Как перемотать якорь: Как перемотать ротор перфоратора Makita 2450 и 2470 своими руками — Комплексный ремонт квартир, домов, офисов, магазинов в Ульяновске

Содержание

Как перемотать ротор перфоратора Makita 2450 и 2470 своими руками

Если вы определили, что в вашем перфораторе вышел из строя ротор, а средств на новый у вас нет, или есть желание воскресить деталь своими руками, то эта инструкция для вас.

Устройство перфоратора Макита настолько простое, что ремонт Makita 2450, 2470 не вызывает особых затруднений. Главное, придерживаться наших советов.

Кстати, ремонт перфоратора своими руками может выполнить практически каждый пользователь, имеющий начальные навыки слесаря.

С чего начать?

Поскольку устройство перфоратора несложное, то ремонт перфоратора makita надо начинать с его разборки. Разборку перфоратора лучше всего выполнять по уже проверенному порядку.

Алгоритм разборки перфоратора:

Снимаете заднюю крышку на ручке.
Извлекаете электрические угольные щетки.
Отсоединяете корпус механического блока и корпус статора.
От механического блока отсоединяете ротор.
Из корпуса статора извлекаете статор.

Запомните, корпус статора зеленого цвета, корпус механического блока с ротором черного цвета.

Отсоединив ротор от механического блока, переходим к определению характера неисправности. Ротор Makita HR2450 поз.54; артикул 515668-4.

Как найти короткое замыкание в роторе

Поскольку вы производите самостоятельный ремонт перфораторов, вам необходима
электрическая схема перфоратора Makita 2450, 2470.

В перфораторах Макита 2470, 2450 применяются коллекторные электродвигатели переменно тока.

Определение целостности коллекторного двигателя начинается с общего визуального осмотра. У неисправного ротора поз.54 видны следы подгорелой обмотки, царапины на коллекторе, следы гари на ламелях коллектора. Короткое замыкание можно определить только у ротора, в цепи которого отсутствует обрыв.

Для определения короткого замыкания(КЗ) лучше всего воспользоваться специальным прибором ИК-32.

Проверка якоря на КЗ при помощи самодельного индикатора

Видео:

Убедившись, с помощью указанного прибора или прибора самодельного, в том, что у ротора между витками короткое замыкание, приступайте к его разборке.

Роторы перед разборкой

Перед разборкой обязательно зафиксируйте направление намотки. Это делается очень просто. Взглянув в торец ротора со стороны коллектора, вы увидите направление намотки. Направлений намотки бывает два: по часовой и против часовой стрелки. Зафиксируйте и запишите, эти данные вам обязательно понадобятся при самостоятельной намотке. У ротора перфоратора Makita направление намотки по часовой стрелке, правое.

Порядок разборки, ремонта, сборки ротора перфоратора

Вот последовательность ремонта ротора с коротким замыканием обмоток:

Обрезка лобовой части обмоток.
Снятие коллектора и лобовых частей и измерение диаметра снимаемого провода.
Удаление и чистка изоляции пазов с подсчетом количества витков по срезам.
Подборка нового коллектора.
Установка нового коллектора.
Изготовление заготовок из изоляционного материала.
Установка гильз в пазы.
Намотка якоря.
Распайка выводов.
Процесс термоусадки.
Бронирование оболочки.
Пропитка оболочки.
Пропитка коллектора
Фрезерование пазов ламелей коллектора
Балансировка
Зачистка и шлифовка ротора.

Теперь рассмотрим все по порядку.

Этап I

На первом этапе с якоря надо снять коллектор. Коллектор снимается после расточки или распиловки лобовых частей обмотки.

Разрезка лобовых частей обмотки

Если вы производите самостоятельный ремонт перфоратора, то распилить лобовые части обмотки можно при помощи ножовки по металлу. Зажав ротор в тисках через алюминиевые прокладки, распилите по кругу лобовые части обмотки, как показано на фото.

Этап II

Для освобождения коллектора, последний надо зажать газовым ключом за ламели и провернуть вместе с обрезанной лобовой частью обмотки, проворачивая ключ в разные стороны.

Второй способ снятия коллектора и лобовых частей

Ротор при этом зажмите в тиски через прокладки из мягкого металла.

Коллектор снят

Аналогично снимаете и вторую лобную часть, используя газовый ключ.

Всегда контролируйте усилие фиксации ротора в тисках, постоянно подтягивая зажим.

Этап III

Когда вы снимите коллектор и боковины обмотки, переходите к удалению из пазов остатков проволоки, следов изоляции. Лучше всего для этого использовать молоток и алюминиевое или медное зубило. Изоляция должна быть удалена полностью, а поверхность канавок зачищена наждачкой.

Зачищаем пазы от изоляции

Но перед тем, как удалить следы обмотки из паза, постарайтесь посчитать количество витков, уложенных в нескольких пазах. При помощи микрометра замерьте диаметр используемого провода. Обязательно проконтролируйте, насколько процентов заполнены пазы ротора проводом. При малом заполнении можно использовать при новой намотке провод большего диаметра.

Замер диаметра провода перед удалением проводов из пазов

Кстати, зачищать изоляцию можно, обернув наждачной бумагой кусок деревяшки нужного профиля.

Подберите новый коллектор нужного диаметра и конструкции. Установку нового коллектора лучше всего выполнять на деревянном бруске, установив на него вертикально вал ротора.

Засунув коллектор на ротор, мягкими ударами молотка через медную наставку запрессовать коллектор на старое место.

Насаженный новый коллектор

Подошла очередь к установке гильз изоляции. Для изготовления гильз изоляции используйте электрокартон, синтофлекс, изофлекс, лакоткань. Короче, то, что легче всего приобрести.

Установка новых гильз в зачищенные пазы

Теперь самое сложное и ответственное.

Как намотать ротор своими руками.

Намотка ротора представляет собой трудоемкий и сложный процесс и требует усидчивости и терпения.

Вариантов намотки два:

Самостоятельно вручную без приспособлений намотки;
С применением простейших приспособлений.

Вариант I

По первому варианту, надо брать ротор в левую руку, а заготовленный провод нужного диаметра и нужной длины с небольшим запасом в правую и наматывать, постоянно контролируя количество витков. Вращение намотки от себя по часовой стрелке.

Порядок намотки простой. Закрепите начало провода за подшипник, проденьте в паз ламели и начинайте намотку в пазу ротора напротив паза ламели.

Вариант II

Для облегчения процесса намотки можно собрать простое приспособление. Приспособление целесообразно собирать при намотке якорей более одного.

Вот видео простого приспособления для намотки роторов коллекторного двигателя.

Приспособление для намотки якоря со счетчиком количества витков

Но начинать намотку надо с подготовки данных.

В перечень данных должны входить:

Длина ротора=153 мм.
Длина коллектора=45 мм.
Диаметр ротора=31,5 мм.
Диаметр коллектора=21,5 мм.
Диаметр провода.
Количество пазов= 12.
Шаг катушки =5.
Количество ламелей на коллекторе=24.
Направление намотки катушек ротора=правое.
Процент заполнения пазов проводом=89.

Данные длинны, диаметра, количество пазов и количество ламелей вы сможете получить во время разборки ротора.

Диаметр проволоки измеряйте микрометром, когда достанете обмотку из пазов ротора.

Все данные вам надо собрать во время разборки ротора.

Алгоритм намотки якоря Макита

Алгоритм перемотки ротора

Порядок намотки любого ротора зависит от количества пазов в роторе, количества ламелей коллектора. Направление намотки вы установили перед разборкой и зарисовали.

На коллекторе выберите ламель отсчета. Это будет начало намотки. Обозначьте начальную ламель точкой при помощи лака для ногтей.

Начало намотки

При разборке ротора мы установили, что у ротора пазов 12, а у коллектора 24 ламели.

А еще мы установили, что направление намотки по часовой стрелке, если смотреть со стороны коллектора.

Установив в пазы изоляционные гильзы из электрокартона или его аналога, припаяв конец обмоточного провода к ламели №1, начинаем намотку.

Провод укладывается в паз 1 напротив, и возвращается через шестой паз(1-6), и так до нужного количества витков с шагом z=5. Середина обмотки припаивается к ламели №2 по часовой стрелке. В эту же секцию наматывается такое же количество витков, а конец провода припаивается к ламели №3. Одна катушка намотана.

Начало новой катушки производится с ламели №3, середина распаивается на ламели №4, намотка в те же пазы(2-7), а конец на ламели №5. И так до того состояния, когда последняя катушка не закончится на ламели №1. Цикл замкнулся.

Ротор намотан

Пропаяв концы обмоток к ламелям коллектора, переходим к бронированию ротора.

Процесс бронирования оболочки ротора

Бронирование ротора производится для закрепления обмоток, ламелей и обеспечения сохранности ротор и его частей при работе на высоких оборотах.

Правильное закрепление обмотки перед пропиткой

Бронированием называется технологический процесс закрепления катушек ротора при помощи монтажной нити.

Процесс пропитки катушек ротора

Пропитку ротора следует выполнять с подключением к сети переменного тока. Это делается при помощи ЛАТРа. Но лучше такую процедуру делать с использованием трансформатора, на обмотку которого подается переменное напряжение через ЛАТР.

Фото пропитки с ЛАТРом

Задача состоит в том, что при подаче переменно напряжения витки намотанных катушек вибрируют, нагреваются. А это способствует лучшему прониканию изоляции внутрь витков.

В качестве изолирующего материала рекомендуется использовать эпоксидный клей.

Эпоксидный клей

Разводится клей в теплом состоянии согласно инструкции. Наносится эпоксидный клей на разогретую обмотку ротора при помощи деревянной лопатки.

Пропитка ротора перфоратора Makita 2470 в домашних условиях

После тщательной пропитки дайте ротору остыть. В процессе остывания пропитка затвердеет и станет сплошным монолитом. Вам останется удалить ее потеки.

Процесс зачистки коллектора от излишков пропитки

Как бы вы тщательно и аккуратно не наносили пропитку, ее частицы попадают на ламели коллектора, затекают в пазы.

На следующем этапе и надо все пазы и ламели тщательно зачистить, заполировать.

Пазы можно зачищать куском ножовочного полотна, заточенным как для резки оргстекла. А зачистку ламелей можно производить мелкой наждачной бумагой, зажав ротор в патрон электродрели.

Сначала зачищается поверхность ламелей, затем фрезеруются пазы коллектора.

Фрезерование пазов

Переходим к балансировке якоря.

Процесс балансировки якоря

В обязательном порядке балансировка якорей производится для высокооборотистого инструмента. Перфоратор Макита таковым не является, но проверить балансировку не лишне.

Правильно отбалансированный ротор значительно увеличит время работы подшипников, уменьшит вибрацию инструмента, снизит шум при работе.Балансировку выполнят на ножах, двух направляющих выставленных, в горизонт при помощи уровня. Ножи устанавливаются на ширину, позволяющую уложить собранный ротор на вал. Ротор должен лежать строго горизонтально.

Балансировка путем высверливания излишков металла

Если нарушен баланс ротора, то он всегда будет занимать положение, при котором лишний вес будет внизу. Для компенсации надо с противоположной стороны всунуть груз под прокладку катушек, так чтобы он не выходил за пределы диаметра ротора. А можно засверлить излишки металла со стороны лишнего веса.

Так, перекатывая ротор на ножах, вы сможете его тщательно отбалансировать.

Все! Ротор к установке готов.

Перемотка якоря электродвигателя — диагностика, ремонт, сервис

Перемотка якоря электродвигателя

Большое значение в поддержании работоспособности любого электрического прибора, оснащенного электродвигателем, и продлении срока его эксплуатации имеет проведение с определенной регулярностью планово-предупредительных ремонтов. Это будет способствовать предупреждению и устранению различных неполадок.

Почему возникает необходимость перемотки якоря электродвигателя

Но все же, иногда может потребоваться перемотать обмотку якоря стартера. Это может быть обусловлено следующими причинами:

Имеет место повреждение обмотки или коллектора.
Витки обмотки замкнули между собой.
От чрезмерного нагрева спеклись ламели.
Перегорела обмотка электродвигателя.

Обмотка стартера помещается в изоляцию, чем обеспечивается эффективная защита от перегрева. Но если двигатель эксплуатировался очень длительно, он изнашивается и его обмотка может повредится. Она просто сгорит. Иногда перемотать обмотку якоря обойдется владельцу дороже, чем приобрести новый стартер. Это обусловлено тем, что дополнительно потребуются различные запчасти. К тому же, подобрать что-то подходящее на замену иногда бывает очень сложно. Тогда остается только провести балансировку и перемотать обмотку якоря.

Надо сказать, что процесс перемотки довольно сложный и кропотливый, требующий немало временных затрат. Поэтому качественно перемотать обмотку якоря можно далеко не в каждой мастерской.

Этапы и особенности перемотки якоря электродвигателя

Подобные действия можно осуществлять, когда проводится капитальный либо текущий ремонт. По технологии процесс сходен с тем случаем, когда ремонтируют катушки электродвигателя.

Вначале агрегат подвергается визуальному осмотру. Выявляют причину выхода из строя. А это может быть замыкание или обмотка элементарно перегорела.
После этого мастер с предельной аккуратностью проведет извлечение витков обмотки. При этом стараются максимально сохранить все секционные изгибы.
Обнаруженные дефекты в форме обмотки исправляются посредством шаблона.
Если обнаруживается значительный износ элементов, то их заменяют новыми деталями. Например, меняют втулку подшипника, а если имеет место замыкание, осуществляют установку нового коллектора.
Производят демонтаж старой изоляции, а паз подвергают новой герметизации.
Затем мастер аккуратно уложит секции обмотки в пластины. При этом учитывается шаг паза. В пространство между витками проводят укладку изоляционного материала. Если речь идет о стартере промышленного агрегата, то в качестве него используется шнур. В простых моделях обычно используют изоляционный картон.
Затем секции необходимо запрессовать, а обмотку закрепить на пластинах коллектора.
После этого необходимо провести испытания.
Затем якорь необходимо пропитать и просушить. Для этого используется специальный лак. Он обеспечит якорю защиту, и в то же время будет служить проводником. Процесс сушки осуществляется в специальных печах

Преимущества обращения к квалифицированным специалистам

После ремонта работу электродвигателя проверяют при различных нагрузках. Перемотать обмотку якоря не просто, как может показаться, на первый взгляд. Эта процедура доступна только грамотному квалифицированному специалисту. Поэтому за такой услугой следует обращаться только в достойную мастерскую, где трудятся уважающие себя грамотные квалифицированные специалисты.

Если выбрать именно такую мастерскую, то не надо будет проводить ремонт после ремонта. После ремонта в такой мастерской двигатель гарантированно будет работать очень долго.

Как правильно перемотать якорь электродвигателя

Как вы понимаете, в нашей жизни нет ничего вечного, особенно это касается электроинструментов. Поломка электроинструментов происходит в самое неподходящее время. В основном причиной неисправности является поломка электродвигателя, причиной поломки может быть механическое повреждение или замыкание, очень часто выходит из строя якорь.

Но не спешите избавляться от техники, которая вам служила много лет, есть шанс реанимировать инструмент. Обратите внимание на такую услугу, как перемотка электродвигателей от neringa-service.ru.

Но можно отремонтировать якорь электродвигателя своими руками. В этой статье мы рассмотрим один из важных моментов в ремонте электродвигателя, этапы перемотки якоря электродвигателя.

Подготовительные работы

Разбираем и осматриваем составляющие электродвигателя, особое внимание уделяя обмотке. Устанавливаем, сколько витков обмотки якоря и производим замер сопротивления изоляции. Теперь можно приступать к основному процессу.

Специфика работы

Все операции нужно проводить аккуратно, не спеша:

Удаляем обмотку и снимаем коллектор.
Выполняем очистку коллектора.
Для установки концов новой намотанной катушки делаем пазы в якоре.
В паз якоря необходимо установить гильзу (гильзу можно изготовить из электротехнического картона).
Производим обмотку не нарушая последовательности, витки необходимо делать до заполнения пазов якоря (укладку необходимо производить против часовой стрелки, со стороны вала).
Укладываем изоляцию на обмотку (изготавливается из хлопчатобумажного материала).
Пропитываем изоляцию с помощью лака или эпоксидной смолы.
Проверяем амперметром переменного тока якорь.

Протачиваем якорь.
На специальном станке фрезеруем межламельное пространство.
Производим балансировку, чистку и шлифовку якоря.
Якорь повторно проверяем на наличие замыканий и обрывов.
Собираем все составляющие электродвигателя.
По окончании выполнения всех работ необходимо убедиться, нет ли замыкания на корпусе и обмотке электродвигателя.

В заключение необходимо отметить, что все работы необходимо выполнять очень внимательно, не допускать попадания пыли и сторонних предметов в обмотку якоря. После проточки якоря биения не должны превышать 0,05 мм. Все токарные работы и балансировку выполнять на исправных станках.

В последующем, во избежание повторных ремонтов, необходимо правильно эксплуатировать и хранить электроинструменты.

Смотрите также:

Виды рабочего оборудования бульдозеров http://euroelectrica.ru/vidyi-rabochego-oborudovaniya-buldozerov/.

Интересное по теме: Светильник спот — что это такое

Советы в статье «Как проводиться лидерное бурение скважин под сваи» здесь.

Как проверить якорь, статор смотрим в видео:

Перемотка якоря болгарки в домашних условиях

С чего начать?

Алгоритм разборки перфоратора:

Снимаете заднюю крышку на ручке.
Извлекаете электрические угольные щетки.
Отсоединяете корпус механического блока и корпус статора.
От механического блока отсоединяете ротор.
Из корпуса статора извлекаете статор.

Запомните, корпус статора зеленого цвета, корпус механического блока с ротором черного цвета.

Как найти короткое замыкание в роторе

В перфораторах Макита 2470, 2450 применяются коллекторные электродвигатели переменно тока.

Для определения короткого замыкания(КЗ) лучше всего воспользоваться специальным прибором ИК-32.

Проверка якоря на КЗ при помощи самодельного индикатора

Роторы перед разборкой

Порядок разборки, ремонта, сборки ротора перфоратора

Вот последовательность ремонта ротора с коротким замыканием обмоток:

Обрезка лобовой части обмоток.
Снятие коллектора и лобовых частей и измерение диаметра снимаемого провода.
Удаление и чистка изоляции пазов с подсчетом количества витков по срезам.
Подборка нового коллектора.
Установка нового коллектора.
Изготовление заготовок из изоляционного материала.
Установка гильз в пазы.
Намотка якоря.
Распайка выводов.
Процесс термоусадки.
Бронирование оболочки.
Пропитка оболочки.
Пропитка коллектора
Фрезерование пазов ламелей коллектора
Балансировка
Зачистка и шлифовка ротора.

Теперь рассмотрим все по порядку.

Этап I

Разрезка лобовых частей обмотки

Этап II

Второй способ снятия коллектора и лобовых частей

Ротор при этом зажмите в тиски через прокладки из мягкого металла.

Коллектор снят

Аналогично снимаете и вторую лобную часть, используя газовый ключ.

Всегда контролируйте усилие фиксации ротора в тисках, постоянно подтягивая зажим.

Этап III

Зачищаем пазы от изоляции

Замер диаметра провода перед удалением проводов из пазов

Кстати, зачищать изоляцию можно, обернув наждачной бумагой кусок деревяшки нужного профиля.

Насаженный новый коллектор

Установка новых гильз в зачищенные пазы

Теперь самое сложное и ответственное.

Как намотать ротор своими руками.

Намотка ротора представляет собой трудоемкий и сложный процесс и требует усидчивости и терпения.

Вариантов намотки два:

Самостоятельно вручную без приспособлений намотки;
С применением простейших приспособлений.

Вариант I

Вариант II

Вот видео простого приспособления для намотки роторов коллекторного двигателя.

Приспособление для намотки якоря со счетчиком количества витков

Но начинать намотку надо с подготовки данных.

В перечень данных должны входить:

Длина ротора=153 мм.
Длина коллектора=45 мм.
Диаметр ротора=31,5 мм.
Диаметр коллектора=21,5 мм.
Диаметр провода.
Количество пазов= 12.
Шаг катушки =5.
Количество ламелей на коллекторе=24.
Направление намотки катушек ротора=правое.
Процент заполнения пазов проводом=89.

Данные длинны, диаметра, количество пазов и количество ламелей вы сможете получить во время разборки ротора.

Диаметр проволоки измеряйте микрометром, когда достанете обмотку из пазов ротора.

Все данные вам надо собрать во время разборки ротора.

Алгоритм намотки якоря Макита

Алгоритм перемотки ротора

Начало намотки

При разборке ротора мы установили, что у ротора пазов 12, а у коллектора 24 ламели.

А еще мы установили, что направление намотки по часовой стрелке, если смотреть со стороны коллектора.

Ротор намотан

Пропаяв концы обмоток к ламелям коллектора, переходим к бронированию ротора.

Процесс бронирования оболочки ротора

Правильное закрепление обмотки перед пропиткой

Бронированием называется технологический процесс закрепления катушек ротора при помощи монтажной нити.

Процесс пропитки катушек ротора

Фото пропитки с ЛАТРом

В качестве изолирующего материала рекомендуется использовать эпоксидный клей.

Эпоксидный клей

Пропитка ротора перфоратора Makita 2470 в домашних условиях

Процесс зачистки коллектора от излишков пропитки

На следующем этапе и надо все пазы и ламели тщательно зачистить, заполировать.

Сначала зачищается поверхность ламелей, затем фрезеруются пазы коллектора.

Фрезерование пазов

Переходим к балансировке якоря.

Процесс балансировки якоря

Балансировка путем высверливания излишков металла

Так, перекатывая ротор на ножах, вы сможете его тщательно отбалансировать.

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется. Это означает, что если, к примеру, долго и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких внешних признаков перегрузки двигателя заметно не будет. Скорость вращения диска будет постоянная, звук однотонным. Изменится только температура, но этого можно и не заметить, если руки одеты в перчатки.

При невнимательном отношении, преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Вначале мотор будет работать с перебоями, а потом — когда произойдёт межвитковое короткое замыкание — двигатель остановится совсем. Стоит несколько раз сильно перегреть двигатель болгарки и, наиболее вероятно, что якорь оплавится. Кроме того, от высокой температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электрического тока.

Как определить неисправность якоря болгарки

Признаками поломки якоря болгарки являются: повышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы присутствуют, работу инструментом следует прекратить — это опасно. Подозрения легко проверить с помощью несложных тестов.

Визуальный осмотр снаружи

Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

Провести общий осмотр инструмента.
Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Осмотр прибора изнутри

Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтобы получить доступ к мотору. Как правило, разборка не представляет сложностей. Но необходимо придерживаться простых правил, которые позволят избежать неприятностей во время обратной сборки:

Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.

Осматривать мотор лучше всего под ярким освещением, чтобы все мелкие детали были хорошо различимы. Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, правильно работающие подшипники не должны при работе издавать звук. На якоре не должно быть следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны быть целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфический запах. Но для такой диагностики необходим определённый опыт.

Прозвонка цепей тестером

Если визуальный осмотр не дал явных результатов, продолжить обследование рекомендуется при помощи мультиметра. Выставив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние ламели якоря. Если сопротивление на всех витках одинаковое, это значит, что обмотки исправны. Если же на каких-то парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Разрыв проводки может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно обследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

Проверка контактов лампочкой

Если нет тестера, выйти из положения можно с помощью простой лампочки на 12 вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30–40 Вт. Напряжение от аккумулятора 12 вольт надо подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одного провода лампочку. При исправном якоре, если вращать шпиндель рукой, лампочка должна гореть, не изменяя яркости. Если накал меняется — это верный признак межвиткового короткого замыкания.

Если же лампочка не горит, то это может говорить о следующем:

Возможно зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
Произошёл разрыв питающего контура.
Произошло замыкание или разрыв в обмотке статора.

Существуют и другие способы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое в домашних условиях обычно не применяют. Опытный мастер определит поломку с высокой степенью точности, используя «пробойник» или простейший трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
лак для заливки катушек;
паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Замена якоря самостоятельно в домашних условиях

Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.

Для замены потребуются:

Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
Отвёртки, гаечные ключи.
Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

Как снять якорь

Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.

Видео: замена подшипников на болгарке

Как поставить якорь на место

Чтобы установить на место новый якорь болгарки следует взять новую деталь, после чего собрать инструмент в обратном порядке. Последователь действий следующая:

На вал якоря устанавливается диск фиксации.
Методом напрессовки устанавливается подшипник.
Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
Закручиваются болты крепления редуктора.
Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.

После выполнения указанных действий болгарка готова к работе. Замена якоря произведена.

Видео: как проверить болгарку

Древняя суфийская мудрость гласит: «Умён тот человек, который способен выйти с достоинством из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неурядиц в работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предотвратит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих элементов. Своевременное техническое обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов во время работы.

Якорь болгарки – вращающийся элемент электродвигателя, являющийся «сердечником» всей конструкции прибора. Узел состоит из вала – металлической оси вращения, проволочной обмотки, коллектора – набора контактных пластин, представляющих собой окончания витков обмотки и винта охлаждения. Якорь механически взаимодействует с передним и задним подшипником, редукторным узлом болгарки и графитовыми щетками; электромагнитным способом со статором – внешней частью электродвигателя. На обмотку якоря напряжение подается через скользящий контакт щеток с пластинами коллектора – ламелями.

Передача тока осуществляется в режиме вращения, что создает условия для трения и нагрева. Эти условия несут в себе предпосылки к возникновению потенциальных неисправностей.

Причины поломки

Якорь УШМ – ротор, является деталью, которая подвергается наибольшим нагрузкам: температурным, механическим и электромагнитным. Нарушения правил эксплуатации, предписанных производителем, приводит к скорому выходу из строя данного узла. Некоторыми факторами таких нарушений являются:

выход за рамки допустимого времени непрерывной работы;
отсутствие защиты от агрессивных сред – пыли, песка, грязи, влаги;
превышение параметров нагрузки;
механические повреждения;
работа в момент перепадов напряжения.

Данные причины могут привести к возникновению следующих неисправностей якоря:

оплавление изоляции (изоляционного лака) контактов или обмотки в результате перегрева;
механические повреждения: царапины, сколы, трещины, от контакта с посторонними частицами, попавшими в отсек с подвижными деталями;
пробой в слабых точках обмотки, вызванный перегрузкой;
искривление или нарушение баланса якорного вала;
короткое замыкание или возникновение нагара на ламелях.

Для устранения причины поломки необходимо изучить устройство якоря УШМ и провести соответствующую диагностику.

Способы проверки

Каждая неисправность ротора выявляется соответствующим методом проверки.

Визуальный осмотр

Способ проверки, с которого нужно начинать диагностику. Проверить коллектор якоря на наличие механических повреждений. Царапины, задиры и сколы должны отсутствовать. Осмотреть ламели на предмет выгорания. Если одна из них темнее или взбухла – имеет место короткое замыкание между пластиной и шиной обмотки.

12-вольтной лампочкой

Подсоединить к контактам лампочки два провода. В одном из них сделать разрыв. Подключить провода к источнику питания, края «разорванного» провода положить на ламели так, чтобы они не соприкасались между собой. Вращать якорь. Если в обмотке отсутствуют пробои, то лампочка будет гореть непрерывно.

Мультиметром

Перевести данный прибор в режим измерения сопротивления. Один из щупов (полярность не имеет значения) положить на одну из пластин. Другой щуп поочередно прикладывать к остальным ламелям. Звуковой сигнал в зависимости от модели мультиметра оповестит о том, что между «трассами обмотки» есть пробой.

Тестером

Индикатор короткозамкнутых витков. Используется при проведении диагностики якорей закрытого типа. Этот тип роторов отличается отсутствием доступа к месту соединения обмотки с ламелями. Тестер имеет два светодиода – красный и зеленый. Вращая якорь, подсоединенный к тестеру, можно определить наличие пробоя в обмотке по загоревшемуся красному светодиоду.

Как устранить неисправность?

Визуальный осмотр и проведение тестов помогут определить характер неисправности и понять, возможна ли замена или ремонт в домашних условиях. Неисправности ротора болгарки делятся на два типа: поддающиеся и не поддающиеся ремонту. К первому типу относятся неисправности, связанные с нарушением изоляции обмотки, повреждения коллектора и железного основания. Второй тип поломок – факторы ухудшения балансировки якоря в целом и его вала. Восстановить ротор в данном случае практически невозможно.

Ремонт коллектора

Если выявлены структурные повреждения ламелей коллектора, их необходимо проточить. Сделать это можно на токарном станке или при помощи подручных средств. Проточка должна осуществляться равномерно. В противном случае будет нарушена балансировка, что повлечет за собой разрушение графитовых щеток в процессе работы и выход из строя других узлов болгарки.

Станочная проточка

Ротор болгарки устанавливается в токарный станок. Поскольку коллектор состоит из медных пластин, а медь вязкий металл, необходимо подобрать оптимальные обороты вращения в диапазоне от 600 до 1200. Подводка резца производится по половине деления. В момент касания «ножом» коллектора делается продольный проход со съёмом тонкого слоя металла. Достичь наилучшего эффекта можно совершив 2-3 прохода. Большее их количество может привести к повреждению структурной целостности коллектора. Между проходами нужно делать перерывы, давая меди остыть. В противном случае может расплавиться лаковая изоляция между ламелями.

Для проточки при помощи подручных средств понадобятся тиски, дрель и несколько видов наждачки. Якорь болгарки извлекается из корпуса, при этом одна его часть остается подсоединённой к редуктору УШМ. Корпус редуктора фиксируется в тисках, другой конец вала ротора зажимается в патроне дрели. «Губы» тисков и дрель должны находиться на одной линии с осью вала якоря.

Включить дрель с фиксацией пусковой кнопки в режиме постоянной работы. Протачивать наждачкой коллектор без нажима. Использовать минимум 3 типа зернистости образива – от более крупного к более мелкому. Завершающей должна быть наждачка нулевой зернистости.

По окончании проточки важно удалить с коллектора всю стружку и пыль, это предотвратит возникновение короткого замыкания между пластинами.

Съем подшипника

Край, который фиксируется в патроне дрели, изначально устанавливается в подшипник. Перед проточкой необходимо его удалить. Для того чтобы снять подшипник без съемника, можно воспользоваться тисками, молотком и зубилом. Закрепить вал с подшипником в тисках таким образом, чтобы был сдавлен только подшипник. Установить острый конец зубила в торец вала и легкими ударами молотка выбить вал из подшипника.

Ремонт обмотки

Перемотка якоря болгарки – работа, требующая наличия соответствующих навыков и особой точности. Для достижения наилучшего конечного результата стоит обратиться к соответствующему специалисту.

Как перемотать в домашних условиях?

При нарушении целостности обмотки ротора ее нужно аккуратно удалить, используя плоскогубцы, ножовку по металлу, зубило, кусачки – все необходимые инструменты. Избегать повреждения контактов коллектора, железного основания обмотки и вала якоря. Перед удалением выяснить какова схема намотки и зафиксировать этот факт на бумаге. В процессе следовать составленной схеме направления обмотки.

Обмоточная проволока укладывается в специальные пазы в железном основании. Нужно посчитать, сколько проводников в каждом пазу и на основе этого вычислить количество витков. В стандартном варианте их должно быть 2000 – 2300. В пазы вставляются картонные пластины, изолирующие обмотку от контакта с железным основанием. Затем производится намотка проволоки, концы которой припаиваются к контактам коллектора по завершении.

Важно подобрать медную проволоку соответствующего сечения и подходящей длины. Проволока, используемая для обмотки электродвигателей, покрыта изоляционным лаком. В процессе перемотки очень важно не повредить это покрытие. В противном случае может возникнуть повторный пробой в обмотке.

Перед пропиткой новой обмотки необходимо прозвонить ее мультиметром или тестером, для того чтобы исключить наличие пробоя. Если таковой отсутствует, якорь отправляется в духовку на прогрев. Разогретая обмотка ротора пропитывается эпоксидной смолой. Для лучшего ее протекания сквозь проволоку якорь держится под наклоном.

Меры предосторожности

Соблюдение мер предосторожности гарантирует исправность всех узлов болгарки в течение продолжительного периода работы:

не допускать перегрева электродвигателя, графитовых щеток, не превышать допустимую нагрузку на шлифмашину;
использовать сменные режущие круги соответствующего диаметра;
предотвращать попадание внутрь корпуса УШМ грязи, песка, влаги и посторонних предметов;
следить за состоянием смазочной массы в редукторе и подшипниках – ее недостаток или выгорание приведут к повышению нагрузки на электрическую часть инструмента;
избегать работы в перегруженной сети, например, при работающем сварочном аппарате.

Советы профессионалов

Некоторые советы профессионалов помогут предотвратить поломку якоря болгарки и продлить срок службы электроинструмента. Предотвращение попадания пыли и грязи внутрь корпуса:

использовать строительный пылесос для удаления пыли при пилении неметаллических материалов;
проливать водой место пропила, снижая пылевыделение;
закрыть воздухозаборные решетки марлей или куском капроновых колготок, периодически менять/ очищать данную изоляцию;
настроить редуктор так, чтобы направление вращения круга было обращено «от себя» – пыль и другие продукты пиления будут направляться в сторону от воздухозаборных решеток;
не класть УШМ на землю, в песок, грязь и на мокрые поверхности.

Советы по работе с болгаркой:

погружать режущий диск в материал медленно, без нажима;
помогать пилению движением болгарки вперед и назад;
сопоставлять объем пиления и свойства материала с техническими характеристиками и мощностью болгарки;
при наличии возможности регулировки оборотов, не пилить на низких оборотах слишком долго.

О том, как проверить якорь болгарки, смотрите в следующем видео.

Перемотка якоря электродвигателя по низкой цене в Москве

ООО «Промэнерго-ХХI» осуществляет услуги по перемотке якоря электрических двигателей любого уровня сложности. Этот вид ремонта один из наиболее распространенных для группы коллекторных двигателей, работающих в сетях переменного или постоянного тока.

Перемотка якоря относится к категории неполадок, возникающих вследствие износа в процессе интенсивной эксплуатации. Электродвигатели коллекторного типа имеют в своей конструкции проводники тока (щетки) и коллектор. Наличие таких частей предполагает для двигателей данного типа своевременное техническое обслуживание.

Перед восстановлением якоря необходимо установить причину отказа двигателя. Перечень возможных причин:

замыкание;
пробой в нижних слоях обмотки;
искрение щеток коллектора;
перегрев;
отказ вследствие падения мощности.

Любая из вышеуказанных причин является основанием для проведения срочного ремонта. Кроме того, замена якоря, восстановление коллектора могут быть проведены в процессе ТО (профилактического ремонта двигателя), который является плановой и обязательной процедурой и проводится по установленному графику.

Работы по перемотке якоря предусматривают следующие мероприятия. В первую очередь производятся демонтажные работы по съему электрооборудования. На следующем этапе проводится разборка электрического двигателя.

Якорь извлекается и подвергается тщательному изучению. Визуальная диагностика поможет выявить выгорание изоляционного слоя или его оплавление. Также диагностике поддается обрыв проводов или локальное почернение, загрязнение графитовой пылью обмотки катушки якоря и изоляционного материала. Кроме визуальной, проводится инструментальная диагностика.

Специалисты компании ООО «Промэнерго-ХХI» проводят ремонт и восстановление якоря двигателей с использованием специальной техники и инструмента.

Перемотка якоря должна быть закончена динамическими балансировочными работами на спецоборудовании. При невыполнении этого условия в двигателе возникает вибрация, биение и колебания, которые ведут к деформации и износу подшипников и самого элемента якоря.

Перемотка якоря болгарки

На полке с инструментами у каждого уважающего себя мужчины должна лежать «болгарка». И действительно, без этого инструмента в хозяйстве обойтись практически невозможно. О болгарке всегда вспоминаешь, когда необходимо отрезать кусок какого-либо изделия из плотного материла, будь это металл, камень или керамика. Но, как и любой другой инструмент, «болгарка» может ломаться. При этом в 60 процентах случаев причиной неисправности становится выход из строя электродвигателя, а точнее — щетки коллектора или якоря. Не спешите выбрасывать инструмент, ведь с помощью несложных манипуляций все еще можно исправить и перемотать двигатель своими руками.

Для начала необходимо разобрать инструмент и внимательно изучить конструктивные элементы. В частности, нас больше всего интересует электродвигатель. Перед тем, как убирать сгоревшую или оборванную обмотку, необходимо просчитать количество ее витков. Для этого верхняя катушка отделяется от обмотки и отрезается. При этом необходимо обжечь катушку на открытом огне и высчитать необходимое количество витков.

Если вы планируете производить перемотку без применения специальных устройств, то снимать якорь сразу не рекомендуется. Необходимо не спеша осмотреть коллектор. Не лишним будет измерить сопротивление изоляции. При этом величина не должна быть меньше 200кОм относительно корпуса. После этого необходимо аккуратно вычистить коллектор, если были остатки обмотки, а также сделать новые пазы в коллекторе, в которые будут вставляться концы катушек.

Как только якорь будет очищен, его необходимо загильзовать. Для этого необходимо сделать гильзы, которые вполне реально соорудить из электротехнического картона. Далее их надо вставить в существующие пазы якоря. Толстый картон брать не желательно. Его толщина не должна быть больше 0.2 мм. После того как якорь будет очищен, гильзы найдут свое место в пазах и будет установлен переделанный коллектор, можно наматывать катушку.

Если намотка осуществляется по круговому типу, то витки необходимо укладывать последовательно пока в якоре не будут заполнены полностью пазы. Понять, с какой стороны производить укладку, достаточно просто — необходимо просто глянуть на устройство со стороны вала. При этом намотку нужно делать против часовой стрелки. Подобный тип укладки имеет название «правая».

Обязательно наложите бандаж на обмотку. Делать это лучше всего рядом с коллектором, чтобы можно было удобней производить крепеж витков катушек. Многие не знают, что такое бандаж. Фактически, это пара витков толстой нитки, которая должна быть плотно намотана и завязана. Капроновую нить лучше не применять, ведь она может оплавиться в процессе работы двигателя. Лучше всего использовать изделия из хлопчатобумажного материла.

После окончания работ обязательно проверьте перемотанный якорь на наличие обрывов или межвитковых замыканий. Делать это необходимо до того, как якорь будет пропитан, в противном случае заменить обмотку будет сложнее. Пропитку необходимо производить с целью крепления витков катушки. Ее можно выполнить при помощи эпоксидной смолы или лака.

Последний этап – проточка. Именно от качества выполнения этой работы зависит, как сильно будет искрить перемотанный якорь. При этом биения не должны превышать 0,05 мм. После завершения проточки необходимо снова провести проверку на факт наличия замыканий между витками и на корпус.

Как перемотать якорь пылесоса — Мастер Фломастер

СТОЛ ЗАКАЗОВ:

БОНУСЫ:

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ

Дизайн и поддержка:
Александр Кузнецов

Техническое обеспечение: Михаил Булах

Программирование: Данил Мончукин

Маркетинг: Татьяна Анастасьева

Перевод: Наталья Кузнецова

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://www.diagram.com.ua

сделано в Украине

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Перемотка якорей: любительский опыт

С чего начинается перемотка? Конечно, с проверки ЭД на работоспособность. Для начала подключают ЭД к источнику питающего напряжения. Если вал якоря ЭД постоянного тока неподвижен или вращается медленно, то, возможно, неисправен якорь. Однако могут быть и другие причины, например: заклинивание вала ржавчиной, «разбитые» втулки, износ щеток и коллектора, проседание пружин, пересохшая смазка. Для установления причины неисправности разбирают ЭД. Черный с обсыпавшейся эмалью провод на якоре свидетельствует о неисправности якоря. Если визуально якорь выглядит исправным, тогда нужно провести проверку с помощью специального прибора для проверки якорей, например, Э-236.

При отсутствии такого прибора, омметром (лучше электронным) измеряют сопротивление обмоток между коллекторными пластинами. Отличие сопротивления некоторых обмоток в сторону уменьшения указывает на межвитковое замыкание, сильно завышенное сопротивление — на плохой контакт в местах крепления или пайки провода обмотки к коллекторным пластинам, отсутствие показаний омметра на обрыв в обмотке. К сожалению, определить такую неисправность якоря, как межвитковое замыкание, бывает сложно из-за применяемого в обмотках провода большого сечения и малого количества витков. В случае если не удалось обнаружить неисправность, а сомнения остались, можно собрать ЭД с заведомо исправным якорем.

Для измерения пробоя изоляции на корпус измеряют омметром сопротивление между коллекторными пластинами и валом якоря. Если сопротивление изоляции ниже 10 кОм, то якорь считается пробитым. При подключении электродрели, пылесоса, миксера к источнику питания, внешне неисправности якоря проявляются в снижении оборотов, сильном искрении щеток («круговой огонь»), значительном нагреве якоря, в отсутствии реакции на подключение напряжения и присутствии запаха горелой изоляции. Детальную проверку начинают с редуктора, выключателя, регулятора оборотов, щеток, а также искрогасящих и помехоподавительных конденсаторов, с проверки на наличие обрыва в проводах, дефектов подшипников. После этого устройство разбирают окончательно и проверяют якорь. Методы проверки такие же, как и для якорей ЭД постоянного тока. Характерная неисправность только для якорей ЭД переменного тока — механическое повреждение обмотки посторонними частицами, попавшими через вентиляционные отверстия.

Неисправный якорь подготавливают к перемотке. При этом микрометром измеряют диаметр провода (сначала с эмалью, затем без эмали), подсчитывают количество витков в секции, определяют способ намотки, а также порядок подключения обмоток к коллекторным пластинам. Полученные результаты измерений сравнивают со справочными данными и выбирают ближайшее значение. Дело в том, что при измерении практически всегда вносится погрешность из-за деформированного провода (даже после тщательного выравнивания) и невозможности идеального снятия изоляции. В ЭД, применяющихся в автомобильной технике, остальные параметры определяют при разматывании обмоток якоря. Все данные подробно записывают, а также зарисовывают схему намотки. Подобные меры предохраняют от возможных ошибок.

Определить параметры намотки в якорях бытовой техники сложнее: обмотки пропитаны специальным лаком для улучшения качества изоляции и закрепления витков, что мешает сматыванию витков при разборке и приводит к обрыву тонкого провода. В этом случае выводы, припаянные к коллектору, отсоединяют и с помощью омметра определяют начала и концы обмоток. Если измерением не удалось выяснить схему намотки, то обмотку разматывают с помощью регулируемого источника напряжения от 0 до12 В. Для этого на начало и конец одной из обмоток подают напряжение и медленно увеличивают его до тех пор, пока провод обмотки не начнет нагреваться. При правильном выборе напряжения провод легко размягчает лак, при этом не перегреваясь.

Разматывают провод с помощью пинцета, своевременно удаляя лишний провод. Для удаления старой обмотки обрезают выступающие из железа лобовую и заднюю части обмотки отрезным резцом на токарном станке или ножовкой по металлу. Оставшийся провод выбивают из пазов круглым металлическим стержнем. Диаметр стержня подбирают с таким расчетом, чтобы он с минимальным зазором проходил внутри паза, без заклинивания. В некоторых случаях для облегчения удаления остатков провода якорь подогревают.

После окончательной очистки восстанавливают торцевые изолирующие накладки. Отломавшиеся кусочки пластмассовых накладок приклеивают, а выгоревшие картонные — делают новые. Для облегчения трудоемкой операции вырезания сложного профиля накладки ее упрощают. Вырезанный картонный круг с пробитым в центре отверстием надевают на вал якоря и приклеивают к железу. На окончательно приклеенной накладке выжигают раскаленным гвоздем ненужные участки, находящиеся над пазами железа. Со стороны коллектора накладку для вклейки разрезают на две части. Далее в пазы железа вкладывают вставки из специального картона (прессшпана), необходимые для изоляции провода от железа. Вставку вырезают с таким расчетом, чтобы при помещении в паз ее края выступали наружу на 5 мм. ЭД постоянного тока, применяемые в автомобилях, менее требовательны к качеству изоляции. Здесь допустимо применение любого тонкого картона, даже бумаги.

Схемы обмоток большинства автомобильных ЭД простые, поэтому при перемотке проблем обычно не возникает, чего не скажешь о схемах обмоток ЭД бытовой техники.

На рис.1 показана схема намотки якоря пылесоса, на рис.2 — дрели, на рис.3 — миксера.

Как видно, одна секция может иметь от одной до трех обмоток. Этот фактор определяет количество одновременно наматываемых проводов. Если в секции три обмотки, то нужно три катушки провода и т.д. При намотке применяются ярлычки для обозначения начала и конца каждой обмотки. Для того чтобы после окончания намотки не запутаться в проводах, все катушки нумеруют и ярлычки крепят согласно этим номерам. Порядок нумерации на ярлычках такой: «н 1,1»; «к 1,1»; «н 1,2»; «к 1,2», где буквы «н», «к» — начало и конец, вторая цифра — номер секции, третья цифра — номер обмотки.

Намотка якоря миксера с таким типом обмотки, как на рис.3, сложнее. Здесь применяют более тонкий провод, вдвое большее количество витков и беспрерывную намотку. Для облегчения намотки используют специальную «иглу». Ее можно сделать из пластмассовой авторучки без пишущего стержня. Несложная доработка состоит в прокалывании отверстия в задней крышке и вклеивании кембрика длиной 5. 7 мм в переднюю часть авторучки. Провод пропускают через «иглу» сзади. Намотка чем-то напоминает шитье.

Для уплотнения проводов в пазах, при намотке якорей, удобно иметь две палочки (одну палочку круглой формы, в виде гвоздя, а другую — плоской формы, в виде линейки) из неметаллического материала (пластмассы, текстолита, дерева).

Если в секции три обмотки, то намотку производят сразу тремя проводами. Обычно направление намотки слева направо, в обратном направлении бывает реже, но этот вариант следует иметь в виду при определении схемы намотки. Ошибку в этом случае обнаруживают слишком поздно, только после сборки ЭД. Проявляется она во вращении якоря в противоположном направлении. В этом случае можно попытаться исправить ситуацию, перестановкой местами проводов, подключенных к щеткам.

Для защиты эмали провода от повреждения выступающие края прессшпана перед намоткой прижимают к углам прорези якоря. После окончания намотки эти края обрезают и с помощью плоской палочки заправляют внутрь паза. Для окончательной фиксации провода аккуратно забивают в паз текстолитовые клинья. Чтобы клинья при забивании не сминали прессшпан, на нижних краях обрезают острые углы, а край, обращенный к обмотке, затачивают наискось.

В пространство между коллектором и железом якоря до уровня коллектора наматывают толстую нитку. Далее приспособлением, показанным на рис.4, прорезают на краях коллекторных пластин канавки. В приспособление вставляют кусочек ножовочного полотна для резки металла. Ширину канавки регулируют обтачиванием на точиле боковых сторон режущего полотна. Припаивание проводов к коллектору производят паяльником мощностью не ниже 65 Вт. Край жала паяльника должен быть заточен по форме канавки.

Благодаря такой заточке легко залуживают канавки и вдавливают в них провода. Припой применяют с максимально возможной тугоплавкостью. Чтобы при залуживании провода не зачищать его, прикладывают провод к деревянной пластинке с заранее расплавленной канифолью и производят залуживание.

Для закрепления проводов припаянных к коллектору обматывают их крепкой ниткой. По окончании работ обмотки покрывают эпоксидным клеем. Этим клеем также закрепляют в пазах текстолитовые клинья. Не рекомендуется вместо эпоксидного клея использовать мебельный лак, так как он ухудшает изоляцию, поэтому лучше применить специальный лак для электромоторов. После пропитки данным лаком, изделие просушивают в термопечи.

Автор: C.М. Усенко

Смотрите другие статьи раздела Электродвигатели.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Комментарии к статье:

Сергей
Здравствуйте, можете помочь! Сгорел якорь дрели, 12 пазов 24 ламели, провода от ламелей оторваны, схему составить не могу. Какую схему можно намотки использовать? Перематывать негде, купить ротор тем более, живу у черта на встречах. В пазу 140.

Как произнес Шекспир: «Ничто не вечно под Луной». Домашняя техника, как досадно бы это не звучало, не являются исключением. Случается, что самый надёжный механизм сгорает. И нужно готовиться повстречать данный факт без паники, с твёрдой уверенностью, что безнадежных ситуаций не существует. Как устроена болгарка, какие будут неисправности, как проверить якорь электродвигателя, найти причину поломки и убрать проблемы? Познание устройства главных узлов электроинструмента дозволит мастеру своими силами провести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины.

Фактически в многочисленных электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электронный движок. Принципиальным преимуществом этого типа мотора будет то, что при изменении нагрузки на этот адрес, частота оборотов не изменяется. Это значит, что если, например, длительно и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких наружных признаков перегрузки мотора приметно не будет. Скорость вращения диска будет неизменная, звук однотонным. Поменяется только температура, но этого есть вариант не увидеть, если руки одеты в перчатки.

При невнимательном отношении, которым обладают игровые слоты превращается в недочет. Асинхронные движки очень чувствительны к перегреву, существенное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Сначала мотор работает с перебоями, а дальше — когда произойдёт межвитковое куцее замыкание — движок остановится совершенно. Стоит пару раз очень перегреть движок болгарки и, более возможно, что якорь оплавится. Уже сегодня, от высочайшей температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электронного тока.

Признаками поломки якоря болгарки являются: завышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в различные стороны. Если такие симптомы находятся, работу инвентарем следует закончить — это небезопасно. Подозрения просто проверить при помощи легких тестов.

Проверка якоря и статора в домашних условиях

Поиск неисправности следует начать с зрительного осмотра болгарки:

Провести общий осмотр инструмента.
Проконтролировать целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
С помощью индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор мотора и кнопку запуска.

Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтоб получить доступ к мотору. Обычно, разборка не представляет сложностей. Но нужно придерживаться обычных правил, которые позволят избежать проблем в свое время оборотной сборки:

Непременно отключить устройство от сети перед разборкой.
Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
Произвести вскрытие корпуса в отлично освещённом месте, на незапятанной поверхности стола.
Уяснить размещение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать либо сфотографировать устройство устройства.
Саморезы и винты крепления ложить в отдельном месте, чтоб не потерялись.

Осматривать мотор предпочтительнее под броским освещением, чтоб что остается сделать нашему клиенту маленькие детали были отлично различимы. Якорь должен свободно крутиться вокруг собственной оси, верно работающие подшипники не обязаны быть во время работы издавать звук. На якоре не надо сделать следов оплавившейся проводки, обмотки контура являются целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфичный запах. Однако для таковой диагностики нужен определённый опыт.

Если зрительный осмотр не отдал очевидных результатов, продолжить обследование рекомендуется используя мультиметра. Выставив переключатель переключения режимов в положение омметра (спектр 200 Ом), нужно 2-мя щупами «прозвонить» две примыкающие ламели якоря. Если сопротивление на всех витках однообразное, это означает, что обмотки исправны. В том случае на каких-либо парах тестер указывает другое сопротивление либо обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Перемотка якоря пылесоса

Разрыв проводки порой случается меж обмоткой и сердечником. Следует пристально исследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в низу якоря, зрительно проверить пайку контактов.

Если нет тестера, выйти из положения есть вариант при помощи обычный лампочки на 12 вольт. Мощность а возможно хоть какой, нормально 30–40 Вт. Напряжение от аккума 12 вольт нужно подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одной книги провода лампочку. При исправном якоре, если крутить шпиндель рукою, лампочка должна пылать, не изменяя яркости. Если накал изменяется — это верный признак межвиткового недлинного замыкания.

В том случае лампочка не пылает, то это говорит о последующем:

Вам зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
Произошёл разрыв питающего контура.
Вышло замыкание либо разрыв в обмотке статора.

Есть и другие методы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое на дому обычно не используют. Опытнейший мастер обусловит поломку с высочайшей степенью точности, используя «пробойник» либо простой трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь нужно извлечь из электродвигателя. Разборку мотора нужно создавать с особенной аккуратностью, за ранее сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вкупе с опорными подшипниками и крыльчаткой остывания мотора, они составляют вместе с ним единое целое.

Если в якоре повреждена основная доля проводки и в ходе перегрева нарушена балансировка, его лучше сменять полностью. О нарушении балансировки гласит завышенная вибрация и неравномерный рокот во время работы механизма.

Если балансировка якоря не нарушена, а неувязка исключительно в испорченных обмотках, то таковой якорь есть вариант вернуть без помощи других, перемотав катушки. Перемотка ротора своими силами просит огромного терпения и аккуратности.

Мастер обязан иметь способности при работе с паяльничком и устройствами для диагностики электронных цепей. Если вы неуверены в собственных силах, лучше отнести движок при ремонте в мастерскую иначе говоря без помощи других сменять весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря пригодится:

провод для новейшей обмотки. Употребляется медная жила с поперечником, точно подходящим старенькому проводнику;
диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
лак для заливки катушек;
паяльничек с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой принципиально сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из последующих шагов:

Демонтаж старенькых обмоток. Их нужно аккуратненько удалить, не повредив железного корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы либо повреждения, их нужно загладить ратфилем или зашлифовать наждаком. При, для рабочей чистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор ненужно. Следует оглядеть ламели и замерить мегомметром иначе говоря мультиметром сопротивление контактов в отношении к корпусу. Оно надо сделать меньше 0,25 МОм.
Удаление старенькой проводки на коллекторе. Кропотливо убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. Потом в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала шириной 0,3 мм, к примеру, электротехнического картона. Порезать определённое количество гильз и воткнуть в пазы очищенного якоря.
Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается поочередными радиальными движениями, против часовой стрелки. Такая укладка именуется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Около коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон использовать запрещено, потому что он плавится при нагреве).
Проверка свойства намотки. После завершения укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и вероятных обрывов.
Финальная обработка. Готовую катушку обработать лаком либо эпоксидкой для скрепления обмотки. В промышленных критериях пропитку сушат в особых печах. Дома это выполняют в духовке. При необходимости — использовать для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Как показывает практика, что если решено сменять якорь болгарки, то поменять его идеальнее всего вкупе с опорными подшипниками и крыльчаткой остывания мотора.

Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с иными глазами моделями — недопустима.
Отвёртки, гаечные ключи.
Мягенькая щётка и ветошь для протирки механизма.

Смена якоря начинается с разборки болгарки. Производятся последующие шаги:

Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с 2-ух сторон. Извлекаются щётки.

Чтоб установить к месту новый якорь болгарки следует взять новейшую деталь, после этого собрать инструмент в оборотном порядке. Последователь действий последующая:

На вал якоря устанавливается диск фиксации.
Способом напрессовки устанавливается подшипник.
Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
Закручиваются болты крепления редуктора.
Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
Щётки осаждаются на место, запираются крышками.

После выполнения обозначенных действий болгарка готова к работе. Смена якоря произведена.

Старая суфийская мудрость говорит: «Умён тот человек, который способен выйти достойно из сложной ситуации. Однако мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации радиоэлектронных товаров, не допуская перегрева мотора, реально избежать поломок и проблем в работах болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предупредит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих частей. Своевременное техническое сервис инструмента гарантированно освободит от противных сюрпризов в свое время работы.

Техника часто подвергается перегрузкам и механическим повреждениям. Стоит всего раз уронить или что-нибудь пролить на инструмент, как на обмотке ротора появляется ржавчина, а сам якорь смещается. Последствия плачевны: электродвигатель перегревается, искрит и вибрирует. Работа с таким инструментом опасна.

Если у вас есть навыки ремонта техники и минимальный набор инструментов, то устранить неисправность поможет перемотка якоря в домашних условиях. Дело в том, что именно обмотка принимает на себя первые «удары» неправильной эксплуатации. Жилы проводника разрываются и обгорают. Их замена продлит жизнь техники и увеличит производительность двигателя.

Как перемотать якорь электродвигателя в домашних условиях

Прежде чем приступать к ремонту, подготовьте инструменты и материалы:

мультиметр. Если его нет, то понадобится индикатор напряжения, мегомметр и лампочка на 12 В с мощностью 30–40 Вт;
новую обмотку. Диаметр жилы должен быть идентичен диаметру старой обмотки;
паяльник;
диэлектрический картон толщиной 0,3 мм;
лак или эпоксидную смолу;
моток толстых хлопчатобумажных нитей;
наждачную бумагу.

Чтобы не делать лишнюю работу, важно правильно выявить причину поломки техники. Для этого осмотрите инструмент и проверьте, поступает ли ток на коллектор и кнопку пуска, при помощи мультиметра или индикатора. Если все в порядке, то нужно осмотреть прибор изнутри.

Диагностика двигателя

Отключите инструмент от питания, и разберите корпус. Понюхайте ротор. Если произошло межвитковое замыкание, то изоляционное покрытие оплавляется и источает резкий запах.

Когда внешних признаков неисправности нет, стоит проверить ламели якоря мультиметром. Переключите прибор в режим омметра, и выставьте диапазон в 200 Ом. Двумя щупами «прозвоните» соседние ламели. Смена сопротивления свидетельствует о поломке в катушке.

Омметр можно заменить лампочкой. Подключите плюс и минус клеммы на вилку прибора, а в разрыв поставьте лампу. Вращайте вал якоря рукой. Если лампочка «моргает», значит, произошло межвитковое замыкание. Лампа не горит? Значит, произошел обрыв цепи или отсутствует сопротивление в одной из ламелей.

Замена обмотки и новая изоляция предотвратят перегорание двигателя. Чтобы продлить срок эксплуатации электродвигателя, перемотку ротора рекомендуется проводить не реже чем раз в два года.

Инструкция: как перемотать обмотку якоря

Перед перемоткой нужно зафиксировать основные показатели двигателя. Посчитайте и запишите: количество пазов якоря и ламелей коллектора. Определите шаг намотки. Наиболее распространенный шаг 1–6 — когда катушка укладывается в начальный паз, затем в 7 и закрепляется на 1 пазу.

В некоторых заводских обмотках применяется сброс вправо или влево. Например, при намотке и сбросе вправо, катушка уходит вправо от начального паза. Так, при количестве пазов якоря 12, шаге намотки 1–6 и сбросе вправо, обмотка закладывается в 1 паз, затем в 8 и после намотки нужного количества витков, закрепляется во 2 пазу. Все это нужно учесть. В противном случае обмотка будет уложена неверно, что негативно скажется на направлении вращения.

Перемотка якоря электродвигателя своими руками займет порядка 4 часов. Чтобы при сборке не возникло сложностей, рекомендуется фотографировать исходное расположение деталей, во время каждого этапа работы:

Определение направления и начального паза намотки. Найдите на обмотке катушку, которая не перекрыта другими. Это последняя катушка. Если укладка обмотки идет вправо, значит, начальный паз расположен правее левой стороны последней катушки. С него и нужно начинать укладывать проводник. Так перемотка якоря будет максимально приближена к заводским условиям. Отметьте паз маркером. При исходной симметричной намотке, катушки укладываются попарно, поэтому последних катушек и начальных пазов тоже два. Выявляют их также. Чтобы поиск пазов не вызвал затруднений, обратите внимание на изображение:
Подсчет витков. Нужно определить количество витков в пазу (W) и в катушке обмотки (K). Отделите верхнюю катушку и подсчитайте витки. При необходимости, катушку обжигают в пламени горелки. Нюанс подсчета в том, что количество витков отдельной катушки в пазу зависит от соотношения числа ламелей коллектора к количеству пазов якоря. Например, в последней катушке 60 витков (W), в якоре 12 пазов, а ламелей коллектора 36. Тогда значение К будет 10 (606), где 6 – соотношение пазов к ламелям, умноженное на 2.
Подготовка коллектора. Снимать его не нужно. Измерьте сопротивление между ламелями и корпусом. Для этого воспользуйтесь мегомметром или переведите мультиметр в соответствующий режим. Минимальное сопротивление – 200 кОм, максимальное – 0,25 МОм.
Демонтаж старого проводника. Аккуратно, не повреждая корпус якоря, удалите старую обмотку.
Зачистка пазов и корпуса якоря. Весь нагар и заусенцы, нужно отшлифовать наждачной бумагой.
Изготовление гильз для якоря. Из диэлектрического картона нарежьте прямоугольники в соответствие с размером пазов якоря.
Перемотка. Внимательно просмотрите все записи, сделанные при подготовке к ремонту. Схема перемотки якоря своими руками должна полностью соответствовать заводской. Конец новой обмотки припаивается к окончанию ламели. Провод нужно укладывать с начального паза, соблюдая шаг и сброс обмотки.

Закрепление. Туго намотайте несколько витков хб ниток на обмотку возле коллектора, чтобы закрепить катушки. Синтетические нити использовать нельзя – они оплавляются.
Проверка цепей. Как при диагностике, проверьте обмотку на наличие обрывов и межвитковых замыканий.
Обработка. Если проверка не выявила неисправностей, то покройте обмотку лаком или эпоксидной смолой и высушите. Для ускорения процесса можно отправить якорь в обычную духовку на 20 часов при температуре 80 градусов.

Перемотка завершена. При определенной сноровке ремонт не занимает много времени. Если вы меняли обмотку впервые, и не совсем уверены в правильности укладки провода, то можно провести дополнительную проверку.

Статическая балансировка якоря электродвигателя своими руками

Залогом бесперебойной работы техники после перемотки якоря, является правильная балансировка. В крупных компаниях по ремонту электродвигателей, на специальном станке делают динамичную балансировку. Так как перемотать якорь самому в первый раз сложно, то выявить грубые ошибки, поможет приспособление для статической балансировки «На ножах». Его легко сконструировать самостоятельно.

Подберите два лезвия из стали. Они должны обладать хорошей прямолинейностью и чистотой обработки. Установите лезвия на жестком основании параллельно друг другу. Расстояние между лезвиями — размер якоря. В итоге должно получиться такое приспособление:

Схематичное изображение приспособления «На ножах», где 1 — якорь электродвигателя; 2 — стальные лезвия; 3 — основание; А и Б — точки для припаивания грузов.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача – переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

Теперь вы знаете, как перемотать якорь своими руками. Благодаря навыкам балансировки, ваш инструмент не будет вибрировать и перегреваться, даже при мелких недочетах в укладке обмотки. Регулярная проверка контактов и плановая чистка корпуса, помогут свести к минимуму вероятность поломки техники.

Метод балансировки прост: якорь размещают на лезвиях и наблюдают за его перемещением. Якорь будет поворачиваться, так как самая тяжелая часть будет оказываться внизу. Задача — переместить центр тяжести как можно ближе к оси якоря, которая обозначена пунктиром. При качественной балансировке якорь остается неподвижным. Чтобы выровнять вес, на точки, А и Б навешивают грузы из пластилина. Когда достигается равновесие, грузы снимают, взвешивают и припаивают металл, равный их весу.

шагов до плавного крепления | ACE BOATER®

В какой-то момент вашей морской карьеры вы, вероятно, захотите бросить якорь. Вы можете остановиться и порыбачить, поплавать, пообедать или остаться на ночь. Вторая причина бросить якорь может заключаться в том, чтобы управлять лодкой, если плохая погода уносит вас на берег или если ваш двигатель не работает, а ветер и течение толкают вас на мелководье или в другие лодки.

Первым шагом в привязке является выбор правильной привязки. Несмотря на утверждения об обратном, не существует единой конструкции анкера, наилучшей во всех условиях. На большинстве прогулочных катеров вы найдете три якоря :

Якорь данфорта

Лучше всего работает в песке и грязи.

Плуг якорь

Лучше всего работает на песке, камнях и грязи.

Якорь гриб

Лучше всего работает в песке и грязи.

Грибные якоря не обладают удерживающей способностью лапы или якоря для плуга, и их следует использовать только на небольших и легких лодках.В местном магазине товаров для мореплавания вы можете выбрать подходящий якорь для вашей лодки и для водоемов, в которых вы будете кататься.

Якоря также должны иметь что-нибудь, чтобы прикрепить их к лодке. Это называется якорным стержнем и может состоять из лески, цепи или их комбинации. Вся система снастей, включая якорь, стержень, скобы и т. Д. называется грунтовой снастью.

Количество выноса, которое вы выпадаете (объем) на якоре, обычно зависит от глубины воды и погодных условий. Чем глубже вода и чем суровее погода, тем больше вы сможете покататься.

Для яхтсменов-любителей, у вас должно быть как минимум , в три раза превышающие глубину воды плюс расстояние от воды до того места, где якорь будет крепиться к носу.

3–1 Область применения для дневной анкеровки.
От 7 до 10: 1 для постановки на якорь в ночное время.

Например, если вы измеряете глубину воды и она показывает 4 фута, а расстояние от верхней кромки воды до носовой утки составляет 3 фута, умножьте (4 + 3 = 7) футов на 3 или 7, чтобы получить величину ездил потушить.

Шаги до плавного крепления

Выберите место, которое обеспечивает максимальное укрытие от ветра, течения, движения лодок и т. Д. Никогда не бросайте якорь в загруженном канале или зоне разделения движения.
Правильный метод спуска якоря — с носовой части. Якорь с кормы может привести к затоплению или опрокидыванию лодки.
Выберите место, в котором комната будет вращаться во всех направлениях. Если ветер изменится, ваша лодка будет раскачивать нос по ветру или течению, в зависимости от того, что сильнее.
Определите глубину и состояние дна и подсчитайте количество удилищ, которое вы выберете.
Если другие лодки стоят на якоре в выбранной вами области, спросит соседнюю лодку о месте, которое вы выбираете, какой у них прицел, чтобы вы могли бросить якорь таким образом, чтобы вы не столкнулись с соседним судном.
Якорь таким же способом, как и близлежащие лодки. Если они поставлены на якорь в носу и корме, вы должны тоже. Если они поставлены на якорь одним якорем на носу, не ставьте на якорь нос и корму. Никогда не ставьте на якорь только за корму, это может привести к затоплению или опрокидыванию лодки.
Поднимите якорь и поехали. Проверьте скобы, чтобы убедиться, что они закреплены проволокой, чтобы предотвратить раскрытие вала винта.
Разложите необходимое количество удочек на палубе таким образом, чтобы они плавно уходили за якорем в воду, не запутываясь.
Отрежьте анкерную линию в том месте, где вы хотите, чтобы она остановилась. (Не забывайте, иначе вы нырнете на якорь.)
Остановите лодку и опустите якорь, пока он не окажется на дне. Это должно быть сделано против ветра или против течения от выбранного вами места. Медленно начните движение назад, выпуская якорь из упора. Медленное движение назад гарантирует, что цепь не задевает якорь и не врезается в дно.
Когда вся анкерная линия будет выпущена, вернитесь на якорь с двигателем на холостом ходу и задним ходом, чтобы помочь установить якорь. (Будьте осторожны, чтобы якорь не зацепился за опору.)
При движении задним ходом на установленном якоре держите руку на якорном канале. Тянущийся якорь телеграфирует сам по себе, когда натыкается на дно. Установленный якорь не будет раскачивать леску.
Когда якорь надежно закреплен, посмотрите вокруг, чтобы найти ориентиры по отношению к лодке. Вы можете навести взгляд поверх компаса, чтобы получить азимут двух разных фиксированных точек (дома, камня, башни и т. Д.). В течение следующего часа или около того убедитесь, что эти ориентиры находятся в одном и том же месте.В противном случае вы, вероятно, перетаскиваете якорь.
Начать якорную вахту. Каждому следует время от времени проверять, чтобы убедиться, что вы не дрейфуете.
Извлеките якорь, потянув или медленно продвигаясь вперед, пока якорь не будет висеть вертикально на носу.
Займитесь шнуром, когда лодка медленно преодолевает вертикаль. Это позволит использовать вес лодки, чтобы освободить якорь и защитить вас от перетаскивания за нос.
Освободившись, поднимите якорь до ватерлинии.
Очистите, если необходимо, и дайте штоку высохнуть перед тем, как убирать его на хранение.

Помните, у лодок нет перерывов, и якорь может быть вашим единственным способом остановить движение лодки.

Убедитесь, что якорь и его стропы установлены в легкодоступном месте. Якорь можно использовать в качестве предохранительного устройства в случае возникновения аварийной ситуации. Вы можете быстро бросить якорь, чтобы не сесть на мель в случае поломки двигателя. Якорь также можно использовать для отталкивания. Это метод вытаскивания лодки из мелководья, когда она села на мель. На малых лодках якорь можно бросить в намеченном направлении движения и вытащить после того, как он встанет, таким образом таща лодку в направлении движения, в то время как большая лодка может использовать лодку , чтобы нести якорь вперед, затем брось и тащи лодку.

Как поставить лодку на якорь

Научиться ставить лодку на якорь — это базовый навык морского дела, которым должен овладеть каждый яхтсмен, даже если вы не планируете ставить якорь очень часто.Понимание того, как поставить якорь и поднять якорь, имеет решающее значение — якорь может удерживать вашу лодку на месте в уединенной бухте в течение нескольких часов плавания или ночевки, но это также важный элемент защитного снаряжения. Если двигатель вашей лодки выходит из строя, хорошо поставленный якорь не позволит ветру или течению унести вашу вышедшую из строя лодку на мелководье или на берег, где она может быть повреждена.

Мы рассмотрим здесь только основы, и помните, что хорошее руководство или курс по морскому делу будет содержать гораздо более ценные детали.

Как поставить на якорь лодку

Определите глубину воды, на которой вы хотите бросить якорь.
Рассчитайте правильное количество якоря (рекомендуется соотношение 7: 1).
Опустите якорь и выпустите достаточный прицел, затем закрепите трос на носовой планке.
Убедитесь, что нет перетаскивания — используйте ориентиры или бортовую электронику для измерения движения.
При необходимости переустановите анкер.
Чтобы поднять якорь, медленно двигайтесь по направлению к якорю, натягивая трос.
Помните, никогда не привязывайте якорь к корме лодки.

Типы якорей для лодок: выбор якоря правильного размера

Типы анкеров

Самыми распространенными типами якорей для прогулочных катеров являются якорь типа Fluke (часто называемый Danforth) и якорь-плуг или совок.

Якорь Fluke популярен для лодок малого и среднего размера, потому что он складывается плоско, поэтому его легко хранить, он легкий и простой в обращении.Он обеспечивает отличную удерживающую способность на песчаном или илистом дне, но не так эффективен на каменистом дне.
Якорь типа плуга чаще используется на более тяжелых лодках и хорошо держится в большинстве условий дна, а также обычно сбрасывается при изменении ветра. Он не складывается и обычно тяжелее якоря с ламелями, поэтому лучше всего подходит для лодок с носовым роликом и лебедкой, а не с якорем. Якорь прикреплен к лодке с помощью гребня; на большинстве семейных моторных лодок гребля включает в себя отрезок цепи на конце якоря и нейлоновую веревку (веревку) от цепи до лодки.

Воспользуйтесь руководством производителя якоря, чтобы определить, какой размер якоря подходит для вашей лодки. Вы можете узнать больше о различных вариантах якоря и о том, как найти правильный размер для вашей лодки, прочитав «Типы якорей для лодок: как выбрать правильный размер».

Установка якоря

Если возможно, сначала определите глубину воды, на которой вы хотите бросить якорь, используя эхолот, если он находится на лодке. Глубина воды определит необходимое количество якоря; Объем — это отношение длины якоря, которое вы хотите отдать, к глубине воды.
Соотношение прицела 7: 1 (семь футов прицела на один фут глубины воды) обычно рекомендуется, когда есть место. Если, например, вы знаете, что глубина воды составляет 10 футов, двигайтесь против ветра или течения примерно на 70 футов от точки, где вы хотите, чтобы лодка стояла на якоре, и бросьте якорь.
Затем, позвольте ветру или течению унести вас на 70 футов назад, или переместите лодку на это расстояние в обратном направлении, если нет ветра или течения.
Когда вы выпустили достаточно прицела, прикрепите шток к шипу.
Затем подайте немного мощности в обратном направлении, чтобы установить якорь внизу.

Без сопротивления якорю

Вы хотите убедиться, что привязка установлена и не перетаскивает нижнюю часть. Вы можете увидеть два ориентира на берегу или использовать электронику, такую как GPS, картплоттер или эхолот, чтобы подать сигнал тревоги, если лодка движется. Если ветер, течение или прилив изменятся и заставят лодку качнуться над якорем, она может сброситься на дно. Если этого не произойдет, вам нужно будет повторно установить якорь.Во время стоянки важно всегда сохранять бдительность.

Извлечение якоря

Чтобы поднять якорь, медленно двигайтесь по направлению к якорю, втягивая стержень.
Когда вы находитесь прямо над якорем, он должен высвободиться. Если он застрял, сначала попробуйте медленно повернуть лодку по большому кругу, чтобы изменить направление натяжения веревки.
Другой метод — подтянуть трос до тех пор, пока лодка не окажется прямо над якорем, а затем повернуть леску вокруг шипа.
Затяните ее, когда нос погружается на дно волны, и когда следующая волна поднимет лодку, она может вырвать якорь.

Дополнительные насадки для анкеровки

Вот несколько дополнительных факторов, которые следует учитывать при швартовке лодки:

Никогда не привязывайте якорь к корме лодки и не пытайтесь вытащить застрявший якорь, потянув за двигатель после закрепления штанги на кормовом шипе.
На самом деле вы можете опустить корму достаточно низко, чтобы лодка затопила — вода может вытечь через корму и наполнить лодку, что приведет к очень опасной ситуации.
Если вы не можете освободить застрявший анкер, лучше всего просто разрезать трос и заменить анкер.

Читать дальше: Как пристыковать лодку

Ищете другие базовые инструкции по плаванию на лодках? Читать …

Как ставить якорь — 10 советов

Хорошо якорь, хорошо спи

Якорная стоянка — фундаментальный навык парусного спорта. Однако, если вы не живете на своей лодке или не занимаетесь парусным спортом, есть несколько важных принципов, о которых легко забыть.В этом сообщении в блоге (и в эпизоде YouTube, показанном ниже) мы надеемся представить вам исчерпывающее руководство по привязке.

Десять советов по закреплению:

Найдите тихое место
Найди отличное дно
Бесшумно общаться
Плавное падение
Бросьте много цепи
Контрольная скважина
Используйте демпфер / уздечку
Когда использовать клин / вторичный анкер
Уменьшение тяги и поворота якоря
Двигатель вперед, чтобы поднять якорь

Рассмотрим каждую по порядку:

1.Найдите тихое место

Обычно смотрите на ветер с подветренной стороны острова (так как здесь меньше всего ветра). Это означает, что если ветер дует с востока, ищите заливы на западной стороне.

Проверьте направление зыби, поскольку оно не зависит от направления ветра.

Узнай о приливах. Ваш коэффициент глубины может существенно измениться, если вы не учитываете приливный диапазон.

Проезжайте мимо, проверяя глубину и визуализируя. Почувствуйте дно лучше.Не торопитесь. Это стоит того.

Оцените углы других лодок, так как это поможет определить самую сильную силу в игре, будь то приливное течение или ветер.

Будьте осторожны, чтобы не пересечь якоря других лодок. Если вы это сделаете, либо бросьте его повторно, либо поговорите с ним. Иногда перехода трудно избежать (покажите: Гидра), поэтому вам просто нужно договориться о правильном порядке подъема якоря.

Гавань Гидры в Греции обычно связана с каким-либо инцидентом при переходе через якорь.Изображение: Википедия

Оцените другие стили лодок, насколько они будут качаться по сравнению с вами. Катамараны качаются иначе, чем однокорпусные.

Не бросайте якорь слишком близко к другим лодкам. Особенно остерегайтесь якоря вблизи лодок на швартовных шарах, так как их радиус поворота намного меньше вашего. Гм, время от времени вам нужно немного проверить это. Возможно, вам понадобится кедж, чтобы уменьшить качание.

По возможности старайтесь найти приличное место, чтобы не перепрыгивать на другие лодки.

2. Найдите великое дно

Анкеры держатся по-разному в зависимости от того, в какой материал они копаются. Лучшим дном принято считать песок.

Сорняки могут быть проблемой, поскольку ламели в якоре могут скользить по вершине, вызывая сопротивление.

Скалы могут заблокировать ваш якорь. Если вы бросаете якорь в скале, будьте готовы нырнуть со своего якоря или споткнуться о нем (с натяжным тросом).

Коралл нельзя использовать по нескольким причинам: он убивает кораллы, блокирует ваш якорь и, вдобавок ко всему, его ненадежно удерживать.

Проверьте свою пилотную книгу за советами; у них могут быть предупреждения о каменистом дне или плохой местной погоде, которые регулярно появляются.

3. Общайтесь спокойно

Общение можно без крика. Это наиболее эффективный и наименее напряженный способ выполнения работы. Вот несколько сигналов руками, которые вы можете использовать:

Ручной сигнал вниз / вверх / стоп
Когда якорь достигает дна, подается сигнал
Лодка вперед, назад, ручной сигнал

Перетаскивание или отсутствие перетаскивания (при проверке удержания якоря) можно имитировать.

Придумайте систему, которая работает для вас обоих, и спокойно закрепитесь.

4. Плавное падение

Укажите против ветра или течения, в зависимости от того, какая сила самая сильная.

Осторожно наденьте анкер на ролик.

Считайте цепь по мере того, как она падает, используя метки на цепи или подсчитывая каждый метр, когда она проходит по ролику. Укажите это рулю (например, 1 палец представляет 10 метров, 2 пальца представляет 20 метров и т. Д.).

Сделайте резервную копию, если нет ветра. Вы можете попытаться таким образом диктовать, где будет находиться ваша цепь, но будьте осторожны: сильный ветер в конечном итоге потянет вас так, как они хотят.

В противном случае просто позвольте ветру унести вас в ответ. Если он поймает ваш лук, ничего страшного, просто перестаньте время от времени падать, чтобы выпрямиться.

Держите двигатель в нейтральном положении и увеличивайте обороты для поддержки брашпиля. Брашпиль потребляет много энергии от ваших батарей.

5. Бросьте много цепи

Разумное практическое правило — использовать глубину в 5-8 раз.Это означает, что на глубине 10 метров вы вытащите 50 метров цепи (то же правило применимо к ногам: на 10 футах воды вы вытянете 50 футов цепи).

Мы любим опорожнять коробку для цепи, где можем. Якорная цепь работает на вас только тогда, когда она находится за пределами вашей цепной коробки.

Ограничивающим фактором здесь является переход на другие лодки.

Измерьте глубину от брашпиля (например, добавьте, скажем, 5 футов или 1,5 м к вашей глубине для той части, которая находится над водой).

Учитывайте приливный диапазон.

6.Тестовая скважина

Как проверить перетаскивание. Почувствуйте вибрацию и посмотрите, что делает якорная цепь, когда лодка движется задним ходом.

Использование транзитов. Выстройте что-то близко и что-то далеко и посмотрите, движутся ли они друг против друга.

Реверс, найдите реверс «Златовласки». Не слишком много, не слишком мало, не убивайте свой брашпиль.

После того, как якорь установлен и вы проверили его на моторе, плывите по нему везде, где это возможно. Вы можете увидеть, насколько хорошо он устроился, и намного лучше спать на сильном ветру.

Если вы недовольны, поднимите якорь и снова установите его. Продолжайте делать это, пока не будете счастливы. Думаю, мой рекорд примерно пять раз. Мы выступили по этому поводу в качестве подстраховки.

7. Используйте демпфер / уздечку

Демпферы снимают нагрузку с лебедки и делают ночь более спокойной.

Если у вас есть фарклид, протяните его через него. В противном случае вам, возможно, придется перебраться через носовой ролик. Лучше, если вы можете использовать демпфер через клюшку, чтобы уменьшить нагрузку как на носовой ролик, так и на лебедку.

Катамараны имеют уздечки. Это очень важно, поскольку уздечка ставит точку поворота перед лодкой, а не под ней.

8. Когда использовать клин / дополнительный анкер

Когда и где их следует использовать

Будьте осторожны при использовании второго анкера. Они могут обернуть себя вокруг основного.

В Карибском бассейне у нас довольно стабильные пассаты, поэтому нам повезло, что мы можем настроить вторичный без особых проблем.

Наше вдохновение.Оригинальный телеведущий.

Мы установим единицу, если в заливе довольно много людей и мы хотим ограничить качели

Мы также установим его, когда хотим чувствовать себя в большей безопасности во время большого удара

9. Уменьшение тяги и поворота якоря

Узнай погоду. Это подскажет вам, изменится ли ветер или зыбь и возникнет ли проблема позже.

Используйте Track на Navionics.

Используйте приложение, например Drag Queen (самое крутое название приложения) или приложение Anchor .

Якорь! приложение доступно в App Store

Остерегайтесь раскачивания из-за морского / наземного бриза.

Остерегайтесь якорной стоянки возле лодок на швартовных буях. У них меньший радиус поворота.

Kedge, когда вам абсолютно необходимо встать на якорь в каком-либо месте, но при этом требуется меньше поворота или больше уверенности.

10. Поднятие якоря

Следуя этим советам, следите за тем, чтобы не сжечь брашпиль при подъеме.

Знайте, где находится ваш выключатель.

Заезжайте через якорь, чтобы брашпиль не тянул вашу лодку вперед.

Когда вы не идете вперед, переведите лодку на нейтральные обороты.

Как и в большинстве случаев, связанных с якорем, найдите здесь баланс.

В зависимости от вашей лодки, человеку, идущему впереди, может потребоваться пнуть цепь в ящике, чтобы она не образовывала пирамиду.

Для любых средних / длинных переходов стоит закрепить якорь на шипе или прижиме, чтобы якорь был зафиксирован, и брашпиль не находился под постоянной нагрузкой.

Сводка

В этом сообщении в блоге и видео рассказывается, как установить привязку. Якорная стоянка проста, но есть некоторые принципы, которые, если не следовать, могут привести к тому, что ваша лодка что-нибудь затянет. Никто этого не хочет. Следуйте десяти приведенным выше принципам (в частности, сбросьте много цепей и проверьте свой якорь) и спите спокойно.

Sailing Virgins — единственная в мире академия парусного спорта, посвященная развитию парусного спорта среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. После уроков парусного спорта, но хотите пообщаться с людьми своего возраста? Зайдите здесь, чтобы узнать больше о наших курсах, в том числе о курсах Island Adventure.Если вам нужна дополнительная информация о парусных организациях (мы RYA и можем обучать ASA и NauticEd), нажмите здесь. Если у вас есть кто-то, кто испытывает проблемы с парусным спортом, ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге, в котором разъясняется, насколько безопасным является плавание.

Якорь: 6 советов для сложных ситуаций

Если места мало или погода выглядит нестабильной, стоит иметь несколько навыков в рукаве, чтобы максимально использовать сложную якорную стоянку: вот 6 советов для сложных ситуаций

Согласно учебникам, когда вы ставите якорь, вам нужно оставить достаточно места для вашей лодки, чтобы описать полный круг вокруг ее якоря, не перекрываясь с круговыми движениями других лодок.Чем больше вы развернете прицел, тем лучше будет удержание и тем лучше будет амортизирующий эффект цепной цепи, тянущейся к морскому дну.

Однако реальность такова, что часто невозможно использовать столько прицела, сколько вам хотелось бы. Вы можете быть ограничены близостью других лодок, районом с плохим удержанием или географическими проблемами, такими как береговая линия или мелководье. Небольшие лодки или лодки с мелкой осадкой в безветренную погоду часто имеют здесь преимущество, поскольку они могут встать на якорь на более мелкой воде, чем многие другие, уменьшая требуемый объем и, следовательно, радиус поворота.

Основное правило этикета при якорной стоянке — «первым пришел, первым обслужен», поэтому, как бы невнимательно вы ни думали, что другая лодка могла бы встать на якорь, если она пришла первой, вам нужно отправиться в другое место. Если вам нужно встать на якорь среди других лодок, постарайтесь выбрать лодки аналогичного размера, парусности и подводного профиля, так как они будут склонны лежать на ветру и приливе так же, как ваша собственная лодка, и позволяют вам уйти с частичным перекрытием качелей. круги.

С помощью якоря с ламелями легко проиллюстрировать влияние увеличения прицела на удерживающую способность якоря: чем больше, тем лучше!

Факты о якорях
Якоря, за некоторыми исключениями, работают, ориентируясь на морское дно и углубляясь в него, сначала на кончике, а затем расширяя отверстие, чтобы взять все расширяющееся сечение.Они сконструированы таким образом, чтобы цепь или веревка следовали за линией якоря вдоль морского дна, прежде чем подняться по дуге к лодке. При правильном развертывании штанга должна лежать ровно на некотором расстоянии; чтобы сломать якорь, удочку укорачивают до тех пор, пока она не спустится вертикально с носового катка лодки. Это выкручивает якорь из земли и освобождает его.

Это показывает, почему слишком короткий прицел просто не работает

Показывает цепную связь (демпфирование) цепи на стержне, а также улучшение угла крепления анкера к дну.

Чтобы удилище плотно прилегало к морскому дну, обычно требуется большой прицел.Принятые рекомендации: в три раза больше максимальной ожидаемой глубины воды для цепи с полной цепью, в пять раз больше для комбинированной цепи / основы и в семь раз для веревочной езды, но если у вас есть место, не бойтесь использовать больше.

1: Добавление веса

Якорные чумы или ангелы — это тяжелые грузы, часто свинцовые, которые опускаются на якорную веревку после того, как вы встали на якорь

Полезных ситуаций:

Плохое владение
Место ограничено
Неудобное крепление

Самый простой способ уменьшить радиус поворота для такой же безопасности — это использовать удилище с цепью.Чем тяжелее удочка, тем сильнее тенденция ложиться на морское дно и тем прямее усилие на якоре. Однако цепь тяжелая для переноски, неприятная в обращении и может быть шумной, поэтому многие владельцы лодок выбирают езду с частичной цепью и частичной деформацией, чтобы добавить некоторый вес возле якоря.
Другой способ — утяжелить катание, просто добавив веса. Якорные чумы или ангелы — это тяжелые грузы, часто свинцовые, которые опускают на якорную веревку после того, как вы встали на якорь. Потянув цепную цепь катера к морскому дну, они выпрямляют натяжение якоря и уменьшают радиус поворота.Они также являются эффективным амортизатором, сопротивляясь вытягиванию и рывку гребня, по этой причине многие владельцы лодок используют их каждый раз, когда ставят на якорь.

2: Якоря в «V»

ПОЛЕЗНЫЕ ситуации

Плохое владение
Место ограничено
Ожидается изменение погоды

Эта классическая конфигурация с двумя анкерами предполагает укладку крюков в виде буквы «V» под углом от 45 ° до 90 °.
Чтобы развернуть якоря, положите первый якорь как обычно, позволяя лодке откинуться назад и зафиксировать крюк.Затем двигайтесь против ветра (или вверх по течению, в зависимости от того, что сильнее) и в одну сторону от первого якоря, укладывая второй на таком же расстоянии от предполагаемого места отдыха. Откиньтесь назад и установите второй якорь, затем отрегулируйте стержни и сбалансируйте нагрузку между ними. Если ветер или течение меняются, вам может потребоваться перебалансировка: чтобы поднять якоря, двигайте каждый по очереди.
Этот подход имеет явные преимущества, например, в ситуации, когда один якорь с достаточным прицелом может позволить вам перебраться на мелководье на краю канала.Это также позволяет поставить якорь в сторону ожидаемого сдвига ветра. Однако в плохих местах удержания его единственным преимуществом является то, что у вас есть два шанса, чтобы якорь удержался, поскольку, если ветер и / или прилив не постоянны, один якорь всегда будет принимать больше нагрузки, чем другой.
3: Тандемные анкеры

Рассмотрите возможность установки двух якорей в линию в районе плохого удержания или когда ожидается, что ветер сохранит свое направление.

ПОЛЕЗНЫЕ ситуации

Плохое владение
Плохая погода

Чтобы увеличить фиксацию якоря в районе с плохой фиксацией или если ожидается ухудшение погоды, рассмотрите возможность установки двух якорей в линию.Закрепите свой клин или, еще лучше, более крупный анкер к точке крепления тандемного анкера на основном анкере. Эта точка должна быть в точке крепления основной якорной цепи или рядом с ней, а длина звена должна быть не меньше длины лодки и должна быть сделана из цепи.

Развертывание и извлечение
При развертывании якорей сначала опустите вторичный якорь и позвольте всей длине цепи между ними выпасть, прежде чем опускать основной якорь. Установите их вместе как обычно, затем выплатите оставшуюся поездку.Извлечение — это обратный процесс, так как у вас мало выбора, кроме как последовательно выламывать якоря. Этому процессу можно способствовать, прикрепив один конец плавающей извлекающей лески к стержню первичного анкера, а другой конец — к стержню вторичного анкера.
Испытания показали, что этот метод может увеличить удерживающую способность до 30% по сравнению с одним якорем и, следовательно, является полезным методом в плохую погоду. Однако, если якоря начинают тянуть, вторичный якорь имеет мало шансов на сброс, поскольку он втягивается в землю, уже нарушенную основным якорем, поэтому очень важно внимательно следить за якорем.

4: Багамские болота

Лодка может качаться по кругу, немного превышающему длину лодки в радиусе

ПОЛЕЗНЫЕ ситуации

Плохое владение
Место ограничено

Если вам действительно необходимо ограничить свой поворот или вы хотите, чтобы ваш якорь не сбрасывался в исходное положение при изменении прилива, багамские болота — это часто забываемая, но полезная техника. Это особенно важно в приливно-отливных зонах с плохой фиксацией, где вы можете видеть дно, поскольку после установки обоих якорей им больше не нужно двигаться, пока вы не покинете якорную стоянку.
Идея проста. Первый якорь следует укладывать приливом как обычно, а второй — приливом на аналогичном прицеле. Обе штанги проходят через носовой ролик, образуя единую фиксированную точку, вокруг которой лодка может вращаться по кругу, немного большему, чем длина лодки в радиусе. Это позволяет лодке находиться в зависимости от ветра и прилива — обычно под наиболее удобным углом.
Развернуть сложнее. Вам нужно либо отступить, вдвое увеличив намеченный прицел на первом якоре, чтобы заложить второй, либо поставить второй якорь с лодки.Поскольку грести цепную езду практически невозможно, для этого требуется, чтобы на втором якоре была либо веревка, либо комбинация веревки и цепи. Поиск будет немного проще, если вы подпустите второй якорь и позволите ему выскользнуть, чтобы с ними можно было справиться по одному.
Несмотря на то, что они хороши при сильном приливе, при сильном боковом ветре на якоря будет действовать значительная скручивающая сила. Тогда может быть более целесообразным удлинение стержней для получения V-образной конфигурации.

5.Носовая и кормовая

Техника носа и кормы подходит только для использования в защищенной воде, возможно, на краю канала

ПОЛЕЗНЫЕ ситуации

Место ограничено
Только расчетные условия

Аналогично багамскому болоту, но с носовой и кормовой якорями, второй якорь закрепляется на корме. Это исключает раскачивание, но может быть очень неприятным и даже опасным, если есть вероятность того, что волны идут сзади. По этой причине это подходящая техника только в защищенной воде, возможно, на краю канала, где любой качель может посадить вас на мель.

6: линии отключения

Вес препятствует плаванию спускового троса на поверхности, где он может быть зацеплен подпорками

В местах, где ваш якорь может быть забит водорослями, камнями или мусором на морском дне, стоит установить спусковой трос. Этот трос закрепляется на вершине якоря и либо пополняется и оставляется плавать над якорем, либо закрепляется дальше по гребню в точке, находящейся в паре метров от максимальной глубины воды. На переполненных якорных стоянках лучше всего использовать последний вариант с плавающей линией: когда вы тянете якорь, спусковой трос будет под рукой и позволит вам освободить крюк.Если вы используете якорный буй, подвесьте груз на тросе на несколько метров ниже буйка, чтобы он не свисал с дороги.
Если якорь засорился и вы не подошли к спусковому тросу, его все равно можно развернуть. Прикрепите подходящую веревку к большой дужке или кольцу и наденьте дужку на вашу езду. Пусть дужка опустится, направляемая по гребню к якорю: ему понадобится помощь, поэтому осторожно двигайтесь по линии гребня или, что еще лучше, следуйте за ним на лодке. Потяните дужку вверх до вершины якоря и расцепите крюк.

Как комфортно

Есть огромная разница между безопасным якорем и удобным якорем. Ваша лодка могла быть привязана трехдюймовым тросом к обломкам HMS Royal Oak, но в неподходящих условиях вы все равно не уснете.
Борьба с этим требует некоторых размышлений, а часто и некоторых проб и ошибок. Если вам нужно сильнее лежать на приливе — например,
, если лодка плывет через якорь под оголенными жердями — плавучее судно, идущее за кормой, может решить вашу проблему.Это также может быть эффективным для контроля чрезмерной качки.
Если ей нужно лечь по направлению ветра, попробуйте парус для верховой езды. Штормовой кливер, поднятый на ахтерштаг, может стать хорошей заменой.
Уклониться от броска сложнее, хотя, если вы правильно соблюдаете баланс между ветром и приливом, эта битва часто уже выиграна. Большинство техник представляют собой варианты «флоппера-стопора», доски с отрицательной плавучестью с отверстиями, которая подвешивается под водой к концу
стрелы и откидывается за борт.Устройство увлажняет рулон, когда его тащат вверх по воде.
Второй флоппер-стопор, выступающий с другой стороны, будет увлажнять рулон в обоих направлениях.
Последний прием, который стоит рассмотреть, — это использовать уздечку, образованную путем проведения троса вперед от кормовой части вашей лодки до якорной стропы и закрепленного с помощью кандалы или перекатывающейся сцепки примерно на длину лодки вперед от носа. Это можно использовать для попадания носовой части в зыбь, но это создаст значительную дополнительную нагрузку на якорь, поэтому его следует использовать только в устойчивых условиях.

Попробуйте два крючка!
Редко можно увидеть лодку в Великобритании, стоящую на двух якорях, но, возможно, это кое-что, что может измениться. Представьте себе сцену: вы заползаете на переполненную якорную стоянку, бежите к берегу и бросаете крюк. Соседи смеются, но удивляются, когда вместо того, чтобы лечь на первый якорь, вы отъезжаете от берега и кладете второй. Когда прилив меняется, второй якорь натягивается, когда лодка пытается дрейфовать к берегу, надежно удерживая ее на глубокой воде.У вас меньше возможностей для гребли на берег, чем у кого-либо другого, и вы также можете быть уверены в том, что вам нужно потащить два крюка, прежде чем вы попадете в беду.
Это пример с низким уровнем риска, но эти методы, тем не менее, стоит держать в руке. Все моряки знают, что бывают случаи, когда переход на другую якорную стоянку просто невозможен — если некоторые навыки мореплавания могут помочь вам оставаться в безопасности на месте, значит, они хорошо усвоены.

Дополнительная литература
Happy Hooking: The Art Of Anchoring, написанная круизерами по голубым водам Alex и Daria Blackwell, охватывает все упомянутые техники и многое другое, в том числе информацию о погоде, этикете и рафтинге.

Ваш якорь застрял на дне! Что теперь?

Мало что может испортить расслабляющую остановку на вашей любимой якорной стоянке, как, например, битва за якорь, который застрял на дне и не освободится. Вот несколько уловок, которые помогут сэкономить день и, возможно, ваш якорь:

Сначала потяните за анкерную линию так, чтобы вы оказались прямо над ней. «Отрежьте» анкерную линию на носовой планке, повернувшись вокруг основания и удерживая ее в натянутом состоянии. Не отрывайте ее, если вам нужно быстро отпустить леску, когда лодка погружается в корыто, и следите за пальцами, если она грубая.На гребне следующей волны подъем лодки может освободить крюк. Следуя за леской, вы можете позволить ей соскользнуть, чтобы лук не затянулся.

Если это не сработает, когда лодка все еще находится прямо над якорем, закрепите якорный трос на носу и осторожно пошевелите по ветру. Это потянет за якорь в направлении, противоположном тому, от которого вы его изначально установили. Продолжайте двигаться вперед, пока якорь не выйдет из строя.

Или нет. Скорее всего, если вода будет слишком холодной или глубокой для купания, вы в конечном итоге бросите якорь, если только вы не подготовитесь к этому заранее.Что вы могли сделать или можете сделать сейчас, чтобы подготовиться к следующему разу?

Купите себе якорно-поисковое кольцо и буй. Защелкните эту сборку вокруг анкерной линии и проедьте мимо анкера под углом примерно 45 градусов. Поплавок и кольцо, которые служат шкивом, будут двигаться вниз по штанге. Плавучесть мяча в сочетании с тяговым усилием лодки может освободить упорный якорь. Продолжайте движение, пока не увидите, как якорный шар оторвался от поверхности за кормой.

Перед тем, как бросить крюк, закрепите страховочный трос на якоре.Эта вторичная линия прикрепляется к венцу анкера или рядом с ним — часто к кольцу или отверстию на анкере специально для установки спускового троса. Другой конец лески привязан к поплавку, который при отпускании якоря будет плавать более или менее вертикально над положением якоря на дне. Если якорь застревает, буксировка за спусковой трос изменяет угол якоря относительно дна и обычно освобождает его.

Briggs & Stratton 691734 Пружинный анкер перемотки Заменяет 222598 555223

ДОСТАВКА И ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказах на сумму более 100 долларов США (только в 48 штатах) Дни

Если вы живете на Аляске или Гавайях, мы хотим, чтобы у вас был бизнес! Позвоните нам, и мы предоставим вам конкурентоспособное ценовое предложение по доставке

Заказы с адресом доставки WI, в который взимается налог с продаж

ЗАКАЗЫ НА СУММУ НА СУММУ НА СУММУ 100 долларов США

Все заказы на общую сумму 100 долларов США и выше имеют право на бесплатную наземную или бесплатную доставку (исключения описаны ниже).

ЗАКАЗЫ НА СУММУ 100 долларов США

Заказы на общую сумму менее 100 долларов США будут иметь фиксированную стоимость доставки в размере 8,87 долларов США за заказ.

ДОСТАВКИ

В Equipatron нашими основными перевозчиками являются UPS Ground и FedEx Ground, которые, по нашему мнению, являются самыми надежными перевозчиками для бытовых нужд.

ПРИ ДОСТАВКЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАКАЗА

Когда ваш заказ будет отправлен, мы уведомим вас по электронной почте. В электронном письме будет указан номер для отслеживания вашего груза.Мы рекомендуем вам отслеживать свою посылку в Интернете или по телефону с помощью UPS и FedEx. Обязательно свяжитесь с нами, если что-то покажется необычным в процессе доставки. Вы также можете отслеживать свои посылки через Статус заказа на Equipatron.com.

КОГДА ПРИБЫТИЕ ОТГРУЗКИ

В зависимости от того, насколько близко вы находитесь к складу отгрузки, ваш товар будет доставлен через 1–6 рабочих дней после того, как он покинет склад. Если вы хотите, чтобы какой-то предмет остался у вас на пороге, лучше всего оставить на двери записку с просьбой к водителю оставить вашу посылку с пометкой «Подпись не требуется.»Не забудьте указать свое имя и номер для отслеживания в записке —— но мы не рекомендуем этого делать. Самое важное, что нужно помнить о грузовых перевозках, — это то, что вы должны проверить посылку во время доставки. Если коробка имеет какие-либо повреждения, или если у вас есть какие-либо причины для беспокойства по поводу возможного повреждения, пожалуйста, четко напишите «ПРОДУКТ ПОВРЕЖДЕН» на листе, который они просят вас подписать. Это просто гарантирует, что в случае любого повреждения он будет легко решить эту проблему.

ПРЕДМЕТЫ БОЛЕЕ 150 ФУНТОВ

Если вы заказываете крупный предмет, около 150 фунтов или более, мы предоставляем БЕСПЛАТНУЮ услугу подъемных ворот до вашего места жительства (за исключением определенных районы, требующие доплаты, например, большой Нью-Йорк).В качестве альтернативы, большинство наших конкурентов взимают с вас дополнительную плату от 50 до 100 долларов за эту услугу. Вскоре после того, как вы получите информацию об отслеживании по электронной почте, представитель указанного перевозчика позвонит вам, чтобы назначить удобное время доставки.

Как выбрать анкер

Есть ли у вашей лодки якорь? Если да, достаточно ли у него размера и прочности, чтобы удержать лодку на месте? Вы не поверите, но многие владельцы лодок решают, какой якорь купить, исходя из удобства и места для хранения.

Посещение вашего продавца лодок докажет, что выбор якоря — это нечто большее, чем то, насколько удобно он хранится в лодке. Якоря бывают разных форм и размеров, как и лодки, которые они ставят на якорь. Причина, по которой существует так много вариантов, зависит от погоды, типа и размера лодки, а также от условий дна, на которых будет использоваться якорь.

Не будь тем парнем, который выкапывает якорь из вещевого отсека, бросает его за борт и обнаруживает, что он слишком мал, чтобы удержать лодку во время дневного плавания.Посетите ближайшие магазины Bass Pro или лодочный центр Cabela, чтобы найти подходящий якорь для своей лодки. Перед тем как уйти, прочтите эти советы, чтобы начать делать лучший выбор.

Удерживающая сила
Возможно, имеет смысл выбрать якорь в зависимости от веса лодки. Однако якоря оцениваются по их удерживающей способности или величине тягового усилия, которое якорь должен выдержать, чтобы удерживать лодку на месте. Удерживающая способность определяется на основе факторов окружающей среды, таких как скорость ветра. Как правило, удерживающая сила в 90 фунтов достаточна для безопасной постановки на якорь 20-футовой лодки при скорости ветра до 20 миль в час.При той же скорости ветра удерживающая сила 125 фунтов достаточна для 25-футовой лодки. Вот почему анкеры, которые зависят исключительно от своего веса, такие как компактный 10-фунтовый грибовидный анкер с пластиковым покрытием, способны выдерживать только удвоенный вес. Лодка из стекловолокна с 20-футовым якорем и 20-фунтовым якорем всегда будет тянуться, если дизайн является единственным соображением при покупке.

Вес
Чем больше, тем лучше при выборе веса анкера. Вам не понадобится столько, чтобы удерживать лодку в тихой бухте, но вам понадобится гораздо больший вес для чрезвычайной ситуации на ветру.Вы также можете носить с собой два анкера разного веса. Меньшего «обеденного крючка» достаточно для коротких стоянок в спокойной воде, когда вы будете нести вахту на якоре. Вам также понадобится более крупный «рабочий якорь» для ночных поездок или при выходе на берег при порывах ветра. Использование двух разных стилей якоря также может быть полезным, особенно для таких высокопрофильных лодок, как понтоны.

Донные условия
Удерживающая сила и вес настолько хороши, насколько хороши возможности анкера пробивать дно.Анкеры легко проникают в твердое песчаное дно, что обеспечивает стабильную удерживающую способность. Вы получаете меньше грязи, которую якорь должен проникнуть, чтобы достичь более твердого вторичного материала дна. В сложных травянистых грунтах вес якоря важнее конструкции.