Как сделать каркасную баню своими руками: Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Как я могу сэкономить? Вместо бруса купите доску 50х100 мм, экономия составит более 40%.Единственное условие — если можно купить пиломатериал второго и младшего сортов, то доска должна быть только первого сорта.

На мансардном перекрытии можно сэкономить. Если он не будет использоваться с вами, то можно закрыть необрезными досками минеральной ватой, б / у материалом или кусками различных плит.

Оценка крыши

Делаем обычную двускатную крышу, чердак используется только для хранения техники.

Утепление кровли не годится. Подвешивание стропильной системы, подкосы и подкосы не используются, делается только стяжка верхних ног.

На стоках можно дополнительно сэкономить. Баня — это не тот объект, который должен иметь отвод дождевой воды, достаточно сделать цементно-песчаную отмостку с раствором по периметру. Столбчатый фундамент не боится переувлажнения почв, вода спокойно уйдет в землю или низину. При этом не нарушается устойчивость фундамента.

Теперь вы можете приблизительно узнать общую стоимость строительных работ, в нашем случае это 94 385 рублей. Стоимость метизов, лаков, красок не учитывается. Еще раз напоминаем, что это максимальная стоимость, за счет замены на более дешевые материалы ее можно снизить не менее чем на 30%. Окна и двери заказываются после строительства с учетом реальных размеров оконных и дверных проемов.

Файлы для скачивания — примеры прайс-листов дверей и окон для ванн для сравнения и самостоятельного выбора.

Окончательная стоимость бани во многом зависит от оптимального решения основных этапов строительных работ.

Шаг 1. Правильно выберите место расположения ванны.

Шаг 2 Разметка промежуточных опор. Строительство высоко этапное, на обвязке нужно разметить расположение дверей и окон, расстояние между подступенками здесь должно быть равно ширине окон и дверей.

Далее наши отличия — приступаем к установке верхнего ремня безопасности.Закрепите на угловых стойках, чтобы убрать прогиб доски в нескольких местах, поставьте временные упоры. Теперь можно крепить каждую промежуточную стойку сразу как к нижней, так и к верхней обвязке. Используйте металлические уголки. Такой способ позволяет значительно сократить время на возведение каркаса, снизить потребность в пиломатериалах для устройства временных опор для каждой вертикальной стойки.

Наш главный совет: с одинаковой точки зрения рассмотрите все строительные материалы.Уверяем вас, что внимательный и грамотный подход даст вам возможность добиться значительного снижения стоимости ванны при сохранении отличных эксплуатационных характеристик.

Видео — Баня каркасно-щитовая (каркасная)

Видео — Панель за три недели

Предисловие

Возведение каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определения планировки помещения и его фасада.

Необходимые инструменты и материалы

БензопилаБолгарский ДровосекГвоздиКусачки для ногтей Строганная доскаДрельКарандашЛобзикЛопатаМастер ОКМеталлический уголокСмесительПаробарьерПаробарьерПесокПесокПрофессиональный листРубероидРулеткаВинтыСтроительный степлерЛестницаКвадратРасширениеУровень 9Стяжка

Возведение каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определения планировки помещения и его фасада.После этого можно приступать к проектированию модулей, из которых будет собираться каркас здания.

Как построить каркасную баню, начиная от устройства фундамента и заканчивая гидроизоляцией помещения, вы узнаете на этой странице. Также есть фото и видео каркасной бани своими руками.

Как сделать каркасную ванну: проклейка

Издавна в русской бане не только мылись, но и отдыхали, лечились. Помещение часто использовалось для временного проживания, а чердак использовался для сушки ягод, лекарственных препаратов и душистых трав, поэтому перед укладкой бани большое внимание уделялось удобному расположению, простоте приготовления, комфортной эксплуатации.

Прежде чем приступить к строительству каркасной бани своими руками, нужно определиться с размерами, планировкой помещения и внешним видом.

При определении габаритов основное внимание уделяется моечной и парилке. Если их сделать большими, то нагрев бани займет много времени и потребует немалого количества топлива. Если их сделать маленькими и тесными, то мытье и отдых в ванне станет менее приятным и комфортным.

Размещение на банном участке по каркасной технологии

На просторных усадебных участках устроить каркасную баню несложно: достаточно соблюдать рекомендации, соблюдать нормы пожарной безопасности, санитарные требования и правила землеустройства в этом регионе.

Размещение по каркасной технологии ванны лучше организовать в глубине усадьбы, вдали от дорог и в местах, закрытых для посторонних, в том числе соседей. Исключение составляет ситуация, когда здание является дополнением к уже существующему архитектурному ансамблю.Однако и здесь баню желательно спрятать за деревьями или высоким забором.

Перед тем, как построить каркасную баню, следует учесть ландшафтные особенности усадьбы. На относительно ровных и ровных участках баню кладут в местах, не пригодных для посадки растений, содержания животных и строительства других хозяйственно-бытовых построек.

На участках с перепадом высот каркасные бани своими руками укладывают максимально высоко с учетом расположения откосов, оврагов, скальных образований и т. Д.Например, рельеф можно обыграть, организовав пожарную прямо у входа.

Если усадьба окаймлена естественными водоемами, лучше построить каркасную баню своими руками в максимальной близости от них, выбрав сухое, не затопленное место. Можно выкопать бассейн или искусственный водоем.

Конечно, на небольших дачных участках соблюдать все рекомендации довольно сложно. Возможно, придется пожертвовать удобным расположением, габаритами конструкции и задуманным вами дизайном.

Прежде всего, планируя, где и как сделать каркасную баню, следует исходить из размеров ванны и помещений в ней, а также детально проработать возможность пристройки к другим конструкциям. Это позволит не только рационально и эффективно использовать землю, но и сэкономить на строительных материалах и упростит ввод в эксплуатацию электричества, водоснабжения и канализации.

Устройство и технология строительства каркасной бани (с видео)

Перед началом строительных работ необходимо определиться с типом фундамента по характеристикам грунта и позаботиться о вводе в эксплуатацию водопровода, канализации и электричества.

Технология возведения каркасной бани такая же, как и технология возведения всех каркасных конструкций. Строительные каркасы можно приобрести готовыми к сборке.

Следует обратить внимание на паро- и теплоизоляцию. Начинают изолировать конструкцию каркасной бани от кожи. С внешней стороны собранного каркаса с помощью строительного степлера подтягивают слой гидроизоляции (рубероид, пергамин или технический полиэтилен), а поверх него заливают деревянный, металлический или другой атмосферостойкий кожух.

Устройство каркасной бани предполагает облицовку внешних стен кирпичом, блочной или кладкой в ​​полкирпича. Для этого по мере укладки каждого пятого ряда поверх слоя гидроизоляции на уровне кирпича вкручивают уголок с выходом не менее 8 см, чтобы обеспечить прочное соединение кладки и облицовки.

Затем изнутри помещение покрывается теплоизоляцией. Перетягивается слой гидроизоляции, а в парилке наклеивается еще один слой алюминиевой фольги для пароизоляции.Получившуюся конструкцию обшивают строганной доской способом без зазоров.

Итак, решено! Строим каркасную баню своими руками — и сначала изучаем технологию строительства.

Фундамент на фундамент каркасной бани

Ванны

могут устанавливаться на все типы ленточных, блочных и колонных фундаментов.

Колонный фундамент для каркасной бани делается только под деревянные конструкции, в частности под каркасные бани. Он максимально экономичен, удобен и прост в установке.При хорошей гидроизоляции не боится вздутий, промерзания и сырости. Без особых затрат такой фундамент поддается реставрации: если каркас бани косится, то его можно расправить, приподняв домкратом за один из углов постройки и уложив обшивку на столб.

В качестве опор иногда используются обычные валуны — также это можно делать на плотных глинистых и каменистых почвах. В строительной технике Данная конструкция вошла в виде стыкового фундамента.Его суть заключается в установке угловых и промежуточных опор из камня диаметром не менее 0,6 м. На их месте проделываются небольшие ямки, обеспечивающие плотность усадки камня и горизонтальное положение будущей постройки. Перепад высоты между камнями может составлять до 5 см, устраняется при установке элементов нижнего каркаса каркаса за счет срезания брусков в месте соприкосновения. Пространство между опорными валунами по линии стен заполнено более мелкими камнями.

Фундамент бутовый под каркасную ванну

Щебень для каркасной бани является производной от всех типов столбчатых фундаментов с некоторыми доработками.

Кроме того, он имеет ряд преимуществ перед бетонным фундаментом: прост в укладке, не требует больших денежных затрат, не требует дополнительной гидроизоляции, не впитывает влагу из почвы и не трескается при эксплуатации. В летний период обеспечивает естественную вентиляцию пола, а зимой — за счет снежного покрова, хорошо сохраняет тепло.Если снега мало, то его лопатой сгребают до фундамента.

Как построить каркасную сауну на ленточном фундаменте

Другой тип фундамента, который закладывается при строительстве бани, — ленточный фундамент с анкерными тросами. В большинстве случаев его используют в каркасном и панельном строительстве для придания конструкции дополнительной прочности и жесткости. На плотных грунтах этот тип ленточного фундамента не обязателен.

Перед тем, как построить каркасную сауну на ленточном фундаменте, необходимо предусмотреть технологические проемы для продуктов и коммуникаций.Воздух используется для вентиляции и поддержания естественной влажности воздуха в подполье. Их устанавливают в подвале фундамента так, чтобы в полу каждой комнаты было не менее двух вентиляционных отверстий.

Диаметр или сечение вентиляционного отверстия составляет 80-120 мм, а для проводов связи — на два-три размера больше наружного диаметра электрокабеля, водопроводных и канализационных труб.

После гидроизоляции на фундаменте устраивают подвал.

Каркасная баня своими руками: пол

В цокольном этаже устраивают перекрытия по балкам, лагам или делают поймы.

Деревянные поверхности внутри бани не рекомендуется покрывать лакокрасочными и защитными средствами (антисептиком обрабатывается только обратная сторона полов, бревна и брус). Рано или поздно они все равно начинают гнить. Кроме того, в процессе высыхания в перекрытиях появляются щели, которые, расширяясь, становятся источниками сквозняков, поскольку такая конструкция полов предполагает устройство форточок в фундаменте для естественной вентиляции.

Заливку пола в моечной и парилке целесообразно производить исходя из устройства дна бассейна с соблюдением всех гидроизоляционных мероприятий и технологий утилизации использованной воды.Именно в бане следует сразу заливать цементно-песчаный пол — это обеспечит необходимый уклон. Но для начала нужно точно определить места водостоков и проложить все трубы коммуникаций.

Обратите внимание на фото каркасной бани своими руками: пол в обязательном порядке укладывается поверх стяжки, которую делают сборно-разборной из половых досок без бороздок с зазорами между ними около 1 см, что позволит им высохнуть. быстрее и предотвратить процесс гниения.Его можно сделать из любого количества секций, главное, чтобы они поднимались и лежали на полу без перекосов. После стирки или на следующий день кровати и скамейки в гардеробной вынести, а сам пол приподнять и положить на стену для просушки.

Устройство полов в гардеробной каркасной бани, где бревенчатое основание нижней обвязки имеет выступ не менее 5 см, а ширина одной из сторон помещения не более 1.5 м, можно изготовить из шпунтованной доски толщиной 50 мм. Для этого доски разрезают по ширине комнаты и укладывают на основание, плотно прижимая друг к другу и прибивая к основанию каждую пятую доску. Если ширина помещения от 1,5 до 4 м, то сначала на выступы (не менее 10 см) укладываются балки (100 × 150 см и выше) с шагом 0,6-0,8 м, а затем укладывается пол. их.

Как вы уже заметили на видео строительства каркасной бани, в помещениях, где нет опоры для выпуска фундамента, их создают искусственно в виде кирпичных или бетонных колонн, расположенных на расстоянии 90 см друг от друга. по центральной линии.На них укладывают бревна сечением не менее 80 × 80 мм, а затем укладывают шпунтованную доску толщиной 35 мм и более.

Такие полы можно укладывать в гардеробной, а также в моечных и парилках, которые используют не реже 3 раз в месяц, иначе доски быстро придут в негодность и загнивают от периодической сушки и увлажнения.

Перед настилом обильно покрывают смолой обратные стороны досок, столбов, бревен и фундаментные стены.Вместо смолы можно использовать различные пропитки, которые предлагаются на строительных рынках. Обычно к марке производителя добавляют названия «Био», «Эко-Био», «Файер-Био», «Ультра» и «Эко-Ультра». Однако перед их приобретением следует внимательно прочитать инструкцию на упаковке и проконсультироваться с продавцом.

Устройство потолка в каркасной бане (под мансардой и под кровлей)

Потолочные перекрытия бывают на чердаке и под крышей, каждый из них имеет определенные преимущества.

Устройство потолка в каркасной бане под мансардой — балка, причем концы балок заглублены на половину глубины бревна, бруса или кладки. Затем составьте каркас по одному из рисунков: дубиной, по шпалам или по шипам. Расстояние между балками по осям около 60 см.

Каркас односкатной кровли под кровлю собирается по периметру бани со стенами одинаковой высоты.Для этого сначала устанавливают основу из бруса 10 × 10 см, соединяют каркас и уложивают стропила, а затем обшивают переднюю и боковые части каркаса такими же теплоизоляционными слоями, как и для потолка.

Утеплять потолок только в сухое теплое время года. Если строительство бани затянулось, а во дворе уже сезон дождей, то желательно сначала сделать крышу, а затем приступить к теплоизоляции. К этой задаче важно отнестись внимательно и серьезно, так как теплый влажный воздух, поднимаясь к прохладному потолку, конденсируется и превращается в воду.

Способов утепления потолка много: выбор зависит от назначения помещения. В нашем случае потолок должен не только отлично сохранять тепло, но и быть устойчивым к воздействию пара и высоких температур.

Сами потолки для каркасной бани бывают напольные, подшивные и навесные.

Гидроизоляция каркасной бани своими руками

Перекрытие перекрытия обычно кладут на кровли без кровли. В процессе того, как правильно сделать каркасную баню, на балки или стропила кладут шпунтованную доску, поверх которой делают пароизоляцию из двух листов фольги или технического полиэтилена.

Каркас ванны гидроизоляют из двух листов пергамина или рубероида, затем по уложенным доскам прибивают брус 50х100 мм от края до края потолка с шагом 50-70 см. Между полученными ребрами жесткости укладывается теплоизоляционный слой из глиняной смеси, керамзита, минеральной ваты или другого материала. Далее укладываем два слоя гидроизоляции и прижимаем рейкой, плитой или другим пиломатериалом толщиной 25-35 мм, после чего приступаем к обшивке кровли.

Подвесной потолок, в отличие от предыдущего варианта, обшивается шпунтованной доской по низу стропил или балок. Пространство между ними заполняется точно так же: два листа паро-гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро-гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия укладывается подножка из шпунтованного бруса толщиной 35-50 мм.

Подвесной потолок монтируется следующим образом. Сначала по нижнему краю балок или стропил набивают брус сечением от 25 × 40 до 50 × 40 мм.На нее укладывают пазогребневую доску, а в образовавшееся пространство между балками или стропилами — два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро- и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия также кладут подножку из шпунтованного бруса толщиной 35-50 мм или сразу делают крышу.

Обычно между балками и стропилами устанавливают дымоход и чердачный люк, чтобы сохранить целостность несущих частей, а значит, обеспечить прочность всего потолка.

Однако по разным причинам это не всегда возможно. Тогда прибегают к следующим методам. В месте установки люка или пересечения потолка с трубой сначала снимается лишняя балка и между соседними брусками фиксируется перекладина из такого же бруса с помощью металлического кронштейна. Затем концы недостающего элемента балки подводят к середине перекладины.

Вентиляция в каркасной бане

В летний период естественная вентиляция чернового пола в каркасной бане обеспечивает бутовый фундамент.

Воздух в ленточном фундаменте также служит для вентиляции каркасной ванны и поддержания естественной влажности воздуха в черновом полу. Их устанавливают в подвале фундамента так, чтобы в полу каждой комнаты было не менее двух вентиляционных отверстий.

Устройство кровли каркасной бани

Крыша бани, как и любое сооружение, состоит из обрешетки и кровли, где стропила могут иметь навесную или слоистую конструкцию, обрешетка — сплошная и разреженная, а кровля может быть изготовлена ​​из штучных, рулонных и листовых материалов.

Подвесные стропила собирают из брусьев сечением 100 × 150 мм или досок сечением 40 × 150 мм и выше, образуя так называемые стропильные ноги.

В коньке в верхней части кровли соединяют между собой пару стропил в полудерево, шпиль в паз или с помощью накладных элементов.

Нижние части стропильных ног жестко прикрепляют к выпускам балок перекрытия с помощью стяжных болтов, кронштейнов или накладных деталей, обрезая конец стропил на одну треть толщины балки.

Верхняя часть стропил укрепляется непосредственно на опорной балки.

В сдерживаемый крыши стропила укладывают на противоположных стенах, и в двускатной конька они прикреплены к центральной системе поддержки, состоящей из постов и опорной балке. В качестве крепежа используются шпильки, скобы или стальная проволока диаметром 6-8 мм.

Сплошная обрешетка изготавливается из пилолей толщиной 20-30 мм или из строительной фанеры толщиной 10-15 мм и используется как основа для штучных и рулонных материалов.В случае укладки штучных крыш допускается делать зазор между соседними элементами обрешетки до 30 мм, в остальных случаях настил должен быть сплошным, без зазоров.

Редкая обрешетка выбивается из обрешетки и бруса сечением не менее 25 × 40 мм. Он служит основой для укладки только листовых кровельных материалов. Для тяжелых типов кровель, в частности из асбестоцементного шифера, рекомендуется использовать пилоли сечением не менее 30 × 50 мм и шагом не более 40 см.Для других крыш расстояние между соседними элементами обрешетки может составлять до 80 см.

Юбка дымохода устанавливается по настилу обрешетки для предотвращения возгорания деревянных деталей от обогреваемых стенок трубы и защиты от влаги под кровельной системой.

Для изготовления юбки понадобится жестяная, металлическая или оцинкованная листовая сталь с размерами стороны дымохода более 40 см. Сначала прокладываются линии в 20 см от краев листа, получая тем самым прямоугольник с реальными размерами дымохода — в будущем они станут линиями сгиба.Внутри этого прямоугольника нарисуйте еще один прямоугольник со сторонами, на 5 см меньше с каждой стороны, и соедините углы получившихся прямоугольников между собой. По контуру внутреннего прямоугольника и по линиям, ведущим к его вершинам, делается надрез и загибается по линии сгиба. Юбка для круглой трубы изготавливается по той же технологии.

Затем на трубу надевается юбка и края листа прикрепляются к элементам обрешетки так, чтобы деревянные части кровли располагались не ближе 15 см от стенок трубы.

После настила кровельного материала зазоры между стенами дымохода и кровлей заполняются цементно-песчаным раствором. Если в элемент кровли входит теплоизоляционный слой, делают две юбки, одна монтируется поверх обрешетки, другая — на уровне нижнего края стропил, а пространство между ними заполняется не -горючий теплоизоляционный материал: волокнистый — стекловата, пористый — керамзит или расплав — шлак и др.

Кровельные материалы для каркасной бани

Штучные кровельные материалы для каркасной бани — это разные виды битумной черепицы, среди которых выделяют тяжелую черепицу из керамики и цементно-песчаных компонентов, а также легкую — из современных полимеров и композитных компонентов, таких как гонт, гонтаз, кровельная черепица и т. Д. .

Среди рулонных кровельных материалов для бань популярен битум. Из остальных видов полимерных материалов в основном используется рубероид, который укладывается не менее чем в 3-4 слоя. С калибровкой не рекомендуется.

В конце прошлого лета мы с сыном решили построить баню на даче своими силами. У нас уже есть капитальный дом, к тому же проблем с электрификацией и водоснабжением не предвидится. Выбор остановился на каркасной конструкции, так как она не только экономична, но и строится за считанные дни.

Подготовив проект бани 4,5 х 4,5 м, я начал закупку бруса, досок, крепежа, электроинструмента, металлочерепицы, утеплителей, OSB, гидро- и пароизоляции. Также заказал доставку шамота и обычных красного кирпича, огнеупорной глины для печи. Кстати, печь для бани я проектировала сама. В кладке мне помогал опытный мастер-печник, тем не менее, я хотел, чтобы печь была максимально эффективной и безопасной. Я сделал схему печи на листе в клетке, процесс строительства (в том числе строительство дома) постарался максимально детально заснять, чтобы мой опыт был полезен другим людям.

Конечно, построить баню вместе довольно сложно, поэтому в какой-то момент нам с сыном помогли еще двое смельчаков.

Для начала был составлен эскиз нашей будущей бани. Продумывали расположение комнаты отдыха, душевой, парилки, места установки печи. По проекту рассчитали расположение водопроводных и канализационных труб, места прокладки электрокабелей. Решили построить двускатную крышу с окном на фронтоне.Под крышей должно быть место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего будет два окна, не считая того, что под крышей. Один — как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), два других — для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и стирки (90 х 60 см). Установим металлическую дверь, для большей сохранности имущества во время нашего отсутствия на даче.

Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также деревянного.

Фундамент было решено построить столбчатый из асбоцементных труб. Всего 24 колонны, 5 из которых удерживают духовку. В дальнейшем вокруг фундамента бани будут выложены отмостки и устроены дожди, потому что я не горю желанием выходить после приятной процедуры в сырой грязный двор.

Баню мы разместили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как мне кажется, для строительства. Возможно, в ближайшее время построим купель или небольшой бассейн на лужайке возле бани.

Фонд

Фундамент, как я уже сказал, под нашу баню столбчатый. Сначала с помощью наемников мы лопатами удалили слой почвы с растущей на ней травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.

Они спланировали первый угол, воткнув колышек в землю и совместив его с отвесом. Для дальнейшей разметки пригодились квадрат и пятиметровая рулетка. Они привязали шнур к первому колышку размером 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка соответственно, обозначив второй и третий углы ванны.Аналогично, потянув за шнур, установите последний четвертый колышек.

Несмотря на то, что мы проверяли углы квадратом, измерение диагоналей показало небольшие неточности. Пришлось исправить их, немного сместив ставки и четко выровняв их по уровню.

Следующим этапом работ стала разметка расположения колонн, расстояние между которыми 112,5 см. Местоположение отмечалось простым приклеиванием стержней арматуры неглубокой палкой.

В внутренней перегородке бани будет одна, соединенная с углом топки.С помощью рулетки мы с сыном сделали замер и отметили положение одной колонны, которая будет удерживать перегородку, и еще четырех колонн, которые позже будут под печью.

После всех расчетов и разметки самое время просверлить отверстия под столбы фундамента. Под землю они пройдут на полтора метра и будут торчать еще на 30 см из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, а колышки оставили. Ямы рыли довольно быстро — рабочие бурили газовым буром, сын помогал перетаскивать землю.Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.

Чтобы стойки были на месте, я насыпал на дно ям слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Сделал сам, перпендикулярно приколол ручку к длинному березовому бревну. Принцип прост — гравий засыпал, взял бревно, опустил в яму и несколько раз выбил.

В каждую яму насыпали песок и щебень, утрамбовали и поставили столбы по 5 штук под печь

Мы с сыном замешивали цемент для столбов в небольшой электробетономешалке.Залили цемент, песок, немного щебня, перемешали и залили водой. Колонки заполнены по всем правилам. Сначала труба упала в яму, затем в нее залили первый слой раствора. Поднимали трубу так, чтобы часть стеклянного раствора находилась на дне ямы, после чего ее опускали, выравнивали, да и то наливали наверх слоями по 20-30 см. Каждый слой нужно было утрамбовать одним бревном с перекладиной. К счастью, диаметр бревна оказался меньше диаметра труб.Чтобы не испачкать столбы, заливку бетона производили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось довольно точно. После заливки в бетон вбиваем стержни арматуры (стержни с резьбой). Верхний край оставили немного нависать над бетоном, чтобы в дальнейшем прикрепить штанги нижней обвязки. Наконец, в пространство между стенками котлованов и труб засыпали песок. На этом строительные работы были временно завершены.

Два дня спустя, после хорошего отдыха, я взялся за фундамент печи.Лист ДСП разрезаю на 5 частей — 4 для стен опалубки и 1 для дна. Примерил на опорные стойки самый большой лист, потом пошел просверливать в нем отверстия под шпильки, заодно прибил гвоздями бока. Получившуюся коробку с отверстиями поставил на шпильки, подготовил гайки с шайбами ​​и, выравнивая лист по уровню, медленно затянул крепеж. Снизу опалубку поддерживали доски.

Чтобы фундамент под печь был прочнее, сделал арматурный каркас.Нашла сварную проволочную сетку, вырезала два куска почти размером с опалубку и приварила куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней видно, как расположены столбики. Конечно, в идеале следует использовать не сварную сетку, а отдельные арматурные проволоки, которые нужно индивидуально соединять мягкой проволокой. Такое соединение более пластичное и практически не выходит из строя.

В опалубку залили бетон, смешанный с порцией мелкого щебня, с уложенным армированным каркасом.Рассказывать тут особо нечего — пузыри воздуха залили, выгнали проволокой, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили замерзать. Этот процесс длительный, занимает целый месяц. Мы с сыном не стали ждать, решив за это время сделать каркас ванны, крышу и некоторые сопутствующие работы.

Перед тем, как приступить к укладке балок, я закопался между столбами канализационной и водопроводной трубы, чтобы потом не пришлось залезать под бревна.

Нижняя отделка и черновые полы

Нижняя обвязка — это первый слой балок, уложенный на колонны фундамента.Я взял хорошо просушенный брус размером 15 х 15 см и обработал его антисептиком «Сенеж». Влажность в бане довольно высокая, древесина без пропитки просто загнивает.

Прутья соединил по методу «лапы». Для наглядности нарисовал схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала спилил все концы, потом на поляне перед баней разложил балки и проверил правильность соединений.

Пока я этим занимался, сын уложил на фундамент гидроизоляцию — покрыл вершины столбов битумной мастикой и наклеил на нее куски рубероида.

Для укладки обвязки на фундамент пришлось просверлить отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус уложили прямо на столбы, сделали разметку по месту, после чего уже сверлили. Разметив первые две балки, уложил их на опоры, проверил угольником, чтобы угол был ровно 90 градусов, только потом затянул стопорные гайки. Кстати, отверстия под промежуточные стойки не сверлили, фурнитуру вырезали, чтобы не мешала. Крепили балку гайками только по углам ванны.Там, где будет межкомнатная перегородка, уложены еще два бруса.

Настала очередь укладывать лаги пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, купил пластины с отверстиями под анкеры.

Взял доски сечением 150 х 50, распил и скрепил балками с помощью упомянутых выше крепежей, саморезов и отвертки.

Поверх лага зашил листами OSB. В результате получился очень прочный черновой пол.

Ноль готовый, черновой пол — OSB 22 мм

Сборка каркаса и ферм

Монтаж стен

Стены собрали из одинаковых досок сечением 150 х 50 мм, скрепив их между собой металлическими перфорированными пластинами (уголками). По идее, расстояние между стойками должно быть от 60 см до одного метра, и у нас так и произошло, за исключением того, что над и под перемычками окон доски были установлены несколько ближе друг к другу.

Стены монтируются на уголках и саморезах 45 мм

Собрали на лужайке возле бани, чтобы было намного удобнее снимать мерки, стричь и закреплять. Сборка очень проста — сначала крепятся две верхние и две нижние доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы укрепили конструкцию стены укосинами. Также для усиления конструкции над тремя оконными и одной дверной перемычками прикрутили саморезами (взял оцинковку, 45 мм) еще одну доску (обратите внимание на фото).

Стены устанавливались поочередно, начиная с фасада. В одиночку и даже в одиночку очень сложно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку проводили пятеро из нас — я, мой сын и трое помощников. Стены крепили друг к другу и от пола нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, забивая их в два ряда через каждые 45-50 см. Наконец, был уложен еще один ряд обвязочных досок и прибит к стенам. Такой способ изготовления каркаса напоминает детский конструктор.Мы собрали и установили стены всего за три дня.

Стропила

Крыша нашей бани двускатная с подвесными стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.

Фермы выполнены с уклоном 45 градусов и усилены двумя подкосами. Сделав одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжил работу, используя первый треугольник как шаблон для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, прикрепленные к ней уголками.Обратите внимание на пропилы, сделанные в тех местах, где стропила будут соприкасаться с верхней обвязкой, а также на концах стропил, где я вырезал угол для более эстетичного вида свесов.

Фермы

Ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными рейками, а в центре я прибил две перемычки для установки в будущем вентиляционного окна.

Две крайние фермы собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы зарезервировали в последнюю очередь.На фото видны держащие их полоски. Таким образом, на задней части бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.

Каркас и почти готовая крыша

Монтаж металлический

Покрыть баню решил финским металлом Pural matt, так как его матовое покрытие максимально устойчиво к выцветанию и механическим повреждениям.

Перед установкой металлочерепицы на крышу уложил слой гидроизоляции, который закрепил тонкими рейками прямо на стропилах.Следом за небольшим зазором прикрутил доски обрешетки.

Я прибил к обрешетке листы металла. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому я взял специальные, покрашенные в тон покрытия. Металлочерепицу уложила в один ряд, придерживаясь такой схемы:

• лист подняли на крышу веревками;
• работа началась с правого нижнего угла. Первые были выровнены относительно карниза и прикреплены специальными шурупами, причем они не вкручивались полностью, чтобы можно было исправить положение листа;
• второй лист уложен внахлест в одну волну и снова прикручен к обрешетке саморезами;
• последний лист ряда был закреплен при укладке второго ряда.

Сразу, чтобы несколько раз не возвращаться на крышу, разрезал вагонку и подшил карнизы.

Монтаж дренажной системы

Водосточный желоб с помощниками. Я выбрал металлические водостоки, потому что они самые прочные, хотя пластик дешевле. Купил желоба шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карниза моей бани по 5 метров, расстояние от карниза до отмостки 2,5 метра. Исходя из таких данных, я купил два 2.Трубы длиной 2 метра, две выпускные воронки для желобов, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Для соединения труб с воронками потребовалось еще 4 колена.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов и 10 кронштейнов, буду крепить их на выступ каждый метр. Для крепления трехметровых водостоков требовалось еще четыре замка.

Начал работу с разметкой. Взял стремянку, рулетку, маркер, нитку и залез под крышу.Пришлось натянуть нить, чтобы прикрепить желоб с уклоном от 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Прикрепил к обрешетке две крайние регулируемые скобы (от края 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные скобы закрепляют так, чтобы они касались нити. Затем прибил к обрешетке планку карниза.

Кстати, все эти работы я проделал перед установкой металлочерепицы, а водостоки проложил сразу после монтажа всего покрытия.Он соединил трубы, когда делали облицовку наружных стен дома.

Соединил водостоки замками. Нанесите герметик на резиновую прокладку и соединили трубы, оставив зазор около 3 мм между концами соединяемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации теплового расширения.

В желобах вырезал ножовкой отверстия в форме буквы V, взял воронки и соединил каждую, просто повернув края под внешний изгиб желоба, а затем загнув фланец к переднему краю желоба. желоб.Установил воронку на расстоянии 15 см от конца желоба.

На концах водостоков установлены заглушки. Сливное колено крепилось к трубе заклепками. Паук, который вставляется в воронку, не покупал, сам гнул проволоку так, чтобы она задерживала мусор.

Закрепил держатели труб дюбелями. Собираются трубы очень просто — они вставляются друг в друга и крепятся хомутами, которые предварительно прибивают дюбелями к стене.

Покрытие стен ванны

Для наружной обшивки я выбрала плиты Isoplaat со стенок ванны.У них хорошая паропроизводительность, а материал натуральный. Плюс эти плиты являются усилителем жесткости стенок ванны. Взял Isoplaat толщиной 25 мм, вырезал лобзиком и гвоздями закрепил на каркасе.

Зеленые плиты — Изоплата, паропроницаемые. Кровля — металлочерепица Pural Matt

Поверх пластин Isoplaat натянул пленку Isospan. Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но пропускает пар. Скрепила материал степлером, внахлест по горизонтали и вертикали примерно 10 см.

Изнутри утеплил ванну базальтовой ватой. Плиты пришлось порезать местами, потому что они не попадали в пространство между стойками. К тому же вата ничего не скрепляла, поэтому ложилась довольно плотно.

Уже на этом этапе мои помощники начали делать трубопроводы из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал этот скрытый тип монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.

Наружная декоративная облицовка ванны выполнена вагонкой. Этот материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, а во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и не скапливается конденсат ни в утеплителе, ни в самом каркасе.

Для обеспечения необходимой воздушной прослойки я набил прямо на пароизоляцию тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.

Отливы для базы

Кстати, именно после того, как залил рейки и перед установкой обшивки, я начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял зеленые полоски металла. Я выбрала ширину всего 50 мм — для ванны этого вполне достаточно. Чтобы зафиксировать отлив равномерно, сначала натянули нить, проверили уровень линии, а затем приступили к установке с дальнего угла ванны.

Взял первую планку, в центре карандашом очертил линию поперек профиля.По 5 см отклонился от этой линии вправо и влево, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул брус, приложил его к стене дома и закрутил специальными шурупами с шайбами. Чтобы было понятнее, я использую набросок, который нашел в Интернете.

Остальные профили по периметру скрепляли аналогично — просто вкручивая шурупы и одновременно проверяя горизонтальность. Замазал все стыки морозостойким герметиком.Когда я установил все рейки, то дополнительно укрепил отливы основания монтажной пеной — нанес ее в небольшом количестве под рейки.

Установка футеровки

Решил смонтировать накладки с помощью клеймеров. Можно, конечно, просто прибить доски гвоздями, но это довольно некрасиво.

Мы с сыном просто прижали первую доску к стене, выровняли и закрепили шурупами, прикрутив их по краям доски. Затем в пазы первой доски вагонки вставлялись клеймеры (вставлялись рядом с набитыми поверх пароизоляции планками обрешетки) и в имеющиеся отверстия забивались гвозди.Вторая доска вставлялась в паз предыдущей. Обе доски простукивали молотком через промежуточный блок так, чтобы они плотно соединились. Затем снова вставили клеймеры и закрепили их гвоздями. Остальные доски закрепили таким же образом, отпилив лишнее в оконных и дверных проемах.

Я только что прибил последний треугольник под самой крышей.

Когда закончите со стенами, сделайте небольшой навес над входной дверью. Позже довел до ума, превратив в фронтон, обшив металлочерепицей и установив уличный фонарь под навесом.

Окно

Окна

— отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окна должны не только быть источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.

Окна заказывала заранее в одной компании, но установила все своими руками. Для начала взял пароизоляцию и водостойкий скотч. Первый крепился по периметру оконной рамы изнутри, второй — снаружи, то есть с улицы.Края этих лент буду приклеивать к Изоспану.

Установил каркас, выбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для поролона. В комплекте с окнами были крепления анкерных пластин с отверстиями, в которые я вкручивал длинные шурупы. После заменил зазоры и еще раз все проверил уровнем.

Кстати, при установке створки снимал только из одного окна — самого большого. Он установил маленькие окна, не снимая рамы.

дверь

Заказал металлическую дверь, чтобы в баню зимой не заходили недоброжелатели.

Сначала снял дверцу с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все измерения были точными, и коробка идеально подходила. Я прикрутил коробку саморезами через проушины, предварительно сбив под ней клинья для совмещения. Промежутки между каркасом дома и дверной коробкой заполнены монтажной пеной, при ее высыхании навешивается дверное полотно.

Потолок для ванны

Для обустройства потолка взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам потолка.В том месте, где будет люк для выхода на чердак, вырезаю прямоугольное отверстие.

Дальнейшие работы продолжались уже на чердаке и после постройки бани. На черновой потолок я уложила фольгированную пароизоляцию, на ней — плиты базальтовой ваты, плотно вставив их между балками. Я натянул на вату полиэтиленовую пленку и закрепил скотчем. В итоге просто прибил еще один слой обрезной доски. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепеж пришел в комплекте, я просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.

Купил прочную лестницу, выдвижную, оборудованную готовой крышкой люка. Однако, чтобы это покрытие не выделялось на потолке, аккуратно прибейте его рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом состоянии стал практически незаметен.

Электропроводка

Я серьезно занялся вопросом электричества, старался делать все аккуратно и по правилам. На фото видно, что проводку, а также водопроводные трубы я сделал скрытыми, прокладывая провода на этапе утепления стен и до отделки.

Вся проводка в металлических шлангах, соединения в коробках на клеммах. В щите всего УЗО 30 мА, далее 3 контура

Электричество из дома по воздуху, благо расстояние небольшое. Прикрутил крючок к одной из стенок бани, такой же прикрутил к стене дома (расстояние от крючков до земли около трех метров). Он протянул между ними прочный кабель, вокруг которого был намотан токопроводящий кабель.

На фото показаны клипсы, которые крепятся к крючкам.Монтируется он так:

• Провод sIP удлиняется, подготавливая место для зажима;
• sIP-провод вставляется в пазы анкерного зажима;
• проводов «клин»;
• анкерный зажим крепится к крюку — опоре.

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток установил в гардеробной. Расстояние от пола до розеток 90 см. В парилке и помывочной я тянул провода только к светильникам (старался делать все подальше от духовки), потому что в этих помещениях было слишком влажно и установить розетки было просто невозможно.

Взял медные кабели, протянул их через негорючую металлическую гофру, которую закрепил зажимами. Кое-где приходилось просверливать отверстия в опорных балках для удержания гофры. Ставил горшки, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки я взял с термостойким плафоном, класс IP-54) установили в последнюю очередь.

Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные углы ошпарили полосой 40 мм.УЗО работает «единовременно»

Заземление сделали, как и положено — треугольник, вертикальные полуметровые уголки ошпарили полосой 40 мм. Для этого пришлось прибегнуть к помощи знакомого электрика, у которого был сварочный аппарат. Около бани выкопали треугольную траншею. Вбили в землю сваренный из углов треугольник. Затем был сварен еще один участок стальной полосы, который вынесен над землей у стены ванны. К концу полосы приваривался болт М10.Далее нужно было просверлить отверстие в стене ванны, чтобы от земли до распределительного щита проложить медный заземлитель (у меня был диаметр 8 мм). Намотали проводник на болт, накрыли все это клеммной коробкой, а над щитом уже работал квалифицированный электрик и мой товарищ по совместительству.

Все заняло около двух часов. Металлическую полосу обработал битумом, чтобы не ржавела. В канавы рыл, утрамбовывал, на следующее лето засею там газон.

Канализация

В бане будет душ, а в парилке запланированы водные процедуры, поэтому установка канализации — необходимость. В качестве конечной точки для сбора сточных вод я установил дренажный колодец. Я вырыл полутораметровую яму диаметром около 1,2 метра, утрамбовал дно, засыпал песком и мелким гравием. Затем в котлован установили два железобетонных кольца длиной два метра. Стык колец покрывали цементом, смешанным с жидким стеклом.

Желоб для водоснабжения. Глубина — штык

Трубы выведенные из прачечной и парилки. Он провел еще одну трубу с места писсуара. В полу проделали три отверстия, в них вставили трубы. Три трубы соединены подходящей арматурой. К колодцу проложена обычная труба под небольшим уклоном по выкопанной траншее. Длины одной трубы не хватило, пришлось соединить два прямых участка гильзой. Все стыки силиконовые. На дно траншеи я предварительно насыпал песок, также насыпали трубу после укладки.

Колодец закрыли круглой железобетонной плитой с отверстием. Он построил горловину из кирпича, а вместо крышки установил металлический люк для газового крана. Она небольшого диаметра, но достаточна для проверки уровня стока в колодце и проведения откачки сточных вод канализацией. И целиком залезать внутрь, я думаю, нет необходимости.

Смотровой люк. Вместо люка поставили люк для газового крана. Вы можете увидеть уровень и откачать. Внутрь

залезать не нужно.

Установлены дренажные трапы с сифонами и фильтрами.Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализацию. При выборе я предпочел изделие с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием в центре, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив я оборудовала параллельно с заливкой стяжки и укладкой плитки, о чем расскажу позже.

Станок для резки кирпича — болгарка на китайской станине

Я лично спроектировал и сконструировал печь для сауны.Кладку выполнил печник по моим эскизам. Работа началась еще до устройства чистовых полов, причины, думаю, понятны.

На залитый ранее фундамент уложен рубероид и уложен первый ряд кирпичей. Во избежание перекосов каждый ряд кирпичей сначала выкладывали без глиняного раствора. Для проверки использовался горизонтальный уровень. Отвес также подтягивали, чтобы контролировать вертикальность кладки.

На фото видны второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и «приложение», необходимое для обогрева низа печи.Такая конструкция значительно превосходит по эффективности классические печи с зольной камерой по площади, равной топке.

Перед установкой обмотал двери асбестовым шнуром и заклеил малярным скотчем. Вставила вязальную проволоку в имеющиеся дырочки, скрутила. При кладке кирпича печник размещал длинные концы скрученной проволоки между рядами, что гарантировало надежный монтаж двери.

В четвертом ряду закрыли зольник, окончательно закрепили дверцы и заблокировали часть аппендикса.Здесь положили решетку из чугунной решетки, выпилив под ней прямоугольные пропилы в кирпичах. Решетка (размер 20 х 30 см) ложится свободно, с зазором около 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.

Чтобы потолок был достаточно прочным, кирпичи вдавили под клин. Металлические уголки при устройстве пола не использовались.

Между четвертым и пятым рядами, а затем через каждые два ряда печник посоветовал прокладывать стальную армирующую сетку.

Далее мастер выложил топку, используя для ее стен желтый шамотный кирпич. Перекрытия и дверца топки были оборудованы по описанному выше принципу. Подробный процесс кладки виден на фото. Также в печь были установлены шамотные кирпичи с треугольными вырезами. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без наличия которого невозможно сжигать древесные газы.

При прокладке газовых (дымовых) каналов, а также между шамотным стержнем и наружными стенками топки укладывался асбестовый картон.Обратите внимание на перекрытие шамотной сердцевины. Кирпичи обрезаются и устанавливаются «по краю».

Также на фото видны выступы из красного кирпича, на которые будут уложены чугунные кирпичи. А сверху будут каменные плиты. Чтобы было понятнее, я нарисовал схему ядра шамота с расположением чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны печи установят каминный портал, выходящий на парилку. А двери для очистки и загрузки горючего выходят в раздевалку.Таким образом, дым и угарный газ никогда не попадут в парилку, а вода может быть разбрызгана на горячие камни — «выпустить пар».

Банная печь. Рама задвижки

Банная печь. Каминный портал

После перекрытия шамотного ядра и установки каминного портала (см. Фото) кладка продолжилась без изменений. Внутри еще образовывались прямые вертикальные дымовые каналы, которые были объединены в один на 20-21 рядах. Над дальним дымоходом формировали перекрытие, между каналами устанавливали задвижку (вид байпаса), отверстие в котором позволяло свободное движение газов, а над соседним дымоходом вместо перекрытия устанавливали задвижку дымохода.Деталь укладывалась в заранее подготовленные пропилы из кирпича и закреплялась шамотной глиной и двумя дюбелями (отверстия в кирпичах просверливались сверлом с дрелью).

Через два ряда установили еще одну задвижку на трубу. Всего имеется три клапана — два для дымохода и один байпас, установленный между дымовыми каналами (прямой ход).

Есть три задвижки — две на трубу и одна байпасная (прямой ход)

На фото переход к керамической трубе, выполненной в виде четырех рядов кирпича, каждый ряд частично нависает над нижним.Выше четвертого нависающего ряда кирпичей выкладывают еще три ряда — переход к дымоходу. В последнем ряду этого перехода виден вырез круглой формы, в котором будет установлен керамический дымоход, а точнее элемент для сбора конденсата.

Также сбоку от топочных автоматов имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего устройства межкомнатных перегородок.

Перекрытие топки производилось под перекрытие. Использовались металлические уголки, на которые укладывался последний ряд кирпичей.Между потолком и кирпичом уложили лист асбеста.

Сам монтаж керамического дымохода (я брал итальянскую, Effie Domus для бани) занял довольно много времени. Блоки просто монтировались друг на друга, фиксация производилась герметиком и глиняным строительным раствором. Поверх дымохода установили дефлектор для защиты от атмосферных осадков.

Все кирпичи что осталось

Видео — Монтаж керамического дымохода

Этаж

Утеплили полы в бане.Крышка парилки и душа облицована плиткой, а в гардеробной — ламинатом. Сначала расскажу о парилке и душе, есть гораздо более важные нюансы.

Укладка плитки

Плитка покупалась с матовой и шероховатой поверхностью, чтобы не скользила. Мы решили, что плитка намного лучше деревянного пола — она ​​не гниет, ее легко чистить. Клей покупается с лучшими показателями влагостойкости.

Гидроизоляция уложена на черновой пол, перекрывающий стены.Поверх гидроизоляции уложен утеплитель — EPS (толщина 30 мм). Для лучшего сцепления пенополистирола с гидроизоляцией использовался монтажный клей.

Поверх утеплителя по маякам залита стяжка с уклоном в сторону сливной воронки. Перед заливкой раствора была уложена армирующая сетка и набор маяков. На фото видно, что маяки крепили не к полу, а к раствору асбеста — мы выложили кучи и вдавили в них профили.Раствор (цемент с песком) мешали в арендованной бетономешалке, так как было важно за один день залить весь пол. Раствор выкладывали из ведра мастерком на сетку между маяками и разравнивали деревянной доской — правилом. Наконец, пол был выровнен широким шпателем и затиркой.

Плитка укладывалась от водосточного желоба, чтобы удобнее было наблюдать за уклоном. Каждую из них предварительно замачивали в воде. Клей наносился зубчатым шпателем на высохшую и загрунтованную стяжку.При этом не сразу всю поверхность пола смазывали клеем, а только место для укладки 1-2 плитки. Клей быстро застывает и нельзя сразу покрывать им большую площадь пола. Толщина клеевого слоя поддерживалась примерно равной толщине плитки. Я собрал излишки клея вокруг уложенных элементов простым узким шпателем.

Сначала были выложены все ряды цельной плитки, затем части вдоль стен. Режут плитку ручным плиткорезом.Кстати, для аккуратности кладки мы натянули леску и использовали крестики для швов. А для лучшего контакта поверхности плитки со связующим сразу после укладки я слегка постучал резиновым молотком по каждому квадрату плитки.

Ламинат

Ламинат уложен очень быстро. Покрыли пол поверх утеплителя пленкой, прибили влагостойкую фанеру, раскатали подложку.

Распаковал упаковку ножом. Он вынул первую панель и положил ее, повернув ее небольшим выступом к стене.Между стеной и доской я вставил 2 пластиковых клина. Он взял вторую планку и вставил ее в торцевую канавку первой. Выровнял, снова расправил клинья. Достигнув противоположной стены, он отрезал циркулярной пилой лишний кусок ламинатной панели. С разреза и приступили к следующему ряду. Второй ряд собирали аналогично первому, после чего всю паркетную доску поднимали под углом 45 градусов и аккуратно соединяли с защелкой первого ряда, а затем пробивали киянкой через брус.Последний ряд пришлось обрезать вдоль, точно отмеряя линию отреза.

Стены

Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены плиткой. Перво-наперво.

Укладка плитки

Обшили стены поверх утеплителя влагостойким ГВЛ. Для крепления взял саморезы. Их прикрутили с шагом 25 см и немного отступили от края. Листы разрезались так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

В парилке было решено сделать плинтус из плитки, поэтому пришлось закупить два листа влагостойкого гипсокартона, аккуратно разрезать их на полоски и прикрутить по периметру стен. Кстати, гипсокартон уже был прикреплен к несъемной фольге (пароизоляция).

В душевой, первый ряд выложен напольной плиткой. Пришлось немного подрезать, чтобы верхний ряд плитки на стене состоял из цельной плитки.

Нанесите клей на стену шпателем, нанесите плитку и постучите молотком.Я вставила кресты между соседними плитками, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверяются длинным уровнем воды. Второй и последующие ряды он выложил из плитки другого цвета.

В некоторых плитках нужно было просверлить отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Сделал разметку карандашом, проверил правильность положения отверстия линейкой и угольником, и тут в дело пошла дрель. Сначала просверлил отверстие копьевидным сверлом.Чтобы плитка не ломалась, сверху приклеила кусок малярного скотча. После того, как центральное отверстие было готово, поменял насадку на круглую. Я сразу купил для этой цели коронку с карбид-вольфрамовым напылением. Достаточно дорого, но хватило на всю отделку.

Излишки клея сразу в процессе укладки удаляли тряпкой до высыхания состава. Швы затирки были гладкими и аккуратными.

Через день после того, как стены были облицованы плиткой, он занялся швами.Для начала вытащил все кресты. Затирка была двух цветов — белого и темно-коричневого. Для ванны выбрала двухкомпонентный эпоксидный состав. Это не самый дешевый, но идеальный вариант для влажных помещений. Смешивала компоненты затирки в одном ведре, воду не добавляла.

Перед нанесением эпоксидной затирки слегка смочила стену из пульверизатора. Он набирал вес на шпатель, а затем распределял его по швам, делая движения слева направо перпендикулярно шву. Шпатель держат под углом около 30 градусов.Через 30 минут после нанесения я выровняла раствор резиновым шпателем. Ну и в заключение, когда просохли швы, мыла стены водой с мылом.

Футеровка — установка

Стены в паровой ГВЛ не обшивались. Перетянули фольгу пароизоляцию, закрепили степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык вентопровода с фольгой. Поверх фольги аккуратно набиваем рейки — обрешетку.

Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки.Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимого для сушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если бы из-за постоянной сырости вагонка повела или через пару лет сгнила. Все-таки баню строим от души и надолго. Еще хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет отремонтировать или поменять отдельные рейки, а если вагонка расположена на стенах вертикально, придется разбирать половину стены.

Сначала просто хотел прибить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на Клеймеров. Их не видно под вагонкой, а гвозди от повышенной влажности могут заржаветь, на стенах останутся черные подтеки.

Все доски обработал пропиткой Neomid, чтобы дерево не гнило. А для крепления первой и последней планок достались финишные зубчики с медным покрытием.

Установка началась с потолка. Отступила на 3 см, поставила планку, по центру прибила гвоздь.Я забил еще один гвоздь с обеих сторон доски, а затем проверил уровень горизонтальности. Накладку собрал так, чтобы шип был сверху, а паз — снизу. Это важно, ведь если обшить стену по-другому, в пазах будет скапливаться влага, древесина будет разбухать и свинтить.

Снизу в паз первой доски вставил фиксаторы, каждый из которых прибил тремя гвоздями к обрешетке. Я вставил в паз вторую панель дистилляционного шипа.Аккуратно постучал молотком снизу вверх, чтобы не было зазоров, после чего вставил клеймеры и прибил их. Итак, собраны в пол. Последнюю нижнюю планку обрезаю так, чтобы между полом и деревом оставался зазор 2 см. Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил гвоздями. Попутно просверливал отверстия под проводку и часто проверял горизонтальность. Все гвозди первой и последней панелей я покрыла деревянным плинтусом, а в углах для красоты установила вертикальные планки.

Полки в парилке

Рассказывала, как сделать потолок, пол и стены, печь готова, осталось сделать полки в бане. Для работы взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, приготовил отвертку, длинные саморезы, металлические крепежные уголки, молоток и гвозди.

Сначала разметил бруски, нарезал болгаркой. Концы турников, которые будут соединяться с передними вертикальными стойками, я сколотил по принципу «шип-паз».То есть на турниках сделали «шип», а на вертикальных стойках «паз».

Первый, прикрепивший опорные стойки к стене. Хочу отметить, что эти опоры не должны соприкасаться с полом, необходимо оставлять зазор до двух сантиметров. Прикрепил поперечины к опорным стойкам. Просто взял монтажный кронштейн и прибил его под турники в месте их соединения с опорными стойками. Таким образом прибиваются бруски, на которых доски и бруски будут лежать для устойчивости.

Аналогичным образом собрал каркас для нижней скамейки и столик для метел, после чего уложил доски на каркас и закрепил их саморезами. Вырезал для удобства выступающие острые края, тщательно отполировал доски и каркас, чтобы не посадить занозу.

Межкомнатные двери

Установка межкомнатной двери по своему принципу аналогична установке входной двери. В парилке дверь стеклянная, в гардеробной — деревянная.Коробка в обоих случаях сделана из дерева, заказывается исходя из размера проема.

Коробка состоит из нескольких элементов. Соединения распилены под углом 90 градусов. Сначала при помощи гвоздей закрепил боковые планки и верхнюю. Потом вставил пластиковые клинья и несколько проставок между элементами коробки, выдул пенополиуритан. Когда она немного подсохла, он аккуратно прибил гвоздиками боковые планки дверной коробки, которые закрывали щель и слой пенопласта.

Сам процесс не сфотографирован, поэтому для наглядности прилагаю рисунок-схему.

Петли прилагались, крепились к коробке и полотну винтами. На этом этапе работы важно проверить рулеткой все расстояния, чтобы дверь висела ровно. Затем остается только повесить дверь на петли и установить дверную ручку.

Сантехника

На фото видно, что у нас на стене ведро для заливки, есть писсуар, душевая кабина и смеситель с изливом. Трубы канализации и горячего / холодного водоснабжения были проложены на этапе закладки фундамента и стен здания.Теперь поговорим непосредственно об установке сантехники.

Душевая, писсуар

Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо сливного бачка, принесли, распаковали, повесили на стену, чтобы сделать разметку. Писсуар имеет крепежные отверстия, а именно их расположение, а также контур мы отметили на стене маркером после того, как проверили, равномерно ли прикреплено изделие к стене.

По разметке просверлены отверстия под дюбеля.

Сифон в писсуаре цельный, примерили на выходе из канализационной трубы, после чего соединили трубу и сифон специальной трубкой. Конец трубы, который вставлялся в канализационную трубу, обматывали льняной нитью и намазывали красным свинцом.

Смеситель для писсуара устанавливается очень просто. Деталь входит в писсуар через резиновую прокладку. Высота крана регулируется вращением деталей. Подключение к водопроводу осуществляется гайкой.После подключения писсуара к водопроводу и канализации промазал стык фаянса со стеной сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.

Немного о заливном ведре. Это чудесное устройство, которое вращается, если тянуть за цепь, а поплавковый механизм внутри ведра не дает ему переполниться. Каркас ведра фиксируется дюбелями, вода подается по гибкому шлангу.

Смеситель и душ устанавливаются по такому же принципу.В упаковке уже есть все необходимое, нужен только разводной ключ и сантехническая лента Unipak или Moment. Я достал эксцентрики из коробки, прикрутил их к трубам горячей / холодной воды, затем взял уровень и отрегулировал по горизонтали, при этом доведя расстояние между ними до 150 мм (слегка поворачивая каждый эксцентрик по очереди).

Следующим шагом была установка самого продукта. На эксцентрики наматывалась резьба, надевались резиновые прокладки, потом ставил миксер и накручивал накидные гайки на эксцентрики.

Делюсь другим видео, которое я смотрел перед установкой микшеров.

Базовый сайдинг

Для того, чтобы баня выглядела более привлекательно и интересно, я решил закрыть фундаментные колонны панелями сайдинга цоколя. Для его крепления потребуются металлические полосы для создания обрешетки. Подойдет даже профиль из гипсокартона. Хочу отметить, что сначала залил отмостку и сделал дощатый настил с фасада, а уже потом скрепил обрешетку и панели. В противном случае было бы сложно рассчитать высоту панелей.

Для крепления обрешетки (нижний стартовый профиль на расстоянии 5 см от отмостки и перекрытия) я применил саморезы и уголки (просто отрезал куски гипсокартонного профиля, чтобы сделать уголки). Отверткой вся конструкция собирается за считанные часы, главное точно измерить длину вертикальных ребер жесткости и зафиксировать горизонтальные профили по уровню (для удобства использовал уровень и натянул ориентир шнурок) .

Скрепил панели саморезами, вкручивал через каждые полметра или около того.По углам аналогичным образом закрепляются маскирующие элементы. В панелях сразу сделал квадратные надрезы и установил вентиляционные решетки (закрепленные саморезами по углам) — по 2 решетки с каждой стороны ванны.

Отмостка

Залил отмостку между фундаментом бани и забором. Сразу проложили водосточный желоб. Порядок следующий:

Перед входной дверью настил из досок. Всего на трех брусьях залил доски, обрезал края ножовкой и уложил на входную дверь.

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция, строительство которой включает в себя несколько этапов, возводится достаточно легко, с учетом технологии возведения каркасных построек. Вариант постройки каркасно-щитовой бани считается наиболее подходящим для большинства домовладельцев, простота конструкции сделала этот вид бани одним из самых популярных среди владельцев дачных участков.

Это связано с тем, что данная конструкция очень хорошо выглядит снаружи, требует мало времени и денег и гарантированно прослужит своему владельцу до пятидесяти лет.

Основные преимущества каркасной ванны

Ванны этого типа имеют ряд преимуществ помимо уже упомянутых. Так что сооружение можно построить самостоятельно, без привлечения тяжелой строительной техники или посторонней помощи. Конструкцию можно строить вне зависимости от сезона, при полном отсутствии усадки. При строительстве объекта предусмотрены внутренние коммуникации. При использовании каркасной конструкции можно выбрать практически неограниченное количество отделок здания как внутри, так и снаружи.

В этом случае каркасную ванну еще можно при необходимости перенести на другое место, не разбирая ее конструкцию. Это позволяет перенести его на новый сайт в случае продажи старого.

При строительстве бани каркасно-щитового типа необходимо учитывать и грамотно продумывать ее теплоизоляцию. Дело в том, что стены такой бани хуже удерживают тепло, чем стены, например, построек из дерева, поэтому хорошая теплоизоляция ей обязательно нужна.

Второй момент, на который стоит обратить внимание — это пароизоляция. Весь вопрос здесь в том, что каркасная конструкция здания способствует улавливанию в нем пароконденсата. Избавиться от него можно, только применив пароизоляционную пленку или пергамин. Укладывается такой утеплитель между слоями минерального утеплителя и облицовкой конструкции.

При выборе стройматериалов для каркасной бани стоит уделить серьезное внимание тому, чтобы плиты, используемые при строительных работах, были сухими.Желательно, чтобы они были из осины, липы или из лиственницы. Эти древесные породы практически не деформируются и обладают пониженной теплопроводностью.

Основные этапы работы

Если рассматривать строительство каркасно-щитовой бани поэтапно, то оно состоит из следующих операций:

• закладка фундамента;
• монтаж стен;
• кровельное сооружение;
• отделка здания внутри и снаружи.

Отдельно стоит отметить предварительную работу.Они включают в себя составление плана строительства, его смету, закупку стройматериалов, подведение коммуникаций.

Итак, еще до запуска фундамента стоит разметить и расчистить участок под баню, провести необходимые земляные работы, закупить все необходимые стройматериалы.

Фундамент Фундамент

Для того, чтобы сделать каркасную баню, достаточно фундамента, возведенного по упрощенной схеме. Дело в том, что здание такой конструкции весит крайне мало и может быть построено, например, на трубах из асбестоцемента, залитых бетонным раствором.

Для его строительства необходимо:

• эксплуатационные скважины глубиной 1,5 метра и диаметром 200 миллиметров;
• разрезать трубы пополам и поместить в колодцы, затем засыпать песком;
• залить трубы бетонным раствором из мелкого щебня, воды, песка и цемента.

Обвязка досок создается на следующем этапе строительных работ. Их размер должен быть 50х100 мм, и они должны быть пропитаны антисептиком.Обвязка маркирует стены, при этом доски крепятся наружным краем и сбиваются гвоздями. Крепление обвязки к основанию осуществляется на опорах.

Чтобы вся конструкция была высокопрочной, обвязка и бревна крепятся с помощью металлических креплений, залитых в бетон. По окончании изготовления эта строительная конструкция пропитывается антибактериальным веществом.

Монтаж стенок бани

Решив построить каркасную баню своими руками, строитель должен знать, что при установке стен расстояние между осями должно быть равно 0.6 миллиметров. Причем такая стена не должна предусматривать устройство оконного или дверного проема или стыковку с другими стенами.

Зазор для таких стен составляет до 0,4 миллиметра. Дополнительная стойка требуется для придания общей прочности конструкции области соединения каркаса, стен и перемычек. По окончании установки каркаса проверяется его геометрия.

Дальнейшие работы начинаются с вывода угла здания. Для этого сначала соорудите стену, которая напрямую сообщается с обвязкой.После проверки вертикальности его временно фиксируют с помощью распорок. Примерно по такой же схеме монтируются остальные стены. Когда их возведение завершено, устанавливается облицовка.

Строительство и отделка кровли

Сборка стропил и других элементов кровли обычно производится на земле. Прямо на крышу они поднимаются вручную и размещаются строго над своей прилавком. Есть несколько видов крыш, но наиболее распространенная для бань — вентилируемая.

Позволяет удалить из помещения лишнюю влагу. При его возведении обрешетка набивается прямо на брусья, а под встречную балку укладывается гидро- и пароизоляция. Готовую крышу покрывают ондулином, а фронтоны закрывают листами ДСП.

Завершающим этапом строительства банного комплекса считается его внутренняя и внешняя отделка. Наружные стены в настоящее время обычно отделывают сайдингом или блок-хаусом. Самый дешевый вариант — доски, чаще всего еловые или сосновые.Иногда каркасную баню оштукатуривают или облицовывают плиткой. При этом не стоит забывать о гидроизоляции и утеплении пустот в облицовке здания.

В интерьере бани обычно исключается использование красок и лаков из-за их высокой токсичности при нагревании. Лучше всего отделать потолок и стены такими же листами OSB. Можно использовать вагонку или деревянный сайдинг. Во избежание гниения стен стены необходимо утеплить фольгой.

Отдельно стоит отметить стыки между стенами и потолком.Дело в том, что у установленного теплоизолятора должен быть запас в 15 сантиметров. Следует проверить, прибивают ли доски пола к лагам лицевой стороной.

Не забывайте о пожарной безопасности: парилку лучше отделить от других помещений кирпичом.

Другие статьи по этой теме:

Настенная наклонная ванна своими руками. Как построить баню из досок. Видео

Человек, хорошо разбирающийся в технологиях строительства, согласится с утверждением, что оптимальная конструкция для бани — это каркас.

Кто-то может возразить, что самодельные бани обязательно нужно рубить, и приведет в качестве аргументов народные традиции, красивый внешний вид и высокую экологичность.

Не будем спорить с этими фактами. Только отметим, что рубленую ванну все равно придется греть, создавая второй уровень обшивки и отделывая с нуля.

Толщина деревянных стен в 15-18 см явно недостаточна для сохранения тепла — главного фактора комфорта в любой бане.

Просчитав все затраты, мы увидим, что строительство каркасной бани обойдется дешевле использования бревна или кирпича.Срок действия конструкции конструкции обычно не превышает 4 недель, а при интенсивном ведении работ можно встретить и в 14 дней.

В количественном отношении отметим и другие весомые преимущества каркасной технологии:

• Независимость от сезона;
• Минимальные деформации при усадке;
• Возможность скрытой прокладки инженерных коммуникаций;
• Распределение отделок.

Все отзывы владельцев каркасных ванн можно разделить на две группы.Тот, кого не удалось очистить в тонкости процесса, сделал все аккуратно и аккуратно, полностью доволен результатом. Ванна с деревянным каркасом хорошо держит тепло и не хуже смотрится в разрезе.

Другие собственники и их заказ меньше жалуются на плохую теплоизоляцию, потому что при строительстве на ней неоправданно экономили. Иногда возникают претензии к гнилой древесине, которую забыли обработать, или строителям антисептически и антисептически. Ряд претензий звучит к шаткой раме, сделанной из тонкой доски и не усиленной штифтами.

Чтобы составить правильное представление о том, как построить каркасную баню своими руками и не ошибиться, рассмотрим основные этапы технологии.

Фонд

Каркасная конструкция не боится усадки грунта, так как их древесина построена из достаточно прочного и эластичного материала.

Небольшой вес — еще один плюс в пользу рамной технологии. Благодаря этому тональный крем под ванну можно выбрать самый недорогой. Колонна или свая, плита или мелкозернистый пояс — все они хорошо подходят для такой конструкции.

Главное, чтобы верхний срез основания, на который падает опорный брус, был гладким и хорошо изолированным (покрытие мастикой, укладка каучукоида в 2 слоя). Сам брус лучше выбирать из твердых пород (дуб, грейфер, лиственница), а также качественно обработать антисептиком.

Для связи деревянного пояса с фундаментом можно использовать анкерные крепления из арматурных стержней диаметром 14-16 мм с накидом на конце, забитым в бетон на 15-20 см.На другом конце анкера нарезается метрическая резьба под гайку.

Так схематично выглядит фундамент с бруском, подготовленный для установки каркасных стоек.

Угловые шарниры штанги соединяются «в лапу» и садятся на анкер. После этого выставляют крайнюю вертикальную стойку сечением 10х15 см и крепят досы. Средние столбики выравниваются шнуром. Учтите, что толщина стоек должна быть равна толщине утеплителя, который будет проложен между ними.

Шаг каркасных стоек выбирается в пределах от 60 до 80 см. Они скрепляют стальными кронштейнами к опорной bruus. Не забывайте об установке Укусина (Подкова) — прочных брусков или досок сечением 50х150 мм. Они значительно увеличивают объемную жесткость всей конструкции.

Для небольшого в плане здания (3х4, 4х5 метров) каркасная технология допускает установку подрамников только на угловых стойках.Для более просторной и высокой конструкции их рекомендуется ставить в каждый пролет.

Если в ваших планах намечена каркасная баня с мансардой для отдыха и чаепития, то обязательно сделайте детальный чертеж (план + узлы). Эта конструкция более сложная, чем вариант с невысокой двускатной крышей.

Балки перекрытия при наличии чердака должны быть толще, чтобы выдерживать вес людей и мебели без критического прогиба. Его следует описывать на прочной обвязочной планке, а не на тонких досках.

Крепление верхней планки обвязки к стойкам может производиться соединением «Щип-паз». Для крепления балок перекрытия к стойкам подойдет стальная перфорированная пластина, изогнутая в виде уголка.

Стропильные ножки удобно крепятся к балкам с помощью монтажных пластин.

Монтаж стропильной системы с опорой на крышу Начинаем с монтажа двух крайних ферм. Ослепляя их коньком, между ними натягивают шнур и надевают на него оставшиеся элементы конструкции.

Установив каркас крыши, можно начинать набивать обрешетку. Его шаг выбирается в зависимости от типа кровли. Для установки шифера на холодную крышу достаточно установить по три доски на каждый лист (по краям и посередине).

Если используется мягкая плитка, придется сделать сплошной пол из обрезной доски (25-30 мм) или уложить плиту OSB. Металлочерепица — промежуточный вариант. Под него устанавливают обрешетку с шагом 20-30 см.

Трещина и изоляционный каркас

Лучшим материалом для отделки бани было и остается дерево.Конкретный вид облицовки каждый выбирает на свой вкус. Отделка внутри ванны может быть выполнена влагостойким гипсокартоном, циркуляционной доской или вагонкой.

Снаружи можно использовать обрезную доску, сайдинг или блокхаус, что придаст конструкции бревенчатый вид.

Шитье стенок ванны из плиты OSB изнутри нежелательно. Он не пропускает водяной пар и проблематичен с точки зрения экологии (фенолформальдегидные смолы).Вместо этого используйте обычную разделочную доску. В ДСП не дороже, хорошо дышит и не выделяет токсичных соединений.

С изоляцией вариантов меньше. Пенопласт рассматривать не будем. Он не только токсичен при горении, но и полностью перекрывает путь диффузии водяного пара через стены. При контакте с древесиной способствует ускоренному гниению последней.

Остается минеральным и экологичным. Для первых нужна защита от влаги.Поэтому стены изнутри перед обшивкой заваливают пароизоляцией, а снаружи ставят пленочный гидро-ветро-ветряк.

Если утепление ванны будет производиться с помощью EcoWhat, то паробарайер не понадобится. Утеплитель представляет собой древесную массу. В отличие от Минвата не смачивается от водяного пара.

Нанести эмоцию мокрым методом изнутри, используя зубчатую установку. После высыхания ее закрывают слоем крафт-бумаги, после чего набивают на стеллажи деревянную обшивку.При сухом способе утепления EcoWhat укладывается слоями в полости между внешней и внутренней облицовкой.

Утепление и гидроизоляция парилки — отдельная тема. Здесь нужно использовать проверенный годами конструктив. Это позволит избежать гниения древесины под действием влаги и высокой температуры.

Так как капитальные стены каркаса уже утеплены, осталось произвести теплоизоляцию внутренней перегородки и потолка. Утеплитель, здесь можно поставить такой же, а его поверхность, обращенную к парилке, необходимо защитить от влаги алюминиевой фольгой.

Рассчитав площадь потолка и стен перхлового цеха, вы можете купить фольгированный шахтный или вспененный полиэтилен с отражающим слоем алюминия.

Защищая утеплитель рулонным утеплителем, все его стыки следует тщательно прокурить лентой с отражающим слоем алюминия.

После этого осталось залить на стеллажи обрешетку от бруса антисептиком и закрепить на ней липу или внешнюю вагонку — лучший материал для отделки стен пар.

Конструируя каркас каркасной ванны, не забудьте про отверстия для вентиляции умывальника и парилки. Там нужно будет поставить электрический обогреватель, закрытый решеткой. Поможет быстрее вывести влагу после банных процедур.

В подземном пространстве моечного отделения необходимо предусмотреть устройство простой канализации, при этом предусмотреть возможность свободного стекания воды в септик.

В парилке пол проще всего сделать из керамической плитки, положив ее на слой твердого утеплителя, защищенный сверху гидроизоляцией.

Ориентировочная стоимость строительства

Стоимость 1 м2 каркаса в комплекте под ключ от 10 до 15 тысяч рублей. В эту цену включены все материалы и работы по устройству низкокипящего ленточного фундамента, каркаса, кровли, утепления стен (минват 15 см), монтажа столярных изделий и сантехники. В указанном ценовом диапазоне предусмотрен монтаж электрики, установка сантехники и печи-камина.

Наблюдая за самостоятельным возведением этого объекта, вы снизите его стоимость почти на треть.По словам приведенных домашних мастеров, стоимость каркасной ванной комнаты площадью 20 м2 составляет менее 160 тысяч рублей (7-8 тысяч рублей за 1 м2).

• Что нужно учитывать при строительстве каркасной бани своими руками
• Как построить каркасную баню своими руками
• Закладка Фундамент
• Стеновая
• Устройство кровли
• Внешние и внутренние конструкции

Классическая сауна — это обычное деревянное бревно, качество которого проверено годами.Но сейчас такое сооружение считается довольно дорогим удовольствием. Сегодня благодаря новым технологиям в области производства строительных материалов Частным застройщикам был предложен отличный вариант — строительство каркасной бани своими руками. Потребители такое нововведение было воспринято положительно и сейчас ванны этого типа пользуются особой популярностью.

Для каркасной бани следует выбирать хорошо просушенные доски с низкой теплопроводностью и не порочащей деформацией.

Что нужно учитывать при строительстве каркасной бани своими руками

Строительство каркасной бани невозможно без установки системы теплоизоляции, обеспечивающей нормальные условия герметизации и нормального воздухообмена в помещении.Лучше всего работы по утеплению конструкций проводить стеклопластиковый или минеральный ват. Ведь эти материалы обладают соответствующими характеристиками и отлично справляются с возложенными на них обязанностями.

Одним из существенных недостатков при строительстве каркасной бани своими руками является появление конденсата. Во время атмосферных осадков в виде дождей и снегопадов определенный процент влаги проникает в щели и скапливается внутри каркаса. Чтобы предотвратить это неприятное явление при строительстве, следует позаботиться об испарении.В этом случае оптимально будут использоваться пергаментные или пароизоляционные пленки, которые необходимо положить между слоем утеплителя и внутренним покрытием. В этом случае крайне рекомендуется раннероид, так как при нагревании он источает неприятный резкий запах.

Возведение такой конструкции, как баня, подразумевает обязательное наличие хорошо просушенных досок. Для этого желательно выбирать материал, обладающий низкой теплопроводностью и практически не деформирующийся. Такими свойствами обладают деревянные доски из осина, липы и лиственницы.Готовые кромки подкладки должны быть высшего качества и без различных дефектов.

Все вышеперечисленные условия необходимо учитывать при возведении конструкции, чтобы баня могла прослужить долго и сохраняла все качественные характеристики. Поэтому для достижения определенных успехов в этом случае специалистам рекомендуется составить тщательно продуманный план строительства.

Каркасная ванна и ее преимущества:

• минимальные сроки строительства;
• баню можно строить в любое время года;
• оперативность при возведении конструкции и эксплуатации сооружения в будущем;
• хорошая маскировка всех сетей связи и электрооборудования;
• отсутствие усадки конструкции;
• большое количество вариантов как внешнего, так и внутреннего убранства.

Вернуться в категорию

Как построить каркас ванны своими руками

В первую очередь следует определиться с местом, где будет построена каркасная баня, и размерами самой постройки. Минимальной считается площадь для бани 2,5х2,5 м², конструкцию меньшего размера делать нет смысла. В противном случае комната будет тесно, а одновременное размещение двух и более человек доставит некоторый дискомфорт. При определении размеров предбанкира и стирки также необходимо учитывать размещение лавки и душевой кабины.

После того, как будет определено место будущих конструкций и размеры, необходимо проанализировать состав грунта и составить схему строительства. Рекомендуется сразу обозначить расположение топки, дымохода, систем вентиляции и выбрать материал для покрытия стен и кровли. Ведь правильно разработанный план строительства — половина успеха.

Вернуться в категорию

Закладка Fundament

Известно, что каркасные бани как строительные конструкции имеют небольшой вес, поэтому допускается выполнение фундамента по более упрощенной схеме возведения.

В данном случае наиболее выгодным вариантом является кладка столбчатого фундамента на асбестоцементные трубы, залитые бетонным раствором.

1. Для этого бензобуру необходимо примерить необходимое количество колодцев глубиной не менее 1,5 м и диаметром 200 мм.
2. Асбестоцементные трубы необходимо разрезать пополам, вставить в колодцы, засыпать песком и хорошенько утрамбовать.
3. Приготовить бетонный раствор и залить им проложенные трубы.
4. С помощью уровня и рулетки сделайте разметку будущих стен.
5. Теперь можно переходить к обвязке, там будут доски сечением 50х100 мм, которые перед началом работ необходимо обработать антисептиком.
6. Доски кладут по внешнему контуру наружной грани, скрепляют молотком и гвоздями.
7. Базовое полотно крепится на деревянных опорах.
8. Горизонтальный монтаж можно контролировать с помощью строительного уровня.При обнаружении отклонений выровнять кладку можно при помощи сложенной в несколько слоев бассейна.
9. Промежуточные стойки устанавливаются с установкой теплоизоляционного материала, внешней и внутренней транспортировкой конструкции.
10. Заранее по периметру конструкции необходимо вставить и залить бетонным раствором металлические плиты, что придаст вытяжке и лагам дополнительную прочность.
11. По окончании работ все деревянные детали следует обработать антисептиком, чтобы засор и лаги не испортились влагой и различными вредителями.

Вернуться в категорию

Стены

Когда возводятся стены, следует платить особую стоимость между осями. Если при устройстве проема не предусмотрен шаг с другими стенами, этот показатель должен составлять 0,6 м. В противном случае зазор нужно увеличить до 0,4 м. Расстояние между стойками зависит от размеров дверных и оконных проемов.

1. В местах примыкания каркаса к перемычке или стене необходимо установить дополнительные стойки.После установки всех элементов проверьте каркас на его соответствие прямоугольной форме.
2. Сборка начинается с угла, сначала собираем стену, которая будет соединяться обвязкой. Стену проверяют на вертикальность и временно укрепляют розовым цветом.
3. Затем устанавливаются следующие рамы под прямым углом. Ремни хорошо фиксируются досками, которые прибиваются гвоздями.
4. Внутренняя и внешняя отделка производятся только после окончания всех монтажных работ, связанных с установкой каркаса.

Вернуться в категорию

Устройство кровли

Для удобства работы все стропильные элементы целесообразнее собирать на Земле. Затем каждый компонент крыши необходимо поднять на крышу и разместить прямо над каждой конкретной стойкой. Для облегчения монтажных работ рекомендуется настить толстые доски на балках и использовать их в качестве временных перекрытий.

Для создания вентиляции между стропилами и цоколями уложите слой пароизоляционной пленки.К стропилам крепится кровельный шкаф. Для покрытия кровли используется шифер, ондулин или металлический профиль.

При полном монтаже стропил и кровли к лицевой части крепят листы необходимой формы.

Возведение каркасной бани, дома и других уцелевших построек не заканчивается после устройства острова или бокса, даже самого надежного и прочного. Затраты и финансовые вложения начинаются с заказов и приобретения материалов для отделочных работ.
Первое, что приходит в голову, это цена на отделочные материалы.Альтернатива тому, как сделать внутреннюю отделку бани роскошной, стильной, современной и с минимальными затратами Возникает тогда, когда каркас бани уже возведен и необходимо срочно заняться ее отделкой.
Есть вариант, когда внутри ванны отделка может производиться параллельно с возведением каркаса. Не всегда верная поговорка «дорого, да мило, дешево, да гниет», современные технологии позволяют из относительно дешевых предложений выбрать достойные материалы.

Outdoor позволяет выразить свои дизайнерские предпочтения и проявление вкуса в облицовке поверхности блок-хаусом, сайдингом, вагонкой или просто штукатуркой.Вне зависимости от того, кем строительство и утепление каркасной бани выполняется специалистами или своими руками, расположение составляющих элементов не должно меняться.
Итак:

• Внутренняя обшивка выполнена горизонтально расположенными материалами, что позволяет еще больше усилить дизайн.
• Рама сделана основательно много лет.
• Парозоляция ванны производится алюминиевой фольгой или пергамином. Отличный вариант — использовать пароизоляционную пленку со слоем фольги.
  Пленка находится внутри помещения и служит для отражения тепла быстрее, чем нагревание ванны.

ВНИМАНИЕ: При нагревании паровая тележка или инструмент провоцируют выделение специфических запахов.

• В утеплении потолка и стен использованы традиционные материалы.
• Ветро- и гидроизоляция.
• Отделка экстерьера.

Особый интерес вызывает внутренняя отделка ванны, поскольку она относится к сложной и трудоемкой работе.Ничего не стоит сказать, что стандартный набор бани ограничивается списком из четырех помещений — предбанковского, моечного отделения и парилки.
Финансовые возможности и желания у всех разные, кому-то захочется иметь веранду или чердак, которые тоже нужно оборудовать и отделить.

Итак:

• Выбирайте для отделки только экологически чистый материал, не обращая внимания на стоимость.
• Сочетайте различные стили оформления интерьера и в этом нет ничего страшного, если отойти от традиционно русского.
• Санузел обеспечен надежными элементами гидроизоляции из дерева и стоит рассмотреть вариант прохода из моечного отделения в комнату для отдыха, расположение сантехнического узла, чтобы не пересекать остальных и посещающих это помещение людей. и не оказались друг другом.
• При проектировании высоты потолка учитывайте размер панелей, покрывающих поверхность.
• Если сомневаетесь в своей квалификации отделки, лучше обратиться за помощью к специалистам.
• Ничего лишнего в ванне быть не должно, только минимум необходимых аксессуаров.

Выбор древесины и параметры свойств

Отделка интерьера Ban начинается с выбора материала, а точнее с выбора дерева и четкой концепции, какие породы деревьев и где используются.
Итак:

• C можно использовать как лиственные, так и хвойные породы. Он служит защитной ванной от холодного воздуха зимой, от ветра.
  В его комнате можно хранить топливо, пожарный инвентарь.Нет высоких температур и влажности.
• Туалет выполняет как минимум две задачи — не должен вызывать психологического и эмоционального напряжения, быть функциональным в части среды помещения и быть оформленным в русских традициях, а также внутренним убранством бани. Любую породу подбирают любые, подходящие для отделочных работ спокойных и естественных тонов и оттенков.
  Это могут быть как хвойные, так и лиственные породы.

ВНИМАНИЕ: Поверхность предварительно отшлифована, обработана антисептиком и покрыта специальным составом для бани.

Как отделить ванну внутри, видео исполнения работ специалистами моечного цеха, представляет весь набор материалов и основные приемы. Буквально два года назад строители высказали мнение, что оптимальный вариант — совместить парилку и мойку.
Сегодня большинство девелоперов отдают предпочтение оборудованию этих помещений отдельно. Помещение для стирки относится к помещению с повышенной влажностью и постоянный контакт не с влагой, а с водой различной температуры.
По гигиеническим нормам для всех стен рекомендуется керамическая плитка Не ниже 1,8 м, все, что находится сверху, — беговое или окрашенное. Не всегда нормы соблюдаются, особенно с появлением новых отделочных материалов.
Моечное отделение разгружено вагонкой, предварительно обработанной различными составами для предотвращения гниения и водяных лаков. Кто-то применяет пластиковые панели, а то и поликарбонат (есть положительные отзывы).
Важным требованием к моечной ветви является наличие слива или отвода воды. Парная и моечное отделение должны разделять кирпичную стену вместо дерева, особенно если есть печь.
Наружная стена также защищена кирпичной перегородкой.
Как правильно отделить баню внутри, если осталось только переговорное отделение:

• Главное правило — не хвойные породы леса, хотя исключением может служить сибирский или канадский кедр. Предпочтение отдается лиственным породам.

• Особенно достойна отдельного описания Липа.При нагревании очень пахнет, относится к донору энергии.
  Липовая отделка не горит и не темнеет с годами, а декоративный декор достаточно декоративен, фото вверху.
• Как отделить баню внутри, кроме липы, есть более доступная ольха или осина, дерево которых обладает способностью впитывать негативные эмоции, энергию и «задерживать» болезнь.
• Отделка ванны внутренняя из абаши (дуб африканский) отличается высокой влагостойкостью, низкой смолистостью.Его изделия из него легкие, пластичные, прочные с кремово-белым или бледно-желтым деревом, не имеют изъянов, не деформируются и очень красивы. Материал из этого дерева можно отнести к настоящей находке для парилки.

Основные качества и предъявляемые требования к древесине можно сформулировать в трех словах — низкая теплоемкость, теплопроводность.

Основные линии обшивки вагонкой

Наверняка отделка ванны внутри не обойдется без работы с вагонкой (см.).Большое значение имеет правильный выбор I. Материалы, способы ее крепления и инструкция по применению.

Накладку можно прикрепить обычными гвоздями, но раскаленный металл при нагревании способен обжечь кожу человека или даже хуже, чем ребенка.
Очень важно знать о правильном монтаже панелей:

• Предварительно перед креплением выполняется комплекс работ.
• Отделка внутренней ванны включает укладку минерального утеплителя.
• Защита алюминиевой фольги.
• Обратите внимание на воздушный зазор между слоем фольги и вагонкой.
• Все монтажные панели выполняются секретным способом.

ВНИМАНИЕ: При отделке потолка учитывается наличие горячего воздуха, и древесина для его отделки должна быть бесшовной с минимальным содержанием смолы, чтобы исключить возможность получения ожогов.

Нужно ли печи

Печь относится к обязательным элементам любой бани и при отделке придется «плясать» возле нее.Как попасть в ванну и забыть о духовке?
Дело даже не во внешней неустойчивой и грубой форме. Пыль и грязь, которые застряли в швах между кирпичами, выглядят неопрятно, некрасиво и негигиенично.

Три способа отделки

Итак:

• Привлекательный и стильный вид печи придает облицовка плиткой . Относится к наиболее распространенным вариантам отделки по своей простоте и невысокой стоимости.
  Плитка опирается на фундамент печи и не вешается на кирпичную кладку.
• Простая штукатурка, требующая годовой салфетки, отложения клякс и, в конечном итоге, заливки в косметический ремонт. Производители смесителей предоставляют потребителям готовые к использованию варианты сухой штукатурки для печей, но многие предпочитают рецепты, уже известные и отработанные годами.
  При правильном решении срок службы поверхности довольно большой. Ставят печь после полного высыхания кладки и завершения выпадения печного осадка.
• Для печей круглой и прямоугольной формы применяется кладка в виде куска кирпича в стальных ящиках.Обладает высокой прочностью за счет использования гофрированной стали.

Осталось только констатировать то, что предлагаются различные материалы, в том числе экстра-класс. Широкое использование различных вставок из дорогих панелей, которые придают помещению не только красивый, но и изысканный вид.

Способы удешевления постройки бани актуальны для многих. Если она стоит на дачном участке и только летом нет смысла строить капитальное сооружение — летняя баня из досок вполне справится со своими функциями.

Если он будет хорошо изолирован, его можно будет эксплуатировать в любое время года. Обойдется это дешевле, чем конструкция из бруса, бревна, кирпича и других дорогих материалов.

И не только за счет более низкой стоимости самих материалов, но и за счет работы. К тому же такую ​​баню можно построить самостоятельно, имея всего одного помощника и необходимые инструменты.

Достоинства и недостатки каркасной бани

Любой материал и, соответственно, возводимое из него здание имеет определенные достоинства и недостатки.Доски и брус, из которых в основном и строятся каркасные ванны, это натуральный материал, имеющий такие недостатки, как подверженность гниению, деформации, растрескиванию, клопам и т. Д.

Но, в отличие от купания из бревна или бруса, каркас конструкции не сидят на месте, что является их огромным достоинством: вам не нужно ждать несколько месяцев до работ по отделке и пуско-наладке.

Еще один большой плюс — при малом весе ванны из досок не сделать ленточный фундамент, а ровно колонну.На этом тоже получается неплохо сэкономить, и в результате цена на ванну оказывается ниже.

Как построить баню из досок

При строительстве зданий по каркасной технологии можно использовать не только плиты, но и такие материалы, как фанера или ОСП (ориентированная ДСП). От их выбора зависят основные принципы строительства.

Но кроме обшивки понадобятся материалы для паро-, гидро- и теплоизоляции. Как их выбрать?

Выбор материалов

• Для каркаса можно взять хорошо просыхающий брус Go Board сечением не менее 50х100 мм.
• Для наружной укладки — доски хвойных пород (сосна, лиственница).
• Для внутренней укладки — Древесина с низкой теплопроводностью (липа, бык).
• Пароизоляция при нагревании не должна отличаться вредными веществами и запахом, поэтому можно использовать только традиционный эталон. Остановите свой выбор на современных пароизоляционных пленках.

Совет. Самые эффективные фольгированные пленки.
Они не только не пропускают пар под обшивкой, но и отражают теплый воздух.

• Теплоизоляция — это основной материал, который обеспечивает сохранность тепла в избушке Бан, но не препятствует воздухообмену в ней. Рекомендуется использовать влагостойкий утеплитель — каменную (базальтовую) вату. В отличие от многих других материалов, он не горит и не выделяет вредных веществ при нагревании.

Базальтовая вата может быть как в рулонах, так и в листах

Если вы решили узнать, как построить баню своими руками из досок, то учтите, что отличие строительной от других материалов только в оформление стен.Хотя, как уже говорилось выше, фундамент тоже может быть легкий — столбчатый.

Сахарная обвязка

Монтаж ванн начинают с устройства жесткого пухового полотна — основы под каркас. Для нее используется зад 15х15 см или укладывается на кромку в 2-3 ряда сечением 50х100 (150) мм. Их обязательно перед укладкой пропитывают растворами антисептиков.

Совет. Если вы используете доски, а не брус, вам будет проще соединить их по углам и проделать пазы в обвязке для установки вертикальных стоек каркаса.

На фото показано подключение к концам елки и отвалам. При работе со штангой для устройства этих элементов потребуются дополнительные трудозатраты, опыт и специальные инструменты (лобзик, бензопила).

После сборки обвязки ее кладут на опорные колонны фундамента с помощью прокладок из резиноида или кровли и выравнивают по горизонтали. При необходимости уровень снимается с помощью деревянных накладок или необходимого количества слоев бассейна.Углы обвязки должны опираться на столбы, поэтому не ошибайтесь в размерах при ее изготовлении.

Стойки и верхние стренги

После монтажа и закрепления нижней обвязки и устройства в ней устанавливаются пазы. Шаг между их осями обычно делают 60 см, в последствии, чтобы эти ячейки были удобно уложены, имея одинаковый размер по ширине.

Необходимо заранее определиться с расположением и размерами оконных и дверных проемов Для того, чтобы установить их в первую очередь обрамление и угловые стойки, потом проще рассчитать положение промежуточных.

Примечание. Вертикальные стойки необходимо ставить в местах примыкания к капитальным стенам внутренних перегородок.

Чтобы уже смонтированные стойки не падали при установке остальных, они дополнительно прикрепляются к нижней обвязке временными дозаторами, при этом равномерной вертикальности.

В верхнем торце стойки скреплены между собой верхней обвязкой, которая выполняется из плакированного глянцевого картона-пятьдесят.

Несмотря на кажущуюся простоту, описываемые работы должны выполняться очень аккуратно, чтобы вывести прямые углы, сохранить вертикальный и горизонтальный уровень соответствующих элементов конструкции.

Утепление и обшивка

Инструкция по устройству каркасной ванны требует выполнения следующей последовательности при устройстве утепляющего торта:

• Сначала выполняется наружный каркас досками. Для придания конструкции жесткости ее делают в горизонтальном направлении. Но доски со временем сохнут и между ними могут появиться зазоры, поэтому их не следует прикреплять к домкрату, а его рекомендуется подкладывать под обшивку.

• Следующим шагом будет установка утеплителя.Он укладывается между вертикальными стойками и не требует дополнительного крепления, так как расстояние между ними по чистоте немного меньше ширины утеплителя, поэтому он плотно удерживается в ячейках.
• Установка испарения производится поверх утеплителя, близко к нему. Для крепления используются тонкие рейки и строительные степлеры со скобами. Полотна соединяются плечом и обязательно заболевают специальным скотчем. Надо брать все беспорядочные разрезы, так как пароизоляционный слой должен быть твердым.

Внимание!
Пароизоляционная пленка должна проходить на 10-15 см ниже стены стены с полом, чтобы конденсат радовался ей, не попадая на деревянные элементы.

• Внутренняя обшивка выполняется вертикально деревянной вагонкой. Между ним и слоем пароизоляции должен оставаться вентиляционный зазор.

Потолок тоже устраивает, но для уменьшения тепловых потерь на него кладут утеплитель в два слоя.

Заключение

В рамках этой статьи вы узнали только о конструкции стен бани, построенной из доски. Если вам нужна полная информация, описывающая все этапы строительства, посмотрите видео в этой статье.

Каркасная ванна — одно из самых экономичных решений, по своим эксплуатационным характеристикам практически ничем не уступает более дорогим аналогам из натурального бруса.

Каркасная ванна — проектирование и строительство

Для большинства районов нашей страны достаточно иметь толщину стен каркасной бани 10 см.Утеплитель каркасных стен может быть как минеральной ватой, так и пенополистиролом. Слой минеральной ваты толщиной всего 13 см по теплопроводности заменяет толщину стен из бруса в 50 см. Напоминаем тем, кто боится, что в скелетной ванне слишком холодно. Теперь посчитайте разницу в цене материалов. К этой разнице следует добавить еще затраты на дополнительное утепление колючей ванны все той же минеральной ватой.

Для регионов Крайнего Севера с очень холодными зимами есть два способа улучшить показатели купания бани.

Позже на плитах из пенополистирола делается тонкая стяжка с использованием армирующей сетки и наносится финишное красочное покрытие. Выглядит конструкция очень красиво, стоит довольно дешево, да и в показателях теплосбережения многие знакомые нам по брусу постройки сильно натянуты.

Составляем пошаговую инструкцию Утепление каркасной бани для холодных климатических зон застройщики самостоятельно делают для себя оптимальный вариант.

Следует сказать несколько слов об особенностях построек такого типа.Впервые этот метод был использован в Финляндии, затем опыт был перенят в Америке, и более 60% всех построек используют эту технологию. Легкие постройки (значительно снижены потери на возведение фундамента), теплые, уютные и дешевые. Срок возведения построек с нуля и до окончания отделочных работ при правильной организации — не более двух недель.

Каркасная ванна — Фото

Важный момент. Создавая каркас, нужно знать, из какого материала будет утеплитель.Дело в том, что международные стандарты устанавливают ширину экструдированного стеклопластика или пенополистирола 60 см, но некоторые отечественные производители по необъяснимым причинам на несколько сантиметров ее уменьшают. Это необходимо учитывать при расчете расстояний между вертикальными опорами каркаса, иначе утепление будет выполнено с большими трудностями и существенным количеством непроизводительных отходов дорогостоящего утеплителя.

Мы немного разобрались с теоретической частью, можно перейти к практическим действиям по утеплению каркаса ванны.

Алгоритм утепления каркаса ванны

Исходные условия. Утеплитель — экструдированная минеральная вата толщиной 10 см, внутреннее покрытие — натуральная вагонка. Наружные стены отделаны плитами OSP и утеплены плитами пенополистирола. Для регионов с умеренным климатом наружные стены можно зашить хлопком, дополнительного утепления не требуется. Работы начинаются со стен.

Изоляция стен

Шаг 1. Рассчитайте необходимое количество минеральной ваты.Сделайте это легко — подведите итоги по площади внешних стен и потолка. Вам не нужно делать скидку на ширину и количество вертикальных стоек, за счет этого у вас будет достаточный запас на случай непредвиденных потерь.

Очень важно. Утеплительные работы следует производить только в сухую погоду. Вы можете выполнить рекомендации вначале, чтобы обрезать каркас из ветрозащитного материала, а затем спокойно утеплить здание независимо от погоды. Не принимайте во внимание такие советы. Во-первых, ветрозащитные материалы никогда не защитят Mineral Wat от проникновения влаги во время дождя.Во-вторых, значительно увеличивается количество мест с неплотным прилеганием утеплителя к каркасу. Дело в том, что у вас есть возможность проверить плотность посадки ковриков только изнутри, а снаружи нет, она закрыта материалом.

Для того, чтобы убедиться в этом лично, попробуйте вставить один лист минеральной ваты в раму каркаса. С обратной стороны острые углы ваты деформируются и не будут на уложенном месте, толщина изоляционного слоя в этих местах значительно уменьшится.В эти места будет проникать холодный уличный воздух, и конденсироваться пар. Каждый лист нужно подкорректировать по всему периметру, используйте для этого кухонный нож или полотно ножовки по металлу. Необходимо добиться, чтобы концы листа минераловатного полотна и по всему периметру соприкасались элементами деревянного каркаса А между собой.

Важно. Изоляция работает намного эффективнее, если вместо одной плиты толщиной 100 мм установить две по 50 мм.Это даст возможность перекрывать стыки между отдельными пластинами и лучше контролировать плотность прилегания к элементам каркаса их торцов. По стоимости ничего не теряется, а качество заметно улучшается. К тому же на каждом мостике холода обязательно образуется конденсат, что очень негативно сказывается на времени эксплуатации деревянных элементов. Эту проблему решают два слоя более тонких минеральных плит.

Шаг 2. Начинаем укладку минеральной ваты от пола до потолка.Под собственным весом он дополнительно уплотняется и сокращает количество вероятных щелей.

Совет профессионалов. Резать экструдированную минеральную вату намного проще, чем обычной ручной ножовкой. Перед этим по максимуму ругайте болгарку за зубки и возьмите их немного пошире.

Некоторые строители для таких целей применяют монтажный нож, но мы не советуем. Во-первых, его лезвие очень тонкое, а толстые листы трудно резать ровно. Лезвие с первого раза не прорезает всю минеральную вату, придется провести несколько раз в одном и том же месте.А точно попасть в сделанный разрез второй раз практически невозможно. Во-вторых, лезвие ножа быстро цепляется за стекло, кончик не режет, а тянет и рвет материал. Работы намного сложнее, качество ухудшается.

Установить теплоизоляцию по периметру стен каркасной бани. Бывают случаи, когда после утепления возникают сомнения в достаточной эффективности, а внешнее утепление не получается по разным причинам.Не расстраивайтесь, выход очень простой.

К вертикальным каркасным стойкам он толщиной 5 см, расстояние между рейками 60 см. Подбираем более точные значения в зависимости от линейных размеров матов из минеральной ваты. Между рельсами попа можно положить еще один слой утеплителя. Не переживайте, что внутренние размеры помещения уменьшатся, эти несколько сантиметров никто даже не заметит.

Шаг 3. Теперь можно переходить к устройству вентиляции и инженерных сетей (водоснабжения и электричества), если они есть.Перед тем, как приступить к таким работам, необходимо иметь схему расположения вентиляционных изделий, прокладок электрических кабелей и водопроводной или канализационной трубы. Работы следует производить с учетом требований ПУЭ и строительных нормативных актов.

Важно. Не опускайте минеральную вату прямо на пол, кладите на деревянную рейку. Такой прием исключит риски намокания утеплителя, а влажная экструдированная вата со временем станет причиной преждевременного повреждения деревянных конструкций.

Фото — укладка утеплителя в два слоя

Шаг 4. Установить испаритель изнутри.

Очень важный момент, все работы выполнять точно по инструкции. Дело в том, что даже незначительное повышение относительной влажности минеральной ваты резко снижает ее теплосберегающие характеристики. Кроме того, крайне нежелателен длительный контакт вертикальных стоек с мокрой шерстью.

Для испарения могут применяться различные материалы: дешевая полиэтиленовая пленка, а не дорогие нетканые мембраны или алюминиевая фольга.

Защитный барьер крепится степлером, вложенность материала не менее 5 сантиметров. Следует очень аккуратно заделывать стыки, использовать для этого обычный скотч или специальную самоклеящуюся фольгу. Имейте в виду, что любые незначительные пробелы в обязательном в конечном итоге дадут вам знать. Не торопитесь с работой. Все технологические операции выполняйте максимально аккуратно.

Шаг 5. Говорят стойки толщиной около двух сантиметров и закрепляют к ним накладки.Проверьте ширину и длину комнаты, если габариты в норме, то можно сразу всю вагонку разрезать. Если есть проблемы, то каждую доску нужно настраивать отдельно. Разложите снизу вверх, используйте для закрепления мелкие гвоздики на гвоздики длиной 2 см. Можно вбивать ногти в паз или на лицевую поверхность. Первый способ выглядит красивее, но выполняется сложнее. Трезво оцените свои способности и на их счету выберите способ исправления обрезки.

На этом внутренние работы По окончании утепления каркаса бани можно переходить к внешним.

Утепление внешних поверхностей стен каркасной бани

Мы уже упоминали, что эти работы должны выполняться только в районах с очень холодным климатом. Исходные данные. Наружные поверхности стен каркасной бани покрывают влагостойкими плитами из OSP или клееной фанеры. Утеплитель — пенополистирол, толщина листов 5 ÷ 10 см.

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество материалов и оборудования. Пенополистирол можно закрепить специальными дюбелями с увеличенными диаметрами шляпок или насечками на полимерном клее.

На один квадратный метр квадратной стены нужно 6 шт. Дюбели. Количество клея зависит от того, насколько гладкие поверхности стен и как он будет наноситься: сплошным или только по краям и по центру. Сказать точно, как лучше не возможно, изучите инструкцию к клею и воспользуйтесь рекомендациями производителя. Только после начала работ можно узнать реальный расход клея с учетом всех факторов. Для финишной отделки плит понадобится армирующая сетка и финишная штукатурка.

Шаг 2. Проверить состояние поверхностей и при необходимости исправить проблемные места. Плиты OSP должны быть полностью сухими. С внешней стороны защищать их от влаги не обязательно, защитой послужит пенополистирол, он не пропускает ни влагу, ни пар.

Практические советы. Не пытайтесь сделать стены стен идеально ровными, разброс до 0,5 см легко корректируется при установке плит пенополистирола.

Шаг 3. Работы начинаем с низа здания, очень внимательно проверяем положение первого ряда. Плиты пенополистирола лучше клеятся современные материалы Обладают отличной адгезией. К тому же работать с клеем проще и быстрее, он позволяет выровнять поверхность. Если стены имеют довольно большие неровности, то приклейте к слою увеличенной толщины. В целях экономии материала клеить можно только углы и центр листа.

Проверьте положение плит пенополистирола с помощью длинной планки уровня.При этом необходимо контролировать положение как минимум двух листов пенополистирола.

Практические советы. Если у вас небольшой опыт производства подобных работ, настоятельно советуем отталкивать горизонтальные линии на стенах на расстоянии, равном ширине листов. Используйте веревку синего цвета, на этот раз у вас уйдет всего несколько часов, и польза будет очень заметна. Линии позволяют постоянно следить за положением каждого ряда утеплителя.

Шаг 4. По такому алгоритму утеплит все стены бани. Тщательно обработайте места дверных и оконных проемов.

Теперь нужно дать время высохнуть клею, в зависимости от конкретной марки потребуется от 24 до 48 часов. Капля клея — можно приступать к приклеиванию армирующей сетки и декоративной штукатурки.

Просмотр по сетке

Шаг 1. Осторожно с помощью клея закрыть все стыки между отдельными листами утеплителя, заполнить большие выступы по высоте.

Шаг 2. Приготовьте раствор по инструкции, работу можно проводить большим шпателем или гладить. Вначале сетка предварительно фиксируется в нескольких местах, а затем на всю поверхность накладывается клей. Внимательно следите за тем, чтобы сохранить негде и не отслоиться от поверхности плит пенополистирола.

Шаг 3. Изоляция наружной поверхности. Толстый слой раствора не потребуется, главное — скрыть армирующую сетку.Штукатурка должна закрывать армирующую сетку на 1 ÷ 2 мм.

Поверх армирующего слоя наносится слой штукатурки. Но перед этим армирующий слой должен хорошо просохнуть в течение нескольких дней. Лепнина Приготовление под покраску или облицовку различными материалами. Оштукатуривать нужно при температуре выше +5 градусов, нужно избегать жарких дней, ветреной и дождливой погоды. И выбирайте хорошую напольную штукатурку, ведь именно она является основным защитным слоем от атмосферных осадков

.

На этом работы по утеплению стен каркасной бани закончены, можно приступать к работе с потолками.

Листы можно положить на черновой потолок (оптимальный с нашей точки зрения) или закрепить от выпадения любыми металлическими рейками, а также прикрепить финишную накладку для навигации специальными рейками 20 × 50 мм.

Шаг 1. Прибейте черновой потолок к балкам перекрытия. Для этого можно взять необрезные доски второго-третьего сорта толщиной около 20 мм. Не забываем удалять кору. Под коркой со временем всегда будут появляться вредители, которые начнут повреждать не только черные потолочные доски, но и все деревянные каркасы каркасной бани.Расстояние между досками 20 ÷ 25 см, для крепления можно использовать обычные гвозди или саморезы по дереву.

Шаг 2. Встаньте в свободные ниши чернового потолка обогревателей, аккуратно выровняйте их по всему периметру. Вначале на чердаке нужно положить весь утеплитель, затем изнутри исправить их положение. В стыки между листами вставьте нож или полотно ножовки и, двигая их тыльной / задней частью, добейтесь идеального прилегания утеплителя со всех сторон.

Шаг 3. Позаботьтесь о пароизоляции. Для этого можно использовать алюминиевую фольгу, современные мембранные материалы или обычную полиэтиленовую пленку. Все эти материалы хорошо справляются с поставленными задачами, хотя разница в цене может быть очень значительной.

Практические советы. Основное внимание уделяется герметизации стыков изоляционных материалов. За кулисами в этих местах не менее пяти сантиметров, стыки следует промазать скотчем или специальной фольгой.

При работе с фольгой будьте очень осторожны — она ​​быстро бросается. А любая дыра существенно снижает пароизоляцию со всеми негативными последствиями. Паросоляция фиксируется степлером, не позволяют большой экономии материала. Расстояние между чистовым прижимом потолка и изоляционным материалом должно быть не менее одного сантиметра.

Шаг 4. Говорите с потолочными балками стоек толщиной около двух сантиметров, к ним будет крепиться вагонка.

Видео — утеплитель каркасной бани

Видео — Ванна с подогревом

Шаг 5. Проверить положение гидроизоляции и утеплителя, если все в норме, то начать закончить закончить потолок. Во время отделки могут произойти дополнительные работы, если дымоход будет выпущен через крышу. Чем отделать дымоходную трубу?

Принцип защиты утепленного потолка от тепла

Комплекс работ будет зависеть от материала изготовления и типа дымохода.Рассмотрим четыре самых распространенных типа дымоходной трубы.

Инструкция по установке металлического дымохода. Элементы дымохода и потолка и проходной узел

При описании эксплуатационных преимуществ каркасной бани мало кто упоминает и ее недостатки, и они есть у каждой постройки. Одно из них — относительно низкие характеристики несущего кадра. Эта особенность заметно влияет на выбор утеплителя. Настоятельно не советуем слишком сильно нагружать конструкции бани и применять при утеплении материалы с большим удельным весом.

Не используйте традиционные народные обогреватели на основе соломы или опилок. Во время приготовления они перемешиваются с глиной, оперированной в воде, и становятся очень тяжелыми. К тому же наличие большого количества воды может стать причиной намокания деревянных конструкций перекрытия потолка, а это очень негативно скажется на всех эксплуатационных характеристиках бани.

Каркасные стены не препятствуют проникновению грызунов. А пенополистирол они очень любят, за год — двое умеют переворачивать цельные листы в Дулку.Учтите это при выборе материала, не используйте пенополистирол для утепления внутреннего каркаса ниши.

Большое внимание уделять качеству гидро- и пароизоляции. Каркасные ванны не имеют ненагруженных вертикальных упорных стоек, каждая из них несет нагрузку и сохраняет другие важные конструктивные или архитектурные элементы конструкции. Нарушение прочности из-за длительного воздействия влаги всего на одну стойку может вызвать критические нарушения устойчивости всей ванны.Потребуется полный и дорогой ремонт. Намного лучше предотвратить такую ​​ситуацию на этапе утепления помещения, чем потом заниматься сложными ремонтными работами.

Любые работы по утеплению помещений направлены на повышение комфортности принятия банных процедур. Но вам никогда не удастся добиться желаемого результата, если вы будете заниматься только утеплением каркаса бани, а на устройство и подбор печи, вентиляции помещения на важные моменты не обращайте внимания.

Как сделать баню своими руками фото, видео примеры

Где и как разместить баню на участке?

Баня на даче своими руками из бруса

Для того, что бы конструкция прослужила как можно дольше и была удобна в эксплуатации, учитывайте следующие требования к ее расположению:
1. Не устанавливайте баню очень близко к водоему, т.к. есть риск затопления

2.Баню можно пристроить к дому или сделать отдельно, и этот вариант хорош сам по себе

3. Лучше всего построить сауну на заднем дворе, на ее заднем дворе перголы с вьющимися растениями и добавить в композицию небольшой фонтанчик или бассейн, который пригодится после сауны

4. Чтобы ванна, пристроенная к жилому дому или другому зданию, не испортила все пребывание неприятными запахами, следует тщательно продумать систему вентиляции и серьезно гидроизолировать ванну

5.Не рекомендуется строить сауну на передней части (у дороги)

.

6. Баню, как и любую другую постройку, рекомендуется строить с южной стороны участка, что бы солнечные лучи падали на ее территорию, а ветер не мешал отдыху

7. В целях пожарной безопасности баню рекомендуется строить отдельно от остальных.

8. Чтобы обезопасить себя от беспокойства соседей, которые могут пожаловаться на ваш шум во время отдыха или запахи (при несоблюдении санитарных норм), баню лучше соорудить подальше от забора, отделяющего вас от соседского дома

9.Окно бани должно быть на западной стороне

10. Минимальное расстояние от колодца или колодцев должно быть 20 метров.

Самые удобные чертежи для строительства бани своими руками

Для того, чтобы пребывание в ванной было максимально комфортным, необходимо продумать ее расположение. Поскольку большинство бань построено размером не менее 3,5 * 3,5 метра, а в самом здании должна быть как минимум парилка, комната отдыха, гардеробная и умывальная, рекомендуется использовать следующие чертежи, чтобы построить баню своими руками:

Помимо общего чертежа конструкции, необходимо составить наглядную схему компонентов здания бани: фундамент, кровлю, монтажный каркас, пол и потолок и одно из важнейших по конструкции и размещению топочной бани.

После того, как чертеж ванны будет нарисован, переходим к следующему этапу — расчету количества материалов, необходимых для строительства ванны своими руками.

Материалы для бани

Для того, чтобы построить сауну размером 3,7 * 3,7 м, нам понадобятся следующие материалы:

• Брус или бревно (в зависимости от того, какую баню вы будете строить: из каркаса или из бруса)
• Доска для пола. Рекомендуется выбирать доску обрезную 4 метра размером 150 * 50мм (25 шт)

.

• Доска для потолка.Лучше всего применять вагонку толщиной не менее 20 мм и шириной 100 мм. (38 шт)
• Доска для внутренней отделки. Можно использовать те же рейки, которые использовались при создании потолка (около 195 шт., Длиной 3 м).
• Материал для пароизоляции (лучше всего выбрать пароизоляционную пленку), нужно 52 кв.м. материал
• Материал для гидроизоляции стен (рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал), 45 кв.м.
• Минеральная вата для утепления потолка, 14 кв.м.
• Утепление деревянных элементов от перегрева (асбестовый лист). Укладывается на стену бани возле печи, а также на доски, возле дымохода.
• Рыхлый фундамент (песок, цемент, щебень)
• Рубероид. Рекомендуется использовать тот же материал, которым перекрыта крыша жилого дома и других садовых построек, какой бы стиль сада ни гармонировал.
• Изоляция для мегалэнцефалии (мох, пакля, Лавлок и т. Д.)
• Следует обратить внимание на то, что баню следует строить весной и летом, т.к.покупной деревянный материал необходимо тщательно просушить.

Цемент

• рекомендуется покупать за 2 недели до начала строительства, т.к. со временем он может потерять свои свойства.

Как построить деревянную баню своими руками: пошаговая инструкция

Строительство бани — процесс очень сложный и трудоемкий, поэтому рекомендуется прибегать к помощи специалистов. Начинаем строительство сауны с фундамента и заканчиваем отделкой готовой постройки.Рассмотрим поэтапную инструкцию по созданию ванны своими руками:

Шаг 1 — Подготовьте область

Во-первых, выбранное место под баней необходимо очистить от садового мусора. Потому что. Тип фундамента к этому времени уже будет выбран (столбчатый, ленточный или свайный), почву необходимо подготовить по мере необходимости, но об этом ниже.

Шаг 2 — Заливка фундамента самих ванн

Пример пирса фундамента для бани

Рекомендуется использовать для строительства бани своими руками опорный фундамент, т.к.для этого требуется меньшая скорость потока раствора и достаточная для создания устойчивого дизайна. Для раствора используйте цемент, песок и щебень. Ямка под фундамент должна быть глубиной 1-1,5 метра. После того, как он вырыл яму, создайте слой гравия и песка (подушка не более 15 см), которым залите фундамент. В качестве фундамента опоры рекомендуется использовать асбестоцементные колонны или бетонные плиты. Вымойному раствору нужно дать время застыть (несколько дней). Как только столбы промерзнут, между ними кладут стену в полкирпич.

Этап 3 — Возведена стенка бани

Возведена стенка бани

Стену бани лучше всего строить из бруса или бревна. Последний вариант более приемлем, но денежных затрат будет намного больше.

Следует отметить, что перед постройкой бани своими руками необходимо обработать все деревянные материалы защитными антисептическими средствами, которые предотвратят гниение, самовозгорание и повреждение древесины насекомыми.

Если вы выбрали строительство бани из бревна, обратите внимание, ведь бревна можно «связать» вместе со следующими конструкциями:

• «В чаше» — эта ссылка обеспечит защиту от дождя и ветра, т.к.концы бревен будут выходить за стены
• «В лапе» связка бревен напоминает ласточкин хвост
• В конце ворс — в одной балке создается паз, в другой шпилька

Следует обратить особое внимание на то, что между бревнами необходимо проложить утеплитель, который защитит здание от дождя, снега и холода.

После того, как была построена стена, сразу можно закрыть пол и потолок, закрыть крышу, установить окна и двери.

Шаг 4 — Создаем парилку в банной печи и полках

Пар в бане должен состоять из двух основных компонентов: духовки и полок.

Полки могут быть только для сиденья (длиной до 60 см) и в том порядке, чтобы они лежали полностью (1,9 метра). Полки бывают разные: видовые, плоские или с небольшой подставкой для головы, все зависит от вашей фантазии и предпочтений.

Для того, чтобы согреть баню, можно использовать трубу с водой (или газом), электрические обогреватели или самый популярный традиционный вариант — печь-печь.

Духовка-плита должна быть в угловой парилке. Если вы строите баню своими руками без помощи специалиста, рекомендуется купить электрокаменку, т.к. его создание требует специальных навыков и знаний в области кирпичной кладки, строительства дымохода и т. д.

После того, как конструкция бани будет полностью установлена, к ней подведены электричество и вода, а также сооружена канализация для отвода воды.

Шаг 5 — Дополняем готовую ванну традиционными аксессуарами

Дополнены готовыми традиционными аксессуарами для ванны

Что бы баня действительно была «русской», ее необходимо дополнить следующими аксессуарами:

• Кружка деревянная для подливая воды (лучше выбрать деревянную, т.к.при нагревании не обожжет руку).
• Веник (думаю, объяснять зачем не надо)
• Самовар чайный

Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать о строительстве бани своими руками.

Иллюстрированный видеоурок покажет, как построить баню своими руками без помощи профессионалов:

Видеоурок создания бани своими руками

Понравилось?

Фото примеров бани на даче своими руками

Приведу несколько фото примеров оформления русской сауны на дачном участке:

Также рекомендуем прочитать статью о том, как сделать летний душ своими руками!

Строительство каркасно-панельной бани своими руками

Преимущества строительства каркасно-пустотелой ванны

Каркасно-панельная ванна

Популярность каркасно-панельной ванны заслужили по следующим причинам:

• Строительство легкое, поэтому не требует длительной усадки (в отличие от бани из бревна)
• Минимальные материальные затраты на строительство каркасно-панельной ванны
• Объем работ тоже сравнительно небольшой
• Для строительства каркасно-панельной бани необходимо иметь минимальные навыки работы с деревом
• Благодаря термической массе деревянного каркаса и панельной ванны легко нагревается до рабочего состояния
• Деревянные доски можно отделать любым материалом (внутри и снаружи)
• Ванна напольная каркасно-панельная — относительно долговечная конструкция

Единственный реальный недостаток каркасно-панельной ванны — это не монолитность (коробчатые ванны, собранные из отдельных досок), следовательно, необходимо проводить качественные тепло-, паро- и гидроизоляционные ванны.

Проекты-каркасные бани

Прежде чем приступить к возведению каркасно-панельной бани своими руками, выберите подходящий тип конструкции. Это будет зависеть от сложности работы и количества материала.

Предлагаем самые популярные конструкции каркасных ванн:

Проект панельно-каркасной ванны

Выбрав подходящий тип конструкции, переходите к основному вопросу статьи: «Как построить каркасно-панельную баню своими руками?».

Технологии строительства каркасно-панельной бани

Строительство каркаса-панели ванны — не особо сложный процесс, важно внимательно прочитать следующую информацию и выполнить все этапы со всей ответственностью.

Этап 1 — Выбор и расчет материалов

На этом этапе необходимо выбить смету на материалы по проекту бани, а также определиться с видом стройматериалов.

Рекомендуем использовать следующие материалы для строительства каркасно-панельной бани своими руками:

• Для создания каркаса бани: деревянные балки (120 * 120 мм), деревянная доска (150 * 30 мм), деревянные бруски (75 * 40 мм).
• Отделка ванны внутри и снаружи: вагонка, цементно-стружечные плиты (ЦСП), OSB или сайдинг
• Изоляция ванны: минеральная вата
• Паро- и гидроизоляция ванн: пленочный материал, рубероид
• Фундамент ванны: готовые сваи или составные части бетонной смеси: цемент, песок, щебень
• Крепежные материалы: гвозди, металлические уголки, шурупы по дереву и др.
• Рубероид (на свой вкус, лучше выбрать рубероид, уложенный на том же жилом доме)

Только не забывайте об этом, вам необходимо приобрести окна, дверь, печной обогреватель и остальную баню.

Этап 2- Строительство фундамента

На этом этапе необходимо подготовить грунт и приступить к созданию фундамента панельно-каркасной бани. Поскольку конструкция проста, можно использовать строительный свайный фундамент.Если почвы заселены, лучше отдать предпочтение плитному или ленточному фундаменту.

В данной статье мы решили использовать конструкцию свайного фундамента, т.к. это сэкономит не только время на строительстве бани, но и общие материальные затраты.

Свайный фундамент для бани

После этого все сваи будут построены, уложены на грунтовые балки, скрепив брус между собой через соединение «в лапу» или «полудерево». Перед тем, как надежно подключить шину заземления, проверьте ее ровность с помощью уровня.

На плинтус уложен рубероид, чтобы обеспечить качественную гидроизоляцию цоколя, затем перейти к устройству каркасной бани.

Этап 3 — Создание каркаса бани

При проектировании ванны необходимо было рассчитать точное количество вертикальных стоек каркаса. Если комната небольших размеров и без перегородок, достаточно установить по углам вертикальные столбы. В противном случае нужно установить промежуточные стойки с интервалом 60 см по периметру ванны.

Каркасная ванна

Угловая стойка каркаса ванны должна иметь сечение 120 * 120 мм, промежуточное — 75 * 40 мм. Между вертикальными стойками соединены верхний и нижний трубопровод. Основная установка вертикальной стойки, в противном случае конструкция будет искажена и непременно недолговечна. Чтобы следить за вертикальностью стоек каркаса, необходимо использовать строительный уровень и отвес. Во время установки каждую стойку нужно закрепить на ней подтяжками. Стенки каркасной ванны нужно собирать поочередно и крепить к основанию брусковыми гвоздями.Сразу понадобилось утеплить стены бани и защитить от влаги (для этого читайте соответствующие статьи).

Устройство панельно-каркасной бани

Этап 4 — Создание крыши бани

Каркас кровельной бани

После того, как будет создан каркас стен бани, приступаем к монтажу кровли. Подробно узнать о технологии возведения кровли бани вы можете в этой статье.

Обращаем ваше внимание только на то, что каркас и панельная ванна легкой сборки, что очень негативно скажется на снежной куче зимой, а также на тяжелом кровельном материале.Двускатную крышу рекомендуется делать со стропилами. Не забудьте утеплить крышу и защитить от атмосферных осадков мембранной пленкой.

Также необходимо создать потолок в бане. Потому что. конструкция несложная, баню лучше делать без чердачного отделения. Крепление к потолку осуществляется с помощью балок (деревянных брусков 75 * 40 мм). Дизайн потолка в бане следующий:

Дизайн потолка в бане

Этап 5 — Создание перегородок и перекрытий

Очень мало — создать пол в бане и перегородку между гардеробной, парилкой, комнатой отдыха и моечным отделением.Секс в бане создают в зависимости от типа основы. Для слива воды в канализацию предпочтительнее выполнять деревянный пол. Для этого доски следует укладывать под небольшим уклоном к канализации.

Перегородки в каркасно-панельной ванне должны быть деревянными, о том, как их монтировать, читайте здесь.

Этап 6 — Финальное событие

Завершить строительство панельно-каркасной ванны

Итак, ванна почти готова. На завершающем этапе нужно вставить окна, двери, а также обшивку каркаса и панели ванны, с двух сторон обшивкой отделочным материалом.

После этого можно оборудовать ванную мебель, элементы интерьера, духовой шкаф и различные банные принадлежности.

Вот и вся технология строительства каркасно-панельной бани своими руками. Более подробно процесс строительства бани вы можете посмотреть в видео-уроках.

Видеоурок строительства каркасно-панельной бани

Предлагаем несколько обучающих видеоуроков о том, как сделать каркас и панельную ванну своими руками:

Строительство каркасных бань

Каркасная ванна на три недели

Рекомендуем также прочитать статью: строительство бани из дерева своими руками!

Строительство собственного дома: пошаговое руководство

Дома бывают самых разных видов, чтобы удовлетворить все потребности.Из-за богатого выбора существующего жилищного фонда, а также высокой стоимости строительства дома новой постройки, большинство потенциальных домовладельцев покупают уже существующие дома. И это совсем не плохой выбор. Большинство домов достаточно прочны, чтобы прослужить десятилетия, их можно легко реконструировать, и они могут расти в цене.

И все же дома новостройки имеют неоспоримое очарование. Новый дом можно спроектировать именно под ваши нужды. В нем есть несколько скрытых проблем, если они вообще есть. Опасные материалы, такие как краска на основе свинца и асбест, отсутствуют.В доме заложены новые преимущества, а старые проблемы не учитываются. Поэтому неудивительно, что большинство людей предпочли бы построить свой собственный дом, а не покупать старый, если бы все остальные факторы были одинаковыми.

Следует ли вам выступать в качестве собственного подрядчика?

Когда вы решите построить свой собственный дом, как правило, лучше всего сделать это через лицензированного генерального подрядчика.

Многие штаты действительно позволяют домовладельцам выступать в качестве подрядчика для своего собственного дома. Благодаря такому расположению вы становитесь тем, кого часто называют собственником-строителем.Чтобы заключить контракт на крупномасштабный проект, такой как дом (а не флигель или небольшое здание с меньшими затратами), вам необходимо подать заявление на освобождение от налогообложения собственник-застройщик и самостоятельно подписать заявление о разрешении на строительство.

Тем не менее, очень немногие люди имеют право выступать в качестве собственного генерального подрядчика (GC). Строительство дома требует от вас собрать воедино множество нитей и убедиться, что они координируются множеством способов. Проекты и субподрядчики должны планироваться в правильном порядке, перемежаясь многочисленными муниципальными инспекциями.Вам нужно знать строительный кодекс. Кроме того, очень помогает наличие сети субподрядчиков, на которых вы полагаетесь при выполнении надежной работы.

Человек, который все это делает, является генеральным подрядчиком. Ни один генеральный подрядчик, осуществляющий надзор за жилищным строительством, не обходится дешево. Большинство генеральных подрядчиков взимают от 10% до 20% общей стоимости строительства дома, включая разрешения и материалы. Это гонорар, который большинство строителей-любителей считают целесообразным, особенно если у них есть какой-либо проверенный и неудачный опыт работы с генеральным подрядчиком.

Плюсы

• Сэкономьте огромные расходы за счет снижения общих затрат на 10-20 процентов

• Больше контроля времени, особенно если сборка — медленный, открытый проект

Минусы

• Проиграть в сети субподрядчиков GC

• Нет личного опыта работы с разрешительной службой

• Не получать оптовые скидки

• Небольшое ноу-хау координации шагов

Экономьте деньги с помощью Sweat Equity

Если вы намерены внести свой вклад в строительство дома, есть один способ сделать это: выплачивать долги в форме небольших индивидуальных проектов.

Проекты на поздних стадиях и после заключения контракта могут выполняться домовладельцем, а не подрядчиком. Эти проекты на поздних стадиях лучше подходят для самостоятельной работы, потому что вы не рискуете замедлить выполнение проекта строительства дома:

9 советов по найму и работе с подрядчиками

Подготовьте домашний сайт

Во-первых, пора определиться — в прямом и переносном смысле. Вы не только получаете свой проект прямо в уме и на бумаге, но и размещаете предполагаемый дом на предполагаемом месте.

• Очистите строительную площадку от кустарника и другого мусора до уровня земли и не менее 25 футов по периметру дома.
• Геодезист выносит участок в разбивку на основе оригинальных чертежей участка, на которых указаны границы собственности.
• Внесите изменения в топографию участка, если необходимо, чтобы изменить поток воды через участок: для этого часто требуется подрядчик с землеройным оборудованием.
• Заказать складной мусорный контейнер для мусора во время строительства.
• Закажите один или несколько переносных туалетов для рабочих.
• Заказать временные инженерные сети у энергокомпании.
• Наймите электрика, чтобы он подключил временную электрическую панель, которая обычно монтируется на существующей опоре электросети.

Алистер Берг / Getty Images

Заливка бетонных оснований и фундамента

Строительная площадка обретает форму благодаря земляным работам и установке фундамента и плит. Эту работу выполняют подрядчики по земляным работам и специалисты по фундаментам — совершенно другая группа подрядчиков, нежели столярные бригады, которые скоро прибудут на место.

Опоры и фундамент составляют большую часть стоимости строительства вашего дома. Это означает, что крупные выплаты происходят вскоре после начала проекта.

Важно знать

Платежи генеральному подрядчику происходят по графику розыгрыша, который заказчик и подрядчик согласовывают заранее. Количество и размер выплат зависит от размера проекта. Хотя платежи не всегда соответствуют работе субподрядчиков, они часто совпадают, когда речь идет о важном этапе, таком как фундамент, каркас или кровля.

Саймон Баттенсби / Getty Images

1. Подрядчик выкапывает траншеи достаточной глубины, чтобы устоять на морозе. Фундамент должен располагаться ниже ожидаемой линии заморозков в вашем районе, чтобы предотвратить морозное пучение, которое может повредить ваш дом.
2. Прибытие инспекторов для проверки размеров траншей.
3. Подрядчик заливает бетон для фундаментов.
4. Дренажные канавы сконструированы, и они предназначены для отвода воды от нижних колонтитулов и их защиты.
5. Подрядчик возводит стены с вертикальным фундаментом, опираясь на опоры, используя заливной бетон или бетонные шлакоблоки.Иногда используются другие типы фундаментов, но они встречаются редко.
6. Фундамент полностью гидроизолирован до уровня готовой укладки. В фундаментной стене создаются отверстия для прокладки линий водоснабжения и слива.

Монтаж сантехники и электрооборудования

Если вы кладете фундамент плитного типа, вы пригласите сантехников и электриков для чернового выполнения некоторых работ перед заливкой этой бетонной плиты:

• Трубы укладывают сантехники, а затем эти трубы закрывают.
• Если электрические линии будут проходить через бетонную плиту по металлическим каналам, сейчас самое время для этих трубопроводов.

elenaleonova / Getty Images

Залить бетонную плиту

1. Для плиты дома подрядчик сначала установит изоляцию из пенопласта.
2. Основание из гравия толщиной не менее 4 дюймов проходит поверх пенопласта, образуя основу для бетона.
3. Далее идет пластиковая пароизоляция.
4. Затем укладывается и позиционируется арматура из проволочной сетки, так что она немного приподнята над уровнем земли.Это позволит арматуре сидеть в середине бетонного слоя, где она обеспечит наиболее прочное армирование.
5. Подрядчик теперь заливает бетонную плиту, вероятно, из автобетоносмесителей, которые доставляют большое количество бетона.
6. Если вы строите гараж или подвал, самое время залить эти места бетоном. Возвращать подрядчика по бетону для следующей заливки — дорогое удовольствие, поэтому выгодно выполнять всю бетонную работу сразу.

westend61 / Getty Images

Каркас, борта и крыша дома

После раскопок, фундамента и бетонных работ вы скоро начнете узнавать свой проект как дом. Плотники по каркасу прибудут, чтобы установить деревянный каркас для полов, стен и потолка, а затем перейдут к установке обшивки, сайдинга и кровли. Эта работа может произойти с поразительной быстротой. Через неделю или две вы можете внезапно распознать эту структуру как дом со стенами и крышей.

1. Разработайте порядок обрамления необходимых пиломатериалов, гвоздей, строительного войлока или обертки для дома, а также клея в соответствии с вашими планами строительства.
2. Когда наступает хорошая погода, прибывают бригады плотников, чтобы обрамить стены дома, включая пол, потолок и каркас крыши: Каркас — это основная оболочка дома, за вычетом сайдинга и поверхности крыши. В это время будут обрамлены грубые проемы для окон, дверей и мансардных окон. Завершает этот этап основная обшивка стен и поверхностей крыши.
3. Установите окна, двери и световые люки: Обычно это делает та же бригада плотницких работ, которая выполняла обрамление, хотя иногда бригада изготовителя входит для выполнения этой работы. Это также работа, которой могут заняться некоторые домовладельцы. На этом этапе, когда здание обшито и установлены двери и окна, могут прибыть субподрядчики, выполняющие электромонтажные и сантехнические работы, чтобы приступить к черновой части своей работы.
4. Готовая поверхность сайдинга теперь устанавливается поверх обшивки после того, как обшивка дома сначала оборачивается какой-либо погодозащитной мембраной: опять же, эта работа часто выполняется тем же подрядчиком, который выполнял каркас и обшивку.
5. Наконец, кровельщики завершают укладку кровельных плит и черепицы или других готовых поверхностей крыши: основная оболочка дома завершена.

Барт Коэндерс / Getty Images

Установка электрических, сантехнических и изоляционных материалов

Теперь внутренние работы в вашем доме начинаются с приезда каменщиков, электриков, сантехников и специалистов по HVAC.

1. Каменщики строят дымоход, если в вашем доме он предусмотрен.Как правило, это включает применение кирпичной или каменной облицовки поверх бетонного основания, заложенного подрядчиком по строительству фундамента.
2. Электрики и сантехники выполняют черновую работу с электрическими цепями, водопроводными трубами и воздуховодами системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эта работа проще, если стены, пол и потолок не уложены. После завершения эти подрядчики вернутся после того, как стены и потолки будут на месте, чтобы завершить окончательные соединения различных приспособлений.
3. Осмотры производятся грубыми.Оформлением разрешений и инспекций занимается подрядчик. Если вы беретесь за эту работу самостоятельно, то ответственность за проверки ложится на вас.
4. Установить утеплитель в стены и чердак. Иногда это делают плотники, но обычно специализированный подрядчик по изоляции.

Фото банков / Getty Images

Повесьте гипсокартон и установите накладку

После укладки стен и потолка интерьер станет выглядеть законченным.

1. Гипсокартон развешивают по всему дому: все поверхности стен и потолка обычно развешиваются перед тем, как продолжить работу.
2. Швы гипсокартона проклеены, загрунтованы герметиком и отшлифованы.
3. Загрунтованы все внутренние стены и потолки: это часто делается с помощью распылительного оборудования и происходит очень быстро, так как нет необходимости беспокоиться об отделке молдингов и поверхностей пола.
4. Установлены все декоративные молдинги, в том числе дверные, оконные и карнизы.
5. Вся мебель вешается в ванных комнатах, кухнях и других помещениях.

Джордж Питерс / Getty Images

Покрасить стены и выполнить отделочные работы

После того, как грязная работа по установке гипсокартона и грунтовке стен завершена, пора привлекать маляра.

1. Стены окрашены, а потолки окрашены или покрыты текстурой. Это рабочие места, которые домовладельцы могут выполнять самостоятельно, чтобы сэкономить деньги. Но для домовладельцев, привыкших красить только одну или две комнаты, имейте в виду, что покраска всего дома — огромная задача.
2. Установлены столешницы на кухне и в ванной. Эту работу выполняют специалисты по столешницам, которые производят и устанавливают столешницы.
3. Установлены шкафы для кухни и ванной.Специализированные компании поставляют и устанавливают шкафы для кухни и ванной.
4. Установка и подключение готовой электрической и сантехнической арматуры завершены: из-за того, что здесь есть проблемы с кодом, только самые опытные мастера должны заниматься этим.

BanksPhotos / Getty Images

Установите настил

Выложите чистовые полы (или напольные покрытия) по всему дому. Варианты напольного покрытия включают ковровые покрытия, паркет, ламинат, керамическую плитку, роскошные виниловые доски и паркетные полы.Обычно это работа еще одного субподрядчика, хотя домовладельцы могут заняться укладкой некоторых частей напольного покрытия.

Очистите рабочее место, поместив весь допустимый мусор в мусорный контейнер. Подрядчик наймет компанию, которая специализируется на уборке после строительных работ.

Sollina Images / Getty Images

Заключительные вопросы жилищного строительства

1. Завершить внешний ландшафтный дизайн. В целях экономии можно сделать проект своими руками. Или вы можете нанять собственную ландшафтную компанию, чтобы спроектировать и установить для вас стильный ландшафт.
2. Удалите мусорный контейнер: позвоните в компанию по утилизации, чтобы забрать мусорный контейнер, и сообщите, что вам не нужна замена.
3. Организация заключительных проверок разрешительными органами.
4. Запланируйте заключительный обход, если вы пользуетесь услугами генерального подрядчика.
5. Организуйте окончательную проверку у вашего кредитора, если вы финансировали строительство своего дома с помощью строительной ссуды.

Ванны слишком горячие для яичек?

Фото: DEA / BIBLIOTECA AMBROSIANA / De Agostini через Getty Images

Ванная комната — загадочное место.То, что происходит внутри, у всех разное, а может, и нет; мы просто не знаем. Этот вопрос вызывал некоторое обсуждение в прошлом, и я подозреваю, что так будет продолжаться до тех пор, пока мы все не окажемся под круглосуточным правительственным наблюдением, после чего ответы будут известны тем, кто имеет доступ к правительственной прямой трансляции. Но пока, с закрытой дверью, мы можем только подозревать и задавать вопросы. Вот один: заходят ли мужчины в ванну на четвереньках, чтобы их яйца попадали в воду в последнюю очередь?

В сообщении от 13 августа на доске объявлений о материнстве BabyCenter один комментатор (имя пользователя Snaddlebeans) заявил, что они именно это делают, в сообщении под темой «Яички в теплой воде?» Вот запись полностью:

«Мой маленький мальчик никогда не любил свои ванны, единственное, что работает, — это завернуть его в полотенце, а затем окунуть в него весь узел, чтобы он постепенно промок.

Сегодня забыл об этой ступеньке и просто обмакнул его голышом. ЛО [Ред .: маленький] выгибался от теплой воды и кричал, и меня внезапно осенило, что, возможно, травмирующая часть состоит в том, что его яички первыми ударились о воду. Взрослые мужчины ложатся в ванну на четвереньках, поэтому шары попадают в воду ПОСЛЕДНИМ. Может быть, я просто упустил это из-за того, что я женщина ?! Не знаю, как с этим справиться, но я подумал, что спрошу, есть ли у кого-нибудь понимание! »

Рекомендую прочитать всю получившуюся ветку; это очень хорошо.Но, к сожалению для Snaddlebeans, он также полон скептиков, которых придерживается не часть детских яичек, а, конечно, идея о том, что взрослые мужчины попадают в ванну на четвереньках, чтобы их яйца попадали в воду в последнюю очередь.

«Мой ребенок любит ванну, и я сначала сунула его в задницу / яйца», — предложила одна мать. Она добавила: «Кроме того, я никогда не слышала, чтобы мужчины входили на четвереньках». «Я тоже никогда не слышала, чтобы мужчина входил в ванну таким образом. Это определенно не то, как мой DH [Ред.: дорогой муж] хоть раз в ванну попадала », — пишет другой. «Ваш мужчина странный AF [Ред .: черт возьми] , если они так попадают в ванну…» — сказал еще один.

На одном плакате говорилось, что она спросила своего мужа, заходил ли он в ванну таким образом, и затем он продолжил «спросить 10 парней, с которыми работает». (Открытое рабочее место). «Никто из них никогда не думал об этом», — сказала она. «Вода не может первой добраться до [яиц вашего мужа], если только она не зайдет о ванну и не опустит его мусор в воду», — с уверенностью сказал один из авторов.

Исходное сообщение привело, по сути, к десяти страницам женщин, говорящих, что они никогда не слышали о таком, и, леди, о чем вы вообще, черт возьми, говорите. Но после того, как публикация была передана мне — просто чтобы вкратце объяснить себя — моим редактором Джен Ганн, которая является матерью маленького мальчика и которой разрешено без осуждения просматривать сообщения на доске объявлений о детских яичках, это вызвало у меня любопытство. Во-первых, о логистике попадания шаров последними.

«Ее муж или тот, кто залезает в ванну на четвереньках, хорошо», — сказал мой бывший коллега и нынешний знакомый, мужчина и отец двух мальчиков Том Скокка в расширенном обсуждении этой темы.«Итак, теперь он словно приседает в воде, его голени, колени, предплечья и локти погружены в воду, а его туловище, ягодица и голова все еще находятся над водой. Поэтому ему нужно как-то перевернуться и погрузить свое тело в воду. Но я озадачен топологией того, как «шары в последний раз ударяются о воду».

Он продолжил: «Я просто чувствую, что шары в основном находятся посередине осей X, Y и Z тела, и нет никакого способа заставить их лететь куда-нибудь в последнюю очередь. Голова, туловище, яйца, ноги.Как бы вы ни окунули тело в воду, яйца не могут быть последними ».

Это рассол. Чтобы лучше представить себе, я нарисовал несколько «безопасных для работы» иллюстраций того, как это может произойти, используя бобовое животное с палками для мужского тела и зеленое пятно для яичек. Как видите, метод «руки и колени», хотя и не опускает яички первыми, определенно не опускает их в последнюю. Когда тело опускают в воду, они, вероятно, прибудут перед туловищем и, очевидно, перед спиной:

Иллюстрация: Келли Конэбой

Однако, если принимающий ванну поднимет задницу в виде собачьей или вытянутой позы щенка, яички подплывут ближе, , чтобы войти в воду последними.Тем не менее, они не войдут последними:

Иллюстрация: Келли Конэбой

Мне кажется, что для того, чтобы задержать вход яичек как можно дольше из положения на четвереньках, нужно было бы приподнять половину своего тела, вот так:

Иллюстрация: Келли Конэбой

А затем опустите эту половину с противоположной стороны в позе крабовой походки:

Иллюстрация: Келли Конэбой

Затем он мог бы опустить голову и туловище в воду, медленно погружая свои конечности и, возможно, небольшую часть своей задницы (ему пришлось бы вытянуть ноги перед собой, и для этого, вероятно, потребовалась бы большая ванна, в зависимости от рост мужчины), удерживая остальную часть его ягодиц и яичек над водой столько, сколько позволяет его тело.

Но есть ли какая-нибудь медицинская причина поднимать яйца над водой в ванне, чтобы они ударились по ней последними? Я обратился к нескольким урологам, задавая вопрос о яйцах, и, что удивительно для меня, но, возможно, не удивительно для вас, на момент написания я не получил ответа почти ни от одного из них.

Однако я получил ответ от одного: доктора Дэвида Кауфмана из урологии Центрального парка. Вот что он сказал:

Как однажды сказал Граучо Маркс: «Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал…»

Нет, кожа мошонки не более чувствительна, чем кожа где бы то ни было, а яички не особенно чувствительны к температуре (хотя, конечно, продолжительное нагревание не способствует сперматогенезу).Любой мужчина, залезающий в ванну, делает это не с дискомфортом, а с другой целью… рад помочь.

Хм. А как насчет яичек ребенка — они разные? Я обратился к нескольким педиатрам, объяснив, что я работал с редактором Джен Ганн над историей и, во всяком случае, чувствительны ли яички ребенка к теплой воде? Удивительно для меня, но, возможно, не удивительно для вас, на момент написания я не получил ответа почти ни от одного из них.

Однако я получил ответ от одного: доктора Дайана Хеса из Gramercy Pediatrics. Она была в отпуске, но сказала: «Я не уверена, что это проблема. Никогда не слышал, что это проблема для младенцев ». Интересно.

Чтобы узнать, не вредит ли теплая вода яичкам ребенка, моя коллега Иззи Гринспан обратилась к человеку, которого она знает лучше всего, который совсем недавно был младенцем: ее 5-летнему сыну Джоуи. В ответ на вопрос: «Как вы думаете, мальчики не любят ванну, потому что в ней слишком жарко для их яичек?» Как сообщается, Джои сказал: «Что можно проверить?» Хм.Честно говоря, я почти не знаю. Спасибо, Джоуи.

Возможно, это не вопрос врачей или детей, а вопрос производителей ванн. Учитывалась ли в дизайне ванны хрупкость мужских яиц, и если да, то как? Есть ли у производителей ванн рекомендуемый способ входа в ванну для мужчин? Проводили ли они исследования того, как мужчины заходят в ванну, прежде чем создавать свои ванны, и, если да, могут ли они поделиться со мной каким-либо из этих исследований? Я обратился к нескольким и, опять же, что удивительно для меня, от большинства не получил ответа.Жалко.

Однако я получил ответ от одного: American Standard. «Это определенно вопрос, о котором я никогда раньше не слышал, Келли!» — сказала Нора ДеПальма, которая занимается пиаром бренда. Она сказала, что проверит, а на следующий день свяжется со мной. «Быстрая регистрация: по состоянию на пятницу после обеда мы еще не нашли никого, кто мог бы проверить, как мужчины заходят в ванну. Я спросила мужа, как он попадает в ванну, и он ответил: «Я не принимаю ванну», так что это было менее чем полезно.”

Увы, ей так и не удалось найти никого, кто мог бы проверить, как мужчины заходят в ванну. Тем не менее, я глубоко признателен за усилия г-жи ДеПальма и откровенность ее мужа.

Вернуться к сообщению BabyCenter. Перед лицом массовых разногласий и идеи, что ее муж был просто чудаком, оригинальный плакат взвесил: «Не только DH, но и предыдущие бойфренды… это тоже вещь!» Когда ее попросили уточнить, как это происходит, она написала: «Сначала колени, а затем руки, если я правильно помню… когда я заметил странную технику, я ответил:« Ну, у вас нет яиц! »Пойдите, спросите своих людей, народ и посмотрите, что они говорят!»

Конечно, я должен был спросить своих людей, народ, чтобы узнать, что они сказали.В Twitter я попросил мужчин рассказать мне, как они заходят в ванну, и, к счастью, многие отправили мне электронные письма, чтобы просветить меня. Спасибо. Мужчина по имени Паркер сказал: «Я просто вхожу в комнату. Иногда медленно, если я наливаю ванну слишком горячо». Когда его спросили, слышал ли он о мужчинах, пытающихся засунуть свои яйца последними, он сказал: «Я не хочу быть здесь излишне грубым, но у человека яйца находятся посередине и составляют примерно 50 процентов».

Человек по имени Майкл сказал: «Я разогреваю его и бросаю туда немного английской соли.Что касается мужчин, вставших на четвереньки, он сказал: «Я никогда не слышал ничего подобного».

Человек по имени Барри сказал: «Есть ли несколько способов войти в ванну? Кроме «Наполните ванну, затем войдите в нее и затем откиньтесь в ней»? » Я ему сказал, что другой путь, конечно, на четвереньках. Он сказал: «Я никогда не слышал о таком. Я отказываюсь верить, что это реально! К тому же мячи — это проблема, только когда вода холодная? Вот почему самое сложное в океане — это настроиться на прыжок в пах.Но ванна теплая, приятная и приятная для всех яичек ».

Человек по имени Джон сказал: «Я не знал, что существует множество способов входа в ванну. Я вставляю ноги, немного поливаю водой, чтобы в одном месте не было слишком жарко, а затем опускаю задницу на ванну ». Слышал ли он когда-нибудь о методе рук и коленей? «Нет.»

Мужчина по имени Эрик сказал: «Мне нравится сначала принять душ, а затем через несколько минут заткнуть слив, чтобы он начал наполняться, чтобы вода не становилась грязной и не заполнилась мочой. Когда вода выровняется, скольжение по задней стене в ванну, как будто меня только что сняли в кино, — лучший способ попасть в настоящую ванну, это весело. Я своего рода высокий, хотя и говорю людям, что у меня 6 футов 3 дюйма, то есть, вероятно, на самом деле 6 футов 1, но это все равно делает большинство ванн слишком маленькими, чтобы наслаждаться ими дольше нескольких минут. Также хороши пузыри, если они есть ».

Когда его спросили, слышал ли он когда-нибудь о методе рук и коленей, Эрик поделился поразительной догадкой.«Не припоминаю. Какая-то крабоподобная прогулка после урока физкультуры — единственный другой метод входа, который я когда-либо использовал, но у меня когда-либо были только комбинации душа и ванны, когда я был взрослым, поэтому трудно сказать, изменит ли полноразмерная отдельно стоящая ванна мою подход.»

Какая-то крабовая прогулка после урока физкультуры? Какая-то крабовая прогулка из физкультуры ??! Нравится?

Иллюстрация: Келли Конэбой

Человек по имени Брэд написал мне по электронной почте, что у него все в порядке, но когда его спросили, пробовал ли он когда-нибудь крабовый стиль, он сказал: «Келли, на самом деле, я пробовал! «Крабовый стиль» был моим любимым методом входа в детстве и юношестве, пока джакузи не научили меня тому, насколько важно облегчить себе путь! »

Невероятно!

Человек по имени Джесси написал по электронной почте и даже без подсказки предложил следующее:

«Я мужчина и в ванну как бы залезаю, как краб.Я приседаю и очень медленно погружаюсь в воду, пока ванна наполняется, потому что меня брезгует жара. Мой жених описал, что я вхожу в ванну, как «вы делаете забавную вещь, когда держитесь за руки за спиной, чтобы ваши яйца не попадали в ванну, пока вы не будете готовы».

Надеюсь, это поможет вам во всем, что вы пытаетесь сделать.»

Джесси, это помогает больше, чем ты думаешь! Майкл Ростон из нью-йоркской Times тоже влезает, как краб!

Я думаю, что в последний раз, когда я принимал ванну, это было похоже на краба, но я повредил спину, поэтому мне нужно было расслабиться, чтобы не повредить ей еще хуже

— Майкл Ростон (@michaelroston) 15 августа 2018 г.

Похоже, мужчины залезают в ванну, как крабы.

Но что тогда с теорией Snaddlebeans? Откуда она пришла к выводу, что мужчины входят на четвереньках, чтобы защитить свои яйца, когда на самом деле мужчины входят, как долбаные крабы, чтобы защитить свои яйца, или, как в случае с Майклом Ростоном, «чтобы не повредить [его спину] хуже»?

Я связался с ней через систему личных сообщений BabyCenter, чтобы спросить, как она развивала свою теорию. Она согласилась ответить, но попросила, чтобы я не упоминала ее имя, так как ее муж «уже огорчен!» К счастью для нее, я не знаю ее имени и люблю ее.Вот что она сказала:

Это было из личного наблюдения! Может быть, если подумать, «руки и колени» — плохое описание, это больше просто влезть, чем опускаться на колени, прежде чем медленно опускаться в, э-э, товар. Я видел, как это делали не один мужчина, так что думаю, что многие мужчины делают.

И, несмотря на доказательства обратного, я абсолютно верю, что многие мужчины тоже.

Сара Шерман Сэмюэл: обновление ванной комнаты с А-образной рамой

Раз уж мы заговорили о ванных комнатах … Я рад наконец рассказать о некоторых планах в отношении нашей ванной комнаты с треугольной рамой! Если вы помните из «перед экскурсией», ванная была страшной черной дырой.Свет не работал, поэтому вы не могли видеть, что там происходит. Что ж, хорошая новость в том, что свет снова заработал, а плохая новость в том, что в темноте было бы лучше! К счастью, я объединился с Колером, чтобы вдохнуть новую жизнь в туалет.

Облегчение… Я думал, что сначала поделюсь своими планами относительно космоса.

План атаки, чтобы скрасить это там. Я хочу, чтобы эта ванная была идеальным местом для спа-салона, поэтому я выберу мягкую палитру, натуральные материалы, не слишком контрастные и значительно обновленную сантехнику… вплоть до унитаза.

Верно… вы видите на изображении выше тот прибор, который похож на какую-то причудливую корзину для мусора? На самом деле это умный унитаз или более известный как современное биде! Почему я выхожу из-за технического туалета? Во-первых, мне просто нравится, как он выглядит, как никакой другой унитаз, который я видел. Он имеет современные линии и не имеет резервуара, поэтому его компактный дизайн хорошо работает в нашем ограниченном пространстве. Во-вторых, в этом туалете больше функций, чем в моей машине, ну не совсем, но список того, что может делать этот унитаз, довольно длинный — у него даже есть собственный пульт дистанционного управления с сенсорным экраном! Имеется встроенная очищающая палочка с распылителем теплой воды для очищения, сиденье с подогревом, функция сушки теплым воздухом, мягко закрывающаяся крышка, функция самоочистки для палочки, которая использует ультрафиолетовый свет, автоматическая система дезодорации, активируемая движением громкая связь. открывание и закрывание крышки, и в ней даже есть встроенный ночник!

Сначала я скептически отнесся к интеллектуальному туалету, люди не так любят говорить, поэтому я мало о них слышал.Фактически, недавний опрос Колера показал, что из 56 процентов американцев, которые не открыты для использования биде, один из четырех говорит, что это основано на незнании того, как им пользоваться, так что я не одинок. Но теперь есть удобное видео с практическими рекомендациями, которое снимает всю загадку. Мои родители недавно приобрели такой, и он им очень нравится. Я пошел в дом друга, у которого был такой, и он им понравился. Ясно, что я что-то упустил, и многие из нас, американцев, тоже. Я на собственном опыте убедился, что биде более распространены в других странах, и, прочитав об интеллектуальных туалетах и ​​о том, насколько они более гигиеничны, я голосую за то, чтобы улучшить наши туалеты.

Другие планы по сохранению роскошной спа-атмосферы включают установку плитки ручной работы Fireclay, покраску каменной кладки в белый цвет и покрытие старых обоев натуральным деревом.