Дом

Как промыть систему отопления в частном доме своими руками: фото, видео, схема

Наверняка каждый из вас хоть раз в жизни сталкивался с очень неприятной ситуацией, когда в самом разгаре отопительного сезона батареи вдруг стали плохо обогревать дом. Причем, как отмечают потребители, наряду с низкой теплоотдачей радиаторов, объем потребляемых ресурсов остался на прежнем уровне.

Специалисты объясняют это явлением тем, что магистраль время от времени засоряется. А это, в свою очередь, приводит к сокращению полезного объема трубопровода и, как следствие, к понижению теплоотдачи обогревательных приборов. Поэтому важно знать, как промыть систему отопления в частном доме, чтобы если не замерзнуть, но совершенно точно согреться.

Откуда в радиаторах грязь

Как правило, в качестве теплоносителя используется вода. Самая обычная вода, которая берется как из централизованного трубопровода, так и из колодца или рядом находящегося водоема. В первом случае в теплоноситель, в большинстве случаев, добавляют различного рода химические вещества, которые впоследствии откладываются на стенках тепловой магистрали в виде накипи. Во втором же несколько сложнее. Хорошо, если на входе в котел у вас стоит хорошая фильтровальная станция, которая очищает воду из колодца (водоема) от песка, ила и прочих мелкофракционных частиц. Однако, далеко не у всех тепловой блок оснащен оборудованием подобного плана, в результате чего грязь остается на стенках, наслаивается, в результате чего сужаются проходы.

Именно по этой причине прочистка отопительной системы в частном доме является крайне важной и нужной процедурой, без которой, увы, обогрев будет не таким эффективным и экономичным.

Образование накипи на внутренней стенке теплового контура, толщина которого колеблется в рамках от 0,8 см и выше, приводит к снижению эффективности функционирования узла на 35%. Вовремя проведенная прочистка отопительной системы позволит сократить теплопотери подобного плана.

Более того, наличие инородных тел в тепломагистрали снижает эксплуатационный срок всего обогревательного блока. А это, в свою очередь, приводит к дополнительным расходам на приобретение нового котла, равно как и на переоборудование теплоузла в целом. Поэтому стоит правильно расставлять приоритеты.

И хотя скорость загрязнения напрямую не зависит от материала, из которого изготовлены радиаторы, не стоит сбрасывать со счетов процесс коррозии.

С этой статьей читают: Виды радиаторов отопления и их рабочие характеристики

Как определить наличие накипи

Данные тепловизора – на правом рисунке батарея на 40% загрязнена

Безусловно, по внешним характеристикам крайне сложно определить необходимость в промывке системы отопления. Но вместе с тем, узнать, если в тепловой магистрали накипь достаточно легко. Так, главными показателями образования грязи на внутренних поверхностях нагревательных приборов и подводящих к ним горячую воду трубам, а также необходимости выполнения такой процедуры, как промывка систем отопления, являются:

• 
  снижение скорости прогрева теплообменников;
• 
  функционирование нагревательного котла сопровождается посторонними звуками, которые до этого не наблюдались;
• 
  частично холодная батарея – в верхней части холодная, а в нижней – горячая или наоборот;
• 
  радиатор полностью холодный, тогда как подводящая к нему труба теплая;
• 
  увеличение расхода потребляемых топливных ресурсов для прогрева до необходимого температурного режима в помещении.

Кроме этого, зачастую в тепловом контуре образуется налет через несколько дней после того, как нему был подключен еще один нагревательный прибор. Это обуславливается тем, что новые элементы должны, так сказать, «притереться» к работе всего узла. Более того, они обрабатываются специальные веществами, которые препятствуют образованию коррозии. А при прохождении по ним прогретой до определенного уровня воды, эти лакокрасочные компоненты смываются и постепенно превращаются в налет, вступая в контакт с другими веществами.

С этой статьей читают: Как промыть батареи отопления

Как справиться с проблемой

Благодаря современным технологиям, существуют механический и химический способы промывки системы отопления.

Механический

Старый добрый дедовский метод, при котором трубы разбираются и вручную с помощью жестких щеток, проволоки и спиц очищаются все поверхности от накипи. Перед тем, как приступить, в трубы заливается разжижающий химический (Крот и т.п.), который размягчает наслоения и дает возможность соскоблить их быстро. Недостаток способа заключается в длительности, сложности и понимании, как работает система, как ее разобрать, но самое главное – как ее собрать после чистки.

Химический

Современный способ, позволяющий избавиться от накипи и известняковых отложений едва ли не в разгар отопительного сезона. Для промывки к системе подключается насос, перегоняющий воду с определенным химсоставом, в зависимости от способа кислотным или щелочным.

Теперь более подробно о самых действенных методах. Посредством которых очистить системы отопления можно своими руками.

Пульсационно-водный состав

Этот вариант промывки отопления жилого дома осуществляется посредством специальной аппаратуры. С помощью таких установок выполняется наполнение теплового контура смесью сжатых воздушных масс и воды. По конечному счету достигается очистка внутренних стенок трубопровода и теплообменников посредством активноволновой пульсации.

Такой способ промывки системы отопления в частном доме хорош тем, что он позволяет буквально за 15 минут избавиться от накопившихся загрязнений в магистрали и радиаторах. А это, в свою очередь, значительным образом продлевает эксплуатационный срок, как нагревательного элемента, так и всего теплового контура в целом.

Своевременная очистка позволяет сократить расход топливных ресурсов. Поэтому не пренебрегайте такой процедурой, как промывка системы отопления.

Биопрепараты

Преимущества этого варианта очистки в том, что нет надобности в отключении теплоузла. Так, в воду добавляются биологически активные препараты, которые в буквальном смысле слова растворяют любые виды загрязнений, будь то ржавчина, или же накипь. Да и к тому же, нет необходимости в вызове специализированных сотрудников, как в предыдущем способе прочистки. Кроме этого, биопрепараты относятся к группе экологически безопасных составов, как для здоровья человека, так и для окружающей среды.

Техника «Пневмогидроудара»

В этом случае также используется специальная аппаратура, посредством которой создаются коротковолновые, высокочастотные пневмогидротолчки. Несмотря на отзывы некоторых людей, которые утверждают, что такие мероприятия могут нанести вред нагревательному блоку, не стоит опасаться того, что в результате этого варианта очистки будет поврежден сам тепловой контур. А все потому, что львиная доля ударной силы (а это более 90%) приходится на поток теплоносителя. К такому способу очистки прибегают, в большинстве случаев, на предприятиях, где риск налета и ржавчины очень велик, равно как и длина всего нагревательного трубопровода.

ВИДЕО: Очистка пневмопистолетом «Тайфун»

Использование химических препаратов

Этот метод, чаще всего, используется для прочистки контура сложной конфигурации. И если тепловой контур в вашем доме имеет много поворотов и перепадов, то такой вариант наилучшим образом поможет избавиться от ржавчины, накипи и осадков, накопившихся в трубопроводе и батареях.

Жидкость для промывки в этом случае состоит из двух-трех видов кислот, которые способны буквально за 15-25 минут отчистить магистраль от загрязнений, увеличивая при этом полезный объем трубопровода и теплообменников.

Используя для прочистки химические вещества, необходимо быть крайне осторожным. Поскольку это может привести к ожогам. Лучше всего использовать защитную экипировку в виде очков, перчаток и маски.

Кроме этого, такой метод прочистки может снять несколько миллиметров основного материала, из которого изготовлен трубопровод и радиаторы. А это, в свою очередь, может привести к протечкам. Поэтому перед применением химических препаратов, определите уровень износа всех составляющих узла. И если стенки магистрали или теплообменники уже изношены, то лучше отдать предпочтение другому варианту.

Использование одно из вышеуказанных способов очистки зависит от состояния магистрали и теплообменников, а также от уровня их загрязнения. И если грамотно провести процедуру по прочистке обогревательного узла, то он будет служить вам на протяжении длительного времени, обеспечивая комфортные температурные условиях проживания.

ВИДЕО: Промывка системы отопления

Промывка системы отопления в частном доме, цены

Промывка системы отопления в частном доме

Автор Монтажник На чтение 13 мин Просмотров 17.9к. Обновлено 14.02.2021

В любых применяемых для обогрева индивидуальных коттеджей, дач отопительных системах со временем накапливаются грязевые отложения, мешающие их функционированию. Для приведения их в состояние работы с наилучшей эффективностью используется промывка системы отопления в частном доме.

Обычно данные процедуры многие домовладельцы выполняют своими руками без вызова специалистов. В этом случае им следует знать различные варианты и технологию проведения работ, применяемое при этом оборудование.

Рис. 1 Основные узлы и схема бытовой системы отопления частного дома

Причины засоров бытовых отопительных систем

Обычно по отопительному контуру циркулирует обычная дистиллированная вода или антифриз, которые переносят грязь. Непосредственное появление грязевых отложений может быть вызвано следующими причинами:

• В некоторых системах отопления закрытого или открытого типа подпитка, восполнение теплоносителя осуществляется за счет подачи воды из водопроводной магистрали. Так как обычная вода содержит соли различных металлов, при ее нагревании образуется накипь, снижающая эффективность работы всей системы.
• Применяемые популярные антифризы этиленгликоль и пропиленгликоль имеют ограниченный срок службы. При его превышении жидкость разлагается с образованием твердых осадочных фракций, приводящих к неприятным последствиям.
• При превышении рабочей температуры антифризов в случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с неисправностью оборудования, отопительная жидкость может потерять свои начальные физико-химические параметры с образованием нерастворимого осадка.
• Применение низкокачественных антифризов кустарного производства приводит к тому, что они распадаются с образованием твердых отложений.
• Большое количество отопительных котлов содержат нагревательные элементы, выполненные из сталей и чугуна. Так как эти металлы подвержены коррозионному разложению, образовавшаяся ржавчина приводит к снижению производительности всей системы отопления дома.
• В некоторых отопительных контурах используется трубопровод из оцинкованной или обычной стали. Материал труб со временем разрушается, а образовавшаяся в результате этих процессов ржавчина приводит к уменьшению проходного сечения канала и соответственно снижению эффективности работы всей системы.
• Иногда в отопительной системе без слитого теплового носителя или функционировании ее в низкотемпературном режиме образуются колонии бактерий. Их размножение приводит к засорам, разрушению металлов продуктами жизнедеятельности.

Рис. 2 Примеры расположения засоров в радиаторах и их вид

Признаки необходимости промывки

О необходимости промывки могут сигнализировать следующие факторы:

• Загрязнение фильтров. В правильно собранном отопительном контуре обязательно должны присутствовать фильтры грубой очистки в прозрачной колбе. В этом случае интенсивное загрязнение картриджа указывает на необходимость промывки отопительного контура.
• Сигналом о необходимости промывания может служить низкая температура радиаторов, контуров теплых полов, их длительный нагрев.
• Повышенное потребление электроэнергии отопительным котлом для обогрева помещений в сравнении с ранее предшествующим периодом, свидетельствует об образовании на его теплообменнике слоя накипи.

Оборудование для промывки своими руками

Правильно спроектированная система отопления должна иметь в самой нижней части трубопровода резьбовой патрубок с шаровым краном для слива теплоносителя. Обычно через него и заливают отопительную жидкость, прикручивая к штуцеру гибкую подводку.

Для подачи используют любые пластиковые емкости, шланги и водяной электронасос. Обычно в качестве насосного оборудования применяют недорогие вибрационные помпы. При их отсутствии можно использовать насосные станции или поверхностные циркуляционные электронасосы, их скважинные аналоги погружного типа.

Многие специалисты для заливки в контур отопительной жидкости применяют специальные опрессовщики. Возможен ряд иных вариантов подачи жидкости в трубопровод с использованием ручных насосов.

Иногда возникают ситуации, когда полностью забивается проходной канал отопительного контура. В этом случае вызывают специалистов, которые проводят прочистку с помощью специального оборудования — компрессоров, пневмопистолетов, установок высокого давления.

Рис. 3 Насосные установки с емкостями для профессиональной гидрохимической промывки

Статья по теме:

Каким должно быть давление в системе отопления, как поднять или снизить. На нашем сайте есть отдельная статья рассказывающая о нормативах давления в системе отопления в частном доме и в городской квартире, а также, как его повысить или понизит. Почитайте, возможно будет интересно и актуально .

Промывка системы отопления в частном доме — варианты

При выборе варианта очистки системы в первую очередь обращают внимание на вид загрязнений. Если прочистка в доме производится химическими реагентами, важным являются материалы изготовления трубопровода, радиаторов.

Горячей водой

Обычно данным способом очищают отопительный контур при замене выработавшего свой эксплуатационный срок антифриза — этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина.

В этом случае жидкость сливают, промывают фильтры, после чего закачивают в контур воду под рабочим напором в 1 — 1,5 бара. Далее включают котел на рабочую или максимальную температуру нагрева, и заставляют воду перемещаться по контуру при помощи циркуляционного электронасоса.

По истечении некоторого времени воду сливают, после чего заполняют контур незамерзающей жидкостью.

Рис. 4 Разновидности промывочных жидкостей

Химическими реагентами

Один из наиболее широко используемых способов, как промыть систему отопления в частном доме — применение химических препаратов. Обычно ими являются кислота или щелочь, растворенные в обычной воде.

Стоит отметить, что основными источниками загрязнений являются продукты коррозии металлов. Так со ржавчиной лучше всего справляются кислоты, то для промывки системы отопления их применяют намного чаще, чем агрессивные щелочи. Рекомендуемое содержание наиболее часто используемых соляной или серной кислот в промывочных растворах — от 3 до 10%.

При применении кислот в промывочных растворах следует учитывать материалы изготовления трубопроводов, арматуры, теплообменников котлов. Также важно знать время использования раствора и концентрацию химического реагента.

Решение данных задач по силам специалистам только с высокой квалификацией и значительным опытом работы в данной области. Поэтому промывку системы отопления частного дома с использованием любых кислот не рекомендуется производить самостоятельно.

В торговой сети реализуют широкий ряд жидких растворов, при помощи которых можно промыть трубы отопления. Производитель указывает в инструкции по эксплуатации или на их упаковке концентрацию реагента, рабочую температуру его применения, материалы трубопровода и оборудования по степени их реакции с очистителем.

Рис. 5 Назначение и схема использования промывочных реагентов BWT

Так как в отопительных системах главными источниками загрязнений являются коррозионные процессы в металлах, указывается их перечень. В список входят черная углеродистая, оцинкованная, нержавеющая стали, чугун, алюминий и медь.

Обычная, оцинкованная стали и медь встречаются в трубопроводах, радиаторных теплообменниках, нагревательных элементах газовых котлов. Из чугуна чаще других делают радиаторы, теплообменники твердотопливных котлов. Алюминий — основной материал изготовления популярных радиаторов.

Технология очистки отопительной системы при помощи химических реагентов довольно проста. После сливания теплоносителя, в контур закачивают жидкость с веществом и оставляют там на сутки. На следующий день раствор сливают, после чего очистка считается завершенной.

Для ускорения химических очистительных процессов можно промывать систему с подогревом жидкости до рекомендуемых на упаковке или инструкции температур.

Хотя использование для очистки химических реагентов относится к довольно рискованным методам, ее эффективность является наилучшей среди других способов и доходит до 95%.

Также химическим методом можно полностью очистить всю систему без разборки на отдельные узлы.

Профессионалы для химической очистки используют специальное оборудование (рис. 3). Простейшая установка представляет собой бак с химически устойчивым водяным электронасосом. В емкость заливают промывочный раствор и подсоединяют ее ко входу и выходу отопительного контура. Насос заставляет циркулировать очистную жидкость по трубопроводу, которая после многократного прохождения вымывает и растворяет практически все грязевые отложения.

Преимущества таких установок – организация движения потока жидкости без участия циркуляционных электронасосов системы, узлы которых с некоторой вероятностью могут быть повреждены агрессивными химическими веществами.

Рис. 6 Промывка системы отопления в частном доме с использованием гидравлической промывочной установки

Статья по теме:

Как заполнить систему отопления закрытого типа – инструкция, инструмент. Промыв систему отопления в частном доме, нужно будет ее заполнить, а как это сделать, можно почитать в отдельной статье, опубликованной на нашем сайте, способы, инструменты, расчет антифриза и так далее.

Гидравлическим способом

В основе данного метода положено физическое воздействие на засоры и отложения массы жидкости. Для реализации данной процедуры используется специальное оборудование в виде электромеханических агрегатов.

Перед началом работы установку подключают к водоподающей магистрали. От агрегата через шланг в отопительную систему вода поступает под высоким давлением и (или) непрерывными толчками. В результате частых гидроударов происходит отслоение загрязнений от стенок трубопроводов, оборудования, фитингов и радиаторных теплообменников. Излишки жидкости с загрязнениями сразу сливают из отопительного контура в какую-либо емкость или канализацию.

Стоит отметить, что использование гидравлического способа — избирательный метод в силу того, что напор рабочей среды может доходить до десятка бар. К примеру, обычный котел не рассчитан на работу с атмосферным давлением более 3 бар и его придется отсоединять от очищаемого участка магистрали.

Также компрессионные, прессовые или паяные соединения полимерных труб могут не выдержать резкого перепада давлений и в последующем дать течь. Поэтому гидравлическую чистку чаще производят в сетях со стальными трубопроводами, которые используют в зданиях общественного и производственного назначения старой постройки — школы, больницы, детские сады, предприятия.

Рис. 7 Характеристики промывочного компрессора

Пневмогидравлическим методом (тараном)

Промывка с помощью агрегатов пневмогидравлики — пожалуй наиболее и эффективный способ очистки бытовых отопительных систем. Сущность технологии заключается в подаче на контур отопления водно-газовой смеси.

Вода может направляться в отопительную магистраль от водопровода или электронасоса с некоторым давлением. Одновременно от компрессора в водную среду нагнетают воздушный поток. В итоге водно-газовая смесь при прохождении по трубопроводу намного эффективнее удаляет загрязнения, чем чистая вода.

Для повышения качества водоочистки применяют прерывистую подачу воды и воздуха от компрессора, создавая гидроудары в системе. Для этого используют специальный пистолет, который подает водно-воздушную смесь в отопительный контур толчками.

Гидроударным методом при помощи водно-газовой смеси не рекомендуется очищать трубопроводные магистрали из полимеров.

Наиболее частое использование гидроударной водно-воздушной технологии — очистка радиаторных теплообменников любого типа (чугунные, алюминиевые, стальные). Для этого батареи отключают от магистрали или снимают, после чего подают водно-газовую смесь с постоянным давлением или в прерывистом режиме с гидроударами.

В процессе работ положение входных и выходных патрубков батарей меняют, обязательно используя вариант основной схемы подключения.

Рис. 8 Схема промывки с применением пневматического пистолета

Промывка системы отопления своими руками

Самым эффективным и простым способом произвести прочистку бытовой отопительной системой своими руками является использование предлагаемых для этих целей в торговой сети специальных химических растворов. В их состав могут входить щелочи, соляная, серная, фосфорная кислоты.

Основная проблема при выборе метода и чем промыть отопительную систему — различные материалы изготовления труб, теплообменников котлов и радиаторов.

Так как полимеры обладает высокой устойчивостью ко всем кислотам и не подвержены физическому распаду, то в основном систему приходится очищать от продуктов разрушения металлов, известкового налета и накипи от солей, содержащихся в теплоносителе. При этом наиболее эффективные химические средства отличаются по своему составу и рассчитаны на работу с различным видом загрязнений на трубопроводах, оборудовании из разных материалов. Поэтому нередко специалисты используют комплексную очистку бытовых систем.

Один из вариантов — снятие радиаторных теплообменников и проведение их промывки отдельно от всего контура. Так как для очистки радиаторов методом пневмогидравлического тарана, который использует большинство наемных работников, требуется наличие специального оборудования (компрессора, электронасоса, гидроударного пистолета), эту технологию редко используют при проведении самостоятельных работ.

Рис. 9 Пример применения пневматического пистолета с компрессором для промывки

Хозяину намного проще купить специальную жидкость для растворения загрязнений внутри алюминиевых или стальных радиаторов, залить ее в батареи и оставить внутри на некоторое время. Данный способ позволит сэкономить и раствор, который разводят в десятках, а не нескольких сотнях литров воды для всего отопительного трубопровода.

Аналогичным методом при помощи подходящего химического раствора очищают теплообменник котла в зависимости от материала его изготовления: сталь, нержавейка, медь, чугун. Для этого котел отключают от магистрали и заливают в змеевик очистную жидкость.

Понятно, что если в теплообменнике котла используется сталь и у потребителя установлены стальные радиаторы, а сам трубопровод выполнен из аналогичный трубы или полимеров, для прочистки всей системы можно использовать один химраствор без снятия и отключения отдельных узлов. Правда состав придется разводить во всем объеме теплового носителя, что приведет к его повышенному расходу. В этом случае после заливки жидкости ее оставляют в контуре на один день или другой временной интервал в соответствии с инструкцией по эксплуатации реагента.

Рис. 10 Эффективная промывка системы отопления в частном доме гидрохимическим способом

Пошаговая очистка системы отопления без отключения радиаторов и котла состоит из следующих операций:

• После сливания теплоносителя снимают фильтры грубой очистки, промывают картриджи и устанавливают их на место.
• В емкости с водой, соответствующий объему теплового носителя, разводят очистной раствор в пропорции, соответствующей инструкции по его использованию.
• Опускают в бак с раствором погружной вибрационный электронасос, выходной патрубок которого через гибкий шланг подсоединяют к заливному крану.
• Открывают запорный кран на впускном патрубке, подают электропитание на электронасос и накачивают жидкость в систему. При достижении в контуре рабочего давления 1 — 1,5 бара подачу прекращают, отключая насос и закрывая кран.
• Далее включают котел на рекомендуемую температуру нагрева очистной жидкости и циркуляционный насос, осуществляющий ее движение по трубопроводу. Чтобы получить качественное очищение радиаторных теплообменников, в каждом из них стравливает воздух при помощи крана Маевского.
• Производят прокачку с одновременным нагревом промывочной жидкости в течение нескольких часов. Иногда очистному раствору дают постоять одни сутки, после чего его пропускают по контуру некоторое время.
• По окончании всех работ очистной раствор сливают в емкость для повторного использования с последующей фильтрацией или утилизируют.

Рис. 11 Сравнение методов промывки по эффективности

Статья по теме:

Как спустить воздух с системы отопления. Ну, а после того, как промывка системы отопления в частном доме будет завершена и система заполнена чистым теплоносителем, возможно, будет интересно почитать про то, как спустить лишний воздух из системы, который в любом случае в нее попадет. Методы устранения, инструменты и приспособления, как все сделать самостоятельно!

Как предотвратить загрязнение бытовой системы отопления

Чтобы избежать частых загрязнений, засоров бытовых систем отопления и связанных с ним прочисток полезно обратить внимание на следующие советы специалистов:

• Главным врагом стальных радиаторных, биметаллических (имеют внутри трубный стальной коллектор) теплообменников и нагревательных элементов котлов является кислород, растворенный в воде. Его не пропускает трубопровод из любых металлов, но популярный в народе полипропилен не является для него барьером. Поэтому недопустимо использование с любым видом стальных узлов в системе полипропиленовых или с армирующий стекловолоконной оболочкой труб отопления. Трубопровод должен быть сделан из металлопластика или полипропилена, армированного алюминием. Применяемый в теплых полах сшитый или термостойкий полиэтилен обязательно должен иметь кислородонепроницаемую оболочку EVOH (сополимер этилена и винилового спирта).
• Водопроводная вода, поступающая в систему подпитки отопительных котлов, обязательно должна очищаться от солей металлов — при нагревании теплоносителя они образуют осадок в виде накипи. Для этого на пути потока подпитки желательно установить фильтр с ионообменными смолами.
• Любой тепловой носитель с течением времени теряют свою химическую активность из-за уменьшения в его среде концентрации кислорода. Поэтому не рекомендуется слишком частая его замена. К примеру, обычная вода не теряет своих свойств и может циркулировать в контуре сколь угодно длительный срок, очищаясь при помощи самопромывающихся фильтров с полипропиленовыми картриджами.

Рис. 12 Таблица подбора некоторых марок промывочных реагентов

Самый простой и эффективный способ самостоятельного промывания индивидуальных отопительных систем — применение выпускаемых промышленностью химических растворов.  Процедуру очистки можно проводить как с отдельными элементами (радиаторы, котлы), так и с замкнутым отопительным контуром в случае соответствия материалов всех узлов.

Как промыть систему отопления в частном доме

Загрязнения, которые скапливаются в отопительной системе частного дома, отрицательно влияют на эффективность её работы. По данной причине мастера советуют время от времени осуществлять промывку системы отопления.

Загрязнение трубы отопления

Как понять, что требуется промывка?

Вы поймёте, что промывка системы отопления в частном доме будет необходима, когда в функционировании вы заметите такие признаки:

• температурный режим в доме снизился, хотя котёл работает стабильно;
• трубы становятся тёплыми очень медленно;
• отопительные элементы разогреваются неравномерно;
• трубы горячие, а батареи холодные;
• стали нередко появляться свищи в трубах, случаются разрывы.

Возникновение хотя бы одного из данных признаков может говорить о том, что обогревательная система засорилась.

Причины возникновения загрязнений

Частой причиной засорённости металлических магистралей является ржавчина. Она скапливается внутри системы и не даёт свободно циркулировать жидкости. В результате в работе системы отопления возникают сбои.

Пластиковые же трубы не поддаются ржавлению, однако на стенках всё равно может появляться накипь, тоже препятствующая стабильной работе обогревательной системы.

Также на возникновение загрязнений в некоторой степени влияет качество воды, которая может содержать различные примеси.

В связи с этим можно выделить такие виды засорений:

• накипь;
• ржавчина;
• илистый песок;
• мусор.

Как часто стоит промывать систему отопления?

Если вы задаётесь таким вопросом, то наверняка очень бережно относитесь к своей системе обогрева.

Можно выделить два способа очистки:

1. Первоначальную промывку осуществляют сразу после установки отопительной системы, в связи с тем, что при обустройстве отопления внутрь труб может попасть разного рода мусор либо маслянистые загрязнения. Потому процедуру промывки стоит осуществлять до того времени, пока вода на сливе не станет прозрачной.
2. Регулярную промывку в системах, которые оборудованы металлическими трубами, специалисты рекомендуют производить два раза в год – до начала сезона отопления и после его окончания. Для трубопроводов из пластика стоит производить очистку один раз в год – перед началом сезона отопления.

Правильно, если вы задаётесь вопросом, можно ли промывать систему из труб самостоятельно? Ответ – да. Для этого необходимо только выбрать лучший вариант промывки, о котором и пойдёт речь далее в статье.

Как и чем промыть батарей отопления можно прочитать здесь

Варианты промывки

В настоящее время известны несколько технологических варианта очистки от загрязнений. Рассмотрим средства для промывки системы отопления.

Химическая

Данный метод очистки – это стопроцентное удаление загрязнений системы при минимальном затрачивании усилий. Но этот вариант подходит лишь для отопительных трубопроводов из металла.

Эффективное средство для промывки контура отопления

Для выполнения химической промывки самостоятельно потребуются такие инструменты и материалы:

• раствор для промывки;
• различные растворители и щёлочи;
• ёмкость для слива воды;
• насос;
• шланги.

Поэтапно работа выглядит так:

1. Сливают жидкость из системы отопления.
2. Заливают кислотный раствор.
3. Подключают к системе особый насос, прокачивающий чистящую жидкость по всему отопительному контуру на протяжении нескольких часов.
4. Отработанную воду сливают, закачивают чистую.

Помните, что кислотный раствор запрещается сливать в канализацию. Когда отсутствует возможность самому утилизировать, можно купить специальные средства нейтрализации.

А также не забывайте, что при помощи кислоты нельзя осуществлять промывку радиаторов из алюминия, потому что им тоже может быть нанесён большой вред.

Гидродинамическая

Ещё один ответ на вопрос, как промыть систему отопления в частном доме.

Этот способ предполагает использование специальной техники, включающей в себя тонкие шланги и особые насадки.

Гидродинамическая промывка трубопроводов

Принцип очистки таков, что вода подаётся под напором на насадку, генерирующую тонкие водяные струи. При помощи таких струй из рабочей зоны убираются все жировые загрязнения, накипь и ржавчина.

Гидродинамический способ промывки трубопровода хоть и достаточно действенный, однако из-за собственной дороговизны используется редко.

Пневмогидроимпульсная

Ещё один способ промывки системы отопления. Для такого вида очистки труб самостоятельно понадобится:

• компрессор;
• хомут;
• отводной патрубок;
• шаровый кран;
• шланг;
• ёмкость для слива.

Выполняется пневмогидроимпульсная промывка поэтапно:

1. Сначала сливают воду из системы.
2. К обратному контуру подключают отводной патрубок.
3. Компрессор подключают к отводу, накачивают давление примерно в 5 атм. Сильное давление способствует откалыванию различных загрязнений от стенок.
4. Перекрывают отводной патрубок и отсоединяют компрессор . Подсоединяют шланг.
5. Открывают вентиль, в итоге весь мусор выходит наружу под давлением.

Для более эффективной очистки такую процедуру можно повторить не один раз.

Теперь вы знаете, чем промыть систему отопления в частном доме. Помните, что больше всего загрязнений появляется на тех участках магистрали, что находятся рядом с котлом отопления. Такие места считаются зонами наибольшего влияния температур. И именно их требуется очищать как можно чаще. Идеально – проводить промывку труб отопления каждые 2-3 года. Как показывает статистика, домашние мастера её проводят раз в 5-6 лет. Это вполне допустимо.

Когда отопительная система не очищалась в течение 10-15 лет, требуется обязательно демонтировать тепловые обменники отопительного агрегата и всё стоящие радиаторы. Трубы разбирать и снимать нет необходимости. И ещё. После того, как промоете трубопровод, проанализируйте состояние зажимных и резьбовых фитингов, которые установлены на магистрали. Зачастую их не обходит стороной накипь и ржавчина. Когда загрязнения незначительные, попросту удалите их. Если же очистить фитинги нельзя, поставьте на место них новые элементы. Таковы правила промывки систем отопления.

Как промыть систему отопления батарей в частном доме

Для осуществления полноценного обогрева всех помещений частного дома требуется наличие эффективной системы индивидуального отопления, основным условием работы которой является беспрепятственное прохождение теплоносителя по всему отопительному контуру. Для новых радиаторов и систем отопления справиться с такой задачей не составит особого труда, а вот если дело касается чугунных батарей, подключенных с помощью труб из обычного черного металла, то без промывки не обойтись. В этой статье рассказывается о том, каким образом можно промыть систему отопления в частном доме.

Зачем это нужно?

Все дело в различных отложениях, которые накапливаются на внутренней поверхности стенок батарей и труб системы отопления, особенно если в качестве теплоносителя используется обычная (не дистиллированная) вода. Из года в год степень загрязнения увеличивается, уменьшая теплоотдачу, а также негативно отражаясь на эффективности работы всей системы. Чтобы этого не допустить, необходимо регулярно ее промывать. Как это можно сделать? Рассмотрим несколько способов.

Механический

Его суть состоит в полном разборе всей отопительной системы на отдельные элементы с последующей чисткой их внутренних поверхностей от накипи и налета. Это самый трудоемкий способ, поэтому, как правило, им редко пользуются.

Химический

Это современный способ. С его помощью к системе отопления подключают насос, который принудительно качает воду, смешанную с химическим составом кислоты или щелочи (все зависит от способа очистки).

Водно-пульсационный состав

Требует наличия специальной установки, с помощью которой тепловой контур наполняют водой под давлением, смешанной предварительно с воздушными массами. Активная волновая пульсация, использованная в этом способе очистки, позволяет за 15-20 минут промыть всю отопительную систему. Как правило, без вызова специалиста здесь не обойтись.

Биопрепараты

Они очень эффективны, при этом не требуют применения каких-либо установок. Что нужно сделать в этом случае? Просто добавить в воду необходимое количество биологически активных препаратов. По истечении определенного времени они самостоятельно очистят всю систему отопления. Использование этих препаратов не вредит здоровью человека.

Химические препараты

Для промывки таким способом используют смесь из двух или трех кислот. С его помощью можно не только очистить контур системы отопления, но и «снять» несколько миллиметров толщины металла, поэтому лучше всего доверить выполнение такой работы профессионалам.

Промывка системы отопления в частном доме своими руками

Ваша отопительная система перестала полноценно функционировать и уже не столь эффективно, как раньше, греет жилище? Причина проста: трубы и батареи засорились накипью, ржавчиной и прочими отложениями, что затруднило циркуляцию и теплоотдачу воды. Но отчаиваться из-за такого диагноза не нужно, ведь оборудование может спасти качественная промывка. Выполнить ее реально даже своими руками. Чтобы вы точно справились с задачей и вернули отопительной системе своего частного дома былую эффективность, разберемся в четырех наиболее действенных типах промывки: с разбором оборудования и без.

Промывка со снятием батареи

Первым рассмотрим самый сложный способ промывки системы отопления – с разбором ее составляющих. Работа выполняется в несколько этапов:

• Слейте из системы отопления всю воду.
• Открутите радиатор от разводных труб и снимите его.

Совет. Если стандартно раскрутить фиксирующую муфту не выходит, нагрейте ее резаком.

• Зрительно оцените состояние батареи и, если необходимо, предварительно очистите ее механическим путем.
• Вынесите радиатор на улицу. Переверните прибор верх дном и закройте его нижнее отверстие.
• До упора наполните батарею водой и откройте нижнее отверстие: жидкость будет вытекать из прибора вместе с частичками грязи. Повторяйте процедуру до того момента, пока из батареи не начнет выходить чистая вода.

Здесь очень важно разъяснить один интересный момент: почему радиатор нужно переворачивать верх дном? Дело в том, что горячая вода перемещается по радиатору в одном, правильном, направлении, оставляя после себя накипь в виде небольших чешуек, а благодаря переворачиванию прибора вы запускаете в него жидкость в противоположном направлении, тем самым помогая ей результативно устранять чешуйчатые отложения.

Промывка со снятием батареи

После промывки подключите радиатор обратно к трубам и запустите систему отопления.

К сожалению, практика показывает, что даже при всей своей сложности данный способ промывки не всегда эффективен. Именно поэтому сегодня активно используются методы очистки, не предполагающие разбора оборудования. Познакомимся с тремя из них.

Химическая промывка без разбора системы

Данный метод очистки отопительной системы основывается на использовании специальных химических реагентов. Это могут быть такие активные вещества:

• щелочной раствор;
• фосфорная или ортофосфорная кислота;
• уксус;
• каустическая сода;
• специальные готовые составы.

Сначала выбранное вещество заливается в отопительный контур. Далее при помощи специального насоса обеспечивается циркуляция реагента непосредственно в системе на протяжении нескольких часов – как правило, до четырех. Если вы применяете магазинные составы, рекомендуемое время их циркуляции указывается на упаковке – его важно соблюдать, чтобы не деформировать внутреннее покрытие батареи. После завершения процедуры необходимо слить реагент, промыть и опрессовать отопительную систему – и только после этого ее можно запускать в эксплуатацию.

Важно! Химическая промывка рекомендуется только для радиаторов из черных металлов.

Примите во внимание тот факт, что химические составы не подходят для промывки стальных неоцинкованных батарей и труб, которые используются уже несколько десятков лет – это попросту невыгодно с экономической точки зрения: активные реагенты в процессе очистки системы могут не только растворить ржавчину, но и спровоцировать появление новых протечек в старом оборудовании.

Гидропневматическая промывка системы

Еще один способ обслуживания отопительной системы, не требующий разбора оборудования – гидропневматическая промывка. Этот метод используется уже несколько десятков лет и предусматривает разбивание загрязнений посредством пневматического насоса.

Принцип промывки следующий: отопительный контур запускается на сброс в канализационную систему, а параллельно в водный поток на большой мощности подается сжатый воздух, который разрушает ржавчину, слон накипи и другие загрязнения. При этом на трубопроводе в обязательном порядке должен быть установлен обратный клапан – он обезопасит от попадания промывающей воды в насос.

Гидропневматическая промывка системы

Пошаговая схема гидропневматической промывки:

1. Заполните отопительную систему водой и закройте вентиль.
2. Закройте сливной патрубок.
3. Подключите насос ко второму патрубку системы.
4. Когда давление насоса достигнет 0,6 Мпа, начните подачу сжатого воздуха – одна процедура должна продолжаться до 15 минут.
5. Поочередно промойте воздушно-водяной смесью все стояки, выводя жидкость через спускной кран. Промывайте систему до тех пор, пока выводящая вода не станет чистой.
6. Сбросьте остаточную воду.
7. Запустите отопительную систему и выполните однократный сброс.
8. Повторно заполните систему.

Пневмо- и электрогидроимпульсная промывки

Говоря о способах промывки системы отопления, нельзя не упомянуть еще два распространенных метода – пневмо- и электрогидроимпульсный.

Пневмогидроимпульсная промывка предполагает использование специального пневмопистолета или другого импульсного устройства: прибор создает многократные импульсы, посредством которого из системы вводятся загрязнения. Данный способ обеспечивает точечную промывку отопительного оборудования.

Электрогидроимпульсная промывка базируется на использовании энергии, выделяемой электрическим зарядом: сначала через один конец коаксиального кабеля специального прибора в систему поступает электроимпульс , а затем на втором конце кабеля образуется сильный заряд, ударная волна которого оперативно разрушает загрязнения. Наиболее эффективно такая волна борется с накипью. По завершению очистки грязь вымывается проточной водой. При этом своеобразные микровзрывы не деформируют сами трубы и батареи – они воздействуют только на отложения.

Как видим, улучшить функциональность отопительного оборудования в частном доме своими руками абсолютно реально. К вашему вниманию сразу четыре эффективных способа промывки системы – если вы будете проводить очистку регулярно и с учетом всех рекомендаций, гарантировано сможете повысить качество обогрева своего дома и продлить срок службы отопительных приборов.

Промывка системы отопления: видео

Как промыть систему отопления: фото

жидкость для системы в частном доме, как и чем промыть в многоквартирном доме, как прочистить

Перед тем как промывать отопление, нужно ознакомиться с теоретической частью процесса За обслуживанием отопительных систем в квартирах должны наблюдать управляющие компании. Жильцам собственного дома приходится выполнять обслуживание самостоятельно. Актуальная профилактика и ремонт должен проводиться своевременно. Модернизация может сэкономить затраты на обогрев помещения и продлить срок использования котла и других отопительных устройств. Самым важным этапом в подготовке к сезону отопления является прочистка и промывание всего отопления. Начинается оно с чистки контуров труб и отопительных приборов от загрязнений.

Промывка системы отопления в частном доме: признаки забитых труб

Для оптимального функционирования системы отопления, движение теплоносителя по системе отопления не должно не чего мешать. Есть несколько признаков засорения системы отопления и накапливания в ней большого количество мусора, а на стенках труб скапливание накипи. Явных и визуальных признаков загрязнения системы нет. Проводить диагностику системы можно при внимательном осмотре работы системы отопления и появления ряда признаков.

Определить, забиты ли трубы, можно по скорости их нагревания

Выделим 4 основных признака загрязнения труб, а именно:

• Прогревание системы проходит дольше, чем обычно;
• Котел работает с появлением непонятных звуков;
• Расход электричества или газа увеличился;
• Разная температура в частях радиатора, то есть радиаторы явно меньшей температуры, чем подводка к ним.

Вообще не равномерный или слабый прогрев радиатора не всегда является признаком загрязнения их. Это может быть завоздушивание системы. В этом случае достаточно сбросить воздух забор через кран сброса.

В тех домах, где подключена центральная система отопления, промывка должна выполняться, сотрудниками теплоснабжающих организаций и приглашенных мастеров. Но дать 100 процентную гарантию, что проведение очистки и системы, было выполнено в полном масштабе, никто не может. Слишком много факторов влияет на это. Теплоноситель центральной отопительной системы должен проходить водоподготовку, а это снижает уровень загрязнений. Но, к большому сожалению, такая подготовка не всегда выполняется. И сама система выполняет свои функции долгий срок, а это увеличивает количество загрязнений в ней.

Для центральных сетей и автономных систем отопления промывку труб необходимо проводить раз в год. Это является строительными нормами. Такой срок критический, для накопления грязи в трубах, который явно снижает эффективность отопления.

Почему так важна промывка системы отопления в многоквартирном доме

С порой внутри труб и радиаторов системы центрального отопления многоэтажных домов, образуется отложение солей, накипи, ржавчины и песка. Такое образование влияет на материал, из которого выполнена система отопления, и напор прохождения в трубах делает значительно меньшим. И это может привести к разрыву системы в самый не подходящий момент. А это грозит затоплением квартиры горячей водой, но это не так важно, а важно, то, что эта вода может просочиться к соседям снизу и без компенсирования или проведения ремонта тут уже не обойтись.

Если не брать в расчет такой катастрофы, засорение труб и радиаторов влечет за собой множество негативных последствий.

Негативные последствия засорения радиаторов и трут системы отопления такие:

1. При образовании слоев грязи в трубе снижается прочность механического типа отопительной системы.
2. Явно увеличивается трение воды по внутренним стенкам труб и радиатора, а это значительно снижает скорость потока жидкости.
3. Толщина стенок увеличивается и от этого уменьшается внутренний диаметр трубы, а это снижает теплоотдачу от труб и радиатора. Так же снижается и температура жидкости, так как подвергается термическому сопротивлению.
4. Образование накипи в системе увеличивает потребность топлива для обогрева, а это означает рост коммунальных расходов.

Чтобы очистить внутреннюю поверхность системы от наслоений, необходимо провести профилактические работы. Провести профилактику можно разными способами.

Выполнив промывку труб, можно сократить финансовые расходы на оплату за отопление

Проведение профилактики можно выполнить такими способами:

• Первый метод, который может помочь, э то попробовать улучшить носитель тепла, такое осуществить можно только в автономных системах отопления, но не в системах центрального отопления;
• Второй способ – это промывка и отпресовка отопительной системы, а выполнять это необходимо регулярно.

Выполнить профилактику труб и радиаторов системы отопления, доступно каждому в отличие от улучшения качества теплоносителя.

Химическая жидкость для промывки системы отопления

Очень часто для очистки систем отопления применяют химические средства. С помощью таких средств отложения частично растворяются, отслаиваются и выводятся. Химические реагенты имеют разный состав, он включает в себя разные кислоты, щелочи, комплексоны и растворители. Такие средства токсичные и поэтому выполнение работ с использованием их нужно проводить осторожно и максимально аккуратно. Поведение очистки примерно 3 дня при работающей системе отопления.

Использование для очистки не оцинкованных труб, такое средство не эффективное и может привести к обнаружению новых протечек и новым поражениям.

Большая часть загрязнения оседает на низ труб, радиаторов, теплообменников печи или котлов. Для того чтобы почистить всю площадь полноценно, вместо воды используется специальная очищающая жидкость и при помощи насоса прокачивается через всю систему. После этого сливается промывочная жидкость и делается повторная опресовка и затем заливается в систему вода и вводится в пользование.

Химическая жидкость для промывки системы отопления продается в строительном магазине

Промыть своими руками батареи в частном доме немного легче, чем в многоквартирном. Для того чтобы прочистить установку, есть разные способы. Например, прочистка может быть осуществлена лимонной кислотой, это вариант отлично подойдет для полипропиленовых труб, а ржавчина с металлических трубопроводов исчезнет моментально. Промывания так же используют для теплого пола, если конечно он зависит от монтажа батарей. Здесь станет идеальной гидродинамическая промывка, которая дает возможность прочистить даже самые дальние уголки. Конечно, работа может быть выполнена самостоятельно, но лучше доверить ее КОСГУ.

Как промыть систему отопления своими руками

Провести очистку можно проводить несколькими способами, но мы рассмотрим, самый распространенный, химический.

Такой вариант как химическая промывка подразумевает применение раствора щелочного вещества, растворителей, органических веществ и минералов. Приспособление для промывки необходимо такое: шланг, насос, резервуар для слива жидкости.

Выполнять промывку необходимо в таком порядке:

• Сливаем всю воду из системы отопления;
• Заливаем специальный раствор;
• Подключаем насос для прокачки системы порядка 2х часов;
• Сливаем жидкость с реагентом;
• Промываем систему обычной водой.

Открутить трубы от батареи можно с помощью разводного ключа

Такой способ показывает 100 процентный показатель очистки, но использование его возможно только в железных системах отопления. Если система имеет наличие алюминиевых элементов, то такая промывка может привести к повреждению их. И поэтому перед использованием реагентов нужно проконсультироваться с экспертом или внимательно изучить противопоказания к использованию очистителя.

Меры предосторожности в использовании такого химического очистителя системы отопления:

• Перед работой с таким растворителем необходимо надеть резиновые перчатки;
• Такие химические очистители изготовляются с разными составами, и он может иметь составляющий элемент, который может причинить ожог слизистой системы и именно поэтому лучше одеть респиратор;
• Строго запрещено сливать очиститель после очистки в туалет или в огород, а для утилизации можно купить специальное средство.

Обязательно учтите все эти пункты при работе с веществом химического типа.

Как правильно выполняется промывка отопления (видео)

Промывка батарей, это процесс, который знаком практически каждому. Даже ребенок может сказать, для чего этот процесс необходим. Как правило, такая работа не производится самостоятельно. Но если, же вы получили на это разрешение, то наши инструкции указанные в статье, вам обязательно пригодятся в дальнейшей работе. Обязательно учтите все рекомендации.

Добавить комментарий

Промывка системы центрального отопления

Систему центрального отопления с бойлером со временем нужно будет промыть. Если у вас дома жесткая вода, в теплообменниках образуется известковый налет, из-за чего котел будет издавать стук. У вас может быть коррозия или просто промывка, необходимая для профилактического обслуживания вашей системы.

Шаг 1. Осушите систему

Сначала отключите все питание системы.Взяв ведро, подойдите к каждому радиатору, у которого есть сливной клапан или кран, и откройте его, чтобы слить воду из системы. Если вода просто серая, это нормально, нужно просто промыть систему. Если он грязно-черный, на нем скопился осадок, а если он ржавый, то это коррозия. Обязательно слейте воду из каждого радиатора.

Шаг 2 — Промывка

Теперь вы собираетесь закрыть все сливные клапаны в системе. Используя водяной шланг, налейте воду через питающий бак на чердаке.Если вам нужно очистить систему от накипи, тогда вам необходимо ввести средство для удаления накипи в соответствии с инструкциями. После того, как вы залили и добавили средство для удаления накипи, рекомендуется запустить систему и поработать котел на высокой мощности со всеми открытыми радиаторами как минимум на неделю. Затем выключите все, слейте воду и промойте систему водой, пока она не станет чистой. Это избавит вас от накипи и шлама в системе.

Если у вас есть только слитая серая вода, добавлять средство для удаления накипи не нужно.Просто заполните и промойте систему, пока вода не станет прозрачной.

Шаг 3 — Заправка системы

Теперь вы готовы заправить систему и запустить ее снова. Обойдите все радиаторы и убедитесь, что все вентиляционные и спускные клапаны закрыты. Залейте воду в систему подачи и дайте ей стечь в бойлер. Если вы собираетесь добавить ингибитор образования накипи, вы должны добавить его сейчас в соответствии с инструкциями. По мере того, как он спускается, в систему также будут попадать воздушные карманы.Подойдя к каждому радиатору, откройте каждый клапан, чтобы выпустить воздух, а затем снова закройте их. Дайте стечь большему количеству воды и сделайте то же самое, не забывая закрывать спускной клапан после каждого выпуска воздуха. После того, как вы выпустите все это и снова заполните систему, включите питание системы, запустите котел и дайте ему поработать. Вам придется снова стравить воздух из клапанов через день, неделю, а затем через месяц, чтобы удалить весь воздух из системы. Ингибитор образования накипи должен помочь вашей системе работать в чистоте.

Промывка системы центрального отопления

и ее преимущества для производительности и срока службы вашего бойлера

промывка центрального отопления

Специалисты по центральному отоплению и промывке котлов

ЛОНДОН (PRWEB)
3 мая 2018

Что такое Powerflush?

Если отстой и другие фрагменты не отделить от систем отопления, он может накапливаться в радиаторах, трубопроводах и теплообменниках, вызывая серьезные препятствия.Это снижает нормальное количество циркуляции тепла и может привести к повреждению радиаторных клапанов, регуляторов отопления и сервоклапанов. В некоторых случаях это в конечном итоге приведет к преждевременной поломке вашего котла. Любой ремонт котла центрального отопления может быть очень дорогостоящим, а электрическая промывка сохранит здоровье вашего газового прибора на очень долгое время. Любая установка нового котла требует мощной промывки системы центрального отопления. Невыполнение этого требования приведет к аннулированию гарантии производителя вашего котла, и это опять же действующие правила по газу в Великобритании.
Powerflushing — это хорошо зарекомендовавший себя метод мытья и консервации систем центрального отопления. Устройство механической промывки направляет воду на высокой скорости, чтобы вытеснить и уничтожить скопления грязи и мусора. Комплексная промывка усилителем повысит циркуляцию тепла по всему дому, тем самым снизив затраты на счета за электроэнергию и повысив надежность вашей домашней системы. Промывка под давлением также необходима для получения годового сертификата арендодателя на газ CP12

.

Признаки необходимости промывки Powerflush

Необходимо провести предварительный осмотр дома, а также посоветоваться с хозяином.Необходимо распознавать места, которые могут иметь скопление ила и мусора, например, коррозию на трубопроводах или вышедшие из строя радиаторы.

Другие признаки могут включать грязный вид воды из радиаторов и сокращение времени прогрева каждого радиатора. В этих случаях мощная промывка радиатора имеет огромное значение.

Вода из кранов также может начать мутнеть из-за накипи, которая образуется внутри нее. Еще одно условие, при котором вам потребуется помощь, — это когда нагреватель в котле не работает в обычном режиме.
Когда механизмы становятся слишком ржавыми или поврежденными, владелец должен помнить, что их мытье может выявить утечки в наиболее подверженных коррозии участках.

Зачем мне Powerflush?

Промывочная система центрального отопления очищает систему от стойкого шлама, освобождая трубопроводы и механизмы от засорения и продлевая им срок службы.

У системы Powerflush центрального отопления есть много преимуществ — вот некоторые из основных моментов:

• Увеличение срока службы вашей системы отопления

Чистая и свободная от мусора система означает уменьшение коррозии трубопроводов и систем центрального отопления.Это увеличивает срок службы вашего котла. После завершения промывки можно пропустить дополнительный ингибитор через всю систему, чтобы предотвратить дальнейшее накопление шлама. Мощная промывка часто может поддерживать средний срок службы вашей системы отопления более 10 лет.

После завершения промывки ваше отопление сможет работать без нагрузок и деформаций корродированной системы. Ваше центральное отопление сделает свою работу, а также новая система и повысит эффективность до 40% — холодные радиаторы и шумные котлы уйдут в прошлое!

При повышенном КПД радиаторы начнут быстрее нагреваться, а в свою очередь — быстрее прогреваются помещения.Это будет сделано без необходимости включать центральное отопление на полную мощность, что приведет к меньшему потреблению энергии, что отразится на значительной экономии ваших счетов за электроэнергию.

Если ваш котел регулярно обслуживается, ваша система центрального отопления не должна снова нуждаться в промывке под давлением более 10 лет — это 10 лет без холодных радиаторов, негерметичных агрегатов и систем, заполненных илом!

Как настроить блок промывки

Перед установкой процедуры промывки необходимо убедиться, что система правильно установлена ​​для использования блока Powerflow.
1. Отключите все электричество, отключив систему. Позаботьтесь о том, чтобы полностью открыть каждый запорный клапан и головку колеса радиатора.

2. Убедитесь, что термостатические клапаны радиатора отключены или повернуты в их наивысшую точку. Кроме того, убедитесь, что все переключатели и зонные клапаны открыты и заблокированы.

3. Все цилиндры накопителя тепла должны быть изолированы.

4. Выберите идеальную точку для подключения Powerflow к устройству. Он должен находиться в пределах досягаемости от подходящей сточной трубы и рядом с подходящим водопроводным источником воды.При подключении насоса к электрической вилке попробуйте использовать устройство защитного отключения.

Устройство для механической промывки присоединяется к системе через промывочные адаптеры. Они используются там, где установлен фильтр. В противном случае ее можно присоединить к подающей и обратной трубам на котле, а также вы можете установить систему на циркуляционный насос, используя переходник головки силового насоса. Наконец, вы можете прикрепить систему к радиатору (хотя это решение следует принимать только в том случае, если нет другой доступной точки подключения.)

5. Присоедините каждую из сливных труб, переливной и магистральной воды, обеспечивая закрытие всех запорных клапанов.

6. Закрепите фильтр для промывки с усилителем на проточном клапане с помощью разъемов с внутренней резьбой.

7. Другой конец шланга должен присоединиться к фильтру для механической промывки с помощью соединителей с наружной резьбой.

Начать промывку

Включите машину Powerflow, чтобы начать предварительную промывку для удаления воды из агрегата. Долейте новую воду и отмерьте необходимое количество очистителя Powerflushing Cleaner.Убедитесь, что в очистителе есть циркуляция, и запустите процесс промывки динамического баланса (прерывистый отбор потока).

8. Выключите все радиаторы, работающие на машине, кроме одного.

9. После того, как промывочная установка будет запущена и заполнена пресной водой, измените направление потока и прокрутите его с интервалом 1-2 минуты.

10. Немного откройте впускной и сливной клапаны сети. Убедитесь, что сливная труба сливается в подходящее сливное отверстие.
12. Медленно приоткройте сливной клапан, убедившись, что поток через впускной канал уравновешивается. Попробуйте использовать максимальную скорость слива, которую может предложить водопровод. Продолжайте циркулировать поток мощности во время этого процесса.

После Powerflush

Наконец, после снятия устройства и повторной установки системы рекомендуется добавить защитную жидкость. Защитные устройства центрального отопления обеспечивают надежную защиту от коррозионных накоплений, накипи и поддерживают максимальную производительность системы.
1. Используйте протектор через заправочную петлю, фильтр или радиатор. Его можно быстро внедрить в системы, сокращая время, проводимое на месте.

2. Продолжайте циркулировать эту защитную жидкость, пока система не нагреется до рабочей температуры.

3. Выполните сброс панелей и запустите систему для проверки.

Систему следует полностью промыть под напряжением.

Идея, лежащая в основе этого, состоит в том, чтобы создать сильный поток чистой воды при тщательно контролируемых настройках, чтобы удалить ил из системы.

ПРОМЫВКА ЭНЕРГИИ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОДНОМУ ИМУЩЕСТВУ НАШЕГО КЛИЕНТА

Поделиться статьей в социальных сетях или по электронной почте:

Очистка вашей отопительной системы котла

Как домовладельцу важно, чтобы ваша система отопления работала должным образом. Очистка котла — это первый шаг; это может снизить ваши расходы на отопление и продлить срок службы вашей системы. Они постоянно работают, чтобы обогреть ваш дом и обеспечить горячую воду, поэтому грязь может накапливаться и забивать ваши трубы и трубки.Есть три простых шага, которым вы можете следовать, чтобы поддерживать ваш котел в чистоте и эффективно работать с помощью всего лишь пылесоса, набора отверток и чистящих щеток:

Шаг 1. Выключите котел

Найдите главный выключатель и выключите котел перед началом чистки. Подождите два-три часа, чтобы устройство остыло, чтобы не обжечься. Как только котел остынет, с помощью отверток снимите переднюю и верхнюю крышки, а также вентиляционную трубу.

Шаг 2: Очистите трубы и очистите котельный блок

Снятие крышки и вентиляционного патрубка обеспечивает доступ для очистки трубок теплообменника. Потрите трубки щеткой для очистки, чтобы удалить сажу, пыль или нагар. Используйте щетку, чтобы очистить вентиляционную трубу. Затем промойте трубки горелки чистой водой и дайте им высохнуть. Когда трубы горелки высохнут, воспользуйтесь пылесосом для очистки дна и внешней части котла.

Шаг 3. Соберите и перезапустите

Соберите части вашего котельного агрегата и перезапустите систему, позволяя термостату вернуться к нормальной температуре.Найдите синее пламя, затем проверьте, правильно ли работает система отопления.

Дополнительное обслуживание

Есть несколько вещей, которые вы должны регулярно проверять, чтобы убедиться, что ваш котел работает эффективно. Убедитесь, что в вентиляционных отверстиях и дымоходах нет засоров, которые могут препятствовать циркуляции воздуха; это может привести к увеличению ваших счетов за отопление. Поддерживайте уровень воды в бойлере и проверяйте его на утечки. Очистите всю жесткую воду и накопившиеся во времени накопления, так как это может привести к тому, что ваш бойлер будет с трудом поддерживать нормальную температуру.Наконец, хорошо смазывайте котел, чтобы его части продолжали работать без сбоев.

Джозеф Фредерик и сыновья

Котел может удовлетворить потребности в отоплении и горячей воде в коммерческих помещениях, квартирах и частных домах, предлагая одну или несколько зон нагрева. Выбирайте из систем сжигания природного газа, пропана, масла и моделей, которые используют только электричество, и извлекайте выгоду из стабильной, надежной и эффективной работы. Ищете ли вы источник тепла для радиатора или излучающей системы, современные достижения в дизайне и технологиях делают котлы отличным способом обогрева, независимо от источника топлива.Joseph Frederick & Sons предлагает широкий выбор и предлагает быструю установку, обновление, обслуживание и ремонт. Свяжитесь с нами сегодня!

Сколько энергии нужно для промывки вашей системы отопления

Сколько стоит промывка системы центрального отопления?

Эта статья посвящена промывке системы центрального отопления и входит в нашу серию статей о расходах, взимаемых газовыми инженерами и сантехниками.

Средняя стоимость промывки вашей системы центрального отопления обычно составляет около 300–500 фунтов стерлингов , причем цена зависит от нескольких факторов, таких как размер вашего дома и количество радиаторов в вашем доме.Например, если у вас есть дом с двумя спальнями, у вас обычно будет около 6 радиаторов, которые будут стоить около 350 фунтов стерлингов для промывки. Эта цена также может варьироваться в зависимости от вашего местоположения: малые предприятия взимают от 350 фунтов стерлингов на севере Англии и до 425 фунтов стерлингов на юге, однако вы можете заплатить до 600 фунтов стерлингов для крупной компании. расположен в Лондоне.

Цены на Power Flush

Ниже приведены приблизительные затраты на найм мастера для промывки системы центрального отопления:

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на наем сантехника для промывки системы в двухквартирном доме с 3 спальнями и 8 радиаторами — Общая стоимость: 400 фунтов стерлингов

Затраты на рабочую силу и сроки

Сантехник часто взимает от от 50 до 60 фунтов стерлингов за час.Промывка вашей системы не должна занимать у продавца больше одного дня, но это будет зависеть от объема требуемых работ, хотя стоимость обычно зависит от количества радиаторов в доме, поэтому в больших домах с более чем На 10 радиаторов это может занять до 2 дней. Если у вас комбинированный котел или герметичная система, работа займет около половины дня, так как нет необходимости закрывать колпачок холодной подачи и расширительные трубы.

Что влечет за собой промывка системы центрального отопления?

Перед тем, как приступить к работе, ваш сантехник начнет с розжига котла и проверки радиаторов на наличие холодных участков, измеряя температуру каждого радиатора.Затем после того, как все клапаны радиатора будут сняты или открыты, а на ковры и мебель помещены пылезащитные полотна для защиты, можно подключить механическую промывочную машину, отключив радиаторы и подключив шланги к трубопроводу.

Первая промывка включает использование механической промывочной машины, в которой используются промывочные химикаты, некислотные средства для удаления мусора, ингибитор накипи и коррозии, глушитель шума котла, герметик для герметизации и нейтрализующие кристаллы. Все эти химические вещества будут находиться внутри промывочной машины, которая прикреплена к котлу с помощью насоса.Первая промывка обычно занимает около 20 минут, после чего каждый отдельный радиатор изолируется и промывается, при этом используется резиновый молоток, чтобы помочь разрыхлить любой шлам внутри.

Вторая промывка снова очищает все радиаторы по отдельности, и жидкость перемещается туда и обратно, пока вода не станет чистой на всех радиаторах. Обычно затем проводится окончательная полная промывка системы центрального отопления до тех пор, пока вода не очистится от шлама. Последним шагом является добавление ингибитора и его циркуляция по системе перед установкой радиаторных клапанов.

Если промывка прошла успешно, вы должны заметить, что температура ваших радиаторов намного лучше. Однако, если у вас есть другие проблемы, которые необходимо решить, важно проверить показания системы. Если промывка прошла успешно, то показания должны быть в пределах 10% друг от друга или не более 20%, поскольку все, что выше, означает, что в системе все еще есть остатки.

Если промывка под давлением прошла успешно, вам будет выдан сертификат о завершении, подтверждающий, что промывка системы центрального отопления была произведена правильно.

Факторы, влияющие на стоимость промывки электроэнергии центрального отопления

Существуют различные факторы стоимости, которые необходимо учитывать при расчете цены на смыв для вашей системы центрального отопления. Это включает в себя размер вашего дома, поскольку чем больше ваш дом, тем больше у вас будет радиаторов. Например, в квартире с 2 спальнями обычно будет около 4 радиаторов, которые должны стоить около 300 фунтов стерлингов , в то время как дом с 4 спальнями и до 15 радиаторов может стоить около 500 фунтов стерлингов Эти цены могут варьироваться в зависимости от степени Эта работа может занять до 2 дней, чтобы промыть радиатор с большим скоплением осадка.Размер радиаторов также может повлиять на стоимость, так как для чистки более крупных радиаторов потребуется намного больше времени.

Дополнительные расходы

Наряду с затратами на промывку энергии вам, возможно, придется заплатить торговцам за выполнение других задач, в том числе:

Замена радиатора

Замена радиаторов может потребоваться, если они сильно забиты. Это может быть более дешевый вариант в зависимости от того, сколько радиаторов у вас в доме, хотя средняя стоимость удаления и замены стандартного двухпанельного радиатора 1200 мм без дополнительных трубопроводов составляет около 270 фунтов стерлингов.Однако, если у вас есть чугунный радиатор, вы можете рассчитывать заплатить до £ 500 за замену.

Замена трубопровода

Вам также может потребоваться оплатить поставку и установку новых трубопроводов, которые могут стоить от 230 фунтов стерлингов для небольшого бунгало с 2 спальнями до 865 фунтов стерлингов для среднего дома с 4 спальнями.

Цена будет зависеть от типа труб, которые вы выберете, наиболее популярными вариантами являются медные и стальные. Цена на трубы размером 15 мм составляет около 6 фунтов стерлингов за квадратный метр для медных труб и фунтов стерлингов 4 фунтов стерлингов за квадратный метр для стали.Помимо стоимости, есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, прежде чем выбирать подходящий трубопровод. Чтобы помочь вам определиться, вот список плюсов и минусов как медных, так и стальных труб.

Медные трубы

Плюсы

✔ Высокая огнестойкость.

✔ Предотвращает образование токсичных газов.

✔ Его биостатические свойства предотвращают рост бактерий.

✔ Монтаж проще, так как медь хорошо гнется.

Минусы

✖ Не выдерживает низких температур.

✖ При замерзании трубы могут расколоться.

✖ Медь — дорогой вариант.

✖ Ремонт и техническое обслуживание также могут быть дорогостоящими.

Трубы стальные

Плюсы

✔ Стальные трубопроводы могут служить долго.

✔ Рентабельное вложение.

✔ Выдерживает как высокие, так и низкие температуры.

✔ Стальные трубы остаются нетронутыми даже при низких температурах.

Минусы

✖ Сталь установить непросто.

✖ Не такой гибкий, как медь.

✖ Стальная сантехника должна быть оцинкована для предотвращения ржавчины.

✖ Гальванизация может вызвать проблемы со здоровьем.

Ремонт или замена котла

Если промывка не работает, то возможно придется заплатить за ремонт котла. Что может стоить от до 150 фунтов стерлингов за мелкий ремонт, такой как замена вентилятора, до 400 фунтов за замену теплообменника или другой капитальный ремонт.

Если ваш котел не подлежит ремонту, возможно, вам придется заплатить за новый котел.На выбор предлагается множество котлов, в том числе:

Обычный котел

В обычном бойлере, также известном как обычный бойлер, используются резервуары для хранения горячей и холодной воды, которые обычно хранятся на чердаке. Стоимость котла этого типа колеблется от 400 фунтов стерлингов до 9000 фунтов стерлингов 15004.

Комбинированный котел

Комбинированный котел или комбинированный котел обычно стоит от 500 фунтов стерлингов до 2000 фунтов стерлингов . Он включает в себя бойлер центрального отопления и высокоэффективный водонагреватель в одном компактном блоке.

Системный котел

Системный бойлер похож на обычный бойлер, поскольку оба они должны хранить горячую воду; однако этот тип котла берет воду из самой сети, которая производится для накопительного водонагревателя. Стоимость этого составляет от до 1000 фунтов стерлингов .

Конденсационный котел

Конденсационный котел стоит около 1300 фунтов стерлингов до 9000 фунтов стерлингов 25004. Фактически это водонагреватель, работающий на газе или масле. Это высокоэффективный котел, который конденсирует водяной пар в выхлопных газах для предотвращения образования отходов.

Электрокотел

Электрические котлы работают так же, как газовые, но для нагрева воды они используют электричество. Они обычно используются в домохозяйствах, которые используют только электричество, и стоят от до 1500 фунтов стерлингов .

Котел на биомассе

Котел на биомассе — один из самых дорогих вариантов стоимостью от до 7000 фунтов стерлингов . Этот тип котла питается от биологических веществ, таких как бревна, древесные гранулы или щепа, которые сжигаются и выводятся для обогрева вашего дома.

TRV Замена

В случае сбоя промывки вы можете проверить термостатический клапан радиатора (TRV), так как вам может потребоваться его замена. Эта стоимость будет зависеть от типа установки, которая вам нужна, например, торговцу может потребоваться опорожнить радиатор и заморозить хвостовую часть, чтобы установить TRV, что будет стоить около £ 120 за полдня работы. Тем не менее, вы можете заплатить до 350 фунтов стерлингов , если вся ваша система нуждается в опорожнении, а TRV необходимо установить на всех радиаторах, что обычно выполняется за день.

Средство для удаления накипи

Чтобы предотвратить образование ржавчины на вашей системе отопления, вы можете заплатить за дополнительные химикаты для удаления накипи, которые остановят ржавчину на ее следах. Типичное средство для удаления накипи должно стоить от 4 фунта стерлингов за литр , хотя вы можете заплатить до 15 фунтов стерлингов за литр за более сильный раствор.

Могу ли я самостоятельно промыть центральное отопление?

Промывку

обычно следует доверить профессионалам, так как это обширная работа, включающая использование дорогостоящего оборудования, такого как машина для промывки, которая используется для обеззараживания вашей системы центрального отопления, включая удаление шлама и мусора.

Он также включает в себя использование химикатов для удаления накипи, мобилизаторов и диспергаторов шлама и остатков коррозии, ингибиторов накипи и коррозии, уплотнений системы и нейтрализующих кристаллов для последующей промывки. Они могут быть дорогостоящими и опасными, поэтому лучше всего обращаться с ними профессионалами, которые точно знают, как их использовать и где их размещать.

Профессионалы также поймут точные процессы, которые требуются для различных типов котлов и радиаторов. Итак, если у вас нет опыта с этим, вам следует избегать выполнения промывки самостоятельно, так как это может вызвать больше проблем или в конечном итоге вы можете заблокировать свою систему еще больше, что может привести к дополнительным расходам на обширный ремонт или даже замену.

Каковы причины использования Power Flush?

Мощная промывка — это метод, используемый для очистки труб, радиаторов и теплообменников от шлама в системе центрального отопления. Там, где отстой накапливается, и обязательно следует коррозия, симптомы системы центрального отопления, которая требует очистки, включают холодные пятна на радиаторах, которые сохраняются даже после прокачки, длительное время прогрева, чрезмерный шум и общую неэффективность. Но после того, как вы выполните промывку, вы можете ожидать, что трубы и радиаторы нагреются быстрее, с меньшей нагрузкой на котел, а тепло будет распределяться более равномерно по всему дому.

В соответствии со строительными нормативами Великобритании, также жизненно важно, чтобы система центрального отопления промывалась и очищалась перед использованием каких-либо коррозионных химикатов. В правилах также указано, что любой новый котел должен быть промыт под напряжением, прежде чем установка может быть надлежащим образом сертифицирована.

Избыточный отстой в системе может вызвать преждевременный выход из строя котлов центрального отопления, в частности, новейшие эффективные конденсационные котлы очень чувствительны, поэтому настоятельно рекомендуется выполнить полную промывку системы центрального отопления перед установкой нового котла.Нет смысла платить за новый дорогостоящий котел, который рано или поздно выйдет из строя из-за чрезмерного отстоя, любая экономия, полученная за счет более современного и эффективного котла, будет потеряна из-за сокращения срока службы и стоимости замены. Кроме того, многие производители котлов не будут удовлетворять претензии по любому новому котлу, если система не была недавно промыта.

Чтобы ваша система отопления работала должным образом, промывайте ее каждые 5–6 лет, хотя многие предпочитают проводить ее каждые 8–10 лет, если у них качественная система отопления.Регулярная промывка под давлением также продлит срок службы вашего котла, поскольку он будет менее подвержен засорению или проблемам с шумом.

Если ваш котел постоянно выходит из строя, это может быть связано с накоплением осадка в вашей системе центрального отопления. Вместо того, чтобы просто оплачивать регулярные проверки, вам следует инвестировать в услугу промывки с помощью электроэнергии, которая очистит вашу систему центрального отопления от любого осадка или грязной воды, которые могут вызвать ее поломку.

Промывка

может также решить ряд других проблем, в том числе:

Шумные радиаторы и бойлер

Если вы заметили стук или свист, исходящий от радиаторов или бойлера, то в вашей системе центрального отопления может образоваться известковый налет.Чтобы предотвратить его распространение, вам необходимо промыть трубопровод под давлением.

Негерметичные радиаторы

Если вы обнаружите мокрые пятна под радиатором или заметите, что он протекает, это может быть вызвано ржавчиной или коррозией, особенно если вода коричневатого цвета. Чтобы избежать дальнейшей утечки и предотвращения пятен, вам нужно будет пополнить уровень ингибитора с помощью мощной промывки.

Холодные пятна на радиаторах

Если вы заметили, что в одних комнатах холоднее, чем в других, проверьте температуру радиаторов.Если они кажутся холодными при прикосновении к нижней части, вам может потребоваться промывка под давлением, поскольку это, скорее всего, вызвано накоплением ржавчины, известкового налета и шлама, которые препятствуют протеканию воды через вашу систему.

Система центрального отопления не нагревается или работает слишком долго

Захваченный воздух обычно является основной причиной того, что ваша система центрального отопления слишком долго нагревается или не нагревается совсем. Если ваш дом не нагревается в течение часа после включения отопления, значит, что-то не так.Радиаторы. Иногда это можно решить, прокачав радиаторы или выключив котел, но если они оба не нагреваются, следующим шагом будет промывка.

Мутная водопроводная вода

Небольшие проблемы, такие как обесцвечивание или мутная вода, обычно вызваны скоплением воздуха в ваших трубах, что может возникнуть после ремонта или установки новых труб. Хотя это может показаться небольшой проблемой, это может вызвать серьезные блокировки в вашей системе отопления, поэтому, чтобы избежать этого, вам определенно следует подумать о промывке под давлением.

Проблемы при прокачке радиатора

Если вы столкнулись с какой-либо из вышеперечисленных проблем, возможно, вы пытались удалить воздух из радиаторов. Если вода, выходящая из радиатора, кажется мутной или темной, это может быть признаком скопления мусора. Если во время удаления воздуха из радиатора вода не поступает, это может быть связано с утечкой в ​​системе. Прежде чем принять решение о разрешении, вы должны проверить все остальные радиаторы, и если у них такая же проблема, то потребуется промывка.

В одних комнатах холоднее других

Существует несколько причин, по которым вам может потребоваться промывка системы. Начнем с небольшой проблемы — мутной воды из-под крана или шума, который может исходить от вашего бойлера или радиаторов. Чтобы исправить это, вы можете вызвать профессионала для промывки вашей системы, чтобы удалить любые засоры, вызывающие обесцвечивание воды или шум. Вам также может потребоваться сделать это, если вы заметите, что ваши радиаторы протекают или имеют холодные пятна, поскольку это может быть явным признаком закупоренных труб.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки по местным и надежным сделкам. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Запросить цену

10 преимуществ Power Flush

Промывка системы отопления с помощью электроэнергии дает различные преимущества, например:

1. Очищает систему центрального отопления

Мощная промывка — это процедура, при которой очищающие химикаты и большое количество принудительной воды перекачиваются вокруг вашей системы центрального отопления.Это помогает удалить пыль, мусор или известковый налет, которые могут блокировать трубы, что обеспечит правильную очистку вашей системы отопления и ее правильную работу.

2. Удаляет пыль и мусор

Вода под высоким давлением и чистящие растворители быстро подаются через насос для удаления пыли и мусора, покрывающих трубопроводы. Это решит любые проблемы, такие как засоры, точки холода или утечки, которые могли быть вызваны скоплением грязи.

3. Повышенная эффективность

Очищая вашу систему центрального отопления, промывка с усилителем повысит эффективность вашего котла и радиаторов, поскольку поможет вам повысить температуру воды и предотвратить регулярные поломки.

4. Предотвращает засорение

Техническое обслуживание вашей системы отопления и промывка каждые 5-6 лет помогут предотвратить засоры. Это связано с используемыми химическими веществами, поскольку они удаляют пыль и мусор и остаются в системе, предотвращая повторное появление ржавчины.

5. Продлевает срок службы системы отопления

Мощная промывка может увеличить срок службы вашей системы на 10 лет, особенно если она проводится каждые 5 лет или около того. Вы также должны регулярно проверять и обслуживать радиаторы и котлы, чтобы избежать каких-либо проблем и затрат на замену.

6. Помогает вашему дому быстрее нагреться

Поскольку при мощной промывке в вашей системе отопления используется вода с высокой скоростью и сильные химические вещества, это позволит удалить засоры и повысить эффективность циркуляции тепла.Этот профилактический метод позволит воде течь намного быстрее и легче по всей системе, позволяя вашему дому нагреваться намного быстрее, чем раньше.

7. Сниженные счета за коммунальные услуги

Промывка системы позволяет ей стать более энергоэффективной, поскольку тепло циркулирует лучше и температура повышается, поэтому нет необходимости использовать больше энергии. Через некоторое время вы можете заметить снижение ваших счетов за коммунальные услуги, так как вы должны все меньше и меньше использовать свое отопление.

8. Радиаторы и бойлер тише

Еще одним преимуществом промывки системы центрального отопления является то, что это сделает ваш бойлер и радиаторы намного тише, так как трубы будут полностью очищены от всех засоров, которые являются основной причиной шумов, исходящих от вашей системы отопления.

9. Более высокая температура воды

Засорение системы центрального отопления может привести к падению температуры воды.Мощный смыв — отличное решение этой проблемы, поскольку он увеличивает поток воды и, следовательно, увеличивает температуру, позволяя вашему бойлеру и радиаторам снова достигать высоких температур.

10. Более надежный

Регулярная промывка системы электропитания обеспечит более надежную систему отопления, так как у вас будет меньше поломок котла, а это значит, что вы сможете сэкономить деньги на замене котла.

Прочие проблемы / ремонт системы отопления

Есть много других проблем с центральным отоплением, с которыми вы можете столкнуться, и которые могут не потребовать промывки с помощью электропитания.Например, если ваши радиаторы холодные внизу из-за того, что в трубах застревают воздушные карманы, что препятствует циркуляции тепла. Чтобы исправить это, вам или водопроводчику нужно будет удалить воздух из радиатора, чтобы выпустить воздух, что должно стоить около 100 фунтов стерлингов. Для этого нужно выключить насос, чтобы заблокировать воздух, а затем спустить воздух из системы, повернув радиаторный ключ на квадратной латунной гайке в нижней части радиатора.

Другой распространенный случай — протечки труб, которые могут быть вызваны засорением или перепадами температуры.Возможно, вашим трубам просто нужно затянуть или нанести герметик, чтобы закрепить их. Ремонт труб должен стоить от до 300 фунтов стерлингов , в зависимости от типа работ, которые необходимо выполнить.

Прежде чем принять решение о промывке системы центрального отопления, вам необходимо убедиться, что вы проверили все, включая радиаторы и сбалансированы ли они, посмотрите, не протекают ли ваши трубы, а также проверьте уровни ингибиторов, так как это поможет вам определить, есть ли у вас нужна промывка или другой метод ремонта.

Перед проверкой уровней ингибитора вы должны убедиться, что все химические ингибиторы оставлены для циркуляции в системе не менее часа перед проведением теста. Для завершения проверки обычно требуется набор для проверки воды, который обычно входит в комплект для механической промывки. Обычно это пробирка, таблица оттенков и таблетки для проверки воды. Последний следует поместить в емкость, наполненную системной водой. Затем пробирку закрывают и тщательно встряхивают, затем оставляют на 10 минут и периодически встряхивают.По прошествии времени вы должны сравнить цвет воды с графиком. Если вода темно-желтого цвета, уровень ингибитора в норме, однако, если он имеет светло-желтый оттенок, вашей системе центрального отопления может потребоваться промывка под давлением.

Power Flush против химической промывки

Существует два типа промывки вашей системы центрального отопления, включая механическую промывку и промывку химикатами. Вот разбивка плюсов и минусов каждой процедуры.

Мощная промывка

Плюсы

✔ Повышает КПД радиаторов.

✔ Снижает шум котла.

✔ Увеличьте срок службы вашей системы центрального отопления.

✔ Предотвращает регулярные поломки котла.

Минусы

✖ Дорогая процедура.

✖ Промывка под давлением может вызвать утечки.

✖ Может вызвать значительный беспорядок для несколько заблокированных систем отопления.

Химическая промывка

Плюсы

✔ Подходит для мелких засоров.

✔ Малобюджетный вариант стоимостью около £ 100 .

✔ Некоторые компании могут предлагать бесплатно при установке нового котла.

✔ Не требует насоса для очистки системы.

Минусы

✖ Не решит более сложных проблем, таких как большие скопления ила.

✖ Удаляет только небольшие отложения мусора.

✖ Возможно, вам придется заплатить больше за механическую промывку, если химическая промывка окажется недостаточной.

В какой отопительной системе не может быть промывки с электроприводом?

Некоторые системы не подходят для механической промывки, включая системы электрического нагрева, поскольку в них нет бака, поэтому их нельзя очищать так тщательно.Для устранения засоров необходимо отключить электричество, чтобы осушить систему. При чистке электрического радиатора следует избегать снятия панелей и вместо этого очищать панели вокруг них, чтобы предотвратить повреждение.

Радиаторы с двухсторонним клапаном не подлежат промывке под давлением и обычно заменяются термостатическим клапаном радиатора (TRV).

Чтобы разблокировать систему с трубопроводом менее 15 мм, может потребоваться установка магнитного фильтра, а также добавление очистителя и оставление его примерно на 2 недели.

Часто задаваемые вопросы

Мы бы посоветовали домовладельцам провести промывку системы центрального отопления, если устанавливается новый котел или если система долгое время не чистилась.Хотя смыв будет стоить около 400 фунтов стерлингов, система центрального отопления будет работать более эффективно, и в доме будет теплее с меньшими счетами за топливо. Эта цена предполагает, что уровень осадка не является чрезмерным и удаление отдельных радиаторов не требуется.

Затраченное время действительно зависит от количества радиаторов, а также от количества шлама или грязи в системе.Но для типичного двухквартирного дома с 3 спальнями это займет около 5 часов. Хотя в некоторых случаях отдельные радиаторы необходимо будет снимать и вручную очищать с помощью высокопроизводительной мойки высокого давления из-за уплотненного ила. Очевидно, это займет гораздо больше времени и отразится на общей стоимости.

Нет, ил, попавший в радиаторы, не будет циркулировать, поэтому не попадет в магнитный фильтр.Эти вторичные фильтры улавливают только рыхлый осадок и большинство сантехников считают их уловкой.

Если промывка выполняется профессионалом и все сделано правильно, вам не нужно будет снова промывать систему в течение 10 лет или около того, если только радиаторы или трубы не корродируют, и в этом случае они будут производить ржавый осадок, и промывка потребуется чаще.Правильный уровень ингибитора в системе центрального отопления должен предотвратить ржавление.

При этом, если вы используете ингибитор и вам все еще нужно промывать систему чаще, чем раз в 10 лет, то пришло время для полностью новой системы центрального отопления! Просто купить новый котел — не лучшая идея, если радиаторы и трубы уже сильно корродированы, укусите пулю, купите совершенно новую систему и с первого дня используйте хороший ингибитор ржавчины!

Да, топливо, сжигаемое в котле, не имеет значения, все типы систем центрального отопления с мокрыми радиаторами можно промывать под давлением.

Да, это хорошая практика после любого нарушения работы котла, радиаторов, клапанов или труб.Но после этого количество воздуха в радиаторах обычно невелико. Но, тем не менее, удалите воздух из радиаторов в обычном режиме, чтобы обеспечить оптимальную работу системы отопления после механической промывки.

В основном это ржавчина из-за коррозии металлических труб и радиаторов, а также загрязнения из водопровода.Таким образом, использование хорошего ингибитора действительно может помочь предотвратить накопление осадка.

Может быть! Шум котла может быть вызван накипью или мусором, накапливающимся на теплообменных поверхностях, поэтому в этих обстоятельствах, если вы можете удалить мусор или накипь с помощью механической промывки, вы устраните источник проблемы.Однако причиной шума может быть не мусор или накипь, это может быть, например, коррозия, которую невозможно вылечить промывкой, или же шум может быть связан с любым количеством других проблем.

Не совсем, пока используемое оборудование не использует слишком большое давление, утечки или беспорядка возникнуть не должно.Важно, чтобы инженер перед завершением работы проверил, исправна ли система, поскольку ржавчина или осадок могут заблокировать скрытые утечки, что приведет к беспорядку.

При механической промывке используются химические вещества, которые используются для очистки систем центрального отопления от шлама, ржавчины и мусора.Это позволяет разблокировать трубы отопления, повысить эффективность отопления и продлить срок службы котлов и радиаторов.

Нет, это не рекомендуется, так как это фактически приведет к добавлению кислорода и других примесей в воду, что в конечном итоге приведет к коррозии и, следовательно, к образованию отложений!

Как найти и нанять сантехника для промывки вашей системы

Нанимая кого-то для промывки вашей системы центрального отопления, вы должны рассчитывать заплатить от до 60 фунтов стерлингов в час за опытного сантехника.Выбирая кого-то для работы, вы должны убедиться, что у него есть большой опыт в выполнении промывки энергии центрального отопления, поскольку это поможет избежать любых дорогостоящих ошибок. Вы также должны проверить, есть ли у них страхование гражданской ответственности, которое будет действовать как форма защиты как для вас, так и для торговцев.

Источники

https://www.worcester-bosch.co.uk/products/boilers/explained
https://www.thameswater.co.uk/help-and-advice/water-quality/cloudy-water
https: / / www.moneysupermarket.com/money-made-easy/the-true-cost-of-fixing-a-boiler/
https://www.doityourself.com/stry/how-to-clear-blockages-in-your-central -система отопления
https://www.bestheating.com/info/how-to-clean-a-radiator-2/
https://www.sentinelprotects.com/uk/support/how-check-x100- уровни ингибитора
https://www.traderadiators.com/blog/leaky-radiator/
https://www.groupga.co.uk/blog/the-benefits-of-a-power-flush/
https: //www.renewableenergyhub.co.uk/main/biomass-boiler-information/how-biomass-boilers-work/

Руководство по стоимости промывки

| Затраты на промывку системы центрального отопления

Средняя стоимость системы центрального отопления на промывку энергии составляет 400 фунтов стерлингов.Скорее всего, вы потратите от 300 до 500 фунтов стерлингов. Точная цена может варьироваться в зависимости от вашего региона и деталей проекта.

Сводная информация о затратах на промывку центрального отопления

Диапазон цен = 300 — 500 фунтов стерлингов

Средняя стоимость = 400 фунтов стерлингов

Самая низкая цена = 300 фунтов стерлингов (до 5-10 радиаторов)

Вы обнаруживаете, что большинство ваших радиаторов остаются холодными (или в лучшем случае теплыми), несмотря на то, что термостат постоянно поднимает вверх? Или они слишком долго нагреваются до максимальной мощности? Или одни только в одних местах нагреваются, а в других нет? Если это так, то вы можете обнаружить, что у вас забита система центрального отопления.Это происходит в течение длительного периода времени, так как отстой и осадок постепенно начинают накапливаться как в трубах, так и в радиаторах, пока засорение не помешает вашим нагревательным панелям должным образом прогреться; котлу не хватает мощности, чтобы перекачивать тепло через уровень отходов и накипи, которые собраны вместе, и в результате плохая циркуляция вашей системы отопления заставляет вас и вашу семью жаждать тепла, которое, хотя его и нет, вы » ре в конечном итоге все еще платит.

Итак, какое решение лучше? Что ж, лучше всего вызвать профессионального инспектора по отоплению или газового инспектора, чтобы в первую очередь оценить ущерб и определить основные источники проблемы.Если это просто случай блокировки системы отопления, то они, скорее всего, порекомендуют вам промыть систему центрального отопления. Это включает в себя наем профессионального, полностью квалифицированного инженера для очистки системы, по сути, «смыв» всю накопившуюся грязь и шлам из каждого выпускного отверстия и / или забитой трубы, используя наиболее эффективные инструменты и быстро действующие химические растворы. Но сколько стоит промывка системы центрального отопления?

Стоимость промывки электроэнергии центрального отопления

По данным wisetradesmen.com¸ окончательная стоимость промывки центрального отопления обычно зависит от размера дома; точнее, количество радиаторов в вашем доме, на которые повлияла неисправная система. Согласно их руководящим принципам стоимость промывки системы центрального отопления составляет:

• 300 фунтов стерлингов за до 10 радиаторов (обычно для двухквартирного дома с тремя спальнями)
• Дополнительные 35 фунтов стерлингов за все между 11-15 радиаторами (всего)
• Дополнительные £ 25 за каждый радиатор после этого (до 20 радиаторов / выходов).

Вы можете подумать, что это звучит слишком дорого для того, что в основном является «чистой» вашей системы, но затраты на промывку системы центрального отопления можно «окупить» за счет уменьшения счетов за электроэнергию, меньших потерь тепла и времени и деньги, которые вы сэкономите на возможном последующем ремонте, который, если вы оставите забитую систему без присмотра, может перерасти в капитальный ремонт системы. Поэтому всегда рекомендуется оплачивать авансовые расходы на центральное отопление смывом электроэнергии, тщательно составляя бюджет и сравнивая различные расценки от нескольких компаний; некоторые даже предлагают бесплатную последующую проверку, так что не забывайте искать предложения, которые могут сэкономить вам еще больше денег! В любом случае, если вы снова сможете расслабиться в теплом и уютном комфорте вашего собственного дома, промывка вашей системы центрального отопления непременно стоит того.

Слив, заправка продувка отопления плинтуса?

ОТВЕТ ОТ HOME-WIZARD

Уважаемый mjones61380:

Что касается процедуры слива, повторного заполнения и удаления воздуха из вашей системы отопления плинтуса, это будет зависеть от вашей конкретной конфигурации клапанов и т. Д. Но в целом, вот процедура системы отопления плинтуса:

ДЛЯ СЛИВА ИЗ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ:

1) Найдите главный подающий клапан и предохранительный клапан обратного потока для вашей системы плинтуса с горячей водой.Обратный предохранительный клапан предотвращает обратный ток воды из вашей системы отопления в бытовое водоснабжение, и он обычно выглядит примерно так, как изображенный здесь, с рычагом разблокировки вверху:

http://www.blueridgecompany.com/radiant / hydronic / 517 / watts-fill-valve-and-backflow-preter

2) выключите котел и систему отопления и установите все термостаты на минимальное значение. Похоже, ваша система в настоящее время выключена, но, чтобы вы знали, я обычно предлагаю дать системе обогрева остыть, прежде чем удалять воздух из системы.Этому есть две причины: 1) по мере того, как вода остывает, растворенный в ней воздух будет высвобождаться из воды, что позволит вам удалить и этот воздух; и 2) меньший риск накипи от горячей воды. Однако, если для вас нецелесообразно дать системе полностью остыть, вы все равно можете слить, повторно наполнить и промыть систему, но только будьте осторожны с горячей водой. Но опять же, это не похоже на то, что это относится к вам, если ваша система была отключена на некоторое время.

3) отметьте, какие клапаны открыты, а какие закрыты.

4), если ваш трубопровод позволяет это, закройте клапаны, которые позволят вам изолировать котел от остальной системы (чтобы вы не получили скачка давления, который заставит предохранительный клапан вашего котла подняться, поскольку он ослабевает. Это).

5) Подсоедините сливной шланг для безопасного слива горячей воды из вашей системы в канализацию в полу или наружу. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, так как выходящая вода может быть горячей.

6) Закройте главный кран подачи вашей системы горячего водоснабжения.

7) поочередно откройте клапаны для каждой зоны вашей системы, что позволяет зоне вытекать из главного дренажного клапана вашей системы.После осушения каждой зоны закройте дренажный клапан.

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ И ПРОДУВКИ ВОЗДУХА:

1) следуйте по трубам, начиная с клапана предотвращения обратного слива, а затем для каждой зоны по очереди открывайте только те клапаны, которые необходимы для подачи пресной воды. поступает в систему из клапана предотвращения обратного потока, чтобы протекать через конкретный контур, который вы пытаетесь повторно заполнить и продуть (то есть, по одному контуру за раз), а затем вытечь из сливного шланга, который вы подключили .Если вы посмотрите на предохранительный клапан обратного потока, то увидите, что маленький рычаг в верхней части клапана управляет байпасом для редуктора давления для клапана. Таким образом, когда вы поднимаете рычаг, он открывает клапан для уличного давления из вашей системы водоснабжения. Итак, когда вы начинаете повторно заполнять и удалять воздух из одного из контуров вашей системы отопления, вы можете поднять рычаг, чтобы увеличить давление, чтобы усилить поток в линию, которую вы пытаетесь продуть. Но опустите рычаг, если давление в вашей системе станет слишком высоким (однако, если вы правильно изолируете котел, как описано ниже, вам не придется беспокоиться о чрезмерном давлении в вашей системе).Закройте сливной клапан для каждой петли зоны, когда вы закончите заполнение и удаление воздуха из нее.

2) Закройте главный сливной кран и отсоедините сливной шланг.

3) верните все клапаны в исходное рабочее положение (особенно клапаны, которые вы использовали для изоляции котла).

5) убедитесь, что вы снова открыли главный клапан подачи вашей системы отопления.

6) Включите котел и систему отопления.

7) проверьте манометр в вашей системе и проверьте, нет ли утечек вокруг клапанов, которые вы открывали или закрывали.

8) верните термостаты к желаемым настройкам.

Поскольку вы изолировали котел от процесса повторного заполнения и продувки, эта процедура не приведет к удалению воздуха из этого сегмента вашей системы. Но это относительно небольшая площадь по сравнению со всей вашей системой, и преимущество ее изоляции состоит в том, что вам не нужно беспокоиться о избыточном давлении в котле во время продувки воздухом.

Кроме того, вот еще одно предложение, которое может оказаться полезным.Если у вас еще не проводился ежегодный осмотр котла, то, когда специалист по обслуживанию выйдет для проверки и обслуживания, вы можете попросить его показать вам, как именно слить, повторно заполнить и прочистить вашу конкретную систему. когда они могут быть физически там, чтобы указать, что именно делает каждый из ваших клапанов для вашей конкретной системы.

Надеюсь, это будет полезно.
Home-Wizard.com

Повторное открытие зданий после длительного простоя или сокращения эксплуатации

Свинец и медь в системах водоснабжения зданий с низким уровнем использования или неиспользованием

Металлы, такие как свинец и медь, могут попадать в питьевую воду в здании из-за коррозии водопровода здания (труб, арматуры).Коррозия — это химическая реакция, при которой металл растворяется или изнашивается с труб и арматуры. Коррозия может происходить в течение длительных периодов низкого потребления воды или ее отсутствия, что может привести к потенциально высокому уровню содержания свинца или других металлов в питьевой воде здания. Свинец вреден для здоровья, особенно для детей, поскольку безопасный уровень его содержания в крови детей неизвестен. Для получения дополнительной информации о коррозии и о том, как свинец попадает в воду, посетите веб-страницу CDC «Свинец в питьевой воде» или веб-сайт EPA «Основная информация о свинце в питьевой воде».внешний значок

Кроме того, застойная (не текущая) вода в трубах может со временем сделать химический состав воды более коррозийным и использовать любые химикаты для борьбы с коррозией, добавляемые водоканалами для ограничения выделения свинца и меди. Это может дополнительно повредить защитные отложения на трубах или покрытия внутри сантехнических материалов. В случае повреждения трубной окалины выбросы свинца и меди могут продолжаться на более высоких уровнях до тех пор, пока накипь не восстановится после того, как здание вернется к нормальной работе.

Чтобы предотвратить высокие уровни свинца и меди в питьевой воде, когда здание мало или не используется, следуйте указаниям по внешнему значку EPA «Поддержание или восстановление качества воды в зданиях с низким или нулевым потреблением». В этом руководстве представлены стратегии по поддержанию качества воды в здании и предотвращению застоя воды. Поддержание качества воды позволит смыть потенциально коррозионную воду и поврежденную трубную окалину, содержащую свинец, из труб. Это обеспечит подачу в здание пресной воды, содержащей надлежащие уровни химикатов для борьбы с коррозией, и поможет восстановить поврежденные отложения на трубах до вскрытия здания.

Принять дополнительные меры по снижению содержания свинца и меди в питьевой воде . Предотвращение застоя не предотвращает полностью выброс свинца в питьевую воду и может потребовать дополнительных мер, в том числе:

1. Узнайте о воде, поступающей в ваше здание.

Обратитесь в службу водоснабжения, если вы хотите получить копию их последнего годового отчета о доверии потребителей к качеству питьевой воды. Дополнительную информацию и способы найти эти отчеты можно получить в EPA.Внешний значок Если вода поступает из частного колодца или водопровода, узнайте в своем отделе здравоохранения информацию о качестве воды в вашем районе.

2. Проверьте воду на свинец.

Если вас обслуживает водоканал, они могут проверить вашу воду по запросу. Вы также можете обратиться в лаборатории, сертифицированные для тестирования на содержание свинца в воде. Для получения информации о местонахождении этих лабораторий см. Список лабораторий Агентства по охране окружающей среды, включенных в Национальную программу аккредитации ведущих лабораторий.внешний значок

3. Образцы из кранов, используемых для питьевой воды или приготовления пищи , включая питьевые фонтанчики, раковины для отдыха и / или кухонные раковины, а также отверстия для наполнения всех кухонных чайников (большие емкости, используемые для приготовления пищи). Не отбирайте пробы из кранов, не используемых для питьевой воды или приготовления пищи, таких как раковины в уборных или наружные шланги.

4. Используйте холодную воду.

Для питья и приготовления пищи используйте только холодную воду. В теплой или горячей воде из-под крана может быть больше свинца.Помните, что кипячение не удаляет свинец из воды.

5. Очистите аэраторы.

Регулярно очищайте решетки смесителей (также известные как аэраторы). В аэраторе могут скапливаться отложения, мусор и частицы свинца. Если частицы свинца попадут в аэратор, свинец может попасть в вашу воду.

6. Используйте фильтры правильно.

Если вы используете фильтры, убедитесь, что они сертифицированы для удаления свинца. Следуйте инструкциям производителя по установке и обслуживанию.Заменяйте картриджи фильтра до истечения срока их годности, чтобы сохранить их эффективность. Не пропускайте горячую воду через фильтры. Дополнительную информацию о выборе фильтра, сертифицированного для уменьшения количества потенциальных клиентов, можно найти на веб-сайте EPA. Внешний значок

¹ Например, система питьевой воды здания с обширными мертвыми ветвями, низкими остатками дезинфицирующих средств, умеренной температурой горячей воды, минимальным потоком воды и установленной биопленкой Legionella может способствовать значительному росту и распространению легионеллы Legionella за несколько недель или месяцы.Напротив, здание с эффективно спроектированной системой питьевой воды, которая поддерживает высокий уровень остатков дезинфицирующих средств, повышенную температуру горячей воды, регулярный поток воды и не имеет ранее существовавшей популяции Legionella , может вообще не поддерживать колонизацию Legionella .

² Например, в сыром здании с плохой вентиляцией во влажной зоне через несколько дней может развиться плесень, которая будет размножаться, если эти условия не изменятся. Напротив, в сухом и хорошо вентилируемом здании в засушливом климате может не наблюдаться значительного роста плесени в течение недель, месяцев или вообще.

³ Например, система питьевой воды в здании с водопроводной линией, водопроводной арматурой, припаянной свинцом, повышенной температурой воды и низким содержанием минералов создаст условия, способствующие выщелачиванию свинца в воду в течение нескольких часов. Напротив, система водоснабжения здания, построенная из не содержащих свинца сантехнических материалов и снабженная водой, содержащей химические вещества для борьбы с коррозией, предотвратит выщелачивание металлов в водную систему и уменьшит или устранит воздействие.

Как правильно резать закаленное стекло своими руками?

Резать закаленное стекло в привычном понимании невозможно. После закалки материал меняет свои свойства. Каленое стекло более известно обычному потребителю под названием «безопасное». Его резка в традиционном смысле приведет к тому, что материал попросту разрушится на множество мелких фрагментов. Однако, несмотря на существующие ограничения, при большом желании такой материал вполне успешно режут. Работа сводится к тому, что стекло сначала отжигается, а уже после этого режется. Затем при желании стекло можно повторно калить, чтобы снова сделать его очень прочным и безопасным.

Отличие закаленного стекла от обычного.

Что нужно знать о закаленном стекле до его резки?

Закаленное стекло характеризуется повышенной прочностью. Оно используется для остекления балконов, лоджий и световых проемов. Из этого материала создают разнообразную мебель и светопрозрачные конструкции. При необходимости отрезать каленое стекло нужно тщательно подготовиться к данному процессу, внимательно изучив все особенности мероприятия.

В первую очередь следует изучить свойства закаленного стекла. По своей сути это термически полированный материал. Для его изготовления применяются неполированные и полированные листы стекла. Непосредственно закалка осуществляется в специально предназначенных для этого печах.

Резку стекла нужно производить на ровной поверхности с постеленной тканью или слистом бумаги.

В таком агрегате стекло разогревают до 680 градусов. При такой температуре отмечается частичное размягчение материала. Далее выполняется быстрое охлаждение стекла под воздействием равномерных потоков воздуха. Сначала остывает поверхностный слой. Внутренние же в процессе этого подвергаются остаточному напряжению сжатия. Именно благодаря ему в результате закаленное стекло становится столь термостойким и механически прочным.

По усредненным данным прочность закаленного стекла примерно в 6 раз превышает аналогичный показатель для обычного материала. Разбить его без желания сделать это намеренно довольно трудно. Даже если изделие из закаленного стекла разобьется, материал превратится во множество мелких осколков без острых краев, так что пораниться об них так, как это могло бы произойти в случае с обычным стеклом, не получится.

Все этапы работы, включая обработку кромок, осуществляют на производстве. Делается это еще до отправки стекла в печь для закалки. После того как все сопутствующие мероприятия будут выполнены, закаленный материал не подлежит никаким механическим воздействиям. При желании что-либо изменить придется сначала выполнить отжиг стекла.

Схемы движения стеклореза по стеклу.

Сфера применения такого материала довольно обширна. Закаленное стекло популярно в строительстве и остеклении дверных и оконных проемов, из него делают душевые кабины, мебель и прочие конструкции. Так что если вы планируете выполнить долговечное и надежное остекление, но не имеете навыков резки закаленного стекла, детально изучите предложенную инструкцию и сделайте все в соответствии с руководством. Если вы считаете, что такой процесс для вас слишком сложен, лучше сразу обратитесь к услугам специализированной компании для заказа изделий нужной формы и размера, со всеми требуемыми вырезами и отверстиями.

Читайте также:

Правильная заточка ножа.

Классификация напильников.

Как сделать нож из напильника – подробнее тут.

Вернуться к оглавлению

Так можно ли резать стекло после закалки?

В действительности закаленное стекло можно разрезать. Но к этому нужно правильно подготовиться, чтобы не превратить в результате цельный лист на массу частей с тупыми краями. Для разрушения листа достаточно попросту ударить по его торцу любым подходящим предметом. Для изменения же размера изделия, создания вырезов и прочего нужно придерживаться технологии и, в первую очередь, изучить непосредственно свойства закаленного стекла.

Пример 1. Технология резки закаленного стекла.

Технология изготовления закаленного стекла такова, что в процессе его производства происходит образование зон, именуемых областями внутреннего напряжения. При нагревании и дальнейшем резком охлаждении зоны напряжения перераспределяются. В результате таких изменений внутренние слои сохраняют характеристики жидкого тела, оставаясь вязкими, а внешние становятся гораздо более прочными, если сравнивать с простым стеклом, не прошедшим процедуру закалки.

При нанесении точечных ударов в торцевые зоны происходит очередное перераспределение имеющихся напряжений. Из-за микротрещин целостность листа нарушается, так что при неправильном обращении даже самый слабый удар приведет к возникновению обширных паутин трещин разного размера. Стекло попросту разрушится при малейших внешних усилиях. Такой принцип положен в основу стекол для автомобилей: они без проблем разбиваются резким ударом острым предметом. Пленка делает стекло травмобезопасным: она удерживает осколки и не позволяет им навредить водителю.

Таким образом, закаленное стекло получает свои особые свойства непосредственно в процессе закалки. По технологии сначала материал нарезают на нужные куски, делают отверстия, задают форму и уже после этого закаляют. От дальнейшей механической обработки специалисты рекомендуют воздерживаться. Однако, если вы настроены серьезно и категорично, сначала подготовьте инструменты и запомните важные нюансы резки закаленного стекла.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к резке: важные моменты

В руках неопытного мастера, пожелавшего разрезать закаленное стекло, изделие мгновенно разлетится на множество осколков. Единственный эффективный вариант – резка при помощи лазера. Однако в домашних условиях вряд ли можно найти такое устройство. Поэтому придется пойти другим путем, который требует предварительного отжига стекла. Инструкция будет приведена далее.

Приемы резки стекла по линейке.

Важно учитывать тот факт, что по мере охлаждения повторно отожженного стекла его внешняя часть будет охлаждаться быстрее внутренней. В случае если поверхность стекла уже остыла, это вовсе не подтверждает готовность внутренней части материала. За счет медленного охлаждения стекла предотвращается образование в нем большого количества напряжений. Благодаря этому становится возможным получение отреза более высокого качества. Данный момент нужно обязательно учитывать при самостоятельной резке закаленного стекла.

Для выполнения этой сложной работы вам понадобится следующее:

1. Непосредственно каленое стекло.
2. Теплая вода.
3. Печь.
4. Терморегулятор. Наличие этого элемента желательно, но можно обойтись и без него.
5. Маркер.
6. Угольник.
7. Шлифовальный камень.
8. Стеклорез.
9. Деревянный стержень. Будет достаточно изделия диаметром 6 мм.
10. Защитные очки.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по резке закаленного стекла

Резка закаленного стекла предполагает предварительный отжиг данного материала. Процесс включает в себя равномерный нагрев каленого стекла. Главной задачей этого этапа является устранение напряжений, которые появились в материале при выполненной ранее закалке. Именно эти напряжения и являются главным препятствием для резки безопасного стекла. Избавитесь от них – сможете реализовать запланированное.

Отжиг выполняется в следующем порядке. Сначала стекло замачивается в воде с постоянной температурой. Замачивать нужно до тех пор, пока не будет достигнута температура, соответствующая вязкости в печном агрегате. Она равняется η = 1013 Пуаз. Время, требующееся для замачивания, зависит от того, насколько большой кусок стекла вы собираетесь резать.

Пример 2. Технология резки закаленного стекла.

Стекла марок Bullseye, Effetre и Lauscha замачиваются при температуре в +504 градуса по Цельсию. Боросиликатное стекло требует более высокой температуры замачивания, +566 градусов. А для стекла марки Satake оптимальной температурой является +477 градусов. На вымачивание мелкого бисера уходит в среднем 20 минут. Бусины более крупного размера нужно выдерживать в течение часа. Пресс-папье большого размера выдерживается 12 часов и более. Особенно большие изделия весом 40 кг и больше в отдельных ситуациях требуют закалки сроком в несколько месяцев.

Стекло необходимо постепенно охладить до температуры ниже температуры деформации. Она равняется η = 1014,5 Пуаза. Процесс должен выполняться довольно медленно, чтобы не возникали дополнительные напряжения. Стекла марки Satake охлаждаются при температуре +399 градусов по Цельсию. Для охлаждения изделий других марок подходит температура, равная +427 градусам. Стекло необходимо охладить в печи до комнатной температуры.

Наденьте защитные очки и приступайте к резке отожженного стекла. Возьмите угольник, наметьте линию реза. Угольник нужно держать вдоль оставленной линии. Отрежьте стеклорезом по линии. Нажимайте со средней силой, делая царапину вдоль линии разметки. Вдоль линии разрешается проводить всего 1 раз.

Далее вам нужно взять деревянный стержень на 6 мм в диаметре, положить его под линию отреза и приложить быстрое и резкое давящее усилие по обеим сторонам. Если все сделано правильно, стекло разломается на 2 аккуратные части. Края полученных частей необходимо обработать при помощи шлифовального камня. Это сделает изделие более прочным и безопасным.

При желании стекло подвергается повторной закалке. Лучше, если этой работой будет заниматься профессионал. Процедура требует наличия соответствующих навыков и специального оборудования, поэтому новичок с ней попросту не справится.

Ввиду того что процесс резки каленого стекла, который на практике представляет собой резку отожженного стекла, является многошаговым, можно упростить себе задачу, купив простое стекло, отрезав от него нужные участки или подготовив желаемые отверстия и закалив. Это позволит сэкономить деньги, силы и время.

В перечне необходимых инструментов и приспособлений упоминался терморегулятор. Он нужен для поддержания температуры в печи на постоянном уровне. Можно обойтись и без него, но с ним легче.

Таким образом, резать каленое стекло очень сложно. Если вы не хотите испортить готовое изделие, лучше закажите новое каленое стекло или же нарежьте обычный материал, а затем выполните либо же закажите его закалку. Удачной работы!

Как разрезать каленое стекло в домашних условиях?

Резка закаленного (высокопрочного, безопасного, жаропрочного) стекла — процесс небыстрый и непростой, требует достаточно серьезной подготовки. Разрезать его по такому же принципу, как и обычное, не получится по причине его высокой механической прочности. В процессе закалки материал изменяет свою структуру. Дело осложняется еще и тем, что “безопасное” стекло при всех замечательных прочностных качествах является очень хрупким материалом. При попытке отрезать его привычным способом оно просто рассыплется на отдельные кусочки. Поговорим в статье о том, как обрезать каленое стекло в домашних условиях.

к содержанию ↑

Как делают закаленное стекло?

Можно ли порезать автомобильное стекло? Закаленное стекло отличается от обычного тем, что после нагревания до температуры приблизительно 660 градусов его быстро охлаждают, обдувая холодным воздухом. Именно быстрое охлаждение лежит в основе процесса, называемого закалкой.

Особенностями закаленного стекла являются:

• Высокий уровень механической прочности.
• Безопасность. Материал разбивается на крупные неострые осколки и не является травмоопасным.
• Устойчивость к высоким температурам.

Благодаря таким характеристикам, эти материалы широко используются в строительстве, при производстве витрин или посуды, а автомобилестроении.

Важно! Есть у такого стекла и недостаток. Достаточно даже слабого удара со стороны торца стеклянного листа, и оно разбивается. Эта особенность используется дизайнерами (создание эффекта “битого стекла” при изготовлении тумбочек или столешниц). Как правило, стеклянные поверхности в этом случае располагаются в 3 слоя (целый — битый — целый).

к содержанию ↑

Порядок резки

Если лист имеет большие размеры, то не стоит и пытаться разрезать его самостоятельно. Резать такое изделие без печальных последствий можно только при помощи лазерной установки. Естественно, в быту это нереализуемо. Единственно правильный вариант того, как резать жаропрочное стекло в домашних условиях — это повторный отжиг стекла. Рассмотрим его более подробно.

Инструменты для работы

Перед тем, как резать каленое стекло в домашних условиях, подготовьте необходимые инструменты и приспособления. Итак, вам понадобятся:

• Специальная печь с возможностью нагревания до 700 и более градусов.

Важно! Таких печей было много в лабораториях НИИ, которые в 90-е годы закрывались буквально пачками. Если такой печи нет, можно заказать ее в кузнице (по типу кузнечной).

• Термометр с высоким (те же 700 градусов) порогом.

Важно! В лабораторных печах имеются встроенные терморегулятор и термометр.

• Набор приспособлений для разметки (маркеры, угольники, линейки).
• Шлифовальные камни.
• Стержни из дерева.
• Алмазный стеклорез.
• Мощный вентилятор.
• Вода.

Важно! Работать нужно в защитных приспособлениях — спецодежда, очки.

Подготовка, резка каленого стекла в домашних условиях

Итак, единственный способ разрезать каленое стекло в бытовых условиях — это сделать его менее прочным. Устранить напряжение, появившееся при закалке, помогает отжиг. Он производится по такому алгоритму:

• Замочите стекло в воде. Затем постепенно повышайте температуру воды до цифр, равных температуре вязкости в печи (1013 Пуаза).

Важно!  Стекла разных марок имеют разные показатели вязкости. Кроме того, на продолжительность процедуры оказывает влияние размер листа. К примеру, длительность замачивания оконных стекол варьируется от 12 до 16 часов.

• Нагревание стекла в печи до температуры каления. Для различных марок она составляет 470-680 градусов (по Цельсию). Нужные цифры можно найти в документации на стекло.

Важно! Компании-производители из США указывают температуру каления по Фаренгейту. Для перевода в привычные градусы по Цельсию надо воспользоваться формулой: ТФ=ТЦ х 9 / 5 + 32 или справочными таблицами.

• После того, как температура достигла нужного пикового значения, выньте и охладите стекло. При этом нужно, чтобы охлаждение было максимально медленным.
• По достижении стеклянным листом комнатной температуры разметьте на нем линии разреза. После проведенных манипуляций стекло перестало быть “безопасным”, “закаленным”, а превратилось в обычное.
• Проделайте стеклорезом бороздку по заранее размеченной линии, а затем осторожными ударами отбейте “все лишнее”. Чтобы разрез получился более аккуратным, подложите под проделанную “бороздку” стержни из дерева.
• Стекло разрезано? Теперь самое время снова закалить его. Первые 2 пункта описанной технологии повторите в точности.
• Процесс охлаждения при закалке стекла должен быть быстрым. Для этого заранее установите в помещении мощное вентиляционное устройство. Можно понизить температуру воздуха до 10 градусов, но вентиляционная установка все равно необходима. Обдувать надо обе стороны листа. После того, как температура листа достигла комнатной, процедуру можно считать оконченной.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как видите, резка закаленного стекла в домашних условиях — дело отнюдь непростое и недешевое. Браться за дело, не имея специального инструментария и навыков — неразумно, да и небезопасно. Если вы считаете, что не справитесь с задачей, доверьте ее выполнение специалисту.

Поделиться в соц. сетях:

Как Обрезать Каленое Стекло В Домашних Условиях

Необходимые инструменты

Как ранее было отмечено, резка каленого стекла может проходить только при использовании специального оборудования и инструментов. Оно следующее:

• Специальная печь для обработки каленого стекла.
• Терморегулятор.
• Угольник.
• Маркер для разметки поверхности.
• Камень для шлифования.
• Специальный стеклорез.
• Стержень диаметром 6 мм, изготавливаемый из дерева.
• Очки, предназначенные для защиты глаз. При резке может образовываться стружка, которая отлетает от зоны резания.

Резка каленого стекла болгаркой

При помощи специального оборудования вырезать закаленное стекло можно с точными размерами и высоким качеством торцов.

Нюансы при резке в домашних условиях

При рассмотрении вопроса, как разрезать каленое стекло в домашних условиях нужно уделить внимание выбору более подходящего инструмента. Распространение получили следующие стеклорезы:

• Алмазные сегодня используются крайне часто. За счет использования прочного и твердого материала инструмент может прослужить в течение длительного периода. Время от времени нужно проводить заточку режущей кромки при применении специального точильного камня.
• Роликовые. Резка закаленного стекла в домашних условиях часто проводится при применении подобного инструмента, так как он идеально подходит для проведения рассматриваемой работы. В комплекте может быть 6 роликов, которые зачастую изготавливают из кобальта и вольфрама. За счет сочетания большого количества роликов из прочного и износостойкого материала задача по резке существенно упрощается.
• Масляный похож на вариант исполнения с роликами, но при этом конструкция имеет специальную емкость для хранения масла. При выполнении работы смазывающие вещества добавляются в зону резания, за счет чего существенно упрощается процесс резания. Именно поэтому подобный вариант исполнения применяется чаще других.

Перед непосредственным проведением работы нужно проверить степень заточки режущей кромки. При использовании изношенного инструмента качество обработки существенно снижается, есть вероятность того, что создаваемая леска реза будет иметь недостаточную глубину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите CtrlEnter.

Подготовительный этап

При рассмотрении того, как резать каленое стекло, следует учесть подготовительный этап. Тщательная подготовка позволяет достигнуть высокого качества. Резка каленого стекла в домашних условиях проводится с учетом нижеприведенной информации:

• При производстве материала образуются зоны с внутренними областями напряжения. При быстром нагреве и охлаждении подобные области перераспределяются. Внутри стекло становится более вязким в сравнении с внешним слоем.
• На момент обработки заготовка должна быть надежно закреплена. Для этого могут применяться самые различные приспособления.
• Поверхность каленого стекла должна быть очищена от загрязняющих веществ. Примером можно назвать масла или краску, которые могут существенно снизить качество обработки.

В целом можно сказать, что подготовка к работе достаточно проста. Однако, без специального инструмента и оборудования провести резку будет не возможно.

Что можно шлифовать болгаркой

Несмотря на то, что болгарка, в первую очередь, предназначена именно для шлифовки, для каждой операции ее следует готовить отдельно. Установленный на вал инструмента опорный круг значительно способствует правильной и безопасной работе.

Для обработки древесины на опорный диск необходимонаклеить наждачный круг. Наждачная бумага подбирается под материал сугубо индивидуально. Это делается по номеру самой бумаги. Современный ассортимент позволяет легко найти круг нужного диаметра и размера. Дополнительным удобством является наличие липучки на наждачном круге, что позволяет быстро менять их на УШМ.

Благодаря УШМ стала возможнойлегкая шлифовка бетона. Для этой цели рекомендуется приобрести защитный кожух. Он защитит мастера от летящей пыли. Также такой кожух имеет патрубок для подключения пылесоса.

Для шлифовки металлов отлично подойдет стандартный шлифовальный круг по металлу. Такая насадка имеетразличные диаметры, толщину и разное зерно шлифующей поверхности. Учтите, если вы планируете шлифовать действительно проржавевшую поверхность, то для начала следует пройтись по ней щеткой по металлу.

Как резать плитку, керамику, гранит, кафель

Особенностью этих материалов является большое количество пыли и возможность сколов в процессе резки. Здесь важно правильно подойти к подготовительному процессу. Если избежать образования пыли невозможно, то свести риск сколов к минимуму вполне реально.

Во избежание сколов в процессе резки плитки еенужно смочить в воде. Такой шаг вовремя снижает температуру материала, которая является основной причиной разрушения. Также это позволит не только разрезать плитку без сколов, но ивырезать необходимые фрагменты. Примерно по такому принципу осуществляется резка кафеля.

Существует и альтернативный способ. В таком случае потребуется эксплуатировать отрезной круг по камню. Использование такого кругапрактически исключает образование трещин и сколов.

Резать керамогранит сложнее, так как этот материал толще и прочнее. Наилучшим решением в этом случае станет использование круга по камню:

• сделайте контурный надрез по контурной косильной лески. Затем еще, до тех пор, пока не прорезанная толщина изделия не станет меньше прорезанной;
• сдвиньте изделие на край стола;
• резким, но не сильным движением надломите плитку керамогранита.

Инструкция по резке закаленного стекла

Высокая прочность и твердости поверхности определяет то, что при резке могут возникать довольно серьезные проблемы. При рассмотрении того, как отрезать каленое стекло следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

• Подготовка заготовки проводится путем отжига. Эта технология предусматривает равномерный нагрев поверхности. За счет этого ликвидируется напряжения, которое формируется внутри материала на момент его закалки. За счет подобного напряжения становится намного сложнее достигнуть требующихся размеров.
• Процесс отжига предусматривает нагрев воды до определенной температуры, после чего в нее опускается заготовка. Стоит учитывать, разрезать автомобильное стекло или декоративного применения следует при различной температуре, все зависит от марки материала.
• Время выдержки каленого стекла в воде может существенно отличаться. В некоторых случаях требуется около часа, самые тяжелые варианты исполнения выдерживаются в течении месяца.
• После достижения требуемой температуры изделие медленно охлаждается. Работа выполняется медленно, за счет этого исключается вероятность появления даже мельчайших дефектов.
• Как только температура поверхности снизилась, можно надеть очки и провести резание при применении стеклореза. Подобным образом можно обрезать стекло для телефона.
• Прежде чем проводить резку следует провести нанесение разметки. Ровных и точных линий достигают при применении угольника и других измерительных приборов.
• Нажимать на материал следует со средней силой, так как высокая нагрузка может привести к серьезным дефектам. Рез проводится быстро, повторно пытаться сделать леску не рекомендуется по причине того, что подобные действия могут привести к появлению раскола и трещин.
• На момент резки следует быть осторожным, так как повторно сделать леску разреза уже не получится. После получения требующейся косильной лески под ней размещается стержень, резким толчком изделие делится на две части.

При аккуратном выполнении работы можно получить качественный срез. Провести отделку торцевой поверхности можно шлифовальным камнем.

Рекомендации по распиливанию тротуарной плитки и бордюрного камня

Тротуарная плитка – это востребованный материал, позволяющий красиво и со вкусом обустроить дорожки во дворе или в саду. Кроме привлекательного внешнего вида, материал отличается прочностью, долговечностью, широким ассортиментом. По бокам дорожек в большинстве случаев выполнятся укладка бордюрного камня, который по своим характеристикам схож с материалом тротуара.

Часто при укладке дорожек плитку и бордюры приходится подрезать до нужных размеров. Для этих целей используют различные инструменты, одним из которых является болгарка.Чтобы эффективно производить распиливание, рекомендуется применять данный электроинструмент с кругом диаметром более 230 мм и значением мощности равным либо превышающим 2 кВт. Всю работу выполняют с помощью алмазного диска.

Сама резка тротуарной плитки и бордюрных камней угловой шлифовальной машинкой выполняется аналогично распиливанию кирпича.

• Вначале на поверхность распиливаемых материалов наносят по размерам маркером или мелом разметку.
• Проверяют точность нанесенных разметочных линий прикладыванием плитки или бордюра к месту укладки.
• При совпадении размеров и формы, производят распиливание строительного материала без сильного нажима на используемый электроинструмент.

Способ резки каленого стекла №3. Кустарный

Если срезы содержат после разрезания дефекты, то их устраняют, используя для этого подходящие инструменты (например, ножовку по металлу, зубило, напильник). Круг работающего инструмента должен вращаться так, чтобы пыль летела в противоположную от рабочего сторону. При этом он должен держать рабочий электроинструмент двумя руками, находясь сзади либо сбоку от него.

Порезанную на фрагменты нужных размеров плитку следует откладывать отдельно, чтобы на нее не попадала пыль. Для удобства последующей укладки можно нумеровать куски. Еще необрезанный материал должен быть накрыт от пыли, потому что потом ее удалять с поверхности плитки довольно проблематично.

Необходимые инструменты

Как ранее было отмечено, резка каленого стекла может проходить только при использовании специального оборудования и инструментов. Оно следующее:

• Специальная печь для обработки каленого стекла.
• Терморегулятор.
• Угольник.
• Маркер для разметки поверхности.
• Камень для шлифования.
• Специальный стеклорез.
• Стержень диаметром 6 мм, изготавливаемый из дерева.
• Очки, предназначенные для защиты глаз. При резке может образовываться стружка, которая отлетает от зоны резания.

Резка каленого стекла болгаркой

При помощи специального оборудования вырезать закаленное стекло можно с точными размерами и высоким качеством торцов.

Инструкция по резке закаленного стекла

Высокая прочность и твердости поверхности определяет то, что при резке могут возникать довольно серьезные проблемы. При рассмотрении того, как отрезать каленое стекло следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

Как резать каленое стекло

• Подготовка заготовки проводится путем отжига. Эта технология предусматривает равномерный нагрев поверхности. За счет этого ликвидируется напряжения, которое формируется внутри материала на момент его закалки. За счет подобного напряжения становится намного сложнее достигнуть требующихся размеров.
• Процесс отжига предусматривает нагрев воды до определенной температуры, после чего в нее опускается заготовка. Стоит учитывать, разрезать автомобильное стекло или декоративного применения следует при различной температуре, все зависит от марки материала.
• Время выдержки каленого стекла в воде может существенно отличаться. В некоторых случаях требуется около часа, самые тяжелые варианты исполнения выдерживаются в течении месяца.
• После достижения требуемой температуры изделие медленно охлаждается. Работа выполняется медленно, за счет этого исключается вероятность появления даже мельчайших дефектов.
• Как только температура поверхности снизилась, можно надеть очки и провести резание при применении стеклореза. Подобным образом можно обрезать стекло для телефона.
• Прежде чем проводить резку следует провести нанесение разметки. Ровных и точных линий достигают при применении угольника и других измерительных приборов.
• Нажимать на материал следует со средней силой, так как высокая нагрузка может привести к серьезным дефектам. Рез проводится быстро, повторно пытаться сделать леску не рекомендуется по причине того, что подобные действия могут привести к появлению раскола и трещин.
• На момент резки следует быть осторожным, так как повторно сделать леску разреза уже не получится. После получения требующейся косильной лески под ней размещается стержень, резким толчком изделие делится на две части.

При аккуратном выполнении работы можно получить качественный срез. Провести отделку торцевой поверхности можно шлифовальным камнем.

Резка каленого стекла в домашних условиях

Стекло каленое считается одним из самых распространенных материалов. Для его повышения прочности применяется технология закалки. После проведения подобной процедуры степень обрабатываемости материала существенно снижается. При рассмотрении того, можно ли резать каленое стекло отметим, что только при применении специальных технологий можно избежать появления дефекта. Сегодня резка каленого стекла может проводится в домашних условиях, для чего применяются самые различные инструменты.

Свойства каленого стекла

Прежде чем будет проводится обработка закаленного стекла, следует рассмотреть его основные свойства. К ним можно отнести:

• Структура характеризуется высокой механической прочностью. За счет этого они могут применяться при остеклении балконов и лоджий.
• Прочность и твердость позволяют использовать материал при изготовлении мебели и другой продукции.
• Для улучшения обычного стекла проводится термическая обработка в специальной печи. Нагрев среды проводится до температуры 670 °C.
• Существенно повышается показатель термической стойкости. При изготовлении различных приборов, которые эксплуатируются при повышенной температуре, часто применяется стекло закаленного типа. При нагреве показатель твердости остается неизменным.

Применение каленого стекла

Как показывают результаты проводимых исследований, показатель прочности закаленного стекла в 7 раз больше, чем у обычного.

Подготовительный этап

При рассмотрении того, как резать каленое стекло, следует учесть подготовительный этап. Тщательная подготовка позволяет достигнуть высокого качества. Резка каленого стекла в домашних условиях проводится с учетом нижеприведенной информации:

• При производстве материала образуются зоны с внутренними областями напряжения. При быстром нагреве и охлаждении подобные области перераспределяются. Внутри стекло становится более вязким в сравнении с внешним слоем.
• На момент обработки заготовка должна быть надежно закреплена. Для этого могут применяться самые различные приспособления.
• Поверхность каленого стекла должна быть очищена от загрязняющих веществ. Примером можно назвать масла или краску, которые могут существенно снизить качество обработки.

В целом можно сказать, что подготовка к работе достаточно проста. Однако, без специального инструмента и оборудования провести резку будет не возможно.

Нюансы при резке в домашних условиях

При рассмотрении вопроса, как разрезать каленое стекло в домашних условиях нужно уделить внимание выбору более подходящего инструмента. Распространение получили следующие стеклорезы:

• Алмазные сегодня используются крайне часто. За счет использования прочного и твердого материала инструмент может прослужить в течение длительного периода. Время от времени нужно проводить заточку режущей кромки при применении специального точильного камня.
• Роликовые. Резка закаленного стекла в домашних условиях часто проводится при применении подобного инструмента, так как он идеально подходит для проведения рассматриваемой работы. В комплекте может быть 6 роликов, которые зачастую изготавливают из кобальта и вольфрама. За счет сочетания большого количества роликов из прочного и износостойкого материала задача по резке существенно упрощается.
• Масляный похож на вариант исполнения с роликами, но при этом конструкция имеет специальную емкость для хранения масла. При выполнении работы смазывающие вещества добавляются в зону резания, за счет чего существенно упрощается процесс резания. Именно поэтому подобный вариант исполнения применяется чаще других.

Перед непосредственным проведением работы нужно проверить степень заточки режущей кромки. При использовании изношенного инструмента качество обработки существенно снижается, есть вероятность того, что создаваемая леска реза будет иметь недостаточную глубину.

Резка и сверление каленого стекла в домашних условиях

Для резки каленого стекла допустимо использовать лишь один инструмент – лазер. При отсутствии данного агрегата, в домашних условиях нужно воспользоваться другой методикой, подразумевающей предварительный отжиг.

Выполнение работы требует наличия следующих составляющих:

• каленое стекло;
• вода комнатной температуры;
• печь;
• регулятор температуры;
• каленое стекло;
• камень для шлифовки;
• стеклорез;
• угольник и маркер;
• деревянный стержень.

После отжига стекло охлаждается до показателей, не ниже температуры при деформации. Процедура занимает много времени, так как требуется при показателе 400-427 0 С дойти до комнатного режима.

Угольником и маркером намечаются косильной лески, по которым будет резаться материал. Работы выполняются стеклорезом. По отмеченной траектории разрешается проходить только один раз.

Для упрощения процесса, деревянный стержень кладется под контур отреза, после чего совершается резкое давящее движение с усилием. На выходе получаются два ровных отрезка стекла. Для большей безопасности края разлома тщательно зашлифовываются.

Как резать и отрезать каленое стекло

Каленое стекло является довольно прочным и стойким материалом.

Несмотря на это, все же существует несколько вариантов, при помощи которых возможна его резка, среди которых:

• Гидроабразивная резка. Предполагается подача воды в специальную камеру под большим давлением. При этом происходит соединение водной массы и абразивного порошка, после чего вода через тонкое сопло ударяется об обрабатываемую поверхность. Скорость подачи воды равна 3-м скоростям звука, поэтому разрежет любую поверхность, в том числе и каленое стекло.
• Резка абразивным кругом. Стекло крепится на подвижный стол, после чего на него опускается конструкция на подобие болгарки, оборудованной абразивным кругом. Поливая зону резки смазывающе-охлаждающей жидкостью с малой подачей стола относительно круга, работа принесет требуемый результат.
• Резка с отпуском. Стекло нагревается до температурных показателей, при которых эффект закалки снимается. Материал режется и при необходимости опять закаливается.

В теории такая операция вполне осуществима. Специалисты все-таки советуют приобрести обычное стекло, порезать его на нужные детали и уже потом. закалить.

Резка каленого стекла

Резка каленого стекла в стандартном режиме невозможна, что обусловлено изменением свойств и структуры материала после дозакаливания. Нарезка привычным методом приведет к разрушению материала на много крошечных осколков.

Вопреки указанным ограничениям, осуществить резку вполне возможно. Важно знать технологический процесс и иметь определенные навыки, чтобы достигнуть желаемого результата.

Как согнуть каленое стекло

Гнутье каленого стекла производится с одновременной закалкой и осуществляется на косильной лески закалки гнутого стекла. После установления радиуса, стекло разогревается до пластического состояния и подвергается деформации. Процесс гарантирует высокую точность и повторяемость заданных радиусов.

Как резать каленое стекло

Как просверлить каленое стекло

Сверление каленого стекла невозможно, так как при попытке оно расколется на множество мелких элементов, невзирая на высокие показатели прочности. Если все же возникла такая необходимость, стоит обратиться в специальные мастерские, которые помогут решить вопрос с применением специальных технологий.

Технологии резки каленого стекла на выставке

На тематической выставке «Мир стекла» представлены ведущие методики и технологии производства и обработки обычного и каленого стекла. На стендах размещаются образцы предлагаемой продукции. В работе выставки принимают участие крупные производители и поставщики оборудования для обработки стекла, в том числе и резки каленого стекла.

Как

обрезать каленое стекло

Как

обрезать каленое стекло

4 Резка материала – подробный алгоритм для новичков

Чтобы ровно нарезать стекло, его потребуется отжечь. Этот процесс предполагает равномерное нагревание поверхности материала. Таким образом, удастся ликвидировать то напряжение, которое образовалось в результате закалки. Именно напряжения становятся главными препятствиями для точного нарезания материала. Выполнять отжиг нужно в определенном порядке. Для начала нагрейте воду и поддерживайте ее температуру. После этого стекло окунаете в жидкость до тех пор, пока оно само не нагреется до определенной температуры. Для резки различных марок требуется конкретная температура.

Правильная резка стекла

Так, материал марки Effetre и Bullseye нужно нагреть до 504°C. Более высокой температуры требует боросиликатный материал, который нужно окунать в воду до температуры 567 °C. Стекло марки Satake требует меньшего нагрева – примерно 470 °C. Чтобы вымочить небольшой бисер, в среднем потребуется не более 30 минут. Более крупные бусины нужно держать в воде около часа. Пресс-папье требует уже 12-часового намокания. Самые крупные изделия, вес которых переваливает за 50 кг, порой нужно выдерживать в кипятке по несколько месяцев.

Как только нужная температура будет достигнута, материал медленно охладите. Конечная температура готового стекла должна быть немного ниже температурного рубежа, при котором стекло деформируется. Этот показатель в среднем равен 1014,5 Пуаза. Всю работу выполняйте очень медленно, чтобы избежать возникновения малейших напряжений. Для охлаждения потребуется печь, в которой температура материала должна опуститься до комнатной. После того, как стекло остынет, наденьте очки и начните его нарезание. Для этого берем угольник и намечаем леску надреза.

Инструмент удерживайте вдоль косильной лески, которую вы оставили. Отрезаем стеклорезом по этой косильной лески. Нажимаем на материал со средней силой и делаем вдоль разметочной косильной лески неглубокую царапину.

Будьте крайне внимательны, так как проводить стеклорезом вдоль косильной лески можно только один раз. На следующем этапе необходимо взять стержень, установить его точно под леску надреза и сделать резкий толчок в обе стороны стекла. Если вы все сделали точно по алгоритму, то материал разломается на две аккуратные ровные части. Чтобы косильной лески среза были безопасными, их нужно обработать камнем для шлифования.

Если есть время и желание, то стекло можно закалить повторно. Однако лучше всего для этого довериться специалисту, у которого есть и навыки, и оборудование. Из-за того, что процесс резки закаленного стекла довольно продолжительный и сложный, многие идут другим путем. Они покупают обыкновенное стекло, нарезают его на нужные куски, а потом относят профессионалам для закалки.

Как порезать каленое стекло в домашних условиях?

Как отрезать каленое стекло – простыми словами о сложном процессе

Перед тем, как резать каленое стекло, стоит приготовить все необходимое. Процесс требует точности и внимания, в противном случае материал может разрушиться на сотни маленьких частей.

Первая особенность, которая делает закаленное стекло очень популярным – его повышенная прочность. Оно успешно применяется для лоджий и балконов. Этот материал служит сырьем для изготовления светопрозрачных конструкций и мебели. Но для всего этого используется большое количество дорогостоящих лазеров, а над самим стеком работают опытные специалисты. Что же делать, когда материал нужно нарезать дома? В первую очередь, потребуется изучить его свойства.

Резка каленого стекла

По сути, стекло – это полированный термическим путем материал. Для его производства используются полированные и неполированные стеклянные листы. Для закалки материал помещается в специально подготовленные печи. Внутри агрегата он нагревается примерно до 670 °C. В таких условиях верхние слои стекла становятся мягче. Сразу после того, как необходимая температура была достигнута, стекло охлаждают. В первую очередь остывают верхние участки материала. Внутренние зоны при этом поддаются сильному напряжению и сжимаются. После такой обработки материал становится более прочным и термостойким.

Закаленный материал в 7 раз прочнее обычного стекла. Повредить поверхность после закалки довольно сложно, если, конечно, не делать это преднамеренно. Даже в случаях, когда материал все-таки разбивается, он разлетается на мелкие куски с тупыми краями. То есть даже пораниться о разбившееся стекло довольно затруднительно. Все стадии подготовки, в том числе, обработка кромок, выполняются при производстве материала. После этого стекло отправляется в печь для термической обработки. По окончанию закалки оно не может подвергаться никаким изменениям. В случаях, когда нужно изменить форму материала, делается отжиг.

Есть довольно много областей применения такого материала. Стекло после закалки нередко используется при строительстве и производстве оконных и дверных проемов. Из этого материала делают душевые кабины и другие похожие конструкции. Большой спрос на стекло заставляет учиться приемам работы с ним все больше и больше людей.

Несмотря на мнения некоторых «специалистов», резать стекло после закалки действительно можно. Однако, чтобы работа увенчалась успехом, нужно тщательно подготовиться к ее выполнению. Чтобы разбить стекло, его достаточно просто сильно ударить. А вот чтобы придать ему нужную форму, потребуется приложить гораздо больше усилий и потратить много времени.

В связи с особенностями технологии производства на стекле образуются зоны, которые принято называть внутренними областями напряжения. В процессе нагревания и при дальнейшем охлаждении эти области перераспределяются. В итоге слои внутри становятся похожими на жидкое тело с определенной вязкостью. Внешние слои, наоборот, становятся более твердыми и прочными. Если наносить точечные удары по торцам стекла, происходит повторное распределение напряжений. В связи с появлением микротрещин, структура нарушается. Чтобы не нарушить целостность листа, обращаться с ним нужно крайне аккуратно.

Такой принцип можно наблюдать в случаях ДТП: стекла машины буквально разлетаются от удара острым предметом. Сделать автомобильное стекло более безопасным помогает пленка. Закаленное стекло обретает все свои характеристики при закалке. Согласно технологии, вначале материал режут на необходимые части, в них делают отверстия, и только после этого приступают к закалке. Многие специалисты советуют не обрабатывать далее материал. Тем не менее, если возникла необходимость нарезания уже закаленного материала, то сделать это можно, придерживаясь определенных рекомендаций.

Нередко в руках новичков закаленный материал приходит в негодность именно из-за спешки и отсутствия опыта. В подобных случаях единственным верным вариантом можно назвать лазер, однако купить подобный прибор по карману далеко не каждому. В связи с этим придется искать другой выход. Многие специалисты советуют работать методом предварительного отжига. Это позволит достаточно точно нарезать стекло и использовать его по назначению.

Необходимо учитывать ту особенность, что при охлаждении отожженного материала его внешняя сторона будет остывать гораздо быстрее внутренней. Если же поверхность полностью остыла, то это еще не значит, что внутренняя часть готова к нарезке. За счет того, что стекло медленно остывает, появление большого количества напряжения в нем предотвращается. Из-за этого удается получить более качественный отрез. Это стоит учитывать каждый раз, когда вы хотите разрезать материал.

Стеклорез для работы со стеклом

Для того чтобы сделать работу правильно, нужно приготовить следующие инструменты и материалы:

• кусок каленого стекла;
• теплую чистую воду;
• печь;
• терморегулятор, однако, если его нет, то можно нарезать материал и без него;
• угольник;
• маркер;
• камень для шлифования;
• стеклорез;
• стержень из дерева диаметром не более 6 мм;
• очки для защиты.

Подготовив все необходимое, приступайте к работе. В процессе нарезки придерживайтесь правил техники безопасности, чтобы не повредить кожу рук и лица.

Чтобы ровно нарезать стекло, его потребуется отжечь. Этот процесс предполагает равномерное нагревание поверхности материала. Таким образом, удастся ликвидировать то напряжение, которое образовалось в результате закалки. Именно напряжения становятся главными препятствиями для точного нарезания материала. Выполнять отжиг нужно в определенном порядке. Для начала нагрейте воду и поддерживайте ее температуру. После этого стекло окунаете в жидкость до тех пор, пока оно само не нагреется до определенной температуры. Для резки различных марок требуется конкретная температура.

Правильная резка стекла

Так, материал марки Effetre и Bullseye нужно нагреть до 504°C. Более высокой температуры требует боросиликатный материал, который нужно окунать в воду до температуры 567 °C. Стекло марки Satake требует меньшего нагрева – примерно 470 °C. Чтобы вымочить небольшой бисер, в среднем потребуется не более 30 минут. Более крупные бусины нужно держать в воде около часа. Пресс-папье требует уже 12-часового намокания. Самые крупные изделия, вес которых переваливает за 50 кг, порой нужно выдерживать в кипятке по несколько месяцев.

Как только нужная температура будет достигнута, материал медленно охладите. Конечная температура готового стекла должна быть немного ниже температурного рубежа, при котором стекло деформируется. Этот показатель в среднем равен 1014,5 Пуаза. Всю работу выполняйте очень медленно, чтобы избежать возникновения малейших напряжений. Для охлаждения потребуется печь, в которой температура материала должна опуститься до комнатной. После того, как стекло остынет, наденьте очки и начните его нарезание. Для этого берем угольник и намечаем линию надреза.

Инструмент удерживайте вдоль линии, которую вы оставили. Отрезаем стеклорезом по этой линии. Нажимаем на материал со средней силой и делаем вдоль разметочной линии неглубокую царапину.

Будьте крайне внимательны, так как проводить стеклорезом вдоль линии можно только один раз. На следующем этапе необходимо взять стержень, установить его точно под линию надреза и сделать резкий толчок в обе стороны стекла. Если вы все сделали точно по алгоритму, то материал разломается на две аккуратные ровные части. Чтобы линии среза были безопасными, их нужно обработать камнем для шлифования.

Если есть время и желание, то стекло можно закалить повторно. Однако лучше всего для этого довериться специалисту, у которого есть и навыки, и оборудование. Из-за того, что процесс резки закаленного стекла довольно продолжительный и сложный, многие идут другим путем. Они покупают обыкновенное стекло, нарезают его на нужные куски, а потом относят профессионалам для закалки.

Резка каленого стекла в домашних условиях

Стекло каленое считается одним из самых распространенных материалов. Для его повышения прочности применяется технология закалки. После проведения подобной процедуры степень обрабатываемости материала существенно снижается. При рассмотрении того, можно ли резать каленое стекло отметим, что только при применении специальных технологий можно избежать появления дефекта. Сегодня резка каленого стекла может проводится в домашних условиях, для чего применяются самые различные инструменты.

Свойства каленого стекла

Прежде чем будет проводится обработка закаленного стекла, следует рассмотреть его основные свойства. К ним можно отнести:

1. Структура характеризуется высокой механической прочностью. За счет этого они могут применяться при остеклении балконов и лоджий.
2. Прочность и твердость позволяют использовать материал при изготовлении мебели и другой продукции.
3. Для улучшения обычного стекла проводится термическая обработка в специальной печи. Нагрев среды проводится до температуры 670 °C.
4. Существенно повышается показатель термической стойкости. При изготовлении различных приборов, которые эксплуатируются при повышенной температуре, часто применяется стекло закаленного типа. При нагреве показатель твердости остается неизменным.

Применение каленого стекла

Как показывают результаты проводимых исследований, показатель прочности закаленного стекла в 7 раз больше, чем у обычного.

Именно поэтому повредить материал и провести его механическую обработку достаточно сложно.

Подготовительный этап

При рассмотрении того, как резать каленое стекло, следует учесть подготовительный этап. Тщательная подготовка позволяет достигнуть высокого качества. Резка каленого стекла в домашних условиях проводится с учетом нижеприведенной информации:

1. При производстве материала образуются зоны с внутренними областями напряжения. При быстром нагреве и охлаждении подобные области перераспределяются. Внутри стекло становится более вязким в сравнении с внешним слоем.
2. На момент обработки заготовка должна быть надежно закреплена. Для этого могут применяться самые различные приспособления.
3. Поверхность каленого стекла должна быть очищена от загрязняющих веществ. Примером можно назвать масла или краску, которые могут существенно снизить качество обработки.

В целом можно сказать, что подготовка к работе достаточно проста. Однако, без специального инструмента и оборудования провести резку будет не возможно.

Необходимые инструменты

Как ранее было отмечено, резка каленого стекла может проходить только при использовании специального оборудования и инструментов. Оно следующее:

1. Специальная печь для обработки каленого стекла.
2. Терморегулятор.
3. Угольник.
4. Маркер для разметки поверхности.
5. Камень для шлифования.
6. Специальный стеклорез.
7. Стержень диаметром 6 мм, изготавливаемый из дерева.
8. Очки, предназначенные для защиты глаз. При резке может образовываться стружка, которая отлетает от зоны резания.

Резка каленого стекла болгаркой

При помощи специального оборудования вырезать закаленное стекло можно с точными размерами и высоким качеством торцов.

Инструкция по резке закаленного стекла

Высокая прочность и твердости поверхности определяет то, что при резке могут возникать довольно серьезные проблемы. При рассмотрении того, как отрезать каленое стекло следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

1. Подготовка заготовки проводится путем отжига. Эта технология предусматривает равномерный нагрев поверхности. За счет этого ликвидируется напряжения, которое формируется внутри материала на момент его закалки. За счет подобного напряжения становится намного сложнее достигнуть требующихся размеров.
2. Процесс отжига предусматривает нагрев воды до определенной температуры, после чего в нее опускается заготовка. Стоит учитывать, разрезать автомобильное стекло или декоративного применения следует при различной температуре, все зависит от марки материала.
3. Время выдержки каленого стекла в воде может существенно отличаться. В некоторых случаях требуется около часа, самые тяжелые варианты исполнения выдерживаются в течении месяца.
4. После достижения требуемой температуры изделие медленно охлаждается. Работа выполняется медленно, за счет этого исключается вероятность появления даже мельчайших дефектов.
5. Как только температура поверхности снизилась, можно надеть очки и провести резание при применении стеклореза. Подобным образом можно обрезать стекло для телефона.
6. Прежде чем проводить резку следует провести нанесение разметки. Ровных и точных линий достигают при применении угольника и других измерительных приборов.
7. Нажимать на материал следует со средней силой, так как высокая нагрузка может привести к серьезным дефектам. Рез проводится быстро, повторно пытаться сделать линию не рекомендуется по причине того, что подобные действия могут привести к появлению раскола и трещин.
8. На момент резки следует быть осторожным, так как повторно сделать линию разреза уже не получится. После получения требующейся линии под ней размещается стержень, резким толчком изделие делится на две части.

При аккуратном выполнении работы можно получить качественный срез. Провести отделку торцевой поверхности можно шлифовальным камнем.

Нюансы при резке в домашних условиях

При рассмотрении вопроса, как разрезать каленое стекло в домашних условиях нужно уделить внимание выбору более подходящего инструмента. Распространение получили следующие стеклорезы:

1. Алмазные сегодня используются крайне часто. За счет использования прочного и твердого материала инструмент может прослужить в течение длительного периода. Время от времени нужно проводить заточку режущей кромки при применении специального точильного камня.
2. Роликовые. Резка закаленного стекла в домашних условиях часто проводится при применении подобного инструмента, так как он идеально подходит для проведения рассматриваемой работы. В комплекте может быть 6 роликов, которые зачастую изготавливают из кобальта и вольфрама. За счет сочетания большого количества роликов из прочного и износостойкого материала задача по резке существенно упрощается.
3. Масляный похож на вариант исполнения с роликами, но при этом конструкция имеет специальную емкость для хранения масла. При выполнении работы смазывающие вещества добавляются в зону резания, за счет чего существенно упрощается процесс резания. Именно поэтому подобный вариант исполнения применяется чаще других.

Перед непосредственным проведением работы нужно проверить степень заточки режущей кромки. При использовании изношенного инструмента качество обработки существенно снижается, есть вероятность того, что создаваемая линия реза будет иметь недостаточную глубину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как разрезать каленое стекло в домашних условиях?

Поделиться в соц. сетях:

Резка закаленного (высокопрочного, безопасного, жаропрочного) стекла — процесс небыстрый и непростой, требует достаточно серьезной подготовки. Разрезать его по такому же принципу, как и обычное, не получится по причине его высокой механической прочности. В процессе закалки материал изменяет свою структуру. Дело осложняется еще и тем, что “безопасное” стекло при всех замечательных прочностных качествах является очень хрупким материалом. При попытке отрезать его привычным способом оно просто рассыплется на отдельные кусочки. Поговорим в статье о том, как обрезать каленое стекло в домашних условиях.

Как делают закаленное стекло?

Можно ли порезать автомобильное стекло? Закаленное стекло отличается от обычного тем, что после нагревания до температуры приблизительно 660 градусов его быстро охлаждают, обдувая холодным воздухом. Именно быстрое охлаждение лежит в основе процесса, называемого закалкой.

Особенностями закаленного стекла являются:

• Высокий уровень механической прочности.
• Безопасность. Материал разбивается на крупные неострые осколки и не является травмоопасным.
• Устойчивость к высоким температурам.

Благодаря таким характеристикам, эти материалы широко используются в строительстве, при производстве витрин или посуды, а автомобилестроении.

Важно! Есть у такого стекла и недостаток. Достаточно даже слабого удара со стороны торца стеклянного листа, и оно разбивается. Эта особенность используется дизайнерами (создание эффекта “битого стекла” при изготовлении тумбочек или столешниц). Как правило, стеклянные поверхности в этом случае располагаются в 3 слоя (целый — битый — целый).

Порядок резки

Если лист имеет большие размеры, то не стоит и пытаться разрезать его самостоятельно. Резать такое изделие без печальных последствий можно только при помощи лазерной установки. Естественно, в быту это нереализуемо. Единственно правильный вариант того, как резать жаропрочное стекло в домашних условиях — это повторный отжиг стекла. Рассмотрим его более подробно.

Инструменты для работы

Перед тем, как резать каленое стекло в домашних условиях, подготовьте необходимые инструменты и приспособления. Итак, вам понадобятся:

• Специальная печь с возможностью нагревания до 700 и более градусов.

Важно! Таких печей было много в лабораториях НИИ, которые в 90-е годы закрывались буквально пачками. Если такой печи нет, можно заказать ее в кузнице (по типу кузнечной).

• Термометр с высоким (те же 700 градусов) порогом.

Важно! В лабораторных печах имеются встроенные терморегулятор и термометр.

• Набор приспособлений для разметки (маркеры, угольники, линейки).
• Шлифовальные камни.
• Стержни из дерева.
• Алмазный стеклорез.
• Мощный вентилятор.
• Вода.

Важно! Работать нужно в защитных приспособлениях — спецодежда, очки.

Подготовка, резка каленого стекла в домашних условиях

Итак, единственный способ разрезать каленое стекло в бытовых условиях — это сделать его менее прочным. Устранить напряжение, появившееся при закалке, помогает отжиг. Он производится по такому алгоритму:

• Замочите стекло в воде. Затем постепенно повышайте температуру воды до цифр, равных температуре вязкости в печи (1013 Пуаза).

Важно! Стекла разных марок имеют разные показатели вязкости. Кроме того, на продолжительность процедуры оказывает влияние размер листа. К примеру, длительность замачивания оконных стекол варьируется от 12 до 16 часов.

• Нагревание стекла в печи до температуры каления. Для различных марок она составляет 470-680 градусов (по Цельсию). Нужные цифры можно найти в документации на стекло.

Важно! Компании-производители из США указывают температуру каления по Фаренгейту. Для перевода в привычные градусы по Цельсию надо воспользоваться формулой: ТФ=ТЦ х 9 / 5 + 32 или справочными таблицами.

• После того, как температура достигла нужного пикового значения, выньте и охладите стекло. При этом нужно, чтобы охлаждение было максимально медленным.
• По достижении стеклянным листом комнатной температуры разметьте на нем линии разреза. После проведенных манипуляций стекло перестало быть “безопасным”, “закаленным”, а превратилось в обычное.
• Проделайте стеклорезом бороздку по заранее размеченной линии, а затем осторожными ударами отбейте “все лишнее”. Чтобы разрез получился более аккуратным, подложите под проделанную “бороздку” стержни из дерева.
• Стекло разрезано? Теперь самое время снова закалить его. Первые 2 пункта описанной технологии повторите в точности.
• Процесс охлаждения при закалке стекла должен быть быстрым. Для этого заранее установите в помещении мощное вентиляционное устройство. Можно понизить температуру воздуха до 10 градусов, но вентиляционная установка все равно необходима. Обдувать надо обе стороны листа. После того, как температура листа достигла комнатной, процедуру можно считать оконченной.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как видите, резка закаленного стекла в домашних условиях — дело отнюдь непростое и недешевое. Браться за дело, не имея специального инструментария и навыков — неразумно, да и небезопасно. Если вы считаете, что не справитесь с задачей, доверьте ее выполнение специалисту.

Производится ли резка каленого стекла?

Резка каленого стекла – процедура длительная и непростая, требующая тщательной подготовки. Отрезать закаленное стекло так же, как и обыкновенное, не получится. Причиной является его повышенная механическая прочность. Это вызвано тем, что по окончании процесса закалки изменяется кристаллическая структура материала. Многие строительные магазины продают такие стекла под лозунгом “самые прочные». Поэтому попытки разрезать такой материал так же, как и обычное стекло, в домашних условиях не увенчаются успехом – материал разрушится на большое количество мелких кусочков. Однако, существуют технологии того, как разрезать подобный материал в домашних условиях.

Резка закаленного стекла происходит после тщательной подготовки материала.

Что это за материал?

Закаленным стеклом называют самое обыкновенное листовое (температура изготовления и температура закалки при производстве обычного стекла совпадают и равны примерно 660 о С), которое охлаждают очень быстро, используя обдув (холодный воздух) с обеих сторон готового листа. Закалка (процесс) происходит из-за очень быстрого охлаждения. Закаленное таким образом стекло обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к высоким температурам и повышенной безопасностью (в случае разрушения стекло распадается на большое количество маленьких и неострых кусочков, которые на причинят особого вреда человеку).

Закаленное стекло используют в качестве витрин.

Жителям бывшего СССР такое стекло знакомо – оно носило название «Сталинист». Обусловлено это тем, что при подобном охлаждении, в кристаллической решетки такого стекла появляется остаточное напряжение сжатия. Благодаря своим трем положительным качествам такие стекла получили широкое распространение в строительной сфере, при производстве посуды, их используют в качестве витрин супермаркетов, в различных социальных учреждениях (школах, ВУЗах, больницах и т.д.), при производстве автомобилей и прочих машин.

Главным недостатком такого материал является его уязвимость при механических ударах в торцы. Даже при слабом ударе по ребру листа, стекло разбивается на кучу мелких осколков, причем приходит в негодность весь лист. Однако даже такой недостаток нашел свое применение в быту – его используют если требуется создать эффект «битого стекла» (в дизайне мебели или посуды).

Наиболее часто можно встретить столы или тумбы с «битым стеклом». Этот эффект достигается за счет использования сразу 3 листов: верхний – целый, средний – битый, нижний – целый.

Производители подобных листовых стекол не рекомендуют (а некоторые даже запрещают) резать такое стекло в домашних условиях, поскольку имеется большая вероятность повреждения листа. А как тогда происходит резка закаленного стекла в бытовых условиях?

Как разрезать каленое стекло

Резка закаленного стекла требует значительных усилий и подготовки. Следует оговорить сразу, что порезать большой по площади лист такого материала в бытовых условиях практически не возможно. Единственным вариантом является лазерная установка, которая разрежет подобное изделие быстро, не повредив структуры материала. В быту такой вариант нереализуем. Единственным приемлемым вариантом является вариант повторного отжига стекла. В этом случае следует обратить особое внимание на процесс остывания стекла. Так, если верхняя поверхность уже остывшая, нижняя может быть еще горячей. Но обо всем этом подробнее описано ниже.

Что следует приготовить

Необходимо использовать защитные очки при резке стекла.

Для того, чтобы провести столь сложную операцию в домашних условиях, потребуется:

1. Печка. Она должна быть специальной и иметь возможность разогрева до 700 градусов по Цельсию. Некоторым повезло с подобными агрегатами- их было довольно много в различных НИИ, которые обильно закрывались в 90 годы. Даже сейчас есть вариант приобрести такую печь для лабораторных работ. Если специального оборудования нет, то можно обратиться к знакомым кузнецам или соорудить свою кирпичную печь по образу и подобию кузнечных.
2. Термометр. Он должен иметь высокий верхний порог в 700 градусов. Если печь лабораторная, то в ней должен иметься встроенный термометр и регулятор температуры.
3. Приборы для измерений, нанесения разметки. Это линейки, угольники, маркеры ит.д.
4. Камни для шлифовки.
5. Стержни деревянные.
6. Стеклорезы алмазные.
7. Защитные приспособления (очки, специальная одежда).
8. Мощная вентиляционная установка.
9. Закаленное стекло.
10. Вода.

Процесс подготовки и резки

Для того, чтобы резать закаленное стекло, первым делом следует понизить его прочность и изменить структуру. Для этих целей применяется отжиг. Он устраняет напряжения, которые образовались закалкой этого стекла при его производстве.

Отжиг производят по ниже описанной технологии:

Перед разрезом стекла его необходимо разметить.

1. Первый важный этап – необходимо замочить стекло. Это следует сделать в воде при постоянной температуре. Постепенно температуру воды повышают до тех пор, пока вязкость стекла не будет равна вязкости в печи. Для этого потребуется тщательно выдержать время. Вязкость внутри печи составляет 1013 Пуаза. Разные марки стекол разных фирм имеют различные значения вязкости ,поэтому приводить их нет никакого смысла. Также длительность процедуры напрямую зависит от размера замачиваемого стекла. Большие листы (оконные) вымачивают, в среднем, 12-16 часов.
2. Следующим этапом идет разогрев стекла в печи. Разогревать стекло необходимо до температуры его каления. В зависимости от фирмы-изготовителя и марки она может быть различна – от 470 до 680 градусов цельсия. Выше 680 быть не может. Нужную цифру можно найти на маркировке или в сопроводительных документах на стекло. Важно помнить, что американские производители указывают температуру по шкале Фаренгейта, поэтому эти значения следует перевести на шкалу Цельсия. Не следует длительно выдерживать стекло в печи, достаточно только достичь необходимой температуры.
3. Когда стекло достигло необходимого пика температуры, его вынимают и остужают. Остывание должно произойти до температур, которые меньше температуры деформации (1014 Пуаза). При этом необходимо обеспечить максимально медленное охлаждение. Далее должно произойти охлаждения стекла до температуры 20-25 градусов по Цельсию. Для этого стекло просто оставляют в комнате (или другом помещении).
4. Когда стекло стало комнатной температуры, на нем следует разметить линии реза с помощью маркеров и линеек. После чего производиться резка. Ее делают так же, как и обычное стекло – стеклорезом проводят «бороздку», по линии реза, а затем отбивают легкими ударами не нужные куски. Для более аккуратного разреза, под «бороздку» подкладывают деревянные стержни небольшого диаметра. Это требуется в том случае, если необходимо сделать очень аккуратную линию среза.
5. Когда стекло порезано, стоит озаботиться его закалкой. На первом и втором этапе произошло «упрощение» текстуры и каленое стекло стало самым обычным. Поэтому необходимо его заново закалить для придания ему прежних (начальных) свойств. Для этого полностью повторяется пункты 1 и 2 – стекло подготавливают по вязкости, затем нагревают в печи до указанной производителем температуры.
6. Охлаждение при закалке существенно отличается от охлаждения при придании каленому стеклу обычных свойств. Для этого предварительно устанавливают на открытом участке вентиляционную установку (мощную), а в идеале понижают температуру в помещении до 10 градусов по Цельсию (что не отменяет необходимость в вентиляторе). Стекло выкладывают на заранее подготовленный станок (он должен давать доступ воздуха с двух сторон листа) и включают вентилятор на интенсивный обдув. Обдуваться должны обе стороны листа одновременно. После охлаждения заготовки до комнатной температуры, стекло становиться готовым к установке.

Важно при выполнении всех работ соблюдать правила техники безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Прочитав выше описанный метод порезки стекла, многие люди предпочтут отказаться от этой процедуры. И будут правы на 100%. Поскольку это сложно, неоправданно дорого и опасно для жизни и здоровья. Кроме того, не имея опыта, высока вероятность того, что заготовки будут портиться и этот «эксперимент» выйдет очень дорогим. Гораздо дешевле, проще и безопасней обратиться на предприятия, где имеется лазерный резак или заказать стекла нужного размера на заводе-изготовителе.

Как разрезать стекло стеклорезом: правильно выполняем работу в домашних условиях

В любой квартире можно столкнуться с необходимостью замены стекла в окне, двери или шкафу. Подобрать готовое стекло нужного размера удается очень редко. Конечно, можно обратиться за помощью к специалисту, но это отнимет время и деньги. Все необходимые работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях, если знать, как резать стекло правильно.

Как правильно подобрать стекло

Мастера стекольного дела советуют при выборе стекла обращать внимание на следующие моменты:

• Одним из признаков высококачественного стекла является голубой или зеленоватый оттенок его торцов.

• Не следует использовать поцарапанные листы.
• Если в процессе прокатывания стекла или его охлаждения не соблюдены все правила, то такие листы могут иметь дефекты в виде полос. Эти полосы будут значительно искажать изображение, поэтому для замены стекла в окне такие листы лучше не использовать.
• Толщина стекла зависит от размеров рамы, в которую оно вставляется. Если ее ширина и высота меньше 600 мм, то можно обойтись стеклом 2–2,5 мм толщиной. А если один из этих параметров превышает 600 мм, то толщина листа стекла увеличивается до 3,5–4 мм.
• Выполняя остекление в домашних условиях, нужно отрезать кусок стекла на 3–5 мм меньше размера рамы, потому что малейший ее перекос не позволит вставить стекло в проем.

Подготовка стекла

Часто многие просто забывают про этот важный момент. Но качественная порезка стекла своими руками невозможна без его предварительной подготовки. Новое стекло надо протереть влажной тряпкой. После того как оно высохнет, протереть сухой.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать не тряпку, а газету. Она не оставит на стекле ворсинок, которые могут помешать движению стеклореза.

Стекла, уже бывшие в употреблении, режутся значительно хуже и нуждаются в более тщательной подготовке. Их моют с применением специальных моющих средств, а после просушки обезжиривают с помощью скипидара или керосина. В процессе высыхания необходимо исключить попадание на лист пыли.

Проверка инструмента и обустройство рабочего места

Прежде чем рассуждать о том, как правильно резать стекло, необходимо определиться с инструментом, который будет использоваться для этой специфической работы. Для того чтобы разрезать стеклянный лист своими руками, чаще всего используют стеклорез. Выделяют три вида стеклорезов:

Последние два используются в основном профессионалами. Самый дешевый и распространенный вариант – это стеклорез со сменными роликами.

Независимо от используемой модели, перед тем, как резать стекло, лучше проверить заточку стеклореза. Для этого можно попробовать разрезать какой-нибудь ненужный кусок стекла. В идеале стеклорез должен двигаться с легким шелестом, оставляя тонкую непрерывную линию. Если он движется со скрипом, линия среза прерывается или имеет вид белой царапины, то либо затупился режущий элемент, либо допущены ошибки в технике резания.

Также необходимо подготовить ровную поверхность, габариты которой должны превышать размеры разрезаемого листа. В домашних условиях это может быть стол, застеленный мягкой тканью. При недостаточных размерах стола можно положить на него сверху лист фанеры или ДСП. Также для разметки потребуются маркер и рулетка. Если стекло будут отрезать стеклорезом, то нужно приготовить толстую металлическую линейку. Ее толщина должна составлять 8–10 мм – только так вы создадите необходимый упор для режущего инструмента.

Как правильно пользоваться стеклорезом

Чтобы качественно отрезать стекло своими руками, необходимо соблюсти технологию и последовательность действий.

• На листе намечают точки начала и конца реза.
• Стеклорез ставят в начальную точку и приставляют к нему линейку.

Обратите внимание! Линейка должна располагаться не по линии разреза, а на расстоянии в несколько миллиметров от него. Эта величина соответствует расстоянию между острием стеклореза и его боковой поверхностью.

• Рез проводят плавно, от начала до конца одним движением и с одним усилием. И только один раз. Если несколько раз провести стеклорезом по одному месту, то стекло просто растрескается.
• Производят скол отрезанного куска. Для этого линию надреза совмещают с краем стола. Вызывают трещину, легонько постукивая по надрезу стеклорезом, а затем обламывают одним движением.

• Если скол неровный, то лишнее стекло можно удалить плоскогубцами или воспользоваться специальными вырезами в рукоятке стеклореза. Чтобы избежать растрескивания, линию реза надо слегка смочить скипидаром или керосином.
• На завершающем этапе линия среза обрабатывается наждачной бумагой, бархатным напильником или точильным камнем.

Как еще можно отрезать стекло

Что делать, если стеклореза под рукой нет? Существуют способы, при которых стекло режется нестандартным инструментом. Эту операцию можно осуществлять паяльником, болгаркой, нихромовой нитью и даже обыкновенными ножницами! Выясним, как правильно резать стекло своими руками каждым из этих способов.

• С помощью паяльника. Сначала напильником делают надрезы в начале и в конце линии реза. Затем по всей линии надо аккуратно провести хорошо прогретым паяльником. Из-за разницы температур на сторонах поверхности стекло треснет, после чего останется только аккуратно его отломить.
• Болгаркой. Этот инструмент имеется почти в каждом доме, поэтому неудивительно, что и его приспособили для работы со стеклом. Для того чтобы болгаркой отрезать стекло, понадобится тонкий алмазный диск. С его помощью по всей линии реза делается тонкая бороздка, по которой в дальнейшем и происходит скол. Но при резании болгаркой надо следить, чтобы стекло не перегрелось, и обязательно использовать охлаждающую жидкость. Требуется хороший инструмент, иначе от его вибрации стекло просто разлетится. Обязательно при работе болгаркой по стеклу надо защитить органы дыхания и глаза. Попадание в них мельчайшей стеклянной пыли не приведет ни к чему хорошему. Поэтому, если резать лист стекла болгаркой, необходимо запастись очками и респиратором.

• Используя нагрев и охлаждение. По линии реза укладывают нить, пропитанную горючим веществом, и поджигают. Сразу после того как она потухнет, линию реза охлаждают с помощью воды. От резкого перепада температур стекло треснет. Другой вариант – нагрев стекла нихромовой нитью, через которую проходит электрический ток. В этом случае воды не требуется, достаточно разницы температуры между двумя поверхностями листа.
• Ножницами. Нетолстое стекло до 3 мм режется обычными портняжными ножницами, если производить эту операцию, погрузив ножницы и стекло в емкость с горячей водой. По ощущениям процесс напоминает разрезание толстого картона.

Обработка каленого стекла

Часто на форумах встречается вопрос: как резать каленое стекло? Ответ прост: каленое стекло невозможно разрезать или просверлить. При любой попытке сделать это оно теряет все свои свойства и просто разлетается на мелкие кусочки. Каленое стекло использовалось в автомобилях до того, как изобрели технологию «триплекс». При аварии осколки стекла не должны были поранить пассажиров. Так что не стоит и пытаться резать каленое стекло каким бы то ни было инструментом.

Чтобы понять, как резать стекло своими руками, нужно просто взять и попробовать это сделать. Выбор способа зависит от индивидуальных навыков и наличия необходимых инструментов. Но все эти варианты вполне осуществимы в домашних условиях.

Резка каленого стекла

Резка каленого стекла в стандартном режиме невозможна, что обусловлено изменением свойств и структуры материала после дозакаливания. Нарезка привычным методом приведет к разрушению материала на много крошечных осколков.

Вопреки указанным ограничениям, осуществить резку вполне возможно. Важно знать технологический процесс и иметь определенные навыки, чтобы достигнуть желаемого результата.

Как резать и отрезать каленое стекло

Каленое стекло является довольно прочным и стойким материалом.

Несмотря на это, все же существует несколько вариантов, при помощи которых возможна его резка, среди которых:

1. Гидроабразивная резка. Предполагается подача воды в специальную камеру под большим давлением. При этом происходит соединение водной массы и абразивного порошка, после чего вода через тонкое сопло ударяется об обрабатываемую поверхность. Скорость подачи воды равна 3-м скоростям звука, поэтому разрежет любую поверхность, в том числе и каленое стекло.
2. Резка абразивным кругом. Стекло крепится на подвижный стол, после чего на него опускается конструкция на подобие болгарки, оборудованной абразивным кругом. Поливая зону резки смазывающе-охлаждающей жидкостью с малой подачей стола относительно круга, работа принесет требуемый результат.
3. Резка с отпуском. Стекло нагревается до температурных показателей, при которых эффект закалки снимается. Материал режется и при необходимости опять закаливается.

В теории такая операция вполне осуществима. Специалисты все-таки советуют приобрести обычное стекло, порезать его на нужные детали и уже потом — закалить.

Как согнуть каленое стекло

Гнутье каленого стекла производится с одновременной закалкой и осуществляется на линии закалки гнутого стекла. После установления радиуса, стекло разогревается до пластического состояния и подвергается деформации. Процесс гарантирует высокую точность и повторяемость заданных радиусов.

Как просверлить каленое стекло

Сверление каленого стекла невозможно, так как при попытке оно расколется на множество мелких элементов, невзирая на высокие показатели прочности. Если все же возникла такая необходимость, стоит обратиться в специальные мастерские, которые помогут решить вопрос с применением специальных технологий.

Резка и сверление каленого стекла в домашних условиях

Для резки каленого стекла допустимо использовать лишь один инструмент – лазер. При отсутствии данного агрегата, в домашних условиях нужно воспользоваться другой методикой, подразумевающей предварительный отжиг.

Выполнение работы требует наличия следующих составляющих:

• каленое стекло;
• вода комнатной температуры;
• печь;
• регулятор температуры;
• каленое стекло;
• камень для шлифовки;
• стеклорез;
• угольник и маркер;
• деревянный стержень.

После отжига стекло охлаждается до показателей, не ниже температуры при деформации. Процедура занимает много времени, так как требуется при показателе +400-427 0 С дойти до комнатного режима.

Угольником и маркером намечаются линии, по которым будет резаться материал. Работы выполняются стеклорезом. По отмеченной траектории разрешается проходить только один раз. Для упрощения процесса, деревянный стержень кладется под контур отреза, после чего совершается резкое давящее движение с усилием. На выходе получаются два ровных отрезка стекла. Для большей безопасности края разлома тщательно зашлифовываются.

Технологии резки каленого стекла на выставке

На тематической выставке «Мир стекла» представлены ведущие методики и технологии производства и обработки обычного и каленого стекла. На стендах размещаются образцы предлагаемой продукции. В работе выставки принимают участие крупные производители и поставщики оборудования для обработки стекла, в том числе и резки каленого стекла.

Как разрезать термостойкое стекло от газовой плиты

Резка каленого стекла в домашних условиях

Стекло каленое считается одним из самых распространенных материалов. Для его повышения прочности применяется технология закалки. После проведения подобной процедуры степень обрабатываемости материала существенно снижается. При рассмотрении того, можно ли резать каленое стекло отметим, что только при применении специальных технологий можно избежать появления дефекта. Сегодня резка каленого стекла может проводится в домашних условиях, для чего применяются самые различные инструменты.

Свойства каленого стекла

Прежде чем будет проводится обработка закаленного стекла, следует рассмотреть его основные свойства. К ним можно отнести:

1. Структура характеризуется высокой механической прочностью. За счет этого они могут применяться при остеклении балконов и лоджий.
2. Прочность и твердость позволяют использовать материал при изготовлении мебели и другой продукции.
3. Для улучшения обычного стекла проводится термическая обработка в специальной печи. Нагрев среды проводится до температуры 670 °C.
4. Существенно повышается показатель термической стойкости. При изготовлении различных приборов, которые эксплуатируются при повышенной температуре, часто применяется стекло закаленного типа. При нагреве показатель твердости остается неизменным.

Применение каленого стекла

Как показывают результаты проводимых исследований, показатель прочности закаленного стекла в 7 раз больше, чем у обычного.

Именно поэтому повредить материал и провести его механическую обработку достаточно сложно.

Подготовительный этап

При рассмотрении того, как резать каленое стекло, следует учесть подготовительный этап. Тщательная подготовка позволяет достигнуть высокого качества. Резка каленого стекла в домашних условиях проводится с учетом нижеприведенной информации:

1. При производстве материала образуются зоны с внутренними областями напряжения. При быстром нагреве и охлаждении подобные области перераспределяются. Внутри стекло становится более вязким в сравнении с внешним слоем.
2. На момент обработки заготовка должна быть надежно закреплена. Для этого могут применяться самые различные приспособления.
3. Поверхность каленого стекла должна быть очищена от загрязняющих веществ. Примером можно назвать масла или краску, которые могут существенно снизить качество обработки.

В целом можно сказать, что подготовка к работе достаточно проста. Однако, без специального инструмента и оборудования провести резку будет не возможно.

Необходимые инструменты

Как ранее было отмечено, резка каленого стекла может проходить только при использовании специального оборудования и инструментов. Оно следующее:

1. Специальная печь для обработки каленого стекла.
2. Терморегулятор.
3. Угольник.
4. Маркер для разметки поверхности.
5. Камень для шлифования.
6. Специальный стеклорез.
7. Стержень диаметром 6 мм, изготавливаемый из дерева.
8. Очки, предназначенные для защиты глаз. При резке может образовываться стружка, которая отлетает от зоны резания.

Резка каленого стекла болгаркой

При помощи специального оборудования вырезать закаленное стекло можно с точными размерами и высоким качеством торцов.

Инструкция по резке закаленного стекла

Высокая прочность и твердости поверхности определяет то, что при резке могут возникать довольно серьезные проблемы. При рассмотрении того, как отрезать каленое стекло следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

1. Подготовка заготовки проводится путем отжига. Эта технология предусматривает равномерный нагрев поверхности. За счет этого ликвидируется напряжения, которое формируется внутри материала на момент его закалки. За счет подобного напряжения становится намного сложнее достигнуть требующихся размеров.
2. Процесс отжига предусматривает нагрев воды до определенной температуры, после чего в нее опускается заготовка. Стоит учитывать, разрезать автомобильное стекло или декоративного применения следует при различной температуре, все зависит от марки материала.
3. Время выдержки каленого стекла в воде может существенно отличаться. В некоторых случаях требуется около часа, самые тяжелые варианты исполнения выдерживаются в течении месяца.
4. После достижения требуемой температуры изделие медленно охлаждается. Работа выполняется медленно, за счет этого исключается вероятность появления даже мельчайших дефектов.
5. Как только температура поверхности снизилась, можно надеть очки и провести резание при применении стеклореза. Подобным образом можно обрезать стекло для телефона.
6. Прежде чем проводить резку следует провести нанесение разметки. Ровных и точных линий достигают при применении угольника и других измерительных приборов.
7. Нажимать на материал следует со средней силой, так как высокая нагрузка может привести к серьезным дефектам. Рез проводится быстро, повторно пытаться сделать линию не рекомендуется по причине того, что подобные действия могут привести к появлению раскола и трещин.
8. На момент резки следует быть осторожным, так как повторно сделать линию разреза уже не получится. После получения требующейся линии под ней размещается стержень, резким толчком изделие делится на две части.

При аккуратном выполнении работы можно получить качественный срез. Провести отделку торцевой поверхности можно шлифовальным камнем.

Нюансы при резке в домашних условиях

При рассмотрении вопроса, как разрезать каленое стекло в домашних условиях нужно уделить внимание выбору более подходящего инструмента. Распространение получили следующие стеклорезы:

1. Алмазные сегодня используются крайне часто. За счет использования прочного и твердого материала инструмент может прослужить в течение длительного периода. Время от времени нужно проводить заточку режущей кромки при применении специального точильного камня.
2. Роликовые. Резка закаленного стекла в домашних условиях часто проводится при применении подобного инструмента, так как он идеально подходит для проведения рассматриваемой работы. В комплекте может быть 6 роликов, которые зачастую изготавливают из кобальта и вольфрама. За счет сочетания большого количества роликов из прочного и износостойкого материала задача по резке существенно упрощается.
3. Масляный похож на вариант исполнения с роликами, но при этом конструкция имеет специальную емкость для хранения масла. При выполнении работы смазывающие вещества добавляются в зону резания, за счет чего существенно упрощается процесс резания. Именно поэтому подобный вариант исполнения применяется чаще других.

Перед непосредственным проведением работы нужно проверить степень заточки режущей кромки. При использовании изношенного инструмента качество обработки существенно снижается, есть вероятность того, что создаваемая линия реза будет иметь недостаточную глубину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как разрезать термостойкое стекло от газовой плиты

Стекло сопровождало человека на протяжении всей его истории. Первые найденные стеклянные изделия, украшения и талисманы, старше многих пирамид — им почти 10 тысяч лет. Стекловарение, как ремесленное производство, было известно в Греции, Китае, Египте. Долгое время стекло было материалом для изготовления преимущественно зеркал, витражей для богатых домов и различных украшений.

Только в начале прошлого века по технологии инженера Фурко началось производство листового стекла и его массовое применение для остекления окон, правда, качество стекла «на просвет» было невысоким. Позже, в середине прошлого века, широкое распространение получила технология Флоата. Она позволяет при большей производительности получать стеклолист с высоким качеством поверхности. В промышленности, строительстве и быту, применений стеклу огромное множество, но всегда насущным был и остается вопрос обработки и на первом месте – резка стекла .

Виды стекла

Если не углубляться в тонкости технологии, то коротко можно сказать, что листовое стекло получают прокатыванием стекломассы между валиками. Если между пластичными двумя слоями разместить стальную сетку, то она при прокатке вплавляется в материал. Такое стекло называют армированным и применяют там, где требуется повышенная вибропрочность. Разумеется, что технология проката легко позволяет производить стекло с рельефной узорчатой поверхностью, которое применяется для витражей, перегородок и т.д.

Существуют также стекло закаленное, особо прочное. При его производстве обычное листовое стекло закаляют путем охлаждения разогретой массы струями холодного воздуха. После закалки в таком стекле ничего нельзя изменить – ни сверлить, ни обрабатывать — резка каленого стекла исключается, т.к. оно рассыпается на мелкие осколки при малейшем разрушении закаленной поверхности. Его прочность в 5 раз больше, чем обычного оконного стекла.

Подробнее о видах стекла читайте в статье «Детальный обзор разновидностей стекол в помещении».

Порезка стекла

Стекольная промышленность выпускает большой ассортимент изделий: с избирательным свето- и теплопропусканием, различной цветовой гаммы, и множеством других полезных свойств, но наиболее массовая продукция «стеклянного» производства» — это листовое оконное стекло. Лист может иметь размеры до 3 на 5 метров, а его толщина — от 2 до 25 мм. Даже для первичной доставки потребителю такой стеклолист обрабатывают до приемлемых товарных кондиций – кроят на листы стандартных размеров. В дальнейшем порезку стеклолиста выполняют на стройплощадке при остеклении окон, или в условиях цеха, например, по изготовлению металлопластиковых окон. Но вполне возможно, что вы делаете домашний аквариум «по месту» и не очень представляете, как разрезать стекло, чтоб от него хоть что-то осталось. Тогда читайте и… «мотайте на ус».

Выбор стекла и подготовка

Вряд ли где-нибудь применяется листового стекла больше, чем при остеклении зданий. Если у вас задача такая же или очень похожая, то прислушайтесь к советам, изложенным ниже.

Сначала следует выбрать качественное стекло по следующим признакам:

• если торец листа имеет зеленый или голубой оттенок, то это признак высокого качества;
• на просвет не должно быть дефектов светопропускания в виде полос. Это результат неправильного охлаждения или прокатки и приводит он к искажению изображения;
• исключите из пользования листы с царапинами.

При выборе толщины стекла принимают в расчет следующие соображения: если большая сторона рамы меньше 600 мм, то толщина стекла выбирается 2,5 мм, а для рам больше 600 мм берут стекло потолще – до 3,4 мм. При эксплуатации размеры рамы и стекла от повышения температуры изменяются, что следует учитывать. На практике размеры вырезаемого стекла уменьшают на 3-5 миллиметров по отношению к размерам места установки.

Подготовить лист стекла к раскрою дело нескольких минут:

• поверхность стекла должна быть сухой и чистой. Для этого ее протирают влажной тряпкой, дают просохнуть и вытирают сухой.
• старое стекло более хрупкое, чем новое, поэтому после высыхания его протирают смоченной в скипидаре тряпкой и еще раз сушат.

Что нужно знать об инструменте для резки стекла

Раскрой стекла выполняют стеклорезом, который может быть роликовый, алмазный или масляный.

Наиболее распространенный роликовый стеклорез представляет собой рукоятку с поворотным диском, на котором располагаются до 6 рабочих элементов в виде колесика. Если режущий элемент затупился, то поворотом диска «вводят в строй» следующее колесико. Длина реза одного ролика до 350 метров и ему по силам толщина стекла до 4 мм. При выполнении реза стеклорез держат вертикально и слегка прижимают к стеклу – на нем остается белесая линия, по которой будет идти скол стекла.

Алмазный стеклорез относится больше к разряду профессионального инструмента. В нем режущим элементом является кубик алмаза – природного или искусственного. В профессиональном алмазном стеклорезе кубик имеет огранку в виде пирамиды, и его длина реза достигает 10 км. Линия реза алмазного стеклореза тонкая и темная.

Масляный стеклорез – это инструмент для профессионалов. Конструктивно он выполнен так, что из резервуара в ручке, посредством фитиля, масло подается к режущему элементу. Смазка снижает трение и увеличивает ресурс инструмента. Толщина стекла, которое режут таким стеклорезом – до 20 мм, а длина «пробега» по стеклу – около 5 км. У масляных стеклорезов головки могут вращаться — применяется для шаблонной резки стекла.

Перед резкой стекла стеклорезом необходимо проверить его исправность на нетоварном куске стекла: линия реза должна быть тонкая и непрерывная. Если она имеет вид царапины белого цвета или прерывистая, то либо режущая кромка затупилась, либо инструментом неправильно пользуются. Потренируйтесь, перед работой на большом листе надо «набить руку», отработать навыки — как держать стеклорез, как нажимать его и… просто привыкнуть к данной рабочей обстановке. Алмазный стеклорез ведут практически без нажима, но нужно «поймать» рез, а роликовый – слегка прижимают к листу. Стеклорез должен двигаться по стеклу без скрипа. При правильном резе слышен мягкий шелестящий звук. Черта обязательно должна доходить до намеченного ранее края листа.

Мерительный инструмент

Мерительный инструмент – рулетка, линейка должны быть только металлические, т.е. не дающие вытяжку или усадку мерительной ленты, и, кроме того, имеющие высокую точность разметки. Толщина лекала или линейки должна быть 8-10 мм – чтоб обеспечить упор для стеклореза.

Подготовка рабочего места

Как в любом деле, все начинается с подготовки к выполнению работ. Подготовительные работы это и техника безопасности, и удобства в работе и качество выполненной работы. Чтоб иметь все это и сразу, необходимо:

• специально для выполнения раскройных работ подготовить рабочее место. Стол, с размерами не меньше стеклолиста (а лучше больше на 50-100 мм), устанавливают так, чтоб со всех сторон был проход не менее 1 м, а хотя бы с одной стороны, не менее большего размера стола – здесь «складируют» порезанные листы, бой, остатки. Поверхность стола должна быть максимально ровная, для чего очень хорошо на стол положить толстый лист ДСП – не менее 30 мм и еще лучше, если покрыть его еще и мягкой тканью. В проходах не должно быть мешающих предметов.
• приготовить рабочий инструмент и приспособления: стеклорез, лекала, мерительный инструмент. Стеклорез следует проверить на куске стекла.
• подготовить для себя фронт работ – т.е. сделайть замеры реальных окон или других предметов (аквариумы, витражи и т.д.), подлежащих остеклению.
• Ну, что ж, все готово, режем… А как это делать? Очень просто, как говорят знающие люди, нет ничего проще, чем резать стекло. Итак…

Как режут стекло

1. По имеющимся размерам делают раскрой листа: правильный раскрой оставляет минимум отходов, или же отходы от порезки могут быть деловым материалом для других работ. Для разметки лучше всего пользоваться карандашом «стеклограф».

2. При помощи линейки или лекала намечают точки начала и конца реза. Располагают линейку или лекало с учетом расстояния между боковой поверхностью стеклореза и режущей кромкой (3-4 мм от линии реза). Для этого стеклорез устанавливают в намеченную точку начала реза и приставляют к нему линейку. Не лишне, перед началом провести пальцем по месту реза – с одной стороны очистим от пыли, а с другой — медитация и сосредоточенность никогда не помешают. Иногда это место смазывают скипидаром, особенно, если режут тонкое стекло.

3. Прижимая линейку, легким движением, не останавливаясь, проводят рез от начала и до конца. Во время движения усилие и скорость не должны меняться. Для предотвращения трещины в конце реза усилие нужно ослабить.

4. Скол отрезанного куска делают по-разному. Для этого нужно:

• сдвинуть лист на край стола так, чтоб линия реза была точно по кромке стола и энергичным движением «обломать» лист;
• если стекло толщиной больше 3 мм, то сверху по линии реза можно положить ровный, гладкий деревянный брусок, а затем также обломать лист — применяется для длинного, более 1 м, реза;
• сдвинуть лист на край стола и, постукивая стеклорезом снизу по линии реза, вызывают трещину. Образование трещины хорошо просматривается. Далее перемещают точку удара стеклорезом и продолжают линию растрескивания в обе стороны. При этом следует удерживать стекло от самопроизвольного обламывания, т.к. при этом могут быть непредвиденные сколы.

5. Вполне возможно, что скол произойдет частично вне линии реза и нужно отколоть лишнее. Для «отламывания» кусочков стекла пользуются специальными вырезами на головке стеклореза. А иногда более удобно это сделать плоскогубцами, накладывая их так, чтоб губки чуть-чуть не захватывали линию реза. Иногда приходится «крошить», или «отщипывать» лишнее мелкими кусочками. При обламывании есть опасность образования трещин, что можно предотвратить, если протереть участок доработки скипидаром.

6. Для безопасности дальнейшей работы с отрезанным стеклом или же придания кромкам эстетичного вида, необходимо их «притупить». Для этого применяют:

• наждачную шкурку, закрепленную на деревянном бруске;
• старый напильник. Для толстого стекла берут личный, а для тонкого — бархатный;
• точильный брус.

Напильник перед обработкой смачивают, причем лучше всего это делать раствором скипидара с водой или керосином в равных количествах. Напильник или брус, несильно прижимая, следует двигать по кромке и только вдоль нее. Если требуется шлифовка среза, то применяют шлифовальный станок. Место шлифовки смачивают раствором скипидара с водой – и охлаждение и стеклянная пыль смывается.

Вот и все. Стекло отрезано, обработано и готово для установки на место дальнейшей эксплуатации. Получилось? Кто бы сомневался — все проще простого.

Предлагаем посмотреть видео на тему «Резка стекла»

Как работать с другим стеклом

Случается, что приходится резать армированное стекло. Для него справедливо все, что сказано выше. Единственное отличие состоит в том, что после образования трещины по линии реза нужно обломать армирующую проволоку покачивая за меньший кусок листа вверх-вниз. Срез обрабатывают напильником.

Толстое витринное стекло подрезают с двух сторон, все остальное – без изменений.

Интересно, что есть способ делать порез стекла без стеклореза (а мы к нему уже так привыкли!). Для этого сначала напильником делают надпилы в начале и в конце линии реза, а затем, хорошо прогретым паяльником мощностью 60-100 Вт проводят линию, вдоль которой и происходит растрескивание. Дальше… ничего нового, все уже сказано.

Каленое стекло обрабатывается одним единственным способом – булыжником или хорошим молотком. После этого убирают огромное число осколков и заказывают новое стекло. Как и где? Это уже совсем другая история. Если шутка непонятна, то каленое стекло разрезать невозможно .

Круглые или овальные отверстия в стекле вырезают при помощи циркульного стеклореза. Он представляет собой присоску, которую устанавливают в центре круга, и штангу, с закрепленным на ней масляным стеклорезом.

Малые отверстия, например, для мебельной ручки, делают при помощи сверления. Для этого используют сверла с закаленным наконечником. Дрель следует выбирать с возможностью работы на низких оборотах — не более 350 в минуту. Сначала делают разметку будущих отверстий, затем для каждого из них делают буртик, например, из пластилина или замазки, и заполняют получившийся объем скипидаром. После этого сверлят отверстие на половину толщины стекла, переворачивают стекло и все повторяют. Доводят отверстие до готовности мелкозернистой шкуркой, которую наматывают на трубку.

Заключение

Все, о чем говорилось выше, предназначено для малых объемов резки-раскроя или в бытовых условиях. При больших объемах стекло режут на специальных станках. Это могут быть и гидроабразивные приспособления, и программируемые пескоструйные резаки, и высокотехнологичные станки лазерной резки. Подобным устройствам по плечу обработка больших объемов стекла для нужд производства.

Несмотря ни на что, работа простого стекольщика будет востребована всегда – вооруженный нехитрым инструментом, не спеша и без суеты, он приносит свет и уют в наше жилище, а если он занят… читайте сначала и у вас получится.

Как отрезать каленое стекло – простыми словами о сложном процессе

Перед тем, как резать каленое стекло, стоит приготовить все необходимое. Процесс требует точности и внимания, в противном случае материал может разрушиться на сотни маленьких частей.

Первая особенность, которая делает закаленное стекло очень популярным – его повышенная прочность. Оно успешно применяется для лоджий и балконов. Этот материал служит сырьем для изготовления светопрозрачных конструкций и мебели. Но для всего этого используется большое количество дорогостоящих лазеров, а над самим стеком работают опытные специалисты. Что же делать, когда материал нужно нарезать дома? В первую очередь, потребуется изучить его свойства.

Резка каленого стекла

По сути, стекло – это полированный термическим путем материал. Для его производства используются полированные и неполированные стеклянные листы. Для закалки материал помещается в специально подготовленные печи. Внутри агрегата он нагревается примерно до 670 °C. В таких условиях верхние слои стекла становятся мягче. Сразу после того, как необходимая температура была достигнута, стекло охлаждают. В первую очередь остывают верхние участки материала. Внутренние зоны при этом поддаются сильному напряжению и сжимаются. После такой обработки материал становится более прочным и термостойким.

Закаленный материал в 7 раз прочнее обычного стекла. Повредить поверхность после закалки довольно сложно, если, конечно, не делать это преднамеренно. Даже в случаях, когда материал все-таки разбивается, он разлетается на мелкие куски с тупыми краями. То есть даже пораниться о разбившееся стекло довольно затруднительно. Все стадии подготовки, в том числе, обработка кромок, выполняются при производстве материала. После этого стекло отправляется в печь для термической обработки. По окончанию закалки оно не может подвергаться никаким изменениям. В случаях, когда нужно изменить форму материала, делается отжиг.

Есть довольно много областей применения такого материала. Стекло после закалки нередко используется при строительстве и производстве оконных и дверных проемов. Из этого материала делают душевые кабины и другие похожие конструкции. Большой спрос на стекло заставляет учиться приемам работы с ним все больше и больше людей.

Несмотря на мнения некоторых “специалистов”, резать стекло после закалки действительно можно. Однако, чтобы работа увенчалась успехом, нужно тщательно подготовиться к ее выполнению. Чтобы разбить стекло, его достаточно просто сильно ударить. А вот чтобы придать ему нужную форму, потребуется приложить гораздо больше усилий и потратить много времени.

В связи с особенностями технологии производства на стекле образуются зоны, которые принято называть внутренними областями напряжения. В процессе нагревания и при дальнейшем охлаждении эти области перераспределяются. В итоге слои внутри становятся похожими на жидкое тело с определенной вязкостью. Внешние слои, наоборот, становятся более твердыми и прочными. Если наносить точечные удары по торцам стекла, происходит повторное распределение напряжений. В связи с появлением микротрещин, структура нарушается. Чтобы не нарушить целостность листа, обращаться с ним нужно крайне аккуратно.

Такой принцип можно наблюдать в случаях ДТП: стекла машины буквально разлетаются от удара острым предметом. Сделать автомобильное стекло более безопасным помогает пленка. Закаленное стекло обретает все свои характеристики при закалке. Согласно технологии, вначале материал режут на необходимые части, в них делают отверстия, и только после этого приступают к закалке. Многие специалисты советуют не обрабатывать далее материал. Тем не менее, если возникла необходимость нарезания уже закаленного материала, то сделать это можно, придерживаясь определенных рекомендаций.

Нередко в руках новичков закаленный материал приходит в негодность именно из-за спешки и отсутствия опыта. В подобных случаях единственным верным вариантом можно назвать лазер, однако купить подобный прибор по карману далеко не каждому. В связи с этим придется искать другой выход. Многие специалисты советуют работать методом предварительного отжига. Это позволит достаточно точно нарезать стекло и использовать его по назначению.

Необходимо учитывать ту особенность, что при охлаждении отожженного материала его внешняя сторона будет остывать гораздо быстрее внутренней. Если же поверхность полностью остыла, то это еще не значит, что внутренняя часть готова к нарезке. За счет того, что стекло медленно остывает, появление большого количества напряжения в нем предотвращается. Из-за этого удается получить более качественный отрез. Это стоит учитывать каждый раз, когда вы хотите разрезать материал.

Стеклорез для работы со стеклом

Для того чтобы сделать работу правильно, нужно приготовить следующие инструменты и материалы:

• кусок каленого стекла;
• теплую чистую воду;
• печь;
• терморегулятор, однако, если его нет, то можно нарезать материал и без него;
• угольник;
• маркер;
• камень для шлифования;
• стеклорез;
• стержень из дерева диаметром не более 6 мм;
• очки для защиты.

Подготовив все необходимое, приступайте к работе. В процессе нарезки придерживайтесь правил техники безопасности, чтобы не повредить кожу рук и лица.

Чтобы ровно нарезать стекло, его потребуется отжечь. Этот процесс предполагает равномерное нагревание поверхности материала. Таким образом, удастся ликвидировать то напряжение, которое образовалось в результате закалки. Именно напряжения становятся главными препятствиями для точного нарезания материала. Выполнять отжиг нужно в определенном порядке. Для начала нагрейте воду и поддерживайте ее температуру. После этого стекло окунаете в жидкость до тех пор, пока оно само не нагреется до определенной температуры. Для резки различных марок требуется конкретная температура.

Правильная резка стекла

Так, материал марки Effetre и Bullseye нужно нагреть до 504°C. Более высокой температуры требует боросиликатный материал, который нужно окунать в воду до температуры 567 °C. Стекло марки Satake требует меньшего нагрева – примерно 470 °C. Чтобы вымочить небольшой бисер, в среднем потребуется не более 30 минут. Более крупные бусины нужно держать в воде около часа. Пресс-папье требует уже 12-часового намокания. Самые крупные изделия, вес которых переваливает за 50 кг, порой нужно выдерживать в кипятке по несколько месяцев.

Как только нужная температура будет достигнута, материал медленно охладите. Конечная температура готового стекла должна быть немного ниже температурного рубежа, при котором стекло деформируется. Этот показатель в среднем равен 1014,5 Пуаза. Всю работу выполняйте очень медленно, чтобы избежать возникновения малейших напряжений. Для охлаждения потребуется печь, в которой температура материала должна опуститься до комнатной. После того, как стекло остынет, наденьте очки и начните его нарезание. Для этого берем угольник и намечаем линию надреза.

Инструмент удерживайте вдоль линии, которую вы оставили. Отрезаем стеклорезом по этой линии. Нажимаем на материал со средней силой и делаем вдоль разметочной линии неглубокую царапину.

Будьте крайне внимательны, так как проводить стеклорезом вдоль линии можно только один раз. На следующем этапе необходимо взять стержень, установить его точно под линию надреза и сделать резкий толчок в обе стороны стекла. Если вы все сделали точно по алгоритму, то материал разломается на две аккуратные ровные части. Чтобы линии среза были безопасными, их нужно обработать камнем для шлифования.

Если есть время и желание, то стекло можно закалить повторно. Однако лучше всего для этого довериться специалисту, у которого есть и навыки, и оборудование. Из-за того, что процесс резки закаленного стекла довольно продолжительный и сложный, многие идут другим путем. Они покупают обыкновенное стекло, нарезают его на нужные куски, а потом относят профессионалам для закалки.

Как самому заменить огнеупорное стекло в дверке печки Арденфайер Лион (Ardenfire Lion)

Как самому заменить огнеупорное стекло в дверке печи Арденфайер Лион (Ardenfire Lion) я напишу в этой статье.

Печки, в дверках которых устанавливается огнеупорное стекло, получили широкое распространение. Это очень удобно. Можно отдыхать напротив такой печи, как у открытого камина. Пламя видно, топка закрыта. Это безопасно. У таких печей КПД намного выше, чем у открытого камина. Не выстреливают угольки. Топливо горит долго.Тягу в такой печи с огнеупорным стеклом легко отрегулировать, так как хорошо виден процесс горения. Плюсов много, но есть и минусы. Стекло не вечно.

Огнеупорное стекло устанавливается не только в печках-буржуйках, но и в кирпичных печах, каминопечах, финках, голландках, шведках, отопительно-варочных печах. Единственная печь, где редко устанавливают огнеупорное стекло это русская печь. Но я смог и в русской печи применить фурнитуру со стеклом. Это удобно и современно. Познакомиться и заказать проект русской печи-теплушки с лежанкой, плитой и подтопком можно по ссылке.

Бывает, что стекло даёт трещину, разбивается и его нужно заменить. Какие причины приводят к этому:

• Неаккуратное обращение. Иногда дверку неаккуратно закрывают. При износе шнура при закрытии дверки стекло может разбиться или треснуть от сильного удара, а старый шнур не демпфирует удар. Чугунная кочерга или совок могут легко разобьют стекло.
• Нарушение правил загрузки топлива в печь. Дрова падают на стекло при горении или топка плотно загружена дровами или топливными брикетами , при закрывании и надавливании на стекло оно может треснуть.
• Неправильный монтаж стекла. Стекло сильно затянуто крепёжной рамкой или пластинами. При нагревании огнеупорное стекло расширяется и упирается в рамку дверки. При нагреве напряжение нарастает и стекло лопается или откалывается кусочек около мест крепежа стекла.
• Изначальный брак стекла. Стекло еще при резке получило микротрещину и лопнуло вскоре после начала эксплуатации.
• Износ уплотнительного шнура. Шнур изнашивается, чем больше эксплуатируется печка.

Если Вы хотите сами заменить огнеупорное стекло в дверке каминопечки, то я опишу как это делается на примере моей работы . Пример печь Арденфайер Лион.

Потребуется специальный клей для огнеупорного шнура

Для того, чтобы сделать ремонт дверки самому, лучше снять дверку с петель. В разных моделях печей крепление дверок немного различается. В это печи дверка крепиться с помощью штифтов. Штифты нужно аккуратно вынуть из тела дверки. Верхний штифт можно захватить пассатижами и лёгкими ударами по пассатижам снизу вверх вынуть штифт. Потом нужно приподнять дверку и нижний штифт выйдет из петли. Соблюдайте осторожность! Чугун хрупкий материал.

Огнеупорное стекло крепим пластинами с помощью винтов

Ремонтировать легче, когда дверка лежит на верстаке или, в крайнем случае, на полу. Отвёрткой открутите крепёжные пластины, за счёт которых держится огнеупорное стекло. Соблюдайте осторожность и не пораньтесь острыми краями стекла, тем более, если оно разбито. Аккуратно удалите остатки стекла. Постарайтесь не испортить шнур или уплотнительные прокладки для крепления стекла. Если они не рассыпаются, то их можно использовать ещё долгое время. Не потеряйте крепёжные винты и прижимы. Также, если стекло целое или имеет скол, а не разбито вдребезги, то сделайте замеры со стекла. Замеры должны быть точными. Режут огнеупорное стекло с точностью 1 мм. Это нужно учитывать. Если стекло было установлено очень плотно, то нужно при заказе нового стекла это учесть и вырезать огнеупорное стекло чуть меньшего размера. Это даст возможность стеклу расширяться при нагреве. Стекло не выбрасывайте до окончания ремонта дверки.

Рамку дверки после демонтажа стекла и огнеупорного шнура нужно очистить от сажи, обезжирить и покрасить термостойкой краской.

После демонтажа стекла уже можно удалить и уплотнительный шнур дверки. Шнур не выбрасывайте. При покупке нового шнура его нужно будет замерить или просто сравнить с новым по размеру. Часто замеры трудно произвести, так как шнур изнашивается или деформируется. В таких случаях визуально можно сопоставить новый шнур и старый и приобрести такой шнур. Тщательно очистите место установки шнура (специальная канавка в дверке). Соблюдайте особую осторожность, клей очень прочный и очищается с большим усилием.

Следующим этапом можно очистить всю рамку дверки печи от сажи, промыть обезжиривателем и покрасить специальной термостойкой краской.

Сборку данной дверки производится в такой последовательности.

• Устанавливаем прокладки на рамку.
• Укладываем стекло.
• Сверху стекла закрепляем прижимы и завинчиваем крепёжные винты отвёрткой. При этом стараемся не перетянуть стекло.
• Намазываем специальным клеем для крепления шнура канавку.
• Вкладываем шнур в канавку и прижимаем пальцами.

Так как шнур новый, то дверка должна плотно прижиматься к корпусу печи и замок должен закрываться. Если дверку совсем не закрыть, то шнур может быть более жёсткий или его диаметр не соответствует. Если есть просветы, то нужно использовать шнур большего диаметра. Шаг шнура часто 2 мм. Используемые шнуры в таких дверках 6-8 мм.

Толщина используемого стекла 4 мм.

Чертёж печи Арденфайер Лион

Если Вы справились с задачей, то через 12 часов можно легко протопить печь, постепенно увеличивая температуру. Дымить дверка не должна. Замок в двери должен надёжно фиксировать дверку в закрытом состоянии.

Я ответил на вопрос: как самому заменить огнеупорное стекло в дверке печки. Примером послужила печь Арденфайер Лион (Ardenfire Lion)

Если Вам сложно выполнить такую работу, поручите это специалисту. Телефон на страничке контакты.

Похожая работа выполнена мною и описана на страничке «Замена стекла в старом камине Кастор ремонт дверки камина«.

Если Ваш дом находится в Вырице, то я делаю работы и у Вас. Вот пример такой работы на страничке моего блога КаминТепло Заменяем жаропрочное боковое стекло в камине в посёлке Вырица

Можно ли разрезать каленое стекло GMDesign

Резка каленого стекла по сей день вызывает споры. Одни мастера доказывают, что его разрезать невозможно, потому что оно прошло закаливание и при малейшем нарушении, согласно технологии, рассыплется на мельчайшие частички. Другие мастера объясняют, что главным в данном вопросе является профессионализм и наличие специального инструмента. Компания «ДжиЭмДизайн» раскроет вам секреты технологии и предложит свои варианты решения вопроса.

каленое стекло

Можно ли разрезать каленое стекло?

В домашних условиях резка каленого стекла действительно невозможна, это факт. Обычный стеклорез или болгарка раскрошат полотно на мельчайшие частички. При этом есть исключения, которые подразумевают профессиональный подход. Нужно не только знать, как это сделать, но и иметь соответствующий дорогостоящий инструмент.

Компания «ДжиЭмДизайн» работает с профессиональным импортным оборудованием, которое позволяет выполнять резку каленого стекла, последующую обработку полотен: создание кромок, изготовление отверстий.

Если вы желаете изготовить стеклянный фартук, полки, стеллажи или журнальный столик своими руками, закажите составные части у производителя. Это позволит вам гарантировать точное соответствие размеров и избавит от лишних проблем.

Что предлагаем мы?

В нашей компании вы можете заказать готовые изделия из стекла или отдельные составляющие, выполнить монтаж своими руками. Что позволит вам даже немного сэкономить.

Чтобы получить необходимый материал для работы необходимо:

• Оформить заказ, точно указав размеры и вид стекла (прозрачное, осветленное, тонированное, матированное)
• По возможности предоставить чертеж
• Указать места и размеры необходимых вырезов под розетки, крепления, рейлинги, провода
• Определиться с дизайном. Будет это прозрачное или однотонное стекло. Возможно, вы захотите нанести фотопечать, пескоструйные узоры или оклеить цветной пленкой.
• Указать виды обработки стекла, к примеру, создание полированных кромок.

Менеджер рассчитает и озвучит стоимость услуг. После согласования всех деталей изделия отправятся в работу. На изготовление уйдет от 7 до 15 рабочих дней, после этого вы сможете забрать заказ самостоятельно или заказать доставку в нашей компании.

P.S. Дверцы для каминов из стекла — это красиво, читайте о том как сохранить безопасность помещения.

Как резать сталинит в домашних условиях. Гидроабразивной резкой можно резать любой вид стекла

Резка стекла производится в основном на производстве, но бывает, что и в домашних условиях появляется такая необходимость. Конечно, очень хорошо, если человек, хотя бы раз в жизни резал стекло, но что делать тем, кто не имеет даже понятия как резать калёное стекло?

Для резки стекла необходимо приобрести стеклорез, внешне он очень похож на консервный нож. На производстве используют специальные, оборудованные столы для резки калёного стекла, а в бытовых условиях можно использовать обычный обеденный стол, предварительно накрыв его тонкой материей.

Стекло, которое вы собираетесь резать должно, быть чистым и сухим, а также необходимо на глаз определить его толщину. Резку необходимо проводить параллельно длиной стороне стекла, если для обработки у вас имеется лист заводской резке, то обратите особое внимание на углы, так как они,скорее всего, будут не ровными. Этот немаловажный факт необходимо учитывать, поэтому обязательно проверяйте правильность углов.

Если у вас сильно перекошена рама, то перед резкой необходимо разметить разбег по диагонали. Разметка делается чернилами, карандашами (4М, 5М) или маркером с обратной стороны. Если вам необходимо стекло для оконных переплётов, то размер стекла должен быть на три миллиметров меньше, чем расстояние между фальцами рамы (фальцами называют углубление в рами под стекло). Такой зазор делается для того, чтоб при разбухании или нагревании оконной рамы стекло не поддавалось сильному напряжению. Со временем у стёкол повышается хрупкость, поэтому резку необходимо проводить осторожно и предварительно смазав стекло скипидаром.

Перед резкой стекла определимся, что такое калёное стекло
. Калёным называют стекло, которое в несколько раз прочнее обычного, оно поддаётся несколько раз закалке при высокой температуре, поэтому и может выдерживать большие нагрузки (300кг на кв.м.). Разбить такое стекло можно только сильным ударом тупым или острым предметом.

Режут стекло при помощи восьмимиллиметровой линейки, это необходимо, чтоб стеклорез во время резки не соскользнул с рук. Если под руками нет линейки, то можно использовать любую ровную рейку, ведь, как известно, дерево не скользит по стеклу. Итак, прикладываем линейку к стеклу, только не ровно к разметки, а оставляя место для стеклореза, и начинаем резать. Существует два вида стеклореза – роликовый и алмазный. Алмазный стеклорез режет качественнее, но для раскройки рифлёного листа, лучше использовать всё — же роликовый.

Качество инструмента имеет значение, но большее значение имеет виртуозность мастера, который будет резать стекло. Не маловажное значение при резке стекла имеет стол, он должен иметь идеально ровную поверхность и стекло на нём должно помещаться всей плоскостью.

Если вы новичок в резке стекла, то запомните несколько важных моментов.

1. калёное стекло
   перед резкой должно быть сухим.
2. стекло необходимо смочить скипидаром. А затем протереть насухо (это позволяет устранить жирные пятна и следы от пальца).
3. рез проводят на одном порыве, не отрывая рук от стекла, иначе стекло неправильно расколется.

Правила работы с алмазным стеклорезом: держать стеклорез надо вертикально, сторона с меткой алмазного вкрапления должна быть повёрнута к стеклу, линию проводят без нажима. Несколько раз проводить стеклорезом по разметочной линии нельзя, если вы не уверены, что у вас получится с первого раза ровный рез, лучше попрактикуйтесь на маленьких стёклышках. Если полоса получается с мелкой стеклянной пылью, значит, вы сильно нажали и стекло неправильно раскалиться, если всё же появилась необходимость в повторном резе, то отступите от первого реза несколько миллиметров и сделайте повторный.

Резать стекло надо быстро и желательно за один раз, нажим на стекло и скорость движения стеклореза должны быть одинаковая. При резке обратите внимание на звук, он должен быть тонким, без рычания и пищания. Также при работе со стеклорезом необходимо беречь глаза, так как при возникновении щербления и во время ударов молоточком мелкие осколки могут попасть в глаза. Следует помнить, что разлом может произойти в любой момент, поэтому необходимо поддерживать стекло, чтоб оно не упало вам на ноги. Когда трещина пойдёт по всему стеклу, его задвигают до линий разреза так, чтоб линия разреза и край стекла совпали, а потом перегибают.

закаленное стекл

• армированное стекло
• зеркальное стекло
• триплекс (многослойное стекло)
• огнестойкое стекло
• боросиликатное стекло
• бронированное стекло
• ламинированное стекло
• Флоат-стекло
• Узорчатое прокатное стекло

и многие другие виды.

К нам много обращаются по резке уже каленого стекла, таких клиентов мы хотим огорчить, такое стекло как закаленное или еще есть стемалит (каленое стекло с нанесенной эмалью) не режется ни одной технологией и гидроабразивная резка в том числе. Изначально изготавливается изделие, гидроабразивной резкой вырезаются все необходимые вырезы и только потом отправляется изделие в закалку. Если были сделаны ошибки в размерах и это можно исправить путем подрезки увеличения размера, то в случае с закалкой стекло необходимо только переделывать заново.

Закалённое стекло́
— обычно листовое стекло, получаемое нагревом до температуры закалки (650-680°C) с последующим быстрым равномерным охлаждением холодным воздухом с обеих сторон. В результате такой обработки в поверхностных слоях стекла образуются остаточные напряжения сжатия, обеспечивающие его повышенную механическую прочность, термостойкостьи безопасность при разрушении. Разбиваясь, такое стекло разрушается на множество мелких осколков с тупыми гранями, которые не способны причинить серьёзные травмы. Подобный эффект является доказательством высокой ударной вязкости этого стекла. Поскольку равномерно распределяющаяся энергия ударов, в течении сравнительно продолжительного времени, образует очень мелкие микротрещины в стекле, позволяя получить мелкие осколки. Таким образом, закаленное стекло обладает тремя основными полезными свойствами, каждое из которых имеет свое предназначение в промышленности.

Безопасность и механическая прочность закаленного стекла используется в строительстве, посуде, психиатрии, витринах магазинов, для устройства заграждений на хоккейных площадках, мебельной, автомобильной и железнодорожной промышленности. Такое свойство, как термостойкость, позволяет остеклять здания без риска термошока, особенно для тонированных в массе стекол. Единственным уязвимым местом такого листового стекла является уязвимость к ударам в торец, поскольку в этом месте остаточные напряжения могут легко освободится и разбить стекло целиком. Хотя подобный эффект, часто используется в дизайне (пример: трехслойные столешницы или двери с эффектом «битого стекла»)

Закалённое стекло не подлежит резке, сверлению и другой механической обработке.

В автомобильной промышленности закалённое стекло используют для изготовления боковых или задних автостекол. Использование закаленного стекла как лобового, строго запрещено (мелкие, хоть и не острые осколки могут повредить глаза водителя или пассажиров). Для производства лобовых стекол используют триплекс из силикатного стекла. Хотя, триплексы из закаленного стекла намного прочнее, они имеют недостаток в лице быстрой и полной потери прозрачности от сильных ударов, что, однако, не мешает использовать их в архитектуре. Закалённые автомобильные стекла маркируются английским словом «Tempered» — «закаленное стекло» или буквой «T».

В СССР было известно как «сталинит» (в честь Сталина).

Наверное, каждому мужчине приходилось когда-либо заменять разбитое стекло. Разметить новое стекло не сложно, но аккуратно порезать его не так просто. Резка стекла в домашних условиях требует применения только специальных инструментов высокого качества.

Подготовительный этап

Чтобы свести к минимуму возникновение затруднений, стекло нужно хорошо вымыть и полностью высушить. Если материал новый, его вполне достаточно протереть ненужными газетами. Старые стекла моют, обезжиривают с помощью керосина и высушивают.

Чтобы стекло соответствовало необходимым размерам, его нужно разметить обычным карандашом. Раскрой нужно произвести так, чтобы минимизировать отходы, поэтому длинную сторону стекла совмещают с более длинной стороной будущего изделия.

Необходимые инструменты

Перед тем, как резать стекла стеклорезом, нужно определиться, какой же у вас инструмент. Дело в том, что есть два вида стеклорезов, при этом технологии их использования значительно отличается:

1. Алмазный стеклорез
   стоит дорого, но способен разрезать стекло толщиной в 10 мм. С помощью такого инструмента можно вырезать даже сложные конструкции с кривыми линиями. Инструмент держат как обычную пишущую ручку под небольшим углом (только более вертикально). Линия разреза должна быть аккуратной, тонкой и бесцветной.
2. Роликовый стеклорез
   разрезает стекло толщиной 1-4 мм. В продаже есть модели с 1,3 и 6 роликами. В последнее время особую популярность завоевал роликовый стеклорез с маслом, так как с ним работать проще всего. Инструмент держат строго перпендикулярно рабочей поверхности, при этом сила нажима регулируется указательным пальцем. При соблюдении всех технологий резки линия будет белого цвета.

Выбрать инструмент для резки стекла несложно, труднее сам процесс работы, ведь для хорошего результата нужно по максимуму быть аккуратным и внимательным.

Стекло полностью укладывают на подготовленную рабочую поверхность. Для начала можно потренироваться на небольшом кусочке. Специалисты рекомендуют перед резкой подложить под стеклорез толстую деревянную линейку, расположив ее таким образом, чтобы она находилась в стороне от начерченной линии. Чтобы предупредить скольжение линейки, под нее подкладывают несколько кусочков резины.

При резке нужно равномерно прикладывать одинаковые усилия и провести точную линию сразу же. Повторная попытка провести линию на том же месте приведет к появлению трещин. Если линия не получилась, от места первой попытки нужно отступить на 1 мм и попробовать заново. После разреза стекло нужно разместить так, чтобы линия реза совпала с краем рабочей поверхности. Находящуюся на весу нижнюю сторону стекла аккуратно простукивают стеклорезом и отламывают, придерживая часть листа на столе. Разломать стекло можно руками или плоскогубцами (с надетыми на концы кусочками шланга).

Но если ни одного, ни другого инструмента под руками не оказалось, можно попробовать разрезать стекло острыми швейными ножницами. Все просто: нужно разметить материал и создать с помощью ножниц микротрещины.

Виды стекол и особенности работ

Проблем с резкой обычного стекла практически не возникает. Но с другими видами стекол могут возникнуть серьезные трудности.

1. Закаленное стекло
   .

Резка каленого стекла практически не осуществима, так как чаще всего при попытках разреза оно просто разламывается в произвольных местах. Если в планах фигурируют предметы интерьера с использованием каленого стекла, его резку нужно проводить непосредственно перед закалкой. Это означает, что подобную работу нужно доверить только профессионалам.

1. Рифленое стекло
   .

Узорчатое стекло часто используется для остекления дверей или других предметов интерьера. Процесс резки ничем не отличается от работы с обычным стеклом, только рифленое стекло лучше резать с помощью роликового стеклореза исключительно по гладкой стороне.

Для обработки такого хрупкого материала как стекло, требуется специальный режущий инструмент. Разумеется, стеклорезы значительно упрощают процесс резки, но справиться с их работой, можно и с помощью других подручных предметов. Если вы столкнулись с необходимостью разрезать стекло, а под рукой нет стеклореза, мы подскажем, чем его можно заменить.

Чем разрезать стекло без стеклореза

Инструмент для резки стекла не всегда имел такое широкое распространение, как в наши дни. Во второй половине прошлого века, люди придумывали свои способы покорения этого капризного материала, без использования стеклореза. На самом деле, для резки незакаленного стекла толщиной до 8 мм, можно использовать множество подручных предметов, нужно лишь иметь немного сноровки.

Начать перечисление предметов, подходящих для работы со стеклом, лучше с определения типов воздействия на данный материал. Из основных способов можно выделить термический, когда стекло нагревается в определенном месте, и физический, когда оно режется путем воздействия грубой силы. В промышленности используется гидроабразивный способ резки, когда стекло обрабатывается на дорогостоящем оборудовании под сильным давлением воды.

Чтобы разрезать стекло термическим методом, достаточно небольшого отрезка бечевки и горючая жидкость вроде спирта или ацетона, так же в качестве резака может использоваться паяльник и выжигающий аппарат. Для резки стекла физическим воздействием можно использовать напильник, победитовое сверло, гвоздь, тонкий алмазный диск и даже обычные портные ножницы. Конечно, некоторыми из перечисленных предметов сложно получить хороший скол, но при должном навыке, может выйти вполне годный результат. Теперь, зная, чем можно разрезать стекло без стеклореза, можно переходить к самому процессу.

Как резать стекло без стеклореза

Прежде чем приступить к детальному описанию методик резки стекла, хотим напомнить о безопасности. Во время работы всегда надевайте рабочие перчатки и защитные очки, во избежание порезов и попадания мелких осколков в глаза. Будьте осторожны и старайтесь не оказывать на стекло чрезмерное давление.

Горящей ниткой

Очень распространенный метод, применяемый в основном для резки стеклянных бутылок. Прямые стекла, так же могут быть обрезаны этим способом, но с небольшими нюансами. Все, что потребуется для выполнения ровного скола стекла – это отрезок шерстяной нитки, горючая жидкость (спирт, керосин и т.д.) и емкость с холодной водой.

Пропитываем нитку в горючей жидкости и фиксируем на стекле по линии реза. Поджигаем, ждем полного прогорания и сразу помещаем в холодную воду или льем её на место нагрева. Главное, чтобы стекло остыло максимально быстро и лопнуло от перепада температуры. Характерный щелчок будет сигнализировать об успехе проведенной работы. Если стекло не треснуло, можно попробовать повторить операцию.

Подобный метод довольно ровно скалывает бутылки, но не всегда срабатывает с большими размерами стекол. Так же он весьма пожароопасный и требует наличия под рукой огнетушителя или емкости с водой, которая и так обязательна.

Очень интересный, но довольно медленный способ термической резки стекла. Больше подойдет для фигурного вырезания, но и обычную прямую линию сделает без проблем. Для данной операции потребуется напильник и нагревательный элемент (паяльник или аппарат для выжигания).

Наметив на стекле линию будущего реза, берем напильник и делаем им небольшую бороздку с самого краю. Отступив от неё 1-2 мм, нагреваем место паяльником, пока между ним и риской не образуется микротрещина. Следом отступаем уже от самой трещины на такое-же расстояние и постепенно продвигаемся к точке финиша. Таким образом стекло режется долго, но зато можно получить любые формы. Чтобы слегка ускорить процесс, стекло можно периодически охлаждать, прикладывая к нему влажную тряпку.

Ножницами в воде

Простой способ направленного скалывания стекла. Позволяет легко вырезать круглые фигуры, но не подойдет для создания прямых линий. Для такой резки потребуются обычные ножницы и емкость с водой, которая будет служить некой смазкой. Максимальная толщина стекла не должна превышать 4 мм.

Процесс резки данной методикой предельно прост. Берем кусок обрабатываемого стекла, погружаем в воду и откалываем ножницами небольшие кусочки от краев. Вода не даст стеклу треснуть, позволив Вам сделать контролируемый скол. Таким способом можно получить фигуры овальной и круглой формы.

Алмазным диском

Не самый безопасный способ резки стекла, требующий повышенной аккуратности и обязательного соблюдения правил безопасности. Может легко сколоть стекло и запустить осколок в любую сторону. В остальном, метод достаточно эффективный и может справиться с поставленной задачей. Для резки потребуется специальный инструмент (болгарка, бормашина или дрель) с алмазным диском толщиной 0.1 мм.

Сам процесс резки достаточно прост, но требует определенной сноровки и твердой руки, чтобы вести инструмент четко по линии. Укладываем обрабатываемый кусок стекла на ровное место, следом берем резак и проводим диском линию на поверхности стекла. Главное не погружаться вглубь, а лишь слегка касаться, чтобы образовалась небольшая ложбинка, похожая на широкую линию от стеклореза. Далее просто ломаем стекло в нужном месте.

Чтобы во время работы снизить вероятность скалывания стекла и уменьшить количество стеклянной пыли, можно периодически поливать место реза водой.

Напильником

Ещё один способ, как разрезать стекло в домашних условиях без стеклореза и дорогих электроинструментов. Для работы потребуется напильник и немного опыта в обращении со стеклом. Обратите внимание, что напильник должен иметь углы, поэтому круглый не подойдет.

Чтобы обрезать стекло, достаточно сделать углом напильника несколько надрезов на его поверхности. Давить на напильник нужно чуть сильнее среднего, чтобы усилия было достаточно для образования четкой бороздки, похожей на рез стеклореза. Когда место скола будет намечено, просто ломаем стекло об край стола или подложив спичку под место реза.

Данный метод требует определенного навыка, и если Вы сталкиваетесь с резкой стекла впервые, то настоятельно рекомендуем потренироваться на мелких, ненужных осколках, прежде чем переходить к основному материалу.