admin

Каркас для потолка из панелей пвх: Каркас из металла для пвх панелей

14.12.2021 0 admin Разное

Каркас из металла для пвх панелей

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Особенности и монтаж каркаса из металла для панелей ПВХ

При отделке перекрытий пластиковыми панелями огромное значение имеет каркасное основание, которое будет нести на себе всю нагрузку и служить основным компонентом системы. Одним из часто используемых решений для установки ПВХ панелей является каркас из металла. Он позволяет быстро и без особенных затрат собрать прочное и ровное покрытие. Обо всех тонкостях процесса сборки такого каркаса поговорим далее.

Достоинства подобных решений

Хотя металл для ПВХ панелей используется не настолько часто, как деревянные рейки, он имеет определенные преимущества перед натуральным материалом. В некоторых случаях, металл может стать единственным возможным вариантом для сборки основания. Основные достоинства обрешеток из металлических составляющих будут следующими:

Металл, который используется при производстве подобных деталей, либо проходит специальную обработку в виде оцинковки, либо представляет собой сплав алюминия. Это позволяет не беспокоиться о воздействии влаги на собранную обрешётку. В ванных комнатах и кухнях это практически единственный подходящий вариант для создания прочного основания под панели.
Металл не горит, а это, в свою очередь, делает всю композицию более безопасной с точки зрения возникновения пожара.
Конструкция получается относительно легкой и не нагружает перекрытие.
Долговечность тоже станет одним из достоинств металлических обрешеток.
Стандартизированные габаритные размеры деталей в значительной степени упрощают процесс сборки.
Сборка основания производится при помощи минимального набора инструментов и не требует никаких специальных навыков или опыта.

К минусам решения можно отнести лишь то, что все подобные конструкции — прекрасный проводник звуковых колебаний. Если этот момент будет критичным, существуют специальные крепежи, позволяющие свести к минимуму возможные звуковые вибрации.

Особенности

Для сборки подобных каркасов может потребоваться специальный инструмент в виде перфоратора, ножниц по металлу и ножовки для того же материала. По сравнению с деревянными видами каркасов, необходимый для работ инструментарий отличается не слишком сильно.

Однако, стоит знать, что дерево не подходит для влажных помещений и способно просто сгнить, а металл в этих же условиях служит без всяких проблем, благодаря тому, что алюминий к влаге равнодушен, а оцинкованные детали ржавчина не тронет. При этом прочность собираемой обрешетки будет намного выше.

Еще одна особенность, которой обладает обрешетка из металла для ПВХ панелей – необходимость отступить от базового перекрытия на большее расстояние, чем при обустройстве деревянных оснований. Это связано с конструктивными особенностями таких решений и габаритными размерами самих профилей.

Как производится монтаж

Первой операцией, с которой начинается монтаж любой композиции на потолке, будет разметка поверхности под крепежи и основные элементы конструкции. На стенах отмеряется расстояние, на котором будет располагаться будущий потолок. Наносится несколько точек, расположенных в одной горизонтальной плоскости и они соединяются между собой одной сплошной линией.

По намеченным точкам производится крепление сначала стартового П-образного профиля на стенах, а затем, на плоскости перекрытия фиксируются специальные перфорированные пластины, которые служат крепежами для остальных несущих частей каркаса.

Далее устанавливаются основные несущие детали конструкции. Они могут иметь различный вид – есть варианты с перфорацией и с замками для крепления некоторых видов ПВХ панелей, а можно использовать и простые прямые детали, предназначенные для гипсокартона. Разницы принципиальной тут нет – торцевые части несущих деталей вставляются в профиль, закрепленный на стене по периметру помещения. Подвесами, прикрепленными к потолку, несущие части крепятся с шагом примерно в 60 – 80 сантиметров.

К получившемуся основанию саморезами крепится вся пластиковая фурнитура, если она предусмотрена конструкцией собираемого потолка. После этого, можно переходить к монтажу самого покрытия.

как сделать каркас под панели ПВХ на потолок, обрешетка под потолочные пластиковые панели

Содержание:

Обшивка потолка пластиком является достаточно распространенным решением при оформлении ванных, кухонь и прихожих. Обрешетку потолка под пластиковые панели также можно использовать для установки других материалов – гипсокартонных листов, деревянной вагонки, панелей из МДФ и т.п.

Нанесение разметки

Чтобы обрешетка под пластиковые панели соответствовала необходимым требованиям, ее монтаж начинают с разметочных мероприятий:

Первым делом необходимо нанести контрольную линию по верху всех стен: это будет ориентиром высоты запотолочного пространства. Данный параметр во многом зависит от типа конструкции устанавливаемых осветительных приборов. При использовании точечных светильников учитывать придется их размеры.

Для светодиодных ламп достаточно будет высоты 4 см. Во всех остальных случаях глубина потолочной ниши увеличиться до 7 и более см. Как показывает практика, лучше всего заранее приобрести светильники, что позволит иметь информацию о размерах их внутренней части. К полученному параметру добавляют 1 см на гашение тепла.

Нанесение линии по периметру начинают с разметки угловых участков, используя для этих целей водяной или лазерный уровень. Вооружившись малярным шнуром, соединяют отдельные метки сплошными линиями.

Далее переходят к разметке базовой поверхности. Если каркас в дальнейшем будет использоваться для установки гипсокартонных плит, то дистанцию делают в 500 мм. Именно по этим линиям в последующем будут прикручиваться профили. Обрешетка на потолок под панели пвх, мдф или деревянную вагонку потребует увеличения расстояния на 100 мм.

По окончанию нанесения контрольных линий под CD профили рекомендуется сразу же наметить участки установки светильников. В последующем сделать это будет гораздо сложнее.

Если по плану оформления комнаты будет использоваться люстра, ее местоположение находят методом отбивки двух диагоналей из угла в угол: точка их пересечения и укажет на искомое место.

Подвесные конструкции потребуют изготовления отверстий и монтажа дюбеля под крючок. Осветительные приборы на консоли нуждаются в дополнительном усилении каркаса на участке их установки.

Установка подвесов и UD профиля

Для удержания обрешетки под пластиковые панели на потолке используются подвесы и установленные вдоль всех стен профили UD. В некоторых случаях элементы данного типа уже оснащены отверстиями через каждые 30 см: если их нет, сверление проводится самостоятельно.

Описание монтажных работ:

Нанести линейную разметку, используя шаг 300 мм вдоль периметра.

Изготовить отверстия под дюбели в стене. Сверлить лучше сразу сквозь профиль.

На бетонных или кирпичных стенах для крепления подойдут дюбели на 60 мм и саморезы длиной 50-70 мм. На поверхностях, где штукатурный слой не очень прочный, желательно использовать более длинные шурупы и дюбели (90 мм).

На основаниях из известняка или пеноблоков можно обойтись 50-миллиметровыми саморезами без дюбелей.

Монтаж подвесов для обрешетки

По завершению установки УДэшек переходят к монтажу подвесов. Речь чаще всего идет о перфорированных элементах ленточного типа. Если высота запотолочного пространства большая, используют проволочные крепления обрешетки на потолок под панели. Первым делом проводят их распределение по базовой поверхности, используя для фиксации шурупы с дюбелями. При этом лучше всего отдавать предпочтению прикручиванию, а не прибиванию.

Оптимальная дистанция между отдельными подвесами – до 70 см. Иногда потолочную поверхность обшивают гипсокартонными плитами для дальнейшей поклейки керамической плитки: в таком случае расстояние необходимо уменьшить до 40-50 см.

Профильные направляющие в таком случае размещаются более кучно. По ходу установки подвеса необходимо добиться совпадения центрального продолговатого отверстия с центром разметки. Усики можно загибать уже после установки профиля CD внутрь UD.

Монтаж CD для крепления пластиковых панелей на потолок

Далее нужно порезать профили CD и вставить их в UD. Длина отрезков определяется замером дистанции между стенами, минус 5 мм. Лучше всего каждый CD отмерять индивидуально, т.к. расстояние между стенами часто «плавает» на разных участках. Каждый подвешенный профиль удобнее сразу же вставлять в UD, что заметно упростит сооружение обрешётки потолка под панели ПВХ.

В качестве нивелира опытные мастера рекомендуют применять капроновую нить, натянув ее под углом 90 градусов по отношению к профилям. Регулировку натяжения упрощает вкрученный в УДэшку саморез. Если профили CD не закрепить, они начнут провисать, оттягивая нитку. Выйти из этого положения можно, если все профили подтянуть немного выше уровня. Сделать это очень просто, подогнув под каждым из них усики среднего подвеса.

Первым делом по уровню позиционируются последние профили. Если все сделать правильно, они будут располагаться на 0,5 мм выше нивелира. Любое прикасание к нити сигнализирует о сбое плоскости. Процедуру выравнивания остальных профилей разрешается начинать с любого места.

При этом каждую планку необходимо приподнимать на 0,5 мм над ниткой, иначе уровень быстро собьется. В каждое ушко на подвесе рекомендуется устанавливать по паре саморезов: это сообщит обрешетке под пластиковый потолок должную жесткость. В противном случае каркас может шататься из-за небольшого люфта профиля в кронштейне. Для проверки иногда стучат снизу по конструкции кулаком: на наличие люфта укажет гремящий звук.

Дополнительные варианты

Если предполагается оформлять потолочную поверхность гипсокартонными плитами, допускается использование ячеистой обрешётки с квадратными нишами 60×60 см.

Однако опытные монтажники не очень любят данные конструкции по следующим причинам:

Такие параметры ячеек не удобны для потолочного ГКЛ: он имеет размеры 120×250 см.

Использование такой схемы влечет за собой увеличения расхода материала, что, в свою очередь, увеличивает общую стоимость производимых работ.

В тех случаях, когда каркас на потолок под пластик обустраивается в помещениях большой площади, длины CD (3-4 м) недостаточно. Специально для этого в комплекте профилей имеются надежные соединители-переходники. Чтобы избежать провисания конструкции, участки стыковки дополнительно оснащаются подвесами. Это предполагает вкручивание саморезов одновременно сквозь переходник и профиль.

Кроме металлического профиля, для изготовления каркаса под потолочные панели может применяться древесина. В основном речь идет о рейках толщиной 20-25 мм и шириной 40-50 мм. Для выравнивания деревянной обрешётки обычно применяются специальные подставки. Однако такой тип монтажа может осуществляться только на хорошо выровненных основаниях. Поэтому перед тем, как сделать обрешетку на потолок из дерева, приходится проводить стяжку базового перекрытия. Это увеличивает продолжительность работы, т.к. на высыхание штукатурного слоя уходит по несколько дней.

Итог

Самыми лучшими эксплуатационными характеристиками обладают монтажные каркасы из оцинкованного CD профиля. Такие конструкции очень прочные и влагостойкие: их можно использовать под укладку практически любых панелей. Более дешевые деревянные обрешетки нуждаются в дополнительной обработке антисептическими пропитками, особенно если они используются в помещениях с повышенной влажностью.

Что касается необходимости подготовки чернового основания, то нужно смотреть по обстоятельствам. Если старая отделка достаточно прочная, ее можно оставить, даже если внешний ее вид не очень симпатичный. Что касается старой побелки, то ее стараются снять, т.к. со временем она может осыпаться, накапливаясь с тыльной стороны панелей. В итоге это увеличивает нагрузку на конструкцию и создает реальную угрозу проникновения грязи внутрь помещения.

Каркас для панелей ПВХ в ванной: на потолок из металопрофиля

Панели ПВХ в ванной

Ванная – это помещение с повышенной влажностью и частыми перепадами температуры поэтому, не каждый материал подойдет для ее отделки. Существует достаточно большое количество вариантов оформления ванной комнаты. Одним из самых дешевых материалов являются ПВХ панель. Каркас для ПВХ в ванной сделать достаточно просто, да и сам материал стоит относительно недорого.

ПВХ производится из синтетического материала, образованного путем химического смешения углерода, хлора и водорода, а также свинца. Однако свинец присутствует в качественных панелях в столь малых количествах, что он не выделяется даже при горении ПВХ, поэтому этот материал безопасен в применении (если он сделан в соответствие со стандартами).

Важно обращать внимание на качество данного материала так, как недобросовестные производители могут в больших объемах добавлять в него фталаты, которые способны нанести серьезный вред здоровью.

Достоинства и недостатки ПВХ панелей

Потолок в ванной из панелей ПВХ обладает всеми необходимыми для этого помещения характеристиками. Доступная цена и легкость установки делает это материал практически идеальным для помещений с повышенной влажностью.

Конечно, у некачественных ПВХ элементов, главным недостатком является их вредное влияние на здоровье человека и окружающую среду, однако если покупать материалы для отделки дома только в проверенных местах, таких проблем не возникнет.

Пластиковые панели

Недостатки ПВХ панелей:

Этот материал достаточно хрупкий, поэтому его легко повредить во время установки.
Если поверхность, на которую крепится каркас ПВХ, имеет неровности, то часть пространства комнаты будет спрятана под панелями.
Некачественные материалы выделяют специфический неприятный запах.

Достоинства ПВХ панелей:

Большой выбор оттенков, делает такой материал подходящим для любого стиля интерьера.
Благодаря низкой чувствительности к повышенной влажности и синтетическому происхождению, ПВХ панели устойчивы к грибковому и плесневому поражению.
Панели ПВХ на потолок в ванной можно установить самостоятельно, обладая минимальным набором инструментов и знаний в строительной сфере.
Потолок из такого материала легко ремонтировать так, как в случае необходимости можно вынуть одну из деталей, не разбирая всю конструкцию.
Под пластиковыми панелями можно спрятать электрокоммуникации и материалы, используемые для повышения теплоизоляции и шумоизоляции.
ПВХ панели можно мыть раствором воды с обычными моющими средствами.
Отделка потолка ПВХ материалами обойдется вам гораздо дешевле, чем например установка натяжного или подвесного потолка.
ПВХ имеют достаточно долгий срок службы (10-15 лет).
Хорошие панели обладают высокой пожароустойчивостью.

Благодаря всем вышеописанным достоинствам, потолки из ПВХ пользуются постоянно возрастающим ажиотажем.

Выбор ПВХ панелей

При покупке таких материалов, необходимо особое внимание уделять их качеству так, как ПВХ потолок собранный из бракованных составляющих будет неаккуратно выглядеть, а также может выделять вещества опасные для здоровья.

Чтобы не приобрести подделку, изготовленную в кустарных условиях, нужно спросить у продавца сертификат на товар. Также следует осмотреть панели на наличие неровностей, посторонних вкраплений и зацепок.

Выбор панелей

Толщина качественного материала должна быть 8-10 мм, длина обычно достигает 3 метра, но в случае необходимости можно заказать более длинные экземпляры.

В любом случае практически невозможно на глаз отличить качественный материал от некачественного, поэтому лучше всего приобретать ПВХ панели в проверенных специализированных магазинах.

Нужно ли выравнивать стены пред установкой каркаса?

Панели ПВХ можно устанавливать двумя способами: каркасным и бескаркасным на клеевые гвозди. Одним из преимуществ каркасного способа является то, что он скрывает все неровности поверхности поверхности-основы, поэтому в большинстве случаев предварительная отделка не понадобится.

Однако если потолок имеет очень большие неровности, и крепление каркаса на одном уровне не возможно, над такой поверхностью придется поработать, устранив особо явные дефекты.

Элементы из ПВХ, которые устанавливаются на клеевые гвозди, обладают меньшей способностью скрывать недостатки потолка, поэтому каркасный способ пользуется большей популярностью.

На этапе подготовительных работ необходимо избавиться от старой отделки, в том случае если она осыпается, а также обработать потолок специальным антисептиком, устраняя следы плесени и грибка. Все имеющиеся трещины и дыры нужно заделать штукатуркой на цементной основе, в противном случае частицы потолка могут начать осыпаться на готовую пластиковую конструкцию, что рано или поздно приведет к необходимости замены некоторых панелей.

Обработка стен от плесени

Инструменты и материалы для установки каркаса для панелей ПВХ

Каркас под панели на потолок в ванную комнату можно делать из металла или из дерева. Конечно, металлический каркас более подходит для помещений с повышенной влажностью, однако можно устанавливать и деревянную обрешетку, если перед установкой рейки обработать специальными составами, например разогретой на водяной бани олифой. Обрабатывать деревянные рейки нужно после того, как каркас будет собран.

Металлические профили изначально обладают всеми свойствами, которые необходимы для долгой службы каркаса в ванной, поэтому ни какой предварительной обработки они не требуют.

Какие инструменты и материалы потребуются для монтажа каркаса помимо профилей:

перфоратор;
шуруповерт;
электролобзик или ножовка по металлу;
строительный степлер.
строительный уровень;
рулетка;
ПВХ.

Чтобы рассчитать необходимое количество составляющих, нужно разделить площадь потолка на площадь одной панели. При монтаже несколько элементов могут сломаться, поэтому желательно иметь пару штук про запас.

Самостоятельная сборка каркаса

Каркас на потолок для панелей ПВХ

Каркас для панелей ПВХ сможет собрать даже человек неискушенный в строительном ремесле, главное произвести точные замеры и безошибочно рассчитать необходимое количество материала.

Собираем каркас:

С помощью уровня находим точку потолка, которая ближе всего расположена к полу.
Отступаем от выявленной точки 5 см. вниз по стене.
На этом уровне делаем отметку по всему периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня и отбивочной нити.
С помощью саморезов прикручиваем на уровне этих линий направляющие УД профиля, прямо к настенной плитке. Если крестики, которые применялись при установке плитки, имели ширину 2 – 2,5 мм, то саморезы можно вкручивать в шов между плиткой.
Делаем на потолке поперечную разметку, с шагом между линиями 40 см (разметка должна проходить поперек направления ПВХ панелей).
Теперь, прикрепляем к потолку прямые подвесы, изогнув их в П-образную форму, шаг между ними должен быть 40 — 50 см.
К подвесам прикрепляем широкие СД профиля, заведя их концы в прикрепленные к стенам направляющие.
Свободные отрезки подвеса загибаем в стороны.
Если поверхность, на которую устанавливается каркас, идеально ровная, то профиля можно крепить без подвесов непосредственно к потолку.
В местах, где планируется расположение светильников, необходимо прикрепить к обрешетке дополнительные профили.

Каркас под потолок из ПВХ панелей в ванную устанавливается достаточно просто и быстро, это еще одна причина, по которой такая конструкция пользуется популярностью.

Прикрепление к каркасу ПВХ панелей

Монтаж панелей

Когда каркас установлен на потолок, можно перейти к монтажу элементов ПВХ. Важно соблюдать последовательность установки пластиковых составляющих, и особое внимание нужно уделить закрытию зазора между стеной и потолком. Можно матировать по периметру отделываемой комнаты потолочный плинтус или специальный L-образный профиль для панелей ПВХ.

Прикрепляем панели ПВХ к каркасу:

По периметру потолка ванной комнаты устанавливаем L-образный профиль для ПВХ.
Замеряем ширину потолка поперек установленных ранее профилей и нарезаем в соответствие с полученными замерами ПВХ панели.
С первой панели нужно удалить фаску, для лучшего вхождения в паз L-образного профиля.
Теперь поочередно устанавливаем оставшиеся ПВХ панели с помощью, саморезов с пресс-шайбой или строительного степлера, при этом необходимо следить, чтобы фаска одной панели попадала в паз другой.
По ходу установки панелей монтируем осветительные приборы, делая небольшие отверстия в пластиковых элементах в местах прикрепления светильников с помощью дрели со специальной насадки или сверла и острого ножа.
Через эти же отверстия пропускаем провода для осветительных приборов.
Пред установкой последней панели измеряем расстояние от предпоследнего элемента до стартового профиля.
Разрезаем последнюю панель вдоль в соответствие с полученными размерами.
Крепим последнюю составляющую пластикового потолка к каркасу, заводя ее край в стартовый профиль с помощью узкого шпателя или тупого широкого ножа.
Замазываем щели между L-образным профилем и стеной ванной комнаты силиконом белого цвета.
Установка потолка из ПВХ завершена, осталось только протереть его поверхность от налетевшей в процессе монтажа пыли.

Установить потолок из ПВХ панелей в ванной – отличное решение, ведь этот материал идеально вписывается в помещения с повышенной влажностью. Единственным условием для комнат, отделанных таким материалом, это обязательное наличие вентиляционной системы так, как образующемуся во время включения горячей воды пару нужен выход.

Помните, что качественная установка каркаса – залог долговечности конструкции. https://youtu.be/n0KbsoM_FEk

Возведение зеркального потолка в ванной комнате — самые интересные и необычные решения

Обрешетка потолка под пластиковые панели своими руками

Обрешетка под пластиковые панели

Содержание:

Для того чтобы поверхность выглядела качественно и ровно, нужно приложить некоторые усилия по изготовлению каркаса. При помощи такой основы выравнивают стены и изготавливают гипсокартонные перегородки.

Виды и преимущества

Каркас в зависимости от материала подразделяется на несколько видов:

Деревянный.
Пластмассовый.
Металлический (алюминиевый).

Преимуществом деревянного является экологичность, доступность и невысокая цена.

Важно: Деревянный не подойдет для помещений с повышенной влажностью из-за способности впитывания воды.

Основа под ПВХ-панели

Впоследствии это приведет к гниению и разрушению всего несущего сооружения. Для обеспечения защиты бруса используют различные антисептические составы.

Каркас на потолок для пластика выглядит несколько дороже. Для этого потребуется более ровная поверхность стен, нежели для бруса. Преимуществом же является простота сборки, стойкость к появлению плесени и гнили.

Материал из металла подходит для различных видов помещений. В отличие от остальных, алюминиевый вид более прочный и долговечный. Но из-за своей стоимости, используется очень редко.

Также часто при установке каркаса потолка под ПВХ панели используют гибридные сооружения профилей из металла по периметру и деревянных или пластмассовых направляющих.

Монтаж обрешетки на потолок под ПВХ

Деревянная

Для установки используют брус сечением не менее 20 мм. При выборе нужно учитывать, чтобы он был ровным без трещин и сучков. Если он будет собираться во влажном помещении (ванная комната, кухня), то потребуется пропитка специальным антисептиком.

Сперва с помощью уровня по всему периметру размечаем отметки и выставляем по ним брус. Для крепления используем дюбель-гвозди, шаг крепежа не более 0.4 м. После установки конструкции по периметру, переходим к креплению направляющих с шагом крепления 0.35 — 0.45 м.

Пластиковая

Пластмассовый профиль, имеющий замок «мама-папа», т. е. застежку-клипсу, подбирается для конкретного вида панелей. При сборке пластиковые направляющие должны быть перпендикулярны пластику ПВХ, так как любая погрешность приведет к поломке замка. По этой причине пластмассовые конструкции используются в небольших помещениях.

Металлическая (алюминиевая) конструкция

Изготовление алюминиевой сборки для потолка под пластик начинается со стартового (пристенного) профиля 27*28 мм закрепленного с помощью дюбель-гвоздей. В дальнейшем в пристенный вставляют металлический вид 60*27 мм, который с помощью подвесов с шагом крепления 0.8 м крепиться к поверхности. На таких направляющих и будет держаться вся конструкция. Металлическая конструкция крепится между собой с помощью саморезов по металлу с пресс шайбой (клопами).

Также читайте: Потолочные пластиковые карнизы для штор.

Советы при монтаже обрешетки

Монтирование основы

Чтобы изготовить основу для крепежа пластика ПВХ требуется ее вывести в нужный уровень и закрепить по всему периметру помещения. Промежуточные направляющие располагаются на расстоянии в зависимости от использования нужного материала для отделки, например:

расстояние крепления промежуточных направляющих для гипсокартонных плит равна половины ширины листа. Это расстояние от центра до центра поперечин;
при обшивки панелями, деревянными или алюминиевыми требуется длина равное размеру материала либо посередине располагают одну или две дополнительных поперечины;
при утеплении пространства между каркасом и потолком минеральными материалами расстояние между профилями должно быть меньше чем размер материала на 2 см.

Главное учитывать, что при установке обрешетки для потолка ПВХ нужно соблюдать одну горизонтальную плоскость, тогда поверхность получится прочной и идеально ровной.

Видео про крепление потолочной основы

Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ – пошаговое руководство

Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ: как сделать каркас для навесного потолка из пластиковых потолочных панелей, монтаж потолка своими руками

Выбор панелей на потолок

Для отделки потолка в большинстве случаев используют светлый однотонный пластик, например, белый или близкий по цвету. Что касается фактуры, доступны матовые или глянцевые варианты, а также панели с вставками, имитирующими металлический блеск.

Обшивать потолок наиболее целесообразно глянцевым пластиком. Блестящая поверхность визуально делает помещение несколько выше, просторнее и благодаря отражающим свойствам – светлее, что позволяет устанавливать менее мощные светильники или использовать меньшее их количество.

Помимо цвета и фактуры ПВХ профиль условно разделяют на потолочный и стеновой. Потолочный отличается меньшей толщиной поверхностных слоев и панели в целом. Он не такой прочный, но и весит меньше, что положительно сказывается на несущей конструкции. Стеновой пластик вполне пригоден для обшивки потолка, однако это нецелесообразно, так как стоит он дороже, а от его механической прочности на данном участке толку мало.

Достаточно распространены панели, внешне напоминающие вагонку. Их ширина, как правило, невелика (100 -120 мм), а срез профиля соответствует деревянным образцам. Из-за этого поверхность, обшитую таким материалом, еще называют реечной (по причине внешнего сходства).

Снизу — обычная панель, сверху — ПВХ вагонка

На потолке чаще используют бесшовный профиль. Это в большинстве своем широкие панели (200-250 мм), монтажный стык между которыми практически не заметен, что в результате позволяет добиться сплошной гладкой плоскости.

ПВХ панели крепят либо на предварительно собранный каркас (обрешетку), либо непосредственно на черновой потолок.

Обрешетка из металлопрофиля

Первый вариант более предпочтителен – он проще, и в результате отделка получается качественнее. К тому же при монтаже без каркаса достаточно затруднительно использовать врезные светильники и прокладывать коммуникации.

В целом, установка обрешетки и пластиковых панелей достаточно проста – не требует высокой квалификации строителя, серьезных профессиональных навыков или специального оборудования.

Источник: http://balkon4life.ru/otdelka/potolok/montazh-plastikovyh-panelej-k-potolku-svoimi-rukami/.html

ПВХ-панели – что это?

ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.

ПВХ панели для потолка

Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.

Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала.

ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги. От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет. А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.
Панели из поливинилхлорида
Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша.
ПВХ панели – простой способ выровнять потолок, не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег.
Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты.
Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах.

Зеркальные панели ПВХ

Источник: http://potolok-exp.ru/podvesnye-potolki/kak-krepit-paneli-pvkh-k-potolku.html

Характеристики пластиковых панелей

В строительных магазинах представлен большой выбор материалов, и о креплении к потолку пластиковых панелей думает каждый, кто выбрал данный вид отделки. Следует отметить, что одинаковы не все элементы. Выбирать можно пластиковые панели разной ширины, цвета и текстуры.

Популярностью пользуются материалы, которые имитируют мраморные плиты, деревянные доски. Помимо этого, потолочные панели имеют глянцевую или матовую текстуру, также они могут покрываться специальным лаком.

Достоинства пластиковых потолков:

Легкость ухода;
Простой монтаж;
Отличная устойчивость к пару и влаге;
Возможность оперативной замены панелей.

Процедура крепления пластиковых панелей на потолок в ванной уже не удивляет почти никого, а в последнее время их часто применяют в процессе облицовки лоджий и балконов. Отметить следует, что современные питы, в особенности от ведущих производителей, являются прекрасным украшением для рабочего кабинета, гостиной или спальни.

Перед креплением потолочных панелей важно оценивать состояние перекрытий. При наличии значительных неровностей или глубокого рельефа, желательно предусматривать подвесную конструкцию, маскирующую все дефекты и позволяющую прятать коммуникации и инженерные конструкции, проложенные под потолком

Помимо этого, потолочные плиты могут быть отличной базой для монтажа точечных светильников для подвесных потолков.

Перед креплением панелей на потолок необходимо выбрать вариант дизайнерского решения и изучить рекомендации по самостоятельной установке конструкции. К примеру, можно добиваться иллюзии гладкой поверхности или отделки натуральным деревом.

Источник: http://oboiman.ru/inside/podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-76-foto-kak-sdelat-i-ustanovit-plastikovye-paneli-tonkosti-montaza.html

Инструменты

Для сборки каркаса и последующего монтажа ПВХ профиля понадобятся следующие инструменты:

Рулетка, угольник, простой карандаш или маркер, для разметки на потолке, рейке и пластиковых панелях.
Инструмент для торцовой порезки древесины. Идеальный вариант – электропила, также подойдет электролобзик или острая ножовка.
Дрель, шуруповерт, перфоратор. В большинстве случаев достаточно одной ударной электродрели, но могут возникнуть трудности при сверлении бетонного потолка. В таких ситуациях лучше использовать перфоратор.
Ножницы по металлу или машинка шлифовальная угловая (болгарка, желательно маленькая). Этот инструмент необходим для порезки оцинкованного профиля, к тому же болгаркой удобно резать пластиковые панели.
Уровень. Для разметки потолка по периметру лучше использовать водный (шланговый) уровень, если таковой отсутствует, подойдет строительный пузырьковый уровень (желательно длиной не менее 1 метра).
Правило. Понадобится в процессе монтажа поперечных элементов каркаса для контроля их расположения в одной плоскости. Также может использоваться в ходе монтажа профиля по периметру совместно со строительным уровнем.

Еще понадобится молоток, плоскогубцы, пистолет для силикона, нож, шпатель, стремянка (табурет или стол).

Для сооружения обрешетки чаще всего применяют металлический профиль или деревянные бруски. Далее подробнее остановимся на каждом варианте.

Источник: http://balkon4life.ru/otdelka/potolok/montazh-plastikovyh-panelej-k-potolku-svoimi-rukami/.html

Виды пластиковых потолочных панелей

Потолочные панели ПВХ классифицируют по нескольким признакам:

Плотность материала.
Размер элемента.
Тип соединения.
Цветовое и текстурное оформление.

Тип соединения определяет, будет ли иметь финишная поверхность видимый шов или она будет сплошной бесшовной. Способ конечной обработки наделяет изделие цветом и фактурой, и поверхность может быть:

однотонной, не выгорающей при воздействии ультрафиолетового света;
лакированной, с нанесением специального покрытия, придающим особый блеск, но царапины могут испортить внешний вид;
рисунком, нанесенным печатным способом множеством рисунком, но пластик мягок. А срок службы ограничен;
ламинированной, полностью повторяющей природные материалы и их производные, подвержен расслоению при длительном прямом попадании ультрафиолета.

Все варианты устойчивы к воздействиям воды или пара, не меняют структуры при умеренных перепадах температур.

Примеры ПВХ-панелей

При изготовлении панелей ПВХ для потолка производители руководствуются стандартизированными размерами, где ширина может быть представлена 100, 200, 250 мм, длинна – 2700, 3000, 4000 и 6000 мм, при толщине 10 мм.

На представленных фото представлены варианты оформления кухни, ванной, туалета, спальни, прихожей комнаты и коридора.

Совет! Срок службы, помимо рекомендованных условий применения, зависит от плотности элементов. Практически все панели находятся в доступной ценовой категории, но менее плотные (мягкие) панели стоят дешевле. Экономия при покупке может привести к новым расходам в недалеком будущем.

Источник: http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/potolok/potolok-iz-pvx-plastikovyx-panelej-poshagovaya-instrukciya.html

Необходимые материалы и инструменты

Перед установкой у нас должны быть в наличии такие приспособления:

Дрель.
Валик и кисточка.
Карандаш или маркер.
Ножовка (для нарезки панелей, мелкая).
Ножницы по металлу.
Отвертка или шуруповерт.
Молоток.
Строительный уровень, рулетка или линейка.
Шпатель.

Так же в работе вы будете использовать такие материалы как:

Алюминиевый п-образный профиль (или деревянные рейки)
Дюбеля.
Саморезы.
П-образные подвесы или пэшки.
Грунтовка.

Теперь нам остается только подготовить потолок, и можно приступать к монтажу.

Источник: http://zen.yandex.ru/media/id/5c656eb04a187700aeb45104/potolok-iz-panelei-pvh-svoimi-rukami–bystro-i-nadejno-5c80dbe6819e6e00b45f96f4

Основные разновидности панелей

Все виды имеющихся в продаже панелей можно классифицировать по нескольким параметрам.

По фактуре: глянцевые и матовые.

По способу окрашивания:

Однотонные, с повышенной устойчивостью к ультрафиолету;
Лакированные — таким путем создается глянцевая поверхность. Существенный недостаток — тончайшая пленка лака разрушается от любого механического воздействия, в результате чего появляется видимая царапина;
Ламинированные под натуральные материалы. Главная проблема такого потолка — ультрафиолет. Под воздействием солнечных лучей ламинат очень скоро начинает отслаиваться;
Зеркальные — специальная пленка, нанесенная на панель, позволяет отражать до 90% света. Такие потолки устанавливаются в ресторанах, крупных торговых центрах, бассейнах и т.д.;
С печатным рисунком;
С термопечатью, позволяющей разнообразить цветовую гамму изображений.

По методу монтажа:

с видимым швом;
бесшовные.

По размерам панели ПВХ могут быть:

длиной — 270 см, 300 см, 400 см, 600 см;
шириной — 10 см, 20 см, 25 см;
толщиной — 10 мм.

Источник: http://stroyguru.com/remont-kvartiry/potolok/potolok-iz-panelej-pvh-svoimi-rukami/

Как сделать обрешетку из брусков

Монтаж деревянной обрешетки желательно выполнять на некотором расстоянии (3-5 см) от капитального потолка.

Обрешетка из брусков на подвесах

Это позволит сделать обшивку максимально ровной, а также избежать трудностей с прокладкой коммуникаций и установкой осветительных приборов. Изготовление такого каркаса подразумевает использование кронштейнов, которые можно сделать самостоятельно или приобрести оцинкованные П-образные подвесы (применяются для сооружения каркаса из профиля).

Наиболее подходящее сечение рейки для деревянной обрешетки на потолке – 20х40 мм, реже используется 15х40 мм. Применять материал толще 20 мм нецелесообразно, так как масса панелей, даже стеновых, сравнительно невелика.

Рейка строганая сухая 20х40мм длиной 3 м. обойдется в 50 р.

Немаловажным фактором является влажность деревянных брусков. Точно определить ее без использования спецоборудования не получится, в таких случаях ориентируются по массе изделия, кроме того, чрезмерная для каркаса влажность будет заметна на ощупь.

Помимо влажности следует обратить внимание на цвет древесины. На рейке не должно быть синеватых или бурых разводов – это свидетельствует о наличии грибковых образований и начальной стадии гниения, что может значительно сократить срок службы конструкции.

Брус к тому же должен быть сравнительно ровным в одной плоскости. Речь не идет о калиброванных сухих изделиях, так как подобная продукция по цене превосходит оцинкованный профиль. Для обрешетки подойдет рейка с перепадом по толщине 1-2 мм (как правило, такой материал визуально выглядит ровным).

Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:

Разметка. При помощи водного уровня на стенах по периметру помещения отмечается местоположение каркаса по высоте. Для этой процедуры можно также использовать обычный пузырьковый уровень, но точность будет меньше.
Монтаж бруса (направляющих) по периметру потолка. Согласно разметке, выполненной на первом этапе, крепится рейка вдоль всех стен (широкой стороной параллельно потолку). В ходе монтажа желательно перепроверить точность уровня, а также при помощи правила контролировать ровность крепления направляющих. Фиксация бруса выполняется либо на подвесы, либо непосредственно к черновому потолку. Способ крепления зависит от материала, из которого сделано основание: если это бетонная плита, придется ее сверлить, забивать дюбель и уже потом крепить подвес саморезами; в деревянное перекрытие саморезы можно закрутить без предварительной подготовки. Расстояние между креплением зависит от толщины используемого бруса, но не должно превышать 60 см.
Монтаж поперечных элементов обрешетки. Торцы поперечных брусков выставляются заподлицо с лицевой стороной направляющих. Фиксация выполняется способом, описанным во втором пункте. В процессе монтажа необходимо следить чтобы лицевая сторона всей рейки располагалась в одной плоскости, для чего удобно использовать правило. Его прикладывают к предварительно зафиксированному брусу и смотрят есть ли зазоры. При наличии неровностей, положение бруса регулируется подвесами (если таковые использовались) или прокладками (деревянные клинья, кусочки ДВП, МДФ или плотного пластика). Расстояние между центрами поперечных элементов должно быть не более 50 см.

Схема потолка — вид снизу

Следует помнить, что пластиковые панели располагаются перпендикулярно поперечной рейке. Это необходимо учитывать при начальном проектировании обрешетки и расчете материала, в частности расхода ПВХ профиля. Обшивать потолок балкона (4х1,2 м) более рационально в поперек, так как длина пластиковых панелей – 2,4 м, 3 м или 6 м.

Источник: http://balkon4life.ru/otdelka/potolok/montazh-plastikovyh-panelej-k-potolku-svoimi-rukami/.html

Предварительная подготовка потолка

Для начала следует обработать потолок от различных загрязнений и дефектов. Следует удалить все старые покрытия с потолка, например побелку. Ее легко удалить при помощи воды, валика, и шпателя. Если потолок был отделан, например, плиткой, то она легко отделяется, опять же, благодаря шпателю. Останется только смыть клей водой.

После этого, потолок следует тщательно просушить, для того чтобы уничтожить грибок и плесень.

Далее на высушенную поверхность наносим грунт. Выбрать нужную грунтовку достаточно просто. Строительный современный рынок предоставляет вам большой выбор этого материала. Грунтовка бывает на водяной или алкидной основе.

Грунтовать нужно, чтобы потолок пропитался полимерами и укрепился, так же препятствовал возникновению грибка.

Источник: http://zen.yandex.ru/media/id/5c656eb04a187700aeb45104/potolok-iz-panelei-pvh-svoimi-rukami–bystro-i-nadejno-5c80dbe6819e6e00b45f96f4

Установка панелей

Монтаж панелей можно упростить если приобрести специальный ПВХ плинтус. Выбирать стоит декоративный вариант, который похож на английскую букву L.

Сама плита монтируется в специальное отверстие плинтуса саморезами каждые 15-20 см. Если рейки деревянные — можно использовать степлер (строительный). Однако эстетика нарушится, и панели будут выглядеть неаккуратно.

Самый сложный момент касается завершения укладки, так как порой ширина последней панели намного больше, чем нужно. В данном случае следует придерживаться основных правил:

Замерить ширину пространства.
Сделать отметку на панели.
Не тронутую часть прикрепляют на лицевую сторону, другую к самому плинтусу.

Если в процессе установки понадобится сделать отверстие, обязательно нужно измерить диаметр трубы или другого препятствия. Это поможет уменьшить срез и не нарушить эстетичный вид потолка.

Источник: http://oboiman.ru/inside/podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-76-foto-kak-sdelat-i-ustanovit-plastikovye-paneli-tonkosti-montaza.html

Как сделать обрешетку из оцинкованного профиля

Данный вариант несколько проще, так как приходится работать с ровным профилем, из которого можно быстро собрать качественную конструкцию. Все что понадобится – это профиль CD-60, UD-27, оцинкованные П-образные кронштейны и крепеж.

Последовательность действий:

Крепят пластиковые панели к оцинкованной конструкции при помощи пресс-шайбы со сверлом или на клей (жидкие гвозди).

Источник: http://balkon4life.ru/otdelka/potolok/montazh-plastikovyh-panelej-k-potolku-svoimi-rukami/.html

Подготовка

Стоит заметить, что еще перед посещением строительного магазина стоит начать подготовительные работы. Первый пункт, который обязательно нужно сделать – создать план. Для этого измерьте длину и ширину комнаты и нарисуйте схему будущего каркаса.

Примерная схема потолка из ПВХ панелей

Затем рассчитайте, сколько листов и какого размеров вам понадобится, чтобы сделать навесной потолок.

Важно На этапе планирования не будет лишним разметить линии, по которым вы будете выполнять нарезку профиля каркаса и панелей ПВХ. При этом на них можно сделать пометки с помощью карандаша и маркера, указывающие, в каком порядке их следует укладывать.

Помните, что хорошее и тщательное планирования – залог качественной работы и надежная страховка от различных неприятностей и необходимости переделывать все заново.

Второй пункт подготовки – удаление старых отделочных материалов. Если потолок был покрыт раньше толстым слоем штукатурки или краски, то все это необходимо удалить, иначе тяжелые куски старой отделки могут повредить каркас или сами панели.

Последний этап подготовительных работ – разметка линии будущего каркаса. Для этого измерьте с помощью рулетки высоту всех углов комнаты. Найдите тот, в котором она будет наименьшей. От нее вниз следует отмерить 50 миллиметров и провести строго горизонтальную линию (контролировать ее с помощью малярной нити и уровня). Такую же линию на точно такой же высоте следует провести и на противоположной стене. По ним в дальнейшем будет устанавливаться каркас подвесного потолка.

Цены на штукатурку

штукатурка

Разметка потолка

Источник: http://potolok-exp.ru/podvesnye-potolki/kak-krepit-paneli-pvkh-k-potolku.html

В чем сложность

Когда смонтирован каркас, установка практически всех деталей покрытия происходит совершенно без проблем – крепится первая деталь, за ней следующая и так далее, пока не дойдёт до монтажа последней планки покрытия.

Если установка осуществляется на каркас с последующим монтажом декоративного плинтуса, то вопросов не возникает – часть покрытия просто обрезается по нужным размерам и вставляется в паз на предпоследнем фрагменте. По краю, который ближе к стене, она просто прикручивается саморезами с пресс шайбой.

После того, как все будет зафиксировано и проверено, по периметру такого потолка устанавливается декоративный плинтус, под которым скрываются все головки саморезов. Однако, такой способ монтажа выбирается не всегда.

Очень часто, для установки подобных покрытий применяются особые пластиковые профили, которые имеют специальный паз. В него вставляется и первая деталь, и завершающая, а наружная часть такого профиля выступает в роли отделки места стыка панелей и стены.

Вот здесь и возникают основные затруднения. Если используется специальный пристеночный профиль, то в нем есть паз, в который необходимо вставить заднюю часть детали. Одновременно, необходимо вставить выступающую передняя кромку панели в паз на предпоследнем элементе. Изогнуть ее до такой степени, чтобы сразу вставить обе стороны не получится – она просто сломается. И возникает закономерный вопрос: как установить последнюю пвх панель в потолок и при этом, не повредить ее?

Источник: http://oboiman.ru/inside/podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-76-foto-kak-sdelat-i-ustanovit-plastikovye-paneli-tonkosti-montaza.html

Как сделать проводку под пластиковым потолком

Использование ПВХ облицовки серьезно затрудняет доступ к электропроводке, поэтому для укладки кабеля используют гофроканалы, уложенные в проштробленные канавки на стене и потолке.

Если по условиям монтажа запотолочное пространство оказывается достаточно большим, то гофр можно просто привязать к подвесам или сделать отдельные петли — скобы без контакта с металлическим каркасом. Для прокладки проводки нужно будет сделать медную петлю и заблаговременно заложить ее внутрь гофра.

Источник: http://2proraba.com/potolok/potolok-iz-plastikovyx-panelej-svoimi-rukami.html

Полезное видео

Предлагаем в дополнение к статье посмотреть это наглядное видео про все этапы работы при установке пластиковых панелей на потолок:

Источник: http://okcomfort.com/potolok/iz-pvh-paneley-svoimi-rukami.html

Проводка и осветительные приборы

При сборке подвесной обрешетки на П-образных кронштейнах с прокладкой коммуникаций не возникает каких-либо сложностей.

К тому же, если расстояние от основного потолка не меньше 8 см, можно использовать высокие светильники со сменными лампами. Если же рейка прикручена непосредственно к потолку, его придется штробить (как минимум в местах пересечения бруса и проводки), а выбор осветительных приборов ограничивается тонкими светодиодными моделями.

Устанавливать точечные светильники необходимо в процессе монтирования панелей, при этом желательно сразу проверять их функционирование, чтобы не пришлось решать возникшие проблемы после окончания обшивки.

При выборе освещения не стоит приобретать устройства с лампами накаливания, так как они в ходе работы нагреваются, от чего пластик желтеет и незначительно деформируется.

Собственно врезка выполняется электродрелью при помощи специальных коронок.

Также можно воспользоваться лобзиком с мелкой пилкой, однако здесь потребуется некоторое умение владеть этим инструментом. Сделать отверстие возможно и другими способами, например, узким ножом, главное – правильно оценить свои навыки, чтобы не повредить пластик и не травмироваться.

При использовании люстр и прочих подвесных светильников следует позаботиться о месте их крепления. Сделать это нужно еще на стадии сооружения обрешетки. Так для массивных люстр монтируют дополнительную закладку из рейки или оцинкованного профиля. Главное, чтобы данный элемент был жестко зафиксирован на основном потолке.

Видеоинструкция по установке потолка из ПВХ панелей:

Источник: http://balkon4life.ru/otdelka/potolok/montazh-plastikovyh-panelej-k-potolku-svoimi-rukami/.html

Выбор панелей ПВХ

Современный поливинилхлорид – абсолютно безопасный материал, прошедший гигиенический контроль, поэтому пластиковая потолочная плитка безвредна и подходит для оформления жилых помещений. В строительных супермаркетах можно обнаружить различные виды пластика для потолка, выбор панелей следует делать исходя из технических характеристик и особенностей дизайна.

Универсальный и беспроигрышный вариант – белые широкие панели шириной 250 мм. Особенно хороши глянцевые изделия, в сборке создающие единое полотно с отражающей способностью. Стандартная толщина панелей – 50 и 80 мм.

Чтобы создать рельефную поверхность, можно использовать пластик для потолка в виде 10-сантиметровых реек, которые могут быть как белыми, так и окрашенными в пастельные оттенки. Существуют фактурные виды, например, «дуб» или «ясень», а также зеркальные варианты и «металлик».

Панели для потолка и стен имеют различную расцветку и фактуру

Источник: http://oboiman.ru/inside/podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-76-foto-kak-sdelat-i-ustanovit-plastikovye-paneli-tonkosti-montaza.html

Заделка зазоров после обшивки пластиком потолка

Полихлорвиниловые облицовочные материалы обладают высоким коэффициентом теплового расширения, небольшой нагрев пластика на потолке может привести к деформации и вспучиванию отдельных ламелей. Поэтому между торцами пластика и стеной всегда должен оставаться зазор в 3-5 мм.

Наиболее простой способ скрыть эту часть потолочной облицовки предполагает использование ПВХ уголка, который наклеивается вдоль стены с помощью обычного «Титана» или «Дракона». Иногда вместо ПВХ декора заказчики предпочитают делать окантовку потолка из более дешевых и доступных пенопластовых уголков, потолочных плинтусов и накладок нестандартной ширины.

Источник: http://2proraba.com/potolok/potolok-iz-plastikovyx-panelej-svoimi-rukami.html

Отделка потолка и стен пластиковыми панелями

Специальные добавки обеспечивают его температурную…

Особенности отделки потолка панелями ПВХ своими руками

Отделка потолков панелями ПВХ своими руками — это довольно простая работа, которую можно легко произвести самостоятельно и сэкономить немного денег на найме специалистов. Этот отделочный материал довольно легок и прочен, при этом он отличается длительным сроком эксплуатации. Специальные добавки обеспечивают его температурную устойчивость, негорючесть и отсутствие неприятных запахов. Отделка потолка пластиковыми панелями не требует предварительного выравнивания поверхности. С ее помощью можно спрятать инженерные коммуникации, но придется пожертвовать несколько сантиметров высоты стен.

Современный строительный рынок предлагает панели, имитирующие цвет и фактуру натуральных материалов, и просто разноцветные изделия. Важно только помнить, что обшивка потолка пластиковыми панелями не может проводиться с использованием изделий для стен. Потолочные планки легче и пластичнее, благодаря этому с ними проще работать на высоте и они не отвалятся под действием гравитации.

Расчет количества материала

Параметры пластиковых панелей следующие: толщина колеблется от 5 до 10 мм, ширина — в пределах от 250 до 500 мм, длина — от 2700 до 3000 мм. Монтажные профили выпускаются в стандартной длине — 3000 мм.

Сначала нужно вычислить площадь одной панели (умножить ширину на длину), а потом площадь потолка. Второе число необходимо разделить на первое, а затем прибавить 15% на подрезку и запас. Полученную цифру рекомендуется округлять до большего числа, чтобы во время работ не пришлось докупать материал.

Также очень важно правильно подсчитать число металлических профилей или деревянных реек. С этой целью нужно начертить на бумаге пропорционально уменьшенный план потолка. После этого нанести вдоль одной стены продольные линии, между профилями установить расстояние 400—600 мм. Теперь легко подсчитать, сколько понадобится материала для всего помещения.

Чтобы узнать необходимое количество профилей и подвесов, нужно начертить план, где указать расстояние между элементами конструкции, после чего сделать расчет

Завершив подсчеты, по периметру потолка начертить на стенах линию: здесь пролягут более жесткие профили, способные держать всю конструкцию. Эти данные также нужно записать. Количество дюбель-шурупов рассчитывается исходя из количества профилей и шага установки крепежных элементов размером 30 см. Желательно также немного добавить для запаса. Для снижения стоимости работ можно металлический профиль заменить деревянным, а крепежи — скобами.

Если задумано установить потолочный плинтус, то нужно просто посчитать длину периметра стен. Такой профиль, как правило, имеет стандартную длину, составляющую 3000 мм, поэтому по окончании работ может остаться значительная часть материала.

Подготовительные работы

Как уже говорилось выше, отделка потолка пластиком не требует серьезной подготовки, достаточно выполнить следующее:

Удалить старое покрытие, демонтировать все осветительное оборудование, провода и очистить потолок от загрязнений и пыли.
Простучать его поверхность молотком, проверяя наличие слабых фрагментов.
Если такие обнаружились, их следует удалить, а образовавшиеся дефекты и обнаруженные трещины заделать цементно-песчаным раствором.
Подождать несколько дней, пока раствор высохнет, и нанести антисептическую грунтовку.

Этапы подготовки потолка к установке панелей

Теперь нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

Строительный уровень, карандаш или маркер, рулетка.
Дюбель-шурупы или скобы, ножницы по металлу, профили или деревянные рейки, перфоратор.
Ножовка, шуруповерт.

Установка панелей на каркас

Этот способ отделки потолка панелями ПВХ своими руками получил наиболее широкое распространение. Перед тем как отделать потолок пластиковыми панелями, наносят разметку и монтируют каркас для будущей конструкции, который станет для нее жестким и надежным основанием.

Разметка потолка

Первым делом необходимо выявить завал потолка с помощью строительного уровня. Это и будет нижняя точка. С учетом данного уровня следует прочертить линии по периметру стен под потолком. Если планируется монтаж на подвесы, то важно учесть расстояние, на которое необходимо опустить поверхность. После этого нужно отыскать центр потолка и провести продольную линию с помощью строительного уровня. Каждый новый элемент разметки необходимо проверять на правильность расположения. Затем нанести продольные линии по оставшейся площади, отступая 400—600 мм.

Пользуясь строительным уровнем, производится разметка поверхностей под установку каркаса на потолок

Монтаж подвесного каркаса

Чтобы отделать потолок пластиковыми панелями своими руками качественно, необходимо правильно собрать каркас. Этот этап состоит из следующих шагов:

Металлический профиль подрезается по длине и прислоняется к разметке. В профиле и стене на расстоянии 300 мм друг от друга делаются отверстия, в которые устанавливают дюбели.
Вслед за этим устанавливают подвесы и на определенной высоте фиксируют металлический профиль. Затем концы его закрепляют шурупами.
Края подвесного профиля следует завести в полости несущего по периметру и также закрепить шурупами.

Монтаж обрешетки на потолок под установку ПВХ панелей

На заметку! Металлический брус 60х27 может обойтись довольно дорого для помещений большой площади, поэтому можно немного сэкономить и купить деревянный каркас.

Если планируется установка освещения, то в местах фиксации светильников нужно усилить конструкцию перемычками. Данные изделия монтируются с помощью специальных крепежных элементов — крабов. Также можно разрезать профили в углах и отогнуть их под прямым углом.

Монтаж каркаса непосредственно на поверхность

Для обшивки потолка панелями ПВХ можно использовать следующий способ монтажа остова:

Монтаж несущей конструкции происходит таким же образом, что и в предыдущем случае. Края профилей также фиксируются крепежными элементами.
К поверхности потолка профили или брус прикрепляются с помощью дюбель-шурупов. При этом важно, чтобы длины изделия хватило, поэтому рекомендуется выбирать крепежи длиной 60 мм.
Если для выравнивания потолка необходима установка брусков, то сначала крепятся они, а уже к ним каркас.
С помощью строительного уровня и с учетом разметки производится полная сборка каркаса.

Монтаж каркаса на потолок без использования подвесов

Облицовка потолка пластиковыми панелями нередко проводится с целью скрыть инженерные коммуникации и установить точечное освещение. Монтаж данных систем необходимо проводить именно на этом этапе. В целях безопасности электрическую проводку рекомендует протягивать в предварительно установленном гофрированном кожухе. В случае возникновения искры короб погасит ее и таким образом предотвратит пожар. Этот элемент монтируют к подвесам или боковой несущей конструкции.

Важно! При разводке проводов работать нужно только с отключенными от сети изделиями. Подключение можно осуществлять лишь после завершения установки панелей для отделки потолка.

Из этих двух вариантов металлический каркас является предпочтительным. Пластиковый потолок в доме, установленный на такой остов, прослужит довольно долго. Деревянные рейки имеют сравнительно короткий срок эксплуатации, но стоят дешевле и проще монтируются.

Установка панелей

Отделка потолков пластиковыми панелями выглядит следующим образом:

На установленную несущую конструкцию по периметру стен монтируют специальный П-образный профиль. Для фиксации используют саморезы. Также можно использовать рейку под установку потолочного плинтуса.

Монтаж пластикового П-образного профиля

После этого в установленный профиль монтируют потолочный плинтус. В результате между данным элементом и несущей конструкцией образуется небольшой зазор, который будет использован для монтажа панелей.
Теперь устанавливается первая планка. Ее монтируют на П-образный профиль или в образовавшийся зазор. Для этого шип панели закрепляется на каркасе шурупом с широкой шляпкой, а паз остается нетронутым.

Установка первой панели

Правильность установки отделочных материалов проверяется строительным уровнем.
Далее идет набор потолка панелями, которые монтируются в паз предыдущему элементу. На данном этапе важно обеспечить максимально плотный контакт изделий друг с другом. Рекомендуется также почаще проверять правильность монтажа строительным уровнем.
После обшивки площади у стен необходимо вырезать отверстия в панелях под точечные светильники и установить их по вышеприведенной схеме. Для удобства рекомендуется сразу достать провода наружу.

Отверстия под светильники вырезаются в процессе монтажных работ

Затем обшивается основная часть потолка. Для монтажа последней панели придется подрезать материал. Кроме того, чтобы не терять много времени на ее установку, рекомендуется просто закрепить панель на стене двумя шурупами, впоследствии это соединение будет скрыто потолочным плинтусом.
В конце монтируют плинтус и закрывают углы специальными пластиковыми заглушками.

Обшивка потолка пластиком завершена. Остается только подключить светильники к ранее выведенным кабелям, вмонтировать их в подготовленные отверстия и подключить к электросети.

Монтаж на клей

Отделка потолков панелями может проходить также без сборки каркаса. Сразу заметим, что такой способ требует идеально подготовленной и ровной поверхности. В качестве рабочего вещества используют жидкие гвозди или плиточный клей. Прежде чем обшить потолок пластиковыми панелями, поверхность необходимо зачистить и прогрунтовать. Затем приготовить клейкий раствор согласно инструкции на упаковке. С помощью шпателя нанести его тонким ровным слоем на заднюю часть панели и прикрепить ее шипом к углу. Следующие панели монтируются таким же образом, заводя шип в паз. Последний элемент при необходимости подрезают. В самом конце монтируют потолочный плинтус. На этом отделка потолка панелями закончена.

Чтобы обшить потолок пластиковыми панелями, не требуется профильное образование и наличие профессионального инструмента. Достаточно следовать вышеприведенным инструкциям и помнить о правилах безопасности при работе со строительными инструментами.

Источник: OtdelkaGid.ru

Как обшить потолок пластиком

Если появилось желание обновить интерьер в жилой комнате, в ванной, прихожей или на кухне, то без реконструкции потолка не обойтись. И одним из вариантов может стать монтаж на него пластиковой вагонки. Сегодня в ассортименте строительных магазинов представлено немало полимерных панелей, изготовленных в различной цветовой гамме или с рисунками, имитирующими натуральные отделочные материалы – камень или древесину различных пород. Поэтому эту облицовку можно подобрать под любой, самый изысканный интерьер, выполненный в приглянувшемся стиле.

Как обшить потолок пластиком

Как обшить потолок пластиком самостоятельно, так, чтобы итоговый результат выглядел «профессионально», стал неотъемлемой частью оформления всего помещения? Этот вопрос возникает у всех, кто приступает к ремонту жилых помещений, и на него нужно попробовать ответить в рамках данной статьи.

Характеристики потолочных панелей ПВХ

Отделочные полимерные панели, как правило, состоят из двух тонких пластин, разнесенных на определенное расстояние, между которыми размещены ребра жесткости, которые связывают внешнюю и внутреннюю сторону и одновременно делают материал более прочным. По боковым сторонам панелей проходят элементы для соединения отдельных деталей между собой, устроенные по принципу «шип-паз». Они облегчают монтаж панелей и надежно удерживают их в любом положении строго в одной плоскости.

Несколько образцов пластиковых потолочных панелей

ПВХ-вагонка, предназначенная для установки на потолок, может иметь размеры в длину от 2400 до 6000 мм, а ширина полос варьируется от 100 до 500 мм, толщина – от 5 до 12 мм.
Панели производятся с самыми разными поверхностями – они могут быть глянцевыми и матовыми, идеально белыми или цветными, в виде плитки и реек, с фактурным рисунком или без него.
Для качественного выполнения отделки панели ПВХ комплектуются необходимым ассортиментом фурнитурных профильных элементов, которые помогают придать законченный вид любой из поверхностей, облицованной этим материалом.

Фурнитурные профили, необходимые для аккуратности и законченности облицовки.

— Наружный угол закрывает стык панелей на внешних углах. Его конструкция позволяет спрятать соединения срезанных неприглядных краев.

— F-профиль используют для оформления краев отделочной конструкции. Без него не обойтись, например, при облицовке откосов окон, или при отделке потолка, имеющего несколько ярусов.

— Стыковочный профиль используется в тех случаях, когда вагонка меняет свое направление. Например, на потолок сначала устанавливаются панели вдоль, а затем поперек, что помогает разделить поверхность на разные зоны оформления.

— Внутренний угол устанавливают на стыке потолка и стен, в том случае, если не планируется монтировать в этом месте потолочный плинтус.

— Стартовый профиль может быть установлен в разных местах конструкции, там, где требуется закрыть край пластиковой панели.

— Потолочный плинтус монтируется по периметру потолка перед установкой панелей вагонки, придавая конструкции аккуратность и законченность. Для соединения плинтуса на углах будут необходимы специальные соединительные уголки, под которыми прячутся отрезанные края плинтуса.

Материал, из которого изготавливаются панели, относится к экологически чистым, признанным Минздравом безопасным для человеческого организма.
Поверхность, оформленную пластиковыми панелями, легко приводить в порядок, она поддается как влажной, так и сухой уборке.
Срок службы этого материала, при правильном монтаже и уходе, может составить 10 ÷ 12 лет, без утраты первоначального внешнего вида.
Простота монтажа позволяет, даже при отсутствии опыта в этой работе, провести процесс установки материала на нужную поверхность самостоятельно, без привлечения специалистов.
Цена на пластиковую вагонку — не слишком высока, поэтому при повреждении одной или нескольких панелей их можно будет заменить на новые, без ущерба для всей остальной поверхности.

Критерии выбора пластиковых потолочных панелей

Покупая панели ПВХ, нужно опираться на несколько критериев выбора:

Размер панелей: ширина, толщина и длина.

По поводу длины нужно сказать отдельно — ее нужно выбирать таким образом, чтобы оставалось как можно меньше отходов. Например, при ширине комнаты в 2400 мм, стоит приобрести вагонку длиною в 2500 или 5000 мм.

Стоит тщательно просчитать и длину помещения, выбрав, по возможности, ширину панели, кратную этому параметру комнаты.

Так как панели могут иметь разное качество, цена их тоже существенно различается. Не стоит приобретать дешевый отделочный материал, так как он прослужит менее длительный срок, нежели высококачественный. Определиться с качеством панелей — не так уж и сложно, обратив внимание на следующие моменты:

— Внешний вид: правильность геометрии панелей, качество поверхности, ее ровность и равномерность распределения рисунка. Ребра жесткости, установленные внутри вагонки, не должны проявляться на ее поверхности.

В качественных панелях толщина наружных стенок должна составлять не менее 1,5–2 мм, то же самое касается и ребер жесткости — чем они будут устойчивее, тем дольше прослужит материал. Если при нажиме пальцами ребра прогибаются — это говорит о низком качестве материала, так как они не должны реагировать на такое воздействие.

Панель не должна деформироваться от подобного точечного воздействия

— На ощупь поверхность должна быть однородной и идеально ровной, на ней недопустимы продольные и поперечные искажения.

— Необходимо проверить и легкость стыковки двух панелей. Для этого их нужно соединить и посмотреть, получается ли единая плоскость без просветов, или же поверхность имеет непредусмотренные зазоры. Качественные панели должны легко стыковаться, шип – полностью уходить в паз, не оставляя на поверхности явно видимых следов сборки.

Проверка качества материала — при изгибе пластик не должен заламываться

— Еще одним критерием качества является проверка пластика на изгиб. Для этого необходимо несколько раз согнуть и разогнуть уголок выступающей монтажной полосы около паза панели. Если после этих манипуляций на его поверхности не осталось следов, и он остался цел, значит, материал для изготовления использовался качественный, а технология формования деталей – полностью соблюдена.

Расчет необходимого количества материалов

Для того чтобы вычислить необходимое количество вагонки для оформления потолка в определенной комнате, нужно провести следующие расчеты:

Определить площадь потолка и одной панели.
Затем полученный размер поверхности нужно разделить на площадь панели — в результате получится количество элементов, необходимых для установки.
К полученному результату рекомендуется прибавить 15%, ну а затем это число округляется до целого в большую сторону.
Для определения длины фурнитурного стартового профиля и потолочного карниза складывается две длины и две ширины потолочной поверхности, а затем к ней также прибавляется 15% от получившегося общего периметра.
Чтобы знать, сколько металлического профиля или деревянного бруса потребуется для монтажа каркаса, который будет установлен по периметру потолка и на его поверхности, нужно провести следующий расчет:

— Определить длину элементов каркаса, установленных по периметру, можно точно так же как и при расчете необходимого количества стартового профиля.

— Затем размер поверхности потолка между стенами нужно разделить на равные отрезки длиной от 400 до 600 мм. Через них позже пройдут линии, по которым будут закреплены серединные направляющие обрешетки — так определится количество бруса (металлического профиля), а его длина будет равна ширине или длине комнаты, в зависимости от планируемой ориентации отделочного материала.

Если для каркаса выбран брус, его сечение должно составлять 20×50 мм.

В том случае, когда для обрешетки выбирается металлический профиль, для вычисления количества деталей, которые могут потребоваться для монтажа каркаса, можно воспользоваться таблицей:

Кроме этого, нужно будет приобрести саморезы с широкой головкой (пресс-шайбой), которыми вагонка будет крепиться к металлическому профилю или деревянному брусу, из расчета 1 шт. на 500 мм длины панелей вагонки.

Что еще необходимо сделать перед началом монтажа обрешетки?
Даже если неприглядная поверхность потолка полностью облицовывается пластиковыми панелями, это вовсе не говорит о том, что ее не нужно привести в порядок.
Необходимо провести определенные ремонтные работы – заделать швы на потолке, а при необходимости – даже оштукатурить потолок с последующей грунтовкой поверхности противогрибковыми составами. Рекомендации по выполнению данных операций – на страницах нашего портала.

Монтаж обрешетки под потолочные панели

Разметка потолка

Какой бы материал для каркаса ни был выбран, разметка перед его креплением производится примерно одинаково.

Потолок с противоположных сторон комнаты размечается на равные отрезки.
Затем берется окрашенная бечевка, растягивается по длине или ширине комнаты и на потолке отбиваются ровные линии, по которым будут крепиться направляющие каркаса.

Отбивка линии на потолке окрашенным шнуром

По периметру потолка также отбиваются линии, так как бруски или профили в первую очередь будут крепиться именно в этих областях. Здесь нужно обратить внимание на то, что если потолок будет опускаться на подвесах, то разметка для крайних профилей делается на стенах ниже линии стыка на расстояние, на которое планируется опустить всю конструкцию.
Если обрешетка будет монтироваться не на самой поверхности потолка, а в подвешенном состоянии, опущенной на определенное расстояние, на отбитых линиях, на расстоянии 500 ÷ 700 мм друг от друга, делаются отметки, по которым будут закрепляться подвесы.

Подвесы крепятся по линиям разметки

Монтаж каркаса

Основные крепежные узлы обрешетки из металлического профиля

Существует несколько способов крепления каркаса:

1. Монтаж каркаса, который планируется опустить на определенное расстояние, начинается с закрепления подвесов в отмеченных точках отбитых линий. Для этого через отвес с помощью дрели в потолке просверливаются отверстия, в которые вбиваются два или три дюбеля. Таким образом происходит фиксация подвесов на всей поверхности потолка.

Закрепление подвеса на поверхности потолка

Далее, на стенах, по намеченным линиям закрепляется металлический профиль. Через него также просверливаются отверстия в стене с шагом в 300 ÷ 350 мм, и в них вбиваются дюбели.

Закрепление металлического профиля на стенах

После этого в подвесы на нужной высоте устанавливается металлический профиль, и с двух сторон фиксируется саморезами по металлу.

Крепление направляющей к подвесу

Концы подвесного профиля устанавливаются в направляющий профиль на стенах и также закрепляются двумя саморезами.

Направляющие должны состыковаться с профилем на стене, войти в него.

При желании, вместо подвесного металлического профиля 60×27 можно использовать деревянные брусья.
После этого, в местах, где будут закрепляться светильники, профиль или рейки усиливаются перемычками.

При необходимости можно усилить каркас перемычками

Их можно закрепить с помощью «крабов», или же разрезав профили на углах, и отогнув их под прямым углом.

2. Другим вариантом закрепления деревянного каркаса, является установка бруса непосредственно на потолок или на подкладки, которые используются вместо подвесов.

Каркас из деревянных реек (брусков)

Края деревянного бруса на стенах также устанавливаются и закрепляются в металлических направляющих профилях или также на брус, установленный на стене и зафиксированный металлическими уголками.

Монтаж деревянного каркаса

К потолку брус прибивается дюбелями через просверленные сквозь него отверстия. В этом случае нужно приобрести дюбели такой длины, чтобы они вошли в потолок на 50 ÷ 60 мм.
Если между потолком и деревянным каркасом будут установлены деревянные подкладки нужной толщины, то к потолку крепятся они, а на них с помощью саморезов прикручивается брус.

После завершения монтажа каркаса, между его элементами протягивается электрическая проводка для установки осветительных приборов.

Провода в гофротрубке можно подвязать к подвесам или направляющим

Электрические провода рекомендовано, в целях безопасности, протянуть через специальный изоляционный гофрированный кожух, который можно закрепить к подвесам или боковым частям металлического профиля. При монтаже проводки кабели не должны быть запитаны электричеством. Подключение проводится только после завершения всех работ по закреплению вагонки и установке светильников.

Монтаж пластиковых панелей

Примерная схема монтажа пластиковой вагонки

Монтаж панелей ПВХ проводится одинаково, что на каркас из металлического профиля, что на изготовленный из деревянного бруса. Стоит отметить, что вкручивание саморезов в древесину осуществляется проще, нежели в металлические элементы, но, с другой стороны, каркас из оцинкованного профиля – суммарно намного легче по весу.

Итак, монтаж пластиковых панелей происходит в такой последовательности:

По периметру потолка, на металлический профиль или деревянный брус прикручивается стартовая П-образная планка.

Закрепление стартового профиля

Вместо нее может быть закреплена рейка под установку потолочного плинтуса, если планируется его монтировать.

Установка планки потолочного плинтуса

Далее, в планку устанавливается сам потолочный плинтус, который вместе с планкой образует зазор для установки в него пластиковых панелей.
Чтобы было предельно ясно, как монтируются две эти детали, нужно внимательно рассмотреть следующее фото.

Схема фиксации декоративного потолочного плинтуса к планке

Далее, в П-образный профиль или в зазор, образованный потолочным плинтусом и планкой, устанавливается первая панель обшивки.

Монтаж первой панели

Панель вагонки выравнивается и прикручивается к каждому бруску или профилю каркаса саморезом с широкой шляпкой.

Закрепление панели на направляющих обрешетки саморезами

Очередная панель вставляется своим шипом в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпку самореза. Нужно обеспечить полное вхождение сопрягаемых элементов по всей длине панели, так, чтобы не оставалось зазоров или перекосов. Вставленная панель фиксируется точно так же – с помощью саморезов.
В дальнейшем эти операции повторяются с каждой очередной панелью.

Сразу предусматриваются отверстия для установки точечных светильников

На панелях вагонки, которые попадают на место, где должен быть установлен осветительный точечный прибор, перед установкой вырезаются отверстия, и в них сразу же, при монтаже, пропускается наружу кабель.
Сложность представляет монтаж последнего элемента обшивки, так как этот процесс нужно проводить очень аккуратно. Главная загвоздка здесь в том, чтобы панель попала в паз предыдущей и в просвет стартового профиля или потолочного плинтуса. Сделать это сложно, поэтому проще будет прикрепить панель у стены саморезами насквозь, а потом головки будут скрыты потолочным плинтусом.

Установка завершающей панели

Последним этапом потолочный плинтус закрывается на стыках специальным уголком, который закрывает срезы этого декоративно-функционального элемента.
После завершения монтажа обшивки к электрическим кабелям присоединяются точечные светильники.

Коммутация электропроводки светильников …

Затем кабель заправляется под установленную панель, и светильник вставляется в отверстие, фиксируясь на специальных металлических «ушках» — распорках.

… и установка светильников в предназначенные для них гнезда.

Мастера, профессионально занимающиеся монтажом потолочной облицовки из любого типа вагонки, рекомендуют в процессе установки панелей постоянно следить за ровностью ее рядов, так как скос одной из них повлечет за собой снижение качества сборки всей поверхности потолка.

Видео: пошаговая видео-инструкция по монтажу потолочных панелей

Произвести подобное обновление потолка, используя рекомендации и выбрав нужные материалы, под силу каждому владельцу жилья. Поэтому, если появилось такое желание, нужно смело браться за работу и проводить ее не торопясь, аккуратно выполняя каждую технологическую операцию.

Можно попробовать и иные варианты отделки потолка.
Так, многим нравятся подвесные потолки из гипсокартона. Правда, здесь, скорее всего, придется столкнуться с необходимостью тщательного шпатлевания потолка и подбора нужной краски для его декорирования.
Полезные рекомендации и подробные инструкции по этим вопросам – в публикациях нашего портала.

Источник: stroyday.ru

Обшивка потолка и стен пластиковыми панелями

Внутренняя отделка потолка пластиковыми панелями пользуется заслуженной популярностью благодаря высоким эксплуатационным характеристикам поливинилхлорида (ПВХ). Материал существенно упрощает оформление и потолочной поверхности, и стен, причем без выравнивания базового основания. С помощью панелей можно обшить любое помещение, даже с повышенным уровнем влажности.

Большой выбор цветовых решений, текстур и форм позволяет создать оригинальный и гармоничный дизайн комнаты. Отделку потолков пластиковыми панелями своими руками можно выполнять, придерживаясь рекомендаций профессионалов.

Что представляют собой пластиковые панели для стен и потолка, их преимущества

Чтобы понимать, как сделать ремонт потолка из пластиковых панелей, рекомендуется ознакомиться со слабыми и сильными сторонами этого отделочного материала.

В состав полимерных изделий входит поливинилхлорид, отличающийся достаточной легкостью, твердостью и прочностью, что позволяет обшивать стены и потолок в жилых пространствах, торговых центрах, офисах.

На внешней стороне панелей путем применения офсетной печати, термопечати либо ламинирования размещено декоративное изображение, рисунок. Для придания более высокой степени прочности, износоустойчивости, антистатического действия и устойчивости к солнечным лучам поверхность покрывают матовым или глянцевым лаком.

Производители в процессе изготовления отделочного материала из поливинилхлорида не используют фенолформальдегидные смолы, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека. Для окрашивания ПВХ-панелей выбираются красящие составы на водной основе.

Разнообразие пластиковой отделки дает возможность для оформления ванных комнат, санузлов, спален, прихожих, гостиных.

К положительным характеристикам пластиковых изделий можно отнести:

Простота и быстрота выполнения работ по монтированию ПВХ-панелей. Установить обрешетку и произвести отделку помещения сможет даже неподготовленный человек, особенно если базовое основание не имеет серьезных неровностей и трещин. Часто монтажные работы производятся с помощью жидких гвоздей. Если предстоит выровнять поверхность, то монтируют металлическую или деревянную конструкцию – каркас, где панели крепятся саморезами
При эксплуатации покрытие не вызывает особых сложностей, хорошо моется, не боится влажной уборки. Но чтобы не испортить внешний вид пластиковых панелей, не рекомендуется пользоваться бытовой химией, достаточно приготовить мыльный раствор
Экологически безопасны для человека, не выделяют токсических веществ и вредных испарений
Хорошая степень прочности. Здесь важно правильно сделать выбор, использовать для обшивки стен более плотное покрытие, а для потолочной поверхности вполне подойдет облегченный вариант
Достаточный уровень тепло- и звукоизоляции. При оформлении помещения таким образом можно улучшить звукоизоляционные параметры и сохранить тепло
Обширный ассортимент цветовых решений. Традиционным вариантом считаются панели белого цвета, но есть и пластик с имитацией натурального камня, древесины или с рисунками
Устойчивость к влаге. Благодаря ровной поверхности пластик не задерживает влагу, а отсутствие пор в структуре покрытия не дает патогенным микроорганизмам распространяться. Такое качество панелей и определяет его применение в санузлах
Устойчивость к изменениям температурного режима в комнате
Продолжительный срок службы покрытия при условии правильного монтажа и выбора качественного материала
Относительно низкая цена в отличие от металлических панелей

Среди отрицательных характеристик отмечают:

Низкий уровень стойкости к воздействию ультрафиолетовых лучей, особенно это касается белого пластика, который со временем утрачивает свой первоначальный вид и желтеет
Низкая степень ударопрочности. При незначительной нагрузке на покрытии могут остаться следы вмятин или деформации. Рекомендуется приобретать панели от хорошо зарекомендовавших себя производителей
Наличие специфического запаха. Этот недостаток ощущается в первое время после отделки помещения. Но спустя несколько дней он полностью исчезает
По экологичности пластик проигрывает натуральным материалам, поэтому его нежелательно применять для отделки детских комнат

Виды ПВХ-панелей

Чтобы определиться с выбором покрытия из поливинилхлорида, необходимо ознакомиться с разновидностями материала.

По типу соединения панели бывают:

Чаще всего используются для потолочной отделки. Стыковочный шов после укладки практически незаметен.

Более жесткие, похожи на вагонку. Ими можно отделывать деревянные стены.

Панели с рустом (фаской)

Это бесшовные панели, имеющие на торцах декоративную фаску.

По форме пластик можно классифицировать так:

Реечные панели

Они имеют сильную схожесть с деревянной вагонкой. Монтаж реек производится горизонтально либо вертикально с помощью специальных скоб. Длина панелей составляет 90 см – 3 м, ширина 13,5-30 см, толщина 8-12 мм. Для скрепления реек используют способ «шип-паз».

Панели в виде плиток

Могут быть прямоугольной или квадратной формы, размеры – от 30 до 98 см. Установка аналогична предыдущему варианту, но эффект от оформления получается совсем иной. Особенно интересно может получиться отделка потолка квадратными пластиковыми панелями, если чередовать плитки разных цветов в шахматном порядке.

Листовые панели

Похожи на фанеру, имеют рисунок. Обшивку производят жидкими гвоздями или при помощи клеевого состава. Заделать стыки лучше герметиком, прозрачным или белым, в соответствии и дизайном. По размерам они бывают от 1,22 до 2,44 м, толщина 3-6 мм.

Критерии выбора пластиковых панелей

Обшивка потолка пластиковыми панелями будет иметь желаемый результат только при условии правильного выбора отделочного материала. Для этого рекомендуется придерживаться следующих советов:

ребра жесткости должны быть без видимых повреждений и деформаций
рисунок на фасадной стороне должен быть выраженным, с четкими линиями, без размытых участков
покрытие всех выбранных панелей должно иметь один и тот же тон, для этого панели должны быть из одной партии
на пластике не должно быть вмятин, царапин
не стоит приобретать панели разных размеров

Расчет необходимого количества панелей

Отделку потолка пластиком целесообразнее выполнять панелями с толщиной 5-10 мм и шириной 250-500 мм. Чаще всего в продаже представлены модели с длиной 2,7-3 м, но встречаются и образцы по 4 м.

Площадь каждого варианта указана на упаковке. Чтобы сделать расчет, необходимо площадь потолочной поверхности разделить на площадь одной панели.

Для информации! При произведении расчетных данных рекомендуется в конечное количество добавлять еще 15% материала, про запас.

Для вычисления необходимого количества профиля нужно потолочную плоскость разделить на полосы, расстояние между которыми должно быть 60 см. Вдоль полос и будут установлены монтажные направляющие.

По периметру понадобится жесткий профиль. Он может быть металлическим или деревянным, хотя срок службы последнего будет гораздо меньше. Продлить его можно с помощью нанесения специальных пропиток, грунтовочной эмульсии.

Оформить потолочное покрытие можно плинтусами, их размер составляет 3 м в длину. Вычислить необходимое количество можно, разделив длину по периметру на 3, округлив полученную цифру в большую сторону.

Необходимые инструменты и материалы

Для отделки пластиковыми панелями стен и потолков нельзя обойтись без следующих материалов и приспособлений:

строительного уровня
маркера, карандаша
рулетки
скоб либо дюбелей-шурупов
ножниц по металлу
металлических профилей либо деревянных реек
перфоратора
ножовки
шуруповерта
специальных подвесов для обустройства каркаса
пластика и плинтуса

При осуществлении монтажных работ рекомендуется позаботиться о защитных средствах. К ним относятся перчатки, очки, костюм с защитными рукавами.

Процесс установки пластиковых панелей на стены и потолок на каркас

Процесс отделки стен и потолка пластиком достаточно прост, главное – придерживаться технологии обшивки данным материалом.

Подготовка стен и потолка

При отделке пластиком стен и потолка первое, что требуется сделать – хорошо очистить базовое основание от старого покрытия (керамической плитки, обоев, краски), демонтировать светильники, электропровода. На поверхности не должно быть никаких загрязнений и частичек пыли.

Следующим шагом будет осмотр поверхности на предмет выявления слабых мест. Для этого можно воспользоваться молотком, чтобы простучать рабочую поверхность. Начинать лучше со слабых мест, где виднеются трещины и щели.

Выявленные таким образом дефекты подлежат устранению. Их заделывают цементно-песчаным раствором или штукатуркой. После высыхания обработанных участков основание следует прогрунтовать, что позволит получить прочную и надежную поверхность.

Установка каркаса

Для отделки панелями потолка и стен применяют металлические или пластиковые профили. Можно воспользоваться деревянными рейками, но не в комнатах с повышенным уровнем влажности.

Для информации! В зависимости от конечного результата профили можно устанавливать либо горизонтально, либо вертикально.

Используя строительный уровень, необходимо провести горизонтальные линии с шагом 0,5 м. Вдоль каждой полосы нужно вмонтировать крепежные элементы (скобы), расстояние между ними должно составлять 60-70 см. Зафиксировать скобы рекомендуется шурупами.

Скобы, установленные в нижних и верхних точках, необходимо загнуть в виде буквы «П». В них монтируются металлические профили или деревянные рейки с размерами 2×5 см. Фиксацию лучше производить саморезами 25 мм. В обязательном порядке необходимо следить за плоскостью конструкции, проверяя ее строительным уровнем.

Обшивка стен панелями

Проверив надежность установленной обрешетки, можно приступать к обшивке пластиковыми панелями.

Вдоль всего периметра обрешетки монтируется L-образный профиль, а на стыках стен – угловые профили. После нужно замерить расстояние между внешними сторонами направляющих и от полученного результата отнять 5 мм.

Монтировать панели лучше с угла комнаты, что позволит уменьшить расход отделочного материала. Крепить пластик на металлические профиля нужно шурупами, а на деревянные рейки – монтажным степлером, мелкими гвоздиками.

Каждую последующую панель необходимо устанавливать в паз предыдущей. Монтаж последней панели — самый сложный, ее нужно будет подгонять по размеру и обрезать. Обрезанный пластик сначала устанавливается в профиль, а потом уже в паз предыдущего пластика.

В случае правильно проведенных монтажных работ на облицованной стене не будет никаких щелей и зазоров.

Обшивка потолка панелями

При ремонте потолка панелями из ПВХ вначале монтируется заранее подготовленный по размеру пластиковый багет. В углах его отрезки нужно скреплять под углом в 45 градусов. Крепление пластика к каркасу выполняется тем же способом, что и при отделке стен.

Первую панель, прогибая посередине, устанавливают торцевыми частями в пазы багета. Прижав к каркасу, его продвигают, пока ее полка не встанет параллельно багету. После чего панель нужно зафиксировать крепежной полкой. Вторую и последующие устанавливают тем же способом, только узкую крепежную полку необходимо вставить в паз предыдущей. Последнюю панель также придется обрезать. Сделать обшивку потолка пластиковыми панелями своими руками вполне возможно. Отделка потолков пластиковыми панелями – фото:

Монтаж осветительных приборов осуществляется на этапе установки каркаса, еще до крепления пластика. Для этого производят разметку, где будут установлены светильники, и выполняют монтажные работы по электропроводке. Окончательное установление светильников необходимо производить по завершении отделки потолочной поверхности.

Монтаж без каркаса

Отделку пластиком потолка своими руками можно выполнить и без сборки металлической или деревянной обрешетки. Применяют в таких случаях плиточный клей, жидкие гвозди. Здесь важно подготовить максимально ровное основание. Обязательно его зачистить от посторонних частиц и прогрунтовать.

Для отделки потолка панелями клеевой раствор должен быть приготовлен в соответствии с прилагаемой инструкции.

С помощью шпателя клей наносится на заднюю часть пластика тонким слоем и крепится к углу шипом. Последующие элементы отделки клеят по аналогичному принципу, шип-паз. Последнюю панель в случае надобности подрезают. В конце обшивки потолка пластиком устанавливают потолочный плинтус.

Пластиковые панели можно эффективно использовать и для облицовки стен, и для оформления потолочных поверхностей. Главное – грамотно произвести расчеты, выбрать качественное покрытие и соблюдать рекомендации относительно установки пластика.

Отделка пластиком стен и потолка – фото:

Отделка потолка пластиковыми панелями (дизайн) – фото:

Отделка потолка пластиком своими руками – видео:

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Источник: remontcap.ru

Потолок из панелей своими руками (+фото)

Основными достоинствами новых видов отделочных материалов является их доступная цена, надежность и простота в использовании. Этим характеристикам в полной мере соответствует потолок из панелей. Современные панели из поливинилхлорида предназначаются для выполнения работ по облицовке любых поверхностей без сложной предварительной подготовки и затратного выравнивания. Главное – заранее ознакомиться с правилом подбора наиболее подходящего материала, технологией монтажных работ и техники безопасности.

Расчет материала

Пластиковые потолочные панели

Современные отечественные и зарубежные производители предлагают потребителям большой выбор пластиковых панелей для финишной отделки потолков. В ассортименте продается продукция с достоверной имитацией мрамора, редких пород древесины, различных цветов и оттенков, с матовой и глянцевой поверхностью. Облицовочные планки имеют различную ширину и длину, фактурную и текстурную поверхность. При выборе панелей следует обращать внимание только на потолочные планки, так как материал для облицовки стен имеет более тяжелый вес, сложнее режется и крепится.

Обратите внимание!
Расчет количества облицовки производят после предварительных замеров помещения с учетом дополнительных отходов на раскрой панелей и возможный брак. Как правило, специалисты советуют на прирезку приобретать дополнительно 10 % от общего объема материала.

Необходимые инструменты

Крепление панелей на саморезы

Кроме основных планок и крепежных элементов следует подготовить необходимые инструменты:

дрель или шуруповерт;

уровень, длинную линейку и рулетку;

ножовку;

молоток;

строительный нож.

Панели ПВХ на деревянный потолок схема

Из метизов обязательно следует подготовить гвозди-шурупы и пластиковые дюбеля. Сам же каркас собирают с помощью шурупов. Панели ПВХ фиксируются специальными клипсами или шурупами с шайбой.

На подготовительном этапе потолок очищают от повреждений и отслоений. Желательно поверхность загрунтовать специальным глубоко проникающим составом и только после этого приступать к разметке, отбивке единого уровня по периметру помещения. Заранее выполняют электропроводку под освещение, учитывая тип и расположение используемых светильников, и прокладывают по потолку все необходимые инженерные коммуникации.

Подбор и обустройство каркаса

Подвесы для потолочного профиля

Сами по себе пластиковые потолочные панели мягкие и хрупкие. Поэтому для их надежной фиксации следует заранее обустроить качественный каркас с дополнительной обрешеткой. Для этого по периметру закрепляется П-образный профиль. В него будет заводиться край пластиковых элементов. В качестве крепежного основания можно использовать потолочный плинтус для панелей, выполненный сразу с П-образным пазом. Некоторые мастера применяют деревянный брус или металлический профиль для гипсокартонных конструкций. Однако следует помнить, что для помещений с повышенной влажностью не следует обустраивать каркас из деревянных элементов. Кроме этого, при использовании дерева его обязательно предварительно обрабатывают антипиренами и защитными антисептическими пропитками.

Алюминиевый профиль для потолка

Сегодня в продаже есть специальный профиль для фиксации ПВХ панелей, который можно подобрать в одной цветовой гамме с основным материалом. У данных профилей есть крепежный паз для закрепления фиксирующих клипс.

Разрезание потолочного плинтуса для угла

Для стыковки в каркасе пластиковых профилей во внешних и внутренних углах используют ножовку и стусло. Только применение данных инструментов гарантирует получение минимального зазора и красивого среза.

Как правильно вырезать угол потолочного плинтуса

Крепить профиль для увеличения прочности конструкции необходимо через каждые 300 мм. Деревянный каркас выполняют с помощью бруса 20Х40 мм, который фиксируют к потолку ударными шурупами и дюбелями с шагом 600 мм. Если для обустройства каркаса используются металлические профили для гипсокартонных конструкций, то П-образные профили располагают на потолке через каждые 600 мм, фиксируя их к поверхности при помощи анкеров.

Установка ПВХ панелей

Сборка потолка ПВХ

Первую планку после подрезки по размеру помещения заводят в паз П-образного профиля. Отрезают полосы после предварительных замеров с помощью простого строительного ножа или острой ножовки. Важно учитывать, что при подрезке панелей их немного уменьшают от расчетного расстояния (приблизительно на 4 мм) с каждой стороны. Как только панель стала на место, ее фиксируют клипсами или шурупами к опорным профилям.

Следующую полосу заводят под небольшим углом и по всей длине. Для того чтобы плотно соединить отдельные панели используют кусок пластиковой панели или деревянный брусок. Главное – это не перегибать полосы и не прикладывать для стыковки материала слишком больших усилий. Любой неаккуратный нажим может оставить на панели вмятину или повредить ее без возможности ремонта.

Обратите внимание!
Если монтажные работы производятся без напарника, то в качестве страховочного элемента, не допускающего излишний прогиб материала, можно использовать обычные подпорки из дерева с поперечинами.

Потолок с отверстиями под осветительные приборы

После того как все пластиковые панели установлены, приступают к финишной отделке потолка. Если для обустройства каркаса был использован П-образный профиль, то по периметру помещения дополнительно устанавливают декоративный плинтус. Фиксировать его лучше с помощью жидких бесцветных гвоздей, нанося состав на одну сторону плинтуса, крепя его к потолку или стене. В некоторых случаях потребители предпочитают использовать разборный плинтус, который монтируется при помощи крепежных защелок. В углах помещения декоративный плинтус стыкуется с помощью герметика, максимально подходящего под цвет материала, или с использованием переходников.

Обратите внимание!
В процессе монтажа в панелях следует заранее проделать технологические отверстия под выводы светильников или стыковки с коммуникациями: трубами отопления или водопровода.

Используя данные рекомендации, можно быстро и легко сделать потолок из панелей своими руками в любом помещении, и долгие годы наслаждаться красивым и практичным декоративным оформлением.

Видео

Предлагаем посмотреть видеоролик о том, как отделать стены и потолок в ванной комнате панелями ПВХ:

Фото

Потолок из пластика

Потолок из панелей на балконе

Потолок из деревянных панелей

Потолочные ПВХ панели

Обустройство потолочного каркаса

Как вырезать отверстие в панели

Разводка проводов на потолке

PVC против POP: какой подвесной потолок лучше?

Устали от плохо утепленного подвала? Или, может быть, акустика в вашей гостиной меньше, чем хотелось бы. Какой бы ни была причина, по которой вы хотите установить подвесной потолок, перед вами стоит серьезное решение. Какой материал вы будете использовать для установки подвесного потолка: ПВХ или поп?

Если вы хотите установить подвесной потолок в своем доме, вы можете выбрать подвесной потолок из ПВХ. По сравнению с потолком POP потолочные панели или плитка из ПВХ более долговечны, водонепроницаемы и доступны по цене, что делает их идеальным выбором для большинства домовладельцев.

При таком большом количестве вариантов вы должны полностью понимать плюсы и минусы каждого материала, прежде чем принимать окончательное решение.

Что делает подвесной потолок?

Подвесной потолок — это дополнительный потолок, который свисает с первоначального потолка комнаты, создавая иллюзию более низкого потолка. Подвесной потолок обычно монтируется примерно на восемь дюймов ниже первоначального потолка комнаты с деревянными или металлическими креплениями.

Часто они используются, чтобы скрыть проводку, водопровод, трубопроводы и воздуховоды, чтобы создать более эстетичное пространство или улучшить отопление, охлаждение и шум в доме.Однако подвесные потолки могут быть встроены в пространство просто из-за их косметического вида, если вы надеетесь добиться дизайна подвесного потолка.

Независимо от размера вашего дома, подвесной потолок можно настроить, но он лучше всего подходит для комнат с чуть более высокими потолками, чтобы не слишком уменьшать высоту потолка.

Что такое подвесной потолок из ПВХ?

Являясь одним из самых популярных вариантов подвесных потолков, вы как будто видели подвесной потолок из ПВХ, даже не осознавая этого! ПВХ — чрезвычайно прочный, но легкий пластиковый материал, который разрезают на панели или плитку и используют для создания подвесного потолка.

Эти пластиковые панели доступны в различных размерах и цветах, что позволяет легко собрать все необходимое для вашего проекта.

Что такое подвесной потолок POP?

Также известный как «гипс Парижа», подвесной потолок POP является одним из наиболее распространенных типов подвесных потолков, которые вы найдете на рынке из-за простоты установки. Подвесные потолки POP создаются с помощью смеси порошка POP и воды, которую наносят на сетку для кур.

Затем эту сетку подключают и подвешивают к каркасной системе для создания подвесного потолка POP — на это уходит около месяца!

Каковы преимущества подвесного потолка?

Хотя потолок и не является самой привлекательной частью дизайна комнаты, он играет жизненно важную роль в том, насколько хорошо работают системы в вашем доме. С годами подвесные потолки, также известные как подвесные потолки, стали гораздо более распространенными в домах, особенно в подвалах. Это потому, что есть множество преимуществ, таких как:

Улучшает акустику

Если у вас большая комната, скорее всего, вы имеете дело с пространством, которое перекликается или мешает слышать человека, сидящего прямо напротив вас.Добавив еще один слой к потолку, вы улучшите акустику в комнате.

Это может быть чрезвычайно полезно для домовладельцев, у которых есть комнаты, где звук чрезвычайно важен — гостиные, где все постоянно разговаривают, домашний кинотеатр, где ваша семья любит смотреть кино, музыкальная комната, где дети играют на своих инструментах, и многое другое!

Понижает потолок чердака

Иногда домовладельцы решают установить подвесной потолок из косметических соображений.Если их пространство очень открытое, с высокими потолками, ваша мебель и декор могут выглядеть слишком маленькими для этого пространства! Чтобы мебель не выглядела неуместно или не покупала новый гарнитур для гостиной, они установят подвесной потолок, чтобы комната приобрела более нормальные пропорции.

Добавляет изоляцию

Одно из самых больших преимуществ подвесного потолка — это влияние, которое он может оказать на ваши домашние счета за электроэнергию! Если вы живете в регионе страны, где особенно жарко летом или холодно зимой, вы знаете, насколько дорогими могут быть ваши ежемесячные счета за электроэнергию.

Подвесной потолок помогает изолировать комнату, поскольку он создает зазор между двумя слоями — подвесным потолком и исходным потолком. Этот зазор между потолками задерживает воздух, который изолирует комнату, помогая сохранять в комнате холод или теплее в соответствии с вашими потребностями.

Скрывает неприглядные провода

Подвесные потолки особенно популярны в отделанных подвалах, потому что они позволяют очень легко скрыть неприглядную проводку вдоль потолка. Вы можете скрыть беспорядок с проводами над подвесным потолком, а освещение вашей комнаты можно напрямую интегрировать в ваш новый подвесной потолок (при этом провода будут полностью скрыты и вне поля зрения).

Преимущества подвесного потолка из ПВХ

Теперь, когда вы знаете, что такое подвесной потолок и его преимущества, пора взглянуть на различные материалы, которые можно использовать для создания подвесного потолка. Распространенным выбором является подвесной потолок из ПВХ, который можно установить как панели или потолочную плитку, что делает его чрезвычайно универсальным для вашей конкретной ситуации. Давайте погрузимся в преимущества использования подвесного потолка из ПВХ в вашем доме.

прочный

Когда вы вносите изменения в свой дом, будь то функциональные или косметические, вы хотите, чтобы они окупились.Нет ничего более неприятного, чем установить что-то и изнашивать его быстрее, чем вы ожидали, что в конечном итоге будет стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе.

С потолком из ПВХ вам не о чем беспокоиться, потому что он чрезвычайно прочен и долговечен. Вы можете ожидать, что ваш потолок из ПВХ будет оставаться на месте с минимальными повреждениями, деформациями или изгибом в течение многих лет.

Доступный

Стоимость важна, а доступность — ключ к успеху, но как домовладелец не желает жертвовать качеством в ущерб стоимости (особенно в случае накладных расходов!).К счастью, здесь не нужно идти на компромиссы! Подвесной потолок из ПВХ — доступный вариант для большинства домовладельцев, что делает его очень сопоставимым с другими материалами, такими как потолок POP.

Простая установка

Независимо от того, являетесь ли вы домашним мастером или нанимаете монтажника потолка, вы хотите выбрать материал для подвесного потолка, который прост в установке и надолго не оставит вас и вашу семью из строя. Подвесной потолок из ПВХ очень легко установить, так что вы, вероятно, сделаете это с помощью своей семьи или друзей! Несмотря на то, что материал прочный, их можно легко обрезать до нужного вам размера без труда и с минимальным беспорядком.

Легкий

При работе с материалами над головой они могут стать очень тяжелыми, так как ваши руки начинают все больше и больше уставать. Это огромное преимущество потолков из ПВХ — они легкие! Это упрощает их самостоятельную обрезку и резку, транспортировку и установку (если вы захотите это сделать).

Низкие эксплуатационные расходы

Ни один домовладелец не хочет устанавливать что-то, что требует постоянного обслуживания на протяжении многих лет. Как раздражает! Плитки или панели для подвесных потолков из ПВХ не требуют особого ухода и не требуют покраски после установки.Сохраняйте их свежий вид, время от времени протирая их влажной тканью, но в остальном они будут выглядеть так же хорошо, как и в день установки!

Водонепроницаемость

В зависимости от того, где вы хотите установить подвесной потолок, водонепроницаемость может быть чрезвычайно важной. Например, если вы устанавливаете его на крыльце или в солярии, они более восприимчивы к дождю и сырости. Независимо от того, где вы устанавливаете подвесной потолок из ПВХ, вам не о чем беспокоиться, потому что он сделан из материала, который является водонепроницаемым, и на нем вряд ли будет расти плесень или грибок.

Универсальность

В то время как белые панели являются одним из наиболее распространенных вариантов потолочного материала из ПВХ, ПВХ доступен в различных размерах, дизайне и цветах, что позволяет полностью адаптировать потолок к вашему пространству!

Предпочитаете ли вы гладкий белый цвет или хотите украсить вещи металлическим золотом, варианты бесконечны, чтобы создать ваш идеальный эстетический вид. Если вы в конечном итоге устанавливаете потолок из ПВХ и вам не нравится выбранный вами цвет, не волнуйтесь! Потолок из ПВХ окрашивается любой краской, специально предназначенной для пластиковых материалов.

Недостатки потолочных панелей ПВХ

Даже при всех преимуществах ПВХ всегда будет обнаруживаться несколько недостатков. Некоторые минусы включают:

Внешний вид пластика

Если вы ищете качественный, визуально привлекательный потолок, привлекающий всеобщее внимание, подвесной потолок из ПВХ может быть не для вас. Несмотря на то, что он привлекателен, он имеет пластиковый внешний вид, который некоторым может показаться дешевым. Панели или плитки также не являются бесшовными, что означает, что вы сможете увидеть линии стыка между каждой частью.

Не жаропрочный

Поскольку подвесные потолки из ПВХ изготовлены из пластика, они подвержены сильному нагреву. Они смогут противостоять теплу от системы отопления, вентиляции и кондиционирования вашего дома, но если вы установите светильники, излучающие избыточное тепло, есть вероятность, что потолочные панели из ПВХ будут повреждены или деформированы. Потолок из ПВХ негорючий и не загорится при возгорании, но при этом они будут повреждены.

Токсичные газы

При производстве потолочных материалов из ПВХ используется хлор.В результате в воздухе могут оставаться небольшие следы газообразного хлора в течение длительного периода времени. Однако это обычно минимально и не является проблемой. Из-за этого это не лучший вариант для кухни на случай, если возникнет пожар и расплавит ПВХ-материал.

Уменьшенная высота потолка

Как и любой подвесной потолок, это уменьшит высоту вашего пространства. Это может сделать вашу комнату намного меньше, чем она есть на самом деле. Подвесные потолки лучше всего подходят для комнат, в которых потолки уже выше среднего, чтобы не допустить слишком большого уменьшения высоты над уровнем моря.

Преимущества подвесного потолка POP

А теперь давайте взглянем на еще один популярный среди домовладельцев материал для подвесных потолков. Подвесной потолок из POP имеет столько же преимуществ, хотя и отличается от потолка из ПВХ. К некоторым преимуществам подвесных потолков POP можно отнести:

Гибкая конструкция

Если вы хотите создать визуально привлекательный дизайн потолка, подвесной потолок POP станет вашим лучшим другом. Plaster of Paris может быть применен к комнате любой формы, легко наносится на углы комнаты и может принимать любую форму для создания узора или рисунка.

Есть ли в вашем видении замысловатые элементы, такие как карнизы или эффект травления? Какой бы дизайн вы ни выбрали, вы, скорее всего, сможете добиться его с помощью POP из-за его гибкости!

Доступный

Подобно ПВХ, установка подвесного потолка из POP — это доступный вариант для домовладельцев, которые хотят улучшить свои дома, придерживаясь более ограниченного бюджета.

Огнестойкость

В отличие от панелей ПВХ или плитки, ПОП является огнестойким! Это делает его идеальным выбором, если вы устанавливаете подвесной потолок на кухне, где тепло является наиболее распространенным явлением.Точно так же это также отличный вариант для теплоизоляции. Если ваш подвал не поддерживает тепло зимой, подумайте об установке подвесного потолка из POP, чтобы изолировать пространство и сохранить тепло в тех комнатах, где оно вам нужно больше всего.

Привлекательный

На этапе установки POP легко распределяется и выравнивается. В результате часто получается красиво установленный подвесной потолок с гладкой поверхностью. Гладкая поверхность не только визуально привлекательна, но и позволяет домовладельцам сделать комнату более индивидуальной, покрасив потолок! Краска станет гладкой и сможет равномерно осесть благодаря гладкой поверхности POP.

прочный

Pop чрезвычайно легкий и прочный, что делает его отличным вариантом для подвесных потолков. Маловероятно, что он треснет, а если это произойдет, то трещины в потолке POP не будут видны невооруженным глазом.

Недостатки подвесного потолка POP

Хотя установка подвесного потолка POP имеет множество преимуществ, вы также должны знать о недостатках, к которым относятся:

Сложная установка

Установить подвесной потолок из POP несложно, но не так просто, как установить потолочные панели из ПВХ.Потолок POP создается путем смешивания порошка и воды, что может сделать очень грязный и длительный процесс — обычно оставляя за собой беспорядок!

Мало того, что потолок сохнет много времени, так еще и часто бывает много пыли и мусора, которые нужно убрать после установки. Новичку также труднее работать с ним, особенно когда он пытается добиться определенного дизайна.

Отходы

Основным недостатком POP является то, что в процессе установки много материала теряется, если приготовлено больше смеси, чем необходимо.Это не только расстраивает, но и приводит к появлению лишних отходов, которые нужно утилизировать!

Пропорции смеси

Если вы новичок в POP, вы можете найти смесь, которая была сделана из слегка добавленных порций порошка POP и воды. Если смесь приготовлена неправильно, это может привести к усадке или растрескиванию потолка после его установки — худший кошмар домовладельца! Чтобы потолок был долговечным, при приготовлении смеси обратитесь за помощью к опытному установщику POP.

Поглощает влагу

В отличие от ПВХ, POP не устойчив к влаге, поэтому его не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях. Фактически, он часто впитывает любую влагу, с которой соприкасается! Это приведет к тому, что потолок станет желтым или будет красоваться пятнами.

Уменьшенная высота потолка

В зависимости от размера и формы комнаты, подвесной потолок может сделать комнату намного меньше, чем она есть на самом деле! Подвесные потолки обычно рекомендуются, если у вас высокие потолки или их высота выше среднего, в противном случае ваша комната может показаться тесной.

Где можно установить подвесной потолок из ПВХ или POP?

Подвесные потолки можно встроить практически в любое пространство, но чаще всего они встречаются в:

Подвал

При переводе недостроенного подвала в комфортное и уютное пространство нужно найти способ скрыть клубок проводов и некрасивых труб в потолке. Подвесной потолок в подвале может помочь скрыть эти элементы, а также утеплить пространство, делая его более комфортным круглый год.

Спальня

В последние годы подвесные потолки в хозяйских спальнях стали более распространенными из-за их внешнего вида. Вы можете добавить в комнату драматизма, создав узор или дизайн с подвесным потолком, создав совершенно уникальное пространство, в котором вам будет приятно укрываться каждую ночь.

Гостиная

Гостиная — это сердце дома. Здесь вы устраиваете встречи, такие как книжный клуб, винные вечера, детские вечеринки и многое другое.По этой причине вы хотите, чтобы эта комната выглядела просто потрясающе, и нет более простого способа сделать это, чем встроить в нее эффектный подвесной потолок. Это также отличный вариант, если в вашей гостиной высокий потолок, который делает комнату слишком большой.

Преимущества подвесного потолка

Какой бы материал вы ни выбрали для подвесного потолка, вскоре вы ощутите преимущества покрытия неприглядных вещей или небольшой дополнительной звукоизоляции. Вы уже сделали подвесной потолок в своем доме? Вы выбрали ПВХ или POP — мы будем рады услышать, почему, ниже в комментариях!

DIY Glam PVC Pipe Walls — Дизайн * Губка

Это не был бы должный последний месяц Design * Sponge (я не плачу, ты плачешь!), Если бы мы не оставили вам еще один проект , сделай сам, сделай сам.Сегодня я очень рада поделиться работами одного из моих любимых соавторов на протяжении многих лет, продюсера / фотографа / подкастера Кэролайн Ли. Вы помните Кэролайн из фантастического дома в Этуотер-Виллидж, который она делит с мужем-фотографом Джейденом, и Light Lab, яркую и освежающую многоцелевую студию, которую пара делит с автором / стилистом / блоггером Энн Сейдж. Кэролайн и Энн несколько раз объединялись, чтобы создать яркие пространства, в том числе студию сестры Кэролайн Маргарет (с великолепным расписным клетчатым потолком!).

Когда пришло время спроектировать студию в их доме с треугольной рамой в Палм-Спрингс, Калифорния, Кэролайн и Джейден поняли, что хотят произвести большое впечатление, сохраняя при этом нейтральную, расслабляющую атмосферу. Поскольку в конечном итоге А-образная рама станет местом проведения семинаров и собраний, много внимания было уделено эстетике и функциональности помещения. Кэролайн снова обратилась к Анне, чтобы она вместе с командой друзей помогала освоить пространство и создать эту потрясающую студию DIY PVC Pipe Wall .Я передаю его Кэролайн, чтобы она познакомила нас с процессом проектирования и ее шагами по созданию образа стены из ПВХ-трубы в вашем собственном доме. Убери это, Кэролайн! — Келли

—-

Эта комната — последнее пространство, которое мы спроектировали на А-образной раме, и это наша любимая комната! Мы называем это студией. Это пространство, отделенное от основного дома, и видение было пространством, где можно расслабиться и поговорить, где люди могли бы спать на встроенных кроватях, если бы кровати в доме были полны, и когда в доме начинаются семинары, эта комната может быть пространством, где может происходить целенаправленная работа (подумайте о работе, связанной с травматологической терапией, рейки, массажем и т. д.). Это действительно зависит от того, какой тип семинара проводится, но мне нравится, что есть личное пространство для тихой, преднамеренной работы.

Мы с Энн как изверги провели мозговой штурм и пиннинг, пытаясь придумать что-то идеальное, чтобы создать здесь. Нам очень понравились встроенные кровати Испании, Марокко и Греции, так что это был первый шаг.

Энн создала проектную схему, а затем наш дорогой друг Джонатан Гудино собрал вместе основания кроватей (ниже) за один день.Он заставляет вещи выглядеть непринужденно.

Итак, у нас был идеальный чистый холст, много мечтаний и много вопросов. Я видел много стен с радиальными дюбелями в Австралии, и, поскольку Австралия выигрывает во всем в дизайне интерьера, у них, конечно же, есть готовый продукт для обшивки дюбелей, который вы можете купить. Я искал повсюду в Штатах — его пока нет. ( Запомните мои слова, это будет сделано в США через два года. Мы примерно на два года позади… всегда. ) Я даже получил цитату от нескольких производителей древесины здесь, которые могли бы сделать для меня панели, но все котировки составляли 8-10 тысяч долларов, и, честно говоря, из пула на А-образной рамке истощались все последние доллары на наших банковских счетах.Ой.

Войдите: Home Depot, и мой дорогой друг Кен (он же муж и сообщник моей другой дорогой подруги, Эрин из Design for Mankind). Кен делает все. Мол, строит целые дома все — сам. Поэтому я отправил ему несколько фотографий дюбеля, который я пытался создать, и он ответил примерно так: «О… это просто! Если бы это был я, я бы использовал ПВХ, приклеил бы его к доскам, чтобы сделать панели, а затем прикрутил бы их к гипсокартону ».

Он сделал это так просто.

Я сказал: «Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы сделать это с одной комнатой?»

«Примерно целую неделю работы», — сказал он. Мы с братом Робертом приступили к работе.

Ниже я разбил процесс на общие этапы и настоятельно рекомендую вам найти кого-нибудь, чтобы разрезать / разрезать трубы ПВХ пополам (вдоль) для вас. Если вы попробуете этот проект, дайте нам знать, как он закончится! И, пожалуйста, напишите мне в Instagram или оставьте комментарий ниже, если у вас есть какие-либо вопросы — я сделаю все возможное, чтобы помочь.Удачи! — Кэролайн

Фотография Джейдена Ли из Echo and Earl / @echoandearl

Принадлежности

4 «ПВХ
4×8 ‘фанера
Ацетон
Dap 230 герметик
Строительный полиуретановый клей Loctite PL Premium
Наждачная бумага

Инструкции

Шаг 1

Купите 4-дюймовый ПВХ и разорвите / разрежьте его вдоль центра вдоль.Аутсорсинг это плюс!

Шаг 2

Отшлифуйте каждый кусок ПВХ, затем протрите его ацетоном (так, чтобы он был готов к нанесению краски).

Шаг 3

Отрежьте каждый кусок фанеры по размеру каждой секции стены, а затем вырежьте каждый кусок ПВХ по размеру той секции стены / фанеры, по которой он собирается.

Шаг 4

Положите каждый кусок ПВХ на одну из фанерных досок, а затем, когда все детали, предназначенные для заполнения фанеры, будут идеально вырезаны, приклейте их к доске с помощью Loctite.Дайте высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 5

Прикрутите каждую фанерную панель к стене. Для каждой панели потребуется 4 винта в 4-х углах.

ШАГ 6

Покрасьте ПВХ + наслаждайтесь!

Не стесняйтесь писать мне в Instagram или оставлять комментарии ниже, если у вас есть какие-либо вопросы по вашему собственному проекту 🙂 Я постараюсь помочь, если смогу! Повеселись! хх

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Студия (комната из ПВХ) на @aframetoclaim (спроектирована с Энн Сейдж):

Плитка — Terrain в белом мотиве из шампанского
Встроенные кровати — Джонатан Гудино
Подушки на встроенные диваны — Calico Corners
Сиденье для скамейки — Kravet x Crypton Design 34971-4 Подушка
— Crypton Home Suede in Harlow
Журнальный столик — Круглый коктейльный стол куратора от Hayneedle
Chairs — Стул Safavieh Bandelier Off-White с акцентом из натуральной кожи от Home Depot
Полки — Книжный шкаф Monarch 60 дюймов в белом цвете
Стены из ПВХ — 4 дюйма PVC от Home Depot
Краска на ПВХ — Kyoto Pearl от Behr из Home Depot

Массовая поддержка со стороны: Эндрю Грейс, Кен Лохнер, Роберт Ингрэм, Майкл Ньюстед

Как создать стену из ПВХ трубы и ткани | Руководства по дому

Многие люди ценят просторные открытые пространства в доме.Однако по любому количеству причин вы можете разделить большую комнату на меньшие пространства. Временная стена — одно из решений, например, если вы хотите обеспечить большую конфиденциальность. Труба ПВХ легкая и простая в сборке. Поэтому, если вам нужна временная стена, которую легко снять, сделайте каркас из трубы ПВХ с тканевым покрытием.

Измерьте площадь, на которой вы хотите разместить стену. Запишите свои измерения. Купите длинные прямые трубы, которые немного короче, чем высота и ширина желаемой стены.Если вы случайно купили слишком длинные или слишком короткие детали, вы можете их обрезать или добавить больше.

Положите четыре отрезка прямой трубы прямоугольником на пол. Вставьте каждый конец в коленчатую трубу так, чтобы трубы образовывали каркас, размер и форма которого соответствуют желаемой стене.

Вырежьте и сшейте ткань так, чтобы у вас получилось два куска примерно на 4 дюйма больше, чем ваша рамка.

Сложите два куска ткани «лицевыми» сторонами вместе или стороной с рисунком вместе.Пришейте края сторон и верха, оставив нижнюю часть открытой, чтобы получился прямоугольный мешок. Выверните его на правую сторону, затем наденьте на верхнюю часть рамки из ПВХ, чтобы убедиться, что она подходит правильно. Снимите ткань. Исправьте все ошибки, подшейте нижнюю часть и обрежьте лишнюю ткань, затем снова накиньте ее на раму лицевой стороной наружу.

Вырежьте небольшое отверстие в верхней части ткани на каждом конце рамы, затем просверлите небольшое отверстие в ПВХ через отверстие для ткани. Вкрутите крючок для чашки в каждое отверстие и измерьте расстояние между каждым крючком.

Найдите стойку в потолке там, где вы хотите разместить стену. Для этого воспользуйтесь поисковиком шпильки. Нарисуйте две отметки на потолке вдоль стойки, на том же расстоянии, что и крючки для чашек на вашей раме. Если ваша стена будет перпендикулярна стойкам, найдите две, которые находятся примерно на том же расстоянии друг от друга, что и крючки для чашек на стене из ПВХ, и отметьте на них отметки в том месте, где вы хотели бы построить стену. Будьте максимально точными, но не обязательно быть абсолютно точными при измерениях.Просверлите два маленьких отверстия в ваших отметках и вкрутите еще два крючка для чашек.

Повесьте стену из ПВХ и ткани на потолочные крючки с помощью тонкой проволоки или декоративной цепочки.

Ссылки

Наконечники

Если ваша рама очень большая, вам может потребоваться более двух крючков для чашки для дополнительной устойчивости.
Если ваша рама слишком шатается, попробуйте добавить перекладины. Например, вместо того, чтобы покупать два длинных отрезка трубы по бокам, купите четыре отрезка, каждый примерно на половину желаемой длины, и добавьте Т-образный отрезок между ними.Затем вставьте кусок трубы, идущий от одной буквы «Т» к другой, добавляя устойчивости форме.
Чтобы сделать каркас более прочным, склейте детали вместе с помощью клея на растворителе.

пвх потолок германия

Новые возможности для уникальных потолочных и стеновых элементов SIMONA

Пластиковые листы, легко поддающиеся термоформованию из ПВХ, ПЭТГ и вспененных материалов с отличным внешним видом 【Узнать цену】

Натяжные потолки — Grupa DPS

Потолочный лист изготовлен пленки ПВХ от 1 шт.5 п.м. до 5,0 п.м. широкие и имеют пленку производства RENOLIT — ведущего и заслуживающего доверия немецкого производителя. 【Узнать цену】

Бесшовные натяжные потолки: максимальная ширина и размер

Бесшовные натяжные потолки — современная альтернатива гипсокартонным полам. Пленка ПВХ поливинилхлорид ;; ткань полиэстер, пропитанная полиуретаном. Французские и бельгийские компании предлагают пленку 3,5 м. Немецкие производители — 3 м. 【Получить цену】

Китай Украшение дома Пластиковый лист ПВХ потолок / стена

Большинство наших производственных линий импортируются в Германию, Корею и Тайвань.Наша производственная мощность составляет 3000000 квадратных метров в год. Потолочные и стеновые панели из ПВХ. 【Узнать цену】

Водонепроницаемые стеновые и потолочные панели WALLTUF Palram Americas

Водонепроницаемые облицовочные панели для стен и потолка WALLTUF имеют легкий вес и имеют привлекательную поверхность. Паспорт безопасности продукта для Palram Rigid PVC Products.pdf. 【Получить цену】

Extrutech Plastics Inc .: Производитель пластиковых стен и потолков

Extrutech Plastics Inc. производит индивидуальные стеновые и потолочные перегородки для коммерческих помещений.【Получить цену】

Глянцевая облицовка стен и потолка из ПВХ Brett Martin

Глянцевая облицовка стен из ПВХ Глянцевая потолочная облицовка Marvec FS Ultra — это прочный плоский лист из жесткого пенопласта с глянцевой отделкой премиум-класса. Johns Manville

Наш обширный ассортимент исключительно однородных облицовочных материалов из стекловолокна без покрытия и без формальдегида для потолочных плиток из стекловолокна обеспечивает гладкую и гладкую и гладкую поверхность. как в Куньшане, Китай.С нашими собственными современными типами профиля Border. Тип 2. Покровный ПВХ-профиль. 23. СЕЛИНГС. ПЕТЛИ 3 мм стальной лист. 【Узнать цену】

Материал натяжного потолка ПВХ пленка для натяжного потолка

Пленка для натяжного потолка ПВХ. Историки утверждают, что эпоха натяжных потолков зародилась в Германии около 30 лет назад. Затем их триумфальный прогресс 【Получить цену】

SaniClad 1,5 мм Гигиеническая облицовка стен из ПВХ

Прочный гигиенический лист для облицовки стен, специально созданный в соответствии со строгими стандартами Saniclad.Изготовленные в Германии, наши превосходные облицовочные листы из ПВХ 【Узнать цену】

Потолочные панели из ПВХ для продажи в Германии — Настил из синтетического тика

13 янв 2020 Eitorf / sieg — ГЕРМАНИЯ Поставщик: панели из ПВХ потолки из ПВХ Потолки из ПВХ потолочные плитки Стеновые панели из ПВХ Лист ПВХ с мрамором и деревом 【Получить цену】

Винтажный потолочный светильник с пластиковыми листами в хромированной рамке для

Винтажный потолочный светильник с пластиковыми листами в хромированной рамке за 150,00 евро 28 2/21/2021. Делайте покупки с международной застрахованной доставкой в Pamono.【Получить цену】

потолочные панели из пвх дублин — WPC Decking

Продукты 1-24 из 214 облицовки стен из пробки белый гигиенический лист из пвх — это панели потолочные панели из пвх по цене от поставщика потолочной плитки из Америки, России, Южной Африки, Таиланда, Германии, Испании, Испании и т. Д.

Оптовый продавец товаров и услуг из Амбалы — Индия MART

Глянцевые потолочные панели. 180 рупий / листПолучить последнюю цену. Минимальное количество заказа: 10 листов.Высококачественные стеновые панели из ПВХ.Производятся на немецком 【Получить цену】

Потолочная панель из ПВХ Лист ПВХ 1 Размер: 20×0,7 см 2 Вес: 2,1

Китайская потолочная панель из ПВХ YD-1 поставляется производителями производителей потолочных панелей из ПВХ по всему миру Источники 【Получить цену】

Дилер по продаже декоративных 3D-потолков из ПВХ и панельной облицовки

Обзор. ПВХ — изначально создан в Германии в конце 1960-х годов. ПВХ поливинилхлорид является одной из форм пластика — Преимущества 【Узнать цену】

Плюсы и минусы потолков из ПВХ homify

14 Oct 2019 Несмотря на то, что потолок из ПВХ имеет множество различных преимуществ, В отличие от других потолочных материалов, он не обходится без его справедливой доли 【Get Price】

Haining Hongying Декоративные материалы Co.Ltd .: Китай ПВХ

Китай поставщик ПВХ панелей Потолочные пластиковые панели из ПВХ Производители / поставщики — Haining HPL Wood Grain Sheet Ламинат высокого давления Formica HPL Панели Большинство наших производственных линий импортируются в Германию, Корею и Тайвань. 【Получить цену】

Потолок Плитка — ПВХ системы из декоративной потолочной плитки

Изготовлены из высококачественных листов поливинилхлорида с тиснением для создания трехмерных эффектов. Системы ПВХ из декоративного потолка 【Узнать цену】

Натяжной потолок SPALEK Немецкая мануфактура высокого класса

Натяжной потолок SPALEK Немецкая мануфактура высокого класса.Все натяжные потолки SPALEK производятся только из листов, соответствующих действующему законодательству и требованиям EN PRIVATE. ПОКРЫТИЯ БЕЗ ПВХ. 【Получить цену】

Гигиеническая облицовка стен Гигиеническая облицовка и потолок из ПВХ

Разделительная планка из ПВХ, 2 части, H ОБРАБОТКА Эта ударопрочная коэкструзия из ПВХ фиксируется на стене, а листы вставляются для обеспечения герметичного соединения. · Детали сварного шва BioClad 【Получить цену】

Данные об импорте и цене потолка из ПВХ по коду ГС

27 сентября 2016 г. 39269099 ПОТОЛОК ПВХ 7 ММ — ДЛИНА ИЗОБРАЖЕНИЯ 150 ПВХ ПОТОЛОК 15 ММ — 195 ДВУСТОРОННИЙ БОЛЬШАЯ НАСТЕННАЯ ПЛИТА Германия 1 【 Узнать цену

】

RENOLIT CEILING Виниловая пленка премиум-класса

ГЕРМАНИЯ.. ПОТОЛОЧНАЯ пленка RENOLIT — это декоративная виниловая пленка, специально разработанная для ГИБКОЙ ПЛЕНКИ ПВХ: РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА 【Получить цену】

Рулоны и листы обоев для дома и дома Белый

Белые блестящие стены Облицовка стен ванной комнаты Кухонные потолочные панели ПВХ X 10 покрытий во время ремонта -приложение Переделано с использованием никогда не носившейся немецкой военной рубашки 【Получить цену】

конструкции подвесных потолков Германия конструкции подвесных потолков — Alibaba

1622 продуктов Белая полупрозрачная пленка для натяжных потолков из ПВХ для печати.9,00–11,00 долл. США / квадратный метр. 1 квадратный метр мин. Порядок . 4YRSGuangzhou Zhihai Industrial 【Получить цену】

Излучающие потолочные системы — Giacomini SpA

ГЕРМАНИЯ. 7. 8. 5. 6 С точки зрения простой установки лучистые потолки представляют собой гидронные системы, распределительные коллекторы включают быстросъемные соединения и пластиковые трубы или специальные панели из оцинкованного стального листа 8/10 толщиной 596×1030 мм. Узнать цену】

RENOLIT CEILING — натяжной потолок пленка производства Германии

9 мар 2018 В чем особенность пленки для натяжных потолков RENOLIT? Как его производят? RENOLIT CEILING — пленка для натяжных потолков производства Германии. Английская версия.31452 Просмотров31K просмотров SUPRA MAX — натяжные потолки ПВХ Сварщик ВЧ 【Получить цену】

ЛИСТЫ ПВХ ДЛЯ ПОТОЛКОВ — Saros Design

Листы ПВХ для потолков. Для наших потолков SAROS DESIGN использует высококачественные пленки ПВХ от ведущих французских компаний CTN SEF, немецких RENOLIT SE и голландских 【Получить цену】

Листовые ПВХ обои на продажу Потолочные панели eBay

Результаты 1 — 48 из 1872 Купить Листовые ПВХ обои Потолочные панели и получите лучшие предложения на 20L Coolant Antifreeze G12 RED Ready Mixed German Hi Spec.【Получить цену】

Стеновые и потолочные панели Bepro: Amazon.in: Дом и кухня

Стеновые и потолочные панели Bepro из ПВХ: Amazon.in: Дом и кухня. Цвет: Стеновая и потолочная панель из ПВХ Bepro. Для увеличения наведите курсор на изображение. ВИДЕО; 360 ВИД 【Получить цену】

D11.de Кнауф Доска потолков

Доска потолочная под трапециевидные металлические панели и крыши см. Система. Технический паспорт K217.de «Knauf Trapezblech-Systeme» Только на немецком языке. □ Акустические потолки см. Дюбель «Системные данные». Винт М5.Дюбель для пластиковой полости. Ø 8 мм или Ø 10 мм. 【Получить цену】

Тринидад и Тобаго Цена 25 см Потолочная панель из ПВХ для

Мышцы для сжигания жира> Штамповка из нержавеющей стали Корпус из листового металла для кофе Высокоточный фрезерный / токарный станок с ЧПУ Латунь Пластик Титан Алюминий Вьетнам Индонезия Бразилия Россия Мексика США Турция Германия 【Получить цену】

Искусственный плафон / подвесной потолок ПВХ и дверь-гармошка

и потолки. ПВХ панели двери гармошкой немецкий карниз поролоновый карниз 3d панели доступа панель модель olina двери ПВХ карниз модель adel 【Узнать цену】

Производитель производитель панелей ПВХ Europages

27 июл 2020 ГЕРМАНИЯ- Eitorf / sieg.JEDI KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH — Проверено Europages производителями рулонных мягких панелей и пленок из ПВХ, а также потолков из ПВХ.

Потолки из поливинилхлорида, или «потолок из ПВХ», как его часто называют, сегодня являются одним из самых распространенных типов потолков, но он также очень противоречивый. ПВХ — это пластик, в основном производимый из пластмассы, который присутствует во многих различных материалах, от игрушек и инструментов до строительных материалов и т. Д.ПВХ имеет множество преимуществ по сравнению с другими материалами и типами пластика, но его использование в доме также сопряжено с некоторыми недостатками и рисками. Читайте о некоторых плюсах и минусах использования потолочных материалов из ПВХ в вашем доме.

Плюсы использования потолков из ПВХ

Сильно пластифицированный ПВХ, который в большинстве случаев используется для потолков, содержит очень мало добавок и дополнительных ингредиентов, которые могут сделать его опасным. Это по сравнению не только с другими видами пластика, но и с другими материалами потолка.На многих потолках используются асбестовые покрытия, которые опасны для здоровья людей, живущих в комнатах с такими потолками; сильно пластифицированный ПВХ во многих отношениях менее опасен, чем они.

ПВХ потолки недорого изготовить и установить. Они производятся серийно, а это означает, что они доступны у самых разных дистрибьюторов и практически во всех мыслимых цветах. С ПВХ легко манипулировать, а это значит, что у вас не должно возникнуть проблем с потолочной плиткой, которая идеально подходит для ваших нужд и дизайнерских устремлений.В большинстве городских районов также есть большое количество рабочих, которые устанавливают потолки из ПВХ и других материалов в качестве ремесла, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском кого-то, кто поможет вам с установкой потолка.

Наконец, потолки из ПВХ отличаются прочностью и прочностью. Они прослужат очень долго и не требуют особого ухода.

Минусы использования потолков из ПВХ

Один из самых серьезных аргументов против ПВХ в качестве материала заключается в том, что он использует хлор, который в своем естественном состоянии является опасным и токсичным газом.Конечно, трубы из ПВХ и потолочные материалы обычно не содержат большого количества свободного хлора. Однако со временем они могут разрушиться, так что в воздух попадут мельчайшие следы хлора. Это вызывает беспокойство у многих людей, хотя ПВХ, особенно сильно пластифицированный ПВХ, оказался достаточно безопасным для длительного использования.

ПВХ — не самое привлекательное потолочное покрытие. Многие люди думают, что ПВХ внешне хуже, и предпочитают избегать его по эстетическим причинам.

ПВХ — один из наиболее распространенных материалов, используемых подрядчиками и домашними мастерами для реконструкции и дизайна потолков. Если вы планируете переделать потолок или строите комнату и хотите рассмотреть все различные варианты потолочных материалов, было бы упущением не подумать о ПВХ как о жизнеспособном варианте. Поговорите со специалистом для получения дополнительной информации.

Установка панели ПВХ

Как установить стеновые панели — Руководство по установке панелей Panel Company

Установка потолочных панелей СОВЕТ: Прежде чем обрезать панели по длине, измерьте ширину потолка.Если вы устанавливаете панель с серебристой функциональной полосой, вам может потребоваться обрезать первую и последнюю панель по ее длине, чтобы получить «сбалансированное» 39; Смотреть. Это позволит избежать обрезки тонкой полоски, когда вы подойдете к окончательной установке панели.

Получить цену

Потолочные панели из ПВХ Инструкции по установке

Потолочные панели из ПВХ Инструкции по установке: Общие потолочные панели из ПВХ не подвержены воздействию воды или влаги. Убедитесь, что место хорошо проветривается во время установки и в течение некоторого времени после нее.Панели Starline не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей до того, как монтаж может вызвать тепловую деформацию, и их нельзя фиксировать при температурах выше

Узнать цену

Как установить дверь из ПВХ HowToSpecialist — How to Build

Если вы устанавливаете дверную коробку из ПВХ в новом Вокруг дома нужно оставить небольшое пространство 1/2 со всех сторон, чтобы можно было нанести штукатурку на кирпичные стены. Если вы заменяете старую дверь, вы должны использовать размеры как можно ближе к дверному проему.Следовательно, используйте рулетку и закажите дверь, вычтя только 1/2 дюйма из ваших размеров.

Получить цену

Как установить кровельные панели из ПВХ? — Оптимизировать Йоркшир

Мы увидим два метода установки кровельных панелей ПВХ. Первый способ — отрезать панели нужной длины. Большинство панелей достигают 32 футов, что означает 9,8 м в длину. Оставьте минимум 18 дюймов, что означает 46 см, если вам нужно нахлестаться, чтобы завершить пробежку. Ножницы для жести работают медленно, но безопасно.Наденьте рабочие перчатки и найдите самую длинную пару. Следующим шагом является предварительное просверливание отверстий в

Получить цену

Как установить стеновые панели из ПВХ в любой комнате вашего дома

Инструменты, которые вам понадобятся: 1. Начните с потолка. Сначала тщательно измерьте панель перед резкой. 2. Используйте острое лезвие Stanley или пилу с мелкими зубьями, чтобы отрезать панели до нужной длины. Наши панели быстро и 3. Нанесите хорошее количество клея на обратную сторону панели. Мы рекомендуем использовать Top

Получить цену

Стоимость винилового ограждения 2020 г. Стоимость установки ПВХ и расценки за фут

Стоимость винилового ограждения.Средняя стоимость установки ограждения из ПВХ или винила составляет от 15 до 30 долларов за погонный фут, при этом большинство домовладельцев тратят от 2848 до 5696 долларов как на материалы, так и на профессиональную установку. Установка типичного 6-футового винилового ограждения для частной жизни в среднем стоит 3702 доллара. Окончательная цена, которую вы платите, рассчитывается исходя из длины забора в линейных футах

Получить цену

Стеновые панели из ПВХ по цене 10 рупий / фут Стеновая панель из поливинилхлорида

Предлагаемые нами стеновые панели разработаны и изготовлены с использованием высококачественного поливинилхлорида и ультра- современное оборудование под строгим контролем высококвалифицированных специалистов нашего поставщика.Мы предлагаем это стеновое панно в разнообразных размерах и рисунках на выбор наших посетителей. Помимо этого мы предлагаем эту стеновую панель по ведущей в отрасли цене клиентам.

Получить цену

Декоративные потолочные панели из ПВХ — пластиковые потолки — ПВХ

Декоративные потолочные панели из ПВХ Декоративные потолочные панели Dumaplast очень просты в установке и уходе. В частности, наши ПВХ панели — отличная альтернатива декорированию ваших потолков и их водонепроницаемости.Панели ПВХ Dumaplast идеально подходят для облицовки потолков в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвальных помещениях, гаражах.

Получить цену

Установка трубопровода из ПВХ The Family Handyman

Установка будет выглядеть лучше, если вы используете такую вешалку, которая смещает трубку из ПВХ на такое же расстояние от стены как нокаут на ваших электрических коробках. Для 1/2 дюйма через 1-дюйм. Труба из ПВХ, максимальное расстояние между опорами составляет 3 фута.

Получить цену

Стеновые панели из ПВХ с лучшим дизайном в 2020 году СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ из ПВХ

Стеновые панели из ПВХ с лучшим дизайном в 2020 году Стеновые панели из ПВХ в 2020 году Установка немного разных интерьеров В этом видео вы увидите подборки конструкций стеновых панелей ПВХ 2020, пожалуйста, подпишитесь на наши

Получить цену

Как установить потолочные панели ПВХ Speedy Plastics и

Просто вставьте новую потолочную панель из ПВХ в паз.Продолжайте так, пока весь потолок не будет покрыт до последней длины. Есть несколько способов подогнать эту непростую длину последней, в том числе с помощью клея и разрезания потолочных панелей. Измерьте зазор, отметьте его ширину на панели, затем аккуратно отпилите до нужного размера.

Получить цену

Руководство по установке стеновых панелей из ПВХ — Как установить стену в ванной комнате

Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как ножовка Stanley или даже циркулярная пила. Если вы используете нож Стэнли, просто надрежьте панель по ширине, и тогда она должна разорваться по прямой линии.Установка на стены и потолок. Наши панели легко устанавливаются на существующую плитку из гипсокартона или деревянный каркас.

Получить цену

Почему вам нужно устанавливать только виниловые стеновые панели для вашего

Мы производим виниловые панели для всех целей, включая коммерческие кухни; автомойки для выращивания в сельском хозяйстве и во многих других отраслях. Если вам нужен ответ на вопрос, почему панели ПВХ особенные, продолжайте читать для получения дополнительной информации. Винил — новейшее и самое удивительное изобретение.До сих пор в PVC у нас есть

Получить цену

Установка винилового ограждения The Family Handyman

Система, которую мы использовали, необходимые U-образные каналы для сплошных панелей, которые мы прикрутили к стойкам на каждом конце панели Фото 9. Затем мы вставили соединяющиеся виниловые «доски» на место Фото 10. Нанесите несколько капель ПВХ-цемента или прозрачного силикона на клеевые выступы внутри крышек, где выступы будут опираться на верхний край стойки. Фото 12

Получить цену

Сколько стоит установка винилового ограждения? 2020

Виниловый забор 6 футов забор может стоить 20 долларов.От 00 до 50 долларов за погонный фут в зависимости от конструкции. Стоимость установки винилового забора составляет в среднем 6-7 долларов за фут. Рассчитаем для одного образца проекта. Например, площадь земли, нуждающейся в ограждении, составляет 43 фута. Ниже приводится стоимость материалов и установки винилового забора:

Получить цену

Простая установка Классические ПВХ-панели для крыльца Решения для крыльца

Панели для крыльца

для крыльца позволяют легко обновить внешний вид вашего дома. Элегантно профилированные панели Porch Solutions из ПВХ VERSATEX бывают самых разных стилей.Их быстро и легко установить в новом доме, а также можно использовать для замены существующих перил крыльца.

Получить цену

Как установить панели с виниловой решеткой Hunker

Домовладельцы и строители устанавливают панели с виниловой решеткой, известные как плинтусы, вокруг основания крыльца или другой конструкции. Панели из виниловой решетки придают законченный вид, скрывая балки и стойки. Они также создают барьер, чтобы нежелательные животные не могли обосноваться на каком-либо участке. Панели доступны в различных цветах и стилях.Решетчатые панели поставляются размером 4 на 8 футов или 4 на 4

Получить цену

Установка потолков из ПВХ PVCSA

Инструкции по установке. Потолки из ПВХ Южная Африка поставляет нашим клиентам подробные инструкции по монтажу пластиковых потолочных панелей и потолков из ПВХ. Для быстрой и беспроблемной процедуры следуйте прилагаемым инструкциям по установке потолочных панелей из ПВХ. Перед установкой Убедитесь, что на одном участке используется один и тот же оттенок и партия.

Получить цену

как установить панели из ПВХ панели из ПВХ потолочные панели из ПВХ

как установить панели из ПВХ Дата: 2010-01-11 09:52 От: 未知 Автор: admin Щелкните: 次 Панели ПВХ как важный материал, используемый в строительстве промышленность.как он установлен? мы покажем вам правильный монтаж панелей ПВХ для стен и потолка. вы можете найти себе экспорт в установке панелей из ПВХ после прочтения этого s

Получить цену

Стеновые и потолочные панели — Инструкции по установке

Стеновые и потолочные панели — Инструкции по установке Эти инструкции по установке применимы к нашим панелям внутренней облицовки как для стен, так и для потолков. Копия этих инструкций прилагается к каждому пакету панелей, но вы также можете загрузить версию таблицы в формате PDF, щелкнув любой раздел сведений ниже.

Получить цену

Easy Panels Стеновые панели для преобразования вашего дома

Продуманная конструкция наших панелей делает их простыми в установке и на 100% водонепроницаемыми. Стена ванной комнаты может быть возведена менее чем за несколько минут. Никакой суеты или беспорядка. Они не только поднимаются и соединяются без особых усилий, они могут идти прямо на любую поверхность. M

Получить цену

Потолочные панели из ПВХ 5M Облицовка потолка Белый потолок

Потолочные панели из ПВХ — стандартный белый У нас есть ассортимент потолочных панелей из ПВХ стандартной длины 5 м, дополненных белыми или хромированными отделочными вставками из ПВХ.Наши белые потолочные панели представляют собой скрытую панель толщиной 250 мм без специальных канавок — это отличает их от стандартных панелей из ПВХ, используемых для пустотелых потолков, и придает более аккуратный вид.

Получить цену

Стоимость и установка виниловых панелей морской дамбы Тампа Dock

Использование виниловых панелей морской дамбы. Виниловые панели дамбы чаще всего используются в районе Тампа-Бэй при всех типах ремонта дамбы. Один из лучших способов отремонтировать бетонную дамбу — это установить виниловую дамбу прямо перед ней.Часто лучший способ обеспечить долговечность установки морской дамбы — это использовать виниловые панели морской стены в первом

Получить цену

Дом — Водонепроницаемые стеновые панели из ПВХ Basix

Водонепроницаемые стеновые панели из ПВХ Basix обеспечивают бюджетные ванные комнаты — для потолков стен в душевых ванные комнаты и wpcs

Получить цену

Стеновые панели для ванной комнаты без затирки и легко устанавливаемые стены из ПВХ

Стеновые панели для ванной комнаты. Стеновые панели для ванной Targwall предназначены для быстрой и простой установки без профессиональной помощи или затирки швов.Также панели можно размещать прямо поверх существующей плитки, экономя ваше время и деньги. Каждую панель можно сделать водонепроницаемой, нанеся на нее силикон. Затем просто крепится к стене.

Узнать цену

Установка панелей ПВХ — стиль панели

Стеновые панели ПВХ предназначены исключительно для использования на внутренних поверхностях. c. Панели ПВХ должны быть установлены с использованием клея для панелей ПВХ, поэтому важно обеспечить, чтобы все поверхности, на которые будет наноситься клей, были прочными, чистыми, без пыли и ровными.

Получить цену

ЛЕГКОЕ руководство по установке стеновых панелей из ПВХ CladdTech

Установка стеновых панелей: Шаг 5: Измерьте расстояние от пола до потолка и перенесите измерения на панель с помощью карандаша. Шаг 6. Когда вы это сделаете, используйте прямой край и отметьте ширину прямой линии в тех местах, где вы собираетесь разрезать панель. Шаг 7: Осторожно разрежьте панель ножовкой с мелкими зубьями.

Узнать цену

Панели ПВХ — характеристики и фурнитура

Инструкции по установке панелей ПВХ Подготовка.Панели из ПВХ могут быть химически прикреплены непосредственно к существующим прочным плоским поверхностям, включая плитку и штукатурку. Установка. Панели ПВХ могут быть прибиты или прикручены к обрешетке с помощью винтов или штифтов из нержавеющей стали или BZP, или приклеенных уплотнителей вокруг ванн и

Get Price

Подвесные потолки — Акустическая потолочная плитка

Подвесной потолок одного типа состоит из акустической потолочной плитки (ACT) и решетчатой системы из стержней. Этот тип системы, которую иногда называют накладным потолком, отличается универсальностью, долговечностью и экономичностью.Кроме того, потолочную плитку можно снять без повреждения системы, чтобы можно было обслуживать элементы над потолком. ACT — популярный потолочный материал, который можно увидеть во многих коммерческих и институциональных зданиях, теперь он имеет широкий спектр эстетических возможностей.

Компоненты подвесного акустического потолка

На схеме ниже показаны основные компоненты подвесного потолка. Сплошная основная балка профилей T подвешена к конструкции наверху с помощью подвесных тросов .Более короткие поперечные Т-образные сегменты соединяются с Т-образными профилями главной балки, образуя жесткий каркас. Кромка лепнина фигур прикрепляется к стенам по периметру комнаты. Наконец, потолочных плиток опускаются в решетку, чтобы закончить потолок.

Компоненты подвесного акустического потолка

Т-образная потолочная решетка

Чаще всего используются Т-образные формы шириной 15/16 дюймов, однако Т-образные формы шириной 9/16 дюймов становятся все более распространенными. Производители подвесных потолков также изготавливают различные формы, которые предлагают дизайнеру эстетические возможности.Ступенчатая Т-образная форма часто используется с плиткой tegular, чтобы придать потолку большую глубину. Угловая Т-образная форма обеспечивает выемку по длине решетки, которая заставляет Т-образные формы отступать больше, чем типичная Т-образная форма.

Есть два общих краевых молдинга, которые используются для завершения потолочной решетки на стене. Стандартная форма — угловая формовка. Также доступен Shadow Molding, который создает линию тени по краю комнаты. Производители также предоставляют свои собственные серии профилей для кромок.

Материалы и конструкция потолочной плитки

Потолочная плитка бывает бесконечного разнообразия фактур и дизайнов. Большинство потолочных плиток изготовлено из минерального волокна, но доступны и другие материалы, например, стекловолокно. Плитки из минерального волокна обычно имеют высокий коэффициент шумоподавления (NRC), что означает, что они хорошо поглощают звук в помещении, предотвращая эхо или громкую окружающую среду. В то время как некоторые плитки имеют высокий класс затухания потолка (CAC), что означает, что они предотвращают проникновение звука через потолок в другое пространство, акустические потолочные плитки обычно не используются для обеспечения конфиденциальности между помещениями.

В дополнение к плиточному материалу доступно большое разнообразие дизайнов. Плитка может иметь шероховатый или гладкий вид. Плитки также могут иметь отпечатанные на них рисунки или другие рисунки, нанесенные на плитку. Есть несколько типичных вариантов кромок, как показано ниже.

Размеры потолочной плитки

Потолочная плитка бывает самых разных форм и размеров. В дополнение к стандартной плитке у большинства производителей доступны индивидуальные плитки.Потолочная плитка может быть выполнена практически любой формы. Стандартные размеры указаны ниже в дюймах.

12 дюймов x 12 дюймов	12 дюймов x 24 дюйма	24 дюйма x 24 дюйма
24 дюйма x 24 дюйма	24 дюйма x 48 дюймов	24 дюйма x 60 дюймов
24 дюйма x 72 дюйма	30 дюймов x 30 дюймов	20 дюймов x 60 дюймов
30 дюймов x 60 дюймов	60 дюймов x 60 дюймов	48 дюймов x 48 дюймов

Сейсмические требования

Для подвесных потолков в сейсмических зонах необходимо учитывать особенности.

Как снять раствор со старой плитки видео: Как очистить плитку от клея и старого раствора для повторной установки

13.12.2021 0 admin Разное

Как снять старую плитку

Технология

Когда вы производите капитальный ремонт в квартире, естественно, это подразумевает и снятие кафеля. Многие ошибочно полагают, что самостоятельно это сделать нереально, но это не так. Если вы хотите сэкономить средства, то мы с удовольствием вам расскажем, как снять старую плитку пошагово.

Снять старую плитку можно самостоятельно

Варианты

В принципе сложность процесса зависит от того, насколько прочно был уложен кафель и от наличия определенных инструментов. Как правило, плитку снимают полностью, но бывают случаи, когда необходимо убрать отдельные элементы. О том, как убрать кафель в различных ситуациях мы и расскажем.

Для начала нужно определить, чем крепилась керамика, например, если в качестве раствора использовали цемент, тогда придется применять перфоратор и отбойные молотки. Обычно после подобного демонтажа целой плитка не остается. Если крепление было с помощью других материалов, то есть возможность аккуратного снятия.

Подготовка

В первую очередь, нужно заняться затиркой, то есть удалением раствора между швов. Его необходимо обильно смочить водой и вытереть. Затем при помощи металлического шпателя избавиться от остатков раствора.

Удаление раствора между швов

Обязательно заранее подготовьте инструмент. В зависимости от предстоящих работ вам понадобится отбойный молоток или перфоратор, зубило с молотком или точильный брусок. Неизменными остаются шпатель, рукавицы, респиратор, защитные очки и нож.

Демонтаж отдельных фрагментов

Иногда некоторые фрагменты кафельной плитки подвергаются трещинам или сколам. Происходит это при механических повреждениях и из-за неправильной кладки отделочного материала. Чтобы не произошло, но плитку придется поменять.

Здесь нужно действовать очень осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить остальные целые фрагменты. Для этого после удаления затирки нужно прочертить карандашом прямо по плитке диагонали, затем сделать несколько отверстий при помощи самого тонкого сверла. Следует заметить, что эти отверстия требуется начинать делать с центра. Далее вы берете зубило и молоток, и очень аккуратно удаляете элементы.

Демонтаж зубилом и молотком или шпателем

Как снять старый кафель, если основой для него был бетон или кирпич, советуют опытные специалисты: для этого вам понадобится маленький топорик с широким лезвием или зубило с молотком. После снятия затирки нужно вставить зубило (или топорик) под плитку и, ударяя молотком, отбить от стены.

Демонтаж плитки с помощью зубила и молотка

Кстати, зубило вы можете заменить большой отверткой или стамеской. Быстрота демонтажа зависит только от того, нужно ли плитку оставить в целостности или же можно, не жалея, разбивать.

Если вы используете шпатель, то для начала нужно по кафелю постучать кулаком. Именно таким образом можно определить местонахождение пустоты. Далее, аккуратно подсовываете под пустое место шпатель, бьете молотком и снимаете плитку.

Демонтаж перфоратором

Работая перфоратором, можно кафель удалить в считаные минуты, но плитка при этом будет полностью испорчена. Будьте готовы к тому, что работа не обойдется без шума и большого количества пыли.

Использование перфоратора для демонтажа плитки

Подключив аппарат, приставьте его к зазору между плитками и можете начинать разбивать кафель. Происходит это быстро и качественно.

Демонтаж крючками

Если кафель держится не слишком прочно, можно использовать специальные крючки, сделанные из стальной проволоки. В этом случае нужно особо тщательно очистить затирку, чтобы была возможность загнать крючки под плитку.

Для снятия кафеля просуньте стальную проволоку загнутым концом под противоположные стороны плитки и не спеша тяните на себя. При этом способе керамика достаточно легко отделяется, издавая характерный щелчок.

Удаление раствора

После того как вы сняли керамическую плитку, требуется произвести окончательные работы, то есть удалить оставшийся раствор со стены. Для этой цели можно использовать обычный шпатель, скребок или мастерок. Обильно смочите губкой поверхность стены, дайте немного постоять, чтобы раствор впитал в себя жидкость.

Потом при помощи мастерка начинайте удалять остатки. Старайтесь убрать все до мельчайших частиц, потому что от этого зависит качество укладки следующего отделочного материала.

Видео о том, как снять старую плитку:

Инструкции

Теперь вы уже знаете, как снять старую плитку, осталось дать вам последние инструкции. Перед началом ремонтных работ, застелите все пленкой, а если напольное покрытие вы менять не собираетесь, тогда под низ подстелите еще и что-нибудь мягкое, чтобы при падении кафеля не повредился пол.

Плитку всегда снимайте строго сверху вниз, чтобы не нарушить естественный ход работы. Если подцепив край кафеля, отбить его не удается, тогда просто разбейте плитку. Будьте особенно бдительными при работе возле труб коммуникаций, сантехники и хрупких предметов.

В этих участках работайте только молотком и шпателем, но обязательно осторожно, не торопясь и не применяя силы. А вообще, если это возможно, вынесите из ремонтируемого помещения сантехнику и остальное.

Оцените статью:

(9 голосов, среднее: 4.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как снять старую плитку со стен и пола: практические советы — Школа ремонта

Как снять старую плитку со стен и пола, когда это необходимо? Таким вопросом наверняка задавались многие собственники недвижимости, которые начинали делать ремонт самостоятельно. Специалисты подобную работу оценивают дорого. Что, казалось бы, может вызвать сложность в снятии старой плитки со стен и пола?

Это сложный и трудоемкий процесс, после которого, возможно, придется работать над восстановлением целостности стен и пола. Какие нужны инструменты и как все сделать правильно – расскажем в статье.

Что нужно учесть до начала работ по снятию плитки

Следует также изучить, каким образом выкладывали плитку на стены и пол, чтобы приготовить необходимые инструменты и выбрать удобный для работы способ. Существуют различные способы:

Монтаж плитки с помощью песчано-цементной смеси и пластификаторов. Этот способ используют опытные мастера, которые отвечают за качество работ и максимально стараются продлить срок эксплуатации плитки. Работа, сделанная по всем правилам, не даст возможности демонтировать кафель без потерь. Скорее всего, плитку сохранить не получится, она будет расколота.
Монтаж кафеля плиточным клеем – популярный и простой способ. Если плитка была «посажена» на клей, то вероятность снять ее целой возрастает, хотя и далеко не на 100%. Если подойти к делу со всей основательностью, есть вероятность получить половину плитки цельной. Примерно половина плитки все равно будет расколота.
Если плиткой выложены кирпичные или бетонные стены и пол, снять ее можно, но есть один нюанс. В том случае, когда плитку выкладывали на листы гипсокартона, придется разрушить целостность этого материала. А это сопровождается массовыми поломками не только кафеля, но и самого ГКЛ.

Демонтаж плитки: выбор инструмента и способа

Первый этап ремонта – демонтаж плитки; он требует знаний и определенного набора инструментов. Перед началом снятия нужно понять, что хотите получить в итоге.

Задачи у всех разные:

нанесение меньшего вреда стене или полу,
нанесение наименьшего вреда плитке для последующего использования.

Как определить уровень работ и масштабность разрушений?

Чтобы понять это, необходимо взять резиновый молоток или шпатель и простучать всю поверхность плитки. Если обнаружится много пустот, есть шанс воспользоваться каким-либо щадящим способом и сохранить целостность старой плитки. Если же при простукивании пустот не обнаруживается, значит, мастера постарались и выложили плитку капитально. Тогда нужно выбирать другие способы демонтажа и подбирать нужный инструмент.

Какие инструменты используют мастера для демонтажа кафельной плитки со стен и пола?

Перфоратор – один из часто используемых инструментов. Используется в демонтаже плитки с насадками долото, бур, зубило, бита.

Читайте еще: Треснула плитка, а заменить нечем: 7 способов решить проблему

Металлические шпатели разного размера повышенной прочности.
Стамеска. Она помогает убрать остатки плиточной затирки.
Молоток.
Отвертка.
Дрель и сверла разного диаметра.
Проволока диаметром 4 мм (каленая).
Теплая вода, мыло, ветошь и губки.
Защитные очки, респиратор, толстые перчатки и плотная одежда.

Как подготовить помещение для снятия плитки со стен и пола?

Перед началом работ нужно подготовить помещение. Для этого нужно закрыть стены, оконные и дверные проемы пленкой во избежание образования пыльных слоев.

Если демонтаж будет производиться со стен, нужно позаботиться о целостности пола и закрыть его картоном или плотной клеенкой. Все хрупкие предметы и отделочные материалы также нужно закрыть во избежание разрушения, ведь осколки плитки могут лететь с большой скоростью и легко повреждают тонкие поверхности.

Кроме того, рекомендуется закрыть трубы и батареи, а также места пролегания коммуникаций и электрических проводов.

При наличии скрытой разводки электричество необходимо отключать, но если нет такой возможности, вместо электроинструмента подготовить для работы металлические скобы, с помощью которых производить работы по демонтажу.

Перед началом работ следует смочить межплиточные швы мыльным раствором. С помощью стамески или шпателя вычистить затирку. С краёв плитку промокнуть мыльным раствором. Он должен размягчить клей или раствор, которым плитка была приклеена изначально.

Как снять плитку и демонтировать старый советский кафель, который не берет даже перфоратор?

Старый советский кафель, как правило, хуже всего поддается демонтажу. Причина этой проблемы – в самой плитке, которая имеет повышенную прочность, а также особо прочный раствор.

Перфоратор не всегда справляется с поставленной задачей, в ход приходится пускать молоток и зубило. В этом случае можно действовать следующими путями:

Если плитка выложена на всей поверхности, используйте молоток для того, чтобы разбить одну плитку сверху. Когда доступ к двум-трем плиткам будет открыт, можно стамеску, зубило острым краем установить в плоскость между клеем и плиткой. Постукивая молотком по противоположному краю стамески, загнать инструмент под плитку. Продолжая аккуратно, но с нажимом постукивать по рукоятке, дождаться того, что плитка начнет отходить, и удалить ее. Если плитка в этом случае не отходит от слоя клея, при последующих манипуляциях она может расколоться.

Следует применить нажим с другой стороны и произвести те же самые манипуляции. Если плитка частично отошла, нужно производить отделение максимально аккуратно, чтобы сохранить её целостность. Если не удается отделить ее от стены или пола целиком, придется повредить ее целостность и отбить кусками. Важно помнить, что отбивание производится по направлению сверху вниз.

Двигаясь рядами сверху вниз, вы снизите риск получения травм и обвал кафеля.

Удалив таким образом плитку, с помощью перфоратора очищают стену от старого клея.

Как удалить советскую плитку: смотрите видео: https://youtu.be/4i_ktY0ph5I

Нужно ли удалять старый плиточный клей?

Удаление клея может стать отдельной задачей, так как не всегда он отходит от поверхности стены и пола вместе с плиткой.

Самый действенный способ – использовать перфоратор для удаления слоя старого плиточного клея. Перфоратор во многих случаях приходит на помощь, но, следует отметить, что он не всегда справляется с обязанностями.

Если перфоратор не может отбить плиточный клей, можно воспользоваться иными подручными средствами и другими инструментами – ломом, кувалдой. В том случае, когда попытки отбить плиточный клей остаются безуспешными, можно произвести укладку свежей плитки поверх него.

Можно ли оставить старую плитку, если не удается ее демонтировать?

Если старая плитка не поддается демонтажу, можно ее оставить и поверх нее положить новые слои покрытий. Для начала поверхность очищается от шероховатостей. Далее производится выравнивание стяжкой. После высыхания стяжки поверхность обрабатывается грунтовкой, затем укладывается слой специального плиточного клея. Следует выбрать клей, предназначенный для укладки второго слоя плитки. Раствор наносится ровным слоем, затем делаются борозды с помощью шпателя с зубцами. Со старых швов удаляется фуга с помощью молотка, гвоздей или ножа.

Практика показывает, что можно сделать насечки на первом слое плитки для увеличения сцепления с новым слоем клея. Новый слой плитки рекомендуется выкладывать в другую сторону, противоположную первому слою. В любом случае, необходимо простучать первый слой плитки, убрать те, где имеется пустота, иначе при эксплуатации нового слоя именно в этих местах новая плитка начнет разрушаться.

Как положить новый слой плитки на старый – смотрите видео: https://youtu.be/u0iwtyf_lb0

Как снять плитку с пола?

Снятие напольной плитки предполагает учет некоторых нюансов. Значение имеет все, начиная от покрытия, заканчивая «наполнением» напольной зоны.

Если покрытие на полу из керамики или камня, потребуется диск для работы с этими материалами. Если же внутри проложена система теплых полов, водопроводная и канализационная коммуникация, процесс работы должен быть организован очень аккуратно и правильно. Рассмотрим самые популярные случаи демонтажа напольной плитки при разных покрытиях:

Плитка держится на битумной мастике. Распознать такой способ поможет темное пятно, оставшееся после демонтажа плитки. Лучшим способом проведения работ будет разогрев напольного покрытия до теплого состояния, в котором мастика размягчится и даст легко убрать плитку. При таком способе важно не перегреть поверхность, повышать температуру нагрева постепенно. При первой возможности подъема плитки горячий воздух направляется непосредственно в зазор между плиткой и мастикой. Потягивание плитки вверх поможет ее снять целиком.
При наличии малярной сетки инструмент заводят непосредственно под нее, приподнимая аккуратно конструкцию. При таком способе демонтажа почти всегда получается убирать плитку крупными кусками.
Использование металлической кладочной сетки в качестве основы для плитки. При возможности оставить сетку снимаются только слои клея, раствора и плитки. Если сетку оставить невозможно, ее разрезают с помощью болгарки и делят квадратами, после чего удаляют по очереди. Это очень трудоемкий и сложный процесс.
Если плитка более не нужна и уложена одним из современных способов, ее удаляют с помощью перфоратора, молотка, долота.

Как не повредить плитку при снятии

Читайте еще: Большая плитка в маленьком помещении: примеры на фото

Чтобы не повредить плитку при демонтаже и сохранить ее целостность, нужно работать по классической схеме. Швы смочить водой и зачистить, первую плитку убрать, а последующие поддевать с помощью шпателя и аккуратно приподнимать. Когда при простукивании слышится глухой звук, плитка, скорее всего, отделится.

Как снять кафель со стен и не повредить соседние плитки? Как снять один элемент плитки?

Бывают такие случаи, когда необходимо демонтировать кафель со стен. А иногда возникает необходимость снять несколько настенных плиток. Как поступить, что делать, чтобы не повредить соседние плитки? И можно ли снять только один элемент плитки?

Для начала необходимо увлажнить швы между всеми плитками, которые нужно удалить со стены. Зачистить эти места шпателем или ножом. Намочить плитки мыльной водой и поддеть шпателем так, чтобы попасть под нее. Молотком аккуратно постукивать по рукоятке, чтобы шпатель заходил под плитку и приподнимал ее.

Если классический способ невозможен, можно использовать каленую проволоку. Ее складывают крючками, которыми цепляют две стороны плитки. Затем плитку сильно тянут на себя строго под углом 90 градусов, пока не начнет отходить от стены. Если изменить угол, плитка расколется и не сохранится.

Если все плитки уложены плотно и зацепиться за них невозможно, придется расколоть одну из них, чтобы подобраться к нужному элементу. Обычно выбирают плитку там, где будет проще ее заменить, и на это место ставят новую.

Как снять плитку с гипсокартона?

Это достаточно сложный процесс, так как плиточный клей прочно схватывается с гипсокартоном и проникает внутрь него. Обойтись без повреждений вряд ли удастся, причем повреждения коснутся как плитки, так и гипсокартона.

Начало таких работ совпадает с классическим методом.

Увлажняются швы и пропитываются водой. Демонтируется одна плитка из верхнего ряда. С помощью шпателя и молотка (или зубила и стамески) снимается плитка за плиткой.

Как правило, плитка снимается с кусками гипсокартона, а клей снять с него практически невозможно. Если лист поврежден не очень сильно, с помощью болгарки можно произвести зачистку, затем зашпаклевать поврежденные участки и положить новый слой плитки. Если же гипсокартон сильно пострадал, лучше его заменить полностью.

Как быстро снять старую плитку в ванной и туалете

Туалет и ванная комната не располагают большими размерами, поэтому использовать масштабный инструмент для снятия плитки не всегда удобно. Самый популярный классический способ, когда увлажняют швы, а затем зачищают их, воспроизводится в начале работ, затирка удаляется, вокруг плитки остается пустота.

Затем из каленой проволоки делают крючки, которые имеют п-образную форму. Крючки загоняют под плитку симметрично друг другу и одновременно тянут. Тянуть следует под прямым углом, чтобы нагрузка распределялась равномерно. При таком способе плитка отходит достаточно быстро, а мусора после проведения работ остается намного меньше.

Если такой способ не позволяет избавиться от плитки на полу и стенах, придется воспользоваться перфоратором и сбить кафель и клей полностью.

Процесс снятия старой настенной и напольной плитки довольно сложен и утомителен. Можно использовать для работы электроинструмент, строительные шпатели, стамески, долота. Если снять плитку особо проблематично, допускается укладывание нового слоя на существующий и частичная замена кафеля.

Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как снять плитку в ванной со стены?

Кафельные изделия представляют собой классический отделочный материал для душевой комнаты. Керамическая плитка обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Она долговечна, надежна, имеет хорошую прочность, к тому же экологически безопасна и огнеупорна. Помимо этого, кафель не боится повышенной влажности, грязи, пыли, а также отличается презентабельным внешним видом. Конечно, как и любой другой материал, он имеет свои слабые стороны.

Содержание статьи

Например, через определенное время происходит изнашивание керамики или случаются различные повреждения ее поверхности. Как снять плитку со стены? Замена плитки – это вопрос времени и сил! Однако чтобы правильно ее уложить в ванной необходимо, демонтировать старую поверхность, причем сделать это, грамотно не повредив основание или соседнюю отделку той же стены. В любом случае вопрос замены плитки является актуальным.

Оценка качество старого покрытия

Перед тем как демонтировать предыдущий слой следует ознакомиться с тем, по какому принципу она уложена. В том случае, если монтаж керамики проводился с применением клея, то очищение от клеящего состава не будет трудоемким. В принципе для этого подойдут обычный молоток и зубило. Кроме того, при большом желании старую плитку можно сохранить, однако, для этого нужно будет действовать гораздо осторожнее.

Снятие плитки перфоратором

Если в ванной комнате старую плитку посадили на цементный раствор, который обладает намного лучшими характеристиками, чем клей, то ее удаление потребует намного больших усилий. Демонтаж керамических изделий потребует специального оборудования, а также определенной сноровки. Для устранения предыдущей поверхности понадобится перфоратор, а общий процесс займет много времени, при этом старую плитку сохранить не удастся.

Подготовительный этап

Демонтаж устаревшей керамики со стены или потолка всегда происходит с образованием грязи, пыли, а также строительного мусора. Для того чтобы избежать, а, точнее, сократить ущерб, наносимый негативными последствиями ремонтными работами лучше всего накрыть окружающее пространство пластиковой пленкой. Сантехнику следует обмотать мягкой тканью, на другие хрупкие вещи также навешать старые тряпки, чтобы смягчить падение осколков кафеля.

Пленка для удобства при уборке

Необходимо знать! На данном этапе следует проводить работы в специальной одежде с длинными рукавами, а также в защитных очках и респираторе.

Демонтаж одного или нескольких изделий

Бывают ситуации, когда старая плитка повреждена лишь фрагментарно, т.е. требуют замены одно или несколько керамических изделий. В таком случае полномасштабные работы затевать не стоит. Достаточно заменить плитку на новый кафельный элемент или ее аналог в ванной комнате. В первую очередь, это связано с тем, что работы по демонтажу потребуют необоснованно много затрат в виде сил или времени.

Удаление плитки шпателем

Таким образом, этапы работ:

Обычная тряпочка или мягкая губка смачивается в теплой воде, после чего затирочный шов промачивается.
Ждем, когда затирка размягчится, и тщательно соскребаем ее шпателем.
Зубилом или на крайний случай перфоратором следует простучать поверхность плитки. Это делается для того, чтобы узнать, где существуют пустоты.
Устанавливаем зубило в отобранный участок и легонько стучим молоточком, чтобы отколоть область.
Удаление плитки с помощью зубила
При отсутствии пустот поврежденную керамику необходимо разбить и демонтировать ее остатки.

Важно знать! Чтобы удалить фрагменты кафеля нужно закрепить резак на дрели и по диагонали разрезать керамическое изделие. После чего зубилом и молотком завершить все дело.

Как сохранить плитку?

Как снять плитку со стены и сохранить ее? Для того чтобы сберечь кафель нужно немного постараться. Придется аккуратно убрать цементный раствор собственными силами. Помимо этого, нужно понимать, что много усилий потратится впустую, так как это довольно несложная, сколько затратная по времени процедура. Однако она позволит сохранить многие керамические изделия в целости и сохранности. Шаги:

Пульверизатором, обычной тряпочкой или губкой вместе с теплой водой проводится смачивание затирочных швов.
Удаление и обработка всегда начинаются с самого верхнего ряда.
Аккуратно удаляются межплиточные швы при помощи обыкновенного шпателя.
Вставляем зубило встык между верхним и нижним кафелем и поддеваем край плитки.
Отделяем керамику от поверхности, если появляются затруднения, то необходимо слегка постукивать молоточком по инструменту.
Далее, происходит удаление клеящего вещества или цементного раствора. В этом случае применяются специальные составы или можно воспользоваться обычным скребком.

Демонтаж без сохранения

Для того чтобы удалить керамическую плитку в ванной комнате без ее сохранения нужны веские аргументы. Зачастую важнее демонтировать вафель, чем заботиться о его целостности. Применение специализированных инструментов в виде перфоратора весомо облегчит данную задачу, при этом значительно сократит время. Для работы в ручном режиме потребуется молоток и зубило, однако, это довольно трудоемкий процесс.

Полный демонтаж плитки зубилом,без сохранения целостности плитки

Этапы:

Необходимо начать с демонтажа отделочного материала. Для этого требуется тщательно обработать затирочные швы теплой водой, подойдет губка или тряпочка, а также пульверизатор. Это позволит значительно облегчить демонтаж и сократить количество пыли.
Край керамического изделия поддевается зубилом. После чего отделяется от поверхности стены. Для увеличения эффективности можно взять молоток. При затруднении с керамикой следует установить зубило по центру кафеля и молотком нанести сильный удар.
Работать с перфоратором значительно проще, так как он сокращает время работы, однако, достать его сложнее. Для проведения демонтажа плитки в ванной комнате этим инструментом лучше всего использовать насадку – долото. Причем порядок действий будет тем же, что и при ручном режиме.
Демонтаж плитки перфоратором — наиболее быстрый вариант
Кусочки цементного раствора убираются значительно сложнее. Если же этого не сделать, то монтаж нового покрытия невозможен. Устаревшие фрагменты демонтируются скребком, а для более эффективного удаления мастики лучше использовать строительный фен.

Видео инструкция

демонтаж напольной плитки, как аккуратно убрать кафельную плитку не повредив, как сбить, фото и видео

Содержание:

Даже такое долговечное и качественное покрытие, как кафельная плитка, со временем может прийти в негодность, так что может понадобиться его замена. Кроме того, бывают случаи, когда хозяева просто хотят поменять интерьер в квартире, но не выбрасывать старую плитку, а демонтировать ее, чтобы использовать в другом месте. А вот, как снять плитку с пола не повредив ее при этом, знает не каждый. Об этом пойдет речь в нашем материале.

Отметим, что большинство сложностей с демонтажем плитки возникает именно в тех случаях, когда хозяин хочет ее использовать повторно. Такой процесс требует особой тщательности, тогда как обычный процесс снятия плитки не отнимает много времени и сил.

Техника безопасности при работах с кафелем

Перед тем, как снять кафельную плитку с пола, стоит учесть, что снять без повреждений вы сможете лишь до 80 % материала, поскольку этот процесс очень кропотливый.

Прежде, чем начинать демонтаж напольной плитки, важно удостовериться, что под ней не проложена электропроводка или трубы для воды. Как правило, их не располагают на полу – исключение составляют отопительные системы теплых полов. Однако некоторые могут нарушать общепринятые нормы, поэтому предварительная проверка необходима.

Чтобы защитить органы дыхания от пыли и крупных осколков кафеля или цемента, образующиеся во время удаления плитки, работать нужно в марлевой повязке или респираторе. Глаза также нуждаются в защите с помощью очков.

Поскольку осколки кафеля и неизбежная в процессе работы пыль могут повредить мебель или сантехнику, перед тем, как сбить плитку с пола, все предметы в помещении следует укрыть плотным куском ткани или старым покрывалом. На руки желательно одеть строительные перчатки, которые предотвратят порезы осколками плитки.

Если вы планируете производить ремонт по всей квартире, то демонтаж плитки следует производить до выполнения финишной отделки помещения, иначе пыль и осколки могут ее повредить.

А вот если грязные строительные работы производятся только в одной комнате, перед тем, как снять старую плитку с пола, выход из помещения занавешивают мокрой тканью или пленкой.

Методы снятия плитки

Выбирая способ, как убрать плитку с пола, нужно учитывать на какую клеящую основу она была уложена, и важно ли сохранить ее в целости, чтобы применить повторно. Отметим, что цементный раствор, который служил для фиксации плитки, делает невозможным ее демонтаж без повреждений. В этом случае удалить кафель можно будет только с помощью грубой силы.

Существует три способа, как снять напольную плитку:

Демонтаж с молотком и зубилом.

Снятие плитки перфоратором или ударной дрелью.

Применение металлических крючков.

Отметим, что любой из методов требует выполнения четкой последовательности действий, а также наличия специального инструментария.

Удаление плитки молотком и зубилом

В тех случаях, когда основа под плиткой выполнена из бетона или кирпича, а кафель закреплен на плиточный клей, приемлемым способом, как аккуратно снять плитку с пола, является использование зубила и молотка.

Итак, для работы понадобятся:

молоток;

зубило с тонкой широкой лопаткой, либо широкий шпатель, либо плоская отвертка;

мочалка и таз с водой;

скребок для удаления затирки.

Сначала следует удалить затирку из швов между плитками. Для этого ее предварительно обильно смачивают мокрой мочалкой, а затем, вычищают размякшую затирку скребком до основы. Такая работа может потребовать многократного смачивания, особенно, если затирка давняя.

Цементную затирку смачивать бесполезно. Для ее удаления используют болгарку с диском для камня. Швы прорезают на глубину чуть больше толщины плитки, чтобы было удобнее поддевать плитку и минимизировать сколы из-за механического удаления материала.

Специалисты рекомендуют во избежание образования сколов, перед тем, как убрать старую плитку с пола, проклеить края несколькими слоями малярного скотча. При этом не забывайте о защитных средствах – очках и респираторе.

Начинать демонтаж плитки на стене лучше всего сверху, постепенно спускаясь вниз. А вот откуда начинать снимать напольную плитку – не принципиально. Намного удобнее, если кафель покрывает не всю площадь помещения, тогда можно без осложнений вставить зубило между стенкой и плиткой, после чего аккуратно ее отколоть. А вот если вся площадь заполнена плиткой целиком, одной из них придется пожертвовать, разбив ее. От освободившегося участка можно продолжать демонтаж прочих плиток.

Если после удаления затирки вы обнаружили, что плитка сидит на клеевой основе – ее также следует размочить, чтобы мягко отделить материал от основы. Итак, клей обильно смачивают водой, после чего вставляют зубило под один из краев плитки, слегка постукивают. Затем зубило смещают в сторону и выполняют аналогичные постукивания – так по всей площади плитки.

Далее, опять смачивают клей и повторяют процедуру простукивания до полного отставания плитки. Это довольно трудоемкий процесс, однако, он позволяет максимально уберечь покрытие во время демонтажа, чтобы оно было пригодно для дальнейшей эксплуатации.

Вместо зубила можно применить тонкую плоскую отвертку – ее постепенно вбивают под плитку через каждый сантиметр, чтобы уничтожить слой клея, предварительно размачивая его.

Удаление плитки перфоратором

Для удаления плитки перфоратором используется специальная насадка с широкой отбойной лопаткой. Данный способ снятия старого покрытия является самым простым и быстрым, однако, он также и самый шумный, грязный, и не предполагает сохранения материала впоследствии. Перфоратор удаляет плитку полностью, раскалывая ее на мелкие кусочки, хотя принцип его действия схож с применением молотка и зубила.

Поскольку при использовании перфоратора прилагается большое усилие, работа с ним требует применения средств индивидуальной защиты – очков, респиратора, защитных перчаток.

Снятие плитки крючками из металла

Металлические крючки для снятия керамической плитки с пола являются альтернативным методом, позволяющим это сделать максимально бережно. Для изготовления крючков пригодятся старые отвертки, либо куски металлической жесткой проволоки.

После предварительного удаления затирки из межплиточных швов крючки запускают под плитку и производят демонтаж. Такой метод позволяет снимать одиночные плитки, которые непрочно прикреплены к основе для их замены. Детальнее данный способ проиллюстрирован в видео.

Очистка плитки от клея и остатков цемента

Чтобы керамическая плитка была пригодна к дальнейшему использованию, ее тыльную сторону необходимо зачистить от остатков клея, отошедшего от основы, либо от излишков цементного раствора. Простой плиточный клей может быть удален с поверхности материала при помощи шпателя, которым можно соскоблить смоченный водой клей.

Когда основная масса состава будет удалена, остатки клея нужно зачистить шкуркой или щеткой по металлу. Несколько по-иному выглядит ситуация с цементом.

Для снятия остатков цементного раствора плитку нужно замочить в воде на несколько часов, по прошествии которых можно произвести зачистку поверхности стамеской или острым шпателем. Если обычного замачивания оказалось недостаточно, мокрую поверхность цемента посыпают каменной солью и еще раз покрывают водой.

<br />

Соль способствует разрыхлению цемента, так что его можно удалить. Если это также не принесло результатов – можно приобрести специальный состав для подобных работ.

Таким образом, произвести демонтаж кафельной плитки, не повредив ее при этом, вполне возможно своими силами. Однако стоит учитывать тип фиксирующей смеси, а также способ укладки кафеля.

Как снять плитку с пола: демонтаж старой плитки

Напольная плитка – прочный материал, служащий долгое время без повреждений. Но зачастую возникает вопрос, как снять старую плитку с пола. В этом материале будут даны ответы на вопросы: как снять плитку с пола, а так же как снять напольную плитку не повредив ее.

Процесс удаления кафеля с применением зубила и молотка

Правила предосторожности при демонтаже

Перед тем как как снять плитку с пола, нужно выяснить и решить ряд важных вопросов:

Выяснить схему размещения всех коммуникаций и если таковые проходят под полом, то в тех местах демонтаж напольной плитки осуществлять с особой аккуратностью.
Если реализована система теплых полов, то применять инвентарь, который не повредит уложенным трубам.
Какой смесью крепились плитки на полу: бетонный раствор или плиточный клей.
Будет ли плиточное покрытие применяться повторно или на его смену куплен новый кафель. Если необходимо повторное применение, то снять старую плитку нужно максимально аккуратно. А если будет новое покрытие, то удалять старое можно быстро, используя перфораторы или отбойные молотки.
На время ремонта убрать из помещения всю сантехнику и мебель, так как во время уборки кафеля могут лететь осколки, которые способны повредить изделия.
Обязательно приобрести средства для защиты: очки для защиты глаз, плотные перчатки, респираторы.
Обязательно соблюдать правила эксплуатации оборудования.

Это главные правила, которые следует учесть перед тем как снять плитку с пола, следуя которым замена старого кафеля на новую плитку пройдет максимально быстро и без непредвиденных проблем.

Инструменты для снятия плитки

Чтобы процесс работы был непрерывным и прошел максимально быстро, нужно подготовить следующий инвентарь:

Пульверизатор. Нужен для увлажнения швов между керамогранитом, так же можно применять обыкновенную тряпку и ведро воды.
Небольшой молоток с зубилом или скарпель. Эти инструменты нужны для того, чтобы демонтировать кафель без повреждения.
Шпатель. Используется для очистки кафеля и разбивания швов между ними.
Перфоратор и насадки. Данным методом производится быстрое удаление планок, так же используется если керамогранит крепили раствором.
Дрель. Применяется для расшивания швов, если нет необходимости в сохранении и повторном использовании керамогранита.
П – образные крючки из проволоки. Можно сделать самостоятельно либо купить изделие заводского исполнения в строительном супермаркете.

Это весь инструмент, который может понадобиться, как для аккуратного удаления кафеля, так и для быстрого очищения поверхности.

Удаление плитки посаженной на раствор

Как снять плитку с пола если кафель сажался на бетонную смесь – тут без разрушения плитки и большого количества пыли обойтись будет невозможно. Кроме этого будет повреждено основание, расположенное под снятой плиткой, а это означает, что перед укладкой новой плитки необходимо будет отремонтировать стяжку.

В таком случае работа по снятию керамогранита выглядит следующим образом:

Сначала аккуратно удаляется одна панель с использованием молотка и зубила.
Затем оставшееся покрытие удаляется с применением перфоратора и насадок.
После того, как основная масса будет удалена, остатки цемента и плитки убираются зубилом и молотком.

В процессе работы с перфоратором необходимо обязательно использовать средства защиты органов дыхания и защитные очки для глаз.

Перфоратор образует много пыли и мусора

Снятие плитки посаженной на клей

Как снять плитку с пола посаженной на клеевой раствор? В случае, если применялся специальный плиточный клей, процесс демонтажа проще и менее пыльный.

Сначала необходимо удалить затирочный шов. Данная процедура выполняется с использованием шпателя. Затем необходимо все швы обработать водой, для того чтобы клеевой состав размягчился. После этого поверхность оставляется на несколько часов в покое.

Далее можно приступать к демонтажу плитки, это можно сделать несколькими способами:

В первом варианте под край первой панели заводится зубило под острым углом и аккуратными ударами молотка по зубилу отделяется панель от клеящего основания. По такому принципу удаляется вся облицовка с поверхности пола. Затем кафель помещается в воду для того, чтобы в дальнейшем было легче удалить оставшийся клей.
Во втором случае вместо молотка и зубила используются куски стальной проволоки. Для этого их необходимо изогнуть таким образом, чтобы получились крюки. Затем проволоку заводят за облицовку и осторожно тянут, тем самым отделяют кафель от пола. Затем кафель так же вымачивается, а затем удаляются остатки клея.
Используем перфоратор для снятия плитки. Как снять плитку с пола с помощью инструмента смотрим на видео.

Замена отдельных планок

Зачастую при повреждении отдельных плиток требуется удалить пару элементов и возникает вопрос, как заменить плитку на полу и при этом не повредить соседние планки.

Подобная процедура выглядит следующим образом:

Первым делом необходимо удалить затирочный материал из шва.
Затем на плитке, которую необходимо заменить, прочерчиваются диагональные линии.
Далее по отмеченным линиям насверливаются отверстия, начиная с места пересечения линий. При этом необходимо использовать тонкое сверло. Данные отверстия ослабляют сцепления кафеля и основания.
Далее, используя зубило и молоток, аккуратно удаляется просверленный кафель таким образом, чтобы не повредить соседние плитки.
Затем удаляются остатки клея с основания.

На этом демонтаж отдельно взятого элемента можно считать оконченным.

Процесс замены отдельно взятой планки

В данном материале был дан ответ на вопрос, как снять плитку с пола и какие способы удаления существуют. Изучив материал, вы сможете не только выбрать подходящий способ демонтажа, но и выполнить эту процедуру без привлечения специалистов.

Как аккуратно снять плитку с гипсокартона, демонтаж кафеля с ГКЛ

Демонтаж плитки с гипсокартона может предполагать полное или же частичное снятие кафеля с поверхности. Если задуман ремонт всей комнаты, то придется удалить всю плитку полностью, данную процедуру можно осуществить с помощью перфоратора, который быстро и качественно разрушит всю плитку, сразу стоит отметить, что такой метод предполагает дальнейшую замену всех листов гипсокартона. Бывают ситуации, когда необходимо заменить одну или две плитки, при этом всю остальную оставить в целости и сохранности.

Чтобы проделать качественную работу и аккуратно отделить плитку от гипсокартона, сохранив при этом большую часть кафеля, нужно придерживаться нескольких советов, приведенных ниже. Ведь материал можно использовать вторично, например, на даче, что позволит значительно сохранить денежные средства. Здесь стоит отметить то, что монтаж требует терпения и сноровки, но сохранить всю кафельную плитку не получится, однако значительную часть можно постараться оставить цельной, если использовать качественные инструменты и действовать четко, но осторожно.

О чем эта статья

Отчего зависит успех работы?

Любое дело требует наличия определенных навыков, умений, инструментов и знаний, но ремонт или монтаж зачастую зависит от того, как рабочие клали плитку, от давности ремонта или отделки, а так же от использованный материалов, например, от клеевого состава. Если предыдущий ремонт сделан качественно, то снять такую плитку будет довольно сложно, не просто работать и со старыми образцами кафеля, потому что со временем он портится, а при монтаже может лопнуть. В любом случае нужно будет тщательно подготовиться и постараться.

Чтобы полностью убрать всю старую и ненужную в дальнейшем плитку, как было сказано выше, нужно иметь перфоратор, который поможет быстро расколоть весь материал, но если кафель или гипсокартон необходимо сохранить, или удалить только часть понадобятся более щадящие инструменты.

Как снять плитку частично и что для этого понадобится?

Для частичного снятия плитки рекомендуют использовать молоток и зубило, которые способствуют щадящему и бережному отделению кафеля. Что же касается избавления от остатков клеящих составов и растворов, то тут можно применить перфоратор (потребуется замена гипрока) или же специальные выравнивающие составы. Помните, что работа травмоопасна, при раскалывании кафеля осколки могут отлететь и попасть в лицо или повредить руки, поэтому об этом необходимо позаботиться заранее, защитив себя специальными перчатками и очками.

Сам процесс монтажа можно разделить на следующие этапы:

Перед процедурой в обязательном порядке нужно надеть защитные очки и перчатки. Сначала нужно расколоть с помощью молотка одну верхнюю плитку, постепенно продвигаясь вниз, такой метод работы позволяет сократить риск того, что кафель обвалиться и расколется. Потому что пока не ясна насколько прочно она держится, при этом способ малоопасен, потому что не позволяет повредить руки или ноги осколками кафеля.
После того, как верхняя плитка будет без проблем удалена, можно продвигаться дальше. Чтобы не повредить конструкцию, нужно аккуратно загонять зубило под лопатку при этом четкими и слаженными движениями постараться отделить каждую из плит от гипсокартона.
В процессе необходимо наблюдать за состоянием кафеля, загоняя инструмент нужно четко проанализировать состояние конструкции, если при движении инструментом плита не поддается удалению, то велика вероятность того, что она находится на пределе и может в любой момент лопнуть и расколоться. В таком случае не стоит сразу применять силу, нужно попробовать подцепить ее с другой стороны (тут нужно отметить тот факт, что не всегда плитка поддается удалению, зачастую старые образцы не выдерживают напора и раскалываются, что не позволяет их использовать в дальнейшем).

Особенности старого кафеля

Профессионал, принимаясь за работу, проведя зрительный осмотр сможет с высокой точностью сказать можно ли сохранить целостность плитки или нет. Существует несколько особенностей, по которым можно определить подлежит ли конструкция повторному использованию или нет.

Если кафель на протяжении долгого времени подвергался тепловому воздействию, то снять ее без повреждений будет крайне сложно. Напротив, если плитка сама начинает отходить, то снять ее целиков и без повреждений будет довольно легко. Стоит отметить, что существует способ определения состояния кафеля – постукивание. Если при простукивании ничего кроме пустоты не слышно, но нужно быть предельно аккуратным, потому что в данном случае, может случиться скол всей конструкции полостью.

Снять плитку с гипсокартона без разбития нескольких плит практически невозможно, потому что клейкая основа достаточно концентрирована и крепко держит всю конструкцию, при этом сам старый клей при монтаже остается на гипсокартоне, повреждая его.

Если складывается ситуация, при которой нужно удалить несколько плит, то замена всех гипсокартонных листов не потребуется, нужно будет заменить только область, где была старая удаленная плитка. При полном удалении конструкции желательно поменять придется весь гипсокартон, потому что удалить весь клей со старого довольно трудно. Если же было принято решение о сохранение старых гипсокартонных листов, то для процесса снятия клейкого раствора нужно подготовить специальные насадки и осторожно работать болгаркой.

Как не повредить гипсокартон

Избежать полной замены гипсокартонной конструкции можно, если плитки были уложены под гребенку. В таком случае можно оставить клей на листах, но при этом необходимо будет осуществить грунтовку поверхности, а так же покрытие ее слоем специальной выравнивающей жидкости. Принимая такое решение, необходимо удостовериться в прочности клея, если он склонен к осыпанию, применять метод не стоит, потому что новая плитка долго не продержится.

Стоит отметить, что хорошо поддается снятию тот кафель, который был приклеен совсем недавно (сроком не более недели), при этом он хорошо поддается снятию именно поштучно, что позволяет не повредить соседние плиты.

Перед процедурой советуют прочистить швы – это позволит более аккуратному снятию. Для процедуры понадобятся нож с алмазными лезвиями и отвертка. После очистки нужно аккуратно поддеть кафель, предварительно обмотанным изолентой, зубилом и придерживая, отделить его. После того, как плитка отделилась ее стоит поместить подальше от места ремонта, чтобы обеспечить ее сохранность и не допустить попадания на ее осколков от разбившегося кафеля. Главное не торопиться, соблюдать все советы и инструкции, и выполнять все движения максимально четко и аккуратно, не забывая при этом о безопасности.

Если все таки гипсокартон поврежден

В этом случае, придется менять гипрок. Однако все не так плохо как кажется. Гипсокартон как правило крепиться на профили и чтобы его поменять достаточно открутить старые листы, нарезать новые точно таких же размеров и прикрепить их заместо старых. Гипсократон достаточно дешевый материал и его замена не ударит по бюджету, зато вы будете на 100% уверены в надежности конструкции и сможете клеить новый кафель.

Как удалить затирку из швов своими руками

Межплиточные швы – самое слабое место в кафельном покрытии. Они наиболее подвержены быстрому износу, появлению трещин и выгоранию цвета. Отделка поверхности утрачивает эстетичность, привлекательность и может понадобиться полная замена затирочного материала. Как выполнить эту работу правильно и не повредить плитку, описано в статье.

Причины преждевременного износа затирки
Оценка состояния старой затирки
Как удалить затирку из швов плитки химическими реагентами
Удаление затирки механическими способами
Народные методы для удаления старой затирки
Реставрация межплиточных швов
Как удалить затирку из швов: общие рекомендации специалистов

Причины преждевременного износа затирки

В процессе эксплуатации керамической плитки зачастую возникают ситуации, когда само покрытие еще не исчерпало срок службы, а затирка швов утратила эстетичность и не выполняет своих влагоизолирующих функций. Подобная проблема может быть следствием некоторых факторов:

Неправильно подобранный затирочный состав. Раствор должен выбираться с учетом влажности, температурного режима и назначением помещения.
Ошибки, допущенные при нанесении затирки. Наиболее распространенная – заделка швов с пропусками или не на всю глубину.
Изготовление раствора не по инструкции. Жидкая консистенция затирочного состава снижает его прочность и долговечность. При самостоятельном замесе сухой смеси надо придерживаться рекомендаций производителя.
Неправильный уход за керамической плиткой. Чистящие средства с кислотою разрушают структуру затирки.
Появление плесени на стенах ванной комнаты и проникновение микроорганизмов в межплиточное пространство.
Повышенная влажность и сырость помещения из-за отсутствия достаточной вентиляции.
Быстрое загрязнение светлых швов.

Прежде чем принять решение, что пора удалить старую затирку из швов необходимо ее внимательно осмотреть и оценить степень ее разрушения.

Оценка состояния старой затирки

Первым делом следует тщательно очистить швы. Если затирка не имеет трещин и просто есть желание обновить цвет, то полного демонтажа затирки удастся избежать. Хуже обстоят дела при появлении деформаций, грибка и плесени между плитками.

Определить необходимость полной замены затирки можно по таким признакам:

Существуют пробелы в швах, затирка крошится и отпадает.
При очистке швов наждачной бумагой цвет верхнего слоя затирки не изменяется. Это свидетельствует о распространении плесени и требует удаления старой затирки с последующей дезинфицирующей обработкой швов.

Зависимо от используемых инструментов и расходных материалов различают два основных метода удаления затирки: химический и механический. Чтобы уберечь кафель от растрескивания очищать швы надо грамотно, придерживаясь выбранной технологии.

Как удалить затирку из швов плитки химическими реагентами

Наиболее щадящий вариант удаления затирки – использование химических реагентов. Специальные растворители «разъедают» застывшее наполнение, не повреждая самой плитки.

Важно! Химический состав подбирается под тип затирки. Работу с реагентом необходимо выполнять строго по инструкции с применением средств личной защиты (резиновых перчатках и респираторе).

Удалить затирку швов кафеля получится следующими растворителями: Sopro ZEA 703/ZSE 718, Atlas Szop/ Szop 2000, Clean, Keranet и Litoclean.

Большинство составов разработаны на основе кислот, которые при неправильном использовании способны повредить поверхность отделки. Некоторые растворители могут оставлять белые пятна на плитке.

Опишем порядок, как убрать затирку кафельной плитки химическим раствором:

Тонкой кисточкой или специальным дозатором нанести реагент по швам.
Оставить раствор на время (около пяти часов). Химикаты начинают действовать и затирка размягчается.
Попробовать отковырять затирку строительным ножом. Если она плохо «отходит», то надо повторно нанести реагент. Для удаления цементной затирки обработку придется выполнять дважды.

Некоторые вещества полностью растворяют затирку и по истечении определенного времени достаточно промыть стену.

Удаление затирки механическими способами

Выбор подходящего инструмента

Для очищения межплиточных швов могут пригодиться следующие инструменты:

Строительный нож, отвертка малого сечения, штихель или небольшая стамеска. Удаление затирки перечисленными инструментами занимает много времени, но риск повреждения плитки минимален.
Расшиватель швов, разработанный специально для очистки затвердевшей затирки. Инструмент удобен в работе, но покупать его ради одного применения не целесообразно.
Электродрель позволяет очень быстро избавиться от старой затирки. Работая электроинструментом важно подобрать тонкое сверло, чтоб не «зацепить» кафель. Такой способ подходит для удаления затирки, если плитка прочно удерживается на основании.
Дремель – своеобразный электролобзик, оснащенный плоским полудиском. При аккуратном использовании удалить затирку получится за считанные минуты.
Шуруповерт тоже справится со старым межплиточным материалом. На инструмент надевается насадка с ершиком, состоящая из маленького диска с металлических ворсинок. Таком метод больше подходит для напольной плитке, стойкой к истиранию.

Удаление затирки электродрелью

Перед тем, как удалить эпоксидную затирку из швов необходимо выполнить подготовительные мероприятия:

Приготовить раствор, смешав в равных частях воду и столовый уксус. Последний компонент можно заменить лимонной кислотой – это позволит избежать появления резкого уксусного запаха.
Губку смочить в кислом растворе и обильно смазать все швы. При использовании уксуса пропитку надо выдержать около 30 минут, а при применении лимонной кислоты – 24 часа.
Надеть на электродрель тонкое сверло, ширина которого не превышает толщину межплиточного шва.
Включить инструмент на минимальную мощность и медленно «пройтись» между плитками.
После полного удаления затирки, образовавшиеся борозды прочистить жесткой кисточкой.
Промыть швы и обработать их антисептическим составом.

Как убрать затирку между плитками ножом: пошаговая инструкция

Если дрели под рукою не оказалось, то предстоит зачистка швов ножом. Для работы важно подобрать инструмент с удобной рукояткой, так как процесс предстоит длительный.

Порядок удаления затирки:

Установить нож по центру межплиточного шва. Если лезвие не проникает достаточно глубоко, то следует постучать по ножу молотком.
Приложить усилие и провести линию на всю глубину затирочного шва.
Срезать замазку от одного края плитки к линии проведенного разреза. Повторить действия и с другого края плитки.
Остатки затирочной смеси зачистить мелкой наждачной бумагой.
Швы обработать антисептиком и антигрибковой грунтовкой. После высыхания грунтовки можно приступать к повторному заполнению швов новой замазкой.

Народные методы для удаления старой затирки

Сторонникам применения подручных средств подойдут народные способы.

Метод 1. Использование концентрированного раствора уксуса или лимонной кислоты. Подготовленный реагент наносится на затирку и оставляется на сутки. По прошествии времени затирка убирается шпателем или строительным ножом. Заменить кислотные компоненты можно средством для борьбы с известью на сантехнике или моющим составом для посуды на основе кислоты.

Метод 2. Приготовить раствор из одной части глицерина и трех частей воды. Смесью обработать швы и оставить их на время. Пластиковым шпателем убрать старую затирку. Глицериновый раствор пригодится и для решения вопроса: «Как убрать засохшую затирку с плитки?». Технология очистки аналогична описанной процедуре – после нанесения оставить на время и протереть тряпкой.

Метод 3. Если затирка попала на плитку и засохла, то смыть водою ее не получится. Для этой цели можно использовать раствор воды с уайт-спиритом или керосином. В разведенном составе достаточно смочить губку, слегка отжать и протереть ею поверхность кафеля.

Реставрация межплиточных швов

Иногда возникает желание просто обновить интерьер ванной комнаты или кухни. Чтобы не делать длительный и дорогостоящий ремонт достаточно реставрировать затирку. Восстановить первоначальный вид межплиточного шва возможно с помощью простой техники:

Удостоверится, что затирка не растрескалась и не повредилась плесенью.

Края плитки оклеить малярной лентой, чтоб не повредить кафель во время реставрационных работ.
Наждачной бумагой протереть верхний слой старой затирки. Чтобы работать было удобнее наждачкой можно обернуть отвертку.
После снятия верхнего слоя обработать швы антибактериальным грунтом и оставить состав до полного высыхания.
Резиновым шпателем нанести новый слой замазочного материала или прокрасить шов специальным маркером.
По завершению работ снять защитную пленку с пленки и протереть поверхность мягкой тряпочкой.

Как удалить затирку из швов: общие рекомендации специалистов

Зачистка стыков кафеля не особо сложная операция, но выполнение работы потребует от исполнителя внимательности и усидчивости. Чтобы плиточное покрытие не пострадало, а новая затирка служила долго необходимо придерживаться описанной технологии и советов специалистов.

Перед выполнением работы из комнаты желательно вынести мебель и вещи, так как по мере вскрытия швов будет выделяться много пыли.
Удаление затирки сопряжено с определенными сложностями и требует обязательного соблюдения техники безопасности – использования респиратора, спецодежды и перчаток.
Помещение должно хорошо проветриваться. Эта рекомендация особо актуальна при работе с химическими реагентами.
Для отбеливания межплиточных швов подходит перекись водорода. Способ рекомендован для реставрации белой затирки и проверки материала на наличие плесени.
При удалении затирки из керамогранитной или мраморной плитки нельзя применять растворители на основе кислот.
Перед нанесением затирочного материала поверхность плитки надо защитить монтажной лентой или обработать обычным мылом.

Чтобы часто не приходилось решать вопрос, как быстро убрать старую затирку между плиткой, необходимо правильно ухаживать за кафелем и периодически очищать швы. Таким образом, получится продлить первоначальный внешний вид облицовки и не прибегать к ремонтным работам раньше времени.

Как удалить затирку из швов плитки: видео

Бетон

— Нужно ли снимать старую толщину перед установкой новой плитки? Бетон

— Нужно ли снимать старую пленку перед установкой новой плитки? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться
Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
9 лет назад

Просмотрено
137k раз

Я установлю новую плитку 12×12 в двух ванных комнатах примерно по 25 кв. Футов каждая.Когда я вытащил старую плитку, не было тонкого набора, который соприкасался с ними, поэтому удалить было очень легко. А вот тонкий набор на пол — это совсем другая история. Я отколол его вручную в одной ванной, чтобы добраться до цементного пола внизу, и было нелегко выбраться. Прежде чем я попытаюсь продолжить этот процесс во второй ванной комнате, я хотел бы знать, обязательно ли это делать, если она хорошо приклеена к цементу под ней?

(Я, разумеется, надеюсь, что смогу выложить плиткой старый тонкий набор, если он ровный и надежно прикреплен.)

РЕДАКТИРОВАТЬ: Мой черный пол представляет собой бетонную плиту с тонким слоем на ней. Его необходимо отрезать, чтобы удалить, а не разрезать и заменить черновой пол.

Создан 08 сен.

Карл BCarl B

62344 золотых знака99 серебряных знаков2424 бронзовых знака

Как говорит Грибо, вы хотите вернуться к бетону, но я бы посоветовал сделать больше, чтобы на нем была плоская поверхность.Чтобы работа шла быстрее, вы можете использовать электроинструмент. Несколько справились бы с работой:

Силовое долото (лучше всего подходит для работы):

Air Hammer (вам понадобится воздушный компрессор большой мощности):

Demo Hammer (больше мощности, чем вам нужно, но он может быть полезен для других работ в будущем):

MC Hammer (не трогайте это):

Создан 08 сен.

BMitch ♦ BMitch

41.1k1414 золотых знаков8686 серебряных знаков192192 бронзовых знака

Сделав именно это недавно, я обнаружил, что использование насадки из твердой металлической щетки для угловой шлифовальной машины очень хорошо помогает удалить отвердевший материал, не затрагивая бетон под ним. Я бы наклонился к более жесткой щетине.

Обязательно смочите тонкий набор перед началом и по мере необходимости.Тонкое отверждение снимается, как грязь, оставляя чистый бетон. Когда закончите, зачерпните грязь и подмести.

Готово.

Создан 09 сен.

Мэтью Мэтью

8,2771717 золотых знаков4545 серебряных знаков7676 бронзовых знаков

Ответ: «Если вы хотите сделать это правильно, то да».Вы обнаружите, что практически невозможно найти хорошую основу для укладки плитки, если вы попытаетесь нанести тонкий слой поверх старого тонкого покрытия.

Возможно, вам будет проще полностью удалить черновой пол (вырезать его циркулярной пилой, установленной на глубину чернового пола) и заменить, чтобы получить чистую поверхность для работы.

Создан 08 сен.

Злой Грибо

25.5k1515 золотых знаков8282 серебряных знака119119 бронзовых знаков

После того, как я позвонил в пункты проката и сравнил то, что я сделал (используя холодное долото и молоток), с результатами, которые я ожидал бы с механическим зубилом, я выбрал более дешевый (и теперь добавленный инструмент в ящик для инструментов) Royobi за 39 долларов. 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина.Я прикрепил двухрядную режущую чашку Dimond примерно за 40 долларов. По предложению Мэтью П.К. полить пол водой он съел и образовал грязь. За три часа я закончил ванную, начал вручную и закончил вторую ванную! Полы гладкие, как стекло, и на следующий день мне удалось выложить плиткой обе комнаты.

Все предложения / ответы были высоко оценены.

Создан 14 сен.

Карл BCarl B

62344 золотых знака99 серебряных знаков2424 бронзовых знака

Можно укладывать плитку на старый тонкослойный материал.Убедитесь, что он не болтается, пропылесосьте, чтобы удалить мусор, проверьте, нет ли трещин, при необходимости нанесите мембрану. Я делал это сотни раз за пятнадцать лет, включая свои пять домов. Удалите старый тонкий набор, чтобы получить ровную поверхность для установки из дерева или ламината.

Дэниел Гриском

1,997311 золотых знаков2727 серебряных знаков4040 бронзовых знаков

Создан 14 янв.

Вы легко можете перебрать старый тонкий набор без проблем, если он хорош…. Я построил весь дом поверх прочно скрепленного старого материала …. на самом деле это полезно для установки новой плитки …. только профессионал может понять, что я имею в виду … но поверьте мне, это нормально

Создан 02 окт.

Только что закончил демонтаж плитки и тонкий набор с пола маленькой (5×5 футов) ванной комнаты час назад.Я снимаю плитку широким зубилом и молотком. Я обнаружил, что гораздо более продуктивно сначала прорезать линии раствора с помощью угловой шлифовальной машины и алмазного диска. Вы могли бы использовать цирк. видел, но у меня под рукой не было. Я использовал свой магазинный пылесос, чтобы собрать пыль, когда я пробегал по раствору лезвием. На самом деле вам не нужно проходить весь раствор до чернового пола, просто сделайте приличную канавку. Плитка по-прежнему раскалывалась на куски со срезанными линиями затирки, но куски были намного больше, что ускоряло работу.

Я нашел в Lowes широкую насадку типа долото / скребок, которая подходит непосредственно к приемнику. пила, и это довольно быстро расправилось с тонкими гребнями. Идти перпендикулярно гребням намного эффективнее. В целом работа заняла около 4 часов, и новая поверхность осталась довольно гладкой. Я могу просто еще раз ударить шлифовальной машиной по любым выступам, чтобы убедиться в этом. Немного поздно делать, когда вы начинаете укладывать плитку.

Создан 17 янв.

ну, сломал всю плитку в моем доме OMG.Итак, теперь, тонкий набор, я нашел инструмент напрокат в homedepot. Это буфер для пола, и вы кладете этот круглый буфер с зубцами, и он удаляет тонкий слой. DUST, но быстро. и да, вы можете перебрать тонкую сетку, просто убедитесь, что она не болтается. получайте удовольствие;)

Создан 07 апр.

Бита для снятия тонкого набора

за 25 долларов США на крючках Amazon для воздушного компрессора… дает вам больше контроля, чем роторный молот. Занимаюсь плиткой 10 лет и пока что лучше всего за

долларов.

Создан 12 мая ’15 в 7: 432015-05-12 07:43

Намочите тонкий слой большим количеством воды, прежде чем пытаться удалить.Он немного смягчит большинство тонких составов, но самый большой выигрыш — в уменьшении образования пыли. Дайте ему пропитаться столько, сколько сможете, я стараюсь дать ему застыть хотя бы на час. Если вы этого не сделаете, у вас будет огромное количество пыли ВЕЗДЕ. Пыль по-прежнему будет, но во влажном состоянии с ней можно справиться. Я только что увеличил площадь на 150 квадратных футов сегодня, и хотя это было неприятно, это было не так плохо, как могло бы быть. Использовал перфоратор Bosch с насадкой для масштабирования 1,5 дюйма. Не удалось найти более широкой насадки, но это действительно сработало.Я использую 4-дюймовый ручной скребок, чтобы убедиться, что все на одном уровне, и он действительно очищает все остатки тонкого материала. Удачи, он не для слабонервных !!!

Создан 29 мар.

Очень активный вопрос .Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

инноваций в укладке плитки — Extreme How To

Человек с древних времен использовал камень и керамику для облицовки стен и полов.Плитка — водостойкий, прочный и стильный вариант для любого помещения. Благодаря новому внешнему виду и размерам на выбор, легко понять, почему люди хотят использовать его в своих домах. Однако методы установки со временем развиваются, и в этой статье освещаются некоторые инновационные методы для различных приложений плитки.

Покройте старую плитку новой

Реконструкция ранее облицованного плиткой жилого помещения обычно включает в себя много грязного сноса, чтобы удалить старую плитку, раствор и слой раствора.Для сноса плитки может потребоваться использование молотков, скребков, долот и даже электрических перфораторов, а после работы остается огромная куча мусора, которую нужно убрать. Что, если бы вы могли пропустить снос и сразу перейти к установке новой плитки поверх старой?

Эксклюзивно для Floor & Decor, Maximo Durable Thin Tile — идеальное решение для напольных покрытий, если вы хотите сэкономить время и сэкономить беспорядок. Используя грунтовку для пола и раствор для крупноформатной плитки, тонкую плитку Maximo можно укладывать поверх существующей напольной и настенной плитки, а также чернового пола, что устраняет необходимость сноса.Как и традиционная плитка, Maximo прочна, водонепроницаема, устойчива к царапинам и пятнам. Кроме того, его можно установить в любой комнате вашего дома. Узнайте больше на www.flooranddecor.com.

Более простой наружный монтаж

Установка наружной плитки всегда была сложной задачей для монтажников. Обеспечение надлежащего дренажа и предотвращение повреждения плитки особенно сложно в суровом климате или в районах с большими перепадами температуры или высокой влажностью. Распространение керамогранита толщиной 2 см создало возможность для более простого и успешного выполнения внешних работ.Schluter Systems теперь предлагает систему поддержки асфальтоукладчика Schluter-Troba-Level, разработанную специально для использования с толстой керамогранитной плиткой, предназначенной для наружного использования.

Система поддержки асфальтоукладчика Troba-Level, или пьедесталы, поддерживает плитку над основанием, не требуя системы склеивания. Эта приподнятая система имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами клееной плитки, включая простую установку, естественный дренаж и вентиляцию.

Система доступна с несколькими аксессуарами, предназначенными для укладки наклонных оснований и различной толщины плитки, так что ровную террасу или патио можно установить на неровном основании.Используя различные опоры, прокладки и распорки, установщик может создать ровный внутренний дворик с точными переходами и ровными швами и углами.

Поскольку плитки не приклеиваются на месте, система обеспечивает быстрый и легкий доступ к гидроизоляции, дренажным системам или коммуникациям под готовым полом патио. (Установленная система поддержки асфальтоукладчика должна быть надлежащим образом закреплена и ограничена по всему периметру для обеспечения длительной и надежной установки.) Подробнее см. На сайте www.schluter.com.

Убедитесь, что плитки уровня

Система выравнивания плитки Delta от RUBI — это система клиньев и полос, рекомендованная для плит размером 12 × 12 дюймов. форматы или больше с различной толщиной до 1/2, 9/16 или 3/4 дюйма, в зависимости от модели используемой полосы. Основной принцип системы выравнивания Delta заключается в том, чтобы прижимать самый высокий элемент до тех пор, пока он не будет равномерно расположен с соседними плитками, что приведет к значительному улучшению планиметрии поверхности. Система Delta также предотвращает перемещение плитки во время схватывания клея и во время укладки уменьшает количество корректировок положения самой плитки.

Кусачки Delta System предназначены для использования как при горизонтальном (напольном), так и при вертикальном (настенном) укладке плитки. Основная функция кусачков — оказывать необходимое давление на клин, чтобы можно было выровнять плитку и получить однородную ровную поверхность по всему полу. Узнайте больше на www.rubi.com.

Мозаичная плитка с отслаиванием и приклеиванием

Inoxia является оригинальным разработчиком и дистрибьютором ультратонкой самоклеящейся мозаики из металла, камня и стекла премиум-класса.

Самоклеящаяся плитка

Inoxia не требует тонкого раствора или затирки, что позволяет избежать беспорядка и сэкономить время и труд. Благодаря 10-летней ограниченной гарантии компании «EverStik», плитки Inoxia позволяют установщикам, производящим самодельные работы, завершить облицовку или акцентную стену за считанные часы, а не дни. Запатентованный клей требует, чтобы установщик просто снял подложку и опрыскал подложку смесью обычного средства для мытья посуды и воды (это замедляет сцепление, так что вы можете разместить, а затем задвинуть плитку на ее точное место).Поместите плитку, и все готово.

Производственный процесс исключает необходимость в затирке. Размер и расположение плитки внутри мозаики точны, и в результате не требуется затирка по сравнению с типичной мозаичной плиткой, которая требует затирки, чтобы скрыть связанные с ними производственные и монтажные недостатки. Самоклеящаяся мозаика Inoxia позволяет сократить время укладки плитки как для дома, так и для профессионального использования, на 400% быстрее, чем традиционные методы.

Мат для закрепления клеящейся плитки

Рулон SimpleMat Contractor

Custom Building Products — один из самых быстрых, простых и чистых способов укладки плитки на столешницы, фартуки и стены душевых.SimpleMat заменяет традиционный тонкослойный раствор или мастичный клей. Клей сохраняет свою силу сцепления в течение длительных периодов времени, что означает, что у пользователей есть возможность наносить плитку на коврик в течение часа или в течение нескольких дней. SimpleMat склеивает мгновенно, поэтому вы можете приступить к заливке швов сразу после укладки плитки. Поскольку он не требует раствора или перемешивания, беспорядок минимален.

Обратите внимание, что SimpleMat подходит для внутренних проектов, но не подходит для использования на полах, потолках, душевых полах или в местах, постоянно подвергающихся воздействию воды.Узнайте больше на сайте www.custombuildingproducts.com.

Клей для настенной плитки Spray-Lock

Клей для настенной плитки

Spray-Lock — это инновационное приложение, которое сокращает время укладки более чем на 50 процентов. Плитку можно укладывать на пористые или непористые основания без провисания. Spray-Lock WTA будет работать на плитке размером до 6 на 6 дюймов и на всех мозаичных плитках на основе, и он одобрен для использования в душевых кабинах Советом по плитке Северной Америки. При установке вместе с продуктом плитку можно залить за один час.Нет необходимости в главной доске, и клей наносится на многие поверхности. Завершите полную установку за один день. Посетите www.spraylock.com.

Водонепроницаемые стены из плитки для душевых и ванн

Стены должны быть водонепроницаемыми перед укладкой плитки, будь то окантовка ванны или отдельный душ. Schluter-Kerdi-Board Kit от Schluter Systems включает в себя все необходимое для создания водонепроницаемых стен для стандартного обрамления ванны или акрилового поддона для душа, и все это в пакете, который легко помещается в большинство транспортных средств.Комплект исключает возможность повреждения протечек и роста плесени из-за проникновения влаги. Он включает восемь частей 1/2 дюйма. толстые водонепроницаемые строительные панели Kerdi-Board, которые можно прикручивать непосредственно к стеновым стойкам для создания обрамления ванны или душа. Панели имеют размер 48 × 38 дюймов, и их можно легко разрезать с помощью универсального ножа, чтобы они поместились на любой стене площадью до 101 кв. Футов

Панели Kerdi-Board легкие, не образуют пыли при резке и полностью исключают необходимость в гипсовых или цементных плитах на стенах душевых.Панели устанавливаются винтами и шайбами, входящими в комплект. После того, как панели будут подняты, необходимо гидроизолировать только швы между панелями и отверстия для шурупов, чтобы завершить стены. В комплект входит 5-дюйм. широкая полоса

Водонепроницаемая мембрана Kerdi-Band, которую можно разрезать и затем установить с помощью тонкого раствора для герметизации этих участков. Затем плитки укладываются непосредственно на Kerdi-Board с помощью тонкого раствора. Эта система не только водонепроницаема, но и паронепроницаема, поэтому она не протекает и не способствует росту плесени.

В комплект также входят две трубки герметизирующего и связующего состава Kerdi-Fix для создания водонепроницаемого уплотнения вокруг фланца ванны или поддона. Другие компоненты включают 4-1 / 2-дюйм. уплотнение смесительного клапана, 3/4 дюйма. трубное уплотнение и 1/2 дюйма. трубное уплотнение, чтобы влага не могла попасть в полость стены, где сантехника выступает в душевую. Узнайте больше на www.schluter.com.

Наклонные системы для душевых полов

Набор для душа Goof Proof Pre-Pitch от Mark E.Industries — это инструмент для распределения на месте, который используется под вкладышами душевых поддонов. Он создает требуемый в коде уклон чернового пола, необходимый под облицовкой поддона, чтобы направлять воду к отверстиям для слива, которые являются неотъемлемой частью сливного отверстия в полу душа. Имея смолу под облицовкой поддона, вода, которая проходит через слой грязи на плиточном полу душа, направляется к дренажным отверстиям, а не попадает в ловушку между слоем грязи и облицовкой. Это скопление воды или скопление воды является источником многих проблем, связанных с плесенью и грибком.Изготовленный из экономичного и легкого пластика, Pre-Pitch можно разрезать по размеру ножовкой.

После установки лайнера система Goof Proof Quick-Pitch Float Stick System позволяет легко строить душевые полы с надлежащим минимальным уклоном отвода воды в 1/4 дюйма. на 12 дюймов бег. Эта экономящая время система снижает вероятность ошибки в измерениях (или необходимости в уровне) для получения правильного уклона пола в душе. Система Quick Pitch использует центральное кольцо и конические поплавковые стержни для обеспечения правильного уклона в стандартных или нестандартных душевых зонах со стенами до 6 футов в любом направлении от водостока в полу.Посетите goofproofshowers.com.

Поддоны для душа на заказ

Индивидуальная душевая система Redi Your Way от компании Tile Redi была названа финалистом награды «Best of IBS» на Международной выставке строителей 2019 года.

Если стандартные размеры и конфигурации не совсем подходят для вашего душевого проекта, Redi Your Way предлагает настоящие индивидуальные душевые поддоны, которые могут быть изготовлены в соответствии с любыми техническими требованиями заказчика. Помимо размеров, клиенты могут выбрать стили и расположение слива, вырезы, высоту, количество и размещение бордюров и входов.Цельные герметичные поддоны для душа не требуют гидроизоляции. Их небольшой вес упрощает обращение с ними установщикам. Обычно они могут быть установлены одним человеком менее чем за 30 минут. Плитку можно укладывать прямо на поверхность, что упрощает укладку и экономит драгоценное время. Кроме того, при установке требуется только проверка соединения слива с канализацией.

Tile Redi также предлагает набор для душа Redi, который избавляет от лишних догадок и стресса в процессе проектирования.В комплект входит все необходимое для установки — душевой поддон, стеновые панели и стеклянная дверца. Предлагается множество цветов, которые можно смешивать и подбирать, чтобы создать идеальную комбинацию для каждого душа. Набор для душа Redi доступен в четырех сериях, предназначенных для удовлетворения различных эстетических требований. Узнайте больше на www.tileredi.com.

Альтернатива виниловой плитке

Виниловая плитка

Luxury Vinyl Tile, часто называемая LVT, представляет собой напольное покрытие, которое обычно укладывается с швом в шпунт и выглядит как камень или керамическая плитка, в сочетании с естественными цветами и текстурой поверхности, которая ощущается как настоящая.Точно так же LVP — это роскошные виниловые полы, которые выглядят как деревянные доски, которые часто имеют текстуры соскабливания или тиснения, которые усиливают реализм.

Водостойкая и простая в установке виниловая плитка или доски устраняет беспорядок в растворе или клеях, которые часто используются для укладки плитки. Многие из этих виниловых соединительных планок просто встают на место, и хотя некоторые продукты предназначены для заливки швов, другие образуют искусственную «линию затирки» на стыке, устраняя беспорядок и трудозатраты на нанесение традиционного раствора.Некоторые виниловые планки укладываются непосредственно на голый бетон, без необходимости в черновом полу. Это сокращает трудозатраты, а также значительно упрощает замену доски в случае необходимости.

Винил водонепроницаем, поэтому он не боится влаги в подвалах и кухнях. А беспорядки легко убрать. Толстая виниловая плитка достаточно прочна, чтобы выдерживать интенсивное движение, и представлена в десятках дизайнов и цветов, от фактурного камня до древесины твердых пород, всех оттенков — достаточно, чтобы удовлетворить любой выбор декора.

Обратите внимание, что хотя требуется минимальная подготовка пола, основание должно быть ровным и даже для успешной укладки виниловой плитки, потому что края шпунта и паза должны быть выровнены для правильного соединения.

Side Note One

Сертифицированный керамогранит

Керамогранит State of Grace от Crossville Ceramics.

Не вся керамическая плитка — это керамогранит. Керамогранит обладает особыми характеристиками износостойкости. Для многих укладок керамической плитки не требуется керамогранит, но в некоторых случаях плотный непроницаемый корпус керамогранита необходим для удовлетворения требований к окружающей среде и износу при укладке.Согласно Совету по плитке Северной Америки, керамогранит — это непроницаемая плитка с водопоглощением 0,5% или менее. Из-за низких характеристик водопоглощения керамогранит считается «морозостойким» и может использоваться на открытом воздухе в холодных условиях. К сожалению, на многих плитках неправильная маркировка «фарфор», хотя на самом деле она не соответствует определению. Если плитка, описанная как «фарфор», но не отвечающая характеристикам фарфора, используется в холодных помещениях снаружи, она может впитать воду, замерзнуть, а затем потрескаться, подвергая риску всю укладку.

В рамках программы Агентства по сертификации керамогранита (PTCA) производители могут доказать, что их плитка является фарфоровой и соответствует критериям водопоглощения 0,5%, и обозначить это сертификационным знаком PTCA на упаковке своей продукции в качестве подтверждения соответствия. Итак, если вы ищете настоящую керамогранитную плитку для своего следующего проекта по благоустройству дома, обратите внимание на знак одобрения PTCA.

Боковое примечание Два

Лазер Goldblatt Floor Line

Этот простой в использовании лазерный уровень, созданный для обеспечения точности и универсальности, оснащен выравнивающей пластиной и силиконовыми подушечками, которые обеспечивают точное выравнивание на высоте 33 фута.диапазон по полу. Лазер идеально подходит для укладки плитки, он прост в использовании и проецирует два луча с точностью ± 3/8 дюйма. более 30 футов. Посетите goldblattusa.com.

Боковое примечание Три

Плитка в стиле

Беглый взгляд на несколько крутых коллекций в огромном мире плитки.

Керамогранит Reformation

Crossville Inc. недавно запустила коллекцию керамогранита Reformation.Этот уникальный продукт, имитирующий бетон, предлагает визуальную глубину с вариациями движения, точечности, заполнителя и блеска, интерпретируемых в стильной крупноформатной дощатой плитке, а также в вариантах мозаики и отделке. Четыре оттенка коллекции отвечают требованиям текущих цветовых тенденций, сохраняя при этом привлекательность. В квартет цветов входят New Day — светлый прохладный серый; Rally Cry — насыщенный серый цвет; Идеология, светлый нейтральный; и March On — более темный оттенок, напоминающий промышленную сталь. Reformation выпускается в трех размерах плитки из ректифицированных досок — 24 x 36 дюймов, 12 x 36 дюймов и 6 x 36 дюймов, которые идеально подходят для смешивания и сочетания различных рисунков.Посетите crossvilleinc.com.

Коллекция Палаццо

Palazzo, новая серия широкоформатной плитки Original Style с декоративными узорами, разработанными и напечатанными в самом сердце Девона, Англия. Все шесть дизайнов вдохновлены величественными дворцовыми зданиями Италии. Узоры в этой коллекции выглядят так, как будто они инкрустированы классическим каррарским мрамором. Palazzo представляет собой практичную альтернативу обоям, которая понравится тем, кто ищет стильный декоративный дизайн стен для ванной комнаты или кухни.Плитка в этой коллекции, выполненная в бледно-сером и ярко-белом цветах, имеет нейтральную цветовую палитру, которая сочетается с большинством цветовых схем. Посетите www.originalstyle.com.

Festival Bright White Ice Beveled Wall Tile

Ярко-белая керамическая настенная плитка со скошенной кромкой льда размером 3 × 6 с полированной или глянцевой отделкой. Он подходит для облицовки стен, но не для полов. Настенная плитка добавит привлекательности всему вашему дому. Независимо от того, ищете ли вы простой чистый дизайн или большой формат, эта плитка долговечна и красива, универсальна, доступна по цене и проста в уходе.Посетите www.flooranddecor.com.

Fragmenta Terrazzo and Marble Luxe

Две новые коллекции натурального камня

Walker Zanger — Fragmenta Terrazzo и Marble Luxe — доступны в широкоформатной плитке, вдохновленной классикой и искусно обработанной в широком ассортименте современных стилей и нейтральных цветов. Посетите walkerzanger.com.

Лучший способ удалить Thinset с цементного фундамента

В дополнение к ~~ремонту~~ , полностью выпотрошившему и начавшему заново на нашей кухне, мы также заменяем все полы в общих помещениях дома (кухня, прихожая, семейная комната, столовая, коридор).Большая часть дома выложена плиткой, поэтому ее сначала нужно было удалить.

Бен и наш сын Трэвис провели несколько дней с кувалдами, разбивая всю плитку.

После этого у нас осталась тонкая паста под плиткой, приклеенная к цементному фундаменту. Thinset — это клеевой раствор, состоящий из цемента, мелкого песка и водоудерживающего агента. Обычно его используют для крепления плитки к цементу.

Я провел множество исследований в Интернете и прочитал кучу форумов, и все, что я читал, говорило об аренде отбойного молотка с насадкой-скребком, так что именно это мы и сделали.

После того, как убрали всю плитку, пришло время начать откалывать тонкий слой от пола. Мы даже нашли несколько видеороликов на YouTube, в которых показан отбойный молоток в действии, и это выглядело как «хлопанье». Мы были наивно взволнованы этим проектом и подумали, что мы его скроем и закончим к обеду.

Гм… да, НЕТ. Мы с Беном провели пару часов с этим отбойным молотком и практически ни к чему не пришли. Мы сделали небольшую заплату, вероятно, около 6 квадратных футов пола. Я уверен, что отбойный молоток отлично подходит для других целей, но для удаления тонких слоев он был большой НЕУДАЧНОЙ.

Мы позвонили нашему строителю Джону, который следит за всем этим производством ремонта кухни, и он сказал, что пришлет парня. Короче говоря, приехала бригада, чтобы снять тонкий набор, и привезла с собой… отбойный молоток. И, как и мы, они быстро никуда не делись. Итак, они вернулись через несколько дней с этим плохим парнем:

Это буферный инструмент под названием Floor Maintainer. К дну прикрепили специальный диск, называемый Diamabrush.

Этот буфер не только удаляет тонкий слой, но и измельчает его.Я не понимаю, почему во время всего моего исследования НИЧЕГО я не прочитал, предлагая взять этот инструмент напрокат. Это сделало удаление тонкой массы легким ветерком. Если бы мы знали, насколько ЛЕГКО удалить тонкий набор с помощью этого Floor Maintainer, мы бы, вероятно, просто сделали это сами и сэкономили бы 500 долларов, которые мы должны были заплатить, чтобы работа была сделана за нас.

Единственный недостаток использования Сопровождающего — это то, что он создает огромное количество пыли, похожей на песок, на полу. Конечно, это было не хуже, чем маленькие кусочки тонкого отверждения, летающие повсюду, когда мы пробовали Отбойный молоток.И хотите верьте, хотите нет, но снятие и ремонт гипсокартона вызвало в доме намного больше пыли, чем все остальные работы вместе взятые.

На мгновение мне показалось, что я попал в серию «Торговые помещения», и Хильда решила превратить мою кухню в пляжный оазис, засыпав пол песком.

Теперь мой пол чистый, гладкий и готов к работе с твердой древесиной!

На самом деле мы не укладываем новый пол, пока кухня не будет в основном завершена, так что пройдет еще несколько недель, прежде чем мы увидим здесь довольно новый пол.Компания, производящая напольные покрытия, хочет поставить его в последнюю очередь, чтобы другие рабочие бригады не могли его повредить.

Итак, мораль этой истории? Игнорируйте Интернет в целом и возьмите напрокат мастера по уходу за полом с помощью Diamabrush вместо рекомендованного им Отбойного молотка. Добро пожаловать.

Instagram || Facebook || Pinterest || YouTube

Спасибо за чтение! Удачной вам недели!

Чего ожидать | Установка плитки и камня

Установка плитки и камня — чего ожидать

Хотя можно установить плитку в качестве самостоятельного проекта, мы рекомендуем нанять профессионального установщика для выполнения этой работы.Установка плитки может быть трудоемкой, и для ее завершения требуется ряд специализированных инструментов. Установка плитки может быть грязным, а иногда и длительным процессом. Знание того, чего ожидать во время укладки плитки, ускорит весь процесс и устранит любые сюрпризы.

Ваш дилер по напольным покрытиям обычно позаботится об основах. Они отправят оценщик, чтобы измерить ваши комнаты и определить, сколько плитки необходимо для вашей установки.Они также порекомендуют местного профессионального установщика, который знаком с укладкой плиточного и каменного пола и имеет необходимый опыт, чтобы установить его в вашем доме. Перед установкой важно поговорить с установщиком, чтобы точно определить, за что он будет отвечать, и составить график работы.

Большинство укладок происходит в тех местах, где уже есть плитка, поэтому удаление старого напольного покрытия — это первый шаг в процессе укладки. Это может быть легко, хотя, если ваш предыдущий установщик хорошо поработал, удаление старой плитки может оказаться запутанным и трудоемким процессом.Проконсультируйтесь с установщиком, прежде чем вы начнете видеть, входит ли удаление и утилизация старого напольного покрытия в стоимость установки.

Следующим шагом в установке является обеспечение чистоты и подготовки чернового пола к укладке. Бетонные полы обычно требуют только очистки и, возможно, ремонта мелких трещин перед новой укладкой. Недавно уложенный бетонный пол требует надлежащего времени для отверждения. (Поговорите об этом с установщиком). Для любого другого типа чернового пола потребуется установка бетонной опорной плиты.Важно отметить, что подкладочная доска может поднять высоту вашего пола и потребовать различных переходов между комнатами. Подготовка пола может включать в себя много работы по зачистке, шлифовке, пыли и громких электроинструментов. Этот процесс, скорее всего, будет грязным и шумным, но, в конце концов, он стоит неудобств, когда вы готовитесь наслаждаться великолепными плиточными или каменными полами на всю жизнь.

Как только черный пол будет готов, монтажная бригада начнет укладывать раствор и раствор во время укладки плитки.Команде монтажников также понадобится место снаружи, желательно закрытое, чтобы отрезать или обрезать плитку. Этот процесс обычно требует использования мокрой пилы, которая несколько шумна и может вызвать небольшой беспорядок. Как только раствор затвердеет и ваша плитка будет установлена на место, установка будет почти завершена!

Важно помнить, что укладка плитки по-настоящему выполняется только через несколько дней после того, как ваша команда покинет ваш дом. Новому укладу плитки нужно время, чтобы застыть и затвердеть. По напольной плитке нельзя ходить в течение как минимум 48 часов после ее укладки, а любая ванная или кухня должна оставаться полностью обезвоженной в течение нескольких дней, чтобы раствор мог полностью высохнуть.

Можно ли для ремонта использовать мастику, а не тонкослойный раствор, который использовался для первоначальной укладки?

ВОПРОС

Совсем недавно я убрал пол в ванной. Фарфор размером 6 х 24. Установщик плитки каким-то образом отколол угол одной из плиток, и ему пришлось вернуться, удалить плитку и заменить ее другой. При замене использовал мастику вместо тонкой. На остальной части пола он использовал тонкую пасту.Перед тем, как положить плитку, он на самом деле нанес тонкий слой на пол, чтобы убедиться, что он полностью ровный.

Плитка, которая была заменена мастикой, теперь рыхлая, и когда я наступаю на нее, она движется, в результате чего возникает скрежет, и раствор крошится. Установщик сказал мне, что укладывать плитку мастикой — это нормально, но я читал, что для полов следует выбирать не мастику, а тонкую укладку.

Ванная комната практически не используется, за исключением унитаза, поэтому в ней не принимали душ.Другая ванная используется ежедневно. Прав ли этот установщик, говоря, что можно использовать мастику для укладки напольной плитки? Спасибо.

ОТВЕТ

ОТВЕТ — Если первоначальная укладка плитки была установлена с использованием определенного раствора с тонким отверждением, то ремонт должен был производиться с использованием того же раствора или быстрой версии того же раствора с тонким отверждением. Мастика

не считается лучшим продуктом для укладки плитки на пол. Есть некоторые мастики, предназначенные для легких полов в жилых домах, но это не лучший выбор для керамогранита.

Единственная причина, по которой я могу видеть, что установщик будет использовать мастику, а не тонкослойный раствор, состоит в том, что он не хотел тратить время и силы на замешивание тонкого раствора в ведре, и, возможно, он был удалось ли избежать удаления существующего тонкого набора с того места, где была установлена плитка, с помощью мастики?

Если плитка шатается, издает шум и раствор крошится, то установщик плитки должен заменить плитку и установить ее с помощью подходящего тонко затвердевающего раствора.

Укладка наружной плитки на стены | 2019-12-17

В последние годы производство керамической плитки значительно выросло, и значительная часть роста приходится на наружные установки. Это может происходить по нескольким причинам, включая более чистый и современный вид, лучшие растворы и растворы, а также керамогранит большого формата и толщины. Широкоформатный и калиброванный керамогранит сегодня действительно может стать материалом для внешней облицовки, конкурирующим с деревянным сайдингом, лепниной, EIFS, стеклянными и алюминиевыми композитными панелями, потому что такая укладка имеет более плоский вид, большое разнообразие размеров, а также простоту монтажа. обслуживание и чистота.При выборе плитки для экстерьера необходимо принять ряд важных решений.

При выборе для стен важны правильно подготовленные и одобренные строительными нормами основания. Обычные внешние основания включают кладку, бетон, раствор и цементную подкладку поверх каркаса. Также существует цементная штукатурка поверх цементного базового покрытия и т. Д. Действующие строительные нормы ICC в главе 14, в параграфе 1405.10.2. Наружные клеенные облицовочные материалы — керамогранит, гласят: «Керамогранит должен приклеиваться к утвержденной системе основы.Строительный кодекс ICC также гласит в главе 14, что склеенные элементы не должны превышать 5/8 дюйма (15,8 мм) толщину и 24 дюйма (610 мм) в любом размере лицевой стороны и не более 3 квадратных футов (0,28 м2) в общей площади. площади и не должен весить более 9 фунтов фунтов на квадратный дюйм (0,43 кН / м2). Мне известно об успешных усилиях по обновлению этих размеров в строительном кодексе в будущей печати и принятии ICC. Эти усилия позволят увеличить размер плитки в случае керамогранита (GPT) в пять раз.Однако до тех пор, пока строительный кодекс не будет изменен, владелец проекта, строитель, архитектор или инженер должны получить разрешение местного кодекса на использование материала GPT и / или отделочного материала из керамогранита большего формата для внешней облицовки.

При укладке наружной плитки необходимо учитывать множество других факторов — подготовка поверхности для приведения основания в допустимые пределы является одной из самых важных. Промышленные требования к подготовке основания для плиток размером более 15 дюймов на одном крае составляют 1/8 дюйма на 10 футов (6 мм на 3 метра) и 1/16 дюйма на 2 фута (1.6 мм на 0,6 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности. Вы должны обратиться к производителю установочного материала, чтобы найти подходящий штукатурный или ремонтный материал для наружных стен. Он должен иметь способность сглаживать мелкие дефекты, в том числе ванны для птиц или большие луки, в обрамлении или субстрате. Тонкий раствор не следует использовать для выравнивания основания. Если вы используете наружный слой раствора на стенах, будь то склеенная или металлическая обрешетка и строительная бумага, с правильно размещенными облицовочными бортами и компенсационными швами, вы должны иметь возможность выровнять основание достаточно ровно, чтобы стены были в пределах допуска.Когда стены станут плоскими, важно понять, как вы будете управлять водой. В каркасных конструкциях с цементной плитой (CBU) обычно наносят водонепроницаемую мембрану поверх цементной плиты после того, как она была установлена и должным образом приклеена. В случае засыпки из раствора, вероятно, не потребуется дополнительная гидроизоляция, но вы можете добавить ее для дополнительной защиты. При нанесении строительной бумаги, воздушного барьера или гидроизоляции на конструкцию очень важно понимать, что такое гидроизоляция и как правильно ее крепить.В идеале перепрошивка уже установлена; мигание головы в окнах или дверях, мигание кокаута в местах, где одна крыша может соприкасаться с другой стеной, и мигание вокруг всех проемов.

Выберите керамическую плитку, подходящую для наружной установки. В отношении керамической плитки наиболее частой рекомендацией является керамогранит из-за ее низкого поглощения, большого разнообразия цветов и отделок. Большая часть керамогранита с абсорбцией менее 5% подходит для наружных стен, однако всегда уточняйте у поставщика.Проверяя плитку на пригодность, рассмотрите ASTM C1026, Стандартный метод испытаний для измерения устойчивости керамической и стеклянной плитки к циклическому замораживанию-оттаиванию. Другим решением для выбора внешней плитки может быть выбор цвета. Плитка светлого цвета может снизить теплоотдачу помещения или снизить эффект теплового острова. Плитка с индексом отражения солнечной энергии (SRI), равным 29 или выше, может способствовать соблюдению требований Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) за счет соблюдения требований к экологическим объектам (SS) для нового строительства (NC) — эффект теплового острова, вариант 1 — не -крыша.Наружные стены из плитки темного цвета могут сильно нагреваться, создавая горячую стену, что также известно как эффект теплового острова. Помимо воздействия на людей и окружающую среду, тепловые острова могут увеличивать охлаждающую нагрузку летом, требуя более крупных и мощных кондиционеров, которые потребляют больше электроэнергии, что, в свою очередь, увеличивает затраты на охлаждение, производит больше парниковых газов и создает загрязнение.

Лучшие растворы для плитки для наружных работ сочетают в себе прочность сцепления с гибкостью, что позволяет учитывать движения основания, вызванные колебаниями уровня влажности и температуры.Современные тонкослойные растворы превосходят стандарты прошлого. Например, строительные растворы, модифицированные по стандарту ANSI A118.4, лучше проходят цикл замораживания-оттаивания и идеально подходят для установки на открытом воздухе. Для улучшенных модифицированных высокоэффективных строительных смесей ANSI A118.15, помимо цикла замораживания-оттаивания, дополнительным требованием к испытаниям является тепловое старение. В испытании на тепловое старение используются две плитки размером 2 x 2 дюйма, приклеенные лицом к лицу с использованием улучшенного модифицированного высокопроизводительного раствора ANSI A118.15 со смещением 1/8 дюйма.Эти образцы выдерживают при лабораторных температурах в течение 14 дней, затем помещают в духовку при 158 ° F на 14 дней. После этого образцы помещают в зажимное приспособление и разрезают на части. В случае керамогранита минимальная прочность на сдвиг составляет 400 фунтов на квадратный дюйм. Это отличный пример лабораторных испытаний этих высокоэффективных растворных смесей, которые, как ожидается, будут лучше всего работать во внешних условиях. При установке наружных растворов всегда консультируйтесь с производителем раствора, но я считаю, что в зависимости от ваших температурных колебаний большинство порекомендует ANSI A118.15 Улучшенный модифицированный высокопроизводительный миномет.

Некоторые проблемы, которых можно избежать при укладке наружной плитки, могут заключаться в потере сцепления из-за недостаточного покрытия, точечного приклеивания и плохой техники затирки. Точечное склеивание происходит от этих больших плиток, требующих лучшей подготовки поверхности, чтобы она оставалась ровной. Вместо подготовки поверхности некоторые установщики наносят пять или более точек или капель раствора на обратную сторону плитки и вдавливают плитку в основание, пока она не станет на одном уровне с плиткой, окружающей ее.Это плохая тенденция, которая сегодня вызывает сбои с угрожающей скоростью. Раствор для наружной плитки должен иметь как минимум 95% покрытие или контакт между основанием или гидроизоляцией и плиткой. Растворенный раствор лучше всего работает, когда он контактирует с тем, что мы ожидаем склеить. Отсутствие покрытия из-за неправильного выбора шпателя, точечного приклеивания и плохой техники затирки приводит к потере сцепления, проблемам с влажностью, плохой ударопрочности и устойчивости к нагрузкам.

Затирка также является неотъемлемой частью долговечности наружной установки.Высокопроизводительные растворы обеспечивают повышенную прочность сцепления, прочность на изгиб и более низкое водопоглощение, чтобы противостоять повреждению при замораживании-оттаивании.

В особо сложных условиях цементные растворы смешиваются на заводе-изготовителе или с полимерными добавками для повышения устойчивости к пятнам и яркости цвета, а также большей прочности сцепления и прочности на сжатие. Полимерно-модифицированные цементные растворы более устойчивы к повреждению при замораживании-оттаивании, имеют меньшее проникновение воды, а также могут увеличить гибкость раствора, обеспечивая повышенную стойкость к растрескиванию.

Продукты, соответствующие стандарту ANSI A118.7, Высокоэффективные цементные растворы для укладки плитки, идеально подходят для наружных работ. Высокоэффективные цементные растворы обычно доступны в широком разнообразии цветов и часто содержат герметики соответствующего цвета для деформационных швов. Эстетические цели дизайнеров определяют цвет используемого раствора. Цвет раствора, соответствующий цвету плитки, обычно дает более крупный и сплошной вид, в то время как контрастные цвета выделяют плитку, привлекая больше внимания к плитке.

Если вы планируете установку снаружи, важно продумать защиту установки.

Некоторые потенциальные проблемы с затиркой снаружи могут быть высолами или выщелачиванием латекса. Выцветание чаще встречается в цементном растворе, соответствующем спецификации ANSI A118.6 для стандартных цементных растворов. Выцветание происходит из-за водорастворимой щелочи, содержащейся в портландцементе; он выглядит как беловатый кристаллический или порошкообразный налет на линиях затирки и поверхностях плитки, что не эстетично.Этого можно избежать, используя высокопроизводительный цементный раствор ANSI A118.7 для наружной плитки. Обычно в затирках ANSI A118.7 нет портландцемента, поэтому нет возможности высолов.

При наружных установках другой проблемой может быть выщелачивание латекса, которое часто является результатом попадания дождя или воды под плитку до того, как полимер-модифицированный разбавитель и затирка успеют затвердеть.

Защита установки во время нанесения от погодных условий имеет решающее значение не только во время установки, но и во время ее отверждения.Для этого потребуется палатка. После того, как плитка будет установлена, ее следует защитить от непогоды. Хороший дождь на открытой укладке плитки перед укладкой раствора может поглотить много воды. Затем на следующий день приходят монтажники, заливают раствор на стене и удивляются, когда раствор имеет высолы или латекс, стекающий по плитке. Это также может произойти из-за неправильной последовательности работы; черепица установлена, но кровельщик устанавливает металлическую заглушку на парапет лишь через несколько недель. Каркасная цементная плита имеет актуальную гидроизоляцию и укладывается керамогранит с низким водопоглощением.Пару дней идет дождь и стена забирает много воды. Металлический колпачок устанавливается на крышу через несколько недель, и вся вода в сборке имеет только один выход — через раствор. Это также может произойти из-за плохой установки или отсутствия окладов, отсутствия герметиков и т. Д. По этим причинам перед началом установки внимательно проверьте все потенциальные области, в которых вода может попасть в установку. Защитите установку до, во время и во время отверждения сборки. Следует также отметить, что более низкие температуры увеличивают время отверждения.

Из-за того, что размеры панелей из керамогранита достигают 5 x 10 футов, нередко можно увидеть все швы, заполненные герметиком, на наружных установках в соответствии с требованиями к деформационным швам.

Для всех укладок плитки требуются деформационные швы, но из-за повышенной влажности и перепадов температуры очень важно, чтобы их укладывали на внешние объекты. Проконсультируйтесь по методике Tile Council of America (TCNA) № EJ171 и ANSI A108.01 для правильного выбора герметика и частоты деформационных швов.При внешней установке частота увеличивается с 8 футов до 12 футов в каждом направлении. В зависимости от материалов и условий окружающей среды может потребоваться более частая установка швов. Для эффективной работы деформационных швов полости деформационных швов должны быть открытыми и свободными от раствора, строительного раствора и закрепляющих материалов. Установите деформационные швы в соответствии со стандартным руководством по применению герметиков для швов ASTM C1193. Края плитки, к которым будет приклеиваться герметик, должны быть чистыми и сухими. Некоторые герметики могут потребовать грунтования кромок плитки.Для правильного использования всегда сверяйтесь со спецификациями производителя герметика.

Подробнее о настенной установке

Нет двух одинаковых вариантов укладки наружной плитки, поэтому необходимо четкое понимание условий проекта. Если вы планируете установку снаружи, важно продумать защиту установки. Убедитесь, что вы выбираете качественные растворы, подобные тем, которые соответствуют требованиям ANSI A118.15, и проверяйте степень покрытия, иногда удаляя плитку.Перед заливкой швов убедитесь, что укладка остается сухой и не ожидается дождя позже в тот же день. Во время установки и как минимум в течение как минимум трех дней после завершения защищайте завершенную установку от дождя и мороза. Не допускайте попадания излишков воды в установку, убедившись, что герметики установлены, гидроизоляция выполнена правильно, а кровельные или металлические заглушки направляют воду в сторону от настенной установки. Если вы помните об этих моментах, выберите качественную плитку, гидроизоляцию, строительные растворы, растворы и герметики, которые работают вместе как целостная система, и вы получите красивую внешнюю установку с большой прочностью.

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ПЛИТКЕ!

Этот пост является партнером Rust-Oleum.

Если вы домовладелец, вероятно, в вашем доме есть плитка.

Я установил эту красивую настоящую цементную плитку у себя дома 3 года назад, и давайте просто скажем, что это были лучшие времена. Как бы я ни старался содержать его в чистоте, он никогда не выглядит чистым. После нескольких часов исследований я пришел к выводу, что 1. Я, вероятно, недостаточно хорошо запечатал его при установке… и 2.Мне нужно было переделать. Мне нужно было начать все сначала и снова запечатать его должным образом.

Это был довольно простой процесс, но я беспокоился о том, чтобы плитка была достаточно чистой, прежде чем наносить герметик. Я чувствовал, что плитка постоянно испачкалась. После небольшого дополнительного исследования я прочитал, что могу отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой или использовать прочный очиститель. Я решил сначала попробовать очиститель, а затем я мог бы перейти к шлифованию, если бы почувствовал, что мне это нужно.

Для этого шага я использовал этот заменитель кислоты .Учтите, что это сильнодействующий препарат, и его следует использовать с осторожностью. Вы должны надеть перчатки и маску, если собираетесь к ней прикасаться. У меня есть видео ниже, но я добавил его после того, как снял короткое видео.

Я налил чистящее средство в бутылку с пульверизатором в полную силу и распылил его по всему полу — давая ему постоять более 5 минут. На этом этапе вы могли бы обычно чистить тряпкой или подушечкой, но я использовал свой любимый трюк с дрелью. Это СТОЛЬКО экономит время и энергию.

Следует отметить, что об этом очистителе рекомендуется использовать разные степени разбавления в зависимости от выполняемой работы.Это действительно мощная штука. Я использую его для очистки цементной плитки и раствора, но его можно использовать для удаления остатков раствора, раствора, отложений жесткой воды и ржавчины практически с любого материала. Я с радостью добавлю это в свой арсенал для уборки!

Как я уже говорил… эта штука мощная. Я мог бы использовать это, чтобы очистить ваш раствор, если он потемнел с годами. Я был шокирован тем, насколько чистыми стали плитка и затирка после использования этого очистителя … и еще больше удивился, что я не осознавал, насколько они грязные! Он даже удалил немного лака с ногтей, который я пыталась удалить 2 года!

до
после

После того, как мы почистили пол по частям, я использовал влажную тряпку, чтобы удалить все остатки.Этот шаг важен! Я был чертовски доволен результатами. На некоторых участках были пятна от воды, которые я удалил наждачной бумагой с зернистостью 400… даже это не удалило их полностью, но они исчезли на 95%, что больше, чем я ожидал.

После того, как плитка полностью высохла, пришло время герметизировать! 511 Impregnator Sealer — настоящий продукт… он предназначен для пористых поверхностей со средней и высокой плотностью, включая отшлифованный цементный раствор и большую часть плитки — как внутренних, так и внешних.

Я очень рекомендую аппликатор . Поставляется с лотком для действительно простого нанесения. Шаги просты: протрите поверхность, оставьте на 3-5 минут, затем вытрите излишки.

Цементная плитка более пористая, чем большинство поверхностей, поэтому я решил нанести 2 слоя! Я переждал ночь между куртками, но не думаю, что это необходимо.

Этот 511 Impregnator Sealer предназначен для того, чтобы фактически проникать в поверхность для создания невидимого слоя, а не просто сидеть на поверхности… поэтому его лучше всего использовать для пористых поверхностей.Если у вас есть что-то вроде керамогранита (который не требует герметизации), вы все равно можете использовать его для герметизации раствора, и он сразу сотрется с вашей плитки!

Вот хорошее «после» того, как вода легко поднимается на поверхность… никаких пятен от воды!

Я так взволнован результатами этого быстрого обновления плитки для ванной… Ура, убирать ванные повсюду!

Монтажной пены пистолет: Пистолеты для монтажной пены купить по низким ценам в интернет-магазине ВсеИнструменту.ру

13.12.2021 0 admin Монтаж

Как пользоваться пистолетом для монтажной пены | Как одеть пистолет на монтажную пену | Видео

Монтажные пистолеты стали популярными в ремонтной и строительной индустрии за счет своей универсальности. Удобный и простой в использовании инструмент не требует специальных навыков и опыта. Он предназначен для монтажа дверных и оконных проемов, утепления и других целей. При правильном использовании пистолета удается максимально точно наносить герметик, снизить его расходы. Этот универсальный инструмент поможет вам быстрее выполнить все манипуляции с применением пен, силикона и других герметиков.
<br />

Несмотря на простоту использования монтажных пистолетов, важно соблюдать правила и знать базовые особенности их строения. Это поможет продлить сохранить его свойства на протяжении всего срока эксплуатации, умело пользоваться пистолетом.

Из чего состоят пистолеты и как им пользоваться?

<br />

Чтобы научиться пользоваться пистолетом, нужно разобраться в его строении. Выделим главные элементы инструмента, обеспечивающие его функциональность:

рукоятка для надежной фиксации в руке. Она может быть пластиковой или металлической, с резиновыми накладками;

курок, который обеспечивает скорость подачи герметика и регулирует его количество. При нажатии на него пена выступает из наконечника пистолета;

ствол представляет собой удлиненный элемент, через который герметик поступает к соплу;

адаптер является крепежным элементом для установки баллона с герметиком;

винт. При изменении его положения меняется подача и количество пены.

Монтажный пистолет считается ручным инструментом, поскольку его работа зависит от силы давления на курок. Пистолетом его называют по той причине, что конструктивно он имеет сходства с огнестрельным пистолетом. Адаптер располагается вверху. Это аргументируется тем, что жидкость поступает сверху вниз. Для понимания процесса функционирования нужно более подробно рассмотреть особенности внутреннего строения:

сопло обеспечивает подачу герметика. Другими словами, это расположенный на конце ствола наконечник, через который проступает полиуретановый состав;

ствол обеспечивает поступление герметика от адаптера к штуцеру;

адаптер фиксирует баллон с жидкостью;

корпус – это внешняя часть инструмента. Бытовые модели чаще изготавливают из пластика, промышленные – металла, что обусловлено особенностями эксплуатации;

винт регулирует подачу пены, ее количество и скорость;

пружина;

курок.

Если вы знаете конструкцию строительного пистолета с пеной, можно определить его свойства, принцип работы механизма. Чаще всего производители выпускают разборные пистолеты, поэтому при выходе из строя легко заменить любую деталь. На всех моделях есть регулировочный винт, с помощью которого легко регулировать выход и количество пены. Строение монтажных пистолетов достаточно понятное, поэтому у вас не должно возникнуть вопросов. Обратите внимание на картинку и видео.

Разновидности пистолетов для пены и как ими пользоваться

Базовым критерием классификации пистолетов считается их назначение. Бытовые пистолеты для одноразового использования изготавливают из пластика. Это примитивные конструкции, которые не должны служить годами. Их чаще продают сразу с пеной в баллонах. Бытовые модели не подходят для работы с профессиональным оборудованием.

Если вы ищите вариант для домашнего ремонта, бытовой пистолет будет отличным решением, ведь он радует ценой. Недостаток строительного пистолета бытового назначения в том, что вы не сможете его очистить для повторного использования. Производители указывают, что после установки баллона с момента использования нужно расходовать герметик в течение получаса. После этого он может просто засохнуть. Полиуретан забьет сопло, и использовать его будет невозможно.

Промышленные монтажные пистолеты – это усовершенствованная конструкция, предназначенная для многоразового применения. Особенности профессиональных инструментов:

чаще всего изготавливают из металла в сочетании с пластиком. В отличие от бытовых, профессиональные модели оснащают ударопрочным пластиком;

разборная конструкция. Поскольку в ходе эксплуатации из строя могут выйти отдельные детали, должна быть возможность их замены. Это удобно и для чистки. Путем разборки зачищают каждую деталь механическим и химическим способами. Для этого используют специальные жидкости. Если герметик застывает, придется много времени уделить чистке пистолета;

нужно правильно подобрать баллон с пеной. В нем есть резьбовой переходник, на который стоит обратить внимание. Чтобы обеспечить герметичность соединения, он должен подходить под вашу модель пистолета.

Пистолет для пены: особенности выбора

Если вы затеяли небольшой ремонт в собственной квартире, можно обойтись бытовым пистолетом. С момента использования старайтесь быстро использовать герметик, чтобы пена не засохла. Если в течение получаса вы не применили его по назначению, вы не сможете продолжить работу с инструментом.

Для стройки и масштабного ремонта во всем доме лучше остановиться на специальных промышленных моделях. Так, вы сможете существенно сэкономить расходный материал и быстро выполнить все работы по герметизации. Не забывайте об обязательной чистке инструмента после каждого его использования. Примите правильное решение, выбирая между промышленными и бытовыми пистолетами в конкретной ситуации.

При выборе «пенного инструмента» обратите внимание на материал:

пластиковые конструкции пистолетов считаются самыми дешевыми. В комплекте может быть несколько трубок, поскольку полиуретан в них может забиваться. Это недолговечные пистолеты, которые вы не сможете прочистить. У вас не будет возможности разобрать конструкцию, чтобы заменить пружину или другую деталь. Это вариант бытового пистолета с соответствующей низкой ценой. После использования вы без проблем можете его утилизировать;

металлические пистолеты из стали имеют срок эксплуатации в несколько лет. При необходимости можно заменить деталь, они поддаются чистке. Пользуйтесь пистолетом аккуратно и не допускайте сильных ударов, чтобы он мог прослужить не менее 5-ти лет;

комбинированные модели. В таких вариациях ствол должен быть обязательно металлическим, а остальные детали могут быть и пластиковым. Такой вариант удобен в использовании, поскольку они намного легче металлических инструментов. Если вас устраивает такой вариант, перед покупкой обязательно уточните возможность разборки монтажного пистолета;

тефлоновые модели. Специальное покрытие защищает поверхность от налипания пен. Антипригарное покрытие легко чистится. Стоят они на порядок дороже, чем вышеописанные инструменты. В использовании они отлично себя зарекомендовали, поэтому спрос на них есть, несмотря на цену. Высококачественные полиуретановые пистолеты с тефлоновым покрытием и улучшенной эргономичной конструкцией подходят для регулярного использования в профессиональных условиях. Тефлон используется в качестве покрытия, чтобы сократить время на очистку и техническое обслуживание.

Если вы ищите профессиональный пистолет с достойным эксплуатационным сроком, учитывайте следующие параметры:

лучше выбирать пистолет с тефлоновым покрытием. Его намного легче чистить. В таких пистолетах чаще всего корпус, адаптер, клапан и форсунка имеют тефлоновое покрытие, которое предотвращает прилипание пен к пистолету и облегчает чистку;

нейлоновая ручка – отличный вариант, поскольку она устойчива к растворителям, которые вы обязательно будете использовать для чистки;

надежный механизм высокий уровень износостойкости;

регулируемый поток пены – возможность контролировать количество герметика;

коническое сопло – возможность заполнять пеной даже самые узкие зазоры;

удлиненная трубка – заполнение пеной в тяжело доступных местах;

оптимальная длина ствола, определяющая рабочее расстояние.

Где используется монтажный пистолет и как им пользоваться?

Монтажные бытовые и промышленные пистолеты с пеной предназначены для герметизации, утепления и других задачю. Они разработаны для точной дозировки, плавной подачи пены, отличной термоизоляции. С ними легко экономить расходные материалы, особенно если речь идет о промышленном применении. Даже если вы раньше использовали пистолет, через время он доступен для эксплуатации.

Сферы применения пистолетов:

установка окон и дверей;

герметизация всех проемов при монтаже кровли;

улучшение звукоизоляции в постройках;

герметизация оконных, дверных проемов;

улучшение теплоизоляции в системах охлаждения;

установка кондиционеров пенным герметиком;

склеивание изоляционных панелей.

При выборе марки пен обратите на следующие характеристики:

отсутствие усадки;

изоляционная ценность;

класс воспламеняемости;

возможность окрашивания;

водонепроницаемость;

химическая стойкость;

сочетаемость с материалами, такими как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, стекло и другими синтетическими.

Использование пистолета

При использовании инструмента для монтажной пены следует придерживаться стандартных правил производственной гигиены. Обратите внимание на следующие меры предосторожности:

Обеспечьте себя средствами защиты – очки и перчатки.

Применяйте инструмент для ремонта с монтажной пеной только в хорошо проветриваемом месте, вдали от источников возгорания. Заранее подготовьте рабочее место, исключив любую опасность.

Пена удаляется механическим способом.

Изучите паспорт безопасности или инструкцию по применению для получения дополнительной информации.

Встряхните содержимое баллона перед герметизацией.

При заполнении отверстий заполняйте их только на 75%, так как пена будет расширяться за считанные секунды.

Всегда храните баллончик клапаном вверх, придерживайтесь и других условий хранения от производителя.

Как ухаживать и какие неисправности встречаются?

Если вы выбрали инструмент для монтажной пены промышленного типа, важно правильно за ним ухаживать. Даже бюджетные модели способны прослужить несколько лет при должном обслуживании. Придерживайтесь нескольких рекомендаций, которые способствуют увеличению эксплуатационного срока:

баллон стоит менять только в случае, если в нем закончился герметик или нужна его замена;

если вы меняете емкость, не забывайте об обязательной чистке адаптера и помощью химического раствора;

при разборке важно очистить все детали. Используйте механический метод только в том случае, если с засохшим герметиком не справился растворитель.

Если строительный пистолет работает со сбоями и даже после капитальной чистки, курок работает неисправно, переходим к поиску причины такого поведения инструмента. В разборном инструменте детали можно заменить.

Рассмотрим несколько классических поломок пистолетов для монтажной пены:

Пена не выходит из сопла при нажатии. Причина неисправности чаще всего кроется в засорении внутренних деталей. Если вы разобрали и тщательно прочистили адаптер, ствол и пистолет все равно отказывается работать, проверьте исправность винта. Еще одной причиной такой неисправности считают холодный баллон. Попробуйте нагреть его.

Пена вытекает их пистолета не только через сопло, но и в других местах. Это свидетельствует о том, что детали не плотно закреплены. Это привело к нарушению герметичности. Ремонт в этом случае снова начинается в очистки внутренних элементов, после чего стоит заменить прокладку возле курка. Если вы обнаружили, что носик ствола забит, попробуйте почистить его тонким пластиковым стержнем.

Пена вытекает из носика без нажатия. Для устранения неполадки его нужно заменить сопло.

Выход пены из адаптера. Вероятнее всего, износилась пружина, отвечающая за работу клапана. В этом случае нужно только менять весь адаптер.

Правила работы с монтажным пистолетом

Особенности использования конкретной модели монтажного пистолета вы можете изучить в прилагаемой к нему инструкции. Существует универсальный алгоритм применения инструмента:

для улучшения сцепления поверхностей смочите водой шов;

направьте носик инструмента на шов;

медленно надавливайте на курок, регулируя скорость и количество монтажной пены. Поток должен быть равномерным, чтобы в дальнейшем не пришлось убирать лишний герметик;

если вам недостаточно пены, отрегулируйте винт. Чаще всего его располагают сзади инструмента;

технология заполнения шва монтажной пеной – снизу вверх.

Учитывайте, что шов не должен быть заполнен полностью, поэтому специалисты рекомендуют придерживаться зигзагообразного заполнения. Пространство должно быть заполнено примерно на 75%, поскольку монтажная пена увеличится в объеме. Пустоты при необходимости можно будет еще монтажной пеной. Если вы наблюдаете, что пена меняет консистенцию, лучше остановиться и хорошо встряхнуть баллон. Не забывайте, что во избежание застывания нужно регулярно чистить сопло.

Смена баллона и чистка пистолетов

Заменить баллон вы можете только в многоразовых промышленных пистолетах, которые предназначены для многоразового применения. Если вы выявили неисправность инструмента или в баллоне закончилась монтажная пена, нужно его менять. Главным обязательным правилом будет стравливание. Для этого воспользуйтесь прочным мусорным пакетом, куда и можно стравить остатки герметика. Направьте сопло в пакет и надавливайте на курок до того момента, пока весь герметик не уйдет.

Если шипение пропало, можно открутить баллон. В завершении чистим адаптер с использованием специальных растворов, после чего можно смело устанавливать новый баллон. Манипуляцию стоит проводить быстро во избежание застывания пены. Если же вы быстро не смогли разобраться с процедурой замены, придется снова чистить пистолет.

Чистить пистолет нужно только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Используя агрессивные химические составы можно повредить инструмент. В этом деле важно придерживаться мер предосторожности и не чистить пистолет, если в этом нет острой потребности. Комплексная очистка актуальна в случае, если герметик застыл и в таком состоянии был длительное время.

Чтобы избавиться от застывшей пены, выполните два действия с баллоном:

Снимаем баллон и откручиваем наконечник. Зачищает адаптер. Сделать это можно с помощью канцелярского ножа. Обрабатываем детали очищающим раствором.

Чистим ствол, сопло, внешний корпус. После этого баллон со средством для очистки нужно вставить на место баллона для герметика. Ослабляем винт и прочищаем пистолет путем выхода очищающего состава.

Если вышеописанные действия не решили проблему, придется полностью разбирать пистолет для монтажной пены и замачивать его детали в ацетоне. После этого их нужно зачистить. Больше всего проблем возникает с уходом за адаптером. Это связано с блокировкой шарикового клапана. Его нужно будет вытащить с помощью заостренного стержня.

Если у вас не получается самостоятельно устранить неисправность, стоит обратиться к специалисту. Используя монтажный пистолет, нельзя забывать об уходе за ним и нужно вовремя менять детали.

Пистолет для монтажной пены KF-029

Характеристики

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и
хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой
базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в
оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с
учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при
заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится
согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после
согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин
регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Доп. информация

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к
товару Пистолет для монтажной пены KF-029 на сайте носят информационный
характер и не являются публичной офертой, определенной п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного
уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик
товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь
к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного
товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Пистолет для монтажной пены KF-029 в магазине
Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Монтажные пены для вашего дома — ТЕХНОНИКОЛЬ

Бытовая пена

Используется для заполнения щелей и пустот. Это оптимальный материал для небольшого ремонта, где необходимо разовое использование монтажной пены без точной дозировки. Подходит для новичков, поскольку не требует специального оборудования — в комплекте с пеной поставляется трубка-аппликатор.

Профессиональная пена

Подходит для герметизации швов и теплоизоляции при работах, требующих высокоточного нанесения. Применяется при монтаже окон и дверей. Для использования профессиональной пены необходим монтажный пистолет и очиститель пены.

В зависимости от сезона проведения работ отличают:

всесезонные пены. Рабочий режим для работы с материалом от –10 до +35 °С

зимние пены. Рекомендуется использовать их при температуре окружающей среды до -18°С. Благодаря специальному составу пена сохраняет свои свойства при монтаже в зимнее время.

Инструкция по применению профессиональной пены

Очистите поверхность и увлажните ее для лучшего сцепления с пеной.

Независимо от типа сезонности пены баллон для работы должен быть теплым. Для этого его нужно выдержать при комнатной температуре (18-20°) не менее 10 часов.

Полости свыше 4 см в ширину и 5 в глубину заполняют пеной в несколько приемов с интервалом 15 минут.

Перед работой баллон нужно энергично потрясти в течение 30 секунд.

Используйте монтажный пистолет для работы с пеной. Для этого снимите с баллона защитный колпачок и навинтите пистолет.

Перед началом монтажа стравите некоторое количество пены в контейнер, нажав на спусковой крючок пистолета.

После завершения работ тщательно очистите пистолет с помощью очистителя монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ.

Клей-пена

Разработана для фиксации плит из пенополистирола при обустройстве фасада, утеплении домов и заполнения пустот между этими плитами. Также клей-пену используют при монтаже газобетонных конструкций, для приклеивания деревянных, гипсокартонных изделий к бетону и металлу.

Всесезонный клей обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д.

Сколько баллонов пены вам потребуется?

На каждом баллоне указан объём наполнения и выход пены. Чтобы не переплатить и купить такое количество пены, которое вы точно используете, воспользуйтесь калькулятором http://www.pena.tn.ru/calc/

Теперь вы знаете, какую монтажную пену выбрать, чтобы обезопасить дом от сквозняков.

Пистолет для монтажной пены и клея KUDO LONGLIFE ELITE

Внимание! Не использовать неисправный или поврежденный пистолет! Перед началом работы необходимо убедиться, что посадочное место для клапана в адаптерной корзине пистолета тщательно очищено. В противном случае возможно преждевременное срабатывание клапана.

Применение:

Рабочее положение баллона — ДНОМ ВВЕРХ. Снять с баллона защитный колпачок. На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Проверить надёжность соединения с адаптером.
Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
Состав наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира, льда и инея поверхности.
Для улучшения адгезии при температуре окружающей среды выше 0°С поверхности увлажнить.
Отвернуть регулировочный винт пистолета. Нажав на спусковой крючок, стравить некоторое количество состава в мусорный контейнер.
Скорость выхода состава зависит от степени нажатия на курок и положения регулировочного винта пистолета.
При коротких, до 3 часов, перерывах в работе пистолет с закрытым регулировочным винтом можно оставить присоединенным к баллону.
Когда баллон полностью опустошится, закрыть регулировочный винт пистолета и аккуратно отсоединить пустой баллон.

Промывка и очистка пистолета:

Очистить адаптер от остатков полиуретановой пены.
Навинтить пистолет на баллон очистителя.
Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд.
Операцию следует повторить 3 раза.
Закрыть регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.
Для удаления остатков полиуретанового состава с наружных деталей нанесите очиститель на внешние поверхности.

Для промывки внутренней и очистки внешней поверхности пистолета от остатков незатвердевшей монтажной пены рекомендуется использовать «Очиститель монтажной пены FOAM&GUN CLEANER» KUDO^®.

Пистолет для монтажной пены P.I.T. Р7000004

	Елизаровская, 192029, г.С-Пб., пр.Обуховской Обороны, д.93, лит.А, пом.5Н Пн-Пт: с 10:00 до 20:00 Выходные: с 10:00 до 19:00
	Купчино, 192281, г. С-Пб, ул.Малая Балканская, д.26, лит.А, пом.14Н с 10:00 до 20:00 ежедневно Выходные: с 10:00 до 20:00
	Ладожская, 195279, г.С-Пб., Ириновский пр-кт, дом №29, корп.1, лит.А, пом.3Н Будни: 10:00-20:00 Выходные: 10:00-19:00
	Проспект Просвещения, 194295, г.С-Пб., пр.Просвещения, д.35, лит.А, пом.8Н с 10:00 до 20:00 ежедневно
	Удельная, 194214, г. С-Пб., Скобелевский проспект, дом 17, Лит.Б, пом.2Н с 10:00 до 20:00 ежедневно Выходные: с 10:00 до 20:00
	Ленинский проспект, 198216, г.С-Пб., пр.Народного ополчения, д.22 По будням: с 10.00 до 20.00 Выходные: с 10:00 до 20:00
	188307, Лен. обл., Гатчинский р-н, г.Гатчина, Киевская ул., дом №4 с Пн — Пт с 09:00 до 19:00, Сб, Вс с 10:00 до 19:00
	1188541, Лен. обл., г.Сосновый Бор, ул.Красных Фортов, дом №10А, лит.А, пом.1 Будни: 10:00-20:00 Сб: с 10:00 до 19:00 Вс: с 10:00 до 18:00
	Московская, 196240, г.С-Пб., ул.Предпортовая, д.6, лит.И с 10:00 до 18:00 по рабочим дням
	Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Октябрьская, д.9 к1 Пн-Пт: с 9:00 до 19:00, Сб: с 9:00 до 18:00, Вс: выходной
	173008, Новгородская обл. , г.Великий Новгород, ул. Большая Санкт Петербургская, д.86, пом.3 Пн-Пт: с 10:00 до 20:00, Сб, Вс с 10:00 до 18:00

Пистолеты для монтажной пены «ТУРБО»

Преимущества

Химически стойкий легкий корпус

Описание

Надежный нейлоновый, химически стойкий корпус. Игольчатый и шариковый клапан из нержавеющей стали. Эргономичная рукоятка.

Применение

Применяется для нанесения полиуретановой пены, упакованной в баллоны. Внимание! Ваш пистолет прошел комплексную проверку ОТК и полностью готов к работе. Однако, во избежание возникновения нештатного выхода пены из пистолета по причине нарушения герметичности при неправильном хранении и транспортировке, рекомендуется проверить пистолет перед первым использованием, накрутив на пистолет баллон с очистителем монтажной пены. Это позволит проверить работоспособность и герметичность инструмента. В случае появления претензий к качеству товара в течение гарантийного срока необходимо предоставить инструмент в промытом очистителем монтажной пены состоянии вместе с чеком по месту приобретения. Порядок работы при установке нового баллона: 1.Тщательно взболтайте баллон с пеной (около 15 секунд). 2.Во избежание случайного нажатия курка, закрутите регулировочный винт до упора. 3. Накрутите пистолет на баллон. 4.Поверните регулировочный винт на необходимое число оборотов для достижения оптимального потока пены. 5.Для достижения наилучшего результата необходимо увлажнять водой поверхность, на которую наносится пена, и каждый наносимый слой пены. 6.После использования, при перерывах в работе до 2 недель, закрутите регулировочный винт до упора во избежание случайного нажатия. Пистолет с накрученным баллоном хранить в вертикальном положении на стоящем баллоне. Рекомендуется не удалять с сопла остатки пены, так как они являются дополнительным герметизатором. Порядок работы при повторном использовании баллона: 1.Тщательно взболтайте баллон с пеной (около 15 секунд). 2.Удалите с сопла затвердевшую пену. 3.Поверните регулировочный винт на необходимое число оборотов для дос-тижения оптимального потока пены. Замена баллона: 1. Если из баллона больше не выходит пена, его нужно заменить новым. Убедитесь в том, что баллон пуст, выпуская остатки в мусорный ящик в соответствии с требованиями к ути-лизации, указанными на баллоне, пока выход пены полностью не прекратится. 2. Тщательно взболтайте новый баллон с пеной (около 15 секунд). 3.Открутите старый баллон (держите пистолет на расстоянии от себя!) и сразу же прикрутите новый баллон, не очищая пистолет. Внимание! При замене баллона пена может выходить из клапана держателя баллонов. Это не является неисправностью. При очистке остатки пены удаляются очистителем монтажной пены. 4.Пистолет готов к работе. Очистка пистолета: 1.В случае перерывов в работе свыше двух недель, для предотвращения вы-хода инструмента из строя по причи-не возможного брака в конструкции баллона или составе пены, незамедли-тельно промывайте его очистителем монтажной пены. 2.Смойте очистителем остатки пены с держателя баллонов. 3.Накрутите очиститель на пистолет. 4.Нажимая на курок, промойте пистолет до тех пор, пока из него не пойдет чистый очиститель. 5.Оставьте пистолет на 10 минут и наж-мите на курок несколько раз. 6.Снимите баллон с очистителем. Рекомендуется не нажимать на курок, чтобы в пистолете остался очиститель. 7.Закрутите регулировочный винт до упора. При постоянном использовании писто-лет рекомендуется очищать описанным выше образом каждые 2–3 месяца. Не допускайте ударных и статических нагрузок на ствол пистолета – это может привести к потере герметичности. Не разбирайте пистолет – это приведет к потере герметичности. Материал изделия: металл, пластик.

Техническая информация

Артикул
Материал корпуса	Пластик
Материал рукоятки	Пластик
Регулятор подачи	да
Тефлоновое покрытие держателя баллонов	нет
Тефлоновое покрытие сопла	нет
Двухкамерный ствол.	да
Игольчатый и шариковый клапаны из Нерж. стали.	да
Латунное сопло.	да

Сопутствующие товары

Чем отличаются монтажные пистолеты для пены и как правильно выбрать инстумент

Сегодня уже сложно себе представить любой ремонт и строительные работы без применения монтажной пены. И в каждом из случаем, важно будет использовать не только предлагаемые решения на основе баллона и имеющихся трубок к нему, но и прибегнуть к использованию монтажной пены, применив пистолет. И тут возникает закономерный вопрос – Пистолет для монтажной пены — какой лучше выбрать. К данному вопросу стоит отнестись серьезно, ведь использование пистолета позволит существенно упростить работы на высоте и позволит выполнять более качественные работы по запениванию швов и формируемого контура.

Особенности технического использования и преимущества

Перед использованием пистолета для монтажной пены важно определиться для чего он будет необходим и какие преимущества даст при осуществлении данного вида работ. Если же речь идет об одноразовом запенивании пространства между окнами или дверями, то не стоит приобретать пистолет и достаточно будет применить предлагаемые комплект трубки и баллона с пеной. Но вот если периодичность проводимых монтажных работ выполняется более чем один раз, то использование пистолета позволит получить куда большую производительность и создать катальные критерии для его применения.

И тут стоит выделить ряд преимуществ, которые позволит получить привычный и столь всем знакомый пистолет для монтажной пены, а именно:

Экономичность. Достигается за счет равномерного распределения пены и детального подаваемого давления. Это дает преимущество в 3 раза, позволив не распылять лишнее количество монтажной пены на поверхности шва или пространства, при установке любого из элемента в существующий проем.
Практичность и повышение производительности. При использовании пистолета можно улучшить показатели по монтажу. Создавая лучшее критерии по перемещению пены и детальному подходу к процессу. Можно более легко выдавливать пену и заполнять именно пространство шва, а не участки стен или элементы изделия.
Актуальность при детальном запаивании и узких пространствах. С применён пистолета можно более детально подойти к подаче пены и ввести ее даже в самые трудно доступные места.
Повторное использовании баллона пены. При правильном применении пистолета. Можно использовать оставшуюся пену повторно, что нельзя выполнить, если брать просто баллон пены.

Данные критерии позволяют применить пистолет для монтажной пены, учитывая специфику работы и определённые объёмы швов или существующего пространства для запенивания. При этом стоит отметить, что такого рода устройство позволит универсально подойти к работе и исключить значительный брак в местах стыковки отдельных изделий.

Конструктивные особенности инструмента

Перед выбором инструмента для строительных работ важно детально подойти к изучению его конструктивных особенностей. Это позволит исключить выбор не качественного и подходящего решения для каждого из случаев. так и в случае с пистолетом для монтажной пены. Каждый их пистолетов имеет отдельные элементы, а именно:

Корпус. Данный элемент может быть выполнен, как из метала, так из пластика;
Металлический ствол, позволяет создавать концентрированную струю пены и внутри его расположен игольчатый стержень;
Рукоятка. На ее поверхности находится курок, который приводит в движение выпускной клапан;
Наконечник. За счёт подбора данного элемента можно выбирать профиль и количество распыляемой пены;
Адаптер. Его особенностью будет закрепления баллона с пеной и возможности подачи в систему пистолета. При этом адаптера (редуктора) имеется клапан, контролирующий движение пены порциями;
Регулировочный винт. Данный элемент позволяет контролировать перемещение курка и силу, с которой поступает пена в ствол пистолета.

Правила применения пенного пистолета

При правильном использовании любого строительного инструмента можно говорить о его долговечности. В этом случае пистолет для монтажной пены не исключение и если учесть ярд правил и соблюдать их, то моно будет говорить о продолжив тленом применении его в строительно-монтажных работах. При этом важно учитывать безопасность работы, ведь пена, находящаяся в баллоне легко, воспламеняется и при попадании на кожу или открытие участки тела может вызвать раздражение. Поэтому стоит учесть ярд правил, а именно:

Перед началом использования нового баллона с пеной, необходимо его тщательно встряхнуть. После чего вертикально верх клапаном к пистолету накрутить. После чего переворачивается пистолет в рабочее положение, и работа выполняется с прочным обхватом рукоятки пистолета.
Поверхность, на которую будет наноситься монтажная пена должна быть очищена от мусора и грязи. Лучше всего наносить пену не при высокой температуре воздуха, так как это может повлиять на процесс схватывания с нагретой поверхностью.
Увеличение интенсивности подачи пены должно осуществляться, за счёт вкручивания контролирующего винта, а не за счет более сильного нажатия на курок. При этом стоит понимать, что создаваемое давление позволит быстро выходить пене, для этого стоит подготовить объём и пространство для распределения пены. Это позволит исключить потерю материала и некачественное выполнение работ.
Все проводимые работы стоит осуществлять в перчатках, и с наличием спецодежды, позволит защитить открытие участки тела, для непопадания пены на кожу. Не в коем случае нельзя излишки пены удалять руками, для того стоит воспользоваться тряпкой или шпателем.
Выполнять работу по запениванию пространства, стоит сверху вниз, чтобы можно было контролировать размещение и распространение пены в швах равномерно. Также это позволит видеть результат запенивания в процессе перемещения сопла пистолета.
Для прочистки пистолета после выполнения работ, стоит использовать специальное средство. Это позволит оставлять устройство в рабочем состоянии, даже при длительном процессе запенивания и периодах отсутствия работы.
В процессе отсутствия работы или минимального перерыва, стоит оставлять баллон вертикально, не допуская попадание прямых солнечных лучей.
При повторном использовании баллона и остатков пены, стоит прибегнуть к промыванию и участка подачи пены, это позволит исключить заедание баллона и даст повод использовать материал полностью.

При хранении ненужно снимать баллон, это позволяет держать инструмент в рабочем состоянии долгие месяцы.

Основные критерии выбора пистолета для пены

Важнейшими критериями по выбору оборудования будет его надёжность. От этого пункта будет зависеть и рабочий процесс, и критерии практичного применения. Для этого стоит внимательно отнестись к выбору изделия. И тут стоит отдать свое предпочтение методическим изделиям, которые позволят не только обеспечить герметичность, но и лучший процесс перемещения монтажной пены, без разъедания основных элементов изделия.

Так же стоит отметить и пункт с подбором легкого пистолета, который позволит меньше уставать кисти рук и выполнить большие объёмы работ не натирать мозоли и более надёжно расположиться в руке. Давая повод практично выполнять любые объёмы. в дополнение посмотрите видео по выбору монтажного пенного пистолета.

Видео:

Видео:

Пенные пистолеты для мойки автомобилей

и пенные пушки

Все любят экономить время на проектах DIY. Будь то удаление шага из проекта технического обслуживания или использование более совершенных инструментов для строительства ограды, оптимизация вашей рабочей нагрузки — при одновременном повышении качества конечных результатов — цель каждого домашнего мастера. Это основная причина, по которой преданные автолюбители используют пистолеты для пены или пенные пушки в своих наборах для мойки автомобилей или в качестве первого шага для мытья автомобиля.

Полезность пенных пушек и пенных пистолетов для мытья
была одной из самых обсуждаемых дискуссий в индустрии детализации для
годы.Некоторые считают их мыльными присосками, которые не представляют особой ценности, в то время как
другие не стали бы пытаться мыть машину без нее.

Тем не менее, пистолет для пены может быть полезным инструментом
обеспечивают превосходную смазку, уменьшают царапины, поднимают грязь и сажу и помогают
чтобы ускорить процесс мойки и детализации вашего автомобиля. Они также могут быть полезны
для удаления воска — при подготовке к нанесению керамического покрытия или лакокрасочного герметика.

Для тех, у кого нет покрытий, вы также можете использовать их для нанесения стирки.
и восковое мыло.Итак, если вы искали руководство по пистолетам для пены для автомойки,
вы нашли нужную статью.

В приведенной ниже информации мы расскажем о некоторых фактах о пистолетах для пены, познакомим с различными типами пистолетов для пены, сравним пистолет для пены с пистолетом для мойки под давлением и объясним плюсы и минусы их использования для мойки автомобилей.

Есть ли разница между пенным пистолетом и пенным пистолетом?

Вложение средств в любой инструмент для ухода за автомобилем зависит от личных предпочтений.Одним из инструментов, который вырос в последние годы, является пистолет для пены. Эта насадка на обычную садовую или промышленную распылительную насадку на садовом шланге предназначена для смешивания мыла для мытья автомобилей, нанесения толстого слоя пены для мытья на поверхность автомобиля перед тем, как мыть его вручную.

Но это то же самое, что и пенная пушка. Это приводит к
много путаницы при сравнении пенных пистолетов и пенных пушек для чистки.

На изображении выше изображен ваш прототип пистолета для пены.

Подача воды в пенопласт

Для упрощения, основное различие между пистолетом для пены и пушкой для пены заключается в методе «доставки» воды к контейнеру с пеной.Пистолет для пены использует стандартный садовый шланг (обычно со специальной насадкой на наконечник насадки), а пена для пены присоединяется к шлангу высокого давления.

Преимущества форсунки высокого давления

Естественно, распылительная насадка с более высоким давлением и большим объемом будут перемешивать мыло быстрее, эффективнее и, как правило, создавать более густую мыльную пену для удаления грязи. Это помогает уменьшить следы завихрения при правильном нанесении.

Очевидно — вы не используете пенный пистолет или пушку с безводным
автомойка Теперь вопрос за 50 долларов — это добавленный объем мыла и пены?
собираетесь улучшить свои моющие способности или лучше очистить машину?

Это пенная пушка, которая крепится к шлангу высокого давления и мойке высокого давления.

Ну не совсем.

На самом деле нет никакой науки, чтобы доказать, что
пена из пушки или копья «лучше», чем из пенного пистолета. Они оба
в основном предназначен для предварительного замачивания поверхности автомобиля толстым слоем
автомобильное автомобильное мыло или шампунь.

После нанесения пена начнет растворять загрязнения, помогая удалить грязь, мусор, птичий помет, брызги насекомых и многое другое. Затем вы моете автомобиль как обычно и сушите полотенцем из микрофибры, сушильным полотенцем или сушкой на воздухе.

Что лучше — пенный пистолет или пенная пушка?

Это еще один популярный вопрос, который действительно зависит от вашего
предпочтение — но также и вспомогательное оборудование. Если у вас уже есть устройство высокого давления
шайбу, естественно имеет смысл вложиться в пенное копье или пенную пушку.
Этот продукт разработан для работы с ускоренным объемом воды.

Если у вас нет мойки высокого давления, но есть стандартный садовый шланг, пистолет для пены — ваш самый экономичный и логичный вариант. Они оба производят достаточное количество мыльной пены, чтобы хорошо замачивать и мыть автомобиль.

Какие типы пистолетов для пены на рынке?

По правде говоря, автолюбителям доступны только два типа пистолетов для пены — регулируемые и нерегулируемые. Регулируемые пистолеты для пены были произведены революцией в Gilmour — американской компании, специализирующейся на решениях по сантехнике для сада, автомобильной промышленности и ухода за газонами.

На самом деле, это интересный лакомый кусочек.Вы знали, что
технология, используемая с пистолетами для пены для мойки автомобилей, основана в основном на смешивании
садовые удобрения или спреи от насекомых? Орто (озеленение химическое
производитель) изначально проектировал пистолет-распылитель и насадку для ствола, которая
смешайте химикаты, чтобы помочь траве и растениям расти.

Эта технология нашла применение в автомобилестроении, когда Гилмор модернизировал пистолет для пены около 20 лет назад. Теперь, когда вы знакомы с его историей, давайте вернемся к основам.

Регулируемый пистолет для пены

Регулируемый пистолет для пены имеет селекторный переключатель или ручку, которая позволяет смешивать объем воды с количеством смешанного мыла.Обычно устанавливаются значения от 0 (вода проходит через пистолет — для ополаскивания) до 5 или 6 (обеспечивает более высокий уровень мыльной пены).

Нерегулируемый пистолет для пены

Нерегулируемый пистолет для пены представляет собой простую версию для крепления и распыления. Вы заполните пистолет для пены рекомендуемым количеством мыла (в зависимости от желаемой толщины пены) и распылите его. Хотя они не регулируются (что касается объема мыла), у них обычно есть переключатель для полоскания.

У некоторых нет этой опции, то есть вы
необходимо быстро отсоединить форсунку от пенного пистолета для смывания.

Большинство пистолетов для пены созданы по образцу революционного дизайна Гилмора. Некоторые из них сделаны из дешевых пластиковых материалов и будут стоить около 30 долларов, а другие сделаны из более прочных материалов (таких как латунь, нержавеющая сталь или более прочные полимеры). Обычно они обойдутся вам как минимум в 50 долларов.

Как пользоваться пистолетом для пены

Если вы собираетесь приобрести пистолет для пены, важно
определите, чувствуете ли вы себя комфортно при его использовании.Используйте шампунь для автомойки
он разработан для создания большого количества пены. А теперь давайте проясним — в то время как большая часть пены
пистолеты идентичны по конструкции, настройкам и назначению, каждое из них имеет
различные рекомендуемые шаги.

Для достижения наилучших результатов всегда лучше следовать точным инструкциям производителя.

Итак — вот несколько общих шагов по использованию пистолета для пены.

Шаг 1 — Сбор припасов

Для большинства автомобильных пистолетов для пены требуется садовый шланг, распылитель.
насадка, быстроразъемное соединение, мыльница для пистолета для пены и распылитель пены
вложения.Большинство пистолетов для пены идут со всем необходимым, кроме сада.
шланг.

Шаг 2 — Выберите подходящий автомобильный шампунь или мыло

Есть несколько типов автомобильного мыла или шампуня для пенных пистолетов.

Шампунь для ухода за автомобилем

Некоторые люди (включая меня) предпочитают использовать тот же автомобильный шампунь для ухода (который можно использовать в пистолете для пены или ведре для мытья рук)

Пенные шампуни

Тем не менее, некоторые детали и автомобильные энтузиасты любят использовать ускоренную пену или пенящиеся шампуни для своих пистолетов для пены.Опять же, я не видел никакой науки, подтверждающей, что эти продукты из снежной пены «лучше» моют вашу машину, но если они плывут по вашей лодке — дерзайте.

Как выбрать мыло?

Главное — выбрать мыло, которое лучше всего подходит для вашего приложения. Если на ваш автомобиль нанесено высококачественное керамическое покрытие, я настоятельно рекомендую использовать автомобильное мыло с нейтральным pH или сбалансированное автомобильное мыло. Мыло должно быть очень гладким, высококонцентрированным и обеспечивать достаточную смазку, чтобы рукавица могла плавно скользить по поверхности автомобиля.

Шаг 3 — Смешайте мыло в пистолете для пены

В некоторых пистолетах для пены отмерить мыло довольно просто — достаточно заполнить бочку и отрегулировать процент воды, поступающей в нее. Другие немного сложнее. Тем не менее, производители автомобильных деталей довольно хорошо (по крайней мере, некоторые из них) предоставляют инструкции по правильному коэффициенту разбавления.

Плюсы и минусы использования мыла с более высокой концентрацией

У использования более высокой концентрации мыла в воде есть свои плюсы и минусы.

Во-первых, большее количество мыла, выходящего из сопла, может засорить распылительное сопло или водяные струи внутри пистолета для пены. Чем меньше мыла используется, тем меньше вероятность возникновения препятствий. Думайте об этом, как о двойном чизбургере с беконом и сэндвиче с курицей.

Во-вторых, иногда, когда вы используете больше мыла, пена будет гуще, но сохнет быстрее. Опять же, это зависит от типа мыла или шампуня, которые вы используете.

В-третьих, недостаточное использование мыла или шампуня будет
бессмысленно. Назначение пенного пистолета или пенной пушки — обеспечить толстый слой
мыла, чтобы он мог начать процесс подъема и отделения грязи, мусора,
и другие загрязнения.

Итак — обязательно следуйте инструкциям производителя (оба
пистолет для пены и используемое мыло) — для достижения оптимальных результатов.

Шаг 4 — Добавьте воды в ствол пистолета для пены

Опять же — этот шаг может не иметь отношения к приобретенному вами пистолету для пены. Некоторые из них требуют, чтобы вы добавили в мыло немного воды (в качестве предварительной смеси). Однако есть неправильный и правильный способ добиться этого.

Чего нельзя делать

НЕЛЬЗЯ делать одно — это добавлять мыло, а затем распылять воду в бочку.Это создаст слишком много «пены» внутри ствола и уменьшит количество брызг на автомобиль. Также не рекомендуется использовать средство для мытья посуды в пистолете для пены.

Вот полезный совет, которому я хочу следовать. Заполните одну из своих
мытье ведер простой водой (той, которую вы будете использовать во время
стирать). Сначала добавьте рекомендованное мыло в канистру, затем медленно окуните
бочку в чистую воду, пока она не наполнится до желаемого уровня. Это будет
смешайте мыло и воду, но не перемешивайте.

Шаг 5 — Присоедините распылительную насадку к пистолету для пены

Наконец, вы прикрепите ствол пистолета для пены к корпусу, а затем к самой форсунке. Опять же, у каждого пистолета для пены будут уникальные насадки и детали, поэтому следуйте их рекомендуемым шагам для окончательной сборки и использования.

Что мы рекомендуем — Пенная пушка против пенной пушки?

В центре внимания простота

Если вам нужна простота, лучше всего подойдет нерегулируемый переключатель с переключателем для прямой воды и мыльной пены.Эти пистолеты для пены очень просты в использовании и могут быть наиболее экономичной версией, поскольку они не используют огромное количество мыла или моющих средств. Вы не поверите, но многие профессиональные деталировщики ими не пользуются.

Идеальное приложение

Если вы любите возиться с вещами, пока не найдете идеальное применение, регулируемый пистолет для пены — это то, что вам нужно. Одна вещь, о которой вы должны знать, — это чрезмерное использование мыла с более высокими настройками на пистолетах для пены. Вы нанесете больше мыла на автомобиль, пена станет толще и потребуется больше времени для высыхания, но вы используете примерно в три раза больше мыла.

Экономически выгодно

Если вы скупой домашний мастер, который покупает продукты на основе «стоимости за стирку», регулируемый пистолет для мыльной пены с бутылкой для мыла, установленной на нижних элементах управления, принесет вам наилучшую ценность.

Завершение

Использование пистолета для пены в качестве формулы и метода предварительной стирки очень
эффективен для создания основного слоя пены на транспортном средстве перед стиркой. В
чем агрессивнее пена, тем больше смазки вы произведете — и, таким образом,
сопротивляться царапинам во время мойки автомобиля.

Ключевым моментом является покупка пистолета для пены, сделанного из высококачественных материалов, который будет выдерживать постоянное использование, прост в использовании и дает вам возможность гибко настраивать его в соответствии с вашими личными предпочтениями.

Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров своего дела. Мы создаем продукцию «No B.S.» по доступной цене. И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним. Посетите нашу домашнюю страницу здесь.

Пенный пистолет

Vs. Пенная пушка: что вам подходит?

Многие из нас гордятся тем, что мыть наши автомобили, чтобы они выглядели наилучшим образом — будь то ежедневный водитель, который вы берете на работу, демонстрационный автомобиль, который вы сохраняете безупречным, или даже кемпер или закрытый трейлер, который вы берете с собой на выходные бегства. Однако при мойке автомобиля это один из наиболее уязвимых моментов, когда его отделка может быть повреждена, если используются неправильные методы и методы мойки.

Технологии всегда улучшают многие аспекты нашей жизни, включая безопасную мойку автомобиля. Если вы читаете слова «пенная пушка» и «пенная пушка», многие из вас, возможно, уже знакомы с этими терминами, но другие могут задаться вопросом, какое отношение слова пушка и пушка имеют к мытью автомобиля. В этой статье мы объясним различия между пенопластом и пенопластом, как они работают и что вам нужно для работы с каждым из них, и почему они добавляют дополнительный уровень безопасности во время процесса стирки.

ЧТО ТАКОЕ ПЕННАЯ ПУШКА?

Пенная пушка, или пенная пушка, как их иногда называют, — это приспособление для мойки, разработанное специально для подключения к газовой или электрической мойке высокого давления для модернизации процесса мойки с двумя ведрами. Хотя пенные пушки, безусловно, забавны в использовании, их основная цель — сделать процесс стирки гораздо более безопасным — уменьшая вероятность образования вихревых следов и других царапин, вызванных стиркой, даже больше, чем при обычной стирке с двумя ведрами.

Пенная пушка состоит из 3 частей: баллона с раствором, всасывающей трубки и регулируемого ствола. Он получил название Foam Cannon из-за того, что он распыляет очень толстый слой мыльного пенного раствора на поверхность автомобиля. Эта густая пена шампуня помогает разрыхлить и удалить грязь до того, как коснуться поверхности подушечкой для умывания или варежкой для мытья рук, а также сохраняет поверхность смазанной безопасным мылом с нейтральным pH, таким как наш шампунь с ультра-пеной. Сохранение смазки поверхности во время стирки — ключ к минимизации вероятности образования вихрей или пятен от жесткой воды, вызванных стиркой.

Пенные пушки создают суперпенящийся мыльный раствор путем смешивания потока воды под высоким давлением из мойки высокого давления с мылом и воздухом. Мы рекомендуем использовать шампунь Ultra Foam для достижения наилучших результатов. Для работы Adam’s Foam Cannon необходимо подключить к аппарату для мытья под давлением — он не будет работать или подключаться только к стандартному водяному шлангу; и он не будет работать с воздушным компрессором или сжатым воздухом в магазине. Специально для водяных шлангов мы предлагаем другие варианты, о которых будет рассказано далее в этой статье.

Foam Cannon поставляется с предварительно установленным 1/4-дюймовым быстроразъемным штуцером с наружной резьбой, который будет напрямую подсоединяться к концу трубки для мойки высокого давления для многих марок и моделей моечных машин высокого давления, при условии, что трубка имеет 1 штуку. / 4-дюймовый быстроразъемный фитинг с внутренней резьбой. Некоторым брендам аппаратов для мытья под давлением с их собственными патентованными соединениями может потребоваться адаптер и совершенно новый узел палочки и спускового крючка, например насадка для мойки высокого давления Adam’s Snub Nose.

Как это работает

Операция становится простой, если у вас установлена мойка высокого давления и другие средства для стирки поставлены и готовы к работе — ведра с водой, подушечки для мытья посуды, полотенца для сушки и т. Д.Сначала подсоедините прозрачную всасывающую трубку к латунному штуцеру на нижней стороне ствола. Затем наполните бутылку Foam Cannon водой примерно на 4/5 — прямо до верхней части этикетки на бутылке. Затем вам нужно будет добавить желаемое мыло.

Все варианты мыла Adam’s Polishes хорошо работают с Foam Cannon, но некоторые из них будут работать лучше, чем другие. Наш шампунь Ultra Foam является наиболее концентрированным и создает самое густое количество пены. Налейте около 3-4 унций шампуня Ultra Foam или мыла по вашему выбору в бутылку, осторожно ввинтите его в ствол Foam Cannon, а затем, удерживая обеими руками, встряхните бутылку и ствол несколько хороших встряхиваний, чтобы равномерно перемешать. мыльно-водный раствор.

Теперь, когда пенная пушка подготовлена и готова, пора мыть машину. Начните с ополаскивания автомобиля и удаления сильной грязи и мусора с помощью мойки высокого давления с подходящим распылителем. Убедитесь, что струя воды под давлением находится на безопасном расстоянии от окрашенных поверхностей, обычно на расстоянии около 12-18 дюймов от краски. Затем подключите пену к мойке высокого давления. На самой пенной пушке есть две регулировки: скорость потока и форма распыления.Поверните ручку регулировки высшей передачи до упора по часовой стрелке вправо, а затем поверните ее примерно на 1/4 оборота влево. Затем поверните сам ствол, чтобы отрегулировать две вертикальные металлические лопасти так, чтобы между ними оставался зазор 1-2 мм.

Начните вспенивать автомобиль, внося любые необходимые изменения в настройки Foam Cannon, чтобы распылить густую пену на поверхность автомобиля. Дайте пене постоять на поверхности несколько минут. Мыло начнет разъедать и поднимать грязь. По возможности стирайте в тени, но вы можете стирать на солнце, используя одно из наших мыл с нейтральным pH (шампунь Ultra Foam, автомобильный шампунь, средство для мытья и воск).Если ваш автомобиль имеет керамическое покрытие или недавно был подвергнут глине, полировке и защите, вы можете заметить, что мыло не так долго цепляется за поверхность — это нормально из-за того, насколько гладкая поверхность, и это показывает, как она хорошо защищен.

После того, как пена подействует через несколько минут, вы можете начать свой метод мытья с двумя ведрами, описанный в видео здесь, или необязательным шагом будет сначала смыть пену — используйте мойку высокого давления, чтобы смыть слой пены, удаляя больше поднявшейся грязи в процессе, прежде чем вы даже коснетесь транспортного средства с помощью губки для мытья, затем вспените ее во второй раз, чтобы снова смазать поверхность, прежде чем начинать мытье с двумя ведрами.

Какой тип мойки высокого давления мне нужен?

Этот вопрос возникает еженедельно. Пенная пушка Adam’s Red Foam Cannon совместима с большинством газовых и электрических аппаратов для мытья под давлением с правильным 1/4-дюймовым соединением, но технические характеристики аппарата для мытья под давлением определяют, насколько хорошо пенная пушка работает. Например, Foam Cannon уложит хороший слой пены с помощью мойки под давлением в диапазоне 1700 фунтов на квадратный дюйм, но показатель галлонов в минуту (GPM) играет столь же важную роль в производительности.Большинство электрических мойок высокого давления будут иметь показатель GPM от 1,1 до 1,8 галлонов в минуту, но GPM 2,0 или выше в газовых мойках высокого давления обеспечит гораздо более толстый слой пены, как вы видите, продемонстрированное в наших видеороликах.

Однако есть компромисс — газовые мойки высокого давления обеспечивают гораздо лучшую производительность, но они требуют больше времени на настройку, больше обслуживания и намного громче во время работы, чем электрические мойки высокого давления. Если вам нужна более быстрая установка и меньше шума, и вы готовы немного пожертвовать производительностью, электрическая мойка высокого давления может быть лучшим вариантом для вас.

Технические характеристики пушки Adam’s Red Foam Cannon следующие:

Минимальное-максимальное давление: 870-3190 фунтов на кв. Дюйм
Минимальный-максимальный расход: 1,1-5,3 галлона в минуту
Максимальная температура: 140 градусов F

ЧТО ТАКОЕ ПИСТОЛЕТ?

Пенный пистолет

— это приспособление для мытья, аналогичное описанной выше пенной пушке, но отличием пенного пистолета является то, что он работает напрямую со стандартным водяным шлангом для улучшения процесса мойки с двумя ведрами, а не подключается к аппарату для мытья под давлением.Это быстрый и простой вариант, если вы не хотите подключать мойку высокого давления, или идеальный вариант, если у вас нет мойки высокого давления.

Пенные пистолеты

также состоят из нескольких частей. В дополнение к стволу и канистре с мылом, узел пенного пистолета также поставляется с спусковой ручкой распылительного сопла, которая соединяет ствол с водяным шлангом, прозрачной всасывающей трубкой и различными дозирующими наконечниками для изменения скорости потока в зависимости от давления воды на ваш дом или магазин.

Пенный пистолет работает примерно так же, как и пенный пистолет, смешивая воду, мыло и воздух, распыляя мыльный раствор на автомобиль в качестве предварительного замачивания и сохраняя поверхность смазанной на протяжении всего процесса мытья.В то время как Foam Cannon нанесет толстый слой белой пены, похожий на крем для бритья, по всей поверхности, Foam Gun с водяным шлангом просто не имеет давления воды, достаточного для создания такой густой пены, но он все равно будет покрывать поверхность в густой пене, чтобы облегчить разрыхление и удаление грязи.

Как это работает

Установка

для пенного пистолета во многом такая же, как и для пенного пистолета, описанного выше, за исключением мойки высокого давления. Вы начнете с того, что решите, хотите ли вы вставить дозирующий наконечник, чтобы изменить скорость потока.Мы предлагаем два разных пенных пистолета: пенный пистолет Adam’s Premium и пенный пистолет Adam’s Standard. Мы обозначим основные различия этих двух ниже, но одно различие заключается в типе и количестве прилагаемых наконечников дозатора.

В пистолет Premium Foam Gun мы добавили два разных дозатора: фиолетовый и желто-зеленый. Если вы хотите получить максимальное количество пены, просто подсоедините прозрачную заливную трубку к нижней части бочки, не устанавливая ни один дозирующий наконечник. Это будет быстрее всосать канистру, но даст максимальное количество пены.Тем не менее, мы рекомендуем установить желто-зеленый дозирующий наконечник, осторожно ввинтив его в нижнюю часть цилиндра вручную, а затем установить прозрачную заливную трубку. Это по-прежнему обеспечивает хороший слой пены, и обычно у вас остается достаточно мыла, чтобы вспенить две машины с одной канистрой, полной раствора.

В стандартный пистолет для пены входят три разных наконечника дозатора — синий, зеленый и желтый. Эти дозирующие наконечники запрессовываются, а не имеют резьбы, поэтому вы просто вставляете их в нижнюю часть цилиндра, а затем подсоединяете прозрачную всасывающую трубку.Используйте синий наконечник для домашних хозяйств с более низким давлением воды, зеленый для среднего давления воды, желтый для высокого давления воды или используйте его как есть без дозирующего наконечника для наибольшего количества пены.

Затем наполните канистру водой примерно на 4/5 и добавьте 3-4 унции шампуня Ultra Foam или предпочитаемого вами мыла. Наденьте бочку на канистру и встряхните, чтобы тщательно перемешать. Подключив распылительную насадку с фильтром к водяному / садовому шлангу, подсоедините ствол пенного пистолета к распылителю, потянув и удерживая назад быстроразъемное соединение, вставляя ствол до щелчка.Убедитесь, что он полностью закреплен и зафиксирован, в противном случае ствол может упасть с распылителя во время использования и может быть поврежден. После того, как все подсоединено и ваш шланг заполнен водой, нажмите на спусковую рукоятку распылителя, чтобы начать поливать автомобиль пеной. Дайте пене постоять несколько минут, смойте, снова вылейте пену и начинайте мытье двумя ведрами!

Различия: пистолет для пены Premium по сравнению со стандартным пистолетом для пены

Есть одно ключевое различие между пистолетом-пеной Adam’s Premium и пистолетом-распылителем Adam’s Standard — то, как они сконструированы.В пистолете Premium Foam Gun используются фитинги, крепежные детали и быстроразъемная муфта из нержавеющей стали на распылительной форсунке, произведенные в США. Это более прочный вариант из двух пистолетов для пены, а качество и дизайн отражают более высокую цену устройства. Пистолет для пены Adam’s Standard представляет собой пластиковую конструкцию с пластиковой быстроразъемной муфтой. Он значительно дешевле, но его также легче сломать при случайном падении, поэтому будьте осторожны при использовании и хранении.

ЧТО ЛУЧШЕ? ЧТО ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕНЯ?

Выбор между пенной пушкой и пенной пушкой может быть трудным решением для некоторых наших клиентов, но все сводится к нескольким вещам.У вас есть мойка высокого давления? Если нет, и вы не думаете о его покупке в будущем, то пенный пистолет — это то, что лучше всего подойдет для вашей ситуации. Если у вас есть мойка высокого давления и вы не возражаете против небольшой дополнительной настройки при каждой стирке, тогда Foam Cannon будет работать лучше всего и обеспечит максимальную безопасность при стирке. Любой вариант лучше, чем ничего, так что вы не ошибетесь ни с пенной пушкой, ни с пенной пушкой!

В ПОКУПКАХ ПОКУПКА ПЕНЫ ИЛИ ПИСТОЛЕТА? НАЖМИТЕ ДЛЯ МАГАЗИНА НАШИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНЫ

ПЕННАЯ ПУШКА | ArmorAll.com

Развлекайтесь каждый день Проверяйте свой автомобиль.

Получите превосходную стирку дома с пеной Armor All ^® Foam Cannon. Он подключается к мойке высокого давления, что упрощает поддержание чистоты в автомобиле.

Результаты мойки премиум-класса для всех
Обеспечивает густое и равномерное покрытие пены
Работает как с газовыми, так и с электрическими мойками высокого давления (500–3500 фунтов на квадратный дюйм)
Совместимость с ¼ «Quick-Connect
Дизайн делает его простым в использовании и гарантирует, что он не опрокинется

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Мойка автомобилей

ВНИМАНИЕ:

Убедитесь, что мойка высокого давления имеет соответствующий уровень давления (500–3500 фунтов на кв. Дюйм) и быстрое соединение ¼ ”(наиболее распространенный размер).

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Промойте автомобиль водой, чтобы удалить рыхлую грязь.
Для автомобилей стандартного размера: добавить 6 унций. вашей любимой мойки Armor All Car Wash в резервуар для мыла и залейте водой до 32 унций. линия. Для больших грузовиков / внедорожников: добавьте 8 унций. вашей любимой мойки Armor All Car Wash в резервуар для мыла и залейте водой до 40 унций. линия. Присоедините распылитель к бачку с мылом.
Поверните ручку регулировки мыла по часовой стрелке для увеличения соотношения мыла и воздуха и получения более густой пены.
Поверните форсунку регулировки вентилятора на желаемую форму распыления.
Подсоедините пенопласт к трубке мойки высокого давления с помощью ¼ ”Quick-Connect.Запустить мойку высокого давления.
Нанесите покрытие на всю машину сверху вниз.
Используйте рукавицу или губку для ручной стирки и удаления грязи и сажи с поверхности.
Промойте машину водой. Сразу же просушите мягкой сухой микрофиброй или замшей.
Промойте резервуар для мыла и распылитель водой и дайте им высохнуть перед хранением

Примечание: Работает с любой газовой или электрической мойкой высокого давления 500–3500 фунтов на квадратный дюйм. Расход 1,4-5,3 галлонов в минуту, необходимый для оптимальных результатов

ПРО-СОВЕТ

Armor All ^® Snow Foam Wash специально оптимизирован для использования в пенных пушках и обеспечивает наилучшее покрытие пеной

ДОСТУПНЫЙ РАЗМЕР

Резервуар на 40 унций

Z-011 Пенный пистолет Tornador

При мойке автомобиля чувствуете ли вы, что у вас нет достаточной смазки или очищающей способности, потому что с краски стекает пена? Вы никогда не испытаете этого с пистолетом для пены TORNADOR®.Пистолет позволяет замачивать автомобиль липкой пеной. Пена остается на месте распыления. Когда вы моете автомобиль, между вашей перчаткой и краской остается слой легкой пены. С пистолетом-распылителем TORNADOR® пена для шампуня не развалится.

Пенный пистолет работает только с воздушным компрессором, способным создавать давление воздуха 60-90 фунтов на квадратный дюйм. Чем выше давление воздуха, тем больше пены образуется пистолетом. Уникальный ствол пистолета смешивает шампунь и сжатый воздух, создавая бурю пены.Вы будете поражены! Количество пены регулируется клапаном давления на пистолете. Используйте столько пены или меньше, сколько вам нужно.

Пенный пистолет TORNADOR® можно использовать с любыми пенящимися очистителями, такими как автомобильные шампуни, средства для чистки ковров и обивки, а также некислотные средства для чистки колес. Обратите внимание: между использованием тщательно промывайте все части пистолета для пены водой, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение поверхностей автомобиля. Лучшее практическое правило — использовать разные пистолеты для пены для разных частей автомобиля.

Шампуни для интерьера и мыло для мытья автомобилей можно разбавить в соответствии с инструкциями производителя перед добавлением их в резервуар TORNADOR’S®.

Пенный пистолет TORNADOR® включает пистолет с 30 унциями. баночка и дополнительный колпачок для баночки. Для использования TORNADOR® вам понадобится воздушный компрессор. Чтобы использовать пистолет для пены TORNADOR® для мойки автомобилей, сначала промойте автомобиль водой из шланга. Смешайте желаемый шампунь с водой, как указано на этикетке продукта.Плотно прикрепите насадку к банке и прикрепите пистолет к воздушному компрессору. Включите воздушный компрессор i и нанесите на автомобиль пену. Выключите воздушный компрессор и встряхните автомобиль губкой или перчаткой. Промойте водой из шланга!

Чтобы использовать пистолет для пены TORNADOR® для внутренней чистки ковров и тканей, разбавьте концентрированный очиститель для внутренних помещений в соответствии с указаниями на этикетке. Распылите пену на ковер и сиденья и встряхните кистью. Затем высушите полотенцем и пропылесосьте.

В комплект входят две штуцера, которые крепятся к крышке диффузора:

Узкая насадка — предназначена для нанесения шампуня для обивки между сиденьями, накладками, направляющими сидений — участками, где не требуется много пены.

Широкая насадка — отлично подходит для использования снаружи автомобиля и обеспечивает более концентрированную полоску продукта, которая будет лучше держаться. Более концентрированная полоска означает меньше разбрызгивания и потерь продукта.

Пистолет для пены для пенообразования McKee на 37 лв.

В комплекте пистолета для пены McKee 37 Quart есть все необходимое, чтобы упростить процедуру мойки автомобиля, чем когда-либо прежде. Просто добавьте немного McKee’s 37 Xtreme Foam Formula в пистолет для пены, чтобы получить самый простой, безопасный и эффективный способ мыть автомобиль. После того, как ваш автомобиль будет чистым, нанесите на него покрытие McKee 37 Hydro Blue SiO2, чтобы усилить блеск и защиту.Пенный пистолет McKee’s 37 Quart Foam Gun Kit идеально подходит для специалистов любого уровня подготовки и представляет собой невероятную ценность.

Комплект пистолета McKee’s для пены на 37 литров включает:

Выберите свой шампунь!

32 унции. Стиральная машина McKee’s 37 Power Wash

McKee’s 37 Power Wash — это сильно пенный шампунь на основе воска, который бережно удаляет грязь и дорожную сажу, добавляя к вашему автомобилю настоящую защиту от карнаубского воска. McKee’s 37 Power Wash — единственный пенящийся автомобильный шампунь с высоким выходом, который содержит карнаубский воск, повышающий защиту и блеск после каждой стирки.Густая, богатая пена, созданная McKee’s 37 Power Wash, удерживает частицы грязи, устраняя вероятность появления вихревых следов и царапин, вызванных стиркой. McKee’s 37 Power Wash — это автомобильный шампунь, который делает все!

32 унции. Макки 37 Xtreme Foam Formula

Этот пенящийся автомобильный шампунь с высоким выходом превращается в кучи пены, когда его помещают в воду и встряхивают. Пузырьки удерживают масляные остатки и грязь еще до того, как ваша рукавица коснется краски. Эта густая пена в сочетании с нашим собственным передовым чистящим средством делает ваш автомобиль фантастически чистым и ярким.

16 унций. Автоматическая мойка McKee’s 37 Sio2

McKee’s 37 Sio2 Auto Wash был разработан с учетом уникальных требований к очистке транспортных средств, покрытых краской, колесных дисков или стекол. Этот густой роскошный шампунь образует горы пенистой пены, которые удерживают частицы грязи и песка, оставляя после себя чрезвычайно глянцевую поверхность! Вы можете с уверенностью использовать McKee 37 Sio2 Auto Wash на прямом солнце, потому что этот нещелочной шампунь со сбалансированным pH содержит смягчители воды, которые уменьшают образование пятен.Работает одинаково хорошо на автомобилях без покрытия в качестве средства для мойки автомобилей, улучшающего блеск. Ваш автомобиль никогда не выглядел так хорошо после простой мойки!

Покрытие McKee’s 37 Hydro Blue SiO2

Что, если бы мы сказали вам, что покрытие вашего автомобиля защитой, действующей на 3 месяца или дольше, было таким же простым, как распыление и ополаскивание из шланга? 37 Hydro Blue от McKee делает именно это. Это высокотехнологичное покрытие Sio2 наносится точно так, как описано выше; Нанесение воска на машину никогда не было таким простым.37 Hydro Blue от McKee можно использовать как отдельную форму защиты краски или как усилитель для вашей любимой краски, стекла или покрытия колес. Правильно: 37 Hydro Blue от McKee на 100% безопасны для ВСЕХ внешних поверхностей.

Пистолет McKee’s Foamaster Foamaster 37 Quart

Поклонникам 37 продуктов для ухода за автомобилем от McKee понравится пистолет McKee’s 37 Quart Foamaster Foam Gun . 37 Quart Foamaster McKee с латунными фитингами и красно-черным соплом наносит толстый слой пены на ваш автомобиль, чтобы дать краске максимальную смазку во время мытья.На резервуаре есть логотип 37 торговой марки McKee, который соответствует вашей коллекции продуктов McKee’s 37 для ухода за автомобилем!

Если вы разбираетесь в деталях и ищете идеальную безвихревую технику мойки автомобилей (не так ли?), То вы попали в нужное место. Я и мои сотрудники постоянно читаем информацию в Интернете и консультируемся с подробностями, чтобы узнать, какие новые инструменты и методы доступны. Наша последняя находка — пистолет для чистки пены Foamaster .

Идея пистолета для пены состоит в том, чтобы свести к минимуму количество трения и скребков, необходимых для очистки автомобиля, путем предварительного замачивания его пенистой пеной. Пена сразу же начинает разрыхляться и смазывать краску. Когда вы спускаетесь и обходите автомобиль с помощью рукавицы или губки, вам не нужно прилагать столько усилий для удаления грязи и мусора. Он уже рыхлый, и нужно лишь слегка взболтать, чтобы отделить его от окрашенной поверхности.

Это нежное прикосновение существенно снижает риск появления микроволокон , поскольку краска покрыта пенистым слоем смазки. Foamaster , используемый в сочетании с автомобильным шампунем премиум-класса, является гарантированно безопасным способом мытья автомобиля.

Мы сравнили несколько пистолетов и обнаружили, что Foamaster лучше всего подходит для мойки автомобилей. Он создает значительное количество пены, проталкивая воду через сопло, где она смешивается с разбавленным автомобильным шампунем, находящимся в резервуаре пистолета. Пена богаче, гуще и держится на носителе дольше, чем мыло, нанесенное вручную, потому что степень разбавления мыла выше.

Многие детали, с которыми мы говорили, используют Foamaster при стирке в рукавице или губке вместо предварительного замачивания или иногда в дополнение к предварительному замачиванию.Этот метод предполагает распыление пены прямо на пути вашей руки. Пена становится самой пенистой при контакте, поэтому этот метод обеспечивает толстый, пенистый слой пены между рукавицей и поверхностью краски. Если вы используете эту технику, просто следите за тем, чтобы не задеть краску соплом во время распыления пены. Поскольку вы используете обе руки, это требует некоторой координации. Практика ведет к совершенству!

Форсунка Foamaster изготовлена из латуни, что придает ей отличную долговечность и долговечность.Ручка, пенообразующий наконечник и крышка резервуара изготовлены из прочного пластика, а сам резервуар — из химически стойкого полиэтилена. Этот пистолет для пены промышленного класса используется большим количеством дилеров и энтузиастов, потому что он рассчитан на длительный срок службы.

Пенообразователь Foamaster доступен в двух размерах:

75QCFMR — Пенный пистолет Quart с многоступенчатым штоком и дефлектором.
75HGFMR — Пенный пистолет на половину галлона с многоступенчатым штоком и дефлектором.

Мультисенсорный стержень — Мультиступенчатый стержень дает вам пять настроек, чтобы вы могли регулировать степень разбавления вашего шампуня. В таблице ниже показано соотношение шампуня (унций) к воде (галлонам) в зависимости от положения стержня.

Дефлектор — Эту деталь можно использовать вместо насадки для пены для отклонения выходящей воды вниз и в более широкий путь. Этот кусок лучше всего подходит для распыления непенящихся чистящих средств на большие площади.

Характеристики

Точно смешивает и распыляет пенящиеся химикаты
Пенообразователь образует густую липкую пену
Съемная ручка для сильного ополаскивания распылением
Для очистки, обезжиривания или дезинфекции, когда требуется пена для увеличения времени контакта с поверхностью
Легко заполняемая бутылка из химически стойкого полиэтилена с широким горлышком в литрах или полгаллона
Встроенный фильтр отфильтровывает осадок до того, как он попадет в ваш автомобиль

* Если вы собираетесь использовать Foamaster на вашем автомобиле, используйте его исключительно для вашего автомобиля, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Эксплуатационные характеристики

Давление воды -40 до 90 фунтов на квадратный дюйм (для максимальной точности от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм)
Производительность — 1-1 / 2 галлона в минуту
Распыление — насадка для пенообразования обеспечивает веерную струю, удаляет твердую струю. Дефлекторы доступны для веерных схем распыления непенящихся химикатов.
Антисифон — Защищает подачу воды, предотвращая попадание мыльной воды обратно в шланг.(Примечание: небольшой слив воды из основания ручки, когда вода отключена, является нормальным и указывает на правильную работу антисифона.)
Индивидуальные соотношения — Можно установить от 1 унции. на галлон до 12 унций. на галлон. (Примечание: этот диапазон зависит от вязкости химического вещества.)

Я рекомендую использовать McKee’s 37 Xtreme Foam Formula в пистолете для мытья пены Foamaster. Этот шампунь буквально создан для пенного пистолета с гиперпенящимися очищающими средствами и богатыми лубрикантами.Как всегда, используйте безопасный для покраски инструмент для мытья рук, например, Micro-Chenille Wash Mitt .

После каждого использования промывайте насадку и пенообразователь чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. Это предотвратит накопление мыла внутри сопла и на латунных механизмах. При регулярной очистке пеноматериал Foamaster прослужит вам годы безотказной работы.

Пистолет для промывки пеной Foamaster обладает всеми необходимыми функциями и прочной конструкцией. Защитите свой автомобиль от микро-царапин и царапин при мытье с помощью пеноматериала Foamaster !

Набор включает:
McKee’s 37 стирок на ваш выбор!
22 унции.Покрытие McKee’s 37 Hydro Blue SiO2
Пистолет McKee’s Foamaster Foamaster 37 кварт

Общая розничная стоимость 114,97 долларов. Вы экономите 34.98!

Получите звездный пистолет для пены для максимальной эффективности, вдохновляющий опыт вождения

Откройте для себя революционный стиль очистки с первоклассными пистолетами для пены , доступными на Alibaba.com. Просмотрите удивительную коллекцию и найдите множество разновидностей, которые соответствуют потребностям разных пользователей. В ассортименте высокотехнологичный пистолет для пены для автомоек , с которыми легко работать.Они делают мытье автомобилей и других предметов, таких как ковры, простой задачей, требующей минимального расхода энергии. Берите наиболее подходящие и увеличивайте эффективность очистки в геометрической прогрессии.

Конструкции пистолета для пены Варианты , представленные на Alibaba.com, невероятно креативны. Они поставляются с тонкими ручками, которые легко держать. Это делает работу с ними удобной для беспроблемной очистки. Производители используют прочные материалы при производстве различных вариантов пистолета для герметика пены . Они выдерживают тяжелые условия работы, такие как механические воздействия и влажность.Это гарантирует, что каждый пистолет для пены , выставленный на продажу, будет долговечным и служить пользователям в течение долгого срока службы без частых поломок.

Эти пистолеты для пены обладают силой высокого давления, которая чрезвычайно эффективна при удалении мутных и трудноудаляемых пятен. Благодаря использованию новейших технологий машиностроения, устройства отличаются повышенной энергоэффективностью. Они потребляют умеренно меньше электроэнергии и топлива, чтобы позволить пользователю сэкономить на счетах за электроэнергию. Пистолет для уплотнения пены марки от ведущих мировых поставщиков и производителей соответствует высшим стандартам качества, чтобы удовлетворить ожидания пользователей.

Изучите удивительный ассортимент из пистолетов для пены на Alibaba.com и выберите наиболее подходящий. Купите эти продукты с аппетитными скидками и получите лучшее соотношение цены и качества. Эти пистолеты для пены для автомойки подходят для оптовых торговцев и поставщиков, которые пользуются щедрыми предложениями при покупке оптом. Получая их на веб-сайте, покупатели получают товары высшего качества по доступным ценам.

Химические парни ACC_326 Foam Blaster 6 Пистолет для промывки пеной

Технические характеристики

Номер детали: ACC_326
UPC 816276019291
Вместимость 32 унции жидкости
Тип насадки Стандарт Садовый шланг

Гарантия

Содержание

(1) Chemical Guys ACC_326 Foam Blaster 6 Пистолет для промывки пеной

Инструкции

Как использовать:

• Наполните бутылку с мыльным раствором пресной водой.
• Добавьте 1–3 унции вашего любимого автомобильного мыла Chemical Guys.
• Добавьте 1–3 унции вашего любимого автомобильного шампуня Chemical Guys в бак для жидкости.
• Промойте автомобиль водой, чтобы удалить его. свободный мусор и грязь.
• Прикрепите пистолет для пены TORQ Foam Blaster к быстроразъемному соплу.
• Покройте автомобиль мыльной пеной для мойки автомобилей, чтобы поднять и смазать приставшую грязь с поверхности.
• Продолжите с Метод мойки с двумя ведрами для аккуратного удаления грязи без образования завитков и царапин.
• Распыляйте пену непосредственно в рукавице для мытья рук с каждой салфеткой для максимальной смазки.
• Ополаскивайте машину и вытирайте насухо полотенцами из микрофибры премиум-класса.

Уход за пеной TORQ Professional Foam Cannon Snow Foamer

• Промойте бутылку с мыльным раствором чистой пресной водой.
• Пропустите обычную воду через пистолет для пены, чтобы удалить моющее средство и мыло с внутренних компонентов.
• Промойте теплой или горячей водой, чтобы разрушить густые остатки мыла.
• Отвинтите бутылку с мыльным раствором и дайте ей высохнуть на воздухе, затем установите на место перед хранением.
• Храните пенный пистолет TORQ Foam Blaster Foam Blaster в прохладном сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

Держатель для лазерного уровня своими руками: Штатив для лазерного уровня своими руками: самодельная телескопическая штанга

13.12.2021 0 admin Своими руками

Штатив под лазерный уровень и другие виды креплений. Простые советы по эксплуатации

Настенное крепление, штанга и штатив для лазерного уровня являются основными приспособлениями для работы с прибором. Здесь вы узнаете о том, как и где их лучше использовать.

Если вы хотите, чтобы ваш лазерный уровень работал корректно, то его нужно правильно выставить.

Существует несколько способов установки этого прибора:

Штатив.

Штанга.

Настенное крепление.

Другие методы установки.

Сегодня мы подробно рассмотрим каждый из этих способов.

Установка уровня на штатив

Чаще всего как приспособление для лазерного уровня используют штатив. Основой этого нехитрого устройства является тренога. Кроме того, в него входит крепление для лазерного уровня, выдвижная палка, на которой оно находится, а также пузырьковые уровни и механизмы регулирования угла наклона и поворота.

Если вы думаете, что штатив – это большой и неповоротливый прибор, который может использоваться в качестве дубины, то вы ошибаетесь. Такие штативы ушли в прошлое вместе с Советским Союзом. Им на смену пришли лёгкие, компактные и регулируемые телескопические устройства, которые могут поместиться в небольшой чемоданчик.

С установкой нивелира на штатив справится даже ребёнок. Для этого необходимо установить прибор на держатель лазерного уровня и закрепить его. Затем с помощью телескопических механизмов штатива регулируется нужная высота.

Следующий этап настройки – регулировка горизонтального положения лазерного уровня. Для этой цели держатель прибора оборудован миниатюрным пузырьковым уровнем, который позволяет добиться идеального горизонта.

Если вам необходимо построить наклонную плоскость, то после регулировки горизонта выставьте требуемый угол наклона прибора. Стоит заметить, что не все штативы обладают механизмом регулировки угла наклона.

После того как уровень и угол будут выставлены, разверните прибор в нужную сторону – и можете приступать к работе.

Настенный держатель лазерного уровня

Для установки маяков под шпаклёвку и некоторых других видов разметки штатив не подходит, так как прибор нельзя поставить вплотную к стене. Если положить устройство на пол возле стены, то луч может не достигать рабочей высоты.

Конструкторы нашли выход и из этого положения, создав настенное крепление для лазерного уровня. Эта система включает в себя держатель прибора, а также простые механизмы регулировки поворота, наклона и высоты, что позволяет максимально использовать все возможности нивелира при разметке стен.

Штанга для лазерного уровня

Штанга для лазерного уровня представляет собой телескопическое устройство, которое распирается между потолком и полом. Прибор устанавливают на специальное крепление и могут перемещать и закреплять на любой высоте от пола до потолка.

Штанга идеально подойдёт при разметке горизонта на высоте, монтаже гипсокартонных конструкций и подвесных потолков.

Другие способы установки

Несмотря на большие функциональные возможности штативов и настенных креплений, они не позволяют решать некоторые задачи.

К примеру, при установке маяков под стяжку и проверке ровности пола ни штатив, ни настенное крепление не подходят. А при отсутствии вышеперечисленных устройств лазерный уровень надо закреплять как-то по-другому.

В этом случае устройство просто ставят на пол, лестницу, кейс или что-нибудь ещё. Главное, чтобы оно стояло горизонтально.

Такая подставка для лазерного уровня – не лучшее решение, ведь прибор не закреплён и при падении может повредиться, а если уровень ещё и не имеет механизмов самонастройки, то вам долго и нудно придётся его ровно выставлять.

Если вы всего лишь затеяли ремонт в квартире, то сложно, но возможно обойтись и подручными средствами. А вот строитель-профи без штатива и настенного крепления для лазерного уровня будет как без рук.

← Перейти к списку

виды штативов, их отличие от штанги

Выполнение строительных, ремонтных или любых других работ, требующих стопроцентной точности, невозможно произвести без высококачественного оборудования. Проведение замеров или измерение расстояний и площади объекта выполняются с помощью лазерных уровней и нивелиров. Точность предоставленных лазерным уровнем данных зависит от точности установки прибора. Малейшее колебание или дрожь руки специалиста приведут к некорректным данным и неточно выполненным работам. Чтобы избежать подобных неточностей, мастера применяют штативы или штанги для уровней и нивелиров. Штатив применяется в качестве опоры и держателя лазерного уровня, чтобы прибор выполнял свои функции максимально точно.

Устройство оборудования

Фиксация лазерного устройства и нивелира требует применения различного вида оборудования, которое используется в качестве опоры или держателя. Специалистами используются штанги и штативы, в народе их называют треноги; они позволяют закрепить оптический прибор в том положении, которое позволяет получить наиболее точные показатели и измерения.

Тренога позволяет установить и закрепить лазерный оптический прибор на необходимой высоте. С помощью этого оборудования специалист может работать с прочно установленным прибором. Какие-либо колебания или вибрации с применением штатива на лазерный уровень или нивелир не влияют. Использование оптических приборов со штативом делает работу наиболее универсальной и удобной.

Штативом называют передвижную опору для приборов, имеющих оптическую составляющую для получения точных результатов и наведения лазерного луча на объект в максимальном качестве.

Конструкция состоит из основания и штативной головки, которая устанавливается на основание и позволяет зафиксировать оптический прибор. Как правило, компактные штативы оснащаются несъёмной головкой. Профессиональные геодезические треноги для нивелиров имеют съёмную головку для различного вида оптических приборов. Лазерный прибор крепится к кронштейну с помощью винтов.

Основание держателя состоит из классической треноги. Ножки оборудования регулируются и позволяют использовать его на неровной поверхности или ступеньках. Конструкция треноги телескопическая, состоит из трёх металлических трубок или профилей, позволяющих изменить высоту и поднять основание. Закрепляются металлические трубки поперечными кронштейнами. Опорное основание выполнено в нескольких формах: прямоугольное, треугольное или сферическое.

Универсальный компактный штатив имеет несколько иную конструкцию. Он состоит из треноги, но в центре конструкции имеет центральную выдвижную штангу. Выдвижная штанга оснащается червячным механизмом, который позволяет изменять положение центральной штанги с миллиметровой точностью. Компактный держатель позволяет изменять положение приборов не только с помощью ног устройства, но и с помощью центральной штанги.

Разновидности

Существующее опорное оборудование для строительных приборов представляется в трёх видах исполнения: универсальный геодезический, элевационный и фотоштатив.

Фотоштативы довольно лёгкие и в основном используются для установки лазерных устройств и дальномеров.
Элевационный штатив позволит специалисту установить и закрепить более тяжёлую оптику. Их применяют для регулирования рабочей высоты лазерного прибора и для построения плоскостей. Конструкция элевационной треноги предусматривает применение кривошипной стойки с ручкой. Кривошипная стойка поможет плавно и максимально точно регулировать высоту подъёма прибора. Именно наличие кривошипной стойки отличает элевационный штатив от геодезического.
Геодезические опорные держатели в основном имеют резьбу для накручивания лазерного оборудования.

Штанги для лазерного уровня применяют только внутри помещения. Принцип работы оборудования — установка телескопической трубки, на которую крепится лазерный прибор. Она способна перемещаться вверх или вниз на необходимую высоту. Штанга закрепляется распорками между потолком и полом или другими поверхностями.

Изготовлена штанга из алюминиевого сплава. Окрашивается чередующимися чёрными и оранжевыми полосами. Такая окраска позволяет работать в сумерки. Она легко собирается и транспортируется. Регулирование высоты зависит от модификации оборудования, в среднем составляет высоту 3 метра. Выпускаются штанги для нивелиров и с большей высотой.

Критерии выбора штативов для оптических приборов

Основным критерием выбора оборудования будет вес треноги и её наибольшая точка высоты, на которую поднимаются трубки опоры.

На вес оборудования полностью влияет плотность материала, из которого изготовлены ноги держателя. Для производства телескопических ног применяют сталь, алюминиевые высокопрочные сплавы или деревянные рейки. Каждый выбранный материал имеет ряд характеристик, позволяющих сделать тот или иной выбор.

Держатели с деревянной треногой не влияют на работу лазерного луча, если работы производятся при высоких температурах или на площадке с открытым солнечным светом. Дерево не способствует тепловому расширению, которое искажает данные, в отличие от алюминиевых треног.

Вес оборудования будет изменяться с максимальной длиной. Наиболее больший вес у штативов, которые имеют большую высоту. Они массивные и громоздкие.

Оборудование складывается и убирается в чехол или кейс. Громоздкое оборудование и опоры для больших высот упакованы в чехол с ремнём. Ремень для удобства транспортировки может менять свою длину.

Более востребованы штативы и штанги высотой от 1—1,5 м. Эта высота наиболее универсальная. В случае необходимости поднять оборудование на высоту 3 метра и более приобретают держатель с соответствующей высотой.

Виды работ и выбор опорного оборудования

Применение на строительной площадке или в частном пользовании оптического нивелира сделает работу лёгкой с применением нивелирного штатива. Прибор удобен в использовании. Изготавливают его из облегчённого алюминиевого сплава. Лазерный нивелир крепится к основанию становым винтом размером 5/8 дюймов. Такой штатив весит порядка 3,5 кг. Применить более тяжёлое оборудование типа лазерного или цифрового нивелира не представляется возможным из-за его маленького веса и небольшой площадки для самого прибора.

Выбирая геодезические штативы, можно использовать в работе лазерные нивелиры и уровни, а также любое другое геодезическое оборудование. Рабочая площадка и устойчивые ножки надёжно закрепят уровень, а построитель плоскостей будет иметь максимально чёткие линии, без погрешностей от вибраций или дрожи. Держатель можно применять как внутри помещения, так и на открытой местности.

Опорные основания геодезического типа требуются специалистам, выполняющим следующие работы:

Осуществление контроля за проведением строительных работ и параметров возводимых конструкций.
При строительстве линий электропередач, трубопровода и прочих линейных сооружений.
Контроль за деформацией или смещениями возводимых зданий, сооружений и другие виды работ.

Элевационные штативы больше подходят для специалистов, выполняющих следующие работы:

Разметка плоскости для монтажа навесных балок и перекрытий.
Разметка подвесных конструкций потолков, в том числе натяжных потолков.
Разметка разнообразного настенного оборудования и инженерных коммуникаций.

Максимальная высота таких штативов составляет 4 метра. Комплектуются также винтовым креплением 5/8 дюймов.

Облегчённое компактное опорное оборудование подходит для домашнего использования. В большинстве своём оно не имеет резьбового крепления. Для лазерного построителя плоскостей или уровня применяют универсальные фотоштативы. Они имеют крепление размером ¼ дюйма. Их положительное качество — это способность перемещать прибор не только вниз и вверх, но и изменять наклон прибора. Наклон лазерного устройства позволяет специалисту разметить и провести монтаж наклонных элементов.

Недостатком компактного фотоштатива является невозможность использования на открытом воздухе. Он комплектуется резиновыми наконечниками на ногах. Подобные ноги невозможно утопить в грунт. К тому же штатив лёгкий и способен упасть, что повлечёт поломку лазерного прибора.

Как выбрать лазерный уровень для строительства дома

Без ровных фундамента и стен, пола и потолка здание выйдет непрочным и кособоким. Современные технологии предлагают для этих целей линейку эффективных и удобных в использовании приборов – лазерных уровней и нивелиров.

Отвесы, уровни, нивелиры – эволюция решений

Инструменты для выравнивания горизонтали и вертикали при ремонте и строительстве незаменимы. Даже если у вас идеальный глазомер. Большинство из них незамысловатой конструкции и принципа действия.

«Дедовский» способ – отвес, состоящий из нити с прикрепленным к ней грузиком. Он до сих пор выручает, если под рукой нет строительного уровня. В силу объективно и повсеместно существующей гравитации, он позволял контролировать ровность стен, сборку мебели под заданными углами, кладку плитки – любую процедуру, требующую юстировки (выравнивания поверхностей). Беда в том, что отвес дает серьезные погрешности.

Пузырьковый уровень призван образовывать ровные линии на плоскости, задавать нужные наклон и угол. В нем есть ампула с воздухом, частично заполненная жидкостью (бывают водяные, спиртовые, масляные модели) в металлической форме. На ампуле есть риски, если ровно, пузырек останавливается посередине. Погрешность указана в паспорте изделия, на практике все сильно зависит от качества сборки прибора и навыков замерщиков.

Лазерным уровнем тоже можно промахнуться на 10-15 мм на нескольких метрах. Но здесь проблема не в инструменте, а в человеческом факторе.

Лазерный уровень или нивелир – формально это разные устройства. Первый определяет отклонения поверхности от горизонтали или вертикали, нивелир определяет разности высот между несколькими точками относительно условно выбранного уровня (горизонта). Фактически уровень и нивелир выполняют одни задачи: визуально проецируют на поверхности или строительные конструкции точки, линии, плоскости, расположенные вертикально, горизонтально или под нужным углом.

Проще говоря, производя лазерным уровнем точные замеры и контролируя все перепады высот и разницу углов, вы избегаете неровных стен, косого фундамента, криво врезанных окон и так далее.

Устройство и принцип работы лазерного уровня

При всем многообразии моделей лазерный уровень состоит из нескольких конструктивных элементов и механизмов. Во-первых, это сам корпус прибора, прочный и герметичный, защищающий начинку от механических повреждений, влаги и пыли. Структура уровня следующая:

Источник светового излучения в виде мощных светодиодов. Они и образуется лазерный луч.

Оптическая система, состоящая из линз и призм для фокусировки.

Установочный механизм, снабженный штативом, регулировочными винтами, треногой.

Система электропитания. Как правило, бытовые модели работают на батарейках; профессиональные устройства снабжены никель-кадмиевыми аккумуляторами, за счет которых они способны непрерывно работать в течение 10 часов.

Панель управления, состоящая из нескольких кнопок, каждая из которых выполняет определенную функцию, и индикаторов, сообщающих, например, об уровне зарядки прибора.

Луч хорошо видно на расстоянии до нескольких десятков метров. Отдельные модели, оборудованные призмами, превращают поток света в линию, которая четко видна на стене, потолке или другой плоскости.

Использование лазерного уровня или нивелира дает преимущества, которых лишены его механические «коллеги»:

Высокая точность измерений и разметки. Для всех моделей погрешность не превышает 1 мм на метр.

Быстрая подготовка к работе. Лазерное устройство позволяет избежать длительных настроек, а охватывать может большие участки ремонта или строительства. Прибор сам производит все измерения.

Простота эксплуатации. Потребность в специальной квалификации работника отсутствует – достаточно ознакомиться с мануалом.

Возможность обходиться собственными силами. Тогда как при работе с отвесом или пузырьковым уровнем часто требуется помощник.

Экономит время. Лазерная линия или точка на рабочей поверхности видна очень четко, нет необходимости прорисовывать метки – можно сразу класть ламинат, возводить опалубку или штукатурить стену. Сберегается от 40 до 60 % времени на разметку.

Разновидности лазерных уровней

В зависимости от конструкции все лазерные уровни можно разделить на четыре группы:

Точечные. Самые простые модели, могут выстраивать точки и более ничего. Такие используются дома при ремонте: с их помощью удобно размечать места для крепления полок, семейных портретов, можно применить при поклейке обоев.

Линейные (или кросслайнеры). Проецируют линии на поверхности, поэтому их еще называют построителями плоскостей. С их помощью можно разметить сразу потолок, пол и стены, создав, таким образом, единое рабочее пространство. Это удобно, когда задействованы несколько человек. Кросслайнеры – это уже профессиональные приборы и могут применяться практически на всех этапах ремонта или строительства. Сильно помогают при отделочных работах с гипсокартоном, плиткой и другими материалами.

Ротационные. Способны проецировать лучи в диапазоне 360 градусов (для линейных предел – 180). Это позволяет сразу разметить большую площадь, что актуально при работе на открытых строительных площадках.

Комбинированные. Самые дорогостоящие приборы, поскольку универсальны и обладают дополнительными функциями.

Как выбирать лазерный уровень?

Выбор конкретной модели определяется функционалом, необходимым покупателю. Нет смысла переплачивать за ненужные опции. Мы предлагаем ориентироваться на следующие характеристики:

Точность измерений. Самые точные приборы дают погрешность в 0,1 – 0,2 мм на метр и используются профессиональными строителями на больших расстояниях, где отклонение в сантиметр может стать критичным и привести к ЧП. Для домашних отделочных работ достаточно уровня с погрешностью 0,3 – 0,8 мм на метр.

Температурный диапазон. Здесь все просто: если предполагается работа в холодное время года, то нужно рассмотреть возможность приобретения модели с диапазоном, захватывающим отрицательную температуру: от -10 до + 40 градусов. В обычных условиях диапазона от +5 до +40 градусов вполне хватит.

Дальность луча. Для работы в помещениях достаточно уровня, бьющего на расстояние до 50 метров. Приборы сверх этого показателя дороже и используются на больших площадях и объектах.

Цвет луча. На уровнях есть два вида лазеров: красный и зеленый. Устройства с красным лучом наиболее распространенные. Зеленый луч – вариант подороже, более энергоемкий и работает только при плюсовой температуре, но зеленая проекция видна намного лучше красной. Можно выбрать модель, способную выдавать два луча – делать разметку будет удобней.

Функциональность. Некоторые модели снабжены дополнительными функциями и помимо собственно замеров, они могут: самовыравниваться (некорректно установленное устройство подает сигнал об этом либо, при отклонении от правильного положения менее чем на 3-4 градуса, сам выходит на горизонт), самоотключаться в целях экономии заряда или батареи. В комплект иных моделей входит также дальномер, позволяющий измерять лазерным лучом длину.

Крепление. Есть два типа: к штативу или к держателю. Этот параметр не принципиален, поскольку многие модели допускают использование переходников.

Преимущества лазерных уровней и нивелиров перед их предшественниками очевидны: быстрее, удобнее, точнее. Минус один – стоит это удовольствие существенно дороже пузырьковых приспособлений, но если работы много и она регулярна, то этот недостаток отходит на второй план.

Все своими руками — Мастерская Эдуарда Орлова

04.08.2021 — redactor Просмотры 2

Делать герметичные емкости, сваривать металл без наплавочных материалов помогает шовная роликовая сварка. Аккуратное точечное соединение выдерживает

Загрузка…

04.08.2021 — redactor Просмотры 2

Устройство тротуаров, дорожек и стоянок возле частного дома с помощью виброплиты выполняется намного быстрее, обеспечивая при этом высокое качество работ.

Загрузка…

04.08.2021 — redactor Просмотры 3

Блог пользователя GRANDMASTA на DRIVE2. Всем привет! Написано по этой теме много, много толковой информации и очень много скудной. Так всегда с информацией, из того что есть в интернете, только 5% заслуживает доверие…и то эти 5% нужно проверить самому) Сегодня распишу мою версию изготовления споттера из микроволновки и собственные наблюде…

Загрузка. ..

04.08.2021 — redactor Просмотры 19

Как сделать штатив для лазерного уровня своими руками: основную часть штанги, крепление для уровня, домкрат. Необходимые инструменты и материалы для изготовления самодельной телескопической штанги в домашних условиях.

Загрузка…

04.08.2021 — redactor Просмотры 3

Очень полезный аксессуар для споттера — гребенка. Как сделать своими руками зацеп гребенку для работы со споттером — инструкция с фото.

Загрузка…

04.08.2021 — redactor Просмотры 3

Ультразвуковая ванна предназначена для чистки различных изделий. Как ее применяют для чистки форсунок, какие жидкости необходимо приобрести, как происходит чистка и уход? Как ультразвуковую ванну сделать своими руками?

Загрузка…

04.08.2021 — redactor Просмотры 1

Принцип работы и применение такого устройства, как электрогидравлический пресс. Изготовление самодельного гидравлического пресса с электроприводом своими руками.

Загрузка…

04.08.2021 — redactor Просмотры 9

Добрый день!Пишу сюда, а не в садовую часть форума, т.к. тема общая. Буду рад, если подскажете мне вариант решения.Итак, дано: профилированная труба 50х50х4 мм, используемая в… — фото- Форум Mastergrad

Загрузка…

04.08.2021 — redactor Просмотры 4

Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению очень эффективной отопительной печи из газового баллона., в категории Печи и отопление. Автор статьи: Dmitrij. Ключевые слова: Буржуйка, газовый баллон

Загрузка…

04.08.2021 — redactor Просмотры 3

Смазка перфоратора — одна из важных процедур при его эксплуатации. Ее можно легко сделать своими руками. А как? — об этом в статье.

Загрузка…

Лазерный нивелир Bosch — особенности и характеристики

Лазерный нивелир Bosch имеет удобную конструкцию и вполне доступную стоимость. Благодаря этому его можно использовать при выполнении домашней работы. Прибор отличается хорошей адаптивной способностью, которая позволяет применять его совместно со стандартным креплением или другими штативами.

Вес лазерного нивелира обычно не превышает 0,5 кг, поэтому он без труда поддается транспортировке. Некоторые предпочитают носить его непосредственно на поясе. Главным достоинством можно считать его технические особенности. Прежде всего следует отметить выполнение круговых горизонтальных линий. Это значит, что прибор размещается в определенном положении и можно выполнять все необходимые работы без проведения дополнительной ротации. Очерчиваемый горизонтальный круг может иметь радиус около 10 метров. Если возникает необходимость воспользоваться устройством на большем расстоянии, то придется позаботиться о наличии специального уловителя.

Обычно прибор продается непосредственно с чехлом, который будет надежно защищать его от влияния окружающих факторов. С помощью лазерного маркера, расположенного на самом верху устройства, можно использовать его на наивысшей точке помещения, то есть около потолка. Правда для этого требуется дополнительное приспособление, которое поможет зафиксировать нивелир.

Для питания устройства подойдут алкалиновые батарейки в количестве 4 штук. Также можно использовать аккумулятор, относящийся к типу АА. Он обычно размещается на нижней части панели. В базовом комплекте имеется набор батареек.

Для включения прибора следует нажать на кнопку, которая предотвращает самопроизвольное включение нивелира. Фиксацию и регулирование каждой линии можно будет выполнить с помощью нескольких кнопок, размещенных с тыльной части.

Выбор держателя

Если требуется зафиксировать лазерный нивелир, то рекомендуется приобрести специальный держатель. Благодаря ему прибор будет надежно закреплен и не сможет выпасть. Установка держателя может быть выполнена несколькими способами. К примеру, подойдет любая плоская поверхность, то есть стол или пол. Также можно выбрать вертикально расположенную поверхность, куда получится вбить гвоздь или закрутить шуруп. На выбранной высоте необходимо сделать крепеж, который легко выдержит вес аппарата. После этого можно зацепить сам держатель, куда уже предварительно вставлен нивелир.

Лазерный нивелир из подручных материалов своими руками

Применение уровня или нивелира в ремонтных работах крайне важно. С помощью такого прибора можно без труда и абсолютно точно произвести установочные и монтажные работы. И чем точнее будет прибор, тем меньше погрешности будет в измерениях. Самым точным на сегодняшний день считается лазерное измерительное оборудование.
Лазерными уровнями или нивелирами сегодня никого не удивить. Они стали настолько популярны, что разновидности их можно купить практически в каждом строй магазине. Только цена их по-прежнему оставляет желать лучшего. Да и для обычного человека, не занятого ремонтами или строительством каждый день, покупать лазерный уровень вряд ли будет рациональным решением. Как быть в ситуации, когда инструмент стоит недешево, а необходим всего лишь для разового применения? Ответ прост – сделайте его своими руками. Вы не ослышались, это действительно реально, причем за смешную цену.

Что понадобится для самодельного лазерного нивелира

Деревянный брусок 80х20х30 мм;
Батарея типа «Крона» на 9 В с коннектором под ее контактный разъем;
Батарея CR 2032 – 2 шт с пластиковым держателем с клеммами;
Лазерный модуль на 3 ~ 5 В, цвет лазера – красный;
Небольшой двигатель постоянного тока на 5-12 В;
Половинка круглого дамского зеркальца.

Из инструментов нам понадобятся:

Паяльник с припоем;
Термоклеевой пистолет со стержнями;
Медная проводка;
Ножовка по металлу;
Изолента;
Линейка, маркер.

Изготавливаем лазерный нивелир своими руками

Отрезаем от деревянного бруска небольшой кусок длиной 8-10 см. Это будет основа нашего лазерного уровня.

Затем соединяем нескольким проводами пластиковый держатель с клеммами и лазерный модуль, соблюдая полярность. То же самое проделываем с коннектором для «кроны» и движком.

Зеркало заклеиваем изолентой, чтобы не повредить стеклянную поверхность. Размечаем с тыльной стороны его середину линейкой, и по отметке приклеиваем вал движка горячим клеем.

Термоклеевым пистолетом приклеиваем на конце деревянного бруска «крону», а с торца движок с зеркальцем. Вал движка должен быть за пределами бруска, чтобы зеркало могло свободно двигаться вокруг оси вала.

Лазерный модуль с пластиковым держателем для батарей приклеиваем в последнюю очередь. Чем ровнее будет приклеен этот лазерный элемент, тем точнее будет отбитая им линия на измеряемой поверхности.

Снимаем изоленту с зеркальца, и вставляем батареи CR 2032 в контейнер для них.

Устройство готово, остается лишь подключить питание и направить его на ближайшую стену или потолок. Если такой прибор закрепить на пузырьковом уровне, и отрегулировать его положение относительно базовой поверхности, с его помощью можно получить хорошо различимую отметку.

Но если включить двигатель, то за счет вращающегося зеркала она превратиться в ровную сплошную линию.

А по ней вы без труда сможете выставить линейные, плоскостные или объемные предметы, такие как керамическая плитка, гипсокартон, полиуретановые молдинги, ламинат и даже мебель!

Смотрите видео

как сделать самодельную штангу, пошаговое руководство

Лазерным нивелиром называют правильно сконструированный прибор, который используется при любой строительной работе, помогает ускорить её и выполнить общую разметку любой поверхности с высоким уровнем точности. Для применения такого устройства не нужно обладать определёнными знаниями либо навыками профессионала. Важно понять, как сделать лазерный уровень своими руками.

Назначение и классификация приборов

Принцип работы устройства довольно прост: нужно поставить лазерный уровень на поверхность пола либо стены, запустить и дождаться, когда прибор будет создавать вертикальные или же горизонтальные линии разметки, в зависимости от используемой поверхности.

Но такой прибор в строительных магазинах стоит немало, поэтому лучше всего разобраться, как создать штатив для нивелира своими руками, тем более такая процедура не требует затрата особого труда.

На внешний вид юстировка больше походит на компактное устройство, которое можно установить на разные поверхности. Самые распространённые крепления аппарата проводятся с помощью следующих установок:

подставка в виде штатива;
магнитные крепления;
кронштейн;
специальные крепящие ремни.

Кроме принципа крепления, строительные устройства отличны друг от друга особенностями проекции луча лазера на поверхность стены и его направлением. Приборы, которые применяются для определения направления, создают проекцию на поверхности в виде точки. Уровни же, которые разграничивают плоскость, включают в своё строение специальную систему оптики, которая разворачивает луч в саму плоскость. Сегодня опытные строители выделяют следующие типы лазерных систем:

Ротационный прибор, который может крутиться вокруг свой оси, образуя при этом чёткие очертания. Такой аппарат обладает прочным корпусом, хорошо защищённым от действия факторов извне. Такое изделие часто применяется для различных строительных работ: от заливки пола и до создания потолка.
Позиционный аппарат, который включает в себя два источника излучения, он помогает проецировать видимую строителем плоскость. Такое устройство чаще всего используется для обустройства помещения.
Прибор самовыравнивающего характера — нивелир, в который входит специальный маятник, который может излучать около пяти лучей. На таком прибор может также быть прицел крестообразного типа.

Главным минусом таких нивелирных уровней считается их высокая цена. Стоимость за простой прибор не всегда рациональна для среднестатистического пользователя и в целых десять раз больше, чем стоимость простого пузырькового либо водного аппарата.

Изготовление указки с лазером

Если посчитать все затраты на телескопическую штангу для лазерного уровня, то человеку придётся потратиться лишь на приобретение указки. Все дополнительные детали можно создать самостоятельно из подручных материалов, которые можно найти в любом доме. Главной задачей при создании прибора станет такое крепление специальной указки, при котором она сможет вращаться в любую сторону. Для начала важно подготовить специальные части будущего устройства:

самовыравнивающая лазерная указка;
строительный шнур;
простая дрель с работой от электричества;
брусок дерева с соотношением сторон 25 на 25 сантиметров и длиной 5 метров;
специальная опора в виде палки для установки устройства.

Для конструирования лазерного указателя пропила своими руками нужно соблюдать некоторые простые действия:

В подготовленном деревянном бруске с двух сторон сверлятся несколько параллельных дырок. Одна из них нужна для крепления указки, а вторая для проведения строительного шнура.
После того как устройство лазера будет установлено на место, завязывают верёвку, которая нужна для подвешивания устройства над нужным строением. Отверстие создаётся с обратного конца бруска так, чтобы шнур смог легко проходить через него.
В проделанную дырку вставляется специальная верёвка, которая крепится к брусу и хорошо затягивается.
Опорой в этом случае может служить любая удобная полка, включая простую лопату, воткнутую в грунт на участке.

Важно обеспечить установленной опоре неподвижную фиксацию и надёжность крепления. Если пренебрегать этим правилом, то выставить нужный уровень просто не получится.

Определение качества устройства

Посредством лазерного уровня, созданного своими усилиями из указки, можно проводить разметку любого помещения, но лучше всего учитывать условия слабой освещённости, чтобы луч света хорошо определялся. В начале работы устройство нужно прикрепить с помощью верёвки на середину комнаты, в которой проводятся строительные работы. Уровень, сделанный своими руками, поворачивается в определённую сторону, после на нём помечается общее расстояние длины луча, далее крепится палка, на которой очень просто выполнять разметку.

После окончания таких процедур распорный отвес можно направить в любую нужную пользователю сторону, где и проводятся соответствующие отметки (он будет самовыравниваться). При этом если положение главной опоры будет фиксированным, то все отметки на поверхности будут располагаться на одном уровне. После разметки главных точек, их можно совместить со строительным шнуром, по которому строительным метром можно отложить нужные отметки.

Создание лазерного уровня

Для конструирования лазерного уровня в этом случае важно заранее подготовить ёмкость для жидкости, кусок пластилина, а также пластырь, то есть материал, которым можно будет легко скрепить главную деталь устройства (электронный держатель). Конечно же, для этого нужно будет воспользоваться лазерной указкой и куском пенополистирола. Сама процедура конструирования устройства будет проводиться в соответствии со специальным планом:

Сначала берётся небольшая ёмкость и полностью наполняется жидкостью. Чаще всего в качестве резервуара используют крупную кастрюлю или же простое ведро.
На пенопласт крепят указку. Лучше всего применять простую насадку, которая будет проецировать точку. Важно сделать так, чтобы указка крепилась на пенопласте как можно лучше. Её крепление лучше провести специальной резинкой, пластилином либо хомутом.
Ёмкость с жидкостью крепится на нужной высоте — она будет выполнять роль стойки для лазерного уровня.
Лазерная линейка с пенопластом кладётся внутрь ёмкости.
Далее указка включается.
Меняя местоположения пенопласта в сравнении с центральной осью на размечаемых поверхностях, отмечаются специальные точки. Все пометки будут находиться на одном уровне.

Несмотря на то что такой уровень нельзя назвать полностью идентичными, чёткость разметки в этом случае довольно высокая, поэтому самодельные конструкции вполне могут использоваться при строительстве.

Формирование креста

Ещё одним видом нивелира, который можно создать самостоятельно, является лазерный кресс. Такое устройство удобно в применении при навешивании шкафов на кухне либо картин в помещении, а также во многих других случаях. Для создания такого строительного инструмента нужно подготовить треногу от видеокамеры, неработающий плеер и несколько ненужных дисков.

Схема создания:

Крест из лазерных указок устанавливается на треногу так, чтобы он начал вращение вокруг своей оси. Для этого также можно применять привод от плеера.
Также важно учесть, чтобы уровень мог свободно переходить от одной вертикали к другой на нужную высоту.
Диски склеиваются друг с другом и крепятся к старому плееру.
В конце работы к дискам крепится крест из лазерных указок. Для его установки нужно воспользоваться скотчем либо другим удобным средством.

Из-за того что прибор будет находиться на треноге в неподвижном положении, его разрешено вращать в любую сторону, не меняя при этом уровень высоты. Выставив все нужные показатели разметки, можно точно установить уровень на любую нужную высоту в помещении без регулярного настраивания устройства.

Основные плюсы прибора

Конечно же, ждать, что уровень, созданный своими руками, будет выполнять все сложные операции разметки не нужно. Но для применения в бытовых условиях такой прибор вполне сгодится и даже во многом превзойдёт по своему качеству водяное устройство. Также такой прибор обеспечен следующими функциями:

большая длина излучаемой проекции;
минимальный показатель недочёта при сравнительной лёгкости применения;
увеличение скорости разметки пространства.

Но главным плюсом такого устройства станет проецирование луча на горизонтальную плоскость. Именно с помощью такого свойства строитель может с точностью определять вертикальную и горизонтальную разметку как пола, так и стен с потолком. Кроме этого, такой прибор можно применять для разметки дачного участка, фасадов дома либо при создании забора.

Второй способ изготовления

Главной частью в составе устройства также остаётся излучатель лазерного луча. В самодельном устройстве вместо излучателя используют простую лазерную указку. Для этого нужно подготовить:

пузырьковый строительный уровень;
плотную фанеру либо крепкую доску;
колышек диаметром 1,2 метра с квадратным сечением либо формой пять на пять сантиметров и диаметром в шесть сантиметров;
кусочек резины с пористой поверхностью.

С помощью простых манипуляций лазерная указка становится излучателем, от которого в помещение проецируется точка. Для этого применяется простая без дополнительных каёмок. Отверстие нужно заклеить плотной бумагой и создать в ней небольшую дырку. После этого насадка и указка будут создавать на используемой под постройку стене точку небольшого диаметра.

После лазер устанавливается к внешней стороне строительного уровня. Для этого применяют специальные хомуты. Между корпусом и уровнем важно поместить небольшой кусок. Это поможет создать автоматизацию, которая важна для регулировки общего наклона лазерного луча.

После прибор помещается на специальную подставку-штатив. Для создания нужно воспользоваться колом, одна часть которого хорошо оттачивается, а вторая выравнивается так, чтобы возникла ровная площадка. К ровной стороне шурупом крепится кусок фанеры либо доска. Крепить полностью не нужно, чтобы можно было легко развернуть дощечку, если это потребуется в будущем.

Колышек вбивается в грунт, если работы проводятся в помещении, то вместо колышка применяют треногу. Вместе с этим подставку выравнивают по горизонтали. На неё крепится специальный уровень и включается в работу излучатель.

Для разметки поверхности стены с помощью строительного уровня нужно отметить на стене светящуюся точку, а после развернуть лазер в том направлении, в котором будет проведена разметка.

После этого на стене возникнет вторая точка. Если совместить их, то появится горизонтальная линия.

Подготовка строительных приборов и инструментов:

перед работой важно устранить место указки, где нет вставки с рисунком, такое отверстие заклеивается картоном, в котором проделывается маленькая дырка, после колпачок аккуратно помещается на прежнее место;
такие процедуры важны, чтобы достичь более высокой чёткости проецирования точки;
простую палку на конце важно сделать острой, а сверху на плоское основание установить фанеру. Угол при этом должен соответствовать девяноста градусов;
сверху на доску устанавливается планка, обладающая той же длиной, что и пузырьковый уровень. Установка проводится с помощью шурупа, чтобы была возможность его повернуть в разные стороны. В конце пузырьковый нивелир крепится к указке, для этого используется пористая резинка и хомут, если это важно для пропила, то создают специальное углубление.

При желании приобрести строительный уровень не нужно быстро идти в магазин и приобретать дорогостоящее устройство. Можно проявить заинтересованность, пожертвовать немного своего времени и создать нивелир своими руками из подручных материалов.

Originally posted 2018-04-18 12:17:56.

7 лучших лазерных уровней 2021 года

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие
продукты; ты
можете узнать больше о наших
процесс обзора здесь.
Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Иногда бывает достаточно просто взглянуть на прямую линию, но когда точность имеет значение, вам нужна помощь уровня, чтобы гарантировать точность. И хотя простого пузырькового уровня достаточно для того, чтобы повесить картину, вы по достоинству оцените преимущества лазерного уровня для больших проектов вокруг вашего дома и двора.

Многие лазерные уровни могут излучать два или три луча одновременно, что позволяет видеть как горизонтальные, так и вертикальные направляющие, а также точки пересечения этих линий. Это означает, что вы можете точно и легко выполнять проекты, требующие максимальной точности, такие как укладка плитки, установка шкафов или оформление пристройки дома. Большинство лазерных уровней излучают красный свет, который подходит для работы в помещении, но если вы планируете использовать инструмент на улице, вы можете предпочесть модель, которая излучает зеленый свет, который лучше виден при ярком дневном свете.

Существует несколько типов лазерных уровней, поэтому мы провели для вас исследование, а затем сузили выбор до тех, которые лучше всего подходят как средним, так и более продвинутым мастерам.

Вот лучшие лазерные уровни для ваших домашних проектов DIY.

Окончательный вердикт

Самовыравнивающийся лазерный уровень Tavool (см. На Amazon) — наш лучший выбор благодаря простоте использования для создания точных лазерных линий как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Но если вам нужна лазерная линия, которая окружает все четыре стены комнаты, Skil Self-Leveling 360-Degree Level (см. На Amazon) — ваш лучший вариант, хотя он немного дороже.

Точность

Самая важная особенность лазерного уровня — его точность. В конце концов, если он не может построить прямую линию, какой в этом смысл? На большинстве лазерных уровней точность указывается прямо на упаковке. Если на 100 футах отклонение превышает дюйма, продолжайте делать покупки.

Ориентация луча

Ориентация луча — это направление линии, создаваемой лазерным уровнем. Есть три возможности: горизонтальная, вертикальная и 360-градусная, которая представляет собой горизонтальную линию, охватывающую все четыре стены комнаты.Многие лазерные нивелиры более высокого уровня имеют все три варианта. Менее дорогие модели обычно имеют только вертикальные и горизонтальные балки.

Самовыравнивающийся

Самовыравнивающийся лазерный уровень автоматически регулируется, чтобы компенсировать слегка неровные поверхности, как правило, гораздо точнее, чем вы могли бы справиться только своими глазами. Это обязательная функция, если вы планируете использовать инструмент часто или в неидеальных условиях.

Цвет

Большинство лазерных уровней излучают красный луч света.Красный свет потребляет меньше энергии батареи, но его труднее увидеть на улице. Зеленые лазеры более дороги, потребляют больше энергии от батарей и потенциально более опасны для ваших глаз, но их также легче увидеть на улице и на больших расстояниях.

FAQ

Слово «лазер» является аббревиатурой от слова «усиление света за счет вынужденного излучения». Хотя наука немного сложна, в основном это означает, что лазеры испускают излучение в виде видимого света.В случае лазерного уровня этот свет излучения испускается полупроводником LED (светоизлучающий диод), а затем жестко фокусируется с помощью внутреннего зеркала или призмы в интенсивный луч света.
Если вы просто вешаете одну легкую картину на стену, вам не нужен лазерный уровень. Но если вы вешаете несколько картин в ряд, вешаете одно тяжелое зеркало или картину, для закрепления которой требуется несколько гвоздей, или вешаете картины вдоль наклона, например, над лестницей, тогда вы найдете лазер. уровень делает работу намного проще, чем смотреть на нее или полагаться на рулетку или карандаш.
1. Сначала определите, где вы хотите повесить свои фотографии и желаемый макет.
2. Затем используйте лазерный уровень, чтобы направить луч света на стену, где должны быть повешены картины.
3. Если вы хотите, чтобы верх или низ изображений были выровнены, вам необходимо измерить расстояние от подвесного крючка или проволоки на обратной стороне произведения искусства до верхнего или нижнего края. Теперь измерьте это расстояние выше или ниже луча света, чтобы указать, где вам нужно разместить гвозди.
4. Если вы выравниваете рисунок по середине каждого изображения, вам нужно измерить высоту рисунка и разделить его на два, чтобы получить его середину. Теперь измерьте длину от этой средней точки до подвесного троса или кронштейна на обратной стороне изображения. Наконец, используйте линейку, чтобы найти это измерение над лазерным лучом.
5. Сделайте небольшие отметки карандашом, чтобы отметить каждое место, где вы забиваете гвоздь.
6. Забейте гвозди и повесьте свои работы.
Штатив позволяет легко удерживать лазерный нивелир в устойчивом положении, но использовать его без него невозможно.Вы можете установить лазерный уровень на стул, стол, шкаф или любую другую плоскую поверхность, которая находится через комнату от стены, куда вы хотите направить свет. Возможно, вам придется использовать книги или другие предметы, чтобы поднять лазерный уровень на нужную высоту.

Эта статья отредактирована и обновлена Мишель Ульман, экспертом по инструментам компании The Spruce. Она имеет большой опыт не только в написании обо всех вещах, связанных с домом, но и в выполнении различных проектов DIY, включая ландшафтный дизайн, покраску, напольное покрытие, оклейку обоев, ремонт мебели и простой ремонт.Для этого обзора она рассмотрела десятки лазерных уровней, оценивая каждый на предмет основных характеристик, дополнительных функций и отзывов клиентов.

5 лучших лазерных уровней, обзоры и методы нивелирования

Эти устройства с батарейным питанием излучают точные лучи света, которые остаются ровными и вертикальными на больших расстояниях — идеально подходят для установки шкафов, дверей, плитки, отделки и многого другого. Вот наш выбор четырех основных типов самонивелирующихся лазеров с указаниями по использованию каждого из них.

Laser Level Обзоры

1.Трехплоскостной лазерный уровень: Bosch GLL3-80

Фото Джеймса Уоррелла

Встречайте единственный лазерный уровень, который одновременно проецирует три перпендикулярных луча на 360 градусов на стены, потолок и пол. Он также снимает одиночные горизонтальные или вертикальные линии. В нем нет движущихся частей, поэтому батареи и детали служат дольше.

Технические характеристики: 1,7 фунта, видимость 65 футов, точность ¼ дюйма на 100 футов.Включает крепление с реечной регулировкой высоты.

Около 600 долларов; boschtools.com

2. Точечный лазерный уровень: Johnson 40-6670

Фото Джеймса Уоррелла

Это устройство снимает две отвесные балки — одну вверху, одну вниз — и это все, что вам нужно для установки дверей или отметки местоположения потолочных креплений. Понравились яркие точки и удобное резиновое покрытие корпуса.

Технические характеристики: 1.27 фунтов, видимость 100 футов, точность до дюйма на 100 футов. Включает визирную пластину для улучшения видимости луча.

Около 90 долларов; johnsonlevel.com

3. Крестообразный лазерный уровень: Мастер 48250

Фото Джеймса Уоррелла

Проектирует горизонтальные и отвесные балки под углом 120 градусов по отдельности или вместе. Подходит для облицовки стен или полов плиткой. Как и эти другие лазеры, он издает звуковой сигнал, когда находится вне уровня, но этот луч может быть заблокирован, например, чтобы помочь вам разложить обшивку лестницы.

Технические характеристики: 1,5 фунта, видимость 100 футов, точность до дюйма на 100 футов. Включает регулируемое основание.

Около 90 долларов; craftman.com

4.

Ротационный лазерный уровень: DeWalt DW074KD

Фото Джеймса Уоррелла

Вращающаяся балка образует горизонтальную линию на 360 градусов. Используйте его для проектов на нескольких стенах, таких как кухонные шкафы и поручни для стульев. На открытом воздухе приемник обнаруживает невидимый луч на расстоянии до 600 футов.

Характеристики: 4,5 фунта, видимость 100 футов, точность до дюйма на 100 футов. Включает приемник, настенное крепление и визирную пластину.

Около 465 долларов; dewalt.com

5. Уровни современного духа

Уровень торпеды Savage с подсветкой TLL049M

Фото Джеймса Уоррелла

Выточенный из куска авиационного алюминия, этот уровень длиной 9 дюймов прочный и удобный. Сильные магниты из редкоземельных металлов позволяют ему цепляться за железные водосточные трубы и стальные шпильки, а флаконы с подсветкой могут оказаться полезными в темных помещениях.

Около 30 долларов; для сантехники, стального каркаса и узких мест. Домашнее депо.

Empire True Blue E80.24 Балка двутавровая

Фото Джеймса Уоррелла

Этот прочный 24-дюймовый уровень — универсальная и легкая рабочая лошадка для водопровода и выравнивания всего, от шкафов до столбов забора. Он имеет градуированную пробирку, на которой измеряется шаг с шагом ⅛ дюйма, что полезно для проверки уклона желоба или дорожки.

Около 25 долларов; для столярных, сантехнических и ландшафтных работ. empirelevel.com

Stabila 41048 Балка R

Фото Джеймса Уоррелла

R-образное поперечное сечение легко захватить, и, по заявлению производителя, оно на 120 процентов прочнее, чем его топовые уровни с коробчатой балкой. Используйте эту 48-дюймовую модель для подвешивания дверей в качестве линейки — у нее есть три непрерывных края для четких линий — или даже в качестве стяжки. Очистить несложно.

Около 180 долларов; для столярных работ, ландшафтного дизайна. stablea.com

Уровень техники

1. Облицовка потолка (оловом)

Иллюстрация Грегори Немека

Потолочные панели лучше всего смотрятся, если один ряд расположен над главным дверным проемом. Отметьте потолок на расстоянии 12 дюймов от центра дверного проема, где края панели будут приземляться. Перенесите отметку на противоположную сторону комнаты.Используя трехплоскостной лазер, совместите один луч с обеими метками и перекладиной, где вы хотите, чтобы перпендикулярный край центральной панели приземлился. Прибейте первые ряды панелей по лазерным линиям.

2. Установить косяк

Иллюстрация Грегори Немека

Установите точечный лазер на расстоянии нескольких дюймов от косяка так, чтобы точка находилась по центру между краями косяка. Удерживая измерительную ленту горизонтально по средней линии бокового косяка в каждом месте петли, проверьте, где луч упирается в ленту.Прокладывайте прокладку между косяком и шпилькой в этих местах до тех пор, пока не будут совпадать все размеры косяка и балки.

3. Облицовка стен

Иллюстрация Грегори Немека

Измерьте и отметьте центральную точку участка, который нужно выложить плиткой. Установите перекрестный лазерный луч достаточно далеко от стены, чтобы лучи охватывали всю площадь и пересекались в отмеченной центральной точке. Работая по одному квадранту за раз, распределите клей, затем начните укладывать плитку вдоль вертикальной балки.Плитка до горизонтальной балки. Закончите один квадрант перед тем, как начать следующий.

4. Установите Wainscot

Иллюстрация Грегори Немека

Отметьте стену там, где вы хотите, чтобы верхний край бортовой доски приземлялся. Установите ротационный лазерный луч в центре комнаты на штатив, включите лазер и отрегулируйте скорость вращения луча до тех пор, пока вокруг комнаты не появится сплошная линия. Отрегулируйте высоту штатива, пока лазерная линия не совпадет с отметкой на стене.

Top 10 лучших магнитных лазерных уровней 2021 — Bestgamingpro

Топ 10 лучших магнитных лазерных уровней 2021

1. Лазерный нивелир, самонивелирующийся лазер Многоцелевой лазерный нивелир Добавьте магнитную 8-футовую измерительную ленту, скорректированную стандартную и метрическую линейку

— «ã» с магнитным основанием — модернизированный лазерный нивелир Black and Decker с магнитным основанием, который можно прикрепить в любом месте с помощью утюга, помогает лучше регулировать угол лазерного луча выравнивателя и адаптироваться к более сложным условиям, которые вам нужны.
— «резервная батарея» с многоцелевым уровнем x1 (в комплекте: кнопочные элементы ag 13 x 3), бесплатная отвертка x1, приспособление для регулировки луча x1, многофункциональная карта x1, батарея ag 13 с кнопочными элементами x3.
— инструмент для точного измерения уровня — трехпозиционный нивелир (горизонтальный, вертикальный и 45 градусов), линейка, тонко настроенная рулетка и лучший лазерный нивелир — все в одном. магнитная база в качестве дополнительной функции. нивел-лазер.
— «Лучшая измерительная лента» — поставляется с 8-футовой мерой (медленно нажмите кнопку, чтобы извлечь ленту), которая включает в себя британские и метрические линейные меры с точностью до 1/32 дюйма и 1 мм.
âœ ”ã € работает для помещений â, разработано для любой ситуации, где требуются точные измерения, такие как подвесные полки, шкафы, плитка и рамы для картин с точностью. идеальный инструмент для изготовления рождественских и праздничных украшений.

Проверить цену сейчас

3. GEOLENI Laser Level L-образный магнитный кронштейн для инструментов Лазеры (резьба 1/4 ″)

• Самовыравнивание в пределах 4 ° — разблокируйте маятник, угол наклона • 4 °, лазерный уровень автоматически нивелируется, в противном случае он будет постоянно мигать (без звуковой сигнализации). заблокируйте маятник, включите ручной режим, заблокируйте линии для выравнивания по другим углам.
• Широкое применение — изготовлен из абс-пластика и тпр мягкой резины, портативный и легкий для удобного захвата. диапазон рабочих температур 32–104 ° С (0–40 ° С). идеально подходит для тротуарной плитки, установки фото, столярных изделий для дверей, окон или мебели, вешания обоев и т. д.
• Время автономной работы> 20 часов — использование корейских QSI и тайваньских передовых лазерных модулей Arima с высокой точностью ± 1/8 дюйма на расстоянии 30 футов для снижения энергопотребления и эффективного увеличения общего срока службы батареи линейных лазеров по сравнению с с другими подобными продуктами.
â ¤ 2 с помощью способов — лазерный уровень может быть прикреплен к большинству металлических поверхностей с помощью магнитного кронштейна (входит в комплект) или установлен на штатив 1/4 ″ _20 (не входит в комплект) и может поворачивать лазерный уровень на 360 °. ° свободно и проецируйте красную лазерную перекрестную линию в любом положении и под любым углом.
• Гарантия 2 года — в комплект входит 1 прибор для измерения уровня, 1 магнитная база, 2 батарейки типа AA, 1 инструкция по эксплуатации, 24-месячный гарантийный талон. За нашими продуктами мы предлагаем отличное обслуживание клиентов и лучшую в отрасли двухлетнюю гарантию.

Проверить цену сейчас

4. Лазерный уровень, лазер Meterk Cross Line с диапазоном измерения 50 футов, переключаемый самонивелирующийся вертикальный и горизонтальный линии, вращающийся на 360 градусов с гибким магнитным основанием, батарея в комплекте

Различные способы фиксации: кронштейн лазерного уровня с сильными магнитами для удобного крепления к металлическим шпилькам, может быть закреплен на гипсокартоне с помощью гвоздей или шурупов через его верхнее отверстие, а также может использоваться вместе с профессиональной телескопической штангой.
Компактный: этот прочный и компактный кронштейн помещается в сумку, оставаясь прикрепленным к линейному лазеру.
Универсальность: кронштейн firecore fm60 оснащен креплениями с наружной резьбой 1/4 дюйма для устройства лазерного нивелирования и креплениями с внутренней резьбой 5/8 дюйма к штативам, что идеально подходит для всех марок лазеров и идеально подходит для любой рабочей площадки.
Регулируемый: устройство позиционирования firecore fm60 предлагает тонкую систему регулировки высоты для точного выравнивания лазерной линии, а также быструю регулировку и надежную фиксацию высоты.
Удобство: крепление для лазера маленькое и легкое, оно простое в использовании и может быть убрано, не мешая при этом.

Проверить цену сейчас

5. Магнитный кронштейн лазерного уровня Firecore L-образный регулируемый переходник для крепления на 1/4 ″ и 5/8 ″ Линия лазерного позиционирования ˆFM60ï¼ ‰

â – ² Гибкое крепежное устройство — лазерный уровень можно установить на штатив или прикрепить к большинству металлических поверхностей с помощью прилагаемого магнитного кронштейна, который поможет вам повернуть лазерный уровень на 360 градусов, проецировать линии в любом положении или под любым углом или регулировать высота от штатива
â – ² удобный и простой в использовании — компактный и легкий для удобного захвата, но достаточно большой, чтобы сидеть стабильно; оснащен нейлоновой сумкой на молнии, предотвращает попадание пыли при хранении и защищает уровень и основание от ударов / царапин
â – ² интеллектуальная маятниковая система нивелирования — нажмите верхнюю кнопку питания или откройте маятниковый замок, чтобы активировать лазерный луч, он автоматически выравнивается при размещении в пределах 4 градусов по горизонтали / вертикали; если он находится вне диапазона, лазерные лучи будут мигать, чтобы предупредить; маятник заблокирован для запуска ручного режима, может блокировать линии для выравнивания по другим углам
â – ² режим перекрестной линии — излучает и проецирует лазерную перекрестную линию на плоские поверхности с высокой точностью ± 1/8 дюйма на расстоянии 30 футов, лучше всего работает в помещении; идеально подходит для выравнивания плитки, обшивки стен, окон, дверей и т. д .; лазерный продукт класса II, мощность
â – ²в комплекте — лазерный нивелир tacklife sc-l01; магнитная база; батарейки типа aa; мягкая сумка для переноски; руководство пользователя на английском языке; сервисная карта; Обслуживание в течение 24 месяцев (идеально для изготовления праздничных украшений и рождественских украшений)

Проверить цену сейчас

6.Tacklife SC-L01-50 Feet Laser Level Самовыравнивающийся горизонтальный и вертикальный лазерный уровень с поперечным расположением линий — основание с магнитным креплением и сумка для переноски, батарея в комплекте

— многофункциональный: адсорбционный, подвешивающий, привязанный веревкой, регулируемый угол наклона до 180 градусов.
â идеально подходит для монтажа лазеров huepar, levelure, leica, bosch, hilti, dewalt и т. Д.,
â сильный магнит: 2 больших магнита для горшков со всеми приспособлениями для крепления к настенным креплениям образуют сильную магнитную опору, его можно использовать на металлической поверхности без штатива.или повесить на гвоздь или винты за задние прорези.
â 1/4 ″ с наружной резьбой для крепления к лазерному нивелиру, с внутренней резьбой 5/8 ″ для крепления к штативам, отверстия для лазерной точки.
â этот небольшой аксессуар поднимает луч на желаемую контрольную высоту. тпр мягкая резина со всех сторон защищает уровень от ударов до некоторой степени.

Проверить цену сейчас

7. Лазерный уровень L-образный адаптер лазерного уровня — поворотное магнитное основание Huepar для настенного и потолочного крепления, альтернатива стандартной резьбе 1/4 ″ и 5/8 ″

â компактный и удобный — благодаря мягкому захвату, легкому весу и дизайну размером с ладонь 9011g является самым удобным и профессиональным лазерным инструментом, который вы можете придумать для выполнения любых работ, от установки подвесных потолков до осветительных приборов. , выравнивание фоторамок и облицовка стен плиткой пола и т. д.пригодится инструмент для улучшения дома настоящей мечты.
â простое управление — простое использование, одно переключение; просто сдвиньте маятник в разблокированное положение, инструмент мгновенно спроецирует идеально прямой лазерный крест на стену. Этот ползунковый переключатель делает 9011g подходящим инструментом для всех, даже для тех, кто не имеет большого опыта самостоятельной работы.
â новая технология зеленых диодов — мы применяем передовую технологию, которая в настоящее время является лучшим зеленым лазерным устройством в мире; зеленый лазер в 2 раза ярче красного лазера с тем же источником света.в пасмурную погоду и интенсивность света составляет 14000 люкс, но использование вне помещения не рекомендуется.
— точное позиционирование — проецирует лазерный крест с точностью до 1/9 дюйма на высоте 33 фута и полной яркостью для оптимальной видимости; время самовыравнивания менее 3 секунд; Крепления с резьбой 1/4-20 позволяют использовать его со штативом (не входит в комплект) и легко регулировать его высоту, чтобы сделать измерения гибкими и стабильными.
â ручная функция — помимо самовыравнивания, 9011g также имеет ручную функцию, что означает, что поперечная линия фиксируется в нужном положении при наклоне под углом для поддержания идеальных углов в 90 градусов.(идеально подходит для изготовления праздничных декораций)

Проверить цену сейчас

8. Huepar Cross Line Laser — самовыравнивающийся лазерный уровень с зеленым лучом, горизонтальный и вертикальный, с видимостью 100 футов, яркий лазер с магнитным поворотным основанием и лазерной мишенью -9011G

ã € функция самонивелирования ï¼ † ручной режим ã € этот лазерный уровень будет самовыравниваться, когда он разблокирован. если поверхность лазерного уровня наклонена более чем на 4 ° ± 1 °, заблокирована или переключатель не полностью открыт, он не находится в состоянии самовыравнивания.в это время лазер мигнет 5 секунд один раз, чтобы напомнить вам о настройке. Кроме того, нажмите и удерживайте кнопку переключения в течение 2 секунд, чтобы войти в ручной режим
ã € зарядка через usb ï¼ † различные аксессуары ã € ‘оснащенные кабелем USB с интерфейсом типа c, полная зарядка которого занимает 3 часа и его можно использовать в течение 8 часов. С очками он может эффективно предотвратить блики от лазера и повредить глаза . и оснащен рефлектором, позволяет добиться более точного позиционирования на большом расстоянии
ã € 100ft зеленый лазерã € ‘зеленый лазерный уровень использует модернизированную технологию чипа, которая может обеспечить максимальную видимость линейного лазера до 100 футов (до 164 футов с приемником), а его яркость в два раза больше, чем у красного лазера, который полностью отвечает требованиям внутренних и наружных проектов, чтобы обеспечить наиболее точные результаты при ремонте вашего дома или других проектах, сделанных своими руками.расширение an…
ã € гибкая магнитная опора ã ‘с сильным магнитным основанием, она может быть установлена на большинстве металлических поверхностей. дно и основание инструмента оснащены стандартными резьбовыми отверстиями (1/4 дюйма и 5/8 дюйма), которые можно использовать со штативом. линейный лазер можно поворачивать на 360 градусов, проецируя зеленую линию пересечения лазера в любом положении или под любым углом
ã € портативная и широко используемая компактная и легкая, легкая в использовании, но достаточно большая для стабильного размещения. снаружи обтянут мягкой резиной TPR, устойчивой к падениям.идеально подходит для тротуарной плитки, установки дверей, окон или мебели, а также для наклеивания обоев. степень защиты от пыли и влаги: ip54, также может использоваться на открытом воздухе

Проверить цену сейчас

Технический специалист . Гуру социальных сетей . Злой решатель проблем. Всего писатель. Интернет-энтузиаст . Интернет-ботаник . Страстный геймер. Твиттер-бафф.

9 лучших лазерных уровней для развешивания картин 2021 года

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Вы пробовали вешать картины на стену только для того, чтобы заметить, что им не хватает выравнивания и единообразия?

Иногда это действительно расстраивает. Но, вероятно, это связано с тем, что у вас не было подходящего инструмента для быстрого и точного выполнения работы. В замешательстве, правда? Ну, домовладельцам также требуются лазерные уровни для точного размещения предметов или установки полок, чтобы улучшить домашний декор.

При этом выбрать правильный лазерный уровень не так просто, особенно если вы новичок.Фактически, многие профессионалы также сталкиваются с проблемами при поиске варианта, который наилучшим образом соответствует их ожиданиям и требованиям.

По этой причине мы решили выступить с этим руководством, в котором представлены подробные обзоры 9 лучших лазерных уровней для развешивания картин. Кроме того, мы также рекомендуем ознакомиться с нашим подробным руководством для покупателя, поскольку оно обещает еще больше упростить ваш поиск.

Итак, не будем больше тратить время зря и сразу погрузимся в обзоры!

9 верхних лазерных уровней

Документ

Bosch GLL40-20G

Для тех, кто не знает, Bosch считается одним из лучших брендов, предлагающих высококачественные лазерные уровни.В этой связи мы представляем вам нашу самую лучшую рекомендацию — Bosch GLL40-20G, который проецирует зеленые лазерные линии для улучшения видимости на рабочем расстоянии до 40 футов.

Почему нам понравилось?

Перво-наперво, Bosch GLL40-20G работает с помощью интеллектуальной маятниковой системы самонивелирования, поэтому вам не нужно выравнивать инструмент вручную. Другими словами, это поможет вам в кратчайшие сроки и аккуратно повесить рамы, без необходимости какого-либо ручного вмешательства.

Помимо этого, устройство проецирует зеленые лазерные линии, чтобы обеспечить в два раза большую видимость, чем красные лазеры, гарантируя надежную точность до рабочего диапазона 40 футов. При этом вы никогда не ошибетесь с этим конкретным инструментом. И это еще не все.

Оснащенный встроенной технологией VisiMax от Bosch, лазер с перекрестными линиями контролирует энергопотребление, чтобы продлить срок службы батареи и улучшить видимость. При этом, если вы решите использовать этот вариант, рассчитывайте на долгосрочную надежность и максимальную энергоэффективность вместе с идеально подвешенным изображением.

Что могло быть лучше?

Честно говоря, мы не обнаружили серьезных недостатков, связанных с этим конкретным инструментом от Bosch. Он хорошо служит своей цели, позволяя вам развешивать картины и выполнять другие задачи по дому. Но не рекомендуется для наружного или профессионального использования.

Плюсы

Включает гибкое монтажное приспособление MM 2
Компактный и легкий
Простота использования
Надежный и энергоэффективный
Улучшенная видимость

Минусы

Не идеален для профессионального использования вне помещений

SKIL LL932301 Лазер Cross Line

SKIL, китайский бренд электроинструментов и принадлежностей, представляет этот самонивелирующийся лазер с перекрестными линиями, который поможет вам с точным выравниванием в вашем доме и вокруг него.Фактически, вы можете представить себе безграничные возможности благодаря ярко-красным горизонтальным и вертикальным линиям луча.

Почему нам понравилось?

Помимо обеспечения автоматического выравнивания, чтобы сократить количество догадок, устройство также имеет режим блокировки, позволяющий настраивать линии вручную. При этом с его красными поперечными линиями, проецируемыми на расстояние до 50 футов, вы можете выполнить любой проект по выравниванию в кратчайшие сроки. От подвешивания картин, полок и шкафов до выравнивания перил, планок и многого другого — этот инструмент поможет вам выполнить работу с максимальной точностью и эффективностью.

Не только это, но Skil LL93230 также обеспечивает универсальное и удобное использование благодаря зажиму, входящему в комплект. Просто прикрепите зажим к верхней или нижней части устройства для надежного размещения и достижения желаемых результатов.

Кроме того, с помощью USB-порта для зарядки вы можете удобно заряжать встроенный литий-ионный аккумулятор. Фактически, он также оснащен зеленым, красным и желтым светодиодными индикаторами, показывающими текущий уровень заряда. Это позволит вам постоянно держать устройство заряженным для обеспечения бесперебойной работы.

Что могло быть лучше?

Мы уверены, что этот электроинструмент от Skil не подведет с точки зрения точности и эффективности. При этом вы можете столкнуться с некоторыми проблемами в его работе, особенно если вы новичок. Причина в том, что инструкции, представленные в руководстве, недостаточно ясны.

Плюсы

Режим блокировки для ручного позиционирования
Удобная зарядка
Универсальное применение
Надежное размещение с помощью зажима

Минусы

Плохие инструкции в руководстве

Qooltek Многоцелевой лазерный уровень

С помощью этой лазерной нивелирной линии от Qooltek вы можете легко и точно выполнять несколько работ дома.Оснащенный 8-футовой рулеткой, он также позволяет вам измерять места на стенах перед тем, как повесить фоторамки или установить полки.

Почему нам понравилось?

Лазерный уровень Qooltek предлагает двойную функцию нивелирования и измерения. Другими словами, с его 8-футовой измерительной лентой, включая британские и метрические линейные меры, вы можете проводить измерения перед выполнением задач по выравниванию. При этом это идеальный инструмент, предназначенный для ситуаций, когда требуются прямые измерения.

Кроме того, лазерный уровень имеет тройной нивелир для нивелирования для обеспечения максимальных результатов. Обосновывая свою классификацию как универсальный инструмент, он позволяет в кратчайшие сроки выравнивать полки, вешать обои, картинки и многое другое.

Фактически, он также обеспечивает впечатляющий резервный аккумулятор, чтобы вы могли работать с максимальным удобством. И это еще не все! Самое приятное то, что вы получаете все это и даже больше по самой доступной цене.

Что могло быть лучше?

Что ж, надо признать, что это, несомненно, отличный вариант за свою цену.Однако лазерные линии Qooltek выцветают на солнце. Вот почему он не подходит для наружного или профессионального использования. Кроме того, он немного громоздок по сравнению с другими вариантами в нашем списке.

Плюсы

Включает измерительную ленту
Обеспечивает отличную резервную батарею
Соотношение цена / качество
Универсальное применение
Простота использования

Tacklife SC-L01 Лазерный уровень

Разработанный специально для помещений, Tacklife SC-L01 с самонивелирующимся красным лазером лучше всего работает в условиях низкой освещенности.По этой причине мы предлагаем этот лазерный уровень с перекрестными линиями, чтобы помочь вам повесить фотографии, установив его на магнитный штатив или используя его напрямую.

Нет товаров.

Почему нам понравилось?

Обладая высокой точностью и самонивелирующимся красным лазером, Tacklife SC-L01 эффективно работает внутри помещений для широкого спектра применений. Фактически, он также имеет ручной режим, так что вы можете выйти из настройки автоматического нивелирования, чтобы проецировать лазер в соответствии с требуемым углом.Довольно удобно, правда?

Ну, это еще не конец. Устройство включает в себя гибкое крепежное приспособление, которое поддерживает лазерный уровень с помощью магнитного кронштейна. При этом вы можете использовать магнитное поворотное основание, чтобы вращать уровень на 360 градусов, проецируя линии в любом направлении.

Кроме того, будучи легким и компактным, он служит удобным и стабильным инструментом, обеспечивающим удобство использования. Фактически, он также поставляется с нейлоновой сумкой на молнии для удобного хранения и транспортировки как лазерного уровня, так и монтажного устройства.Он защищает их от царапин и ударов, что еще больше увеличивает ваше удобство.

Что могло быть лучше?

Это действительно удобный инструмент, который позволяет проецировать лазерный луч под нужным углом и направлением для эффективного выполнения работы. При этом единственным недостатком этого устройства является качество сборки. Мы ожидали, что он будет построен с использованием высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и прочность.

Плюсы

Класс водонепроницаемости IP54
Ручной режим
Включает магнитное основание штатива
Поставляется с сумкой для переноски
Пыленепроницаемый и ударопрочный

BLACK + DECKER Лазерный уровень BDL220S

Еще одно ведущее имя в индустрии электроинструментов, инструментов для обустройства дома и аксессуаров, Black + Decker, представляет лазерный уровень BDL220S.Классифицируемый как лазерный продукт класса 3R, он обеспечивает точное размещение объектов с помощью монтажных принадлежностей.

Почему нам понравилось?

Этот лазерный уровень от Black + Decker поставляется с монтажными принадлежностями, включая настенное крепление. И это позволяет вам вращать уровень на 360 градусов, чтобы проецировать лазер под нужным углом и направлением. Фактически, он также объединен с двумя очень большими пузырьковыми пузырьками, чтобы обеспечить максимальную видимость и точность.

Другими словами, с этим лазерным уровнем вешать картины, зеркала и размещать другие предметы дома очень просто. Просто прикрепите обычный прибор к стене и направьте лазер туда, где это необходимо, чтобы наблюдать прямые линии. Готово!

Кроме того, инструменты Black + Decker широко известны, поэтому они не только эффективны, но и надежны. Лазерный нивелир BDL220S с двухлетней гарантией — это, безусловно, самый надежный вариант по доступной цене.

Что могло быть лучше?

В отличие от предыдущих опций в нашем списке, этот агрегат не имеет режима самовыравнивания. Вместо этого потребуется больше ручных усилий с вашей стороны как для выравнивания, так и для настенного монтажа. Сказав это, вы не будете разочарованы, поскольку он обеспечивает видимость и точность, несмотря на отсутствие автоматического выравнивания.

Плюсы

Надежный вариант с гарантией 2 года
Бюджетный
Максимальная видимость и точность
Поставляется с чемоданом

Джонсон Уровень и инструмент 40-6603

Будучи ведущим производителем инновационных и качественных инструментов, Johnson Level & Tool входит в число ведущих производителей лазерных нивелиров.И по этой причине мы рады представить вам этот кросслайновый уровень из семейства удобных в использовании лазеров Johnson EZ-laser.

Почему нам понравилось?

Являясь одним из самых популярных EZ-лазеров, кросслайновый нивелир 40-6603 позволяет вам предвидеть безграничные возможности. В режиме самовыравнивания устройство проецирует лазерные лучи по горизонтали и вертикали для точного и прямого развешивания картин, стеллажей и т. Д. Кроме того, он также позволяет наклонять уровень вручную для проецирования линий лестниц или перил.

На самом деле, со штативом можно ожидать исключительных результатов! Кроме того, если лазер не может самовыравниваться, он предупреждает вас миганием луча. Другими словами, он никогда не идет на компромисс с точностью, что делает его надежным вариантом, способным с легкостью решать различные домашние задачи.

Более того, мы уверены, что он прослужит долгие годы. И это из-за его высококачественной сборки, обеспечивающей долговечность и надежность.

Что могло быть лучше?

Устройство не включает штатив или монтажное устройство, как другие варианты в списке.Вместо этого вам придется покупать его отдельно, чтобы обеспечить максимальный результат. Помимо этого, мы не заметили каких-либо серьезных недостатков, связанных с этим идеальным инструментом.

Плюсы

Система компенсатора с магнитным демпфированием
Режим наклона для приложений с неуровневой компоновкой
Прочная сборка
Простота использования
Универсальный

Hammerhead HLCLG01 Cross Line Laser

Если вы еще не знаете, зеленые лазеры обеспечивают лучшую видимость по сравнению с красными лучами.Вот почему Hammerhead HLCLG01 — достойный внимания вариант! Благодаря вертикальному, горизонтальному и поперечному зеленому лазеру инструмент обеспечивает яркость и улучшенную видимость независимо от условий освещения.

Почему нам понравилось?

Как упоминалось ранее, Hammerhead HLCLG01 является лазером с зеленым лучом, пересекающим линии, и обеспечивает яркие и хорошо различимые линии как в темноте, так и при освещении. Фактически, в сочетании с режимом самовыравнивания устройство автоматически выравнивается при размещении в пределах 4-х градусных уровней.Но если он находится за пределами диапазона выравнивания, вы получите уведомление с помощью красного светодиода.

При этом он не идет на компромисс с точностью, обеспечивая точные результаты даже в условиях низкой освещенности. Кроме того, вы также можете вручную расположить лазерный уровень под любым углом в режиме блокировки для проектов без уровня.

Устройство также включает в себя легко регулируемый монтажный зажим для универсального и удобного использования. Другими словами, он не только ограничивается развешиванием картин, но также идеально подходит для выравнивания плитки, стеллажей и настенных стоек, и это лишь некоторые из них.

Что могло быть лучше?

По правде говоря, этот инструмент от Hammerhead — один из самых универсальных вариантов для покупки. Однако он не смог занять более высокое место в нашем списке из-за небольшого недостатка. Несмотря на то, что он оснащен легко регулируемым монтажным зажимом, мы столкнулись с проблемами при его креплении к гладким и толстым поверхностям, таким как двери.

Плюсы

Включает регулируемое зажимное крепление
Улучшенная видимость в условиях низкой освещенности
Поставляется с мягкой сумкой для хранения
Идеально для различных применений

AdirPro Cube 2-360 Cross Line Laser

AdirPro, ведущий производитель высококачественного оборудования и инструментов как для строительства, так и для обустройства дома, предлагает лазер Cube 2-360 Cross Line Laser.Будучи высокоточным инструментом с большим рабочим диапазоном до 230 футов, он является идеальным выбором как для профессионалов, так и для домовладельцев.

Почему нам понравилось?

С двумя отдельными световыми лучами и высокой точностью этот профессиональный самонивелирующийся лазерный уровень предлагает самый длинный рабочий диапазон по сравнению с другими вариантами в списке. При этом лазер с перекрестными линиями позволяет быстро и легко повесить картины, обшить стены и установить полки. Фактически, в нем есть три режима выравнивания, которые сделают вашу жизнь проще, чем когда-либо!

Кроме того, мы были очень впечатлены качеством сборки и долговечностью.Благодаря нескользящему резиновому корпусу устройство остается устойчивым и не царапается.

Adirpro также помнил о простоте хранения и портативности при разработке этого исключительного электроинструмента. Благодаря компактным размерам, вы можете носить его с собой куда угодно. И это еще не все. Он разработан с системой блокировки, чтобы компенсатор оставался на месте во время транспортировки.

Что могло быть лучше?

Несмотря на то, что AdirPro Cube 2-360 немного дороже по сравнению с другими вариантами в списке, он полностью оправдывает свою цену.Однако мы ожидали, что он будет включать в себя штатив или монтажное устройство, учитывая его цену. Вместо этого вам придется приобрести Ultimate Edition, чтобы получить полный комплект монтажных принадлежностей и футляр для хранения.

Плюсы

Увеличенный рабочий диапазон
Компактный и портативный
Прочная сборка
Гарантия 2 года
Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного применения

Минусы

Монтажные аксессуары в комплект не входят
Неэкономично

BLACK + DECKER BDL190S Линейный лазер

Наконец, мы представляем вам еще один замечательный лазерный уровень от Black + Decker, без которого наш список был бы неполным.Предлагая функции двух инструментов в одном, датчик шпильки BDL190S и лазер с автоматическим нивелированием упрощают монтажные и подвесные проекты, обеспечивая при этом высочайшую точность.

Почему нам понравилось?

Благодаря запатентованной технологии автоматического выравнивания и датчику шпильки, Black + Decker BDL190S служит своей цели проецирования точных горизонтальных лазерных линий без каких-либо корректировок. При этом это идеальный инструмент для развешивания картин и установки декоративных элементов.Более того, он также может обнаруживать провода под напряжением, обнаруживать деревянные и металлические шпильки с помощью своего датчика шпильки.

Фактически, чтобы упростить задачу по вывешиванию изображений с большей однородностью, линейный лазер оснащен легко читаемым ЖК-дисплеем. Это всегда помогает в достижении точных результатов. Что еще? Что ж, благодаря легкой, но прочной конструкции он обеспечивает простоту хранения и портативность.

Кроме того, на этот лазер класса 3R также предоставляется 2-летняя гарантия, что делает его надежным вариантом вложения средств при долгосрочном использовании.

Что могло быть лучше?

Теперь, когда мы говорим о недостатках этого эффективного инструмента, говорить особо не о чем. Так почему же его нет в наших самых популярных рекомендациях? Ну, это потому, что в нем отсутствует вертикальный лазер, что не пропустит ни один домашний мастер или домовладелец. Но мы можем заверить вас, что функция датчика шпильки делает его правильным инструментом для проектов по выравниванию дома.

Плюсы

Датчик шпильки обнаруживает деревянные и металлические шпильки
Компактный и легкий
Легко читаемый ЖК-дисплей
Долговечный и надежный

Минусы

Отсутствие вертикального лазера

Лазерные уровни для развешивания картин Руководство покупателя

К настоящему моменту у вас должно быть четкое представление о 9 наших основных рекомендациях.Каждый из этих вариантов предлагает одни из лучших функций без ущерба для точности. Но смогли ли вы сделать выбор? Что ж, мы понимаем, что выбор лучшего из списка исключительных вариантов может вызвать стресс.

Чтобы помочь вам, мы написали это руководство по покупке, в котором разъясняются несколько важных моментов, которые необходимо учитывать при покупке лазерного уровня для развешивания картин. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Точность

Прежде всего, вы должны убедиться, что лазерный уровень дает точные и точные результаты.Фактически, это, вероятно, необходимое требование для каждого электроинструмента.

При этом, если вы хотите с легкостью решать задачи по выравниванию и монтажу, приобретите точный лазер для горизонтальных и вертикальных поперечных линий. Кроме того, имейте в виду, что более высокая видимость и рабочий диапазон также определяют точность нивелира.

Ручной или самовыравнивающийся

Еще одним фактором, определяющим точность вашего лазерного уровня, является режим нивелирования.Инструмент для самовыравнивания даст вам идеальные результаты, автоматически проецируя лазерные линии без какого-либо ручного вмешательства. Фактически, он уведомляет вас, если уровень находится вне диапазона выравнивания, чтобы не было неточностей.

Большинство моделей также имеют ручной режим или режим блокировки. В этом режиме вы можете легко проецировать лазерные лучи вручную в нужном направлении или под нужным углом для достижения желаемых результатов. При этом, вероятно, лучше выбрать устройство, оснащенное обоими этими режимами, для большей универсальности и точности.

Красные или зеленые лучи

В зависимости от поставленной задачи выберите соответствующий лазерный уровень. Для проектов выравнивания в помещении, таких как развешивание картин, установка полок, обшивка стен и т. Д., Эффективен уровень с красными лазерными линиями. Но он не подходит для профессиональных проектов на открытом воздухе.

С другой стороны, лазерные линии с зеленым лучом обеспечивают лучшую видимость и яркость независимо от условий освещения. Они не только обеспечивают точные результаты при ярком солнечном свете, но также хорошо видны на значительном большом расстоянии в темноте.Другими словами, эти агрегаты идеально подходят как для внутренних, так и для наружных проектов.

Монтажные принадлежности

Прежде чем сделать выбор, убедитесь, что устройство также включает в себя монтажные аксессуары, в том числе монтажный зажим или штатив. Почему? Что ж, прикрепление уровня к поворотному основанию штатива поможет вам повернуть его на 360 градусов для проецирования лазерных лучей под любым углом или в любом направлении в соответствии с вашими требованиями.

Кроме того, штативы помогают выравнивать пол для получения точных результатов.Фактически, он также поднимает инструмент на соответствующую высоту, чтобы достичь необходимого диапазона автоматического нивелирования.

Приговор

Лазерный уровень — один из самых полезных подарков техники. Благодаря большому рабочему диапазону и точному выравниванию вы можете быстро и удобно выполнять проекты по выравниванию и монтажу дома. Этот инструмент способен выполнять работу с максимальной точностью и легкостью, особенно при развешивании картинок!

На этом мы подошли к концу нашего информативного руководства, основанного на обзоре, по лучшему лазерному уровню для развешивания картин.И мы очень надеемся, что вы найдете свой лучший выбор из списка наших 9 первоклассных вариантов.

Прежде чем закончить, давайте сделаем краткий обзор наших фаворитов. Bosch GLL40-20G обеспечивает улучшенную видимость благодаря зеленым лазерам. Skil LL93230 никогда не подведет с точки зрения точности, в то время как лазерный уровень Qooltek является одним из самых доступных вариантов, предлагающих универсальное использование.

И с этим мы прощаемся. До следующего раза!

Статьи по теме

13 лучших уровней перехода для съемки

13 лучших лазерных уровней на рынке сегодня | Справочник покупателя

10 Лучший лазерный уровень для домашнего использования

Как правильно установить потолочную решетку с помощью ротационного лазерного уровня?

10 лучших лазерных измерительных инструментов в

11 лучших цифровых штангенциркуля

11 лучших измерительных колес

11 лучших линейок Т-образного квадрата прямо сейчас

13 лучших люксметров на рынке сегодня | Справочник покупателя

19 Лучший зеленый лазерный уровень

DEWALT DW088K Обзор лазерного уровня под микроскопом

13 лучших лазерных уровней

8 лучших лазерных уровней для покупки в 2021 году

Персонал

Если вы планируете строить или строить дома своими руками, требуя прямых линий или отвесов, вам не стоит на это смотреть.В то время как традиционные пузырьковые уровни подходят для небольших работ, более точные лазерные уровни необходимы для более крупных проектов, таких как выкладка стены с произведениями искусства или установка шкафов и стеллажей. Цветные лазерные лучи, проецируемые этими удобными инструментами, обеспечивают единообразную и легко видимую ссылку на любую поверхность, с которой вы работаете, будь то стена, пол или потолок. Кроме того, в отличие от пузырьковых уровней, их не нужно удерживать на месте, что позволяет освободить обе руки во время работы.

На что обращать внимание

Важно иметь приблизительное представление о том, для чего вы будете использовать лазерный уровень, прежде чем покупать его, в противном случае вы можете потратить сотни долларов на инструмент коммерческого качества, которого у вас нет. нужна или базовая модель, которая не работает.Для большинства домашних проектов DIY стандартного линейного лазера должно хватить, но если вы собираетесь заниматься крупномасштабными проектами, вы можете воспользоваться лазером с углом обзора 360 градусов. Если вы планируете работать в суровых условиях или на открытом воздухе, выберите устройство со степенью защиты IP54 или выше, что обеспечит устойчивость к большинству повреждений, вызванных водой и пылью.

Как мы выбирали

При выборе лазерных уровней для этого списка мы постарались сделать так, чтобы вариант был доступен для всех, независимо от уровня навыков или планируемого использования.Мы также учитывали цены, предлагая варианты для тех, у кого ограниченный бюджет, а также более дорогие модели для тех, кому требуется максимальная точность. Хотя в большинстве наших пикировок используются красные лазеры, мы также включили три варианта с зеленым лазером. Мы обнаружили, что, хотя они, как правило, дороже, зеленые лазеры легче уловить глазом, чем красные, и могут быть приоритетом для тех, кто работает над крупномасштабными проектами.

Реклама — продолжить чтение ниже

Лучший вариант бюджета

Лазерный уровень Tacklife SC-L01-50

Tacklife
Walmart.ком

27,99 долл. США

Эта недорогая модель — отличный выбор для тех, кто интересуется небольшими проектами в помещениях. Ее можно закрепить на штативе или — благодаря магнитному кронштейну — на металлической поверхности. Сумка для переноски на молнии снижает вероятность того, что она будет повреждена, когда она не используется, а также при транспортировке в ящике для инструментов или сумке. Кроме того, прорезиненная рамка обеспечивает надежный захват при установке.

В комплект входят две батарейки типа AA, обеспечивающие 12-часовое время работы, а простое управление позволяет новичкам или любителям сделать настройку и использование сразу же.

Простота использования
Диапазон 30 футов
Компактный размер

Не подходит для использования на открытом воздухе

Лучшее для тяжелых условий эксплуатации

DeWALT DW088K Линейный лазер

DEWALT
амазонка.ком

169,00 долл. США

956,95 руб. (15%)

Разработанная с учетом максимальной прочности, эта прочная модель от DeWALT имеет формованный корпус, который защищает от износа на типичной рабочей площадке и даже может выдерживать падения с высоты до 1 метра.

Жесткий футляр также сохраняет ваш инструмент чистым, сухим и защищенным, когда вы им не пользуетесь, и значительно упрощает хранение на полке, чем вариант с мягкими стенками.Рейтинг IP54 также защищает его от брызг воды под любым углом, а 90-дневная гарантия DeWALT с возвратом денег поможет вам в случае возникновения каких-либо проблем.

Светодиодный индикатор позволяет узнать, когда он уровень
Встроенное магнитное поворотное основание
Дальность видимости 50 футов

Лучшее для установки шпилек

BLACK + DECKER BDL190S Линейный лазер

Блэк энд Декер
амазонка.ком

60,65 долл. США

Для тех, кто планирует использовать его в первую очередь для подвешивания или крепления, этот комбинированный измеритель уровня / стойки будет отличным выбором. У него нет двойных лазеров для создания поперечного луча, как у большинства других наших вариантов, но его единственная линия самонивелирования по-прежнему подходит для множества работ.

Его светодиодный экран с подсветкой предоставляет впечатляющий объем информации о расположении шпилек и материалах, снижая вероятность случайного удара по любой проводке, находящейся под напряжением.Он крепится к стене с помощью небольшой булавки, поэтому имейте это в виду, если небольшое повреждение стены будет проблемой.

2-летняя ограниченная гарантия
Лазерный нивелир

Недостаточно точен для масштабных проектов
Сравнительно дорого

Вариант линии Best Point

Лазерный уровень Klein Tools 93LCLS

Klein Tools
амазонка.ком

149,97 долл. США

Нам нравится функция точки отвеса в этом инструменте, которая позволяет одновременно отмечать точки пола и потолка — идеально подходит для выравнивания освещения или других потолочных светильников. Его монтажный кронштейн также имеет резьбу 1/4 и 5/8 дюйма, что делает его применимым к большинству штативов, и спроектирован так, чтобы устройство могло поворачиваться на 360 градусов. Кроме того, он также поставляется с дополнительным зажимом для выравнивания потолка и разметки, который плотно прилегает к жесткому пластиковому футляру для хранения.Удобный транспортировочный замок гарантирует, что устройство не включится случайно во время транспортировки и не оставит вас с разряженной батареей.

Легкий
Оранжевый корпус повышенной видимости
Степень защиты IP54

Отсутствует настройка блокировки линии

Лучший вариант для среднего диапазона 360 градусов

Самовыравнивающийся лазер Huepar 603CG

Huepar
амазонка.ком

179,99 долл. США

Еще одна опция с зеленым лучом, эта модель обеспечивает гибкость батареи, необходимую всем, кто работает над проектами целый день. Вы можете использовать обычные щелочные батареи или входящую в комплект литиевую перезаряжаемую батарею, входящую в комплект поставки — особенно удобная функция при использовании уровня на удаленном рабочем месте, которая может затруднить подзарядку.

Ящик для хранения с подкладкой из пеноматериала является настоящим отличием этого устройства с отделениями для организации каждого из компонентов, что позволяет легко увидеть, отсутствуют ли какие-либо детали, прежде чем отправиться в путь.Включенная в комплект светоотражающая визирная пластина также позволяет увеличить видимость.

Создает три линии на 360 градусов
Индикатор уровня заряда батареи
Ручная блокировка линии

Тяжелее большинства вариантов

Лучший коммерческий вариант

Линейный лазер DeWALT 12V Max

DEWALT
амазонка.ком

415,88 долл. США

Этот промышленный инструмент рассчитан на длительный срок службы, с алюминиевыми кожухами, защищающими каждый из его лазеров от случайных повреждений, и прочным корпусом, который выдерживает жестокое обращение на рабочей площадке. Степень защиты IP65 делает этот лазер еще более защищенным, способным противостоять пыли и брызгам воды под любым углом, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе.

Нам нравится тот факт, что в этой модели используется аккумуляторная батарея, которая также может использоваться с другими 12-вольтовыми инструментами DeWALT.Его 360-градусный лазерный луч, установленный наверху, также позволяет работать со всем помещением, не перемещая устройство для каждой стены.

Зеленый луч хорошо виден
Светодиодный индикатор уровня заряда батареи
Дальность видимости 100 футов

Тяжелее большинства вариантов

Лучший доступный вариант с обзором на 360 градусов

Самовыравнивающийся лазерный нивелир SKIL Cross Line

Используя внутреннюю перезаряжаемую литиевую батарею и порт зарядки micro-USB, эта модель устраняет необходимость в незакрепленных батареях, которые неудобно и дорого заменять.Кроме того, он относительно доступен по цене для более качественного варианта с обзором на 360 градусов, что делает его отличным выбором для тех, кому нужно выполнять более масштабные задачи, но нет сотен долларов, которые можно потратить на инструмент.

Чтобы сделать ваши деньги еще более привлекательными, этот комплект также включает собственный регулируемый штатив — функцию, которую вы обычно не найдете в аналогичных продуктах. Его красный луч виден на расстоянии примерно 50 футов, что должно быть подходящим для большинства жилых комнат.

Режим самовыравнивания
Легкий

Лучший бюджетный вариант с зеленой линией

Самовыравнивающийся лазер Bosch GLL40-20G

Доступный вариант с зеленым лучом, эта модель Bosch — отличный универсальный лазер для тех, кому нужен надежный, высококачественный инструмент, не требующий больших затрат.

Достаточно яркий, чтобы быть видимым на расстоянии до 40 футов, его лазеры с перекрестными линиями дают вам точные линии уровня и отвеса. Его простые элементы управления делают его простым в использовании, а входящий в комплект монтажный зажим позволяет надежно прикрепить его практически к любой поверхности толщиной от 0,5 до 2,25 дюйма. Кроме того, его компактный размер занимает минимум места в вашей мастерской и позволяет легко разместить его в ящике для инструментов.

Алекс Ренни
Алекс Ренни — писатель-фрилансер, специализирующийся на предметах «Обустройство дома», «Сделай сам» и «Инструменты».

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Как использовать лазерный уровень в помещении и на открытом воздухе

Идеально симметричные конструкции не появились неожиданно.Хотя правильные материалы и строительные ноу-хау могут иметь большое значение, этого недостаточно для задач по выравниванию. Да, традиционные спиртовые уровни обычно используются для проверки того, ровная ли поверхность или ровная. Однако использование этого типа инструмента совершенно неэффективно для некоторых строительных и геодезических задач.

Подумайте об этом так: вы планируете установить кухонные шкафы на стене и хотите, чтобы они были установлены по прямой линии. Проблема в том, что вам, скорее всего, будет сложно одной рукой прижать спиртовой уровень к стене, а другой использовать молоток.Вы, вероятно, захотите вырастить другую руку для выполнения этой задачи. Вы также можете подумать о простом измерении и нанесении контрольной линии уровня на стене, но это потребует огромного количества времени и усилий. Кроме того, вам все равно нужно стереть отмеченную линию после установки шкафов.

Есть решение этой проблемы — лазерный уровень. В упомянутой ситуации вы можете использовать обе руки, чтобы установить шкафы, одновременно убедившись, что они выровнены, если вы используете лазерный уровень.Этот инструмент предназначен для излучения прямой линии или плоскости света на горизонтальную или вертикальную поверхность. Обычно лазерные уровни можно прикрепить к штативу или стене. Это означает, что вы можете получить мгновенную линию уровня, не загружая руки в прямом и переносном смысле. Другими словами, использование лазерного уровня может сделать строительные работы и проекты DIY легкими и удобными. Если вы планируете приобрести лазерный уровень для работы или дома, читайте дальше, чтобы узнать, как им пользоваться.

Прежде чем переходить к шагам по использованию лазерного уровня, полезно знать все об основах.Таким образом, вы сможете полностью понять, как работает лазерный уровень и как функционирует каждый из его компонентов.

Когда вы сталкиваетесь с инструментом, на котором написано слово «лазер», можно предположить, что с ним сложно работать. Напротив, использовать лазерный уровень довольно просто. Фактически, несколько отраслей используют этот инструмент. Строительство, земляные работы, геодезия, озеленение и возведение каркаса — это лишь некоторые из отраслей, в которых можно найти лазерные уровни. Поскольку многие профессионалы используют лазерные уровни, можно с уверенностью заключить, что этот тип инструмента способствует эффективности и точности выполняемых задач.

Лазерные нивелиры представлены в широком ассортименте дизайнов, но все они имеют несколько общих черт. Первый — это лазер. Без этого компонента лазерный уровень, очевидно, будет просто обычным уровнем. Слово «лазер» происходит от аббревиатуры «усиление света за счет вынужденного излучения». Короче говоря, лазер излучает луч зеленого или красного света, когда электроны возбуждаются или стимулируются. Затем зеркала собирают и усиливают этот свет и направляют его в одном направлении.Вместо того, чтобы рассеивать свет, как у фонарика, лазер излучает единый узкий луч. Затем этот луч может служить своего рода визуальной меловой линией, которую можно использовать как прямую опорную линию.

Помимо лазера, к другим основным компонентам лазерных уровней относятся нивелирная база и система нивелирования. Выравнивающее основание можно разместить на плоской поверхности, например, на штативе, полу или стене, и оно может помочь испускать луч на желаемой вами высоте. Система нивелирования обычно присоединяется к лазерному уровню или встроена в него, и она может быть как ручной, так и автоматической.Как и в случае со спиртовыми уровнями, ручной лазерный уровень требует, чтобы пользователь выровнял пузырек внутри флакона. Этот тип лазерного уровня обычно дешевле автоматических лазерных уровней. С другой стороны, автоматические или самовыравнивающиеся лазерные уровни используют внутренние маятники, магниты и силу тяжести для определения уровня. Эти лазерные уровни используются в задачах, где требуется высочайшая точность.

Использование лазерного уровня может сэкономить огромное количество времени и денег. Хотя для этого требуется правильная настройка, установка займет всего несколько минут.

Прежде чем лазерный уровень совершит свое волшебство по выравниванию, вам необходимо сначала закрепить его на штативе с помощью адаптера. Вы также можете установить его на плоской поверхности с помощью совместимого крепления. Поскольку большинство лазерных уровней имеют универсальные резьбовые отверстия, вам не составит труда приобрести совместимые штативы, адаптеры и крепления. После настройки лазерного нивелира убедитесь, что он закреплен в таком положении, в котором он не будет подвергаться ударам или перемещению.

Если вы используете ручной лазерный уровень, убедитесь, что пузырек выровнен внутри флакона.Чтобы отрегулировать пузырек, поищите винты или ручки возле пузырька. Затем поворачивайте эти винты или ручки до тех пор, пока пузырек не покажет, что ваш инструмент выровнен. Если вы используете самовыравнивающийся блок, дайте ему время, чтобы оно само выровнялось. Как только ваш лазерный уровень закреплен и выровнен, вы можете включить его.

После включения устройство направит ровный луч на поверхность, на которой вы работаете. В зависимости от типа лазерного уровня, который вы используете, луч может быть точкой, линией, комбинацией точек и линий или плоскостью на 360 градусов.Более того, вам, возможно, придется откалибровать его так, чтобы лазер указывал именно на ту область, где вам нужен уровень. Однако многие лазерные нивелиры предлагают удобные настройки для такой тонкой настройки.

При работе на открытом воздухе вы должны использовать лазерный детектор, чтобы найти луч. Поскольку нет поверхности, на которой можно было бы поймать луч, лазерный детектор может перехватить его и сообщить вам его точное местоположение. Для использования детектора закрепите его на нивелирной рейке с помощью зажима. Некоторые выравнивающие стержни или лазерные стержни уже поставляются с зажимами или ползунками для фиксации лазерных детекторов.Закрепив детектор, сдвиньте его вверх и вниз по стержню до звукового сигнала. Когда вы слышите звуковой сигнал, исходящий от детектора, это означает, что он нашел луч. После этого закрепите детектор на месте и произведите необходимые измерения. Важно помнить, что для обеспечения точности вы должны следить за тем, чтобы устройство было выровнено во время выполнения задачи.

Одним из главных преимуществ наличия лазерного уровня в вашем ящике для инструментов является то, что его можно использовать для различных задач. Независимо от того, участвуете ли вы в крупном строительном проекте или в простом проекте своими руками, лазерный уровень вам обязательно пригодится.Еще одно преимущество лазерного уровня — его можно использовать как в помещении, так и на улице.

Что хорошего в использовании лазерного уровня в помещении, так это то, что у вас не будет проблем с поиском луча. Поскольку солнечный свет не влияет на видимость лучей в помещении, вам не нужно использовать лазерный детектор для перехвата луча.

Если вы работаете над проектом ремонта дома или просто украшаете свой интерьер, использование лазерного уровня может помочь вам выполнить работу эффективно. Вот несколько задач в помещении, в которых можно использовать лазерный уровень.

1. Подвесные рамы или занавески

Если вам не нужна установка в стиле Пизанской башни, вам следует убедиться, что рамы или занавески, которые вы вешаете, идеально выровнены. Не нужно быть перфекционистом, чтобы разочароваться в кривых рамах и шторах. Хотя крепление предметов на стене кажется несложным, задача далеко не простая. Чтобы сделать работу намного проще, вы можете использовать любой тип лазерного уровня. Однако большинство людей используют линейные лазерные уровни, поскольку их достаточно для проецирования видимых горизонтальных лучей.

Чтобы повесить каркас или штору с помощью лазерного уровня, сначала необходимо определить высоту верха каркаса или шторы. Если вы планируете установить карниз, вы можете измерить расстояние около 4 дюймов над окном. После измерения высоты сделайте отметку на стене в любом месте в пределах измерения.

Во-вторых, включите лазерный уровень. Отрегулируйте его лазер так, чтобы луч горизонтально проходил через высоту, которую вы отметили на стене.

В-третьих, выровняйте лазерный луч.Отрегулируйте пузырек, если это ручной лазерный уровень, или позвольте ему самовыравниваться, если это модель с автоматическим самовыравниванием. После выравнивания лазерного уровня закрепите его на стене с помощью присосок или крепления.

Если вы вешаете раму, измерьте расстояние между ее верхом и механизмом подвески. Отметьте это измерение на стене, используя проецируемый луч в качестве опорной линии для верхней части рамы. Затем вбейте гвоздь в отметку на стене. Наконец, повесьте раму и совместите ее верх с лазерным лучом.

Если вы повесите карниз, это будет проще, чем повесить каркас. Вам нужно только измерить ширину карниза. Наконец, установите кронштейны на концах ширины и вдоль выступающей балки.

2. Установка шкафов

При установке в шкафу лазерный уровень с поперечными линиями может сделать задачу быстрой и легкой. Этот лазерный уровень может одновременно проецировать вертикальную и горизонтальную линии. Благодаря этому вы можете использовать его как для переноса местоположения стоек, так и для выравнивания шкафов.Перед использованием лазерного уровня для установки в шкаф закрепите лазерный уровень на штативе на расстоянии нескольких дюймов от стены, на которой будут размещены шкафы.

Любой, кто когда-либо устанавливал кухонные шкафы, понимает, как разметка расположения стоек может занимать много времени. Однако с помощью лазерного уровня с поперечными линиями вы можете выполнить задачу в кратчайшие сроки. Сначала найдите шпильки с помощью прибора для поиска шпилек. Затем отметьте их центры. После этого включите лазерный уровень и направьте его вертикальный луч так, чтобы он проходил через метку шпильки.

Затем измерьте высоту кухонного шкафа сверху вниз. Затем отметьте это измерение на стене. Выровняйте горизонтальный луч лазерного уровня по отмеченной нижней части кухонного шкафа. После этого установите ригель или опорную рейку ниже этой нижней линии и ввинтите ее в метки шпилек.

Наконец, выровняйте горизонтальный луч лазера так, чтобы он проходил через отмеченную верхнюю часть кухонного шкафа. Поместите свой шкаф на решетку и совместите ее верх с горизонтальной балкой.Затем вы можете прикрутить свой шкаф к стойке.

В строительстве и геодезии лазерные нивелиры часто используются на открытом воздухе. Хотя работа при дневном свете может повлиять на видимость лучей, многие лазерные нивелиры предназначены для использования на открытом воздухе. Те, кто нивелирует на открытом воздухе, обычно используют лазерные уровни, излучающие зеленые лучи. Причина этого в том, что цвета в зеленом спектре более узнаваемы человеческим глазом. Фактически, зеленый луч лазера в четыре раза более заметен, чем красный луч.Таким образом, зеленые лазерные уровни могут работать на больших расстояниях даже при ярком освещении. Более того, лазерные детекторы могут легко перехватывать зеленые лучи, которые производят эти лазерные уровни.

При работе на открытом воздухе необходимо учитывать не только цвет луча, но и тип лазерного уровня. Ротационные лазерные нивелиры идеально подходят для использования на открытом воздухе, поскольку они могут проецировать плоскости на 360 градусов по горизонтали, вертикали или по обоим направлениям.

Если вы планируете использовать лазерный уровень на открытом воздухе, вот несколько работ на открытом воздухе, в которых можно использовать лазерный уровень, а также несколько советов по его использованию.

1. Выравнивание земли

Одной из распространенных задач на открытом воздухе, требующих использования лазерных уровней, является выравнивание земли. Эта задача может быть при закладке фундамента и земляных работах. Независимо от того, в чем причина нивелирования земли, важно найти место, где можно установить штатив и лазерный нивелир. Эти двое должны быть рядом со строительной площадкой, но в безопасности.

После установки штатива и закрепления лазерного уровня включите устройство.Затем выровняйте его, если это ручной лазер, или дайте ему возможность самовыравниваться, если это автоматический прибор.

Затем определите желаемую высоту над землей. Поместите штангу уклона или лазерную штангу вместе с лазерным детектором в точку желаемой высоты.

Затем сдвиньте лазерный детектор вверх и вниз по стержню, пока он не издаст звуковой сигнал. Звуковой сигнал означает, что уровень обнаружен. Как только лазерный детектор издаст звуковой сигнал, закрепите его на стержне.

После этого найдите другую точку на земле, где высота перехватывает или ловит лазер.Затем насыпьте на эту высоту кучу земли или отметьте ее краской или другим инструментом для разметки. Вы можете повторять шаги, пока не получите необходимое количество ориентиров.

2. Оценка

Лазерные нивелиры бывают разного дизайна для различных применений, и есть специальный лазерный уровень, предназначенный для задач профилирования. Подобно задаче выравнивания земли, профилирование с помощью лазерного уровня требует поиска места для установки штатива. Вы должны закрепить лазерный уровень на штативе, установленном на твердой устойчивой земле.

После настройки инструментов включите лазерный уровень и выровняйте его. Затем установите начальную высоту вашего уклона. С этой высоты наклон уклона снижается.

Затем поместите планку уклона вместе с лазерным детектором на желаемой высоте уклона. Сдвиньте лазерный детектор вверх и вниз, пока он не издаст звуковой сигнал, и затяните его на стержне.

Затем установите желаемое значение шага от верха вашего уклона до низа. Используя это измерение, переместите лазер вверх по стержню и закрепите его.

Найдите уровень с помощью лазерного детектора, на котором будет находиться дно уровня. Чтобы получить исходные показания, вам может потребоваться поднять стержень или закопать землю.

Нижняя часть планки оценки служит ее нижней частью. С помощью инструментов для разметки можно окончательно отметить высоту и уклон.

Когда в проекте требуется нивелир или установка сантехники, нет сомнений в том, что лазерный уровень — идеальный инструмент для работы. Его точная система нивелирования, широкий диапазон настроек и удобство лазерных опорных линий — вот лишь некоторые из многих особенностей, которые выделяют лазерный уровень среди всех других инструментов.Перед покупкой необходимо учесть несколько важных факторов.

Одним из факторов при выборе лазерного уровня является его производительность. Некоторые характеристики лазерных уровней — это рабочий диапазон, длина волны и точность нивелирования. Хотя для некоторых эти вещи могут сбивать с толку, одна вещь, которую должен помнить любой пользователь, — это то, что сила в числах. Чем выше цифры этих характеристик, тем лучше лазерный уровень.

Также стоит учесть, где чаще всего будет использоваться лазерный уровень.Если он будет использоваться исключительно в помещении, подойдет ручной лазерный уровень, излучающий красные лучи. С другой стороны, если вы планируете использовать его на открытом воздухе, стоит приобрести самонивелирующийся лазерный уровень, излучающий зеленый луч. Самовыравнивающиеся лазерные уровни могут работать на неровной местности, и они могут выравниваться, даже если их случайно наклонить.

Где бы вы ни планировали использовать лазерный уровень, вы должны убедиться, что он может выдерживать суровые условия. Как и любой другой инструмент, если лазерный уровень долговечен, то он должен быть долговечным, качественным и стоить вложенных средств.

Существуют различные марки и конструкции лазерных уровней, поэтому выбор подходящего может стать непростой задачей. Кроме того, бывает сложно найти надежный, высокопроизводительный лазерный уровень. Вот почему Engineer Warehouse сузил выбор лучших лазерных уровней и аксессуаров на рынке. Мы тщательно определили лучшие марки этих продуктов и собрали их для тех, кому необходимо точно и эффективно выполнять задачи по выравниванию. Большинство предлагаемых нами лазерных уровней даже имеют высокий уровень защиты от проникновения (IP).Вы можете быть спокойны, зная, что эти продукты могут выдерживать самые тяжелые полевые условия и при этом работать точно.

Профиль автора

Диета Салазар — исследователь и технический писатель информационных статей для различных отраслей, включая отрасль AEC. В свободное время она изучает небольшие строительные проекты и новые тенденции в дизайне.

Лучший штатив для лазерного уровня в 2021 году + 7 потрясающих аксессуаров для лазерного уровня

Что происходит на ниндзя? Хотите узнать, какой штатив / подставка для лазерного уровня лучший? Или, может быть, вы хотите узнать, что это за 7 потрясающих аксессуаров для лазерных нивелиров , которые у меня есть в моем списке ?!

Perfecto! 🙂

В любом случае, я расскажу об этом в сегодняшней статье…

Я решил собрать все эти аксессуары для лазерных уровней в одном посте, так как считаю, что не так уж много говорить о каждом из них по отдельности! Я бы потерял ваше время, если бы мне пришлось писать о каждом по отдельности, а затем отправлять вас в разные разделы моего блога, чтобы прочитать о

штативов для лазерных уровней в одном посте
мишень / карта лазерного уровня в одном посте
один сообщение о лазерном нивелире и так далее…

Booooriiing…

Эти аксессуары для лазерных уровней не являются сложными и не требуют особого внимания индивидуально!

НО…

… если вы думаете, что я должен сделать еще один более подробный… дайте мне знать в комментариях!

Итак, позвольте мне начать с самого распространенного:

Какой лучший штатив / подставка для лазерного уровня?

Что ж, это вопрос, который многие люди задавали мне на месте или по электронной почте (, кстати, ребята, спасибо за ваши отзывы, и пусть эти письма приходят )…

Видите ли, дело в том, что это плохо вопрос!

Почему ?!

В основном потому, что у вас слишком много моделей лазерных уровней на рынке, и вы просто не можете использовать один и тот же штатив на всех из них.

У них разные:

Формы
Размер и вес
Цели
Или разные соединения

И так далее…

Лучше спросить:

Какой лазерный штатив лучше всего подходит для моего лазерного уровня модель?

Итак, в зависимости от модели лазерного уровня вы можете начать искать штатив для лазерного уровня, который подошел бы вашему устройству.

Например:

Если у вас есть лазерный уровень , вращающийся на 360 градусов, , как Topcon или Leica Rugby (здесь мы говорим о серьезных игрушках)…

… нельзя просто использовать любой штатив на рынке, нельзя купить штатив для легких условий эксплуатации DeWalt или штатив для фотосъемки и использовать его с лазерным уровнем Leica 360 и наоборот. Кстати, не забудьте проверить этот список лучших ротационных лазерных уровней за деньги, если вам нужно вдохновение при покупке нового инструмента.

Каждый производитель в любом случае будет создавать свои собственные штативы для своих инструментов, так что это легко. Просто пойдите и купите один от того же производителя.

Итак, для этого примера вам понадобится:

Прежде всего, штатив для тяжелых условий эксплуатации.
секунда, необходимо убедиться, что резьба подойдет к вашему устройству (я расскажу об этом немного позже)
и если он не подходит … есть ли какой-либо адаптер лазерного уровня, который вы могли бы использовать ?

Но позвольте мне углубиться и рассказать вам …

Как выбрать лучший штатив для лазерного уровня для моего устройства?

Чтобы избежать разочарований при покупке штатива для лазерного уровня … Я рекомендую вам взглянуть на эти несколько вещей, прежде чем вы выберете лучший штатив для лазерного уровня:

1.Головка штатива

Это самый важный фактор для меня, когда я собираюсь купить штатив для лазерного уровня для своего устройства.

Здесь вы можете выбрать между этими двумя более распространенными штативами.

Купольная головка штатива
Плоская головка штатива
- Плоская головка штатива является наиболее распространенной. Я думаю, это потому, что его проще использовать, и у вас есть больше устройств лазерного уровня, которые вы можете прикрепить к этому типу головки штатива. Он подходит практически для любого типа строительных лазеров, лазеров высокого класса и внутренних лазеров.

2. Регулируемость / высота нашего штатива

Второе, на что я обращаю внимание, очевидно … насколько высоко я могу установить штатив. Некоторые штативы будут слишком низкими, чтобы вы не могли правильно выполнять измерения.

Вам стоит выбрать штатив, который можно регулировать по высоте, и чем выше он поднимается, тем лучше для меня!

3. Какой вес может выдержать штатив для лазерного уровня

Некоторые лазерные уровни больше других, следовательно … в большинстве случаев они также тяжелее!

Допустим, у вас есть лазерный уровень DeWalt 889K и вам нужен штатив для этого инструмента… этот инструмент весит около 4 фунтов (+/- 2 кг) … в этом случае вы можете использовать любой из них:

A легкий или сверхмощный штатив для лазерного уровня …

НО …

Вы не можете использовать штатив для легких условий эксплуатации, например, с Leica Rugby 810, так как этот инструмент имеет почти 10 кг (около 20 фунтов).

Таким образом, в этом случае вы можете использовать только сверхмощный штатив.

Мой совет — проверьте вес вашего лазерного нивелира, а затем проверьте, выдержит ли штатив, который вы собираетесь купить, этот вес.

4. Из какого материала изготовлен штатив.

Насколько мне известно … производители используют три вида материалов для изготовления штативов для лазерных нивелиров:

Алюминий
Дерево
Стекловолокно

99% штативов, которые я использовал, изготовлены из алюминия .

И, честно говоря, я ими до сих пор очень доволен.

Они легкие и не требуют особого ухода. Просто протрите штатив влажной тканью и храните в сухом месте, когда вы им не пользуетесь.

Второй материал, который производители используют для изготовления штативов … дерево!

У меня никогда не было такого, но коллеги на месте, которые использовали его раньше, жалуются, что они тяжелые, и им не нравится носить их с собой. Не говоря уже о том, когда они намокают … вдвое тяжелее!

А третий сделан из стеклопластика.

Штатив такого типа более чем в 100 раз более устойчив, чем обычные штативы, и сохраняет эту стабильность при использовании без частой регулировки в условиях часто встречающихся полевых условий, таких как возраст, ветер, усталость, загрязнение, износ, температура. , влажность, влажность и все остальное, что вы можете найти на действующей строительной площадке.

Да, они хорошие … но они очень дорогие 🙂

Если у вас есть бюджет, выбирайте стеклопластик … если нет, меня всегда устраивал алюминиевый штатив.

5. Штатив

Крепежная резьба

Чуть не забыл упомянуть об этом … Резьба на штативе также очень важна.

Есть 2 основных:

5/8 дюйма на резьбу 11 TPI
1/4 дюйма на резьбу 20 TPI
Примечание: TPI обозначает резьбу на дюйм

Вы можете найдите на рынке адаптеры для головки штатива , которые помогут вам адаптировать лазерный уровень к штативу.

Думаю, я закончил с этим аксессуаром для лазерного уровня. Я уверен, что вы сможете найти лучший штатив для лазерного нивелира для вашего устройства нивелирования.

Верно?

Круто! Кстати, если у вас есть вопросы, дайте мне знать в комментариях.

Я говорил, что у меня есть еще 7 принадлежностей для лазерного уровня помимо штатива для лазерного уровня, верно?

Ну …

… Я собираюсь перечислить эти 7 принадлежностей для лазерных уровней:

# 1. Лазерный приемник уровня

Что это такое и для чего можно использовать лазерный приемник уровня?

Ну, это просто гаджет, который помогает найти линию лазерного уровня, когда вы ее не видите.Допустим, вы работаете на улице и находитесь в одиночестве.

Как вы, возможно, знаете, у нас есть лазерных нивелиров с красной линией, и с зеленой линией. Лазеры с зелеными линиями вдвое заметнее красных для человеческого глаза.

Но даже в этом случае … когда мы работаем на улице в прекрасный солнечный день … это не очень помогает!

Именно тогда мы будем использовать наш лазерный нивелир . Вы можете найти универсальный лазерный детектор, который работает с вашим устройством лазерного нивелирования, но что мне лично нравится делать, так это покупать ту же марку, мне нравится иметь их в виде комплекта лазерного уровня, зажима и приемника, стержня планки, лазерного уровня штатив… вы понимаете о чем я … весь комплект от той же марки!

И я делаю это, потому что со временем избавляю себя от головной боли, когда дело касается совместимости. У вас не будет проблем с совместимостью, используя один и тот же бренд 🙂

На что обращать внимание при покупке лазерного приемника уровня?

Хотя вы можете найти универсальные лазерные детекторы, имейте в виду то, что я сказал выше …

У вас возникнут проблемы с совместимостью, если вы не купите правильный лазерный приемник уровня для своего устройства.

Линейные приемники лазерного уровня не принимают лазерную линию от лазерного уровня, вращающегося на 360 градусов, и наоборот.

Также помните, какого цвета ваша лазерная линия:

Эти лазерные уровни имеют разные рабочие частоты … поэтому, если у вас есть лазер с красной линией, НЕ ПОКУПАЙТЕ ПРИЕМНИК ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ С ЗЕЛЕНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ УРОВНЯМИ.

Вы будете разочарованы 🙂

Не получится !!!

Итак, чтобы убедиться, что вы не испортите свое решение… используйте то, что рекомендуют производители для вашего лазерного нивелира!

40 9140 9140

40 9140 9140 91 сигнал

Лазерный приемник уровня DeWalt

Цвет	Зеленый
Точность	1,5 мм на 30 м Рабочий диапазон 4093
Да
Источник питания	Батарея 9 В

# 2.Настенное крепление для лазерного уровня

Это очень полезный аксессуар для лазерного уровня. Вы можете использовать его, если вы работаете в строительной отрасли, например, для установки низких потолков и других гипсокартонных конструкций.

А если вы мастер по ремонту дома и любите делать мелочи по дому, вы можете, например, повесить картины на стену или на полки.

Нечего сказать об этом … просто убедитесь, что настенное крепление для лазерного уровня выдерживает вес вашего лазерного инструмента, и еще одна вещь, которая приходит в голову, — это убедиться, что у вас действительно такая же резьба размер или вы можете найти переходник с резьбой.

Некоторые из самых продаваемых настенных кронштейнов для лазерного уровня

# 3. Лазерный уровень Target / Card

Этот небольшой аксессуар для лазерного уровня, который я видел своими коллегами, который работает с гипсокартоном, довольно часто его использует.

При предыдущей установке гипсокартона необходимо было установить металлические конструкции, которые будут поддерживать гипсокартон. Вот где я видел, как можно использовать цель / карту лазерного уровня.

Но в настоящее время эти ребята используют лазерные уровни с зелеными линиями, и это очень помогает. Особенно, когда они работают в помещении.

В любом случае хорошо иметь в ящике для инструментов одну лазерную карту-мишень. Это совсем не дорого!

Как использование целевой карты лазерного уровня может помочь вам лучше видеть линию лазерного уровня при дневном свете.

Здесь у вас есть одна из наиболее часто используемых целевой карты лазерного уровня

# 4. Адаптер штатива для лазерного нивелира

Этот адаптер для штатива для лазерного уровня — это удобный небольшой аксессуар, который поможет вам подсоединить лазерный нивелир к штативу.

Иногда вы обнаружите, что ваш лазерный уровень имеет другое соединение, чем штатив.

Этот небольшой аксессуар позволяет использовать штатив, например, с наружной резьбой 1/4 дюйма с вашим лазером с внутренней резьбой 5/8 «-11 и наоборот.

Легко использовать, просто повернув. Просто прочтите описание адаптера штатива перед его покупкой!

Честно говоря, это очень просто понять!

№ 5. Телескопическая веха для лазерного нивелира

Телескопическая веха отлично подходит, если вам не нравится ввинчивать лазерный нивелир в стены, когда вы работаете, например, над опусканием потолка… вам просто нужно выдвинуть телескопическую штангу, и вы можете поставить уровень на опоры, поставляемые с палкой.

Опять же, с этим лазерным аксессуаром , прежде чем покупать его, вы должны убедиться, что он может выдержать вес вашего лазерного уровня.

Да, и не лезьте за хламом, самый дешевый … пожалеешь. Во-первых, из-за потери времени, во-вторых, из-за траты денег и наихудшего сценария выхода из строя лазерного уровня из-за некачественной дешевой телескопической вехи .

Посмотрите на некоторые из самых продаваемых телескопических опор для лазерного уровня на Amazon

Вот как использовать телескопическую опору для лазерного уровня

# 6. Магнитный кронштейн

Еще один классный маленький аксессуар, который вы можете использовать с лазерным уровнем, — это магнитный кронштейн . Он прост в использовании, просто найдите металлическое место, куда вы можете прикрепить свой лазерный уровень … и все 🙂

Вот хороший трюк, который вы можете использовать с магнитным кронштейном вашего лазерного уровня

№ 7.Лазерные очки (защитные очки)

Если смотреть на лазерный нивелир без защиты , он может быть таким же или даже более сильным, чем смотреть на солнце в жаркий палящий день.

Если вы прямо или косвенно работаете с лазерными уровнями (например, работаете в одной среде с кем-то, кто использует эти инструменты) …

… будьте очень осторожны, НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ СВЕТ !

Это может настолько серьезно повредить ваши глаза, что может стать причиной постоянной слепоты.

Пожалуйста, избегайте этого и берегите себя, используйте подходящие инструменты с подходящими средствами защиты.

Можно сказать:

Нужны ли мне средства защиты глаз, если я работаю со строительным лазерным уровнем?

Ну … если честно, лазерные нивелиры , которые мы используем на стройплощадках или DIY домашнего улучшения проектов, большинство из них классифицируются как Class 1, Class 2 …

. .. что в основном означает, что они не излучают радиацию на опасном уровне, следовательно, пользователи обычно освобождаются от контроля радиационной опасности.

Мой совет, даже если я сторонник здоровья и безопасности на работе (или сделай сам) … вот что я могу вам сказать:

Не смотрите на лазерный луч, и вы будете просто отлично!

Я уже сказал это, потому что это здравый смысл. Зачем вам смотреть на свет лазерного нивелира, когда вам действительно нужно смотреть в противоположном направлении, где проецируется свет 🙂

Могут возникнуть ситуации, когда вы будете работать с линией лазерного уровня на уровне ваших глаз… Представьте, что вы работаете над потолком и делаете металлоконструкции для низкого потолка. Вы будете на стремянке или платформе на одном уровне с вашим лазерным уровнем …

… в этой ситуации будет практически невозможно не соприкоснуться с лазерным лучом.

Просто руководствуйтесь здравым смыслом, честно!

Если вы думаете, что вам нужно использовать защитные очки с лазерным уровнем … СДЕЛАЙТЕ ЭТО !!!
Не думайте о том, что говорят другие, ваша безопасность превыше всего!

Это моя трудовая этика. Если сомневаешься … применяйте все разумные меры безопасности!

Я не считаю, что вам нужно использовать лазерные очки при использовании строительных лазерных уровней, только в некоторых случаях, когда, как упоминалось выше … вы действительно не можете этого избежать!

В любом случае, вот классное видео, которое научит вас нескольким факторам, которые необходимо учитывать, когда вы собираетесь купить пару защитных лазерных очков.

Как выбрать лазерные очки?

Посмотрите на некоторые лазерные очки, доступные на Amazon

Заключение

Хорошо, дамы и господа… позвольте мне закончить эту статью, сказав, что вам не обязательно иметь все эти аксессуары для лазерных уровней.

Дело в том, что если вы домашний мастер, это может стоить вам серьезных денег … но на самом деле в этом нет необходимости.

Лучший совет, который я могу дать своим мастерам-ниндзя, заключается в том, что если вы решили купить лазерный уровень … купите комплект для лазерного уровня. Обычно эти комплекты идут в комплекте с лазерным устройством, штативом, магнитным кронштейном и даже телескопической штангой.

Вы можете заплатить немного больше, но в конечном итоге это сэкономит вам деньги.

Как мы видели … какой штатив для лазерного нивелира лучший был не лучшим вопросом. Если у вас уже есть лазерный уровень от Bosch, например, просто купите штатив для лазерного уровня Bosch.

Сэкономьте свое время, деньги и силы, покупая хлам, доступный на рынке.

Стремитесь к качеству!

Надеюсь, эта статья помогла вам узнать что-то новое сегодня!

Есть вопросы ?! Напишите мне, и я постараюсь вам помочь.

А пока

Оставайтесь в безопасности, ниндзя и удачи! 🙂

Члены команды ниндзя, работающие над этой страницей

Адриан Булл — Строитель

Строитель, водитель, крановщик, разнорабочий.

Как сделать выдвижную дверь: Раздвижные двери своими руками: как сделать быстро

13.12.2021 0 admin Разное

Раздвижные двери своими руками: как сделать быстро

Если вы хотите сделать раздвижные межкомнатные двери своими руками или перегородку для ванной или гардеробной, вам придется провести ряд серьезных подготовительных работ, чтобы воплотить эту затею в жизнь. В целом же сам процесс не является слишком тяжелым, но, если вы хотите, чтобы конструкция была достаточно прочной и имела приемлемый вид, не игнорируйте рекомендации по этому поводу.

Для самостоятельного изготовления раздвижных конструкций необходимо разобраться во всех нюансах

Особенности конструкции и преимущества

Перед тем как начать делать раздвижные или, так называемые сдвижные двери своими руками, следует более подробно рассмотреть их устройство. Что же собой представляет эта конструкция? Это особый вид дверных систем, который отличается в первую очередь способом движения полотна. В отличие от распашных дверей такие модели не требуют дополнительного места для их открывания, так как движутся вдоль стены и это очень удобно. Такое возможно благодаря раздвижной системе на роликах, которые мягко скользят по направляющим.

Сдвижная конструкция может использоваться не только для закрытия дверного проема, её также можно установить для зонирования помещения или для маскировки мест хранения вещей, например, в ванной, гардеробной или гостиной.

Чтобы окончательно убедиться в целесообразности сооружения такой конструкции, следует рассмотреть не только процесс изготовления механизма для раздвижных дверей своими руками, но и его преимущества и недостатки.

Варианты межкомнатных раздвижных дверей из дерева и стекла

Преимущества раздвижных систем:

удобство пользования;
компактность;
экономия пространства;
легкость;
широкий спектр использования;
простота монтажа;
не зависят от сквозняков;
разнообразие вариантов;
могут быть автоматизированы.

Недостатки раздвижного механизма:

пониженные показатели звуко- и теплоизоляции;
хлипкость конструкции при использовании некачественных комплектующих;
шумность передвижения в некоторых случаях;
более высокая цена фурнитуры и запчастей, нежели для распашных дверей.

Некоторые недостатки легко нивелировать, так как сделать раздвижные двери в ванной, гардеробной или другом помещении можно своими руками.

Выбираем тип двери

Перед тем как сделать раздвижные двери своими руками, необходимо определиться с их типом, поскольку не все конструкции под силу изготовить самому без специальных инструментов. Можно выделить следующие основные разновидности:

купе;
каскад;
гармошка;
радиус.

Разновидности раздвижных дверей

Самым простым является купейный механизм для раздвижных дверей, именно его чаще всего и используют для оформления небольших проемов. Радиусные межкомнатные двери и перегородки самые дорогие и сложные в исполнении. Также можно выделить такие способы передвижения полотна:

вдоль стены;
в стену;
выдвижные.

Сделать своими руками можно каждый из видов. Простейший механизм – движение по направляющим вдоль стены. Если вы не хотите загромождать пространство, можно сделать из гипсокартона перегородку, полую внутри для того, чтобы дверь заезжала непосредственно в стену. Выдвижной механизм похож на первый, но при этом полотно изменяет свое положение благодаря специальной фурнитуре.

Как только вы определились с типом сдвижной конструкции, выбрав ту, которую сможете сделать своими руками, можно переходить к следующему этапу.

Виды раздвижных систем

Одной из важнейших составляющих механизма, независимо от того, делаете вы выдвижную дверь своими руками или нет, является тип используемой системы. По сути раздвижная система представляет собой набор направляющих и рам для полотна. Это своеобразный каркас конструкции. Различают два основных вида современных механизмов:

стальной;
алюминиевый.

Стальная конструкция является наиболее прочной. Для того чтобы сделать межкомнатную раздвижную дверь своими руками, вам потребуется именно такой вид. Механизм способен выдержать большие нагрузки, однако при этом является более грубым и шумным.

Алюминиевая система более эстетически привлекательна и менее шумная. Она подходит для легких перегородок, например, из стекла или поликарбоната. Такой механизм идеален для ванной или гардеробной.

Выделяют еще один вид подобных конструкций – навесные двери. С помощью такого механизма можно легко сделать сдвижные двери на роликах своими руками. Это бескаркасное устройство, так как полотно подвешивается сверху и скользит по проему благодаря роликам в направляющей.

Навесная раздвижная система на межкомнатные двери

Лучше не использовать слишком тяжелые полотна, можно установить дверь из поликарбоната, но при этом нужно позаботиться о её оформлении.

Полотно

Еще один важный момент – выбор непосредственно самого полотна, его можно изготовить из различных материалов:

дерево,
МДФ,
ДСП,
стекло,
пластик,
фанера,
поликарбонат.

Выбор следует делать исходя из предназначения двери и подобранной фурнитуры. Например, межкомнатные двери лучше всего изготавливать из МДФ или дерева, а вот для зонального предназначения подойдут перегородки из поликарбоната, закаленного стекла или пластика. То есть для ванной, гостиной, гардеробной отлично подойдут легкие и даже полупрозрачные материалы.

Чтобы сделать раздвижные двери, например, из поликарбоната, вам понадобится кусок материала размером с дверной проем. Если вы делаете каркас, подойдет изделие на пару сантиметров меньшее по габаритам. Для наружной установки, не в стену, следует вырезать, наоборот, больший кусок. Полотно фиксируется в каркасе раздвижной системы.

А как сделать раздвижную дверь под ванной? Для этого лучше всего использовать небольшие фрагменты пластика или поликарбоната. Их можно вставить в пластиковые F-образные профили. Вам даже не потребуются ролики. Сдвижная дверца будет скользить в пазах профиля.

Раздвижная дверь под ванной с зеркалом

Установка

Последний этап – установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками. Для стандартного варианта необходимо позаботиться о креплении балки над проемом, её длина должна соответствовать двойной ширине полотна. Именно на неё и нужно закрепить направляющую. Если предполагается движение полотна в обе стороны, нужно использовать рельсу тройной длины.

После того как вы зафиксируете балку, на стену необходимо установить стопоры по краям. На торцевой части сверху полотна крепятся ролики. Нижний торец должен иметь специальное углубление, это делается для того, чтобы на полу можно было закрепить фиксатор для сохранения ровного движения двери. Подведите полотно под направляющую и заведите в неё колесики. Самому справиться здесь довольно трудно, поэтому найдите заранее себе помощника.

Схема монтажа раздвижной двери

Если вы устанавливаете раздвижную дверь своими руками, заезжающую в стену, нужно отделать короб и позаботиться о том, чтобы полотно не выбилось из направляющей. В таком случае можно попросту не ставить ограничитель движения, так полотно будет заезжать в углубление, но не спадать с рельсы.

Неважно для каких целей вы делаете сдвижные двери: для жилой комнаты, ванной или гардеробной. И независимо от материала полотна: поликарбоната, дерева или стекла, принцип выполнения работ остается тем же. После окончания монтажа позаботьтесь об установке фурнитуры: ручек, замков и стопоров.

как сделать межкомнатные конструкции, видео и фото руководство

Разделы статьи:

Огромная популярность этих конструкций обуславливается возможностью сэкономить такое ценное жизненное пространство. Рынок предлагает множество различных моделей таких дверей. Однако, имея определенные навыки и используя привычные элементы, можно сделать раздвижные двери своими руками.

Плюсы и минусы раздвижной двери

Перед тем, как использовать такое интерьерное решение, следует ознакомится с сильными и слабыми сторонами раздвижных конструкций. К сожалению, эти изделия не всегда гарантируют решение всех интерьерных задач. Но изготовление раздвижной двери своими руками позволяет решить много проблем.

Преимущества дверей раздвижного типа:

Экономия пространства;
Раздвижная дверь никогда не закроется от сквозняков;
Створки открываются от малейшего усилия;
Возможность автоматизации;
Отсутствие порогов.

При большом количестве плюсов есть и существенные минусы. Если изготовить раздвижные межкомнатные двери своими руками, а затем установить их и использовать, то это сразу скажется на тепло и звукоизоляции.

Кроме этого не подходят такие конструкции в качестве входных дверей. Не подойдет она и для балконов или же лоджий. Но если есть стена походящей длины, тогда можно применить конструкции из стекла. Как сделать такую раздвижную дверь своими руками, можно посмотреть на видео.

Еще один минус – это стоимость аксессуаров. Цены на фурнитуру значительно выше, чем стоимость тех же товаров для обычных дверей. Полотна тоже отличаются более высокой стоимостью. В готовом варианте от фабрики или известного бренда такая конструкция может стоить огромных денег. Поэтому очень актуально изготовить раздвижную межкомнатную дверь своими руками.

Виды раздвижных систем

При всем многообразии дверей, механизм в них применяются одинаковый, а сами двери могут отличаться лишь по внешнему виду.

Можно выделить несколько популярных конструкций:

Двери-купе;
Каскадные модели;
Гармошка;
Системы из нескольких створок;
Радиусные системы.

Фурнитура

Необычная конструкция предполагает такую необычную фурнитуру. Собираясь изготовить раздвижные двери своими руками, необходимы специальные замки, ручки и другие детали. Ручки и замки для этих конструкций выглядят непривычно – ручки утоплены в полотно. Это сделано для того, чтобы при закрывании полотну ничего не мешало.

Приобретая или делая раздвижную дверь своими руками, полотно может быть укомплектовано всей необходимой фурнитурой или же все придется приобретать отдельно. Во втором случае появляется необходимость выполнить самостоятельный монтаж. При выборе требуется внимательно осмотреть аксессуары.

Как устроен механизм

Эти двери называются так благодаря другому, не типичному для городских квартир, способу открытия и закрытия. Системы работают посредством роликов, которые движутся по специальным профилям-направляющим. Собираясь делать раздвижную дверь своими руками, необходимо уделить время выбору механизма, который подойдет к полотну. Также выбор зависит от количества створок, типа двери.

Дело в том, что системы существенно различаются по весу. Следовательно, разный вес – разная нагрузка на всю систему.

Телескопические ( каскадные ) раздвижные двери.

При монтаже некоторых типов дверей необходимо учитывать число роликов, чтобы затем верно подобрать направляющие к ним. К примеру, если планируется делать каскадные раздвижные двери своими руками, тогда потребуется подготовить по два механизма для каждого полотна. Направляющий профиль должен иметь по 2 желоба. Также очень важно, что для каскадных конструкций необходим один желоб в направляющем профиле для каждого полотна.

Вот как можно изготовить раздвижные двери своими руками. В видео можно увидеть, какие используются механизмы и фурнитура.

Варианты монтажа

Уникальные характеристики, высокая функциональность, отличные эргономические характеристики дают возможность воплощать самые интересные дизайнерские идеи. Это очень актуально в условиях очень ограниченного пространства. А еще изготовление и монтаж раздвижных дверей своими руками может быть оптимальным решением и в условиях больших площадей.

Популярное решение – это монтаж раздвижной системы в одной комнате, но между двух зон.

К примеру, двустворчатая дверь помогает не только разделить комнату на разные зоны, но при этом оставить помещение целостным. Посмотрите, как меняют помещение раздвижные двери. Они все сделаны своим руками. На этих фото показано, как зонируют пространство.

Еще один способ применения конструкций – это перегородка, разделяющая жилую часть комнаты и балкон либо террасу. Но это актуально лишь для загородных коттеджей. Но здесь правильным решением будет создание раздвижных дверей своими руками. Через прозрачное стекло в помещение будет попадать солнечный свет, а летом еще и тепло. Если открыть двери, то комната расширяется до бесконечности.

Часто такие конструкции используются в технических комнатах. Подсобные помещения либо кладовые будет закрыты и удастся сохранить ценное пространство. Этим приемом часто пользуются в тесных городских квартирах.

Самая сложная для создания раздвижная дверь своими руками – это радиусная модель. Здесь сложность не только в производстве направляющих, но и в создании полотна.

Процесс изготовления

Для начала, вот как делают раздвижные межкомнатные двери своими руками. Смотрите видео – в этом ролике показан весь процесс от начала и до конца.

Первым делом необходимо отправится в магазин за аксессуарами и всем необходимым. Но прежде необходимо сделать замеры. Очень важно точно знать ширину, а также высоту дверного проема и полотна. Зная эти параметры можно не только без труда и путаницы приобрести все, что нужно для создания раздвижных дверей своими руками.

Механизм раздвижной конструкции.

В строительном магазине первым делом приобретается механизм. По размерам дверных приемов и полотна консультанты смогут подобрать нужный вариант. Стоит учесть, что длина направляющих должна быть в 2 раза длиннее, чем полотно. Если система чуть длиннее, не беда. Лишнее всегда можно обрезать.

Также стоит задуматься и о новой дверной коробке.

Возможно, для нее необходимо будет приобрести дополнительную рейку. Также перед тем, как сделать раздвижные двери своими руками, обычно приобретают еще и декоративные планки, а также упорные рейки. Если стоит задача сделать красивую дверь, тогда следует подобрать и подходящее плотно.

Подготовка полотна

Для подготовительных работ требуется фрезер или же болгарка, дрель, молоток и стамеска. Какой подобрать инструмент – это дело вкуса, но при помощи электроинструмента подготовительные работы могут быть выполнены более точно и гораздо быстрее.

На нижней торцевой части полотна, по центру прорезается паз. Ширина его должна составить 3 мм. Он нужен для установки и работы направляющей. Более точный паз делается при помощи фрезера. Вообще создание красивых раздвижных дверей своими руками при помощи только ручного инструмента — невозможно.

Далее, пришло время распаковать механизма и найти в упаковке ролики и скобы. Вначале – ролики соединяют со скобами. На последних для этого предусмотрены специальные отверстия. Получившиеся узлы приставляют к верхней торцевой части полота и обводят контуры деталей. Далее – на все той же торцевой части выбираются пазы, равные толщине крепежной части скобы. Затем, деталь прикручивается к корпусу полотна. В самом простом варианте без замка можно считать раздвижную межкомнатную дверь своими руками готовой.

На следующем этапе работ устанавливают замок. Для работы используется все тот же ручной фрезер. Место монтажа размечается. От нижней части полотна отмеряют 900 мм. Здесь будет ручка. Замок врезают в центр полотна. Длина замка делиться пополам. Длину замка откладывают от того места, где будет ручка. Делается это в две стороны от центра. Далее – в этой точке делают нишу для замка. Затем замок вставляется и закрепляется при помощи саморезов.

Профессионалы рекомендуют перед тем, как делать раздвижную дверь своими руками, внимательно размечать полотно. При неправильной разметке можно испортить дверь необратимо. Если необходимы дверные ручки, тогда для них также вырезаются пазы либо сквозное отверстие. Отверстие изготовить гораздо проще и дешевле.

Монтаж механизма, установка двери

Монтаж раздвижной системы прост. Если вы не знаете, как сделать раздвижную дверь своими руками, то даже в этом случае монтаж не составит труда. Все, что необходимо – установка направляющего профиля строго по горизонту.

Край направляющего профиля обязан выступать на 50 мм от края проема. С другой стороны профиль обязан уходить на ширину дверного полотна. Высоту установки механизма необходимо просчитать. Этот размер складывается из высоты полотна и роликов, а также из зазора под дверью.

Расстояние профиля от стены зависит от самой стены. Если стена ровная, то все очень просто. Если не слишком ровная, тогда, возможно процесс изготовления и установки раздвижной межкомнатной двери своими руками может слегка усложниться.

Полотно устанавливается на направляющие с боковой стороны. После того, как дверь сядет, снизу крепят упор. Теперь остается лишь обустроить проем. Теперь вы знаете, как сделать раздвижные двери своими руками. Это не сложно, оригинально и эргономично.

Такие двери – это новый тренд. Многие дизайнеры используют эти решения в создании уникальных интерьеров. Такие конструкции также популярны в Японии. Вы можете украсить свой дом и расширить пространство. К тому же, то, как делается раздвижная дверь своими руками – это очень увлекательное занятие.

Как сделать раздвижные межкомнатные двери

Во время ремонта зачастую необходимо менять одну или несколько межкомнатных дверных конструкций. В этом случае приходится определяться с видом изделия. Да, самым распространенным и стандартным вариантом является самая обычная распашная система. Такие модели больше всего на слуху и их стоимость, как правило, ниже, чем на раздвижные аналоги. Последние при этом имеют массу положительных сторон и характеристик, которые просто недостижимы распашным изделиям. Но, решая данную дилемму, можно прибегнуть к хорошему, на мой взгляд, выходу: вы можете собрать раздвижную дверь собственными руками. Таким образом, вы отлично сэкономите и получите все необходимые преимущества такой системы. Итак, в этой статье я хочу сначала рассмотреть основные и наиболее важные плюсы установки раздвижной межкомнатной двери, а также предложить наглядную инструкцию по монтажу.

В определенных ситуациях раздвижные межкомнатные двери могут быть просто необходимы, ведь их конструкционные характеристики очень отличаются от стандартных распашных дверей. Некоторые достоинства раздвижных систем позволяют решать крайне важные вопросы, например:

Привлекательное оформление широкого дверного проема. Большие проемы, чаще всего, встречаются в частных домах, но иногда присутствуют и в квартирных жилищах. Стандартная распашная дверь в этой ситуации не сможет полностью закрыть проем, поэтому раздвижной вариант будет оптимальным выбором.
Освобождение свободного пространства в комнате. Это, пожалуй, является наиболее очевидным преимуществом раздвижной конструкции. В некоторых случаях проем располагается в таком месте, что распашная дверь попросту не сможет нормально и качественно функционировать. Например, если ваша дверь находится очень близко к лестнице или мебели, которую нельзя передвинуть подальше. Раздвижная система не требует практически никакого свободного пространства кроме места вдоль стены.

Еще до того, как вы начнете собирать и устанавливать раздвижную дверь, необходимо будет достать ряд крепежных элементов и несколько инструментов. Чем более полным будет этот комплект, тем меньше вы затратите времени на всю работу в целом. Чтобы создать и установить надежную раздвижную дверь, вам следует запастись следующими приспособлениями:

Для создания полотен и раздвижного механизма я советую приобрести:

Листы ОСП (ориентированно-стружечные плиты), которые часто используют при обшивке домов;
Бруски из дерева. Они нужны в качестве площадки для монтирования крепежей двери;
Четыре подшипника закрытого типа в обойме из металла;
Втулки, которые устанавливаются внутрь подшипника;
Болты, гайки и шайбы;
Четыре пластины из металла;
Швеллер и отдельный деревянный брусок. Они будут использоваться как верхняя и нижняя направляющие соответственно.

Кроме этого можно использовать рейку небольшой ширины. Она будет крепиться к краю полотна двери так, чтобы при закрытых дверях она всецело прикрывала зазор меж полотен. Это поспособствует дополнительной защите от ветра. Сборка раздвижной двери не является особо сложным процессом, вам необходимо осуществить следующие основные действия:

Нанесите разметку на ОСП листы. Если вы хотите, чтобы место среза смотрелось максимально аккуратно, то рекомендую применять циркулярную пилу.
Закрепите брусок из дерева на верную часть полотен двери.
Заготовьте металлические пластины. Их нужно подбирать таким образом, чтобы они были абсолютно одинаковы по размерам. На одной стороне пластинок высверливаются отверстия для болта, а с другой – несколько более маленьких отверстий для закрепления саморезов.
В процессе сборки роликового механизма закрепите металлические пластины к деревянной дверной накладке (две пластины на каждое из полотен). Далее при помощи болтов нужно зафиксировать подшипники на пластине.

Монтируйте верхнюю направляющую. Этот этап довольно прост, но нужно обязательно воспользоваться уровнем, чтобы полотно двери в дальнейшем не покосило.
Завершите работу навешиванием двери и закреплением нижней направляющей.

Из всего вышесказанного можно сделать ряд важных выводов. Во-первых, не стоит бояться необычности раздвижных межкомнатных дверей. С их помощью можно решить проблемы нехватки свободного места, отлично оформить широкий дверной проем, обезопасить жильцов от травм, а также подарить помещению возможность как ограждаться от других комнат, так и получать преимущества перегородки. Во-вторых, вы можете с легкостью самостоятельно собрать и установить раздвижную конструкцию. Главным в этом процессе является заблаговременная подготовка материалов, крепежных элементов, инструментария и ответственный подход к мероприятию. Не пренебрегайте разметками, ведь это позволит вам избежать всевозможных ошибок. Таким образом, если грамотно подойти к работам, вы сможете установить у себя в помещении качественную раздвижную конструкцию, которая будет долгое время радовать глаз и качественно функционировать.

Как сделать раздвижную дверь своими руками

Как сделать раздвижную дверь своими руками

Применение в создании интересного дизайна в интерьере дверей на колесиках позволяет значительно расширять пространство в помещении. Раздвижные двери помогают более рационально использовать каждый свободный сантиметр в квартире, разделяя пространство и создавая новые зоны.

Раздвижные двери – основные преимущества и некоторые недостатки

Прежде чем принять окончательное решение относительно установки именно раздвижных межкомнатных дверей, стоит потратить немного времени на то, чтобы изучить все положительные стороны данной конструкции, а также недостатки, изучение которых может повлиять на выбор.

Основные преимущества конструкции раздвижные дверей:

позволяют в значительной мере экономить пространство;
при постоянных сквозняках в помещении не закрываются и не препятствуют проникновению в помещение свежего воздуха;
легко открываются;
могут быть полностью автоматизированными;
конструкция полностью исключает необходимость изготавливать пороги.

Недостатки, они, конечно, есть, но их не так уж и много:

не обеспечивают высокий уровень шумоизоляции и звукоизоляции;
конструкцию нельзя использовать в качестве входной двери;
стоимость по сравнению с традиционным видом дверей не является демократичной;
устанавливая двери на роликах, не будет возможности ставить вдоль нее предметов домашней мебели.

Какие виды дверей сегодня можно выбирать

Производители предлагают нам выбирать из достаточного количества систем, которые могут отличаться между собой:

внешним видом;
конструкцией.

Виды раздвижных дверей

Несмотря на то, что конструкции могут быть различными, принцип их действия остается всегда одинаковым. Раздвижные двери — это конструкция, составляющими которой являются следующие обязательные элементы:

роликовый механизм;
дверное полотно;
направляющие.

По сути, конструкция очень проста. Для ее успешной работы роликовый механизм нужно прикрепить к двери и установить его в направляющие. Ролики будут перемещаться в разных направлениях по направляющим, которые устанавливаются над дверным проемом.

Различные варианты современных конструкций могут содержать различное количество составляющих. Так можно выбирать конструкцию с несколькими направляющими, или же увеличенным количеством механизма с роликами механизма. Среди наиболее популярных видов конструкций данного вида дверей особым вниманием потребителей пользуются только несколько:

купе;
каскадные;
гармошки;
конструкции с несколькими дверными створками;
радиусные двери.

Какую фурнитуру нужно выбирать

Фурнитура для раздвижных дверей

Нестандартные формы и конструкция раздвижных дверей предполагает применение фурнитуры, которая также обладает определенными особенностями. Ручки дверные, замки для дверей значительно отличаются от тех, которые мы привыкли наблюдать на классических вариантах дверей. Отличительной особенностью дверных ручек для конструкций подобного рода является их некая утопленность в дверном полотне. Такая конструкция ручки позволяет добиться беспрепятственного открытия дверей.

Замок обладает механизмом с вертикальным защелкиванием. Как правило, приобретая конструкцию, в комплекте с ней поставляется и вся необходимая фурнитура. Однако если возникнет необходимость сменить замок, или произвести замену ручки самостоятельно, к выбору фурнитуры следует отнестись с особой внимательностью.

Как устроена раздвижная дверь

Как свидетельствует название конструкции, способом открытия является раздвижение дверных створок, что стало возможным благодаря использованию в конструкции роликов, движущихся по специально для этого предназначенным направляющим. Выбирая роликовый механизм и направляющие для него, всегда необходимо ориентироваться на:

выбранную модель двери;
материалы, из которых изготовлено дверное полотно;
какое количество створок будет в конструкции.

Почему это так важно? Различные виды системы могут отличаться своим весом, что создает разный уровень нагрузки. Понятно, если сравнить простую конструкцию с одной створкой, выполненной из классического МДФ с двухстворчатой дверью, где материалом для створки служит массивное стекло, то вес второй конструкции будет гораздо массивнее, и понадобится намного сложнее роликовый механизм, который способен будет выдерживать немалый вес конструкции.

Роликовый механизм и направляющие для раздвижных дверей

Очень важно правильно подобрать и роликовый механизм, и направляющие для него.

Схема конструкции раздвижной двери

К примеру, если вы решите устанавливать каскадную дверь, вам нужно будет позаботиться о покупке пары роликов. Направляющие также не будут классическим вариантом, они должны будут состоять из двух желобов.

Процесс установки раздвижной конструкции своими руками

Все виды дверей изучены, все их плюсы и минусы понятны, с выбором все ясно, осталось собрать конструкцию двери. Наиболее простой конструкцией в установке являются одностворчатые модели, потому, наверное, они сегодня являются наиболее востребованными. Технология установки дверей одностворчатых свойственна и более сложным конструкциям.

Чтобы выполнить установку собственными силами, необходимо:

Устанавливаем разметку

наносим разметку для установки направляющих, для этого, используя обычную рулетку, определяем высоту, отмеряя ее от пола, добавляем к результату пару миллиметров, что позволит организовать зазор, и прибавляем высоту роликового механизма. Ставим две отметки, соединяем их прямой линией. Очень важно убедиться, что линия проведена четко горизонтально, для этого пригодится уровень;
устанавливаем ниже горизонтально отмеченной на стене линии направляющие. Вид крепления выбираем в зависимости от того, насколько массивна конструкция. Могут применяться дюбели, можно использовать кронштейн или использовать деревянный брус;
в закрепленную направляющую устанавливаем ролик;
поверх створок и дверного полотна закрепляем скобы, которые предназначены для роликовой каретки, если дверь устанавливается со стеклянным дверным полотном, необходимо подбирать соответствующие крепления;
устанавливаем дверное полотно.

Устанавливаем дверное полотно

Для установки полотна лучше привлечь напарника, который поможет приподнять его, и будет удерживать, пока вы будете вкручивать болты в установленные скобы.

Использование уровня позволит определить, насколько верно и ровно установлены двери, и при необходимости выполнить работы по коррекции, для чего нужно будет подкрутить болты.

Роликовый механизм маскируем при помощи декоративной планки, устанавливаем фурнитуру.

Если раздвижные двери устанавливаются в подготовленную для этого нишу, одним из этапов выполнения установки будет создание при помощи гипсокартона специального углубления, кармана, который необходимо изготовить на смежной стене, где будет установлена конструкция.

Окончив все работы по установке дверей в доме, необходимо убедиться в том, что все детали конструкции работают четко, без заминок. Ролики перемещаются по направляющим без напряжения, никаких препятствий на их пути нет. Чтобы убедиться в этом, несколько раз стоит открыть и закрыть установленное полотно двери. Механизм открытия двери работает плавно, ход дверей – тихий и плавный, никаких дефектов в работе установленной конструкции нет.

Вас можно поздравлять вы не только знаете, как сделать раздвижную дверь своими руками, но и можете выполнить успешно все работы по установлению конструкции.

Видео — как сделать раздвижную дверь своими руками

https://www.youtube.com/watch?v=fF504JtHAxM

Как сделать раздвижную дверь своими руками: фото и видео инструкция

Современные материалы позволяют легко сделать раздвижные двери своими руками. Это гораздо выгоднее, чем купить готовые, которые в большинстве случаев имеют высокую стоимость. При самостоятельном изготовлении можно изготовить конструкцию нестандартного размера для любого дверного проема, можно из обычной комнаты сделать несколько раздельных зон, раздвижной перегородкой можно отделить гардеробную, выделить небольшую балконную оранжерею, и так далее.

Раздвижные двери имеют массу достоинств:

значительная экономия пространства, за счет движения не внутрь комнаты, а вдоль стены.
очень простой монтаж,
они не открываются потоком воздуха, сквозняком,
широкий спектр применяемых для изготовления материалов,
раздвижные двери можно сделать самому.

Какую раздвижную дверь можно сделать своими руками

Существует несколько видов раздвижных дверей, но если нет опыта, стоит начинать с самого простого – купейного механизма, когда она состоит из одной части и сдвигается в сторону, или из двух частей и раздвигается на обе стороны. Достаточно обучившись, можно попробовать изготовить своими руками каскадные или радиусные конструкции. Принцип работы заключается в том, что дверное полотно, закрепленное на роликах, плавно скользит вдоль стены, по направляющим.

Материал, из которого может быть выполнено полотно изделия это:

дерево,
стекло,
МДФ,
поликарбонат.

Самыми практичными и неприхотливыми, являются раздвижные межкомнатные двери из поликарбоната. Поликарбонат — это легкий и надежный материал, который подходит к любым условиям применения, является не хрупким и совершенно безопасным, даже треснув, он не дает острых осколков. Он не деформируется от влаги, не горит, имеет большое разнообразие цветов и уровня прозрачности, слабо царапается и очень просто моется. Установка новой или замена обычной двери на раздвижную из поликарбоната сделает интерьер привлекательным и неординарным.

Межкомнатные двери из поликарбоната, сделанные своими руками, могут быть каркасные и бескаркасные.

Каркасные — подразумевают помещение небольших фрагментов поликарбоната в специальную раму, преимуществом является низкая стоимость. Рама может быть изготовлена из пластмассы, метала, дерева.
Бескаркасные будут стоить дороже, но и выглядеть достойнее. Изготавливаются из цельного куска поликарбоната. Они придадут всему помещению загадочность и элегантность.

Чтобы сделать раздвижные двери из поликарбоната своими руками, можно присмотреть примеры из каталогов, размещенных на сайтах производителей. Ориентировочно выбрав модель, нужно купить необходимые материалы и непосредственно приступать к изготовлению. Понадобится такой инструмент:

рулетка,
уровень,
отвертка или шуруповерт,
дрель,
лобзик, ручной или электрический,
саморезы, болты.
строительный угольник.

Необходимый материал:

поликарбонат,
направляющие профили,
роликовые каретки,
фурнитура.

Как сделать раздвижную дверь из поликарбоната своими руками

Для того чтобы сделать раздвижные межкомнатные самому, нужно совсем немного:

Полотно поместить в каркас, если конструкция этого не подразумевает, первый этап пропускается.
Закрепить направляющие.
Установить готовое изделие.
Навесить фурнитуру.

Подготовка дверного полотна

Прежде всего, нужно произвести замеры дверного проема, куда она непосредственно будет установлена. Второй этап сборка каркаса – он должен быть немного меньше проема, поэтому его размер стоит уменьшить на 1-1,5 мм с каждой стороны. Подготовленный каркас, при помощи строительного угольника, измеряется на четкую прямоугольность конструкции, чтобы не допустить перекоса и только потом скрепляется. Фрагменты поликарбоната к раме крепятся саморезами или декоративными крепежными элементами. Каркас можно изготовить своими руками, как из новых материалов, так и вырезав из обычной старой дверцы.

При изготовлении бескаркасной конструкции процесс еще проще. Лист поликарбоната вырезается по старой двери или четко по размерам дверного проема.

Монтаж направляющих

Существует два вида направляющих систем – стальная и алюминиевая. Стальная является более крепкой, выдерживает большие нагрузки, но более шумная и выглядит грубее. Алюминиевая – выглядит более эстетично, ролики в ней движутся бесшумно, но она не такая прочная. Выбор за Вами, и не стоит забывать, что 50% плавности и мягкости движения, зависит от правильной установки.

Межкомнатные двери двигаются по двум направляющим — верхней и нижней. Также существует и другой вид конструкции — навесной, где направляющая прикреплена к потолку или верху стены, а полотна подвешены роликами.

Длина направляющих профилей должна быть в два раза больше ширины дверного полотна.

На пол, потолок или стену прикрепляются направляющие профили. Главное условие – выставить их абсолютно ровно, иначе дверь из поликарбоната будет самостоятельно открываться или закрываться. Сделать это нужно используя длинный уровень. Еще один момент – четко отметить вектор движения в пространстве. При помощи рулетки стоит сделать наметки на полу и потолке, все тщательно измерить, и лишь тогда прикручивать.

Установка дверного полотна

В зависимости от размера, нужно выбрать количество роликовых механизмов. Если полотно довольно узкое, достаточно двух – верхнего и нижнего. При нормальной ширине, следует использовать два внизу, два вверху. При навесной системе нужно применять не менее двух.

Порядок следующий:

внутрь роликовой каретки вставляется крепежный болт,
роликовый механизм вставляем в направляющую,
сверху поликарбонатной двери, следует установить скобы для роликовых кареток, отступив от края 4-5 мм.
непосредственно устанавливается раздвижная дверь на роликах. Сначала в скобы наверху, потом в нижние и закручиваются болтики. Не имея опыта, сделать это самому довольно сложно, посторонняя помощь не помешает. При необходимости выполняется регулировка, это можно сделать, подкручивая болты.

Существует и второй способ:

ролики сразу прикручиваются сверху и снизу,
вставляется верхняя часть в направляющие,
слегка приподняв дверь, нужно вставить ее в нижний профиль.

Вариант выбирается исходя из особенностей роликового механизма. Проверить качество установки, можно несколько раз проехав вправо и влево. Если нет шума, рывков, конструкция ни за что не цепляется, ходит мягко и плавно, значит все сделано правильно.

После окончания работ по монтажу, устанавливаются стопоры по краям, затем ручки, декоративные планки, замки и другая дверная фурнитура. При желании, можно своими руками заменить обычные межкомнатные двери на раздвижные из поликарбоната, выиграв тем самым площадь радиуса открывания. Для этого, точно так нужно заменить полотно и установить направляющие.

Раздвижные двери своими руками

В небольших помещениях каждый метр полезной площади на счету. Именно поэтому многие домовладельцы заменяют распашные двери на откатные. Установить раздвижные двери своими руками довольно просто. Однако механизм для такой конструкции стоит практически столько же, сколько полотно. Такие траты оправданы, если оно занимает слишком много места, в остальных случаях лучше установить распашную модель.

У откатных дверей-купе очень низкая звукоизоляция, так как они прилегают к стене неплотно. Гораздо лучше скрадывают шум конструкции, установленный в пенал. Однако они не достигают звукоизоляции распашной двери.

Виды раздвижных дверей

Откатные конструкции различаются по типу движимого механизма. По этому признаку их делят на рельсовые и подвесные. У каждой модели есть свои плюсы и минусы.

Модель подвесного типа на верхнем рельсе

Подвесной механизм состоит из квадратного профиля с пазом, внутри которого есть две загнутые планки. По этим планкам и ездят ролики, прикрепленные к изделию. Направляющая сделана из металла, как и ролики. Но они имеют резиновые или пластиковые накладки, которые обеспечивают мягкий и тихий ход.

При монтаже раздвижной межкомнатной двери на рельсе, на пол не устанавливают никакие приспособления и механизмы. Все крепежи, которые есть на полотне – два ролика сверху. Они движутся по пазу за счет специальных колесиков. Подобные двери считаются одними из самых простых в монтаже. Установка раздвижной двери включает в себя следующие этапы:

монтаж профильной рельсы;
установка роликов к верхней части двери;
вставка изделия в паз рельсы;
установка задвижек для ограничения движения рельс;
вставка нижнего ролика в паз и установка двери;
монтаж декоративной накладки на фурнитуру.

Сам крепеж двери очень прост, помимо самих роликов и рельсы в комплект входят заглушки и крепежи. Изделие с верхним рельсом имеет крайне низкие показатели звукоизоляции. Поэтому не рекомендуется использовать такие конструкции в жилых комнатах.

Сдвижные конструкции на рельсе

На откатных дверях два крепежных рельса. Движимые ролики монтируют сверху и снизу. Такой способ крепления делает изделие очень устойчивым, поэтому его можно трясти.

Обратите внимание! В металлопрофиль крепежа постоянно забивается пыль и мусор, что осложняет уборку в доме.

Двери на двух рельсах рекомендуют устанавливать семьям с активными детьми. Такие конструкции делают активные игры безопасней.

Варианты монтажа

Независимо от типа крепежа, установка раздвижных межкомнатных дверей бывает:

Купейной. Ролики устанавливают над дверным полотном в проем. Направляющие должны плотно сидеть в пазе.
Кассетной. Такой вариант считается наиболее трудоемким и затратным. Для изделия оборудуют нишу в стене, в которой располагают направляющую. Полотно при открывании задвигают в стену. Подобные конструкции наиболее эффективно экономят пространство.
Каскадной. Подобные конструкции очень популярны в странах Азии. Модель состоит из 2-3 полотен. Одно неподвижно, а другие ездят по рельсам и убираются за него.

Если вы планируете установить раздвижные двери своими руками – выбирайте конструкцию-купе. Модели имеют легкую сборку и высокую ремонтопригодность. Основная особенность, которая необходима для монтажа межкомнатной двери своими руками – ровный проем.

У стены, к которой отодвигается основа двери-купе нельзя ничего ставить, иначе движение полотна нарушится. Существенным минусом моделей является их низкая звукоизоляция. Это связано с тем, что раздвижные двери устанавливаются с зазором. Без него полотно будет царапаться о стену.

Кассетные конструкции обеспечивают наилучший доступ к пространству помещения. Внутри ниши можно установить звукоизоляционные материалы, которые будут скрадывать шум. Однако монтаж подобной модели возможен только на стадии ремонта или постройки. К тому же для рельса собирают декоративную стенку, а это лишает комнаты полезного пространства.

Каскадные изделия являются модификацией купейных конструкций. Основное отличие – больше число направляющих рельс. Устанавливать такие изделия сложнее всего, так как требуется высокая точность. Каскадные конструкции относят к категории премиум-класса за их сложность и эстетичность.

Особенности установки

Установить раздвижные межкомнатные двери своими руками можно даже при отсутствии специфических навыков. В комплект к каждому изделию входит инструкция по установке. Следуя ей, можно самостоятельно выполнить все работы. Ниже процесс сборки описан более подробно, нежели в стандартной инструкции.

Монтаж раздвижных дверей своими руками

Проем, независимо от конструкции крепежа, место под конструкцию должно соответствовать следующим характеристикам:

Ровная поверхность всех плоскостей. Стены проема не должны иметь серьезных перепадов и изъянов.
Высокая несущая способность.
И стены, и проем должны быть заранее отделаны выравнивающим составом и декоративным покрытием.

После выравнивания проема можно приступать к монтажу. Первым делом крепят ролики. В зависимости от производителя и модели крепеж может иметь свои особенности. Для сборки некоторых изделий нужно отступить 15-20 см от края, но чаще всего ролики монтируют прямо у края.

Для начала на полотне делают разметку под крепеж.

Важно! Следите за тем, чтобы расстояние от края до ролика с обеих сторон было одинаковым.

На месте разметки дрелью сверлят отверстия на 1 мм меньше диаметра крепежа. После того как пазы готовы, фиксируют пластины. В качестве креплений используют саморезы, их длина должна быть не менее 75 мм. Чем больше вес полотна – тем длиннее крепеж. В пластины монтируют специальные опорные держатели, в которые вставляют ролики. По бокам полотна крепежи нужно зафиксировать заглушками.

В комплекте с роликами идут штыри. На них накручивают сами движимые элементы. Если модель не оснащена ручками – их приобретают отдельно. Монтировать ручки рекомендуется до установки изделия в проем. В модели без паза делают разметку карандашом и столярным инструментом удаляют материал по контуру. В образовавшееся отверстие крепят фурнитуру.

Обратите внимание! Для раздвижных дверей подходит только погружная фурнитура.

Когда полотно готово – крепят рельс. Проще всего прикрутить направляющую к бруску, а не непосредственно в проем. Для этого берут деревянную планку квадратного или прямоугольного сечения со стороной от 60 см. Длина бруска должна быть в два раза больше самой двери и запас в 5-10 см. По длине бруска отрезают рельс.

Направляющую прикручивают к бруску саморезами от 85 мм. Минимальное число крепежей – 4, чем чаще – тем лучше. Рекомендуемый шаг между саморезами 10 см, такое же расстояние делают от края полотна до первого крепежа.

Далее нужно отмерить высоту расположения бруска. Рельс нанизывают на ролики полотна и отмеряют высоту. По этой величине на стене делают отверстия для крепления направляющего рельса. Полотно не должно стоять на полу. От пола до самой конструкции оставляют расстояние в 8-10 мм. Если на полу нет покрытий – к величине прибавляют толщину напольной отделки.

Уровнем регулируют отметку для монтажа бруска. Для этого используют крепежи от 12 см, но более надежными крепежами являются анкерные болты. В бетонных стенах используют дюбели.

Разметку под направляющую делают тонким сверлом или гвоздем. После чего сверлят дырки под дюбели или саморезы и монтируют брус. Заключительный этап – вставка раздвижных дверей в рельс. После закатывания конструкции по бокам фурнитуры ставят заглушки, они защищают конструкцию от соскальзывания.

В открытом состоянии двери на пол вкручивают флажковый ролик. Он регулирует движение полотна по вертикальной оси.

Придать конструкции эстетичный вид позволит установка декоративной накладки на крепежный профиль. Ее ставят на финишные гвозди или саморезы с декоративными заглушками. Вкручивают накладку прямо в брусок.

Для установки раздвижной конструкции потребуется больше материалов и инструментов. Если вы хотите узнать, как установить раздвижные кассетные двери, смотрите подробную видео-инструкцию:

Советы мастеров

Практически любое полотно можно прикрепить в рельс, и сконструировать раздвижную дверь. Но чтобы система функционировала без сбоев, необходимо установить качественную фурнитуру. Долговечные крепежи и ролики обеспечивают долгий срок службы двери. Поэтому экономить на фурнитуре не стоит.

Само полотно можно изготовить самостоятельно. Самый дешевый вариант – рама из бруска с корпусом из фанеры или ДСП. Наиболее эстетично смотрится в интерьере сплошное изделие из массива или клееной древесины. Однако сборка такого изделия обойдется дороже. Изделия из древесностружечных панелей оклеиваются пленкой или ламинирующей поверхностью. Деревянные полотна можно просто ошкурить и покрыть защитными составами.

Самостоятельно сконструировать роликовый механизм очень сложно. Если у вас нет специального инструмента, в том числе фрезы, то изготовить фурнитуру своими руками не получится. Гораздо проще и дешевле приобрести уже готовое изделие.

Как сделать раздвижную дверь в ванную комнату своими руками? Дверь купе с замком- Обзор +Видео

Раздвижные двери в ванную комнату своими руками +Фото. Основным преимуществом, которое дает установка раздвижных дверей для ванной комнаты, это экономия пространства в соседнем помещении, а свободные квадратные метры никогда не бывают лишними.

Конструктивные особенности. Наиболее простой способ установить раздвижные двери в ванную комнату – это монтажа накладной системы, благодаря которой у вас будут двери, которые будут скользить по направлению вдоль стены.

Но есть и некоторые неудобства: не будет возможности поставить что-то близко к стене, не будет плотного закрывания.

Сведения о конструкции

Но такая системы накладных дверей подкупает тем, что имеет демократичную цену и простую установку, которую можно произвести своими руками – по сути, вы даже можете переделать распашные двери, просто сняв их с дверного проема и установив на направляющие.

Теперь поговорим о системе. Она представляет собой 3 главных элемента – направляющая, которую монтируют над дверным проемом; ролики, которые будут врезаны в торец двери и нижний упор, который не даст полотну раскачиваться в разные стороны. Это минимальный набор комплектующих, который может обеспечить вас нормальным функционированием двери. Но в этом случае не стоит рассчитывать на надежное закрывание и плотность – для этого нужно будет дополнить систему. Вам потребуется сделать на заказ деревянную стойку с прорезью для двери – в нее будет заходить полотно и защелкиваться при помощи определенного механизма.

Что же касается установки, то здесь все можно решить следующим образом:

Новое или старое дверное полотно следует оснастить роликами, которые будут идти в комплекте с направляющей. Их достаточно просто монтировать – даже не придется врезать. Их нужно будет лишь накладывать и привинтить саморезами.
С нижнего торца двери делаем прорезь на 1,5 см глубины по всей длине и 0,3 см в ширине. Если у вас есть дисковая пила, вам будет проще это сделать, но можно использовать простой круг по дереву.
Далее следует замерить высоту полотна с роликами, добавить запас в 1 см для зазора под дверью и на этой высоте установить направляющую. К слову, при выборе механизма для раздвижной двери в ванную и туалет уделяйте должное внимание длине – она должна быть в 2 раза больше ширины дверного полотна. Но давайте вернемся к установке. Есть два способа. Первый подразумевает применение угловых кронштейнов, что недостаточно надежно, а второй закрепить дверь на заранее установленный брус. Последний вариант куда надежнее – брус можно окрашивать под цвет дверей и его почти не будет заметно. Таким же способом можете закрыть и направляющую, но вместо бруса в таком случае нужна будет широкая рейка.
Далее дверь установите на направляющую – это легко, просто нужно завести ролики сбоку.
Теперь нужно отрегулировать и установить опоры, чтобы дверь могла быть остановлена в нужной вам позиции.
Для нижнего упора нужно полностью открыть двери, продеть с левой стороны в пах упор и прижать к полу. Учтите, что упор не должен заходить далеко под дверь – хватит и 1 см. в этом положении фиксируем при помощи дюбелей. Проконтролируйте и вертикальный уровень полотна.
И последнее, если вы захотите сделать закрывающийся замок, то вам потребуется упор с пазом и полотно со специальной ручкой и замком.

Как видите, установить раздвижные двери в ванную комнату достаточно легко. Немного сложнее будет с задвижными дверями, об это стоит рассказать подробнее.

Задвижные двери, кассетные системы и преимущества

Главным преимуществом раздвижных кассетных дверей является то, что они не занимают пространство ни на 1 см. Такую дверь монтируют внутрь стены и делают на заводе в виде цельного блока (кассеты). К недостаткам конструкции можно отнести удалении части стены, что не всегда может быть осуществлено. Например, в которых домах со старой планировкой у ванной комнаты скошенная форма, и для установки двери кассетного вида требуется полноценная перепланировка.

Установка кассетной двери делается так:

Для начала следует подготовить проем в стене по размерам кассеты – пусть будет немного больше, чтобы ничего не мешало при монтаже.
В готовый проем можно установить кассетную дверь. Ее крепят по периметру проема в торцы. Здесь все понятно, и единственное, что следует учитывать, уровень установки. Все должно быть точно, так как даже минимальные перекосы могут сократить срок эксплуатации в несколько раз.
Далее массируем скрытую часть в виде межкомнатной перегородки. В идеале ее нужно обшить гипсокартоном, который потом можно шпатлевать и обложить кафельной плиткой.

Декор двери возможен при использовании наличников и реек. Это как настоящая арка, только не цельная, а из двух частей, и между ними движется дверь.

Дверь-купе в ванную

Еще одним интересным вариантом раздвижной двери в ванную и туалет является дверь-купе. Хотя это не лучший вариант для санузла, его все же используют. Это целесообразно для большой ванной комнаты, где не стоит вопрос об экономии пространства. Все дело в том, что эти двери не бывают узкими, но их преимущество заключается в легкости – благодаря оборудованному стеклу появляется эффект отсутствия двери, и так вы можете зрительно расширить пространство.

Такая дверь устанавливается несложно – всего лишь в 3 этапа, до осуществления которых следует провести тщательную подготовку с отделкой и замерами. Вначале монтируют верхнюю направляющую, потом нижнюю и устанавливают дверь. Все аналогично с установкой шкафа-купе.

Так и делают раздвижные двери в ванную комнату. Как вы увидели, есть из чего выбирать, и выбор неплох. В идеале советуем установить именно кассетную дверь, так как она сразу же решает все проблемы.

21 Идеи раздвижных дверей своими руками

Вы хотите сделать раздвижную дверь? Добавление двери между комнатами не должно быть таким сложным, как вы думаете. Вы всегда можете сделать выбор из нашего списка отличных идей для раздвижных дверей своими руками и начать работу.

Мы сузили результаты до 21 выдающегося проекта раздвижных дверей, который смогли найти. Вы обязательно найдете подходящую раздвижную дверь для своего дома.

1. Как сделать раздвижную дверь сарая

Изготовление двери может быть потрясающим приключением.Лучше сделать его на несколько дюймов шире, чем обычно. Перенесите мерки на фанеру. Убедитесь, что пикеты высохли, прежде чем использовать их, чтобы избежать усадки. Выровняйте пикеты на раме. Придайте ему желаемую форму. Прикрепите металлы к дереву шурупами. Подготовьтесь к вывешиванию.

2. Раздвижная дверь для экономии места своими руками

Если вы хотите управлять своим пространством в доме, добавление раздвижной двери между комнатами — отличный способ начать. Установка этого придаст современный и индустриальный вид.Это деревянная деталь для установки. Соберите дверную коробку и соберите детали вместе. Прикрутите резиновые ролики, а затем соберите детали после просверливания отверстий.

Щелкните для получения более подробной информации

3. Как сделать раздвижную дверь стоимостью менее 40 долларов США

Это может быть частью вашего украшения вашего дома. Первый шаг — построить каркас и накрыть его. Добавьте колеса, петли, трубы и уголки / фланцы. Выровняйте и отметьте. Постарайтесь сделать это большим количеством рук.Прикрутите винтик и цените свою работу.

Щелкните для получения более подробной информации

4. Как построить и установить раздвижную дверь

Для этого вам потребуется нечто большее, чем просто измерения. Это похоже на дверь сарая, которая имеет перекрытие проемом. Вам нужно будет вырезать деревянные части и затем обрамить их. Прикрепите фанеру и утеплите. Вы можете использовать разные цвета, чтобы раскрасить разные секции, а затем повесить их.

Щелкните для получения более подробной информации

5.Современные раздвижные двери DIY

Если вам нужна конфиденциальность вашей спальни, вам нужно будет это сделать. Это традиционный вид с дверью из матового стекла, пропускающей свет. Закрепите раму после того, как нарежете кусочки. Вытащите прорези для стеклянных панелей, затем вставьте. Нанесите клей на заднюю раму двери и подготовьте фурнитуру.

Щелкните для получения дополнительной информации

6. Как построить современную раздвижную дверь

Они не только красиво выглядят, но и могут сэкономить место.За 150 долларов можно получить эту прекрасную вещь, включая даже оборудование. Вы можете купить древесину в любом местном магазине. Нарисуйте узор, который хотите использовать, и начните формировать их, как указано. Закрепите полоски столярным клеем. Вставьте фурнитуру, установите вешалки и повесьте дверь.

7. Раздвижная дверь для сарая своими руками

Это, несомненно, поможет вам сэкономить приличную сумму денег. Это индивидуальная раздвижная стеклянная дверь, которая может двигаться без напряжения. Соберите материалы и начните вырезать куски для дерева.Выложите их на рамку. Вы можете протереть дерево, чтобы защитить его от влаги, особенно если вам нужно повесить его в ванной.

См. Также: 28 идей для пляжных ванных комнат

8. Простая раздвижная дверь своими руками с бумагой сёдзи

Это простая раздвижная дверь своими руками с бумагой седзи, как следует из названия. Это довольно просто, когда вы можете делать отметки и вырезать части. Сложите детали с помощью клея, чтобы сформировать рамку с разными секциями.Когда он высохнет, заполните секции бумагой седзи. Приготовьтесь повесить.

9. Раздвижная дверь «сделай сам»

Дверь такого типа состоит не из одной части, а состоит из двух частей, которые можно тянуть вместе, чтобы открыть, и раздвинуть, чтобы закрыть. Вам понадобятся деревянные детали, антиквариат, легко доступный, и несколько основных инструментов. Нарежьте кусочки и сделайте дизайн, который хотите использовать. Чтобы повесить доску, установите дорожку.

10. Как построить раздвижную дверь сарая

Эту раздвижную дверь сарая довольно легко сделать, если ваша рама пригодна для использования.С обеих сторон производится литье. Соберите дверцы и добавьте фильтрующие элементы. Обрежьте шеврон и углы. Просверлите отверстия в карманах. После того, как рама будет готова, прикрепите ролики, монтажную доску и направляющую.

Щелкните для получения более подробной информации

11. Раздвижная дверь для шкафа своими руками

Вы придумали идеи, чтобы закрыть свой шкаф? Над этой раздвижной дверью, сделанной своими руками, будет неплохо поработать. Закрепите поручень двери и приготовьте раму. Добавьте несколько слоев полиуретана, затем прикрепите к дверной панели.Разместите поручень и закрепите дверь.

Нажмите для получения более подробной информации

12. Раздвижная дверь в деревенском стиле своими руками

Вы любите деревенский декор? Тогда обратите внимание на эту удивительную раздвижную дверь в деревенском стиле. Вы можете сделать эту дверь и закрыть открытое пространство в гостиной. Это простая раздвижная дверь, строительство которой не требует больших затрат. В этом проекте автор использовал древесину поддонов.

Щелкните для получения более подробной информации

13. Раздвижная дверь из сарая, сделанная своими руками

Это раздвижная дверь из сарая.Для этого срежьте дерево, отшлифуйте и морите. Зафиксируйте ручку. Покрасьте фурнитуру и установите плоский брус и мореное дерево. Прикрепите роликовую систему к стене, затем закрепите дверь.

Щелкните для получения более подробной информации

14. Раздвижная дверь своими руками

Это довольно креативная раздвижная дверь сарая, на которую вы также можете легко установить некоторые украшения. Найдите себе вдохновение, чтобы начать. Начните проектировать дверь. Быстро соберите, чтобы проверить свой прогресс, а затем соедините все деревянные части вместе.

Щелкните для получения более подробной информации

15. Шкаф-купе DIY

Первый шаг к созданию отличной раздвижной двери своими руками — это использовать направляющие и вешалки, которые лучше всего подходят для вашей древесины и стиля, который вы хотели бы использовать. Возьмите деревянные листы и сосну. Соберите их вместе, а затем замените открывающимися дверцами. Установите алюминиевую рейку. И почини дверь.

16. Современные раздвижные двери для сараев, сделанные своими руками

Это современные раздвижные двери для сараев середины века.Вы можете использовать хромированную фурнитуру и современную сборку, и ее можно купить в магазине. Сформируйте каркас и сделайте дверь. Используйте кронштейны, чтобы удерживать поручень на месте и закрепить дверь.

17. Как сделать и установить раздвижную дверь

Двери для сараев — это просто воссоздание старых конструкций. Вам понадобится дерево, фурнитура, отделка, гвозди и столярный клей. Создайте рамку. Отшлифуйте и испачкайте дверь. Прикрепите верхнюю доску к стойкам за стеной, чтобы закрепить вешалки. Прикрепите к нему свою дверь.

18. Как построить и установить раздвижную дверь

Основная конструкция представляет собой кусок фанеры. Чтобы он получился достаточно толстым, сделайте каркас из бревен. Сделайте паз напольной направляющей и дверную коробку. Разорвите маркерную доску и прикрепите к передней части двери. Прикрепите крючки, верхнюю планку и поручень, затем установите дверь.

Щелкните для получения более подробной информации

19. Раздвижная дверь своими руками

Эта раздвижная дверь, сделанная своими руками, может служить клином между двумя комнатами и, конечно же, имеет прозрачную деталь.Для этого использовалась зеркальная двойная направляющая раздвижной двери шкафа. Установите дверцу и прикрепите ролики и несколько резиновых упоров, чтобы она не раскачивалась.

Щелкните для получения дополнительной информации

20. Раздвижная дверь шкафа своими руками

Эта диагональная отделка — действительно крутой узор для двери шкафа. Вам нужно будет установить рейку и снять мерки для двери. Прикрепите доску к МДФ. Отполируйте дерево и получите подходящую ручку.

Щелкните для подробностей

21.Как построить раздвижную дверь за 30 минут

Это можно установить примерно за 30 минут. Это гладкий и современный, который потребует меньше разрезов. Снимите мерки. Постройте дверь. Смажьте кусочки маслом вместе. Сделайте обрезку лица и боковую отделку. Когда закончите, повесьте.

Щелкните для получения более подробной информации

Заключение

Если вы хотите узнать, как повесить раздвижную дверь или как построить ее с нуля, эта статья представляет вам множество удивительных проектов раздвижных дверей, из которых вы можете выбрать.Прежде чем выбрать один, убедитесь, что вы обдумали, как он будет выглядеть в вашем доме.

За всеми перечисленными здесь проектами довольно легко следить. Если у вас нет навыков работы с деревом, смело обращайтесь за помощью к профессионалу. Спасибо, что зашли. Сделайте нам одолжение, поделившись этим с тем, кому это может понадобиться.

20 проектов самодельных раздвижных дверей для ускорения обновления вашего дома

Если вы заняты составлением планов по преобразованию своего дома, мы готовы помочь вам со всеми вашими практическими идеями, которые можно сделать своими руками.Мы составили список из 20 проектов раздвижных дверей, сделанных своими руками, чтобы начать ремонт, от установки дверей сарая до создания традиционной, более современной обстановки на кухне. Вы будете удивлены тем, как можно установить набор! Взгляните ниже!

1. Менее 40 долларов США

Apartment Therapy показывает нам, как преобразить ваш дом с помощью проекта DIY, который не будет стоить вам более 40 долларов! Посетите и узнайте подробности прямо сейчас.

2. Промышленный сарай

В этом проекте раздвижных дверей от Vintage Revival присутствует немного индустриальной атмосферы.Выбирая между деревом и ручкой для фурнитуры, вы получаете лучшее из обоих миров.

3. Традиционный классический

DIY Network демонстрирует, как встроить классическую раздвижную дверь в спальню. Не все раздвижные двери должны иметь деревенский стиль, вместо этого они могут быть традиционными и шикарными.

4. С трекером

Зайдите в AKA Design, чтобы узнать, как собрать эту великолепную дверь сарая. Он также включает руководство для трекера!

5.Матовые окна

Нам очень нравится эта дверь, в которой есть матовое стекло. Взгляните на учебник в The Lettered Cottage.

6. Зеленый

Cottage4C установила в своем доме красивую зеленую дверь сарая. Садитесь туда и узнайте, как вы можете получить его для себя!

7. Колеса для скейтборда

Instructables показывает нам, как сделать раздвижные двери сарая с помощью колес для скейтборда.Взгляните на нововведение после прыжка!

8. Консольный стол

Конечно, вы можете перенести эти раздвижные двери в другую часть дома с помощью Аны Уайт. Помня об этой идее, переделайте приставку под телевизор.

9. Пары

В Nest of Bliss вы узнаете, как сделать двойной комплект раздвижных дверей для своего дома. Вы даже можете добавить немного краски для некоторого цвета.

10. Шкаф

My Creative Days создали дверь для шкафа с раздвижной тематикой.Садитесь туда и посмотрите, как вы можете добавить это в детскую или даже в свою спальню.

11. Ткань

Нам тоже нравится этот дизайн ткани. Petite Modern Life взяла моду на раздвижные двери сарая и превратила ее в нечто новое и модное.

12. Столовая

В «Бирюзовом доме» есть двойные раздвижные двери, окрашенные в красивый серый цвет. Узнайте, как добавить немного в столовую одним нажатием кнопки.

13.Красные окна

Оцените этот забавный маленький дизайн от Fig Milkshakes. Он сочетает в себе ретро-чутье с современной интерпретацией, хватайтесь за детали прямо сейчас!

14. Проблемные

Remodelaholic разместил на своем сайте очень потрепанную раздвижную дверь. Возьмите учебник и посмотрите, как они сочетают дверь с деревянной конструкцией!

15. Поддоны

Lehman Lane изготовила свои собственные раздвижные двери в деревенском стиле из остатков деревянных поддонов.Помните, что вы можете добавить немного краски, чтобы добавить цвета и стиля.

16. Скрытый телевизор

Shanty 2 Chic учит нас, как с легкостью спрятать развлекательный центр. Зайдите сюда и узнайте, как использовать раздвижные двери, чтобы создать элегантный и законченный вид в спальне или гостиной.

17. 4 панели

Paper Daisy Design использовали 4-створчатую дверь в своей раздвижной конструкции. Идеально подходит для небольшого пространства, такого как ванная комната или кладовая, он выглядит чистым, традиционным для любого дома.

18. Маленький космос

A Beautiful Mess показывает нам, как сделать раздвижную дверь для небольших помещений. И нам очень нравится их современный полосатый дизайн!

19. Современный современный

Один из моих любимых проектов в списке, учебник по раздвижным дверям Hunted Interior включает современный стиль для современных модных домов. Это шикарно, но придает забавный вид традиционному домашнему декору.

20. Всего 20 долларов

И, наконец, если вы действительно не хотите слишком много тратить на установку.Вот руководство, в котором вы потратите всего 20 долларов на проект! (через)

Современные раздвижные двери своими руками — {с панелями из матового стекла!}

В этом посте я расскажу, как построить современные раздвижные двери своими руками с панелями из матового стекла!

Подобно деревянным стенам сарая ( помните этот? ), раздвижные двери DIY сейчас популярны.

Вообще-то они здесь уже какое-то время. Я сделал свой первый набор раздвижных дверей «сделай сам» более четырех лет назад ! Но я не уверен, что они скоро уйдут.

Раздвижные двери не только красиво выглядят, но и экономят место и могут сэкономить много денег, если вам нужно заменить дверь нестандартной формы, которую они больше не делают стандартной. (Индивидуальные двери = $$$)

Раздвижные двери своими руками — это довольно простой проект, сделанный своими руками, и возможности безграничны, когда дело доходит до стиля и размера.

Вы можете сделать их в стиле фермерского дома из массива дерева, как эти . Или вы можете придать им более традиционный вид с помощью матового стекла, такого как .

Но если вы хотите сделать самодельную раздвижную дверь Modern со стеклянными панелями, у меня есть для вас инструкции прямо здесь 🙂

Этот пост содержит партнерские ссылки. См. Подробности в политике раскрытия информации.

Чтобы сделать современную раздвижную дверь своими руками, вам понадобится:

ИЛИ , если вы хотите сделать фурнитуру для раздвижных дверей своими руками, вам понадобится:

& frac18; ″ x 2 ″ x 7 ′ стальной плоский стержень
(2) & frac18; ″ x 1 ″ x 12 ″ стальной плоский стержень
(4) & frac38; ″ x 4 ″ винты с упором
(4) & frac38 ; ″ Стопорные шайбы
& frac38; ″ плоские шайбы (можно получить несколько для регулировки расстояния)
(4) винты с затяжкой ¼ ″ x 1 ¼ ″
(4) ″ шайбы
(4) плоские шайбы ¼ ″
(2) шкивы гаражных ворот
Аэрозольная краска для оборудования

Шаг 1: Отрежьте кусочки для DIY современной рамы раздвижной двери

Во-первых, мне нужно определить размер, который мне нужен для сборки двери.Итак, я измеряю дверной проем, и если дверной проем обрезан, я хотел бы включить в это измерение обшивку.

Затем я добавляю 2 ″ к ШИРИНЕ. Вы можете увеличить высоту, если хотите, но это не обязательно. Это дает мне общий размер двери.

Как только я получу это измерение, я могу вырезать 4 куска 1 × 4 длины, равной высоте двери. Они будут использоваться для вертикальных деталей по бокам двери.

Так как я использую 1×4 для сторон, я вычитаю 7 дюймов (что в 2 раза больше ширины 1×4) из общей ширины двери и вырезаю 12 частей 1×6 этой длины.

В этом проекте я в основном склеиваю две дверные коробки вместе, чтобы сделать законченную дверь — каждая рама будет использовать две 1×4 для боковых сторон и шесть 1×6 для горизонтальных планок.

Шаг 2. Соберите рамы для современных раздвижных дверей своими руками

Теперь, когда части вырезаны, я соберу из них две одинаковые дверные коробки.Я просверлил отверстия ″ с карманами на обоих концах всех досок 1 × 6.

Затем я собрал рамы, используя винты с карманом 1 ¼ ″, следя за тем, чтобы ламели располагались равномерно.

В зависимости от высоты вашей двери проемы могут отличаться от моих. Возьмите высоту двери и вычтите 33 ″, затем разделите на 5 (количество проемов), и это то, сколько места должно быть между планками.

Убедитесь, что у вас ровное пространство! И используйте квадрат, чтобы убедиться, что вы прикрепили все квадратное.Это будет важно, когда вы вставите стеклянные панели.

Шаг 3: вытащите зазоры для стеклянных панелей

Я использовал фрезер и зубчатую насадку & frac38; ″ (вы можете использовать другой размер, если хотите, я просто использую & frac38; ″), чтобы вырезать несколько зубцов вокруг отверстий в одной из дверных рам, чтобы вставить стеклянные панели.

СВЯЗАННЫЕ: Ознакомьтесь с этим руководством по маршрутизатору для получения дополнительной информации об использовании маршрутизатора.

Я отрегулировал глубину резания сверла на & frac18; ″ и обработал открытые панели одной дверной коробки.

Это должно быть на обратной стороне — стороне с отверстиями для карманов. Углы будут закругленными, поэтому выровняйте их с помощью молотка и острого стамески.

Шаг 4: Вставьте стеклянные панели в современные раздвижные двери DIY

Теперь они готовы к стакану. Я измерил проем во всех панелях, ВКЛЮЧАЯ канавку. Затем я купил стеклянные панели толщиной & frac18; ″, подходящие для этих отверстий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Оставьте немного места для маневра (& frac18; ″ или 1/16 ″), чтобы убедиться, что они подходят — лучше немного маленького, чем немного слишком большого.

В этом проекте я использовал стеклянные панели, НО, если хотите, вы также можете использовать оргстекло или акрил и вырезать его самостоятельно. Прочтите этот пост, чтобы узнать, как резать листы оргстекла.

Я покупаю стекло в местном магазине по продаже стекла и ветрового стекла, но иногда в больших магазинах товаров для дома нарезают стекло нужного размера, если у вас нет местного магазина.

Получив стеклянные панели, я проверил, подходят ли они к пазам фальца, вырезанным на шаге 3, затем покрасил их аэрозольной краской для матового стекла.

На самом деле вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО этого делать, но, вероятно, это хорошая идея, если вы кладете его в ванную комнату и хотите уединения. ПРИМЕЧАНИЕ: Не делайте этого против ваших гаражных ворот … Я просто установил их здесь после того, как закончил делать снимок, ха-ха.

Пока краска из баллончика высохла, я покрасил две дверные коробки. Я нарисовал свою в Sherwin Williams Naval. Но вы также можете испачкать, если хотите. Обработать нужно только лицевую сторону, а не боковые стороны с отверстиями для карманов.

Когда все высохло, я положил дверную раму лицевой стороной вниз на несколько пильных лошадей и вставил стеклянные панели в проемы.

Я не использовал клей, чтобы стекло оставалось на месте. Я не уверен, хорошая это идея или нет, из-за движения дерева.

Тем не менее, за эти годы мне повезло, что я использовал клей Clear Gorilla Glue для прикрепления стеклянных панелей по нескольким частям. Если вы хотите склеить их, вы можете попробовать это или попробовать прозрачный силикон.

Шаг 5: Приклейте заднюю раму раздвижной двери

Когда стеклянные панели были на месте, я нанес столярный клей по всем деревянным частям — по бокам и по всем планкам.

Затем я поместил вторую дверную коробку сверху, так что я как бы «зажал стекло». Я убедился, что все хорошо выровнено, и зажал по краям, чтобы держаться на месте, пока клей высохнет.

Если у вас есть пистолет для гвоздей, вы можете прострелить несколько гвоздей, чтобы удержать его, но если у вас нет, то зажимы или тяжелый предмет для его удержания подойдут.

Замазать отверстия от гвоздей, если они использовались. Как только клей высох, я отшлифовал и подкрасил краску в том месте, где я замазал.

Теперь дверь готова!

Шаг 6: Подготовьте фурнитуру для раздвижной двери

Вы, конечно, можете приобрести собственный комплект фурнитуры, чтобы повесить дверь. Но я люблю сэкономить несколько долларов и сделать свой собственный.

Для этого я увеличиваю ширину двери вдвое и прибавляю примерно 3-4 дюйма. Я купил кусок стальной плоской ложи толщиной & frac18; ″ x 2 ″ высотой этой длины на моем местном складе металла, чтобы использовать его в качестве главной скользящей направляющей.

И пока я там, я беру 2 куска стальной плоской ложи толщиной & frac18; ″, шириной 1 ″ и длиной 12 ″, чтобы использовать их для деталей, которые прикрепляют шкивы к двери.

Вы можете использовать , следуя инструкциям в этом посте, чтобы узнать, как прикрепить его к стене . Единственная разница будет заключаться в том, что, если за дверью не нужно расчищать большое препятствие, длинные распорки не понадобятся, а также не обязательно иметь деревянную деталь сзади.

Пока вы можете найти шпильки, подвесить оборудование не составит труда 🙂

После того, как она повешена, у вас будет великолепная новая современная раздвижная дверь, сделанная своими руками!

Мне нравится, как матовое стекло пропускает свет, но при этом обеспечивает конфиденциальность, поэтому его можно использовать в этой ванной комнате.

Если вам не нужна конфиденциальность, вы можете полностью отказаться от матовых стекол и оставить их чистыми. Это было бы мило для офиса, столовой или даже детской игровой комнаты.

Если вы хотите использовать эту идею для мебели, обратите внимание на этот развлекательный центр с раздвижными дверями, сделанным своими руками. И если вы хотите сохранить эту идею на потом, я буду рад, если вы ее прикрепите!

Впереди еще много проектов, так что не пропустите их !! Зарегистрируйтесь ниже, чтобы получать новости о новых проектах по электронной почте!

До следующего раза, счастливого строительства !! 🙂

Учебное пособие по раздвижным дверям

Если вы видели мой настоящий дом, то знаете, что я большой поклонник стиля фермерского дома с большим количеством состаренного дерева, рваной краской и нейтральными оттенками.Я люблю раздвижные двери сарая, и у меня есть 2 места в моем доме, где я бы хотел их повесить, но я просто так и не додумался до этого. Однако в моем последнем кукольном домике есть раздвижные двери. Иди разберись. В сегодняшнем уроке я расскажу, как сделать 2 разные раздвижные двери и как сделать фурнитуру для подвешивания дверей.

Материалы:

Все предоставленные размеры основаны на размере моего дверного проема и двери, поэтому вам может потребоваться отрегулировать, если у вас другие размеры.

— раздвижная дверь (я покажу вам, как сделать 2 у меня на шаге 2)

— ручка для двери (я покажу вам 2 примера на шаге 3)

— монтажное оборудование (покажу вы, как в Шаге 4)

Шаг 1: Сделайте дверной проем

Большинство из вас, вероятно, могут пропустить этот шаг, потому что вы, скорее всего, работаете с существующим проемом в вашем кукольном домике.Я работал над кукольным домиком IKEA, чтобы использовать его для демонстрации продуктов, которые я продаю, и в этом кукольном домике нет дверных проемов, поэтому мне нужно было создать его на перегородке комнаты первого этажа. Я использовал квадрат, чтобы нарисовать отверстие размером 2 3/4 дюйма на 5 дюймов. Я использовал пилу для свитков, чтобы вырезать отверстие. Наконец, я использовал свои угловые фрезы (идеально подходящие для точной резки тонкой древесины; вы можете найти мой здесь, ), чтобы разрезать полосы размером 1/4 «x 1/16», чтобы сделать лепнину вокруг двери. Наклеил молдинг, дал высохнуть, а потом покрасил все в белый цвет.

Шаг 2: Сделайте раздвижную дверь

Теперь пришло время сделать дверь. Я дам вам 2 варианта, но возможности безграничны. Для начала понадобится основание двери. Исходя из моего проема (2 3/4 «x 5»), моя дверь должна была иметь размеры 5 7/8 «x 3 1/8», чтобы она полностью закрывала проем и молдинг в закрытом состоянии.

Давайте сначала рассмотрим современную диагональную дверь.

Материалы:

— (1) лист пробкового дерева 1/16 дюйма, разрезанный на 5 1/8 дюйма x 2 3/8 дюйма

— (2) 1/8 дюйма x 1/4 дюйма, разрезанный на 5 1 / 8 дюймов (я разрезал свой под углом 45 градусов, чтобы придать ему более чистый вид)

— (2) 1/8 дюйма x 1/4 дюйма, разрез 2 3/8 дюйма (разрез под 45 градусов)

-1 Кромка из деревянного шпона / 2 дюйма (я использую ее для всего, что требует деревянных полос, таких как пол или шпон; вы можете найти тип, который я получаю здесь )

Отрежьте свою основу (я использовал свою мини-настольную пилу, которую вы можете найти здесь ).Чтобы сделать диагональные рейки, нужно провести линию под углом 45 градусов (рисунок 1). Для этого можно использовать квадрат или ознакомиться с инструкциями по рисованию линии под углом 45 градусов. Используйте торцовочный нож, чтобы отрезать один конец кромки фанеры под углом 45 градусов. Положите его на основание по линии под углом 45 градусов так, чтобы край лежал заподлицо (рисунок 2). Рукой удерживайте шпон на месте, переверните его и отметьте карандашом другой конец, который нужно обрезать (фото 3 и 4). Прикрепите шпон своим утюгом так, чтобы он оставался на линии под углом 45 градусов (рисунок 5).Эта первая полоса важна, потому что, если вы сделаете это правильно, все остальные части будут правильными. Если это испортится, фанеру можно повторно нагреть утюгом и переставить. Продолжайте прикреплять рейки, пока дверь не закроется. Если ваши разрезы не идеальны (рисунок 6), можно легко отшлифовать края (рисунок 7), чтобы убедиться, что все ровно для крепления обрезков. Отрежьте обрезные части (я использовал свою настольную мини-пилу, чтобы отрезать скошенные края для более чистого вида, но в этом нет необходимости (рисунок 8). Прикрепите обрезки клеем (рисунки 9 и 10).Если на ваших скошенных краях есть зазоры, как у меня, воспользуйтесь деревянной шпаклевкой, чтобы заполнить зазоры (рисунок 11). Теперь у вас есть готовая дверь (рисунок 12), которую можно покрасить или морилку.

Теперь о двери из металлочерепицы.

Материалы:

— (1) лист пробкового дерева 1/16 дюйма, разрезанный до 5 7/8 дюйма x 3 1/8 дюйма

-бумага с тиснением для вырезок (я получил свой в Hobby Lobby)

-1 / Деревянные планки 4 x 1/16 дюйма для обрезки

Вырежьте основу и положите ее на бумагу (рисунок 1). Карандашом нарисуйте контур.Обрезая бумагу, сделайте разрез внутри линии так, чтобы между бумагой и краем основы был очень небольшой зазор (рисунок 2), чтобы бумага не была видна в конечном продукте. Приклейте бумагу к основе и дайте высохнуть. Бумага красивая сама по себе, но я хотел, чтобы детали были выделены золотой краской, чтобы придать ей больше объема. Для этого вам понадобится всего пара капель золотой краски и бумажное полотенце. Нанесите немного краски на бумажное полотенце и промокните им что-нибудь, пока большая часть краски не исчезнет (рисунок 3).Промокните бумажное полотенце на бумаге (рисунок 4). Не нажимайте слишком сильно, потому что вы не пытаетесь раскрасить всю бумагу, просто покажите детали. Повторяйте, пока дверь не будет окрашена в золотой цвет (рисунок 5). Используйте кусачки для резки под углом, чтобы вырезать обрезки и прикрепить их с помощью клея (рисунок 6). Я мерял и клеил по ходу, чтобы не допустить ошибок.

Шаг 3: Сделайте ручку для двери

Здесь есть много вариантов, большинство из которых можно найти в отделе ювелирных изделий в магазине товаров для рукоделия.В качестве ручки для современной диагонали я использовала латунную трубку (ее можно найти в разделе моделей в магазине рукоделия) и 2 бижутерии. Для двери из металлочерепицы использовала ювелирную бусину (петлю отрезала кусачками). При необходимости покрасьте ручку распылением. Поскольку вы работаете с металлом, используйте суперклей, чтобы прикрепить ручки.

Шаг 4: Изготовьте монтажное оборудование

Теперь пришло время установить дверь. Напоминаем, что размеры могут отличаться в зависимости от дверного проема и двери, но принцип тот же.

Материалы:

— (1) 1/8 дюйма x 1/4 дюйма, разрез 7 дюймов (дорожка)

— (2) 1/8 дюйма x 1/4 дюйма, разрез 1/4 дюйма (проставки, которые крепятся к стене)

— (2) втулки или (4) проушины (подробнее об этом чуть позже)

— (2) круглых дюбеля 1/8 «, нарезанных на 1/4» (вставляются внутрь втулки / проушины)

— (2) 1/16 дюйма x 1/8 дюйма с разрезом на 1 1/4 дюйма (это стержни, которые прикрепляют дверь к втулкам / проушинам)

Чтобы сделать направляющую, отрежьте древесина немного длиннее, чем объединенная ширина дверного проема и открытой двери.Приклейте распорки к спинке так, чтобы направляющая немного отрывалась от стены (рисунок 4). Используйте крошечные втулки или люверсы (соедините 2 вместе, чтобы они вошли в направляющую (на самом деле они не будут катиться, но это помогает двери оставаться на ходу, чтобы вы могли ее сдвинуть). Вставьте круглый дюбель в люверсы, чтобы убедиться, что он подходит (рисунки 1 и 2). Приклейте круглый дюбель к стержням, которые будут прикреплены к дверям (рисунок 4). Распылите краску на фурнитуру (рисунок 5). Чтобы прикрепить дверную фурнитуру, проложите направляющую над дверью, чтобы проверить расстояние и приклеиваем бруски к двери (фото 6).Прикрепите дорожку к стене, где находится дверной проем. Я не получил изображения этого, но я использовал дверь, чтобы убедиться, что дорожка была достаточно высокой, чтобы дверь немного отделялась от пола, и я использовал уровень, чтобы убедиться, что дорожка была, ну, ну, уровень.

Теперь в вашем кукольном домике есть раздвижная дверь, которая действительно функционирует. Это такой забавный и уникальный штрих. Имейте в виду, что монтажное оборудование маленькое и хрупкое, поэтому это, вероятно, не лучшая функция в кукольном домике для крошечных рук.Мои дети любят открывать и закрывать дверь, но я стараюсь, чтобы они знали, что им нужно быть очень нежными.

Как сделать раздвижные двери

Damion Fauser, Шкаф Kumiko с раздвижными дверцами. Фото: Фрэнк Дж. Пронести

Слова: Дамион Фаузер
Фото: Донован Ноулз
Иллюстрация: Грэм Сэндс

Раздвижные двери могут дать много преимуществ в деревообработке. Во-первых, отсутствие петель экономит время и деньги, а также вы можете сэкономить место, если нет места для распашных дверей.Раздвижные двери также могут добавить изюминку и могут быть изготовлены без специального оборудования.

Двери раздвижные — обычное дело в японском дизайне. Несколько лет назад мне посчастливилось совершить частную поездку, включая резиденцию, в поместье Накашима в Нью-Хоуп, штат Пенсильвания. Меня поразили простые, но гениальные способы, которыми раздвижные двери обеспечивали решения для хранения вещей или скрывали определенные области.

1. Недавний авторский проект консольного стола раздвижной двери.Фотография: Naman Briner

Я часто использую раздвижные двери по некоторым или всем этим причинам. Здесь я покажу вам некоторые из техник, которые я использую для встраивания их в более мелкие проекты, такие как таблица консоли, показанная выше на фото 1. Существуют коммерческие аппаратные продукты, доступные для более крупной работы, такие как встроенные модули, но я выиграл. Я их здесь не обсуждаю.

Анатомия и дизайн

Двери: Раздвижные двери должны проектироваться с учетом минимальной массы, чтобы избежать чрезмерного трения. Вы должны принять во внимание ваш выбор породы, размера перил и стоек.Для центральных панелей я использовал японские ширмы седзи или фанерованные панели с сотовым слоем или слоем 6 мм в качестве основы, чтобы мои раздвижные двери оставались легкими. Вы также можете попробовать другие материалы, такие как гессиан или акрил. Ваш дизайн должен включать дополнительную ширину рельсов и длину стоек, чтобы можно было обрезать длинные шипы, которые будут проходить в канавках.

Хорошей практикой как для эстетики, так и для лучшего уплотнения является перекрытие центральных стоек соседних дверей, как показано на фото 2.Учитывайте это при масштабировании дверей в проеме корпуса.

2. Авторский медиа-кабинет с перекрещивающимися центральными перекладинами на дверях.

Так как двери должны скользить мимо друг друга с минимальным фуражом, могут быть затруднены выступающие ручки или тяги. Вместо этого встраивание какой-либо формы углубления в стойку может дать пальцам возможность перемещать двери.

Корпус: В вашем корпусе потребуются пазы для дверей на внутренних горизонтальных поверхностях.Их можно разрезать на панели или на лицевую раму, которую потом прикрепляют. Оба работают хорошо, хотя мне нравится использовать лицевую рамку на более крупных предметах, поскольку более толстая ложа может дать больше визуальной массы.

3. Столярные изделия должны быть тщательно спроектированы, чтобы не допускать обнажения концов канавок снаружи туши.

Угловые столярные изделия должны закрывать канавки внутри корпуса. Митры — это быстро и легко, но возможны и «ласточкин хвост»; Тщательная компоновка позволит вам пропустить канавки через гнезда на досках для контактов.На фото 3 показано, как угловые шпонки используются на концах некоторых «ласточкин хвост» корпуса: одна канавка проходит через угловую шпонку, а вторая — через первое гнездо для штифта.

Наконец, внутренние перегородки, ящики или полки должны заканчиваться не доходя до передней поверхности корпуса, чтобы двери могли свободно скользить без каких-либо препятствий.

Канавки и шипы

Вот где окупаются тщательное проектирование и планирование. Вы можете выбрать между шипами с одной или двумя щеками на дверях.Я обычно оставляю шипы с одной щекой для более тонких дверей на небольших деталях, но это не твердое правило.

4. Показаны задние шипы на более тонких дверях.

Обращайте особое внимание на ссылку при вырезании шипа с одной щекой, так как у передней двери шип будет разрезан на задней плоскости. Это сделано для того, чтобы передняя канавка не располагалась слишком близко к переднему краю корпуса, а также чтобы две канавки не располагались слишком близко друг к другу.

На рис.1 показаны детали шипов и канавок для некоторых дверей толщиной 12,7 мм или 1/2 дюйма (фото 4).

При использовании более толстых секций, например 19 мм, как показано на рис.1, мне нравится вырезать щеки по обеим сторонам шипа, но я стараюсь не центрировать их, вместо этого делаю чуть более узкую щеку ближе к задней части передней части. дверь и передняя часть задней двери. Это упрощает установку и снятие дверей, но об этом позже.

Канавки на нижней стороне верхней части корпуса также должны быть немного глубже, чем канавки на нижней стороне.Это снова позволяет устанавливать и снимать двери.

Сборка и установка дверей после изготовления корпуса позволяет мне работать с реальностью окна внутри
, а также означает, что мне не нужно беспокоиться о склейке корпуса с уже установленными дверями.

Дополнительная глубина в верхней канавке дает возможность разместить верхний шип в ее канавке и затем повернуть нижнюю часть двери в окно перед тем, как опустить ее в нижнюю канавку.Тщательное планирование позволит добиться четкой и равномерной фаски между верхним и нижним краями двери и корпуса.

Обрезка шипов

Я предпочитаю сначала сделать двери и прорезать шипы на собранных дверях определенного размера. Есть несколько способов сделать это, однако вам всегда нужно уделять особое внимание реферированию, особенно если вы размещаете свои шипы не по центру.

5. С помощью фрезы на фрезерном столе прорезать щеку с шипом.

Для направления фрезера можно использовать ручной маршрутизатор с направляемой подшипником фрезой или прямой фрезой с линейкой. Однако вы получите больше контроля с помощью таблицы маршрутизатора, и это один из моих предпочтительных методов (фото 5). Жертвенный обрезок листового дерева или древесины защитит от повреждений в точке выхода разреза.

6. Используя подвижный стол на пиле, пропилите щеки шипа.

На столовой пиле вы можете использовать поперечные салазки для точности и контроля.Если у вас раздвижной стол, отличный способ — отметить шипы на конце ложи и визуально совместить высоту лезвия с этой отметкой перед выполнением пробного реза (фото 6). Установите стопорный блок, чтобы равномерно ограничить выступы и убрать отходы к концу дверного узла.

Хотя эта операция включает как продольную, так и поперечную резку, я предпочитаю использовать лезвие для поперечной резки, чтобы минимизировать риск отрыва на выходе из разреза. Конечно, стек дадо также быстро справится с этой задачей.

Любители ручного инструмента могут также использовать плоскость с фальцем или движущуюся плоскость филлистера. Во всех случаях старайтесь сделать шипы примерно на 0,5–1 мм тоньше, чем ширина канавок, чтобы обеспечить плавное и беспрепятственное скольжение.

Нарезание канавок

То, как вы решите выполнить эту задачу, будет зависеть от размера вашего куска или от того, выполняете ли вы канавки в лицевой раме для последующего прикрепления к туше. Учитывайте также ширину и глубину канавок, на которые должна влиять толщина ваших дверей.

7. Используя спиральную коронку на фрезерном столе, прорежьте канавки.

Для лицевой рамы первый вариант — у стола фрезерного станка, и в этом случае я предпочитаю использовать спиральное сверло, так как я считаю, что прямые биты с трудом удаляют достаточно мусора, чтобы срез оставался чистым (фото 7). Тщательное планирование позволит вам просто перевернуть компоненты вплотную, чтобы ваши канавки были идеально симметричными от края до края. проходные двери и направляющие (мм) полный

Для обработки канавок на небольших изделиях хорошими вариантами являются столовая пила и фрезерный стол.Для более крупных деталей вы можете использовать ручной маршрутизатор с прикрепленной боковой направляющей, набор пилы с направляющими для небольшой глубины пропила или рубанок.

Углубления для пальцев для открывания

Для небольшого просвета между передней и задней дверьми необходимо, чтобы пальцы могли захватывать и перемещать каждую дверь. Когда я делаю двери кумико на более мелких деталях, мне нравится, как узор обеспечивает хорошее сцепление при перемещении дверей. Другой вариант, который я использую, — это простая фаска или выемка на каждой дверной стойке.Он чистый, элегантный и позволяет расположить любую дверь на любом конце тушки и при этом открыть ее.

9. Два аккуратно установленных стопорных блока на упоре стола фрезерного станка позволят вам легко вырезать выемки для пальцев.

Я обычно выполняю эту задачу за столом фрезерного станка, используя пару упоров blaock, как на фото 9. Зафиксируйте первый угол против первого упора, поверните дверь в положение напротив забора, пройдите проход, пока дверь не коснется второго остановите блок и снова выверните из пропила.

Другой раздвижной вариант

В AWR # 85 я писал о своих гибридных скамейках в стиле Roubo. Одна из ключевых особенностей этой скамьи — скользящий мертвец между двумя передними ногами. В этом случае наличие канавки в направляющей нежелательно, поскольку она быстро заполняется пылью и стружкой, препятствуя плавной работе скольжения. Вместо этого я вырезал длинную нижнюю направляющую, которая скошена по верхним краям, чтобы образовалась вершина посередине. Уловка состоит в том, чтобы вырезать стыковочную лощину на нижнем конце ползуна.Угол не должен быть слишком крутым, возможно, 5–7 °.

10. Здесь вы можете видеть, что я смело обозначил расположение остроконечной направляющей для распиловки на столовой пиле.

Способ достижения этого зависит от вашей пилы. У меня есть европейская пила с подвижным столом и полотном с правым наклоном. Сначала оденьте более широкую доску до желаемой толщины, затем наклоните лезвие, установите высоту лезвия, равную центру толщины доски, и прижмите доску к параллельному упору (фото 10).Затем переверните доску встык и повторите. Полученный обрезок и будет вашей остроконечной рейкой.

11. Ручное строгание фасок на остроконечной направляющей с помощью устройства для сглаживания под малым углом для тяжелого резания.

Если у вас есть лезвие с левым наклоном, вы можете просто прижать доску к забору и оторвать два неглубоких скоса от края более широкой доски, а затем оторвать поручень. В качестве альтернативы вы можете разложить свой пиковый профиль на обоих концах доски и аккуратно обработать обе фаски вручную.На фото 11 вы можете видеть, что я использую малоугловой гладилку, чтобы снять тяжелую стружку, чтобы добиться эффекта быстро.

Чтобы сделать стыковочный надрез на нижнем конце ползунка моей пилы с правым наклоном, определенно небезопасно бить одним концом о забор и проталкивать доску на ширину, минуя полотно. Итак, я сделал приспособление для саней, которое поддерживает доску, когда я провожу ее мимо лезвия.

12. Салазки и приспособление для нарезки сопрягаемого профиля на нижней части каретки.

Оставьте лезвие установленным под тем же углом и поднимите его, чтобы он совпадал с центром толщины слайдера. На фото 12 вы можете увидеть базовую конструкцию кондуктора и установку лезвия. Выполните первый проход, освободите доску из зажимов, переверните ее и выполните второй проход.

13. Выполняется вторая из двух распилов.

14. Конечный результат, который будет без проблем работать на вашей остроконечной направляющей.

Вы можете видеть это в процессе на фото 13 и конечный результат на фото 14.Верхняя часть скользящего упора представляет собой шип и канавку, как описано выше.

Плавное действие

Чтобы двери скользили правильно, я люблю смазывать шипы и внутренние канавки прозрачным воском. Он прост в применении и обеспечивает плавное скольжение, за которым легко ухаживать долгие годы.

Раздвижные двери сделать весело и легко. Некоторые базовые методы в сочетании с тщательным планированием позволят вам изучить их использование в ваших проектах.

Некоторые из описанных выше процессов показаны на видео ниже.

Дамион Фаузер (Damion Fauser) — дизайнер / производитель мебели, живущий в Брисбене. Он регулярно пишет статьи в журнал Australian Wood Review и преподает изделия из дерева в своей мастерской Дарра. Узнайте больше на www.damionfauser.com

Открытие раздвижной стеклянной двери • Дом Гадкого утенка

Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок, бесплатно для вас.

Вы знаете те домашние ремонтные работы, которые вы хотели сделать в последний раз, когда они вас беспокоили, но затем вы полностью проигнорировали это, потому что вам кажется, что у вас нет времени, а вы все еще решаете проблему? Да, именно это в основном и происходило с моей раздвижной стеклянной дверью.

Каждый раз, когда я выпускал Чарли во двор, дверь засовывалась. Каждые дней. Я мог легко обвинить предыдущего владельца в том, что он позволил ему заржаветь, но с годами он покрылся грязью, илом, собачьей шерстью и даже случайной паутиной.И вместо того, чтобы вычищать ее, я предположил, что дверь всегда будет проблемой или потребует замены — и я хотел оставить эту дорогостоящую мысль в глубине души как можно дольше. Итак, я сделал то, что сделал бы любой разумный домовладелец, который не хочет заниматься проблемой прямо в эту минуту : я сильнее дернул дверь, чтобы она открылась, выпустил Чарли, а затем снова очень сильно дернул дверь, когда она Пришло время впустить ее обратно. Обычно это приводило к одному из двух: либо дверь взаимодействовала и плавно скользила при следующем рывке (ура! но редко), либо дверь прилипала еще немного (или открывалась вне трассы), и справиться с этим в следующий раз будет еще труднее.Это продолжалось слишком долго. Потому что я, видимо, обжора для такого рода дерьма.

Я знаю, что мне следовало разобраться с этим раньше. Фактически, я, , должен был бы заниматься этим «ремонтом» все время в качестве регулярного технического обслуживания (так, я думаю, извлеките уроки из моей ошибки?). Но это также одна из тех вещей, которые просто нельзя игнорировать вечно — дверь будет просто держаться, пока она не сдвинется с места. Если бы я знал, что это заняло бы у меня все пять минут (если бы это было), я бы, вероятно, сделал это много лет назад!

Так уж вышло, что производители WD-40 недавно обратились ко мне и спросили, можем ли мы поработать вместе над парой проектов в качестве спонсора, и я сразу понял, что могу использовать их продукты (я имею в виду, есть мастер, который не использовал WD-40 хотя бы раз?).В присланном ящике было написано:

Растворяет смолу и осадок? Предотвращает ржавчину? Водонепроницаемый? Да, пожалуйста.

Как починить раздвижную стеклянную дверь

Что вам понадобится:

недорогая щетка для чистки (я купил свою в ИКЕА за доллар или два)
магазинный пылесос (у меня есть компактный, который отлично подходит для таких небольших пикапов)
Масло для пневматических инструментов 3-in-ONE

Обычно это масло используется для смазки инструментов (например, пневматического пистолета для гвоздей), но, как указано на этикетке, оно предназначено для защиты от ржавчины и предотвращения коррозии и образования смол, которые являются теми же свойствами, которые делают его лучшим для этого проекта (к вашему сведению, у них тоже есть «многоцелевое» масло, но это все же помогло!).

Во-первых, все, что вам нужно сделать, это просто хорошенько почистить направляющую раздвижной двери. Обязательно очистите обе стороны направляющей , а также помогите очистить грязь, которая существует в середине (переместите дверь по направляющей, чтобы обнажить переднюю часть, очистите, переместите дверь обратно в закрытое положение, очистите, и так далее).

Сделайте это столько раз, сколько необходимо, чтобы грязь рассыпалась по всей трассе.

Во время чистки используйте промышленный пылесос, чтобы пропылесосить рыхлую грязь (или, в моем случае, паутину, сосновую солому, собачью шерсть, грязь и ).Это поможет вам увидеть, действительно ли вы получили все… или вы просто думаете, что получили.

К этому моменту дверь уже должна работать намного лучше, но если вы действительно хотите, чтобы она прослужила долго, вам понадобится немного смазки.

Наконец, добавьте масло 3-в-1 вдоль гусеницы. Перемещайте дверь вперед и назад, как в шаге 1, чтобы дверь скользила по смазанным участкам; это на самом деле поможет перемещать смазку в более труднодоступную среднюю зону, где дверь постоянно скользит и испытывает трение, заставляющее ее прилипать.

Это небольшое исправление заняло всего пять минут, но в моей повседневной жизни меняли день и ночь, позволяя Чарли входить и выходить из дома (что она хочет делать все время ). Если бы только борьба с ее непрерывным линькой (или отслеживание еще большего количества грязи) было таким легким!

Не забывайте, поскольку этот проект занимает так мало времени, вы также можете потратить несколько минут на то, чтобы смазать все свои инструменты, пока вы в нем. Это еще одна вещь, которую я делаю слишком редко, но поскольку я планирую использовать свой пневматический пистолет для ногтей все лето в предстоящих проектах, я знаю, что мне нужно приложить больше усилий для надлежащего ухода за инструментом.Смазка инструментов (а также лезвий бензопил) помогает продлить срок их службы, поэтому всегда неплохо иметь такую бутылку под рукой. Кроме того, немного можно пройти по пути длиной , так что пока вы не потеряете его в своем грязном гараже (кхм), вы можете использовать одну и ту же бутылку для сотен проектов.

Неплохо для быстрого исправления, а?

Раскрытие информации: этот пост спонсирован 3-in-ONE Oil, но все мнения на 100% принадлежат мне!

5 простых советов для более плавного скольжения

Ваша раздвижная стеклянная дверь открывается медленно? Мне было тяжело двигаться, и наши юные дочери едва могли сдвинуться с места.

Я решил, что хватит, и мне нужно было решить эту проблему.

Итак, сегодня я собираюсь поделиться 5 простыми советами, которые помогут вам снова вернуть гладкую работу вашей раздвижной стеклянной двери.

Перед тем, как мы начнем, вот список расходных материалов, которые вам понадобятся:

Как видите, этот тип быстрого ремонта стоит недорого, не займет много времени и поможет сохранить вашу раздвижную стеклянную дверь, ну, СДВИГАЕТСЯ 😉

Шаг 1. Очистка направляющих стеклянной раздвижной двери

Стандартные стеклянные раздвижные двери имеют направляющие.Направляющая действует как направляющая для двери, а также позволяет роликовым колесам обеспечивать плавность хода двери.

Со временем направляющая раздвижной стеклянной двери накапливает грязь и сажу. Это значительно замедлит вашу дверь.

Используйте зубную или металлическую щетку для очистки внутренней части направляющей раздвижной стеклянной двери. Сначала я попробовал использовать зубную щетку, но затем переключился на проволочную щетку, которую использую для чистки клюшек для гольфа. Если вы знаете кого-то, кто играет в гольф, вы можете позаимствовать у него такую проволочную щетку.

Как только вся грязь будет удалена с гусеницы, используйте пылесос для ее всасывания.

Шаг 2. Смажьте направляющую раздвижной стеклянной двери

Используйте WD-40 или смазку на основе силикона и распылите всю направляющую.

Как знают некоторые поклонники Home Repair Tutor, мне нравится использовать спрей-смазку Blaster’s Garage Door, потому что она основана на силиконе и не притягивает скопления грязи. Он стоит около 5 долларов и может быть найден в любом магазине Home Depot или Lowes здесь, в штатах.

Обязательно вытрите излишки брызг, попавшие на пол. Это создаст довольно скользкую поверхность.

Шаг 3. Регулировка роликов раздвижной стеклянной двери для более плавного движения

Внутри стандартной раздвижной стеклянной двери есть регулируемые ролики, которые помогают ей скользить вперед и назад по направляющей. На вашей раздвижной стеклянной двери есть отверстия, в которых находятся регулировочные винты этих роликов.

В моей двери отверстия были с пластиковыми заглушками.Я использовал нож для стейка, чтобы вытащить пробки. С каждой стороны раздвижной стеклянной двери есть два набора роликов.

Я использовал отвертку с крестообразным шлицем, чтобы повернуть регулировочный винт ролика.

Какой фундамент для бани выбрать: Какой фундамент для бани лучше, устройство и виды фундаментов

13.12.2021 0 admin Разное

Фундамент для бани: какой лучше выбрать?

Если вы решили построить баню самостоятельно, то самой первой технологической проблемой станет для вас устройство фундамента. Так какой же фундамент лучше для бани?

Чтобы не ошибиться в выборе, сначала нужно вникнуть в детали различных технологий, рассмотреть все плюсы и минусы самых популярных способов возведения фундамента для бани своими руками. А они есть у каждого из них!
Нет изначально плохих или хороших, надежных или ненадежных фундаментов. Ваша задача – найти метод, который оптимально подойдет именно вам.

Ленточный фундамент под баню

Ленточные фундаменты используют достаточно часто, поскольку они заслуженно считаются очень надежным, традиционным и проверенным вариантом. По типу конструкции такие фундаменты под баню бывают монолитными и сборными. При обустройстве монолитного фундамента по периметру будущего строения (включая несущие стены внутри) роется траншея. Глубина рассчитывается с учетом рекомендаций, в зависимости от особенностей грунта и климатической зоны участка. Далее устраивается песчано-щебеночная подушка. После этого в траншее устанавливается опалубка, а на дно которой закладывается арматура и гидроизоляция. Затем все заливается бетоном марки не менее М200.

Сборный ленточный фундамент для бани – это конструкция из бетонных или железобетонных блоков. Он считается менее надежным, чем монолитный, поскольку неизбежно пропускает влагу в местах стыковки блоков. Но и усилий на его строительство вы потратите гораздо меньше.

При возведении ленточного фундамента для бани своими руками нужно помнить, что первоначальные земляные работы потребуют больших трудозатрат. Глубина фундамента под баню олжна быть не менее 1-1,6м (если это мелкозаглубленный фундамент – 0,3- 0,7м). Однако можно быть уверенным, что такая конструкция станет надежным основанием, которое сможет выдержать высокие нагрузки в течение длительного срока.

Одно из главных достоинств ленточного фундамента — возможность его закладки как на обычных, так и на скальных и песчаных почвах. На пучинистых грунтах закладывают ленту глубиной от 1.5, а при обводненных грунтах используют кессоны. Главный недостаток – высокая стоимость и большой объем работ, в сравнении с другими типами фундаментов под баню. Если ваша постройка будет одноэтажной, небольшой, из легкого бруса, а не из камня, то вряд ли есть смысл заливать такой мощный фундамент.

Столбчатый фундамент для бани

Столбчатым фундаментом называют конструкцию, состоящую из ряда столбов, на которые опирается постройка. Размещают столбы на расстоянии 1-2м друг от друга, надежно закрепляют в грунт в местах пересечений будущих стен.
Такой фундамент выгоден экономически, требует минимума строительных материалов, да и трудозатраты невелики: столбчатый фундамент для бани 5х5 можно соорудить за день.

Также, как и ленточный, столбчатый фундамент бывает монолитным и сборным, залегающим глубоко или мелко. Идеально подходит в качестве фундамента для каркасной бани, брусчатой или рубленой, а для кирпичного дома такому фундаменту потребуется строительство несущей конструкции с ростверком (а это уже совсем другие деньги). Столбчатый фундамент для бани будет идеальным, если грунт на участке состоит из крупнозернистого песка, мелкого гравия, глины или суглинка.

Столбы изготавливают из бетона, железобетона, бута или кирпича. Их устанавливают под углы бани, под стойки, а также в местах пересечений стен. Можно использовать и деревянные опоры, но даже при условии их предварительного обжига срок службы таких столбов составит не больше 6-7 лет. Глубина заложения опор определяется глубиной промерзания земли в данной местности плюс 10-20 см. Затем столбы заливаются бетоном с применением цемента только высокой марки.

Свайно-винтовой фундамент под баню своими руками

Этот способ, в отличие описанных выше, используется в нашей стране не так давно, но стремительно набирает популярность. Тому есть несколько причин:

Сложный грунт

Баня на винтовых сваях – это идеальное решение в регионах, где грунт промерзает на большую глубину, а также для установки сооружений в болотистой местности или прямо в воде.

Любой ландшафт

Никаких затрат на земляные работы, расчистку или выравнивание участка не потребуется — свайно-винтовой фундамент позволит построить баню на любом ландшафте

Долговечность

Свайно-винтовой фундамент станет крепким и надежным основанием и при условии правльного монтажа прослужит десятилетия.

Перенос строения

При необходимости баню на сваях можно демонтировать вместе с фундаментом и перенести в другое место.

Фундамент своими руками

Экономичность винтовых свай связана с низкой ценой как самого фундамента, так и его монтажа, также возможен самостоятельный монтаж фундамента без специальных средств.

Масштабируемость

Масштабируемость получаемого строения также является плюсом — возможность с наименьшими трудозатратами в дальнешем пристроить веранду, террасу либо какую-то другую пристройку.

Винтовая свая представляет собой металлическую заостренную трубу с приваренной лопастью специальной конфигурации. К противоположной стороне сваи приваривается оголовок, на котором фиксируется основа будущего объекта. Диаметр ее может быть от 5, 7 до 13, 3 см, толщина стенок – от 3 до 6 мм, а длина – от 1,5 до 6 м. В верхней части сваи расположена шляпка v-образной или круглой формы для крепления каркаса для «коробки» бани. При строительстве фундамента под баню из легкого материала понадобится обвязка из бруса, а для кирпичного или блокового – из металла. Поскольку методика установки на сваи предполагает свободное пространство под постройкой, то значительно упрощается и обустройство пола в бане на сваях. Можно сделать не требующий больших вложений протекающий настил путем монтажа лаг на ростверк.

Итак, на сегодня вопрос, как сделать фундамент для бани максимально экономно и быстро, кажется, решен. Обустройство винтового фундамента для бани не нуждается в изнурительных земляных работах, ведь свая сама пробивает себе дорогу в грунте, легко достигая расчетной глубины. Причем столбы небольшого диаметра достаточно легко монтируются вручную (для более тяжелых нужна автоматическая установка). Интересно, что идея не вбивать сваи, а вкручивать, пришла в голову инженеру из Лондона А.Митчелу еще в 1838 г., но понадобилось немало лет, чтобы человечество оценило это изобретение.

Свайно-винтовая технология возведения фундаментов прекрасно зарекомендовала себя в странах Запада, а теперь, наконец, стала применяться и у нас. В суровых климатических условиях большинства регионов России очень важно иметь возможность проводить работы в любую погоду, даже в мороз. Свайный фундамент для бани может использоваться в зоне вечной мерзлоты, его можно смонтировать своими силами за 1-2 дня.

Как построить фундамент для бани

Максимальной прочности и остойчивости любой постройки можно достичь только при наличии полноценного фундамента. Неважно, каким именно образом будут построены стены бани, даже простая каркасная баня требует фундаментной основы, надежно удерживающей каркас постройки. Чем сложнее грунт и тяжелее блоки, тем глубже и шире основа фундамента бани.

Какой фундамент для бани выбрать

Чем проще конструкция бани, тем проще решить проблему, как построить фундамент для бани. Для небольшой бани 3х4 или 4х5 м, построенный фундамент в два метра глубиной будет явно избыточным по прочности и устойчивости. Мелкозаглубленная бетонная лента в 20 см может не удержать конструкцию бани в равновесии. Как сделать фундамент под баню правильно? Грамотный выбор размеров определяется типом почвы и нагрузкой от веса стен и крыши бани на ленту из бетона. Для различных типов и размеров бани можно построить фундамент, используя типовое решение:

Ленточный или блочный фундамент, выстроенный на глубину промерзания почвы;
Свайного или каркасно-свайного исполнения;
В виде литой фундаментной плиты.

У бани, как и у любого здания, строительство начинается с выбора проекта и привязки сделанного чертежа на местности. Такая процедура позволяет определить, насколько сделанный расчет бани совпадает с будущими габаритами на участке. После уточнения места и ориентации приступают к исследованию состава грунта, на котором предполагается построить баню.

Это поможет выполнить водоотведение от основания и вскрыть приповерхностные источники грунтовых вод, если таковые имеются. По результатам проведенной разведки принимают решение о конструкции основы под постройку, связывают с проектом здания и решают, как сделать фундамент для бани проще, дешевле и быстрее.

Влияние почвы и материала стен бани на конструкцию и размеры фундамента

Разбор состава грунта на разной глубине залегания делают по стандартным методикам с помощью размывки отобранных проб водой. Такой подход оправдан, если нужно построить мощный фундамент под трехэтажный коттедж, для простой бани будет достаточно отличить супесь и песок от глины с суглинком или каменистой породы.

Лучшей несущей способностью обладают каменистые грунты с большим количеством обломков камня разной фракций. Чаще всего такие почвы встречаются в местах выхода на поверхность месторождений базальта, известняка, меловых и кальцитовых пород. Такой грунт без проблем выдержит нагрузку в 4-5 кг/см². Далее по прочности идут крупнозернистые пески, они выдержат до 3 кг/см². Самыми распространенными и наименее стойкими являются мелкие супеси, глины и суглинки, способные выдержать давление максимально до 2 кг/см².

Выбираем, какой фундамент построить лучше

После проведенных расчетов необходимо изучить глубину промерзания грунта и степень водонасыщения. Оба параметра важны для определения глубины, на которую нужно построить фундамент. Если опорная поверхность бетонного каркаса будет находиться на глубине промерзания, и грунт будет перенасыщен влагой, с наступлением морозов влажная порода замерзнет, расширится. В этом случае на отдельные части каркаса фундамента будет действовать выталкивающая сила. Величина этой силы зависит от конкретных условий, и в отдельных случаях может привести к серьезным повреждениям здания бани.

Свайный фундамент

Самым простым решением для переувлажненных почв будет использование для бани свайного или каркасно-свайного типа фундамента.

Свайный фундамент для бани имеет определенные преимущества:

Построить каркас на сваях нужно в течение двух-трех дней;
Сваю фундамента под баню можно установить группой из трех человек, без использования специальной техники;
Специальный станок позволяет выполнить тот же объем работ за 3-4 часа;
При правильной установке и гидроизоляции сваи прослужат до 30 лет;
Построить основание на сваях можно дешевле и быстрее, чем в случае использования заливного или блочного фундамента. Объем работ меньше, но требует высокой квалификации.

Важно! Забитые или закрученные сваи нельзя оставлять зимовать без нагрузки. Сразу после их установки рекомендуется построить цокольную часть здания бани.

Кроме того, свайный вариант позволяет достаточно просто выбрать место и выложить, отлить фундамент под тяжелую кирпичную печку парилки бани. Наружные стены отлитой из бетона основы под печь необходимо тщательно гидроизолировать с помощью двойного слоя рубероида и мастики. Свайная конструкция создает дополнительные условия для выпадения конденсата на бетонной поверхности, продуваемой со всех сторон опоры печи.

Разметку точек установки свай проводят таким образом, чтобы сваи располагались на расстоянии 90 см – 110 см под стенами и 100-150 см внутри периметра стен. Каждая свая вворачивается на глубину промерзания грунта плюс 20 см. Оголовок сваи заливается бетоном и обрезается. После установки всех свай высота опор над землей выравнивается по горизонту с помощью резака. Поверхность опор тщательно обрабатывается гидроизоляцией.

На подготовленные опоры укладывается каркас из металлического профиля, швеллера или деревянного бруса с сечением 150х150 мм. Изготовленный каркас зашивают доской, на которую укладывают слой гидроизоляции и теплоизоляции. Фундамент готов, можно строить корпус бани. Чаще всего такие виды свайных фундаментов используют для строительства бани из бруса, бревна, сборные каркасные бани, но можно построить здание из газобетона, арболитового камня, пустотелого керамического кирпича.

Разновидностью свайного фундамента является столбчатый фундамент. В этом случае вокруг стальной трубы отсыпают песчано-гравийной смесью, заливают смолой и выкладывают из кирпича опору квадратного сечения. Такой столбик значительно увеличивает жесткость опоры бани. Иногда стальные трубчатые сваи бетонируют наружной отливкой цементно-песчаной смеси. В этом случае для каждой трубы необходимо сделать опалубку и залить ее цементным раствором.

Ленточный вариант фундамента

Наиболее простым и распространенным принято считать ленточный фундамент. Чтобы построить ленточный фундамент, нужно правильно выполнить разметку с помощью шнура и колышков всех сторон будущего каркаса. Ширина фундаментной ленты получается расчетным путем в зависимости от веса постройки. Для небольшой бани ширину ленты принимают в размер кирпича. Так построить дешевле и уменьшается расход бетона. В этом случае бетонным раствором заливают нижнюю часть опалубки, укрепленной стальной арматурой. Толщина отливки должна быть не менее 30 см. Остальную часть траншеи выкладывают либо из бутового камня, либо из старого керамического кирпича.

При разметке ширину траншеи под фундамент принимают на 10-15 см шире расчетного размера ленты. Глубину траншеи для средней полосы России можно взять 90-120 см. Если баня стоит на возвышенности, в основании фундамента водоотвод для грунтовых вод можно не делать. В противном случае на дно траншеи необходимо уложить перфорированную пластиковую трубу с небольшим градиентом таким образом, чтобы все грунтовые воды стекали по дренажу в направлении водосборника, который устраивается, как правило, с северной стороны здания.

На поверхность дренажной трубы подсыпается смесь мелкой щебенки и песка и укладывается слой геотекстиля. Уложенную смесь необходимо аккуратно выровнять по высоте лопатой и ручной трамбовкой. Если вы не используете трубу, в качестве дренажа применяют слой песка, геотекстильную ткань и крупную щебенку. Поверх уложенного дренажа вырезают и наклеивают мастикой внахлест куски рубероида.

На следующем этапе необходимо установить деревянную опалубку. Чаще всего используют готовые сборные щиты из 20-30-миллиметровой доски. Опалубку устанавливают в траншею и фиксируют с помощью подкосов и распорок. Общая толщина залитого бетона под фундамент в бане составляет не менее 50 см для слабых глинистых и суглинистых грунтов. Для каменистого грунта можно использовать облегченный вариант с толщиной подушки в 20 см и кирпичной обвязкой выступающего над грунтом основания. На вторые-третьи сутки после схватывания бетона опалубку можно снимать и наносить гидроизоляцию на поверхность фундамента.

Фундамент под печь нужно построить в виде отдельного каркаса. Наиболее простым способом считается отлить в неглубокой траншее бетонную плиту с наполнением бутовым камнем, желательно крупными обломками, частями. Очень хороший результат получается при использовании электрического уплотнителя бетона. 15-20 минут обработки залитого раствора со щебенкой позволяет получить очень прочный бетон даже без использования арматуры. При желании таким способом можно обрабатывать ленточный бетон. Но работа это достаточно трудоемкая, поэтому проще и дешевле построить с укладкой арматуры.

Фундамент в виде плиты

В некоторых случаях особенности расположения бани, характер грунта, наличие подпочвенных вод не дают возможности построить полноценный ленточный фундамент. В этих случаях можно построить баню на фундаменте в виде плиты. Глубина залегания такого фундамента очень небольшая, поэтому здание бани будет достаточно устойчивым и не вызовет подъем грунтовых вод на поверхность.

Для формирования сплошной фундаментной плиты необходимо построить контур опоры по периметру стен бани. На глубину 50-60 см вырывается котлован, который отсыпается щебенкой толщиной не менее 15 см. Слой щебенки уплотняется ручной или электрической трамбовкой. На подготовленный слой щебенки укладывается промежуточный слой из мелкого отсева толщиной 3-4 см. Далее укладывается слой гидроизоляции и заливается бетонным раствором. Вместо деревянной опалубки стены выкладывают кирпичом. Как правило, бетонную плиту из-за большого расхода цементного раствора поднимают над грунтом на высоту не более полкирпича.

Такой фундамент получается очень прочным и легко выдержит нагрузку от веса стен из самой тяжелой бутовой кладки, и построить его несложно. В связи с высокой затратностью и большим расходом стройматериалов плита для бани используется в исключительных случаях.

Заключение

Легкая конструкция бани позволяет построить здание с минимальными затратами на фундаментные работы. Любая заливка бетона в ленточном фундаменте или в плиточном требует перерыва в работах не менее месяца до окончательного набора прочности. Поэтому лучше всего баню построить на фундаменте из крупногабаритных бутовых камней на растворе с ускорителем схватывания.

какой лучше выбрать, столбчатый и на винтовых сваях, ленточный вариант, строительство своими руками под баню из блоков 4х6

Срок службы любого сооружения во многом зависит от заложения надежного фундамента. Баня не является исключением: при возведении ее необходимо учитывать характеристики и особенности монтажа основания. В данной статье рассмотрены разновидности фундамента бани и особенности его строительства своими руками.

Устройство

Основание создается не только с учетом типа грунта, на котором будет возведена баня, но и материалов будущего фундамента. Информация о почве должна быть зафиксирована при предыдущих строительных работах на территории. Если по каким-либо причинам она отсутствует, то геологические изыскания необходимо произвести самостоятельно. Важно понимать, что качественный фундамент невозможно построить на неизученной почве.

Геологическую разведку проводят специальные организации: буровая машина делает скважины, из которых забираются пробы грунта. В специальной лаборатории почву исследуют – определяют ее химический состав и физико-механические свойства. Грунтовые выработки производят по всему периметру, ниже коммуникаций и на разной глубине, чтобы получить полную геологическую карту местности. Этот процесс требует много времени и денежных вложений, но есть и более экономичные варианты.

Основные свойства почвы можно определить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть несколько скважин, стараясь сделать скважину как можно глубже. Идеальным станет отверстие, достигающее глубины промерзания грунта. В качестве инструмента мастера советуют воспользоваться садовым буром. По вырытым скважинам определяют толщину плодородного слоя почвы, границу грунтовых вод и состав грунта.

Фундамент должен проходить сквозь мягкий плодородный слой и опираться на более твердую структуру. Если грунт на территории пучинистый (на поверхности видны холмики и трещины), то фундамент необходимо опустить на уровень промерзания грунта. Почву вокруг опор засыпают смесью песка и гравия, чтобы грунтовая вода при замерзании не привела к смещению основания. Мелкозаглубленный фундамент закладывают только при стандартных условиях.

Если на участке строительства наблюдаются резкие перепады высот, то для такой территории подойдет свайно-винтовой фундамент.

Сваи не рекомендуется устанавливать в областях с повышенным уровнем грунтовых вод. Взаимодействие опор с водой приведет к быстрой коррозии и проседанию фундамента. Перед установкой сваи необходимо обрабатывать специальным раствором, защищающим конструкцию от влаги.

Для подвижных грунтов подойдет свайно-ростверковый фундамент. Этот тип хорошо подойдет в качестве основания для кирпичных и блочных конструкций. Сваи удерживают конструкцию при оползнях и сдвигах, обеспечивая фундаменту устойчивость. Ростверк – лента, связывающая опоры, предназначена для равномерного распределения нагрузки. Его изготавливают из металла, дерева или железобетона.

Столбчатый фундамент предназначен для регионов с глубоким промерзанием грунтов. Также такой вид основания применяют в строительстве зданий на переувлажненной территории, болотистых грунтах. На участках, подверженных движению почвы, столбчатый фундамент не устанавливают. Он плохо переносит сдвиги и оползни.

Самым надежным видом фундамента является монолитный. Бетонная плита способна выдержать любые сложные условия, сохраняя целостность и устойчивость. Цельное основание равномерно распределяет нагрузку на грунт, препятствуя осадке. Главным минусом такого основания является высокая цена.

Среди материалов для строительства фундамента для бани предпочтение следует отдать натуральным материалам. Для свайного основания лучше подойдет древесина. Плитные и ленточный фундамент принято возводить из тяжелых материалов – камня и бетона.

Ленточная конструкция является наиболее надежной разновидностью фундамента. Этот вариант мастера советуют выбирать тем, кто хочет сделать работу своими руками. Такой тип фундамента подойдет для строения любого размера. Он представляет собой ленту из бетона или кирпича, которая опирается на грунт ниже уровня грунтовых вод. На поверхности оставляют не более двадцати сантиметров основания.

Ленточный фундамент подходит для любого строения, но специалисты выделяют несколько наиболее оптимальных случаев монтажа такого основания:

Цокольный этаж используется для установки насоса и коммуникаций, хранения бытовых предметов. Стены цоколя необходимо защитить от влияния переменного уровня воды, ветра и низких температур.
Здание бани имеет большой вес и достигает внушительных размеров. Ленточный фундамент хорошо воспринимает нагрузку от строения и передает ее грунту. Такой тип основания подходит для кирпичных строений.

Существует несколько методов по сборке ленточного фундамента. Каждый из способов имеет ряд плюсов и минусов. Кирпичная ленточная кладка устанавливается на сухих песчаных грунтах. При высоких подземных водах конструкцию ставят на кирпично-щебеночную подушку, армируют и заливают бетонной стяжкой. Кирпичный ленточный фундамент отличается небольшим весом и простотой монтажа.

Важно понимать, что для создания такого основания необходимо выбирать правильный материал.

Фундамент собирают только из красного кирпича. Белый силикатный материал неустойчив к взаимодействию с водой, поэтому быстро разрушится. Швы между кирпичами необходимо обработать гидроизоляционной мастикой – цемент обладает хорошей водопропускной способностью.

Ленточный фундамент из бетонных блоков подойдет для малогабаритной бани. Железобетон – тяжелый материал, поэтому большие фрагменты можно установить только с помощью строительной техники. Оптимальными считаются детали размером 20 на 40 сантиметров. Такие блоки устанавливают в шахматном порядке на песчаную подложку. Монтаж фундамента можно выполнить за два дня.

Каменное основание возводят из речного камня и цемента. Другое название такого типа фундамента – бутобетонная кладка. Этот тип фундамента прост в монтаже и обладает низкой себестоимостью. Камни следует выбирать плоские и одинаковые по размеру. Слои кладки заливают бетоном.

Свайный фундамент подходит для легких зданий, прост в изготовлении и надежен в эксплуатации. На постройку этого типа основания требуется мало материалов, что значительно уменьшает расход средств и времени на его монтаж. Сваи рекомендуется устанавливать новичкам, ведь они не требуют особых строительных навыков.

Свайное основание не подходит для пучинистых грунтов – опоры плохо воспринимают горизонтальные нагрузки. Чтобы защитить фундамент от разрушения, необходимо уменьшать расстояние между сваями. Фундамент из твердых пород дерева лучше сопротивляется действию воды. Тем не менее, деревянные сваи на сегодняшний день в строительстве практически не используются.

В строительстве насчитывается около двадцати вариантов свай. Из них можно выделить три вида опор, подходящих для малоэтажного строительства и бань:

Забивные железобетонные сваи. Этот тип редко используют при сооружении бань. Опоры достаточно тяжелы, поэтому их невозможно забить без помощи специализированной техники. Стоимость таких работ может быть очень высокой. Неоспоримым преимуществом забивных свай является их надежность.
Винтовые металлические опоры можно устанавливать вручную. Такой фундамент прост в монтаже, ведь не требует особых умений. Существенным минусом стали является ее высокая теплопроводность. Этот вид фундамента не подходит для полов без утепления. При таком устройстве основания неотапливаемое помещение всегда будет прохладным.
Буронабивные сваи – самый распространенный способ устройства фундамента на опорах. Монтажные работы требуют хорошего вложения и больших трудозатрат. Плюс такого основания – экономия на материалах.

Опоры располагают в местах соединения стен. Расстояние между сваями не должно быть больше двух метров. Популярный диаметр – 20 сантиметров. С увеличением площади поперечного сечения сваи увеличивается ее несущая способность, но возрастает риск смещения опоры под действием сил пучения. Фундамент опускают ниже границы промерзания грунта. На сыпучих почвах сваи устанавливают на несущий слой.

Столбчатый фундамент служит основанием для деревянных построек. Он не воспринимает высокую нагрузку, поэтому может просесть под каменным и кирпичным домом. Стены на таком основании деформируются и покрываются трещинами. В последующем постройка разрушится.

Чтобы конструкция прослужила долго, мастера применяют особую технологию и специальную технику. Этот процесс очень дорогой, что нерационально для скромного бюджета.

Монолитное основание представляет собой плиту, установленную на подложку из песка и щебня. Толщина подушки может достигать от двадцати до пятидесяти сантиметров в зависимости от типа грунта и особенностей сооружения. Фундамент может быть мелкозаглубленным и незаглубленным.

Данный тип фундамента выделяют его физико-механические свойства: он считается самым прочным и долговечным. Подошва занимает большую площадь, поэтому воспринимает всю нагрузку от знания. Вес распределяется равномерно, давление на грунт уменьшается. Армирование ставят для уменьшения повреждения фундамента при устройстве его в морозных пучинистых грунтах. Монолитный фундамент служит хорошим основанием на неустойчивых и заболоченных почвах.

Среди преимуществ монолитной стяжки выделяют доступную цену монтажа. При возведении нет необходимости привлекать специалистов со сложным оборудованием. Стяжку заливают из бетоносмесителя в форму. Монолитная конструкция позволяет сократить земляные работы. Данный тип фундамента обладает большим сроком эксплуатации благодаря сохранению целостности.

Главный минус основания – невозможность устройства подвального помещения. Специфика укладки не дает возможности запроектировать комнату ниже уровня основания. Также данный вид фундамента требует большого количества материала и арматуры.

Укладка не требует специфического оборудования, но не может производиться в неблагоприятных погодных условиях.

Фундамент является черновым полом, поэтому его необходимо утеплить. Монолитная стяжка позволяет устроить водяной отапливаемый пол. Необходимо помнить о гидроизоляции и устройстве утепляющей конструкции. В противном случае помещение будет холодным. «Ковер» из изоляционных материалов можно устраивать в качестве подложки под цементную стяжку.

Изоляционный «пирог» обладает коррозионной стойкостью даже при взаимодействии с подземными водами. Современные строительные материалы долговечны и отличаются высокой прочностью. Монолитные плиты, как и подложку, устраивают преимущественно на сложных грунтах.

Все строительные материалы должны отвечать жестким требованиям в соответствии с нормативными документами.

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

Если будущий фундамент ленточный, то от внешнего края необходимо отступить расстояние, равное будущей толщине стяжки.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Разметка и земляные работы

Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.

Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.

Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.

Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.

Каркас необходимо укрепить, чтобы бетонная смесь не разрушила конструкцию в процессе высыхания.

Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.

Строительство своими руками

Плитный фундамент залить своими руками не так сложно. Между слоем теплоизолятора и бетонной стяжкой необходимо постелить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не дала протечку: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания. Пласты полиэтилена укладывают внахлест, швы проклеивают скотчем. После заливки блоков конструкцию оставляют до полного высыхания. Глубина опоры просчитывается заранее.

Винтовые сваи небольшого размера можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 м вкручиваются двумя людьми, третий следит за четкостью выполнения работы. Лучше выбрать сваи высотой около полутора метров. После установки последней опоры ровность необходимо проверить лазерным уровнем. Для отливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а потом производится ее заливка. Как бетон застывает, опоры соединяют ростверком из швеллера. Такое устройство связывает сваи воедино и распределяет нагрузку от здания равномерно на каждую опору.

Существует пошаговая инструкция по отливке ростверка для свай. Для монтажа ростверка необходимо предварительно создать арматурный каркас, замешать бетонный раствор и подготовить форму из опалубки. Форму можно делать по аналогии с технологией заливки ленточного фундамента – из щитков или деревянного сруба.

На укрепленные сваи крепится сетка, по всему контуру постройки ее шаг не должен превышать тридцати сантиметров. Ее установка производится на специальные крепежи, вставленные в отверстия на свае. Металлический каркас частично вводится в сваи, совмещается с продольными хлыстами. В случае со сваями из бетона арматура соединяется с металлическими канатами, выступающими из опор.

Опалубку выправляют, каркас должен быть ровным. От качества проделанной работы будет зависеть равномерность распределения массы сооружения по поверхности. Искривление конструкции приведет к неравномерной закладке грунта. Заливку бетон в опалубку производят, начиная с голов свай. Укрепление конструкции достигается путем заглубления опор в ростверк на небольшое расстояние.

Если нет возможности залить ростверк бетоном, то мастера рекомендуют изготовить такую конструкцию из бруса.

Для деревянной постройки она будет наиболее выгодной. Древесину необходимо предварительно просушить и обработать специальным влагозащитным составом. Установка ростверка начинается с распила материала на фрагменты – концы брусьев выпиливают в форме замка. Конструкцию собирают, присоединяя к сваям болтами.

Столбчатый, ленточный и монолитный фундамент можно сделать своими руками. Но ни в коем случае нельзя нарушать технологию монтажа. Лучше проводить работы под наблюдением специалиста с учетом всех тонкостей. Детальную схему со сливом используют во всем процессе работы, поэтому не стоит недооценивать этот этап подготовки.

Материалы необходимо подбирать в соответствии с нормативными документами – у каждого продукта должен быть сертификат качества.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие фундамента обуславливается весом отопительной конструкции. Небольшая печь массой до 250 кг не требует дополнительного укрепления пола. В этом случае покрытие можно не усиливать, а всего лишь обработать средством противопожарной защиты. Материал под печь должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно сделать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может колебаться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на основание сооружения. Если вес отопительного устройства достигает 750 кг, то в этом случае необходимо запроектировать индивидуальное основание. Печь создает неравномерную нагрузку на пол бани, что приведет к частичному проседанию слабого основания. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна противостоять движению грунта.

Построить правильную основу можно лишь с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотной постройки нужно учитывать ряд важных пунктов:

Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы. Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.

Габариты фундамента необходимо соотносить с размерами печи на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за границы отопительной системы не меньше чем на 50 миллиметров. Наиболее оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
Дымовая труба должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоотвод требует дополнительной защиты и усиления, поэтому рискует создать сверхнормативную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа фундамента эти особенности необходимо учитывать.
При устройстве отопительной системы необходимо дополнительно обустроить водозащитный слой. Рубероид выстилают в два слоя и присоединяют к фундаменту. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.

Кирпичная кладка печи подвержена коррозии, поэтому защита от влияния воды в данном случае необходима. Также использование печи повышает уровень влажности в помещении.

Какой фундамент выбрать для бани

Какой лучше фундамент для бани выбрать

Любая стройка, пусть даже это будет небольшая дачная баня, начинается с выбора места и закладки фундамента, который подразделяется на типы. Именно на этой стадии у многих и возникает вопрос, какой выбрать фундамент для бани.

Это очень важный момент, поскольку он принимает на себя все нагрузки, которые появятся после возведения строения, равномерно распределяя всю его тяжесть на грунт. Кроме того, фундамент позволит зданию безопасно смещаться и деформироваться под воздействием природных явлений, а эти факторы в значительной степени влияют на долговечность конструкции в целом.

Фото бани на ленточно-блочном основании.

В современном строительстве при возведении различных строений используется несколько типов основ. Все они различаются между собой по технологии монтажа, по своему устройству и так далее.

У нас наиболее распространены следующие виды фундаментов:

Свайный.
Ленточный.
Монолитный.

Для того чтобы определиться, какой нужен фундамент под баню, прежде всего, учитывается тип почвы, на которой планируется начать постройку бани, глубина его промерзания и показатель залегание грунтовых вод. Также, поскольку укладка каждого типа основы требует определенных материалов, обязательно следует учесть и этот момент.

Словом, нюансов много, однако, зная особенности всех перечисленных видов, будет намного проще решить, какой нужен фундамент для бани в той или иной ситуации. Итак, давайте детально рассмотрим все самые важные аспекты каждой основы.

Свайный фундамент

Данный тип применяется для строительства зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Такой фундамент по способу монтажа и материалу подразделяется такие подтипы, как:

Свайно-винтовой. Для закладки такого основания используются металлические стержни, на конце которых расположены конусовидные винты, похожие на гигантские сверла. Такое устройство позволяет вгонять стержни в грунт без особых проблем.

Однако из-за высокой стоимости такие сваи использовать для бани не всегда рентабельно. К тому же, не все располагаю сведениями, как правильно поставить фундамент на баню, если он выполнен из металлических стержней. Для этого нужны и опыт, и знания, поэтому без специалиста тут не обойтись, а его наем – затратное дело.

Фото винтовых свай.

Свайно-забивной. Такая основа представляет собой конструкцию из вогнанных в землю свай, которые изготавливаются либо из железобетона, либо асбестовой трубы, либо дерева. Последний вариант в основном используется для маленьких кладовок, беседок и так далее.

Другими словами, для добротной бани это не лучший вариант, так как дерево поддается гниению и срок службы такой конструкции не очень долгий. Сваи из железобетона намного прочнее и надежнее, поскольку они, как правило, выпускаются уже cармированием, поэтому их без опаски можно применять для укладки основы под баню.

Однако следует учесть, что цена их довольно-таки высокая и такой дорогой материал не всегда рентабельно использовать для небольших бань. Сваи из асбестовых труб вгоняются в предварительно сделанные скважины таким образом, чтобы их вершина находилась на проектной высоте бани, а затем они заполняются на 1/3 бетонным раствором.

Далее трубы немного приподымаются, в результате под ними образуется бетонная «подушка». Цена такого материала дешевле, чем стоимость железобетонных свай.

Фото железобетонных свай.

Столбчатый. Такой тип относится к разновидности свайных конструкций и может изготавливаться либо из бетона, кирпича, дерева или бутовых блоков. Это идеальный недорогой вариант основы, который применяется для возведения легких малоэтажных зданий на слабопучинистых грунтах.

Причем, столбчатый фундамент несложно возвести своими руками, при условии, что есть хоть какой-то строительный навык. Главное, чтобы в наличии имелась правильная инструкция по монтажу, которой и нужно придерживаться. Как правило, она гласит, что глубина закладки столбов не должно быть менее 1,5 м.

Фото столбчатой основы под баню.

Таким образом, отвечая в данном случае на вопрос, какой лучше фундамент под баню, следует обратить внимание на столбчатый или свайно-забивной из асбестовой трубы вариант. Другие, более дорогие материалы использовать для такого строения, однозначно, нерентабельно.

Обратите внимание

Обратите внимание! Столбчатую основу рекомендуется использовать для зданий, площадь которых не превышает показатель 6х6 м. Кроме того, если грунту на месте строительства свойственно горизонтально сдвигаться, то это существенный аргумент против столбчатой основы, так как это свойство почвы приведет к перекосу столбов.

Другими словами, на таких подвижных грунтах для бани лучше применять свайно-винтовой, забивной или еще какой-нибудь другой фундамент.

Ленточный фундамент

Данный универсальный тип основы представляет собой замкнутую монолитную ленту определенной ширины из армированного или неармированного бетона, которая проходит по всему периметру будущего строения. Также существует и блочный тип ленточной основы, который, в отличие от первого варианта, имеет не монолитную, а сборную структуру.

Обратите внимание! Владелец застраиваемого участка при выборе такого типа основы не столкнется с дилеммой, как поставить баню на фундамент, так как стены строения можно начинать возводить прямо непосредственно на нем. Другими словами, какие-либо дополнительные конструкции для этого делать не нужно.

Бетонный подтип

Фото бетонного ленточного фундамента с еще неснятой опалубкой.

Такой подтип считается очень надежным и подходит практически к любой местности с различной глубиной промерзания грунта. По глубине заложения такая основа подразделяется на мелко- и глубокозаглубленный тип, в зависимости от особенностей грунта.

Обратите внимание! С учетом уклона застраиваемого участка, верхняя часть ленточного фундамента должна выступать где-то на 10 см над поверхностью земли. При этом не стоит забывать, что эта самая выступающая часть основы должна быть шире, чем проектная толщина стен бани.

Расчетная схема для ленточного фундамента.

Многих заинтересует, какой марки бетон нужен для фундамента бани, если выбран именно такой вариант основания. Как показала многолетняя практика, для основы под баню при благоприятных условиях выбирается маркировка М200. Когда климат холодный, то лучше для этого использовать бетон с показателем литеры М300 или выше.

Также на первой стадии строительства у большинства встает немаловажный вопрос,
как рассчитать фундамент под баню. Если под этим имеется в виду нужный объем бетона для закладки ленточного основания, то сначала следует измерить его ширину, общую длину и глубину, а затем перемножить эти показатели. Итоговая цифра и будет означать объем раствора в кубических метрах.

Блочный подтип

Устройство ленточно-блочной основы.

Отличие данной основы в технологии ее изготовления и используемом материале. Для этого выкопанная траншея не заливается бетонным раствором, а в ней укладывается либо кирпич, либо бутовые блоки, которые сажаются на смесь из цемента. Данным вариант позволяет сэкономить на бетоне.

Расчетная схема арматуры для ленточной основы.

Благодаря тому, что блоки в этом случае разрешено укладывать с разрывами, в результате чего образуется прерывистый фундамент, усадка у данного типа значительно меньше. По этой причине общий вес бани можно увеличить на 20-30%.

Обратите внимание! Все типы ленточного фундамента не подходят к пучинистым и водянистым грунтам. Также они более трудоемки в монтаже , чем свайные основания.

Монолитный фундамент

Фото монолитной бетонной основы под баню.

Данный тип по-другому еще называют плавающим основанием, которое заливается бетонным раствором по всей площади строения. Такая конструкция представляет собой монолитную плиту и подходит для построек прямоугольной формы, которые необходимо возвести на тяжелых пучинистых, слабых или насыпных грунтах. Монолитный фундамент очень надежен и вынослив.

Обратите внимание! Толщина таких конструкций должна быть не менее 30 см.

Какой бетон нужен для фундамента бани именно для этого типа? Тут к выбору нужно подходить по такому же принципу, как и в предыдущем варианте.

То есть, опять же, тут все будет зависеть от климатических условий, размера бани и личных предпочтений. При этом следует знать, чем выше показатель литеры у цемента, тем бетон получится более выносливый, крепкий, морозостойкий и так далее.

Вывод

В заключение можно прийти к выводу, что благодаря разнообразию различных типов фундаментов, подобрать подходящий вариант под определенные требования совсем несложно. При этом советовать какой-то один тип тоже будет неверно, ведь все зависит от особенностей самой бани и характеристик грунта (узнайте также как разметить фундамент под баню для его установки).

А вот видео в этой статье к просмотру очень рекомендуется, так как оно поможет вам разобраться в этом, как кажется, сложном вопросе.

Источник: https://9ban.ru/elementy/fundamyent/452-kakoj-luchshe-fundament-dlya-bani

Фундамент под баню: какой лучше для бани, на какой ставить

Фундамент — самая затратная часть любого строения, поэтому стоит знать, в каких случаях выложиться придется, а в каких можно сэкономить, используя удачное стечение обстоятельств: сильный грунт, низкие почвенные воды, малую глубину промерзания. Ведь существует несколько видов фундаментов, существенно различающихся по стоимости.

Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.

Ленточный

Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого).

Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри — под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены.

По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.

Важно

По глубине заложения — на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см.

Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).

Монолитный

Такой фундамент получают при заливке жидкого бетона в опалубку. Для придания ему большей жесткости он обязательно должен армироваться каркасом из арматуры, который укладывается внутрь опалубки.

Монолитный фундамент может использоваться как для тяжелых строений, например, из кирпича (при полной глубине заложения), так и для легких.

ВАЖНО! Особенностью этого типа фундамента является необходимость в строгом соблюдении технологических требований: начиная с устройства и заканчивая температурным режимом и последующим уходом.

Если все сделано правильно, то такой фундамент способен противостоять даже неравномерной усадке, которая имеет место, когда под разными углами строения разный грунт.

Блочный

Готовые железобетонные блоки используются для создания блочного или сборного ленточного фундамента. Они укладываются в траншеи и скрепляются с помощью раствора и арматуры.

Первыми укладываются блоки-подушки, имеющие форму прямоугольника или трапеции. На них (с перевязкой, то есть со смещением швов) кладутся следующие ряды блоков.

Места их стыков обязательно армировать.

ВАЖНО! Блоки-подушки можно не использовать при строительстве бани.

Если заводские конструкции не уложились в отведенное пространство, их либо режут, либо оставшееся малое пространство заливают бетоном или делают там кирпичную кладку.

Блоки нуждаются в тщательной подгонке, но само строительство из них ускоряет процесс. Кроме того, такой фундамент можно закладывать даже зимой.

Годится он и под тяжелую, и под легкую баню. Но у всех блочных есть один недостаток: они плохо сопротивляются поперечному давлению грунта, поэтому нуждаются в дополнительной защите — более широкой отмостке и т.п.

Помимо перечисленного есть и другие виды ленточных фундаментов: бутовый, бутобетонный, кирпичный. Бутовому не страшны ни пучинистые грунты, ни грунтовые воды. Но возводить его труднее всего. Кирпичный подойдет только для сухих грунтов, а в таком случае можно подобрать вариант и подешевле.

Узнать больше про ленточные фундаменты для бань >>>

У этого типа фундамента нагрузка от стен приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках, к которым относятся:

углы здания;
пересечения стен в других местах;
места повышенной нагрузки.

Помимо этого столбы равномерно распределяются в оставшемся пространстве. А чтобы давление на грунт от каждого столба было меньше, их обычно расширяют к низу. По правилам, расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).

Верхушки столбов объединяются ростверком, что позволяет класть стены из блочного материала. Но основной функцией ростверка является придание устойчивости фундаменту из столбов.

В качестве материала столбов используют:

кирпич;
камень;
асбоцементные трубы;
бетон.

Раньше часто использовалось дерево, но у него короткий срок службы (кроме лиственницы). Если делать столбы из дерева, они нуждаются в пропитке антисептиком и гидроизоляции битумной мастикой, впрочем гидроизоляция показана столбам из любого материала.

Столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений.

Пучинистые грунты ему не помеха, как и высокие грунтовые воды, но есть один большой недостаток у этого типа фундамента: он плохо держит нагрузку при горизонтальном расширении или сдвиге грунта.

Поперечное давление при морозном пучении способно опрокинуть столбы прямо в земле. Против этого частично помогает ростверк. Настоятельно рекомендуем геологическое исследование участка, чтобы избежать лишних трат в будущем.

По глубине заложения столбчатые фундаменты тоже делятся на мелкозаглубленные и с полной глубиной. Мелкие уходят в грунт всего на 40-50 см, тогда как полное заглубление — это глубина промерзания грунта плюс 15-20 см.

Узнать больше про этот тип >>>

Свайный

Внешне он похож на столбчатый, но основными элементами являются не столбы, а сваи. Глубина погружения свай может быть от 3 до 20 метров. Их вершины соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка.

Основным поводом для возведения свайного фундамента является непрочный грунт или мезлота. Это могут быть «плывуны» или на большую глубину заторфованные участки.

Помимо этого к помощи свай прибегают тогда, когда пятно застройки имеет выраженный рельеф — сваи позволяют получить ровное основание для строения при любых перепадах высот.

Совет

Вес постройки не имеет большого значения — сваи способны выдержать и тяжелые строения.

Рассмотрим два вида свайных фундаментов: свайно-винтовой и буронабивной (здесь лишь вкратце, подробнее в отдельной статье) . Помимо винтовых металлических свай бывают еще железобетонные и комбинированные.

Винтовой

Конец металлической трубы снабжен винтовой лопастью, с помощью которой свая сначала ввинчивается в грунт, а затем закрепляется в нем. Сама труба должна быть покрыта хорошей краской с высокой адгезией, которая послужит антикоррозионной защитой.

Для погружения сваи в грунт нужна специальная техника, которая позволяет контролировать глубину и вертикальность погружения. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, с другой — сокращает время на производство.

ВАЖНО! Не берите дешевые трубы, ведь цена понижается только за счет качества. (Но дорогие трубы с работой вместе могут по цене выйти как плитный плавающий фундамент. Берите средние.)

Принцип буронабивного фундамента прост:

в земле бурятся скважины;
в них закладывается каркас из арматуры;
в скважину заливается бетон.

Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).

Источник: https://parilochka.com/fundament-dlya-bani/kakoy-luchshe.html

Выбираем фундамент под баню – какой лучше подойдёт

Содержание:

Возведение любого сооружения, включая дачную баню, не начинается, пока не будет определено место под строительство и не будет заложен фундамент, который в свою очередь бывает нескольких типов. И тут-то возникает главный вопрос, какой лучше фундамент под баню.

На самом деле, это довольно важный вопрос, определяющий то, какую нагрузку сможет выдержать определенный фундамент. Этот нюанс должен быть четко решен до возведения бани, так как после возведения провести корректировку будет невозможно, то есть нужно равномерно распределить нагрузку бани на грунт.

Также фундамент выполняет очень важную функцию – он даст возможность постройке слегка смещаться и двигаться под действием природных явлений. То, какой фундамент под баню будет выбран, повлияет на длительность службы всего сооружения, в данном случае – бани.

В настоящее время в процессе возведения всевозможных строений применяется ряд разновидностей основ.

Различия между ними заключаются в способе монтажа, конструкции и других признаках.

Сейчас чаще всего прибегают к устройству таких фундаментов:

Свайный.
Ленточный.
Монолитный.

Чтобы лучше определиться с тем, на что лучше поставить баню, в первую очередь понадобится определиться с типом почвы, на какую глубину она промерзает, а также на какой глубине проходят грунтовые воды.

По большому счету существует много нюансов, решение которых повлияет на то, какой фундамент нужен для бани. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из фундаментов.

Свайный фундамент

Такой тип фундамента используется, как правило, при возведении зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Свайный фундамент по принципу установки и используемым материалам можно разделить на такие подтипы:

Свайно-винтовой.
В данном случае предполагается закладка стальных стержней, оснащенных на концах конусообразными винтами, напоминающими огромные сверла. Конструкция дает возможность с легкостью вгонять стержни в грунт.

Тем не менее, из-за дороговизны такой фундамент при сооружении бань практически не используется.

Кроме того, мало кто владеет навыками по установке таких стержней. Возникает дополнительная потребность в профессионалах, что влечет за собой дополнительные затраты.

Свайно-забивной. В данном случае подразумевается конструкция из свай, которые вгоняются в землю. Материалом может выступать железобетон, трубы из асбеста или дерево.
Третий вариант, как правило, используют при установке кладовок, беседок и других, схожих по конструкции сооружений.

Можно утверждать, что для бани фундамент из дерева будет не лучшим выбором, так как дерево со временем начинает портиться, оно подвержено гниению, поэтому служит не долгий срок.

Железобетонные же сваи значительно прочнее, надежнее, и, соответственно, долговечнее. Конструкцией таких свай уже предусмотрено армирование, так что для бань такой фундамент будет отличным выбором. Стоит отметить, что данный материал также не является дешевым, поэтому для небольших бань такой фундамент также будет затратным.

Для асбестовых свай заранее делаются скважины таким образом, чтобы их верхушки соответствовали проектной высоте бани, после чего их заполняют на треть цементным раствором. После этого трубы незначительно приподымаются, после чего под ними возникает подушка из бетона. Стоимость таких свай будет дешевле варианта из железобетона.

Столбчатый. Данный подтип фундамента относится к свайным конструкциям, поэтому его изготавливают из бетона, кирпича, дерева, бутовых блоков. Его можно считать идеальным решением для закладки основы, который, к тому же, стоит недорого, и может быть применен при возведении малоэтажных построек, располагающихся на слабо-пучинистых землях.

К тому же, фундамент данного типа легко уложить собственноручно, если конечно имеются хоть незначительные строительные способности. Главное в данном случае – располагать инструкцией по обустройству фундамента и строго ее придерживаться.

Из вышеописанной информации можно сделать вывод, что столбчатый и свайно-забивной из асбестовой трубы – это ответ, на какой фундамент лучше ставить баню. Перечень других вариантов, хотя и можно устанавливать, однако ввиду своей дороговизны – нецелесообразен.

Иными словами, для подвижных грунтов в месте строительства бани лучше установить свайно-винтовой, забивной или иной схожий по функциональности фундамент.

Ленточный фундамент

Такой вид фундамента является замкнутой сплошной лентой определенной ширины из бетона, идущей по всему периметру будущей постройки. Он может быть, как армированным, так и неармированным. Бывает и блочная разновидность ленточного фундамента, отличающаяся сборной конструкцией.

Стоит отметить, что в случае выбора такого типа фундамента в качестве основы для бани, у строителя, как правило, не будет проблем с тем, как начать ставить баню на такой фундамент, потому что стены можно начинать выкладывать прямо на него.

Это значит, что дополнять конструкцию фундамента не требуется.

Бетонный подтип

Данный подтип можно отнести к ряду надежных фундаментов, так как его допускается устанавливать почти в любой местности с разной глубиной промерзания земли. По глубине заливки такой фундамент можно разделить на глубоко- и мелкозаглубленный тип, определяемый исходя из особенностей грунта.

Стоит отметить, что, учитывая уклон обустраиваемого участка, верхушка ленточного фундамента должна возвышаться над землей на 100 мм. Кроме этого стоит помнить, что эта верхушка фундамента должна иметь большую ширину, нежели толщина будущих банных стен.

Многих может заинтересовать, какой марки бетон делать для заливки раствора под фундамент бани. Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

Обратите внимание

Кроме этого, на начальном этапе строительства многие задаются вопросом, как просчитать фундамент под будущую баню. Если нужно знать, сколько нужно бетона для заливки ленточного фундамента, то сперва нужно вымерять ширину, всю длину и глубину, после чего полученные цифры перемножить.

В результате получим нужный объем раствора в кубических единицах.

Блочный подтип

Тип такой основы отличается своей технологией изготовления и исходным сырьем. В готовую траншею заливается цементный раствор, а уже в нее ложится кирпич или бутовые блоки, скрепляемые цементным раствором. Такой подтип фундамента дает возможность использовать меньший объем раствора.

По причине того, что блоки могут укладываться с разрывами, создается прерывистый фундамент, у которого показатели усадки заметно ниже. Это ведет к тому, что масса бани может быть увеличена на 20-30 %.

Стоит отметить, что все разновидности ленточного фундамента не следует укладывать в пучинистые и водянистые грунты.

Кроме того, их сложнее укладывать, чем основания из свай.

Монолитный фундамент

Такой тип фундамента еще именуется плавающим. Его заливают цементным раствором по всему периметру траншеи. В результате получается фундамент в виде сплошной плиты, и применяется чаще всего для сооружения прямоугольных построек, находящихся в местностях с пучинистым, слабым или насыпным грунтом. Сплошной фундамент в результате получается очень прочным и долговечным.

Стоит уточнить, что баню ставить на такой фундамент можно, если он имеет толщину более 30 см.

Чтобы определиться с тем, какой выбрать тип бетона для такого фундамента, стоит подойти к выбору исходя из просчетов, производимых для предыдущего варианта.

Это значит, что нужно учесть климатические условия, параметры бани и свои предпочтения. Вместе с тем, стоит помнить, что чем выше значения бетона, тем он получится крепче, прочнее, морозоустойчивее, и прослужит дольше.

В завершение

Таким образом, исходя из требований и индивидуальных параметров местности и почвы, из существующего перечня разновидностей фундаментов всегда можно подобрать нужный вариант. При всем этом, рекомендовать, какой фундамент нужен для бани из бруса, например, ориентируясь на какой-то конкретный его тип, не получится.

Все потому, что многое зависит от особенностей конструкции бани, свойств грунта, бюджета, личных предпочтений и иных нюансов. Запасшись терпением, обладая строительными навыками, можно без особых усилий соорудить правильный фундамент, который прослужит очень долго.

Дополнительно о вышесказанном можно почерпнуть из приложенного видеоматериала, который уж точно не даст вам ошибиться с правильным подбором основания под вашу будущую баню.

Источник: https://banyaspec.com/fundament-i-pol/vybiraem-fundament-pod-banyu-kakoy-luchshe-podoydyet.html

Виды фундаментов для бани – выбираем и строим сами, Давай попаримся

Не надо никого убеждать, что фундамент для бани – это основа основ будущего строения. Каким он получится, такой будет и Ваша баня.

Поэтому прежде чем строить, надо, во-первых, разобраться в том, какие типы фундаментов существуют и, во-вторых, для каких зданий они применяются.

Получив необходимые знания, и правильно выбрав тип фундамента, Вы исключите необратимые последствия, такие как перекосы, трещины и различные деформации постройки.

Важно

Ниже приведены основные разделы, описывающие основные характеристики фундаментов и их особенности. Кроме того, перейдя по следующим ссылкам, можно будет получить дополнительные сведения о том, что касается расчета и обустройства фундаментов.

В этом разделе разберем основные виды фундаментов, отличие которых состоит в их конструктивных особенностях. Применяются они не только при строительстве бани, но и широко используются при возведении зданий различного назначения.

Свое название он получил из-за того, что внешний вид его похож на ленты, воспринимающие нагрузки от всей конструкции здания.

Отличительной особенностью этого типа фундамента является то, что он не требует тщательной подготовки грунта, а процесс его возведения достаточно прост и под силу непрофессиональному строителю.

Правда, наряду с простотой его конструкции, потребуется довольно большое количество исходных материалов и значительных трудозатрат.

Область применения, как правило, это невысокие (до 2-х этажей) постройки с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями. Если использовать его при рубке бани из бруса, каркаса или других относительно не тяжелых материалов, то он даст стопроцентную гарантию прочности.

Различают ленточные фундаменты по следующим признакам:

Монолитные, выполняемые с непрерывным циклом работы непосредственно на строительной площадке;
Сборные из железобетонных конструкций и блоков.

Основными строительными материалами служат цементные растворы с наполнителями из песка, гравия, бута, щебня, а также ломаного кирпича.

В настоящее время широкое распространение получили фундаменты из типовых железобетонных блоков, изготовляемых строительными организациями.

Правда, для их строительства потребуется специальная строительная техника, что может создать дополнительные трудности при обустройстве фундамента своими руками.

Совет

Иногда в качестве основного несущего материала применяется полнотелый глиняный кирпич и то только тогда, когда по каким-либо причинам нет возможности использовать вышеперечисленные материалы.

Этот вид фундамента представляет собой ряд заглубленных в грунт столбов, которые соединены между собой сверху специальными балками (рандбалками), чаще всего железобетонными. По сравнению с ленточным фундаментом, он значительно дешевле и требует меньше исходных материалов.

Сфера применения столбчатых фундаментов, как правило, ограничена двухэтажными зданиями с легкими стенами из дерева или других не тяжелых материалов весом не более одной тонны на один кубический метр.

Хорошо подойдет для строительства небольших дачных строений, в том числе и для бани из сруба или из деревянного каркаса.

Этот фундамент рекомендован для грунтов с небольшими поверхностными деформациями (пучении).

При строительстве бани необходимо обеспечить надежную опору столбчатого фундамента, которая достигается тем, что основание столба должно лежать ниже уровня промерзания грунтовых пластов. В этом случае будет обеспечена его неподвижность.

Однако верхние слои грунта при замерзании могут волнообразно смещаться относительно друг друга, вызывая его пучение. Это явление надо обязательно учитывать, оставляя зазор между грунтом и ростверками или рандбалками.

Например, для сильнопучинистых грунтов и глубиной промерзания в полтора метра он должен составлять 15 см. Чтобы исключить разрыв столбов в зимнее время, надо их обязательно армировать круглым стальным профилем, а боковые поверхности делать максимально гладкими.

Обратите внимание

Хороший результат дает, если перед заливкой бетоном закрыть боковые стенки отверстия под столб рубероидом или толем.

Рандбалка – балка, опирающаяся на столбчатый или ленточный фундамент и воспринимающая нагрузку от стены.

Материал для столбчатого фундамента:

Для бани, дачных домиков и небольших построек – сосна или дуб, бетон;
Строение с кирпичными стенами до 2-х этажей – кирпич из глины, бетон;
Здания с кирпичными стенами и тяжелыми железобетонными перекрытиями – природный камень типа гранита;
Тяжелые 2-х этажные здания и выше – армированный бетон марок B15-B25 согласно СНиП.

Можно сказать, что это разновидность ленточного фундамента, но в отличие от него, имеет строгое пространственное армирование по всей его плоскости.

Данное решение позволяет воспринимать нагрузки при неравномерном перемещении грунта без образования деформации как в самом фундаменте, так и во всем здании.

Благодаря большой жесткости конструкции, зданиям, построенным на них, не страшны любые подвижки в грунте, так как они двигаются вместе с несущим основанием, оставаясь при этом целыми и недеформированными.

В общем виде плитный фундамент – это цельная железобетонная плита толщиной около полуметра, залитая монолитным бетоном марки B15-B25 и имеющая габаритные размеры в плане на 1-1.5 м больше, чем у самого здания. Под плиту делают песчаную засыпку или выполняют выравнивающий слой из бетона низших марок.

В северных районах применяют пенопропиленовую теплоизоляцию под всей площадью здания. Это дает возможность строить на проблемных грунтах с одновременной экономией строительных материалов. Такие несущие конструкции получили название «малозаглубленные фундаменты».

Если дом или баня имеет большую площадь или сложную конфигурацию в плане, делают деформационные швы, разбивая фундамент на отдельные фрагменты. Таким образом исключают передачу деформации от одного участка грунта к другому.

Область применения – здания больше 2-3 этажей на пучинистом грунте. Надо отметить, что это один из самых дорогих видов из-за повышенного расхода материалов и затрат на труд для его возведения. Описание его дано в качестве информативного материала и при строительстве бани, конечно, применяться не должен.

Важно

Если сказать простыми словами, то свайный фундамент представляет собой ряд вбитых на определенную глубину свай, связанных между собой по их верхним торцам ростверками (несущими плитами или балками). В строительстве применяются четыре основных конструкций свай:

Забивные, когда сваи вбиваются в грунт при помощи копра.
Набивные – заливаются монолитным бетоном в пробуренную скважину непосредственно на стройплощадке.
Вдавливаемые специальными гидравлическими машинами.
Винтовые (или резьбовые) – имеют на конце специальные лопасти, напоминающие резьбу и, при помощи которых специальным оборудованием вкручиваются в грунт.

В зависимости от сферы применения, сваи изготавливаются из следующих материалов:

Для деревянных зданий высотой не более двух этажей – сосновые сваи, обработанные защитными средствами.
Для крупных и тяжелых строений – армированные железобетонные сваи из бетона марок B10-B20 или стальные трубы с антикоррозионной обработкой.
Для тяжелых и больших зданий на сложных грунтах (болотистая местность, слабые грунты) – комбинированные сваи из стали и армированного бетона.

Для строительства бани свайный тип применять не стоит, разве что только набивные, да и то, если условия строительного участка не позволяют возводить ленточный или столбчатый тип.

В этой статье даны только обзорные сведения об основных видах фундаментов, знание которых вполне достаточно, чтобы перейти к выбору, расчету и строительству наиболее подходящего типа на своем участке. Баня своими руками – вполне реальная цель, достичь которую при желании может каждый.

Еще статьи на тему, как построить баню своими руками:

Источник: http://vizada.ru/2019/03/28/vidy-fundamentov-dlya-bani-vybiraem-i-stroim-sami-davaj-poparimsya/

Какой фундамент для бани выбрать: виды и устройство

Какой фундамент для бани выбрать: виды и устройство

Баня, как и любое капитальное строение, нуждается в прочном основании.

Принципиальных отличий в конструкции ее фундамента по сравнению с фундаментом жилого дома не существует.

Если теплоизоляция стен, потолка и защита их от влаги в моечном отделении и парилке требуют специальных мер, то основание под баню можно выбирать совершенно свободно.

Решая вопрос, какой фундамент лучше под баню, нужно ориентироваться на материал, используемый для возведения стен, учитывать грунтовые условия и свои финансовые возможности.

Если стены будут строиться из кирпича или легких бетонных блоков (пено или газобетонных), основание для них должно быть прочным и стабильным. Для кирпича особенно важной является прочность (большой вес стены), а для легких блоков – геометрическая стабильность фундамента.

Причина в том, что популярные сегодня газоблоки весьма хрупкие, поэтому любая осадка грунта может привести к растрескиванию кладки. Поэтому облегченную стену из блоков сверху всегда «обвязывают» армированным поясом из бетона. Армопояс берет на себя часть деформационных напряжений, предохраняя тем самым газобетон от разрушения.

Выбор фундамента под баню

Под кирпич лучше всего подойдет ленточный фундамент из монолитного бетона или бутобетонной кладки. Последний вариант экономичнее, поскольку бетон для его строительства не требуется. Его заменяет крепкий раствор марки 200, которым послойно заливают бутовый камень.

Обязательным условием надежности такого основания является армирование подошвы.

Для этого в нижней части фундамента, отступив от подошвы на 5-7 см, укладывают арматурные стержни диаметром 16-20 мм. Между собой их скрепляют вязальной проволокой или короткими арматурными хомутами на электросварке.

Совет

Быстрее монолитного строится ленточный фундамент из блоков, требующий меньших затрат труда.

Однако, в пересчете на 1м3 данный вариант основания под баню будет на 20-30% дороже. Причины – более высокая (в сравнении с бутобетоном) стоимость фундаментных блоков и необходимость использовании крана для монтажа.

Говоря о глубине заложения фундамента, нужно исходить из веса стен и свойств материала.

Кирпич – тяжелый и хрупкий, поэтому при строительстве на глинистых и обводненных грунтах нуждается в фундаменте глубокого заложения (ниже отметки промерзания грунта). Эту величину можно найти в СНиП по основаниям и фундаментам.

Помните о том, что вы не сможете правильно залить фундамент под баню, если его подошва окажется выше глубины промерзания.

Зимнее пучение грунта будет деформировать фундамент, а вместе с ним начнут трещать несущие стены.

Если баня строится по каркасной технологии или с использованием сруба из бревен, то глубину фундамента можно уменьшить. Древесина – упругий материал и поэтому легко переносит небольшие подъемы и опускания грунта.

Залив под баню бетонный фундамент в виде сплошной плиты размером 6х4 метра (сделать это придется на болотистой почве), можно не беспокоиться за стены. Плита оказывает минимальное давление на грунт, поэтому силы обратного противодействия не достигают критической отметки.

Обратите внимание

Для деревянной бани можно выбрать столбчатый фундамент, который дешевле ленточного и менее трудоемок.

Принцип его строительства прост: по углам будущего строения и по центру стен выкапывают шурфы под опорные столбы. Материалом для них может служить бутобетон, красный глиняный кирпич (железняк), шлакобетонные блоки или асбоцементные трубы диаметром 200 мм.

Если у вас имеется ручной бур подходящего диаметра, то для фундамента можно использовать асбоцементные трубы.

Их режут на части и опускают в скважину. Не забудьте перед этим насыпать в нее песчаную подушку толщиной 15-20 см и уплотнить песок проливкой воды. После этого в трубу нужно установить 4 арматурных стержня (12-16 мм), которые будут служить связями для бетонного ростверка, и залить бетонную смесь.

Заливать трубчатые столбики нужно не за один прием, а послойно (30-40 см).

Каждый слой уплотняется трамбованием или вибрированием. Для виброуплотнения бетона можно использовать обычный перфоратор, включив его в режим удара и уперев в арматурный стержень. Заглубляется столбчатый фундамент, как и ленточный, ниже отметки промерзания грунта.

Если поверху столбов планируется укладка деревянного опорного бруса под каркасные стены, то в трубу достаточно забетонировать один арматурный стержень. На его конце должна быть резьба под гайку, которая зафиксирует брус. Некоторые умельцы вместо асбоцементных труб используют обычный рубероид. Из него вручную делают трубу нужного диаметра, скручивая гидроизоляцию в два слоя и обматывая скотчем.

Уменьшить объем земляных работ можно, используя столбчато-ленточную конструкцию фундамента. Она не боится сезонных подвижек грунта, поэтому баня будет надежно стоять на таком основании.

Хорошим вариантом основания является фундамент на винтовых сваях, который можно возвести за нескольк

Источник: https://myremdom.ru/posts/4676-kakoy-fundament-dlya-bani-vybrat-vidy-i-ustroystvo.html

Фундамент под баню какой лучше

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Баня на ленточном фундаменте

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

массогабаритные характеристики строения;
геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Важно

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее.

Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Схема ленточного фундамента

Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

Строительство ленточного фундамента (видео)

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент из покрышек для бани

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

Фундамент из покрышек

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Какой нужно фундамент сооружать под баню?

Зачем учитывать тип грунта на участке?
Виды фундаментов для бани
Столбчатый фундамент из кирпича
Винтовой фундамент для бани
Плавающий фундамент
Как сделать свайный фундамент?

Чтобы баня получилась прочной и надежной, особое внимание следует уделить основанию.

Сегодня допускается использование различных фундаментов, но подобрать соответствующий надо с учетом типа грунта и других условий строительства. В качестве основания для бани подходят мелкозаглубленные ленточные фундаменты, свайные и опорные.

Технология строительства фундаментов не так сложна, основание можно возвести самостоятельно, не привлекая дорогостоящие строительные бригады.

Схема устройства фундамента.

Зачем учитывать тип грунта на участке?

Перед началом работ необходимо провести исследование грунта. Это поможет правильно определить, какой тип основания подходит, какие нагрузки он способен выдержать. Грунт на участке не должен проседать или испытывать максимальные пучения.

Почва должна быть однородной, в таком случае не произойдет никаких деформаций конструкции, проседаний, неравномерной усадки.

Схема устройства свайного фундамента.

Не рекомендуется проводить строительные работы на торфяниках, на сильно илистой почве, на песке, так как даже свайный фундамент не всегда сможет обеспечить требуемую надежность. Если нет выбора, придется часть грунта на участке полностью заменить на подушку из крупного песка. Этот слой обязательно проливают водой и утрамбовывают. Оптимальными могут быть два варианта:

для водонасыщенного грунта надо выбирать свайный фундамент из металлических винтовых свай;
для участков с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее монолитный плитный фундамент, который часто называют плавающим;
для прочих типов грунта можно использовать ленточный, простой опорный, обычный плитный фундаменты.

Глубина фундамента не должна быть меньше 50 см, так как зимой такая конструкция может быть просто вытолкнута наверх, а весной и летом она будет немного проседать из-за оттаивания влаги в грунте. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее спроектировать основание, определить глубину конструкции.

Источник: http://1pofundamentu.ru/fundament-pod-banyu-kakoj-luchshe.html

Фундамент для бани: какой лучше выбрать

Возведение любого сооружения, включая баню, начинается с фундамента, который бывает нескольких типов. И тут-то возникает главный вопрос: какой лучше выбрать фундамент под баню.

В настоящее время в процессе возведения всевозможных строений применяется ряд разновидностей основ. Различия между ними заключаются в способе монтажа, конструкции и других признаках. Существует много нюансов, решение которых повлияет на то, какой фундамент нужен для бани. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из фундаментов.

Содержание

Свайный фундамент

Такой тип фундамента используется, как правило, при возведении зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Свайный фундамент по принципу установки и используемым материалам можно разделить на несколько подтипов.

Свайно-винтовой

В данном случае предполагается закладка стальных стержней, оснащенных на концах конусообразными винтами, напоминающими огромные сверла. Конструкция дает возможность с легкостью вгонять стержни в грунт.

Тем не менее, из-за дороговизны такой фундамент при сооружении бань практически не используется. Кроме того, мало кто владеет навыками по установке таких стержней. Возникает дополнительная потребность в профессионалах, что влечет за собой дополнительные затраты.

Свайно-забивной

В данном случае подразумевается конструкция из свай, которые вгоняются в землю. Материалом может выступать железобетон, трубы из асбеста или дерево. Третий вариант, как правило, используют при установке кладовок, беседок и других, схожих по конструкции сооружений.
Можно утверждать, что для бани фундамент из дерева будет не лучшим выбором, так как дерево со временем начинает портиться, оно подвержено гниению, поэтому служит не долгий срок.

Столбчатый

Данный подтип фундамента относится к свайным конструкциям, поэтому его изготавливают из бетона, кирпича, дерева, бутовых блоков. Его можно считать идеальным решением для закладки основы, который, к тому же, стоит недорого, и может быть применен при возведении малоэтажных построек, располагающихся на слабо-пучинистых землях.
К тому же, фундамент данного типа легко уложить собственноручно, если конечно имеются хоть незначительные строительные способности. Главное в данном случае – располагать инструкцией по обустройству фундамента и строго ее придерживаться.

Стоит отметить, что столбчатую основу целесообразно устанавливать для сооружений с площадью не более 6 м2. К тому же, если земля в месте строительства может двигаться в горизонтальном направлении, то делать столбчатый фундамент не рекомендуется, так как со временем это приведет к утрате столбами вертикального положения.
Иными словами, для подвижных грунтов в месте строительства бани лучше установить свайно-винтовой, забивной или иной схожий по функциональности фундамент.

Ленточный фундамент

Бетонный

Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

Блочный

Стоит отметить, что все разновидности ленточного фундамента не следует укладывать в пучинистые и водянистые грунты. Кроме того, их сложнее укладывать, чем основания из свай.

Монолитный фундамент

Стоит уточнить, что баню ставить на такой фундамент можно, если он имеет толщину более 30 см.

Это значит, что нужно учесть климатические условия, параметры бани и свои предпочтения. Вместе с тем, стоит помнить, что чем выше значения бетона, тем он получится крепче, прочнее, морозоустойчивее, и прослужит дольше.

Заключение

Какой фундамент для бани лучше подойдет и как сделать его качественно

Для русского человека баня была и остается любимым местом отдыха. Каждый владелец загородного дома мечтает ее иметь. Для начала реализации этой идеи, надо решить из чего она будет построена, и какой фундамент для бани выбрать. Для самостоятельной постройки необходимо обладать некоторыми навыками и знаниями.

В первую очередь, надо ответственно подойти к выбору и устройству фундаментной конструкции. Фундамент – основа всего строения, должна выдерживать нагрузку дома и обеспечивать защиту постройки от проседания и провалов.

С чего начинается постройка фундамента

До начала работ по сооружению основы бани надо определиться с местонахождением строительной площадки. Выбирайте участок, находящийся в некотором отдалении от жилых построек. Составьте план постройки. Освободите место от верхнего слоя грунта и разровняйте его. Согласно плану произведите разбивку фундамента. По углам площадки установите колышки. Их забивка производится на расстоянии метра от места будущих стен. Колышки соединяют шнуром. Следите за длиной диагоналей, они должны быть равными. Теперь остается только выбрать тип конструкции основания банного помещения.

Проекты бань

Выбираем тип фундамента

Правильно выбрать фундамент помогут некоторые исследования. Надо точно знать к какому типу относится почва, на какой глубине протекают грунтовые воды и на какую глубину промерзает почва. Также учитываются габариты бани и климатические особенности местности. Малая глубина залегания грунтовых вод может привести к оседанию фундаментной конструкции, вследствие постепенного вымывания почвы. Промерзание почвы вызывает ее вспучивание, что способствует разрушению основания бани. Выбирать фундамент для бани следует, учитывая все эти нюансы.

Самыми частоприменяемыми конструкциями являются такие типы основания, как столбчатый и ленточный. Столбчатый вариант позволяет сэкономить бюджет, но для его создания нужны определенные условия. Ленточный вариант будет способствовать прочности и надежности постройки, но и для него нужны определенные условия.

Что же это за условия?

Первоочередным условием является состав земли, на которой планируется возведение бани. Оба варианта фундамента подойдут для гравийного и песчано-каменистого грунта. Если же почва глинистая, рекомендуется возводить более прочный ленточный вариант;

Вторым по важности условием является массивность конструкции самого банного помещения. Обычно на участке загородного дома возводят одноэтажную, реже двухэтажную баню. Для такой постройки подойдут оба варианта фундаментной конструкции. Основополагающим фактором является материал, который будет использоваться при строительстве. Если планируется использовать брус или бревенчатый материал, то рекомендуется столбчатая технология возведения. Если планируется постройка бани из массивного бревна, отдайте предпочтение ленточной конструкции;

Решающее значение имеет финансовый фактор. В этом поединке лидерство занимает столбчатый метод, как и по скорости возведения, то есть на его закладку требуется меньше времени, так и по стоимости. Это наиболее доступный вариант. Данный вопрос решается по условиям строительного процесса.

Если вам повезло с участком, не ограниченным составом грунта, то столбчатый, а еще его называют свайный фундамент для бани, будет идеальным для постройки бани. Данный тип фундаментной конструкции наиболее экономный, требует меньше трудозатрат и времени для возведения. Для строительства бани из сруба он станет идеальным вариантом.

Стоимость строительства различных видов фундаментов.

Какой фундамент лучше выбрать для бани. Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

массогабаритные характеристики строения;
геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню . Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте . Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек . Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента

Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м²снегового покрова в вашем регионе.
Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см²почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см², под здание 3×3 — 3600 см², под баню 3×4 — 4200 см², и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см²почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Фундамент под деревянную баню. Фундамент для деревянной бани

Постройка деревянной бани без фундамента просто невозможна. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что допускать прямой контакт древесины с грунтом нельзя ни в коем случае. Если древесина первого венца бруса или бревна не будет находиться на достаточном расстоянии над поверхностью грунта, то влага, которая появляется после любых атмосферных осадков (дождя, снега и т.д.), будет постоянно действовать на первый и второй ряд древесины, в результате чего возможно появление плесени и гниение конструкции.

Вариантов фундамента под деревянную баню может быть несколько. Неплохое решение столбчатый или ленточный фундамент. Окончательный выбор между ними можно сделать после учета таких факторов как тип и структура грунта, уровень его промерзания и прохождения грунтовых вод. Предпочтение ленточному фундаменту следует отдавать в грунтах, которые представляют собой лесную или садовую землю, заболоченные участки. Если же в их составе много глину, песка, гравия – столбчатый тип подойдет отлично.

Фундамент для небольших деревянных бань

Поскольку деревянные бани обычно не несут очень большую нагрузку, то хорошим вариантом фундамента будет мелкозаглубленный ленточный. Именно такой его тип чаще всего используется при сооружении зданий небольших размеров. Достоинства этого фундамента заключаются в том, что его спокойно можно размещать в зоне пучинистых грунтов, которые немного смещаются под действием разных температур в разные времена года.

Технология строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента предполагает засыпку в его основу непучинистых грунтов, и окружение ими его боковых поверхностей. По продолью его армируют и в результате получается устойчивая рамная конструкция.

Экономичный фундамент для бани из дерева

Столбчатый фундамент так же отлично подходит для деревянной бани. Помимо неплохих эксплуатационных характеристик он так же отличается небольшой себестоимостью. Перед его установкой понадобится вырыть траншеи шириной от 30 см, в углах которых нужно вбить сваи. Сваи могут быть из любых материалов – кирпича, бетона, железобетона или гранита. Так же они могут быть сделаны из асбестоцементных труб с диаметром около 20 см. Участки между ними нужно заполнить песком или щебнем. После этого сваи немного приподнимают и снова засыпают пустое пространство одним из вышеуказанных материалов. Это сделает столбчатый фундамент устойчивым к действию грунтовых вод. Кстати, от их уровня зависит и его высота – например, если воды проходят на глубине одного метра, а промерзает грунт примерно на 70 см, то столбы следует заглублять на 1 м. На завершающем этапе поверх песка или щебня размещают бетонную или железобетонную прослойку.

Фундамент для бани из сруба. Фундамент для сруба: разновидности и особенности

Процессу сооружения сруба предшествует укладка фундамента, который должен стать прочным основанием, защищающим здание от неблагоприятных факторов окружающей среды. О том какой фундамент под сруб выбрать и как его соорудить рассмотрим далее.
Основной и самой важной частью любого здания является фундамент. Поэтому перед постройкой сруба, важно выбрать правильный тип фундамента, который будет способствовать длительной эксплуатации здания. Главными характеристиками при выборе вида фундамента выступает тип грунта и нагрузка самого здания.

Предлагаем ознакомиться с основными типами фундаментов, которые помогут в дальнейшем построении крепкого и надежного сруба.

Фундамент ленточного типа — представляет собой заглубленное в землю основание здания. Различают два вида ленточного фундамента:

глубоко заглубленный;
поверхностный.

Использование первого варианта связано в сооружении сруба с тяжелой конструкцией или при наличии подпольного помещения. Глубина закладывания такого фундамента составляет от двадцати до тридцати сантиметров от нижней точки промерзания почвы. Этот фундамент является очень трудоемким и дорогим, его используют при сооружении многоэтажных зданий из бетона, кирпича или камня.

Ленточный фундамент поверхностного типа используется в процессе строительства сруба бани. В таком случае, его высота составляет от пятидесяти до семидесяти сантиметров.

Фундамент столбчатого типа — самый низкобюджетный и простой в исполнении. Его используют в процессе строительства не утяжеленных зданий деревянного или каркасного исполнения. При оборудовании такого фундамента в землю устанавливают столбы, которые помогают выдерживать нагрузку и способствуют ее равномерному распределению. Установка столбов производится по периметру и по центру здания, обязательно на угловых участках, в точках пересечения стен или самой большой нагрузки. Данный вид фундамента подходит не для всех видов грунта, поэтому перед его сооружением необходимо отнести грунт, на котором будет строиться сруб в специализированную лабораторию, где определят его свойства. Установка столбов производится на глубину от 150 до 200 см.

Если планируется возводить сруб на фундаменте такого типа, рекомендуется использование профилированного или клеевого бруса. С помощью этого материала постройка станет более привлекательной и колоритной. Если массивность сруба достаточно высокая, а здание мощное, то уместно использование оцилиндрованного бревна, адаптированного к выдерживанию больших нагрузок.

Если сравнивать расход материалов на сооружение фундамента двух этих видов, то для обустройства ленточного потребуется в 2-5 раз меньше строительных материалов, чем для столбчатого. В большинстве случаев, использование столбчатого фундамента уместно при строительстве сруба брусчатого или каркасного типа. При строительстве бани, отсутствует необходимость в оборудовании цоколя, поэтому в данном случае — столбчатый фундамент хороший вариант.

Существует несколько видов столбчатых фундаментов в соотношении с материалом изготовления:

железобетонные сваи;
стальные трубы;
асбестовые трубы;
винтовые;
пластиковые трубы.

Самым распространенным и часто используемым типом столбчатого фундамента является винтовый. Его стоимость, простота установки и длительность эксплуатации делает популярным. Монтаж такого фундамента предполагает заглубление винтовых свай при помощи завинчивания. Основными составляющими винтовой сваи выступает ствол и лопасть.

Среди основных достоинств такого типа выделяют:

быстрый процесс установки фундамента;
возможность установки на грунте болотистого типа или на почве с высоким уровнем грунтовых вод;
отсутствие необходимости в выравнивании фундамента;
не требуется ожидать определённое время, после установки свай;
выполнение работ в любое время года;
высокий уровень ремонтопригодности.

Самым оптимальным видом фундамента в ценовом и качественном смысле является ленточный фундамент поверхностного заложения. На его строительство не потребуется так много денег, как на ленточный глубоко заглубленный фундамент, но и его качество не будет таким низким, как при обустройстве столбчатого фундамента. При оборудовании сруба вполне достаточно будет глубины от 45 до 75 см. Даже если возникнут мелкие подвижки, то для здания из сруба они допустимы.

Фундамент под сруб бани позволяет уменьшить глубину заложения до сорока сантиметров. При использовании фундамента такого типа, следует обязательно утеплить поверхность грунта, для уменьшения риска его промерзания. Основным преимуществом обустройства фундамента мелкого заглубления, по сравнению с фундаментом столбчатого типа, выступает отсутствие необходимости в обустройстве теплоизоляции пола.

Но, все же главными факторами, определяющими тип фундамента, используемого при строительстве сруба выступает:

тип грунта;
уровень грунтовых вод;
нагрузка и вид возводимого здания.

Чтобы точно определить тип, необходимого фундамента, лучше доверить этот вопрос специалистам, они с точностью до сантиметра определят высоту заложения фундамента в землю.

Фундамент под баню 3 н. К фундаменту для бани нужен абсолютно иной подход

1. Проектируем фундамент — бумагу и чертим, тут нужно продумать все до мелочей , где будет стоять печь, место парилки, место предбанника и да думать о яме для слива воды, если план у нас готов начинаем строить .

2. Берем веревку или проволоку и колышки , для разметки фундамента . Забиваем первый колышек ( нормальная высота веревки на колышках от земли 10см ). Второй колышек вбиваем от первого на 6-м длины , теперь с третьим колышком нужно поймать угол 90 градусов его ставим на расстоянии 4-метров . И так у нас получился прямоугольник, но это не все, главное проверить диагональ , для того, что бы было точно 90 градусов у углов, диагональ проверяем рулеткой, диагонали должны быть ровны.

3. Теперь снимаем растительный слой шириной 400мм т.к для бани 6*4 подойдет фундамент шириной ленты 300мм .

4. Обязательно сразу продумываем септик для воды , для этого отступаем от фундамента 500мм от того места, куда будет предусмотрен слив воды и копаем яму размером под 200 литровую бочку . Берем бочку 200 литров пробиваем в ней отверстия зубилом, и выбиваем дно бочки. В вырытую яму засыпаем 400мм песка с щебнем .

Вставляем туда бочку и засыпаем её со стороны внешних стенок. У нас получился септик . От него отводим трубу под будущим фундаментом , к месту слива воды и делаем утепленную крышку для бочки, чтобы зимой не замерзало.

5. Делаем основание подсыпаем песок, и щебень проливаем водой и уплотняем трамбовками.

6. Устанавливаем опалубку , берем доски и изготавливаем щиты по нужным нам размерам, по краям щитов доску которая их скрепляет должна выступать на половину, для стыка с другим щитом, это если щиты меньше размера фундамента . Щиты опалубки , устанавливаются и сколачиваются между собой, в углах, то же самое проделывается с внутренней стороной опалубки.

Для точной регулировки ширины опалубки, изготавливаются и распределяются в нутрии опалубки, бруски заданному размеру опалубки.

Так же скрепляются сверху. Для того чтобы при заливке бетона опалубка не расширилась, ее укрепляют с наружи, вбивая на расстоянии колышки, и распирают от колышка к опалубке брусками, это проделывается с обеих сторон. Ещё это можно сделать с помощью арматуры , сверля отверстия в опалубке , заводя туда арматуру насквозь, и сваривая ее с внешней стороны, таким образом, опалубка надежно защищена от расширения при укладке бетона.

Не забыть вставить, трубы под отдушины.

7. Вязка или сварка арматуры происходит уже в готовой опалубке, сначала забиваем прутья арматуры , диаметром 16мм вертикально через шаг 300мм , они должны быть вбиты на пол метра хотя бы . К пруткам привязываем арматуру вертикально, обвязочной проволокой или свариваем ее . Таким образом, у нас получается каркас.

8. Заливаем бетон , если он привозной если нет то берем корыто, и мешаем три песка три щебня, и одна лопата цемента марки 400 . Бетонную смесь распределяем равномерно , трамбуем лопатой, или вибро-трамбовкой. Фундамент готов.

Для полного высыхания ему надо стоять 2 недели это по технологии, потом строить стены.

9. Для устройства слива в септик, снимаем на следующий день опалубку с внутренней стороны фундамента , делаем стяжку с наклоном туда, где у нас будет заложена труба для слива в септик так, чтобы сделать уклон, можно отсыпать песком и щебнем разровнять, в растворную смесь надо добавить жидкое стекло не много , желательно армировать , полученную стяжку после высыхания промазать.

Всем удачного строительства… Если было интересно/полезно, жмите палец вверх, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ!

Картинки взяты с Яндекс картинок для наглядности.

Источник: https://doma-otido.ru/stati/kakoy-luchshe-fundament-pod-banyu-svaynyy-fundament

Фундамент под баню. Зачем нужен фундамент для бани

Даже если возвести надежную конструкцию, которая будет иметь толщину стенок в один кирпич, сооружение не будет выдерживать оказываемых на него нагрузок. Строение постоянно будет испытывать напряжение, возникающее в результате проседания грунта. Это явление возникает из-за веса конструкции, провоцирующего деформацию и проседание грунтовой основы. В результате, стенки бани лопаются, появляются трещины. Потому так необходимо делать прочную основу, которая способна выдержать вес постройки и не дать усадку.

Немаловажным при выборе фундамента под баню является форма и размер будущего строения. Для возведения здания большого размера понадобится больше бруса, больше крыша. Это значит, что конструкция будет утяжеляться, больше давить на основание и производить большую усадку.

Если планируется постройка с использованием бруса и бревна, то актуальным будет фундамент на трубчатых сваях. В этом случае сначала будут установлены сваи, на них уже крепится фундаментная лента будущего каркаса из бруса. Тогда нагрузка будет распределена равномерно и просадки не будет, а значит и разрушений опасаться не стоит.

Размеры ленточного фундамента под баню и глубина рассчитываются исходя из данных грунта, где будет стоять баня. Следует учитывать следующие характеристики:

Анализ грунта показал, что смесь плотная и присутствуют каменистые породы. Фундамент будет установлен на глубину до 50 сантиметров. Это связано со сложностью самостоятельного рытья котлована в условиях каменистой почвы;

Если баня планируется на песчаных почвах, где слой залегает максимум на 1 метр, придется делать грунт глубже. В результате глубина может составлять до 70 сантиметров. При этом нужно провести бурение в углах будущей основы;
В почве присутствует суглинка и глина или любая другая порода, которая способна впитывать воду. Траншея роется до глубины промерзания. Затем захватывается еще 25-30 сантиметров и тогда закладывается ленточный фундамент.

Если грунт под баней состоит из супеси или является полностью песчаным, то внутри ленточного фундамента следует установить дополнительные сваи. Это увеличит устойчивость будущего строения, на случай поднятия уровня грунтовых вод.

Какой выбрать [Знать различия]

Будь то руководители, сидящие в комнате на верхнем этаже, молодые матери, изо всех сил пытающиеся управлять своими детьми, или ученики, потеющие над своим текущим проектом — у всех есть одна общая черта. Они определенно мечтают принять долгую расслабляющую ванну в комфорте хорошо сделанной ванны после выполнения своих задач.

Чтобы получить такое освежающее ощущение, сначала нужно убедиться, что вы вкладываете средства в правильную ванну. Вот почему мы здесь, чтобы выяснить, какой материал лучше подойдет для вашего принятия душа, сравнив Vikrell и акрил — два самых популярных варианта, доступных прямо сейчас.

Что такое Викрелл?

Vikrell — это торговая марка материала, используемого для изготовления ванн и других принадлежностей для ванных комнат. Этот материал изготовлен из комбинации стекловолокна и полирезина.

Стекловолокно состоит из пластика и тонких стекловолокон. Так что при добавлении к нему полирезина полученное вещество становится еще прочнее. Именно поэтому так популярно использование его в качестве основы для душа.

Преимущества Vikrel

Durable

Как мы уже упоминали, Vikrell обеспечивает прочную основу для ванн благодаря сочетанию свойств стекловолокна и полирезина.Из-за этой прочности он, как правило, прослужит долго. Он может бороться с износом, как доблестный воин, не сдаваясь слишком рано. Обычно эти изделия служат не менее десяти лет при использовании в жилых помещениях.

Формовочная

Vikrell довольно легко придать любую форму, которую вы хотите. Так что, если вам нужен особый дизайн или требуется особая настройка сантехники, это будет легко возможно с этим материалом. Вот почему люди, которые очень разборчивы в оформлении душа, предпочитают ванны Vikrell другим.

Легкий

Несмотря на то, что Vikrell довольно прочен и долговечен, он не слишком много весит. Эта легкая конструкция упрощает перенос конструкции специалистами по креплению. Так что, если вы искали материалы с высокими показателями портативности, Викрелл определенно должен быть в вашем списке.

Водонепроницаемость

Каждая часть Vikrell, образующая целостную структуру, естественным образом способна поддерживать прочную связь с другими частями. В результате они сами создают водонепроницаемое уплотнение.Таким образом, вы можете пропустить этап заделки швов в этих душевых. Об этом позаботится плотная посадка секций.

Стойкий цвет

Многие из нас тратят много времени, выбирая лучшие цвета для интерьера нашей ванной комнаты. Было бы обидно со временем потерять весь этот прогресс из-за плохого выбора материала.

Vikrell гарантирует, что вам не придется сожалеть о продуманном дизайне и цветовых сочетаниях, поскольку он может дольше сохранять свой первоначальный оттенок.

Легко чистить

Еще одно большое преимущество Vikrell тем, кто серьезно относится к внешнему виду своей ванной комнаты, — это превосходная стойкость к пятнам. Этот материал может удерживать пятна, даже если он подвергся воздействию самых разных частиц грязи. Вы можете очистить большинство из них с помощью всего одной салфетки или небольшого количества чистящего раствора.

Недостатки Vikrell

Сложная установка

Основным недостатком использования ванн или душевых принадлежностей Vikrell является то, сколько времени, внимания и опыта требуется для их правильной установки.Эта процедура требует обширных знаний в отношении фундамента, опор и других важных аспектов установки таких конструкций для ванной комнаты.

Например, важно установить слой раствора перед установкой на него ванны. Это нужно делать, даже если производитель об этом не упоминает. Фундамент предотвратит деформацию или поломку ванны со временем, обеспечив ей необходимую опору.

Монотонный вид

Vikrell доступен только в белом цвете, что может стать серьезным недостатком для тех, кто планировал создать яркую ванную комнату.Кроме того, большинство душевых в мире в любом случае имеют белый цвет по умолчанию. Так что это может показаться не лучшей идеей для всех творческих личностей, которые ищут идеальную посадку.

Что такое акрил?

Акрил широко известен как форма окраски определенной ткани. Тем не менее, он также вносит свой вклад в производство душевых принадлежностей!

Многие ванны изготовлены из акриловых листов, изготовленных с использованием вакуума, смолы, наполнителей и стекловолокна. Они популярны среди людей, которые ценят красочный интерьер своей ванной комнаты.

Преимущества акрила

Непористый

Подобно Vikrell, акриловые ванны также оказались довольно прочными. Обычно самого материала из стекловолокна не хватает, чтобы ванна прослужила долго. Он легко впитывается водой и приводит к деформации ванны. Добавление акрила в смесь фиксирует имеющиеся в ней поры и предотвращает попадание воды внутрь.

По всем этим причинам он не страдает плесенью и подобным нежелательным ростом на поверхности.Это еще больше продлевает срок его службы.

Легкость

Стекловолокно само по себе очень легкое. Даже в сочетании с акрилом результирующий вес остается на том же уровне. В результате профессионалам становится легче перемещать ванну. Кроме того, эти ванны не создают излишней нагрузки на пол в ванной и делают пространство более безопасным для всех.

Удержание тепла

Эти ванны хорошо сохраняют тепло, поскольку их поверхность не содержит слишком много пор.При нормальной комнатной температуре он будет казаться теплым на ощупь. Если после долгого дня вы наполните ее горячей водой для расслабляющего душа, она будет сохранять воду теплой в течение длительного периода.

Универсальный дизайн

По сравнению с другими материалами, акриловые ванны наделены более широкой палитрой красивых цветов. Благодаря их гибкости, вы можете придавать им впечатляющие формы. Используя эти две функции одновременно, вы можете придумать креативный и универсальный дизайн для своего душевого пространства!

Недостатки акрила

Легко царапается

Несмотря на то, что акриловые ванны очень глянцевые, их легко поцарапать.Поскольку этот материал значительно мягче, чем большинство других, использование абразивных чистящих средств приводит к появлению заметных царапин. Чтобы избежать этой ситуации, вам нужно будет вкладывать средства только в более мягкие чистящие растворы.

Немного дороже

По сравнению со стекловолокном и аналогичными материалами, акриловые ванны стоят немного дороже. Хотя это может не привести к радикальным изменениям в вашем бюджете на покупки в душевой, это может еще больше раздвинуть границы. Поэтому, если вы столкнулись с тяжелым финансовым положением, акрил — не идеальный материал для ванны.

Сравнение акрила и Vikrell

Использует

Как Vikrell, так и акрил являются популярными материалами для ванн и других душевых устройств. Из-за их легкой конструкции оба являются хорошими вариантами для переезда в новый дом или для ванных комнат, которые не выдерживают слишком больших нагрузок. Вот почему они одинаково популярны как для жилых, так и для коммерческих душевых.

Состав

Хотя оба материала содержат стекловолокно, они все же различаются по своим физическим и химическим характеристикам.Это потому, что в их состав входят разные вещества. В состав Vikrell входит пластик на основе смолы, в то время как акрил содержит пластик, отлитый с помощью вакуума.

Кроме того, между ними различается и доля стеклопластика. В Vikrell много элементов из стекловолокна, а в акриле их мало.

Долговечность

Акрил немного прочнее Викрелла, так как он имеет более прочную структуру. Вот почему он, как правило, лучше переносит физические страдания и выживает дольше.Викрелл более подвержен износу среди этих двоих. В результате акрил будет более долговечным, чем Vikrell.

Ремонтная сложность

Если ванна пострадает от каких-либо повреждений или поломки, вам будет легче отремонтировать ванну Vikrell. Степень содержания стекловолокна в его составе довольно тяжелая, поэтому осколки не уносятся далеко от ванны. Его трещины и повреждения можно довольно легко исправить, используя эпоксидную смолу правильного типа.

А вот искаженные участки акриловой ванны, напротив, требуют больше времени и усилий.Его соотношение стекловолокна довольно минимальное, что значительно усложняет ремонт. В большинстве случаев исправить это невозможно.

Удобства для чистки

По удобству чистки ванны Vikrell лучше, чем акриловые ванны.

Vikrell устойчив к загрязнениям и вредным химическим веществам. Гладкость его поверхности и упругость присущего ему состава облегчают очистку. Вы можете избавиться от грязи, просто протерев.

Хотя акрил не грубый материал, его текстура не такая однородная, как у Викрелла. Таким образом, он собирает больше грязи, что затрудняет очистку.

Универсальность

Если вы любите играть с цветами и хотите воплотить в жизнь уникальные творческие идеи для своего душевого пространства, акриловые ванны будут лучшим вариантом. Они бывают более широкого разнообразия цветов, что даст вам более широкую палитру для игры. С другой стороны, Викрелл обычно бывает только белого цвета.

За исключением ограничений по цвету, эти два материала предлагают схожие удобства с точки зрения дизайна. Благодаря их гибкости вы можете придать им любую форму.

Внешний вид

Для тех из вас, у кого достаточно освещения в ванной комнате, использование любого из них еще больше расширит пространство. Оба являются глянцевыми материалами, которые хорошо отражают свет и привносят очаровательный эстетический вид в стену и зону душа.

Однако акриловые ванны немного ярче, чем ванны Vikrell.Напротив, Vikrell подойдет вам лучше, если для душа достаточно гладкой и однородной поверхности одного цвета.

Кроме того, акриловые поверхности более склонны к обесцвечиванию при контакте с химическими веществами, необходимыми для душа. Их цвет может исчезнуть после реакции с остатками шампуня, мыла и аналогичных средств. Поскольку Викрелл химически более инертен, его оттенок остается неизменным.

Экономически выгодно

Акрил и Vikrell очень похожи по цене.Так что вам не придется слишком беспокоиться о выборе того, что соответствует вашему бюджету. Для сравнения, Vikrell доступен по более доступной цене. Однако акриловые ванны, как правило, служат дольше, и поэтому их немного более высокая цена кажется более рентабельной.

Bottom Line — Какой из них для вас?

Очень сложно выбрать между двумя такими материалами, которые имеют почти равное количество преимуществ и недостатков. Истинный победитель в этом соревновании Vikrell vs acrylic может быть определен только исходя из ваших точных предпочтений.

Выбирайте Vikrell, если вы не можете уделять слишком много времени чистке ванны и хотите получить гарантию легкого ремонта. С другой стороны, акриловые ванны более долговечны, экономичны и универсальны по внешнему виду. Так что выберите тот, который лучше всего соответствует вашим требованиям.

Наши дополнительные ресурсы:

Как выбрать ванну

Душ — это самый быстрый способ вымыться в дороге. Но когда у вас будет немного больше времени, ванна может стать расслабляющей альтернативой.Ванны — это больше, чем просто место для мытья — это успокаивающая награда, медитативная передышка и действительно личный опыт. Производители ванн понимают эту привлекательность и создали множество стилей, функций и форм на любой вкус и кошелек.

Ванны обладают индивидуальностью. Отдельностоящие и на ножках смело займут излюбленное место в ванной. Угловые, альковные, раздвижные и угловые ванны часто примыкают к стенам и интегрируются в общую схему.

Альков с 3 стенками Комбинации ванна-душ являются наиболее распространенным типом ванн и предназначены для максимального увеличения пространства. Незавершенные концы обычно зажаты между внешней стеной и удобным встроенным шкафом для хранения вещей. Настенный душ — типичное сопровождение.

Вставные ванны — это только корпус ванны. Они встроены в рамочный корпус, отделанный под тумбочки для ванной или плитку.Корпус — это отдельная статья, так что бюджет соответственно.

Подставки предназначены для установки на уровне пола. Полы, например плитка, закрывают край ванны.

Угловые ванны представляют собой вариации на нишу и вальцовку. Их большие квадратные пропорции позволяют купаться вдвоем.

Отдельностоящие ванны имеют скульптурную чашу для купания на твердом основании или подставку.

Clawfoot ванны вызывают образы великой елизаветинской эры замачивания. Фирменные ножки поддерживают особенно глубокие ванны. Конструкции типа «тапочки» отличаются высокой спинкой для поддержки головы и шеи.

Большинство производителей ванн предлагают множество вариантов, особенно для своей первоклассной продукции. Оборудуйте свой пруд для удовольствий аксессуарами от простых до изысканных.

Форсунки и пузыри. Гидромассажная ванна продолжает жить, при поддержке:

Хроматерапия. Подводные светодиодные фонари меняют цвет в зависимости от вашего настроения. От спокойного розового до успокаивающего синего — выбор за вами.

Музыка. Резонансные панели динамиков, прикрепленные к ванне, отправляют звук через воду, поэтому вы можете чувствовать вибрации на своей коже.Синхронизация со списками воспроизведения на вашем компьютере.

Цифровое управление. Сделайте все возможное с помощью встроенной сенсорной панели — управляйте температурой, направлением и потоком струи, цветом и музыкой.

Соответствует ADA. Руководящие принципы здравого смысла Закона об американцах с ограниченными возможностями делают ванны безопасными для всех. Они включают нескользящие поверхности пола и широкие края для сидения и расслабления в ванне.Ванны Walk-In специально разработаны для людей с ограниченными физическими возможностями. Откидная дверь обеспечивает легкий доступ, а затем герметично закрывается, пока ванна наполняется.

Ванны изготавливаются из множества различных материалов, и большинство из них доступны во всех стилях. Цены указаны по всей карте, в зависимости от выбранных вами функций. Например, стандартная акриловая ванна в алькове стоит около 700 долларов. Добавьте свет, пузырьки с подогревом и цифровое управление к вставляемому акриловому блоку, и цена вырастет до 18000 долларов.

Акрил и стекловолокно. В целом, это наименее дорогие варианты, доступные в центрах по ремонту дома. Широкий выбор расцветок. Цена, наиболее популярная: от 400 до 1700 долларов. Верхний предел: 18000 долларов.

Чугун. Эмалевое покрытие предлагает множество холодных цветов. Тяжелый чугун является отличным теплоотводом, сохраняя воду в ванне теплой в течение длительного времени. Обычно в среднем ценовом диапазоне, но вам понадобится пара крепких курьеров.Цена, наиболее популярная: от 400 до 1200 долларов. Верхний предел: 11000 долларов.

Медь. Лучшая мода для ванной комнаты. Вы будете приглашать людей просто посмотреть на вашу ванну. Цена: от 4000 до 50000 долларов.

Эмалированная сталь. Ванны по умеренной цене с заслуженной репутацией за прочность, включая устойчивость к царапинам и пятнам. Выбор цвета обычно ограничен. Самые популярные цены: от 350 до 1000 долларов.Верхний предел: 8000 долларов.

Камень и дерево. Да, можно сделать ванну, вырезанную из блока травертина, известняка и других природных горных пород. Или из ламинированного ореха, груши, красного дерева и др. Стоят только для того, чтобы продемонстрировать эти удивительные материалы. Цена: от 15000 до 25000 долларов.

Хотя соблазнительно желать всех функций, форм и вариантов современных ванн, помните, что некоторые из ваших любимых купаний, вероятно, произошли в детстве, когда вы плескались в обычной ванне.И это бесценно.

Как правильно выбрать душевой поддон или поддон для душа. Nationwide Supply & Cleveland и Columbus Ohio

Обновлено 20 сентября 2020 г.

Разве не утомительно пытаться прокладывать себе путь через выбор материалов и продуктов в проекте реконструкции ванной комнаты? Какой самый лучший тип душевого поддона? Что вам нужно: настенный умывальник или шкаф для мебели, который стоит на полу? Какой туалетный столик выбрать: одинарный или двойной? У этого списка нет конца.

Когда дело доходит до реконструкции душа, я бы сказал, что самое важное решение — это душевой поддон (или душевой пол или поддон, как некоторые его называют). Почему я говорю, что база так важна? Что ж — цоколь — это основа душа. Как и в вашем доме: если основание душа треснет или заплесневело: «Хьюстон, у вас большая проблема!»

Неисправность поддона для пола душевой кабины может вызвать протекание на нижний пол и привести к необходимости переделать весь душ (стеклянный корпус, внутренние панели и основание стены душевой кабины) и любые дополнительные ремонтные работы, которые потребуются на нижнем уровне.Мой папа говорил мне: «Майк, не будь глупым на пенни и не будь глупым». Покупка самой дешевой сковороды, которую вы можете найти (или найм кого-то, кто не знает, что они делают, установит для вас сковороду, построенную на сайте, которая не работает) может иметь катастрофические результаты (и быть экономным и глупым, как говорил мой папа ).

Как сделать так, чтобы проект реконструкции ванной комнаты, который вы делаете сегодня, не превратился в кошмарную неудачу при ремонте дома завтра? Все начинается с правильных вопросов. В этой статье я дам вам 5 важных вопросов, которые вам нужно знать, чтобы выбрать правильный тип душевого поддона.В конце выскажите свое мнение, какой вопрос вы считаете наиболее важным (и есть ли другие вопросы, которые следует добавить в список).

Критический вопрос № 1, чтобы выбрать правильный душевой поддон — Насколько важна начальная цена покупки?

Я понимаю, когда люди говорят, что их бюджет ограничен. Поскольку с этой осени я финансирую обучение двух детей в колледже, я чувствую вашу боль. При этом, если вы планируете остаться в этом доме на какое-то время, дешевизна с душевым поддоном может быть большой ошибкой и вернуть знаменитый лозунг рекламного ролика масляного фильтра Fram 1980-х годов: «Вы можете заплатить мне сейчас или вы можете заплатить мне позже.”

Сколько вы тратите, должно определяться вашими целями в отношении собственности, кто будет ею пользоваться и что вам больше всего подходит. Например, если этот дом представляет собой инвестиционную недвижимость в недорогом районе, который вы планируете перевернуть, имеет смысл выбрать дешевый стандартный душевой поддон из стекловолокна (эти унитазы будут стоить от 150 до 300 долларов). Если вам нужна более красивая основа, где вы даже можете выбрать несколько цветов, акриловый поддон для душа — разумный вариант (они стоят от 250 до 900 долларов, если вы купите акриловый поддон уникальной формы).

Следующий уровень — это душевой поддон из искусственного мрамора или твердой поверхности (эти единицы будут стоить от 500 до 1000 долларов в стандартных размерах). За культивированные мраморные сковороды нестандартного размера вы можете рассчитывать заплатить от 800 до 2500 долларов (за большую). Чтобы узнать больше о стоимости душевых поддонов из культивированного гранита, прочтите Сколько стоят душевые поддоны из искусственного мрамора и гранита нестандартного и стандартного размера, или нажмите на изображение ниже.

Другой популярный выбор — душевой поддон из бетонной плитки.Цена на сковороды для плитки может быть абсолютно любой, в зависимости от местных затрат на рабочую силу, выбранной вами плитки и сложности рисунка на полу.

Критический вопрос № 2, чтобы выбрать правильный душевой поддон — важен ли стиль?

Если вы взяли на себя обязательство переделать свою ванную комнату, вы уже полны решимости улучшить внешний вид помещения — иначе вы бы не стали вкладывать в этот проект свои кровно заработанные деньги. Если вам нужен стильный душ — с каким-то цветом и формой — вы не найдете его в массовом (и недорогом) поддоне из стекловолокна.Чтобы привнести стиль — вы заплатите больше (но не обязательно). Вот 3 крутых идеи, чтобы получить стильный душевой поддон, не перебарщивая с вашим бюджетом:

Идея 1 — выберите фигурный акриловый поддон для душа — Есть забавные основания, такие как изогнутый акриловый поддон под ним, который не только дает вам экономичный способ получить гладкий современный душ из изогнутого стекла, но и добавляет пространство для локтей. процесс.

Idea 2 — выберите душевой поддон с твердой поверхностью — Эти напольные поддоны из 51 разных цветов позволят вам распрощаться со скучными белыми и бежевыми элементами.Кому вообще хочется жить в скучном мире?

Idea 3 — душевой поддон из плитки, изготовленный на заказ — Хотя мыть плиточные поддоны сложно, они предлагают неограниченные возможности дизайна. Выбирайте плитку большого формата для современного вида. Используйте забавную цветную мозаику. Выбирайте гальку, чтобы почувствовать себя в стиле дзен.

Критический вопрос № 3, чтобы выбрать правильный душевой поддон — Вам нужен нестандартный размер?

При переделке вам нужно работать с «карточками» (или формой или размером душа в данном случае), которые вы получили.Вы можете пойти в свой местный магазин больших коробок, посмотреть поддоны для душа за 250 долларов и подумать — круто, мы можем себе позволить этот проект. Затем вы идете домой и понимаете, что у вас нет стандартного поддона 60 x 32, 48 x 36 или 36 x 36. Что теперь?

Если вам нужна кастрюля на заказ, выбросьте в качестве опции стандартные сковороды из стекловолокна и акрила. Ваш выбор сводится к искусственному мрамору, кастрюлям с твердой поверхностью, одноуровневым системам для влажных помещений и кастрюлям, изготовленным по индивидуальному заказу. Приятно знать, что вы все равно можете получить простую в установке сковороду — даже если вы хотите заниматься своими руками и вам нужен нестандартный размер.Перед тем, как заказать готовую сковороду (например, культивированный мрамор или вариант с твердой поверхностью), вам потребуются размеры от гвоздя до гвоздя. Если у вас причудливая форма (возможно, стена со странным углом сзади или вам нужен смещенный душевой поддон, потому что у вас есть стена с гвоздями спереди) — не волнуйтесь — эти стилевые основы могут быть изготовлены по размеру для вас.

Имея нестандартный размер, вы также можете выбрать душ из плитки, построенный на месте, или получить готовый поддон для душа. Предварительно готовые поддоны для плитки упрощают установку, изготавливаются на заводе и гарантированно не протекают (это огромно).Посмотрите снимки одного напольного поддона для душа, готового к плитке, во время (и после) установки, представленной ниже.

Поддон для душа, готовый к укладке плитки, во время укладки и перед укладкой плитки Любите бесшовную одноуровневую напольную поддон без барьеров — и приятно знать, что она водонепроницаема.

Другой вариант — использовать изготовленный на заказ поддон из искусственного мрамора. Несмотря на то, что они не самые легкие, они предлагают вам варианты размеров и обладают максимальной долговечностью.

Душевой поддон из искусственного мрамора с углубленной нишей |

Критический вопрос №4, чтобы выбрать правильный душевой поддон — Кто будет использовать этот душ? Какой тип душевой кабины вам нужен?

Не все душевые поддоны одинаковы.В некоторых есть высокие бордюры для душа. Некоторые из них имеют бордюры с более низким «профилем» (это промышленный термин для обозначения высоты). В некоторых нет «барьеров для входа» (эта фраза напоминает мне о моих курсах экономики в колледже — что, как я странно признаю, мне нравилось), где вы можете въехать в инвалидной коляске или пройти, не переступая через бордюр.

Выбирая лучшую основу, вы должны сделать свой выбор, обращая внимание не только на то, кто будет использовать этот душ сегодня, но и на тех, кто может использовать его завтра.

Если у вас есть пожилые родители, как вы думаете, возможно ли, что они будут жить с вами по мере старения? В таком случае разумным выбором будет низкопрофильная или безбарьерная сковорода.

Если у вас есть мальчики, которые будут использовать душ и злоупотреблять им (я полностью понимаю это, поскольку у меня есть 22 и 18-летние сыновья, чья ванная комната в беспорядке, пока их мама или я не доберусь до них), прочный твердый поверхность сковороды выдержит даже таких молодых парней, как мои сыновья. Если кто-то, принимающий душ, борется со своим весом, я бы не рекомендовал использовать поддон из стекловолокна, который может сгибаться. Лучший выбор — это каменный душевой поддон, твердый, как скала.

Критический вопрос № 5, чтобы выбрать правильный душевой поддон — Вы тот, кто должен мыть душ?

Для членов вашей семьи, которые никогда не будут мыть душ, просто сказать вам: давайте сделаем душ из плитки.Вы знаете, что проблема не в плитке. Проблема в недобросовестном приятеле плитки — затирочном шве. Вы испытали не слишком приятные моменты, когда чистили пол душевого поддона на четвереньках. Вы сказали больше, чем несколько «отборных» слов, выполняя эту грязную работу, которую не собираетесь повторять в церкви в воскресенье!

Если вы не хотите (или не можете себе позволить) оплачивать услуги по уборке швов с затиркой, вам стоит подумать о полу для душа без затирки. Акриловые, твердые поверхности и основы из искусственного мрамора — все это разумный выбор.

Этот низкопрофильный поддон с твердой поверхностью из камня легко чистится — как и однослойные стеновые панели с узором из плитки метро

Их легко чистить водой с мылом и они могут добавить стиля вашему полу в душевой. Я бы держался подальше от кастрюль из стекловолокна. Как только они станут грязными, удалить грязь со дна будет невозможно — независимо от того, какое чистящее средство вы используете.

Заключение

Хотя количество вариантов душевых поддонов велико, принять это решение несложно.Сделайте шаг назад и подумайте, кто (м) будет использовать этот душ (сейчас и в будущем). Выясните, сколько денег вам нужно потратить, чтобы получить базу, которая не подведет. Спросите себя, важны ли стиль и низкие эксплуатационные расходы. Наконец, определите, нужен ли вам нестандартный размер.

###

Как я (или член моей команды) могу помочь вам с этими тенденциями в области ванных комнат?

Не думайте, что вам нужно «делать это в одиночку», чтобы выбрать правильный душевой поддон. Если вам нужны исходные данные (или источник поставок) для выбора базы, которую вы установите, позвоните в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888.Если вам нужна профессиональная консультация по дизайну ванной комнаты в районе Кливленда или Акрона, свяжитесь с Cleveland Design and Remodeling по телефону 216-658-1270. Щелкните здесь, чтобы получить бесплатную консультацию по дизайну.

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

Чтобы получить больше советов по ремонту, подпишитесь на меня в Twitter @Mike_Foti или в моей компании @InnovateBuild. Я с нетерпением жду возможности связаться с вами.

Сохранить

типов душевых поддонов — Bestbath

Выбор правильного поддона для душа

Вам понадобится поддон для душа для следующего проекта модернизации или реконструкции. Большой! Но, просматривая бесконечное количество веб-сайтов о продуктах в Интернете, вы понимаете: существует так много вариантов на выбор.

С чего начать? Чтобы помочь вам разобраться в возможностях, вот наше руководство, которое расскажет, что вам нужно знать о поддонах для душа.

Что такое поддон для душа?

Душевой поддон — это прочная цельная вставка, которая устанавливается на полу душа со стенами из стекловолокна или плитки. Поддон для душа выполняет роль дна душа. Он направляет воду в канализацию и должным образом герметизирован, чтобы вода не просачивалась под конструкцию.

Поддон для душа vs.Душевой поддон

Душевые поддоны также иногда называют душевыми поддонами. Но душевые поддоны чаще всего относятся к основанию под полом душа, обычно сделанному из цемента или раствора, который помогает отводить воду в канализацию и защищает окружающую нишу для душа. Душевые поддоны — это акриловые или композитные вставки, устанавливаемые поверх этой опорной конструкции.

Типы душевых поддонов: материалы

Душевые поддоны обычно изготавливаются из четырех различных материалов: акрила, стекловолокна, индивидуальной плитки и композитного материала.

Акрил : Хотя душевые поддоны, изготовленные из акрила, обычно армируются другими материалами, они в основном состоят из больших листов акрила, которые нагреваются и растягиваются на форме. Акрил известен своей относительно прочностью (хотя и не такой прочной, как композит), более легким в уходе, чем плитка или натуральный камень, и, как правило, требует меньшего количества ремонта.

Однако ремонт может быть довольно дорогостоящим, особенно с учетом вероятности появления слабых мест в материале, сделанном в процессе производства.

Стекловолокно: Поддоны для душа из стекловолокна изготавливаются из полиэфирной смолы, которая смешивается с тканым стекловолокном, а затем заливается в форму. Они известны как более дешевая альтернатива другим видам материалов для душа, а ремонт стоит дешево. При этом стекловолокно более восприимчиво к повреждению или появлению пятен, и его, возможно, придется заменить раньше.
Индивидуальная плитка: Индивидуальные душевые поддоны из плитки могут обеспечить высококлассный вид, но они также имеют свой собственный набор головных болей.Душевые кабины из плитки требуют больших затрат как на материалы, так и на рабочую силу. Затирку между плитками сложно содержать в чистоте, и она со временем изнашивается. При установке кафельного душа также необходимо установить под ним опорную конструкцию.
Композит: Композиты — это материалы, изготовленные из двух или более различных материалов. Комбинация различных материалов создает качества, которые сильно отличаются от исходных материалов. В Bestbath® мы используем композиты, изготовленные из лучших материалов, в том числе прочную отделку гелькоутом.

Лучший материал для душевого поддона?

Когда дело доходит до душевых поддонов, можно выбирать из множества материалов, но композитные поддоны превосходят их все, особенно с точки зрения долговечности. Хотя в некоторых случаях они могут быть более дорогими, они просты в обслуживании, ремонте, установке и прослужат десятилетия.

Лучший душевой поддон для кафельных стен?

Для традиционных душевых, облицованных плиткой, вам необходимо установить под ним опорную конструкцию, чтобы отвести любую воду, которая просачивается через раствор, в канализацию.Установка цельного поддона вместо плиточного пола устраняет необходимость в опорной конструкции.

В этом случае композитный душевой поддон — отличный выбор. Они сконструированы так, чтобы быть чрезвычайно прочными и водонепроницаемыми, что гарантирует отсутствие утечки воды через поддон или под поддон. Это предотвращает повреждение водой на долгие годы.

Варианты душевого поддона: формы и размеры

Душевые поддоны бывают разных форм, углов и размеров, чтобы подходить к любой ванной комнате.Если вам нужен неугловой поддон для углового душа, маленький квадрат 30 x 30 дюймов или большой поддон для модернизации ванны, у Bestbath есть большой выбор.

Опции душевого поддона: пороги

Как и в случае с размерами и формами, душевые поддоны поставляются со всеми типами порогов для соответствия нормам и потребностям или предпочтениям клиентов.

Безбарьерные поддоны для душа позволяют жильцам входить прямо в помещение без риска споткнуться или упасть.
Скошенные пороги обеспечивают легкий доступ для инвалидных колясок, обеспечивая соответствие нормам и рекомендациям ADA.
Бордюрные пороги имеют высоту от ½ дюйма до 6 дюймов.
Временные пороги — это съемный бордюр для безбарьерного душа, отличный вариант для многосемейных домов или для тех, кто рассматривает возможность устаревания на месте.

Места слива душевого поддона

Обойти существующие водопроводные системы всегда будет сложно при установке нового душа или его модернизации.К счастью, выбор поддона Bestbath дает вам возможность выбрать место для слива. Вы также можете выбрать дренаж из траншеи или дренаж с боковой разгрузкой, что поможет вам соответствовать требованиям ADA, ANSI B, California Title 24 и другим местным нормам.

Строительство

В Bestbath строительство начинается с наличия тщательно обслуживаемых форм. Каждую форму очищают и закатывают в камеру для распыления, чтобы нанести гелькоут — гладкую поверхность, которая образует внешнюю поверхность душа.

После того, как гелькоут затвердел, на него наносится слой барьерного покрытия для повышения долговечности душа. В завершение мы наносим слой нашего композитного полимерного материала, более прочного по весу, чем сталь, для армирования. Для кастрюль с порогом 1 дюйм и ниже мы добавляем стальной стержень ¼ дюйма, чтобы придать сковороде дополнительную прочность и усиление.

Перед раздачей каждая чаша оснащается выравнивающими блоками, чтобы убедиться, что передний и задний концы чаши выровнены друг с другом.В результате наши душевые поддоны выровнены на заводе и полностью готовы к установке.

Установка

Одним из ключевых преимуществ выбора поддона Bestbath является простота установки, которая может значительно сократить затраты на рабочую силу. Когда пол выровнен, а стены выровнены по вертикали, пройдет несколько часов, прежде чем сковорода будет ввинчена, закреплена и готова к использованию. Посмотрите, насколько простой может быть установка поддона для душа, из этого видео.

Гарантия

После установки на душевой поддон на него распространяется 30-летняя гарантия Bestbath. Мы гарантируем, что наши душевые поддоны не будут иметь производственных дефектов и повреждений при транспортировке в течение 30 лет после установки.

В нижней строке?

Выбор подходящего поддона для душа означает понимание конкретных потребностей вашей работы. Но если поставить композитный душевой поддон Bestbath рядом с любым другим, ценность Bestbath становится очевидной.Их быстрее и проще устанавливать и обслуживать, что позволяет сэкономить сотни человек на трудозатратах. Добавьте к этому лучшую в отрасли 30-летнюю гарантию, и вы можете быть уверены, что душевые поддоны Bestbath прослужат вам долгие годы.

Готовы сделать следующий шаг? Свяжитесь с нами .

Как выбрать лучшую душевую

Чтобы выбрать лучшую душевую, нужно тщательно изучить и изучить. Если вы хотите вложить тысячи долларов, вам нужно убедиться, что вы разбираетесь в различных типах душевых ванн.Перед покупкой вам необходимо знать, какие функции следует искать и какие вопросы задать.

В этой статье мы провели исследование и собрали наиболее частые вопросы, которые вам нужно задать себе перед покупкой, а также вопросы, которые большинство людей задают о прогулочных ваннах.

Типы прогулочных ванн

Хотя каждая душевая кабина служит одной и той же основной цели — ванна, сводящая к минимуму риск падения, у вас есть много вариантов на выбор:

Soaker: простая ванна.Она ничем не отличается от стандартной ванны в том смысле, что она наполняется водой, чтобы вы могли впитать ее. Единственное отличие состоит в том, что это душевая кабина.

Гидротерапия: ванна со струями воды, предназначенная для массажа мышц и суставов с целью облегчения боли.

Двухместная ванна от Ella’s Bubbles является примером гидротерапевтической ванны. (Изображение предоставлено: пузыри Эллы)

Аэротерапия: ванна с воздушными форсунками. Назначение аналогично гидроабразивной струе для обеспечения терапевтического эффекта, но воздушные форсунки легче воздействуют на чувствительную кожу.

Ароматерапия: Обычно в сочетании с гидротерапией или ванной для аэротерапии, ванна выделяет в воду необходимые минералы и ароматы, создавая ощущение спа.

Доступность для инвалидных колясок: душевая кабина с очень широкой дверью и удобными поручнями для перехода из инвалидной коляски в ванну.

Бариатрические ванны: ванна, предназначенная для людей весом более 300 фунтов. У них большая вместимость, усиленная конструкция и большая дверь.

Вопросы, которые следует задать перед покупкой душевой кабины

Большинство людей считает, что ванны стандартного размера, но это не так. Они могут быть от 50 до 80 дюймов в длину и от 30 до 36 дюймов в ширину. Таким образом, прежде чем поговорить с торговым представителем, вам нужно измерить нишу для ванны, чтобы знать, какой размер вам подойдет. Вы всегда можете поместить в пространство ванну меньшего размера. Большинство производителей включают комплект расширения, чтобы заполнить лишнее пространство.

Сколько лет вашей сантехнике?
Если у вас очень старая дренажная труба, скорее всего, на ней нет кода.Таким образом, вы можете обнаружить, что ваша ванна не сливается очень быстро, даже если в ней есть система быстрого слива.

Как ваша мобильность?
Вам нужно честно оценить свою мобильность. У вас проблемы с переходом через 8-дюймовую ступеньку? Вам сложно вставать из сидячего положения? Честный ответ на эти вопросы поможет вам выбрать подходящую для вас душевую кабину. Если вам сложно выйти из положения сидя, убедитесь, что вы выбрали ванну с высоким сиденьем, которая никоим образом не наклоняет вас.А если вы изо всех сил пытаетесь переступить через что-либо, тогда необходимо очень низкое пороговое значение шага.

Ванна Kohler с трехдюймовым входом безопасна и удобна для пожилых людей с ограниченными физическими возможностями. (Изображение предоставлено Колером)

Можете ли вы позволить себе встроенную ванну?
Ванна стоит недешево. Даже самые доступные ванны стоят тысячи долларов, даже без учета затрат на установку. Можете ли вы позволить себе эти расходы? Лучшие бренды душевых кабин предлагают финансирование, чтобы сделать расходы более доступными.

У вас хороший кредит?
Если вы не можете позволить себе оплатить все сразу, возможно, вам придется профинансировать ванну и установку. Как уже упоминалось, лучшие производители душевых кабин предлагают финансирование, но только людям с хорошей кредитной историей. Финансирование позволяет получить ванну за ежемесячную плату, а не единовременно.

Вам понадобится дополнительная поддержка, встроенная в вашу ванную комнату?
Ванны тяжелые. Акриловые ванны без воды весят от 200 до 500 фунтов.Когда он наполнен водой, вес может достигать 1000 фунтов. Стоит проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы убедиться, что ниша для ванны достаточно прочна, чтобы выдержать такой вес. В противном случае вам может потребоваться дополнительная встроенная поддержка.

Ванны для пешеходов часто могут весить около 1000 фунтов, когда они наполнены водой. (Изображение предоставлено: American Standard)

Часто задаваемые вопросы о душевых ваннах

Как душевые кабины помогают пожилым людям, получившим травмы или инвалидам?
Высота стандартной ванны составляет примерно 20 дюймов.Если это глубокая ванна, высота может быть около 30 дюймов. Этот выступ представляет собой один из самых больших рисков для пожилых людей, которые уже подвергаются большому риску падения, а также для людей с ограниченными возможностями передвижения. По сути, это становится опасностью споткнуться. А когда вы объедините в себе гладкость воды в ванне, риск падения на выходе увеличивается.

Таким образом, душевая кабина — отличный способ снизить риск падения. Самый высокий порог входа в ванну составляет 8 дюймов. Большинство из них около 6 дюймов.Самые низкие — от 2 до 3 дюймов. А поскольку в ванне есть поручни, вы можете удерживать равновесие при входе в ванну и выходе из нее.

Кроме того, если вы можете перебраться через стандартную ванну, вам может быть трудно подняться из положения лежа после того, как вы оказались в ней. Нередко пожилые люди не могут выбраться из ванны, даже если они не упали. Таким образом, в душевой кабине вы можете сесть, чтобы вы могли встать и выйти. Сиденье также сводит к минимуму риск падения, если ваш старший близкий принимает душ.

Каковы потенциальные терапевтические преимущества ванн?
Фонд Arthritis Foundation рекомендует массаж и нагревание как два естественных метода облегчения суставов при артрите. Принимая горячую ванну с гидромассажем, массируя спину и суставы, легко увидеть, как это может помочь справиться с болью, связанной с артритом. Но хорошее замачивание помогает и в другом. Это может помочь улучшить кровообращение в ногах у диабетиков. Расслабление помогает снять стресс и может снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений на .По данным Техасского университета в Остине, принятие горячей ванны за 90 минут до сна улучшает сон. А лучший сон ведет к лучшему здоровью.

Хромотерапия — это использование яркого света, помогающего расслабиться во время замачивания. (Изображение предоставлено: Джакузи)

Сколько стоят душевые кабины?
Как уже упоминалось, недорогая ванна начального уровня, вероятно, будет стоить около 1000 долларов, а часто и около 2500 долларов, в зависимости от бренда. Но если вам нужна хорошая душевая кабина с гидро- и воздушными форсунками, она будет стоить от 5000 до 10 000 долларов.И все это не включает затраты на установку.

Каковы потенциальные недостатки душевых кабин? Самый большой недостаток — установка и стоимость. Ванны непросто установить, и просто удалить старую ванну, не говоря уже о том, чтобы установить душевую, может оказаться дорогостоящим. Кроме того, по самой доступной цене душевая кабина стоит примерно 1900 долларов, но стоимость может взлететь до 10000 долларов в зависимости от используемых функций и материалов. А установка зачастую стоит столько же, сколько и сама ванна.

При этом дом престарелых или учреждение по уходу стоит от 2500 до 5000 долларов в месяц в зависимости от того, где вы живете.Если самая дорогая душевая кабина стоит около 15000 долларов (с установкой в комплекте) и избавляет вас от переезда в дом престарелых на долгие годы, то душевая кабина, безусловно, является лучшим финансовым решением. Видите ли, одна из главных причин, по которой пожилые люди попадают в учреждения по уходу, заключается в том, что они больше не могут поддерживать здоровый уровень гигиены. Другими словами, они не могут купаться сами. Обычно потому, что входить и выходить из ванны или душа уже небезопасно. Что ж, если вы можете безопасно принимать ванны и поддерживать свой гигиенический режим, то вы сможете стареть самостоятельно, сэкономив в долгосрочной перспективе ежемесячные расходы на пенсионное учреждение.

Еще одним потенциальным недостатком является водоемкость. Обычно она больше стандартной, поэтому для ее слива требуется больше времени. А так как вам придется подождать, пока она стечет, вы можете несколько минут сидеть в прохладной воде, прежде чем выйдете из ванны. Кроме того, если емкость ванны больше, чем у водонагревателя, у вас закончится горячая вода до того, как она наполнится.

Более мелким недостатком является очистка гидромассажной ванны и воздушных форсунок. Если ими не пользоваться регулярно или не чистить, вода может скапливаться в трубках и размножать бактерии, что обычно безвредно, но может оставить из ванны ужасный запах.Выберите ванну с функцией самоочистки, чтобы этого не произошло.

У лучших производителей вы можете оплатить расходы на ванну и установку. (Изображение предоставлено Колером)

Может ли душевая кабина просто заменить мою нынешнюю ванну?
Большинство душевых кабинок спроектированы так, чтобы уместиться в том же пространстве, что и стандартная ванна, с оговоркой, что высота проходной ванны составляет около 40 дюймов. Однако стандартные ванны различаются по размеру. Ваша ванна может быть от 50 дюймов в длину и 34 дюймов в ширину до 72 дюймов в длину и 30 дюймов в ширину.Таким образом, рекомендуется измерить площадь, где находится ваша текущая ванна, от стены до стены. Убедитесь, что вы покупаете ванны, которые соответствуют этим параметрам.

Требуется ли профессиональная установка душевой кабины?
Короткий ответ: да, установите его профессионально. Желательно даже специалистами производителя, потому что они знают, как устранить любые причуды, связанные с вашей конкретной душевой кабиной. Но учтите это, установить обычную ванну непросто и не рекомендуется для начинающего мастера.Установить душевую кабину намного сложнее. Для этого требуется несколько вещей — отличное умение измерять и выравнивать объекты, водопровод, электромонтажные работы, конопатку и многое другое. Возможно, пол необходимо укрепить, чтобы выдержать дополнительный вес воды. А может, пришлось убрать плитку со стены и пола. В любом случае, нанять профессионала — безопасный вариант. Кроме того, многие производители аннулируют гарантию, если ванна установлена не профессионально, так что об этом следует помнить.

Сколько воды требуется для душевых кабин?
Вмещающая ванна вмещает примерно в два раза больше воды, чем стандартная ванна такой же длины. Так что, если ваша текущая ванна вмещает около 40 галлонов, то вы можете рассчитывать на то, что вмещает около 80 галлонов душевая кабина. Это количество воды означает, что вам следует сравнить мощность водонагревателя с объемом воды в душевой кабине, прежде чем покупать ее.

Сколько времени нужно для наполнения душевых кабин?
Как быстро они истощаются? Большинство душевых кабин оснащены кранами быстрого наполнения с расходом около 19 галлонов в минуту.Таким образом, можно заполнить ванну объемом 80 галлонов чуть более чем за четыре минуты. Тем не менее, расход воды во многом зависит от качества водопровода и давления воды в доме. Тот факт, что он рассчитан на 19 галлонов в минуту, не означает, что водопроводная система вашего дома способна на это. Поэтому используйте секундомер и измерьте, сколько времени нужно, чтобы наполнить вашу текущую ванну. Затем умножьте на два, и вы получите хорошее представление о том, сколько времени потребуется, чтобы заполнить душевую кабину, установленную в вашем доме.

Функция быстрого слива помогает быстро опорожнить бак.(Изображение предоставлено Колером)

Сколько времени нужно, чтобы сливать воду из встроенной ванны?
Лучшие душевые кабины имеют либо два 2-дюймовых дренажа, либо насос для быстрого слива воды. Производители хвастаются, что с помощью этих методов можно слить воду из 80-галлонной ванны за минуту, но правда заключается в водопроводе вашего дома. Независимо от того, насколько хорошо работают эти функции быстрого слива, если ваша сантехника старая и не соответствует требованиям (это означает, что сливная труба не такая большая, как должна быть), то вода может сливаться только с такой скоростью, насколько это позволяет водопровод.

Есть ли альтернативы душевой кабине?
Если стоимость кабины в данный момент для вас недоступна, есть альтернативы:

Какие функции безопасности входят в стандартную комплектацию?
Поищите душевую кабину, сертифицированную ADA. Это означает, что он соответствует требованиям Закона об американцах с ограниченными возможностями по наличию поручней, легкодоступных элементов управления, нескользких поверхностей и низкого порога.

Какие функции можно добавить к душевой кабине?
Стандартные дополнительные функции для прогулочной ванны — это гидро-форсунки, воздушные форсунки, цветной свет и ароматерапия.Вам также следует подумать о том, чтобы добавить встроенный нагреватель, если он не входит в комплект ваших гидроструйных насосов, поскольку он нагревает воду, когда она циркулирует через форсунки. По той же причине в некоторых ваннах есть сиденья с подогревом или нагнетатели воздуха с подогревом. Также обратите внимание на насосы быстрого слива, мягкие подголовники, биде (форсунки, расположенные на сиденье для дополнительной чистоты), вешалки для полотенец, ручной душ и элементы с микропузырьками.

Вы можете использовать ручной душ, чтобы ополоснуть тело. (Изображение предоставлено Колером)

Могу ли я принять душ в ванне?
Да.В каждой рассматриваемой нами душевой кабине есть ручной душ. Хотя в самом строгом смысле это не является душем, ручной душ позволяет смыть воду из положения сидя, как если бы вы принимали душ. Тем не менее, вы также можете установить душ над ванной, если вы предпочитаете душ, а не ванну. У некоторых производителей даже есть модели с верхним дождевым душем.

Что означает «соответствует требованиям ADA»?
Чтобы соответствовать требованиям ADA, дизайн продукта должен соответствовать Закону об американцах с ограниченными возможностями.Это означает, что он соответствует особым требованиям безопасности, таким как расположение органов управления, зазор для ванны, нескользящие поверхности, поручни и сиденье. Вы можете ознакомиться с этими стандартами на веб-сайте ADA.gov, поддерживаемом Министерством юстиции США, в частности в разделе 607.

Что такое гидротерапия?
Гидротерапия — это термин, используемый для обозначения любой водной терапии. С древних времен было принято использовать горячую и холодную воду для облегчения боли и дискомфорта, а также для расслабления мышц и снятия стресса.В случае душевых кабин это относится к гидромассажным форсункам, которые обеспечивают глубокий массаж мышц, и воздушным форсункам, которые обеспечивают более мягкий отшелушивающий массаж.

Что такое хромотерапия?
Это использование света под водой для расслабления. Некоторые люди находят, что различные цвета, светящиеся в воде, создают атмосферу, которая помогает им расслабиться.

Установка — Доступные ванны Aquassure — Доступные ванны и душевые для самостоятельного проживания и проживания с уходом 1-866-404-8827

Щелкните здесь, чтобы перейти к Части 1: Выбор продуктов — Щелкните здесь, чтобы перейти к Части 2: Рекомендации купальщика

Установка:

После того, как вы решили, что душевая кабина подходит вам, самое время оценить, какая душевая кабина может подойти и какие особенности следует учитывать.

Сколько у вас места?

Душевые кабины подходят для очень маленьких пространств шириной всего 38 дюймов, но для прогулки в ванне требуется не менее 51 дюйма для стандартного помещения. Также следует учитывать ширину двери и коридора: для купален необходим дверной проем размером не менее 26 дюймов для модели Liberty, но для ванн, вставляемых внутрь, можно пройти через дверной проем 24 дюйма. Некоторым моделям душевых кабинок требуются дверные проемы 32 дюйма или больше.

ADL Spa

Aquassure проходит через 24-дюймовый дверной проем, потому что основание шкафа и ванна представляют собой отдельные части. Для других ванн, таких как ванна Kohler Rising Wall или Best Bath’s Big E, требуется гораздо больше свободного пространства в дверном проеме и коридоре, поскольку они представляют собой одну очень большую деталь.

Души бывают разных размеров, а душевые системы Best Bath Shower System поставляются в виде систем из 4-5 частей, которые подходят для прохода через дверные проемы.

Левая и правая дверь:

Посмотрите, где будет установлена ванна. Что перед ванной? Если перед ванной стоит унитаз или стойка, то для облегчения доступа дверь должна быть с другой стороны.

Проем правой двери

Проем левой двери

Душевая кабина

Если вы планируете использовать душевую кабину для душа, вам понадобится душевая кабина определенного типа на стенах и настенная направляющая планка для душевой лейки.Обрамление может быть оригинальным кафелем, новым облицованным плиткой окном, душевой системой из стекловолокна с тремя стенками или акриловой системой окружения с тремя стенками. Также вам понадобится занавеска для душа или стеклянные двери.

Если вы не собираетесь принимать душ в душевой кабине, вам не понадобится душевая кабина с 3 стенками, занавеска или двери. Если есть место, независимо от того, принимаете ли вы душ или нет, вы можете добавить удлинение террасы на конце или построить площадку вокруг ванны. Пример расширения палубы можно увидеть на фотографии ванны с проемом левой двери справа.

Настенная и настенная облицовка на заказ

Использование воды

В душевой кабине может использоваться значительно больше воды, чем в обычной ванне. Это происходит из-за большого пространства для ног, которое заполняется первым. Часто 50-100 галлонов. Вы должны знать это, потому что нет смысла иметь ванну, для наполнения которой у вас недостаточно воды. Убедитесь, что вы знаете, сколько воды нужно для наполнения ванны, и будьте готовы увеличить емкость с горячей водой, если это необходимо.

Светильники Huntington Brass 3/4 дюйма

Водоснабжение

Для заполнения ванн может потребоваться несколько минут, в зависимости от давления воды, размера водопровода и выбора приспособления.Если можете, проложите 3/4 ″ линии к душевой кабине и выберите приспособления 3/4 ″. Это позволит максимально использовать скорость потока.

Электроснабжение

Если вы выберете душевую или раздвижную ванну, у вас будет выбор с водяной или воздушной гидротерапией и сиденьями с подогревом (стандартная комплектация для прогулочных ванн Best Bath). Для этого требуется электрическое обслуживание в зоне ванны. Обычно требуется электрическое обслуживание одной или двух цепей GFI на 15 А. Трудно обеспечить это в некоторых старых домах с ограниченными электрическими цепями или если электрическая коробка находится далеко от ванной комнаты.Большинство душевых кабин можно приобрести без этих функций, если электроснабжение нецелесообразно. В спа-салоне ADL Aquassure не требуется электричество для управления дверью, в отличие от некоторых ванн, поэтому это следует учитывать в целях безопасности.

Место слива:

Перед — приспособления и слив слева

Выдвижные ванны Active Living Spa имеют зазор для слива в основании шкафа. Слив может быть где угодно под ванной. Желательно, чтобы сливные отверстия в душевых ваннах находились на той же стороне, что и дверной проем, но в большинстве случаев слив можно установить где угодно под ванной.

After — Ванны Walk-in предлагают гибкость крепления и слива.

Душевые кабины имеют места слива, указанные в коде. Место слива (слева, справа, по центру и т. Д.) Необходимо согласовать с поддоном для душа и при необходимости переместить, чтобы оно соответствовало поддону. Это может быть сложно, если душ находится на бетонной подушке.

Щелкните здесь, чтобы увидеть Часть 4: Характеристики продукта.

How To Upgrade your Baths — the foundation blog-kate eskuri

Я не хочу хвастаться, буууууут… Я совершенно отлично при принятии ванн.Теперь, хотя умение «принимать ванну выше среднего» не может быть одобренным навыком в моем профиле LinkedIn, в моем СОБСТВЕННОМ БЛОГЕ ОПАСНО нет правил, поэтому здесь я заявляю, что я, Кейт Эскури, одна ад ванны берущий !!!!! * бурные аплодисменты анонимного читателя блога здесь *

НО, НА САМОМ ДЕЛЕ. Сколько себя помню, я очень-очень-очень любила в ванне. Я хорошо помню день в четвертом классе математики, когда мы изучали единицы измерения времени, и вопрос был в том, «какая единица времени будет определять длину ванны?» и я обвел ЧАСЫ со 100% уверенностью (………… Оказывается, ответ был «минуты». Кто знал????!!!).

До сих пор я бы сказал, что мой ответ был правильным — я часто остаюсь в ванне (или горячей ванне… или любом другом водоеме…), потому что houuuurrrrs просто плыву и пребываю в абсолютном блаженстве . Принятие ванны не только расслабляет психику, но и ванны также , как было показано, успокаивают болезненность, уменьшают воспаление, поддерживают здоровье мышц и суставов, минимизируют кожные заболевания, улучшают симптомы депрессии, повышают уровень серотонина, поддерживают качество сна и успокаивают нервная система.

В то время как многочасовая ванна * мероприятие * может быть не для вас (и определенно не для меня каждый день!), есть несколько ключевых ингредиентов, которые могут улучшить ваше ощущение ванны от обычная вещь для чего-то, что действительно питает ваше тело, разум и душу и действительно поддерживает ваше здоровье и заботу о себе.

Все перечисленные ниже дополнения ко времени принятия ванны ПОЛНОСТЬЮ необязательны, но этот список действительно помог мне превратить мою ванну в ритуал , который меня заземляет, приносит мне покой и поддерживает мое здоровье.Итак, без лишних слов, вот основные ингредиенты, которые помогут улучшить вашу ванну!

# 1 соли Эпсома + хлопья магниевой соли

Как я уже упоминал, выдерживание в простой теплой ванне несколько раз в неделю может помочь при мышечной боли и напряжении, но если вы хотите поднять его на ступеньку выше, я рекомендую добавить мерная ложка соли эпсома или хлопьев магния. Исследования показывают, что они могут помочь расслабить мышцы, облегчить боль и уменьшить воспаление. Я постараюсь не болтать здесь, но Ничего себе, я очень люблю свои эпсоми и соли магния.Такое простое дополнение, но мне нравится, как оно поддерживает мое тело и улучшает мою ванну.

КАК: Перед каждой ванной я беру 1-2 стакана эпсомской соли или хлопьев магния (я покупаю их оптом по лучшей цене — длится вечно!) И даю им раствориться в горячей воде, пока ванна наполняется. Эти соли — мощные средства поддержки тела, и вы даже не замечаете, что они находятся в воде с точки зрения текстуры или запаха. 1-2 ложки эпсомской соли / магния + теплая вода = ахххххххххх.

# 2 задайте тон с помощью эфирных масел

Аромат может изменить правила игры.Но (к сожалению) большинство комнатных спреев, свечей и духов в наши дни переполнены токсинами, ненужными химическими веществами и эндокринными разрушителями. Поэтому мне нравится использовать эфирные масла для ароматизации ванны, и мой любимый аспект их использования — это то, что я могу намеренно выбрать аромата, которые соответствуют моему настроению, поскольку запах, запускающий обонятельный нерв, как доказано, влияет на настроение, бдительность и влияет. Это такой простой способ подобрать ванну в соответствии с моим настроением и тем, как я хочу чувствовать себя .

Итак, будь то лаванда, чтобы расслабиться перед сном (не говоря уже о том, что лаванда, как доказано, поддерживает здоровье кожи, ускоряет заживление ран, снижает беспокойство и поддерживает сон) или красный апельсин для некоторого бодрящего настроения во время полуденной ванны, Лечебные свойства моих любимых эфирных масел помогают мне установить мои намерения и придать ванне красивый, нетоксичный аромат.(Меня спрашивают, какой бренд эфирных масел я использую ежедневно — и вот он! Здесь не происходит никаких схем пирамиды — только высококачественные, экологически чистые масла, чтобы добавить в ваш день небольшие моменты радости).

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА В ВАШЕЙ ВАННЕ:

Поскольку эфирные масла и вода в ванне подобны… ну, маслу и воде, важно эмульгировать эфирное масло в «несущей» жидкости / веществе перед тем, как положить в ванну. ванна. Это позволит маслу полностью раствориться в воде, а не просто оставаться крошечными капельками на поверхности воды.Для этого просто капните 4-6 капель эфирного масла по вашему выбору примерно в 1 чайную ложку «носителя», такого как кастильское мыло, масло (например, жожоба, кокосовое масло и т. Д.) И / или другую жидкость, которая будет « принимать »масло (некоторые люди даже используют молоко, сливки или мед!) или перегонять их в английской соли. Просто смешайте эфирное масло по вашему выбору в носителе, затем просто поместите полученную смесь в воду для ванны и наслаждайтесь!
ОСНОВНОЙ РЕЦЕПТ: Возьмите 1-2 стакана соли Эпсома вместе с 1 столовой ложкой выбранного вами носителя (кокосовое масло, масло жожоба, кастильское мыло и т. Д.) и от 3 до 6 капель эфирных масел в ванне, пока она наполняется. Дайте ему время раствориться, покрутите воду и т. Д. И наслаждайтесь!
Масла, которые я люблю использовать в ванне: лаванда, сандал, майоран, эвкалипт, дикий апельсин, грейпфрут, герань, голубая пижма, герань, кедр, кипарис и пачули.
Есть несколько масел, которые я не рекомендую для ванны, так как они могут вызывать раздражение кожи или при вдыхании: черный перец, перечная мята, мята колосистая, грушанка, корица, гвоздика, душица, лимонник и тимьян.

# 3 для всех моих девочек с чувствительной кожей:

Лично, если бы у меня была чувствительная кожа, я бы выбрал , а не , чтобы использовать эфирные масла и соли, указанные выше, и вместо этого выбрал бы коллоидную овсянку. Это успокаивающее средство для кожи, которое веками использовалось для успокоения воспаленной, чувствительной, царапающей кожи. В этом случае я бы не стал принимать слишком долгую или очень горячую ванну (эти вещи могут сушить и без того чувствительную кожу!). Вместо этого я бы рекомендовал просто полукороткую теплую ванну с овсяной смесью, смешанной с водой (эта выглядит как хороший вариант, хотя технически она предназначена для маленьких малышек — это то, что я бы выбрал для себя!).Чтобы быть полностью прозрачным, я никогда не пробовал это, поскольку лично я не борюсь с чувствительной кожей, но я просто хотел поделиться советом, так как я встречал много поставщиков и пациентов, которые клянутся этим для людей с чувствительной кожей.

Стяжка пола по грунту в частном доме своими руками: Страница не найдена | Дом с умом

13.12.2021 0 admin Своими руками

Стяжка пола по грунту своими руками

Некоторые могут сказать, что бетонная стяжка не отличается особой надежностью и всегда остается холодной. А к ее достоинствам можно отнести, разве что, экономичность, экологическую чистоту и огнестойкость. Так было раньше, но применение современных материалов и прогрессивных технологий делает срок службы и надежность стяжки значительно выше, а теплоизоляторы обеспечивают комфортную температуру поверхности.

Стяжка пола по грунту

Не всегда обустройство бетонной стяжки по грунту является рациональным решением. Существуют определенные ограничения, которые обязательно должны учитываться:

отсутствие подвала или цокольного этажа;
пролегание грунтовых вод на глубине не менее 4-5 метров;
наличие отопления в доме, поскольку промерзание грунта может привести к деформации стяжки ввиду более высокой нагрузки на фундамент.

Приняв решение о создании бетонного пола на грунтовом основании, необходимо убедиться в том, что подтопление дому не грозит. Приступать к обустройству стяжки можно только после возведения стен и крыши сооружения.

Бетонный пол по грунту схема, слои

Содержание статьи

Состав стяжки пола по грунту

Бетонное покрытие на земляном основании состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Слои создаются из различных материалов, как правило, «пирог» включает в себя следующие составляющие:

песочный слой;
щебневый или гравийный слой;
гидроизоляционный материал;
черновой бетонный пол;
паро- и теплоизоляционный слой;
чистовой бетонный пол.

В роли финишного напольного покрытия может выступать любой имеющийся в продаже материал, соответствующий стилистическому направлению интерьера и наиболее гармонично вписывающийся в оформление жилья.

Конструкция пола по грунту

Ни в коем случае нельзя начинать заливку бетона непосредственно на грунт, ведь первые два слоя «пирога» предупреждают проникновение влаги из почвы в напольное покрытие, которое может произойти капиллярным путем. Создание бетонной стяжки – процесс не самый простой и быстрый. Главная сложность заключается в том, что работа проходит в несколько этапов. Халтурить не стоит, ведь в итоге должно образоваться высококачественное покрытие, не склонное к образованию пыли, герметичное и стойко переносящее нагрузки.

Слоистость структуры – залог долгого срока службы стяжки и ее износостойкости. Современную технологию создания бетонной стяжки можно разделить на два больших этапа: подготовительные работы и непосредственно обустройство бетонного покрытия. Каждый из этих этапов состоит из нескольких частей.

Видео — Стяжка пола по грунту

Подготовка к обустройству бетонной стяжки по грунту

Делаем полы по грунту самостоятельно

Подготовительные работы – обязательный этап создания бетонного пола, именно они занимают львиную долю времени в процессе обустройства стяжки. Но обойтись без них не возможно, если, конечно, не хотите получить низкокачественный результат.

Фильтрующий слой

Первый этап — подготовка грунта и фильтрующего слоя

В первую очередь необходимо заняться уплотнением земли в основании, которое поможет предупредить ее просадку и, соответственно, возможное растрескивание стяжки. Бетонные полы по грунту зачастую обустраивают в комбинации с ленточным фундаментом глубиной не менее 1-1,5 метра, внутри заполненным песком.

Но такой подход не допустим, если дом стоит на глинистом участке. Ведь глина задерживает влагу, поэтому, при наличии песка внутри фундамента, образуется застой воды и под зданием появится настоящий «пруд». Именно поэтому на глинистых территориях обязательно обустройство дренажа.

На фото виден процесс выемки грунта внутри ленточного фундамента

Наиболее оптимален в этом случае следующий порядок действий:

извлеченной при создании котлована глиной заполняется его нижняя часть;
выполняется внутренняя теплоизоляция дома и внешнее утепление фундамента. Эти действия направлены на нивелирование пучения почвы даже при отсутствии в здании отопления;
гравий засыпается на подготовленную землю, а затем тщательно уплотняется. Качество трамбовки в этом случае имеет очень большое значение, поскольку речь идет о предотвращении образования пустот. Осуществляется она с помощью особых трамбовочных механизмов;
на гравий насыпается песок, который тоже тщательно трамбуется и разглаживается.

Толщина фильтрующего слоя зависит от характеристик грунта, как правило, песочная и гравийная подушка не толще 15-20 см каждая.

Засыпка песчаного слоя

Трамбовка песчаной засыпки

Подготовленное основание

Гидроизолирующий слой и черновая стяжка

После засыпки фундамента можно приступать к обустройству гидроизоляции будущей стяжки. Самыми популярными материалами для этой цели считаются поливинилхлорид и битумно-полимерные мембраны. Если уровень влаги для дома находится в пределах нормы, то можно обойтись обычной пленкой из полиэтилена толщиной 250 мкм, которая укладывается в два слоя.

Края гидроизоляционного материала должны быть несколько выше, нежели предполагаемый уровень чистовой бетонной стяжки. Особое внимание стоит уделить укладке гидроизоляции по углам, поскольку именно через них чаще всего проникает влага. Если материал не полностью покрывает периметр помещения, то его элементы укладываются внахлест и фиксируются с помощью скотча.

Заливка слоя тощего бетона

Оптимальным материалом для черновой стяжки является «тощий» бетон, в который добавлен щебень. Полученная поверхность не должна быть идеально ровной, да и высокие требования к ней не предъявляются. Вполне достаточно, если она не будет иметь перепады в высоте не более 4 мм. При этом ее толщина должна составлять около 4 см.

Теплоизоляционный слой

Укладка теплоизоляции

Утепление бетонной стяжки – важный этап, поэтому выбору теплоизоляционного материала уделяют много внимания. Он должен обладать такими качествами, как:

высокая прочность;
низкая теплопроводность;
огнеупорность;
удобство в использовании.

Чаще всего предпочтение отдается пенопластовому, пенополистирольному или слою из минеральной ваты. Необходимую толщину материала определяют по месторасположению дома. Например, в средней полосе России для утепления можно использовать плиты толщиной 10 см, в менее теплых регионах – до 20 см.

Уложенный теплоизоляционный материал обязательно накрывают сверху пленкой из полиэтилена, которая выполняет сразу два назначения: препятствует проникновению бетонного раствора в пространство между элементами утеплителя и обеспечивает пароизоляцию.

Этапы обустройства бетонной стяжки по грунту

Подготовительные работы заканчиваются после создания теплоизоляционного слоя. Однако сразу переходить к заливке бетона нельзя – необходимо позаботиться о прочности и надежности будущей конструкции.

Армирование стяжки

Процесс армирования — вязка прутьев

Следующим этапом является укладка арматуры, которая придаст бетонному покрытию дополнительную прочность и долговечность. Традиционно для этой цели применяется дорожная сетка, диаметр прутков корой варьируется в пределах 5-6 мм. Габариты ячеек при этом составляют 100*100 мм или 150*150 мм. Такое армирование предупредит появление трещин на стяжке при усадке.

Армирующая сетка

Лучше всего расположить армирующий слой в нескольких сантиметрах над теплоизоляционным материалом, поскольку так он окажется внутри бетонного покрытия. Если эксплуатационная нагрузка полов будет очень высока, то для их укрепления используется арматурный каркас.

На фото хорошо видна сетка, уложенная на гидроизоляцию

Создание опалубки

Перед началом обустройства чистовой бетонной стяжки монтируются направляющие и опалубка. Такая технология позволяет более точно выдерживать заданный уровень. Имеющуюся площадь делят на равнозначные отрезки, ширина которых не превышает 2 м. После этого устанавливаются направляющие, их высота должна соответствовать желаемому уровню стяжки. Крепятся направляющие с помощью раствора цемента, в который введены глина и песок.

Затем в пространство между направляющими укладывают опалубку, тем самым разделяя основание на прямоугольные части, в дальнейшем наполняемые цементным раствором. Направляющие и опалубка выводятся на желаемый уровень и выравниваются по горизонту, служа гарантией ровности будущего покрытия. После заливки они будут извлекаться из бетона, что сделать довольно сложно, поэтому для упрощения данного процесса их покрывают специальным маслом.

Заливка стяжки

Заливка стяжки

С целью получения монолитной поверхности заливка стяжки проводится в несколько заходов:

работы начинают с угла, расположенного на противоположной стороне от двери. После заполнения нескольких прямоугольников раствор с помощью лопатки распределяют по всему участку;
затем наступает время чернового выравнивания, которое осуществляется движениями правилом к себе, при этом убираются излишки бетона;
на обработанных участках снимается опалубка и направляющие, а появившиеся пустоты заполняются цементной смесью.

Процесс выравнивания свежезалитого бетона

Такой порядок действий сохраняется до заливки всей площади пола. Для уплотнения бетонной поверхности можно применять специальный вибратор, который ускорит процесс и уберет все пустоты. Когда стяжка полностью готова и выровнена, ее держат под пленкой 3-4 недели и периодически увлажняют. По готовой монолитной поверхности можно заливать выравнивающую стяжку из бетона М-100 и выше.

Процесс заливки и выравнивания бетонного слоя

Несколько советов от профессионалов

Создание стяжки пола по грунту – задание, подвластное даже домашним мастерам. Современная технология процесса максимально облегчена, главное – соблюдать этапы работы, делать все качественно и прислушиваться к советам специалистов:

уровень стяжки выставляется с учетом имеющихся или планирующихся дверных проемов. Разметку уровня необходимо провести по всему периметру основания. Упростить ориентирование помогут натянутые шнуры;
если в подготовительных работах задействован глиняный слой, то его стоит увлажнить, а затем уплотнить – такое препятствие станет практически непреодолимым для грунтовых вод;
бетонная стяжка по земляному основанию – многослойный «пирог», каждый из слоев в котором должен тщательно выверяться по горизонтали;
теплоизоляционные характеристики бетонного пола можно улучшить с помощью керамзитового, пробкового или фанерного слоя;
толщина черновой стяжки должна составлять около 8 см, а теплоизоляционного слоя – минимум 10 см;
при создании арматурного каркаса для бетонного пола, которому предстоит выдерживать серьезные эксплуатационные нагрузки, лучше всего использовать пруты диаметром 8 мм;
бетонная поверхность склонна к появлению трещин, во избежание этой неприятности на покрытии создаются деформационные швы. После нарезки их в обязательном порядке герметизируют;
для предотвращения появления пыли на стяжке используются специальные пропитки, которые наносятся не позже, нежели через 7 часов после уплотнения бетонного слоя.

Очень важно при обустройстве бетонной стяжки использовать качественные материалы, особенно это касается «начинки», то есть утеплителей и гидроизоляции. Если они подведут, то вся конструкция утратит свою прочность и не прослужит долго. Не стоит экономить на материалах для стяжки, иначе впоследствии придется потратить значительно больше средств на проведение ремонта.

Итогом осуществления грамотных работ с качественными материалами станет появление надежного и долговечного бетонного пола. Он не только выдержит высокие эксплуатационные нагрузки, но и послужит идеальным основанием для нанесения любого из финишных покрытий, представленных на современном рынке.

Полы с правильно обустроенной бетонной стяжкой прослужат не один год, а то и десятилетия. Соблюдая технологическую последовательность и уделяя должное внимание всем ее этапам, с созданием стяжки справится и дилетант, имеющий о процессе ремонта весьма скромные познания и обладающий минимальными навыками.

Таблицы

Марка бетона	Массовый состав, Ц:П:Щ, кг	Объемный состав на 10 л цемента П/Щ, л	Количество бетона из 10 л цемента, л
100	1 : 4,6 : 7,0	41/61	78
150	1 : 3,5 : 5,7	32/50	64
200	1 : 2,8 : 4,8	25/42	54
250	1 : 2,1 : 3,9	19/34	43
300	1 : 1,9 : 3,7	17/32	41
400	1 : 1,2 : 2,7	11/24	31
450	1 : 1,1 : 2,5	10/22	29

Марка бетона	Массовый состав Ц:П:Щ, кг	Объемный состав на 10 литров цемента П/Щ, л	Количество бетона из 10 л цемента, л
100	1 : 5,8 : 8,1	53/71	90
150	1 : 4,5 : 6,6	40/58	73
200	1 : 3,5 : 5,6	32/49	62
250	1 : 2,6 : 4,5	24/39	50
300	1 : 2,4 : 4,3	22/37	47
400	1 : 1,6 : 3,2	14/28	36
450	1 : 1,4 : 2,9	12/25	32

Пенопласт	Пенополиуретан	Мин. плита
Открытая ячеистая структура	Существует как открытая, так и закрытая ячеистая структура	Волокна, хаотично расположенные в вертикальном и горизонтальном направлениях
Плохо пропускает влагу	Почти не пропускает влагу	Почти не впитывает влагу
Легкий материал	Легкий материал	Средне-легкий материал
Средняя прочность	Низкая прочность	Низкая/средняя прочность
Средний показатель устойчивости на сжатие	Низкие показатели устойчивости на сжатие	Показатели устойчивости на сжатие от низких до средних
Не токсичен	Не токсичен, при температуре 500 градусов выделяет угарный и углекислый газ	Не токсичен
Не пригоден для использования под высокой нагрузкой	Не пригоден для использования под высокой нагрузкой	Не все плиты пригодны для использования под высокой нагрузкой
Подвержен распаду	Достаточно долговечен	Достаточно долговечен
Подвержен влиянию ультрафиолета	Практически не подвержен влиянию ультрафиолета	Достаточная стойкость к влиянию УФ

Диаграмма толщин материалов для утепления полов по грунту

Видео — Пол по грунту с керамзитовой засыпкой

Бетонный пол по грунту в частном доме

Если ранее бетонные полы по грунту использовались только для неотапливаемых помещений, то появление новых строительных материалов и технологий значительно расширило сферы их использования. Теперь такие полы обустраиваются во всех помещениях, причем степень защиты от тепловых потерь у бетонных полов почти не уступает конструкциям из традиционных материалов. А по длительности эксплуатации бетонные полы не имеют себе равных. Еще одно преимущество таких конструкций – бетонные полы могут служить основанием для всех видов финишного обустройства пола.

Бетонный пол по грунту в частном доме

Монтаж бетонной стяжки на грунт

Содержание статьи

Общие требования к бетонным полам

Полы из бетона могут иметь несколько разновидностей, но ко всем предъявляются одинаковые тех. требования. Нормативные рекомендации проектирования и устройства бетонных полов прописаны в положениях СНиП 2.03.13-88. Соблюдение этих положений гарантирует долговечность пользования конструкциями.

Устройство бетонного пола по грунту

СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
СНиП 2.03.13-88

Таблица. Основные нормативные требования к бетонным полам.

Наименование показателя	Нормативные требования
Грунт для основания под пол	Физические показатели грунтов должны не допускать возможности деформации бетонного пола из-за естественной просадки или сезонного расширения влажной земли. В жилых помещениях принимается во внимание, что температура не опускается ниже нуля. Запрещается использовать как основание под полы грунты, не уплотненные по СНиП 3.02.01-87.
Слой подстилки	Подсыпки можно использовать только после тщательной механической трамбовки, подстилающий слой из бетона должен иметь класс бетона ≥ В 22,5. Показатели подстилающего слоя по толщине подбираются с учетом максимально возможных нагрузок. Отклонения нижней подсыпки от горизонтальности не ≤ 15 см на 2 м длины пола. Подсыпка делается песком или гравием.
Гидроизоляция	Предусматривается подстилающим, применяется в случаях, если пол расположен в зоне капиллярных вод. При этом высота поднятия влаги по капиллярам принимается в параметрах 0,3 м у песка крупной фракции, 0,5 м у мелкой фракции и 2,0 м для глины. Высота расположения грунтовых вод, как рассказывают многие дилетанты, никакого влияния на высоту поднимания капиллярных вод не оказывает.
Слой тепло- и звукоизоляции	Толщина теплоизоляции бетонных конструкций регулируется положениями СНиП и зависит от конкретного назначения помещения. Полы из бетона на грунте, устанавливаемые в отапливаемых помещениях, должны иметь теплоизоляционную прокладку по периметру примыкания к фундаменту или стенам. Эта прокладка дополнительно компенсирует тепловые расширения конструкций.
Финишная стяжка	Предусматривается при необходимости выравнивания поверхности бетонного слоя, для укрытия различных инженерных сетей, понижения показателей теплопроводности и созданий уклонов (при необходимости). Толщина на 15-20 мм должна быть более диаметра инженерных трубопроводов. Для наливных покрытий с полимерами стяжка делается из бетона ≥ В15, прочность легкого (полусухого) бетона ≥ 10 МПа. При увеличении нагрузок на пол по отдельным участкам толщина стяжки рассчитывается с учетом исключения деформации и потери целостности.

С учетом характеристик помещения и проектной документации технические требования корректируются.

Пошаговая инструкция по строительству бетонных полов по грунту

Для примера рассмотрим вариант обустройства пола из бетона в жилом помещении. Для экономии стройматериалов рекомендуется устанавливать гидрозащиту.

Схема устройства бетонного пола

Шаг 1. Расчет параметров и количества слоев пола из бетона. Перед началом работ нужно определиться с нулевым уровнем. Если дом строится по проекту, этот параметр указывается на чертежах. Нулевой уровень – уровень чистового покрытия пола, все, что ниже этого уровня, на строительных чертежах указывается со знаком минус, все, что выше — со знаком плюс. В большинстве случаев пол располагается на уровне фундамента, но могут быть и отклонения.

Пример проекта частного дома

Если у вас нет проекта, что очень плохо, то рекомендуем обустраивать бетонный пол с таким расчетом, чтобы поверхность бетона была в одной плоскости с фундаментом. Теперь нужно сделать расчеты пирога.

Слой песка. Для частного дома достаточно делать подушку толщиной примерно 10-15 см. Гравий можно не использовать, нагрузка на пол в жилых помещениях не столь высока.
Слой первичного бетона под основание. Толщина примерно 10 см. Если есть желание, то можно первичный слой армировать металлической сеткой с размерами ячеек до 10 см и диаметром проволоки до 3 мм.
Утеплитель. Рекомендуется использовать современный экструдированный пенополистирол. Он может выдерживать значительные нагрузки, не впитывает влагу, не боится грызунов. Толщина теплоизоляции — в пределах 10 см, меньше делать нецелесообразно из-за низкой эффективности.
Верхняя стяжка бетонного пола. Параметр зависит от нагрузки, в нашем случае стяжка должна быть больше 7 см.

Варианты конструкций полов по грунту

Толщина гидроизоляционных слоев во внимание не принимается. Теперь суммируйте эти размеры — именно такое расстояние должно быть от грунта до верхней плоскости фундаментной ленты.

Шаг 2. Выравнивание грунта. Замерьте уровень грунта под полом, определитесь, какое количество нужно выбрасывать или подсыпать согласно ранее сделанным расчетам. Если земли много, то ее следует удалить, копать придется штыковой лопатой, никакая техника в периметре ленточного фундамента работать не может. Если земли мало, то недостающее количество следует подсыпать. Постоянно проверяйте уровень земли.

Выравнивание грунта

Рыхлый грунт обязательно трамбуется. Делать это можно механическим агрегатом (лягушкой, виброплитой) или вручную. Первый вариант намного лучше — работы заметно ускоряются, а качество трамбовки улучшается.

Практический совет. Если у вас нет виброплиты, то опытные строители настоятельно советуют обильно полить утрамбованную землю водой и оставить на несколько дней для естественной усадки. Образовавшиеся углубления после усадки дополнительно выравниваются и повторно трамбуются. Если земля рыхлая, то неравномерной усадки бетонного пола не избежать, а это крайне неприятное явление.

Уплотнение грунта

По принципу, представленному на изображении, совершается обход площадки под будущий бетонный пол с ручным трамбовщиком

Можно самостоятельно изготовить простейшее приспособление для трамбовки грунта. Возьмите брус 100×100 мм длиной примерно 1 м. К нижнему концу прибейте деревянную площадку из обрезка доски со стороной квадрата примерно 20–30 см, к верхнему концу закрепите ручки. Площадку большой делать не стоит: чем она больше, тем меньше усилие трамбовки, вы только подровняете верхний слой земли, а не уплотните ее. Если слой земли превышает 10 см, то трамбовать нужно в несколько этапов, после каждого из них делается свежая подсыпка.

Пример использования виброплиты

Шаг 2. По внутреннему периметру фундаментной ленты нанесите метки расположения слоя песка, утеплителя и финишного бетонного слоя. Во время работ не допускайте отклонений от сделанных меток более 2 см.

Шаг 3. Засыпайте песок, постоянно выравнивайте и трамбуйте каждый слой. Еще раз напоминаем, что от качества трамбовки основания бетонного пола во многом зависит его устойчивость.

Распределение песка по площадке

Песок распределяется граблями

Уплотнение песка

Полейте песок водой – так он станет плотнее и утрамбовать его можно будет еще лучше

Повторное уплотнение песчаной подушки

Выравнивание песчаной подушки

Шаг 4. Когда песчаная подушка имеет расчетную толщину, можно заливать первый слой бетона. Материал готовится из расчета на одну часть цемента марки М 400 две части песка и три части гравия. Гравий и песок не должны содержать глины, она намного ухудшает свойства бетона. Подсчитайте примерное количество материала. Вначале определите кубатуру слоя, сделать это несложно. Далее пользуйтесь практическими данными. На один кубометр бетона марки М100 нужно примерно 3 мешка цемента М400, для бетона марки М150 понадобится 4 мешка цемента. Соответственно, песка понадобится в два раза больше, а гравия в три раза больше. Расчеты приблизительные, но на практике до килограмма наполнители никто не мерит. Готовить бетон можно с помощью бетономешалки или вручную. Кратко расскажем технологию обеих способов.

Цемент М400

Изготовление бетона при помощи бетономешалки

Большую бетономешалку покупать не стоит, для частного строительства вполне достаточно иметь агрегат с объемом чаши 0,5–0,75 м³. Песок, гравий и цемент складируйте рядом с бетономешалкой, размещайте материалы таким образом, чтобы их было удобно забрасывать в чашу. Сначала всегда наливается вода, для мешалки с объемом 0,75 м³ нужно не менее трех ведер. Затем в воду нужно накидать примерно 8–10 лопат гравия и насыпать цемент. Гравий разбивает все мелкие комки цемента до однородной массы. Когда цемент полностью растворится в воде, можно кидать песок и гравий до получения бетона нужной марки. Вода добавляется по мере необходимости. Вначале наклон чаши должен быть примерно 30°, далее, по мере наполнения, ее можно приподнимать. Но не слишком увеличивайте угол — чем он больше, тем хуже перемешиваются ингредиенты.

Замешивание бетона в бетономешалке

Цены на электрические бетономешалки

~~бетономешалка электрическая~~

Изготовление бетона вручную

Это тяжелая физическая работа, которая требует определенных практических навыков, но для небольших объемов можно готовить материал и таким способом. Как готовить бетон вручную?

Подготовьте ровную твердую площадку размером примерно 2×2 м. Для основания лучше использовать стальной лист, если его нет, то можно изготовить деревянный ящик с низкими бортами. Высота бортов — в пределах 20 см.
Насыпьте на одну кучу в виде пирамиды песок, гравий и цемент. Во время насыпания пирамиды чередуйте все материалы, количество должно соответствовать рекомендованным пропорциям.
Перекиньте лопатой пирамиду с ингредиентами на новое место и опять обратно. Двойная перекидка обеспечит равномерное перемешивание цемента с песком и гравием.
По центру пирамиды сделайте глубокую до дна воронку, налейте в нее воду. Небольшими порциями лопатой берите подготовленные ингредиенты и перемешивайте их с водой. Двигайтесь по кругу, следите, чтобы оградительный вал сухого материала не прорывался. Вода также добавляется по мере необходимости.

Приготовление бетона вручную

Бетон нужно готовить порциями с учетом скорости его укладки.

Шаг 5. Порциями заливайте поверхность утрамбованного песка бетоном. Контролируйте высоту по сделанным на фундаменте линиям. Бетон вначале выравнивается совковой лопатой, а затем правилом. Маяков делать нет надобности, точную горизонтальность должен выдерживать только последний слой бетонного пола. Выравнивайте массу длинным правилом, плоскостность покрытия периодически проверяйте уровнем. При обнаружении существенных отклонений от горизонтальности проблемные места следует немедленно исправлять.

Практический совет. Профессиональные строители рекомендуют первый слой пола делать из полусухой массы. Она имеет несколько преимуществ: значительно меньше теплопроводность, чем у обыкновенного, технологичность и простота укладки. По прочности полусухая масса уступает мокрой, но это для полов в доме не критично. Готовится полусухая масса таким же способом, как и мокрая. Разница лишь в том, что уменьшается количество воды.

Пример полусухого раствора

Шаг 6. Установите гидроизоляцию, работы можно начинать после схватывания бетона, для этого понадобится не менее 48 часов. Если бетонный слой делался в сухую и жаркую погоду, то его нужно обильно смачивать водой не менее двух раз в сутки. Выше в этой статье мы уже упоминали, что гидроизоляция для бетонных полов по грунту в домах не всегда считается обязательным условием. Если толщина песчаной подушки достаточна для прерывания капиллярного втягивания влаги, то гидроизоляция не нужна. Кроме того, на все основания из гравия гидроизоляция также не требуется. Гравий не втягивает по капиллярам воду. Но для перестраховки гидроизоляцию можно сделать, используйте для этого обыкновенную полиэтиленовую пленку толщиной примерно 60 мкм. Стоит этот материал недорого, а по эффективности ничем не уступает дорогим современным нетканым материалам.

Укладка полиэтиленовой пленки

Пленка фиксируется досками

Шаг 7. Слой утеплителя. Рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол. Он имеет отличные эксплуатационные показатели по всем параметрам. Единственный недостаток – высокая стоимость. Для уменьшения сметной стоимости бетонных полов в качестве утеплителя можно применять керамзит или шлак.

Важно. Эти утеплители крайне негативно реагируют на повышение влажности. Для них наличие гидроизоляции – обязательное условие. Причем гидроизоляция должна делаться как сверху, так и снизу.

Укладка пенополистирола

Шаг 8. Поверхность бетона накройте листами пенополистирола. Не допускайте зазоров между листами, вставляйте их с небольшим усилием. Материал отлично пружинит и при снятии нагрузки самостоятельно устраняет щели. Пенополистирол хорошо режется монтажным ножом. Резать его нужно на ровной поверхности под линейку или ровную рейку. Если у вас имеется электрический резак – отлично, если нет, то работайте вручную. Сначала лист надрезается с одной стороны, затем точно по линии надреза с другой. После незначительного усилия на изгиб надрезанный лист ломается. Пенополистирол можно резать и ножовкой по дереву с мелкими зубьями.

На фотографии можно рассмотреть пример того, как должны выполняться стыки двух рядов плит пенополистирольного утеплителя – следующий ряд перекрывает поперечные швы предыдущего с некоторым смещением в сторону

Шаг 8. Нормативные акты не предусматривают необходимость гидроизоляции пенополистирола, но практики советуют не пропускать этот этап производства работ и накрыть его полиэтиленовой пленкой или иным типом гидроизолятора.

Шаг 9. По внутреннему периметру фундаментной ленты установите мягкий теплоизолятор. Это могут быть полоски пенопласта толщиной примерно один сантиметр или специальные поролоновые ленты. Теплоизолятор выполняет две задачи: устраняет возможность утечки тепла от бетонного пола к фундаментной ленте и компенсирует линейные расширения бетонного пола.

Укладка армирующей сетки

Шаг 10. Установите маяки. Финишный слой бетона должен иметь ровную поверхность. Маяки можно устанавливать различными способами, но быстрее и проще всего делать из металлических прутков.

Набросайте на поверхность несколько небольших кучек цементно-песчаной смеси. Для того чтобы она быстрее схватывалась, нужно в полтора раза увеличить количество цемента. Расстояние между кучами примерно 50–60 см, главный критерий – прутки не должны прогибаться под собственным весом. Расстояние между линиями маяков должно быть на 20–30 см меньше длины правила.
Установите два крайних маяка под уровень. Внимательно проверьте их положение, верхняя плоскость маяков должна совпадать с плоскостью фундаментной ленты.

Практический совет. Для того чтобы ускорить схватывание цементно-песчаной смеси, несколько раз посыпьте ее сухим цементом. Снимите намокший цемент и еще раз посыпьте кучки под прутками. Цемент очень интенсивно впитывает влагу, после таких процедур можно продолжать работы, не дожидаясь полного затвердевания раствора.

Между двумя крайними маяками натяните веревки и по ним делайте все остальные. Не забывайте проверять положение, в дальнейшем исправить ошибки очень трудно.

Маяки крепятся на цементный раствор

При постановке маяков обязательно сверяйте их положение при помощи строительного уровня с необходимым значением

После того как все маяки будут выставлены, начинайте делать верхний слой бетонного пола.

Далее нужно дождаться подсыхания раствора

Шаг 11. Небольшими порциями бросайте бетон между маяками. Вначале выравнивайте материал лопатой и мастерком, а потом правилом. Работайте внимательно, не допускайте появления углублений. Для улучшения эксплуатационных показателей верхнего слоя бетона во время приготовления добавляйте пластификаторы. Конкретная марка не имеет значения, все они отлично работают. Главное — соблюдайте рекомендованные производителями пропорции и технологии. Для верхнего слоя на одну часть цемента добавляйте четыре части песка.

Бетон выравнивается правилом

На этом работы закончены, дайте время для полного застывания стяжки и после этого приступайте к финишному покрытию бетонного пола. В качестве чистового пола можно использовать пиломатериалы, керамическую плитку, линолеум и т. д. Мы рассмотрели самый простой бетонный пол, но есть варианты с электрическим или водяным подогревом, для обустройства таких конструкций понадобится значительно больше времени и знаний.

Калькулятор расчета количества сухой смеси для стяжки

Перейти к расчётам

Самые распространенные ошибки во время изготовления бетонного пола по грунту

Несмотря на довольно простую технологию обустройства бетонного пола по грунту, неопытные мастера допускают ошибки, которые оказывают негативное влияние на прочность конструкции.

Неправильное армирование. Строительная арматура или металлическая сетка укладывается непосредственно на основание и сверху заливается бетоном. Такой способ армирования – выбрасывание денег на ветер. Эффективности ноль, кроме того, металлические элементы могут повредить герметичность гидроизоляции со всеми дополнительными негативными последствиями. Помните, что армирующий каркас только тогда повышает прочность бетонной конструкции, когда со всех сторон залит материалом. При этом минимальная толщина бетона должна быть не менее пяти сантиметров. Выдержать эти нормативные требования довольно сложно, нужно делать специальные трапы для хождения по уложенному свежему бетону и металлической сетке. Если у вас нет никаких практических навыков, то лучше сетку не применять. Тем более что нагрузки на пол в жилых помещениях не требуют обустройства армированной плиты, бетон и так без проблем выдержит существующие усилия.
Виды армирующих сеток для стяжки
Некачественная подготовка земляного или песчаного основания. Тоже довольно распространенная ошибка. Даже без нагрузки земля и песок дают большую усадку, а под нагрузкой эти процессы значительно ускоряются и увеличиваются. Бетонный пол не только проседает по всей площади, что уже очень плохо, но и в некоторых местах появляются пустоты. В лучшем случае, наличие пустот неизбежно вызовет образование трещин. В худшем — в этих местах возможно полное разрушение бетонного основания и образование углублений. Для ликвидации проблемы придется демонтировать финишное напольное покрытие и ремонтировать бетонное основание. Для этого понадобится много времени, усилий и финансовых средств.
Трамбовка и выравнивание грунта
Некачественные наполнители. Если песок и гравий не промыты, то надеяться на получение прочного бетонного пола не стоит. Увеличение количества цемента только повышает стоимость плохого бетона, а на эксплуатационные показатели почти не влияет.

Промытый гравий

Никогда не спешите сразу приниматься за работу, изучите все тонкости технологии и объективно оцените свои возможности. Бывают случаи, когда намного дешевле обращаться за помощью к профессиональным строителям, чем пытаться сделать заливку самостоятельно.

Видео – Бетонные полы по грунту

Делаем полы по грунту в частном доме своими руками недорого: Пошагово +Видео

Пол по грунту на ленточном фундаменте значительно отличается, тем, что при его изготовлении применяют различные материалы.

Такой пол имеет множество слоёв. Слои идут от самой земли и до окончательного покрытия. Перед началом монтажа рассмотрим все особенности.

[contents]

Особенности различных слоёв напольного покрытия

Для того, чтобы людям было комфортно находиться в помещении, любая постройка должна иметь многослойное основание.

К дому, где впоследствии должны будут жить люди, необходимо подойти с особым вниманием, так как от этого будет зависеть уровень жизни людей.

Строение пола по грунту

Подошва

Для того, чтобы сделать полы по грунту, которые будут соответствовать СНиП, необходимо начинать работы с качественной основы.

Для начала на полметра, необходимо убрать слой чернозёма и заменить его песком с крупной фракцией. Слой песка поднимают над уровнем грунта и утрамбовывают виброплитой.

В процессе уплотнения песка, его поверхность поливают водой. Это нужно для лучшей усадки. Также можно использовать грунт, в который добавили гравий.

Подстилочный слой

Этот слой служит для распределения давления на основание. Ведь если просядет один угол дома, то плачевных последствий не избежать.

Для того чтобы сделать подстилочный слой заливают бетон в пять сантиметров.

Новшеством в исполнении этого уровня является профилированная мембрана, за счёт неё уменьшаются сроки работ и цена.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для защиты от влажности, важна для сохранения хорошего состояния напольного покрытия.

Если не использовать гидроизоляционные материалы могут образоваться грибки, плесень, гниль.

В дальнейшем эти неблагоприятные факторы могут разрушить фундамент и нарушат комфортное нахождение в помещении.

Материалы для гидроизоляции

Для гидроизоляции необходимы следующие материалы:

Такой же альтернативой вышеперечисленных материалов является полиэтиленовая плёнка толщиной в три миллиметра и свёрнутая в два раза.

Теплоизоляция

Большое количество тепла уходит через пол. Чтобы избежать потерь тепла, необходимо сделать теплоизоляционный слой из специальных материалов.

Для теплоизоляции используют следующие материалы:

Выбор утеплителя зависит от вашего желания и финансов.

Хорошим решением будет установка системы теплого пола (водяного или электрического). Такое решение, правда, обойдётся вам в копеечку, но тёплый пол по грунту позволит в дальнейшем экономить на отоплении.

Несущий слой

Данный слой считается самой главной опорой здания.

В качестве такого слоя выступает железобетонная плита и она состоит из бетона класса В12; стальной сетки; щебня, размером от 5 до 20 мм.

Выравнивающая стяжка

Перед окончательным покрытием пол нужно выровнять.

Выравнивают его при помощи цементно – песчаной смеси и заливают применяя при этом маячки.

Чистовой слой

Для чистового покрытия можно выбрать любой понравившийся материал. Например:

Винил, плитка, линолеум, 3D пол, паркет.

Чтобы выбрать материал на свое усмотрение, необходимо понимать техническое назначение каждого слоя пола. Тогда вы сможете самостоятельно произвести расчёт пола по грунту.

Установка пола по грунту своими руками

Далее мы будем разбирать, как правильно сделать пол по грунту. Для этого применяют два материала: бетон и деревянные лаги. Оба варианта имеют положительные и отрицательные качества.

Пол по грунту из дерева отличается наличием вентиляции, это достигается путём поднятия пола над грунтом.

Инструкция для монтажных работ деревянного пола

Создание прочного основания

На грунт засыпают 5 см щебня и тщательно утрамбовывают, затем покрывают битумом.
Выставляют маячки, затем делают стяжку пола по грунту.
Далее займёмся установкой тумбочек из кирпича по всей площади, с расстоянием примерно в 80 см. Высоту опор делают примерно в пределах в 15-20 см, потому что если столбики будут, с меньшей высотой циркуляция воздуха будет меньше. А при большей высоте столбиков будут увеличены тепловые потери.
От повышенной влажности, торцы столбиков застилают рубероидом и делают напуск на кирпич в 4 см.
На столбики устанавливают лаги, расстояние между ними и стенами должно составлять 2 см. В качестве крепления используют пластмассовые дюбеля и стальные саморезы.
Деревянные лаги перед использованием обязательно обрабатывают антисептическими средствами. Такие меры оградят вас от нашествия вредителей.
Далее стелем доски и прибиваем их гвоздями. Проверяем наклон досок уровнем и если есть, какие-то отклонения, удаляем их при помощи электрического рубанка.
Шляпки гвоздей необходимо замаскировать шпатлевкой, затем доски покрывают грунтовкой.

После всех процедур, деревянный пол готов к монтажу окончательного слоя, теперь его можно покрасить или покрыть лаком. А также, при желании, пол оснащают шумоизоляцией и утепляют.

Инструкция для монтажных работ бетонного пола

Такой способ называют подвесной, потому что грунт выступает в качестве опалубки для ЖБ-плиты. Такая конструкция считается прочной и долговечной.

Заливают пол по грунту по следующим этапам:

Устанавливаем верхнюю границу для заливки, в качестве ориентира выбираем дверной проём.
Слой гравия и затем песка утрамбовываем, за счёт этого получаем фильтрующую подушку.
Делаем пароизоляцию. В качестве материала для пароизоляции используем пластиковую плёнку 0,3 дециметра, её укладывают в основание в два слоя и внахлёст на стены.
Делаем решётку из арматуры, чтобы повысить прочность стяжки.
Используя дюбели и саморезы, устанавливаем маячки.
Далее замешиваем раствор, соотношение ингредиентов должно быть 1:3.

Готовую смесь заливаем полосами, выравнивая по маякам. После застывания бетона, пол утепляют и приступают к монтажу финишного слоя.

Для того, чтобы упростить процесс бетонирования, рекомендовано использовать готовую бетонно-песчаную смесь.

Утепление

Утепление пола — это не маловажная часть конструкции пола по грунту. Утеплить пол можно разными материалами. Вы можете выбрать материал, который будет вам по карману.

Главные качества, которыми должен обладать утепляющий материал это:

Низкая теплопроводность;
Повышенная прочность на внешнее давление;
Водонепроницаемость.

Этими качествами обладают несколько видов материалов:

Пенопласт.
Довольно дешёвый материал. При воздействии битумных мастик пенопласт подвержен, разрушению. Его рекомендовано укрывать полиэтиленовой плёнкой с двух сторон.

Экструдированный пенополистерол.
Дороже и лучше пенопласта. Обладает прочностью, держит теплоту, лучше сопротивляется воздействию влаги.

Минеральная вата.
Прочный и теплый материал, но минус материала в том, что он впитывает влагу. Поэтому при бетонировании лучше оградить этот материал от контакта с раствором.

Керамзит.
Этот материал может заменить гравий, стяжку и утеплитель.

Система тёплых полов

Система теплых полов бывает водяной и электрической. Теплые полы считаются очень дорогим, но при этом идеальным вариантом утепления.

Выбор будет за вами, исходя из своих возможностей.

Как вы поняли, пол по грунту имеет слоистую структуру, и каждый слой пола имеет важное значение.

Современный рынок стройматериалов очень разнообразен и поэтому каждый может оборудовать пол по-своему.

Придерживайтесь наших рекомендаций, выбирайте подходящие материалы и делайте.

Желаем вам удачи!

Пол по грунту и устройство пола по грунту в частном доме

Пол по грунту удобное решение, но для его устройства необходимо ряд условий. Причем эти условия зависят исключительно от грунта и места строения, и повлиять на нах ни как нельзя. Существует убеждение, что полы из дерева теплее и экономичнее, чем бетонный пол по грунту. Но вопрос этот довольно спорный. Применение новых строительных материалов и современных технологий позволяет выполнить надежный и долговечный бетонный пол по грунту, а правильно примененная теплоизоляция сделает пол теплым и комфортным.

Устраивать бетонный пол по грунту имеет смысл, если имеют место следующие условия:

грунтовые воды проходят глубоко, не менее 4 метров
в доме нет подвала и цокольного этажа
в доме есть отопление, иначе грунт при промерзании будет деформировать стяжку
дому не угрожает подтопление

После того, как возведены стены и крыша дома, можно начинать устройство бетонной стяжки.

Устройство пола по грунту

Стяжка пола пола по грунту состоит из следующих слоев:

Песок
Гравий или щебень
Гидроизоляция
Постилающий (черновой) пол
Пароизоляция и теплоизоляция
Чистовая бетонная стяжка

Бетонная стяжка имеет то преимущество, что позволяет применить для отделки любой материал, лишь бы он соответствовал стилю и интерьеру и устраивал хозяев – ламинированный паркет, линолеум, керамическая плитка или ковролин, на любой вкус и средства.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Устройство бетонной стяжки – дело трудоемкое. Последовательность работ:

1. Подготовка основания. Грунт в основании пола нужно уплотнить, чтобы избежать просадки и возможности появления трещин стяжки. Бетонный пол часто выполняют в комплексе с фундаментом – лентой высотой до 1,5 метров, с внутренней засыпкой песком. Песок является дренирующим грунтом, и будет отводить воду. Но если под фундаментом – глина, то без устройства хорошего дренажа не обойтись, иначе можно получить под домом неплохое болотце.

Засыпать фундамент следует в таком порядке:

заполнить нижнюю часть фундамента глиной, полученной при отрывке котлована
утеплить фундамент изнутри и снаружи, чтобы свести к минимуму действие сил морозного пучения на фундамент и пол
после тщательного уплотнения нижнего слоя грунта делается слой гравия и тоже уплотняется, при помощи виброплиты или трамбовки – «лягушки». Качество уплотнения очень важно.
слой песка и опять уплотнение, очень тщательное. Верхний слой песка разглаживают

Высота слоев фильтрации принимается в зависимости от подстилающего грунта, в основном слои песка и гравия делают толщиной до 20 см каждый.

2. Гидроизоляция и черновой пол. В последнее время все больше популярны полимерные мембраны, но, если влажность в доме не выше нормы, можно применить полиэтиленовую пленку толщиной 250 мкм, уложив ее в два слоя. Края гидроизолирующего полотна заводятся на стены по углам, примерно на высоту чистового пола. Полотно укладывается внахлест и скрепляется клеящей лентой.

К поверхности черного пола особых требований нет, и выполняется он из тощего бетона с добавлением щебня. Толщина чернового слоя составляет 40-50 мм, неровности по высоте допускаются до 5 мм.

3. Теплоизоляция и пароизоляция. Материал для утепляющего слоя должен удовлетворять условиям:

малая теплопроводность
негорючесть
хорошая прочность
простота в монтаже

Часто применяют пенополистирол или пеноплэкс. Толщины слоя 200 мм достаточно, чтобы утеплить пол в районах средней полосы. Слои утеплителя сверху укрывают слоем полиэтиленовой пленки, выполняющей две задачи – пароизоляцию и защиту листового утеплителя от попадания бетонной смеси в щели и зазоры между листами при заливке.

4. Основные работы. Армирование. Применяется сетка с ячейкой 100*100 -150*150 мм диаметром 8-10 мм, возможно увеличение диаметра в зависимости от будущей нагрузки на пол и размеров помещения, вплоть до замены сетки на армокаркас. Под сеткой должен быть слой бетона толщиной 50-80 мм, для этого можно применить фиксаторы, или просто установить сетку на густой цементно-песчаный раствор, уложенный точечно.

Опалубка. Для создания точного уровня используют систему маячков. Пол делят на участки 2*2 метра и устанавливают направляющие высотой до уровня будущей стяжки, закрепляя их песчано-цементным раствором. Направляющие пропитывают составом для опалубки, чтобы их можно было легко извлечь из бетона. Уровень выравнивают по горизонту, покрытие должно быть абсолютно ровным.

Заливка бетона. Начинать заливку бетонной смеси нужно со стороны, противоположной входной двери. Поверхность бетона тщательно выравнивают по маячкам. Заливают по прямоугольникам, созданным направляющими опалубки, убирая излишки бетона. Зазоры от снятой опалубки и маячков заполняют цементным раствором. Можно применять вибратор для ускорения процесса и повышения качества укладки.

Очень важно обеспечить бетону уход. Готовую и выровненную стяжку накрывают пленкой и не допускают пересыхания поверхности. Стяжка готова, дело за отделкой.

Еще несколько важных моментов:

выставить отметку стяжки по контуру помещения с учетом уровня дверных проемов, существующих или запланированных
слой глины, если он уложен на грунт, нужно уплотнять во влажном состоянии, это создаст барьер грунтовой воде
все слои конструкции пола должны быть выверены строго по горизонтали
в слой теплоизоляции можно добавлять керамзит и пробковые листы
минимальная толщина слоя чернового пола и теплоизоляционного слоя соответственно 80 мм и 100 мм
оптимальный диаметр арматуры сетки – 8 мм
деформационные швы нарезают в свежем бетоне картами 3*3м, в зависимости от размеров помещения, затем заделывают герметиком
нельзя укладывать бетон прямо на грунт при любом уровне грунтовых вод, как бы заманчиво не выглядела такая перспектива в простоте и скорости, поскольку именно первые два слоя ставят барьер воде, в том числе и капиллярной

Все этапы устройства стяжки нужно выполнить качественно, и в итоге Вы получите качественное прочное и стойкое покрытие. Пол с правильно выполненной бетонной стяжкой служит не годами, а десятилетиями. И при соблюдении технологии укладки справиться с ее устройством не представит для Вас проблем.

Заливка пола на землю. Состав стяжки пола по грунту

песочный слой;
щебневый или гравийный слой;
гидроизоляционный материал;
черновой бетонный пол;
паро- и теплоизоляционный слой;
чистовой бетонный пол.

Конструкция пола по грунту

Заливка пола бетоном. Технология заливки пола бетоном

Заливка пола бетоном сегодня осуществляется по-разному. Например, можно по грунту, по плите перекрытия, по старой стяжке, на деревянном полу. Сам по себе бетон имеет простой состав, который доступен абсолютно каждому. Однако для его заливки необходимо строго соблюдать технологический процесс. Если вы хотите получить в конечном результате прочное и качественное основание пола, то крайне важно следовать технологическому процессу, а именно последовательности выполнения работ. Заливка бетонного пола состоит из следующих этапов:

Гидроизоляция.
Теплоизоляция.
Армирование.
Установка маяков.
Заливка чернового пола.
Шлифование поверхности.
Заливка чистовой стяжки.

Порядок и действия в этом процессе могут быть незначительно видоизменены. На это будет влиять особенность основания, например, будет стяжка по грунту или по готовой стяжке. Так, в случае грунтового основания, следует обязательно сделать качественную подсыпку и трамбовку.

Кроме всего прочего, необходимо сделать деформационные швы. Они необходимы для предотвращения растрескивания стяжки. Деформационные швы сегодня есть трех видов:

Усадочные. Они изготавливаются с целью, чтобы снять напряжение со стяжки пола по причине неравномерного высыхания и усадки.
Конструкционные. В этом случае конструкционный шов выполняется в местах, где бетонная стяжка высыхает неравномерно. Например, заливка бетонного пола выполняется не за один прием, а за несколько как минимум с перерывом до 4 часов.
Изоляционные. Это швы в тех местах, где бетонная стяжка соприкасается с другими строениям, например, со стеной, выступами, колонами и прочее.

Если не сделать тот или иной вид деформационного шва, то при небольших колебаниях на стяжке будут образовываться трещины. И это даже при условии, что бетон приобретет высокую прочность.

Совет! Глубина деформационного шва должна составлять 1/3 от общего слоя бетонирования. Каждый шов следует заполнить специальным герметиком.

Несмотря на всю кажущуюся сложность процесса, заливка пола бетоном своими руками вполне постижимая задача. Вы точно сможете справиться со всеми работами в частном доме, что позволит сэкономить немалую сумму денег. Дальше мы предлагаем вам инструкцию того, как залить пол бетоном по грунту. Именно такой тип стяжки очень часто используется в частном доме.

Черновая стяжка под теплый пол. Многослойная структура

Тёплый пол под бетонную стяжку монтируется в несколько слоёв:

Черновая бетонная стяжка. Она служит для выравнивания пола, поэтому если основание уже ровное, например, оно выполнено из плиты перекрытия, то этот шаг часто пропускается.
Далее закладывается теплоизолирующий материал, например, пенофол, который также избавит вас от лишних шумов. Этот слой является одним из самых важных, ведь благодаря свойствам, отражающим тепло, вы обогреваете только свою квартиру.
Нагревательные элементы укладываются поверх утеплителя. Эти элементы могут представлять из себя водяную трубу, нагревательные маты, кабеля и всё то, что вы найдёте на рынке отопительных технологий.
Завершающий слой – это чистовая бетонная стяжка, на которую будет укладываться финальное покрытие для пола, например, ламинат. Данный слой испытывает большие нагрузки тяжестями, а также теплом, поэтому о его строительстве стоит рассказать подробнее.

Она определяется двумя показателями:

подпольное пространство;
тип нагревательных элементов.

Перед заливкой стяжки на первых этажах или в подвальных помещениях монтируют два вида изоляции: тепловую и водяную. Теплоизоляция состоит из утеплителя. Для оборудования полов в жилых помещениях используют базальтовую минеральную вату или экструдированный пенополистирол . Толщина слоя – 50-100 мм. Она зависит от климатического района. Минеральную вату надо гидроизолировать с двух сторон. Для этой цели используют обычную полиэтиленовую пленку или мембранную пароизоляцию. Экструдированный пенопласт не впитывает влагу. Поэтому гидроизоляция укладывается прямо на черновое основание под утеплитель.
В помещениях с теплым подпольным пространством утеплитель укладывать не обязательно. Если принято решение о дополнительном утеплении, то толщина материала составляет всего 20-30 мм.

Водяной или кабельный – предусматривает максимальное количество слоев:

Первый – основание. Это может быть плита перекрытия, которую надо выровнять, либо земляная подложка, на которую надо смонтировать армированную монолитную плиту из бетона.
Второй – гидроизоляция. В случае с плитой перекрытия она настилается по ней. При устройстве монолитной железобетонной плиты пленка кладется прямо на землю.
Третий – утеплитель. Это листы базальтовой минеральной ваты или пенопласта. Их укладывают стык в стык. Щели заделывают монтажной пеной.
Четвертый – паро,- или гидроизоляция. Ее используют только для защиты минеральной ваты. Для пенопласта она не нужна.
Пятый – теплоотражающая поверхность. Она состоит из фольгированного материала и вспененного полистирола.
Шестой – нагревательные элементы. Применяют полипропиленовые трубы или электрические кабели. Их крепят к основанию скобами.
Седьмой – армирующая сетка. Ее монтируют при толщине стяжки теплого пола больше 50 мм.
Восьмой – выравнивающая стяжка из песка и цемента. Ее заливают по всей поверхности теплого пола.
Девятый – финишное покрытие. Для водяного и кабельного теплых полов это может быть керамическая плитка, ламинат, паркетная доска и другие отделочные материалы.

Как утеплить пол в частном доме на грунте. Полы по грунту без утепления. Это разумно?

Приветствую всех профессионалов и любителей стройки. Эта статья является продолжением особенностей моего фундамента .

Пришло время для утеплителя.

Я думаю, утепление подошвы плитного фундамента является обязательным, но только в том случае, если плита используется как водяной теплый пол.

Но я от такого вида отопления отказался. Я планирую поставить в доме кирпичную печь и конвекторы ( как вспомогательное отопление).

Моя плита с ребрами жесткости, по сути, является полом по грунту.

И по этой причине, я решил, что утеплять фундамент снизу нет необходимости. Но честно признаюсь, этот вопрос еще не закрыт до конца . И причина тому, очередное, огромное количество информации и мнений по этому поводу.

Потеря тепла.

Это, казалось бы, логический процесс при отсутствии утеплителя. То есть даже если плита не является источником отопления, все равно, через неё идут потери тепла в грунт.

Но главный вопрос для размышления — это количество этих потерь!

В основном, тепло из дома уходит через крышу и стены. А вот пол? Может эти потери настолько малы, что нет смысла беспокоиться?

Внятного ответа, я так и не нашел.

Грунт греет.

Встречал мнение, что подушка под фундаментом( естественно с утепленными отмосткой и цоколем)сама являются источником тепла. Хотя какое тепло у земли? Минимальное.

Другое дело, что подушка и плита может служить аккумулятором того тепла, который уходит из дома через пол. Что при временном проживании, конечно сомнительно, но в моем случае, жизни в доме постоянно, вполне может быть.

В зимний период, тепло сильно не уходит, а летом прохладный грунт и плита освежают воздух в помещении.

получается что утепление не нужно…

В итоге…

Кто то говорит про расчеты, и утверждает, что тепло сильно будет уходить.
Тут же другой приводит свои цифры, и у него все нормально.
Один живет без утепления — холодно . Другому тепло.

Кому верить?

Я решил пойти своим, экспериментальным, путем…

1. Утеплять отмостку и бока фундамента я буду обязательно. От этого зависит не только тепло в доме, но и сохранность фундамента.

2. Утеплить фундамент снизу, я уже в любом случае не смогу, но есть вариант утеплить верх плиты и уже потом заливать стяжку. Хотя здесь тоже есть но…

утеплитель в 30 или 50 мм особого эффекта не даст, а утеплять на 100 мм, честно говоря нет желания, из-за потери пространства, больших работ и затрат.

Поэтому будем проверять пол без утепления.

Я планирую поставить коробку с крышей и окнами к осени, а зимой заниматься работами внутри. Поэтому зима 2019- 2020 и будет временем тестирования. Конечно полноценного эксперимента не получится, но, я думаю, по затратам на отопление, можно будет о чем -то судить.

Как сделать пол в доме на земле. Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Бетонный пол по грунту 👞 в частном доме своими руками: как правильно залить

При строительстве частных домов наименее затратным способом обустройства является бетонирование пола по грунту. В процессе выполнения этой работы на утрамбованный грунт заливается армированная стяжка, укладывается гидроизоляционный слой, выполняется теплоизоляция.

При правильном соблюдении всех технологических тонкостей образуется прочная черновая основа, на которую можно укладывать напольное покрытие любого типа. К тому же в данном случае отсутствует выделение радона в окружающую среду. Бетонирование по грунту не представляет особой сложности, эту работу вполне можно выполнить своими руками, надо только знать, как правильно это сделать.

Бетонный пол в частном доме по грунту достаточно популярен

Схема и условия заливки бетонного пола в частном доме по грунту
Для того, чтобы качественно обустроить бетонные полы в частном доме, следует соблюдать определенные условия. К ним относятся следующие обстоятельства:
необходимость образования сплошной основы для монтажа чистового покрытия;
не должно быть соприкосновения плавающей стяжки со стенами.
Опорой плавающей стяжки является хорошо утрамбованный грунт, поэтому ей не грозит деформация в результате просадки или вспучивания.
Кроме того, отпадает необходимость в обустройстве вентиляции подполья, не происходит скапливания радона, снижаются потери тепла. Также исключаются финансовые затраты на строительство опалубки, так как в качестве ее нижней части выступает почва. Схематично бетонный пол по грунту изготавливается следующим образом:
удаляется верхняя часть грунта, которая представляет из себя трудно уплотняемый плодородный слой, производится утрамбовка основания;
обеспечивается выравнивание подстилающим слоем до 40 сантиметров из песка или щебенки;
для предотвращения повреждения слоя гидроизоляции выполняется подбетонная стяжка;
далее укладывается гидроизоляционный материал;
поверх него — утеплитель;
затем на армирующую сетку заливается раствор бетона;
для предотвращения соприкосновения со стенами по периметру прокладывается демпфирующий слой;
с помощью специальных уголков выполняется компенсационный шов.
Схема устройства бетонного пола по грунту
Такая схема заливки полов, выполненная своими руками, позволяет обеспечить высокие эксплуатационные качества залитого по грунту бетонного пола. Пытаясь сэкономить на его обустройстве, некоторые владельцы частных домов исключают из схемы выполнение отдельных элементов подготовки бетонной стяжки, что приводит к риску ее повреждения в дальнейшем.
При выполнении работы нужно понимать, что плавающая бетонная стяжка не является силовым элементом, поэтому для обладающих значительным весом отдельно расположенных конструкций выполняется фундаментальное основание.
Пошаговая технология бетонирования пола своими руками
Перед тем, как приступить к бетонированию, следует разметить нулевой уровень пола. Затем нужно хорошенько подготовить основание, не забывая при этом про инженерные коммуникации. Далее выполняется устройство подушки насыпкой щебня и песка, а на нее укладывается подстилающий слой.
Следом выполняется гидроизоляция, утепление и армирование конструкции. Монтируются опалубка и направляющие, готовится бетонный раствор, и производится его заливка. Под узлы примыкания, перегородки, стены и лестницы предусматривается устройство отдельного фундамента.
Пример этапов укладки бетонного пола на грунт
Заливать бетоном пол нужно по маякам. Следует понимать, что обустраивать бетонный пол по грунту нужно только в том случае, если частный дом регулярно отапливается, иначе произойдет деформация и разрушение покрытия вследствие промерзания грунта.
Преимуществом подобной конструкции является несложность выполнения монтажных работ, прочность и надежность основания, высокая устойчивость к воздействию отрицательных температур окружающей среды. Немаловажным обстоятельством является небольшой расход денежных средств по сравнению с обустройством традиционных полов.
Сначала размечаем «нулевой» уровень пола
Для того, чтобы разметить нулевой уровень пола, выполняются следующие действия. На высоте одного метра от будущей поверхности пола на дверном косяке и всех углах помещения на одном уровне наносятся отметки, которые соединяются общей линией. Теперь, чтобы выставить уровень пола, следует отступить от разметки вниз, исходя из уровня самой высокой точки подготовленного основания, где прочерчивается еще одна линия, обозначающая нулевой уровень пола.
Схема разметки нулевого уровня для обустройства бетонного пола на грунт
По ней и будет производиться заливка бетонной смеси. Нужная толщина покрытия достигается перемещением разметки на соответствующее расстояние. Значительно облегчает выполнение этих манипуляций использование лазерного уровня. Ничто не мешает выставить правильный уровень и с помощью обычного гидроуровня в виде трубки с водой.
Затем готовим основание
Для подготовки основания к заливке бетонного раствора его поверхность очищается от разного рода мусора. Затем удаляется пахотный слой, так как в нем всегда присутствуют органические соединения, которые, разлагаясь, приведут к просадке бетонной стяжки, если их оставить в основании. Извлечение почвы осуществляется на глубину приблизительно тридцать пять сантиметров от нулевого уровня пола, такова совокупная толщина всех слоев бетонного пола.
Затем производится утрамбовка грунта. Лучше всего для этого использовать виброплиту, но если ее нет в наличии, для выполнения этой работы можно приспособить обыкновенное бревно метровой длины. Для этого к его нижней части прибивается доска, а сверху приделывается рейка в качестве рукоятки.
Так выглядит трамбовка грунта вручную
Пользование таким инструментом требует значительных затрат физических сил. После утрамбовки грунта тем или иным способом образуется плотное основание, при передвижении по которому не должно оставаться отпечатков рабочих ботинок.
Не забываем про коммуникации
Выполняя бетонирование по грунту, не следует забывать про инженерные коммуникации. Ремонт точек входа сетей в плавающей бетонной стяжке невозможен, поэтому водопроводные и канализационные трубы помещают в трубы большего диаметра, чтобы при необходимости их можно было оттуда извлечь и заменить.
Очевидно: канализация должны быть уложена до заливки бетона
Земля под отапливаемым домом не промерзает, поэтому водопроводные линии заглубляются на величину около полутора метров, причем для канализационных сетей хватает одного метра, так как сточные воды достаточно теплые. Силовой электрический кабель прокладывается под домом на глубине пятьдесят сантиметров.
Теперь нужно сделать подушку из щебня и песка
На утрамбованную почву укладывается подушка, представляющая собой порядка восьми сантиметров щебня и песка. Она защищает конструкцию от воздействия поднявшихся в период дождей и таяния снегов почвенных вод. Кроме того, обустройство подушки позволяет лучше выровнять основание.
После правильного уплотнения песка обувь строителя не должна оставлять на нем следов
Сначала насыпается слой песка, смачивается водой и утрамбовывается, следом — слой щебенки, состоящий из фракций, диаметром около пяти сантиметров. Торчащие наружу острые края присыпаются песком, и подушка выравнивается.
Необходим подстилающий слой
Опорой плавающего бетонного основания служит подстилающий слой. Подстилающий слой утрамбовывается слоями по пятнадцать сантиметров.
Пример обустройства подстилающего слоя из щебня
Использовать для его изготовления песок можно только при низком уровне расположения грунтовых вод, так как он обладает хорошей способностью всасывать влагу. В почвах с высоким уровнем влажности следует применять щебенку, так как в этом материале подъем воды по капиллярам невозможен.
Обустраиваем утепление и гидроизоляцию
Агрессивное воздействие воды на бетонную конструкцию предотвращается обустройством гидроизоляционного слоя. Чаще всего для его изготовления применяют водонепроницаемую пленку. Технология выполнения работы не представляет никакой сложности: листы гидроизоляции укладываются на основание с загибом на стену выше нулевого уровня в пятнадцать сантиметров. Стыки материала проклеиваются широким скотчем. Более подробно о выборе гидроизоляции читайте в статье «Какие материалы лучше для гидроизоляции пола: рулонные, жидкие или мастика».
Гидроизоляция может быть выполнена, например, с помощью полиэтиленовой пленки
Утепление можно осуществлять с использованием самых разнообразных материалов. Наиболее часто для этих целей используется пенопласт, минеральная вата или керамзит. Монтаж выбранного утеплителя осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя этого вида продукции.
В качестве теплоизоляции использован пеноплекс
Армирование конструкции и закладка «теплого пола»
Армирование конструкции осуществляется с помощью сетки, изготовленной из металла или пластика. Укладывают ее на предварительно изготовленные подставки, высота которых составляет приблизительно 2,5 сантиметра. Это делается для того, чтобы при отверждении залитого бетона армирующая сетка оказалась внутри него, обеспечивая требуемые характеристики прочности.
Пластиковая арматура для пола вполне уместна, подкладки — обязательны!
В том случае, если предполагаются значительные нагрузки на основание, выполняется армирование из прутьев арматуры толщиной до полутора сантиметров. Закладка теплого пола обеспечивается 2-х сантиметровым термальным промежутком между плавающей бетонной стяжкой и стеновыми перекрытиями. Может произойти растрескивание и повреждение бетона, если зазор не оставить.
Пример монтажа водяного теплого пола после утеплителя и арматуры
Монтаж опалубки и направляющих
Поверхность, на которую будет заливаться бетонная смесь, разделяется направляющими из деревянных брусков или металлического профиля на ячейки со стороной около двух метров. Их следует хорошенько зафиксировать с помощью густо замешанного раствора и обязательно расположить на одном уровне, так как они выполняют роль маяков для выравнивания поверхности. Укладка направляющих осуществляется по предварительно составленной схеме.
Маяки выставлены и можно начинать бетонирование
Для гарантированного разделения слоя бетона на фрагменты в качестве направляющих размещают опалубку, изготовленную из досок или устойчивой к воздействию влаги фанеры. Вся конструкция тщательно выравнивается при помощи строительного уровня, под элементы опалубки в нужных местах подкладываются деревянные бруски или доски, которые стесываются в верхней части. Чтобы облегчить извлечение опалубки после заливки смеси, ее смазывают маслом.
Подготовка раствора и заливка
Раствор готовится из 1-й части цемента, 2-х частей песка, 4-х частей щебня и 1/2-й части воды. Состав тщательно перемешивается до нужной консистенции и сначала заливается в наиболее удаленные от входа ячейки для того, чтобы не ходить по бетонной смеси до ее полного отверждения. Разумеется, перед тем, как залить пол, нужно не забыть сделать его утепление.
Укладка бетона по маякам
Заполнив несколько ячеек, поверхность выравнивают возвратно–поступательными движениями правила. Залив раствор по всей площади основания, надо дать ему время для полного отверждения, закрыв его на этот период водонепроницаемой пленкой. Для предотвращения растрескивания поверхности ее следует периодически опрыскивать водой.
Узлы примыкания, перегородки, стены и лестницы
Для уменьшения потерь тепла в узлах примыкания укладывается единый слой теплоизоляционного материала. Перегородки, стены и лестницы оказывают значительное локальное давление на плавающую стяжку, которая не является силовым элементом конструкции, поэтому под них обустраивается отдельное фундаментальное основание. Можно поступить по-другому и в нужных местах увеличить толщину бетонирования до необходимого уровня.
В местах примыкания бетона к стенам заложен пеноплекс
Обустройство пола в деревянном доме с подпольем
Для обустройства бетонного пола в деревянном доме с подпольем прежде всего следует хорошенько подготовить основание. Затем устанавливаются опоры, и закрепляются лаги. Далее на изготовленный настил производится заливка раствора.
Между полом и почвой в данном случае имеется промежуток, заполненный воздухом, и в регионах с суровыми зимами это помогает сбережению тепла. Кроме того, предотвращается подмывание бетонной конструкции расположенными близко к поверхности грунтовыми водами.
Подготовка основания
При подготовке основания с поверхности земли удаляется плодородная почва. Вместо нее помещается слой 15 см обычного грунта, и производится его утрамбовка. Эта манипуляция повторяется с насыпанным сверху гравием.
Подготовка основания для пола
Смесью известняка и щебенки, которую можно заменить измельченным кирпичом, покрывается подготовленное основание. Поверх утрамбованного грунта следует уложить дополнительный слой гидроизоляции.
Обустройство опор
Опоры под лаги обустраиваются из красного кирпича и представляют собой столбики с укрепленными сверху деревянными брусками, обработанными антисептическим составом толщиной приблизительно в три сантиметра. Размещаются они равномерно по всей площади основания на расстоянии от 70 см до одного метра между столбиками. Для предотвращения агрессивного воздействия воды опоры оборачиваются листовым гидроизоляционным материалом.
Опоры готовы к укладке лаг
Крепим лаги
На опорах укрепляются лаги, изготовленные из разрезанных пополам бревен, обработанных составом, препятствующим развитию в них патогенной микрофлоры. Стыки следует располагать над опорами, при этом выдерживается зазор между лагами и стенами приблизительно в 3 см. Изготовленную конструкцию нужно тщательно выровнять при помощи строительного уровня, и максимальный перепад высот не должен превышать 3 см.
Обустраиваем настил и заливаем бетон
Наиболее надежное обустройство настила выполняется из плотно прибитых к лагам необрезанных досок, уложенного слоя гидроизоляции и зафиксированных сверху досок чернового пола. На настил в обычном порядке производится заливка смеси. В углах подполья выполняются квадратные вентиляционные отверстия со стороной десять сантиметров, закрытые сеткой, изготовленной из металла.
Армированный бетонный пол на основании из дерева
Чистовая стяжка пола
Чистовая стяжка пола представляет собой основу для монтажа финишного покрытия, поэтому требует тщательного выравнивания по маякам. В жилых помещениях ее толщина должна быть не менее пяти сантиметров. Для предотвращения растрескивания чистовой стяжки между нею и стеновыми перекрытиями оставляется промежуток, компенсирующий тепловое расширение материала.
Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!
Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.
Бетонный пол в частном доме своими руками: устройство
Устройство бетонного пола – идеальное решение для промышленного здания, цеха, гаража, мастерской, первого этажа частного дома. Многие делают бетонный пол в деревянном доме. Он отличается длительным сроком службы, доступностью в цене.
Основные требования:
происходит устройство бетонного пола по грунту, поскольку деревянные балки его не выдержат;
залить можно бетонный пол в частном доме, только если уровень грунтовых вод низкий – меньше двух метров от поверхности;
требуется дополнительная теплоизоляция;
нужно сделать подсыпку под бетонную основу чернового пола, если грунт не достаточно плотный;
подвижность земли под зданием приводит к растрескиванию монолита, поэтому бетонирование поверхности пола в частном доме происходит с усадочными швами.
Преимущества бетонного пола
Бетон часто применяется как материал для пола в частном доме, благодаря своим положительным качествам:
доступность – стоимость бетона выше в сезон массового проведения строительных работ;
возможность самостоятельно приготовить раствор, и сэкономить на нем;
пол из бетона отличается высокой прочностью;
длительный срок эксплуатации;
пол возможно бетонировать своими руками.
Вернуться к оглавлению
Структура покрытия
Схема устройства бетонного пола
Чтобы правильно залить бетонное покрытие своими руками, нужно придерживаться структуры его возведения. Бетонные полы выкладываются слоями:
Уплотненный грунт выкладывается нижним слоем, его задача: принять, распределить нагрузку.
Песок удаляет лишнюю влагу, оберегает стяжку в зимнее время от морозного пучения.
Щебень обеспечивает равномерное распределение тяжести по всей площади песчаного слоя, защищает пол от просадки.
Гидроизоляция обеспечивает прочность раствору, не выпуская бетонное молочко из смеси в землю, изолирует черновую стяжку от влаги.
Черновая стяжка распределяет нагрузку, выполняет защитные задачи, разделяет подсыпку и термоизоляцию.
Утеплитель сохраняет тепло, не выпуская его из помещения.
Гидроизоляция придает дополнительную защиту от влаги, предотвращает попадание цементного молочка в слой теплоизоляции.
Чистовой слой – последний верхний слой, выполняет максимальное распределение нагрузки, готов к чистовому покрытию.
Вернуться к оглавлению
Материалы для работы и описание
Грунт
Чернозем нужно выбрать, доходя до более плотного слоя. Глинистый грунт с преимущественным содержанием песка нужно выравнивать и утрамбовывать. Утрамбовку часто выполняют примитивным инструментом, который можно соорудить своими руками: достаточно к не большому бруску прикрутить ручку.
Вернуться к оглавлению
Песок
Для бетонного пола можно применять песок карьерного или речного вида. Его чистота не играет особой роли. Чтобы обеспечить максимально возможную усадку, его трамбуют, заливают водой. Песок насыпают слоем толщиной в десять сантиметров.
Вернуться к оглавлению
Щебень
Применять стоит щебень зернистостью 3 – 5 см. Выстилание известняка, ракушечника приводит к усадке пола под тяжестью. Стоит использовать щебень более прочных видов камня. Толщина пласта достигает десять – пятнадцать сантиметров.
Вернуться к оглавлению
Гидроизоляция
Полиэтилен высокой плотности подходит в качестве гидроизоляции. Он должен быть прочным, чтобы выдержать тяжесть пола и не повредиться щебнем.
Вернуться к оглавлению
Черновая стяжка
Обходится без армирования, толщиной в десять сантиметров. Можно использовать низкую марку бетона.
Вернуться к оглавлению
Утеплитель
Гидроизоляция бетонного пола.
Утеплитель обеспечивает сохранение тепла, не выпуская его из помещения через бетонный пол в деревянном доме, кирпичном, бетонном. Должен проявлять высокие прочностные характеристики на сжатие. Плотность используемого пенопласта должна быть С-35.
Экструдированный пенополистирол идеально подходит для утепления пола. Толщина слоя зависит от особенностей климата. Для теплого региона с умеренными климатическими особенностями достаточной толщиной утеплителя будет 5 см, для средней климатической полосы – 10 см, для северных регионов – 15 см.
Вернуться к оглавлению
Гидроизоляция
Для второго слоя можно использовать плотный полиэтилен или рубероид, выстеленный в два слоя.
Вернуться к оглавлению
Чистовая стяжка
Для нее подойдет бетон высшего класса, чем для чернового пола. Применяют чаще всего раствор класса М200. Армирование производится металлической сеткой из стали, покрытой цинком. Ячейки 100-150 мм, проволока толщиной – 0,5 – 0,6 см. Стяжка выкладывается слоем в 10 см.
Вернуться к оглавлению
Технология работ по устройству пола
Сделать бетонный пол по грунту можно своими руками. Нужно придерживаться последовательности технологии:
подготовить основу;
выложить гидроизоляцию;
провести армирование;
выложить раствор;
равномерно распределить замес;
зачистить поверхность;
обработать ее полимерами.
Вернуться к оглавлению
Разметка уровня пола
Разметка уровня бетонного пола.
Для облегчения работы делают предварительную разметку, позволяющую правильно сделать высыпку и залить раствор. Вся площадка делится на равные промежутки шириной 1,5 – 2 м. Маяки нужно фиксировать на направляющие, верхний край которых выравнивается на нулевой уровень всей разметки. Начинать укладку нужно с дальнего угла, двигаясь вперед.
Вернуться к оглавлению
Работа с грунтом
Изначально проводится снятие грунта до более плотного или его утрамбовка. В среднем снимается слой около двадцати сантиметров. Часто применяют инструмент собственного производства и утрамбовывают землю бревном с ручкой.
Вернуться к оглавлению
Засыпка слоя сыпучих материалов
Десять сантиметров песка высыпается на тщательно обработанный грунт. Песок также можно утрамбовать. Специалисты рекомендуют залить его большим количеством воды, чтобы уплотнить слой. Сверху насыпается щебень зернистостью в среднем 4 – 5 см – также трамбуется, накрываясь сверху небольшим количеством песка либо крошкой щебенки. Снова утрамбовывается.
Вернуться к оглавлению
Изоляционные работы
Часто для изоляции половых покрытий от ненужной влаги применяют обычный прочный полиэтилен (сто – двести микрон). Выстилать его стоит по несколько слоев и внахлест, для большей надежности. Заходить листы должны друг на друга максимум на двадцать сантиметров. Если помещение шириной меньше 3 м, это делать не обязательно. Пленка должна заходить вертикально на стены по всей толщине бетонных полов. Ее крепят к стенам специальной самоклеящейся лентой.
Вернуться к оглавлению
Армирование
Установленные ориентиры для выравнивания стяжки.
Армирование пола – важный этап его возведения. Арматура в виде дорожной сетки позволяет полу не проседать, правильно распределять нагрузку, не растрескиваться бетону. Сечение прутков сетки должно быть пять сантиметров. Длинна ячеек – пятнадцать сантиметров. Если уложить арматуру грамотно – на расстояние от утеплителя меньше двух сантиметров, образуется армирующий каркас.
Армированная жесткая сетка не ложиться на грунт – ее поднимают как минимум на треть толщины стяжки, фиксируют на подставочнике. Мягкую – крепят на штыри. Для очень высоких нагрузок используют арматурный каркас с толщиной прутков от 0,8 см до 1,6 см.
Вернуться к оглавлению
Опалубка и направляющие
В большом помещении применяются “карты” для заливки опалубки. Они представляют собой форму в виде прямоугольника необходимых размеров. Периметр карты ограждает опалубка из свежевырезанных досок или ламинированной фанеры.
Направляющие представляют собой ориентир, регулирующий толщину бетонной основы по всей поверхности. Для этой цели подойдут квадратные трубы или уголки. Их мажут маслом, позволяющим вытащить их из бетона, вымыть цементное молочко из их поверхности.
Брус или доска с ровными краями также подойдут для роли направляющих. Их крепят на специальных выступах из густого цемента горизонтально, выравнивают с помощью лазерного нивелира или уровня.
Вернуться к оглавлению
Заливка бетона и стяжка
Выравнивание бетона правилом.
Для большого помещения понадобится бетономешалка. Экономнее будет самостоятельно приготовить раствор. Песок должен быть чистый, цемент – высокого класса: М400-М500. Пропорции:
цемента – 1 ч.;
песка – 2 ч.;
щебенки – 4 ч.;
воды – 0,4 ч.
Раствор надо залить в подготовленную карту и равномерно распределить штыковыми движениями лопаты или глубинным вибратором до появления цементного молочка. Выравнивание происходит трехметровым правилом и полутерком, выполняя полукруглые движения. Три дня после выполнения стяжки ее нужно мочить водой. После чего – накрывать полиэтиленом. В помещении нужно убрать источники сквозняков и солнечного света.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Бетонными полами оборудуют частные, промышленные здания, гаражи, хозяйственные постройки. Простота технологии и доступность материалов позволяют многим хозяевам похвастаться своим домом с бетонным полом, сделанным самостоятельно.
DIY Бетонный пол. Пошаговая подготовка и советы по укладке
Для создания прочного и надежного пола требуется основание с еще большим уровнем прочности и долговечности, чем само напольное покрытие. В лидерах по этим параметрам бетонные полы. Прочный, гладкий и сухой бетонный пол — идеальная основа для любого типа пола. Кроме того, бетонные полы выдерживают большую нагрузку на поверхность, что позволяет применять их в помещениях, где планируется установка тяжелых предметов и оборудования.
Содержание
Подготовка основания
Изоляция бетонного пола
Армирование
Устройство опалубки
Подготовка и заливка бетона
Выравнивание поверхности и стяжка бетонного пола
Бетонные полы: технология заливки
Бетон доступный и достаточно дешевый материал, он прост в использовании, наносится самостоятельно и не требует специальных знаний и навыков. Благодаря этим качествам многие профессионалы и домовладельцы обустраивают бетонный пол своими руками при строительстве загородных домов или ремонте в квартирах.Главное знать, как правильно залить бетонный пол, чтобы он был прочным и долговечным. Итак, перед тем, как заливать бетонный пол, необходимо ознакомиться с технологией заливки бетонного пола своими руками, обзавестись необходимым инструментом и провести подготовительные работы, после которых можно смело приступать к укладке бетонного пола. Все работы можно выполнять самостоятельно, но для увеличения скорости и экономии бюджета вам потребуется партнер, который выполнит свою часть работы.
Заливка бетонного пола делится на несколько этапов:
подготовка основания;
изоляция бетонного пола;
арматура;
устройство опалубки;
приготовление бетонной смеси и заливка;
Выравнивание поверхности и стяжка бетонного пола.
Подготовка основания
Для заливки бетонного пола необходимо выполнить ряд подготовительных работ. В первую очередь это касается базы. Если в квартире будет заливка пола, необходимо снять старое напольное покрытие и снести старую бетонную стяжку до плиты перекрытия. Обычно толщина бетонного пола составляет около 5 см, и для его удаления придется использовать перфоратор. Сняв старый пол до перекрытия, очистите поверхность от грязи и переходите к следующему этапу.
Важно! Если на экране нет явных повреждений, трещин и трещин, то можно оставить его и приступить к выравниванию самой поверхности под новое напольное покрытие.
В частных домах все немного сложнее. Дело в том, что бетонный пол первого этажа частного дома часто делают на земле, а устройство бетонного пола над землей потребует дополнительных трудозатрат.
Для подготовки основания выполните следующие действия:
Поставьте отметку на уровне 1 м от основания дверного проема и перенесите ее на стены по периметру комнаты с помощью уровня.
Отмеряем 1 м от полученных отметок; эти отметки и будут уровнем («нулем»), до которого необходимо заливать бетон.
Чтобы четко видеть «ноль», забиваем гвозди по меткам и натягиваем шнур.
В комнате, где будем делать пол, убираем около 25 см грунта.
Поверхность выровнена по горизонту и утрамбована. Для этого можно использовать бревно с прибитой к нему доской или специальную виброплиту.
На получившуюся плоскость насыпаем щебень слоем 5 см, аккуратно заливаем водой и утрамбовываем.
Поверх гравия насыпать 10 см песка; также насыпаем и утрамбовываем песок.
Проверка горизонта поверхности уровнем
Важно! На этапе подготовки основания необходимо постоянно следить за горизонтальностью основания на плоскости с помощью уровня. Если в проекте предусмотрены скрытые под полом коммуникации, то их необходимо прокладывать одновременно с засыпкой песком, предварительно спрятанной в специальных ящиках.
Поверх песка кладем примерно 10 см щебня, утрамбовываем и присыпаем песком, чтобы получилась относительно ровная поверхность.
Важно! Размер камня в завале должен быть 45-50 мм. Чтобы сохранить уровень заполнения всех слоев на стенах, вы можете поставить метки для каждого из них. Также следует учесть, что толщина самого бетонного пола должна быть не менее 2 см.
Утепление бетонного пола
Гидроизоляция бетонного пола пленкой
Сделай сам Бетонный пол на земле требует качественной гидроизоляции. Если этого не сделать, в помещениях будет постоянная сырость, что негативно отразится на внутренней отделке, предметах интерьера и микроклимате помещения в целом.Для гидроизоляции бетонного пола можно использовать простую полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм, гидроизоляционные мембраны или любой другой вид рулонных гидроизоляционных материалов. Для качественной гидроизоляции следует учесть, что пленку нужно будет укладывать в несколько слоев, тогда как другие гидроизоляционные материалы можно уложить в один слой. И пленочные, и рулонные гидроизоляционные материалы укладываются с нахлестом около 20 см и заклеиваются скотчем. Края материала следует прорисовать на стены внахлест, чтобы они доходили до нулевой отметки, и приклеить скотчем к поверхности стен.
Помимо гидроизоляции следует также выполнить утепление бетонного пола. В зависимости от схемы бетонного пола можно использовать следующие изоляционные материалы, которые необходимо укладывать на определенном этапе работ:
керамзит;
Пенополистирол;
вата каменная базальтовая;
минеральная вата;
пенополистирол;
пенополистирол экструдированный; Пенополиуретан
;
перлит;
древесно-стружечные плиты;
фанера влагостойкая толстая;
пробковое покрытие;
изолон рулонный;
теплый линолеум или ковролин.
Армирование
Армирование бетонного пола металлической сеткой
Армирование выполняется в том случае, если бетонный пол будет испытывать повышенные нагрузки. Для армирования используйте металлическую или пластиковую сетку. Такую сетку можно сделать своими руками, сварив ее из металлических прутков толщиной от 3 мм до 5 мм. Сама сетка ставится на опоры высотой 2-3 см, чтобы после заливки получилось твердое целое. Если используется мягкая армирующая сетка, то штифты забиваются в землю, а затем на них натягивается сама сетка.Еще один материал для армирования бетонных полов — арматурные стержни толщиной от 8 мм до 15 мм, сваренные вместе в единую сетку.
Устройство опалубки
Для облегчения заливки бетонного пола в больших и средних помещениях следует установить опалубку. Для этого комнату условно делят на равные прямоугольники («карты»). Размер нужно выбирать таким образом, чтобы «карточку» можно было заполнить для одной, максимум двух настроек.
Для самой опалубки можно использовать обычные доски или влагостойкую фанеру.Теперь вам нужно установить направляющие. Они разделяют комнату для «карточек», и их высота будет соответствовать «нулевому» уровню, на который будет заливаться бетон. В качестве направляющих можно использовать металлическую трубу, деревянный брусок или доску. Сама направляющая укладывается на подготовленное основание и фиксируется с помощью густого цементного раствора.
Между направляющими устанавливаем опалубку и окончательно формируем «карточки». Прежде чем сделать бетонный пол идеально ровным и гладким, направляем направляющие и опалубку на «ноль» на горизонте с помощью уровня.
Важно! Чтобы можно было вынуть опалубку и направляющие из залитого бетона, их смазывают специальным маслом для опалубки. Благодаря этому отделить направляющие и опалубку от бетона достаточно просто.
Подготовка бетонной смеси и заливка
Чтобы бетонный пол был прочным и долговечным, его необходимо отлить за один раз. Поэтому, если есть финансовая возможность, то следует заказывать готовую бетонную смесь на заводе.Поставляется в бетономешалке и сразу в большом объеме. Не нужно тратить время и силы на самостоятельное приготовление раствора.
Если ваш бюджет не позволяет, то все можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется электробетоносмеситель, цемент, песок и щебень. Цемент следует выбирать типа М500 или М400, так как от этого зависит прочность бетона. Что касается песка, то он должен быть чистым, без примесей и глины.
Для приготовления бетона необходимо взять 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня, 0.5 частей воды. Тщательно перемешайте бетон в бетономешалке и вылейте его в одну «карточку». Выравниваем лопатой, делаем пронзительные движения по вертикали и растягиваем по всей площади. Таким нехитрым способом бетон постепенно уплотняется, и из него выходит воздух. Для лучшей усадки используйте специальный вибратор. Создаваемые им вибрации встряхивают бетонный раствор, уплотняют его, тем самым позволяя бетону проникать во все щели и пустоты.
Как только бетонное молоко появится на поверхности, усадку можно остановить и перенести на другую карту, в которую ваш напарник залил свежий раствор.
Важно! Бетон следует заливать, начиная с угла, противоположного двери, по направлению к двери.
Выравнивание поверхности и стяжки бетонного пола
Выравнивание поверхности бетонного пола с кормой
Как только несколько «карточек» будут заполнены бетоном, можно выровнять часть бетонного пола. Для этого используем корму длиной более 1 м. Устанавливаем корму на направляющие и тащим на себя. Таким образом, лишний бетон попадает в еще незаполненные «карты», а уровень пола уходит на «ноль».Затем снимаем опалубку в выровненных местах, заполняем пустоты и продолжаем заполнение.
По окончании заливки бетону дают постоять 3-4 дня. Каждый день нужно смачивать его небольшим количеством воды, чтобы он постепенно высыхал и не начинал трескаться. После этого накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем застывать на 3-4 недели, время от времени смачивая.
После застывания на бетонный пол наносится слой стяжки:
Для этого на пол наносится слой жидкого цементного раствора или самовыравнивающейся смеси с добавлением различных вяжущих.
Стяжку начинаем с угла и продвигаемся к двери.
Когда стяжка будет готова, дайте стяжке высохнуть в течение 2–3 дней, но ежедневно смачивая ее водой.
Теперь, когда стяжка затвердела, можно приступать к укладке пола.
Устройство бетонных полов — процесс долгий и кропотливый, не терпящий спешки. Чтобы создать действительно качественный и прочный бетонный пол, необходимо соблюдать технологию его укладки, иначе придется перфоратором пробить всю толщину бетона и заново залить.Но, несмотря на все недостатки и сложность устройства, бетонный пол остается самым простым в установке видом и неприхотлив в эксплуатации.
Как полировать бетон — что бы сделал Боб?
Фото: kaplanthompson.com
Я живу в Испании и переделываю старый дом за городом. Я бы хотел, чтобы на некоторых этажах был полированный бетон. Может кто подскажет, как это сделать?
Неудивительно, что домовладельцы приняли полированный бетонный пол.Они быстро устанавливаются и не требуют больших затрат. Они также хорошо изнашиваются и требуют минимального ухода. Несколько лет назад полированный бетон можно было увидеть только в общественных местах — скажем, в торговых центрах или в вестибюлях офисных зданий, — но сегодня это обычное явление в частных домах.
Нужна небольшая помощь?
Некоторые работы слишком велики, чтобы делать их своими руками. Найдите лицензированных специалистов по обслуживанию в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.
+
Фото: cromadesign.com
Чтобы полировать бетон своими руками, вам понадобится шлифовальная машина для бетона.Если вы не можете одолжить один у друга по торговле, вы можете арендовать его в местном центре по ремонту дома. Кроме того, вам понадобится широкий ассортимент шлифовальных дисков (различной зернистости, от 30 до 3000), а также полировальные диски.
Полировка бетона в некоторой степени похожа на шлифовку деревянного пола. Однако одно из больших отличий заключается в том, что с бетоном вы будете делать гораздо больше проходов с помощью шлифовальной машины, чем с помощью шлифовальной машины по деревянному полу аналогичного размера.Кроме того, следует ожидать распыления уплотнителя или отвердителя между проходами шлифовальной машины.
Ближе к концу процесса полировки замените шлифовальный диск на полировальную подушку. В этот момент вы заметите, что пол начинает становиться действительно гладким. Перед последней полировкой нанесите на пол тонкий слой герметика для бетона. В результате вы получите поверхность, напоминающую камень, которая будет сиять без использования воска или масел для пола.
Лучшие шлифовальные машины для бетона обычно включают юбку и пылесос, оба из которых предназначены для удержания пыли.Ищите устройство, которое также оснащено встроенным дозатором жидкости. Чтобы полировать бетон возле существующих стен, не повредив его, лучше всего использовать специализированный кромкообрезной станок (еще один инструмент, который можно взять напрокат в домашнем центре).
Аренда шлифовального станка для бетона может быть немного дорогой — до 1000 долларов в неделю за саму шлифовальную машину плюс 250 долларов в неделю за полировщик кромок. В таком случае, если у вас небольшая работа, наиболее экономичным вариантом может быть найм профессионала, как бы нелогично это ни звучало.Я рекомендую собрать оценки у нескольких местных бригад, а затем сравнить эти расценки с суммой, взимаемой станцией по аренде инструментов.
Нужна небольшая помощь?
Некоторые работы слишком велики, чтобы делать их своими руками. Найдите лицензированных специалистов по обслуживанию в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.
+
Что вам нужно знать перед тем, как начать Бетонные полы своими руками
Бетонные полы — это стильный выбор для вашего дома или офиса. Их поверхности можно обработать различными способами, например, используя цвета, пятна, текстурированные поверхности или отполировать до зеркального блеска.Бетонные полы водостойкие, если они хорошо загерметизированы, их легко чистить и они долговечны. Вот некоторые вещи, которые вам необходимо понять, прежде чем самостоятельно укладывать бетонный пол.
Препарат
Вы можете заливать бетон и выравнивать его на глаз, но это будет намного точнее, если вы сделаете это с использованием стяжки. Утеплитель используется как стяжка, а также как направляющая для выравнивания. Однако вы можете использовать обрезки древесины для создания временной рамки по краю пола, которую вы можете удалить после ее использования.Выкопайте пол на необходимую глубину. После этого вам нужно привязать линии мелом, которые укажут уровни заполнения слоя.
Фото Ellen Cassilly Architect — Другие фотографии современной гостиной
Укладка изоляционной плиты
Изоляционная плита укладывается по периметру вынутого грунта, на котором будет укладываться бетонный пол. Это делается путем вырезания секций по размеру по мере необходимости. Рекомендуется отрезать изоляционную плиту шириной 4 дюйма и затем положить ее по краям пола.Изоляционная плита является ориентиром для высоты пола при заливке бетона, а также опорой для выравнивающей доски при укладке бетона.
Фото Greenbelt Construction — Другие фотографии современной гостиной
Замешивание бетона
Бетон обычно смешивают, добавляя цемент, гравий (крупный заполнитель) и песок в соотношении примерно 1: 4: 2. Затем в сухую смесь наливают воду для связывания всех компонентов вместе.Вы можете сделать это в бетономешалке, добавив определенное количество воды, а затем бетонную смесь. Замешивание бетона также можно производить вручную с помощью тачки и лопаты. Используется только необходимое количество воды. Вода делает бетон более управляемым, но при чрезмерном использовании ослабляет состав конечного бетонного продукта. Вы можете использовать более сухую смесь, чтобы повысить трещиностойкость бетона. Когда смесь станет однородной и однородной, она готова к заливке.
Фото: Architecture Matters Pty.Ltd. — Ищите вдохновение в современном дизайне прихожей
Заливка бетона
Бетон заливается в подготовленную тачку, пока вы не достигнете обозначенной наивысшей точки. Рекомендуется нанять хотя бы одного помощника, который поможет вам разложить бетон с помощью специальных граблей и лопат. Затем вы можете использовать инструмент для стяжки для выравнивания влажного бетона. Для этого нужно сразу же покачивать большую ровную деревянную доску вперед и назад, чтобы получилась ровная поверхность.Стяжка выполняется осторожным перемещением доски сверху вниз, пока не будет получена ровная поверхность. Хотя бетонная поверхность еще не закончена, она начинает выглядеть как более законченный и профессиональный пол.
Фото: NIMMO Американская студия прогрессивной архитектуры — Найдите современные дизайнерские идеи для прихожей
Несмотря на то, что бетонный пол — трудоемкое занятие, вы можете сделать это дома самостоятельно. Все, что вам нужно знать, какие шаги и меры предосторожности вы должны предпринять при этом.
Как рендерить стены: руководство по рендерингу для новичков
Знание рендеринга стен — полезный навык. Еще более полезно знать, когда вашему дому требуется рендеринг и сколько это будет стоить. А впереди весны — хорошее время, чтобы проверить, чтобы вы могли нанять кого-нибудь, чтобы он поработал в лучшую погоду.
Изменение и улучшение внешнего вида вашего дома на самом деле является одним из наиболее эффективных способов увеличения стоимости вашей собственности, а новый рендер — один из самых дешевых способов добиться этого.Внешний вид вашего дома — это первое, что могут увидеть посетители или потенциальные покупатели, поэтому важно убедиться, что он имеет как можно большую привлекательность, особенно если нынешний внешний вид находится в плохом состоянии или представляет собой смесь разных несоответствующих материалов.
Штукатурка может быть песчано-цементной или гибкой, дышащей, модифицированной полимером штукатуркой для домов с массивными стенами. Он может скрыть некачественную или несоответствующую кирпичную кладку на старинной собственности и создать гладкую отделку в современных домах. Он может быть однотонным или быть окрашенным позже.Штукатурка хорошо сочетается с кладкой или деревянной облицовкой, чтобы добавить архитектурный интерес, и может сочетаться с внешней изоляцией, чтобы согреть сквозняк в доме.
Узнайте, как визуализировать стены в этом руководстве, и узнайте больше способов улучшить внешний вид вашего дома с помощью нашего основного руководства.
Сколько стоит отремонтировать ваш дом?
Внешняя штукатурка с использованием песчано-цементного «царапающего слоя» и более тонкого верхнего слоя штукатурки с последующим нанесением двух слоев наружной краски для каменной кладки будет стоить в районе £ 40–60 фунтов стерлингов за м².Таким образом, рендеринг и покраска типичного двухквартирного дома с тремя спальнями и 80 м² стен будет стоить фунтов стерлингов 3 200–4 800 фунтов стерлингов .
Для дома со сплошными стенами или там, где полость слишком узкая для применения достаточного уровня изоляции, вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы добавить изоляцию. В этом случае внешняя система утепления стен обычно является лучшим вариантом, чем внутренняя изоляция, поскольку внутри собственности не теряется пространство или архитектурные детали.
Существует много различных систем для внешней изоляции стен , но большинство из них продвигаются специалистами на условиях поставки и ремонта, поэтому они недоступны для рынка DIY.
Нанесение внешней изоляции с отделкой штукатуркой обычно стоит 70–90 фунтов стерлингов за м². Для типичного двухквартирного дома с тремя спальнями потребуется 80 м², поэтому он будет стоить фунтов стерлингов — 7 200 фунтов стерлингов .
Этот дом не подходил к старинным зданиям на юго-западной лондонской улице. Краска кремового цвета была доступным решением
Какой тип отделки штукатурки?
Render может применяться для создания гладкой, текстурированной или узорчатой отделки и доступен в широком диапазоне цветов.Тщательно продумайте тип используемой штукатурки — известковая штукатурка с текстурированной или узорчатой отделкой подойдет для старых исторических зданий, а новая штукатурка на основе силикона, которая является гибкой, воздухопроницаемой, не требующей особого ухода и гладкой по своей отделке, подойдет для современных домов.
Современные штукатурки — это большое усовершенствование широко используемых до недавнего времени штукатурок для бетона. Цены обычно начинаются от £ 60 за квадратный метр.
Известковая штукатурка: Известковая штукатурка — лучший вариант для старых домов.Он гибкий и воздухопроницаемый, поэтому подходит для старинных вещей, чтобы уменьшить проблемы с влажностью.
Цементная штукатурка: Это стандартный выбор для наружных стен. Его можно смешать на месте, а используемые материалы дешевы, но, поскольку для этого требуется два-три слоя, затраты на рабочую силу вскоре увеличиваются. Чтобы он выглядел свежим, его нужно часто перекрашивать.
Полимерная штукатурка: Обычно на цементной или известковой основе, в них добавлены полимеры и другие пластмассы для предотвращения растрескивания. Они могут быть окрашены, что означает, что они не нуждаются в покраске.
Акриловая штукатурка: Часто используется в качестве верхнего слоя поверх существующей отделки. Силикон может быть добавлен для долговечности и для предотвращения необходимости чистки.
Штукатурка Monocouche: Monocouche означает «односпальная кровать» или одинарный слой на французском языке, и, как и ожидалось, это означает, что требуется только один слой. Продукт основан на цементной штукатурке и готов к смешиванию с водой, затем затиркой или распылением. Дорогое приобретение, но простое применение, вы можете окупить материальные затраты за счет снижения затрат на рабочую силу и техническое обслуживание.Они самоочищаются, не трескаются и одноцветные, поэтому их не нужно красить.
Офис S&M был архитектором Salmen House в Восточном Лондоне, строительство которого заняло всего шесть месяцев и стоило 205 000 фунтов стерлингов. Для создания привлекательного фасада была выбрана пунктирная визуализация и текстурированный терраццо.
(Изображение предоставлено French + Tye)
Как визуализировать стену: пошаговое руководство
Пытаетесь ли вы выполнить работу самостоятельно , или нанять подрядчика, вам необходимо понять процесс, чтобы вы могли спланировать его для остальной части вашего проекта.
1. Подготовка стен
Перед тем, как здание будет отрисовано, стены должны быть обследованы, устранены структурные дефекты и устранены любые подвижки, в противном случае отделка от штукатурки может выйти из строя. Любая новая отделка хороша настолько, насколько хороша стена за ней.
2. Внешние детали
Внешние детали, такие как заграждения, часто приходится снимать вместе с дождевыми и почвенными трубами и другими внешними деталями, такими как сигнальные коробки. Любые форточки нужно будет расширить, а иногда и подоконники.Затем вокруг оконных и дверных проемов и углов (или краев террасных участков) наносятся металлические упоры и угловые планки, чтобы обеспечить чистые края для визуализации. Затем можно применить систему рендеринга.
Если перед нанесением штукатурки наносится наружная изоляция стен, то обычно используются жесткие плиты или плиты. Тип крепления нужно выбирать в зависимости от типа стены — которая крепится механически или приклеивается к стене.
4. Создание основы для рендеринга для закрепления на
Затем поверх изоляции накладывается тканевая сетка рендеринга, уложенная в первый слой базового покрытия штукатурки.Эта сетка действует как усиление против растрескивания. Затем следует еще один или два тонких слоя штукатурки, обычно это грунтовка и финишное покрытие.
5. Создание штукатурки
Различные запатентованные системы состоят из разных слоев с использованием различных форм изоляции, включая пенополистирол (EPS), минеральное волокно (Rock Fiber) и фенольную пену (более дорогая, но с превосходными характеристиками). В зависимости от области применения и желаемой отделки для систем внешней изоляции стен также используются различные типы штукатурки, включая полимерный цемент, силикон и акрил.
6. Отделка штукатурки
Системы штукатурки с тонким слоем предназначены для одноцветной окраски, поэтому их не требует окраски . Помимо выбора цвета, доступны различные варианты отделки, от очень гладкой до текстурированной. Если вы выбрали штукатурку, которая требует покраски, убедитесь, что вы выбрали водостойкую краску для наружных работ.
Краска Sandtex Ultra Smooth Masonry Paint в чистом бриллиантовом белом цвете, от 20 фунтов стерлингов за 2,5 литра, используемая на этой веранде, идеально подходит для окраски оштукатуренных поверхностей, а также галечной, бетонной и кирпичной кладки. тоже 26 цветов.Дверь окрашена 10-летней атласной краской Sandtex Exterior в отдельности, от 22 фунтов за 750 мл.
(Изображение предоставлено Sandtex)
7. Окончательная отделка
Наконец, можно повторно нанести наружные трубы для дождевой воды, грунта и т. Д. Вы можете ожидать, что весь процесс займет от трех до четырех недель.
Назад на передний план Внешний дизайн изменил внешний вид за счет удаления, изменения размера и добавления окон, а также применения рендеринга и новой черепицы.
Вам нужно разрешение на планирование для рендеринга вашего дома?
Разрешение на планирование обычно не требуется для нанесения штукатурки, если дом не внесен в список или не находится в заповедной зоне, а разрешенные права на застройку не были удалены (посетите портал планирования.co.uk и уточните у местных властей).
Облицовочные работы на значительной части дома должны соответствовать строительным нормам. В более старом доме, вероятно, придется утеплить стены. Это будет означать добавление изоляции внутри полости или, в случае твердых стен, нанесение изоляции на внутреннюю или внешнюю поверхность внешних стен. Это увеличивает стоимость, но снижает счета за топливо до 40 процентов.
Что можно и чего нельзя менять в экстерьере вашего дома
Подпишитесь на журнал Real Homes
(Изображение предоставлено: Future)
Любите ежедневную дозу Real Homes? Тогда почему бы не подписаться на наш журнал? С нашим фантастическим предложением вы можете подписаться всего за 18 фунтов стерлингов.50 за шесть выпусков журнала и получите бесплатных бутылок для воды Ted Baker из нержавеющей стали стоимостью 26 фунтов стерлингов. Здесь вы найдете замечательные дома для читателей, статьи о тенденциях и советы по проектам, и вы удивитесь, как вы жили без этого.
DO убедитесь, что вносимые вами изменения соответствуют возрасту и размерам вашего дома. «Оштукатуренные стены старинных домов можно покрасить в пастельные тона, а архитектурные элементы — в белый цвет», — говорит Майкл Цукер, дипломированный инспектор агентства недвижимости Jeremy Leaf & Co.«Галечные или плохо окрашенные стены можно вернуть в кирпич, облицевать или оштукатурить. Поврежденную кирпичную кладку можно изолировать и отштукатурить ».
DO подумайте, как планируемые изменения будут соответствовать окружающим объектам. «В таунхаусе или двухквартирном доме вам нужно представить, как ваш дом соотносится с соседями», — добавляет Майкл. «В частном доме возможны более радикальные методы лечения, включая изменение окон, частичную штукатурку, облицовку плиткой или облицовку.Консультант по дизайну или архитектор помогут вам максимально раскрыть его потенциал ».
DO уточните у местного агента по недвижимости, что ваши планы улучшат, а не уменьшат стоимость вашего дома.
НЕ ПРОПУСТИТЕ , чтобы упустить возможность повысить энергоэффективность вашей собственности, если вы ремонтируете свой дом.
НЕ забудьте сохранить часть своего бюджета на тот случай, если вам понадобится обновить сад после его завершения.
Этот особняк был преобразован в дизайн VC Design с использованием Sto render — изолированной панели с нанесенной сверху штукатуркой.Это улучшило изоляцию дома и повысило его энергоэффективность.
Посмотрите презентацию Real Homes Show, чтобы узнать больше о том, как изменить внешний вид вашего дома
От внутреннего декора до полного ремонта, у нас есть советы и информация для всех, кто хочет улучшить свой дом.
«data-widget-type =» deal «> Посмотреть сделку
Подробнее о ремонте:
Как закрыть подъездную дорожку
Изоляционное покрытие проезжей части создает мембрану, которая защищает бетон или другое основание от разрушительного воздействия солнца, бензина, каменной соли, масла и льда.
Сколько времени нужно, чтобы заделать подъездную дорожку?
Герметизация проезжей части должна быть не более чем делом выходных — при сухой погоде и температуре выше 50 градусов.
Этапы нанесения герметика на проезжую часть
Припаркуйтесь на улице перед тем, как приступить к этой работе, потому что вам придется подождать некоторое время, пока герметик схватится, будь то час ходьбы при быстросохнущей сушке или до 48 часов при двухслойной системе.
Шаг 1. Подготовьте дорогу
Как правило, в ночь перед нанесением герметика на проезжую часть закрывайте банки с герметиком.Это позволяет твердым частицам смеси перемещаться через банку, что упрощает перемешивание герметика непосредственно перед нанесением.
Для смешивания герметика используйте сверло с проводом и лопатку, как если бы вы использовали для замешивания разбавителя для плитки или шовного герметика. (Даже тонкие герметики имеют относительно большую толщину.) Также имейте под рукой лист фанеры, чтобы создать устойчивую плоскую рабочую поверхность для смешивания герметика и установочных инструментов.
Думайте о подготовке к заделке подъездной дорожки, как о проекте окраски, чтобы получить как можно более чистый и готовый к нанесению покрытия асфальт.
В то время как герметизация проезжей части может быть выполнена с помощью ручных инструментов, таких как лопаты и метлы, это быстрее и проще с помощью нескольких элементов внешнего силового оборудования, таких как струнный триммер, воздуходувка и мойка высокого давления. Также разумно надеть старую обувь, защитные очки и пару перчаток, с которыми не прочь расстаться.
Поскольку вам нужно закончить полное покрытие, чтобы избежать проблем с наложением или цветом, на всякий случай купите на один контейнер больше, чем вы предполагаете. Его можно сохранить для доработки, и это хороший страховой полис на случай, если на подъездной дорожке потребуется больше продукта, чем предполагалось.
Шаг 2: Обрежьте траву
Если ваш газон не имеет аккуратной кромки в месте пересечения с подъездной дорожкой, подрежьте его с помощью триммера для струн, повернув головку так, чтобы струна вращалась вертикально.
Траву, пробившуюся сквозь трещины на проезжей части, подстригите ее триммером вплотную к поверхности.
Сдуйте вырезки. Да, нужно иметь дело с двумя предметами травы: трава, растущая от лужайки НА к подъездной дорожке. И трава действительно растет на подъездной дорожке
Шаг 3: Удалить жир и грязь
Затем очистите подъездную дорожку.Эта часть работы требует общего обезжиривателя, который можно наносить с помощью мойки высокого давления с резервуаром для моющего средства, хотя подойдет и садовый опрыскиватель.
Шаг 4: Удаление жирных пятен:
Для пятен от нефти и газа, которые могут оттолкнуть или обесцветить герметик, очистите пятно специальным моющим средством и щеткой с жесткой щетиной.
В качестве альтернативы — или для очень сильных пятен от нефти — нанесите точечную грунтовку, блокирующую пятно. Праймеры, блокирующие пятна, не разрушают пятна, а герметизируют их.
Затем промойте всю подъездную дорожку с помощью мойки высокого давления при более низком давлении (зеленый наконечник). Усики травы, пробившиеся в щебень. Если возможно, вы захотите удалить органическое вещество из этих трещин или из-под их поверхности.
Шаг 4: Обработайте трещины и выбоины
После удаления живого мусора переходите к более крупным трещинам и выбоинам. Если остались незакрепленные куски щебня, подденьте их.
Чтобы заделать трещины ¼ дюйма или больше, используйте герметик для трещин.По сути, это асфальтоподобный герметик, который выдавливается или вливается внутрь. Некоторые герметики для трещин самовыравниваются, а другие, возможно, необходимо зашпаклевать.
Залейте выбоины ремонтной асфальтовой смесью. Утрамбуйте и стяжите настолько гладко, насколько позволяет продукт. Кельма для полей (в высшей степени удобная) может хорошо работать как для зачерпывания, так и для стяжки продукта.
Снова продуйте подъездную дорожку.
Шаг 5: Обрежьте границы
iStock
Чтобы снова использовать пример покраски комнаты, прорежьте границы проезжей части, используя 4-дюймовую одноразовую малярную кисть.
Разложите материал в укромных уголках и трещинах.
Для участков, где может быть трудно прорезаться или требующих дополнительной защиты, например, ступеней асфальтоукладчика, гаражной плиты или двери, заклейте их лентой.
Шаг 6: Нанесение герметика на поле
iStock
Нанесите герметик для проезжей части на поле. (Жаргон: все, что не является краем или периметром чего-либо — лист фанеры, плиточный пол, настил — называется «полем»).Следуйте инструкциям по нанесению продукта, но обычно герметик выливается прямо из ведра. Будьте осторожны, чтобы не разбрызгивать поверхности, недоступные для проезда.
Для более толстого герметика, протирая его щеткой со стороны швабры, он интегрируется с более шероховатой поверхностью старых проездов. Более тонкие и менее вязкие герметики можно наносить со стороны ракеля.
В зависимости от герметика может потребоваться один или два слоя. В любом случае обычно рекомендуется покрытие поля с севера на юг или с востока на запад.
По мере того, как вы наносите материал, как только вы пройдете примерно половину ведра, начните добавлять новое ведро. Это устранит любое цветовое несоответствие и заставит его исчезнуть, давая однородную поверхность нового вида.
Шаг 7. Держитесь подальше от проезжей части
Чтобы другие не могли ездить по поверхности, заблокируйте подъездную дорожку конусами или использованным герметиком
Лучшие герметики для использования
Выбор лучшего герметика для проезжей части зависит от климата и состояния проезжей части.Основные три категории герметиков: толстые, тонкие и быстросохнущие.
Когда использовать толстый герметик
Если на вашей подъездной дорожке много трещин, бугорков, неровностей, выбоин, и вы давно (или когда-либо) не ремонтировали ее, а вы переживаете зимнюю погоду, толстый слой, вероятно, лучший выбор.
Когда использовать тонкий герметик
Для менее заснеженного климата и проезжей части в лучшем состоянии тонкий слой может обеспечить лучший сервис. С жидкими или более низковязкими герметиками также может быть проще работать, потому что они текут легче, чем более густой продукт.
Если вам нужно быстро вернуться на подъездную дорожку — и у вас есть возможность быстро работать, — быстросохнущие формулы могут быть вариантом. Быстросохнущие формулы, на которые можно ходить всего за час, по-прежнему требуют целых 24 часов, чтобы вылечить.
И проверьте отдельные продукты на предмет предупреждений о низкой температуре, если вы подаете заявку весной или осенью.
DIY Бетонный очаг — она дорого обходится
Поделиться — это забота!
Простое решение для создания очага для камина или дровяной печи — это залить бетонную плиту прямо на пол!
Нам нравится, насколько простыми и простыми оказались наши дома с его мягким серым цветом, идеально подходящим для облика фермерского дома, который мы так любим.
Посмотрите внимательно, чтобы увидеть, как мы добавили небольшой штрих, чтобы придать ему «вишенку на вершине».
Вот Раньше.
Форма плитки сбивала меня с толку в течение многих лет. Что это? Стелс-летчик? Я никогда этого не понимал и не любил, поэтому в тот день, когда мы вытащили две странные точки по бокам и закопали все это под бетон, вы можете поспорить, что у меня в глазах блеснул блеск. Сладкая победа.
Наш дом был построен в 1906 году, и плитка, на мой взгляд, не подходила.Я хотел что-то похожее на то, что, может быть, это привезли какие-то упряжные лошади, что-то вроде плиты. Вот тогда-то мне и понравилась бетонная плита.
Форма была немного сложной, и я закончил тем, что не сделал ее симметричной, потому что мой декоратор знает, что стена под лестницей — это популярное место для украшения. Если бы я наклонил бетон рядом с лестницей так, чтобы он совпадал с противоположной стороной, я не смог бы там много уложить, поэтому я сделал пол ровным до стены. Планирую по нему складывать дрова.
Итак, вот подробности того, как мы сделали наш собственный бетонный очаг в стиле «сделай сам».
Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые мы знаем и любим. Щелкните здесь, чтобы прочитать полное раскрытие.
Материалы
Подложка 1/4 ″
лом 2 × 4 шт.
мешков с песком
пластик или бумага для защиты пола
уровень
мелом
сетка для бетона
кусачки
Сакрете высокопрочная бетонная смесь
Лопата квадратная
Ствол колеса
Обрезной станок 1/2 ″
Мастерок для бассейнов
ручной поплавок
Стяжка
(2 × 4 для выравнивания)
горелка
марок по бетону
Я использовал маленькие пластиковые штампы, и они работали нормально, но лучше было бы использовать латунные штампы или вставку для бляшки.
герметик
Учебник
Выберите форму, которую вы хотите, и удалите существующий материал, который не подходит для этой формы.
Нарежьте подкладочный слой толщиной 1/4 дюйма на полоски и используйте их для создания любых изгибов в поде.
Защитите пол вне формы бумагой или пластиком.
Прибейте подкладку к 2 × 4 и утяжелите мешками с песком.
Используйте уровень и мелкую линию, чтобы отметить все стены, которые будут контактировать с бетоном, чтобы на них была линия насыпи.
Используйте кусачки, чтобы сформировать проволочную сетку и заполнить всю форму.
Для перемешивания следуйте инструкциям на мешках с бетоном, используя бак или бочку колеса и квадратную лопату.
Используйте кромкообрезной станок 1/2 ″, шпатель для бассейнов, ручную терку, стяжку (2 × 4 для выравнивания) и горелку, чтобы разгладить и придать форму плите.
Мы утрамбовали влажный цемент, поставив штампы на место, положив на них доску и слегка постукивая молотком.Сначала это выглядело немного грубо, но мы продолжали снимать слой с верхней водянистой части, вставлять ее в буквы и повторно штамповать. Хотя было бы проще поставить табличку, и я бы посоветовал пойти этим путем.
Дайте высохнуть в течение 24 часов, прежде чем снимать форму.
Дайте высохнуть в течение недели и закройте герметиком.
Вот полное руководство по кирпичной стене.
Маленькая деталь «EST 1906» — моя любимая деталь, она напоминает мне монограмму.
Обмен на этих вечеринках!
Вот небольшая статья из Country Living, от которой я получил удовольствие от «17 признаков того, что вы живете в деревне», это правда, что вы будете смеяться всю дорогу!
СохранитьСохранить
следовать:
Переоборудование гаража — Этаж | Переоборудование гаража
Следует помнить о правилах, касающихся «противопожарной ступеньки» в гараж из жилой комнаты.Как только ваша переоборудованная комната станет жилой, в этом регулировании больше нет необходимости. Однако, если вы намереваетесь разделить свой гараж на жилое пространство и место для парковки автомобиля, вам понадобится 4-дюймовая ступенька вниз в зону гаража.
Маловероятно, что существующий пол гаража будет содержать какой-либо изоляционный материал, и в этом случае вам придется добавить его к какой-либо листовой изоляции. Вы можете выбрать «плавающий пол» или финишную стяжку из песка / цемента, иногда в зависимости от глубины, с которой вам нужно играть.Если входная дверь в гараж находится рядом с задней частью, то пол, скорее всего, будет около самой высокой точки. Бетонную отделку с уклоном обычно включают в гаражи, чтобы предотвратить образование луж и мытье в любую влажную погоду, что означает, что дверь будет самой низкой. Однако, если гараж имеет встроенную конструкцию и относительно современный, он вполне может быть уже утеплен и потребует мало или совсем не потребует дополнительных средств. Однако, если вы не можете доказать наличие изоляции инспектору строительства, вам, возможно, придется вырыть испытательную яму, чтобы это сделать, или, возможно, будет проще выполнить изоляцию в любом случае, сэкономив на хлопотах.
При стяжке пола вам понадобится минимальная толщина утеплителя, а затем минимальная толщина стяжки. Лучше всего использовать армированную стяжку (добавленные волокна). Шаг вниз в гараж с уровня готового пола в дверце доступа даст вам фиксированную высоту для работы при преобразовании типа пристройки, тогда как отдельная версия даст вам немного места для игры. Стяжка пола относится к «оштукатуриванию» и представляет собой смесь песка и цемента в соотношении 5: 1, только влажную, не мокрую и уложенную на глубину 50-75 мм с гладкой и ровной поверхностью, которую можно отделывать как обычно.Это умелая профессия, похожая на штукатурку, поэтому лучше иметь профессионала, чем пытаться сделать это самостоятельно, если вы никогда этого не делали раньше. Мастер, впервые работающий по письменным инструкциям, скорее всего, все испортит и потратит впустую стоимость материалов. Устанавливаемая вами изоляция будет зависеть от высоты вашей ступеньки, но должна, по крайней мере, достичь требуемого значения «u». В 2009 году было достаточно 50 мм целлотекса под 50 мм армированной стяжки.
Плавающие полы состоят из слоя листовой теплоизоляции под слоем твердого покрытия, такого как шпунт из ДСП и рифленые листы 8 x 2.Проблема здесь в существующем уклоне пола. Перед установкой равномерного покрытия пол выровняется наружным выравнивающим составом. Если существующий пол будет идеально выровнен, получится идеально ровный плавающий пол. Также ничто не мешает вам увеличить изоляцию, чтобы восполнить высоту, или даже удвоить пол из ДСП. Также ничто не помешает вам выполнить окончательную отделку до последнего миллиметра гибкой выравнивающей смесью.
Cellotex обычно выпускается толщиной кратной 25 мм, а пол из ДСП — толщиной 18 мм или 22 мм.Стоит приобрести водостойкий тип, не водостойкий будет дешевле примерно на фунт за лист, и вам нужно всего 10 листов на гараж, так что лишняя десятка того стоит. Обратной стороной установки плавающего пола является то, что если есть утечка воды, она может оставаться незамеченной в течение некоторого времени, поскольку вода может сразу же стекать по краю плиты в изоляцию и накапливаться до тех пор, пока то, что у вас осталось, не станет настоящим подлинным. «плавающий» пол, и он будет гнить любую древесину в течение определенного периода времени, независимо от того, обработана она или нет.Стяжка пола высохнет, плавающие полы необходимо заменить…
Полы с подогревом могут быть установлены любым способом, а водяное отопление может быть установлено так же легко, как и электрическое, благодаря необходимой изоляции, на самом деле это хорошая идея исключительно из-за изоляции . К тому времени, когда вы закончите укладывать теплоизоляцию в новую комнату, относительно недорогой системы подпольного пола в стиле электрических ковриков (фоновое тепло) вполне может хватить на круглый год. Стандартные трубы центрального отопления также могут быть проложены в полу, как обычно, хотя необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить любые медные трубы или фитинги от контакта с цементом (бетон / стяжка), поскольку медь будет подвергаться химическому воздействию цемента.
Обычно пол кладут перед тем, как строить что-нибудь вертикальное, хотя в этом случае изоляция стен может быть первым делом. Облицовка любой области влагонепроницаемой изоляцией предотвратит проникновение влаги в древесину или пористые материалы. Начните с приклеивания целлотекса к стенам и закрепления стыков водонепроницаемой лентой. Пятно «без гвоздей» в верхних углах должно удерживать их, пока вы работаете. Затем установите виолотекс для пола. Затем установите ДСП сверху.Затем закрепите рейки сквозь стеновой целлотекс в кирпичной кладке (так, чтобы рейки сидели на полу из ДСП) и прикрутите гипсокартон сверху. Заклеивание стыков целлотекса делает сам целлотекс пароизоляцией, поэтому нет необходимости в дополнительном листе пластика. Также стоит отметить, что любые электрические кабели, прикрепленные к стене, будут мешать изоляции, поэтому обычно лучше прокладывать их со стороны комнаты, а не со стороны стены. клейкая лента.
Пример изолированного пола можно увидеть на этом изображении
Пароизоляция представляет собой паронепроницаемую пленку между теплой комнатой и холодной твердой поверхностью, предотвращая проникновение влаги через стены, где она будет конденсироваться на холоде. поверхность, такая как внешние стены, где она вызовет повреждение всего, что чувствительно к воде, и скопится там, где она может скапливаться, не говоря уже о создании небольших резервуаров жизни для таких микроорганизмов, как плесень. Если вы решите использовать органическую или негерметичную изоляцию, вам понадобится отдельный пароизоляционный слой, который устанавливается между проницаемой для водяного пара поверхностью и тем, что вы пытаетесь защитить (изоляция или деревянные шпильки) и обычно представляет собой стандартный пластиковый лист, такой как гидроизоляционная мембрана с любыми стыками проклеена водонепроницаемой лентой.На полу может быть целесообразно установить под изоляцией влагонепроницаемую мембрану.
Независимо от того, что вы решите сделать с полом, необходимо соблюдать действующие строительные нормы и правила для адаптации существующей конструкции. Требуемое количество изоляции отличается от новой конструкции, поэтому перед началом работ проверьте целевое значение «u».

Полусухая стяжка на теплый водяной пол: Стяжка на теплый пол. Типы стяжек, преимущества, что выбрать?

12.12.2021 0 admin Разное

Полусухая стяжка под теплые полы от МастерПола5

Установка водяного пола – востребованная услуга. В ее основе стремление к комфорту в быту. Система теплого водяного пола является отличным дополнением центрального отопления. Она позволяет регулировать температуру в помещении, создавая оптимальный микроклимат дома зимой и летом. Ее можно включать и отключать, убавлять и прибавлять мощность.

Теплые полы укладывают на кухне, в ванной комнате, зале, а также в детской, поскольку излюбленным местом для игр большинства детей является именно пол, а зимой это может быть дискомфортным и рискованным для здоровья.

Установка теплого водяного пола – затратный по времени и деньгам процесс. Эксплуатировать систему можно не ранее месяца после окончания всех черновых и финишных работ. Однако если произвести грамотный монтаж и сделать качественную стяжку, доверив процесс опытным профессионалам, то удовольствие от эксплуатации теплых полов компенсирует все затраты.

Укладка водяного пола требует стяжки. Необходимо определиться, чем его заливать. Существует два варианта: традиционная бетонная или полусухая стяжка под теплый пол. Бетонная смесь – хороший вариант, давно заслуживший уважение строителей. Однако для теплого пола подойдет марка цемента не ниже M-300. А также отсев вместо обычного песка, поскольку он обеспечит стяжке более прочное и надежное сцепление.

Полусухая стяжка под теплый пол не требует такого количества воды для замеса, как бетонная. Это ее преимущество перед «мокрой», поскольку полусухая технология не дает грязи, исключает протечки на нижние этажи, позволяет добиться более плотной и устойчивой поверхности и не требует дальнейшего выравнивания, поскольку дает идеально ровный и гладкий черновой слой. Пористая структура полусухой стяжки обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию.

Стоимость укладки теплого пола с полусухой стяжкой ниже, чем с «мокрой» заливкой, т.к. цена последней выше в 1,5-2 раза. Посредством полусухой механизированной стяжки можно сократить финансовые затраты и время, потраченное на ожидание полного высыхания традиционного бетона, ведь он сохнет гораздо медленнее полусухой стяжки. Приступить к финишной отделке можно будет уже через 8 дней, а не через 28, как в случае с бетоном.

Полусухую стяжку пола по немецкой технологии Вы можете заказать в компании «Мастер Пола». Она может заливаться на любой вид теплых полов, включая водяные, и обеспечит прочность, надежность и целостность всей системы.

Стоимость заливки теплого пола за м2 | Стяжка на водяной теплый пол СПб

Разновидности стяжки под теплый пол

В компании «Альфа Строй» можно заказать стяжку под «теплые полы» двух видов:

Мокрая с использованием бетонного или цементно-песчаного раствора высокой марки. Подойдет для помещений с повышенной нагрузкой (погрузчики, автомобили, тяжелые рохли).
Полусухая (сухая) — самое популярное решение для жилых помещений. Согласно технологии, марка раствора должна быть не менее 200 с добавлением модификаторов, обеспечивающих лучшую теплопроводность будущего покрытия.

Для уточнения стоимости или вызова замерщика позвоните нам, и мы поможем подобрать вариант для вашего объекта.

Требования

Заливка стяжки на теплый водяной пол может осуществляться мокрым или полусухим способом. Последний метод предпочтительнее, поскольку смесь быстрее сохнет, обеспечивает необходимую прочность и правильное распределение эксплуатационной нагрузки. В последнее время популярность набирает плавающая технология, при которой стяжка не контактирует напрямую со стенами и основанием.

Мастера «АльфаСтрой» знакомы со всеми тонкостями этой методики и учитывают их в работе:

слой залитого раствора должен составлять не менее 40 мм и не более 80 мм;
точная толщина слоя рассчитывается, исходя из состояния основания, несущих конструкций, особенностей системы подогрева;
толщина, в свою очередь, влияет на равномерность прогрева и прочность;
чтобы разделить контуры труб, нужно нанести деформационные швы;
плавающую стяжку ЦПС обязательно армируют сеткой.

Цементный раствор идеального качества можно получить только при автоматическом замесе, поэтому наши сотрудники используют специализированное оборудование. Приготовленную смесь подают к месту укладки посредством пневмонагнетателя. Это снижает уровень шума и загрязненности помещения, позволяет быстро залить нужную площадь. Для зачистки поверхности и придания ей необходимой степени гладкости используют шлифовальные машины.

Стяжка пола

От чего зависит стоимость заливки теплого пола

Цена за квадратный метр стяжки формируется, исходя из площади помещения, толщины заливочного слоя, расстояния доставки материалов для приготовления смеси. На стоимость работ влияют также вид выбранной технологии, необходимость гидроизоляции, количество расходников и т.д.

Примерные цифры можно посмотреть в прайсе, более точную стоимость сообщает специалист-замерщик после выезда на объект. Окончательная цена формируется после составления подробной сметы.

«АльфаСтрой» предлагает высококачественный монтаж стяжки для теплых полов. Собственные производственная база и техника, мастера с десятилетним рабочим стажем, импортные составы, постоянный технадзор на объекте — все эти факторы дают нам возможность гарантировать полноценный результат. Для вызова замерщика позвоните по номеру, указанному на сайте, или заполните форму обратного звонка.

[sc name=»Microdata»]

Вас может это заинтересовать

Стяжка теплого водяного и электрического пола «под ключ» во Владимире

Почему полусухая стяжка — это лучший вариант для теплого пола

Одно из многих достоинств полусухой стяжки — возможность её укладки одновременно с закладкой теплого пола:

Состав стяжки равномерно распределяется между витками нагревательной системы, сокращая в дальнейшем потерю тепла.

Более проста и удобна в применении, что позволяет работу быстро и качественно.

Использование пластификатора в цементе гарантирует плотную поверхность и улучшенную теплоизоляцию.

Другие отделочные работы в помещении можно производить спустя 12 часов после укладки стяжки.

Удерживает трубы или кабели теплого пола.

Благодаря ей образуется ровная поверхность пола.

Этапы стяжки теплого водяного пола

1. Подготовка основания для проведения работ. Очистка, изоляция от влаги, монтаж демпферной ленты.

2. Создание теплоизоляции. Прокладывание теплоизоляции с применением теплоизола либо пенополистирола с фольгированной поверхностью.

3. Монтаж нагревательной системы, проверка работоспособности отопления.

4. Заливка полусухой стяжки. Это очень значимый этап, так как от него зависит ровность и надежность пола.

5. Полусухую стяжку закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранился нужный уровень влажности.

Стоимость стяжки теплого пола за м2 «под ключ»

Ознакомьтесь с ориентировочными ценами на стяжку теплого пола во Владимире и Владимирской области за 1 м² под ключ.

Заказывайте полусухую стяжку на теплый водяной и электрический пол у нас, чтобы она прослужила Вам не одно десятилетие!

Выполняем работы в строгом соответствии со всеми требованиями соответствующих СНиПов и ГОСТов.

Теплый пол и полусухая стяжка

Как произвести укладку полусухой стяжки на теплый водяной пол

Полусухая стяжка пола имеет свои особенности при ее устройстве на основание в помещении. Огромную роль сыграет качество выполнения работ, от которого будет зависеть не только прочность всей конструкции, но и долговечность в эксплуатации. Если поверхность получится ровной, то даже напольное покрытие будет меньше изнашиваться. Никаких дефектов не должно быть, ни при каких обстоятельствах, чтобы получить действительно положительный результат.

Выбор напольного покрытия

Когда выполняется стяжка теплого водяного пола своими руками, следует почерпнуть информацию о том, какое именно напольное покрытие в последующем можно выбрать. Главное, чтобы оно обладало отличными характеристиками теплопроводности. Самый идеальный вариант в таком случае – керамическая плитка или керамогранит. Данный материал способен прослужить на протяжении длительного времени, сохранить все эксплуатационные характеристики. Теплоотдача хорошая, а, следовательно, вся энергия снизу будет очень хорошо проступать наружу. Правда для ног будет удобен такой выбор лишь в отопительный сезон. Полусухая стяжка для теплого водяного пола будет холодной в летнее время.

Многие делают ошибку и укладывают пластиковую плитку. При повышенных температурах, нагреве, она будет трескаться и придет с течением времени в негодность. Так что лучше при выборе обойти ее стороной.

Еще один оптимальный вариант – ламинат. Тем более что купить в магазине можно специальный материал, предназначенный под теплый пол. Среди производителей популярностью пользуются Tarkett, Parador и прочие. Полусухая цементная стяжка способна выдержать и линолеум. Есть тут одна особенность, заключающаяся в том, что сырье выбираться должно натуральное. В противном случае в помещение при нагревании будут выделяться различные химические вещества, канцерогены. Это касается линолеума на флизелиновой основе.

Для теплого водяного пола применяют в качестве напольного покрытия и натуральные материалы – паркет, пробка. Главное, чтобы продукция была сертифицированной, и она могла укладываться на теплый пол. Очень важно прочитать рекомендации производителя.

Особенности стяжки

Полусухая цементно песчаная стяжка пола в особенности в основном включает все свои положительные качества. К ним можно отнести:

Но это только часть от того, что вообще имеется в полусухой стяжке. Как говорилось ранее, все следует делать поэтапно, следить за качеством и пропорциями приготовленного раствора. Тогда никаких погрешностей в работе не будет.

Инструменты и материалы

Чтобы работа началась и прошла без отвлечений, следует подумать о том, чтобы заранее приготовить не только про инструменты, но и соответствующие материалы. Что касается последнего, то тут в полной мере должны быть соблюдены пропорции полусухой стяжки пола. Именно от пропорций и будет зависеть основное качество готового основания под настил напольного покрытия.

Среди инструментов выделяют строительный или водяной уровень. Не меньшей популярностью пользуется лазерный нивелир. Но его стоимость некоторых отталкивает. Не всегда есть желание тратить большие средства на единичное задание. Также пригодится рулетка, различные емкости для замешивания раствора и размешивания при помощи дрели с соответствующей насадкой. Кроме этого в работе пригодятся шпателя и кельмы.

В зависимости от процесса выполнения монтажа полусухой стяжки, будет зависеть и какой-либо дополнительный инструмент. Если маяки выставляются и крепятся к основанию при помощи саморезов с проволокой, то не понадобиться шуруповерт, а также кусачки.

Имеет полусухая стяжка пропорции, которые лучше всего посмотреть на инструкции к приобретенного материалу. Цементный раствор должен получиться однородным и без лишних комков. Чтобы избежать возможных трудностей с размешиванием, то в сети магазинов достаточно сухих смесей, в которые останется лишь добавить определенное количество воды. Правда, тут пропорции жидкости по отношению к смеси должны быть соответствующими.

При самостоятельном изготовлении раствора под полусухую стяжку, в магазине покупается:

50 кг цемента. Его марка должна быть как минимум М-400.
Для такого количества цемента потребуется 200 кг песка, с фракцией не более 0.8 мм.
30-40 литров воды. По поводу воды торопиться ни в коем случае нельзя. Лучше залить несколько меньше нужного количества, а уже потом добавлять сколько потребуется. Главное, чтобы раствор не получился жидким.
Пластификатор. В готовом виде его можно найти в магазинах. Его количество будет незначительным, около 200 грамм. Некоторые специалисты советуют вместо дорогостоящей добавки добавлять обычного жидкого мыла. Эластичность стяжки останется на достойном уровне.
Теплоизоляционный слой выполняется из плит пенополистирола.
В качестве маяков берется специальный металлический профиль, получивший название «маячковый». Маяки кстати можно выполнять и другими вариантами, которых существует огромное количество.

Проведение горизонта

Для повышения точности применяются специальные средства, например строительный уровень. Следует найти не только самую низшую точку на полу, но и самую высокую. Последняя и будет служить отправной точкой для определения высоты стяжки.

В современном строительстве популярность набрал лазерный нивелир. С его помощью проводятся все точки в помещении и выставляются ориентиры для последующих маяков, по которым заливается полусухая стяжка под теплый водяной пол.

Выбор толщины

Если выполняется на полусухие полы заливка, следует определить точную толщину ее слоя. Она будет зависеть от ровности поверхности перекрытия, от имеющихся неровностей, а также от наличия или отсутствия элементов коммуникаций в квартире. У нас будет теплый пол со всеми составляющими. Это говорит о том, что толщина полусухой стяжки для водяного теплого пола не должна превышать 100 мм. От слоя будет зависеть и качество прогрева напольного покрытия. Чем меньше толщина полусухой стяжки, тем быстрее пол станет теплым после включения систем отопления в помещении.

Толщина оказывает влияние и на остывание. Тут уже все будет наоборот. Долгое нагревание поверхности приводит к длительному ее остыванию. Если касаться экономии, то тут окажется максимальной. Правда, неизвестно, какие придут счета для оплаты за обогрев.

Все тонкости и выбор толщины будут зависеть от заказчика. Он выбирает конкретный вариант, который к тому же будет зависеть и от выбранного напольного покрытия. Стоит отметить, что если трубы теплого пола будут выложены на неровное основание, то и толщина стяжки по площади помещения будет отличаться. Это приведет к тому, что прогрев пола будет различным на разных участках. В некоторых случаях будет происходить перерасход энергии.

Когда задумались о том, какая стяжка лучше для теплого водяного пола, лучше всего сделать выбор в пользу самостоятельного ее выполнения или обращения за помощью к специалистам. Должны быть взвешены все плюсы и минусы, с которыми придется столкнуться. Некачественно выполненная полусухая стяжка приведет к большим проблемам в процессе эксплуатации.

Подготовка основания

Данный этап в проведении монтажа полусухой стяжки на теплый водяной пол ничем не отличается от стандартного выполнения. Следует удалить вес имеющийся мусор и элементы от предыдущих работ. Слой гидроизоляции должен был быть выполнен до укладки теплого пола, а вот демпферная лента по периметру стен и любых декоративных элементов фиксируется в обязательном порядке. Главное, чтобы сам водяной теплый пол прошел все проверки, в том числе и работу под давлением. Если он работает отлично, можно приступать к следующему этапу.

Монтаж полусухой стяжки

До подготовки раствора следует знать его компоненты. Некоторые стараются сэкономить и выставить стальную сетку в качестве армирующего элемента. Но современные технологии доказали, что этого лучше не делать, а использовать в работе фиброволокна, которые добавляются во время подготовки раствора. В качестве альтернативы применяется полусухая стяжка со стекловолокном.

Применяя готовые строительные смеси для полусухой стяжки, следует позаботиться о том, чтобы соблюдались пропорции добавления воды и других добавок. В остальном никаких экспериментов делать не стоит. Консистенция проверяется очень просто: берется часть и сжимается в руке. Много жидкости будет в том случае, если она просачивается между пальцами. Идеальный случай – комок образует единое целое после его сжатия. Состав полусухой стяжки пола должен быть таким, который необходим для работы.

Все помещение делится условно на так называемые зоны. За деление будут отвечать маяки для стяжки теплого водяного пола. Между ними засыпается раствор, который разравнивается правилом. После укладки раствора, рекомендуется выполнить трамбовку основания. Стоит отметить, что имеется определенное время, в рамки которого необходимо уложиться. Трамбовка, шлифовка, затирка должны быть выполнены не позднее шести часов после того, как готовая сухая смесь разложена на перекрытие и теплый пол. Только в таком случае полусухая стяжка под водяной пол в итоге получится ровной и гладкой, без негативных проявлений.

После окончания работ, следует уделить внимание уходу за полусухой стяжкой. При необходимости она смачивается при помощи пульверизатора в нужном количестве. Сразу же после укладки и затирки стяжка накрывается пленкой из полиэтилена, чтобы влага распределялась равномерно по всей площади. Этого можно не делать когда в помещении отсутствуют сквозняки или перепады температур.

Советы

Можно выделить некоторые рекомендации специалистов, с которыми следует согласиться при выполнении полусухой стяжки под теплый водяной пол:

Оптимальная толщина слоя раствора должны быть в пределах 50-70 мм. В качестве материала для армирования в таком случае лучше использовать современные средства, к которым относят фиброволокно.
При укладке плит из пенополистирола их плотность должна быть более 35 кг на м³. В противном случае они не смогут выдержать все нагрузки, с течением времени разрушаться.
До проверки работоспособности теплого пола лучше будет уложить слой теплоизоляции, а также рантовую ленту, которая способна в последующем компенсировать расширение полусухой стяжки из-за изменений температурных показателей. Если теплый пол работает и под давлением, можно приступать к заливке подготовленного раствора, придерживаясь требуемых пропорций.
Включение системы теплого пола возможно только после полного высыхания раствора. Чем больше времени пройдет, тем лучше будет результат. Прочностные характеристики цемент набирает только спустя как минимум месяц после окончания работ.
Набор температуры теплого пола должен выполняться последовательно, без скачков. Иначе это может привести к появлению трещин по основанию «чернового» пола.

Если будет соблюдена технология устройства пола на теплый вариант, то в итоге получится действительно качественная конструкция. Вне зависимости от площади помещения, где устроен теплый пол, оплата будет производиться лишь за центральное отопление в квартире или доме.

Видео:

<noscript><img src='/800/600/https/i.ytimg.com/vi/IvLEa3xmbbM/maxresdefault.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/AQekVOouLCo?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

Видео:

Полусухая традиционная стяжка со связующим и без склеивания

Многие современные материалы требуют идеально ровного и качественного основания. Так часто возникает вопрос: как выровнять поверхность? Это очень трудоемкий, отнимающий много времени и грязный процесс, который требует очень длительного производственного цикла сушки и созревания. Мы хотели бы предложить новую технологию, с помощью которой можно выровнять пол за несколько дней. Представляет собой полусухую стяжку из фибры. Он прост в установке и позволяет нашим клиентам перейти к отделочным работам в кратчайшие сроки.Для укладки стяжки мы используем стяжного робота, который позволяет нам выполнять работу очень быстро и профессионально с минимальными допусками. LOM 110 — это новейший продукт из серии автоматических инструментов для стяжки полов, разработанных итальянской компанией Lomar. Робот достаточно компактен, чтобы проходить через двери и другие небольшие отверстия, и его можно разобрать для транспортировки на производственный этаж.

Где использовать

Перед укладкой дерева, ПВХ, линолеума, керамической плитки, натурального камня, ковра или любого другого напольного покрытия, где требуется быстрое высыхание для короткого времени укладки.Подходит для внутреннего и наружного использования.

Некоторые примеры применения

Формирование стяжек, устойчивых к легким пешим нагрузкам через 12 часов и полностью высыхающих через 7 дней, для укладки упругих деревянных полов. Формирование стяжки, на которую можно укладывать керамическую плитку и натуральный камень, через 3 дня. Ямочный ремонт и ремонт стяжек пола там, где требуется быстрое восстановление. Читайте также: микробетонные полы и жидкие стяжки.

Стяжка полов — мы сделали это!

Наша стяжка пола — это современная и прочная конструкция, которая прослужит вам не менее 20 лет.

Наши возможности варьируются от специализированных решений для стяжки полов для сложных конструкций, аэропортов, городских застроек, отелей, жилых комплексов, школ, больниц, спортивных залов и коммерческих зданий до индивидуальных домов. Хотя мы предлагаем индивидуальные решения для стяжки пола для сложных и сложных проектов с критическими сроками, мы также сохраняем способность адаптироваться к потребностям независимых строителей и местных клиентов, которые ищут качество и доступность и с самого начала нуждаются в технической помощи.

Преимущества стяжки для пола

Лучшие материалы и оборудование

Мы предоставляем безупречные материалы и несем полную ответственность за их качество. Для стяжки пола мы используем лучшую сухую смесь GREEN HANDS, значительно модернизированную в 2015 г. превосходящий по своим свойствам любые другие аналоги. Мы используем мощные конвейеры для стяжки пола, роботов-разравнивателей, затирочные машины, которые являются лучшими по инновациям, качеству и обслуживанию.

Немецкая техника

Мы делаем сухую стяжку GREEN HANDS непрерывно — 7 дней в неделю, 12 месяцев в году.Обратившись к нам — вы обратитесь к специалистам! Мы работаем по 100% оригинальной технологии GREEN HANDS.

Лучшие специалисты

Наши европейские специалисты сертифицированы GREEN HANDS и имеют опыт работы в области сухой стяжки более 5 лет. Работаем честно и официально. Мы делаем все, чтобы вы успокоились.

Какие цементные полы выбрать полусухие или нормальные, какие плюсы и минусы

Человек каждый год придумывает что-то новое, стремясь создать универсальные методы строительства, более прочные и долговечные конструкции. При этом одним из важных условий является высокое качество и оперативность работы. Все это позволяет получить полусухую стяжку своими руками. В результате получается прочная, устойчивая к любым нагрузкам и идеально ровная поверхность.

Полусухая стяжка машинного типа

Сегодня есть несколько способов создать идеально ровный и гладкий пол:

Все большую популярность приобретает полусухая стяжка.В чем его преимущества перед обычной заливкой бетона? А как сделать полусухую стяжку пола своими руками? Есть разные способы выравнивания пола маяка.

Во-первых, толщина полусухой стяжки может достигать 5 см, при этом она остается прочной и долговечной.

Если стяжка значительно толще, рекомендуется залить выравнивающим раствором большие полости. Или залить обычным бетоном с гравием.

Во-вторых, полусухая стяжка легко выравнивается до срока полного застывания.При приготовлении смеси используется хорошо просеянный песок и цемент обыкновенных высоких сортов.

Полусухая стяжка пола своими руками

В-третьих, пол, выполненный с применением полусухой стяжки, имеет лучшие показатели тепло- и звукоизоляции. Это достигается за счет добавления волокон.

В-четвертых, при заливке полустыков, благодаря наличию в ней небольшого количества воды, она не выходит за край гидроизоляции и не задевает плиту. Таким образом не доставляет хлопот соседям ниже этажа.

В-пятых, полусухая стяжка в нем из-за наличия полимерных волокон более устойчива к растрескиванию и усадке.

Особенности полусухой стяжки

С появлением новых строительных материалов рождаются новые технологии, позволяющие получать те же продукты, но с лучшими характеристиками. Жидкая цементно-песчаная стяжка до сих пор остается самой распространенной, это связано, вероятно, с возникшей привычкой.

Полусухая стяжка своими руками изготовлена из раствора, состоящего из тех же компонентов, но только соотношение песка и цемента выбрано 1: 2.Как уже говорилось ранее, для повышения прочности, устранения трещин и усадки, обычно характерных для строительных растворов, применяют фиброволокно.

Волокно — это полимерное волокно длиной от 6 до 18 мм и толщиной 30-35 м. Новое приводит к тому, что бетонные и гипсовые изделия становятся прочнее, за счет равномерного распределения смеси по объему. Такое расположение частиц, заключенных между собой, создает огромное сопротивление бетонным слоям, надежно скрепленным между собой и образующим монолит.

Виды полусухой стяжки в зависимости от назначения помещения

Полусухая стяжка, выполненная с помощью маяков своими руками

По выполнению полусухого способа стяжка может быть в машинном режиме и ручном.Первый вид предполагает использование специального оборудования для замеса смеси, подачи ее на место завязки и затирания. Благодаря использованию искусства процесс значительно ускоряется, и получаемая отделка становится лучше во всех отношениях. Машиной можно покрыть за то же время гораздо большую площадь помещения.

Также в зависимости от назначения помещения любая стяжка, в том числе полусухая, может иметь разную технологию крепления. Делаем полусухую стяжку своими руками Видео, приложенное к статье, станет отличным инструментом.Рассмотрим некоторые из самых распространенных техник создания галстука на кухне, о которых рассказано в прикрепленном видео к статье.

Первый способ — выровнять пол без дополнительного утепления. Его можно применять не только в частных домах, но и в квартирах на всех этажах, не нужно беспокоиться о ремонте соседей этажом ниже.

Для создания полусухой стяжки своими руками технология может быть разной в зависимости от предназначения помещения.Но его можно настроить и по-другому:

с помощью путеводных маяков;
с помощью небольших островов или территорий.

Первый способ можно выполнить без использования лазерного уровня. На подготовленную поверхность устанавливаются маячки. Это могут быть перфорированные полосы Т-образной формы или профильная труба квадратного сечения. Основная идея этой техники — заполнить раствором или смесью пространство стяжки между маяками, а на следующий день или минимум через 12 часов извлечь их пол и зашпаклевать швы этим же раствором с последующей затиркой.

Рассмотрим подробнее, как создавать завязки с помощью лазерного уровня.

Полусухая стяжка без маяков

типов полов в зависимости от требуемых функций

В зависимости от желаемой функции помещения, например, требуется установка отопления или нет, можно разделить полы, выполненные с помощью полусухой стяжки, двух типов:

Технология создания полусухой стяжки без использования маяков и без подогрева

Если не требуется установка системы обогрева в полу, то полусухая стяжка пола в квартире своими руками выполняется исключительно под чистовую отделку. поверхность совмещения.

Полусухая стяжка не требует дополнительного выравнивания. Благодаря тщательной затирке во время монтажа поверхность получается идеально ровной и гладкой.

Подготовка основания

Для получения устойчивого и ровного бетонного пола необходимо подготовить основание максимально качественно. Для этого пылесосом или веником с мягкой щетиной тщательно подметают черновой пол. большие трещины, выбоины и ямки необходимо предварительно залить обычным раствором. Таким образом согласовывая это с более.Старый раствор, а не часть бетонной плиты или монолита, необходимо удалить молотком и зубилом.

Очищенная от пыли и мусора поверхность склеивания должна быть отшлифована или другими подобными ей материалами. Современные акриловые шпатлевки кроме клеевого обладают отличными антисептическими свойствами, поэтому хорошая пропитка гарантирует всегда сухой пол.

Если земля достаточно рыхлая, можно нанести несколько слоев почвы. Важно помнить, что от прочности чернового пола зависят свойства стяжки.

Обязательным условием создания качественного монтажа является стяжка демпферной ленты по периметру помещения. Требуется компенсировать расширение пола в результате перепадов температуры. Кусочки пеноизола можно использовать в чистом виде (пенополиэтилен толщиной 4 мм), шириной 15 см. Для удобства лучше приклеить на клей.

После обработки и высыхания пола можно создать полусухую стяжку своими руками, видео процесса которой есть в этой статье.Просто много смеси готовить не обязательно, ведь рассматриваемая технология предполагает создание ориентировочных участков, островков, по которым в дальнейшем будет выравниваться пол.

Смесь для полусухих стяжек

Смесь для полусухой стяжки пола

Для приготовления раствора может применяться готовая смесь, которая реализуется в пакетах в любом строительном магазине. Или вы можете подготовиться в песке и цементе. Песок необходимо тщательно просеять через мелкое сито. Это необходимо, чтобы в процессе работы (выравнивание и затирание) не возникало проблем с мелкой галькой и мусором, которых много в речном песке.

Цемент лучше использовать 500 марок и 1 категории. Для приготовления раствора в соотношении 1: 3 цемент смешивают с песком и тщательно перемешивают.

Неровная или не полностью перемешанная смесь не может быть достаточно пластичной, что значительно ухудшает параметры связи.

Для улучшения теплоизоляционных свойств, устранения трещин и усадки рекомендуется добавить немного волокна. Для определенных свойств существует несколько дозировок. В среднем на 1 м ³ стяжек требуется от 0,6 до 0,9 кг волокна.Его добавляют прямо в смесь или в воду. Важно тщательно перемешать.

Fiberglass

Если вы используете бетономешалку, продолжительность перемешивания на 15-20% больше, чем при перемешивании обычного раствора. Важно добиться равномерного распределения частиц волокна по объему резервуара.

Преимущества и недостатки полусухой стяжки

Полусухая стяжка пола тоже есть плюсы и минусы. Положительные стороны были описаны ранее в статье. К недостаткам можно отнести только довольно долгий процесс выравнивания полусухой и затирки стяжки.

Соотношение воды в растворе

Содержание воды в растворе

При добавлении воды нужно быть очень осторожным. Важно не переборщить, так как из-за чрезмерных нагрузок значительно ухудшится рабочий процесс, тем самым снизится качество и.

Для проверки количества жидкости в растворе, достаточно сильного, чтобы раздавить часть ее кулаком. При этом между пальцами не должна выделяться влага, а сам сжатый ладонями комок остается без изменений.

Семерка приведена в единый статус для единообразия, и приступим к работе.

Создание островов-маяков

При создании индикативных участков следует применять технологию «мокрый по мокрому». То есть перед нанесением чернового пола поверхность следует смочить раствором, к тому же лучше сделать это клеевой смесью. В качестве альтернативы можно нанести на плитку разбавленный до консистенции клей или жидкий йогуртовый крем. Сразу приступаем к созданию примерной площади.Для этого только что приготовленную смесь намазывают на примерное количество смоченных участков. И выровняйте с помощью гибких пластиковых граблей или подобного инструмента.

Создавать островки как ориентиры

Не обязательно покупать в магазине хозтовары грабли, процесс можно проводить обычным шпателем, равномерно разравнивая ворс и разрыхляя крупный клей.

После разрыхления и равномерного распределения раствора на расчетном участке (маяке) его необходимо хорошо потромбовать. Это можно сделать просто с помощью походных туфель с плоским протектором или с помощью любого ручного инструмента.Хорошо прижат поверхностным поплавком затертым. Лучше использовать полиуретан, так как полусухой цемент создает значительное сопротивление.

Ледяная поверхность периодически контролируется с помощью линейки и предварительно устанавливается в центре комнаты на лазерный уровень. Сделать это рекомендуется в нескольких местах сайта. Небольшие ямочки снова заполняются смесью и снова затираются для получения идеальной гладкой поверхности. Все, первый маяк подготовлен. Вы можете приступить к изготовлению следующего. Надо убрать на 15-20 см ближе, чем длина правил.

Обычно рекомендуется использовать прямоугольное поперечное сечение, и они должны работать строго в перпендикулярном положении.

Немного мусора и затвердевшие маяки необходимо разместить по углам или краям комнаты на указанном ранее расстоянии. Это позволит в дальнейшей работе достичь большего по периметру пространства. Пока островки заморожены, можно приготовить остаток раствора. Его объем довольно легко рассчитывается онлайн-калькулятором.

Ориентировочные площадки расположены по бокам комнаты

Далее процесс следующий:

Смесь равномерно распределяется по оставшемуся пространству или небольшим участкам.компактные и перезаписанные несколько проходов, выровненные по правилу, отображающие идеальную плоскость между маяками.
Маяки лучше соединять параллельными направляющими, чтобы бегунки работали с муфтой в центре комнаты.

Весь процесс работы с полустяжкой достаточно длительный и требует некоторого усердия, поэтому к нему следует отнестись со всей ответственностью.

Полусухие стяжки аппарата требуют влажной среды для качественной кристаллизации цемента.Поэтому используется полиэтиленовая пленка, ею покрытые участки стяжки готовы за несколько дней. Если не использовать, то на следующий день, а не ранее, через 12 часов, аккуратно двигаясь по стяжке , ее необходимо тщательно смочить водой по тем же причинам.

Видео по созданию полусухой стяжки

Для передвижения по стяжке рекомендуется использовать специальные ходунки наподобие снегоходов, но только со сплошной плоской поверхностью. Это исключает вероятность появления дефектов и отказов при перемещении на нем.Полный цикл застывания составляет не менее 1 недели при температуре выше 15 ⁰ С.

Пол с электрическим подогревом

Технология создания пола с электрическим подогревом заключается в использовании теплоизоляционных материалов, таких как полистирол и пеноплекс. Сверху в них в обязательном порядке должна быть установлена стальная сетка для армирования стяжек, причем она должна находиться в ее середине. Подробную технологию и процесс работы можно посмотреть в прикрепленном видео.

Отзыв о качестве стяжки пола полусухой

Вон наглядный пример изготовления ломанной стяжки пола по сухой технологии.

техники, рекомендации, отзывы. Полусухая стяжка пола своими руками

При строительстве дома рабочим необходимо выполнить большой объем работы и применить самые разные технологии. Возведение стен осуществляется из самых разных материалов, а внутренняя отделка выполняется самыми необычными способами. Отличительной особенностью работ по выравниванию пола является то, что результат этого этапа строительства хозяева не только видят каждый день, но и ощущают под ногами.Все это доказывает важность правильности фундамента.

Виды стяжки пола

Классический метод . Мокрая стяжка из цементно-песчаного или бетонного раствора. Такой способ выравнивания фундамента применяется в строительстве очень давно. Работа по мокрой стяжке требует много времени, так как материал должен полностью просохнуть.
Мокрая стяжка . Выполняется с помощью плит из ДСП, OSB, ДВП или фанеры.Стоимость таких работ зависит от исходного качества фундамента. Чем он хуже, тем больше материала потребуется для выравнивания. Прочность некоторых плит не позволяет укладывать их в один слой, что также указывает на необходимость многократных работ по выравниванию.
Стяжка полусухая . Этот способ похож на классический базовый, но принципиально отличается минимальным количеством воды в песчано-цементной смеси. Не льется, а засыпает на полу. Для увеличения прочности в раствор могут быть добавлены полипропиленовые волокна, которые играют роль армирующего каркаса.Полусухая стяжка пола, технология изготовления которой будет рассмотрена ниже, может производиться несколькими способами, в зависимости от различий в плоскости основания.

Преимущества полусухой стяжки пола

Нет необходимости в дополнительной гидроизоляции пола, так как раствор не течет.
При работе не нужно использовать защитные перчатки и обувь, так как песчано-цементная смесь содержит всего 25% воды. Это делает его незаметным.
Если работы не ведутся на первом этаже, то нет риска протечки между этажами.
Устройство полусухой стяжки пола, технология которого позволяет получить 100% ровное основание, делает возможным также полное отсутствие пустот с воздухом и трещин.
Время полного высыхания пола всего 4-5 дней. По истечении этого времени можно укладывать финишное покрытие.
Вес полусухой основы намного меньше мокрой. Это позволяет снизить нагрузку на перекрытия здания.
Работы с раствором можно проводить при температуре -50 ° С.
Особая структура материала позволяет получить пол с отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.
Галстуки полусухие по европейскому стандарту изготавливаются из специальных смесей. Большая насыщенность рынка такими видами материалов и услуг приводит к минимальным наценкам на работу.

Недостатки полусухой стяжки пола

Перед началом работ по уплотнению материала территория помещения сильно загрязнена.
С применением спецтехники стоимость ремонта увеличивается.
Цена за 1 м ² полусухая стяжка зависит от высоты, на которой проводятся работы. Например, на 1 и 20 этажах стоимость этажа отличается на 30%. Это связано с необходимостью поднять все материалы и оборудование.
Полусухой раствор очень трудно смешать вручную.
Часто строители не знают точное количество воды в смеси, поэтому наливают недостаточно или слишком много.Это приводит к поломке техники и неожиданному результату.
Полусухую стяжку необходимо тщательно утрамбовать, иначе она будет постоянно крошиться и даже скрипеть под ногами.

Виды полусухих стяжек

Стяжка без основания. Материал укладывается на голый бетонный фундамент.
С полиэтиленовой подложкой. Решение в этом случае не распространяется на основание и стены. Такой вид стяжки еще называют «плавающей».
С теплоизоляционной подложкой.В роли дополнительного слоя чаще всего выступают плиты минеральной ваты. Особенно это актуально на первых этажах домов и в частных постройках.
С шумозащитной подложкой. Сама по себе песчано-цементная смесь плохо пропускает звук. Дополнительно можно использовать вспененный полиэтилен или шумопоглощающие мембраны.
С армированной сеткой. Они делают пол более прочным.
С волокном. Такой пол способен выдерживать очень высокие нагрузки.

Что такое стяжка пола? Типы, материалы, конструкция и применение

Стяжка пола

состоит из цементных материалов и песка, смешанных на основе подходящей смеси, и применяется для обеспечения ровной поверхности отделки пола, которая наносится на поверхность стяжки пола.

Итак, стяжка является основой для отделки пола и сильно влияет на качество отделки пола. В этой статье будут рассмотрены различные аспекты стяжки пола.

Фиг.1: Детали стяжки пола

Рис.2: Устройство стяжки пола

Обсуждаются следующие моменты, касающиеся стяжки пола:

Виды стяжки пола
Материалы для стяжки пола
Каким требованиям должна соответствовать стяжка пола?
Процедура стяжки пола
Как можно построить успешный стяжной пол?

Виды стяжки пола

Существуют различные типы стяжки пола, которые определяются в зависимости от требований, применения и функциональности пола:

Несвязанная стяжка пола (Рисунок 3 и Рисунок 6)
Пол из цементной стяжки (Рисунок 3 и Рисунок 4)
Плавающая стяжка пола (Рисунок 3 и Рисунок 5)
Стяжка пола с подогревом (Рисунок 3 и Рисунок 7)

Фиг.3: Различные типы стяжек пола; (A) Стяжка со стяжкой, (B) Стяжка с плавающей запятой, (C) Стяжка без стяжки и (D) Стяжка с подогревом

Рис.4: Стяжка пола

Рис.5: Полы с плавающей стяжкой

Рис.6: Несвязанная стяжка полов

Рис.7: Стяжка пола с подогревом

Материалы для стяжки пола

Для устройства стяжки пола используются следующие материалы:

Цемент
Чистый и острый песок
Вода
Иногда добавляют добавки для получения определенных свойств.Для усиления стяжки могут быть использованы полимерные материалы или металлическая сетка или стекло.

Указанные выше компоненты правильно смешаны в зависимости от пропорций приготовленного материала. Если толщина стяжки пола не превышает 40 мм, то рекомендуемая смесь: 1 портландцемент: 3 песка или 1 портландцемент: 4,5 песка.

Однако следует рассмотреть вариант 1 цемент: 1,5 мелкий песок: 3 крупный заполнитель (максимальный размер заполнителя 10 мм), если толщина стяжки пола превышает 40 мм.

Следует знать, что усадка при высыхании уменьшается по мере уменьшения соотношения цемента к песку.

Необходимо указать подходящее количество воды для обеспечения необходимой удобоукладываемости, поскольку чрезмерное количество воды снизит прочность стяжки пола, а недостаточное количество воды приведет к плохому уплотнению.

Каким требованиям должна соответствовать стяжка пола?

Стяжки пола должны иметь достаточную толщину в зависимости от типа стяжки и частоты применения.Рекомендуемая толщина стяжки пола в зависимости от типа стяжки пола и условий строительства представлена в Таблице-1.

Таблица-1: Рекомендуемая стяжка пола в зависимости от типа стяжки и условий строительства

Рекомендуемая толщина стяжки пола, мм	Тип стяжки пола и состояние конструкции
12	Для монолитного строительства. В этом случае стяжка пола будет укладываться не более чем через 3 часа после укладки бетона.Это гарантирует удовлетворительную связь между стяжкой пола и уложенным под ней бетоном.
40	Для стяжки пола на затвердевшем бетоне. Бетон следует разрезать подходящими средствами, затем очистить, смочить и, наконец, укладывать стяжку. Это не только обеспечит хорошее сцепление, но и замедлит высыхание стяжки и предотвратит образование трещин.
50	Для стяжки пола на водонепроницаемой гидроизоляционной мембране. В этом случае связь между стяжкой и слоем под ней не будет, и, следовательно, усадка не будет сдерживаться.
65	Для стяжки, устанавливаемой на сжимаемый слой звуко- или теплоизоляционного материала. Рекомендуется только для домашнего применения, в противном случае следует увеличить толщину стяжки. Меньшая толщина будет страдать от развития трещин.
75	Для стяжки, устанавливаемой на сжимаемый слой звуко- или теплоизоляционного материала. Это рекомендуется для приложений, отличных от домашнего использования. Меньшая толщина будет страдать от развития трещин.

Прочность стяжки пола должна составлять 20 МПа для бытового применения и 30 МПа для промышленного использования
Он должен быть прочным и компактным, чтобы обеспечить удовлетворительную основу для отделки пола.
Ее следует правильно карри, чтобы предотвратить усадку и быстрое высыхание, которые могут привести к образованию трещин. Таким образом, он должен претерпеть почти всю усадку, которая может возникнуть у стяжки пола перед нанесением финишной отделки. Это позволит предотвратить возникновение трещин.
Наконец, поверхность стяжки пола должна быть ровной и гладкой.

Процедура стяжки пола

Оценить поверхность основания
Сметные материалы для стяжки
Подготовить базу
Приготовить смесь для стяжки пола
Нанесите связующие вещества, такие как вода или связующий раствор
Уложить смесь для стяжки пола
Наконец, тщательно закрепите уложенные материалы

Как можно построить успешную стяжку пола?

Выберите подходящего подрядчика по стяжке
Выбрать подходящий тип стяжки пола
Изготовить правильную и подходящую смесь для стяжки пола
Постройте стяжку пола, используя соответствующий и приемлемый процесс укладки стяжки
Правильный подход к защите стяжки пола

Подробнее:

Что такое стяжка в бетонной конструкции? Свойства и состав стяжек

Устройство полусухой стяжки на водяной теплый пол|Видео инструкция.

В настоящее время широкое распространение получилонапольное отопление. Система напольного отопления представляет собой более или менее равномерно уложенные в полу элементы, подогревающие пол изнутри. Напольное отопление имеет преимущества по сравнению с традиционным радиаторным отоплением. При напольном отоплении в качестве отопительного прибора выступает вся поверхность пола. Равномерное распределение тепла, помимо комфорта, позволяет использовать более низкие температуры теплоносителя. Температура в комнате может быть снижена на 2 °C по сравнению с традиционными радиаторами, без изменения в ощущении тепла человеком. Снижение температуры на 2 °C обеспечивает снижение энергопотребления на 12%. В некоторых случаях применение напольного отопления является единственно возможным с точки зрения норм чистоты, гигиены или дизайна. Непонятно почему современные проектные институты не введут напольное отопление как норму для применения в лечебно-профилактических учреждениях. Как известно, традиционный радиатор отопления (батарея, что стоит под окном), тем более эффективен, чем больше у него площадь теплоотдающей поверхности. Соответственно, производители радиаторов стараются придать им замысловатые сечения и профиль, сделать как можно больше ребристых плоских элементов и т.д. Представляете, как все это сложно дезинфицировать?

В качестве теплоотдающих элементов подогревающих поверхность пола изнутри, могут быть трубы с циркулирующей подогретой водой, нагревающийся электрический кабель либо пленка, работающие от электричества. Система с трубами называется водяным напольным отоплением, с кабелем и пленкой — электрическим напольным отоплением. Система водяного напольного отопления является полноценной альтернативой радиаторного отопления.

Систему электрического напольного отопления не принято использовать в качестве основной системы отопления зданий из экономических соображений.

При устройстве напольного отопления (теплого пола)необходима теплоизоляция.

В этом случае на бетонное основание укладывается сначала теплоизоляция, затем на теплоизоляцию укладывается подогревающие элементы, после чего сверху делается стяжка.

Смысл теплоизоляции в данном случае заключается в том, чтобы уменьшить потерю энергии тепла на подогрев бетонного основания (перекрытия).

Обучающее видео по устройству полусухой стяжки.

Гарантия на стяжку 2 года!

Звоните и заказывайте!

8 800 700 03 82 — бесплатный многоканальный.

+7 (926) 829 69 89

Принимаем заказы ежедневно с 9.00 до 20.00.

Выезд замерщика — бесплатно.

ООО «НОВАТЕК»

[email protected]

Сухая стяжка для теплого водяного пола: без бетонной, бетон

Практически в любом помещении требуется обеспечить теплоту, которая не даст замерзнуть и обогреет даже в самое холодное время года. Это касается не только жилых помещений, но и складов, промышленных зданий, ведь нередко для хранения того или иного вещества, товара, требуется определённая температура воздуха.

Чтобы её обеспечить, используют различные системы обогрева.

Водяной тёплый пол

Прежде всего необходимо знать, как разводить сухую смесь, в какой пропорции ее замешивать, как делать стяжку? Наиболее популярным в последнее время является тёплый водяной пол.

Он необходим для того, чтобы обеспечить тепло, при этом, не занимая никакого пространства в помещении. Трубы, через которые идёт тёплая вода, расположены прямо под полом.

Такой метод отопления действительно экономичен в плане пространства, да и устройство достаточно простое. Помимо труб для обогрева используется также стяжка для теплого водяного пола, состав которой должен быть различен. Перед самой стяжкой рекомендуется по периметру использование демпферной ленты.

Водяной теплый пол

Она представляет из себя верхний бетонный слой, который служит для защиты системы тёплого пола, а также позволяет регулировать теплопередачу. Именно поэтому от стяжки в системе водяного обогрева помещения зависит многое.

Устройство теплых водяных полов на бетонной стяжке достаточно простое: трубы расположены как прямо под верхним слоем пола. Они могут быть установлены как по периметру комнаты, так и в произвольном порядке, главное, чтобы в итоге они равномерно распределяли тепло.

Бетонная же стяжка требуется для того, чтобы равномерно распределять тепло. Для этого необходимо, чтобы толщина стяжки по всей площади была одинаковой. От этого будет зависеть, сколько стяжка будет сохнуть.

Ведь бетон имеет свойство поглощать и отдавать теплоту, именно поэтому его распространение в данной сфере весьма широко. Он как нельзя лучше подходит для верхней части системы водяного обогрева. Для улучшения свойств стяжки рекомендуют использование фиброволокна.

Более подробно о водяном теплом поле смотрите на видео:

Состав

Состав раствора для стяжки водяного теплого пола может быть разным, он различается от расхода цпс, в зависимости от обстоятельств, особенности помещения. Например, массивная цементно-песчаная смесь не подойдёт для зданий, которые не оснащены прочными распорками, старых помещений. Рассмотрим основные варианты состава:

цемент, который служит для создания бетона, является обязательным;
то же самое можно сказать и про воду, которая требуется для разведения раствора;
нередко для выравнивания пола используют цементно-песчаную смесь, которая отлично подходит для выполнения подобной работы;
различные пластификаторы, добавляемые в состав раствора, необходимы для того, чтобы сделать его максимально выносливым к перепадам температуры и химическому воздействию;
нередко для повышения прочности бетонной стяжки используют фиброволокно, которое практически не утяжеляет конструкцию, но значительно повышает её выносливость.

Существуют и некоторые другие варианты ингредиентов для раствора, используемого при создании стяжки водяной системы обогрева, но они применяются достаточно редко.

Виды

Имеется несколько различных вариантов стяжек, которые применяются в зависимости от особенностей того или иного здания. Различаются они количеством воды в своём составе. Рассмотрим основные из них.

Сухая

Сухая стяжка для теплого водяного пола вообще не содержат воды, ведь её заменяет мелкий керамзит. Этот вариант требует укладки ДВП поверх труб для лучшего распределения теплоты.

Сухая

Ввиду достаточно высокой стоимости и конструкционных сложностей такой вид стяжки не часто используется в жилых помещениях, зато в промышленных зданиях она применяется нередко.

Полусухая

В полусухой стяжке пола для водяного теплого пола количество воды в подобном составе минимально, а в качестве уплотнителя выступает фиброволокно.

Полусухая

Но конкретно этот вид стяжки применяется при водной системе подогрева пола крайне редко, он куда больше подходит для кабельного или плёночного отопления.

Жидкая

Если у вас возник вопрос, какая стяжка лучше для теплого водяного пола, то ответ на него: жидкая, цементно-песчаная.

Жидкая

Такой верхний слой системы обогрева отличается однородностью, прекрасно заполняет все щели.

Оптимальная высота

После того, как мы определились с типом стяжки, необходимо понять, какой должна быть её толщина. От этого параметра зависит многое!

Именно высота стяжки для водяного теплого пола обеспечивает защиту подобной системы подогрева. Она не даёт внешним воздействиям негативно отразиться на работоспособности водяного тёплого пола. Кроме того, она регулирует объем тепла, который поступает от труб в помещение.

Поэтому, если стяжку сделать слишком толстой, то тёплый воздух будет поступать в помещение в недостаточном количестве, а если изготовить её через чур тонкой, то не получится обеспечить надёжную защиту, а также такой бетонный слой будет очень быстро отдавать тепло, подогревать его придётся часто.

Оптимальная высота

Обычно толщина стяжки рассчитывается, исходя из следующей логики:

толщина стяжки в водяном теплом поле для жилых помещений обычно составляет не более 10 см. Если мы говорим о складе или промышленном строении, то там этот показатель можно увеличить вдвое;
минимальная стяжка для водяного теплого пола составляет 3-4 см, она применяется в тех местах жилого помещения, где минимально давление на пол, а также требуется достаточно сильный обогрев.

После того, как вы определились с толщиной стяжки и другими показателями, следует перейти к укладке самого тёплого пола. Эта работа требует опыта и навыков, поэтому ответ на вопрос как уложить водяной теплый пол под стяжку вам дадут лишь профессионалы.

Крайне важно правильно соединить все трубы, выбрать такое их расположение, которое даст максимальный согревающий эффект для всего пространства.

Порядок работы и правила заливки

Если говорить в целом, то технология укладки водяного теплого пола под стяжку следующая:

для начала монтируется, собственно, система тёплого пола, которая состоит из большого количества соединённых между собой труб;
далее, под ней и над ней устанавливают теплоотражатели или изолирующий слой, в зависимости от необходимости;
после переходят к работе на стяжкой: заливаем бетонную смесь, после чего равномерно распределяем её по поверхности пола. Как правило, она должна возвышаться над нагревательными элементами на 7-10 см. Стоит учитывать, что бетон имеет свойство усаживаться, что приведёт к снижению толщины стяжки.

Если вы решили производить монтаж теплых водяных полов в бетонной стяжке самостоятельно, следует учесть несколько важных нюансов:

перед тем, как приступать к заливке бетона, следует установить в трубах водяного тёплого пола небольшое давление, до 5 Атм. Это позволит убедиться в том, что стяжка не помешает нормальному функционированию системы обогрева;
заливку следует производить при плюсовой температуре, желательно, чтобы она составляла +15 градусов. Именно такие условиях считаются оптимальными для того, чтобы заливать бетонные смеси.

Своими руками

Стоит сказать, что самовыравнивающаяся стяжка для теплого водяного пола своими руками будет крайне трудным заданием для новичка, поэтому не рекомендуется браться за это дело людям, которые не имеют никакого опыта в строительстве.

В процессе изготовления может случиться множество неприятностей и дефектов, которые просто погубят все ваши страдания. Особенно часто даже у опытных строителей случается такая проблема, как трещины по стяжке водяного теплого пола.

Своими руками

При возникновении данного дефекта, следует срочно заделать их с помощью ЦПС или других смесей. Они возникают по двум причинам: из-за неравномерной укладки или же вследствие малой прочности стяжки. Поэтому следует быть очень внимательным!

Даже если вы занимаетесь подобной практикой, лучше несколько раз посмотреть в Интернете видео укладка теплого водяного пола в стяжку. Просмотр поможет вспомнить некоторые детали.

Укладка без стяжки

Есть варианты системы утепления без верхнего слоя. Теплый водяной пол без цементной стяжки бывает следующим:

водяной теплый пол без стяжки на песок. Применяется он крайне редко, когда в качестве верхнего слоя системы нельзя использовать массивные материалы;
водяной теплый пол под ламинат без стяжки. Такое покрытие обычно содержит минимальный слой бетона, но стяжка его не производится.
не нужно выравнивать бетон, если сверху будет укладываться плитка. Ведь здесь всё будет зависеть уже от отделочных работ. Поэтому водяные теплые полы без стяжки под плитку не требуют привычных манипуляций.

Водяной теплый пол без стяжки

Укладывайте систему тёплого водяного пола правильно, чтобы получить качественный и надёжный обогрев. Во время этой процедуры следует быть крайне внимательным, учитывать достаточно большое количество, в том числе, толщину слоя, материалы, используемые для его создания.

Стяжку можно выполнить как своими руками, так и с помощью профессионалов. Главное, чтобы подход к этом вопросу был взвешенным и грамотным.

Стяжка для водяного теплого пола или секреты теплоотдачи

Статей как правильно сделать стяжку для водяного теплого пола написано много, да и видео снято не мало. Но наша статья не о заливке, а о теплоотдаче. Все прекрасно знают, что керамическая плитка лучше для водяного теплого пола, ламинат хуже. Но лучше или хуже не даст ответ на вопрос, будет ли тепло в доме, после монтажа водяного теплого пола и укладки напольного покрытия. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как влияет материал заливки на теплоотдачу водяных полов. Важным элементом является и напольное покрытие.

Водяной теплый пол — единственная система отопления

Водяные теплые полы, в настоящее время, все чаще стали использовать как основную систему отопления. Причина такого выбора, появление большого числа разных утеплителей и самое главное, применение утепления в строительстве домов. Современные утеплители позволяют качественно произвести утепление всех элементов конструкции. В интернете есть много споров о достаточности теплых полов в качестве единственной системы отопления. Многие монтажники или фирмы заявляют однозначно, что теплые полы использовать в качестве основной и единственной системы отопления нельзя, но мы больше чем уверены, если попросить их предоставить расчеты, они не смогут это сделать и будут говорить, что у них большой опыт, они сделали кучу объектов и т.д. Готовы вы опереться на такие высказывания и рискнуть своими деньгами? Хорошо, вы согласились с ними и сделали к теплым полам еще и радиаторную систему отопления, мастера застраховали себя на 100%. Смета выросла процентов на 50-70, а зимой, особенно в условиях климата Краснодарского края, когда всего на неделю придется включить радиаторы, а остальной отопительный сезон пройдете на теплых полах, думаем тогда станет обидно за потраченные деньги. Поэтому в своей статье мы коснемся расчетов в которых покажем, как влияет материал заливки стяжки на теплоотдачу водяного теплого пола. Еще мы «поиграем» шагом укладки и напольным покрытием. В этих расчетах не будет использоваться куча непонятных формул, а воспользуемся одной из лучших и удобных программ, предназначенных для таких расчетов.

Программа компании SANCOM. Этот разработчик делает программы проектирования системы отопления для многих известных брендов: REHAU, KAN, HERTZи др.

Расчет теплопотерь — основа правильного подбора

Чтобы понять, хватит ли нам теплых полов для отопления, необходимо знать теплопотери. Такой расчет можно сделать как самостоятельно, так и воспользовавшись готовыми программами. Зная теплопотери, мы сможем правильно спроектировать «пирог» водяного теплого пола. Для простоты мы взяли проект дома из интернета и сделали два расчета. Кликайте по ссылкам.

Из расчета видно, что теплопотери утепленного дома составляют 4,078 кВт, а теплопотери не утепленного 18,891 кВт. Нагрузка на 1 м2 утепленного дома 24,7 ватт на м2, не утепленного 114,4 ватт м2.

Какой материал использовать для заливки водяного теплого пола

Теперь о том, чего практически не найдете в интернете. Предположим, водяной теплый пол уложен, как заливать знаем, остался вопрос чем заливать. В нашем арсенале три основных материала заливки.

Тяжелый бетон с природным заполнителем (мы предпочитаем морской камешек мелкой фракции.

Обычный цементно-песчаный раствор

Очень популярная, в последнее время, полусухая стяжка.

Нам необходимо понять какой из этих материалов даст нам максимальную теплоотдачу.

Вводные:

-труба REHAURAUTERMS17*2,0 мм

-длина ветки 80 метров

— подводящая линия (подача и обратка) – 10 метров

— шаг укладки будем менять от 100 до 200 мм

— рантовые зоны отключим

— подача 35, 40, 45, 50С

— обратка на 10 градусов ниже

Под трубами:

Полы на грунте

Плита бетонная 100 мм

Утеплитель ЭППС 50 мм

Толщина стяжки 70 мм

Покрытие будем менять. Плитка, линолиум или ламинат. У всех материалов приблизительно одинаковая толщина 10 мм.

Приступаем к вводу данных.

Дальше сам расчет. Расчет разместим в виде картинок только для одного покрытия, остальное сведем в таблицу.

Таблица теплоотдачи водяного теплого пола в зависимости от температуры подачи и отделочного покрытия при заливке тяжелым бетоном:

Таблица теплоотдачи водяного теплого пола в зависимости от температуры подачи и отделочного покрытия при заливке цементно-песчанным раствором:

Таблица теплоотдачи водяного теплого пола в зависимости от температуры подачи и отделочного покрытия при заливке полусухой стяжкой:

Выводы:

Если при строительстве дома был применено утепление, при любых обстоятельствах использование водяных теплых полов, в качестве основной и единственной системы отопления, будет достаточно. Максимальную теплоотдачу мы можем получить если в качестве стяжки будем использовать бетон с натуральным наполнителем.

Цементно-песчаный раствор – это золотая середина между заливкой бетоном и полусухой стяжкой.

Полусухая стяжка – больше подходит как утеплитель, чем как стяжка для водяный теплых полов. Подробнее о коеффициенте сопротивления можно прочитать в этом документе. Да, ее можно прогреть. Из таблички видно, что поверхность теплого пола еще далека до нормы для жилых помещений (29С), но нам и котел необходимо разгонять выше 50С и практически всегда треть тепла будет уходить в землю вместе с деньгами за отопление.

В качестве подложки для водяного теплого пола под ламинат, необходимо применять обычный строительный картон. Он лучше проводит тепло и выполняет функцию прокладки между доской и бетоном. Не стоит применять специальные вспененные подложки для теплого пола, это все маркетинговые штучки, которые значительно уменьшат теплопередачу от труб водяного пола к воздуху в помещении.

Сколько времени нужно для полного высыхания полусухой стяжки

После этого настраивается как «черновой» вариант пола, до настила полов должно пройти некоторое время. Но мало кто знает о том, как сохнет стяжка пола. Если поверхность будет влажной, облицовочные материалы будут повреждены. Это потребует дополнительных финансовых затрат. Важно знать, что основание достаточно сухое, чтобы по нему можно было даже ходить. На время высыхания полустыков влияют разные факторы, о которых стоит поговорить подробнее.

Что влияет на сушку?

Трудно сказать точно, что и сухая полусухая стяжка. Здесь даже специалисты категорического ответа не дадут. Здесь огромную роль будут играть внешние факторы, а также процесс приготовления раствора и его укладки.

Выбор базы. Деревянное основание позволяет бетонному раствору высыхать намного быстрее, чем, если это делается на пленочной гидроизоляции.
решение Food Technology. От количества воды, использованной при приготовлении смеси, увеличится и период высыхания.Но очень важно соблюдать все требования производителя, которые устанавливаются для каждой конечной смеси. Это особенно важно, когда полусухая стяжка полусухая.
Влагостойкость. Также их будет зависеть от срока высыхания стяжки пола.
Использование напольных покрытий. Конкретный верхний слой требует определенного уровня влажности. Если не дать раствору достаточно высохнуть, и впоследствии провести укладку плитки, то нанесенный клей не сможет проявить все свои качества, адгезия сильно снизится.В результате керамика начинает отслаиваться, все работы нужно проводить с самого начала.
Количество слоев раствора. Чем больше, тем дольше сохнет стяжка пола.
Жидкий состав, имеющий большую толщину, высыхает немного больше, чем обычная тонкая стяжка.
показаний температуры. Испарение осуществляется при высоких температурах. Это сокращает количество дней, в течение которых полусухая стяжка готова к использованию под напольное покрытие.

Варианты напольного устройства

После заливки раствору потребуется время, чтобы он полностью высох и был готов для последующего выполнения работ. Но многое будет зависеть от самой сухой смеси, которая используется в качестве основной составляющей. Это окажет влияние на очень «грубый» вариант пола.

от пескобетон. Раствор не такой жидкий, как цемент, что сокращает время до полного высыхания, примерно равное 6-8 дням.
Ангидритная стяжка укладывается очень легко и может затвердеть даже через 6 часов.Но и этого времени будет недостаточно, чтобы разнести настил. Срок полного высыхания также составляет примерно 6-8 дней.
Основание под плитку. Многое будет зависеть от закрепляющего элемента. При использовании плиточного клея каркас должен сохнуть не менее двух недель. Если это водостойкий клей, полусухой или сухой стяжки будет достаточно и 5-6 дней.
Для ламинатной основы максимальное содержание влаги должно составлять 5%. Важна тут и подложка. Если оно выполнено из негигроскопичного материала, напольное покрытие можно делать сразу, так как полусухая стяжка пола утвердеет.Это примерно 3-4 дня. В итоге получаем ответ, как полусухая стяжка пола под ламинат.
Стяжка пола может использоваться не только сухими, полурастворами, но и так называемым «наливным» полом. «Мокрая» смесь будет дольше всего сохнуть, и ее время составляет 25-30 дней.

Полусухая стяжка

Состав полусухой стяжки не совсем жидкий, но достаточно плотный. С его помощью выполняется выравнивание полов, и для придания высокой износостойкости.Благодаря небольшому удельному весу нанесения воды эти растворы высыхают очень быстро, по сравнению с «мокрым» вариантом. Но в любом случае важно просушить основание до предела.

В процессе высыхания стяжек все вяжущие испытывают сильные нагрузки. Если в это время будет какое-либо внешнее механическое воздействие, на нем очень легко появятся трещины и сколы. Это очень важно для полусухих стяжек, потому что происходит на основе укладки полос. Существующие компенсационные зазоры созданы для того, чтобы материал мог расширяться под действием температурных градиентов, и не производилась усадка.Никакого разделения не происходит.

Средний срок высыхания стяжки составляет 10-13 дней. Когда будет слой хотя бы 40-50 мм — две недели чуть больше, и еще три недели придется ждать, если столкнетесь со слоем в 70-80 мм. Когда слой достигает 10 см, он мало чем отличается от обычного слоя, выполненного с помощью «мокрого» варианта. Время высыхания полусухой стяжки пола в этом случае составит до четырех недель.

примерно через 6-10 часов получается шлифовать под полом, когда можно ходить по стяжке после заливки.Конечно, тогда на него нельзя сильно повлиять, а можно просто двигаться.

Важно создать микроклимат в помещении, куда разносят насыпь. Это даст возможность получить ответ на тот вопрос, как стяжка в квартире сухая с максимальной эффективностью. Температурная стабильность в пределах 22-24 градусов позволяет равномерно сушить «грубый» пол. Использовать термофен необязательно, так как это повредит связующий слой. При низких температурах в холодное время года наоборот поддерживать температуру в пределах минимум 5 градусов.Если стяжка пола не промерзла, главное ее не проморозить.

Кроме защиты покрытия необходимо провести защиту от возможного появления трещин. Никакого вреда не нанесет базовая пленка из полиэтилена. Этот пункт прописан даже в СНиП 3.04.01-87. Самостоятельно может установить и поддерживать уровень влажности 60-65 процентов.

Стоит отметить, что летняя полусухая стяжка сохнет быстрее, чем зимой. Даже можно примерно посчитать, как сохнет стяжка пола в квартире.Следует помнить, что любая поспешность в последующем испортит любой пол.

Измерение влажности

Чтобы узнать о том, какой влажностью обладает готовая стяжка, есть один простой народный способ. Достаточно взять салфетку, положить ее на «грубый» пол, накрыть например плиткой. Через день посмотреть на ее состояние. Когда салфетка останется сухой, можно с уверенностью сказать, что вы готовы к укладке настила.

Существуют специальные устройства, позволяющие производить такие манипуляции по измерению уровня влажности.Они помогут нам ответить на вопрос, насколько сухая стяжка. Среди оборудования выделяют гигрометр карбидный. Точность результатов очень высока. Правда приобретать не имеет смысла, когда носил галстук в одной комнате. Цена не оправдана результатами. К тому же при использовании нарушается целостность залитой стяжки.

Среди устройств можно выделить электронный гигрометр. Здесь целостность стяжки остается на месте и не нужно делать никаких нарушений, чтобы определить влажность.Правда, точность прибора несколько меньше, чем у карбидного гигрометра. Перед покупкой того или иного оборудования следует подумать, стоит ли это заказывать. Одной комнаты точно не требуется. По показаниям они должны быть не более 2% или CM- 3,4% массовой влажности.

ускорение процесса

Некоторые пытаются найти максимальное количество способов, не задумываясь о том, как сохнет бетонная стяжка пола, и выполняют их очень быстро. Это не всегда рационально. Направлять потоки теплого воздуха на стяжку нельзя из-за того, что по периметру она не будет сушиться равномерно.Равномерность будет полностью отсутствовать. Впоследствии появятся такие площадки, которые будут пустыми, или, как их называют специалисты, — «заливными». Даже вентиляция для этого не оптимальна. Температура окна может существенно отличаться от той, которая находится в комнате. Максимум, что можно в этой ситуации — включить пистолеты и направить их в сторону потолка. Таким образом повышается температура примерно до комнатной.

Главное в том или ином случае не переборщить. Если оставить пистолет в этом положении на долгое время, муфта может вообще потерять воду и высохнуть до крайности.Прочность цементного камня в этом случае остается на минимальном значении. Все это говорит о том, что лучше оставить готовый вариант стяжки для высыхания в естественном рабочем пространстве. Где вы потратите еще немного времени, но результат будет только положительный и никаких изменений поверхности в процессе эксплуатации не произойдет.

Видео:

Какая стяжка для теплого пола самая лучшая? Типы и технологии

Стяжка для пола — это простой цементный раствор.Его называют шероховатым и делают для выравнивания поверхности, предотвращения потерь тепла, прогибов труб. Кроме того, это влияет на долговечность отделочного слоя, которым сверху заливается система отопления. Его можно уложить тремя способами. Давайте сначала поговорим о них.

Виды отделочных стяжек

Сухой

Состоит из керамзита, вспененного вермикулита, пенополистирола или перлита. Гранулы покрывают листами влагостойкого гипсокартона или ДСП. Устроить все это довольно просто — с работой справится любой человек.

Плюсы

Высокая скорость укладки. Даже большую комнату можно сделать за день.
Готовое напольное покрытие можно уложить уже на следующий день.
Нагрузка на перекрытия в три раза меньше, чем при мокрой заливке.
Простая установка.
Отличная звуко-, теплоизоляция.

Минусы

Если вода попадет внутрь пола, появится плесень, придется разбирать всю конструкцию.Требуется водостойкая отделка.
ДСП не выдерживает дополнительных тяжелых перегородок.
Через некоторое время после завершения ремонта при ходьбе будут слышны шорохи.

мокрый

Обычно это цементно-песчаный раствор или бетонная смесь. Сделать все самостоятельно будет немного сложнее, чем в случае с сухой засыпкой, но вполне возможно. Идеально подходит для полов с керамической или каменной отделкой.

Плюсы

Прочность.Выдержат новые тяжелые перегородки.
Высохший слой можно оставить в качестве окончательной отделки, просто закрасив его.
Отличная звуко-, теплоизоляция.

Минусы

Процесс трудоемкий. Растворы тонкие, но заливка и выравнивание без навыков может оказаться сложной задачей.
Большой вес. Если перекрытие слабое, эта заливка не подойдет.
Длительное время отверждения. До окончательной отделки потребуется несколько недель.
Вам понадобится смесительное оборудование — строительный миксер или дрель с насадкой.

Полусухое

Такое покрытие сложно сделать своими руками — для этого требуется пневмоподушка, перемешивающая, а также болгарка. На небольшом участке можно попробовать все обойтись без оборудования, но это будет сложнее. Выровнять материал самостоятельно непросто, так как это прочная песчано-цементная смесь. В него добавляют пластификаторы и небольшое количество воды.

Плюсы

Укладку плитки можно начинать через два-три дня.Для других покрытий сроки больше, так как влага будет выделяться в течение месяца.
Малый вес.
Хорошая звуко- и теплоизоляция.
Относительно чистые условия труда.
Усадки практически нет.
Влагостойкость.

Минус

Потребность в оборудовании. Сдается в строительной компании, но это дополнительная плата.

Какой лучше выбрать

Однозначно ответить, какая стяжка для водяного пола лучше, сложно.По весу лучше всего подходят сухие смеси. Они намного легче, нагрузка на пол не такая большая. К тому же они могут выйти дешевле, если ремонт будет производиться в маленькой квартире. По скорости укладки они превосходят два других варианта. Все можно сделать за пару дней. Но такой пол не рекомендуется использовать в ванной.

Для масштабных работ, когда есть запас времени до заселения жилья и требуется большая партия материала, имеет смысл приобрести мокрую бетонную или цементно-песчаную стяжку.Также такой вариант подходит тем, кому необходимо прочное покрытие, не боящееся влаги.

Компромиссом может стать полусухая смесь — она прочная, быстрее сохнет во влажном состоянии. Но для этого требуется оборудование, иначе рабочий процесс будет трудоемким.

Требования к стяжке

Прежде всего отметим, что покрытие должно быть ровным и горизонтальным. Допускается падение на 5 мм. В противном случае верхняя отделка может потрескаться, провиснуть и тепло не будет распределяться равномерно. Расскажем подробнее о других требованиях.

Какой материал выбрать

Для систем теплого водоснабжения жилых домов рекомендуется бетон марки М150 или наливные смеси для создания теплых полов. Для раствора из цементно-песчаной смеси вам понадобится цемент марки М500 или М400 и песок фракцией не более 3 мм. Если нужно сделать слой тоньше рекомендованных значений, в раствор или бетонный состав добавляют пластификаторы, стекловолокно или клей.

Рекомендуемый размер частиц в сухой засыпке — 5 мм.Что касается наполнителя, более предпочтительным вариантом считается вспененный вермикулит, пенополистирол или перлит. Они легче керамзита.

Оптимальная толщина стяжки для теплого водяного пола

Показатель важен для любого покрытия. От него зависит не только качество обогрева, но и прочность системы в целом. Толщина выбирается в зависимости от нескольких факторов.

Высота потолка.
Диаметр трубы.
Вид кладочной смеси.
Прочность перекрытия.

Минимальная высота жилого помещения 3-3,5 см. Максимум 5-10 см. Слишком высокие слои, особенно верхний, не дают комнате быстро прогреться и съедают расстояние до потолка. В некоторых квартирах это будет очень заметно. Если покрытие сделать слишком тонким, структура станет менее прочной и сохранит меньше тепла. В среднем лучшим вариантом считается отделочный слой толщиной 7-8 см, где 4-5 см приходится на пространство над трубами.Для грубой заливки достаточно 3-3,5 см.

Толщина сухого покрытия должна быть такой, чтобы не было пустого пространства между засыпкой и листами гипсокартона, а нагревательные контуры располагались на глубине не менее 2 см от поверхности.

Видео содержит более подробные рекомендации по выбору максимальной и минимальной толщины.

Технология черновой стяжки

Вам понадобится емкость для смешивания, строительный миксер или дрель с насадкой, маяки, уровень, обычно шпатель, цемент, песок и вода.Перед тем, как заливать черновой слой, нужно завершить монтаж всех коммуникаций, откосов окон.

Пошаговая инструкция

Предварительно оштукатурить стены и потолок, чтобы раствор не упал.
Закройте сливные отверстия, зафиксируйте кабели в полуводвижном состоянии, приклейте все фитинги, которые могут соприкасаться с цементом.
Уберите с поверхности весь мусор, определите перепады уровней по высоте, сделайте разметку.
Установите металлические маяки, закрепите их алебастром (быстро сохнет) на расстоянии, равном длине линейки.
Смешайте цемент и песок в соотношении 3: 1, добавьте воду и пластификатор (или литр клея). Слишком много воды потрескается, поэтому не делайте смесь слишком жидкой.
Готовый раствор заливаем сразу между маячками, при этом утрамбовывая. Это необходимо для выпуска пузырьков воздуха.
Совместите композицию с линейкой. Двигайте его волнообразным движением к себе.
Защищайте комнату от солнечных лучей и сквозняков.
На вторые сутки накройте цемент пленкой и оставьте под ней до полного высыхания поверхности.

Эта технология сводит к минимуму риск растрескивания. Даже если вы выбрали минимальную толщину стяжки для водяного пола, покрытие будет долговечным. Для высыхания может потребоваться несколько недель (3-4). Затем можно прокладывать отопительную систему.

Способы укладки чистовой стяжки

Есть два общих правила для всех вариантов штабелирования. Перед заливкой или заливкой верхнего слоя строители рекомендуют зарисовать расположение всех элементов системы, а также проверить ее работоспособность.Есть два способа проверить это.

Испытание нагревательных элементов пола

С рабочей температурой. Начните доводить систему до рабочей температуры с 20 ° C. Повысьте температуру на 5 ° C через три-четыре часа. При появлении утечек слейте охлаждающую жидкость и устраните их. Затем запусти снова. Оставьте на 2-3 дня. Если все в порядке, можно выполнить чистовую отделку, предварительно охладив систему.
С повышенным давлением. Запустите охлаждающую жидкость в систему и создайте давление в 2-3 раза выше рабочего давления.Оставьте на сутки. Если падение давления не превышает 1,5 бар, приступайте к наполнению.

Во время заливки стяжки трубы должны содержать теплоноситель, нагретый до 25 ° С.

Для опрессовки рекомендуется дополнительно закрепить трубы. После успешного пробного запуска вы можете продолжить. Мы дадим вам пошаговые инструкции для каждого способа установки.

Заливка мокрой стяжки

Заливку в одном помещении следует производить в течение одного дня, а перерывы в работе должны быть минимальными.Исключение составляет поверхность, разделенная демпферной лентой. В этом случае участки можно заполнять с перерывом.

Закрепить демпферную ленту по периметру помещения. Он нужен для того, чтобы промерзший пол не потрескался при перепадах температур.
В большом помещении закрепить через каждые 20 м ², между соседними контурами. При этом труба проходит по нему и в месте прохода заключена в гофру. Вместо ленты можно использовать Т-образные стержни.
Уложенные петли водяного пола предохранять от механических повреждений досками.
Изолируйте трубы, подающие воду в коллектор. Если они пластиковые, спрячьте их в пазах, сделанных в утеплителе пола.
Поместите металлическую сетку с ячейками 10 × 10 см на систему обогрева.
С помощью уровня установите металлические маячки высотой, равной толщине слоя. Первый закрепите на расстоянии 20-30 см от стены. Следующее — с шагом меньше длины правила на 20 см.
Закрепите их алебастром, подождите, пока он схватится.
Приготовить песчано-цементный раствор в соотношении 3: 1 или разбавить готовый состав водой.
Распределите материал по поверхности, утрамбовывая его, чтобы удалить пузырьки воздуха.
Разровняйте смесь правилом.
На следующий день накройте его полиэтиленовой пленкой.

Сушка обычно занимает 20-28 дней. В этот период нельзя устанавливать сверху другую отделку.

Демпферная лента не должна пересекать сами тепловые цепи.Он всегда находится между ними.

Как установить сухую стяжку

Все компоненты состава и поверхность, на которую они будут наливаться, должны быть абсолютно сухими.

Прикрепите демпферную ленту по периметру комнаты и между контурами отопления, чтобы компенсировать расширение материала.
С помощью уровня установите маяки. Они должны быть равны толщине смеси.
Положите две направляющие параллельно друг другу сверху.Крайний находится на расстоянии 25 см от стен. Зазор между планками должен быть меньше длины правила.
Поместите линейку на направляющие и начните выравнивание от дальней стены к выходу.
Рельс можно оставить или снять. Во втором случае борозды от них разравнивают широким шпателем.
На участке, где были закончены работы, закрепите первый лист гипсокартона или ДСП. Рекомендуемый зазор между ним и стеной — 10-15 мм.
Края листа промазать клеем, следующий лист аккуратно уложить.
Закрепите их саморезами. Сшейте таким образом весь пол.
Заполнить щели у стены пенополиуританом.

Финишную отделку можно монтировать на следующий день — когда клей высохнет.

Как правильно укладывать полусухую стяжку

Установить демпферную ленту по периметру помещения и между контурами отопления.
Положите армирующую сетку с ячейками 10 × 10 см поверх тепловой системы.
Цемент и песок перемешать лопатой в соотношении 1: 3. Можно добавить стекловолокно, пластификатор или клей.
Поместите немного композиции рядом и залейте водой.
Повторите это со всем слайдом, оставьте на полчаса.
Затем два-три раза перемешайте материал лопатой.
Проверить его готовность. Готовый материал легко склеивается в комок, остается влажным, но вода из него не вытекает.
Расставить маяки и налить смесь небольшими порциями.
Поднимите сетку, чтобы равномерно распределить состав в тепловых петлях.
Утрамбуйте материал и выровняйте поверхность пола правилом.
На следующий день таким же образом заделайте борозды от маяка, но добавьте еще немного воды.
Если у вас нет времени за один день заполнить всю комнату, срежьте край под прямым углом.
Накройте пол полиэтиленовой пленкой на две недели, чтобы вода не испарилась. Воздух не должен попадать под пленку.

Стяжка пола. Под стяжку теплого пола своими руками

Современный ремонт предполагает выравнивание не только стен, потолка, но и полов. В последнем случае без стяжки не обойтись.

Что такое стяжка пола?

Многие, кто не сталкивался в своей жизни с ремонтом, задают этот вопрос. Стяжка пола — это слой строительного раствора, который наносится на основание пола. Как правило, поверх стяжки укладывают плитку или какое-то другое покрытие.Исключение составляют промышленные здания, где этот слой строительной смеси служит финишным слоем.

Стяжку пола можно укладывать ровно по горизонтали и под углом. В последнем случае это обычно делается под слив воды. Следует отметить, что не исключена стяжка под теплый пол.

Такой способ выравнивания помогает не только поднять уровень пола до нужной отметки, но и повысить тепло- и гидроизоляцию. К тому же, если вы начали ремонт в ванной, то этим нехитрым методом у вас появляется уникальная возможность скрыть все коммуникации на полу.

Особого внимания заслуживает стяжка пола под теплый пол.

Для чего это нужно?

Как правило, это делается в тех случаях, когда необходимо идеально выровнять поверхность. Например, при строительстве многоэтажных домов бетонные плиты укладывают таким образом, чтобы их гладкие стороны становились потолками, а те, которые имеют всевозможные изъяны или выступающую фурнитуру, — перекрытиями. И все понимают, что в этом случае нельзя класть финишное покрытие пола (линолеум, ламинат и т. Д.).).

В последнее время все большей популярностью пользуется стяжка пола под теплый пол. Такой вариант поверхности, по которой мы ходим, создает комфортные условия для проживания. Благодаря трубам или трубам, скрытым под слоем строительного материала, тепло попадает в помещение.

Рассказывать о пользе теплого пола можно долго. Давайте разберемся, какие виды стяжек подходят в данном случае.

Разновидности

Если идти в ногу со временем, то без теплого секса вы, вероятно, не обойдетесь.Но на какой стяжке остановиться? Действительно, вопрос очень актуальный. Ведь сегодня в строительных магазинах можно найти самые разнообразные эти смеси. Поговорим о каждом из них.

Мокрая форма стяжки — самая прочная основа для пола. В большинстве случаев его используют в производственных помещениях. Для окончательного результата нужно не один день. Этот раствор сохнет очень долго. Единственное его преимущество — невысокая цена.
Полусухая форма стяжки более популярна в квартирах.Он содержит большое количество песка и мало воды, что позволяет раствору быстро затвердеть.
Сухая стяжка универсальна. Из названия понятно, что в процессе его установки вода не используется. Пол выравнивается специальной сухой смесью, которой затем расстилаются листы фанеры.
Самовыравнивающаяся стяжка или пол , наносится на пол, затем равномерным слоем распределяется по его поверхности.

Теперь вы можете увидеть, на сколько видов делится стяжка пола.Под теплый пол, по мнению специалистов, больше подходят три последних варианта.

Что лучше выбрать?

Стяжка под теплый пол должна быть не только гладкой, но и идеальной. От его качества зависит работа встроенных ТЭНов под цементным слоем. Мы уже упоминали, что оптимальным решением для теплых полов является сухой, полусухой и самовыравнивающийся.

Стяжка под теплый пол должна выдерживать постоянные перепады температур, быть прочной и обладать высокой теплопроводностью, поэтому специалисты пришли к единому мнению, что идеальный вариант в данной ситуации — полусухая смесь.Также стоит отметить, что это решение наносится быстро и легко. Для его выполнения вам понадобится день. Поэтому уже через 24-30 часов можно делать чистовой пол.

Так же можно сделать теплый пол под сухую стяжку. Но в этом случае крепежные листы должны быть из бетонного материала.

Схема водяного теплого пола под стяжку

Качественная стяжка под теплый водяной пол предполагает не только знания и навыки ее монтажа, но и использование современных материалов.Подчеркнем, что это касается не только самого раствора, но и теплоизоляционных материалов. Итак, перед тем, как приступить к установке теплого пола, убедитесь, что у вас есть следующие элементы: монтажные маты, отопительная труба, коллектор, водогрейный котел, система автоматизации, изоляционная лента и материал для стяжки.

Первым делом положить стяжку под изоляционную ленту. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. На него укладываются теплоизоляционные маты с направляющими водопроводными трубами, рядом с которыми находится основная правильно смонтированная труба отопления.

Так выглядит установка теплого пола. После того, как все вышеперечисленное соблюдено, систему водяного пола можно заливать раствором.

Как приготовить полусухую смесь самостоятельно?

Можно приготовить самому. Для этого нужно купить портландцемент (марка 400) и чистый речной песок. Кроме того, вам понадобится вода, емкость, в которой вы будете размешивать раствор, мастерок и небольшую лопатку. Сегодня профессиональные строители рекомендуют добавлять в стяжку фиброволокно, которое является аналогом армирования.

Итак, смешайте все сухие ингредиенты перед получением однородной массы и добавляйте воду до тех пор, пока раствор не слипнется в комок. Комок должен сохранять форму, а влага в этом случае не должна выделяться из него.

Укладка стяжки на водяной пол своими руками

Как мы уже говорили, стяжка под теплый пол электрическая или водная укладывается по технологии «полусухая стяжка». Для большей прочности на 1 куб.м раствора добавляется 1 литр пластификатора.Ознакомиться с более подробной информацией о дозировке вы можете на упаковке стяжки.

Армирование полусухой стяжки выполняется полипропиленовым волокном (от 13 до 20 мм). Как правило, к месту установки подводится пневмоподогреватель.

Благодаря тому, что этот тип раствора содержит минимальное количество воды, он очень быстро сохнет. Поэтому стяжку полусухого пола под теплый пол нужно делать в ускоренном темпе. Учтите, что раствор должен хорошо схватывать основание.В противном случае через короткое время ваша стяжка набухнет. Толщина стяжки под теплый пол не должна превышать 4 сантиметра. Только в этом случае вы сможете предотвратить эту проблему. Если есть необходимость поднять уровень пола, сначала насыпьте слой керамзита или засыпьте поверхность керамзитом, затем нанесите полусухую смесь и разровняйте.

Стяжка пола

— Gmac Plastering Ltd

Традиционная полусухая стяжка

_{Залогом прочного и надежного пола является качественная стяжка, обеспечивающая прочность, необходимую для соответствия стандартам испытаний стяжки Категории A или BRE ( согласно BS 8204-1), который сделает это быстро, чтобы обеспечить скорейшую укладку окончательной отделки пола.}

_{Мы используем 8-дневное покрытие RonaCrete При необходимости}

Наша добавка для стяжки RonaScreed 8 Day Overlay используется для быстрого снижения уровня удерживаемой влаги в стяжке, позволяя укладывать напольные покрытия на стяжку намного раньше, чем с обычными стяжками .

RonaScreed 8 Day Overlay быстро набирает силу, обеспечивая ранний доступ по сделкам.

RonaScreed 8 Day Overlay способствует быстрому высыханию и ранней укладке напольных покрытий, таких как листовой винил, плитки и других материалов, включая эпоксидные и полиуретановые покрытия RonaFloor.

Быстрое высыхание — можно получить напольные покрытия, такие как винил, плитка и ковер, через 8 дней при толщине 50 мм и 15 дней при толщине 75 мм
Допускается пешеходное движение через 24 часа при 20 ° C
Жидкая примесь быстро диспергируется в калибровочной жидкости
Совместимость с полами с подогревом

Технический паспорт Скачать

CEMFLOOR LIQUID SCREEDS

Мы являемся единственным установщиком трикотажных изделий продукции Cemfloor

Cemfloor предлагает ряд преимуществ для пользователей жидких полов.

Более тонкие секции по сравнению с традиционными стяжками
Минимальная усадка при высыхании
Большая площадь пола без швов (до 150 м2)
Пешеходное движение через 24–48 часов
Исключительная теплопроводность
Может применяться во влажных помещениях
Сокращенное время высыхания.(В зависимости от условий сушки и напольных покрытий)

Самоуплотняющаяся — нет пустот вокруг труб теплого пола.
Отсутствие риска загрязнения на бетонных заводах
Отсутствие прослойки поверхности (пыли) после отверждения
Простая установка (сокращение времени и затрат)
Соответствует EN 13813
Подходит для различных напольных покрытий; плитка, паркетные полы, ламинат и т. д.
Идеально подходит для полов с подогревом

Cemfloor очень чувствителен к полам с подогревом, поскольку их можно укладывать очень тонкими участками.В последние годы популярность полов с подогревом возросла, и стяжка становится все более обычным явлением, чтобы содержать или перекрывать систему теплого пола. Это может быть электрический нагревательный кабель или трубопровод теплой воды. Почти всегда эти стяжки будут плавающими из-за необходимости наличия слоя утеплителя под системой отопления. В общем, стяжка должна быть установлена как любая другая плавающая стяжка, но вполне вероятно, что включение системы обогрева потребует большей толщины.Часто это определяется, например, как минимальное «прикрытие» трубопроводов.

Дополнительная информация о CemFloor

Технические данные

Итак, если вы хотите узнать больше о том, как мы можем вам помочь, , тогда свяжитесь с нами сегодня для получения совета.

Минимальная толщина стяжки теплого пола | Staenis

от Staenis | 18.02.2021

Какая минимальная толщина стяжки на теплый пол?

Планируете установить конструкцию пола с подогревом? Затем необходимо также предусмотреть изоляционный слой и подходящую стяжку.Ведь теплый пол монтируется внутри или на изоляционном слое. Какую стяжку можно использовать с теплым полом и какой толщины должна быть стяжка? Узнайте рекомендуемую толщину стяжки для вашего проекта и получите полезные советы.

Зачем нужна стяжка?

При укладке пола необходимо всегда использовать стяжку или плавающую стяжку. Это обеспечивает ровную поверхность, на которую можно укладывать напольные покрытия, такие как плитка, паркет, эпоксидная смола и так далее. В нем также можно хранить электрические трубы, отопительные, вентиляционные и дренажные каналы, чтобы получить идеально ровную поверхность, хотя, конечно, лучше разместить эти коммуникации в слое заполнения.Если вы выберете пол с подогревом, стяжка будет лежать внутри изоляционного слоя или поверх него, а не непосредственно на несущем полу. Говорят о плавающей стяжке, потому что нет прямого контакта стяжки с несущим полом, стенами, плинтусами, подоконниками и т. Д. Хотите сэкономить на затратах на ваш проект? Откройте для себя удобное решение, которое позволит вам, как начинающему мастеру, самостоятельно установить плавающую стяжку.

Плавающая стяжка, подходящая стяжка для теплого пола

Таким образом, пол с подогревом устанавливается либо внутри изоляционного слоя, либо поверх него.Этот слой утеплителя будет размещен между несущим полом и стяжкой. Благодаря теплоизоляции тепло от вашего теплого пола не может уходить вниз. Какая стяжка будет укладываться на этот слой утеплителя? На практике можно совместить теплый пол с плавающей стяжкой. Такая стяжка всегда должна иметь минимальную толщину 5 см на теплоизоляции или над трубами теплого пола. Рекомендуемая толщина стяжки зависит от типа стяжки, состава раствора и типа системы теплого пола.Мы обсуждаем необходимую толщину стяжки для каждого типа теплого пола (влажная или полусухая система). Еще не наняли скрижера? С помощью этой инновационной системы «сделай сам» вы можете легко установить плавающую стяжку самостоятельно.

Какой тип стяжки выбрать для плавающей стяжки?

Если вам нужна плавающая стяжка, вы можете выбрать между традиционной цементно-стяжкой и ангидритной стяжкой. Цементная стяжка состоит из смеси песка и цемента и готовится на воде.Бывают разных видов: клеевые и неклейкие, плавающие и наклонные. Поместите плавающую стяжку на утеплитель пола, который выполняет тепловую и / или акустическую функцию, как в случае с полом с подогревом. Ангидритная стяжка часто используется в крупных строительных проектах или с ограниченной конструкционной высотой пола в проектах реконструкции, поскольку ее можно сделать тонкой. Найдите здесь наиболее подходящую конструкцию пола для вашего проекта.

Полы с подогревом: вы выбираете влажную систему или полусухую?

Системы теплого пола со стяжкой можно условно разделить на два типа систем: мокрые системы и полусухие системы.В мокрых системах отопительная труба укладывается на изоляцию пола и, таким образом, на дно цементной стяжки. Это очевидный выбор для домов новостройки. Напротив, при полусухой системе трубы теплого пола кладут поверх изоляционного слоя. Благодаря небольшой строительной высоте, полусухая система идеально подходит для проектов ремонта квартир и деревянно-каркасного строительства. Пол с подогревом с полусухой системой стоит немного дороже, чем с влажной системой, но зато есть интересные преимущества.Например, лучший отвод тепла вверх и равномерное распределение тепла.

Средняя толщина стяжки при полусухой системе

Какой толщины должна быть стяжка, если вы выберете пол с подогревом с полусухой системой? При тёплом полу при полусухой системе трубы отопления располагаются в слое утеплителя. Изоляция состоит из предварительно отформованных изоляционных панелей из пенополистирола или полистирола. На слой утеплителя укладывается тонкая чистовая стяжка со встроенным теплым полом.Если вы выбираете традиционную стяжку на цементной основе, она должна быть толщиной 6 см. Если вы используете ангидритную стяжку, лучше всего подойдет стяжка толщиной 4 см.

Средняя толщина стяжки по мокрой системе

Какая рекомендуемая толщина стяжки, если вы выбираете теплый пол с влажной системой? При напольном отоплении при мокрой системе трубы отопления лежат на слое утеплителя. В этом случае стяжка является завершающим слоем, в котором скрываются трубы. Поэтому трубы отопления находятся в самой стяжке.Мы говорим о мокрой системе, потому что стяжка заливается влажной по трубам, и трубы полностью окружены стяжкой. Чтобы обеспечить хорошее распределение тепла, необходимо предусмотреть дополнительное пространство для стяжки не менее 4,5 см на трубах теплого пола. Таким образом, общая толщина стяжки составляет от 7,5 до 8 см.

Какова толщина конструкции пола с подогревом?

Если вы установите пол с подогревом, конструкция пола будет толще, чем обычно. Насколько толще, зависит от типа системы.Если вы выберете теплый пол с полусухой системой, толщина будет от 8,5 до 14 см без дополнительной изоляции. Таким образом, полусухая система идеально подходит для помещений с ограниченной высотой конструкции (например, квартиры, ремонтные работы и т. Д.). При использовании мокрой системы высота конструкции больше, и вам потребуется минимальная высота 12 см, из которых 4,5 см для напыляемой полиуретановой или изоляционной стяжки. Поэтому мокрая система представляет интерес при достаточной строительной высоте, например, при новом строительстве.

Сделай сам? Самостоятельно укладывайте стяжку

Не хочется долго ждать своего грохота? Почему бы не установить конструкцию пола самостоятельно? Вы можете сделать это быстро и легко с помощью «решетки для стяжки» от Staenis. Как мастеру своими руками, вы можете добиться профессионального результата без особых усилий. Как устроена сетка стяжки? Вы размещаете один ряд пластиковых решеток, устанавливаете их на правильную высоту, заполняете их стяжкой и стягиваете стяжку ровно поверх решетки. Сетка все это время остается на месте и обеспечивает ровную стяжку без трещин.Поскольку сетка разделена на секции по 0,25 м², внутренние напряжения значительно снижаются, так что вы можете исключить стоимость разъединяющего мата. Таким образом вы сэкономите деньги и время. И да, система прекрасно сочетается с влажным и полусухим теплым полом. Любопытный? Посмотрите вступительное видео и узнайте здесь, как самостоятельно укладывать конструкцию пола.

Собираетесь ли вы самостоятельно устанавливать конструкцию перекрытия, используя решетку Staenis? Тогда лучше всего использовать стяжку толщиной не менее 7.От 5 до 8 см с классической цементно-песчаной стяжкой с теплым полом. Вы можете легко заказать сетку Staenis, необходимые наполнители и инструменты для установки онлайн через интернет-магазин. Хотите увидеть систему своими глазами, прежде чем принять решение? Посетите выставочный зал Sack DIY.

Жидкая стяжка полов под теплым полом Бирмингем

Жидкая стяжка

Ангидритные жидкие стяжки для пола — это новейшие продукты для стяжки передовых технологий.Ангидритные жидкие стяжки революционизируют растущий спрос на системы теплого пола. Ангидритные жидкие стяжки для пола позволяют быстрее укладывать, более гладкие, профессионально выровненные стяжки. Мы можем выполнить проекты по укладке стяжки любого размера и предоставить отличное решение при работе в неудобных и труднодоступных местах, снижая риски повреждения.
За более чем 20 лет объемы производства жидких стяжек для пола в Великобритании значительно выросли.

Привлекательным преимуществом жидкой стяжки для домовладельцев является ее быстрота и простота укладки по сравнению с другими стяжками.Фактически, жидкую стяжку можно укладывать в 10 раз быстрее, чем цементно-песчаную стяжку! Это не только требует меньше рабочей силы, но также требует минимального оборудования для установки, кроме некоторой предварительной подготовки и бетононасоса, что делает его отличным вариантом для пола без проблем.

Нет лучшего способа извлечь выгоду из системы теплого пола, чем пол на жидкой стяжке. Жидкая стяжка при заливке полностью покрывает трубы, устраняя пузырьки воздуха и увеличивая проводимость.Из-за того, что требуется меньшая глубина жидкой стяжки по сравнению с более традиционными стяжками, тепло также проходит через пол на меньшее расстояние, а это означает, что тепло передается по полу гораздо эффективнее.

Одно из основных преимуществ жидкой стяжки заключается в том, что благодаря улучшенной текучести и жидкому состоянию она легко достигает углов комнаты и выравнивает любые неровности на поверхности пола.

Если вы хотите, чтобы проект внутреннего настила пола был выполнен как можно быстрее, тогда жидкая стяжка — идеальный выбор, так как жидкая стяжка выдерживает легкую пешеходную нагрузку уже через 24 часа!

Жидкая стяжка для пола специально разработана для снижения риска растрескивания и скручивания, оставляя каждый раз ровную поверхность!

Стяжка полов и теплый пол

Как поставщик гарантии, мы наблюдаем рост количества претензий, связанных с комбинацией систем теплого пола (UFH) и стяжки пола.Поскольку система UFH встроена в стяжку, любые проблемы с системой UFH или стяжкой будут влиять на обе, и их устранение может быть дорогостоящим и разрушительным. Возникшие проблемы включают неравномерное рассеивание тепла в системе UFH, растрескивание или обрушение стяжек, растрескивание напольной плитки и раствора, а также неровные полы. Эти проблемы обычно возникают из-за проблем при проектировании или установке системы UFH или стяжки, или их комбинации. В этой публикации мы приводим рекомендации по основным соображениям при проектировании и установке систем UFH, встроенных в стяжки пола.

Причины отказа

В большинстве случаев отказы объясняются одним из следующих факторов:

Несоблюдение планировки этажа на ранней стадии.
Несоблюдение отделки пола на ранней стадии.
Неправильная установка системы UFH или стяжки.
Недостаточное время высыхания стяжки.
Неправильная смесь стяжки.
Чрезмерная влажность стяжки.
Движение в конструкции пола.
Неправильный ввод в эксплуатацию или проектирование систем теплого пола.

Проектирование и установка системы UFH

Схема контуров УФ нагрева

При планировке контуров теплого пола следует учитывать установки, которые предполагают проникновение в пол. Расчет теплого пола должен быть обеспечен к первому этапу ремонта.

Максимальная температура поверхности пола

BS EN1264-2 [1] ограничивает максимальную температуру поверхности пола до 29 ° C или 27 ° C, если предлагается облицовка пола.

Важно, чтобы установки были спроектированы и указаны производителем системы как интегрированный пакет для обеспечения совместимости всех компонентов.

BS8203 Свод практических правил по установке эластичных напольных покрытий гласит: При использовании со многими напольными покрытиями пол с подогревом может вызвать проблемы, если температура на границе между черным полом и полом превышает 27 ° C или подвержена резким колебаниям температуры.

Если предлагается эластичное напольное покрытие: «температура никогда не должна превышать согласованный максимум 27 ° C на нижней стороне напольного покрытия (линия клея). Примечание. Разработчики UFH могут называть это температурой раздела.

Первичный трубопровод

Трубопровод, по которому горячая вода подается от основного источника тепла к накопителю горячей воды (ГВС), радиаторам и коллекторам системы теплого пола, является первичным трубопроводом.Строительные нормы и правила требуют, чтобы был изолирован только первичный трубопровод, ведущий к емкостному водонагревателю. Однако лучше всего изолировать все первичные трубопроводы. Потери тепла из коллекторов теплого пола также могут способствовать снижению эффективности системы. Способы решения этой проблемы включают изоляцию коллекторов или размещение их внутри изолированного корпуса.

Коллектор в сборе

Узлы коллектора

обычно состоят из нескольких портов, каждый из которых подключен к одному контуру подогрева пола.Регулирование температуры может быть достигнуто в каждой отдельной комнате, поскольку каждая комната обычно обслуживается своим собственным портом на коллекторе. Важно, чтобы коллекторы можно было вводить в эксплуатацию для настройки правильного расхода через каждый контур.

Расположение коллекторов

Коллекторы

должны располагаться по центру дома, чтобы облегчить простую компоновку контуров трубопроводов, и располагаться так, чтобы обеспечить легкий доступ.

Маркировка

Должна быть нанесена правильная маркировка для обеспечения эффективного осмотра, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта системы теплого пола.

Поддержание потока воды

Следует избегать любых резких изгибов петель трубопроводов, ведущих к коллекторам и от них, поскольку они могут ограничить свободный поток воды. Если необходимы отводы на 90 °, следует использовать металлический каркас.

Предотвращение протечек

Для облегчения обслуживания и ремонта все стыки между коллектором и петлями трубопроводов должны располагаться выше уровня стяжки.Стыки ни в коем случае нельзя заделывать в стяжку.

Надежное крепление

Для того, чтобы любые изгибы петель трубопроводов не были слишком острыми, коллекторы должны располагаться на соответствующей высоте над полом и должны быть надежно прикреплены к стене.

Устройство теплых полов

Контуры теплого пола не следует устанавливать до тех пор, пока не будут установлены все внешние двери и окна, а имущество не будет водонепроницаемым, что обеспечит защиту установки от повреждений из-за замерзания контуров трубопроводов в холодную погоду.

Схема расположения петель трубопроводов

BS EN 1264 предоставляет руководство по проектированию и определению размеров системы. Расстояние между трубопроводами должно быть равномерным, но локально может быть уменьшено по внешнему периметру помещений, чтобы компенсировать возникающие здесь дополнительные потери тепла. Для предотвращения потерь тепла от пола к стенам требуется утепление кромки пола.

Планировка

Наиболее подходящий макет для конкретного приложения должен быть подтвержден производителем системы.Петли трубопровода теплого пола можно разложить по нескольким схемам, в зависимости от способов крепления и формы помещения.

Петли трубопровода не должны доходить до края перекрытий и под плинтусами.

Утепление пола

Чтобы свести к минимуму теплопотери вниз от системы теплого пола, полы должны быть изолированы.

Цокольные этажи

Тип и толщина изоляции должны быть подтверждены расчетами в соответствии с соответствующими региональными строительными нормативами с учетом конкретной формы и размера пола.

Промежуточные этажи

В тех случаях, когда в домах без установленного UFH не требуется, согласно Строительным нормам, изоляция промежуточных полов, изоляция должна быть установлена там, где есть полы с подогревом, чтобы направить поток тепла вверх.

Отделка полов над теплым полом

Для обеспечения адекватной теплоотдачи система UFH должна быть спроектирована с учетом предлагаемой отделки пола.

Отделочные работы из камня и керамической плитки подвержены риску образования трещин из-за высыхания стяжек или из-за расширения и сжатия труб теплого пола. Чтобы противодействовать этому, можно использовать соответствующую развязывающую мембрану.
Из-за теплового расширения и сжатия натуральная древесина склонна к растрескиванию при использовании над системами напольного отопления. Следует учитывать при указании ширины и толщины доски.
Инженерные плиты из твердой древесины расширяются и сжимаются меньше, чем плиты из цельной древесины, что означает, что они менее подвержены повреждениям.
Следует избегать использования войлочной или полиуретановой подложки под коврами.
Ламинат и синтетический винил подходят для отделки полов с подогревом из-за их более низкой термостойкости, чем у ковров.

Тестирование установки

После того, как петли теплого пола проложены, установку следует испытать под давлением. Чтобы соответствовать требованиям, изложенным в BS EN 1264-4 [4], это давление должно быть в два раза больше рабочего давления.Несмотря на то, что BS EN 1264-4 [4] требует испытаний при минимальном давлении 6 бар, поставщики систем теплого пола обычно рекомендуют проводить испытания при давлении, вдвое превышающем это значение, в течение 24 часов. Перед укладкой стяжки следует провести испытания под давлением, чтобы можно было провести ремонтные работы без нарушения работы.

Проектирование и установка стяжки

Стяжка типа

Стяжки

, как правило, представляют собой полусухую смесь, которую наносят вручную и затем затирают до финишного покрытия, или жидкую, сыпучую смесь, которую перекачивают в нужное место и на заданную глубину.

Из них:

Модифицированный полусухой цемент
Цемент самовыравнивающийся модифицированный
Самовыравнивающийся модифицированный нецементный
Ангидрит
Носить гранолит

Соотношение воды, добавляемой к порошку для самовыравнивающейся стяжки, имеет решающее значение, так как слишком большое количество приведет к появлению трещин.

Самовыравнивающиеся стяжки при правильном применении будут быстрее сохнуть / затвердеть, чем традиционные стяжки.

Большинство стяжек применяются в качестве плавающих стяжек, так как это наиболее практично для укладки поверх теплых полов и изоляционных материалов. Стяжка кладется поверх разделительной мембраны, которая будет наноситься поверх слоя теплого пола. Для этого метода требуется минимум 75 мм покрытия, в противном случае произойдет растрескивание.

Основные меры по предотвращению проблем с стяжкой пола

Основание должно быть ровным, без карманов или выступов, чтобы толщина стяжки оставалась равномерной.
Изоляция должна быть плотно стыкована и выровнена.
Стяжки должны быть правильно перемешаны.
По стяжке нельзя ходить во время высыхания.
Не допускается строительство в холодные периоды (ниже 5 ° C).
Требуются деформационные швы.
Деформационные швы также необходимы, если размеры пролета превышают 40 м2.
Стяжка должна быть готова к установке любой плитки на полу.
Время высыхания:
Для цементных выравнивающих стяжек следует отвести один день на каждый миллиметр толщины для первых 50 мм, после чего следует увеличивать время на каждый миллиметр выше этой толщины.(BS 8204)
Полимер-модифицированные стяжки: строго следуйте спецификациям и рекомендациям производителя.
Допустимое время высыхания должно быть рассчитано для предложенной глубины стяжки с учетом имеющихся условий окружающей среды, например, Температура и влажность.
Время высыхания полимерцементных стяжек потенциально может отличаться от времени высыхания цементных стяжек.
Все субподрядчики, занимающиеся отделкой стяжки и пола (включая установку систем теплого пола), должны соблюдать требования к установке и не отклоняться или менять материалы.
По стяжке нельзя ходить, пока она полностью не затвердеет.
Слишком раннее нанесение отделки поверхности на стяжку приведет к выходу из строя.

Примечание. Содержание влаги в выравнивающих стяжках, на которые должны быть уложены определенные полы, и методы измерения содержания влаги приведены в стандартах BS 5325, BS 8201, BS 8203 и BS 8425.

Обеспечение компенсационного шва по периметру кромочной полосы — плиточный уровень.
UFH Системные испытания и ввод в эксплуатацию.
Испытание на влажность стяжки, где предлагается укладка напольной плитки.
Подготовка стяжки под отделку.
Нанесение клея методом двойного склеивания.
Полный контакт плитки и клея.
При укладке напольного покрытия соблюдается заводской технологический процесс.
Информация для конечного пользователя

Обеспечение подвижных швов в стяжке пола или плитке

Деформационные швы должны быть предусмотрены:

Поперечные пороги дверей.
Если размеры пролета превышают 40 м2 с максимальным размером 8 м с одной стороны.
При наличии швов в конструкции основания пола или изменении пролета, например, балочные и блочные перекрытия.
Между независимо регулируемыми зонами нагрева.
Между отапливаемыми и неотапливаемыми участками стяжки.
Следует рассмотреть возможность дополнительных стыков в областях с высоким тепловым усилением, например. большие зимние сады или стеклянные атриумы.

Устройство деформационных швов

Соединения пролета следует формировать с использованием жестких формирователей стыков, где это возможно, которые могут быть размещены на этапе подготовки и останутся на месте во время работы.В идеале формирователь шва должен быть на 5 мм ниже глубины готовой стяжки, чтобы обеспечить плавный переход высоты между пролетами.
Все стыки в стяжке должны отражаться от любого последующего приклеенного напольного покрытия
Расположение стыков должно быть определено до установки стяжки, и для определения подходящего места необходимо провести полную консультацию между всеми сторонами, включая главного подрядчика, установщика теплого пола, установщика готового пола и установщика стяжки.
Деформационные швы должны быть выполнены через черновой пол до отделки пола, и все нанесенные слои должны заканчиваться по обе стороны от шва.
Шов следует заполнить подходящим гибким наполнителем и наклеить фирменную защитную полосу, чтобы закрыть шов. Затирку использовать нельзя.
Они не должны перекрываться какой-либо упругой, текстильной или другой приклеенной отделкой пола.
Крышки деформационных швов могут быть заподлицо, монтироваться на поверхность или закладываться в строительный раствор и металл, металл с резиновым вкладышем или ПВХ.

Труба подпольного отопления, проходящая через компенсатор

Типовая крышка компенсатора

Обеспечение компенсационного шва по периметру кромочной полосы

При установке полов с подогревом:

Стяжки должны быть изолированы по всем краям, примыканиям и колоннам для обеспечения возможности перемещения из-за тепловых нагрузок.
При определении минимальной толщины краевой полосы, необходимой для расширения, необходимо следовать рекомендациям производителя как для стяжки пола, так и для облицовки плиткой. Обычно это 6-15 мм.
Стык можно скрыть плинтусом.
Эти стыки необходимо оставить пустыми или заполнить сжимаемым материалом.
Никогда не наносите раствор на деформационные швы.

Полы с подогревом (UFH) Испытания и ввод в эксплуатацию

Системы UFH должны быть введены в эксплуатацию до нанесения отделки пола.Это добавит к общему времени до нанесения какой-либо отделки пола. Примечание. Если отделка пола установлена до включения и ввода в эксплуатацию UFH, остаточная влага в полу переместится на поверхность стяжки и потенциально может вызвать отслоение отделки пола.
Опрессовка системы не является вводом системы в эксплуатацию. Источник тепла должен быть на месте и работать, чтобы обеспечивать правильную температуру.
Система UFH должна быть введена в эксплуатацию в соответствии с рекомендациями производителя утвержденными установщиками.Требуется акт ввода в эксплуатацию.

Испытание стяжки на влажность, если предлагается облицовка пола

Испытание на влажность следует проводить после ввода в эксплуатацию системы УВГ, но до укладки плитки.
Испытание на влажность проводится с использованием подходящего утвержденного метода, например, гигрометра для пола или испытания карбидной бомбы. Из-за возможных неточностей использования гигрометров при высоких уровнях влажности следует использовать прямое измерение, такое как карбидная бомба или высушенный в печи образец.
Основание считается достаточно сухим, если относительная влажность, измеренная гигрометром / датчиком для настольного монтажа, составляет 75% или менее. При использовании гигрометра для пола следует обратиться к разделу «Проверка влажности» в стандартах BS5325, BS8203, BS8425 и BS8201.
Обогрев системы UFH должен быть отключен за 96 часов до проведения любых испытаний гигрометром.
Гигрометр должен оставаться на месте до тех пор, пока не установится полное равновесие.Обычно считается, что это 72 часа, но он может быть больше для толстых секций и значительно дольше для бетона, плавающего под давлением.

Подготовка стяжки под отделку

Верхняя поверхность стяжки может нуждаться в надрезании, шлифовке или шпонке для подготовки к нанесению грунтовки и клея для укладки плитки.
Шлифовка, шпонка и т. Д. Поверхности стяжки позволяет проникать грунтовкам.Он также является «ключом» для сцепления клея.
Перед нанесением грунтовки поверхность необходимо очистить от грязи и мусора.
Любые грунтовки и клеи нельзя наносить до полного затвердевания и высыхания стяжки. Время высыхания зависит от типа стяжки.
Поверхности, подлежащие облицовке плиткой, должны быть жесткими, стабильными по размеру, плоскими, без провалов и возвышений, прочными, чистыми и не содержать цементного молока, красок, солей, жира, пыли и любых загрязнений, которые могут препятствовать прилипанию.

Нанесение гибкого клея методом двойного склеивания

Укладка плитки должна выполняться в соответствии с практическими правилами BS 5385 и BS 8000 по укладке настенной и напольной плитки.

Необходимо соблюдать спецификации производителя плитки для крепления. грамм. Плитка из травертина может потребовать двойного приклеивания. Такой способ крепления может потребоваться и для плитки большого размера.
Может потребоваться двойное приклеивание (нанесение клея на нижнюю сторону плитки, а также на основание).
Клей необходимо использовать в соответствии с рекомендациями производителя.
Клей необходимо прижать плиткой, чтобы обеспечить полное прилегание.
При укладке плитки следует избегать больших пустот.
Полы нельзя открывать для движения транспорта, пока клей не затвердеет.

Полный контакт плитки и клея

Клей необходимо прижать плиткой, чтобы обеспечить полную адгезию и твердое покрытие без образования пустот.
Метод тонкого слоя с использованием клея и зубчатого шпателя: убедитесь, что есть полный контакт между клеем и основанием плитки.

Соблюдение производственного процесса при укладке полов

Следует соблюдать все соответствующие рекомендации производителей, в которых будут определены сроки выполнения, например:

Удаление цементного молочка с помощью шлифовки, чтобы получить ключ для грунтовки и / или клея.
Ввод в эксплуатацию теплых полов перед началом укладки плитки.
Дать системе UFH остыть в течение не менее 48 часов перед началом укладки плитки.
Испытание на влажность для подтверждения сухости стяжки перед началом укладки плитки.
Обеспечение того, чтобы время от завершения стяжки до начала укладки плитки было рассчитано и соблюдено.
Убедитесь, что плиточный клей затвердел до того, как по плите будут ходить (обычно 12-24 часа в зависимости от условий окружающей среды).
Убедитесь, что система UFH не включается в течение как минимум 48 часов после завершения укладки плитки.

Передача UFH-системы

Строительные нормы и правила требуют, чтобы жильцам была предоставлена информация, позволяющая им эффективно использовать системы, установленные в их домах. Это должно включать:

Справочники производителей на продукцию.

Витраж как сделать: Страница не найдена — Открой Окно!

12.12.2021 0 admin Разное

Как сделать витраж своими руками

Стеклянный витраж сделает любую дверь торжественнее, а дизайн комнаты — необычнее, явно подчеркивая уникальность квартиры. Если двери у вас со стеклом, то можно рискнуть приступить к созданию витража. Причем, чтобы сделать витражи своими руками, необязательно приглашать мастера, с этим делом может справиться практически каждый. Достаточно желания добиться поставленной цели, немножко усидчивости и точного исполнения приведенных ниже советов. Итак, рассмотрим, как просто сделать витражи своими руками!

Материалы для создания витража своими руками

эмульсия ПВА (ее иногда называют белым клеем)
специальные витражные краски или анилиновые красители (те, что используются для окраски тканей)
алюминиевая проволока толщиной 1,6-мм

Важно при создании витража своими руками:

Стеклянные витражи смотрятся особенно эффектно в тех комнатах, окна которых выходят на юг.

Процесс создания витража своими руками

Прежде чем взяться за работу, решите, какой узор вы хотите иметь на стекле, и из каких колеров он будет складываться. Это может быть просто разноцветный орнамент, как, к примеру, в калейдоскопе, или рисунок с изображением птиц, рыб, цветов — словом, что надумаете.
Контуры узора нарисуйте на ватмане, миллиметровке или картоне, пометьте, куда и какой колер класть. Не сможете нарисовать сами, попросите художественно одаренных знакомых.
Достаньте стекло из дверного полотна, обезжирьте его, протерев тампоном, смоченным в ацетоне, ту сторону, на которой будете выполнять сам витраж.
Закрепите ватман или картон с рисунком на обратной стороне стекла.
Затем нужно строго горизонтально положить стекло (воспользуйтесь для этого уровнем или небольшим шариком).
По контурам рисунка выгните из проволоки необходимые элементы, обильно, но аккуратно намажьте их эмульсией ПВА со стороны прилегания к стеклу и положите их на стекло. Чтобы проволока плотнее пристала, положите на нее металлическую пластинку с грузом. Через час-полтора проволока приклеится.
Пока клеится проволока, можно заняться подготовкой колеров. Растворите анилиновые красители в дистиллированной воде и процедите раствор, чтобы в нем не осталось комков или каких-то твердых частиц. Смешайте этот раствор с эмульсией ПВА. Добейтесь, чтобы смесь имела вязкость сливок, иначе с ней будет трудно работать.
Для проверки насыщенности колера нанесите смесь на кусочек стекла. После высыхания, вернее полимеризации, вы увидите, какой получится оттенок. Если очень яркий, можно добавить в смесь эмульсии, если очень бледный — раствора красителя. Можно использовать готовые витражные краски. Кстати, не увлекайтесь только яркими цветами. Общее цветовое решение должно быть гармонично сбалансировано.
После того, как все колеры приготовлены, перелейте их в стеклянные баночки и накройте крышкой, чтобы они преждевременно не высыхали, и можно приступать к наиболее ответственному этапу работы — нанесению колеров на отмеченные участки.
Для этого необходима чистая кисточка и некоторая тренировка. Дело в том, что наносить колер нужно строго последовательно, постепенно наливая с помощью кисточки раствор у контура рисунка от проволочки и далее.
Добавляя кисточкой все новые порции колера, следите за общей толщиной слоя, так как от этого будет зависеть в конечном итоге и насыщенность покрываемого пятна, и равномерность его тона. Ни в коем случае нельзя прикасаться вновь к уже образовавшемуся слою, потому что эмульсия начинает полимеризоваться (засыхать) под воздействием контакта с воздухом, и новые порции свежего колера, как и просто прикосновение кистью, обязательно нарушат равновесие процесса и приведет к дефекту. Если это произошло, лучше аккуратно смыть данный кусок и дать стеклу полностью просохнуть.
Покрыв одним колером все необходимые участки, нужно тщательно промыть кисть и приступить к нанесению следующего колера. При этом во избежание возможных затеков одного колера в другой, в случае неплотного приклеивания контурной проволоки, лучше заливку колера производить только по соседству с уже затвердевшими пятнами. В любом случае необходимо соблюдать аккуратность по отношению к уже залитым участкам и на всякий случай держать под рукой чистую вату и емкость с водой.
Но вот все обошлось благополучно. Внимательно просмотрите обратную сторону витража. Так как места приклеек проволочных жилок выглядят не всегда аккуратно, замаскируйте их узенькой, например, белой полоской, проведенной тонкой кисточкой с помощью эмалевой краски (конечно, стекло опять же надо предварительно обезжирить). И только после того, как эта полоска полностью высохнет, можно крепить витраж на место. Прежде чем это сделать, покрасьте крепежные штапики хотя бы алюминиевой краской — под цвет проволочных жилок.

Кстати, при желании, колер можно предварительно закрепить любым достаточно прочным лаком.

Изготовление заливных витражей в домашних условиях.

Заливной витраж в домашних условиях изготовить совсем не так сложно как может казаться на первый взгляд. Мы обучим вас! Подробно опишим этапы изготовления и покажем всё на готовых примерах.

Стеклянный витраж сделает любую дверь торжественнее, а дизайн комнаты – необычнее, явно подчеркивая уникальность квартиры. Если двери у вас со стеклом, то можно рискнуть приступить к созданию заливного витража.

Причем, чтобы сделать заливные витражи своими руками, необязательно приглашать мастера по витражам, с этим делом может справиться практически каждый. Достаточно желания добиться поставленной цели, немножко усидчивости и точного исполнения приведенных ниже советов. Итак, рассмотрим, как просто сделать заливные витражи своими руками!

Но если Вы не уверены в своих силах, можно посетить курсы по изготовлению витражей в домашних условиях, где происходит обучение по изготовлению витражей не только в технике заливного витража, но и в других техниках.

Подробнее про техники: Тиффани, фьюзинг.

Витражи, изготовленные таким способом в домашних условиях, выглядят очень эффективно, а разделительные линии (контуры отдельных частей рисунка), имитируя свинцовые крепления классического витража, выглядят очень естественными, но более аккуратными и легкими. Это позволяет рассматривать витраж с близкого расстояния, как картину, что дает возможность использовать заливной витраж в обычной квартире.Таким образом можно достаточно точно имитировать классический витраж, но по красоте, малой стоимости и возможности обучения его изготовления мало опытным и даже совсем неопытным людям, намного превосходит его. При обучении изготовления заливного витража можно сделать небольшой рисунок, например, в центре стекла, не связывая его с обрамлением.

Как сделать витраж в домашних условиях, который не боится влаги, будет служить долго, внесет в дом живую игру тепла, света и цвета, описано ниже на странице. На сегодняшний день существует много курсов по обучению изготовленя витражей. Наша же команда оринтируется на создание художественного витража.

Но изготовление витражей в домашних условиях настолько просто и доступно, что позволяет сделать витраж не только специалисту, но даже человеку, едва умеющему рисовать. При этом их качество, вид, прочность, аккуратность исполнения и долговечность созданного витража могут поспорить с качеством продукта многих витражных компаний. Как же делается заливной витраж?

Мастер класс по заливному витражу — материалы для изготовления в домашних условиях

Эскиз

Разрабатывается самостоятельно на непрозрачной бумаге. Многие задаются вопросом как же рисовать витраж? Прежде чем рисовать витраж, как Вы задумали, стоит посмотреть готовые эскизы и по ним уже делать рисунок.

Контурный рисунок

Нанесение контура у рисунка (см. фото) используется для имитации шва между деталями витража. В качестве контура используется специальная контурная краска, обладающая густой консистенцией, или специальная контурная лента. Контурные краски выпускаются различных цветов. Таких как: черный, медь, золото и т.д.

Основа

Заливной витраж может быть выполнен на любой твердой поверхности. Но основной поверхностью является, естественно – стекло. Основой может служить как простой кусок стекла, так и стакан или ваза.

Витражные краски и лаки

При выборе витражной краски важно учитывать, как Вы будете наносить эту краску. На горизонтально расположенную поверхность можно лить как густые витражные краски, так и лаки для стекла. С поверхности, расположенной под углом к горизонту, жидкие краски и лаки могут растечься. Лаки для стекла используются в случае, когда изделие должно оставаться в большей степени прозрачным.

Такие краски какGalleryGlade, производимые компаниейPlaid, гораздо гуще, чем лаки, и дают возможность работать даже с вертикальными поверхностями. Густыми красками можно добиваться эффекта рельефности стекла и делать разноцветные разводы.

Распределитель краски

Так как любая жидкость имеет свое поверхностное натяжение, краску часто приходиться принудительно распределять по поверхности заливаемой детали. Распределитель имеет вид карандаша, с наконечником достаточно острым, чтобы иметь возможность загнать краску в самый острый угол заливаемого фрагмнта.

Преимущества заказа витража на у нас:

И всё-таки мы рекомендуем обратиться в нашу компанию для создания такого шедевра как художественный витраж, потому что опыт и талант наших мастеров здесь играет существенную роль. В свою очередь Мы гарантируем:

Качество работы

Опытных мастеров

Доступные цены

Выполнение работы в кратчайшие сроки

Пример пошаговой технологии изготовления заливного витража — №1

1. Выбрали основу и эскиз.

2. Обвели контур.

3. Выполнили заливку краски.

4. Вставили стекло в дверь.

Пример пошаговой технологии изготовления заливного витража — №2

1. Выбрали предмет и краски.

2. Обводим контур, используя трафарет.

3. Наносим краску

4. Последние штрихи…

Полезные ссылки:

Витражи Тиффани своими руками. Мастер-класс

Витражи Тиффани своими руками

Естественным желанием каждого человека является придание своему жилищу эстетичности, комфорта и неповторимости. Один из приемов, позволяющий выделить свой дом среди прочих – применить витражи. В былые времена из-за значительной дороговизны их применяли исключительно для украшения храмов, замков и роскошных поместий. Развитие современных технологий дало возможность сделать витражи максимально доступными для любого человека.

Обустройство витража своими руками относится к тем несложным видам отделки, которые не потребуют наличия специальных навыков или профессионального оборудования. Для создания данного оригинального оформления используются самые обычные инструменты и незначительное количество комплектующего материала, который имеется в любом строительном отделе.

Среди прочих изделий данного типа особенной популярностью пользуется витраж Тиффани, очень похожий на оригинальные классические решения.

Алгоритм создания витража Тиффани:

Изготовление эскиза изделия. Делается он в двух экземплярах, с использованием настоящего масштаба. Понадобится наличие хорошей плотной бумаги и копировальной техники.
Маркировка элементов обоих экземпляров в параллельном порядке.
Вырезание первого эскиза. Для этого используются заготовочные ножницы для шаблонов с тремя лезвиями: центральный резец предназначен для удаления бумажной полоски шириной 1,27мм. Это даст возможность уместиться фолии (медной фольге).
Укладка готовых картонных образцов поверх приготовленных цветных стекол.
Нумерация и обведение заготовок. Делается это с помощью тонкого маркера.
Вырезание всех деталей будущего витража.

Как сделать витражи на стекле своими руками в домашних условиях?

Как в домашних условиях изготовить витраж Тиффани

Это сегодня технологии остекления достигли таких высот, что окно может быть практически любого размера, формы и цвета, а нашим предкам приходилось ломать голову над заполнением оконных проемов. Так появился витраж – светопроницаемое панно из кусочков цветного стекла или тонких каменных пластин. В этой статье мы рассмотрим, как делать витражи своими руками, которые актуальны по сей день. И не только как вид искусства, но и как возможность разнообразить практически любой интерьер. Рассмотрим:

какие техники изготовления витражей сегодня используются;
способы создания витражей своими руками;
как сделать витраж Тиффани своими руками.

Техники создания витражей

Популярность мозаичных картинок во многом обусловлена возможностью их самостоятельного изготовления различными способами. В зависимости от материалов и технологии это могут быть не только витражи на окна, но и различные элементы декора. Это и плафоны, и дизайнерские цветочные горшки, и вставки в двери, и предметы меблировки, и обрамление межкомнатных арок, и многое другое. Сегодня существует несколько распространенных техник изготовления витражей своими руками.

Пайка

Классика витражного дела. Сюжет по эскизу нужно собирать из отдельных стеклянных фрагментов (витражные смальты), которые фиксируют между собой свинцом, медью, оловом или латунью. Каждая смальта оборачивается кованным или литым «шнурком» и спаивается с остальными.

Сейчас этот способ несколько модифицировали и для окантовки используют мягкую металлическую ленту (фолию) – медную или латунную.

Ярким примером современной пайки являются известнейшие витражи Тиффани, это уже практически имя нарицательное, распространившееся и на саму технику создания витража с использованием фолии.

Сюжеты из разных мелких деталей собирают, спаивают и обрамляют, технология позволяет создавать любые формы, а не только плоские панно.

Фацет

Для витражей используется толстое, от 6 мм, стекло, со всех граней каждого элемента под небольшим углом снимается фаска, что обеспечивает преломление света. Фацетные витражи выполняют из особых сортов стекла – свинцового и поташного, первое тяжелее, но дает сильный оптический эффект, второе легче, но и лучи в нем не так играют. Наиболее зрелищными считаются комбинированные фацетные витражи из стекол обоих видов. В силу толщины и тяжести элементов собирают такие картины только в алюминиевый профиль. Поэтому их второе название – алюминиевые витражи.

Фьюзинг

Более сложная техника, но и витражи можно сделать объемные и более зрелищные, возможно изготовление многослойных картинок или фигурок. Разноцветные стеклянные элементы укладываются согласно сюжету, запекаются и прокатываются, границы фрагментов могут оставаться четкими или наслаиваются, проявляя фактуру рисунка, недостижимую в других техниках.

Травление

Рельеф на стекле образуется в процессе обработки поверхности специальными кислотами, используются трафареты, по контуру которых вытравливают рисунок.

Аппликация (пленочные витражи)

Это не совсем техника создания витражей своими руками, хотя в результате и получается нечто подобное, это способ изготовления имитации с помощью стеклянной или пластиковой основы, разноцветных витражных пленок и специального металлического скотча. Рисунк постепенно создается на основе посредством наклеивания слоя матовой пленки, а контуры изображения обклеиваются скотчем, чтобы дать рельефный узор.

Роспись (заливка)

Тоже имитационная техника, только рисунок не наклеивается, а раскрашивается на стекле своими руками стекспециальными витражными красками. Роспись получается прозрачнее, а заливка дает более яркие, насыщенные витражи. Контуры в этом случае сначала прорисовываются более толстыми линиями контурной пастой, для придания фактуры, или также обклеиваются скотчем/проволокой. Требует художнических навыков.

Витражи своими руками

Для самостоятельного создания витражей в домашних условиях подойдут не все техники, так как вряд ли у каждого в кладовке завалялись кованные или литые металлические полосы, фаскорез с алюминиевыми профилями или печное оборудование. Теоретически можно достать плавиковую кислоту, но придется дышать испарениями, а гарантировать получение узора, а не ожога, сложно. Поэтому домашним мастерам остается техника Тиффани и две имитации на выбор.

Для витражей Тиффани потребуется определенное оборудование, да и работа это достаточно кропотливая и трудоемкая, росписью же и заливкой можно заниматься любому начинающему витражисту и даже с детьми. Но если Тиффани – это полноценный витраж, который можно вставить хоть в окно, хоть в двери, то имитация классического витража все равно себя выдает, даже если рисунок зеркальный с двух сторон.

Витраж Тиффани

Рассмотрим пайку с использованием фолии, которую можно купить в любом художественном магазине, как способ создать настоящий витраж в технике Тиффани.

Рисунок – выбирая рисунок, стоит избегать слишком сложных линий, их потом не только вырезать из стекла, но и обрабатывать и соединять, лучше остановиться на фигурах с плавными изгибами и для начала из средних размером деталей. Эскиз можно взять из интернета, там масса вариантов узоров в различных техниках с учетом специфики витражной живописи. Можно нарисовать самостоятельно, при условии, что желание подкреплено хотя бы минимальными навыками. Если таковых не наблюдается, лучше воспользоваться типовыми заготовками.

Резка – эскиз переносится на толстый картон и разрезается на детали (пронумерованные). Чтобы осталось место на пайку, контур смальты должен быть глубже контура шаблона на 0,5-0,7 мм. Шаблон прикладывается к стеклу и обводится, а затем из стекла вырезается деталь.

Больше шансов вырезать фигуру, а не испортить стекло, на твердой, ровной поверхности, используя качественный алмазный стеклорез (с криволинейной режущей гранью) и не делая резких движений.

Листовое витражное стекло стоит прилично, чтобы сэкономить, можно воспользоваться старым боем. Перед тем, как приниматься за смальты, желательно потренироваться на резке обычного стекла изогнутыми линиями, чтобы набить руку.

Обработка – грани каждой детали необходимо обработать шлифмашинкой для стекла.

Но это дорогое удовольствие и чаще для доводки смальт используются бруски № 220-240, шириной 12-20 мм, как минимум, квадратный и полукруглый, треугольный нужен для сложных элементов, когда есть изгибающаяся вовнутрь линия.

Бруски должны быть крепкие, подойдут корундовые или гранатовые, песочная присыпка стекло не возьмет.

При шлифовке смальту и брусок опускают в подходящую емкость с водой. После шлифовки каждую смальту по контуру оборачивают фолией, края завальцовывают (разравнивают и прижимают ленту деревяшкой или пластиком). После краев разглаживают торцы и еще раз проходятся по всему периметру.

Сборка – профессионалы рекомендуют нарезать, обрабатывать и укладывать смальты по одной, но это личное дело каждого. Сборку проще выполнять на светокопировальном станке. За неимением можно положить прозрачный лист пластика или толстого стекла между опорами и подсветить настольной лампой. Еще проще, если есть журнальный столик со стеклянной столешницей – тонкая ткань, калька (трафарет) и вперед. Подсветка необходима, чтобы не допустить щелей между смальтами, при укладке их плотно подгоняют друг к другу или к границам узора. Трафарет фиксируют двумя планками – слева и сверху или справа и сверху (для левшей), выкладку начинают с угла, постепенно заполняя весь узор.

Флюсовка – собранный витраж обжимают рейками с оставшихся сторон, следя, чтобы детали не выпирали вверх или в угол, при необходимости довальцовывают кромки, приглаживают и прижимают. В идеале, витраж перебирают заново, чтобы равномерно покрыть флюсом и грани и торцы, но можно и упростить задачу, тщательно пройдясь обильно смоченной кисточкой или ватной палочкой по граням каждой детали. Флюс выбирают полуактивный, с бурой, остатки активного могут с течением времени разъесть переплет.

Пайка – отличается от привычной радиотехнической и оборудованием и способом исполнения.

Для пайки Тиффани нужен особый паяльник, у которого бронзовое никелированное жало (короткое, белого цвета с характерным блеском).

Мощность этого инструмента всего 100 Вт, он нагревает элементы до нужной температуры, но припой к нему не прилипает. Обычные, оловянно-свинцовые припои не рекомендуются, из-за них могут трескаться смальты. Поэтому для Тиффани лучше использовать припои с кадмиевыми присадками (ПОСК-50-18, Авиа-1). Можно обойтись и припоем ПОС-61/61М, но он мягче и не такой прочный.

Паяют Тиффани капиллярным способом в два этапа – сначала по контуру смальты прокапывают расплавом припоя примерно через сантиметр (нитка по ширине как жало), не касаясь деталей паяльником и припоем. За один подход не рекомендуется проходить большой участок, если витраж габаритный. Проходят фрагмент с мужскую ладонь, дают витражу остыть, продолжают, пока не прокапают каждую деталь. Вторым заходом каждый шов пропаивают, накладывая припой по контуру каждой смальты и нагревая, пока он не просочится сквозь шов и не покроет соединение изнутри.

Обрамление – готовый витраж припаивается к профильной рамке, прямоугольной, если это плоское панно, или фигурной, если речь о плафоне или другом элементе декора. Зачищенная и обезжиренная (спиртом) рамка покрывается флюсом изнутри, а витраж по кромке с лицевой и боковой стороны. Раму накладывают на композицию или вставляют композицию в каркас и паяют, как смальты, фрагментами, если остается щель, ее тоже флюсуют и пропаивают.

Промывка – часть изготовления витража, необходимая для удаления остатков флюса, как ни старайся, а собирается он не только в швах, но и на смальтах. Сегодня простейший способ избавиться от этих пятен на этом этапе – обработать витраж губкой, смоченной в средстве для мытья посуды, после чего изделие промывается и вытирается.

Патинирование – если уже браться за Тиффани, стоит раскошелиться на специальное цветное стекло, листовое или бой, так как пленка или краска смотрится все же хуже. А вот патинирование такому витражу не повредит, а только подчеркнет его красоту. Аккуратное нанесение готового состава на переплет выполняется в перчатках и респираторе, а помещение должно хорошо проветриваться. Если напачкали – смело мыть, вытирать и в заключении – аккуратно полировать мягкой тканью. При необходимости металлическое обрамление закрывают декоративной рамкой из дерева или имитации.

Независимо от выбранной техники, витраж, сделанный своими руками, будет не только украшать дом, но и радовать осознанием того, что и вам по плечу древнейшее из искусств.

Упрощенная разновидность витража, но тоже вполне способная оживить дом или сад – на нашем сайте в статье о декорах из керамической плитки. Еще одна возможность оригинально оформить жилище – пробковые обои или бамбуковые покрытия. Это совершенно другая, но не менее интересная тема. В видео можно подсмотреть хитрости профессионального дизайнера.

Витражи в стиле Tiffany своими руками

Одним из самых известных способов сборки витража является технология Тиффани. Данная техника легче чем классический метод сборки и поэтому подойдет даже для новичков, которые впервые решили попробовать сделать витраж своими руками.

Необходимые материалы и эскиз

Итак, для изготовления витража вам в первую очередь нужно придумать и нарисовать на бумаге эскиз будущего творения, а затем отправиться в магазин за необходимыми материалами. Для сборки витража вам потребуется:

— цветное витражное стекло

— стеклорез

— точильный камень или настольный шлифовальный станок (например, «Kristall»)

— паяльник

— флюс для паяния

— припой

— медная витражная фольга

Если в вашем городе нету каких-либо вышеперечисленных материалов или вы хотите упростить себе задачу и сделать витраж с минимальными затратами, то стоит приобрести готовый набор, который предназначен именно для изготовления витражей данного типа. В таком комплекте имеется все, что нужно для создания небольшого витражного подвеса. Например, в него входит комплект стекол, медная фольга, свинцово-оловянный припой ПОС 61, флюс и стеклянные фрагменты, которые уже вырезаны по эскизу и обточены, что избавит вас от необходимости покупать стеклорез, шлифовальный станок и само стекло. Кроме того в каждом наборе имеется подробная инструкция по сборке данной модели витража.

Выбор стекла

Выбирать стекло для изделия следует в зависимости от того, как будет освещаться ваш витраж, а также по сочетанию фактуры и цвета стекла. Как только вы нарисовали эскиз, вам нужно пронумеровать какое стекло будет использоваться в том или ином сегменте витража.

Изготовление эскиза

Эскиз изделия следует распечатать в натуральную величину в двух экземплярах. Каждый элемент пронумеруйте, а один из эскизов разрежьте по линиям специальными ножницами для шаблонов. Затем заклейте поверхность рабочего стола прозрачным скотчем и прикрепите эскиз по полям малярным скотчем к рабочей поверхности. Очень важно, чтобы рабочий стол был идеально ровным! Теперь прибейте деревянные рейки ровно по будущей границе витража, но не забывайте, что так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, то сначала нужно обозначить рейками стороны именно этого угла.

Изготовление фрагмента витража

Затем вырезанный из шаблона элемент наклеиваем на лист стекла и проводим режущим роликом по стеклу так, чтобы в нем образовались микротрещины. Несильно стучим по линии отреза с обратной стороны и раскалываем стекло. С помощью шлифовальной машинки этот кусок стекла мы доводим до нужного размера и создаем шершавые поверхности на его кромке, они необходимы для наиболее прочной фиксации фолии. Шлифуя стекло подобным способом периодически прикладываем его к эскизу, чтобы проверить себя.

Потом каждый фрагмент витража оборачиваем фолией. Фолия — это медная полоска, покрытая с одной стороны черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины мы выбираем либо «черную», либо «медную» фолию. Этот выбор очень важен при создании изделия из прозрачного стекла. Перед тем как прикладывать фолию к стеклу — насухо протрите и, при необходимости, обезжирьте стекло. Таким образом, вы сможете обеспечить наибольшую вероятность того, что фолия довольно прочно прилипнет к стеклу. После этого фолию нужно разгладить по всей поверхности при помощи простой пластиковой ручки. Готовый фрагмент зафиксируйте на эскизе небольшими гвоздями и обработайте швы флюсом — он удалит окислы с поверхности меди и поспособствует разжижжению олова.

Затем положите кончик оловянного прутка на шов и прижмите его сверху паяльником, нагретым до нужной рабочей температуры. В таком же положении проведите им вдоль всего шва. Когда все элементы витража будут спаяны между собой с двух сторон — время делать раму для витража.

Рама для витража

Для начала возьмите П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна, он обеспечит изделию жесткий каркас. Профиль порежьте на отрезки, которые равны длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставьте в профиль и припаяйте его к профилю в местах соприкосновения профиля и швов. Не забывайте, что для этого швы по краям изделия следует оставить с минимальным количеством олова на них. Точно также вам нужно припаять и места соприкосновения отрезков профиля и в случае необходимости покрыть оловом весь профиль.

Нанесение патины

Патину нужно наносить губкой на сухие и чистые, а также обезжиренные швы. Остатки использованной патины не в коем случае не смешивайте с исходным раствором — от этого теряются его свойства. После нанесения патины помойте витраж мягкой губкой с использованием средств для очистки стекол и наслаждайтесь готовыми изделиями!

имитация витража из ткани, битого стекла

Конечно, настоящий витраж тиффани в домашних условиях изготовить архисложно, но никто не отменял другие виды витражей. Сегодня мы с вами попробуем сделать имитацию витража своими руками. Не каждый гость сможет отличить его от настоящего, который выполняют специалисты.

По своему строению полноценный витраж состоит из элементов разноцветного стекла, объединенных вместе в металлической раме. И если в прежние годы основным элементом изготовления рамы являлся небезопасный для здоровья людей свинец, сегодня его заменили такие материалы, как алюминий и нержавеющая сталь.

Конечно, создать настоящий витраж можно только в промышленных условиях, обладая всеми необходимыми инструментами и материалами. Но, изготовить самодельный витраж своими руками, зачастую, внешне не отличимый от классического витража, вполне можно.

Сначала вам нужно будет сформировать рисунок витража. Причем, его размеры должны иметь натуральную величину. Конечно, в этом вопросе желательно иметь задатки художника. Если такими способностями вы не располагаете, попробуйте найти нужный готовый рисунок или шаблон, и затем приступайте к созданию эскиза.

Затем бумагу с нанесенным рисунком необходимо накрыть максимально чистым и предварительно обезжиренным прозрачным стеклом.

Существует несколько способов создания витража в условиях дома.

Делаем витраж из ткани

Вы можете использовать растворимую цветную ткань, вроде ацетатного шелка. Для растворения используйте нитролак или ацетон.

Итак, вы должны нарезать цветную ткань в соответствии с эскизом. Нанесите на стекло нитролак и тщательно его высушите. Повторно используйте нитролак в тех местах, где будут приклеены лоскуты ткани. Здесь имеется довольно тонкий момент. Нанести ткань можно только с первого раза, поскольку она сразу растворится, и что-либо исправить вы не сможете.
Как только приклеите лоскут, зафиксируйте его одним слоем нитролака и двумя слоями финишного паркетного лака.
Далее можно приступать к изготовлению, своего рода, псевдорамы.

Смешайте эпоксидную смолу с подходящим отвердителем в примерном соотношении 1 к 8.
В смесь нужно будет добавить тальк, алюминиевую пудру. Она должна загустеть и приобрести отблеск металла.
Готовую массу поместите в кондитерский шприц. Также можно использовать емкость из-под зубной пасты.
Используя валик, нанесите материал на края стекла. Следите за тем, чтобы линии не пересекались.

Работать с нитролаком желательно в тщательно проветриваемом помещении.
Чтобы эпоксидная смола не контактировала с кожей рук, используйте резиновые перчатки. Для растворения эпоксидной смолы можно использовать обычный бензин.

Витраж из битого стекла

Второй вариант имитирования витражей подразумевает использование силикатного клея и битого стекла. Вам понадобится:

бой цветного стекла
эскиз будущего витража
стекло прозрачное нужной формы витража
нашатырь
маркер
силикатный клей / полиэфирные смолы
реечные рамки

Подыщите разноцветные кусочки стекла. Сформируйте эскиз, прикрепите его к стеклу, обязательно, с обратной стороны. Поверхность стекла необходимо обезжирить при помощи нашатыря.
Рисунок формируют, употребляя подходящую краску или темный маркер. Следом нанесите сверху на стекло тонкий слой жидкого силикатного клея, поверх которого уложите разноцветную мозаику. Выждав, примерно, шесть часов, покройте витраж густым слоем клея. Поскольку существует вероятность растекания клея, закрепите на краях витража временные реечные рамки. В качестве материала для закрепляющего слоя вполне можно использовать полиэфирные смолы.

Витраж из цельного стекла

Существует еще один, третий метод производства витражей из цельных элементов стекла. Первые два этапа изготовления аналогичны. Готовый эскиз поместите под стекло с обратной стороны. В качестве закрепляющего раствора нужно использовать сочетание одной части цемента, трех – песка, и одной – клея ПВА.

Вам потребуется:

[table id=2]

Вы можете самостоятельно изготовить подходящий инструмент, вставив пластмассовую трубку диаметром не более пяти миллиметров в пластиковую емкость из-под шампуня.
Края стекол необходимо аккуратно смазать смесью, используя деревянную палочку. Как только клей подсохнет, можно произвести полноценную заливку. Дополнительная обработка позволяет избежать подтеков, изготавливая витражи на стекле.
Если у вас возникла проблема с поиском подходящего цветного стекла, попробуйте нанести на простое стекло разноцветный цапон-лак. Равномерности нанесения можно достичь, предварительно облив стекло лаком. Защитить стекло от лучей ультрафиолета вы можете при помощи глифталевого лака.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать витраж своими руками

Видеокурс — Как сделать витраж своими руками

МЕНЮ

Все секреты и технические моменты изготовления витражей не выходя из дома своими руками, раскроет Вам авторский видеокурс «Как сделать витраж своими руками» на DVD-диске, содержащим в себе более 2,5 часов видео и 104 страницы иллюстрированного практического руководства моего партнёра и автора – Ирины Киселёвой!

Внутри видеокурса Вас ожидает:

1. Электронная книга «Подготовка к Изготовлению Витража» – необходимое Вам стартовое практическое руководство по изготовлению витражей своими руками.

2. Четыре эксклюзивных видео-урока – из которых Вы изучите шаг за шагом все основные этапы изготовления.

Видео-урок №1 «Как Выкладывать Свинец На Стекле»
Видео-урок №2 «Как Работать С Витражным Покрытием»
Видео-урок №3 «Как Выкладывать Свинец На Витражном Покрытии»
Видео-урок №4 «Как Запаять и Зачернить Свинец»

3. Ценнейшее руководство, которое расскажет Вам о том, как можно зарабатывать на изготовлении витражей.

4. Великолепный сборник, состоящий из 99 эскизов витражей. Из него Вы можете черпать идеи для Ваших витражей.

2 подарка к видеокурсу:

Подарок №1: Электронная книга «Как Зарабатывать На Изготовлении Витражей».
Подарок №2: Электронная книга «99 Идей Для Эскиза Витража».

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ АВТОРА – ИРИНЫ КИСЕЛЁВОЙ

Вам будет интересно:

С помощью этих принадлежностей вы можете сделать витражи дома

Фото: Stock Photos from HELEN HOTSON / Shutterstock
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку, My Modern Met может получать партнерскую комиссию. Пожалуйста, прочтите наше раскрытие для получения дополнительной информации.

Вы наверняка видели витражи в великолепных окнах церквей или в подвесных светильниках уютных ресторанчиков. Витражи — это древний вид искусства, возникший тысячи лет назад до самых ранних инноваций в обработке стекла.Сегодня современные художники и мастера раздвигают границы витражей.

Итак, что такое витраж и как его формируют? Витраж — это цветное стекло, созданное путем добавления металлических солей к прозрачному расплавленному стеклу, которое затем создает цвет в результате химической реакции. Затем цветное стекло можно разрезать и повторно комбинировать для создания узоров и изображений. Процесс рекомбинации обычно осуществляется путем спайки металлических кромок вместе. Cames — это куски металла, часто свинца или другого более мягкого металла, которые оборачиваются по краям стекла и могут быть припаяны к другим частям. Фольга полосок также можно использовать аналогично. Витраж, объединенный таким образом, известен как , стекло . Это метод, который можно увидеть в средневековых церковных окнах , таких как Окно-роза в соборе Парижской Богоматери. (Вы можете посетить веб-сайт Ассоциации витражей Америки, чтобы узнать больше о других, менее распространенных разновидностях витражей.)

С некоторыми расходными материалами для запуска вы тоже можете создавать великолепные стеклянные изделия дома или в общественной студии.Если вы новичок в витражах и соответствующих инструментах, возможно, стоит поискать уроки изготовления витражей в вашем районе. Класс научит вас трюкам, прежде чем вы купите собственный паяльник и другие инструменты. Поскольку изготовление витражей требует использования некоторых потенциально опасных материалов для резки и пайки металла, обязательно руководствуйтесь здравым смыслом. Всегда надевайте защитные очки и перчатки и следите за тем, чтобы инструменты были недоступны для детей.

Прочтите краткое введение в некоторые инструменты и наборы, которые заставят вас одержать создание витражей.

Принадлежности, которые вам понадобятся

Фото: Стоковые фотографии из LUNOPARK / Shutterstock

Если вы планируете делать витражи «с нуля» (так сказать), вам нужно будет начать с плана. Как архитектор, сначала нарисуйте свой план в деталях — с частями в натуральную величину. Простой трюк — вырезать кусочки бумажного рисунка и нарисовать их прямо на стекле.Если вы ищете готовую идею проекта для начинающих, вы также можете почитать эту книгу.

Стеклянные листы бывают разных размеров и красивых цветов. Обязательно следуйте инструкциям вашего выкройки в отношении размера и толщины. Чтобы разрезать стекло на кусочки, вам понадобится стеклорез и масло для резки. Масло поддерживает колесо стеклореза в хорошей форме — некоторые резаки имеют встроенный резервуар для заполнения маслом. Многие мастера говорят, что если вы хотите потратить немного больше денег, вы получите лучший результат за свой стакан с резаком Toyo.Также требуются дополнительные инструменты, чтобы правильно разрезать стекло. Плоскогубцы Grozzier и плоскогубцы используются для создания чистых разрывов.

Все это звучит слишком дорого и устрашающе? Если да, то есть два способа удешевить начало работы. Во-первых, вы можете приобрести набор для новичков, который объединяет многие из этих необходимых инструментов в одну простую покупку. Однако вам все равно понадобится шлифовальная машина для стекла, чтобы сгладить края ваших новых кусочков стекла, прежде чем вы сможете начать их комбинировать.Безусловно, самый простой способ начать — это купить готовые наборы для резки стекла. В самых разных дизайнах детали уже готовы, чтобы вы их собрали.

Наборы для начала работы

Diamond Tech | $ 20,49

Вы можете купить предварительно вырезанные комплекты с симпатичным дизайном, которые сэкономят вам кучу шагов в вашем путешествии по витражу. Эта морская черепаха, например, восхитительна, и в ней есть все стекла, которые вы будете использовать, но вам понадобятся дополнительные материалы, чтобы собрать ее.В списке — медная фольга, припой и паяльник. Связывание свинца с помощью свинцовой камеди более продвинуто, поэтому новичкам, вероятно, следует придерживаться метода фольги. Фольга оборачивается по краям каждого куска стекла — не забудьте выбрать фольгу с обратным цветом, который вы хотите видеть. Попробуйте эту медную фольгу с черной или серебряной подложкой для достижения желаемого стиля. Фольга также бывает разных размеров, так что вернитесь к своему выкройке. Этот процесс может быть пугающим, поэтому ознакомьтесь с этими инструкциями от Everything Stained Glass, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

После того, как каждая деталь покрыта фольгой по краям, пора спаять детали вместе с помощью паяльника. Мастера по изготовлению витражей настоятельно рекомендуют Hakko FX601, поскольку он достигает идеальных температур для работы с витражами. Припой — это сплав мягкого металла, содержащий свинец, который обычно продается в бухтах. Железо плавит сплав, который затем скрепляет фольгированные края стекла вместе. Перед тем, как паять, скрепите последний кусок на термостойкой поверхности и очистите стеклянные кусочки щеткой.Затем вам нужно будет нанести на медь флюс, жидкость или раствор бальзама. Флюс позволяет расплавленному металлу течь по швам. Затем вы нанесете припой, чтобы покрыть все швы и скрепить деталь. Более подробные инструкции по пайке см. В этой статье и в этом видео от Glass Crafters. Сделайте свое исследование, будьте готовы и будьте осторожны с горячим наконечником и жидким металлом. Это может показаться устрашающим, но вы можете научиться этому.

Только узор. KristinaGlassStudio | 5,90 долл. США

Вашим конечным результатом станет красивое панно из цветного стекла.Если вы готовы, вы можете придать форму свинцу или цинку. U-образная форма вокруг внешних краев для полированного вида с менее острыми краями. По мере того, как вы становитесь более продвинутыми, вас ждет бесконечный репертуар возможных витражей. На Etsy опытные мастера создали витражи для продажи. Имея за плечами опыт, вы можете попробовать великолепного кита или очаровательного черного лабораторного щенка.

Для детей и взрослых

Мелисса и Дуг | 14,99 долл. США

Пайка может напугать.Есть несколько более дешевых, забавных альтернатив стеклянным изделиям из фольги. Для молодежи попробуйте эти классические наборы MakIt и BakIt. Вы можете помнить их из детства; они по-прежнему доступны во множестве забавных форм. Вашему ребенку понравится вливать разноцветные кристаллы в рамку и печь ее (со взрослыми). В результате получился симпатичный (менее хрупкий) ловец солнца, который они могут с гордостью выставить в своем окне. Для поделок без духовки наборы «витражей» с краской или полупрозрачными наклейками — идеальное изделие, не требующее особого ухода, которое дает потрясающие результаты.

Роспись по стеклу для создания эффекта витража не только для детей. Взрослые могут попробовать те же акриловые краски и ручки для рисования, что и их дети. Только не забудьте проверить этикетки, так как многие нетоксичные краски по-прежнему небезопасны для пищевых продуктов.

Скучные окна могут превратиться в красочные калейдоскопы, тусклые зеркала могут быть окружены цветами, а стеклянные вазы можно оживить. Магия витражей в том, что они освещают комнату независимо от того, как вы ее создаете.

Фото: Stock Photos from CHAMILLE WHITE / Shutterstock

Статьи по теме:

Прослеживая блестящую историю изготовления стекла от древних бусин до современного искусства

Художник реконструирует каменные скульптуры, разрезая их потрясающими полосами стекла

Музей стекла Корнинг: исследуйте мир стеклоделия в этом музее

20 крутых принадлежностей для творчества, которые поднимут ваше творчество на новый уровень

Искусственные витражи своими руками — дома с Эшли

Ремонтируя прачечную, мы сделали захватывающее открытие! Сводя потолок, мы сможем восстановить фрамугу между кухней и прачечной.Стекло было заменено деревом, так как раньше оно заглядывало в изоляционный потолок.

К счастью, мы нашли стакан в сарае! Итак, теперь оставалось только вымыть стекло. Однако чем больше я думал об окне, тем больше убеждался, что искусственные витражи на фрамуге будут выглядеть красиво.

DIY ИСКУССТВЕННОЕ ВИТРАЖИ

Давайте начнем с видеоурока, чтобы вы получили обзор того, что я сделал. Затем я перейду к более подробной информации ниже:

Если видео здесь не работает, вы можете посмотреть его на YouTube здесь.P.s. Я пытаюсь создать эту страницу, поэтому, если вы подпишетесь, я буду очень признателен!

ПОСТАВКИ

Примечание о краске — я купил свою в Hobby Lobby по 3 доллара за бутылку. На некоторых бутылках, которые я купил изначально, были металлические этикетки. Очевидно, это означало, что краска будет блестеть. Я не люблю блестки, поэтому меня это не устраивало. Надеюсь, этот совет будет вам полезен. На картинке ниже вы можете видеть, что розовый, синий и зеленый имеют металлическую этикетку, а являются блестящими. Позже я заменил их бутылками, указанными выше.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Шаг 1

Начните с тщательной очистки стекла средством для чистки стекол. Используйте лезвие бритвы, чтобы удалить старую краску с окна.

шаг 2

Затем откройте клейкие свинцовые полоски и нанесите узор на стекло. Я бесплатно передал дизайн и просто создал его, используя в качестве вдохновения эти:

Ножницами отрежьте полоски свинца на ходу.

шаг 3- ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ

А теперь вот как я испортил этот проект — не делай этого! В инструкции на бутылке сказано, что нужно выдавливать краску прямо на стекло.Я так и сделал, и в итоге получилось неровное и мрачное послевкусие. Я надеялся, что он выровняется, когда высохнет — этого не произошло. Хуже того, краска была непрозрачной — сквозь нее ничего не было видно. К сожалению, результат, когда он высох, меня разочаровал.

Хорошая новость в том, что при высыхании краска остывалась лезвием бритвы.

шаг 4- как залить краску

Наконец, вот что вам нужно делать. Во-первых, , если вы удалите засохшую краску, вам нужно заменить свинцовые полоски. Я этого не делал, и краска просочилась через свинцовые полоски. Это привело к небольшому количеству кровотечений и единственной проблеме, когда краска высохла.

Во-вторых, нужно разбавить краску водой. Я использовал таз и разбавил краску — 1 часть воды на 4 части краски. Смешивайте краску и воду, пока не получите более жидкую консистенцию. Затем вы можете вылить разбавленную краску прямо на место. Используйте малярную кисть, чтобы нанести краску ближе к свинцовым полоскам.

При использовании этого метода у вас не должно быть пузырьков воздуха (у меня их образовалось, когда я нанесла краску прямо на стекло).

Если вы все-таки испачкали свинцовую полоску краской, протрите ее радом или бумажным полотенцем.

шаг 5- прикрепить стекло к оконной раме

Так как реставрировал старое окно, взял лезвие бритвы и надрезал края. Затем я удалил гвозди с обратной стороны и вытолкнул дерево. Однако каждое окно может отличаться. Затем я покрасил рамку в белый цвет.

Чтобы закончить изоляцию, я вставил стекло в рамку. Затем я использовал оконное остекление в пистолете для герметика, чтобы нанести остекление на края.Я хорошенько и плотно накрыла остекление, а затем вернулась с мокрым бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки. Я дал стеклу высохнуть в течение полных 24 часов, прежде чем снова прикрепить фрамугу.

после

Я люблю видеть это счастливое пятно радуги наверху двери! Это весело и неожиданно с современным взглядом на витражи.

FAQ

Время высыхания — к вашему сведению, краска для стекла сохнет долго. 8 часов, если краску поливать водой, и 24 часа, если нет.Иногда я в спешке делаю проекты своими руками, но вам хочется, чтобы они полностью высохли, прежде чем брать их в руки. Обратите внимание, что в инструкции не следует ускорять время сушки феном или вентилятором.

Цвета высыхают темнее — когда вы наносите краску, просто знайте, что цвет, который вы видите, не тот, что вы получите. Они подсушат на 3-5 тонов темнее. Я хотел бы, чтобы это было не так, потому что мне нравился пастельный вид, который у меня был, когда разбавленные краски были влажными, но это так.

Текстура, которую вы видите, — это текстура, которую вы получаете. Как я показал выше, если текстура не будет гладкой во влажном состоянии, она будет сохнуть так же.Так что просто знайте, когда вы рисуете, что если вам это не нравится, знайте, вероятно, лучше не станет (извините).

Не встряхивайте бутылку — с краской для стекла, вы не хотите встряхивать бутылку, потому что это может добавить пузырьки воздуха. При сушке получается неровная текстура. Растворение краски действительно помогло мне избавиться от пузырьков воздуха. Кроме того, я обнаружил, что в краске с блестками было больше пузырьков воздуха (особенно плохи были темно-зеленые блестки).

Если у вас есть пузырь с воздухом — просто ткните его булавкой, чтобы он лопнул.Вы можете видеть плохие зеленые пузырьки воздуха выше. Когда краска была разбавлена, у меня не возникло проблем с пузырьками воздуха.

Высохшая краска снимается только со стекла. Если вы рисуете на оргстекле или стироле, он не снимается.

Хорошо, я уверен, что этот учебник по искусственному витражу своими руками будет вам полезен! Я нигде не мог найти инструкций по получению гладкой прозрачной поверхности. У меня получилось так красиво во второй раз (за исключением нескольких крошечных пятен, где у меня были кровотечения, потому что мои свинцовые полоски потеряли липкость в процессе удаления краски).Но если вы получите правильную консистенцию краски с первого раза, проблем возникнуть не должно. Дайте знать, если у вас появятся вопросы!

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Если вам это нравится, прикрепите его!

Связанные

Изготовление витражей — Сделай сам

Шесть лет назад, когда я купил свой первый стеклорез, я не имел ни малейшего представления о том, что интерес к работе с витражами в конечном итоге позволит мне избежать рутинного образа жизни с 9 до 5. и займусь делом для себя!

Тем не менее, вскоре я обнаружил, что изготовление витражей — одно из самых полезных ремесел, которое только можно вообразить, а затем продажа их одним из самых прибыльных.И любой, у кого есть немного терпения и решимости, может очень быстро изучить базовые техники.

Первое, что вам нужно сделать, это найти просторную рабочую зону. Лучшим вариантом, вероятно, будет стол или скамейка в неиспользуемой части гаража, кабинета, веранды или дополнительной спальни. Лист фанеры 3/4 дюйма, установленный на двух козлах, послужит идеальным верстаком, который предоставляет много места и может быть быстро разобран при необходимости.

Если в вашей семье есть маленькие дети, вам придется сделать — особые усилия , чтобы ваша рабочая зона была недоступна для любопытных пальцев, потому что осколки стекла и полоски свинца чрезвычайно опасны.Поэтому убедитесь, что место, которое вы решите использовать для своего солнечного искусства, находится на расстоянии от обычного движения вашего дома.

Как только ваша область поделок будет обустроена, вы можете сразу приступить к разработке дизайна для своего «оконного искусства». На рынке есть много книг с выкройками (которые содержат черно-белые линейные рисунки), но большинство их дизайнов слишком сложны для начального усилия … так что вы можете спланировать свой первый образец самостоятельно. Если вы придерживаетесь простых форм, прямых линий и / или плавных кривых — и ограничиваете размер проекта (сохраняйте оба размера от 10 до 18 дюймов) и количество стеклянных частей (от 15 до 25 штук) — у вас должно быть мало трудность.

Для начала нарисуйте свой рисунок на миллиметровой бумаге, чтобы он оставался квадратным и пропорциональным. Как правило, формы в шаблоне должны соответствовать следующим рекомендациям: [1] Никогда не рисуйте «ведущую линию» (которая указывает положение ведущей линии, которая будет удерживать ваши осколки), которая останавливается в пространстве. Все такие линии должны быть подключены к другим выводным линиям . [2] Никогда не создавайте прямой или острый угол без добавления хотя бы одной выносной линии от «точки» угла.[3] Всегда разделяйте большие куски фонового стекла на маленькие и избегайте резких изгибов, переходящих в такие формы.

Когда вы закончили свой дизайн и нарисовали его в полный размер на прочном листе бумаги, проведите по ведущим линиям перманентным маркером с тонким концом. Эта ручка должна нарисовать линию шириной около 1/16 дюйма, размер как раз подходит для вашего «припуска на грифель», места, которое будет занимать ведущий (очень важно, чтобы включил этот припуск в ваш узор.Если вы не сделаете этого, стеклянная панель может деформироваться, если вы поместите свинцовые полоски между ее частями.)

Резка стекла

Резка стекла — это действительно простое умение, которое по неизвестной причине большинство людей считают окутанным тайной. Однако, немного попрактиковавшись, вы скоро освоите технику.

Сначала купите стеклорез Fletcher Terry № 2, 7 или 9. Их можно купить у поставщика витражей по цене около 2,15 доллара за штуку.Поход в местный коммерческий магазин стекла или в рамную мастерскую обычно дает коробку с бесплатным стеклянным ломом , который идеально подходит для практики резки. Затем положите на рабочую поверхность блокнот с газетами, и вы будете готовы начать.

Удерживая резак в ладони, окуните его кончик в легкое масло или скипидар. Затем установите колесо для подсчета очков вплотную к краю стекла, сильно надавите на него и отодвиньте его на от себя по поверхности стекла.(Всегда проводите резаком по противоположному краю стекла, уменьшая при этом давление, и никогда не переходите линию разреза дважды!)

После того, как вы прорежете тонкую канавку на панели, вам нужно будет аккуратно разбить части на части. Если линия надреза прямая или слегка изогнута, вы можете взять стекло по обе стороны от надреза и сломать его пополам, повернув вниз. Однако, если разрез более радикально изогнут, постучите по нижней стороне лески ручкой резака, а затем разделите части .

Теперь есть вероятность, что некоторые люди скажут вам, что мой метод надрезания стекла «неправильный» или, возможно, назад , потому что я держу и толкаю свой инструмент способом, который почти полностью противоположен традиционному методу, применяемому большинством стекол. фрезы. Однако, используя описанную мною процедуру, вы будете запускать резак впереди руки (толкая его, как крошечную тачку). Это позволит вам точно видеть, куда идет отрезной круг, и вы обнаружите, что это поможет вам с точностью следовать изогнутым линиям вокруг ваших небольших шаблонов.Просто «двигайся вперед», и ты увидишь!

После того, как вы попрактикуетесь с ломом оконных секций, вы будете готовы приступить к формированию витража . Чтобы разрезать цветные стекла, вам нужно будет приложить немного большее давление, чем требовалось при работе с более «мягким» оконным материалом. Просто установите витраж поверх полноразмерного рисунка (так называемого «карикатуры»), проверьте припуск свинца и отрежьте до внутри края линии маркера. Затем, когда каждая отдельная форма вырезана, переместите ее на узор и проверьте, отображается ли черная линия маркера по всему периметру.

[ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Вы обнаружите, что некоторые витражи настолько непрозрачны, что сквозь них не видно рисунка. В этом случае вы можете нарисовать фигуру на бумаге с рисунком (или белой контактной бумаге), вырезать ее и нанести клейкую сторону прямо на стекло. После разрезания стекла бумагу можно снять.]

Плоскогубцы — инструменты с маленькими зубьями на закругленных губках, которые можно приобрести у поставщика витражей, — помогут вам выполнить любую «грызку» стекла, которая может потребоваться, а специальная пилка для стекла сгладит края. чтобы детали идеально подходили к выкройке.Пронумеруйте фигуры фарфоровым маркером по мере их вырезания, поместите соответствующую цифру на выкройку и отложите стекло в сторону.

Свинец и припой

Пришло время соединить ваши кусочки вместе. Но сначала вам понадобится рама для работы. Просто прибейте вместе две деревянные планки на четверть круга (под прямым углом), чтобы сформировать угол на вашем верстаке. Или, если хотите, вы можете приготовить отдельный кусок фанеры толщиной 1/4 или 3/8 дюйма — около двух квадратных футов — с формовочными полосами вдоль двух смежных сторон.В любом случае, вы можете упереть стекло в этот «угол лепки», пока строите окно.

Поводок, который вы будете использовать для скрепления витражей, бывает разных размеров и форм. Попросите отрезки длиной шесть футов — так называемые «камеди» — канального грифеля 3/16 или 1/4 дюйма двух форм: Н-образная форма, имеющая каналы на каждой стороне, служит общей границей, когда две части стекла встречаются … в то время как U-образная форма может использоваться вокруг внешних краев всей детали.

Металл будет изогнутым — и, возможно, искривленным — когда вы его купите, поэтому важно растянуть полоски, прежде чем они будут разрезаны на мерные части. Самый простой способ добиться этого — заручиться помощью друга. Каждому из вас следует схватить конец шнура с помощью плоскогубцев и тянуть (соберитесь и приложите сильное, устойчивое усилие) до тех пор, пока выступ не выпрямится и не растянется на дюйм или около того.

Полосы свинца можно легко разрезать с помощью пары недорогих диагональных кусачков (кусачков), отшлифованных или опиленных до острой кромки.(Всегда разрезайте провод поперек открытых каналов, чтобы получить чистый разрез. Если вы закроете верхнюю часть провода, края будут затирать вместе, раздавив каналы … и соединение станет непригодным для использования.)

Теперь поместите свой узор в угол рабочей доски, поместите две отрезанные свинцовые полоски напротив квадратного угла литья и вставьте первый кусок стекла в каналы проводника. Чтобы прижать этот (и последующие куски стекла) к углу, используйте плоские кузнечные (подковообразные) гвозди (их можно купить по цене около 50 центов за дюжину у поставщика витражей или в местном конном магазине).Постучите ими по рабочей доске плоскими сторонами по краю стекла, пока вы не подготовите следующую длину провода. Продолжайте вставлять кусочки стекла в металлические каналы, отрезая и сгибая соответствующие полоски свинца по мере продвижения, вытаскивая и переставляя гвозди, чтобы все было крепко, и всегда наращивайте из угла в логическом порядке. Не забывайте также, что формы стекла должны соответствовать рисунку под ним.

После того, как все свинцовые полоски на месте, ваша «светлая картина» готова к пайке.Вам понадобится рулон сплошного проволочного припоя 50/50 (50% олова и 50% свинца) весом в один фунт и небольшая банка флюса с пастой (и то, и другое можно приобрести у местного оптового продавца сантехники по более низким ценам, чем у вас). Придется заплатить, чтобы купить тот же материал в магазине витражей).

Очистите все стыки проводов небольшой жесткой проволочной щеткой, пока они не станут блестящими. Затем нанесите немного флюса (кистью для краски или пасты) и приступайте к пайке. Используйте паяльник или паяльник мощностью от 50 до 120 Вт с острием стамески, чтобы расплавить мягкий металл.Если вы планируете выпустить партию из стекла , качественный утюг — например, 80-ваттная модель Weller, которую ваш поставщик витражей должен продавать примерно за 15 долларов, — будет хорошей инвестицией.

Поместите примерно четверть дюйма конца проволочного припоя на очищенное и флюсовое соединение свинца и расплавьте его нагретым железом. Затем, работая быстро и осторожно, небольшими круговыми движениями переместите наконечник утюга из центра стыка и обратно и поднимите конец припоя-расплавителя прямо вверх.Немного попрактиковавшись, вы скоро сможете формировать гладкие паяные соединения!

Одно предупреждение: паяльник нередко перегревает и начинает плавить свинец в обрабатываемой детали. Чтобы поддерживать постоянную температуру утюга, обязательно отключайте прибор от сети, когда он становится слишком горячим (или установите встроенный реостат для контроля температуры инструмента). А если подключенный к розетке утюг некоторое время простаивает, всегда проверяйте его на куске свинца, прежде чем использовать!

После того, как вы выполнили все соединения на обеих сторонах окна, припаяйте маленькие медные петли к верхним задним углам панели для облегчения подвешивания.

Остекление и очистка

Если ваше произведение искусства будет использоваться как настоящее окно, его необходимо зашпаклевать. Нанесите немного смеси для остекления (доступной в большинстве хозяйственных магазинов) под свинцовые фланцы вокруг каждого стекла, спереди и сзади. Этот материал сделает вашу панель относительно воздухо- и водонепроницаемой … и намного прочнее. Чтобы сохранить эффект чистых, четких линий свинца, обязательно удалите излишки состава острым ножом или ледорубом.

Последний этап — чистка. Пригоршня путассы (используйте порошкообразный карбонат кальция или гипс) поможет. Просто нанесите этот материал на панель старой щеткой. Отбеливание очистит стекло и затемняет свинец. После быстрой стирки водой с мылом ваша панель будет сиять и превратить каждый солнечный луч в луч цветного света!

Больше, чем ремесло

Не удивляйтесь, продолжая производить витражи, тем вниманием, которое будет уделяться вашей работе вашей семье и друзьям.Вы, вероятно, обнаружите, что существует спрос на витражи ручной работы, и ваши друзья и знакомые вполне могут быть готовы заплатить вам за изделия, изготовленные на заказ.

Но начнем с малого! Продолжайте создавать простые дизайнерские панели, пока не овладеете основами, прежде чем переходить к более сложным шаблонам. Прежде чем вы это узнаете, вы будете открывать полноразмерные окна!

Первоначально опубликовано: март / апрель 1981 г.

Сделай сам «Витражи» Окна — Блог Художественного музея Милуоки

Мэрион Махони Гриффин (американка, 1871-1962), Окно , 1907 (фрагмент).Пришли стекло и цинк, 24 × 29 1/2 дюйма (60,96 × 74,93 см). Подарок родным и близким в память о Памеле Джейкобс Киган, архитекторе M1984. 14.

Мэрион Махони Гриффин (американка, 1871–1962), Window , 1907. Стекло и цинк, 24 × 29 1/2 дюйма (60,96 × 74,93 см). Подарок родным и близким в память о Памеле Джейкобс Киган, архитекторе M1984. 14.

Необходимость оставаться внутри может стать скучной, особенно если слишком холодно, слишком ветрено или слишком дождливо, чтобы играть на улице. В эти дни я часто смотрю в окно.Это заставило меня задуматься: что может сделать мое окно более интересным? Как я могу сделать свое помещение более красочным, а также развлечься с соседями, которые могут смотреть в свои окна? Для нашего первого домашнего творчества я черпал вдохновение из витражей из свинца окон!

Это окно, которое сейчас находится в коллекции музея, было спроектировано Мэрион Махони Гриффин для фермерского дома, который она отремонтировала для семьи своего брата. Для создания окна витражное стекло (или цветное стекло) разных цветов и текстур было разрезано на формы, соответствующие дизайну Гриффина.Стеклянные части скрепляются свинцовыми полосами, или , ведущими , которые помещаются между и вокруг каждой формы стекла.

А теперь создадим собственный витраж! Вы можете использовать найденные материалы для «стекла» и ленту для «ведущего», чтобы скрепить дизайн. Начните с того, что соберите полупрозрачных материалов вокруг вашего дома. Полупрозрачный означает, что материал пропускает свет, но не полностью прозрачен. Например: линзы в солнцезащитных очках полупрозрачные.Дети — не забудьте сначала спросить у взрослых, можно ли из материалов сделать искусство. Вот что я собрал:

простой лист бумаги для компьютерного принтера
старый каталог, превращенный в мою любимую страницу с ТОННами конфет!
папиросная бумага, которую я извлек из подарка, который я недавно получил (можете ли вы угадать, с какого праздника был подарен подарок по цветам?)
несколько разноцветных конвертов
чистая неиспользованная салфетка, которая пришла с пластиковой посудой из моего местного ресторана доставки
прозрачный пластиковый контейнер для выпечки (попросите взрослых помочь вам вырезать из этих контейнеров плоские куски; края могут быть острыми и острыми.)

Какие материалы вы нашли? Делитесь с нами в комментариях!

Затем проверьте свои материалы. Посмотрите, какие из собранных вами материалов на самом деле полупрозрачны. Поднесите их к яркому окну или источнику света, чтобы увидеть, можете ли вы почти видеть сквозь них. Если вам нравится, как он выглядит, пользуйтесь!

Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что вы одеты в одежду, в которой можно запутаться, и у вас есть место для работы, где можно немного навести беспорядок.

Как вы можете видеть на картинке, моя компьютерная бумага, салфетка и прозрачный контейнер для выпечки все еще тусклые.Давайте раскрасим их! Кофейные фильтры также очень весело рисовать и раскрашивать, если они у вас есть. Бьюсь об заклад, вы найдете отличные полупрозрачные материалы, о которых я даже не подумал. Я хотел бы увидеть, что вы откроете для себя!

Акварельные краски, маркеры и маркеры хорошо работают на бумажных материалах. Придется использовать перманентные маркеры на прозрачном пластике. Так как вся моя папиросная бумага красная и розовая ( теплых цветов ), я собираюсь использовать холодных цветов для этого шага. Можете назвать какие-нибудь крутые цвета? Подсказка: все маркеры на фотографии классные.Вы можете выбрать любой понравившийся вам цвет!

Намного лучше! Я использовал акварель на бумаге для компьютерного принтера, перманентный маркер на прозрачном пластике, а также маркеры и маркеры на салфетке, потому что она была слишком тонкой для рисования.

Затем создайте формы. Могу я порекомендовать танграммы? Танграммы могут сочетаться во многих отношениях. Вот мой макет танграма.

Вы можете распечатать и вырезать его, чтобы использовать в качестве шаблона или инструмента для трассировки, или вы можете нарисовать свои собственные формы танграма.Узнайте, как это сделать здесь.

Затем обведите формы танграма на подготовленных полупрозрачных материалах. Они могут подходить по-разному.

А теперь пришло время вырезать полупрозрачные формы танграма! Убедитесь, что у вас есть взрослые, которые помогут вам с ножницами. Вы можете обнаружить, что некоторые материалы резать легче или сложнее. Родители и опекуны — это прекрасная возможность поговорить о толстых и тонких, твердых и мягких, а также о гладких и морщинистых текстурах.

Когда у вас есть полупрозрачные части, вырезанные и готовые, вы можете начать создавать узор (повторяющееся расположение цветов и / или форм).Вы также можете использовать свои кусочки для создания картинки — это ваш выбор! Когда у вас есть понравившийся дизайн, вы готовы прикрепить его к своему окну.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ваши окна надежно и надежно закрыты и заперты, прежде чем работать с ними. Убедитесь, что стекло не болтается в раме. Безопасность прежде всего!

Не все окна одинаковы. Этот проект лучше всего подходит для стеклянного окна, которое легко мыть. Вы можете определить, является ли окно стеклянным, если осторожно постучать по нему.Будет тяжелее, а звук удара будет выше пластикового. Сравните это со стеклянными и пластиковыми стаканами, которые у вас есть. Вы можете использовать множество различных лент на стеклянном окне.

У меня есть изолента, малярная лента, коричневая упаковочная лента и невидимая лента для упаковки подарков. Чем дольше лента остается на окне, тем труднее ее будет удалить. У меня есть малярный скотч на стеклянном окне больше года. Он оторвался, но потребовал некоторой чистки. Для этого проекта я буду использовать черную изоленту и малярную ленту.

Я начинаю с ленты по краям моей первой формы, следя за тем, чтобы оставалось достаточно липкой стороны ленты, чтобы прикрепить мои следующие формы. Оставьте достаточно липкой стороны открытой, чтобы прикрепить всю конструкцию к окну. Вы также можете прикрепить каждую фигуру прямо к окну. Делайте то, что лучше всего подходит для вас! Я сделаю и то, и другое. Вот как выглядят передняя и задняя части моего рисунка с наклеенной лентой:

Когда у вас есть несколько частей, вы можете начать прикреплять их к окну!

Вот где я остановлюсь на день:

А как выглядит снаружи:

Ваш дизайн может расти и расти! Каждый день выделяйте время, чтобы добавить еще одну или две формы.После того, как вы добавите форму, посмотрите, сколько других вещей в вашем доме имеют такую же форму. Ваш «витраж» днем и ночью будет выглядеть по-разному. Проверяйте время от времени и замечайте изменения. Ваш материал меняется? Что могло сделать это каждый раз по-другому?

Вы также можете получить массу удовольствия, используя оставшиеся формы. Есть много забавных головоломок танграм, которые вы можете найти в Интернете, чтобы использовать их с новыми фигурами.

Не забудьте поделиться с нами своими достижениями! Зарегистрируйтесь на следующей неделе, чтобы заняться новым проектом дома.

Kohl’s Studio at Home предлагает развлечения для всей семьи, независимо от возраста. Семьи могут работать вместе, чтобы изучать новые методы и материалы, а также развивать творческие способности. Как и в случае со всеми новыми вещами, обеспечьте своему ребенку поддержку и присмотр, необходимые для его уровня развития, практикуя безопасное использование инструментов и материалов. Вы знаете своих детей лучше всех!

Витражи из искусственного стекла

Любите новые новаторские идеи для рукоделия? Я нашла способ создать витраж из искусственного стекла

, используя только акриловую краску и клей!

Этот простой проект витража станет еще веселее с хорошим рисунком.Одна из моих специализаций — создание уникальных узоров, таких как узор Majestic Peacock Pattern , используемый в этом уроке.

Этот проект относительно удобен для детей, и для создания выкройки можно использовать страницу из книжки-раскраски вместе с фоторамкой 8 × 10. Или вы можете использовать большой лист стекла и нарисовать подробный узор.

На ваш выбор.

Эти витражи были выполнены одним из моих читателей с помощью раскраски!

Хотите узнать, как сделать искусственные витражи?

Витражи из искусственного стекла Павлин

Этот пост содержит партнерские ссылки на Amazon.

Для этого проекта я использовал:

Начните с увеличения выкройки до размера листа стекла.

Я люблю синий цвет, а в последнее время рисую павлинов. Почему? Понятия не имею, но они включаются в несколько проектов в этом месяце.

Я проверил китайский календарь, чтобы узнать, может быть, это год павлина, и оказалось, что это год кролика. Так что, видимо, я просто странный.Но это павлин.

Я разобрал свою находку из благотворительного магазина и отложил раму на потом. Распылите на стекло прозрачный акриловый спрей. Это важно, так как это дает краске и клею что-то прилипать.

Положите лист стекла на выкройку.

Как сделать ведущую!

Возьмите флакон с белым клеем и вылейте немного, чтобы было место для добавления цвета.Добавьте примерно чайную ложку черной акриловой краски и перемешайте деревянным дюбелем. Добавьте достаточно черной краски, чтобы получился сплошной цвет. Вы будете удивлены, но для того, чтобы сменить белый клей на черный, не нужно много краски. Затем снова наденьте клеевую насадку. Клей готов к следующему шагу.

Осторожно выдавите клей на стекло, следуя линиям рисунка. Постарайтесь, чтобы у вас не было синдрома трясущейся руки, как у меня, но даже если это так, его можно исправить.

После того, как все линии будут нанесены, оставьте его на ночь, чтобы он полностью высох.

Когда он высохнет, вы можете пройтись по нему ремесленным лезвием и исправить любые шаткие линии или ошибки.

Добавление цвета к вашему проекту «Искусственные витражи»:

На следующем этапе используйте небольшую форму для маффинов, чтобы смешать цвета. Используйте примерно столовую ложку прозрачного клея на одну или две капли акриловой краски. Вы удивитесь, насколько легко добавить пигмент в прозрачный клей.

Используйте тупую кисть и нанесите цвета там, где хотите. Нанесите его толстым слоем и обязательно нанесите цветной клей до краев черных линий. Не торопитесь, и если вы видите пузырьки воздуха в клее, используйте зубочистку, чтобы лопнуть их.

Для получения пестрого мраморного вида, добавьте цвет на каждую сторону секции и сожмите их вместе кистью, смешивая их в середине. Дайте всему проекту высохнуть в течение ночи.

Последний шаг — немного подправить острым пером ведущую часть там, где краска может перекрываться.Если вы с самого начала аккуратны, вы можете пропустить этот шаг. Я не аккуратный. Итак, мой друг, фломастер, был задействован.

Я покрасил раму в темно-синий цвет и заново обрамил стекло. Его можно поставить на подоконник, сквозь который может светить солнечный свет, или повесить его на стену. В любом случае, это получается довольно прилично и стоит копейки. И выглядит так же хорошо, как и те дорогие витражные краски, которые можно купить в ремесленном магазине. Отредактировано: Одно из предложений для этого проекта — закончить его слоем прозрачного акрилового герметика-спрея, чтобы защитить его.

Это прекрасное произведение, выполненное художницей Дженнифер Штёнер в этой самой технике искусственного витража. Она позволила мне поделиться этим здесь:

Дженнифер говорит, что синие шляпки, цветы апельсина и юкки — это государственные цветы того места, где родилась семья ее клиента. Пчела и божья коровка олицетворяют ее племянника, который несколько месяцев назад погиб в авиакатастрофе, потому что любил насекомых. А кадди представляет ее зятя, который тоже попал в авиакатастрофу.

Вы можете найти другие прекрасные работы Дженнифер на ее веб-сайте.

Любите заниматься творчеством?

Вам также может понравиться мой пост 7 DIY Suncatchers и мой Sitcom Handmade Gift Guide с множеством бесплатных и оригинальных поделок!

Посетите мою страницу с учебниками

, где вы найдете более 200 хитроумных руководств для всех возрастов!

Витражи Советы, примечания и методы

Быстрые ссылки на этот раздел:

Главная страница — Витражи — Инструменты и наборы — Витражи — Учебное пособие — Советы и уловки — Советы по созданию витражей

Мысль о витражах

Довольно красиво И красота эта во многом связана с дизайном.Немного потренировавшись, вы довольно хорошо разберетесь в том, как это делать. Это не так уж и сложно. Но настоящая проблема — это выполнить работу по дизайну, выбрать дизайн, выбрать цвета и стекло. Вот где приходит искусство. А это требует времени и практики. Я рекомендую вам тратить время на дизайн на бумаге. Это значительно улучшит вашу работу.

1. Дизайн. Сначала вы должны быть очень простыми. Это поможет вам быстро научиться.Сначала сделайте несколько маленьких кусочков, может быть, около квадратного фута. Это поможет вам понять, как вырезать кусочки и увидеть, как они подходят друг другу. Вы начнете понимать, насколько точным нужно быть при изготовлении деталей. Прямые линии очень легко вырезать линейкой.

Прямые, изогнутые и мелкие детали

A Измельчитель — Если вы собираетесь сделать несколько небольших и простых деталей, вы, вероятно, обойдетесь без кофемолки. Но если вы продолжите, он вам понадобится.Стоят они недорого. У меня есть маленький, вполне адекватный, примерно за 90 долларов.

Два типа витражей: свинец и медная фольга

Свинец состоит из отрезков провода с каналами, в которые вставляется стекло. Он бывает разных форм и размеров. Здесь вы видите один тип, который прикреплен к краю стекла, и другой, который соединяется между листами стекла.

Медная фольга — это полоски медной фольги с клейкой основой.вы приклеиваете его к краям листов стекла, кладете их друг на друга, а затем спаиваете вместе.

Пайка — Когда вы спаиваете детали вместе, вы делаете три вещи. Вы перемещаете паяльник, перемещаете припой и подаете припой на ходу. Итак, для этого потребуется немного практики, но вы научитесь в этом хорошо.

Цветовые схемы — Когда дело доходит до витража, есть два очень важных элемента: его дизайн и цвет. Тщательно продумайте цвета. Вы даже можете нарисовать свой дизайн и попробовать цветные карандаши или даже мелки, чтобы понять, как он будет выглядеть. Изменение цвета может резко изменить внешний вид вашего витража.

Два способа укрепить вашу фигуру — Если вы делаете большую деталь, как я делал в этом уроке, у вас есть несколько вариантов, чтобы сделать ее сильнее.

Во-первых: вы можете добавить металлический каркас по всему периметру изделия. Эта металлическая рама называется «пришла», и в ней есть канал, в который вы вставляете край детали. Затем вы припаиваете его там, где соединяются части.

О резке стекла и резаках:

Что касается стеклореза, то на самом деле надрезание стекла происходит с помощью маленького колесика на самом кончике.

Стеклорез Red Devil —

Если вы просто хотите сделать немного витража, этого типа стеклореза вполне достаточно. Просто всегда окунайте его в легкое масло, прежде чем надрезать им стекло.

Стеклорез Studio Pro Acrylic Pencil Grip —

Люди, которые много режут, часто выбирают резак с автоматической подачей масла.

Режущие круги

Если вы хотите вырезать круг вручную, у вас есть несколько вариантов. Эти две иллюстрации показывают вам. Я предпочитаю второй вариант. В любом случае, вырезание круга требует некоторой практики. Учтите это при проектировании окна.

Если у вас есть круговой резак или есть доступ к нему, я считаю, что очень легко вырезать круг, сначала используя резак, а затем вручную добавив оценки, как во втором

О шлифовальных машинах —

Это маленькая алмазная шлифовальная машина Gryphette.Очень проста в использовании и по приятной цене. Вы добавляете в него воду, как вы видите здесь. Желтая губка впитывает воду и касается шлифовального круга, сохраняя его прохладным и смазывая шлифовальный круг.

Вы просто кладете кусок стекла плашмя на поверхность шлифовального станка и осторожно прижимаете его к шлифовальному кругу.Он быстро притирает стекло.

Вы можете использовать шлифовальный станок для зачистки порезов, сделанных режущим инструментом. Например, вы можете увидеть, как стекло разбилось немного неравномерно. Здесь в самом углу есть лишнее стекло.Мясорубка быстро это устранит.

А еще можно делать формовку болгаркой. Пунктирной линией показано стекло, которое нам нужно удалить, чтобы этот кусок плотно прилегал к другому. Шлифовальный станок легко и быстро удалит и придет форму.

Витраж легко может быть составлен из частей сложной конфигурации. Наличие болгарки значительно упрощает установку каждой из этих деталей. Это очень помогает, особенно когда вы учитесь, потому что компенсирует неточности при резке стекла.

Шлифовальный станок для стекла Gryphon Gryphette —

110В. На сегодняшний день Gryphette предлагает лучшее соотношение цены и качества среди шлифовальных машин для стекла. В небольшом корпусе находится удивительно мощный двигатель постоянного тока. Даже при использовании алмазных бит размером 1 дюйм практически невозможно заглохнуть двигатель. Gryphette — идеальный шлифовальный станок для случайного художника по стеклу, студента или классной комнаты.Очень низкая стоимость и удобный размер по достоинству оценят все, кому не требуются функции более крупной кофемолки. Мотор: 0,67 ампер. Скорость мотора: 3000 об / мин. Рабочая поверхность: 6,75 на 6,75 дюйма. Основание: 7,75 на 7,75 дюйма. Базовая высота: 6,25 дюйма Вес: 6 фунтов. Подача воды: губка. Гарантия: 5 лет. Диаметр вала: 5/16 дюйма.

Укрепление витража — Хорошее практическое правило — не использовать осколки стекла больше двенадцати дюймов.Это сохранит прочность окна или предмета. И медная фольга прочнее свинца, так что имейте это в виду. Вы также можете добавить что-то под названием Strong Line. Это стальная арматурная плоская проволока, которую вы проводите между осколками стекла. Обычно вы проводите прочную линию или две горизонтально через окно, прямо между кусками фольгированного стекла.

Доступно на Amazon здесь

Вот где я пробежал сильную линию.Прямо через все окно. Стрелки показывают его длину.

Оформление витража или предмета, подсказок:

Когда вы только начинаете, ваши первые несколько штук, я рекомендую вам придерживаться простых дизайнов с большим количеством прямых линий. Прямые линии легче аккуратно вырезать, и их легче совмещать при сборке.

Резкие кривые могут быть непростыми. Попытайтесь их упростить. Внутренние прямые углы могут быть трудными для новичка. Подумайте о том, чтобы разбить его на отдельные разделы.

Советы по безопасности при работе с витражами:

* При работе с витражами всегда ношу защитные очки.И я часто ношу прочные, но не слишком толстые защитные перчатки. Будучи не слишком толстыми, они по-прежнему дают мне хорошее ощущение стекла и работы. Большим исключением из использования перчаток является использование болгарки. Никогда не надевайте перчатки при работе со шлифовальной машиной для стекла. Попадание перчатки в кофемолку может привести к травме руки или запястья.

* Держите рабочее место в чистоте и часто используйте настольную щетку, чтобы очистить осколки и осколки стекла. Осторожно подмести их в мусорное ведро.

* При работе со свинцом или припоем всегда ношу резиновые хирургические перчатки. Этот материал оставляет остатки. И всегда тщательно мойте руки, когда закончите.

* При пайке я ношу респиратор и нахожусь в хорошо проветриваемом помещении. Это пары свинца и пары флюса.

* Если вы чувствуете усталость, сделайте перерыв или уберите витраж на день. Когда вы устаете, вы склонны ошибаться или терять концентрацию.Таким образом могут произойти несчастные случаи, ожоги и порезы.

* О паяльнике. В жару он достигает тысячи градусов. Это может вызвать серьезные ожоги. Будьте особенно осторожны при обращении с ним. И дайте ему полностью остыть, когда закончите.

Пайка —

Обычно это самая сложная часть для новичков. Это действительно не так уж и сложно. Требуется немного уверенности, которая приходит с практикой.Вот мой совет по красивой пайке.

Надо подумать, есть три движения! Вы перемещаете припой по медной фольге, а горячий утюг — по медной фольге. Это легко понять. Оба движутся по фольге равномерно и плавно. Но настоящая уловка заключается в том, чтобы помнить, что вы также подаете припой. Так что это не просто движение по медной фольге. Но он также движется равномерно, чтобы подать припой.

И если вы спаяли, это еще не значит, что готово! Вы можете вернуться и нагреть / переместить припой или добавить еще.

Вы хотите этого добиться. Красиво выпуклая линия припоя.

О медной фольге

Первое, что нужно знать о медной фольге, это то, что она быстро окисляется.Если он окислится, он плохо паяется. И поэтому мы применяем флюс. Он препятствует окислению и предотвращает быстрое окисление, которое происходит при нагревании меди. Он поставляется в пластиковом пакете, и когда вы закончите с ним, вы должны положить его в герметичный пластиковый пакет.

Он бывает разных размеров. Итак, какой размер вам выбрать? Что ж, если вы только новичок, используете обычное стекло и делаете типичные изделия, тогда 7/32 вполне подойдет. Начни с этого.

Стартовый комплект для витражей Delphi —

Приступить к работе с витражами — это просто с начальным комплектом Мы взяли некоторые из наших любимых инструментов и расходных материалов для начала работы с витражами и поместили их все в один готовый стартовый комплект для максимальной экономии и удобство.Идеально подходит для новичков, которым нужны качественные инструменты, соответствующие их мастерской и бюджету. Эксклюзив от Delphi Начните создавать красивые витражи прямо сейчас. На прилагаемом DVD содержатся инструкции от начала до конца для вашего первого проекта в удобных разделах для удобства просмотра. Инструменты высочайшего качества позволяют легко получать фантастические результаты от резки до формовки и пайки. В комплект входит: Gryphon Gryphette Grinder Studio 100-ваттный паяльник со встроенным терморегулятором. Стеклянный пакет Wissmach English Muffle размером 8 x 10 дюймов.Стеклорез Supercutter с сухим колесом Delphi Stained Glass Made Easy DVD Пассатижи / клещи для ножниц Пассатижи 60/40 Припой Медная фольга Ручка для флюса Маркировочная ручка Защитные очки

Как сделать витраж на стене — Void Magazine | Джексонвилл, Флорида

В дополнительной спальне своего уютного дома мастеров, спрятанного на живописной улице в Мюррей-Хилл, художница по стеклу Даниэль Кларк из House of Pale создает тщательно продуманные, притягивающие солнце шедевры из цветного стекла.Когда она пригласила меня в свою домашнюю студию, симпатичный ребенок играл в видеоигры, а маленькая пушистая собачка залаяла на меня, когда я вошел. Окна украшены полумесяцами, колибри и апельсинами, и все они сделаны из яркого стекла.

Кларк всегда так или иначе был художником и предпринимателем. Несколько лет назад она владела магазином винтажной одежды в Огайо под названием Pale Horse. Имя и бизнес менялись с годами; от винтажной одежды до безделушек ручной работы.В конечном итоге он стал полностью стеклянным домом, House of Pale, после того, как Кларк попал в ужасную аварию. Заядлая фигуристка, она случайно стояла с друзьями в коньках, когда споткнулась о трос на земле. Ее запястье было сломано, и она сломала тазовую кость, оставив ее на долгое время прикованной к постели и неспособной создавать крошечные поделки своими руками. Находясь в стадии выздоровления, она начала смотреть на YouTube видео о стекольном искусстве и, по ее словам, «полностью одержима».”

«Я полагал, что пока я могу держать инструменты в поврежденной руке, со мной все будет в порядке», — объясняет Кларк, пожимая плечами и улыбаясь. У нее быстро возникла сильная страсть к ремеслу. «Я просыпаюсь с мыслями о стекле, а ложусь спать с мыслями о стекле».

Фото: Коул Локурто

Материалы : стекло, плоскогубцы, стеклорез, стеклошлифовальный станок, паяльник, медная фольга, флюс

Шаг 1. Создайте шаблон или «мультфильм»
Кларк начинает с планирования своего изображения с подробным рисунком.«В мире стекла это называется карикатурой», — объясняет она. В мультфильме показано, как должен выглядеть каждый кусок стекла, включая цветовую кодировку. Произведение, которое она создает во время моего визита, является воссозданием знаменитого изображения «Я хочу верить», ставшего известным в «Секретных материалах», где изображен НЛО, парящий над зернистым ландшафтом. Это заказное произведение, которое, по словам Кларка, всегда доставляет удовольствие.

Шаг 2: Измерьте и отрежьте кусочки стекла
Каждый кусок стекла необходимо измерить и придать ему идеальную форму.Затем стекло разбивается в местах перфорации с помощью опасного инструмента, называемого плоскогубцами. Я представил себе, как стекло разбивается повсюду и летит прямо мне в глаза, но Кларк — профи, и ничего страшного не произошло.

Фото: Коул Локурто

Шаг 3: Шлифование
Кларк берет стеклянные кусочки на кухню и шлифует их большим шлифовальным инструментом в раковине. Она предупреждает всех участников о необходимости надевать защитные очки на этом этапе.Я предпочитаю стоять у порога и щуриться.

Шаг 4: Обертывание медной фольгой и флюс
Затем каждый кусок стекла оборачивается по краям медной фольгой. «Вы должны быть особенно осторожны, чтобы убедиться, что фольга обрезана и наложена идеально, иначе при пайке будут образовываться неровные линии», — объясняет Кларк, медленно и осторожно накладывая каждую полоску. Это кропотливый процесс, но она явно опытный профессионал. Затем она с помощью кисти наносит на деталь жидкий флюс синего цвета, который помогает припою прилипать к медной фольге.

Шаг 5: Припаивать!
Теперь Кларк увеличивает нагрев, чтобы сковать металлы. Когда Кларк открывает окна, включает вентилятор и нагревает свой паяльник, я могу поклясться, что слышу вдалеке хрюканье Тима Аллена. «Вот и все, как только вы начнете паять, вы будете делать это как минимум следующие 10 минут. Без перерывов. Вы должны быть осторожны, потому что паяльник настолько горячий, что может вызвать тепловые трещины в стекле ». Металл, используемый для пайки, состоит из сплава свинца и олова, который имеет форму спиральной жилы.Она прикасается кончиком утюга к металлу, чтобы схватить кусок, а затем прикладывает его к швам стекла, где медная фольга покрывает секции. Металл шипит и превращается в жидкость от прикосновения к утюгу, быстро снова становясь твердым, охлаждая и скрепляя кусочки стекла вместе.

Шаг 6: Рамка, очистка и отделка
После того, как все части стекла соединены вместе, вся часть обрамлена гибким металлическим каркасом, который обычно изготавливается из свинца.Затем Кларк протирает изделие, наносит патину и полирует готовый продукт. Потрясающий стеклянный шедевр теперь готов красочно украсить окна нового владельца.

Фото: Коул Локурто

Массив или шпон: Шпон или массив: что лучше выбрать?

12.12.2021 0 admin Разное

Шпон или массив: что лучше выбрать?

Дерево – натуральный, экологический чистый и безопасный для здоровья материал. Кроме того, он является наиболее давним материалом, который используется людьми. Во все времена человечество хотело окружать себя качественными вещами, а главное натуральными. Для производства мебели и других элементов интерьера используется массив дерева, а также древесные плиты МДФ и ДСП. В последнее время также используется шпон.

Если с массивом и древесными плитами все более-менее ясно, то шпон может оказаться для большинства клиентов незнакомым материалом.

Отличия древесных материалов

Массив и шпон чем-то похожи – это натуральное дерево. Только массив цельный, а шпон — это тонкий лист, срезанный из бруса или бревна. В обоих случаях материалы отличаются высокой экологичностью и естественностью. Они имеют красивый и оригинальный древесный рисунок, который очень сложно передать искусственным покрытием.

Такая мебель выглядит очень презентабельно, она сохранила свою естественность. Внешне ее практически не отличить.

В пользу шпона говорит тот факт, что шпонированная мебель не боится перепадов температур, влажности и прямых солнечных лучей. После облицовки изделия этим материалом его покрывают специальными составами, что и защищает его от порчи.

Шпонированные изделия негромоздкие, они мобильны и удобны.

Поврежденная поверхность легко реставрируется, можно легко заменить поврежденный элемент.

Однозначно сказать, что шпон лучше массива или наоборот нельзя. Оба материала очень хороши собой, безопасны и сравнительно долговечны. Но шпон гораздо доступнее, что позволяет людям с небольшим бюджетом тоже обставлять свой дом красивыми и оригинальными вещами.

Понятие об экошпоне

Это более современный материал, который придумали в Германии. Дело в том, что при производстве шпона остается очень много качественных опилок. Выбросить их просто так жалко, так как это могут быть отходы особо ценных пород.

Поэтому мастерами было принято единственно правильное решение – придумать новый материал, который будет иметь лучшие свойства дерева и получит совершенно новые. Экошпон – это древесная плита из смеси волокон дерева и полимера.

Среди преимуществ экошпона стоит выделить:

Высокую износостойкость. Он не царапается и не портится.

Это влагоустойчивый материал. Он не коробится и не деформируется.

Изделия можно мыть и чистить моющими средствами.

В процессе изготовления экошпону можно придавать разнообразные оттенки.

Как видите, сегодня можно приобрести даже бюджетную мебель с отличной натуральной отделкой. Если вас заинтересовало шпонирование или уже шпонированные изделия, вы можете обратиться на фабрику «Бобры» в Краснодаре. Мы ждем вас!

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Оборудование для производства шпона • Технология фанеровки шпоном • Натуральный и искусственный шпон

Двери из массива или шпона: что лучше?

Прежде чем сравнивать их, сразу оговоримся и скажем, что это очень близкие друг другу покрытия. Что шпон, что массив – натуральные материалы, их многое объединяет, но также у каждого есть и свои нюансы. О них и поговорим в статье, а чтобы сравнение получилось более наглядным – будем сравнивать по конкретным параметрам: цена, технология производства, дизайн и т.д.

Из чего состоят?

Визуально покрытия похожи, но конструктив дверного полотна и технология его производства кардинально отличаются.

Шпонированная дверь. В основе – каркас из массива дерева, который производители покрывают МДФ-листами. На них приклеивают тончайший слой натуральной древесины – шпон, а уже на него наносят финишное лаковое покрытие.

Дверь из массива. Возможно два варианта – либо дверь производят из цельного массива, либо из клеёного. Отделывают дверь также лаком.

Шпонированное покрытие

Покрытие файн-лайн

Что лучше выглядит?

Выбирая между шпоном и массивом в плане дизайна, первый кажется нам более предпочтительным. Поясним почему:

натуральный шпон предлагает больший выбор оттенков и текстур, чем массив. Это факт. Если же вдруг вам не хватит оттенков – можно немного пожертвовать натуральностью и выбрать ещё более богатый в плане дизайна шпон файн-лайн.

для производства шпонированного покрытия можно использовать больше пород деревьев, чем для массива. Это даёт более разнообразные расцветки и текстуры.

полотно можно дополнять стеклянными вставками, в т.ч. и большими.

можно создавать оригинальные рисунки на полотне из шпона файн-лайн. Посмотрите для примера на нашу коллекцию дверей NATURE.

О массиве

С массивом не всё так однозначно. Качество покрытия, его внешний вид зависят от породы дерева – можно взять дешевую сосну и гордо назвать её массивом, а можно взять дорогой дуб, бук или ясень.

Чем дороже массив, тем лучше качество покрытия, тем больше он будет передавать натуральность материала по сравнению с тем же шпоном. Просто запомните, дверь из массива сосны за 5’000 р. на ближайшем строительном рынке и фабричная дверь за 25’000 р. – это разные весовые категории.

Также при выборе двери отталкивайтесь и от стилистики интерьера. Ниже мы обозначили рекомендуемые соответствия между материалами двери и интерьерными стилями.

Материал покрытия	Для каких стилей подойдет
Натуральный шпон	Любой
Шпон файн-лайн	Современные
Массив сосны	Минимализм, прованс
Массив ольхи	Классика, модерн
Твёрдые породы (бук, ясень и дуб)	Классика, модерн, современные

Технические характеристики

Что у шпона, что у массива практически все они совпадают. Если не считать пары нюансов, особой разницы между ними нет:

оба покрытия не переносят прямого солнечного цвета — покрытие может выцвести со временем. Если вам нужно установить именно в такое место – выберите лучше другое покрытие.

двери из шпона и массива производят из натуральной древесины. Она экологичны и безопасны для здоровья.

прочность. Если раскладывать по убывающей, то рейтинг по прочности будет выглядеть так: сначала твёрдые сорта древесины; затем шпон и массив ольхи; массив сосны.

вес. Шпонированные двери открывать легче из-за меньшего веса. Некоторые производители для облегчения полотна используют ещё и сотовый наполнитель.

по шумо – и теплоизоляции массив и шпон на одном уровне, но при условии, что в конструкции шпонированного полотна нет сотового заполнителя, а в коробочном брусе используется уплотнитель.

как и любой натуральный материал, шпон и массив чувствительны к резким изменениям в температурно-влажностном режиме. Шпон не переносит повышенной влажности, массив – повышенной влажности и сухого воздуха. Здесь только один совет – какой бы материал вы не выбрали, поддерживайте нормальный температурно-влажностный режим. Производители должны указывать его в паспорте двери.

устойчивость к повреждениям. Сколы и царапины что у шпона, что у массива можно подкрасить специальным средством в тон полотна. Если проблема серьёзнее – треснул массив, отслоился шпон, то это уже непоправимо.

Натуральный шпон и массив: разница только в цене?

Уникальность и благородство интерьеру дарят качественные и красивые межкомнатные арки и двери, поверхность которых имеет рисунок натуральной дорогостоящей древесины. Такими внешними качествами обладают деревянные и шпонированные изделия, об отличительных и схожих чертах которых мы расскажем в этой статье.

Что общего между дверьми и арками из шпона и натуральной древесины

Первое, на что обращает внимание любой покупатель в магазине – это внешний вид товара. По этому критерию отличить продукцию из дерева и шпона бывает довольно сложно. Поверхность и того и другого материала обладает неповторимым рисунком, который подарила природа таким породам древесины как дуб, орех, венге и т.д. Этот превосходный узор подчеркивает аристократичность и изысканность интерьера.

Дверь или арка, изготовленная из дерева и шпона, — это экологически чистое изделие, которое не выделяет никаких вредных веществ и неприятных запахов. А в случае с массивом владельцам жилья наоборот повезет, так как оно наполнит комнаты непревзойденным ароматом леса и живой природы.

Качественные характеристики шпона и дорогой древесины

Что касается эксплуатационных характеристик, то здесь стоит выделить следующие преимущества изделий из массива:

при должном уходе и соблюдении правил по эксплуатации они прослужат не одному поколению владельцев;

на их поверхности сложно оставить следы от механических воздействий;

двери из цельной древесины отлично сохраняют тепло и задерживают звук.

Установка арки МДФ или двери из шпона у некоторых покупателей связана с сомнениями в вопросах их качества. Но волноваться нет причин, так как шпонированные изделия обладают не меньшим списком достоинств, среди которых:

возможность реставрации в случае повреждений;

устойчивость к запахам;

простые технологии ухода;

минимум требований для правильной эксплуатации;

малый вес;

способность противостоять механическим воздействиям;

длительный срок службы.

Существенные отличия дверей и арок из шпона и древесины

Самое главное отличие шпона и массива – это, конечно же, их цена. Цельная дверь из дуба или иного дерева по стоимости будет в разы дороже идентичной по внешним характеристикам и многим качествам шпонированной створки или арки. Это, а также тот факт, что массив плохо переносит перепады температур и повышенную влажность, делает шпонированные изделия более популярными и востребованными.

Шпон или массив – что лучше для кухни – советы производителей

Мебель из натурального дерева у всех ассоциируется с роскошью и презентабельностью. Природная красота, теплота цветовой палитры, добротность, прочность, надежность и экологическая безопасность обеспечили деревянной мебели такую репутацию, что с ней сложно соревноваться любым материалам. И лишь достаточно высокая стоимость не позволяет иметь ее всем, кто этого жаждет.

Но промышленность не стоит на месте, и благодаря различным технологиям мебельной индустрии появился аналог, который стоит дешевле, при этом смотрится практически равноценно. Речь идет о кухнях из шпона. Тончайшие листы древесины уже не одно десятилетие заменяют цельные доски, и у многих появилась возможность купить кухонный гарнитур гораздо дешевле. Насколько целесообразна такая замена и есть ли принципиальные отличия, о которых необходимо знать перед покупкой кухни?

Кухня из массива

Кухни из массива — это всегда высокое качество и максимально длительный срок эксплуатации. Сам массив является продуктом столярного производства, который получен из цельных бревен посредством распила. Это могут быть полотна и брус, доски или листы, причем разных размеров и форм, но из цельного куска натурального дерева. Именно это качество обеспечивает прочность, устойчивость к нагрузкам и течению времени.

Существует 2 вида кухонь из массива: цельные (доски из бревен) и клееные (склеенные между собой небольшие кусочки древесины). Они практически неразличимы в отношении эксплуатации, но второй вариант обойдется дешевле.

На срок службы может оказывать существенное влияние порода дерева, из которой производится мебель, при этом меняется и цена кухни их массива. Наиболее дорогие — твердые породы древесины, но и прослужат они несколько поколений. Из мягких сортов получается красивая, но не самая долговечная мебель, а потому, если нужно подобрать оптимальный вариант в отношении цена/качество, то стоит обращать внимание на породы с плотностью выше средней.

Кухни из шпона

Это также абсолютно натуральный материал, получаемый путем срезов листов толщиной 3-10 мм с бревен. Шпон не может служить основой каркаса и используется лишь в качестве декора, покрывающего не очень презентабельные поверхности (например, ДСП или МДФ), придавая им вид природной древесины.

Особую популярность такая мебель получила благодаря широким возможностям декорирования, поскольку позволяет комбинировать разные сорта древесины, расцветку и даже использовать инкрустацию ценными породами.

Какая кухня больше подходит для эксплуатации?

Избитые слова о том, что за мебелью из массива нужно как-то особо ухаживать и обеспечивать стабильный микроклимат уже несколько утратили свою суть, потому что современные технологии шагнули вперед, обеспечив защиту от влаги и других воздействий, и многое зависит от сорта дерева, качества просушки и пропитки, производителя. То же можно сказать и о том, что шпон часто рассыхается и отклеивается, но это минимизируется при хорошем прессе, а значит, нужно искать надежного производителя.

Безусловно, кухня из массива всегда будет занимать особое место и в мебельной отрасли, и у людей, которые ценят настоящую роскошь и готовы вкладывать деньги только в то, что может служить десятилетиями. Но, в принципе, оба варианта обладают хорошей прочностью, долговечны, экологически безопасны, гипоаллергенны и красивы. А значит, выбирать вам.

Шпон или массив — что лучше?

Шпон и массив в чем разница. Дерево – это природный материал, наделенный рядом замечательных свойств, а каждая порода дерева отличается своими неповторимыми особенностями. Во все времена человек старался окружить себя качественной, добротной мебелью. Если раньше это была только мебель из дерева, то современные технологии позволяют нынешнему потребителю выбирать из множества материалов. В основе изготовления мебели так или иначе лежат натуральные материалы: массив дерева, шпон – тонкий слой древесины с оригинальным рисунком или древесные опилки, это так называемая древесно-стружечная плита, ДСП или МДФ. Если с массивом дерева все понятно, давайте теперь выясним, что такое шпон.

Шпон – это тончайший срез древесины шириной 0,1 – 10 мм, его получают четырьмя способами:

лущеный шпон – получают его на специальном оборудовании, из него изготавливают фанеру;

строганный – создается во время строгания брусков, применяется в мебельном деле для покрытия мебели;

пиленый шпон – получается путем пиления досок, применяется для изготовления паркета и ламината;

файн-лайн – лист из щепы мягкой древесины, его могут получить нужной фактуры и оттенка, а так же его текстура стабильна, т.е., все нарезанные фрагменты имеют одинаковый рисунок.

Сырьем для шпона могут служить абсолютно все ценные породы деревьев. Основным секретом успеха шпона считается его материальная выгода: стоимость шпона значительно ниже по сравнению со стоимостью массива дерева. Также добавьте сюда заботу о богатствах природы, ведь сколько нужно спилить деревьев для изготовления одного и того же изделия из массива и шпона? Специалисты подсчитали, что из одного кубического метра дерева можно получить такое количество досок, из которых получится два комода, а вот шпона, изготовленного из того же объема древесины, хватит на 50 подобных изделий. К тому же элементы шпона можно комбинировать по цвету и рисунку в технике маркетри на одном изделии, что абсолютно недостижимо в работе с массивом.

Шпон или массив: что лучше?

Самой статусной, добротной и надежной считается мебель из массива дерева. Продукция из цельного куска древесины всегда обращала на себя внимание высокой ценой. Дверное полотно, мебель, паркет из массива принадлежат к числу люксовых предметов интерьера и являются показателем богатства и статуса их обладателя. Предметы интерьера из дерева – это всегда классика жанра, они вне конкуренции и моды. Если мебель из дерева декорировать фурнитурой «под старину», тогда получается настоящее произведение искусства. В то же время такая мебель очень капризна и без должного ухода специальными восковыми составами в скором времени теряет свой внешний лоск. К тому же деревянную мебель не рекомендуют ставить в помещениях с непостоянной влажностью. Изготовление мебели из массива дерева – затратная процедура, что не может не сказаться на ее цене. В этом плане популярность шпона растет с каждым днем. Изделия из шпона гораздо дешевле деревянных и проще в обращении, они легче по весу. В целом мебель в шпоне будет выглядеть как изделие из массива и восприниматься как деревянная. Для того, чтобы предотвратить растрескивание шпона из-за сжатия или расширения внутренней основы, ее предварительно оклеивают древесно-стружечными плитами, а уже на них закрепляют слой шпона. Также в пользу шпонированной мебели говорит тот факт, что такая мебель не боится перепада влажности и температуры в помещении, прямых солнечных лучей. А все благодаря тому, что после облицовки изделия шпоном его покрывают специальным защитным полиуретановым лаком. Изделия из шпона не так громоздки, как деревянные и их можно легко переставлять. В случае повреждения поверхности мебели ее достаточно просто отреставрировать путем замены поврежденного элемента. Изделия, покрытые шпоном, также не наносят вред здоровью, так как при их изготовлении применяется качественное природное сырье.

Экошпон или массив: что лучше?

Экошпон был изобретен предприимчивыми фабрикантами из Германии, поставившими перед собой нетривиальное задание: получить полновесную альтернативу шпону из остатков деревопереработки. При изготовлении обычного шпона оставалось достаточно большое количество отходов, т.к., при срезе слоя в 2 мм в опилки отправлялось около 5 мм ценного сырья. Мебельщики рассудили, что неправильно так непродуктивно распоряжаться дарами природы, особенно такими редкими разновидностями древесины, как палисандр, поэтому придумали качественно новый материал, вобравший в себя лучшие свойства натурального массива и получивший новые неповторимые качества, понравившиеся покупателям мебели. Экошпон представляет собой смесь полимера и волокон дерева в определенной пропорции. Этим сочетанием обуславливаются его основные характеристики и ряд достоинств:

т.к. его получают путем переработки невостребованного материала у него очень доступная стоимость, шикарные комоды или кухни цвета красного дерева или дуба стали по карману рядовому покупателю;

экошпон может похвастаться высокой износоустойчивостью благодаря полипропилену – материал устойчив к изношенностям и царапинам, оставляемым домашними питомцами;

благодаря полипропилену, надежно защищающему древесные волокна, экошпон необычайно влагоустойчив, со временем любой массив расслаивается, коробится, деформируется из-за того, что волокна реагируют на влагу в окружающей его среде. Благодаря этому свойству изделия из экошпона легко моются самыми обыкновенными моющими средствами;

экошпон в процессе изготовления помимо натуральных, имитирующих породы дерева способен принимать самые невероятные цветовые сочетания;

несмотря на то, что при изготовлении экошпона применяется пластик, этот материал можно назвать экологичным, ведь в процессе используется переработанный материал, опилки. Таким способом по-хозяйски используются природные богатства.

Массив дерева также имеет свои преимущества:

древесина является на 100 % экологичным и гипоаллергенным материалом;

прочен, долговечен, надежен;

способен одним своим присутствием наполнить жилище энергетикой настоящего леса.

К сожалению, идеальных материалов на данный момент не существует. И массив, и шпон, и экошпон имеет ряд существенных недостатков: дерево затратно в обработке, что, конечно, сказывается, в первую очередь, на его цене, оно резко реагирует на изменение влажности в помещении: при сухом воздухе древесина способна трескаться, а при излишне влажном – разбухать и деформироваться. Шпон дешевле массива, но дороже экошпона, к тому же обладает худшей восприимчивостью к влаге. Казалось бы, экошпон является просто идеальным материалом для изготовления мебели, но не все так просто: у него низкая ударопрочность и неспособность выдерживать глубокие царапины – если когти и зубы любимого питомца комод выдержит, то порезом стекла или гвоздя можно сильно повредить покрытие. Поврежденное покрытие в дальнейшем очень сложно восстановить, оно не шлифуется и не закрашивается. Если попытаться «заморочиться» и постараться очистить изделие от поврежденной оболочки и обернуть его новой, то это до такой степени трудоемко, что легче будет купить новый комод.

Конечно, если лесоматериал представлен такими благородными и редкими породами деревьев, как дуб, вишня, венге, зебрано, эбеновое дерево, то все, что необходимо для того, чтобы подчеркнуть его природную красоту – это покрытие лаком. За счет лакового покрытия в несколько слоев достигается сохранение свойств мебели на длительный срок эксплуатации. Если добавить к этому своевременный уход за деревянными поверхностями специальными средствами, тогда срок службы изделий из массива составит не менее 15 лет. Если же вы в силу различных обстоятельств не можете позволить себе что-то дороже обычной сосны – не беда, шпон или его синтетический аналог моментально преобразят ничем не примечательное изделие в великолепный предмет обихода. Когда мы говорим о мебели из шпона или экошпона, нужно помнить о том, что шпон ̶ это всего лишь элементы отделки, которые закрепляются поверх основы из более дешевой древесины или плит ДСП и МДФ. Мы надеемся, что в нашей статье вы нашли ответ на вопрос, мебель из какого материала предпочесть для своего жилища. Что бы вы ни выбрали, желаем вам вместе с мебелью внести в свой интерьер комфорт, уют, красоту и роскошь.

Чем отличается шпон от массива

Шпон и массив получают в результате обработки дерева. Каждый из этих материалов имеет свои характеристики. В обоих случаях можно заметить плюсы и минусы. Рассмотрим вопрос подробней и выясним, чем отличается шпон от массива.

Определение
Сравнение

Определение

Шпоном называют материал в виде пластов, получаемый путем отделения тонкого слоя от древесной поверхности. При этом может применяться строгание доски, лущение или пиление сырья. Шпон чаще всего идет на выполнение отделочного покрытия. Такими листами облицовывают, например, двери, шкафы и стены помещений.

Шпон

Слово «массив» употребляется в разных смыслах, в том числе оно обозначает изготовленные доски, а также деревянные щиты, цельные или склеенные из отдельных фрагментов. Мебель, напольное покрытие, двери – вот некоторые разновидности изделий, выполняемых из массива.

Массивк содержанию ↑

Сравнение

Визуальное отличие между названными материалами заключается, прежде всего, в толщине. Шпон всегда тонкий, чего, конечно, не скажешь о массиве. Правда, изделия с применением того и другого внешне очень похожи. Но если обратить внимание на их структуру, то можно заметить кардинальную разницу.

Рассмотрим отличие шпона от массива на примере двери. Ее каркас может быть изготовлен из недорогого материала, а наружный слой – из шпона, полученного путем обработки ценного дерева. Какими качествами обладает подобное изделие? Первое – сравнительно небольшой вес. Второе – хорошая устойчивость к воздействию влажного воздуха и скачкам температуры. Иногда облицовочный слой представлен комбинацией разных видов шпона – материал позволяет выполнять такой декор, в противоположность массиву. Однако приобретать шпонированные изделия следует у проверенного производителя, чтобы примененные пропитки и клей не были токсичными.

Вместе с тем дверь, произведенная целиком из натурального массива, более экологична. Надо сказать, она довольно тяжелая и требует применения фурнитуры, выдерживающей высокие нагрузки. Однако шурупы закрепляются в такой основе надежней, в то время как шпонированная плита может крошиться. Необходимо отметить и большой минус изделий из массива. Речь идет о том, что этот материал весьма прихотливый. Он уязвим перед очень влажным или пересушенным воздухом. Поэтому, чтобы та же дверь не теряла свое очарование, трескаясь или разбухая, устанавливать ее следует только в подходящих условиях.

Причем необходимо учитывать и ценовой фактор. В чем разница между шпоном и массивом? В том, что последний всегда является дорогим. Шпонированная же продукция, где мало ценной древесины, стоит дешевле. Возникает вопрос: если, как сказано выше, внешне не всегда можно отличить изделия, произведенные с применением шпона, от аналогов из массива, то зачем переплачивать? Дело здесь в престижности. Все выполненное из массива всегда считалось элитным товаром, предметом роскоши, позволяющим по-настоящему ощутить, что такое качество и удобство.

Что лучше: массив или шпон

27 апреля 2017

Массив дерева – это столярный материал, полностью состоящий из цельного дерева. Это природный материал с красивой структурой. Однако сколько необходимо уничтожить леса, чтобы обеспечить всех желающих мебелью из натуральной древесины.

Однако современные технологии позволяют получить внешне практически неотличимый результат с помощью шпона. При этом сохранив природные богатства. Ведь на производство шпона – тонких листов из лущеной древесины дорогих пород, уходит в несколько раз меньше материала.

Для сравнения, из одного кубометра дерева можно напилить досок, из которых выйдет два комода, а вот шпона, сделанного из того же объема древесины, хватит на пятьдесят комодов. Так что, разница в затратах материала на производство массива и шпона очевидна.

Преимущества использования шпонированной мебели:

Забота о сохранении лесов.
Стоимость мебели покрытой шпоном значительно ниже аналогичной модели из дерева.
Мебель из шпона не такая громоздкая, ее легче переставлять.
Шпон позволяет внешне разнообразить изделие, ведь из него можно выложить не только древесный узор, но и разнообразные рисунки, комбинируя разные оттенки.

Выбирая шпон или массив, обратите внимание, что уход за изделиями покрытыми шпоном проще. Деревянная мебель очень капризна, она боится влаги — обрабатывать ее следует только специальными составами, зависима от перепадов температуры. Изделия из шпона не рассохнутся даже под воздействием прямых солнечных лучей. Благодаря покрытию полиуретановым лаком не боятся царапин, повышенной влажности и будут служить долгое время.

Технологии деревообработки постоянно развиваются. Шпон в отличие от массива можно тонировать с помощью лака, подчеркивая красивую структуру.

Большой ассортимент шпона основных пород, экзотических, а также эксклюзивных представлен в каталоге на нашем сайте.

Деревянный шпон по сравнению с массивом дерева

15 января 2018 г.

4 комментария

В чем разница между шпоном и массивом дерева?

Часто люди, покупающие мебель, не уверены в разнице между деревянным шпоном и массивной древесиной. Многие ошибочно полагают, что шпонированная мебель уступает или дешевле цельной древесины.Однако шпон часто используется для изготовления высококачественной мебели и может быть более дорогим, чем цельная древесина.

Шпонирование — это на самом деле древнее искусство, восходящее к древнеегипетским временам, когда винир использовался на их мебели и саркофагах. В деревообработке под шпоном понимаются тонкие кусочки дерева, которые приклеиваются и прижимаются к основным панелям, которые могут использоваться для различных целей, таких как двери, верхние и боковые панели шкафов, деревянные полы и многое другое.

Шпон создается либо путем «чистки» ствола дерева, либо путем разрезания больших прямоугольных деревянных блоков.Внешний вид текстуры и рисунка древесины возникает в результате разрезания годичных колец дерева, и его внешний вид меняется в зависимости от угла, под которым разрезается древесина.

Мебель из массива дерева

В мебели из цельного дерева все открытые части изготовлены из натурального дерева одной породы — открытые части не будут содержать фанеру или ДСП.

Преимущества массивной древесины

Это практично. Мебель из массива дерева прочна и проста в ремонте.Царапины? Вмятины? Следы от воды? Пятна? Все это можно отремонтировать с помощью массивной древесины. Очевидно, что чем больше повреждение, тем дороже будет его ремонт. Но это будет проще и дешевле, чем шпонированная мебель.

Недостатки массива дерева

Может расколоться. Когда мебель из массива дерева подвергается воздействию экстремальных атмосферных условий, она расширяется или сжимается и может расколоться вдоль волокон древесины. Иногда мебель создается с использованием системы плавающих ящиков, в которой поверхности стола и корпуса крепятся с помощью кронштейнов или удлиненных отверстий для шурупов.Это позволяет мебели без ущерба реагировать на изменения окружающей среды. Чтобы предотвратить раскалывание, важно не подвергать мебель из массива дерева воздействию сильного солнечного света или прямых источников тепла.

Мебель из шпона

Мебель из шпона изготавливается путем склеивания тонких слоев деревянного шпона вместе с текстурой в нужных слоях на толстой сердцевине. Благодаря такой конструкции крест-накрест уменьшается вероятность раскалывания или растрескивания. Клей, используемый в процессе, представляет собой тот же прочный водостойкий клей, который используется в авиастроении и судостроении, поэтому в конечном результате получается продукт, который прочнее натурального дерева.

Мебель из высококачественного шпона будет иметь прочную основу, а ножки, стойки, дверцы или фасады ящиков будут из цельной древесины с прямыми волокнами.

Преимущества шпона

Это красиво. На шпон распиливают лучшие и самые интересные бревна — обычно это экономическое решение. Продавцы и производители шпона могут заработать больше денег на высококачественном бревне, нарезанном на фанеру, чем на распиловке на доски. А некоторые срезы, такие как капы, структурно несостоятельны как цельная древесина.Эту красивую древесину редко можно использовать, если ее не нарезать на фанеру

Экологически чистый . В случае массивной древесины древесина обычно распиливается на доски толщиной 1 дюйм. Пила прорезает пропил между досками толщиной 1/4 дюйма, который превращается в опилки. В отличие от этого, фанеру не вырезают из бревна, а нарезают ножом — как мясо для обеда — на листья или листы толщиной 1/32 дюйма. В результате этого процесса получается 32 поверхности шпона на каждую 1 поверхность, которая превращается в доску, и без древесина расходуется в виде опилок, получается еще 8 листов там, где могло бы пройти пильное полотно.Это 40 поверхностей из шпона на каждую 1 доску из массива дерева.

Создает новые возможности дизайна . Поскольку шпон очень тонкий и приклеивается к устойчивой основе, он позволяет создавать конструкции из дерева, которые не выдерживают испытания на твердую древесину. Твердая древесина, даже высушенная в печи, расширяется и сжимается при смене времен года с лета на зиму и снова на лето. Например, из массивной древесины невозможно создать сияющую столешницу, потому что швы будут открываться зимой и плотно закрываться летом.

Это стабильный . Поскольку шпон приклеивается к устойчивой основе, он создает поверхности, которые не подвержены короблению, расколу или сезонным колебаниям.

Использует подложки . Фанера и ДВП средней плотности используются в качестве основы для облицовки шпоном. Использование этих деревьев более низкого качества создает рынок для землевладельцев с этими деревьями и способствует улучшению состояния лесов с течением времени, поскольку оставшиеся деревья растут лучше и быстрее при меньшей конкуренции за ресурсы.Это похоже на прополку вашего сада, только намного больше!

Недостатки шпона

Тонкая . Это более сложная задача для строителя, чем для покупателя. Если во время строительства вы отшлифуйте слой шпона при подготовке к отделке, ремонт будет невозможен, и часто это требует перепроектирования или выполнения сложного ремонта, который трудно скрыть. Однако, как только изделие будет завершено, тонкость шпона не имеет значения.

Может образовывать пузыри, расслаиваться или отслаиваться по краям .Чтобы этого не произошло, мебель должна быть создана с использованием соответствующих строительных материалов и техник. В начале 20-го века производилось много серийной мебели из шпона низкого качества, которая не дает покоя производителям мебели и по сей день. Строительные методы и материалы значительно улучшились за последние несколько десятилетий до такой степени, что образование пузырей, расслоение и отслаивание больше не является законной проблемой при покупке высококачественной мебели.

Если вы хотите узнать больше и просмотреть наш выбор мебели из массива и высококачественной деревянной фанеры, посетите наш выставочный зал или выберите продукт и нажмите кнопку revolve live chat , чтобы поговорить с одним из наших потрясающих дизайнеров !

Чтобы узнать больше о модных тенденциях в области мебели и знаниях о продукции, загляните в наш блог

revolve !

О компании Revolve Furnishings

Revolve Furnishings с 2003 года предоставляет опытным горожанам самый большой выбор современной мебели в Калгари.Revolve, созданный для того, чтобы снова добавить удовольствия и вдохновения к покупкам мебели, предлагает своим клиентам уникальные варианты дизайна мебели, оптимистичную атмосферу и самые свежие тенденции в области мебели. Зайдите в наш выставочный зал, и вы сразу почувствуете разницу. Прошли времена лифтовой музыки, темного освещения и напористого дизайнерского персонала. В Revolve мы предлагаем вам современную мебель, соответствующую вашим уникальным дизайнерским потребностям. думаю сексуально. быть непокорным. переопределить современное.

Свяжитесь с нами

вращающаяся мебель | 403.253.2838 | Калгари и Эдмонтон, Альберта | www.revolvefurnishings.com

Подписывайтесь на нас

Делиться:

4 ответа

Оставить комментарий

Комментарии будут одобрены перед появлением.

Шпон или массив дерева — что за … какого черта? — Мебель Boundary Fog

Если в производстве мебели есть одна вещь, которая считается универсальной истиной, так это то, что предмет, сделанный из твердой древесины твердых пород, лучше, чем предмет, сделанный из шпона, в 100% случаев.

«Но подожди, Джо, разве ты не часто используешь фанеру?»

…

Если в мебельном производстве есть что-то, что является сложной истиной , так это то, что шпон на самом деле не является тем злом, что иногда представляют себе пуристы деревообработки, и что и у цельного дерева, и у фанеры есть свои особенности. приложения, для которых они подходят лучше всего.Я использую шпон, потому что это лучший способ, который я нашел для создания деталей, которые я хочу построить, без недостатков, связанных с приклеиванием к твердой древесине.

Большинство людей сталкиваются с опытом работы с шпонированной мебелью, когда шпон на самом деле отслаивается — может быть, торцевая столешница пузырится из-за чашки (уважайте дерево!) Или сколотый угол на обеденном столе. Или почти все, что есть в ИКЕА. Эти предметы не должны представлять собой хорошую фанеру, и в любом случае, возможно, вы ожидали слишком многого от своего обеденного стола за 12 долларов.

Вот в чем суть:

Дерево движется. Все время, во веки веков. Он расширяется и сжимается при изменении влажности и температуры. Хороший производитель мебели знает это и разрабатывает предметы, которые учитывают это. Однако это не означает, что вы можете или должны делать каждый компонент каждого предмета из массива дерева. Иногда вам нужно, чтобы текстура всегда выстраивалась определенным образом, или у вас есть панели, которые плавают сами по себе с небольшой поддержкой, чтобы они оставались плоскими.

Вот тут-то и пригодится шпон! Твердая древесина движется относительно много, тогда как шпонированная панель движется намного меньше. Чем тоньше панель, тем легче кусок дерева перекрутить и деформировать. Кроме того, чем больше панель из цельного дерева, особенно ширина, поперек волокон, тем больше вам нужно беспокоиться о чашеобразовании панели. Текстура в каждой из этих частей идет в разных направлениях, древесина может скрывать напряжение от сидения внутри ветки дерева в течение 60 лет, или производитель может просто расположить доски таким образом, чтобы выровнять все движения этой доски в будущем. в неидеальной комбинации.Вы можете поставить опору на заднюю часть панели, скажем, дверцу шкафа, но это сделает панель жесткой только в той степени, в которой опора (рейка) может удерживать ее в горизонтальном положении.

Veneer не имеет такой проблемы. Вы начинаете с подложки, которая в идеале уже плоская — обычно это кусок искусственной фанеры, который решил большинство этих проблем с движением за счет большого давления, тепла и клея. Когда вы наклеиваете тонкий слой твердой древесины на кусок фанеры (используя правильный клей), вы получаете прочную плиту, которая выглядит как цельная древесина, но не имеет скрытого фактора натяжения.

Быстрое касание.

Есть еще одна важная причина — возможно, основная причина, добавленная выше как обратное оправдание, — что я использую шпон:

Чем отличается дерево от шпона

Как отличить массив дерева от шпона

Это мебель из цельного дерева или это отличный шпон? И как отличить?

Шпон — это тонкий слой древесины, обычно лучше всего выглядящий толщиной около 1/8 дюйма, приклеенный или приклеенный к более дешевой поверхности, такой как МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности.) Может быть трудно заметить, в то время как плохо примененный может быть очевиден. Шпонированная мебель предлагает гораздо более доступную альтернативу цельной древесине, однако, если вы ищете мебель из настоящего дерева, как вы можете сказать? Вот несколько советов, которые помогут вам понять разницу.

Настоящая мебель из массива дерева тяжелая. Действительно тяжело. Если вам говорят, что что-то сделано из цельного дерева, и это почти не требует усилий, или его невероятно легко поднять, это, вероятно, сделано из шпона.

Ящики из массива дерева обычно имеют соединения и конструкцию типа «ласточкин хвост». Откройте ящик на любой мебели, в которой они есть, и найдите левую или правую сторону выдвинутого ящика. Вы должны обратить внимание на конструкцию с выступом и канавкой, которая соединяет переднюю часть ящика с самим ящиком.

Если в мебели нет выдвижных ящиков, ищите резьбовые или шпоночные соединения. (Круглые деревянные штифты небольшого диаметра, используемые для укрепления стыка.) Вы видите вместо них гвозди или скобы? Гвозди и скобы часто указывают на то, что предметы мебели быстро собираются, и могут указывать на то, что вы также смотрите на облицованный предметом мебели.

Куски такого типа обычно имеют горизонтальный рисунок волокон на краях. Настоящее дерево не имеет волокон по краям. Кроме того, если посмотреть на мебель из шпона сбоку, можно увидеть, где она крепится или как она крепится спереди. Обвязка часто приклеивается к краям фанерованной мебели, ширина которой может составлять от дюйма до 1 дюйма или больше. Обычно его шлифуют, чтобы попытаться повторить контуры изделия.

Если вы видите под предметом мебели, обязательно проверьте его нижнюю часть.Если вы видите необработанную древесину внизу, это, вероятно, настоящая древесина, а не шпон или ламинат. Глядя на нижнюю часть, вы замечаете, что она имеет тот же вид и узор, что и древесина наверху? Еще одно свидетельство того, что это изделие изготовлено из настоящего дерева.

Если нижняя сторона исследуемой мебели имеет текстуру, которая выглядит совершенно иначе, чем верхняя, то это шпон. Верхняя и нижняя части фанеры сделаны из двух разных кусков дерева, что означает, что они не будут совпадать. Для большинства компаний или мастеров необычно тратить дополнительное время на то, чтобы приклеить идеально подходящий кусок дерева к нижней части, чтобы выровнять ее с верхом.

Touch, если поверхность не была запечатана, может помочь вам определить, является ли деталь массивной древесиной или фанерой. Настоящая текстура древесины не имеет идеального безупречного рисунка. Если он меняется и меняется, это более чем вероятно. Если вы чувствуете и отмечаете идеально повторяющийся узор волокон, вы, скорее всего, касаетесь шпона или даже какого-либо ламината. Если на поверхности вообще нет волокон, опять же, скорее всего, это шпон.

Шпон не подлежит резке никаким способом. Если мебель, которую вы рассматриваете, имеет тонкие, красиво вырезанные детали, вы смотрите на настоящий кусок дерева.

Проще говоря, предметы и мебель из массива дерева в конечном итоге будут стоить больше, чем облицовка МДФ или ДСП.

Изогнутые стулья, юбки стола, ручки или ножки чаще всего изготавливаются из массивной древесины с помощью пара. Пропаренный кусок скрученного дерева служит дольше и имеет тенденцию выглядеть гораздо более изящным и естественным для глаз, чем кусок, сделанный из полос ламината или шпона. Вдоль этих изгибов внимательно проверьте наличие лишних выпуклостей или складок внутри изгиба. Это может быть не только признаком некачественной работы из дерева, но и того, что это может быть не цельная древесина.

Кусок цельного дерева состоит из нескольких частей, соединенных вместе. Например, в столешнице или письменном столе несколько кусков деревянной доски обычно соединяют вместе, чтобы получить единый кусок, достаточно широкий для всего стола или обеденного стола. Склеенное между собой натуральное дерево должно иметь линии, проходящие по длине стола, столешницы или стула в столовой (если они не сделаны из цельного куска дерева). Эти клеевые соединения редко находятся на расстоянии более 10 дюймов друг от друга, потому что это максимальная ширина большинства доступных фрезерованных пиломатериалов.Часто волокна соседних досок идут в противоположных направлениях, и плотник использует эту технику для предотвращения деформации древесины и борьбы с ней. Между тем, на шпонированном столе отсутствуют какие-либо из этих линий, и если они есть, вы заметите, что они находятся на расстоянии не менее 24 дюймов друг от друга или шире.

Шпон как форма искусства был чрезвычайно популярен в XVIII и XIX веках, благодаря чему многие предметы антиквариата того времени были столь же ценны, как и изделия из массива дерева. Антиквариат того времени часто имел облицованные шпоном столешницы и другие части, например, стол и передние панели ящиков.Шпон ручной работы того времени изготавливали из высококачественного дерева и часто использовали инкрустацию где-нибудь на столе.

Современные виниры, к сожалению, кажутся гораздо более универсальными по внешнему виду из-за того, что их регулярно производят на фабрике.

Один из наиболее простых способов узнать, сделан ли предмет из дерева, — это просто спросить продавца, компанию или продавца. Не стесняйтесь спрашивать, это ваши кровно заработанные деньги, и вы имеете право знать, на что они потрачены и какой компании вы их отдаете.Надежный, известный представитель не должен колебаться, рассказывая вам о произведении. Если есть сомнения или они скажут вам, что не знают, скорее всего, вы не получите кусок цельного дерева. Или, что еще хуже, предмет мебели из совершенно ненадежного места.

Обязательно исследуйте онлайн, по телефону или где-либо еще, когда дело доходит до того, чтобы получить именно тот предмет мебели, который вы хотите, без неожиданных сюрпризов.

Если вы просматриваете продукты в Интернете, после тщательного изучения и исследования компании проверьте, как описывается их продукт.Например, «массив дуба, массив вишни, массив ореха, массив красного дерева», очень высока вероятность, что он сделан из массива дерева.

Обратите внимание, однако, что некоторые мастера и компании могут накладывать шпон на массивную древесину, чтобы продемонстрировать самые красивые рисунки древесины, или если вы найдете стол с разными рисунками текстуры и декоративными краями с большими промежутками между швами. Надежный розничный торговец, компания и мастера всегда поделятся, является ли стол шпонированным, массивным или сделанным из других материалов.

Контрольный список для фанерованной или цельной древесины?

Он тяжелый? Настоящее дерево обычно тяжелее, чем шпонированная мебель.
Если в нем есть выдвижные ящики, они сделаны с помощью дюбелей или соединений типа «ласточкин хвост»? Это твердо.
Нет волокон по краям, только верх? Это твердо.
Зернистость на краях, идущих в другом направлении, чем верх. Это фанера.
Вы видите кусок приклеенного или прикрепленного к спине? Это фанера.
Узор, текстура или цвет верха соответствует низу. Это твердо.
Узор или зернистость идут совершенно в другом направлении, совсем не совпадают с верхом. Шпон.
Настоящая необработанная массивная древесина всегда имеет текстуру, которую можно почувствовать.
Неидеальный рисунок и текстура — это свойство натурального дерева, оно должно быть прочным.
Безупречный, идеальный узор и текстура. Это фанера.
Рабочие столы или столешницы для столовой из массива дерева должны иметь клеевые линии на расстоянии 10 дюймов друг от друга.
Столы из массива дерева имеют смежные доски, идущие в противоположных направлениях для предотвращения деформации.
Шпон будет иметь до 24 дюймов или даже больше.
Шпонированные доски, скорее всего, будут иметь все «доски», идущие в одном направлении.
Античный или новый? Шпон более низкого качества, как правило, легче обнаружить в более современной мебели.
Шпон не подлежит резке.
Спросите о компании и исследовательских обзорах перед покупкой.Спросите о предмете мебели.
Изучите товары в Интернете перед покупкой.

Вооружившись этими новыми знаниями, вы будете уверены в следующем поиске и сравнении мебели из массива дерева и фанерованной!

Прочтите перед покупкой: твердая древесина против шпона

Вы смотрите на обеденный стол с облицованной столешницей? Или вы смотрите на обеденный гарнитур из массива дерева? Это важное решение, которое будет стоить вам, если вы примете неправильное решение. Ваш образ жизни и окружающая среда будут определять, следует ли вам выбрать шпон вместо цельной древесины или цельную древесину вместо шпона.

Как отличить шпон от массивной древесины

Один из самых распространенных мифов заключается в том, что массив дерева лучше, чем шпонированная древесина — некоторые из самых красивых предметов мебели изготавливаются из фанерованной древесины. Обеденный стол со шпоном может иметь такое же хорошее качество, как и обеденный стол из цельного дерева. Шпон — это покрытие, которое имеет вид цельной древесины и приклеивается к ДСП или ДВП. Вы можете заметить это, посмотрев на края и увидев, где крепится покрытие.Шпонированная древесина бывает разной толщины и может быть толщиной с кусок бумаги. Некоторая менее качественная мебель из шпона изготавливается из ДСП, который тоньше и легко впитывает влагу. Некоторая более качественная шпонированная мебель изготавливается из древесноволокнистых плит средней плотности (также известных как МДФ) и является более плотной, отсюда и название. Твердая древесина имеет одинаковый рисунок текстуры на всех открытых участках. По большей части он тяжелее фанерованной древесины. Скорее всего, вы заметите некоторые признаки стресса, причиненного человеком, например небольшие вмятины и зазубрины.

Где побеждает цельная древесина:

Возраст: Твердая древесина лучше выдерживает нормальный износ. Когда облицованная мебель сколы, подложка будет просвечивать, и повреждение будет более очевидным.

Натуральная отделка — это красиво: Массив дерева прекрасно смотрится сам по себе, без шпона для его покрытия. Вариантов отделки массивной древесиной больше, чем шпонированной древесины.

Можно отполировать: Массив дерева можно шлифовать после трещин, сколов или вмятин.Может быть даже неприятно замаскировать следы. Поскольку шпонированная древесина более тонкая, существует больший риск ее дальнейшего повреждения при попытках ремонта.

Где побеждает фанера:

Безупречный внешний вид: Шпонированная древесина не имеет естественных изъянов или сучков на поверхности, как цельная древесина, но это может быть недостатком, если вы планируете владеть ею в течение длительного времени. Эти естественные изъяны и сучки переходят в новые вмятины и царапины, делая их менее заметными.

Не склонен к короблению при температуре: Шпонированная древесина не изменяет размер в экстремальных условиях окружающей среды, тогда как твердая древесина набухает от влажности и сжимается в сухих условиях. Твердая древесина также образует трещины и трещины при естественных погодных изменениях.

Экологичность: Шпонированная древесина тоньше цельной древесины, поэтому одно бревно дает больше срезов.

Когда использовать шпон по сравнению с массивной древесиной —

Издалека может быть трудно отличить деревянный шпон от массивного дерева — пока вы не посмотрите на ценник.В то время как деревянный шпон доступен по цене, некоторая мебель из цельного дерева может стоить довольно дорого. Если вам интересно, когда вам следует выбрать шпон, а когда стоит потратиться на массивную древесину, читайте дальше, чтобы узнать о преимуществах, недостатках и наилучшем использовании обоих материалов.

Шпон

Как они сделаны

Деревянный шпон изготавливается путем прикрепления тонкого среза натурального дерева к панели из ДВП или ДСП. Важно отметить, что для изготовления шпона используется кусок настоящего дерева, а не искусственный материал, который выглядит как дерево.

Преимущества деревянных шпонов

Способ изготовления шпона дает ему много преимуществ по сравнению с традиционным массивом дерева. Поскольку используется только тонкий кусок дерева, шпон позволяет максимально использовать цельное бревно, делая их более экологически чистыми и доступными. Это также делает виниры менее склонными к короблению и расколу.

Шпон также предлагает больший выбор, поскольку некоторые виды древесины слишком дороги или нестабильны для использования в твердой форме. С фанерой покупатели могут выбрать редкую или экзотическую древесину, не нарушая при этом бережливость и не подвергая опасности породу.Наконец, шпон намного легче традиционного дерева, что облегчает их перемещение и предлагает множество вариантов дизайна и компоновки, которые не подойдут для дизайна из цельного дерева.

Недостатки деревянного шпона

Деревянный шпон не такой тяжелый, как натуральное дерево, что может отпугнуть некоторых покупателей. Кроме того, поскольку на древесный шпон не наносится полироль, жидкости легче впитываются в слой древесины и вызывают повреждения. В таком случае ремонт может оказаться трудным и дорогостоящим.

Когда использовать шпон

Виниры — отличный выбор для покупателей с ограниченным бюджетом или тех, кто принимает экологически сознательные решения. Многие покупатели жилья впервые выбирают виниры, чтобы добиться высококачественного внешнего вида при относительно низкой стоимости, и даже опытные домовладельцы выбирают виниры для многих подвижных предметов, таких как шкафы или ящики.

Твердая древесина

Как они сделаны

Как следует из названия, массивная древесина изготавливается из полностью натурального дерева, которое шлифуется и окончательно обрабатывается.

Преимущества массивной древесины

Массив дерева относительно легко ремонтировать, потому что большую часть повреждений можно исправить путем шлифования. Это также упрощает восстановление массива дерева, так что даже самые старинные предметы можно снова сделать красивыми. Наконец, этот материал очень прочный, поэтому детали из массива дерева часто могут передаваться из поколения в поколение.

Недостатки массива дерева

Изменения влажности или атмосферного давления могут привести к деформации, растрескиванию или расширению натурального дерева при неправильном обращении.Хотя большинство предметов обрабатываются, чтобы этого не происходило, покупатели должны быть готовы поддерживать свою деревянную мебель, используя простые методы, например, не допускать попадания прямых солнечных лучей в течение длительного времени. Кроме того, поскольку древесина дороже, цена может быть непомерно высокой для некоторых покупателей.

Когда использовать массивную древесину

Если вы ищете долговечную мебель, лучше всего подойдет массив дерева. Его долговечность и естественный внешний вид делают его отличным дополнением к любому дому.Покупка массива дерева — это инвестиция, но покупатели могут быть уверены, что их изделие сохранит свою красоту еще долго после первоначальной покупки.

Нужна помощь в выборе подходящего материала для вашего следующего проекта? Свяжитесь со специалистами Forest Plywood!

Мебель из ламината, шпона и массива дерева: в чем разница?

Различия между мебелью из ламината, шпона и массивной древесины

Массив дерева лучше фанеры? Шпон лучше ламината? Какие именно различия? Выбор новой мебели для вашего дома связан с множеством решений, часто начиная с типа материала, из которого изготовлены предметы.Мебель из ламината, шпона и массива дерева имеет свои плюсы и минусы. Понимание различий между ними поможет вам решить, какой мебельный материал лучше всего подходит для вашего дома.

Основы ламината

Мебель из ламината состоит из синтетических материалов, которые образуют тонкий слой, напоминающий дерево. Поскольку на самом деле он не сделан из дерева, детали из ламината часто выглядят искусственно изготовленными. Внешний вид ламината приобретает вид древесной текстуры благодаря процессу печати. Эти отпечатанные листы затем прикрепляются к прочному материалу сердцевины, например, МДФ — волокну средней плотности.Детали из ламината часто имеют блестящую поверхность.

Как промышленный продукт, ламинат устойчив к нагреванию и царапинам. Эта прочность означает, что вам не нужно быть столь же осторожным с ламинатом, как с массивной древесиной или шпоном. По этой причине некоторые люди предпочитают ламинат другим типам мебели для оживленных участков дома или мест, где мебель может быть интенсивно использована.

Плюсы ламината

Хотя может показаться, что изделие, не сделанное из дерева, лишено преимуществ, в зависимости от ваших потребностей у него есть некоторые положительные качества.Вот несколько потенциальных плюсов выбора мебели из ламината:

Стоимость. Ламинат, как правило, является наименее дорогим из трех основных типов мебели. Если стоимость — ваш единственный критерий, это может быть плюсом. Вы получаете то, за что платите, так что это не обязательно инвестиция. В будущем вы можете потратить больше на замену ламинатной мебели, которая не выдерживает.

Простая очистка. Мебель из ламината легко чистится.Поскольку материал прочный, вы можете легко протереть его, не беспокоясь о повреждении. Поскольку это не дерево, вам не нужно беспокоиться о специализированных чистящих средствах.

Прочность. Ламинат — относительно прочный материал, поэтому он идеально подходит для детей и домашних животных.

Низкие эксплуатационные расходы. Мебель такого типа не требует особого ухода. Вам не нужно регулярно полировать или отполировать изделие, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.Он может длиться несколько лет без выцветания.

Расширенные варианты цвета. Поскольку производители изготавливают ламинат из синтетических материалов, варианты цвета и внешнего вида различаются гораздо больше, чем из массива дерева. Такое разнообразие позволяет придать вашей мебели неповторимый вид. Например, экзотические породы дерева очень редко встречаются в массивной древесине, но немного проще сделать мебель из ламината похожей на эту экзотическую породу.

Минусы ламината

Минусы покупки мебели из ламината стоит рассмотреть перед покупкой.Вот несколько потенциальных минусов ламинатной мебели:

Низкое качество. Поскольку он изготовлен из синтетических материалов, а не из натурального дерева, ламинат имеет более низкое качество, чем шпон или массив дерева, поэтому он и стоит меньше. Если вы ищете прочную реликвию, ламинат — не лучший вариант.

Ограниченные возможности ремонта. Так как ламинат не содержит настоящего дерева, его нельзя окрашивать. Вы можете покрасить его, если используете правильные методы подготовки, но отсутствие пятен ограничивает ваши возможности изменить внешний вид предмета или отремонтировать его, если мебель из ламината начнет проявлять признаки износа.

Отсутствие естественных вариаций. Цвет и внешний вид ламината широки, но вы упускаете естественные вариации, которые дает натуральное дерево. Поскольку изображение текстуры древесины напечатано на ламинате, вы не получите подлинного деревянного вида. Эти сучки, вариации текстуры древесины и другие отличительные признаки настоящего дерева теряются.

Промышленный вид. Изделие из низкокачественного ламината не выглядит реалистично. Часто можно сказать, что это ламинат, по текстуре древесины.Детали из высококачественного ламината выглядят немного более реалистично, но это не то же самое, что изделия из натурального дерева.

Более короткая жизнь. Даже хорошо сделанная мебель из ламината не долговечна, чем предметы из массива дерева. Если вы ищете долговечное изделие, ламинат, вероятно, не лучший вариант. Вместо этого купите кусок массивной древесины, который выдержит использование нескольких поколений.

Основы шпона

Метод изготовления фанерованной мебели аналогичен ламинатной мебели, с основным отличием от фактического материала, используемого в качестве внешнего слоя.В то время как ламинат обычно изготавливается из синтетического материала, мебель из шпона представляет собой тонкий слой натуральной древесины твердых пород. Этот слой твердой древесины покрывает деревянную основу более низкого качества, такую как более дешевая древесина, МДФ или ДСП, создавая вид мебели из цельной древесины с более легкой сердцевиной. Слой фанеры обычно составляет менее 1/8 дюйма.

По сравнению с ламинатом, шпон является более мягким материалом, поэтому он легче царапается и вмятин. Эта мягкость требует немного большего ухода, чтобы шпон оставался красивым.Шпон — материал не новый. Даже более старые изделия иногда изготавливаются с использованием метода строительства из шпона, поэтому сам по себе возраст не является определяющим фактором при выборе изделия из шпона или цельного дерева.

Плюсы шпона

Это не массив дерева, но шпон — хороший выбор для некоторых людей, в зависимости от их потребностей в мебели и бюджета. Ознакомьтесь с этими преимуществами выбора мебели из шпона.

Средняя цена. Мебель из шпона обычно стоит больше, чем мебель из ламината, но меньше, чем мебель из цельного дерева.Он предлагает бюджетный компромисс, если вас не устраивают цены на мебель из массива дерева, но вы хотите потратить немного больше, чем ламинат.

Аутентичный вид. В мебели из шпона используется тонкий слой натурального дерева, в отличие от ламината, который просто выглядит как дерево. Это придает предмету мебели более качественный вид, чем ламинат, из-за чего он может казаться высококачественным по сравнению с ламинатом.

Однородность. Поскольку шпон является продуктом промышленного производства, а не заготовкой и обработкой из цельной древесины, детали часто имеют более однородный вид.Иногда это упрощает совместимость предметов с другой мебелью из шпона.

Устойчив к короблению. Мебель, облицованная шпоном, устойчива к короблению. Это означает, что он сохраняет свой внешний вид на долгое время. Мебель из массива дерева более подвержена короблению, чем мебель из шпона.

Легкая конструкция. Основа фанерованной мебели состоит из различных материалов, таких как МДФ и ДСП. Эти материалы легче массивной древесины, а прочность их зависит от клея и химикатов.Хотя такая конструкция снижает качество мебели, она делает мебель более легкой для перемещения или перестановки.

Варианты ремонта. Наружный слой фанерованной мебели изготовлен из натурального дерева, поэтому вы можете отполировать его, как кусок цельного дерева. У вас есть возможность покрасить или окрасить элементы шпона. Как и любой предмет мебели, вам необходимо подготовить шпон, чтобы краска лучше держалась. Поскольку слой древесины такой тонкий, не стоит его слишком сильно шлифовать. Обычно лучше всего подходит ручная шлифовка, так как шлифовальная машинка может пройти сквозь слой древесины, обнажая более дешевый материал под ним.

Больше разнообразия: Поскольку для тонких слоев требуется гораздо меньше натурального дерева, вам может быть легче найти экзотические древесные элементы в шпоне.

Минусы шпона

Хотя шпон является хорошим компромиссным материалом, некоторые недостатки могут повлиять на ваше решение инвестировать в детали из шпона. Важно иметь полное представление о характеристиках материала, чтобы убедиться, что плюсы перевешивают минусы, если вы рассматриваете шпон. Рассмотрим следующие возможные проблемы с мебелью из шпона:

Легко царапается. Шпон в целом прочный, но он более подвержен царапинам, чем другие мебельные материалы. Это означает, что вам нужно быть немного осторожнее с мебелью из шпона, чем с ламинатом или массивной древесиной. Вы можете отказаться от фанеры в местах с интенсивным движением или в детских комнатах, где они могут поцарапаться или поцарапаться.

Ремонтная сложность. Если мебель, облицованная шпоном, действительно повреждена, устранить повреждение будет гораздо сложнее.Возможно, вы сможете зашлифовать небольшие царапины и отполировать деталь, но если шпон начинает отслаиваться или отсутствует большой кусок, вернуть изделие в исходное состояние без признаков повреждения практически невозможно.

Неизвестные материалы. Никогда не знаешь, из каких материалов состоит ваша фанерованная мебель. Ядро часто состоит из смеси химикатов, клея и других компонентов. С мебелью из цельного дерева вам не нужно гадать, что внутри нее.

Повреждение шпона. Шпон хорошо держится в нормальных условиях, но со временем слой шпона может начать отслаиваться или образовываться пузыри. Как только это произойдет, нет эффективного способа исправить повреждение.

Проблемы с влажностью. Если кусок фанеры имеет сердцевину из ДСП, он с большей вероятностью впитает влагу, чем кусок цельной древесины.

Повреждения при движении. Из-за используемых материалов движущиеся элементы фанеры могут вызвать расшатывание швов, что снижает общую стабильность элемента.

Основы из массива дерева

Мебель из массива дерева изготавливается полностью из предметов из массива. Тип древесины может варьироваться от мягкой древесины до разновидностей твердой древесины, каждая из которых имеет свои особенности и особенности. Множество разновидностей дерева позволяют вам выбрать внешний вид, который соответствует вашему стилю и гармонирует с декором вашего дома.

Мебель из массива дерева демонстрирует все узлы, текстуру и вариации по сравнению с оригинальной древесиной — и эти уникальные особенности отражаются в конечном продукте.Каждый предмет особенный, с небольшими вариациями, даже если мебель соответствует тем же характеристикам.

Плюсы массива дерева

Массив дерева уже зарекомендовал себя как вариант качественной мебели. Многие считают массивную древесину лучшим материалом при покупке новой мебели. Это правда, что у мебели из цельного дерева есть много плюсов, которые следует учитывать при выборе мебели. Некоторые из положительных моментов включают:

Классическая эстетика. Массив дерева — классический вариант мебели.Он хорошо сочетается с любым декором и предлагает естественную красоту, привлекательную для людей с широким спектром стилей.

Персонаж. Твердая древесина поступает из заготавливаемой древесины, а не производится на основе определенных спецификаций или для создания единого внешнего вида. Конструкция из массива дерева означает, что нет двух абсолютно одинаковых предметов, что придает каждому предмету из массива дерева уникальный характер.

Прочность. Мебель из массива дерева очень прочная. Он выдерживает регулярное повседневное использование, что делает его идеальным для любого типа мебели в вашем доме.

Универсальность. Детали из массива дерева бывают разных пород с множеством вариантов отделки. Независимо от того, какой древесный материал и отделку вы выберете, предметы из массива дерева предлагают универсальные возможности декорирования для гармоничного сочетания с существующей мебелью и предметами декора.

Восстановительный потенциал. Деревянная мебель может быть восстановлена, если на ней начнут появляться признаки износа. Царапины, вмятины и другие мелкие повреждения можно исправить.Вы также можете легко красить или окрашивать мебель из цельного дерева, чтобы изменить общий вид предмета. Это поможет вашему изделию соответствовать вашим развивающимся стилевым предпочтениям.

Натуральный. Мебель из массива дерева происходит от природы. Он не заполнен сильно обработанными материалами с большим количеством химикатов, таких как шпон или ламинат. Если это естественное соединение важно для вас, выбирайте элементы из цельной древесины.

Повышенная стоимость. Детали из массива дерева часто сохраняют свою ценность или даже увеличиваются в цене с годами.Даже если вы не хотите, чтобы мебель оставалась навсегда, вы можете продавать предметы из массива дерева по более высокой цене. Детали из шпона и ламината имеют тенденцию к снижению в цене.

Прочность. Изделия из массива дерева обладают естественной прочностью. Это делает их идеальными для мебельных ножек и опорных элементов мебели. Дерево лучше подходит для крепления гвоздей и шурупов для более прочной конструкции. Изделия из массива дерева хорошо переносят большие нагрузки.

Долговечность. Мебель из массива дерева не является временным вариантом мебели. Это прочная и долговечная мебель. Вы можете купить кусок дерева и сохранить его через десятилетия. Многие люди передают мебель из массива дерева из поколения в поколение из-за ее неизменного качества.

Минусы массива дерева

Массив дерева, как правило, является хорошим выбором для мебели, но здесь есть некоторые потенциальные проблемы. Ваши конкретные потребности и желания играют важную роль при определении того, являются ли определенные характеристики для вас отрицательными.Обратите внимание на эти черты мебели из массива дерева, которые могут потребовать немного внимания.

Уязвимость мягкой древесины. Если вы покупаете мебель из мягкой древесины, то у этих предметов больше шансов со временем повредиться, особенно по краям или по углам. Эти предметы лучше всего работают в местах с низкой проходимостью, вдали от детей и домашних животных, которые могут грубо обращаться с мебелью. Еще одно решение — выбрать мебель из твердых пород дерева, чтобы минимизировать вероятность повреждения.

Стоимость. Мебель из массива дерева стоит больше, чем ламинат или шпон, но, покупая массивную древесину, вы вкладываете деньги в качественный предмет. Мебель из массива дерева прослужит несколько поколений, если вы выберете качественные изделия и правильно за ними ухаживаете. Когда вы думаете о том, сколько времени вы будете хранить деталь, со временем это может сэкономить вам деньги, поскольку вам не придется менять детали в ближайшее время.

Масса. Несмотря на то, что массивная конструкция обеспечивает устойчивость и прочность массивной деревянной мебели, она также означает, что предметы довольно тяжелые.Это не проблема, если вы разместите свою фигуру, но если вы хотите переставить фигуру или часто двигаетесь, вес может стать проблемой. Наем профессиональных грузчиков избавит вас от необходимости самостоятельно перемещать тяжелую мебель из цельного дерева, когда вы переезжаете в новый дом.

Восприимчив к экстремальным условиям. Влага и экстремальные температуры часто вызывают коробление, растрескивание, набухание и другие изменения в массивной древесине. Дерево расширяется и сжимается, что может сместить всю структуру мебели.Пока вы храните детали из массивной древесины в постоянной среде без чрезмерной влажности или больших перепадов температуры, это не должно быть серьезной проблемой.

Отклонение по качеству. Детали из массива дерева, как правило, высокого качества, но выбранная древесина и используемые методы строительства влияют на общее качество и долговечность отдельной детали. Низкокачественной древесине не хватает естественной красоты и долговечности по сравнению с древесиной более высокого качества. Плохая конструкция делает деревянные детали шаткими и уязвимыми.Покупайте мебель у известных мастеров или производителей, чтобы убедиться, что вы инвестируете в долговечную мебель из массива дерева.

Советы по выбору ламината, шпона и массива дерева

Итак, что лучше — дерево, шпон или ламинат? Как видите, ответ не всегда бывает черно-белым. Ваши личные потребности помогут вам определить, какой вариант лучше. Если вы не уверены, в каком направлении хотите двигаться, воспользуйтесь этими советами:

Решение о техническом обслуживании. Сколько вы хотите ухаживать за мебелью? Является ли элемент, не требующий особого ухода, более важным, чем внешний вид, или вы готовы ухаживать за массивной древесиной, чтобы получить изделие более высокого качества? При регулярном использовании даже массив дерева требует минимального ухода.

Установите бюджет. Решите, сколько вы хотите потратить на свою мебель. Если у вас открытый бюджет, вам не нужно устанавливать никаких ограничений на тип материала в зависимости от бюджета. Однако, если у вас очень ограниченный бюджет, на данный момент хорошим решением могут быть ламинат или шпон.

Все три типа мебели доступны по разным ценам, поэтому не стоит сбрасывать со счетов определенный тип мебели, исходя только из бюджета. Также помните, что вы получаете то, за что платите. Если вы немного увеличите свой бюджет, вы сможете получить более качественную вещь, которая прослужит долго.

Учитывайте продолжительность инвестиций. Как долго вы планируете хранить мебель? Вы покупаете временную деталь, пока не переедете, или вы откладываете больше денег, чтобы инвестировать в изделия более высокого качества? Если вы хотите сохранить мебель на неопределенный срок, лучше всего подойдет цельная древесина.

Сравнить Долговечность. Все три типа мебели обладают некоторой прочностью. Если сравнивать шпон и ламинат, кусок ламината обладает большей устойчивостью к повреждениям. Однако вы отказываетесь от реалистичного внешнего вида, который дает шпон. Твердая древесина обеспечивает большую общую прочность и стабильность.

Учитывайте расположение. Движение в месте расположения предмета мебели играет роль в выборе типа мебели.Если вы покупаете деталь для зоны с интенсивным движением, шпон может быть поврежден легче, чем ламинат или массив дерева.

Определитесь с взглядом. Если вы хотите, чтобы дерево выглядело реалистично, лучшим вариантом будет массив дерева. Шпон также является вариантом, так как он сделан из настоящей твердой древесины. Откажитесь от ламината, если приоритетом является классический вид дерева. Напечатанная текстура древесины не имеет такого богатства, глубины и разнообразия, как настоящая вещь.

Если вы решите, что мебель из массива дерева подходит для вашего дома, просмотрите наши варианты в AmishOutletStore.com. Мы предлагаем качественную мебель ручной работы, каждая деталь которой сделана на заказ с использованием качественной древесины и надежных строительных технологий. Текстура натурального дерева придает каждому изделию характер и богатство. Вы знаете, что получаете уникальное изделие, поскольку нет двух абсолютно одинаковых изделий. Если вы ищете качественный товар, отвечающий вашим требованиям, обратитесь на AmishOutletStore.com.

Это твердое тело или это шпон? — Факты о мебели — AMG Vintage House

Сегодня дискриминационные потребители часто хотят знать, изготовлена ли новая или старая мебель, которую они собираются приобрести, из твердых пород дерева или из шпона.Этот документ предоставляет покупателю возможность принять такое решение.

Использование виниров.

В прошлом производители мебели специально использовали шпон при изготовлении корпусных предметов мебели (столов, буфетов, комодов и т.п.). Строительство из шпона было дешевле, чем строительство из цельного дерева, и многие виды твердой древесины впитывают влагу из-за влажности воздуха и деформируются, раскалываются и трескаются. Производители сегодня используют виниры по тем же причинам. Разница между современной мебелью и той, что производилась в первой половине ХХ века, заключается в том, на что накладывается шпон.

Старые производители использовали сердцевину из твердых пород дерева под фанеру, например из дуба, камеди, плодовых пород или тополя. Несколько более дешевых производителей использовали фанеру в качестве сердечника. Сегодня практически все американские и большинство иностранных производителей используют прессованный картон в качестве сердечника, и многие теперь переходят на использование МДФ — древесноволокнистой плиты средней плотности — фразы, используемой для обозначения прессованного картона. Будь то новые или старые, почти все корпуса из красного дерева, ореха, сатина и тиса облицованы шпоном, а некоторые могут быть прочными.Мебель из дуба, сосны, вишни или клена, поскольку они имеют меньшую степень поглощения влаги, обычно прочная, в то время как некоторые менее дорогие модели могут быть облицованы шпоном.

Первый способ определить, является ли корпус цельным или фанерным, — это отметить стоимость (особенно в отношении новой мебели). Если этот предмет значительно дешевле, чем сопоставимые модели других производителей, скорее всего, это шпон. . В противном случае следующие методы могут помочь определить конструкцию изделия.*

Твердая древесина.

Если деталь изготовлена из цельного дерева, плоские поверхности будут состоять из нескольких деревянных досок, соединенных встык и склеенных вместе (деревья вырастают настолько широкими). Если можно разглядеть структуру древесины под отделкой на поверхности, вы можно увидеть линию между двумя кусками дерева, соединенными встык. Если между двумя досками есть такой шов, проведите по этой линии по краю мебели. Если линия продолжается по краю, это означает, что поверхность сделана из цельного дерева (и, скорее всего, стороны тоже.

Шпон поверх твердых пород дерева.

Чтобы определить, является ли изделие облицовкой из твердой древесины, часто необходимо смотреть на задний (необработанный) край детали. В случае обеденного стола это определение можно сделать, посмотрев на незавершенный край, где в столешницу вставляются листы.

Поскольку большинство фанеры вырезаны из дерева круглой формы, они обычно (но не всегда) не имеют швов на поверхности, а выглядят как одна большая доска.На незавершенной кромке найдите шов шпона — линию примерно на 1/8 дюйма ниже поверхности детали, идущую параллельно верху. Почти все производители облицовывают также нижнюю часть сердечника, поэтому, скорее всего, будет еще одна линия облицовки примерно на 1/8 дюйма от нижней части, идущая параллельно ей.

Сердцевина из твердой древесины между слоями шпона будет выглядеть либо как прямолинейный пропил древесины, либо как поперечно срезанные концы деревянных досок, соединенные встык. Те, кто умеет распознавать различные типы текстуры древесины, могут определить, какую древесину производитель использовал в качестве основы для этого типа строительства.

Шпон поверх ДСП.

В случае облицовки древесно-стружечной плитой линии шпона снова должны быть видны выше и ниже сердцевины. На этот раз, однако, вы не увидите между ними ни текстуры дерева, а спрессованных вместе кусочков ДСП.

« Предыдущая 1 … 9 10 11 12 13 … 609 Следующая »

admin

Каркас из металла для пвх панелей

Достоинства подобных решений

Особенности

Как производится монтаж

как сделать каркас под панели ПВХ на потолок, обрешетка под потолочные пластиковые панели

Нанесение разметки

Установка подвесов и UD профиля

Монтаж подвесов для обрешетки

Монтаж CD для крепления пластиковых панелей на потолок

Дополнительные варианты

Итог

Каркас для панелей ПВХ в ванной: на потолок из металопрофиля

Достоинства и недостатки ПВХ панелей

Выбор ПВХ панелей

Нужно ли выравнивать стены пред установкой каркаса?

Инструменты и материалы для установки каркаса для панелей ПВХ

Самостоятельная сборка каркаса

Прикрепление к каркасу ПВХ панелей

Обрешетка потолка под пластиковые панели своими руками

Виды и преимущества

Монтаж обрешетки на потолок под ПВХ

Деревянная

Пластиковая

Металлическая (алюминиевая) конструкция

Советы при монтаже обрешетки

Видео про крепление потолочной основы

Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ – пошаговое руководство

Выбор панелей на потолок

ПВХ-панели – что это?

Характеристики пластиковых панелей

Достоинства пластиковых потолков:

Инструменты

Виды пластиковых потолочных панелей

Основные разновидности панелей

Как сделать обрешетку из брусков

Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:

Установка панелей

Как сделать обрешетку из оцинкованного профиля

Подготовка

Цены на штукатурку

В чем сложность

Рекомендации по уходу за поверхностью

Как сделать проводку под пластиковым потолком

Полезное видео

Проводка и осветительные приборы

Выбор панелей ПВХ

Заделка зазоров после обшивки пластиком потолка

Отделка потолка и стен пластиковыми панелями

Особенности отделки потолка панелями ПВХ своими руками

Расчет количества материала

Подготовительные работы

Установка панелей на каркас

Разметка потолка

Монтаж подвесного каркаса

Монтаж каркаса непосредственно на поверхность

Установка панелей

Монтаж на клей

Как обшить потолок пластиком

Характеристики потолочных панелей ПВХ

Критерии выбора пластиковых потолочных панелей

Расчет необходимого количества материалов

Монтаж обрешетки под потолочные панели

Разметка потолка

Монтаж каркаса

Монтаж пластиковых панелей

Видео: пошаговая видео-инструкция по монтажу потолочных панелей

Обшивка потолка и стен пластиковыми панелями

Что представляют собой пластиковые панели для стен и потолка, их преимущества

Виды ПВХ-панелей

Критерии выбора пластиковых панелей

Расчет необходимого количества панелей

Необходимые инструменты и материалы

Процесс установки пластиковых панелей на стены и потолок на каркас

Подготовка стен и потолка

Установка каркаса

Обшивка стен панелями

Обшивка потолка панелями

Монтаж без каркаса

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!