Установка окосячки в дверном проеме: Страница не найдена — Открой Окно!

Окосячка своими руками — сборка окосячки

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Обсада для дверного проема с окном

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Виды

Клеевая окосячка

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

• Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
• Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
• Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Выпиливание оконного проема

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

Схема окосячки окна

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Порядок установки оконной окосячки

Обсада дверных проёмов

Окосячка дверного проема

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

• Сначала выпиливается сам проем.
• Потом выпиливаются шипы и пазы.
• Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
• После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
• Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Изготовление дверного проема

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Видео

Более подробно процесс описан и показан в видеоматериале:

Особенности установки металлических дверей в деревянные дома

Установка металлических дверей в деревянные дома

Древесина — достаточно популярный материал для возведения различных строений, в том числе и частных домов. Но, в тоже время, она имеет ряд особенностей, которые обязательно нужно учитывать перед установкой стальной дверей.

Древесина — достаточно популярный материал для возведения различных строений, в том числе и частных домов. Но, в тоже время, она имеет ряд особенностей, которые обязательно нужно учитывать перед установкой стальной дверей.

К сожалению, не редко так случается, что обладатели деревянных домов спустя пару лет начинают замечать трещины и покосы на своих жилищах вокруг дверных проемов. Часто происходит и деформация дверной коробки входной двери. Все жалобы недовольных клиентов в этом случае, сыплются, в первую очередь, на производителей и установщиков входных дверей – раз «косяки» вылезли вокруг двери, значит, в ней и вся причина. Но в подобных ситуациях сама дверь крайне редко является виновницей случившихся неприятностей. Перекосы на деревянном срубе чаще всего возникают в том случае, если проемы перед установкой двери не были правильно подготовлены. Под правильной подготовкой мы подразумеваем окосячку (обделка, обсадку) дверного проема. Итак:

Окосячка дверного проема

Что такое окосячка и для чего она нужна?

Дерево – это живой материал, и ему свойственно изменяться в течение всего срока эксплуатации. На какую величину произойдет оседание деревянной конструкции точно рассчитать не возможно, но если заранее не сделать запас на движение, свойственное деревянным деталям, то в дальнейшем с вашей дверью могут возникнуть неожиданные проблемы. Чтобы их избежать, нужно выполнить предварительную окосячку дверных проемов.

Окосячка (или обсадка) – это специальная конструкция, которая устанавливается в деревянный проем перед монтажом двери. Представляет она собой каркас из брусьев и служит для того, чтобы защитить проем и дверь от деформации, которая возможна под влиянием усадки стен.

В зависимости от материала двери, способы окосячивания проемов разделяются на два основных вида: простой и усложненный (гребневой).

Для монтажа стальной двери в торцах проема сначала выпиливается гребень, на него крепятся лафеты с пазами, и уже в них устанавливают дверную коробку. Благодаря пазовому креплению, лафеты сохранят свое положение, когда будет происходить усадочное движение бревен. Тем самым, они защитят дверную раму от выворачивания болтов. При этом обсадка для металлической двери устанавливается без вершка (верхней планки). Опорой сверху, в этом случае, будет служить верхняя перекладина металлической рамы.

Установка окосячки не требует дополнительного крепления. Между проемом и дверной коробкой в процессе монтажа делается тепло- и звукоизолирующая прослойка, например, из строительной пены. Обсадная конструкция может быть изготовлена из массива дерева, из наборно-клеевых досок, а так же комбинированным способом: с использованием обоих типов материала.

Схема установки

Что произойдет с дверью, если не сделать окосячку?

Если вы установите металлическую дверь в проем деревянного дома без окосячки, то в ближайшем будущем вы столкнетесь с деформацией дверной коробки, следствием которой станут:

• Отсутствие возможности открыть и закрыть дверь. Для того, что восстановить ее работоспособность, вам придется снова вызывать установщиков и как минимум проводить переустановку.
• Щели между бревнами, а брус, расположенный над дверью, просто повиснет на верхней планке дверной коробки.

И это далеко не все неприятности, ожидающие вас в том случае, когда вы не позаботитесь о подготовке деревянного дверного проема перед установкой металлической двери.

Подведем итоги:

Предварительная окосячка проема, перед установкой стальной двери, необходима. Технологий и вариантов ее изготовления существует бесконечно много. Во всех нюансах отлично разбираются профессионалы, занимающиеся этим видом работ. Не рискуйте и обратитесь к специалистам для правильной подготовки вашего сруба перед монтажом стальной двери. Так вы сможете избежать многих неприятных моментов в будущем.

Свяжитесь с нами

(495) 983-00-70

Мы ответим на любые вопросы!

Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает постройка из древесины, деревянный дом отличается некоторыми недостатками. Это – и легковоспламеняемость древесины, снижающая пожарную безопасность деревянной постройки, и подверженность воздействию климата и разрушению структуры древесины вредителями, и усадка дома, проявляющаяся во время эксплуатации дома. Большинство недостатков можно устранить с использованием специальных химических пропиток, антисептиков и защитных лакокрасочных покрытий. Усадку здания следует учитывать при строительстве и использовать компенсирующие элементы конструкции, например, предусматривать правильную окосячку дверей и окон. Установка двери в окосячку означает изготовление коробки из бруса, окаймляющего дверной проем. Для любого дома, возведенного из дерева, окосячка двери в срубе или окосячка двери в брусовом доме обязательна. Она носит защитную функцию, упреждающую деформацию дверной конструкции в процессе усадки древесины. Окосячка дверей и окон оберегает стены в проемах от искривления в простенках и видимого выпячивания, еще укрепляет стены дома из дерева.

Зачем производится косячка?

Усадка сопровождает возведение любого проекта дома из дерева, так как материал высыхает и уплотняется. Как правило, естественное уменьшение линейных размеров составляет 5-10%, эта величина напрямую зависит от выбора бревен или бруса для строительства. На величину усадки во время дальнейшей эксплуатации дома влияют такие факторы:

• порода древесины, из которой заготовлены пиломатериалы;
• толщина сруба;
• сезон заготовки, природная влажность древесины, технология и качество сушки.

В процессе усадки происходит не только растрескивание, сжатие и просадка материалов, а также смещение венцов сруба и нарушение геометрии здания. Появляющиеся зазоры особенно заметны в оконных проемах и дверных косяках. Учитывая воздействие усадки, при возведении бревенчатого дома не рекомендуется крепить оконные и дверные конструкции непосредственно к торцам проема, со временем окна и двери будут подвергаться деформации, известны случаи, когда элементы сборки раздавливались под гнетом оседающих бревен. Перед установкой дверей и окон необходимо произвести окосячку проемов.

Окосячка дверей и окон – непременный вид работ при строительстве сооружений из дерева. Она не только значительно укрепит проемы, предусмотренные под установку оконных и дверных конструкций, не давая смещаться в сторону боковым бревнам или брусьям, формируя правильную усадку дома, но и придаст ему красивый эстетический вид.

Виды окосячки

Выглядит она как деревянный прямоугольный короб. Соответственно, состоит из четырех плоскостей – двух более мощных боковых сторон обычно из бруса, верхней и нижней чаще обрезной доски.

Какие технологические виды окосячки существуют?

1. «Закладной брусок», прежде всего, выгоден по цене и скорости установки. Используется обрезная доска. Важно подготовить на внутренней стороне закрываемого в дальнейшем проеме паз. Далее в него закладывают брусок с квадратным сечением, а уже к нему крепится чистовая доска (если используете такой вариант отделки). Требуется отделка откосов после установки окна или двери;
2. Более дорогой и качественный вариант – так называемая окосячка «в шип». Применяется чаще при устройстве домов из более дорогого дерева – например, профилированного бруса. Делается из цельного бруска прямоугольного сечения Т-образной формы. В паз заводится вертикальный шип (ножка), а горизонтальная перекладина выполняет функцию откоса;
3. Согласны на еще более затратный способ? Тогда выбирайте окосячку «в колоду». В этом случае в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается заготовленная колода в форме другой буквы – «П». Еще качественнее, эстетичнее, дороже.

Как сделать окосячку самостоятельно

Окосячка дверей в деревянном доме – это обязательная и довольно специфическая работа, требующая высокой квалификации от исполнителей. Конечно, лучше поручить ее профессионалам, но, если вы решили сэкономить деньги или вам просто интересно освоить окосячку дверей, то для достижения положительного результата от вас потребуется тщательное соблюдение предложенных рекомендаций.

Инструменты, которые вам понадобятся для того, чтобы сделать окосячку двери:

• бензопила;
• циркулярная пила;
• лобзик;
• дрель;
• шуруповерт;
• шлифовальная машинка.

 Предостерегая от некоторых типичных ошибок, которые обычно допускают неопытные начинающие строители при окосячке двери в срубе, не стоит:

1. выбирать в качестве уплотнителя при окосячке двери в срубе монтажную пену, широко применяемую при монтаже окон и дверей в кирпичных и железобетонных зданиях. Ее минус — жесткое скрепление бревен или брусьев, что мешает им усаживаться естественным путем, а из-за этого тогда теряется вообще весь смысл изготовления обсады и установки двери в окосячку;
2. Очень важно также ни в коем случае не допускать попадания в брусок самореза, которым крепится окосячка дверей в деревянном доме. Это также приводит к жесткому скреплению бревен, что препятствует в дальнейшем естественной усадке и может привести к деформации дверной конструкции.

Последовательность работ при окосячке проемов

Перед тем, как установить окосячку двери, вам следует ознакомиться с одним из наиболее популярных и доступных каждому начинающему плотнику способов.

В первую очередь по технологии при окосячке двери в брусовом доме выпиливается проем. Делаем это с учетом размеров двери, которая будет сюда устанавливаться, то есть ее высоты и ширины полотна. Затем выпиливаем по бокам проема специальное углубление, величина которого должна соответствовать размеру бруска, который будет затем туда устанавливаться. Обычно используют брусок 50 на 50 мм. Далее обязательно обрабатываем проем антисептиком. Он помогает защитить древесину от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и прочих возможных в ходе эксплуатации нашего строения неприятностей.

Чтобы качественно сделать окосячку двери, на следующем этапе работы вгоняем в выпиленный проем брусок. Крайне важно, чтобы брусок наш был короче подготовленного паза. Почему? Чтобы во время дальнейшей усадки дом не наткнулся на этот брусок и не «завис» на нем. Это может вызвать большие перекосы. Еще один момент, который нельзя упускать из виду – брусок нельзя крепить, он должен стоять свободно! Брусок нужен для того, чтобы бревна не выгибались, не «играли». А также – для того, чтобы наш дом по нему скользил, опускался и оседал.

Далее крепим черновой короб для нашей будущей двери. Набиваем по боковым поверхностям 50-сантиметровую джутовую ленту, проклеиваем джутом верхние углы. Джут не набивается на всю поверхность бруса, так как уплотнитель будет накручиваться на саморезы, которые впоследствии будут вгоняться в брус. Теперь по уровню устанавливаем черновой короб. Главное, чтобы саморезы не проходили через вставленный нами брусок, иначе он зависнет на них и лишит свободы всю конструкцию, а это может привести к появлению между бревнами или брусьями неприятных щелей. Сверху верхней перемычки оставляем зазор примерно 3 сантиметра на случай усадки дома в ближайший год перед отделкой.

Теперь вам известно, как установить окосячку двери самостоятельно. Заметим, что окосячка входной двери по своей технологии ничем не будет отличаться от любой другой окосячки двери в брусовом доме. Перед тем, как сделать окосячку балконной двери с окном, вспомните полученные знания и выполняйте действия по типичному алгоритму. Общие навыки того, как сделать окосячку двери в деревянном доме, помогут вам справиться с работой по установке любой дверной или оконной конструкции.

При установке двери в окосячку стоит иметь ввиду: чаще всего при установке окосячки двери в сруб бани или дома, если дверь деревянная, делают окосячку с заранее выточенными пазами. В случае, если предстоит установка окосячки двери в сруб дома из пластика или стали, коробку с пазами устанавливают на гребень, который будет располагаться внутри паза.

Монтажные петли и саморезы, чем крепить дверь к окосячке, должны обеспечивать жесткое соединение. Швы между дверным блоком и окосячкой уже можно уплотнять монтажной пеной или герметиком, после чего шов закрывают наличником.

Окосячка дверных проемов в деревянном доме своими руками

Такой тип работ, как окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме является обязательным условием для нововозведенных зданий. Без дополнительного укрепления со временем дом может стать небезопасным, поэтому от качества работ в данном случае зависит очень многое.

Окосячка проемов — это необходимая мера в деревянных домах

Для чего нужна окосячка

Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей. С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.

Какие функции выполняет подобная конструкция:

• защищает здание от последствий усадки;
• обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
• улучшает соединение бревен;
• необходима для монтажа дверей и окон.

Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.

Окосячка дверного проема защитит жилище от последствий во время усадки

Составляющие элементы

Для того чтобы выполнить качественную окосячку в деревянном доме, необходимо разобраться с основными составляющими элементами конструкции. В первую очередь нужно выделить такие детали, как:

• Боковина. Это боковые стойки, соединяющиеся со стеной дома, они выполняют своеобразную роль направляющих, по которым будут смещаться стены. При этом форма и прочность проема останутся неизменными.
• Вершник. Это верхняя поперечная планка, она соединяется с боковинами и служит горизонтальной распоркой, одновременно с этим она удерживает контуры проема и образует усадочный зазор с уплотнителем.
• Порог. Это нижняя часть дверного проема, в оконных конструкциях его роль выполняет подоконник. На него приходится основная нагрузка.

Чтобы обрамление проема выдержало ту нагрузку, которую на него окажут стены деревянного дома, лучше всего использовать клееный брус. Для шипового соединения применяется планка сечением 50х50 мм. Для отделки откосов дополнительно берется прямая доска.

Составляющие элементы конструкции окосячки для деревянного дома

Основные способы

Окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме может осуществляться одним из следующих способов:

• Закладной брусок. В боковых частях проема прорезается углубление, в которое вплотную загоняется планка такого же размера, затем поверх неё набивается черновая коробка, а вершник фиксируется отдельно.
• Шип монолит. В этом случае закладной брусок и часть короба представляют собой цельную деталь, она выпиливается из бруса и загоняется в подготовленный паз в стене, сверху прикладывается поперечная планка.
• В колоду. Окосячка дверных проемов выполняется противоположным принципом, теперь шип создается на стороне стенки, на него надевается короб, состоящий из планок с углублением и прямого вершника.
• В шип с готовым откосом. Принцип создания окосячки деревянного дома такой же, как и в случае с методом «шип монолит», единственное отличие – в этом случае производится монтаж уже готового короба. Детали имеют дополнительные выступы, плотно огибающие проем.

Самые распространенные способы окосячки проемов

Сегодня очень популярным методом является использование закладного бруска, в качестве его модификации также применяют методику «шип монолит». Подбирать технологию нужно в зависимости от особенностей здания и навыков строителей.

Последовательность работ

Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:

1. Формирование проема. Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены. В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.
2. Вырезание крепежей. Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм. Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.
3. Монтаж боковин. В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка. Следите за тем, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку.
4. Установка вершника. На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя. Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.

Этапы монтажа окосячки рекомендуют начинать со строительства дома

Далее можно производить установку непосредственно самой двери. Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком. Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.

Рекомендуем посмотреть видео

Окосячка дверного проёма

      Окосячка дверного проёма проводится в домах, построенных из бруса или бревна. Дело в том, что стены деревянных зданий подвержены естественной усадке. Окосячка — это защита дверного проёма от деформации. В зависимости от погоды, когда идут дожди или наоборот, стоит сильная жара, брус или бревно изменяются в размерах, уменьшаются или увеличиваются. Соответственно, меняются размеры дверных и оконных проёмов. Но величина дверной коробки или окна является постоянной. Поэтому во время усадки дома двери или окна перестают открываться.

   Чтобы этого не произошло – делают окосячку. В проём вставляют конструкцию из бруса или досок, которая не связана со стенами жёсткими связями. Поэтому её размер остаётся неизменным, не смотря на движение стен здания. А в окосячку вставляют дверь или окно. Такие конструкции служат долгие годы.

Окосячка — это защита дверного проёма от деформации

   Окосячка, или обсада, бывает 3-х видов.

1. В закладную доску. В стене дома вырезается паз, шириной и глубиной 5 см, в него вставляется брусок такого же размера. К бруску прикручивается доска. Это самый простой и дешёвый вид окосячки.

2. Шип-монолит. В стене так же вырезается паз. Боковина делается из монолитного куска бруса т-образной формы.

3. В колоду. На стене выпиливается шип, а боковина делается из цельного куска бруса, но в ней вырезается паз.

   Второй и третий виды окосячки являются более прочной конструкцией, чем первый, так как боковины изготавливаются из цельного куска древесины.

   Рассмотрим установку окосячки в дверной проём на реальном примере. Работы будут проводиться в деревянном доме, в котором установлена временная обсада, предотвращающая выкручивание бруса и удерживающая стену в вертикальном положении.

   Разберём старую окосячку. Здесь видно, что на стене вырезаны пазы глубиной и шириной по 5 см.

   Теперь надо изготовить новые боковины. Высота проёма составляет 220 см. Из неё надо вычесть 5 см на усадку. Поэтому необходимо подготовить сосновый брус длиной 215 см, шириной 15 см, и высотой 10 см. Бруски таких размеров делают только на пилораме, поэтому надо заранее их заказать и высушить, так как окосячку рекомендуется строить из сухой древесины.

Окосячка в шип-монолит это

   Укладываем брус на верстак и размечаем так, чтобы в итоге получилась Т-образная колода с шипом по середине. Для этого проведём на поверхности доски 2 параллельные линии на расстоянии 5 см друг от друга, и по одной линии на каждой боковой стороне.

   Настроим циркулярную пилу на глубину реза 5 см и вырежем шип.

   В верхней части колоды с внутренней стороны сделаем 5-ти сантиметровую выемку для установки доски-вершника.

   Паз на стене утеплим льняной паклей, прищёлкнув её степлером. Возьмём колоду и установим её в паз. Боковина должна заходить с усилием и не должна там болтаться. Если это не так, можно увеличить толщину пакли.

Окосячка в колоду это

   Дальше будем устанавливать вторую колоду. Но перед этим увеличим дверной проём по ширине, под размер входной двери. Для полотна шириной 90 см необходимо оставить размер, равный 100 см. Колода займёт 5 см, поэтому проём необходимо вырезать шириной 105 см. Отмерим нужное расстояние, нарисуем на стене вертикальную линию и отрежем бензопилой лишнее.

   На этой стене сделаем шип, так как бензопилой его легче вырезать, чем паз. Разметим стену, нарисуем вертикальные линии, отступив по 5 см от краёв, и бензопилой аккуратно вырежем выступ.

   Чтобы не ошибиться с глубиной реза, на шине бензопилы можно сделать отметку маркером, отступив 5 см от края.

   Получившийся шип тоже обобьём льняной паклей.

   Далее переместимся в сарай и сделаем вторую колоду для окосячки. Для этого возьмём подготовленный брусок и так же разметим его, как ранее, нарисовав на его поверхности 2 параллельные линии на расстоянии 5 см друг от друга.

   Возьмём циркулярную пилу, настроенную на глубину реза 5 см, и сделаем несколько пропилов между нарисованными линиями, с шагом 0,5 см. В результате у нас должен получится паз с деревянной гребёнкой внутри.

   Теперь возьмём стамеску и выберем тонкие деревянные пластинки. В завершении вычистим паз полностью, убрав все неровности и шероховатости.

   Вот таким несложным образом можно сделать идеальный паз в колоде. Это намного проще и быстрее, чем выпиливать паз на стене бензопилой, тем более, если вы этим никогда не занимались.

   Также в верхней части колоды делаем выемку под вершник и устанавливаем боковину на стену проёма.

   Замерим расстояние между боковинами и отрежем по нему доску толщиной 50 мм. Установим вершник вверху колод, в выемки, и прикрутим его саморезами. Здесь надо следить за тем, чтобы саморезы не попали в шип, расположенный на стене. Иначе во время усадки здания стеновой брус может зависнуть на саморезах.

   Нижнюю часть боковин прикрутим к полу через монтажные уголки.

   Расстояние между вершником и стеновым брусом составляет 5 см. Этого вполне достаточно для безопасной усадки дома. Образовавшийся проём необходимо заполнить льняной паклей, чтобы через него не проникал холодный уличный воздух. Но перед этим снаружи сначала прикрутим декоративную доску, чтобы она закрывала получившуюся нишу.

   А затем изнутри заполним это место паклей.

   Щели между боковинами и стеной необходимо законопатить. Вот теперь окосячка дверного проёма полностью готова. Брус дома, усаживаясь, будет двигаться по пазу и шипу окосячки, никак на неё не воздействуя. Поэтому размер дверного проёма останется неизменным в любую погоду. Соответственно, входная дверь будет открываться и закрываться без всяких проблем. По такой же технологии делается окосячка под окна.

ВИДЕО

Как укрепить дверной проем в деревянном доме

Окосячка дверных проемов в деревянном доме

Окосячка дверных проемов в деревянном доме предназначена для того, чтобы создать опору для всего зданияДеревянный дом – отличное сооружение, которое одновременно отличается надежностью, высоким качеством, экологичностью и долги сроком службы. Последнее возможно только в том случае если за домом хорошо ухаживают, а при строительстве учитывают все нюансы, которые могут повлиять на состояние конструкции. Специфика дерева заключается в том, что со временем оно может изменять свои свойства, чтобы избежать разрушения дома, дерево нужно укрепить еще на этапе его строительства.

Обсадная коробка для двери: функции

В процессе эксплуатации дома многие хозяева замечали, что древесина со временем рассыхается, стены и крыши давят на фундамент, приводя к постепенной усадке дома. Установка окосячки предотвращает быстрое разрушение конструкции. Окосячка влияет на то, что бревна и их движение не смогут нарушить устойчивость дома.

Установка окосячки в первую очередь влияет на защиту дверей от провисания и закупорки. Она не позволяет давлению стен сместить дверь.

Защита стен и дверных проемов – очень важный этап, если его пропустить, в очень скором времени можно почувствовать изменения в конструкции дома. Работы должны выполняться ответственно, так как от их качества зависит будущее конструкции – она должна быть безопасной для тех, кто проживает в доме. Благодаря окосячке улучшается соединение бревен, регулируется давление материалов друг на друга.

Установка окосячки влияет на защиту дверей от провисания и закупорки

Функции окосячки:

• Защита дверного проема от того, что в один день он может перекоситься и заклинить.
• Избавление от нагрузки веса стен на дверной проем.
• Предотвращение разрушения дверей. При этом совершенно неважен материал, из которого изготовлены двери.
• Предотвращение возникновения зазоров и щелей между бревнами.

Окосячку дверных проемов нужно выполнять обязательно. Она позволит избежать усадки, обеспечить обязательный технологический зазор, улучшить соединение между деревянными конструкциями, сделать проще установку окон и дверей. Окосячку нужно выполнять не позже 10 лет, после того как здание возвели.

Окосячка дверных проемов: конструкция

Выполнить окосячку можно самостоятельно. Но, конечно, для этого необходимо разбираться во всех ее составляющих. Каждый элемент выполняет определенные функции. Конструкция будет некачественной, если какой-то из элементов будет сделан неправильно или вообще пропущен.

Важно помнить о том, что деревянные стен оказывают определенную нагрузку, поэтому все материалы для окосячки должны быть качественными и прочными.

Существует много методов сооружения окосячки – каждый метод имеет свои особенности и характеристики. Каждый мастер может выбрать метод, который он считает самым надежным и удобным для воплощения. Технология выполнения работ зависит от того, насколько мастер ознакомлен с последовательностью и сложностью строительных работ. Выбор метода также зависит от особенностей деревянного дома.

Выполнить окосячку дверных проемов можно самостоятельно

Из чего состоит окосячка:

• Боковина. Состоит из боковых стоек, которые соединяют со стеной. Она представляет собой направляющие, которые позволят стенам смещаться так, чтобы форма и конструкция проема не пострадала.
• Вершник. Представляет собой планку, которую соединяют с боковинами. Это горизонтальная распорка, которая влияет на удержание контуров проема и образование усадочного зазора с уплотнителем.
• Порог. Представлен нижней частью проема. Он берет на себя основную нагрузку.

Чтобы установить закладной брус, боковые части подвергаются обработке и вырезанию в них углубления. Углубление заполняют планкой соответствующего размера. Если используют метод шипа монолита, то закладной брус и часть короба формируют вместе, так что деталь вырезают и загоняют в предварительно сделанный паз.

Виды обсад дверных проемов в деревянном доме

Окосячка позволяет укрепить стены в проемах и предотвратить их искривление. Если искривления уже произошли, тогда окосячка может исправить ситуацию, скрепив их и выровняв. Она также защищает дом от проникновения потоков холодного воздуха и влаги. При этом теплый воздух остается в помещении – окосячка играет роль герметика.

Окосячка позволяет предотвратить усадку дома, остановить процессы его разрушения и деформации.

Окосячка не только защищает дом от разрушения, но и имеет красивый внешний вид. Окосячка может различается по видам. Они различаются по способам изготовления и установки и по цене.

Существует несколько видов обсад дверных проемов

Виды обсад:

• Черновая. Качественная обсада с небольшой стоимостью.
• Чистовая. Такой вариант не требует выполнения чистки откосов.
• Еврообсада. Также не нужно выполнять чистку откосов.
• Силовая. Ее обычно устанавливают в арочные проемы, большие окна и большие дверные проемы.
• Комбинированная. Имеет недорогую стоимость и стильный внешний вид.
• Арочная. Состоит из цельного соснового массива.

 Сроки производства разных осад зависят от того, какого размера и качества они будут. Важно выбирать качественные материалы, а также заранее рассчитывать размеры обсады. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент недорогих, но довольно практичных и прочных обсад.

Советы по установке окосячки под металлическую дверь

Самостоятельная окосячка должна выполнятся только тогда, когда мастер уверен в своем профессионализме. Если к делу приступает новичок, он должен предварительно ознакомиться с рекомендациями профессионалов, иначе все строительные работы могут быть испорчены. Для того чтобы выполнить окосячку, необходимо позаботиться о наборе профессиональных инструментов.

Для выполнения строительных работ обязательно следует приготовить бензопилу, циркулярную пилу, лобзик, дрель, шуруповерт, шлифовальную машинку.

Неопытные строители могут пренебречь очень важными моментами, которые могут негативно сказаться на ремонте и спровоцировать неприятные последствия. При изготовлении конструкции окосячки, важно помнить о том, что от ее качества во многом зависит безопасное нахождение в доме. Советы профессионалов помогут все сделать правильно.

Самостоятельную окосячку следует выполнять только в том случае, если мастер уверен в своем профессионализме

Советы от профессионалов:

• Монтажная пена должна быть высокого качества. Чтобы заделать пустоты, не нужно использовать уплотнитель, который часто применяют, когда монтируют окна и двери. Он слишком жесткий, что портит всю идею окосячки.
• Важно следить, чтобы в брусок не попал саморез, с помощью которого крепят окосячку дверей. Усадка должна происходить естественно, а жесткость мешает этому.

При установке окосячки на металлические двери, на гребень необходимо сперва установить коробку с пазами. Сам гребень при этом следует расположить внутри паза. Делая ремонт впервые. Важно обратить внимание на то, что строительные работы выполнять сложно и даже самые простые способы установки требуют профессиональных знаний и умений.

Окосячка дверных проемов в деревянном доме (видео)

Установка окосячки – важный этап в строительстве дома. Ее не обязательно делать сразу, но важно сделать в течение первых десяти лет., иначе конструкцию дома спасти будет нереально. Окосячка позволяет укрепить дом, создать опору для того, чтобы деревянные доски не усаживались. Это и есть первоочередной задачей окосячки. Следует заметить, что выполнять ее самостоятельно крайне сложно. Особенно, если мастер имеет с ней дело первый раз.

Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает постройка из древесины, деревянный дом отличается некоторыми недостатками. Это – и легковоспламеняемость древесины, снижающая пожарную безопасность деревянной постройки, и подверженность воздействию климата и разрушению структуры древесины вредителями, и усадка дома, проявляющаяся во время эксплуатации дома. Большинство недостатков можно устранить с использованием специальных химических пропиток, антисептиков и защитных лакокрасочных покрытий. Усадку здания следует учитывать при строительстве и использовать компенсирующие элементы конструкции, например, предусматривать правильную окосячку дверей и окон. Установка двери в окосячку означает изготовление коробки из бруса, окаймляющего дверной проем. Для любого дома, возведенного из дерева, окосячка двери в срубе или окосячка двери в брусовом доме обязательна. Она носит защитную функцию, упреждающую деформацию дверной конструкции в процессе усадки древесины. Окосячка дверей и окон оберегает стены в проемах от искривления в простенках и видимого выпячивания, еще укрепляет стены дома из дерева.

Зачем производится косячка?

Усадка сопровождает возведение любого проекта дома из дерева, так как материал высыхает и уплотняется. Как правило, естественное уменьшение линейных размеров составляет 5-10%, эта величина напрямую зависит от выбора бревен или бруса для строительства. На величину усадки во время дальнейшей эксплуатации дома влияют такие факторы:

• порода древесины, из которой заготовлены пиломатериалы;
• толщина сруба;
• сезон заготовки, природная влажность древесины, технология и качество сушки.

В процессе усадки происходит не только растрескивание, сжатие и просадка материалов, а также смещение венцов сруба и нарушение геометрии здания. Появляющиеся зазоры особенно заметны в оконных проемах и дверных косяках. Учитывая воздействие усадки, при возведении бревенчатого дома не рекомендуется крепить оконные и дверные конструкции непосредственно к торцам проема, со временем окна и двери будут подвергаться деформации, известны случаи, когда элементы сборки раздавливались под гнетом оседающих бревен. Перед установкой дверей и окон необходимо произвести окосячку проемов.

Окосячка дверей и окон – непременный вид работ при строительстве сооружений из дерева. Она не только значительно укрепит проемы, предусмотренные под установку оконных и дверных конструкций, не давая смещаться в сторону боковым бревнам или брусьям, формируя правильную усадку дома, но и придаст ему красивый эстетический вид.

Виды окосячки

Выглядит она как деревянный прямоугольный короб. Соответственно, состоит из четырех плоскостей – двух более мощных боковых сторон обычно из бруса, верхней и нижней чаще обрезной доски.

Какие технологические виды окосячки существуют?

1. «Закладной брусок», прежде всего, выгоден по цене и скорости установки. Используется обрезная доска. Важно подготовить на внутренней стороне закрываемого в дальнейшем проеме паз. Далее в него закладывают брусок с квадратным сечением, а уже к нему крепится чистовая доска (если используете такой вариант отделки). Требуется отделка откосов после установки окна или двери;
2. Более дорогой и качественный вариант – так называемая окосячка «в шип». Применяется чаще при устройстве домов из более дорогого дерева – например, профилированного бруса. Делается из цельного бруска прямоугольного сечения Т-образной формы. В паз заводится вертикальный шип (ножка), а горизонтальная перекладина выполняет функцию откоса;
3. Согласны на еще более затратный способ? Тогда выбирайте окосячку «в колоду». В этом случае в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается заготовленная колода в форме другой буквы – «П». Еще качественнее, эстетичнее, дороже.

Как сделать окосячку самостоятельно

Окосячка дверей в деревянном доме – это обязательная и довольно специфическая работа, требующая высокой квалификации от исполнителей. Конечно, лучше поручить ее профессионалам, но, если вы решили сэкономить деньги или вам просто интересно освоить окосячку дверей, то для достижения положительного результата от вас потребуется тщательное соблюдение предложенных рекомендаций.

Инструменты, которые вам понадобятся для того, чтобы сделать окосячку двери:

• бензопила;
• циркулярная пила;
• лобзик;
• дрель;
• шуруповерт;
• шлифовальная машинка.

 Предостерегая от некоторых типичных ошибок, которые обычно допускают неопытные начинающие строители при окосячке двери в срубе, не стоит:

1. выбирать в качестве уплотнителя при окосячке двери в срубе монтажную пену, широко применяемую при монтаже окон и дверей в кирпичных и железобетонных зданиях. Ее минус — жесткое скрепление бревен или брусьев, что мешает им усаживаться естественным путем, а из-за этого тогда теряется вообще весь смысл изготовления обсады и установки двери в окосячку;
2. Очень важно также ни в коем случае не допускать попадания в брусок самореза, которым крепится окосячка дверей в деревянном доме. Это также приводит к жесткому скреплению бревен, что препятствует в дальнейшем естественной усадке и может привести к деформации дверной конструкции.

Последовательность работ при окосячке проемов 

Перед тем, как установить окосячку двери, вам следует ознакомиться с одним из наиболее популярных и доступных каждому начинающему плотнику способов.

В первую очередь по технологии при окосячке двери в брусовом доме выпиливается проем. Делаем это с учетом размеров двери, которая будет сюда устанавливаться, то есть ее высоты и ширины полотна. Затем выпиливаем по бокам проема специальное углубление, величина которого должна соответствовать размеру бруска, который будет затем туда устанавливаться. Обычно используют брусок 50 на 50 мм. Далее обязательно обрабатываем проем антисептиком. Он помогает защитить древесину от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и прочих возможных в ходе эксплуатации нашего строения неприятностей.

Чтобы качественно сделать окосячку двери, на следующем этапе работы вгоняем в выпиленный проем брусок. Крайне важно, чтобы брусок наш был короче подготовленного паза. Почему? Чтобы во время дальнейшей усадки дом не наткнулся на этот брусок и не «завис» на нем. Это может вызвать большие перекосы. Еще один момент, который нельзя упускать из виду – брусок нельзя крепить, он должен стоять свободно! Брусок нужен для того, чтобы бревна не выгибались, не «играли». А также – для того, чтобы наш дом по нему скользил, опускался и оседал.

Далее крепим черновой короб для нашей будущей двери. Набиваем по боковым поверхностям 50-сантиметровую джутовую ленту, проклеиваем джутом верхние углы. Джут не набивается на всю поверхность бруса, так как уплотнитель будет накручиваться на саморезы, которые впоследствии будут вгоняться в брус. Теперь по уровню устанавливаем черновой короб. Главное, чтобы саморезы не проходили через вставленный нами брусок, иначе он зависнет на них и лишит свободы всю конструкцию, а это может привести к появлению между бревнами или брусьями неприятных щелей. Сверху верхней перемычки оставляем зазор примерно 3 сантиметра на случай усадки дома в ближайший год перед отделкой.

Теперь вам известно, как установить окосячку двери самостоятельно. Заметим, что окосячка входной двери по своей технологии ничем не будет отличаться от любой другой окосячки двери в брусовом доме. Перед тем, как сделать окосячку балконной двери с окном, вспомните полученные знания и выполняйте действия по типичному алгоритму. Общие навыки того, как сделать окосячку двери в деревянном доме, помогут вам справиться с работой по установке любой дверной или оконной конструкции.

При установке двери в окосячку стоит иметь ввиду: чаще всего при установке окосячки двери в сруб бани или дома, если дверь деревянная, делают окосячку с заранее выточенными пазами. В случае, если предстоит установка окосячки двери в сруб дома из пластика или стали, коробку с пазами устанавливают на гребень, который будет располагаться внутри паза.

Монтажные петли и саморезы, чем крепить дверь к окосячке, должны обеспечивать жесткое соединение. Швы между дверным блоком и окосячкой уже можно уплотнять монтажной пеной или герметиком, после чего шов закрывают наличником.

Как укрепить деревянную распашную входную дверь: варианты усиления

Основная функция входной двери – защита помещения от несанкционированного проникновения воров.

Входные конструкции выполняются из металла, дерева, стекла, пластика или комбинации этих материалов. Лучше противостоят взлому металлические изделия. Чаще такие и ставят в современных домах. Но, если у вас установлены деревянные двери, их можно укрепить, чтобы они стали надёжными при попытке механического взлома.

По типу открывания разделяют:

В распашных системах для открывания незакреплённую часть створки двери толкают от себя или притягивают к себе.

В раздвижных системах створка сдвигается параллельно стене по направляющим, которые устанавливаются вверху дверного проёма (двери – купе), либо вмонтированы в дверной проём (двери кассетного типа). В случае кассетного типа створка прячется внутрь в кассету, установленную в стене.

Часто для внешних систем используют распашной тип.

Распашного типа

Перед тем, как приводить варианты укрепления конструкции, рассмотрим, из чего она состоит и какие элементы можно укреплять, а также способы выполнения этих работ.

Она состоит из двух частей: коробка и полотно. Дополнительно каждая система комплектуется фурнитурой.

Неподвижная часть конструкции. Крепится в проём стены с помощью анкеров. Состоит из трёх или четырёх брусьев (в зависимости от конструкции).

Каждый из них носит своё название, соответственно функциональным обязанностям. Брус, к которому крепится полотно, называется петельным. Второй вертикальный брус называется притворным. Верхняя балка – притолочная, а нижняя – порог.

Полотно или створка – подвижный элемент двери. Одна часть петель устанавливается на полотно, вторая (нижняя) крепится к петельному брусу. При установке полотна, его просто навешивают на дверную коробку с помощью петельной конструкции.

Полотно бывает следующих видов:

• цельнодеревянное;
• щитовое.

Цельнодеревянное выполняется из массива дерева. Для конструкции деревянных дверей – это самый надёжный вариант.

Щитовые состоят из деревянной рамы, которая закрыта листами МДФ или деревянными элементами. Между листами укладывается тепло- и звукоизолятор.

Конструкция щитовой двери

Внимание! Щитовая конструкция слабо противостоит взлому, поэтому если у вас установлена такая дверь, то её необходимо заменять, поскольку усиление коробки или приобретение качественных замков не помогут в случае выбивания двери.

При выборе выбирают конструкцию, выполненную из плотной древесины, например из дуба, бука, вишни или ольхи.

К ней относят следующие элементы:

• замковые и запорные механизмы;
• ручки;
• дверные глазки и т.д.

Одним из распространённых способов взлома становится отжим полотна. Для этого в щель между полотном и коробкой вставляется лом и створка выдавливается наружу. Это происходит в том случае, если у вас имеются щели между полотном и коробкой.

Второй способ – нарушение целостности замка (высверливание, вырывание или выбивание цилиндра замка).

Дверь, вскрытая в районе замка

Третий вариант – срезание дверных петель. После того, как взломщик выполнил срез, полотно просто отодвигается в сторону и проход в помещение открыт.

Также при использовании домкратов или при сильном ударе коробка выдавливается вместе с полотном. Это происходит в том случае, если она слабо закреплена в проёме.

Если дерево, из которого выполнена коробка, не гнилое и не рассохлось со временем, то конструкцию укрепляют от механического взлома.

Чтобы усилить коробку устанавливают металлические уголки по периметру. Одна сторона угольника крепится к дверному проёму длинными металлическими штырями или дюбелями, а вторая непосредственно к брусьям коробки. Простейший способ – установить металлические пластины на все углы короба.

Укрепление углов дверной системы

Уязвимыми при выбивании считаются двери, которые открываются внутрь помещения. Желательно исправить этот вариант открытия створки. Однако просто перекрутить петли – недостаточно. Надо выбрать паз на косяке коробки, для чтобы полотно плотно фиксировалось в закрытом положении.

Чтобы коробку было труднее деформировать при отжатии двери, устанавливают по всему периметру коробки металлические уголки, которые фиксируются саморезами. Главное, чтобы после установки, они не мешали движению полотна.

Для усиления деревянного полотна его снаружи оббивают стальным листом толщиной 1-1,5 мм. При этом лист должен огибать дверь с торцов и фиксироваться гвоздями или шурупами с внутренней стороны или с торцов. Потом сверху оформляют двери деревянной рейкой. Если дверная конструкция слабая, то дверь просядет из-за увеличившегося веса полотна. В этом случае их заменяют на более мощные.

Вместо обивки двери металлическим листом, её оббивают металлической сеткой, которую укрепляют стальными листами по периметру. Для фиксации используют шурупы или скобы. Сверху дверь утепляют минеральной ватой, которую закрывают обивкой из дермантина или другого материала. Можно установить металлический лист на внешнюю сторону полотна, а изнутри – выполнить обивку сеткой, а потом закрыть её листом МДФ.

Бронирование двери выполняется следующим образом.

1 этап. Полотно снимается с петель и укладывается на горизонтальную поверхность внешней стороной вверх.

2 этап. Сверху укладывают металлический лист и размечают места расположения болтов. Для этого прочерчивают линию по периметру и делают отметки через каждые 10-15 см. Болты должны проходить через деревянную раму полотна. В этом случае крепление будет более надёжным.

3 этап. Просверливают насквозь дверное полотно и металлический лист в местах установки болтов. Диаметр отверстия должен быть равным диаметру шурупа.

4 этап. Крепят лист шурупами. Головки их располагают с внешней стороны двери. Изнутри они фиксируются гайками.

Фиксирование металлического листа на полотне шурупами

5 этап. Высверливаются отверстия в металле в местах установки ручки, цилиндра замка, а также под саморезы, которые крепят замковую планку.

6 этап. Устанавливают фурнитуру на полотно.

7 этап. Навешивают полотно на коробку.

Кроме усиления полотна металлом, устанавливают дополнительные рёбра жёсткости.

Часто для защиты дверей устанавливают несколько замковых систем. Близко замки друг к другу располагать нельзя. Этим прочность полотна ослабляется. Желательно, чтобы расстояние между ними было не менее 40 см. Замковую площадку также укрепляют. Если замок накладной, то под него устанавливаем металлическую пластину и крепим её шурупами. Если же используется врезная конструкция, то с внутренней стороны на замковую площадку также устанавливают на шурупы стальную пластину, только большего размера. Накладка должна перекрывать замочные скважины. Металлическая пластина на замковую область и метизы должны быть прочными. Её толщина может достигать 3 мм.

Защита замка металлическими пластинами

Далее укрепляют дверную петлю. Лучше, если их к коробке и створке прикрепить не две, а три.

Чтобы дверь нельзя было снять, даже при спиливании петель, используют такое приспособление, которое является аналогом антисрезов. Они устанавливаются на металлических дверях.

В петлях, которые установлены на коробе и створке строго друг напротив друга, высверливаются отверстия. Далее вкручивают в одну петлю шуруп и спиливают его головку. Он должен выглядывать 1-1,5 см из петли. При закрывании двери метиз входит в отверстие. Теперь, даже если петля будет спилена, шуруп не даст снять, отставить в сторону взломанную дверь и войти в помещение.

Антисрезы устанавливают и на деревянные двери. Для этого используют пластины со штырём, которые монтируются на торце полотна со стороны петель. Для этого в дереве выбирается углубление длиной и глубиной соответственно размерам пластины, которая должна быть заподлицо с торцом.

Антисрезы

После этого дверь прикрывают и штырь оставляет отпечаток на коробке. В этом месте в коробке устанавливают ответную пластину.

Лучше выбрать укреплённый вариант петли, с заглушкой, в которую упирается стержень. В этом случае при тряске и ударах стержень не выпадет и дверь нельзя будет вскрыть таким образом.

Для защиты дверей от взлома устанавливают надёжные замки. Они бывают следующих типов:

• ригельные;
• цилиндрические;
• сувальдные.

Надёжными считаются цилиндрические и сувальдные. Желательно установить не один, а два замка. Только их нельзя устанавливать близко друг к другу, чтобы не ослабить дверное полотно.

Также для лучшей защиты устанавливают две входные двери. Первая внешняя открывается наружу, а вторая – внутрь помещения. Это не только создаст большие проблемы взломщику, но и добавит дополнительную звуко- и теплоизоляцию дома. Вторая дверь не должна уступать по прочности внешней. Иногда вторые двери выполняют более усиленными, чем первые, что позволяет не привлекать особого внимания воров к дому. На них также нужно усилить стальной пластиной замковую площадку.

Полотно входной двери желательно оборудовать глазком с углом видимости 150-180°.

Также для защиты двери нужно установить дополнительный засов или цепочку, или и то и другое.

Статьи по теме

Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество – они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб – «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.

Оглавление:

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды – сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.

Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года – под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов –  пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.

Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам. 

Что важно знать о технологии монтажа

Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева – технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.

Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину – ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка – не оставлять же строение без окон.

Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические  характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.

Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:  

1. Наиболее надежный метод – монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада – цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую  форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.

2. Есть и другой вариант – раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах – более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама  выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без  образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода – в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.

Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.

Основные условия использования обсады

1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.

3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.

4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.

7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.

8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.

9. При возникновении трудностей и вопросов – как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе

1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.

2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе – технологически простой  процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время  эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция – во избежание подобных  неприятностей.

Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.  

Инструкция по обработке оконного проема

Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна – примерно 80 см от пола.   

2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления  шпилек с шайбами.

3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.

5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.

6. Далее можно перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Можно использовать и другой инструмент.

7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками. 

8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.

9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.

Поэтапное выполнение монтажа окон

Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.

Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе – схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.

Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

Окосячка делается после формирования проема:

• подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
• доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
• проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
• зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен  быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
• когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся  наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
• не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные –  по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить; 
• необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.  

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:

• формируем оконный проём;
• устанавливаем окосячку;
• завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.

Оптимальное расстояние подоконника от пола – 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его  конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.

Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная  усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу – их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!

Две разновидности окосячки:

1. Простая конструкция – в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).   

2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.

Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень – это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.

После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на  крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.

Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске – ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке. 

Как укрепить и отремонтировать стены в деревянном доме

Все фото из статьи

В этой статье мы расскажем о том, как выполняется ремонт и переделка стены в деревянном доме. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку строительные объекты из пиломатериалов пользуются все большей популярностью и, время от времени владельцы таких сооружений сталкиваются с необходимостью ремонта.

Чем может быть вызвана необходимость ремонта сооружений из пиломатериалов и как этот ремонт выполнить своими руками?

Трещины в стенах из-за неравномерной усадки

Особенности пиломатериалов, используемых в строительстве

Древесина, используемая в качества строительного материала, характеризуется массой различных преимуществ, таких как невысокая теплопроводность, экологическая безопасность, простота механической обработки и т.д.

Но, наряду с многочисленными преимуществами, есть недостатки:

• Древесина менее долговечна, в сравнении с кирпичной кладкой или железобетонными конструкциями.
• За счет усадочных процессов и изменения уровня влажности пиломатериалы деформируются и меняют свою конфигурацию.

Из-за этих особенностей древесины, стену может повести и тогда потребуется ее стягивание или укрепление.

Стягивание стен

Стягивание стен, которые наращивали, с применением Г-образных метизов

Рассмотрим, чем и как стянуть стены деревянного дома. Как уже было сказано древесина — это не статичный материал, который в процессе эксплуатации подвергается усадочным процессам и деформируется.

Выровнять стены в ванной в деревянном доме, равно как и в другом помещении, можно с применением так называемых «сжимов». По сути, это две доски или два металлических уголка которые устанавливаются по обеим сторонам покосившейся стены и фиксируются болтами.

Шпилька, продетая в брус

Ассортимент приспособлений, используемых при компенсации усадочных процессов, включает металлические шпильки, «глухари», стальные оцинкованные трубы и деревянные нагели.

Рассмотрим подробнее особенности их применения.

• Металлическая шпилька – это простое и одновременно эффективное приспособление, которое устанавливается в заранее просверленные в пиломатериалах отверстия.

Важно: Существенным недостатком применения металлических шпилек для стягивания стен является их высокая стоимость в пересчете на количество необходимое для ремонта среднеразмерного строительного объекта. Но, выбирая данные металлические изделия, вы можете быть уверены, что отремонтированный дом будет прочным, более того можно будет регулировать усадочные процессы.

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками с применением металлических шпилек во многом зависит от типа пиломатериалов.

Например, стены из обрезного бруса стягиваются шипами и шпонками. Если в качестве стройматериалов применены бревна, соединить стены и обеспечить должную прочность можно с применением МЗП-металлических пластин.

Для того чтобы стянуть профилированный деревянный брус, целесообразно применять стальные шпильки. Если видимые признаки разрушения деревянной постройки отсутствуют, рекомендуется установка венцов с последующим соединением скобами.

Если в результате усадочных процессов образовались вертикальные трещины целесообразно по периметру строительного объекта протянуть стальную полосу с толщиной не менее 40 мм. Концы полосы свариваются воедино.

• Ремонт стен в деревянном доме своими руками с применением деревянных нагелей не менее популярен чем использование металлических шпилек.

При стягивании стен нагели также устанавливаются в предварительно высверленные отверстия.

Преимуществом использования нагелей является то, что и соединительный элемент, и стена изготавливаются из одного и того же материала, а, следовательно, на участке соединения впоследствии не появится конденсат и не начнутся гнилостные процессы, как при использовании металлических соединителей. Более того, цена деревянных нагелей доступнее стоимости металлических шпилек, что благоприятно сказывается на себестоимости проведённого ремонта.

Технология укрепления стен из бруса

На фото искривление стены в срезе проема

Рассмотрим, как укрепить стены деревянного дома на участке дверного проема.

Важно: Выравнивание стен будет проводиться намного проще, если в доме, построенном под усадку уже выполнена окосячка. Если окосячка не сделана, после усадки выполнить ее будет непросто.

Подробнее о том, чем пропилить стену в деревянных домах и как сделать окосячку, вы сможете прочитать в соответствующих статьях на нашем портале.

Нам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

• стальной уголок с шириной полки 60 мм;
• шурупы «глухари» по 1 шт. на каждый брус и столько же усиленных шайб М8;
• дрель с функцией шуруповерта;
• сверло по дереву диаметр 5 мм;
• сверло по металлу диаметр 10 мм;
• торцевой ключ на 13 под головки шурупов;
• болгарка;
• рулетка и маркер.

Технология укрепления следующая:

• На металлическом уголке отмеряем высоту дверного проема плюс 10 см.

Резка уголка по размеру проема

Если стена деформирована с одной стороны окосячки, понадобится одна заготовка из угольника. Если искривление с одной и другой стороны, потребуется нарезать из угольника две заготовки.

• С торцов уголка, как это показано на фото, обрезаем полку примерно на 50 мм.

Стягивание бруса в верхней точке проема

• На уголке размечаем расположение отверстий под шурупы, из того расчета, что в каждый брус их должно войти по одной штуке.
• Прикладываем уголок в краю окосячки и сверлом 5 мм высверливаем отверстия чтобы шурупы проще входили в брус.
• Закручиваем шурупы в самое верхнее и в самое нижнее отверстие. Чтобы закручивать шурупы было проще, сначала смачиваем их резьбу машинным маслом.
• Далее вкручиваем промежуточные шурупы.

Стягивание бруса посредине проема

За счет интенсивности закручивания шурупов мы можем притянуть брусья и таким образом выровнять стену по линии уголка. Вкручивать шурупы можно насадкой на шуруповерте, но, если нужно крутить с усилием, лучше использовать торцевой ключ с трещоткой.

Готовый результат

Аналогичным способом можно ровнять перекошенные поверхности по внешним и внутренним углам на участке примыкания двух стен.

Особенности проведения ремонта

Несущие стены, которым необходим ремонт

Допустим, деревянную стену повело не более чем на 5 см в наиболее выпуклой точке поверхности. Причин искривления конструкции может быть множество, начиная с усадочных процессов и оканчивая повреждением фундамента.

Спрашивается, чем покрыть деревянные стены внутри дома чтобы в интерьере не было заметно кривизны вертикальных поверхностей?

Схема внутренней и внешней облицовки стен из бруса

Прежде всего необходимо определить причину деформации стены и убедиться в том, что эти процессы больше не повредят целостности дома.

• Если есть повреждения фундамента, деревянная конструкция устанавливается на домкраты и проблемный участок фундамента ремонтируется или восстанавливается.
• Если причина искривления в недостаточном количестве шкантов, использованных при строительстве, стену частично или целиком лучше перебрать, чтобы не сталкиваться с необходимостью такого ремонта впоследствии.
• Если незначительное искривление стало результатом естественных усадочных процессов или применением влажной древесины при строительстве, необходимо убедиться в том, что стеновой материал сухой и усадка завершилась.

Как правило усадочные процессы полностью заканчиваются через 2 – 3 года. Степень влажности измеряется специальным прибором — влагомером.

Параметры усушки приведены в таблице.

• Если искривление деревянных стен не представляет особой угрозы, конструкцию снаружи можно обложить кирпичной кладкой.

Изнутри ассортимент отделочных материалов и методов отделки на порядок шире. Например, для обустройства интерьера можно применить гипсокартон на выравнивающих профилях, белые или цветные стеновые панели или вагонку для деревянного дома.

Каждый из перечисленных отделочных материалов, при условии правильного использования, позволяет компенсировать существенную разницу в уровне поверхности стен.

Вывод

Теперь мы имеем общее представление о том, как выровнять и укрепить несущие и межкомнатные стены. Кроме того, мы рассмотрели, чем обделать искривленные поверхности чтобы их внешний вид не портил эстетику интерьера.

Остались вопросы, требующие исчерпывающих пояснений? Больше полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Окосячка проемов окон и дверей

Рузаева Наталья Викторовна

технолог ОТК

О чём Вы узнаете в статье?

1. 
   Для чего нужна окосячка окон и дверей?
2. 
   Выбор материалов

Деревянные дома по праву считаются одними из самых комфортных. Экологически чистые материалы обеспечивают оптимально подходящий микроклимат. Дерево хорошо сохраняет тепло даже в суровые морозы. Кроме того, постройки из натурального стройматериала выглядят очень красиво.

Единственный недостаток – сложность строительства. Дерево активно реагирует на колебания уровня влажности. Как результат – изменение геометрических пропорций. Визуально это остается незаметным, но может губительно сказаться на окнах и дверях. Усадка и деформация срубов приводит к повышению давления на стеклопакет и может привести к его разрушению.

Фото 1. Деревянный особняк

Для чего нужна окосячка окон и дверей?

Обсадная коробка выполняет несколько функций:

• усиливает торцевые элементы проема и поддерживает венцы;
• сохраняет изначальную геометрию сруба;
• защищает окно или дверь от давления деревянной конструкции;
• предотвращает смещение простенков;
• предупреждает утрату герметичности между деревянными элементами, которые соприкасаются между собой.

Установка стеклопакета на голый сруб приведет к тому, что дом просто его «раздавит». Поэтому очень уделить особе внимание качеству обсады.

Разновидности окосячек

Существует два основных типа обсады, которые отличаются по своей конструкции и типу крепления:

• П-образные. На торцевой части оконного проема вырезается шип. Он имеет прямоугольную форму и пропорциональные размеры верхней и нижней части. На боковых досках оконного короба или окосячки дверных проемов в деревянном доме вырезаются пазы, в которые вставляется шип.
• Т-образные. Механизм установки идентичен. В качестве направляющего движения также выступает шип. Однако он располагается на срубе, а на самом коробе. Соответственно паз выпиливается на торцевой части сруба.

Фото 2. Сруб на зиму

В зависимости от качественных характеристик выделяют:

1. Черновая обсада. Оптимально подходит для деревянных построек, в которых планируется проведение внутренней или внешней отделки.
2. Чистовая окосячка. Не требует дополнительной отделки, отличается своей эстетичностью. Монтаж оконной рамы можно производить сразу же после установки короба.

Окосячка двери в дверном проеме (как и обсада окна) может иметь традиционную прямоугольную или декоративную арочную форму. Для изготовления короба по типу арки можно использовать одну цельную доску или два скрепленных между собой элемента. Решающую роль играет степень изгиба и размеры арки.

Фото 3. Окосячка проема окна в доме

Фото 4. Обсада в доме из дерева

Выбор материалов

Для того чтобы изготовить качественную обсаду для стеклопакета или окосячку дверных проемов в деревянном доме лучше выбирать высокопрочные сорта дерева повышенной твердости. Такой материал выдерживает существенные весовые нагрузки, поэтому он надежно защитит окно или дверную конструкцию от деформирующего воздействия деревянного дома.

Размеры стройматериала будут зависеть от габаритов стеклопакета или двери. Для изготовления оптимально подходит деревянный стройматериал с уровнем влажности от 10 до 15%.

Особенности изготовления и монтажа

Для того, чтобы правильно сделать окосячку двери в деревянном доме или обсадку окна стоит очень внимательно отнестись к подготовке проемов. Они должны обладать идеально ровными пропорциями и гладкими краями.

Окончательная подгонка размеров производится после установки готового короба. Подоконная доска или порог крепится при помощи деревянных гвоздей. Для крепления вершника применяются обычные саморезы. Перед монтажом окосячки на срубы укладывается утеплитель. Оставшиеся после крепления короба щели также заполняются утеплителем. Стоит помнить, что для обеспечения герметичности нельзя применять монтажную пену. Она прочно склеивает конструкцию оконного короба со стеной и не позволяет ей двигаться, что сведет на нет всю проделанную работу.

Фото 5. Утепление обсадной коробки

Покраска

Для окрашивания используется масло или лак. Можно применять различные защитные средства, предотвращающие гниение, грибковое поражение или растрескивание. Первые слои лакокрасочного материала необходимо наносить еще до установки короба. Монтажные работы проводятся после полного высыхания.

Расценки на окосячку оконных и дверных проемов

Стоимость материалов будет зависеть от сорта дерева, размеров стройматериала и его качества. Для выполнения чернового вида обсады можно использовать дешевые материалы. Чистовой вариант требует более качественных и дорогостоящих стройматериалов.

Фото 6. Окосячка дверного проема

В каталоге интернет-магазина ЛесоБиржа вы можете подобрать необходимый материал. У нас есть доски и брусья из цельного массива, и более экономные стройматериалы клееного типа. Консультант нашей компании ответит на все интересующие вас вопросы и поможет подобрать подходящий вариант. Мы предлагаем доступные цены на всю продукцию и оперативную доставку по городу и области.

Переделка входной двери: добавление окна к двери

Мы просто полностью переделали нашу входную дверь, покрасив ее и добавив окно (да, я сказал, что мы добавили окно к входной двери!), И конец результат абсолютно потрясающий — и его так легко добиться! См. Все подробности преобразования нашей входной двери в этом посте. Этот пост спонсируется Zabitat , но все мнения на 100% мои.

ВСЕ.

Да.

Я даже не знаю, с чего начать с этого.Я имею в виду давай.

Прежде чем я что-то скажу, позвольте мне напомнить вам, что перед прошлыми выходными наша входная дверь выглядела так:

А теперь это та великолепная дверь, которую вы видели в начале поста.

ЧТО?

Я даже не могу понять, что мы сделали это сами. Мы сделали это! Мы добавили окно к нашей входной двери! Все сами! И это было (смею сказать?) легко !

Если вы прочитаете мой пост, представляющий этот проект на прошлой неделе, то вы узнаете, что мы сотрудничали с замечательными людьми из Zabitat для этого преобразования.Я понятия не имел, что этот продукт существует, пока они не обратились ко мне, и я действительно верю, что все должны знать об этом, потому что мой мозг просто взорван. Вернитесь к этому посту , чтобы узнать обо всех деталях Zabitat, о том, что они делают и как это работает, но читайте дальше, чтобы узнать, как мы полностью изменили нашу входную дверь всего за день.

Переделка входной двери своими руками

Я знаю, что трудно представить, как это вообще возможно, поэтому давайте начнем с самой важной части: я сделал видео всего процесса, чтобы вы могли увидеть, как это работает ! Я поделюсь фотографиями и более подробной информацией ниже, но вы, , знаете, , вы хотите увидеть нашу реакцию, когда мы буквально вырезаем гигантскую дыру в нашей входной двери (в середине августа.В Техасе. Пока я на 9 месяце беременности).

Вы уже волнуетесь? Потому что я все еще немного волнуюсь. Так трудно поверить, что это моя настоящая входная дверь!

Хотите узнать полную информацию о том, как мы это сделали? Давайте нырнем!

Как добавить окно к вашей входной двери

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Первый шаг в этом проекте — НЕ следовать моему руководству здесь, а на перейти на Zabitat , чтобы ознакомиться с их подробным описанием. Инструкция по установке.Я рассказываю о процессе в основном для того, чтобы дать вам общее представление о том, на что он похож (и насколько он прост), но если вы действительно занимаетесь этим проектом, вам нужно будет получать инструкции прямо из источника.

Понял? Хорошо.

Шаг 1: Снимите дверь

Мы покрасили нашу дверь еще до того, как начали проект, потому что она отчаянно нуждалась в цвете. Итак, технически , это был наш первый шаг. Мы выбрали цвет Georgian Bay из линейки HGTV Home by Sherwin Williams.Затем Кори снял дверь с петель, чтобы мы могли приступить к работе.

Шаг 2: Измерьте и отметьте для ваших разрезов

Используя в руководстве по измерению на веб-сайте Zabitat , измерьте размер вашего разреза и отметьте его на дверце. Не торопитесь, потому что никому не нужна слишком большая дыра!

Мы измерили размер отверстия, затем с помощью Sharpie и уровня нарисовали идеально прямую линию. Как я уже сказал, это, вероятно, самая важная часть всего проекта, потому что она создает основу для остальной его части.Не торопитесь, измеряйте больше одного раза!

Шаг 3. Добавьте малярную ленту вокруг линии

Металл может расколоться при резке, поэтому обязательно добавьте малярную ленту по краям разреза, чтобы избежать проблем. Опять же — действуйте медленно и будьте методичны!

Это поможет, если у вас есть начальник 4-х летнего возраста.

Шаг 4: Просверлите стартовые отверстия во всех 4 углах!

Мы использовали сверло 1/2 ″, чтобы просверлить начальные отверстия во всех углах.На видео вы могли заметить, что наши стартовые отверстия полностью проходят через дверь — не делайте этого! Мы не осознавали, пока не стало слишком поздно, что отверстия должны были быть только в верхней части. К счастью, это никак не повлияло на готовый продукт, потому что мы были очень осторожны, но мы легко могли все испортить. Это хорошее напоминание о том, что вы должны полностью прочитать инструкции, предоставленные производителем (дважды!), Прежде чем приступить к делу.

Шаг 5: Используйте лобзик для резки вдоль линии

Теперь пришло время для очень страшной части — вырезание отверстия.Я был очень напуган (потому что снова привет, гигантская дыра в моей входной двери!), Но на самом деле это не было большой проблемой, и через нее было легко пробиться.

Небольшое примечание: делайте , а не , прорезайте всю вашу дверь! Вы собираетесь перевернуть дверь и повторить процесс через минуту, поэтому прорежьте только один слой металла.

Шаг 6: Переверните дверь и повторите шаги 2–5!

Теперь ты снова проделай это для другой стороны двери.Как только вы закончите, вы сможете легко удалить только что вырезанную панель — если вы все сделали правильно, она выскользнет!

Вы можете остановиться здесь и испытать небольшую панику по поводу провала всего проекта и необходимости покупать новую входную дверь.

Да, конечно.

Но потом соберитесь и расслабьтесь, потому что я обещаю, что это не имеет большого значения!

Шаг 7: Установите стекло!

Теперь вы просто положите стекло на козлы, затем поднимите дверь и (осторожно! Осторожно!) Положите ее поверх стекла.Затем установите рамку на место и прикрутите!

Для тех, кто уже спрашивал, вот ссылка на точное окно, которое мы выбрали для нашей входной двери!

Шаг 8: Поднимите дверь и вздохните с облегчением

Теперь вы готовы переустановить дверь и сделать глубокий вдох, потому что вы сделали это ! Вы установили окно в дверь, в которой раньше не было окна! Как это удивительно ?!

Если серьезно, я действительно думаю, что это довольно невероятный продукт, и я , так что невероятно доволен тем, как получился макияж.Я не могу поверить, как великолепно выглядит наша входная дверь сейчас, и я буквально до сих пор думаю, что мы оставляли входную дверь открытой каждый раз, когда проходим мимо, потому что я не привык к такому количеству естественного света в нашем входе!

Мне также кажется важным отметить, что выбранное нами окно имеет действительно высокий рейтинг конфиденциальности, и вы абсолютно не сможете увидеть через него ничего , если только человек с другой стороны не будет буквально прижат к стеклу. Мне нравится, что мы можем сохранять конфиденциальность и продолжать игнорировать продавцов, которые звонят в дверь, а они не смотрят на нас неловко.

Вы также можете заметить, что пока мы работали над дверью, мы заменили ручку и засов. Мы были избалованы входом без ключа в старый дом, и мы отчаянно пропустили с тех пор, как мы сюда переехали. Мы купили ту же установку, что и раньше, чтобы установить здесь, и жизнь снова прекрасна — больше не нужно иметь дело с ключами!

Если у вас есть входная дверь, которая требует быстрого ремонта (но вы не хотите покупать новую дверь), я очень рекомендую вам проверить все варианты на Zabitat .Их продукты действительно просто гениальны, и я так рад, что у нас появилась возможность попробовать их!

Вы бы когда-нибудь вырезали дыру в входной двери, чтобы установить окно ?!

Как заменить дверь на окно

Описание проекта

Умение

3 из 5
Умеренный
Требуются столярные навыки среднего уровня.

Расчетное время

От 2 до 4 часов

В этом видео, This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва показывает, как правильно установить новое окно в старый — и негабаритный — дверной проем.

Шагов:

1. Снимите имеющуюся дверь и дверную коробку. Затем постройте короткую стену, перекрывающую проем.

2. При необходимости вырежьте шпунт в нижней пластине 2×6, чтобы он подходил к чистому полу в комнате. Вырежьте паз на настольной пиле.

3. Прикрепите нижнюю пластину ко дну проема гвоздями диаметром 3½ дюйма.

4. Отрежьте четыре гвоздика 2×6 до нужной длины и прибейте их к шпилькам домкрата и нижней пластине.

5. Закрепите пороговую пластину двойной 2×6 поверх срезанных шпилек.

6. Обшить внешнюю часть каркаса стены ½-дюймовой влагостойкой фанерой.

7. Закройте швы по периметру фанерной обшивки самоклеящимся окладом шириной 4 дюйма.

8. Установите брезент на вертикальные стороны оконного проема. Убедитесь, что толь перекрывает окантовку фанерной обшивки.

9. Нанесите толстую полоску герметика на переднюю часть верхнего фланца крепления окна. Также нанесите герметик по внешним сторонам и нижней части оконного проема.

10. Вставьте окно в проем и вставьте верхний фланец с гвоздями под сайдинг.

11. Отцентрируйте окно в проеме и проверьте его на вертикальное положение с помощью уровня. Если окно не вертикальное, просуньте монтировку под окно изнутри и поднимите нижний угол до тех пор, пока уровень не станет равным отвесу.

12. Прикрепите окно к дому, забив кровельные гвозди длиной 1½ дюйма через прорези во фланце для гвоздей. Расставьте гвозди на расстоянии 6 дюймов.

13.Изолируйте внутреннюю часть окна, распылив пену с минимальным расширением в зазор между окном и стеной.

14. Установите изоляцию из стекловолокна между поврежденными шпильками. Затем скрепите пароизоляцию и установите гипсокартон.

15. Вырежьте и установите кожух вокруг окна изнутри.

16. С внешней стороны установите новый сайдинг на открытые фланцы для крепления гвоздей и фанерную обшивку.

Снос: преобразование окна в дверь

Итак, вы только что построили новую террасу в задней части своего дома, и из тех некогда прекрасных двойных окон в гостиной теперь можно будет сделать лучшую дверь — раздвижную стеклянную или французскую — на эту потрясающую террасу.

Хорошая новость о том, чтобы превратить окно в дверь, если предположить, что она достаточно широкая, заключается в том, что передовые столярные изделия, необходимые для изменения несущей стены, в значительной степени сделаны за вас. Это не значит, что проект прост — мой Cuss-O-Meter вылетает на 5 из 5 — но суть в том, что вы сначала снимаете окно, а затем удаляете строительные материалы под существующим окном, создавая грубый проем. для новой двери.

Вот как он ломается:

Сайдинг. Сравните точную высоту и ширину вашей новой двери с высотой и шириной проема сайдинга. Возможно, вам придется удалить некоторые детали сайдинга, и с одним сайдингом это проще, чем с другими. Например, удаление и замена деревянных или бетонных элементов сайдинга требует набора навыков, отличных от того, что вам нужно для винила или лепнины. И это даст вам представление о том, что нужно покупать заранее, чтобы отремонтировать сайдинг. Если повезет, дверь подойдет, и вы можете оставить сайдинг нетронутым, но жизненно важно, чтобы при изменении сайдинга вы заменили его, используя передовые методы предотвращения утечек.

Защитная сетка. Имейте под рукой несколько листов фанеры и несколько листов 2 на 4, чтобы закрыть отверстие в стене на случай, если вы попадете под дождь, ваша жена родит ребенка на несколько недель раньше или работа в противном случае займет больше времени, чем вы думали .

Отделка салона. Как и в случае сайдинга, сравните размеры двери с размерами вашей отделки. Было бы неплохо, если бы дверь проскользнула под обшивку, и вы могли бы оставить ее на месте, но я обычно нахожу это не более чем принятием желаемого за действительное.

Если вам нужно удалить обрезки, делайте это осторожно, чтобы гипсокартон оставался как можно более неповрежденным. Используйте канцелярский нож, чтобы отрезать валик для герметика, прежде чем снимать обшивку со стены с помощью молотка и плоского бруска.

Основание и молдинг тоже нужно снять. Обрежьте их так, чтобы они встретились с новой дверной коробкой, как если бы обе были установлены в один день. Мне нравится протяжная пила в японском стиле для получения здесь точного и прямого пропила. Разложите его аккуратно, чтобы обрезки были сладкими, когда вы закончите.И будьте осторожны с готовым полом при резке. Примечание: сабельная пила не подходит для этой работы.

Оконные детали. Если вам нужно раздвинуть окна до первоначального грубого проема в раме (RO), вот контрольный список для сноса:

Удаление косяка. Разборка оконного косяка может быть неприятным занятием, потому что никогда не знаешь, как собирали его воедино оригинальные монтажники.Чтобы избежать раздражения при работе с гвоздями и шурупами, которых вы не видите, снимите их по-моему:

Снятие нижней рамы в сборе. Осторожно обрежьте сайдинг с помощью пилы и лезвия, подходящего для материала. Это чистовая резка. Все, что я могу с вами поделиться, это макет мантры , макет, макет . И еще раз на удачу — макет ! Отрежьте отвес для сайдинга (удалите обшивку и строительную бумагу также) и примите во внимание детали отделки, определяя, где ее разрезать.

Извлечь гипсокартон, закрывающий шпильки домкрата и нижнюю стеновую пластину, теперь довольно элементарно. Разрежьте гипсокартон ножовкой или пилой для гипсокартона, а затем подденьте его. Для обрамления с помощью обратной пилы прорежьте гвозди, скрепляющие все вместе. Вытаскивайте детали, используя различные комбинации отмычек для ногтей, плоских стержней, монтировок и старых добрых рычагов.

Вы успешно проделали дыру в своем доме.Пора отложить инструменты для сноса и использовать лучшие практики и материалы для установки красивой и герметичной двери.

Марк Клемент — моделист и автор книг «Записная книжка плотника» и «Рабочая тетрадь детского плотника», «Веселые семейные проекты!» Узнайте больше на сайте www.TheCarpentersNotebook.com .

Используйте оконную раму, чтобы добавить дверь в ваш дом — Сделай сам

Оконный проем позволяет легко добавить дверь в ваш дом.Пусть чудо из мастерской MOTHER Деннис Буркхолдер проведет вас через этот проект.

Когда придет время добавить дверь в ваш дом — будь то добавление теплицы, террасы, гаража или спальни для новоприбывшего — вы будете вынуждены проделать дыру в стене вашего дома для Дверь. Многие люди с некоторым трепетом сталкиваются с перспективой снести существующие стены. Между сайдингом и сухой стеной лежит великое неизвестное.

Вы можете облегчить травму, сняв окно и увеличив его проем для двери.Дверь той же ширины, что и окно, может использоваться в существующем обрамлении, и вы избежите чрезмерного нарушения внутренней или внешней отделки. Верх окон в большинстве домов имеет ту же высоту, что и верх дверей, поэтому заголовки (сдвоенные панели обрамления вверху) одинаково хорошо подходят для любого проема.

После того, как вы нашли кандидата, измерьте расстояние от пола до нижней стороны доски, с которой упирается верх окна, чтобы увидеть, что есть зазор 6 футов 8 дюймов. (Если он меньше 6 футов 6 дюймов, работа будет значительно усложнена; если он больше 6 футов 10 дюймов, возможно, придется добавить еще одну доску к заголовку, а отделку над дверью придется залатать.) Большинство наружных дверей имеют ширину 3 фута 0 дюймов или 2 фута 8 дюймов, поэтому ваш потенциальный клиент должен иметь размеры не менее 2 футов 8 дюймов внутри боковых косяков (досок, которые скользят или прилегают к окну).

Если вы не опытный плотник, мы настоятельно рекомендуем вам купить подвесную дверь. Он поставляется уже установленным на раме с установленными петлями и внешней отделкой (в случае внешней двери), и его часто утомляют замки. В противном случае вы потратите как минимум еще полдня, а может быть, и целый день, возясь с пазами для петель, квадратной рамкой и т. Д.Голая дверь обычно стоит примерно на 25% меньше, чем навесная дверь, но экономия быстро уменьшается, когда вы добавляете петли, порог и косяки. Установленная нами внешняя французская дверь с 15 панелями стоила 125 долларов, или 165 долларов перед навешиванием. Если вы планируете красить дверные косяки, попросите менее дорогостоящую раму с шипами.

Сабельная пила (дополнительную информацию см. В выпуске 104) практически незаменима в большинстве работ по ремонту дома, и эта не исключение. Это позволит вам прорезать стену на всю толщину и станет большим подспорьем при удалении гвоздей, удерживающих окно.Однако вам не обязательно его покупать; просто планируйте заплатить около 20 долларов за аренду одного на день.

Спросите в местном магазине по аренде инструментов сабельную пилу (или Sawzall, товарный знак Milwaukee Tool Company) с триггером с регулируемой скоростью. Купите пару длинных отрывных лезвий с 5 зубьями на дюйм и еще пару лезвий для ножовки.

Потратьте немного времени за несколько дней до дня D (разрушения) на то, чтобы почистить проводку в вашем доме. Воспользуйтесь недорогим тестером цепей (их часто называют «вигги» и продают примерно за 3 доллара), чтобы узнать, какие автоматические выключатели контролируют розетки и выключатели в стене, на которых вы будете работать.Задача состоит в том, чтобы угадать, проходит ли под окном провод. Если это так, вам нужно иметь достаточно навыков, чтобы справиться с этим, или быть готовым нанять электрика. Если есть сомнения, обратитесь к профессионалу.

Если вы новичок в этом бизнесе по ремонту, вы удивитесь, насколько простой может быть эта работа. При правильной подготовке и правильном размере отверстия это простая однодневная задача. Сотрудник МАТЬ и помощник установили французскую дверь, которую вы видите на фотографии, — работа, которая требовала, чтобы они переместили электрическую линию — всего за 5 с половиной часов.

Примечание: См. Исходную пошаговую серию изображений, опубликованную в нашем журнале, с этой историей здесь: шагов с 1 по 9 и шагов 10-13.

1. Выключите все автоматические выключатели (или удалите все предохранители), управляющие цепями в стене, с которой вы будете работать. Проверьте розетки своим париком, чтобы убедиться, что они мертвы.

2. С помощью лома снимите внутреннюю обшивку (кожух) вокруг окна и под порогом. Подкрепите перекладину куском древесины, чтобы не повредить стену.

При снятой обшивке посмотрите между отделкой стены и оконной рамой, чтобы увидеть, не входят ли гвозди в косяки или подоконник в обрамление. (Некоторые подрядчики устанавливают окна только путем прибивания планки к раме.) Если вы обнаружите гвозди, их проще всего обрезать, и сабельная пила с ножовкой — правильный инструмент. Работайте с пилой медленно, иначе полотно быстро затупится.

3. Подденьте внешнюю обшивку. Окно может пойти вместе, а может оторваться наличник.Всегда подозревайте, что вы пропустили гвоздь, прежде чем приложить слишком много усилий, чтобы выбраться из косяков. Боковые косяки окна могут выступать немного ниже сайдинга, поэтому, возможно, сначала придется вытащить верх.

4. Ширина проема, который вам нужно сделать в сайдинге, будет зависеть от того, как внешняя облицовка двери будет подходить к стене. Сайдинг из досок и обрешетки, с которым мы имели дело, возможно, самый простой, потому что он позволил нам закрыть зазоры между сайдингом и обрешеткой, просто поместив рейки с каждой стороны двери.Обшивка, наверное, самая сложная, потому что концы досок должны плотно прилегать к дверной обшивке, что требует точного среза. Помните, что если вы сейчас оставите слишком много сайдинга, вы можете позже использовать саму дверь в качестве шаблона, чтобы сделать точную линию разреза.

Выпилите сайдинг под оконным проемом, прикрепив к сайдингу линейку, которая будет служить направляющей для вашей циркулярной пилы. Измерьте расстояние между краем башмака пилы и стороной лезвия (убедитесь, что это правильная сторона!), Чтобы определить, где должна быть направляющая, и используйте уровень, чтобы переместить ее прямо вверх и вниз.Установите циркулярную пилу на глубину, равную толщине сайдинга, не более! Поскольку вы, вероятно, найдете скрытые гвозди, используйте дешевое (или старое) лезвие и носите защитные очки.

5. Осторожно удалите обшивку под сайдингом и вытяните изоляцию между стойками. (Сохраните изоляцию; она понадобится вам позже.) Возможно, провод проходит через полости через отверстия, просверленные в шпильках. Если это так, его придется перенаправить. Невозможно сделать общее заявление о том, как это должно быть сделано, поэтому мы оставим вас на ваше усмотрение (или вашего электрика).В нашем случае мы спустились под полом, оттягивая сайдинг с внешней стороны сдвоенных шпилек и просверливая подошву (2 на 4 проходят горизонтально по дну).

6. С внешней стороны с помощью сабельной пилы с ножовкой, слишком короткой для того, чтобы добраться до внутренней сухой стены, пропилить гвозди между боковыми стойками во всю высоту и укороченными под подоконником. Вероятно, будут гвозди, загнутые под подоконник и вставленные горизонтально через гвоздики.Опять же, терпение сбережет лезвие.

7. Длинным отрывным лезвием повторите разрез между длинной и короткой стойками, прорезая сухую стену изнутри. Не врежьте ковер или подошву. Завершите внутренний разрез плинтуса небольшой ножовкой, чтобы не порвать ковер и не повредить пол.

8. Вытяните секцию стены снаружи, потянув за верх. Там будут гвозди — либо заходящие на гвоздики снизу, либо под углом с боков, — которые будут оказывать сопротивление.Как только секция выйдет наружу, срежьте выступающие гвозди сабельной пилой и ножовкой.

9. Измерьте дверную коробку и сравните ее с проемом. Подойдет ли дверная коробка? (Ой, пожалуйста!) Будет ли высота порога соответствовать полу? Возможно, вам придется вырезать подошву и заменить ее соответствующими прокладками, чтобы дверца подходила правильно. Косяки такой же ширины, как и стена? Многие передвижные косяки имеют некоторую регулировку толщины стенок. Если у вас нет и они не подходят, возможно, вам придется дополнить косяки подходящим готовым инвентарем из строительного магазина.

10. Установите дверь на место снаружи (внешней накладкой на раме). Если вы используете наверху водосточную кромку (настоятельно рекомендуется, если дверь подвержена воздействию погодных условий), обязательно подложите ее под сайдинг. Проверьте соответствие внешней обшивки сайдингу и отметьте необходимые корректировки. Если все подходит, воткните пару гвоздей через обшивку в раму, чтобы дверь не выпала.

11. Закройте дверцу в раме и полностью проверьте зазор между дверью и рамой.Оно должно быть от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма. Если он сужается, значит, рамка не квадратная, и ее нужно отрегулировать. Если косяки в какой-то момент загнутся, вам придется компенсировать это, вставив прокладку между косяками и рамой.

12. Вставьте пары сужающихся дверных прокладок (вы можете приобрести комплект в строительном магазине или просто использовать кусочки сужающейся черепицы) между косяками и рамой, чтобы они не упали, но не загибали дверь внутрь. Если косяки необходимо загнуть внутрь или наружу, чтобы они правильно прилегали к двери, отрегулируйте прокладки соответствующим образом.Используйте по три комплекта прокладок с каждой стороны (обычно прямо над петлями и в соответствующих местах на противоположном косяке) и один наверху. Когда вы будете удовлетворены посадкой и убедитесь, что косяки находятся заподлицо с поверхностью внутренней стены, прибейте через косяки и прокладки в каркас с помощью чистовых гвоздей.

13. Прибейте внешнюю обшивку к раме и прикрепите ее к стене герметиком. Затем переместитесь внутрь и заделайте промежутки между косяками и каркасом оставшейся изоляцией.Не давите на него силой, иначе косяки загнутся внутрь. Это также отличное место для использования пенопласта. Последним шагом является нанесение внутренней отделки, разрезая плинтусы так, чтобы они упирались в дверную обшивку.

Первоначально опубликовано: май / июнь 1987 г.

Как вставить окно в дверь из массива дерева | Руководства по дому

Пропустите немного света в свой подъезд, установив окно в массивной двери из плиты. Двери с фальшпанелями не подходят для окон, потому что мешают необходимые структурные перила и перекладины.Их удаление или отрезание нарушает целостность двери. Но если ваша дверь сделана из цельного дерева или того, что обычно называют плитной дверью, вы можете без особых проблем установить окно, сохранив при этом прочность и целостность двери.

Снимите дверцу с петель с помощью дрели / отвертки. Поместите его на двух козлах. Установите по одному зажиму на дверь каждой козлы. Подставьте еще один козел под то место, где будет прорезана дверь для окна. Это необходимо для поддержки дверного проема, чтобы она не выпала, когда вы прорезаете проем для окна.

Измерьте и используйте линейку и малярную ленту, чтобы разметить внешние размеры желаемого окна на двери.

Просверлите каждый угол окна с помощью дрели / отвертки и сверла 1/2 дюйма. Вставьте лезвие сабельной пилы в одно из отверстий. Отрежьте по линии ленты от угла до угла. При необходимости переместите под нее козлы. Снимите вырезанный кусок дерева с двери и липкую ленту. Отшлифуйте внутренний периметр выреза ручным блоком наждачной бумагой зернистостью 100.

Измерьте внутренние размеры оконного проема со всех четырех сторон. Отрежьте один кусок сосны 3/4 на 3 дюйма по каждому из размеров, используя торцовочную пилу.

Поверните полотно торцовочной пилы на 45 градусов. Подрежьте концы всех четырех частей. Не теряйте длины. Измерьте толщину двери. Используйте настольную пилу, чтобы отрезать каждый кусок по длине до нужного размера.

Установите полотно дадо 1/4 дюйма на настольную пилу. Поднимите лезвие на высоту 1/2 дюйма.Отрежьте дадо или канал по центру каждой части с помощью лезвия дадо. Это для стекла. Когда вы режете дадо, скошенные концы должны быть обращены вниз.

Соберите каркас из сосны, соединив скошенные углы вместе. Измерьте размеры с внутренней стороны дадо по длине и ширине стекла. Вычтите 1/8 дюйма из измерений и закажите стекло этого размера.

Нанесите силикон внутри дадо на все четыре части с помощью тюбика силиконового клея.Вставьте края стакана в дадо в рамке со всех четырех сторон. Сложите рамку вокруг стекла. Проденьте два гвоздя диаметром 2,5 см с обеих сторон каждого скошенного угла рамы.

Вставьте окно и раму в ранее вырезанный оконный проем заподлицо с обеих сторон. Между стеклом и лицевой стороной двери с обеих сторон имеется выступ. Забейте два гвоздя диаметром 1 1/4 дюйма по центру выступа на всех четырех сторонах внутренней стороны двери.

Наконечники

• Обработайте стеклянную раму перед установкой или окрасьте, лакируйте или покрасьте ее после.Для законченного внешнего вида установите рельефный молдинг вокруг оконной рамы с обеих сторон двери.

Предупреждения

• Надевайте защитные очки при работе с деревом.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в домостроении с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писателем в Bicycling Журнал.Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году и опубликовал роман «Темный каньон» в 2008 году.

Как превратить дверь в окно

Как превратить дверь в окно — Home Improvement Stack Exchange

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
8 лет, 6 мес назад

Просмотрено
12к раз

В моем доме есть старая внешняя дверь, которая раньше была парадным входом.Дополнение сделало его устаревшим, и мы больше не используем его. Я хочу превратить его в окно. Как я могу сделать это так, чтобы это выглядело красиво?

В моем доме есть виниловый сайдинг 30-летней давности, поэтому найти точное совпадение было непросто.

Поиск в Google дал мне противоположный сценарий, от окна к двери. Идеи с картинками были бы классные.

Создан 19 окт.

mrtshermanmrtsherman

32733 золотых знака99 серебряных знаков1919 бронзовых знаков

2

Нужно перекрасить этот проем пластиной днища, подоконником и калеками.

1. Снимите имеющуюся дверь и обрежьте ее до самой головки, шпилек домкрата и черного пола.

2. Установите новую нижнюю пластину на черный пол с прокладкой из поролона между ними для предотвращения сквозняков.

3. Установите поврежденные шпильки с интервалами в 16 дюймов, которые продолжают расстояние между стойками за пределами оконной рамы. Найдите несколько шпилек с каждой стороны оконной рамы с помощью средства поиска шпилек и установите хромированные шпильки на продолжении этого промежутка.Вам также понадобится по одному на каждом конце подоконника, ввинченным в шпильки домкрата. А пока установите только по два калеки с каждой стороны.

4. Установите порог на кале и прикрутите к каждой кале и в шпильки домкрата. Установите остальные штифты, следя за тем, чтобы они стояли отвесно и чтобы любой изгиб был в том же направлении, предпочтительно изгибом наружу.

5. Установите внешнюю обшивку поверх нового каркаса. Его следует прибивать примерно через каждые 10 дюймов, больше по краям, и вы можете обойтись меньшими гвоздями (я считаю, что для этого мы используем только гвозди за 8 пенсов).

6. Установите защитный барьер от влаги для дома (например, Тайвек) и используйте ленту для домашнего обертывания, чтобы закрепить его на существующем барьере.

7. Установите резиновое уплотнение вокруг нижней части оконного проема. Он должен перекрывать верхнюю часть обертки дома и немного подниматься с каждой стороны.

8. Установите новое окно. Он должен соответствовать вашему грубому проему, и вы должны обрезать ваши калеки по высоте этого окна с учетом прокладки окна и установки обшивки.Убедитесь, что окно ровное и вертикальное. Новое окно ввинчивается снаружи дома, а ремонтные окна — сбоку. Я бы выбрал стиль новой установки, если у вас есть место после снятия старой дверной коробки и обшивки.

9. Установите резиновое уплотнение по бокам и вверху окна, начиная с боковых сторон и затем верхней пластины. Вы обрезаете верхние углы пленки под углом 45 градусов. Борта укладываются сверху обертки домика, но заходят под надрезы в верхних углах.Уплотнение проходит вверху под пароизоляцию. Это гарантирует, что любая вода за сайдингом будет стекать не в дом, а в сторону. Используйте домашнюю ленту, чтобы заклеить разрезы и верхнюю часть домашней пленки.

10. Застопорите трещины и стыки. Поместите изоляцию в стену под окном так, чтобы пароизоляция была обращена внутрь вашего дома.

11. Установите гипсокартон, замажьте и заклейте швы. Лучше всего избегать стыков в углах окна, что можно сделать, отрезав гипсокартон до следующей стойки с каждой стороны.

12. Установить облицовку и сайдинг снаружи. Закупорить края и покрасить. Совет относительно того, какой тип сайдинга подойдет лучше всего, относится к советам по декорированию (не по теме в часто задаваемых вопросах).

13. Установите обшивку вокруг оконного проема, неплотно заполните все пространства изоляцией, а затем установите обшивку между оконной коробкой и гипсокартоном. Заполните все отверстия от гвоздей.

14. Отшлифовать и покрасить.

Создан 19 окт.

BMitch ♦ BMitch

41.4k1313 золотых знаков8686 серебряных знаков1

бронзовых знаков

3

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками двери окна или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

2021 Окна и двери Цены | Стоимость преобразования окна в дверь

2021 Уведомление: цены на материалы и рабочую силу растут

Спрос на окна за последний год вырос.И, как следствие, производители увеличивают цены на материалы. В этом году цены выросли на 5-10%, и во многих частях страны сроки доставки очень продолжительны. Если вы планируете установку или замену окон, мы рекомендуем начинать как можно раньше в сезон, готовясь к возможным колебаниям цен и выделяя дополнительное время для заказа материалов.

Цены на новые или замененные окна и двери

Стоимость материалов для вашего окна или двери колеблется от $ 40 до $ 2,000 или больше.Сталь или алюминий стоят дороже, чем варианты из ПВХ или композитного дерева. Специалист по окнам или дверям может дать вам оценку, уникальную для вашего проекта.

Стальные окна и двери Стоимость

Стальная дверь стоит от 500 до 1250 долларов в среднем для установки или замены. Двери могут стоить намного дороже, в зависимости от размера и стиля, от до 5000 долларов США . Стальные оконные рамы обычно намного дороже алюминиевых или деревянных вариантов. Вы можете найти комплект стальных окон по цене 100 долларов и более за раму , без учета стоимости стекла или установки.

Цены на алюминиевые окна и двери

Стоимость проекта алюминиевых окон варьируется в среднем от $ 400 до $ 1 200 и более. Алюминиевые двери стоят от $ 100 до $ 2000 . Дверь раздвижного типа поднимет цену.

Двери и окна из ПВХ

Винил — самый доступный оконный материал, который стоит от $ 250 до $ 600 в среднем. Внутренняя дверь из ПВХ стоит от $ 200 до $ 500, , хотя нестандартные модели могут стоить дороже.

Дерево

Стоимость оконной рамы из дерева составляет от $ 200 до $ 2,000 , хотя нестандартные рамы могут стоить дороже.Деревянные рамы требуют большего ухода, чем виниловые или стальные. Деревянная дверь может стоить до $ 6 000 за внешнюю модель с боковыми фонарями.

Композитное дерево

Композитные окна стоят от 300 долларов США до 1100 долларов США за установленную раму. Двери стоят от $ 40 до $ 500 в среднем.

Стоимость окон по типу

Одно окно стоит от $ 100 до $ 1300 для стандартных размеров и материалов.Однако стоимость сильно варьируется в зависимости от типа окна, материала рамы и используемого стекла. Вот несколько распространенных стилей и их стоимость:

4

4 600–2 500 долл. США

Окна

Обратитесь к установщику окон, чтобы получить наиболее точную информацию о ценах для вашего проекта.

Стоимость дверей по типу

Средняя стоимость установки двери составляет от 500 долларов США до 1500 долларов США . Входные двери обычно самые дорогие, а межкомнатные — дешевле. Узнайте больше о стоимости дверей по типу ниже.

Межкомнатные двери

В среднем вы заплатите 750 долларов США за установку стандартной межкомнатной двери. Карманные двери стоят от 1000 долларов до 9000 долларов 35005. Тип ворот сарая стоит от 300 до 1000 долларов. Возможно, пришло время заменить межкомнатные двери, если вы заметили, что:

• Косяки повреждены или не выровнены.
• Дверь имеет дыры, деформации или трещины.
• Ваш нынешний стиль выглядит устаревшим.

Двери с пустотелым профилем дешевле, чем сплошные, поэтому обязательно спросите своего профессионала, какой тип лучше всего подходит для вашего дома.

Наружные двери

Наружные двери в среднем стоят 1100 долларов США. Установка. Однако более специализированные двери с нестандартным дизайном и высококачественными материалами могут стоить до 20000 долларов. Эти двери должны выдерживать:

• Сильный ветер
• Суровые температуры
• Погодные явления
• Злоумышленники

Кроме того, двери, ведущие в гараж, должны иметь противопожарный код.

Некоторые домовладельцы предпочитают оплачивать установку штормовых дверей, которые обеспечивают дополнительную защиту вашей главной входной двери. Штормовые двери стоят в среднем от $ 200 до $ $ 600.

Стоимость установки защитной двери колеблется от 600 долларов США до 4600 долларов США .Эти стили также защищают от злоумышленников.

Раздвижные стеклянные двери или двери патио

Раздвижные стеклянные двери или двери патио стоят $ 2,000 в среднем для установки. Однако большие размеры с дополнительными функциями и настройками могут стоить $ 70005.

Гаражные ворота

Средняя стоимость установки гаражных ворот составляет 1200 долларов США . Некоторые модели стоят целых $ 2 300 . Двойные гаражные ворота дороже одинарных.

Стоимость преобразования окна в дверь

Преобразование окна в дверь стоит в среднем от 250 долларов США до 3 300 долларов США .Высококачественные материалы могут добавить $ 4,000 к средней стоимости.

Преобразование окна в раздвижную стеклянную дверь

Раздвижная стеклянная дверь стоит от 1000 долларов до 5000 долларов США. Установка зависит от количества панелей. Преобразование окна в раздвижную стеклянную дверь будет стоить немного дороже, так как вашему профессионалу придется утилизировать старые материалы.

Превратите окно во французскую дверь

Будьте готовы заплатить от 600 долларов до 5 800 долларов за преобразование окна во французскую дверь.Размеры окна, стиль и материал будут иметь значение в общем.

Стоимость преобразования двери в окно

Стоимость преобразования двери в окно составляет от 1000 долларов США до 4000 долларов США . Не забудьте учесть стоимость материалов каркаса, стекла и рабочей силы для этого проекта. Специалист по установке окон в вашем районе может дать вам наиболее точную расценку на эту работу.

Замена окон и дверей и ремонт

Средняя стоимость ремонта двери составляет около $ 230 .Если вы заметили свою дверь, возможно, вам придется позвонить профессионалу:

• Прилипание и вздутие
• Провисание
• Возникновение сквозняков

Ремонт окна в среднем стоит $ 350 . Наймите профессионала для ремонта, если заметите:

• Разбитое стекло
• Треснувшие рамы
• Запотевание
• Черновики

Если ваша дверь или окно серьезно повреждены, устарели и устарели или имеют структурные проблемы , ваш профессионал может порекомендовать замену.

Часто задаваемые вопросы

Как получить лучшие цены на окна и двери?

Вы можете получить хорошие цены на окна и двери, выбрав такие недорогие материалы, как винил или композитное дерево. Кроме того, использование стандартных размеров окон, установленных производителем, а не нестандартных размеров, может помочь снизить затраты. Хотя рекомендуется избегать бронирования подрядчика в летний сезон, имейте в виду, что вам не следует ждать до зимы для этого проекта из-за низких температур.

Всегда получайте несколько предложений по вашему проекту, чтобы вы могли выбрать лучшую ставку.

Сколько стоит оконная обработка?

Обработка окон в среднем стоит от 120 долларов до 1150 долларов. Моторизованные шторы и жалюзи California обычно стоят дороже, чем вертикальные жалюзи или римские шторы.

Сколько стоят ставни?

Ставни для Калифорнии и ставни для плантаций стоят от 2200 долларов до 2700 долларов для установки в доме. В среднем вы заплатите от 20 до 45 долларов за квадратный фут .

Сколько стоит установка дверной перегородки или оконной перегородки?

Стоимость установки сетчатой ​​двери колеблется от $ 100 до $ 1 500 . Замена оконной ширмы стоит от $ 150 до $ .

.