Инструмент для стяжки пола: Как сделать стяжку пола в квартире?

Как сделать стяжку пола в квартире?

Содержание:

1. 1. Жесткие требования
2. 2. Какие инструменты понадобятся?
3. 3. Для начала — разметка!
4. 4. Подготовительные работы
5. 5. Установка маяков
6. 6. Последняя стадия – заливка бетона

Любопытно, что плиточные перекрытия в многоэтажных зданиях делаются гладкими только с одной стороны, с той, которая будет потолком. А вот другой, которая станет полом в квартире этажом выше, не уделяется столько внимания — таковы технологии сборных и монолитных перекрытий. Вот и получается, что полы в новых жилых и офисных зданиях покрыты вмятинами, выбоинами, буграми с перепадами высот до 10 см! Ни одно напольное покрытие такую ситуацию не исправит, но и в этом случае выход есть —  стяжка пола.

Жесткие требования

К качеству стяжек пола выдвигаются самые высокие требования. В этом помещении потом людям жить! Существуют строительные нормы и правила (СНиП) 2.03.13-88 «Полы». Это законодательные акты, главным образом регулирующие прочностные характеристики стяжек пола. Также существуют европейские нормы, в том числе и британский стандарт, в которых кроме прочности огромное значение придают еще и ровности получившийся поверхности. Так по европейским нормам стяжка должна быть насколько ровной, что между правилом и ее поверхностью высота просвета не должна превышать 1 мм.

Несмотря на то, что укладка стяжки пола — не самое легкое занятие, но если запостись терпением, приготовится к тяжелой и трудоемкой работе, воспользоваться качественными инструментами и материалами, то вполне возможно выровнять пол самостоятельно.

Какие инструменты понадобятся?

• Гидроуровень или водяной уровень, например, 20-тиметровый STAYER MASTER 3485-06-20. Он работает по принципу сообщающихся сосудов. Нужен для того, чтобы создать идеальную горизонтальную поверхность. Для этих же целей профессиональные строители используют лазерный уровень.
• Рулетка для измерений.
• Штукатурные маяки, которые укладываются на пол и служат ориентирами.
• Длинное правило (2-3 метра), лучше всего с уровнем, как например, MATRIX 89641 длиной три метра. Именно им и растягивают раствор по маякам. В любом случае уровень будет нужен для выравнивания маяков.

Из материалов понадобится грунтовка, которой покрывают пол пред началом работ. После нее пол можно пройти еще и бетоконтактом. Это один из видов грунтовки от компании Knauf. Бетоконтакт предназначен специально для подготовки плотных поверхностей с низкой впитывающей способностью. Но его нанесение — не обязательное требование. Гипсовая штукатурка будет нужна для установки маяков. Если дом панельный, то пригодится еще и гидроизоляционная мастика, которой промазываются все стыки плит.  Сама стяжка делается из пескобетона.

Для начала — разметка!

На стене рядом с дверью рулеткой замеряется и отмечается произвольная высота, например 130 мм от пола. К отметке прикладывается один конец гидроуровня, а второй прижимается к противоположной стене. Как только у первого конца уровень воды совпадет с отметкой 130 мм, на противоположной стене отмечается уровень поднявшейся воды у второго конца. Таким же образом помечаются остальные стены в помещении. Потом по этим отметкам выстраивается ровная линия, которая опоясывает комнату по периметру. Высота этой линии будет служить ориентиром.

Дальше по всем стенам с помощью рулетки делаются несколько замеров высоты от этой линии до пола. Там, где длина замера самая высокая, будет самая низкая точка пола, а где длина замера низкая, там пол будет выше всего. Эти участки можно отдельно пометить, чтобы при установке штукатурных маяков перекрыть все перепады высот.

Подготовительные работы

Перед укладкой стяжки необходимо провести ряд подготовительных работ. Сначала пол тщательно очищается от мусора, пыли и грязи. Потом поверхность грунтуется специальной грунтовкой для подготовки плотных поверхностей с низкой впитывающей способностью. Для ее нанесения используют валики, а в углах между полом и стеной — малярные кисти. В самом конце на все стыки плит, а также стыки между полом и стенами наносится гидроизоляционная мастика. Это необходимо для того, чтобы во время ремонтных работ не затопить соседей, особенно если пол заливается в панельном доме. Но соседей снизу все равно следует предупредить, о возможной протечке, предусмотрительность в этом деле никогда не помешает.

Обратите внимание! Если вы решите спрятать провода и электролинии, положив их в короб и залив стяжкой, то на это потребуется специальное разрешение на перепланировку. Его можно получить только у собственников дома (государство, город, юридические лица и пр.).

Установка маяков

Самая трудоемкая и ответственная работа – это установка маяков. Она требует предельной внимательности и сосредоточенности.

Маяковый профиль подрезается по длине комнаты и укладывается на пол вдоль стены. Чтобы было легче работать, маяк стоит разрезать еще и по центру. Так профиль будет не слишком длинным и выровнять его будет проще. Согласитесь, что сложно работать с трехметровым профилем.

Вдоль уложенного маяка проводится линия, ее можно сделать обычным карандашом с графитовым стержнем. Главное, чтобы она была хорошо видна. Линии не обязательно должны быть строго параллельны друг другу, но лучше постараться построить линии как можно ровнее. На эти линии и будут укладываться маяковые профили.

Далее с помощью уровня или рулетки замеряется высота порога в помещении. Допустим, она будет 2 см. От длины линии, опоясывающей стены (а нашем примере она проведена на высоте 130 мм), отнимаются эти 2 см порога. Полученное расстояние (110 мм)  отмеряется на металлическом правиле и делается четкая метка.

Обратите внимание! Если в самом помещении или в коридоре на пол собираются укладывать плитку, то при замере высоты порога обязательно нужно оставить припуск в 1,5-2 см на клей и саму плитку.

Металлическое правило приставляется к стене так, чтобы опоясывающая ее разметочная линия и отметка на самом инструменте совпадали. Первый маяк устанавливается точно под правилом. При этом он приподнимается над полом ровно на высоту зазора между концом прижатого к стене правила и поверхностью пола. Чтобы поднять маяк на нужную высоту можно использовать битые кусочки плитки, деревянные пластинки или подобные материалы, которые укладывают один на другой. У стены будет первая точка для маяка. Вторая точка выставляется уже ближе к середине комнаты при помощи уровня. Один конец уровня устанавливается на первую точку, а под другой конец инструмента начинают подкладывать кусочки плитки, пока пузырек воздуха у измерительного инструмента не окажется на отметке ноль. Это будет означать, что первая и вторая точка находятся ровно на одной высоте. Следующая точка под маяк устанавливается так же, как и вторая, на расстоянии примерно 50 см от нее. Последняя точка под маяк устанавливается у противоположной стены, как и первая. Итак, высота для первого маяка найдена. Те же самые действия повторяются для остальных маяков по всей длине комнаты. Это очень кропотливая работа, требующая много внимания и постоянных замеров. В одиночку с ней справиться не просто.

Когда все точки готовы, можно устанавливать маяки на гипсовую штукатурку. Для работы со штукатуркой удобно пользоваться мастерком или шпателем. Расстояние между столбиками из штукатурки, на которые ляжет маяковый профиль, не должно быть слишком большим, иначе он будет провисать. Вполне достаточно 20-30 см. Маяки укладываются на штукатурку и выравниваются с помощью уровня по всей их длине. Пузырек воздуха в инструменте по всей длине профиля не должен покидать отметку ноль. Только в этом случае каждый маяк установлен правильно, на одной высоте. Следующий маяк ставится таким же образом на расстоянии около 50 см от предыдущего. И так по всей по всей комнате.

Когда все маяки установлены, убирают кусочки плитки, которые служили расчетными точками, а гипсовой штукатурке дают высохнуть.

Последняя стадия – заливка бетона

Пескобетон для стяжки замешивают при помощи дрели-миксера. Благодаря этому он получается плотным, однородным и без комков. Готовый раствор выкладывают на пол и гладко разравнивают металлическим правилом строго по маякам. Они служат своеобразными рельсами, по которым ходит правило, разравнивая бетон на одной так скрупулезно замеренной высоте. После высыхания бетона, если приложить уровень к полу в любом месте, пузырек воздуха не должен смещаться с нулевой отметки. Это значит, что стяжка выполнена правильно и пол идеально ровный.

Все необходимые штукатурные инструменты для выравнивания пола можно приобрести в интернет-магазине «ВсеИнструменты.ру». Заказать необходимые измерительные и малярные инструменты можно по телефону 8-800-333-83-28 или на нашем сайте.

Инструмент для стяжки пола своими руками

Полы из дерева – это один из лучших вариантов экологически чистого и надежного напольного покрытия. Они долговечны, красивы и не несут вреда здоровью проживающих в доме людей. Недостаток такого основания заключается в том, что в случае неправильной укладки или же по истечении некоторого времени доски пола начинают разъезжаться – между ними формируются щели, из-за чего полы выглядят некрасиво, а под них попадает различный мусор, может появиться и неприятный скрип. Чтобы этого не произошло, технологию укладки такого покрытия нужно производить точно по правилам, проверенным временем. Но, к счастью, даже старые полы можно привести в прежний вид, если использовать инструмент для стяжки досок пола. Сейчас существует масса вариаций, как произвести сплачивание половиц достаточно быстро и без особых затрат.

Инструмент для стяжки досок пола

Содержание статьи

Стягивание половых досок

Стягивание (или сплачивание) досок пола – это процесс, который приводит к тому, что отдельные элементы покрытия будут максимально плотно лежать рядом друг с другом, что исключит образование щелей и зазоров. Процедура производится при монтаже новых деревянных перекрытий, укладке напольной доски, а также во время ремонта старых полов.

Общие правила укладки половиц

Сплачиванием досок пола пренебрегать не стоит, так как дерево – материал «живой», оно остро реагирует на любые изменения микроклимата в помещении. Например, при колебаниях влажности и температуры, особенно сезонных, полы часто начинают деформироваться, в результате чего между отдельными половицами появляются довольно большие щели, зазоры. При этом образоваться они могут в самых неожиданных местах, то есть там, где не было ни малейшего намека на свободное пространство.

На заметку! Допустимый зазор между досками пола составляет всего 1 мм.

Зазор между досками должен быть не более 1 мм

Избавиться от таких зазоров, а также провести необходимую профилактику их появления помогает правильная укладка половиц и использование специальных приспособлений для стяжки деревянных полов. Причом исправить возникшие проблемы можно довольно быстро.

Способы стягивания половиц

Существует несколько разных методов, позволяющих произвести сплачивание досок пола. Они отличаются друг от друга использованием определенного приспособления, однако в целом принцип у них всех один и тот же. Способы стяжки досок пола:

• при помощи топора и молотка;
• с применением клиньев;
• металлическими струбцинами;
• обычными автомобильными домкратами;
• специальным рычагом Bowrench или Bowjak;
• монтировкой.

Стягивание досок с применением клиньев

На заметку! Все эти методы подходят для стяжки старых полов, но и могут использоваться при укладке свежего напольного покрытия или монтаже перекрытий, чернового пола.

Рассмотрим самые популярные и интересные (а главное – действенные) методы надежной стяжки досок пола подробнее.

Стяжка деревянного пола при помощи самодельных деревянных клиньев

Это один из самых простых, но при этом действенных методов, отличающийся отсутствием затрат и высокой надежностью. Для воплощения его в жизнь не понадобится приобретать какой-то дорогостоящий инструмент – здесь достаточно использовать пару вручную изготовленных деревянных клиньев и молоток.

Клинья изготавливаются при помощи ножовки. Половица или любая другая доска длиной 15 см распиливается пополам с углом пропила 10 градусов. Стягивание досок пола этим методом производится следующим образом.

Шаг 1. На лаги укладывается 8-15 досок, затем обрезок прикладывается к последней из уложенных половиц.

Обрезок половицы прикладывается к последней из уложенных половиц

Шаг 2. Два клина укладываются на лагу над ранее уложенным обрезком половицы. Также клинья могут использоваться и без обрезка половицы, но в этом случае клин, который носит название «рабочий», должен иметь с одной из сторон гребень, входящий в паз половиц. Второй клин будет носить название «промежуточный» и на нем никаких пазов нет. Он обычно толще рабочего на 10-15 мм.

Укладка клиньев

Совет! Использовать клинья нужно сразу в 2-3 местах вдоль укладываемых и стягиваемых досок. Так стяжка полов будет эффективнее.

Шаг 3. Куском доски закрывается лишний зазор. Зафиксировать упорный блок между клиньями и пространством, не закрытым досками пола, можно при помощи саморезов. Для этого упор прикручивается к лагам. Вместо доски, закрывающей зазор, можно применить и сжимы или скобы, которые также укрепляются на лаге.

Фиксация упорного блока

Шаг 4. Далее молотком наносятся удары по торцевой части промежуточного клина. Благодаря этим действиям, доски во всем настиле уплотняются между собой. При этом зазор между сплачиваемыми половицами не должен быть более 1 мм.

Наносятся удары молотком по торцевой части промежуточного клина

Шаг 5. После этого доски соединяются с лагами при помощи саморезов, которые вкручиваются в крайнюю доску под углом 45 градусов. Также иногда применяются и гвозди длиной 75 мм.

Доски соединяются с лагами при помощи саморезов

Шаг 6. Вынуть клинья после стягивания досок легко – для этого по промежуточному клину с торцевой части снова наносятся удары молотком, но уже с другой стороны. Клин благополучно покидает свое место.

Выбиваются клинья

Процедура производится каждые 8-15 досок, при этом важно следить, чтобы гребни половиц входили во все пазы, если укладывается шпунтированная доска; 2-4 крайние доски сплачиваются уже без доски, закрывающей зазор. У крайней к стене половицы нижний край паза удаляется, для сплачивания используется клин, который располагается между крайней доской и фанерой, защищающей стену от деформации.

Клинья – это быстрый и самый удобный метод стягивания досок основания, который не требует использования какого-либо особенного и дорогостоящего оборудования. Способ проверен многими поколениями опытных строителей и до сих пор активно применяется в работе.

Видео – Стягиваем доски при помощи клиньев

Видео — Укладка половой (шпунтованной) доски

Стяжка деревянного пола: специальные приспособления

Для того чтобы стянуть доски пола, можно применять и специальные приспособления, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Проблему зазоров они помогут решить, так сказать, высокотехнологично.

BoWrench Deck Tool

Что такое Bowrench?

Среди различных приспособлений для стяжки деревянных полов часто выделяют именно этот вариант. Bowrench – это своеобразный рычаг, который отлично подходит для стяжки как ровных половиц, так и элементов с неровными краями. Изготовлено приспособление из профильной трубы, имеющей квадратное сечение. Состоит Bowrench их нескольких элементов – направляющей, ручки и опорной планки. Последняя также имеет металлические стержни, которые позволяют конструкции закрепляться на лагах. Направляющая и планка закрепляются друг от друга на некотором расстоянии. Во время поворота ручки-рычага под давлением руки человека направляющая, в свою очередь, оказывает давление на доску пола, благодаря чему последняя надежно прижимается к соседней такой же доске.

Инструмент для стяжки досок BoWrench

Изготавливаем Bowrench самостоятельно

Шаг 1. Для изготовления этого приспособления понадобится отрезок алюминиевого профиля сечением 25х25 мм.

Отрезок алюминиевого профиля

Шаг 2. От алюминиевого профиля отрезаются два куска длиной 18 см и 75 см.

Резка алюминиевого профиля

Шаг 3. Намечаются отверстия для крепления шарнирных шпилек – они отмечаются на расстоянии 25 мм от обоих краев короткой планки и от одного края длинной.

Намечаются отверстия

Шаг 4. Расстояние между зацепными шпильками (которые будут фиксироваться на лагах) должно быть равным расстоянию лаги и ширины шпильки в сумме. Также к этому значению прибавляется небольшой запас (около 5 мм) на случай, если лаги окажутся неровными.

Расстояние между зацепными шпильками должно быть равным расстоянию лаги и ширины шпильки в сумме

Шаг 5. Отверстие для упорной планки будет изготавливаться на длинном отрезке профиля. Оно будет находиться примерно в 20 см от края.

Размечается отверстие для упорной планки

Шаг 6. Упорная часть приспособления изготавливается из стальной профильной трубы сечением 25х25 мм и длиной 100 мм.

Длина стальной профильной трубы должна составлять 100 мм

Шаг 7. На середине опорной части также намечается отверстие для шпильки.

Намечено отверстие для шпильки

Шаг 8. Намеченные отверстия высверливаются сверлом диаметром 10 мм.

Готовые отверстия

Шаг 9. Набирается пирог из шайб и гаек и прикладывается к толщине двух труб, чтобы понять, какой длины шпильку М10 необходимо использовать. К получившемуся результату прибавляется еще 3-4 мм.

Определяется нужная длина шпильки М10

Шаг 10. Полученное расстояние отмечается на верстаке для более удобного процесса резки шпилек, отрезаются все 4 шпильки. Также понадобятся гайки с гровером М10, шайбы и обычные гайки без гровера.

Резка шпилек

Шпильки, гайки и шайбы

Шаг 11. Гайки без гровера используются для того, чтобы прокрутить сквозь них шпильку внутри металлического профиля.

Использование гаек без гровера

Шаг 12. На все соединения подкладываются шайбы, чтобы при большой нагрузке приспособление не раскрутилось.

Шайбы подкладываются на все соединения

Шаг 13. Детали собираются, как на приведенных ниже рисунках. Сложного ничего нет, главное — правильно и надежно все прикрутить.

Начинается сбор деталей

Продолжается сбор

Завершение сбора деталей

Совет! Для удобства рукоятку можно обмотать пробкой, канатом пеньковым, ПВХ лентой или резиной. Также это позволит избежать повреждения досок пола. Если используется ПВХ лента, то она наносится в несколько слоев.

Как же пользоваться этим приспособлением? Все довольно просто: для этого узкая часть устанавливается на лагу таким образом, чтобы лага проходила между двумя шпильками, а далее рычагом сжимаются доски.

Как пользоваться приспособлением

Другие методы стягивания пола

Для того чтобы эффективно стянуть доски пола между собой, можно использовать обычный топор. Он выступает в качестве и упора, и рычага, помогает применить определенное усилие для смещения досок в нужном направлении и уплотнения их между собой. Одна из досок кладется к стене, крепится гвоздями или саморезами, а следующая (соседняя) прижимается к первой топором, упирающимся в лагу острой частью, лезвие инструмента в это время оказывает давление на вторую доску.

Для стягивания досок можно использовать топор

Иногда для стяжки пола используются и струбцины. Важно только следить, чтобы в месте контакта этого металлического приспособления с деревом присутствовала резина. В противном случае есть риск повредить половицы. Струбцина выполняет роль распорки, упирается она в брусок, временно закрепленный на лагах.

Применение струбцины

Для реализации в жизнь еще одного народного метода стяжки деревянных полов можно использовать обычный автомобильный домкрат. Здесь пригодится его подъемная сила. Для этого на опорные лаги прикрепляется деревянный брусок, который будет служить опорой для домкрата. Затем данное шиномонтажное приспособление устанавливается на этот брусок и домкрат разжимается – подъемная сила действует на уложенные половицы.

Домкрат для автомобиля

За счет этого действия доски уплотняются между собой.

Видео – Стяжка пола

Видео – Стяжка пола при помощи домкрата

Цены на инструменты для стяжки досок

инструмент для стяжки досок

Методы фиксации настила

Чтобы пол получился качественный и надежный, доски мало стянуть между собой. Их важно еще и хорошо закрепить. В противном случае со временем они снова разойдутся, так как полы во время эксплуатации испытывают значительные нагрузки. Существует три основных метода фиксации настила из дерева.

Таблица. Способы фиксации досок.

Самый надежный метод – это потайной. Он годится для закрепления материала на любом из оснований.

Монтаж досок пола

Элементы для крепежа

Половицы крепятся на лагах при помощи различных крепежных элементов. Это могут быть шурупы, саморезы или обычные гвозди. Последние используются чаще всего, особенно если укладываются полы из лиственницы или дуба. Однако недостатком гвоздей является то, что они могут через какое-то время выйти из лаг и испортить пол.

Половицы часто крепятся гвоздями

Надежнее всего фиксировать доски обычными саморезами по дереву. Но стоит помнить, что они могут ржаветь, из-за чего страдает и надежность соединения лаг и досок пола. Чтобы эти металлические изделия не подвергались коррозии, их шляпки можно обработать специальным антикоррозийным средством. Это актуально для неоцинкованного крепежа.

На заметку! Между соседними крепежными элементами должно быть расстояние не более 25 см.

Крепление досок саморезами (потайное)

Особенности шурупов с фрезой

Есть определенный вид крепежных элементов, которые на конце имеют так называемую фрезу – маленький бур, он обеспечит быстрое вкручивание шурупа с минимальным риском повреждения досок. Именно такие шурупы и имеют чаще всего оцинковку, которая надежно защищает их от ржавчины. Кстати, эти элементы не имеют резьбы возле шляпки, что поможет добиться максимально прочного стягивания половиц и лаг.

Шуруп по дереву с буром и фрезой

Качественно сделанные деревянные полы будут долго радовать владельца своим внешним видом и надежностью – срок службы такого основания достигает 50 лет при правильном уходе и монтаже. При этом покрытие из дерева на 100% экологично и не причинит вреда здоровью. Самое главное – все монтажные работы произвести правильно, и тогда огорчений не будет.

Приспособление для стяжки пола, досок Крепыш

Эффективный инструмент, приспособление для стяжки пола, досок «Крепыш ПР-19».

Принцип действия прост наденьте захват на балку и сдвиньте ручку, пока она не зафиксируется. 
«Крепыш ПР-19» освобождает ваши руки, удерживая доску самостоятельно!

Габаритные размеры: не более, мм: 595 х 200 х 90

Масса, не более, кг. 2,0

Ширина лаги, мм: от 39 до 81 мм

 

После того, как уложенная доска будет прижата к уже зафиксированным, её надо прикрепить с помощью саморезов к каждой лаге скрытым или наружным способом.

ОПИСАНИЕ

Что представляет собой приспособление для стяжки пола Крепыш ПР-19?

Это рычаг, подходящий для того, чтобы стягивать половые доски как с ровными краями, так и с дефектами.

Изготавливается устройство из профильной трубы с квадратным сечением, состоит из набора элементов: стягивающей направляющей, рукоятки, опорной планки.

Планка дополнена металлическими стержнями, которые помогают правильно закрепить всю конструкцию на лагах.

Направляющий элемент и планка крепятся на расстоянии, потому при повороте рычага под давлением руки направляющая давит на плашки и помогает надежно соединить элементы между собой в монолитный щит.

Метод использования прибора предельно прост: установить на лагу узкую часть так, чтобы лага прошла между шпильками, а потом рычагом осуществить сжим ламелей.

В итоге получается предельно совмещенная поверхность, на которой зазоров больше нет.

Какие материалы, инструменты, маячки нужны для стяжки пола — Postroyka-Dom.com

Для правильной укладки пола, так, чтобы он по всем компонентам соответствовал мировым стандартам, нужно, прежде всего, позаботиться о качестве основания для будущего покрытия. О том, какие материалы, инструменты, маячки нужны при стяжки пола, мы и поговорим сегодня.

Оглавление:

Как пример, будет рассматриваться цементно-песчаная стяжка, которая на сегодняшний день является самым распространенным видом основания под напольное покрытие.

Что нужно для стяжки пола

Тут необходимо помнить о следующем: если вы в совершенстве не изучили технологию укладки стяжки или не придерживались данной технологии, то это может иметь серьёзные последствия, может даже потребоваться повторная укладка пола.
Если вы уверены в своих силах и запасе терпения, то приступим к описанию действий, необходимых для стяжки пола.

Первым делом, следует выполнить подготовку пола. Потребуется осуществить демонтаж старого напольного покрытия и исключить неровности, насколько это возможно. После этого следует заняться устранением мусора и протиркой пыли. В идеальном варианте, во время выполнения этих операций, следует пользоваться промышленным пылесосом.

Следующий шаг — это грунтовка пола. Грунтовку нужно наносить несколькими слоями, при чем нанесение каждого последующего уровня грунта нужно производить только после полного высыхания предыдущего. Если бетонное покрытие, на которое вы наносите грунт, имеет трещины, то они должны быть заделаны до того, как вы займетесь процессом грунтовки.

Следующее действие – это определение уровня стяжки при помощи такого прибора как гидроуровень. Теперь нужно выставить отметки на так называемом «нулевом уровне». Устанавливать отметки нужно максимально точно, с наивысшей ответственностью.

Теперь, следует заняться определением такого параметра, как толщина стяжки. Для этого, нужно замерить, на каком расстоянии находится каждая отметка нулевого уровня от поверхности пола, и записать эти значения. Просуммировав полученные результаты, вы легко определите, какой толщины должна быть стяжка и сколько на нее уйдет материала.

Далее следует обработать стены. А именно обеспечить их изоляцию от влаги, используя для этих целей полиэтиленовые материалы.

Ну и теперь необходимо сделать основное — подготовить стяжку. Цементно-песчаную стяжку приготавливают, смешивая песок с цементом в соотношении 3:1. Разбавляют стяжку при помощи воды. Чтобы усилить конструкцию, пользуются специальной металлической сеткой. Стяжка должна получится не меньше 5 см в толщину. Если стяжки не хватает, её добавляют керамзитом, смешанным с цементом, после чего укладывают сетку из металла.

После приготовления стяжки (а можно и заранее) нужно выставить маяки, которые помогут вам видеть нулевой уровень. После чего, следует заняться укладкой стяжки, в соответствии с показателями маячков. Этим лучше заниматься в паре с помощником. Ну вот и все, после высыхания стяжка готова!

Какой пластификатор для стяжки теплого пола лучше использовать

Чтобы смонтировать теплый пол, который, безусловно, принесет в вашу жизнь ещё больше комфорта, строители пользуются веществом, которое смешивают с бетонным раствором – пластификатор для стяжки теплого пола. Он призван повысить плотность стяжки. А кроме того, при помощи пластификатора уменьшается сила поверхностного натяга в воде, тем самым увеличивая значение общего объема покрытия, что, в свою очередь, экономит материалы (цемент).
Пластификатор может быть таких видов:

• жидкого типа;
• сухого типа;
• армирующее волокно из полиамидов;
• добавки для защиты от мороза.

У каждого из этих пластификаторов имеются свои особенности: ускоренный процесс затвердевания, повышенная пластичность и т.д. К примеру, при использовании противоморозной добавки, открываются возможности для работы со стяжкой в условиях минусовых температур.

Когда обустраивают водяной теплый пол, пользуются таким пластификатором, который не дает образовываться пустотам в растворе. Так как наливание стяжки происходит прямиком поверх труб в теплом поле, то параметры качества стяжки выходят на первый план.

Данный пол не должен деформироваться даже от сильных нагрузок, чтобы не допустить механическое повреждение в трубопроводе. Исходя из этих требований, следует помнить о том, что стяжка должна быть толще чем 2,5 см. Для данного конкретного случая, пользуются пластификатором стяжки, который сделает стяжку гуще и одновременно эластичнее.

Если говорить о стяжке в электрическом теплом полу, то при её выполнении используют сухие смеси бетона. Но тут встает одна проблема: песчано-бетонная смесь не очень прочна, и чтобы повысить показатели её надежности, её разбавляют клейким пластификатором, который повысит показатели пластичности стяжки.

Такая стяжка существенно легче укладывается и имеет более высокую прочность. Пол, выполненный таким образом, более ровный и не деформируется после того, как стяжка высохнет.

Из выше описанного можно подытожить, что, благодаря пластификатору, укладывать теплый пол становиться легче, а использовать безопаснее, в то время как само покрытие становится более гладким и ровным.

Инструмент для стяжки пола

Итак, человек решил сэкономить средства, собственноручно выполнить стяжку пола. Но кроме материалов самой стяжки, необходимо приобрести и инструмент для стяжки пола. Так что же именно нужно, для укладки стяжки? Давайте попробуем перечислить все инструменты.

Первое, чем вы будете пользоваться — это строительным уровнем. Естественно, от качества уровня, зависит качество пола. Следовательно, выбором уровня нужно заниматься с максимальной ответственностью, лучше не пользоваться самыми дешевыми китайскими уровнями.

Многие говорят, что, выполняя стяжку, нельзя пользоваться колбовыми (пузырьковыми) строительными уровнями. Однако, это не совсем так, такой уровень обладает погрешностью в 0,5 мм на метр (если он качественный). То есть, если ширина комнаты 5 м, максимальная ошибка составит 2,5 мм. Поверьте, такую ошибку вы не почувствуете. Скорее всего, вы ошибетесь намного больше, устанавливая маячки.

Профессиональные строители часто пользуются лазерными уровнями. Однако, при детальном разборе конструкции такого прибора, выясняется, что его собственный уровень определяется тоже при помощи пузырька. То есть он не точнее обычного строительного, хоть и гораздо удобнее.

Так же, иногда пользуются и водяным уровнем. Принцип его работы такой же, как и в сообщающихся сосудах. Но есть один нюанс: в использовании данного уровня очень важным фактором является то, что внутри него не должно оказаться пузырьков воздуха, иначе показания будут не верны. А полностью избавится от них очень сложно, так как уровни достаточно тонки.

Если вы хотите добиться идеально ровного пола, пользуясь исключительно водяным уровнем, то более рационально пользоваться не покупным уровнем, а полупрозрачным шлангом из ПВХ. Даже самый бюджетный садовый шлаг имеет диаметр в 2-3 раза больше, чем покупные водяные уровни, следовательно, проблему с пузырьками воздуха здесь решить гораздо проще.

Далее для устройства стяжки придется пользовать оцинкованными профилями под штукатурные маяки. Сегодня эти устройства можно свободно купить, и называются они «штукатурными маяками». Эти приспособления стали приемниками деревянных планок.

Можно, конечно, делать маячки и из цементно-песчаной смеси в пропорции 3 на 1. Они могут выйти даже вполне качественными. Но делаются они очень долго, да и сохнут в течение двух дней. Так что если у вас много свободного времени, то на покупных маячках можно и сэкономить.

После того, как пол будет уложен, нужно будет чем-то сгладить мелкие дефекты. Для этого используют штукатурную тёрку. Можно пользоваться и мастерком, но людям, занимающимся данной деятельностью впервые, и еще не набившим руку, штукатурная терка подойдет гораздо лучше.

И последнее, но не по важности. Для укладки цементно-песчаного раствора промеж маяков, потребуется правило. Наиболее рационально пользоваться алюминиевым правилом, оно не тяжелое и не поддается коррозии. Алюминиевое правило может иметь прямоугольный профиль, сложный профиль или быть выполнено в виде двутавра. Каким именно правилом пользоваться, не принципиально, главное – это его ровность и прочность.

Вот и всё, что понадобится вам, чтобы собственноручно уложить стяжку на пол. Конечно, вы еще будете пользоваться вёдром для раствора и капроновой ниткой, карандашом и алебастром, чтобы установить маяки, но это менее существенно.

Какие маячки для стяжки нужно использовать

Как уже было сказано, чтобы выполнить стяжку для пола максимально ровной, нельзя обойтись без маячков. Маячки для стяжки пола бывают совершенно разными, и для определенного типа стяжки, используются определенные маячки. Давайте попробуем разобраться, какими именно бывают мачки, и какие из них используются в определенных видах стяжек.

Маяки под сухую стяжку

«Профиль П-образного типа». Маячки под сухую стяжку могут быть любой формы. Тут высоту стяжки определят высота маячков. Обязательное условие – это прочность профиля, для избегания прогибов. Можно пользоваться и тонким профилем. Но его использование связано с массой проблем. Крепление такого профиля не осуществляется при помощи саморезов, чтобы не было повреждения гидроизоляционного слоя.

Установка таких маяков выполняется по длине правила, которым снимается лишний материал.
«Профиль под гипсокартон для потолка 60х27 мм». При этом способе установки маяков используются более увесистые профили, например, потолочный профиль под гипсокартон (60Х27 мм). Маячки такого типа уже даже можно назвать лагами. Они устанавливаются более часто (примерно 2 штуки на метр), а потом, на 2-3 профиля укладывают лист ГВЛ.
Маячки под полусухую, цементно-песчаную и бетонную стяжку.

«Профиль, имеющий основание из раствора». Чаще всего пользуются гипсокартонным профилем (27Х28мм). Он устанавливается вверх ногами на деревянные бруски, кирпичи или холмики из раствора.
Закрепляется профиль гипсом (алебастром) или цементно-известковым раствором. Использование цементно-песчанного раствора не рекомендуется из-за его долгого высыхания.

«Профиль с саморезами». В основание вбивают дюбели через 20-30см, и к ним саморезами крепят профиль. Установка уровня производиться подкручиванием саморезов. Если стяжка осуществляется поверх грунта, то саморезы прикручивают к деревянным брускам, вбитым в грунт. Саморезы подкручивают от краев к центру.

«Профиль комбинированного типа». Здесь по краям используют саморезы, а в центре профиль опирается на горку. Регулируется все саморезами.
«Профиль из деревянных брусков». Этим методом пользовались раньше. Перед использованием деревянных брусков, их вымачивали, чтобы они не влияли плохо на стяжку.

«Маячки из раствора». Между саморезами, установленными по длине маяка, натягивается несколько рядов проволоки. Под проволокой выкладываются раствор, который образует своеобразную стенку. После чего правилом вдоль проволоки выравниваются горизонтальные площадки, это и будут маяки.

«Под полусухую стяжку». По углам комнаты насыпают раствор и ровняют до нужного предела. Кучки раствора должны находиться на расстоянии, не превышающем правило. После их высыхания, между ними заливается раствор, и выравнивается при помощи правила.
«Под плавающую стяжку». Это стяжка, уложенная на пенопласт. В таком случае пользуются саморезами, закрученными в основание пола. После того как стяжка будет залита и выровнена, эти маяки выкручиваются, а в отверстия заливают раствор.
Маячки под наливной пол.

«Маячки штыревого типа». Для данных полов пользуются штыревыми маяками, так называемыми реперами. Посередине они оборудованы движущимся стержнем, для определения уровня стяжки. Перед установкой этих мачков нужно прогрунтовать пол. Установка маяков ведется через каждый метр.

«Саморезы». Иногда репера заменяют простыми саморезами, которые выкручивают еще до того как раствор застынет.

Как выставить маяки под стяжку

Если замешать раствор в принципе легко, и с инструментами, требуемыми для заливки стяжки, все тоже более или менее понятно, то вот как выставить маяки под стяжку знает далеко не каждый. Давайте разберемся, как же устанавливаются маячки для стяжки на примере промышленного маячка.

Промышленный маячок является металлическим трёхметровым профилем, который оснащен ребром жесткости. Планка такого маячка имеет ширину 2,5 см.

Правильная установка маячков под стяжку начинается с того, что по периметру помещения натягивается капроновая или шелковая нитка, которая лежит строго на «нулевом уровне», совпадающим с местом расположения чернового пола.

Маячки выставляются под углом в 90 градусов к стенке имеющей большую длину, и надежно закрепляются. Наиболее оптимальным расстоянием между маячками является такое, которое меньше длины правила на 20 см.

Маяк фиксируют на том уровне, на котором натянут шнур, а закрепляется он при помощи раствора алебастра или строительным гипсом. Стяжка будет выравниваться благодаря проведению правилом по маячкам, а мелкие незначительные вмятины и выступы в полу будут выровнены вами при помощи широкого шпателя.

На практике получается так, что для выравнивания основания пола в комнате, хватает 0,5-1,5 тонн строительной смеси. Чтобы сделать стяжку более легкой, можно использовать керамзит между первым и вторым слоем стяжки.

После монтажа маяков, нужно подождать примерно пол-часа, для того, чтобы гипс или алебастр окончательно засох. Если вы этого не сделаете, то во время заливки может произойти смещение или искривление направляющих.

Стяжка деревянного пола: инструменты, приспособления, крепеж

Деревянный пол требует особого подхода. Начнем с того, что при монтаже требуется стянуть доски. Это значит установить их как можно плотнее друг к другу — без щелей и зазоров. И это основная сложность, но не единственная.

Содержание статьи

Что такое сплачивание досок

При монтаже деревянного пола необходимо доски как можно плотнее прижимать друг к другу. Сделать это не так уж и просто — они не будут иметь идеальную геометрию. При высыхании они искривляются в разные стороны. При монтаже их надо притягивать друг к другу без зазоров, а потом фиксировать. Вручную, без приспособлений — это не удается, потому что нужны специальные устройства или подручные средства.

Стяжка досок пола — это устранение щелей и зазоров при помощи механического стягивания досок

Этот процесс (прижимания досок одна к другой) называют сплачиванием или стяжкой пола.

Технология сплачивания половой доски

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.

Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Настилка пола из доски с шипом и пазом занимает больше времени, но и результат лучше

• Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
• Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
• Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
• Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Сколько раз придется стягивать пол

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.

При настиле и переборке пригодится инструмент для стяжки досок пола

При настиле пола из досок, несколько штук оставляют «про запас». Покрытие все равно придется стягивать заново и половицы, которые обычно хранятся на чердаке, имеют ту же геометрию и также просохли, как и те, что смонтированы. Так что с ними меньше мороки, чем с купленными специально для переборки.

По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.

Технология и последовательность действий

Сам принцип настила дощатого пола такой:

Вот, собственно, и вся технология. Все дело в том, какое приспособление для сплачивания досок использовать. Есть совсем простые, как говорят, из подручных материалов, есть заводского изготовления. Не сказать, что они более эффективны, но каждый выбирает то, что ему больше нравится.

Приспособления для стяжки досок пола

Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.

Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ

Bowrench и Спецавтоматика

Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.

Можно притянуть доски при помощи Bowrench

Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.

Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.

Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется

В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.

Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья

Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.

Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают

Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.

Упорная доска и клинья

Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.

Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться  опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.

Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола

К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.

Инструмент для стяжки пола своими руками

Выбор стяжки

Стяжка – лучшее приспособление для стягивания досок пола, которое доступно каждому человеку. Главной особенностью заливки древесины бетоном является необходимость их разделения с помощью изоляционного слоя. В его качестве могут применяться листы из пергамина либо рубероида, битумная мастика и рулонный материал. Наиболее популярным вариантом является выбор полиэтиленовой пленки.

Выполняя стяжку по лагам, можно выбирать не только раствор из бетона, но и некоторые другие: цементно-песчаный, сухая строительная смесь, наливной пол. Чаще всего используются бетонные и цементные растворы в сочетании с некоторыми добавками. Определять нужно из выбранного типа стяжки. Всего их три: сухая, полусухая и мокрая.

Сухая

Наиболее эффективна сухая стяжка для пола первого этажа в старых деревянных домах. Для бани или ванной лучше предпочесть второй тип стягивания досок.

Стяжка сухого типа состоит из специального слоя утеплителя и двухслойных напольных элементов для системы «Кнауф». Последние можно заменить покрытием из ГВЛ либо ГКЛ. Для утеплителя допустимо использовать керамзит, «Пеноплекс» или минеральные плиты жесткого типа.

Главное преимущество сухой стяжки в идеальном выравнивании основания. Поверхность можно сразу подвергать отделке, не выжидая часы или дни. Не менее важным плюсом считается повышенная тепло- и звукоизоляция, если в виде утеплителя использовался керамзит. Малый вес всей конструкции не предполагает усиления, что тоже положительно выделяет сухой тип стяжки.

Минусом является ее толщина. Она довольно большая, что связано с необходимостью применения утеплителя. Результатом становится невозможность использования стяжки в помещениях с низкими потолками.

Полусухая

Если деревянное основание прочное, то полусухая стяжка может стать идеальным выбором. Она не пропускает воду на древесину даже при повреждении гидроизоляционного слоя и создает основу, которая максимально надежна для установки любого напольного покрытия. Наиболее эффективно применение такой стяжки на деревянный пол под плитку.

Изготавливают ее из цемента с песком, армирующей фибры, а также специальных добавок. Вода в смеси используется в минимальном количестве. Она необходима для замешивания цемента. При укладывании стяжки нужно учитывать, что показатели толщины не должны превышать 5 см.

Покрытие очень износостойкое и прочное, что считается его главным преимуществом. Оно обладает малым весом и не нагружает конструкцию из древесины чересчур сильно. Исключены появление трещин, усадка, попадание влаги на перекрытие. Материал выделяется повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами, из-за чего очень эффективен в домах с сильной слышимостью. Стяжку можно очень быстро приготовить в больших объемах, что является не менее значимым плюсом.

Мокрая

Стяжка мокрого типа включает в себя цементный раствор, песок, а также воду. Все элементы перемешиваются до образования сметанообразного состояния, в котором и будут залиты на основание. Поэтому требуется повышенная гидроизоляция, обеспечивающая защиту от попадания влаги.

Применять мокрую стяжку лучше всего в квартире многоэтажного бетонного дома или промышленном здании. А в бане или деревянном доме ее установка возможна только в том случае, если основание является достаточно прочным, чтобы выдержать вес раствора и обязательного армирования.

Нужно учитывать, что общая влажность в помещении значительно возрастет, оказав негативное влияние на пол и другие элементы из древесины. А малейшие повреждения гидроизоляции приведут к попаданию жидкости на дощатое основание и нижние этажи. Период набора прочности у стяжки мокрого типа составляет 28 дней, на протяжении которых ее потребуется защищать от сквозняка и влаги.

Основные принципы устройства стяжки по нестабильным основаниям

Схематическое устройство стяжки на деревянном полу

Перед тем как делать выравнивающую стяжку, на которую впоследствии можно уложить плитку или изготовить наливное полимерное покрытие необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

• Выполнить расчет несущей способности лаг и деревянного настила, усилив в случае необходимости силовой каркас пола;
• Провести ревизию деревянного настила, очистить доски от следов гниения и провести пропитку гидроизолирующими и антисептическими составами;
• В случае обнаружения некоторой подвижности досок произвести дополнительное крепление при помощи саморезов;
• Настелить влагонепроницаемую мембрану из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 100 микрон;
• Установить на стену демпферную ленту из вспененного полиэтилена шириной на 20% больше предполагаемой толщины стяжки по периметру помещения;
• Изготавливаем «сухую» или традиционную цементную стяжку по подготовленному основанию, на которую после высыхания укладываем плитку, линолеум или другие материалы для чистовой отделки полов.

Полиэтиленовая пленка не прилипает к бетону и древесине, создавая разделяющий слой, который позволяет дереву изменять свои размеры, не затрагивая стяжку, что значительно снижает деформирующие нагрузки. На этом подготовительные операции можно считать законченными и модно начинать делать собственно стяжку.

Элементы для крепежа

Чем можно крепить к лагам или черновому полу доску? Сегодня производители предлагают различные виды элементов, чтобы напольный материал можно было качественно закрепить. Наиболее распространенными являются:

• гвозди;
• саморезы;
• шурупы.

Для устройства полов часто используются гвозди, особенно если материал для работы является дубовым или из лиственницы. Но они имеют свойство во время интенсивной эксплуатации вырываться, что может привести к порче поверхности.

Саморезы надежно фиксируют деревянную основу на лагах. Но, учитывая тот факт, что они изготавливаются из стали, крепежные элементы подвергаются коррозии.

Использование саморезов для крепежа досок

Шурупы из оцинкованного материала имеют на конце фрезу, обеспечивающую им качественное и быстрое вкручивание. Использовать можно такие крепежные детали для полов из любой древесины. Покрытие не дает возможности шурупу ржаветь даже при контакте с влагой.

Использовать можно любой вид крепежа для деревянных полов, главное учитывать во время работы некоторые моменты:

расстояние между саморезами или гвоздями должно быть не более 25 см;
доски между собой стягивают максимально, но важно не забывать про технологичный зазор, составляющий 2 см, необходимый в случае расширения древесины;
если используется не оцинкованный крепёжный элемент, тогда его шляпки обязательно нужно обрабатывать герметиком.

Приспособление, предназначенное для сплачивания досок пола своими руками, является большим помощником. Но, кроме этого, для монтажа пола еще понадобится уровень, имеющий длину не менее 1 м. Им будет удобно проверять ровность выставленных лаг. Полезен этот инструмент также для подготовительных работ

Очень важно иметь в арсенале стамеску, шуруповерт, металлический молоток и ножовку

При укладке пола хорошо было бы иметь отрезную машину, особенно если настил будет укладываться на большой площади. Этот инструмент значительно облегчит работу. Он выполняет разнообразные функции. Им можно будет отрезать лишние куски от досок либо сделать разрез не по прямой, а по косой линии. Преимуществом этого инструмента является возможная регулировка размера лезвия. Это помогает обрабатывать большие и широкие доски. Машинка выполняет очень точные разрезы, что очень ценится при укладке пола.

Отрезная машина для работы

Чтобы сделать разрез под определённым углом, следует на шкале выставить необходимый угол и зафиксировать в нужном положении лезвие. Если необходима миллиметровая точность – этот инструмент просто незаменим. От края надо немного отступить, затем наметить линию, где должен происходить разрез, зафиксировать диск и только затем включить машину.

Можно таким инструментом работать, если имеется слишком широкая доска. Для этого следует к отрезной машине присоединить специальную подставку. Рама будет выдвигаться и тем самым поддерживать длинную доску.

Этап второй. Подготовка основания

Разобравшись с технологией и рассчитав требуемое количество смеси, можно приступать непосредственно к работе. Традиционно начать следует с подготовки основания.

Шаг 1. Вначале демонтируется дощатый настил и проводится тщательная ревизия всех элементов. Проверяются лаги. Если среди них есть непригодные к дальнейшей эксплуатации, то их обязательно следует заменить.

Проверка лаг

Рекомендации

Шаг 2. Если лаги установлены с шагом больше 40 см, то между ними устанавливаются вспомогательные брусья.

Укрепление лаг поперечинами

Шаг 3. Доски – если они еще пригодны к использованию – крепятся гвоздями обратно. Если обнаружены немного поврежденные половицы, то их следует перевернуть.

Половицу с небольшим дефектом можно перевернуть

Шляпки гвоздей утапливаются на 2-3 мм, иначе полиэтиленовая пленка, уложенная сверху, может порваться.

Шаг 4. Удаляются плинтуса, вместо них устанавливаются тонкие доски (последние должны прикрывать щели у стен). Не стоит забывать, что эти доски устанавливаются на определенное время, а после заливки стяжки будут демонтированы. Это обеспечит проветривание деревянного основания, предотвратит его прогнивание.

Заделка щелей шпаклевкой

Заделанные пеной щели

Вместо герметика можно использовать паркетную шпаклевку, выполненную на основе древесной пыли, или самодельную шпаклевочную смесь. Для приготовления последней нужно смешать любые опилки с масляной краской в соотношении 4:1.

Технология заливки

Заливка бетонной стяжки требует подготовки основания. Если есть возможность избежать эффекта «слоеного пирога» следует исключить древесину. Если же деревянный пол – единственное основание, то следует произвести следующие мероприятия:

• По периметру помещения снять плинтусы;
• Провести ревизию опор. Для этого снимают о-2 доски по всей длине и выясняют, на каком основании устроен пол и сохранность лагов;
• Ревизии подвергается внутренняя (нижняя) поверхность досок. Если на ней имеются следы плесени или обнаружены вредители, такие доски заменяют;
• Поверхность досок покрытых масляной краской/лаком желательно очистить при помощи рубанка или циклевальной машины;
• Наружную и внутреннюю поверхность досок обрабатывают антибактериальной пропиткой на водной основе;

Доски дополнительно укрепляют в местах соприкосновения с лагами посредством шурупов/саморезов, но не гвоздей или деревянных шпилек, которые со временем разбалтываются и позволяют доскам двигаться в вертикальном направлении. Намертво закреплять доски к лагам можно только по истечению 2-3 лет после постройки дома или укладки деревянного пола. Именно таков срок естественной сушки древесины при комнатной температуре. За это время снимаются все внутренние напряжения в досках. Те дефекты, которые остаются через указанный срок устраняются механическим путем – фугованием или циклеванием.

О целесообразности использования полиэтилена

Помня о том, что дерево подвержено линейным изменениям размера больше чем бетон, принимают меры к изоляции их друг от друга. Верхний слой пола – стяжка получается Плавающей. В качестве гидроизолятора и разделителя используют толстую (100-200 мкм) пленку. Полотна будут укладываться друг на друга с нахлестом в 200-300 мм, в местах соприкосновения склеивают битумной мастикой. К доскам пленка ничем не крепится. В местах соприкосновения со стеной дома делается нахлест в 100-150 мм. Периметр помещения поверх полиэтиленовой пленки обклеивается демпферной лентой, которая позволит бетонной стяжке свободно двигаться вдоль стен при их усадке или термическом расширении.

Использовать в качестве промежуточного слоя другие виды гидроизолирующих материалов или утеплителей нельзя. Рубероид и другие рулонные материалы, пропитанные продуктами перегонки нефти, в процессе эксплуатации выделяют формальдегиды и креазот, которые неизбежно будут проникать сквозь стяжку в помещение. Под нагрузкой происходит приклеивание рулонного материала к поверхности древесины и плотное склеивание с бетоном. Таким образом, материалы с различным коэффициентом расширения будут лишены возможности двигаться относительно друг друга. При перепаде температуры или влажности стяжка начнет крошиться.

Под полиэтиленом во влажных помещениях и на первых этажах зданий может образовываться конденсат. Поэтому, поверхность древесины обязательно обрабатывают гидрофобным антисептиком.

Замес раствора и заливка

Залить пол можно из раствора, приготовленного из готовых сухих смесей. Их разводят водой до необходимой консистенции, согласно инструкции на упаковке. Для перемешивания лучше использовать спецтехнику. Расходовать готовый раствор нужно в течение 15 минут.

Для самостоятельного приготовления лучше использовать цемент М400 и речной песок в соотношении 1 : 3. Работать с готовым раствором можно 1,5 часа. Для повышения удобства работы используются пластификаторы или обычный стиральный порошок. Добавки предварительно разводятся в воде. Порошок берется из расчета: 1 горсть на каждые 100 л воды.

Начинать кладку стяжки следует с дальнего от двери угла. Каждый отмерянный участок нужно залить в один этап. Процесс происходит непрерывно. Выравнивание осуществляется сразу после заливки. Маячки удаляются через сутки, а образовавшиеся отверстия заливаются тем же раствором и ровняются полутерком.

Какие нужны материалы?

Если вы решились на самостоятельный ремонт в помещении, для реализации всех необходимых этапов работы вам потребуются такие материалы для наливных полов:

• сетка для жидкого пола;
• концентраты и суперконцентраты для полимерных полов;
• клей;
• мастика;
• лак;
• наполнитель.

Сетка для наливного пола ― приспособление, которое применяют для армирования покрытия. Благодаря укладке такой сетки, покрытие получается более прочным и долговечным.

Мастика полимерная для пола ― это защитная эмульсия, которая сохраняет привлекательный внешний вид покрытия на долгие годы. Применяют для дополнительной гидроизоляции и образования бесшовных слоев на покрытии.

Клей для наливных полов ― специальный состав, позволяющий ликвидировать мелкие трещины и вмятины на покрытии. Используют на этапе подготовки черновой основы к заливке финишного раствора.

Наполнитель для наливного пола ― материалы, с помощью которых можно значительно сократить расход финишной смеси. В их состав входят минералы в виде кварцевого песка, щебня или муки. Их наносят на черновое покрытие перед заливной полимерного состава.

Лак для наливного пола ― вязкий состав, который образует на поверхности защитную пленку. Наносят его на завершающем этапе работ. Лак может быть как на водной, таки и на органической основе. Благодаря ему, покрытие становится не только более прочным, но и блестящим.

Наливной пол с пластификатором ― это специальный состав, который имеет хорошую подвижность и растекаемость, в результате нанесения он приобретает гомогенную структуру. Благодаря нанесению такого состава, значительно облегчается процесс выравнивая основы.

Состав смеси и требования к сырью

Оптимальный состав полусухой стяжки в квартире позволяет достичь высоких показателей:

• звукоизоляции;
• сберегания тепла;
• гидроизоляции.

Чтобы приготовить раствор понадобится:

Вода: она вводится в ограниченном количестве, чтобы смесь была влажной, но не мокрой

Важно, чтобы сырье было питьевым, не техническим.
Цемент (предпочтительнее марка М500). Он должен иметь высокое качество, ведь от этого зависит прочность и эксплуатационные сроки всей поверхности выравнивания

Во время приобретения сырья, нужно уточнить какой срок его годности, проверить, цела ли упаковка.
Песок лучше брать крупнозернистого вида. Важно, чтобы он не имел примесей глины, грунта. Максимальный модуль крупности должен составлять 2,5 единицы. Конкретное количество будет рассчитываться, исходя из норматива на 1м2.
Пластификатор, предупредит растрескивание во время высыхания состава.
Фиброволокно на основе полипропилена, оно будет выполнять функции армирования.

Краткий ликбез, или Какая стяжка пола вам нужна

Прежде чем поднимать вопрос о том, как сделать стяжку пола, необходимо договориться о терминах. Стяжкой принято называть слой строительной смеси, укладываемый между основанием пола и финишным напольным покрытием. Этот слой выполняет такие важные функции, как:

В зависимости от состава смеси и способа укладки различают несколько видов стяжки.

В качестве материала для выравнивания пола чаще всего используется цементно-песчаный раствор. Наибольшее распространение в строительстве имеют сухие смеси промышленного производства. Они изготавливаются на основе цемента и песка с добавлением пластификаторов — средств, придающих эластичность и пластичность, фиброволокна и других компонентов, улучшающих свойства стяжки.

По способу укладки стяжка пола бывает мокрой, сухой и полусухой.

Классический способ — мокрый — заключается в заливке основания стяжечным раствором с его последующим застыванием.

Смесь укладывается непосредственно на плиту перекрытия либо на слой гидро- или теплоизоляции. Последнее требование обязательно при монтаже стяжки непосредственно на грунт (например, сооружения вроде садовой беседки). Гидроизоляционный слой необходим для помещений с повышенной влажностью (баня, ванная комната).

В настоящее время мокрая стяжка используется все реже, поскольку имеет много недостатков:

Сухая стяжка выполняется из листового материала, который укладывается на основание поверх изолирующего слоя (керамзит, песок и т.п.). Преимущества данного способа — быстрота и легкость монтажа, малый вес конструкции. Основные недостатки сухой стяжки в том, что листовой материал боится воды, поэтому ее нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью, а также высокая стоимость.

Полусухую стяжку можно назвать усовершенствованным вариантом мокрого способа. Состав готовится на основе цементно-песчаного раствора с добавлением фиброволокна и пластификаторов. При укладке используется пневмонагнетатель, который замешивает компоненты и подает смесь на объект.

На заметку Пневмонагнетатель — специальная машина-компрессор для приготовления, перемешивания и транспортировки различных строительных составов. 

Полусухим этот способ называется потому, что за счет добавок значительно уменьшается содержание влаги в растворе. Благодаря этому стяжка становится легкой, прочной, эластичной.

Для высыхания раствора требуется всего 12 часов. Через несколько дней на стяжку можно укладывать финишное декоративное покрытие. Недостаток у этого способа, пожалуй, только один — необходимость использования специального оборудования.

Что такое сухая стяжка?

Такая технология появилась на строительном рынке сравнительно недавно. Для ее изготовления не используют сухие смеси, которые разводят водой, поэтому она считается менее трудоемкой. 

Сухая стяжка — это специальные строительные плиты, напоминающие по составу гипсокартон, однако имеющие большую прочность.

Эти плиты заранее покрыты специальным гидроизоляционным составом. Их укладывают на засыпку из полистирола, которая выравнивает основание пола. Плиты кладутся прямо на засыпку достаточно жестко, края каждой плиты должны захлестывать последующую, чтобы все стыки были закрыты.

Сухая стяжка готова к дальнейшей эксплуатации сразу после монтажа.

Это ее главное преимущество: вам не придется ждать две и более недели, чтобы она наконец высохла. Финальное напольное покрытие можно укладывать уже на следующий день. Кроме того, еще одно ее достоинство — это небольшой вес.

Недостаток бетонной и цементной стяжки — это очень большая нагрузка на перекрытия. На квадратный метр пространства приходится до 100-120 кг бетонной смеси. В некоторых домах перекрытия не рассчитаны на такую высокую нагрузку, поэтому сухая стяжка становится единственным выходом из ситуации.

Бетонное покрытие самостоятельно поэтапно: пошаговая инструкция

Подготовка поверхности

С поверхности основания (с бетонной плиты) нужно удалить всю грязь,

1. Сначала грунтуют первый раз, ждут высыхания, потом начинают наносить второй слой грунтовки.
2. После высыхания второго слоя по периметру основания накладывается демпферная лента.

Демпферная лента сформирует нужный зазор

Монтаж маяков

Главное – выполнить правильные замеры, составить схему.

1. Для работы понадобятся металлические профили. Необходимо заранее проверить их на возможное присутствие деформаций (неровность деталей, перепад по длине, изогнутость). Все эти параметры не должны иметь отклонений, иначе поверхность не удастся выровнять так хорошо, как необходимо.
2. Маячки устанавливают на расстоянии чуть меньшем, чем правило. Достаточно 15 см от стены. Линии расчерчиваются через заданные промежутки.
3. Фиксация осуществляется на цементную или гипсовую смесь. Гипс засыхает быстрее. Цементный раствор схватывается дольше.
4. По отметкам из маяков распределяют детали, по нужной толщине наносимого слоя выравнивают все поверхности.

Внимание
После окончания работ уровнем проверяется ровность установки маяков. Если длины уровня не хватает на всю плоскость, то используют два правила, посередине которых располагают необходимый инструмент

Проходятся по всей ширине помещения с замерами.

Замешивание раствора

Порядок приготовления раствора в домашних условиях:

1. В лоток или таз насыпают сухие компоненты, тщательно перемешивают.
2. Когда цемент и песок хорошо перемешаются, к ним постепенно вливают воду тонкой струйкой.
3. Замешивают без остановки до тех пор, пока консистенция не примет однородную структуру (не должно быть никаких комков или твёрдых включений).
4. Смесь не должна быть слишком жидкой. Чтобы обеспечить вязкость, можно насыпать ещё немного песка.
5. Для усиления свойств раствора добавляют в него пластификаторы.

Заливка

Этапы:

1. Состав начинают заливать с определённого места. Для этого выбирают стену, удалённую от дверного проёма.
2. В промежутках между маяками накладывают смесь, распределяют ее по поверхности правилом. Немного надавливая на инструмент, проводят им покачивающими движениями вдоль пола.
3. Последовательно начинают закладывать смесь во всё промежутки.
4. Когда раствор схватился, удаляют последовательно все маяки. Все места, которые подверглись деформации, замазывают остатками смеси.
5. Покрытый слой оставляют высыхать до полной готовности.

Совет
Полноценное высыхание раствора занимает примерно трое суток. Через это время можно начинать дополнительные работы по формированию поверхности, выкладке кафеля, линолеума.

Виды покрытий

Цементный раствор

замешивание цементного раствора состоит в соединении цемента, песка и воды.

Внимание
Цементная стяжка стабилизирует температуру в доме, регулирует влажность, создаёт дополнительный комфорт. На неё обычно монтируют систему тёплых полов

Из-за большой тепловой инерции такая система обогрева не может быть единичной. Необходимо устанавливать дополнительные источники тепла. Но комфортный внутренний климат регулируется ровной стяжкой.

Сухая засыпка

В зависимости от назначения сухая стяжка может классифицироваться по следующим видам:

1. Альфа. Предназначена для выстилки на ровные поверхности.
2. Бета. Устилается на ровный пол поверх теплоизоляционного пористо-волокнистого материала.
3. Вега. Пол выполняется по сухой засыпке.
4. Гамма. Монтаж выполняют на комбинированной подложке.

Сухую стяжку проще всего выполнять в условиях сухой погоды.

Совет
Использовать сухую технологию удобно: уже через несколько дней поверх неё можно накладывать другие материалы. Когда она окрепнет, станет равномерной, то выдержит любую допустимую нагрузку.

Стягивание досок для пола

Во время проведения монтажа пола из деревянных материалов или просто, когда выполняется их ремонт, замена некоторых частей напольного покрытия, важным этапом является стягивание полов. Этот процесс является завершающим и обеспечивающим очень плотное соединение всех досок. Избежать такой работы практически невозможно. После окончания монтажа можно заметить, что через определенное время древесина может деформироваться. Это происходит под воздействием солнечных лучей, когда дерево высыхает. В таком случает можно наблюдать появление зазоров.

Такие щели или другие дефекты можно устранить несложными, но эффективными методами, позволяющими устранить такую проблему и предотвратить повторное образование. Времени этот процесс много не занимает. Этот процесс называется стяжкой деревянного пола. Выполняется он при помощи клиньев, изготовленных из древесины, и скоб.

Стягивание досок при помощи скоб

Вставка-клин обеспечивает плотное соединение досок. Чтобы ее выполнить, необходимо приготовить кусок бруска и ножовку. Также можно использовать поперечную пилу для того, чтобы выпилить вставку. Она должна быть длиной 15 см и шириной, как материал для полов. Сначала нужно приготовить кусок бруска такой величины, а затем распилить его пополам. Концы срезать под углом 10 градусов. Такие клинья будут служить как упор, которым доски можно подвинуть друг к другу перед тем, как выполнять окончательную фиксацию доски к основанию пола.

Также хорошо использовать для стяжки досок скобы. Они будут служить как фиксаторы и упоры во время монтажа. Такую деталь следует вбить в доски, лежащие рядом, чтобы обеспечить им плотное прилегание

Важно отметить, что чем глубже забивается скоба, тем больший эффект будет для стяжки

Эти методы часто используются при традиционном виде укладки пола из древесины на лаги. Также они актуальны и при использовании клеевого метода для поверхности, а также пазо-гребневого соединения досок.

К тому же существуют еще методы, которыми пользовались еще наши дедушки. Они помогают добиваться отличного результата без использования специального инструмента или оборудования. Для этого необходимо использовать в качестве упора обычные металлический топор. Он поможет применить необходимое усилие, чтобы сместить доски в необходимое положение.

Если есть желание выполнить стяжку деревянного пола, используя специальные высокотехнологичные приспособления, вместо клиньев или скоб можно применить струбцины. Они прекрасно справляются с поставленной перед ними задачей. В этом случае необходимо позаботиться о том, чтобы там, где происходит контакт металлического наконечника и древесины, бал размещен специальный уплотнитель из резины. Он будет способен предотвратить деформацию древесины.

Для качественной стяжки досок еще можно применить один простой способ, его называют «народным» – это использование домкрата. В таком случае на опорных лагах следует крепить бруски из дерева. Они будут служить как распорки для домкрата. Его подъемная сила будет применяться для того, чтобы качественно уплотнить деревянный пол. Можно также использовать монтировку. Ее надо упереть в закрепленный брусок, находящийся на лаге, чтобы создать рычаг с определенным усилием, уплотняя таким образом напольное покрытие.

Один из способов утяжки досок пола можно увидеть в этом видео:

Целесообразность бетонного настила на деревянном полу

Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:

1. Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
2. Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
3. Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.

Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ

Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов

Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.

Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.

Инструмент для стяжки пола, цена

Материал
назад

Алюминий
6

Бумага

Инструментальная сталь

Карбид вольфрама

Карбид кремния

МДФ

Металл

Нержавеющая сталь

ПВД

ПВХ

ПНД

Пенополиуретан

Пластик

Поликарбонат

Полиуретан

Полиэтилен

Полиэтилен низкой плотности (LDPE)

Поролон, электрокорунд

Пружинная сталь

Резина

Синтетическое волокно

Сталь

Стекло

Углеродистая сталь

Хлопок, ПВХ

Хлопок, полиэстер

Хлопок, полиэфир

Показать ещёСкрыть

Бетонная стяжка

— Как использовать бетонную стяжку

Алюминий с прямой кромкой Wagman Metal Products

Прямоугольники используются для «зачистки» или «стяжки» бетона. Этот процесс удаляет излишки бетона и доводит верхнюю поверхность бетона до надлежащего качества.

Этот этап чистовой обработки является наиболее важным для получения истинно ровной поверхности и выполняется сразу после укладки бетона. Его необходимо выполнить до того, как на поверхности появится лишняя сточная вода.

Существует широкий выбор разравнивающих инструментов — как ручных инструментов (дерево и магний), так и механических инструментов (вибрационных, колебательных и роликовых). Для этого обсуждения важно то, чего они достигают и когда необходимо выполнять стяжку.

СТЯЖКИ И ПРЯМЫЕ

Назначение: Для удаления свежеуложенного бетона и выравнивания его перед отделкой.

Что есть в наличии: Вы можете использовать простую деревянную 2х4 или купить полые алюминиевые или магниевые линейки.Металлические линейки доступны различной длины (от 6 до 24 футов) и поперечного сечения.

Советы по покупке:

• Деревянные линейки должны быть прямыми и не деформированными. В противном случае они могут оставить на поверхности бетона нежелательные борозды или короны.

• Магниевые и алюминиевые линейки легче дерева, не деформируются и не деформируются. Их также легче чистить, потому что бетон не прилипает к ним.

• Купите металлические линейки с закрытыми концами, чтобы не допустить попадания влаги в бетон.У некоторых инструментов на концах есть деревянные или пластиковые заглушки, но они могут выпасть и позволить бетону проникнуть внутрь. Лучше подойдут инструменты со сварными металлическими торцевыми заглушками.

• Для более удобного захвата ищите линейки с прорезанными краями, которые не будут впиваться в руки во время использования. Вы также можете найти линейки в форме замочной скважины с плоским дном и закругленным верхом для облегчения захвата.

• Чтобы измерить уклон поверхности во время работы, подумайте о покупке линейки со встроенными или накладными пузырьковыми уровнями.

• Для больших работ, таких как промышленные плиты, рассмотрите возможность использования стяжек.

Средние затраты: Стоимость дерева 2×4 будет номинальной, и вы можете использовать кусок пиломатериала, который у вас уже есть на работе. Магниевая линейка 2×4 стоит от 75 долларов (длина 6 футов) до 300 долларов (длина 24 фута).

Рекомендуемые товары

СИЛОВЫЕ СТЯЖКИ

Простой 2х4 и фресно могут хорошо работать, когда дело доходит до выравнивания и отделки небольшой жилой плиты, такой как тротуар или патио, но для размещения больших проездов и раскидистых коммерческих или промышленных плит вам понадобится оборудование с гораздо большей скоростью и эффективность.Для проектов такого масштаба подрядчики обычно полагаются на электрические стяжки не только для повышения производительности, но и для обеспечения гладкой, ровной поверхности. Вот обзор вашего оборудования.

Подрядчик использует виброрейку от Trade Tool Innovations LLC.

Виброрейки Виброрейки имеют металлическое лезвие, прикрепленное к рукоятке, которое позволяет отделочникам разглаживать и выравнивать свежий бетон из положения стоя. Электродвигатель производит вибрацию, уменьшая усилия, необходимые оператору, которому нужно только протянуть стяжку по поверхности.Длина лезвия выглаживающего пола составляет от 4 до 16 футов, и лезвия можно снимать и заменять. Большинство вибрационных стяжек работают на бензине, но некоторые модели, например Magic Screed от Allen Engineering, доступны в версии с батарейным питанием. Применения включают подъездные пути к жилым домам, большие внутренние дворики и другие плиты, не требующие особой ровности. Среди особенностей, на которые стоит обратить внимание, — быстросменные лезвия для разравнивающей плиты, регулировка скорости, эргономичный дизайн и регулируемые ручки. Имейте в виду, что, хотя лезвие стяжки с большей длиной покрывает большую площадь поверхности за один проход, маневрировать с ним будет сложнее, особенно в труднодоступных местах.Ведущие производители виброрейки включают Trade Tool Innovations, Marshalltown и Northern Industrial Tools.

Лазерная стяжка используется для выравнивания бетонной плиты перед полировкой.

Laser Screeds Эти высокотехнологичные стяжки идеально подходят для зачистки коммерческих и промышленных бетонных полов, которые должны соответствовать строгим допускам F-числа (см. Понимание требований F-Number для коммерческих и промышленных полов). Выглаживающая головка бывает разной ширины, от 12 до 20 футов, и устанавливается на самоходной полноприводной машине с телескопической стрелой, которая простирается на 20 футов поперек плиты.Выглаживающая головка оснащена плугом, шнеком и вибратором для распределения свежего бетона, удаления излишков материала до готовой поверхности и выравнивания поверхности. Лазерные приемники, установленные на каждом конце выглаживающей головки, получают сигнал от передатчика, который автоматически отрывается от пола до заданных уровней плоскостности. Ведущие производители лазерных стяжек включают Somero Enterprises, Ligchine International и Allen Engineering.

RuhrBaushop.de «Bautec-Online» для Profis

Top 10 Concrete Finishing Tools — Tomahawk Power

Отделка бетоном требует большого терпения в сочетании с сноровкой. Независимо от того, насколько простым может быть проект, подходящие инструменты и оборудование могут улучшить вашу работу.От стяжек и шпателей до щеток и опрыскивателей — есть множество инструментов, которые можно использовать для получения желаемой отделки бетона.

Вот 10 типов инструментов для отделки бетона, которые помогут вам в следующем проекте.

Силовые виброрейки

Во время заливки бетона стяжка используется для сглаживания бетона и удаления излишков с обратной стороны формы. В зависимости от размера заливки вы можете использовать деревянную стяжку или электрическую стяжку. Использование виброрейки позволит достичь наилучших результатов, сэкономив при этом ваше время и утомляя спину.Вы можете использовать деревянную стяжку, если ваша плита слишком узкая для стяжки. При использовании деревянной доски после вытягивания излишков бетона еще раз пройдитесь по бетонной плите, перемещая стяжку 2х4 вперед и назад (влево и вправо) по мере натяжения.

Метла для отделки бетона

Метла используется там, где увеличивается трение и уменьшается проскальзывание. Это традиционный способ отделки бетона, который может быть выполнен по-разному. Меняя направление, вы можете получить отличительный вид от художественных узоров до грубой и декоративной отделки, используется стальная метла.

Бычьи поплавки

Поплавки Bull — это инструменты с широким лезвием, закрепленные на длинных ручках и используемые для выравнивания гребней, заполнения пустот и гладких поверхностей для затирки. Всплытие следует производить до появления влаги на поверхности. Предполагается проводить сразу после стяжки.

Магниевые поплавки

Магниевые поплавки — это малогабаритные поплавки. Он имеет ручку меньшего размера и используется для обработки небольших участков и краев.

Пилы для зеленого бетона

Пилы для зеленого бетона или пилы для раннего входа — это инструмент, используемый для создания бетонных швов, чтобы предотвратить случайное растрескивание.Пила может быть полезна, когда обнаруживается проблема и необходимо разрезать засохшую плиту. Хорошее практическое правило: расстояние между стыками не должно превышать толщину плиты более чем в 2–3 раза.

Бетонорезки

Бетонные кромкообрезные станки следует использовать, когда бетон начал терять влагу и начал застывать. У него есть L-образный край, который помогает отделить бетон от доски. Он также обеспечивает четкие края и придает бетону профессиональный вид.Для получения скошенных кромок вместо острых можно использовать косой кромкообрез.

Мастерские затирки

Механический шпатель используется для больших плит, тогда как традиционный шпатель используется для небольших. Они используются для придания гладкости бетонным плитам. Шаг лопастей можно регулировать, и при правильном сочетании скорости и шага лопастей подрядчики могут добиться матовой, легкой глянцевой или блестящей поверхности бетона! В зависимости от размера заливки бетонная бригада может использовать от одного до пяти мастерков одновременно.Затирки делятся на два типа.

1) Механическая затирочная машина

Для оператора предусмотрено специальное сиденье, которое может сидеть на оборудовании и управлять им.

2) Затирочный мастер

Как следует из названия, оператор идет за затирочной машиной, вытаскивая ее и придавая бетонной поверхности гладкую поверхность.

Бетономешалки

Как следует из названия, бетономешалки смешивают цемент, песок или гравий и воду для образования бетона.Бетономешалки обычно используются для небольших работ и лоскутного шитья.

Распылители бетона

Распылители для бетона могут использоваться для распыления на бетон различных химикатов и растворов, таких как герметики, верхняя заливка, формовочные масла, отвердители и многое другое.

Уплотнители пластин

Пластинчатый уплотнитель просто используется для уплотнения различных типов грунта и гравия. Помогает подготовить основание для прочного фундамента под заливку бетона.

Заключение

Есть много инструментов, которые используются при заливке бетона. Вы можете обнаружить, что инвестиции в профессиональное оборудование, такое как электрические стяжки, шпатели и многое другое, могут сэкономить ваше время, деньги и энергию, обеспечивая при этом превосходную отделку вашего бетона.

Как добиться более плоских бетонных полов

Благодаря современному отделочному оборудованию, отделочникам стало относительно легко достичь значений общей плоскостности / ровности пола FF35 и FL25 — общепринятых допусков для складских и промышленных полов.Тем не менее, вы можете добиться даже более плоских полов — 45, 60 и выше — если поймете, почему пол становится менее плоским, и советами по отделке, чтобы сделать пол более плоским.

Номера FF / FL

Плоскостность пола (FF) контролирует локальную неровность поверхности пола и в первую очередь зависит от отделочных операций после стяжки, включая фиксацию и всплытие. По сути, числа FF оценивают перепады высот вдоль выборочной линии с интервалами в 1 фут. Числа F простираются от нуля до бесконечности, поэтому чем выше число F, тем ровнее пол.

Уровень пола (FL) контролирует отклонение поверхности пола от заданного уклона или плоскости поверхности. Числа FL оценивают разницу высот вдоль выборочной линии с 10-футовыми интервалами. Чем выше номер FL, тем более ровный пол. Ровность кромочных форм и точность выполнения бетонной стяжки контролируют общую ровность пола. Самоходная выглаживающая плита с лазерным управлением обычно может создавать FL около 35 и выше.

Номера

FF / FL имеют следующие классы ровности пола: FF25 / FL20 — умеренно плоский, FF35 / FL25 — плоский, FF45 / FL35 — очень плоский и FF60 / FL40 — суперплоский.Масштаб линейный, поэтому пол FF60 / FL40 в два раза более плоский и ровный, чем пол FF30 / FL20.

Прочтите «Как обработать кромки и стыки ручным шпателем, чтобы добиться соответствия отделке с механическим шпателем»

Ограничитель

Восстановление — это простой процесс. Он состоит из вырубки возвышенностей или гребней раствора и заполнения низин. Обычные этапы отделки по существу делают пол менее плоским, особенно при использовании буровых поплавков шириной от 4 до 5 футов и затирочных машин, оснащенных лопастями или комбинированными лезвиями.Восстановление делает пол более плоским и может увеличить число FF примерно с 30 до 50 процентов.

Инструменты для фиксации включают в себя поплавки для каналов, модифицированные направляющие для шоссе (иногда называемые резаками для ударов) и контрольные стержни. Эти инструменты различаются по длине от 8 до 16 футов и имеют либо загнутые вверх края, либо прямоугольное поперечное сечение. Благодаря прямоугольным углам эти инструменты могут прорезать выступы и переместить излишки раствора в низкие места.

При укладке большого бетона с использованием стяжек с лазерными направляющими эти инструменты в основном используются после стяжки и до того, как на поверхности скапливается избыток сточной воды.Как показано на Рисунке 1, всегда ограничивайте линии «ремонта» и «затирки». В противном случае вдоль этих линий будут выступы, которые уменьшат ровность пола. Модифицированная линейка для автомагистралей является предпочтительным инструментом, поскольку ее также можно использовать в качестве опорной линии для определения высоких и низких точек на поверхности пола.

Если у вас возникли проблемы с использованием модифицированной дорожной линейки после выглаживания, потому что она врезается в поверхность, то используйте поплавок шириной от 8 до 10 футов или контрольную штангу.Не используйте поплавок высотой от 4 до 5 футов. Поплавок может сглаживать поверхность, но не может выполнять процесс вырезания и насыпи; а из-за небольшой длины его использование снижает плоскостность пола. Кроме того, убедитесь, что ваша линейка, независимо от того, является ли она модифицированной полосой автострады или нет, является прямой и точной. Если пол будет покороблен или поврежден, он станет менее плоским.

При необходимости вы можете наклонить фиксирующий инструмент под углом примерно 45 градусов к оси разравнивания и перекрыть предыдущий проход примерно на 50 процентов ширины линейки.Однако будьте осторожны, чтобы не повредить плоскостность, создаваемую лазерной стяжкой.

Сковорода плавающая

Поплавки для посуды представляют собой круглые металлические диски, которые крепятся к лезвиям механической затирочной машины или затирочной машины с сиденьем. Кастрюли делают пол более плоским, создавая и перемещая «кремовый» или поверхностный раствор. Сковороды легко удаляют дефекты поверхности, срезают неровности и заполняют отверстия и углубления — вот почему так важна сила плавания с посудой. Ожидайте увеличения числа F на 10–25 пунктов при плавании с посудой вместо лопастей поплавка.Поплавки для посуды шире и более плоские, чем лопасти поплавка, лотки вызывают меньше выпуклостей и желобов из-за меньшего контактного давления по сравнению с лопастями поплавка, а лотки сводят к минимуму отклонения поверхности из-за изогнутых рычагов и лопастей поплавка.

Важно начинать всплытие пораньше, пока бетон еще пластичный. Однако слишком раннее начало может привести к образованию слишком большого количества раствора на поверхности, что снизит плоскостность пола, особенно при использовании стяжки с лазерным наведением. Выглаживающие плиты с лазерным наведением могут давать числа FF в диапазоне от 40 до 50, но слишком быстрое плавание мощности может отменить или уменьшить плоскостность поверхности, создаваемую стяжкой с лазерным наведением.Задержите подачу энергии до тех пор, пока на бетоне не останется следа не более 1/8 дюйма. В противном случае вы увеличиваете риск порезов желобов и создания поверхностных волн, которые уменьшат плоскостность пола.

О времени можно судить по высоте гребня раствора или «валка», создаваемого самодельным шпателем, оснащенным пластинчатыми лопастями. Поскольку сковороды не перекрываются, между поддонами создается гребень раствора. Слишком раннее начало приводит к чрезмерной высоте гребня, и для восстановления ровности поверхности потребуется ограничить пол.В идеале высота гребня должна составлять примерно 1/8 дюйма, чтобы обеспечить достаточное количество раствора для заполнения ям и углублений. Когда высота гребня начинает превышать 1/8 дюйма, отступите и подождите; дайте бетону стать жестче, чтобы вы не образовывали и не перемещали слишком много раствора с помощью сковород.

Всегда делайте первый проход перпендикулярно направлению стяжки, а последующие проходы перпендикулярно предыдущему. Не делайте поплавковые проходы только в одном направлении; это создает волны, а последующие однонаправленные проходы делают волны глубже.Изменение направления проходов поплавка делает пол более плоским. Всегда перекрывайте каждый проход на половину диаметра посуды, чтобы минимизировать образование желобов. Если от предыдущего прохода образовался гребень раствора, перекрывайте предыдущий проход так, чтобы центр поддона находился на гребне раствора; удаление гребней раствора делает пол более плоским.

Для правильной подготовки пола к затирке требуется несколько проходов теркой. Сделайте как минимум два прохода поплавком в двух разных направлениях (перпендикулярно друг другу). При правильном выполнении четыре или более проходов, кратных двум, делают пол более плоским.Некоторые финишеры утверждают, что выполнение поздних проходов под углом 45 градусов к более ранним проходам сделает пол более плоским. Кроме того, использование больших поддонов и тяжелых машин с сиденьем с несколькими проходами может сделать пол еще более плоским.

За исключением первого прохода с плавающей запятой, дайте затирочной машине работать на полной скорости, чтобы упростить управление машиной. Снизьте скорость на первом проходе с поплавком, чтобы свести к минимуму риск проседания, если бетон слишком мягкий или если вы попали во влажное место. Избегайте резких поворотов вперед, из-за которых сковорода врезается в мягкую поверхность, образуя низкие точки.Рассмотрите возможность использования техники прохода вперед-назад, чтобы избежать поворотов вперед при первом проходе с плавающей запятой. Помните, что создание и перемещение слишком большого количества поверхностного раствора обычно делает пол менее плоским.

Для кромок: механическая терка с посудой непосредственно на кромке или над кромкой. Если края пола низкие и их необходимо укрепить, сделайте плавные проходы вперед по краю. В противном случае делайте обратные проходы сковородой по краю формы или над ним. Никогда не позволяйте машине работать или слишком долго сидеть на одном месте и избегайте движения вбок с помощью самонесущего шпателя.Кроме того, сведите к минимуму действия, которые нарушают поверхность пола, например ходьбу по свежему бетону после забивки или ходьбу по полу, когда он еще достаточно мягкий, чтобы оставлять следы. Все, что нарушает поверхность пола, требует ограничения и, как правило, делает пол менее плоским.

Сроки измерения FF / FL

Из-за усадки бетона и скручивания плиты числа FF / FL со временем уменьшаются. В частности, стыки и трещины скручиваются, и со временем пол становится менее плоским.Следовательно, плоскостность и ровность следует измерять как можно скорее, желательно в течение 24 часов после укладки бетона, но не позднее 72 часов. В противном случае числа FF и FL могут не отражать истинное качество вашей работы.

Обычно для укладки очень плоских и суперплоских полов требуется понимание ровности пола и правильного использования оборудования. Что еще более важно, это требует практики и постоянной самооценки. Всегда проверяйте свои числа FF / FL и критикуйте свои методы размещения и отделки.Затем внесите изменения и улучшите свое следующее место размещения.

Список литературы

ACI 117-10 «Спецификации допусков для бетонных конструкций», Американский институт бетона, www.concrete.org.

ACI 302.1R-04 Руководство по бетонным перекрытиям и перекрытиям, Американский институт бетона, www.concrete.org.

Бетонная стяжка / Darby с выравнивающей пробиркой — от 48 до 96 дюймов — Ox

Использование этого продукта подвергнет вас воздействию одного или нескольких из следующих химических веществ, известных в штате Калифорния как вызывающие рак или репродуктивную токсичность:

A-альфа-C (2-амино-9H-пиридо [2,3-b] индол), абиратерона ацетат, ацетальдегид, ацетамид, ацетазоламид, ацетохлор, ацетогидроксамовая кислота, 2-ацетиламинофлуорен, ацифлуорфен натрия, акриламидакриламид , Актиномицин D, актиномицин D, AF-2; [2- (2-фурил) -3- (5-нитро-2-фурил)] акриламид, афлатоксины, алахлор, альдрин, полностью транс-ретиноевая кислота, алоэ вера, не -обесцвеченный экстракт цельного листа, альпразолам, альтретамин, гидрохлорид амантадина, сульфат амикацина, 2-аминоантрахинон, п-аминоазобензол, о-аминоазотолуол, 4-амино-дифенил (4-аминодифенил), 1-амино-амино-3-дибензин-2,4-диметилхлорид -9-этилкарбазол гидрохлорид, 2-аминофлуорен, аминоглутетимид, аминогликозиды, 1-амино-2-метилантрахинон, 2-амино-5- (5-нитро-2-фурил) -1,3,4-тиадиазол, 4-амино- 2-нитрофенол, аминоптерин, гидрохлорид амиодарона, амитраз, амитрол, амоксапин, амсакрин, анальгетические смеси, содержащие фенацетин, андростендион, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), анилин, гидрохлорид анилина, о-ани сидин, о-анизидина гидрохлорид, анизиндион, антрахинон, оксид сурьмы (триоксид сурьмы), арамит, орех арека, аристолоховая кислота, мышьяк (неорганические соединения мышьяка), мышьяк (неорганические оксиды), атенолол, атразин, аурамин, ауранофин Абамектин), азацитидин, азасерин, азатиоприн, азатиоприн, азобензол, барбитураты, дипропионат беклометазона, беномил, бентиаваликарб-изопропил, бенз [а] антрацен, бензол, бензол, бензидин [и его соли], бензоидин [и его соли], бензоидин [и его соли] b] флуорантен, бензо [j] флуорантен, бензо [k] флуорантен, бензофуран, бензофенон, бензо [a] пирен, бензотрихлорид, бензфетамин гидрохлорид, бензилхлорид, бензиловый фиолетовый 4B, бериллий и соединения бериллия, бериллий, оксид бериллия, бериллий сульфат , Бетель без табака, бевацизумаб, 2,2-бис (бромметил) -1,3-пропандиол, бис (2-хлорэтил) эфир, N, N-бис (2-хлорэтил) -2-нафтиламин (хлорнапазин), бисхлорэтил нитрозомочевина (BCNU) (кармустин), бисхлорэтилнитрозо rea (BCNU) (кармустин), бис (хлорметил) эфир, бис (2-хлор-1-метилэтил) эфир, технический, бисфенол А (BPA), битумы, экстракты паровой очистки и очистки воздуха, папоротник папоротника, бромацил литиевая соль, литиевая соль бромацила, бромат, бромхлоруксусная кислота, бромдихлоруксусная кислота, бромдихлорметан, бромэтан, бромоформ, 1-бромпропан (1-BP), 1-бромпропан (1-BP), 2-бромпропан (2-BP), бромоксинил, бромоксинил, Бромоксинилоктаноат, бутабарбитал натрия, 1,3-бутадиен, 1,3-бутадиен, 1,4-бутандиолдиметансульфонат (бусульфан), 1,4-бутандиолдиметансульфонат (бусульфан), бутилированный гидроксианизол, бутилбензилфталат (BBP) d, бета -Бутиролактон, какодиловая кислота, кадмий, кадмий и соединения кадмия, кадмий, кофейная кислота, каптафол, каптан, карбамазепин, карбарил, карбарил [основа для включения в перечень изменена с 27 декабря 2013 г.], карбазол, технический углерод (в воздухе, несвязанные частицы вдыхаемый размер), экстракты сажи, сероуглерод, оксид углерода, четыреххлористый углерод, карбоплатин, N-карбоксиметил- N-нитрозомочевина, катехол, керамические волокна (переносимые по воздуху частицы пригодного для вдыхания размера), определенная комбинированная химиотерапия лимфом, хенодиол, хлорал, хлоралгидрат, хлорамбуцил, хлорамбуцил, хлорамфеникол сукцинат натрия, хлордециклизина гидрохлорид, хлордон ), Хлордиазепоксид, гидрохлорид хлордиазепоксида, хлордимеформ, хлорендиновая кислота, хлорированные парафины (средняя длина цепи, C12; приблизительно 60 процентов хлора по весу), п-хлоранилин, п-хлоанилина гидрохлорид, хлорэтан (этилхлорид), 1- (2- ) -3-циклогексил-1-нитрозомочевина (CCNU) (ломустин), 1- (2-хлорэтил) -3-циклогексил-1-нитрозомочевина (CCNU) (ломустин), 1- (2-хлорэтил) -3- (4 -метилциклогексил) -1-нитрозомочевина (метил-CCNU), хлороформ, хлорметилметиловый эфир (технический), 3-хлор-2-метилпропен, 1-хлор-4-нитробензол, 4-хлор-о-фенилендиамин, хлоропрен, 2 -Хлорпропионовая кислота, хлороталонил, п-хлор-о-толуидин, п-хлор-о-толуидин, соли сильных кислот , П-хлор-о-толуидин, гидрохлорид, 5-хлор-о-толуидин и его соли сильных кислот, хлортрианизен, хлорозотоцин, хлорпирифос, хром (шестивалентные соединения), хризен, C.I. Acid Red 114, C.I. Основной моногидрохлорид красного 9, C.I. Прямой синий 15, C.I. Прямой синий 218, C.I. Дисперсный желтый 3, C.I. Растворитель желтый 14, циклоспорин (циклоспорин А; циклоспорин), цидофовир, циннамилантранилат, цисплатин, красный цитрусовый № 2, кладрибин, кларитромицин, клобетазола пропионат, клофибрат, кломифена CM цитрат, кломифенцитрат металлического калия (кломифенцитрат) порошок, оксид кобальта [II], сульфат кобальта, гептагидрат сульфата кобальта, кокаин, конденсат диэтаноламина кокосового масла (кокамид диэтаноламин), фосфат кодеина, выбросы коксовой печи, колхицин, конъюгированные эстрогены, конъюгированные эстрогены, креозоты, п-крезидин, кумол , Цианазин, Циказин, Циклоат, Циклогексимид, Циклопента [cd] пирен, Циклофосфамид (безводный), Циклофосфамид (безводный), Циклофосфамид (гидратированный), Циклофосфамид (гидратированный), Цигексатин, Цитарабин D & C, Цитембена No.17, D&C Red No. 8, D&C Red No. 9, D&C Red No. 19, Дакарбазин, Дакарбазин, Даминозид, Даназол, Дантрон (Хризазин; 1,8-Дигидроксиантрахинон), Дауномицин, Даунорубицин гидрохлорид, 2,4-D масляная кислота, DDD (дихлордифенилдихлорэтан), DDE (дихлордифенилдихлорэтилен), DDT (дихлордифенилтрихлорэтан), o, p’-DDT, p, p’-DDT, DDVP (Dichlorvos), Demeclocycline гидрохлорид (внутреннее использование) -этилатразин (DEA), дез-изопропилатразин (DIA), N, N’-диацетилбензидин, 2,4-диаминоанизол, 2,4-диаминоанизолсульфат, 2,4-диамино-6-хлор-s-триазин (DACT ), 4,4′-диаминодифениловый эфир (4,4′-оксидианилин), 2,4-диаминотолуол, диазепам, диазоаминобензол, диазоксид, дибенз [a, h] акридин, дибенз [a, j] акридин, дибензантрацены, дибенз [ a, c] антрацен, дибенз [a, h] антрацен, дибенз [a, j] антрацен, 7H-дибензо [c, g] карбазол, дибензо [a, e] пирен, дибензо [a, h] пирен, дибензо [ a, i] пирен, дибензо [a, l] пирен, дибромуксусная кислота, дибромацетонитрил, 1,2-дибром-3-хлорпропан (DBCP), 1,2-дибром-3-хлорпропан (D BCP) [Основа для включения в перечень изменена с 22 ноября 2013 г.], 2,3-дибром-1-пропанол, дихлоруксусная кислота, дихлоруксусная кислота, п-дихлорбензол, 3,3′-дихлорбензидин, 3,3′-дихлорбензидина дигидрохлорид, 1 , 1-дихлор-2,2-бис (п-хлорфенил) этилен (DDE), 1,4-дихлор-2-бутен, 3,3′-дихлор-4,4′-диамино-дифениловый эфир, 1,1 -Дихлорэтан, дихлорметан (метиленхлорид), дихлорфен, дихлорфенамид, 1,2-дихлорпропан, 1,3-дихлор-2-пропанол (1,3-DCP), 1,3-дихлорпропен, диклофоп-метил, диклофопметил, дикумарол , Дильдрин, диэпоксибутан, диэтаноламин, ди (2-этилгексил) фталат (DEHP), ди (2-этилгексил) фталат (DEHP), 1,2-диэтилгидразин, диэтилстильбэстрол (DES), диэтилстилбэстрол (DES), диэтилстилбэстрол (DES), диэтилсульфат Диглицидил резорциновый эфир (DGRE), дигидроэрготамин мезилат, дигидросафрол, диизодецилфталат (DIDP), диизононилфталат (DINP), диизопропилсульфат, дилтиазема гидрохлорид, 3,3′-диметоксибензидин-диметоксибензидин (о-диан-3-бензидин) -диан дигидрохлорид, 3,3′-Dim Красители на основе этоксибензидина метаболизируются до 3,3′-диметоксибензидина, N, N-диметилацетамида, 4-диметиламиноазобензола, транс-2 — [(диметиламино) метилимино] -5- [2- (5-нитро-2-фурил) винил] -1,3,4-оксадиазол, 7,12-диметилбенз (а) антрацен, 3,3′-диметилбензидин (орто-толидин), красители на основе 3,3′-диметилбензидина метаболизируются до 3,3′-диметилбензидина, 3 , 3′-диметилбензидин дигидрохлорид, диметилкарбамоилхлорид, N, N-диметилформамид, 1,1-диметилгидразин (UDMH), 1,2-диметилгидразин, 2,6-диметил-N-нитрозоморфолин (DMNM), диметилсульфат, N, N -Диметил-п-толуидин, диметилвинилхлорид, ди-н-бутилфталат (DBP), ди-н-гексилфталат (DnHP), м-динитробензол, о-динитробензол, п-динитробензол, 3,7-динитрофлуорантен, 3,9 -Динитрофлуорантен, 1,3-Динитропирен, 1,6-Динитропирен, 1,8-Динитропирен, 2,4-Динитротолуол, 2,4-Динитротолуол, 2,6-Динитротолуол, 2,6-Динитротолуол, Динитротолуол (техническая чистота) , Смесь динитротолуолов, 2,4- / 2,6-, Dinocap, Dinoseb, ди-н-пропилизоцинхомеронат (MGK Repellent 326), 1,4-диоксан, дифенилгидантоин (фенитоин), дифенилгидантоин (фенитоин), дифенилгидантоин (фенитоин), натриевая соль, Direct Black 38 (технический сорт), Direct Blue 6 (технический сорт), Direct Brown 95 (технический сорт), цианодитиоимидокарбонат динатрия , Disperse Blue 1, диурон, гидрохлорид доксорубицина (адриамицин), гидрохлорид доксорубицина (адриамицин), доксициклин (внутреннее применение), доксициклин кальция (внутреннее применение), доксициклин гиклат (внутреннее применение), моногидрат доксициклина (внутреннее сгорание), выбросы от уголь, выбросы от высокотемпературного нерафинированного рапсового масла, эндрин, эпихлоргидрин, эпихлоргидрин, эпоксиконазол, тартрат эрготамина, эрионит, эстрадиол 17B, эстрагол, эстрогены, стероид, эстроген-прогестаген (комбинированный), используемый в качестве менопаузальной терапии, эстроген, этропипипестерол, эстропилестерин Этионамид, этопроп, этилакрилат, этилбензол, этил-трет-бутиловый эфир, этилдипропилтиокарбамат, этил-4,4′-дихлорбензилат, дибромид этилена, дибромид этилена, дихлорид этилена (1,2 -Дихлорэтан), этиленгликоль (проглатывание), моноэтиловый эфир этиленгликоля, ацетат моноэтилового эфира этиленгликоля, монометиловый эфир этиленгликоля, ацетат монометилового эфира этиленгликоля, этиленимин (азиридин), оксид этилена, тиомочевина этилена, этилметансульфонат, этопосульфонат, этодол Этопозид, этопозид в сочетании с цисплатином и блеомицином, этретинат, феноксапроп-этил, феноксикарб, филграстим, флуазифоп бутил, флунизолид, фторурацил, флуоксиместерон, флуразепам гидрохлорид, флурбипрофен, флутамид, флютамид, флютиказон, пропилогидрат, флутиказон 2 2-формилгидразино) -4- (5-нитро-2-фурил) тиазол, фумонизин B1, фуран, фуразолидон, фурфуриловый спирт, фурмециклокс, фузарин C, арсенид галлия, ганцикловир, ганцикловир натрия, выхлопные газы бензиновых двигателей (конденсаты / экстракты) , Гемфиброзил, гемфиброзил, генциановый фиолетовый (кристаллический фиолетовый), волокна стекловаты (вдыхаемые и биостойкие), Glu-P-1 (2-амино-6-метилдипиридо [1,2-a: 3 ‘, 2’-d] имидазол ), Glu-P-2 (2-Аминодипиридо [1,2-a: 3 ‘, 2′-d] i мидазол), глицидальдегид, глицидол, глифосат, порошок корня желтокорня, ацетат гозерелина, гризеофульвин, гиромитрин (ацетальдегид метилформилгидразон), галазепам, пропионат галобетазола, галоперидол, галотан, гептахлорсодержащие вещества, гептахлорсодержащие виды, гептахлорсодержащие виды HC Blue 1, гептахлорсодержащие препараты род Aristolochia, гексахлорбензол, гексахлорбензол, гексахлорбутадиен, гексахлорциклогексан (технический сорт), гексахлорциклогексан (альфа-изомер), гексахлорциклогексан (бета-изомер), гексахлорциклогексан (бета-изомер), гексахлорциклогексан (гамма-изомер), гексахлорциклогексан 89 (гамма-изомер) (гамма-изомер) ; 11% цис, транс-изомер), гексафторацетон [основа для включения в перечень изменена с 6 июня 2014 г.], гексаметилфосфорамид, гексаметилфосфорамид, н-гексан, 2,5-гександион, ацетат гистрелина, гидраметилнон, гидразин, гидразинсульфат (1,2-гидразобензол) -Дифенилгидразин), цианистый водород (HCN) и цианидные соли (соли CN), цианидные соли, которые легко диссоциируют в растворе (выраженные как цианид) f, цианид водорода, цианид натрия, цианид калия, 1-гидроксиантрахинон, гидроксимочевина, идарубицин Ифосфамид, йод-131, имазалил, индено [1,2,3-cd] пирен, фосфид индия, IQ (2-амино-3-метилимидазо [4,5-f] хинолин), ипродион, ипроваликарб, комплекс декстрана железа, Изобутилнитрит, Изопрен, Изопиразам, Изотретиноин, Изоксафлутол, Крезоксим-метил, Лактофен, Лазиокарпин, Свинец [основа для включения в перечень изменена с 22 ноября 2013 г.], Свинец и соединения свинца, Свинец, Ацетат свинца, Фосфат Свинца, Субацетат свинца, Кожаная пыль , Леупролида ацетат, леводопа, имплантаты левоноргестрела, линдан и другие гексагоны изомеры ахлорциклогексана, линурон, карбонат лития, цитрат лития, лоразепам, ловастатин, линестренол, малатион, малоновый альдегид, натриевая соль, манкозеб, манеб, дым марихуаны, Me-A-альфа-C (2-амино-3-метил-9H- пиридо [2,3-b] индол), мебендазол, медроксипрогестерона ацетат, медроксипрогестерона ацетат, мегестрола ацетат, мегестрола ацетат, MeIQ (2-амино-3,4-диметилимидазо [4,5-f] хинолин), MeIQx (2- Амино-3,8-диметилимидазо [4,5-f] хиноксалин), мелфалан, мелфалан, менотропины, мепанипирим, мепробамат, 2β-меркаптобензотиазол, меркаптопурин, соединения ртути и ртути, мерфалан, местранол, метамфалан натрия, метациклин гидрохлорид , Метаматрий, метанол, метазол, метимазол, метотрексат, метотрексат натрия, 5-метоксипсорален с терапией ультрафиолетом А, 8-метоксипсорален с терапией ультрафиолетом А, 2-метилазиридин (пропиленимин), метилазоксиметанол, метанолброматигазоид , Метилкарбамат, метилхлорид, метилхлорид [Основа для списков ng изменено с 7 марта 2014 г.], 3-Метилхолантрен, 5-Метилхризен, 4,4′-Метилен-бис (2-хлоранилин), 4,4’-Метилен-бис (N, N-диметил) бензоламин, 4,4 ‘ -Метилен-бис (2-метиланилин), 4,4′-Метилендианилин, 4,4′-Метилендианилин дигидрохлорид, Метилеугенол, Метилгидразин и его соли, Метилгидразин, Метилгидразинсульфат, 2-Метилимидазол, 4-Метилимидазол, 4-Метилимидазол-изодилимидазол, 4-Метилимидазол , Метилизобутилкетон (MIBK), Метилизоцианат (MIC), Метилизопропилкетон, исключение из списка 4 апреля 2014 г. [Щелкните, чтобы перейти к исключению из списка], Метилртуть, Соединения метилртути, Метилметансульфонат, Метил-н-бутилкетон, Метил-n -бутилкетон [основа для включения в перечень изменена с 9 ноября 2015 г.], 2-метил-1-нитроантрахинон (неопределенной чистоты), N-метил-N’-нитро-N-нитрозогуанидин, N-метилолакриламид, N-метилпирролидон, à -Метилстирол (альфа-метилстирол), à-метилстирол исключен из списка 4 апреля 2014 г. [Щелкните, чтобы просмотреть основание для исключения], метилтестостерон, метилтиоурацил, метирам, Метирам, метронидазол, кетон Михлера, гидрохлорид мидазолама, гидрохлорид миноциклина (для внутреннего применения), мирекс, мизопростол, митомицин C, гидрохлорид митоксантрона, гидрохлорид митоксантрона, молинат, MON 4660 (дихлорацетил-1-окса-4-окса-4-дихлорацетил-1-окса-4-окса-4- декан, MON 13900 (фурилазол), 3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCPD), монокроталин, MOPP (смесь винкристин-преднизон-азот и горчица-прокарбазин), 5- (морфолинометил) -3 — [(5- нитрофурфурилиден) амино] -2-оксазолидинон, MX (3-хлор-4-дихлорметил-5-гидрокси-2 (5H) -фуранон), миклобутанил, бета-мирцен, набам, ацетат нафарелина, нафенопин, налидиксовая кислота, Нафталин, 1-нафтиламин, 2-нафтиламин, сульфат неомицина (внутреннее применение), сульфат нетилмицина, никель (металлический), ацетат никеля, карбонат никеля, карбонил никеля, карбонил никеля, соединения никеля, никель (растворимые соединения), гидроксид никеля, никелоцен , Оксид никеля, пыль нефтеперерабатывающих заводов никеля от пирометаллургического процесса, субсульфид никеля, никотин, нифедипин, нимодипин, ниридазол, нитрапирин [Основа для Перечень r изменен с 4 ноября 2015 г.], Нитрапирин, Нитрилотриуксусная кислота, Нитрилотриуксусная кислота, моногидрат тринатриевой соли, 5-Нитроаценафтен, о-Нитроанизол, Нитробензол, Нитробензол, 4-Нитробифенил, Нитрохриол 6, технический -Нитрофлуорен, нитрофурантоин, нитрофуразон, 1 — [(5-нитрофурфурилиден) амино] -2-имидазолидинон, N- [4- (5-нитро-2-фурил) -2-тиазолил] ацетамид, азотный иприт (мехлорэтамин), Азотный иприт (мехлорэтамин), азотный ипритовый гидрохлорид (мехлорэтамин гидрохлорид), азотный ипритовый гидрохлорид (мехлорэтамин гидрохлорид), азотный ипритовый N-оксид, азотный и N-оксидный гидрохлорид, нитрометан, 2-нитропропан, 1-нитропирен -Нитрозоди-н-бутиламин, N-Нитрозодиэтаноламин, N-Нитрозодиэтиламин, N-Нитрозодиметиламин, п-Нитрозодифениламин, N-Нитрозодифениламин, N-Нитрозоди-н-пропиламин, N-Нитрозо-N- N-Нитрозометиламино) пропионитрил, 4- (N-Нитрозометиламино) -1- (3-пири дил) 1-бутанон, N-нитрозометил-н-бутиламин, N-нитрозометил-н-дециламин, N-нитрозометил-н-додециламин, N-нитрозометилэтиламин, N-нитрозометил-н-гептиламин, N-нитрозометил-н-гексиламин, N-нитрозометил-н-нониламин, N-нитрозометил-н-октиламин, N-нитрозометил-н-пентиламин, N-нитрозометил-н-пропиламин, N-нитрозометил-н-тетрадециламин, N-нитрозометил-н-ундециламин, N- Нитрозо-N-метилмочевина, N-Нитрозо-N-метилуретан, N-Нитрозометилвиниламин, N-Нитрозоморфолин, N-Нитрозонорникотин, N-Нитрозопиперидин, N-Нитрозопирролидин, N-Нитрозосаркозин, О-Нитротолуоксид Норэтистерон (норэтиндрон), норэтистерона ацетат (норэтиндрон ацетат), норэтистерон (норэтиндрон) / этинилэстрадиол, норэтистерон (норэтиндрон) / местранол, норэтинодрел, норгестрелия, охратон, оксамепзин, Оксамепзин, Оксамепзин, апельсин , Оксиметолон, оксиметолон, окситетрациклин (внутреннее применение), окситетрациклина гидрохлорид (инте обычное применение), окситиохинокс (хинометионат), окситиохинокс (хинометионат), паклитаксел, палигорскитовые волокна (длина> 5 м), панфуран S, параметадион, паратион, пеницилламин, пентабромдифениловый эфир, смесь пентабромдифенилового эфира [DE], пентабромдифениловая эфирная смесь [DE] и побочные продукты его синтеза (сложная смесь), пентобарбитал натрия, пентозан полисульфат натрия, пентостатин, перфтороктановая кислота (PFOS), перфтороктановая кислота (PFOA), пертузумаб, фенацемид, фенацетин, феназопиридин, фенэфирфенолфалатин, феназопиридин гидрохлорид, феназопиридин Феноксибензамин, феноксибензамина гидрохлорид, фенпрокумон, о-фенилендиамин и его соли, о-фенилендиамин, о-фенилендиамин дигидохлорид, фенилглицидиловый эфир, фенилгидразин и его соли, фенилгидразин, фенилфенилгидразин, фенилфенилгидразин, фенилфенилгидразин, натрийфенилфенилгидразин (2-амино-1-метил-6-фенилимидазол [4,5-b] пиридин), пимозид, пиоглитазон, пипоброман, пиримикарб, пликамицин, поли бромированные бифенилы, полибромированные бифенилы, полихлорированные бифенилы, полихлорированные бифенилы, полихлорированные бифенилы (содержащие 60 или более процентов хлора по молекулярной массе), полихлорированные дибензо-пара-диоксины, полихлорированные дибензофурансы, 3-дибензофуранат калия, полихлорированный дибензофуранс, полихлорированный метилхлорид калия, пионцеаурометанан Правастатин натрия, Преднизолон фосфат натрия, Примидон, Прокарбазин, Прокарбазина гидрохлорид, Прокарбазина гидрохлорид, Процимидон, Пронамид, Пропахлор, 1,3-пропансултон, Пропаргит, Пропаргит, Пропазин, бета-пропиолактон, Пропоксиловый эфир монопропиленгликоля, пропилен-бутеновый эфир , Оксид пропилена, пропилтиоурацил, пропилтиоурацил, пулегон, пиметрозин, пиридин, пириметамин, квазепам, хинолин и его соли сильных кислот, хизалофоп-этил, радионуклиды, резерпин, остаточное (тяжелое) жидкое топливо, резметрин, эфиры резметрин / ретин, резметрин при ежедневных дозах, превышающих 10 000 МЕ, или 3 000 эквивалентов ретинола.(ПРИМЕЧАНИЕ: ретинол / эфиры ретинила необходимы и необходимы для поддержания нормальной репродуктивной функции. Рекомендуемый дневной уровень во время беременности составляет 8000 МЕ.), Рибавирин, Рибавирин, Ридделлиин, Рифампицин, Сафрол, китайский стиль, Секобарбитал натрия, Седаксан, Селен сульфид, серморелин ацетат, сланцевые масла, диоксид кремния, кристаллический (взвешенные в воздухе частицы пригодного для вдыхания размера), симазин, диметилдитиокарбамат натрия, фторацетат натрия, сажи, смолы и минеральные масла (необработанные и слабо обработанные масла и отработанные моторные масла), спиродиклофен, спиронолактон , Станозолол, стеригматоцистин, сульфат стрептомицина, стрептозоцин (стрептозотоцин), стрептозотоцин (стрептозоцин), сильные туманы неорганических кислот, содержащие серную кислоту, стирол, оксид стирола, сульфаллат, сульфасалазин (салицилазосульфапиридазульфат), салицилазосульфапиридазульфат, салицилазосульфапиридазульфид содержащие асбестоформные волокна, Тамоксифен и его соли, Тамоксифен цитрат, Темазепам, Тенипозид, Тербацил, Терипаратид, Терразол, Тетрабромобисп henol A, 3,3 ‘, 4,4′-Тетрахлоразобензол, 2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-диоксин (ТХДД), 2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-диоксин (ТХДД), 1 , 1,1,2-тетрахлорэтан, 1,1,2,2-тетрахлорэтан, тетрахлорэтилен (перхлорэтилен), pa, a, a-тетрахлортолуол, тетрахлорвинфос, тетрациклин (внутреннее применение), тетрациклины (внутреннее применение), тетрациклин гидрохлорид (внутренний) использование), тетрафторэтилен, тетранитрометан, талидомид, тиоацетамид, 4,4’-тиодианилин, тиодикарб, тиогуанин, тиофанат метил, тиоурацил, тиомочевина, диоксид тория, диоксид титана (переносимые по воздуху, несвязанные частицы тобрамицина, респираторные частицы) диизоцианат, о-толуидин, о-толуидин гидрохлорид, топирамат, токсафен (полихлорированные камфены), токсины, полученные из Fusarium moniliforme (Fusarium verticillioides), треосульфан, триадимефон, триамтерен, фосфор, триазолам-трибоситио, сультуфосфат, сульфафен , Метакрилат трибутилолова, трихлорметин (тримустина гидрохлорид), трихлоруксусная кислота, трихлорэтилен, Трихлорэтилен, 2,4,6-трихлорфенол, 1,2,3-трихлорпропан, гидрохлорид триентина, трифорин, трилостан, триметадион, 2,4,5-триметиланилин и его соли сильных кислот, триметилфосфат, глюкуронат триметрексата, TRIM? VX, 2,4,6-тринитротолуол (TNT), гидроксид трифенилолова, гидроксид трифенилолова, трис (1-азиридинил) фосфинсульфид (тиотепа), трис (2-хлорэтил) фосфат, трис (2,3-дибромпропил) фосфат, трис (1,3-дихлор-2-пропил) фосфат (TDCPP), Trp-P-1 (триптофан-P-1), Trp-P-2 (триптофан-P-2), трипановый синий (технический), урацил горчица, уретан (этилкарбамат), урофоллитропин, вальпроат (вальпроевая кислота), пентоксид ванадия (орторомбическая кристаллическая форма), винбластин сульфат, винклозолин [основание для включения в перечень изменено 16 ноября 2006 года], винклозолин, винкристина сульфат, винилбромид, винилхлорид , 4-винилциклогексен, 4-винилциклогексен, 4-винил-1-циклогексендиэпоксид (винилциклогексендиоксид), винилциклогексендиоксид (4-винил-1-циклогексендиэпоксид), винилфторид, винилиденхлорид, (1,1-дихлорэтилен) «, Винилтрихлорид (1,1,2-трихлорэтан), висмодегиб, варфарин, древесная пыль, 2,6-ксилидин (2,6-диметиланилин), зальцитабин, зидовудин (AZT) и зилеутон

Инструмент для разравнивания стяжки Techniseal DriBond ™

Milwaukee Redstick Concrete Level Review

Хотя некоторые инструменты в мире каменной кладки стали более привлекательными, мы все еще используем множество более элементарных инструментов. Неудивительно, что шпатели, шпатели и стяжки не получают львиную долю бюджетов производителей на НИОКР. В этом есть смысл — в конце концов, какие инновации действительно могут произойти с любым из этих предметов, верно? Что ж, у Милуоки есть блестящая идея для одного из наших инструментов, о которых часто забывают.Каменщикам нужны ровные стяжки и уровни, так как поверхности, которые они заливают, должны быть ровными, а иногда и слегка выровненными. Вместо того, чтобы прижимать уровень к верху стяжки, разве не имеет смысла совмещать стяжку и уровень? Очевидно, Милуоки думает, что это так, и поэтому они выпустили бетонный уровень Milwaukee Redstick Concrete Level.

Между прочим, он сейчас у меня в руках, потому что сейчас цементный насос толкает тонну мокрого бетона к новому проекту настила и лестницы, над которым я работаю.Давайте нырнем!

Конструкция

Бетонный уровень Milwaukee Redstick состоит из цельнометаллического сердечника и трех ударопрочных акриловых флаконов SharpSite. Две пробирки с отвесом закругляют пробирку с уровнем наклона по центру с градиентными линиями 1/8 и 1/4 дюйма. Пузырьки и линии выглядят очень четкими и яркими, даже когда на улице в середине дня. Конечно, это то, чего я ожидаю от Милуоки, особенно с учетом того, что они владеют Empire Level, компанией, которая хорошо разбирается в флаконах с высокой вязкостью.

С точки зрения бизнеса, основание из магния шириной 2 дюйма составляет стяжку и стяжку. Милуоки имеет квадрат с одной кромки, что делает его идеальным для стяжки. Если вы перевернете уровень, то заметите, что этот край имеет более мягкие очертания, что делает его лучшим выбором для нанесения штрафа. Это небольшая классная деталь, которая может не сразу броситься в глаза.

Эргономика

Если вы посмотрите вниз по длине 48-дюймового бетонного уровня Milwaukee Redstick, вы заметите то, что компания называет «замочной скважиной».”Закругленная верхняя часть и более узкое квадратное основание придают этому уровню уникальную форму. Компания Milwaukee разработала этот закругленный верх, чтобы дать пользователю более надежный и удобный захват всего инструмента. Должен сказать, что это действительно хорошо работает. Помимо многофункциональности этого инструмента, я считаю, что эргономика является отличным аргументом в пользу этого уровня.

Очистка

Бетон — дело грязное и твердое, и после очистки можно легко пропустить некоторые вещи. Велика вероятность, что в какой-то момент бетонная смесь неизбежно высохнет на корпусе уровня.Не бойтесь, потому что Milwaukee разработала бетонный уровень RedStick, который позволяет мыть даже высохший бетон.

Ребята из PTR увидели демонстрацию этой функции на симпозиуме по новым продуктам в Милуоки в 2017 году. Бетонный уровень Milwaukee RedStick был покрыт высохшим бетоном, которому 48 часов. С небольшим количеством воды и кистью уровень выглядел как новый.

У нас был похожий опыт очистки (хотя, поскольку мы заботимся о наших инструментах, мы не тестировали его на высохшем бетоне).После того, как мы закончили работу, мы пропустили уровень под шланг, и он смылся так же легко, как рекламируется. Как оказалось, магний, пластик и термопластический эластомер (TPE), которые Милуоки использует в конструкции этого уровня, упрощают уборку!

Размер имеет значение

Я немного нервничал, когда впервые показал своей команде бетонный уровень Milwaukee Redstick. Ребятам показалось, что стяжка 48 дюймов вообще может пригодиться, и они обязательно дали мне об этом знать! По большей части это была добродушная ребристость, но они не могли не сказать о длине.

Честно говоря, в то время как я использую 48-дюймовую модель, у Milwaukee действительно есть 72-дюймовая модель, что, вероятно, является лучшим выбором для большинства каменщиков. Однако вы можете привести аргумент в пользу наличия обоих размеров. В нашем случае стяжка обычно составляет 8 футов в длину, но 6-футовая стяжка может быть полезна в более тесных помещениях.

Совет для профессионалов: Оговорки, которые у ребят есть относительно уровня 4 ‘, возникают из-за того, что стандартные тротуары имеют ширину 4’. Когда вы перемещаете один конец стяжки на себя, чтобы удалить излишки бетона, стяжка не выдерживает и не может покрыть всю дорожку.Это означает, что один или другой конец упадет с формы в грязь. Вот почему мы обычно выполняем стяжку только 8 или 6 футов.

Поскольку мы выполняли некоторые работы по заливке бетона, протяженность которых составляла менее 4 футов, казалось, что мои ребята плакали напрасно. Они с готовностью признали, что 48-дюймовый уровень Milwaukee RedStick Concrete Level пригодится в самых разных областях применения. Этот размер идеально подходит для плавающего поверхностного слоя, облицовки плиткой и плавающих полов, которые должны иметь уклон в сторону водостока.

Bottom Line

Я копаю новаторский дух, лежащий в основе бетонного уровня Milwaukee Redstick. Тем не менее, если команда могла начать немного неуверенно по поводу этого уровня, мы закончили с глубокой признательностью за его полезность. Все, от выравнивания и стяжки до эргономики и качества сборки, решает все.

Замечания только по цене. Бетонный уровень Milwaukee Redstick при цене 99 долларов (24 дюйма), 149 долларов (48 дюймов), 0 219 долларов (72 дюйма) не будет самым дешевым уровнем, с которым вы столкнетесь.Вы определенно заплатите больше, чем стандартную стяжку из магниевого сплава. Но если вы серьезно относитесь к работе с бетоном или плиткой, это удобный способ покрыть большую часть ваших баз с помощью одного инструмента, и он заслужил свое место в моей команде.

Milwaukee Redstick Concrete Level Features

• Многофункциональный инструмент для выравнивания уровня и стяжки в одном блоке
• Магниевое основание для разравнивания, разглаживания и легкой очистки
• Пробирка с острым шагом для легкого считывания 1/8 дюйма и 1/4 дюйма шаг в дюймах
• Специальные рабочие кромки для бетона — квадратная кромка для стяжки и укладки, закругленная кромка для разглаживания
• Эргономичная рамка с замочной скважиной, обеспечивающая максимальную прочность и непрерывный захват по всему уровню

Milwaukee Redstick Технические характеристики уровня для бетона

• Модель Количество протестированных: MLCON48
• Также доступны: MLCON24, MLCON72
• Ширина: 1.