Заточить сверло по металлу: Как заточить сверло по металлу — РИНКОМ

Как заточить сверло по металлу в домашних условиях — всё о заточки свёрл

Сверла по металлу производятся из чистых сплавов и подвергаются специальной закалке. Однако, несмотря на высокое качество исполнения, изделия имеют свойство со временем притупляться. Бережливый хозяин ни в коем случае не выбросит сверло, поскольку его функциональность легко восстановить своими руками с помощью простого точильного станка — наждака. Как заточить сверло в домашних условиях — вы узнаете дальше.

Как заточить сверло по металлу?

Технология заточки сверла в основном зависит от его диаметра, области применения и вида металла.

В процессе кромка должна размещаться на строгой параллели с рабочей поверхностью камня или оси точильного оборудования. Главное, на что необходимо обратить внимание — это постепенность заточки. Если излишне сильно давить сверлом на круг, его можно безвозвратно повредить. Критерием качества работы является отсутствие бликов отражения на обработанной поверхности.

Угол заточки сверла (в градусах):

• сталь, чугун — 118;
• латунь, бронза — 130;
• медь — 125;
• алюминий — 140;
• магний — 90.

Обратите внимание! Указанные значения сугубо приблизительны, поскольку подходящий угол заточки нужно выбирать в каждой конкретной ситуации.

Какие виды заточки бывают?

1. Одноплоскостная

Используется в основном для сверл не больше 3 мм. Главным недостатком такого метода является то, что при работе может получиться частичное окрашивание кромки. По этой причине данная методика предполагает особую аккуратность. Она выполняется следующим образом: инструмент прикладывается к абразивной поверхности и медленно перемещается по ней.

2. Коническая

Идеальна для сверл больше 3 мм. Они удерживаются двумя руками над абразивным кругом и, путем покачивания из стороны в сторону с лёгким прижимом, осуществляется заточка сверл по металлу.

3. Доводка

Заключительный этап заточки сверла, задача которого состоит в удалении оставшихся после первичной обработки небольших зазубрин и шлифовки режущей кромки. В работе используется мягкий шлифовальный камень.

Какие инструменты понадобятся для заточки?

При заточке сверла своими руками вам понадобится следующий минимальный набор инструментов:

• наждак;
• комплект точильных абразивов разной твердости, которые подбираются исходя из материала сверла;
• ёмкость для охлаждающей жидкости;
• дистиллированная вода;
• насадка для заточки сверл.

Полезные рекомендации

Некоторые люди не могут самостоятельно затачивать инструмент из-за плохого зрения. В данной ситуации мощная подсветка или очки с большими диоптриями не помогут. Единственный вариант — покупка специального станка для слабо зрячих людей. Несмотря на тот факт, что к данной продукции в нашей стране, мягко говоря, настороженное отношение, все, кто уже работал с ней, довольны.

Станками со специальными приспособлениями затачивают свёрла следующих видов: для глухих, глубоких отверстий или универсальные с повышенной прочностью. Чтобы хорошо поточить сверло, диаметр которого больше 1,6 см, необходимо также использовать специальный наждачный станок. Он даст возможность не только управлять углом заточки, но и осуществлять этот процесс максимально безопасно.

Основные правила при заточке сверл

Одно сверло можно использовать месяцами, а можно выбросить его после трех использований. Все дело в правильности эксплуатации и умении самостоятельно заточить инструмент. Несмотря на то, что обычные сверла по металлу стоят недорого, постоянно тратиться на них нет смысла. Но и продолжать использовать затупленный инструмент небезопасно. Именно поэтому важно научиться в домашних условиях вернуть сверлу его режущие свойства. 

Поначалу, пока вы не набьете руку, восстановить остроту будет сложно. Зато после ваш инструмент всегда будет в идеальном порядке. Заточить сверло собственными силами можно даже на бруске с абразивом в необорудованном помещении, однако делать этого мы бы не советовали. Во-первых, это слишком долгий, сложный процесс. Во-вторых, микрочастички металла могут разлететься по всей комнате и у брать их будет не так-то просто. Лучше использовать точило, установленное в мастерской. Также подойдут такие инструменты для заточки:

•    болгарка со шлифовальным диском;

•    станок для заточки;

•    дрель с абразивной насадкой для заточки.

Как понять, что сверло пора затачивать?

Перед началом заточки нужно убедиться, что это действительно нужно. Обратите внимание на процесс работы сверлом. Если работа затягивается дольше обычного, а оборудование и само сверло нагреваются, – это верный признак затупленного инструмента. Также может появиться скрипящий металлический шум, нетипичный в сверлении, а размер стружки стать в разы меньше. 

Какие правила нужно соблюдать для заточки сверл

Затачивая спиральное сверло по металлу, важно учитывать некоторые особенности:

•    Чем тверже металл сверла, тем меньшую скорость следует задать на оборудовании.

•    Нужно соблюдать периодичность. За одно прикосновение сверла к точильному инструменту, снимайте совсем небольшой слой металла. Так сверло не перегреется.

•    Не стоит слишком прижимать сверло к оборудованию, это лишь ускорит нагревание.

•    Сверло придется охлаждать. Лучше заранее подготовить тару с холодной водой, куда вы будете окунать инструмент. 

Эти нюансы стоит учитывать, если вы хотите быстро закончить работу и получить качественный результат. Главнее же всего следующие правила заточки инструмента (соблюдать их обязательно):

•    Затачивая инструмент, следите, чтобы угол заточки был в пределах 120-140 градусов.

•    Затачивайте инструмент одинаково с двух сторон, чтобы режущие кромки оставались равной длинны.

•    Стачивайте заднюю кромку чуть больше, чем режущую.

В процессе затачивания сверл по металлу, держите инструмент так, чтобы между ним и станком/точилом угол составлял около 60 градусов. В процессе наклоните сверло в противоположную сторону от режущей поверхности максимум на 10 градусов. Это позволит держать режущую кромку выше.

После заточки две режущие кромки нужно обязательно сверить. Если одна часть длиннее другой, придется проводить заточку повторно. Сравнить их можно при помощи линейки или просто прикинуть на глаз. Линия между кромками должна быть ровно посередине.

Если зрительно определить результат работы проблематично, можно использовать дополнительные инструменты для проверки правильности заточки. Удобнее всего пользоваться транспортиром, угломером и обычной линейкой. Для новичков мы бы советовали приобрести отдельно шаблон для заточки. На нем уже нанесены правильные углы и шкала, так что сверить результат будет просто. Такие шаблоны можно найти в строительных магазинах или на рынках. 

Маленькую шпаргалку можно сделать и дома из обычных гаек. Эти шестиугольные фигуры имеют 120-градусный внутренний угол, по которому нужно ориентироваться, проверяя угол сверла. Вам нужно будет соединить две гайки термоклеем, а после приложить сверло к образовавшемуся между ними углу. Если инструмент входит ровно, без зазоров – вы все сделали правильно.

Как продлить срок эксплуатации сверла

1.    Какую бы работы вы не выполняли, следите за уровнем нагрева сверла. Ни в коем случае не допускайте перегрева. В лучшем случае инструмент затупится, в худшем – сломается. 

2.    Используйте машинное масло. Чтобы сбавить силу трения и тем самым уменьшить нагрев, постоянно смазывайте сверло маслом. Как только сверление начинает идти медленнее, а заготовка теплеет, выключайте оборудование и смазывайте инструмент. 

3.    Постоянно убирайте стружку. Она может забить отверстие, из-за чего инструмент застрянет в заготовке и может разломиться пополам. 

4.    Меняйте диаметр сверл. Если нужно сделать широкое отверстие, разделите работу на несколько подходов. Сначала проделайте отверстие сверлом мелкого диаметра, затем поменяйте его на инструмент диаметром больше на 5-6 мм. Так постепенно увеличивайте диаметр, меняя сверла, пока не добьётесь нужного размера. 

Если хорошо следить за оборудованием и инструментом, знать, как правильно им пользоваться, то даже самое дешевое сверло может продержаться не одну неделю. 

 

Заточка сверла по металлу — Справочник

Как и все
инструменты, использующиеся в ремонте или строительстве, сверлам по металлу
необходима профилактика, в виде заточки. Так, если вы имеете дело со сверлами,
которые проделывают отверстия в древесине, то вы будете уверены, что такое
сверло очень долго будет заточенным, целые месяцы или года, и при этом не
потеряет своей остроты.

Однако при
работе со сверлами по металлу, ситуация получается несколько иной. Сделать
отверстие в металлической поверхности можно только с помощью острого сверла.
Конечно, проделать это можно и тупым сверлом, однако если сравнить сам процесс,
взяв два сверла – одно острое, другое затупленное, то разница будет заметно
ощутима. Если взять острое сверло, оно будет очень резво врезаться в металл, и
в результате отверстия будет легче проделывать. А вот с затупленным сверлом
ситуация состоит немного иначе – оно будет погружаться медленно, электрическую
дрель может немного «водить», и на инструмент нужно будет сильнее налегать.

Затупление
сверла зависит от многих факторов, таких как количество оборотов при работе
дрели, скорость подачи, охлаждение сверла и так далее. Зачастую, сверла тупятся
очень быстро, счет идет буквально на минуты. Поэтому, чтобы не возиться каждый
раз с заточкой, лучше всего иметь под рукой несколько сверл одного диаметра.

Но, рано или
поздно вам все же нужно будет придти к затачиванию сверл по металлу. Поэтому, в
этой статье мы расскажем о том, как правильно заточить такое сверло, и что для
этого нужно сделать. Ведь не зная правильной техники, и полной инструкции в
этом процессе, можно не просто «не правильно» заточить сверло, но и полностью
его испортить так, что оно будет работать еще хуже, нежели просто затупленное
сверло. Также отметим, что в зависимости от того, с каким видом сверла вы
имеете дело, будет зависеть и техника затачивания этого элемента.

О технике
заточки спиральных сверл

Поговорим о
заточке спиральных сверл, так как данный тип сверла является самым
распространенным. Известно, что в таком сверле (пожалуй, во всех остальных
тоже), в первую очередь тупиться режущая кромка. Это происходит и по причине
того, что эта часть сверла входит в контакт с металлической поверхностью
первой, и потому, что нагрев на этом участке происходит наибольший, и при этом,
отвод этого тепла происходит очень плохо. После, стиранию подвергается задняя
грань, на которой могут появиться штрихи и риски, которые идут от режущей
кромки. По мере того, как изнашиваются сверла, риски начинают сливаться в одну
полоску, а поперечная режущая кромка после износа снимется.

Распознать затупленное
сверло можно по характерному, резкому и скрипящему звуку. Кроме того, такое
сверло будет очень сильно нагреваться, намного быстрее, чем новое сверло.

Что ж,
вернемся к заточке сверла спирального типа. Производится заточка такого сверла,
по задним граням. Важно при этом, чтобы оба пера (или, как говорят, зуба)
затачивались одинаково. Сделать это ручным методом, собственно, весьма сложно,
а также, не просто сделать ручным методом и необходимую форму задней грани и
заднего угла.

Но, так как
специальное оборудование зачастую отсутствует, заточку сверла по металлу
приходится проводить на обычном точиле. Заточка сверла спирального типа может
быть таких видов:

—
одноплоскостная заточка сверла;

—
двухплоскостная заточка;

— коническая и
цилиндрическая заточка;

— винтовая
заточка спиралевидного сверла.

При выполнении
одноплоскостной заточки сверла, его задняя поверхность пера выполняется в
качестве плоскости. При этом, задний угол должен лежать в пределах 28-30°. Во
время одноплоскостной заточки, существует очень большая вероятность того, что
могут выкрышивания режущих кромок. Поэтому, данный способ наиболее подходящий и
наиболее простой для сверл малого диаметра, до 3 мм.

Коническая
заточка сверла по металлу

Сверла,
диаметр которых более 3 мм, как правило, затачиваются способом конической
заточки. Выполняется такая заточка очень легко на обычном станке со
шлифовальным кругом. Так, необходимо прижимать торцевую кромку к шлифовальной
поверхности, под углом, приблизительно в 2φ или же в 118°.

Представьте
себе конус, в котором образующая его направлена вдоль режущей кромки, а также
шлифовального круга. Вершина отстает от диаметра сверла, примерно на 1,9 его
собственной величины. При этом, угол у вершины должен быть равен 26°. А вот ось
сверла должна пересекаться с осью воображаемого конуса, под углом, примерно в
45°. Если же начать вращение сверла, то вокруг оси этого самого конуса на
задней грани сверла буде образовываться коническая поверхность. Если же ось
сверла, а также ось самого конуса будет находиться в одной и той же плоскости,
то задний угол при этом будет равен 0. Для того чтобы образовать задний угол,
необходимо смещать ось сверла по отношению к оси самого воображаемого конуса.

На деле
получается, что смещение будет примерно равно 1/15 диаметра сверла. В таком
случае, качание сверла вдоль оси воображаемого вами конуса, будет обеспечивать
конусную форму задней грани, а также задний угол, который будет примерно равен
12-14°. При этом, чем большей будет величина смещения, тем большим также будет
и задний угол. Также следует обратить внимание на то, что задний угол вдоль
режущих кромок будет меняться таким образом, чтобы увеличиваться к центру
сверла.

Данный тип
заточки очень непростой, но довольно эффективный. Чтобы правильно выполнять
коническую заточку, нужно взять левой рукой свело за рабочую его часть, как
можно ближе к конусу, а правой рукой держать хвостовую часть сверла.

Далее, режущую
кромку и заднюю поверхность сверла прижимают к торцу круга, и, постепенно
начиная от режущей кромки, при помощи плавных движений правой руки,
проворачивают сверло таким образом, чтобы на задней грани создать конусную
поверхность. Точно также повторяют этот процесс при обработке второго пера.

Во время
заточки, желательно, и даже очень важно сделать углы кромок точно такими же,
какими они были и при новом состоянии сверла. Это позволит работать с таким
сверлом так же, как и до этого.

Двухплоскостная,
или втулочная заточка

Еще один
способ, который широко применяется мастерами для заточки сверл, заключается в
использовании специальных втулок. Так, сверло берется левой рукой за рабочую
поверхность, и подводиться как можно ближе к заборному конусу, при этом, правая
рука, как и в предыдущем случае должна удерживать сверло за хвостик.

В таком
случае, режущая кромка сверла прижимается к торцу шлифовального камня, и
сверло, при помощи правой руки проворачивается вокруг собственно оси, таким
образом, затачивается его задняя поверхность. При этом, достаточно важно
сохранить во время вращения сверла правильный угол, который образуется между
его наклоном и торцом шлифовального круга. Именно по этой причине, в таком
случае используются специальное втулочки, которые помогают сохранить этот угол
правильным.

Собственно,
вот и весь процесс заточки сверла по металлу. Конечно, есть и масса других
способов, но приведенные способы наиболее просты и эффективны. Правильность
выполнения работы, можно проверить на специальном шаблоне, где проверяются углы
заточки сверл.

Еще статьи из раздела:

— Пила лучковая по дереву

— Ножовка по металлу

— Набор плашек и метчиков

— Резьбонарезной набор

— Полотно для лучковой пилы

— Полотно ножовочное

— Полотно пильное

— Лобзик по дереву ручной

— Стамеска по дереву

— Полукруглая стамеска

— Стусло

— Труборез для стальных труб

— Труборез для пластиковых труб

— Труборез для медных труб

— Виды топоров, характеристики и классификация

— Сверла по металлу – виды и классификация

загрузка. ..

Как заточить сверло по металлу — Режущий инструмент

В процессе эксплуатации любого сверла оно приходит в неисправность и нуждается в заточке. Для того, чтобы сэкономить средства на покупку нового сверла, особенно если оно выполнено из высококачественной стали, рекомендуем выполнить его заточку.

Сверла по металлу, в отличии от сверл по дереву, изготавливают из высококачественной стали, заточка которой требует особых навыков работы с точильным станком. Самые оптимальные и распространенные по диаметру сверла составляют шестнадцать миллиметров. Самым простым способом заточки такого сверла является использование точильного круга. Если такого оборудование в гараже нет, то следует установить сверло в электрическую дрель, зафиксировать ее в неподвижном положении, взять шлифовальный камень и начать заточку.

Учтите, что на глаза следует одеть защитную маску, а на руки — перчатки, так как сверло в процессе заточки слишком сильно нагревается. Подготовьте небольшой резервуар с жидкостью, которая будет постепенно охлаждаться.

Вода может быть заменена машинным маслом. Если не охлаждать сверло в процессе работы, то оно под воздействием высокой температуры деформируется.

Компания Kerner предлогает комплексное обеспечение предприятий качественным иностранным и российским оборудованием по металлообработке за короткие сроки. Среди множества услуг компаний есть так же возможность заточки корончатого сверла https://kerner.ru/catalog-zatochka_koronchatogo_sverla

Процесс заточки должен быть последовательным, вначале следует обработать заднюю часть поверхности. Старайтесь, чтобы сверло плотно прилегало к поверхности. Следите за углом заточки сверла, он должен находиться на одном уровне. Если осматривать сверло с боковой части, то он должен напоминать конусную форму.

Далее следует обработать режущую часть сверла. Также, следует с выдерживания определенного угла сверла. Далее, следует окончательно довести заднюю поверхность. Следите за направлением перемычки, она должна быть по размеру не более 0,4 мм для небольших сверл. Если диаметр сверла большой, то перемычка может составлять до одного сантиметра.

Перед началом работы, рекомендуем потренироваться на старых сверлах. После получения навыков работы с точильным кругом, приступайте к непосредственной заточке сверла. Учтите, что сверление производится не с помощью самого наконечника, а боковыми его сторонами, поэтому они также должны быть идеально заточены.

Если сверло имеет наконечник из победита, то технология его заточки немного отличается от стандартной. Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по заточке сверла по металлу:

• старайтесь, чтобы кромка сверла располагалась параллельно к рабочей поверхности точильного круга или камня;
• заточка должна выполняться постепенно, не надавливайте сверло на круг;
• старайтесь, чтобы кромки были одинаковы по своей длине;
• о высоком качестве заточки сверла по металлу свидетельствует поверхность сверла, на которой отсутствуют какие-либо блики.

Первый вариант заточки является одноплоскостным. Данная заточка используется в том случае, если диаметр сверла не превышает трех миллиметров. Данная методика проводиться с особой аккуратностью, в противном случае, сверло может раскрошиться. Инструмент укладывается на круг и перемещается параллельно с его движениями.

Если диаметр сверла превышает три миллиметра, то следует использовать коническую заточку. В таком случае, сверло необходимо удерживать с помощью двух рук, постепенно затачивая его перья. Сверло легко прижимается к камню и немного покачивается в процессе заточки.

После выполнения заточки сверла, необходимо выполнить доводку. С ее помощью удастся избавиться от мелких зазубрин и производится шлифовка кромки. Для этих целей рекомендуется использование специального мягкого камня.

Учтите, что человек, выполняющий заточку должен обладать хорошим зрением. Также, в процессе работы необходимо организовать хорошее освещение. Для того, чтобы обеспечить большую точность заточки необходимо изготовить специальный инструмент. Он поможет зафиксировать сверло в неподвижном положении, по отношению к шлифовальному кругу.

Как самостоятельно заточить сверло по металлу

Просмотров 12 Опубликовано 27.05.2017 Обновлено 27.08.2017

Заточка сверла по металлу может осуществляться без обращения к мастеру. Общеизвестно, что при эксплуатации сверлильный инструмент тупеет. Чем больше он используется, тем скорее происходит его деформация.

Как определить, что инструмент затупился

Множество людей не обращают внимание на признаки, указывающие на необходимость заточки сверла своими руками. Они эксплуатируют инструмент, пока он до конца не сломается, после чего покупают другой. Обусловлено это чаще всего непониманием, как правильно затачивать сверло по металлу. Необходимо помнить, что затачивание возможно осуществить собственноручно, в бытовых условиях. Потребуется особый инструментарий.

Сделать отверстие в стали возможно, если инструмент хорошо заточен. Если при сверлении участок, в котором сверлильное приспособление касается детали, заскрипит, значит, инструмент затупился. Он станет прокручиваться, тереться о сталь. Кроме того, тепловыделение значительно увеличится.

Специалисты обычно применяют маленькие инструменты, радиус которых меньше восьми миллиметров. Для затачивания тупых сверл в домашних условиях возможно применять:

• затачивающее устройство с абразивным кругом;
• шлифовальный прибор;
• электродрель с соответствующей насадкой.

Можете применять любой иной аппарат, на который можно поставить особый камень и обеспечить его кручение. Быстрота вращения должна превышать восемьсот оборотов в минуту.

Подготовка

Перед тем как начать затачивание, наденьте очки, перчатки, приготовьте емкость с жидкостью. Мельчайшие частички и искорки станут лететь от затачивающего устройства в разных направлениях. Если не прикрыть руки, голову, они способны травмировать кожный покров. В особенности сильно пострадают органы зрения. В лучшем случае вы отделаетесь небольшими проблемами с глазами, в худшем – ослепнете.

Емкость с водой предназначена для охлаждения инструмента. При затачивании он станет греться от трения о крутящуюся поверхность абразива. Если инструмент не охлаждать, он подвергнется перегреву, поломается.

Процедура затачивания

Как заточить сверло по металлу? Это не слишком сложно. Требуется четко следовать алгоритму, по которому выполняется процедура. Прежде всего, определитесь, какой вид заточки сверла избрать. Выбор зависит от формы, которая должна быть у режущих частей инструмента.

Чтобы удостовериться, что приспособление заточено верно, посмотрите на него. Если вы все выполнили грамотно, то:

• режущие части располагают идентичной длиной касательно оси сверла;
• углы заострения элементов не отличаются друг от друга.

Сверла заточка должна начинаться с основания инструмента, расположенного сзади. Необходимо не отклоняться от угла, заданного вначале. Если вы раньше не занимались ничем подобным, возможно, вам понадобится повторить затачивание пару раз. По завершении каждой заточки внимательно осматривайте инструмент. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока задняя часть не станет конусообразной (при взгляде слева/справа).

Далее нужно заточить режущую часть. Существуют различные методы, по которым можно точить сверла. Старайтесь, чтобы все части обладали одной и той же формой.

Если вы осуществляете затачивание в одной плоскости, то обработка заднего основания выполняется под углом в двадцать восемь — тридцать градусов. Это несложный метод, который применяется для инструментов малой толщины (радиус не более полутора миллиметров).

Приспособление нужно приложить под определенным углом затачивания к абразивному элементу. Не допускайте переворачивания, перемещения инструмента. Это спровоцирует рассыпание режущих частей, в особенности тогда, когда металл имеет невысокое качество.

Режущие элементы инструментов с большим радиусом должны точиться конически. Данный метод труднее предыдущего. Если вы неуверены, что правильно выполните процедуру, потренируйтесь на детали, которая вам не нужна, прежде чем браться за затачивание.

Как правильно заточить сверло конически? Левой рукой возьмитесь за основной, а правой – за хвостовой участок. Основание должно находиться около заборного конуса. В противном случае затачивание пройдет неправильно. Правой рукой выполните покачивание инструмента. Сзади сформируется основание в форме конуса. Аналогичную процедуру нужно провести для другой части инструмента. Контролируйте, чтобы перо не отходило от абразивного элемента ни на секунду.

Особенности

Как правильно заточить сверло по металлу? Обеспечьте сохранение первоначальной формы задней части сверлильного приспособления. Подобный прием позволит точно выдержать установленные углы заточки сверла. Конически вы сумеете наточить собственноручно инструменты радиусом до пяти миллиметров. Как затачивать сверла большего размера? Точите основные части каждого пера по отдельности.

При затачивании происходит уменьшение передних и задних углов инструмента, угол режущей кромки увеличивается. Это обеспечивает продление эксплуатационного периода, уменьшение ширины поперечной кромки.

При использовании конического способа затачивания перо становится прочнее. В производственных условиях часто осуществляют доводку, предоставляющую возможность устранить мельчайшие неровности, остающиеся после заточки сверла по металлу своими руками.

Применение шаблона для установления угла

Как самому заточить сверло? Это было написано выше. Для исключения ошибок нужно выполнять проверку правильности затачивания специальным приспособлением – шаблоном.

Шаблон возможно сделать из листа металла (медь, алюминий, сталь), имеющего толщину примерно один миллиметр. Желательно использовать листы из стали, потому как они служат дольше прочих. Посредством шаблона вычислите угол заточки сверла по дереву/металлу при вершине, размер режущих частей, угол промеж перемычки и кромки. Вместо заднего угла, вычислить который достаточно трудно, необходимо замерить угол заострения.

Если длины режущих частей и угол их наклона к оси инструмента будут неравномерны, нагрузка станет распределяться неправильно. В результате эксплуатационный период сократится ввиду изнашивания режущих частей, постоянно пребывающих в состоянии перегрузки.

Различия в нагрузке на части инструмента провоцируют его биение при обработке детали. Из-за этого радиус отверстия получается больше чем нужно. Определить правильность затачивания проще всего, попробовав сделать отверстие посредством сверлильного приспособления. Если стружка вылетает неравномерно, значит, заточка сверла по дереву/металлу осуществлена неверно.

Точильное устройство

Точильный агрегат возможно сделать собственноручно. Он заключает в себе большое основание и маленькую часть с отверстиями для сверлильных приспособлений разного размера. Прибор не может предназначаться для затачивания какого-то одного инструмента. Он должен предоставлять возможность обрабатывать инструменты, имеющие различный диаметр и длину.

Основание устройства, посредством которого осуществляется заточка спиральных сверл, может быть сделано из выструганных реек толщиной 3-4 сантиметра. К ним под углом 32 градуса нужно приделать деревянную планку, имеющую боковой скос под углом 27 градусов. Данная планка предназначается для правильной ориентации державки со сверлом относительно шлифовального элемента. Державку можете изготовить из бруска, имеющего скос под углом 62 градуса.

Вы уже знаете, как заточить сверло по дереву/металлу. Это не слишком трудно. Потребуется проявить сосредоточенность, быть терпеливым и упорным, аккуратным. Лишь в этом случае вы сможете выдержать необходимый угол заточки сверла по металлу. Если сомневаетесь в собственных силах, обратитесь к квалифицированному специалисту. Однако помните об одном из главных плюсов собственноручного затачивания – экономия денежных средств. Мастер не будет бесплатно точить ваш инструмент. Исключение составляют случаи, когда специалист – ваш знакомый. Также вы можете посмотреть видео заточки сверла по металлу. В настоящее время на просторах интернета можно без труда найти и скачать подобные видеоролики, в которых доступно объясняется процесс затачивания сверлильного приспособления.

Заточка сверла по металлу для дрели вручную

Вы никогда не замечали при сверлении, что сверла стали резать материал как-то по-другому, не так, как раньше? А может, некоторые уже настолько старые, что визжат и дымят при использовании и с трудом проходят дерево? Тогда прежде чем отправится в скобяной магазин за новым набором, попробуйте мой вариант заточки сверла по металлу, этим вы сэкономите себе время и деньги.

Следуйте моей инструкции как точить сверла, и ваши старые затупленные или выщербленные сверла будут как новые.

В заточке есть свои особенности. Когда я только начал работать слесарем-механиком девять лет назад, мой наставник весьма скептически отнесся к идее автоматической заточки старых сверл. Большая часть таких станков при высокой стоимости не сделает сверло даже приблизительно таким же острым, как заводская заточка (если, конечно, вы не раскошелитесь на промышленный станок). Что я собираюсь вам продемонстрировать – своего рода утерянное искусство, как наточить сверло по металлу на ленточном шлифовальном станке или на настольном шлифовальном станке.

Я не пытаюсь убедить вас, что, прочитав мое руководство, вы сразу сможете заточить сверло до идеального состояния, но справится со соей задачей вы сумеете, а после, набравшись опыта, вы сможете затачивать свои сверла до нужной остроты. Мы с наставником до такой степени стали в этом мастерами, что, покупая дешевые китайские сверла из высокоуглеродистой стали, мы затачивали их сразу после вскрытия упаковки, еще до первого использования.

Вам понадобятся:

• затупленная или выщербленная бита
• ленточная шлифовальная машина или шлифовальный настольный станок

Предупреждение! Ваши пальцы будут находится в близи от рабочего полотна устройства, есть риск содрать кожу. Не одевайте перчатки, так как их может затянуть станок, а значит, и вашу руку тоже. Тщательно выберите место возле станка, и лучше используйте защитные очки.

Шаг 1: Знакомимся с битами ближе

Есть много особенностей, по которым различают виды бит. Чтобы не углубляться, мы рассмотрим три основных элемента сверла: режущая кромка, задняя поверхность и поперечная кромка (перемычка).

Главная режущая кромка – производит срезание. Две режущих кромки на винтовом сверле должны быть симметричны друг другу, если нужно просверлить ровное отверстие. Если во время заточки уделять больше внимания одной из кромок, она будет больше и срез будет больше с этой стороны. Это значит, что отверстие будет шире, чем поперечный размер.

Задняя поверхность идет после режущей кромки и поддерживает острую кромку сверла в процессе резания. Если угол задней поверхности будет слишком большим, это снизит прочность режущей кромки и сверло будет обкалываться чаще, особенно в углах.

Поперечная кромка (перемычка) – образована пересечением задних поверхностей винтового сверла. На самом деле, поперечная режущая кромка не режет материал, а заминает его под главные. Поэтому желательно делать перемычку как можно меньше.

Шаг 2: Почему сверла крошатся и тупятся

Чтобы научиться затачивать биты, вам нужно понять, почему это вообще приходится делать.
Сверло крошится потому, что прочность режущей кромки ниже, чем сила, действующая на нее при резании. Чтобы избежать этого, задняя поверхность должна быть конической формы. Это делает режущую кромку более прочной.

Тупятся они либо в результате того, что перемычка неправильно заминает материал под режущую кромку и ее нужно снова сформировать, либо же сглаживается режущая кромка и ее нужно заново заострить, чтобы она снова врезалась в материал.

Шаг 3: Подготавливаем сверло

Пройдитесь пилкой по хвостовику, чтобы убрать возможные заусенцы, чтобы они не поранили вам пальцы.

Шаг 4: Выбираем инструмент для заточки

Заточить можно на точильном станке или на шлифовальной машинке. Убедитесь, что между щель между защитным кожухом и рабочей поверхностью, не больше 3 мм, чтобы сверло не цеплялось за край защиты.

Шаг 5: Учимся держать сверло правильно

Встаньте поудобнее перед станком и возьмите сверло двумя руками. Держите под углом 60° к ленте станка. Расположите конец задней поверхности прямо впритык к ленте. Повторяйте шаги 5-7, перемещая сверло по ленте до финишной позиции. Обратите внимание, на двух фотография разница между начальной и финишной позициями почти не заметна. Шаги 5-7 одновременны, но не забывайте, что двигаться должна только левая рука. Правая должна оставаться неподвижной, только пальцы поворачивают сверло.

Шаг 6: Доводим заднюю поверхность

Доводим заднюю поверхность поднимая левую руку и надавливая сверлом на ленту станка.

Шаг 7: Формируем поперечную кромку

Перемещая левую руку к правой, вы сформируете угол поперечной кромки (перемычки). Повторите несколько раз, пока угол между поперечной и режущей кромками не станет равен 45°.

Шаг 8: Формируем заднюю поверхность

Вращением против часовой стрелки вы придадите задней поверхности коническую форму, это придаст большую стойкость кромке.

Шаг 9: Затачиваем

Соберите предыдущие три шага в одно движение, чтобы получился идеальный срез на поверхности.
Повторите несколько раз и переверните противоположной режущей кромкой к ленте станка.

Предупреждение: сверло разогреется в процессе заточки. Держите недалеко от станка пару чашек с холодной водой, чтобы периодически охлаждать его. Если оно перегреется, прочность сплава снизится. Поэтому охлаждайте.

Шаг 10: Повторение

Чтобы сделать кромки симметричными, возможно вам придется повторить шаги 5-7 пару десятков раз. Это нормально, запаситесь терпением. Продолжайте тренироваться! Чаще поворачивайте, чтобы обе кромки точились равномерно. Ваши движения должны быть осторожными, не пытайтесь сделать острую кромку рваными легкими надавливаниями на ленту станка, это почти всегда ведет к неровному краю или затупляет его.

Попрактиковавшись в заточке и формировании кромки и перемычки, можно попробовать сверлить. Если процесс резания все еще затруднен, проверьте перемычку и заднюю поверхность, чтобы убедиться, что задний угол сформирован правильно.

Если стружки выходят только с одной стороны, проверьте, симметричны ли режущие кромки относительно центральной линии. Если стружки на обеих сторонах, сверло готово к использованию.

Шаг 11: Заключение

Если вы купили замечательные кобальтовые биты с напайками, то у меня для вас плохая новость. Хотя сверлить ими намного легче, вручную заточить их вряд ли выйдет. Вам нужен будет аппарат, который сможет срезать задний угол и сформировать поперечную кромку. Если не уменьшить поперечную кромку, во время сверления будет происходить слишком сильное замятие, через большинство металлов вы просто не сможете сверлить.

Как заточить сверло по металлу своими руками

Одни из самых используемых и востребованных приборов во время ремонта или монтажных работ, безусловно, является дрель. С ее помощью можно делать отверстия разного диаметра и глубины, вырезки для вставки приборов и проведения проводов.

Иногда, в ходе работы сверло может затупиться и тогда их приходится заменять на новые. Но покупать новые вовсе не обязательно, можно всего лишь заточить старые. О том, как из тупого сверла сделать новое заточенное будет изложено в статье.

Понятия о применении сверла

Сверло – инструмент, исполняющий процесс резки, за счет вращения вокруг оси.
Сверла разных диаметров и длины используют не только для проделывания отдельных отверстий и дыр, но и для увеличения уже созданных. С помощью сверл разных диаметров можно углубить дыру на нужную ширину и длину, создать отверстие в стене или любой поверхности. Для каждой работы нужно подобрать сверло подходящего диаметра, длины, а также учитывать по какому материалу будет проходить работа.
Сверло всегда должно быть хорошо заточенное, как его заточить самостоятельно будет написано в статье ниже.

Некоторые виды заточек:

Одноплоскостная

• Обычно, используется для заточки буров толщиной не более 3 мм. Главным недостатком такого способа есть то, что во время неаккуратной подточки может пройти выкрашивание поверхности. Поэтому следует соблюдать некоторую аккуратность.

Коническая

• Также применимо для буров включительно до 3 мм. Таким способом желательно отшлифовывать уже заточенное сверло, так как, для этого применяется специальный камень.

Что необходимо знать перед заточкой

Прежде, стоит сказать, что сверла, которые будут использованы или уже использовались для работы с деревом затачивать не нужно или нужно, но очень редко. Для них хватит заводской заточки и они прослужат еще довольно долго без дополнительно полировки.
Для работы с металлом, стержни должны быть достаточно острым и крепкими. Если оно будет затуплено, обрабатываемый метал может деформироваться. Понять, что сверло, недостаточно заостренное можно по характерному скрежету во время сверления. Еще один плюс держать сверла всегда острыми – тупые быстрее изнашиваются и ломаются. Поэтому сверла всегда нужно поддерживать заточенными и следить что бы они не деформировались и не гнулись со временем.
наточить сверла можно в мастерских или дома, при наличии некоторых инструментов. Лучшим вариантом было бы затачивать буры на специализированных станка, созданных для заточки сверл различных диаметров, но так как, не каждый мастер имеет такой инструмент, ниже будут представлены способы заточки при наличии минимального количества инструментов.

Заточка сверла спирального типа на заточном станке

Лучше всего затачивать такие сверла на электрических станках с камнем. Суть такой заточки в постепенном затачивании каждой стороны кромки, параллельно поверхности камня. Во время процесса сверло лучше держать в одном положении, чтобы не допустить искажения поверхности или режущей части. В домашних условиях лучше выполнять это на сверлах диаметром меньше 3 мм. Также во время заточки возможно разрушение режущей части кромки.

Второй способ – более сложный, но, так же возможный самостоятельно и без особого снаряжения. В коническом способе предмет заточки необходимо приставить к камню и под нужным углом постепенно затачивать. Сверло необходимо двигать медленными качающимися движениями для обоих сторон. Для правильной и ровной подточки нужно точно вымерять нужный угол наклона, для измерения угла можно использовать угломер. Также, не допускать перегрева инструмента.

При любом способе заточки желательно соблюдать заводскую форму заточки инструмента. На толстых сверлах более 10 мм. допускается создание дополнительной подточки передней плоскости.

Примерные углы для заточки:

Каких-то определенных чисел нет. Для каждого вида работ выбирается свой необходимый угол, при этом он также зависит от толщины сверла. Ниже представлены примерные значения для некоторых материалов:

Заточка спирального сверла болгаркой

Если рядом нет точильного станка, то можно воспользоваться еще одним главным инструментом монтажников — болгаркой. Используя этот инструмент, сверло нужно, предварительно, закрепить в тисках, на болгарку установить диск для резки металла. Активный диск периодически подводить к концу сверла.
Еще один вариант такой заточки – вместо диска для металла, крепиться наждачная бумага, по закрепленному сверлу, не отрывая бумагу, водить до полного затачивания.

Заточка победитовых сверл

Для заточки таких типов сверл нужен станок, а также жидкость для охлаждения. Стоит заметить, что обычный камень плохо подойдет для заточки таких сверл, он может испортить сверло. Для начала нужно вымерять высоту наконечника, при высоте до 10 мм. можно затачивать, если больше – не желательно.
Также, нужно помнить о скорости заточки, при заточки победитовых инструментов, скорость инструмента должна быть всегда меньше.
Процесс затачивания проводиться путем легких, коротких касаний наконечника к камню. Обычно, победитовые сверла затачиваются быстро, нужно лишь убрать слезшие края, при этом не забрать лишнее. Затачивать победитовые сверла нужно таким же образом, как и обычные мелкие сверла и делать плоской заднюю поверхность. Еще, желательно, подточить переднюю часть, подтачивать нужно до тех пор, пока центр сверла не станет тоньше.
Во время затачивания перегрев сверла недопустим! Во время перегрева сверло может пустить трещины и деформироваться.

На что стоит обратить внимание:

• Во время затачивания, кромка должна быть в параллельном положении, относительно камня для затачивания;
• Важно постепенно и равномерно затачивать сверло, нежелательно придавать лишних усилий;
• Все поверхности и края должны быть равными;
• Понять, что сверло достаточно заточено можно направив на солнце, если нету солнечных бликов – значит оно заточено достаточно.

Рекомендации и советы

Главной причиной невозможности самостоятельной заточки сверла, для многих, является плохое зрение. Для таких людей будет целесообразно использовать специальные очки с увеличенными диоптриями или линзами. Также можно купить специальный станок, который стоит недорого. Также можно изготовить самодельное устройство, крепящееся на станок и увеличивающее точность заточки и снижает возможные колебания сверла в руках.

Итоги

Практически все использованные сверла можно вернуть к прежнему состояния в домашней мастерской, при минимальном наборе инструментов. При этом, возможность заточки дома зависит от толщины сверла, от этого также будет зависеть необходимо ли стороннее снаряжение.
Для заточки тонких сверл лучше использовать первый способ заточки — одноплоскостный. Толстые, же сверла, лучше затачивать по конической системе.
В качестве подручных средств для заточения может послужить болгарка с небольшим набором дисков.
Сверла, изготовленные из победитовых материалов лучше затачивать на станках с алмазным камнем, на других камнях такая заточка может быть невозможна или приведет к порче сверла.
Во время работы всегда нужно помнить о технике безопасности и пользоваться защитными очками (маской) и перчатками.

Наконечники для заточки спиральных сверл

Многие плотники покупают и используют обычные спиральные сверла, которые на самом деле предназначены для сверления металла. Они используют их не только для сверления дерева, но и для сверления отверстий в различных других материалах. Эти спиральные сверла затупляются, а их режущие кромки (называемые кромкой) могут иметь сколы; когда случается последнее, они плохо режут даже дерево, и уж тем более металл. Также не редкость сломать сверло, и в этом случае вы можете либо попытаться заточить новую вершину, либо выбросить сверло.

Немного потренировавшись, вы можете заточить или заточить биты, чтобы они достаточно хорошо пилили дерево. Возможно, они даже неплохо справятся с сверлением металла. Рабочие-металлисты требуют более строгих допусков к диаметру отверстий, чем это обычно требуется при деревообработке и коммунальных работах.

Обычно при заточке спирального сверла предъявляются три основных требования:

1. Равные углы при вершине сверла, которые обычно составляют 59 градусов каждый, всего 118 градусов

2.Режущие кромки одинаковой длины

3. Правильный зазор за режущими кромками, составляющий примерно от 8 до 12 градусов

Регулируемый транспортир на рабочем месте можно использовать для проверки как угла вершины сверла, так и длины кромок режущей кромки. Соответствующий зазор за режущей кромкой можно определить визуальным осмотром. Результирующий зазор не является критическим, если он составляет примерно от 8 до 12 градусов.

Должен быть обеспечен зазор по всей режущей кромке.Небольшой зазор или его отсутствие не позволяет режущей кромке образовывать стружку, и сверло просто не будет сверлить. Режущая кромка будет удерживаться от работы. Слишком большой зазор ослабляет режущую кромку, поскольку удаляется слишком много металла за кромкой.

Заточите все спиральные сверла, не перегревая их. Держите их кончики достаточно прохладными, чтобы вы могли дотронуться до них голыми пальцами. Это можно сделать, сделав очень легкие проходы по колесу.

Заточка от руки

Спиральное сверло легко заточить от руки.Даже если вы не заточите скрутку идеально, она все равно будет резать древесину, хотя отверстие может быть немного больше размера. Начните с того, что держите сверло на указательном пальце так, чтобы его режущая кромка находилась в горизонтальном положении, а ось сверла находилась под углом примерно 59 градусов. Фактический процесс шлифования на самом деле включает три различных движения хвостовика, при этом сверло слегка прижимается к кругу. Три движения:

1. Влево

2. По часовой стрелке

3. Вниз

Три этапа заточки спирального сверла. Примечание. Оператор перемещает хвостовик биты влево и вниз, одновременно вращая его.

Знакомство со сверлами: краткое руководство

Художнику нужно знать кисти. Повару нужно знать ножи. Подрядчикам необходимо знать свои инструменты — и каждый их компонент — изнутри и снаружи.

Этот быстрый грунт поможет любому строителю познакомиться со своими сверлами.

Углы при вершине

Два наиболее распространенных угла при вершине бурового долота составляют 118 градусов и 135 градусов.Разница между ними — форма; долото на 118 градусов круче, острее и имеет меньшее долото.

Сверло с углом наклона 118 градусов режет более агрессивно и обычно используется для сверления мягких материалов, таких как дерево. Хотя он может пробить сталь, при использовании для этого более крутой угол резания также приведет к более быстрому затуплению.

Сверло с углом наклона 135 градусов обычно используется для сверления более твердых материалов, поскольку шаг облегчает сверление повторяющихся отверстий в более прочном материале.

Расщепление острия

Вал сверла имеет две изогнутые канавки, называемые канавками, которые вытягивают мусор из просверливаемого отверстия.

В стандартном острие кончик гладкий и слегка заостренный. Однако, если просверливаемая древесина не обеспечивает значительного трения и сверло не находится идеально перпендикулярно поверхности, гладкий стандартный наконечник может соскользнуть с цели и выдолбить дерево — проблема, называемая «ходьбой».

Вал хорошего долота с разрезным острием имеет три канавки, которые поднимают мусор, что позволяет пользователю сверлить отверстия быстрее и с меньшей вероятностью заедания.Эти канавки продолжаются до конца сверла, где они врезаются в колпачок наконечника, нарушая гладкость и создавая рифленый наконечник сверла.

Расщепление острия создает самоцентрирующееся сверло, которое легче закрепляется в древесине и удерживает биту на цели, помогая избежать ходьбы и позволяя сверлу резать с меньшим давлением. Строителям, работающим с твердой или другой ценной древесиной, насадки с разрезным острием помогают защитить вложения в древесину, обеспечивая лучшие результаты.

Материалы долот

Существует четыре основных типа материалов сверл:

• Сверла из быстрорежущей стали, обычно используемые для сверления дерева, алюминия и холоднокатаной стали.

• Кобальтовые коронки для вязких, высокопрочных металлов. Как правило, они расщеплены и обладают более высокой термостойкостью, чем сталь.

• Насадки для кирпичной кладки. Используется для бетона, раствора, кирпича и камня, это мягкая сталь с твердосплавным наконечником. Твердосплавные сверла используются для сверления более твердых сплавов — из-за плотной структуры карбида пользователи могут толкать сверла сильнее, чем со стальными сверлами.

• Поверхность битов с оловянным покрытием имеет повышенную термостойкость, низкое трение и высокую твердость поверхности.

Зачем точить?

Сохранение остроты сверл критически важно для правильного выполнения работы, а возможность затачивать их из любого места является ключевым фактором. Биты могут затупиться в течение рабочего дня, а возможность затачивать их прямо на стройплощадке способствует движению вещей и обеспечивает быстрые и точные отверстия.

Заточить сверла вручную можно, но это занимает много времени и требует отличного зрения вблизи.Вместо этого рекомендуется, чтобы пользователи точили сверла на инструменте, специально предназначенном для работы. В этих инструментах используется патрон для удержания сверла под правильным постоянным углом и абразивный круг или диск для заточки лезвия. Специальные инструменты для заточки можно найти в крупных розничных магазинах и в большинстве местных хозяйственных магазинов.

Тот же самый инструмент можно использовать для заточки высокоскоростных сверл, сверл с кобальтовым покрытием и сверл с оловянным покрытием, но для твердосплавных наконечников требуется точилка с алмазным кругом.

Советы строителю нового дома

Для строителей дома хорошо справится с работой сверло по быстрорежущей стали с углом сверления 118 или 135 градусов.

Универсальные сверла лучше всего подходят для строительства, если вам не нужны действительно глубокие отверстия. В этом случае вы должны использовать параболические сверла.

Долота Форстнера часто используются для сверления дерева. Эти долота направляются широким внешним ободом долота, в отличие от большинства сверл, которые направляются кончиком. По этой причине их можно использовать вместе со сверлильным станком для сверления отверстий под углом, отверстий с частичным перекрытием и отверстий на краю материала.

Подробнее о Drill Doctor

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Drill Doctor

Как выбрать сверло для любого проекта

Если вам нужно проделать отверстие не в бумаге, вам понадобится сверло.Хотя базовое сверло проделает отверстие, существует множество различных типов сверл, и то, над чем вы работаете, имеет значение, когда вам нужно выбрать сверло, подходящее для работы. Сверла бывают разных материалов, имеют разные формы и типы резки, что делает проход со сверлами запутанным для начинающего бурильщика. В этой статье основное внимание будет уделено типам бит, которые обычно используются в домашних условиях в автомобильной промышленности.

Существует много типов сверл, но основные из них, с которыми вы будете иметь дело, — это спиральные, ступенчатые, универсальные и кольцевые пилы.В то время как все сверла вращаются, спиральные сверла относятся к спиральным канавкам. Остальные режут по-другому. Вот что вам нужно знать, чтобы выбрать сверло для следующего проекта.

Сверла для спирального сверления

Что есть что? Бит слева — 118, справа — 135. Видите разницу?

Это то, о чем вы думаете, когда слышите слово «сверло». В спиральном сверле используются две спиральные канавки, которые начинаются на вершине сверла и продолжаются до хвостовика, где сверло переходит в сплошной цилиндр для сверлильного патрона.Некоторые спиральные сверла имеют шестигранник для использования в быстросменных шуруповертах. По сути, спирали представляют собой нарезные винты, предназначенные для вытягивания стружки из отверстия. Стружка — это материал, удаляемый из отверстия. Скорость спирали зависит от производителя и использования. Быстрая спираль (больше витков на дюйм, называемая компактной канавкой) используется для низкой скорости с высокой скоростью подачи для удаления большого количества стружки. Низкая скорость спирали (удлиненная канавка) используется при высокоскоростной резке, чтобы удалить стружку как можно быстрее.Большинство спиральных сверл потребительского класса имеют низкую скорость закручивания спирали.

Стандартное спиральное сверло имеет два зубила (режущие кромки, две пятки и две канавки. Это сверло необходимо заточить, кромки долота должны быть прямыми.

Угол при вершине — это угол режущей головки на кончике сверла. В потребительских сверлах обычно используются три угла наклона: 90 градусов, 118 градусов и 135 градусов.Если вы не уверены, что у вас есть, вы всегда можете использовать транспортир, чтобы отметить углы на бумаге, как мы это сделали здесь.

Биты с углом 118 градусов — это наиболее часто используемый угол для потребительских бит. Они подходят практически для любого материала, с которым вы будете иметь дело, включая сталь, алюминий, дерево, нержавеющую сталь, латунь, чугун и пластик. Эти биты могут ходить по более твердым материалам, таким как нержавеющая сталь и сталь, и для их удержания на месте во время начального разреза требуется кернер.

Сверло с углом наклона 118 градусов является стандартом для большинства спиральных сверл.Они отлично подходят для мягких материалов, но быстрее тускнеют с твердыми материалами, такими как сталь.

Для твердых материалов, таких как сталь и нержавеющая сталь, лучше всего подходят биты с углом наклона 135 градусов. Малый угол позволяет сверлу врезаться в материал без быстрого затупления, однако тот же мелкий угол заставляет сверло ходить, требуя центрального керна.

Угол 135 намного более плоский, как вы можете видеть здесь. Это увеличивает режущую кромку, поэтому давление распространяется на большую площадь.

Долота с разрезным острием имеют небольшие прорези с обеих сторон режущих канавок на конце.Это критически важная функция для битов 135 градусов и полезна также для битов 118 градусов. Это устраняет тенденцию к перемещению долота по материалу, поскольку точка разделения начинает быстро резаться.

Бита с разделительной головкой имеет канавку, которая проходит вертикально от канавки к центру режущей кромки. Это помогает держать бит по центру.

Еще одна важная особенность — это то, из чего сделаны ваши спиральные сверла. Существует четыре основных типа потребительских долот: низкоуглеродистая сталь, высокоуглеродистая сталь, быстрорежущая сталь и кобальтовая сталь.

Слева — машинист Кобальт, стандартный кобальт, быстрорежущая сталь, черная оксидная резина, лопата, не ступенчатая буровая коронка, ступенчатая универсальная буровая коронка, биметаллическая кольцевая пила.

Низкоуглеродистая сталь используется только для обработки дерева, и они очень быстро тускнеют. Даже их использование на твердой древесине притупляет сверло, они не подходят для любого типа металла.

Высокоуглеродистая сталь — это низкоуглеродистая сталь, прошедшая отпуск. Это экономичные насадки, которые обычно встречаются в наборах инструментов с несколькими упаковками. Они сделают свою работу, когда они новички, но они станут слишком горячими, и они выйдут из себя и никогда больше не останутся острыми.

Биты из быстрорежущей стали (отмечены «HSS» на хвостовике или корпусе) более устойчивы к потерям при отпуске, они довольно часто встречаются в наборах сверл и подходят практически для любого автомобильного использования. Если вам не нужно сверлить очень часто, это хорошее решение, поскольку они недороги и долговечны.

Кобальтовые биты (отмечены буквой «Со» на хвостовике или корпусе) очень прочны с точки зрения сохранения остроты, так как они не теряют свою остроту даже при более высоких температурах. Если вам нужно сверлить нержавеющую сталь, лучше всего подойдет кобальт.Как и у большинства вещей, у долот Cobalt есть недостатки. Они более хрупкие, чем биты из быстрорежущей стали, поэтому их легче сломать, особенно при боковом напряжении или при заедании сверла в отверстии. Они также намного дороже: базовый набор бит легко обходится более чем в 100 долларов. При правильном уходе они действительно служат долго.

Биты могут быть покрыты нитридом титана, чтобы продлить срок их службы. Это промежуточное звено между битами HSS и кобальтом. Долото из быстрорежущей стали, показанное на изображении выше, имеет покрытие из нитрида титана.

Набор всегда лучший вариант, когда вам нужно выбрать сверло, так вы получите все нужные вам размеры и красивый футляр. Мы переворачиваем биты вверх дном, когда они нуждаются в заточке, поэтому мы можем позаботиться обо всем сразу.

Ступенчатые сверла

Ступенчатые сверла обычно не используются в основных автомобильных приложениях, они изготавливаются по индивидуальному заказу для каждого случая использования. Настоящее ступенчатое сверло имеет меньший режущий наконечник, с которого начинается отверстие (обычно дюйм или около того), а затем увеличивается до окончательного размера отверстия.Думайте об этом как о пилотном сверле и последнем сверле в одном элементе.

Сверла Unibit

Сверла Unibit часто называют ступенчатыми сверлами, поэтому сюда было включено приведенное выше определение. Unibit — это отдельная насадка, имеющая форму конуса, на которой выточены несколько ступенек. У каждого шага разный размер отверстия. Обычно они бывают трех размеров, примерно до 2 дюймов. Они имеют небольшой режущий наконечник (отдельная пилотная коронка режет быстрее, чем встроенный наконечник) и удобны для увеличения существующих отверстий в листовом металле.Они НЕ работают с более толстыми или твердыми материалами, такими как нержавеющая сталь. У них может быть одна или две режущие кромки, в зависимости от производителя. Название «Unibit» является товарным знаком Irwin tools, поэтому обычно используется название «шаговый бит». Когда они затупятся, их нельзя затачивать.

Кольцевые пилы

Кольцевые пилы — это совершенно другое животное, чем спиральное сверло, но они очень полезны в автомобильной промышленности. Вы не будете использовать их для маленьких отверстий для болтов, их лучше использовать, когда вам нужно проделать большое отверстие для проводов, шлангов и других сквозных предметов.Кольцевая пила — это, по сути, зубчатое полотно, образованное по кругу. Втулка удерживает лезвие и обычно использует поворотную коронку для центрирующего пилота, чтобы лезвие не проходило по материалу. Они бывают разных размеров и из разных материалов. Если вы режете металл, вам нужна биметаллическая пила. Биметаллические лезвия — это не сплавы, а две стали, сформированные вместе, что обеспечивает лучшую режущую способность и гибкость. Зубья изготовлены из быстрорежущей стали, изготовленной из гибкого стального сплава. При резке более твердых материалов они служат намного дольше, чем пилы для простой стали.

Комплект кольцевой пилы представляет собой протяжной набор. Они дороги, но при правильном использовании прослужат долгие годы.

Стиль оправки и пилы имеет огромное значение для качества пропила. Дешевые кольцевые пилы свободно подходят к беседке и могут ходить, делая на поверхности разрезы, которые вам не нужны. Цельные корончатые пилы, известные как Rotabroach или кольцевые фрезы, не очень много ходят, но они более подвержены поломкам из-за слишком быстрого резания и бокового давления. Они тоже очень дорогие, но делают очень чистые отверстия.Наилучшим вариантом является стопорная оправка с резьбовым кольцом, которое вставляет буксирные пальцы в кольцевую пилу.

Эта оправка имеет два штифта, которые перемещаются в нужное положение путем нарезания резьбы на большом колесе на задней стороне, фиксируя кольцевую пилу на месте.

У подходящей кольцевой пилы есть несколько отверстий для совмещения со штифтами.

Знание того, как выбрать сверло для вашего гаражного проекта, может сэкономить ваше время и сэкономить нервы. Придерживайтесь самого лучшего, что вы можете себе позволить, с функциями, которые вы используете чаще всего, и вы будете в хорошей форме.Большинство домашних мастеров будут полностью удовлетворены набором высококачественных спиральных сверл из быстрорежущей стали с углом резания 118 или 135 градусов. В случае сомнений обратитесь за помощью в местный магазин автозапчастей NAPA.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как выбрать сверло, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Советы по использованию кобальтовых сверл

Если вы ищете только самые прочные материалы для стального проекта по индивидуальному заказу, то кобальтовые сверла для вас.Изготовленные с небольшим процентом кобальта, сплавленного с быстрорежущей сталью, эти сверла, естественно, прочнее и жаростойче, чем обычные сверла, благодаря вливанию кобальта. Некоторые кобальтовые сверла могут выдерживать даже температуру до 1100 градусов по Фаренгейту.

Компания Wasatch Steel предлагает широкий ассортимент кобальтовых сверл для удовлетворения всех ваших потребностей в стали. Вот несколько основных советов, которые следует иметь в виду для правильной работы инструментов с кобальтовыми сверлами.

Правильное оборудование

У вас уже есть подходящие сверла от Wasatch Steel, но надлежащее защитное снаряжение и другое оборудование также жизненно важны.Кобальтовые сверла даже более мощные, чем большинство других, и вы должны быть защищены на случай, если что-то пойдет не так. Очки, перчатки, подходящая обувь и надлежащая закрывающая одежда необходимы — если вы сомневаетесь в том, действительно ли необходим определенный предмет защитной одежды, просто предположите, что это так.

Заточите биту

Еще одна область, в которой кобальтовые сверла имеют преимущества перед многими другими, — это процесс заточки. Заточка кобальтовых бит — простая задача с любой стандартной смазочно-охлаждающей жидкостью, и они не теряют ни своей прочности, ни долговечности во время процесса.

Единственный риск — это потеря золотого цвета, который обычно придает стали кобальт, но это небольшая цена, которую приходится платить за острый высококачественный продукт.

Используйте правое сверло

Из-за мощности и эффективности кобальтовых сверл они подходят не для всех типов сверл, а некоторые типы сверл определенно не подходят для них. Вам также следует с осторожностью относиться к поверхности, на которой вы сверляете: сверла по стали и кобальту могут не подходить для дерева или других более мягких материалов.Использование неподходящих материалов значительно увеличивает ваши шансы на несчастные случаи и травмы.

Не перегревать

Кобальтовые сверла сложнее перегреть, чем практически любые другие сверла, но все же возможно. На самом деле, в этих случаях большую проблему может вызывать само сверло, а не сверло — кобальтовые сверла часто выдерживают температуру намного дольше, чем стандартное сверло. В любом случае опасайтесь перегрева и примите соответствующие меры.

Нужна дополнительная информация об этом или любом другом элементе стальных работ на заказ? Wasatch Steel — это ведущий поставщик стали в Юте, и наши сотрудники готовы ответить на любые ваши вопросы.

Сверла — объяснение различных типов

Чтобы просверлить удовлетворительное отверстие в любом материале, необходимо использовать сверло правильного типа ; его необходимо использовать правильно и при необходимости затачивать.

Многие работы по дому требуют просверливания какого-либо отверстия — будь то установка полки, сборка шкафа или подвешивание осветительной арматуры.

Для выполнения базовых требований рядовому мастеру, вероятно, будет достаточно набора спиральных сверл из быстрорежущей стали и некоторых сверл по камню. Но для более сложных работ / материалов потребуются другие биты — возможно, большего размера или предназначенные для определенного материала / цели.

Сверла хорошего качества могут быть дорогими, поэтому позаботьтесь о них, по возможности храните их в ящике или коробке, а не позволяйте им свободно кататься в ящике для инструментов, где режущие кромки могут быть повреждены.

Изучение того, как затачивать сверла, экономически выгодно, лучше сохранять немного остротой, периодически затачивая, чем ждать, пока оно станет действительно тупым. Острое сверло лучше режет с меньшими усилиями, независимо от того, используется оно в электрической или ручной дрели. Острая насадка также сделает отверстие более чистым.

Биты спиральные

Обычно называемые спиральными сверлами, спиральные сверла, вероятно, являются наиболее распространенными буровыми инструментами, используемыми мастерами вручную или электрическими сверлами. Передние края разрезают материал, а спирали по длине удаляют мусор из отверстия и удерживают сверло прямо.

Их можно использовать на дереве, металле, пластике и подобных материалах. Большинство поворотных бит изготавливаются из:

• «быстрорежущая сталь» (HSS), они подходят для сверления большинства материалов, при сверлении металла HSS выдерживает высокие температуры.
• «углеродистая сталь», эти сверла специально отшлифованы для сверления дерева и не должны использоваться для сверления металлов, они имеют тенденцию быть более хрупкими и менее гибкими, чем сверла из быстрорежущей стали.

Поворотные биты также доступны с покрытием из нитрида титана (TiN), они легко идентифицируются по цвету, напоминающему золото.Это покрытие увеличивает твердость сверла и добавляет самосмазывающиеся свойства. Покрытие действительно эффективно только при сверлении металла, оно мало действует при работе с другими материалами.

Спиральные сверла обычно выпускаются размером 0,8–12 мм плюс. Они предназначены для сверления относительно небольших отверстий, иногда они имеют тенденцию быстро забиваться, особенно когда древесина «зеленая», поэтому при сверлении глубоких отверстий (особенно в твердой древесине) сверла следует регулярно извлекать для удаления отходов.

Особая осторожность требуется при использовании сверл самых маленьких размеров, так как эти биты тонкие и хрупкие. Всегда держите сверло перпендикулярно поверхности и при сверлении прикладывайте лишь небольшое усилие.

Заточка — используйте точилку для сверл, шаблон для точильного камня или масляный камень.

Биты из нитрида титана нельзя затачивать без разрушения покрытия (хотя, если сверло требует заточки, покрытие, вероятно, уже разрушено). Формирование правильного угла на кончике важно для эффективной резки.

Сверла для отвертки

Эти биты предназначены для перезаряжаемой отвертки и имеют шестигранный хвостовик. Они идеально подходят для сверления пилотных отверстий, но ограничены из-за малой мощности отверток этого типа и ограниченного размера доступных небольших бит.

Заточка — как спиральные сверла.

Насадка по камню

Как следует из названия, они предназначены для сверления кирпича, блока, камня, каменной плитки или бетона. Режущий наконечник часто делают из карбида вольфрама, прикрепленного к спиралевидному стальному валу.Некоторые сверла для каменной кладки описываются как «сверла с твердым покрытием», этот термин относится к высокопрочному сплаву кремниевой бронзы, используемому вместо вольфрама в качестве режущей кромки.

Сверла по камню обычно используются в дрелях; хотя их можно использовать с большим усилием в ручном бандаже. Большинство бит по каменной кладке можно использовать с перфоратором, но всегда проверяйте его, так как это действие довольно сильно сказывается на сверле, а более дешевые биты, как известно, разбиваются при ударах. Всегда используйте низкую скорость вращения для сверления более твердых материалов, чтобы избежать перегрева наконечника, и часто извлекайте сверло для удаления пыли.

Длинные сверла по каменной кладке (от 300 до 400 мм) доступны для сверления стен в кирпичной кладке.

Размер бит составляет от 4 до 16 мм.

Заточка — используйте точилку для сверл или точильный камень для заточки наконечника из карбида вольфрама.

Насадка со шпорами

Также известные как долота для дерева или дюбеля, они имеют центральную точку и две выступающие шпоры, которые помогают сверлить сверло прямо. Сверло очень быстро режет древесину при использовании в дрели и оставляет отверстие с чистой стенкой.Они идеально подходят для сверления отверстий под дюбели, так как стороны отверстий чистые и параллельные. Размеры от 3 до 10 мм. Сверла с прямым острием следует использовать только для сверления дерева или некоторых пластмасс.

Заточка — немного неудобная, так как приходится делать вручную. Заточите острие и шпоры с помощью тонкого напильника или лезвия точильного камня; угол между острием и шпорами должен составлять 90 °.

Пилотная точка

Пулевые сверла с центральным острием и двумя шпорами напоминают насадки с прямым острием, но их можно использовать для обработки металла, дерева и пластика.В отличие от обычных спиральных сверл, витые канавки стачиваются; получение более верной и точной коронки, чем обычные поворотные коронки. Они прорезают чистое отверстие и мало повреждают, когда пробивают заднюю часть заготовки.

Размер бит составляет от 1,5 до 13 мм.

Заточка — не может быть проведена удовлетворительно.

Зенковка

Хотя это не настоящая «дрель», она используется в электрической или ручной дрели для формирования конической выемки для головок винтов с потайной головкой.Эти биты, как правило, предназначены для работы с мягкими материалами, такими как дерево и пластик, а не с металлами. При использовании дрели для противодействия утоплению существующего отверстия сверло имеет тенденцию «дребезжать», оставляя шероховатую поверхность. Лучшие результаты будут получены, если перед просверливанием отверстия использовать зенковку, тогда убедитесь, что отверстие находится в центре потайной выемки.

Зенковки

доступны со встроенными ручками, так что их можно использовать вручную, что часто проще, чем замена сверла в сверле, когда требуется зенковка лишь относительно небольшого числа отверстий.

Заточка: сложная, но может быть сделана тонким треугольным напильником.

Зенковка со сверлом для зазоров

Эти комбинированные биты довольно умны, они просверливают отверстие с зазором и зенковывают все за один ход. Может использоваться в дрели или некоторых маршрутизаторах. Для отверстий с зазором разного размера требуются разные биты, и они, вероятно, не являются рентабельными, если только не требуется просверлить и зенковать большое количество отверстий заданного размера.

Заточка — сложная из-за формы острия.

Насадка для плитки

Сверло для сверления керамической плитки и стекла с шлифованным наконечником из карбида вольфрама. Их можно использовать с ручной дрелью, но лучше всего их использовать в дрели с регулируемой скоростью и малой скоростью. При сверлении стекла следует использовать смазку (например, скипидар или уайт-спирит), чтобы острие оставалось холодным.

Керамическую плитку также можно просверлить с помощью сверла по камню, если оно используется на медленной скорости и без удара молотком.

Заточка — сложная из-за твердого карбида вольфрама и изогнутой режущей кромки.Проявив осторожность и терпение, тупой край можно исправить с помощью масляного камня.

Сверло по дереву плоское

Предназначен только для использования с дрелью, в центре находится сверло, а плоский стальной лист с обеих сторон отрезает древесину. Эти сверла используются для сверления довольно больших отверстий, и они дают отверстие с плоским дном (с центральной точкой), поэтому идеально подходят там, где головка винта / болта должна быть утоплена в древесину — всегда используйте это сверло перед сверлением отверстия с зазором. для болта.

Для более крупных долот требуется довольно мощное сверло для просверливания глубоких отверстий.Биты вызывают много сколов, поскольку они выламывают заднюю часть заготовки — использование жертвенной опорной плиты уменьшит это. Плоские сверла по дереву не совсем подходят для расширения существующего отверстия.

Диапазон размеров от 8 до 32 мм.

Заточка — используйте тонкий напильник, масляный камень или точильный камень.

Кольцевая пила

Используется для вырезания больших отверстий фиксированного диаметра в дереве или пластике. Обычно они режут на глубину до 18 мм — доступны более глубокие версии.Лучше всего использовать в дрели на низкой скорости, так как лезвие прорезает материал.

Заточка — может выполняться тонким треугольным напильником — как и для обычной пилы.

Кольцевая пила комбинированная

Как и кольцевая пила, описанная выше, эти комбинированные пилы могут вырезать большие отверстия, но они состоят из нескольких круглых пил разного размера, обычно от 25 до 62 мм в диаметре. Обычно лезвие фиксируется радиальным винтом в «головке», при этом все лезвия, отличные от желаемого размера, удаляются перед тем, как вставить винт для закрепления лезвия необходимого диаметра.Лучше всего использовать в дрели на низкой скорости, так как лезвие прорезает материал.

Заточка — может выполняться тонким треугольным напильником и установщиком, как и обычной пилой.

Насадка Форстнера

Используется для формирования отверстий с плоским дном, например, для петель кухонного шкафа. Лучше всего использовать в дрели, удерживаемой в стойке для сверления, так как центральная точка почти не мешает. При использовании от руки позиционирование трудно контролировать, так как нет центрального пилотного бита.

Заточка — по масличному камню или надфилем.

Буровая коронка по дереву

Идеально подходит для сверления глубоких отверстий большого диаметра в древесине или толстых искусственных досках. Обычно сверло следует использовать только в ручном бандаже. Сверло прорежет чистые и глубокие отверстия с плоским дном. Одиночная шпора обрезает и определяет край отверстия, в то время как долотообразная режущая кромка удаляет отходы в пределах ранее вырезанного круга. Резьбовой центр врезается в древесину и втягивает сверло в древесину.Это «тянущее» действие означает, что сверло действительно непригодно для использования в дрели.

Заточка — используйте тонкий напильник или масляный камень, чтобы острие и основные режущие кромки оставались острыми.

Руководство по лучшему бурению

Больше материалов
| Akron Beacon Journal

Если вы выполняете много буровых работ, небольшие изменения могут упростить работу и продлить срок службы вашего оборудования. Ознакомьтесь с этими 12 советами на сайте BobVila.com:

1. Выберите правильные сверла для работы.«Вы всегда должны проверять, используете ли вы сверло соответствующего стиля и материала для того, что вы режете. В случае сомнений проверьте упаковку на предмет рекомендаций и ограничений. Как правило, хороший стартовый набор сверл должен включать хотя бы небольшой набор (возможно, 10 сверл) спиральных сверл и набор лопаточных сверл (возможно, шесть штук), которые могут помочь вам в большинстве деревянных и даже некоторых металлических проектов. Но если вы планируете просверлить кирпич или штукатурку, вам стоит поискать набор специальных сверл для кирпичной кладки.”

2. Держите сверла острыми. Используйте настольный шлифовальный станок для заточки заостренных сверл, что значительно упростит выполнение проектов.

3. Сделайте углубление там, где будет отверстие. Для максимальной точности используйте гвоздь или пробойник, чтобы создать небольшое углубление в дереве или листе металла, который вы сверляете. Для более крупных отверстий в металле или твердой древесине может потребоваться просверлить пилотное отверстие.

4. Не торопитесь. Расположите сверло в центре углубления и начните медленно сверлить, чтобы оно не отклонялось от центра.

5. Продолжайте учитывать скорость. После запуска отверстия продолжайте сверлить на медленной-средней скорости при сверлении металла или кирпичной кладки. Однако увеличьте скорость до высокой, если сверлят в дереве.

6. Оттягивайте на каждый дюйм. «Каждый дюйм или около того, что вы просверлите, вытащите сверло и сдуйте его», — рекомендует BobVila.com. «В противном случае при сверлении дерева любые стружки или щепа забиваются в канавки сверла и становятся очень горячими. Чем горячее становится сверло, тем быстрее оно затупляется, что требует более частой заточки.”

7. Окуните сверло в воду, чтобы оно остыло. Держите под рукой небольшой контейнер с холодной водой и погружайте биты между сверлением каждые несколько дюймов.

8. Не прилагайте усилий к дрели. Не давите так сильно, чтобы сверло застонало. Это плохо для машины, слишком большое давление может притупить или сломать коронку и, как ни странно, не ускорит процесс.

9. Слушайте свое упражнение. Если ваша дрель начинает заклинивать или кажется, что она работает тяжелее, чем должна, потяните ее назад, чтобы очистить отверстие от мусора.

10. Снизьте скорость по мере приближения долота к дальней стороне. «Когда сверло быстро пробивает дальнюю сторону — или если вы прикладываете к сверлу значительный вес — края выходного отверстия, вероятно, будут неровными, оставляя заусенцы, если материал металлический, или выдирающие большие стружки из дерева. Иногда также заготовка, которая не закреплена должным образом, будет вращаться на сверле, проходя через дальнюю сторону ».

11. Не проталкивайте полностью. Если просверливаете доску полностью, остановитесь, как только самый конец сверла выйдет из другой стороны.Полное проталкивание может привести к неровному порезу. Вместо этого удалите сверло и, используя небольшое отверстие на обратной стороне доски, завершите сверление с противоположной стороны.

12. Используйте два набора бит. Чтобы биты оставались острее и в лучшей форме дольше, купите другой набор насадок. Используйте новые сверла, чтобы начинать отверстия, затем переключитесь на старый, заостренный набор, чтобы закончить растачивание.

Садоводство

Растения семейства бобовых являются «фиксирующими азот», то есть они вносят азот в почву.

«Азотфиксирующие растения — это растения, корни которых заселяются определенными бактериями, которые извлекают азот из воздуха и преобразуют или« фиксируют »его в форму, необходимую для их роста», — сообщает The Spruce. «Когда бактерии покоятся с этим азотом, он становится доступным для растений. … Используя процесс азотфиксации, вы можете получить это питательное вещество для растений, не прибегая к химическим удобрениям ».

Для достижения наилучших результатов компания The Spruce рекомендует засеять семена бобовых бактериями Rhizobium.После того, как ваши бобовые растения перестанут плодоносить, просто внесите их в почву, чтобы высвободить азот.

Декорирование

Если у вас небольшая кухня и мало места, подумайте о том, чтобы уменьшить размер вашей бытовой техники. Тот факт, что холодильники и микроволновые печи являются основными продуктами питания, не означает, что вы ограничены самым большим размером.

«Когда у вас очень мало места, вы можете оборудовать свою крошечную кухню компактными приборами, которые занимают гораздо меньше места», — говорится в сообщении HGTV.«[] Симпатичный холодильник в стиле ретро [может сидеть] уютно под стойкой … давая дополнительное место для плиты и некоторых нижних шкафов. Вы можете найти компактные холодильники, плиты, микроволновые печи, посудомоечные машины и даже стиральные и сушильные машины ».

Очистка

Для удаления жесткой воды или пятен ржавчины с раковины не требуются химические чистящие средства. Вы можете легко удалить эти пятна с помощью чего-нибудь недорогого и натурального, которое, вероятно, у вас уже есть.

Потрите долькой лимона хромированные детали, окрашенные водой, и, согласно BobVila.com, лимонная кислота прорежет эти пятна и пятна ржавчины.

BobVila.com также рекомендует использовать лист вощеной бумаги, обработанный поверх чистых приспособлений, чтобы отталкивать воду и пятна.

Drill Doctor: Заточка спиральных сверл, сохранение сломанных сверл

Вы когда-нибудь сталкивались с инструментом, который хотели бы приобрести задолго до этого? Вот как я отношусь к моему Drill Doctor, и я владею им более 10 лет! В этом посте я дам краткий обзор моего (старого) Drill Doctor 750.Просто удивительно, что вы можете делать с помощью этого инструмента!

Характеристики

Drill Doctor 750 (имейте в виду, что он был заменен на более новую модель, 750x) имеет простой пользовательский интерфейс. Как только вы познакомитесь с ручками, рычагами и станциями, вы сразу же приступите к работе. Вот основные характеристики:

Вверху имеем:

1. Настройка угла снятия напряжения: Нормальный (рычаг, указывает на настройки: средний с показанным профилем сверла, + [больше разгрузки], — [меньше разгрузки]), станция регулировки глубины (отверстие)
2. Освобождение установочного пальца долота (вы нажимаете, чтобы раскрыть установочные пальцы, а затем отпускаете, поворачивая сверло, чтобы «установить» на правильный угол)
3. Станция заточки сверл
4. Раздвоенная станция
5. Настройка угла при вершине (118 ° или 135 °)

Сверла для заточки

Как я показал в видео, заточка сверл с Drill Doctor выполняется быстро и легко.Вот что вы делаете каждый раз, затачивая сверло:

1. Убедитесь, что у вас установлен правильный угол заточки и угол при вершине сверла.
2. Вставьте сверло в цангу (в инструкциях Drill Doctor это называется «патрон»), чтобы сверло могло скользить со средним трением.
3. Нажмите на рычаг (2), затем вставьте патрон и просверлите его в станцию ​​глубины.
4. Прижимая цангу и сверло к ограничителю глубины, отпустите рычаг (2), а затем поверните сверло, затягивая цангу.
5. Включите Drill Doctor и подождите, пока он достигнет максимальной скорости вращения.
6. Вставьте цангу и просверлите в станцию ​​заточки (3) так, чтобы линии while выровнялись с контрольной меткой рядом с отверстием станции заточки.
7. Поверните цангу и сверло, нажимая внутрь по направлению к машине, следуя профилю кулачка при вращении (вы почувствуете, что он движется по траектории «качания»).
8. Продолжайте шаг 7, пока звук заточки не станет почти полным (с каждым проходом он становится немного тише).
9. Осмотрите поверхность сверла.
10. Если заостренная поверхность неоднородна, повторите шаги 3–9, обязательно ослабляя (немного) цангу перед тем, как каждый раз вставлять ее в глубинную станцию.

Восстановление сломанных сверл, укорачивание сверл

Независимо от того, затупилось ли ваше сверло, неправильно заточено или сломано, вы можете восстановить его с помощью Drill Doctor.

На рисунке выше показано * такое же * сверло — восстановленная часть сверла слева и отломанный наконечник справа.Вот мой процесс восстановления (или укорачивания) сверл с Drill Doctor (подробнее см. Видео выше):

1. Выровняйте конец сверла с помощью отрезной пилы или угловой шлифовальной машины с отрезным лезвием. Будьте осторожны, чтобы не перегреть конец сверла в процессе.
2. Отшлифуйте кончик сверла примерно под прямым углом на настольном шлифовальном станке или аналогичном станке. Опять же, будьте осторожны, чтобы не перегреть кончик сверла во время шлифования.
3. Заточите сверло в Drill Doctor: в большинстве случаев вам потребуется выполнить 3 или более регулировок глубины и проходов заточки, чтобы полностью заточить сверло (см. Шаги выше).

Вот и все — Drill Doctor прекрасно справляется с реставрацией сверл!

Раздельный указатель

Раздельное наведение ваших сверл будет делать две вещи: улучшать самоцентрирование при сверлении и упрощать сверление большого диаметра без предварительного сверления. С Drill Doctor раздельное наведение — это простой шаг после заточки сверла. Все, что вам нужно сделать, это вставить цангу / сверло в разделительную указательную станцию, вставлять до тех пор, пока не услышите скрежет (делайте это медленно), проверьте и повторяйте до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое разделенное наведение.Этот процесс необходимо проделать дважды (повернув цангу и сверло на 180 °, чтобы отшлифовать каждую сторону).

Вверху вы можете увидеть щель в самом центре наконечника сверла.