Разное

Розетка с выключателем в одном корпусе

Электрическая проводка любого помещения состоит из трёх обязательных элементов – осветительных приборов, выключателей для управления светильниками и розеток для подключения техники. И если в общественных местах нас не сильно волнует, что, где и как подключено, то дома нам хочется максимального удобства, эстетичного вида и хотя бы немного экономии. В плане экономического эффекта выгодным устройством является розетка с выключателем в одном корпусе. В чём эта выгода рассмотрим ниже, а также поговорим о конструктивных особенностях такого аппарата, его разновидностях, недостатках и о том, как подключить розетку с выключателем в общую электрическую сеть.

В чём преимущества и недостатки?

Главным преимуществом такого устройства, как розетка и выключатель, объединённые в одном корпусе, является экономия трудовых и материальных затрат. Если бы вы ставили эти аппараты по отдельности, то пришлось бы монтировать в стене два отверстия для монтажных коробок, покупать и устанавливать два подрозетника, до выключателя и розетки прокладывать два отдельных двухжильных провода. В случае установки блока понадобится один трёхжильный провод и один подрозетник (только он будет не круглой, а специальной овальной формы), что хоть немного сократит ваше время и труд, а также финансовые расходы.

Иногда дополнительным преимуществом устройства, в котором розетка с выключателем совмещены в одном корпусе, является одинаковая высота их расположения.

Недостатком такого совмещения является то, что если из строя вышло какое-то одно устройство, замене подлежит весь блок.

Ещё один минус в том, что блок выключателей, совмещённых с розеткой, проблематично устанавливать в бетонной стене. Для такого устройства отверстие потребуется не круглое, а овальное, выбить его в бетоне будет сложнее.

Где лучше устанавливать?

Очень удобно устанавливать такой блок в тех местах, где не требуется постоянное подключение электроприборов к розетке.

Перед тем, как подключить двойной выключатель для коридора и расположенного рядом совмещённого санузла (ванная комната с туалетом), подумайте, а не установить ли общий блок с розеткой? Одна клавиша включает свет в коридоре, вторая в санузле, а розеткой можно воспользоваться для подключения фена, электродрели, пылесоса, зарядки мобильного телефона.

Блок, в котором розетка с выключателем на одну клавишу, подойдёт для установки в гаражах, сараях, подвалах, сторожках, бытовках и других хозяйственных постройках. В этом случае достаточно одной клавиши выключателя, чтобы загорелась лампа в помещении, а розетка пригодится для подключения электроинструмента, чайника, вентилятора или радио.

В других комнатах (зал, кухня, спальня, детская) подключение совмещённого блока розетка-выключатель вряд ли окажется целесообразным. Он не будет иметь того эстетичного вида, чтобы вписаться в общий интерьер. Ведь выключатель освещения, как правило, устанавливается при входе в комнату. Представьте, как будет некрасиво, если сюда же, к розетке, протянется шнур телевизора, компьютера, холодильника или кондиционера.

Поэтому перед тем, как подключить блок, совмещающий розетку с выключателем, хорошенько подумайте, где вы хотите его поставить, и нужен ли он там.

Разновидности

На рынке электротоваров есть несколько вариантов блоков, где розетка и выключатель с одной, двумя или тремя клавишами, расположены в едином корпусе. Они отличаются по цене, способу установки (внутренней или наружной), могут быть оборудованы дополнительными функциями – подсветкой или разного рода защитами (от детей, влаги, пыли).

1. Внутренний блок, состоящий из выключателя и розетки без заземления. Это самая простая и дешёвая модель. Однако при современном оснащении бытовой техникой отсутствие заземления является минусом.
2. Внутренний блок выключателем и розеткой с заземлением. Клавиша выключателя может иметь специальную световую индикацию, что поможет легко найти коммутационный аппарат в темноте.
3. Наружный блок с одноклавишным выключателем и розеткой, оборудованной специальной пластиковой крышкой и имеющей степень защиты IP 54 (от проникновения пыли и воды).

Точно такие же модели могут быть с применением тройного или двойного выключателя.

блок выключатель-розетка наружный влагозащищенный

По расположению самих выключателя и розетки блоки делятся на горизонтальные (коммутационные аппараты расположены рядом) и вертикальные (выключатель расположен сверху розетки).

вертикальный блок с подсветкой выключателя

Наружные блоки применяют для монтажа при открытой электрической проводке, когда выключатель и розетка не утапливаются в специальное отверстие, а закрепляются с помощью планки на поверхности стены. Провода в этом случае прокладываются по стенам, они могут быть уложены в специальные пластиковые короба, заведены в гофрированные трубы либо просто открыто крепятся по стенам на фарфоровых изоляторах.

Внутренние блоки применяют при скрытой проводке. Само устройство вставляется в подрозетник, расположенный в стенной монтажной коробке, а провода прокладываются в специальных штробах внутри стен.

При выборе розеток, совмещенных с выключателями, отдавайте предпочтение моделям, сделанным из высококачественного пластика и имеющим заземление.

Если в доме есть маленькие дети и чтобы не допустить их самостоятельного знакомства с электричеством, выбирайте модели, где розетка имеет специальные защитные шторки. Они закрывают контакты, и если ребёнок начнёт тыкать в розетку чем-то металлическим, по крайней мере, будет исключена возможность его попадания под напряжение (шторки открываются только при одновременном введении двух штырьков вилки).

Устройство

Перед тем как подключить блок выключатель с розеткой, немного поговорим о его конструктивном исполнении.

Рассмотрим на примере выключателя с двумя клавишами:

1. Посередине розетки имеется шуруп, с помощью которого крепится защитная шторка от детей. Открутите этот шуруп и уберите шторку.
2. Аккуратно снимите обе клавиши выключателя.
3. Верхняя пластиковая крышка общего корпуса крепится двумя винтами, открутите их и снимите крышку.
4. Теперь хорошо видно, что устройство состоит из обычной розетки и выключателя на две клавиши, они размещены в одном корпусе.
5. Выключатель имеет входящий контакт, к которому подходит фаза из питающей сети, и два отходящих контакта, к ним выполняют подсоединение фазных проводов светильников.
6. Розетка состоит из приёмного гнезда, в которое вставляется штепсельная вилка. Это гнездо соединено с контактной частью, где имеются две клеммы, в них подключаются фазный и нулевой провод из питающей сети.

Установка блока наружного исполнения

Такой блок имеет свои достоинства и недостатки. Установить и заменить данную конструкцию проще, а также быстрее можно обнаружить неполадки в работе устройства по его внешнему виду – это положительные стороны. К недостаткам относится лишь то, что в интерьере открытая проводка и блоки наружной установки смотрятся не столь красиво. Поэтому чаще всего такие устройства применяют в гаражах, банях, сараях и других хозяйственных помещениях.

1. Всегда любые работы, связанные с электричеством, начинайте с обесточивания помещения, где будете трудиться. Отключите напряжение и с помощью индикаторной отвёртки проверьте его отсутствие.
2. Разберите корпус блока, сняв верхнюю (или переднюю) крышку.
3. Заднюю крышку с сердцевиной необходимо закрепить на стене. Приложите её в месте будущей установки и наметьте простым карандашом места крепежа. Отложите блок пока в сторону, просверлите намеченные места, вбейте дюбеля. Теперь можно зафиксировать саморезами сердцевину блока.
4. Затем выполняется электрическая часть (о том, как подключить блок к питающей сети речь пойдёт ниже), осталось только надеть верхнюю крышку и зафиксировать её при помощи винтов.

Важно! Если установка наружного блока производится на деревянной стене, между ними смонтируйте паронитовую прокладку. В случае нагрева контактов и дальнейшего воспламенения изоляции, паронит предотвратит самовозгорание деревянной стенки.

Установка блока внутреннего исполнения

Углублённый в стену корпус коммутационного аппарата не так бросается в глаза, общего интерьерного вида не портит, поэтому способ закрытой проводки и внутреннего блока применяется гораздо чаще, особенно в жилых помещениях.

1. Работы аналогично начинаются со снятия напряжения в комнате и проверки его отсутствия.
2. При помощи электродрели со специальной насадкой в стене просверлите отверстие для подрозетника.
3. Выбирайте специальный пластиковый подрозетник, цельный для двух установочных мест. Зафиксируйте его в стенном отверстии при помощи алебастра.
4. В подрозетник вставьте сердцевину блока, произведите всю необходимую электрическую коммутацию, после чего корпус надо надёжно зафиксировать в подрозетнике. Это делают при помощи распорных лапок.
5. Осталось только установить верхнюю пластиковую крышку.

Как установить и подключить внутренний блок выключатель-розетка можно посмотреть в этом видео:

Схема подключения

Самой простой схемой является подключение одноклавишного выключателя с розеткой в одном блоке.

схема подключения блока выключатель-розетка для ванной и туалета

От распределительной коробки до установленного блока прокладывается трёхжильный провод.

В распределительной коробке производится следующая коммутация:

• Нулевой провод питающей сети соединяется с нулевыми проводами, идущими на розетку и на светильник.
• Фаза из сети соединяется с фазным проводом розетки.

Теперь коммутационные действия, которые нужно произвести в самом блоке:

• Из распределительной коробки на розетку пришли фаза и ноль, подсоедините их соответственно к нужным контактам.
• Далее фаза из розетки перемычкой подсоединяется на входящий контакт выключателя.
• Ещё один провод крепится к отходящему контакту выключателя, он соединится в распределительной коробке с фазой светильника.

Обратите внимание! В случае, когда розетка с заземлением, понадобится провод, состоящий не из трёх, а из четырёх жил.

Если подключаемый блок имеет выключатель с двумя клавишами, то:

• фаза из розетки перемычкой подсоединяется на входящий контакт выключателя;
• два фазных провода подсоединяются к отходящим контактам выключателя, они идут в распределительную коробку, где подключаются к фазным проводам, приходящим от патронов двух осветительных приборов.

В остальном схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой аналогична рассмотренному выше варианту с одной клавишей, отличие ещё лишь в том, что ноль питающей сети должен соединяться с нулевыми жилами, идущими из распределительной коробки на розетку и на два светильника.

В этом видео подробно разбираются различные варианты схемы подключения:

Несколько полезных советов

• Когда будете выбирать модель совмещённой розетки с выключателем, отдайте предпочтение изделию, у которого на лапках по два зубца. В стене такие блоки фиксируются более надёжно и крепко.
• Если есть необходимость подключения нескольких бытовых приборов одновременно, используйте розеточный блок. Чаще всего он применяется на кухнях, где постоянно работают холодильник, вытяжка, посудомоечная машина, электрочайник, телевизор.
• Когда будете покупать подрозетники, выбирайте модели, у которых стенки внутри имеют ребристое исполнение. При монтаже коммутационного аппарата распирающие лапки будут цепляться надёжнее.

Со всеми недостатками и преимуществами такого совмещённого блока, вы теперь знакомы. Знаете, как установить и подключить подобное коммутационное устройство. Решайте сами, нужна вам такая модель розетки с выключателем или нет. Повторимся ещё раз, для хозяйственных помещений это очень удобный вариант, для жилой комнаты лучше применять раздельный вариант.

Установка выключателей и розеток в одном корпусе. Подключение

Одними из основных частей электрической проводки в любом помещении являются приборы освещения, выключатели, розетки. Поэтому при проведении ремонтных работ в квартире, либо во вновь построенном здании необходимо знать, как осуществить монтаж схемы электрических устройств и их подключение. Некоторые из перечисленных устройств могут объединяться в один корпус или коробку, для удобства монтажа и пользования ими.

В настоящее время чтобы сэкономить электрические провода, а также площадь поверхности стен, изготовители некоторых устройств стали комбинировать в одном корпусе несколько устройств. Популярным исполнением подобного вида стала коробка, вмещающая в себя выключатель и розетку. Установка выключателей вместе с розеткой позволяет достичь наибольшей эффективности и практичности применения таких приборов.

Виды и особенности

Сейчас существует несколько вариантов принципиальных схем подключения таких электрических устройств, как выключатели и розетки по совмещению их в одном корпусе. Ранее такие варианты не были широко распространены, и подключение проводки выключателей, а также розеток производили в распределительных коробках без учета совмещения в одном корпусе этих устройств.

Теперь можно использовать такой вариант, если не хватает места для раздельного их монтажа, так как в торговой сети можно приобрести соответствующие совмещенные конструкции.

Достоинства раздельного подключения вышеперечисленных устройств:

• Можно купить выключатель, либо розетку одиночного исполнения по низкой цене, и подключить совместно в одной коробке.
• Простая установка выключателей и розеток позволяет выполнить все работы самостоятельно.
• Раздельное расположение повышает безопасность применения выключателя, а также розетки, так как провода прокладываются отдельно, исключая возможность короткого замыкания.

Популярными стали схемы совместных блоков разных устройств. Схема подключения значительно упрощена. Это можно объяснить отсутствием надобности монтажа двух отдельных кабелей к выключателю и розетке.

Преимущества

• Возможность простого переноса блока на другие места, без прокладывания отдельных кабелей.
• Нет нужды размечать поверхность стены отдельно для каждого устройства, так как они находятся в одном месте.
• Возможность применения снаружи и внутри зданий, так как имеются исполнения с качественной защитой от внешних воздействий.
• Удобство применения на любых материалах поверхностей.

Серьезным недостатком совместного блока является тот момент, что нельзя заменить, например, неисправную розетку отдельно в этом блоке. Для этого придется заменить весь блок в сборе. Инновационные модели совмещенных блоков производят с выключателями, имеющими от одной до трех клавиш.

Установка выключателей и розеток

Для выполнения монтажа совмещенной коробки с электрическими устройствами понадобится некоторый инструмент и материалы, а также соблюдение простых рекомендаций.

Материалы и инструмент:

Подготовительные операции при любом виде монтажа в основном сводятся к стандартным работам, проводимым перед монтажом и подключением электрических устройств:

• Для начала необходимо обесточить электрическую сеть. Для этого в распределительном щите нужно выключить автоматические выключатели, либо другие коммутирующие устройства, которые подают напряжение в сеть, где вы проводите монтаж устройств.
• Далее, на поверхности стены производится разметка.
• Коронками нужного размера сверлятся отверстия для монтажа коробок.
• Выдалбливается ниша, если проводка планируется скрытого типа.
• На корпусе совмещенной коробки удаляются заглушки отверстий для проведения кабеля питания.
• Прокладываются и закрепляются кабели и провода согласно схемам подключения (в случае, если нет проложенных проводов).
• Коробка фиксируется на стене с помощью крепежных элементов.

На этом основные подготовительные работы закончены. Далее рассмотрим, как производится установка выключателей и розеток по разным схемам подключения в одной коробке.

Подключение розетки через выключатель

Наиболее простым способом подключения розетки, которая будет подключаться с помощью выключателя, и расположена в одной коробке с выключателем, имеющим одну клавишу, является соединение проводов в распределительной коробке по определенной схеме. Для этого целесообразно следовать рекомендациям:

• Накладные конструкции объединенных блоков в основном монтируют для открытой проводки, например, на деревянных стенах.
• В распредкоробке должно быть шесть проводов, входящих в нее: по два провода от распредщита, выключателя и розетки. Каждая пара — фаза и ноль. В некоторых зданиях проведено заземление третьей жилой.
• Сначала определяют фазу от распределительного щита, отключают питание.
• Провод фазы соединяют к выводу выключателя, изолированные концы скручиваются, обматываются изолентой, либо изолируются термоусадочной трубкой, или пластиковым наконечником.
• Нулевой проводник соединяют с одним из выводов розетки.
• Два изолированных конца проводов, которые остались незадействованными, скручиваются друг с другом и изолируются способом, описанным выше.
• По этой схеме работа выглядит следующим образом: фаза на розетку будет поступать, только тогда, когда будет включен выключатель. Это применяется при редком использовании розетки, либо, если в розетку будут подключаться электрические устройства, которые необходимо часто выключать и включать.

Это простая схема работы. Она эффективна при включении в розетку, например, удлинителя для освещения ремонтируемого помещения. Освещение будет отключаться одноклавишным выключателем.

Подключение независимой розетки и установка выключателей в одной коробке

Особенно популярными стали новые совмещенные блоки с выключателем и розеткой, действующих независимо друг от друга. Установка выключателей и розеток по такому варианту рекомендуется определенный порядок действий:

• От главного электрического щита в распредкоробку прокладывается кабель питания.
• В распредкоробку должны быть проложены также провода от лампочки, 3 провода от совмещенного блока, в котором расположены выключатель и розетка.
• Фазный проводник в коробке, проведенный от щита, соединяют с одним из выводов розетки. От этой клеммы розетки делается перемычка на вывод выключателя.
• Нулевой проводник лампы освещения и розетки соединяют с нулевым сетевым проводом.
• Два незадействованные провода фазы от лампочки и выключателя соединяют между собой и изолируют.
• Если в совмещенном блоке имеется клемма заземления, то необходимо к ней отдельно провести кабель, если заземление есть в вашем доме.

По такому варианту соединения розетка, находящаяся в одной коробке с выключателем, будет функционировать независимо от него. Выключатель будет работать по подключению освещения.

Подключение блока с двухклавишным выключателем

Чаще всего объединенные блоки ставят на стене в промежутке между ванной и туалетом. С помощью такого блока можно осуществлять управление освещением сразу двух помещений, а также подключать электрические устройства в розетку. Подключение выполняется за несколько шагов:

• Схема соединений объединенного корпуса включает в себя прокладку 5-ти проводов из распределительной коробки в совмещенное устройство.
• Провод заземления и ноля из распределительного щита соединяют на розетке.
• Подключаем фазу на двухклавишный выключатель. Для подключения фазного провода на двойной выключатель, в корпусе блока есть предусмотренная перемычка.
• Две незадействованные жилы проводов соединяют к двум клеммам выключателя, который будет производить подачу фазного питания к приборам освещения в комнатах ванны и туалета.
• В распределительной коробке выполняют скрутки проводников, которые подают фазу через двухклавишный выключатель и свободных проводов, которые идут на лампы освещения туалета и ванной комнаты.
• Нулевые проводники и провода заземления ламп освещения подключают в распредкоробке скручиванием, либо специальным винтовым клеммником со скрученными узлами, служащими для подключения розетки.
• Если будет нужно поменять порядок работы клавиш выключателя, которые подают питание на лампы освещения в комнатах туалета и ванной, то нужно изменить подключения проводов на клеммах выключателя, ослабив винты крепления.

Если подробно разобраться, то схема соединения выключателей: двухклавишного и одноклавишного, объединенных в одной коробке с розеткой, имеют отличие только в числе проводников. Для одноклавишного выключателя применяется четыре проводника, вместе с заземляющим проводом, а для двухклавишного выключателя по схеме предусмотрено для подключения пять проводов.

Похожие темы:

Розетка с выключателем в одном корпусе

Как всегда друзья рад всех поприветствовать на сайте «Электрик в доме». Сегодня рассмотрим немного нестандартную схему, а именно как подключается розетка с выключателем в одном корпусе.

Розетками, выключателями и светильниками сегодня оборудуются все жилые, технические и общественные помещения. Без этих изделий уже нельзя представить себе электропроводку квартиры, частного дома, гаража, склада, производственного цеха и любого другого объекта.

И, хоть нас очень мало интересует, как обустроены электросети в общественных местах, расположение установочных изделий в своем домашнем очаге имеет значение для каждого хозяина. Хочется, чтобы они выглядели эстетично, размещались максимально удобно, не занимали лишнего пространства и не портили окружающего интерьера.

Поэтому в последние годы растет популярность специальных блоков, совмещающих обычную розетку с одним или несколькими выключателями. При их установке отпадает необходимость прокладывания дополнительных проводов в контуре помещения, а общая схема его электроснабжения значительно упрощается.

Розетка с выключателем в одном корпусе часто становится наиболее удобным и приемлемым вариантом, но чтобы обеспечить требуемую безопасность подобной идеи, нужно подключить ее согласно принятым нормам и правилам, а выполнить такую работу может лишь опытный электрик.

Где лучше установить блок выключателей с розеткой

Установка универсальных блоков наиболее целесообразна в местах, где не планируется подключать стационарные электрические приборы бытового назначения. К примеру, выгодно устанавливать блок выключателей с розеткой между ванной комнатой и санузлом. В этом случае одной клавишей будет подаваться напряжение к туалетным светильникам, другой к светильнику в ванной, а в розетку можно будет включить фен либо стиральную машину.

Одиночный выключатель на одной панели с розеткой будет удобен для гаража, подвала, сарая или бытовки. Клавиша зажжет находящийся рядом светильник, а от розетки вы запитаете чайник, небольшую плитку или электроинструмент.

Также универсальные блоки помогут управлять лампочками в светильниках спальни либо гостиной или несколькими светильниками сразу. В то же время изделия окажутся неудобными для кухни. Чаще управление освещением располагается рядом со входом в помещение, и будет совершенно не эстетично включать в таком месте холодильник, СВЧ-печь или другие приборы.

Поэтому, до того, как устанавливать универсальные блоки, нужно хорошо просчитать все варианты возможного обустройства и места расположения бытовых приборов с максимальным удобством. Только после этого стоит приобретать универсальные блоки и устанавливать их в своем хозяйстве.

Как подключить розетку и выключатель одном корпусе

Друзья давайте рассмотрим поэтапно два варианта подключения блока выключателей с розеткой. Почему два варианта и в чем их особенность и различие? В первом варианте схема подключения будет включать в себя распределительную коробку, в которой расключаются между собой все провода, идущие от щитка, к розетке, к выключателю и светильникам. То есть имеем стандартную схему.

Во втором варианте схема упростится/усложнится (смотря с какой стороны посмотреть), распредкоробка здесь будет отсутствовать.

Выключатель в обоих вариантах будем подключать двухклавишный, для управления освещением двух светильников. На мой взгляд, одноклавишный подключить очень просто, а если разберетесь с двухклавишным, то в будущем без проблем сможете разобраться с разным количеством клавиш и светильников.

Вариант №1: Схема блок розетка-выключатель с распредкоробкой

Имеем два подрозетника, в каждый из которых приходит свой провод. В один приходит трехжильный провод (фаза, ноль, заземление), в другой — двухжильный. В одном из них будет установлена розетка, в другом двухклавишный выключатель.

В распределительную коробку приходит пять проводов: питающий от щитка (трехжильный), два провода на питание светильников, один на розетку и один на выключатель.

Приступаем к разделке проводов. Сначала беремся за розетку, для подключения которой проложен трехжильный кабель ВВГ 3*2.5 мм2. Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля и укорачиваем провода для удобства (оставляем примерно 10-15 см каждой жилы).

Затем приступаем к подключению механизма розетки. Фазный провод (белого цвета) подключаем на правую клемму. Нулевой провод (синего цвета) подключаем на левую клемму. Заземляющий провод (желто-зеленого цвета) подключаем к своему контакту.

Кстати друзья как определить фазный и нулевой провод с помощью индикатора я писал отдельную статью.

Теперь разберемся с двухклавишным выключателем. Для его подключения проложен двухжильный провод ВВГ 2*1.5 мм2.

Друзья, у многих из Вас назрел здравомыслящий вопрос: как мы подключим выключатель с тремя контактами к двухжильному проводу? Что делать и как подключить розетку и выключатель в этом случае?

Фазу на общий контакт выключателя мы возьмем от розетки, а к отходящим клеммам подключим наш двухжильный кабель. По схеме получим, что две жилы в кабеле будут «подавать фазу» на светильники. То есть получается, что фазный провод используем для питания и розетки и выключателя.

Чтобы запитать выключатель от розетки ставим перемычку из провода. Один конец подключаем к контакту выключателя, второй к «фазной» клемме розетки.
Перемычку делаем проводом сечения 2.5 мм2. Почему не сечением 1.5 мм2? Объясняю, провода разного сечения в клемме нормально не затянутся. Провод с меньшим сечением будет слабо затянут, в результате можем получить выгорание контакта и … как следствие пожар.

Остался последний штрих — установить накладную рамку. Так выглядит розетка с выключателем в одном корпусе.

В распределительной коробке расключение проводов выполняется следующим образом. Все нулевые провода соединяем вместе. Фазный провод питающего кабеля подключаем с фазным проводом кабеля уходящего на розетку.

Одну жилу кабеля уходящего на выключатель подключаем с жилой кабеля одного из светильников, вторую жилу соответственно с оставшейся жилой другого светильника.

Все заземляющие провода также соединяем вместе. Если в вашем случае светильники имеют провод для заземления, их также соединяем вместе.

Теперь проверим нашу работу, включаем автомат и управляем клавишами светильника. Все исправно работает. Наличие напряжения в розетке также проверяем с помощью мультиметра.

Вариант №2: Схема блок розетка-выключатель без распредкоробки

Чем отличается данная схема от предыдущей схемы? Распределительная коробка здесь отсутствует, а провода будем расключать в подрозетнике. В данной схеме питающий трехжильный кабель идет прямо от щитка до блока подрозетников.

Такой вариант подойдет для временных схем подключения или для случаев с завершенным ремонтом, когда не хочется долбить стены и ковырять обои. Мало ли, понадобится сделать временную схему для маломощных потребителей (провести свет в гараж или подвал, запитать беседку и т.д.). А розетка с выключателем в одном корпусе станет отличным решением данной проблемы.

Давайте разберем второй вариант подключения блока выключателей с розеткой. Здесь к двум подрозетникам подходит три кабеля – один на розетку и два на выключатель. Для розетки приходит трехжильный кабель ВВГ 3*2.5 мм2, он же является питающим для всей схемы. К другому подрозетнику подходит два двухжильных кабеля ВВГ 2*1.5 мм2, они же идут на светильники (каждый на свой).

Приступаем к разделке проводов. Снимаем внешнюю изоляцию с кабелей и зачищаем провода примерно на 10 мм. Трехжильный кабель является питающим и должен подключаться через отдельный автомат в щите. По расчетной таблице сечений для кабеля 2.5 мм2 допустимый ток 27 А. Автомат должен быть не более 16 А.

Подключаем провода к механизму розетки. Затем к контактам розетки нужно подключить дополнительно две перемычки от фазного и нулевого провода. Фаза будет подаваться на выключатель (как в первом варианте схемы), ноль будет подаваться напрямую к светильникам. Заводим перемычки в правый подрозетник.

В коробке двухклавишного выключателя соединяем вместе все нулевые провода (в нашем случае три). Я для этого использую самозажимные клеммы WAGO. После соединения аккуратно укладываем все на дно подрозетника. У нас получилось соединение нулевых проводов светильников с нулевым проводом розетки.

Для того чтобы светильники заработали, осталось подать на них «фазу» через двухклавишный выключатель. В подрозетнике осталось три провода. Перемычка от розетки подключается к общему контакту выключателя, два других подсоединяем к оставшимся клеммам.

Теперь устанавливаем суппорта розетки и выключателя на свое место, выставляем их по уровню и фиксируем винтами. Двух постовую рамку с лицевую панель розетки и клавиши выключателя.

После включения автомата в щите проверяем схему в работе — тестируем розетку и работу светильников.

На этом все дорогие друзья мы рассмотрели с вами два варианта как подключить розетку и выключатель в одном блоке. Надеюсь, статья была для вас полезной и интересной. В скором времени выйдет видео на канале Ютуб, подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Монтаж блока из розетки с выключателем

Совмещенные устройства

Еще в середине двадцатого века повсеместно использовались только раздельные устройства управления освещением. Можно встретить квартиры, в которых рядом расположены два одноклавишных выключателя. Позднее промышленность стала выпускать выключатели с двумя клавишами для включения отдельных групп ламп в составе люстр.

Появление и использование

Трехклавишные выключатели с розеткой в одном корпусе появились в нашей стране в эпоху расцвета панельного строительства. Они использовались для управления из одной точки освещением на кухне, в туалете и ванной комнате.

Розетка служила для подключения электробритвы, фена и прочих электрических устройств, которые использовались в ванной комнате. С широким распространением стиральных машин именно к этой розетке их стали подключать, даже невзирая на отсутствие в ней заземляющего контакта.

Рост популярности

В домах современной постройки совмещенные устройства стали использовать не только для кухни и санузла, но и в жилых комнатах. Этому способствовало использование европейского стандарта на высоту расположения выключателей и розеток.

До сих пор самым популярным и удобным считается советский стандарт, согласно которому выключатели располагаются на высоте 160 сантиметров от пола, а розетки — на высоте 90 сантиметров. При такой схеме выключатель находится на уровне глаз, его хорошо видно, а пользоваться им легко. Высокое расположение выключателей дает простор фантазии при расположении мебели. Однако на такой большой высоте розетки размещать нерационально, поэтому раньше они всегда располагались отдельно.

Стоит отметить, что европейский стандарт предполагает размещение розеток на уровне 30 сантиметров от пола. Это позволяет удобнее располагать и маскировать провода, но затрудняет пользование точками электропитания. Кроме того, на кухне, например, розетки оптимально располагать над рабочими поверхностями, ведь именно там устанавливаются и подключаются все кухонные машины.

В последние годы есть тенденция распространения зонированного освещения. При этом из одной точки включается не только общий свет, но и местные светильники. Для этого применяются выключатели с несколькими клавишами. Совмещение их с розетками дает еще больше удобства при пользовании множеством электрических приборов.

Возможность увеличить количество розеток в помещении за счет использования комбинированных устройств способствовала существенному росту их популярности. Такой подход оказался особенно актуальным в современных условиях, когда количество бытовых электрических приборов постоянно растет.

Монтаж и подключение

Монтаж комбинированных устройств схож с установкой отдельных приборов, однако имеет свои особенности. Прежде всего стоит разобраться со схемой подключения проводов к устройству.

Электрическая схема

Для успешного подключения совмещенных в одном корпусе выключателя и розетки важно, чтобы подведенные провода были промаркированы. Как правило, в современных домах с этим проблем не возникает

Если электрическая проводка монтируется заново, то следует внимательно подойти к процессу маркировки. Иначе высок риск допустить ошибки при подключении, которые могут быть очень опасны. Неправильное подсоединение проводников грозит поражением током, коротким замыканием и пожаром.

От электрического щита обязательно идут два питающих провода: фаза и ноль. Фаза обычно отмечена белым или коричневым цветом. Ноль маркируют голубым цветом. Дополнительно может присутствовать защитная нейтраль, обозначенная желтым или зеленым цветом. Если цветовая маркировка отсутствует, определить фазу можно с помощью индикаторной отвертки. Если на месте установки устройства несколько немаркированных проводов, для определения питающих проводников придется воспользоваться мультиметром.

Ноль и фаза подключаются непосредственно к розетке. Соответствующие контакты промаркированы на колодке устройства. Здесь, в отличие от одиночной розетки, взаимное расположение нуля и фазы имеет значение. По нормам безопасности выключатель размыкает фазный провод, а нулевой проводник подводится напрямую к светильнику.

Количество выходных контактов выключателя определяется числом клавиш. Определить порядок подключения выходных проводов можно по их маркировке или опытным путем. После выполнения всех подключений следует проверить работу светильников. При необходимости всегда можно поменять местами соседние выходные провода в выключателе, если соответствие клавиш светильникам не устраивает.

Порядок установки

Разумеется, перед началом работы до места установки устройства должны быть проложены кабели от электрического щита и светильников. Для удобства фиксации корпуса прибора в стене может быть установлен подрозетник. В продаже есть специальные модели, предназначенные для комбинированных устройств.

Для монтажа следует выполнить следующие действия:

Отключить подачу электроэнергии на электрическом щите

Этому пункту следует уделить особое внимание, ведь он является залогом безопасного проведения работ. Желательно дополнительно проверить наличие напряжения на питающих проводах в месте подключения устройства с помощью индикаторной отвертки

Это позволит убедиться, что обесточена именно нужная линия.
Разобрать устройство, отделив от колодки декоративную рамку и клавиши выключателя. Обычно клавиши снимаются достаточно легко. Их можно немного поддеть плоской отверткой, но не следует прикладывать больших усилий, чтобы не повредить пластиковые элементы.
Зачистить провода, подведенные к устройству. Перед выполнением этой операции стоит обратить внимание на способ крепления проводов к клеммам. Зажимные контакты требуют зачистки на 5−7 мм. Винтовые зажимы потребуют зачистки на большую длину, которая зависит от сечения провода и диаметра винта. Если аккуратно свернуть петлю на конце провода и надеть ее на прижимной винт, получится наилучший контакт. Зачищенные участки провода не должны намного выступать за пределы крепления, чтобы не произошло короткое замыкание. Не допускается и попадание изоляции под прижимной контакт, поскольку это может привести к перегреву соединения и возникновению пожара.
Подключить подготовленные провода к контактам устройства согласно их маркировке по схеме, размещенной на корпусе изделия. Фаза маркируется буквой L, ноль — буквой N. Заземление маркируется стилизованной стрелкой или буквами PE. Выходные контакты выключателя обозначаются буквой L и порядковым номером клавиши.
Закрепить колодку в стене, вернуть на свои места клавиши и декоративную рамку.
Подать напряжение и проверить работу розетки и каждого подключенного светильника. Если не устраивает расположение клавиш и соответствующих светильников, придется обесточить устройство и поменять выходные провода местами. Если розетка работает, а выключатель — нет, значит, при подключении были перепутаны ноль и фаза. В таком случае придется тоже поменять их местами.

Особенности подключения

Схема подключения выключателя зависит от его типа

Сам блок подключают так же, как вариант с двумя или одной кнопкой. Кабель питания подключают к входу выключателя, а жилы протягивают к трем лампочкам. У розетки есть собственный ноль, она не связана с выключателем, но у них есть общая фаза. Нулевые рабочие провода (и от розетки, и от лампочек) направляют к коробке распределения, а фазный провод ведут к объединяющему контакту у входа устройства. Кабели освещения помещают на изолированных колодках, напряжение с которых поступает на лампы. Кончики жил зачищают от изоляционного материала на 1 см.

Размещают выключатели на стене вертикально, чаще всего рядом с дверной коробкой. Под блок можно сконструировать нишу с распорными элементами и рамочным обрамлением. Распределительное устройство оснащено 5 соединениями, при этом заземление идет на розетку. Для приборов с металлическими элементами необходимо поставить под винт защитное соединение, охраняющее от токового удара.

Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой

Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой

Схема зачастую размещается в прилагаемой к устройству инструкции. Для тройного выключателя, независимо от наличия или отсутствия розетки, она имеет типовой вид. К нулю подсоединяются нулевые кабели (3 штуки) от светильников, а один проводник направляется к розетке. В квартирах многоэтажных домов от стенки идут только фазные кабели, а нуль ведут непосредственно к осветительному устройству. При игнорировании этого правила люстры и бра будут все время находиться под напряжением – тогда у жильца возникает угроза получить токовый удар даже при выполнении простой процедуры замены лампочек. У моделей, имеющих розетку, имеется добавочный нуль.

К переключателю при отсутствии розетки ведут 4 кабеля, при наличии – 5.

При намерении подключать все выключатели самостоятельно, в жилой комнате такого дома можно поставить только устройство с одной или двумя кнопками.

Подключение

Схема подключения выключателя зависит от его типа. На обратной стороне устройства есть схема его контактов. Как они подключаются к лампам, видно на рисунке.

Схема подключения трехклавишного выключателя

В распределительную коробку подводят провода питания: синий ноль (N) и коричневая фаза (L). К нулю подключены 3 провода от лампочек. Фаза идет на выключатель, где подключается к клемме (L). С контактов выключателя она расходится на лампочки, замыкая их цепи.

Выключатель всегда вставляется в разрыв фазного, а не нулевого провода.

Несмотря на то, что схема подключения проста, необходимо соблюдать следующую технологию монтажа выключателя:

1. Обесточивание электросети путем отключения автоматического выключателя.
2. Демонтаж старого выключателя: удаление кнопок, съем рамки, ослабление зажимных винтов, извлечение корпуса из подрозетника, освобождение проводов. На фазном проводе, отсоединяемом от клеммы (L), делается отметка. Предварительно индикатором напряжения проверяется наличие на нем фазы, поскольку провода могут быть перепутаны. Для этого временно подается напряжение. После прикосновения к фазному оголенному проводу индикатор должен засветиться. Затем питание снова отключается.
3. Подключается новый выключатель согласно схеме, показанной на его обратной стороне. На ней указаны клеммы подключения фазы и трех остальных проводов. Зажимные винты предварительно немного выкручиваются для свободного входа проводов.
4. Монтируется выключатель в подрозетник. Блок фиксируется зажимными винтами, после чего крепятся облицовка и клавиши.
5. Проверяется правильность работы устройства путем поочередного нажатия клавиш.

В квартирах старого образца двухклавишные выключатели установлены для включения освещения в коридоре, туалете, ванной и на кухне (в разных комбинациях). Если проводов недостаточно, чтобы установить тройной блок, придется прокладывать их дополнительно.

Отдельные двойные и тройные выключатели можно установить для ванной комнаты и кухни больших размеров, где может быть несколько зон освещения.

Если устанавливается трехклавишный выключатель с розеткой, схема его подключения отличается незначительно от предыдущей. На рис. ниже изображены две разные конструкции трехклавишного выключателя (а – БВР3; б – БСУ3), где электрическая схема одинаковая (в). Питание на контактные зажимы (5) розетки подается через отдельную нулевую жилу и фазу, подключаемую с помощью перемычки от блока.

Схема блока трехклавишного выключателя с розеткой

Позицией 1 обозначен корпус, 2 – клавиши, 3 – винт, 4 – крышка, 6 – контакты выключателя.

Подключение трех-четырех розеток в блоке

Для установки нескольких электроприборов (бытовой техники, компьютера и телефона) используют блок розеток, расположенных под одним распределителем.

Монтаж нескольких розеток в одном блоке осуществляется параллельно.

Прежде чем подключить устройство, сделайте перемычки трех проводков в каждом месторасположении розетки. Размер перемычки должен быть таким, чтобы предоставлял возможность легко, но уверенно поместился в короб.

Блок из трех розеток устанавливают следующим образом:

1. Разбор на составляющие розеток.
2. Зачистка кабелей электроэнергии и перемычек. Провод от распределительной точки должен быть немного с запасом, так чтобы в случае переподключения его хватило для новой зачистки.
3. Первая розетка, она же распределительная, подключается к электросети.
4. Установка электророзетки в монтажную коробку.
5. Присоединение второй розетки во время параллельного проведения проводов в соответствии с цветами.
6. Подключение третьей розетки: к ней подсоединяют лишь три кабеля, как к обычной одинарной модели.
7. Укрываете блок под крышку со специальными разрезами для каждой из них.

На видео вы сможете посмотреть процесс подключения блока из розетки и выключателя.

На этом установка завершается, успехов в делах!

По сути, это обычный выключатель, только объединенный в одном корпусе с розеткой.

Существуют блоки с одной, двумя и тремя
клавишами. В принципе, схема у них одинаковая, разницей будет лишь количество пар контактов выключателя.

В качестве примера рассмотрим блок с двухклавишным выключателем и розеткой.

Одной клавишей включается освещение в ванной комнате, а другой — освещение в коридоре. В основном, розетка применяется для временного подключения различных электрических приборов, например, пылесоса при уборке квартиры или удлинителя при проведении каких-либо ремонтных работ.

В ванной комнате у меня установлена отдельная розетка, поэтому электробритва, фен, стиральная машина подключаются к ней, и соответственно, не нагружают розетку в коридоре.

Давайте заглянем внутрь блока. Для этого открутим шуруп крепления защитной шторки от детей и снимем ее.

С розетки снята защитная шторка.

Затем поочередно снимем клавиши выключателя.

Теперь нужно открутить два винта крепления верхней крышки и снять ее.

На фотографии видно, что данный блок состоит из розетки и обычного двухклавишного выключателя, размещенных в одном корпусе.

А теперь перейдем к схеме подключения. Существует два варианта. Каждый вариант рассмотрим в отдельности.

Подключение блока розетка-выключатель. Вариант 1

В первом варианте рассмотрим схему, которая чаще всего встречается при подключении таких блоков.

В квартироном щитке установлен автомат на 16 (А). От него до распределительной коробки проложен медный 3-жильный питающий кабель, например, ВВГнг (3х2,5).

Это обусловлено тем, что номинальный ток розетки составляет 16 (А). А значит, сечение жил питающего кабеля должно быть не менее 2,5 кв.мм /

Если этим пренебречь, то при при перегрузе в розеточной линии или линии освещения кабель начнет греться, что может привести к пожару.

С распределительной коробки до блока проложен медный 5-жильный кабель, например, ВВГнг (5х2,5).

Фаза (на схеме провод красного цвета) подключается на один вывод розетки. С этого же вывода идет перемычка на общий контакт (клемму) двухклавишного выключателя. Ноль (на схеме провод синего цвета) подключается к другому выводу розетки. Защитный проводник РЕ (на схеме провод зеленого цвета) подключается на винт заземляющего контакта розетки.

К остальным клеммам выключателя подключены провода (их на фото не видно), которые идут на 2 группы освещения: ванная комната и коридор.

Как подключить блок выключатель-розетка. Вариант 2

Как я уже упоминал выше, первый вариант схемы не совсем правильный. Но это не значит, что его нельзя применять.

Дело в том, что по современным требованиям силовые цепи и цепи освещения рекомендуется
разделять (ПУЭ7 п.6.2.4). А в первом варианте, у нас они получились объединенными.

Установка нового блока выключателя с розеткой

Вот что лучше всего использовать в таких случаях:

5.Новые розетка, выключатель, коробка

Ещё, чтобы установить блок из розетки и выключателя,  нужна двойная рамка, она в кадр не попала. На последних фото она будет, обещаю.

Розетки Karre – телевизионная и силовые под тройной рамкой. Фото из статьи о проверке новых розеток

Коробка – специально для двух установочных мест, цельная. Её лучше использовать, чем две отдельные с перемычкой.

Устанавливаем распределительную коробку. Приходится вырезать часть верхнего бортика, чтобы минимально гнуть старый алюминий.

6.Установка новой установочной коробки на старое место

Внизу приходится немного подштробить, чтобы коробка стала заподлицо со стеной:

7.Подгоняем коробку

Далее идёт самое длительное, грязное и неприятное. Работаем с алебастром или с гипсовой шпатлевкой, используем шпатель и желательно уровень. После этого можно отдохнуть – покурить или (в моём случае) попросить хозяев налить чаю.

Теперь используем отрезки медного провода сечение 1,5 мм2 и мои любимые клеммники Ваго, которые в таких случаях здорово выручают.

Важно – чтобы вся эта конструкция простояла много лет (до прокладки новой электропроводки), надо её электрически правильно защитить. Ток защитного автомата в данном случае должен быть не более 16 А, а лучше – 13 или даже 10Ампер

Подробно про выбор защитного автомата (автоматического выключателя) я уже писал не раз, вот например статья.

8.Монтаж коробки под двойной выключатель с розеткой. Используем алебастр и клеммники Ваго

Действуем снизу.

9.Подключаем и устанавливаем сначала розетку

Двойные клеммы Ваго использую на удлинение проводов к выключателю, четверной – на распределение фазы, ноль на розетку удалось прикрутить непосредственно, длина позволила.

Фиксируем розетку саморезами в коробке. Я уже писал, как надёжно закрепить розетку, кто не читал – очень рекомендую. Затягиваем не сильно, а на распорочные ушки можно вообще не обращать внимания и даже выкинуть их.

Устанавливаем и подключаем выключатель согласно схеме подключения. Надёжно и ровно фиксируем всю конструкцию саморезами.

10.Розетка и выключатель подключены и установлены. Видите щель между розеткой и двойным выключателем? Она должна быть шириной 0,5-1 мм, и одинакова по всей длине.

Дело близится к концу. Несколько ловких движений…

11.Одеваем двойную рамку

И установка блока розетки с выключателем закончена!

12.Блок розетка и выключатель на санузел установлен

Апдейт от 26 апр.2014: Вот ещё “пипец”: выключатель на две комнаты. Это квартира в старом районе Таганрога, там и не такое бывает (например, две фазы в квартире, ибо между фазами – 220В, а не 380) – была одна комната, стало две. А выключатель остался…

Выключатель между комнатами

Подключение от розетки выключателя

Можно решить эту задачу двумя способами: одновременным подсоединением двух устройств к одному проводу либо смонтировав выключатель без манипуляций в распределительной коробке. Оба варианта обладают преимуществами и ограничениями.

Подключение выключателя от розетки без распредкоробки

Схема подключения без распределительной коробки

Данная схема предполагает, что между щитом распределения, люстрой и выключателем нет добавочных скруток. От щита направляется провод – двухжильный при отсутствии заземления и трехжильный при наличии. До осветительного прибора его нужно вести цельным, а потом произвести разделение, чтобы нуль остался там, а фаза направилась к выключателю. Фазу от кнопки переключателя доводят до контакта люстры вверх по стенке, а потом по потолку.

Если люстра имеет много лампочек и есть намерение подключить ее к двухкнопочному выключателю, щитковый провод разделывают по описанию выше, а от переключателя к светильнику ведут пару жил от обеих кнопок. С этой целью применяют кабель с двумя жилами. Их подключают к отходящим контактам переключателя (они будут играть роль фаз при включении устройства) и направляют провод вверх к люстре. Снова разделяют жилы на несколько сантиметров и соединяют с фазовыми контактами люстры.

Данный способ монтажа имеет ряд преимуществ – обеспечивает минимизацию неисправностей благодаря простоте реализации и отсутствию присоединения добавочных проводников, доступен даже малоопытному мастеру. Минус этого вида подключения – при разделывании кабеля на разъединяемых жилах отсутствует изолирующий материал. Чтобы этого избежать, можно применять одножильные проводники с качественной изоляцией. Тогда один независимый кабель с щитовой шины направляют на контакт люстры, другой провод (фазный) с выключателя-автомата ведут на устройство управления светом, а от последнего прокладывают кабель к люстре (из одной или двух жил – по числу кнопок).

Подключение выключателя и розетки от одного провода

Схема подключения от одного провода

Для монтажа коробки с одной кнопкой сначала соединяют квартирный щит с распредкоробкой с помощью двойного (с фазой и нулем) провода. Осветительный прибор также соединяют с коробкой распределения двужильным проводником. Затем в нее вводят троицу проводков от спаренных переключателя и розетки, при этом от фазового зажима должен быть проложен путь к розеточному, а от розетки – к контакту переключателя. Люстру одним кабелем присоединяют к нулю, вторым – с незанятым зажимом выключателя. При наличии заземляющего провода его соединяют в распредкоробке к соответствующей клемме.

Чтобы подключить двухклавишный выключатель, из коробки к блоку двух устройств ведут пятерку кабелей. На розетку ставят ноль и заземление. К выключателю подают фазный провод посредством перемычки в блоке коммутации. Два оставшихся кабеля ставят на свободные зажимы переключателя. В распредкоробке скручивают проводники, направляющие фазу и те, что идут к лампочкам.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Заключение

Розетки, светильники и выключатели являются основными составляющими любой квартире, служебном помещении или гараже. Поэтому каждый внимательный и заботливый домовладелец должен понимать принцип подключения таких устройств после проведения всех ремонтных работ или собственноручного возведения новых сооружений своими руками. Двойная розетка с выключателем в одном корпусе будет весьма кстати в вопросах решения задач размещения приборов на небольшой площади или на одинаковом расстоянии от пола.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В этой статье я подробно расскажу Вам о схеме подключения блока выключателей с розеткой.

По сути, это обычный выключатель, только объединенный в одном корпусе с розеткой.

Существуют блоки с одной, двумя и тремя клавишами. В принципе, схема у них одинаковая, разницей будет лишь количество пар контактов выключателя.

В качестве примера рассмотрим блок с двухклавишным выключателем и розеткой, который установлен в коридоре моей квартиры:

Одной клавишей включается освещение в ванной комнате, а другой — освещение в коридоре. В основном, розетка применяется для временного подключения различных электрических приборов, например, пылесоса при уборке квартиры или удлинителя при проведении каких-либо ремонтных работ.

В ванной комнате у меня установлена отдельная розетка, поэтому электробритва, фен, стиральная машина подключаются к ней, и соответственно, не нагружают розетку в коридоре.

Давайте заглянем внутрь блока. Для этого открутим шуруп крепления защитной шторки от детей и снимем ее.

С розетки снята защитная шторка.

Затем поочередно снимем клавиши выключателя.

Теперь нужно открутить два винта крепления верхней крышки и снять ее.

На фотографии видно, что данный блок состоит из розетки и , размещенных в одном корпусе.

А теперь перейдем к схеме подключения. Существует два варианта. Каждый вариант рассмотрим в отдельности.

Подключение блока розетка-выключатель. Вариант 1

В первом варианте рассмотрим схему, которая чаще всего встречается при подключении таких блоков. Лично я склоняюсь больше ко второму варианту. Но об этом чуть позже.

В установлен автомат на 16 (А). От него до распределительной коробки проложен медный 3-жильный питающий кабель, например, ВВГнг (3х2,5).

Это обусловлено тем, что номинальный ток розетки составляет 16 (А). А значит, сечение жил питающего кабеля должно быть не менее 2,5 кв. мм — . Если этим пренебречь, то при при перегрузе в розеточной линии или линии освещения кабель начнет греться, что может привести к пожару.

С распределительной коробки до блока проложен медный 5-жильный кабель, например, ВВГнг (5х2,5).

Фаза (на схеме провод красного цвета) подключается на один вывод розетки. С этого же вывода идет перемычка на общий контакт (клемму) двухклавишного выключателя. Ноль (на схеме провод синего цвета) подключается к другому выводу розетки. Защитный проводник РЕ (на схеме провод зеленого цвета) подключается на винт заземляющего контакта розетки.

К остальным клеммам выключателя подключены провода (их на фото не видно), которые идут на 2 группы освещения: ванная комната и коридор.

Как подключить блок выключатель-розетка. Вариант 2

Как я уже упоминал выше, первый вариант схемы не совсем правильный. Но это не значит, что его нельзя применять.

Дело в том, что по современным требованиям силовые цепи и цепи освещения рекомендуется
разделять ( , п.6.2.4). А в первом варианте, у нас они получились объединенными.

Вот схема 2 варианта:

Розеточная линия у нас будет защищена автоматом на 16 (А) с УЗО на 20 (А), 30 (мА), а цепь освещения — автоматом 10 (А) без УЗО.

Трехжильным кабелем, например, ВВГнг (3х2,5) мы запитываем розетку, а другим трехжильным кабелем, ВВГнг (3х1,5) — распределительную коробку и двухклавишный выключатель.

Розетка с выключателем в одном корпусе подключение — блок электророзеток

Подключение розеток с выключателем на 1–3 клавиши

С тех пор, когда провода от выключателя подключались к электрической цепи, не пойми как, а в некоторых случаях даже наугад, прошло совсем немного времени. Замечено, что в старинных домах и постройках достаточное количество приборов были присоединены с нарушением многих требований безопасности.

Да, на работоспособность компонентов такой подход никоим образом не повлиял. Все функционирует нормально, вот только безопасность эксплуатации таких приборов остается под вопросом.

Коммутация розетки через выключатель — популярный способ безопасно управлять бытовой техникой или инструментами, не имеющими собственной кнопки питания

С каждым годом сохранность денежных средств и экономия пространства остаются приоритетными факторами. Именно по этому, для снижения количества проводов и использованного пространства на стенке, производители электроприборов совместили в единой конструкции несколько устройств.

Комбинирование одно- и двухклавишного выключателя с розеткой повышает предельную эффективность и комфортное применение подобного электрического оборудования.

Комбинирование электрических приборов между собой, с применением цельного корпуса, позволяет экономить пространство и уменьшить число задействованных проводов

#1: Способы подключения блока выключатель-розетка

Существует несколько способов присоединения объединенного блока. Эта возможность стала доступна относительно недавно. Ранее найти в доме различное по опциональным возможностям электрическое оборудование в едином корпусе было невозможно.

Подключенная в одном корпусе розетка с выключателем более привлекательна на внешний вид, не имеет зазоров и стыков

Способ присоединения коммутатора и розетки осуществлялся посредством соединения проводки в боксе, но без смешивания самих устройств. Такой способ применяется и сегодня, если по определенным причинам нельзя установить потребители друг возле друга.

При этом, вариант неспаренного подсоединения конструкции также имеет свои плюсы. Рассмотрим их ниже:

1. Подобные устройства общедоступны. Покупка даже дешёвого выключателя с розеткой сделает возможным их подключение в одной схеме.
2. Работы по подключению этих электрических приборов можно выполнить легко даже своими руками.
3. Повышенный уровень безопасности при использовании раздельно подключенных механизмов, поскольку проводка к ним прокладывается отдельно, что снижает вероятность короткого замыкания.

Так почему же в последние годы в домах отдают предпочтение специальным блокам, где совмещение розетки и выключателя заложено поставщиком. А все потому, что подобный план подключения устройства является более облегченным. Во-первых, отпадает потребность в прокладке двух отдельных кабелей к устройствам. Во-вторых, преимуществ такого блока гораздо больше, чем у разделенных.

Перечислим некоторые из них:

• Упрощенный перенос такого блока в иное место. Теперь надобности в прокладывании двух отдельных проводок нет.
• Дважды измерять высоту в процессе установки вышеописанного приспособления больше не нужно, поскольку это один блок.
• Высококачественные приборы могут использоваться снаружи и внутри помещений.
• Объединенный блок проще монтировать на поверхностях из бетона, камня, дерева и гипсокартона.

Основной недостаток соединенного блока – нельзя заменить при поломке одну часть. Неважно сетевое гнездо это или рубильник. Практически всегда потребуется полная его замена. Новые блоки изготовляются с одно-, двух- или трёхкнопочным коммутатором, который совмещен с розеткой в цельном изделии.

Рассмотрим пошаговый процесс замены блочной системы выключатель-розетка:

Галерея изображений Фото изШаг 1: Демонтаж испорченного блокаШаг 2: Извлечение клавиши выключателяШаг 3: Удаление фиксирующей рамкиШаг 4: Удаление рамки розеточного механизмаШаг 5: Повторная проверка отсутствия напряженияШаг 6: Отделение проводов от розеточного механизмаШаг 7: Удаление механизма выключателяШаг 8: Обрезка и зачистка проводов от изоляции

Завершив демонтаж старого устройства и подготовив проводку, приступаем к установке и подключению нового блока из розетки с выключателем.

Галерея изображений Фото изШаг 9: Монтаж механизма выключателяШаг 10: Подсоединение механизма розеткиШаг 11: Установка удерживающих рамокШаг 12: Крепление лицевых деталей блока

#2: Подсоединение и коммутация розетки через выключатель

Существует конкретная последовательность, как подключать розетку с выключателем в цельной конструкции. Элементарным способом соединения проводов от сети является подключение их к устройствам по чёткому плану в распределительном боксе.

Приведенный ниже алгоритм работ подскажет, как грамотно подключить объединенные в блок розетку с выключателем:

1. Для внутреннего блока подготавливается специальное отверстие в стене, а для внешнего – выбирается подходящее пространство для установки. Для помещений в деревянных постройках чаще всего применяют накладные спаренные механизмы с совмещёнными электрическими блоками. Такой способ используется, например, с открытой проводкой.
2. Распределительный короб имеет шесть (6) жил входящих электрических кабелей. Одна пара для розетки, вторая от выключателя, а третья – для распределительного щитка. Каждая пара – это фазная и нулевая жилы. Чаще всего в домах можно увидеть добавочный провод заземления.
3. Прежде всего, определяем фазу, которая идет от распределительного щитка, и обесточиваем помещение.
4. Следующим шагом является подсоединение кабеля с фазой от электросети к проводу, идущему к выключателю. Необходимо зачистить концы фазных жил, потом скрутить их вместе и изолировать. Для этого применяется изолента.
5. Далее, нулевую жилу сети необходимо соединить с проводом от розетки. Обматываем их также изолирующим материалом.
6. Незадействованные края проводов от объединенного блока также скручиваются друг с другом и обязательно перематываются изолентой.
7. Данная схема подсоединения обеспечит связывание фазного кабеля розетки через рубильник. Эффективность такого метода замечается, когда сетевое гнездо очень редко используется, а подключаемые приборы надо постоянно вкл/выкл.

Совмещенный в едином теле механизм действует относительно просто. На розетку подается фаза через коммутатор в том случае, если рубильник включён. Такая схема пользуется популярностью, например, если нужно нагреть воду в нагревателе, который не имеет своей собственной кнопки выкл/вкл, а дергать вилку постоянно не хочется.

Веское преимущество монтажа блока розетка-выключатель состоит в сокращении работ по разметке, формированию «посадочных мест», выравниванию положения блока

Еще один способ – подключение освещения в подсобном помещении через удлинитель. Тогда выключать его можно как раз, используя одноклавишный рубильник.

#3: Монтаж соединенных розетки с выключателем

Объединенные блоки конструкции, совмещенные в едином корпусе, пользуются большим спросом. Главным фактором остается то, что оба прибора будут использоваться отдельно. Для установки подобной розетки и выключателя от лампы осуществляется ряд простых действий.

1. От главного щитка прокладываются кабели с нулем и фазой к распределительному боксу.
2. Коробка должна содержать пять (5) проводов – два (2) от лампы и три (3) от блока, объединяющего отдельные устройства.
3. Фазную жилу из щитка нужно соединить с проводом от розетки. Используя перемычку объединить розетку с клеммой на выключателе.
4. Нулевую жилу от электрической сети надо подсоединить к проводу с нулем от лампы и розетки.
5. Фазные кабели, идущие от патрона к выключателю, нужно скрутить и обязательно изолировать.
6. Заземление также подключается при помощи соответствующего кабеля.

Подобная схема с объединённой в едином корпусе розеткой и коммутатором, будет работать отдельно от выключателя. А основные функции одноклавишного рубильника (вкл/выкл электролампы) будут выполняться также независимо.

Соблюдая правильную схему подключения каждого провода можно защитить себя от последующих исправлений, а также от непредвиденных ситуаций

#4: Присоединение розетки с двухклавишным выключателем

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и двухклавишный рубильник, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света. Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

1. Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
2. От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
3. Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
4. Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
5. Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
6. В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
7. Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного рубильника задействуется четыре (4) кабеля, а для двухклавишного выключателя – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

#5: Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

• основной;
• дополнительные источники света;
• декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

Кроме удобства, такой трехклавишный блок украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

• в месте, где планируется многоярусное освещение;
• в комнатах с большой площадью и сложной формой;
• в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

• клавиши не западают;
• не издают посторонних звуков при нажатии;
• внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
• гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя на горище или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

• пассатижи для зажима и захвата деталей;
• стриппер для удаления изоляции с края провода;
• плоская и крестовая отвертки.

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

1. Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
2. Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
3. Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
4. Подсоединить кабель к распределительному боксу.
5. Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска кабеля с нулем и фазой. Обычно, определенный провод имеет свой цвет. Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

• Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
• Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
• При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
• Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Общие правила безопасности

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

• Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
• Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
• Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
• В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Правила безопасности:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Шаг 5 – Подключение электрики

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.

Видео инструкция по монтажу

Как быстро подключить тройную розеточную панель к электросети?

Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!

Также читают:

• Как отремонтировать выключатель света
• Как собрать распределительный щит своими руками
• Схема подключения блока розеток с заземлением
• Как подключить варочную панель к сети

преимущества и недостатки блока, электрическая схема и монтаж

Обязательные элементы помещений любого электрифицированного здания — электрические розетки и выключатели света. В ряде случаев для экономии места и снижения затрат на прокладку проводников применяется розетка с выключателем в одном корпусе. Это обеспечивает дополнительный комфорт при пользовании источниками света и бытовыми приборами. Подключение совмещенных устройств несколько сложнее, поэтому заслуживает подробного описания.

Совмещенные устройства

Еще в середине двадцатого века повсеместно использовались только раздельные устройства управления освещением. Можно встретить квартиры, в которых рядом расположены два одноклавишных выключателя. Позднее промышленность стала выпускать выключатели с двумя клавишами для включения отдельных групп ламп в составе люстр.

Появление и использование

Трехклавишные выключатели с розеткой в одном корпусе появились в нашей стране в эпоху расцвета панельного строительства. Они использовались для управления из одной точки освещением на кухне, в туалете и ванной комнате.

Розетка служила для подключения электробритвы, фена и прочих электрических устройств, которые использовались в ванной комнате. С широким распространением стиральных машин именно к этой розетке их стали подключать, даже невзирая на отсутствие в ней заземляющего контакта.

Рост популярности

В домах современной постройки совмещенные устройства стали использовать не только для кухни и санузла, но и в жилых комнатах. Этому способствовало использование европейского стандарта на высоту расположения выключателей и розеток.

До сих пор самым популярным и удобным считается советский стандарт, согласно которому выключатели располагаются на высоте 160 сантиметров от пола, а розетки — на высоте 90 сантиметров. При такой схеме выключатель находится на уровне глаз, его хорошо видно, а пользоваться им легко. Высокое расположение выключателей дает простор фантазии при расположении мебели. Однако на такой большой высоте розетки размещать нерационально, поэтому раньше они всегда располагались отдельно.

По европейскому стандарту выключатели располагаются на уровне 90 сантиметров от пола, как и розетки во всех старых домах нашей страны. Такое размещение позволяет включать свет, не меняя положение руки. Удобство такого варианта довольно спорно, однако он позволяет использовать блок выключателя с розеткой.

Стоит отметить, что европейский стандарт предполагает размещение розеток на уровне 30 сантиметров от пола. Это позволяет удобнее располагать и маскировать провода, но затрудняет пользование точками электропитания. Кроме того, на кухне, например, розетки оптимально располагать над рабочими поверхностями, ведь именно там устанавливаются и подключаются все кухонные машины.

В последние годы есть тенденция распространения зонированного освещения. При этом из одной точки включается не только общий свет, но и местные светильники. Для этого применяются выключатели с несколькими клавишами. Совмещение их с розетками дает еще больше удобства при пользовании множеством электрических приборов.

Возможность увеличить количество розеток в помещении за счет использования комбинированных устройств способствовала существенному росту их популярности. Такой подход оказался особенно актуальным в современных условиях, когда количество бытовых электрических приборов постоянно растет.

Преимущества и недостатки

Большой спрос на совмещенные устройства определяется не только желанием размещения дополнительных розеток в помещении. Комбинированные модели обладают целым рядом преимуществ:

• Сокращение количества проводов. При раздельном размещении к каждой розетке подводятся два питающих провода. К каждому выключателю подходят два проводника: приходящий от электрического щита и уходящий к светильнику. К комбинированному устройству подходят только два провода от щитка, и уходит ровно столько проводов, сколько клавиш имеет выключатель.
• Снижение трудозатрат при организации скрытой проводки в помещении. При использовании отдельно расположенных розеток и выключателей к каждому устройству прокладывается кабель, для размещения которого в стенах делают штробы. Это довольно трудоемкая работа. Возможность разместить все кабели в одной штробе существенно сокращает объем строительных работ и упрощает монтаж электропроводки.
• Удобство использования. Люди, долго проживающие в домах с европейским расположением выключателей, привыкают к такой высоте размещения устройств. Для них появление дополнительных розеток рядом с привычными выключателями увеличивает комфорт при управлении освещением и пользовании бытовыми электроприборами.

Ошибочно считать, что комбинированные модели не имеют недостатков. Есть ряд причин, по которым многие отказываются от подобных устройств. Вот некоторые из минусов:

• Стоимость. Совмещенные блоки обычно стоят дороже отдельных элементов. При выходе из строя одной составляющей придется менять конструкцию целиком, что увеличит затраты.
• Увеличение нагрузки на питающие провода. Напряжение к устройству подводится по двум проводам, на которые ляжет нагрузка и от ламп светильника, и от включенного в розетку прибора. Это следует учитывать при расчете сечения питающих проводов, иначе есть риск их перегрева и возникновения пожара.
• Ограничения в расположении. К обычному выключателю обеспечен удобный доступ из любого положения. Вилка и шнур электроприбора, особенно массивные, в ряде случаев могут затруднить пользование клавишей выключателя. Кроме того, висящий рядом с выключателем кабель не всегда выглядит эстетично.

Монтаж и подключение

Монтаж комбинированных устройств схож с установкой отдельных приборов, однако имеет свои особенности. Прежде всего стоит разобраться со схемой подключения проводов к устройству.

Электрическая схема

Для успешного подключения совмещенных в одном корпусе выключателя и розетки важно, чтобы подведенные провода были промаркированы. Как правило, в современных домах с этим проблем не возникает. Если электрическая проводка монтируется заново, то следует внимательно подойти к процессу маркировки. Иначе высок риск допустить ошибки при подключении, которые могут быть очень опасны. Неправильное подсоединение проводников грозит поражением током, коротким замыканием и пожаром.

От электрического щита обязательно идут два питающих провода: фаза и ноль. Фаза обычно отмечена белым или коричневым цветом. Ноль маркируют голубым цветом. Дополнительно может присутствовать защитная нейтраль, обозначенная желтым или зеленым цветом. Если цветовая маркировка отсутствует, определить фазу можно с помощью индикаторной отвертки. Если на месте установки устройства несколько немаркированных проводов, для определения питающих проводников придется воспользоваться мультиметром.

Ноль и фаза подключаются непосредственно к розетке. Соответствующие контакты промаркированы на колодке устройства. Здесь, в отличие от одиночной розетки, взаимное расположение нуля и фазы имеет значение. По нормам безопасности выключатель размыкает фазный провод, а нулевой проводник подводится напрямую к светильнику.

Розетка и блок выключателя в комбинированном устройстве имеют токопроводящую перемычку, соединяющую входной контакт выключателя с фазным контактом розетки. Поэтому менять местами фазу и ноль в этом случае нельзя.

Количество выходных контактов выключателя определяется числом клавиш. Определить порядок подключения выходных проводов можно по их маркировке или опытным путем. После выполнения всех подключений следует проверить работу светильников. При необходимости всегда можно поменять местами соседние выходные провода в выключателе, если соответствие клавиш светильникам не устраивает.

Заземление (при его наличии) в подавляющем большинстве случаев подводится только к розетке. Есть небольшое число светильников с корпусом, подлежащим заземлению. Соединение заземляющих контактов таких светильников с защитной нейтралью выполняется отдельно.

Порядок установки

Разумеется, перед началом работы до места установки устройства должны быть проложены кабели от электрического щита и светильников. Для удобства фиксации корпуса прибора в стене может быть установлен подрозетник. В продаже есть специальные модели, предназначенные для комбинированных устройств.

Для монтажа следует выполнить следующие действия:

1. Отключить подачу электроэнергии на электрическом щите. Этому пункту следует уделить особое внимание, ведь он является залогом безопасного проведения работ. Желательно дополнительно проверить наличие напряжения на питающих проводах в месте подключения устройства с помощью индикаторной отвертки. Это позволит убедиться, что обесточена именно нужная линия.
2. Разобрать устройство, отделив от колодки декоративную рамку и клавиши выключателя. Обычно клавиши снимаются достаточно легко. Их можно немного поддеть плоской отверткой, но не следует прикладывать больших усилий, чтобы не повредить пластиковые элементы.
3. Зачистить провода, подведенные к устройству. Перед выполнением этой операции стоит обратить внимание на способ крепления проводов к клеммам. Зажимные контакты требуют зачистки на 5−7 мм. Винтовые зажимы потребуют зачистки на большую длину, которая зависит от сечения провода и диаметра винта. Если аккуратно свернуть петлю на конце провода и надеть ее на прижимной винт, получится наилучший контакт. Зачищенные участки провода не должны намного выступать за пределы крепления, чтобы не произошло короткое замыкание. Не допускается и попадание изоляции под прижимной контакт, поскольку это может привести к перегреву соединения и возникновению пожара.
4. Подключить подготовленные провода к контактам устройства согласно их маркировке по схеме, размещенной на корпусе изделия. Фаза маркируется буквой L, ноль — буквой N. Заземление маркируется стилизованной стрелкой или буквами PE. Выходные контакты выключателя обозначаются буквой L и порядковым номером клавиши.
5. Закрепить колодку в стене, вернуть на свои места клавиши и декоративную рамку.
6. Подать напряжение и проверить работу розетки и каждого подключенного светильника. Если не устраивает расположение клавиш и соответствующих светильников, придется обесточить устройство и поменять выходные провода местами. Если розетка работает, а выключатель — нет, значит, при подключении были перепутаны ноль и фаза. В таком случае придется тоже поменять их местами.

Нестандартное применение

Встречаются советы по нестандартному применению одноклавишного выключателя, совмещенного с розеткой. Прибор предлагается использовать вместо обычной розетки. Фазный контакт подключается через выключатель. Такая схема удобна для приборов, не имеющих своего выключателя, а также при необходимости обесточивать устройства, не извлекая каждый раз вилку.

Несмотря на кажущееся удобство, подобная схема подключения довольно опасна. Для маломощных потребителей она вполне приемлема, однако на практике часто приходится использовать мощные устройства. Контакты выключателя не рассчитаны на высокие токи. Может начаться искрение, разогрев и оплавление, что нередко становится причиной возгорания.

Использовать такую схему подключения категорически не рекомендуется. Даже если изначально планируется подключать только маломощные устройства, нет никакой гарантии, что потом случайно не будет включен в эту розетку мощный прибор. Лучше заранее оградить себя от неприятностей и не использовать потенциально опасных схем электропитания.

При правильном использовании совмещенные с розеткой выключатели довольно удобны и функциональны. Они позволяют удачно зонировать освещение и обеспечить дополнительные точки электропитания. Подключить розетку с выключателем самостоятельно легко, для этого будет достаточно минимальных навыков электрических работ.

Словарь по розеткам, выключателям, терморегуляторам и другим ЭУИ

25 августа 2017

Что общего между мастером-электриком и врачом? Зачастую их объединяет склонность к написанию непонятных текстов. То, что электрик пишет на листе бумаги, часто похоже на рецепт и часто также неразборчиво и непонятно. Двойные розетки с/з с/у сл.к. — догадываетесь, что это такое? Чтобы помочь вам в этом разобраться, мы составили небольшой словарик, надеемся, что он будет Вам полезен.

Периодически наши торговые партнеры при составлении ценников или при описаний продукции на сайтах используют ряд аббревиатур, общепринятых среди специалистов, но непонятных для покупателей розеток и выключателей.

Разберем, что значат самые распространенные из них.

1. Общие аббревиатуры, относящиеся ко всем электроустановочным изделиям




1. 
   

   Что такое розетки и выключатели с/у? Что такое розетки и выключатели сп?

   
   Это розетки и выключатели скрытой установки (С/У), они же розетки для скрытой проводки (СП), т. е. встраиваемые, утапливаемые в стену.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: белая розетка скрытой установки с заземлением в однопостовой рамке Florence. Какие еще бывают розетки и выключатели, кроме изделий скрытой установки (или изделий для скрытой проводки)? Розетки и выключатели могут быть открытой установки, они же навесные розетки и выключатели, см. п.2.

2. 
   

   Что такое розетки и выключатели о/у? Что такое розетки и выключатели оп?

   
   Это розетки и выключатели открытой установки (они же розетки для открытой проводки), т.е. навешиваемые на стену.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: белая розетка открытой установки с заземлением стороннего производителя. Какие еще бывают розетки и выключатели, кроме изделий открытой установки (или изделий для открытой проводки)? Розетки и выключатели могут быть скрытой установки, они же встраиваемые розетки и выключатели, см. п.1.

3. 
   

   Что такое розетки и выключатели опт. уп.?

   
   Это розетки и выключатели в оптовой упаковке.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: картонная упаковка электроустановочных изделий Florence, внутри нее – электроустановочные изделия одного и того же артикула в полимерных блистерах. Как еще могут быть упакованы розетки и выключатели, кроме оптовой упаковки? Они могут иметь индивидуальную упаковку, например, они могут быть упакованы в прозрачный полимерный блистер. Как правило, блистер — это упаковка, предназначенная для удобного размещения изделия на крючках или на стеллажах гипермаркета.




2. Аббревиатуры в описании электрических розеток




1. 
   

   Что такое розетки с/з?

   
   Это розетки и выключатели с заземлением.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: белая розетка Florence скрытой установки с заземлением в однопостовой рамке, артикул механизма 1E10201300. Какие еще могут быть розетки, кроме розеток с заземлением? Розетки могут быть без заземления, см. п.2.

2. 
   

   Что такое розетки б/з?

   
   Это розетки и выключатели без заземления.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: белая розетка Florence скрытой установки без заземления в однопостовой рамке, артикул механизма 1E10301300. Какие еще могут быть розетки, кроме розеток с заземлением? Розетки могут быть с заземлением, см. п.1.

3. 
   

   Что такое розетки с/з нем. ст.?

   
   Это розетки и выключатели с заземлением немецкого стандарта, т. е. стандарта Schuko (два контакта заземления сверху и снизу на лицевой панели розетки).

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: белая розетка Florence скрытой установки с заземлением в однопостовой рамке. Какие еще могут быть розетки, кроме розеток с заземлением? Розетки могут быть с заземлением французского стандарта. Они не получили широкого хождения в России, хотя электроприборы, снабженные евровилками, поддерживают этот формат заземления.

4. 
   

   Что такое розетки з/ш?

   
   Это розетки с защитными шторками.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: белая розетка с защитными шторками скрытой установки с заземлением в однопостовой рамке Florence. Для чего нужны защитные шторки? Это обсуждается в отдельной статье «От чего защищают розетки с защитными шторками?». Какие еще могут быть розетки, кроме этих? Розетки могут быть без защитных шторок, по умолчанию вам часто предложат именно такие розетки. Они дешевле, но их лучше устанавливать вне детских комнат или комнат с повышенной влажностью. Кстати, розетки для влажных помещений (т.е. розетки с высокой степенью защиты) должны в том числе иметь защитные шторки.

5. 
   

   Что такое розетки 2к+з?

   
   Это розетки с заземлением.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: белая розетка с защитными шторками скрытой установки с заземлением в однопостовой рамке Florence. Какие еще могут быть розетки, кроме розеток с заземлением? Розетки без заземления, см. п.2.

6. 
   

   Что такое розетка с кр.?

   
   Это розетки с крышкой.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: белая розетка с крышкой скрытой установки с заземлением в однопостовой рамке Florence.

7. 
   

   Что такое розетка дв.? Что такое роз.х2?

   
   Это двойная розетка.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: двойная белая розетка скрытой установки с заземлением Florence.

8. 
   

   Что такое розетка для каб. кан.?

   
   Это розетка для кабельного канала.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: белая розетка для кабель-канала стороннего производителя. Розетки для кабельных каналов имеют в конструкции пазы для монтажа в профиль кабель-канала. Есть серии кабель-каналов, которые позволяют встраивать практически любые электроустановочные изделия с помощью специально разработанных пластиковых суппортов.




3. Аббревиатуры в описании выключателей и переключателей




1. 
   

   Что такое выключатель1 кл.?

   
   Это одноклавишный выключатель.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: одноклавишный выключатель скрытой установки в однопостовой рамке Florence. Какие еще бывают выключатели? Выключатели могут быть двухклавишными и трехклавишными.

2. 
   

   Что такое выключатель 2 кл.?

   
   Это двухклавишный выключатель.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: двухклавишный выключатель скрытой установки в однопостовой рамке Florence. Какие еще бывают выключатели? Выключатели могут быть одноклавишными и трехклавишными.

3. 
   

   Что такое выключатель с подсв.?

   
   Это выключатель с подсветкой.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: одноклавишный выключатель с подсветкой скрытой установки в однопостовой рамке Florence. Какие еще бывают выключатели? Выключатели могут быть без подсветки.

4. 
   

   Что такое пер. на 2 напр.?

   
   Это переключатель на 2 направления, он же универсальный выключатель, он же проходной выключатель, он же переключатель с электрической схемой:

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: одноклавишный выключатель с подсветкой скрытой установки в однопостовой рамке Florence. Какие еще бывают выключатели, кроме универсальных выключателей (=переключателей на два положения)? Выключатели могут иметь другую электрическую схему, например, схема одноклавишных выключателей Florence с арт. 1E31301300, 1E31301301, 1E31301302, 1E31301303 такая:




4. Аббревиатуры в описании телевизионных розеток




1. 
   

   Что такое ТВ-розетка окон.? TV оконеч.? TV-FM-SAT окон.?

   
   Это оконечная телевизионная розетка. Телевизионный кабель доходит до ТВ-розетки и подключается к ней. При этом другие ТВ-розетки подключаются через свои телевизионные кабели (топология сети «звезда»).

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: одноклавишный выключатель с подсветкой скрытой установки в однопостовой рамке Florence. Какие еще бывают ТВ-розетки? ТВ-розетки могут быть проходными. Тогда телевизионный кабель доходит до ТВ розетки, подключается к ней, и его можно вести дальше к другим ТВ-розеткам. подключение телевизионных розеток шлейфом может быть причиной возникновения наводок и помех, поэтому в линейке Florence присутствуют только одиночные телевизионные розетки. Их применение обеспечивает лучший сигнал и не дает дополнительных помех и наводок.




5. Аббревиатуры в описании интернет-розеток и других слаботочных розеток




1. 
   

   Что такое розетка RJ45

   
   Это интернет-розетка, RJ45 – это обозначение разъема.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: одиночная интернет-розетка RJ45 категории 5е Florence. Какие еще бывают слаботочные розетки? Есть много вариантов похожих разъемов, например, разъем RJ14, который соответствует телефонной розетке.

2. 
   

   Что такое розетка RJ45 cat.5e? RJ45 кат. 5е?

   
   Это интернет-розетка RJ45 категории 5е (это самый распространенный вид интернет-розеток).

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: двойная интернет-розетка RJ45 категории 5е Florence. Какие еще бывают розетки RJ45? Для офисных решений с высокоскоростным интернетом выпускаются розетки категории 6. Они применяются вместе со специальными интернет-кабелями, поддерживающими высокую скорость передачи данных. Розетки RJ45 кат. 6 можно устанавливать в домашних решениях, однако в большинстве случаев это не даст выигрыша в скорости интернета при том, что они существенно дороже розеток категории 5е.

3. 
   

   Что такое розетка RJ45 cat.5e? RJ45 кат. 5е?

   
   Это интернет-розетка RJ45 категории 5е (это самый распространенный вид интернет-розеток).

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: двойная интернет-розетка RJ45 категории 5е Florence. Какие еще бывают розетки RJ45? Для офисных решений с высокоскоростным интернетом выпускаются розетки категории 6. Они применяются вместе со специальными интернет-кабелями, поддерживающими высокую скорость передачи данных. Розетки RJ45 кат. 6 можно устанавливать в домашних решениях, однако в большинстве случаев это не даст выигрыша в скорости интернета при том, что они существенно дороже розеток категории 5е.




6. Аббревиатуры в описании рамок электроустановочных изделий




1. 
   

   Что такое гор. рамка?

   
   Это горизонтальная рамка. Не все рамки универсальны. В серии Florence механизмы корректно устанавливаются в многопостовые рамки только если рамки расположены горизонтально.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: тройная рамка для электроустановочных изделий Florence. Какие еще бывают ТВ-розетки? ТВ-розетки могут быть проходными. Тогда телевизионный кабель доходит до ТВ розетки, подключается к ней, и его можно вести дальше к другим ТВ-розеткам. подключение телевизионных розеток шлейфом может быть причиной возникновения наводок и помех, поэтому в линейке Florence присутствуют только одиночные телевизионные розетки. Их применение обеспечивает лучший сигнал и не дает дополнительных помех и наводок.

2. 
   

   Что такое рамка 2 пост.?

   
   Это двухпостовая рамка, т.е. рамка на два механизма.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: двойная рамка для электроустановочных изделий Florence. Какие еще бывают рамки? Рамки могут быть одно-, двух-, трех-, четырех- и пятипостовые. Все эти виды рамок присутствуют в серии Florence.




7. Аббревиатуры в описании аксессуаров для электроустановочных изделий




1. 
   

   Что такое л.п. розетки?

   
   Это лицевая панель розетки.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: лицевая панель белой розетки скрытой установки с заземлением Florence 1E10201300, поставляется в комплекте с розеткой.




8. Аббревиатуры в описании термостатов




1. 
   

   Что такое эл. термостат?

   
   Это электронный термостат. Температура поддержания на таком термостате задается с помощью электронного табло.

   
   Как это выглядит?

   
   

   На фото: электронный термостат OKE-20 в однопостовой рамке Florence (рамка поставляется в комплекте). Какие еще бывают термостаты, кроме электронных? Термостаты бывают механическими, на которых температура поддержания задается вручную с помощью шкалы, например, аналоговый термостат OKE-10.

Встретили другую непонятную аббревиатуру? Спросите у нас, что она значит! Мы доступны по телефонам, указанным в разделе «Контакты». Если вам понадобится консультация по выбору электроустановочных изделий, наши сотрудники всегда будут рады вам помочь!

Найдите номинальное напряжение и ток переключателя, вилки, розетки и розетки

Как определить правильный ток и номинальное напряжение коммутатора, Розетка , розетка и вилка и т. Д. ?

Выключатели, розетки, вилки, розетки, соединители, GFCI и т. Д. Спроектированы и рассчитаны на разные номиналы, имеющие разные электрические характеристики. Номинальные характеристики переключателей зависят от множества факторов, например, материала и класса изоляции, используемого для контактов переключателя, размера и расстояния между контактами, конкретного применения и т. Д.

Существует два основных номинала переключателя:

• Номинальный ток: Номинальный ток, указанный на паспортной табличке переключателя, показывает максимальную допустимую нагрузку на ток, которую переключатель может выдерживать в подключенной цепи.
• Номинальное напряжение: Это максимальное напряжение, которое переключатель может быть использован и установлен в цепи.

Давайте посмотрим, каковы правила и нормы в отношении номинальных характеристик переключателя и как выбрать правильный размер переключателя в зависимости от допустимого тока и напряжения.

Номинальный ток переключателя в амперах:

Все переключатели, прерыватели, вилки, розетки, соединители, провода и т. Д. Имеют два номинальных значения силы тока.

Безопасный максимум: переключатели, вилки, прерыватели, соединители, провода и т. Д. Имеют безопасный максимальный ток.

• Максимальный ток: A 15 А Максимальный номинальный ток переключателя составляет 15 А, то есть его можно установить в цепи с максимальным током нагрузки 15 А.

Максимальный номинальный ток зависит от напряжения цепи и никогда не должен превышать точный номинальный ток.Если он превысит, он расплавит и свариет контакты переключателя, и переключатель будет бесполезен. Отсутствие прерывателя может привести к повреждению подключенного устройства и даже вызвать опасный пожар. Говоря простыми словами, переключатель на 15 А нельзя использовать при токе нагрузки 20 А.

Как правило, бытовые и бытовые устройства работают от цепей нагрузки 15 А (калибр 14), но иногда устройства на 20 А (калибр 12) также используются в случае однофазного источника питания 120 В переменного тока. В основном, цепи 30 А (калибр 10) используются для питания 240 В переменного тока в соответствии с мощностью нагрузки i.е. водонагреватели и т. д.

Большинство бытовых устройств рассчитаны на ток 15А, но в некоторых случаях может подойти устройство на 20А.

• Максимальный безопасный ток: А Максимальный безопасный ток для переключателя 30 А составляет 24 А. то есть его можно установить в цепи с максимальным током нагрузки 24 А, например в цепи водонагревателя с переключателем 30 А, при токе нагрузки 24 А или ниже. Его можно рассчитать следующим образом:

Безопасный максимальный ток: Максимальный ток x 80%

Учебные пособия по подключению соответствующего переключателя:

Пример: Каков безопасный максимальный ток в амперах для переключателя 15A?

Решение:

• Безопасный максимальный ток = максимальный ток x 0.8
• Safe Max Current = 15A x 0,8
• Safe Max Current = 12A

Это означает, что переключатель 15A можно безопасно использовать для тока нагрузки 12A. Хотя переключатель на 15 А можно использовать для точного переключения на 15 А для прерывистой (неодновременной) нагрузки. В то время как в случае непрерывной нагрузки следует использовать переключатель на 15 А для цепи нагрузки максимум 12 А.

Если номинальный ток одинаков для 120 В и 240 В, значение нагрузки в вольтах (ВА) и ваттах (Вт) может отличаться. Например:

• 20A, максимальное значение безопасного переключателя 120V составляет 16A.Нагрузка в ваттах, которую этот переключатель может безопасно обрабатывать, = 16A x 120 В = 1920 Вт.
• Если номинальный ток такой же, когда мы увеличиваем напряжение до 240 В, то = 16A x 240 = 3840 Вт. (Примечание: это пример расчета. Используйте переключатели, вилки и розетки на 30 А при напряжении питания 240 В.
• Точно так же безопасный максимальный ток для переключателя 15 А составляет 12 А, а нагрузка, которую может выдерживать этот переключатель, составляет 12 А x 120 В = 1440 Вт.

Связанные калькуляторы:

Номинальное напряжение коммутатора в вольтах:

Номинальное напряжение коммутатора показывает максимально допустимое напряжение цепи, в которой коммутатор должен использоваться для различных нагрузок.

Переключатель может быть рассчитан на переменное напряжение, постоянное напряжение или оба с разными значениями и допустимой нагрузкой. Например, коммутатор может быть рассчитан на 240 В переменного тока, 230 В переменного тока, 15 А, 120 В постоянного тока, 20 А и т. Д. Перед установкой прочтите руководство пользователя или данные паспортной таблички на коммутаторе.

Напряжение питания никогда не должно превышать номинальное напряжение переключателя. Другими словами, если мы подключим переключатель 120 В к 500 В, приложенное напряжение может перескочить через разомкнутые контакты (и перегреться из-за перенапряжения) схемы и подключить нагрузку к напряжению питания.Это также вызовет искру, которая может вызвать пожар. Выключатель разомкнет цепь и остановит работу, если ток превысит предел из-за превышения напряжения по сравнению с номинальным напряжением. Короче говоря, переключатели с номиналом 120 В и 230 В не должны использоваться для 240 и 480 В соответственно.

Сколько переключателей, розеток и розеток можно установить в цепях 15А и 20А?

• Для надежной и бесперебойной работы в цепь 15А следует подключить одну розетку.
• Чтобы узнать безопасное количество розеток или розеток, назначьте каждой из них по 1,5 А, как показано ниже.
• Цепь 20A / 1,5 A = 13 Количество розеток и розеток.
• 15A Цепь / 1,5A = 10 Количество розеток или розеток.

Для цепей 15 А и 20 А используйте провода калибра 14 и 12 соответственно. В случае использования на открытом воздухе, в прачечной, на кухне, в ванной или в водоемах, это код для использования GFCI и розеток с прерыванием замыкания на землю для максимальной защиты.

Расчет АВР и разъединителей

Номинальные параметры разъединителя

Согласно статье и разделу NEC-430:

• Подходящий размер разъединителя должен быть равен или больше 115% от номинального значения двигателя ток полной нагрузки.
• Если рассматривать номинальную мощность в л.с. или ваттах для разъединителя, номинальная мощность (или ватт) разъединителя должна быть равна или больше номинальной мощности двигателя или ватт при номинальном напряжении.

Автоматический переключатель резерва (АВР) Рейтинг

Пример: Каков правильный размер АВР для трехфазного источника питания переменного тока 210 кВт, 208 В.

Решение:

• Ток в трехфазных цепях переменного тока = I = P / (V x √3
• I = 210 кВт / (208 В x 1,732)
• I = 583 А

Вы можете использовать тогда Автоматический переключатель на 600 А (трехполюсный) для тепловой нагрузки 210 кВт

Правила NEC и IEC о номинальном токе переключателя

• 14 Калибровочный провод следует использовать для переключателя 15 А, вилки или розетки и бытовой нагрузки, такой как цепи освещения.
• 12 Калибровочный провод следует использовать для переключателя на 20 А.
• Провод 10 калибра следует использовать для переключателя на 30 А (в основном 240 В) и автоматического выключателя на 30 А.
• Выключатель или вилка, рассчитанная на 15 А, 120 В, может использоваться в цепи нагрузки макс. 15 А, 120 В.
• Выключатель или розетка на 15 А, 120 В не могут использоваться в цепи нагрузки 20 А, 120 В.
• Переключатель, рассчитанный на 20 А, 120 В, может использоваться в цепи нагрузки 15 А и 20 А, 120 В.
• Использование выключателя или розетки на 120 В в цепи 240 В и наоборот запрещено правилами.
• Переключатель 240 В можно использовать в цепи 120 В только в том случае, если номинальный ток соответствует токам нагрузки.
• Нельзя использовать переключатель 120 В или вилку на 240 В, даже если номинальный ток подходит.
• Переключатели должны быть подключены и подключены к фазному (живому или линейному) проводу. Т.е. только фазный провод должен быть отключен через переключатель для включения / выключения подключенной цепи.
• Подключение переключателя к нейтральному проводу запрещено правилами.
• Переключатель, рассчитанный на 15 А, 120 В, можно использовать в цепи 20 А, 120 В от распределительного щита.
• Переключатель, рассчитанный на 20 А, 120 В, не может использоваться в бытовых цепях питания 15 А, 120 В.
• Устройства 15А (нагрузка) можно включать в розетку 20А, но не наоборот.
• Переключатель большего размера в порядке, но более низкий номинал, чем ток нагрузки, может расплавить контакты переключателя.
• Для разного уровня защиты разработчик и электрик должны выбрать соответствующий переключатель с классом защиты IP в соответствии с IEC 60529, например IP60, IP65, IP67 и т. Д. используется на 6 А, 120 В переменного тока для индуктивной нагрузки, которая никогда не влияет на ожидаемый срок службы переключателя i.е. 100000 операций или 25000 циклов в обоих случаях.

Полезно знать:

Переключатель, рассчитанный на:

• 120 В, можно использовать только для 120 В.
• 240 В можно использовать для 120 В, 240 В, но не для 277 В (коммерческие приложения)
• 120-277 можно использовать для 120, 240 и 277 В.

Связанная публикация: Электроустановки — Стандарты & # 038; Мировое регулирование

Меры предосторожности

Предупреждение и меры предосторожности

• Отключите питание перед заменой, ремонтом, поиском и устранением неисправностей, техническим обслуживанием и установкой электрических приборов и оборудования.
• Переключатели должны быть подключены через фазный (токовый или линейный) провод (НЕ НА НЕЙТРАЛЬНОМ). Таким образом, он может управлять включением / выключением цепи путем отключения линии или фазного источника питания.
• Для установки электропроводки используйте кабель и провод подходящего размера.
• Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током, серьезным травмам, возгоранию или даже смерти.
• Выполните проверку целостности клеммы переключателя перед подключением и установкой. При установке проводки используйте провод 10 калибра для 240 В и калибра 12 для 120 В.
• Следуйте региональным цветовым кодам проводки, например IEC или NEC.
• Следуйте инструкциям в руководстве пользователя, местным кодам или обратитесь к лицензированному электрику для правильной установки.
• Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Похожие сообщения:

Умный 3-позиционный переключатель — Розетка 86 — 1 группа — Умный дом

Управляйте освещением и электрическими приборами из любого места с помощью умного настенного переключателя

Нет переналадки

В отличие от аналогичных продуктов, представленных на рынке, наш интеллектуальный трехпозиционный переключатель Yoswit — единственный продукт на рынке, который может работать с традиционной трехпозиционной проводкой, а это означает, что он не требует повторного подключения или ремонта.

Поскольку наш продукт совместим с традиционной проводкой, процесс установки очень прост и прост. Просто замените традиционный настенный выключатель на наш умный 3-позиционный переключатель, и ваш умный дом готов.

Работа с традиционным трехпозиционным переключателем

Наш продукт может использоваться с традиционным 3-позиционным переключателем, что обеспечивает большую свободу использования.

Максимальная совместимость

Обладая высочайшей совместимостью на рынке Bluetooth Smart Switch, наш продукт поддерживает все распространенные типы лампочек, от ламп накаливания до светодиодов.И поддержка светодиодов с низким энергопотреблением до 3 Вт при 2-проводной схеме подключения.

• 2-проводный (без нейтрали): 5 Вт или выше
• 2-проводный + драйвер питания (без нейтрали): все
• 3-проводный (с нейтралью): все

Переключатель задержки и обратного отсчета

Выключатель с задержкой по времени — это удобный способ экономии энергии и денег в областях, где обычно требуется освещение в течение ограниченного или известного времени, например, кладовых, лестниц, ванных комнат и кладовых.

Кроме того, свет будет выключаться только после того, как вы покинете территорию, если вы боитесь темноты ночью.

Два режима работы

Для нашего продукта доступны два режима управления. Вы можете установить любой из них с помощью нашего приложения Yoswit. Вы можете не только использовать его как выключатель света для включения или выключения, но также вы можете использовать его как выключатель дверного замка для управления открытием или закрытием электрического замка.

• Включение / выключение: свет, вентилятор, защитное стекло
• Открыть / закрыть: электрический удар, дверь гаража, занавес

Блокировка переключателя

Надежно блокирует ваш переключатель в состоянии включения или выключения, чтобы предотвратить случайное включение переключателя дома, в офисе или в общественных местах.Вы можете активировать блокировку, просто нажав кнопку в нашем приложении Yoswit.

Индивидуальный светодиодный индикатор

Каждый из наших интеллектуальных выключателей света Yoswit оснащен светодиодным индикатором. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы индикатор оставался включенным или светился только при подключении источника питания, вы можете просто настроить их в нашем приложении Yoswit.

Состояние включения питания по умолчанию

При восстановлении питания переключатель может по умолчанию переключаться в состояние «Вкл. / Выкл.» В соответствии с вашими настройками.

Нет переналадки

В отличие от аналогичных продуктов, представленных на рынке, наш интеллектуальный трехпозиционный переключатель Yoswit — единственный продукт на рынке, который может работать с традиционной трехпозиционной проводкой, а это означает, что он не требует повторного подключения или ремонта.

Поскольку наш продукт совместим с традиционной проводкой, процесс установки очень прост и прост. Просто замените традиционный настенный выключатель на наш умный 3-позиционный переключатель, и ваш умный дом готов.

Работа с традиционным трехпозиционным переключателем

Наш продукт может использоваться с традиционным 3-позиционным переключателем, что обеспечивает большую свободу использования.

Максимальная совместимость

Обладая высочайшей совместимостью на рынке Bluetooth Smart Switch, наш продукт поддерживает все распространенные типы лампочек, от ламп накаливания до светодиодов. И поддержка светодиодов с низким энергопотреблением до 3 Вт при 2-проводной схеме подключения.

• 2-проводный (без нейтрали): 5 Вт или выше
• 2-проводный + драйвер питания (без нейтрали): все
• 3-проводный (с нейтралью): все

Переключатель задержки и обратного отсчета

Выключатель с задержкой по времени — это удобный способ экономии энергии и денег в областях, где обычно требуется освещение в течение ограниченного или известного времени, например, кладовых, лестниц, ванных комнат и кладовых.

Кроме того, свет будет выключаться только после того, как вы покинете территорию, если вы боитесь темноты ночью.

Два режима работы

Для нашего продукта доступны два режима управления. Вы можете установить любой из них с помощью нашего приложения Yoswit. Вы можете не только использовать его как выключатель света для включения или выключения, но также вы можете использовать его как выключатель дверного замка для управления открытием или закрытием электрического замка.

• Включение / выключение: свет, вентилятор, защитное стекло
• Открыть / закрыть: электрический удар, дверь гаража, занавес

Блокировка переключателя

Надежно блокирует ваш переключатель в состоянии включения или выключения, чтобы предотвратить случайное включение переключателя дома, в офисе или в общественных местах.Вы можете активировать блокировку, просто нажав кнопку в нашем приложении Yoswit.

Индивидуальный светодиодный индикатор

Каждый из наших интеллектуальных выключателей света Yoswit оснащен светодиодным индикатором. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы индикатор оставался включенным или светился только при подключении источника питания, вы можете просто настроить их в нашем приложении Yoswit.

Состояние включения питания по умолчанию

При восстановлении питания переключатель может по умолчанию переключаться в состояние «Вкл. / Выкл.» В соответствии с вашими настройками.

Полное демонстрационное видео

Демонстрация реального продукта

Управляйте своим домом с телефона

Версия Bluetooth

Мы используем Bluetooth 4.2 (также иногда называемый Bluetooth Low Energy или BLE) в качестве основного процессора наших продуктов.

Совместимые устройства

Мы поддерживаем все продукты Smart Ready с установленным нашим приложением.Щелкните здесь, чтобы получить постоянно растущий список.

Поддержка IOS

Мы поддерживаем версии iOS 7.0 и выше. Также у нас есть отдельные приложения с разным разрешением для iPhone и iPad.

Поддержка Android

Мы поддерживаем версии Android 4.3 и выше. Это первая версия Android с поддержкой Bluetooth Smart, выпущенная только в августе 2013 года.

Руководство по установке

ВНИМАНИЕ!

Отключить питание

Во избежание сильного удара током или поражения электрическим током всегда отключайте питание на сервисной панели перед установкой.Монтаж должны выполнять только лицензированные электрики.

Базовая установка

1

Вариант 2:

Если вы хотите соединить два трехпозиционных переключателя Yoswit, снимите оба трехпозиционных переключателя.

2

3

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, устройство должно быть правильно заземлено в соответствии с местными нормативами или правилами.Отсутствие подключения заземляющего провода приведет к небезопасной установке, что может привести к травмам.

5

7

8

Установка — светодиодный стабилизатор мощности (опция)

1

Установка завершена.

Загрузите приложение Yoswit на свое смарт-устройство и наслаждайтесь им прямо сейчас!

Yoswit автоматически обнаружит переключатель и добавит его в список ваших устройств.

однополюсные и двухполюсные переключатели | Что такое двухполюсные переключатели

Планирование розеток и выключателей
что вам нужно для вашего дома или проекта, может привести к множеству разных вопросов вокруг
отделка, стиль и функциональность. Один общий вопрос о функциональности
это «Нужны ли мне однополюсные или двухполюсные переключатели?»

Просмотреть все двухполюсные переключатели

Что такое полюс?

Полюс переключателя относится к количеству
отдельных цепей, которыми может управлять переключатель.Однополюсные переключатели могут управлять
только одна цепь и двухполюсный переключатель могут управлять двумя цепями. Так что двойной
полюсный переключатель почти как два однополюсных переключателя, управляемых
тот же переключатель.

Что такое однополюсные переключатели?

Однополюсные переключатели обычные, простые
выключатели света. Они управляют одной цепью и предлагают постоянное включение и выключение.
функция. Большинство выключателей в обычном доме имеют тенденцию быть однополюсными. Двойной полюс
переключатели более распространены в промышленных условиях или на заводах, однако они могут
использоваться в качестве защитного отключения для бытового прибора.

Что такое двухполюсные переключатели?

Провода, питающие электричество вдвое
полюсные переключатели имеют тенденцию быть больше, чем провода, идущие к однополюсному
переключатели, поскольку двухполюсные переключатели часто используются для управления цепями 240 В.

Двухполюсные выключатели позволяют
надежно изолируйте приборы. Они, как правило, используются для приборов с большими нагрузками.
как плиты и душевые. Важно, чтобы вы проверяли рейтинг своего
продукт, однако, существуют различные типы двухполюсных переключателей.Двойной 20А
полюсный переключатель, вероятно, подходит только для небольших духовок, тогда как обычные
духовкам, вероятно, понадобится переключатель DP на 45 А.

Еще одна причина использовать двойной полюс
переключение связано с правилами, которые означают, что вам нужно иметь местные средства
изоляция для определенных продуктов. Таким образом, двухполюсный изолятор изолирует один
конкретная розетка, например, за холодильником.

Если вы хотите купить розетки и выключатели, ознакомьтесь с нашими руководствами по выбору подходящих: соответствие отделки выключателей и розеток стилям дизайна интерьера; Переключатель и функция розетки и выбор — что мне нужно?

Что такое двухполюсная розетка?

Двухполюсная розетка переключает как фазу, так и нейтраль, чтобы обеспечить безопасную изоляцию подключенного прибора.

Как работает двухполюсный переключатель?

Двухполюсный переключатель переключает как фазу, так и нейтраль, чтобы обеспечить безопасную изоляцию цепи нагрузки.

Сколько проводов может быть на однополюсном переключателе?

Теоретически у вас будет только 1-2 постоянных живых кормления и 1+ жизни нагрузки. Существует несколько различных способов подключения цепей освещения или изоляции, поэтому может быть несколько различных комбинаций.

Нужно ли заземлять однополюсный выключатель?

Коммутационный модуль не требует заземления, но ярмо и лицевая панель всегда должны быть заземлены, если лицевая панель сделана из металла.Большинство пластиковых переключателей не нуждаются в заземлении, поскольку они относятся к классу 2.

Мне нужна двухполюсная или однополюсная розетка?

Хотя однополюсные розетки, как правило, дешевле, клиенты / электрики всегда предпочитают устанавливать двухполюсные розетки для более безопасной изоляции подключенных приборов.

В чем разница между двухполюсным и трехполюсным переключателем?

Разница просто в количестве переключаемых полюсов.

Связанные категории

Схема подключения

для коммутируемых настенных розеток

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода.Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит несколько схем подключения переключателя для управления одной или несколькими розетками, включая раздельную розетку и несколько розеток, соединенных вместе.

Подключение переключателя к розетке

На этой схеме показана схема коммутируемой розетки с источником и выключателем, идущим впереди. Горячий источник подключается к одной клемме переключателя, а другой подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме на розетке. Нейтраль источника соединяется с клеммой нейтрали розетки, а заземление источника соединяется с заземлением на выходе.

Подключение разделенной коммутируемой розетки

Здесь розетка разделена путем удаления перемычки между двумя горячими клеммами.Это разделяет розетку, поэтому каждая половина функционирует независимо. Трехжильный кабель идет от переключателя к розетке, обеспечивая два горячих провода к этому месту.

Источник горячего на коммутаторе соединен красным проводом кабеля с розеткой и косичкой с переключателем. В розетке красный соединяется с верхней половиной розетки. Черный провод кабеля идет от выключателя к нижней половине розетки

.

При таком расположении нижняя половина розетки управляется переключателем, а верхняя половина всегда горячая.Это удобно, если вы хотите иметь горячую розетку для подключения часов или другого устройства, которое требует постоянного питания, но при этом управляет ближайшей лампой с помощью настенного выключателя.

Подключение розетки к шлейфу переключателя

На этой схеме подключения показано добавление проводки для выключателя света для управления существующей розеткой. Источник находится на выходе, и к новому переключателю добавляется петля переключателя. Провод горячего источника удаляется из розетки и соединяется с красным проводом, идущим к переключателю.Черный провод от переключателя подключается к горячей розетке.

Нейтральный провод источника на розетке удаляется и присоединяется к белому проводу, идущему к переключателю, и к гибкому кабелю обратно к нейтрали розетки. На переключателе нейтральный провод закрывается колпачком, если он не нужен для питания интеллектуального переключателя, такого как новый диммер. Эта проводка теперь требуется в большинстве распределительных коробок с 2011 года.

Подключение разделенной коммутируемой розетки к переключающей петле

На этой схеме показано подключение к разделенной половинной розетке, управляемой с помощью контура переключения.Язычок, соединяющий горячие клеммы на розетке, удаляется, и источник горячего подключения подключается к нижней половине. Нейтраль источника подключается к одной из нейтральных клемм розетки.

Белый провод в контуре переключателя используется для передачи тока от источника к переключателю, и он помечен черной лентой или краской, чтобы обозначить его как горячий. Черный цвет на шлейфе переключателя проходит от переключателя к верхней половине розетки. При таком расположении верхняя половина дуплекса управляется переключателем, а нижняя половина всегда горячая.

Это обновленная диаграмма для предыдущей схемы. Здесь нейтраль источника соединена с розеткой и белым проводом, идущим к распределительной коробке, где его можно использовать для подключения переключателя, которому требуется нейтраль, такого как интеллектуальный диммер или таймер. Такое нейтральное соединение теперь требуется в большинстве новых распределительных коробок, поскольку в 2011 году код NEC изменился.

Схема электрических соединений выключателя настенной розетки

Здесь добавлен переключатель для управления существующей розеткой.Коммутатор получает тепло от средней розетки здесь, а 3-проводный кабель идет оттуда к новому месту переключателя. Горячий источник на выходе соединен с черным проводом, идущим к переключателю, и горячими проводами, идущими к другим выходам в цепи.

Нейтраль источника остается подключенной к нейтрали розетки, и новый нейтральный провод добавляется к стыку. Аналогичным образом новый провод заземления вставляется в цепь в гнезде. Красный провод от шлейфа переключателя подключается непосредственно к горячему выводу на розетке.

На переключателе черный провод подключен к одной клемме, а красный провод — к другой. Нейтральный провод в новой распределительной коробке закрывается гайкой, если это не требуется для интеллектуального переключателя или таймера.

При таком расположении все остальные розетки подключаются напрямую к источнику горячего питания, а переключатель управляет только средней розеткой. Белый нейтральный провод в новой распределительной коробке соответствует требованиям NEC 2011.

Схема подключения

для нескольких переключаемых розеток

На этой схеме показано подключение нескольких переключаемых розеток на одном коммутаторе.Источник для цепи находится на переключателе, и 2-проводный кабель проходит к каждой розетке. На выходах каждый соединен с помощью косички для создания горячего и нейтрального соединений. При таком расположении все розетки будут включаться и выключаться одновременно.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Где устанавливать электрические розетки и выключатели

Где следует размещать электрические розетки и выключатели?

Утвержденный документ P Строительных норм (Англия и Уэльс) гарантирует, что домашние электрические установки установлены безопасным образом, безопасны и пригодны для использования людьми.Основная цель — обеспечить соответствие выполняемых работ Строительным нормам 2010 года. Руководство в Утвержденном документе P предполагает, что электрические установки должны быть спроектированы и установлены в соответствии с BS 7671.

Кроме того, в нашем Техническом руководстве приведены рекомендации по прокладке кабелей и соответствующему количеству электрических розеток для различных комнат в типичном новом доме. Эта статья содержит краткое изложение рекомендаций по размещению и описание наших гарантийных требований.

Электрооборудование и кабельная разводка

В нашем техническом руководстве в разделе «Электромонтаж» рекомендуется: «Необходимо обеспечить подходящие электрические сети подходящего размера для обычного домашнего использования.”

При прокладке кабелей кабели с ПВХ-покрытием не должны соприкасаться с изоляцией из полистирола. Электрические кабели не должны быть диагональными, а их расположение должно соответствовать приведенной ниже схеме.

Розетки

Розетки должны быть удобно расположены в непосредственной близости от телевизионных антенн и телефонных розеток, что позволит подключать электрическое оборудование, включая телевизоры и DVD-плееры. В целях гарантии: В номерах должны быть следующие розетки 13а:

• Кухня / подсобка — 8 точек
• Столовая — 4 выхода
• Гостиная или семейная комната — 8 розеток
• Спальня (основная) — 6 розеток
• Спальня (другая) — 4 выхода
• Лендинг — 2 выхода
• Зал — 2 выхода

Готовка

Приборы для приготовления пищи, предусмотренные для кухонного помещения в жилом помещении, должны быть соответствующим образом переключены и заканчиваться подачей электричества минимум 30А.Если предоставляется плита для плиты, ее необходимо расположить сбоку от пространства для плиты. Розетка на 13а должна быть расположена в кухонном пространстве, откуда газ подается в жилище.

Светильники

Во всех помещениях должна быть установлена ​​как минимум одна стационарная розетка для освещения. На площадях более 25 м2 должны быть установлены две стационарные розетки.

Залы, площадки и лестничные клетки снабдить осветительными розетками и двухпозиционными выключателями. Пусковые зажигалки и другие приспособления, устанавливаемые заподлицо, не должны устанавливаться через потолок, если потолок обеспечивает часть необходимой звукоизоляции или огнестойкости собственности.

Если на потолках ниже пустот крыши (за исключением соломенных крыш) установлены осветительные приборы, необходимо принять меры для предотвращения риска возгорания из-за близости других материалов.

Пассивные инфракрасные (PIR) датчики должны использоваться в общих и внешних помещениях.

Расположение розеток и выключателей

Розетки и выключатели следует располагать в соответствии со схемой:

Переключатели потребительского блока должны быть в диапазоне от 1350 мм до 1450 мм.

Вы можете узнать больше о требованиях Части P в отношении высоты электрического оборудования в новом доме в Выпуске 6 нашего информационного бюллетеня Technical Update.

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам.Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

Создайте свою собственную плату расширения: 13 шагов (с изображениями)

Введение: сделайте свою собственную плату расширения

Здесь представлены инструкции по созданию вашей собственной платы расширения. Плата расширения используется во многих целях для удлинения линии электросети.Но необходимо иметь правильные знания о проводке в плате. В этой пошаговой инструкции я покажу вам проводку на плате расширения.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Материалы

1. Переключатель

2. Заглушка

3. Разъем

4. Удлинитель

5. Плата с винтами

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Вилка

Теперь подключим провода к вилке. Для этого внимательно прочтите названия контактов на штекере i.е. L, N, заземление.

Мы подключим красный провод к L, черный провод к N и зеленый провод к точке заземления.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Открыть

Прежде всего откройте вилку и выньте три провода из толстого пояса.

Теперь вы увидите три цветных провода, и мы будем выполнять проводку на основе цветового кода, определенного ранее.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Подключение

Теперь подключите вилку.

L-красный провод

N-черный провод

Заземление-зеленый провод

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Затяните

Теперь затяните болты и закройте вилку.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Plug Complete

Теперь вилка готова, и теперь пришло время подключить плату.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Плата

Теперь мы перейдем к подключению платы. Подключим через один выключатель и розетку.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Откройте

снова. Выньте три цветных провода с другой стороны пояса и откройте плату, чтобы подключить его.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Подключение-1

Подключите провод от переключателя к L штепсельной розетки.

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Подключение-2

Теперь подключите красный провод к другому разъему коммутатора

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Wiring-3

Подключите черный провод к N штифт вилки Socket.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Wiring-4

Теперь подключите зеленый провод к клемме заземления розетки.Теперь закройте доску и облажайтесь.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Расширение готово

Теперь ваше расширение готово для питания вашей бытовой техники.

Надеюсь, вам понравилось, и это оказалось очень легко ….

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

4 человека сделали этот проект!

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

Как подключать электрические розетки и переключатели

Основы подключения устройства

Подключение электрических розеток (правильно называемых розетками) и выключателей включает в себя многие из тех же основных методов.Создание безопасных и долговечных соединений требует надлежащей подготовки проводов цепи, которые будут подключаться к устройству, и прикрепления каждого провода к правильной клемме.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Комбинированный инструмент электрика или инструмент для зачистки проводов
• Отвертки
• Игольчатые плоскогубцы
• Разъемы для проводов (гайки или разъемы с плотной посадкой)

Выполнение правильных соединений с винтовыми клеммами

Стандартная передовая практика для подключения проводов схемы к переключателю или розетке — использовать винтовые клеммы, которые обычно расположены по бокам корпуса устройства.Чтобы сделать безопасное и надежное соединение с помощью винтовых клемм:

1. Зачистите примерно 3/4 дюйма изоляции с каждого провода цепи (заземляющий провод может быть не изолирован) с помощью приспособлений для зачистки проводов.
2. Согните оголенный конец проволоки в виде крючка или U-образной формы с помощью тонких плоскогубцев.
3. Наденьте крючок каждого провода на соответствующий винтовой зажим так, чтобы конец провода находился с правой стороны винта. Изоляция провода должна быть близко к винту, но не под ним; только оголенный металл провода должен контактировать с любой частью винта.
4. Плотно закройте крючок вокруг стержня винта с помощью тонких плоскогубцев.
5. Затяните винт по часовой стрелке с помощью отвертки Phillips. Поскольку крючок наматывается на винт по часовой стрелке, затягивание винта закрывает крючок еще больше. Винт должен быть очень тугим, надежно удерживая провод под головкой винта.

Электромонтаж розеток для промежуточных потребителей

Когда выходная розетка расположена в середине участка цепи — с другими розетками «вверх по потоку» и дополнительными розетками «ниже по потоку» — существует два способа подключения розетки.

Во-первых, вы можете подключить розетку так, чтобы входящие провода подключились к одной паре винтовых клемм под напряжением и нейтралью на розетке, а отходящие провода — к другой паре винтовых клемм. В этой конфигурации вся мощность цепи проходит через металлическую связь внутри самой розетки. Это упрощает подключение, но его недостаток заключается в том, что если что-то пойдет не так с розеткой, нижняя часть цепи также отключится, поскольку через розетку не может протекать ток.По этой причине профессионалы обычно подключают розетки, если возможно, вторым способом.

Второй метод подключения розеток в середине участка — это подсоединение их к проводам схемы с помощью «косичек». Пигтейл — это короткий провод, идущий от винтовой клеммы под напряжением или нейтрали на розетке к проводам цепи, которые соединяются вместе в розетке с помощью соединителя. В этой конфигурации есть полный путь, проходящий через электрическую коробку к нижележащей части цепи; косички просто входят в горячую и нейтральную линии для подачи питания в розетку.Преимущество такой конфигурации очевидно: если розетка выходит из строя, остается непрерывный путь цепи, ведущий к розеткам и приспособлениям ниже по потоку от розетки.

Большинство электриков будут использовать вторую конфигурацию, в которой в коробке достаточно места для подключения проводных разъемов.

Поддержание правильной полярности

Home-Cost.com

Полярность — это часть системы безопасности, которая поддерживает ток электричества в нужном направлении. В типичной домашней электрической цепи черные провода цепи (а иногда и красные) являются «горячими» проводами, по которым подается питание от источника к выключателю или розетке.Белые провода являются «нейтральными» и несут электричество обратно на панель обслуживания дома (блок выключателя) после того, как оно пройдет через все устройства или приспособления в цепи.

Для сохранения правильной полярности при подключении розетки подключите черный провод под напряжением к одной из клемм, окрашенных в горячий бронзовый цвет. Подключите белый нейтральный провод к одной из нейтральных клемм серебристого цвета.

При подключении стандартных переключателей оба провода, подключенные к переключателю, являются горячими. Если в электрической коробке есть нейтральные провода, их просто соединяют вместе с помощью соединителя проводов, минуя выключатель.

Со всеми переключателями и розетками подсоедините провод заземления схемы (голая медь или с зеленой изоляцией) к винту заземления устройства.

Использование правых вставных соединителей

Home-Cost.com

Многие переключатели и розетки имеют отверстия в задней части корпуса устройства для выполнения «врезных» соединений. Зачищенный конец провода вставляется в отверстие, а пружинный зажим внутри отверстия удерживает провод на месте.

У качественных устройств есть винты, которые можно затянуть после вставки провода для врезного соединения.Эти устройства обеспечивают безопасное соединение и приемлемы для использования. В дешевых устройствах этих винтов часто нет, и соединение полностью зависит от натяжения пружины внутри отверстия. По этой причине этот тип подключения не рекомендуется.

Если в устройстве нет винтов для зажима вставных соединений, используйте стандартные боковые винтовые клеммы вместо вставных соединений.

Электромонтаж трехходовых переключателей

Home-Cost.

Сколько сохнет плиточный клей популярных марок: сводная таблица

Когда я впервые укладывал плитку, мне стало интересно: сколько сохнет плиточный клей? Ведь от этого зависит, сколько смеси замешивать на один раз, через какое время можно будет ходить по полу, удалять излишки или приступать к затирке.

Чтобы не запутаться, стоит понимать, что есть 3 стадии застывания клея:

1. Время жизни и работы раствора, в течение которого можно наносить его на стену и корректировать положение плитки. Сюда входит несколько технических характеристик: время использования после замеса, рабочее время после нанесения на поверхность, время корректировки. В ведре раствор может быть вязким 3—5 часов, а вот после нанесения на поверхность он теряет свои свойства через 15—30 минут. Дополнительно есть 10—20 минут на корректировку плитки после приклеивания.
2. Первичное застывание. Плитку уже не сдвинуть с места, но клей ещё не набрал полной прочности. Можно ходить или делать затирку швов, но сильную нагрузку клей не выдержит. Обычно это 24—48 часов, но на практике многие начинают ходить уже через 12 часов (на свой страх и риск).
3. Окончательное застывание. Клей набрал полную прочность, можно спокойно ходить, ставить тяжёлые предметы. На этот этап потребуется около 7 дней.

Быстрая навигация по статье

Таблица времени высыхания клея

Приведу время высыхания плиточного клея на примере популярных составов на цементной основе: от Ceresit и Unis.

При добавлении эластификаторов (напр. Церезит СС 83) примерно на 25% снижается время использования раствора, но увеличивается открытое время и время корректировки плитки. При этом перед затиркой швов лучше выждать двойное время, рекомендуемое производителем.

Во время застывания клей даёт заметную усадку. Поэтому основание должно быть ровным, слой клея равномерным и не толстым. Если вы решите исправить крупные неровности стены за счёт слоя клея, могут возникнуть проблемы: разные концы плитки застынут в разное время, и она может отойти или треснуть от внутреннего напряжения.

Хотите посмотреть на практике, насколько клей даст усадку? Сделайте небольшую штробу в стене и заполните её клеем. Сравняйте шпателем клей с плоскостью стены, а после высыхания посмотрите на образовавшееся углубление.

Быстросохнущий клей

Существует быстросохнущий клей для плитки, который имеет пониженное время схватывания и застывания:

При работе такой смесью, важно замешивать клей маленькими порциями и оказывать полную нагрузку на покрытие минимум через 24 часа.

От чего зависит время высыхания

На самом деле время высыхания и застывания клея зависит от многих условий:

• Температура в помещении (при низкой температуре на первичное застывание может понадобиться 3—4 дня),
• Влажность воздуха,
• Толщина слоя,
• Вид клея (высокопрочные виды обычно застывают быстрее),
• Состав смеси и добавки,
• Водопоглощение основания.

Производители указывают время на упаковках с запасом, и для расчёта там берётся комнатная температура (20 градусов) и влажность 60%. При этом цементный клей подходит для использования при температуре основания от +5 до +30 градусов.

Подведём итоги

Даже если спросить у десятка мастеров, сколько сохнет плитка после укладки, каждый из них даст разный ответ. У каждого производителя свой состав, а на каждом объекте разные условия. Самый верный способ узнать это – прочитать инструкцию на упаковке и прикинуть, насколько указанное время будет отличаться в зависимости от условий укладки. В любом случае ходить и затирать плитку нужно начинать минимум через сутки.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Сколько по времени сохнет плиточный клей, и от чего зависит скорость высыхания?

Как выбрать Плиточный клей 

1. Разновидности клея

В зависимости от назначения, степени сцепляемости с поверхностями и скорости затвердевания бывает клей:

• 
  Универсальный, подходит для укладки плиток средних размеров. При оптимальной влажности и комнатной температуре он высыхает за 8 часов.

• 
  Усиленный, для укладки крупной плитки. Отличается прочностью сцепления, высыхает в течение 12-24 часов.

• 
  Белый, для работы со стеклоблоками и стекломозаикой, высыхает за 24 часов, не оставляя разводов.

• 
  Влагоустойчивый, с антисептическими добавками, для укладки плитки в бане, ванной комнате, бассейнах и иных помещениях с повышенной влажностью. Время высыхания – около суток.

• 
  Морозостойкий, для облицовки фасадов, лестниц и террас. Выдерживает многократное замораживание и размораживание, высыхает за 36 часов при благоприятных погодных условия.

Популярные клеи:

Все плиточные клеи

Сколько времени сохнет клей?

Вопрос скорости высыхания клея для плитки важен по ряду причин. От этого зависит:

• 
  количество замешиваемой смеси, чтобы ее хватило на раз;

• 
  когда приступают к удалению излишков клея и затирке;

• 
  спустя сколько часов поверхность готова к эксплуатации.

Прежде, чем рассматривать скорость и параметры застывания смеси, стоит узнать, что клей проходит три стадии застывания:

• 
  Рабочую, во время которой смесь можно наносить на поверхность, а затем корректировать плитку. В емкости клей остается вязким до 5 часов, а после нанесения его качества исчезают через 15-25 минут. На корректировку после приклеивания керамики остается не больше 10-20 минут.

• 
  Первичную, когда клей еще не набрал прочности, но плитку уже невозможно сдвинуть. Клеевая смесь застывает через 1-2 суток, после чего можно затирать швы.

• 
  Финальную примерно через 7 суток, когда наступает окончательное застывание клея. После этого по поверхности можно ходить и ставить на нее тяжелые предметы.

Совет

У разных клеевых смесей свои сроки и условия высыхания, но обычно мастера советуют не приступать к затирке швов раньше, чем через 36 часов после монтажа плитки. Исключение составляют быстрозатвердевающие составы, застывающие при оптимальной температуре и влажности через 6-7 часов..

2. Проблемы с высыханием клея

Для скорости высыхания определяющими считаются следующие факторы: температура и влажность воздуха. Не менее важны состав и тип смеси, глубина и толщина шва для заделки, а также контакт клея с солнечными лучами. Если температура резко снижается, клеевая смесь не высыхает, а затвердевает. Влага становится льдом, и клей плохо схватывается.

Если клей сохнет при комнатной температуре и оптимальной влажности, плитку эксплуатируют спустя сутки после укладки. Параметры и условия высыхания смеси могут меняться, но в диапазоне, указанном на упаковке производителя.

Внимание! Даже быстросохнущие клеевые смеси теряют свойства и перестают схватываться, если температура упала ниже нуля.

3. Проверка готовности плитки

Чтобы проверить высохла клеевая смесь или нет, нужно попробовать оторвать плитку после укладки. Если это удалось, значит клей еще не высох. 

Отошедшие от плоскости черепки выявляют простукиванием. Если звук при простукивании  глухой, между поверхностью и керамикой есть пустоты. Плитку демонтируют, очищают и приклеивают заново.

К затирке швов приступают после полного высыхания клеящего состава, иначе участок облицовки получится неровным, а работу придется переделывать.

Сколько сохнет плиточный клей: полное время высыхания

Для облицовочных работ периоды высыхания имеют серьезное значение, поскольку от этого зависит качество ремонта в целом. Последовательность этапов, включающих в себя и перерывы между укладкой плиточного покрытия, представляет собой строгий технологический процесс. Придерживаясь четкого плана действий, мастер избегает негативных побочных явлений и повышает качество своей работы.

Плиточный клей — это специальный полимерный состав, предназначенный для соединения плиток

В процессе высыхания клея для плитки существует три этапа:

1. Полученный из сухой смеси раствор «живет» до тех пор, пока он пластичен и сохраняет консистенцию. Эти параметры дают возможность с ним работать, выкладывая и корректируя плитку. После нанесения смеси на рабочую поверхность происходит изменение этих характеристик раствора. Начинается второй этап.
2.  Время частичного застывания, когда кафель уже в статичном положении и раствор не растекается. При приложении усилий плитку все же можно сдвинуть с места. Поэтому в данное время нужно оградить плиточную поверхность от нагрузок, но можно аккуратно заняться затиркой швов.
3. Окончательное затвердение сопровождается наибольшей усадкой клеевого основания и приобретением итогового объема клея. К этому моменту плиточное покрытие приобретает стабильную прочность и ему уже не страшны нагрузки.

На вопрос о точных сроках высыхания плиточного клея даже у опытных специалистов нет однозначного четкого ответа. Хотя период застывания такого раствора в среднем составляет двадцать четыре часа, сколько будет длиться этот процесс в каждом конкретном случае, сказать трудно. Это зависит от многочисленных факторов.

Приготовленный плиточный клей должен быть достаточно пластичным

Рекомендуется учитывать максимальное количество внешних влияний на процесс отвердевания клея для плитки. Неслучайно на упаковках клеевых смесей время застывания вычисляется для определенных условий внешней среды. Например, температура воздуха должна быть в пределах 20–22 °С, а влажность — не более 60%. Если такие условия не выполняются, то и реальное время высыхания раствора будет отличаться от написанного в инструкции.

Таким образом, период затвердения смесей для плиточных работ зависит от разных причин и условий. Эти факторы необходимо всегда иметь в виду:

• Температура основания, на которое будет наноситься плиточный клей, должна быть не менее 5 °С. Если пол холодный, то его желательно подсушить и подогреть с помощью теплового вентилятора.
• «Рабочие» поверхности по-разному поглощают влагу. Чем лучше стена или пол впитывают воду, тем быстрее на них сохнет клей.
• При высоких температурах окружающей среды, как и при низкой влажности воздуха, процесс ускоряется.
• Толщина и равномерность наносимого слоя влияет на то, сколько времени сохнет плиточный клей.
• Клей для плитки состоит из разных смесей, которые имеют специально разработанные добавки. Эти примеси и добавки улучшают характеристики застывания.

Наиболее популярные виды смесей для кафельного ремонта

Их можно условно разделить на три группы:

1. Стандартные.
2. Усиленные.
3. Супер.

Плиточный клей Ceresit-11 и Unis-20

1. Обычно при квартирном ремонте используются смеси Ceresit-11, Unis-20. Для таких составов время застывания составляет около суток, а сколько сохнет плиточный клей на полу, зависит от температуры того же пола. Если она низкая и находится в пределах 5–7 °С, то лучше дать раствору подсохнуть хотя бы три дня.
2. Существуют усиленные составы клея для плитки. Например, Ceresit-18 или Unis+. Такие растворы схватываются уже за двенадцать или четырнадцать часов. Это значительно экономит время.
3. Самые универсальные и современные составы представляют собой суперклеи для отделочных работ. Одна из таких смесей – клей Плитонит В. Его можно наносить на любые стены и полы, а также использовать для облицовки бассейнов и полов с подогревом. В то же время Плитонит подходит для работы с любыми типами облицовочных материалов, включая керамогранит и плитку из искусственного и натурального камня. Им можно даже штукатурить мелкие выбоины и неровности.

Преимущество данной суперсмеси заключается и в скорости ее высыхания. В средней климатической зоне облицовочные работы можно провести за день, если использовать раствор Плитонит. Уже через четыре часа после укладки плиточного покрытия на полу, по нему можно аккуратно ходить и затирать швы.

Плиточный клей Ceresit-18 и Unis+

К недостаткам данной смеси можно отнести ее довольно высокую цену и то, что для корректировки остается мало времени. К неоспоримым достоинствам клея можно отнести его универсальность. То, что Плитонит быстро сохнет, позволяет качественно и эффективно производить ремонт и строительные работы.

В ходе облицовочных работ важно также учитывать время высыхания затирки. В среднем она застывает через час, а уже через три часа приобретает полную прочность. На завершающей стадии производится очищение плиточного покрытия.

Кристаллизация разведенной рабочей смеси происходит довольно быстро, поэтому приклеивать плитку приходится с определенной сноровкой

При работе с плиткой внимание мастера должно быть сосредоточено на разнообразных факторах и нюансах.

• Например, по уложенным на горизонтальную поверхность большим и тяжелым плиткам можно аккуратно ходить, если они разделены между собой крестиками. Главное — не сдвинуть их с места.
• Глиняная плитка на полу сохнет быстрее, чем керамогранит.

Опытные плиточники знают, что каждый этап технологического процесса облицовочных работ нужно производить вовремя. На каждой упаковке плиточного клея указана информация о том, сколько времени он должен высыхать. Большинство специалистов, однако, рекомендуют не спешить, а перестраховаться и выждать больше, чем рекомендует производитель. Это полностью оправдано, поскольку максимальную прочность смесь приобретает только через неделю, тем самым, по ней можно будет сколько угодно ходить.

—>

Время высыхания плиточного клея Церезит СМ 11

О том, сколько сохнет плиточный клей Церезит CM 11, необходимо знать до того, как приступить к работе по укладке плитки, так как, отталкиваясь от данного параметра и зная свою производительность в час, любой мастер легко определит количество раствора, который надо подготовить. Но всегда следует учитывать, что эта величина не является постоянной и зависит также от нескольких других факторов.

Как зависит время высыхания плиточного клея от условий окружающей среды?

Как и все растворы, клей для керамической плитки также зависим от условий окружающей среды. Прежде всего, время его высыхания, кроме нормативных значений, зависит от:

• температуры воздуха – оптимально 15-25ᵒC;
• влажности – оптимально 50-80%;
• вида клеевого состава;
• водопоглощения обрабатываемой поверхности;
• толщины наносимого слоя;
• наличия в составе специальных добавок, в том числе и таких, которые ускоряют или, наоборот, замедляют процесс схватывания и высыхания клея.

Видео: плиточный клей с армирующими волокнами FIBRE FORCE

Три стадии высыхания плиточного клея и их основные характеристики

Кроме того, следует учитывать, что процесс высыхания является многоступенчатым, на каждой стадии которого он обладает характерными свойствами, позволяющими выполнять те или иные виды работ.

На первой стадии, которую можно назвать рабочей, раствор пригоден для нанесения на поверхность и приклеивания с его помощью декоративных плиток, которые также можно корректировать по месту в течение определенного времени.

Но следует учитывать одну характерную особенность – например, в емкости раствор сохраняет свои рабочие качества от 3 до 5 часов, но стоит только нанести его на поверхность, это время сразу сокращается до 15-25 минут, в течение которых, при необходимости, можно поправить местоположение плитки.

Время от 24 до 48 часов так называемого первичного схватывания раствора. 

Характеризуется тем, что раствор еще полностью сырой, но плитка уже держится с 

его помощью на поверхности довольно прочно.

В это время можно приступать к заделке швов при помощи затирки, а в том случае, если обрабатываемая поверхность является горизонтальной, то по ней уже можно смело передвигаться – смещения плитки уже не произойдет.

Набор прочности и полное высыхание клея происходит, в зависимости от его вида – от 1 до 3 недель, для плиточного клея Церезит CM 11 этот период составляет около 7-10 дней.

Время высыхания клея для плитки при оптимальной температуре

Расчетные данные для плиточного клея Церезит CM 11 при оптимальной температуре воздуха и влажности составляют:

• рабочее время для раствора в емкости составляет 2-3 часа;
• рабочее время для раствора, нанесенного на поверхность, составляет 15-20 минут;
• корректировка может производиться в течение первых двадцати минут;
• затирку швов рекомендовано проводить в интервале 24-48 часов;
• время полного высыхания – 1 неделя.

Заказывайте качественный клей для плитки и клей для базальтового утеплителя по невероятно выгодной цене!

Заказать Ceresit

Церезит CM 11 – главный фаворит плиточных мастеров

Несмотря на обилие и широкий ассортимент клеевых составов для плитки, конкурентов по популярности у Церезит CM 11 практически не существует. И этому есть вполне логичные и аргументированные оправдания.

Прежде всего, следует обратить внимание, что применять его можно как в помещении, так и на улице, ведь он влагостоек и морозоустойчив. Правда, если требуется приклеить керамогранит, то клей подойдет только для внутренних работ.

Но используя, по сути, универсальный клей Церезит CM 11, следует учитывать водопоглощение плитки, которая должна быть от 3 %, а также размер – оптимально, если он будет до 40×40 см. Для керамогранита несколько иные требования: водопоглощение – не выше 3 %, из-за, как правило, больших размеров материала.

Данный плиточный клей – подходящий выбор для помещений или уличных поверхностей (крыльца, террасы, балкона) с небольшой или средней интенсивностью движения, и по этой причине ему конкурентов в отделке домов или квартиры нет.

В тех случаях, когда необходимо улучшить или изменить некоторые характеристики клея Церезит CM 11, используются добавки – например, если применить специальный эластификатор СС83, то водопоглощение плитки уже не будет иметь практически никакого значения.

Наши специалисты рекомендуют

В этом случае клей можно использовать даже для устройства плиточного напольного покрытия для теплого пола.

Полезная информация о применении продукции Ceresit от мастеров строительного дела!

Как правильно шпаклевать под покраску? Информация, которую Вы искали!
Для тех, кто выбрал для отделки стен и потолка окрашивание краской, предлагаем полезные советы, которые помогут выполнить работы без ошибок. Как шпаклевать гипсокартон и другие поверхности под покраску своими руками, узнайте в этой публикации.

Как правильно штукатурить стены: пошаговая технология монтажа!
В поисках проверенной информации, как выполнить штукатурные работы своими силами? А может Вы хотите изучить этапы отделки, чтобы ориентироваться в правильности работ, выполняемых бригадой нанятых специалистов? Читайте дальше.

CT 19 Бетонконтакт — новая формула успеха!
Еще совсем недавно грунтовка СТ19 Бетонконтакт использовалась только для обработки поверхностей внутренних помещений. Благодаря стараниям опытных технологов компании Церезит, возможности грунта стали шире. С июня 2017 года популярный продукт СТ19 Бетонконтакт можно с успехом использовать и в наружных работах.

Как клеить утеплитель?

Эксплуатационные свойства качественной фасадной теплоизоляции могут быть существенно занижены неправильным выбором или применением клеевого раствора. В рыночном ассортименте значительная часть сухих клеевых смесей имеет функциональное назначение, что положительно сказывается на их рабочих свойствах.

Сухие смеси Церезит: как использовать?

Сухие строительно-отделочные смеси позволяют получать кладочные и штукатурные растворы, обладающие дополнительными монтажными и эксплуатационными свойствами. Чаще всего востребованы влаго- и морозостойкие материалы, жаропрочные, с ускоренным твердением и ряд других.

Клей Церезит: как выбрать?

Правильно выбранный плиточный клей обеспечивает надежную адгезию облицовки с самыми разными основаниями. Ведущие производители изготовляют весь перечень материалов, необходимых для качественного выполнения плиточно-монтажных работ повышенной сложности.

Системы Ceresit: утепление фасадов от профессионалов!

Новый дом встречает серым и унылым фасадом, а внутри холодно, как в пещере? Или старое здание обветшало, а отделка зияет дырами? А может, семейный бюджет не выдерживает нагрузку коммунальных счетов, когда за отопление нужно отдавать львиную долю совокупного дохода? Для всех этих непростых житейских задач найдётся решение – системы Ceresit: утепление фасадов от профессионалов! 

Для безупречного внешнего вида дома на 50 лет вперед – мокрый фасад Ceresit!

Если Вы все еще находитесь в поиске подходящей системы теплоизоляции для дома, советуем отдать предпочтение мокрому, или штукатурному фасаду. Создав такую систему с помощью высококачественного утеплителя и материалов Церезит, Вы сможете пользоваться всеми ее достоинствами на протяжении более чем 50 лет!

Клей для плитки: какой лучше?

Какие требования предъявляются к плиточному клею? Как из предложенного ассортимента выбрать нужный материал? На все эти и другие вопросы Вы получите ответы в нашей статье.

Какую выбрать затирку для плитки в ванной?

Новое плиточное покрытие не будет иметь должного эстетического восприятия без заделки межплиточных швов влагостойким затирочным составом. Герметичные стыки защищают клеевой слой от влаги, что положительно сказывается на долговечности плиточного декора в целом.

Новости

1 — 10 из 30

Начало | Пред. |

1

2

3
|

След. |
Конец

Полезная информация о применении продукции Ceresit от мастеров строительного дела!

Как правильно шпаклевать под покраску? Информация, которую Вы искали!
Для тех, кто выбрал для отделки стен и потолка окрашивание краской, предлагаем полезные советы, которые помогут выполнить работы без ошибок. Как шпаклевать гипсокартон и другие поверхности под покраску своими руками, узнайте в этой публикации.

Как правильно штукатурить стены: пошаговая технология монтажа!
В поисках проверенной информации, как выполнить штукатурные работы своими силами? А может Вы хотите изучить этапы отделки, чтобы ориентироваться в правильности работ, выполняемых бригадой нанятых специалистов? Читайте дальше.

CT 19 Бетонконтакт — новая формула успеха!
Еще совсем недавно грунтовка СТ19 Бетонконтакт использовалась только для обработки поверхностей внутренних помещений. Благодаря стараниям опытных технологов компании Церезит, возможности грунта стали шире. С июня 2017 года популярный продукт СТ19 Бетонконтакт можно с успехом использовать и в наружных работах.

Как клеить утеплитель?

Эксплуатационные свойства качественной фасадной теплоизоляции могут быть существенно занижены неправильным выбором или применением клеевого раствора. В рыночном ассортименте значительная часть сухих клеевых смесей имеет функциональное назначение, что положительно сказывается на их рабочих свойствах.

Сухие смеси Церезит: как использовать?

Сухие строительно-отделочные смеси позволяют получать кладочные и штукатурные растворы, обладающие дополнительными монтажными и эксплуатационными свойствами. Чаще всего востребованы влаго- и морозостойкие материалы, жаропрочные, с ускоренным твердением и ряд других.

Клей Церезит: как выбрать?

Правильно выбранный плиточный клей обеспечивает надежную адгезию облицовки с самыми разными основаниями. Ведущие производители изготовляют весь перечень материалов, необходимых для качественного выполнения плиточно-монтажных работ повышенной сложности.

Системы Ceresit: утепление фасадов от профессионалов!

Новый дом встречает серым и унылым фасадом, а внутри холодно, как в пещере? Или старое здание обветшало, а отделка зияет дырами? А может, семейный бюджет не выдерживает нагрузку коммунальных счетов, когда за отопление нужно отдавать львиную долю совокупного дохода? Для всех этих непростых житейских задач найдётся решение – системы Ceresit: утепление фасадов от профессионалов! 

Для безупречного внешнего вида дома на 50 лет вперед – мокрый фасад Ceresit!

Если Вы все еще находитесь в поиске подходящей системы теплоизоляции для дома, советуем отдать предпочтение мокрому, или штукатурному фасаду. Создав такую систему с помощью высококачественного утеплителя и материалов Церезит, Вы сможете пользоваться всеми ее достоинствами на протяжении более чем 50 лет!

Клей для плитки: какой лучше?

Какие требования предъявляются к плиточному клею? Как из предложенного ассортимента выбрать нужный материал? На все эти и другие вопросы Вы получите ответы в нашей статье.

Какую выбрать затирку для плитки в ванной?

Новое плиточное покрытие не будет иметь должного эстетического восприятия без заделки межплиточных швов влагостойким затирочным составом. Герметичные стыки защищают клеевой слой от влаги, что положительно сказывается на долговечности плиточного декора в целом.

Новости

1 — 10 из 30

Начало | Пред. |

1

2

3
|

След. |
Конец

Сколько времени сохнет клей для плитки Церезит CM 11?

Раньше в публикации мы разбирали различия цементного и гипсового наливного пола, теперь поговорим о клеящем составе.

Все монтажные составы имеют различные сроки застывания и отвердевания. Чтобы не получить сюрприз в виде засохшей неизрасходованной массы. Настоятельно рекомендуем до проведения работ выяснить сколько нужно раствор выдержать в открытом виде и как долго с ним можно работать после затворения, а также, за какое время высыхает плиточный клей Церезит CM 11 после облицовки и от чего это зависит. Обо всём этом читайте в нашей статье!

Высыхание клея для плитки – важный этап для надёжной фиксации!

Условия отвердевания раствора напрямую сказываются на готовности плиточного покрытия к проходу и дальнейшей эксплуатации. Предлагаем разобраться, как зависит время высыхания плиточного клея от условий окружающей среды.

Лучше всего, когда высыхание плиточного клея проходит в контролируемых условиях с оптимальными значениями параметров температуры и влажности. Что-то из факторов можно отрегулировать, а кое-что придётся принимать как должное. 

• 
  Температура воздуха: нужно поддерживать в пределах от 15 до 25 градусов;

• 
  Влажность: хорошо, если при высыхании плиточного покрытия получается выдерживать значения 50–80%;

• 
  Вид и состав клеевого раствора прямо влияет на сроки готовности плиточной облицовки;

• 
  Водопоглощение монтажной поверхности и непосредственно плитки;

• 
  Толщина нанесения клея;

• 
  Модифицирующие добавки в составе, способные ускорять либо напротив замедлять высыхание клеевого состава.

Как сделать гипсокартоную стену в ванной, читайте в статье по ссылке.

Три этапа высыхания плиточного клея: как различать и чем характеризуются?

Можно сказать, что клеевая смесь начинает высыхать с момента затворения, поскольку вода постепенно покидает клей. Исходя из этого, весь процесс фиксации плитки можно разделить по времени на три этапа, каждая из которых отличается свойствами материала и возможностью выполнения тех или иных работ.

После полного замешивания в заданной пропорции, клею необходимо дать технологическую паузу около 5 минут. Это необходимо для дозревания смеси.

Открытое время клея – это промежуток между нанесением состава и началом схватывания. Как правило, это насколько минут. Для Церезит СМ 11 это всего 10 минут, а с добавлением пластификатора Ceresit CC 83 время может быть увеличено до 20. Самое время приступить к укладке плитки.

• Первая или рабочая стадия. При отделке наружных поверхностей раствор наносят тонким слоем, а плитку нужно уложить и прижать не позже, чем через 15 минут после нанесения клея. Учтена даже возможность корректировки плитки. Это сделать можно ещё целых 20 минут для смеси затворённой только на воде, и 25 для модифицированного раствора.

Тут следует отметить, что в ёмкости раствор Церезит СМ 11 сохраняет свою жизнеспособность около двух часов после затворения с водой или час при разбавлении пластифицирующим компонентом.

• 
  Первичное высыхание. Клей Церезит СМ 11 производится на основе минерального вяжущего из цемента, потому свою прочность он набирает долго после отвердевания. Так вот в первые сутки, а точнее до 48 часов, смесь ещё сырая. Однако клей полностью фиксирует плитку. Облицовка готова к заполнению швов. Кстати производитель приводит конкретные рекомендации по готовности слоя плитки. Облицовка стен при водопоглощении плиток до 5% можно работать с затиркой уже через 8 часов. Напольное плиточное покрытие, а также при водопоглощении плитки свыше 5% будет готово к проработке швов по прошествии 16 часов.

• 
  Полное высыхание клея. Цементные растворы обычно набирают прочность 1–3 недели после монтажа. Плиточный клей Церезит СМ 11 полностью высыхает за 7–10 дней, о чём сказано в техописании продукта.

После завершения этого периода слой клея считается полностью высохшим, а плитка на стене может эксплуатироваться при предельных значениях температур, а на полу соответственно разрешается хождение и передвижение тяжелых объектов хождения.

Таблица: Время высыхания Церезит CM11 для плитки

Хиты продаж плиточного клея Ceresit

Руководитель

отдела продаж

Видео: Облицовка стен при помощи эластичного клея Церезит

Так какое время высыхания клея для плитки при оптимальной температуре?

Многолетний опыт применения клея Церезит CM 11 профессиональные мастера хорошо изучили особенности материала. 

В официальной технической документации к материалу для приклеивания плитки, вся информация приведена для высыхания смеси при следующих значениях параметров окружающей среды: температура 20 градусов и влажности 60%. 

• 
  жизнеспособность клея Церезит СМ 11 в ёмкости до 2 часов;

• 
  время между нанесением раствора и началом укладки 15–20 минут;

• 
  время для корректировки плитки можно выполнить в течение 20–25 минут;

• 
  к заполнению межплиточных швов можно приступить через 8–16 часов;

• 
  окончательное высыхание плиточного клея занимает от 7 до 10 дней по времени.

Эти факторы нужно учитывать при выборе количества смеси для затворения раствора, чтобы готовую смесь можно было выработать мастеру с определёнными навыками работ.

Почему клей Церезит СМ 11 сохраняет лидерство продаж всё это время?

На рынке стройматериалов регулярно появляются новые марки плиточных клеевых растворов, однако первым по популярности у мастеров остаётся Церезит CM 11. Это объясняют улучшенные технические характеристики и эксплуатационные свойства смеси для крепления плитки.

• 
  Универсальное назначение. Клей широко применяют для оснований внутри и снаружи зданий. Исключение для керамогранита, его можно крепить только в помещении.

• 
  Влагостойкий состав. Готовый слой плиточного клея отлично переносит намокание и эксплуатацию во влажных помещениях.

• 
  Морозостойкость. Цементная основа Церезит СМ 11 для плитки устойчива к процессам замораживания и оттаивания, сохраняя свою структуру всё время службы.

Этот плиточный клей выбор №1 для облицовки ванных, кухонь, террас, коридоров, балконов, наружных площадок и помещений со средней интенсивностью движения. Для отделки домов и квартир его тоже выбирают в первую очередь, так как состав даёт возможность выполнить покрытие пола с обогревом.

Остались вопросы? Скорее набирайте номер 8 (495) 212 06 41. Бесплатные консультации и расчёт количества стройматериалов, помощь с выбором и заказом! Не теряйте время!

Укладка напольной плитки — время высыхания, советы и местные специалисты

Напольная плитка — очень красивый и классический способ украсить тусклую кухню или унылую ванную комнату. Он не только приятен на вид, но и является прочным универсальным материалом для областей, где наблюдается высокий уровень движения и влажности. Легко чистить и поддерживать, кафельный пол при правильной установке может оказаться последним полом, который вам когда-либо понадобится. Если вы подумываете об установке новой плитки в своем доме, необходимо принять во внимание несколько факторов, чтобы убедиться, что ваш пол выдержит такое расстояние и будет хорошо выглядеть при этом.

Время высыхания и другие особенности установки

Выполняете ли вы работу самостоятельно или нанимаете для этого профессионала, правильное время высыхания имеет решающее значение для успешной укладки напольной плитки. Несмотря на то, что работа может выглядеть выполненной, только что уложенному полу нужно немного отдохнуть, прежде чем по нему можно будет ходить. Хотя подождать минимум 12 часов перед тем, как использовать новый пол в ванной или кухне, может оказаться затруднительным, профессионалы скажут вам, что 24 часа времени высыхания является идеальным (такое же количество времени должно быть отведено для плитки на стенах или столешницах. ).Считайте это прекрасным временем для однодневной поездки к родственнику или другу.

Одна вещь, о которой нужно подумать многим начинающим «плиточникам», — это композиция. Укладка плитки меньшего размера на большой кухонный пол не только займет много времени, но и заставит всю комнату казаться слишком занятой для большинства людей. Напротив, использование плитки большого размера в маленькой комнате может действительно сделать пространство больше. Также важно внимательно учитывать не только цвет и размер плитки, но и то, из чего она сделана.Например, плитка из натурального камня очень хорошо держится, но может потребовать большего внимания, чем обычная керамическая плитка.

Особое беспокойство многих домовладельцев вызывает внешний вид и уход за затиркой между плитками. Затирка, которая является шипом даже для самых эффективных чистящих средств, имеет тенденцию обесцвечивать и удерживать пятна. Убедитесь, что тот, кто выполняет работу, запечатывает раствор, чтобы предотвратить появление пятен. Если затирка давно вышла из строя, вы можете заменить старую затирку за небольшую часть стоимости (и времени, затраченного на установку нового пола).

Готовы начать установку плитки?

Найди профессионалов

Установка напольной плитки своими руками

Этот проект, хотя и выполнимый, может потребовать немного больше работы, чем кажется на первый взгляд. Работа с плиткой — это всегда внимание к деталям. Плохо уложенная плитка не только будет выглядеть наклонно и нарушить общий эффект помещения, но и небольшая укладка напольной плитки может привести к гораздо более серьезным проблемам. Отслаивающаяся плитка и проблемы с влажностью под поверхностью пола часто возникают во время укладки.Если вы серьезно относитесь к выполнению работы самостоятельно, неплохо было бы попрактиковаться в работе с плиткой в ​​меньшем масштабе (шкаф в ванной, кто-нибудь?) И хорошо поговорить с подрядчиком, которому вы доверяете, о нескольких хитростях. сделка, о которой вы могли не знать.

Профессиональная установка

Если вы из тех домовладельцев, которые предпочитают не беспокоиться о мелочах, найм профессионала для укладки напольной плитки избавит вас от лишних догадок и даст вам гораздо больше шансов выполнить свою работу. прямо в короткие сроки.Подрядчик по плитке не только сможет выполнить работу быстро и профессионально, но и порекомендует вам несколько дельных советов о том, какая плитка лучше всего подойдет в вашей ситуации, а также даст вам несколько советов по уходу и очистке. .

3 вида и состава |

При низкой комнатной температуре начальная температура застывания может сохраняться 5-7 дней Каждый производитель плиточного клея должен делать записи о правилах использования, составе продукта, а также условиях использования.Обычно время высыхания клея зависит от температуры и влажности в помещении. Также на это может повлиять смесь и форма состава.

Плиточный клей для пола: сколько сохнет в нормальных условиях

Очень важно правильно поставить. Стоит отметить, что процесс высыхания по времени будет происходить быстрее, если вы будете работать при оптимальной температуре, а также при умеренной влажности в помещении. В этих условиях плитка после укладки будет пригодна к эксплуатации.

В нормальных условиях клей высыхает примерно за 3-5 дней

Клей для плитки должен быть:

• влагостойкий;
• прочный;
• Качественный.

В среднем температуру застывания клеевой смеси можно определить по данным производителя, и это 20 ° C при влажности 60%. Фактически, идеальный диапазон температуры составляет 5-30 ° C, а влажность — в пределах 50-70%.

Важно! Если плитка установлена ​​на застывший клеевой состав, то передвигать по ней категорически запрещено.Если наступить на покрытие, особенно если это керамическая плитка, оно просто треснет.

Для точного высыхания клея специалисты рекомендуют прибавить 36 часов к сроку, указанному на упаковке. Только в этом случае можно смело использовать покрытие как на полу, так и на стене.

Сколько сохнет клей для плитки?

Если температура будет отличаться от рекомендованной, клей может сохнуть невероятное количество времени, что существенно скажется на качестве укладки и сроке службы плитки и клеевого состава.При слишком низкой температуре клей не высыхает, а затвердевает. Вся содержащаяся в нем влага становится льдом, и материал не схватывается, как того требует технология. Даже если раствор быстросохнущий, то при температуре ниже 0 свойства не будут эффективными.

Клей набирает полную силу через 7 дней, дальше можно спокойно ходить, класть тяжелые предметы

С какими проблемами вы сталкиваетесь при укладке плитки на пол и стены:

• Клеевой состав может треснуть;
• Клей не сохнет;
• Плитка исчезла.

Кроме того, может наблюдаться набухание покрытия, поскольку при замерзании воды в клеевом составе материал расширяется и целостность нарушается. Для решения проблемы требуется провести повторный нагрев уложенного материала любыми способами. Утеплять нужно не комнату, а ее основание, так как прогрев помещения никакого результата не даст.

Не рекомендуется использовать фен в слишком влажном помещении.

Если нет необходимости выполнять отделочные работы слишком быстро, допускается монтаж при температуре ниже рекомендованной.Однако вероятность нарушения качества будущего покрытия и снижения срока службы значительно снижается. Как работать с минимальными затратами? После укладки категорически запрещается ходить по полу раньше, чем через 7-8 дней после окончания укладки.

Кроме того, при несоблюдении уровня влажности могут возникнуть проблемы с укладкой. Например, если влажность больше 60%, клей затвердеет надолго, и срок не ограничен. Если после проведения укладки пол был залит, то следует провести полный демонтаж настила. Излишняя влага, впитавшаяся в клей, вызовет вздутие, а значит, нарушение целостности покрытия. Сушку можно проводить с помощью тепловых пушек, но вероятность достижения желаемого результата сводится практически к нулю.

Время отверждения быстросохнущих плиточных клеев

Каждый вид клея застывает по особому, и требуются определенные условия для укладки. Сколько времени потребуется для высыхания клеевого состава, зависит от самого состава. Сегодня их в продаже огромное количество и выбор невероятно велик.

Для гарантированного высыхания клея рекомендуется начинать затирку швов с запасом времени, то есть через 36 часов после укладки плитки

У нас Вы можете купить самые популярные товары:

• церезит;
• Юнис плюс;
• Плитонит.

Универсальный состав предназначен для укладки плитки малых размеров. У него в среднем период высыхания около 6-7 часов, и он использует его достаточно часто. Требуется умеренная влажность и комнатная температура.Клей армированного типа идеально подходит для крепления керамической крупногабаритной пластины. Материал обладает повышенной устойчивостью, особенно к динамическим и статическим нагрузкам. С помощью такого состава можно сделать качественный финиш, а для застывания требуется сутки.

Имеется клеевой состав морозостойкий, применяемый для наружных работ. Такой состав можно установить на террасе, в беседке или на лестничной клетке.

Материал способен выдерживать множество циклов перепадов температур.Для высыхания требуется максимум 36 часов.

Существуют специальные составы, обладающие отличной устойчивостью к влаге, и они используются для укладки плитки в бассейне. Время высыхания — 24 часа. Есть обычный клей белого цвета, который можно использовать для мозаики или стеклоблоков. Это совершенно не заметно, и после установки не остается разводов. Состав сохнет всего 24 часа, и работать с ним несложно.

Сколько должна сохнуть плитка на стене?

Клей для плитки выбирают в зависимости от того, как долго он сохнет, а также от условий эксплуатации.Клеевой состав обязательно должен соответствовать поставленной задаче. Быстросохнущая смесь позволяет за минимальное время провести отделочные работы, например, вечером, а утром приступить к затирке швов. Идеален для срочного ремонта.

Самый распространенный клей для плитки на стене сохнет за 24 часа, если температура воздуха не слишком низкая

В общем, попробуйте использовать клей универсального типа, так как он:

• Быстро сохнет;
• Просто подходит;
• Обладает прекрасными свойствами.

Ускорить застывание клеевого состава за счет повышения температуры воздуха в помещении невозможно. Это вызовет только образование трещин в покрытии и вздутие полотна.

Жаркий и сухой климат гораздо хуже влияет на скорость высыхания.

Как определить, готова ли плитка к работе? К сожалению, универсального способа понять, можно ли ходить по полу после укладки плитки, не существует.Единственный вариант — попытаться оторвать плитку от пола. Если он начинает расшатываться, то это однозначно свидетельствует о том, что клей не высох. Чтобы обнаружить плитку, которая не приклеена или приклеена плохо, нужно провести простукивание всех полотен. Постукивание выполняется по середине и по краям изделия. Если есть зазоры, то звук должен быть глухим.

Продолжительность: сколько сохнет плиточный клей (видео)

Провести монтажные работы своими руками вполне реально, но главное правильно подобрать клеевой состав.Если нет навыков в подборе решения, то стоит обратиться к специалистам, способным дать профессиональную консультацию.

Профессиональный клей для плитки AcrylPro® | Строительные изделия на заказ

Применимые стандарты

Американский национальный институт стандартов (ANSI) ANSI A108. 4 и A136.1, американские национальные стандарты типа 1 для укладки керамической плитки

Tile Council of North America (TCNA) Руководство TCNA по укладке керамической плитки, метод TCNA EJ171

Соответствие строительным нормам

Установка должна соответствовать требованиям всех применимых местных, государственных и федеральных законов.

Состав продукта

Запатентованная смесь акриловых сополимеров, карбоната кальция и неорганических материалов.

Экологические аспекты

Custom® Building Products придерживается принципов экологической ответственности как при производстве, так и при производстве. Использование этого продукта может способствовать сертификации LEED® v3:

• До 2 баллов в пользу MR Credit 5, Regional Materials
• До 1 балла в счет IEQ Credit 4.1. Материалы с низким уровнем выбросов — клеи и герметики

Подходящие типы плитки

Плитка из стекловолокна, полужидкого или не стекловидного тела: непроницаемый керамический керамогранит, мозаика, каменная плитка, сланец и натуральный камень.

Подходящие основания

• Бетон, строительный раствор, кладка, портландцементная штукатурка
• WonderBoard® Lite, цементные плиты
• Фанера для наружного применения (EGP) для внутренних помещений жилых и легких коммерческих сухих помещений
• Гипсокартон (внутренние сухие помещения)
• Существующая керамическая плитка
• Полностью клееный виниловый пол
• Пластиковые ламинаты
• Клей Cutback (см. Инструкции по приготовлению)

Общая подготовка поверхности

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ, такие как нитриловые, при работе с продуктом.

Поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от жира, масла, грязи, отвердителей, герметиков, клея или любых других загрязнений, которые могут помешать хорошему сцеплению. Глянцевые или окрашенные поверхности необходимо отшлифовать, очистить от воска, грязи или любых загрязнений. Бетон должен выдерживаться 28 дней и допускать проникновение воды. Бетон не должен иметь высолов и не подвергаться гидростатическому давлению. Бетонные плиты должны иметь отделку с бахромой или щеткой для улучшения сцепления.Покрытие из фанеры, в том числе под упругим полом, должно быть прочным и соответствовать всем требованиям ANSI и требованиям к деформации. По вопросам правильной укладки чернового пола обращайтесь в службу технической поддержки. Гладкие бетонные поверхности, имеющуюся глазурованную плитку, терраццо или полированный камень следует придать шероховатость или нанести крошку. Листовой винил должен быть хорошо приклеен и очищен от старой отделки. Придайте шероховатость поверхности шлифованием или шлифовкой, промойте и дайте высохнуть. Деформационные швы никогда не должны перекрываться закрепляющим материалом.Не шлифуйте материалы для пола, содержащие асбест. Температура окружающей среды, поверхности и материалы должны поддерживаться на уровне выше 50 ° F (10 ° C) или ниже 100 ° F (38 ° C) в течение 72 часов.

Движение Совместное размещение

Конструкционные, усадочные, компенсирующие и изоляционные швы, как описано в ANSI A108.01, никогда не должны перекрываться установочным материалом. Их необходимо пропустить через плитку и заполнить подходящим эластомерным герметиком.Свяжитесь с Custom® Building Products, чтобы узнать, как правильно обрабатывать контрольные или пропиленные стыки. См. TCNA F125, F125A и TCNA EJ171.

Меры предосторожности для здоровья

Этот продукт содержит нефтяные дистилляты. Избегайте попадания в глаза или длительного контакта с кожей. При проглатывании не вызывать рвоту; немедленно вызовите врача. Используйте при соответствующей вентиляции.

Ограничения продукта

• Рекомендуемый размер плитки для пола: 8 дюймов (20 см) или меньше со всех сторон.
• Если время высыхания является проблемой из-за размера плитки или других отмеченных ограничений, используйте вместо этого традиционный модифицированный полимером раствор для тонкого отверждения.
• Не приклеивайте непосредственно к древесине твердых пород, фанере Luan, ДСП, паркету, подушкам или виниловому полу с губчатой ​​основой, металлу, стекловолокну, пластику или панелям OSB.
• При укладке чувствительного к влаге природного камня, цемента или плитки из агломерата проконсультируйтесь с Таможенной службой технической поддержки; используйте эпоксидный строительный раствор EBM-Lite ™ со 100% твердыми веществами или коммерческий эпоксидный раствор CEG-Lite ™ со 100% твердыми веществами.
• При укладке дощатой керамической плитки длиной более 15 дюймов (38,1 см) используйте цементный раствор, предназначенный для плитки большого формата.
• Не наносите на непористые поверхности, такие как гидроизоляционные мембраны, подкладочная плита для плитки с покрытием и виниловые полы.
• Не использовать для укладки мрамора из камня на полимерной основе; используйте эпоксидный строительный раствор EBM-Lite ™ со 100% твердыми веществами или коммерческий эпоксидный раствор CEG-Lite ™ со 100% твердыми веществами.
• Рекомендуется только для внутреннего использования. Не используйте для парных, душевых полов или под водой.Для таких установок используйте системы CUSTOM®, модифицированные полимером.
• Не для использования в системах лучистого отопления.
• Время высыхания при укладке зависит от размера и плотности плитки, пористости основания и условий окружающей среды.
• Не используйте для установки арматуры, натуральный камень без измерения, калиброванный камень толщиной более 3/8 дюйма (9,5 мм), прозрачную стеклянную плитку, полупрозрачный камень, брусчатку Saltillo или плитку с выступом на полах.

Приклеивание к бетонным поверхностям

Бетон или штукатурка должны быть полностью затвердевшими и допускать проникновение воды.Протестируйте, разбрызгивая водой различные участки основания. Если вода проникает, то можно добиться хорошего сцепления; если водяные шарики присутствуют на поверхности, это может привести к потере адгезии. Перед установкой загрязнения необходимо удалить механическим способом. Бетон не должен иметь высолов и не подвергаться гидростатическому давлению. Бетонные плиты должны иметь отделку с бахромой или щеткой для улучшения сцепления. Гладкие бетонные плиты необходимо подвергнуть механической шлифовке, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

Рейтинг службы бытового обслуживания см. В TCNA F1160.

Склеивание с фанерными поверхностями

Фанерные полы должны иметь прочную конструкцию и соответствовать всем требованиям ANSI A108.01, часть 3.4. См. TCNA F142. По вопросам правильной укладки чернового пола обращайтесь в специализированную техническую службу.

Приклеивание к щитам

В качестве альтернативы дополнительному слою фанеры, WonderBoard® Backerboard может быть установлен поверх не отклоняющегося фанерного основания.См. TCNA F144 и W244.

Приклеивание к существующему поверхностному материалу

Эластичный пол или пластиковый ламинат должны быть хорошо приклеены, а также должны быть чистыми и свободными от всех загрязнений. Придайте шероховатость поверхности шлифованием или шлифовкой; промыть и дать высохнуть. Не шлифуйте полы, содержащие асбест. Для имеющейся керамической плитки с хорошим сцеплением обработайте поверхность механической шлифовкой. Промойте и дайте высохнуть. При шлифовании следует использовать одобренный респиратор.

Приклеивание к клея Cutback

Клеевые слои необходимо удалить, так как они снижают прочность сцепления раствора с цементными поверхностями. Будьте предельно осторожны; клеи могут содержать волокна асбеста. Не шлифуйте и не шлифуйте остатки клея, так как это может привести к образованию вредной пыли. Никогда не используйте средства для удаления клея или растворители, так как они размягчают клей и могут привести к его проникновению в бетон. Остатки клея необходимо соскребать с готовой поверхности бетона, оставляя только прозрачные пятна от клея.Чтобы определить прочность склеивания, сделайте тестовую склейку перед началом. См. Брошюру RFCI «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий» для получения дополнительной информации.

Процедуры смешивания

Продукт готов к использованию. Закройте оставшийся продукт в оригинальном контейнере для использования в будущем.

Применение продукта

УСТАНОВКА СООТВЕТСТВУЕТ ANSI A108.4. Используйте зубчатый шпатель подходящего размера, чтобы обеспечить надлежащее покрытие под плиткой. Плоской стороной шпателя нанесите тонкий слой клея шпателем подходящего размера. Нанесите дополнительный клей так, чтобы сторона шпателя с зазубринами держалась под углом 45 ° к поверхности, расчесывая в одном направлении. Плотно прижмите плитку к месту перпендикулярным движением по гребням, двигаясь вперед и назад. Перпендикулярное нажатие сглаживает гребни и закрывает впадины, обеспечивая максимальное покрытие. При использовании плитки рекомендуется нанести обратное масло. Быстро отрегулируйте плитку и взбейте ее с помощью бруска и резинового молотка.Периодически подтягивайте плитку и проверяйте обратную сторону, чтобы убедиться, что она полностью покрыта клеем. Не наносите больше клея, чем можно покрыть плиткой за 30 минут. Если клей начинает покрывать пленку (не липнет), нанесите шпатель перед укладкой плитки. Не наносите больше клея, чем необходимо для достижения достаточного склеивания.

Отверждение продукта

Минимальное время высыхания плитки размером 8 дюймов x 8 дюймов (20,3 см x 20,3 см) составляет 24-72 часа до нанесения раствора.Время высыхания будет увеличено при использовании плитки большего размера, приклеивании к непористым поверхностям, при высокой влажности или при температуре ниже 60 градусов F (15 градусов C). НЕ наносите лишний клей.

Очистка оборудования

Удалить свежий клей с поверхностей плитки влажной тряпкой. Промойте инструменты в теплой мыльной воде.

Хранилище

Хранить в прохладном сухом месте.

Техническое обслуживание продукта

Правильно установленный продукт не требует специального обслуживания.

Ожидаемый износ

Правильно установленная плитка прослужит более 60 лет.

Как долго сохнет затирка? (С 5 примерами)

Мы можем получить комиссию, если вы совершите покупку по ссылкам в этом сообщении (без дополнительных затрат для вас). Прочтите наши Условия, чтобы узнать больше.

Если вы устанавливаете новую кухонную плиту, облицовываете ванную комнату плиткой или переделываете камин, вам может быть интересно:

Сколько времени нужно, чтобы затирка высохла?

Затирка высыхает в среднем от 24 до 72 часов.Однако точное время высыхания зависит от типа затирки, уровня влажности, а также от того, работаете ли вы в помещении или на улице. Большинство производителей советуют подождать от трех до семи дней, прежде чем подвергать затирку воздействию влаги.

Хорошее общее практическое правило — дайте раствору высохнуть в течение, по крайней мере, времени, указанного в руководстве по продукту для конкретного раствора, который вы используете, но чем дольше вы ждете, тем лучше.

В следующих разделах этой статьи я привожу:

• Время высыхания пяти популярных затирок для плитки по данным производителей.
• Краткий обзор факторов, влияющих на время высыхания
• Советы по сокращению времени высыхания
• Сколько времени требуется герметику для высыхания

Приступим!

Воспользуйтесь приведенными ниже ссылками для навигации:

Фактическое время высыхания 5 популярных растворов

Лучший способ понять, сколько времени потребуется затирке для высыхания, — это прочитать инструкцию на упаковке. В любом случае это абсолютный минимум 24 часа, но я рекомендую всегда превышать инструкции производителя.

Если вы планируете герметизировать раствор, что типично для большинства случаев, раствор должен сохнуть еще дольше, чтобы вся влага высвободилась, прежде чем вы снова подвергнете его воздействию влаги.

Затирки на цементной основе должны высохнуть от 24 до 72 часов перед нанесением герметика.

Затирки на эпоксидной основе не всегда нужно герметизировать, поэтому время ожидания с ними будет несколько короче.

Средние значения полезны, но реальные примеры еще лучше. В приведенном ниже списке вы найдете фактическое время высыхания и инструкции для пяти популярных марок затирки:

Предварительно смешанный раствор SimpleGrout®: Дайте ему высохнуть в течение как минимум 24 часов.Для отверждения оставьте его на 24 часа при температуре выше 50 ° F. Для душевых стен дайте высохнуть в течение трех дней, а для душевых полов — в течение семи дней. Ознакомьтесь с полной инструкцией.

Белая сухая нешлифованная затирка : Время от времени опрыскивайте чистой прохладной водой в течение трех дней. Для дополнительной защиты герметизируйте раствор с помощью SurfaceGard® Stone, Grout & Tile Sealer после того, как раствор затвердеет в течение 48-72 часов. Ознакомьтесь с полной инструкцией.

Предварительно смешанный уретановый раствор QuicTile Frost : Этот раствор не требует герметизации.После трех дней отверждения раствор можно периодически подвергать воздействию воды. Ознакомьтесь с полной инструкцией.

Starlike EVO Crystal Glass : Через 24 часа раствор можно подвергать легким пешим нагрузкам. Он готов к использованию и устойчив к химическим веществам через пять дней, если температура остается выше 73 ° F. Это удлиняется при низких температурах и сокращается при более высоких температурах. Например, если температура составляет около 60 ° F, пройдет три дня, прежде чем он сможет подвергнуться легким пешим нагрузкам, и десять дней, прежде чем он будет готов к использованию.Ознакомьтесь с полной инструкцией.

Polyblend Plus Ярко-белая нешлифованная затирка : Время отверждения этой затирки зависит от температуры и уровня влажности. Для внешних проектов производитель рекомендует время от времени опрыскивать участок чистой водой в течение трех дней. Не подвергайте воздействию влажных погодных условий в течение как минимум семи дней и поддерживайте температуру выше 50 ° F. Для внутренней и защищенной установки поддерживайте температуру не менее 50 ° F и оставьте на 72 часа.Ознакомьтесь с полной инструкцией.

Факторы, влияющие на время высыхания раствора

Хотя вы всегда должны следовать инструкциям производителя, несколько факторов могут ускорить или замедлить время высыхания раствора. Эти факторы включают тип раствора, уровень влажности и то, работаете ли вы в помещении или на улице.

Тип раствора

В зависимости от типа используемого раствора рекомендуемое время высыхания может меняться.Вот несколько распространенных типов затирки:

Цементный раствор: Среднее время высыхания цементного раствора составляет 72 часа. Цементный раствор — это распространенный материал, обычно используемый в жилых проектах. Это песочная текстура, которую вы смешиваете с водой. После образования пасты нанесите ее плоским шпателем. Он содержит водоудерживающую добавку, которая сохраняет раствор влажным, чтобы замедлить время высыхания и обеспечить максимальную твердость. Вот несколько примеров популярных цементных растворов: Polyblend Plus, Starlike Crystal.

Шлифованный или нешлифованный раствор: При использовании цементного раствора вы столкнетесь с двумя вариантами: шлифованный и нешлифованный. Шлифованный раствор с меньшей вероятностью дает усадку и трещины, что делает его идеальным для более широких зазоров и напольной плитки. Нешлифованный раствор более гладкий и его легче наносить на вертикальные поверхности, такие как стены душа, но его рекомендуется использовать только там, где есть шов шириной менее дюйма. Время высыхания затирки с отшлифованной и неотшлифованной затиркой примерно равно 72 часа, но вам следует подождать еще дольше, прежде чем подвергать ее воздействию влаги.

Эпоксидный раствор: Среднее время высыхания эпоксидного раствора составляет 24 часа. Эпоксидный раствор содержит эпоксидную смолу и отвердитель, поэтому он идеально подходит для плитки, которая будет подвергаться воздействию более агрессивных материалов, таких как кислота и жир. Это более прочный раствор, устойчивый к пятнам, трещинам, химическим веществам и погодным изменениям. Он более дорогой и сложный в применении, так как быстро сохнет, но держится надолго. Поскольку этот раствор не всегда нужно герметизировать, он затвердевает и готов к использованию гораздо раньше, чем цементный раствор.Вот несколько примеров популярных эпоксидных растворов: Starlike Classic, Starlike Crystal.

Фурановая затирка: Среднее время высыхания фурановой затирки составляет 24 часа. Он очень похож на эпоксидную смолу, но состоит из полимеров обогащенного спирта. По мере отверждения он создает термореактивную смолу, устойчивую к высоким температурам и сильным химическим веществам, поэтому его обычно используют для брусчатки и плитки для карьеров, а также в промышленных условиях, таких как лаборатории, пивоварни, мясоперерабатывающие заводы и коммерческие кухни.

Если вы не знаете, какой у вас раствор, на упаковке будут указаны все необходимые инструкции, в том числе, сколько времени нужно оставить для застывания.

Влажность

Уровень влажности также влияет на время высыхания раствора. Например, ванная комната обычно является самым влажным помещением в доме, поэтому затирка там сохнет дольше, чем на кухне. На него также может повлиять влажность на улице. Затирка часто сохнет дольше в тропическом климате, например во Флориде, чем в пустыне, например в Лас-Вегасе.

Комнатные растения также могут влиять на время высыхания раствора. Такие растения, как лилия и филодендрон, выделяют влагу, повышая уровень влажности в вашем доме.

Как правило, чем больше влаги в воздухе, тем больше времени требуется для высыхания раствора.

В помещении и на улице

Затирка сохнет на открытом воздухе дольше, чем в помещении, особенно если на улице влажно, мокро, снежно, дождливо или холодно.

На открытом воздухе требуется не менее семи дней, даже в хорошую погоду.Если вы ожидаете плохих погодных условий, убедитесь, что место укрыто палаткой, оставляя не менее 30 см пространства для воздушного потока.

Кроме того, перед началом работ по заливке швов на улице убедитесь, что температура будет не менее 50 градусов по Фаренгейту в течение следующих семи дней.

Для внутренних работ большинству типов затирки требуется 72 часа для затвердевания.

Как ускорить высыхание раствора

Спешите, чтобы раствор высох быстрее? Поскольку затирка затвердевает в результате химической реакции, вы мало что можете сделать, чтобы ускорить затвердевание.Но вы можете предотвратить его замедление из-за внешних факторов. Например, попробуйте следующие советы:

• Включите кондиционер или осушитель, чтобы воздух оставался сухим. Чем меньше влаги в воздухе, тем быстрее он высохнет.
• Включите вентилятор для распределения воздуха по полу или стенам.
• Уберите растения из комнаты.
• Если снаружи, защитите раствор от внешних факторов, таких как дождь, снег и влажность.

Что произойдет, если раствор не высохнет должным образом

Если раствор не высыхает должным образом, может произойти следующее: Отслоения и хлопья: Обычно это связано с нанесением герметика до полного высыхания раствора.Затирка может отслаиваться и отслаиваться, что снижает ее общую прочность и внешний вид.

Слабые швы: Если затирка не высохнет должным образом, она не сможет обеспечить прочный стык между плитками, что приведет к образованию отверстий, трещин или зазоров в линиях затирки. Эти проблемы ослабляют швы и позволяют влаге проникать под плитку.

Трещины и крошки: Если раствор не высохнет должным образом, это увеличивает вероятность его растрескивания и рассыпания. Обычно это происходит, когда вы подвергаете раствор воздействию влаги до того, как он полностью затвердеет.

Обесцвечивание: Это особенно заметно при использовании белого или светлого раствора. Обесцвечивание происходит, если вы не оставляете затирку достаточно времени, чтобы затвердеть, создавая неравномерный цвет между плитками.

Плесень и плесень: Недостаточное высыхание раствора увеличивает риск образования плесени и грибка. Между плитками часто можно найти плесень и грибок из-за пористой природы затирки. Трещины, крошки, слабые швы и отслаивание позволяют влаге проникать в раствор, что может привести к появлению плесени и грибка.Если плесень разрастается за плиткой, ее невозможно удалить, не сломав плитку.

Время высыхания герметика для швов

Добавление герметика после полного затвердевания раствора увеличивает прочность, улучшая как функциональность, так и внешний вид. Это делает раствор устойчивым к воде, пятнам и скоплению бактерий.

Конечно, вы должны следовать инструкциям производителя по нанесению и времени высыхания. Некоторым герметикам требуется два часа, чтобы высохнуть, в то время как другим может потребоваться до трех дней.Рекомендуемое время обычно составляет около 24 часов.

Эпоксидная затирка

уже водостойкая, поэтому обычно не требует герметизации. Но эта затирка подходит не для всех типов плитки.

Давайте рассмотрим два примера герметика для затирки, чтобы изучить разницу между инструкциями каждого производителя. Надеюсь, это побудит вас всегда читать и выполнять инструкции перед использованием любого герметизирующего продукта.

• TileLab 1 гал. Затирка и герметик для плитки : Дайте ему высохнуть в течение пяти минут между первыми двумя слоями.После второго слоя подождите два часа. Нанесите на поверхность капли воды, чтобы убедиться, что она пористая. Если вода сразу же проникнет в раствор, нанесите еще один слой и подождите еще два-три часа.
• 6 унций. Запечатывающий раствор с бутылкой : Для достижения наилучших результатов и долговечности держите поверхность сухой и свободной от окрашивающих материалов в течение 72 часов. Однако через 1-3 часа раствор высохнет и может подвергнуться воздействию влаги.

План работы с неудобствами

Как и в случае любого проекта ремонта дома, важно предусмотреть возможные неудобства.Большинство проектов сталкиваются с осложнениями и задержками, поэтому учитывайте дополнительное время, чтобы учесть ошибки или непредсказуемые события.

Несколько дней неудобств перевешивают риск повреждения затирки из-за ходьбы по ней или слишком раннего воздействия влаги.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы время ожидания было менее напряженным:

• Планируйте, чтобы не торопиться использовать только что залитый участок. Если он у вас в ванной, запланируйте какое-то время воспользоваться другой ванной.Если вы заливаете раствор на кухне, спланируйте, как вы будете готовить или покупать еду.
• Приготовление еды заранее, чтобы не пришлось готовить.
• Переместите предметы в другую комнату, чтобы не увеличивать посещаемость в зоне, залитой раствором.
• Если это большая работа, найдите альтернативное жилье. Используйте это как предлог, чтобы поехать на несколько дней в хороший отель или кемпинг поблизости, где вы все равно можете вернуться домой, чтобы проверить затирку или подкрасить.

Последние мысли

При затирке всегда следуйте инструкциям производителя.Некоторые рекомендуют сушить в течение 24 часов, а другие — до 10 дней. Поэтому важно проверить.

Обычно затирка на цементной основе затвердевает от 24 до 72 часов, а затирки на основе эпоксидной смолы и фурана — 24 часа. Лучшее, что вы можете сделать, — это подождать дольше рекомендованного времени высыхания, указанного на этикетке производителя.

Какой бы тип затирки вы ни использовали, всегда планируйте несколько дней неудобств по мере ее высыхания.

Если вы нашли эту статью полезной, вам также стоит посетить:

Как долго нужно ждать, чтобы затянуть раствор?

Что такое затирка? Это интригующий вопрос, и наиболее интересным элементом этого вопроса являются различные впечатления, которые домовладельцы используют для описания того, что это такое.

Например:

• « Грязь на стенках душа»
• «Грязный, похожий на грязь материал, сочащийся из наших плиток»
• «причина, по которой мы должны все время мыть плитку» «ИЛИ»…
  
• «Грязь на полу»

Затирка для всех целей и задач является отличным материалом, используемым для заполнения зазоров и отверстий в поверхностях во время строительства.Его основные компоненты — вода, цемент и песок. В первую очередь, затирка используется при укладке плитки, потому что, когда плитка кладется на пол или стены, затирка используется для заполнения зазоров, добавляя уровень стойкости.

Однако это не единственная задача, для которой он используется. Затирку также используют для заполнения глубоко укоренившихся пустот в строительных материалах, например, для заполнения пустотелых бетонных блоков или отверстий в стенах.

Не существует точных временных рамок, когда и сколько вам следует ждать перед герметизацией раствора.Процесс может длиться от пары часов до пары недель, в зависимости от инструкций производителя. Что касается плитки, сначала вы затираете плитку. Затем вы ждете три дня, пока затирка не затвердеет, и наносите герметик, который высыхает за несколько часов.

Производитель затирки попросит вас отвердить затирку в течение недели или двух (это будет упомянуто в инструкциях к вашему герметику). Количество времени, в течение которого вы должны дать затирке застыть, сколько времени потребуется, чтобы герметик высох, прежде чем вы сможете ходить по полу, когда наносить герметик и когда позволять воде касаться плитки — все это должно быть ясно из инструкции.После укладки плитки нужно подождать семь дней, прежде чем ее можно будет погрузить в воду. Затирка затвердевает в течение трех дней, в зависимости от влажности окружающей среды.

Большинство герметиков высыхают в течение 5 часов, однако некоторые из них занимают более 2 дней, поэтому рекомендуется всегда подождать 48 часов, прежде чем разрешить движение в безопасности. Если вы не уверены, высох ли герметик, проверьте его, разбрызгав несколько капель воды на линию затирки.Если капли воды скапливаются по линии затирки, все готово. Если раствор впитывает воду, это означает, что он не высох полностью, и вам следует немедленно нанести герметик повторно.

Великолепные профессионалы на сайте groutmagnificent.com — это отзывчивые, опытные специалисты, которые всегда готовы помочь вам с вашими проблемами с затиркой и герметизацией. Свяжитесь с нами сегодня!

Сколько времени нужно для высыхания раствора

Раствор в основном состоит из воды, цемента и песка. Это отличный материал, который в основном используется для заполнения отверстий и зазоров в поверхностях во время строительства.

Основное назначение затирки — заполнение промежутков между плитками и их стыковка. Когда плитка укладывается на стены или пол, затем заполняют зазоры раствором, что добавляет стойкости.

Это не единственное применение затирки; они также используются для глубоких пустот в строительных материалах. Заливка пустотелых блоков или бетонная стена — хороший пример

Без затирки плитка в ванной не подошла бы к использованию. Также затирка предотвращает скопление бактерий и грязи между щелями между плитками; это также спасает ваши мизинцы от падения между плиткой.

Сколько времени нужно для высыхания раствора?

Чтобы раствор работал с максимальной эффективностью, его необходимо дать высохнуть должным образом. Если вы не знаете, сколько времени требуется для высыхания раствора, вы можете испортить свои усилия по благоустройству дома.

Необходимо отвердить в течение рекомендованного времени, по крайней мере, за 24 часа до использования; иначе весь процесс будет испорчен.

Есть несколько факторов, которые определяют время высыхания раствора.

Факторы, определяющие время высыхания раствора

Тип используемого раствора

Это наиболее важный фактор, определяющий время высыхания раствора. Существует четыре распространенных типа затирки для керамической плитки.

Они включают; карьерный, неотшлифованный, эпоксидный и мелкошлифованный. На рынке также имеется ряд смешанных растворов, но у них есть свои плюсы и минусы.

Теперь, как узнать, с каким типом раствора вы имеете дело? Всегда проверяйте руководство, так как производители всегда информируют пользователей о конкретном типе раствора и времени, в течение которого он должен высохнуть.

Один очень важный совет, на который следует обратить внимание: если время, указанное на упаковке для затирки, составляет 30 минут, дайте полу высохнуть в течение одного часа.

Вы должны дать раствору больше времени, чтобы подготовиться к использованию, потому что указанное время высыхания может применяться только в идеальных условиях или температуре, а это может быть не так в вашем доме.

Влажность

Если в комнате, которую вы облицовываете плиткой, очень влажно, это может повлиять на время, необходимое для укладки раствора.Затирка высыхает по мере испарения влаги из материалов. Высокая влажность означает, что в воздухе много испарившейся влаги.

Эта влага замедляет процесс затвердевания и высыхания затирки, из-за чего затирка высыхает за много времени и по ней можно ходить без повреждения затирки.

Уровень влажности в вашем доме зависит от конкретного местоположения вашего региона, а также наличие комнатных цветов и растений, играющих огромную роль в влиянии на влажность вашего дома, поскольку они выделяют влагу в воздух.

Но это не повод для беспокойства, так как вы можете изменить уровень влажности в доме. Это можно сделать, просто добавив в комнату осушитель или кондиционер.

Кроме того, поддержание движения воздуха по полу с помощью небольшого вентилятора — отличный способ уменьшить количество влаги внутри и ускорить процесс высыхания раствора.

Как обеспечить успешное нанесение раствора

Дать плитке правильно высохнуть

Чтобы затирка выглядела наилучшим образом, вы должны дать плитке достаточно времени для высыхания, потому что, когда она не высохнет должным образом, клей для плитки может просочиться в хороший раствор и обесцветить ее.

Вы также можете увидеть плитки, которые немного рыхли из-за того, что они не высохли должным образом, это может испортить хорошую затирку. В зависимости от укладки плитки может пройти от двух до пяти дней, прежде чем она полностью высохнет.

Может показаться, что ждать придется долго, но ожидание сэкономит вам много времени позже, потому что вам не придется переделывать затирку.

Составьте план

Перед заливкой швов необходимо хорошо подготовиться, определиться с тем, в каком помещении вы хотите залить раствор в первую очередь, будь то ванная, спальня или кухня.

Убедитесь, что заранее подготовили соответствующий план при заливке швов на кухне; например, вы не хотите ходить по полу, пока раствор не высохнет должным образом, чтобы перекусить, обязательно спланируйте свои приемы пищи.

И если это ванная комната, которую вы планируете перенаправить, не забудьте подготовить альтернативную комнату для принятия душа или организовать другое жилье. Потому что, даже если раствор для душа выглядит сухим, слишком раннее его использование может повредить его.

Дайте раствору высохнуть

Вы должны дать раствору высохнуть в течение ночи перед использованием, так как время высыхания раствора может занять до 24 часов.

У разных смесей может быть разное время высыхания. Всегда следуйте инструкциям производителя, а если вы не уверены в времени высыхания, обратитесь к инструкции по упаковке или к производителю затирки.

И если вы планируете герметизировать затирку после укладки, вам нужно подождать дольше обычного; это необходимо для того, чтобы вся влага в растворе успела высвободиться. В большинстве случаев это может занять до 24 часов.

Используйте дополнительные сушильные устройства

Существует целый ряд бытовых приборов, которые можно использовать, чтобы затирка полностью высохла. Это можно сделать с помощью кондиционера, электрического вентилятора или осушителя.

Очистить излишки раствора

Важно удалить излишки раствора, пока материал еще сохнет. Сделайте это после нанесения раствора на пол на 15–30 минут. Естественно, затирка должна быть прочной, поэтому удалить излишки затирки с плитки, когда она уже высохла, будет очень сложно.

Для максимального удобства и наилучшего результата используйте влажную губку, чтобы удалить большую часть излишков, оставив после себя только тонкую дымку.

Герметизация раствора

Время, необходимое для высыхания затирки и герметика, а также время, когда вода должна коснуться плитки, должно быть ясно из инструкций.

Слишком ранняя герметизация раствора может повредить его, для большинства цементных растворов требуется время высыхания от 48 до 72 часов перед нанесением герметика.

Большинство герметиков сохнут в течение 5 часов; некоторые занимают до двух дней.Вот почему рекомендуется подождать до 48 часов, прежде чем разрешить движение по полу на всякий случай, некоторые формулы затирки могут потребовать более длительного или более короткого времени высыхания, а на основе эпоксидной смолы можно пропустить герметик.

Всегда сверяйтесь со спецификациями производителя и следуйте инструкциям по эксплуатации. Нанесите герметик с помощью кисти, распылителя или валика, чтобы равномерно распределить его по поверхности пола.

Если вы не уверены, высох ли герметик, капните несколько капель воды на линию затирки, если капли воды скапливаются по линии затирки, то герметик высох, но если затирка впитывает капли воды, значит, это не так. как следует высохнет, и вам следует немедленно повторно нанести герметик.

Влажная керлинг

Влажная завивка — это процесс, при котором не оставляющая пятен крафт-бумага укладывается на готовый пол на три дня.

Это также делается с помощью влажной губки или швабры для смачивания раствора, через следующие 24 часа вы увлажняете раствор, используя ту же швабру или губку, и повторяете тот же процесс в течение следующих трех дней.

Таким образом, вы укрепите свой раствор. Многие подрядчики и домовладельцы используют этот метод более длительного высыхания, чтобы укрепить раствор на своих полах.

Заключение

Без затирки керамика в вашей ванной комнате была бы менее полезной. Очень важно знать, сколько времени требуется затирке для высыхания, так как ходьба по полу до того, как он полностью высохнет, испортит работу затирки и максимальную эффективность напольного покрытия.

Время высыхания и другие факторы, которые могут нарушить работу затирки, описаны в этой статье. Вы пробовали герметизировать плитку? Как долго высыхала затирка?

HELP, Мастика для плитки не высыхает через 2 недели

Я только что удалил стенку ванны, к сожалению, я использовал зеленую доску и
, поэтому, чтобы компенсировать недостаток гидроизоляции, я использовал REDGUARD
(гидроизоляционная мембрана) и нанес мастику прямо на нее.
Я использую плитки размером 12 на 20 дюймов, и я использовал шпатель 1/4 дюйма, чтобы нанести
клей. Через 2 недели я залил плитки раствором, но когда я заметил, что одна из плит
потрескалась, я удалил ее, и, к моему удивлению, клей оказался еще влажным.
Высохнет ли клей? Плитка кажется довольно твердой,
не движется, изменится ли это, когда я начну принимать душ из-за влажности?
плитки упадут или останутся прилипшими из-за всасывания?

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитированный текст

мастика затвердевает при контакте с воздухом.за плиткой почти нет воздуха, поэтому
если вообще вылечить, потребуется ДОЛГОЕ время. они все равно останутся.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Спасибо, я ценю ваше заверение в этом 🙂

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитированный текст здесь

Зеленая доска водонепроницаема и подходит для использования в ванной.Я не знаю, что такое редгард и как его установить.
Когда я хожу в ванную, я использую вентилятор для циркуляции воздуха.
Не могу видеть установку, поэтому не могу комментировать другие вопросы.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Я все время читаю, как нельзя использовать зеленую доску в ванной, облицованной плиткой.
область.Поскольку мои стены уже были возведены, я спросил в HD, и мне сказали использовать
гидроизоляционная мембрана для защиты стены (я нарисовал на этом
мембрана с роликом, который оставляет на стене эластичную пленку, таким образом
делая стену водонепроницаемой). Я боялся, что это было из-за этого
гидроизоляционный барьер, чтобы мастика не могла высохнуть (через
стену), так как воздух не может пройти через этот барьер, чтобы высохнуть клей под
плитки.
Сейчас плитки кажутся довольно безопасными, но мне было интересно, как долго это может
последнее, если мастика никогда не высыхала.Из предыдущего поста кажется, что это
Это нормально, что мастика долго сохнет, а иногда и не высыхает.
сохнет и по-прежнему удерживает плитку прилипшей к стене.
Я поставлю вентилятор рядом с отверстием для водопровода, чтобы воздух попадал за
кафельные стены и надеюсь, что это поможет.
А пока, если мне не скажут, что все плитки рухнут, я
буду жить с этим и переждать.
Спасибо

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

21 февраля 2006 г. 19:29:47 -0800, мартини
писал:

цитируемый текст здесь

Мы кладем водонепроницаемую мембрану за бетонную опорную доску и
на подкладку укладывается плитка.Я не знаком с системой
что вы использовали.
Но — я видел плитку, установленную поверх другой плитки, поверх Formica и
по металлу и проблем с установкой мастики в
разумные сроки — я имею в виду в течение 24 часов.
Я не могу не задаться вопросом, а может быть проблема с мастикой
или химическая проблема между мастикой и резиновой пленкой. Несколько
много лет назад на одной из моих плиточных сабвуферов была плохая партия мастики. Он сказал, что
через 24 часа вы все еще можете оторвать плитку от стены
простота.
Ему пришлось снять плитку, очистить ее, соскрести стены и очистить
их, он переустановил плитку. Это был беспорядок. К счастью, это было
не одна из моих работ.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Я сомневаюсь, что проблема была в мастике, а скорее в пользователе мастики.
Я считаю, что 2 фактора способствуют тому, что мастика не сохнет:
Во-первых, я, должно быть, использовал слишком много клея (это была моя первая плитка
работу, и я хотел убедиться, что плитки не упадут, ну, я должен
закончили это).
Во-вторых, размер плиток 20 на 13 не пропускает воздух.
для сушки мастики.
Для таких больших плиток мне следовало использовать раствор тонкого отверждения, который не
требуется воздух для высыхания или мне не следовало использовать гидроизоляционную мембрану
чтобы мастика могла просохнуть сквозь стену.
Да ладно, если не попробуешь, никогда не научишься 🙁

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

23 февраля 2006 г. 08:34:46 -0800, «мартини»
писал:

цитируемый текст здесь

Вы ставили плитку с пробной насечкой? 20 х 13 дюймов? Или
вы в метрической части планеты?
Скорее всего, следовало использовать раствор тонкого отверждения вместо мастики,
но он мог не приклеить резиновую мембрану.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Теоретически я из метрической Канады, но мы все еще используем империю для
почти все измерения, иди прикинь.Так что да, плитки размером 20 на 13 дюймов.
Для одной стены я использовал шпатель с квадратными зубьями 1/4 дюйма, но когда я
понял, что я почти закончил свою мастику, которая должна была быть
более чем достаточно для всей работы, по словам продавца плитки, я
заменен на шпатель 3/16 дюйма V-образной формы для двух других стен.
Теперь плитки кажутся довольно безопасными, поскольку я уже залил цементным раствором (размышляя после
2 недели мастика должна была высохнуть), а плитка не сдвинулась с места во время
затирка.
Меня больше всего беспокоит, если мастика никогда не высохнет, останется ли плитка на ней?
Второе опасение: если мастика никогда не высохнет, не разовьется плесень?
Я полагаю, если они сейчас встали, почему они упадут? а если нет
воздух для просушки мастики, не должно быть воздуха для образования плесени.
Мой выбор: начать сначала или подождать и посмотреть, что произойдет. Я выбираю
ждать и увидеть

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Ваша проблема в том, что продавец кафельной плитки был идиотом для продажи
мастику, чтобы установить такую ​​большую плитку, и HD человек был
идиот за то, что продал тебе эту «мембрану».Но не чувствую
плохо … это случается везде — каждый день.
В идеале вы должны использовать цементный картон или картон для жесткой укладки,
но «гринборд» или иначе называемый гипсокартон MR подойдет для
много лет. С большой плиткой размером более 8×8 вы должны были использовать
универсальный тонкий набор. «Гринборд», или гипсокартон MR, имеет
влагостойкая бумага на поверхности, какой была у вас
пытаюсь добиться с мембраной. Я вырвал сотни
сгнившие ванны и душевые, сделанные из него, так что это не лучший выбор.
Мембрана или нет, мастика должна высохнуть на воздухе и не может.
Наверное, просохло по периметру плитки достаточно.
удерживать их, и если за ними не пойдет вода, они, вероятно,
никогда не упадет. Всасывание их задержит, но если влага когда-нибудь
вернется туда мастика превратится в кашу, так что я надеюсь, что вы сделали
прочная затирка.
Загадка вот эта «перепонка» и прилипнет ли мастика
к нему. Универсальная мастика довольно липкая, и, вероятно,
С тобой все будет хорошо. Я бы не стал разбирать это сейчас.Получить
коробка вентилятора или что-то в этом роде и держите вентилятор на нем в течение нескольких недель.
Я думаю, постучав по нему, вы можете сказать, где он связан
а где его нет. А пока влага должна уйти
через стыки, поэтому при включенном вентиляторе или включенном кондиционере высохнет
выпустите воздух из ванной и удалите влагу.
Но …… это займет много времени.
тэтилер

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

23 февраля 2006 г. 13:04:02 -0800, мартини
писал:

цитируемый текст здесь

Мастика высохнет в закрытом ведре, если вы дадите ей достаточно времени.Плитка
пористая, и в большинстве мастик используются растворители, которые со временем
рассеиваться. В зависимости от мастики это может занять некоторое время. Я предполагаю
что действительно не нужно столько мастики, чтобы удерживать плитку в
место.
Я думаю, у тебя все будет хорошо.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Спасибо, ребята, я чувствую себя намного лучше по поводу этой проблемы.я действительно
ценю ваши комментарии.
Теперь хочу, чтобы мастика высохла и при этом не дала воде стечь.
там сзади.
Я думаю, мне следует подождать, прежде чем использовать герметик на затирке, чтобы немного воздуха
может пройти, опять же, если даже стекловидная (глазурованная) плитка пористая,
мастика со временем просохнет сквозь плитку.
Я оставил вентилятор через водопроводное отверстие, чтобы он высох с тыльной стороны
стены, я включу вентилятор в ванной, чтобы рисовать
вне влаги. (При понижении температуры до 5 градусов (-15
по Цельсию), кондиционер включать не хочу)

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Вы должны были использовать полудюймовую пробу, чтобы обеспечить поток воздуха под плитку, чтобы помочь
сушить мастику, чем больше плитка, тем больше проба вам понадобится.Вставьте обогреватель
там, чтобы быстрее высохнуть.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Зеленая доска — неправильный продукт HardieBacker или светлый HardieBacker — это
правильный продукт

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Он высохнет через неделю или около того.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Однажды я попытался сэкономить несколько долларов, используя действительно старую банку.
лак / герметик, который у меня был, чтобы закончить красивый новый интерьер
оконная отделка и молдинг.Полтора года это было круто! Немного
годы спустя вы все еще чувствуете, что это неправильно.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Мартини все сушили?

Сообщать мне об ответах на мое сообщение

Опубликовать ответ

Цитируемый текст здесь

Когда через 10 лет плитка упала со стены, она еще не высохла.

Сколько квадратных метров в сотке: как высчитать площадь участка

В каждой стране существует своя система измерения со своими величинами. Раньше в России использовали для обозначения ары. Сегодня эта мера устарела и практически не используется, лишь иногда можно встретить обозначение в арах, а, по сути, 1 ар равен 1-й сотке. Наши дачники привычно измеряют свои участки в новых единицах. Если спросить их, какова площадь их участка, то в ответ услышишь величины: шесть соток, десять соток. По всем официальным документам и кадастровому плану землю исчисляют только в гектарах. Поэтому будет нелишним знать, как переводить эту меру в другие величины.

Содержание материала

Сколько метров в одной сотке

Новая система измерений прижилась в России после революции в 1917 году. До этого использовались старорусские обозначения длины и площади. Площадь земли измеряли в десятинах.

Народное понятие «сотка» прижилось, когда россиянам стали массово выделять землю под дачные участки. Для удобства и упрощенных подсчетов площадь дачи определялась количеством входящих в нее участков размером 10 на 10 метров, что и составляет 1 сотку или ар (100 кв. м). Если вы не знаете, но хотите высчитать площадь земли в этих единицах, для начала проще высчитать площадь в метрах и соотнести эти метры с арами.

• Чтобы узнать размер определенного куска земли, нужно по его углам вбить колышки и измерить расстояние в метрах по длине и ширине. Проще всего это сделать обычной строительной рулеткой.
• Если участок представляет собой правильный прямоугольник с двумя парами равных сторон, не нужно мерить все четыре расстояния, достаточно длины и ширины, измеренных с двух сторон.
• Получившиеся цифры измерений перемножают между собой. К примеру, длина участка равна 38 метрам, а ширина – 22 метрам. Чтобы вычислить площадь, нужно на калькуляторе 38 умножить на 22.
• В нашем случае получится площадь равная 836 кв. метрам. По определению, 1 сотка равна 100 кв. метрам. Значит, площадь измеряемого участка в этих единицах составит 8,36 ( при подсчете 836 делят на 100).

Количество соток в 1 гектаре

Раз уж документально земельные участки регистрируют в гектарах, нелишним будет знать, сколько соток вмещается в га. Из таблицы мер мы знаем, что в 1 гектаре 10 000 кв. м. Если площадь одной сотки равна 100 кв. метрам, получается, что в 1 га ровно 100 соток. Теперь, если вас спросят, сколько это — 100 соток, вы сможете уверенно ответить, что это 1 гектар земли.

Если участок имеет не прямоугольную, а другую геометрическую форму (квадрат, многоугольник или круг), как рассчитать сотки в этом случае? Площадь квадрата будет равна произведению сторон. Площадь круга рассчитывают, получая квадрат радиуса. Если кусок земли имеет форму многоугольника, его делят на треугольники, вычисляют площадь каждого из них, а затем складывают значения. Сначала на калькуляторе нужно посчитать значение в квадратных метрах, а получившееся число делят на 100.

Таким обозначением, как гектар, часто пользуются в отношении крупных земельных участков. Их уже неудобно и неуместно измерять в меньших единицах, и площадь обозначают в га.

В одном квадратном километре

Большие участки, например, в фермерских хозяйствах могут иметь площадь в несколько квадратных километров. Много или мало это в сотках? На первом этапе подсчетов высчитаем площадь 1 кв. км в метрах. 1000 метров умножим на 1000 метров и получим 1 млн. кв. метров. Они равны 100 гектарам, или 10 тысячам соток. Как видите, в гектарах измерять участки большой площади удобнее.

Такая система измерения принята не во всех странах. Например, в США, Канаде, Великобритании и некоторых других государствах для этих целей используют акры. Для справки: 1 акр = 4046, 86 кв. м. Акры, в свою очередь, делятся на ярды.

Величина участка в сотках

В объявлениях о продаже, как правило, пользуются привычным обозначением и в описании участка указывают его площадь в сотках. Некоторые плохо представляют себе, как на деле будет выглядеть такой кусок земли, велик он или не очень. В годы массового строительства дач горожанам выделялся стандартный участок величиной в 6 таких единиц.

В эпоху планирования было подсчитано, что урожая, полученного с 5 соток земли, хватит, чтобы обеспечить овощами и фруктами семью из 4-х человек. Шестая единица меры полагалась на постройку небольшого дачного домика. Сегодня такую площадь земельного надела можно считать средней по величине.

Этого хватит, чтобы разместить на участке жилой домик и 1-2 хозпостройки, посадить грядки с овощами, яблони, груши, вишни. Если вы планируете строить дом для постоянного проживания, минимальная площадь участка должна быть не менее 4-х аров, этого хватит на само строение, небольшой огород и несколько плодовых деревьев.

Изменения в законодательстве

Если вам в ближайшем будущем предстоят регистрационные действия по оформлению, покупке, продаже дачного участка, то будет полезно узнать о том, что:

• С 1-го марта 2015 года в России вступил в действие закон о внесении изменений в земельный кодекс РФ, который упрощает выкуп у муниципалитетов земельных участков, ранее находившихся под арендой, в собственность. А все дома, бани и другие хозпостройки подпадают под новую дачную амнистию, что сильно упрощает процедуру их регистрации.
• С 1-го января 2018 года вступят в силу поправки к земельному кодексу, согласно которым в кадастровый паспорт должны быть вписаны точные границы участка. Осуществить ни один акты продажи, дарения, залога земли без точной фиксации границ будет невозможно.

Еще вариант статей по теме

Сотки в Метрах квадратных калькулятор

Конвертируем сотку в метр кв.

1 Сотка (ар)
=
100 Метров кв. (м²)

Сотки

Ар – внесистемная единица измерения площади земельного участка, производная от квадратного метра. Обозначается как «а», «сотка». Одна сотка равна площади земельного участка размером десять метров в длину на десять метров в ширину. Следовательно, ар — это сто квадратных метров или 1/100 гектара. Чтобы рассчитать количество соток в земельном участке, нужно умножить его ширину на длину и разделить на сто. Пример: ширина участка 20 м, длина 25 м = 500 м2 = 5 соток. Производные единицы площади от ара: декары/дунамы (равны 10 арам), тайский рай (равен 16 арам), гектары.

Как правило, мера «сотка» используется при просчете размеров земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

Метры квадратные

Квадратный метр (обозначение «м²») – это производная международная единица измерения площади. Она является исходной от известной меры Международной Системы Единиц «метр». Добавление и усечение приставки СИ создает кратные единицы, такие, как квадратный дециметр, квадратный гектометр.

Калькулятор пересчета мер площади

Конвертировать из

Конвертировать в

Основные единицы площади
Акр	ac
Гектар	га
Сантиметр квадратный	см²
Квадратный Дюйм	in²
Квадратный Километр	км²
Квадратный Метр	м²
Сотка (Ар)	a
Квадратная Миля	mil²
Квадратный Ярд	yd²
Другие единцы
Арпан	arp.
Барн	b
Круговой дюйм	c in
Круговой Мил	c mil
Куэрда	cuer.
Plaza	pl.
Руд	rood
Секция	mi²
Квадратный Чейн	ch²
Квадратный Дециметр	dm²
Квадратный Декаметр	dam²
Квадратный Гектометр	hm²
Квадратный Микрометр	µm²
Квадратный Миллиметр	мм²
Квадратный Нанометр	n m²
Квадратный Перч	rd²
Square Pole	rd²
Квадратный род	rd²
Strema	str.
Тауншип	t.s.
Варас кастелланас квадр	v.cl.c.
Варас конугуэрас квадр	v.cn.c.

Результат конвертации:

Другие преобразования единиц имерения пощади

Как высчитать сколько соток земли на участке

Сколько квадратных метров в сотке земли?

Ранее в России для обозначения площади участков применялись ары. Сегодня эта величина не используется и, по факту, 1 ар равен 1 сотке. Ниже мы ответим на самые часто задаваемые вопросы о том, сколько метров в сотке, 1000 кв. м. сколько соток, 6 соток это сколько метров по периметру, как перевести квадратные метры в сотки и так далее.

Что такое сотка

Традиционно в России земельные участки измерялись в десятинах. После революции 1917 г. ввели новую единицу измерения — ар. Ар — это квадрат 10 на 10 метров и равен 100 м2.

Новая величина облегчила подсчет площади — участок территории определялся числом входящим в него квадратов, имеющих размер 10х10 метров. Со временем в народе слово «ар» было вытеснено более привычным и понятным словом «сотка». Если вас спросят: «Одна сотка это сколько квадратных метров?», или «Сотка земли — это сколько?», смело отвечайте: «1 сотка — это 1 ар или 100 квадратных метров». А значит, ответ на вопрос: «10 соток — это сколько на сколько метров?», будет: «10 соток — это участок 100 на 100 метров».

Сотка — это сколько метров

Каждый собственник должен знать точные размеры своего участка в арах, метрах и его границы. Для подсчета земли в сотках сначала высчитайте площадь в метрах и разделите её на 100.

Если ваш участок правильной прямоугольной формы:

• По углам вашего участка заколотите колышки и измерьте дистанцию в метрах по длине и ширине. Если участок небольшой, отлично подойдет строительная рулетка.
• Умножаем длину на ширину. Например, длина территории — 38 м, а её ширина — 22 м. Площадь такого участка — 836 м2.
• Согласно определению, 1 сотка = 100 м². Это значит, что площадь измеряемой территории будет — 8,36 соток (при подсчете 836 делят на 100).

Если участок — четырехугольник с разными длинами сторон:

• Ставим по углам колышки, измеряем диагонали.
• Перемножаем диагонали и делим их на два. Полученное число умножаем на синус любого угла между диагоналями.

Если вас мучает вопрос: «10 соток сколько м2», умножьте 10 на 100 и получите ответ — 1000 м2.

Число соток в 1 га

Если аграрная площадь очень большая, то для измерения используются гектары, одна единица которого равна 100 соткам или 10000 м2. К тому же, на документальном уровне земельный участок всегда регистрируется гектарах.

Большая территория, к примеру, фермерское хозяйство, может обладать площадью в несколько квадратных километров. Сколько это в сотках? Изначально необходимо вычислить площадь 1 км² в метрах. 1000 м перемножить на 1000 м — получается 1000000 квадратных метров. Это число равно 100 гектарам, или 10000 соткам. Как мы видим, в гектарах измерения участка большой площади гораздо комфортнее.

Такой механизм замера установлен не во всех государствах. К примеру, на территории Америки, Канады, Великобритании и иных стран используется единица измерения акр.

Акр земли — это сколько соток

Для справки: 1 акр = 4046, 86 кв. м. В 1 акре 40,4686 ар, то есть соток.
Акры, в свою очередь, делятся на ярды. В одном акре 4840 квадратных ярдов.

Величина участка в сотках

В 1954 году при Хрущеве вышло Постановление Совмина №1240, которое разрешало выделение земельных участков под различные нужды. Эта практика продолжилась при Брежневе. Знаменитые «6 соток» появились чуть позже — в 1966 году вышла инструкция о порядке отвода земель под индивидуальные нужды. В этом документе был прописан норматив: в черте города выделяли от 300 до 600 кв. м., вне города — от 700 до 1200 кв. м. Это решение должно было улучшить продовольственную ситуацию руками самих же граждан.

В период планирования было рассчитано, что плодов, полученных с пяти соток аграрного участка, достаточно для обеспечения овощами и фруктами семьи из четырёх человек. Шестая сотка отведена под строительство. Этой территории достаточно для того, чтобы расположить на ней жилое сооружение или несколько хозяйственных построек, посадить овощные грядки, яблони, груши, вишни.

Перевод соток в м2

Дачники и владельцы земельных участков привыкли измерять свои владения в сотках. Однако эта единица измерения не дает представления о масштабах площади. Для этого переведем сотки в квадратные метры. Допустим, у нас есть участок 7,8 соток. Умножив 7,8 на 100 мы получим 780 кв. м., значит перевод соток в м2 происходит умножением на 100.

Единица замера участка

В России согласно Постановлению о единицах величин допускается измерение площади в гектарах и арах. Ар, как было написано выше, в простонародье называется «соткой».

Единицы замера участка, распространенные в России:

• гектары;
• ары;
• квадратные километры;
• квадратные метры.​

Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879
«Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»

Вычисление площади участка, имеющего неправильную форму

Давайте попробуем рассчитать площадь земельного участка. Для этого есть три основных способа:

Вызвать специалиста по замеру. Самый легкий способ. Используйте для получения точных данных. К примеру, если нужно оформить документы на собственность на участок при купле-продаже территории, в ходе межевания с соседским участком. Специалисты по замерам используют геодезические методы с использованием тахометра, дальномера, нивелира или высокомерной вышки. На один из межевых камней осуществляется установка измерительной рейки в вертикальном положении. Установка оборудования осуществляется в таком участке, чтобы было чётко видны все его края. Измеряется расстояние до каждого из краев территории. Таким образом, выходит фигура, имеющая неправильную форму, уже разбитая на несколько треугольников. После этого осуществляется вычисление площади каждого треугольника, и получается сумма.

Самостоятельное измерение площади территории. Скорее всего итоги замера будут с погрешностью. В каждом углу территории устанавливается веха, измеряется дистанция между каждой из них и переносится на примерный план на бумаге. Проект земли делится на фигуры, имеющие правильную геометрическую форму. После этого осуществляется вычисление площади каждой из них, а полученная сумма и будет является очень общей площадью территории.

Использовать Google карту для измерения участка. Достаточно примерный метод, способный помочь при вычислении площади удалённо для любой территории. Для расчета проставляются точки по каждому краю территории, соединяются, и в окне линейки определяется результат.

Слово «сотка» широко бытует в неофициальном общении людей, особенно тех, что связаны с земельными участками. Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!

И хотя в в официальных земельных документах требуется отмечать площадь участков только в гектарах, тем более при купле-продаже, всё же для людей привычнее слышать и считать землю под огород именно в сотках.

Для взаимодействия с кадастровыми инстанциями приходится напрягаться и пересчитывать площадь участка именно в гектарах (га). В этом материале мы предлагаем разобраться в терминологии и единицах измерения земли, выяснить, что такое собственно «сотка» и каково её соотношение с гектаром.

Сколько квадратных метров в одной сотке?

Какие бы ни были причины уточнения площади вашего земельного участка, размеры которого вам известны в сотках, классический перевод из соток в метры будет проходить по схеме:

площадь размером в 1 «сотку» = 100 квадратным метрам (1 сотка = 100 м2).

Как замерить площадь участка земли простой формы?

Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.

Но если ваш участок оказался асимметричным — нужно в таком случае замеры всех четырех его сторон и углов в градусах, либо длины диагоналей — тоже под запись.

Если ваш огород неправильной формы (НЕ квадратный или НЕ прямоугольный участок), то методика измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку без специального образования.

Как определить размер участка в квадратных метрах

Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:

Например, если длина вашего участка земли 70 метров, а ширина 40 метров, то площадь можно рассчитать как S = 70м * 40м = 2800 м2, то есть в данном случае площадь вашей земли 2 800 квадратных метров.

Как перевести метры в сотки

Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:

• площадь участка — 1000 м2;
• 1000 м2 разделить на 100;
• количество соток — 10

Если ваш участок неправильной геометрической формы, но вами правильно посчитана его площадь в квадратных метрах, методика вычисления размера в сотках остается прежней. Участки с большой площадью обычно измеряются гектарами, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 соток.

Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором

На сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.

Имейте в виду, что онлайн калькулятору расчета площади участка земли понадобится точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего участка земли.

Как рассчитать площадь участка сложной формы?

Сложнее поддается расчету участок неправильной формы и только лишь размеров сторон будет недостаточно для вычисления площади участка сложной формы. Здесь вам потребуется знать размеры и всех сторон огорода, и размер диагоналей Чуть проще, если один из углов участка составляет 90 градусов.

Вот пример расчета соток земли дачного участка сложной формы:

Размеры сторон земельного участка, в метрах

• Сторона A-B = 69 метров,
• Сторона B-C = 46 метров,
• Сторона C-D = 87 метров,
• Сторона D-A = 35 метров,
• Левый нижний угол прямой (90 градусов)

По этим данным можно определить длины диагоналей B-D и A-C, и рассчитать площадь участка = 3035 квадратных метров (или 30,35 соток).

Вот это информация, достойная доверия и уважения, которая многим поможет выполнить правильный замер площади своего земельного участка или проверить результаты такого замера, чтобы в них не сомневаться.

У меня участок ровно прямоугольный, поэтому брал веревку, замерял стороны веревкой, потом небольшой рулеткой уже мерял длину веревки и умножал длину на ширину, как в школе на уроках геометрии.

Знаете ли вы, что измерить сотку шагами довольно легко, зная размер вашего шага в сантиметрах (метрах). Так, например, в среднем, обычный шаг взрослого человека равен 60 сантиметрам (0,6м), таким образом вы можете высчитать количество шагов, необходимых чтобы пройти вдоль ширины и длины участка земли, затем умножить на длину вашего шага (полезно её измерить заранее и помнить/знать) на число шагов, в результате узнаете длину и ширину участка в метрах. Перемножив длину и ширину земельного участка вы определите его площадь с помощью шагов и пары математических вычислений. Например, длина вашего огорода 200 шагов, а ширина 100 шагов, зная, что шаг это 0,6 метра, легко узнать, что ширина вашего дачного участка 60 метров (100 шагов х 0,6 метра), а длина 120 метров (200 шагов х 0,6 метра), таким образом площадь вашего огорода равна 60 х 120 метров = 7 200 квадратных метров, а чтобы вычислить площадь в сотках достаточно полученный результат разделить на 100, в итоге в сотках ваш земельный участок составляет 72 сотки. И посчитали вы этот результат с помощью шагов и пары операций умножения и деления.

Добрый день, такой вопрос: огород 15*30, по расчётам 4,5 сотки, если изменю размеры к примеру 10*35 то получится 3,5 сотки, а если сделать 20*25 то 5 соток?

Да, всё верно, площадь прямоугольного участка это произведение его длины на его ширину. Таким образом если длина будет 35 метров, а ширина 10 метров, то площадь составит 350 м2, то есть три с половиной сотки.

Инструкция для калькулятора расчета площади неправильного земельного участка

Данный онлайн калькулятор помогает произвести расчет, определение и вычисление площади земельного участка в онлайн режиме. Представленная программа способна правильно подсказать, как выполнить расчет площади земельных участков неправильной формы.

Важно! Важ участок должен приблизительно вписываться в окружность. Иначе расчеты будут не совсем точными.

Указываем все данные в метрах

A B, D A, C D, B C— Размер каждой стороны делянки.

Согласно введен данным, наша программа в онлайн режиме выполнить расчет и определить, площадь земельных угодий в квадратных метрах, сотках, акрах и гектарах.

Методика определения размеров участка ручным методом

Чтобы правильно выполнить расчет площади делянок, не нужно использовать сложные инструменты. Мы берем деревянные колышки или металлические прутья и устанавливаем их в углах нашего участка. Далее при помощи измерительной рулетки определяем ширину и длину делянки. Как правило, достаточно выполнить замер одной ширины и одной длины, для прямоугольных или равносторонних участков. Для примера, у нас получились следующие данные: ширина – 20 метров и длина – 40 метров.

Далее переходим к расчету площади делянки. При правильной форме участка, можно использовать геометрическую формулу определения площади (S) прямоугольника. Согласно этой формуле, нужно выполнить умножение ширины (20) на длину (40) , то есть произведение длин двух сторон. В нашем случае S=800 м².

После того, как мы определили нашу площадь, мы можем определить количество соток на земельном участке. Согласно общепринятым данным, в одной сотке – 100 м². Далее при помощи простой арифметики, мы разделим наш параметр S на 100. Готовый результат и станет равен размеру делянки в сотках. Для нашего примера, этот результат – 8. Таким образом, получаем, что площадь участка составляет восемь соток.

В том случае, когда территория угодий очень большая, то лучше всего выполнять все измерения в других единицах – в гектарах. Согласно общепринятым единицам измерения – 1 Га = 100 соток. К примеру, если наша земельная делянка согласно полученным измерениям составляем 10 000 м², то в этом случае его площадь равна 1 гектару или 100 соткам.

Если Ваш участок неправильной формы, то в этом случае количество соток напрямую зависит от площади. Именно по этой причине при помощи онлайн калькулятора Вы сможете правильно рассчитать параметр S делянки, и после этого разделив полученный результат на 100. Таким образом, Вы получите расчеты в сотках. Такой метод предоставляет возможность измерять делянки сложных форм, что весьма удобно.

Общие данные

Расчет площади земельных участков базируется на классических расчетах, которые выполняются согласно общепринятым геодезическим формулам.

Всего доступно несколько методов для расчета площади земельных угодий – механический (рассчитывается по плану при помощи мерных палеток), графический (определяется по проекту) и аналитический (при помощи формулы площади по измеренным линиям границ).

На сегодняшний день самым точным способом заслуженно считается – аналитический. Используя данный метод, ошибки при расчетах, как правило, появляются из-за погрешностей на местности измеренных линий. Данный способ является также и достаточно сложным, если границы криволинейные или количество углом на делянке больше десяти.

Немного проще по расчетам является графическим способ. Его лучше всего использовать в том случае, когда границы участка представлены в виде ломанной линии, с небольшим количеством поворотов.

И самый доступный и простой способ, и наиболее популярный, но и в тоже время самой большой погрешностью – механический способ. Используя данный метод, Вы сможете легко и быстро выполнить расчет площади земельных угодий простой или сложной формы.

Среди серьезных недостатков механического или графического способа, выделяют следующее, кроме погрешностей при измерении участка, при расчетах добавляется погрешность из-за деформации бумаги или погрешность при составлении планов.

Сколько квадратных метров в сотке: как высчитать площадь участка

Квадратный метр
(русское обозначение:
м²
, международное:
m²
) — единица измерения площади в Международной системе единиц (СИ), а также в системах МТС и МКГСС[1]. 1 м² равен площади квадрата со стороной в 1 метр.

Сколько метров в одной сотке

Новая система измерений прижилась в России после революции в 1917 году. До этого использовались старорусские обозначения длины и площади. Площадь земли измеряли в десятинах.

Народное понятие «сотка» прижилось, когда россиянам стали массово выделять землю под дачные участки. Для удобства и упрощенных подсчетов площадь дачи определялась количеством входящих в нее участков размером 10 на 10 метров, что и составляет 1 сотку или ар (100 кв. м). Если вы не знаете, но хотите высчитать площадь земли в этих единицах, для начала проще высчитать площадь в метрах и соотнести эти метры с арами.

• Чтобы узнать размер определенного куска земли, нужно по его углам вбить колышки и измерить расстояние в метрах по длине и ширине. Проще всего это сделать обычной строительной рулеткой.
• Если участок представляет собой правильный прямоугольник с двумя парами равных сторон, не нужно мерить все четыре расстояния, достаточно длины и ширины, измеренных с двух сторон.
• Получившиеся цифры измерений перемножают между собой. К примеру, длина участка равна 38 метрам, а ширина – 22 метрам. Чтобы вычислить площадь, нужно на калькуляторе 38 умножить на 22.
• В нашем случае получится площадь равная 836 кв. метрам. По определению, 1 сотка равна 100 кв. метрам. Значит, площадь измеряемого участка в этих единицах составит 8,36 ( при подсчете 836 делят на 100).

Сгибание труб из разных материалов без трубогиба

Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором

Мы дали ответ на вопрос: сколько квадратных метров в сотке, поэтому следующим шагом будет приведение примера приблизительного расчета площади.

Итак, опишем измерение земельного участка пошагово:

1. Для начала, необходимо вбить четыре кола по всему периметру участка, т.е. по четырем углам, чтобы сформировать границы.
2. Затем вооружаемся рулеткой, чтобы измерить длину и ширину участка. Достаточно измерить лишь две стороны, т.к. две другие будут одинаковыми по размеру. Допустим, что длина у нас составила 38 метров, а ширина — 24 метра. Записываем эти данные на бумаге.
3. Вспоминаем уроки геометрии, вычисляя площадь прямоугольника, т.е. S = a (длина)* b (ширина). Итого, S = 38 * 24 = 912 квадратных метров.
4. Теперь нужно узнать сколько соток в данном земельном участке. Для этого, полученную площадь (912 м2) нужно разделить на 100. У нас получилось 9,12 сотки.

Предлагаем ознакомиться Сколько часов занимает неполный рабочий день? 2020
Второй пример:

• Измеряем земельный участок так же, как и ранее.
• В итоге получились следующие значения: длина = 44 метра, ширина = 21 метр.
• По той же формуле вычисляем: S = a * b, т.е. 44 * 21 = 924 квадратных метра.
• Делим полученное значение на 100. Итого, мы получаем 9,24 сотки — именно такого размера будет наш второй участок.

Стоит заметить, что если земельный участок будет больше ста соток, то для удобства используется единица измерения — гектар, который равняется этим ста соткам.

Интересные факты (Сколько квадратных метров в сотке)

Вообще, сотка — это не так уж и много, если смотреть воочию на такой участок. Конечно, теоретически можно построить на одной сотке 2-х этажный дом с небольшой пристройкой, но как показывает практика, лучше строиться на участке порядка трех соток, не меньше.

В советское время в ходу было выражение «шесть соток», которое возникло приблизительно в период с 1960 по 1970 год.

Изначально, земельные участки давались сельским жителям для ведения ими личного подсобного хозяйства, но с приходом продовольственного кризиса, ситуация немного изменилась.

Сделано это было из практических соображений, ведь подобным образом планировались решить проблему нехватку продовольствия в городах, с помощью выращивания на участках различных овощей, ягод и фруктов.

Исходя из логики руководителей тех времен, для того, чтобы прокормить семью, состоящую из четырех человек, требовалось определенное количество фруктов и ягод:

• яблоки — 65 кг в год;
• груши — 5 кг в год;
• слива — 3 кг в год;
• вишня — 6 кг в год;
• смородина — 3 кг в год;
• крыжовник — 2 кг в год; малина — 4 кг в год;
• земляника — 6 кг в год.

Почему были выбраны именно эти продукты неясно, но это неизменный факт! Вот таким образом, для того, чтобы вырастить весь этот урожай, требовалось не менее пяти соток земли, а последняя шестая — это территория, на которой возводился дачный домик, исходя из все тех же расчетов.

Cотка уже тогда использовалась на вполне официальном уровне, поэтому данное слово, изначально позиционируемое в качестве разговорного, уже давно может считаться признанным в деловой сфере.

На сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.

Имейте в виду, что онлайн калькулятору расчета площади участка земли понадобится точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего участка земли.

https://youtu.be/ylPSRtN80go

Количество соток в 1 гектаре

Раз уж документально земельные участки регистрируют в гектарах, нелишним будет знать, сколько соток вмещается в га. Из таблицы мер мы знаем, что в 1 гектаре 10 000 кв. м. Если площадь одной сотки равна 100 кв. метрам, получается, что в 1 га ровно 100 соток. Теперь, если вас спросят, сколько это — 100 соток, вы сможете уверенно ответить, что это 1 гектар земли.

Если участок имеет не прямоугольную, а другую геометрическую форму (квадрат, многоугольник или круг), как рассчитать сотки в этом случае? Площадь квадрата будет равна произведению сторон. Площадь круга рассчитывают, получая квадрат радиуса. Если кусок земли имеет форму многоугольника, его делят на треугольники, вычисляют площадь каждого из них, а затем складывают значения. Сначала на калькуляторе нужно посчитать значение в квадратных метрах, а получившееся число делят на 100.

Таким обозначением, как гектар, часто пользуются в отношении крупных земельных участков. Их уже неудобно и неуместно измерять в меньших единицах, и площадь обозначают в га.

Что такое гектар земли?

Гектар — единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерений земельных участков. Площади полей измеряют в гектарах (га). Гектар — это площадь квадрата со стороной 100 м. Значит, 1 га равен 100 • 100 квадратных метров, то есть 1 га = 10 000 м2.

Сокращённое обозначение: русское га, международное ha. Наименование «гектары» образовано добавлением приставки «гекто…» к наименованию единицы площади «ар»

1 га = 100 ар = 100 м х 100 м = 10 000 м2

• Гектар — это единица измерения размеров участка, которая равна площади квадрата со сторонами по 100 м. Гектар, как и сотка, в качестве измерительных единиц в основном используются лишь в сельском и дачном хозяйстве.
• Обозначение гектара выглядит, как «га».
• Один гектар равен 10000 м2 или 100 соткам.

Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.

Но если ваш участок оказался асимметричным — нужно в таком случае замеры всех четырех его сторон и углов в градусах, либо длины диагоналей — тоже под запись.

Если ваш огород неправильной формы (НЕ квадратный или НЕ прямоугольный участок), то методика измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку без специального образования.

В одном квадратном километре

Большие участки, например, в фермерских хозяйствах могут иметь площадь в несколько квадратных километров. Много или мало это в сотках? На первом этапе подсчетов высчитаем площадь 1 кв. км в метрах. 1000 метров умножим на 1000 метров и получим 1 млн. кв. метров. Они равны 100 гектарам, или 10 тысячам соток. Как видите, в гектарах измерять участки большой площади удобнее.

Как сделать светодиодную лампу своими руками

Такая система измерения принята не во всех странах. Например, в США, Канаде, Великобритании и некоторых других государствах для этих целей используют акры. Для справки: 1 акр = 4046, 86 кв. м. Акры, в свою очередь, делятся на ярды.

Ссылки[ | ]

• Под редакцией проф. Н.Г. Филимонова.
  квадратный метр // Справочный коммерческий словарь. — М.: Издание Центросоюза (рус.). — 1926.

Величина участка в сотках

В объявлениях о продаже, как правило, пользуются привычным обозначением и в описании участка указывают его площадь в сотках. Некоторые плохо представляют себе, как на деле будет выглядеть такой кусок земли, велик он или не очень. В годы массового строительства дач горожанам выделялся стандартный участок величиной в 6 таких единиц.

В эпоху планирования было подсчитано, что урожая, полученного с 5 соток земли, хватит, чтобы обеспечить овощами и фруктами семью из 4-х человек. Шестая единица меры полагалась на постройку небольшого дачного домика. Сегодня такую площадь земельного надела можно считать средней по величине.

Этого хватит, чтобы разместить на участке жилой домик и 1-2 хозпостройки, посадить грядки с овощами, яблони, груши, вишни. Если вы планируете строить дом для постоянного проживания, минимальная площадь участка должна быть не менее 4-х аров, этого хватит на само строение, небольшой огород и несколько плодовых деревьев.

Кухня-гостиная 14,4 кв. м.

Белый цвет стен, характерный для скандинавского стиля, дополняется в интерьере сложным синим с зелеными тонами. Синие деревянные “жалюзи” на системе хранения перекликаются с синим фартуком кухонной зоны, добавляя в игру цвета игру фактур.

Стулья обеденной группы имеют блекло-синюю обивку, а ярко-синие полосы на римских шторах вносят нотку морской романтики. Дизайн квартиры не выглядит холодным, несмотря на обилие голубых тонов. Их смягчает нежный бежевый оттенок диванной обивки и теплый сливочный тон гарнитура кухни. Деревянный некрашеный стол и такие же ножки стульев добавляют домашнего тепла.

На полу в гостиной, совмещенной с кухней, уложен материал с уникальными свойствами — кварцвинил. Плитка из него очень стойка к истиранию, поскольку почти на 70% состоит из песка, и не простого, а кварцевого. Выглядит такая плитка так же красиво, как и дерево, но прослужит значительно дольше.

Стены отделаны матовой краской, которую можно мыть, поскольку дизайнеры с самого начала запланировали, что в квартире для семьи с двумя детьми будут использоваться только очень практичные отделочные материалы.

Из лофта в квартиру пришла белая кирпичная стена. Возле нее поставили диван, а в объемную систему хранения, подвешенную над ним, встроили снизу подсветку для удобного чтения.

Выделить место для устройства гардеробной не получилось, но вместо нее дизайнеры разместили в каждой комнате вместительные шкафы, а также дополнительные места хранения. Практически все шкафы — встроенные, и доходят до потолка — так в них поместится гораздо больше вещей. Несмотря на значительные габариты, шкафы не загромождают площадь — декоративные приемы превратили их в украшение интерьера.

Изменения в законодательстве

Если вам в ближайшем будущем предстоят регистрационные действия по оформлению, покупке, продаже дачного участка, то будет полезно узнать о том, что:

• С 1-го марта 2020 года в России вступил в действие закон о внесении изменений в земельный кодекс РФ, который упрощает выкуп у муниципалитетов земельных участков, ранее находившихся под арендой, в собственность. А все дома, бани и другие хозпостройки подпадают под новую дачную амнистию, что сильно упрощает процедуру их регистрации.
• С 1-го января 2020 года вступят в силу поправки к земельному кодексу, согласно которым в кадастровый паспорт должны быть вписаны точные границы участка. Осуществить ни один акты продажи, дарения, залога земли без точной фиксации границ будет невозможно.

Закваска капусты по лунным фазам: советы и рецепты

Планировка

Чтобы сделать квартиру максимально удобной, кухню и гостиную соединили в едином пространстве. Спальню дополнили небольшим рабочим уголком, а небольшую детскую спланировали таким образом, чтобы в ней было удобно сразу двум малышам.
Площадь, занимаемую кухней, немного увеличили, забрав пространство у спальни. Для этого пришлось переместить стену, что позволило не только расширить основное помещение в квартире, но и сделать его удобнее: в гостиной появилась ниша для дивана, а в спальне — ниша для системы хранения, которых в двухкомнатной квартире для семьи с двумя детьми должно быть много. Входную зону отгораживать от гостиной не стали, чтобы сохранить как можно больше открытого пространства и сделать прихожую светлой.

Нахождение площади фигур

Площадь дома на плане – 42 клетки, значит, настоящая его площадь – 42 м2.

Найдём по плану площадь сада и площадь огорода.

Мы видим, что длина сада на плане – 9 клеточек, то есть 9 м, а ширина – 6 клеточек, то есть 6 м. Сад имеет прямоугольную форму. Значит, чтобы найти площадь прямоугольника, надо длину умножить на ширину.

Запишем решение.

9*6=54 (м2)

Ответ: площадь сада 54 м2.

Длина огорода – 8 клеточек, или 8 м, а ширина – 3 клеточки, то есть 3 м. Найдём площадь огорода. Для этого длину умножим на ширину.

Запишем решение.

8*3=24 (м2)

Ответ: площадь огорода – 24 м2.

Как вы думаете, на сколько квадратов со стороной 1 дм можно разбить квадрат со стороной 1 м (рис. 2)?

Рис. 2. Квадратный метр

Сколько тысяч стоит сотка – Деньги – Коммерсантъ

ГЛАС НАРОДА

Вам загородная жизнь нравится?
Михаил Ульянов, художественный руководитель Театра имени Вахтангова:

— Мне бы хотелось жить там, где тихо, уютно и никаких машин. А если из окон видны яхты и большая вода — это мечта. Но на какие шиши я куплю всю эту красоту? Поэтому я хочу только то, что могу себе позволить.
Сергей Цыро, президент Барменской ассоциации России:

— Я живу за городом зимой и летом, и отнюдь не в ближнем Подмосковье. Зимой каток на лужайке заливаю, на лыжах в лес хожу. Летом на той же лужайке шашлычок жарю. А иной раз включаю музыку на полную мощность, не боясь соседей потревожить. А охраняют дом у меня два старых друга — ворон и немецкая овчарка.

Андрей Соколов, актер, режиссер:

— Я бы рад жить за городом в доме повышенной комфортности, который окружают лес и вода. Но чтобы в Москву было недалеко ездить. Но такое жилье стоит очень дорого, а работать всю жизнь на него не хочется.
Ольга Вдовиченко, председатель государственного объединения «Машиноимпорт»:

— Летом я живу на даче недалеко от Москвы, прямо на берегу водоема. Это очень здорово. А московская квартира меня устраивает тем, что расположена она в старом доме на набережной недалеко от Белого дома. Все время жить за городом я бы не смогла из-за работы.
Александр Гуров, председатель комитета Госдумы по безопасности:

— Я всегда мечтал жить где-нибудь вдалеке от городского шума, я же с Тамбовщины. И очень люблю природу, в огородике покопаться. У меня на даче растет столько всего, что любых гостей могу принимать.
Бари Алибасов, продюсер:

— Я ненавижу деревенскую жизнь, потому что мое детство прошло в деревне — сплошной огород и коровы. Все «новые русские» тянутся на дачи, любят деревянные дома, а мне этот утопический архаизм противен. Уж лучше надеть шкуру звериную и посидеть на дереве, раз так тянет быть ближе к природе. По мне, так с тем, кто тебе нравится, можно и в городской луже посидеть, как свинья.
Татьяна Малютина, президент Ассоциации женщин-предпринимателей России:

— Мне хотелось бы жить в райском уголке. Но в таком, где жили бы обычные москвичи, а не толстосумы. И без горнолыжных трасс и причалов можно обойтись.
Лев Лещенко, народный артист России:

— Публичному человеку обязательно нужна жизнь за городом, но из-за наших дорог я могу там жить только летом. Больше всего ценю тишину, покой, а главное — велосипед. В Москве покататься на нем в свое удовольствие я не могу.
Риэлтер-строитель

В последнее время застройщиками ряда коттеджных поселков выступают сами риэлтерские компании. Это не случайно. По их мнению, рынок загородного жилья сильно недооценен, а перспективы у него самые что ни на есть радужные.

Сейчас даже в высшей ценовой категории спрос значительно превышает предложение. Да и комиссионные от продажи коттеджа стоимостью $600 тыс. куда больше, чем от жалкой 40-тысячной квартирки на вторичке.

Вот только некоторые примеры. Заведующая отделом загородной недвижимости агентства «Миан» Екатерина Докукина: Наша компания заключает договоры с унитарными и коммерческими предприятиями, у которых есть свои землеотводы, и совместно с этими организациями разрабатывает идеи новой застройки. Вместе с функциями застройщика риэлтеры получили возможность максимально влиять на качество строящейся недвижимости. По словам госпожи Докукиной, агентство разрабатывает сразу несколько строительных площадок по разным направлениям — как по Сколковскому, так и по Рублевскому шоссе — и планирует строить не только дорогие коттеджные, но и дешевые дачные поселки, спрос на которые тоже очень высокий.

Корпорация «Инком» строит два коттеджных поселка — Сосновка и Золотые Ключи-2. Кроме того, корпорация скупает ветхие дома в престижных стародачных местах Подмосковья, а также расположенные в черте Москвы двухэтажные бараки. Этот бизнес достаточно выгоден. Пока нет рынка земли, муниципалитеты продают принадлежащую им землю вместе со строениями, и стоимость участка определяется качеством застройки: чем оно хуже, тем дешевле.

Корпорация «Дом» занимается строительством коттеджного поселка Жаворонок в 25 км от МКАД по Минскому шоссе, неподалеку от Голицына. В зависимости от степени готовности дома и финансовых возможностей покупателей возможны различные схемы оплаты, в том числе и в рассрочку.

Земельная сотка. Для правильного планирования участка важно знать сколько метров в сотке земли

Сколько квадратных метров в сотке
— этим вопросом задаются довольно часто, когда хотят купить землю. Дачникам Подмосковья, да и других регионов России любопытно знать, какое количество земли они приобретают. Хотя это любопытство объясняется, скорее всего, тем, кому как привычнее воспринимать меру площади. Из математики мы привыкли исчислять площадь в метрах квадратных. Но когда речь идет о земле, то ее принято в России измерять в сотках. Даже не в сотках, а в гектарах, когда речь идет о сельскохозяйственных угодьях. Для частных владений наиболее часто площадь земельного участка измеряется сотками. А потому, чтобы ответить на заданный вопрос будем разбираться сначала, что такое сотка земли
.

Справка: Единицами измерения площади из числа метрических единиц являются:

Гектар, сотка (ар), квадратный метр, квадратный километр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр.

Не зря численная характеристика площади плоской или искривленной фигуры называлась квадратурой.

При этом, наверное интересно будет знать, что не во всех странах землю меряют сотками. В Англии, например, земля измеряется в акрах и квадратных ярдах, а чтобы обозначить расстояние пользуются футами и милями, а никак ни метрами.

Но, вернемся в Россию.

Площадь земли в России измеряется в сотках или в гектарах, а потому часто можно услышать вопрос: «Сотка земли, это сколько
?»

В идеале, одна сотка это квадрат со стороной 10 метров. Квадрат с параметрами 10 х 10 метров будет равен 100 квадратным метрам. Следовательно на вопрос: «Чему равна 1 сотка земли
» ответом будет, что сотке соответствует 100 квадратных метров.

А что такое гектар? Это квадрат со стороной 100 метров. Квадрат с параметрами 100 х 100 метров будет равен по площади 10 000 квадратных метров, что составляет 100 соток. Согласитесь, что когда речь идет о больших площадях, то удобнее измерять не квадратными метрами, а гектарами. Ведь, например, в 10 тысячах квадратных метров всего 1 гектар земли.

Итак, мы ответили на вопрос: «Сколько квадратных метров в одной сотке». В соотношении с гектаром земли 1 сотка равняется 1/100 (одной сотой) части гектара или еще применяют такую единицу измерения — ар.

Справка: Ар — это еще одна единица измерения площади в метрической системе. 1 ар — это квадрат со стороной 10 метров.

1а=100 м.кв.=0,01 га

Любопытно, что до Октябрьской революции в России гектар, как единица измерения площади земли, не применялся. До ввода метрической системы мер, на Руси применялись старорусские длины и площади. Что касается площади, то ее принято было измерять десятинами. А 1 гектар соответствовал 1/12 десятины.

Исходя из вышеизложенного, вы теперь будете знать, чему равна 1 сотка. Одну сотку земли в расчетах можно перевести в ар и тогда сотка равна одному ару. Можно перевести в квадратные метры и тогда сотка будет равна 100 кв. метрам. Можно перевести в гектары и тогда сотка это то же самое, что 0,01 гектара.

Когда вы покупаете земельный участок и приступаете к планированию застроек и насаждений, то важно понимать, сколько квадратных метров в одной сотке
. Для средней российской семьи дом в 100 кв. метров является наиболее приемлемым и оптимальным для проживания. Зная, что в 100 кв. метрах содержится 1 сотка земли, вы можете планировать и другие застройки своего участка. Или например, имея представление, сколько метров в 1 сотке, и какой метраж дома вы хотели бы иметь, исходя из этого можно подбирать площадь участка. То есть дом в 100 кв. метров поместится на одной сотке. Оставшиеся сотки, которые имеются в наличии, можно использовать для сада, для отдыха, для каких-то хозяйственных нужд. Можно нарисовать на бумаге план участка и представить себе, где будет расположен дом, сколько места он будет занимать, а также определить на плане местонахождение других построек и насаждений.

Чтобы представить себе визуально, как выглядит одна сотка, достаточно сделать 12-14 шагов в одну сторону и под прямым углом сделать такое же количество шагов в другую сторону. Вы получите две стороны одного квадрата. Теперь, задаваясь вопросом: одна сотка, это сколько, вы даже не имея рулетки, сможете на местности визуально увидеть, как выглядит одна сотка. Одну сотку можно вписать в квадрат, а вот 10 соток (1000 кв. метров) может быть только прямоугольником со сторонами 33 и 30 метров, например. 25 соток (2500 кв. метров) может быть вписано в квадрат стороной 50 метров.

Игорь Воропаев

Комментарий эксперта

Игорь Воропаев — ведущий юрист «Проспер-Консалтинг»
Консультант портала PropertyExperts

При покупке участков часто выясняется, что многие мои клиенты не знают, что подразумевает под собой определенное значение, порой даже не внесистемное, а вполне привычное (например, 1га). В таком случае я объясняю, что никто не будет считать участковые размеры по 10м (допустим, сотая часть числительного) — объем полученных результатов будет огромный, удобства никакого. В метрах у вас отлично будет получаться посчитать размер теплицы.

И для человека, который не часто сталкивается с какой-либо расчетной информацией (а специальные меры учета земли — не разг. понятия), ошибиться очень просто. Многие также считают, что сотка является разговорным, устар. понятием, а вот куб современным, но не понимают, что они предназначены для того, чтобы называть разные меры. Тем более, огород в кубах не посчитаешь. И именно из-за неясных человеку понятий измерений могут возникать проблемы между фирмой и заказчиком. Для их избегания сразу необходимо давать покупателю четкое представление о размерах, а также выяснить, понял ли он этот образ.

Также отличным несложным способом является использование таблиц или страниц интернета с онлайн калькуляторами, которые могут содержать встроенный конвертер. Так как точность крайне важна в этой области, иногда это помогает заметить какой-нибудь упущенный момент в расчетах, который потом мог бы образовать большую ошибку. Так что даже если Вы производите расчеты самостоятельно и абсолютно в них уверены, стоит следовать зову здравого смысла и проверить их на том сайте, который предлагает использование калькуляторов.

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, сотка — это сколько метров? Я давно хочу приобрести дачный домик с участком, и меня интересует этот вопрос. И еще, как правильно высчитывать площадь земли? Спасибо за ответ! С уважением, Виктор Николаев.

Здравствуйте, сотка — это приблизительно 100 кв.м., данная величина соответствует 1/100 га.
Но это не означает, что должен быть обязательно участок, который делится на одинаковые квадраты, например 10х10 м, это может быть прямоугольник (50х2 м или 25х4 м и т.д.) или даже трапеция. Точные размеры указываются в документах, прилагаемых к земле. Расчеты проводят геодезисты.

Для определения требуемой величины обычно пользуются следующими соотношениями:

1 сотка = 100 кв.м. = 1/100 Га = 0,02471 акр.

Для того чтобы представить наглядно размеры одной сотки, необходимо сделать от 13 до 14 шагов прямо, повернуться на 90° и пройти столько же шагов. Полученный квадрат будет иметь стороны примерно 10х10 м.

Площадь садового участка определяют таким образом: измеряют его длину и ширину (это можно сделать, применив рулетку) и перемножают полученные значения. Например, длина надела составляет 24,8 м, а ширина — 4,5 м.

Проводят следующие вычисления:

24,8х4,5 = 111,6 кв.м.

Данный результат означает, что площадь владения составляет чуть больше одной сотки. Все вычисления делают по этим схемам.
На приобретенной земле можно построить жилое здание, а оставшуюся незастроенной часть использовать для огорода и различных построек для хозяйства.

Как показывает практика, далеко не все сельские жители правильно ориентируются в мерах площади, когда это касается земельных наделов. Что уж говорить тогда о жителях шумных мегаполисов, желающих приобрести дачный участок и разместить на нем множество нужных жилых и подсобных строений. Они даже не знают, что 1 сотка — это всего 100 кв. м, на которых может поместиться только маленький домик с беседкой и крошечный палисадник. А для воплощения в жизнь всех их планов понадобится как минимум 5-10 таких участков.

Для справки

Еще с середины прошлого века слово «сотка» было исключительно разговорным, а в документообороте и законах использовался термин метрической системы «ар». Сегодня в большинстве объявлений и договоров купли-продажи равноценно используются оба понятия и имеют одинаковую юридическую силу, даже при представлении этих документов в суд.

Во времена стандартных дачных наделов, которые выделялись гражданам, составляла 6 соток. На этом участке земли смело можно было построить небольшой дом, скромные подсобные помещения и обустроить огород. Большие наделы получали только люди, занимающие руководящие должности на государственных предприятиях. Для остальных же дополнительная 1 сотка — это была недопустимая роскошь.

Так что же такое 1 сотка?

Углубившись в воспоминания о школьных уроках математики, каждый может вспомнить, что узнать площадь прямоугольника можно, умножив длину на ширину, а квадрата: показатель стороны увеличить в 4 раза. Этот же метод применяется и в жизни для измерения земельного участка. Представив себе площадку 10 х 10 м, можно понять, что 1 сотка — это достаточно скромный надел, которого хватит только для небольшой грядки. Приобретая место для будущей дачи, следует точно распланировать площади построек и только потом определяться с общей величиной.

Как измерять участок неправильной формы?

Каким бы точным ни был глазомер, но определить наглядно: 1 сотка — это сколько, не получится, особенно если речь идет о нестандартных участках. Правильно в таких случаях будет прибегнуть к помощи профессиональных землемеров, использующих специальные приспособления. После замеров клиент получит документы, в которых четко указана площадь такого земельного надела. На сегодняшний день существует множество компаний как государственных, так и частных, которые готовы оказать подобные услуги. Уж эти люди точно знают 1 сотка земли — это сколько! Используя новейшие технологии GPS, землемеры с точностью до миллиметра определят координаты границ и площадь участка.

Сотка земли сегодня

С каждым годом цены на землю неуклонно растут не только в пригородных зонах, но и в глубинках страны. И этому есть вполне рациональное обоснование.

Для горожан, желающих приобрести дачный участок для отдыха, 1 сотка земли — это уже возможность побыть на природе и стать владельцем небольшого огорода. Если финансовые возможности позволяют приобрести больший надел, на котором можно построить дом, то это для многих предел фантазии. Именно поэтому жители городов хотят приобрести землю недалеко от города, а, как известно, повышенный спрос — основной критерий для поднятия цен.

Что касается земельных угодий в сельской местности, то при правильном использовании 1 сотка — это вполне достойный Ведь на этой площади можно обустроить не только хорошую теплицу для выращивания ранних овощей, но и построить хозяйственные помещения для содержания домашней птицы и скота. Каждый из этих сельскохозяйственных видов деятельности имеет право на существование, так как приносит хороший доход. Поэтому уже сегодня цена сотки земли достаточно высокая, но и это не предел, она будет повышаться и дальше.

Что такое сотка, ар, гектар, квадратный километр? Сколько гектар, квадратных метров и километров в одном аре (сотке) земли? Сколько квадратных метров, километров и соток в одном гектаре земли? Сколько соток, гектар и квадратных метров в одном квадратном километре?

Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 соток: таблица​

Что такое сотка земли?
Сотка земли это единица измерения размеров участка, сотка равна сто квадратных метров.

Для измерения площадей пользуются следующими единицами: квадратным миллиметром (мм 2), квадратным сантиметром
(см 2), квадратным дециметром (дм 2), квадратным метром (м 2) и квадратным километром (км 2).
Например, квадратный метр — это площадь квадрата со стороной 1 м, а квадратный миллиметр — это площадь квадрата со стороной 1 мм.

Можно еще сказать, что в одной сотке 100 кв. метров и будет правильно, если мы скажем в гектарах, что одна сотка это одна сотая гектара.

• Сотка — это единица измерения размеров участка, которую зачастую используют в дачном или сельском хозяйстве. В науке принято задействовать аналог сотки — ар. Ар (сотка) — площадь квадрата со стороной 10 м.
• Исходя из названия этой меры, уже можно догадаться, что речь идет о сотнях метров.
• Действительно, одна сотка равна 100 м 2 .
• Другими словами одна сотка будет равна площади квадрата со сторонами в 10 м.
• Соответственно в десяти сотках будет насчитываться 1000 м 2 .
• В 100 сотках содержится 10000 м 2 , а в 1000 сотках — 100000 м 2 .
• Другими словами, чтобы вычислить, сколько квадратных метров в заданном количестве соток, необходимо сотки умножить на 100.

Единицы измерения площадей

1 сотка = 100 квадратных метра = 0.01гектара = 0.02471акр

• 1 см 2 = 100 мм 2 = 0.01 дм 2
• 1 дм 2 = 100 см 2 = 10000 мм 2 = 0.01 м 2
• 1 м 2 = 100дм 2 = 10000 см 2
• 1 ар (сотка) = 100 м 2
• 1 га (гектар) = 10000 м 2

Сколько соток в 1, 10, 100 квадратных метрах: таблица

Таблица перевода единиц измерения площади

Принятая в России система измерения площадей земельных участков

• 1 сотка = 10 метров х 10 метров = 100 кв. м
• 1 гектар = 1 га = 100 метров х 100 метров = 10000 кв.м = 100 соток
• 1 квадратный километр = 1 кв.км = 1000 метров х 1000 метров = 1 млн. кв.м = 100 га = 10 000 соток

Обратные единицы

• 1 кв.м = 0,01 сотки = 0,0001 га = 0,000001 кв.км
• 1 сотка = 0,01 га = 0,0001 кв.км

• Чтобы вычислить, сколько соток насчитывается в квадратных метрах, необходимо заданное число квадратных метров поделить на 100.
• Таким образом, в 1 м 2 насчитывается 0,01 сотки, в 10 м 2 — 0,1 сотки, а в 100 м 2 — 1 сотка.

Что такое гектар земли?

Гектар
— единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерений земельных участков. Площади полей измеряют в гектарах (га). Гектар — это площадь квадрата со стороной 100 м. Значит, 1 га равен 100 100 квадратных метров, то есть 1 га = 10 000 м 2 .

Сокращённое обозначение: русское га
, международное ha
. Наименование «гектары» образовано добавлением приставки «гекто…» к наименованию единицы площади «ар»

1 га = 100 ар = 100 м х 100 м = 10 000 м 2

• Гектар — это единица измерения размеров участка, которая равна площади квадрата со сторонами по 100 м. Гектар, как и сотка, в качестве измерительных единиц в основном используются лишь в сельском и дачном хозяйстве.
• Обозначение гектара выглядит, как «га».
• Один гектар равен 10000 м 2 или 100 соткам.

Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 га: таблица

• Для того, чтобы вычислить, сколько квадратных метров в заданном количестве гектар, необходимо число гектар умножить на 10000.
• Таким образом, в 1 га насчитывается 10000 м 2 , в 10 га — 100000 м 2 , в 100 га — 1000000 м 2 , а в 1000 га — 10000000 м 2 .

Таким образом, один гектар соответствует 10 000 м 2 . На нем легко поместится футбольное поле (0,714 га) или же более 16 дачных участков (площадь каждого – 6 соток). Ну а Красная площадь будет вдвое больше одного гектара, ее площадь составляет 24 750 м 2 .

1 квадратный километр больше 1 гектара в 100 раз. Аналогично определяем: 1 га — сколько соток в составе. Одна сотка занимает площадь 100 квадратных метров. Следовательно, в сравнении с гектаром, сотка меньше гектара в 100 раз.

• 1 сотка
  = 10 х 10 метров = 100 м 2 = 0,01 га
• 1 гектар (1 га)
  = 100 х 100 метров или 10000 м 2 или 100 соток
• 1 квадратный километр (1 км 2)
  = 1000 х 1000 метров или 1 млн. м 2 или 100 га или 10000 соток
• 1 квадратный метр (1 м 2)
  = 0,01 сотки = 0,0001 га

Сколько соток в 1, 10, 100, 1000 га: таблица

• Чтобы вычислить, какое количество соток отвечает заданному числу гектар, необходимо число гектар умножить на 100.
• Итак, в 1 га насчитывается 100 соток, в 10 га — 1000 соток, в 100 га — 10000 соток, а в 1000 га — 100000 соток.

Сколько гектаров в 1, 10, 100, 1000, 10000 сотках, квадратных метрах: таблица

	га	ар	м 2	см 2
1 км 2	100 га	10 000 ар	1 000 000 м 2	1 000 000 000 см 2
1 га	1 га	100 ар	10 000 м 2	100 000 000 см 2
1 ар	0. 01 га	1ар	100 м 2	1 000 000 см 2
1 м 2	0.0001 га	0.01 ар	1 м 2	10 000 см 2

• Чтобы высчитать, какое количество гектар содержится в заданном количестве соток, необходимо число соток поделить на 100.
• А чтобы провести подобные исчисления с метрами квадратными, необходимо их количество поделить на 10000.
• Итак, в 1 сотке насчитывается 0,01 га, в 10 сотках — 0,1 га, в 100 сотках -1 га, в 1000 сотках — 10 га, в 10000 сотках — 100 га.
• В свою очередь в 1 м 2 насчитывается 0,0001 га, в 10 м 2 — 0,001 га, в 100 м 2 — 0,01 га, в 1000 м 2 — 0,1 га, а в 10000 м 2 — 1 га.

Сколько квадратных километров в 1 гектаре?

1 га = 10 000 м 2

1 км 2 = 100 га

• Квадратный километр — это единица измерения площади земельного участка, равная площади квадрата со сторонами в 1000 метров.
• В одном квадратном километре насчитывается 100 гектар.
• Таким образом, чтобы вычислить количество квадратных километров в гектаре, необходимо заданное его число поделить на 100.
• Итак, в 1 га насчитывается 0,01 км 2

Чему равен 1 ар?

Ар
единица площади в метрической системе мер, равна площади квадрата со стороной в 10 м

• 1 ар = 10 м х 10 м = 100 м
  2
  .
  
• 1 десятина = 1,09254 га.
  

• Аром является единица измерения размеров участка, равная площади квадрата со сторонами в 10 м.
• Другими словами, ар равен сотке.
• В 1 аре насчитывается 100 м 2 , 1 сотка, 0,01 га, 0,0001 км 2 .

Сколько в одном гектаре аров?

• В одном гектаре насчитывается 100 аров, точно также, как и соток.

Чему равен 1 акр?

Акр
земельная мера, применяемая в ряде стран, использующих английскую систему мер (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.).

1 акр = 4840 кв.ярдов = 4046,86 м 2

Старинные русские единицы измерения площадей

• 1 кв. верста = 250 000 кв. саженей = 1,1381 км²
  
• 1 десятина = 2400 кв. саженей = 10 925,4 м² = 1,0925 га
  
• 1 четь = 1/2 десятины = 1200 кв. саженей = 5462,7 м² = 0,54627 га
  
• 1 осьминник = 1/8 десятины = 300 кв.саженей = 1365,675 м² ≈ 0,137 га.
  

В вашем браузере отключен Javascript.
Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!

Сотки и гектары — это общепринятые единицы площади земельных участков. Но как понять действительные размеры участка? Если это прямоугольная территория, с ровными границами — то здесь достаточно элементарных знаний математики, а если нет — здесь без сложных расчетов и калькулятора не обойтись.

В этой статье мы рассмотрим основные методики расчета площади участков и их особенности применения.

Чему равна сотка? Сколько квадратных метров в сотке?

Сотка земли — это участок площадью 100 кв. м. (сто квадратных метров).

Почему эта единица измерения получила такое название? Есть несколько версий: кто-то считает, что «сотками» стали называть участки земли из-за их площади (100 м2 — сто метров — сотка), кто-то полагает, что термин произошел, как сотая часть гектара (1 га = 10.000 кв. м / 100). Есть и второе название этой меры измерения площади участков — «ар». Но оно сегодня используется крайне редко.

Мера деления участков на сотки прижилась в большинстве стран. Сотками удобно считать площадь не только земель, но и сада, огорода, дачного участка, при определении территорий для продажи и строительства.

Интересно отметить, что далеко не все страны измеряют площадь участков в сотках. В Англии и США, например, земля измеряется в акрах и квадратных ярдах, а для обозначения расстояния вместо метров используют футы и мили.

В нашей стране, термины «сотка» и «гектар» вошли в обиход только после 1917 года. До этого использовали десятины, версты и другие величины измерения.

Сегодня, в сотках меряют обычно небольшие участки. Если идет расчет размеров участков средней площади, где стороны имеют расстояния более 100 кв. метров, обычно используют единицы в 1 га (гектар). Для того, чтобы посчитать размеры больших участков принято использовать единицы площади в 1 квадратный километр (1 кв. км). Так, территории стран, областей, крупных городов обычно рассчитывают именно в км2.

Как рассчитать сколько соток на участке?

Площадь небольшой территории (как например садового участка) вполне можно рассчитать самостоятельно. Для этого чаще всего используют следующий метод:

1. по углам участка ставят палки-колышки;
2. затем двумя обычными рулетками измеряют расстояние в четыре стороны;
3. полученные данные фиксируются и записываются на бумагу.

Что делать дальше? Возьмем пример: Допустим, мы померяли рулеткой расстояние от колышка к колышку и получили 50 метров по одной стороне, и 35 м — по второй. Согласно правилам геометрии площадь прямоугольной фигуры равна произведению сумм двух смежных сторон. Очевидно, что нам нужно умножить 50 на 35, и мы получим площадь — 1750 кв. м.

После того, как мы определили площадь в квадратных метрах, нам нужно перевести эти значения в сотки. Как мы уже говорили, сотка — это 100 кв. м земли. Поэтому, чтобы узнать площадь нашего участка в сотках нужно разделить 1750 / 100. То есть наш участок имеет размер 17,5 соток.

Эти же правила справедливы и в обратную сторону. Так, к примеру, если вы видите объявление о продаже земельного участка размером в 9 соток — это значит, что его площадь равна 900 квадратных метров (9 * 100 = 900).

А вот с длиной сторон участков уже посложнее. 900 кв. м. — могут быть как форме квадрата (30 х 30 м), так могут быть и в форме прямоугольника (например, 20 х 45 м или 25 х 36 м), а могут и вовсе иметь разную длину сторон.

Формулы расчета площади участков. Примеры

Приведем для понимания несколько примеров расчетов:

• 10 соток нужно перевести в квадратные метры. Тогда 10 * 100 = 1000 кв. м;
• Какова площадь территории прямоугольной формы со сторонами 25 и 30 м. Считаем: 25 * 30 / 100 = 7,5 сот.;
• Каковы размеры сторон участка в 25 соток. 25 сот. — это 2500 кв. м. Вычисляем корень квадратный из 2500, получаем 50 м;
• Какова площадь участка со сторонами 20 и 10 м. Считаем: 20 × 10 = 200 кв. м. или 2 сотки.

Наиболее сложные случаи возникают при определении размеров земельных участков неправильной формы. Для этого нужно знать размеры каждой из сторон и лучше использовать специальный калькулятор:

Как применять эти данные?

Допустим, вы планируете построить дом площадью 100 квадратных метров на участке в 8 соток. Соответственно 100 делим на 1 и получаем, то дом займет территорию в 1 сотку. Остальные 7 соток мы можем использовать по своему усмотрению: разбить огород, построить гараж, бани, теплицы и т. д.

Вы можете нарисовать план участка на бумаге, определить, где находится дом, сколько места он занимает, а также расположение других строений и насаждений.

Измерение площади участка шагами

Если при осмотре интересующей территории, у вас нет с собой измерительных приборов, и даже рулетки, можно посчитать площадь участка «на глаз». Как вариант — способ посчитать размер участка шагами.

Мы знаем, что размер шага обычного человека — 0,7 м. Таким образом для того чтобы рассчитать сто квадратных метров, вы делаете 12-14 шагов в одну сторону, затем под прямым углом делаете такое же количество шагов в другую сторону. Квадрат в 12-14 шагов — это и есть сотка земли.

Как измерить площадь участка палкой?

Еще один способ как можно измерить площадь — соорудить палку длиной в 1 метр (или два) и делать замеры с помощью нее.

Наиболее точной длину палки можно сделать при помощи роста тела или же какого-либо предмета, размер которого известен. Это может быть тротуарная плитка (обычно 30 см) , столбик ограждения или же можно измерить растяжкой большого и указательного пальца (приблизительно 20 см) .

Есть и более продвинутый способ применения этого способа, когда из трех палок делается тренога или, как еще называют, «сажень». По опыту скажем, что измерять участок сажнем выходит намного быстрее.

Измерение участка рулеткой

Это самый точный и оптимальный способ. Вообще, если вы подбираете участок для покупки, возьмите за правило — всегда иметь рулетку с собой. И калькулятор.

С помощью них и вышеуказанных формул вы сможете с высокой точностью рассчитать размер практически любого участка и проверить слова продавца еще до переговоров / внесения залога.

Вам понравилась статья?

Вступайте в наше сообщество ВК, где мы рассказываем о всех нюансах загородной жизни и недвижимости.

Сколько соток в одном гектаре?

С далеких времен измерение расстояния и площади использовалось для самых разных нужд, начиная от подготовки почвы для выращивания растений и заканчивая разделом территорий между государствами. С тех пор единицы измерений претерпели множество изменений, но некоторые дожили до наших дней. Например, когда-то на Руси длину измеряли милями, верстами, саженями, аршинами и вершками, а площади –  квадратной верстой, десятиной, квадратной саженью.

В 1960 году на одиннадцатой Генеральной конференции по мерам и весам была утверждена международная система единиц измерения (СИ), в которой были приняты семь основных единиц измерения. Сегодня эта метрическая система, где основной единицей измерения длины является метр, а площади – метр квадратный, применяется практически во всех странах мира. В этой статье мы расскажем про такие единицы измерения, как гектар и сотка и разберемся, как правильно вычислить площадь участка. 

Где применяются гектары и сотки? 

В России чаще всего площадь земельных участков измеряют в гектарах, но в этих же целях используют и официальную единицу системы СИ – квадратные метры. Как правило, вычисление площади земли в гектарах проводится для определения земельного налога, а также для земельного планирования, в лесохозяйстве и градостроительстве. Измерение в гектарах встречается и в спорте. Например, площадь поля для регби указывается исключительно в гектарах.

Единица измерения под названием сотка используется для вычисления площади участка при оформлении сделок купли-продажи земли.

Что такое гектар?

Гектар (русское сокращенное обозначение – га, международное – ha) – это внесистемная единица измерения площади. В России гектар является наиболее часто используемой единицей измерения площади земли, особенно сельскохозяйственной. Гектар допущен к использованию без ограничения срока и в основном применяется в сельском и лесном хозяйстве.

По величине гектар равен площади квадрата со стороной 100 м. Вместе с гектаром часто употребляется термин «сотка», которая равна 100 м².

1 гектар (1 га) = 100 х 100 метров = 10 000 м² = 100 соток

Соответственно, одна сотка равна одной сотой части гектара или одному ару. Ар (сокращенное обозначение – а) – это внесистемная единица измерения площади. В России ар допущен к использованию без ограничения срока действия допуска. Использовать ары для вычисления площади земли удобно как при продаже и строительстве, так и при засевании садовых и огородных участков.

Зная длину и ширину участка, определить количество гектаров в площади достаточно просто:

• Определите площадь участка, умножив его длину на ширину.
• Если результат составил более 10000 квадратных метров, то ваш участок больше одного гектара.
• Чтобы точно определить количество гектаров, разделите полученный на первом шаге результат на 10000.

1 км²= 1000 х 1000 метров или 1 млн. м² = 100 га = 10 000 соток

1 квадратный метр (1 кв. м) = 0,01 сотки = 0,0001 га

Что такое сотка?

Сотка – это разговорный термин, произошедший от числительного «сто». Говоря «сотка земли», подразумевают участок, площадь которого равна 1 ар. Кратной по отношению к ару единицей является гектар.

1 сотка = 100 м²= 1 ар = 0,0001 км².

1 сотка = 10 х 10 метров = 100 м²= 0,01 га

Сколько соток в гектаре?

Для точных расчётов площади земли необходимо знать количество соток в гектаре. Один гектар – это сто соток.

100 соток = 10 000 м² = 1 га = 100 ар =0,01 км²

Для того, чтобы перевести количество соток в гектар, существует два способа:

1. Разделите количество соток на 100.
2. Умножьте количество соток на 0,01.

Если после конвертации количество гектаров получится меньше единицы, то записать эту площадь будет удобней в квадратных метрах. Для этого количество гектаров умножают на 10000.

Помните, что умение правильно рассчитать площадь земельного участка поможет правильно   определить размер соответствующего земельного налога и земельную долю.

Команда Kadastr RU

Предыдущий пост

Виды разрешенного использования земель или что такое ИЖС, ЛПХ, ДНТ и СНТ?

Следующий пост

Как самостоятельно купить недвижимость? [инструкция]

Перевести квадратные метры в квадраты

››
Перевести квадратный метр в квадрат

Пожалуйста, включите Javascript для использования
конвертер величин.
Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php

››
Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько квадратных метров в 1 квадрате?
Ответ — 9,2

.
Мы предполагаем, что вы конвертируете квадратных метров и квадратных метров .
Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
квадратных метров или
квадраты
Производная единица СИ для площади — квадратный метр.
1 квадратный метр равен 0,10763

Какая варочная панель лучше: индукционная или стеклокерамика

Еще относительно недавно готовить разнообразные блюда каждой хозяйке помогала газовая плита. Они были установлены повсеместно и не отличились друг от друга. Но технологии не стоят на месте. Сегодня каждый производитель выпускает новые и современные модели, которые обладают разнообразными функциями, облегчающими процесс готовки и очистки оборудования. Самыми интересными и востребованными на сегодняшний день стали индукционные и стеклокерамические варочные поверхности. У каждой из них есть свои сильные и слабые стороны, которые обязательно следует изучить перед тем, как купить бытовую технику на кухню.

Современное оборудование для кухни

Преимущества и недостатки индукционной варочной панели

Основное отличие данной техники от других видов варочных поверхностей заключается в принципе ее работы. Нагрев посуды и, соответственно, всего содержимого в ней происходит благодаря воздействию индукционного тока. Особенность данной плиты заключается в том, что сама поверхность оборудования при этом остается холодной, то есть не нагревается.

Работа индукционной плиты

Правильная работа индукционной плиты возможна лишь в том случае, если для приготовления пищи используется только специальная посуда. Она должна быть металлической с встроенным магнитным дном.

Посуда с магнитным дном

Принцип работы данной техники заключается в том, что она умеет распознавать предметы на своей поверхности. Обычно если их диаметр меньше 8-12 см, то оборудование просто не включится, и нагрева не произойдет. Этот показатель может варьироваться в зависимости от модели и производителя. Благодаря этой особенности обеспечивается повышенная безопасность для всех членов семьи от возможных травм и ожогов.

Индукционная плита представляет собой современное оборудование, которое обладает высокотехнологичными качествами. Это наделяет технику рядом важных характеристик. Преимущества оборудования:

• Безопасность. У всех современных моделей есть очень удобная опция, которая не допустит возникновения пожара в квартире или доме. Она заключается в принципе действия панели: когда с ее поверхности убрать посуду, то она автоматически выключается. Также во время приготовления пищи индукция нагревается непосредственно под площадью кастрюли или сковороды, что исключает возможности получения ожога;

  Безопасность

• удобство. Оно проявляется не только в процессе приготовления различных блюд, но также при уборке и очистке техники. С поверхности оборудования не нужно будет с усердием удалять остатки пищи или пригоревший жир. То есть панель можно сразу протереть после того, как образовалась грязь. Например, если из кастрюльки убежало молоко, то можно не дожидаться окончания процесса готовки и того момента, когда панель остынет. Сразу после того как случилась эта маленькая неприятность, можно просто поднять посуду и вытереть пятно;

  Простота в уборке

• экономичность. Современное оборудование при своей работе потребляет мало электроэнергии. Например, нагрев воды происходит практически в 3 быстрее, чем в старых газовых плитах. Благодаря этому качеству значительно сокращается время на приготовление пищи, что очень важно для людей, которым дорога каждая минута.

Важно: кроме положительных качеств необходимо также рассмотреть и все отрицательные черты, выбирая индукционную варочную панель. Даже у самой высокотехнологичной техники они присутствуют, так как не бывает ничего идеального.

Среди слабых сторон можно выделить:

1. Покупка специальной посуды. Современная техника не будет работать, если на ее поверхность поставить обычную алюминиевую кастрюлю или другой материал, который не содержит металла. Некоторые хозяйки пользовались и до покупки индукционной плиты металлическими кастрюлями или чайником. Проблема обычно возникает во время жарки, так как найти такую сковороду весьма проблематично. Большинство производителей, зная об этом, стали выпускать и продавать индукционные плиты со специальным магнитом, который поможет проверить посуду перед использованием на поверхности индукционной плиты.
2. Конфорки придется регулярно менять. От постоянного воздействия высоких температур нагревательные диски со временем начинают деформироваться и приходить в негодное для правильной работы состояние. Поэтому специалисты рекомендуют их время от времени менять на новые, чтобы предупредить более серьезную поломку техники. Это влечет за собой не только дополнительный расход личного времени, но также определенных денежных сумм.

Важно: кроме этого, стоит помнить, что некоторые модели просто не будут работать, если на их поверхность поставить предметы, диаметр которых меньше 8-12 см.

Это отрицательное качество техники будет особенно ощутимо для людей, которые привыкли по утрам пить свежий сваренный в турке кофе. Но производители современной техники нашли выход из данной ситуации. Теперь в магазинах можно приобрести специальные адаптеры, которые позволяют нагреть любую, какую необходимо, посуду.

Адаптер

Сильные и слабые стороны варочных поверхностей со стеклокерамической поверхностью

Данная бытовая техника может нагреваться до 600 градусов, при этом она никак не повредится и не выйдет из строя. Принцип работы оборудования заключается в том, что оно излучает тепло только вертикально. При этом оно распознает размер посуды, которая находится на конфорке. То есть нагрев происходит только под занятой площадью, в то время как пустая поверхность остается холодной.

Для того чтобы понять, что электрическую плиту можно начать эксплуатировать, необходимо обратить внимание на специальный индикатор, который находится на конфорке. Чем выше температура нагрева, тем краснее он становится. По мере того как поверхность будет остывать, индикатор будет возвращаться исходному состоянию.

К преимуществам, на которые опираются потребители при установке стеклокерамической варочной панели, можно отнести:

1. Безопасность. Основной особенностью плиты становится нагревание только в том месте, где стоит посуда. То есть если человек случайно дотронется до поверхности панели рядом с ней, то он не получит ни травмы, ни ожога.

   Безопасность

2. Удобство. На конфорках установлены специальные индикаторы, которые информируют человека о температуре устройства на данный момент. Как только они перестанут быть красными, значит, конфорка остыла, и можно приступить к процедуре очистки поверхности, не боясь при этом обжечься.

   Специальные индикаторы

3. Универсальность. Для приготовления пищи нет необходимости специально подбирать, а тем более покупать, посуду. Оборудование прекрасно справляется со своей задачей с любым видом посуды.
4. Экономичность. Все современные модели направлены на экономию денежных средств, поэтому потребители стараются максимально сократить время на приготовление пищи, расходуя меньше электроэнергии. Также у стеклокерамики есть интересная особенность: она нагревается в течение короткого промежутка времени, при этом остывает, наоборот, долго, что позволят завершить процесс готовки на остаточном тепле.
5. Дизайн. Стеклокерамическая поверхность считается одной из самых стильных, ярких и красивых, а также прекрасно впишется в любой интерьер кухни.

Уникальный дизайн

Важно: данная бытовая техника также может выдерживать большие нагрузки. Например, если поставить на нее несколько достаточно тяжелых кастрюль, то поверхность не деформируется, а останется в первоначальном виде.

Кроме положительных качеств, также стоит обратить внимание на слабые стороны техники для кухни. Она покупается надолго, поэтому потребители должны знать, с какими трудностями и сложностями они могут столкнуться. К отрицательным качествам стеклокерамики относятся:

• Хрупкость оборудования. Техника может переносить большие статические нагрузки, которые на нее оказываются, но она абсолютно не способна выдерживать падение тяжелых или острых предметов. В результате этого на поверхности образуются сколы или трещины, что не может гарантировать исправность в работе оборудования;

  Скол поверхности

• панель непрактична в уходе. Очищать поверхность следует только специальными чистящими средствами и губками. В противном случае могут оставаться различные царапины, что приведет к неэстетичному внешнему виду. Кроме этого, всю грязь, остатки жира и пищи необходимо убирать сразу, как они появились. Чем старше загрязнение, тем сложнее и проблематичнее его удалить с поверхности плиты.

Важно: только взвесив все плюсы и минусы, можно делать окончательный выбор в пользу определенной модели варочной панели для кухни.

Чем отличается стеклокерамическая поверхность от индукционной плиты?

Для того чтобы определить для себя хороший и оптимальный вариант, следует провести сравнительный анализ современного оборудования и узнать, какая разница есть между ними. Он поможет сделать правильный выбор, обеспечив тем самым себе комфортный процесс приготовления пищи.

Основные параметры анализа	Индукционная варочная поверхность	Стеклокерамическая панель
За сколько минут закипятится 1 литр воды?	2-3 минуты	5-7 минут
Как нагревается поверхность?	Нагревается только посуда, панель при этом остается холодной	Сначала нагревается поверхность, а затем посуда
Показатели безопасности	Риск получения ожога минимальный, так как сама панель не нагревается. Присутствует автоматическое включение и выключение плиты, которое зависит от поставленной на поверхность посуды.	Конфорки нагреваются до высокой температуры, поэтому необходимо работать с ними очень аккуратно. После того, как еда будет приготовлена, кастрюлю или сковороды нужно самостоятельно снять с поверхности, чтобы предотвратить подгорание пищи.
Что представляет опасность для поверхности?	Использование неправильной посуды. Она должна быть оснащена специальным магнитным дном. Без этого, плита не будет работать, то есть процесс приготовления пищи станет невозможным	Сахар, соль, а также аналогичные предметы, кристаллы которых могут оставить после себя царапины; падения на поверхность тяжелых или острых предметов; частого нагрева без очищения поверхности.

Кроме сравнительного анализа, который поможет определить, какая современная варочная панель лучше — индукционная или стеклокерамика, исходя из основных параметров, стоит обратить внимание на стоимость оборудования.

Исходя из этого критерия, стеклокерамика обойдется значительно дешевле, чем индукционная поверхность. Если выбрать ее, то можно сэкономить на покупке новой посуды. Это различие может стать основным критерием выбора у большинства потребителей.

Но индукционная панель будет отличаться повышенными качествами безопасности, что также следует учитывать при окончательном выборе.

индукционная или электрическая варочная панель?

Сегодня Квартблог решил сравнить индукционную варочную панель и электрическую и разобраться, какая же всё-таки лучше в домашних условиях.

Сегодня Квартблог решил сравнить индукционную варочную панель с электрической и разобраться, какая же из них всё-таки лучше в домашних условиях.

Содержание:

Что лучше индукционная или электрическая варочная панель: полный разбор

Многие новоселы взамен старой газовой плите выбирают современные модели индукционных или электрических плит. Такой вид варочных поверхностей часто устанавливают после капитального ремонта или выхода из строя старой кухонной печи. Они с лихвой превосходят привычные газовые модели кухонной плиты, поскольку гораздо эффективнее и удобнее в эксплуатации. Также в новостройках не всегда предусмотрено центральное газоснабжение, поэтому люди решают обзавестись автономно работающей плитой.

На момент покупки возникает логичный вопрос: что лучше выбрать? Чтобы расставить все точки над «i», необходимо досконально разобраться в принципе действия индукционной и электрической панели и разнице между ними.

Как действуют варочные поверхности?

Индукционная и электрическая плита со стеклокерамической панелью, мало чем отличающиеся на первый взгляд, работают абсолютно по-разному.

В электрической плите энергия, которую подает резистор, преобразуется в тепловую. Другими словами, ток сначала нагревает саму варочную поверхность, а лишь после тепловая энергия передается на посуду. Этот принцип действия характерен как для более простых моделей, так и усовершенствованных, выполненных по технологии Hi-Light.

В индукционной плите высокочастотный генератор, размещенный под конфоркой, создает вихревые токи, которые подаются на посуду. Вся посуда для индукционной панели — это проводник, благодаря которому тепловая энергия направляется на кастрюлю или сковороду в обход подогреву самой поверхности.

В связи с кардинально отличающимся принципом работы для электрических и индукционных плит характерны свои плюсы и минусы.

Электрическая варочная поверхность: все «за» и «против»

К достоинствам этой разновидности относятся такие показатели:

• модели плит выполнены в разнообразных цветах, что позволяет создавать гармоничный дизайн интерьера;
• нагрев происходит относительно быстро и плавно;
• температура воздуха в помещении поддерживается за счет остаточного теплового эффекта;
• не требуются решетки для посуды;
• удобная и легкая чистка плиты.

Отрицательные стороны:

• не имеет прогиба поверхности, из-за его отсутствия разлитые жидкости растекаются повсюду;
• ограниченный вес нагрузки;
• плохо переносит попадание веществ, в состав которых входит сахар;
• требует использования посуды с подходящим диаметром дна и материалом изготовления.

Преимущества и недостатки индукционной плиты

За последние годы эта разновидность варочной поверхности получила ошеломительный успех. Несмотря на это, для нее характерны как достоинства, так и недостатки.

Это полезно! Индукционные модели по низким ценам

К ее положительным характеристикам относятся такие показатели:

• в эксплуатации признана наиболее безопасной моделью, поскольку нагревается посуда и ее содержимое, а не рабочая поверхность;
• подходит разнообразная посуда, в том числе алюминиевая и эмалированная;
• множество моделей оснащаются дополнительной системой безопасности, исключающей включение конфорок на момент отсутствия посуды на плите;
• существенное снижение расхода электроэнергии.

К негативным качествам индукционной плиты относятся следующие характеристики:

• требует правильной установки, запрещено ставить выше посудомоечной или стиральной машины, духового шкафа;
• нельзя использовать посуду, не поддающуюся намагничиванию, то есть не имеющую отрицательных ферромагнитных свойств;
• трудоемкий уход, поскольку требует применения специальных моющих средств, устраняющихся с поверхности с помощью полотенца;
• плохо переносит попадание веществ и жидкостей с сахаром.

Требования к правильной эксплуатации индукционных и электрических варочных поверхностей

Новоиспеченным владельцам современных плит необходимо знать:

• какую посуду использовать с тем или иным видом;
• особенности нагрева;
• в чем заключается удобство использования;
• каков уровень шума работающей поверхности;
• какая модель варочной плиты экономичнее, безопаснее и дешевле.

Об этом мы и поговорим ниже.

Выбираем посуду правильно

Электрическая плита совместима с посудой для готовки из разнообразных материалов. Равномерный нагрев напрямую зависит от размеров и плотности материала, из которого изготовлена посуда. Чтобы варочная поверхность полностью справлялась с поставленной задачей, необходимо выбирать кастрюли и сковороды с ровным толстым дном.

Важно! Не рекомендуется использовать тонкостенную посуду, которая больше подвергается деформации при периодических температурных перепадах. Размер посуды должен совпадать с диаметром конфорок. Если кастрюля меньше, чем конфорка, то происходит постоянная потеря тепловой энергии.

Если часто используются утятницы, сковороды-гриль и другая посуда с асимметричной формой, то следует выбирать модель электрической панели с вытянутыми овальными конфорками или конфорками с несколькими контурами.

В этом вопросе индукционная варочная панель более прихотлива, чем электрическая. Несмотря на то, что подходит абсолютно любой диаметр посуды, главным критерием является наличие ферромагнитных свойств у материала изготовления. Приобретая новую плиту, не спешите полностью обновлять кухонную утварь. Вы можете купить специальную посуду для индукционных печей, а также пользоваться старыми эмалированными и чугунными кастрюлями, поскольку они склонны к «магнетизму».