Как клеить галтели: Как клеить потолочный плинтус, резать углы галтеля правильно

Содержание

Как клеить плинтуса на потолок – пошаговые инструкции + Видео

Общаясь со строителями, не смущайтесь, если они заговорят о галтелях – под этим незнакомым словом специалисты имеют в виду не что иное, как обычные плинтуса на потолок. Говоря о том, как клеить плинтуса на потолок, строители могут слегка набивать цену – на самом деле нет ничего проще, чем поклейка галтелей, так что вы можете совершенно спокойно проделать это самостоятельно.

Потолочные плинтуса – варианты

Потолочные плинтуса – очень удобный способ придать завершенный вид интерьеру. Галтели, как их называют в профессиональной среде, могут служить как дополнительным элементом, закрывая зазор между обоями и потолком, так и самостоятельным, придавая обстановке особую атмосферу. Производители выпускают потолочные плинтуса из таких материалов, как полиуретан, пенополистирол и ПВХ, стандарты длины для них – от 1,3 м до 2 м. Часто производители для удобства выпускают и готовые уголки. Впрочем, сделать уголки самостоятельно также не сложно.

Наиболее качественный вид потолочных плинтусов изготавливается из полиуретана. Он обладает большой легкостью, прочностью и ему не страшна влага. Строители любят полиуретановые галтели за их высокую эластичность, что позволяет использовать их в оформлении практически любых интерьеров. Второй по популярности вид галтелей изготавливают из пенополистирола. Они также нетяжелы, влагостойки и обладают звукоизолирующими свойствами. Однако при взаимодействии с источниками искусственного света они могут с течением времени потемнеть. К тому же, они обладают довольно слабыми прочностными характеристиками.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный мастер-класс по теме Как сделать двухуровневый потолок. Пошаговая инструкция с эксклюзивными фото и видео-материалами.

Наиболее дешевыми потолочными плинтусами являются изделия из ПВХ. Они представлены в разных цветах, однако имеют самую низкую прочность, так что работать с ними довольно сложно – стоит немного надавить, как тут же появляется вмятина. Не отличаются они и гибкостью, а высокая влажность попросту опасна для них.

Так что если вы впервые задаетесь вопросом: «Как клеить потолочные плинтуса?», и решили это сделать самостоятельно, рекомендуется выбрать полиуретановые галтели, самый надежный и доступный вариант.

Большой ассортимент потолочных плинтусов и не только Вы можете посмотреть и приобрести на сайте www.ext-decor.ru

Как клеить плинтуса на потолок – шаг за шагом

Итак, вы покрасили потолок и уже готовы клеить обои в комнате. Однако заранее продумайте вариант окантовки обоев. Если вы выбрали для этого галтели, то поклейку обоев лучше отложить напоследок – приклеенная к обоям окантовка такого типа хуже держится.

Как клеить плинтуса на потолок — пошаговая схема

Шаг 1: Делаем расчеты

Для начала рассчитайте нужное количество материала. Если вы клеили обои самостоятельно, значит, с этой задачей вы справитесь легко, поскольку нужные значения у вас уже есть. Периметр комнаты – это и есть общая длина потолочных плинтусов. Лучше всего брать изделия длиной 2 метра – с ними у вас будет меньше стыков. Итак, делим периметр комнаты на длину плинтуса и получаем нужное количество. Округляем полученное число в сторону большего, и даже если оно ровное, покупаем одну запасную двухметровку, благо цена их довольно доступна. Запасной плинтус нам может пригодиться в тех случаях, когда получится неровный срез или вмятина.

Шаг 2: Отправляемся за покупками

В магазине обязательно осмотрите свою покупку – вам могут подсунуть галтели с видимыми вмятинами и царапинами, такие отбраковываем. Уточните, из одной ли партии вам продают плинтуса – похожие внешне, изделия из разных партий могут отличаться по размерам. Не забудьте купить клей (обычно используют жидкие гвозди или специальный монтажный клей, главное, чтобы быстро сох) и инструменты, которые нужны для работы. Эти инструменты вам не раз пригодятся в хозяйстве, так что не поскупитесь на приобретение рулетки, монтажного ножа, стусла, штукатурной ленты и белого герметика. Стусло вам понадобится, чтобы правильно подогнать углы плинтусов, а с помощью герметика вы сможете замазать щели, придав им идеальный вид.

Шаг 3: Начинаем работу

Перед началом работы хорошо вымойте руки и протрите инструменты – белые плинтуса очень легко запачкать. Определите угол, с которого вы начнете работу. Начинать поклейку рекомендуется именно с угла, в таком случае у вас будет меньше обрезков. Для начала потренируйтесь с резкой плинтуса под углом 45°. В этом вам поможет стусло. Если вы до этого ни разу не практиковались в таком деле, то результат вряд ли будет удовлетворительным уже с первой попытки. Впрочем, не забывайте, что у вас есть один запасной вариант, так что можно и попрактиковаться. Лучше всего заготовить шаблоны с внутренними и внешними стыками, а уже с их помощью дело пойдет куда быстрее, а количество неудачных попыток резко снизится.

Шаг 4: Клеим плинтус

Итак, у вас получилось два ровных среза под нужным углом, самое время приступать к поклейке наших галтелей. Клей нужно наносить как на поверхность, прилегающую к потолку, так и на поверхность, стыкуемую со стеной – экономия здесь не к месту. Наносить клей следует одной непрерывной полосой. После того, как ровная полоска клея оказалась на плинтусе, можете отложить его в сторону и приступить к следующему – перед поклейкой будет лучше, чтобы клей был немного выдержан. Приготовьте сухую чистую тряпку, которой будете удалять излишки клея.

Поднесите аккуратно плинтус к потолку и прижмите его в угол, затем рукой проведите по всей его длине. Для того, чтобы клей как следует схватился, нужно около минуты. Излишки клея, выступившие из-под плинтуса, вытрите тряпкой. Приклеив первую полосу, приступайте ко второй, той самой, которая следует встык в углу. Когда первый угол будет завершен, приступайте к следующим углам – после поклейки угловых галтелей гораздо легче будет сделать разметку и закрыть пустые пространства между ними.

В старых домах, да и не только, стены и потолки могут быть неровными, из-за чего плинтуса часто отклеиваются. Для их закрепления вам пригодится штукатурная лента, которая не оставляет следов на поверхности. Поклеив галтели, заделайте щели белым герметиком. Для этого лучше использовать специальный скелетный пистолет, который позволяет выдавливать тонкую и четкую линию. Нанесите герметик на щель, а затем проведите по нему мокрым пальцем, как бы вдавливая внутрь. Благодаря этому несложному приему окантовка будет смотреться просто идеально! После выполнения всех шагов вы станете настоящим знатоком того, как клеить плинтуса на потолок!

Как клеить галтели на натяжной потолок – особенности поклейки

Если вы решили совместить в интерьере натяжной потолок и галтели, вам придется учесть некоторые особенности такого «дуэта». В данном случае вопрос не совсем корректен – клеить галтели на натяжной потолок мы не будем в принципе! Поскольку натяжной потолок – это синтетическая пленка, неизвестно, как состав клея может повлиять на нее. В лучшем случае клей может деформировать ее, в худшем – даже растворить. К тому же, натяжной потолок не закрепляется жестко к поверхности, и его незначительные колебания могут повредить клеевой шов между потолком и плинтусом.

И все же, как тогда клеить галтели на натяжной потолок? Выход из этого положения довольно прост – клеим его не к потолку, а к стене. В специализированных магазинах вы даже найдете специальные плинтусы с большей нижней частью. Между ними и потолком следует оставлять небольшой зазор. Хотя можно и большой – внутрь плинтуса вы сможете вложить светодиодную лампу (именно светодиодную – она не греется!), сделав подсветку потолка.

Узнайте, как своими руками сделать натяжной потолок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем клеить потолочный плинтус из пенопласта на обои


Автор admin На чтение 7 мин. Просмотров 59 Опубликовано

Прежде чем клеить потолочный плинтус из пенопласта на обои, следует подготовить все необходимые инструменты и материалы. Стоимость таких изделий может быть разной, поскольку все зависит от ширины и дизайна галтели. Перед выполнением работ можно наклеить обои на стены и подготовить потолок, что позволит аккуратно приклеить своими руками пенопластовые планки.

Назначение потолочного плинтуса

Пенопластовый потолочный плинтус или молдинг — это накладная деталь, имеющая декоративное предназначение. Галтель, багет или фриз — другие названия потолочных планок. Для создания багета используется дерево, гипс, пенополистирол. Многие задаются вопросом, можно ли клеить потолочный плинтус на обои. Монтировать галтель из пенопласта можно на любые типы поверхностей стен (обои, штукатурка, потолочная плитка).

С помощью этого декоративного элемента выполняется маскировка всех стыков, производится соединение потолка со стенами. Молдинг позволяет придать интерьеру комнаты законченный вид, поскольку обеспечивает ровность стыков. Чтобы потолочная галтель служила долго, нужно знать, как клеить потолочный плинтус на обои.

Декоративный элемент нужен не только для устранения неровностей, он обладает свойством высокой шумо- и теплоизоляции, используется как утеплитель. Это свойство обусловлено особой структурой пенопласта, представляющего собой ячеистую массу с большим количеством воздушных пузырьков.

Внешне багет из пенопласта напоминает дорогую лепнину. Материал обладает небольшим весом, что обеспечивает простоту крепления плинтуса на потолок. Приклеенное изделие можно поокрасить в любой цвет после установки. Багет позволяет сгладить кривые углы и переходы между стенами и потолком.

Способы крепления плинтусов на потолок

Перед тем как приклеить потолочный плинтус на обои или на поверхность стены без отделки, необходимо разобраться с порядком выполнения работ, учитывая особенности крепления багета. Существует 2 способа установки потолочных планок:

  1. До оклеивания стен обоями.
  2. После оклеивания стен обоями.

Профессиональные мастера часто используют способ установки багета первым до оклеивания стен обоями, который считается самым верным. Он позволяет устранить все недостатки без повреждения обоев. Если запланировано сначала клеить багет, то перед монтажом его можно покрасить.

Приклеивание планок осуществляется после подготовки стен и потолка. Опытные мастера рекомендуют применение специального клея, подходящего для склеивания различных материалов. Потребуется подготовить шпаклевку. Она часто остается после выравнивания стен. С ее помощью можно тщательно замазать пространство между плинтусом и стеной (потолком).

Наклеивание обоев необходимо выполнять только тогда, когда подсохнет слой нанесенной шпаклевки. Обои необходимо наклеивать так, чтобы на молдинге оставался небольшой нахлест. После этого все лишнее срезается шпателем или монтажным ножом. Плинтуса из пенопласта, обладающие гибкостью, можно с легкостью нарезать, предварительно отмерив рейку по длине. Новичкам рекомендуется клеить потолочный багет на обои.

Подготовка инструментов и материалов

Перед тем как клеить потолочный плинтус из пенопласта на обои, потребуется подготовить следующие инструменты и материалы:

  1. Карандаш.
  2. Монтажный нож.
  3. Ножовка.
  4. Стусло.
  5. Шпатель.
  6. Кисть.
  7. Клей.
  8. Линейка.
  9. Наждачная бумага.
  10. Краска.
  11. Шпаклевка.
  12. Емкость для воды.
  13. Бесцветный герметик.
  14. Стремянка.

Несмотря на разнообразие материалов для монтажа пенопластовых плинтусов, лучше использовать клеящие вещества, рекомендуемые производителями. Чтобы не тратить лишние средства на клей и краску, следует заранее рассчитать количество необходимого материала. Для этого измеряется периметр потолка.

При размерах комнаты 4,5х5,0 м ее периметр составляет (4,5+5,0)х2=19 м. Поскольку длина планки 2 м, то определить необходимое количество планок можно после деления 19 на 2.
Оно должно составлять 8,5, т.е. 9 шт., а поскольку потребуется запас, то лучше взять в магазине 10 реек.

Дальнейшее выполнение работ зависит от правильности нарезки планок для потолка. Перед тем как подрезать обои под потолочный плинтус, следует подготовить стусло или монтажный нож. Если планируется установка широких потолочных планок, то качественная обрезка может быть выполнена ножовкой по металлу.

Выбор схемы монтажа плинтусов

Проводить приклеивание плинтусов из пенопласта необходимо согласно схеме, которая составлена перед выполнением работ. Это позволит в необходимых местах выполнить подрезание элементов до нужной длины и под нужным углом. Для подготовки схемы лучше всего взять тетрадный лист в клетку.

Схема потолка чертится с учетом масштаба (1 м равен 4 клеткам). Изделие имеет стандартную длину 2 м, на схеме его размер будет равен 8 клеткам. Целый плинтус необходимо размещать на схеме так, чтобы отходы оставались в минимальном количестве.

Небольшие элементы, которые необходимо наклеить, могут представлять собой обрезки плинтусов.

При покупке багета из пенопласта необходимо учитывать, что профиль может оказаться несимметричным. С одной стороны изделие может быть шире, чем с другой. Широкая сторона плинтуса крепится таким образом, чтобы можно было закрыть места, где видны дефекты поклейки обоев.

Составленная заранее схема позволит рассчитать необходимое количество потолочных планок. Сам расчет не является сложным, т.к. нужно знать лишь периметр комнаты. Число реек нужно рассчитать в зависимости от их длины. Рекомендуется покупать 1-2 планки про запас, который необходим на случай порчи плинтуса в процессе наклеивания на стену.

Правильно нарезанные планки плинтуса должны аккуратно совмещаться в углах комнаты. Все зазоры будут минимальными, если отрезать рейку с учетом угла соприкосновения планок в 45°. Для резки нужно пользоваться острым монтажным ножом.

Монтаж плинтуса на обои

Разобравшись в том, что клеить сначала — обои или потолочный плинтус, можно приступать к работе. Для этого используется полимерный клей Титан или Момент, подходят жидкие гвозди. Работать необходимо аккуратно, чтобы избежать повреждения обоев.

Прежде чем подготавливать плинтус, а затем клеить его, необходимо помыть с мылом руки, иначе можно запачкать светлую поверхность багета. С тыльной стороны пластиковых планок предусмотрены продольные углубления, на которые необходимо нанести тонким слоем клеящий состав. Он не должен выходить на внешние края изделия. Выступающие при наклеивании излишки состава потребуется удалить с помощью мягкой сухой ткани или губки.

Нанесенный клей выдерживается определенное время, указанное в инструкции. После этого галтель прижимается к поверхнотсти.

Держать плинтус прижатым к стене при наклеивании нужно столько времени, сколько указано в инструкции по применению используемого клея. Прижимать багет с силой к стене при наклеивании не следует — Это может испортить внешний вид изделия, на котором останутся отпечатки пальцев или выемки.

При желании можно изменить цвет молдинга. Окрашивать плинтус после установки довольно трудно, поскольку этот вид работы усложняется тем, что обои уже наклеены, а потолок уже окрашен, поэтому их поверхности нельзя задевать кисточкой. После установки все места стыков наклеенных планок обязательно подкрашиваются.

Потолочный багет из пенопласта рекомендуется красить еще до поклейки, поскольку не каждый сможет справиться с такой работой, если планки уже на стене. Лучше окрашивать галтели до их монтажа, что не позволит запачкать обои краской. Для окрашивания стыков используется тонкая кисточка. Чтобы заделать стыки и щели, можно использовать не только шпаклевку, но и силиконовый герметик белого цвета, который необходимо втирать пальцем.

Установка плинтуса до обоев

Методика монтажа багета из пенопластовых планок, когда обои еще не поклеены, является самой удобной, поскольку она не допускает каких-либо огрехов, возникающих при выполнении работы, включая окрашивание изделий. Поскольку галтель, имеющая нежный цвет, может запачкаться при наклеивании, то планки необходимо устанавливать только чистыми руками.

Приклеить потолочный плинтус из пенопласта можно с использованием шпаклевки, которой выравнивались стены в помещении. Перед применением этого материала нужно проследить, чтобы шпаклевка не оказалась слишком жидкой. Часто для наклеивания багета из пенопласта используется клей для ГКЛ с добавлением ПВА в соотношении 1:100. При подготовке смеси необходимо удалить из состава комки.

Клей нужно наносить точечно так, чтобы состав не расползался. Не следует вдавливать изделие в стену или сильно нажимать на него, аккуратно прижимая к потолку и стене. Заделывать все щели необходимо на следующий день, когда все планки уже приклеены.

Состав для заделки щелей и стыков готовится с использованием гипсовой шпаклевки и водоэмульсионной краски. Поверхность потолочного плинтуса из пенопласта грунтуется после полного высыхания всех прошпаклеванных мест. Приступать к окрашиванию плинтуса можно через сутки.

Обычно плинтус из пенопласта окрашивается в один тон с потолком. Это позволяет придать поверхности завершенный вид. Обои наклеивают с учетом небольшого стыка с галтелями только после полного высыхания плинтуса. Излишки удаляются острым ножом.

Чтобы самостоятельно установить плинтусы, перед выполнением работ нужно определиться не только с тем, чем приклеить потолочный плинтус, но и с тем, что сначала наклеивать на стену: обои или багет. Изучив технологию наклеивания потолочного плинтуса из пенопласта, можно клеить его у себя дома без посторонней помощи.

8 советов по поклейке потолочного плинтуса или галтели

Содержание статьи

Галтель или, как в простонародье привыкли говорить, потолочный плинтус, она же багет, является незаменимым элементом, который скрывает стык между потолком и стенами тем самым, придавая интерьеру законченный и аккуратный вид. На первый взгляд может показаться, что самостоятельный монтаж галтели – элементарное дело. Но практика показывает, что зачастую без нюансов в виде кривых стыков в углах, зазоров между стенами и плинтусом и т.д. не обходится. Чтобы избежать распространенных ошибок, ознакомьтесь с советами по поклейке потолочного плинтуса или галтели, собранными в нашей статье.

Какой материал выбрать

Потолочный плинтус можно использовать для оформления любого помещения в доме или квартире, включая кухню и ванную комнату.

Перед покупкой нужно учитывать не только декоративные качества элемента, но и условия его эксплуатации.

  • Наиболее распространенными и доступными по стоимости являются багеты из пенопласта. Выбор размеров и форм таких плинтусов очень разнообразен. Главным их преимуществом является малый вес и простота порезки, что обеспечивает быструю подгонку элементов друг к другу. К недостаткам можно отнести пожароопасность, статичность, низкий уровень адгезии с некоторыми клеящими составами и относительную мягкость материала. Если во время монтажа слишком сильно прижать пенополистирольную галтель к стене, на поверхности могут остаться вмятины от пальцев. Многие отмечают, что пенопластовые плинтуса имеют свойство рассыхаться, что приводит к образованию зазоров на стыках. Поэтому их не рекомендовано использовать для отделки помещений с высоким уровнем влажности и постоянной переменой температур – кухни и ванной комнаты;
  • Более стойкими к различным внешним воздействиям, эластичными и плотными являются плинтуса их полиуретана. Можно сказать, что этот материал пригоден для отделки любого помещения. Полиуретановые изделия отличаются высокой декоративностью и разнообразием форм и фактур. К их недостаткам можно отнести высокую стоимость;
  • Для помещений с повышенным уровнем влажности рекомендовано выбирать галтели из поливинилхлорида. Они долговечны, просты в уходе, их поверхность не притягивает пыль и грязь. К недостаткам относят повышенную жесткость материала. Такие плинтуса трудно поддаются порезке и могут монтироваться только на идеально гладкие стены;
  • Средним по стоимости между пенопластовым и полиуретановым является полистирольный плинтус. Его дизайн и размерный ряд довольно разнообразен. Поверхность можно окрашивать. Часто полистирольные плинтуса используют при организации скрытой припотолочной подсветки. Их отличительной чертой является наличие мягкого гибкого края, что позволяет нивелировать небольшие выпуклости поверхности основания. К недостаткам можно отнести относительную хрупкость материала при его высокой твердости. Поверхность легко оцарапать во время порезки;
  • Деревянный плинтус станет отличным дополнением гостиной или спальной комнаты, чей интерьер выдержан в классическом стиле. Дерево является долговечным, безопасным материалом и обладает природной красотой. Монтаж деревянных галтелей лучше доверить специалистам ввиду их высокой стоимости. Натуральная древесина плохо переносит воздействие влаги и резкие перепады температуры, поэтому не рекомендована для соответствующих по условиям помещений;
  • Гипсовые плинтуса подойдут под роскошные, богатые интерьеры. Такие изделия являются довольно дорогостоящими и сложными в плане монтажа ввиду высокой хрупкости и довольно ощутимого веса. Со временем гипс имеет свойство менять оттенок на желтоватый и покрываться сеточкой мелких трещин. В отдельных случаях такая особенность привносит особый шарм в интерьер в средневековом стиле.

Чем клеить?

Выбор материала плинтуса влияет и на выбор подходящего клеящего состава:

  • Для пенопластовых и полистирольных плинтусов лучше всего использовать акриловую шпатлевку. Если выбирать из клеев, то на упаковке обязательно должна быть отметка, подтверждающая, что состав подходит для применения с выбранными материалами. Универсальным является «Титан». Он не расплавляет поверхность багетов, как это бывает при использовании других клеев;
  • Полиуретановые плинтуса можно приклеить с помощью акриловой шпатлевки или специальным клеем, предназначенным для этого материала;
  • Плинтуса из натурального дерева монтируют на жидкие гвозди и дополнительно фиксируют с помощью саморезов;
  • Галтели из гипса приклеивают на смесь из алебастра и клея ПВА. По необходимости элементы также фиксируют саморезами, а после высыхания клеевой смеси их выкручивают и заделывают отверстия шпатлевкой или алебастром. Если плинтус слишком громоздкий и тяжелый, саморезы можно оставить, замаскировав их шляпки.

Помимо этого можно приготовить качественный клеящий состав самостоятельно. Вам потребуется финишная шпатлевка любой фирмы, вода и клей ПВА. Смешайте компоненты следующим образом:

  • В удобную емкость насыпьте 4 части шпатлевки;
  • Добавьте 1 часть клея;
  • Понемногу вливайте чистую холодную воду и тщательно перемешивайте;
  • Смесь должна получиться такой густоты, чтобы она не стекала с плинтуса, но при этом оставалась эластичной, примерно, как сметана;
  • Оставьте смесь настояться 5-10 минут и заново перемешайте.

Не готовьте сразу большое количество клея, так как он пригоден для использования максимум на протяжении 2 часов. Замешивайте смесь только тогда, когда все плинтуса будут нарезаны и подготовлены.

Когда клеить – до отделки стен или после?

Приклеить потолочный плинтус можно как до финишной отделки стен и потолка, так и после нее.

Оба варианта используются как профессиональными бригадами, так и при самостоятельном ремонте. Разница заключается в следующем:

  • Монтаж галтели на «голые» стены и не окрашенный или оштукатуренный потолок имеет несколько преимуществ. Во-первых, во время работы не нужно переживать, что обои или другая отделка может быть испорчена каплями клея или размазанной шпатлевки. Во-вторых, есть возможность более качественно заделать щели между стеной и плинтусом, если стены неровные. Для этого их просто заполняют шпатлевкой, а затем зачищают и выравнивают поверхность. В-третьих, если после монтажа произвести одновременную шпатлевку и покраску потолка и плинтуса, они будут выглядеть как единое целое. И главное – при последующей смене обоев или другого материала отделки стен, не нужно будет демонтировать багет, а затем заново его приклеивать;
  • Монтаж плинтуса на готовые стены дает возможность скрыть подрезанный край обоев, тем самым делая отделку более аккуратной и такой трудоемкой.

В обоих случаях есть вероятность подчеркнуть перепад высоты между потолком и полом. Особенно если отделка имеет геометрический или другой принт с четкими формами. Каждый раз, подрезая полосу обоев ровно под наклеенный плинтус, есть вероятность, что рисунок будет «убегать» вверх или вниз. Учитывайте этот момент при выборе обоев, если ремонт не подразумевает выравнивания пола или потолка.

Порядок выполнения работ

Теперь что касается правильного алгоритма действий.

  • Расчет материала. Любые отделочные работы начинаются с расчета необходимого количества элементов. В случае с плинтусами сделать это очень просто – просто измерьте периметр помещения. Если в комнате есть ниши или выступающие элементы, к примеру, колонны или гипсокартонные конструкции, их также нужно включить в замер длины стены. Стандартная длина потолочного плинтуса – 2 м. Поэтому значение периметра должно быть кратно двум и округлено в большую сторону. К примеру, на 23 погонных метра необходимо 23/2= 11,5, то есть, 12 плинтусов. Если вы выполняете монтаж впервые, советуем взять еще один плинтус про запас на случай, если не сразу получится качественно выполнить подрезку в углах;
  • Предварительная порезка. Рекомендуем заранее нарезать плинтуса и все угловые соединения и разложить их под стеной в соответствующем порядке, чтобы потом осталось лишь нанести клей и прижать к стене. Удобнее всего выполнять порезку косых срезов для углов с помощью специального приспособления – стусла. На картинке показано как нужно располагать плинтус при наружной или внутренней порезке. Если углы в комнате откровенно неровные, порезку придется выполнять, прикладывая плинтус к стене. Как сделать это быстро и правильно, мы расскажем в следующем пункте;
  • Подготовка поверхностей. Если монтаж производится на стены без отделки, убедитесь, что на них нет пыли, следов клея для обоев или предыдущих багетов и прочих загрязнений. Пройдитесь по стене наждачной бумагой, протрите ее влажной тканью и вскройте грунтовочным составом. Аналогичным способом подготовьте и потолочную плоскость. Если плинтус монтируется поверх отделки, достаточно просто протереть пыль;
  • Наклеивание. Многие советуют начинать монтаж именно с углов. Гораздо проще будет вставить недостающий по длине кусочек с двумя ровными срезами, нежели пытаться добавить элемент с одним ровным краем и угловым срезом. Ведь срез придется делать на месте и если с первого раза не получится, может не хватить длины и останется просвет. Конечно, его можно заделать с помощью шпатлевки, но это не совсем удобно. Если наружный или внутренний угол имеет неправильную форму и галтель не прилегает всей плоскостью, можно на время скрепить уголки между собой с помощью швейных булавок. После того, как клей схватиться, иголочки аккуратно вынимают, а отверстие замазывают шпатлевкой. Клеящий состав наносят на тыльные стороны плинтуса в небольшом количестве зигзагом или мелким пунктиром, чтобы не выдавить лишнего на облицованные поверхности. Затем дают клею пару минут схватиться и прижимают галтель и к стене, и к потолку. Прижим должен быть равномерным, поэтому лучше всего делать это с помощником. Чтобы не испачкать плинтус, можно прижимать его с помощью ткани. Шпатлевку наносят тонким непрерывным слоем. Остатки клеящего состава сразу вытирают мокрой ветошью;
  • Окрашивание — является не обязательным этапом. Но если потолок еще не окрашен, лучше всего покрыть интерьерной краской и плинтус. Обязательно защитите стену малярной лентой. Плинтуса красят кисточкой среднего размера.

Вырезаем внешние и внутренние углы без стусла

Есть один довольно простой и удобный способ вырезания углов на плинтусе без стусла.

Этот метод подходит и для внешних, и для наружных углов. Порядок действий при порезке внутреннего угла:

  • Плинтус прислоняется к стене и потолку в нужном угле. Карандашом делается отметка на потолке по линии плинтуса;
  • Затем плинтус прижимается ко второй стене, образующей угол и рисуется аналогичная линия по верхнему краю;
  • Две линии пресекутся в определенной точке. Место стыка следует перенести сначала на один плинтус, затем на второй;
  • Осталось провести линию на плинтусе, соединяющую точку и нижний край и сделать срез. «Примерьте» угловое соединение, если обе половинки прилегают друг к другу без зазора, можно приступать к монтажу. Если есть небольшие просветы, подровняйте плоскость ножом.

При вырезании внешних углов таким способом:

  • Нужно также отметить карандашом на потолке линию прилегания плинтуса. При этом плинтус должен быть выдвинутым за угол примерно на свою ширину;
  • Когда прорисуете обе линии и получите точку пересечения, опять прислоните плинтус к внешнему углу и перенесите отметку на верхний край, а ребро угла на нижний;
  • Соединив две точки, вы получите линию реза.

Клеим плинтус на кривые стены

Ни для кого не секрет, что стены в наших квартирах, мягко говоря, не совсем ровные.

Если выравнивание поверхности не входит в ваши планы, нужно приклеить плинтуса таким образом, чтобы лишний раз не подчеркнуть этот недостаток.

  • Приложите плинтус к стене и посмотрите, насколько плотно он прилегает и во многих ли местах образуются зазоры. Если точек прилегания достаточно, можно использовать клей или жидкие гвозди. Если просветов слишком много, лучше садить плинтус на шпатлевку;
  • Ни в коем случае не пытайтесь придавить плинтус к стене, убирая просвет. Тем самым вы подчеркнете ее кривизну. Приклеивайте как есть;
  • После высыхания клея заполните все просветы с помощью белого герметика. Излишки после высыхания обрезаются лезвием;
  • В идеальном случае наклеивание галтели на кривые стены должно производиться перед финишной отделкой стен. Тогда, с помощью шпатлевки, можно без труда и довольно эффективно заполнить пустоты и выровнять визуально стену;
  • Если возникла проблема при стыковании угловых элементов, образовался уступ или нет точек прилегания, сколите две части между собой швейными булавками, формируя правильный угол, и зафиксируйте его в таком положении. Можно воспользоваться рекомендациями из видео.

Как приклеить галтель если потолок натяжной?

Натяжные потолки уже не редкость. Ввиду простоты монтажа и относительно доступной стоимости, они практически вытеснили гипсокартонные конструкции.

В комплекте к натяжному потолку идет полиуретановый плинтус, который закрывает стык между потолком и стеной. Но зачастую он настолько тонкий и не обладающий декоративными качествами, что возникает потребность использования галтели. При этом возникает вопрос – как приклеить ее к натяжной поверхности. В этом случае клеящий состав наноситься только на ту тыльную часть плинтуса, которая будет прилегать к стене. Так как монтажная площадь при этом уменьшиться, рекомендуем выбирать более легкие галтели из пенопласта. В остальном порядок действий является таким же, как в пункте 4.
Очень красиво выглядят натяжные потолки со скрытыми нишами для карниза. Такая конструкция также может украшаться потолочным плинтусом, но предварительно для его монтажа нужно создать опорную плоскость:

  • В потолочной нише имеется брус, к которому мы и будем крепить опорную планку для плинтуса;
  • В качестве планки можно использовать, к примеру, световой короб из пластика или пластиковый карниз;
  • Замерьте длину ниши и отрежьте профиль;
  • Приложите галтель к коробу так, чтобы ее нижний край на пару миллиметров выступал за плоскость профиля, и отметьте карандашом линию верхнего края. Это нужно чтобы видеть, на какой высоте крепить профиль к брусу;
  • Очень аккуратно, с помощью саморезов, прикрутите опорную планку к брусу в соответствии с разметкой;
  • Протрите пластиковую поверхность и приклейте к ней галтель.

Как наклеить плинтус на радиус или изгиб?

Если интерьер комнаты украшают полуколонны, гипсокартонные конструкции выпуклой или вогнутой формы или эркер, процесс поклейки потолочного плинтуса несколько осложняется.

Выйти из положения можно, используя специальные полиуретановые плинтуса, в состав которых вводиться резина, что обеспечивает их высокую гибкость. Если же такой возможности нет, то согнуть плинтус можно одним из нижеперечисленных способов:

  • Самый простой – сделать частые надрезы на обратной стороне галтели, после чего, не применяя усилие, попробовать согнуть элемент в дугу с необходимым радиусом. Если изгиб недостаточный, можно уменьшить расстояние между надрезами. Соответственно, чем радиус больше, тем надрезы будут иметь большее расстояние между собой и наоборот;
  • В случае, когда радиус очень маленький и плинтус уже не сгибается, его разрезают на небольшие кусочки. Из них и формируют нужную дугу, приклеивая их поочередно и подрезая в виде клина. Учитывайте, что такая подгонка требует скрупулезности и может быть осложнена наличием теснения и узора на поверхности багета. Поэтому, если в вашем помещении есть такие проблемные места, заранее выберите более простой дизайн галтели;
  • Если радиус изгиба небольшой, можно попробовать согнуть плинтус, нагрев его при помощи строительного фена. Если фена нет, можно опустить плинтус на несколько минут в горячую воду, согнуть, а затем резко остудить в холодной воде для закрепления формы;
  • На тыльной стороне галтели есть ребра жесткости, срезав которые, можно легко согнуть ее в дугу. Для придания прочности на обратную сторону в месте отсутствия ребер можно приклеить полосу скотча.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Монтаж галтелей на шпаклевку — фотоинструкция

Нестандартный способ приклеивания потолочного плинтуса.

Галтель, или потолочный плинтус, идеально завершает оформление помещения и придает ему неповторимый вид. Раньше галтели делались из гипса или алебастра. Их изготовление и монтаж были очень трудоемким и дорогим процессом. Поэтому нам они знакомы, в основном, по дворцовым интерьерам. С появлением современных материалов, область применения галтелей сильно расширилась. Классические серии профилей из твердого полистирола с рисунками под лепнину легко преобразуют простую комнату в парадный зал. При внешне неотличимом сходстве с дорогой и тяжелой лепниной, они практически невесомы и легко монтируются на стене. Галтели из полистирола не впитывают влагу и не подвержены усадке. Кроме эстетической функции, галтели выполняют еще одну важную миссию – благодаря своей гибкости они берут на себя часть деформаций потолка и стен, как известно, трещины появляются чаще всего на стыке потолка и стены, а также в углах. Если вы делаете ремонт в новостройке, то галтели это то, что вам нужно, ведь дом еще будет давать усадку и появление трещин неизбежно.
Производители рекомендуют клеить галтели на различные специально разработанные клеи, но если вы собираетесь покрасить галтели вместе с потолком, то лучше и проще клеить их на шпаклевку, чем клеить галтели на спецклей, а затем замазывать шпаклевкой стыки. Будет гораздо крепче, красивее и быстрее. Этот способ не подходит, если потолок оклеен полистироловой плиткой, или на стене уже наклеены обои. Галтели клеятся после того, как закончена шпаклевка потолка и стен, до покраски потолка.

Нужно сказать, что этот способ монтажа хорошо подходит для галтелей из пенопласта небольшого размера. Крупные и тяжелые галтели из пенополиуретана следует клеить на специальный клей и дополнительно закреплять саморезами.

Одним из самых сложных этапов в наклеивании плинтуса — зарезка концов плинтусов, стыкующихся в углах комнаты, под углом 45 градусов. А поможет вам в этом стусло — простое приспособление контролирующее угол отреза. Резать удобнее всего ножом для бумаги. Галтели большого размера можно пилить ножовкой с мелким зубом, или отрезать торцовочной дисковой пилой.

При определенном навыке можно обойтись и без стусла. Тем более что все щели будут зашпаклеваны, поэтому требования к качеству стыка несколько снижаются. Перед приклеиванием обязательно приложите галтели к тому месту, куда собираетесь клеить, если необходимо скорректируйте угол (лучше семь раз отрезать, чем один раз ошибиться).

Итак, галтель готова к приклеиванию. Густо намазываем шпаклевкой обе внутренние поверхности плинтуса: одна приклеивает к стене, вторая к потолку.

Прикладываем намазанную галтель к углу, выравниваем и сильно прижимаем, так чтобы лишнюю шпаклевку выдавило наружу. Шпаклевка должна удерживать галтель на месте, если она отпадает, сделайте шпаклевку погуще. В трудных местах можно приколоть галтель булавкой или даже закрепить гвоздем, после высыхания шпаклевки, гвоздь удалить, дырку зашпаклевать.

Вылезшую шпаклевку удаляем шпателем, передвигая его вдоль плинтуса по стене и потолку.

То, что не удалось снять шпателем, размазываем кисточкой, хорошо смоченной водой. Кисть нужно часто полоскать в воде, смывая шпаклевку.

Стыки галтелей заделываются таким же образом. На торец галтели наносится шпаклевка, стыкуем, снимаем лишнюю шпаклевку (хоть пальцем, если не жалко), размываем кистью.

Когда прирезаете углы, удобнее сначала подогнать сторону с углом 45°, а затем отрезать галтель по длине, что гораздо легче.

Так выглядят галтели после покраски потолка и оклейки стен обоями. Красить, приклененный таким образом потолочный плинтус, можно после высыхания шпаклевки, лучше на следующий день.

Как клеить галтели на потолок. Как выбрать багет

Как клеить галтели на потолок. Как выбрать багет

Угловые участки, где пересекаются стеновые и потолочные поверхности, нуждаются в красивом оформлении. Специально для этого были разработаны декоративные потолочные плинтуса. Галтель выглядит, как планка длиной 1,2-2 м, для изготовления которой используют полиуретан, древесину, гипс или пенопласт. Независимо от того, из какого материала сделан фриз, применяется схожая схема, как правильно клеить потолочный плинтус.

Придя в строительный магазин, первым делом необходимо определиться с материалом изготовления потолочного плинтуса. Дешевле всего стоят пенопластовые и полиуретановые изделия. К тому же, они легкие и очень удобные в монтаже. Внешне эти разновидности практически невозможно отличить, т.к. имеют полимерную основу. Однако качество пенопластовых планок несколько ниже. Полиуретановый плинтус обладает большим весом и эластичностью.

Что касается пенопластовых багетов, то их лучше не сгибать, так как это чревато поломкой. Этот момент важно учесть во время поклейки: на участках потолка с разным радиусом изгиба рекомендуется применять эластичный полиуретановый молдинг. Полиуретан, в отличии от пенопласта, трудно раскрошить или сломать. Полиуретановые плинтуса хорошо себя зарекомендовали в условиях повышенной влажности воздуха – в ванных и на кухнях. Пенопласт под воздействием влаги может потерять свою прочность (прочитайте: » Как клеить потолочный плинтус из пенопласта – инструкция по монтажу «).

Также следует выяснить количество расходного материала. Это делается простым замером периметра помещения, где проводится ремонт. Некоторые люди путают периметр с площадью. Так, если габариты комнаты 3х4 м, то для подсчета ее периметра применяется такая формула: (3+4)х2м = 14 м. Если выбор пал на фризы длиной 2 м (такой размер встречается чаще всего), то для оформления помещения потребуется 14:2=7 багет. Учитывая затраты на подрезания по углам, всегда берут еще одно изделие в запас.

Еще один важный момент, как правильно клеить плинтуса на потолок – это ширина фриза. Как показывает практика, низкие потолки желательно не оформлять широкими багетами, т.к. это еще больше занизит помещение. Поэтому, чем выше потолки, тем более широкие багеты нужно брать. Считается, что подходящая ширина багетов для стандартных потолков в квартирах (2,5 м)– 4-6 см. Что касается декоративного оформления планок, то однотонные стены будут смотреться намного интереснее, если применить фризы с рисунком или фактурой. Обои с орнаментом лучше дополнить абсолютно гладкими плинтусами. Необходимо также знать, что клеить сначала обои или потолочный плинтус , чтобы избежать возможных проблем.

Как клеить потолочный плинтус на двухуровневый потолок. Выбор материала и расчет количества плинтусов

Большой популярностью пользуются потолочные плинтусы, для изготовления которых использовался полистирол, полиуретан и пенополистирол. Главными преимуществами таких изделий является легкость, устойчивость к влаге и перепадам температуры. Благодаря разнообразной ширине и большому выбору рисунка и рельефа появляется возможность подобрать плинтус для создания любого декоративного эффекта. Дополнительное окрашивание потолочных плинтусов дает возможность создавать разнообразный художественный декор.

Задачу, как наклеить на потолок плинтуса из полистирола и пенополистирола, следует решать с особой осторожностью, так как они легко деформируются и повреждаются при механическом воздействии. Что касается полиуретановых галтелей, то таким элементам оформления характерна повышенная прочность и способность сохранения четкой рельефной формы.

Потолочный плинтус из поливинилхлорида широко используется в тех случаях, когда бюджет на ремонт и отделку помещения имеет ограничения. Однако при его использовании следует помнить, что такие изделия не рекомендуется красить. Кроме того плинтус из ПВХ боится температурных перепадов, под их воздействием может произойти деформация изделия.

Выбирая для отделки потолка гипсовые, деревянные или алюминиевые плинтусы, следует помнить о нескольких очень важных моментах. Во-первых, такие изделия невозможно согнуть из-за низкой пластичности основного материала. Во-вторых, плинтусы имеют достаточно большой вес. Наличие этих качеств делает решение вопроса, как клеить галтели на потолок, особенным.

Прежде чем отправиться за покупкой потолочных плинтусов, необходимо сделать несколько расчетов. В частности требуется определить, сколько материала потребуется для отделки потолка в помещении определенной площади. Вначале следует измерить периметр помещения, это значение будет соответствовать общей длине потолочного плинтуса. Чтобы рассчитать количество галтелей, необходимо периметр помещения разделить на стандартную длину изделий, которая соответствует 1,2 метра, 1,4 метра и 2 метра. Опытные мастера, выполняющие отделочные работы, рекомендуют приобретать плинтусы большей длины, в этом случае получается меньше соединений.

Ширина плинтуса определяется в зависимости от высоты потолков в помещении. В комнатах с низкими потолками лучше использовать узкие изделия, для высоких помещений рекомендуется установка широкого потолочного плинтуса. Благодаря этому визуально высота помещения уменьшается.

Галтель плинтус. Описание и особенности потолочного плинтуса

Значимость плинтусов отражена в исторических фактах. Машинку для распилки галтелей изобрели еще в 16-ом столетии. Декорировать свой дом хотел каждый.

На новой машинке стали делать комбинированные плинтуса. Их тыльную сторону выполняли из бюджетного дерева, а лицевую из ценных пород. Изделия стали доступнее, массовее.

В 17-ом веке европейцы придумали галтель из мозаики. Ей оформляли потолки дворцов. В пример приведем здание в парке «Эрмитаж» в Байройте.

Выглядят местные интерьеры шикарно, но в плане исполнения сложны. Непросто закрепить на потолке и плинтус из массива дерева. Изделия тяжеловесны. Современные галтели чаще делают из легких материалов.

В отличие от плинтусов для пола , потолочные лишены механической нагрузки. На них не давят оступившись, не грязнят при мытье помещений.

Детям не взбредет в голову отколупывать и тыкать плинтуса на потолке. Поэтому, легкость, податливость и мягкость верхней галтели ей не вредят.

В советские времена потолочные плинтуса заменяли бумажными лентами . Их пускали по верху обоев. Это наиболее бюджетный вариант плинтуса в истории.

Однако, бумажная лента не способна скрыть интернет-кабель или неровности стыка с потолком. Обойная тесьма – лишь декор, лишенный функциональной нагрузки.

Порой, плинтуса для потолков именуют молдингами. Бумажная лента к ним не относится. Молдинг обязан быть выпуклым. Желательна так же резьба, или ее подобие.

Гладкие плинтуса правильнее называть галтелями. Однако, основная классификация предмета отделки связана с используемыми материалами.

Видео ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛИНТУС (Галтели) ЛЕГКО и БЫСТРО

выбор галтелей, расчёт материалов, самостоятельный монтаж

Ремонт — дело затратное. Уложиться в запланированную смету невероятно трудно, то и дело возникают непредвиденные расходы. Приходится не только закупать необходимые материалы, но и оплачивать услуги строительной бригады. Однако сэкономить можно, выполняя некоторые работы самостоятельно. Например, самому приклеить плинтуса на потолок. Работа сложная только на первый взгляд, и, если вы когда-либо держали в руке инструменты, вы справитесь.

Итак, вы решили использовать в отделке потолочный плинтус, или галтель, как ещё называют этот элемент профессионалы. Какие бывают галтели? Как клеить галтели? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте ниже.

Выбор потолочного плинтуса

Прежде всего необходимо оценить помещение и определить, какие задачи необходимо решить с помощью потолочного плинтуса. Нужно ли:

  • визуально увеличить или уменьшить высоту потолка:
  • сузить или расширить пространство;
  • скрыть недостатки отделки стыка потолка со стеной или кривизну конструкций;
  • организовать закарнизное освещение или замаскировать коммуникации.

От результата оценки будет зависеть выбор потолочного плинтуса.

Дизайн

Узкий профиль шириной до 4 см визуально приподнимет потолок невысокого помещения. Средний, от 4 до 7 см, подойдёт комнате высотой до 3 м. А галтель шириной 7 см и более придаст высокому помещению уют.

Галтель в цвет потолка зрительно расширяет пространство. А в цвет стены — наоборот, делает комнату визуально выше.

Также стоит обратить внимание и на архитектуру профиля. Современному стилю подойдёт простой и чёткий рисунок, когда как классический рельефный профиль украсит интерьер в исторической стилистике.

Материал

Пенопласт. Из этого материала изготавливают самый недорогой потолочный плинтус. Кроме цены преимуществом пенопласта является лёгкость, простота в монтаже, возможность окраски. Рельеф пенопластового плинтуса достаточно простой, так как сложный рисунок получается нечётким. Из недостатков можно выделить мягкость и пористую структуру. При монтаже нужно быть осторожным — при сильном надавливании легко образуются вмятины. Приклеивают такой плинтус обойным клеем или жидкими гвоздями, а режут острым канцелярским ножом. Пенопластовые галтели рекомендуется красить, т. к. со временем они могут потемнеть или пожелтеть.

Пенополистирол. Галтели из этого материала обойдутся дороже. Они прочнее, но остаются лёгкими по весу и удобными при монтаже и обработке. Резать пенополистирол можно также ножом, а для монтажа использовать клей, герметик, шпатлевку или гипсовую смесь.

Полиуретан. Самый дорогой из искусственных материалов. Из него изготавливают галтели с более чётким и выразительным рисунком поверхности. Неоспоримые преимущества этого материала — гибкость и прочность. Если вам нужно оформить округлый стык стены и потолка или обогнуть круглую колонну выбирать молдинги нужно именно из полиуретана. Для резки таких галтелей используют ножовку по металлу, а для монтажа — полимерный клей.

Гипс и дерево. Натуральные материалы для изготовления молдингов. Они тяжелы и требуют иного подхода в монтаже в отличие от галтелей из искусственных материалов. Это разговор отдельный.

Способы монтажа

Крепление потолочного плинтуса можно осуществить:

  • после финишной отделки потолка и стен или до неё;
  • приклеив галтель к обеим поверхностям или только к одной.

Завершить отделку галтелями можно в том случае, если стены достаточно ровные, а углы прямые. В противном случае щели между поверхностью и отстающим плинтусом будут заметны, а скрыть их, не испачкав покрытия, будет трудно. Если вы решили приклеить плинтус после чистовой отделки поверхности, то нужно выбрать более лёгкий профиль из пенопласта. В этом случае не придётся опасаться, что плинтус упадёт под собственной тяжестью вместе с покрытием. Однако будьте готовы, что плинтус придётся демонтировать при следующем ремонте.

Если же геометрия стен не идеальна, что нередко встречается в наших квартирах, или вы не хотите заново переклеивать плинтус при смене обоев, монтировать галтели нужно до финишной отделки поверхностей.

Обычно потолочный плинтус приклеивают как к потолку, так и к стене. Однако, если потолок натяжной, или галтель используется в качестве багета для скрытой подсветки, то крепление производится только к одной поверхности. При таком способе монтажа необходимо чтобы приклеиваемая сторона профиля была шире свободной, что сместит тяжесть в сторону крепления.

Расчёт количества и приобретение материала

Рассчитать необходимое количество материала достаточно просто. Галтели продаются рейками от 1,3 до 2 погонных метров. Периметр потолка (если есть колонны, нужно прибавить и их периметры тоже) делим на длину галтели и округляем до целого числа в большую сторону. Если при делении получилось целое число, всё равно прибавляем одну штуку. Она понадобится, если вы не собираетесь использовать уголки. Старайтесь выбирать галтели большей длины, таким образом, получится меньше стыков.

Выбирая рейки, убедитесь, что они ровные и из одной партии. Даже незначительные отличия по цвету или рельефу могут быть очень заметны. Приложите усилия чтобы не повредить багеты в процессе упаковки или транспортировки.

Для оформления углов как внутренних, так и внешних, многие производители предлагают готовые уголки. Если же вы не хотите использовать уголки или не подобрали подходящих, придётся оформлять углы самостоятельно. Для этого понадобится стусло — приспособление для резки рейки под углом. В нашем случае нужны углы 90 и 45 градусов. Если не хочется специально приобретать стусло, можно изготовить его из подручных материалов или действовать «на глазок». В этом случае результат будет зависеть от вашей аккуратности.

Ещё для работы в зависимости от выбранного материала и способа монтажа понадобится клей, герметик или шпатлевка, нож или ножовка по металлу, шпатель или скелетный пистолет для клея в тубе и рулетка. Если вы собираетесь клеить плинтус с зазором, то для выведения горизонтали будет удобен отбойный шнур.

Красивые варианты законченных работ с потолочными плинтусами

Монтаж

При монтаже пенопластовых галтелей на финишную отделку, их необходимо окрасить до монтажа, иначе сделать это после, не испачкав стен, будет сложно.

Как же клеить плинтус на потолок?

Начинать нужно с углов, а заканчивать прямыми участками. В этом случае количество швов будет минимальным, а расход материала экономичным. Прежде всего нужно состыковать в углу две галтели, при этом каждую необходимо обрезать под углом в 45 градусов. Если вы делаете это впервые, то с первого раза, скорее всего, не получится. Важно правильно уложить рейку в стусло, таким образом, как она будет располагаться на потолке. Для этого включите пространственное воображение. Если оно не помогает, то поднимите стусло над головой, представьте, что его основание это потолок и мысленно уложите в него рейку. Обрежьте. Также поступите со встречной рейкой. Теперь проверьте.

Рейки должны сходиться, образуя угол 90 градусов со щелью не более полутора миллиметров. Если результат неудовлетворительный, попробуйте ещё раз. Вот где понадобилась «лишняя» галтель. Исправляя угол, не переворачивайте рейку, сохраняйте по возможности заводские концы.

Итак, встречные рейки сошлись. Пора приклеивать. Клей наносится на обе поверхности галтели, после чего её нужно отложить в сторону для выдержки клея. Займитесь встречной рейкой. Потом отложите вторую рейку, а первую приложите в угол, плотно, но аккуратно прижимая по всей длине. Клей схватится в течение минуты. Выступившие излишки клея удалите влажной тканью. Таким образом, оформите все угла, после чего закройте прямые участки. Щели заполните герметиком или шпатлевкой.

При использовании шпатлевки поверхности потолка и стены в месте приклеивания смочите водой или грунтовкой. Это предотвратит быстрое высыхание шпатлевки и облегчить монтаж. Шпатлевку наносят шпателем, им же и удаляют излишки. Щели закрывают шпатлевкой. После её высыхания для достижения лучшего результата можно пройтись второй раз и обработать мелкозернистой шкуркой.

Теперь можно приступать к покраске галтелей, финишной отделке потолка и стен.

Вот и все. Приложив немного усилия, вы не только сэкономите, самостоятельно смонтировав гантели, но и получите удовлетворение от выполненной работы.

Как правильно клеить потолочные багеты?

Главная / Комплектующие и аксессуары / Как приклеить потолочные багеты?

Потолочный багет, или просто плинтус, очень помогает в оформлении, когда необходимо украсить стык двух плоскостей – стены и потолка. Декорирование потолочными плинтусами этого стыка, может не только придать завершенный вид всему оформлению, но и скрыть мелкие недочеты в работах.

В наклеивании этой детали нет ничего сложного, а на всю работу потребуется минимум времени, так что сделать все можно самостоятельно. Но, перед тем, как клеить галтели, так по другому называют потолочные плинтуса, нужно их купить.

Как выбрать и подсчитать сколько нужно

Каких-то определенных канонов в выборе плинтуса нет, но есть одно правило – чем выше имеющиеся потолки, тем шире должен быть плинтус.

Для потолков с высотой около 275 сантиметров, наиболее удачной шириной считается 45 миллиметров. Это сочетание оптимально, но, если хочется шире или уже, можно отступить от этого соотношения.

Чтобы подсчитать нужное количество, необходимо просто сложить вместе все длины стен или поверхностей, на которых предстоит наклеить галтель. Плюс, нужно заложить некоторый запас, на обрезки и ошибки. Обычно, хватает запаса в двадцать процентов от всей длины. Можно и поменьше.

Инструменты и подготовка

Из необходимого инструмента понадобится только:

  • Острый канцелярский нож. Желательно иметь несколько сменных лезвий к нему, чтобы менять их в процессе работы.
  • Для замеров понадобится рулетка.
  • Карандаш.
  • Стусло для отрезания угловых частей.
  • Ножовка по металлу – ей намного удобнее отрезать углы плинтуса с использованием стусла.
  • Клей. Необходим специальный, не растворяющий пенопласт и полистирол.

Все это можно приобрести в ближайшем магазине строительных товаров. К выбору клея стоит подойти со всем вниманием – хороший состав сделает работу легкой и простой, в то время как плохая клеевая смесь может очень попортить нервы.

Выбор клея

Из наиболее популярных, неплохие результаты показывают только несколько видов клеевых составов, остальные, даже из желания сэкономить, брать не стоит. Поэтому нужно выбрать один из следующих:

  • Момент-монтаж
  • Титан
  • Эко-насет
  • Бустилат
  • Дракон

Можно для наклеивания использовать не менее популярные жидкие гвозди, или обычную шпаклевку. Причем, использование последней, дает еще одно преимущество – не потребуется обрабатывать места переходов с галтели на плоскость – они будут заделываться той же шпаклевкой, на которую приклеивается плинтус.

Как клеить

Казалось бы – что тут может быть сложного, но, как правильно клеить багеты, знают не все. Чтобы результат проделанной работы порадовал, а приклеенные детали не отвалились, нужно соблюдать всего несколько основных правил.

  • Начинать наклеивание лучше всего с углов комнаты. Можно даже вначале все углы приклеить, а потом вставить прямые детали нужной длины. При таком подходе, может несколько возрасти расход плинтусов, но качество исполнения будет высоким.
  • При использовании в качестве клеевого состава шпаклевки, перед нанесением ее на стену, плоскости можно несильно промазать грунтовочным составом или водой. Это обеспечит равномерное высыхание нанесенного состава.
  • Все стыки нужно промазать либо шпаклевкой, либо акриловым герметиком белого цвета.

Самое сложное, что предстоит сделать – это подогнать углы. Точнее – правильно отрезать край багета так, чтобы он точно совпал со второй частью углового соединения.

Сделать это можно при помощи столярного стусла. Но, такой вариант подходит, если стены будут ровными, а углы – идеальными.

В жизни же, чаще всего ничего идеального не найти. И углы тоже не всегда получаются ровными, даже при отличных стенах. В этом случае, предстоит побольше работы, но в итоге, все должно получиться достаточно ровно.

Сперва нужно отрезать край багета строго под 90 градусов.

Затем прикладываем его к углу и отчерчиваем линию на потолке.

Точно таким же образом прикладываем багет с другой стороны и делаем отметку.

На пересечении линий будет нужная нам точка. Ее нужно поочередно перенести на обе части декора, которые нужно состыковать.

Отрезаем багет по линии, от нанесенной точки, до угла детали. Прикладываем обе части к месту приклеивания и при необходимости корректируем линию среза острым ножом. Наклеиваем.

Так нужно сделать во всех углах. После этого, останется вклеить только прямые части декора, с отрезанием которых, проблем, обычно, не возникает.

Наружные соединения отрезаются по той же схеме, только размечать придется по внешней стороне детали и на багете отмечать не только сверху, но и на нижней стороне.

Соединив эти две точки, получим линию отреза.

Заключение

Наклеить багет самостоятельно несложно. Требуется лишь немного аккуратности и точности при отрезании угловых соединений.

Все огрехи, получившиеся в местах, где сходятся две детали, можно замаскировать при помощи герметика или шпаклевки. Для более привлекательного внешнего вида, можно покрасить наклеенные декоративные элементы акриловой краской.

Склеивание с филе | West System

Скругление (fil’it) представляет собой бухту, нанесенную утолщенной эпоксидной смолой, которая перекрывает внутреннее угловое соединение. Он отлично подходит для склеивания деталей, поскольку увеличивает площадь склеивания и служит структурной связкой. Все стыки, которые будут покрыты стеклотканью, потребуют галтели для поддержки ткани во внутреннем углу стыка.

Склеивание фанерных конструкций вместе с эпоксидными галтелями значительно экономит время при выполнении стыков и снижает общий вес конструкции по сравнению с более традиционными методами с использованием деревянных планок и шурупов.Прочность и способность заполнять зазоры эпоксидной смолы устраняют необходимость в точно подогнанных деревянных планках, создание которых в противном случае потребовало бы времени и навыков. При склеивании обычными клеями, которые не заполняют зазоры, такими как резорциновый клей, деревянные планки должны быть хорошо подогнаны, должны быть достаточно широкими, чтобы обеспечить достаточную площадь склеиваемой поверхности и обеспечить достаточную толщину для ввинчивания шурупов. Строительство с эпоксидными галтелями особенно полезно при прикреплении переборок к бортам корпуса, прикреплению бортов корпуса к днищам корпуса, где грани фанеры сходятся вместе под постоянно меняющимися углами.

Поскольку эпоксидная смола может быть загущена наполнителями с высокой плотностью до не оседающей консистенции, она может перекрывать большие зазоры в деревянных швах без потери прочности, тем самым экономя много времени, необходимого для создания прочного шва.
Скругление — это непрерывная полоса загущенной эпоксидной смеси, нанесенная на угол, образованный между двумя частями. Он увеличивает площадь склеивания и служит структурным клеем и скрепой.

Скругление создает эффективное клеевое соединение, которое не требует каких-либо креплений и может привести к соединению, которое будет таким же прочным, как и соединяемые детали.

Если деревянные детали ранее не были заделаны эпоксидной смолой, рекомендуется нанести тонкий слой эпоксидной смолы для пропитывания поверхности перед нанесением утолщенной эпоксидной галтели, чтобы края галтели не впитывались в сухую древесину и нанести сухой край.

Вы можете дать первому слою эпоксидной смолы застыть, а затем отшлифовать его для подготовки к нанесению галтеля; или вы можете позволить начальному слою эпоксидной смолы немного схватиться перед нанесением толстого эпоксидного валика; или вы можете стереть неотвержденную эпоксидную смолу, оставшуюся на поверхности, бумажным полотенцем, чтобы неотвержденная эпоксидная смола не заставляла загустевшую эпоксидную смолу скользить или оседать.В этом последнем сценарии, удалив оставшуюся жидкую неотвержденную эпоксидную смолу с поверхности, теперь вы можете нанести утолщенный эпоксидный валик, не соскальзывая с влажной и неотвержденной жидкой эпоксидной смолы.

Эпоксидное скругление может быть особенно эффективным при соединении деталей, которые встречаются под сложными углами, например, там, где переборки встречаются с бортами корпуса около носовой части. В других случаях стороны корпуса из фанеры встречаются с днищем или скулой корпуса, где стороны корпуса встречаются в носовой части, а стороны корпуса соединяются с палубой на отводе.Исторически для этих стыков требовались хорошо подогнанные куски дерева, к которым фанеру можно было приклеить и вкрутить.

Лучше, чем новое: эпоксидные галтели

Эпоксидные галтели могут сделать связь между компонентами даже более прочной, чем сами компоненты, обеспечивая эффективную передачу нагрузок между конструкциями и панелями без риска поломок под напряжением или других структурных проблем. В этом блоге Дэвид Джонсон объясняет, что это такое и как они работают.В Части II мы рассмотрим пять этапов, которые являются отличительной чертой идеального филе.

Всем строителям деревянных лодок необходимо создавать прочные и долговечные соединения между внутренней частью корпуса и конструктивными элементами, такими как переборки и ребра жесткости. Крайне важно, чтобы эти соединения были способны передавать большие циклические нагрузки между панелями и компонентами, не оставляя нигде слабых мест.

Эпоксидные галтели действительно могут быть прочнее самих компонентов.

Для современных судостроителей лучший способ создать прочную связь между конструктивными элементами — это укрепить их эпоксидными «галтелями».Они формируются из утолщенной, так называемой «закругленной» эпоксидной смолы на внутреннем углу деревянных стыков и часто используются там, где соединяются части фанеры, такие как стыки обшивки, или там, где переборки и ребра жесткости сопрягаются с корпусом.

В прошлом метод строительства лодок «стежка и лента» привел к тому, что многие конструкции, как силовые, так и парусные, были добавлены в комплекты DIY или построены для использования во всем мире. В этом методе использовалась медная витая проволока для скрепления панелей, а затем стекловолоконная лента и полиэфирная смола в качестве средства соединения структурных соединений.Однако тот факт, что полиэфирная смола плохо сцепляется с деревом, отрицательно сказывается на качестве и долговечности, увеличивая риск структурной слабости и повышая риск того, что потребуется дорогостоящее обслуживание и ремонт в процессе эксплуатации.

В отличие от полиэстера, смесь эпоксидной смолы и отвердителя отличается высокой прочностью на разрыв, долговечностью и отличной адгезией к дереву. Эпоксидные галтели действительно могут быть прочнее самих компонентов.

Склеивание эпоксидной смолой также играет ключевую роль в методе строительства фанерных лодок «стежком и клеем», который основан на принципах сварки металла.Во-первых, панели удерживаются вместе в ключевых точках с помощью проводов или кабельных стяжек. Затем по всей длине соединений добавляют эпоксидные галтели для создания прочных и долговечных корпусов, которые при необходимости также можно обшить волокнистым армированием и эпоксидной смолой.

Эпоксидные галтели могут сделать связь между компонентами даже более прочной, чем сами компоненты, обеспечивая эффективную передачу нагрузок между конструкциями и панелями без риска поломок под напряжением или других структурных проблем.В части I этого блога Дэвид Джонсон объяснил, что это такое и как они работают. Здесь мы рассмотрим пять шагов, которые являются отличительной чертой идеального филе.

Процесс филетирования

1. Подготовка поверхности

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без пыли, хорошо отшлифованными и свободными от загрязнений (см. Руководство пользователя WEST SYSTEM® для специальной обработки сложных оснований, таких как маслянистая древесина). Убедитесь, что стыки гладкие, без неровностей застывшей эпоксидной смолы, так как это нарушит формовочное действие миксера.

2. Грунтование (двухступенчатое склеивание)

Грунтование области, на которую будет наноситься галтель, с использованием смеси смолы и отвердителя — это то, что мы называем «передовой практикой». Это позволяет смешанной эпоксидной смоле впитываться в поверхностные волокна древесины и «прилипать», создавая более точно сформированные и структурно прочные галтели.

3. Нанесение эпоксидной смолы для создания галтеля

Аккуратное нанесение филетирующей смеси уменьшает очистку. Наилучшие результаты достигаются за счет подачи смеси для филетирования в угол между компонентами с помощью полиэтиленового пакета для пищевых продуктов с отверстием в углу.Это позволяет заполнить прямо угол между компонентами с нулевыми воздушными пустотами. Вам нужно будет нанести еще немного смеси в угол (см. Формирование галтелей ниже).

4. Формирование галтеля

Филе можно придать форму палочек для смешивания с закругленными концами.

Будьте осторожны, чтобы потянуть палочку для смешивания, чтобы разделить угол между двумя компонентами, сходящимися вместе, и удерживать палочку перпендикулярно работе. Это создает симметричную форму, которая будет эффективно передавать нагрузки между панелями.Несколько раз проведите палочкой для смешивания, чтобы убедиться, что галтель заполнил стык.

Когда вы подойдете к углу (три угла сходятся), вам нужно будет попрактиковаться в своей технике, но, по сути, вы просто переносите скругление вокруг первого угла, вращая палку, когда она проходит угол, затем возвращайтесь и начинаете сверху филе, которое вы только что создали, потяните палочку для смешивания вверх и в сторону от угла. Практика ведет к совершенству.

Наши многоразовые пластиковые палочки для смешивания WEST SYSTEM 804 имеют радиус 10 мм и идеально подходят для создания гладких симметричных галтелей.Более крупные галтели можно сделать из дерева или пластика с закругленными концами. В некоторых наборах фанеры с ЧПУ есть набор предварительно обработанных палочек с закругленным концом как часть набора.

5. Очистка филе

На этом этапе можно нанести стекловолокно поверх галтеля.

Для наиболее прочной конструкции мы рекомендуем двухосное армирование тканью. Эти волокна можно задрапировать поперек углового соединения под симпатическим углом с обеими ориентациями волокон, хотя и немного смещенными от оси, что способствует повышению прочности на растяжение или сжатие.

Тканая лента имеет волокна под углом 0 ° / 90 ° и, как таковая, всегда будет иметь один дублирующий (ориентация основы) участок волокна.

Чтобы сократить время шлифовки и удаления пыли и аминового румянца, поверх профилированного галтеля следует наклеить ленту WEST SYSTEM Peel Ply, доступную шириной 50 мм или 100 мм. Предварительно нарежьте его на короткие перекрывающиеся полоски, это упростит нанесение. После того, как филе затвердеет, отшелушивающий слой можно оторвать, оставив ровную градуированную поверхность, которая является точным отпечатком переплетения отшелушивающего слоя.Благодаря этой текстурированной поверхности шлифовка практически не требуется. Это дает дополнительное преимущество, заключающееся в удалении аминового румянца с помощью отшелушивающего слоя.

Дэвид Джонсон — менеджер по техническим операциям в West System International. С ним можно связаться здесь.

Изображение предоставлено: https://bit.ly/1c4nP3B



Заполнение швов и бальза | Национальная ассоциация ракетостроения

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ТРУБКИ КУЗОВА

Даже если изначально вы не сможете увидеть швы труб, они будут видны, когда ракета будет окрашена.Проведите ногтем по телу трубки, и вы почувствуете их.

СОВЕТ: Вы можете провести острым карандашом по линиям шва, чтобы легко их увидеть при заполнении белых или коричневых тюбиков.

Окуните только кончик старого лезвия ножа в разбавленный CWF. Вытрите тыльную сторону лезвия о кромку банки. Вам понадобится только количество наполнителя CWF на одной стороне лезвия.

Вставьте кончик лезвия с покрытием в шов и потяните его вперед и назад. Это направляет CWF в шов.Работайте примерно на дюйм за раз. Окуните еще раз и повторяйте, пока трубка не будет заполнена по всей длине.

Швы пусковой проушины можно заполнить, просто закрасив проушину наполнителем и отшлифуя. Будьте осторожны, чтобы наполнитель не попал внутрь проушины!

Дайте высохнуть в течение нескольких часов перед шлифовкой с зернистостью 400.

Любая оставшаяся выемка в шве перед покраской должна быть заполнена грунтовкой.

НАПОЛНЕНИЕ ЗЕРНА БАЛЬЗА

Используйте дешевую универсальную щетку 1 ″ с CWF.Обычно они продаются за $ 50 в отделе красок Home Depot или Lowe’s.

Можно заполнить ребро ребра перед приклеиванием к трубке корпуса. Вы не сможете эффективно заполнить поры бальзы после того, как ласты приклеены к трубке тела. Белый клей плохо шлифуется! Вы также можете заполнить носовой обтекатель перед установкой проушины винта и прикреплением парашюта.

Окуните кисть примерно на 1/4 дюйма в разбавленный CWF и нарисуйте бальзу с зерном, а затем напротив него. При движении против волокон наполнитель выталкивается в открытые поры.На данный момент закрасьте одну сторону плавника, дайте высохнуть несколько минут, прежде чем красить другую сторону.

CWF или Sanding Sealer могут деформировать тонкие бальзовые плавники. Обычно, когда другая сторона бальзы окрашивается наполнителем, она снова расплющивается. Обязательно нанесите наполнитель на переднюю, внешнюю и заднюю кромки. Держите корневую кромку в чистоте для лучшего прилегания к основной трубке. Перед шлифовкой дайте CWF высохнуть за несколько часов. Щетка CWF легко очищается водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Деревянные поверхности, обработанные шпатлевкой Carpenter’s Wood Filler, не герметизируются! Даже в сухом виде CWF можно разложить водой.На самом деле поверхности не «запечатываются» до тех пор, пока не будет нанесен первый слой краски.

Отшлифуйте плоские стороны залитых ребер наждачной бумагой зернистостью 400 на блок. Отшлифуйте закругленные края ребер с помощью небольшого кусочка наждачной бумаги с зернистостью 400, намотанного на кончик пальца. В конце концов, вам нужно, чтобы поверхность бальзы имела общее тонкое покрытие CWF.

НАПОЛНЕНИЕ НОСНЫХ КОНУСОВ BALSA

Опять же, используйте дешевую универсальную кисть. Накиньте слой малярной ленты на плечо конуса носа.Нанесите щеткой наполнитель от кончика до плеча. Попробуйте вдавить наполнитель в поры зерна.

При шлифовании конуса старайтесь не заходить слишком глубоко в поверхность бальзы. Опять же, CWF работает лучше всего, если после шлифовки на поверхности остается очень тонкий слой бежевого цвета.

ФИЛЕ ФИЛЕ

Скругление ребер

можно сделать с помощью клея Titebond Moulding and Trim Glue. Он толще белого клея и может заполнить небольшие зазоры. Белые клеевые галтели не будут такими широкими или округлыми.

Несколько раз разгладьте филе пальцем.Первое время разглаживает филе и убирает основную часть излишков. Между разглаживанием вытирайте палец влажным бумажным полотенцем. Второе и третье разглаживание удаляет клей снаружи области галтеля.

Пока галтели высохнут, положите модель горизонтально, чтобы скругления не стекали и не скапливались на конце трубы. Подоприте ракету так, чтобы ласты свисали с края стола. Не ставьте ракету на плавники, когда филе сохнет. После того, как первое филе высохнет, добавьте второе филе.

Если используется белый клей, на галтелях пусковых лапок почти всегда будут пузыри.

СОВЕТ: Используйте клей Titebond Moulding and Trim Glue на скруглениях пусковых проушин, и после высыхания скругления пузырьков не будет!

ПУСКОВЫЕ ПРОШИВКИ

Цельные проушины просты в использовании. Приклейте на место и посмотрите сзади, убедившись, что он ровный. Будьте осторожны, чтобы клей не попал внутрь трубки с проушиной. Одиночные проушины обычно приклеиваются к центру тяжести ракеты (при установленном самом большом рекомендуемом двигателе).

В некоторых моделях используются два выступа меньшего размера, один вверху, а другой внизу трубы корпуса. Важно, чтобы оба выступа были точно выровнены, иначе модель может зацепиться за пусковую штангу.

Чтобы установить две проушины меньшего размера на одной линии: проведите карандашом линию по корпусной трубе, убедившись, что она прямая. Центрируйте линию между двумя плавниками.

Используйте небольшое количество белого клея и установите нижний выступ на леске. Пока не используйте много клея, возможно, вам придется удалить и переставить выступ.

Слегка приклейте верхнюю проушину. Посмотрите на два выступа сзади. Поскольку вы использовали небольшое количество клея, вы можете переместить выступ и лучше совместить их. Установите пусковую штангу рядом с проушинами, чтобы убедиться, что оба находятся на одной линии.

Если вы уверены, что выступы правильные, приклейте галтели.

Продолжение на стр. 5- «ПАРАШЮТЫ»

Установка консоли моста

— Bertram 31

Как и все советы в этом разделе, это скорее «моментальный снимок», чем подробное объяснение техники.

Скругления — это самая прочная арматура, которую можно добавить к угловому стыку. Как показано на следующей диаграмме, площадь поверхности соединения значительно увеличивается за счет двух контактных сторон галтеля. Величина этой увеличенной площади зависит от
по радиусу скругления и площади линии первичного скрепления. Чем больше радиус галтеля, тем больше прибавка в прочности.

Предположим, что в этом случае линия скрепления имеет ширину 1/4 дюйма и длину 12 дюймов, что дает основную поверхность скрепления в 3 квадратных дюйма.При добавлении галтели с радиусом 1 дюйм прочность сцепления увеличивается в 9 раз, или на 27 квадратных дюймов.

Радиус галтеля должен быть по крайней мере равным ширине линии первичного склеивания, что приведет к увеличению прочности в 3 раза без галтели. Меньше этого, хотя это все еще увеличивает прочность соединения, филе становится более косметическим, чем
структурный.

Скругления большого радиуса следует создавать поэтапно, тогда как скругления малого радиуса можно добавлять всего за один шаг.

Чистая шероховатая поверхность является обязательным условием для обеспечения хорошего сцепления. Используйте наждачную бумагу № 80, чтобы тщательно прорезать склеиваемые поверхности. Не приклеивайте непосредственно к полиэфирному гелькоуту. В то время как эпоксидная смола не будет иметь проблем, связанных с гелькоутом, сцепление гелькоута с
Укладке стекловолокна доверять не следует. Прорежьте гелькоут по стеклу полностью.

Тот, кто когда-либо сказал, что «чистота рядом с благочестием», несомненно, должен был знать о эпоксидных связях.Очистите всю отшлифованную связку денатурированным спиртом и чистой ветошью. Этот шаг нельзя переоценить.

Смочите все линии соединения эпоксидной смолой без утолщения. Вам нужно, чтобы эпоксидная смола проникала через всю пористость поверхности и шлифовальный зуб. Эпоксидная смола, которую вы используете для смачивания, должна быть довольно жидкой, например, смола для укладки. Если вы используете густую смолу для ламинирования 1: 1 для смачивания, разбавьте ее после
смешивание на 50% с денатурированным спиртом.

Прежде чем продолжить, дайте смоченным клеевым швам закрепиться.В зависимости от температуры окружающей среды и типа используемого катализатора это должно составлять от 2 до 6 часов. При прикосновении на пальце не должно быть видимой эпоксидной смолы, но теперь палец должен быть липким. Назовите это «тест липким пальцем» …

Затем, предпочтительно используя смолу для ламинирования в соотношении 1: 1, смешайте партию эпоксидной смолы и сгущайте ее до консистенции арахисового масла. Используйте кабосил и измельченное стекловолокно в качестве загустителей в соотношении 1 часть кабосила и 1 часть измельченного волокна. Нанесите слой загущенной эпоксидной смолы на борт лодки.
линии соединения и поместите пузырек консоли на место.В зажиме нет необходимости, но, если сочтете нужным, используйте минимально возможное давление зажима. Эпоксидная смола самая прочная с небольшим зазором между двумя поверхностями.

Нанесите эту смесь на оставшиеся зазоры и сотрите излишки. У вас должно остаться совсем небольшое филе. Дайте установке настояться в течение ночи или до тех пор, пока эпоксидная смола не затвердеет и не станет липкой. Обратите внимание, что самые прочные эпоксидные связи образуются из медленно схватывающейся смеси с низким соотношением. Не будь
нетерпеливы и попробуйте использовать быстро схватывающуюся эпоксидную смолу.

Вы можете нанести свежую эпоксидную смолу поверх застывшей эпоксидной смолы, если это будет сделано в течение 24 часов, без шлифовки. Снова протрите все поверхности денатурированным спиртом и чистой тряпкой.

Следующее приложение будет для создания ваших скруглений. Опять же, используйте густую ламинатную смолу, кабосил и смесь измельченных волокон, которые вы использовали для склеивания. С помощью инструмента с закругленным кончиком, такого как депрессор языка, нарисуйте прочный галтель по всему периметру пузыря консоли. Убери все
избыток эпоксидной смолы, пока она еще не затвердела.Cabosil и измельченный волокнистый песок, как сталь, и вам не понравится эта работа!

После того, как смесь затвердеет до степени затвердевания, замените загущающую смесь на наполнитель средней плотности и кабосил. Повторите скругление, как и раньше, но с наконечником инструмента с большим радиусом. Идея состоит в том, чтобы постепенно наращивать радиус скругления. Дайте ему поработать до полного выздоровления, по крайней мере, пару дней.
Эпоксидная смола проходит около 95% усадки за первые 48 часов. Отшлифуйте все до гладкости наждачной бумагой №80.Удалите как можно больше шишек и шишек.

Теперь перейдем к кабосилу и мягкому наполнителю обтекателя, например фонелическим микрошарикам. Пропорции кабосила можно немного уменьшить, но это необходимо для предотвращения проседания смеси. Опять же, используйте инструмент большего радиуса для создания слоя. Я уже говорил, что нужно убрать лишнее? Где-то в этом месте вы
может даже захотеть начать маскировать окружающие области. Это также оставит у вас немного приподнятый край, который облегчит растушевку скругления на соседних поверхностях.Позвольте двухдневному лечению и во время этой пробежки. «Да, дорогой, я знаю, что ты беспокоишься, но будь терпеливым!»

Совет: Осторожно снимите малярную ленту, прежде чем эпоксидная смола застынет, но после того, как она затвердеет достаточно, чтобы перестать провисать. О консистенции мягкой шпатлевки.

Хорошо отшлифуйте предыдущий спуск. Вы должны быть в довольно справедливой точке. Если у вас все еще есть неровности поверхности или формы скругления, повторите последний шаг столько раз, сколько необходимо, чтобы получить удовлетворение.

Подсказка: На этом последнем прогоне дайте эпоксидной смоле застыть до такой степени, что, когда вы проведете по ней пальцем, не будет ощущения липкости, но если вы остановите движение, на поверхности все еще останется немного липкости. Смочите мягкую безворсовую тряпку денатурированным спиртом и слегка протрите эпоксидную поверхность. Вы эффективно сгладите и частично отполируете его, сделав окончательную шлифовку проще простого.

После того, как вы будете довольны своим мастерством, нанесите два или три слоя непрозрачной эпоксидной смолы, позволяя каждому слою закрепиться перед нанесением следующего слоя.Дайте последнему слою застыть в течение нескольких дней и слегка отшлифуйте наждачной бумагой № 180, растушевывая все края до окружающих поверхностей.

Эпоксидная смола довольно быстро разлагается в ультрафиолетовом свете. Не оставляйте заработанное тяжелым трудом филе запекаться на солнце. Нанесите слой грунтовки на все эпоксидные поверхности, подойдет грунтовка для автомобильного лака. При подготовке к окончательной грунтовке вы будете повторно отшлифовать поверхность и покрасить любым способом. (Даже солнечный свет на Северном полюсе имеет ультрафиолетовые лучи … Дело не в температуре… Это легкая штука.)

Удачи! Вы можете загрузить и распечатать эту статью, но, пожалуйста, не используйте ее на веб-сайтах без ссылки на Bertram31.com.

SilverTip EZ-Fillet | Эпоксидная шпатлевка для филе — System Three Resins

9022 9022 902 902 902 902 902 902

Пропорция смеси по объему 100: 50
Пропорция смеси по весу 100: 44
Общее содержание сухих веществ 1
Вязкость MIxed Красновато-коричневый
Покрытие См. Таблицу оценок использования продукта
Минимальная температура нанесения 50 ° F (10 ° C)
Время гелеобразования при 77 ° F (25 ° C) 60 минут (100 г смеси)
Время высыхания при 77 ° F (25 ° C) 6 часов

Используйте простое соотношение объемов 2: 1.После смешивания и нанесения EZ-Fillet отверждается в течение ночи до исключительно прочного галтеля, который можно шлифовать для получения стекловолоконной ленты. В качестве альтернативы, ленту можно наложить после того, как EZ-Fillet начнет затвердевать. Для этого используйте смолу SilverTip Laminating Resin и нанесите EZ-Fillet под влажную ленту, чтобы получить гладкий композит без пузырьков. Еще один способ добиться гладкости скругления — дать EZ-Fillet достаточно жесткое, а затем разгладить тряпкой, смоченной в растворителе для краски. Слегка отшлифуйте после затвердевания перед наклеиванием ленты.

Паспорт безопасности

, часть A | Паспорт безопасности данных, часть B

Лист технических данных

Отвердители SilverTip EZ-Fillet отправляются как опасные и могут потребовать дополнительных расходов при транспортировке воздушным транспортом.Наземные перевозки обычно не требуют дополнительных сборов за опасность. Мы свяжемся с вами и сообщим подробности о любых дополнительных расходах перед отправкой вашего заказа.

Ракета N00b: возиться с клеем

После моего небольшого эксперимента по определению водного веса белого и желтого клея — веса, который будет теряться по мере высыхания ракеты — мне стало любопытно узнать о некоторых других свойствах клеев, используемых в модельной ракетной технике, и я подумал, могу ли я проверить их.

Я начал думать об этой эпоксидной смоле — эпоксидной смоле для хобби Bob Smith Industries — к которой я и многие другие начинающие пользователи эпоксидной смолы обращаюсь при создании более крупных проектов. Эпоксидную смолу BSI (для краткости) легко найти, она доступна во многих магазинах для хобби и у онлайн-продавцов. Для эпоксидной смолы использовать ее просто, так как вы смешиваете смолу и отвердитель в равных по объему порциях. Вы можете купить его небольшое количество относительно дешево. Иногда его переименовывают в другие названия — например, Aerospace Specialty Products или Great Planes.Вы можете найти варианты быстрого и более длительного лечения.

Я использовал эпоксидную смолу BSI для ряда применений.

При сборке моего Estes Leviathan, который я использовал для моего сертификационного полета на высоком уровне мощности 1, я использовал его, потому что я хотел добавить прочность , добавив внутренних галтелей — усиление галтелей клея внутри ракеты, так же, как и у вас. у основания плавника на модельной ракете, но у основания длинного выступа, который проходит через корпус ракеты и прикрепляется к трубке крепления двигателя (это известно как сквозная конструкция).

Внутренние скругления на Estes Leviathan. Ребра проходят сквозь стену, то есть язычок проходит через трубку корпуса и прикрепляется к трубке крепления двигателя. Я построил его, чтобы летать на двигателе H с высокой тягой, поэтому я укрепил его внутренними эпоксидными галтелями. Когда вся эпоксидная смола застыла, я надел заднее центрирующее кольцо и приклеил его на место. Вся ракета очень сильная.

В моем Quest Big Dog я использовал эпоксидную смолу BSI для установки крепления двигателя, потому что центрирующие кольца были слишком маленькими.Внешний диаметр колец был меньше внутреннего диаметра трубы корпуса, оставляя небольшой зазор. Поскольку эпоксидная смола красивая и толстая, я использовал ее, чтобы заполнить зазор.

И в нескольких случаях я использовал эпоксидную смолу BSI для изготовления галтелей на ребрах ракет малой или средней мощности.

В этих случаях эпоксидная смола была смешана с наполнителем, называемым микрошариков , порошкообразным веществом, которое на самом деле состоит из микроскопических сфер или пузырьков из стекла.

Подобные наполнители делают эпоксидную смолу более жесткой, поэтому вы можете сформировать галтели, которые не будут провисать, а при застывании эпоксидной смолы получится красивый круглый галтель.Это также делает эпоксидную смолу намного легче, и при необходимости ее легко шлифовать.

В то время как все ракеты, которые я построил с эпоксидными галтелями, оказались очень красивыми, у некоторых из них был серьезный недостаток — после одного или двух полетов, по крайней мере, на одной стороне ракеты были длинные трещины по всем галтелям.

Казалось, что эпоксидные галтели были довольно хрупкими, и только легкое давление на ребра приводило к их растрескиванию.

Итак, я подумал, смогу ли я придумать способ исследовать еще несколько свойств клеев, которые я использую.В частности, могу ли я проверить хрупкость или гибкость клеев? А как насчет силы?

Теперь я собираюсь заявить здесь еще раз, это не очень научный тест. Честно говоря, у меня нет оборудования, чтобы однозначно ответить на некоторые из этих вопросов. Или, по крайней мере, у меня не так много данных . Но, поигравшись с этими клеями, я смог удовлетворить собственное любопытство по поводу гибкости или хрупкости и адгезионной прочности белого клея Элмера, желтого клея Titebond II и 30-минутной эпоксидной смолы Боба Смита, как отдельно, так и в смеси с наполнитель микрошариков.

Во-первых, я должен сказать, что существует очень много разных марок и типов эпоксидной смолы с разными свойствами, силой, применением и т. Д. Очевидно, что это не исчерпывающий тест. Но эпоксидная смола BSI — довольно распространенный клей для любителей. Это отлично подходит для определенных приложений, но я хотел бы обратиться к тем ракетчикам, которые считают, что им нужно использовать эпоксидную смолу для всех своих сборок, больших и малых.

В предыдущем посте мы установили, что эпоксидная смола тяжелая. Его можно использовать на Estes Alpha или Big Bertha, но это больше веса, чем вы хотите добавить.Более того, это не обязательно «лучше». Если вы строите ракету с низким энергопотреблением из бумажных трубок и плавников из бальзового сплава, то белый или желтый клей — это обычно тот клей, который вам нужен.

Некоторые ракетчики хотят сделать свои ракеты «пуленепробиваемыми», поэтому они считают, что эпоксидная смола — это тот клей, который им нужен. Ну, во-первых, модельные ракеты не должны быть неразрушимыми. Уничтожаемость — это мера безопасности!

Кроме того, эпоксидная смола может на самом деле не обеспечивать более прочного сцепления.

Хорошо, давайте посмотрим, что я сделал.Помните, что это время соли. Если у вас есть сомнения относительно моих методов или результатов, ничего страшного. Я призываю вас проверить все на себе — это легко!

Я решил, что самый простой способ получить представление о том, насколько хрупкая эпоксидная смола с наполнителем, — это просто взять ее затвердевший кусок и — вручную — посмотреть, насколько он может согнуться или прогнуться, прежде чем сломаться. как трудно было бы сломать его пополам.

Сюда включены снимки экрана с записанным мной видео, и вы можете увидеть все видео в конце сообщения.

Так как я уже изучал водный вес белого и деревянного клея, а также тот факт, что эпоксидная смола не теряет веса при отверждении, я решил продолжить сравнение этих клеев.

Мне понадобились засохшие затвердевшие палочки или дубинок или клея. Их было достаточно легко сделать.

Я выложил кусок алюминиевого уголка так, чтобы он был плоским, открытой стороной вверх. Я кладу в угол сложенный кусок вощеной бумаги. Я смешал партию простой 30-минутной эпоксидной смолы Боба Смита плюс партию такой же эпоксидной смолы, заполненной микрошариками, пока они не достигли консистенции, которую я люблю использовать для галтели, — сгущать до такой степени жесткости, что если вы придумаете ее с помощью палочки для рукоделия , он не потерял бы ту форму.(Я не склонен измерять это, когда делаю это. Я нащупываю.)

Затем я вылил полоску — или галтели — каждой эпоксидной смолы на вощеную бумагу. Для желтого и белого клея я просто нанесла линию на вощеную бумагу. Затем я даю всему высохнуть или вылечить.

Поскольку белый и столярный клей в основном состоят из воды, они дают усадку при высыхании. После одного применения у меня остался очень тонкий слой клея. Итак, в то время как мои эпоксидные дубинки были готовы после того, как они затвердевали, мне пришлось сделать белые и желтые клеевые стержни в нескольких приложениях, выливая новый галтель поверх первого, как только он высохнет.Это заняло несколько дней, чтобы все полностью высохло, и мне пришлось иметь достаточно толстую клеевую дубинку, чтобы с ней можно было обращаться.

Итак, вы видите, что все дубинки были разными. Я не измерял количество эпоксидной смолы для двух эпоксидных галтелей, поэтому они были неровными и разной толщины. Белый и желтый клеи были нанесены слоями. Я бы не стал сравнивать эти филе друг с другом, я бы просто смотрел, на что будет похоже каждое из них по отдельности.

Когда все дубинки были готовы, я снял их с вощеной бумаги.

Во-первых, зажав каждый из них между большими и указательными пальцами, я попытался увидеть, насколько легко каждый из них сгибается. Затем я попытался разрезать дубинку надвое, чтобы посмотреть, насколько легко она сломается.

Вот часть того, что я имею в виду под нехваткой «данных» — я делаю это вручную, поэтому я не могу применить какие-либо числа к тому, что произошло. Но вы можете сами посмотреть видео, и я могу доложить о том, что нашел.

Первым примером была белая клеевая дубинка Элмера.

Вот и был мой первый сюрприз.Из трех образцов клея (то есть без эпоксидной смолы с микрошариками) этот был наименее гибким. Он будет немного сгибаться в одном направлении, но не в другом. Потребовалось немного усилий, но клеевая дубинка сломалась, совершенно не изменив своей первоначальной формы.

Это не значит, что я бы назвал его хрупким . Хотя это была самая легкая из трех липких дубинок, которую можно было сломать надвое, с моей стороны потребовалось некоторое усилие, и хотя вы, возможно, не сможете понять из видео, на самом деле она порезала мне палец в двух местах из-за острых краев. на филе клея!

Итак, белый клей Элмера добавляет наименьший вес, как мы видели из предыдущего сообщения в блоге.И он наименее гибкий.

Так вот, я не знаю, является ли это отсутствие гибкости преимуществом или недостатком, или, возможно, даже ни тем, ни другим. Хотя вы можете утверждать, что это может добавить жесткости килям ракеты, делая ракету сильнее, вы также можете сказать, что отсутствие гибкости может увеличить риск поломки плавника при жесткой посадке. Опять же, вы используете такой тонкий слой клея при сборке модели ракеты, возможно, он слишком тонкий, чтобы гибкость была решающим фактором.

Затем был желтый клей Titebond II.

Был еще один сюрприз. В то время как белый клей был почти полностью негибким, желтый клей был настолько гибким, что я не мог его сломать! Я мог согнуть ее взад и вперед, как у Twizzler, но клеящая дубинка осталась нетронутой.

Лишь в конце видео мне удается сломать дубинку Titebond II — вращая ее, пока она не разорвется на части.

Итак, желтый клей является вторым по весу из этих клеев и невероятно гибким.Опять же, может быть, преимущество, а может, и нет.

Следующим был чистый, ненаполненный эпоксидный филе. Это меня тоже удивило.

Хотя я ожидал, что он будет довольно хрупким, на самом деле он оказался несколько гибким. Во всяком случае, больше, чем белая клеевая дубинка.

Его также было сложнее сломать, чем белый клей, но, конечно, это была более толстая палка, так что берите ее как хотите.

Эпоксидная смола без наполнителя Bob Smith Industries увеличивает вес всех трех клеев и является в некоторой степени гибкой.

Наконец, я попробовал материал скругления ребер — эпоксидную смолу Боба Смита, заполненную микрошариками. Поскольку они сделаны из стекла, я надел перчатки, чтобы защитить кожу на случай, если они расколются. Это оказалось ненужным.

Поскольку наполнитель микросфер делает эпоксидную смолу менее плотной, эта галтели была намного легче. И неудивительно, что он был очень хрупким. Он почти не сгибался перед тем, как сломаться, и его было довольно легко сломать пополам. Интересно, что перерыв был очень чистым, с идеально гладкими и плоскими концами.

Вот почему наполнитель микрошариков хорош для загущения и осветления эпоксидной смолы для определенных применений, но вы не захотите приклеивать им ребра. В судостроении наполнитель из микрошариков, очевидно, делает эпоксидную смолу действительно хорошей для неструктурных галтелей . Я не очень разбираюсь в строительстве лодок, но это имеет смысл. Я бы не хотел, чтобы этот материал подвергался сильному стрессу.

* * *

Затем я хотел посмотреть, смогу ли я найти способ проверить адгезионную прочность белого клея, столярного клея и простой эпоксидной смолы.Другими словами, я хотел посмотреть, если вы используете тот или иной клей для прикрепления плавников к модельной ракете, какие плавники могут сломаться легче всего? Что может быть самым сильным?

Что мне нужно было сделать, так это приклеить немного ребра к трубке корпуса с помощью каждого типа клея, а затем попытаться отломить ребро. Но одно только это ничего не покажет. Я мог бы сам представить себе, насколько сильна одна связь по сравнению с другой, но у меня не было бы реальных цифр, которые можно было бы привязать к ней, и было бы бесполезно здесь, в блоге, говорить: «Я сорвал плавники , а X оторвался легче, чем Y.»

То, что я придумал, было не идеальным, но оно дало мне некоторое представление о сравнении клеев и дало мне некоторые цифры — что-то вроде.

Я сделал три «плавника» толщиной 1/8 дюйма с трехдюймовым поясом (от передней до задней кромки) и 2-дюймовым размахом (от корня до кончика). Я взял части трубы корпуса BT-60 и слегка отшлифовал их. Трубки корпуса довольно гладкие, и для лучшего захвата неплохо снять с них немного блеска для лучшей адгезии, особенно для эпоксидной смолы.

Я прикрепил ласты к трубкам корпуса и дал им всем высохнуть в течение нескольких дней. Клей был нанесен на корневую кромку только , а не использовались галтели ребер . Я бы использовал свою цифровую шкалу как своего рода датчик, чтобы приблизительно измерить силу, которую я прилагал, когда я прижимал кончик каждого плавника к шкале под углом и медленно нажимал, пока плавник не отломился.

Я читал о клеях для дерева, что они «прочнее, чем материалы, которые они склеивают» при использовании на дереве и / или бумаге.Я также слышал, что трубка с бумажным корпусом выйдет из строя раньше, чем клей. Не скажу, что нашел доказательства обратного. Но я обнаружил вот что: хотя каждый плавник отрывался с разной силой, в каждом случае к основанию плавника все еще прикреплялась трубка из бумажного тела. Казалось, что клей не отделился посередине клеевого слоя. Так что, возможно, некоторые клеи не выходят из строя так же легко, как бумажные трубки, или, возможно, неисправность частично связана с материалами, частично с клеем.

В любом случае, перейдем к эксперименту.

Я вставил трубную муфту в корпусную трубку, чтобы обеспечить ей дополнительную поддержку. Прижимая каждую деталь к шкале под углом примерно 25-30 градусов, я медленно нажимал, пока плавник не отделился от трубки.

Я снимал на видео каждый пример в надежде замедлить
видео и посмотреть, сколько силы в граммах я прилагал в данный момент
плавник оторвался.

Опять же, важно подойти к этому эксперименту с недоверием. Сначала я, конечно, делал это вручную.Невозможно сказать, насколько хорошо или плохо я держал ласты под одним углом или нажимал каждый раз одним и тем же движением. И цифровые весы на самом деле не предназначены для этого. Как вы увидите на видео, читателю нужно время, чтобы понять, что происходит.

Я начал с белого клея. Я медленно прижал плавник к шкале, и когда он начал рваться, шкала показала 210 грамм. Когда он наконец сломался, показания шкалы достигли 460 граммов. В этом и других случаях после того, как сломался плавник, показания шкалы на мгновение подскочили на пару сотен граммов.Либо весы нагоняли давление, которое я оказал мгновением позже, либо, может быть, я надавил на них трубкой тела или чем-то еще.

Желтый клей Titebond выдержал немного большее усилие: ребро отломилось при 778 граммах.

Наконец, эпоксидная смола Боба Смита, которая ломается намного легче. Даже если белый и желтый клеи были достаточно близки, чтобы учесть любое несоответствие прижимающих движений с моей стороны, эпоксидная смола отламывалась с очень небольшим давлением, и звук разрыва имелся всего лишь при 178 граммах.На видео гораздо больше видно по звуку, насколько легко он сломался.

Чтобы быть более тщательным, я решил провести тест еще раз, на этот раз попытавшись отрезать плавники у корня, а не отламывать их, нажимая на кончики. Я использовал угловую коробку для бритвенной пилы в качестве опоры и зажал ребра.

Приспособление, которое я придумал, чтобы попробовать отрезать плавник под корень. Трубка корпуса находится в верхней части изображения на этом снимке экрана.

Этот тест оказался бесполезным. Срезать плавники у корня было так сложно, что было почти невозможно. В каждом случае я прилагал где-то 8-12 килограммов силы, надавливая на корпусную трубу своим весом и прибегая к скручиванию части, чтобы сломать плавник. Я раздавил соединительную муфту внутри трубки корпуса. Я боялся, что могу пораниться!

Желтый клей, безусловно, выдержал наибольшую нагрузку, превышающую 12 кг давления в одной точке.

Но поскольку мне пришлось скручивать и прижимать деталь, я не думаю, что испытание на сдвиг дало очень надежную информацию.

Тем не менее, я обнаружил, что испытание на разрыв кончика плавника по крайней мере несколько поучительно.

Итак, вот что я нашел, используя только один пример каждого клея, и метод, который я использовал, и способ, которым я использовал клей (подробнее об этом чуть позже). Я не говорю, что это полностью надежно, но это то, что есть.

  • Желтый столярный клей Titebond II был самым прочным, имел достаточно легкий вес и был наиболее гибким.
  • Клей Elmer’s Glue Весь белый клей имел связку, которая была на втором месте по сравнению с клеем Titebond, была самой легкой по весу и наименее гибкой.
  • 30-минутная эпоксидная смола Bob Smith Industries имела самую слабую связь, была самой тяжелой и обладала некоторой гибкостью.

Это не значит, что один клей является «лучшим» клеем. (Такое заявление вызывает ожесточенные споры на онлайн-форумах по ракетной технике, и я не буду в этом участвовать. Кроме того, я не хочу сказать, чтобы это было окончательным — это просто пища для размышлений.Имейте это в виду, если вы решите оставить комментарий.)

Также помните, что этот вопрос веса и прочности отчасти нацелен на начинающих ракетчиков, у которых может возникнуть соблазн купить дорогую эпоксидную смолу, чтобы улучшить свои Estes Bull Pup или Hi Flier XL «. «или» сильнее «, когда на самом деле вес, беспорядок и дороговизна эпоксидной смолы могут не дать вам лучших результатов. На самом деле, с вашими моделями ракет, как правило, все будет в порядке, независимо от того, какой клей вы используете.

Я также не хочу, чтобы это звучало так, будто я отвергаю эпоксидную смолу в целом или эпоксидную смолу Боба Смита в частности.Во-первых, существует множество различных эпоксидных смол с самыми разными свойствами. При создании ракет из определенных материалов — стекловолокна, углеродного волокна или пластикового материала, называемого «квантовые трубки», используемого в наборах Public Missiles, Ltd., эпоксидная смола является обязательной, поскольку древесный клей не будет сцепляться с этими материалами. А Боб Смит — прекрасная штука, если вы не хотите выходить и покупать действительно модные вещи — как я уже говорил, я уже использовал это в своих сборках раньше и буду использовать снова. При правильном и правильном использовании он отлично справится со своей задачей.

Кроме того, разница в прочности между любым из двух клеев — особенно белым и желтым клеями — вероятно, недостаточна, чтобы иметь значение, если у вас жесткая посадка. Если вы приземляетесь достаточно сильно, чтобы что-то сломать при использовании белого клея, а не желтого (я подозреваю, что это был бы очень крошечный запас), тогда вам, вероятно, просто нужно быть более осторожным с восстановлением — переключитесь на парашют вместо парашюта. стример, или упакуйте свои желоба, чтобы они выходили более надежно.

Итак, зачем я все это сделал? Что ж, в этом хобби можно услышать много противоречивой информации о многих вещах.Может быть трудно понять, что правильно, а что просто мнение. Одна из многих интересных особенностей этого хобби — это то, что вы можете все проверить! Необязательно верить кому-то на слово.

Не поймите меня неправильно — есть много действительно знающих людей, которые дадут отличный совет. И я не хочу сказать, что это последнее слово по поводу клея. На самом деле, я даже не хочу, чтобы вы поверили моему слову ! Если вы заметили ошибку в том, как я пробовал эти небольшие неформальные тесты, и можете придумать лучший метод — дайте нам знать! Все, что я сделал, это лучшее, что я мог, с тем, что у меня есть, чтобы попытаться понять несколько вещей здесь.

Дело в том, что любой из этих клеев подойдет для большинства конструкций, какой бы вы ни выбрали. Иногда ракета сильно приземляется, и вы думаете, что она обязательно должна была сломаться, и она выходит невредимой. В других случаях ракета с хорошо приклеенными килями будет иметь мягкую посадку, но каким-то образом плавник оторвется (как это случилось с моим прекрасным фотонным зондом Estes после мягкой посадки на траву). Так что возьмите то, что я здесь сделал, как хотите, и решайте сами. Пока ракета безопасна для полета, все в порядке — вы ракетчик, и вы принимаете решения.

Хорошо, вот видео.

Если у вас возникли проблемы с просмотром его в блоге, вы можете перейти по этой ссылке и посмотреть его прямо на YouTube.

Следуйте за мной в Twitter.

Ставьте лайк на моей странице в Facebook, чтобы получать обновления в блоге и многое другое.

У вас есть вопрос, который вы хотели бы увидеть в этом блоге? Напишите мне на [email protected]

Duckworks — Articles

Мои маленькие мальчики любят помогать мне с некоторыми задачами по сборке лодок, такими как сшивание панелей при помощи стежков и клея, покраска, заворачивание шурупов и т. Д., но я держу их подальше от эпоксидной смолы из-за опасений токсичности. Никаких работ по стекловолокну, работе по герметизации, работе с галтелями и шлифовке эпоксидных поверхностей. Они хотели бы делать больше, и я хочу, чтобы они делали больше, потому что нам троим нравится процесс постройки лодок.

Таким образом, необходимо найти приемлемый заменитель эпоксидной смолы. Как упоминалось ниже, инкапсуляция стекловолокна в несколько тонких слоев Titebond III, кажется, работает до приемлемой степени для герметизации стекловолокна на малых судах.Мы также нанесли пару слоев Titebond III, чтобы запечатать внутренние части отсеков. Тестовые панели показывают, что этот вид инкапсуляции хорошо защищает от проникновения воды, и еще предстоит увидеть, насколько хорошо он действительно работает для лодки, используемой на воде, поскольку наши лодки слишком молоды, чтобы в настоящее время гнить. Но как насчет филе скул и переборок?

Можно ли использовать недорогой бетонный композитный материал вместо эпоксидного композита для изготовления скул и других галтелей для небольших лодок.. . и при этом обеспечить приемлемый уровень производительности? Первоначальная испытательная панель длиной около двух футов выдерживала около 220 фунтов веса (более крупный друг с радостью встал, а затем подпрыгнул на испытательном суставе) без заметных движений или сбоев любого рода. Никакие рамы или переборки не поддерживали испытательный стык, как это было бы в случае реального корабля. Композитный материал включает в себя предварительную окраску области скругления с помощью Titebond III для улучшения сцепления с фанерой, Titebond III в качестве полимерной арматуры, смешанной с бетоном, арматуры из оцинкованной стальной проволоки и покрытия из стекловолоконной ленты (с использованием Titebond III в качестве «смолы» для пропитать ленту и набить ее переплетение).Композитная конструкция, кажется, довольно цепко держится за фанерные панели.

Эти результаты показывают, что подход должен подходить, по крайней мере, для небольших лодок, таких как каноэ, пироги и т. Д. Пирога находится в стадии строительства, и пока зима в Миннесоте остается такой же мягкой, как и раньше, на воде экскурсия на корабле может быть запланирована до весны.

Конечно, это не означает, что бетонный композитный шов эквивалентен эпоксидному шву.Это просто означает, что шарнир может обеспечить приемлемый уровень производительности в небольших ремеслах, а использование менее токсичных ингредиентов позволяет моим мальчикам выполнять больше строительных задач со мной. Другими словами, с точки зрения обеспечения того же уровня производительности трудно найти материал, который является настоящей заменой эпоксидной смоле. Однако в некоторых областях применения эпоксидная смола настолько превосходит требования, что может быть приемлем меньший заменитель. В этом суть концепции.

Текущий сустав эволюционировал в три этапа.Первые два шарнира вышли из строя, но третий шарнир очень прочный. Я не рисовальщик, поэтому следующие иллюстрации немного грубоваты. Первое испытанное соединение показано на рис. 1:

.

Зеленая галтели — это затвердевший бетон, изготовленный из бетонной смеси с добавлением воды и смеси 50:50 Titebond III с водой. Каждая из двух желто-коричневых панелей изготовлена ​​из фанеры ACX Supeply толщиной около двух футов. Красная лента представляет собой кровельный стекловолоконный материал шириной 6 дюймов, нанесенный на мокрый бетонный галтел с помощью клея Titebond III ( Кроме того, Titebond III, кажется, хорошо склеивает стекловолокно с фанерными панелями.Нарисованное тонким слоем переплетение заполняет в 3 или 4 слоя. Сохнет довольно гладко. Я ждал от полдня до целого дня между пальто. Мои маленькие мальчики могут помочь мне в этом, что невозможно с эпоксидной смолой. Стекло с покрытием затвердевает примерно за неделю. Я не проводил тесты на кипячение, но я замочил тестовые панели в воде на несколько дней без расслоения ). Сама филе покрыта немного шероховатой, но покрытие из стекловолокна довольно хорошо сглаживает филе. Суставу дали высохнуть около 30 часов.

Обратите внимание, что на внешней стороне соединения не появляется никакого армирования, которое было бы на практике для завершения соединения.

Чтобы проверить первый стык, я положил панель на землю в ориентации, показанной на рисунке. Я наступил на сустав, и он поддерживал мой вес (сила, показанная направленной вниз черной стрелкой). Однако когда я наступил на сустав, он сразу же вышел из строя. Фиксация бетона аккуратно отслоилась от одной из фанерных панелей.Однако стекловолокно прочно приклеилось к галтелю. Это указывало на то, что граница раздела между бетоном и фанерой была слишком слабой.

Таким образом, панель, изображенная на рис. 2, была создана и протестирована. Эта испытательная панель похожа на панель, показанную на рис. 1, за исключением того, что скальная область стыка была обильно окрашена клеем Titebond III перед нанесением бетонной галтели. Синими линиями показан клей, нанесенный на стык.

Этот сустав был прочнее, но тоже вышел из строя после третьего удара, но режим отказа был совершенно другим.В этом случае произошло разрушение самого галтеля по всей длине. Это указывало на то, что самым слабым аспектом стыка была уже не поверхность раздела фанера / бетон, а собственно соединение композитного бетона. Лента из стекловолокна и фанера оставались прочно приклеенными к разделенным секциям галтеля, что указывает на то, что предварительная окраска клеем (синяя линия на рис. 2) хорошо помогла.

Таким образом, было создано и испытано третье соединение. Соединение показано на рис. 3. Это соединение идентично тому, которое показано на рис.2, за исключением того, что теперь 2 отрезка оцинкованной проволоки калибра 16 заделаны в бетонную часть галтеля. Провод схематично показан двумя маленькими желтыми кружками. Проволоки были спирально намотаны друг на друга по длине соединения, чтобы физически переплетаться.

Этому суставу дали отверждаться в течение пяти дней перед тестированием. Соединение было дополнительно протестировано путем размещения панели A на полу, а затем вставки на панель B, как показано фиолетовой стрелкой.Я не мог сломать сустав, прилагая силу в направлении, указанном черной стрелкой, своим весом (165 фунтов плюс-минус несколько рождественских угощений) и топтанием. Друг побольше (весом от 200 до 220 фунтов) тоже не смог сломать сустав.

В качестве дополнительного теста я положил панель A на пол и встал на панель B. Она выдержала мой вес в течение нескольких секунд, прежде чем сложилась, как книга. Бетон раскололся по всей длине. Однако две сложенные половинки остались прочно прикрепленными.Переплетенные проволоки оставались частично залитыми бетоном, связанным с каждой панелью, и скрепляли части вместе, как стежки.

Этот вид разрушения (когда внешняя часть соединения находится под напряжением) не слишком обескураживает, так как внешняя сторона не имеет растягивающего армирования. Даже эпоксидный шов без внешнего армирования не выдержит такого же напряжения. Таким образом, внешнее армирование (например, стекловолоконная лента) и внутренние переборки и / или рамы должны помочь предотвратить этот режим отказа, так же, как это происходит с эпоксидными галтелями.Также может помочь дополнительная объемная доля арматуры внутри галтеля, например, дополнительная длина проволоки. У меня есть пакет измельченных целлюлозных волокон, и я могу добавить его в бетон для дополнительной прочности на разрыв.

Прочность третьего сустава удивительна. Он выдерживал большой вес.