Практически любое помещение в нашем доме оборудовано дверьми. Для обычных жилых комнат их выбор не представляет особых хлопот, однако, для душевой необходимо подбирать модели, которые отвечают специфике помещения. Двери для ванной и туалета испытывают на себе постоянное влияние высокой влажности. Поэтому межкомнатные перекрытия нужно ставить с подходящими эксплуатационными качествами.
Содержание статьи
Они должны без проблем переносить перепады температуры, отсутствие вентиляции, негативное воздействие пара, а также микроорганизмов. При этом двери в ванную и туалет должны сохранять свой внешний вид и выполнять свои прямые функции. Помимо этого, межкомнатные перекрытия лучше выбирать, чтобы они считались с общим дизайном квартиры. Дополнительное требование к дверям в ванной и туалете – это хорошая звукоизоляция и способность сохранять тепло внутри помещения.
Виды
Главным параметром, по которому лучше выбрать двери для ванной – материал. Именно по этому критерию можно сделать основные выводы по эксплуатационным свойствам изделия. Кроме того, исходя из сырья, определяется цена двери в ванную и туалет. Она может быть низкой или доступной немногим, однако, основное требование для любой модели – это ее высокие качества. После чего и принимается решение о приобретении дверей для ванной и для туалета.
Какие же перекрытие лучше ставить? Для душевой однозначно не подойдут скрытые изделия. Современные технологии в своей массе дверей на ванную и туалет позволяют не иметь никаких технических противопоказаний. Монтаж дверей в туалет и в ванную проводится слаженно, быстро и без каких-либо противопоказаний.
Но в то же время практичность материала, дизайн, а также его срок службы могу значительно разниться. Отчего необходимо узнать достоинства и недостатки дверей в туалет и в ванную, т.е. какие межкомнатные перекрытия лучше выбрать?
Стеклянные
Двери в ванную комнату из стекла позволяют придать помещению весьма оригинальный вид. Данный материал не боится прямого соприкосновения с водой или постоянного воздействия влаги, а также перепадов температуры. Стеклянные двери в ванную комнату и туалет не деформируются со временем, сохраняя свое положение в конструкции. Данное сырье представляет собой экологически чистый продукт, который не позволяет появляться грибку или плесени.
Стеклянная дверь
Отдельно стоит отметить, что такие двери в ванную и туалет можно поставить за их шумоизоляцию, а также высокую способность сохранять тепло. С точки зрения механической нагрузки, материал прекрасно выдерживает, все предъявляемые требования. Эти двери для ванной комнаты и для туалета производятся при помощи закаленного стекла, который обладает высокой прочностью. Таким образом, его разбить будет весьма сложно, особенно, в домашних условиях.
Какие стеклянные двери для ванной и туалета лучше поставить? Первое на что надо обратить внимание, так это на сочетание с основным дизайном дома. После чего можно подбирать различные модели исходя из их цвета, вида, форм или структуры. Двери в ванную комнату представлены в широком ассортименте. Модели из стекла бывают:
тонированные;
различной степени прозрачности, матовые;
с рельефным рисунком или напылением;
а также с зеркальной поверхностью.
Кроме того, могут использоваться изделия со вставками в виде дерева, мозаики, пластика, металла и с пескоструйными узорами. Отдельно стоит отметить, что вся композиция должна иметь общий вид дизайна всего помещения. Каждая дверь на ванную и туалет из стекла по-своему уникальная и неповторимая. Они привносит в пространство ощущение невесомости и легкости, поэтому весь интерьер кажется более элегантным.
Стеклянная раздвижная дверь
Двери из стекла для ванной комнаты и для туалета визуально увеличивают пространство, делая его просторнее. Помимо этого, стеклянные модели сохраняют доступ естественного света в душевую. Особенно остро это чувствуется в помещениях, не оборудованных окнами или неимеющих выхода к ним. Дверь в ванную и туалет из стекла неприхотлива в уходе, достаточно периодически ее протирать специальными средствами и обычной тряпочкой. Единственный недостаток изделий – высокая цена. На какую модель еще стоит обратить внимание?
Пластиковые
Двери для ванной комнаты из пластика хорошо подойдут для помещений, отличающихся сложными эксплуатационными условиями. Данные модели не подвержены гниению, со временем не деформируются, а также спокойно переносят воздействие агрессивных сред в виде перепадов температуры или пара. Пластиковая дверь в туалет и ванну обладает целым списком достоинств:
гигиеничность;
легкость;
надежность;
практичность;
долговечность.
Пластиковые двери
Кроме того, двери из пластика на ванную и туалет отличаются своей высокой шумоизоляцией, а также надежным сохранением тепла. Уход за изделиями достаточно прост, они легко моются, и невосприимчивы к агрессивным компонентам, входящим в состав чистящих средств. Отдельно стоит отметить, пластиковые двери в ванную комнату и туалет весьма долго сохраняют свой изначальный внешний облик. Данные модели при помощи современных технологий могут имитировать любой материал.
Разнообразие цветового решения дверей из пластика для ванной комнаты и для туалета на отечественном рынке также представлено достаточно обширно. По эстетическим свойствам изделия ПВХ на порядок уступают моделям из стекла или природным материалам в виде древесины. Но при этом их небольшая стоимость, долгий срок службы, удобство в обслуживании нашли отклик у многих потребителей. Какую еще дверь на ванную и туалет можно поставить?
Двери для ванной и туалета из дерева всегда подходят практически к любому дизайну. Если выбрать древесину, то она ответит вам взаимностью, так как ее эксплуатационные характеристики говорят сами за себя. Двери в ванной из дерева зачастую достаточно специфическое решение, потому что чистая древесина боится повышенной влажности, соприкосновения с водой, а также воздействия пара. От этого материал начинает деформироваться и приходит в негодность.
Деревянная дверь
Однако существуют различные типы водостойких пород, которые отлично впишутся в дизайн помещения и будут служить долгие годы. Какую же модель лучше выбрать? Двери для ванной из обычного дерева при классическом монтаже потребуют тщательного взвешивания, так как без дополнительной защиты их оставлять не рекомендуется. Нужно подсчитать все плюсы и минусы, учесть все нюансы, после чего уже выбрать какие деревянные изделия лучше ставить.
В таком случае основным вопросом встает целесообразность данного выбора. Что в нем больше превалирует, желание улучшить дизайн или повысить эксплуатационные качества? Деревянные двери для ванной комнаты и для туалета стоят прилично вне зависимости от породы материала. Поэтому к расходованию средств лучше подойти рационально. Так что если нет особой необходимости в дизайне деревянных изделий, то лучше поставить более практичные модели.
Однако если ваше желание иметь двери из древесины на ванную и туалет настолько высоко, то стоит обратиться к водостойким породам. Эти деревянные перекрытия в основном производятся из бука, дуба и других видов. Двери на ванную комнату и туалет отличаются качественной обработкой, что делает изделия более устойчивым к влаге. Дизайн дверей для ванной и для туалета выглядит весьма презентабельно, при этом перекрытие выполняет возложенные на него функции.
На заметку! Единственный минус дверей в ванную и туалет – достаточно высокая цена. Поэтому деревянные изделия обычно большинство покупателей, не может себе позволить. Так как эксплуатационные свойства моделей на уровне пластика или стекла, однако, их стоимость на порядок выше.
ДСП и МДФ
Дизайн дверей для ванной и для туалета из ДСП или МДФ отличается своей функциональностью. Данные конструкции покрыты защитным слоем из ламината. Данные дверцы на ванную и туалет хорошо проявляют себя при взаимоотношении с водой, высокой температурой, а также другими негативными факторами, с которыми связана душевая комната. Эти изделия обладают доступной ценой, а широкий ассортимент позволяет выбрать модели любых цветов и размеров.
ДСП
Что, в свою очередь, дает возможность варьировать дизайн по своему усмотрению. ДСП и МДФ двери в ванную и туалет имеют несколько нюансов. Первое на что стоит обратить внимание – это шпоновое покрытие. Оно хорошо подходит для агрессивной среды душевой, поэтому дверки на ванную и туалет из данного материала будут, кстати. Это, возможно, за счет уникальной технологии крестообразного склеивания волокон. Таким образом, двери для ванной комнаты и для туалета из МДФ и ДСП, выполненные при помощи ПВХ ламината – это хороший выбор для вашей душевой!
МДФ
Видео инструкция
Двери для ванной и туалета (42 фото): как установить и выбрать межкомнатные, купе
Загрузка…
Чем на ваш взгляд могут отличаться Двери для ванной и туалета от обычных межкомнатных дверей? Если ранее двери санузла разнились от остальных дверей в квартире только размерами, то теперь применительно к таким дверям ценится практичность, эстетическая составляющая, простота в уходе, долговечность и общее соответствие интерьеру жилища.
Итак, рассмотрим, как выбрать дверь в ванную комнату и туалет, а также расскажем об особенностях монтажа такого рода дверей.
Как выбрать подходящие для туалета и ванной двери
Влажность воздуха как в ванной, так и в туалете в силу специфики комнат всегда повышена, даже если имеет место качественная вентиляция в ванной комнате в частном доме или в квартире . Поэтому рекомендуется выбирать те изделия, которым не страшна ни влага, ни пар, и которые способны долго прослужить и сохранить при этом свой изначальный внешний вид.
Помимо этого, двери для туалета и ванной должны обладать неплохой тепло- и шумоизоляцией.
Перечислим наиболее подходящие для этой роли варианты:
Наиболее подходящим материалом с точки зрения влагостойкости, конечно, является стекло. Оно не боится ни деформации, ни разрушений под действием воды и высокой температуры. Более того, стекло экологично, гигиенично, не пропускает звук и неплохо держит тепло. Двери в туалет и ванную изготавливают из современного высокопрочного стекла, поэтому в домашних условиях их разбить практически невозможно.
Двери для ванных комнат из стекла
Двери из стекла пользуются большим спросом, поскольку обладают почти всеми возможными достоинствами, включая стильный и изящный дизайн. Они могут иметь матовое, рельефное, тонированное и даже зеркальное покрытие с разной степенью прозрачности. Такие двери часто бывают украшены пластиковыми, деревянными либо металлическими вставками, цветной мозаикой, великолепными рисунками и узорами. Именно из стекла получаются наиболее оригинальные модели дверей. Благодаря их кажущейся легкости в помещении становится светлее и зрительно увеличивается пространство. Двери в ванную и туалет из стекла не только отлично впишутся в интерьер дома, но и станут его украшением. Тем не менее, стоимость таких дверей достаточно высока.
Еще одним материалом, хорошо подходящим для влажных помещений, служит пластик. Пластиковые двери не подвержены гниению и деформации под воздействием воды и горячего влажного воздуха, они легки, гигиеничны, долговечны и удобны в пользовании. Для них также свойственны хорошие тепло- и звукоизоляция. Посредством специальных покрытий пластиковые дверные конструкции способны имитировать поверхности практически любых материалов. Двери из ПВХ разнообразны как в формах, так и в цветовых решениях. И хотя пластиковые двери для ванной и для туалета уступают в эстетических качествах стеклянным и деревянным аналогам, они становятся выбором большинства потребителей, поскольку являются эконом-вариантом и доступны по стоимости практическому каждому. Для помещений в непритязательном и демократичном дизайне ванной комнаты более подходящего варианта просто не найти. Если вы пытаетесь определить для себя, какие двери для ванной лучше, обязательно обратите внимание на конструкции из ПВХ.
Использование для туалета и ванной деревянных дверей можно назвать классикой. Общеизвестный факт, что дерево не любит воду и приходит в негодность довольно быстро в теплой влажной среде. Тем не менее, это не означает, что такие дверные конструкции не годятся для ванной и туалета. Они будут незаменимы в дорогом благородном дизайне классического стиля. Для изготовления таких дверей подбирают древесину высокого качества (обычно дуб или бук), правильно заготовленную и высушенную. Деревянные двери в ванную и в туалет должны быть пропитаны антисептиком и покрыты лаком. Предпочтительно, чтобы вход в санузел располагался поодаль от источников воды и пара. Такой вариант дверей также будет довольно дорог.
Дверь для ванной комнаты и туалета из ДСП
Популярностью среди потребителей пользуются ДСП и МДФ двери, покрытые ламинатом. Конструкции данного типа довольно хороши для влажных помещений, имеют разнообразное современное исполнение, а главный их козырь – доступность.
Совет!
Шпонированные двери в ванную комнату лучше не устанавливать, так как натуральный шпон не сможет выдержать воздействие горячего влажного воздуха.
Если речь идет об установке дверей в санузел, смежный с кухней или комнатой, где расположение двух дверей может мешать открытию и закрытию друг друга, неплохим вариантом станет дверь-купе в ванную. Кроме того, такая дверь будет удобна и интересна в использовании.
Помните, что дверь должна быть оснащена вентиляционным отверстием либо иметь зазор между полом и дверным полотном. Кроме непосредственно дверного материала, надежными также должны быть ручки и запорные механизмы, поскольку и они в процессе эксплуатации будут подвержены нагрузкам больше обычного.
Выбор двери для ванной делают исходя из своих финансовых возможностей, а также в соответствии с общим стилем дома или квартиры.
Особенности установки дверей для санузлов
В месте установки дверей санузла обычно предусмотрен небольшой порожек порядка 5 см, который предохраняет жилье от затопления. По этой причине двери для туалета и ванны приходится устанавливать выше в сравнении с остальными примерно на 10 см.
На практике заказчики обычно стараются использовать двери одного типа по всей квартире. И часто приобретаются такие же стандартные двухметровые двери межкомнатные в ванную, хотя в типовой сантехкабине проем под двери в высоту составляет всего 190 см.
Посему нередко приходится приспосабливать либо проем, либо двери, чтобы достичь приемлемого результата.
Стены типового санузла достаточно тонкие и составляют обычно 4-5 см, посему, выбирая двери, важно и коробку подобрать подходящей ширины. В идеале коробка должна быть толще стены не больше, чем на 1,5 см (слоя раствора и толщины плитки).
В этом случае внутренний край коробки будет расположен в той же плоскости, что и стена ванной или туалета, облицованная плиткой. Иначе потребуется утолщать стену в ванной с какой-либо из сторон, либо срезать с коробки лишние сантиметры.
При этом окрасить поверхность спила с тем же качеством, скорее всего не удастся, а линия среза все же будет весьма заметна, даже не смотря на закрытие данной поверхности наличником.
Межкомнатные Межкомнатные двери в в ванную комнату
Лишние сантиметры не рекомендуется срезать и со шпонированной коробки (если все же был выбран такой вариант), поскольку на оставшейся части шпон со временем может отслаиваться.
Некоторые коробки имеют хвойное содержимое, покрытое фанерованным оргалитом (МДФ), отпиливание которого может привести просто-напросто к рассыпанию коробки.
По этой причине в большинстве случаев с распилом коробки лучше не экспериментировать, однако существенные щели между стеной и наличниками в 1-2 см придется каким-то образом заделывать, к примеру гипсом.
Если проем меньше двери
В подобном случае делая выбор между расширением проема и укорачиванием двери, следует учитывать, что не каждая дверь может быть распилена, при этом и не каждый проем может быть расширен.
Также потребуется решить, насколько будет критично, если верхушки всех дверей не будут находиться на одном уровне.
Так как двери санузла обычно расположены рядом с входом на кухню или в комнату, то пренебречь тем, что, скажем, Увеличение дверного проема под двери выше обычного, скорее всего, не получится – картина интерьера ванной комнаты будет довольно нелепой.
Поскольку значительная часть заказчиков сходу не готова пилить только что приобретенные новые двери для ванной комнаты, то они с охотой соглашаются на подобное разноуровневое соседство.
Рассмотрим, как расширить дверной проем:
Если санитарно-техническая кабина выполнена из гипса, то процесс будет совсем несложным. Применяя болгарку, всю операцию можно выполнить не более чем за 10 минут. Однако при этом будет много пыли, от которой придется каким-либо образом защищаться. Гипс неплохо пилится и обычной пилой с крупным зубом.
Увеличение дверного проема под двери
Некоторые санузлы, собранные из асбестоцементных листов, имеют над проемом проходящую стальную полосу, которая является частью силового каркаса кабины. При ее резке будет ослаблена конструкция всей кабины в целом. Она, конечно, не рухнет, тем не менее, появление трещин в ослабленных местах, в том числе и на облицовочной плитке, будет практически гарантировано. Поэтому в санузлах подобного типа проем рекомендуется не трогать, пытаясь подкоротить двери для ванны и туалета.
Как укоротить двери
Процедура, естественно, возможна только для деревянных дверей, на эксплуатационных характеристиках которых это никоим образом не отразится, а также для тех моделей, расстояние от края филенки до нижнего торца полотна дверей у которых превышает этот же размер сверху.
В таком случае при отпиливании нижней части данные размеры станут практически идентичны. Так, удаляют нижний брусок каркасной двери, выполняющий связующую функцию, однако затем после удаления части сотового картонного наполнителя его вклеивают обратно.
Удаление нижнего бруска неизбежно ослабляет дверную конструкцию, поэтому лучше отказаться от таких экспериментов и доверять моделям заводского производства требуемой высоты в 190 см, с шириной коробки 6,5-7 см.
Совет!
Защелки с фиксатором в сантехнические двери врезают примерно на 10 см ниже, чем обычно. Делают это для того, чтобы дверные ручки во всем жилище были расположены на одном уровне.
Выбирая и устанавливая дверные конструкции в ванную и туалет, обязательно позаботьтесь о том, чтобы они удобно открывались. Если это откидные двери, то лучше, чтобы их открытие производилось наружу, однако желательно при этом исключить и вариант случайного травмирования проходящего мимо санузла домочадца.
Если существует такой риск, при этом санузел довольно просторен, установите двери для ванной и туалета с открытием во внутрь. В любом случае подходите к выбору и установке практично!
Галерея
Какие двери лучше ставить в ванную?
Сегодня на рынке предлагается очень широкий ассортимент межкомнатных дверей на любой вкус и цвет.
Можно установить дверь из цельного массива, дверь из мдф, шпонированные двери покрытые лаком, ламинированные и даже стеклянные двери.
Выбирая двери для ванной комнаты, следует понимать, что на дверь будет воздействовать повышенная влажность и температура, характерные для помещений ванных комнат. Исходя из этого, нужно выбирать материал, который будет устойчив к влаге.
Давайте узнаем, какие двери ставят в ванную комнату? Чем они отличаются друг от друга и в чем их плюсы и минусы?
Двери из массива
Очень долговечны двери из цельного массива дуба, покрытые несколькими слоями лака. Но такой вариант обойдется очень дорого. Поэтому в качестве варианта для бюджетного ремонта рассматривать дубовые двери не приходится.
Бюджетной альтернативой можно считать установку сосновых дверей, стоимость которых значительно ниже. Как выглядят двери из массива, показано на фото ниже (изображения кликабельны, нажмите, чтобы увеличить):
Ламинированные двери
Хорошим выбором может стать установка в ванную ламинированной двери. Но при этом следует выбирать двери, торцы у которых покрыты не специальной бумагой, а ПВХ-лентой. В этом случае вы предостережете себя от замены дверей из-за того, что на торцах облупился меламин.
Ламинат хорошо имитирует любую текстуру и прекрасно моется. Двери с покрытием из такого искусственного шпона стоят не дорого.
Ламинированные двери могут иметь самый разнообразный дизайн. Внешний вид ламинированных дверей показан на фото ниже:
Пластиковые двери в ванную
Можно рассматривать вариант установки пластиковых дверей. Они устойчивы к воздействию влаги, очень легки и не нуждаются в каком-то специальном уходе. Пластиковые двери в ванную можно считать отличным выбором.
Единственным минусом может стать то, что пластиковые двери, как правило, выпускаются белого цвета и, если для вашего интерьера этот цвет не подходит, то лучше присмотреться к дверям из других материалов.
Как смотрятся пластиковые двери в ванную и туалет в интерьере, показано на фото ниже:
Двери с покрытием из ПВХ
Отличным выбором будут и двери с покрытием из ПВХ-пленки, надежно защищающей двери от брызг и мелких царапин. Двери с покрытием из пленки ПВХ можно подобрать под любой интерьер, так как покрытие отлично имитирует поверхностную текстуру дерева и может быть окрашено в любой цвет. Стоят такие двери не дорого и смотрятся очень красиво.
Стеклянные двери в ванную
Все большую популярность в последнее время набирают стеклянные двери для ванной. И это не удивительно. К плюсам стеклянных дверей можно отнести исключительную влагостойкость, высокая прочность закаленного стекла, малая толщина, широкие возможности для декоративного оформления.
Дверь из стекла не покоробится, не облезет, ее не вспучит от влаги. С помощью пескоструйки стеклянные двери матируют, наносят на них рисунок, уменьшая прозрачность.
С помощью специальных наклеек можно дополнительно увеличить прочность стеклянных дверей и украсить их в соответствии с дизайном интерьера.
Ширина дверей в ванную
Как правило, ширина дверей в ванную принимается равной 60 см. Но перед покупкой новой двери лучше уточнить необходимые размеры.
Чтобы определить необходимую ширину и высоту двери в ванную, потребуется произвести замеры, измерив дверной проем с помощью рулетки.
Мерить нужно в чистоте между противоположными сторонами проема. При этом следует измерять расстояние между кирпичами, а не между поверхностями оштукатуренных откосов. А вот глубину проема нужно измерять уже с учетом отделки.
После полученных размеров для монтажа дверной коробки заложите расстояние в 15 мм, а на расстояние от дверного полотна до дверной коробки – 3-5 мм.
Если у вас дверь уже куплена и она не влезает в существующий дверной проем, то проем придется увеличить. Размеры проема при этом определяются в обратном порядке исходя из размеров дверного полотна.
При замерах не забывайте, что в ванной ставится дверная коробка с порожком.
Раздвижная дверь в ванную
В последнее время становятся весьма популярны раздвижные двери в санузел и в ванную. Такие двери отличаются тем, что открываются не нараспашку, а отъезжают в сторону, как двери шкафа-купе.
Если вы решите установить такие двери, смотреться они будут очень эстетично и хорошо дополнят интерьер. Кроме того, раздвижные двери экономят место и вы вряд ли столкнетесь в узком коридоре с дверью, как это бывает при распашных дверях, когда кто-то выходит из ванной.
Как видите, выбор дверей для ванной комнаты очень широк, и вы всегда сможете выбрать, какие двери ставить в ванную, отталкиваясь от общей концепции дизайна интерьера.
В следующей публикации поговорим о том, как ставить двери в ванную.
Смотрите также:
<Как установить дверь в ванной?
Добавить комментарий
Межкомнатные двери в ванную и туалет: 8 советов по выбору
Содержание статьи
Какими должны быть двери в ванную комнату и туалет? Во-первых, они должны выдерживать воздействие повышенной влажности. Во-вторых, обеспечивать достаточную звукоизоляцию и быть максимально герметичными. В-третьих, двери должны быть эстетичными и вписываться в интерьер ванной комнаты. Также стоит учесть механизм открывания и подумать о фурнитуре и прочих мелочах. Мы подготовили для вас руководство по выбору межкомнатных дверей в ванную и туалет, в котором собрали все ключевые аспекты данного вопроса.
Критерии выбора
Первое и самое важное правило – это выбор надежного продавца. Жители Санкт-Петербурга могут купить межкомнатные и входные двери в компании «Nord-West», с ассортимент продукции можно ознакомиться на сайте https://dveri-nw.ru/mezhkomnatnie-dveri. Компания уже 8 лет представлена на рынке, в ее штате работают профессионалы, которые помогут правильно подобрать подходящую дверь, провести замеры и выполнить установку.
Чтобы среди огромного ассортимента межкомнатных дверей выбрать наиболее подходящий вариант, следует учитывать критерии, выдвигаемые к дверному полотну в ванной комнате:
качественная тепло- и звукоизоляция, что обеспечивается не только самим полотном, но и правильностью его установки;
эстетичность;
долговечность;
влагостойкость – это самое важное требование к полотну. Если ванная комната небольшая, а душевая кабина, раковина и стиральная машина стоят впритык друг к другу и на расстоянии вытянутой руки от входной двери, то на полотно будут лететь брызги, да и пар будет воздействовать прилично. В таких случаях лучше выбирать как можно более влагостойкий материал (стекло и пластик). Если же ванная просторная, с хорошей системой вентиляции, то выбор сильно расширяется – можно смотреть в сторону полотен из древесины, ДСП и МДФ. Производители обещают, что они спокойно выдерживают влажность до 60-70%, причем полотно из МДФ будет более устойчивым к повышенной влажности, чем массив дерева.
Слабое место многих дверей – это место соединения облицовки внешней стороны и торца. Как правило, защитное покрытие наносят отдельно на кромку и отдельно на полотно, между ними образуется небольшой зазор, куда и может проникать влага. Кроме того, очень часто верхний и нижний торцы дверей остаются вообще без защитного покрытия. Туда легко может попадать влага, потому перед установкой лучше обработать эти места лаком, если производитель этого не предусмотрел.
Материал изготовления и покрытия дверей
Несложно догадаться, что все основные эксплуатационные качества зависят от того, из какого материала выполнена межкомнатная дверь в ванную. Вариантов масса:
массив древесины – это дорого, красиво, но одновременно не очень практично. Материал хорошо задерживает звуки и тепло, экологичен, долговечен при соответствующем уходе. Дерево очень чутко реагирует на смену влажности и температуры, потому если уж и брать полотно из массива, то выбирать наиболее устойчивую породу. Лучшими в этом плане считаются экзотические породы, в т.ч. мерабу и балау. Но это элитные варианты – в отечественных ванных комнатах обычно используют дуб и ольху. Другие породы (ясень, бук, сосна) требуют более тщательной обработки и нанесения защитного покрытия;
ламинированные двери – это полотна, основу которых составляет плита МДФ, ДСП или недорогой древесины (массив сосны), а сверху отделка выполняется одним из следующих материалов:
ламинат – это многослойная конструкция, которая состоит из бумаги с нанесенным на нее рисунком и защитного покрытия из смол и лаков. Качественный ламинат способен легко выдерживать влажность около 60% и не особо боится механических повреждений. Некоторые производители используют ламинатин – тот же ламинат, но с более плотной бумагой и несколькими защитными слоями лака. В эконом-сегменте представлены двери с тонким защитным покрытием, которое легко повреждается, давая влаге возможность подобраться к чувствительному внутреннему материалу. Такие изделия для ванной комнаты не годятся, так что лучше не экономить;
шпон – это тонкий срез натурального дерева, отсюда вытекают все плюсы и минусы. Это красивая отделка с уникальным древесным рисунком, но она боится влаги. Использовать в ванной можно только при условии надежного покрытия эмалью или лаком, но лучше все же поискать другой вариант;
ПВХ-пленка должна наноситься таким образом, чтобы на готовом полотне не было стыков. По идее, каждую часть двери надо покрывать пленкой в специальной камере, после этого отдельные части соединяются в цельную конструкцию. В таком случае риск попадания влаги к основе из МДФ или дешевой древесины минимален. На пленку может быть нанесен любой рисунок, потому сымитировать возможно какую-угодно породу. Остерегайтесь дешевых изделий, которые могут выделять вредные вещества и расслаиваться в процессе эксплуатации, обнажая основание;
экошпон производят на основе древесных волокон, которые связываются пластиками. Материалу можно придать не только любой цвет, но и текстуру, потому удается достичь качественной имитации древесины. Материал намного прочнее обычной ПВХ-пленки, не выделяет вредных веществ, не боится влаги, потому идеально подходит для ванных комнат. Более того, экошпон очень тонкий и пластичный, потому он хорошо огибает все элементы дверного полотна;
пластиковые двери не боятся влаги, перепадов температур, на них не появится плесень. Это недорогие и достаточно легкие полотна, которые очень просты в уходе. Для улучшения тепло- и звукоизоляции полость двери заполняется пенополистиролом. Основной недостаток – не слишком эстетичный внешний вид. Обычно такие двери выполняют в белом цвете. К тому же, при более-менее сильных нагрузках полотно может деформироваться;
стеклянные двери. Из стекла могут быть только лишь вставки в дверь, а может быть выполнено и все полотно. Используется прочное закаленное стекло, оно может быть матовым, рифленым, цветным или с витражом. Стекло отлично сочетается с деревом, часто встраивается в двери из МДФ и ДСП, а в качестве самостоятельного материала используется редко. Стекло – гигиеничный материал, который не боится влаги и перепадов температур, не подвержен образованию грибка и плесени, способен выдерживать удары и нагрузки. Многие опасаются, что стекло не сможет обеспечить достаточную тепло- и звукоизоляцию, но если монтаж выполнен правильно, то в этом плане проблем не будет, но глухое полотно все равно будет более «тихим». В минусы можно отнести высокую стоимость, а также необходимость протирать стекло, если на него попали брызги или испарения, а также большой вес стекла.
Безусловно, необходимо сразу выбирать дверь, защищенную от воздействия влаги. Если взять первое попавшееся полотно с расчетом нанести защитный слой самостоятельно, то можно испортить изделие. Яркий пример – нанесение одного типа лака поверх лака, используемого производителем. Если не угадать с составом, производственный слой лака может раствориться, т.е. надо в нюансах знать технологию изготовления. Если хочется дополнительно защитить дверь, то гораздо безопаснее покрыть лишь места врезки ручек, петель, а также верхний и нижний торцы двери.
Способ открывания
Двери в ванную комнату, как, впрочем, и все остальные межкомнатные двери, по способы открывания бывают:
распашные – классический и самый популярный вариант. С таким полотном можно устанавливать порог, а это плюс к тепло- и звукоизоляции. К тому же, распашные двери надежно прилегают к дверной коробке. Выбор моделей с подобной конструкцией огромный, а единственным минусом можно считать, что полотну необходимо место, чтобы распахиваться. Если это самое место в дефиците (например, при очень узком и маленьком коридоре), то придется искать другие варианты;
раздвижные двери вообще не занимают место около дверного проема, так как полотно сдвигается в сторону при помощи направляющих и роликов. Это очень удобно, красиво, но не идеально с точки зрения тепло- и звукоизоляции, так как между полотном и полом всегда будет зазор. Так как звукоизоляция для ванны – это первое дело, то лучше смотреть в сторону раздвижных дверей, которые прячутся в стену. Главное, найти качественное изделие, так как в случае поломок придется разбирать всю стену;
складные двери – худший вариант для ванны. Полотно состоит из двух («книжка») или трех и более частей («гармошка»), которые при открывании двери складываются, освобождая проем. Такое решение требует меньше места, чем распашные двери, но сложенное полотно все равно отнимает часть пространства. К минусам также стоит отнести плохую тепло- и звукоизоляцию, зато ни в стене, ни возле нее не будет направляющих, как в случае с раздвижной дверью;
ротационные двери в ванной комнате – это вариант для тех, кто не любит стандартные решения. Полотно при открывании поворачивается и немного съезжает, может вращаться в любую сторону. Преимущества и недостатки те же, что и у распашных дверей, но стоят такие полотна дороже.
Размер двери
Большинство межкомнатных дверей выполняются высотой 190 и 200 см, ширина колеблется от 60 до 80 см, но можно встретить в продаже полотна шириной и 55 см, и даже 100 см. Для типовых квартир в многоэтажных домах подойдут двери стандартных размеров – никаких проблем быть не должно.
Если же дверной проем нестандартный, то придется исхитряться. Самый дорогой способ – заказать дверь по индивидуальному эскизу. Такое полотно будет полностью соответствовать требованиям по дизайну и до миллиметра подходить под проем. Можно поискать фабрику, которая выпускает двери в широком размерном ряде. Такие производства обычно выпускают стандартные двери в большом количестве, а нестандартные – небольшой серией. Еще один вариант – уменьшать или расширять дверной проем, подгоняя под размеры двери. Некоторые умельцы решают, наоборот, подогнать двери под дверной проем, но далеко не каждое полотно выдержит подобное издевательство. Номер пройдет лишь с деревянной дверью, а пустотелые коробки и двери, в которых основание выполнено из МДФ или ДСП, таких изменений не переживут, так как влага будет попадать во внутренние слои конструкции, вызывая повреждения.
Стеклянные вставки
Глухие дверные полотна многим кажутся скучными, потому производители в широком ассортименте предлагают двери со стеклянными вставками. С точки зрения безопасности бояться таких дверей не стоит – многослойный триплекс выдерживает даже сильные удары, а если и будет поврежден, то все осколки останутся на пленке, которой скрепляют несколько слоев стекла. Крепятся стекла по специальной технологии, достаточно надежно, так что при выборе модели со стеклянными вставками лучше думать о том, насколько удачно она впишется в интерьер.
Среди преимуществ конструкций стоит выделить:
возможность сразу определить, есть ли кто-то в ванной или нет. Это огромный плюс для больших семей;
видно, не оставили ли вы где-то включенный свет;
красиво.
С другой стороны, имейте в виду, что:
стеклянные вставки ухудшают звукоизоляцию;
большие по площади стеклянные элементы значительно утяжеляют конструкцию;
если дверь в ванную находится в спальне, то через стеклянные вставки будет проходить свет, мешая отдыхать находящемуся в спальне. Компромиссный вариант – совсем небольшие вставки из максимально матового стекла;
если вход в ванную находится в коридоре, где уже установлены глухие двери, ведущие в другие помещения, то лучше взять полотно под стать имеющимся.
Обращаем внимание на фурнитуру
Даже самое качественное дверное полотно не оправдает ожиданий, если установлена плохая фурнитура, потому так важно обращать внимание на мелочи, которые, на самом деле, не мелочи:
дверная ручка. Самый распространенный вариант – установка отдельной ручки и замка.Ручка может быть с задвижкой или же просто обычной круглой, чтобы за нее можно было только схватиться. С такой ручкой можно установить самый обычный шпингалет. Можно выбрать вариант поинтереснее – сантехническая завертка. Это аналог обычного врезного замка, только в более простой его вариации. Замок может быть врезным или накладным. Еще один вариант – ручка-кноб, в нее уже встроен фиксатор. Если его повернуть в вертикальное положение, то снаружи дверь уже не открыть. Простое и недорогое решение;
петли. В большинстве случаев можно обойтись обычными накладными петлями, но если есть повышенные требования к эстетике или дверное полотно очень тяжелое (например, из массива), то лучше выбрать врезные петли;
вентиляционная решетка необходима, если существующая система вентиляции не справляется со своими задачами. Небольшое отверстие с установленной в него решеткой позволит избежать массы проблем: от конденсата на зеркале и дверях до грибка и плесени, образовавшихся в результате постоянного присутствия повышенной влажности. Вентиляционная решетка несколько снизит показатели тепло- и звукоизоляции, но жертвовать чем-то придется. Лучше сразу выбрать дверь с вентиляционной решеткой, чем потом делать отверстие в полотне;
при дефиците пространства на дверь можно навесить крючки и полочки для хранения полотенец, карманов для всяких мелочей и т.д. Фурнитура должна соответствовать весу предметов, которые она будет удерживать.
Так как ванна – помещение с повышенной влажностью, то фурнитура должна быть устойчивой к коррозии, потому лучше, чтобы все металлические детали были выполнены из нержавеющей стали или латуни, имели защитное покрытие из никеля или хрома.
Порожек на входе в ванную комнату
По сути, делать порожек на входе в ванную комнату или нет, — это вопрос, который решается в индивидуальном порядке. Дело тут не только и не столько в эстетике, сколько в безопасности. Небольшой порожек сможет удерживать воду в случае затопления минут 15-20, и у вас будет время, чтобы решить проблему и не подвергнуть риску напольное покрытие в квартире.
Порожек можно организовать несколькими способами. Классический вариант – небольшой барьер высотой не более 2 см, при этом пол в ванной комнате и смежном помещении остается на одном уровне. Такие пороги отлично комбинируются с распашными дверями. Можно сделать пол в ванной несколько ниже, чем в соседней комнате, что актуально при установке распашных дверей.
Цвет и дизайн
Цвет межкомнатных дверей зависит от ваших предпочтений, особенностей интерьера и используемых в нем оттенков. Идеально, если все межкомнатные двери в квартире были бы выполнены в одном цвете и дизайне. Выбирать оттенок можно, исходя из цвета напольного покрытия, — это самый простой и беспроигрышный вариант.
Белые и светлые двери уместно смотрятся почти в любом интерьере, работают на расширение пространства, делает его светлее.
Двери насыщенных темных оттенков смотрятся роскошно и изысканно, отлично гармонируют с темным напольным покрытием, но для маленьких помещений абсолютно не подходят.
Двери ярких оттенков выглядят смело и необычно, но удачно вписать их в интерьер самостоятельно может быть непросто – понадобится помощь дизайнера. Важно, чтобы оттенок двери перекликался с другими деталями интерьера.
Что же касается дизайна, то тут миллион вариантов. Дверь может быть абсолютно гладкой и глухой, может быть украшена молдингами, стеклянными вставками с витражом или пескоструйным рисунком. Гладкое полотно можно украсить фотообоями, сделав интерьер ванной комнаты уникальным.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Двери для ванной комнаты: какие лучше выбрать
В этой статье рассмотрим: Двери для ванной комнаты: МДФ изделия Какие двери ставить в ванную: изделия из дерева Металлопластиковые двери для ванной: идеальное решение за приемлемую цену Как выбрать дверь в ванную: стекло и особенности его эксплуатации в ванной комнате
Традиционно принято устанавливать одинаковые двери во всей квартире. С точки зрения дизайна это, конечно, хорошо, но вот как они будут работать в зависимости от условий эксплуатации в разных помещениях – это уже другой вопрос. Взять, к примеру, ванную комнату, где воздух просто насыщен парами влаги. Как, по-вашему, поведут себя в этих помещениях двери из МДФ? Через пару лет они превратятся в убогое зрелище. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы изучим характеристики всех существующих видов дверей и, сравнив их технические характеристики, вынесем вердикт о пригодности их эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.
Как выбрать межкомнатные двери в ванную
Двери для ванной комнаты: МДФ изделия
Как бы ни уверяли производители межкомнатных МДФ дверей в отменном качестве своей продукции, как бы они ни гарантировали неизменность их форм в процессе эксплуатации, все же бумага остается бумагой, и многого от нее ждать не приходится. Наверное, многие люди уже обожглись на этой разновидности дверей – как правило, спустя несколько дней их эксплуатации дверная коробка разбухает, между ней и полотном исчезает зазор, и двери попросту перестают нормально функционировать. Происходит это потому, что коробка таких дверей не имеет ламинированной защиты с тыльной стороны, через которую и проникает влага, несмотря на монтажную пену или другие подобные препятствия.
Двери из МДФ для ванной фото
Теперь рассмотрим другие, не менее важные характеристики, которыми обладают двери из МДФ. Вы когда-нибудь замечали, как быстро сдирается с них защитное покрытие? Стоит немного их поцарапать и все, «пиши пропало». Дальше процесс идет по накатанной, и остановить его практически нельзя, особенно если учесть постоянную влажность в помещениях ванной комнаты или туалета.
Двери из МДФ являются абсолютно непригодными для эксплуатации в помещениях с высоким содержанием влаги в воздухе. Отвечая на вопрос, какие двери поставить в ванную, можно сказать, что любые, но только не из МДФ.
Какие двери ставить в ванную: изделия из дерева
Одно из основных свойств любых деревянных изделий – это отдавать влагу в сухой воздух и забирать ее из насыщенной парами воды атмосферы. Таким образом дерево «дышит». Процесс этот может быть как заметным зрительно, так и неуловимым для человеческого взгляда. Подобным изменениям формы дерева можно успешно противостоять – для этих целей деревянные двери покрываются лаком или краской, а дверная коробка ко всему прочему надежно крепится в проем с помощью монтажной пены и анкеров. Без последних вероятность того, что дверную раму поведет, очень высокая.
Деревянные двери для ванной комнаты фото
Кроме того, эти бесконечные высыхания и намокания древесины приводят к разрушению изделий из нее. Как бы вы ни ухаживали за дверями из натурального или клееного бруса, конец будет один – трещины и, как результат, неприглядный вид. Но раньше всего начнут отделяться нескончаемые слои лакокрасочной продукции, и двери придется реставрировать. Обходится уход за деревянными дверями очень дорого.
На вопрос, какую дверь выбрать для ванной – деревянную или другую, ответ будет таков. Деревянные двери можно использовать в ванной комнате, но с оговоркой – вам придется постоянно поддерживать защитное покрытие в полном порядке. Готовы ли вы платить за привлекательный вид природного материала? Тогда устанавливайте.
Металлопластиковые двери для ванной: идеальное решение за приемлемую цену
Межкомнатные двери в ванную, изготовленные из современного металлопластикового профиля, по сравнению с вышеописанными изделиями подобного назначения обладают рядом преимуществ.
Материал, который используется для изготовления этих дверей (алюминий и пластик) абсолютно не подвержен воздействию влаги – он не гниет и не изменяет своих форм под ее воздействием.
Обладает долговечностью, которая обусловлена все той же инертностью применяемого материала ко всем температурным и влажностным режимам.
Разнообразие цветов. По большому счету, используя современную ПВХ пленку, металлопластиковым дверям можно придать любой оттенок и даже структуру. С помощью такого ламинирования возможно с легкостью имитировать структуру любого дерева.
Какие двери поставить в ванную
Этих качеств вполне достаточно для того, чтобы отдать предпочтение дверям из металлопластикового профиля. От себя хочу добавить, что уход и эксплуатация подобных конструкций не отличается особой сложностью – изредка их приходится протирать влажной тряпкой и еще реже выполнять уборку с помощью современных моющих средств.
Минимум ухода и долговечность эксплуатации дверей из металлопластикового профиля делают их идеальным вариантом для использования в ванной комнате.
Как выбрать дверь в ванную: стекло и особенности его эксплуатации в ванной комнате
Со стеклом знакомы все, и объяснять, почему оно не подвержено воздействию влаги, думаю, не нужно – этот материал можно назвать идеальным для использования в ванной комнате, если бы не несколько «НО».
При обилии влаги на стеклянных дверях начинает образовываться конденсат. В принципе, мириться с ним можно – проблема заключается только в последствиях конденсата. От него на стекле остаются потеки и разводы, которые видны даже после высыхания. Кроме того, стекающий конденсат попадает на пол и образует лужи.
Хрупкость, несмотря на толщину используемого стекла. Чтобы справиться с этой проблемой и безопасно эксплуатировать стеклянные двери даже при наличии в доме маленьких детей, их нужно покрывать специальной ударопрочной пленкой. Кстати, вопрос прозрачности стеклянных дверей также можно решить с помощью тонирующих пленок.
Уход. Избавиться от потеков воды на стекле не так уж просто – такие двери нужно либо каждый день протирать насухо, либо мириться с неопрятным видом поверхности.
Несмотря на то, что стеклянные двери полностью соответствуют положительному ответу на вопрос, какую установить дверь в ванную, все же они являются не очень хорошим решением. Лучше отдать предпочтение металлопластиковым дверям.
Стеклянная дверь в ванную фото
Итак, с вопросом, какие двери лучше для ванной, мы определились, теперь остается только решить вопрос их конструкции. Многие, наверное, знают, что кроме привычных распашных дверей, существуют и раздвижные, и двери гармошка, и даже складные. В той или иной мере они с одинаковым успехом справляются с поставленными перед ними задачами.
Специалист своего дела в видео-ролике подробно рассказывает, какие лучше выбрать двери.
Разница заключается только в некоторых эксплуатационных нюансах – к примеру, распашные двери требуют для своего открывания много пространства, которое обычно на вес золота в малогабаритных квартирах. Раздвижные обладают недостаточной звукоизоляцией (исключение составляют кассетные их разновидности). То же самое можно сказать и о складных дверях, и о двери-гармошка. В общем, если размышлять здраво, то самой подходящей для ванной комнаты конструкцией дверей является распашная дверь. Именно она способна обеспечить и надлежащую звукоизоляцию, и придать помещению интересный вид с точки зрения дизайна.
Какие двери лучше для ванной комнаты
Подводя итог всему вышенаписанному, можно сказать, что самые лучшие двери для ванной комнаты – это, безусловно, распашные металлопластиковые изделия. Хотя, это всего лишь мое мнение – может, кто-то думает иначе. Настаивать не буду, изучайте характеристики, анализируйте, советуйтесь с друзьями и делайте свои собственные выводы.
← Ванна джакузи: критерии выбора и самостоятельная установка Какие трубы выбрать для водопровода: разновидности материала и их особенности →
Какую дверь выбрать в ванную комнату
А
Астрахань
Алупка
Алушта
Армянск
Абакан
Абинск
Азов
Арзгир
Арзамас
Армавир
Арсеньев
Архангельск
Артем
Артемовский
Алапаевск
Алатырь
Аксай
Альметьевск
Александров
Александровск
Александровск-Сахалинский
Александровское
Алейск
Алексин
Алексеевка
Алдан
Ангарск
Анапа
Апатиты
Анадырь
Анива
Анна
Амурск
Анжеро-Судженск
Асбест
Аткарск
Адлер
Аша
Ачинск
Апрелевка
Б
Балаково
Барнаул
Белгород
Брянск
Балашиха
Бахчисарай
Бабаево
Багаевский
Баргузин
Балабаново
Балахна
Балашов
Байконур
Батайск
Братск
Бронницы
Благовещенск
Благодарный
Биробиджан
Бирск
Бийск
Бобров
Богородск
Богучар
Богданович
Бор
Борисоглебск
Боровичи
Боровск
Бологое
Большой Камень
Бодайбо
Бузулук
Буйнакск
Бутурлиновка
Буденновск
Березовка
Березовский (Свердловская область)
Березовский (Кемеровская область)
Березники
Бердск
Белая Калитва
Белово
Белогорск
Белорецк
Белореченск
Беслан
В
Волгоград
Валуйки
Ванино
Взморье
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Вилючинск
Вихоревка
Видное
Воркута
Воробьевка
Воронеж
Волгодонск
Вологда
Волоколамск
Волоконовка
Волосово
Волхов
Вольно-Надеждинское
Вольск
Волжск
Волжский
Воскресенск
Воскресенское
Воткинск
Внуково
Всеволожск
Вурнары
Выборг
Вырица
Выкса
Выселки
Вышний Волочек
Верхний Уфалей
Верхняя Пышма
Верхняя Салда
Великий Новгород
Великий Устюг
Великие Луки
Вельск
Веселый
Вешенская
Вязьма
Вятские Поляны
Вязовая
Г
Гагарин
Гаврилов-ям
Гай
Галенки
Гатчина
Грозный
Гремячинск
Грязовец
Глазов
Горно-Алтайск
Горнозаводск
Городище
Городец
Голицыно
Губаха
Губкин
Гуково
Гулькевичи
Гусиноозерск
Гусь Хрустальный
Гудермес
Геленджик
Георгиевск
Д
Димитровград
Домодедово
Джанкой
Далматово
Дальнегорск
Дальнереченск
Дзержинск
Дзержинский
Дивногорск
Дивное
Добрянка
Долгопрудный
Дмитров
Донецк
Дубна
Дубовка
Дудинка
Дербент
Демидово
Десногорск
Дедовск
Е
Евпатория
Егорлык
Егорлыкская
Егорьевск
Ерофей-Павлович
Елабуга
Елань
Екатеринбург
Елизово
Ейск
Елец
Еманжелинск
Ессентуки
Ефремов
Ж
Жигулевск
Жирновск
Жуковка
Жуковский
Железногорск (Курская область)
Железногорск (Красноярский край)
Железногорск-Илимский
Железноводск
Железнодорожный
З
Забайкальск
Заволжье
Зарайск
Заринск
Заречный
Заполярный
Звенигород
Златоуст
Зима
Зимовники
Зерноград
Зеленоград
Зеленогорск
Зеленокумск
И
Иваново
Иркутск
Истра
Ивантеевка
Изобильный
Иланский
Иловля
Ипатово
Инта
Инжавино
Искитим
Ижевск
Ишимбай
Й
Йошкар-Ола
К
Казань
Керчь
Красноярск
Краснодар
Комсомольск-на-Амуре
Каменка
Кемерово
Крекшино
Красноперекопск
Кагальницкая
Кавалерово
Кабанск
Казанская
Казлук
Карагай
Карабаш
Калач
Калач-на-дону
Калининград
Калуга
Калтан
Калязин
Канаш
Канск
Кантемировка
Камышин
Каневская
Каменоломни
Каменск-Уральский
Каменск-Шахтинский
Камень-Рыболов
Кандалакша
Касимов
Кашары
Кашира
Качканар
Красноармейск
Красновишерск
Красногорск
Краснознаменск
Краснокамск
Краснокаменск
Красноуральск
Краснотурьинск
Красноуфимск
Красный Сулин
Красный Яр
Крымск
Кизляр
Кизел
Кириллов
Кириши
Киров
Кировград
Кирово-Чепецк
Кировск (Ленинградская область)
Кировск (Мурманская область)
Кировский
Киржач
Клин
Климовск
Кимры
Кинель
Кинешма
Кисловодск
Киселевск
Когалым
Ковров
Коркино
Королев
Корсаков
Коряжма
Кола
Коломна
Кольчугино
Конаково
Константиновск
Копейск
Кондопога
Кострома
Котово
Котовск
Котельники
Котельниково
Кодинск
Кстово
Куанда
Кузнецк
Курагино
Курган
Курганинск
Курсавка
Курск
Курчатов
Куйбышев
Кулебаки
Купавна
Кунгур
Кумертау
Кудымкар
Кушва
Кызыл
Кыштым
Каспийск
Л
Липецк
Лабытнанги
Лангепас
Линево
Лиски
Лобня
Лосино-Петровский
Луга
Луховицы
Лучегорск
Лысково
Лысьва
Лыткарино
Левокумское
Лебедянь
Лермонтов
Лениногорск
Ленинск
Ленинск-Кузнецкий
Ленск
Лесозаводск
Лесной
Лесосибирск
Летняя Ставка
Люберцы
М
Махачкала
Москва
Магадан
Магнитогорск
Мариинск
Маркс
Малаховка
Майкоп
Малоярославец
Матвеев Курган
Миасс
Мирный (Архангельская область)
Мирный (Республика Саха)
Миллерово
Микунь
Минусинск
Минеральные Воды
Михайловка (Волгоградская область)
Михайловка
Михнево
Мичуринск
Могоча
Морозовск
Мончегорск
Можга
Можайск
Муравленко
Мурманск
Муром
Мытищи
Мышкин
Мегион
Менделеево
Менделеевск
Медвежьегорск
Медногорск
Междуреченск
Н
Нефтекамск
Новокузнецк
Новосибирск
Нижневартовск
Научный
Нижнегорский
Навашино
Навля
Набережные Челны
Назарово
Назрань
Наро-Фоминск
Нарьян-Мар
Нальчик
Нахабино
Находка
Надым
Николаевск
Николаевск-на-Амуре
Нижний Архыз
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Нижние Серги
Нижнекамск
Нижнеудинск
Нижняя Салда
Нижняя Тура
Новая Усмань
Ногинск
Новоалександровск
Нововоронеж
Новоаннинский
Новороссийск
Новокубанск
Новокуйбышевск
Новопавловск
Новониколаевский
Новомичуринск
Новомосковск
Новоуральск
Новотроицк
Новодвинск
Новошахтинск
Новошахтинский
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новый Рогачик
Новый Оскол
Новый Ургал
Новый Уренгой
Норильск
Ноябрьск
Нытва
Невинномысск
Невьянск
Нерехта
Нерюнгри
Нехаевский
Нефтегорск
Нефтекумск
Нефтеюганск
О
Орск
Оренбург
Обнинск
Обь
Озерск
Орлов
Орловский
Орел
Орехово-Зуево
Орда
Октябрьский (Республика Башкортостан)
Октябрьский (Волгоградская область)
Ольга
Ольховатка
Оленегорск
Омск
Оса
Отрадное
Одинцово
Очер
П
Псков
Пенза
Пермь
Прокопьевск
Павлово
Павловский Посад
Палласовка
Панино
Приморско-Ахтарск
Протвино
Прохоровка
Пикалево
Питкяранта
Поронайск
Покровка
Покровское
Полевской
Похвистнево
Подольск
Пулково
Путилково
Пущино
Пушкино
Пыть-ях
Первомайск
Первоуральск
Переславль-Залесский
Песьянка
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Печора
Пятигорск
Покров
Р
Рязань
Раменское
Радужный (Владимирская область)
Радужный (Ханты-Мансийский АО)
Романовская
Рославль
Россошь
Ростов
Ростов-на-Дону
Родионово-Несветайская
Рубцовск
Руза
Рузаевка
Румянцево
Рудня
Рыбинск
Ревда
Ремонтное
Репьевка
Реутов
Ржакса
Ряжск
С
Саратов
Солнечногорск
Санкт-Петербург
Саранск
Севастополь
Симферополь
Сызрань
Сосновый Бор
Саки
Судак
Саракташ
Сарапул
Саров
Салават
Салым
Сальск
Салехард
Самара
Свободный
Сатка
Сафоново
Светлоград
Светлогорск
Светлый
Светлый Яр
Саяногорск
Средняя Ахтуба
Сибай
Славянка
Славянск-на-Кубани
Сковородино
Собинка
Спасск-Дальний
Советск
Советская Гавань
Советский
Сортавала
Соликамск
Солнечная Долина
Смоленск
Сосновоборск
Снежинск
Сочи
Ставрополь
Старая Русса
Старая Купавна
Старая Полтавка
Старая Чара
Старый Оскол
Суворов
Сургут
Стрежевой
Сходня
Сухой Лог
Ступино
Стерлитамак
Степное
Сыктывкар
Сысерть
Северобайкальск
Северодвинск
Северск
Сегежа
Сергач
Сергиев Посад
Серов
Серпухов
Сертолово
Серебряные Пруды
Селятино
Семикаракорск
Семенов
Сестрорецк
Самойловка
Т
Тамбов
Тула
Таганрог
Тарасовский
Тарко-сале
Тайга
Таксимо
Тайшет
Татищево
Тверь
Таштагол
Троицк (Московская область)
Троицк (Челябинская область)
Трудовое
Трехгорный
Тимашевск
Тихвин
Тихорецк
Тобольск
Тольятти
Топки
Томилино
Томск
Тосно
Туапсе
Туймазы
Тутаев
Тымовское
Тында
Терней
Тейково
Темрюк
Тюмень
У
Ульяновск
Укромное
Углич
Увельский
Урай
Урень
Урюпинск
Улан-Удэ
Унеча
Усинск
Уссурийск
Усть-Катав
Усть-Илимск
Усть-Кинельский
Усть-Кут
Уфа
Ухта
Удомля
Учалы
Ф
Феодосия
Фролово
Фрязино
Фрязево
Фокино
Х
Химки
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Хасавюрт
Хилок
Хороль
Холмск
Ц
Цимлянск
Целина
Ч
Челябинск
Череповец
Чайковский
Чалтырь
Чапаевск
Чамзинка
Чита
Чусовой
Чудово
Чебаркуль
Чебоксары
Чегдомын
Черкесск
Черниговка
Черногорск
Черноголовка
Чернушка
Чернышевск
Черняховск
Чертково
Чехов
Ш
Шарыпово
Шарья
Шатура
Шахунья
Шахты
Шадринск
Шилка
Шимановск
Шумиха
Шумерля
Шебекино
Шерегеш
Шелехов
Щ
Щёлкино
Щербинка
Щелково
Э
Энгельс
Элиста
Электрогорск
Электросталь
Электроугли
Ю
Юрга
Юбилейный
Югорск
Южно-Сахалинск
Южноуральск
Юрюзань
Я
Ялта
Яранск
Ярославль
Ярцево
Яковлевка
Якутск
Янаул
Ясный
Ядрин
Яхрома
Саратов
Солнечногорск
Санкт-Петербург
Саранск
Севастополь
Симферополь
Сызрань
Сосновый Бор
Саки
Судак
Саракташ
Сарапул
Саров
Салават
Салым
Сальск
Салехард
Самара
Свободный
Сатка
Сафоново
Светлоград
Светлогорск
Светлый
Светлый Яр
Саяногорск
Средняя Ахтуба
Сибай
Славянка
Славянск-на-Кубани
Сковородино
Собинка
Спасск-Дальний
Советск
Советская Гавань
Советский
Сортавала
Соликамск
Солнечная Долина
Смоленск
Сосновоборск
Снежинск
Сочи
Ставрополь
Старая Русса
Старая Купавна
Старая Полтавка
Старая Чара
Старый Оскол
Суворов
Сургут
Стрежевой
Сходня
Сухой Лог
Ступино
Стерлитамак
Степное
Сыктывкар
Сысерть
Северобайкальск
Северодвинск
Северск
Сегежа
Сергач
Сергиев Посад
Серов
Серпухов
Сертолово
Серебряные Пруды
Селятино
Семикаракорск
Семенов
Сестрорецк
Самойловка
Балаково
Барнаул
Белгород
Брянск
Балашиха
Бахчисарай
Бабаево
Багаевский
Баргузин
Балабаново
Балахна
Балашов
Байконур
Батайск
Братск
Бронницы
Благовещенск
Благодарный
Биробиджан
Бирск
Бийск
Бобров
Богородск
Богучар
Богданович
Бор
Борисоглебск
Боровичи
Боровск
Бологое
Большой Камень
Бодайбо
Бузулук
Буйнакск
Бутурлиновка
Буденновск
Березовка
Березовский (Свердловская область)
Березовский (Кемеровская область)
Березники
Бердск
Белая Калитва
Белово
Белогорск
Белорецк
Белореченск
Беслан
Астрахань
Алупка
Алушта
Армянск
Абакан
Абинск
Азов
Арзгир
Арзамас
Армавир
Арсеньев
Архангельск
Артем
Артемовский
Алапаевск
Алатырь
Аксай
Альметьевск
Александров
Александровск
Александровск-Сахалинский
Александровское
Алейск
Алексин
Алексеевка
Алдан
Ангарск
Анапа
Апатиты
Анадырь
Анива
Анна
Амурск
Анжеро-Судженск
Асбест
Аткарск
Адлер
Аша
Ачинск
Апрелевка
Волгоград
Валуйки
Ванино
Взморье
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Вилючинск
Вихоревка
Видное
Воркута
Воробьевка
Воронеж
Волгодонск
Вологда
Волоколамск
Волоконовка
Волосово
Волхов
Вольно-Надеждинское
Вольск
Волжск
Волжский
Воскресенск
Воскресенское
Воткинск
Внуково
Всеволожск
Вурнары
Выборг
Вырица
Выкса
Выселки
Вышний Волочек
Верхний Уфалей
Верхняя Пышма
Верхняя Салда
Великий Новгород
Великий Устюг
Великие Луки
Вельск
Веселый
Вешенская
Вязьма
Вятские Поляны
Вязовая
Димитровград
Домодедово
Джанкой
Далматово
Дальнегорск
Дальнереченск
Дзержинск
Дзержинский
Дивногорск
Дивное
Добрянка
Долгопрудный
Дмитров
Донецк
Дубна
Дубовка
Дудинка
Дербент
Демидово
Десногорск
Дедовск
Иваново
Иркутск
Истра
Ивантеевка
Изобильный
Иланский
Иловля
Ипатово
Инта
Инжавино
Искитим
Ижевск
Ишимбай
Казань
Керчь
Красноярск
Краснодар
Комсомольск-на-Амуре
Каменка
Кемерово
Крекшино
Красноперекопск
Кагальницкая
Кавалерово
Кабанск
Казанская
Казлук
Карагай
Карабаш
Калач
Калач-на-дону
Калининград
Калуга
Калтан
Калязин
Канаш
Канск
Кантемировка
Камышин
Каневская
Каменоломни
Каменск-Уральский
Каменск-Шахтинский
Камень-Рыболов
Кандалакша
Касимов
Кашары
Кашира
Качканар
Красноармейск
Красновишерск
Красногорск
Краснознаменск
Краснокамск
Краснокаменск
Красноуральск
Краснотурьинск
Красноуфимск
Красный Сулин
Красный Яр
Крымск
Кизляр
Кизел
Кириллов
Кириши
Киров
Кировград
Кирово-Чепецк
Кировск (Ленинградская область)
Кировск (Мурманская область)
Кировский
Киржач
Клин
Климовск
Кимры
Кинель
Кинешма
Кисловодск
Киселевск
Когалым
Ковров
Коркино
Королев
Корсаков
Коряжма
Кола
Коломна
Кольчугино
Конаково
Константиновск
Копейск
Кондопога
Кострома
Котово
Котовск
Котельники
Котельниково
Кодинск
Кстово
Куанда
Кузнецк
Курагино
Курган
Курганинск
Курсавка
Курск
Курчатов
Куйбышев
Кулебаки
Купавна
Кунгур
Кумертау
Кудымкар
Кушва
Кызыл
Кыштым
Каспийск
Липецк
Лабытнанги
Лангепас
Линево
Лиски
Лобня
Лосино-Петровский
Луга
Луховицы
Лучегорск
Лысково
Лысьва
Лыткарино
Левокумское
Лебедянь
Лермонтов
Лениногорск
Ленинск
Ленинск-Кузнецкий
Ленск
Лесозаводск
Лесной
Лесосибирск
Летняя Ставка
Люберцы
Махачкала
Москва
Магадан
Магнитогорск
Мариинск
Маркс
Малаховка
Майкоп
Малоярославец
Матвеев Курган
Миасс
Мирный (Архангельская область)
Мирный (Республика Саха)
Миллерово
Микунь
Минусинск
Минеральные Воды
Михайловка (Волгоградская область)
Михайловка
Михнево
Мичуринск
Могоча
Морозовск
Мончегорск
Можга
Можайск
Муравленко
Мурманск
Муром
Мытищи
Мышкин
Мегион
Менделеево
Менделеевск
Медвежьегорск
Медногорск
Междуреченск
Химки
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Хасавюрт
Хилок
Хороль
Холмск
Нефтекамск
Новокузнецк
Новосибирск
Нижневартовск
Научный
Нижнегорский
Навашино
Навля
Набережные Челны
Назарово
Назрань
Наро-Фоминск
Нарьян-Мар
Нальчик
Нахабино
Находка
Надым
Николаевск
Николаевск-на-Амуре
Нижний Архыз
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Нижние Серги
Нижнекамск
Нижнеудинск
Нижняя Салда
Нижняя Тура
Новая Усмань
Ногинск
Новоалександровск
Нововоронеж
Новоаннинский
Новороссийск
Новокубанск
Новокуйбышевск
Новопавловск
Новониколаевский
Новомичуринск
Новомосковск
Новоуральск
Новотроицк
Новодвинск
Новошахтинск
Новошахтинский
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новый Рогачик
Новый Оскол
Новый Ургал
Новый Уренгой
Норильск
Ноябрьск
Нытва
Невинномысск
Невьянск
Нерехта
Нерюнгри
Нехаевский
Нефтегорск
Нефтекумск
Нефтеюганск
Орск
Оренбург
Обнинск
Обь
Озерск
Орлов
Орловский
Орел
Орехово-Зуево
Орда
Октябрьский (Республика Башкортостан)
Октябрьский (Волгоградская область)
Ольга
Ольховатка
Оленегорск
Омск
Оса
Отрадное
Одинцово
Очер
Псков
Пенза
Пермь
Прокопьевск
Павлово
Павловский Посад
Палласовка
Панино
Приморско-Ахтарск
Протвино
Прохоровка
Пикалево
Питкяранта
Поронайск
Покровка
Покровское
Полевской
Похвистнево
Подольск
Пулково
Путилково
Пущино
Пушкино
Пыть-ях
Первомайск
Первоуральск
Переславль-Залесский
Песьянка
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Печора
Пятигорск
Покров
Рязань
Раменское
Радужный (Владимирская область)
Радужный (Ханты-Мансийский АО)
Романовская
Рославль
Россошь
Ростов
Ростов-на-Дону
Родионово-Несветайская
Рубцовск
Руза
Рузаевка
Румянцево
Рудня
Рыбинск
Ревда
Ремонтное
Репьевка
Реутов
Ржакса
Ряжск
Тамбов
Тула
Таганрог
Тарасовский
Тарко-сале
Тайга
Таксимо
Тайшет
Татищево
Тверь
Таштагол
Троицк (Московская область)
Троицк (Челябинская область)
Трудовое
Трехгорный
Тимашевск
Тихвин
Тихорецк
Тобольск
Тольятти
Топки
Томилино
Томск
Тосно
Туапсе
Туймазы
Тутаев
Тымовское
Тында
Терней
Тейково
Темрюк
Тюмень
Челябинск
Череповец
Чайковский
Чалтырь
Чапаевск
Чамзинка
Чита
Чусовой
Чудово
Чебаркуль
Чебоксары
Чегдомын
Черкесск
Черниговка
Черногорск
Черноголовка
Чернушка
Чернышевск
Черняховск
Чертково
Чехов
Энгельс
Элиста
Электрогорск
Электросталь
Электроугли
Ульяновск
Укромное
Углич
Увельский
Урай
Урень
Урюпинск
Улан-Удэ
Унеча
Усинск
Уссурийск
Усть-Катав
Усть-Илимск
Усть-Кинельский
Усть-Кут
Уфа
Ухта
Удомля
Учалы
Юрга
Юбилейный
Югорск
Южно-Сахалинск
Южноуральск
Юрюзань
Евпатория
Егорлык
Егорлыкская
Егорьевск
Ерофей-Павлович
Елабуга
Елань
Екатеринбург
Елизово
Ейск
Елец
Еманжелинск
Ессентуки
Ефремов
Феодосия
Фролово
Фрязино
Фрязево
Фокино
Щёлкино
Щербинка
Щелково
Ялта
Яранск
Ярославль
Ярцево
Яковлевка
Якутск
Янаул
Ясный
Ядрин
Яхрома
Гагарин
Гаврилов-ям
Гай
Галенки
Гатчина
Грозный
Гремячинск
Грязовец
Глазов
Горно-Алтайск
Горнозаводск
Городище
Городец
Голицыно
Губаха
Губкин
Гуково
Гулькевичи
Гусиноозерск
Гусь Хрустальный
Гудермес
Геленджик
Георгиевск
Забайкальск
Заволжье
Зарайск
Заринск
Заречный
Заполярный
Звенигород
Златоуст
Зима
Зимовники
Зерноград
Зеленоград
Зеленогорск
Зеленокумск
Йошкар-Ола
Жигулевск
Жирновск
Жуковка
Жуковский
Железногорск (Курская область)
Железногорск (Красноярский край)
Железногорск-Илимский
Железноводск
Железнодорожный
Цимлянск
Целина
Шарыпово
Шарья
Шатура
Шахунья
Шахты
Шадринск
Шилка
Шимановск
Шумиха
Шумерля
Шебекино
Шерегеш
Шелехов
Таллин
Рига
Какие двери выбрать для ванной
Двери, ведущие в помещения ванной и туалета, должны отвечать ряду требований. Они будут находиться в условиях повышенной влажности и изменяемого температурного режима. Действию этих факторов конструкция должна противостоять. Вместе с тем двери должны создавать звукоизоляцию и не должны препятствовать теплообмену.
Микроклимат в ванной гораздо более сложный, чем в жилых комнатах, поэтому дверные материалы должны быть более прочными и износоустойчивыми. Именно с учетом этих факторов стоит выбирать двери для ванной и туалета. Какие для них используются материалы?
Двери из натурального дерева
Для влажного помещения подойдет вовсе не любая порода. Нельзя применять древесину с высокими влаговпитывающими свойствами: вишню, черешню, сосну. Самым лучшим выбором будут привычные для нас дуб и бук, из экзотических – красное дерево.
Дверное полотно обрабатывается антисептиком и влагоотталкивающей пропиткой, после чего покрывается лаком. Сопротивление влаге и температурам повышается с увеличением слоев обработки.
Изделия с ЭКОШПОН-покрытием
Они являются одним из лучших вариантов для ванной. Пленка защитит полотно от брызг воды и царапин. Цвет дверей из экошпона можно подобрать под любые интерьерные требования. Искусственная пленка прекрасно воссоздает текстуру дерева. Если вы не определились, какую дверь выбрать, вы можете купить двери оптом из экошпона у нас в каталоге.
Дверные конструкции с использованием пластика
Достоинство пластика в том, что он не теряет форму и не подлежит гниению под действием влаги. Преимущества пластиковых дверей:
Легкость.
Гигиеничность.
Долгий срок службы, в процессе которого они не коробятся и не портятся.
Хорошая звуко- и теплоизоляция.
Покрытие из пластика может удачно имитировать разные природные поверхности. Благодаря этому двери достойно впишутся в оформление помещения. Изделия производятся во множестве цветовых решений и форм. По финансам они доступны рядовому обывателю. Пластиковые двери покупают те, кто не желает тратиться на стекло или дерево.
Конструкции с использованием стекла
Прекрасный вариант в плане влагоустойчивости. Стекло обладает рядом достоинств:
Оно противостоит деформациям, не изменяется под действием влаги и температур.
Материал гигиеничен и экологичен.
Стекло отличается хорошей звукоизоляцией, удерживает тепло.
Для дверей ванной используется только ударопрочное стекло, его практически нереально повредить. В зависимости от пожеланий можно выбрать стеклянную конструкцию с узором, прозрачную или матовую. Очень красиво выглядят двери, декорированные металлом, мозаичными и другими элементами. Стекло пропускает свет и способно визуально расширить помещение, оно выглядит всегда уместно. Но стоит довольно дорого.
Особенности выбора и установки дверей в ванную
Монтаж дверей в помещениях ванной комнаты обладает рядом особенностей.
1. На месте дверной конструкции обязательно нужно сделать порожек высотой 3-5 см. Он устраивается для того, чтобы в случае затопления или срыва крана не допустить воду в остальные помещения квартиры.
2. Обычно перегородки, ограждающие туалет и ванную, довольно тонкие. Это надо учитывать при выборе ширину коробки. Последняя может быть больше толщины стены на 1,5 см, и более.
3. При покупке шпонированной коробки лучше подбирать ее точно под размеры проема, чтобы не обрезать конструкцию. Либо воспользоваться услугами квалифицированных монтажников и установить коробку и наличник методом «лесенки» наращивая недостающие сантиметры с помощью наличника, либо портальных заготовок.
Размеры дверей для санузла
Самыми популярными размерами для санузла являются 60х200 см Полотно должно соответствовать габаритам проема. Для подбора и сравнения есть специальные таблицы.
Полотно, ширина/высота мм
Проем, ширина мм
Проем, высота мм
600х2000
от 640 до 700
от 2050 до 2100
Вашему вниманию представлен большой ассортимент дверей оптом в каталоге нашего магазина.
14+ типов дверей для ванных комнат: что вам больше всего подходит?
Двери для ванных комнат — неотъемлемая часть интерьера любого дома. Хотя вы, вероятно, не будете выбирать их с той же тщательностью, что и дверь в гостиную, вам также следует подумать о материалах и моделях, которые лучше всего подходят для этого типа комнаты.
Имейте в виду, что эта дверь производит первое впечатление, прежде чем войти в уникальный дизайн самого пространства. Кроме того, правильно подобранный материал выдержит условия повышенной влажности и предотвратит образование некрасивых пятен и плесени.Если вы сделаете правильный выбор, вы получите красивое дополнение к общему стилю интерьера дома и удобную защиту вашей частной жизни.
Лучший материал для дверей в ванных
Учитывая особые условия, которые существуют за дверью вашей ванной комнаты, необходимо выбрать модель, изготовленную из подходящего материала, которая отвечает некоторым основным требованиям. Давайте посмотрим.
Двери для ванных комнат деревянные
Вы можете приобрести деревянную дверь в ванную, если этот материал как нельзя лучше подходит для интерьера вашего дома.Однако следует выбирать древесину, обработанную для повышенной влажности, чтобы предотвратить коробление.
Двери для ванных комнат из стекловолокна
Это современное, надежное и удобное решение для большинства домовладельцев. Преимуществом этого варианта является возможность получить двери под дерево с лучшими свойствами стеклопластика, в том числе устойчивостью к повышенной влажности и плесени. К тому же это недорогой выбор.
Стальные двери для ванных комнат
Это не самый интимный и романтичный выбор, но этот вариант вполне разумный и практичный.Этот материал прочный, устойчивый к конденсации и повышенной влажности. В настоящее время существует множество привлекательных дизайнов, которые стоит рассмотреть.
Двери для ванных комнат пластиковые
Пластик совсем не плохой материал для дверей ванных комнат, так как он водонепроницаем, долговечен, недорог и прост в уходе. Кроме того, в наши дни на рынке можно найти множество цветов и стилей, что делает это решение практичным.
Двери для ванных комнат из ПВХ
Установка двери в ванную из ПВХ — это одновременно стильный и удобный вариант.Если вы выберете классическую белую дверь, она подойдет к обычным белым стенам, в основном благодаря скрытым петлям. Кроме того, он не займет много места, так как этот материал довольно тонкий.
Типы дверей для ванных комнат
После того, как вы решили, какой материал для вашей новой двери в ванную является лучшим решением для вашего дома, пора выбрать правильный дизайн. Рассмотрим доступные варианты.
1. Французские двери для ванных комнат
Несмотря на то, что этот парадный вход обычно является стильным решением для гостиной, нет причин избегать его установки в качестве уникального и элегантного выбора для вашей просторной ванной комнаты.
Поскольку эта модель облицована стеклом, она обеспечит элегантную атмосферу и много естественного света в вашем помещении. Кроме того, этот вариант всегда привносит стильный штрих во весь интерьер.
2. Двери для ванных комнат стеклянные
Если французские двери для ванных комнат для вас слишком экстравагантный вариант, но вы все же хотите иметь хорошо освещенную ванную комнату, это удобное решение для вас. Выберите правильный дизайн с достаточным количеством стеклянных прямоугольных панелей, чтобы создать привлекательный вариант.
3. Перегородка прозрачная стеклянная
image
Если ваша главная ванная комната является неотъемлемой частью вашей спальни и вопрос уединения для вас не имеет решающего значения, вы можете выбрать этот элегантный и уникальный вариант.
Эта модель дверей для ванных комнат защитит остальное пространство от высокой влажности и пара, образующегося во время принятия душа. Кроме того, вы сэкономите место, избегая больших перегородок, необходимых для более традиционных вариантов.
4.Витраж двери для ванной
Этот вариант, конечно же, особенный! Выбирайте замысловатые узоры и создавайте фантастическую красочную игру света в этой самой интимной части вашего дома. Вам решать, какой из множества вариантов, в том числе простой повторяющийся узор, орнамент или настоящая живописная сцена, решать вам.
Вы можете сделать всю дверь большим витражом. Кроме того, ваша дверь может быть сделана из другого материала с одной витражной панелью или даже специально скомпонована из нескольких панелей, образующих определенный узор.
5. Двери для ванных комнат матовое стекло
В отличие от обычных стеклянных дверей для ванных комнат, этот выбор обеспечит воздушный и просторный вид без ущерба для вашей конфиденциальности. К счастью, в наши дни вы можете найти двери из матового стекла во многих дизайнах и стилях.
Добавив матовое стекло к панелям душевой кабины, получится элегантное, удобное и современное пространственное целое.
6. Зеркальные двери для ванных комнат
Если вы живете в крошечной квартире, повесить зеркало над дверью ванной — отличная идея.Этот особенный и удобный дизайн максимально расширит ваше пространство и сделает проверку наряда более комфортной.
Доступно несколько вариантов. Вы можете установить зеркало на дверь или интегрировать его и использовать дверь в качестве рамы. Кроме того, вы можете сделать коллаж из кусочков стекла меньшего размера, если хотите.
7. Раздвижные двери в ванную комнату сарай
Вот один из модных вариантов дверей для ванных комнат. В общем, раздвижные двери для сараев подходят практически к любому современному стилю, который вы хотите выбрать для своего дома.Выбор подходящего дизайна и разнообразия зависит от ваших предпочтений и вкуса.
Эти двери подвешиваются на специально разработанную фурнитуру, установленную над ними. Эта деталь позволяет дверям раздвигаться, что делает этот вариант практичным, надежным и очаровательным. Не говоря уже о том, что это решение сэкономит вам много места и предотвратит неудобства с запертыми дверями, поскольку они не содержат дверных ручек.
8. Двери для ванных комнат карманные
Поскольку этот вариант раздвижных дверей убирается в стену, он позволяет сэкономить ценное пространство, что может иметь решающее значение в небольших квартирах.Установка карманной двери для ванной поможет вам максимально использовать ее, но это может быть немного сложно, к тому же для этого потребуется профессиональная помощь.
9. Двери для ванных комнат с перегородкой Shoji
Если вы поклонник декора в японском стиле, вы можете выбрать перегородки седзи для двери в ванную комнату вместо обычных доступных дизайнов. Они напоминают мне раздвижные двери, но это решение включает в себя уникальные материалы, структуру и стиль.
Эти типы дверей представляют собой комбинацию деревянной рамы и оконных отсеков, сделанных из специальной рисовой бумаги с твердыми волокнами.Они красивы и изменяют общую атмосферу вашего дома. Будьте готовы к тому, что это не прочный вариант, хотя бумага не слишком хрупкая.
10. Панельные двери
Я знаю, что эти традиционные двери для ванных комнат могут показаться немного скучными, но вы можете сделать их уникальными, приложив немного усилий. Независимо от того, выберете ли вы вариант с одной большой деревянной панелью или несколькими меньшими, вы получите классический и универсальный вид вашего пространства.
Эти двери влагостойкие, прочные и надежные.Кроме того, в большинстве домов они будут выглядеть естественно. Если вы хотите что-то более особенное для своего дома без значительных вложений, вы можете покрасить дверь в определенный цвет и добавить в ванную комнату яркости и элегантности.
11. Двери для ванных комнат с яркой краской
Покраска двери в ванную комнату в яркий цвет — отличный способ выделить и превратить ее в практичную и декоративную часть вашего домашнего стиля.
Если вы добавите уникальный цвет в свой декор, неподходящий размер, форма и состояние этой двери не будут иметь большого значения.Другими словами, это недорогой и привлекательный вариант, которым вы будете гордиться.
12. Двери для ванных комнат мелованные
Покраска внутренней панели двери ванной комнаты классной краской придаст пространству красивую игривую нотку. Вы можете подумать о том, чтобы попросить семью и друзей оставить сообщение на внутренней стороне двери после посещения туалета. Это такой уникальный способ сделать ваше пространство индивидуальным и интимным.
13. Двери в ванную раздвижную
Мне нравится эта модель двери для ванной, так как она может успешно использовать ваше пространство.Это очень важно, если у вас небольшая ванная комната. Кроме того, эта деревянная двустворчатая дверь стильная и красивая. Дополнительным преимуществом является то, что вы можете раскрасить его всякий раз, когда решите изменить дизайн своего пространства.
14. Альтернативные решения для дверей в ванных комнатах
Скрытые двери для ванных комнат — Вы можете рассмотреть эту уникальную идею и установить потайную дверь в виде книжной полки. Они веселые и красивые, хоть и не самый практичный вариант для этой цели.
Двери для ванных комнат из бисера — Вы можете использовать эту идею, если у вас есть собственная ванная комната, соединенная со спальней. К сожалению, бусы не подходят многолюдным семьям.
Шторы вместо дверей — Используя шторы, вы получите достаточно уединения без каких-либо проблем с запертой дверью. Кроме того, они представляют собой несложный и удобный вариант установки.
Сводка
Большинство домовладельцев не обращают внимания на двери ванных комнат и не обращают внимания на важность их внешнего вида.Я считаю, что вы видите нелогичность проектирования ванной комнаты по последним стандартам, в то время как двери остаются запущенными, старыми, гнилыми и неприглядными.
Двери в ванную должны быть функциональными и красивыми. Итак, пора приступить к поиску идеальной модели, которая соответствует вашему вкусу и стилю вашего дома.
15 последних дизайнов дверей для ванных комнат с фотографиями в 2021 году
Все мы знаем, насколько важны ванные комнаты для дома. Эти влажные помещения также являются наиболее запущенными с точки зрения декора и аксессуаров.Хотя многие люди закрывают их обычными деревянными дверцами, со временем они выглядят покрытыми мхом и изношенными. Вот почему вам нужны двери для ванных комнат особой конструкции, устойчивые к влаге и влажности.
Хорошая дверь для ванной хорошо сочетается с интерьером вашего дома и защищает вашу конфиденциальность. В зависимости от структуры вашего дома и расположения вашей ванны на рынке доступны двери различных стилей. Читайте дальше, чтобы узнать о лучших дверях для ванных комнат в Индии, которые соответствуют вашим потребностям!
Какие бывают типы дверей для ванных комнат?
Вот некоторые из лучших типов дверей, подходящих для ваших ванных комнат:
Раздвижные двери: Раздвижная модель двери экономит много места и добавляет стиля вашей комнате.Вы можете настроить эти двери в соответствии с остальной темой.
Карманные двери : Если у вас есть крошечный проем для ванной, настоятельно рекомендуется использовать карманные двери. Это тип раздвижной двери, которая исчезает в стене, создавая пространство для свободного передвижения.
Панельные двери: Они сделаны из деревянных панелей и идеально подходят для ваших ванных комнат. Эти двери выдерживают влажные условия и служат долго.
Двери из матового стекла: Если у вас есть красивая ванная комната, которая требует эстетичного входа, дверь из матового стекла творит чудеса! Это создает ощущение воздушности и создает иллюзию лучшего пространства.
Двери для скрытого монтажа: Это самые популярные двери для ванных комнат. Двери заподлицо со специальным покрытием для предотвращения повреждений из-за сильной жары или холода, и это лучшее, что можно купить за деньги!
Какая дверь лучше всего подходит для ванных комнат?
Когда дело доходит до дверей для ванных комнат, не существует единственной «правильной» двери, подходящей для каждого дома. Каждая из этих разновидностей дверей предлагает уникальный набор преимуществ. Важно согласовать ваши требования со спецификациями дверей. Если вы хотите эффективно использовать пространство или иметь декоративную дверь, найдется модель, отвечающая вашим требованиям.Убедитесь, что эти двери удобны для использования в санузле.
Что следует учитывать перед покупкой двери в ванную?
Перед тем, как остановиться на той или иной двери для ванных комнат, рекомендуется иметь в виду следующие советы по покупке:
Выберите подходящий материал для своей двери. Если вы любите дерево, убедитесь, что оно водостойкое и не разбухает. Металл или алюминий рекомендуются для коммерческих или часто используемых ванных комнат.
Распашная модель двери в ванную очень важна.Вы хотите внутрь или наружу? Ответ на этот вопрос решает основную проблему, как разместить дверь в ванную. Дверь должна свободно двигаться и не мешать фурнитуре и санузлам.
Дизайн двери в ванную — еще один решающий фактор. Вы можете выбрать из множества узоров и стилей дверей, чтобы сделать их частью интерьера.
Лучшие идеи дизайна дверей для ванных комнат в Индии:
Вот некоторые из простых и современных изображений дизайна дверей для ванных комнат с подробным описанием.Давай посмотрим на них.
1. Дверь для малой ванной Дизайн:
У вас крошечная ванная комната и вы ищете идеальную дверь, чтобы ее закрыть? Обратите внимание на эту умную двойную дверь для ванной комнаты для небольших помещений, которую можно сложить, чтобы освободить место для одного человека за раз. Вы также можете полностью открыть его, чтобы получить лучший доступ в комнату. Сочетание дерева и стекла — одна из самых умных идей маленьких дверей в ванную.
Тип двери: Двустворчатая дверь для маленькой ванной комнаты.
Должность: Интерьер.
Материал: Дерево, Стекло.
Цвет: Темно-коричневый.
2. Дизайнерские двери для ванных комнат:
Если вы вложили много средств в дорогую сантехнику, зачем соглашаться на обычную дверь? Дизайнерская дверь в ванную — это то, что вам нужно, чтобы усилить свой стиль. Дверь из ПВХ панелей имеет витражи с красивым цветочным узором. Дверь может быть использована для тонких намеков на красоту ванной комнаты.
Тип двери: Дизайнерская дверь ПВХ.
Должность: Интерьер.
Материал: ПВХ, Стекло.
Цвет: Коричневый.
3. Дизайн двери главной ванной:
Покажите своим гостям, кто главный, с помощью этой стильной двери. В идеале главная ванная комната — это самая большая ванная комната. Итак, вам нужна дверь, которая отвечает всем требованиям, но при этом функциональна. Обратите внимание на эту белую резную раздвижную дверь, которая выглядит весьма впечатляюще.Его легкость в движении и эстетическая красота делают его неотразимым!
Тип двери: Белая раздвижная дверь для ванной.
Позиция : Интерьер.
Материал: ПВХ.
Цвет : Белый.
4. Конструкции дверей для ванных комнат из ПВХ:
Если дерево вам не подходит, попробуйте двери из ПВХ, которые экономичны и долговечны. Эта дверь имитирует внешний вид обычной деревянной двери с эффектом окраски.Дверь поставляется с набором матовых стеклянных панелей, чтобы обеспечить хороший вид и добавить красивый вид интерьеру. Можно даже попробовать декоративные стекла для этой двери.
Тип двери : Дверь для ванной из ПВХ.
Позиция : Интерьер.
Материал: ПВХ, Стекло.
Цвет: Коричневый.
Узнать больше: Дизайн дверей дома с изображениями
5. Алюминиевые двери для ванных комнат:
Алюминиевые двери легкие и устойчивые к коррозии.Они лучше всего подходят для внешних ванных комнат, где такие деликатные материалы, как дерево или стекло, не могут служить долго. Эта дверь состоит из различных алюминиевых панелей для создания функционального дизайна. Нижний набор ламелей пропускает воздух в комнату, а также выводит плохой воздух.
Тип двери: Алюминий Дверь для ванной.
Должность: Интерьер.
Материал: Алюминий.
Цвет : Серебристый.
6. Пластиковая дверь для ванной:
Вот основная дверь в ванную из пластика.Прочная водонепроницаемая дверь идеально подходит для туалетов и ванных комнат. Это одностворчатая дверь с приподнятым стилем. Дизайн и цветовые комбинации можно настроить в соответствии с остальным декором. Кроме того, они также по разумной цене!
Тип двери: Пластиковая дверь для ванной.
Должность: Интерьер.
Материал: Пластик.
Цвет: Коричневый.
7.Раздвижная дверь в ванную комнату:
Придайте очарование старины своему дому с этой дверью для ванной в стиле амбара. Деревянная дверь, обшитая панелями, прикреплена к верхнему рельсу, создавая эту уникальную раздвижную дверь. Наряду с хорошими характеристиками в качестве двери, дизайн также позволяет максимально эффективно использовать пространство. Вы даже можете попробовать двухстороннюю раздвижную дверь для больших помещений.
Тип двери: Панельная раздвижная дверь для ванной.
Должность: Интерьер.
Материал: Дерево.
Цвет: Коричневый.
8. Стеклянная дверь в ванную. Дизайн:
.
Побалуйте свои внутренние чувства в этой красивой душевой кабине. Стеклянную раздвижную дверь в ванную комнату можно использовать как разделитель комнаты от спальни или в качестве душевой. Эта дверь сделана с металлическим каркасом и полностью стеклянными панелями для предотвращения утечки воды. Вы можете сохранить конфиденциальность с помощью занавески для душа.
Тип двери: Стеклянная душевая дверь.
Должность: Интерьер.
Материал: Стекло.
Цвет: Черный.
Узнать больше: Последние конструкции складных дверей
9. Деревянные двери для ванных комнат:
Не стоит особо упоминать о популярности деревянных дверей для ванных комнат! Эта великолепная дверь с гладкой отделкой придаст экзотический вид вашему интерьеру. Дверь, обшитая панелями, изготовлена из дерева высшего качества, подходящего к вашей дорогой фурнитуре. Эту распашную дверь можно держать внутрь или наружу в зависимости от внутренней конструкции.
Тип двери: Деревянная дверь для ванной.
Позиция : Интерьер.
Материал: Дерево.
Цвет : Коричневый.
10. Конструкции дверей для ванных комнат из ПВХ:
Это простая, но стильная дверь из ПВХ для вашей ванной комнаты. Классическая белая дверь хорошо сочетается с белым фоном ваших стен. Это также дверь в тонком стиле, которая не занимает много места. Скрытые петли двери придают двери цельный вид.Вы можете попробовать ручку для открытия и закрытия.
Тип двери: Дверь для ванной из ПВХ белого цвета.
Позиция : Интерьер.
Материал: ПВХ.
Цвет: Белый.
11. Водонепроницаемые двери для ванных комнат:
Дверь вашей ванной постоянно контактирует с водой. Вот почему вам нужна водонепроницаемая дверь, которая выдержит долгий путь. Обратите внимание на эту пластиковую дверь, которая не вздувается, как ваши обычные двери.Он не изнашивается так легко. Эти двери бывают разных стилей и отделки на любой вкус.
Тип двери: Водонепроницаемая пластиковая дверь для ванной.
Должность: Интерьер.
Материал: Пластик.
Цвет: Woodgrain.
12. Дверь из волокна для ванной:
Это стандартная дверь для ванной комнаты из волокна для вашего дома. Материал, используемый в этих дверях, имеет долгую гарантию, а также защиту от воды и термитов.Эти прочные двери также устойчивы к царапинам и резким перепадам внутренних температур. Вы можете выбрать простой дизайн, такой как этот, или декоративный, в зависимости от вашего бюджета.
Тип двери: Дверь для ванной из волокна.
Должность: Интерьер.
Материал: Волокно.
Цвет: Светло-коричневый.
Узнать больше: Лучшие конструкции задней двери
13. Готовые двери для ванных комнат:
Если вы ищете дверь с готовой рамой, обратите внимание на эту модель.Аккуратный дизайн этой двери делает ее универсальной для любого помещения. Белая дверь в ванную комнату представлена панельной моделью с прочной рамой. Эта дверь может быть легко установлена и обслуживаться по сравнению с дверью, сделанной плотником.
Тип двери: Готовая дверь для ванной.
Должность: Интерьер.
Материал : Дерево.
Цвет: Белый.
14. Дизайн дверей в ванную комнату в современном стиле:
Следите за последними тенденциями, используя эти современные идеи для ванных комнат.Стильная обшитая панелями дверь станет отличным дополнением к инновационному дизайну ванной комнаты. Он выдержан в сером цвете, чтобы сделать декор минимальным. Типичная квадратная форма двери придает интерьеру винтажный вид.
Тип двери: Современная дверь в ванную.
Должность: Интерьер.
Материал : Дерево.
Цвет : Серый.
15. Складная дверь в ванную:
Складная ванная комната — лучший способ использовать пространство, добавляя стиля вашему интерьеру.Эта деревянная двустворчатая дверь — отличный способ закрыть ванную комнату. Узкие панели из дерева со стеклом можно штабелировать, чтобы отрегулировать длину двери. Это действует как занавеска в вашей комнате, но в форме двери.
Тип двери: Складная дверь для ванной.
Позиция : Интерьер.
Материал: Дерево.
Цвет: Коричневый.
Узнать больше: Современные конструкции оконных дверей
Это одни из последних дизайнов дверей для ванных комнат, которые сейчас в тренде.Независимо от того, есть ли у вас отдельный туалет или ванная, эти двери будут работать достаточно хорошо. Они доступны в большинстве онлайн-магазинов и обычных магазинов или могут быть изменены дизайнером. В зависимости от вашего бюджета и личных предпочтений вы можете остановить свой выбор на потрясающих моделях для своего дома. Эти конструкции дверей для ванных комнат также можно покрасить в разные цвета, чтобы придать вашей скучной ванной комнате игривый вид. Пора уделить этим комнатам заслуженное внимание!
Какие двери лучше всего подходят для ванных комнат?
09 апреля 2019
При проектировании или обновлении ванной комнаты о выборе двери можно легко забыть или оставить на потом.
Тем не менее, правильный выбор двери для ванной может увеличить пространство, улучшить доступность и улучшить внешний вид вашего дизайна.
Думай наперед
Ваш выбор двери должен быть учтен на ранних этапах планирования дизайна, так как тип, который вы устанавливаете, может повлиять на то, как будет функционировать остальная часть ванной комнаты.
Например, в небольшом пространстве распашная дверь может упростить или затруднить доступ к вашим помещениям. Плохо спланированный дверной проем может помешать пользоваться раковиной или унитазом или заблокировать зеркало.
Раздвижное решение
Одним из популярных решений для небольших помещений является раздвижная дверь. Выбирая раздвижную дверь для своей ванной комнаты, внутреннее пространство внезапно открывается, предлагая больше возможностей для размещения фурнитуры и компоновки шкафа без вторжения открывающейся двери.
Если раздвижная дверь непрактична, складывающиеся в два сложения двери могут стать стильным дополнением, которое к тому же не загромождает небольшое пространство. Все чаще вторые ванные комнаты или отдельные ванные комнаты являются внутренними комнатами без естественного света.В этих комнатах установка двери с непрозрачными стеклянными панелями может заимствовать свет из соседних комнат без ущерба для конфиденциальности вашей ванной комнаты.
Разница в материалах
Двери из массива дерева также хорошо подходят для небольших ванных комнат, так как вы можете добавить крючки для полотенец или поручень сзади и увеличить пространство для подвешивания. Если влажность и влажность являются проблемой, вы можете рассмотреть такие материалы, как алюминий или стекловолокно, чтобы избежать деформации или прилипания двери.
Какой бы материал вы ни выбрали, наш ассортимент качественных аксессуаров, включая замки и ручки, дополнит ваш общий стиль и может быть профессионально установлен рядом с самой дверью.
Больше и смелее
Для тех, кому посчастливилось планировать ванную комнату большего размера, дверь в ванную комнату может сделать больше заявлений. Вложения в необычный выбор, такой как французские двери, которые вместе распахиваются и встречаются в центре, создадут поразительный фокус, который станет еще более интересным, если у вас будет место, чтобы стоять в стороне и любоваться ими.
Скрытые двери
Если вы хотите спрятать ванную комнату, вы можете спрятать ее за дверью, которая является частью более крупного навесного шкафа.По сути, двери, ведущие в ванную комнату, будут выглядеть как еще один набор дверей для гардероба и обеспечивать целостный вид.
При проектировании дополнительной ванной комнаты для существующей собственности вы можете работать с нестандартным пространством. Это не должно быть проблемой. В Door Stop наш 35-летний опыт работы в отрасли означает, что ни одно пространство не будет слишком неудобным, поскольку наши преданные своему делу специалисты могут спроектировать, построить и установить индивидуальные решения для каждой проблемы двери.
Независимо от вашего стиля и бюджета, загляните в демонстрационный зал Door Stop в Джундалупе или Осборн-парке.Будь то лично или по телефону, наша служба поддержки клиентов не имеет себе равных, а наша квалифицированная команда всегда готова предложить технические консультации, которые помогут вам создать ванную комнату вашей мечты.
Все о дверях для ванных и туалетов
Во время ремонта домовладельцы часто забывают правильно ухаживать за дверьми в ванную и туалетную зону. Тем не менее, они играют важную роль в поддержании хорошей изоляции и практичности гигиенической зоны.
По этой причине рекомендуется сделать лучший выбор, который может вписаться в интерьер вашего дома.Как правило, большинство туалетных дверей ориентированы на функциональность, а не на эстетику, но есть некоторые исключения. Чтобы помочь вам, вот более подробное описание типов дверей для ванных комнат и туалетов.
Нанять дверного подрядчика
Прочтите: 6 видов современного гардероба для вашей спальни
Типы дверей для обычных ванных комнат и туалетов
Панельные двери — это, прежде всего, самый распространенный вид межкомнатных дверей. Но квадратные и прямоугольные узоры, которые они используют, не обязательно распространены из-за их функциональности.Их популярность коренится в простоте и универсальности. Более того, разнообразие дизайнов и отделок может вписаться в любой интерьер ванной комнаты.
Пожалуй, главное преимущество раздвижных дверей в том, что они не распахиваются, а скользят. Несмотря на то, что они не так популярны, как обычные панельные двери, они являются предпочтительным вариантом для помещений с ограниченным пространством. Вам понравится сдержанная уникальность раздвижной двери. Кроме того, вы избавитесь от дверных ручек в своем доме.
Соответствующее чтение: раздвижные двери 101 — подробное руководство
В последние годы двери для сараев снова начали набирать популярность.Деревенский шарм дверей сарая может придать изысканное тепло и уют любому жилому пространству. Более того, раздвижные двери для сараев сейчас в тренде по понятным причинам. Если вы ищете стильный и функциональный переход из спальни в ванную комнату, вам понравится раздвижная дверь сарая.
Раздвижные карманные двери не так популярны, но они отлично справляются с ролью дверей для ванных комнат. Поскольку они скользят в стену, а не распахиваются, они могут максимально эффективно использовать самое маленькое пространство.Эта особенность делает их идеальными для компактных туалетов и ванных комнат HDB.
Соответствующее чтение: Деревенский дизайн интерьера — как добиться этого современного деревенского шарма
К счастью, не всем домовладельцам приходится иметь дело с ограниченным пространством. В таких случаях французская дверь будет отличным вариантом для ванной и туалета. Две половинки двери подвешены на петлях с каждой стороны, позволяя каждому стеклу поворачиваться и встречаться в центре. Этот вариант является привлекательным, но все же эффективным решением для роскошной входной двери.
С точки зрения выбора, французские двери обладают большой универсальностью и легко адаптируются к любому домашнему интерьеру. Честно говоря, вы нечасто увидите их как двери в ванную, но вы можете заявить о себе, сделав дверь туалета центром внимания.
Двери из стеклянных панелей аналогичны панельным дверям. Разница в том, что они используют стекло, а не панели. В зависимости от конструкции такая дверь может иметь несколько стеклянных секций разной формы и рисунка. В конечном итоге стекло будет действовать как окно, встроенное в дверь.Можно установить занавеску или жалюзи, чтобы закрыть оконную часть двери.
Нанять подрядчика по изготовлению стеклянных дверей
Если вы хотите произвести впечатление своей дверцей туалета, остановите свой выбор на дверце из матового стекла. Этот вид стекла идеально подходит для туалетов и ванных комнат. Как правило, это распространено в панелях душевых уголков. Его лучшая особенность — это его текстура, потому что она создает конфиденциальность.
Кроме того, существует множество современных стилей на выбор. Можно с уверенностью сказать, что матовое стекло — это идеальный компромисс между просторностью и небольшой долей уединения.
Соответствующее чтение: Промышленный дизайн интерьера (и как его можно встроить в свой дом)
Двери из витражного стекла очень похожи на своих предшественников. В то же время они весьма своеобразны. Благодаря своему уникальному и по-настоящему завораживающему виду такая дверь для ванной или туалета может придать помещению современный вид. Вы можете оформить вход в различные цвета и узоры по своему вкусу.
Меловые двери довольно необычны, но вы можете использовать одну в своем туалете.Вы можете изменить внешний вид этого нового типа дверей с помощью краски для классной доски, когда захотите. Кроме того, вы можете использовать дверь, чтобы оставлять забавные сообщения другим членам вашей семьи.
Нанять дверного подрядчика
Этот тип дверей в азиатском стиле имеет конфигурацию, аналогичную деревянным раздвижным дверям, за исключением того, что он обеспечивает отличительную и оригинальную эстетику. Вместо окон в этих дверях установлены светопрозрачные панели из так называемой «бумаги седзи». Если вы поклонник японской культуры, вы влюбитесь в ширмы седзи.
Соответствующее чтение: что такое дизайн интерьера MUJI и как его достичь
Зеркала и рамы для зеркал
Зеркала, как и двери, являются неотъемлемой частью туалета. Вы можете объединить их, повесив зеркало прямо над дверью. Таким образом вы сэкономите ценную площадь пола, особенно если вы живете в небольшом доме HDB.
Тем не менее, вы можете сделать шаг вперед с помощью зеркала в полный рост. Процесс монтажа более сложный, но гораздо более полезный.Поскольку дверь выполняет роль рамы для зеркала, у вас будет идеальная дверь в ванную, чтобы вы могли оценить свой внешний вид перед тем, как выйти из дома.
Нанять разнорабочего
Соответствует: 10 креативных идей украшения интерьера для вашей детской комнаты
Какой наиболее подходящий материал для двери в ванную и туалет?
Выбор наиболее подходящего материала для двери в ванную так же важен, как и ее тип. Конечно, в этой категории есть некоторые предпочтения, но домовладельцы все равно могут выбрать материал, который, по их мнению, лучше всего подойдет к их домашнему интерьеру.
Например, деревянная дверь придаст ей классический и элегантный вид, но есть вероятность, что через некоторое время она покоробится и сгниет из-за колебаний влажности и температуры. В этом случае такие двери лучше приберечь для других частей интерьера.
Кроме того, стальная или алюминиевая дверь может быть не лучшим вариантом для двери туалета. Металлы могут быть более долговечными, но они по-прежнему подвержены ржавчине и коррозии. В результате высокая влажность в конечном итоге испортит гладкий и современный вид вашего металлического дверного проема.
Для достижения наилучших результатов выбирайте материалы, которые могут выдерживать длительное воздействие влаги и температурных колебаний. К таким вариантам можно отнести стеклопластик, но можно попробовать и ПВХ. Они достаточно прочные и гибкие, чтобы создать привлекательный вид в вашем главном туалете. Кроме того, двери из стеклопластика могут удачно воссоздать классический вид дерева — красного дерева или ореха.
Двери заподлицо очень рекомендуются и подходят для ванных комнат. Двери заподлицо имеют специальное покрытие, которое предотвращает повреждение от сильной жары или холода, и доказано, что его цена соответствует цене!
В современных ванных комнатах обычным явлением является наличие унитаза, раковины и душа или ванны в одном месте.Чтобы отделить туалет от остальных удобств, вы можете установить панель из матового стекла для уединения и более элегантного вида. Как уже упоминалось ранее, вы можете попробовать витражи, чтобы добиться уникального вида.
Нанять дверного подрядчика
Прежде чем делать вывод, всегда выбирайте идеальный материал для дверей. Затем вам нужно подумать о том, как дверь распахивается внутрь или наружу. Наконец, стоит сделать ставку на дизайн и стиль. Одна хорошая рекомендация — выбрать материал, который обеспечит наилучшие долговечные свойства.Таким образом, вы можете быть уверены, что дверь вашей ванной комнаты будет надежной против сырости и постоянных изменений температуры.
В конечном счете, вы также должны быть осторожны и делать свой выбор в соответствии с вашей конкретной ситуацией — площадь пола, размер и размеры двери, стиль интерьера и т. Д.
Панели из ПВХ и остекления широко известны в оконной и дверной промышленности. Они уже довольно давно доминируют на рынке, в основном из-за их непревзойденной теплоизоляции и погодоустойчивых свойств.Вот почему они являются предпочтительным выбором для дверей ванных комнат и туалетов. Они обеспечивают дополнительную прочность и выносливость в сочетании с минимальным уходом или отсутствием ухода.
Если вы ищете идеальную дверь для своего туалета, вы можете выбрать один из двух материалов. Но как определить, какой из них лучше всего подойдет вашему интерьеру? Узнайте больше о плюсах и минусах ПВХ и застекленных дверей для ванных комнат, чтобы помочь вам выбрать лучший вариант.
Нанять подрядчика по дверям в ванную
Соответствующее чтение: Полное руководство по дверям HDB
Как вы, возможно, знаете, ПВХ означает поливинилхлорид, пластичный полимер с широким спектром применения.В производстве окон и помещений компании используют непластифицированный вариант ПВХ — НПВХ.
Из-за его исключительной прочности, теплоизоляции и устойчивости к атмосферным воздействиям компании используют его для производства различных дверей, поверхностей стен, заборов и т. Д.
По сравнению с металлами ПВХ может быть не таким прочным. Тем не менее, современные технологии в его производстве реализуют некоторые передовые функции, такие как высокая устойчивость к ударам и истиранию, ударам и термомодификаторам, а также термостабилизаторам и различным видам наполнителей.
В отличие от дерева и металла, двери из ПВХ устойчивы к гниению, ржавчине и выцветанию. Эта характеристика делает их идеальными для дверных профилей для ванных комнат.
Одной из лучших характеристик этого легкого материала является его способность принимать различные формы и формы. ПВХ и НПВХ необычайно универсальны и могут эффективно использоваться во всех видах конфигураций и стилей дверей независимо от того. Имея это в виду, домовладельцы могут использовать их как для небольших, так и для больших площадей.
Нанять дверного подрядчика
Соответствующая статья: Wooden Doors 101
В некоторых случаях люди избегают ПВХ, потому что считают, что у них нет выбора с точки зрения цветов и стилей.
Напротив, компонент безупречно сочетается практически со всеми своими аналогами — стеклом, металлом, резиной и т.д. предназначен для вашего туалета.
Компания по аренде дверей из ПВХ
Простота обслуживания
Еще одним большим преимуществом дверей из ПВХ является то, что они практически не требуют обслуживания. В отличие от своих более старых аналогов, ПВХ не требует регулярной полировки и покраски.
Пластиковая пленка, покрывающая поверхность, не оставляет пятен и не выцветает благодаря своей высокой стойкости. Чтобы дверь оставалась чистой, все, что вам нужно делать, это время от времени мыть ее.
Доступный и простой в установке
Пожалуй, лучший бюджетный вариант для двери в ванную — ПВХ. Вероятно, вы получите максимальную отдачу от потраченных денег. Кроме того, установка проста, поэтому вам не придется слишком много брызгать. Рекомендуемый срок — два раза в год.
Нанять плотника
Соответствующая статья: Дерево в дизайне интерьеров и 5 красивых домов с деревянными полами
Вопреки распространенному мнению, удивительно, насколько хорошо дверь из ПВХ может вписаться в общий стиль вашего интерьера. В последние годы розничные торговцы и производители начали предлагать свои листы ПВХ разных цветов, текстур и рисунков. Самая популярная — обычная белая версия, но многие люди предпочитают не совсем белые и деревянные реплики.
Полезное чтение: все, что вам нужно знать о ПВХ
Остекленные двери для ванных комнат состоят из одного или нескольких оконных стекол.Они бывают разных форм, размеров и узоров, но в основном подходят для межкомнатных дверей, потому что они твердые, но в чем-то хрупкие. Благодаря своему красивому виду они станут прекрасным дополнением к любому интерьеру. Но больше всего домовладельцы уважают их за универсальность и изоляционные свойства.
Разнообразие стилей и механизмов
Прежде всего, важно отметить, что здесь достаточно разнообразия стилей. Стеклянные двери с двойным и тройным остеклением являются стандартным выбором для наружных дверей, но вы также можете использовать их внутри.Они популярны в больницах, офисах, торговых центрах и других деловых зданиях, поскольку обеспечивают отличную видимость. Кроме этого, вы можете использовать стекло практически в любом дверном механизме — распашном, французском, раздвижном или других типах.
Они прочные и устойчивые к атмосферным воздействиям
Обычно обычные стеклянные двери очень хрупкие. Но есть некоторые типы стекла, такие как матовое и закаленное, которые обеспечивают лучшую защиту при необходимости. Кроме того, стекло — идеальный атмосферостойкий материал.Только убедитесь, что вы не заказываете слишком большой кусок, потому что вы, вероятно, столкнетесь с тяжелым материалом.
Нанять дверного подрядчика
Простота обслуживания
Гладкую стеклянную поверхность, вероятно, легче всего чистить. Если вы хотите, чтобы стеклянная панель двери в ванную сияла, просто распылите немного раствора для чистки стекол и протрите ее сухой тканью.
И последнее, но не менее важное: одно из самых значительных преимуществ стеклянных дверей — это их исключительная привлекательность.Некоторые домовладельцы беспокоятся о своей конфиденциальности, но матовое остекление может сразу устранить проблему. Если вы выберете что-то менее дорогое, то повесьте шторы или жалюзи на застекленную часть. Кроме того, вы можете приобрести панель с двойным остеклением для звукоизоляции.
Соответствующее чтение: главные тенденции дизайна интерьера в Сингапуре
Конечно, у обоих вариантов есть свои небольшие недостатки. Например, застекленные двери часто становятся причиной забавных происшествий.Некоторые люди сталкиваются со стеклянной дверью, полагая, что она открыта, хотя на самом деле это не так.
Поскольку он более подвержен взлому, чем другие обычные материалы, домовладельцы должны быть немного осторожны при работе со стеклянными дверями. Поэтому следует принять некоторые меры предосторожности, чтобы предотвратить такие непреднамеренные последствия.
Как и с ПВХ, здесь нет таких хлопот. Однако солнечный свет может привести к потере цвета компонента или, что еще хуже, к желтению. Кроме того, некоторые люди склонны избегать поливинилхлорида из-за его непрочности, из-за чего двери из ПВХ выглядят менее надежными, чем их металлические и деревянные аналоги.Кроме того, вам не понравится цена на замену оборудования.
Найдите компании по производству дверных унитазов в Сингапуре на Homees сегодня!
Цены на двери в ванную и туалетную
Цена колеблется от 230 до 700 долларов. Типы туалетных дверей следующие:
1) Раздвижные двери (350–700 долларов США) 2) Двустворчатые двери (230–450 долларов США) 3) Распашные двери (350–700 долларов США)
ПВХ и стекло — самые популярные материалы для таких дверей. Однако они отличаются друг от друга по цене, поскольку находятся на двух противоположных концах.Алюминиевые двери в настоящее время считаются самыми экономичными. На замену двери в ванную комнату в Сингапуре цена колеблется от 230 до 900 долларов за дверь.
Прежде чем делать вывод, всегда выбирайте идеальный материал двери в первую очередь. Затем вам нужно подумать о том, как дверь распахивается внутрь или наружу. Наконец, стоит сделать ставку на дизайн и стиль. Одна хорошая рекомендация — выбрать материал, который обеспечит наилучшие долговечные свойства. В такомдали вы можете быть уверены, что дверь вашей ванной комнаты будет надежной против сырости и постоянных изменений температуры.
Полезное чтение: Путеводитель по стоимости дверей в Сингапуре
Статьи по теме
Правильный ли выбор?
Алюминиевые двери
Когда вы думаете о модных дверях, мы уверены, что двери для ванных комнат — не первое, что приходит вам в голову. Когда дело доходит до дизайна интерьера, дверям в ванную комнату не обращают внимания. Обычно мы недооцениваем важность и универсальность дверей для ванных комнат. Но если вы выберете правильную дверь для ванной, она повысит эстетику и функциональность.
Какой материал лучше всего подходит для двери в ванную комнату?
Алюминиевые двери лучше всего подходят для ванных комнат. Хотя деревянные двери и стальные двери выглядят довольно элегантно и великолепно, они не так практичны, как их алюминиевые аналоги. Алюминий — один из самых легких материалов, который можно использовать для изготовления двери, но это не означает, что он снижает долговечность и прочность. Вы были бы удивлены, узнав, что алюминий — один из самых прочных материалов для двери в ванную.
Что делает алюминиевые двери лучшими для ванной комнаты?
Помимо легкости и прочности, алюминиевые двери обладают множеством других преимуществ, которые делают их лучшими для ванных комнат. Ниже обсуждаются некоторые из преимуществ.
Алюминий устойчив к влаге и влажности
Алюминий обладает высокой устойчивостью к влаге и влажности. Это делает его одним из лучших материалов для изготовления дверей для ванных комнат, поскольку он не повреждается из-за пролива воды и влажности внутри ванных комнат.
Алюминий безвреден для окружающей среды
Алюминий — это перерабатываемый материал в строительной отрасли. Переработанный алюминий находит широкое применение для изготовления дверных рам, оконных рам и т. Д. Таким образом, он имеет гораздо меньший углеродный след в окружающей среде.
Изменения погоды не влияют на дверь
На деревянные или металлические двери обычно влияют меняющиеся погодные условия, поскольку они расширяются или сужаются в зависимости от погодных изменений.Так что, будь то лето или зима, вы не увидите никакой деформации. Вы можете легко закрыть или открыть дверь в любое время.
Алюминий тоже экономичен
В отличие от деревянных дверей, изготовление и обслуживание которых очень дороги, алюминиевые двери экономичны. В конечном итоге деревянные двери в конечном итоге пострадают от некоторых повреждений, таких как ослабление древесины, гниение дверей и т. Д., И в конечном итоге могут потребоваться затраты на ремонт или замену. С другой стороны, алюминиевые двери не требуют особого ухода и разовых затрат на площадь.
Алюминий прост в уходе
Стальные или деревянные двери часто корродируют или гниют и требуют регулярной окраски или полировки. С другой стороны, алюминиевые двери для ванных комнат почти не требуют обслуживания, поскольку они не подвергаются коррозии и гниению даже после длительного периода непрерывного использования.
Типы алюминиевых дверей для ванных комнат
Вот некоторые из наиболее распространенных типов дверей для ванных комнат, изготовленных из алюминия:
Это классическая и базовая модель алюминиевых дверей для ванных комнат со скрытыми панелями.Вы также можете добавить к нему изюминку, используя двойные французские двери для ванных комнат, чтобы отделить главную спальню от главной ванной комнаты. Он выглядит очень элегантно и стильно, как если бы вы наняли профессионала для оформления своей ванной комнаты. Если вы предпочитаете, вы даже можете выбрать алюминиевую стеклянную дверь .
Эти типы дверей стали известны в последнее время, но они немного дороже, чем распашные, так как строительство требует больше рабочей силы, времени и планирования. В свою очередь, они предоставляют вам такие функции, как дополнительное пространство в ванной, «простую в использовании» дверь и очень легкий в эксплуатации.Они практически не требуют места для работы, что делает их чрезвычайно эффективными при экономии места. Вы также можете пойти дальше, спроектировав дверь и персонализируя ее по своему усмотрению.
Оба эти типа алюминиевых дверей для ванных комнат служат разным целям и функциям, но конечная цель у них одна и та же, то есть удобство использования в кармане, а также превосходство как в функциональности, так и в эстетике.
Учитывая все эти преимущества, нет никаких сомнений в том, что алюминиевые двери и окна являются лучшим вариантом для использования не только в ванных комнатах, но и в комнатах и на балконах.
admin 4-ноя-2020
Почему кабинки в ванных комнатах не доходят до пола
Вы когда-нибудь заходили в общественный туалет и слышали, как люди занимаются своим делом? Если да, то вы, возможно, задавались вопросом: «Почему кабинки в ванной не доходят до пола?»
Вы не поверите, но в перегородках для ванной нет щелей, которые никого не смущают. Внизу у них есть пробелы по удивительно длинному списку причин, которые вы, вероятно, оцените, когда ознакомитесь с ними.
Причины, по которым двери туалета имеют щели внизу
Если вы хотите знать, почему кабинки в ванной не доходят до пола, вы пришли в нужное место, чтобы найти ответы. Вот несколько причин, по которым перегородки в ванной не доходят до пола:
Легче чистить : Имея зазор внизу, перегородки в ванной намного легче чистить, как и весь туалет. Вы можете промыть из шланга или даже помыть уборную, в которой есть перегородки с зазорами внизу, потому что воде есть куда течь, даже если в данной кабине нет слива.
Экстренный доступ : Если кто-то потеряет сознание в полностью закрытой ванной комнате, это может занять несколько часов, чтобы кто-то заметил. Если это произойдет в стойле с зазором внизу, велика вероятность, что кто-то заметит гораздо быстрее, что важно в тех случаях, когда каждая секунда может означать разницу между жизнью и смертью. Вместо того, чтобы ломать дверь, первый респондент может пролезть через щель внизу перегородки и открыть дверь, чтобы оказать помощь.
Сдерживающее средство от нежелательного поведения : Поскольку люди могут частично видеть кабину в ванной с зазором внизу, этот тип перегородки является естественным сдерживающим фактором нежелательного поведения, например, когда кто-то окрашивает кабину граффити распылением.
Более доступная цена : Перегородки, которые не простираются от пола до потолка, не должны быть изготовлены на заказ в соответствии с точными размерами комнаты, и для их строительства не требуется столько материалов.Это делает их значительно более доступными.
Лучшая циркуляция воздуха : Лучшая циркуляция воздуха — одна из главных причин, по которым под туалетными кабинками остаются зазоры. В то время как туалеты с такими перегородками могут время от времени становиться немного вонючими, в полностью закрытой кабине ситуация будет еще более невыносимой.
сохраняет очередь в движении : Наличие зазора в основании перегородки позволяет людям, стоящим в очереди, видеть, занято ли стойло или нет.Такая видимость обеспечивает движение линии и предотвращает увеличение времени ожидания, превышающего положенное. Когда стойло не закрыто полностью, люди часто чувствуют, что им нужно заняться своим делом еще быстрее, что также помогает поддерживать движение очереди.
Соответствие ADA: Необходимо пространство для облегчения маневрирования посетителей в инвалидной коляске. Зазор обеспечивает пространство для пальцев ног инвалидов-колясочников, что дает больше места для передвижения в стойле. Минимальное пространство для пальцев ног должно составлять 9 дюймов в соответствии с рекомендациями ADA.
Путь эвакуации : Замок может заклинивать по разным причинам. Если это происходит в стойле, у которого есть щель внизу, у вас есть запасной выход — вы можете просто выползти наружу.
Туалетная бумага, которую можно использовать совместно : Если у вас когда-либо закончилась туалетная бумага и вам приходилось просить человека в кабинке рядом с вами дать несколько квадратов, то вы уже знакомы с одной из основных причин для перегородок в ванных комнатах, не доходящих до пола.Если у вас закончилась туалетная бумага в закрытой кабине, возможно, вас поймали со спущенными штанами, по крайней мере, образно!
Получите оценку по разделам из одной точки
Если вам нужны перегородки для общего санузла, мы поможем. Мы производим высококачественные перегородки для ванных комнат американского производства из пяти различных материалов. Наши прочные перегородки доступны во многих цветах и поддерживаются одним из крупнейших производителей перегородок в США.
Мы приглашаем вас воспользоваться нашим онлайн-инструментом, чтобы узнать, сколько будут стоить наши перегородки.Онлайн-инструмент позволяет регулировать ширину стойла, глубину стойла, размеры дверей, распашную дверь. После завершения корректировок мгновенно будет создана точная цена на все наши материалы.
Выбрав One Point перегородки для перегородок для ванной, вы будете впечатлены нашей службой поддержки клиентов, бесплатными образцами и бесплатным макетом. Воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом ценообразования, чтобы получить оценку вашего проекта уже сегодня!
узнать цену
Энди Хьюз
Энди основал One Point Partitions вместе со своим братом Джейсоном Хьюзом.Энди работает здесь с 2006 года и всегда стремится найти более простые способы создания перегородок. Энди окончил Университет штата Айова и большую часть своей карьеры занимается строительством и продажей продукции. В свободное время он ловит рыбу и путешествует … но в основном ловит рыбу. И еще немного рыбалки. Кричи ему сегодня!
Как создать хороший фен-шуй в своей ванной
Фен-шуй — это древняя азиатская мудрость, которая использовалась для оптимизации потока энергии в вашем доме.Одна из таких энергий — это элемент воды, связанный с богатством, мудростью и социальными сетями. Вот почему ванная комната — это область, на которую следует обратить внимание, когда дело доходит до фэн-шуй.
Современные ванные комнаты могут резко контрастировать с тем, чем они были, когда фэн-шуй был разработан в древнем Китае. Вы можете себе представить, что в то время ванные комнаты были неприятным местом. Ванные комнаты получают плохую репутацию из-за этого, и из-за водной стихии (или денежного потока) их можно смыть в канализацию.
В настоящее время современные ванные комнаты — это комната для отдыха, очищения и восстановления сил. Ванная комната может быть роскошным и подобным СПА пространством, которое поддерживает вас. Традиционный подход фэн-шуй определенно заслуживает уважения, когда дело доходит до вашего фэн-шуй, но мы также можем обновить эту мудрость, чтобы адаптироваться к современной жизни. Вот несколько простых советов, как создать хороший фен-шуй в вашей ванной комнате.
Сохранение воды
Фен-шуй — это оригинальный зеленый дизайн, потому что это философия, которая связывает наш дом с окружающей средой и природой.На самом базовом уровне тщательное сохранение воды, которую вы используете в ванной, создает хорошую энергию. Ваша внимательность и осторожность в использовании этого драгоценного ресурса проникнут и в другие области вашей жизни, в том числе на то, как другие относятся к вам. Это может быть так же просто, как установить устройства для экономии воды, принять более короткий душ и устранить утечки.
Амира Абоалнага / Unsplash
Закройте сиденье унитаза
Унитаз имеет функцию смывания мусора и воды. Это одна из областей, на которую следует обратить внимание при соблюдении фэн-шуй.Чтобы уменьшить потерю каких-либо ресурсов, держите сиденье унитаза закрытым, когда оно не используется. В качестве бонуса эта простая привычка снижает влажность и влажность в ванной, что сводит к минимуму образование плесени и грибка.
Держите дверь в ванную закрытой
Подобно крышке унитаза, дверь в ванную — это еще один способ передачи энергии в ванную и в канализацию. В общем, для хорошего фэн-шуй держите дверь в ванную закрытой. Это поможет свести к минимуму возможность оттока хорошей ци от вас.
Скрыть унитаз
По возможности лучше всего визуально скрыть унитаз для лучшего фен-шуй. Вы можете сделать это, оставив дверь закрытой или спроектировав ванную комнату так, чтобы ее не было видно со стороны
Зеркало на дверь ванной
В большинстве случаев, если вы можете установить зеркало снаружи на двери ванной, это улучшит фен-шуй. Зеркало энергично сотрет ванную комнату, что также устранит любые проблемы фен-шуй.
Катажина Бяласевич / Getty Images
Растения
Основная проблема с ванной — утечка воды. Поскольку все любят растения, живое зеленое комнатное растение — один из самых популярных способов улучшить фен-шуй любой ванной комнаты. Растение преобразует нисходящую энергию воды в жизненную энергию. Вода питает растения, делает их сильными и растущими. Кроме того, он привносит в эту комнату природный элемент.
Разберитесь в своих продуктах
Регулярно просматривайте продукты, которые вы храните в ванной, такие как косметика, туалетные принадлежности и лекарства.У этих продуктов есть срок годности, поэтому откажитесь от всего, что просрочено или больше не требуется. Прежде всего, вы не хотите использовать продукты с истекшим сроком годности. На уровне фен-шуй то, что вы храните в своем доме, влияет на ваше здоровье и благополучие. Так что, даже если вы не используете его, это влияет на вашу энергию.
Кейт Сирс / Getty Images
Замени полотенца
На полотенцах могут накапливаться бактерии и неприятные запахи. Если возможно, глубоко очистите их. Но со временем вам нужно будет их заменить.Старые полотенца отлично подходят для чистки тряпок. Когда вы заменяете полотенца и другое белье для ванной, выбирайте экологически чистые, органические и нетоксичные продукты. Ваша кожа — самый большой орган вашего тела, и вы поглощаете энергию материалов, которые наносите на нее! Точно так же ваш дом и фен-шуй также зависят от качества и жизненной энергии материалов в ванной комнате.
Регулярная глубокая очистка
Поскольку ванная комната — это комната для очищения и очищения тела, обязательно регулярно проводите глубокую уборку.По возможности используйте нетоксичные и экологически чистые чистящие средства. Сделать чистящие средства своими руками очень просто, и их много на рынке. Вы можете думать о своей ванной, как о своем теле. Давайте держать его в чистоте и обращать на это внимание!
Декоративная штукатурка под кирпич своими руками (фото, видео)
Едва ли не к самым популярным оформительским хитростям современности можно отнести декоративную штукатурку под кирпич. Времена, когда голая кирпичная стена была признаком бедности и имела повсеместное распространение, давно прошли, сейчас это уже стало своеобразным модным трендом. При этом совсем необязательно разрушать отделку стены, вместе с тем нарушая изоляцию от холода и шума – есть несколько способов создать декоративную имитацию кладки, которую несложно будет сделать даже своими руками. Требуемый эффект можно получить, используя специальные строительные панели, плитку, обои или краску. Тем не менее, именно штукатурка под кирпич считается одним из наиболее удачных и правдоподобных решений.
Главные преимущества штукатурки
Имитация кладки, выполненная из декоративной штукатурки, обладает целым рядом преимуществ, что заставляет обратить на нее внимание даже того, кто изначально вообще не рассматривал оформление под кирпич как вариант.
Если возник вопрос выбора между голой кирпичной стеной и ее имитацией из штукатурки, то однозначно следует отдать предпочтение второму варианту
Вот главные положительные моменты от такого выбора:
Подобный ремонт стен вряд ли обойдется слишком дорого, тем более что сделать его можно своими руками. Особых умений не требуется, нужна только определенная доля старательности и аккуратности, зато внешний вид окажется просто потрясающим воображение.
Потребитель никак не ограничен в выборе материала – он может выбрать декоративную штукатурку и любые добавки к ней, отталкиваясь от собственных предпочтений и финансовых возможностей. Что касается цвета, то обычно поверхность стены после высыхания смеси окрашивается, так что с выбором оттенка проблем тоже не возникнет – нужна всего лишь соответствующая краска.
Хорошая кирпичная кладка способна надежно защищать хозяина жилища от суровости климата в холодное время года, и ее имитация, что интересно, совсем не уступает в этом показателе. При внешней видимости «раздетой» стены, это будет одним из лучших вариантов теплоизоляции.
Декоративная штукатурка не содержит каких-либо веществ, способных нанести вред здоровью человека. Это полностью натуральный продукт, чего не скажешь о многих других видах современных стройматериалов.
Отремонтировав однажды стены таким способом, можно долгое время не планировать следующий ремонт. При правильном выполнении всех рекомендаций результат окажется очень надежным и долговечным, а главное – он даже особого ухода за собой не потребует!
Видео: очень легкий и недорогой способ создания кирпичной стены своими руками
Одним словом, человек, отдавший предпочтение имитации кирпичной кладки из декоративной штукатурки, как минимум, не сделал хуже чем, если бы это была настоящая кирпичная стена, а это уже само по себе неплохо.
Возможные подводные камни такого выбора
С одной стороны, такой вариант отделки действительно практически безгрешен, с другой – определенные недочеты есть даже у него. Нельзя сказать, что они критичны и заставят отказаться от такого оформления, однако владелец жилья имеет право знать о них еще до того, как увидит все наяву. Вот почему декор стен в виде кладки может разочаровать:
Слой штукатурки в любом случае занимает меньше места, чем настоящие кирпичи, уложенные вдоль стены, однако все равно это потеря свободного пространства, хотя бы на лишний сантиметр. Если помещение и так не может похвастать вместительностью, это может стать проблемой.
Декоративная имитация кладки отличается большой способностью притягивать пыль. Удалить ее с поверхности несложно – нужно всего лишь воспользоваться обыкновенной влажной тряпкой, просто делать это, вероятно, придется довольно часто.
Несмотря на то, что штукатурка нередко сама по себе способна устранять дефекты стены, для сложной фигурной отделки крайне желательно предварительно выровнять поверхность. Следовательно, либо владельцу ремонтируемого жилища повезло, и стены в помещении отличаются высоким качеством, либо придется специально готовить поверхность, тщательно замазывая любые царапины, бугры и впадины. Последнее уже не всегда удается выполнить своими руками, а раз так, то и ремонт существенно подорожает.
Невзирая на недостатки декоративной отделки под кирпич, это отличный вариант для создания стильного и уникального интерьера
Вопреки любым возможным проблемам, имитация кладки из декоративной штукатурки все же пользуется значительной популярностью у населения, потому что заранее готовый к возможным неудобствам человек способен предотвратить их или счесть некритичными.
Как вписать «кирпич» в интерьер современного помещения?
Как известно, даже самые лучшие ингредиенты можно испортить, смешав их в неправильном количестве или порядке. Так и с кирпичной стеной – она вроде бы модная и стильная, однако представленная в интерьере в натуральном виде (когда еще нет никакой отделки), обычно особого восторга не вызывает. Все дело в том, что таким путем всего лишь делается яркий акцент – ни в коем случае нельзя злоупотреблять и отделывать «кирпичом» всю комнату! В качестве удачных примеров акцентирования можно назвать следующие:
Ниша, арка, дверь, зеркало, а иногда – даже окно. Подразумевается, что «кирпичом» выложено пространство вокруг проема или зеркала. Такое решение придает помещению милой незавершенности, сочетает в себе элемент бесшабашности и аккуратности, а потому выглядит очень привлекательно.
Разбросанные по стене отдельные «кирпичики». Скорее всего, результат совсем не будет напоминать настоящую кладку, а будет лишь чистым декором, зато стена получится очень оригинальной, и глазу будет за что зацепиться на ее поверхности. Отсутствие любой симметрии здесь пойдет только на пользу.
Одна стена в комнате. Это – классический вариант акцента, когда одна из стен специально отделана совершенно другим материалом, чем все остальные. Акцент обязательно делается там, куда все и так обращают внимание, это своеобразная «сцена». Для образца – если в комнате есть, кровать, телевизор или камин, то «кирпичной» будет именно та стена, к которой он примыкает.
Декоративная отделка под кирпич акцентной стены в спальне
Истинно творческая натура наверняка найдет собственные способы разумно применить штукатурку под кирпич, поэтому если есть уверенность в правильности собственного варианта – дерзайте!
Этапы самостоятельного создания кирпичной кладки из штукатурки
Если решились своими руками выполнить эту задачу, можете не бояться, что не получится – в частности, прямота линий обычно и не требуется. Наоборот, как и настоящие кирпичи, имитация не будет ровной, и в этом – ее особый шарм и индивидуальность.
При самостоятельном создании кирпичной стены из штукатурки не обязательно следить за ровностью отделки, так кладка будет выглядеть более естественно
Сам же процесс состоит всего лишь из пяти шагов:
Если штукатурка должна покрыть не всю стену, а только ее определенные участки, начать необходимо с разметки, чтобы заранее видеть, где остановиться. Линии наносятся обыкновенным карандашом, ровность сверяют по уровню. По внешнему контуру клеится малярный скотч, чтобы легко убрать излишки материала.
Для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью, последнюю предварительно грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. Основную поверхность можно быстро закатать валиком, а углы и другие труднодоступные места желательно обработать кисточкой – не стоит пропускать ни сантиметра.
Когда грунтовка высохнет, можно переходить непосредственно к нанесению декоративного материала. Сухую штукатурку разбавьте водой до густого, вязкого состояния. Если не хотите в будущем красить стену, можно сразу же колеровать смесь в характерный кирпичный цвет. Накладывайте готовую смесь шпателем, начиная от краев, обозначенных скотчем, и даже немного залезая на него, после чего скотч сразу снимайте. Достаточно слоя толщиной в 0,5-2 сантиметра, при этом не гонитесь за идеальной ровностью получающейся поверхности – натуральный кирпич редко бывает идеально ровным. Не стремитесь сразу заштукатурить всю стену – у нас есть еще один этап, который нужно выполнить, пока штукатурка не высохла.
Любым продолговатым предметом, будь то шпатель, палочка или что-либо другое, проделайте в мокрой штукатурке полосы, имитирующие отдельные кирпичи. Опять же, небольшая неаккуратность может дать свой положительный эффект. Если хотите добавить суровости, полувысохшую «кладку» протрите жесткой кистью.
Когда смесь окончательно высохнет, ее можно потереть наждачной бумагой, чтобы поверхность стала гладкой. После этого она готова к окрашиванию. Не бойтесь фантазировать — если «кирпичом» отделана вся стена, не ограничивайте себя типичными «кирпичными» цветами. Для выразительности по уже окрашенной «кладке» с высохшей поверхностью еще раз проходятся валиком или губкой с краской того же цвета, но немного отличающегося оттенка.
Как видим, подобная отделка своими руками не представляет особой сложности. Есть и еще более простой метод, при котором разделение на отдельные «кирпичики» производится не после нанесения штукатурки, а до – при помощи заранее наклеиваемой на стену ровной сетки из малярного скотча. После того, как штукатурка нанесена, он просто отдирается, создавая структуру, имитирующую кладку.
Какой бы способ не был в итоге избран, все равно ремонт такого типа вполне поддается выполнению своими руками, а выглядит не хуже профессиональных дизайнерских работ.
Декоративная штукатурка под кирпич своими руками: видео-уроки простых решений
Дорогой вариант декора стен не всем под силу, а уж если работать приходится своими руками, то самым доступным может стать как раз таки декоративная штукатурка. Без предварительного выравнивания стен не обойтись, но при этом вы сохраните полезную площадь в комнате.
Сначала, как и полагается, снимите со стены слой старой штукатурки, или же обои – словом, прежнюю отделку. Если при осмотре вы выявили трещины, выбоины, их нужно забить цементным раствором. При необходимости проводится выравнивание углов.
Вся поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Это нужно для хорошей адгезии и обеззараживания поверхности. Мастера советуют добавлять в грунтовку немного клея ПВА для улучшения качеств грунтовки.
Обработка поверхности грунтовкой
Из инструментов и материалов вам понадобятся:
Емкость для смеси;
Шпатели;
Малярный скотч;
Мастерок;
Уровень или правило;
Малярная сетка;
Дрель для замеса раствора;
Шнурок или нить для маяков;
Штукатурная сетка.
А пол перед работой застелите клеенкой, руки не забудьте защитить перчатками.
Кирпичная стена своими руками из штукатурки: технология
Процесс, конечно, трудоемкий, но, что радует, творческий. Если вы делаете это своими руками, да еще впервые, четко соблюдайте последовательность этапов.
Кирпичная стена своими руками
Технология нанесения штукатурки под кирпич:
Разметка стены нужна, если вы делаете такую имитацию кирпичной кладки только на фрагменте стены, а не на всей поверхности. Простым карандашом нарисуйте контуры кирпичиков. А малярный скотч понадобится для того, чтобы ограничить пространство для работы.
Прогрунтуйте стену, желательно, акриловой грунтовкой. Делать это проще поролоновым валиком. В труднодоступных местах грунтовать лучше кисточкой.
Для того чтобы сделать отделочную массу, нужно приготовить воду и гипсовую штукатурку. Смесь должна быть густой, чтобы не стекала потом вниз по стене. Если хотите, добавьте красителя в раствор, чтобы будущий «кирпич» выглядел реалистичнее.
Штукатурьте только тот участок, что можно охватить только за один раз. Следующий этап проводите, пока не высох раствор.
Поверхность, покрытая влажной штукатуркой идеальна для создания кирпичей. Возьмите любой острый предмет типа спицы, и ею продавливайте полосы, которые выглядят словно зазоры, разделяющие один кирпич от другого.
Кирпичи не должны быть ровные, как под линейку. Некоторые могут быть габаритнее, так выглядит имитация кирпичной кладки более естественной.
Вы своими руками можете даже сделать имитацию фактурности на поверхности стены. Для этого сухой жесткой кисточкой проведите по почти подсохшей имитации кладки.
Имитация кирпичной стены
Завершает работу затирка стены мелкой наждачкой. Красится декоративная штукатурка валиком, оттенки выбирайте по цвету максимально напоминающие натуральный кирпич.
Технология нанесения штукатурки под кирпич (видео)
Имитация кирпичной кладки шпаклевкой
Альтернативный способ кирпичной имитации заключается в применении шпаклевки и специального узенького строительного скотча.
Имитация кирпичной кладки шпаклевкой
Имитация кирпичной кладки своими руками:
На оштукатуренной сухой стене сделайте разметку швов, чтобы происходило смещение прямоугольников каждого последующего ряда к прямоугольникам предыдущего.
Поверх этого слоя вдоль линий горизонтальных швов проклейте полосы строительного скотча, а поверх них наклейте коротенькие вертикальные полосочки скотча.
Поверх этого скотча нанесите на стену достаточно тонкий шпаклевочный слой, поверхность этого слоя разгладьте, а неровности оставьте такие, чтобы их было достаточно для создания нужной фактуры.
После того, как шпаклевка отвердеет, скотч удалите. Для этого можно просто удалять горизонтальные полоски, а вертикальные удалятся сами вместе с ними.
Дождитесь полного затвердения шпаклевки.
Далее следует окончательная отделка на ваше усмотрение.
Кирпичная кладка: способы имитации
Если вас не устраивает вариант, где работает только одна штукатурка, кирпич можно сделать и по-другому. Например, частенько используется гофрокартон, который нарезается в нужном количестве по размеру боковушек сторон кирпича. Каждый такой картонный кирпич вы должны своими руками намазать клеем ПВА. Довершить образ имитации кладки могут бумажные салфетки, верхний слой которых выполнит функцию декупажа – если вам нужна декоративная отделка фрагмента стены, это очень хороший вариант.
Кирпичная кладка
Что еще, если не просто штукатурка? Кирпич можно сделать и тиснением трафаретом. Работу эту проводят по свежей штукатурке. Как сделать это – вы используете полимерный или же резиновый плоский трафарет, на нем нанесен рельефный рисунок кирпичной кладки. Трафарет смочите водой и прижмите к оштукатуренной стене. А потом он отнимается от стены, а перед вами кирпич за кирпичом.
Отделка стен
Такой вариант проще, чем выцарапывание каждого кирпичика, но накладнее. Ведь требуется не только штукатурка, но и сам трафарет. Однако поверхность будет как после работы бригады мастеров – все точно и ровно. Цикл этот нужно повторять столько, пока не получите всю поверхность с имитацией кирпичной кладки.
Декоративная штукатурка под кирпич своими руками (видео)
Кирпичная стена – это всегда красиво, стильно, современно. И имитация такой стены – не самый плохой вариант, и не самый затратный, что очень важно. Выберите понравившийся способ и сделайте все шаг за шагом.
Удачного ремонта!
Как и чем правильно оштукатурить кирпичную стену своими руками: пошаговая инструкция, видео
Сколько бы не появлялось новых строительных материалов, а вопрос о том, как и чем правильно оштукатурить кирпичную стену своими руками все равно остается актуальным. Именно с этой проблемой мы будем сегодня разбираться, чтобы ни у кого из наших пользователей не осталось вопросов.
Содержание:
А для начала подумаем над тем, можно ли оштукатурить кирпичную стену. Не просто можно, а даже нужно. Штукатурка защищает основной строительный материал от внешних факторов, погодных явлений и атмосферных осадков. Если работы выполняются внутри помещения, то штукатурка берет на себя защиту от проникновения влаги, посторонних шумов и делает помещение более теплым.
Правильная штукатурка для кирпичной стены: какая она?
Оштукатуривание стен из кирпича может выполняться разными составами. Но не все из представленных на рынке строительных материалов подходят для нашей работы. Так какой же должен быть выбор, чтобы результат не разочаровал, а расходы не были пустыми? Мы начинаем рассказывать чем оштукатурить стены внутри дома из кирпича и какой материал выбрать для внешних работ.
Цемент и песок — смесь, которая обладает универсальностью, поскольку подходит для большинства отделочных работ. К тому же, все составляющие этого раствора доступны каждому. Процесс приготовления смеси предельно прост. Время схватывания длительное, что позволяет готовить раствор в больших количествах. Выбору пользователя предлагаются готовые качественные смеси, которые будет достаточно просто развести с водой. Ищете чем оштукатурить кирпичную стену снаружи? Тогда именно этот вариант должен рассматриваться в первую очередь.
Гипсовые растворы не выдерживают условий повышенной влажности, быстро твердеют и плохо проводят тепло. Такие смеси быстро сохнут и способны поддерживать микроклимат внутри помещений. Чем лучше оштукатурить кирпичную стену в доме вы уже знаете, но не спешите делать выбор, мы подготовили еще один интересный вариант.
Известковые растворы не только хорошо переносят условия высокой влажности, но еще и способны немного снизить этот показатель. В состав таких растворов входит песок (5 частей) и гашеная известь (1 часть).
Этапы нанесения штукатурки
Мы подобрались к главному вопросу, который волнует наши умы: как оштукатурить кирпичную стену. Мы постарались создать подробную инструкцию, которая может быть применима в любых случаях, когда идет речь о нанесении штукатурки на кирпичную стену. Практическое руководство может меняться в зависимости от конкретной ситуации.
Начало работ
Подготовка выполняется в обязательном порядке. К этому этапу нужно отнестись серьезно, поскольку он во многом определяет успешность результата и гладкое выполнение всех последующих работ. Так что оштукатуривание кирпичных стен своими руками пока придется отложить и заняться подготовкой рабочей поверхности. Суть этого этапа заключается в следующем:
Внимательно осматриваем поверхность. Нас интересуют трещины, крепеж, остатки штукатурки, загрязнения различного рода, плесень и грибок. Все эти моменты основательно удаляются и обрабатываются соответствующими средствами. Трещины нужно расширять до их основания и заделывать.
Очищенная поверхность должна быть покрыта грунтовкой. Здесь нельзя экономить и думать, что и без этого работа хорошо пройдет. Возможности грунта нельзя недооценивать. Он не позволит стене активно впитывать влагу со штукатурки и обеспечит надежное сцепление раствора с поверхностью. В этом случае смеси для оштукатуривания стен из кирпича не будут отставать ни при каких обстоятельствах.
Кирпичные стены часто нуждаются в усилении. Для этого используется сетка из пластика, которая закрепляется посредством крючков.
Фиксируем маяки
Не зря эта работа выделена в отдельный этап. Для неопытного человека, который ранее никогда не выполнял оштукатуривание кирпичных стен, технология обязательно должна включать процесс установки маяков. Даже опытные пользователи не упускают возможности использовать направляющие при работе с очень неровными стенами.
Маяки выпускаются из металла и пластмассы, также отличаются размерами. Если поверхность в дальнейшем будет краситься или оклеиваться, то маяки должны быть извлечены. В этом случае удобнее использовать небольшие направляющие. Маяки нужно заранее обрезать в соответствии с размерами помещения. Для фиксирования направляющих необходим густой раствор из смеси, которая в дальнейшем будет использоваться для оштукатуривания поверхности. С общими моментами разобрались, можно переходить непосредственно к монтажу этих элементов.
Смачиваем поверхность и крепим уровень к длинной планке, если другого у вас не имеется. Такая хитрость позволит сэкономить на покупке длинного уровня и, вместе с этим, мы сможем легко делать замеры по ширине/длине помещения.
От каждого угла необходимо отступить 20 см. На этих отметках будут располагаться первые маяки. Следующие направляющие нужно устанавливать на таком расстоянии, чтобы правило с двух сторон располагалось на маяках.
Готовим раствор для фиксирования маков. Напомним, он должен быть густым. Для этого процесса удобно использовать дрель с особой насадкой.
По линии расположения маяка выкладываем раствор в нескольких местах. В раствор вдавливаем маяк, аккуратно и точно проверяя при этом его положение. Погрешности и отклонения здесь не могут быть уместными. Мы хотим рассказать как оштукатурить неровную кирпичную стену правильно, чтобы у вас все получилось,а полученный результат заставил гордиться проделанной работой.
Когда маяки выставлены идеально, можно снимать излишки раствора и фиксировать направляющие саморезами вверху и внизу. Между крайними маяками можно натянуть нить, которая будет ориентиром для установки средних направляющих.
После установки всех маяков еще раз проводим проверку по всем направлениям.
Хотите узнать как оштукатурить кирпичную стену своими руками и научиться этому делу? Тогда в точности выполняйте наши рекомендации.
Наносим раствор
Этот этап будет завершающим в нашей работе, но не в разговоре. Практическое руководство выглядит следующим образом:
Замешиваем раствор в соответствии с описанием, предоставленным производителем.
Кирпич нужно хорошо смочить и можно набрасывать раствор. Делать это нужно с силой, чтобы раствор прилипал к поверхности.
Через полтора часа (для цементного раствора) или полчаса (для гипсового) набрасывается еще раствор, чтобы толщина общего слоя равнялась 3 см. Поверхность разглаживается правилом, а, заодно, и лишняя смесь удаляется.
Лишняя штукатурка убирается, правило протирается для выполнения повторного выравнивания.
При наличии визуальных недостатков необходимо вновь использовать раствор и правило. Если ситуация требует нанесения еще одного слоя, то нужно ожидать полного высыхания предыдущего.
Состояние поверхности не должно вызывать нареканий, в случае наличия недочетов любого рода необходимо заниматься их устранением. Нас устроит только идеальный вариант.
Маяки можно оставить, а можно и удалить. Об этом мы уже писали. Извлекаются они несложно, образованные полости заполняются раствором, который равняется с общей плоскостью.
Осталось дело только за финишной шлифовкой, которая может выполняться с помощью, например, фетровой терки.
Особенности работы с различными видами кирпича
Общие принципы нанесения штукатурки на поверхность из кирпича мы рассказали, они применимы для всех видов кирпичных блоков. Но есть некоторые отличия, которые нужно обязательно учитывать.
Рядовой кирпич
Новая стена, выложенная из кирпича, требует минимальной подготовки. Внимания удостаивается уровень влажности. Если стена успела высохнуть, то ее потребуется обильно смочить водой. Если этого не сделать, то раствор будет отставать и сползать. Выступающие отдельные кирпичи необходимо сбить молотком или срубить. В противном случае придется накладывать штукатурку толстым слоем.
Также не рекомендуется работать с совсем свежей кладкой. Усадку никто не отменял, кирпичная кладка также обладает подобным свойством. Если этот процесс будет происходить уже после оштукатуривания, то поверхность покроется трещинами.
Облицовочный кирпич
Этот вариант не так прост, как предыдущий. Более того, такие поверхности не рекомендуется покрывать штукатуркой. Ну аж если очень нужно и другого выхода просто нет, то наши рекомендации придутся вам кстати.
Если вам нужно знать как оштукатурить уличную кирпичную стену своими руками (облицовочный гладкий кирпич), то придется делать обрешетку. Для этого в швы необходимо вбить гвозди и накрутить на них проволоку из алюминия.
Для обработки небольшого участка, например, вам нужно знать как оштукатурить кирпичную стену на балконе, можно использовать плиточный клей. Наносить его нужно тонким слоем при помощи зубчатого шпателя. Ждем сутки, чтобы клей высох, и можно наносить штукатурку.
Спасти ситуацию может сетка (штукатурная или армирующая).
Грунтовка облицовочного кирпича должна выполняться обязательно.
Как видите, даже работа с облицовочным кирпичом доступна каждому из вас. Особенно теперь, когда вы знаете как оштукатурить кирпичную стену на улице/помещении и владеете профессиональными секретами.
Силикатный (белый) кирпич
В составе этого строительного материала имеется кварцевый песок и небольшое количество воздушной извести. Состав попадает под пресс, а затем отправляется в автоклав. Этот материал не обладает высокой водостойкостью, зато позволяет добиться высокой звукоизоляции. Для поверхностей из этого материала необходимо использовать штукатурку на основе песка, цемента и асбеста. Как оштукатурить стену из силикатного кирпича подробно мы рассказывать не будем, поскольку процесс мало чем отличается от общего практического руководства, которое мы уже рассмотрели. А вот о некоторых, важных особенностях, мы поговорим.
Поскольку кирпич сам по себе гладкий, то слой штукатурки должен быть толстым. Более того, не получится обойтись без армирующей сетки. В раствор можно добавлять компоненты, которые повышают адгезию штукатурки. После завершения работ на протяжении трех дней поверхность нужно будет смачивать.
Гипсовые штукатурки также могут применяться для обработки поверхностей из силикатного кирпича. Теперь вы знаете все о том, как оштукатурить стены из белого кирпича. Главное — помнить об особенностях, которые облегчат работу и обеспечат положительный результат.
Старая кирпичная кладка
Мы решили затронуть еще один важный вопрос, который многих строителей ставит в тупик — как оштукатурить старую кирпичную стену. На таких поверхностях часто имеется слой старой отделки. Ее нужно снимать до мельчайших кусков, ничего оставлять нельзя — это очень важно. Также с поверхности необходимо удалить загрязнения: пыль, масляные пятна, плесень. Если не получается добиться желаемого результата химическими растворами, выдалбливаем эти места зубилом.
На старой кладке часто присутствует осыпающийся, выщербленный кирпич. Если не устранить этот недостаток, нет смысла интересоваться как оштукатурить старую кирпичную стену. Такие места нужно долбить до прочной основы. Пока осыпается, пока и выковыриваем нестабильные элементы. После необходимо пройтись по стене влажным веником, в идеале использовать пескоструйку или аппарат высокого давления. Наша цель — убрать пыль и мелкий мусор.
Повышение адгезии — еще один важный момент, который имеет место не только в случае со старой кладкой, но и с кирпичными поверхностями в принципе. Стену нужно сделать шершавой. Для этого нужно углубить швы и покрыть кирпичи мелкими, частыми насечками. Ну а дальше вы знаете как самому оштукатурить кирпичную стену.
Теперь вам известно как правильно оштукатурить кирпичную стену цементным раствором и гипсовым, внутри помещения и со стороны улицы. Остается лишь применить свои знания на практике, чтобы, как говорится, закрепить пройденный материал.
Как и чем правильно оштукатурить кирпичную стену своими руками: видео
Декоративная штукатурка под кирпич своими руками (фото, видео)
Существует несколько вариантов отделки стены, предполагающих использование :
декорирование штукатуркой под кирпич
Использование декоративной штукатурки в качестве облицовки предполагает предварительное выравнивание стен. При этом сохраняется полезная площадь в комнате. Многие дизайнеры используют данный вариант при обустройстве определенного стиля в интерьере.
Отделку кирпичной стеныможно проводить гипсовым либо же цементным раствором. Совсем не обязательно приглашать специалистов для выполнения данного мероприятия. Вполне реально все сделать собственными руками, не имею при этом даже особых навыков. Особенно актуально проведение такой техники облицовки в тех помещениях, где имеют место криволинейные стены, и уложить плитку либо же кирпич не представляется возможным.
Сегодня в продаже имеются уже готовые или сухие смеси штукатурных растворов , которые можно применять как для проведения наружных, так и внутренних работ. Они отличаются особой прочностью, долговечностью. Их достаточно легко наносить на стену и распределять по поверхности.
Декоративный кирпичик из декоративной штукатурки
Сайт- https://3610.ru В данном видео мы показываем как сделать декоративный кирпичик на стене и колонне из декоративной штукатурки. А так же рассказываем о его преимуществах перед готовым гипсовым кирпичикам из гипса или цемента, а так же показываем весь процесс подробно. В наших видео мы рассказываем и показываем, как наносится декоративная штукатурка, декоративная краска, фактурная штукатурка. Если сказать по другому, то дадим ответ на такой вопрос, как нанести декоративную штукатурку, фактурную штукатурку, или декоративную краску. А также другие декоративные отделочные материалы для отделки стен, потолков, конструкций из гипсокартона. Декоративная штукатурка стен, а также декоративная отделка. Каторая включает в себя имитацию разных типов покрытий. Например фактура камень, кожа, мрамор, декоративный кирпич, травертин, бетон или арт бетон, дерево и многое другое. Ещё один очень важный момент, это подробное описание свойств материала и техника нанесения. В добавок мы показываем и рассказываем о инструменте. Инструмент для нанесения декоративных материалов, красок и фактурных штукатурок является неотъемлемой частью работы. При нанесении декоративной штукатурки, мастер рассказывает о применяемом инструменте. Таком как, венецианская кельма, губка морская, щётка декоративная, кельма пластиковая, шпатулетка. Даже начинающий мастер может самостоятельно нанести декоративную штукатурку после просмотра наших видео. А хороший мастер с опытом работы получит дополнительные знания и позаимствует наш опыт работы. Декоративная штукатурка может присутствовать не только на элитном ремонте, но и на косметическом ремонте. К примеру в квартире от застройщика, в доме который сдали неделю назад. Это стало возможно за счёт недорогой цены на материалы и широкому ассортименту материалов. По этому, элитный ремонт квартиры или коттеджа может не на много уступать по внешнему виду ремонта обычной квартиры. В наших видео вы можете встретить такие популярные декоративные покрытия, как венецианская штукатурка, арт бетон, микроцемент, декоративная краска с кварцевым песком, безусадочная шпатлёвка, короед. Мы используем самые популярные бренды, а именно: спивер ( spiver ), топ колор ( topcolor ), террако ( terraco ), клавэль ( clavel ), голдшел ( golgshell ), сенидеко ( senideco ), вовколор ( wowcolor ) Работаем мы в городе Воронеж и Воронежской области. И наш мастер по нанесению декоративной штукатурке с удовольствием проконсультирует по выбору декоративного покрытия и выполнит нанесение декоративных штукатурок у вас дома в квартире, коттедже, в частном доме, магазине, баре, ресторане, ночном клубе или офисе. А так же выполнит отделку фасада. В основном отделка фасада производится декоративной штукатуркой короед.
Купить фасадные панели под кирпич цена ниже! Отделка фасадными термопанелими под кирпич фото
Выразительность
и неповторимость термопанелей
Придать
новизны и лоска старому строению или
подчеркнуть стиль нового здания способны
фасадные панели. Разнообразные формы позволяют преобразить
наружный и внутренний вид зданий и
придают им выразительности и неповторимости.
Компания
«ТЕРМОПАН» производит фасадные
термопанели различных
цветов и текстур на современном
высокоточном заводском оборудовании.
Мы изготавливаем фасадные панели под
кирпич, камень, дерево, мрамор, плитку,
а также одноцветные панели.
Фасадные
панели под кирпич
идеально имитируют кладку кирпича, но
гораздо практичнее и долговечнее (срок службы до 50 лет).
Специальная краска и технология ее нанесения позволяет нам дать гарантию от выцветания 15 лет. Они не только визуально
привлекательны, но и приспособлены к
различным климатическим и погодным
условиям.
Облицовочные
панели под кирпич –
идеальное решение для отделки загородного
дома или дачи. При их помощи вы не только проведете качественную
реконструкцию строения, но и утеплите
стены. Дом, утепленный термопанелями, позволит экономить до 30% на отоплении и кондиционировании.
Преимущества фасадных термопанелей «ТЕРМОПАН»
Благодаря
своей привлекательности, экологичности и доступной стоимости,
фасадные
термопанели под кирпич пользуются
большой популярностью. Материал торговой марки «ТЕРМОПАН» это:
экологичность
и долговечность;
современность
и привлекательность;
прекрасная
теплоизоляция;
качество
и прочность;
защита
от сырости;
прекрасное
сочетание с любыми стройматериалами;
доступная
стоимость.
Купить
фасадные панели под кирпич
вы можете в любом месте, поскольку
филиалы нашей компании есть в каждой
области Российской Федерации и Казахстане.
Не расстраивайтесь, если в вашем регионе
нет нашего представителя, мы организуем быструю
доставку товара в любую точку страны.
Цена
на ТЕРМОПАН доступна, приемлема и отвечает качеству изделий.
Штукатурка под кирпич: декоративная кирпичная стена своими руками, способы имитации кладки, видео уроки
С появлением в середине XX века стиля «лофт» кирпичные стены стали невероятно популярны. Но не всегда в помещении есть настоящая кладка, поэтому её часто имитируютс помощью пластиковых панелей, обоев, плитки и пр. В этой статье мы рассмотрим, какими способами можно сделать искусственную стену под кирпич, используя декоративную штукатурку.
Как выглядит штукатурка под кирпичную кладку
Декоративная штукатурка под кирпич применяется для отделки стен, арок, дверных проемов в квартирах, коттеджах, офисных или административных помещениях. Использовать этот вид отделки можно и для выделения отдельных участков или части стены. Менее дорогостоящие составы на основе цемента применяются для облицовки фасадов зданий. Но наиболее удачно выглядит кирпичики из светлого или красного камня, выдавленные на декоративной штукатурке.
Ниже предоставлены фото имитации кирпичной стены из штукатурки в интерьере помещений и отделке фасадов.
Плюсы и минусы отделки
Перечислим основные достоинства таких покрытий:
в отличие от голых каменных стен, вблизи поверхность выглядит очень аккуратно и даже изыскано; небольшая толщина: пространство помещений после отделки не уменьшается, ведь для получения объемных кирпичиков достаточно штукатурного слоя 10-30 см; минимальный вес: он гораздо меньше, чем у натуральной кирпичной кладки; такой штукатуркой допускается отделывать даже старые дома с деревянными балками перекрытий; возможность имитации любого вида кирпича или камня; меньший объем работ, чем при кладке кирпичных стен; высокая прочность поверхностей: при использовании качественных смесей они не трескаются и не истираются; при использовании покрытий на основе полимеров стены можно легко протереть или помыть обычной тряпкой.
Недостатки:
необходимость предварительной подготовки поверхности: очистка от старой штукатурки и краски, а также выравнивание; любые рельефные поверхности быстрее собирают пыль, поэтому такие стены нуждаются в периодической чистке; возможность работ с растворами только при плюсовых температурах.
Стена под кирпич своими руками: способы ее отделки
Кирпичная кладка (или ее имитация) часто используется в оформлении различных интерьеров. Поверхность, отделанная декоративным кирпичом, всегда акцентирует на себе внимание и придает помещению свежий и нестандартный вид. Если раньше создавать подобную отделку могли только профессиональные дизайнеры, то сейчас это под силу большинству домашних мастеров. Декорировать стену под кирпич можно несколькими способами, и все они сравнительно просты в исполнении.
Имитация кирпичной кладки отлично подходит для комнаты в стиле хай-тек.
Материалы для отделки стен под кирпичную кладку
Использование настоящего кирпича в оформлении интерьеров имеет массу недостатков: трудоемкость кладки, сужение пространства в помещении, большая нагрузка на перекрытия. Замена такого кирпича облицовочным решает почти все эти проблемы, но обходится в несколько раз дороже. Кроме того, за облицовочным кирпичом необходимо правильно ухаживать, иначе внешний вид отделки потеряет всю свою привлекательность. Но есть и другие способы отделки стен, менее затратные и очень эффективные.
Плитка из полистирола — экономичный материал с высокой теплопроводностью и хорошей шумоизоляцией.
Для имитации кирпичной кладки применяются следующие материалы:
Плитка — идеальный вариант для кухни или ванной, но только в том случае, если имеются навыки по ее укладке. Для гостиной, детской или спальни такая облицовка не подходит, а потому стоит обратить внимание на другие материалы. Самый простой способ отделки — обои под кирпич: в магазинах существует огромный выбор расцветок, а процесс поклейки не требует специальных навыков. Но и недостатки тут тоже есть: обычные бумажные обои всегда смотрятся тускло и дешево, а моющиеся выглядят слишком искусственно.
Имитация кладки с помощью декоративной штукатурки — наиболее выгодный вариант. Стоимость расходного материала сравнительно невысока, технология отделки проста и понятна, а конечный результат максимально реалистичен. При качественном выполнении отличить имитацию от настоящих кирпичей практически невозможно. Для большего эффекта в штукатурку можно добавить красящий пигмент.
Хорошо получается отделка под кирпичную стену из тонкого пенопласта или потолочной плитки. Этот материал удобен в работе, имеет небольшой вес и невысокую цену, поэтому сделать из него имитацию кладки на стене совсем не сложно. Вместо пенопласта или полистирола многие умельцы используют заготовки из дерева, гипса и даже плиточного клея, но для дерева необходимы инструменты, а для кирпичиков из гипса понадобятся формы.
Декоративная штукатурка под кирпич
Сегодня отделка как внутренних, так и внешних стен «под кирпич» уже не является чем-то экзотичным. Подобный способ декоративной отделки уже завоевал популярность во всём мире. Однако, не всегда объёмы помещения позволяют использовать для декоративной отделки настоящий кирпич. В этом случае на помощь может прийти отличная альтернатива — декоративная штукатурка под кирпич.
Преимущества данной технологии
Среди основных плюсов штукатурки стен «под кирпич» следует отметить:
Доступная цена материалов. Готовая штукатурная смесь в расчёте на 1 кв. м стены обойдётся в разы дешевле облицовочного кирпича.
Относительная простота работы, особенно по сравнению с возведением настоящей кирпичной кладки. Имитация кирпичной кладки легко может быть выполнена своими руками при условии начальных навыков проведения отделочных работ.
Огромный ассортимент расцветок и фактур. На современном строительном рынке можно найти любой вариант декоративной штукатурной смеси с различными техническими характеристиками и предназначенной как для внутренних, так и для наружных работ.
Имитация кирпичной кладки: варианты и их особенности
Прежде чем приступить к нанесению штукатурки своими руками, нужно определиться с видом кирпичной кладки, которую вы собираетесь воссоздать на стене. В арсенале каменщиков имеется несколько разновидностей декоративной кладки, различающейся по фактуре кирпича, его цвету, вариантами расшивки швов. Это может быть «уличный» клинкер, нарядный облицовочный и даже стилизация под античные стены древнеримской эпохи. Применяя ту или иную разновидность кладки возможно в значительной мере варьировать внутренний интерьер комнаты, придавая стене либо нарочито грубый вид, либо подчёркнуто аккуратный и геометрически выверенный.
Декоративная штукатурка под кирпич: видео-инструкция по монтажу своими руками, какой должна быть толщина штукатурного слоя, имитация кирпичной кладки цементным раствором, как сделать оштукатуривание печей, подготовка поверхности, технология, цена, фото
Декоративная штукатурка пользуется заслуженной популярностью. Эта облицовка не только смотрится эффектно, но и позволяет стенам «дышать», что создает в помещении комфортный микроклимат. Имитация кирпичной кладки из штукатурки часто используется дизайнерами интерьеров для того, чтобы подчеркнуть тот или иной стиль оформления комнаты.
Выравнивание стен при помощи штукатурки не только позволяет сохранить полезную площадь помещения, но и является экологически безопасным вариантом облицовки. Отделку можно проводить как цементно-песчаным раствором, так и гипсовым.
Декоративная штукатурка может полностью преобразить помещение
Художественная отделка стен
Производители предлагают также большой выбор современных сухих и уже готовых штукатурных растворов для внешней и внутренней отделки. Хоть цена таких растворов дороже традиционных, но это оправдано их повышенной прочностью, долговечностью и удобством нанесения на поверхность.
Можно ли выполнить стильную облицовку самостоятельно, не привлекая дорогостоящих строителей профессионалов? Рассмотрим процесс декоративной отделки стен при помощи штукатурки подробно.
Проведение предварительных работ
Все щели и выбоины тщательно заделывают цементным раствором
Если решено выполнять отделку самостоятельно, то стоит ознакомиться с последовательностью выполнения работ и некоторыми профессиональными хитростями.
Нанесение раствора на кирпичные стены несколько отличается от технологии облицовки бетонных поверхностей .
✅ Имитация кирпича своими руками видео
Декоративная штукатурка под кирпич своими руками: видео-уроки простых решений
Дорогой вариант декора стен не всем под силу, а уж если работать приходится своими руками, то самым доступным может стать как раз таки декоративная штукатурка. Без предварительного выравнивания стен не обойтись, но при этом вы сохраните полезную площадь в комнате.
Декор стен
Штукатурка декоративная под кирпич: подготовительная работа
Сначала, как и полагается, снимите со стены слой старой штукатурки, или же обои – словом, прежнюю отделку. Если при осмотре вы выявили трещины, выбоины, их нужно забить цементным раствором. При необходимости проводится выравнивание углов.
Декоративная штукатурка под кирпич
Из инструментов и материалов вам понадобятся:
Емкость для смеси;
Шпатели;
Малярный скотч;
Мастерок;
Уровень или правило;
Малярная сетка;
Дрель для замеса раствора;
Шнурок или нить для маяков;
Штукатурная сетка.
А пол перед работой застелите клеенкой, руки не забудьте защитить перчатками.
Отделка стен
Подготовка стен под штукатурку (видео)
Кирпичная стена своими руками из штукатурки: технология
Процесс, конечно, трудоемкий, но, что радует, творческий. Если вы делаете это своими руками, да еще впервые, четко соблюдайте последовательность этапов.
Кирпичная стена своими руками
Технология нанесения штукатурки под кирпич:
Разметка стены нужна, если вы делаете такую имитацию кирпичной кладки только на фрагменте стены, а не на всей поверхности. Простым карандашом нарисуйте контуры кирпичиков. А малярный скотч понадобится для того, чтобы ограничить пространство для работы.
Прогрунтуйте стену, желательно, акриловой грунтовкой. Делать это проще поролоновым валиком. В труднодоступных местах грунтовать лучше кисточкой.
Для того чтобы сделать отделочную массу, нужно приготовить воду и гипсовую штукатурку. Смесь должна быть густой, чтобы не стекала потом вниз по стене. Если хотите, добавьте красителя в раствор, чтобы будущий «кирпич» выглядел реалистичнее.
Штукатурьте только тот участок, что можно охватить только за один раз. Следующий этап проводите, пока не высох раствор.
Поверхность, покрытая влажной штукатуркой идеальна для создания кирпичей. Возьмите любой острый предмет типа спицы, и ею продавливайте полосы, которые выглядят словно зазоры, разделяющие один кирпич от другого.
Кирпичи не должны быть ровные, как под линейку. Некоторые могут быть габаритнее, так выглядит имитация кирпичной кладки более естественной.
Вы своими руками можете даже сделать имитацию фактурности на поверхности стены. Для этого сухой жесткой кисточкой проведите по почти подсохшей имитации кладки.
Имитация кирпичной стены
Завершает работу затирка стены мелкой наждачкой. Красится декоративная штукатурка валиком, оттенки выбирайте по цвету максимально напоминающие натуральный кирпич.
Технология нанесения штукатурки под кирпич (видео)
Имитация кирпичной кладки шпаклевкой
Альтернативный способ кирпичной имитации заключается в применении шпаклевки и специального узенького строительного скотча.
Имитация кирпичной кладки шпаклевкой
Имитация кирпичной кладки своими руками:
На оштукатуренной сухой стене сделайте разметку швов, чтобы происходило смещение прямоугольников каждого последующего ряда к прямоугольникам предыдущего.
Поверх этого слоя вдоль линий горизонтальных швов проклейте полосы строительного скотча, а поверх них наклейте коротенькие вертикальные полосочки скотча.
Поверх этого скотча нанесите на стену достаточно тонкий шпаклевочный слой, поверхность этого слоя разгладьте, а неровности оставьте такие, чтобы их было достаточно для создания нужной фактуры.
После того, как шпаклевка отвердеет, скотч удалите. Для этого можно просто удалять горизонтальные полоски, а вертикальные удалятся сами вместе с ними.
Дождитесь полного затвердения шпаклевки.
Далее следует окончательная отделка на ваше усмотрение.
Кирпичная кладка: способы имитации
Если вас не устраивает вариант, где работает только одна штукатурка, кирпич можно сделать и по-другому. Например, частенько используется гофрокартон, который нарезается в нужном количестве по размеру боковушек сторон кирпича. Каждый такой картонный кирпич вы должны своими руками намазать клеем ПВА. Довершить образ имитации кладки могут бумажные салфетки, верхний слой которых выполнит функцию декупажа – если вам нужна декоративная отделка фрагмента стены, это очень хороший вариант.
Кирпичная кладка
Что еще, если не просто штукатурка? Кирпич можно сделать и тиснением трафаретом. Работу эту проводят по свежей штукатурке. Как сделать это – вы используете полимерный или же резиновый плоский трафарет, на нем нанесен рельефный рисунок кирпичной кладки. Трафарет смочите водой и прижмите к оштукатуренной стене. А потом он отнимается от стены, а перед вами кирпич за кирпичом.
Отделка стен
Такой вариант проще, чем выцарапывание каждого кирпичика, но накладнее. Ведь требуется не только штукатурка, но и сам трафарет. Однако поверхность будет как после работы бригады мастеров – все точно и ровно. Цикл этот нужно повторять столько, пока не получите всю поверхность с имитацией кирпичной кладки.
Декоративная штукатурка под кирпич своими руками (видео)
Кирпичная стена – это всегда красиво, стильно, современно. И имитация такой стены – не самый плохой вариант, и не самый затратный, что очень важно. Выберите понравившийся способ и сделайте все шаг за шагом.
Имитация кирпичный стены своими руками
Хочу поделиться своим опытом декорирования стены под кирпич. Я всегда мечтала о кирпичной стене в своей квартире, и когда мы наконец получили эту бетонную коробку в 30 метров площадью, решено было мечты исполнять!
Как человек пытливый, я для начала изучила все строительные магазины, сайты и форумы в поисках подходящего решения. Готовые плитки-кирпичи в большинстве своем выглядели очень грустно, а те что были пободрее — стоили как будто мы из цельного кирпича стену возводим.
Совершенно неслучайно я наткнулась на один интересный способ имитации кирпичной кладки, которым и спешу поделиться.
Материалы, которые были использованы на стену в 9 кв.м.:
— Грунтовка литра два, любая (150 р)
— Штукатурка (лучше не пожалеть и взять хорошую, у нас была Кнауф Ротбанд, 2 мешка по 25 кг)
— Скотч малярный самый узкий (1,9 см), на стену ушло 4 скотча, один из которых был успешно сожран лабрапсом
— Краска акриловая (лучше тоже взять хорошую, у нас была Маршалл, 3 л)
1. Грунтуем стену! Мы про этот пункт успешно забыли и вспомнили уже когда сделали разметку скотчем, что в принципе не помешало нам в дальнейшем, но доставило некоторые неудобства.
2. Затем нужно сделать разметку, шаблон кирпича 25х7, можно взять другой на ваш вкус. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления и не стали вырисовывать каждый кирпич. Размечали только уровень, клеили по уровню скотч, затем снова размечали уровень и так далее. Важно оставлять хвостики скота по краям стены, чтобы потом было за что тянуть.
Поперечные же перегородки отметили по размерам на двух нижних рядах, а вверху лепили скотч уже на глаз.
3. Разводим штукатурку по инструкции и наносим ее. Всю стену за один подход не сделать качественно, поэтому делаем по частям. У нас на всю стену ушло 5-6 замесов. Руками в перчатках наносим штукатурку, толщина слоя 3-5 мм. Мы пробовали наносить шпателем, но двумя парами рук вышло быстрее, и наносилось интереснее, кроме того можно сделать пальцами всякие заковыристые аля-трещины.
!Предварительно защитите пол и стены газетами/пленкой/широким малярным скотчем, потому что валиться штукатурные какахи будут без сомнения
4. Ждем 2-5 минут, в зависимости от того как густо вы разводили штукатурку, чем гуще, тем меньше ждем и скорее открываем скотч.
!Важно не передержать штукатурку, если она подсохнет больше, чем нужно, при отрывании скотча будут отходить и частички «кирпича» и его край будет рваный. У нас именно так и вышло в одном участке стены, где перекур затянулся.
P.S. Есть видео, как я отрываю скотч, но поскольку это мой первый пост, я не могу его выложить: https://youtu.be/wK2JfzSs4LI
5. Если сил и желания полно, подклеиваем скотч где нужно и приступаем к следующему куску. И так до тех пор пока вся стена не будет готова.
6. Даём себе немного отдохнуть и ждем, когда высохнет штукатурка. Наша была очень коварна и на следующий день уже была готова к дальнейшей обработке. Затем кирпичики нужно хорошенько отшкурить и избавить от всех острых углов, чтобы в последствии не рвать об них футболки, лица, души..
7. И вот долгожданный финал — красим стену. На самом деле это оказалось самым муторным и долгим занятием. Поскольку поверхность кирпичей получилась уж очень замысловатая, приходилось красить их «тычковым методом», плоские кирпичи красить конечно же в разы легче. Не знаю, наносят ли акриловую краску при помощи краскопульта, но вероятно он тоже бы облегчил ситуацию.
На фото можно заметить мою любимую цифру, как же можно что-то красить и не стать на минутку Томом Сойером
8. Ждем полного высыхания краски, пьем чаёк, поглядывая на стену и затем радуемся тому, как же все-таки хорошо получилось:) Стоимость такого ремонта, не считая наших трудозатрат составила 3 т.р., закупка же одной только готовой плитки-под-кирпич обошлась бы в 10 т.р.
Имитация кирпичной стены своими руками (50 фото, видео)
Декоративное оформление помещений производится множеством способов. Если рассматривать наиболее дешевые и доступные в плане самостоятельной реализации технологии, то одна из самых простых и дешевых – имитация кирпичной кладки.
Такой вариант оформления применим практически для любых строений, независимо от материала стен. Как это сделать своими руками, без привлечения помощников, и тем более специалистов, мы и разберемся в этой статье.
Пошаговый алгоритм действий
Расчерчивание стены
Самый простой способ – по длинной рейке. Естественно, с точным соблюдением расстояний между горизонталями (кирпичи имеют одинаковые габариты). Можно ориентироваться на стандарт. Толщина одинарного – 6,5, полуторного – 8,8, двойного – 13,8 (см).
Нанесение имитационного покрытия
Существует много методик, поэтому мы ограничимся лишь наиболее распространенными, исходя из того, что работа выполняется самостоятельно.
С помощью клейкой ленты (малярного скотча)
Перед началом работы стену необходимо окрасить в тот цвет, который должен быть у швов. Как правило, серый или белый (или что-то промежуточное). Дело в том, что в зависимости от компонентов, их соотношения в смеси высохший раствор приобретает различный оттенок. Далее обозначаются горизонтальные швы (наклейкой ленты). После этого несложно выделить отдельные кирпичи, имитируя кладку со сдвигом изделий в смежных рядах (кусочки скотча крепятся вертикально).
Особенность: так как потом ленту придется снимать, должны оставаться свободные концы, достаточные для того, чтобы ухватить их пальцами. После этого на стену наносится приготовленная смесь.
Важно: консистенция раствора должны быть такой, чтобы он не стекал по стене. И слой следует наносить минимальный, не более 2 – 3 мм.
Вариант №1 – на основе гипса. Но этот материал быстро твердеет. Поэтому придется в состав смеси вводить так называемый «замедлитель». Его применение приводит к тому, что слой гипсового раствора не отвердевает на протяжении от 20 до 40 минут. Иначе просто не получится убрать ленту, чтобы обозначить кладочные швы.
Вариант №2 – смесь штукатурная + клей плиточный (1 к 1). В этом случае в процессе приготовления используется песок только мельчайших фракций. Значит, придется специально приобретать, так как обычный (с реки или из карьера), даже хорошо просеянный, не подойдет.
Недостатки: При большом размере объекта оклейка стены скотчем отнимет массу времени и самого материала. Слишком быстрое застывание раствора может привести к проблемам извлечения из него скотча с целью сохранности внешнего вида рисунка.
По трафарету
Способ более сложный, так как придется готовить решетку. Ее делают из листа пластика или резины, выбивая в нем прямоугольники.
Кроме того, целесообразным является создание шаблона из тонких реек, несомненными преимуществами которого являются:
возможность работать с растворами, которые быстро застывают, поскольку они успеют «схватиться» и высохнуть;
большой выбор материалов и гибкость в проведении любого комплекса работ. Форма конструкции в полной мере повторяет уже рассмотренные элементы;
возможность создания шаблона прямо на стене и изображения любой формы;
естественность и натуральность внешнего вида получившейся кирпичной кладки.
Недостатки: трафарет нужно изготовить или потратить деньги на приобретение готового изделия.
Имитация кирпичной стены из пенопласта (потолочной плитки) своими руками
Для фальшкирпичей подойдет ровная плитка из пенополистирола без рисунка. Для наших целей можно использовать любую из ее сторон. Оптимальный размер “камня” – 7/15 см. Если увеличить пропорции, то стена будет выглядеть неестественно. Процесс изготовления “камней” прост: выдавливаем их из потолочной плитки.
Сначала нанесем на пенополистирол разметку с припусками на швы. Далее продавливаем ровные линии, после чего вырезаем «кирпичи» малярным ножом. Готовые изделия наклеиваем своими руками на нужную часть стены. В качестве связующего состава используем клей для керамической плитки. Здесь не понадобится заполнять швы с помощью штукатурки. Зазоры между “камнями” нужно сделать совсем небольшими: 1-1,5 мм.
После окончания работ по наклейке кирпичи нужно покрасить. Как можно больший слой краски стараемся нанести в зазоры, тем самым создавая имитацию кирпичной кладки.
Имитация кирпичной стены своими руками из штукатурки (плиточного клея)
Для изготовления деталей используется любой плиточный клей, который продается в виде сухой смеси. Его нужно развести водой до состояния очень густой сметаны. Лучше всего использовать состав белого цвета. После чего всю массу разделим на 3 части, в каждую из которых добавим немного краски.
Важно, чтобы краска различалась в каждой части по оттенку.
Перемешиваем массу в каждой кучке подобно тесту. У нас получится масса с красивыми разводами. Раскатываем из нее “блин” и нарезаем кирпичики одинакового размера. Выкладываем их для просушки. Так поступаем до тех пор, пока не наберем нужное количество “камней”.
Наклеиваем из на стену с помощью того же плиточного клея. Швы заполним составом, окрашенным в более темный цвет. В конце поверхность стены можно покрыть несколькими слоями лака.
Чем покрасить фальшкирпичи?
Чтобы получить более натуральный оттенок, следует смешать два вида охры: светлую и красную. Затем к ним добавить небольшое количество белил. Чтобы фактура кирпичной кладки была похожа на настоящую, для нанесения красок используем прием тампования.
Берем губку и начинаем наносить на стену заранее приготовленную густую смесь. После чего понадобится жидкая краска оттенка “жженая кость”. Ее разбрызгиваем по кирпичикам с помощью обычной зубной щетки.
Чтобы декор выглядел еще более натуральным, каждый ряд окрашиваем по-особенному.
Второму можно придать оттенок с помощью марса, разведенного водой.
Для третьего – использовать сиену и белила. Все краски наносятся тем же способом тампования. Затем продолжают чередовать оттенки в прежнем порядке. По завершении работ стену рекомендуется покрыть лаком в два слоя.
Если есть желание получить матовую поверхность, то слегка пройдитесь мелкой наждачной бумагой.
Данный вид декорирования имеет несколько тонкостей, ведь в силу своих особенностей он может как создать особую атмосферу, так и загромоздить его.
Стоит помнить, что имитировать кладку вовсе необязательно в области всех стен, достаточно будет одной поверхности из четырех, украшенной именно таким способом. При планировании действий важно, чтобы вы представляли полноценный образ собственной комнаты — и тогда всё получится.
3 способа сделать имитацию кирпичной стены своими руками
Из штукатурки, пенопласта или плитки — декоративную стену из кирпича вполне реально сделать быстро и без особых затрат. Поможет наша инструкция.
Как сделать кирпичную стену в квартире:
Кирпичная стена своими руками из штукатурки — самый популярный способ оформления, однако далеко не единственный. Рассмотрим подробнее каждый?
Делаем стену из штукатурки
Недорогой способ. Такое покрытие не потребует финансовых вложений.
Экологичный. Штукатурка не содержит вредных примесей.
Несложный. Здесь не нужны специальные навыки и инструменты. Лишь немного аккуратности и терпения.
Разметка
Перед тем, как приступать к основной работе, необходимо подготовить поверхность — удалить старую отделку. Если она не ровная, разравнять штукатуркой и покрыть грунтовкой. Ещё один вариант — использовать гипсокартон, это сухой метод выравнивания. Однако, если площадь помещения небольшая, такой способ вряд ли подойдет, ведь листы «съедят» пространство.
Обратите внимание: если квартира в новостройке, приступать к декору комнаты можно не ранее, чем через 1 год после сдачи дома. В противном случае стены могут дать усадку и образуются трещины.
После того, как поверхность подготовлена к работе, можно приступать к разметке. И здесь есть два варианта.
Перый: в некоторых строительных магазинах продают уже готовую форму-сетку, такой способ проще, но и дороже. Второй: самостоятельная разметка. Как сделать имитацию кирпичной стены своими руками?
Стандартный размер кирпича — 250 мм х 65 мм, размер швов — около 15 мм, хотя это не принципиально, и их, конечно, можно изменять.
Вырезать из картона кирпич со швами по сторонам.
Обозначить центр кирпича, также учитывая швы. Должна получиться заготовка как на фото ниже.
Разметку начинают с левого угла. Заранее предусмотрите отступы от потолка и пола — не менее 5 см. Сперва можно разметить площадь по принципу решетки, обозначив сетку, а затем — расчертить половину кирпича через ряд. Обведите получившиеся камни, и у вас получится стандартная кирпичная кладка.
Удобно использовать малярный скотч толщиной 15 мм. Перемычки клейте внахлест, по краям обязательно оставьте «хвостики», чтобы впоследствии ленту легко было удалить.
Если вы забыли о грунтовке на этапе обработки, её можно нанести прямо поверх скотча сейчас.
Подготовка раствора и нанесение
Вам понадобятся следующие инструменты:
Емкость для разведения раствора;
Широкий, узкий шпатель;
Перчатки, клеенка.
Самый надежный раствор — это гипсовая штукатурка и плиточный клей. Замешивать его можно с помощью специальной насадки на дрель (миксера) либо вручную. Что важно учесть? Если опыта ремонтных работ нет, не замешивайте сразу большое количество смеси. Не успеете нанести её — она засохнет.
Сегодня отделка как внутренних, так и внешних стен «под кирпич» уже не является чем-то экзотичным. Подобный способ декоративной отделки уже завоевал популярность во всём мире. Однако, не всегда объёмы помещения позволяют использовать для декоративной отделки настоящий кирпич. В этом случае на помощь может прийти отличная альтернатива — декоративная штукатурка под кирпич.
Преимущества данной технологии
Среди основных плюсов штукатурки стен «под кирпич» следует отметить:
Доступная цена материалов. Готовая штукатурная смесь в расчёте на 1 кв. м стены обойдётся в разы дешевле облицовочного кирпича.
Относительная простота работы, особенно по сравнению с возведением настоящей кирпичной кладки. Имитация кирпичной кладки легко может быть выполнена своими руками при условии начальных навыков проведения отделочных работ.
Огромный ассортимент расцветок и фактур. На современном строительном рынке можно найти любой вариант декоративной штукатурной смеси с различными техническими характеристиками и предназначенной как для внутренних, так и для наружных работ.
Имитация кирпичной кладки: варианты и их особенности
Прежде чем приступить к нанесению штукатурки своими руками, нужно определиться с видом кирпичной кладки, которую вы собираетесь воссоздать на стене. В арсенале каменщиков имеется несколько разновидностей декоративной кладки, различающейся по фактуре кирпича, его цвету, вариантами расшивки швов. Это может быть «уличный» клинкер, нарядный облицовочный и даже стилизация под античные стены древнеримской эпохи. Применяя ту или иную разновидность кладки возможно в значительной мере варьировать внутренний интерьер комнаты, придавая стене либо нарочито грубый вид, либо подчёркнуто аккуратный и геометрически выверенный.
Инструменты для нанесения штукатурки своими руками
В случае если вы решили выполнить всю работу по оштукатуриванию стен своими руками, вам могут понадобиться следующие инструменты:
Простой или лазерный уровень.
Набор шпателей.
Мастерок.
Сокол.
Тёрка и полутёрок.
Правило для выравнивания стен.
Штукатурная сетка.
Ведро или корыто для замеса раствора.
Также при подготовительных работах для выравнивания стен могут понадобиться кирочка или небольшой топорик. Весь этот нехитрый инструмент можно недорого приобрести в любом строительном магазине.
Подготовка стены к работе
Перед тем как приступить к нанесению штукатурки на стены, необходимо произвести подготовительные работы. Сначала со стен удаляется старая штукатурка вместе с обоями и прочими отделочными материалами. После того как полностью обнажится стена, необходимо произвести оценку на предмет различных дефектов: кривизны, трещин, выбоин и т. д. Для заделки и устранения таких дефектов стены обычно применяется цементный раствор, который можно приготовить своими руками либо купить уже готовую смесь.
После выравнивания стен, их необходимо обработать особой грунтовкой для цементных и кирпичных поверхностей. Это обеспечит улучшенную сцепку декоративной штукатурной смеси с поверхностью стены. Также профессиональные штукатуры рекомендуют добавлять в грунтовку немного клея ПВА. Это позволит значительно улучшить адгезию (проникновение, сцепление) со стеной.
Разметка стены
Производится в том случае, если планируется нанесение декоративной штукатурки не на всю поверхность, а на какую-то её часть. В данном случае с помощью карандаша отмечаются границы «кладки» на стене, а остальная часть стены изолируется малярным скотчем.
Штукатурка кирпичных стен + видео
Довольно часто приходится работать с кирпичными стенами. И их обязательно нужно штукатурить. Но это занятие не такое простое, как может показаться на первый взгляд и проделать его своими руками бывает весьма затруднительно. Ведь сначала необходимо разобраться, каким именно раствором нужно обрабатывать кирпичную стену. Для подготовки смеси можно применить как гипсовые материалы, так и уже привычные песок с цементом. В данной статье мы рассмотрим основные правила отделки кирпичных стен и расскажем, какие подготовительные работы понадобится провести перед штукатуркой.
Штукатурка кирпича
Существует два метода штукатурки кирпичной стены – с предварительной установкой маячков и без них. Давайте более подробно рассмотрим все нюансы штукатурки своими руками.
Подготовка стены
Многие новички допускают ошибки именно в начальной подготовке стены. Ведь это не менее важное занятие, чем сама штукатурка. Помните, что стена, которая будет обрабатываться штукатуркой, должна быть очищена до самого основания и нанесена грунтовка.
Перед обработкой обязательно тщательно осмотрите стену на предмет любых дефектов. В случае обнаружения обязательно устраните их. На стене не должно быть больших трещин, щелей и неровностей. Любые дефекты значительно снизят эффект от затраченных усилий. Они значительно повлияют на звукоизоляцию и удержание тепла в помещении. Также в трещинах могут быть насекомые, которые впоследствии могут попасть и в квартиру.
Далее понадобится пропитать стены специальным антисептиком. Это поможет избежать появления плесени или грибка на кирпичах.
Затем необходимо будет обработать поверхность грунтовкой. Это не только укрепит основание, но и обеспечит хорошую «сцепку» штукатурки и кирпича. Для стены из пористого кирпича лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. Раствор нужно наносить в два слоя. Грунтовка – обязательный процесс, без нее срок эксплуатации кирпичной стены будет значительно уменьшен.
Иногда также возникает потребность в армировании. Эта обработка предназначена для неровных кирпичных стен. Нужно закрепить специальную сетку с помощью крючков и вдавить их в швы между кирпичами. Учитывайте, что сетка не должна подвергаться коррозии. При использовании металла, может образоваться ржавчина, которая потом будет видна на штукатурке.
Чтобы более подробно разобраться в процессе подготовки стены, просмотрите специальное видео:
Как правильно приготовить
Чтобы правильно приготовить штукатурку следуйте нашим рекомендациям:
если для обработки вы решили применить покупной материал, обязательно соблюдайте все инструкции, написанные на упаковке;
разводить смесь необходимо на один раз. Оставлять смесь на время и затем разводить водой нежелательно, это испортит качество штукатурки;
в случае самостоятельного приготовления штукатурки обязательно учитывайте влажность и температуру в помещении.
Совет! Не экономьте на покупке материала, так как именно от качества зависит долговечность отделки.
Как установить маяки на стенах
В качестве маяка можно использовать обычный металлический профиль, его цена вполне адекватная и найти в строительных магазинах не составит труда. Длина профиля стандартная, поэтому его понадобится «подогнать» под высоту помещения, в котором будут проводиться работы.
Установку на стены нужно начинать с углов комнаты. По вертикали нанесите небольшие комки штукатурки, чтобы установить туда изделие. Выровняйте их, применив строительный уровень. Не забывайте, что рейки должны находиться в одной плоскости.
Между маяками нужно будет натянуть специальные струны. По ним будут установлены промежуточные маячки. Интервал установки определяется по длине правила. Лучше использовать интервал более 1,5 м, так как могут возникнуть проблемы с разметкой стены.
Как наносить
Наносить штукатурку на кирпичную стену нужно в два-три слоя в зависимости от климатических показателей помещения и общего состояния стены. Высота должна составлять примерно 5 миллиметров. Перед этим не забудьте смочить стену водой, это облегчит задачу. Для нанесения раствора своими руками советуем использовать мастерок, он позволит покрыть всю поверхность стены равномерным слоем. После проделанной работы, разгладьте все неровности и дайте раствору высохнуть.
Перед нанесением второго слоя проверьте штукатурку. На ощупь она должна быть как тесто. Ее лучше наносить на места, где есть небольшие углубления. После этого понадобится выровнять поверхность, применив правило. Выравнивание следует производить аккуратными движениями снизу-вверх. Это позволит очистить стену от лишней смеси. Если в процессе будут образованы небольшие выемки, заделайте их штукатуркой повторно и заново пройдитесь правилом. Для полного выравнивания лучше воспользоваться полутерком.
Третий слой нужно наносить еще более жидкой смесью. Перед нанесением необходимо будем снова смочить всю плоскость стены. Старайтесь наносить штукатурку как можно тоньше и тут же выравнивайте с помощью полутерка. Лучше, если раствор будет слегка накрывать маячки.
Далее удалите маячки и заделайте образованные отверстия штукатуркой. Затем выровняйте полностью всю стену.
Завершающим этапом будет шлифовка поверхности стены. Она должна производиться по еще влажной смеси аккуратными круговыми движениями. В результате проделанной работы у вас должна получиться идеально ровная стена. Некоторые специалисты рекомендуют также проводить «финишную» обработку специальной теркой, но это не обязательно.
Просмотрите специальное видео, которое позволит увидеть весь процесс штукатурки стены на практике:
Рекомендации
Чтобы все было сделано на высшем уровне, старайтесь следовать следующим советам:
при выборе материала обязательно учитывайте, где будет проводиться ремонт, снаружи или внутри помещения;
время высыхания смеси напрямую зависит от температуры воздуха. Чем она выше, тем скорее штукатурка затвердеет. Но не рекомендуем использовать фен для ускорения процесса, это приведет к разрушению структуры раствора и вся работа будет испорчена;
если ремонт проводиться в помещении с большим показателем влаги, лучше добавить в штукатурку немного извести;
слой нанесенной смеси на стену не должен превышать двух сантиметров, иначе покрытие попросту отвалится;
если стена возведена из гладкого кирпича, настоятельно рекомендуем не браться за работу своими руками. Лучше пригласить профессионала, так как для такой отделки понадобится опыт и знание технологий;
рекомендуем особо тщательно обрабатывать углы.
В итоге
Как видите, штукатурка кирпичной стены своими руками не так проста. Необходимо соблюдать инструкции и ни в коем случае не торопиться. Любая ошибка может сильно навредить всей работе. Не стоит забывать о качестве покупаемого материала, а также о грунтовке стен. При любых осложнениях лучше пригласите специалиста, он сможет дать совет или помочь в работе. Рекомендуем к просмотру специальное видео, оно поможет более подробно разобраться во всех нюансах штукатурки.
Отправить комментарий
Как оштукатурить кирпичную стену
Придет время, когда кирпичную стену в вашем доме потребуется оштукатурить. Это неизбежно! Однако, вместо того, чтобы тратиться на штукатура, я покажу вам, как оштукатурить кирпичную стену.
Как и многое в жизни, вам нужно следовать плану. Вы не можете просто взять шпатель и бросить старый продукт на стену в надежде, что он прилипнет — вам нужно следовать процессу.
Вот почему в сегодняшней статье я покажу вам, как это сделать!
Есть 3 способа штукатурки на кирпичную стену, каждый из которых имеет свои преимущества.однако я собираюсь показать вам самые простые способы борьбы с этим зверьком и дать вам советы по достижению достойных результатов. Должен признать, это может быть немного сложно, но если вы будете следовать этому простому руководству, вы не ошибетесь!
Следуйте моему примеру, и мы дадим вам результаты! Я не балуюсь, потому что сразу займусь этим!
Как оштукатурить кирпичную стену
Лучше всего оштукатурить внутреннюю кирпичную стену с помощью защитного слоя от British Gypsum. Эта компания создает и производит множество штукатурных изделий и, на мой взгляд, они самые лучшие! Они создают изделия из гипса, которые предназначены исключительно для фонов с высоким уровнем всасывания, таких как кирпич и блочная кладка.
Для пояснения: фон с высоким уровнем всасывания — это в основном стена или конструкция с высокой пористостью. Так, например, когда вы поливаете водой сухую кирпичную стену, жидкость почти мгновенно впитывается и исчезает. Это пример фона с высоким уровнем всасывания.
То же самое и с блочной кладкой. Но почему это важно?
Что ж, фон стены, над которой вы работаете, определяет, какой продукт нам нужно использовать. Если вы учитесь оштукатурить кирпичную стену, вам необходимо знать, какую штукатурку вы можете использовать для отсасывания этого материала.Теперь посмотрим, что можно сделать!
Какие продукты мне использовать?
Есть несколько продуктов, но я рекомендую вам использовать British Gypsum Hardwall. Это единственный продукт (пескоструйный цемент), который я рекомендую использовать для оштукатуривания кирпичной стены. Это быстросохнущая штукатурка, предназначенная для большинства видов кирпичной кладки, включая кирпич.
Это удобно и настоятельно рекомендуется из-за простоты использования. Раньше я использовал Britsh Gypsum Bonding, но мне показалось, что этот продукт намного лучше.
Теперь следующее, что вам нужно узнать, — это оштукатурить это изделие. Этот метод очень похож на процесс рендеринга в том смысле, что вам нужно нанести штукатурку на стену и удалить ее с помощью прямой кромки, чтобы получить красивую, ровную, прямую стену.
Это мошенники, но позвольте мне углубиться в детали! Я знаю, что это много, но вы можете сохранить этот пост, если хотите:
[postgopher name = ”plastr a Brickwall” pid = ”603 ″] ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ ЭТУ СТАТЬЮ? СКАЧАТЬ ЭТОТ ПОСТ В формате PDF >> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ << [/ postgopher]
Начнем с материалов, которые вам понадобятся:
Что вам понадобится?
Чтобы правильно оштукатурить кирпичную стену, нужно использовать правильные инструменты! Вам понадобятся обычные инструменты для штукатурки (подробнее см. По ссылке) и 1 основной инструмент, который имеет большое значение: приличная прямая кромка.Я рекомендую Silver line SL40 с опушкой 1,8 м.
Итак, что нам делать с этим прекрасным инструментом?
Подготовьте кладку или кирпичную основу с толстым слоем ПВА, который снизит скорость всасывания и позволит чертополоху схватиться с естественной скоростью. Вы смешиваете пакет BG Hardwall с 15 л воды, что является рекомендуемым количеством от Britsh Gypsum.
Итак, у вас есть прекрасное сочетание штукатурки и ваших инструментов для работы — теперь вы готовы к хорошему?
Как нанести штукатурку Hrdwall на кирпичную кладку?
Вы берете шпатель и сокол и начинаете наносить смешанную штукатурку, когда ПВА высохнет на каменном фоне.Вы должны нанести толстый слой Hardwall толщиной примерно 11 мм. Не беспокойтесь о том, чтобы получилось плоско, и вы захотите работать по частям.
Получите небольшую секцию, покрытую общей толщиной 11 мм. Теперь не повторяйте ошибку, которую делают все остальные — не пытайтесь сделать ее идеально ровной! Это невозможно, потому что именно для этого и предназначено верное лезвие Feather.
После того, как у вас есть кусок штукатурки Hardwall на кирпичной кладке, вы захотите использовать кромку кромки, чтобы довести штукатурку до ровной прямой поверхности.После того, как вы обработали свою штукатурку, вы поймете, что некоторые участки были низкими или не были обработаны.
В таком случае нанесите больше штукатурки на низкие места и удалите рендер с помощью линейки. Вы хотите повторять процесс, пока не получите полностью плоскую стену. Это звучит легко, но на самом деле это довольно сложная задача, и преобразование толщины штукатурки в плоскую, отвесную отделку на самом деле является темным искусством.
Однако, если вы будете придерживаться этого правила и хорошо попробуете, нет причин, по которым вы не сможете научиться оштукатурить кирпичную стену.Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам и благодарим за чтение! Для получения дополнительной информации и реальных знаний о штукатурных работах присоединяйтесь к нашему бесплатному видеокурсу, используя форму подписки вверху страницы или сбоку.
Строительство лепной стены | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия
Инструкции по проекту
Шаг 1 Прикрепите два слоя водостойкой строительной бумаги класса D с помощью гальванизированных гвоздей или скоб в виде черепицы поверх обшивки стены, простирающейся на 16 дюймов по всем углам.
СОВЕТ: вертикальные швы должны перекрываться на 6 дюймов, а горизонтальные — на 4 дюйма.
Шаг 2 Установить аксессуары отделки.
СОВЕТ: аксессуары для обрезки можно обрезать до нужного размера с помощью ножниц по металлу, но они часто очень острые, поэтому всегда надевайте перчатки при работе с этими материалами.
Шаг 3 Установить борта кожуха.
СОВЕТ: валики оболочки для трехслойной системы должны иметь толщину 3/4 дюйма; Оболочка для однослойной или двухслойной системы должна быть 1/2 дюйма толщиной.
Шаг 4 Установите гальванизированную металлическую решетку с саморезом или сетку из плетеной проволоки толщиной 1 дюйм по всей поверхности, также простираясь на 16 дюймов по всем углам. Обрешетка или штукатурная сетка должны нахлестываться на 1 дюйм по горизонтальным швам и на 2 дюйма по вертикальным швам.
ПРИМЕЧАНИЕ: оцинкованные гвозди или скобы следует использовать через каждые 6 дюймов как по вертикали, так и по горизонтали, и они должны входить в шпильки минимум на 1 дюйм.
Шаг 5 Разместите контрольные швы, чтобы создать стеновые панели размером не более 144 квадратных футов. Держите панели как можно более квадратными.
Шаг 6 Разместите компенсаторы в любом месте, где есть стеновые компенсаторы.
Шаг 7 Установите угловую отделку на всех внешних краях, чтобы защитить открытую штукатурку и обеспечить чистые готовые линии.
Шаг 8 Смешайте штукатурку для основного покрытия до рабочей консистенции.
ПРИМЕЧАНИЕ: надлежащая консистенция достигается, когда штукатурка «висит» на шпатель, удерживаемом под углом 90 градусов — слишком влажная штукатурка провисает; Слишком сухая штукатурка не будет правильно прилегать к металлической планке.
Шаг 9 Нанесите штукатурку для основного покрытия с помощью квадратного шпателя, удерживаемого под углом 45 градусов. Сильно надавите на шпатель, чтобы вдавить штукатурку в планку. Работайте снизу вверх и наносите толщиной около 3/8 дюйма по всей площади.
ПРИМЕЧАНИЕ: для систем однослойной штукатурки нанесите однослойную штукатурку QUIKRETE, армированную стекловолокном, за один прием толщиной ½ дюйма.
Шаг 10 Выровняйте штукатурку до однородной глубины 3/8 дюйма, используя прямой край.
Шаг 11 Процарапайте горизонтальные канавки глубиной 1/8 дюйма в основном слое с помощью сгребающего инструмента, как только штукатурка станет твердой, как отпечаток большого пальца.
Шаг 12 Выдержите царапины от 24 до 48 часов.
Шаг 13 Смешайте и нанесите еще один слой штукатурки толщиной 3/8 дюйма непосредственно на царапинное покрытие.
Шаг 14 Выровняйте поверхность с помощью прямой доски или плотной доски до толщины 3/8 дюйма и заполните все пустоты на поверхности дополнительным базовым слоем. Общая комбинированная глубина базового слоя должна составлять 3/4 дюйма.
Шаг 15 После того, как штукатурка потеряет свой блеск, равномерно разгладьте поверхность деревянным шпателем и высушите базовый слой мелким водяным туманом в течение 24-48 часов.
Шаг 16 Нанесите слой QUIKRETE Finish Coat Stucco толщиной 1/8 дюйма в предпочтительном варианте, двигаясь от низа стены к верху. Завершите всю стену за одно приложение.
ПРИМЕЧАНИЕ: важно сохранять поверхность влажной, нанося мелкий водяной туман в течение нескольких дней.
Шаг 17 Заполните все регулирующие стыки, компенсаторы и зазоры подкладным стержнем и полиуретановым герметиком QUIKRETE, не допускающим провисания.
Список покупок
Однослойная система, краткий обзор процесса
Однослойная штукатурная система состоит из бумаги, вспененной основы, проволоки и двух слоев внешней штукатурки. Он использует пенополистирол вместо «царапающего слоя», который типичен для трехслойной штукатурной системы. Это альтернатива трехслойной системе, которая имеет свои преимущества и недостатки. Цемент, используемый в однослойной системе, имеет толщину около 3/8 дюйма и армирован частицами стекловолокна.
1) Убедитесь, что подложка подходит…
Таким образом, у вас все равно будет какая-то подложка, например фанера, гипсокартон или кладка. Убедитесь, что подложка должным образом установлен, поэтому, если это будет дерево, вы хотите убедиться, что это Прибита правильно и из стены не торчат гвозди.
2) Теперь бумага…
Затем идет бумага. Вам нужно будет прикрепить его с помощью какого-нибудь степлера, ручного типа или того, который обычно используют кровельщики.Вот ссылка, чтобы понять, о чем я говорю. Убедитесь, что бумага прикреплена к основанию, и постарайтесь сделать так, чтобы она плотно прилегала к стене, вы не хотите, чтобы в ней образовывались большие пузыри.
Держите бумагу в рулоне и немного раскатайте, прикрепите бумагу скобами к стене и продолжайте раскатывать бумагу, не забывая скреплять ее через каждую ногу или около того, когда вы идете. Это требует практики, но сделать это довольно просто, если вы руководствуетесь здравым смыслом и не забываете перекрывать штукатурку как минимум на 6 дюймов.
Полезное видео о том, как писать на бумаге…
Видео, в котором есть мини-учебник по нанесению бумаги @ 3:10 — 9:30. Это время в видео, которое показывает учебник по бумаге, они обшивают «трехслойную» штукатурку, но процесс оклейки одинаков для обоих приложений.
3) Далее идет пена…
Теперь вы готовы укладывать пену на бумагу. Обычно вам нужно купить эту пену в магазине штукатурных изделий в вашем районе, так как в большинстве крупных магазинов товаров для дома не будет нужных вещей.Разрежьте пену с помощью более длинного бритвенного ножа, который можно найти во всех крупных магазинах товаров для дома. У них есть более длинные лезвия, которые убираются, и вы можете сломать лезвие, когда это необходимо.
Прикрепите пену с помощью кровельных гвоздей длиной около полутора дюймов, вам не нужно сходить с ума с гвоздями, обычно от четырех до шести пеноматериал удерживается на месте. Расположите вертикальные стыки в шахматном порядке и постарайтесь закрепить края пенопласта на шпильке, чтобы минимизировать растрескивание. Наконец, заклейте скотчем все стыки, где встречаются листы пенопласта, как по горизонтали, так и по вертикали.
4) Время для проволоки…
Следующим шагом будет прикрепление проволоки к пенопласту. Обычно для этого типа применений используется проволока калибра 20, она немного тоньше проволоки калибра 17 и подходит для однослойной системы. В большинстве магазинов «сделай сам», таких как Home Depot и Lowes, есть только провода калибра 17 и не 20 калибра, поэтому вам нужно будет получить его у местного поставщика штукатурки.
Новичку намного проще измерить необходимую длину проволоки, чем раскатывать ее по стене, это также экономит время и энергию, делая это таким образом.Измерьте стену и отрежьте достаточно кусков, чтобы провод прошел по стене. Вам нужно будет перекрывать проволоку как минимум на 6 дюймов, чтобы избежать образования трещин. Убедитесь, что вы скатываете отрезанные отрезки проволоки в меньшие, более удобные в обращении рулоны, которыми вы действительно можете управлять.
Начинайте снизу и поднимайтесь по стене. Убедитесь, что нижняя часть проволоки параллельна ровной стяжке, а не слишком высоко или слишком низко. Продвигайтесь вниз по стене, прибивая проволоку каждые несколько футов или около того, к гвоздику или к пластине.Избегайте прибивания гвоздей «в поле» (область между стойками, где присутствует только субстрат). Сначала прибейте нижний край,
, затем перейдите к центру проволоки, слегка потяните ее вверх и прибейте верхнюю часть проволоки к ближайшей шпильке. Работайте таким же образом от центра к краю, вытягивая проволоку вверх по ходу движения. Старайтесь не растягивать проволоку слишком сильно, ровно настолько, чтобы вытащить пузырьки.
5) Нанесите первый слой…
Теперь пора нанести базовый слой цемента на проволоку.
Цемент можно купить только в магазине штукатурных изделий. Цемент пропитан стекловолокном, которое добавляет прочности смеси после ее высыхания.
Все, что вам нужно будет добавить, это соответственно воду и песок. Лучше использовать миксер строительного типа, а не бетономешалку, потому что штукатурная смесь должна быть очень тщательно перемешана в течение нескольких минут для достижения правильной консистенции.
Вы можете нанести смесь с помощью ястреба, шпателя и доски для буги-вуги.Наносите цемент снизу вверх и делайте длинные ровные движения шпателем вверх. Старайтесь постоянно поддерживать равномерный и сильный нажим на мастерок, чтобы нанести равное количество цемента на стену. Это трудная вещь для освоения, и профессионалы должны освоить пару лет, это возможно, но это будет не очень приятно в первые несколько раз…
6) Нанесите финиш…
Самое последнее, что нужно сделать. сделать — это нанести финишное покрытие. Перед нанесением убедитесь, что вы знаете, какой тип отделки вы собираетесь делать, так как разные виды отделки требуют разных методов нанесения и даже материалов.Щелкните здесь, чтобы увидеть различные варианты отделки лепниной.
Процедура почти идентична нанесению базового покрытия, инструментов и процесса нанесения, но в некоторых случаях может потребоваться другая техника. Это одна из самых сложных частей лепнины, с которой борются большинство новичков. Это действительно то, что нужно на пару лет, чтобы освоить, но в зависимости от техники, средний человек все же может дать качественные результаты.
Это был краткий обзор процесса однослойной штукатурки.Слишком много других переменных, которые могут возникнуть, но попробовать это на себе — лучшая форма обучения, когда дело доходит до штукатурки. Наберитесь терпения, и вы получите удивительные результаты.
cpjuniper.com
Добавление штукатурки к кирпичам из сжатого грунта: Учебное пособие
[коробка]
Меня зовут Грэм Робертсон. Я здесь около пяти месяцев, занимаюсь строительством и настройкой инфраструктуры. Итак, то, что я делал, вместо того, чтобы пытаться залить стену, как все трещины и дыры в стене, штукатуркой, которая представляет собой цемент … это как 10-процентная смесь цемента и извести, я иду и сначала заполните его песчаной глиной, потому что вы можете построить гораздо более толстые слои с песчаной глиной.[/коробка]
Грэм Робертсон (волонтер по вопросам экологии с открытым исходным кодом):
Меня зовут Грэм Робертсон. Я здесь около пяти месяцев, занимаюсь строительством и настройкой инфраструктуры.
Итак, то, что я делал, вместо того, чтобы пытаться заполнить стену, например, все трещины и дыры в стене штукатуркой, которая представляет собой цемент … это как 10-процентная смесь цемента и извести, я иду в и сначала заполните его песчаной глиной, потому что вы можете построить гораздо более толстые слои с песчаной глиной.
И затем, если вы … чтобы получить самую прочную отделку с помощью цементно-известковой смеси, которая представляет собой песчаную глину с небольшим количеством цемента и извести, вы хотите, чтобы это был самый тонкий слой из возможных, потому что известь … гашеная известь, в Чтобы он застыл, он должен подвергаться воздействию воздуха и воды, влаги в воздухе … и если он будет слишком толстым, он треснет. Он не застынет должным образом и, вероятно, не будет очень устойчивым к атмосферным воздействиям, поэтому мы и оштукатуриваем эти кирпичи в первую очередь.
Итак, еще одна причина, по которой я заполняю эти трещины, заключается в том, что здесь скоро станет очень холодно. Эти трещины будут пропускать холодный воздух… или они позволяют выходить горячему воздуху… и в некотором роде испортят любую вашу попытку обогреть здание.
Влажная смесь песка и глины
Маленькие трещинки, от четверти дюйма до, я бы сказал, дюйма шириной, вы можете просто использовать довольно влажную смесь песка и глины. Так что просто войдите … лучше сначала намочить стену, но для демонстрации я просто войду и покажу … просто начните с нижней части трещины и сгладьте ее вверх, и просто идите разными путями.Просто возьмите ладонь ладонью и протолкните ее в трещину.
Штукатурка тем прочнее, чем тоньше слой, поэтому думайте о цели, как если бы вы пытались получить слой яичной скорлупы на стене, потому что таким образом известь и штукатурка обугливаются более тщательно. Чем больше он подвергается воздействию воздуха и влаги в воздухе, тем сильнее будет химическая реакция.
Но что-то вроде этого, оно слишком великовато для заполнения песчаной глиной. Просто вдавите его, возьмите небольшой гравий, вот так… смешайте его с песчаной глиной, а затем просто вдавите.Иногда камни слишком велики, чтобы туда поместиться, но … основная суть в том, что камни добавляют много прочности, они предотвращают растрескивание.
Замешивание штукатурки
Хорошо, это инструкция по смешиванию цементной извести, земли и штукатурки, или другого вещества, известного как штукатурка [это также известно как штукатурка].
Итак, начните с достаточного количества воды, чтобы покрыть дно. Следующее, что значительно упрощает [sic] вещи, — это уже смешанная смесь, которая состоит из одной части глины и одной части воды.То, что мы делаем, наш процесс для этого заключается в использовании грохота и использовании сухой глины, любой глинистой почвы, и проталкивании ее через решетку в бочку с водой, тачку или ведро с водой.
Итак, хорошо смешать известь с шликером, известью и цементом, а затем смешать шликер, перемешать до однородности, а затем добавить песок. Это похоже на половину чашки кофе с лаймом или что-то в этом роде. Всего пять процентов, просто имейте это в виду, вам не обязательно быть настолько точным с этим, но … и соотношение будет варьироваться в зависимости от вашей почвы, и для этого нужно немного поэкспериментировать.Итак, я бы порекомендовал смешать несколько разных типов и отметить, какие у вас были соотношения, а затем провести тестовую пробу на стене, так что … а затем записать каждое соотношение и выяснить, что лучше для ваших почв.
Итак, мы собираемся перемешать это, и тогда я обычно начинаю с трех лопаток песка и просто доставляю его туда, где он похож на водянистый кетчуп, вот что я думаю.
Так что это хорошая последовательность для моих предпочтений … вы можете сказать, потому что … консистенция этого, вы можете сказать, как он складывается на поверхности, вроде кучи, но он не такой толстый, как этот материал.Так что мне может понадобиться добавить к этому немного воды. Смотрите, как это садится на вашу руку, не стекая, вот так. Это то, что вам нужно для распылителя штукатурки.
Это могло бы, вы могли бы обойтись этим для затирки … если он слишком густой для штукатурного распылителя, по какой-то причине, например, эта консистенция трескается больше, чем если бы она была тоньше, вот так.
Распылитель гипса
Это [sic] пневматический инструмент … так что вы можете видеть, что здесь четыре отверстия, теперь эти отверстия ни с чем не связаны, но за этими отверстиями есть четыре форсунки, которые прижимаются … которые выдувают сжатый воздух.Но вы можете получить их на сайте mortarsprayer.com, в идеале вам нужен компрессор, который может перекачивать воздух при … я думаю, что это 90 фунтов на квадратный дюйм [620,53 кПа] при 12 кубических футах [около 0,34 кубических метра] в минуту.
Таким образом, форсунки в основном просто продувают штукатурку через эти отверстия. Это довольно простой инструмент. Проблема в том, что я забыл упомянуть еще одну вещь, которую я забыл упомянуть в своих инструкциях по штукатурке: если вы используете распылитель для гипса, очень важно просеять весь песок и глину через четверть дюйма [6.35 миллиметров] меш, иначе вы получите эти камни. Итак, я имею дело с камнями из глины, которые я смешал наугад, как несколько недель назад, в массовом порядке. Так что это очень … это делает его намного … намного более эффективным, если вы просеиваете все свои материалы перед их смешиванием.
Вот что он должен делать. Так что я обычно предпочитаю два галлона [около 7,6 литра] или 10 галлонов [около 38 литров], а затем я затираю шпателем, так что я просто продемонстрирую. Так что вы можете собирать вот так грязь и класть ее туда, где ее недостаточно.
Чтобы узнать больше о строительстве из сжатых земляных блоков (кирпичей), ознакомьтесь с нашим интервью с Дэном Пауэллом из EarthTek »
видео: Марцин Якубовски; изображение: decar66
Учебное пособие по переделке лепного камина для начинающих
Теперь у нас есть обучающее видео по переделке лепного камина на YouTube! Нажмите здесь, чтобы посмотреть, как мы взялись за этот проект по ремонту лепного камина.
Нам нравится, как лепной камин тонко направляет взгляд вверх, на сводчатые потолки.
Трудно превзойти легкую переделку камина из лепнины. Конечно, в кирпичных каминах нет ничего плохого. Кирпич, однако, один из тех материалов, который кричит , сколько денег в него вложено. Красивый старинный кирпич или качественный современный кирпич могут стать красивым камином. К сожалению, особенно в 60-е годы, многие домовладельцы выбрали дешевый модный кирпич, который мы ненавидим сегодня. Именно поэтому мы решили переделать наш кирпичный камин с помощью лепнины.До начала этого проекта у нас был минимальный опыт штукатурки, так что мы тому подтверждение. Даже новичок может последовать за попыткой переделать камин из лепнины для получения потрясающих результатов.
Окрашив наш лепной камин в белый цвет, он сделал гостиную легкой и яркой.
Минималистский дизайн камина
Мы на 100% поддерживаем принцип «меньше — значит больше» в домашнем дизайне. Хотя текстуры и узоры могут добавить пространству при правильном использовании, их сложнее смешать, чем думает большинство людей.Мы тяготеем к цветовым палитрам, которые приятнее для глаз, чем текстуры и яркие цвета. Поскольку мы любим минимализм в стиле дзен, кирпичный камин в нашей гостиной пришлось отказаться. Существует множество современных конструкций каминов, в которых используется плитка и дерево (кстати, не совсем законные или безопасные), но мы хотели что-то, что бы органично вписалось в наш 100-летний дом. Когда мы увидели этот лепной камин на Fixer Upper, мы влюбились в его внешний вид. Наши стены лепные, и мне нравится очень нежная «песочная» текстура грубой штукатурки.Мы рассматривали возможность перепрофилирования старой винтажной каминной доски, но это было бы дорого и привело бы к резкому сокращению сильных вертикальных линий до сводчатого потолка, который нам так нравится. Итак, наш лепной камин начался.
Раньше: Так выглядел наш камин, когда мы купили дом. Блюет, да?
Шаги для ремонта лепного камина
Каркас камина
Нанесите связующее
Добавить царапины на штукатурку
Нанести финишное покрытие
Идеальная текстура с губкой
Краска
Обновить очаг
Шаг 1. Обрамление камина, если необходимо
Когда мы удалили встроенные элементы вокруг нашего старого кирпичного камина, мы узнали, что предыдущие владельцы поместили дешевый подделанный кирпич поверх настоящего оригинального материала.К сожалению, мы не смогли избавиться от этого и использовать только оригинальный кирпич, поскольку он не отвечал требованиям кода. Вместо этого мы оставили все на месте и обрамили углы заподлицо. Это может быть необязательно для вашего лепного камина, если ваш камин уже имеет ту форму, которую вы хотели бы видеть.
Так выглядел кирпичный камин после свода потолков и снятия встроенных элементов.
Шаг 2: Нанесите связующий агент
Штукатурка — отличный продукт при правильном нанесении.Однако, если у него нет поверхности, за которую он может держаться, со временем он развалится. Для ремонта лепного камина мы нанесли связующее на кирпич и остатки штукатурки от предыдущего дизайна. Теперь новый слой штукатурки имеет прочный клей, чтобы удерживать его на месте.
Связующий агент держался несколько дней, что мне показалось очень жутким.
Шаг 3: Нанесите слой с нуля для ремонта лепного камина
Большинство современных вариантов штукатурки необходимо наносить в два слоя. Первый слой известен как «царапающий» слой или базовый слой.НЕ совершайте ошибку, пытаясь использовать Plaster of Paris для этой работы. Он схватывается очень быстро и сделает вашу жизнь невыносимой. В качестве местного строительного магазина для штукатурки или гипсового покрытия для царапин, и они могут направить вас к брендам, которые есть на складе. Что бы вы ни делали, не делайте распространенной ошибки, пытаясь использовать штукатурку «Париж» для лепного украшения камина. Вам не нужно слишком беспокоиться о том, чтобы все выглядело идеально на этом слое, так как следующий будет «финишный» слой.
Ян наносит слой царапины на оригинальный кирпич.
Шаг 4: Нанесите финишное покрытие
После того, как скретч-слой затвердел, самое время нанести финишный слой для ремонта лепного камина. Это слой, который будет виден, поэтому не торопитесь и наносите его равномерно. Задача — получить прямые углы и ровный слой материала. Можно немного поэкспериментировать с последовательностью, пока не найдете то, что лучше всего подходит для вашего стиля приложения. Большинство предпочитает использовать мастерок для нанесения штукатурки. Работайте по частям и после нанесения штукатурки переходите к следующему шагу для каждого раздела, прежде чем начинать новый.
Мастер за работой. (Шучу, мы полностью учились, пока шли.)
Шаг 5: Текстурирование с помощью Sponge
Мы хотели, чтобы наш лепной камин имел однородный внешний вид, но также предпочли немного «песчаную» текстуру зерна. Промокнув каждую часть влажной губкой, мы смогли разгладить штукатурку до того, как она высохла. В качестве дополнительного бонуса это немного больше выделяет зерно. Если вы предпочитаете более «идеально гладкий» вид камина, вы можете пропустить этот шаг и добавить дополнительный слой тонкой глины для гипсокартона.Однако для второй техники недостатки гораздо более заметны. Таким образом, ошибки переделки лепного камина практически не заметны.
Даб даб даб.
Шаг 6: Покрасьте лепной камин
Лепнина каминов ветерок красить. Все, что для этого требуется, — это слой грунтовки и один или два слоя краски. Мы использовали валик для обоих и кисть для обработки труднодоступных углов. Мы ходили туда-сюда на тонн, хотели ли мы белый или угольно-черный камин.В конечном итоге мы остановились на белом цвете. Мне это нравится — это определенно делает комнату расслабляющей и похожей на дзен. Однако, если мы когда-нибудь захотим сделать вторую переделку камина из лепнины, все, что нам нужно сделать, это добавить слой черной краски, чтобы сделать реальное заявление. Этот дизайн очень гибок для разных сезонов домашнего дизайна.
Вы видите нежную песчаную текстуру? Пришло время добавить отделку и стиль.
Шаг 7: Обновите очаг, при желании
У нашего предыдущего очага камина была какая-то невзрачная красная квадратная плитка.Кроме того, все было искривлено и искривлено, поскольку под черным полом и плиткой никогда не было ровного слоя. Мы удалили плитку (и бетон под ней, что было нелегкой задачей). Затем мы поместили слой цементной плиты на черный пол, чтобы плитка не деформировалась и не растрескалась снова. Для очага камина мы выбрали черную, слегка современную угловатую плитку с затиркой угольно-серого цвета. Хотя нам еще нужно добавить переходные полосы, чтобы завершить внешний вид, наш проект переделки лепного камина почти завершен!
Краткое содержание руководства по ремонту лепного камина
В целом, нам потребовалось около двух недель, чтобы закончить ремонт лепного камина.Мы сделали это, пока занимались другими проектами реконструкции (реконструкция кухни, гипсокартон в офисе и т. Д.), Поэтому мы думаем, что ремонт лепного камина можно сделать за неделю или меньше. Как и в большинстве проектов, больше времени было потрачено на исследования и беготню из хозяйственного магазина, чем на фактическую штукатурку. Вы когда-нибудь пробовали переделать камин из лепнины? Если да, то мы хотели бы услышать, как все прошло!
Вот ссылка на видео на YouTube, которое мы просмотрели около миллиарда раз, прежде чем попробовать сами — это очень полезно!
Заявление об ограничении ответственности: мы не являемся профессионалами или экспертами в этой области, поэтому все, что мы можем сделать, — это поделиться своим личным опытом в надежде, что он поможет вам в вашем путешествии! Мы всегда рекомендуем проконсультироваться напрямую с профессионалами.
Как наносить штукатурку | DoItYourself.com
Нанесение лепнины — отличный способ подчеркнуть красоту любого дома, а нанесение этого замечательного материала — в компетенции большинства домовладельцев. Если лепнина кажется вам подходящей, подумайте, какую поверхность вы будете покрывать. Способы нанесения будут различаться в зависимости от того, какая стена из дерева, блока, кирпича, бетона или какого-либо другого материала.
Штукатурка кирпичной или бетонной стены
1.Чтобы нанести штукатурку на существующую кирпичную, блочную или бетонную стену, сначала нанесите на стену клей для бетона, а затем дайте ему полностью высохнуть.
Возьмите литр связующего для бетона на Amazon.
2. После того, как связующий агент высохнет, штукатурку можно наносить непосредственно на стену. Нанесение штукатурки следует начинать со скретч-слоя, слоя раствора от 1/4 «до 1/2», который наносится непосредственно на структуру и дает немного затвердеть.
3. После того, как раствор немного затвердеет, его следует поцарапать на глубину 1/8 дюйма и дать ему затвердеть в течение от 36 до 48 часов, периодически опрыскивая поверхность водой, чтобы она оставалась влажной.
4. После По прошествии периода отверждения можно наносить финишное покрытие. Финишное покрытие будет иметь толщину от 1/8 «до 1/4» и наноситься до желаемой текстуры. Вы также можете добавить порошкообразные пигменты в вашу смесь по желанию. Разрешите Покрытие должно высохнуть еще от 36 до 48 часов с периодическим запотеванием, чтобы поверхность оставалась влажной.
Нужно больше штукатурки? Проверьте этот универсальный вариант на Amazon.
Нанесение штукатурки на деревянные стены
1. Процедура нанесения штукатурки на деревянную поверхность несколько отличается, начиная с прибивания 15-фунтового рубероида к конструкции.
2. После укладки рубероида его следует накрыть металлической сеткой 17-го калибра. Эту сетку можно купить в рулонах во многих магазинах товаров для дома. Металлическую сетку накладывают, прикрепляя ее к конструкции с помощью кровельных оцинкованных гвоздей.После того, как сетка будет на месте, ее излишки можно обрезать ножницами для жести.
3. Следующим шагом является нанесение царапающего слоя, используя кельму для нанесения слоя раствора от 1/4 «до 1/2», осторожно вдавливая раствор в сетку. Это приведет к просачиванию раствора через сетку, что, в свою очередь, поможет закрепить покрытие на месте.
СОВЕТ : Важно закончить одну стену перед тем, как начинать другую, и дать покрытию царапин немного затвердеть перед тем, как продолжить.
4. После того, как раствор слегка затвердеет, следующим шагом будет использование штукатурных граблей или самодельного эквивалента, чтобы поцарапать весь слой раствора на глубину не менее 1/8 дюйма. Дайте царапинам затвердеть. За 36-48 часов до продолжения. Во время процесса отверждения стену следует периодически смачивать, чтобы поверхность оставалась влажной.
5. После того, как царапающий слой застынет, можно наносить финишный слой. использоваться для нанесения финишного покрытия толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма на царапины.Если требуется порошкообразный пигмент, к пигменту следует добавить воду и полностью перемешать перед добавлением в штукатурку. Затем штукатурке можно довести до желаемой текстуры и дать ей высохнуть еще в течение нескольких дней.
Дополнительные советы
Процесс отверждения раствора должен быть медленным и осторожным, чтобы обеспечить максимальную прочность. Поскольку финишное покрытие для любого типа стен затвердевает, важно периодически распылять его, чтобы не допустить высыхания поверхности.В жаркую и сухую погоду во время отверждения может потребоваться более частое опрыскивание.
Если необходимо покрасить штукатурку, подождите не менее шести недель и используйте краску, специально созданную для покрытия штукатурных стен.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.
Как нанести штукатурку на шлакоблоки, кирпич или бетон
Я говорю, что знание материалов — это 70% разносторонней штукатурной компании или поставщика услуг по штукатурке. Остальные 30% — это приложение.
Для этого базового слоя штукатурки в видео выше я выбрал армированную фиброцементную штукатурку 690 BMI.
Привет всем, амбициозные парни и девушки, Джейсон «мой сын» и у меня есть еще один совет недели для домовладельцев, которые хотят узнать не только о том, как отремонтировать и / или исправить свои самые большие вложения и источник удовольствия, свой дом, и получайте удовольствие, выполняя эти более простые, чем вы думаете, ремонт штукатурки или лепнины.
Если вы похожи на меня и думаете, находясь в собственном чудесном доме, я бы хотел снести эту стену, чтобы освободить место, или я собираюсь построить или импровизировать это место, чтобы обеспечить прохладу или новый комфорт вашему образу жизни.Это сайт, чтобы узнать хотя бы обо всех лепных и штукатурных ремонтах ваших желаний. Я представил себе большую комнату с тросами, идущими от стены к стене, чтобы мои дети научились ходить на руках, опираясь на ноги, черт возьми. Почему, потому что это был мой дом, и я ни в чем не ограничивался, ни в недостатке воображения. Стены, которые я построил или передвинул, похожи на парня из фильма «Железный человек». Если бы я вообразил какую-либо идею, независимо от того, насколько нетрадиционной или странной для некоторых, я построил ее, «Таким образом», можете и вы.
Я назвал это видео «Какая штукатурка вам подходит?», Потому что, естественно, если вы спросите 20 разных мастеров лепнины, с чем они будут снимать покрытие в этом доме, вы, скорее всего, получите 20 разных ответов.
Я лично выбрал бы эту же систему штукатурки, если бы это был мой собственный дом, после более чем 30 лет применения, возможно, всех имеющихся штукатурных систем. Есть еще много причин использовать этот конкретный армированный цементом волокнистый гипсовый материал BMI 690, такой как снятое покрытие, кирпичи или шлакоблоки, или для процесса изменения одной тяжелой внешней текстуры штукатурки на очень гладкую, этот материал идеально подходит для этого. Причина в том, что песок более мелкий и наносится как взбитые сливки. Конечно, новая конструкция поверх внешней обшивки бумагой и проволокой также является обычным явлением.
Штукатурка, штукатурка или штукатурка просто требует немного внимания, смешанного с интересом и стимулами, тогда вы тоже можете соединить точки, понимая основные принципы и методы установки штукатурки и / или штукатурки и, возможно, понимая, какие чрезвычайно простые методы доступны для вас, это знает, как можно использовать, чтобы сэкономить вам несколько долларов. Эта информация поможет вам понять, какие чрезвычайно простые методы доступны для использования, это ноу-хау можно использовать, чтобы сэкономить вам несколько долларов. Кроме того, если вы будете выполнять работу самостоятельно, ваши физические усилия помогут создать чувство эйфории, которое обеспечит спокойный ночной сон, зная: «Да», я сделал этот простой ремонт сам. Чего еще желает праведник? Конечно, мысль о том, чтобы сидеть под кокосовой пальмой на Багамах, уткнувшись ногами в теплый песок, потягивая маргариту с крошечными зонтиками, не может быть более полезной, чем понимание ремешка и штукатурки?
Армированная фиброцементная штукатурка 690 BMI идеально подходит для новых домов, тем более, что это комбинация чрезвычайно прочного и быстро схватывающегося портландцемента с добавлением извести, известь обеспечивает немного большую гибкость, о которой средний подрядчик больше не осознает, поскольку это поэтапно. за последние 50 лет, так как большинство людей перестали осознавать важность
Известковая штукатурка ttps: // youtu.be / 8yqzBa9MU7Y / Правда об известковой штукатурке, а не о том, что вы думаете https://youtu.be/KldxODNprP0/ гашеная известковая шпатлевка, штукатурка из известковой фанеры на стенах кухни https://youtu.be/LzTvF9xO2cU/ Лаймеровая штукатурка на шпоне , штукатурки под известковую штукатурку https://youtu.be/yLgFJTTXgzQ/ штукатурка для внутренних работ или штукатурка известковая https://youtu.be/P-MYIWu6hLg/ белая штукатурка известковая штукатурка, шпоновая штукатурка
штукатурка / штукатурка насадки https://www.youtube.com/watch?v=MPKX9A5rPkk&feature=youtu.быть / научиться лепить планку быстро, легко и новейшим образом. https://www.youtube.com/watch?v=ihp0QaUZc18/ внешняя штукатурка / планка для штукатурки, параметры лепнины или проволочная сетка. https://www.youtube.com/watch?v=zxfR2RBe8Do/ Скобы для лепнины против гвоздей с мехом, гвозди с мехом для лепнины. https://www.youtube.com/watch?v=ISFk0A4Qjws/ Штукатурка обрешетки из цемента, установка штукатурки на Dens Glass. https://www.youtube.com/watch?v=5xFNpQW061Y/ Инструкция по обрешетке, пошаговая инструкция по установке планки.
НАШИВКИ ЛЕПНЫ https://youtu.be/yQiKYH_fuZ0/ Зачем называть второй слой лепнины «коричневым пальто», если он серый? https://youtu.be/WkUaA_EHErg/ Ремонт плохой текстуры штукатурки, Как исправить неправильную штукатурку.
На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.
Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.
Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).
Как определить количество маячков?
Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить маячки.
Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.
Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.
На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.
А так – пузырек на уровне глаз, удобно.
Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.
Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.
Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.
Замешиваем ротбанд.
Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.
Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.
Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.
Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.
Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.
Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.
При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем мешать работе.
Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.
Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.
Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.
Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится. Остается подождать, пока застынет гипс.
Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).
После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.
С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.
Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.
Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.
Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.
Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.
Установка промежуточного маяка с использованием нитки.
Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.
Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.
Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.
В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:
О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.
На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.
До новых встреч!
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, переходим на dominafiesta.
На главную страницу.
Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:
Как установить GPS-маяк в автомобиль
Теоретически установить GPS-маяк в автомобиль, чтобы его не нашли угонщики, достаточно просто. Даже оставив компактный девайс в бардачке, велики шансы, что злоумышленник его просто не заметит. Однако на практике внедрение систем спутникового позиционирования может вызвать немало хлопот.
Качество GPS-навигации определяется не только от характеристик конкретной модели устройства, но и во многом зависит от места его установки. Чем больше спутников способно засечь сигнал маяка, тем проще определить его координаты. При правильном расположении устройства, погрешность позиционирования в среднем составляет не более 10 метров.
Тем не менее, стоит только установить GPS-маяк антенной по направлению в сторону металлического объекта, уровень погрешности позиционирования может возрасти от 30 до 60 %. Так, например, многие совершают грубейшую ошибку, устанавливая GPS-маяки под приборную панель, пластиковый корпус которой многие автостроительные компании металлизируют. Если же место установки GPS-маяка все же выбрано поблизости с металлическими объектами, то расстояние до них должно быть не менее 60 сантиметров.
Это важно! Тонированные стекла имеют свойство поглощать электромагнитные волны, поэтому не рекомендуется устанавливать GPS-маяки антенной в их направлении. В противном случае можно заметно ухудшить качество сигнала и скорость его передачи.
Также не стоит прятать маяк в зонах с ограниченным доступом. Во-первых, грамотный взломщик именно с таких мест начнет проверку на наличие систем безопасности. Во-вторых, автономные GPS-маяки нуждаются в периодическом обслуживании: замене батареек или SIM-карты, перезагрузке и т. д. Таким образом, такое расположение не только облегчит работу вору, но и создаст некоторые неудобства владельцу авто.
Что касательно рекомендаций по конкретным местам установки GPS-маяков, то таких советов фактически быть не может. О месте размещения системы безопасности должен знать только владелец автомобиля и никто более. Поэтому не имеет смысла акцентировать внимание на советы, опубликованные в общем доступе – существует вероятность, что советчиком может оказаться сам угонщик.
Интересно! Многие владельцы автомобилей идут на небольшую хитрость, устанавливая в несколько GPS-маяков. Поиск и ликвидация всех устройств существенно продлят время «обработки» автомобиля и, вероятно, отобьют желание злоумышленника связываться с вашей машиной. В лучшем же случае угонщик ликвидирует только один маяк, в то время как второй поспособствует обнаружению краденого авто.
Проблесковый маячок — советы по установке маяков на болтах и световых балоклесковых маячков
Проблесковый маячок — как правильно установить маяк
СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ ПРОБЛЕКСОВЫХ МАЯЧКОВ И СВЕТОВЫХ БАЛОК
Проблесковый маячек или световая балка должны быть установлены на расстоянии не менее 1200 мм. от центра лампы до земли.
Маячки/световые балки нужно устанавливать так, чтобы они были видны с любой стороны,
на разумной дистанции.
Плоскость основания установленых маяков/автолюстр, должна быть параллелна земле. У спец. сигналов устанавливающихся на плоскую крышу, и имеющих поперечную ось симметрии, поперечная
ось симметрии должна совпадать с продольной осью симметрии транспортного средства.
При монтаже
маяков/световых балок на транспортное средство с установленым радио, расстояние
от антены должно быть не меньше 500mm.
Кабель питания спец. сигнала должен быть проложен отдельно, вдалеке от чуствительных кабелей
(радио, антена, антиблокировочная, тормозная система
и т.п.). Если так сделать не возможно, допускается пересечение кабелей под прямым углом.
Внимание – соблюдайте режим энергопотребления. Верно выбирайте кабель и реле переключения.
До демонтажа, отсоедините устройство от источника питания.
В течении 5 минут после отключения ксенонового маяка или световой балки, остается опастность
удара электрическим током, при касании к не изолированным элементам. Не трогайте
лампочку и стеклянную трубку голыми пальцами. Не затягивайте винты крепления линзы.
Полная инструкция по монтажу прилагается.
МАЯКИ НА МАГНИТЕ
Маяки на магните — оборудование, предназначенное для периодического использования. Специфика данного продукта предполагает скоросное
ограничение оснащенного им транспортного средства.Запас устойчивости по скорости 3:1
B24.00
80км/ч
B24.70
112км/ч
324.00
64км/ч
B334.00
80км/ч
374.00
64км/ч
394.00
80км/ч
394.70
112км/ч
274.00
64км/ч
B14.00.MV
80км/ч
284.00
80км/ч
B74.00
64км/ч
B94.70
112км/ч
B84.00
80км/ч
294.00
80км/ч
B64.00
8
0км/ч
B54.70
112км/ч
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Крепление. Источники питания. Свет
Крепления маяков может быть различным: кронштейн, магнит, болты (бывают крепления на одном болте, бывают на трех). У каждого типа
крепления есть ряд особенностей. Установка на кронштейн весьма проста,
но на автомобилях с высоким габаритом этот тип крепления использовать не
рекомендуется). В этом случае рекомендуется использовать
низкопрофильные проблесковые маяки. В случае, если проблесковый маяк
используется время от времени, часто останавливают свой выбор на маяках с
креплением на магните. Как правило эти маяки подключаются к бортовой
системе автомобиля через прикуриватель. Минус данных маяков —
ограничение по максимальной скорости движения (порядка 80 км/ч). Хотя
если вспомнить то, где используются эти маяки, возможно это и не
является минусом. Наконец, установить проблесковый маяк можно с помощью
болтов (либо 3 болта под углом 120 градусов, либо 1 болт по центру). Для
установки этих маяков необходимо делать отверстие в крыше автомобиля.
Источник питания маяка — это, в основном, постоянный ток. Хотя почти закончены разработки маяков на батарейках.
В маяках может быть три источника света: галогенновая лампа,
ксеноновая лампа и светодиодный модуль. Именно от источника света
зависит цена маяка и срок его службы. Галогеновая лампа при работе
выделяет много тепла, а в совокупности с высокой температурой окружающей
среды это может существено сократить период работы маяка. Также
потребляемая мощность такого маяка довольно высока по сравнению с
другими типами источников. Еще один из минусов таких галогенового
источника света заключается в том, что проблеск в маяке обеспечивается
постоянным вращением «шторки» вогруг лампы. Дополнительные движущиеся
части в маяке надежности ему не прибавят. Ксеноновая лампа лишена
минусов предыдущего. Как правило это вообще импульсные маяки, режим
которых напоминает режим работы стробоскопа.
Диапазон рабочего
напряжения — от 10 до 50 вольт. В ксеноновых маяках часто вместо лампы
установлен модуль с печатной платой, который по сути своей является
одноразовым, что и является его минусом. Замыкает цепочку цен маяк со
светодиодным модулем. Диоды работают очень долго и несмотря на разницу в
цене в 2, иногда в 3 раза по сравнению с галогеновыми, прослужат они на
порядок больше. Именно светодиодные источники света используются
взрывозащищенных маячках.
Как правильно установить GSM GPS-маяк
GSM GPS-маяк – это устройство спутникового позиционирования, устанавливаемое в автомобиль и предназначенное для дистанционного определения координат местонахождения транспортного средства. С установленным маяком пользователю доступны и другие функции, среди которых контроль автопарка и оптимизация логистики, отправка на пульты службам спасения координат попавшего в ДТП транспортного средства и другие. Современные маяки не только чрезвычайно технологичные и точные, но и недорогие. Купить и установить GPS-маяк сегодня может себе позволить владелец практически любого автомобиля.
GPS-маяки способны определять и отправлять владельцу информацию о координатах местонахождения, о скорости движения, а также (при совместном использовании с другими компонентами и устройствами) о напряжении в бортовой сети, расходе топлива, температуре двигателя, в салоне и др.
Общее об установке GPS-маяка в автомобиль
Питание устройства может обеспечиваться подключением в бортовой сети автомобиля и/или автономным источником;
Небольшие размеры устройства обеспечивают возможность скрытой установки;
Сплошные металлические преграды на пути сигнала между маяком и спутником негативно влияют на качество связи и точность определения координат.
Существует существенная разница в инсталляции маяков с питанием от бортовой сети и устройств с автономным источником питания. Пример: StarLine M17 подключается к бортовой сети (в основном используется для автопарков), модель StarLine М15 с автономным питанием и влагозащищенным корпусом такого подключения не требует и может быть установлена в любом удобном месте автомобиля.
Установка автономного маяка (StarLine М15)
Одно из самых удобных мест для установки GPS-маяка StarLine М15 – под панелью приборов (скрытая установка без негативного влияния на качество связи со спутником). Прежде всего, установщик должен обеспечить нормальный доступ к месту установки, что требует демонтажа элементов торпедо. Для монтажа маяка в пространстве за перчаточным ящиком достаточно вынуть последний. В большинстве случаев для этого достаточно несильно сжать боковины ящика и потянуть его на себя. Для установки маяка в нише за головным устройством аудиосистемы необходимо частично разбирать торпедо. Процесс разборки индивидуален для каждой модели автомобиля, хотя в целом алгоритм можно назвать стандартным: вынуть перчаточный ящик, открутить изнутри винты, удерживающие соседнюю часть панели и снять ее. Также может понадобиться снятие центральной накладки панели, отсоединение проводов питания и тросов привода органов управления печкой, снятие рамки магнитолы и др.
Перед установкой маяка необходимо его активировать и настроить. Маяки StarLine настраиваются предельно просто – с помощью одной кнопки на маяке и мобильного телефона. Активируется маяк простым нажатием кнопки на панели, после чего необходимо его настроить, следуя простым инструкциям. Настройка предполагает отправку нескольких текстовых сообщений на номер маяка (процесс отправки подробно описан в инструкции к устройству). Посредством SMS настраиваются номер телефона владельца, параметры выхода маяка в эфир. Также настройка маяка может осуществляться через сайт www.mayak.mobi. После завершения настройки маяк крепится внутри торпедо с помощью двухстороннего скотча. Сборку осуществляют в обратной последовательности.
Установка GPS-маяка с подключением к бортовому питанию (StarLine M17)
Еще один из распространенных методов установки GPS-маяка – под щиток приборов. Это место предпочтительно в виду наличия свободного пространства, достаточного для монтажа маяка, отсутствия помех сигналу и возможности подключения внешнего питания. Инсталляцию под щитком приборов можно рассматривать на примере установки StarLine M17.
Для установки GPS-маяка за щитком приборов требуется полная разборка приборной панели со снятием щитка приборов. Этому этапу предшествуют действия, описанные выше для установки автономного маяка. В процессе выполнения работ может понадобиться отсоединение нескольких декоративных накладок, воздуховодов системы вентиляции и их компонентов, откручивания нескольких винтов.
Для подключения маяка М17 к внешнему питанию используются два из четырех проводов: красный (плюс) и черный (минус). Остальные провода (зеленый и синий) используются для подключения тревожно входа (подключение внешних охранных устройств) и выхода (например, блокировка двигателя). Блокировка может быть реализована через замок зажигания, питание бензонасоса или другим способом. В любом случае требуется лишь подключить плюс, минус и тревожный выход. Монтируется (закрепляется) маяк с помощью того же двухстороннего скотча или хомутов. Включение и настройка маяка осуществляются, как и в случае с автономной моделью, отправкой текстовых сообщений или на сайте, указанном производителем в инструкции.
Нестандартная установка GPS-маяка
Оригинальность архитектуры противоугонного комплекса для «специалиста-противоугонщика» особо ценна. Типичные решения позволяют злоумышленнику быстро найти ключевые компоненты и нейтрализовать/обойти их. Возможности по монтажу GPS-маяка ограничены спецификой распространения радиоволн, а точнее их затуханием при прохождении через металлические поверхности. В связи с этим нестандартная, оригинальная установка GPS-маяка особенно важна.
Способы нестандартной установки маяка:
Для автомобилей с панорамной крышей возможна установка маяка в подголовники. В таком месте автономное устройство абсолютно незаметно, а качество сигнала при этом абсолютно не страдает;
Для автомобилей с пластиковыми крыльями возможна установка под крыло. Угонщик вряд ли станет искать маяк под поверхностью пластикового крыла автомобиля, привлекая внимание прохожих;
Герметичные маяки возможно установить под бампера авто или под пластиковую накладку в районе стеклоочистителей. Пыле/влагозащищенные устройства доказали свое превосходство в этом плане;
Установка маяка под заднюю полку авто. Седаны, купе и хэтчбеки с покатым задним стеклом, расположенным над задней полкой, идеально приспособлены для скрытой установки маяка.
Правильно установленный качественный GPS-маяк от известного производителя обеспечивает важный, а иногда и последний, решающий рубеж противоугонной защиты автомобиля. Использование компонента в авторских комплексах свидетельствует о его важной роли в защите транспортного средства от угона.
Поделиться в социальных сетях
Из чего можно сделать маяки для стяжки или штукатурки > %
Мне известно около пяти различных видов маяков. Возможно их существует и больше – фантазия человека неистребима. Но не все, известные мне маяки , можно признать удачными. Некоторые можно применять только в конкретных случаях, некоторые из этих способов трудно считать удачными, но все они присутствуют в практике.
И так, По-порядку.
маяк штукатурный
Первый и наиболее распространенный – это заводской маячный профиль, высотой 3, 6 и 10 мм. В торговле у него есть еще другие названия – маяк штукатурный, маячная рейка.
Какие преимущества у этого вида?Он уже готов. Сокращается время на изготовление, в сравнении с гипсовыми или цементными. При соблюдении некоторых правил и хитростей, можно начать устройство стяжки или штукатурки через несколько часов после их установки. Этот вид маяков незаменим на небольших плоскостях – камины, небольшие санузлы, подпорные стенки. В паре с забивными дюбелями в основании, можно добиться ровной плоскости ( при наличия опыта и навыка).
Недостатки.
Большинство профилей – кривые. Часть из них так изготовлена, часть становится такими в процесс транспортировки и хранение . Полностью восстановить маяк уже трудно.
При устройстве стяжки на большой площади ровной плоскости добиться трудно. После твердения раствора ( на второй день) маяк торчит над стяжкой. Чем жиже раствор и чем толще стяжка, тем сильнее заметны маяки над поверхностью. В таких случаях приходится дополнительное выравнивание клеем или стачивание выступающей части маячной рейки.
Если такой маячный профиль использовать для выравнивания стен гипсом с последующей покраской, то его необходимо вырубать по завершению штукатурных работ и заделать образующиеся штробы. Это связано с тем, что при прохождении клина по поверхности маяка, на последнем стирается слой оцинковки, на вершине . В последствии происходит реакция между гипсом и оголенным участком металла и на поверхность проступает ржавчина. В случае с гипсом этот процесс, почему-то, происходит быстрее и интенсивнее, чем в цементной штукатурке.
Маячные рейки слабые , и для усиления, по всей длине необходима подмазка раствором. Впоследствии, по этим полосам, происходит разделение стяжки на отдельные куски при твердении.
маяк из трубы
маяк из мощного металлического профиля
Второй вид маяков – тоже металлический, но более прочный. Он в подмазке основания по всей длине не нуждаются. Это дает возможность ( при необходимости ) заливать стяжку в день установки маяков. При этом, раствор свободно заполняет под маяком пространство , что создает сплошной массив стяжки, без деления на полосы при застывании.
Для такого способа можно использовать трубу или квадратный профиль. Последний более предпочтительней, потому, что он прочнее и можно легко выбрать ровные экземпляры. Обычно такие маяки вытаскивают на второй день и проблема торчащих маков из стяжки отпадает.
Недостатки. По мере эксплуатации – при неправильном извлечении, металлический профиль выгибается.
Цементный или гипсовый маяк
Следующий вид маяков – цементно-песчаные, по маркам. Этот вид сильно распространен из-за своей простоты. Главное преимущество – все под рукой. Нет лишней суеты – куда-то ехать ,выбирать, доставлять, бережно хранить.
Если установку таких маяков проводить по отработанной технологии – то можно добиться ровной плоскости на больших площадях.
Про недостатки я уже писал в статье. Второй недостаток – очень небольшой процент людей умеет правильно их выставить. И главный недостаток – они торчат над стяжкой, как и в первом случае.
Еще один интересный и эффективный в штукатурных работах тип маяка – струнный. Идея заключается в натягивании вдоль стены на болтах, по отвесу или уровню тонкой проволоки – струны.
Маяк из струны для штукатурки
Затем формируется цементная или гипсовая направляющая вдоль проволоки. Вид раствора зависит какой будет штукатурка – гипсовая или цементная.
После частичного застывания раствора производится срезка лишнего, выступающего за проволоку. Штукатурят на следующий день.
Формирование маяка по струне
Это перспективный тип маяка. Таким способом можно выполнять большие объемы с незначительными затратами времени и средств на установку направляющих. Единственным неудобством служит горизонтальность маяка при нанесении штукатурки. Но есть простое решение, необходимо только затратить чуть больше времени на установку дополнительных вертикальных маяков.
Про остальные виды маяков и перечисленные я рассказываю в ролике на своем видеоканале. Лучше один раз увидеть …
Делать маяки из плиточного клея не совсем хорошая идея по двум причинам:
Плиточный клей клей дольше набирает прочность по времени, в сравнении с цементно – песчаным раствором.На второй , а иногда и третий день клей на маяках еще слабый и от протягивания правила по нему, маяки стираются.
Клей сильнее прилипает к правилу в сравнении с гипсом или СТ29. Поэтому получить качественный маяк трудно. На просторах интернета нашел решение этой проблемы (прилипание клея к клину). Маяк из клея накрывают сверху полоской малярного скотча и прижимают правило к закрепленным маячным отметкам. Это могут быть забивные дюбеля или застывшие куски плитки.
Но клей можно использовать при устройстве маяков, если нет для этого смеси СТ29 (или аналогичной ей), а гипсовые не подходят . Для этого в цеметно – песчаный раствор (1:2.5, 1:3) необходимо добавить 1 часть клея. Клей даст пластичность смеси, получится аналог СТ29. В то же время, на второй день они набирают достаточную прочность. Особенно при увеличении доли цемента. Но цемент, также, увеличивает “прилипаемость” к правилу. Поэтому необходим поиск золотой середины.
И в завершении, попался ролик, где делают маяки с плиточного клея. Но это уже совсем крайний случай. Если долго мучиться, что нибудь получится:
2.Чем отличаются маяки для стяжки от маяков для штукатурки?
Они ни чем не отличаются. Просто не все маяки для стяжки можно применить для штукатурки. Так профили CD , UD (из гипсокартонных систем) трудно приспособить под маяки при выравнивании стен. Теоретически можно. Но будет большой слой наносимой штукатурки.
Как установить маяки под штукатурку своими руками: пошаговая инструкция
Одним из первых этапов ремонта помещения является выравнивание стен. Сделать это идеально точно можно только с помощью маячной штукатурки. Вы легко найдете в Челябинске специалистов по малярно-штукатурным работам на нашем сайте. Ну а если вы хотите выполнить работу своими силами, то первым делом нужно правильно установить маяки под штукатурку. Это нетрудно, если четко придерживаться инструкций, описанных ниже.
Перед тем, как устанавливать маяки для штукатурки, подготовьте следующие инструменты:
дрель или шуруповерт;
крепления для маяков;
дюбели и саморезы;
маяки;
молоток и отвертка;
строительный уровень и нить.
Существенно облегчит работу лазерный уровень.
Установка маяков для штукатурки начинается с осмотра стены. Посчитайте, сколько маяков вам потребуется на ней установить. Чем меньше их вы установите, тем труднее будет штукатурить. Но и лишних лепить тоже не стоит, ведь это может привести к неровностям. Лучше ставить маяки на расстоянии от 1 до 1,5 метра. Первый и последний маяк должны быть не ближе чем 7-10 см от стен. Другими словами, их не стоит устанавливать в самих углах, иначе вам будет трудно штукатурить.
Устанавливать маяки мы будем на специальные пластиковые крепления.
Крепления для маяков устанавливаются на шляпки шурупов. Наша задача вкрутить в стену нужное количество шурупов и выставить их так, чтобы их головки стояли в одной плоскости. Как это сделать и как устанавливать маяки для штукатурки, описано ниже.
Отступив от углов комнаты по 7-10 сантиметров, отбейте 2 вертикальных линии: одну у левого угла стены, другую у правого.
Просверлите на них отверстия под дюбели. Сверлить нужно очень ровно, строго под углом 90 градусов. В противном случае установить маяк ровно не получится.
Нижнее отверстие должно быть как можно ближе к полу, а верхнее – к потолку.
Просверливаем промежуточные отверстия. Расстояние между ними должно быть не более 40 см.
Забейте в каждое отверстие дюбель и закрутите саморез. С помощью отвертки, правила и уровня отрегулируйте шляпки саморезов так, чтобы они находились в одной плоскости. Учтите, чем больше они будут выглядывать из дюбелей, тем толще слой штукатурки придется нанести.
Итак, шурупы под направляющие маяки мы уже установили, переходим к промежуточным. Опять же, отбиваем на нашей стене вертикальные линии в тех местах, где будет установлен маяк. Сверлим отверстия точно так же, как и для направляющих маяков. Закручиваем саморезы.
Натягиваем нитку между нижними и верхними саморезами направляющих маяков. Выравниваем головки шурупов промежуточных маяков по натянутым ниткам.
Выставив верхние и нижние шурупы, можем выставить и остальные. Таким образом, все шурупы на стене должны быть в одной плоскости.
Как только все головки отрегулированы, можно устанавливать крепления для маяков.
Надеваем крепление на шляпку шурупа.
Осталось только установить маяки под штукатурку в крепления и надеть заглушку.
Фиксируем маяк заглушкой как на фото.
Маяки надежно зафиксированы. Однако все же лучше их дополнительно «заморозить», чтобы они не прогибались, пока вы будете штукатурить стену. Делаем замес обычной стартовой шпаклевки. Заполняем раствором пустоты между маяком и стеной. Как только затвердеет – можно смело штукатурить.
Как видим, выставление маяков для штукатурки – несложное занятие, в котором важна точность. Если вы пользуетесь хорошим, точным инструментом – стены будут идеально ровными.
установка маяков для штукатурки стен
Как установить маяки на стену
В процессе ремонта домашним мастерам часто приходится штукатурить стены самостоятельно. Для облегчения этой кропотливой работы применяют специальные направляющие. Зная, как установить маяки на стену, вы справитесь с этой работой легко и непринужденно, а самое главное качественно.
Все штукатурные работы требуют установки специальных направляющих, ориентируясь по которым домашний мастер сможет ровно и качественно наносить штукатурку на стену. Установив на нее правильно маячки, вы сможете легко выполнить отделочные работы.
Разновидность штукатурных маяков
Штукатурные маячки производятся из металла толщиной 10 и 6 мм, так называемые десятка и шестерка. Десятку устанавливают, когда извлечение маяков не требуется. Обычно, это происходит при подготовке поверхности стены под кафель. Шестерка используется при нанесении минимального слоя штукатурки с последующим извлечением из стен. Стена готовится под обои или покраску.
Стандартная высота российских квартир 2,5 метра, поэтому производители выпускают маяки такого же размера, но бывают и 3-метровые направляющие.
Для работы по установке маяков, вам понадобятся инструменты и оборудование:
шпатель,
шпатлевка,
ведро с водой,
правило 2,5 метра,
профильный уровень от 1 метра.
Количество маяков
Изучите и оцените степень ровности стены, которую вы будете штукатурить. Для этого воспользуйтесь отвесом или уровнем. Еще легче это сделать при помощи шнуров, которые натягиваются на гвозди, прибитые по углам стены. Определите ее самые проблемные участки, которые вы будете удалять при помощи нанесения слоя штукатурки.
Затем стену замеряете и наносите на нее вертикальные линии, по которым будете устанавливать маячки. С какого угла начинать разметку, значения не имеет.
При разметке пользуйтесь рулеткой и специальным строительным карандашом, след которого хорошо видно на стене, при этом надо учитывать ширину правила. При ремонте квартир используют правило размером в 1,5 метра.
Количество вертикальных полос, нанесенных вами на стену, будет равняться нужному количеству основных маячков.
Крепление маяков к стене
Для прикрепления маячков к стене используйте шпатлевку. Она готовится из строительной сухой смеси и воды. В строительных магазинах вы можете приобрести готовую фасованную шпатлевку. Основным критерием является возможность нанесения ее на бетонную или кирпичную стену. Перед покупкой тщательно изучите инструкцию, чтобы избежать ошибки при приобретении шпатлевки.
К стене маяки крепятся довольно просто. Тщательно протрите размеченное вами место для крепления маяка. Смочите его водой или обработайте грунтовкой. В нескольких местах вертикальной линии, начертанной вами, нанесите шпатлевку. На нее приклеиваете маяки. Все это потребует минимального количества времени.
Правильная установка маяков
Правильно маячок надо устанавливать так:
На вертикальную линию на стене, размеченную вами, наносите шпатлевку в виде пятачков, на расстоянии не менее 30 см друг от друга.
Затем к ним прикладывайте маячок и вдавливайте его в раствор.
Приклеенную направляющую надо обязательно проверить на вертикальность относительно стены. Для этого можно использовать отвес, но лучше всего сделать это уровнем. Если маяк не соответствует заданной вертикальности, то изменяя толщину пятачка шпатлевки, вы можете достигнуть правильного параметра. После этого удалите лишнюю шпатлевку. Переходя от одной направляющей к другой, установите все основные маяки. При их корректировке используйте метод, который описан выше. Затем следует сделать перерыв, в течение которого шпатлевка с расположенными на ней маячками высохнет и затвердеет.
Промежуточные маяки
Если при работе длинным правилом, возникают определенные трудности, то вы можете установить промежуточные направляющие маячки.
Делается это довольно просто. Делите расстояние между основными маяками пополам и чертите на стене вертикальную черту. Далее, наносим на нее пятачки из шпатлевки, к которым приклеиваем направляющий маячок. Выравниваем его с помощью правила, которое прижимаем к основным маячкам.
Вот так просто, зная и используя правила по установке маяков на стену, вы подготовите нужную вам поверхность для нанесения штукатурки. Эту работу приходится выполнять каждому новоселу, который самостоятельно делает ремонт своей квартиры.
Посмотрите,как следует штукатурить стену по маякам:
А это полезное видео о том, как вынимать маяки после штукатурки:
Как установить маяки под штукатурку (5 фото)
При выравнивании или ошуткатуривании стен хочется добиться как можно более ровной их поверхности. И для этого придумана простая но эффективная технология.
На стену крепятся так называемые «маяки», направляющие «правило» строго по заданной плоскости будущей стены. Правило — это прямой брусок, с помощью которого разравнивают штукатурку по стене.
Но, чтобы все получилось, маяки необходимо правильно установить. О том, как установить маяки под штукатурку, мы и расскажем в этой статье.
В сущности, маяки — очень узенькие вертикальные выступы («рельсы» для правила). На маяки правило будет опираться, разравнивая и собирая смесь.
Чтобы можно было приступить к оштукатуриванию, нужно совершить ряд действий:
Перепроверить горизонтальность и вертикальность поверхностей
Оценивайте степень ровности перекрытий вдоль и в поперек с помощью уровня и отвеса. Сделать более простым этот процесс помогают шнуры, которые натянуты на прибитые по углам перекрытия гвозди. Если же поверхность отчетливо следует за линией шнура, то это значит, что вы едва ли испытаете трудности с укладыванием штукатурки.
Особенное внимание уделяйте наиболее трудным элементам перегородки — углам, а также участкам, где проходят отвесы окон. Как раз для этих элементов присуща «волнообразность» структуры, которую нужно устранять с помощью нанесения штукатурного слоя.
Найти самое выступающее место на поверхности стены
Найденный участок будет покрыт самым тоненьким пластом штукатурки. По этому участку выравнивается вся перегородка. Отсюда следует, что разница в толщине пласта материала для отделки на одной и той же перегородке (стене) может достигать 1-2 и более сантиметров.
Дальше переходим к монтажу маяков.
Здесь вы вполне сможете обратиться к разным способам креплений и структурным элементам, которые используются в качестве маяков.
Специалисты-профессионалы советуют довольно простой и технологичный вариант — металлические инвентарные рейки.
Монтирование готовых маяков
Купите в любом магазине строительных материалов уже готовые маяки, представляющие собой длинные тонкие рейки. Рейки изготовлены из металла, наделены перфорацией. Они имеют толщину 6 мм либо 10 мм.
Применяя уровень и отвес, проведите разметку поверхности под маяки. Ширина шага изменяется. Она зависит от ваших физических возможностей. Ведь вам придётся вести правило по слою штукатурки — оно будет проходить точно по маякам.
Ремонтники-профессионалы, обычно, монтируют маяки на расстоянии в 2 метра между собой. Для недостаточно тренированного же работника-штукатура подходит шаг в полтора метра. Приемлемый отступ от углов комнаты — двадцать-тридцать сантиметров.
Рейки укрепляются с помощью алебастра (штукатурного гипса). Наносите капли сухого гипса по линии созданной ранее разметки. Тщательно прижимайте маяк к перегородке. Общего количество сухого гипса (алебастра) рассчитывается с помощью уровня и отвеса, так как толщина слоя штукатурки обеспечивается как раз линейными размерами алебастровой части. Следовательно, чтобы добиваться создания прямой и гладкой поверхности, толщина гипса на месте выемок перегородки должна быть больше, нежели для выступающих участков.
При надобности, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно крепятся шурупами (саморезами).
После монтажа, обязательно ещё раз измерьте горизонтальность всех маяков.
Так, вы получите отметки в одной плоскости для нанесения штукатурки на поверхность.
Следует обратить внимание, что кроме вертикальных маяков, работники-штукатуры применяются и горизонтальные маяки. Считается, что они наделены достоинством при механизированном оштукатуривании перегородок (стен).
Установка маяков для штукатурки
Необходимость установки маяков при проведении штукатурных работ очевидна – так называемые направляющие полностью оправдывают свое название и служат для обеспечения ориентировки точно выверенного уровня. По отметкам можно отрегулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно экономить расход штукатурного раствора (до 10 л на 1м*2).
Современные маяки производят из профилированной оцинкованной рейки с перфорацией для крепления на раствор. Такие маяки способны выдерживать нагрузки без деформаций при нанесении, разравнивании и снятии лишнего раствора. Специальные конструкции металлических маяков формы «Л» или «Т» позволяют устанавливать их не только на ровных участках, но и на углах. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при нанесении штукатурки разных по толщине слоев. Выпускаются металлические маяки длиной по 250 и 300 мм.
Для металлических маяков также разработан специальный крепеж, который является многоразовым. Выполнен крепеж в виде зажима из полимерных материалов. Сам зажим крепится на дюбель.
Прототипами заводских профилей были маяки из гипсового/алебастрового раствора или из более «крутого» штукатурного состава. За неимением под рукой металлических профилей этим способом пользуются и по сей день. Актуальность метода еще аргументирована и дешевизной по расходникам, но сильно проигрывает в рентабельности по временным затратам на формирование прочных и точных по уровню маяков. Маяки должны быть тверже, чем штукатурный состав. Фактически они являются «рельсами» для правила и должны выдерживать давление правила при разравнивании и снятии излишков раствора.
Маяки из подручного материала (фанеры и деревянных реек) уже практически не используются ввиду высокой степени коробления и деформации при воздействии воды, которая неизменно присутствует в любом штукатурном составе.
Маяки для штукатурки — порядок установки
Чтобы выровнять стены штукатурным составом без перерасхода материалов необходимо вначале определить максимально выступающий участок, который и будет отправной точкой для нового уровня.
С помощью уровня любой конфигурации или элементарного отвеса необходимо провести разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен и на простых по геометрии стенах и при установке маяков на сложных по архитектуре участках. Маяки можно резать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также изгибать по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему уровня существенно облегчает процесс горизонтальной разметки.
Разметка маяков по строительным стандартам проводится на расстоянии 20 см от углов (+/- 5 см), и на расстоянии 1,5 – 2 м на прямых участках стены.
При выборе метода как выставлять маяки под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк. Выставление маяков по уровню производится с помощью специального состава, который застывает быстрее, чем штукатурная смесь. Ранее пользовались алебастровым составом, сейчас можно применять клей на гипсовой основе. При установке на смесь легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка. Для регулировки достаточно нажать сильнее на выступающие за пределы заданного уровня участки.
Для металлических маяков этот способ не совсем подходит (их лучше сразу выставить на саморезах), а вот для гипсовых — в самый раз. Именно за быстроту фиксации без дополнительных приспособлений и ценятся гипсовые маяки. Кроме того нет необходимости вытаскивать маяки после нанесения штукатурного слоя в отличие от металлических маяков, которые можно оставлять, но не рекомендуется из-за возможности отслоения штукатурки от металла в начальной стадии высыхания.
Клеевой состав для монтажа маяков наносят небольшими комьями на стену. Лучше выбрать расстояние для первого в ряду маяка от углов 15 -20 см. Оптимальное расстояние между опорными точками раствора – 30 см.
Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Для организации крепления для маяков под штукатурку на раствор необходимо следить, чтобы раствор как бы обхватывал маяк с обеих сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором. Надежная фиксация не даст маяку вероятности сдвижения при нанесении штукатурки, которая дает значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу же после его установки (пока «живой» раствор) устраняются любые отклонения от правила – провисание, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня наружу необходимо прижимать противоположный максимально внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки. Чаще всего такой прием применяется при механизированном нанесении штукатурки (сопловании стен) для маяков из лент сухой штукатурки.
Маркировка уровня с помощью ленточных маяков из гипсовой штукатурки имеет свои особенности – нельзя наносить штукатурку до полного высыхания крепления лент. Гипсовые ленты можно организовывать методом заливки по заранее установленной на дюбеля опалубки. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования.
Чтобы быстро нанести раствор для маяка по маркам, необходимо приобрести навык нанесения раствора броском – так не будет пустот и пропусков. Только на прочный и однородный по структуре маяк можно будет опереться при разравнивании основной массы штукатурного раствора.
Для крепления металлических маяков требуются дюбеля длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «перестраховаться» и выбрать большие габариты дюбелей, то при желании снять маяк можно столкнуться с проблемой слишком прочного крепления, вкоторое невозможно будет демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.
Сам отделочник
блог об отделке помещений и не только…
Как установить маяки с помощью рейки и уровня
На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.
Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.
Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).
Как определить количество маячков?
Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить маячки.
Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.
Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.
На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.
А так – пузырек на уровне глаз, удобно.
Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.
Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.
Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.
Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.
Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.
Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.
Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.
Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.
Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.
При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем мешать работе.
Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.
Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.
Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.
Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится. Остается подождать, пока застынет гипс.
Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).
После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.
С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.
Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.
Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.
Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.
Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.
Установка промежуточного маяка с использованием нитки.
Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.
Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.
Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.
В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:
О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.
На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.
До новых встреч!
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.
Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк
Начинаем 7-е занятие по теме штукатурки стен. И сегодня мы, наконец-то установим первый маяк нашей будущей плоской стены. Давайте, еще раз вспомним путь, который мы уже с Вами прошли. Итак, мы познакомились с общим принципом штукатурения, затем нашли на стене самый большой бугор, после этого последовательно постарались сбить со стены все большие бугры. далее, научились пользоваться такими замечательными инструментами, как отвес и уровень, наконец мы помыли нашу стену, загрунтовали ее и закрепили штукатурную сетку. Теперь у нас все подготовлено для того, чтобы поставить первый штукатурный маяк, и мы это сейчас сделаем!
Подбираем маяки
Если помните, в Видеоуроке. Общий принцип штукатурения, мы с Вами посмотрели, что представляют из себя маяки. Это такие длинные 3-х метровые металлические направляющие, которые достаточно легко гнутся. Маяки бывают разные. Для той технологии, что я Вам буду рассказывать нужно брать направляющие с как можно меньшей высотой салазки, по которой мы будем правилом раскатывать штукатурку. В магазине наиболее часто можно встретить маяки с высотой в 6 мм. Попытки найти меньше не всегда будут иметь успех. Так вот, Вы приобретаете эти направляющие в строительном магазине. Сколько их брать? Если помните, в том же видеоуроке я говорил, что лучше, особенно новичкам в ремонте, ставить маяки через каждые 50 см. Поэтому, если, например, длина стены: 3,5 метра, то получается 7 промежутков по 50 см. Если учитывать, что крайние маяки нужно ставить от концов стены где-то на расстоянии 5 см, то получается всего 8 маяков.
Помните, в статье Стараемся сбить большой выступ в стене мы сделали пометку, где будем ставить первый маяк. Поэтому сейчас приступаем к делу.
Строим вертикаль с помощью отвеса и уровня
Мы не зря с Вами предварительно, в статье Отвес и строительный уровень поняли, что такое вертикаль и как ее можно получить. Этот навык нам сейчас очень пригодится. Чтобы не дублировать информацию статьи про отвес и строительный уровень, я буду рассказывать, что нужно делать, а Вы, если будут вопросы, периодически поглядывайте в ту статью.
Итак, под самым потолком, напротив того места, где Вы сделали отметку о первом маяке, ставим дюбель (см. видеоурок «Как делать крепление дюбелей» в этой статье), вкручиваем в него саморез подлиннее и закрепляем на него отвес.
Нужно отрегулировать отвес так, чтобы между самым выпуклым местом Вашей стены и ниткой отвеса было ровно 6 мм (высота нашего маяка):
Далее, нужно выполнить очень тонкую, я бы сказал ювелирную работу. Ранее мы учились закручивать саморезы точно до нитки, а теперь нужно по длине отвеса закрутить саморезы, причем шляпки саморезов должны отступать от нити на расстояние 6 мм. Не ленитесь, возможно первый раз Вы на эту процедуру потратите час, но это очень важный момент в установке первого маяка.
В итоге у Вас должно получиться следующее:
Точность Ваше работы, далее, необходимо проверить с помощью уровня. Приложим уровень к шляпкам саморезов, причем отвес ни в коем случае не снимайте, а аккуратно отведите нитку в сторону:
Посмотрите на пузырек уровня. Если он находится по центру, то можно Вас поздравить! Вы справились с задачей. Если нет, то убираем уровень и ждем, пока отвес перестанет колебаться. Затем берем линейку и снова от шляпок всех саморезов проверяем везде по 6 мм до нитки. Где нужно подкручиваем или откручиваем саморезы. Заново прикладываем уровень. В итоге Вы должны добиться того, чтобы пузырек уровня встал по центру. При этом важно понимать, что купленный Вами в магазине уровень отменного качества. Для его проверки прочитайте обязательно статью: Как проверить строительный уровень.
При всех работах с отвесом следите, чтобы натянутая штукатурная сетка нигде не мешала и не задевала нитку отвеса! Это очень важно, иначе все Ваши работы будут не точными!
Фиксируем вертикаль
Когда у Вас все четко выстроено по уровню, то можно подстраховаться, а именно зафиксировать саморезы. Обычно это делается путем их цементирования. Можно либо развести ремсостав (см. Видеоурок. Учимся работать с ремсоставом), либо развести штукатурку (см. статью Готовим штукатурный раствор). После разведения раствора нужно просто сделать небольшие шлепки вокруг самореза. Когда раствор затвердеет, то саморезы будут надежно зафиксированы и случайно их уже никто не вынет и не погнет. На рисунке показано фиксирование самореза с помощью ремсостава.
Устанавливаем маяк
Теперь берем маяк и ножницами отрезаем до нужной длины. Напоминаю, что длина маяка 3 м и Вам его нужно отрезать ровно от пола до потолка.
Когда Вы подрезали маяк, прислоните его аккуратно к шляпкам саморезов, только не перегибайте его. Чтобы маяк держался, зафиксируйте его обычной ниткой через шляпку самореза или кусочком проволоки. Нужно, чтобы он у Вас стоял ровно и был хорошо зафиксирован:
Именно этот рисунок дает понимание, почему мы в самом начале, когда только закрепляли отвес, делали запас от самого выпуклого места в 6 мм. По сути мы прислонили только очень ровно наш маяк к выступающему горбу стены, и все пространство под маяком по всей стене нам предстоит замазать штукатуркой. Именно поэтому, если применять данную технологию, нужно, чтобы маяк был как можно меньше по высоте (6 мм), а лучше еще меньше, т. к. от этой высоты зависит расход штукатурки. Маяки — это своеобразные салазки. По ним должно легко скользить правило, о котором я позже расскажу. Вот почему важно, чтобы эти салазки были от пола и до потолка и как можно ближе к плоскости стены!
Ну вот, у нас с Вами все готово! Теперь необходимо развести раствор штукатурки и облепить маяк по всей его длине и со всех сторон так, чтобы получился как-бы ровный холмик. Нужно заполнить обязательно все пространство под маяком штукатуркой. Сам маяк из мягкого железа, и чтобы маяк абсолютно ровно зафиксировался в штукатурном растворе, возьмите в руки уровень, приложите по всей длине к маяку и слегка на него надавите. Только чуть-чуть:
Слегка надавливая, и поводя вверх и вниз по всей длине маяка, смотрите за пузырьком на уровне. Он должен быть посередине. Постойте в таком положении какое-то время. Раствор штукатурки должен схватиться (немного застыть). Может понадобиться постоять так минут 10 -15.
Ну вот, поздравляю Вас! Можете оставить свой штукатурный маяк на несколько часов, чтобы он хорошо застыл. Поскольку, возможно, Вы новичок, то лучше после установки первого маяка в этот день вообще ничего не делать. Пусть он застынет, а то будет очень обидно, если Вы его случайно заденете и сместите — вся работа будет на смарку.
А на следующий день, Ваш маяк уже крепко стоит и можно сделать разметку относительно него для других маяков.
Все об установке маяков для штукатурки стен
Результатом выравнивания и оштукатуривания стен является получение максимально ровной поверхности. Для достижения такого результата опытные мастера советуют использовать простую, но эффективную технологию установки специальных «маячков».
Что такое «маяк»? В терминологии отделочных работ это слово означает — некую направляющую, задающую уровень, до которого нужно наносить штукатурный слой. Система маяков обеспечивает достижение строгого геометрического соответствия на всей рабочей поверхности.
Виды направляющих
Несколько десятков лет назад в качестве «маячковой» системы использовались всевозможные подручные средства – устанавливались деревянные рейки, натягивались веревки, приклеивались куски гипсокартона или фанеры и т.п. Эти самодельные приспособления практически ничего не стоили своему владельцу, однако качество отделочных работ заметно страдало – штукатурка наносилась неровно, и как результат, получались неровные стены.
Маяки для штукатурки стен встречаются в трех вариациях
Металлические. Современные производители учли потребность в максимально простой установке маячков и начали выпускать специальные металлические приспособления, которые представляют собой Л или Т-образный профиль из легких металлов. Они плотно прилегают к основе, на которую планируется нанесение штукатурного слоя.
Выполненные из штукатурки.
Гипсовые.
Металлические маяки: плюсы и минусы. Технология установки
Самой популярной «маячковой» системой является металлические направляющие. Преимущества их использования:
Простота установки. Закрепить рейки из металла сможет даже новичок в строительном деле. Для этого не понадобится профессиональная подготовка или соответствующая квалификация. Использование таких маячков по силам каждому.
Неоднократность использования. В отличие от деревянных брусков, направляющие из металла можно использовать не один раз. Они не подвержены короблению.
Существенная экономия штукатурки. Оштукатуривание данным способом минимизирует расход материала, то есть благодаря направляющим существенно уменьшается толщина наносимого слоя штукатурной смеси.
Если уменьшить слой штукатурки на 1 см, то экономия составит около десяти литров раствора на 1 кв.м.
Металлические рейки имеют и свои недостатки:
Их установка занимает некоторое время. Однако этот пункт можно считать серьезным минусом только тогда, когда штукатурить нужно большие площади. Для маленького объема работ этот недостаток не существенен.
Если оставить металлические направляющие в стене, через некоторое время оцинкованный металл может проржаветь. Но и этот недостаток исправим – достаточно просто вынуть рейки после проведения работ по оштукатуриванию.
Правильно устанавливать металлические маяки нужно следующим образом:
Сначала делают разметку установки маяков. Для этого используют строительный уровень.
На участках стены с изменением высоты и поворотах направляющие можно разрезать на части. Если необходимо, их выгибают под нужный угол.
Металлические маяки крепят при помощи раствора алебастр (сухой гипс). Если необходима дополнительная фиксация, то их выставляют под саморезы/дюбеля толщиной 0,8 см, длиной 8 см.
Ширина шага размещения направляющих может меняться в зависимости от физических возможностей мастера-отделочника. Оптимальное расстояние между маяками составляет 1 метр. Профессионалы размещают рейки через каждые 2 метра.
Маяки из гипса и штукатурной смеси
Такие направляющие выставляются только после подготовки стен. То есть по периметру и середине рабочей поверхности заранее нужно в ряд набить гвозди. После того, как их шляпки будут выставлены по отвесу, на них наносится раствор гипса в виде небольших бугорков. Как только гипсовая/штукатурная масса подсохнет, излишки убираются до уровня шляпок гвоздей. Пространство вокруг них называют метками или марками. В отличие от штукатурных гипсовые маяки считаются наиболее прочными, они не сильно истираются правилом при выравнивании стен. Главный недостаток гипсовых маяков в том, что после оштукатуривания их придется вырубить.
«Штукатурный» метод предполагает использование системы «маячков» из раствора штукатурки. Технология их выставления идентична с гипсовыми. Как только бугорки из штукатурки подсыхают, к ним приставляют длинную деревянную рейку, строители называют ее правилом. В пространство, которое ограничено стеной и этой рейкой, бросками наносят раствор. Спустя некоторое время, как только раствор схватится, правило убирают. Заранее по поверхности нужно простучать молотком. После этого на стенке появляется полоса из раствора штукатурки – это и есть маяк.
Важно! Каждая штукатурная направляющая тщательно затирается.
На рабочей поверхности делают несколько таких маяков, в пространство между ними наносят слой штукатурки. Правило прикладывают к маякам и, двигаясь сверху вниз, срезают излишки слоя штукатурки. Далее всю поверхность заштукатуривают и затирают.
Чтобы правильно установить направляющие и в результате получить ровные и отштукатуренные стены, нужно учитывать некоторые нюансы:
Штукатурка по маякам должна производиться под постоянным контролем за количеством излишка раствора на марках, иначе штукатурка будет нанесена неровно.
Передвигать правило нужно аккуратно и плавно. Большое количество раствора штукатурки может погнуть инструмент.
Излишки смеси лучше убирать в заранее подготовленный ящик.
Если правило выполнено из дерева, то перед работами его нужно пропитать маслом олифы или покрыть влагостойкой краской, чтобы оно не деформировалось.
Штукатурка стены по маякам под силу только опытным мастерам, поэтому ее применение не очень распространено.
Маяки можно размещать как горизонтально, так и вертикально.
Выбор системы маяков для штукатурки напрямую зависит от подготовки и навыков мастера. Новичкам проще установить металлические рейки, более опытные строители используют гипсовые направляющие.
Инструменты
Этап возведения стен завершен, но даже при беглом взгляде заметно, что местами кирпичи выпячивают или заваливаются, поэтому без выравнивания кривизны не обойтись. Небольшие погрешности легко закрыть стартовой шпатлёвкой, а слишком очевидные проблемы никак не решить без хорошего слоя штукатурки, и только потом можно наносить финишную шпатлевку. Для получения идеально ровной поверхности не обойтись без специальных направляющих приспособлений, закрепленных по всей стене. Маяки для штукатурки – основа, с помощью которой получают идеально ровный слой.
Оглавление:
Способы крепления маяков для штукатурки
Крепление маяков для штукатурки – лучший метод выравнивания стен, особенно если мало опыта в кладке кирпича.
Ровная и гладкая поверхность – обязательное условие в строительстве, и поэтому стены стараются проверять шнурком, отвесом или строительным уровнем. Однако сегодня используется более универсальный способ выводить штукатурку, но маяки должны быть выставлены ровно. Сам процесс нанесения раствора для выравнивания по маякам не сложный, гораздо важнее ответственно отнестись к установке маяков для штукатурки.
В методиках по организации оштукатуривания стен часто говорится о маячках. Затраченное на их монтаж время окупается упрощением нанесения смеси на стену до окончательной доводки. Но важно это сделать правильно и аккуратно, например, одним из проверенных способов:
креплением с дюбелями;
на гипсовый раствор;
другими методами.
Что такое маяки под штукатурку?
До того как стали выпускать маячковые профили, строители использовали для тех же целей подсобные материалы:
шнуры;
штапик;
тонкие доски;
металлический уголок.
Их крепили клеем или цементом, однако, с применением крепежа готовых маяков для штукатурки существенно улучшилось качество отделочных работ. Из-за неровности поверхности приходится использовать специальные крепления, чтобы определить уровень или толщину накладывания смеси – маяки для штукатурки фото.
Маяки под штукатурку – это специальные ограничительные планки, относительно которых накладывается уровень раствора. Способ известен давно, но готовые маячковые профили выпускаются относительно недавно. Благодаря такому простому приспособлению уходит намного меньше усилий и времени, чтобы выполнить выравнивание дефектов стены. Благодаря этому даже на неровной кирпичной или каменной кладке получается идеальная поверхность для нанесения финишного слоя и декоративной отделки.
Сегодня в строительных магазинах предлагается специальный L-образный маячковый профиль, который закрепляется на стене саморезами и гипсовым раствором. Проверить вертикальность и точность конструкции лучше всего лазерным или водяным уровнем, чтобы выверять слой наносимой смеси. Основные удобства конструкции, которая позволяет контролировать:
степень кривизны поверхности;
наносимый слой раствора и его расход;
места с явными излишками наносимой смеси;
уровень нанесения штукатурки;
качество и темпы работы.
Выравнивание стены своими руками – довольно трудоемкий процесс, однако это не кажется таким уж сложным, если предварительно посмотреть как выставлять маяки под штукатурку видео в конце статьи.
Подготовка поверхности для установки маячков
Основные работы выполняются только после обработкой стен грунтовкой. Начальный процесс (общий для любого способа выравнивания поверхности) имеет 2 варианта:
на новой стене сделать точную разметку и выставить маяки;
на стене со старой отделкой правильно очистить и подготовить поверхность под крепеж маяков для штукатурки.
Внимание: Ни в коем случае не стоит рисковать, пренебрегая очисткой и предварительной грунтовкой поверхности перед выполнением основных работ – штукатурка может отслоиться! Переделывать ремонт гораздо сложнее и дороже, чем неспешно и правильно подготовить стену под маячки.
В процессе подготовки важно подготовить необходимый инструмент:
маячковые профили;
кельма;
большой шпатель;
уровень и отвес;
правило и выравниватель углов;
терка;
крупнозернистая наждачная бумага;
кисти и валики для нанесения грунтовки;
смесь для шпаклевки и тара для ее замешивания;
лопатка и мастерок;
сокол.
Когда требуется выравнивать старую стену, на ней всегда заметны остатки прежнего стартового или финишного покрытия. Нередко на ней:
облущивается краска;
крошится бетон;
осыпается глина;
расслаивается несколько слоев побелки;
высыпается песок из слабой связующей смеси и пр.
После завершения всех этих работ, гладкую поверхность иногда дополнительно обрабатывают, например, наждачной бумагой или делают небольшие насечки. Это требуется для того, чтобы сделать гладкую ровную стену более шероховатой – улучшится сцепление для нанесения смеси. По зашкуренной поверхности наносится грунтовка специальной строительной смесью. Грунтовку наносят малярной кистью в 2 этапа, по возможности, исключая сухие пропуски на поверхности.
Внимание: В помещении с повышенной влажностью используют противогрибковую грунтовку. Шпаклевать можно только по сухой поверхности.
Наиболее качественная обработка стен получится при нанесении смеси в 2 слоя. Готовую поверхность шлифуют наждачкой, потом снова грунтуют и завершают финишную отделку. Маяки вынимают по сырой штукатурке и делают общую доводку до гладкого состояния.
1. С помощью строительного уровня выверяем грубые отклонения вертикали стен и очевидные дефекты.
2. Если есть излишние выступы, которые выходят за пределы отвеса в предполагаемой плоскости стены, то их лучше убрать или приспособить под декор. Иначе придется увеличивать слой штукатурки, соответственно, прибавится объем работ и расход материала.
3. Грубые неровности и выпуклости несложно удалить при помощи строительного молотка, топора или зубила. Однако если стена или простенок из старого самана, важно не переусердствовать, чтобы не разрушить целостность стены.
4. Все то, что легко отслаивается и крошится, перед тем как выставить маяки под штукатурку стен, необходимо хорошо счистить и обмести.
5. Только после предварительной очистки кладки можно приступать к нанесению грунтовки – для лучшей адгезии. Нельзя пренебрегать этим этапом, чтобы штукатурка не отвалилась пластами между маяками.
6. Выставлять маяки для штукатурки нужно по разметке – после того, как высохнет грунтовка.
Как работать с окрашенной поверхностью
До того как выставить маяки под штукатурку в не новой квартире, где есть старая покраска стен, придется решить проблему с удалением прежней отделки. С этим приходится сталкиваться не только любителям элитного жилья в старом фонде, но и тем, кому досталась запущенная квартира на вторичном рынке недвижимости. Такое жилье нередко имеет особые сюрпризы и скрытые дефекты, которые приходится ликвидировать или маскировать под новым слоем штукатурки. Это старые обои и газеты, покраска и побелка, а также скрытые под кусками фанеры грубые дефекты.
В таком случае, нельзя с ожесточением снимать все предыдущие слои – так можно неожиданно оказаться в гостях у соседей или под закалом обрушившейся стены. Внимательно осмотрите все участки стены и те слои, которые скрывают возможные недостатки. Только в том случае, когда стена очень прочная, можно снимать старую краску или же продумать, как улучшить адгезию стены поверх старой финишной отделки. Чтобы снять струю краску, важно в общих чертах знать особенности (состав).
1. Водоэмульсионная краска поверх старой шпаклевки при обильном смачивании пузырится и отслаивается – ее счищают шпателем.
2. Масляную краску удалить сложнее, поэтому выбор остается в пользу сложного удаления и оставить как есть, но с насечкой для адгезии. Однако после нанесения шпаклевки она может размягчиться и отвалиться вместе с финишной отделкой.
Самый распространенный способ обработки такой поверхности:
смыть все загрязнения и жирные пятна мыльным раствором;
используйте специальный растворитель для удаления краски;
придайте стене немного неровностей для адгезии (топором, металлической щеткой, крупнозернистой наждачкой).
Иногда используют старый проверенный метод для снятия краски – применение керосинки или строительного фена. Прогретая поверхность с масляной краской размягчается и пузырится, поддаваясь удалению шпателем фрагмент за фрагментом.
Совет: Для снятия старой краски и обработки стены используйте шлифовальный станок с закрепленной наждачной бумагой – дело пойдет быстрее.
При выравнивании поверхности кладки используются не только готовые смеси для штукатурки, но и различные составы, например, кирпичная стена чаще всего обрабатывается песчано-цементным раствором с добавлением извести или гипса. Сегодня также можно приобрести специальную грунтовку для работы по окрашенной поверхности с кварцевым песком – для создания шероховатости.
Внимание: Особый огнеупорный состав необходим для выравнивания поверхности над печной грубой или у камина.
Что важно знать о грунтовке под штукатурку
Качество обработки поверхности грунтовкой обеспечит надежность крепления штукатурки. Грунтовка по своему составу имеет несколько разновидностей, но все эти специализированные смеси разработаны для общих задач:
укрепление обрабатываемой поверхности;
отличные показатели по адгезии (сцеплению) с наносимой штукатуркой и финишной отделкой;
придать прочности сыпучей и пористой поверхности;
предотвратить появление плесени, грибков, ржавчины и разводов.
акриловая грунтовка – отлично показала себя на всех видах обрабатываемых поверхностей, за исключением металла, дает отличную адгезию и темпы высыхания;
на минеральной основе – используется при первичной обработке стен в помещении, содержит цемент, прекрасно «схватывает» рыхлые структуры на основе песка;
алкидная грунтовка – для гладких поверхностей (дерево, металл) под покраску, не годится под штукатурку;
специализированные виды грунтовки, например, под металл или для покраски яхт, предотвращают коррозию металла и образование ржавчины.
Внимание: Некоторые виды грунтовки не годятся для обработки поверхности до того, как установить маяки для штукатурки! Они используются для:
покраски металла;
помещений с высокой влажностью;
гидроизоляции;
бетонных полов и плит перекрытия;
морозостойких или пожароустойчивых поверхностей.
Важно также учесть, что грунтовку желательно наносить на каждый слой обрабатываемой поверхности. Работать можно только по сухой грунтовке, а время ее высыхании обозначена на упаковке, но чем ниже температура в помещении больше влажность воздуха, тем дольше она схватывается. Наиболее качественная обработка поверхности грунтовки – в 2-3слоя, причем первый наносится обильно, чтобы хорошо пропитать поверхность. Обработка валиком дает хороший результат, а в трудно доступных местах и по кирпичной кладке можно работать малярной кистью. На наклонных и вертикальных поверхностях используют специальный строительный пульверизатор.
Разметка для маячков или ограничительных планок
От того, как правильно выставят маяки под штукатурку, во многом зависит качество выравнивания стен.
1. Сначала отмечают вертикали с помощью отвеса или уровня – по ним пойдут отверстия под крепление маяков.
2. Шаг между параллельными линиями для маяков рассчитывают по рабочей поверхности приспособления для выравнивания штукатурки – правила.
3. По разметке ставится крепеж или чопики, а выравнивание производят саморезами, используя отвертку.
4. Шурупы вкручивают отверткой до требуемого расположения маяка.
5. Проконтролировать точность горизонталей в общей плоскости лучше всего натянутым жгутом – это даст наименьший расход штукатурки и наибольшую точность разметки.
6. Иногда имеет смысл дополнительно выставить промежуточные маяки.
7. Для плотной фиксации маяков по намеченной линии небольшими кучками выкладывают раствор.
8. При установке маяков периодически проверяйте вертикали.
9. Дополнительно по ходу работ выравнивать маяки можно изменением положения саморезов.
10. Работать со штукатуркой можно после того, как подсохнут фиксирующие кучки – через несколько часов.
11. Раствор при оштукатуривании не должен заходить за пределы маяков.
12. Первую линию размечают не дальше 20 см от начала стены или угла.
Как закрепить маячки
1. Используя готовую разметку на поверхности стены, начинаем работать по крайним линиям, просверливая отверстия с шагом по 30-60 см, в зависимости от кривизны стен.
2. В отверстия требуется забить дюбеля или готовые деревянные чопики, куда не до конца вкручивают саморезы, чтобы регулировать слой штукатурки.
3. Шляпки шурупов выравниваются по отвесу, и далее на них фиксируем специальный крепёж, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку, и на них защёлкиваем маячковые профили.
4. Для проверки точности горизонталей между идеально ровными маячками натягиваем нитку или жгут – конструкция покажет идеальный слой штукатурки. Если он получился слишком тонкий или очень большой, то маячки можно поднять или присадить.
5. Продолжаем точно таким же образом выставлять маячки на всю поверхность, после чего можно начинать штукатурить стену. Далее маяки убираем и заполняем пространство смесью. Если что-то смущает или возникли вопросы, ещё раз обратитесь к мастер-классу на видео.
цементную шпаклевку наносят в бассейне, ванной, на кухне и других помещениях с высокой влажностью;
гипсовую шпаклевку используют в сухом помещении, в основном, поверх гипсокартонных конструкций;
акриловую шпаклевку применяют в любом внутреннем помещении небольшим слоем;
латексную шпаклевку можно использовать на сложных гнутых поверхностях;
полимерную финишную шпаклевку наносят поверх основного слоя поверх грунтовки.
Внимание: Если качество работ не устраивает, наносят повторный слой шпаклевки, но первый слой должен высохнуть. Потом стену шлифуют и готовят под завершающее декорирование.
Маяк | Инструменты для веб-разработчиков | Разработчики Google
Lighthouse с открытым исходным кодом, автоматизированный инструмент для улучшения качества веб-страниц. Вы можете запустить это против любая веб-страница, общедоступная или требующая аутентификации. Имеет аудиты на производительность, доступность, прогрессивные веб-приложения, SEO и многое другое.
Вы можете запустить Lighthouse в Chrome DevTools, из командной строки или как Узловой модуль. Вы даете Lighthouse URL-адрес для аудита, он запускает серию аудитов. напротив страницы, а затем генерирует отчет о том, насколько хорошо страница работает.Оттуда используйте неудавшиеся аудиты как индикаторы того, как улучшить страницу. У каждого аудита есть справочная документация, объясняющая, почему аудит важен, поскольку ну как исправить.
Вы также можете использовать Lighthouse CI для предотвращения регресса на ваших сайтах.
Запустите Lighthouse в Chrome DevTools
сообщение об ошибке Сообщить о проблеме
Посмотрите видео ниже с Google I / O 2019, чтобы узнать больше о том, как использовать и внести свой вклад в Lighthouse.
Начать
Выберите рабочий процесс Lighthouse, который вам больше всего подходит:
В Chrome DevTools.Легко проверять страницы, требующие аутентификации, и читайте свои отчеты в удобном для пользователя формате.
Из командной строки. Автоматизируйте запуск Lighthouse с помощью сценариев оболочки.
Как узел узла. Интегрируйте Lighthouse в свою непрерывную системы интеграции.
Из веб-интерфейса. Запустите Lighthouse и ссылку на отчеты без установка вещи.
Примечание: Для рабочих процессов интерфейса командной строки и узла требуется наличие экземпляра Google Chrome. установлен на вашем компьютере.
Запуск Lighthouse в Chrome DevTools
Lighthouse поддерживает панель Audits Chrome DevTools. Для создания отчета:
Загрузите Google Chrome для рабочего стола.
В Google Chrome перейдите по URL-адресу, который нужно проверить. Вы можете проверить любой URL-адрес в Интернете.
Откройте Chrome DevTools.
Щелкните вкладку Audits .
Рисунок 1 . Слева находится область просмотра страницы, которая будет проверено. Справа находится панель Audits Chrome DevTools, которая теперь работает на Lighthouse
Щелкните Выполните аудит .DevTools показывает список категорий аудита. Оставьте их все включенными.
Щелкните Запустить аудит . Через 30-60 секунд Lighthouse сообщит вам на странице.
Рисунок 2 . Отчет Lighthouse в Chrome DevTools
Установите и запустите инструмент командной строки Node
Для установки модуля узла:
Загрузите Google Chrome для рабочего стола.
Установить текущую долгосрочную поддержку версия Node.
Установить Маяк. Флаг -g устанавливает его как глобальный модуль.
npm install -g маяк
Для проведения аудита:
маяк
Чтобы увидеть все варианты:
маяк - помощь
Программный запуск модуля узла
См. Пример запуска Lighthouse в разделе «Программное использование». программно, как модуль Node.
Запуск Lighthouse как расширения Chrome
Примечание. Если у вас нет особой причины, вам следует использовать рабочий процесс Chrome DevTools. а не этот рабочий процесс расширения Chrome. Рабочий процесс DevTools позволяет тестировать локальные сайты и аутентифицированные страницы, а расширение — нет.
Для установки расширения:
Загрузите Google Chrome для ПК.
Установить маяк Расширение Chrome из Интернет-магазина Chrome.
Для проведения аудита:
В Chrome перейдите на страницу, которую вы хотите проверить.
Щелкните Маяк . Должно быть рядом с адресной строкой Chrome. Если нет, откройте главное меню Chrome и доступ к нему в верхней части меню. После нажатия Маяк меню раскрывается.
Рисунок 3 . Маяк меню
Щелкните Создать отчет . Lighthouse проводит аудит текущая страница, затем открывается новая вкладка с отчетом о полученные результаты.
Совместное использование и просмотр отчетов в Интернете
Используйте Lighthouse Viewer для просмотра и публикации отчетов в Интернете.
Рисунок 6 . Наблюдатель маяка
Поделиться отчетами как JSON
Средству просмотра Lighthouse требуется вывод отчета Lighthouse в формате JSON. В список ниже объясняет, как получить вывод JSON, в зависимости от того, что Рабочий процесс Lighthouse, который вы используете:
Для просмотра данных отчета:
Откройте Lighthouse Viewer в Google Chrome.
Перетащите файл JSON в средство просмотра или щелкните в любом месте средства просмотра, чтобы откройте навигатор файлов и выберите файл.
Делитесь отчетами как GitHub Gists
Если вы не хотите вручную передавать файлы JSON, вы также можете поделиться своими сообщает как секретные GitHub Gists. Одно из преимуществ Gists — бесплатный контроль версий.
Для экспорта отчета в виде Gist из отчета:
(Если программа уже запущена, пропустите этот шаг) Щелкните Экспорт > Открыть в программе просмотра . Отчет открывается в Средство просмотра, расположенное по адресу https://googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/ .
В средстве просмотра щелкните Поделиться . В Когда вы делаете это в первый раз, всплывающее окно запрашивает разрешение на доступ к вашему базовому Данные GitHub, а также для чтения и записи в ваши Gists.
Чтобы экспортировать отчет в виде Gist из CLI-версии Lighthouse, просто вручную создайте Gist и скопируйте и вставьте вывод JSON отчета в Gist. Имя файла Gist, содержащее вывод JSON, должно заканчиваться на .lighthouse.report.json . См. Раздел «Совместное использование отчетов в формате JSON», где приведен пример как сгенерировать вывод JSON из инструмента командной строки.
Для просмотра отчета, сохраненного как Gist:
Добавьте ? Gist = к URL-адресу средства просмотра, где — это идентификатор Gist.
Откройте средство просмотра и вставьте в него URL-адрес Gist.
Расширяемость маяка
Lighthouse стремится предоставить руководство, которое актуально и полезно для всех веб-разработчиков.С этой целью теперь доступны две функции, которые позволяют адаптировать Lighthouse к вашим конкретным потребностям.
Пакетные пакеты . Многие разработчики сегодня используют разные технологии (бэкэнд / фреймворки CMS / JavaScript) для создания своих веб-страниц. Вместо того, чтобы выводить только общие рекомендации, Lighthouse теперь может предоставлять более актуальные и действенные советы в зависимости от используемых инструментов.
Пакеты стека позволяют Lighthouse определять, на какой платформе построен ваш сайт, и отображать конкретные рекомендации на основе стека.Эти рекомендации разрабатываются и курируются экспертами сообщества.
Чтобы внести пакет Stack Pack, ознакомьтесь с Руководством по участию.
Плагины Lighthouse . Плагины Lighthouse позволяют экспертам в предметной области в сообществе расширять функциональность Lighthouse для своих конкретных нужд. Теперь вы можете использовать данные, которые собирает Lighthouse, для создания новых аудитов. По своей сути, плагин Lighthouse — это модуль узла, который реализует набор проверок, которые будут запускаться Lighthouse и добавляться в отчет в качестве новой категории.
Для получения дополнительной информации о том, как создать собственный плагин, ознакомьтесь с нашим Руководством по плагинам в репозитории Lighthouse на GitHub.
Интегрировать маяк
Если вы компания или частное лицо, которое интегрирует Lighthouse как часть продуктов / услуг, которые вы предлагаете, обо всем по порядку — мы так рады, что вы! Мы хотим, чтобы как можно больше людей использовали Lighthouse, и это Руководство и активы бренда для интеграции Lighthouse призваны упростить вам демонстрацию того, что Lighthouse находится под капотом, защищая наш бренд.
Помогите маяку
Lighthouse имеет открытый исходный код, и вклады приветствуются. Ознакомьтесь с системой отслеживания проблем репозитория найти ошибки, которые вы можете исправить, или аудиты, которые вы можете создать или улучшить. Трекер проблем также является хорошим местом для обсуждения показателей аудита, идей для новые аудиты или что-либо еще, связанное с Lighthouse.
Маяк
— npm
Lighthouse анализирует веб-приложения и веб-страницы, собирая современные показатели производительности и информацию о передовых методах разработки.
Использование маяка
Сопутствующие товары и проекты
часто задаваемые вопросы
Использование Lighthouse в Chrome DevTools
Lighthouse интегрирован непосредственно в Chrome DevTools под панелью «Lighthouse».
Расширение Chrome было доступно до того, как Lighthouse стал доступен в инструментах разработчика Chrome, и предлагает аналогичные функции.
Установка : установите расширение из Интернет-магазина Chrome.
Run it : следуйте краткому руководству по расширению.
Использование Node CLI
Node CLI обеспечивает максимальную гибкость в настройке работы Lighthouse и создании отчетов. Пользователи, которые хотят более продвинутого использования или хотят запускать Lighthouse в автоматическом режиме, должны использовать Node CLI.
Lighthouse требует Node 12 LTS (12.x) или более поздней версии.
Установка :
npm install -g маяк
# или используйте пряжу:
# пряжа global add lighthouse
Беги : маяк https: // airhorner.com /
По умолчанию Lighthouse записывает отчет в файл HTML. Вы можете управлять форматом вывода, передавая флаги.
Опции интерфейса командной строки
$ маяк - помощь
маяк
Логирование:
--verbose Отображает подробное ведение журнала [логическое] [по умолчанию: false]
--quiet Не отображает прогресс, журналы отладки или ошибки [логическое] [по умолчанию: false]
Конфигурация:
--save-assets Сохранить содержимое трассировки и журналы инструментов разработчика на диск [логический] [по умолчанию: false]
--list-all-audits Выводит список всех доступных аудитов и выходов [логическое] [по умолчанию: false]
--list-trace-Categories Печатает список всех требуемых категорий трассировки и выходит [логическое] [по умолчанию: false]
--print-config Распечатать нормализованную конфигурацию для данной конфигурации и опций, затем выйти.[логическое] [по умолчанию: ложь]
--additional-trace-Categories Дополнительные категории для захвата с трассировкой (разделенные запятыми). [нить]
--config-path Путь к конфигу JSON.
Пример файла конфигурации: lighthouse-core / config / lr-desktop-config.js [строка]
--preset Использовать встроенную конфигурацию.
ВНИМАНИЕ: Если указан флаг --config-path, этот пресет будет проигнорирован. [строка] [варианты: «перф.», «экспериментальный», «рабочий стол»]
--chrome-flags Пользовательские флаги для передачи в Chrome (с разделителями-пробелами).Полный список флагов см. На https://bit.ly/chrome-flags.
Кроме того, используйте переменную среды CHROME_PATH, чтобы использовать определенный двоичный файл Chrome. Требуется Chromium версии 66.0 или новее. Если этот параметр не указан, будет использоваться любой обнаруженный Chrome Canary или стабильная версия Chrome. [строка] [по умолчанию: ""]
--port Порт, используемый для протокола отладки. Используйте 0 для случайного порта [номер] [по умолчанию: 0]
--hostname Имя хоста, используемое для протокола отладки.[строка] [по умолчанию: "localhost"]
--form-factor Определяет, как оцениваются показатели производительности и пропускаются ли аудиты только для мобильных устройств. Для рабочего стола вместо этого --preset = desktop. [строка] [варианты: «мобильный», «настольный»]
--screenEmulation Устанавливает параметры эмуляции экрана. См. Также --preset. Используйте --screenEmulation.disabled, чтобы отключить. В противном случае установите эти 4 параметра индивидуально: --screenEmulation.mobile --screenEmulation.width = 360 --screenEmulation.height = 640 --screenEmulation.deviceScaleFactor = 2
--emulatedUserAgent Устанавливает эмуляцию агента пользователя [строка]
--max-wait-for-load Тайм-аут (в миллисекундах) для ожидания, прежде чем страница будет считаться загруженной и выполнение будет продолжено. ВНИМАНИЕ: очень высокие значения могут привести к большим следам и нестабильности [число]
--enable-error-reporting Включает отчет об ошибках, отменяя любые сохраненные настройки. --no-enable-error-reporting сделает обратное. Подробнее: https://git.io/vFFTO [boolean]
--gather-mode, -G Собирать артефакты из подключенного браузера и сохранять на диск.(При желании может быть указан путь к папке с артефактами). Если режим аудита также не включен, запуск завершится раньше.
--audit-mode, -A Обрабатывать сохраненные артефакты с диска. (Может быть указан путь к папке с артефактами, в противном случае по умолчанию используется ./latest-run/)
--only-audits Выполнять только указанные аудиты [массив]
--only-Categories Запускать только указанные категории. Доступные категории: доступность, лучшие практики, производительность, pwa, seo [массив]
--skip-audits Запускать все, кроме этих аудитов [массив]
--budget-path Путь к бюджету.json для LightWallet. [нить]
Выход:
--output Репортер результатов, поддерживает несколько значений. варианты: «json», «html», «csv» [массив] [по умолчанию: [«html»]]
--output-path Путь к файлу для вывода результатов. Используйте stdout для записи в stdout.
При использовании вывода JSON по умолчанию используется стандартный вывод.
При использовании вывода HTML или CSV по умолчанию используется файл в рабочем каталоге с именем, основанным на тестовом URL-адресе и дате.
При использовании нескольких выходов к --output-path добавляется стандартное расширение для каждого типа вывода.«reports / my-run» -> «reports / my-run.report.html», «reports / my-run.report.json» и т. д.
Пример: --output-path =. / Lighthouse-results.html [строка]
--view Открыть HTML-отчет в вашем браузере [логическое] [по умолчанию: false]
Параметры:
--version Показать номер версии [логическое]
--help Показать справку [логическое]
--cli-flags-path Путь к файлу JSON, который содержит требуемые флаги интерфейса командной строки для применения. Флаги, указанные в командной строке, по-прежнему будут иметь приоритет над файловыми.--locale Локаль / язык, на котором должен быть отформатирован отчет
--blocked-url-patterns Блокировать любые сетевые запросы к указанным шаблонам URL [массив]
--disable-storage-reset Отключить очистку кеша браузера и других API хранилища перед запуском [логическое]
--throttling-method Управляет методом регулирования [строка] [варианты: "devtools", "provided", "simulate"]
- дросселирование
--throttling.rttMs Управляет смоделированным сетевым RTT (уровень TCP)
- дросселирование.throughputKbps Управляет моделируемой пропускной способностью загрузки сети
--throttling.requestLatencyMs Управляет эмулированным сетевым RTT (уровень HTTP)
--throttling.downloadThroughputKbps Управляет эмулируемой пропускной способностью загрузки по сети.
--throttling.uploadThroughputKbps Управляет эмулируемой пропускной способностью сетевой загрузки.
--throttling.cpuSlowdownMultiplier Управляет имитацией + имитирует регулирование ЦП
--extra-headers Установить дополнительные заголовки HTTP для передачи с запросом
--precomputed-lantern-data-path Путь к файлу, из которого следует считывать данные моделирования фонаря, перезаписывая наблюдаемые оценки фонаря для RTT и задержки сервера.[нить]
--lantern-data-output-path Путь к файлу, в который должны быть записаны данные моделирования фонаря, может использоваться в будущем запуске с флагом precomputed-lantern-data-path. [нить]
--plugins Запускать указанные плагины [массив]
--channel [строка] [по умолчанию: "cli"]
--chrome-ignore-default-flags [логический] [по умолчанию: false]
Примеры:
lighthouse --view Открывает HTML-отчет в браузере после завершения выполнения
lighthouse --config-path =./myconfig.js Запускает Lighthouse с вашей собственной конфигурацией: настраиваемые аудиты, создание отчетов и т. д.
lighthouse --output = json --output-path =. / report.json --save-assets Сохранить трассировку, снимки экрана и именованный отчет JSON.
lighthouse --screenEmulation.disabled --throttling-method = provided --no-emulatedUserAgent Отключить эмуляцию устройства и все регулирование
lighthouse --chrome-flags = "- window-size = 412,660" Запустить Chrome с определенным размером окна
lighthouse --quiet --chrome-flags = "- headless" Запустить Headless Chrome, отключить ведение журнала
lighthouse --extra-headers "{\" Cookie \ ": \" monster = blue \ ", \" x-men \ ": \" wolverine \ "}" Строка пар ключ / значение HTTP-заголовка JSON отправлять запросы
маяк --extra-headers =./path/to/file.json Путь к JSON-файлу пар ключ / значение HTTP-заголовка для отправки запросов
lighthouse --only-Categories = performance, pwa Запускать только указанные категории. Доступные категории: доступность, лучшие практики, производительность, pwa, seo.
Дополнительную информацию о Lighthouse см. На странице https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/.
Примеры вывода
маяк
# сохраняет `./ <ХОСТ> _ <ДАТА> .report.html`
маяк - выход json
# вывод json отправляется на стандартный вывод
маяк --output html --output-path ./report.html
# сохраняет `. / report.html`
# ПРИМЕЧАНИЕ: указание пути вывода с несколькими форматами игнорирует указанное вами расширение для форматов * ВСЕ *
маяк --output json --output html --output-path ./myfile.json
# сохраняет `. / myfile.report.json` и`. / myfile.report.html`
маяк --output json --output html
# сохраняет `./ _ .report.json` и`./ <ХОСТ> _ <ДАТА> .report.html`
маяк --output-path = ~ / mydir / foo.out --save-assets
# сохраняет `~ / mydir / foo.report.html`
# сохраняет `~ / mydir / foo-0.trace.json` и` ~ / mydir / foo-0.devtoolslog.json`
маяк --output-path =. / report.json --output json
# сохраняет `. / report.json`
Примеры жизненного цикла
При желании можно запустить подмножество жизненного цикла Lighthouse с помощью флагов интерфейса командной строки --gather-mode ( -G ) и --audit-mode ( -A ).
маяк http://example.com -G
# запускает браузер, собирает артефакты, сохраняет их на диск (в `. / latest-run /`) и закрывается
маяк http://example.com -A
# пропускает взаимодействие с браузером, загружает артефакты с диска (в `. / latest-run /`), запускает их аудит, генерирует отчет
маяк http://example.com -GA
# Обычный сбор + запуск аудита, но также сохраняет собранные артефакты на диск для последующих запусков -A.
# При желании вы можете указать пользовательское место назначения папки для -G / -A / -GA. Без значения по умолчанию будет `$ PWD / latest-run`.маяк -GA =. / gmailartifacts https://gmail.com
Примечания к отчетам об ошибках
При первом запуске CLI вам будет предложено сообщение с вопросом, может ли Lighthouse анонимно сообщать об исключениях времени выполнения. Команда Lighthouse использует эту информацию, чтобы обнаруживать новые ошибки и избегать регрессий. Отказ никоим образом не повлияет на вашу способность использовать Lighthouse. Учить больше.
Использование модуля узла
Вы также можете программно использовать Lighthouse с модулем Node.
Прочтите Использование Lighthouse программно, чтобы начать работу. Прочтите Lighthouse Configuration, чтобы узнать больше о доступных параметрах конфигурации.
Просмотр отчета
Lighthouse может создавать отчеты в формате JSON или HTML.
Отчет в формате HTML:
Онлайн-просмотрщик
Running Lighthouse с флагом --output = json создает дамп выполнения в формате JSON. Вы можете просмотреть этот отчет в Интернете, посетив https: // googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/ и перетащите файл в приложение. Вы также можете использовать кнопку «Экспорт» из вверху любого HTML-отчета Lighthouse и откройте отчет в Наблюдатель маяка.
В средстве просмотра отчетами можно поделиться, щелкнув значок общего доступа вверху. в правом углу и войдите в GitHub.
Примечание : общие отчеты хранятся в секретном Gist на GitHub под вашей учетной записью.
Документы и рецепты
Полезная документация, примеры и рецепты для начала.
Документы
Рецепты
Видео
Сессия Google I / O 2018 посвящена новому механизму производительности, предстоящему Lighthouse REST API и использованию отчета Chrome UX для оценки реальных пользовательских данных.
Сессия Google I / O 2017 посвящена архитектуре, написанию настраиваемых аудитов, Интеграция GitHub / Travis / CI, Chrome без головы и многое другое:
нажмите, чтобы посмотреть видео
Разработка
Прочтите основы взлома Lighthouse.Также см. Содействие для получения подробной информации.
Установка
# пряжа должна быть установлена первой
git clone https://github.com/GoogleChrome/lighthouse
cd маяк
пряжа
пряжа сборная
Бег
узел маяк-кли http://example.com
# append --chrome-flags = "- no-sandbox --headless --disable-gpu", если у вас возникнут проблемы с подключением к Chrome
Совет по началу работы : узел --inspect-brk lighthouse-cli http: // example.com , чтобы открыть Chrome DevTools и шаг через все приложение. См. Раздел «Отладка Node.js с помощью Chrome». DevTools для получения дополнительной информации.
Тесты
# lint и протестируем все файлы
пряжа тест
# следить за изменениями файлов и запускать тесты
# Требуется http://entrproject.org: brew install entr
пряжа часы
## запускать линтинг, модульные и дымовые тесты отдельно
пряжа ворс
блок пряжи
пряжа дым
## запустить компилятор tsc
проверка типа пряжи
Документы
В некоторых наших документах есть тесты, которые по умолчанию выполняются только в CI.Если вам в конечном итоге понадобится изменить нашу документацию, вам нужно запустить yarn test-docs локально, чтобы убедиться, что они прошли.
Дополнительные зависимости
Lighthouse интеграции в веб-сервисы Perf
В этом разделе подробно описаны службы, в которых интегрированы данные Lighthouse. Если вы работаете над классным проектом, интегрирующим Lighthouse, и хотели бы, чтобы вас здесь рассказали, напишите о проблеме в этом репозитории или напишите нам в Твиттере @_____lighthouse!
Web Page Test — инструмент с открытым исходным кодом для измерения и анализа производительности веб-страниц на реальных устройствах.Пользователи могут выбрать создание отчета Lighthouse наряду с анализом результатов WebPageTest.
HTTPArchive — HTTPArchive отслеживает структуру Интернета путем сканирования 500 тыс. Страниц с помощью теста веб-страниц, включая результаты Lighthouse, и сохраняет информацию в BigQuery, где она общедоступна.
Calibre — Caliber — это платформа комплексного мониторинга производительности, работающая на Lighthouse. Оцените влияние своей работы на производительность до того, как она попадет в рабочую среду, с помощью GitHub Pull Request Reviews.Отслеживайте влияние сторонних скриптов. Автоматизируйте свою систему производительности с помощью API Node.js, предназначенного для разработчиков. Попробуйте Caliber с бесплатной 15-дневной пробной версией.
DebugBear — DebugBear — это инструмент для мониторинга веб-сайтов, основанный на Lighthouse. Посмотрите, как ваши оценки и показатели менялись с течением времени, уделяя особое внимание пониманию причин каждого изменения. DebugBear — это платный продукт с бесплатной 30-дневной пробной версией.
Treo — Treo — это маяк как услуга.Он обеспечивает регрессионное тестирование, географические регионы, настраиваемые сети и интеграцию с GitHub и Slack. Treo — это платный продукт с планами для индивидуальных разработчиков и команд.
Alertdesk — Alertdesk основан на Lighthouse и помогает отслеживать качество и производительность вашего сайта. Выполняйте ежедневные тесты качества и производительности как с мобильных устройств, так и с компьютеров, и погрузитесь в мощные и интуитивно понятные отчеты. Вы также можете отслеживать время безотказной работы (каждую минуту — 24/7) и состояние домена.Alertdesk — это платный продукт с 14-дневной бесплатной пробной версией.
Screpy — Screpy — это инструмент веб-анализа, который может анализировать все страницы ваших веб-сайтов на одной панели инструментов и отслеживать их вместе с вашей командой. Он работает на Lighthouse, а также включает в себя несколько различных инструментов анализа (SERP, W3C, Uptime и т. Д.). У Screpy есть бесплатные и платные планы.
Lighthouse Keeper — Lighthouse Keeper отслеживает оценки Lighthouse ваших страниц и уведомляет вас, если они опускаются ниже ваших пороговых значений.Lighthouse Keeper — это бесплатная служба, которая отслеживает до 3 URL-адресов один раз в день.
Siteimprove Performance — Siteimprove Performance — это решение для мониторинга веб-производительности, которое позволяет маркетологу, менеджеру или лицу, принимающему решения, понимать и оптимизировать время загрузки веб-сайта. Получайте простые в использовании аналитические данные с акцентом на быстрые и эффективные победы. Siteimprove Performance — это платный продукт с 14-дневной бесплатной пробной версией.
SpeedCurve — SpeedCurve — это инструмент для непрерывного мониторинга производительности Интернета в различных браузерах, устройствах и регионах.Он может агрегировать любые показатели, включая оценки Lighthouse на нескольких страницах и сайтах, и позволяет вам устанавливать бюджеты производительности с помощью Slack или оповещений по электронной почте. SpeedCurve — это платный продукт с 30-дневной бесплатной пробной версией.
Speedrank — Speedrank отслеживает производительность вашего веб-сайта в фоновом режиме. Он отображает отчеты Lighthouse с течением времени и предоставляет рекомендации по улучшению. Speedrank — это платный продукт с 14-дневной пробной версией.
Foo — Lighthouse-as-a-service, предлагающий бесплатные и премиальные планы.Обеспечивает мониторинг и историческую отчетность аудитов Lighthouse с CircleCI, GitHub и другими интеграциями. Функции включают в себя уведомления Slack, отчеты о PR-комментариях и многое другое.
Apdex — Apdex — это сервис производительности веб-сайтов. Основными функциями являются исторические визуализации отчетов Lighthouse, параметры для мобильных / настольных ПК, оповещения, мониторинг времени безотказной работы и многое другое. Существуют гибкие платные планы и 30-дневная бесплатная пробная версия.
Websu — Websu — это проект с открытым исходным кодом, который предоставляет Lighthouse-as-a-Service через простой HTTP REST API.Основными функциями являются возможность размещения и развертывания в вашей собственной среде и исторические сводки отчетов Lighthouse.
DTEKT.IO — DTEKT — сервис мониторинга работоспособности и работоспособности веб-сайтов. Он использует Lighthouse для обеспечения видимости производительности веб-сайтов из разных мест на нескольких устройствах. Он предлагает бесплатную пробную версию на три месяца и платные планы.
SpeedVitals — SpeedVitals — это инструмент, работающий на базе Lighthouse, для измерения производительности сети на нескольких устройствах и в разных местах.Он имеет различные функции, такие как визуализация сдвига макета, диаграмма водопада, полевые данные и графики ресурсов. SpeedVitals предлагает как бесплатные, так и платные планы.
Lighthouse интеграции с не-веб-сервисами Perf
PageWatch — PageWatch — это инструмент для поиска проблемных страниц на вашем веб-сайте. Он дает представление об орфографических ошибках, проблемах с макетом, медленных страницах (на платформе Lighthouse) и многом другом. PageWatch предлагается через бесплатные и платные планы.
SEO Guard — SEO Guard — это решение для мониторинга веб-сайтов.Он предоставляет показатели, основанные на оценках Lighthouse. Услуга предлагается через бесплатные и платные премиальные планы.
Fluxguard — Fluxguard обеспечивает мониторинг изменений DOM веб-сайта, организованный с помощью Google Puppeteer и проверенный Lighthouse. Fluxguard — это продукт freemium с ежемесячным бесплатным мониторингом до 75 страниц.
Microlink — Microlink — это облачный браузер в качестве API. Он предлагает отчеты Lighthouse по запросу, что упрощает создание любой службы поверх.Аналогичная функциональность доступна через базовый проект с открытым исходным кодом под названием browserless.
Wattspeed — Wattspeed — это бесплатный инструмент, который генерирует снимки — исторические снимки ваших веб-страниц, которые включают оценки Lighthouse, список технологий, результаты проверки HTML W3C, размер DOM, информацию о смешанном содержимом и многое другое.
AwesomeTechStack — AwesomeTechStack — это бесплатный анализатор стека веб-сайтов. AwesomeTechStack дает представление о безопасности, современности и производительности технологического стека любого веб-сайта и дает рекомендации по повышению производительности.Инсайты Lighthouse — важная часть рейтинга технологий веб-сайта.
Плагины
Связанные проекты
Другие замечательные проекты с открытым исходным кодом, использующие Lighthouse.
auto-lighthouse — интерфейс командной строки для сканирования домена и создания отчетов для мобильных и настольных компьютеров для каждой страницы.
Exthouse — Анализируйте влияние расширения браузера на производительность в Интернете.
Garie — инструмент с открытым исходным кодом для мониторинга производительности с помощью Lighthouse, PageSpeed Insights, Prometheus, Grafana и Docker.
Gimbal — Инструмент с открытым исходным кодом (под лицензией MIT), используемый для измерения, анализа и бюджетирования аспектов веб-приложения. Gimbal также интегрирует отчеты с запросами на вытягивание GitHub.
Плагин Gradle Lighthouse — Плагин Gradle с открытым исходным кодом, который запускает тесты Lighthouse для нескольких URL-адресов и устанавливает пороговые значения оценки категорий (полезно при непрерывной интеграции).
lightcrawler — Сканируйте веб-сайт и просматривайте каждую страницу, найденную через Lighthouse.
lighthouse-badges — Создание gh-badges (shields.io) на основе производительности Lighthouse.
lighthouse-batch — Запустите Lighthouse на нескольких сайтах и создайте сводку их показателей / оценок.
lighthouse-batch-parallel — Запустите несколько запусков Lighthouse параллельно, чтобы ускорить процесс сбора данных, получить поток результатов (объект csv, json, js) в своем собственном процессе (предупреждение: результаты производительности могут быть нестабильными).
lighthouse-check-action — действие GitHub для запуска Lighthouse в рабочем процессе с уведомлениями Slack и загрузкой отчетов на S3.
lighthouse-check-orb — Сфера CircleCI для запуска Lighthouse в рабочем процессе, с уведомлениями Slack и загрузкой отчетов на S3.
andreasonny83 / lighthouse-ci — Запустите Lighthouse и подтвердите, что оценки соответствуют вашим пользовательским пороговым значениям.
GoogleChrome / lighthouse-ci — ( официальный ) Автоматизируйте запуск Lighthouse для каждой фиксации, просмотр изменений и предотвращение регрессий.
lighthouse-ci-action — действие GitHub, которое позволяет легко запускать Lighthouse в CI и сохранять небольшие размеры страниц за счет бюджета производительности.
lighthouse-cron — Многопакетный аудит Cron Lighthouse и выдача результатов для отправки на удаленный сервер.
lighthouse-gh-reporter — Запустите Lighthouse в CI и сообщите в комментариях о ваших запросах на перенос
lighthouse-hue — Установите цвет светильников Philips Hue на основе оценки Lighthouse
.
lighthouse-jest-example — Собирать показатели производительности через Lighthouse и подтверждать результаты с помощью Jest; использует Puppeteer для запуска Chrome с настройками сетевой эмуляции, определенными WebPageTest.
lighthouse-lambda — Запуск Lighthouse на AWS Lambda с предварительно созданным стабильным рабочим столом Headless Chrome.
lighthouse-magic-light — Установите цвет умной лампы MagicLight Bluetooth Smart Light Bulb на основе оценки Lighthouse
.
lighthouse-mocha-example — Запустите тесты производительности Lighthouse с помощью Mocha и chrome-launcher.
lighthouse-monitor — Запустите Lighthouse для всех ваших URL-адресов. Отправляйте метрики в любой бэкэнд, который вы хотите, сохраняйте все отчеты с автоматическим сохранением данных и сравнивайте любые два результата в веб-интерфейсе.
lighthouse-persist — Запуск Lighthouse и загрузка отчетов HTML в корзину AWS S3.
lighthouse-viewer — Визуализирует Lighthouse JSON в отчет, используя средство визуализации отчетов Lighthouse, переупакованное как UMD и ESM. Также доступно с оболочками React, Svelte и Vue.
lighthouse4u — Lh5U предоставляет Google Lighthouse как услугу с дружественным интерфейсом UI + API и эластичным поиском для упрощения запросов и визуализации.
бюджетов производительности — Легко утверждайте бюджеты Lighthouse с помощью Docker.
pwmetrics — Сбор показателей производительности
react-lighthouse-viewer — Визуализирует отчет Lighthouse JSON в компоненте React.
site-audit-seo — Инструмент командной строки для SEO аудита сайта, сканирования сайта, маяка каждой страницы. Вывод на консоль и таблицы в csv, xlsx, json, в Интернете или на Google Диске.
webpack-lighthouse-plugin — Запуск Lighthouse из сборки Webpack.
is-website-weak — Инструмент командной строки Node.js с открытым исходным кодом, который находит общеизвестные уязвимости безопасности в библиотеках JavaScript внешнего интерфейса веб-сайта.
cypress-audit — Запускайте аудиты Lighthouse и Pa11y прямо в тестовых наборах E2E.
FAQ
Как работает Маяк?
См. Архитектура маяка.
Почему оценка производительности такая низкая? Мне кажется, это нормально.
Lighthouse сообщает о показателях производительности, которые могут быть получены типичным мобильным пользователем при подключении 4G и на телефоне среднего уровня стоимостью ~ 200 долларов.Даже если он быстро загружается на вашем устройстве и в сети, пользователи в других средах будут по-другому воспринимать сайт.
Подробнее читайте в нашем руководстве по дросселированию.
Почему так сильно меняется оценка производительности?
Оценка производительности
Lighthouse изменится из-за присущей изменчивости веб-технологий и сетевых технологий, даже если не было изменений кода. Тестируйте в согласованных средах, запускайте Lighthouse несколько раз и остерегайтесь изменчивости, прежде чем делать выводы об изменении, влияющем на производительность.
Подробнее читайте в нашем руководстве по снижению изменчивости.
Могу ли я настроить запуск маяка?
Да! Детали в конфигурации Маяка.
Как Lighthouse использует регулирование сети и как его улучшить?
Хороший вопрос. Дросселирование сети и ЦП применяется по умолчанию при запуске Lighthouse. Сеть пытается имитировать медленное соединение 4G, при этом скорость ЦП замедляется в 4 раза по сравнению со скоростью вашего компьютера по умолчанию. если ты предпочитаете запускать Lighthouse без дросселирования, вам придется использовать CLI и отключить его с помощью - дросселирование.* флагов, упомянутых выше.
Подробнее читайте в нашем руководстве по регулированию сети.
Отправляются ли результаты на удаленный сервер?
Нет. Lighthouse работает локально, проверяя страницу с помощью локальной версии браузера Chrome, установленной на машина. Результаты отчета никогда не обрабатываются и не передаются на удаленный сервер.
Как мне получить локализованные результаты Lighthouse через интерфейс командной строки?
Начиная с Lighthouse 8.0, Lighthouse полностью полагается на собственную поддержку Intl и больше не использует полифил Intl .Если вы используете Node 13 или новее, проблем возникнуть не должно, потому что теперь Node по умолчанию построен с использованием full-icu .
Однако, если вы используете узел 12 (когда small-icu был по умолчанию) или другую сборку узла small-icu , вы можете увидеть сообщения журнала Lighthouse о том, что ваш языковой стандарт недоступен. Чтобы исправить это, вы можете выполнить обновление до Node 14+ или вручную установить данные ICU, используя модуль full-icu и флаг узла --icu-data-dir при запуске.
Как создать индивидуальный аудит для расширения Lighthouse?
Наконечник : дополнительную информацию см. В Архитектуре маяка. по терминологии и архитектуре.
Lighthouse может быть расширен для запуска созданных вами пользовательских аудитов и сборщиков. Это замечательно, если вы уже отслеживаете показатели эффективности на своем сайте и хотите отобразить эти показатели в отчете Lighthouse.
Если вы заинтересованы в проведении собственных аудитов, ознакомьтесь с нашими Пример пользовательского аудита в рецептах.
Как я могу внести свой вклад?
Мы хотели бы помочь в написании аудита, исправлении ошибок и повышении полезности инструмента! См. Содействие, чтобы начать работу.
Маяк , lītˌhous (n): башня или другое сооружение инструмент, содержащий маяк предупредить или направить кораблей в море разработчиков.
lighthouse-ci / getting-started.md на главной странице · GoogleChrome / lighthouse-ci · GitHub
Содержание
Обзор
Этот документ содержит пошаговое руководство по настройке Lighthouse CI в вашем репозитории.После этого руководства ваша система сборки будет запускать Lighthouse на URL-адресах вашего проекта при каждой фиксации, автоматически подтверждая прохождение важных аудитов Lighthouse и загружая отчеты для ручной проверки.
Важное примечание перед запуском
Введение в проект измерения производительности может потребовать довольно крутого обучения. Команда Lighthouse рекомендует начинать медленно. Обратитесь к диаграмме ниже, чтобы узнать о рекомендуемых точках остановки, основанных на зрелости проекта и знакомстве команды с Lighthouse или измерением производительности.Когда команда освоится с Lighthouse и ознакомится с его результатами, не стесняйтесь переходить к следующим этапам настройки.
Предварительные требования
Перед запуском ваш проект должен соответствовать следующим требованиям:
Исходным кодом управляет git (GitHub, GitLab, Bitbucket и т. Д.).
Ответвления / запросы на вытягивание блокируются по результатам процесса непрерывной интеграции (Travis CI, CircleCI, Jenkins, AppVeyor, GitHub Actions и т. Д.).Если вы еще не используете поставщика CI, начните с нашей документации Введение в CI.
Ваш процесс CI может встроить ваш проект в производственные ресурсы (обычно предоставляемые в виде команды npm run build большинством современных фреймворков JavaScript).
Ваш проект либо: A) имеет команду, запускающую веб-сервер с ресурсами, аналогичными производственным. Б) — статический сайт.
Собрать результаты Lighthouse
В этом разделе мы настроим Lighthouse CI для автоматического поиска статических ресурсов вашего проекта, запуска Lighthouse 3 раза для каждого файла HTML и загрузки отчетов во временное общедоступное хранилище , где они будут доступны всем, у кого есть URL-адрес.
ПРИМЕЧАНИЕ. Как следует из названия, это временное хранилище и общественное хранилище . Если вас не устраивает, что ваши отчеты Lighthouse хранятся на общедоступном URL-адресе, который может видеть кто угодно, переходите к этапам добавления утверждений или шагов сервера CI Lighthouse. Пожалуйста, прочтите полные условия обслуживания и политику конфиденциальности, прежде чем принимать решение о загрузке отчетов.
Настроить Lighthouse CI
Файл конфигурации с именем lighthouserc.js в корне вашего репозитория управляет параметрами Lighthouse CI.Для опытных пользователей, которые предпочитают использовать флаги интерфейса командной строки или хранить файл конфигурации в другом месте, см. Документацию по конфигурации.
Приведенный ниже простой файл конфигурации — это все, что вам нужно для начала сбора отчетов Lighthouse во временное общедоступное хранилище .
Затем нам нужно настроить поставщика CI для запуска Lighthouse с помощью команды lhci autorun . autorun автоматически выполнит ряд команд за кулисами и предложит нам разумные значения по умолчанию. Для более сложных случаев использования, когда вы хотите контролировать точную последовательность команд Lighthouse, обратитесь к документации по конфигурации.
LHCI_BUILD_CONTEXT__CURRENT_BRANCH не принимает правильные переменные в облачной сборке, поэтому переход через $ BRANCH_NAME исправит это.
machineType определяет машину, которую вы можете выбрать. Чем больше машина, тем стабильнее будут результаты производительности (см. Документацию по изменчивости Lighthouse). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ознакомьтесь с ценами на машины Cloudbuild, прежде чем выбирать тип машины.
Вот и все! Благодаря этому у вас будут собираться и загружаться отчеты Lighthouse со ссылками на каждый отчет при каждом нажатии.
Временное общедоступное хранилище обеспечивает доступ к отдельным отчетам, но не к историческим данным, различию отчетов или сбоям сборки.Прочтите, чтобы узнать, как добавлять утверждения, настраивать сервер Lighthouse CI для отчетов различий и диаграмм временных рядов, а также включать проверки статуса GitHub.
Модификации для сайтов без шага сборки
Если ваш сайт не использует этап сборки на основе package.json , вы можете получить странные сообщения об ошибках в журналах сборки, указанных выше. Если ваш сайт статический и не требует этапа сборки, вам необходимо внести 2 изменения в конфигурации, указанные выше.
Изменить lighthouserc.js , чтобы настроить расположение ваших HTML-файлов с помощью свойства staticDistDir . Если ваши HTML-файлы находятся в корне вашего репо, просто используйте ./ .
Измените конфигурацию вашего поставщика CI, чтобы удалить команды npm install и npm run build . ВАЖНО: Оставьте шаг npm install -g @ lhci / cli .
См. Более распространенные примеры и доступные вам опции в документации по конфигурации.
Модификации для сайтов с настраиваемым сервером
Если ваш сайт не статичен и требует использования настраиваемого сервера, вам нужно научить Lighthouse CI запускать сервер.
Измените lighthouserc.js , чтобы настроить команду, используемую для запуска сервера, с использованием свойства startServerCommand . Вам также необходимо настроить свойство url с URL-адресами, которые вы хотите проверять.
См. Более распространенные примеры и доступные вам опции в документации по конфигурации.
Проверки статуса GitHub
Установленная до сих пор установка будет запускать Lighthouse через вашего поставщика CI, но нет никакой разницы между сбоями сборки из-за Lighthouse CI и другими вашими тестами.Ссылки на отчет Lighthouse также спрятаны в журналах сборки.
проверки статуса GitHub добавляют дополнительную детализацию в отчеты о сборках и прямые ссылки на загруженные отчеты в пользовательском интерфейсе GitHub!
Метод приложения GitHub (рекомендуется)
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой приложения GitHub ознакомьтесь с условиями обслуживания.
Чтобы включить проверку статуса GitHub через официальное приложение GitHub, установите и авторизуйте приложение у владельца целевого репо.Если репо находится внутри организации, может потребоваться утверждение организации. Скопируйте токен приложения, указанный на странице подтверждения авторизации, и добавьте его в среду сборки как LHCI_GITHUB_APP_TOKEN . В следующий раз, когда ваша команда lhci autorun запустится, она также установит результаты как проверки статуса GitHub!
Обязательно держите этот жетон в секрете. Любой, у кого есть этот токен, сможет устанавливать проверки статуса в вашем репозитории.
Альтернатива: метод токена персонального доступа
Если вы не хотите использовать приложение GitHub, вы также можете включить его с помощью личного токена доступа.Единственное отличие состоит в том, что ваша учетная запись пользователя (и ее аватар) отправит проверку статуса. Создайте токен персонального доступа с областью repo: status и добавьте его в свою среду как LHCI_GITHUB_TOKEN .
Обязательно держите этот жетон в секрете. Любой, у кого есть этот токен, сможет устанавливать проверки статуса в вашем репозитории.
Дополнительная конфигурация для действий GitHub в качестве поставщика CI
Убедитесь, что вы определили LHCI_GITHUB_APP_TOKEN как переменную среды в рабочем процессе и убедитесь, что история git также доступна.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы новичок в измерении производительности или у вашего сайта есть много возможностей для улучшения, мы рекомендуем пока пропустить этот шаг и вернуться к нему, когда ваши оценки Lighthouse станут немного выше.
Хотя отчеты Lighthouse всегда у вас под рукой, неудачная сборка на основе результатов аудита еще лучше! Добавьте в конфигурацию объект assert с предустановкой , чтобы начать работу с утверждениями.
Установленная до сих пор установка будет автоматически утверждать рекомендуемый группой Lighthouse набор аудитов, но вашему проекту, возможно, придется немного поработать, прежде чем удастся ровно 100! Не бойтесь, утверждения полностью настраиваются, и вы можете отключить столько аудитов, сколько вам нужно.
Чтобы вернуться к прохождению, проверьте вывод журнала сборки и отключите аудит, который завершился ошибкой.Считайте это устаревшим списком проблем, которые ваша команда должна исправить!
Например, если у вас есть результат сборки:
✘ использует-rel-preload failure для утверждения minScore
Предварительная загрузка ключевых запросов
https://web.dev/uses-rel-preload
ожидается:> = 1
найдено: 0,46
все значения: 0,46, 0,46
✘ сбой uses-rel-preconnect для утверждения maxLength
Предварительно подключитесь к нужным источникам
https://web.dev/uses-rel-preconnect
ожидается: <= 0
найдено: 1
все значения: 1, 1
Вы должны изменить свою конфигурацию, чтобы отключить эти два аудита:
Узнайте больше о возможностях конфигурации с форматом утверждений.
Сервер CI Lighthouse
CI-сервер Lighthouse - это сервер узла с открытым исходным кодом, который можно настроить на AWS, GCP, heroku или даже на вашем локальном компьютере. Думайте о сервере CI как о вашем личном хранилище и центре визуализации истории отчетов Lighthouse в вашем проекте.
Вы можете использовать CI-сервер для ...
Store Lighthouse сообщает за более чем несколько дней
Keep Lighthouse сообщает о вашей инфраструктуре
Создавайте графики улучшенных оценок в категориях с течением времени, чтобы произвести впечатление на своего начальника
Выявление регрессов в рейтинге категории или показателях эффективности для конкретных коммитов
Просмотрите подробные различия между любыми двумя отчетами Lighthouse, чтобы найти основную причину регресса.
Процесс настройки сервера включает команды на нескольких разных машинах и будет отличаться в зависимости от конкретной настройки инфраструктуры.
Развертывание
Чтобы развернуть сервер в облачной инфраструктуре, обратитесь к нашим руководствам по развертыванию. Обратите внимание, что по умолчанию любой, у кого есть доступ по протоколу HTTP к серверу, сможет просматривать и создавать данные. См. Документацию по безопасности сервера, чтобы узнать о параметрах безопасности.
Создание проекта
После настройки сервера на локальном ноутбуке или настольном компьютере убедитесь, что вы можете подключиться к серверу, установите мастер Lighthouse с npm и создайте новый проект:
$ curl https: // ваш-lhci-server.example.com/version # Убедитесь, что вы можете подключиться к своему серверу.
0.x.x
$ npm install -g @ lhci / cli @ 0.8.x # Установить Lighthouse CI CLI.
Установка ...
$ lhci wizard # Используйте мастер для создания проекта.
? Какой мастер вы хотите запустить? новый проект
? Какой URL у вашего LHCI-сервера? https://your-lhci-server.example.com/
? Как бы вы назвали проект? Мой любимый проект
? Где размещен код проекта? https://github.com/GoogleChrome/lighthouse-ci
Создал проект Мой любимый проект (XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX)!
Используйте токен сборки XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX для подключения.Используйте токен администратора XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX для управления проектом.
Выходные данные должны содержать как токен сборки , так и токен администратора . Сохраните оба эти значения в надежном месте на будущее.
Маркер сборки используется CI для загрузки новых данных на ваш сервер. На самом деле это не очень секрет, особенно если вы хотите оценить эффективность вкладов внешних участников.
Маркер администратора используется для редактирования или удаления данных в проекте. СОХРАНИТЕ ЭТУ СЕКРЕТУ - любой, у кого есть токен администратора, может удалить весь ваш проект и все данные в нем. .
Если ваш lhci-сервер находится за базовой аутентификацией, вы можете указать имя пользователя и пароль с помощью флагов командной строки --basicAuth.password и --basicAuth.username .
Конфигурация
После настройки сервера и создания проекта все, что осталось сделать, это обновить файл конфигурации Lighthouse CI с новым URL-адресом и токеном.Если вы хотите сохранить токен в секрете от участников, вы можете использовать переменную среды LHCI_TOKEN вместо того, чтобы помещать токен в виде обычного текста в свой код.
lighthouserc.js
module.exports = {
ci: {
загрузить: {
цель: 'lhci',
serverBaseUrl: 'https://your-lhci-server-url.example.com',
token: 'Ваш * токен сборки * идет сюда', // вместо этого можно использовать переменную LHCI_TOKEN
},
},
};
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы запускаете матрицу сред в своих тестах, убедитесь, что вы запускаете только lhci autorun ОДИН РАЗ для каждой сборки.Сервер Lighthouse CI будет принимать только одну загрузку для каждого хэша, и будущие попытки загрузить данные для этого хэша будут отклонены.
Мониторинг производительности с помощью Lighthouse CI
Как добавить Lighthouse в систему непрерывной интеграции, такую как GitHub Actions.
Появляется в: Быстрое время загрузки
Lighthouse CI - это набор инструментов для использования Lighthouse во время непрерывной интеграции. Lighthouse CI можно включить в рабочие процессы разработчика разными способами.В этом руководстве рассматриваются следующие темы:
Использование Lighthouse CI CLI.
Настройка вашего CI-провайдера для запуска Lighthouse CI.
Настройка действия GitHub и проверки статуса для Lighthouse CI. Это автоматически отобразит результаты Lighthouse в запросах на извлечение GitHub.
Создание панели мониторинга производительности и хранилища данных для отчетов Lighthouse.
Обзор #
Lighthouse CI - это набор бесплатных инструментов, упрощающих использование Lighthouse для мониторинга производительности.Один отчет Lighthouse предоставляет моментальный снимок производительности веб-страницы во время ее запуска; Lighthouse CI показывает, как эти результаты менялись с течением времени. Это может быть использовано для определения влияния конкретных изменений кода или обеспечения соблюдения пороговых значений производительности во время процессов непрерывной интеграции. Хотя мониторинг производительности является наиболее распространенным вариантом использования Lighthouse CI, его можно использовать для мониторинга других аспектов отчета Lighthouse, например SEO или доступности.
Основная функциональность Lighthouse CI обеспечивается интерфейсом командной строки Lighthouse CI. (Примечание: это отдельный инструмент, чем Lighthouse CLI.) Lighthouse CI CLI предоставляет набор команд для использования Lighthouse CI. Например, команда autorun выполняет несколько запусков Lighthouse, определяет средний отчет Lighthouse и загружает отчет для хранения. Это поведение можно сильно настроить, передав дополнительные флаги или настроив файл конфигурации Lighthouse CI, lighthouserc.js .
Хотя основная функциональность Lighthouse CI в основном инкапсулирована в Lighthouse CI CLI, Lighthouse CI обычно используется одним из следующих подходов:
Запуск Lighthouse CI как часть непрерывной интеграции
Использование Lighthouse CI GitHub Action, которое запускает и комментирует каждый запрос на вытягивание
Отслеживание производительности с течением времени с помощью панели мониторинга, предоставляемой Lighthouse Server.
Все эти подходы построены на Lighthouse CI CLI.
Альтернативы Lighthouse CI включают сторонние службы мониторинга производительности или написание собственного сценария для сбора данных о производительности в процессе CI. Вам следует подумать об использовании сторонней службы, если вы предпочитаете, чтобы кто-то другой управлял вашим сервером мониторинга производительности и тестовыми устройствами, или, если вам нужны возможности уведомлений (например, электронная почта или интеграция со Slack) без необходимости их создания. особенности себя.
Локальное использование Lighthouse CI #
В этом разделе объясняется, как запустить и установить Lighthouse CI CLI локально и как настроить lighthouserc.js . Локальный запуск Lighthouse CI CLI - это самый простой способ убедиться, что ваш lighthouserc.js настроен правильно.
Установите Lighthouse CI CLI.
npm install -g @ lhci / cli
Lighthouse CI настраивается путем помещения файла lighthouserc.js в корень репозитория вашего проекта. Этот файл является обязательным и будет содержать информацию о конфигурации Lighthouse CI. Хотя Lighthouse CI можно настроить для использования без репозитория git, инструкции в этой статье предполагают, что репозиторий вашего проекта настроен на использование git.
В корне репозитория создайте файл конфигурации lighthouserc.js .
touch lighthouserc.js
Добавьте следующий код в lighthouserc.js . Этот код представляет собой пустую конфигурацию Lighthouse CI. Вы будете добавлять в эту конфигурацию на более поздних этапах.
Каждый раз, когда запускается Lighthouse CI, он запускает сервер для обслуживания вашего сайта.Этот сервер позволяет Lighthouse загружать ваш сайт, даже если другие серверы не работают. Когда Lighthouse CI завершит работу, он автоматически выключит сервер. Чтобы обеспечить правильную работу обслуживания, необходимо настроить свойства staticDistDir или startServerCommand .
Если ваш сайт статический, добавьте свойство staticDistDir к объекту ci.collect , чтобы указать, где находятся ваши статические файлы. Lighthouse CI будет использовать свой собственный сервер для обслуживания этих файлов при тестировании вашего сайта.Если ваш сайт не статический, добавьте свойство startServerCommand к объекту ci.collect , чтобы указать команду, запускающую ваш сервер. Lighthouse CI запустит новый серверный процесс во время тестирования и выключит его после.
collect: { staticDistDir: './public', }
collect: { startServerCommand: 'npm run start', }
Добавьте свойство url в свойство ci.Соберите объект , чтобы указать URL-адреса, по которым Lighthouse CI должен запускать Lighthouse. Значение свойства url должно быть предоставлено как массив URL-адресов; этот массив может содержать один или несколько URL-адресов. По умолчанию Lighthouse CI запускает Lighthouse три раза для каждого URL-адреса.
collect: { url: ['http: // localhost: 8080'] }
Примечание. Эти URL-адреса должны обслуживаться сервером, который вы настроили на предыдущем шаге. Таким образом, если вы используете Lighthouse CI локально, эти URL-адреса, вероятно, должны включать localhost , а не ваш рабочий хост.
Добавьте свойство target к объекту ci.upload и установите значение «временное публичное хранилище» . Отчеты Lighthouse, собранные Lighthouse CI, будут загружены во временное общественное хранилище. Отчет будет оставаться там в течение семи дней, а затем будет автоматически удален. В этом руководстве по установке используется вариант загрузки «временное общедоступное хранилище», поскольку его можно быстро настроить. Информацию о других способах хранения отчетов Lighthouse см. В документации.
514021-82403.report.html Нет установленного токена GitHub, проверка статуса GitHub пропущена.
Готово работает автозапуск.
Вы можете игнорировать сообщение GitHub token not set в выводе консоли. Токен GitHub необходим только в том случае, если вы хотите использовать Lighthouse CI с действием GitHub. Как настроить действие GitHub объясняется далее в этой статье.
Щелкнув ссылку в выходных данных, которая начинается с https: //storage.googleapis.com ... , вы перейдете к отчету Lighthouse, соответствующему среднему прогону Lighthouse.
Значения по умолчанию, используемые автозапуском , можно изменить с помощью командной строки или lighthouserc.js . Например, конфигурация lighthouserc.js ниже указывает, что пять запусков Lighthouse должны собираться каждый раз, когда выполняется autorun .
Обновить lighthouserc.js для использования свойства numberOfRuns :
Выходные данные терминала должны показать, что Lighthouse был запущен пять раз, а не три по умолчанию:
✅ .lighthouseci / каталог с возможностью записи ✅ Найден файл конфигурации ✅ Установлен Chrome ⚠️ Токен GitHub не установлен Проверка работоспособности пройдена!
Определяется автоматически./ dist как `staticDistDir`. Если неверно, укажите его явно в lighthouserc.json.
Запуск веб-сервера на порту 64444 ... Запуск Lighthouse 5 раз на http: // localhost: 64444 / index.html Запуск Запуск Запуск Запуск Запуск Готово Lighthouse!
Токен GitHub не установлен, проверка статуса GitHub пропущена.
Готово работает автозапуск.
Чтобы узнать о других параметрах конфигурации, обратитесь к документации по конфигурации Lighthouse CI.
Настройте свой процесс CI для запуска Lighthouse CI #
Lighthouse CI можно использовать с вашим любимым инструментом CI. Раздел Configure Your CI Provider документации Lighthouse CI содержит примеры кода, показывающие, как включить Lighthouse CI в файлы конфигурации распространенных инструментов CI.В частности, эти образцы кода показывают, как запустить Lighthouse CI для сбора измерений производительности во время процесса CI.
Использование Lighthouse CI для сбора измерений производительности - хорошее место для начала мониторинга производительности. Однако опытные пользователи могут захотеть пойти еще дальше и использовать Lighthouse CI для неудачных сборок, если они не соответствуют заранее определенным критериям, таким как прохождение определенных аудитов Lighthouse или выполнение всех бюджетов производительности. Это поведение настраивается с помощью свойства assert объекта lighthouserc.js файл.
Lighthouse CI поддерживает три уровня утверждений:
off : игнорировать утверждения
warn : сбои при печати на stderr
error : сбой печати в stderr и выход из Lighthouse CI с ненулевым кодом выхода
Ниже приведен пример конфигурации lighthouserc.js , которая включает утверждения. Он устанавливает утверждения для оценок производительности и категорий доступности Lighthouse.Чтобы попробовать это, добавьте утверждения, показанные ниже, в файл lighthouserc.js , затем повторно запустите Lighthouse CI.
Вывод консоли, который он генерирует, выглядит следующим образом:
Для получения дополнительной информации об утверждениях Lighthouse CI см. Документацию.
Настройте действие GitHub для запуска Lighthouse CI #
В этом разделе предполагается, что вы знакомы с запросами на извлечение git, GitHub и GitHub.
Действие GitHub можно использовать для запуска Lighthouse CI. Это будет генерировать новый отчет Lighthouse каждый раз, когда изменение кода отправляется в любую ветвь репозитория GitHub. Используйте это вместе с проверкой состояния, чтобы отображать эти результаты при каждом запросе на вытягивание.
В корне репозитория создайте каталог с именем .github / рабочие процессы . Рабочие процессы для вашего проекта будут находиться в этом каталоге. Рабочий процесс - это процесс, который выполняется в заранее определенное время (например, при отправке кода) и состоит из одного или нескольких действий.
mkdir .github mkdir .github / workflows
В .github / workflows создайте файл с именем lighthouse-ci.yaml . Этот файл будет содержать конфигурацию для нового рабочего процесса.
сенсорный маяк-ci.yaml
Добавьте следующий текст в lighthouse-ci.yaml .
имя: Построить проект и запустить Lighthouse CI на: [push] jobs: lhci: name: Lighthouse CI running-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions / checkout @ v1 - имя: Использовать Node.js 10.x использует: actions / setup-node @ v1 с: node-version: 10.x - name: npm install run: | npm install - имя: запустить Lighthouse CI запустить: | npm install -g @ lhci / cli @ 0.3.x lhci autorun --upload.target = временное публичное хранилище || echo "LHCI не удалось!"
Эта конфигурация устанавливает рабочий процесс, состоящий из одного задания, которое будет выполняться всякий раз, когда новый код помещается в репозиторий. Это задание состоит из четырех шагов:
Проверить репозиторий, в котором будет запускаться Lighthouse CI.
Установить и настроить узел
Установить необходимые пакеты npm
Запустить Lighthouse CI и загрузить результаты во временное общедоступное хранилище.
Зафиксируйте эти изменения и отправьте их на GitHub. Если вы правильно выполнили описанные выше шаги, отправка кода на GitHub запустит только что добавленный рабочий процесс.
Чтобы убедиться, что Lighthouse CI сработал, и просмотреть созданный им отчет, перейдите на вкладку Действия вашего проекта. Вы должны увидеть проект сборки и рабочий процесс Run Lighthouse CI , перечисленные под вашей последней фиксацией.
Вы можете перейти к отчету Lighthouse, соответствующему конкретной фиксации, на вкладке Действия .Щелкните фиксацию, щелкните этап рабочего процесса Lighthouse CI , затем разверните результаты этапа выполнения Lighthouse CI .
Вы только что настроили действие GitHub для запуска Lighthouse CI. Это будет наиболее полезно при использовании вместе с проверкой статуса GitHub.
Настройка проверки состояния GitHub #
Проверка состояния, если она настроена, - это сообщение, которое появляется при каждом PR и обычно включает такую информацию, как результаты теста или успешность сборки.
Следующие шаги объясняют, как настроить проверку статуса для Lighthouse CI.
Перейдите на страницу приложения Lighthouse CI GitHub и щелкните Настроить .
(Необязательно) Если вы являетесь частью нескольких организаций на GitHub, выберите организацию, которая владеет репозиторием, для которого вы хотите использовать Lighthouse CI.
Выберите Все репозитории , если вы хотите включить Lighthouse CI во всех репозиториях, или выберите Выберите только репозитории , если вы хотите использовать его только в определенных репозиториях, а затем выберите репозитории.Затем нажмите Установить и авторизовать .
Скопируйте отображаемый токен. Вы будете использовать его на следующем шаге.
Чтобы добавить токен, перейдите на страницу Settings вашего репозитория GitHub, щелкните Secrets , затем щелкните Добавить новый секрет .
Задайте для поля Имя значение LHCI_GITHUB_APP_TOKEN и установите в поле Значение токен, который вы скопировали на последнем шаге, а затем нажмите кнопку Добавить секрет .
Проверка статуса готова к использованию. Чтобы проверить это, создайте новый запрос на перенос или нажмите фиксацию на существующий запрос на перенос.
Настройка CI-сервера Lighthouse #
CI-сервер Lighthouse предоставляет информационную панель для изучения исторических отчетов Lighthouse. Он также может выступать в качестве частного долгосрочного хранилища данных для отчетов Lighthouse.
Выберите коммит для сравнения.
Сумма, на которую изменилась оценка Lighthouse между двумя фиксациями.
В этом разделе показаны только показатели, которые изменились между двумя фиксациями.
Регрессии выделены розовым цветом.
Улучшения выделены синим цветом.
Lighthouse CI Server лучше всего подходит для пользователей, которым удобно развертывать собственную инфраструктуру и управлять ею.
Для получения информации о настройке CI-сервера Lighthouse, включая рецепты использования Heroku и Docker для развертывания, обратитесь к этим инструкциям.
Узнать больше #
Последнее обновление: Улучшение статьи
Начало работы с LightHouse CI - JavaScript
Январь
Вы должны выполнить проверку работоспособности несколько раз по мере создания конфигурации, чтобы понять, какие проверки включены и чем отличаются результаты.
Команда сбора
Следующая и, возможно, самая важная команда - это команда collect запускает Lighthouse сканирование указанное количество раз и «собирает» результаты в папку .lighthouseci / относительно текущего рабочего каталога. Запустите lhci collect --help , чтобы увидеть различные доступные параметры конфигурации и их сопоставление с файлом JSON ниже.
Команда collect позволяет
Запускать сканирование нескольких URL-адресов, а также сканировать каждый URL-адрес несколько раз.
Запустите сценарий кукольника, чтобы вы могли войти на веб-сайт, а затем сканировать страницы, требующие аутентификации. Обратите внимание, что вам нужно будет установить пакет puppeteer из NPM.
{
"собирать": {
"метод": "узел",
"add": false, // Очистить предыдущие прогоны маяка
"headful": false, // Chrome без головы
"numberOfRuns": 3, // 3 запуска на каждый URL
"puppeteerScript": "./fake-login.js ", // Запустите этот сценарий перед аудитом ниже URL-адресов. Обычно это сценарии входа.
"url": [
"https://www.gurucharan.in/",
"https://www.gurucharan.in/about/"
],
"настройки": {
"config-path": "./light-house-config.js" // Флаги для передачи в lightHouse
}
}
}
Теперь, когда конфигурация настроена, вы можете запустить lhci collect , и если все будет успешно, вы увидите результаты Lighthouse внутри папки .lighthouseci / .
Assert Command
Мы успешно провели сканирование Lighthouse и «собрали» наши результаты. Следующим логическим шагом является выполнение ряда тестов, которые подтверждают, что результаты соответствуют ожиданиям. Как и в случае с другими командами, ниже представлен фрагмент файла конфигурации.
Следует упомянуть, что операция утверждения поддерживает широкий диапазон конфигураций. Вы можете тестировать по встроенным пресетам или утверждать по отдельным категориям результатов Lighthouse и даже устанавливать базовые уровни для каждой метрики в результатах сканирования.
При проверке результатов запусков по нескольким URL-адресам можно делать разные утверждения для разных шаблонов URL-адресов с использованием регулярных выражений. Обязательно посмотрите документацию по операции assert, где задокументированы другие параметры.
В этом примере мы запускаем тесты для встроенной предустановки, которая игнорирует оценку PWA (Progressive Web App). Мы также утверждаем, что производительность и доступность выше базового уровня 0,70 для производительности и 0,90 для доступности. Поскольку мы запускали сканирование каждого URL-адреса трижды, мы указываем оптимистичный метод агрегации, который дает Lighthouse указание получить оценку с наибольшим шансом на успех.
Серверная команда
Мы выполнили сканирование и подтвердили, что оценки выше нашего базового уровня.Знаете, что было бы хорошо? Возможность видеть результаты на панели управления с историческими данными каждого сканирования и возможность связывать их с конкретным коммитом и сборкой / выпуском в вашем конвейере. Именно это позволяет нам делать сервер Lighthouse. Чтобы установить сервер Lighthouse, запустите npm install @ lhci / server , а затем запустите lhci server с указанной ниже конфигурацией, чтобы запустить сервер локально на порту 9001, который сохраняет результат в базе данных SQLLite.
Если вы теперь посетите порт 9001, вас встретит дружественная страница с просьбой запустить команду lhci wizard для настройки сервера.
Внимание: сервер Lighthouse сейчас не поддерживает аутентификацию / авторизацию, но над этим работают, поэтому имейте в виду риски здесь.
Прежде чем мы перейдем к части мастера, я покажу вам, как запустить общедоступный сервер Lighthouse в Azure. Если все это Azure не важно для вас, не стесняйтесь пропустить следующие части и сразу перейти к разделу мастера или перейти к облачным рецептам для получения инструкций по запуску сервера в другом облаке.
Lighthouse Server в Azure
Для Lighthouse Server доступен образ докера. Это означает, что вы можете использовать веб-приложение Azure для контейнеров и передавать конфигурацию в качестве переменных среды с помощью параметров приложения.
Войдите на портал Azure, создайте новое веб-приложение Azure для контейнеров, чтобы запустить образ patrickhulce / lhci-server из DockerHub. Следующим шагом будет создание базы данных Postgres в Azure.
Теперь, когда ресурсы созданы, давайте обновим их конфигурации.
После создания базы данных перейдите в раздел «Безопасность подключения» и убедитесь, что для параметра «Принудительное соединение SSL» установлено значение ОТКЛЮЧЕНО, а для параметра «Разрешить доступ к службам Azure» установлено значение НА.Взгляните на соответствующую проблему на GitHub, чтобы понять, почему SSL в настоящий момент не поддерживается.
Следующим шагом будет добавление приведенного ниже фрагмента в настройки приложения. Обратите внимание на строку подключения Postgres. Происходит странная вещь % 40 , а также мы используем базу данных по умолчанию под названием postgres . Конечно, вы можете использовать клиент Postgres для создания новой базы данных и использовать ее в строке подключения.
После того, как вы настроили всю эту конфигурацию, вы должны увидеть домашнюю страницу сервера Lighthouse, предлагающую вам запустить мастер для настройки вашего проекта.
Как использовать Google Lighthouse для улучшения вашего веб-сайта
Каждую неделю мы представляем инструмент дизайна, который мы используем в процессе разработки веб-интерфейса и пользовательского интерфейса.Я всегда в поисках новых инструментов и скрытых жемчужин, и решил, что к 2020 году я хочу поделиться тем, что я нашел.
На этой неделе нашим популярным дизайнерским инструментом является инструмент разработчика Google Lighthouse. Хорошо, вы можете подумать: «Как инструмент разработчика используется в качестве инструмента дизайна для дизайнеров?». И справедливые вопросы.
Инструмент Lighthouse помогает найти показатели веб-сайта по производительности, поисковой оптимизации, передовым методам и доступности.
Сейчас большинство этих показателей будет зависеть от разработчика или менеджера по SEO, но они все еще пересекаются с работой веб-дизайнера.Особенно доступность. Например, я только что провел тест на нашем сайте и увидел, что нам нужно исправить некоторый фоновый контраст. Еще одно стандартное ограничение доступности - мелкий текст. Особенно на пуговицах. И все это можно уладить в дизайне.
В современном мире создателей веб-сайтов веб-дизайнеры часто играют роль создателей веб-сайтов. И современный веб-дизайнер должен знать о доступности и лучших методах SEO, поскольку они должны учитываться во всех веб-дизайнах.
Как использовать Google Light House
Есть два варианта доступа к Маяку.Один из них - установка расширения Chrome. Другой - доступ через Inspect Element.
Добавление расширения Google Lighthouse для Chrome
Ну, это довольно просто. Перейдите в Интернет-магазин Chrome или перейдите непосредственно к расширению по этой ссылке и установите расширение Lighthouse. После его активации вы увидите красный значок Маяка на панели инструментов. См. Изображение ниже.
Чтобы использовать, щелкните значок Маяк. Вы получите всплывающее окно. И отсюда выберите «Создать отчет».И дайте ему время. Обычно это занимает минуту или две. Откроется новая вкладка, и отсюда вы получите свой отчет и увидите области веб-сайта, которые нуждаются в улучшении.
Использование Google Lighthouse для проверки элементов
Начните с доступа к Inspect Element, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав «Inspect». В панели инструментов разработчика, на верхней панели, перейдите к «Audit». На вкладке Audit вы можете увидеть опцию Generate Report. Просто нажмите на кнопку и получите отчет о своем веб-сайте.
Трудно ли использовать Google Lighthouse?
В отличие от большинства инструментов Google, Lighthouse очень прост и имеет отличный пользовательский интерфейс.Это в значительной степени говорит само за себя. Теперь, чтобы исправить некоторые проблемы, вам может потребоваться немного больше времени для выяснения исправлений с помощью дополнительных поисков Google. Но это позволяет легко найти и четко определить проблемы.
Заключение
В современной индустрии веб-дизайна дизайнеры делают больше для фактического создания веб-сайтов. И понимание того, как работают доступность, SEO и производительность, может помочь дизайнеру сохранить это как часть своего процесса проектирования. Google Lighthouse - это бесплатный инструмент, который упрощает выявление любых проблем с веб-сайтом и предоставляет информацию, необходимую для соответствующей оптимизации.Чтобы узнать больше, посмотрите мое пошаговое видео ниже.
javascript - Что не так с этим аудитом Lighthouse? Могу ли я установить PWA с http: // localhost
У меня есть PWA, который проходит аудит Lighthouse в Chrome для устанавливаемого PWA, но мне никогда не предлагается установить его, и событие «beforeinstallprompt» никогда не срабатывает. Только что проверил Opera, и меня тоже не просят установить 🙁
Я разрабатываю / отлаживаю с помощью http: // localhost, который кажется подходящим для других тестов, может ли это быть проблемой? Я хочу протестировать свое индивидуальное приглашение на установку локально перед развертыванием.
Обратите внимание на : - Репозиторий https://github.com/RichardMaher/Brotkrumen может быть клонирован кем угодно! Просто вставьте его в папку / каталог с выходом в Интернет и перейдите по адресу «https: //your.domain/TravelManager.html». Вам понадобится ключ API Карт Google для использования карт и, по крайней мере, пара показаний GPS, прежде чем вы сможете нажмите "Приехать".
NB: с Edge мне предлагается установить через событие beforeinstall https://github.com/RichardMaher/Brotkrumen/blob/master/TravelManager.html Line # 117, но не Chrome
@Fawaz, вы уверены, что не добавили chrome: // flags / # bypass-app-banner-взаимодействия-проверок? Просто я несколько раз заходил на ваш сайт, и он не просил меня установить. Вы пробовали Chrome на другом ПК?
Редактировать 2
Ошибка школьника 🙁 Уверен, я очистил свой кеш BrotkrumenV1 до того, как он "волшебным образом" начал работать.Совпадение? Думаю, нет.
Для того чтобы выполнить монтаж реечного потолка, потребуется минимум инструментов и приспособлений, больше всего времени уходит на разметку – установку подвесов и креплений. Конструкция потолочного реечного декора сама по себе выглядит несколько необычно, но по-своему привлекательно. Выбрать и установить реечный потолок своими руками можно хотя бы потому, что некрасивой отделки из потолочных панелей никогда не бывает. Чтобы добиться результата, потребуется лишь немного терпения и четкого следования инструкции по монтажу реечного потолка.
Возможны и двухуровневые схемы
Устройство реечного подвесного потолка
На первый взгляд, система кажется недостаточно прочной и надежной. В основе конструкции реечного подвесного потолка используются металлические детали, поэтому воздушность и легкость – это всего лишь первое обманчивое впечатление. На самом деле запаса прочности каркаса хватает на то, чтобы удерживать реечный потолок в неизменном состоянии в течение десятка лет.
Монтаж декоративной отделки основывается на трех основополагающих пунктах:
Каркас представляет собой горизонтальные балки или траверсы, объединенные в одну конструкцию с помощью накладных декоративных реек или панелей;
При монтаже не используются саморезы или болтовые соединения, получается очень гибкая и одновременно хорошо регулируемая реечная конструкция;
Настраиваемые проволочные подвесы, с помощью которых каркас удаётся выровнять и надежно зафиксировать, делают монтаж максимально простым для выполнения своими руками.
Важно! Система регулируемых подвесов позволяет зашить реечной облицовкой практически любой потолок.
Типовое устройство реечного потолка приведено на схеме ниже.
Конструкция допускает многократное использование деталей
Все очень просто. На перекрытии крепятся проволочные подвесы, у которых есть возможность регулировки длины. К подвесным крюкам закрепляют несущие планки, на нижних кромках которых выполнены перфорированные пазы.
На боковых торцах панелей имеются отогнутые кромки, с помощью которых можно легко зацепить реечную панель на каркасе. Сам процесс сборки во многом напоминает конструктор. Кроме дюбелей, для монтажа подвесов на бетонной плите не используются саморезы либо какие-то специальные виды механического крепежа.
Для монтажа достаточно установить панели реечного потолка на траверсы и защелкнуть кромки в монтажных пазах несущего профиля.
Крепление выполняется за счет кромок
Бесспорным преимуществом подвесного реечного декора является возможность монтажа конструкции практически на любом потолке, независимо от перепадов высоты и состояния черновой основы плит потолочного перекрытия.
Состояние поверхности не имеет значения
Размеры реечного потолка
Габариты подвесной потолочной отделки могут быть достаточно большими, в длину максимальные размеры панелей реечного потолка могут достигать 6 м. Это при условии, что облицовка собирается из цельных реек. Но даже этот размер не является пределом, при использовании в монтаже специального профиля, с помощью которого удается закрыть и замаскировать стыки между рейками, вполне реально зашить потолок на длину в 20-50 м.
Минимальная ширина реечного потолка ограничена 1,5 м. Поперечный размер зависит от количества уложенных реек, обычно минимальный размер ограничивается 60-80 см из–за специфики установки подвесов и траверс.
Толщина реечного потолка
Вертикальный размер подвесной системы зависит от конкретной модели реечного потолка. На установку подвеса потребуется минимум 120 мм, еще 60-70 мм на несущие профили, и 16-20 мм приходится на реечную облицовку. Это означает, что монтаж реечного потолка можно выполнить с минимальной высотой в 180-200 мм. В максимальном варианте высота подвеса облицовки от потолка может составлять 60-70 см. На очень высоких потолках монтаж выполняется с использованием промежуточного несущего каркаса, к которому и крепят подвесы.
Размеры реек для реечного потолка
Максимальная длина рейки может достигать 6 м, но чаще всего для монтажа подвесного декора используют панели, вырезанные по поперечному размеру комнаты. Ширина рейки, в зависимости от модели реечного потолка, колеблется от 84 мм до 150 мм, есть специальные модели с шириной рейки до 200 мм. Традиционно используется алюминиевая или оцинкованная стальная панель из тонколистового металла, толщиной 0,85 мм и 0,55 мм соответственно.
В зависимости от исполнения декоративного покрытия, рейки могут быть просто окрашенными эмалью, либо покрыты металлическим составом, имитирующим никель, хром или позолоту. Особой популярностью пользуются полированные до зеркального состояния алюминиевые панели.
Рейки для облицовки подвесного потолка имеют одинаковую высоту 16 мм, но это не означает, что панели от одной модели свободно подойдут для установки на каркас и несущие траверсы от другого производителя. Разница заключается, прежде всего, в расстоянии между замками и в форме самих замыкающих кромок.
Комплектующие для сборки реечного потолка
Главная идея разработчиков панельного декора заключалась в минимальном использовании специального крепежа и саморезов, поэтому большинство деталей и составных элементов представляют собой простейшие комплектующие, соединяемые между собой вручную.
Наиболее важными элементами считаются проволочные регулируемые подвесы и несущая траверса. От того, насколько правильно будет собран каркас, зависит долговечность и надежность реечного потолка.
В комплекте с облицовочными панелями используются также шовные вставки, закрывающие стыки между рейками. Для того чтобы подобрать лучший вариант декора, приходится подыскивать накладки, которые подошли бы по размеру, хорошо сочетались бы с внешним видом потолка. Для того чтобы закрыть стыки между стенами и декоративной облицовкой подвесной системы, используются уголки и П-образные профили.
Кроме основных комплектующих, для монтажа могут использоваться декоративные вставки и кольца для крепления светильников или вентиляционных решеток. Если монтаж реечных потолков предполагается выполнять в достаточно длинных и узких помещениях с сильными сквозняками, в металлоконструкцию добавляют антистатическую сетку и шумоизоляцию.
Рейки для подвесного потолка
Большинство моделей декоративных панелей для реечной облицовки условно делят на две большие группы:
Линейки или узкие рейки, с шириной профиля 84 мм, 100 мм и 120 мм, чаще всего это итальянские и французские реечные потолки;
Широкие панели с максимальным поперечным размером 149 мм и 165 мм. В эту группу входят голландские и немецкие модели.
Наиболее популярные модели реечных профилей
Кроме того, имеются отличия в устройстве пружинных кромок. Боковины панелей могут иметь одинаковую форму, но совершенно разные по конструкции кромочные закругления. Поэтому при монтаже, перед тем как пытаться установить декор на траверсу, необходимо внимательно проверять тип и состояние замков каждой рейки. Сам процесс монтажа выглядит просто, достаточно прижать рейку с небольшим усилием до щелчка.
Иногда кромки приходится регулировать и подгонять так, чтобы панель не просто фиксировалась на траверсе, а надёжно, с запасом прочности держалась на потолке.
Направляющие для реечного потолка
Траверса, или основной силовой элемент каркаса, представляет собой коробчатый или трапециевидный профиль из оцинкованной стали размером 30х40 мм.
В верхней части профиля имеется узкое отверстие, для того чтобы крюк подвеса можно было завести и развернуть под углом в 90о. В нижней части кромок имеются монтажные пазы для установки облицовки.
Минимум деталей
Форма и размер паза отличается для каждой модели. Наиболее удобными считаются французские траверсы, на них можно устанавливать практически любые рейки. Нужно лишь правильно подобрать ширину декоративной панели и вставки, закрывающей стык. Тогда как большинство немецких и голландских конструкций рассчитаны на облицовочные ламели фиксированной ширины.
Подвесы для реечного потолка
Система креплений несущего каркаса или, проще говоря, спицы представляет собой деталь, состоящую из двух отрезков проволоки, соединённых между собой распорной скобой. Нижняя часть подвеса выполнена в виде крючка, на верхнем отрезке установлена петля, с помощью которой спица может быть закреплена на бетонной плите обычным дюбелем.
Наличие распорной скобы позволяет легко регулировать длину подвеса, добиваясь идеального горизонтального положения плоскости подвесного потолка.
Расчет стоимости реечного потолка
Перед началом монтажа необходимо убедиться в том, что количество купленных деталей и комплектующих будет достаточным для обустройства подвесного реечного декора.
Для выполнения корректного расчета необходимо найти или составить самому схему крепления. Каждый производитель рекомендует свои значения, но общие требования по установке подвесов и траверс примерно одинаковы для большинства моделей реечных потолков.
Проще всего посчитать количество панелей реек. Для этого берется размер помещения в направлении, в котором будет складываться рейка. Например, в комнате размерами 4,5х3 м панели будут укладываться вдоль четырехметровой стороны помещения. Поэтому рейка будет шириной 150 мм и длиной 3 м. Для того чтобы покрыть потолок в 4,5 м длиной, потребуется 450:15=30 штук трехметровых отрезков или 15 штук шестиметровых.
Для расчета достаточно знать размеры помещения
Траверсы укладываются в каркас с шагом 100х120 см, при этом расстояние от боковых стен должно быть не более 30 см. Для комнаты шириной в 3 м потребуется две траверсы по 5 м. Подвесы устанавливают на потолке с шагом 100-120 см. На данное помещение потребуется 4 пары подвесов.
Получив информацию о количестве деталей, можно легко перевести материальные затраты в стоимость.
Важно! Если монтаж выполняется силами наёмных рабочих, то к полученной смете потребуется добавить стоимость выполнения работ, в зависимости от срочности и сложности монтажа цена может вырасти на 30-50%.
Инструкция по монтажу реечного потолка своими руками
В отличие от любых других подвесных потолочных конструкций, установка реечного потолка своими руками занимает значительно меньше времени и сил, чем если бы для облицовки потолочного перекрытия был выбран гипсокартон, панели из МДФ или фанера. И все благодаря максимально упрощенной конструкции каркаса. Реечный потолок, как и ондулин, был разработан в первые послевоенные годы, когда для массового строительства требовалась очень простая и эффективная облицовка, монтаж которой был бы доступен даже неквалифицированным рабочим.
Подготовка к установке реечного потолка
Мероприятия по приведению бетонного перекрытия в порядок сводятся к зачистке поверхности, требуется заранее собрать леса. Для квартир хватает стола и обычной стремянки. Побелку и краску, либо любые другие остатки покрытия можно и не снимать, но желательно все же счистить пузыри и расслоения, так как при установке крепежа пыль и кусочки краски осыпаются и мешают работать.
Использование лесов является обязательным, если высота установки более 3 метров, во-первых, работать на лестнице с подвесными потолками крайне неудобно, а во-вторых, это сильно замедляет процесс монтажа.
Разметка для монтажа подвесного реечного потолка
Сами по себе разметочные работы значительно проще, чем в случае иных видов отделки. Кроме того, выполняются намного быстрее, чем на гипсокартоне. Достаточно лишь нанести по периметру стен горизонтальную линию установки будущего потолка и разметить на перекрытии линии и точки крепления проволочных подвесов.
Чтобы правильно разметить потолок нужно знать порядок сборки декора
Обе процедуры выполняются либо с помощью гидравлических уровней, либо, что намного проще и быстрее, с помощью лазерного прибора.
В последнем случае можно даже не переносить положение луча на стены с помощью шнуров или карандаша, достаточно оставить включенным прибор в течение всего процесса монтажа.
Как собрать каркас под реечный потолок
В первую очередь необходимо занести в комнату и установить леса. Проще закрепить на потолочной поверхности регулируемые подвесы и окончательно избавиться от сильно мешающих лестниц и «козлов», чем, если собирать спицы на лесах по мере формирования каркаса.
Далее по разметке подвешиваем на крюки несущие траверсы. Нужно настроить и выровнять подвесную систему по горизонтальной разметке, нанесенной ранее на стены. Не снимая траверс, определяем места для установки поперечин. На потолках небольшого размера внутренние распорки можно не устанавливать, для больших по площади поверхностей дополнительные вставки позволяют сделать своими руками реечный потолок максимально жестким.
Порядок крепления вставок
После замыкания каркаса укладываем на несущий профиль несколько реечных панелей, обычно ставят по одной в начале, в конце и посредине потолочной плоскости. Далее по периметру стены укладывается опорный или направляющий уголок, в дальнейшем он будет использоваться для окончательной чистовой регулировки траверс и панелей.
После того как подвесная система собрана в черновом варианте, необходимо выровнять и отрегулировать положение траверс по горизонтальному уровню. Остается лишь уложить проводку и закрепить декоративную облицовку на траверсах.
Как монтировать панели на реечный потолок
Закрепить рейки на траверсах можно после окончания монтажа каркаса. Принцип установки декоративных панелей очень прост, достаточно лишь отрезать ламель в размер, завести в направляющие профили на стенах и защелкнуть замки на пазах. На практике оказалось, что крепить реечный потолок и выполнять монтаж реечной облицовки лучше всего одновременно.
Идеальный вариант для ванной комнаты
Сразу после установки траверс на крюки необходимо подогнать высоту подвесов, особенно на краях реечных панелей. После выравнивания высоты и уровня на собранную секцию реечной облицовки защелкивают 4-5 панелей. Такой монтаж позволяет увеличить жесткость каркаса и одновременно существенно упрощает сборку остальных деталей потолочной конструкции. Один из вариантов монтажа реечных алюминиевых потолков своими руками приведен на видео:
Закладка проводки в потолок из реек
После завершения монтажа траверс и направляющих становится понятным, где и как именно будут располагаться светильники, соответственно, появляется возможность выбрать схему укладки электропроводки за реечным потолком.
Еще до монтажа каркаса по поверхности бетонной плиты прокладывают основной жгут проводов от выключателя распределительного щитка. Проводку укладывают в гофру, а на поверхности устанавливают распределительную коробку.
Важно! Все элементы электропроводки крепят с помощью дюбелей и клипс на бетон.
От точки фиксации провода на бетонном потолке, над местом установки светильника на реечной облицовке, электропроводку скручивают спиралью, увеличивая длину кабеля почти в два раза. Это даст возможность сделать подключение светильника безопасным. Даже если случится авария, и реечную облицовку оборвет с каркаса, угрозы удара током не будет из-за приличного запаса провода.
Понятно, что крепить провод к деталям металлического каркаса реечного потолка нельзя.
Схема укладки светильника на траверсы
Заключение
Монтаж реечного потолка по способу сборки напоминает детский конструктор. Собрать облицовку можно, даже не вникая в особенности ее устройства. Разработчики реечного потолка сделали все, чтобы монтаж и демонтаж конструкции можно было выполнить без использования специальных инструментов и приспособлений, достаточно лазерного уровня, перфоратора и шуруповерта.
Отправить комментарий
Установка реечного потолка: монтаж реечной конструкции видео
Любые дизайнерские решения по оформлению помещения не могут обойтись без особого внимания, уделяемого потолку. Ведь именно на потолок изначально обращают внимание, как правило, восемьдесят процентов людей, которые будут посещать вашу квартиру. При входе в помещение взгляды ваших родственников первым делом будут устремляться на поверхность потолка, так показывают результаты исследований, проводимые специалистами в области дизайна. Поэтому в осуществлении ремонта квартиры, оформление потолка играет почти самую главную роль в создании неповторимого дизайна.
Реечный потолок: монтаж по всем правилам!
В данной статье будут рассмотрены варианты оформления потолка при помощи реечной системы. Здесь вы сможете увидеть монтаж реечного потолка видео, а также подробно разобраться в возможностях данной системы.
Для отделки потолка в ванной комнате, кухне или коридоре, несомненно, лучших вариантом будет являться потолок из алюминиевых реек. Реечная алюминиевая конструкция – это подвесная система, к плюсам которой можно отнести удобство и простоту монтажа, а также легкость данной конструкции (имеется в виду общая масса). Благодаря простой и быстрой установке вы сможете значительно сэкономить время, затрачиваемое на ремонт потолка.
Еще одно из достоинств реечного потолка – это возможность легко скрывать все коммуникации, которые будут проходить по потолку, например, проводка для осветительных приборов или антенный провод. Кроме того, на таком потолке можно устанавливать абсолютно любые светильники, что очень удобно.
Процесс производства реечных потолков из алюминия основан на методе холодной штамповки. После этой процедуры все элементы покрываются специальными красками и слоем защитного лака, который убережет детали от царапин. Элементы крепления системы реечного потолка также подвергаются обработке методом анодирования. Благодаря такой обработке элементы полностью защищены от коррозии и разрушения, а также от воздействия влаги, что очень полезно на случай, если вас затопят соседи сверху.
Далее вы можете посмотреть видео. Реечный потолок подвесного типа, как проводить монтаж.
Виды реечных подвесных потолков
Реечные системы можно разделить на два типа, исходя из методов их установки:
Реечный потолок открытого типа.
Реечный потолок закрытого типа.
Система закрытого типа состоит металлического каркаса, на который крепятся алюминиевые рейки, их еще называют алюминиевые панели. При монтаже такой системы образуется зазор между рейками, в который вставляется специальная вставка. Вставки обладают меньшей шириной в отличие от самих панелей, а также могут отличаться по цвету. Как правило, ширина вставки составляет около шестнадцати миллиметров.
Исходя из вышесказанного, можно понять, что в системах открытого типа межреечные вставки не используются. Это сделано для того, чтобы потолок обладал хорошей вентиляцией, а также позволяет исключить появление водяного конденсата на поверхности внутри самой конструкции.
Что необходимо знать! В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется использовать рейки, изготовленные из недорогого оцинкованного металла, так как такие элементы конструкции подвержены коррозии. Со временем на их поверхности может образоваться ржавчина, что резко испортит внешний вид вашего нового потолка. Кроме того, ржавчина влияет на срок службы конструкции.
Как проводить расчет необходимых комплектующих?
Чтобы без труда провести монтаж реечного потолка самостоятельно, рекомендуется ознакомиться со следующими пунктами статьи, в которых изложены некоторые правила.
Количество пристенного уголка, который будет нужен для монтажа конструкции, должно равняться периметру помещения.
Между несущими шинами должно быть расстояние не больше 1200 миллиметров.
Шаг крепления универсальных подвесов должен составлять 300 миллиметров.
Зазор между потолочной рейкой и пристенным уголком должен быть не более 5 миллиметров и не менее 3 миллиметров.
Площадь вашего потолка соответствует площади необходимого количества потолочных реек и вставок.
Следующим шагом будет создание чертежа. Создайте схему помещения с видом сверху. На чертеже необходимо указать следующие размеры.
Ширина потолка.
Высота помещения.
Расстояние между осями несущих шин и их расположение.
Места, где будут крепиться универсальные подвесы.
Точки расположения будущих осветительных приборов.
Крепить все элементы конструкции необходимо к стенам и потолку при помощи дюбель-гвоздей размером 6*40 миллиметров. Чтобы рассчитать количество необходимых дюбель-гвоздей нужно учесть тот факт, что шаг крепления пристенного уголка составляет 30-40 сантиметров. Универсальный подвес крепится при помощи одного дюбель-гвоздя.
Инструменты для монтажа
Водяной или лазерный уровень.
Рулетка.
Линейка.
Правило с уровнем длиной не менее 1,5 метра.
Ножовка по металлу или болгарка.
Перфоратор.
Бур по бетону диаметром 6 мм, если сверление будет проводиться по кафелю, то понадобится победитовое сверло того же диаметра.
Молоток.
Набор коронок по металлу с диаметром, соответствующим встраиваемым светильникам.
Как проводить разметку потолка?
Установку реечного потолка нужно проводить после того, как будет выполнена отделка стен. Уровень, на который будет опускаться будущая реечная система, вы выбираете сами. Далее, в статье будет рассматриваться вариант конструкции со встраиваемыми точечными светильниками.
Чтобы светильники можно было легко установить, реечную конструкцию необходимо опустить на величину высоты самого осветительного прибора. Также нужно оставить зазор размером в один сантиметр. Зазор является технологическим допуском, который нужен для проведения и размещения проводов, подключаемых к светильникам.
Теперь необходимо поставить отметку при помощи карандаша и линейки на бетонном перекрытии. Дальше при помощи лазерного или водяного уровня необходимо провести горизонтальную линию, по которой будет осуществляться крепление будущей конструкции.
Что необходимо знать! При монтаже реечной конструкции в помещении, которое отделано кафельной плиткой, уровень конструкции не должен попадать на шов между плитками, так как при сверлении отверстий плитка может отвалиться.
Установка пристенного уголка
Перед установкой уголка, на нем необходимо просверлить отверстия с шагом в 30-40 сантиметров. Делать это нужно сверлом по металлу. После этого уголок прикладывают к горизонтальной линии, которую вы начертили заранее и намечают отверстия для дюбель-гвоздей. Далее, нужно просверлить отверстия при помощи перфоратора и бура по бетону, приложить уголок к стене, вставить в отверстия дюбели и зафиксировать уголок при помощи гвоздей.
Установка универсальных подвесов
Для установки подвесов на потолок необходимо нанести параллельные линии с шагом в 1200 миллиметров. После этого на линиях необходимо отметить точки с шагом в 300 миллиметров для крепления подвесов. Теперь необходимо просверлить отверстия и закрепить подвесы при помощи дюбель-гвоздей.
Монтаж профилей
Профиль устанавливается на крючки универсальных подвесов, специально для этого на нем предусмотрено отверстие. Если необходимо, профиль подрезают при помощи ножовки по металлу или болгарки. Уровень профиля можно регулировать спицами, входящих в состав подвесов. Это достаточно просто.
Далее, необходимо вырезать отверстия в панелях под будущие светильники. Для этого используются коронки по металлу. После установки светильника, все рейки защелкиваются в пазы несущего профиля. Последний этап работы – это установка вставок. Вставки устанавливают в паз между панелями и защелкивают.
Монтаж реечного потолка своими руками видео
Монтаж реечного потолка своими руками видео
Полезная статья про монтаж реечного потолка позволит Вам получить базовую информацию, на основании которой Вы сможете самостоятельно провести работы.
Ванная комната – зона повышенной влажности. Страдает, прежде всего, потолок, но это не проблема это задача, которая имеет решение.
Главный плюс реечных потолков они не бояться сырости, а значит идеально подходят для ванной, кухни или балкона. Реечный потолок для ванной все больше набирает популярность.
Первым делом позаботимся, чтобы наш новый потолок получился строго горизонтальным, для этого отмеряем от верха несколько сантиметров и по линейке с уровнем прочерчиваем по периметру комнаты горизонтальную линию. По ней пройдет кромка реечного потолка – пристенный кант.
Крепление пристенного канта можно использовать прямую в стык это внахлест при 90 градусов. Чтобы добиться более эстетичного вида, лучше все-таки соединить пристенный кант под 45 градусов.
Такой срез можно получить с помощью обычного монтажного угольника. К потолку на расстоянии 60~70 см присверливаем зубчатые планки – замки. Рейки крепятся к ним легко и просто.
Чтобы защелкнуть рейку в замок необходимо немного придавить рейку и до щелчка нажать на нее. Рейка хотя и металлическая, но легко режется даже кухонными ножницами.
Полезный совет. Чтобы не отмерять нужную длину на каждой обрезком от первой рейки воспользуйтесь как шаблоном.
Монтаж реечного потолка начинают, как правило, от края, но мы, чтобы сохранить симметрию рисунка не только на стене, но и на потолке пошли от середины к краям. Последняя рейка оказалась шире, чем нужно? Не проблема. Если расстояние не хватает, то мы подрезаем рейку вдоль и подрезанной стороной вставляем в пристенный кант, а потом только защелкиваем в замок. Вот и все. Минимум усилий максимум эффекта. Реечный потолок своими руками – доступно каждому.
Как сделать реечный потолок в ванной комнате? Фото, видео.
Обычно ремонт в ванной комнате это не только укладка плитки на пол и на стены, выбор двери, но и устройство современного подвесного потолка.
Такие потолки могут быть из различных материалов – из гипсокартона, из пластиковых ПВХ-панелей, а также из алюминиевых реек.
Именно об устройстве потолка из алюминиевых реек мы и поговорим с вами в этой статье, чтобы вы имели представление, что такое реечный потолок, из чего он состоит, а также знали, как делать реечный потолок своими руками.
Преимущества реечных потолков
Реечные потолки из алюминия на сегодняшний день являются одним из наилучших решений отделки потолка. И это не случайно. Алюминиевые рейки, используемые для устройства таких потолков, имеют очень эстетичный внешний вид, достаточную прочность и устойчивость к воздействию влаги и тепла в помещении.
Алюминиевые реечные потолки гигиеничны, не поддерживают распространения плесени и грибка, не гниют, не впитывают влагу.
Еще одним из преимуществ реечных алюминиевых потолков является широкий выбор расцветок и вариантов покрытия – от матовых до зеркальных.
Такие потолки просты в монтаже и не требуют каких-то специальных навыков для установки. И если, например, для ванной комнаты в стиле кантри, зеркальный реечный потолок будет не самым лучшим выбором, то для ванной в стиле хайтек такой потолок может стать настоящей находкой!
Устройство реечного потолка
Реечный потолок, как уже говорилось выше, состоят из алюминиевых реек длиной 3,0-4,0 м, шириной 10 см, монтирующихся с использованием подвесов, несущих шин и пристенных уголков. Схема устройства реечного потолка показана на рисунке ниже:
Перед тем как перейти к монтажу реечного потолка вам потребуется измерить помещение ванной комнаты, чтобы сосчитать, сколько и каких элементов нужно будет купить. После этого можно отправляться в магазин за рейками, межреечными вставками и другими нужными деталями.
Монтаж реечного потолка
Перед тем как переходить к сборке подвесного реечного потолка, нужно позаботиться о достаточной длине электрических проводов, которыми будут подключены встраиваемые потолочные светильники. Также рекомендуем вам прочитать публикацию о том, как выбрать встраиваемые точечные светильники, где вы найдете рекомендации по определению их количества и выбору марки.
Монтаж реечного потолка напоминает монтаж потолка из пластиковых панелей. Сначала с помощью гидравлического уровня нужно разметить места установки угловых профилей по периметру ванной.
Откладывая расстояние от потолка, не забудьте учесть и то расстояние, которое потребуется, чтобы разместить точечные светильники вместе с арматурой для их крепления. В зависимости от размера спотов (встраиваемых светильников) подбираются подвесы и саморезы:
С помощью карандаша разметьте места крепления профиля по периметру ванной, просверлите с каждой стороны через 60-70 см отверстия и вставьте в них дюбели:
Закрепите профиль к стене саморезами, вкрутив их в установленные дюбели, как показано на фото ниже:
На потолке наметьте места крепления подвесов для установки направляющих (несущих) шин. Закрепите несущие шины (стрингеры) — к потолку:
После того, как профиль по периметру ванной надежно прикреплен к стенам, а направляющие шины (стрингеры) – к потолку, можно переходить непосредственно к сборке потолка из реек.
Для этого первая рейка вставляется в профили, закрепленные на стенах, а также прищелкиваются к направляющим (стрингерам). После этого по очереди монтируются остальные рейки:
Так потолок собирается от первой до последней панели.
Если между рейками планируется установка межреечных элементов, придающих дополнительную красоту и большую прочность конструкции (например, зеркальные вставки), то следует рейки набирать, оставляя между ними определенные промежутки.
В местах установки точечных светильников (спотов) в панелях высверливаются отверстия:
После того, как все рейки прищелкнуты к стрингерам, нужно еще раз проверить горизонтальность потолка и, если необходимо, подтянуть подвесы, регулируя его по высоте. Лишь после этого можно заполнить пространство между рейками межреечными вставками.
Видео, как сделать реечный потолок вы можете посмотреть ниже (для воспроизведения нажмите треугольник):
Как видите, особого мастерства монтаж реечного потолка не требует и вы вполне сможете выполнить все необходимые операции самостоятельно.
В следующей публикации узнаем, как сделать натяжной потолок своими руками.
Смотрите также:
<Как сделать натяжной потолок в ванной?
Как сделать потолок в ванной из пластиковых панелей?>
Добавить комментарий
Монтаж реечного потолка. Видео установки своими руками
Подготовка к монтажу
Инфо! Установка реечного потолка осуществляется после всех отделочных работ, так как не оставляет после себя много пыли и является завершающим этапом ремонта.
Для того, чтобы вы примерно понимали что из себя представляет этот процесс, советуем посмотреть видео по установке реечных потолков своими руками.
.
Прежде чем приступить к монтажу реечного потолка, необходимо сделать определенные расчеты, купить нужный материал и найти инструменты.
Необходимые материалы
Панели (рейки) и межпанельные вставки
Стрингеры — опорные профили, на которые буду крепиться панели.
Пристенные уголки или П-профиль
Подвесы
Саморезы и дюбеля (пластмассовые вставки, которые закрепляются в стене)
На рисунке представлены все необходимые элементы за исключением саморезов.
Необходимые инструменты
Лазерный уровень
Фломастер или карандаш для пометок
Ножницы по металлу
Дрель с набором насадок
Молоток
Рулетка
Расчеты
1. Считаем длины стен помещения — это нужно, чтобы разместить П-образный уголок, который позволит скрыть торцевые стороны реек.
2. Вычисляем суммарную длину стрингеров. Мы считаем именно совокупную длину этих опорных профилей, так как они могут быть нарощены (удлинены путем накладывания) друг на друга.Расстояние между стрингерами должно быть примерно 1,2 м и как правило они размещаются вдоль потолка.
3. Рассчитываем площадь потолка, чтобы понять какое количество реек и межреечных проёмов нужно покупать.
4. Рассчитываем количество необходимых саморезов.
Разметка потолка
Разметка требуется для того, чтобы определить на каком расстоянии от настоящего потолка размещать подвесную реечную систему. Есть два варианта разметки.
При ровных потолках
Когда в помещении ровная поверхность потолка, можно легко отложить равное расстояние вниз по всему периметру. И прочертить линию, по которой будет крепиться пристенный уголок.
При неровных потолках
Если же потолок неровный, то привязываться к нему для расчетов не стоит. В этом случае используют лазерный уровень. Если у вас нет лазерного уровня, можете воспользоваться обычным пузырьковым уровнем.
Важно! Расстояние зависит от высоты креплений, светильников и других прилегающих элементов, советуем сразу это продумать.
Установка реечного потолка
Монтаж реечного потолка своими руками состоит из нескольких этапов:
Крепление направляющих профилей (уголков)
Установка стрингеров
Монтаж самих панелей
Крепление профилей
Зная размеры стен, мы отрезаем нужную нам длину уголка ножницами по металлу. Прикладываем профиль широкой стороной к стене и делаем пометки, где будут находиться отверстия для саморезов.
Важно! Если вы делаете реечный подвесной потолок своими руками в ванной комнате, где присутствует кафель, избегайте попадания отверстий на швы между плиткой.
Расстояние между отверстиями около 40 см, по краям можно уменьшить эту величину. Делаем отверстия на профилях и стенах. Помещаем дюбеля в стену сами или с помощью молотка. Теперь крепим уголок с помощью саморезов. Чтобы убедиться в правильности крепления, обратите внимание на линию разметки — она должна совпадать с уголком профиля.
Крепление стрингеров
Всем известно, что фундамент — это основа дома. Без хорошей основы невозможно смонтировать надежный потолок. В нашем случае роль крепления выполняют стрингеры. Они крепятся вдоль потолка.
Стрингеры могут крепиться двумя способами:
Саморезами к потолку. Важно соблюдать интервал в 20 см от края и 70 см между соседними саморезами
Подвесами к потолку. Соблюдаем интервал в 30 см от края, а между соседними — в 130 см.
Стрингеры в итоге должны находиться над направляющими профилями.
Крепление панелей
Начинаем монтаж панелей со стороны напротив входа. Вам нужно защелкнуть панель в выступы на стрингерах.
Совет! Для удобства лучше укоротить стороны рейки на 0,5 см с каждой стороны, так они будут легче входить в профили.
Аналогично монтируем следующие рейки. Если последняя панель не влазит полностью, то её нужно обрезать и закрепить с обрезанной стороны в направляющий профиль, а с другой — в соседнюю рейку.
При необходимости вставляем межпанельные вставки. Они буквально втискиваются между панелями без особых усилий. Вы можете вставлять как вместе с панелями, так и после монтажа панелей, просто оставляйте для них место.
Если у вас еще есть вопросы, то видео инструкция монтажа реечного потолка профессионалами должна расставить все на свои места
Больше информации
Вопросы и ответы
Задать вопрос
Подробное видео монтажа реечного потолка своими руками
Реечный потолок – это конструкция, в основе которой лежат алюминиевые, пластиковые или металлические рейки (панели). Между собой они соединяются специальными профилями и уголками. Такая потолочная система получила в настоящее время широкое распространение, одной из причин популярности является несложный монтаж, который вполне под силу сделать своими руками.
Преимущества
Достоинства реечного потолка:
Малая масса. За счет этого на перекрытия и потолок не действуют большие нагрузки, а, значит, и требованиям предъявляемые к ним не слишком высоки.
Привлекательный внешний вид. Покрашенные алюминиевые рейки выглядят красиво и не требуют специального ухода. Достаточно иногда протирать влажной тряпкой от пыли.
При правильном монтаже реечный потолок практически полностью герметичен, а, значит, никакие протечки ему не страшны.
Установка такой потолочной системы не требует практически никаких подготовительных работ, нужно убрать лишь старое покрытие. Новая штукатурка или шпаклевка не требуется. Единственный момент, который нужно учитывать при подготовке – это в помещениях с повышенной влажностью нужно обработать черновой потолок антигрибковым составом.
Срок службы реечных покрытий составляет порядка двадцати пяти лет. За счет специального покрытия потолок не ржавеет, не выгорает и остается все время как новый.
Огромное количество дизайнерских и цветовых решений.
Реечные потолки сделаны из негорючих материалов, а при сильном нагреве не выделяют никаких веществ.
Звукоизоляция. Помимо всех прочих достоинств реечный потолок не пропустит шум в помещение.
Светоотражение. Такие потолочные системы имеют светоотражающую поверхность. Это позволяет им не тускнеть, а кроме того, они способствуют естественному освещению.
За счет надежности креплений за реечными потолками можно смело располагать систему вентиляции или электрическую проводку. В случае необходимости ремонта доступ к ним будет открыт, так как демонтировать такой потолок дело пары минут.
Основными компонентами реечного потолка являются непосредственно рейки, уголки и промежуточные профили. Их производят на заводе с применением технологии холодной штамповки. После этого их окрашивают порошковыми красками или эмалью, это не только придает красивую внешность такому потолку, но и повышает стойкость перед различными воздействиями.
Установка профилей производится на специальную крепежную систему, которая состоит из подвесов и шин. Эти элементы делают из нержавеющей стали. Особенность этой системы в том, что даже самый неопытный человек без труда разберется с тем, как самостоятельно выполнить монтаж в своем доме.
Реечный потолок можно купить стандартного размера, а можно заказать под конкретное помещение. Стандартные размеры: толщина – от 0,4 до 0,7 мм; ширина – от 5 до 30 см, максимальная длина – 6 м.
Реечные потолки имеют различные цвета и поверхности:
перфорированные;
гладкие;
матовые;
текстурные;
глянцевые.
Чаще всего форма реек – прямоугольная, но встречаются и закруглённые. По расположению реек различают открытые, закрытые и потолки, не имеющие щелей. Первые имеют просвет между рейками около пятнадцати миллиметров, он в дальнейшем закрывается декоративным профилем. Закрытые монтируются таким образом, что рейки заходят одна за другую. Не имеющие зазоров – это потолок с рейками, которые подгоняются друг к другу.
Покупка реечного потолка
Прежде чем начинать монтаж потолочной системы, нужно купить материалы. Для этого первым делом следует тщательно замерять помещение. Если это делается самостоятельно, то лучше всего к полученным цифрам прибавить по три сантиметра. Это необходимо для того, чтобы рейки не получились короче. Лишнее можно без труда обрезать во время монтажа, а вот удлинить рейку нельзя.
Заказывать материалы лучше всего в фирмах, которые конкретно специализируются на таких потолках. Это оправдано тем, что они смогут изготовить рейки под конкретное помещение, с размерами, которые предоставляет клиент.
Многие при покупке сомневаются потолки, какого производителя лучше взять – отечественного или зарубежного. На самом деле разницы между потолками, произведенными в России и за рубежом нет никакой, ведь изготавливаются они по одной технологии. А вот почитать отзывы о конкретных фирмах стоит.
Очень важно при покупке проверить комплектацию купленного товара, так как отсутствие одной из деталей может стать критичной во время монтажа.
Монтаж реечного потолка
Видео позволит упорядочить все написанное и провести установку самостоятельно. Первый этап – это разметка потолка. При помощи маркера нужно поставить метку на стене в том месте, где будет проходить новый потолок. При этом отступ от старого должен быть не менее пяти сантиметров. Если планируется монтаж встроенных светильников, то расстояние между потолками должно быть не меньше длины светильника. При помощи уровня нужно перенести метку по всему периметру стен, при этом шаг между точками не должен превышать один метр. Когда разметка готова, нужно соединить все точки одной линией.
После этого нужно замерить длину стен и отрезать угловой профиль. Его стандартный размер три метра. Режется профиль без труда ножницами по металлу. Профиль крепится при помощи дюбелей по полученной линии. Шаг между креплениями – шестьдесят сантиметров. В углах наружных профиль крепится под углом в сорок пять градусов, а на внутренних — встык. После того как весь профиль закреплен, нужно проверить уровнем его ровность.
Далее крепятся подвесы. Первый на расстоянии около тридцати сантиметров, последующие через каждый метр. Все подвесы должны быть расположены параллельно друг другу.
На подвесы крепятся траверсы (несущие шины). Между собой они должны быть расположены на расстоянии не более одного метра. Крепятся они на одном уровне с угловым профилем, при этом расстояние до него – один сантиметр, если шина не достает, то следует удлинить ее. Для этого две шины крепятся встык. Шины к подвесам крепятся при помощи шуруповерта. Очень важно, чтобы этот этап был выполнен правильно и все шины были закреплены на одном уровне. От этого зависит конечный вид потолка. По сути траверсы – это основа. Если где-то будет хотя бы мизерная погрешность, то потолок в итоге будет неровным.
Теперь, когда основа готова можно переходить к крепежу реек. Сначала их нужно обрезать по длине помещения. Обрезать нужно на полсантиметра меньше, чем длина помещения. Рейка крепится в направляющую (угловой профиль), а дальше аккуратно по всей длине крепится на фиксаторы несущей шины. Во время монтажа можно регулировать высоту несущей шина. Если она крепится к старому потолку, то это делается путем завинчивания и отвинчивания болтов. Если висит на подвесах, то у них есть специальный регулятор.
Каждая последующая рейка крепится встык с предыдущей. Последняя рейка может быть шире оставшегося места. В таком случае ее нужно обрезать. Для этого при помощи линейки и карандаша проводится линия обреза. Потом по ней проводят ножом и аккуратно сгибают по полученной линии, пока она не сломается. Если рейка очень длинная, то лучше сделать продольные надрезы и отламывать небольшими кусками. Полученную панель крепят с помощью деревянных распорок или угловым профилем.
Финал всех работ – это плинтус. Он придаст картине общую завершенность и скроет зазоры между стеной и рейками. Если стены не очень ровные, то плинтус нужно взять широкий, такой плинтус визуально сглаживает неровности.
Несколько советов
Реечные потолки подходят для любого помещения, так как они имеют высокую стойкость перед влагой, температурой и загрязнениями. К тому же они являются экологически чистыми, а значит использование их в детской комнате тоже допустимо. Не следует бояться установить такой потолок на кухне, ведь он не испугается воды и жары, а кроме того, легко можно отмыть губкой и мыльной водой. Прежде чем приступать к установке реечного потолка своими руками, нужно помнить о следующих вещах.
Реечные потолки могут быть не только прямыми, но и криволинейными. С их помощью можно скрыть перепады высоты.
Иногда рейки располагают в разных направлениях, это позволяет в одном неразделенном помещении создать разделение на зоны путем акцентирования потолка.
Если монтаж происходит в длинном узком помещении, то для его визуального расширения нужно расположить рейки поперек потолка.
Демонтаж очень прост, его можно сделать своими руками, это показано на видео. Чтобы поменять рейку или добраться до коммуникаций, необходимо с одного края подцепить рейку и вытащить из несущего профиля.
Как видно из статьи, реечные потолки действительно имеют массу преимуществ, а установка его не составляет особого труда, даже если производится самостоятельно. Демонтаж также довольно прост. Но для того чтобы система служила не один год, нужно аккуратно и внимательно выбирать материалы и проводить монтаж.
Как собрать реечный потолок своими руками: виды, монтаж
Реечный потолок — популярный вариант отделки в помещениях с высокой влажностью воздуха. Алюминиевые рейки востребованы благодаря своей легкости и простоте в установке. Для крепления материала не нужно обладать специальными навыками. Достаточно знать, как собрать реечный потолок своими руками, и четко следовать инструкции. Помощники или профессиональные мастера также не понадобятся — с работой справится один человек.
Что такое реечная подвесная конструкция
Реечный потолок представляет собой покрытие, которое устанавливается на подвесы, несущие профили и дополнительно крепится уголками. Установка реечного потолка своими руками осуществляется менее чем за час. Планки защелкиваются на крепежных элементах в поперечных профилях, образуя единое герметичное полотно. Иногда для скрытия зазоров используются дополнительные промежуточные полоски.
Рейки изготавливаются из легкого прочного алюминия. Они могут иметь длину 3-6 м, ширину в пределах 5-30 см. Толщина планок колеблется от 0,4 до 0,7 мм. Чтобы подогнать материал под особенности помещения, можно заказать изделия нужного размера или самостоятельно обрезать полоски ножницами для резки металла.
♥Вашему вниманию: статья на сайте «Как справиться с плесенью на потолке в ванной».
Фотогалерея реечных систем
Реечный потолок из алюминиевых профилей
Как монтировать потолки реечные подвесные из …
Смотреть фотографии »
Разновидности реек
Существует несколько разновидностей материала. Классификация может быть основана на внешнем виде, способе установки. Учитывается тип покрытия:
Закрытые рейки. Имеют язычки для стыковки с другими панелями. Монтируются без зазора, подходят для малогабаритных помещений.
Открытые рейки. Предназначены для зданий с высотой потолочной конструкции минимум 5 м. Устанавливаются с зазором 0,1-1 см. Пробелы маскируются дополнительными полосками или никак не декорируются.
Перфорированные панели. Отверстия повышают звукоизоляцию материала и улучшают систему вентиляции. Рекомендуется использовать в офисах и зданиях массового пользования.
Объемные П-образные рейки. Образуют реечную кубообразную поверхность. Востребованы при маскировке систем вентиляции.
Хромированные панели. Зеркальная поверхность позволяет визуально увеличить пространство помещения.
Цвета полосок представлены золотыми, серебряными, бронзовыми оттенками.
Можно самостоятельно перекрасить материал, используя эмалевый состав. Делать это лучше еще до монтажа реечного потолка.
Реечные потолки в интерьере квартиры
Устанавливаются реечные потолки в квартире пока …
Смотреть фотографии »
Положительные и отрицательные стороны материала
Строители обращают внимание на алюминиевые планки благодаря их низкой цене, неприхотливости материала, защите от плесени. Реечный подвесной потолок имеет ряд других преимуществ:
Экологически чистый материал. Подходит для установки в квартирах, где проживают дети и аллергики.
Простота монтажа. Даже начинающий справится с технологией установки.
Устойчивость к коррозии под воздействием влаги и перепадов температур. Идеально подходит для монтажа в ванной комнате или на кухне, а также в уличных условиях: на террасах или в навесных конструкциях для машин.
Защита от протекания. Плотное соединение реек обеспечивает 100% герметичность в случае затопления верхних этажей.
Возможность выровнять потолочную поверхность. Конструкция является подвесной, поэтому скрывает недостатки поверхности, вплоть до серьезных выбоин.
♥Смотрите также фотогалерею на сайте «Фото комбинированных обоев».
Несмотря на большое количество положительных сторон, реечные потолки не рекомендуется использовать в малогабаритных помещениях. При установке материал забирает от 10 до 15 см высоты, что делает туалет или ванную визуально давящей. Чтобы компенсировать этот недостаток, можно приобрести материал с зеркальным напылением или подобрать светлые рейки.
Установка реечного потолка своими руками
Монтаж осуществляется поэтапно с использованием простых инструментов. Даже если необходимый арсенал отсутствует, его нужно пополнить. Важно соблюдать все правила, использовать качественные крепежные детали и подвесы. Далее представлена подробная пошаговая инструкция по монтажу реечного потолка без привлечения профессионалов.
Подготовка инструмента и крепежных элементов
Чтобы правильно разметить поверхности и выбрать точки для монтажа уголков, необходимо пользоваться уровнем. Наибольшей точностью обладает лазерный уровень, подойдет и гидравлический прибор. Дополнительно понадобятся ножницы для металла (обрезка панелей под габариты потолка), рулетка, дрель и шуруповерт. Разметка будет более точной, если приобрести разметочный шнур. Чтобы создать полноценный каркас для установки реек, следует приобрести:
Траверсы или шины. Это зубчатые планки, которые играют роль несущих профилей. К ним крепятся сами панели. Для небольшого помещения с шириной потолка до 3 м достаточно двух штук.
Подвесы. Прочная стальная проволока должна выдерживать вес планок и траверсов.
Саморезы и дюбели.
Направляющие профили или стрингеры. Устанавливаются по периметру помещения.
Выбор материала
Перед сборкой реечного потолка своими руками необходимо подготовить подходящие планки. Они должны быть достаточно прочными, толщиной не менее 0,5 мм. Качественный материал продается запакованным в пленку.
Необходимо учитывать габариты помещения: для ванной или туалета подойдут полоски шириной не более 10 см, в общественных пространствах можно использовать более крупные панели.
Разметка поверхности
Для начала нужно разметить поверхности стен, по которым будут крепиться направляющие профиля по периметру. Они должны быть удалены от потолка на 10-20 см, хотя допускаются другие параметры отступа (но не менее 5 см). При помощи лазерного уровня необходимо провести четыре горизонтальных линии, параллельных потолку, которые в углах буду полностью совпадать. После этого делаются замеры для подвесов на потолке с шагом в 1 метр, с первым отступом от стены в 40 см.
Установка крепежных деталей
Работы по установке подвесного потолка начинаются с крепления направляющих профилей. Их следует приложить по сделанной разметке, прикрутить к стене саморезами с дюбелями, предварительно сделав отверстия при помощи дрели. Шаг между крепежами составляет 40-55 см, а первый винт монтируется в 5 см от стены. После крепления каждой планки важно проверить ее положение строительным уровнем. Наружные углы монтируются под углом 45º, а внутренние стыкуются.
Затем производится установка подвесов. Используя шурупы и дюбели, необходимо вкрутить крепеж для стальной проволоки с шагом в 1 метр, как было ранее указано при разметке. Заключительным этапом монтажа крепежных элементов является установка траверсов. Они располагаются на подвесах так, чтобы расстояние между ними составило 1 метр, а до направляющих – 1 см.
Обычно шина дополнительно обрезается, но если она оказалась короче, можно использовать еще один траверс. Он устанавливается встык и одним концом крепится к подвесу. Если при монтаже траверсов обнаружилось, что он не совпадает по высоте с направляющими, подвесы можно удлинить или укоротить.
Монтаж реек
Рейки обрезаются по длине помещения, от которой дополнительно отнимает пол сантиметра. Затем планки вставляются в направляющие и защелкиваются при помощи фиксаторов траверса. На этом монтаж заканчивается, можно выполнить ряд декоративных работ:
Установить потолочный молдинг. Широкая кайма идеально скрывает неровности поверхности или стыка, а узкие модели визуально расширяют пространство. Важно учитывать, что молдинги создают иллюзию укорачивания стен, поэтому для помещений с небольшими габаритами могут стать не украшением, а лишним элементом.
Встроить светильники. Колодка с клеммником должна свободно выходить на 5-10 см из потолка, чтобы можно было менять светильники без демонтажа подвесного покрытия. Вся проводка крепится еще до установки реечного материала, а на заключительном этапе лишь фиксируется плафон во внешней части светильника. Чтобы вставить точечный свет, нужно заранее просверлить отверстие нужного диаметра в нескольких алюминиевых планках.
При монтаже реечных подвесных потолков обязательно нужно соблюдать указанный шаг и стараться не отходить от списка инструментов. Тогда установка конструкции займет не более одного часа, не осложняясь ошибками. Правильно сделанное покрытие прослужит до 25-30 лет при регулярной очистке. Рекомендуется использовать материал с отталкивающим покрытием, который не позволяет пыли и жиру оседать на поверхности.
В завершении статьи видео — реечный потолок своими руками:
Fleximounts Инструкции по установке регулируемой потолочной стеллажа для хранения в гараже
Стеллаж для хранения на высоте 4 на 8 футов FLEXIMOUNTS — идеальный выбор для максимального увеличения пространства для хранения. Эта прочная и сверхмощная подвесная система хранения вмещает до 540 фунтов. Он изготовлен из стали с порошковым покрытием. Высота регулируется от 22 до 40 дюймов, обеспечивая удобное и безопасное место для хранения вещей.Эта система проста в настройке, и все необходимое оборудование и инструкции включены в комплект. Гаражные стеллажи Fleximounts выпускаются пяти различных размеров, чтобы помочь вам лучше всего вписаться в ваш гараж: 4х8 футов; 3’x8 ′; 4’x6 ′; 4’x4 ′; 3’x6 ′.
Характеристики: 1. Эта гаражная стойка имеет большое место для хранения и большой вес. Вы можете без проблем хранить крупногабаритные вещи. 2. По сравнению с другими гаражными стойками, которые могут быть ограничены четырьмя вертикальными стойками, наши стойки поставляются с восемью сверхмощными вертикальными стойками. 3. Великолепная конструкция: конструкция интегрированной проволочной сетки и рама сварены вместе, что делает ее более прочной и устойчивой. 4. 75% Предварительно собранные. Легко установить. Все необходимое оборудование и инструкции прилагаются. 5. Холоднокатаный стальной материал обеспечивает длительный срок службы. 6. Fleximounts предлагает больше вариантов установки, которые идеально подходят для вашего пространства: варианты размеров 4’x8, 3’x8 ’, 4’x6’, 4’x4 ’, 3’x6’. 7. Наши стойки могут быть установлены в деревянные балки и бетонные потолки Спецификации: 1.Размеры: 96 дюймов (длина) x 48 дюймов (ширина) x 40 дюймов (высота) (Примечание. Подходит для шпилек на расстоянии 24 дюйма; установка перпендикулярно балкам на расстоянии 16 дюймов) 2. Регулировка высоты: от 22 до 40 дюймов 3. Грузоподъемность: До 540 фунтов 4. Материал: стальная проволока с порошковым покрытием
В комплект входит: 1 комплект оборудования Garage Rack (видео с инструкциями по установке доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=9g_53GUQzdc) Крючки для аксессуаров и предметы, изображенные на стойках, не включены
Fleximounts Стойка для хранения над головой Инструкции PDF
Как установить шкив горничной Airer
1.Начиная от соседней стены, коснитесь потолок, чтобы разместить балку для двойного шкива. Когда глухой звук заменяется более твердым отметьте это положение карандашом.
2. Измерьте необходимое расстояние между два шкива и вбейте в сторону первого крепления точка.Найдите и отметьте положение потолка балка, как указано выше.
3. На соседней стене отметьте две точки крепления для крючок шипа, используя крючок в качестве шаблона.
4. Просверлите направляющие отверстия для шкивов, чтобы что они достаточно широкие и глубокие, чтобы на всю глубину вала шкива.Просверлить отверстия за крюк шипа и вставьте заглушки.
5. Смажьте каждый вал шкива легким маслом и аккуратно вкрутите каждый шкив в потолок. В двойной шкив должен быть ближайшим к смежная стена и единственная должна быть самый дальний.
6. Прикрепите крюк шипа к соседней стене, используя прилагаемые винты и заглушки.
7. Проденьте трос через шкивы, как описано снизу и привяжите концы стойки к концу веревки. Убедитесь, что веревка не трется о шкив блокируется и может свободно перемещаться по колесам.
8. Поднимать каждый конец стойки так, чтобы он был заподлицо с потолком и завяжите узел на петле веревки на груди. рост. Опустите воздухозаборник, завязав дальнейшие узлы на Интервалы 40 см, пока вся веревка не будет отодвинута.
9.В конце вставляем деревянные планки в стойки. и положите немного белья, чтобы проверить.
Рис 1: Стандартная конфигурация, показывающая одну двойную и один шкив, поставляемый с нашей одеждой комплекты воздуховодов.
Рис 2: Стандартная конфигурация с дополнительным двойным шкивом и удлинение шнура створки, позволяющее увеличить позиционирование подальше от стены. Доступно для покупки с любым воздуховодом или приобретается отдельно здесь.
17 самодельных планов стеллажей для горшков, которые можно легко сделать своими руками
Подвесные полки для кастрюль — отличный способ придать любой кухне очарование фермерского дома.Но если вы покупаете его на главной улице, они могут быть дорогими. Так почему бы не сделать его самому?
Изображение: Lucky Belly
Мы нашли 17 самостоятельных подвесных вешалок для горшков, которые помогут вам в этом процессе. Это не так сложно, как вы думаете!
Итак, если вы готовы попробовать, просто выберите одно из этих простых руководств. Скоро вы будете на пути к созданию красивой самодельной вешалки для горшков!
1. Как сделать вешалку для кастрюль — The Home Depot
Это видео с сайта Home Depot показывает, как сделать красивую подвесную стойку для кастрюль.Весь проект должен занять около 45 минут. Видео начинается со списка основных и дополнительных материалов, а также всех необходимых инструментов. Он длится менее 5 минут, поэтому все показано в старом темпе. Но каждый шаг описан четко, с съемкой крупным планом, чтобы вы могли видеть, что делать. Готовый продукт обеспечивает много места для хранения ваших сковородок.
2. Сделайте деревянную полку для кастрюль
В этой статье на веб-сайте представлено подробное пошаговое руководство по изготовлению подвесной стойки для горшков.Этот сделан из дерева с простой, но продуманной конструкцией лестницы. Вначале есть список всех материалов и инструментов, которые вам понадобятся, а затем следуют указания. Каждый из 15 шагов изложен просто, с большим количеством фотографий, которые помогут вам следовать. И есть необязательные дополнительные шаги для более уверенных в себе столяров.
Проверить этот план
3. Как сделать самодельную подставку для кастрюль в деревенском стиле из остатков дерева
В этом видео Рэйчел Рэй и друзья демонстрируют сверхпростую конструкцию подвесной полки для кастрюль, которая также может использоваться как полка.Все, что вам понадобится, — это пара деревянных обрезков и вешалка для полотенец. Здесь нет никаких подробных инструкций, но это такой простой дизайн, что легко работать без них. Видео длится всего минуту, поэтому лучше всего для вдохновения.
4. Стойка для посуды Easy Hanging
Если вы ищете решетку для сковороды, которую очень просто собрать, это может быть ваш план! В нем показано, как сделать прочную и эффективную стойку всего за три простых шага.И есть много советов по настройке дизайна, чтобы он идеально вписался в вашу кухню. Вы получите полный список деталей и множество фотографий.
Проверить этот план
5. Подставка под горшок своими руками менее чем за 50 долларов!
Если вы ищете экономичный дизайн, посмотрите это видео от LemonadeMom. Он начинается с показа каждой из частей, купленных в магазинах Home Depot и Target. Их даже показывают внутри и снаружи упаковки, поэтому вы точно знаете, что искать.И в нем объясняется, как получить нестандартный размер, который впишется в вашу кухню. Готовый стеллаж представляет собой настенную конструкцию, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы удариться головой о сковороды!
6. Как сделать подставку для посуды из медной трубы
Это руководство создает эффектную подставку для посуды из очень недорогих материалов. Все, что вам понадобится, — это медная трубка большого диаметра, трубный резак, электрическая отвертка, дрель и сверло на 1/8 дюйма. Получилась вешалка с сумками в викторианском стиле.Каждый простой шаг иллюстрирован множеством фотографий. Это проект, за который может взяться каждый, от новичка до эксперта.
Проверить этот план
7. Подвесная полка для кастрюль — превратите свою кухню в рай для гурманов!
Если вы занимаетесь деревообработкой, в этом видео показан план очень умной полки для посуды. Для этого вам понадобится больше электроинструментов, да и конструкция более сложная. Но если идея снятия фаски не заставляет вас вспотеть, это отличный план.А под видео есть ссылка на подробные технические чертежи, чтобы вы могли точно следовать каждому шагу. Любителям кошек понравится, что ведущий Стив получит обычно бесполезный совет от друга-кошки!
8. Как сделать подставку для кастрюль своими руками из труб, купленных в магазине товаров для дома
Из этого руководства вы узнаете, как собрать очень простую подставку для посуды, которая отлично смотрится. Он сделан из трубок, которые можно купить в любом хозяйственном магазине, так что он тоже дешевый.Он закреплен на стене, и есть полезные советы по выбору правильной длины для облегчения установки. Есть много фотографий, так что вы можете увидеть, как они сочетаются друг с другом. И хотя указания не разделены на отдельные шаги, им все же легко следовать.
Проверить этот план
9. Как сделать подвесной горшок и решетку для сковороды
На этом видео показано, как Дэйв плотник собирает профессионально выглядящую подставку для кастрюль и сковородок.Он показывает каждый этап сборки, чтобы все выглядело легко. А еще есть полезный совет, как спрятать шурупы для шикарной отделки. Подробная информация об инструментах и материалах, использованных для изготовления подставки для горшков, включена в информацию под видео.
10. Идея «Сделай сам»: сделать стойку для горшка из меди в деревенском стиле
Это еще один очень простой план с использованием медных трубок. В блоге предлагается поставить несколько стеллажей на стену для оригинального вида. На фото показаны результаты, и мы думаем, что они выглядят великолепно.Существуют также различные варианты крепления фланцев к трубке, в зависимости от того, какое оборудование у вас под рукой. А еще есть отличная идея, чтобы свести к минимуму вероятность того, что медь повредится.
Проверить этот план
11. Простое решение для беспорядка на кухне своими руками!
Это отличный план для людей с любым уровнем мастерства. Основное видео длится всего 5 минут, но есть ссылки на другие ресурсы для всех, кто нуждается в дополнительных рекомендациях.Например, если вы никогда не делали косую резку, просто перейдите по ссылке на отдельное видео. Все необходимые инструменты и оборудование показаны в начале. Чтобы облегчить жизнь, в деталях ниже есть ссылки на онлайн-поставщиков. Здесь также показаны различные техники окрашивания древесины.
12. Повесьте их — с этой стойкой для горшков, экономящей место
Из этого руководства вы узнаете, как построить деревянную стойку для горшков, которая будет отлично смотреться на любой кухне.За этим очень легко следить, предлагая альтернативные материалы в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите достичь. Подробно описан каждый шаг. Те, кто не любит много текста, могут обнаружить, что некоторые абзацы довольно длинные. Но это означает, что вам не нужно ломать голову над тем, что именно имеется в виду. И есть большая четкая фотография, иллюстрирующая каждый этап сборки.
Проверить этот план
13. Подвесная полка для горшка / деревянная решетка из Dados
В этой полке для горшков используется решетка из красного дуба, скрепленная дадо и столярным клеем.Это продуманный дизайн, но его лучше всего воплощают в жизнь более уверенные домашние мастера. Салазки для настольной пилы используются для обеспечения равномерного распределения дадо, а также используются некоторые дорогие инструменты. С его помощью вы увидите стеллаж, установленный сверху — это полезно, если потолок вашей кухни находится прямо под чердаком. Готовый продукт также обеспечивает много места для хранения.
14. Построить стойку для медных труб
В этом плане используется традиционная потолочная конструкция, но с медными трубами вместо деревянных.В результате получился оригинальный стеллаж, который отлично вписался бы в старинный дом. И для его изготовления не потребуются большие деньги и дорогостоящие инструменты. Строительство разбито на простые этапы, на каждом из которых есть большая фотография, чтобы вы могли видеть, что происходит. И на каждом этапе есть множество полезных советов по вопросам здоровья и безопасности.
Проверить этот план
15. Сделай сам: скрытая выдвижная деревянная вешалка для кастрюль и кастрюль
В этом великолепном видео от Dad & Son DIY показано, как сделать вешалку для кастрюль и сковородок, которые поместятся в шкаф.Это отличный способ держать ваши горшки в порядке. А если у вас более низкие потолки, вам не придется беспокоиться о том, чтобы не удариться головой о сковородку! Видео проведет вас через дизайн с самого начала, чтобы вы могли получить общее представление о проекте. Затем он показывает вам, что делать, шаг за шагом. Наконец, в деталях под видео есть список оборудования и бесплатные тарифные планы.
16. Медная подставка для кастрюль Cheap & Easy
Если вы ищете быстрый и простой план, этот может быть идеальным! В нем показано, как сделать настенную решетку для посуды менее чем за 30 минут.И он стоит примерно столько же, как две чашки ремесленного кофе, что облегчает и ваш кошелек. В начале есть списки материалов и инструментов, так что вы можете убедиться, что у вас есть все необходимое. И на каждом простом шаге есть фотография, которая поможет вам в процессе сборки.
Проверить этот план
17. Промышленная подвесная чугунная полка для сковороды
Если у вас есть чугунные сковороды для подвешивания, вам понадобится стойка, достаточно прочная, чтобы выдержать вес.Этот план показывает вам, как построить что-то, что будет отвечать всем требованиям. Быстро перемотайте первую минуту или около того. (Он проведет вас по дороге к «Крошечному домику», где размещены различные проекты ютубера Крошки Шона.) Как только вы пройдете через это, вы получите полезное объяснение различных частей, которые вам понадобятся. Шон показывает вам каждую, как он собирает стойку. Это еще одна настенная конструкция, и вы также увидите, как ее установить.
Готовы сделать свою вешалку для горшков?
Мы надеемся, что вы нашли идеальный план, который поможет вам создать стойку для кастрюль! Каким бы ни был ваш уровень мастерства в домашних условиях, всегда найдется подходящий дизайн!
Полочка для кастрюль освободит много прекрасного места в шкафу для других вещей.И это может стать настоящим заявлением о стиле на вашей кухне.
Надеемся, вам понравится ваш следующий проект!
Установка
Easy DIY Camera Mount на потолочную направляющую ⋆ Farmhouse-bc
Простая установка потолочной направляющей для самостоятельной сборки камеры Поначалу было непростой задачей. Мы понятия не имели, что нам нужно. Дорожка с камеры над головой в моей новой комнате для ведения блога была запоздалой мыслью! Несколько месяцев назад я начал создавать видео (а это уже 2 года).
Все штативы, провода и аксессуары были огромными.Мне нужно было найти решение, устраняющее многие из этих ненужных помех и опасностей, связанных со спуском!
Если вы хотите увидеть мою комнату для ведения блогов до того, как было установлено освещение дорожек, посмотрите мой New DIY Blogging Room Reveal .
Оглавление или свернуть, чтобы скрыть
Система подвесных стационарных камер
Вы создаете видеоролики, размещенные в одном месте? Тогда эта подвесная стационарная система может быть для вас.Видео DIY, кулинарный канал и создатели, которые будут создавать видео в одном и том же месте, и камеру не нужно перемещать, выиграют от этого крепления для трека.
Эта установка на направляющую для камеры предназначена для съемки сверху, через плечо и прямо вниз. Если мне нужно настроить трек под другим углом, очень легко настроить камеру или iPhone. У меня есть скоба для каждого. Верхняя дорожка позволяет делать позиции, виды и снимки, которые штатив просто не может сделать.
Видеоурок по установке камеры своими руками
Установка направляющих для крепления потолочной камеры на разные типы потолков
Мы установили направляющую для монтажа камеры на деревянный шпунт. Для других типов потолков вам нужно будет найти потолочные балки или использовать анкеры для гипсокартона и отрегулировать необходимые материалы.
Подвесные потолки
Отличные новости для дома с подвесным потолком, у них действительно есть системы крепления камеры, для которых вам не нужно использовать направляющие.Обратной стороной является то, что они неподвижны, и вы не сможете перемещать их по дорожке.
Затруднения при установке системы крепления камеры к потолку
Установить эту накладную дорожку для камеры не составило особого труда. Лучший совет, который я мог бы дать, — это изобразить все это на листе бумаги со всеми размерами. Предварительно спланируйте, где будут проходить отверстия, сколько шурупов вам понадобится.
Материалы для систем крепления потолочных камер
Мы не могли найти все необходимое в одном месте.Мы купили их у Amazon, McMaster Carr и Ace Hardware. В видео мы покажем вам, что мы использовали для двух областей потолка нашей комнаты для ведения блогов.
Один из них расположен над 6-футовым столом в центре комнаты, а другой — над дровяной печью.
Установлены коммерческие светодиодные фонари, я могу снимать в полночь, и мне не нужно дополнительное освещение. Мне нужно иметь дело только с моими великими ночными Пиренеями. лол
Алюминиевые гусеницы
Мы использовали алюминиевую систему слежения.Для этого типа дорожек существует множество аксессуаров. Примеры: двигатели, направляющие, монтажные кронштейны и т. Д.
Каждый трек будет индивидуальным для ваших целей. Есть ли у вас стол от 2 до 6 футов под гусеницами. Отцентрируйте дорожку над столом и отрегулируйте отслеживание, чтобы оно соответствовало параметрам того места, где вы будете записывать видео. Вы можете приобрести множество приращений: 2 ‘, 4’ 6 ‘и т. Д.
Заглушки недорогие и придают законченный вид. Торцевые крышки будут препятствием, если вы собираетесь снимать слайд камеры каждый день или несколько раз в день.Мы не часто перемещаем камеры, так что это не проблема.
Экономия денег на системе крепления камеры к потолку
Несколько компаний продают цветные гусеницы, которые будут стоить дороже. Лекарство? Для экономии средств используйте аэрозольную краску, например Rust-oleum, для окраски серебряной или алюминиевой дорожки. Если вы, как и мы, покупали рельсы в разных местах, обязательно прочтите описание.
Прорези и планка могут быть разными. Материалы различаются от компании к компании.Мы обнаружили, что для большинства креплений камеры используется четвертьдюймовый болт с резьбой 20 на дюйм.
Обновление установки крепления камеры
Прошло несколько лет с тех пор, как я написал этот блог и сделал видеоурок. С тех пор я установил еще 2 крепления для потолочных камер в моей комнате для ведения блога.
Один над дровяной печью, чтобы наблюдать за приготовлением пищи на дровяной печи сверху. Рельс такой же длины, как и дровяная печь, поэтому каждую секцию дровяной печи можно будет закрыть, сдвинув камеру 📸 в любую сторону, а также направляющие боковой камеры.
Еще один, над областью, где я сдвигаю шкаф для швейной машины под направляющую, чтобы сделать красивый снимок швейного проекта сверху вниз.
Мне очень нравится эта система, этой весной я добавлю еще одну систему в мою швейную комнату наверху, я опубликую ее здесь.
Магазин здесь:
Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и дочерние сайты.
Вы не будете нести никаких дополнительных комиссий или сборов за использование ссылок. Мы рекомендуем только те вещи, в которые верим и пробовали. Если я лично создаю или продам предмет, я буду упоминать это в посте для каждого предмета.
Ссылки для камер и аксессуары
Принадлежности для потолочных направляющих
McMaster-Carr, не аффилированный:
Крепление для iPhone с Т-образным пазом можно найти на McMaster-Carr
.
Подписывайтесь:
Спасибо, что заглянули и прочитали наш блог.Если вы еще не подписались на нашу рассылку новостей, пожалуйста, сделайте это. Мы не будем продавать, передавать или использовать вашу контактную информацию. Мы также свободны от рекламы и не будем забрасывать вас ненужными электронными письмами. Нажмите кнопку ниже, чтобы присоединиться к нашему сообществу и получать нашу новостную рассылку.
См. Нижний колонтитул Заявления об отказе от ответственности FBC, Политики конфиденциальности, Положений и условий.
PIN IT:
Установка потолочного крепления в стойку для кастрюли
При использовании подходящих материалов потолочное крепление для горшков может быть установлено должным образом, увеличив доступность пространства и места на кухне.Прежде чем покупать подставку для посуды, примите во внимание размер кухни, количество имеющихся горшков и их размеры. Эти факторы позволяют купить прибор, который хорошо подходит и пропорционален доступному пространству.
Шаг 1. Определение местоположения
Чтобы полка для кастрюль была эффективной в предоставлении места для хранения и добавлении эстетической ценности кухне, найдите хорошее место для установки. Идеально, чтобы он располагался в квадрате и по центру острова, бара, плиты или прилавка.Убедитесь, что он не блокирует свет от лампочек.
Шаг 2 — Отметьте балки на потолке
Используйте лестницу подходящего размера, чтобы добраться до потолка кухни. При необходимости возьмите дополнительную руку, чтобы поддержать лестницу. Используйте поисковик, чтобы проверить правильность расположения балок. Правильно расположенные балки обеспечивают правильное размещение стойки.
Если потолочные балки находятся не на своем месте, поднимитесь на чердак и отрегулируйте их так, чтобы они были в желаемом месте.Добавьте 2×4 или 2×6 непосредственно над желаемым местом крючка. Отметьте место на потолке, где должны быть размещены крючки. Просверлите отверстия в отмеченных местах.
Шаг 3 — Усиление потолка
Этому шагу можно следовать, если потолочные балки не в нужном месте. Найдите на потолке точки, требующие усиления. Проденьте кусок проволоки в просверленные отверстия, чтобы облегчить определение этого положения при работе на чердаке.
Поднимитесь на чердак и с помощью рулетки определите правильный размер для усиливающих досок.Измерьте расстояние между проводами, проходящими через потолок, и вокруг них. Вырежьте арматурную плиту по мерным размерам. Прикрепите и закрепите доску на потолке с помощью гвоздей или шурупов.
Шаг 3 — Закрепите крючки для потолочных винтов
С помощью отвертки или плоскогубцев закрепите крюки для потолочных винтов в балках. Убедитесь, что они в безопасности.
Шаг 4 — Установка цепей
Начните этот шаг с установки цепей на крючки на стойке для горшков. Убедитесь, что все точки на стойках надежно прикреплены к цепи.
Шаг 5 — Установите стойку для посуды на потолок
Осторожно поднимите стойку для посуды и закрепите ее на потолочных крючках с помощью незакрепленных концов цепей. На этом этапе желательно получить помощь. Убедитесь, что цепи надежно закреплены и надежно закреплены.
Проверьте, как выглядит крепление. Если он слишком высокий или низкий, отрегулируйте длину цепей, чтобы они хорошо сидели. Для этого зацепите цепи короче или длиннее за крючки для потолочных шурупов.
Как построить их недорого
Ниже перечислены лучшие стойки для досок для серфинга своими руками, которые вы можете построить.Конструкция всех этих стоек для серфинга довольно проста, это сэкономит вам деньги, и это забавный небольшой побочный проект, над которым вы можете поработать на выходных.
Настенный
Настенные стойки для серфинга являются самыми популярными, потому что их проще всего создать. Все, что действительно нужно, — это деревянная доска и деревянные прутья. При установке настенной стойки в помещении рекомендуется использовать ковер или пол, защищающий от капель воды с доски.
1) Вертикальная бамбуковая стойка для серфинга
Это видео-руководство по созданию настенной стойки для досок для серфинга от Surf Sufficient позволяет легко установить и использует бамбук, деревянные доски, ковер и клей.
Нажмите здесь, чтобы увидеть письменные инструкции к видео выше
Необходимые материалы и оборудование:
куска бамбука, 4 шт. (Или используйте толстые дюбели)
Деревянная доска: 6 футов в длину, 4 дюйма в ширину и 2 дюйма в глубину
Ковер
Пила ручная
Сверло
Сверло / лопастное сверло 1 1/8 ″
Винты 3 ″
Отвертка
Малярная лента
Клей для дерева
Морилка (по желанию)
Карандаш
Разрежьте бамбук с помощью ручной пилы.
Возьмите кусок бамбука и поместите его на нижнее деревянное растение и отметьте вокруг него карандашом для сверления.
Просверлите отверстие в метках на нижней части дерева, используя лопастную коронку 1 1/8 дюйма. Повторите это х4 раза через равные промежутки по доске. Просверлите полностью до другой стороны.
Оберните концы бамбуковых частей малярной лентой. Нанесите столярный клей на ленту. Затем вставьте бамбук в только что созданные отверстия. Убедитесь, что они не выступают с другой стороны.Повторите этот шаг 4 раза.
Необязательный шаг: протрите древесину морилкой.
Прижмите деревянную доску к стене, где вы собираетесь установить стойку. Прикрутите дерево к стене с помощью 3-дюймовых шурупов с помощью отвертки или дрели.
Поместите ковер под настенную стойку для серфинга, чтобы защитить концы досок для серфинга.
2) Вертикальная стойка для серфинга из труб из ПВХ
Как и в видео выше, это руководство от Tidal Push содержит более подробные письменные инструкции, а также несколько хороших изображений и измерений.
3) Горизонтальная деревянная стойка для серфинга
Хорошее подробное руководство от Instructables. Отлично, если вы ищете горизонтальную настенную стойку для досок для серфинга вместо вертикальной.
4) Горизонтальная стойка для серфинга из труб из ПВХ
Это руководство от Tall Guy Surfing — еще одна горизонтальная настенная стойка для серфинга, но эта в основном сделана из трубы ПВХ.
5) Стильный настенный дисплей для доски для серфинга
Больше похоже на «дисплей доски для серфинга», чем на стойку, это творение от Johnny Side Burns довольно минималистично по сравнению с другими настенными креплениями.
Отдельностоящая
Хотя отдельно стоящую стойку для досок для серфинга сложнее построить по сравнению с настенной, у нее есть некоторые преимущества. Во-первых, вы не повредите стену, поэтому, если она когда-либо будет удалена, вам не придется проводить дополнительные работы по обслуживанию. Во-вторых, поскольку он стоит отдельно, вы можете легко перемещать его по комнате или дому и в новое место, если передумаете.
6) Отдельностоящая стойка для серфинга своими руками
Inertia представляет собой простое руководство по установке отдельно стоящей стойки с ограниченным бюджетом.
Подвешивание к потолку
Потолочные стойки для досок для серфинга просты в изготовлении и позволяют сэкономить много места на полу. Однако их главный недостаток заключается в том, что вы должны следить за тем, какой вес они могут нести.
7) Потолочная стойка для серфинга своими руками
Подходит для гаражей, эта потолочная стойка для серфинга от Surf Sufficient очень дешевая в изготовлении.
Нажмите здесь, чтобы увидеть письменные инструкции к видео выше
Необходимые материалы и оборудование:
Болты с проушиной x4
Карабины x4 (опционально)
Веревка
Плоскогубцы
Рулетка
Измерьте свои доски для серфинга.
Измерьте пространство на потолке, чтобы убедиться, что там достаточно места.
Используйте плоскогубцы для ввинчивания болтов с проушинами в балки потолка.
Присоедините карабины к рым-болтам.
Завяжите узел веревкой в карабинах.
Отрегулируйте оба троса так, чтобы они были одинаковой длины и оставалось достаточно места.
Проверить прочность и при необходимости добавить дополнительные рым-болты.
Повесьте доску для серфинга на новую потолочную стойку.
Для велосипедов
Из всех перечисленных здесь стоек крепление для велосипедной доски для серфинга является самым сложным в изготовлении.Однако он также наиболее полезен, если вы находитесь на велосипедном расстоянии от пляжа.
8) Крепление для доски для серфинга для велосипеда своими руками, видео
Эта стойка для серфинга из ПВХ от Surf Sufficient легка, но при этом достаточно прочна, чтобы выдержать доску для серфинга.
Нажмите здесь, чтобы увидеть письменные инструкции к видео выше
Необходимые материалы и оборудование:
x4 Тройники ПВХ 1 ″
x8 1 ″ ПВХ Соединения под 90 градусов
Труба ПВХ 10 футов (вид 40) для резки
Изоляция трубы 6 футов для трубы 1 ″
Банджи-шнуры
Хомуты для шлангов
Клей ПВХ / Цемент ПВХ
Наждачная бумага
Измерительная лента
Нож
Ножовка по металлу
Сверло
Измерьте диаметр рамы велосипеда.
Возьмите ножовку и разрежьте тройник из ПВХ по диаметру рамы велосипеда. Используйте наждачную бумагу, чтобы загладить края.
Установите тройник на раму велосипеда и вставьте трубу из ПВХ в тройник. Отметьте на трубе ПВХ отметку на 1 дюйм дальше, чем будет внешняя сторона педали. На этой длине отрежьте 2 куска трубы из ПВХ.
Закрепите тройники на велосипеде с помощью хомутов. Убедитесь, что оба соединения находятся на одной высоте друг с другом.
Вставьте 2 отрезка ПВХ-трубы в тройники.
Добавьте x2 соединения под углом 90 градусов к концам только что вставленных труб из ПВХ. Наклоните суставы вниз.
Отмерьте и вырежьте 2 коротких отрезка трубы из ПВХ сортамента 40 и длиной несколько дюймов. Добавьте их к стыкам под углом 90 градусов вниз. Затем также вставьте тройник, обращенный внутрь к концам обоих из них.
Измерьте зазор между двумя Т-образными соединениями, которые вы только что вставили. Отрежьте трубу ПВХ сортамента 40 до необходимой длины, чтобы она соответствовала этим соединениям x2.Вставьте эту трубу из ПВХ между двумя тройниками. Это даст вам рамку между двумя рукавами из ПВХ.
Сядьте на велосипед и слегка поверните педали. Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы дать ногам полный оборот педалей.
Продолжайте добавлять трубу лицевой стороной вниз от только что созданной центральной рамы. Затем внизу поместите x2 стыка под углом 90 градусов наружу.
Отмерьте и отрежьте 2 куска трубы ПВХ сортамента 40, чтобы у вас было достаточно ширины, чтобы выдержать доску для серфинга.На конце этих кусков трубы добавьте дополнительный стык под углом 90 градусов, направленный вверх.
Отмерьте 2 куска ПВХ трубы, обращенных вертикально вверх, чтобы они были наружными трубами рамы — убедитесь, что они одинакового размера.
Необязательно: Завершите их финальными швами x2 под углом 90 градусов, обращенными друг к другу внутрь. Отмерьте и отрежьте последний кусок трубы, чтобы он поместился между этими двумя стыками.
Теперь, когда рама собрана вместе, возьмите карандаш и отметьте каждое соединение / кусок трубы, которые соединены друг с другом.Это значит, что когда вы склеите все вместе на следующем шаге, все части будут правильно выровнены.
Склейте все эти части, которые вы должны создать, с помощью клея для труб. Используйте ровную поверхность, например стол, чтобы обеспечить параллельность стыков.
После приклеивания и прикрепления к велосипеду поместите изоляцию из ПВХ на раму из ПВХ для дополнительной прокладки и защиты.
Просверлите отверстия в 2х наружных трубах рамы. Вы можете использовать эти отверстия, чтобы прикрепить эластичные шнуры к раме, которая будет удерживать доску для серфинга на месте.
Поместите доску для серфинга на новую стойку для велосипедов и проверьте ее!
9) Планы стоек для доски для серфинга своими руками
Как и в видео выше, эта стойка для серфинга от RodndTube содержит более подробные схемы и рисунки.
Бонус: накладки на багажник DIY
Технически, это не стойка сама по себе, мы включили эту подставку для стойки DIY, потому что она важна для защиты ваших досок для серфинга от ударов при размещении на стойках или во время путешествия.
Эти подставки для стойки от Crafty Surf изготовлены с использованием липучки, швов и изоляционной пены.
Похожие сообщения
Если создание собственной стойки для серфинга кажется слишком трудоемким, то вы всегда можете ознакомиться с нашим руководством по покупке настенных стоек для серфинга.
для гаража и помещений (видео-демонстрация)
От гаражных велосипедных стоек до настенных велосипедов — существует множество идей для хранения велосипедов и вариантов своими руками. На рынке представлены тысячи велосипедов, поэтому подобрать подходящее крепление для гаража для ваших нужд может быть непросто.Не существует одной стойки для хранения велосипедов, подходящей для всех.
Крытые велопарковки могут быть еще сложнее! В зависимости от того, сколько велосипедов вам нужно хранить, насколько простым должен быть к ним доступ и сколько места у вас есть для хранения велосипедов, вам понадобится индивидуальная идея хранения велосипедов, которая будет работать в ваших уникальных обстоятельствах.
Как сайт тестирования велосипедов, мы буквально владели сотнями велосипедов на протяжении многих лет и, безусловно, имеем большой опыт в попытках хранить велосипеды практически во всех возможных местах!
Из 20 различных систем, которые мы использовали за последние пару лет, мы собрали наши любимые решения для хранения велосипедов всех типов.В этой статье рассматриваются варианты хранения в домашних условиях, но если вы ищете способы перевозки велосипедов в автомобиле, обязательно ознакомьтесь с нашими любимыми автомобильными креплениями для велосипедов.
Мы разделили наши любимые варианты хранения велосипедов на 5 групп в зависимости от того, как они хранят велосипед. Более подробная информация о каждом типе хранилища, а также краткий обзор наших фаворитов в этой категории представлены ниже.
Идеи хранения велосипедов Обзор видео
Посмотрите наше видео, чтобы увидеть в действии некоторые из наших любимых идей для хранения велосипедов.От вариантов хранения под потолком до удобных для детей напольных стеллажей — мы расскажем вам 9 умных идей для хранения велосипедов.
Вертикальное крепление для велосипедов на стене
Подходит для вместительных гаражей, хранения более двух велосипедов, маленьких детских велосипедов
Настенное вертикальное хранилище для велосипедов позволяет разместить большинство велосипедов, занимая при этом минимум места на стене. Велосипеды подвешиваются вертикально (очевидно!), Поэтому вам нужно иметь достаточно места от пола до потолка для длины велосипеда.Но у вас также должно быть достаточно места, чтобы эти велосипеды могли свешиваться со стены и в любую комнату, в которой вы их храните.
Если у вас тесный гараж на 2 машины и вы пытаетесь припарковать обе машины внутри, этот стиль настенного крепления для велосипедов не для вас. Это, вероятно, также не лучший вариант для хранения велосипедов в помещении, если только вы не против наткнуться на эти велосипеды, торчащие из стены!
Хотя дети обычно не могут снимать свои велосипеды с вертикальных креплений для велосипедов, этот стиль хранения велосипедов отлично подходит для беговелов, а также для детских педалей любого размера.
ПРОФИ:
Храните как можно больше велосипедов в минимальном пространстве на стене
Очень распространенный стиль хранения, доступно множество опций
Обычно подходят для колес любого размера — от беговелов до велосипедов для взрослых
Минусы:
Прилепиться к стене
Детям сложно (если не невозможно) самостоятельно повесить и развесить велосипеды
Настенная стойка для велосипедов (вертикальное хранение велосипедов) Избранное
Steadyrack
Рекоменд. Цена : 70 долларов США
Подходит для колес : 20 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Прочитать полный обзор : Настенное крепление для велосипедов Steadyrack
Steadyrack — наша любимая система хранения велосипедов в гараже.Его уникальный вертикальный поворотный дизайн упрощает порядок в гараже и удобство доступа к велосипедам.
Хотя хранение вертикального велосипеда вплотную к стене может быть выгодным для одного велосипеда, функция поворота еще более удобна, когда дело касается нескольких велосипедов. Поворотные поддоны позволяют хранить велосипеды ближе друг к другу, сохраняя при этом легкий доступ к любому велосипеду, который вы хотите, и его перемещение. Он также позволяет загружать велосипеды под разными углами, в зависимости от того, где в вашем гараже есть открытое пространство.
Мы также ценим, что Steadyrack не соприкасается с ободом велосипеда, и дети с велосипедами 24 дюйма могут загружать и выгружать свои велосипеды самостоятельно!
Система организации гаража Rubbermaid FastTrack
Рекомендуемая производителем розничная цена : 80–120 долларов США, в зависимости от размера системы
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость : полностью настраиваемая
Прочитать полный обзор : Rubbermaid FastTrack System
Храните больше, чем просто велосипеды? На Rubbermaid FastTrack можно повесить все, от лестниц до шлангов, шнуров, лопат и стеллажей! На нашем FastTrack мы вешаем детские велосипедные сиденья, самокаты и велосипеды, но его можно настроить так, чтобы в нем поместилось все, о чем вы можете подумать.
Систему Rubbermaid можно приобрести в двух вариантах длины: 48 ″ или 84 ″. После того, как эта настенная стойка для велосипедов будет установлена на стене гаража, у вас будет широкий выбор стилей крюков для велосипедов, которые можно при необходимости менять местами. Они легко вставляются и снимаются, а также скользят по направляющим для быстрого изменения выбранной конфигурации. Все крючки приобретаются на заказ, поэтому вы платите только за то, что вам нужно.
Крепление для велосипедов Omni для стены гаража
Рекоменд. Цена : 70 долларов США
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость : 5 велосипедов
Прочитать полный обзор : Omni Bike Wall Rack
Простота установки и использования, простота стеллажа для хранения велосипедов Omni делает его отличным.Благодаря крюкам, которые можно перемещать, чтобы регулировать расстояние между велосипедами, а также дополнительным подвесным приспособлениям для инструментов и т. Д., Omni похож на FastTrack, только не так настраиваемый.
Если вы собираетесь просто подвешивать велосипеды, более доступное по цене настенное крепление для велосипедов Omni — отличный выбор. Если вы думаете, что вам нужно хранить различные гаражные сокровища, мы рекомендуем вместо этого более легко настраиваемый Rubbermaid FastTrack.
Крючок для одного велосипеда Delta Cycle Leonardo
Рекоменд. Цена : 16 9000 долл. США 3
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Прочитать полный обзор : Delta Cycle Leonardo Single Hook
Крючки для хранения велосипедов настолько просты, насколько это возможно.Нам нравятся крючки для велосипедов, потому что они позволяют подвешивать велосипеды в любом месте на стене гаража. Не нужно выделять достаточно места для настенных перил, чтобы разместить еще пять велосипедов — вам просто нужно место для одного велосипеда!
Хотя все крючки для хранения велосипедов очень похожи, мы ценим красную резиновую втулку на крюке Delta, которая защищает спицы и колесо велосипеда от возможных повреждений. Эти велосипедные крючки также можно приобрести с поддоном для заднего колеса, который предотвращает появление грязных следов шин на стене гаража.
Подвесное хранилище для велосипедов — системы шкивов и потолочные направляющие
Подходит для: самых тесных пространств — велосипеды не занимают ни стены, ни пола!
Если у вас тесный гараж, нет места на стенах и на полу, вам лучше взглянуть вверх! Потолочные стеллажи для хранения велосипедов позволяют хранить велосипеды вверх и в стороне, так что они используют только это надоедливое дополнительное пространство над вашей головой. Большинство из этих систем предназначены для одиночных велосипедов, но система Saris вмещает до шести велосипедов!
ПРОФИ:
Не занимайте место на стене или полу
Легко добраться, поднимать и опускать
Некоторые модели подходят для колес любого размера — от беговелов до велосипедов для взрослых
Минусы:
С глаз долой, с ума? 🙂
Дети не могут добраться до велосипеда сами по себе
Сложнее установить потолок
Велосипедные подъемники лучше подходят только для больших детских и взрослых велосипедов
Подвесное хранилище для велосипедов Избранное
Подвесная стойка для велосипедов Saris Cycle Glide
Рекоменд. Цена : 245 долл. США
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость : 4 велосипеда или 6 с дополнительным комплектом
Прочитать полный обзор : Saris Cycle Glide
Мы протестировали множество различных решений для хранения велосипедов, и Saris Cycle Glide выиграл приз за то, что произвел на нас наибольшее впечатление.Он настолько продуман и невероятно прост в использовании, что занял постоянное место на потолке нашего гаража.
Благодаря скользящим рельсам и скользящим крюкам, Saris Cycle Glide легко поместится на велосипеде любого размера. Велосипеды, которые вы храните, можно изменить в любой момент, просто сдвинув крючки по рельсам, чтобы они соответствовали колесной базе вашего велосипеда. По сути, это потолочное хранилище для велосипедов — лучший выбор для гибкости!
Поскольку четыре велосипедных рельса могут перемещаться по основанию горизонтально, можно легко получить доступ к одному велосипеду и снять его, просто переместив другие велосипеды в сторону.Saris Cycle Glide также позволяет снимать или хранить велосипеды, пока ваш автомобиль припаркован под багажником!
Система потолочного подъемника Delta El Greco или подъемного шкива Racor для велосипеда
Рекоменд. Цена : 40 долл. США
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Прочитать полный обзор : Сравнение системы шкивов велосипеда: Delta и Racor
Для семей, у которых нет места для стандартных гаражных стоек для велосипедов, единственный выход — потолочное хранилище для велосипедов! Хотя мы, безусловно, любим и предпочитаем простоту и гибкость Saris Cycle Glide, если у вас есть только несколько велосипедов для хранения, системы шкивов для велосипедов будут более доступным вариантом.
Также имейте в виду, что если у вашего велосипеда есть гидравлические дисковые тормоза, его не следует хранить в перевернутом виде. Это делает систему шкивов Racor и Delta особенно подходящей для высококлассных велосипедов.
Велосипедные шкивы подходят для велосипеда любого размера (от 12 ″ до 29 ″), но они должны устанавливаться в соответствии с длиной колесной базы велосипеда. Если вы устанавливаете систему для велосипеда диаметром 12 дюймов, вам придется настраивать систему по мере того, как ваш ребенок переходит на велосипеды большего размера.
Гараж для напольных велосипедов
Лучшее для : Организация vs.экономия места, большие гаражи, легкий доступ
В то время как большинство домашних систем хранения велосипедов нацелены на экономию места на полу, стоянки для велосипедов используют это правильно! Напольные велосипедные стойки обычно используются для велосипедов, которые используются чаще всего и нуждаются в легком доступе. Они часто являются частью более крупной системы хранения велосипедов в гараже, где некоторые велосипеды хранятся отдельно для экономии места, оставляя достаточно места для нескольких велосипедов на земле.
ПРОФИ:
Лучший доступ для часто используемых велосипедов
Легко использовать для детей
Можно использовать в гараже или в игровых комнатах для хранения беговелов
Минусы:
Многие из них не подходят для детских велосипедов до 20 дюймов
Занимают драгоценное место на полу
Некоторые из них не совместимы с дисковыми тормозами
Крепление для велосипедов Garage Избранное
Напольная парковка для велосипедов Simple Housewares 5
Рекомендуемая цена : 50 долларов США
Подходит для колес : 12 ″ и больше
Вместимость велосипедов : 5 велосипедов
Прочитать полный обзор : Simple Housewares 5 Bike Floor Parking Stand
Называйте это «старой школой», но напольные велосипедные крепления не зря выдержали испытание временем.Они такие простые! А с напольным креплением для велосипедов Simple Housewares вы можете хранить целую семью велосипедов по очень доступной цене.
Это еще одна система хранения велосипедов, которая стала постоянным местом в нашем гараже. Маленьким детям не нужно, чтобы мама или папа поднимали велосипед с потолка или за стенные крючки.
Больше никаких велосипедов в беспорядочной кучке на полу гаража. Ваши дети могут взять на себя ответственность за то, чтобы вынести свои велосипеды из гаража, и, надеюсь, вы сможете научить их убирать их.Это очень просто, так что им нет оправданий!
Гаражная стойка для велосипедов RAD Cycle Six Bike
Рекомендуемая цена : 98 долларов США
Подходит для колес : 12 ″ и больше (с некоторыми модификациями)
Вместимость велосипедов : 6 велосипедов
Напольная подставка для велосипедов RAD Cycle six уникальна по двум причинам. Во-первых, вы можете хранить велосипеды в двух разных направлениях — по три с каждой стороны, лицом друг к другу. Если в вашем гараже для этого недостаточно места, его можно использовать как стойку для трех велосипедов, чтобы велосипеды двигались только в одном направлении.
Вторая уникальная особенность — наличие крючков для хранения шлема. Когда-нибудь шлемы разбросаны по полу? Или не можете найти детский шлем, потому что на нем нет своего «пятна»? Это простое решение этой проблемы.
Хотя эта напольная подставка для велосипедов не самая лучшая для хранения велосипедов 12 ″ и 16 ″, это можно сделать. Для небольших велосипедов мы добавили блок 2 × 4 на пол стойки, чтобы шина более плотно прилегала к месту парковки.
Стеллаж для магазинов Delta Cycle
Рекоменд. Цена : 40 долл. США
Подходит для колес : 20 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Прочитать полный обзор: Delta The Shop Bike Stand
Эта напольная стойка для велосипедов создана для того, чтобы выдержать нагрузку на полу вашего гаража.Подставка для велосипедов The Shop от Delta очень прочная и долговечная, с резиновыми ножками, которые помогают удерживать эту подставку на месте, когда вы вставляете и высаживаете велосипед.
Отличительной особенностью магазина является то, что стойки регулируются по ширине. Сделайте это расстояние более узким для крошечных детских велосипедов или увеличьте их для горных велосипедов с шинами большого размера.
Стенд Topeak Lineup
Рекомендуемая цена : 63 долл. США
Подходит для колес : 20 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Читать полный обзор: Topeak Line-up Stand
Стоячая стойка для велосипедов
Topeak оснащена подпружиненной опорой, которая сводит к минимуму контакт с задним колесом.Как вы можете видеть на изображении выше, точка контакта с колесом находится далеко от переключателя или дисковых тормозов (если они были на этом байке).
Стенд Line-up ограничен тем, что на нем можно разместить шины шириной не более 2,5 дюймов. Кроме того, хотя его минималистичный дизайн экономит место на полу, он определенно не такой устойчивый, как другие напольные велосипедные стойки. В результате лучше не использовать его в местах с интенсивным движением, где велосипед может столкнуться с ударами.
Напольная подставка Racor PBS-2R
Рекомендуемая цена : 42 доллара США
Подходит для колес : 20 ″ и больше
Вместимость : 2 велосипеда
Напольное велосипедное крепление на 2 велосипеда
Racor — это стабильный и надежный вариант для хранения двух велосипедов на полу гаража.Конструкция Racor позволяет хранить два велосипеда в одном направлении или лицом друг к другу. Один из недостатков нашего собственного гаража заключается в том, что стойка может легко скользить, когда вы пытаетесь погрузить велосипеды, поэтому вы можете добавить немного резины на днище.
Хранение горизонтальных велосипедов — на стене
Лучше всего для : Хранение в домашних условиях, тесные гаражи или демонстрация велосипедов как искусства
Настенное горизонтальное хранилище для велосипедов позволяет закрепить велосипед вплотную к стене, занимая значительное пространство на стене, но очень мало места в реальной комнате.Поскольку он занимает так много места на стене, не принято хранить более двух велосипедов таким образом в одной комнате.
Существует два разных стиля горизонтального хранения велосипедов: (1) отдельно стоящая горизонтальная настенная подставка, которая прислоняется к стене, и (2) версия для настенного монтажа, которая устанавливается непосредственно на стене. Горизонтальное хранение велосипедов очень часто используется для хранения велосипедов в помещении.
ПРОФИ:
Может поместиться в большинстве комнат вашего дома — отлично подходит для жителей квартир
Обычно легче поднимать и опускать, чем вертикальное хранение
Предлагается отдельно или на стене.
Отлично подходит для демонстрации велосипедов
Некоторые варианты подходят для самых маленьких велосипедов — даже беговелов
Минусы:
Занимайте тонну места на стене
Как правило, таким образом нельзя хранить слишком много велосипедов
Большинство подходят только для больших детских велосипедов (24 дюйма, а иногда и 20 дюймов)
Детям может быть сложно поднимать и опускать велосипеды на свой собственный
Велосипеды с более широким рулем более проблематичны
Горизонтальное хранение велосипедов Избранное
Feedback Sports Velo 2D Настенная стойка
Рекомендуемая цена : 63 долл. США
Подходит для колес : 20 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Читать полный обзор: Feedback Sports Velo 2D Wall Rack
Настенное крепление для велосипеда Feedback Velo 2D занимает минимум места на стене, а его двухмерные подвижные рычаги максимально настраивают его под вашу велосипедную раму.
Каждая рука может независимо перемещаться вверх или вниз по небольшой стойке, что позволяет настраивать 2D-изображение практически для любой конструкции рамы велосипеда. Для велосипедов с трубами с плоским верхом в этой функции нет необходимости. Но для детских велосипедов или велосипедов с наклонным верхом это большая победа. От беговелов до шоссейных — мы смогли установить все велосипеды, которые мы опробовали на Velo 2D.
Помните — велосипеды с более широким рулем подходят сложнее, потому что велосипед стоит так близко к стене.
Свободно стоящая стойка для велосипедов Delta Cycle Michelangelo
Рекомендуемая производителем розничная цена : 80 долл. США / 110 долл. США
Подходит для колес : 20 ″ и больше
Вместимость : 1 велосипед
Прочитать полный обзор: Delta Cycle Michelangelo 2 Bike Rack
Отдельностоящая стойка для велосипедов Delta
имеет несколько преимуществ.(1) В нем можно хранить два велосипеда горизонтально, не повреждая стены. (2) Его можно легко переместить в любое время.
(3) Опоры рамы можно отрегулировать вверх или вниз, а также наклонить внутрь или наружу для соответствия практически любой конструкции рамы. Мы смогли хранить все, от беговелов до детских и взрослых велосипедов.
Хотя эту стойку для велосипедов можно использовать в помещении или в гараже, мы предпочитаем ее для хранения велосипедов в помещении, поэтому ее также можно легко включить в раздел ниже.
Крытые велосипедные стойки — Отдельностоящие
Подходит для: помещений со стенами, которые вы не хотите повредить, или со стенами, к которым сложно прикрепить оборудование.
Если у вас есть два или более велосипедов для хранения, и вы не хотите прикреплять какое-либо оборудование к стене, стойку для хранения велосипедов или телескопическую стойку — наша любимая идея для домашних велосипедов. Установлено давление между полом и потолком, стойки для хранения велосипедов занимают столько же места, что и горизонтальные настенные хранилища, но ограничены областями дома, где потолок достаточно низкий, чтобы вместить столб.
ПРОФИ:
Не требует установки оборудования на стену — отлично подходит для съемщиков
Можно использовать как в помещении, так и в гараже
Можно перемещать из одного места в другое
Минусы:
Ограничено комнатами в пределах диапазона высоты колонны
Обычно таким образом нельзя хранить слишком много велосипедов
Обычно подходят только большие детские велосипеды (24 дюйма, а иногда и 20 дюймов)
Детям может быть сложно поднимать и опускать велосипеды самостоятельно
От того, насколько качественно выполнены штукатурные работы, зависит качество всех отделочных работ в доме. И это – не преувеличение! Криво поштукатуренные стены, углы которых далеки от вертикальности, а их поверхность напоминает макет сложно пересечённой местности, можно шпаклевать хоть десять раз, но толку от этого не будет никакого. Ни один уважающий себя профессиональный строитель не возьмётся за чистовую отделку таких стен, потому что сделать из них хоть что-то, не «режущее» глаза, практически невозможно (разве что облицевать такую стену декоративным камнем). Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, выполняется штукатурка стен по маякам.
Человеку, никогда не имеющему дела со штукатурными работами, штукатурка стен по маякам покажется очень сложной работой. На самом деле, установка маяков намного облегчает сам процесс штукатурки. Правильно установленные инвентарные оцинкованные маяки сводят выполнение высококачественной штукатурки к простому механическому нанесению раствора и его затиранию. Так как установить маяки под штукатурку, чтобы и поверхность оштукатуренной стены была ровной, и поштукатурить её быстрее?
Перед тем как штукатурить стены по маякам, необходимо очистить основание от наплывов раствора, сколов и других выступающих частей, а также закончить электромонтажные работы.
Установка штукатурных маяков начинается с проверки вертикальности выбранной стены. Для этого можно использовать длинный уровень или отвес. Длинный уровень все же предпочтительнее, потому что впоследствии он понадобиться для проверки вертикальности установленных маяков. Учитывая, что на поверхности стены часто расположена электропроводка, минимальная толщина намета раствора будет составлять от 15 до 25 мм. После того, как определена вертикальность стены, необходимо выполнить разметку её будущей, строго вертикальной поверхности с помощью лески. Вбив вверху и внизу каждого края стены два гвоздя, вертикально закрепляем на них леску. Расстояние от вертикальной лески до поверхности существующей стены должно быть таким, чтобы не выступали провода электропроводки.
После этого вдоль стены необходимо натянуть леску в горизонтальном направлении, так, чтобы она по краям стены соприкасалась с установленными ранее вертикальными разметками. Для стены стандартного дома с высотой от 2,5 до 3м достаточно таких четырех горизонтальных линии: вверху, внизу и две – посредине, разделив расстояние между верхней и нижней леской на равные части. Крепится горизонтальная леска также с помощью гвоздей.
Провешивание вертикальных стен: 1-12 — гвоздевые марки Следующий шаг – установка маяков под штукатурку.
Первый способ.
Самый распространенный вид маяков для штукатурки это маяки из раствора.
Просверливаем в верхних углах стены 2 отверстия на расстоянии, примерно, 15 см от угла и потолка. Забиваем пластмассовый дюбель и вкручиваем в него саморез по дереву на нужную глубину. Толщина слоя не должна быть менее 1 см. Так же не забудьте учесть толщину проводов, если они идут по плоскости стены, а не в штробах.Натягиваем нитку между саморезами на шляпки и смотрим, нет ли на стене бугров и не упирается в них нитка. Если есть выкручиваем саморезы .Цепляем отвес на шляпу угловых саморезов и выставляем нижние саморезы (15 см от стены и пола) по отвесу. Накручиваем нитку на верхний саморез и свешиваем отвес так, чтобы он не доставал 10 см до пола. Останавливаем отвес и вкручиваем нижний саморез так, чтобы зазор между шляпой и ниткой составил 1 мм. Если низ стены выпирает и нитка ее касается, выкручиваем верхние саморезы. После того как нижние саморезы выставлены, натягиваем нитку на саморезы по вертикали и выставляем средний саморез.Теперь у нас есть 2 крайних ряда саморезов по 3 шт. дальше натягиваем нитку по горизонтали в каждом ряде и через каждые 1,5-2 м ставим ряды саморезов по вертикали. Забрасываем вертикальные ряды штукатурным раствором, приставляем к шляпам правило, выдавливая раствор, излишки по краям снимаем кельмой. На следующий день маяки для штукатурки из раствора готовы. Дайте маякам хорошо высохнуть, иначе вы их сильно постираете, когда будете по ним стягивать раствор.
Второй способ.
Маяки лучше всего использовать покупные, выполненные из оцинкованной стали. Они просты в установке и не окисляются, оставаясь в растворе. Номер маяка зависит от высоты его выступающей кромки. Для крепления маяка к стене можно использовать строительный гипс, известковый раствор с добавление гипса или стартовую шпаклевку. Особенно хорошо устанавливать такие маяки на шпаклевку с законченным сроком годности. Я не шучу, это правда! Такая шпаклевка схватывается не так быстро, как гипс, но намного быстрее, чем нормальная шпаклевка. Нанеся на поверхность стены небольшие лепешки раствора в месте установки крайнего маяка (150-200мм от угла), осторожно заведите его за натянутые лески и аккуратно вдавите в «лепешки» из раствора так, чтобы в точках пересечения с горизонтальными лесками он чуть-чуть соприкасался с ними, но не отодвигал леску. Установив один маяк, проверьте его вертикальность и отсутствие прогибов с помощью уровня или ровного длинного правила. Точно таким же методом установите другой крайний маяк. После этого можно устанавливать остальные промежуточные вертикальные маяки. Расстояние между ними зависит от длины правила – ровной деревянной или алюминиевой рейки, с помощью которой выполняется штукатурка стен по маякам. Двигая правило горизонтально вверх-вниз по маякам, в процессе штукатурки можно легко срезать лишний раствор, добиваясь ровной поверхности стены. Приступать к самой штукатурке можно только после того, как полностью схватиться раствор, на котором вы установили маяки. И если установка маяков под штукатурку была выполнена правильно, без отклонений от лесок, то дальше сама штукатурка не составит никакого труда.
Третий способ.
Первый и второй способы имеет крайне много недостатков:
— много времени уходит на приготовление раствора, а затем на промывку инструмента. — помещение, в котором устанавливаются маяки, должно быть теплым. — без определенных навыков очень трудно обеспечить точность установки. — маяки держатся на стене не прочно и часто отрываются. — невозможно штукатурить стены сразу после установки маяков.
Процесс установки маяков становится намного удобнее, точнее и быстрее, если применять небольшую пластмассовую деталь «Крепление для установки маяков» (в дальнейшем «крепление»).
Технология следующая:
— на стене, в местах установки маяков, сверлятся 5-6 отверстий диаметром 8 мм и глубиной 50-60 мм под каждый маяк. — в отверстия вставляются дюбели 8х40 и вкручиваются обычные черные шурупы (ШСГД) длиной 45 мм или другой длины, если толщина штукатурки больше нормальной. — головки шурупов выравниваются в одну плоскость при помощи строительного уровня и лески. — на шурупы одеваются «крепления», устанавливаются маяки и фиксируются заглушками.
При этом способе точность установки маяков идеальная, скорость установки повышается в три раза и приступать к штукатурке стены можно немедленно. А также по этой технологии можно легко отрегулировать положение маяков, при котором толщина штукатурки будет минимальной. (Как показывает практика, только на обычной однокомнатной квартире, экономится не менее 2-х кубических метров штукатурных смесей.)
Установка маяков для штукатурки: две технологии и их особенности
Оглавление: Установка маяков для штукатурки: кустарная технология Как правильно установить маяки для штукатурки: «паук» и его устройство
Что такое штукатурные маяки? По сути, это направляющие, которые благодаря своей установке в единую плоскость и уровень способны обеспечить практически идеальное качество выравнивания стен. От правильности их установки зависит многое – в первую очередь это ровность готовой поверхности и, естественно, расход материала. Именно эти две цели преследуют строители, прибегая к помощи маяков в процессе заштукатуривания стен. О них и пойдет речь в этой статье, в которой мы разберемся с вопросом, как производится установка маяков для штукатурки? Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим две технологии монтажа этих приспособлений.
Как установить маяки под штукатурку фото
Установка маяков для штукатурки: кустарная технология
Слово «кустарное», наверное, не очень подходит для этой технологии – как-никак, но с ее помощью все-таки можно добиться ровной плоскости оштукатуренной стены и даже минимума расхода строительных материалов. Это сложно, требует особой щепетильности, но, тем не менее, возможно. Чтобы добиться идеала при таком подходе к делу, понадобится потратить больше чем один день – этот метод хорош только в том случае, когда идеальное качество поверхности не требуется. Что он из себя представляет? По сути, это установка маяков на стены с помощью длинного реечного уровня и обычных нитей. Как этот процесс выглядит со стороны? Представить его можно в виде следующей последовательности.
Крепление крайних маяков под уровень. Сразу отметим то, что маяки, как правило, крепят к стене с помощью быстро высыхающего раствора – это может быть либо цемент с песком и с добавления алебастра, либо просто густо замешанный клей для гипсокартона. Именно этот материал наносится на стену кучками, в совокупности образующими строго вертикальный ряд. Первые основополагающие маяки монтируются на расстоянии 100-150мм от угла – основная задача на этом этапе работ заключается в точной установке крайних маяков относительно вертикального уровня. Здесь, конечно, придется постараться, чтобы добиться максимального приближения к идеалу – без этого не обойтись. После установки крайних маяков нужно будет выждать около часа, пока раствор, удерживающий их, застынет.
Натяжка нитей. Здесь все достаточно просто – между маяками, установленными возле углов, натягиваются две, а лучше три нити. С их помощью задается единая плоскость будущей оштукатуренной стены – одна нить натягивается вверху, другая внизу и третья посередине. Натягивать нужно туго, и именно по этой причине следует дождаться, пока крайние маяки хорошенько присохнут.
Крепление промежуточных маяков. По большому счету, установка промежуточных маяков осуществляется точно так же, как и крайних направляющих – разница здесь небольшая и заключается исключительно в технике нивелирования. Точно так же на стену набрасываются кучки раствора, в которые вдавливается маяк. Ориентиром здесь являются нитки – по завершению установки они должны едва касаться поверхности маяков. От себя добавлю только одно – такой способ решения вопроса, как установить маяки на стену, намного проще, быстрее, а главное точнее, чем их монтаж с помощью обычного уровня.
Установка маяков под штукатурку фото
В заключение этой технологии несколько слов о шаге установки маяков – он в полной мере зависит от ширины правила, которым вы будете выполнять заштукатуривание стен. Если имеете правило длиной 1м, значит маяки нужно устанавливать с шагом 0,8м. Если имеете правило двухметровой длины, значит маяки монтируются с шагом 1,8м. Двадцатисантиметровый запас расстояния – это место, необходимое для хода правила влево и вправо. Этот момент остается единым и нерушимым вне зависимости от технологии установки маяков. Мало того, этот нюанс является верным и для штукатурки потолков и даже для стяжки пола.
Как правильно установить маяки для штукатурки: «паук» и его устройство
Свое название это приспособление получило по одной простой причине – его можно отдаленно сравнить с паутиной, которую плетет это живое существо. Человеку, конечно, не под силу сплести такие сети, но некоторый минимум, которого вполне хватает для установки маяков под штукатурку, он осилить может.
Прежде чем приступать к плетению паутины, для начала разберемся, как она нам поможет монтировать маяки. В принципе, это тот же вариант, что и в предыдущем случае с нитками, только более точный и обладающий куда большими возможностями. Как и в предыдущем случае, маяки устанавливаются на быстро застывающий раствор, а нити служат им в качестве ориентиров. Выделяет это устройство от предыдущего варианта только две вещи. Во-первых, для создания паука не нужен уровень – здесь используется отвес, точность которого не зависит от руки человека или автомата, на котором изготавливаются современные реечные уровни. Во-вторых, это возможность быстрого смещения плоскости установки маяков в сторону стены или от нее – именно этот момент позволяет с точностью до миллиметра рассчитать необходимый слой штукатурки и при необходимости свести его к минимуму. В общем, экономическое обоснование налицо.
Как установить маяки на стену фото
Теперь что касается его изготовления. Представим этот процесс в виде определенной последовательности выполнения работ.
Устанавливаем крепления для отвесов. Здесь все элементарно просто – берем перфоратор с буром диаметром 6-8мм и сверлим под потолком на расстоянии 100-150мм от углов пару отверстий (с одной стороны стены и с другой). Вставляем в них пробки, в которые загоняем длинные дюбели – они должны остаться торчать из стены не менее чем на 50мм. Единственное, что здесь нужно учесть, это тот факт, что в большинстве случаев под потолком прокладывают электрическую проводку, поэтому постарайтесь ее не повредить.
Устанавливаем фиксаторы для отвесов. В принципе, это такие же дюбели, как и сверху – расположить их нужно четко друг над другом. Это единственное условие, которое здесь нужно соблюсти (естественно, без фанатизма, поскольку полсантиметра в сторону погоды не состроят).
Нивелируем и фиксируем отвесы в нужном положении. Теперь понадобится пара отвесов – привязываем их к верхним дюбелям. Как вы поняли, эти отвесы можно сдвигать ближе или дальше от стены – на этом этапе работ сделайте расстояние от стены равным примерно 15-20мм. Потом оно легко корректируется как нужно. Когда отвесы успокоятся и займут четкое положение по вертикали, берем маркер и отмечаем на нижних дюбелях их местоположение. Отметили? Сразу можно натягивать отвес и привязывать к нижнему дюбелю.
Натягиваем скользящие горизонтальные ориентиры. Здесь вообще все просто – между нитями отвесов натягиваем две или три горизонтальные нити. Просто привязываем их и получаем несколько скользящих ориентиров, относительно которых и решается непосредственный вопрос, как устанавливать маяки для штукатурки?
В принципе, это все, остается только рассказать о том, как выбирается правильная плоскость установки маяков, которая в состоянии обеспечить минимальный слой раствора. Здесь также не очень сложно – перемещая один из скользящих ориентиров, находим самое маленькое расстояние от нити до стены. После того как оно будет обнаружено, замеряем его и проверяем, насколько можно подвинуть нашу паутину к стене. Минимальное расстояние между нитью и стеной должно равняться высоте маяка. Определив нужный размер, теперь просто сдвигаем нити на дюбелях на это расстояние – как и в самом начале, лучше ставить отметки маркером. В таком случае вы никогда не собьетесь с нужного пути.
Как устанавливать маяки для штукатурки фото
На сегодняшний день эти две технологии являются наиболее оптимальными. Имеются, конечно, другие технологии, например, установка маяков для штукатурки может осуществляться с помощью нивелира или лазерного уровня. Они хороши по-своему и позволяют добиться высокой точности, но далеко не у каждого умельца (и даже не у всех мастеров) есть в наличии качественный лазерный нивелир.
Автор статьи Александр Куликов
как установить маяки для штукатурки
Как установить маяки под штукатурку (5 фото)
При выравнивании или ошуткатуривании стен хочется добиться как можно более ровной их поверхности. И для этого придумана простая но эффективная технология.
На стену крепятся так называемые «маяки», направляющие «правило» строго по заданной плоскости будущей стены. Правило — это прямой брусок, с помощью которого разравнивают штукатурку по стене.
Но, чтобы все получилось, маяки необходимо правильно установить. О том, как установить маяки под штукатурку, мы и расскажем в этой статье.
В сущности, маяки — очень узенькие вертикальные выступы («рельсы» для правила). На маяки правило будет опираться, разравнивая и собирая смесь.
Чтобы можно было приступить к оштукатуриванию, нужно совершить ряд действий:
Перепроверить горизонтальность и вертикальность поверхностей
Оценивайте степень ровности перекрытий вдоль и в поперек с помощью уровня и отвеса. Сделать более простым этот процесс помогают шнуры, которые натянуты на прибитые по углам перекрытия гвозди. Если же поверхность отчетливо следует за линией шнура, то это значит, что вы едва ли испытаете трудности с укладыванием штукатурки.
Особенное внимание уделяйте наиболее трудным элементам перегородки — углам, а также участкам, где проходят отвесы окон. Как раз для этих элементов присуща «волнообразность» структуры, которую нужно устранять с помощью нанесения штукатурного слоя.
Найти самое выступающее место на поверхности стены
Найденный участок будет покрыт самым тоненьким пластом штукатурки. По этому участку выравнивается вся перегородка. Отсюда следует, что разница в толщине пласта материала для отделки на одной и той же перегородке (стене) может достигать 1-2 и более сантиметров.
Дальше переходим к монтажу маяков.
Здесь вы вполне сможете обратиться к разным способам креплений и структурным элементам, которые используются в качестве маяков.
Специалисты-профессионалы советуют довольно простой и технологичный вариант — металлические инвентарные рейки.
Монтирование готовых маяков
Купите в любом магазине строительных материалов уже готовые маяки, представляющие собой длинные тонкие рейки. Рейки изготовлены из металла, наделены перфорацией. Они имеют толщину 6 мм либо 10 мм.
Применяя уровень и отвес, проведите разметку поверхности под маяки. Ширина шага изменяется. Она зависит от ваших физических возможностей. Ведь вам придётся вести правило по слою штукатурки — оно будет проходить точно по маякам.
Ремонтники-профессионалы, обычно, монтируют маяки на расстоянии в 2 метра между собой. Для недостаточно тренированного же работника-штукатура подходит шаг в полтора метра. Приемлемый отступ от углов комнаты — двадцать-тридцать сантиметров.
Рейки укрепляются с помощью алебастра (штукатурного гипса). Наносите капли сухого гипса по линии созданной ранее разметки. Тщательно прижимайте маяк к перегородке. Общего количество сухого гипса (алебастра) рассчитывается с помощью уровня и отвеса, так как толщина слоя штукатурки обеспечивается как раз линейными размерами алебастровой части. Следовательно, чтобы добиваться создания прямой и гладкой поверхности, толщина гипса на месте выемок перегородки должна быть больше, нежели для выступающих участков.
При надобности, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно крепятся шурупами (саморезами).
После монтажа, обязательно ещё раз измерьте горизонтальность всех маяков.
Так, вы получите отметки в одной плоскости для нанесения штукатурки на поверхность.
Следует обратить внимание, что кроме вертикальных маяков, работники-штукатуры применяются и горизонтальные маяки. Считается, что они наделены достоинством при механизированном оштукатуривании перегородок (стен).
Установка маяков для штукатурки
Необходимость установки маяков при проведении штукатурных работ очевидна – так называемые направляющие полностью оправдывают свое название и служат для обеспечения ориентировки точно выверенного уровня. По отметкам можно отрегулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно экономить расход штукатурного раствора (до 10 л на 1м*2).
Современные маяки производят из профилированной оцинкованной рейки с перфорацией для крепления на раствор. Такие маяки способны выдерживать нагрузки без деформаций при нанесении, разравнивании и снятии лишнего раствора. Специальные конструкции металлических маяков формы «Л» или «Т» позволяют устанавливать их не только на ровных участках, но и на углах. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при нанесении штукатурки разных по толщине слоев. Выпускаются металлические маяки длиной по 250 и 300 мм.
Для металлических маяков также разработан специальный крепеж, который является многоразовым. Выполнен крепеж в виде зажима из полимерных материалов. Сам зажим крепится на дюбель.
Прототипами заводских профилей были маяки из гипсового/алебастрового раствора или из более «крутого» штукатурного состава. За неимением под рукой металлических профилей этим способом пользуются и по сей день. Актуальность метода еще аргументирована и дешевизной по расходникам, но сильно проигрывает в рентабельности по временным затратам на формирование прочных и точных по уровню маяков. Маяки должны быть тверже, чем штукатурный состав. Фактически они являются «рельсами» для правила и должны выдерживать давление правила при разравнивании и снятии излишков раствора.
Маяки из подручного материала (фанеры и деревянных реек) уже практически не используются ввиду высокой степени коробления и деформации при воздействии воды, которая неизменно присутствует в любом штукатурном составе.
Маяки для штукатурки — порядок установки
Чтобы выровнять стены штукатурным составом без перерасхода материалов необходимо вначале определить максимально выступающий участок, который и будет отправной точкой для нового уровня.
С помощью уровня любой конфигурации или элементарного отвеса необходимо провести разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен и на простых по геометрии стенах и при установке маяков на сложных по архитектуре участках. Маяки можно резать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также изгибать по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему уровня существенно облегчает процесс горизонтальной разметки.
Разметка маяков по строительным стандартам проводится на расстоянии 20 см от углов (+/- 5 см), и на расстоянии 1,5 – 2 м на прямых участках стены.
При выборе метода как выставлять маяки под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк. Выставление маяков по уровню производится с помощью специального состава, который застывает быстрее, чем штукатурная смесь. Ранее пользовались алебастровым составом, сейчас можно применять клей на гипсовой основе. При установке на смесь легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка. Для регулировки достаточно нажать сильнее на выступающие за пределы заданного уровня участки.
Для металлических маяков этот способ не совсем подходит (их лучше сразу выставить на саморезах), а вот для гипсовых — в самый раз. Именно за быстроту фиксации без дополнительных приспособлений и ценятся гипсовые маяки. Кроме того нет необходимости вытаскивать маяки после нанесения штукатурного слоя в отличие от металлических маяков, которые можно оставлять, но не рекомендуется из-за возможности отслоения штукатурки от металла в начальной стадии высыхания.
Клеевой состав для монтажа маяков наносят небольшими комьями на стену. Лучше выбрать расстояние для первого в ряду маяка от углов 15 -20 см. Оптимальное расстояние между опорными точками раствора – 30 см.
Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Для организации крепления для маяков под штукатурку на раствор необходимо следить, чтобы раствор как бы обхватывал маяк с обеих сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором. Надежная фиксация не даст маяку вероятности сдвижения при нанесении штукатурки, которая дает значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу же после его установки (пока «живой» раствор) устраняются любые отклонения от правила – провисание, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня наружу необходимо прижимать противоположный максимально внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки. Чаще всего такой прием применяется при механизированном нанесении штукатурки (сопловании стен) для маяков из лент сухой штукатурки.
Маркировка уровня с помощью ленточных маяков из гипсовой штукатурки имеет свои особенности – нельзя наносить штукатурку до полного высыхания крепления лент. Гипсовые ленты можно организовывать методом заливки по заранее установленной на дюбеля опалубки. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования.
Чтобы быстро нанести раствор для маяка по маркам, необходимо приобрести навык нанесения раствора броском – так не будет пустот и пропусков. Только на прочный и однородный по структуре маяк можно будет опереться при разравнивании основной массы штукатурного раствора.
Для крепления металлических маяков требуются дюбеля длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «перестраховаться» и выбрать большие габариты дюбелей, то при желании снять маяк можно столкнуться с проблемой слишком прочного крепления, вкоторое невозможно будет демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.
Сам отделочник
блог об отделке помещений и не только…
Как установить маяки с помощью рейки и уровня
На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.
Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.
Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).
Как определить количество маячков?
Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить маячки.
Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.
Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.
На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.
А так – пузырек на уровне глаз, удобно.
Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.
Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.
Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.
Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.
Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.
Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.
Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.
Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.
Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.
При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем мешать работе.
Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.
Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.
Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.
Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится. Остается подождать, пока застынет гипс.
Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).
После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.
С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.
Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.
Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.
Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.
Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.
Установка промежуточного маяка с использованием нитки.
Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.
Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.
Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.
В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:
О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.
На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.
До новых встреч!
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.
Информационно-строительный портал ОЛДМИКС
От того, насколько качественно выполнены штукатурные работы, зависит качество всех отделочных работ в доме. И это – не преувеличение! Криво поштукатуренные стены, углы которых далеки от вертикальности, а их поверхность напоминает макет сложно пересечённой местности, можно шпаклевать хоть десять раз, но толку от этого не будет никакого. Ни один уважающий себя профессиональный строитель не возьмётся за чистовую отделку таких стен, потому что сделать из них хоть что-то, не «режущее» глаза, практически невозможно (разве что облицевать такую стену декоративным камнем). Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, выполняется штукатурка стен по маякам.
Человеку, никогда не имеющему дела со штукатурными работами, штукатурка стен по маякам покажется очень сложной работой. На самом деле, установка маяков намного облегчает сам процесс штукатурки. Правильно установленные инвентарные оцинкованные маяки сводят выполнение высококачественной штукатурки к простому механическому нанесению раствора и его затиранию. Так как установить маяки под штукатурку, чтобы и поверхность оштукатуренной стены была ровной, и поштукатурить её быстрее?
Перед тем как штукатурить стены по маякам, необходимо очистить основание от наплывов раствора, сколов и других выступающих частей, а также закончить электромонтажные работы.
Установка штукатурных маяков начинается с проверки вертикальности выбранной стены. Для этого можно использовать длинный уровень или отвес. Длинный уровень все же предпочтительнее, потому что впоследствии он понадобиться для проверки вертикальности установленных маяков. Учитывая, что на поверхности стены часто расположена электропроводка, минимальная толщина намета раствора будет составлять от 15 до 25 мм. После того, как определена вертикальность стены, необходимо выполнить разметку её будущей, строго вертикальной поверхности с помощью лески. Вбив вверху и внизу каждого края стены два гвоздя, вертикально закрепляем на них леску. Расстояние от вертикальной лески до поверхности существующей стены должно быть таким, чтобы не выступали провода электропроводки.
После этого вдоль стены необходимо натянуть леску в горизонтальном направлении, так, чтобы она по краям стены соприкасалась с установленными ранее вертикальными разметками. Для стены стандартного дома с высотой от 2,5 до 3м достаточно таких четырех горизонтальных линии: вверху, внизу и две – посредине, разделив расстояние между верхней и нижней леской на равные части. Крепится горизонтальная леска также с помощью гвоздей.
Следующий шаг – установка маяков под штукатурку.
Самый распространенный вид маяков для штукатурки это маяки из раствора.
Просверливаем в верхних углах стены 2 отверстия на расстоянии, примерно, 15 см от угла и потолка. Забиваем пластмассовый дюбель и вкручиваем в него саморез по дереву на нужную глубину. Толщина слоя не должна быть менее 1 см. Так же не забудьте учесть толщину проводов, если они идут по плоскости стены, а не в штробах.Натягиваем нитку между саморезами на шляпки и смотрим, нет ли на стене бугров и не упирается в них нитка. Если есть выкручиваем саморезы .Цепляем отвес на шляпу угловых саморезов и выставляем нижние саморезы (15 см от стены и пола) по отвесу. Накручиваем нитку на верхний саморез и свешиваем отвес так, чтобы он не доставал 10 см до пола. Останавливаем отвес и вкручиваем нижний саморез так, чтобы зазор между шляпой и ниткой составил 1 мм. Если низ стены выпирает и нитка ее касается, выкручиваем верхние саморезы. После того как нижние саморезы выставлены, натягиваем нитку на саморезы по вертикали и выставляем средний саморез.Теперь у нас есть 2 крайних ряда саморезов по 3 шт. дальше натягиваем нитку по горизонтали в каждом ряде и через каждые 1,5-2 м ставим ряды саморезов по вертикали. Забрасываем вертикальные ряды штукатурным раствором, приставляем к шляпам правило, выдавливая раствор, излишки по краям снимаем кельмой. На следующий день маяки для штукатурки из раствора готовы. Дайте маякам хорошо высохнуть, иначе вы их сильно постираете, когда будете по ним стягивать раствор.
Маяки лучше всего использовать покупные, выполненные из оцинкованной стали. Они просты в установке и не окисляются, оставаясь в растворе. Номер маяка зависит от высоты его выступающей кромки. Для крепления маяка к стене можно использовать строительный гипс, известковый раствор с добавление гипса или стартовую шпаклевку. Особенно хорошо устанавливать такие маяки на шпаклевку с законченным сроком годности. Я не шучу, это правда! Такая шпаклевка схватывается не так быстро, как гипс, но намного быстрее, чем нормальная шпаклевка. Нанеся на поверхность стены небольшие лепешки раствора в месте установки крайнего маяка (150-200мм от угла), осторожно заведите его за натянутые лески и аккуратно вдавите в «лепешки» из раствора так, чтобы в точках пересечения с горизонтальными лесками он чуть-чуть соприкасался с ними, но не отодвигал леску. Установив один маяк, проверьте его вертикальность и отсутствие прогибов с помощью уровня или ровного длинного правила. Точно таким же методом установите другой крайний маяк. После этого можно устанавливать остальные промежуточные вертикальные маяки. Расстояние между ними зависит от длины правила – ровной деревянной или алюминиевой рейки, с помощью которой выполняется штукатурка стен по маякам. Двигая правило горизонтально вверх-вниз по маякам, в процессе штукатурки можно легко срезать лишний раствор, добиваясь ровной поверхности стены. Приступать к самой штукатурке можно только после того, как полностью схватиться раствор, на котором вы установили маяки. И если установка маяков под штукатурку была выполнена правильно, без отклонений от лесок, то дальше сама штукатурка не составит никакого труда.
Первый и второй способы имеет крайне много недостатков:
— много времени уходит на приготовление раствора, а затем на промывку инструмента. — помещение, в котором устанавливаются маяки, должно быть теплым. — без определенных навыков очень трудно обеспечить точность установки. — маяки держатся на стене не прочно и часто отрываются. — невозможно штукатурить стены сразу после установки маяков.
Процесс установки маяков становится намного удобнее, точнее и быстрее, если применять небольшую пластмассовую деталь «Крепление для установки маяков» (в дальнейшем «крепление»).
— на стене, в местах установки маяков, сверлятся 5-6 отверстий диаметром 8 мм и глубиной 50-60 мм под каждый маяк. — в отверстия вставляются дюбели 8х40 и вкручиваются обычные черные шурупы (ШСГД) длиной 45 мм или другой длины, если толщина штукатурки больше нормальной. — головки шурупов выравниваются в одну плоскость при помощи строительного уровня и лески. — на шурупы одеваются «крепления», устанавливаются маяки и фиксируются заглушками.
При этом способе точность установки маяков идеальная, скорость установки повышается в три раза и приступать к штукатурке стены можно немедленно. А также по этой технологии можно легко отрегулировать положение маяков, при котором толщина штукатурки будет минимальной. (Как показывает практика, только на обычной однокомнатной квартире, экономится не менее 2-х кубических метров штукатурных смесей.)
Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк
Начинаем 7-е занятие по теме штукатурки стен. И сегодня мы, наконец-то установим первый маяк нашей будущей плоской стены. Давайте, еще раз вспомним путь, который мы уже с Вами прошли. Итак, мы познакомились с общим принципом штукатурения, затем нашли на стене самый большой бугор, после этого последовательно постарались сбить со стены все большие бугры. далее, научились пользоваться такими замечательными инструментами, как отвес и уровень, наконец мы помыли нашу стену, загрунтовали ее и закрепили штукатурную сетку. Теперь у нас все подготовлено для того, чтобы поставить первый штукатурный маяк, и мы это сейчас сделаем!
Подбираем маяки
Если помните, в Видеоуроке. Общий принцип штукатурения, мы с Вами посмотрели, что представляют из себя маяки. Это такие длинные 3-х метровые металлические направляющие, которые достаточно легко гнутся. Маяки бывают разные. Для той технологии, что я Вам буду рассказывать нужно брать направляющие с как можно меньшей высотой салазки, по которой мы будем правилом раскатывать штукатурку. В магазине наиболее часто можно встретить маяки с высотой в 6 мм. Попытки найти меньше не всегда будут иметь успех. Так вот, Вы приобретаете эти направляющие в строительном магазине. Сколько их брать? Если помните, в том же видеоуроке я говорил, что лучше, особенно новичкам в ремонте, ставить маяки через каждые 50 см. Поэтому, если, например, длина стены: 3,5 метра, то получается 7 промежутков по 50 см. Если учитывать, что крайние маяки нужно ставить от концов стены где-то на расстоянии 5 см, то получается всего 8 маяков.
Помните, в статье Стараемся сбить большой выступ в стене мы сделали пометку, где будем ставить первый маяк. Поэтому сейчас приступаем к делу.
Строим вертикаль с помощью отвеса и уровня
Мы не зря с Вами предварительно, в статье Отвес и строительный уровень поняли, что такое вертикаль и как ее можно получить. Этот навык нам сейчас очень пригодится. Чтобы не дублировать информацию статьи про отвес и строительный уровень, я буду рассказывать, что нужно делать, а Вы, если будут вопросы, периодически поглядывайте в ту статью.
Итак, под самым потолком, напротив того места, где Вы сделали отметку о первом маяке, ставим дюбель (см. видеоурок «Как делать крепление дюбелей» в этой статье), вкручиваем в него саморез подлиннее и закрепляем на него отвес.
Нужно отрегулировать отвес так, чтобы между самым выпуклым местом Вашей стены и ниткой отвеса было ровно 6 мм (высота нашего маяка):
Далее, нужно выполнить очень тонкую, я бы сказал ювелирную работу. Ранее мы учились закручивать саморезы точно до нитки, а теперь нужно по длине отвеса закрутить саморезы, причем шляпки саморезов должны отступать от нити на расстояние 6 мм. Не ленитесь, возможно первый раз Вы на эту процедуру потратите час, но это очень важный момент в установке первого маяка.
В итоге у Вас должно получиться следующее:
Точность Ваше работы, далее, необходимо проверить с помощью уровня. Приложим уровень к шляпкам саморезов, причем отвес ни в коем случае не снимайте, а аккуратно отведите нитку в сторону:
Посмотрите на пузырек уровня. Если он находится по центру, то можно Вас поздравить! Вы справились с задачей. Если нет, то убираем уровень и ждем, пока отвес перестанет колебаться. Затем берем линейку и снова от шляпок всех саморезов проверяем везде по 6 мм до нитки. Где нужно подкручиваем или откручиваем саморезы. Заново прикладываем уровень. В итоге Вы должны добиться того, чтобы пузырек уровня встал по центру. При этом важно понимать, что купленный Вами в магазине уровень отменного качества. Для его проверки прочитайте обязательно статью: Как проверить строительный уровень.
При всех работах с отвесом следите, чтобы натянутая штукатурная сетка нигде не мешала и не задевала нитку отвеса! Это очень важно, иначе все Ваши работы будут не точными!
Фиксируем вертикаль
Когда у Вас все четко выстроено по уровню, то можно подстраховаться, а именно зафиксировать саморезы. Обычно это делается путем их цементирования. Можно либо развести ремсостав (см. Видеоурок. Учимся работать с ремсоставом), либо развести штукатурку (см. статью Готовим штукатурный раствор). После разведения раствора нужно просто сделать небольшие шлепки вокруг самореза. Когда раствор затвердеет, то саморезы будут надежно зафиксированы и случайно их уже никто не вынет и не погнет. На рисунке показано фиксирование самореза с помощью ремсостава.
Устанавливаем маяк
Теперь берем маяк и ножницами отрезаем до нужной длины. Напоминаю, что длина маяка 3 м и Вам его нужно отрезать ровно от пола до потолка.
Когда Вы подрезали маяк, прислоните его аккуратно к шляпкам саморезов, только не перегибайте его. Чтобы маяк держался, зафиксируйте его обычной ниткой через шляпку самореза или кусочком проволоки. Нужно, чтобы он у Вас стоял ровно и был хорошо зафиксирован:
Именно этот рисунок дает понимание, почему мы в самом начале, когда только закрепляли отвес, делали запас от самого выпуклого места в 6 мм. По сути мы прислонили только очень ровно наш маяк к выступающему горбу стены, и все пространство под маяком по всей стене нам предстоит замазать штукатуркой. Именно поэтому, если применять данную технологию, нужно, чтобы маяк был как можно меньше по высоте (6 мм), а лучше еще меньше, т. к. от этой высоты зависит расход штукатурки. Маяки — это своеобразные салазки. По ним должно легко скользить правило, о котором я позже расскажу. Вот почему важно, чтобы эти салазки были от пола и до потолка и как можно ближе к плоскости стены!
Ну вот, у нас с Вами все готово! Теперь необходимо развести раствор штукатурки и облепить маяк по всей его длине и со всех сторон так, чтобы получился как-бы ровный холмик. Нужно заполнить обязательно все пространство под маяком штукатуркой. Сам маяк из мягкого железа, и чтобы маяк абсолютно ровно зафиксировался в штукатурном растворе, возьмите в руки уровень, приложите по всей длине к маяку и слегка на него надавите. Только чуть-чуть:
Слегка надавливая, и поводя вверх и вниз по всей длине маяка, смотрите за пузырьком на уровне. Он должен быть посередине. Постойте в таком положении какое-то время. Раствор штукатурки должен схватиться (немного застыть). Может понадобиться постоять так минут 10 -15.
Ну вот, поздравляю Вас! Можете оставить свой штукатурный маяк на несколько часов, чтобы он хорошо застыл. Поскольку, возможно, Вы новичок, то лучше после установки первого маяка в этот день вообще ничего не делать. Пусть он застынет, а то будет очень обидно, если Вы его случайно заденете и сместите — вся работа будет на смарку.
А на следующий день, Ваш маяк уже крепко стоит и можно сделать разметку относительно него для других маяков.
Все об установке маяков для штукатурки стен
Результатом выравнивания и оштукатуривания стен является получение максимально ровной поверхности. Для достижения такого результата опытные мастера советуют использовать простую, но эффективную технологию установки специальных «маячков».
Что такое «маяк»? В терминологии отделочных работ это слово означает — некую направляющую, задающую уровень, до которого нужно наносить штукатурный слой. Система маяков обеспечивает достижение строгого геометрического соответствия на всей рабочей поверхности.
Виды направляющих
Несколько десятков лет назад в качестве «маячковой» системы использовались всевозможные подручные средства – устанавливались деревянные рейки, натягивались веревки, приклеивались куски гипсокартона или фанеры и т.п. Эти самодельные приспособления практически ничего не стоили своему владельцу, однако качество отделочных работ заметно страдало – штукатурка наносилась неровно, и как результат, получались неровные стены.
Маяки для штукатурки стен встречаются в трех вариациях
Металлические. Современные производители учли потребность в максимально простой установке маячков и начали выпускать специальные металлические приспособления, которые представляют собой Л или Т-образный профиль из легких металлов. Они плотно прилегают к основе, на которую планируется нанесение штукатурного слоя.
Выполненные из штукатурки.
Гипсовые.
Металлические маяки: плюсы и минусы. Технология установки
Самой популярной «маячковой» системой является металлические направляющие. Преимущества их использования:
Простота установки. Закрепить рейки из металла сможет даже новичок в строительном деле. Для этого не понадобится профессиональная подготовка или соответствующая квалификация. Использование таких маячков по силам каждому.
Неоднократность использования. В отличие от деревянных брусков, направляющие из металла можно использовать не один раз. Они не подвержены короблению.
Существенная экономия штукатурки. Оштукатуривание данным способом минимизирует расход материала, то есть благодаря направляющим существенно уменьшается толщина наносимого слоя штукатурной смеси.
Если уменьшить слой штукатурки на 1 см, то экономия составит около десяти литров раствора на 1 кв.м.
Металлические рейки имеют и свои недостатки:
Их установка занимает некоторое время. Однако этот пункт можно считать серьезным минусом только тогда, когда штукатурить нужно большие площади. Для маленького объема работ этот недостаток не существенен.
Если оставить металлические направляющие в стене, через некоторое время оцинкованный металл может проржаветь. Но и этот недостаток исправим – достаточно просто вынуть рейки после проведения работ по оштукатуриванию.
Правильно устанавливать металлические маяки нужно следующим образом:
Сначала делают разметку установки маяков. Для этого используют строительный уровень.
На участках стены с изменением высоты и поворотах направляющие можно разрезать на части. Если необходимо, их выгибают под нужный угол.
Металлические маяки крепят при помощи раствора алебастр (сухой гипс). Если необходима дополнительная фиксация, то их выставляют под саморезы/дюбеля толщиной 0,8 см, длиной 8 см.
Ширина шага размещения направляющих может меняться в зависимости от физических возможностей мастера-отделочника. Оптимальное расстояние между маяками составляет 1 метр. Профессионалы размещают рейки через каждые 2 метра.
Маяки из гипса и штукатурной смеси
Такие направляющие выставляются только после подготовки стен. То есть по периметру и середине рабочей поверхности заранее нужно в ряд набить гвозди. После того, как их шляпки будут выставлены по отвесу, на них наносится раствор гипса в виде небольших бугорков. Как только гипсовая/штукатурная масса подсохнет, излишки убираются до уровня шляпок гвоздей. Пространство вокруг них называют метками или марками. В отличие от штукатурных гипсовые маяки считаются наиболее прочными, они не сильно истираются правилом при выравнивании стен. Главный недостаток гипсовых маяков в том, что после оштукатуривания их придется вырубить.
«Штукатурный» метод предполагает использование системы «маячков» из раствора штукатурки. Технология их выставления идентична с гипсовыми. Как только бугорки из штукатурки подсыхают, к ним приставляют длинную деревянную рейку, строители называют ее правилом. В пространство, которое ограничено стеной и этой рейкой, бросками наносят раствор. Спустя некоторое время, как только раствор схватится, правило убирают. Заранее по поверхности нужно простучать молотком. После этого на стенке появляется полоса из раствора штукатурки – это и есть маяк.
Важно! Каждая штукатурная направляющая тщательно затирается.
На рабочей поверхности делают несколько таких маяков, в пространство между ними наносят слой штукатурки. Правило прикладывают к маякам и, двигаясь сверху вниз, срезают излишки слоя штукатурки. Далее всю поверхность заштукатуривают и затирают.
Чтобы правильно установить направляющие и в результате получить ровные и отштукатуренные стены, нужно учитывать некоторые нюансы:
Штукатурка по маякам должна производиться под постоянным контролем за количеством излишка раствора на марках, иначе штукатурка будет нанесена неровно.
Передвигать правило нужно аккуратно и плавно. Большое количество раствора штукатурки может погнуть инструмент.
Излишки смеси лучше убирать в заранее подготовленный ящик.
Если правило выполнено из дерева, то перед работами его нужно пропитать маслом олифы или покрыть влагостойкой краской, чтобы оно не деформировалось.
Штукатурка стены по маякам под силу только опытным мастерам, поэтому ее применение не очень распространено.
Маяки можно размещать как горизонтально, так и вертикально.
Выбор системы маяков для штукатурки напрямую зависит от подготовки и навыков мастера. Новичкам проще установить металлические рейки, более опытные строители используют гипсовые направляющие.
Инструменты
Этап возведения стен завершен, но даже при беглом взгляде заметно, что местами кирпичи выпячивают или заваливаются, поэтому без выравнивания кривизны не обойтись. Небольшие погрешности легко закрыть стартовой шпатлёвкой, а слишком очевидные проблемы никак не решить без хорошего слоя штукатурки, и только потом можно наносить финишную шпатлевку. Для получения идеально ровной поверхности не обойтись без специальных направляющих приспособлений, закрепленных по всей стене. Маяки для штукатурки – основа, с помощью которой получают идеально ровный слой.
Оглавление:
Способы крепления маяков для штукатурки
Крепление маяков для штукатурки – лучший метод выравнивания стен, особенно если мало опыта в кладке кирпича.
Ровная и гладкая поверхность – обязательное условие в строительстве, и поэтому стены стараются проверять шнурком, отвесом или строительным уровнем. Однако сегодня используется более универсальный способ выводить штукатурку, но маяки должны быть выставлены ровно. Сам процесс нанесения раствора для выравнивания по маякам не сложный, гораздо важнее ответственно отнестись к установке маяков для штукатурки.
В методиках по организации оштукатуривания стен часто говорится о маячках. Затраченное на их монтаж время окупается упрощением нанесения смеси на стену до окончательной доводки. Но важно это сделать правильно и аккуратно, например, одним из проверенных способов:
креплением с дюбелями;
на гипсовый раствор;
другими методами.
Что такое маяки под штукатурку?
До того как стали выпускать маячковые профили, строители использовали для тех же целей подсобные материалы:
шнуры;
штапик;
тонкие доски;
металлический уголок.
Их крепили клеем или цементом, однако, с применением крепежа готовых маяков для штукатурки существенно улучшилось качество отделочных работ. Из-за неровности поверхности приходится использовать специальные крепления, чтобы определить уровень или толщину накладывания смеси – маяки для штукатурки фото.
Маяки под штукатурку – это специальные ограничительные планки, относительно которых накладывается уровень раствора. Способ известен давно, но готовые маячковые профили выпускаются относительно недавно. Благодаря такому простому приспособлению уходит намного меньше усилий и времени, чтобы выполнить выравнивание дефектов стены. Благодаря этому даже на неровной кирпичной или каменной кладке получается идеальная поверхность для нанесения финишного слоя и декоративной отделки.
Сегодня в строительных магазинах предлагается специальный L-образный маячковый профиль, который закрепляется на стене саморезами и гипсовым раствором. Проверить вертикальность и точность конструкции лучше всего лазерным или водяным уровнем, чтобы выверять слой наносимой смеси. Основные удобства конструкции, которая позволяет контролировать:
степень кривизны поверхности;
наносимый слой раствора и его расход;
места с явными излишками наносимой смеси;
уровень нанесения штукатурки;
качество и темпы работы.
Выравнивание стены своими руками – довольно трудоемкий процесс, однако это не кажется таким уж сложным, если предварительно посмотреть как выставлять маяки под штукатурку видео в конце статьи.
Подготовка поверхности для установки маячков
Основные работы выполняются только после обработкой стен грунтовкой. Начальный процесс (общий для любого способа выравнивания поверхности) имеет 2 варианта:
на новой стене сделать точную разметку и выставить маяки;
на стене со старой отделкой правильно очистить и подготовить поверхность под крепеж маяков для штукатурки.
Внимание: Ни в коем случае не стоит рисковать, пренебрегая очисткой и предварительной грунтовкой поверхности перед выполнением основных работ – штукатурка может отслоиться! Переделывать ремонт гораздо сложнее и дороже, чем неспешно и правильно подготовить стену под маячки.
В процессе подготовки важно подготовить необходимый инструмент:
маячковые профили;
кельма;
большой шпатель;
уровень и отвес;
правило и выравниватель углов;
терка;
крупнозернистая наждачная бумага;
кисти и валики для нанесения грунтовки;
смесь для шпаклевки и тара для ее замешивания;
лопатка и мастерок;
сокол.
Когда требуется выравнивать старую стену, на ней всегда заметны остатки прежнего стартового или финишного покрытия. Нередко на ней:
облущивается краска;
крошится бетон;
осыпается глина;
расслаивается несколько слоев побелки;
высыпается песок из слабой связующей смеси и пр.
После завершения всех этих работ, гладкую поверхность иногда дополнительно обрабатывают, например, наждачной бумагой или делают небольшие насечки. Это требуется для того, чтобы сделать гладкую ровную стену более шероховатой – улучшится сцепление для нанесения смеси. По зашкуренной поверхности наносится грунтовка специальной строительной смесью. Грунтовку наносят малярной кистью в 2 этапа, по возможности, исключая сухие пропуски на поверхности.
Внимание: В помещении с повышенной влажностью используют противогрибковую грунтовку. Шпаклевать можно только по сухой поверхности.
Наиболее качественная обработка стен получится при нанесении смеси в 2 слоя. Готовую поверхность шлифуют наждачкой, потом снова грунтуют и завершают финишную отделку. Маяки вынимают по сырой штукатурке и делают общую доводку до гладкого состояния.
1. С помощью строительного уровня выверяем грубые отклонения вертикали стен и очевидные дефекты.
2. Если есть излишние выступы, которые выходят за пределы отвеса в предполагаемой плоскости стены, то их лучше убрать или приспособить под декор. Иначе придется увеличивать слой штукатурки, соответственно, прибавится объем работ и расход материала.
3. Грубые неровности и выпуклости несложно удалить при помощи строительного молотка, топора или зубила. Однако если стена или простенок из старого самана, важно не переусердствовать, чтобы не разрушить целостность стены.
4. Все то, что легко отслаивается и крошится, перед тем как выставить маяки под штукатурку стен, необходимо хорошо счистить и обмести.
5. Только после предварительной очистки кладки можно приступать к нанесению грунтовки – для лучшей адгезии. Нельзя пренебрегать этим этапом, чтобы штукатурка не отвалилась пластами между маяками.
6. Выставлять маяки для штукатурки нужно по разметке – после того, как высохнет грунтовка.
Как работать с окрашенной поверхностью
До того как выставить маяки под штукатурку в не новой квартире, где есть старая покраска стен, придется решить проблему с удалением прежней отделки. С этим приходится сталкиваться не только любителям элитного жилья в старом фонде, но и тем, кому досталась запущенная квартира на вторичном рынке недвижимости. Такое жилье нередко имеет особые сюрпризы и скрытые дефекты, которые приходится ликвидировать или маскировать под новым слоем штукатурки. Это старые обои и газеты, покраска и побелка, а также скрытые под кусками фанеры грубые дефекты.
В таком случае, нельзя с ожесточением снимать все предыдущие слои – так можно неожиданно оказаться в гостях у соседей или под закалом обрушившейся стены. Внимательно осмотрите все участки стены и те слои, которые скрывают возможные недостатки. Только в том случае, когда стена очень прочная, можно снимать старую краску или же продумать, как улучшить адгезию стены поверх старой финишной отделки. Чтобы снять струю краску, важно в общих чертах знать особенности (состав).
1. Водоэмульсионная краска поверх старой шпаклевки при обильном смачивании пузырится и отслаивается – ее счищают шпателем.
2. Масляную краску удалить сложнее, поэтому выбор остается в пользу сложного удаления и оставить как есть, но с насечкой для адгезии. Однако после нанесения шпаклевки она может размягчиться и отвалиться вместе с финишной отделкой.
Самый распространенный способ обработки такой поверхности:
смыть все загрязнения и жирные пятна мыльным раствором;
используйте специальный растворитель для удаления краски;
придайте стене немного неровностей для адгезии (топором, металлической щеткой, крупнозернистой наждачкой).
Иногда используют старый проверенный метод для снятия краски – применение керосинки или строительного фена. Прогретая поверхность с масляной краской размягчается и пузырится, поддаваясь удалению шпателем фрагмент за фрагментом.
Совет: Для снятия старой краски и обработки стены используйте шлифовальный станок с закрепленной наждачной бумагой – дело пойдет быстрее.
При выравнивании поверхности кладки используются не только готовые смеси для штукатурки, но и различные составы, например, кирпичная стена чаще всего обрабатывается песчано-цементным раствором с добавлением извести или гипса. Сегодня также можно приобрести специальную грунтовку для работы по окрашенной поверхности с кварцевым песком – для создания шероховатости.
Внимание: Особый огнеупорный состав необходим для выравнивания поверхности над печной грубой или у камина.
Что важно знать о грунтовке под штукатурку
Качество обработки поверхности грунтовкой обеспечит надежность крепления штукатурки. Грунтовка по своему составу имеет несколько разновидностей, но все эти специализированные смеси разработаны для общих задач:
укрепление обрабатываемой поверхности;
отличные показатели по адгезии (сцеплению) с наносимой штукатуркой и финишной отделкой;
придать прочности сыпучей и пористой поверхности;
предотвратить появление плесени, грибков, ржавчины и разводов.
акриловая грунтовка – отлично показала себя на всех видах обрабатываемых поверхностей, за исключением металла, дает отличную адгезию и темпы высыхания;
на минеральной основе – используется при первичной обработке стен в помещении, содержит цемент, прекрасно «схватывает» рыхлые структуры на основе песка;
алкидная грунтовка – для гладких поверхностей (дерево, металл) под покраску, не годится под штукатурку;
специализированные виды грунтовки, например, под металл или для покраски яхт, предотвращают коррозию металла и образование ржавчины.
Внимание: Некоторые виды грунтовки не годятся для обработки поверхности до того, как установить маяки для штукатурки! Они используются для:
покраски металла;
помещений с высокой влажностью;
гидроизоляции;
бетонных полов и плит перекрытия;
морозостойких или пожароустойчивых поверхностей.
Важно также учесть, что грунтовку желательно наносить на каждый слой обрабатываемой поверхности. Работать можно только по сухой грунтовке, а время ее высыхании обозначена на упаковке, но чем ниже температура в помещении больше влажность воздуха, тем дольше она схватывается. Наиболее качественная обработка поверхности грунтовки – в 2-3слоя, причем первый наносится обильно, чтобы хорошо пропитать поверхность. Обработка валиком дает хороший результат, а в трудно доступных местах и по кирпичной кладке можно работать малярной кистью. На наклонных и вертикальных поверхностях используют специальный строительный пульверизатор.
Разметка для маячков или ограничительных планок
От того, как правильно выставят маяки под штукатурку, во многом зависит качество выравнивания стен.
1. Сначала отмечают вертикали с помощью отвеса или уровня – по ним пойдут отверстия под крепление маяков.
2. Шаг между параллельными линиями для маяков рассчитывают по рабочей поверхности приспособления для выравнивания штукатурки – правила.
3. По разметке ставится крепеж или чопики, а выравнивание производят саморезами, используя отвертку.
4. Шурупы вкручивают отверткой до требуемого расположения маяка.
5. Проконтролировать точность горизонталей в общей плоскости лучше всего натянутым жгутом – это даст наименьший расход штукатурки и наибольшую точность разметки.
6. Иногда имеет смысл дополнительно выставить промежуточные маяки.
7. Для плотной фиксации маяков по намеченной линии небольшими кучками выкладывают раствор.
8. При установке маяков периодически проверяйте вертикали.
9. Дополнительно по ходу работ выравнивать маяки можно изменением положения саморезов.
10. Работать со штукатуркой можно после того, как подсохнут фиксирующие кучки – через несколько часов.
11. Раствор при оштукатуривании не должен заходить за пределы маяков.
12. Первую линию размечают не дальше 20 см от начала стены или угла.
Как закрепить маячки
1. Используя готовую разметку на поверхности стены, начинаем работать по крайним линиям, просверливая отверстия с шагом по 30-60 см, в зависимости от кривизны стен.
2. В отверстия требуется забить дюбеля или готовые деревянные чопики, куда не до конца вкручивают саморезы, чтобы регулировать слой штукатурки.
3. Шляпки шурупов выравниваются по отвесу, и далее на них фиксируем специальный крепёж, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку, и на них защёлкиваем маячковые профили.
4. Для проверки точности горизонталей между идеально ровными маячками натягиваем нитку или жгут – конструкция покажет идеальный слой штукатурки. Если он получился слишком тонкий или очень большой, то маячки можно поднять или присадить.
5. Продолжаем точно таким же образом выставлять маячки на всю поверхность, после чего можно начинать штукатурить стену. Далее маяки убираем и заполняем пространство смесью. Если что-то смущает или возникли вопросы, ещё раз обратитесь к мастер-классу на видео.
цементную шпаклевку наносят в бассейне, ванной, на кухне и других помещениях с высокой влажностью;
гипсовую шпаклевку используют в сухом помещении, в основном, поверх гипсокартонных конструкций;
акриловую шпаклевку применяют в любом внутреннем помещении небольшим слоем;
латексную шпаклевку можно использовать на сложных гнутых поверхностях;
полимерную финишную шпаклевку наносят поверх основного слоя поверх грунтовки.
Внимание: Если качество работ не устраивает, наносят повторный слой шпаклевки, но первый слой должен высохнуть. Потом стену шлифуют и готовят под завершающее декорирование.
Как установить маяки для штукатурки стен (фото, видео)
Результатом выравнивания и оштукатуривания стен является получение максимально ровной поверхности. Для достижения такого результата опытные мастера советуют использовать простую, но эффективную технологию установки специальных «маячков».
Что такое «маяк»? В терминологии отделочных работ это слово означает — некую направляющую, задающую уровень, до которого нужно наносить штукатурный слой. Система маяков обеспечивает достижение строгого геометрического соответствия на всей рабочей поверхности.
Виды направляющих
Несколько десятков лет назад в качестве «маячковой» системы использовались всевозможные подручные средства – устанавливались деревянные рейки, натягивались веревки, приклеивались куски гипсокартона или фанеры и т.п. Эти самодельные приспособления практически ничего не стоили своему владельцу, однако качество отделочных работ заметно страдало – штукатурка наносилась неровно, и как результат, получались неровные стены.
Маяки для штукатурки стен встречаются в трех вариациях
Металлические. Современные производители учли потребность в максимально простой установке маячков и начали выпускать специальные металлические приспособления, которые представляют собой Л или Т-образный профиль из легких металлов. Они плотно прилегают к основе, на которую планируется нанесение штукатурного слоя.
Выполненные из штукатурки.
Гипсовые.
Металлические маяки: плюсы и минусы. Технология установки
Самой популярной «маячковой» системой является металлические направляющие. Преимущества их использования:
Простота установки. Закрепить рейки из металла сможет даже новичок в строительном деле. Для этого не понадобится профессиональная подготовка или соответствующая квалификация. Использование таких маячков по силам каждому.
Неоднократность использования. В отличие от деревянных брусков, направляющие из металла можно использовать не один раз. Они не подвержены короблению.
Существенная экономия штукатурки. Оштукатуривание данным способом минимизирует расход материала, то есть благодаря направляющим существенно уменьшается толщина наносимого слоя штукатурной смеси.
Если уменьшить слой штукатурки на 1 см, то экономия составит около десяти литров раствора на 1 кв.м.
Металлические рейки имеют и свои недостатки:
Их установка занимает некоторое время. Однако этот пункт можно считать серьезным минусом только тогда, когда штукатурить нужно большие площади. Для маленького объема работ этот недостаток не существенен.
Если оставить металлические направляющие в стене, через некоторое время оцинкованный металл может проржаветь. Но и этот недостаток исправим – достаточно просто вынуть рейки после проведения работ по оштукатуриванию.
Правильно устанавливать металлические маяки нужно следующим образом:
Сначала делают разметку установки маяков. Для этого используют строительный уровень.
На участках стены с изменением высоты и поворотах направляющие можно разрезать на части. Если необходимо, их выгибают под нужный угол.
Металлические маяки крепят при помощи раствора алебастр (сухой гипс). Если необходима дополнительная фиксация, то их выставляют под саморезы/дюбеля толщиной 0,8 см, длиной 8 см.
Ширина шага размещения направляющих может меняться в зависимости от физических возможностей мастера-отделочника. Оптимальное расстояние между маяками составляет 1 метр. Профессионалы размещают рейки через каждые 2 метра.
Маяки из гипса и штукатурной смеси
Такие направляющие выставляются только после подготовки стен. То есть по периметру и середине рабочей поверхности заранее нужно в ряд набить гвозди. После того, как их шляпки будут выставлены по отвесу, на них наносится раствор гипса в виде небольших бугорков. Как только гипсовая/штукатурная масса подсохнет, излишки убираются до уровня шляпок гвоздей. Пространство вокруг них называют метками или марками. В отличие от штукатурных гипсовые маяки считаются наиболее прочными, они не сильно истираются правилом при выравнивании стен. Главный недостаток гипсовых маяков в том, что после оштукатуривания их придется вырубить.
«Штукатурный» метод предполагает использование системы «маячков» из раствора штукатурки. Технология их выставления идентична с гипсовыми. Как только бугорки из штукатурки подсыхают, к ним приставляют длинную деревянную рейку, строители называют ее правилом. В пространство, которое ограничено стеной и этой рейкой, бросками наносят раствор. Спустя некоторое время, как только раствор схватится, правило убирают. Заранее по поверхности нужно простучать молотком. После этого на стенке появляется полоса из раствора штукатурки – это и есть маяк.
Важно! Каждая штукатурная направляющая тщательно затирается.
На рабочей поверхности делают несколько таких маяков, в пространство между ними наносят слой штукатурки. Правило прикладывают к маякам и, двигаясь сверху вниз, срезают излишки слоя штукатурки. Далее всю поверхность заштукатуривают и затирают.
Чтобы правильно установить направляющие и в результате получить ровные и отштукатуренные стены, нужно учитывать некоторые нюансы:
Штукатурка по маякам должна производиться под постоянным контролем за количеством излишка раствора на марках, иначе штукатурка будет нанесена неровно.
Передвигать правило нужно аккуратно и плавно. Большое количество раствора штукатурки может погнуть инструмент.
Излишки смеси лучше убирать в заранее подготовленный ящик.
Если правило выполнено из дерева, то перед работами его нужно пропитать маслом олифы или покрыть влагостойкой краской, чтобы оно не деформировалось.
Штукатурка стены по маякам под силу только опытным мастерам, поэтому ее применение не очень распространено.
Маяки можно размещать как горизонтально, так и вертикально.
Выбор системы маяков для штукатурки напрямую зависит от подготовки и навыков мастера. Новичкам проще установить металлические рейки, более опытные строители используют гипсовые направляющие.
как правильно выставить маячки под штукатурку стен (видео)
Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.
Виды штукатурных маяков
Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.
Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.
Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков
Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.
Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.
Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы
Разметка стен
Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.
Обычная разметка
Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:
Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.
Разметка для установки штукатурных маяков
Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.
Разметка по методу «паука»
Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной. Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:
Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см. Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.
На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.
Советы специалистов
Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:
Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.
После того как штукатурка схватится, необходимо удалить маяки
Установка маяков разными способами
После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.
Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей
Установка штукатурных маяков на раствор
Инструкция по установке:
Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.
Установка маяков без раствора
Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова. Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой. В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.
Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза. В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами. В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.
Фиксация штукатурных маяков с помощью крепежных элементов
На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.
Маяки из раствора
Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет. Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора. Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.
Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза. После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем (см. видео). Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.
Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.
Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.
установкамарок и маяков
Для того чтобы получить ровный слой штукатурки необходимо установить специальные отметки, регулирующие толщину отделочного материала. Наша статья расскажет вам о технологии создания маяков для последующего нанесения штукатурки.
Маяки устанавливаются после обработки стены грунтовкой и предназначаются для того, чтобы вы смогли аккуратно уложить штукатурку, добившись в итоге зеркально-гладкой поверхности. Фактически маяки — это узкие вертикальные выступы, «рельсы» для правила. На маяки правило будет опираться, собирая и разравнивая раствор.
До того как начать фиксировать маяки вам следует:
Проверить вертикальность и горизонтальность поверхностей.
Оцените ровность перекрытий вдоль и поперек при помощи отвеса и уровня. Упростить процесс помогут шнуры, натянутые на вбитые по углам перекрытия гвоздики. Если поверхность четко следует линии шнура, значит, вы вряд ли испытаете сложность с укладкой штукатурки.
Особое внимание уделите самым капризным элементам стены — углам и участкам, где идут оконные отвесы. Именно им наиболее свойственна «волнообразность» структуры, которую необходимо ликвидировать посредством нанесения слоя штукатурки.
Выбрать наиболее выступающее место поверхности.
Этот участок будет закономерно отведен под наиболее тонкий слой штукатурки, по нему выравнивается вся стена. Таким образом, разница в толщине пласта отделочного материала на одной и той же стене может достигать нескольких сантиметров.
Далее вы переходите непосредственно к установке маяков. Здесь вы можете обратиться к различным способам и структурным элементам, используемым в качестве маяков.
Специалисты рекомендуют простой и технологичный вариант применения металлических инвентарных реек,
Установка готовых маяков
Приобретите в любом строительном магазине готовые маяки, которые представляют собой тонкие длинные рейки. Рейки изготавливаются из металла, имеют перфорацию и бывают толщиной 6 или 10 мм.
Пользуясь отвесом и уровнем, разметьте поверхность под маяки. Ширина шага варьируется в зависимости от ваших физических возможностей, так как впоследствии вам придется вести правило с пластом штукатурки точно по маякам. Профессиональные ремонтники, как правило, устанавливают маяки на расстоянии 2 м друг от друга, для нетренированного штукатура подойдет шаг 1,5 м. Допустимый отступ от углов помещения — 20-30 см.
Рейки фиксируются при помощи штукатурного гипса (алебастра). Нанесите капли алебастра по линии созданной разметки и аккуратно прижмите маяк к стене. Количества алебастра рассчитывается при помощи отвеса и уровня, ведь толщина штукатурного слоя обеспечивается как раз размерами алебастровой «блямбы». Соответственно, чтобы добиться прямой ровной поверхности, толщина гипса на месте впадин стены должна быть больше, чем для выступающих участков.
При желании, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно закрепляются саморезами.
После установки непременно уточните горизонтальность всех маяков.
Таким образом, получаются плоскостные отметки для оштукатуривания поверхностей.
Альтернативные способы установки маяков
В качестве маяков также часто используют гипсовые полосы, которые формируют из раствора, и сухую штукатурку. Рассмотрим каждый из вариантов.
Полосы сухой штукатурки
Полосы сухой штукатурки укрепляют на стене при помощи гипсоопилочной мастики. Для того чтобы сделать маяки подобным способом, вам необходимо:
Нарезать нужное количество ровных полос сухой штукатурки, ширина которых должна составлять 4 см.
Отмерьте от угла помещения расстояние 20-30 см (пользуйтесь уровнем и отвесом). Сделайте соответствующую разметку.
Нанесите сплошной вертикальный слой мастики.
Промажьте подготовленные полоски мастикой с обеих сторон, чтобы предотвратить появление трещин на готовой штукатурке.
Наложите на мастику полосу сухой штукатурки и плотно прижмите правилом с отвесом.
Разместите следующие маяки с шагом около 1.5 м.
Проверьте их горизонтальность при помощи правила или уровня.
Как и в случае с металлическими профилями, удалять маяки после нанесения штукатурки не следует — впоследствии их превосходно укроет накрывочный слой шпаклевки.
Гипсовые «ленты»
В этом случае следует начать работу с создания марок. Инвентарные марки представляют собой дюбели, приваренные к металлической пластинке. Толщина пластинки — 4-5 мм, размеры — 40×30 мм.
В роли марок также могут выступать и обычные гвозди, на шляпки которых накладываются небольшие куски гипсового/штукатурного раствора. Раствору придают форму квадрата со сторонами 10-12 см, заравнивая поверхность до уровня шляпки гвоздя.
Сделайте две марки в каждом углу помещения: отступ от угла — 30-40 см, от пола и потолка — 50-60 см. Соответственно, одна из марок устанавливается в верхней части стены, другая — в нижней.
Прижмите к крайним маркам рейку с отвесом и установите еще несколько отметок (в зависимости от ширины помещения), внимательно отслеживая горизонтальность линии.
Разумеется, уровень, на который выступает марка из стены, регулируется необходимой толщиной будущего слоя штукатурки на данном конкретном участке.
Далее закрепите на марках правило (двумя зажимами или костылями из стали) и залейте раствором пространство между ним и стеной.
После укладки слоя штукатурки удалите такие марки и маяки, вырубив их на глубину 3-5 мм. Залейте образовавшееся пространство раствором штукатурки и выполните затирку.
Обратите внимание, что помимо вертикальных маяков, штукатуры применяют и горизонтальные. Считаются, что именно они имеют преимущество при механизированном сопловании (нанесении штукатурки) стен.
Технология установки маяков и их разновидность (видео):
Установка маяков для стяжки пола
Приветствую Вас, друзья.
Решили сделать ремонт и столкнулись с проблемой неровных полов?
В таком случае придется их выровнять, ведь финишным напольным покрытиям, таким как ковролин, ламинат или линолеум требуется ровная поверхность пола.
Лучший вариант по устранению неровностей полов — сделать стяжку. Различают несколько видов стяжки — сухая, полусухая и мокрая. У каждой имеются свои недостатки и преимущества, и мы с ними дальше ознакомимся. Но есть ключевой момент, объединяющий все виды монтажа — это установка маяков. От того, насколько правильно и грамотно установлены маяки для стяжки пола зависит ровность полов.
Здесь не получится «сработать на глазок» и даже жидкие наливные полы требуют установки специальных реперов, контролирующих будущий уровень пола.
Итак, друзья, неважно где вы собрались заливать стяжку: в гараже, в квартире или в частном доме — придерживайтесь моих пошаговых инструкций по установке маяков. Благодаря им, вы не только сэкономите, но и не потеряете в качестве:)
Подготовка основания
Для того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.
Проводим демонтаж старого напольного покрытия до прочного основания. Если полы деревянные, то рекомендую вам их разобрать. В принципе стяжку заливают и поверх деревянных полов, но это отдельная тема. Требуется удалить все неровности и отслаивающиеся куски. Трещины, если таковые имеются в черновом полу заделываются гипсом или раствором.
«Жирные» или блестящие поверхности нужно обработать щеткой по металлу для обеспечения лучшей сцепки со стяжкой. Затем необходимо убрать всю грязи и обеспылить поверхность.
Грунтуем поверхность. Можно воспользоваться валиком или кистью. Грунтуется поверхность в два этапа. Во второй раз грунт наносится только после полного высыхания первого слоя.
После полного высыхания грунтовки на полу раскатывается гидроизоляция. Обычно для этого используют пленку толщиной в 200 микрон.
По периметру помещения нужно проклеить демпферную ленту. Особенно это касается неотапливаемых помещений. Допустим вам надо установить маяки в гараже, тогда наклейка демпферной ленты будет обязательной. Клеится она для предотвращения растрескивания стяжки, которая играет в размерах ввиду изменения температурных характеристик.
Подготовка пола под установку маяков окончена и теперь нужно определить уровень пола.
Определяем нулевой уровень пола
Способов определить уровень полов два — при помощи лазерного уровня и без онного.
Как определить уровень полов с помощью лазерного уровня
Устанавливаем лазерный уровень посередине комнаты. При наличии лучше использовать лазерный осепостроитель.
При помощи рулетки находим самую верхнюю точку. Она будет отправной точкой в расчетах минимальной толщины стяжки. Чтобы узнать, как рассчитать толщину стяжки читайте эту статью.
К нулевой точке прибавляем высоту стяжки и получаем уровень, по которому будут выставлены маяки.
Как определить уровень полов без лазерного уровня
Если нет в наличии лазерного уровня, то можно обойтись и без него. Рядом с дверным проемом отмечаем точку на высоте 100 мм. От нее по всему периметру помещения строительным уровень отмечаем линию.
Рулеткой находим наивысшую точку и делаем отметку с учетом толщины стяжки.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Согласно СНиП минимальная стяжка пола не может быть меньше 4 см.
Теперь отбиваем найденный уровень стяжки по периметру комнаты.
По бокам стен насверливаем по несколько отверстий (количество зависит от площади помещения), устанавливаем саморезы и натягиваем капроновые шнуры, по которым будут выставляться уровень маяков.
Способ установки маяков без лазерного уровня — видео
Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки
Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.
Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:
саморез с пластиковым дюбелем
непосредственно крепление, состоящее из двух частей
Порядок работ:
Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня.
На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
Фиксируем маяк верхней частью крепежа.
Как видите, быстро и практично.
Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм.
Порядок работ:
При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень.
Замешиваем раствор и закрепляем маяк
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.
3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.
4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.
Комбинированный вариант установки
Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.
Порядок работ:
Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.
Маяки из раствора
До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.
Порядок работ:
Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
Накидываем смесь по всей длине маяка.
Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.
Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео
Маяки для полусухой стяжки
Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.
Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.
Маяки для плавающей стяжки
При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.
Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео
Порядок работ:
Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.
Как установить маяки для стяжки пола с лазером — видео
Маяки для наливных полов — реперы
Если перепады пола не имеют каких — то запредельных значений, то целесообразней будет воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами. Многие новички допускают ошибки наивно полагая, что смесь сама заполнит все неровности.
При заливке самонивелирующей смеси используются специальные маяки. Их даже можно не покупать, а изготовить самостоятельно.
Если нет желания возиться с изготовлением маяков для налиного пола, то их можно купить. Репер — это проффесиональный маяк, который представляет из себя треногу с вращающимся механизмом.
Вращая центральный болт вы выставляете требуемый уровень заливки. Ставят реперы с шагом в 1 м. После заливки наливных полов реперы убираются.
Как сделать маяки для наливных полов — видео
Как установить маяки для сухой стяжки
Все большую популярность набирает сухая стяжка, которая отличается простотой и быстротой монтажа. В большинстве своем для сухой стяжки применяется мелкофракционный керамзит, на выровненную поверхность которого укладываются плиты ГВЛ.
Но так как керамзит представляет из себя сыпучую смесь, то его необходимо выровнять. Для этого применяются маяки для сухой стяжки.
Минимальный слой не должен быть меньше 3 см, поэтому обычный заводской маяк нам не подойдет. Я советую вам использовать металлический профиль для гипсокартона 60 на 27 мм.
Как подготовить основание и выставить уровень полов мы уже знаем, поэтому сразу приступим к установке маяков.
Укладывать профиль можно плоской стороной вниз и тогда его можно не вынимать. Он останется в полу и будет играть роль лаг для листов ГВЛ. При таком положении профилей керамзит заполнит пространство между стенок.
А можно уложить профиль плоской стороной вверх и после того, как керамзит будет выровнен — удалить профиль с последующей засыпкой керамзитом.
Как сделать маяки для сухой стяжки — видео
Заключение
Ну вот и все, друзья.
Мы рассмотрели с вами установку маяков для стяжки пола. Как видите все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов и надеюсь данная статья вам в этом поможет.
Успехов вам!
Что такое маяки и как работает технология маяков?
Экономичные, простые в развертывании и эффективные маяки стали одним из самых популярных способов привлечь клиентов в различных отраслях, особенно в розничной торговле и маркетинге. Если вы не знакомы с этой технологией и планируете внедрить ее в свой бизнес, в нашем руководстве подробно изложено все, что вам нужно знать о маяках.
Вы узнаете:
Откуда берутся маяки
Что такое маяковая техника
Как это работает
Множество типов маяков
Какую выгоду они приносят компаниям в разных отраслях
Плюсы и минусы аппаратов
Как будут развиваться технологии
Приступим!
Что такое Beacon Technology
Устройства-маяки лежат в основе технологии маяков.
Большинство маяков — это небольшие компьютеры, размером примерно со стандартный Wi-Fi роутер.
Являясь частью внутренних и внешних систем позиционирования и сетей Интернета вещей (IoT), маяки используют технологию приближения для обнаружения присутствия человека поблизости и запуска заранее заданных действий для предоставления информационного, контекстного и персонализированного опыта.
Краткая история: где зародилась технология маяков?
Идея маяков так же стара, как, например, ручные часы.Подобно тому, как маяки направляют корабли и показывают, где находится земля, устройства-маяки предоставляют информацию и навигацию для пользователей смартфонов. Технология маяков предлагает новый контекст для старой концепции.
Как мы знаем сейчас, технология маяков была представлена Apple вместе со специальным стандартом связи.
, получивший название iBeacon, вскоре сменил Google Eddystone. Радиомаяк, который примерно в два раза больше Wi-Fi роутера Apple Airport, был типичным устройством радиомаяка в первые годы с 2013 года.
За короткое время технология маяков породила множество стартапов и новых типов маяков. В отличие от других новых технологий, таких как дополненная и виртуальная реальность, маяки были просто эффективными и имели низкую цену. Вдобавок к этому они предоставили новые интересные способы ненавязчивого взаимодействия с клиентами. В результате многие солидные розничные компании быстро внедрили маячки и начали пожинать плоды.
Как работают маяки
Когда пользователь проходит мимо области, где установлена система позиционирования или сеть IoT с маячками, ближайший маяк отправляет код с сообщением на его мобильное устройство.Затем сообщение появляется как уведомление на мобильном устройстве пользователя с помощью стороннего или фирменного мобильного приложения.
Для работы системы на основе маяков вам нужны 3 вещи:
Как минимум еще один радиомаяк
Мобильное приложение
Разрешение пользователя
Технологические предложения маяка обычно состоят из комплекта разработки программного обеспечения (SDK), инструментов внутреннего управления и маяковых устройств. Таким образом, вам понадобятся инженеры-программисты для настройки вашей системы позиционирования, тем более, если маяки являются частью обширной сети IoT, которая включает в себя другие устройства.
Чтобы включить поддержку маяка, на смартфоне должна быть установлена iOS 7 или выше или Android 4 или выше. Стандарт маяков Apple называется iBeacon, а стандарт Google — Eddystone.
Что касается прав пользователя, ваши пользователи принимают окончательное решение о том, будут ли они получать уведомления на основе радиомаяков и использовать вашу систему позиционирования. Технология Beacon работает только со смартфоном и мобильным приложением, поэтому пользователи могут просто отключить Bluetooth. Есть также люди, которые используют свои смартфоны, не используя постоянно Bluetooth.
Чтобы преодолеть это препятствие, вы можете попросить своих пользователей включить Bluetooth для полного взаимодействия с клиентами или даже заинтересовать своих пользователей, уведомив их о системе позиционирования на основе маяков, представив ее как инновационное решение и объяснив, какие преимущества она дает для них.
В результате технология радиомаяков выглядит менее навязчивой, чем аналогичные RFID (радиочастотная идентификация) и другие инструменты взаимодействия, обеспечивая взаимодействие с пользователем, когда у пользователя есть выбор отказаться.
BLE как технология радиомаяка Bluetooth
Технология
Beacon использует Bluetooth Low Energy (BLE) для регулярной отправки сообщений. BLE — это энергоэффективная технология Bluetooth, разработанная для приложений и устройств Интернета вещей, таких как маяки. С BLE маяку требуется только одна батарейка типа «таблетка» каждые три года, а эта технология на 60-80 процентов дешевле, чем классический Bluetooth.
Типы маяков
Доступен широкий спектр радиомаяков для систем позиционирования любого типа и масштаба.Они различаются размером, временем автономной работы, вариантами использования и уровнем устойчивости к внешним факторам. Вот распространенные типы маяков:
Стандартный радиомаяк (устройства размером с маршрутизатор Wi-Fi или меньше) для бесконтактных решений и отслеживания в помещении.
Портативный / маленький маяк (размером с кредитную карту или большую наклейку) для отслеживания активов и бесконтактных решений.
USB маяк (маленький, портативный, быстро развертываемый) — маяки размером с флэш-накопитель для решений по отслеживанию активов и близости.
Видеомаяк — устройства, подключенные к задней части экрана для доставки контекстной визуальной информации (например, пользователь подходит к дисплею в кафе и показывает персонализированные предложения на основе использования приложения для включения маяка), а также для цифровые вывески.
Радиомаяк AI . Устройство на основе машинного обучения, которое может обнаруживать различные движения и жесты.
Наклейка маяка — самый маленький из маяков, используемых для отслеживания активов.
Родительский маяк (размер большого маршрутизатора Wi-Fi) используется для отслеживания других маяков, сбора данных и хранения их в облаке и т. Д.
Выделенный маяк — устройства, устойчивые к внешним факторам (пыль, вода, удары, антистатические и УФ) для внутреннего слежения и решений для приближения в суровых условиях.
Большинство вышеупомянутых типов радиомаяков появилось за годы, прошедшие с момента появления технологии радиомаяков для удовлетворения бизнес-потребностей различных компаний, поэтому в будущем могут появиться новые, что даст компаниям новые возможности для привлечения клиентов.
Преимущества: какие маяки используются для
Технология
Beacon может улучшить взаимодействие с пользователем как на входе, так и на сервере практически любой компании, помогая оптимизировать операции и собирать данные, стимулировать продажи и обеспечивать уникальный пользовательский опыт. Тем не менее, секторы розничной торговли и маркетинга больше всего выигрывают от маячков, поскольку они почти созданы специально для них.
Передняя и внутренняя часть бизнеса
Во внешнем интерфейсе, например, в розничном магазине, вы можете связать маячки с настраиваемым приложением, чтобы уведомлять покупателей об ограниченных предложениях в магазине, предоставлять персонализированные рекламные акции и обеспечивать навигацию в обширных торговых точках.
В конце концов, маяки так же эффективны. Вы можете настроить внутреннюю систему позиционирования на основе маяка на складе, чтобы упростить и ускорить навигацию в больших помещениях для новых сотрудников и представителей третьих сторон. В сочетании с решением для разработки корпоративного программного обеспечения маяки также позволяют отслеживать персонал внутри помещений для повышения локальной безопасности, а также отслеживания активов.
Например, сотруднику крупного предприятия нужен новый ноутбук. Системный администратор выбирает один из списка доступных ноутбуков, поскольку наклейка-маяк на нем показывает его местоположение.
Beacons Elevate Marketing
Сегодня компании и их маркетинговые команды в основном полагаются на новейшие технологии, чтобы обслуживать клиентов и привлекать их. Маленькие и скрытые маяки имеют меньшую привлекательность, но они могут иметь большое влияние.
В качестве яркого примера RedBull использовала наклейки с маячками для отслеживания перемещений зрителей на музыкальном мероприятии. Во-первых, устройства собирали разные типы данных. Затем ученые использовали его для создания алгоритмов и глубоких нейронных сетей, чтобы понять движения и уровни энергии членов аудитории.
Результаты были визуализированы на стенах отдельного помещения на площадке. Затем RedBull пошел еще дальше, позволив публике забрать свою личную информацию домой в качестве сувенира, вышитого на шарфе. Это также пример того, как технология маяка может быть успешно использована без мобильного приложения.
РедБулл
Другое использование в маркетинге:
Новый путь для увеличения продаж . Вы можете связать маяки с мобильным телефоном, чтобы показывать персонализированную рекламу на основе местоположения.
Еще один способ сбора данных . Beacons могут собирать данные о клиентах, которые помогут вам создать лучший и персонализированный опыт, а также получить дополнительную информацию о поведении клиентов.
Новые значимые впечатления для клиентов . Как и наклейки с маячками RedBull, некоторые типы маяков дают много возможностей для экспериментов и разработки творческих решений, которые ваши клиенты запомнят надолго.
Другие отрасли, в которых могут использоваться технологии радиобуев:
Спорт (навигация на больших аренах, бесконтактный маркетинг)
Логистика и складирование (отслеживание активов, безопасность)
Разработка умного дома (маяки могут обеспечивать навигацию для гостей в больших объектах; охрана)
Строительство (периметры геозон для проектов в глуши)
События (геймификация, навигация, уведомления по расписанию)
Видеомаяки являются отличным примером, когда дело доходит до демонстрации высокой ценности технологии радиомаяков.Например, вы можете использовать видеомаяки для доставки контекстной информации и обеспечения навигации в отеле или на курорте. Такие впечатления являются свежими, экономят время и наполняют путешествие клиента небольшими, но запоминающимися моментами.
Beacon Technology Плюсы и минусы
Технология
Beacon имеет множество серьезных преимуществ для бизнеса и лишь несколько недостатков.
Плюсы:
Низкая стоимость . Стандартные модели имеют небольшие размеры и сделаны из недорогих материалов, таких как пластик, что делает маяки более рентабельными, чем другие современные технологии.
Легко принять . Большинство сигнальных устройств развертываются быстро. Некоторые из них, например USB-маячки, устанавливаются так же просто, как компьютерную мышь. Масштабное развертывание маяков также легко с родительскими маяками.
Индивидуальный подход к клиентам . Технология Beacon позволяет компаниям отправлять персонализированные уведомления и рекламу.
Надежность и масштабируемость . Маяки — надежные устройства: в отличие от GPS, они используют Bluetooth, поэтому толстые стены или подземные области не будут блокировать их сигналы.Более того, некоторые поставщики радиомаяков предлагают радиомаяки, защищенные от внешних факторов.
Обширный охват . Все современные смартфоны поддерживают технологию маяков (вашим пользователям должна быть установлена iOS 7 или Android 4 или более поздняя версия), поэтому вы можете связаться практически с кем угодно и где угодно.
Простая реализация . Большинство предложений технологии маяка поставляется с комплектом разработки программного обеспечения (SDK) и инструментами управления серверной частью, что упрощает интеграцию маякового решения с существующими приложениями.
Минусы:
Пользователи могут отказаться от . Для большинства решений на основе маяков требуется согласие пользователя. Сегодня поток контента со всех сторон кажется бесконечным, и даже если вы используете всего несколько приложений в день, вы все равно получаете много уведомлений. Перед лицом перегрузки контентом некоторые пользователи могут просто отключить Bluetooth на своих смартфонах, предпочитая упускать возможность использования маяка, даже если он захватывающий и ненавязчивый.
Мобильное приложение обязательно .В большинстве случаев маячки работают только в сочетании с мобильным приложением. Существуют обходные пути, такие как сторонние приложения, но если вы хотите обеспечить бесперебойную работу, которая определенно понравится вашим клиентам, вам, по крайней мере, необходимо добавить функцию в свое приложение.
Создать маяк не всегда просто . Сценарии использования технологии маяка просты в розничной торговле и маркетинге. Маяки также могут эффективно использоваться отелями и компаниями, которые разрабатывают решения для умных комнат.В других случаях вам следует проявить творческий подход или нанять инженера-программиста, обладающего опытом в решениях на основе маяков или геозон, и это займет время, тем более, если ваша компания является средним бизнесом или предприятием, которому требуется хорошо масштабируемое решение.
Заключение: будущее маяков
По данным Global Market Insights, рынок технологий для радиобуев в 2025 году, по прогнозам, превысит 25 миллиардов долларов.
В 2018 году Google также начал отправлять бесплатные маячки малым предприятиям в США.S., чтобы сделать их местоположение более заметным для клиентов, находящихся поблизости. Между тем, продолжают появляться новые типы маяков (например, маяки AI, представленные Estimote в октябре 2019 года). К тому же, когда объем контента и визуальной информации кажется бесконечным, обещание маяков о точном ненавязчивом режиме взаимодействия может иметь большое значение для потребителей.
Принимая все это во внимание, можно с уверенностью предположить, что в ближайшие годы все больше и больше офисов будут устанавливаться в них.Хотя долгосрочные прогнозы могут не отражать реальность в конечном итоге, на пути широкомасштабного внедрения технологии радиобуев нет видимых препятствий. В конце концов, маячки требуют небольших вложений, просты в настройке и управлении независимо от масштаба бизнеса и приносят очевидные и очевидные выгоды бизнесу в разных отраслях. Почему бы не использовать их?
Мы, в Intellectsoft, предоставляем компаниям и их сотрудникам передовые решения для преобразования и аналитику на основе данных. Готовы ли вы и ваша организация изменить образ мышления и получить максимальную отдачу от инноваций?
Поговорите с нашими экспертами и узнайте больше о теме и о том, как ваш бизнес или проект могут начать получать от этого выгоду уже сегодня!
Начало работы с маячками | Уведомления о местонахождении | Разработчики Google
В этом руководстве объясняются шаги, необходимые для начала использования Bluetooth с низким энергопотреблением. (BLE) маяки, чтобы предоставить пользователям возможности на основе близости.
Приобрести и настроить маяки
Чтобы получить маяки и настроить их, выполните следующие действия:
Получить маяки
Настройте свои маяки
Зарегистрируйте свои маяки в Google
Вложение
1. Купите маяки
Посетите наших партнеров, чтобы получить оборудование маяка, поддерживаемое Eddystone:
Устройства с поддерживаемым оборудованием можно настроить для рекламы BLE. прямо как маяк.Например, устройства Android, поддерживающие API Level 21. (Lollipop) или выше можно использовать BluetoothLeAdvertiser класс для рекламы BLE.
2. Настройте маяки
Перед использованием маяка необходимо настроить его для установки типа кадра, интервалы вещания и уровни мощности. В настоящее время вы должны использовать программное обеспечение, которое был предоставлен производителем радиобуя для этого.
Для рекламы вложения данных или URL-адреса вы можете использовать Eddystone-UID, или Eddystone-EID типы кадров.Чтобы рекламировать URL-адрес, используйте Eddystone-URL тип кадра.
С Eddystone-UID и Eddystone-EID вы можете:
Свяжите одно или несколько вложений данных или URL-адресов с маяком.
Удаленное обновление прикрепленных радиомаяков.
Мониторинг маяков с помощью панели инструментов Google Beacon.
Eddystone-EID также позволяет вам контролировать, кто может получить доступ к вашим маякам; Только службы, которые используют общий ключ шифрования с маяком Eddystone-EID, могут разрешить данные сообщения от этого маяка.Для получения дополнительной информации см. Эфемерный идентификатор Eddystone.
Eddystone-URL позволяет рекламировать URL (HTTP или HTTPS) и является предназначен для взаимодействия с Физическим Интернет. Уведомления о ближайшем окружении также могут отображать URL-адреса HTTPS, транслируемые из Устройства Eddystone-URL, хотя Eddystone-URL не поддерживает намерение приложения или URL для установки приложения. Мы рекомендуем использовать перенаправитель URL-адресов, чтобы разрешить использование более длинные URL-адреса, и сделать возможным обновление URL-адреса после того, как маяк развернут. При использовании этого типа кадра вы не можете зарегистрировать маяк с помощью Google.После того, как вы настроили маяк, дальнейшие действия не требуются.
Уведомления о ближайшем окружении и физическая сеть в Chrome требуют URL-адреса HTTPS.
Если вы настроили свои маяки с использованием Eddystone-UID или Eddystone-EID, переходите к следующему шагу. Если вы настроили свои маяки с помощью Eddystone-URL, готово!
3. Зарегистрируйте свои маяки в Google
Затем зарегистрируйте право собственности на свои маяки в реестре маяков Google. Делать для этого используйте приложение Beacon Tools, доступное для Android. и iOS.
Для регистрации радиобуя:
Запустите приложение и выберите проект Google Developer, который хотите использовать.
Расположите устройство рядом с маяком. Вы должны увидеть список маяков.
Выберите маяк, который хотите зарегистрировать, затем нажмите Зарегистрировать маяк . После этого маяк должен появиться на вкладке Зарегистрировано .
Вы также можете использовать API Proximity Beacon для зарегистрировать маяки. Используйте примеры скриптов Python в репозитории GitHub, чтобы упростить работу с API из командной строки.
4. Добавить приложение
Это параметры для привязки навесного оборудования с маячками. (выберите один):
Используйте панель инструментов Google Beacon (рекомендуется).
Используйте API Proximity Beacon
Приложение Beacon Tools в настоящее время не поддерживает добавление Вложения уведомлений о ближайшем окружении.
Используйте панель инструментов Google Beacon
Панель инструментов Google Beacon — самый простой способ связать вложения с вашими маяками.
Выполните следующие действия, чтобы добавить вложение с помощью панели инструментов Google Beacon:
Перейдите на панель инструментов Google Beacon.
Выберите свой проект из списка проектов Google Developers Console.
Выберите ваш маяк из списка.
Введите данные вашего радиобуя в предоставленную форму.
Чтобы добавить вложение уведомления о ближайшем окружении:
Щелкните Просмотрите сведения о маяке и выберите Рядом Уведомления .
Введите заголовок и двухбуквенный код языка.
Выберите Рабочий режим или Режим отладки .
Щелкните Web URL и выберите тип добавляемого URL ( Web URL , App intent или Приложение в свободной форме намерение ).
Заполните соответствующие поля для выбранного типа URL.
(Необязательно) Добавьте правила таргетинга, чтобы ограничить видимость в зависимости от контекста устройства.
Щелкните Create , чтобы добавить вложение.
Обратите внимание, что к маяку можно добавить несколько вложений. Для большего информация о том, как форматировать вложения и URL-адреса для «Рядом» Уведомления, см. Формат данных вложения.
Используйте API Proximity Beacon
Вы также можете использовать Proximity Beacon API чтобы связать вложения с маяками. Обратите внимание, что для этого вам потребуется base64 кодирует тело вашего запроса.
Примеры скриптов Python значительно упростить добавление вложений из командной строки.
Вы также можете добавить вложения вручную, отправив запрос POST по адресу:
, а тело запроса включает тип с пространством имен и данные в кодировке base64 как показано в следующем примере:
{
"namespacedType": "com.google.nearby / en ",
«данные»: «ew0KICAidGl0bGUiOiAiR29vZ2xlIiwNCiAgImRlc2NyaXB0aW9uIjogIlNlYXJjaCBmb3IgdGhpbmdzISIsDQogICJ1cmwiOiH3bMdzISIsDQogICJ1cmwiOiOiAiaL29n»
}
Если запрос завершится успешно, вы получите код состояния 200 OK , а навесное тело.
Для получения дополнительной информации о форматировании вложений и URL-адресов для уведомлений о ближайшем окружении см. Формат данных вложения.
Как отправлять сообщения маяка без приложения
Дэвид Г.Молодые
Одна из самых распространенных вещей, которые компании хотят делать с помощью маяков Bluetooth, — это побуждать клиентов получить их мобильное приложение. Это долгое время было невозможно, потому что маяки невозможно обнаружить, если на телефоне не установлено приложение для их поиска. Для людей, желающих привлечь посетителей к своему приложению, это классическая проблема с курицей и яйцом.
На сегодняшний день Google предпринимает шаги, чтобы изменить это. Компания обновляет свой веб-браузер Chrome для iOS для автоматической интеграции со своим проектом Physical Web, который обнаруживает маяки, передающие формат URL-адреса Eddystone.Когда Chrome для iOS обнаруживает один из этих маяков, он показывает пользователю информацию о веб-сайте, позволяя пользователю посетить его в браузере.
Как это работает
Новая функция Chrome работает в виджете Chrome Today в представлении Центра уведомлений «Сегодня». Для тех, кто не знаком с этой функцией, представление «Сегодня» — это то, что вы видите, когда проводите пальцем вниз от верхней части iPhone. По умолчанию в нем отображается ваш календарь и информация об акциях, но вы можете добавить другие виджеты приложений, нажав кнопку «Изменить» в нижней части экрана.Если у вас установлен Chrome для iOS, виджет Chrome Today появится в списке тех, которые вы можете добавить.
Если виджет Chrome Today активирован, при первом обнаружении маяка Eddystone-URL заголовок и описание веб-сайта появятся в виджете Chrome Today. Нажатие на веб-сайт запускает Chrome на адрес веб-страницы, переданный маяком. Эта веб-страница может быть оптимизирована для мобильных устройств, предлагая посетителю приветственное сообщение, которое может запросить загрузку мобильного приложения, чтобы в дальнейшем воспользоваться маяками.
Детские ступеньки
Развертывание этой функции в Chrome для iOS — это младший шаг для Google, потому что относительно немногие пользователи iOS выбирают Chrome вместо браузера Safari по умолчанию. Хорошая статистика процента владельцев iOS, использующих Chrome, устарела почти на два года. Еще осенью 2013 года было всего три процента.
Решение Google начать с Chrome для iOS позволяет сначала развернуть систему с относительно небольшой базой пользователей. После того, как он извлечет уроки из опыта, следующим логическим шагом будет развертывание аналогичной функции в браузере Chrome для Android.У этого браузера более миллиарда загрузок, и он является наиболее широко используемым браузером для мобильных устройств на планете. На диаграмме выше показано увеличение доли рынка Chrome для мобильных устройств.
Как только Google развернет эту возможность в Chrome для Android, очень высокий процент мобильных устройств сможет отправлять контент зрителям без наличия специального приложения.
Защита конфиденциальности
Google реализовал ряд функций безопасности для защиты конфиденциальности пользователей Chrome.Когда браузер обнаруживает передачу URL-адреса Eddystone, он связывается с собственными серверами Google, чтобы получить контент по URL-адресу, включая заголовок страницы. Эта физическая веб-служба, как ее называют, защищает конфиденциальность пользователя, не связываясь напрямую с веб-сайтом с телефона до тех пор, пока пользователь не даст разрешение. Это не позволяет веб-сайту собирать личную информацию (например, IP-адрес, файлы cookie для отслеживания и т. Д.), Если пользователь фактически не соглашается перейти на веб-сайт.
Chome также требует, чтобы пользователи дали согласие на использование этой функции.При первом обнаружении фрейма Eddystone-URL пользователю будет предложено указать, следует ли включить эту функцию.
Еще одно ограничение, которое важно отметить, заключается в том, что Chrome будет искать маяки только во время загрузки виджета Chrome Today или при его обновлении. Это означает, что если вы пройдете мимо маяка, не глядя на виджет Chrome Today, он не будет обнаружен. Хотя это не является частью концепции конфиденциальности, очень маловероятно, что пользователи будут случайно приставать к обнаружению радиомаяков.
Использование настраиваемого URL-адреса Eddystone
Важно отметить, что указанные выше ограничения применяются только к использованию Eddystone-URL с Chrome для iOS. Если вы хотите разработать собственное приложение, которое обнаруживает URL-адрес Eddystone, вы можете сделать это без каких-либо из этих ограничений. На Android вы можете использовать библиотеку Android Beacon с открытым исходным кодом для обнаружения фреймов Eddystone-URL.
Увидеть Chrome в действии
Чтобы самостоятельно опробовать возможности обнаружения Chrome, вам сначала понадобится несколько вещей:
Передатчик радиомаяка, совместимый с Eddystone
iPhone, iPad или iPod с iOS 8 или выше
Копия Chrome 44+, установленная на устройстве iOS
Короткий URL-адрес веб-сайта
Вы можете купить Eddystone Development Kit, который включает в себя три Bluetooth-маяка, позволяющих настроить это.Вы также можете использовать приложение Android Locate для тестирования, которое позволяет передавать фрейм URL-адреса Eddystone, необходимый для этого. Если вы хотите использовать последнее, вам также понадобится устройство Android 5 с поддержкой передатчика.
Указанный выше передатчик маяка должен быть настроен для передачи кадра Eddystone-URL. Формат имеет только 17 байтов для работы с URL-адресом, поэтому, если ваш URL-адрес длинный, вы захотите использовать службу сокращения URL-адресов. Даже если вы используете сокращенный URL-адрес, Chrome автоматически расширит его, прежде чем отобразить его пользователям, следуя перенаправлениям.В нашем примере мы будем использовать https://www.flybuy.com/.
Если вы используете аппаратный маяк из вышеперечисленного комплекта разработчика, вы можете использовать бесплатное приложение RadBeacon для Android для подключения к маяку и настройки URL-адреса. Вы можете увидеть скриншот того, как приложение настраивает это выше, справа. Посмотрите на поле URL внизу скриншота.
При использовании приложения Locate Android в качестве передатчика вы можете перейти к экрану передатчика маяка, выбрать Eddystone-URL, ввести URL-адрес и включить переключатель.См. Снимок экрана вверху справа.
Для максимального удобства физическая веб-служба Google ожидает, что URL-адрес, на который указывает маяк, будет HTML-страницей, настроенной следующим образом. Поскольку мы используем веб-сайт Flybuy, это уже сделано.
Radius Networks - мы заставляем близость работать
Когда указанное выше присутствует, физическая веб-служба будет использовать указанные выше фрагменты информации для отображения пользователю при обнаружении маяка.В настоящее время отображается только заголовок, но поскольку физическая веб-служба извлекает описание, есть большая вероятность, что оно будет добавлено к отображению в будущем.
Зайдите в App Store на своем устройстве iOS и установите последнюю версию браузера Chrome. Затем смахните вниз от верхнего края экрана, чтобы отобразить представление «Сегодня», и добавьте виджет Chrome Today. См. Снимок экрана вверху этого сообщения в блоге.
Теперь включите маяк. Обновите представление Chrome Today, проведя по экрану вниз, и вы должны увидеть что-то вроде показанного справа.
Выводы
Приведенный выше пример показывает, что теперь можно доставлять контент на основе маяков в приложение даже без установленного пользовательского приложения.
Хотя это работает, важно отметить, что это ограниченный первый шаг, который не упрощает для обычных пользователей iPhone получение содержимого маяка без приложения. Во-первых, требуется установка Chrome для iOS. Также необходимо установить виджет «Сегодня» и включить его работу. Наконец, это работает, только когда Chrome находится на переднем плане.
Это означает, что это пока не меняет правила игры. Тем не менее, ограниченное появление функции обнаружения маяков в мобильной платформе Chrome — даже в таком ограниченном и ограниченном виде — дает намек на то, что должно произойти.
После того, как эта функция будет развернута в Chrome для Android и будет включена по умолчанию, средство изменения правил игры, наконец, будет здесь.
Как настроить маяки для работы с NearBee
При отключении уведомлений Google о ближайшем окружении на Android 6 декабря 2018 г. было бы разумно найти альтернативу, которая работает так же хорошо, как «Рядом», а может быть, даже лучше.
Если у вас есть парк маяков и вы хотите продолжать проводить кампании по бесконтактному маркетингу для своего бизнеса или своих клиентов, переключитесь на NearBee, бесплатное приложение, которое работает с маяками в любом месте, доступное как для Android, так и для iOS.
NearBee — это приложение , не зависящее от оборудования , предназначенное для работы с маячками любого производителя при условии, что они соответствуют следующим требованиям:
Маяки должны передавать кадр UID Eddystone
Маяки должны передавать кадр URL-адреса Eddystone
URL-адрес Eddystone должен быть HTTPS (безопасным) URL-адресом
Связано: Сделайте переход с Nearby на NearBee
Это пошаговое руководство о том, как настроить маяки, если вы не приобрели их в Beaconstac.Для целей этой статьи мы выбрали маяки Sensoro и Minew, чтобы продемонстрировать этапы настройки.
Примечание : вы должны находиться в непосредственной близости от маяка, который хотите настроить
Как настроить маяки Sensoro для NearBee
Шаг 1. Откройте / установите приложение Sensoro на Android или Sensoro Config Tool на iOS
Шаг 2: Найдите в списке устройств маяки, которые вы хотите настроить, и щелкните по нему
Шаг 3. Нажмите «Настройка», чтобы изменить настройки.
Шаг 4. В функциях Eddystone включите широковещание UID, широковещание URL, убедитесь, что URL находится в формате HTTPS, и нажмите «Сохранить».
Вот короткое видео, объясняющее все эти 4 простых шага
Как настроить маячки Minew для работы с NearBee
Шаг 1. Откройте / установите приложение Beacon Set + на Android и iOS
Шаг 2. Выберите маяк, который вы хотите настроить, в списке «Устройства»
Шаг 3: Нажмите на один из слотов, скажем, на слот 2, чтобы изменить тип кадра на UID и установить тип кадра для слота 3 на URL
Шаг 4. Когда вы выбираете тип кадра, выберите формат HTTP для URL и нажмите «Сохранить».
Вот короткое видео, объясняющее эти 4 простых шага
Скоро мы добавим специальные направляющие для других маяков.Сообщите нам маяки какого производителя вы используете, чтобы мы могли помочь вам лучше.
Начните свое путешествие по бесконтактному маркетингу уже сегодня с комплексного комплексного решения Beaconstac. Поговорите со специалистом по радиомаякам и перейдите в NearBee
Снех — менеджер по контент-маркетингу в Beaconstac. Он любит все, что связано с технологиями и стартапами, которые улучшают жизнь людей.Она обожает собак, Radiohead и Майкла Гэри Скотта.
Автоматическая установка маячков инвентаризации управления ИТ-активами
Вы можете организовать установку маяков инвентаризации другим лицом или с помощью предпочитаемого вами метода развертывания. Вы можете установить маячки инвентаризации, физически взаимодействуя с самой машиной маяка, как описано в разделе Установка маяка инвентаризации управления ИТ-активами.Но вам может потребоваться повторяемый процесс; или если маяк инвентаризации находится далеко от вас, вы можете передать фактическую установку другому лицу, или вам может потребоваться настроить автоматическую установку с использованием ваших предпочтительных инструментов развертывания и установки. Эта процедура допускает эти возможности.
Совет. Помните, что для установки маяка инвентаризации требуются права администратора.
Вы можете делать свои приготовления с любого удобного компьютера, используя ваш веб-браузер, вошедший в IT Asset Management.
Для настройки автоматических установок для маяков инвентаризации:
1.
Перейдите на страницу маяков задач инвентаризации ИТ-активов (Сбор данных> Задачи инвентаризации ИТ-активов> Маяки).
На странице маяков перечислены все доступные инвентаризационные маяки, зарегистрированные на данный момент в вашей системе.
2.
Щелкните Настроить маяк.
Откроется страница настройки маяка.
3.
Подключается ли этот маяк инвентаризации напрямую к центральному серверу приложений или отчитывается другому маяку инвентаризации в вашей иерархии?
•
Если этот маяк инвентаризации отправляет отчет на центральный сервер приложений, пропустите поле «Родительский маяк», убедившись, что оно пустое.
•
Если этот инвентарный маяк сообщает другому инвентарному маяку в вашей иерархии, укажите этот более высокий маяк в поле Родительский маяк:
а.
Если вы уже знаете его имя, введите его (часть) в поле; но если вы не уверены, оставьте поле пустым.
В раскрывающемся списке перечислены доступные маячки инвентаризации (соответствующие вашей текстовой записи, если вы ее использовали).
г.
Убедитесь, что выбран соответствующий родительский маяк (с флажком на его левом конце), и нажмите «Выбрать».
Имя маяка инвентаризации отображается в элементе управления родительским маяком.
4.
Щелкните Создать уникальный идентификатор.
Новый идентификационный код маяка появится в поле Уникальный идентификатор. Этот идентификатор автоматически присваивается маяку при его установке позже.
Совет. Этот сценарий подготовки к автоматической установке — единственный сценарий, в котором используется кнопка «Создать уникальный идентификатор».Во всех остальных случаях UID маяка создается в процессе установки и передается на эту страницу в процессе регистрации.
5.
В поле «Имя» добавьте понятное имя, по которому вы хотели бы идентифицировать этот новый маяк в будущих списках в IT Asset Management.
6.
Выберите режим обновления для этого маяка. Вы можете управлять будущим обновлением каждого инвентарного маяка индивидуально, выбрав один из следующих вариантов:
•
Всегда используйте последнюю версию (в настоящее время versionNumber) — при будущих обновлениях (после 2014 R2) центрального сервера приложений также будет обновлено программное обеспечение маяка инвентаризации.При использовании этой опции обновленное программное обеспечение FlexNet Beacon автоматически развертывается на этом маяке (где бы оно ни находилось в иерархии), и в это время оно автоматически обновляется. (Обратите внимание, что этот параметр отменяет любой глобальный предел, для которого см. Следующий параметр.)
•
Всегда использовать утвержденную версию (в настоящее время versionNumber) — глобальный предел версии маячков инвентаризации для производственного использования можно установить на странице настроек инвентаризации в разделе настроек маяка, выбрав вариант для версии маяка, одобренной для использования.(Обратите внимание, что это глобальное предпочтение также может быть установлено на Всегда использовать последнюю версию (в настоящее время versionNumber). Когда это выбрано в пользовательском интерфейсе на маяках инвентаризации, первые два из этих вариантов по сути идентичны.)
•
Не обновлять автоматически — этот инвентарный маяк будет иметь текущую установленную версию, пока вы не вернетесь на эту страницу и не измените этот параметр.
•
Выберите конкретную версию — при выборе этого параметра появляется дополнительный элемент управления конкретной версией. Используйте это, чтобы выбрать из версий, доступных на центральном сервере приложений.
7.
В поле «Состояние конфигурации» выберите «Включено» для нормальной работы.
Совет. При выборе этого элемента управления выбор «Отключено» останавливает выполнение маяком инвентаризации централизованно определенных правил для обнаружения и сбора данных инвентаризации посредством удаленного выполнения или с установленными агентами инвентаризации.Другие функции маяка, такие как загрузка обновленных правил и настроек, сбор и загрузка сторонних инвентаризаций, данных Active Directory или бизнес-информации (короче говоря, любые соединения, определенные в самом маяке инвентаризации), остаются без изменений.
8.
Щелкните Загрузить конфигурацию.
9.
Используйте диалоговое окно веб-браузера, чтобы сохранить файл конфигурации в удобном месте.
Не рекомендуется переименовывать файл конфигурации, имя которого соответствует идентификатору, сгенерированному для каждого отдельного маяка инвентаризации.
10.
При желании вы можете передать файл конфигурации человеку, который может присутствовать на дистанционном маяке инвентаризации, попросив его загрузить установщик для маяка инвентаризации (как описано ниже) и запустить показанную ниже командную строку для автоматизации.
11.
При желании для автоматической (автоматической) установки используйте следующее, чтобы подготовить предпочитаемый вами инструмент или метод установки:
а.
Перейдите в раздел Сбор данных> Задачи инвентаризации ИТ-активов> Маяки.
г.
Щелкните Развернуть маяк.
Откроется страница «Развернуть маяк». Убедитесь, что по умолчанию раздел страницы «Загрузить маяк» открыт.
г.
Щелкните Загрузить маяк.
г.
Используйте диалоговое окно веб-браузера, чтобы сохранить программу установки маяка инвентаризации в удобную директорию на вашем компьютере.
e.
Если ваша автоматическая установка также должна указывать учетные данные для сервера пакетной обработки или для мест загрузки и выгрузки на сервере инвентаризации, откройте файл конфигурации в текстовом редакторе (XML) и вставьте элементы UserName и Password после каждого URL-адреса. как в следующем примере. Обратите внимание, что установка для атрибута Encrypted значения false означает, что пароли читаются как простой текст, но затем сохраняются на маяке инвентаризации в зашифрованном виде.
Xml version = "1.0"?>
http://192.168.108.180/
a40f27a9-5e68-4151-96b3-9g6c79595427
F22MjRhnDpyD2ZNdl + 0eHL0ku844VvXJSuyE7Igojjs =
<Местоположение>
http: // 192.168.108.180 / ManageSoftDL
a40f27a9-5e68-4151-96b3-9g6c79595427
F22MjRhnDpyD2ZNdl + 0eHL0ku844VvXJSuyE7Igojjs =
http: // 192.168.108.180 / ManageSoftRL
a40f27a9-5e68-4151-96b3-9g6c79595427
F22MjRhnDpyD2ZNdl + 0eHL0ku844VvXJSuyE7Igojjs =
Dk-Beacon
a40f27a9-5e68-4151-96b3-916c79595427
524RGRECXTCG9KKY
00000000-0000-0000-0000-000000000000
ф.
Значения, которые оператор-человек может ввести в мастере установки, могут быть записаны в файл ответов для автоматической установки. Каждый уникальный набор ответов должен быть в отдельном файле ответов. Это означает, что у вас, вероятно, будет отдельный файл ответов для установки каждого маяка инвентаризации. Вы можете назвать файл ответов любым соглашением, но рассмотрите возможность включения UID для инвентарного маяка, которому он соответствует.Дополнительные сведения о файле ответов см. В разделе Файл ответов для автоматической установки маяка инвентаризации управления ИТ-активами.
г.
Подготовьте выбранную вами технологию установки, чтобы загрузить следующее в предлагаемый инвентарный маяк:
•
Сценарий PowerShell InstallBeacon.ps1 (обратите внимание, что расширение файла заканчивается цифрой один), находящуюся в папке поддержки образа установщика
•
Текстовый файл ответов, настроенный, как указано на предыдущем шаге
•
Файл конфигурации, который вы только что создали и загрузили (и, возможно, изменили).
ч.
Попросите установщика выполнить следующую командную строку с вашими фактическими значениями после развертывания, замененными на заполнители:
InstallBeacon.Путь ps1 \ beacon Путь к установщику \ Путь к файлу ответа \ configFile
Примечание: заключите любой путь и имя файла, содержащие пробелы, в двойные кавычки. Параметры разделены пробелами, и, конечно, порядок важен. Если вы загружаете все файлы в одну папку, сведения о пути не требуются. Если какие-либо файлы находятся в отдельных папках, необходимо указать абсолютный путь, включая имя диска.
12.
Если маячку инвентаризации требуются учетные данные для связи с его родительским элементом, их необходимо ввести в интерфейсе маяка FlexNet.
13.
В Flexera One проследите за списком маяков инвентаризации на предмет изменения статуса этого маяка инвентаризации с «Никогда не сообщалось» на «Работает нормально».
Если вы определяете правила, которые влияют на подсеть, управляемую этим маяком инвентаризации, он автоматически выполняет действия и выгружает результаты. Если у вас есть другие требования к этому маяку, такие как подключение к сторонним источникам инвентаризации или импорт бизнес-информации, эти подключения должны быть настроены через интерфейс маяка инвентаризации.
Как маяки работают для бизнеса?
Маяки — это небольшие простые устройства.Вы, наверное, заметили их в аэропортах или в Macy’s. Маяк передает простые данные на находящиеся поблизости интеллектуальные устройства. Звучит не впечатляюще, но эта технология может изменить маркетинговый ландшафт и решить различные проблемы в разных отраслях. По данным Global Market Insights, к 2024 году рынок технологий маяков превысит 25 миллиардов долларов.
В этой статье основное внимание уделяется тому, как маяки могут помочь владельцам бизнеса, способствовать успешным маркетинговым стратегиям и улучшить общее впечатление пользователей.(Если вы задаетесь вопросом: «Что такое маяковая технология?», Сначала расскажу об основах технологии маяков.)
Как работают маяки?
Каждый радиомаяк содержит центральный процессор, радиомодуль и батареи. Кроме того, они могут иметь акселерометры, датчики температуры, света или движения и другие дополнения. Маяки также различаются по размеру, сроку службы батарей и устойчивости к воде, пыли и т. Д. Однако основная функция всегда заключается в передаче сигнала.
Технология Bluetooth, доступная в 90% телефонов, обеспечивает инфраструктуру для экосистемы маяков.Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE или BTLE) обеспечивает небольшую периодическую передачу данных на короткие расстояния. «Bluetooth Low Energy» буквально означает более низкое потребление энергии. Таким образом, маяк BLE может активно использоваться в течение более длительных периодов времени на крошечных батарейках типа «таблетка». Это важно, потому что маяк должен передавать свой идентификатор несколько раз в секунду.
Идентификатор — это идентификатор, который интеллектуальные устройства распознают как уникальный для маяка. Каждый идентификатор регистрируется в специальном приложении. Его цифры и буквы сами по себе не имеют большого значения; Мобильное приложение Beacon может распознать значение идентификатора.Связь BLE состоит в основном из широковещательной передачи небольших пакетов данных, называемых «рекламой».
Устройства с поддержкой Bluetooth, находящиеся на расстоянии вещания радиомаяка, принимают его сигналы. Если на устройстве установлено специальное приложение, оно распознает идентификатор и связывает его с действием или фрагментом контента в облаке. Последний запускает необходимое действие приложения.
Таким образом, для использования маяков требуется следующее:
по крайней мере одно устройство маяка
приложение, которое поддерживает технологию маяка и устанавливается на мобильной ОС, поддерживающей один из стандартов маяков
разрешение пользователя
Что касается стандартов радиобуев, в настоящее время на рынке правят две конфигурации.В 2013 году Apple создала технологию iBeacon. Это положило начало контекстуальному опыту, доставляемому через позиционирование в помещении. В 2015 году Google выпустил платформенно-независимую альтернативу Eddystone.
Маяки обычно поддерживают оба протокола. Основное различие между ними — уникальные идентификаторы. Идентификатор iBeacon имеет один рекламный пакет, который содержит три различных компонента, тогда как Eddystone имеет несколько различных типов пакетов маяка.
Как маяки работают в повседневной жизни? Большинство смартфонов с iOS 7 или Android 4 и выше поддерживают технологию маяков.Один или несколько маяков позволяют приложению или платформе точно определять местонахождение каждого пользователя в физическом пространстве. Типичный сценарий выглядит следующим образом.
Человек со смартфоном входит в помещение с установленными маячками, например, в розничный магазин. Маяк отправляет на смартфон закодированное сообщение. Он пробуждает бренд или стороннее мобильное приложение (например, торговый центр), которое передает данные на сервер. Сервер запускает соответствующее действие со стороны приложения, например, контекстные, значимые уведомления в магазине.Таким образом, владельцы приложений могут передавать любую информацию на мобильные устройства в радиусе действия маяка.
Уникальный сигнал маяка меняется нечасто, но его содержимое меняется. Магазин может рекламировать распродажи от сезона к сезону. Как только наступает указанная дата, они изменяют содержание. Хранение данных в облаке означает, что их можно обновлять практически мгновенно. Маяк отправляет один и тот же уникальный идентификатор, но получатель будет запускать другую информацию, связанную с контентом, из приложения. Он будет обслуживать любые новые сезонные предложения или предложения, продвигаемые для клиентов.
Маяки не отслеживают людей, а просто пытаются привязать их местоположение к приложению. Остальное зависит от программиста. Они могут «научить» приложение реагировать на сигнал маяка. Маяки также можно запрограммировать для выполнения различных функций. Это позволяет компаниям настраивать способ получения и усвоения информации пользователями.
Некоторые маяки поставляются с фреймворками для разработки мобильных приложений. Эти инструменты позволяют компании создать приложение, которое будет работать вместе с устройством и настроить систему позиционирования в помещении.Онлайн-платформы, такие как панель инструментов Kontakt.io, позволяют владельцам бизнеса управлять, настраивать и обновлять свои маяки. Оттуда они могут использовать систему управления контентом, чтобы связывать ссылки, изображения, видео и тексты с отдельными маяками.
Поскольку сигнал маяка может запускать очень много разных вещей, приложения и потенциал технологии маяка кажутся безграничными.
Что предлагает компаниям технология Beacon?
Маячки улучшают общее впечатление пользователя
Маяки помогают оптимизировать операции, автоматизировать действия, запускать события и устранять трение в повседневной деятельности.Например, Amazon использует маяки вместе с камерами и датчиками в продуктовых магазинах без кассира. Компьютерное зрение, сочетание датчиков и машинное обучение делают покупки без оформления заказа. Для входа в магазин пользователям необходимо бесплатное мобильное приложение Amazon Go. Во время совершения покупок технология Amazon Go автоматически определяет, что они берут с полок, и добавляет эти товары в виртуальную корзину. Не требуется оформление заказа; средства автоматически списываются с учетной записи Amazon покупателя, когда они уходят.Покупателям не нужно стоять в очередях и взаимодействовать с кассирами.
В 2017 году в аэропорту Гатвик в Великобритании было установлено около 2000 радиомаяков для внутренней навигации. В 2018 году они запустили отмеченное наградами приложение с разделом дополненной реальности. Маяки облегчают поиск пути в AR и предоставление персонализированных обновлений рейсов в реальном времени, информацию о выходе, а также время прохождения регистрации и очереди безопасности для каждого пользователя приложения.
Источник изображения
Предоставление подсказок по навигации и оперативной информации полезно в музее, концертном зале, тематическом парке и т. Д.Некоторые приложения используют маяки, чтобы помочь водителям найти место для парковки. Когда они вернутся, приложение поможет найти их машину.
Пассажирам с ослабленным зрением будет полезна микронавигация с использованием маяков. Приложение с технологией Beacon может помочь им ориентироваться в общественном транспорте. Приложение может сообщать им, как далеко они находятся от автобусной остановки, когда приедет автобус и т. Д.
Видео USB-маяки подключаются к телевизору для передачи визуальной информации. Например, когда клиент подходит к одному из них в ресторане, на экране будут отображаться персонализированные предложения.Такие впечатления не только экономят время. Они оживляют путь клиента свежими памятными моментами.
Команда Onix интегрировала технологию маяков в мобильное приложение Wine Picker для iOS и Android. В приложении реализован сложный запатентованный алгоритм выбора вин, позволяющий подобрать лучшее вино для заказанных блюд. Рестораны-партнеры устанавливают маяки BLE. Когда пользователь посещает один из них, маяк подключается к приложению. Основываясь на определенной логике, приложение уведомляет пользователя, побуждая его найти лучшее вино, которое может предложить ресторан.На реализацию этой ценной функции потребовалось две недели.
Маяки могут помочь понять вашу аудиторию. Устройства поддерживают приложения для сбора данных о клиентах, что помогает адаптировать покупательский опыт и улучшить связь с потребителями на протяжении всего процесса. В сочетании со статистикой электронной коммерции он помогает адаптировать списки продуктов и макет магазина, совершенствовать путь покупателя и разрабатывать будущие маркетинговые кампании.
Маячки улучшают маркетинг
Маяки обладают большим потенциалом в области бесконтактного маркетинга и технологий определения местоположения.Даже простое оповещение проинформирует покупателей о том, что ваш магазин находится поблизости. Сообщения о скидках, вознаграждениях и рекомендации по продуктам в зависимости от их местоположения должны быть более эффективными. Технология определения местоположения может персонализировать ваш маркетинг вне магазинов и добавить еще одно измерение к вашей цифровой стратегии.
Благодаря большей точности маяков вы можете собирать более надежную информацию о том, как ваши клиенты перемещаются по вашему магазину. В розничном магазине маячки, установленные на манекенах, могут отслеживать, как долго покупатели смотрели на товар, и способ их покупки.Информация поможет розничным торговцам настроить свои маркетинговые стратегии.
Когда компании подключают маяковые сигналы к своим аккаунтам Google Рекламы, они могут получать полезную информацию об офлайн-действиях пользователей и отслеживать посещения магазинов. Регистрируя фактические посещения магазинов по поисковой рекламе, технология маяков позволяет понять влияние и эффективность рекламы. Когда фирмы собирают данные о маркетинговой деятельности, они могут лучше оценить их эффективность и соответствующим образом адаптировать маркетинговые усилия.
Маячки помогают в бэк-энде предприятий
Внутренние системы позиционирования, установленные на складах и в местах хранения, обеспечивают контекстную навигацию, внутреннюю и внешнюю навигацию и внутреннее отслеживание. В сфере производства и логистики менеджеры должны точно знать, где находятся товары в любой момент времени. Прикрепив маяки BLE, они всегда могут точно отслеживать активы и даже видеть информацию за предыдущие дни или недели. Сотрудники службы доставки могут быстрее и удобнее проверять товары на огромном складе.Мобильные устройства сотрудников могут служить пропуском.
Маяки могут использоваться для отслеживания людей, например, пациентов или врачей в больницах во время чрезвычайных ситуаций. Компании и приложения, использующие экстренные оповещения, могут использовать маяки BLE для более точного определения местоположения человека. Автоматические оповещения, отправляемые сотрудникам, повышают безопасность. Маячки в сочетании с геозонами могут добавить дополнительный уровень безопасности данных.
Маяки экономичны.
Маячки BLE экономичны, просты в настройке и управлении, а также легко адаптируются.Они предлагают более дешевую и недорогую альтернативу Wi-Fi для внутренней навигации.
Резюме
Маяки дешевы, просты и малозаметны. Однако технология маяков может изменить правила игры в розничной торговле, гостиничном бизнесе, путешествиях, транспорте и других отраслях. Маяки становятся не только основой и главным двигателем Интернета вещей. Ожидается, что еще один сдвиг парадигмы будет в том, как компании работают, обслуживают своих клиентов и общаются с потребителями.Моделирование атрибуции онлайн-офлайн и ориентированный на пользователя потенциал бесконтактного маркетинга — это лишь некоторые из бизнес-преимуществ, которые может предложить технология.
Технология Beacon постоянно совершенствует оборудование, новые возможности и разнообразные решения. По мере развития технологии другие секторы последуют за ней, чтобы понять, как она может помочь в их повседневной деятельности. Количество организаций, внедряющих эту технологию, будет расти.
Если вы читали статью, надеюсь, вы больше не будете спрашивать «Что такое маяк?» Или «Что делают маяки?».Вместо этого вы можете использовать маяки вместе с корпоративным приложением или приложением электронной коммерции. Если вы планируете создать маяк, другое решение IoT или собственное мобильное приложение для iOS или Android, не стесняйтесь обращаться в Onix!
Что такое технология Beacon и как ее использовать в своем приложении — Softensy
Примеры использования технологии маяка
Beacons приносит пользу в различных сферах бизнеса: туризм, логистика, спортивные мероприятия, медицинские услуги и т. Д. Однако наибольший потенциал он имеет в розничной торговле.Согласно опросу Google, 82% пользователей смартфонов используют свои гаджеты в магазине для принятия решения о покупке. И здесь маякам нет равных. Во всяком случае, вот несколько примеров использования для вашего вдохновения:
Промо-предложения. Вы можете отправлять оповещения о предложениях в магазине, когда пользователи идут недалеко от вашего магазина. Своевременные сообщения служат хорошо, потому что они оставляют меньше шансов отложить покупку. Таким образом, вы можете рассчитывать на сиюминутные решения и быстрые продажи.
Территория / подъезд. Вы можете использовать эту идею для своего корпоративного приложения, чтобы предупреждать сотрудников или клиентов, если они входят в зону ограниченного доступа. Или наоборот, вы можете уведомить пользователя о бесплатном входе или месте. Например, расскажите водителю о бесплатном парковочном месте.
Персональный гид. Когда человек участвует в крупномасштабном мероприятии, таком как футбольный матч или концерт, ему может быть сложно ориентироваться. С помощью маяков вы можете подсказать, как добраться до бронированного места, кассы или магазина напитков.
История контактов. Beacons пригодились во время пандемии Covid19 и помогли Google и Apple создать совместный проект.
Электропривод для окон реечный, 230v, выход 500 мм, усилие 600N
Электроприводы HI-DRIVE RM с реечной передачей — наиболее оптимальное решение для установки в системе вентиляции и дымоудаления для промышленных и административных помещений. Применяются для управления люками, верхне- и нижнеподвесными, мансардными, куполообразными, сдвижными, жалюзийными и ленточными окнами.
HI-DRIVE — это мощный, надёжный и многофункциональный привод с довольно простым монтажом. Корпус привода выполнен из алюминия, зубчатая рейка — из оцинкованной стали прямоугольного сечения 10х10 мм.
Электропривод снабжен противопомеховым кондесатором, электронным выключателем, степень защиты IP 65. Привод состоит из двух частей и оснащен противоударной системой, герметичен. Предназначен для использования с одним или двумя дополнительными приводами через блок синхронизации в случае применения на широких или тяжелых створках.
Товар Электропривод для окон реечный, 230v, выход 500 мм, усилие 600N можно приобрести в компании Фапиком.
Компания Фапиком — надёжный поставщик фурнитуры, автоматики, замков, антипаники.
Мы принимаем оплату:
Вы можете оплатить:
1. Наличными в кассе офиса:
Оплатить счет в офисе вы можете наличными.
Оплата в кассе компании Фапиком осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул. 3, БЦ «Красная Нить», офис 532
ВНИМАНИЕ! Оплата наличными производится только до 17.00!
2. Банковской картой у нас в офисе:
Оплатить счет в офисе вы можете картами популярных платежных систем VISA и MASTERCARD
Платежный терминал находится в нашем офисе, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул. 3, БЦ «Красная Нить», офис 532
3. Безналичным счетом:
Для юридических лиц будет выставлен счет для оплаты по безналичному расчету.
Для оформления заявки юридическому лицу необходимо выслать реквизиты на адрес fapim@e-fapim. ru
Выставленный счет действителен в течение 3-х банковских дней.
Комплект документов:
При безналичной оплате: УПД (Универсальный передаточный документ), счет на оплату.
При наличной оплате:расходная накладная и чек.
Виды электроприводов для окон
Устройства для автоматического открывания створок представлены на российском строительном рынке широким ассортиментом устройств. Электропривод для окон подбирается с учетом его возможности работать в тех или иных условиях. Для разных типов створок разработано несколько модификаций механизмов, благодаря чему сегодня есть возможность решить фактически любую технологическую задачу, связанную с дистанционным открытием окон.
Оконные приводы с цепным механизмом
Этот тип устройства для автоматического открывания окон отличается компактностью и экономичностью. Рабочий ход такого механизма в зависимости от модели может варьироваться в диапазоне от 90 до 500 мм, причем заводская настройка устройств обычно составляет 300 мм. Цепной привод способен хорошо функционировать при температурах от -20 до +70 °C. Неоспоримыми преимуществами таких моделей являются:
невысокая цена;
совместимость с большинством модификаций окон;
высокая скорость открывания створок.
К недостаткам относят тот факт, что у этих устройств с увеличением выхода цепи уменьшается толкающее усилие. Также следует учитывать возможность отжатия фрамуги с таким приводом, поэтому окна рекомендуется дополнительно оснащать встроенными замками или специальной фурнитурой, позволяющей полноценно закрыть створки.
Шпиндельные (штоковые) оконные электроприводы
Шпиндельные модели пользуются популярностью благодаря тому, что способны развивать значительное тяговое усилие. Ход штока у приводов этой модификации составляет 180-600 мм. Такие устройства могут называться штоковыми и имеют несколько важных достоинств:
способность выдерживать повышенные ветровые и снеговые нагрузки;
возможность фиксации не только непосредственно на оконных конструкциях, но и на оконных откосах или несущих каркасах;
неприхотливость, благодаря чему могут использоваться в загрязненных помещениях.
В качестве условных минусов шпиндельных приводов можно назвать приличные габариты модели с большой длиной штока и необходимость регулярно смазывать ходовой винт. Эти электроприводы обычно используются для комплектации мансардных окон, расположенных на наклонной кровле, а также локтевых выдвижных маркиз, подробнее о которых можно узнать на ОкнаТрейд, открывающихся наружу плоских люков и многих других вариантов остекления жилых, коммерческих и промышленных объектов.
Реечные оконные электроприводы
Принцип действия реечного электропривода отдаленно напоминает работу шпиндельного механизма. Только вместо штока с резьбой и гайки функцию движущего устройства выполняет шестерня и зубчатый рычаг. Характерное отличие этой модификации – большой ход выдвижной рейки, величина которого может варьироваться в пределах от 350 до 1500 мм. Как и другие устройства, реечные электроприводы стабильно работают в температурном режиме -20 до +70 °C, но способны функционировать и в более широком диапазоне. К индивидуальным достоинствам этих систем относят следующие качества:
высокая надежность и способность открывать створки с большим весом;
универсальность – подходят для установки не только на окнах, но и дверях или откатных воротах;
неприхотливость в эксплуатации – великолепно переносят попадание песка, воды, грязи и уличной пыли с мелким бытовым мусором, благодаря чему устройства успешно применяются в загрязненных помещениях;
возможность дополнительно подключать к одному электродвигателю несколько пассивных реечных приводов;
высокое втягивающее и толкающее усилие;
возможность монтажа как внутри, так и снаружи.
К недостаткам этих моделей относят низкую скорость движения ходового элемента, которая в среднем составляет около 8 мм/с. Причем при максимальных нагрузках движение рейки замедляется на 20%. Также необходимо учитывать, что при увеличении длины рычага уменьшается значение толкающего и втягивающего усилия.
В плане надежности реечные модели сопоставимы со штоковыми двигателями. Основная область применения этих устройств – зенитные фонари, оранжереи и теплицы, а также вмонтированные в кровлю тяжелые люки. Также реечные приводы могут быть задействованы при обустройстве дымовой вентиляции.
Рычажный привод ножничного типа
Это эргономичная и удобная система с довольно широкой областью применения. Когда включается рычажный электропривод, открывание окон происходит за счет червячной передачи, которая связана через подвижную каретку с качающимся рычагом. Движение створки обеспечивают два плеча качающегося рычага, напоминающие ножницы. Рабочий ход таких систем обычно не превышает 150 мм. Рычажные приводы ножничного типа отлично подходят для эксплуатации в жилых помещениях, а также могут быть установлены на люках и световых фонарях, расположенных в потолочной плоскости. К достоинствам таких моделей относят:
высокое тяговое усилие и совместимость с тяжелыми створками;
небольшие размеры и хорошо продуманная технология интеграции в окно, благодаря чему приводы малозаметны со стороны;
наличие связи со штатными запорными механизмами, что обеспечивает возможность надежного закрытия створок без использования дополнительных устройств.
Относительным недостатком этой модели считается высокая стоимость встраиваемых моделей. Однако желающие сэкономить могут выбрать устройство с накладным корпусом. Причем узел с качающимся рычагом допускает установку этих механизмов на горизонтальные, вертикальные, верхнеподвесные и нижнеподвесные створки.
Монтаж встраиваемого привода ножничного типа осуществляется производителем окон. Этот момент обязательно нужно учесть при выборе подходящей модели.
Оптимальная цена электроприводов
Самыми недорогими являются цепные модели, но они имеют достаточно узкую область применения. Для решения каждой конкретной задачи подбирается строго определенный электропривод окна, цена которого имеет явно не определяющее значение. На передний план выходят надежность, значение тягового усилия, длина рычага, возможность работать в неблагоприятных условиях и прочие важные эксплуатационные характеристики.
Также важную роль играет целесообразность применения. Ведь никто не примет решение ради экономии установить недорогой цепной привод на тяжелых створках или, наоборот, использовать для окон в жилых или офисных помещениях более дорогие и мощные реечные модели. Чтобы не переплатить и обеспечить требуемый результат, рекомендуется при выборе руководствоваться подсказками компетентных консультантов.
Электропривод реечный Giesse LC 55 Артикул GIE0233 в Мытищах (Приводы для окон)
Цена: 16 910 ₽
за 1 шт.
Минимальный заказ — 1 шт.;
Предложение добавлено 09.12.2016;
Уникальный код — 12729943;
Предложение было просмотрено — 72;
Выбираете, где выгоднее заказать услугу или купить товар? “Электропривод реечный Giesse LC 55 Артикул GIE0233”, 16910 ₽. В данный момент предложение в наличии.
Описание товара
Электропривод реечный Giesse LC 55 Артикул GIE0233 Производитель/бренд Giesse Тип товара Привод Мощность 230v Производитель (страна) Италия Тип привода Реечный Сегодня Компания «ТБМ» — крупнейший поставщик качественных комплектующих и фурнитуры для производства окон, дверей, стеклопакетов и мебели. Высокое качество сервиса, широкий ассортимент из более 18 000 артикулов и выгодные условия поставки – главные преимущества работы с нашей Компанией. Постоянный анализ отрасли и изучение потребностей клиентов позволяют нам уже более 20 лет осуществлять надежные поставки качественных продуктов, отвечающих всем требованиям рынка. Сотрудничество с нами – это максимально выгодное, плодотворное и открытое партнерство.
Характеристики электропривода реечного Giesse LC 55 Артикул GIE0233
Товары, похожие на Электропривод реечный Giesse LC 55 Артикул GIE0233
Оборудование для автомобилей и спецтехники: 4х4, кондиционеры и автоклимат, силовое оборудование, лебедки автомобильные, оборудование для автодомов и прицепов.
Установка и ремонт
Ритм жизни с каждым годом становится все быстрее, и мы торопимся за ним успевать. Теперь автомобиль не просто средство передвижения, а надежный партнер по работе, путешествиям, а для многих — это практически дом. Мы много лет занимаемся поставкой оборудования и установками для того, чтобы автомобиль был максимально оснащен в соответствии с самыми разнообразными задачами: автодома, катера и яхты, эвакуаторы и погрузчики, фуры и грузовики, автобусы и микроавтобусы. Все их можно доработать и кухней и мобильным офисом и лабораторией и санитарно-техническим блоком и жилыми модулями. Пусть мечты сбываются, а поездки приносят только позитивный настрой и новые впечатления без бытовых трудностей
Задать дополнительные вопросы по автомобильному оборудованию, определиться с выбором запчастей и компонентов или уточнить наличие товара можно позвонив в «ТХ52» 8-800-301-25-35 * круглосуточно и бесплатно для российских абонентов
ООО «ТХ52» не только быстро доставит нужные Вам автокомпоненты и оборудование в любой город или область России, но и, по вашему желанию, сможет их установить, выполнить предварительную сборку и предпродажную подготовку, обеспечить обслуживание, гарантию или ремонт.
-Авто кондиционеры
в каталоге представлены автономные накрышные и напольные кондиционеры, моноблоки, разнесенные, переносные, кондиционеры для автобусов, микроавтобусов, грузовиков, фургонов, спец.техники, кондиционеры на ГАЗель. Помогут не только отрегулировать температуру до комфортной, но и проследят за уровнем влажности, при необходимости подсушат салон, обеспечат приточную вентиляцию;
-Судовые кондиционеры для катеров и яхт
Оборудование для создания комфорта на борту судна сочетает в себе возможности охлаждения, обогрева и высушивания воздуха, судовые кондиционеры легки в монтаже и неприхотливы в работе, представлены варианты как для небольших яхт, так и для морских судов;
-Зарядные устройства для АКБ
достойный выбор техники с различными техническими характеристиками и вольтажом;
-Инверторы автомобильные
с чистым синусом или модифицированым, со встроенным зарядным устройством для ноутбуков и авто-кондиционеров, различной мощности и напряжения 12,24 В;
-Автомобильные маркизы, тенты
представлены настенные или накрышные, с палатками, с тентом и стенками. Ручные и электрические модели любых размеров;
-Окна в фургон
в наличии откидные и сдвижные окна. Так же в ассортименте ролл-шторы для люков и окон, шторы рулонные и ролл-шторы двойные кассетные для лобовых и боковых окон;
-Автомобильные холодильники
в ассортименте нашего магазина представлено много видов оборудования: термоэлектрические, электро-газовые, компрессорные переносные и встраиваемые холодильники, отдельно стоящие, холодильные аппараты и агрегаты, испарители, сумки-холодильники, для магистральной техники, охладители напитков и для молока к кофе-машинам, мини-холодильники для офиса, изотермические контейнеры охотникам и рыбакам;
-Автомобильные люки
применяются для автодомов, спецтехники, фургонов и микроавтобусов, катеров и яхт, часто устанавливаются охотничий или панорамный люк для легковых автомобилей. Палубные люки, иллюминаторы, сдвижные люки, вентиляционные люки. Вот такое огромный выбор функциональных люков;
-Оборудования для кухни автомобильное и в автодома
авточайники, автокофеварки, варочные панели и плиты газовые, электрические, спиртовые и дизельные плиты, стеклокерамические плиты и варочные панели индукционные, духовки газовые, микроволновки, раковины, краны-смесители для раковин, насосы подачи воды, сифоны, вытяжки, грили газовые и электрические, винные шкафы, вентиляторы вытяжные и масса других интересных и очень полезных аксессуаров для комфортного автономного путешествия в доме на колесах, кемпере или просто в автомобиле;
-Бойлеры для прицепа, автодома, автомобиля
электрические и газовые модификации бойлеров различной емкости помогут справиться с любыми бытовыми задачами в туристической или рабочей поездке;
-Туалеты, сантехнические блоки для автодомов
в нашем каталоге вы найдете переносные и кассетные биотуалеты, мацераторные и вакуумные, гравитационные варианты туалетов. Души автономные, насосы откачки отходов, вакуумные насосы и генераторы;
-Подножки для автомобилей, микроавтобусов
в данном разделе можно подобрать для автомобиля выдвижные или раскладные подножки, а так же с электроприводом или стационарные подножки;
-Автомобильные отопители и предпусковые подогреватели
подогреватели и воздушные отопители сделают любую зиму максимально комфортной, отморозят окна, прогреют двигатель и салон. Имеют различные органы управления: таймеры, дистанционное управление, GSM-модули. Подогрев сидений, циркуляционные насосы и другие интересные и комфортные решения для автомобиля;
-Генераторы автономные
для наземного и водного транспорта, отличные помощники для автономного путешествия или поездки, в самом глухом месте обеспечат светом, горячей едой и даже музыкой ;
-Автомобильные лебедки для спецтехники и спецавтомобилей: эвакуаторов, кранов, тягачей, строительной техники
автомобильные электрические и гидравлические лебедки, грузоподъёмные, лебедки для квадроциклов и снегоходов, для эвакуаторов, для протяжки кабеля, переносное и стационарное оборудование;
— ИБП и Инверторы
источники бесперебойного питания для автомобилей, залог отличной поездки с максимальной автономностью;
-Автомобильные cейфы
помогут решить проблему сохранности личных вещей и документов во время переездов и особенно стоянок;
-Автомобильный свет
приборы дополнительного освещения для автомобилей: светодиодные фары, ксеноновые фары, фароискатели, прожекторы и светодиодные балки помогут Вам увеличить освещенность, в том числе автономную, и добавят комфорта при технических работах или в дальних поездках;
— Радиостанции и антенны
в ассортименте профессиональные и любительские радиостанции, переносные и стационарные, трансиверы, ретрансляторы, усилители, антенны и крепления для них;
-Силовое оборудование
передние и задние силовые обвесы на различные виды автомобилей всех ведущих производителей, экспедиционные багажники и ящики, фаркопы и все виды креплений и кронштейнов для установки дополнительного силового оборудования;
-Крепления из полиуретана
отличная универсальная вещь, теперь каждый инструмент в автомобиле или гараже можно зафиксировать на своем месте. Особенно актуально для спецтехники и внедорожных покорителей: топоры, лопаты, аптечки- все можно закрепить.
Вентиляционные клапаны Аэреко (Aereco) для окон
Назначение
Клапаны для проветривания устанавливаются на герметичные конструкции современных окон для обеспечения природной вентиляции помещения: деревянные окна со стеклопакетами хорошо держат тепло, отлично изолируют звук, но, в сравнение с окнами из ПВХ, значительно меньше препятствуют естественной вентиляции. При отсутствии циркуляции воздуха, окна и откосы постоянно находятся в идеальных условиях для развития плесени, намокания от избытка влаги в воздухе во внутреннем пространстве. Главное: затхлый воздух не способствует улучшению самочувствия, здоровья людей, которые находятся в такой комнате.
Для решения проблемы разработано простое надежное устройство, которое обеспечивает постоянную замену влажного воздуха из помещения на атмосферный воздух. Это приточный клапан Аэреко. Он регулирует микропроветривание в комнате: нагретый влажный воздух подходит к клапану, удаляется через него, попутно обогревая свежий входящий поток (ориентировочно на 40% относительно разницы температур потоков) и сохраняя температуру в помещении. (Приточный поток подается под потолок через направляющие жалюзи, максимально забирая тепло скопившегося там теплого воздуха помещения.)
Клапаны для проветривания Аэреко: принцип действия и конструкция
Приточный клапан Аэреко оборудован специальными полиамидными датчиками-приводами вентиляционной заслонки, которые реагируют на повышение влажности в помещении – гигрорегулируемый механизм. При превышении заданного уровня влажности, заслонки открываются, запуская в помещение свежий воздух. Как только влажность достигнет требуемого уровня (комфортными считаются 60%), датчик через короткое время приводит механизм заслонки в закрытое положение.
Основа изобретения проста: к корпусу гидрофильной (влаголюбивой) тканью крепится заслонка. Ткань соприкасается только с воздухом помещения. При напитывании влагой ткань расширяется и поднимает заслонку. В каждом приточном клапане Аэреко как минимум 8 полосок такой ткани – этот необходимый минимум для верной работы устройства.
Для работы схемы не требуется электричество или другой тип питания. Клапаны для проветривания могут управляться вручную: полностью открыть или закрыть, ограничить приток воздуха.
Основные виды клапанов Aereco и комплектующих к ним:
EHA – модель для больших помещений (до 50 м3) для окон со стеклопакетами.
EHA2 – аналогичен по принципу работы и характеристикам модели EHA, отличается более современным дизайном.
EMM – простая надежная модель для микровентиляции эконом-класса, также устанавливается на раму окна.
EHT – стеновой приточный клапан. Работает как и оконные устройства, но устанавливается в стену, когда конструкция рамы не позволяет установить более простые модели.
Наружные козырьки устанавливаются на фасаде окна для препятствования попадания в вентотверстия воды, снега, пыли, снижают уровень шума с улицы и создают эргономичный вид оконной конструкции.
Предлагаем сертифицированные клапаны для проветривания Аэрэко:
только оригинальная продукция от брендового производителя – Aereco производит данную продукцию больше 20 лет;
выгодная цена;
качественная установка;
гарантия на монтаж.
Другие преимущества клапанов Аэрэко:
Быстрая установка: до получаса на одно устройство.
Устанавливается на любой оконный профиль (деревянный, ПВХ, алюминиевый, металлопластиковый).
Три режима работы: полностью «открыто» (лето), «закрыто» (минимальное проветривание в холодное время года) устанавливаются вручную, либо можно доверить автоматическое управление вентиляцией самому клапану.
Уровень шума различные модели снижают от 32 до 52 дБ (для сравнения: стеклопакет уменьшает шумность примерно на 40 дБ).
Минимальный уход: при смене сезона устройство необходимо протирать от пыли.
Приглашаем к сотрудничеству. Мы предлагаем:
1. Доступные цены.
2. Монтаж в оконную конструкцию на производстве.
3. Консультация, гарантия на работы и продукцию.
Приточный клапан Аэреко для деревянного окна обеспечивает вентиляцию в помещении: он поддерживает нормальную влажность, обеспечивает приток свежего воздуха.
Лаборатория автомобильной электроники Clemson: электроусилитель рулевого управления
Электронный усилитель руля
Базовое описание
Системы рулевого управления с усилителем дополняют крутящий момент, который водитель прикладывает к рулевому колесу. Традиционные системы рулевого управления с усилителем — это гидравлические системы, но рулевое управление с электроусилителем (EPS) становится все более распространенным. EPS исключает многие компоненты HPS, такие как насос, шланги, жидкость, приводной ремень и шкив.По этой причине электрические системы рулевого управления обычно меньше и легче гидравлических.
Системы
EPS имеют регулируемый усилитель мощности, который обеспечивает большую помощь на более низких скоростях автомобиля и меньшую помощь на более высоких скоростях. Им не требуется значительная мощность для работы, когда не требуется помощь со стороны рулевого управления. По этой причине они более энергоэффективны, чем гидравлические системы.
Как работает система:
Электронный блок управления (ЭБУ) EPS вычисляет необходимую вспомогательную мощность на основе крутящего момента, прикладываемого водителем к рулевому колесу, положения рулевого колеса и скорости автомобиля.
Электродвигатель EPS вращает рулевой механизм с приложенной силой, которая снижает крутящий момент, требуемый от водителя.
Существует четыре формы EPS в зависимости от положения вспомогательного двигателя. Это вспомогательный тип стойки (C-EPS), вспомогательный тип шестерни (P-EPS), тип с прямым приводом (D-EPS) и вспомогательный тип стойки (R-EPS). Тип C-EPS имеет блок гидроусилителя, датчик крутящего момента и контроллер, подключенные к рулевой колонке. В системе P-EPS блок гидроусилителя соединен с валом шестерни рулевого механизма. Этот тип системы хорошо работает в небольших автомобилях. Система D-EPS имеет низкую инерцию и трение, поскольку рулевой механизм и вспомогательный блок представляют собой единое целое. Тип R-EPS имеет вспомогательный блок, подключенный к рулевому механизму. Системы R-EPS могут использоваться на средних и полноразмерных транспортных средствах из-за их относительно низкой инерции из-за высоких передаточных чисел редуктора.
В отличие от системы рулевого управления с гидроусилителем, которая непрерывно приводит в действие гидравлический насос, преимущество системы EPS заключается в том, что она приводит в действие двигатель EPS только при необходимости.Это приводит к снижению расхода топлива автомобилем по сравнению с тем же автомобилем с системой HPS. Эти системы можно настроить, просто изменив программное обеспечение, управляющее ЭБУ. Это дает уникальную и экономичную возможность отрегулировать «ощущение» рулевого управления в соответствии с классом автомобильной модели. Дополнительным преимуществом EPS является его способность компенсировать односторонние силы, такие как спущенная шина. Он также может управлять автомобилем в аварийных маневрах в сочетании с электронной системой контроля устойчивости.
В современных системах всегда существует механическое соединение между рулевым колесом и рулевым механизмом. По соображениям безопасности важно, чтобы отказ электроники никогда не приводил к ситуации, когда двигатель мешает водителю управлять транспортным средством. Системы EPS включают в себя отказоустойчивые механизмы, которые отключают питание двигателя в случае обнаружения проблемы с ЭБУ.
Следующим шагом в электронном рулевом управлении является снятие механической связи с рулевым колесом и переход на рулевое управление с чисто электронным управлением, которое называется управляемым по проводам.Это функционирует путем передачи цифровых сигналов на один или несколько удаленных электродвигателей вместо узла реечной передачи, который, в свою очередь, управляет транспортным средством. Infinity Q50 2014 года использовалась в электрических вилочных погрузчиках и некоторых тракторах, а также в нескольких концептуальных автомобилях. Хотя обычно нет прямого механического соединения, Q50 имеет механическую резервную копию. В случае обнаружения проблемы с электронным управлением включается сцепление, чтобы восстановить механическое управление водителем.Как и в случае с системами управления дроссельной заслонкой, вполне вероятно, что электронное управление станет стандартом, как только электронное управление окажется более безопасным и надежным, чем современные гибридные системы.
Датчики
Датчик крутящего момента на рулевом колесе, датчик положения рулевого колеса, датчик скорости вращения колеса
Приводы
Электродвигатель
Передача данных
Обмен данными по шине CAN между EPS и контроллером двигателя
[3] Рулевое управление с электроусилителем, www.aa1car.com.
[4] Research Analysis: A Review of Electric Power Steering Systems, Мэтью Бичем, Just-auto.com, 6 августа 2007 г.
[5] BMW Electric Power Steering EPS, YouTube, 21 ноября 2008 г.
[6] Hyundai Power Steering (MDPS), YouTube, 15 июля 2009 г.
[7] Мы теряем связь? Комплексное сравнительное испытание электрического и гидравлического усилителя рулевого управления, автомобиль и водитель, январь.2012.
[8] Nissan представляет технологию независимого рулевого управления Fly-by-Wire, YouTube, 17 октября 2012 г.
[9] Электроусилитель рулевого управления от Ford Motor Company, YouTube, 14 марта 2013 г.
[10] Top Tech Cars 2013: Infiniti Q50, Лоуренс Ульрих, IEEE Spectrum, 29 марта 2013 г.
[11] Car Tech 101: объяснение гидроусилителя руля, YouTube, 1 апреля 2014 г.
Ford Highboy преобразование рулевого управления с электроусилителем
Датчик давления дизельного топлива Detroit
Eb1 india predictions 2020 trackitt
Были ли у кого-нибудь фотографии с использованием коробки с 4 болтами. Выглядит так, будто дыры выстраиваются в линию, просто увеличивают их, но рамка выглядит слабой.
У меня F 150 2011 года выпуска с проблемами электроусилителя руля. Я встречал других, у которых была такая же проблема. Проблема в том, что похоже на ослабление шарнира в рулевом валу. Некоторые люди называют это хлопком. Такое ощущение, как будто бы болтался шаровой шарнир. Я отправил его местному дилеру Ford, и они, по сути, «взорвали меня».
3 марта 2020 г. · Кто-нибудь когда-либо возился с заменой рулевого управления с электроусилителем или насосом рулевого управления с электроусилителем на Ford 2.3? Или, может быть, я должен сказать foxbody, merkur или я лучевая рейнджер? Эта тема недавно появилась на моем Facebook, не обязательно на 2. 3 турбо-страницы, но другие я подписан или люблю. 11 января 2010 г. · И больше никаких висящих шлангов гидроусилителя руля, которые просто умоляют, чтобы их сорвали, пока они возились. Зайдя на их веб-сайт, benchworksteering.com, щелкните вкладку преобразования рулевого управления с гидроусилителем и посмотрите их комплект для переоборудования усилителя рулевого управления 1967–1977 годов F250, и вы увидите именно то, что у меня сейчас есть.
Кушетка Power Recline с легким доступом к двойным элементам управления; 12-вольтовые розетки со стандартной вилкой для всей пассажирской зоны; Тоскана Фургоны.Tuscany Vans — еще один производитель фургонов с переоборудованием, который больше продвинулся на рынок грузовиков и внедорожников. Первоначально они производили фургоны на шасси Ford в Индиане, а затем переехали в Форт-Уэрт, штат Техас. Модификации Enaisiaion
Boyds Rapid Fire
рулевые колонки; электрические стеклоподъемники; … Преобразование Е150 1998 г. Проблемы с запуском фургона и включение / выключение замков . .. Топливные электрические насосы на 98 Е-350; 1997 Ford E250 4,2 л фургон …
• 1960-65 Falcon 289/302 / 351W все с 1-дюймовым секторным валом на оригинальном рулевом механизме • 1964-65 Comet 289/302 / 351W все с 1-дюймовым секторным валом на оригинальный рулевой механизм.Обновите свое ручное рулевое управление до рулевого управления с усилителем с помощью этого полного встроенного комплекта для переоборудования рулевого управления с усилителем.
Комплект для переоборудования переднего ручного барабана с 5 ушками в дисковый тормоз с комплектом водопровода Flex-Connect под капотом для 5 проушин 65-66 Mustang, ТРЕБУЕТСЯ 8-ЦИЛИНДРОВЫЕ ШПИНДЕЛИ ручного или гидроусилителя рулевого управления, механической или автоматической трансмиссии. СОВМЕСТИМОСТЬ: Этот комплект совместим с 65-73 Mustang, 63-69 Falcon / Comet (60-62, а также с заменой верхнего рычага 63-65), 62-69 Fairlane, 67-73… Читать далее Ford Kelsey… Swtor auto clicker
Абзац для нее, когда shepercent27s злится на вас
Жидкость для гидроусилителя рулевого управления предназначена для сервисного обслуживания или доливки в блоках гидроусилителя рулевого управления, произведенных в Австралии, США, Японии, Европе, Кореи, в легковых и грузовых автомобилях, которые изначально используйте жидкость для автоматических трансмиссий, например: Alfa Romeo Daewoo Daihatsu Daimler Ford Eunos Holden Hyundai Jaguar Kia Lamborghini Lancia Lexus Lotus Maserati . ..
2 августа 2004 г. · a) 77-79 гидроусилитель рулевого управления и крепежные болты / гайки b) 77 -79 рычаг шатуна c) 77-79 трубопроводы гидроусилителя рулевого управления — по одной для давления жидкости и возврата жидкости d) тяговое соединение 77-79 или 2 конца рулевой тяги и регулятор (максимальной длины 16 дюймов должно быть достаточно) e) 1 кусок Стальная пластина 1/4 дюйма приблизительно 5 1/4 дюйма x 8 дюймов
Листовой металл 1955-1959 Ремонт нижней двери 1947-1954 Установка патч-панели в углу кабины 1955-1959 Установка патч-панели в углу кабины 1955-1959 Установка Chevy Dash Panel 1955- 1959 Внутренняя ступенчатая пластина и коромысло 1955-1959 Носок B Установка каркаса и гладкой панели 1967-1972 Замена листового металла Установка коврика в салоне Установка крышки сиденья и подлокотника 1947-1972 Снятие цилиндра замка зажигания 1955… Викторина по квадратичной формуле
Create rest api in oracle ebs
У меня есть F150, 4wd, supercrew 2013 года выпуска, 69 тыс. Миль, который нуждается в замене рулевого управления с электроусилителем. Как вы, наверное, знаете, это не покрывается гарантией силовой передачи. Дилер требует 1950 долларов за работу, но я беру ее в другое место (не Ford …
11 марта 2010 г. · Когда вы снимаете силовой агрегат и используете его в качестве ручного, его труднее повернуть, но быстрее, так как их меньше поворачивает от упора до упора.Вы можете получить новый рулевой механизм, с усилителем или ручным управлением в магазине Ford Falcon Parts — FalconParts.com ‘. Насчет маверика не знаю, не думаю, что сработает, мустанг не пойдет, а про зубчатую рейку ничего не знаю.
22 апреля 2006 г. · это относится к 1974 F250 Highboy, который я собираюсь получить сегодня. Вопрос, который я задал, заключался в том, знает ли кто-нибудь, делают ли они комплект для восстановления гидроцилиндра рулевого управления. Если кто-нибудь здесь может помочь, это будет здорово. Замена батареи Pixel 3 xl
Установка агрегирования ссылок Asus rt ac87u
’71 Блок 350, расточенный на 0,030 мм, ролики, головки American Racing Service, впуск C3B, карбюратор Carter AVS, преобразование серпантинного ремня, добавление переменного тока и тепла, выхлопная система, построенная владельцем , turbo 400 с комплектом переключения передач и модернизированным преобразователем и внешним охладителем, 9-дюймовая задняя часть Ford с койловером и треугольной 4-х рычажной подвеской, топливный элемент RCI, реверсивное рулевое управление Mazda. .. Руководство по определению размеров Netscaler vpx
В июле компания Ford отозвала 393 623 автомобиля, заявив, что электрическое соединение рулевого управления может привести к потере электрического усилителя рулевого управления. Форд сообщил NHTSA, что получил четыре сообщения о травмах.
КОМПЛЕКТЫ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ FORD ДЛЯ ВСЕХ ГОДОВ И МОДЕЛИ. … 1962-1967 Galaxie и другие полноразмерные комплекты для модернизации электроусилителя рулевого управления EPAS Performance. $ 1,460 … Коды ошибок Genie 3232
Идентификатор события 20227, при ошибке возвращается код ошибки 809.
(ГУР в 2012 F150 был электрическим, но для рулевой рейки). У меня действительно нет места, чтобы попытаться использовать одну из систем кронштейнов или другие системы с приводом от шкивов. Как и у вас, у меня на Bronco будет лифт и большие шины. Электропроводка переключателя Leviton 15a
Системы рулевого управления с электроусилителем (EPS) в настоящее время становятся очень популярными и привлекательными для широкого спектра автомобилей. Если в последнее десятилетие система рулевого управления EPS предназначалась для автомобилей малого сегмента, то сегодня использование EPS в автомобилях премиум-класса становится все более и более частым явлением…
1960-1966 Комплект для переоборудования гидроусилителя рулевого управления Комплект для переоборудования рулевого управления с усилителем, только 2WD, включает базовый комплект PSK-20 с перестроенной коробкой рулевого управления с гидроусилителем и новой штангой подъемника, используется с PS-25, не включает шланги или трубопроводы для жидкости , без основной платы, подходит для грузовиков Chevy или GMC. Отправить другу Закладка на эту страницу Версия для печати Обзор продукта: Напишите свой собственный … Исключение присяжных
Будет ли журнал Glock 5 работать в 3-м поколении
Купите рулевое управление с электроусилителем и получите лучшие предложения по самым низким ценам на eBay! Большая экономия и бесплатная доставка / сбор многих предметов.eBay. электроусилитель руля. Перейти к навигации по странице.Smart apn для мобильных легенд
Бестселлер FORD MAVERICK Электроусилитель руля + запасные части рулевой колонки доступны для вас в оригинальном качестве в нашей категории «Блок рулевого управления». -25%
Рулевая рейка и шестерня с электроусилителем перестали работать при движении со скоростью примерно 75 миль в час, пришлось остановиться и буксировать грузовик. Связавшись с местным дилером Ford, они посоветовали заменить …
1967–1977 Ford F-250 (HI-Boy) 4 × 4 Преобразование рулевого управления с гидроусилителем 1599 долларов.95 1967–1977 Ford F-250 4 x 4 с оригинальным рычажным механизмом рулевого управления с гидроусилителем — это слабая, неплотная проблема, склонная к беспорядку. Больше нет, с полной системой крепления на болтах ее можно модернизировать до современной интегрированной системы рулевого управления, которая сегодня используется почти на всех 4х4 на дорогах.
10 мыслей о «Прорыв на вторичном рынке: американская трансмиссия теперь предлагает электроусилитель руля для классических мышц!» трехдверный 18 января 2012 г. в 8:01. Хотя отсутствие необходимости разделывать свою классику — это хорошо, ничего страшного в сравнении с электрическим рулевым управлением просто из-за стоимости, когда оригинальное оборудование выходит из строя, и оно выходит из строя очень часто.
Комплект для переоборудования гидроусилителя руля: Ford Escort Mk1 RHD PSKE1R (без налога, каждый 687,50 фунтов стерлингов, облагается налогом, каждый 825,00 фунтов стерлингов) Кол-во. Добавить в корзину. Добавить в список желаний Добавить для сравнения. Номер детали …
Drakorindo running man
Насос гидроусилителя рулевого управления в нашем 5-дверном хэтчбеке Ford Focus 1.8 TDCi 2006 года выпуска (это британский автомобиль) вышел из строя, и я планирую заменить его сам. Рассматриваемая деталь выглядит так: Согласно местному гаражу Ford, при замене этой детали они должны прочитать некоторые данные с блока управления на…
13 декабря 2018 г. · Доступный для Мустангов, Соколов, Комет, Ранчеро 1964-1970 годов и многих других, комплект EPAS Electric Power Steering Assist Kit поднимет вашу систему рулевого управления Mustang на новый уровень. Этот комплект, сделанный в США, является хорошей альтернативой часто используемому преобразовательному блоку гидроусилителя рулевого управления и будет работать как с колонкой IDIDIT, так и с заводской колонкой.
Lacp iscsi vmware
Рулевая рейка с гидроусилителем и шестерня 1 Ответ. У меня есть Chevrolet 1933 года выпуска с ручным реечным рулевым управлением 1980 года.Хочу гидроусилитель руля. Мне нужно купить рулевую рейку 1980 года выпуска. Или есть что-то еще, что подойдет?
Рулевое управление с электроусилителем EPAS включает в себя все компоненты, необходимые для переключения на электроусилитель рулевого управления. EPAS Fox Body Mustang Комплект для переоборудования электроусилителя руля — Обзор. Посетите наш канал YouTube, чтобы получить еще больше технических советов, видео по установке, инструкции и … 4 апреля 2018 г. · Несколько лет назад компания American Powertrain разработала систему рулевого управления с электроусилителем для спортивных автомобилей, включая Ferrari, Jaguar и Porsche. Теперь компания, базирующаяся в Куквилле, штат Теннесси, продолжила развитие технологии и выпустила систему рулевого управления EZ Electric Power Steering с болтовым креплением для классических автомобилей, таможни и хот-родов.
Бесплатное приложение pubg uc hack
Множественные графики разброса в python
Я смотрел комплекты гидроусилителя руля, но всегда откладывал эту идею после добавления всего ($$$). Судя по тому, что я видел в сети, гидроусилитель руля JD работал от одного насоса гидравлики трактора.
Семейство Sheeko soomaali wasmo
Аппаратный сброс umx u683cl
Типы наконечников маркеров
Идентификация карбюратора Mikuni
4l60e Идентификация пластины сепаратора
Описание должности офиса управления проектом 10
Zinus memory foam дюймовый матрас для зеленого чая queen
Root galaxy s9 без ПК
Каталог запчастей для тракторов New Holland
Dffoo Summon Board Wild Points
Taurus 942 револьвер на продажу
Rlcraft рецепт угощения для птиц
Ошибка SSL 61 citrix linux
Идеи рисования 10-летней давности
Как это работает: Усилитель руля
Breadcrumb Trai l Ссылки
Как это работает
Описание статьи
Впервые представленный в 1951 году, каждый автомобиль сегодня использует гидравлическую или электрическую энергию для управления.
Автор статьи:
Джил МакИнтош
Дата публикации:
13 декабря 2017 г. • 7 февраля 2019 г. • 4 минуты чтения • Присоединяйтесь к разговору
Содержание статьи
Раньше было так, что если вы хотели водить машину, вам нужно было иметь для этого оружие.В старых автомобилях не было гидроусилителя руля, и парковка или даже поворот на низкой скорости требовали больших усилий, чтобы повернуть рулевое колесо на большом и тяжелом автомобиле. Само колесо тоже было огромным, чтобы обеспечивать необходимый рычаг.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
В 1951 году Chrysler был первым автомобилестроительным предприятием, предложившим потребителям рулевое управление с усилителем, за которым вскоре последовали и другие производители.Каждый новый автомобиль, продаваемый сегодня в Канаде, поставляется с усилителем рулевого управления. В то время как некоторые по-прежнему используют гидравлическую систему, как в тех первых моделях с легким управлением, автопроизводители все чаще переходят на электрические системы, и даже существует система, сочетающая в себе и то, и другое.
Реечное рулевое управление с электрическим усилителем от Ram 1500. FCA
В большинстве автомобилей используется реечное рулевое управление. Рейка представляет собой металлический стержень с зубцами между передними колесами, а шестерня — это небольшая шестерня с зубьями, которые входят в зацепление с зубьями в стойке.Вращение рулевого колеса поворачивает ведущую шестерню. Это перемещает стойку вправо или влево, что поворачивает колеса автомобиля.
Без усилителя мощности вам потребуется мощное усилие, чтобы повернуть шестерню и сдвинуть рейку. Как следует из названия, гидроусилитель рулевого управления использует силу гидравлической жидкости под давлением, чтобы помочь рулевому управлению, работая всякий раз, когда водитель поворачивает рулевое колесо. Жидкость нагнетается насосом, который получает энергию через ремень, прикрепленный к двигателю. Система требует некоторого обслуживания, включая замену ремня, если он слишком изношен, и обеспечение достаточного количества жидкости в резервуаре. Система рулевого управления с гидроусилителем будет издавать визжащий звук, если рулевое колесо повернуто до упора и крепко удерживается — он говорит «ой», и легкое отпускание колеса должно остановить шум — но если при каждом повороте рулевого колеса появляется шум, или если для управления автомобилем требуется больше усилий, это обычно указывает на то, что в системе мало жидкости.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Вспомогательные системы с электроусилителем или EPAS также помогают снизить усилие водителя на рулевое управление с помощью небольшого электродвигателя, который может быть установлен на рулевом валу, прикрепленном к ведущей шестерне, или на самой рулевой рейке, в зависимости от автопроизводитель.Они стали популярными по ряду причин, включая экономию топлива, поскольку они не используют мощность двигателя для выполнения своей работы, как это делает гидравлический насос. Они не такие сложные и весят меньше, что является преимуществом, когда автопроизводители пытаются сбрить все возможные килограммы, чтобы повысить экономию топлива. Электродвигатели также не требуют технического обслуживания и в некоторой степени безопасны для окружающей среды, поскольку им не нужны шланги для жидкости или резиновые шланги, как в гидравлической системе.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание товара
Кроме того, они могут управляться компьютером. Вспомогательные системы удержания полосы движения отталкивают автомобиль назад, если водитель непреднамеренно выезжает за линию, и некоторые используют для этого быстрое нажатие на тормоз с одной стороны, но некоторые системы используют двигатель EPAS, чтобы мягко направлять рулевое управление назад. Системы центра полосы движения более сложные, они «считывают» разметку с обеих сторон полосы движения и направляют EPAS таким образом, чтобы он оставался между ними. В настоящее время эта функция предлагается на некоторых автомобилях в качестве системы помощи водителю, но она также является строительным блоком для беспилотных автомобилей.
Существует также третья система, электрогидравлическое рулевое управление, которая использовалась на нескольких автомобилях, но более распространена на некоторых грузовых автомобилях и крупном сельскохозяйственном оборудовании. В усилителе рулевого управления используется гидравлическое давление, но насос гидроусилителя рулевого управления работает не от двигателя, а от электродвигателя.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Как и все остальное в автомобиле, EPAS с годами стал лучше.Рулевое управление могло показаться слабым или неопределенным с более ранними системами, но новые системы значительно улучшили ощущение рулевого управления и управляемость. Водителям нужна «обратная связь» — тонкое, но важное ощущение колеса, которое позволяет им узнать, что находится под шинами и насколько хорошо они держатся за асфальт. Гидравлическое рулевое управление использовалось для этого лучше, но большинство систем EPAS его догнали.
Электрическое рулевое управление также позволяет инженерам легко регулировать вес рулевого управления, то есть то, сколько усилий требуется для поворота колеса.В идеале рулевое управление должно быть легким на низких скоростях, чтобы было легче поворачивать в тесноте, например на парковках, а более жесткое и прямое ощущение предпочтительнее для спортивного вождения. Гидравлические системы могут быть спроектированы для переменного отклика в зависимости от скорости автомобиля, но EPAS можно точно запрограммировать на скорость автомобиля и усилие рулевого колеса. В некоторых автомобилях даже есть выбираемые водителем режимы, которые позволяют регулировать рулевое управление для более легкого или спортивного ощущения.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
И не все нововведения случаются с рулевой рейкой. Infiniti предлагает управляемую по проводам систему, в которой нет прямой механической связи между рулевым колесом и колесами. Вместо этого цифровая система использует программное обеспечение, чтобы определить, насколько водитель повернул рулевое колесо, и отправляет информацию в компьютеры, управляющие рулевым механизмом. Компания заявляет, что это устраняет вибрацию, которая может исходить от обычного рулевого вала, и позволяет регулировать рулевое управление за миллисекунды.Это определенно то, чего первые водители, изо всех сил пытающиеся припарковать свои машины, никогда не могли себе представить.
Поделитесь этой статьей в своей социальной сети
Подпишитесь, чтобы получать информационный бюллетень Driving.ca Blind-Spot Monitor по средам и субботам
Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. откажитесь от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки внизу наших писем. Postmedia Network Inc.| 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300
Спасибо за регистрацию!
Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.
Следующий выпуск «Монитора слепых зон» Driving.ca скоро будет в вашем почтовом ящике.
Мы столкнулись с проблемой при регистрации. Пожалуйста, попробуйте еще раз
Комментарии
Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях.На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.
Процедуры гидроусилителя руля — профессиональный мотор-механик
Shaftec выполняет процедуру замены и перепрограммирования модуля управления усилителем рулевого управления, центрирования датчика угла поворота рулевого колеса и обучения конечному останову программного обеспечения.
Следующие рекомендации относятся к номерам деталей: ERRM2003 / ERRM2041 / ERRM2 042 / ERRM2043 / ERRM2044
Для установки данного устройства требуется диагностическое программное обеспечение GM MDI Tech 3. Отказ от использования программного обеспечения может привести к аннулированию гарантии. Во время процедур, перечисленных ниже, важные данные извлекаются из компонентов автомобиля и сохраняются на жестком диске компьютера диагностического прибора. Эти данные необходимы при программировании и настройке.
Инструкция по замене блока управления усилителем рулевого управления
Подключите сканирующий прибор к автомобилю и войдите в систему сервисного программирования, также известную как SPS.
Выполните функцию SPS. Электронный усилитель рулевого управления> Подготовьте модуль управления к снятию и следуйте инструкциям на экране. На шаге 2 данные счетчика износа червячной передачи копируются из модуля управления усилителем рулевого управления до извлечения модуля и сохраняются на жестком диске компьютера диагностического прибора. После выполнения шага 2 модуль управления усилителем рулевого управления можно снять и заменить.
Замените электродвигатель усилителя рулевого управления, содержащий модуль управления усилителем рулевого управления.
Следующие два шага передадут важные данные транспортного средства, включая данные счетчика износа червячной передачи, сохраненные на шаге 2, обратно в компоненты транспортного средства.
После замены и повторного подключения электродвигателя усилителя рулевого управления выполните функцию SPS Электронный усилитель рулевого управления> Программирование и следуйте инструкциям на экране.
Выполните функцию SPS «Электронный усилитель рулевого управления»> «Настройка» и следуйте инструкциям на экране.
Выполните процедуру центрирования датчика угла поворота и программного обеспечения конечного останова.См. Страницу 2 для получения информации о процедуре центрирования датчика угла поворота рулевого колеса и программного обеспечения конечного останова.
Очистите диагностические коды неисправностей после завершения процедур программирования и настройки.
Инструкция по перепрограммированию блока управления усилителем рулевого управления
Эта процедура применяется к перепрограммированию существующего рулевого механизма или первоначальному программированию, если был заменен весь узел рулевого механизма, включая вспомогательный двигатель. Если заменяется только модуль управления усилителем рулевого управления, следуйте приведенным выше инструкциям по замене модуля управления усилителем рулевого управления.
Подключите диагностический прибор к автомобилю и получите доступ к SPS
Выполните функцию SPS Электронный усилитель рулевого управления> Программирование и следуйте инструкциям на экране
Выполните функцию SPS. Электронный усилитель рулевого управления> Настройка и следуйте инструкциям на экране.
Выполните процедуру центрирования датчика угла поворота и программного обеспечения конечного останова. См. Страницу 2 для процедуры центрирования датчика угла поворота рулевого колеса и программного обеспечения конечного останова
.
Очистить диагностические коды неисправностей после завершения процедур программирования и настройки
Необходимо выполнить центрирование датчика угла поворота рулевого колеса до запоминания программного останова.Процедура центрирования внутреннего датчика угла поворота рулевого колеса (без электронной программы стабилизации) может быть завершена с помощью следующих шагов:
Условия: Измерение и настройка переднего моста, двигатель работает, скорость автомобиля 0 км / ч, активирован внутренний датчик угла поворота рулевого колеса.
С помощью рулевого колеса выровняйте передние колеса в центральном переднем положении
С помощью диагностического прибора выполните функции конфигурации / сброса, процедуру центрирования датчика угла поворота рулевого колеса.
Медленно повернуть из центрального положения на 90 ° влево
Медленно поверните назад в центральное положение, а затем медленно на 90 ° вправо
Медленно вернитесь в центральное положение Снова выполните рулевые движения
Руководство по процедуре непрерывного обучения программного обеспечения
Условия: Измерение и настройка передней оси, скорость автомобиля 0 км / ч, внутренний датчик угла поворота рулевого колеса откалиброван или внешний датчик угла поворота рулевого колеса отправляет действительный сигнал CAN.
С помощью диагностического прибора выполните «Функции конфигурации / сброса»> «Сброс программных элементов рулевого управления с гидроусилителем» и следуйте инструкциям на экране.
С помощью диагностического прибора выполните процедуру настройки / сброса> Soft-tops гидроусилителя рулевого управления и следуйте инструкциям на экране.
Типичная система реечного рулевого управления (RPS) (a) Рейка и шестерня.
..
Контекст 1
… Система ручного управления реечной передачей (RPS), как показано на рисунке 1, состоит из пары перекрещенных косозубых зубчатых колес, состоящей из рейки и шестерни. Косозубая шестерня имеет плохие контактные свойства, и ее использование ограничено приложениями с низкой нагрузкой (Michalec, 1966). …
Контекст 2
… Для каждого случая инкрементальной резки и режущей рейке, и шестерне задается относительное смещение. Движение рейки происходит по локальной координате X рейки на величину, равную окружному расстоянию, пройденному шестерней, как показано на Рисунке 10 (a)….
Контекст 3
… операция резания повторяется до одного полного оборота шестерни. Заготовка шестерни после резания на 90 ° и 360 ° показана на рисунках 10 (b) и (c) соответственно, а его зацепление с рейкой показано на рисунке 10 (d). …
Контекст 4
… операция резания повторяется до одного полного оборота шестерни. Заготовка шестерни после резания на 90 ° и 360 ° показана на рисунках 10 (b) и (c) соответственно, а его зацепление с рейкой показано на рисунке 10 (d)….
Контекст 5
… зубья рейки подвержены неравномерному износу. Следовательно, вилка крепится к раме транспортного средства, в то время как плунжер опирается на стойку с пружиной между вилкой и поршнем, как показано на Рисунке 11 (а). Пружина сжимается за счет затягивания ёкенута. …
Контекст 6
… штанга рейки прижимается к шестерне из-за плунжера. Чтобы ввести фрикционную поверхность раздела рейка-плунжер, в ADAMS создается плунжер, как показано на рисунке 11, с последующим приложением поверхностного контакта между плунжером и штангой зубчатой рейки.Шаги, выполняемые при моделировании сборки йокенута, следующие: …
Контекст 7
… Плунжер моделируется с цилиндрической опорной поверхностью для стойки, как показано на рисунке 11 (b). Чтобы представить фрикционную поверхность раздела рейка-плунжер, между двумя телами определен «контакт». …
Контекст 8
… Другой цилиндр, представляющий йокенут, выполнен с совмещенными осями как плунжера, так и йокенута. Как плунжер, так и вилка расположены на расстоянии, равном зазору вилки, как показано на рисунке 12….
Контекст 9
… Во время моделирования столкновение между плунжером и вилкой происходит из-за перемещений поршня в пределах зазора вилки против предварительного натяга пружины. Завершенная сборка ёкенута показана на Рисунке 12. …
Контекст 10
… он также учитывает изменение межосевого расстояния. Втулка может быть металлической с внешней футеровкой из твердой резины или полимерной втулкой, как показано на Рисунке 13 (а). При моделировании втулка представляет собой гибкое звено между землей и стойкой….
Контекст 11
.. . втулка действует как цилиндрическое соединение между стойкой и землей (фиксированное звено) и позволяет ей перемещаться, а также поворачиваться. Шаги, выполняемые для моделирования втулки, как показано на рисунке 13 (a), перечислены ниже: …
Контекст 12
… точек крепления, удаленных от шестерни, блокируется с помощью земля. Точка крепления ближе к шестерне соединена с рейкой с помощью цилиндрического шарнира, как показано на рисунке 14….
Контекст 13
… Во время движения межосевое расстояние между шестерней и рейкой меняется. Это движение стойки компенсируется отклонением втулки, как показано на Рисунке 13 (b). …
Контекст 14
… На практике поворотное соединение между шестерней и землей достигается путем сборки шестерни внутри корпуса шестерни с подшипниками, как показано на Рисунке 15 (а). Шестерня имеет фиксированную ось вращения и собирается в корпусе шестерни с помощью игольчатых подшипников. …
Контекст 15
… крутящий момент, необходимый для движения, приложенного к поворотному шарниру, дает FPT. Типичный FPT, полученный с использованием ADAMS, и экспериментальная установка, как показано на рисунке 2 (a), показаны на рисунке 16. На практике проверка эффективности также выполняется для RPS путем прикрепления груза к концу стойка. …
Контекст 16
… Значения FPT для различных нагрузок на плунжер также можно проверить на предмет любого изменения предварительного натяга пружины, изменив свойства пружины модели.Типичный график для нагрузки 10 кг показан на рисунке 17, который дает обратный КПД, η r, рассчитанный с использованием уравнения (1) как примерно 90% прямого КПД, η f, также приведенный в уравнении (1). Коэффициенты трения между сопряжениями реечный плунжер и реечная шестерня также можно изменить, чтобы узнать потери на трение и т. Д. …
Контекст 17
… угол установки может быть отклонен от правильного значения для проверки его эффект. График FPT для «отсутствия ошибки биения» и погрешности биения 40 мкм показан на рисунке 18.Рисунок 18 Ошибка биения в модели ADAMS …
Контекст 18
… График FPT для «ошибки биения отсутствует» и ошибки биения 40 мкм показан на рисунке 18. Рисунок 18 Ошибка биения в модели ADAMS.
Ремонт рулевого управления с реечной передачей
Система рулевого управления большинства автомобилей работает с помощью системы, называемой реечной передачей. Рейка и шестерня — это часть, которая преобразует вращательное движение вашего рулевого колеса в левое и правое движение передних колес вашего автомобиля.Он работает за счет ведущей шестерни на конце рулевого вала, который движется по зубьям на горизонтальной рейке. Системы зубчатой рейки и шестерни имеют простую конструкцию, и, как правило, их несложно отремонтировать в случае возникновения каких-либо проблем.
Однако, как и любая другая часть вашего автомобиля, ваша зубчатая рейка со временем изнашивается, пока ее не потребуется отремонтировать или заменить. Самое важное, что вы можете сделать, чтобы продлить срок службы зубчатой рейки вашего автомобиля, — это поддерживать жидкость в гидроусилителе рулевого управления до надлежащего уровня.Это предотвратит блокировку движущихся частей в зубчатой рейке и шестерне, из-за чего колеса будут тяжело или даже невозможно поворачиваться. Это также предотвратит быстрый износ зубьев ведущей шестерни и рейки за счет уменьшения трения между ними. Вы не хотите, чтобы ваше рулевое колесо блокировалось при движении по Лонг-Бич — это может привести к потере управления и попаданию в аварию!
Первым признаком проблемы с системой реечной передачи часто является изменение ощущений, которые испытывает ваш автомобиль во время вождения.Рулевое колесо может болтаться или начать заклинивать в определенных точках при повороте, или рулевое колесо может тянуться в сторону, даже когда вы едете по прямой ровной дороге. Есть несколько частей вашей системы рулевого управления, которые могут изнашиваться и вызывать проблемы с вашей рейкой и шестерней, включая шаровые опоры, рычаги управления, рулевые тяги, муфту, поворотный кулак и насос.
Если ваша система зубчатой рейки повреждена, возможно, потребуется заменить всю систему новыми деталями. Также рекомендуется одновременно заменить трубопроводы для жидкости, чтобы система оставалась хорошо смазанной.
Если вы чувствуете, что есть проблема с системой рулевого управления вашего автомобиля, не стесняйтесь позвонить сотрудникам Orozco’s Auto Service Long Beach сегодня по телефону (562) 427-4256. Наши сертифицированные специалисты ASE гарантированно диагностируют и устраняют любые проблемы с зубчатой рейкой!
Электроусилитель рулевого управления появится на легких пикапах
Автор: Майк Левин | 3 мая 2010 г.
Пикапы стремительно меняются, чтобы стать более экономичными.Но не только новые силовые агрегаты и аэродинамика раздвигают границы бережливости. Скоро изменится даже то, как вы управляете грузовиком.
Руководители Nexteer Automotive, дочерней компании General Motors и Delphi по производству трансмиссий, говорят, что обычные 12-вольтовые гидравлические системы рулевого управления в полутонных пикапах будут заменены на полностью новые системы рулевого управления с электроусилителем.
«Мы ожидаем, что все три отечественных [производителя грузовиков] перейдут на 12-вольтовую стоечную архитектуру EPS в течение следующих трех лет или около того», — сказал Майк Ричардсон, вице-президент Nexteer по проектированию и глобальному бизнес-направлению рулевого управления.
До недавнего времени системы EPS были доступны только в небольших автомобилях и кроссоверах, потому что их компоненты не были достаточно прочными или эффективными, чтобы выдерживать более высокие нагрузки на рулевое управление передней оси пикапов. Только пикапы GM Chevrolet Silverado и GMC Sierra Two-Mode Hybrid 2009-10 предлагали EPS, потому что их мощная (и уникальная) электрическая архитектура на 42 В обеспечивала достаточно энергии для поддержки этой функции.
В то время как система рулевого управления с гидроусилителем использует насос с приводом от двигателя и гидравлическую жидкость под давлением, чтобы помочь повернуть колеса грузовика и уменьшить усилие водителя, EPS заменяет гидравлический насос и жидкость на соединение с системой рулевого управления с электромеханическим приводом от двигателя.
И в то время как гидравлический насос рулевого управления всегда требует мощности, даже когда грузовик движется по прямой линии, EPS требует мощности только во время маневров рулевого управления, что помогает сделать автомобиль более экономичным.
«В целом экономия топлива улучшилась примерно на 4%», — сказал Тони Додак, менеджер Nexteer по реечным EPS и механическим коробкам передач премиум-класса. «[В пикапе] это составляет от 0,5 до 1 мили на галлон в зависимости от автомобиля и пробега трансмиссии.«
Несколько нововведений сделали возможным использование 12-вольтового EPS в пикапе. Первым был преобразование полутонных пикапов из традиционных рулевых тяг с рециркулирующими шариками с большими возможностями рычага для выдерживания высоких нагрузок на рулевое управление (они до сих пор используются почти во всех тяжелых пикапах) в реечные системы, которые предлагают лучшие обратная связь с водителем.
В установке EPS
Nexteer используется так называемая система ремня и шарико-винтовой передачи, в которой электродвигатель вращает ремень, который движется к шарико-винтовой передаче, что обеспечивает прямую поддержку зубчатой передачи с реечной передачей.
На этой схеме показан увеличенный разрез узла двигателя EPS (внизу в центре), прикрепленного к системе рулевого управления на стороне пассажира транспортного средства. Часть шарико-винтовой передачи, видимая (вверху слева) под ведомым (большим) шкивом и выступающая наружу, представляет собой стойку. Малый шкив прикреплен к карданному валу электродвигателя. Ремень оборачивается вокруг обоих шкивов и действует как первая ступень двухступенчатого редуктора, что делает возможным использование EPS в легком подборщике. Вторая ступень находится между шариковой гайкой и шарико-винтовой парой.
Вторым нововведением стала разработка двухступенчатой системы редуктора, которая снижает нагрузку на электродвигатель, при этом обеспечивая достаточно высокий крутящий момент для облегчения рулевого управления в тяжелых транспортных средствах, в сочетании с высокоэффективными бесщеточными электродвигателями.
Но, пожалуй, наиболее важным нововведением было измерение и определение характеристик гидравлических систем рулевого управления, чтобы аналогичные ощущения можно было воспроизвести и потенциально улучшить с помощью EPS.Ранние автомобили, оснащенные EPS, подвергались критике за то, что они чувствовали себя онемевшими и отключенными в руках водителей.
«Мы потратили последние 12–15 лет на преобразование нашей компетенции с гидравлического рулевого управления на электрическое», — сказал Ричардсон. «Теперь производители оригинального оборудования не могут отличить, используют ли они систему рулевого управления с электрическим приводом или гидравлическую. Некоторые отказываются ездить вслепую. разница.»
Важно отметить, что EPS не является приводом по проводам, который устраняет прямую механическую связь от рулевого колеса с ведущими колесами.EPS обеспечивает усиление, в то время как грузовик по-прежнему управляется от рулевой колонки до промежуточного вала, реечной передачи и рулевых тяг на колесах и шинах. Если вы потеряете усилитель мощности, вы все равно можете вручную повернуть колеса.
В некоторых случаях системы EPS могут работать лучше, чем обычные гидравлические системы, увеличивая или уменьшая усилитель мощности и ощущение рулевого управления в зависимости от конкретной скорости и условий движения. В условиях сильного ветра может автоматически применяться дополнительный крутящий момент, чтобы помочь автомобилю оставаться прямо на дороге, что может принести пользу пикапам, буксирующим прицеп.Это также могло помочь полутонным пикапам припарковаться параллельно с минимальной помощью водителя.
Но у EPS также есть несколько недостатков в нынешнем состоянии разработки.
Для
Nexteer требуется программное обеспечение, обеспечивающее необходимый уровень поддержки мощности и обратной связи, которое адаптировано и откалибровано для модели и трансмиссии, доступной в пикапе. Покупатель, модифицирующий пикап с EPS с новыми колесами, шинами или модификацией подвески, может обнаружить, что грузовик ведет себя или чувствует себя иначе, чем ожидалось.Это всего лишь один из нескольких факторов, которые мы уже упоминали ранее, которые могут ограничить возможности модификации вашего пикапа в будущем.
EPS будущего с более интеллектуальным программным обеспечением может быть ответом, но он не будет доступен в системах EPS первого поколения в полутонных пикапах.
«Прямо сейчас у системы есть большой запас для изменений на уровне транспортного средства. Она может допускать различные адаптации и по-прежнему быть в порядке с точки зрения производительности», — сказал Додак. «Со временем производители могут добавлять специальные функции, которые мы могли бы применять в качестве инструмента вторичного рынка.В будущем мы могли бы предоставить интерфейсы для настройки шоссе по сравнению с настройкой спортивного города ».
EPS также не будет работать в пикапах HD с системами гидроусилителя с рециркуляцией шариков. Паразитная нагрузка слишком высока для 12-вольтовой электрической архитектуры, чтобы обеспечить достаточный крутящий момент. Одним из возможных решений этой проблемы является применение некоторых уроков, извлеченных из EPS, для обеспечения более интеллектуального гидроусилителя, который может изменять уровни наддува в зависимости от условий движения.
Нечасто можно увидеть такое существенное изменение механики звукоснимателей.
Металлопластиковые окна стали популярны благодаря своим изоляционным и прочностным характеристикам. После их установки требуется регулировка для создания плотного прижима и бесперебойной работы створок. Также периодически должна проводиться проверка функциональности всех механизмов.
Как правило, регулировка пластиковых окон осуществляется в процессе перевода конструкции из летнего режима в зимний, и наоборот. Это позволит исключить появление сквозняков и перекосов, а также повысить срок службы. В связи с этим, нужно знать, как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно.
Особенности окон
Окна из ПВХ (поливинилхлорида) имеют возможность регулировки затворных элементов и петель при эксплуатации, которая должна проводиться в обязательном порядке независимо от качества продукции. Каждый сезон важно оценивать состояние фурнитуры, открытие и закрытие створки на вероятность заклинивания. Это позволит сэкономить средства на капитальном ремонте в случае поломки, а также обеспечить хорошую функциональность и долговечность изделия. Можно проводить регулировку пластиковых окон самостоятельно без привлечения специалистов, однако потребуются соответствующие инструменты.
При пользовании окном зачастую возникают проблемы с элементами фурнитуры или прокладками с возникновением сквозняков в помещении. В некоторых случаях можно обойтись манипуляциями с петлями или затворными механизмами, но иногда требуется полная замена приспособлений. Важно понимать, зачем проводить регулировку металлопластиковых окон в домашних условиях.
Важность режимов «зима-лето»
Несмотря на то, что в теплое время окна открываются на проветривание, регулировка створки в летний режим требуется для создания хорошего микроклимата в помещении. Также это эффективно, когда возникает необходимость уехать на определенный срок. Тогда в доме не будет затхлого запаха за счет небольшого сквозняка через щели створки. В процессе установки режимов следует смазывать механизмы машинным маслом или вазелином, чтобы их работа была плавной и качественной.
Специалисты рекомендуют отрегулировать плотность прижима на зимнее положение постепенно, чтобы снизить нагрузку на уплотнитель и не деформировать ее. Перед этим следует тщательно очистить оконную раму от пыли и мусора, который способен образовывать сквозняк из-за неплотного прилегания створки. Зимой продувание исключено, поэтому плотность закрывания проверяется подожженной спичкой. Ее затухание или колебание огня говорит о наличии мостиков холода.
Необходимые инструменты
Регулировка пластиковых окон своими руками предполагает не только знание конструкции, но и умение обращаться с необходимым инструментом. Прежде чем проводить работу важно сразу подготовить весь набор, подходящий под тот или иной механизм. Основными приспособлениями для этого являются:
плоскогубцы;
шестигранник №4;
шпатель;
набор «звездочек»;
плоская и крестовая отвертки;
силиконовая смазка или специальный спрей WD-40 (AD-50).
Плоскогубцы понадобятся при повороте эксцентриков круглой или овальной формы. При помощи отверток или шестигранного ключа регулируются винты с прорезью внутри. Замена или регулировка ручки евроокна проводится только с использованием фигурной крестовой отвертки. Шпатель потребуется при неправильной работе рихтовочной пластины, однако при непросроченной гарантии рекомендуется обратиться к производителю или продавцу для их непосредственного участия в ремонте или настройке окна.
Как правильно отрегулировать пластиковые окна
Важно знать, что обслуживание и регулировка окон ПВХ должны быть периодическими. Нередко это требуется из-за некачественной установки стеклопакетов или естественного износа при эксплуатации. Если не проводить такие мероприятия, конструкция начнет давать сбои уже спустя 1-2 года.
Регулировка пластикового окна проводится самостоятельно по инструкции, как при плановых осмотрах работоспособности, так и при ремонте механизмов. Перед этим следует точно установить причину проблемы, чтобы не усугубить положение и не привести к потребности капитального ремонта.
Ремонт пластиковых окон: решение 7 самых популярных проблем
Это чаще всего нарушается из-за преждевременного обслуживания — нарушение операции усложняет работу механизмов, поэтому оно терпит неудачу. Ремонт оборудования для окон из ПВХ может потребоваться в нескольких случаях:
Раскрытие некоторых элементов. Это может быть ручка, часто необходимо отремонтировать замок, хомуты, петли и другие детали.
Необходимо обновить механизм. Лист можно сложить, и замена аксессуара станет вращательной. Он также может быть оснащен глау или специальным замком, который защищает детей от падения.
Замена или ремонт ответственной ленты. Как и все элементы механизма, они изнашиваются со временем. Для ремонта необходимо полностью разобрать оконную простыню и сменить комплект мебели.
Иногда для ремонта требуется установка дополнительных предметов. Если настройка зажима не позволяет сдуть, она может быть закрыта в среднем. Эксперт определит причину проблемы и выберет оптимальный вариант ремонта.
Да.
Работы / Компоненты
цена (Рубль)
Время работы
первый
Замена аксессуаров на поворотном крыле (материал + работа)
20-30 мин.
второй
Замена аксессуаров для люка (материал + работа)
30-40 мин.
третий
Комплектные перегородки, чистящие и смазочные принадлежности одного листа
30-40 мин.
четвёртая
Ремонт одиночного листового оборудования без использования запасных частей
20-40 мин.
пятые
Смазочные масла
2-5 мин.
шестые
Установка алюминиевой алюминиевой ручки (белый, коричневый) «HOPPE»
5-10 минут.
седьмые
Установка алюминиевой ручки с ключом «MACO», «ROTO»
5-10 минут.
восьмых
Установка ручки на балконной двери (металл)
15-20 мин.
девятую
Установка ограничителя открытия листа (пластик)
10-20 мин.
десятые
Установка ограничителя открытия листа (металл)
10-20 мин.
Установка ответственной линии
3-5 мин.
Установка верхней части на поворотный стол
20-30 мин.
Вы можете предварительно рассчитать работу бесплатно.
Для этого используйте форму и опишите проблему, появившуюся в поле «комментарий».
Я хочу знать стоимость
Наша компания предлагает качественный ремонт оборудования, и для всех работ выдается длинная гарантия.
Мы предоставим вам постоянную работу, свяжитесь с нами сегодня!
Устранение перекоса створки
При ослаблении петель или усадке здания возникает произвольное трение створки о раму из-за возникших деформаций. Регулировку начинают с воздействия на верхнюю петлю створки пластикового окна при помощи шестигранника. Он вставляется в винт петли, который расположен под защитным кожухом, и проворачивается по часовой стрелке. Таким образом, противоположный низ будет приподниматься. При вращении против часовой стрелки она будет опускаться.
Воздействуя на нижнюю петлю можно настроить вертикальное расположение, при этом процедуру можно проводить как при закрытом, так и при открытом положении. После снятия защитного кожуха шестигранник вставляется в соответствующий винт и прокручивается вправо для поднятия всей створки. При вращении влево она опустится на нужную отметку, которую можно поставить при помощи карандаша.
Как правило, перекос возникает при ширине створки более 80 см, так как во время пользования она провисает под собственным весом. В этом случае регулировать пластиковые окна нужно раз в 4-6 месяцев.
Провисшая створка
Самая распространенная ситуация, с которой сталкивается каждый пятый – это провисание створки, в результате которого она начинает задевать за низ оконного переплета. Для устранения данной неисправности вам понадобится шестигранник подходящего размера. Приступаем к ремонту:
В торце окна (там, где верхняя петля) находим отверстие под шестигранник.
Вставляем шестигранник в это отверстие и поворачиваем на себя (на четверть или пол-оборота) – это движение слегка приподнимет внешний край створки.
Закрываем и проверяем, перестало ли цеплять за нижний край окна. Если провисание еще осталось, повторяем процесс (то есть проворачиваем шестигранник еще на половину оборота).
Проверяем результат.
Если окно все же не закрывается достаточно легко, не соприкасаясь с нижней частью, следует еще немного приподнять, но уже в петле.
Снимаем защитный пластиковый колпачок с нижней петли (при закрытой створке).
Вставляем в петлю сверху шестигранник (строго вертикально).
Поворачиваем шестигранник по часовой стрелке (на половину оборота или целый оборот).
Проверяем чистоту закрывания. Если все еще цепляет нижний край, повторите последнее действие еще раз.
Если створка, при попытке ее закрыть, задевает центральную вертикальную часть оконного переплета:
Открываем окно.
Внизу нижней петли оконного переплета (смотрите со стороны торца) находим отверстие под шестигранник.
Поворачиваем шестигранник в одну или другую сторону, сдвигая таким образом низ створки влево или вправо до нужного нам положения.
При необходимости аналогично регулируем верхнюю часть (через верхнюю петлю).
Прижим на окнах с эксцентриками
Регулировка прижима пластикового окна проводится по следующей инструкции:
Первая наладка проводится с небольшим прижимом. Если сделать слишком сильно, то срок годности уплотнителя существенно уменьшится и его придется заменять.
В торцевой части окна расположена система эксцентриков, которая настраивается посредством шестигранного ключа или плоскогубцев. Внешнее исполнение может отличаться, однако принцип работы одинаков во всех вариациях.
При повороте ключа в правую сторону механизм ослабляет, а в левую сторону – прижимает. Летом рекомендуется ослаблять с постепенным нарастанием прижимной силы ближе к зиме.
Для равномерного прижима по всему периметру механизмы подстраиваются одинаково.
Прижим со стороны петель
Если прижатие следует провести на участке с петлями, то регулируется винт в нижней части створки. Поворотно-откидные модели предполагают настройку и в верхней части для качественной защиты от продувания. Окно необходимо открыть, ручку поставить на проветривание и надавить на язычок блокиратора. Тогда можно будет беспрепятственно добраться до регулировочного болта в механизме «ножниц». При вращении болта по часовой стрелке, прижим усиливается, а против часовой стрелки – ослабляется.
Самостоятельная регулировка пластиковых окон
Самостоятельная калибровка пластикового окна – минутное дело, если знать, где искать неполадки. Для этого лист тонкой бумаги или газеты заложите между открытой створкой и рамой, затем закройте окно. Если лист прижат неплотно или линия его зажима получилась скошенной, значит требуется настройка прижима створки в этом месте или ее выравнивание по вертикальной или горизонтальной оси.
Необходимые инструменты
Для работы следует запастись набором простых инструментов. Однако желательно иметь полный комплект, чтобы в разгаре регулировки не возникли сложности. У вас должны быть:
Шестигранный ключ 4 мм. Это Г- или S-образный инструмент, чаще всего используемый для ремонта ПВХ-окон.
Аэрозоль WD-40.
Набор отверток, включающих изделия со звездчатым и крестообразным наконечником.
Пассатижи.
Машинное масло. Необходимо для облегчения хода движущихся деталей.
Также под рукой должен быть карандаш для нанесения указывающих расположение створки отметок, ветошь для удаления загрязнений с фурнитуры.
S-образный шестигранный ключ удобнее Г-образного в процессе работы
Регулировка прижима створки с помощью цапф
Это самый простой способ восстановления нормальной работы окна и устранения нежелательного продувания. Обеспечивает плотный прижим створки в передней части, где установлена ручка. В зависимости от вида фурнитуры выполняется различными способами:
Вручную. Для этого нужно слегка потянуть цапфы на себя и повернуть их в нужную сторону. Обратите внимание: некоторые виды эксцентриков при повороте сдвигаются в сторону.
С помощью шестигранного ключа.
С помощью отвертки или пассатижей.
Важно! У одних производителей для усиления прижима запорные цапфы необходимо поворачивать по часовой стрелке, а у других – против часовой. Уточнить этот момент можно при установке конструкции или в ее технической документации.
Схема регулировки эксцентриков
На некоторых цапфах имеются риски – метки в виде коротких черточек, точек. Их расположение позволяет определить качество прижима створки к раме. Если риска “смотрит” в сторону улицы, то он слабый, в помещение – сильный.
Специальная метка на запорной цапфе
В некоторых случаях, когда регулировка эксцентриков невозможна, меняют месторасположение ответной планки. Для этого выкручивают удерживающий ее шуруп, сдвигают планку в сторону улицы или комнаты и заново крепят к раме.
Регулировка оконной конструкции с помощью нижней петли
Как правило, корректировку прижима начинают именно с основного запора. Затем переходят к работе с петлями.
Если с нижней петли снять декоративную пластиковую заглушку, то под ней можно обнаружить болты под шестигранный ключ. Два из них будут располагаться в самом низу петли (с внутренней и внешней стороны), третий – в пазу, как будто внутри нее.
Сдвинуть створку по вертикальной оси можно, если вставить “шестигранник” в паз, расположенный в верхней части петли, и повернуть его. Поворот по часовой стрелке обеспечивает подъем створки, а против часовой стрелки – сдвигание вниз. При этом движение (ход регулировки) возможно в пределах 2 мм.
Работа с петлями осуществляется только при открытом окне
Болт, расположенный в нижней части петли, позволяет изменить расположение створки по горизонтали. Для сдвигания вправо необходимо поворачивать шестигранный ключ против часовой стрелки. Для сдвигания влево – по направлению ее движения. В данном случае настройка запорного механизма также возможна лишь в пределах 2 мм.
Обратите внимание! Чем больше створка подтянута к петле, тем больше ее прижим в этой части окна.
Выставление створки по горизонтальной оси
Видео: регулировка окна с помощью нижней петли
Регулировка створки с помощью верхней петли
Аналогичную регулировку можно осуществлять и в районе верхней петли. Однако в большинстве случаев владельцы пластиковых окон устанавливают поворотно-наклонную фурнитуру, допускающую использование конструкции в режиме проветривания. Это влечет за собой некоторые трудности.
Так, для усиления прижима необходимо изменить положение регулировочного болта на ножничном кронштейне. Чтобы добраться до него, следует открыть окно одновременно в режиме поворота и наклона. Для этого выполняют следующую последовательность действий:
Открыть окно в режиме поворота.
В верхней части створки найти и отжать блокиратор, одновременно поворачивая ручку в режим проветривания. Блокиратор легко отходит от одной из запорных цапф, и створка свободно повисает на “ножницах”.
Обратите внимание! Обычно для настройки фурнитуры достаточно совершить 3-5 поворотов шестигранным ключом.
Придерживайте окно при работе с прижимным эксцентриком на “ножницах”
Видео: как отрегулировать прижимной механизм
Для сдвигания верхней части створки вправо или влево необходимо широко открыть окно, найти в торцевой части фурнитуры паз для “шестигранника” и выполнить необходимое количество поворотов по часовой или против часовой стрелки.
Регулировка верхней части окна
Видео: устранение неполадок в верхней петле пластикового окна
Ремонт и настройка ручки
Регулировка оконной или дверной ручки зависит от вида неполадки. Если она просто разболталась, достаточно потянуть на себя расположенную параллельно раме пластиковую заглушку и повернуть ее – откроются фиксирующие ручку элементы. Необходимо лишь затянуть их немного плотнее.
Если у ручки тугой ход или она не поворачивается до конца, придется ее снимать. Для этого также поворачивают заглушку, выкручивают крепежи и слегка тянут ручку на себя. Образовавшееся отверстие необходимо осмотреть на наличие посторонних предметов и загрязнений. Также важно оценить целостность снятого элемента. При наличии деформаций лучше приобрести новое изделие. Если все в порядке, можно просто смазать рабочий механизм ручки машинным маслом и поставить обратно.
Заклинило ручку? Так бывает, если заедает соответствующий блокиратор на передней части створки. Обычно он выглядит как небольшая пластина на пружине или металлический язычок. Для дальнейшей нормальной работы ручки этот блокиратор вручную отжимают в сторону уплотнителя. Створка при этом должна быть расположена строго вертикально.
Прижим на окнах с пластинами
В некоторых изделиях прижатие осуществляется посредством пластин и возникает вопрос: как отрегулировать окна из пластика на прижим самому? Если язычок прижимного механизма выдвинут, то это говорит о чрезмерном прилегании створки. Для исключения продувания на торце окна есть петли, которые при повороте ключом в левую сторону прижимают створку плотнее. Если они расположены с правой стороны, то и ключ следует проворачивать по часовой стрелке.
Ручка не поворачивается
Если не поворачивается ручка Причина того, что ручка при закрытом окне перестает поворачиваться или для совершения этого действия приходится прикладывать определенную силу, заключается в смещении поворачивающегося «язычка», расположенного на торце створки, относительно своей «ответки» (на стойке оконного переплета). В этом случае придется отрегулировать положение (способы регулировки были описаны выше) таким образом, чтобы «язычок» при закрытии окна упирался в свою «ответку».
Если ручка не поворачивается при открытой створке, то вам просто необходимо нажать пальцем на «язычок», прижав его в вертикальное положение.
Замена уплотнительной ленты
Производители утверждают, что срок годности уплотнителя составляет 15 лет, однако на практике он не превышает 3-4 года. Это происходит по нескольким причинам:
чересчур сильный прижим створки;
некачественный материал;
неправильные условия эксплуатации;
ссыхание под воздействием солнечных лучей.
Если не закрывается плотно металлопластиковое окно, то следует заменить уплотнитель, вынув старый из паза в створке. Новый вставляется туда же после тщательной прочистки места. Растягивание материала возможно только в угловых участках, чтобы его не зажевало в процессе открывания и закрывания створки.
Очень важно следить за состоянием уплотнителя, своевременно смазывать силиконовым веществом, очищать и протирать от загрязнений. Запрещено пользоваться абразивными средствами или агрессивными веществами в процессе очистки. Наравне с этим проводится уход и регулировка фурнитуры пластиковых окон, чтобы повысить долговечность резинки.
Ремонт окон ПВХ своими руками
Вы можете заказать у нас дистанционное управление, противозломную фурнитуру, москитную сетку. Мы занимаемся также выполнением профилактических работ по обслуживанию оконных конструкций.
Наши сотрудники при необходимости заменят ваш разбитый стеклопакет на новый — энергосберегающий. Самыми востребованными на сегодняшний день являются: работы по регулированию прижима створок, ремонту запорно-опорной фурнитуры, по замене и реставрации уплотнительных профилей. Наши цены не зависят от сложности ремонта окон ПВХ и вполне доступны.
Если с наступлением холодов ваши пластиковые окна стали пропускать сквозняки и холод, то значит пришло время замены некачественного утеплителя.
Вы можете заказать нашим специалистам утепление пластиковых окон по шведской технологии. Данная технология позволяет заменить обычные уплотнители на силиконовые, представляющие собой трубчатые эластичные уплотнители.
Силиконовые уплотнители изготовлены по уникальной технологии и снабжены всеми необходимыми сертификатами качества. Установка таких уплотнителей по шведской технологии, будет служить вам гарантией качества и надежности утепления окон ПВХ, которые будут сохранять тепло и уют в вашем жилье. Данная технология проверена временем и популярна во многих странах мира.
Наши мастера также устраняют все ошибки, допущенные при непрофессиональном монтаже окон ПВХ, устраняют протечки, производят полную герметизацию примыканий оконных рам и многие другие работы, связанные с их профилактическим и техническим обслуживанием.
Мы, при желании клиентов, производим модернизацию окон ПВХ, снабжаем их дополнительной оснасткой и оборудованием, производим замену стеклопакетов и фурнитурных комплектующих, заменяем ручку с ключом. Наши мастера также предоставляют услуги по выравниванию геометрии профиля, полируют мелкие царапины и устанавливают откосы.
Мы всегда готовы к обслуживанию и нашим потенциальным клиентам предоставляются существенные скидки.
Индивидуальный подход к каждому клиенту — основное правило нашего обслуживания. Наши специалисты, благодаря большому опыту проведения таких работ, гарантируют высокое качество ремонта и реставрации окон ПВХ.
Пластиковые оконные блоки прочно вошли в нашу жизнь — они лучше, чем деревянные окна по нескольким параметрам. Таким образом, пластик не нуждается в окраске и не появляется осенью и зимой, поэтому зима не требует бумажных полос и с начала весны — никакие полоски не должны быть вырваны из рамы. Единственное, с чем придется столкнуться пользователям, — это необходимость регулярного обслуживания структуры.
Проблемы и связанные с ними вопросы
Пластиковые окна иногда терпят неудачу, что характерно для любого механизма.
Каковы причины этих ошибок? Они разные, но основные типы ошибок связаны с механизмом блокировки окна. Вот список самых известных проблем:
ручка окна плотно закрыта;
Ручка находится в рабочем состоянии, но окно не закрывается;
когда крыло закрыто, мы получаем разрез;
при открытии окна лист удаляется;
Ручка окна может вращаться на 360 градусов.
Особой проблемой является изменение положения клапанов, что делает внутреннюю часть конструкции безопасной и становится намного ниже.
Что я могу сделать: основные правила для фитингов
Окно окна Kalev Design (это относится к другим брендам) должно быть снято в направлении верхнего курса — эта мера может избавиться от пастбища нижней рамы.
Чтобы открыть крыло, вам нужно найти верхний регулировочный винт, сделать несколько оборотов (направление — вправо). Затем закройте лист и снимите крышку, которая защищает нижний контур.
Ремонт ручки окна
Неисправность ручки может возникать из-за поломки механизма или отсутствия смазки. Эта проблема является одной из самых распространенных у пластиковых окон. Ремонт начинается с покупки нового приспособления на строительном рынке или непосредственно у завода-производителя окна. После этого снимается декоративная панель ручки для доступа к крепежным элементам.
На овальном основании верхняя крышка поворачивается в любую сторону и откручиваются винты, которые держат старую ручку. Новая ставится на это же место при помощи тех же винтов (если они не пригодны, рекомендуется заменить новыми). Если створка плохо или вообще не закрывается из-за отсутствия движения ручки, то проблема заключается в блокираторе, сработанном при открытой створке.
Блокировка устанавливается на всех конструкциях во избежание поломки ручек. Тогда можно провести регулировку окон ПВХ самостоятельно, осмотрев запор на наличие надписей. Если написано AUBI, то створка ставится в режим проветривания, после чего следует нажать на пластинку с пружиной и перевести в режим обычного открывания. Если написано ROTO, GU или другие аббревиатуры, то следует воздействовать на металлический язык, расположенный под ручкой с торца створки пластикового окна. После надавливания следует провернуть его параллельно уплотнителю, и блокиратор снимет защиту.
Отзывы клиентов
«Пластиковое окно, которое мы установили 5 месяцев назад, с наступлением холодов стало сильно запотевать. Доходило до того, что на подоконнике стали появляться лужицы. Уже думали, что нам неправильно произвели установку. Но проблема решилась установкой приточного клапана. Оказывается, в квартире просто была повышенная влажность. Клапан монтировали мастера. После этого воздух в доме стал значительно свежее».
Статья по теме: Какие окна теплее пластиковые или деревянные
Виктория, 37 лет.
«Купили квартиру со старыми пластиковыми окнами. Одна из створок не работала. Хотели отремонтировать ее, но приглашенный мастер отговорил нас это делать. В старых окнах уже изношена и фурнитура, и уплотнители. Если все это менять, то выходит 70 % стоимости нового окна. Решили не экономить, и заменить окна. Теперь можем лет 10-15 ни о чем не беспокоиться».
«Пластиковые рамы устанавливал давно, более 10 лет тому назад. Сейчас появились какие-то скрипы, створки стали хуже закрываться. Обратился в оконную фирму. Там мне посоветовали почистить и смазать фурнитуру. Мастера приехали, и выполнили данную работу за 2 часа. Створки стали закрываться отлично, как и раньше, а я избежал дополнительных расходов на установку нового окна».
Ремонт окна при заклинивании
Частой проблемой в работе окна является его заклинивание «ножниц» вверху в режиме проветривания. Восстановление влечет за собой обязательное снятие створки с петель. Открутив шурупы на петлях под декоративными заглушками, следует внимательно осмотреть и перенастроить слетевшие элементы механизма. После этого проверяется работоспособность «ножниц». Если они примыкают к верхней петле, створка снова устанавливается в нужное положение и снова проверяется работа при проветривании.
Замена оконной ручки
Заменить оконную ручку не составить большого труда, так как элементы ее крепежа находятся под декоративной пластинкой. Для этого устанавливаем ручку под углом 90 градусов и откручиваем шурупы, которые держат старую фурнитуру. После этого необходимо прикрутить новую ручку и зафиксировать ее. Если у вас дома маленький ребенок, то лучше приобрести специальные гребенки, которые будут защитой от маленьких непосед. Гребенки устанавливают у основания ручки, и только после этого крепят ее к окну. Если гребенки не вызывают уверенности в защите, то рекомендуется приобрести ручку со встроенным замком.
Статья по теме: Ассиметричные шторы для окна с балконной дверью
Установка зимнего и летнего режимов
В холодный период года окна не должны обеспечивать поступление воздуха с улицы. В жаркое время наоборот, создается микропроветривание для создания хорошего воздухообмена, тогда не будет затхлого запаха или духоты из-за высокой температуры. Задаваясь вопросом, как настроить на сезонные режимы пластиковые окна, следует понять их конструктивные особенности.
На торцевой части створки есть запорные цапфы, которые участвуют в подстройке плотности прижима. Их форма зависит от производителя или типа окна: прямоугольные (не способны двигаться), роликовые круглой или овальной формы (перемещаемые с черточкой). Настройка проводится вручную при помощи плоскогубцев, отвертки или шестигранного ключа в зависимости от разновидности фурнитуры. Некоторые конструкции сделаны так, что для регулировки цапфу необходимо сначала потянуть на себя, после чего поворачивать в нужную сторону.
Риски на цапфе могут устанавливаться в таких положениях, как:
«Зима» — максимальный прижим створки. Риска на круглой цапфе ставится по направлению улицы, на овальной – стоит горизонтально.
«Лето» — слабый прижим. На круглой цапфе риска направлена внутрь помещения, на овальной – ставится вертикально.
Нейтральное – стандартный вариант (установлен при покупке). Черточка направлена вверх при круглой фурнитуре, при овальной – зафиксирована под углом.
Не закрывается створка
Если у вас заклинило ручку в открытом положении, не пугайтесь. Как правило, причиной этого является сработка блокиратора. Его устанавливают на оконную фурнитуру с целью предотвращения поломки окна. При повороте ручки в поворотно-откидное или откидное положение срабатывает устройство блокировки, благодаря чему ручка не проворачивается. Но вследствие сбоев в работе этого устройства окно может не закрыться или не открыться. Перед тем как отключить блокирующий механизм следует определить марку фурнитуры.
AUBI
Чтобы отключить блокирующий механизм нужно установить створку в вертикальное положение. Если оно находится в поворотно-откидном положении, то блокирующий механизм, установленный на верхней петле тоже не даст повернуть ручку. Металлическая пластина с пружиной расположена в районе ручки. Прижмите ее пальцами к уплотнителю, а после поверните.
GU, Roto, Maco и Winkhaus
Под ручкой есть металлическая пластина. Она торчит под углом по отношению к раме. Чтобы осуществить поворот ручки надавите на пластину, после чего она встанет в положение параллельное створке.
Если окно не закрылось, то проверьте не соприкасается ли механизм блокировки с ответным элементом, расположенным на раме.
При температурном расширении оконных рам блокиратор может проскакивать. Чтобы удалить неисправность, вам следует найти на раме ответный элемент, за который при исправной работе цепляется блокирующий механизм. Открутите винты, которые закрепляют этот элемент. Подложите под него пластиковую подкладку. Можно также использовать подкладку из какого-либо другого материала. А после закрутите винты. Таким образом, блокиратор снова будет сцепляться с ответным элементом.
Рекомендации по эксплуатации
Регулировку пластиковых окон можно делать своими руками в домашних условиях, если все процедуры проводить аккуратно без лишних усилий. При обнаружении поломки того или иного механизма, рекомендуется обратиться к специалисту или заводу-производителю, если это связано с браком. Чтобы исключить возникновение проблем при пользовании окном, следует соблюдать следующие действия:
периодическая регулировка окон ПВХ по вертикали и при перекосе створки под собственным весом;
очистка всех возможных элементов и участков от скопившейся пыли и грязи;
промазывание механизмов и уплотнителя специальными смазывающими составами для полноценной их работы;
периодическая замена уплотнительной резинки из-за срока давности или наличия механических повреждений (трещины, разрывы, разрезы).
Также важно учитывать некоторые правила при уходе за металлопластиковыми окнами. Очистка должна проводиться только с использованием мягких материалов, а в качестве моющих средств не должны выступать агрессивные вещества или составы крупной фракции. При установке резинки ее запрещено растягивать, так как это приведет к разрыву или трещинам при эксплуатации.
Регулировка фурнитуры или замена элементов должна проводиться плавно и аккуратно. Стоит отметить, что все заменяющиеся детали должны быть идентичны старому, так как от этого будет зависеть правильность их работы и смежных механизмов. Если проблемы с окном вызывают затруднения в ремонте, обнаружен перекос всей рамы (что может привести к неравномерному прижиму, деформации затворов и петель), то рекомендуется обратиться к специалистам.
Источник
Настройка работы прижимного механизма
С течением времени уплотнительная резинка на створке, теряет объем, вследствие чего в окнах образовываются щели, ведущие к теплопотерям и ухудшению звукоизоляции в доме/квартире. Может показаться, что лучшим решением проблемы будет замена уплотнителя. Но на самом деле прижимное усилие можно увеличить и без этих действий.
Изменяйте усилие работы прижимного механизма дважды в год. Это обусловлено низкими и высокими температурами в холодный/теплый сезон. Таким образом, уменьшится напряжение в работе фурнитуры, чем увеличится эксплуатационный срок резиновой прокладки.
На торце створки установлены специальные цилиндры. Они находятся в прорезях металлических заглушек. Их именуют эксцентриками или цапфами. На раме установлены ответные элементы/зацепы, в которые входят эксцентрики/цапфы в процессе поворота ручки, вследствие чего створка плотно прижимается к раме. Настройка усилия прижимного механизма проводится при помощи перемещения ответных зацепов или прокручиванием эксцентриков/цапф.
Прижимной механизм
Для осуществления регулировки закрывания створки, поверните выступающую часть цапфы вовнутрь окна. Так, происходит ослабление работы прижимного механизма. Противоположные действия приведут к усилению этого действия.
Способ настройки эксцентрика может отличаться в зависимости от производителя фурнитуры:
На цапфе есть прорезь, которую можно повернуть с помощью плоской отвертки.
Эксцентрик прокручивается пассатижами от поверхности торца. Если у вас достаточно сил, то сделать это можно руками.
Настройку нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить механизм крепления цапфы.
Если цилиндры на торце невозможно настроить, то измените положение ответной части/зацепки. Она установлена на двух болтах, имеющих головки под шестигранный ключ. Если вы ослабите болты, то сможете немного передвинуть зацеп в сторону помещения, что уменьшит прижим, или в сторону улицы, что усилит его.
Регулировка фурнитуры После ослабления/усиления прижимного устройства, можно перейти к навесам. Рассмотрим окна с фрамужной системой, позволяющей открыть окно в режиме проветривания. В этом случае, чтобы настроить прижим нужно снять пластиковый колпачок наличника с нижнего навеса. На навесе вы увидите два болта под шестигранник и нащупаете один спрятанный болт. С их помощью можно изменить позицию створки по отношению к раме.
Чтобы настроить прижим рамы вам будет нужно отрегулировать болт, выходящий перпендикулярно плоскости окна. Его лучше настраивать при закрытом окне. Чтобы усилить прижимной механизм – прокрутите его по часовой стрелке и наоборот.
Если верхняя часть закреплена не на навес, а на конструкцию – ножницы, то для доступа к регулировочным болтам нужно её распахнуть.
На боковом торце со стороны ручки есть рычаг/клипса блокиратора. Нажмите на него и параллельно прокрутите ручку, установив ее в режим проветривания. Створка будет удерживаться на нижнем навесе и механизме ножниц, потому что выйдет из паза верхним углом. Это позволит вам добраться до головки, благодаря чему вы отрегулируете усилие прижима верхней части. В обычном положении механизм заходит на торец. Он расположен с нижней стороны рычага, который удерживает створку. Слегка проверните болт. Настройка проходит аналогично настройке цапф. Эта последовательность описана выше.
Регулировка пластиковых окон самостоятельно в квартире
В этой видео-статье мы постараемся вам объяснить как осуществляется регулировка пластиковых окон самостоятельно + видео демонстрация. Уже для многих не новость о том, что пластиковые окна – это одни из самых качественных вариантов организации оконных проемов. Это связано с тем, что данный вариант обладает большим количеством преимуществ, а именно:
Высокий уровень герметичности. Пластиковые окна не «продуваются», они идеально сохраняют тепло, а также имеют отличную звукоизоляцию.
Безопасность для здоровья людей. По мнению производителей, пластиковые окна изготавливаются на основе специального экологически безопасного пластика, который не выделяет вредных веществ.
Большой ассортимент пластиковых окон. Различные производители предлагают данные варианты, имеющие разные формы, механизмы и другие отличительные особенности.
Длительность беспроблемной эксплуатации. По сравнению с другими вариантами остекления, пластиковые окна отличаются устойчивостью к действиям окружающей среды, это во много и обуславливает их длительный срок использования.
Простота в уходе. Если на окне скопилась пыль, достаточно протереть тряпкой, при этом нет таких проблем, как выгорающая краска (как это бывает с деревянными окнами).
Как видите, пластиковые окна – это отличный вариант остекления, обладающим колоссальным количеством преимуществ. И если Вы задумали установить окна или они уже монтированы, то Вы должны знать о такой важной процедуре, как регулировка пластиковых окон.
Почему регулировка пластиковых окон сбивается и какие последствия это вызывает?
Как правило, такие регулировка пластиковых окон сбивается в результате воздействия внешних факторов. При этом нарушается работа таких функций остекления, как – теплозащита, гидроизоляция и многие другие.
Выделяют следующие проблемы, связанные с нарушением регулировки пластиковых окон:
Появление сквозняков – они могут появиться в результате пропускания воздуха уплотнителем.
Перепад высоты у соседних створок, как правило это значение имеет показатель от 2 до 3 миллиметров.
Во время открывания или закрытия окон слышны посторонние звуки.
Створка плохо прилегает, в результате чего происходит «зацепление» рамы.
И именно такая процедура, как регулировка пластиковых окон, создана для того, чтобы обеспечить герметичность, а также сохранить другие важные функции. Ее суть заключается в обеспечении плотного прилегания створок к раме (это зимний вариант) и ослабление (летний вариант). Для осуществления самостоятельно регулировки окон и устранения неисправностей, понадобятся такие инструменты, как:
— Плоскогубцы.
— Пассатижи.
— Отвертки.
— Шестигранники.
— Смазочные материалы.
Чтобы устранить появление сквозняков, необходимо открыть окно, найти на боковой части прижимы в форме овала. Заключительный этап – вам нужно прижать механизм при помощи пассатижей перпендикулярным образом к створке. Это зимний вариант, когда нужно обеспечить абсолютную герметичность, весной необходимо сделать регулировку в обратном режиме. Безусловно, это только лишь одна операция по регулировке, а ведь, чтобы отрегулировать «ювелирным» образом работу пластиковых окон, необходимо обратиться к настоящим профессионалам своего дела. Мы – специализированная компания «Премиум окна» предлагаем для Вас целый комплекс работ по настройке и регулировке пластиковых окон. Более того, мы уже на протяжении длительного времени предоставляем не только монтажные и ремонтные работы, но и занимаемся производством пластиковых окон. Специалисты нашей компании произведут качественную регулировку окон в кратчайшие сроки и по приемлемой стоимости.
Регулировка окон ПВХ своими руками
Регулировка окон ПВХ своими руками возможна только после изучения основ их конструкции, принципов работы внутренней механической системы и при условии знания правил этого технологического процесса.
Регулировка окон ПВХ своими руками
Окна ПВХ завоевали очень широкую популярность, так как просты в эксплуатации, неприхотливы в уходе, создают в доме или квартире комфортные условия тишины и тепла. Они не требуют покраски или применения замазки или шпаклевки, но минимальный уход за ними все-таки необходим.
Окна прослужат более долгий срок, если их вовремя смазывать, а при необходимости еще и проводить профилактические регулировки отдельных их элементов. Чтобы иметь возможность самостоятельно справиться со всеми обслуживающими или мелкими ремонтными работами, нужно знать порядок выполнения некоторых манипуляций и иметь необходимые для этого инструменты.
Инструменты для работы
Приступать к процессу регулировки нужно с подготовки необходимых инструментов. Стандартный набор для этих мероприятий:
Нехитрый ключик-шестигранник — основной инструмент для регулировки
Ключ-шестигранник, имеющий размер в 4 мм. Проще всего, если его нет в домашнем арсенале, приобрести такой ключик в магазине мебельной фурнитуры: стоит он –копейки, а пользы от него очень много.
Шуруповерт с набором бит. Чаще всего в процессе регулировки используются крестообразные виды насадок-бит с маркировкой ТХ и Т.
Для некоторых отделов окна подойдет простая фигурная отвертка, имеющая размер 3—4 мм;
Для смазки понадобится специальный аэрозоль WD-40 или обычное машинное масло, которое используют для швейных машинок.
Плоскогубцы.
Основным регулирующим инструментом все же является шестигранник, который в основном применяется для сборки мебели, поэтому за ним и закрепилось название «мебельный». Крестовые насадки на шуруповерт и такого же типа отвертки пригодятся для работы с болтами, которыми крепится к профилю почти все элементы фурнитуры. При регулировке раздвижных вариантов окон производится настройка расстояний роликовых кареток, которые являются креплением для подвижной створки.
Плоскогубцы понадобятся, как вспомогательный инструмент при необходимости разборки некоторых деталей.
Регулировка механизмов
Основные узлы ПВХ окна, подлежащие регулировке
Регулировка фурнитуры требуется в основном в некоторых узлах, имеющих подвижные элементы, в которых иногда появляются неисправности или поломки. Замену деталей фурнитуры лучше доверить квалифицированным мастерам, а мелкие проблемы можно попробовать решить самостоятельно. Запчасти к оконной системе можно приобрести у тех же производителей, что занимаются сборкой самих стеклопакетов.
Возможно, потребуется приобретение некоторых деталей фурнитуры для замены
Для решения конкретных задач, стоит рассмотреть разные проблемы, возникающие при эксплуатации окон ПВХ, а также профилактические меры, которые помогут дольше эксплуатировать систему. К наиболее часто возникающим проблемам можно отнести следующие:
Появление проседания створок дверей и окон.
Затрудненный процесс движения створок двери или окон.
Нарушенная герметичность (появление щелей) стеклопакета при закрытой створке.
Затруднения при переведении окна из одного режима в другой.
Необходимость замены отдельных элементов фурнитуры при их сильном износе или порче.
Расшатывание дверных или оконных ручек.
Заклинивание ручек в каком-либо положении.
Необходимость проведения замены одной ручки на другую, например, имеющую предохранитель или встроенный замок. Такой вариант устанавливается в целях безопасности, в том случае, если среди жильцов дома (квартиры) есть маленькие дети.
Базовыми точками регулировки системы механизмов окна считаются:
— створки по горизонтали;
Регулировка створки по горизонтали
— створки по вертикали;
Регулировка расположения створки по вертикали
— прижим оконной створки;
Регулировка прижима створки
— нижний угол окна по горизонтали;
Регулировка угла откидывания оконной створки
Вращая этот винт, можно добиться большего прижатия или отдаления нижнего угла створки к раме или от нее.
Движением ключа, установленного в нужный узел, в зависимости от того, в какую сторону он проворачивается, створка будет понемногу смещаться.
Видео — Регулировка верхней петли пластикового окна
Сдвигая створку, повернув ключ в один или половину оборота винта, нужно каждый раз закрывать и открывать оконную раму, проверяя ее работу. При необходимости винт немного поворачивают обратно. Рекомендовано сдвигать его постепенно на один-два миллиметра, чтобы не испортить случайно один из механизмов системы.
Кроме этого, регулировке подвергаются и крепления, которые держатся на болтах, имеющих крестообразные шлицы. Поэтому для этого процесса нужна будет соответствующая отвертка, которая иногда применяется вместе с шестигранником. Инструменты помогут затянуть или ослабить, слегка передвинуть один из элементов. Так, например, таким образом регулируют:
Схема регулировки уровня прижима окна
Цапфы, сдвиг которых поможет усилить или ослабить силу прижима створки. Этот процесс проводят, переводя стеклопакет на зимний или летний режим.
Видео — Регулировка уровня прижима створок окна
Система «ножниц».
Крепление верхнего и нижнего навеса.
Регулировка верхнего и нижнего навесов
Магнитная защелка на балконной двери.
Защелка балконной двери
Видео — Регулировка нижней петли ПВХ-окна
Регулировка или замена ручек
Регулировка или же переустановка ручки может потребоваться в разных ситуациях, которые могут произойти в процессе эксплуатации даже самых качественных стеклопакетов.
1. Например, ручка на двери или окне со временем может расшататься, и если не решить эту проблему сразу, то она может заклинить, и тогда разобраться будет еще сложнее. Тем более, что эта проблема в начальной стадии решается достаточно легко — ее можно назвать самой простой операцией из всех регулировочных работ.
Подтяжка креплений ручек
Для устранения этого недостатка понадобится крестовая отвертка, которой подтягиваются крепления. Любая ручка на стеклопакетах устанавливается на накладку, имеющую верхнюю крышку из пластика, под которой и спрятаны крепежные болты. Чтобы до них добраться, крышку поворачивают на 90 градусов, а затем проводят подтяжку болтов, используя крестовую отвертку. Крышка поворачивается достаточно легко, поэтому не стоит поддевать ее отверткой или другим острым инструментом. Это может нанести повреждения пластиковой раме или же самой крышке, и в дальнейшем ее будет сложно закрыть или открыть.
2. Другой случай, который потребует вмешательство в механизм стеклопакета — это замена ручки на более совершенную модель, имеющую предохранитель.
Такая мера предосторожности необходима в том случае, если в квартире проживает маленький ребенок, который с легкостью может открыть обычную ручку стеклопакета. Это – чрезвычайно опасно, если квартира находится выше первого этажа. Защитный же механизм, установленный на ручке, не позволит этого сделать.
Ручка с замком-предохранителем
Провести процесс переустановки этого элемента тоже достаточно просто. Как и в первой ситуации, на накладке поворачивается верхняя крышка, открывающая крепления. Затем болты выкручиваются, ручка немного раскачивается из стороны в сторону и извлекается.
Затем, устанавливается новая ручка с предохранителем. Важно установить ее в таком же положении, как была установлена предыдущая. Производится фиксирование ручки на болты, проверка работоспособности системы. В завершении работы декоративная крышка ставится на место.
3. Еще одна достаточно часто встречающаяся ситуация, когда трудно поворачивается ручка, или не же доходит до нужного уровня при ее повороте.
Решение этой проблемы — более сложная задача, так как такая ситуация имеет несколько причин.
Возможно, поворотный механизм ручки требует очистки и смазки, если окно эксплуатируется не один год.
Может быть, что прижимный механизм установлен в неудобное положение или слишком затянут, в этом случае его следует ослабить. В этом случае применяются те процессы, о которых уже упоминалось выше — проводится регулировка цапф, а также настраиваются болты регулировки рам на навесных петлях.
4. Бывает и так, что окно невозможно открыть из-за того, что заклинило ручку в одном положении. Из этой ситуации тоже есть выход. Причина такого явления заключается в неправильном срабатывании или несрабатывании блокировки, которая не дает возможности поменять позицию ручки в открытом положении окна. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно вручную отвести рычаг блокировки, и ручка будет по-прежнему свободно поворачиваться.
Рычаг блокировки оконной ручки
Рычаг находится на доступной торцевой стороне створки и представляет собой металлическую пластину, которая в открытом состоянии окна отведена под определенным углом от уплотнительной резинки и прикреплена к торцу таким образом, что она имеет возможность двигаться.
При проведении этой манипуляции не потребуется откручивать болты и снимать ручку.
Цены на фурнитуру для окон пвх
Фурнитура для окон пвх
Смазка механизмов ПВХ-окна
Не многие знают, что некоторые неприятные ситуации, которые приводят к необходимости регулировки, возникают из-за того, что вовремя не была проведена смазка подвижных узлов и механизмов окна, находящихся внутри рамы.
Если окна ПВХ эксплуатируются несколько лет, особенно если они установлены в домах, находящихся около дорог с интенсивным движением, то механизмы забиваются пылью, которая смешиваясь со смазкой, превращается в грязь. Эта субстанция не только затрудняет плавное движение створок при их открывании, а также повороты ручки. Подобная «паста» обладает выраженным абразивным эффектом, а значит – трущиеся механизмы быстро изнашиваются, начинают поскрипывать, а затем могут вообще прийти в негодность. Кроме этого, от пыли портятся резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность стеклопакетов, и окна теряют свои положительные качества, а значит, их придется со временем менять.
Поэтому и требуется периодическая чистка механизмов и замена в них смазки, а также обработка резиновых уплотнителей, чтобы они не теряли своей эластичности. Проводится такая обработка всех необходимых узлов хотя бы один раз в год, но лучше их проводить сразу после окончания зимы, а также перед началом наступления холодов.
Специальный набор для обслуживания ПВХ-окон
Для профилактических мероприятий можно использовать технические масла, которые используются для смазывания подвижных механизмов. Например, вполне может подойти машинное масло, применяемое для швейных машинок. Кроме этого, иногда используют смазку, изготовленную на силиконовой основе. В продаже также представлены специальные средства, предназначенные для обработки резиновых уплотнителей и смазки подвижных механизмов. Их производят в пластиковых флаконах с удобными для смазки насадками, а также в баллонах.
Процесс обработки включает следующие технологические этапы:
Все створки окон открываются и осматриваются.
Затем мягкой тканью протираются все видимые элементы фурнитуры, так как свежая смазка должна быть нанесена на сухую и очищенную поверхность. Для очистки недоступных для ткани участков, используются щетки или губка.
Следующим шагом идет нанесение смазочных составов на крепления, защелки, засовы, а также поворотный механизм ручки.
Нанесение смазки по узлам оконного механизма
Рекомендовано для смазывания использовать средство, производимое в баллонах, так как с помощью разбрызгивания смазка способна проникнуть в самые труднодоступные уголки механизмов.
Если для смазки используются составы из флаконов, то необходимо нанести на каждую деталь 2—4 капли, а затем дать поработать механизму, закрывая и открывая створки, а также поворачивая в разные положения ручку.
Резиновые уплотнители обрабатывают специально предназначенным для резины составом, который будет поддерживать ее в эластичном состоянии, не позволяя рассыхаться.
Не стоит использовать для профилактических работ масла, не предназначенные для технического обслуживания механизмов, например, растительные или косметические.
Очень важно проводить все смазочные процедуры одновременно — этот момент усилит общий профилактический эффект.
Если не забывать проводить смазочные работы вовремя, то все элементы стеклопакетов прослужат бесперебойно достаточно долгий срок.
Механизмы в окнах ПВХ всех фирм практически идентичны, поэтому и регулировку проводят по большей части одинаково. Фирма-производитель приобретаемых окон на своем сайте обычно дает описание своих изделий и инструкцию по ее эксплуатации. Поэтому к этой информации всегда можно обратиться при возникновении каких-либо трудностей.
Подготовив инструменты и составы для смазки, можно переходить к работе, которую нужно проводить без спешки, основательно разбираясь в конструкции. Если подойти к процессу ответственно, то его вполне можно провести самостоятельно, и он не займет много времени.
Узнайте, почему запотевают пластиковые окна внутри, а также рассмотрите причины и способы устранения, из нашей новой статьи.
Замена стеклопакетов — один из первоочередных этапов ремонта. Однако установка пластиковых окон предполагает обязательное последующее обслуживание, такое как самостоятельная регулировка пластиковых окон на зиму или мелкий ремонт пластиковых окон своими руками. Существует не так много возможных поломок пластиковых окон, а методы ремонта достаточно просты.
Регулировка прижима пластиковых окон
Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть сильнее, во избежание сквозняков, а летом прижим лучше ослабить.
Вначале нужно убедиться, что регулировка пластиковых окон необходима. Для этого можно использовать зажженную у закрытого окна спичку или зажигалку – если сквозняк есть, то пламя заколеблется или даже погаснет. Так вы определите плотность прижима. Если регулировка прижима пластикового окна необходима, придется проделать несложные манипуляции.
При открытии окна обратите внимание на его торец. Там вы обнаружите три эксцентрика, регулирующие прижим пластикового окна, их еще называют цапфами. Используя шестигранник, эксцентрики можно поворачивать, на видеопоказано как правильно надо это делать.
Для более плотного прижима поверните их на несколько миллиметров в левую сторону, чтобы ослабить прижим — в правую. Работа очень простая, и вы легко произведете регулировку пластиковых окон самостоятельно. Главное – следите, чтобы плотность прижима была равномерной, а для этого эксцентрики должны быть обязательно выставлены одинаково.
Стоит обратить внимание на значительный нюанс регулировки прижима пластиковых окон — в первый раз осуществляйте минимальную регулировку, поскольку уплотнительные резинки на створке со временем ссыхаются и изнашиваются, а значит регулировку придется проводить снова. Если же сразу сильно прижать створку, резинки ссохнутся быстрее, а после этого никакая регулировка не поможет и придется менять уплотнительную ленту.
В этом тоже нет ничего сложного. Старая резинка просто-напросто удаляется, а новая устанавливается в специальный паз. Единственное, с чем нужно быть внимательным, так это с тем, чтоб не растянуть ее слишком сильно, иначе она будет пропускать воздух.
Регулировка ручки пластикового окна
Возможно, вы оказались в ситуации, когда оконная ручка сломалась, и окно не закрывается. Это как раз один из распространенных вариантов ремонта пластиковых окон своими руками.
Во-первых, вам понадобится приобрести новую ручку – они продаются на любом строительном рынке и любая фирма-производитель продает комплектующие к пластиковым окнам. Во-вторых, вам нужно снять декоративную панель, закрывающую крепеж ручки к окну. Для этого просто поверните ее в любую сторону, а дальше просто открутите винты, удерживающие старую ручку, и ими же прикрутите новую.
Регулировка фурнитуры пластиковых окон
Если окно не закрывается из-за-того, что ручка не поворачивается, вы так же сможете осуществить ремонт пластикового окна самостоятельно. Проблема в данном случае в том, что ручку зафиксировал блокиратор поворота ручки, когда окно было открыто. Такие блокираторы устанавливают практически все производители пластиковых окон, во избежание поломок самих ручек. В этом случае регулировка фурнитуры пластикового окна довольно проста.
Обратите внимание, что написано на самом запоре. Если есть надпись AUBI, то вам необходимо направить створку вертикально, а затем нажать на металлическую пластину с пружиной и повернуть ручку в нужное положение.
Если же на запоре написано GU, ROTO или другие буквы, регулировать нужно металлический язычок прямо под ручкой – надавите на него и поверните параллельно уплотнительной прокладке.
Видео регулировки пластиковых окон своими руками
Для большей наглядности мы предлагаем вам посмотреть видео регулировки пластиковых окон.
Предлагаем вашему вниманию еще одну видео инструкцию, которая поможет вам отрегулировать пластиковые окна на зиму, а также на лето.
Источник: www.mainavi.ru
Регулировка пластиковых окон в доме своими руками: Обзор +Видео
Регулировка пластиковых окон своими руками пригодится вам в разных ситуациях.
Так как монтаж окон могут выполнить неправильно, либо со временем они начнут коситься, и еще много ситуаций, где понадобится регулировка механизма пластиковых окон.
[contents]
Как правило, в процессе монтажа пластиковых окон специалисты самостоятельно делают подгонку готового окна по характеристикам вашего оконного проема. Правильная установка пластикового профиля существенно позволяет увеличить срок его службы и проблем никаких не возникнет. Но, несмотря на это условие, через какое-то время могут возникнуть определенные проблемы.
Причины такой проблемы — это внешние факторы, которые влияют на качество работы всей оконной конструкции, т.е. деформируют ее, ухудшают теплозащитные и гидроизоляционные показатели.
Помимо этого, могут возникнуть неприятности, если пластиковые окна установлены в построенном новом доме.
В данном случае может понадобиться ремонт всех петель пластиковых окон уже через несколько месяцев, так как новый дом обязательно даст усадку.
Это может привести к появлению сквозняков, фурнитура начнет заедать, затрудняя простое движение створок. Нарушиться изначальная шумоизоляция и окно перестанет защищать от сквозняков, а в некоторых случаях вообще не будет открываться.
Для избегания данных ситуаций, нужно систематически проводить контроль регулировки всех пластиковых окон. Очень часто, производители рекомендуют делать регулировку приблизительно раз в год.
Регулировку пластикового окна или регулировку оконной фурнитуры необходимо производить в следующих случаях:
Сквозняк? Пора регулировать!
Если во время открытия или закрытия окна его створка начинает цеплять фурнитуру или оконную раму. В данном случае проблема будет заключаться в провисании всей оконной створки.
Если возникает сквозняк из-за не достаточно плотно закрытой створки. Потребуется регулировка самой створки к оконной раме.
Основные этапы работ регулировки
Первое, что нужно отметить – это то, что конструкция пластикового профиля должна регулироваться в трех плоскостях и в двух осях вращения.
Техническая инструкция по регулировке окон ПВХ, как правило, идет в комплекте с пластиковым окном, и производить данный процесс достаточно просто, но при этом, все же нужны некие умения в работе с инструментом.
Ниже мы рассмотрим варианты самостоятельной регулировки пластикового окна:
Регулировка ручки пластикового окна
Отвинчиваем ручку
Заменить ручку у пластикового окна — это простая задача.
Чтобы произвести данный процесс, нужно отвернуть пластину у основания пластикового окна на 90 градусов. Снять все шурупы, удерживающие ручку ко всей конструкции окна.
После чего вы сможете достаточно просто снять старую ручку и на ее место установить новую. При этом нужно под основание ручки обязательно установить регулятор ограничения открывания.
Регулировка фурнитуры пластиковых окон
Обычно это происходит при открытом окне, когда ручку каким-то образом повернули не вверх, а вниз. Из-за чего окно не получается закрыть, а ручка перестает крутиться. Проблема в этом случае будет заключаться в том, что ручка окажется в неправильном положении. Для исправления данной ситуации, потребуется сначала определить марку оконной фурнитуры.
Клинит пластиковое окно
Если на металлическом запоре окна надпись AUBI, значит, нужно сделать следующее: металлическую пластину, находящуюся в районе ручки прижать пальцем в сторону уплотнительной резинки, и повернуть ручку.
Но при этом нужно помнить, что створка должна быть исключительно вертикальной.
Если на металлическом запоре окна надпись GU, Roto, Winkhaus или прочее, нужно найти металлический язычок около ручки, обычно он торчит под углом к раме. Нужно надавить на этот язычок таким образом, чтобы он оказался параллельно уплотнительной резинке окна, и повернуть ручку.
Регулировка петель пластиковых окон
Регулируем петли
Причиной появления данной проблемы может стать провисающая створка окна или высохшая смазка.
Легкий способ все исправить при недостатке смазки — это просто смазать все подвижные детали алюминиевого профиля. Но, если это не помогло, нужно приступить к регулировке петель пластикового окна.
Для проведения данных работ вам может понадобиться шестигранник. Во время регулировки верхних петель окна нужно открыть створку перпендикулярно к раме.
Далее найдите регулировочный винт, и крутите его шестигранником пока проблема полностью не исчезнет. Для регулировки нижних петель пластикового окна необходимо крутить винты, которые регулируют положение, т.е. опускают вниз, поднимают вверх, или же регулируют левее или правее.
Регулировка пластиковой створки окна
Если дует из под уплотнителя, то данную неприятность позволяет решить регулировка створки окна. Вам потребуется сначала определить непосредственное место проблемы. С этой целью необходимо открыть створку пластикового окна и посмотреть на торец.
Прижимающая створка окна
Вы должны найти небольшую головку болта. Когда вы начнете крутить голову, болт начнет смещаться, таким образом, регулируя уровень прижима окна.
Завершение работ
После окончательной регулировки пластикового окна нужно произвести стандартную проверку. И если схема регулировки окон ПВХ была подобрана правильно, то все проблемы исчезнут.
Если вы правильно все сделали, окно будет легко открываться, створки будут достаточно плотно прижаты и уровень прижима по всему периметру окна также будет равным.
Главные указания по проведению данного рода работ указаны в технической инструкции, но не пренебрегайте услугами специалистов, которые сделают это максимально быстро, качественно и при этом не повредят конструкцию профиля окна.
видео и фото. Регулировка пластиковых окон своими руками Пластиковые окна на зиму отрегулировать круглые цапфы
Конструкция пластиковых окон предполагает возможность регулировать степень прижатия оконной створки, эта функция предназначена для перевода системы в сезонные режимы зима-лето.
Пластиковые окна установлены практически в каждой третьей квартире или частном доме, но не все пользователи знают об эксплуатационных возможностях, которые предоставляют металлопластиковые окна.
Одна из функциональных особенностей — перевод режима пластикового окна из зимнего режима в летний, и наоборот. Определяется эта способность разновидностью применяемой фурнитуры. Конечно, это свойство присуще не всем ПВХ окнам, а только тем, на которых установлена более современная фурнитура.
Режимы пластиковых окон — какие бывают и что это такое
Зимний режим пластиковых окон — этот режим позволяет обеспечить более плотное прилегание рамки створки окна к оконной раме и, соответственно, способствует сбережению тепла в зимнее время года;
Летний режим пластиковых окон — отличается менее плотным прилеганием створки, что обеспечивает возможность постоянной циркуляции воздуха между помещением и окружающей средой, т.е. позволяет реализовать режим микропроветривания.
Стандартное положение (режим среднего прижатия створки к раме — эксцентрик находится посредине), как правило, окно со стеклопакетом в таком режиме одинаково хорошо работает и зимой, и летом, обеспечивая оптимальное прижимание уплотнителя.
Зачем нужна регулировка режимов пластиковых окон
Установка режимов дает возможность продлить срок службы окна. Регулировка позволяет менять степень прилегания створки к раме. Ведь в зимнее время материал сжимается, а летом расширяется. Регулирование фурнитуры ПВХ окна дает возможность снизить износ уплотнителя и крепежных деталей.
Кроме того, к числу причин, по которые нужно менять режимы, относятся:
дует из окна. Холодный воздух зимой или пыль летом — это то, чего стремятся избежать, устанавливая новое окно;
плохо открывается/закрывается створка. Например, если пластиковое окно заклинило в режиме проветривания, то одной из причин может быть — неправильно установленный режим;
провисание оконной створки. Является следствием износа петель, устраняется путем перехода в зимний режим или замены фурнитуры.
Возможность перехода между режимами реализована в фурнитуре известных производителей, типа: Maco, Roto, Siegenia Aubi, GU. Однако сегодня, настройка фурнитуры — это скорее правило, нежели исключение, для всей фурнитуры классом выше бюджетного.
Как определить, есть ли возможность перевести окна в зимний режим?
Зачастую при установке пользователь не получает информацию о возможностях оконной фурнитуры. Чтобы понять, предусмотрен ли перевод в разные режимы для конкретного ПВХ окна, нужно изучить внешний вид (маркировка) фурнитуры, в частности цапфы.
Цапфа или эксцентрик — это элемент фурнитуры, позволяющий регулировать степень прижима створки к оконной раме. Расположена она сбоку створки.
Если на поверхности цапфы обозначены отверстия для ключа (в виде звездочки, отвертки, шестигранника) или же цапфа имеет овальную форму, это указывает на то, что данная фурнитура предоставляет возможность эксплуатации окна в разных сезонных режимах.
Нужно ли переводить окна на зимний режим?
Осенью, с приближением холодов, рекомендуется перевод фурнитуры в зимний режим. В противном случае, велика вероятность появления поддувания со стороны створки. Если уплотнитель находится в хорошем состоянии, можно оставлять окно на летнем режиме. В период потепления, перевод фурнитуры в летний режим, способствует снижению давления (нагрузки) на уплотнитель и является обязательным условием ее длительной эксплуатации.
Как определить в каком режиме пластиковые окна?
Есть два способа проверить в каком режиме работает окно:
Оценить степень прижима створки окна к раме. Взять лист бумаги и поместить его между створкой и рамой. Если после закрытия окна зажатый лист вытягивается с минимальным усилием — значит окно настроено на летний режим, если не вытягивается (разрывается), то на зимний.
Посмотреть на положение цапфы (эксцентрика). На круглой цапфе есть черточка (точечка, звездочка), по которой можно оценить режим. Если черточка сориентирована в сторону помещения — это зимний режим, если в сторону улицы — летний.
Для овальных цапф действует другое правило. Если она расположена вертикально — обеспечивается слабый прижим створки к раме окна, что позволяет утверждать, о настройке окна на летний режим. Если горизонтально — сильный прижим, т.е. зимний режим.
Как перевести пластиковые окна в зимний режим или в летний режим
Перевод между режимами осуществляется просто, но каждому шагу нужно уделить внимание, в противном случае, фурнитура выйдет из строя, и потребуется ее замена или капитальный ремонт окна. Часть пользователей предпочитает обращаться за услугой в компанию, которая выполнила установку окон.
Однако процесс перевода не сложный и его вполне по силам выполнить самостоятельно, затратив на всё не более получаса времени.
Как отрегулировать пластиковые окна на зимний режим своими руками
Регулировка цапф на пластиковых окнах — пошаговая инструкция:
определить место нахождения цапф. Количество эксцентриков зависит от размера створки. Как правило, их три со стороны ручки и по одной с противоположной стороны (где петли, навесы, а также сверху и снизу створки). Нужно найти все цапфы, т.к. при перемене режимов, нужно изменить положение каждой из них;
протереть все элементы окна и тщательно очистить фурнитуру. Это исключит попадание пыли при проворачивании цапф и убережет их от механического повреждения;
очистить смазанные элементы. После перехода лучше нанести смазку повторно;
рассмотреть цапфы. Найти на их поверхности полоски или другие обозначения, указывающие на режим функционирования окна. Если цапфы овальной формы, обратить внимание на их положение относительно горизонтали;
повернуть каждую из цапф до необходимого положения. Поворачивать нужно либо с помощью шестигранника (или другого подходящего инструмента), либо плоскогубцами (для овальных цапф).
проверить правильность перевода путем помещения и последующего извлечения листа бумаги из закрытого окна.
Примечание. Часть производителей пластиковых окон делает цапфы «утопленными» в створку. Прежде чем поворачивать их нужно вытянуть, затем установить в нужное положение и опять утопить. Процедура поворачивания аналогична процедуре перевода стрелок на механических наручных часах
Обратите внимание — при переводе на зимний режим длинная черточка (или точка) должна быть направлена в сторону комнаты (т.е. к уплотнительной резинке), а в случае с овальной цапфой она расположена горизонтально.
Как перевести пластиковые окна в зимний режим — видео
К сведению, режим проветривания пластиковых окон на зимнем режиме работает стандартно и окно открывается привычным способом.
Переход на летний режим, выполняется аналогично, в обратном порядке. Зная последовательность перехода на зимний режим, легко выставить фурнируту окна на летний.
Особенности настройки оконной фурнитуры — правила
несмотря на то, что фурнитура предусматривает возможность перевода между режимами, делать это в первый год эксплуатации окна не рекомендуется. Окно еще функционирует в оптимальном режиме;
перевод выполняется раз в полгода. Причем длительность зимнего периода короче, нежели летнего;
нежелательно эксплуатировать окно летом в зимнем режиме, это увеличивает скорость износа уплотнителя.
Стоит ли переключать пластиковые окна на зимний режим?
Постоянная смена режимов приводит к тому, что уплотнитель теряет свои свойства. Особенно быстро это происходит в зимнем режиме, т.к. давление цапфы на него возрастает. Помимо воздействия цапфы, на уплотнитель действует низкая температура и высокая влажность. Это приводит к разрушению уплотнителя (начинает дуть, появляется необходимость в ), изношенная резинка уплотнителя требует замены. В летнем режиме уплотнитель служить как минимум вдвое дольше.
Заключение
Несмотря на возможности, которые предоставляет современная оконная фурнитура, нужно оценить целесообразность каждого варианта. С одной стороны, перевод на зимний/летний режим обеспечивает более комфортный температурный режим в помещении и снижает потери тепла через оконный проем. С другой стороны, перевод способствует быстрому износу уплотнителя, что вызывает необходимость его замены и дополнительных затрат. Поэтому, переводить окна на зиму или нет, нужно каждому пользователю исходя из его личных предпочтений.
Металлопластиковые окна стали неотъемлемым атрибутом практически каждого современного жилья. Для многих обслуживание пластиковых окон — ремонт и регулировка — является довольно простым процессом. Для выполнения этих действий можно ознакомиться с видео, которое рассказывает, как выполнить настройку окон ПВХ самостоятельно, изучить конструкцию фурнитуры окна и иметь минимальный набор необходимых инструментов.
Регулировка окон ПВХ не требует каких-либо сложных специальных знаний. Достаточно лишь подробно изучить инструкцию по эксплуатации оконной фурнитуры, которая предоставляется вместе с каждым пластиковым изделием или находится на официальном сайте её производителя.
Инструменты и материалы
Для регулировки и профилактического обслуживания пластиковых изделий достаточно нескольких простых инструментов:
Для профилактики износа движущих деталей фурнитуры и уплотнительных резинок необходимо минимум два раза в год их очищать и смазывать. Для выполнения этих операций необходимы следующие материалы:
Растворы для удаления пыли и грязи.
Смазывающее средство: машинное масло, специальный пропитывающий состав.
Смягчающее средство на основе силикона для резиновых уплотнителей.
Мягкая ткань, щётка или кисть, фен с функцией холодного обдува.
Ознакомление со строением фурнитуры
Для того, чтобы самостоятельно отремонтировать окно из пластика или провести его регулировку, необходимо знать, какие элементы фурнитуры необходимо задействовать в решении конкретных возникающих проблем. Основными деталями, участвующими в работе оконной фурнитуры, являются:
запорные цапфы, которые регулируют степень прижима створки к раме;
верхняя и нижняя петли, отвечающие за перемещение створки в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
оконная ручка, обеспечивающая работу всего механизма.
Перед началом регулировки пластиковых оконных блоков необходимо найти расположение всех необходимых механизмов на их створке. Прижимные элементы или запорные цапфы располагаются по всему её периметру и представляют собой круглые или овальные выступы. Петли, на которых оконная створка крепится к раме, различаются по своему строению и способу регулировки.
Определённое значение в процессе настройки работы фурнитуры имеет направление открывания створки. Регулировка левых и правых петель происходит в зеркальном направлении. Ручка, как правило, располагается по центру оконной створки и имеет 2−3 положения открывания. Место её крепления закрывается декоративной накладкой, которая должна довольно легко смещаться в сторону.
Профилактическое обслуживание
Для обеспечения долгой и стабильной работы ПВХ окон необходимо проведение профилактических мероприятий:
Регулировка прижима окон зима-лето.
Чистка и смазывание всех деталей фурнитуры, подверженных трению.
Уход за уплотнительной резиной.
Регулировка прижима окон
Настройка степени прижима оконной створки к раме необходимо делать в связи с необходимостью изменения герметичности окна в зависимости от климатических изменений и предотвращения досрочного износа уплотнительной резины из-за постоянного сильного давления.
Для регулировки пластиковых окон зима — лето необходимо подготовить подходящий инструмент. Его выбор зависит от формы прижимных цапф. Для передвижения овальных прижимов понадобятся плоскогубцы. В зависимости от формы отверстия на круглых прижимных деталях используют отвёртку или шестигранник.
Все окна из пластика имеют три степени прилегания оконной створки к раме:
Средний (стандартный) прижим устанавливается по умолчанию на заводе-производителе окон и соответствует центральному положению цапф. Обычно его используют в осенне-весенний период.
Слабый прижим обеспечивает приток воздуха в помещение летом за счёт образования микрощелей.
Сильный прижим способствует полной герметизации пластикового изделия. Его устанавливают на время зимних холодов.
Алгоритм регулировки окна по прижиму довольно простой:
На торце открытой оконной створки находят все запорные элементы.
Инструментом поворачивают детали или по часовой стрелке (зимний прижим) или против часовой стрелки (летний прижим).
Проводят идентичную настройку всех прижимных цапф.
Закрывают створку, проверяют степень прижима. Проверку можно выполнить с помощью листа офисной бумаги, которую помещают между створкой и рамой. При сильном прижиме лист не должен двигаться. В летнем положении запирающих механизмов лист можно вытянуть из-под створки.
Чистка и смазывание
Оконная фурнитура подвержена естественному износу, который может наступить быстрее из-за неправильной эксплуатации пластикового изделия или несвоевременной очистки и смазки. Существует два варианта чистки рабочих механизмов ПВХ окон:
Очищение и смазывание деталей доступных в открытом или откинутом положении створки.
Глубокое очищение фурнитуры при снятой с петель створке.
Второй вариант довольно трудоёмкий и требует участия двух человек, а также определённых профессиональных навыков. Поэтому его лучше доверить специалистам.
Первый вариант чистки пластиковых изделий легко провести своими руками:
Уход за уплотнительной резиной
Уплотнитель (уплотнительная резина) — важная деталь пластикового окна, которая обеспечивает его герметичность и надёжный прижим. Резина может потерять свои свойства в результате неправильной её установки и эксплуатации окна, недостаточного ухода или прийти в негодность со временем.
Чтобы этого не произошло, необходимо:
Замена уплотнительной резины в большинстве окон занимает немного времени и может быть выполнена своими руками. Важным условием является замена испортившегося уплотнителя на идентичный, так как продукция другого производителя может не подойти к пазу, который расположен на оконной раме. Для замены старого уплотнителя его с помощью отвёртки извлекают из паза, а новый в него вставляют. Во время установки уплотнительную резину слегка вжимают в паз с помощью инструмента. После замены элемента створку закрывают и проверяют степень прижима и наличие продувания между створкой и рамой.
Проблемы эксплуатации
Основными проблемами , возникающими во время использования пластиковых оконных блоков, являются:
продувание между створкой и рамой;
провисание створки;
некорректная работа оконной ручки или её поломка.
Продувание
Эта проблема является самой распространённой в процессе использования пластиковыми изделиями. Возникает она по нескольким причинам:
Некачественное исполнение изделия или монтажа.
Неправильно настроена степень прижима створки к раме.
Провисание створки из-за усадки здания, в процессе эксплуатации или из-за её большой массы и размера.
Все проблемы, возникающие с пластиковым изделием во время действия гарантийного талона, должна решать оконная фирма, установившая это изделие. Особенно если проблема связана с дефектами продукции или монтажа. Любое самостоятельное вмешательство может стать поводом для отказа продавцом от гарантийных обязательств.
В сети существует много видео с подробными инструкциями, как подтянуть пластиковые окна, чтобы не дуло. Часто для устранения сквозняка достаточно перевести прижимные цапфы в зимнее положение или поменять уплотнитель. Если же после этих манипуляций в окно продолжает дуть, то проблема связана с провисанием створки и уменьшением контакта между запорными выступами и ответными планками, расположенными на раме. Эта проблема требует приложения больших усилий, но также легко решаема самостоятельно после изучения инструкции и просмотра видеоурока.
Провисание створки
В интернете можно найти подробную инструкцию как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно. Видео подробно рассказывает об этапах работы и особенностях выполнения операций. Регулировка окна при помощи петель выполняется в несколько этапов:
Если после проведения всех возможных настроек в створке, она по-прежнему неплотно прилегает к раме, то можно попробовать пластиковое окно ремонтировать, а не регулировать своими руками. Для этого с помощью отвёртки или шуруповёрта откручивают ответную часть запорной защёлки в районе ручки и подкладывают под неё прокладку толщиной до 4 мм. Она должна быть изготовлена из пластика или дерева. Эти дополнительные элементы вставляют сбоку и снизу ответной планки, которую ставят на место и прикручивают саморезом.
Замена и регулировка оконной ручки
Оконная ручка — изнашиваемая деталь оконной фурнитуры. За время эксплуатации окна она несколько раз меняется на новую или более функциональную модель.
Для замены ручки необходимо повернуть её в положение, соответствующее режиму открывания. После этого аккуратно, не используя острых предметов, сдвинуть вбок декоративную накладку и открутить крепёжные винты с помощью отвёртки. Слегка раскачивая, ручку извлекают из отверстия и заменяют новой, выполняя все перечисленные действия в обратном порядке. Важно при покупке новой ручки учесть ширину профильной системы, так как от этого будет зависеть длина штифта требуемого изделия. При несоответствии этой величины ширине профиля створки ручка будет некорректно работать, что приведёт к её быстрому износу и проблемам с функционированием фурнитуры.
В некоторых случаях требуется не замена, а регулировка расшатанной ручки. Для её выполнения отодвигают декоративную накладку и отвёрткой подтягивают болты крепления.
Самостоятельно регулировать окна из ПВХ станет намного проще, если внимательно изучить несложные инструкции и просмотреть видео, сделанные профессиональными монтажниками оконных конструкций. Однако, в случае серьёзной поломки обязательно необходимо обратиться к помощи квалифицированных мастеров. Это поможет избежать больших осложнений и сэкономить бюджет.
У многих современных моделей пластиковых окон есть неоспоримое преимущество — возможность перевода в зимний и летний режим. Это очень полезная функция для наших широт, где температурные перепады по временам года очень ощутимы. Сегодня мы поговорим об особенностях таких окон и о том, как ими правильно пользоваться.
Нужна ли такая функция на пластиковых окнах
С наступлением холодов даже из герметичной конструкции пластикового окна можно почувствовать продувание. Зимой очень важно сохранить тепло в помещении. Поэтому перевод окна в зимний режим нужно проводить, не дожидаясь морозов. Но если вы не чувствуете дискомфорта и продувания от окна, находящегося в летнем режиме, то не стоит переводить его: зимний режим может сильно изнашивать конструкцию.
Правильно отрегулированный режим поможет вам сохранить комфортный климат в помещении
Летом наоборот требуется постоянное проветривание и доступ свежего воздуха извне в помещение. Перевод пластикового окна в летний режим обеспечивает вышеуказанное, не пропуская с улицы пыль, грязь и жару, в отличие от обычного окна.
Как определить, есть ли возможность перевести окна на зиму/лето
Фурнитура на окнах ПВХ может быть бюджетной, стандартной и специализированной. Стоимость таких стеклопакетов возрастает соответственно. Въехав в новостройку, вы, скорее всего, обнаружите у себя окна первого типа — бюджетного. Их фурнитура предусматривает только две позиции: открыто и закрыто. Если вы захотите установить другие окна, учтите: конструкции со стандартной и специализированной фурнитурой не всегда имеют функцию перевода в зимний и летний режимы.
Внимательно осмотрите торцы створок окна возле запирающей фурнитуры. В раме, оснащённой зимним режимом, виден цапф — выступающий режимный рычажок. Он может быть в виде шестигранника, звёздочки или шайбы с горизонтальной бороздкой для отвёртки.
Пример цапфы, позволяющей перевести окно в зимний и летний режим
На некоторых моделях профилей цапф (эксцентрик) сначала выдвигается над поверхностью, а после регулировки прижимается обратно. Но на большинстве современных окон эксцентрики выглядят как шестигранники небольшого размера с углублением для ключа, или как удобные овалы.
В окнах стандартного размера предусмотрено 5 эксцентриков: три возле ручки, с торца створок, и по одному около верхнего края, сверху и снизу. Эти цапфы обеспечивают прижим створки, не давая ей провисать. Чем больше размер окна, тем больше эксцентриков расположено по периметру. Правильное распределение нагрузки между запорами обеспечивает максимальную герметичность зимой и хорошую вентиляцию летом.
Технология перевода фурнитуры
Этот процесс довольно простой, но не забывайте, что неправильный перевод может повредить фурнитуру вплоть до поломки. Поэтому будьте предельно аккуратны при переводе пластикового окна в зимний режим.
Перевод фурнитуры в зимний режим
Найдите на створке окна все цапфы. Вам нужно перевести каждый из них.
Возьмите подходящий инструмент — отвёртку, шестигранник или плоскогубцы. Каждый эксцентрик поворачивайте по часовой стрелке в максимально возможную позицию.
У некоторых типов фурнитур есть особенность: эксцентрики перед регулировкой нужно потянуть на себя (как заводной механизм в наручных часах), а после того, как фурнитура будет переведена, утопить обратно. Уточните такие особенности при покупке окна, чтобы не пришлось вызывать специалистов в неподходящий момент.
Проверьте результат проведённой работы. Для этого нужно закрыть окно и обратить внимание, насколько туго поворачивается ручка. Поскольку на зимнем режиме фурнитура прижимает створку особенно плотно, то и ручка окна должна закрываться туго.
Обратите внимание! Есть простой способ проверки силы прижима створки. Положите между рамой и створкой листок бумаги перед закрытием окна. После потяните лист на себя. Если он выходит свободно, то окно осталось в летнем режиме. Если бумага плотно застряла и порвалась при попытке вытащить — поздравляем, процедура перевода в зимний режим удалась!
Чтобы перевести окно в летний режим, нужно повернуть запорную цапфу в обратном направлении, против часовой стрелки.
Переводите окна в сезонный режим раз в полгода. При этом не забывайте, что металлические пластины из-за частой эксплуатации могут потребовать регулировки. Чтобы обезопасить окна от поломок, регулярно очищайте створки и фурнитуру от загрязнений и смазывайте соответственно инструкции.
Правильная регулировка пластикового окна не позволит замёрзнуть зимой
Видео: как перевести окна в зимний режим
Надеемся, наши советы помогут вам сделать работу правильно и легко. Если у вас возникли вопросы по этой теме, пожалуйста, задайте их в комментариях. Удачи вам!
Большинство населения ценит пластиковые окна за простоту эксплуатации и легкий уход. Но мало кто знает, что они требуют к себе постоянного внимания. Необходимы очистка фурнитуры, смазка. Важным моментом является регулировка пластиковых окон на зиму — эта процедура позволит не только сберечь тепло в доме, но и минимизирует негативное воздействие холодного, влажного воздуха на уплотнительные элементы.
Когда окно нуждается в регулировке
Понять, что окно нуждается в обслуживании, можно по следующим признакам:
задевание створки о раму при ее открывании;
неплотное прилегание створки, сквозняки, проникновение внутрь воды при дождях;
сильное запотевание окон, образование наледи на стеклах;
открывание/закрывание затруднено и требует больших усилий.
В этих случаях требуется уделить окну пристальное внимание, а перед наступлением холодного времени года желательно выполнить настройку пластиковых окон на зиму. Выполнить ее можно самостоятельно при наличии небольшого опыта или обратившись к специалисту.
Регулировка окна перед зимой — обязательна ли она?
Многие люди после продолжительной эксплуатации окон не знают, что их нужно было регулировать. В компаниях, устанавливающих эти конструкции, информировать о такой необходимости часто забывают. Перед тем, как переводить пластиковые окна на зимний режим, следует внимательно осмотреть уплотнитель. Его нужно очистить от загрязнений и смазать специальной смазкой на основе силикона.
После этого створке необходимо обеспечить максимальный прижим — в зимнее время это обеспечит минимальную потерю тепла. Правильно проведенная настройка пластиковых окон на зиму позволит забыть о сквозняках и промерзании. Такую регулировку необходимо проводить на всех окнах, возраст которых составляет более трех лет. Это связано с постепенным износом уплотнителя.
Для перевода в зимнее положение требуется повернуть цапфу, расположенную на торце фурнитуры. Она оснащена насечками, в зимнем положении насечка «смотрит» внутрь комнаты — это гарантирует максимальный прижим.
Регулировка пластиковых окон своими руками
Створки пластиковых окон нуждаются в настройке сразу после установки и в течение всего срока эксплуатации. При самом бережном обращении со временем происходит их разбалансировка. Да и сами стены способны дать усадку. Регулировка пластиковых окон своими руками выполняется довольно просто, главное – знать, где крутить.
Преимущественные проблемы:
Провисание створки окна, из-за которого она начинает задевать раму. Устраняется поднятием движущейся части.
Смещение механизма открывания, из-за чего створка начинает задевать коробку или фурнитуру. Вопрос решит регулировка по горизонтали.
Поддувание из-под окна. Проблема устраняется настройкой прижима.
Чтобы закрепить расшатанные ручки, достаточно заново затянуть винты.
Иногда ручка начинает поворачиваться с большим трудом. Тогда приходится смазывать трущиеся детали машинным маслом. Для профилактики это лучше делать раз в год.
Пластиковая ручка может и треснуть, поскольку используется практически ежедневно. В этом случае ее придется менять, и сделать это можно самостоятельно, не вызывая службы сервиса.
Регулировка по горизонтали и вертикали
Устранять провисание окон после пары лет эксплуатации приходится почти всегда. Для регулировки фурнитуры своими руками вам нужен ключ шестигранный на 4 мм или простая отвертка. Это зависит от производителя.
Регулировка при провисании створки
Выравниваются оконные створки путем манипуляций с петлями. В них есть отверстия под ключ, прикрытые специальным колпачком. Таким способом можно устранить перекос окна. Работать можно и с верхней, и с нижней петлей. Верхняя способна смещать створки вниз и вверх или влево/вправо и менять прижим. Однако доступна верхняя петля только с наружной стороны, когда окно открыто, а нижняя – в любом положении с внутренней стороны. Она тоже позволяет смещать нижнюю планку окна по горизонтали и вертикали и регулировать прижим.
Обратите внимание! Вставив в гнезда петель инструмент и вращая его по часовой стрелке, вы притягиваете оконную половинку к раме, и низ приподнимается. И наоборот: вращение против часовой стрелки опускает створку вниз.
Прижим окна
Прижим створок зависит от винтов-эксцентриков по всему оконному периметру. Как правило, они вращаются с помощью гаечного ключа или того же шестигранника. Иногда прижим регулируется с помощью пластин на самой створке.
Некоторые модели окон позволяют управлять также и прижимом петель, только верхней или обеих сразу.
Для регулировки верхней петли надо открыть окно в режиме проветривания и вставить ключ-шестигранник в отверстие. Вращая его влево — вправо (у каждого производителя — в свою сторону), можно изменять прижим петли.
Регулировка прижима угла
Нижняя петля управляется вращением болта, расположенного за колпачком под прямым углом к плоскости окна.
Обратите внимание! После того как все винты были подкручены, качество прижима необходимо проверить. Для этого кусок газеты зажимается между рамой и створками с каждой стороны стеклопакета. Если бумажная полоска легко протаскивается, то прилегание следует усилить. Но учтите, чем плотнее будет прижим, тем быстрее износится уплотнитель.
Проблемы с ручкой
Наиболее часто оконная ручка оказывается блокированной, потому что была повернута вниз при открытом окне. При этом окно закрыть невозможно, а ручка не вращается.
Исправить ситуацию можно, прижав рукой язычок замка. Если марка фурнитуры AUBI, язычок выполнен в виде металлической пластины. Для прочих марок: Roto, GU, Winkhaus – это небольшой элемент, расположенный под углом к раме. Нажмите на него, чтобы он встал параллельно.
Заблокировалась ручка
Иными причинами, по которым ручка не вращается или вращается с трудом, могут быть:
провисание створки;
высохшая смазка.
Проще всего исправить вторую проблему. Надо только смазать все подвижные части профиля машинным маслом или любой другой проникающей смазкой.
Если это не помогло, придется заняться регулировкой петель. Как это сделать, описано выше.
Замена ручки
Для замены сломанной или деформированной ручки придется выполнить небольшой ремонт. Пластина под ручкой отворачивается, а шурупы крепления, скрывающиеся под ней, вывинчиваются. После этого ее можно просто заменить вместе с ограничителем.
Регулировка стеклопакетом
Иногда створки провисают настолько, что даже приподнятые в крайнее верхнее положение, продолжают задевать подоконник. Или же дешевая марка окон не имеет регулируемой фурнитуры, только простейшие петли и запор. Тогда остается единственный способ – стеклопакетом.
Необходимо с помощью нижней петли максимально опустить створку. При закрытом окне шпателем вынимаются штапики (не забудьте пометить расположение) и сам стеклопакет.
Замена стеклопакета
Затем надо открыть створку и в углу со стороны ручки положить прокладки так, чтобы в закрытом положении она надвигалась на них и приподнималась на 5–7 мм. Подниматься должен только угол, а не вся половина окна. Для этого сверху в месте закрывающего механизма кладется еще одна закладка. Таким образом, получается зазор около 5 мм.
Вставляется стеклопакет и плотно фиксируется прокладками и штапиками. После этого резину из рамы можно удалить и проверить работу окна.
Профилактическое обслуживание
Зимний режим
Время от времени следует осматривать отверстия для стока воды и прочищать их.
Обратите внимание! Желательно проводить сезонную регулировку окон. Летом они открываются чаще, поэтому их прижим можно ослабить. Это позволит уплотнителю прослужить немного дольше.
Инструкция по регулировке фурнитуры
Резину надо периодически осматривать. При появлении признаков стирания или надрывов ее придется менять.
Замена уплотнителя пластикового окна
Как видите, ничего сложного в регулировке пластиковых окон нет. Главное – осторожность в обращении со стеклом.
Видео
Если в чем-то не разобрались, предлагаем посмотреть подробную видеоинструкцию:
Фото
Устранение провисания
Створка цепляется боковой стороной
Регулировка прижима
Прижим сверху
Поднятие по оси петель
Сделай сам — Модель 3
Все включено на 1 секунду
выкл.
Последовательность запуска.
Ничего. Mobile Connector запускается.
Все на
выкл.
Включение. Mobile Connector запитан и находится в режиме ожидания, но не заряжается.
Убедитесь, что Mobile Connector подключен к автомобилю.
Потоковое
выкл.
Идет зарядка.
Ничего. Mobile Connector успешно заряжается.
Потоковое
1 вспышка
Зарядный ток снижен из-за высокой температуры в автомобильном разъеме.
Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое
2 вспышки
Зарядный ток снижен из-за высокой температуры во входном штекере, который подключается к контроллеру Mobile Connector.
Отсоедините Mobile Connector от автомобиля и от стены. Убедитесь, что адаптер полностью вставлен, подключите Mobile Connector к стене, а затем подключите его к автомобилю. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое
3 вспышки
Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной в контроллере Mobile Connector.
Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое
4 вспышки
Зарядный ток снижен из-за высокой температуры сетевой розетки.
Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Потоковое
5 миганий
Зарядный ток снижен из-за обнаруженной неисправности адаптера.
Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл.
1 вспышка
Замыкание на землю.Электрический ток течет по потенциально опасному пути.
Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.
2 вспышки
Потеря грунта. Mobile Connector обнаруживает потерю земли.
Убедитесь, что сетевая розетка правильно заземлена. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке.В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл.
3 вспышки
Неисправность реле / контактора.
Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.
4 вспышки
Защита от повышенного или пониженного напряжения.
Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена правильно.Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл.
5 миганий
Неисправность адаптера.
Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл.
6 миганий
Неисправность пилота. Неправильный уровень пилота.
Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его.Попробуйте другую розетку. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.
7 миганий
Ошибка или несоответствие программного обеспечения.
Обновите программное обеспечение автомобиля, если доступно. Если обновление недоступно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.
на
Самопроверка не удалась.
Отключите Mobile Connector от автомобиля, затем снова подключите его.Если ошибка не устраняется, отключите Mobile Connector от автомобиля и от розетки, а затем снова подключите его.
Все на
1 вспышка
Тепловая неисправность.
Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Все на
5 миганий
Неисправность адаптера.Ток зарядки ограничен 8А.
Отключите Mobile Connector от автомобиля. Подключите Mobile Connector обратно к автомобилю. Если ошибка не устраняется, отключите Mobile Connector от автомобиля и от розетки, а затем снова подключите его.
Выкл.
выкл.
Потеря мощности.
Отключите Mobile Connector и убедитесь, что в розетке есть напряжение.
Окна Саламандра регулировка на зиму.Перевод пластиковых окон на зимний режим. На что обратить внимание на
Пластиковые окна избавляют от уличного шума, обеспечивают комфортную температуру воздуха в квартире, частном доме. Однако после установки они требуют. Настраивать запорные механизмы нужно каждое межсезонье — только тогда окна будут выполнять поставленную перед ними задачу. Сегодняшняя статья расскажет, как перевести окна в зимний режим, для чего это необходимо при выполнении таких действий.Попутно стоит разобраться в особенностях запорных механизмов, устройства, некоторых нюансах функционирования. Мы поможем нам с фото и видео инструкциями, подробно объяснив алгоритм выполняемых действий.
Сразу оговоримся, что при недостатке знаний и опыта наше издание рекомендует обращаться к профессионалам своего дела. Специализированные компании проконсультируют по всем возможным вопросам и предложат наиболее выгодные решения проблем.Ну а для тех, кто еще хочет самостоятельно заняться этим вопросом — небольшая справка.
Современные пластиковые окна регулируются по прочности прижимов в трех режимах:
лето — Оконная створка прижимается слабо. Это обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении, реализуя. Износ уплотнительной резины минимальный;
зимний режим На пластиковых окнах предусмотрен плотный прижим. Циркуляция воздуха отсутствует, что обеспечивает сохранение тепла в жилище.Нагрузка на максимальную уплотнительную резинку;
стандарт — Среднее положение эксцентриков (PACF). Чаще всего в таком положении монтажники оставляют запорные механизмы. Разница лишь в том, что профессиональные профессионалы показывают хозяину, как перевести стеклопакеты на зимний или летний режим, а нерадивые (кои, к сожалению, большинство) не утруждают себя объяснениями. Стандартный режим предназначен для межсезонья.
На какие пластиковые окна переключаются
Достаточно 2-3 лет, чтобы не переключить режим «Зима-Лето» на пластиковые окна, чтобы после, даже при правильной регулировке, начал думать из-под подоконника или балконных дверей.Учтите проблемы, возникающие из-за неправильных настроек.
Первое — это нарушение микроклимата помещения. Чрезмерно способствует появлению конденсата на рамах, стеклопакетах и стенах, что приводит к появлению плесени. «Летние» настройки зимой приводят к потере тепла, в этом есть необходимость. В результате увеличиваются счета газа или.
Важно! № Использование пластиковых окон в зимнем положении В теплое время года приведет к быстрому износу уплотнителей.Результат — бесполезность любых последующих корректировок. Выход — замена уплотнительной резинки стоящей без створки.
Переключение пластиковых окон: достоинства и недостатки
Недостатки регулировки окон могут возникнуть только при неправильных действиях. самодельные мастера. Если все сделать правильно, переключение режимов пойдет только на пользу. Разберемся, в каких случаях это оправдано.
Своевременное переключение продлит срок службы окон, даже если какое-то время эти действия не производились.Сквозняк зимой или пыль летом из-за перетяжки аксессуаров для зимнего режима. Пусть будет долго, но на год-два затянется. Таким же образом устраняются петли расписания. Замена аксессуаров — крайняя мера.
Полезно знать! Неправильно отображаемые режимы могут привести к стыку окна или двери отдельно в положении вентиляции или вместе с проемом.
Определение возможности сезонной замены пластиковых окон
Не все модели пластиковых окон имеют возможность смены режимов.Чтобы понять, присутствует ли он на ваших стеклопакетах, нужно посмотреть на запорную арматуру. Эксцентричный, расположенный посередине, может быть овальной формы или в центре он будет иметь отверстие под звездочку или шестиугольник. Это говорит о наличии зимнего режима на пластиковых окнах. Представленные ниже фотографии помогут читателю разобраться с этим вопросом.
Алгоритм действий при регулировке окон с разными зажимами идентичен, но их положение может отличаться.Попробуем подробнее разобраться с видами эксцентриков.
Формы изюминок и нюансы режимов перевода
Овальный штифт после установки чаще располагается по диагонали — это стандартное положение, среднее между зимой и летом. Горизонтальное положение говорит о зимнем, а вертикальное — о летнем режиме.
Если эксцентрик запорной арматуры круглый (под шестигранником), то положение следующее. Выдвинули в сторону улицы — зимняя, по центру — стандарт, в сторону тонущей квартиры -Лето.
Третий вариант — шестигранник с закругленными углами, который не смещается при повороте. В этом случае это риск, указывающий на правильную позицию. Чтобы было легче разобраться, предлагаем просмотреть картинки, как перевести окна в зимний режим.
Как перевести окна в зимний режим: подготовка стеклопакетов
Перед этим следует произвести подготовительные работы. Первым делом необходимо удалить смазку с запорных узлов ножа, чтобы вместе с ней при регулировке внутрь не попадала грязь и пыль.После всех произведенных работ механизм снова смазывается.
Очень важно! Резиновое уплотнение рамы перед холодом следует обработать. Сделать это можно с помощью лубриканта (на основе силикона или глицерина), но лучше использовать силиконовый спрей, который продается во всех хозяйственных и автомобильных магазинах.
Как и когда переводят пластиковые окна на зимний режим
Переводить запорные механизмы с лета на зиму специалисты рекомендуют только в крайних случаях, когда сквозняки становятся чувствительными.Однако это подходит только для теплых климатических зон России. Оптимальным будет переключение в начале отопительного сезона.
Указывая на необходимость регулировки можно и выпил стаканчик или небольшое появление на нем изнутри льда.
Полезная информация! Перед переключением окон на зимний режим следует внимательно осмотреть резиновый уплотнитель. Возможно, регулировка фурнитуры створки правильная, а уплотнитель треснул или сломался.В этом случае его необходимо заменить. На одну зиму можно дешево купить тюленей, но они не проходят больше сезона.
Другие параметры регулировки пластиковой оконной рамы
Посоветовав, как перевести окна на зимний режим с помощью шестигранника, отвертки или плоскогубцев, можно переходить к остальному. Ведь со временем кадр может превратиться в рассказ, и одна сторона сложит туго другую, что недопустимо. Это создает нагрузку на оконную фурнитуру и способствует появлению сквозняков.
Регулировка створки по вертикали и горизонтали осуществляется от нижней петли. Снимите защитную прокладку из пластика и найдите винт с отверстием под шестигранник, расположенный сверху. При повороте винта по часовой стрелке рама начнет подниматься. Повернув против часовой стрелки, опустил стеклопакет. Чтобы отодвинуть рамку от рамки или, наоборот, поставить поближе, используем винт, расположенный сбоку внизу петли.
Важно! Если все регулировки произведены правильно, и проблемы с тягами не исчезли, это свидетельствует об износе уплотнителей, заводском браке рамы или неправильной установке заслонок.Проверяем уплотнительные резинки, и если они в норме, обращаемся с претензией к установщику. Именно поэтому важно произвести настройку в первый год эксплуатации — остается возможность гарантийного ремонта, а иногда и замены.
Артикул
Отправьте материал вам на E-mail
Температура воздуха в помещении во многом зависит от герметичности оконной системы. Своевременное регулирование позволяет создать максимально комфортные условия в каждом помещении.В рамках сегодняшнего обзора мы рассмотрим, как перевести окна в зимний режим, чтобы вы могли сделать это самостоятельно.
Окна могут работать в разных положениях.
Режим современных пластиковых окон определяет степень прижатия створки к раме. Может быть:
стандарт В котором створка — это среднее положение зажима, оптимальное для. Оконная система способна эффективно работать зимой и летом. Эксцентрик занимает центральное положение;
зима. Обеспечивает максимально плотное прилегание створки к раме. Зимнее положение пластиковых окон позволяет более эффективно удерживать тепло внутри дома;
лето. Створка закреплена менее туго. Воздух может свободно циркулировать, обеспечивая эффект микроволн. В результате в квартире создаются комфортные условия в жаркое время года.
Зачем нужна регулировка пластиковых окон
Чередование летнего и зимнего режима пластиковых окон позволяет продлить срок эксплуатации конструкции.Зимой материал сжимается, а по мере нагрева воздуха — расширяется. Регулировка оконной системы меняет степень прижатости створки. В результате снижается интенсивность износа уплотнителя и крепежа.
Менять режим пластикового окна следует если:
со стороны окна дует. Неправильно подобранное положение приведет к тому, что зимой из оконной системы будет течь холодный воздух;
створка не открывается и не закрывается. Неправильно выбранное положение может способствовать его заклиниванию в режиме вентиляции;
положения створки. Причина может быть в критическом износе петли. Заменить фурнитуру или перевести дизайн на зимний режим можно.
Совет! Узнайте у мастера, как перевести стеклопакеты на зимний режим сразу после установки системы.
Достоинства и недостатки перевода окон на зимний режим
Своевременная смена режима оформления окон благоприятно сказывается на микроклимате внутри дома.Находясь в зимнем положении, система предотвратит проникновение холода на улицу. Летнее положение обеспечит активную циркуляцию воздуха.
Следует помнить, что постоянное изменение порядка оконной системы имеет определенные недостатки. Регулировочные винты позволяют усилить степень герметичности оконной системы. Однако постоянное изменение положения застежки может вызвать потерю основных характеристик уплотнительного элемента.Сильное сжатие, воздействие низкой температуры и повышенной влажности способны привести к тому, что через 2-3 сезона герметик будет хуже выполнять свое основное предназначение. В некоторых случаях может даже потребоваться его замена.
Внимание! Отказавшись от изменения порядка оконной системы, можно увеличить срок службы уплотнителя минимум в два раза.
Какие аксессуары имеют функцию перевода для летнего или зимнего режима
Прежде чем разбираться, как поставить пластиковые окна на зимний режим, стоит выяснить, все ли конструкции имеют эту особенность.Ответ: Нет. Все зависит от того, какого класса используется фурнитура. Выделяем аксессуары:
бюджет. Такая фурнитура отличается ограниченным функционалом, так как рассчитана на дешевые пластиковые изделия. С его помощью можно открывать / закрывать створку. Отдельные модели позволяют выбрать вентиляцию. К бюджетной фурнитуре чаще всего прибегают при масштабном строительстве, когда необходимо удешевить строительство типовой новостройки;
стандартный . Цена соответствует качеству.Продукты обладают более широким функционалом по сравнению с бюджетным вариантом. В большинстве моделей можно установить зимний режим на пластиковые окна. Стандартная фурнитура широко применяется в большинстве оконных систем, устанавливаемых в зданиях различного назначения;
специализированный. Такие изделия предназначены для окон, которые монтируются в помещениях, эксплуатируемых в особых условиях. Они обладают особенностями. Может быть против. С их помощью можно изменить условия оконной системы.
Какие эксцентрики (штифт) для перевода окон в разные режимы
Эксцентриком или штифтом называют один из элементов фурнитуры, который используется для перевода оконной системы из одного режима работы в другой.Цазфа может иметь другую форму. Обычно круглой или овальной формы со специальным отверстием для инструмента.
Как узнать на ваших окнах, есть ли у них зимний режим?
Приобретя жилье в типичном доме, далеко не каждый пользователь знает, есть ли у него в квартире зимний режим лето на пластиковых окнах. В этом можно убедиться, визуально осмотрев фурнитуру, которой оснащена оконная система. Особого внимания заслуживает булавка, сбоку от створки.Если желоб имеет отверстия под ключ или имеет овальную форму, то такая система позволяет работать в различных положениях.
Подготовка окон к переводу в зимний режим
Перед тем, как приступить к регулировке оконной системы, следует провести ряд подготовительных мероприятий. Для этого потребуется:
швабра. Желательно, чтобы у нее была телескопическая ручка, так как это упростит процесс мытья оконного блока;
бытовая химия, предназначенная для мытья окон и принадлежностей для уборки;
бумажные полотенца.Можно использовать салфетки;
Силиконовая консистентная смазка;
кисть или щетка с жесткой щетиной.
Совет! Своевременный уход за кариесом значительно упрощается за счет перехода с одного режима работы на другой.
Подготовительные работы выполняются в следующей последовательности:
тканое стекло;
рама очищена от скопившейся грязи. Особое внимание уделено встряхиваниям и соединениям;
чистые аксессуары.Для этого стоит использовать жесткую щетку;
все элементы оконной системы тщательно протираются;
аксессуары смазаны силиконовой смазкой;
задано требуемое пространственное положение;
смазка нанесена снова.
Когда и как переводить окна в зимний режим или летом
Когда переводить окна из одного режима в другой, каждый решает индивидуально. Если из-под закрытой створки «тянет холодно», стоя.Не стоит торопиться, чтобы раньше времени не ухудшить состояние резинового уплотнителя. Также важно не переборщить, так как сильная затяжка эксцентрика иногда приводит к. Как только на улице потеплеет, надо сразу переходить из «Зимнего» в «Лето». О том, как перевести евроокна в зимний режим, подробнее рассмотрим ниже.
Как отрегулировать окна
Перед установкой режима следует отрегулировать оконную систему, чтобы не повредить уплотнительный элемент при провисании или посеве.Вооружившись карандашом с мягким стержнем, следует по периметру обвести закрытую створку. Делать это нужно аккуратно, не прилагая особых усилий.
Открывая створку, следует измерить расстояние между проемом рамы и нарисованной линией. Полученные значения должны быть в пределах 6-8 мм. В идеале — ровные по всему периметру.
Если значение не соответствует высоте, следует, сняв декоративную вставку с пластика с петлями, затянуть винты с помощью шестигранника.Если внизу расстояние меньше, то слегка откручивают верхний винт, отрегулируйте положение створки и закрутите застежки обратно. Такое действие повторяется со второго цикла. Если сверху расстояние меньше, аналогичные действия проделываем с нижним винтом. Настройка выполняется до тех пор, пока не будет достигнут результат. В результате все винты должны занимать примерно одинаковое положение.
Внимание! Правильно отрегулированная конструкция должна открываться без характерного звука трения.
Если требуется горизонтальный сдвиг створки, отрегулируйте винт в одной из петель. Смещение может достигать 3 мм. Если вы хотите перейти к петле, вы должны повернуть ее против часовой стрелки. В противном случае — по часовой стрелке.
Статья по теме:
Фото и видео инструкция
Достаточно подробное словесное описание не всегда позволяет разобраться, как перевести окна в зимний режим. Картинки С. подробное описание Или записанный на видео мастер-класс позволяет понять это намного быстрее и лучше.Предлагаем выбрать наиболее удобный способ восприятия информации, чтобы было удобнее корректировать дизайн окон в доме.
Как перевести пластиковые окна на зимний режим?
Тем, кто не умеет переводить окна в зимний режим, инструкция с подробным описанием поможет справедливо выполнить требуемые действия. Следует подготовить необходимые инструменты и выполнить рекомендации специалиста.
Для начала подробно рассмотрим, как перевести окна на зимний режим шестиугольника.Вы можете следовать следующим инструкциям:
Приспособление окон к зиме — очень важный аспект. Но часто люди об этом не знают или просто забывают. Если вы не занимаетесь обслуживанием окон, то даже самые дорогие из них могут сломаться или потерять свои свойства. Обращаться с окнами нужно осторожно, иначе могут быть такие последствия, как сквозняки, холод и доносящийся с улицы шум.
Следует эту манипуляцию до наступления морозов, пока на улице плюс температура воздуха.
Что нужно?
Наверное, многим известно, что пластиковые окна имеют два режима: летний и зимний. Каждый из этих режимов выполняет свою важную роль. При покупке и установке окон необходимо проинструктировать, как правильно настроить и использовать пластиковые окна. Благодаря этому вы можете избежать множества проблем. Однако никто другой не знает, как правильно отрегулировать настройку, поэтому прибегает к услугам специалистов. Но чтобы настроить окна, не потребуется много усилий, ведь в этом нет ничего сложного.
Изначально регулировка производится сразу после установки окна. Конечно, облегчает жизнь, но не поможет в будущем при смене времен года.
Многие мастера говорят, что для окон очень важна регулировка, это основная проверка того, как окна будут вести себя на морозе. Благодаря регулировке окон температура в вашей комнате останется в пределах нормы, вы сможете избежать сквозняков и значительно повысить герметичность окон.Если пренебречь регулировкой или выполнить ее неправильно, это может вызвать чрезмерное увлажнение, а при сильных морозах на окнах могут образоваться. Если ваше окно не первый год, то герметичность окна уже намного ниже, чем в начале его эксплуатации, причин этой проблемы довольно много.
Во избежание непредвиденных поломок окна следует регулировать перед каждой сменой размера. Если вы не меняете режимы с летних на зимние, давайте дадим возможность проникнуть холодному воздуху в ваш дом. Как следствие, температура воздуха в доме значительно снижается, и энергия расходуется больше на сохранение тепла. Первую настройку окна необходимо выполнить при начальной настройке окна. Постарайтесь также проводить технический осмотр не реже одного раза в 2 года. Часто в ходе проверок специалисты обнаруживают какие-либо отклонения в конструкции. Мастер поможет вам разобраться в этой проблеме.
Регулируя конструкции, не забывайте, что слабый прижим соответствует летнему сезону, а сильный, соответственно, зимнему.
Самостоятельно отрегулировать стекло ПВХ своими руками на зимний период довольно просто. Наша инструкция вам поможет.
Инструменты
Для настройки окон могут потребоваться специальные инструменты. Постарайтесь запастись такими инструментами, как плоскогубцы, шестигранный ключ, крестовые и плоские отвертки, и было бы неплохо иметь набор насадок.
Для смазывания конструкции можно использовать обычное машинное масло или специальный спрей.
Определение мест, требующих корректировки
Чтобы определить места, которые необходимо отрегулировать, следует выяснить, нужно ли отрегулировать фиксатор створки.Для этого нужно установить положение помощников, которые находятся рядом с ручкой, на краю окна. Определяют прижим с помощью точек или небольших полосок, которые располагаются на круглом сечении ЦАПФ. Если полосы смотрят на верхнюю позицию, это означает, что в данный момент альпинист находится в среднем или нормальном положении. Обычно это положение, которое ставит вам специалист при установке окна.
Если вы видите, что полосы заглядывают внутрь комнаты, это означает, что на данный момент дизайн настроен на зимний сезон.А если полосы смотрят в обратную сторону, то соответственно для летнего сезона. Помимо вышеперечисленного, нелишним будет определить каркас на наличие провисания. Чаще всего подвергались окна, которые были установлены давно.
График рамы (створки) можно определить даже по звуку. Когда створка спасает, она трется о низ рамы, конечно, это сопровождается специфическим звуком.
Общие проблемы
Наиболее частые проблемы пластиковых окон:
конденсат;
пресс-форма;
разгерметизация;
фитинги пробивные;
в.морозные зимние годы и другие проблемы.
Конденсат и плесень. — Очень неприятные аспекты пластиковых конструкций. В принципе наличие конденсата — это норма, но его должно быть очень мало, и допускается только по краям. Если окно потеет полностью, скорее всего, это связано с повышенной влажностью в помещении или из-за большого перепада температур (на улице и в помещении).
Наиболее экономичное и, конечно, простое решение — банальная вентиляция несколько раз в день по 10-15 минут.
Но также на окно можно установить специальную шторку, которая позволяет загорать в микроволновке. Однако стоит эта услуга небольших денег. Можно разместить в помещении систему вентиляции. Однако это дорого, и на это потребуется много сил.
Плесень — Это следствие конденсата. Причиной появления плесени могут быть неправильно сделанные откосы. Их можно скрутить или сделать из гипсокартона.Проблема положительных откосов в том, что они быстро промерзают, что приводит к появлению грибка. Утки, отделанные гипсокартоном, — не такой уж и плохой вариант, особенно если их утеплить минеральной ватой. При этом они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. Но стоит учесть, что такие откосы можно делать в помещении с невысокой влажностью.
Идеальный вариант — откосы из пластика. Его легко чистить, не нужно красить, а при утеплении из минеральной ваты хорошо сохраняется тепло.
Если резинка (уплотнение) испорчена Это может привести к плохой герметизации. Самый простой способ — заменить резинку. Однако помните, что при правильном уходе резинка прослужит вам дольше. Дважды в год уплотнение необходимо смазывать силиконовой смазкой. Там со временем может накапливаться пыль и грязь, из-за этого резинка теряет эластичность и трескается. Чтобы этого не произошло, просто очистите резинку от пыли и грязи перед смазкой. Делайте это не реже двух раз в год.
Еще одна частая проблема — это поломка арматуры . Причиной тому может быть грязь, пыль и неправильный уход. Первой особенностью может быть утиль при повороте ручки. В течение года механизмом, скорее всего, будет Павел. Чтобы продлить срок службы окна, смазывайте и чистите его не реже 2 раз в год.
Характеристики
Перед работой с окном в зимнее время года для начала нужно установить значение нейтральное (стандартное) и проверить факт продувания окна. Нажимать резинки сразу после установки окна не советуем, так как они могут сильно нагреться и деформироваться в новом состоянии.
Если у вас качественная пломба, то чаще всего она гарантирована, но при правильном уходе. Если сразу надавить на сильный, то он быстро придет в негодность, в итоге, когда придет другая зима, покажет это из окон, даже когда режимы забронированы с лета на зиму, а резинка затряслась и все затрещало. В этом случае следует заменить герметик.
Бывают случаи, что даже после настройки окон на правильный режим зимой из окна все равно, и даже замена на новый утеплитель не помогла.Обычно такое бывает, если домик «засел», то и окно шлёт. При повороте оконной ручки штифт должен выходить за пластину и закрывать окно. Если этого не происходит, настройка окна должна быть другой.
Как поставить?
Перед началом работы нужно знать, какой из цазфов не доходит до плиты. Для этого осмотрите оконную створку и запомните все выступы. После этого нужно закрыть окно.
Далее возьмитесь за раму в местах где находится штифт и потяните на себя.Если штифт зашел за выступы, окно будет неподвижным, если не пошло, то соответственно окно можно сдвигать. Таким образом, проверьте все места, где есть булавка, и определите, в каких местах нет плотного нажатия. Определите, в какую сторону нужно переместить створку. Сделать это можно, отрегулировав верхнюю и нижнюю петли.
Если окно плохо закрывается внизу, то нужно отрегулировать нижнюю петлю. Внизу петли отверстие для регулировки, оно может быть под шестигранный ключ или под «звездочки».Чтобы отрегулировать, поверните ключ по часовой стрелке или против часовой стрелки. Соответственно, по ходу окна подталкивают к петле, а против нее различают. Если вы откручиваете до упора, но изменений нет, верните все в исходное положение, скорее всего, дело в другом.
Внизу петли есть еще один винт для регулировки, Но чтобы добраться до него, нужно надеть окошко на вентиляцию и снять защитный колпачок.С удалением проблем не возникнет, делается очень легко. После этого вы увидите углубление, вставьте шестигранник и закрутите по или против часовой стрелки. При прокрутке по часовой стрелке створка поднимается, а при повороте против часовой стрелки опускается.
Если такая проблема возникает в верхней части окна , откройте его на 90 градусов. В верхней части окна тоже есть петля, но по конструкции она не похожа на нижнюю. Но есть еще отверстие под шестигранную отвертку. Затем произведите регулировку, повернув ключ в нужную сторону.Однако не забывайте, что между створкой и петлей нужно оставлять расстояние буквально в несколько сантиметров. Это нужно для того, чтобы поворотно-складной механизм имел возможность туда зайти. При каждом повороте ключа проверяйте, как окно закрывается и окно открывается.
Обычно под регулировкой пресса имеется в виду изменение режима для разных сезонов. Зимой моллюсков нужно укреплять, а летом — ослаблять.
Во-первых, убедитесь, что регулировка вам действительно нужна.Проще всего держать около закрытого окна. Створка — спичка или зажигалка. Пламя будет видно независимо от того, нужно ли окно регулировать, вылетает из него или нет. Откройте окно и внимательно посмотрите внутрь створки. Там вы увидите три тропа, они регулируют прижим окон. С помощью шестигранной отвертки можно настроить окно.
Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического ухода. Он может без проблем гоняться несколько лет, но со временем может ощущаться трение при открытии или закрытии.Вторая проблема — думает из-под пломбы, а третья — ручка с усилием поворачивается. Все эти поломки несложны и легко устраняются и часто при желании вызывают мастеров: регулировка пластиковых окон своими руками — дело минут. Все, что нужно, — это вытащить или ослабить несколько шурупов. Главное знать где и как. Об этом далее в фото и видео формате.
Зимний и летний режим
Чаще всего подгонка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно впустить немного свежего воздуха.Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать самому легко. Когда поймешь, удивишься, насколько это элементарно …
Створка окна к раме прижимается с помощью TPEF. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте рукояток они входят в тормозные металлические пластины, закрепленные на раме. Для того чтобы можно было регулировать плотность посадки створки и рамы, они имеют эксцентрическую форму — либо сами выполнены овальной формы, либо в центре круглого выступа есть регулировка со смещенным центром.Изменяя положение ЦАПФ (см. Фото), измените степень прижимов, то есть устраните сквозняки из-под створки.
Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их корректировки можно использовать разные инструменты. Если на вашем окне есть такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют плоскогубцами: зажимают и вращают в нужную сторону.
Если фиксирующий выступ круглый, как на рисунке слева, он может выступать в прорезь для отвертки или шестигранного ключа.Посмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам нужен: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставьте ключ или отвертку в прорезь и также поверните в нужное положение.
Откройте все выступы в одном и том же положении. Обратите внимание, что они не только с одной стороны створки — внешней, но есть и внутренняя (пусть одна, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Здесь все имеющиеся фиксирующие выступы выставлены в одинаковое положение, иначе рамка будет заблокирована и выдувается из-под нее.
Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый зажим соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводят зимой, для начала поставьте штатное положение и проверьте, есть ли продувка. Сразу давить резинки на новые окна ПВХ Не советую. В таком положении крепится по периметру резиновый уплотнитель, сильно прижимающийся. Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальную пломбу гарантия 15 лет, но все же… если прижим сразу выставить на максимум, резина испортится быстрее. В итоге, еще раз поставив на пластиковые окна зимнее положение, вы обнаружите, что из-под створки все равно дует, а резинка вся в трещинах. Значит, пора менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, а резину покупать все равно нужно.
Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — RACF.Все подробно описано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно перестанет быть проблемой.
Как отрегулировать окно, чтобы не продувало
Иногда пластиковые окна даже после перевода желоба в положение сильного подъема не герметизируются — из-под створки задувание и замена резинки ничего не дает. Обычно это происходит при усадке в домашних условиях. В этом случае говорят, что окно увидит.Когда это происходит, контакт запорного выступа и ответной пластины теряется. При повороте ручки выступ должен выходить за пределы пластины при нажатии на створку. Если этого не происходит и есть сквозняки, из помещения дует тепло.
Где обычно расположены оси (зажимные выступы)
При отправке пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стоне, чтобы выступы, не доходящие до пластин, за ними кудахтали.
Сначала необходимо определить, какая из ЦАПФ не дошла до стопорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите створку, запомните, где есть выступы. Закрой окно. Возьмитесь за рамку створки в местах установки ЦАПФ и натяните на себя.
При контакте рама остается неподвижной, в противном случае — перемещается. Так что проверьте, в каких местах нет контакта и определите, в какую сторону нужно сдвинуть створку. Сделайте это, регулируя нижнюю и верхнюю петли.
Регулировка нижней петли
Если окно ПВХ не закрывается где-то внизу, будем двигать створку за нижнюю петлю. Есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — приближает к петле или дальше от нее, а вторая — по вертикали — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.
Чтобы придвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. Внизу санга есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда под «звездочку»).
В него вставляется шестигранник, поворачивая по часовой стрелке. Нижний угол приближается к петле, против — отходит. Немного сдвинув створку, попробуйте ее закрыть / открыть. Как только результат будет достигнут, остановитесь. Если ресурс выкручивается до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.
Этот винт можно поправить, если при закрытии окна заслонка повреждает раму внизу. Слегка подведя его к шлейфу, вы устраните эту неисправность.
На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы добраться до него, нужно поставить створку для проветривания и снять декоративную накладку. Снимается легко, нужно нижним краем немного оттянуть (на 1-2 мм) и подтянуть вверх. Сняв защитный колпачок, вы увидите углубление вверху. В него вставляется шестигранник на 4 мм. При повороте по часовой стрелке створка слегка приподнимается, против — опускается.
Как снять декоративную накладку на петле, как и как отрегулировать нижнюю петлю на ПВХ-окне подробно описано в следующем видео.
Регулировка верхней петли
Если верхний угол не закрывается на пластиковом окне, его нужно переместить на . Для этого откройте окно хотя бы на 90 °. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции он отличается от днища, но также имеет отверстие под шестигранник.
Регулировочный винт находится сбоку. Поворачивая его, перемещая лист дальше от петли (если расстояние от петель шпильки) или ближе к петле.Один момент — между створкой и петлей должен быть промежуток в несколько миллиметров: туда необходимо пройти поворотно-откидной механизм. Поэтому, повернув ключ в пол оборота, проверьте, как открывается / закрывается окно.
Иногда эта настройка не помогает. Тогда потребуется Прижать верхний угол к раме. Для этого есть еще один винт — поворотно-откидной механизм. Чтобы получить доступ к этому винту, вам нужно будет открыть окно сразу в двух положениях.Для этого открывается заслонка, нажимается блок. Обычно бывает двух конструкций — в виде фиксирующей петли или язычка (см. Фото ниже).
Блокиратор разряжается до упора, удерживая его, поверните ручку на вентиляцию, немного потянув на себя верхний край створки, откройте поворотный механизм. Устройство, удерживающее створку, открыто. На одной из пластин есть выступ для такого же шестигранного ключа. Поворачивая его, вы можете регулировать плотность регулировки верхнего угла створки.Это необходимо, если не закрывается верхний угол пластикового окна.
Еще раз посмотреть, как самому отрегулировать пластиковые окна, вы можете на видео. Пояснения по делу, доступные и без лишних слов.
Пластиковое окно не закрывается
Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвигая створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если есть регулировка на ответной части, как в варианте А и Б на фото, попробуйте обойтись малой кровью — крутите здесь.Принцип тот же: вставьте шестигранный ключ и поверните его по часовой стрелке, выдвинув на максимум.
Если не хватит нескольких миллиметров не на глубину, а на переднюю, то придется установить под заднюю накладку. Они вырезаны из куска белого пластика. Максимальная толщина 3-4 мм. Сначала откручиваем саморезы, снимаются упоры. Вырезаются две планки: одна устанавливается снизу, вторая сбоку. В результате акцент смещается на 3 мм в глубину створки.
Устанавливается сначала на желаемое место накладки, останавливается, которое вкручивается саморезом. Выступающие куски пластика режем острым ножом. Проверить, закрывает окно или нет.
Если не помогло — есть другой способ: передвинуть раму створки. Он довольно эластичный, его можно перемещать примерно на 5 мм. Порядок такой:
Если присмотреться, видно, что рама немного перекручена. Главное, чтобы окно было закрыто.В 99% случаев этого достаточно. Если не повезло, и все эти ухищрения не дали результата, необходимо убрать откосы и погнуть каркас.
Просмотреть все действия, описанные выше, можно в видеоролике.
Регулировка и замена ручек
Довольно частая проблема: ручка сильно поворачивается. Если вовремя не устранить проблему, из-за сопутствующих чрезмерных усилий она ломается, остаются короткие похороны, которые ни к чему не приведут.
Во-первых, как заставить ручку снова легко закрываться. Запорные механизмы в первую очередь необходимо очистить и смазать. Сначала удалите скопившуюся пыль и грязь, протрите насухо, затем смазать все движущиеся части. Необходимо использовать чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший способ — машинное масло, можно любой аналог или современный инструмент из баллончика
.
Смазал всю резину и подвижные части, несколько раз открыть / закрыть створку, повернуть на петлях. Все должно двигаться плавно, без рывков.
Если сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе корректировки или изменения геометрии окна, блокировщик сместился. Он должен легко входить в противоположную часть и плотно прижимать каркас. Тогда ручка легко поворачивается. Переместите створку и попробуйте еще раз.
Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором он держится, скрыт под декоративной накладкой. Если вы посмотрите вокруг, вы увидите, что там тонкая крышка. Возьмитесь за нее пальцами или расстроите ногтями, слегка потяните на себя и поверните в одну из сторон.Открываются два болта. Их перекручивают, ручку снимают, на ее место ставят новую.
Мы рассмотрели наиболее распространенные проблемы и способы их устранения. Теперь для вас не проблема не только подогнать пластиковые окна, но и сделать мелкий ремонт. Так же можно проводить сервисное обслуживание (смазка 1 раз в год).
Современные оконные системы, вопреки мнению жителей поселка, требуют постоянного обслуживания. Конечно, их не нужно герметизировать на зиму или красить каждый сезон, как в случае с деревянными аналогами.Для полноценного функционирования металлопластиковые окна нужно перевести в режим, соответствующий сезону. Как провести самостоятельную регулировку пластиковых окон на зиму? И насколько это важно сделать?
1 сезонное обслуживание
2 Режим переключения Зима / Лето
2.1 Зачем это нужно
2.2 Механизмы регулировки
2.3 Как переключать
3 Какие еще способы регулировки
3.1 Установка вертикального положения
3.2 Регулировка по горизонтали
3.3 Изменение степени прижатия створки
3.4 Регулировка регулировки верхнего угла
4 Если регулировки не работают
Сезонное обслуживание
Главная особенность открывающихся окон в том, что они не имеют сил. Для лучшей вентиляции помещения в системе предусмотрены поворотные заслонки. В процессе эксплуатации пластиковых стеклопакетов можно заметить, что зимой появляются сквозняки.Не паникуйте — это не производственный брак, а просто неправильно установленный сезонный режим. Перевод пластиковых окон на зимний и летний режимы — обязательная процедура обслуживания.
Поворотно-откидной механизм стеклопакета необходимо настраивать в зависимости от времени года.
При длительной эксплуатации также возникает появление сквозняков. Это связано с ослаблением винтов поворотных механизмов. Самостоятельно отрегулировав окна на зиму, вы легко сэкономите 3-7 тысяч рублей на вызове специалистов.
Проверка герметичности
Как подготовить пластиковые окна к зиме? С наступлением холодов необходимо провести профилактический осмотр состояния штатного запирания створки в зимнем режиме. Герметичность можно проверить несколькими способами:
Тактильно. Держа руку за раму, можно установить серьезные сквозняки.
Пожарные спички или зажигалки. Отклонение пламени от вертикали свидетельствует о наличии продувки.
Лист бумаги.Его оставляют в закрытой створке и пытаются вытащить. Если простыня выходила легко, то створка закрывается неплотно.
Если лист бумаги легко натянуть на створку, то на окошке есть выемка.
Определив проблемные места, приступайте к регулировке системы до оптимальных требований.
Переключение зимнего / летнего режима
При установке стеклопакетов установщики выставляют исходные нейтральные параметры запирания створки. Все положения будут настроены для оптимальной работы.Однако тогда необходимо корректировать настройки — в идеале с периодичностью 2 раза в год.
Зачем нужна
Часто про сезонную регулировку забывают, оставляя перекос створки в нейтральном положении. Как и при любом нарушении правил эксплуатации со временем возникают последствия:
сквозняки из-под створки даже при правильной регулировке установки;
если установлен летний режим, то зимой он не обеспечит достаточного прижимного механизма, что приведет к потере тепла из помещения;
если выйти из зимнего положения, то из-за постоянного сильного прижатия створки к уплотнению последний быстро придет в негодность;
при отсутствии сезонной корректировки нормальный микроклимат помещения нарушается, в том числе повышается уровень влажности (возникает опасность образования конденсата и плесени).
См. Также: Причины запотевания пластиковых окон зимой Неправильная эксплуатация может привести к образованию конденсата на стекле
Для этого нужно правильно выставить зимний и летний режим пластиковых окон в настройке створки.
Регулировочные механизмы
Перед тем, как перейти к изменению режима, необходимо определить места, в которых расположены регулировочные устройства. В большинстве случаев в системе предусмотрено наличие специальных механизмов — ТПЭФ, которые в зависимости от своего положения и определяют необходимую по сезону степень нажатия.
Они находятся на концах металлопластиковых окон или дверей. Количество таких механизмов может варьироваться в зависимости от размера и производителя стеклотары (от двух и более).
Места возможного расположения эксцентриков — у разных производителей они в разных местах
Желоба могут отличаться по внешнему виду, но выполнять одинаковую функцию регулировки.
Варианты внешнего вида Эксцентрик
На краю эксцентрика находится риск, служащий указателем на нужный режим.По умолчанию установлено нейтральное положение, которое необходимо менять в зависимости от сезона.
Риск, указывающий на выставленный переключатель полки
Сам процесс достаточно простой, потребуется всего один инструмент — простой шестигранник (обычно 4 мм), реже звездочка.
Выставлять пластиковые окна в режим холодного сезона необходимо до наступления морозов, когда температура еще будет плюс 5-10 °.
Откройте стекло и осмотрите его концы.Обычно один эксцентрик нужен сбоку, второй сверху.
Тег, указывающий режим настройки
Скорее всего, режимы будут в нейтральном положении, а риски указывают вверх. Требуется инструмент, измените положение маркера.
Чтобы установить пластиковое окно на зиму, выверните выемку на регуляторе наружу за пределы помещения. С наступлением теплого сезона положение маркера необходимо переводить этикеткой внутри помещения. Соответственно, если таких регуляторов несколько, перевод режимов осуществляется переводом в одно положение всех имеющихся эксцентриков.
Переключать режимы по сезону нужно постоянно — это именно то, что обеспечит нормальную функциональность, баланс вентиляции и достаточную экономию энергии в корпусе.
Какие еще способы регулировки
Если при проверке герметичности запирания холодный воздух все же проникает сверху или снизу створки, то, скорее всего, проблема в неправильном размещении геометрии створки.
На рисунке показаны основные моменты, в которых может потребоваться адаптация принадлежностей.В конструкции окна предусмотрено несколько вариантов регулировки:
,
,
, сдвиг по горизонтали и по вертикали;
установка положения нижнего угла;
степень прижатия к раме.
Расположение точек уравнивания
Каким набор оптимальных режимов?
Установка вертикального положения
Это осуществляется регулировкой нижней петли. Снимите защитную накладку. Здесь есть две точки регулировки — по горизонтали и по вертикали.Чтобы поднять или опустить створку, отрегулируйте винт, расположенный сверху петли. Его поворачивают, чтобы поднять по часовой стрелке, и наоборот, если нужно уменьшить высоту.
Регулировка вертикальной коррекции по горизонтали
Для выполнения этой операции необходимо настроить обе петли.
технологическая единица, способы, последовательность операций. Регулировка пластиковых дверей с навесами Какой ключ самостоятельно регулировать пластиковые входные двери
Пластиковые двери стали достойной альтернативой деревянным дверям по внешнему виду, стоимости и долговечности.Для обеспечения высокой прочности следует помнить, что любой механизм нуждается в периодической регулировке, поэтому регулировка пластиковых дверей — обязательная процедура. Далее мы подробно разберем, как самостоятельно отрегулировать пластиковую дверь с помощью минимального набора инструментов.
Регулировка пластиковой двери — вполне реальная задача.
Перед тем, как регулировать двери своими руками, изучите документацию на приобретенное изделие. Во-первых, может быть подробная инструкция по настройке именно этой модели, а во-вторых, следует убедиться, что гарантия уже вышла, ведь если дверь на гарантии, то достаточно одного звонка, и она будет настроена за вас. .
Установка входных и межкомнатных пластиковых дверей своими руками отличается от настройки пластиковых балконных конструкций. Это связано с несколькими причинами:
Толщина пластика и конфигурация профиля для балконных и межкомнатных дверей разные. Кстати, конструкция входной и межкомнатной двери практически не отличается, поэтому регулировка пластиковой входной двери осуществляется так же, как регулировка межкомнатной двери.
Регулировка входных пластиковых дверей в основном осуществляется регулировкой петель, а также дополнительная фурнитура и ручки участвуют в регулировке балконных дверей.
Балконная дверь часто оснащается откидным механизмом вентиляции, который также регулируется, в то время как ее входные и внутренние аналоги вообще не имеют откидного механизма вентиляции.
На способ регулировки пластиковых дверей во многом влияет вес конструкции. Часто балконная дверь весит почти вдвое, а значит регулировочных и стопорных винтов в конструкции меньше.
Как правильно отрегулировать пластиковую балконную дверь подробно написано с примерами и пояснениями. Если у вас полностью застряла пластиковая дверь балкона, то есть информация о причинах поломки и способах ее устранения.
Когда регулировать двери
Любая, даже самая дорогая и красивая пластиковая дверь рано или поздно нуждается в регулировке. Необходимость периодической регулировки обусловлена следующими причинами:
Само здание может утонуть.При этом коробка немного коробится.
Проблемы могут быть вызваны неправильной установкой. Здесь ошибки появятся в течение месяца. Как правило, дверь закрывается плотно или плохо.
Неправильное или интенсивное использование. Часто для этого требуется регулировка петель и замена уплотнителя.
Двери могут прогнуться под собственным весом. Здесь петли тоже подтягиваются по высоте, плюс иногда приходится регулировать давление пластиковой дверцы.
Перед тем, как регулировать пластиковую дверь, нужно ее диагностировать.Это даст четкое представление о том, какой узел необходимо настроить.
В первую очередь осмотрите дверное полотно и приемный ящик по периметру. Незначительные потертости говорят о том, что дверь провисла. Сразу отметьте эти места карандашом.
Если вы заметили, что стало видно сквозь двери, значит, где-то по периметру полотна есть щель. Осматривать зажим с зажженной свечой в пластиковых дверцах бесполезно, пламя начнет колебаться только в случае очень большого зазора, при этом мелкие трещинки заделываются герметиком, и свеча на них не реагирует.
Область провисания можно определить по листу бумаги. Вам нужно вставить лист бумаги между рамой и дверным полотном, затем закрыть дверцы и попытаться вытащить бумагу. Если давление хорошее, бумага будет плотно прилегать, а если давление слабое, вы можете свободно вытащить лист. Так обследуется весь периметр.
Бывает, что дверной фиксатор тут совершенно ни при чем, просто на каком-то участке изношен или поврежден резиновый уплотнитель.В этом случае необходимо сначала заменить уплотнитель, а затем проверить прижим.
Чтобы определить кривизну дверного полотна по горизонтали и вертикали, нужно полностью закрыть дверцы и обвести полотно по контуру простым карандашом. Затем возьмите линейку и измерьте расстояние от нарисованной линии до края коробки.
По вертикали вам нужно измерить в трех-четырех точках, по горизонтали — в двух или трех точках. Хотя иногда и без замеров, невооруженным глазом видно, куда двинулись двери.
Не так часто, но все же бывает, что причиной проблем с дверьми являются непосредственно замки, возвратно-поступательные и удерживающие планки замков, а также защелки и доводчик. Поэтому рекомендуем при диагностике сначала отключить доводчик, а потом проверять группу замков. Если там все в порядке, то можно приступать к проверке по указанной выше схеме, то есть поиск потертостей, контроль давления листом бумаги и очерчивание контура полотна.
Кстати, если выяснится, что причина в более близком, то информацию по настройке можно найти.
Приспособление для регулировки различных узлов в пластиковых дверях
Однозначно сказать, как отрегулировать пластиковую входную дверь, невозможно, ведь фурнитура производится многими компаниями, а значит, схема ее регулировки может отличаться в каждом отдельном случае. Как уже отмечалось, если есть проблемы с закрытием входных дверей и замки в порядке, то нужно смотреть на петли.
Если двери оснащены петлями GreenteQ
Независимо от того, какой фирмой были изготовлены петли, во всех подобных механизмах регулировка пластиковых дверей может производиться самостоятельно по трем направлениям:
Дверь закрывается неплотно, то есть прижим.
Вертикальный — это когда дверь нужно поднять или опустить.
По горизонтали — это когда нужно натянуть полотно вправо или влево.
Почти половина существующих пластиковых дверей оснащена дверными петлями торговой марки GreenteQ.Плюс ко всему, многие конкуренты просто копируют общий принцип работы этого механизма, поэтому остановимся на этом.
Чтобы добраться до системы управления, сначала нужно удалить три пластмассовые заглушки: верхнюю, нижнюю и боковую.
Далее нужно снять саму декоративную планку. Для этого нужно открыть дверцу и открутить фиксирующий винт, который находится внутри петли. В петлях GreenteQ этот винт предназначен для отвертки Phillips; также есть винты для отвертки с плоским шлицем и тонкий шестигранник.
Давление на петли GreenteQ регулируется верхним вертикальным эксцентриком. Этот механизм расположен на той части петли, которая крепится к дверному полотну.
Вам нужно вставить шестигранник 4 мм внутрь эксцентрика, а затем повернуть его по или против часовой стрелки. Поворачивая шестигранник, вы можете отрегулировать зажим примерно на 0,75 мм.
Если люфт 0,75 мм вас не устраивает, например, из-за замены резинового уплотнителя на более толстый, то вы можете заменить прокладку под той частью петли, которая крепится к коробке.Такие прокладки продаются. Толщина составляет от 1 до 5 мм с шагом 1 мм.
Толщина проставки петли может составлять от 1 до 5 мм.
Движение этой модели регулируется по горизонтали с помощью бокового винта. Головка винта выполнена под шестигранник 4 мм, а сам винт является частью горизонтальной конструкции. Чтобы отрегулировать петлю, сначала нужно ослабить шесть винтов с крестообразным шлицем. Полностью откручивать винты не обязательно, достаточно их слегка отпустить, чтобы механизм сдвинулся.
Чтобы отрегулировать дверное полотно по вертикали, затяните или ослабьте нижний винт. Примечательно, что отрегулированная на заводе дверь опускается всего на 1 мм, а поднимается на 4 мм. Этот парадокс вызван тем, что часто полотно нужно поднимать, так как оно проседает под собственным весом.
После всех настроек пластиковая декоративная крышка закрывается, внутренний винт, фиксирующий эту крышку, ввинчивается, заглушки устанавливаются в последнюю очередь.
Настройка контура WX модель
Если петли GreenteQ устанавливаются как на межкомнатные, так и на входные пластиковые двери, то петли модели WX больше предназначены для тяжелых уличных дверей, и их устанавливают не только на пластиковые, но и на алюминиевые конструкции.
Первым снимаем декоративные заглушки снизу и сверху. Они не сидят плотно, чтобы вынуть такую заглушку, достаточно ее поддеть ножом.
С внутренней стороны, рядом с фиксатором крышки, находится еще один установочный винт под шестигранник.В нем фиксируется непосредственно механизм, отвечающий за регулировку дверного полотна по горизонтали. Полностью откручивать этот винт не обязательно, достаточно просто отпустить.
Как правило, декоративная защитная крышка в этих моделях не снимается полностью, она лишь немного приподнимается. Итак, когда вы поднимете его, вы найдете регулировочный винт сбоку, с помощью этого винта регулируются двери.
Вращение винта переместит дверцы вправо или влево. Максимальный ход здесь около 3 мм.
На петлях модели WX также можно регулировать давление. Сам механизм расположен во втором аналоге конструкции. Чтобы его увидеть, сначала нужно вынуть заглушку. После этого также откройте дверцу и отпустите стопорный винт с внутренней стороны петли.
Этот механизм имеет еще одну стопорную заглушку. Он установлен сверху и выполнен под шестигранник. Эту заглушку можно полностью открутить и вынуть.
Теперь пора отрегулировать давление.Для этого в специальные пазы вставляется ключ или какое-нибудь подходящее приспособление, и механизм поворачивается. Ход ключа составляет около 90 °, величина зажима составляет +/- 1 мм.
Не забываем, что механизмы «нежные». После регулировки они должны быть закрыты, а стопорные винты должны быть затянуты. Закрытие происходит в обратном порядке.
Несколько слов о замене сальника
В данном случае хорошей новостью является то, что уплотнители окон и дверей практически не отличаются, а главное принцип замены для них ничем не отличается.Производители обещают, что дверной уплотнитель может прослужить 5-7 лет, но, как утверждают опытные мастера, максимум для резинового уплотнителя на дверях не превышает 2-3 лет.
Помните, любая пластиковая конструкция оснащена несколькими контурами уплотнения, и конфигурация каждого из этих контуров разная, поэтому рекомендуется брать полный комплект.
Пример трехконтурного уплотнения для пластмассовой конструкции.
Уплотнение отрегулировать невозможно, можно в какой-то мере продлить срок его службы, смазав силиконом, но не более того.Если резина изношена, то ее нужно только поменять.
Технология замены предельно проста:
Найдите край старого уплотнения и, поддев его чем-нибудь острым, вытащите из канавок.
Затем с помощью ножа или тонкой отвертки очистите паз от остатков клея и резины.
После этого вставьте язычок нового уплотнения в паз по всему периметру той же отверткой или чем-то подобным.
Чтобы герметик в процессе эксплуатации не выходил из паза, его наносят на клей, но действовать нужно без фанатизма, капаем клей точечно, с шагом 50–100 мм, иначе вы устанете чистить канавки при следующей замене.
Выход
Если разобраться, то регулировка входной или межкомнатной пластиковой двери через петли не составит труда. Это намного проще, чем подгонять балконную или оконную фурнитуру.Регулировку других типов дверей вы можете найти с подробными фото и видео.
Особенности регулировки пластиковой входной двери
Многие выбирают пластиковые входные двери для своего дома. Обычно такой вариант используется для балкона, однако входная дверь из прочного металлопластика вполне уместна при входе в офис или частный дом. В отличие от деревянных дверей пластиковые двери более практичны: они не сохнут, не боятся непогоды. И, в то же время, он легкий, что выгодно отличает данную конструкцию от металлических аналогов.
Пластиковые двери обычно устанавливают сотрудники компании-поставщика, но каждый хозяин может их настроить, «подогнать» под себя, если хоть немного подружится с простейшими инструментами. В статье мы расскажем, как правильно отрегулировать пластиковую входную дверь: выясним, что для этого нужно, и дадим подробную инструкцию — объясняя все этапы работы.
Важные моменты
Покупка и установка новой пластиковой двери — занятие, требующее определенных навыков и знаний.Вот несколько рекомендаций, которые позволят вам контролировать качественный монтаж двери без дефектов и изъянов.
Чаще всего регулировка требуется сразу после установки новой двери. Даже если монтаж производился супер-профессионалами, все равно нужно впоследствии «подогнать» установленную конструкцию, довести «до ума». Впоследствии необходимость в регулировке часто возникает, если входная дверь из пластика находится в проходном месте: в офисе, магазине.В таких заведениях дверь постоянно открывают и закрывают: и не всегда деликатно и осторожно.
Входная дверь из пластика должна открываться без проблем и помех: легко и беспрепятственно. Если после монтажа конструкция открывается «со скрипом» — это хороший повод обратиться в фирму, установившую дверь, с претензией и требованием устранить недостатки.
Насколько дверь установлена правильно и вертикально, можно проверить с помощью уровня — лазерного или обычного.Этот инструмент продемонстрирует любое отклонение от нормы.
Убедитесь, что рама плотно прилегает к дверной коробке. На нем не должно быть трещин, дефектов или зазоров.
Откройте установленную дверную конструкцию наполовину: важно, чтобы створка не закрывалась или открывалась полностью сама по себе, а оставалась в том же положении, в котором вы ее оставили.
Если совершенно нет представления об установке дверей и специфике металлопластиковых дверных конструкций, до приезда монтажников будет не лишним посмотреть специальный видеоролик, который даст начальные знания в этом вопросе.Посмотрев видео и прочитав соответствующую статью в Интернете, вы сможете пообщаться с мастерами с определенным «знанием дела», что поможет избежать многих возможных «ошибок».
На видео регулировка пластиковой входной двери:
Необходимость регулировки
Вы сможете заметить без каких-либо замеров, что пришло время регулировки, когда почувствуете, что комната тянется с сквозняком при дверь закрыта.Это означает, что в дверной конструкции появились щели, которые требуют немедленного устранения. Но все же выясним, в каких именно случаях возникает необходимость в регулировке входной пластиковой двери, в каких точках указывается на эту необходимость.
Иногда достаточно обвести дверную коробку карандашом, чтобы увидеть, что получившиеся линии совсем не параллельны. А если так, то есть острая необходимость в корректировке и исправлении. Дело в том, что криво подогнанная дверная коробка создает трещины (с сквозняками), либо дверь будет закрываться невероятно плотно, что будет вызывать постоянные затруднения у домочадцев каждый раз, когда они выходят на балкон.
На фото — дверные петли:
Чтобы увидеть, насколько плотно прилегает дверь, поместите лист бумаги между рамой и коробкой и прижмите его. После нажатия попробуйте вытащить лист: если выходит с трудом, значит с плотностью все в порядке. Но если он выскакивает легко и без усилий, нужно отрегулировать фиксатор.
Иногда дверное полотно движется из-за деформации и перепадов температуры. И тогда дверное полотно начинает касаться середины рамы.Или такая деформация приводит к тому, что дверь «сползает» вниз, и ее нижний край при движении начинает касаться навеса.
Часто требуется регулировка установленной дверной ручки. Необходимость в этом возникает, когда ручка начинает раскачиваться, а тем более — когда она полностью выпадает из собственного гнезда.
Иногда бывает необходимо отрегулировать лобовой характер — на фиксаторе, если в результате износа уплотнителя дверное полотно стало неплотно прилегать к раме.
В дополнение к вышесказанному, регулировка необходима, когда створка не удерживается в закрытом положении при открытом замке.
Если вы обнаружите одну или несколько из перечисленных «ошибок», пора внести исправления. Однако учтите: не совершайте никаких самостоятельных движений, если еще не истек гарантийный срок от установщика. В течение гарантийного срока компания обязана бесплатно устранить все технические дефекты (возникшие не по вине собственника).А ваше вмешательство и попытка ремонта (возможно, безуспешного) станут основанием для отказа компании от гарантийных обязательств.
Инструменты
Для того, чтобы качественно и профессионально провести работы по регулировке входной двери из пластика, вам понадобится следующий набор инструментов:
А если вы делаете такую работу впервые, то ее не будет. неуместно открывать веб-сайт с нашей обучающей статьей, которая поможет вам поэтапно настроить пластиковую входную конструкцию.
Регулировка по вертикали
Каждая металлопластиковая дверца оснащена специальным регулировочным винтом на петле. Если этот винт ослаблен, на нижнем или верхнем слоях существующего уплотнителя будут видны небольшие вмятины, либо дверное полотно будет натирать порог. Чтобы исправить этот дефект, нужно найти в петле указанного винта винт, регулирующий высоту двери, а затем снять с него заглушку.
Используйте шестигранный ключ на 5 мм для регулировки винта. Вращая ее ежечасно, вы поднимете дверную коробку, а напротив нее опустите на нужную высоту.
На видео вертикальная регулировка пластиковой входной двери:
Горизонтальная регулировка
Этот вид работ необходим чаще всего, когда пластиковый лист начинает провисать из-за своего веса.
Для регулировки откройте дверь настежь, отверните винты с помощью шестигранного ключа на 3 мм из двух верхних петель. Затем закройте дверное полотно и снимите крышки с саморезов. Для регулировки нам понадобится самый длинный винт, расположенный горизонтально — он регулируется в верхней и средней петлях.Причем верхнюю следует подтянуть чуть посильнее. Обычно этого достаточно, чтобы исправить перекос двери.
Регулировка пластиковой входной двери по горизонтали
Хорошо, чтобы створка всегда двигалась равномерно, можно подправить оставшиеся винты во всех трех петлях, идущих горизонтально.
Коррекция прижима
По-другому этот вид работы называется фронтальной постановкой. Следует знать, что давление нужно регулировать периодически: каждую весну и осень.В теплое время года он ослабляется, а в холодное — увеличивается.
Для установки необходимой плотности давления найдите стопорный штифт, где есть специальная выемка, с помощью которой определяется давление двери. Шестигранник с засечками разворачивается по направлению к раме, чтобы уменьшить давление, со стороны рамы, чтобы усилить ее.
Но бывает, что засечки уже повернуты нужным образом, а плотности все равно недостаточно. В этом случае можно отрегулировать рамку стеклопакетом.
На видео регулировка давления пластиковой входной двери:
Для этого нужно удалить штапики остекления, удерживающие стеклопакет. С помощью лопастей, которые находятся между стеклопакетом и пластиковым листом, устанавливаются прокладки (также пластиковые). Грамотно подобрав прокладку, можно качественно скорректировать перекос двери. Ставя штапики на место, постучите по ним резиновым молотком, чтобы избежать деформации.
Герметик
Если дверь используется слишком долго в перекошенном состоянии без надлежащей регулировки, уплотнение изнашивается и деформируется.Для его замены необходимо приобрести аналогичный с таким же сечением.
Деформированное уплотнение необходимо удалить, после чего очистить канавку от грязи и засохших остатков клея. Затем смажьте канавку свежим клеем и установите новое уплотнение. При этом следите за тем, чтобы он не был слишком туго натянут.
На видео все про уплотнитель двери:
Регулировка ручки
При эксплуатации входной конструкции из пластика могут возникнуть две проблемы с ручками: люфт или, наоборот, слишком неповоротливая и неповоротливая.
Если ручка болтается, нужно повернуть на ней крышку на 90 градусов, открыв доступ к винтам. Затяните винты отверткой, тем самым устранив имеющийся дефект.
Если ручка туго затянута, значит проблема в перекосе пластикового листа двери. Устранить этот дефект придется одним из рассмотренных выше способов. Если все перекосы исправлены, а ручка по-прежнему тугая и неповоротливая, лучшим решением будет ее замена.
Что нам советуют опытные установщики дверей.
Чтобы необходимость в регулировке часто не возникала, оборудуйте дверь специальным микролифтом и доводчиком-ограничителем. Микролифт не даст дверному полотну провисать, так как «берет» на себя свой вес. А стопор не даст расшататься петлям, когда дверь упирается в косяк.
Смажьте регулярно доступное уплотнение силиконом, что значительно продлит срок службы прокладки.
Старайтесь использовать дверную ручку по прямому назначению: на нее не нужно вешать сумки, зонты и другие предметы.Неправильное использование может привести к провисанию и расшатыванию этой детали.
Не забывайте, что замок тоже нужно периодически смазывать. Если этого не сделать, домочадцы начнут сильно тянуть за ручку: а это приведет к перекосу дверного полотна.
Осмотрели процесс регулировки входной пластиковой двери. Те же принципы можно использовать, если между комнатами установлена пластиковая дверь. Как видите, нет ничего особенно сложного в выполнении работы самостоятельно.На регулировку пластиковой двери у специалиста уходит около 1800 рублей: подумайте сами, какая возможна экономия, если вы сделаете работу своими силами. Следите за входной дверью: от ее состояния и работоспособности зависит тепло и уют в доме.
Пластиковые входные двери широко используются. Они прочные, не вызывают коррозии и просты в уходе.
Особенность таких дверей в том, что после монтажа коробки и навешивания двери на петли требуется последующая правильная регулировка.От этого без проблем зависит их дальнейшая эксплуатация.
На что обращать внимание при установке двери
Прежде всего, следует отметить, что пластиковые входные двери лучше заказывать у надежных компаний … которые имеют достаточный опыт работы и репутацию.
Чрезмерная экономия может сказаться на качестве продукта и привести к неприятным последствиям.
При установке дверей сотрудники компании обязаны сразу провести качественную регулировку.Во избежание недоразумений заказчику желательно контролировать этот процесс.
Звукоизоляция дверей в квартире — важный фактор обеспечения комфорта.
Подробнее о дверных уплотнителях читайте здесь.
По окончании монтажных работ необходимо проверить следующие показатели качества выполненных работ:
Дверь должна открываться и закрываться с небольшим усилием.
Дверная коробка должна плотно прилегать к коробке во всех точках соприкосновения.
При открывании наполовину дверь должна фиксировать свое положение, а не закрываться или открываться сама по себе.
Регулировка пластиковой входной двери
Пластиковая входная дверь регулируется в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном.
1. Вертикальная регулировка.
Эта регулировка служит для равномерного подъема или опускания пластиковой дверцы. В нижней части петли есть регулировочный винт, проходящий через центр. Этот винт будет закрыт пластиковой заглушкой, которую необходимо удалить.
Чтобы поднять дверь, необходимо использовать шестигранник 5 мм, который следует вращать по часовой стрелке. Дверь опускается таким же образом, только вращение против часовой стрелки.
Сегодня в квартирах часто устанавливают раздвижные двери.
О вентиляции в дверях можно узнать здесь.
2. Регулировка по горизонтали.
Этот тип регулировки необходим, если дверь начинает провисать … Это происходит в основном из-за собственного веса двери.Для этого полностью откройте дверцу и открутите винты, фиксирующие декоративную планку, с помощью трехмиллиметрового шестигранника.
Затем дверь необходимо закрыть и снять декоративную крышку. Под ним находятся регулировочные винты. Один из них самый длинный и расположен горизонтально. Этот винт затягивается до устранения перекоса.
Это действие выполняется в верхней и средней петлях. Причем в верхней петле винт закручен сильнее.
О декоративных дверях читайте здесь.
Если дверное полотно необходимо сдвинуть равномерно, регулировка всех петель выполняется одинаково путем закручивания или ослабления горизонтального винта.
Как поменять дверной прижим
Для пластиковых дверей иногда требуется надежная герметизация, что особенно актуально в холодное время года … Для этого есть способ регулировки давления двери.
Рама имеет часть, называемую цапфой или эксцентриком. На нем есть риск, который является показателем давления.Если цапфа поворачивается с риском для рамы, то прижим ослабевает, если в сторону помещения, то прижим увеличивается.
Регулировка петель входных пластиковых дверей
Пластиковые двери, как и все, подвержены влиянию времени. В процессе эксплуатации приходится сталкиваться с неприятными факторами.
Двери начинают провисать, плохо закрываются, снижается герметичность, появляются нежелательные шумы и скрипы.
Если гарантия на дверь еще не истекла, то необходимо обратиться в компанию, установившую эту дверь.Рабочие должны вносить корректировки бесплатно.
Во избежание непоправимого износа пластиковой дверной фурнитуры важно вовремя определить, когда регулировка уже необходима. Плотное закрывание двери и появление сквозняков — первый признак проблемы.
Существует простой метод, позволяющий на раннем этапе определить, нужно ли регулировать петли входных пластиковых дверей.
Между дверной коробкой и коробкой не должно быть зазоров.Для того, чтобы определить, насколько они плотно прилегают друг к другу, вам понадобится обычный лист бумаги.
Зажимается между рамой и дверной коробкой, и дверь плотно закрывается. Зажатый лист вытягивается. Повторите эту процедуру по всему периметру двери.
Лист следует вытягивать с равным усилием. Если где-то выходит полегче, то дверь в этом месте не прилегает плотно.
Ремонт пластмассы d
веры можно сделать своими руками.
Здесь написано про межкомнатные двери из ПВХ.
Чтобы узнать, не проседает ли входная дверь, нужно закрыть ее и обвести закрытую створку по всему периметру обычным карандашом. При отсутствии провисания нарисованные линии будут проходить параллельно дверной коробке.
Заключение
Регулировка фурнитуры пластиковой входной двери имеет большое значение. Это продлевает срок его службы. Ведь ремонт такой двери может быть дорогостоящим.
Офисные двери сегодня — очень важный атрибут современного офисного интерьера.
На этой странице представлена информация о размерах дверей.
Регулировку можно произвести самостоятельно, если у вас есть необходимый инструмент: шестигранники разного размера и плоскогубцы. Но если есть сомнения и сложности в работе, то лучше доверить эту процедуру опытным специалистам, которые проведут настройку как следует.
Читайте также: Пластиковые двери: саморегулирующиеся, видео
Пластиковая дверь — достойная замена старой деревянной двери.Он служит не только для выхода на балкон, но и для защиты помещения от пыли, шума, сквозняков. Но, несмотря на все свои достоинства, пластиковая дверь из-за немалого веса начинает провисать и плохо закрываться. В этом случае не стоит сразу вызывать специалистов. Внимательно изучив инструкцию, вы сможете самостоятельно отрегулировать дверь.
Пластиковые балконные двери
Пластиковые окна и двери следует приобретать у солидных компаний, не экономя на качестве.Желательно следить за процессом установки, чтобы убедиться, что первоначальная настройка была проведена. Принимая работу установщиков, следует обратить внимание на следующие моменты:
Когда пришло время регулировать балконную дверь
О том, что рама начала провисать, можно узнать, проследив ее по периметру простым карандаш. Если нарисованные линии отклоняются от параллели, то пора подумать о корректировке. Очевидными проблемами являются сильных тяг … исходящий от двери и ее плотного закрытия.
Для определения герметичности можно использовать лист бумаги, который следует зажать между рамой и коробкой. Лист нужно вытащить с небольшим усилием … Если это происходит слишком легко в какой-то части двери, значит, герметичность в этом месте недостаточна.
Створка может двигаться под действием различных деформаций и температур. В результате дверное полотно начинает касаться середины коробки.Часто пластиковая дверь под действием собственного веса начинает скользить … касаясь порога нижним краем створки при открывании.
Дверную ручку необходимо отрегулировать, если она шатается или выпадает из гнезда.
Пластиковый лист может перестать плотно прилегать к раме из-за износа уплотнения … Дверь также следует отрегулировать, если она не удерживается в закрытом положении при открытом замке.
Как отрегулировать пластиковую переднюю дверь
Выявив неисправности, перед тем, как приступить к саморегулировке, следует помнить, что это можно делать только по истечении гарантийного срока.
В дверных блоках из пластика конструкция точек крепления двери предусматривает возможность регулировки ее положения в трех направлениях.
Перед работой следует подготовить необходимый инструмент:
отвертки с плоской и крестовой головкой;
шестигранных ключей разных размеров;
рулетка;
пластиковых прокладок;
Плоскогубцы
;
инструкции по регулировке.
Вертикальная регулировка
Отвечает за перемещение полотна вверх или вниз Вертикальный регулировочный винт на петле.К такой регулировке прибегают, если на нижнем или верхнем уплотнении заметны вмятины или створка трется о порог.
На нижнем конце петли нужно найти регулировочный винт, который направлен вдоль оси петли, и снять с него заглушку.
Для вращения винтов необходимо использовать шестигранник 5 мм … Если повернуть его по часовой стрелке, рама поднимется, против часовой стрелки — опускается.
Регулировка по горизонтали
Чаще всего возникает необходимость устранить провисание листа пластика, возникшее из-за его серьезности.
При открытой створке отверните винты двух верхних петель с помощью шестигранника 3 мм.
Закройте створку и снимите накладки с регулировочных винтов. Вам понадобится самый длинный винт, расположенный горизонтально.
Для исключения перекоса двери этот винт затягивается в средней и верхней петлях. В верхней петле еще немного подкрутить.
Чтобы створка двигалась равномерно по направлению к петлям или от них, вы можете затянуть или ослабить горизонтальные винты на всех трех дверных петлях.
Переднее направление (регулировка давления)
Менять регулировку давления надо регулярно … на лето ослабить, на зиму усилить. Делается это с помощью шестигранника довольно просто:
на раме нужно найти стопорный штифт, на котором есть выемка, помогающая определить плотность давления;
с помощью шестигранника засечка поворачивается к рамке для ослабления зажима, и наоборот (от рамки) для его усиления.
Но регулировочные винты не всегда спасают положение. Иногда они уже находятся в крайнем положении, но возникает неисправность. В этом случае поможет способ регулировки рамы со стеклопакетом .
С помощью специальных ножей между пластиком и стеклопакетом в нужных местах устанавливаются ПВХ-прокладки.
Выбрав правильную толщину прокладок и их расположение, можно устранить перекос, изменив геометрию дверного полотна.
При установке штапиков на место их следует выбить прорезиненным молотком.
Замена уплотнителя
Балконная дверь, долгое время эксплуатируемая с перекосом, деформирует уплотнитель. В этом случае его следует заменить, выбрав новый такой же формы поперечного сечения.
С помощью отвертки старое уплотнение извлекается из канавки.
Канавка очищается от остатков старого клея и грязи и покрывается клеем.
При установке нового уплотнения необходимо следить за тем, чтобы оно не растянулось.
Регулировка ручки
При эксплуатации пластиковых дверных ручек балконных дверей могут возникнуть две проблемы:
Ручка ослаблена … Откройте доступ к винтам, повернув накладку, установленную в том месте, где ручка прикреплен к раме на девяносто градусов. Затяните винты отверткой, тем самым исправив дефект.
Ручка туго или не полностью заворачивается .
Эта проблема чаще всего возникает при неправильном положении дверного полотна. Поэтому вам следует отрегулировать его одним из описанных выше способов. После этого перо должно работать нормально. Если этого не произошло, то ее следует заменить на .
Полезные советы специалиста
Чтобы входная пластиковая дверь дольше не регулировалась, ее можно оснастить двумя полезными приспособлениями: ограничителем открывания и микролифтом.
Ограничитель не позволит петлям расшататься, когда дверь упирается в косяк.
Микролифт предотвращает провисание дверного полотна, удерживая его вес в закрытом положении.
Периодически смазывая уплотнение силиконовым компаундом, можно значительно продлить срок его службы.
Не рекомендуется вешать тяжелые сумки на ручку балконной двери. Избыточный вес может вскоре привести к провисанию.
Не забывайте регулярно смазывать замок. Ручка, которая с трудом поворачивается, начинает сильно дергаться, что приводит к перекосу.
Предлагаемая инструкция и видео … несомненно упростят самостоятельную процедуру регулировки пластиковых дверей.
Никифоров Сергей Викторович
Привлечение услуг профессионального мастера стоит не очень дешево, поэтому следует прибегать к этому варианту в крайнем случае. Прочитав краткую инструкцию, вы сами сможете разобраться, как отрегулировать пластиковую балконную дверь. Экономия денег порадует семейный бюджет, а гордость за выполненный самостоятельно труд укрепит уверенность в себе.
Балконная дверь периодически требует регулировки, подробные инструкции — далее в артикуле
Основные части пластиковой двери
Любая конструкция включает в себя основные и вспомогательные части (см. Рисунок 1). Перед тем как приступить к регулировке, обязательно ознакомьтесь с устройством механизма. Важно правильно понимать, как фурнитура используется в строительных работах.
Стандартный состав деталей пластиковой балконной двери (рис.1)
Двери обычно включают в себя:
ПВХ профили, соединенные с помощью крепежа и образующие каркас;
створка, выполненная так же, как и рама;
петель, на которых держится полотно;
ручка и защелка для закрывания, открывания и переключения в режим вентиляции;
резиновые уплотнители для надежной герметичности;
стеклопакет.
Вы должны знать! Перечень основных и вспомогательных частей может быть изменен в связи с наличием различных функций.Основной узел комплектуется доводчиками, стопорами и т. Д.
Предотвращение неисправностей
Перед тем, как приступить к регулировке пластиковой дверной фурнитуры, следует изучить методы предотвращения, которые помогут уменьшить или полностью избежать необходимости регулировки. Они заключаются в правильной эксплуатации и правильном выборе рабочих частей.
При покупке убедитесь, что вес створки соизмерим с нагрузкой, которую могут выдержать механизмы закрывания.Многие виды фурнитуры выдерживают вес двери от 100 до 150 кг. Ознакомьтесь с техническими характеристиками, чтобы убедиться, что вы тот, кто вам нужен.
Если заслонка открыта, старайтесь не дергать ее резко. Неосторожное обращение с системой потребует очень частой регулировки или ремонта с заменой запчастей.
Некоторые створки тяжелые и должны быть оснащены компенсатором провисания. Похоже на рычаг или ролик особой формы.
Регулировка балконной двери
Регулировка пластиковой двери в разных направлениях (Рисунок 2)
Саморегулировка пластиковых частей двери основана на конкретной задаче.Их несколько: плохой прижим створки, ее провисание, шаткость ручки, смещение уровня посадки. Осознав, какую проблему вам предстоит решить, возьмите необходимые инструменты: отвертки и шестигранники.
Регулировка давления
Плотность напора следует регулировать в зависимости от перехода в теплое или холодное время года. Частота проведения такой процедуры требует изучения инструкций по саморегулировке пластиковых дверей каждым владельцем.
Таблица значений регулировки давления двери (Рисунок № 3)
Возьмите лист бумаги и поместите его между створкой и рамой, чтобы проверить давление.Лист бумаги, закрыв окно ручкой, вытаскивать не следует. Если она движется свободно, то створку необходимо отрегулировать. Во-первых, обратите внимание на запорные механизмы на конструкции, они влияют на плотность прижима. Возьмите для работы гаечный ключ или плоскогубцы, поверните замки, пока не достигнете достаточной степени зажима.
Необходимо отрегулировать эксцентрики, если пластиковая дверь на балкон не закрывается плотно. Выберите шестигранник правильного размера, в противном случае могут потребоваться плоскогубцы. Отрегулируйте заднюю часть с помощью винтов, расположенных на петлях.Инструкции с их точным расположением выдаются вместе с фурнитурой, но даже в случае их отсутствия проблем возникнуть не должно.
Регулировка цапфы (Рисунок 4)
Регулировка усилия створки (Рисунок 5)
Увеличение плотности зажима передней части осуществляется за счет вращения цапфы (см. Рисунок 4-5) в одном направлении, а ослабление — в другом. Сделайте акцент на специальной выемке, она есть на всех типах аксессуаров.Таким образом, зимой можно будет плотнее прижать дверь, а летом — ослабить.
Регулировка двери при трении о края коробки
При смещении уровня посадки двери она начинает тереться о края коробки. Чтобы это исправить, нужно отрегулировать болты в петлях. Обычно дверь фиксируется тремя защелками, что позволяет регулировать ее в трех направлениях (см. Рисунок 2):
по горизонтали — расстояние между коробкой и полотном устанавливается со стороны петель;
по вертикали — регулируемая высота полотна относительно ящика;
спереди — давление на уплотнительную резинку регулируется.
Полностью откройте дверцу, открутите фиксаторы декоративной накладки. Затем закройте дверцу и снимите декоративный элемент с мест крепления. У вас должен быть доступ к болту, определяющему горизонтальный наклон. Горизонтальность устанавливается регулировкой всех петель. Если дверь проседает, достаточно затянуть два болта вверху и внизу, чтобы вернуть вертикаль в норму.
Рукоятка болтается
Чаще всего проблема связана с закрывающейся ручкой.Откручивание происходит при тяжелой эксплуатации, крутых поворотах, не полностью затянутых болтах. Также не вешайте на ручку сумки и другие тяжелые предметы. Помимо расшатывания, это может привести к перекосу всего окна. Сама по себе профильная рама не легкая, и дополнительный вес на ней крайне нежелателен.
На фотографии показано, как повернуть пластиковую крышку (Рисунок 6).
Крепежные болты можно достать, повернув пластиковый колпачок в основании ручки на четверть оборота (см. Рисунок 6).Затяните ослабленные болты и проверьте работоспособность. Если этого оказалось недостаточно, на детали может быть трещина. Внимательно осмотрите материал, при обнаружении повреждений ручку придется менять.
Бывают случаи, когда происходит обратное — ручка движется слишком туго. Проблему можно решить, смазав замок специальной смесью. Будьте осторожны, не допускайте попадания кислоты или смолы. Также причиной может быть неправильное расположение двери в проеме. Отрегулируйте положение, как описано выше.
Подробная видеоинструкция по регулировке балконной двери
Дополнительная информация
Регулировать фиксатор двери имеет смысл только в том случае, если уплотнитель не изношен. Иначе без установки новой резиновой прокладки нормально отрегулировать этот параметр не получится.
Замена уплотнительной резинки дверцы (Рисунок №7)
Вытащите старую прокладку руками (см. Рисунок №7), очистите канавку от пыли и других мелких элементов. Возьмите новое уплотнение и установите его на место.Обратите внимание, что боковая складка должна располагаться на лицевой стороне створки. Самый простой способ — снять дверцу и произвести установку, чтобы получить легкий доступ со стороны петель. Лучше покупать уплотнитель той же фирмы, что и профили.
Вставьте уплотнение с верхней стороны
Вы можете увеличить срок службы уплотнения с помощью силиконового компаунда. Смажьте им всю резиновую поверхность, чтобы защитить ее от высыхания. Эластичная резина при деформации не трескается, долго остается в целости и сохранности.
Снятие двери с петель
Домашний умелец, который самостоятельно занимается обслуживанием механизмов, должен знать, как снять пластиковую дверь с петель. Эта задача может потребоваться в различных ситуациях. Правильное снятие поможет избежать повреждения фурнитуры и двери в целом.
Для начала определимся с типом петель (нажмите, чтобы увеличить фото):
Конструктивные особенности пластиковых дверей мало чем отличаются от входных.Короб устанавливается в дверной проем, к нему крепится одна часть петель. Другая часть крепится к дверному полотну. Количество петель — 3-4 штуки, чтобы обеспечить равномерную нагрузку.
Расстояние друг от друга одинаковое. Верхний и нижний устанавливаются по линии ящика. С помощью декоративных элементов петли закрываются вне поля зрения. Так достигается целостность и привлекательность дизайна.
Причины демонтажа
Часто снятие требуется при ремонте в помещении, при замене или регулировке пластиковой балконной двери.Рассмотрим более подробно случаи, в которых может потребоваться демонтаж:
Необходимость регулировки … Некоторые детали ломаются и требуют регулировки, проще этот процесс провести со снятой дверцей.
Замена деталей или лезвия … Если какая-то деталь выходит из строя и не подлежит ремонту, ее необходимо полностью заменить. В этом случае без демонтажа не обойтись. Замена лезвия потребует тех же действий.
Безопасность при ремонте … Серьезный ремонт может поставить под угрозу целостность двери. В этом случае его можно прикрыть, а еще лучше — удалить.
Может возникнуть необходимость снять полотно, если габариты мебели не позволяют занести его в комнату. Это поможет немного расширить доступный проход.
Какой бы ни была причина, полотно необходимо снять без повреждений и так же осторожно положить на место.
Инструкция по снятию балконных дверей
Снятие дверей происходит в несколько этапов.Рассмотрим подробнее каждый из них:
Удаление декоративных элементов … Первый шаг — получить доступ к петлям. Закройте дверцу, не поворачивая ручку, подденьте крышку тупым предметом, чтобы не повредить пластик, и слегка согните.
Разделение элементов петли … Нажмите на верхнюю часть петли, это вытолкнет центральный штифт вниз. Полностью вытяните его с помощью плоскогубцев.
Снятие двери … Возьмите полотно с двух сторон, слегка наклоните к себе и потяните вверх. Это должно разъединить петли. Лучше проводить процедуру вдвоем, так как конструкция будет достаточно тяжелой.
Интересное видео о том, как я перевесил балконную дверь:
Вывод
Многие владельцы квартир и домов перешли на использование стеклопакетов, учитывая их долговечность, простоту использования, хорошие показатели теплоотдачи. Любой уважающий себя глава семьи должен разобраться, как отрегулировать бракованные пластиковые балконные двери.Такие конструкции используются на балконах, лоджиях, для выхода во двор частного дома. Самонастройка позволит сэкономить, вовремя совершить переход на зимний и летний периоды, избежать некачественного обслуживания со стороны сторонних мастеров. Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию, чтобы не испортить детали. Выполнив регулировку несколько раз, вы не испытаете трудностей в дальнейшем.
Пользовательский опрос
Удалось ли Вам самостоятельно решить проблему с помощью нашей статьи?
Пластиковые двери быстро ворвались на внутренний рынок.Они привлекли покупателей своим внешним видом, относительно демократичной стоимостью и огромным функционалом. Но, как и любой механизм, у пластиковой двери могут возникать определенные неисправности.
Наиболее частые проблемы
В связи с тем, что количество владельцев пластиковых дверей неуклонно растет, соответственно есть статистика обращений в ремонтный отдел. Таким образом, вырисовывается следующая картина основных проблем:
Чаще всего клиенты жалуются, что просела дверь … Такие случаи особенно часты в тех помещениях, где большую часть дня дверь открыта. Нижняя часть дверного полотна начинает перетасовывать порог или пол, возникают трудности с закрытием. Мелкие товары менее подвержены этой напасти. Особенно внимательно нужно относиться к тем людям, у которых установлены датчики охранной сигнализации. В момент проседания двери весьма вероятно, что поставить объект на охрану будет невозможно.
Второй по популярности дефект называется скрип … Дверь скрипит при открытии. Это особенно опасно, если в семье есть маленькие дети, которых может разбудить любой шум.
У двери, установленной в балконный блок, может оторваться уплотнитель … В связи с этим возникает ситуация, особенно в зимний период, когда холодный воздух беспрепятственно проникает в жилище.
Дешевый замок на входных группах, на морозе он может даже заклинивать. В этом случае попасть внутрь можно будет только после приезда специалистов.Аналогичная ситуация может возникнуть и в случае выхода из строя механизма открывания ручки.
Наименее вероятны проблемы с доводчиком двери , блокиратором и несколько человек отмечают люфт с системой открывания откидным верхом. Люфт — это люфт, из-за которого слышен стук двери.
Чем больше механизмов имеет продукт, тем выше вероятность того, что что-то выйдет из строя. Дверь из металлопластика не исключение.
Все проблемы решаются за несколько минут с помощью небольшого количества инструментов, доступных почти в каждой семье.
Необходимые инструменты
Прежде всего, следует убедиться, что действительно истек гарантийный срок. В последние годы некоторые компании выдали гарантию на фурнитуру на несколько лет. Кроме того, каждый год можно вызывать специалиста на профилактику, если этот пункт есть в договоре. Если профилактика проводится регулярно, то все проблемы устраняются своевременно.
Но если гарантийный срок уже подошел к концу, а обращаться к стороннему специалисту нет желания, то следует приготовить крестовые отвертки (или отвертку) и шестигранные ключи. В некоторых случаях вам понадобятся плоскогубцы и обычная смазка.
Фитинги
Главное в пластиковой двери — это не профиль, а его металлическое «наполнение».
Прежде чем переходить к способам решения тех или иных проблем, следует подумать, какие фурнитуры выпускаются для двери из ПВХ профиля.С какой частью придется разобраться. Это может быть:
Доводчик. Это устройство, предназначенное для плавного движения двери. В некоторых комнатах благодаря ему пластиковая дверь плотно прилегает к косяку, а значит, сохраняет тепло в помещении.
Ручка. В зависимости от исполнения может быть со встроенным замком или без него.
Замок. Чаще всего встречается как в уличных, так и в офисных входных дверях.Его основное предназначение известно всем — это запирать дверь.
Петли. Как известно, их основная задача — закрепить дверное полотно в раме. Но также с их помощью открывается и закрывается дверь. В отличие от петель в железных дверях, петли в пластиковых дверях напрямую оснащены регулировочным механизмом.
Цапфы и другой оставшийся механизм. Все это расположено по всему периметру дверного полотна.Ответная часть находится на раме. Непосредственно штифты предназначены для регулировки силы прижима — зажима. Самая длинная металлическая часть дверного полотна работает с ручкой. При открытии или закрытии ручки активируются все дополнительные детали, которые отвечают за фиксацию или позиционирование пластиковой двери.
Отдельно хочется отметить уплотнитель. Со временем клей, на который он прикреплен, может отслоиться, а значит, его нужно будет заменить.Уплотнение предотвращает попадание шума и холода в комнату. Чаще всего из резины или силикона. Не трескается на морозе, не боится высоких температур и ультрафиолета.
Это были названы наиболее заметные компоненты, но есть много других мелких стальных деталей, все вместе они отвечают за слаженную работу пластиковой двери.
Как правильно отрегулировать: инструкция
В идеале, любой мужчина должен владеть знаниями о регулировке дверей.И неважно, о какой двери идет речь — входная, межкомнатная или балконная. И уж тем более не важен принцип его действия, обычная система открывания или откидная.
В некоторых случаях грифель от простого карандаша помогает со скрипом, либо под петли кладут небольшой кусочек графита. Этот метод помогает, если посторонний шум исходит от самих шлейфов.
Но чаще всего проблема внутри дверного полотна.Для его устранения придется смазать петли машинным маслом; Эту операцию проще всего выполнять при полностью открытых дверцах. Подробно описывать порядок нанесения машинного масла, наверное, нет. Любой человек когда-нибудь смазывал его сам, либо видел, как это делают другие. Даже если опыта в этом вопросе нет, на интуитивном уровне все понятно.
Конечно, монтажники металлопластиковых изделий не едут на объект с машинным или другим маслом.В профессиональной среде для этих целей используется баллончик WD-40, именуемый в мужской среде «вадашкой». Его знает любой автовладелец.
Во всех остальных случаях без инструментов не обойтись, но любой взрослый может проделать эту работу самостоятельно.
Не откладывайте ремонт металлопластиковых дверей на зиму. Зимой от механических усилий могут выйти из строя не только некоторые детали, но и при низких температурах пальцы могут обморожиться, особенно если речь идет о уличных воротах.А когда дело касается ремонта балконной двери, результат может быть таким же.
Регулировка пластиковых дверей начинается с шестигранного ключа. Шестигранный ключ вставляется в отверстие, расположенное либо на петлях изделия, либо в верхней или центральной части дверцы. В некоторых конструкциях к нему можно добраться, предварительно сняв пластиковую крышку с навесов. Регулировка может быть как по горизонтали, так и по вертикали.
Нижняя и верхняя петли имеют по два контрольных отверстия. Труднее всего добраться до отверстия, расположенного в углу нижних петель.Если петли плотно прилегают к дверной коробке, то до нее придется много попотеть.
Действия с нижними петлями имеет смысл производить, когда дверь начинает касаться порога. При повороте шестигранного ключа в одну из сторон дверь либо поднимается, либо, наоборот, опускается. Кстати, эти рекомендации подходят и в тех случаях, когда на уплотнении появляются вмятины.
В тех случаях, когда дверь уже сильно провисла, подходит горизонтальная установка.Чаще всего это происходит под действием собственной тяжести металлопластика. Только на этот раз все работы нужно проводить в верхней части полотна.
Сначала необходимо открутить винты в верхних петлях, и снять декоративный пластик, если это предусмотрено конструкцией. После этого можно найти металлический элемент с винтом, который отвечает за возможность регулировки двери влево или вправо. Когда вы поворачиваете шестигранник по часовой стрелке или против часовой стрелки, изделие перемещается.Выровнять его можно с точностью до миллиметра.
Если выровнять перекос сложно, необходимо ослабить и отрегулировать горизонтальные винты. В этом случае выровнять дверь по высоте будет проще, а затраченное время не превысит десяти минут.
Многие помнят из школьной программы, что пластик расширяется при высоких температурах. Кстати, это определенным образом сказывается на пластиковых дверях. В частности, специалисты рекомендуют летом ослаблять давление, а зимой не забывать усиливать.Это способствует решению проблем с появлением сквозняков.
Шестигранным ключом затяните или, наоборот, ослабьте специальный механизм — цапфу. Когда нужно открутить — нужно повернуть насечку на себя, в противном случае — наоборот.
Если конструкция пластиковой двери не предусматривает возможности регулировки цапфы шестигранником, то прижим можно отрегулировать с помощью плоскогубцев или гаечного ключа. При параллельном расположении цапфы прижим будет слабым.Если вы установите перпендикулярное положение, зажимное действие будет сильным.
Для того, чтобы дверь хорошо закрывалась, достаточно отрегулировать работу механизма. Судя по вышесказанному, самостоятельно затянуть петли можно только шестигранным ключом и несколько минут свободного времени.
Поломки защелок, ручек или замков часто не ремонтируют. Проще купить новый механизм и заменить его. Более подробная информация об этом представлена в специальном разделе.
О том, как отрегулировать дверь из пластика своими руками, вы узнаете из этого видео.
Схема установки своими руками
Для замены замка достаточно отвертки или отвертки Phillips. Если необходимо произвести ремонт пластиковой балконной двери, то в таких конструкциях замок чаще всего встраивают в ручку, оказывается, замена ручки заставит замок работать.
Ручку можно заменить в несколько шагов:
Отодвигаем декоративный пластик.Под ней спрятаны саморезы, которыми ручка крепится к дверному полотну.
С помощью отвертки или отвертки открутите винты и выньте ручку.
Устанавливаем новый механизм, заранее купленный в строительном магазине.
Осталось только затянуть шурупы и вернуть декоративный пластик в исходное положение.
Замена замка
Прежде всего необходимо выяснить, какой тип замка установлен.На сегодняшний день широко используются два варианта — с защелкой и без. Чаще всего замок с защелкой заказывают, когда есть необходимость зафиксировать дверь в закрытом положении.
Есть два типа замков — одноточечные и многоточечные. Одноточечные замки, в отличие от многоточечных, имеют только одну точку запирания. В результате дверное полотно не прилегает плотно к поверхности. Многоточечные имеют гораздо более надежную защиту, так как «втыкаются» в дверную коробку с трех сторон.
Кстати, и в зависимости от того, как открывается дверь, бывают разные типы защелок — защелки или роликовые. Фале используется при открывании двери нажатием на ручку и роликом, когда ручка притягивается к себе в открытом положении.
Но вернемся к замене замка. Сначала снимите металлическую пластину, защищающую изделие от несанкционированного вмешательства. Если вышла из строя какая-то деталь, например личинка замка, то ее заменяют.Разумеется, в замене других деталей нет необходимости. В более сложных случаях потребуется процедура, аналогичная описанной выше замене ручки.
Петли редко выходят из строя. Их конструкция из металлических сплавов настолько надежна, что служит, не зная ремонта, несколько десятков лет. Это может потребоваться только в том случае, если бракованный продукт изначально покинул завод. Или, если вес дверного полотна не соответствует спецификации.
Совершенно неважно, замените ли вы петлю на деревянной двери или петлю на пластмассовую.Порядок действий может отличаться только в деталях. Для металлопластика первым делом нужно снять декоративные заглушки. Они играют не только эстетическую роль, но и защищают металл от попадания влаги.
Выбить приводной механизм. Для этого возьмите молоток или киянку. Эта работа выполняется очень аккуратно, дверь должна быть приоткрытой.
После появления небольшой металлической детали ее следует схватить плоскогубцами (или плоскогубцами) и потянуть вниз.
Наклонив дверцу на себя и слегка приподняв ее (буквально на высоту штифта), снимите ее с петель.
Откручиваем старые петли и по инструкции монтируем новые.
Осталось только вернуть дверь в обычное состояние. Эту операцию желательно проводить вдвоем, помните, что пластиковая дверь много весит.
Процесс замены верхнего доводчика тоже несложный. Старый механизм снимается и устанавливается его точная копия. Сначала монтируется коробка, а затем рычаг. Соединив корпус с рычагом, можно приступать к регулировке доводчика.Ослабив или, наоборот, закрутив винты, расположенные на торце корпуса. Таким образом регулируются скорость закрытия и давление. Напольные и скрытые доводчики сегодня не получили широкого распространения, поэтому подробно останавливаться на них нет смысла.
Если необходимо заменить пластиковый уплотнитель дверцы, то перед отправкой в строительный магазин нелишним будет удалить старый с помощью плоской отвертки. Прокладка приклеивается на клей в соответствующую канавку, поэтому сложностей возникнуть не должно.
Имея на руках образец, можно гарантированно приобрести желаемый вариант. Осталось только очистить поверхность от излишков клея, нанести новый слой по всей длине и закрепить уплотнитель. При этом он не должен провисать и растягиваться.
Перевешивание дверного полотна
Казалось бы, людям повезло, одни заказали установку пластиковых дверей несколько лет назад, другие стали счастливыми обладателями новых квадратных метров, где уже были установлены металлопластиковые двери.Но идут годы, возникает желание сделать не косметический, а капитальный ремонт одной из комнат. И именно в этот момент возникает осознание того, что не лишним будет перевесить дверь с одной стороны на другую. Довольно часто именно эта проблема касается балконной двери.
Эта процедура начинается со снятия ручек и дверного полотна с петель.
Эта процедура была описана ранее, поэтому сразу перейдем к следующим пунктам:
Снимите оставшуюся фурнитуру с дверного полотна, включая установленные нижние петли.Для этого понадобится отвертка или отвертка. Особых сложностей возникнуть не должно. Главное помнить, что снятые детали лучше всего раскладывать так, как были установлены. И особенно важно не сломать пластиковые зажимы, иначе их придется покупать.
Приятно знать, что фитинги различаются от производителя к производителю, и у каждого производителя разные серии.
Практически все детали симметричны, следовательно, возможна их зеркальная перестановка.В дополнение к части, называемой ножницами на раме, вам придется ее купить. Устанавливается в верхней части двери. Он может быть как левым, так и правым. Его предназначение — откидывать пластиковое изделие.
После снятия всех аксессуаров переставляем зеркально. Главное, правильно обозначить положение нижних петель. При этом не стоит забывать о ручке, которая тоже будет менять свое положение.
Чтобы просверлить отверстие под ручку, понадобится мультитул со специальной насадкой.С его помощью можно вырезать аккуратное прямоугольное отверстие, не повредив остальную часть дверного полотна. Обычное долото может стать заменой мультитулу, но обработка пластика займет больше времени.
Для правильного выравнивания фитингов цапфы должны быть установлены точно по центру. Это сэкономит и время, и нервы. Следует пользоваться инструкциями и схемами от производителя аксессуаров.
Соединение ножниц на раме с ножницами на створке возможно благодаря полозьям, которые вставляются в направляющие.Второй механизм блокировки — это специальные отверстия, которые накладываются на пластиковую втулку.
В поворотно-откидной системе открывания дверей есть механизм, отвечающий за блокировку. Изменяя положение язычка, появляется возможность установить его, когда дверь перевешивается.
Когда дверное полотно готово, фурнитуру также необходимо перенести на дверную коробку. Соблюдая положение деталей с точностью до миллиметра, иначе ничего не получится.
Штанга, которая удерживает дверь во время откидной системы, может быть симметричной или асимметричной.Симметричная планка подойдет справа и слева. При его переносе следует внимательно изучить детали.
Выравнивание пластиковой двери возможно с помощью шестигранного ключа. Эта процедура более подробно описана в предыдущих разделах.
Отверстия, образовавшиеся на месте прежнего расположения ручки, можно украсить специальной пластиковой вставкой, которая называется розеткой.
А отверстия от петель следует закрыть жидкими гвоздями белого цвета или залить жидким пластиком.
Этот процесс займет определенное время. Самый простой способ — перевесить дверь с обычной системой открывания, потому что многие детали, которые предусмотрены в конструкции дверного полотна с откидной системой, в данном случае отсутствуют.
Зеркало нависание балконного блока
Хотя к перевешиванию дверного полотна прибегают довольно редко, такие примеры все же есть. По аналогии переделывают зеркальное оформление балконного блока.Но помните, что для этого может потребоваться разрешение, так как часть стены, которая находится под окном, подлежит демонтажу.
Снимаем пластиковые дверные и оконные конструкции с петель описанным ранее способом. Обычной отверткой аккуратно снимите откосы, углы и дверную коробку, которая держится на поролоне.
Имея разрешение на руки, снимаем часть стены. Самый простой способ очистки — кирпичная кладка, с железобетонной плитой придется немного повозиться.В результате у вас должен получиться проем прямоугольной формы.
Так как сломанная часть стены небольшая, для строительства новой части желательно использовать кирпичи. Заранее проведя все замеры, получаем абсолютно ровный симметричный вариант балконного блока. Импост — пластиковая часть дверной коробки, напоминает конструктор и переносится в кратчайшие сроки.
Осталось только перевесить дверь и вставить окно.Процедура уже знакома. Затем возвращаем откосы и углы на исходное место, а с помощью герметика и чистой тряпочки замаскиваем трещины.
Описанные преобразования могут кому-то показаться очень сложными. И не у всех есть такая потребность. Но огромное количество людей хотят оснастить дверное полотно поворотно-откидным механизмом открывания.
Модернизация дверного полотна
№
Отопительный сезон длится большую часть года, и вполне естественно, что в период весенних оттепелей возникает желание проветривать помещение.Чаще всего конструкция двери позволяет только открыть ее настежь или оставить дверь слегка приоткрытой. В этом случае холодный воздух поступает в комнату равномерно, в том числе и в нижней части. Иная ситуация при открывании двери в откидной системе. Он открывается только вверху, а холодный воздух остается в верхних слоях.
Для изменения конструкции проема из металлопластика необходимо будет снова снять дверцу с петель. Осмотрев верхнюю часть фурнитуры или документацию на изделие, можно отправиться в строительный магазин.Достаточно знать размер фурнитуры или название самой фурнитуры. Консультанты без проблем предложат нужный вариант.
С помощью отвертки снимаем с двери верхние элементы фурнитуры, которые нам больше не нужны. Начать следует с верхних петель и удлинителя.
Разобравшись с створкой, переходим к раме, где вам предстоит демонтировать средний фиксатор и верхнюю петлю.Вместо старой петли крепится новая, специально разработанная для откидной системы открывания.
Установите на створку средний замок и створку ножниц. Вам следует периодически обращаться к схемам и инструкциям, прилагаемым к фитингам. На них часто смотрят даже специалисты, ничего предосудительного в этом нет: все-таки механизм довольно сложный.
Следующим шагом является установка ножниц на раму и ответную часть в самом низу дверной коробки.В зависимости от высоты пластиковой двери устанавливаются дополнительные ответные планки. На этом установка системы завершена; остается только отрегулировать его шестигранным ключом.
В заключение хотелось бы отметить, что пластиковая дверь начинается с обмера. Если замерщик сделал верные замеры, а брака на заводе не было, а монтажники сделали свою работу качественно, то прослужит верой и правдой не один десяток лет. Конечно, при правильном использовании. Но если когда-нибудь какая-то деталь все же выйдет из строя, заменить ее или поднять просевшую дверцу не составит труда.
Как самому отрегулировать пластиковую дверь
Совершенная и точная конструкция дверь металлопластиковая, но даже она не начинает работать четко. В случае деревянных дверей, помимо петель, это может быть вызвано деформацией полотна или самой рамы, пластиковые двери начинают «заигрывать» исключительно из-за неисправности механизма. Как отрегулировать пластиковую дверь своими руками, разберемся подробно.
Возможные неисправности
Нормально установленная и функционирующая дверь должна легко открываться и закрываться, короб не должен тереться при выравнивании, а упор должен быть однородным по периметру.Открытая дверь при отсутствии сквозняков должна находиться в устойчивом положении.
Прижимной механизм обязан «подвести» дверь без зазора между ней и коробкой. Проверить это несложно — зажатый между крыльцом двери и коробкой лист бумаги нужно с некоторым усилием вытащить по всей длине крыльца. Несоблюдение какого-либо условия означает, что геометрия нарушена.
Балконная пластиковая дверь провисла или створка сместилась относительно коробки. Все дефекты устраняются регулировкой фурнитуры.
Если гарантийный срок еще не истек
, это должно быть сделано сервисным отделом компании, установившей дверь. В противном случае вы можете вызвать мастера. Но современные конструкции хороши тем, что при наличии инструкции самостоятельная регулировка пластиковых дверок под силу каждому и требует для этого минимального набора инструментов — шестигранных ключей, отверток и плоскогубцев.
В данной статье рассмотрены наиболее распространенные случаи регулировки распашных пластиковых входных (межкомнатных) и балконных дверей.
Существуют методы для маятниковых или раздвижных систем.
Регулировка пластиковой двери на трех петлях: входная
Входные двери отличаются от межкомнатных толщиной профиля и стеклопакета, но петли у них схожие. И отличия от балкона более существенные. Это и вид петель, и отсутствие механизма раскладывания (для вентиляции). Разберемся, как самостоятельно отрегулировать пластиковую дверь с тремя петлями.
Обычно такие двери имеют три петли — верхнюю и нижнюю, причем третья может стоять рядом с верхней или посередине полотна. В принципе, это обычное расположение и такое количество петель, чтобы они нормально «держали» вес двери. Отличия могут заключаться в конструкции петли и прижимного механизма, а значит, и в регулировке.
Петля накладная (тип greenteQ TB 100.ZD.K)
Петля имеет декоративную планку и регулируется в трех измерениях.
Горизонтальное и вертикальное перемещение осуществляется двумя винтами, а зажим регулируется винтом и ремнем между петлей и коробкой.
1. Для регулировки перекоса:
Регулировка пластиковых дверей относительно вертикальной оси по горизонтали (вправо-влево), необходимо снять декоративную планку на петле, установленной на полотне. Сначала откройте дверцу и открутите винт, который удерживает эту планку. Затем дверь закрывается и планка снимается.Под ним 6 крепежных винтов для отвертки (перпендикулярно лезвию) и один регулировочный винт для шестигранника — параллельно лезвию в сторону петли.
Поворачивая или откручивая ее, вы можете отрегулировать смещение двери относительно вертикали на 5 мм в каждом направлении по оси X.
2. Для подъема (и даже опускания)
створки используется регулировочный винт под ключ, расположенный на нижнем конце петли. Его закрывает еще одна декоративная планка, которая просто «отстегивается».
Он может поднимать дверцу на 4 мм или опускать ее на 1 мм относительно заводской настройки по оси Y.
3. Регулировка пластиковой дверцы: точная регулировка давления
(в пределах 1,5 мм) осуществляется с помощью винта, расположенного на верхнем конце петли.
Для «грубой» регулировки необходимо снять дверь с петель, а затем ту часть петли, которая установлена на раме. Он крепится к нему с помощью полос, которые могут иметь толщину от 1 мм до 5 мм.Таким образом можно дополнительно отрегулировать прижим двери (по оси Z).
Петля дверная типа WX
имеет регулировку по горизонтали до 6,2 мм, регулировку по вертикали до 4 мм, прижим регулируется винтом до 1,8 мм (при необходимости прижим может быть улучшен дополнительными втулками в точке где петля крепится к коробке).
1. Регулировка по горизонтали осуществляется с помощью бокового винта, расположенного под декоративной планкой на петле, которая крепится к двери.Для начала нужно открутить винт, фиксирующий положение петли относительно уровня «0». Он расположен в корпусе петли и проходит параллельно дверному полотну. Затем нужно открутить винт, фиксирующий внешний декоративный корпус петли, сдвинув который, можно получить доступ к регулировочному винту.
С его помощью можно сместить положение створки вправо или влево.
2. Регулировка давления происходит на ответной части петли (прикрепленной к дверной коробке).Необходимо снять декоративный колпачок с конца петли. Под ним можно увидеть эксцентрик с прорезями.
Для того, чтобы освободить его, необходимо открутить стопорный винт (он находится сбоку на корпусе петли со стороны двери). Затем с помощью специального ключа, вставленного в пазы эксцентрика, необходимо повернуть его на необходимый угол и заблокировать. Таким образом, вы можете усилить или ослабить зажим.
Можно использовать обычную пластину или широкую плоскую отвертку, но винт вертикальной регулировки будет мешать.В этом случае его необходимо полностью открутить.
3. Регулировка по вертикали осуществляется винтом, вкручиваемым в петлю снизу через зажимной регулировочный эксцентрик.
Как отрегулировать пластиковую балконную дверь
Регулировка пластиковых дверей осуществляется по тому же алгоритму, что и пластиковое окно. Фурнитура каждого производителя может отличаться способом регулировки, но во многих отношениях они похожи.
Регулировка пластиковых дверей по горизонтали (ось X) вправо или влево осуществляется двумя винтами в нижних и верхних петлях (в зависимости от того, какая часть двери «затерта»).
Оба винта видны при открытой створке. Нижний находится в опорной части петли на ящике.
Верхний находится в ответной части петли на створке.
Затягивая или откручивая винт, створку можно отодвинуть от коробки или по направлению к ней.
Вертикальная регулировка (ось Y) осуществляется с помощью винта, расположенного в нижнем шарнире за декоративной планкой на внешней стороне двери на самой створке.
Находится в конце. Прикручивая или откручивая ее, дверь поднимается или опускается.
Давление регулируется поворотом эксцентриков, расположенных на вертикальном конце дверного полотна.
Для начала нужно выяснить, в какой части зажим слишком ослаблен или слишком силен. Эксцентрики «работают» в паре с фиксирующими пластинами на коробке. Если эксцентрик расположен вдоль створки — прижим минимальный, перпендикулярный — максимальный. Поверните эксцентрик плоскогубцами.
Другой вид регулировки прижима двери происходит не с помощью эксцентриков, а с помощью стопорного штифта на конце створки.
Имеет отверстие под шестигранный ключ и контрольную точку (под угрозой). В зависимости от положения этой точки давление может быть сильнее или слабее. Регулировка пластиковых дверей очень похоже.
Существует третий вид регулировки давления, который происходит с помощью контр (стопорной) пластины, расположенной на самом ящике.Его можно смещать относительно коробки, тем самым усиливая и ослабляя дверное соединение.
Кроме того, пластиковую балконную дверь можно регулировать не только со стороны петель и эксцентриков, но и корректировать давление со стороны механизма складывания.
Сначала нужно сложить открытую створку.
Но сам механизм не позволяет повернуть ручку вверх при открытой створке. Для снятия фиксации ручки необходимо прижать «язычок» (флажок, зажим) на торце двери, в районе самой ручки.
Он может выглядеть иначе, но принцип действия у него тот же — при закрытии створка прижимает ее и отпирает ручку, которую можно повернуть вверх, установив дверь на проветривание. Если открыть дверцу и прижать рукой «язычок», то дверцу в таком состоянии можно откинуть вверх. Но при этом лучше держать ее в подвешенном состоянии — ведь она будет держаться внизу в одной точке на нижней петле.
Откроется внутренняя часть механизма верхнего фурнитуры (обычно дверь «закрывает» его).Будет один (или два) эксцентрика с шестигранными регулировочными винтами.
С их помощью можно вдавить (или выдавить) дверь в районе петель.
Нажав «язычок», створка возвращается в вертикальное состояние, после чего дверь можно закрывать.
Это основные способы регулировки механизмов различных типов дверей.
Информация о записке : .
Регулировка пластиковых дверей своими руками видео.
Как отрегулировать пластиковое окно не давит. Окна плохо закрываются
Конечно, вы можете настроить сами. А некоторые виды поломок можно устранить своими руками, если подойти к этому правильно.
Если ручка поворачивается с трудом
Бывает, что ручка на окне стала туго крутиться. Часто она не может даже дойти до конца. Это связано с провисанием створки или даже просто с высыханием смазки.Есть выход!
Для устранения поломки необходимо:
В автомагазине приобретите смазку типа WD-40 (проникающую), и надев тюбик на баллончик смажьте ею все движущиеся элементы. Особенно осторожно следует смазывать верхние угловые шестерни.
Если этот метод не помогает, вам нужно повернуть винты регулировки петель на окне. Сняв крышку декоративной планки на нижней петле, можно.
Внимательно осмотрите прижимные планки на раме, так вы определите, в каком месте подвижный ролик на штанге особенно травмирует ответную штангу. Например, если это нижний ответ, то можно приподнять створку, вставить шестигранник в нижнюю петлю и повернуть ключ по часовой стрелке. Ну а если это верхний угол, то на верхней петле нужно найти регулировочный винт, и они сдвигают створку по горизонтали.
Обычно этих методов бывает достаточно, чтобы устранить поломку самостоятельно.
Если ручка ослаблена или требует замены
Ручка может треснуть, или вы по какой-то причине решили установить ручку с замком, эту операцию действительно можно проделать самостоятельно.
Установка ручки будет следующей:
Пластина у самого основания ручки требуется для поворота на 90 градусов;
Под ним вы увидите винты, фиксирующие ручку, открутите их отверткой;
Старая ручка будет снята, и на ее место можно будет установить новую таким же образом, используя те же винты;
Под основанием ручки необходимо установить пластинчатый гребенчатый регулятор вентилятора.
Такие плиты можно купить практически на любом строительном рынке, они дешевы.
Как самому настроить окно (видео)
Как отрегулировать заклинившую ручку
Если окно открыто, а ручка по какой-то причине повернута вниз, и поэтому окно не может быть закрыто, все можно исправить самостоятельно. Это происходит из-за того, что внезапно сработала блокировка поворота ручки, и она оказалась заблокированной не в то время, когда окно открыто.
Первое действие — определить марку аксессуаров, просто прочитав название на металлическом запоре. Что там написано, например, «АУБИ», нужно найти такую металлическую пластину с пружиной. Пальцем плотно прижмите эту пластину к уплотнению, а затем просто поверните ручку.
А вот с другими надписями о запоре надо действовать иначе. Если есть надпись: Winkhaus, Roto, GU или другая, то под ручкой нужно найти торчащий под углом металлический язычок, если имеется в виду направление на раму.
Тогда действия будут аналогичны предыдущей инструкции:
Прижмите язычок пальцем так, чтобы он был параллелен уплотнительной резине, и тогда ручка легко повернется в нужное положение.
Чтобы предотвратить термическую деформацию окна, необходимо найти на раме ответную часть блокиратора, по которой ударяется язычок. Делается это при открытом окне. Ослабляют винт, и между ним и рамой прокладывают тонкий винт.За счет этого произойдет сцепление замка и элемента на раме. И ручка разблокируется.
Эти действия несложны на практике, но как отрегулировать окно, если есть продувка из-под уплотнителя.
Регулировка окна обдува
Вы можете решить эту проблему самостоятельно, повернув эксцентрики. При использовании фурнитуры «Сигения», «АУБИ», «ГУ» необходимо действовать следующим образом: на створке можно увидеть подвижную фурнитуру, напоминающую ролики с отверстием в шестиграннике №4.На краю валика вы увидите острие, его нужно повернуть как можно дальше к уплотнению — от этого зависит давление створки. Но летом ролик необходимо вернуть в прежнее положение, чтобы уплотнительная резина не очень быстро изнашивалась.
Иногда причина кроется в сопряжениях на раме: они могут не стоять правильно, а в закрытом состоянии ролики не могут войти в сопряжения. В таком случае пластины придется менять. Для этого ослабляют винт крепления кронштейна, и кронштейн смещают ниже.
Если эти манипуляции не принесли успеха, скорее всего, поломка будет серьезной и потребуется помощь специалиста. Но, как правило, достаточно самостоятельных действий. Воспользуйтесь инструкцией, следуйте рекомендациям, и окна будут служить безупречно.
Регулировка пластиковых окон своими руками (видео)
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Довольно часто к нам обращаются за помощью в решении проблем, связанных с. Вот, например, одна из них — пластиковое окно закрывается неплотно.Вроде бы это совсем не проблема, пока вы не столкнетесь с такой ситуацией лично. Из-за того, что створка закрывается неплотно, она начинает проходить через окно, в помещение проникает пыль и воздух с улицы. Поначалу не замечаешь, но рано или поздно наступает такой момент, мимо которого невозможно пройти. Некоторые владельцы металлопластиковых конструкций в недоумении звонят нам и спрашивают, что делать. Но действительно, а что делать, если створка пластикового окна закрывается неплотно?
Если вы хотите узнать все самостоятельно, то продолжайте читать эту статью.Если вы просто хотите быстро решить эту проблему, то обратитесь за помощью к нашим специалистам. Прямо сейчас вы можете обратиться к онлайн-консультанту компании Heat House.
Герметик причина?
Может ли уплотнительная резинка привести к неплотному закрытию окна? Конечно может. В большинстве случаев причиной проблемы является герметик. Дело в том, что если за резиной не ухаживать, со временем она начнет трескаться и приходить в негодность.
Важно! Уплотнительную резинку необходимо смазывать специальным составом 2 раза в год.
Проверить, «живая» ли пломба, очень просто. Для этого нужно просто открыть окно, потрогать резину, а также осмотреть ее визуально. Если на ощупь он шершавый, эластичности нет, но выглядит потрескавшимся и старым, то, конечно, такой герметик нужно менять. Скорее всего, окно не закрывается плотно именно из-за этого.
Почему пришла в негодность пломба ? Здесь 2 варианта:
При его изготовлении использовались некачественные материалы.
За резиной редко ухаживали или вообще не делали.
Что делать, если пломба отжила ? Замени это. Какие есть варианты?
Заменить уплотнитель своими руками.
Обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу.
Неисправность — регулировка
Иногда причина того, что окна не закрываются плотно, связана с неправильной регулировкой фурнитуры или ее отсутствием вообще. Да, печать может и не при чем.Знаете ли вы, что окна нуждаются в регулярном уходе? Теперь вы знаете точно. Что входит в обслуживание пластиковых конструкций?
Очистка, осмотр.
Смазка.
Регулировка.
Если пластиковые окна не закрываются плотно; настройка действительно может помочь. Для его выполнения вам понадобится набор шестигранных ключей. О том, как правильно отрегулировать пластиковое окно, написано в статье — «».
Если у вас нет времени заниматься техническими вопросами, то вы можете предоставить это мастерам компании Heat House.Сделают все быстро и недорого. Но самое главное — ваши окна заживут новой жизнью. Вместо того, чтобы десятки раз задавать вопрос «почему пластиковое окно не закрывается плотно», просто обратитесь к нашему консультанту.
Зимний / летний режим
Еще бывает, что с окном все хорошо, да и уплотнитель живее всех живых, но все же хочется, чтобы створка чуть плотнее подходила к раме. Это случилось? Это вполне реально.Как настроить пластиковые окна на плотную посадку?
Каждое окно из ПВХ оснащено специальной эксцентриковой системой. Это, как правило, круглые цапфы, которые располагаются на торцевых частях оконной створки. На каждом штифте есть отверстие под шестигранный ключ. Что это значит? И то, что эксцентриковая система отвечает за некоторую часть регулировки окон.
Знаете ли вы, что пластиковые окна имеют три режима зажима? Это о:
Зимний режим.
Летний режим.
Нейтральный режим.
Если с нейтралью все понятно, такие окна приходят с завода к вам домой, какие режимы лето / зима. Не будем долго ходить вокруг да около. Летний режим — прижим слабый, зимний режим — окно плотно закрывается.
Как это работает?
Если вставить шестигранный ключ в штифт и повернуть его, оконный зажим изменится. Направление давления зависит от того, в какую сторону повернуть.
Важно! Все цапфы створки должны быть в одном положении.
При закрытии окна цапфы цепляются за ответные уровни. То есть чем они ближе к ним, тем слабее зажим, чем дальше от них, тем сильнее зажим. Все просто.
Если пластиковое окно закрывается неплотно, вы уже знаете, как его отрегулировать.
Это, наверное, все. Прежде чем решать проблему, нужно сначала все хорошо разобраться. Ведь бывают разные ситуации. Иногда человек задается вопросом — «как сделать плотнее закрытие пластикового окна», находит ответ — «поменять положение штифтов», делает все по инструкции, но ничего не происходит.Просто в каждом бизнесе свои хитрости.
Позвоните мастерам
Если вы не хотите повторять одну и ту же работу сто раз, если у вас нет времени понять, почему створка окна не закрывается плотно, то просто позвоните нашим специалистам. Осмотрят окна, при необходимости заменит уплотнительную резинку, отрегулируют, смазать фурнитуру. Одним звонком вы сразу решите проблему и освободите время для себя. Компания Heat of Home гарантирует качество и сроки.Мы ремонтируем окна давно, не боялись высокой конкуренции, и мы разобрались, чего хочет наш клиент.
Суть проблемы по мнению заказчиков:
«Очень сложно повернуть ручку, чтобы закрыть окно или поставить его в положение откидывания», «Пластиковое окно плохо закрывается» «Ручка не закрывается полностью», «Моя жена не может закрыть пластиковое окно на ее собственная, так как оборудование очень тугое и постоянно зовет меня на помощь «» Windows плохо закрывается… «
Такие жалобы в основном вызваны плотной работой оборудования и типичны для окон, которые были установлены более десяти лет назад.
Вероятная причина и последствия плотной подгонки оборудования: поворотно-поворотное оборудование — сложный механизм. И любой механизм требует периодического обслуживания: чистки, смазки, регулировки, протяжки. А если не обслуживать механизм, то это обязательно приведет к его поломке. Это может произойти в самый неподходящий момент, например зимой у вас не получится один раз закрыть окно, или наоборот, летом створка будет заблокирована и вам придется разбирать полуокно, чтобы его открыть. .Бывают случаи из-за обрыва петли, створка подпилилась за своего хозяина …
Бывает. Конечно, заводские дефекты на совершенно новых окнах, которые могут появиться через какое-то время — через месяц или даже год.
Способ устранения «плохого открывания окон» или что делать:
Если открывание и закрывание окон стало вас раздражать, то есть ручка стала с трудом поворачиваться, при этом был слышен скрежет, хруст, щелчки, то пользоваться такими ставнями категорически запрещено.Один совет: если окна стали открываться плохо, с трудом, с треском, СРОЧНО ПОЗВОНИТЕ МАСТЕРАМ!
Если окно стало плохо открываться и нет перечисленных ранее адских звуков, то рекомендуется просто СМАЗАТЬ движущиеся части механизма — тугое движение фурнитуры ГАРАНТИРУЕТСЯ!
Правило №1: «Окна плохо закрываются — СМАЗКА!»
Как смазать? Обычное моторное масло из строительного магазина за 15 рублей, которым раньше смазывали швейные машинки наши мамы и бабушки.А если денег на пластиковых друзей не жалко, то в автосалонах можно купить более современную и, наверное, качественную продукцию в виде спреев для смазки механических движущихся частей.
Чтобы понять, нужно знать причину проблемы. Поэтому в первую очередь в этой статье вам нужно найти свою причину, а затем вы узнаете , как самому отрегулировать пластиковые окна.
На самом деле основные или есть только две основные причины:
Первый — когда створка касается или цепляется.
Второй — когда дуло между створкой и рамой.
Как отрегулировать пластиковые окна? Причина №1. Выпас.
Наиболее частая причина — выпас, затирание, цепляние, провисание створки и т. Д. То есть это тот случай, когда створка начинает жестко входить в нартекс, либо выходить из него.
И, как правило, выпас происходит в двух местах. Здесь.
Соответственно створку нужно приподнять так, чтобы она не касалась дна.Или переместите верхнюю часть створки на верхний шарнир, чтобы она не касалась стороны вверху. Делается это с помощью которых вращаются винты с шестигранной головкой.
Для того, чтобы понять, в каком направлении нужно вращать шестиугольник, нужно знать простое правило. Я его называю — «Правило вращения шестиугольника»:
При повороте винта по часовой стрелке створка перемещается на себя.
Поворачивая винт против часовой стрелки, отодвиньте створку от себя.
Окончательное понимание можно получить из этого видео:
В общем, если немного отойти от причины №1 и подойти к вопросу регулировки пластиковых окон профессионально, то створку легкомысленно сдвинуть не получится вверх, вниз или вправо, влево. Необходимо понимать, что положение створки относительно коробки должно быть строго определено.
Есть такое понятие, как люфт сгиба. Это расстояние между створкой и рамой.И это расстояние должно быть одинаковым со всех сторон.
В одной статье невозможно описать все нюансы регулировки пластиковых окон, поэтому я решил сделать подробный видеокурс на эту тему. Тем, кто не хочет вникать в эти тонкости, рекомендую следующее.
Закройте створку. Возьмите карандаш и проведите линию по периметру створки. Откройте створку. Возьмите рулетку или линейку и измерьте расстояние от начерченной линии до края коробки. Сюда.
Теперь вам нужно отрегулировать пластиковое окно так, чтобы это расстояние было одинаковым со всех четырех сторон. Как отрегулировать пластиковое окно показано на одной из картинок (см. Выше).
В данном случае у вас:
Сначала. Не будет ни чистки, ни затирания.
Во-вторых. Если куда-то подул, то, скорее всего, исчезнет и эта проблема.
Кстати, вот следующая причина — дуть, не менее важная и резкая.
Причина №2.Дует.
Если вы выполните выравнивание сгиба-люфта, как описано выше, то учитывайте, что 50% работы уже выполнено. Дальше. Каковы настоящие причины дутья? Кстати, как вы понимаете, теперь речь идет о продувке между створкой и коробкой.
Посмотрим, как определяется дуть. Выявляется в виде снежного кома или наледи, либо при движении рукой по створке в виде холодного воздуха. Но есть еще один простой и доступный способ.
Возьмите лист бумаги формата А4.Откройте лист и вставьте этот лист между листом и коробкой. Закройте створку и поверните ручку в закрытое положение. Ваш лист должен быть замят. Теперь попробуйте вытащить лист. Если он выходит без особых усилий, то в этом месте нужно усилить зажим. Вот такой простой, но эффективный способ обнаружить причину продувания пластиковых окон.
Как отрегулировать пластиковые окна в этом случае? Самый популярный и распространенный способ устранения продувки — повышение давления.Вы, наверное, слышали о положении фурнитуры, которое называется «зима — лето» или зажимы для зимы и лета.
Любой фиксатор состоит из цапфы (на створке) и ответной планки (на раме). Итак, это положение регулируется либо вращением цапфы (в виде эксцентрика), либо вращением ответной планки (в зависимости от марки фурнитуры).
Таким образом, хомут можно усилить. (зимнее положение) .
Или ослабьте (положение «лето») .
Понятно, что аксессуары у всех разные, но принцип регулировки одинаковый. Проблемы могут возникнуть только у тех, у кого очень старое оборудование.
Причина № 3. Створка одновременно открывается и складывается.
Это случается, когда ваша створка одновременно открывается и откидывается невероятно.
Если такое случается редко, значит, это случайность. Вы просто неправильно повернули ручку. Чтобы этого не произошло, все повороты ручки должны происходить при плотно закрытой створке.
Чтобы закрыть заднюю часть створки, не повредив ее, нужно сделать по порядку:
Если такая проблема возникает постоянно, то попробуйте исправить ее следующим образом:
Сначала. Возможно, блокиратор полностью отсутствует. Необходимо установить блокиратор.
Во-вторых. Скорее всего, в так называемых «ножницах» нет задействования.
Это верхний элемент фурнитуры, отвечающий за складывание створки. В этом случае, как правило, достаточно слегка приподнять створку регулировочным винтом.
Причина № 4. Ручка закрывается плотно.
Бывает, что ручка либо плотно закрывается, либо закрывается не полностью.
В первом случае минимум, что можно сделать, это элементарная смазка метизов. Самый простой способ смазать — купить WD-40 (жидкий ключ) или любой аналогичный и смазать аппаратный механизм по периметру створки.
Эта смазка имеет тонкую трубку, с помощью которой можно смазывать внутреннюю часть оборудования, не разбирая его.
Кстати, на штуцерах обычно указываются точки смазки. Но, думаю, не лишним будет смазать этой смазкой все участки, где можно ползать.
Раз уж мы говорим о смазке, я должен сказать еще об одном важном моменте. Можно одновременно смазывать и резиновое уплотнение как на створке, так и на раме для повышения эластичности. Лучше использовать силиконовую смазку, которая используется для автомобилей.
Не могу не сказать, что есть специальный комплект для эксплуатации пластиковых окон.
Его можно купить в любой оконной компании. Стоимость от 500 руб. До 1000 руб. Есть маленький набор, а есть большой. Если хотите подешевле, можете поискать в Интернете.
В комплект входит:
Смазка для фитингов
Герметик смазочный
Заполнение швов
Во втором случае, когда ручка закрывается не полностью, нужно ослабить зажим.То есть установить фиксатор в «летнее» положение. Здесь следует отметить важный момент. Как было сказано выше, в каждом окне есть определенное количество точек нажатия, и оно разное. По мере ослабления давления в этих точках ручка вашего окна будет работать мягче. Ослабление давления лучше начинать с верхних точек, так как нижние более холодные.
Как только вы добьетесь плавного поворота ручки, не забудьте проверить точки давления, которые вы контролировали для выдувания с помощью листа A4.Об этом методе я рассказывал выше.
Заключение
В заключение хочу сказать, что существует два вида регулировки пластиковых окон. Первый тип — это бытовая корректировка, то есть когда хозяин своего окна настраивается сам. И в этом нет ничего сложного,
Когда, однако, есть «косяки» для установки и изделия, то вступает в действие второй тип регулировки — профессиональный, то есть когда мастер знает, как отрегулировать пластиковые окна , минимизируя при этом расходы клиента или расходы компании, если дело гарантировано.
В этой статье описывается корректировка домашнего хозяйства. Для того, чтобы профессионально отрегулировать пластиковые окна, скоро выйдет бесплатный видеокурс на эту тему. Чтобы получить ссылку не на него, найдите после статьи поле Введите свое имя и адрес электронной почты. Щелкните Получить статьи. В ближайшее время на вашу электронную почту будет отправлено письмо с видеокурсом.
Спасибо за уделенное время. Не забывайте оставлять комментарии. Задавать вопросы.
Как избежать бликов на очках при увеличении видео — DIY Video Studio
Мы являемся аффилированным лицом : Надеемся, вам понравятся наши статьи и продукты, которые мы рекомендуем! Просто чтобы вы знали, когда вы покупаете по ссылкам на этом сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.Спасибо, если вы воспользуетесь нашими ссылками, мы очень ценим это!
Если вы похожи на меня и вам нужны очки для чтения, то это может быть проблемой, если вы звоните в Zoom или записываете видео. Вам понадобятся очки, чтобы читать заметки, пользоваться компьютером или даже читать с телесуфлера. Но блики света могут вызвать раздражающие блики на ваших очках. Так как же избежать бликов на очках при видеозвонках и Zoom?
Как избежать бликов на очках при видеозвонках Zoom:
Переместите светильник так, чтобы он находился над головой и в сторону.
После того, как вы переместили свет, не смотрите на него.
Увеличьте уровень окружающего освещения в помещении.
Используйте большой мягкий свет, чтобы сделать отражения менее заметными.
Превратите стену в широкий источник света.
Используйте оконный свет под углом.
Наклоните очки.
Хотя это в основном то, что вам нужно знать, продолжайте читать, потому что я подробно остановлюсь на каждом из этих моментов.Вы поймете не только, почему каждый метод работает, но и как его применять.
Как уменьшить блики во время видеозвонков, перемещая свет
Если мы ищем способы уменьшить блики на очках при увеличении или видео, нам нужно обратить внимание на физику. Мне жаль. Но я постараюсь сделать это как можно короче.
Вы должны знать, что свет будет отражаться от ваших очков под тем же углом, что и на линзы. Итак, если ваш источник света находится рядом с веб-камерой, и вы смотрите на нее, свет будет попадать в линзы ваших очков под углом 90 градусов, поэтому будет отражаться прямо назад.Поскольку ваша веб-камера и свет расположены рядом друг с другом, свет эффективно отражается от ваших очков и направляется прямо на веб-камеру или камеру. Это вызывает блики на ваших очках.
Но если вы отодвинете источник света достаточно далеко от веб-камеры или камеры, угол между светом, вашими очками и веб-камерой станет большим. Следовательно, угол отражения, равный по размеру, также становится большим, и отражение света выходит за пределы поля зрения вашей веб-камеры. В результате на ваших очках не будет бликов от света.
Итак, лучше всего переместить фонарь и веб-камеру. Но вот что можно сделать на практике, чтобы избежать бликов на очках при просмотре видео с веб-камеры.
В принципе, вы можете перемещать свет в двух направлениях: можно изменять высоту и его положение сбоку от веб-камеры. Сначала мы рассмотрим изменение высоты, чтобы избежать отражения очков Zoom.
Измените высоту света
Предположим, простая настройка освещения для видеозвонка Zoom.Настольная лампа или видеолампа размещается рядом с веб-камерой, которая сама по себе находится примерно на уровне глаз. Это настройка на левом изображении ниже.
Поскольку свет и веб-камера расположены примерно прямо перед очками, неудивительно, что отражение лампы можно увидеть как блики на очках.
Как уже упоминалось, мы можем поднять лампу, чтобы уменьшить блики на видео с веб-камеры. На правом изображении выше я поднял настольную лампу так, чтобы она находилась примерно на 8 дюймов над веб-камерой.Этого небольшого вертикального расстояния достаточно, чтобы угол между лампой, очками и веб-камерой был достаточно большим, чтобы отражение лампы проходило ниже поля обзора веб-камеры.
Результат этого небольшого вертикального движения достаточен, чтобы убрать блики на очках.
Измените горизонтальное положение вашего фонаря
Мы знаем, что увеличение света поможет избавиться от бликов в очках, но также перемещение лампы в сторону улучшит освещение на вашем лице.
Посмотрите еще раз на кадры, на которых передо мной лампа. Поскольку свет падает прямо на мое лицо, мои черты выглядят довольно плоскими. Единственная основная тень находится под ободком моего подбородка, что кажется довольно драматичным по сравнению с плоской поверхностью в других местах.
Перемещая свет в сторону, но все еще указывая на меня, плюс немного приподнимая его, мы можем убрать блики на очках, добавив четкости чертам лица. На левом изображении ниже вы можете увидеть, как мы потеряли блики, но их слишком много.Тень на левой стороне лица слишком глубокая, но это легко исправить.
Чтобы заполнить часть этой тени, но не всю, мы можем использовать второй свет с другой стороны. Поскольку мы хотим удалить только часть теней, свет должен быть менее ярким, чем исходный свет.
Если у вас нет второго источника света, не волнуйтесь, вы можете отразить часть света от лампы, используя белую пенопластовую доску. Необязательно использовать пенопласт; вы можете приклеить несколько листов белой бумаги для принтера к краю картонной коробки.Кроме того, это не обязательно должно выглядеть необычно, потому что это будет просто не в кадре.
Не смотри на свет
Вы не мотылек, не тянитесь к свету!
Если вы потрудились отрегулировать освещение, чтобы избежать бликов на очках во время видеоконференции, не нарушайте эффект, глядя на свет.
Если вы посмотрите в направлении света, вы создадите идеальный угол между светом, вашими очками и веб-камерой, чтобы свет отражался прямо в веб-камеру.В результате снова появятся блики на ваших очках.
Я не имею в виду, что вы должны сидеть, пристально глядя на веб-камеру, просто сопротивляйтесь желанию смотреть куда угодно, кроме как на объектив веб-камеры.
Включите свет в офисе
Если у вас есть возможность заглянуть за кулисы новостной телестудии, они обычно не используют один, два или три источника света в своей системе освещения. Часто бывает несколько светильников, которые эффективно освещают весь комплект.
По сути, это означает, что вам не нужно иметь яркий свет прямо перед собой. В этом случае не будет никаких бликов, которые отражаются от ваших очков на веб-камеру.
Несмотря на то, что в вашем рабочем офисе может не быть профессионального видеосвещения, в нем должно быть достаточно света, чтобы быть достаточно ярким. Большинство офисных помещений имеют белые стены, так как это помогает сделать офисы ярче, потому что стены будут действовать как естественные диффузоры и отражатели. Итак, включите все огни и увеличьте окружающее освещение.
Домашний офис не подчиняется тем же правилам, что и рабочее пространство, поэтому он может быть немного темнее. Однако вы все равно можете увеличить уровень внешней освещенности. Подумайте о замене лампочек на светодиодные.
Светодиодные лампы LOHAS LED 23 Вт эквивалентны лампам накаливания мощностью 150–200 Вт и излучают сверхяркий белый свет дневного света 2550 люмен. Вы также можете отразить свет от одной или двух настольных ламп от стен или потолка, чтобы повысить уровень окружающего освещения.
За последний год я заменил свои профессиональные лампы CFL в осветительных комплектах софтбоксов для видео на светодиодные лампы LOHAS. Лампы яркие, дешевые по сравнению с видео лампами КЛЛ и имеют долгий срок службы. Внешние части лампы сделаны из прочного пластика и выдержали падение на твердый пол.
Последнее обновление 18.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Используйте мягкий мягкий свет, чтобы сделать блики менее заметными
Что такое мягкий свет?
Мягкий свет, например софтбокс, зонтик или софтбокс с зонтиком, представляет собой лампочку или лампочки с большим модификатором света спереди.Модификатор света обычно представляет собой мелкую сетку из белого нейлона или рассеиватель, но может быть и полупрозрачный белый пластик.
Цель модификатора света — превратить небольшой источник света (лампочку) в большой источник света. Это дает качество света, известное как soft-light . Когда этот источник света находится рядом с вами, освещение исходит из каждой точки модификатора света или, по-видимому, со многих сторон. Таким образом, только тени, вызванные светом из одной точки модификатора, будут заполнены светом из всех других точек модификатора света, размывая эти тени.
Между тем, одна голая лампочка эффективно излучает свет из одной точки, называемой жестким светом. Он отбрасывает резкие тени с четко очерченными краями, которые очень заметны.
Если вам необходимо разместить фонарь позади веб-камеры и получить дополнительное пространство, подумайте о мягком свете. Это может быть традиционный софтбокс, зонтик от света или зонтик софтбокс.
Даже если вы не можете поднять мягкий свет, он все равно будет отражаться от ваших очков. Однако, поскольку передняя часть мягкого света большая, блики на ваших очках будут уменьшаться.Большой мягкий свет будет менее заметен на ваших очках, чем простая голая лампочка.
Как мы уже видели, поднятие света и перемещение его в сторону позволит избежать отражения света обратно в объектив веб-камеры. Но есть преимущество в использовании мягкого света вместо настольной лампы.
Поскольку большой мягкий свет менее заметен, чем блики на ваших очках, у вас будет больше свободы при взгляде. Если время от времени вы смотрите на свет, это не имеет значения, потому что ярких отражений будет намного меньше.
Другое преимущество использования мягкого света заключается в том, что он создает приятный эффект. Мягкий свет имеет тенденцию окутывать ваши черты лица, сглаживая тени. Это отличная новость, если у вас есть одна или две морщинки, потому что сглаживание теней поможет сделать любые линии и морщины менее заметными.
Но этот эффект смягчения оказывает более непосредственное влияние на тени, создаваемые настройкой освещения. Посмотрите на следующее изображение, которое мы видели раньше.
Это было снято с настольной лампой передо мной, но поднятой, чтобы устранить блики.К сожалению, из-за плохого качества света верхний край оправы очков отбрасывает тень на мои глаза.
Но если мы заменим настольную лампу софтбоксом, который дает мягкий свет, мы можем заставить эти тени на моих глазах исчезнуть. Фактически, общий вид софтбокса намного лучше, потому что мягкий свет «обтекает» объект. Однако обратите внимание, что преломление света через линзы образует нечто вроде тени чуть ниже нижнего края оправы на моих щеках.Мы решим эту проблему, переместив софтбокс и используя отражатель из пенопласта.
На следующем изображении софтбокс сдвинут в сторону и также немного приподнят, как мы это сделали с настольной лампой. Как и раньше, мы заполняем тень на противоположной стороне лица, отражая свет обратно в тени с помощью простого белого отражателя из пенопласта.
Обратите внимание, что нам удалось избавиться от нескольких вещей, аккуратно расположив свет софтбокса сбоку и немного выше моей головы:
Больше никаких бликов на очках
Исчезли тени, отбрасываемые оправой очков и дужками (ногами)
Странная тень под нижним краем линз уменьшилась
Если вы располагаете софтбокс перед собой, или в сторону и используйте отражатель, чтобы отразить свет обратно в тени, эффект будет намного более привлекательным и профессиональным, чем при использовании простой настольной лампы.
Хотя настольные лампы используются во избежание бликов на очках во время видеоконференцсвязи, они могут вызвать другие проблемы, например тени, отбрасываемые кадрами.
Если вы собираетесь участвовать в большом количестве звонков Zoom, имеет смысл приобрести комплект для видеосъемки софтбокса. Это рентабельно и улучшит ваше восприятие видео.
При покупках в Интернете обязательно ищите комплектов постоянного освещения . Как следует из названия, они производят непрерывный свет, в отличие от вспышек стробоскопов или вспышек, которые использовались бы для фотографии.
Какой бы софтбокс вы ни выбрали, он может поставляться со спиральными лампами КЛЛ. Их вполне можно использовать, но имеет смысл заменить их светодиодами, когда вы придете для их замены.
Если вы не склоняетесь к профессиональному освещению, я бы порекомендовал лампы LOHAS LED 23 Вт , упомянутые ранее. Они яркие, производят 2550 люмен яркого дневного белого света, и они недороги по сравнению с профессиональными видеолампами. Кроме того, их также можно использовать в доме, если вам нравится яркий дневной свет.
Последнее обновление 18.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Превратите свою стену в большой источник мягкого света
Если у вас за столом стена, это прекрасно. Если это белая стена, то так даже лучше. Вы можете направить один или два светильника на стену и превратить ее в превосходный источник мягкого света.
Помните, любой большой источник света будет эффективно источником мягкого света. Это включает белые стены и потолок.Итак, если вы направите несколько ярких ламп на стену перед столом, ваше лицо будет освещено мягким светом.
Поскольку стена представляет собой широкий и высокий мягкий свет, любое отражение на ваших очках будет гораздо менее заметным, чем яркий свет прямо перед вами. Но вы также получите дополнительные преимущества мягкого света. Тени будут смягчены или устранены, а свет благоприятно скажется на ваших чертах лица.
А что, если стена перед вами не белая?
Это не проблема.Прикрепите к стене пару листов пенопласта размером 20 x 30 дюймов. Это относительно дешево и прочно.
Если вы украшали свой дом обоями, вы можете приклеить часть обоев к стене. Неважно, какой узор на ваших обоях, просто переверните его и используйте простую белую заднюю сторону.
Используйте оконный светильник под углом
Если вы настроили свой компьютер или ноутбук так, чтобы вы смотрели в окно, это может быть проблемой для вызовов Zoom или видеоконференций, если вы носите очки.Хотя широкий оконный свет будет давать красивый мягкий свет, он также будет вызывать блики на ваших очках.
Решение избавиться от бликов довольно простое. Отворачивайте (себя и вашу веб-камеру) от окна, пока отражение в ваших очках не исчезнет. Величина поворота может зависеть от размера окна и изгиба линз очков.
Перед тем, как переносить ноутбук и веб-камеру, проверьте смартфон. Держите телефон на расстоянии вытянутой руки с включенной камерой, как если бы вы снимали селфи-видео.Затем поверните пятно подальше от окна, пока отражения в ваших очках не исчезнут. Это даст вам представление о том, где вам нужно будет установить свой ноутбук или веб-камеру. В моем эксперименте мне пришлось повернуться почти на 90 градусов от окна гостиной, прежде чем я потерял блики в очках. Вы можете увидеть до и после на двух изображениях ниже.
Однако вам может потребоваться разместить отражатель, например, нашу белую пенопластовую панель, на противоположной стороне лица. Вам нужно это, чтобы немного отразить оконный свет в тени на стороне вашего лица, наиболее удаленной от окна.Конечно, вам не обязательно использовать отражатель, вы можете использовать настольную лампу или софтбокс.
Наклоните очки, чтобы экран компьютера перестал отражаться
Это изящный трюк из видео Кристины О на YouTube « Как избежать бликов от очков на видео (для девочек) ». Хотя это действительно помогает избежать отражения бликов на экране вашего компьютера, это может сделать сиденье ваших очков немного неестественным. Это не идеальное решение, но даже в этом случае оно работает.
Как вы заметите из названия, наконечник предназначен специально для женщин, так как он предполагает использование заколок для волос (известных в Великобритании как заколки Кирби или заколки для волос). Однако он может быть адаптирован для мужчин, особенно если у вас вьющиеся волосы или очки плотно сжимают голову по бокам.
Взлом Кристины предотвращает отражение яркого экрана компьютера на вашей веб-камере или смартфоне при использовании Zoom, Skype или другого типа видеоконференцсвязи.
Вы можете попробовать уменьшить яркость экрана компьютера, но это создает свои проблемы.Во-первых, вы не можете правильно видеть других участников вызова. Во-вторых, вы не можете видеть меню или элементы управления в используемом вами приложении для видеоконференций. В-третьих, если вы хотите предоставить общий доступ к экрану для показа презентации, вам придется снова увеличить яркость экрана, чтобы увидеть слайды и т. Д.
Основная идея состоит в том, чтобы поднять дужки или ножки очков так, чтобы линзы опускались вниз. Поскольку линзы и экран компьютера больше не параллельны или квадратны, отражение будет направлено вниз к вашему столу или столешнице, а не к веб-камере.
Кристина делает это, скручивая небольшое количество волос прямо над ухом. Вытяните пряди волос назад и закрепите их заколкой для волос. Теперь позвольте остальным волосам вернуться на место возле уха. Повторите то же самое с другой стороной головы. Пошаговый процесс смотрите в видео ниже.
Теперь вы можете надеть очки, но воткните кончики висков в прорези, образованные скрученной прядью волос. Ваши очки и линзы будут опрокидываться вперед, поэтому отражение на экране должно исчезнуть или минимизироваться.
Очевидно, что этот метод может не работать с мужчинами, хотя, если у вас много вьющихся волос возле ушей, то подойдет и заколки для волос.
В моем случае, поскольку мои очки плотно прилегают к моей голове, я могу просто приподнять виски, и мои очки останутся на месте. Не пытайтесь согнуть очки, чтобы они плотно прилегали, это может привести к повреждению.
Этот прием также работает, если вы используете настольную лампу или кольцевую лампу, расположенную либо позади и немного выше экрана вашего компьютера, либо на столе перед вами.Тот факт, что лампа немного выше вашей веб-камеры или камеры, является вашим преимуществом. Более высокое положение лампы означает больший угол между лампой, очками и веб-камерой. Так что наклонить очки нужно будет чуть меньше, чем в случае устранения отражения монитора компьютера.
РЕЗЮМЕ
Обобщая приведенные выше сведения, вот как избежать бликов на очках при видеозвонках с увеличением:
Если настольный светильник должен быть перед вами, поднимите его на 6–12 дюймов.Однако вы можете добавить тени от ваших кадров, и освещение может показаться немного плоским.
Лучше поднять источник света и переместить его в одну сторону, но вам нужно будет добавить отражатель или другой источник света с другой стороны, чтобы заполнить тени.
Вместо настольных ламп попробуйте добавить модификаторы света прямо перед источником света. Самый простой способ сделать это — купить софтбокс или аналогичный светильник, излучающий мягкий свет.
Когда вы переместили свет, чтобы блики не отражались от ваших очков, не поворачивайте сильно голову и смотрите в направлении вашего света.Это создаст идеальный угол, чтобы отразить блики на вашей веб-камере.
Конечно, вы можете избавиться от лишнего света и просто увеличить окружающее освещение в своей комнате или офисе. Это особенно хорошо работает, если у вас белые стены и потолок, потому что они действуют как свободные отражатели света.
Если ваше рабочее место упирается в стену и нет места для света, направьте пару источников света на стену перед вами, и вся стена станет мягким источником света.
Наконец, оконный свет может подойти для любого видео. Проблема в том, что лицо, обращенное к окну, будет отражаться в линзах ваших очков. Чтобы обойти эту проблему, отвернитесь от окна примерно на 90 градусов и заполните любые тени, отражая свет окна с помощью простого отражателя, например, листа пенопласта.
Тош Любек управляет бизнесом по производству аудио и видео в Великобритании и использует камеру Canon EOS R с момента ее выпуска осенью 2018 года. Он использовал камеру для съемки телевизионных рекламных роликов для Sky TV, рекламных бизнес-видео, видеороликов события и функции, а также контент для авторов YouTube.Он также получил международные награды за свою рекламную и рекламную работу. Вы можете встретиться с ним, посетив его «видеобудку» на деловых мероприятиях HashTag по всей стране.
Недавние сообщения
ссылка на дополнительное увеличение телеобъектива с помощью удлинительных тубусов для макросъемки
ссылка на Для чего используется телесуфлер?
Для чего используется телесуфлер?
Телесуфлер может использоваться для нескольких целей, в том числе для того, чтобы докладчик выглядел так, как если бы он говорил безупречно в своей презентации или выступлении.Таким образом, улучшив их коммуникаторы и появятся …
Пленка для окон Rabbitgoo Privacy Window, 18 × 79 дюймов
Конечно, защитная пленка для окон может помешать любопытным соседям заглядывать сквозь открытые окна.
Но Вики Листон , писатель, продюсер и рассказчик отмеченного наградами шоу по благоустройству дома и поделок под названием «На лету… Сделай сам» говорит, что оконная пленка может сделать это и многое другое.
«Несмотря на то, что она обеспечивает очевидное — блокируя снаружи, блуждающие глаза и не видят каждую деталь внутри вашего дома — пленка для окон для уединения дает больше преимуществ, чем вы думаете», — говорит она.«Он может остановить вредные ультрафиолетовые лучи от повреждения вашей мебели, пола и декора. Он позволяет сэкономить на расходах на охлаждение летом за счет отражения солнечного света и солнечного тепла ».
Она говорит, что оконная пленка может иметь не только эстетические преимущества, но и пользу для здоровья.
Simplemost Media
«Для домохозяйств, страдающих аллергией и астмой, пленки могут служить желанной альтернативой пылеотталкивающим шторам и жалюзи (представьте, что никогда больше не придется стирать шторы или вытирать жалюзи!)», — говорит она.«Если вам нравится более минималистичный вид или вы не можете смириться с мыслью о том, что ваши великолепные оконные рамы будут мешать обзору, вы все равно можете заблокировать остальной мир, впуская естественный свет и сохраняя эти рамы свободными от препятствий».
Пленка
Privacy Film может быть бесценной для арендаторов, которые хотят пользоваться преимуществами, не беспокоясь о повреждении или изменении окон в арендуемом доме. Большинство оконных пленок не только легко установить, но и просто удалить, поэтому арендаторы могут украсить и защитить любую стеклянную поверхность, не беспокоясь о негативной реакции домовладельцев.
Simplemost Media
Важно отметить, что существует несколько различных типов оконной пленки, и не все из них обеспечивают все возможные преимущества. Определение того, какие функции наиболее важны для вас и как вы планируете их использовать, поможет вам найти лучший фильм о конфиденциальности для вашего дома.
«Для тех, кто заботится только о конфиденциальности, выберите непрозрачную пленку, декоративный узор или зеркальную пленку», — говорит Листон. «Непрозрачные краски и декоративные узоры остановят взоры ваших любопытных соседей, но они также остановят ваш взгляд.Зеркальная пленка обладает высокой отражающей способностью и позволяет вам рассмотреть вид снаружи, но ваш уровень конфиденциальности может снизиться с заходом солнца. Некоторые типы становятся полупрозрачными ночью, поэтому внимательно прочтите этикетку на зеркальных и светоотражающих версиях, прежде чем принимать решение ».
Оконная пленка тоже вполне доступна. Это особенно верно, когда вы сравниваете стоимость защитной пленки с другими типами оконных покрытий, таких как жалюзи, шторы или матовое стекло.
Регулировка окон на зимнее время.Установка пластиковых окон на зиму
Регулировка пластиковых окон на зиму — это очень важный момент в работе с окнами. К сожалению, многие люди почему-то об этом забывают или просто не знают. Даже самая дорогая продукция выйдет из строя, если не заниматься ее обслуживанием. При неправильном использовании возможны такие неприятные явления, как шум, холод, а также постоянные сквозняки. Прочитав статью, вы узнаете, зачем настраивать пластиковые окна, как это делать правильно и каких ошибок следует избегать, чтобы они без проблем служили на протяжении всего срока эксплуатации.
Пластиковые окна — использование в режимах зима-лето
Современные окна работают в двух основных режимах — летнем и зимнем. При покупке новинок рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкциями производителей, в которых четко и подробно указано, в каких случаях нужно настраивать пластиковые окна на зиму и лето, как за ними ухаживать, а также основные правила эксплуатации. . Следуя их несложным инструкциям, вы сможете избежать многих проблем, а сами пластиковые конструкции прослужат вам максимально долго.
Большинство людей не знают, как подогнать пластиковое окно на зиму, считая, что это очень сложный и трудоемкий процесс. На самом деле в этом нет ничего сверхъестественного, любой непрофессионал способен справиться с этим без помощи мастеров, за вызов которых, конечно же, нужно будет заплатить приличную сумму. Все операции можно проводить самостоятельно, тем более, что вам даже не понадобится специальное оборудование. Обычный шестигранник, а также наборы стандартных ключей, которые есть в каждом доме.
Чтобы «продлить» срок эксплуатации окон, необходимо прислушаться к советам специалистов, которые говорят, что необходимо произвести регулировку окон. Правильная и правильная настройка окон своими руками дает возможность повысить уровень герметичности, а также предотвращает проникновение сквозняков в жилые комнаты. Благодаря этому микроклимат в квартире всегда будет на нормальном уровне. В противном случае окна будут протекать, в помещении будет постоянно холодно, а на самых пластиковых конструкциях будет проявление повышенного уровня влажности изнутри, в том числе изморозь.
Если после теплого лета забыть переключить окна на зимний режим, есть риск повредить сами окна, а также жителей квартиры. Это связано с тем, что холодные воздушные массы способны беспрепятственно проникать внутрь, что наиболее негативно отражается на уровне тепла. Естественно, это повлечет за собой дополнительные расходы на потребление тепловой энергии. В связи с этим ни в коем случае нельзя забывать о корректировке пластиковых окон на зиму, тем более, что вы можете сделать это самостоятельно в кратчайшие сроки.
Настройка окна — когда это может потребоваться
Помимо подготовки непосредственно к зимнему или летнему периоду, есть еще несколько случаев, когда нужно самостоятельно подкорректировать ПВХ конструкцию:
Сразу после установки. Это должен сделать специалист по установке. Он проверяет все зажимы, створки, фурнитуру, чтобы не было проблем с новыми окнами, в том числе проблем с проникновением воздуха при закрытых створках или при слишком плотном открывании.Однако в дальнейшем в любом случае потребуется перенастройка. Это связано с тем, что мастер настраивает окно в соответствии с текущим временем года. Если вы заказывали услуги по установке летом, то осенью нужно будет подготовиться к зиме.
Но даже мастер может ошибиться, хотя эта ошибка не сразу проявится. Сквозняк, неплотное закрытие — эти и многие другие признаки говорят о том, что в самое ближайшее время требуется регулировка стеклопакетов на зиму.Можно пригласить специалистов, если окна еще на гарантии. В противном случае действовать нужно самостоятельно.
Обязательная проверка — ее необходимо проводить не реже одного раза в два года. Это позволит своевременно предотвратить возникновение проблем, из-за которых в будущем может потребоваться полноценный ремонт.
Заметив какие-либо проблемы при эксплуатации ПВХ, а также изменения, связанные с ухудшением температурного режима в помещениях, следует принять все меры для быстрого и своевременного ремонта.Это позволит избежать более серьезных проблем, а также справиться с ситуацией с минимальными затратами времени и финансов.
Инструкция по регулированию — Как сделать самому
Все работы необходимо проводить заранее, до наступления холодов. В противном случае в процессе настройки вы можете столкнуться с некоторыми трудностями.
Оборудование — это главное, на что следует обратить внимание. Чуть ниже остановимся на нем более подробно. Благодаря правильной настройке вы получите возможность плотно и плотно закрыть окна, не пропуская внутрь ни холодный ветер, ни посторонние звуки и шумы.Повышенный уровень шума в помещении, постоянные сквозняки однозначно говорят о том, что фурнитура настроена неправильно.
Стеклопакеты на период зимних морозов регулируются очень просто, здесь не нужны глубокие знания и навыки. Открывая створку, мы видим специальный элемент, который служит для запирания. Его еще называют зажимом. Как правило, его можно встретить на прямоугольной платформе. При подготовке к зимним холодам этот фиксатор следует сместить в сторону улицы, так хозяин квартиры добьется максимального уровня герметичности и звукоизоляции.
Затягивание зажима — довольно простой процесс, не требующий особых навыков и физических сил. Взяв шестигранник, с минимальным усилием закрутите его против часовой стрелки. Далее все очень просто, фиксатор вращается в нужном нам направлении, попадает в необходимый паз и автоматически фиксируется.
Теперь вы можете не беспокоиться о том, что зимой вам будет холодно в помещении. Вы только что смогли своими руками отрегулировать окна таким образом, чтобы в зимние холода было очень тепло, уютно и комфортно находиться в комнате.
Оборудование Windows — Возможности настройки
Производители окон в большинстве случаев не занимаются самостоятельным изготовлением фурнитуры, обращаясь за помощью к различным компаниям, специализирующимся на этом. Существует несколько видов аксессуаров, которые отличаются друг от друга качеством, надежностью, сложностью конструкции, а также стоимостью. Рассмотрим самые популярные виды, которые можно найти на любом строительном рынке:
Фурнитура Roto отличается наличием круглых головок.Подготовка окон ПВХ к зиме при наличии такого крепежа может вызвать определенные проблемы, в первую очередь связанные с инструментом настройки. Здесь не подойдет обычный шестигранный ключ, нужно подумать о приобретении специального ключа с круглым сечением или с большой головкой.
Продукция
Maco выпускает самую популярную фурнитуру от производителей стеклопакетов. Это связано с формой головы — у нее большой овал. Благодаря этому регулировку можно производить не только шестигранником, но и обычными плоскогубцами.
Torx — производитель самой прочной и надежной фурнитуры. Головка стандартная, с помощью шестигранного ключа самостоятельно подогнать пластиковые окна с зимы на лето несложно.
При работе с фурнитурой нужно быть очень аккуратным и аккуратным, чтобы не повредить конструкцию. Ремонт и замена могут сильно ударить по бюджету. Большинство производителей используют различные степени защиты, например, механизмы, предотвращающие поворот зажима на 360 градусов.Как правило, если зажим не вращается в указанном направлении, не следует применять физическую силу и пытаться продолжить вращение. Это может привести к поломке и необходимости полной замены. Блокираторы вращения существуют именно для этих целей.
Самостоятельную регулировку окон ПВХ на зиму нужно проводить очень аккуратно. Это требует немного времени, чтобы терпеливо, внимательно и без спешки правильно настроить. Закрутив одну головку, нужно проверить результат работы, убедившись, что окно стало плотнее закрываться.
Если эффекта нет или проблема только усугубилась, необходимо перепроверить, что было сделано неправильно. На лицевой стороне несколько зажимов, наибольшего эффекта можно добиться только тогда, когда все они будут отрегулированы. Только в этом случае можно добиться максимального уровня герметичности и, как следствие, прохождения холодных масс и уличного шума.
Резиновый уплотнитель — важная составляющая при утеплении окон
Установка окон ПВХ на зиму включает в себя множество дополнительных процессов.Итак, вам обязательно стоит проверить утеплитель, поскольку проблемы с ним также вызывают холода в помещении. Обогреватели изготовлены из резиновых материалов. Со временем их состояние ухудшается, что может быть вызвано естественным износом или механическими повреждениями.
Соответственно, этот материал требует ухода, а также проверки его потребительских характеристик. При его повреждении никакое отрегулированное окно не спасет от проникновения холода в зимний мороз.
Производители ПВХ рекомендуют использовать различные силиконовые растворы, не допускающие повышенного износа.Такие смазки часто используют автомобилисты, поэтому найти не составит труда. Среди наиболее популярных средств можно выделить, например, продукцию Fenosol, EdelWeiss, KBE и многие другие. Принцип действия силикона очень прост и заключается в том, что он покрывает резиновый материал специальной тонкой пленкой, которой хватает на полгода. По истечении указанного периода рекомендуется повторно нанести силиконовую смазку.
В некоторых случаях может потребоваться полная замена уплотнения.Например, уход за ним осуществлялся не на должном уровне, или в том случае, когда окно не использовалось очень долгое время. Кроме того, существует такое понятие, как физический износ, когда по прошествии определенного периода прочностные характеристики резины начинают ухудшаться, появляются трещины и другие дефекты. Надолго откладывать, особенно до наступления зимы, не стоит, иначе придется столкнуться с весьма неприятными последствиями.
Отметим несколько моментов, связанных с заменой резинового материала.Купить его можно в любом строительном магазине. Больших трудностей быть не должно. Старый материал следует аккуратно удалить, начиная с угла, сверху или снизу. Аккуратно снимая резину, убираем остатки, очищаем все имеющиеся бороздки от грязи, пыли и мусора. Если этого не сделать, могут возникнуть трудности с установкой нового уплотнителя.
Укладка нового слоя резины начинается с верхнего угла. Главный фактор, на который нужно обратить внимание, — это плотность укладки.Резина должна быть точно по размеру створки, растяжение не допускается, это может привести только к повреждению. Установив материал и плотно закрепив его, можно смело надеяться, что пережить зимние холода этой зимой будет намного проще.
Проблемные моменты — с чем может столкнуться потребитель
Современные окна ПВХ имеют сложную конструкцию. Настройка хоть и кажется очень простой, однако даже у самого опытного мастера иногда могут возникать определенные трудности. Обычные потребители очень часто допускают ошибки, на которых я хотел бы остановиться.
Итак, многие думают, что необходимо максимальное увеличение прижимной силы. Это самым положительным образом скажется на посадке створок, герметичности, звукоизоляции. Однако для резинового уплотнения это давление может быть фатальным. Его износ увеличивается в разы и через пару лет потребуется полная замена резины. Слишком большой хомут тоже не лучшим образом сказывается на фурнитуре, так как он быстрее изнашивается, расшатывается и теряет жесткость.
Очень важно помнить, что после установки новых окон не стоит особо выставлять зажим на максимальное усилие.Требуется некоторое время, чтобы уплотнение адаптировалось к новым условиям эксплуатации. Однако огромное давление рискует вызвать необратимые изменения в структуре самого материала, нанеся ему непоправимый вред. И даже после ослабления прижимного механизма, например, перед летом резиновое уплотнение уже не может вернуться в исходную форму.
Как уже отмечалось, регулировка пластиковых окон своими руками включает в себя изменение силы нажатия всех зажимов, расположенных на торце.Неравномерность давления — еще одна распространенная ошибка. Выделите достаточно времени, чтобы убедиться, что давление по периметру примерно одинаковое. В противном случае есть вероятность обдува с менее плотно прилегающей стороны.
Весной обязательно ослабить все хомуты. Это позволит тёплому летнему воздуху беспрепятственно циркулировать в помещении, а также не вызовет изменения формы резинового уплотнителя. Ведь с наступлением тепла резина, как и пластик, расширяется из-за нагрева до высоких температур из-за прямых солнечных лучей.Так что не забывайте про обратную регулировку на летний период, ведь это не менее важно для долговечности и надежности окон.
Регулировку стеклопакетов из ПВХ производить в соответствии со следующими рекомендациями:
Необходимо полностью изучить торцевую сторону створки, так как это самая важная часть окна, на ней располагаются цилиндрические элементы. При движении створки в пространстве она входит в оконную раму и надежно фиксируется с помощью этих цилиндрических механизмов.Изучив торец и найдя все конструкции, требующие настройки, можно переходить непосредственно к регулировке.
В конце можно увидеть два полукруглых элемента, которые вместе с фиксаторами также отвечают за герметичность. Для утепления помещения следует оба полукруга повернуть на улицу, что приведет к увеличению давления створки на каркас.
Эти же планки можно использовать для обратной регулировки окон, когда наступили теплые времена. Поворачиваем полукруглые механизмы к комнате, между створками появится небольшая щель, необходимая для перемещения воздушных масс между квартирой и улицей.
Инновационные настройки — самые интересные разработки
Инновационное низкоэмиссионное стекло становится все более популярным. Они дороже, но значительно превосходят своих конкурентов по долговечности, прочности, надежности, красоте, тепло- и звукоизоляции. Особенностью этих пластиковых конструкций является трехкамерный стеклопакет, за счет тепловой энергии он экономится на 70 процентов лучше по сравнению с другими пластиковыми конструкциями.
Некоторые считают, что окна с низким уровнем выбросов не предназначены для использования в жаркую погоду из-за сохранения большого количества энергии в квартире.Однако это не так, поскольку они отлично отражают солнечный свет, создавая в помещениях необходимый уровень прохлады.
Одна из интересных разработок — климатический клапан. Достаточно установить подобный механизм, чтобы значительно упростить регулировку пластиковых окон на зиму своими руками. Клапан обеспечивает замечательный уровень вентиляции и циркуляции свежего воздуха летом, а также герметичность и теплоизоляцию во время зимних морозов.
Настройка окон не представляет особой сложности.Никаких специальных инструментов не потребуется, нужно лишь аккуратно и аккуратно отрегулировать прижимные механизмы, не повредив резиновое уплотнение. Потратив час свободного времени, вы будете приятно удивлены результатом, который будет особенно заметен холодными зимними ночами.
При первоначальной установке пластикового окна мастера по установке должны настроить окна таким образом, чтобы в следующие 30-40 лет (как заявляют производители) они верно служили своим владельцам. Однако бывает, что окна по тем или иным причинам требуют дополнительной настройки.Рассмотрим подробнее, какие факторы могут стать причиной выхода окна из строя, дефекты главного окна и способы их устранения.
Структурные компоненты окна
Чтобы понять, как устранять неполадки окна, вам сначала необходимо ознакомиться с элементами, которые обеспечивают работу всех механизмов оконных блоков.
К основным элементам пластикового окна относятся следующие:
Основные виды неисправностей пластикового окна
К основным видам неисправностей пластикового окна относятся следующие:
Для самостоятельной регулировки Для оконной фурнитуры вам могут потребоваться такие инструменты, как шестигранная отвертка (0.4 см), звездообразные, плоские и крестовые отвертки, а также пассажиры.
Рассмотрим подробнее технику устранения двух самых распространенных проблем пластиковых окон.
Самостоятельная регулировка системы пластиковых окон, видео которой вы можете посмотреть в конце статьи, требует внимания, аккуратности и аккуратности в работе.
В зимний период окна регулируются для плотного прилегания створки к раме, а летом ослабляется примыкание.Чтобы отрегулировать степень прилегания створки к раме, необходимо поработать с верхней и нижней фурнитурой петель.
Чтобы добраться до регулировочного винта, расположенного на указанных петлях, нужно при открытой створке нажать на замок и заблокировать ручку в режиме вентиляции, как показано на рисунке. Поворот винта по часовой стрелке усилит створку, примыкающую к раме, а против часовой стрелки, наоборот, ослабит посадку.
Иногда оконная фурнитура предусматривает выполнение действий по оттягиванию движения створки от рамы за счет запорной цапфы.Стопорный штифт находится на конце створки. Работать с цапфой можно с помощью шестигранника, плоскогубцев или отверток (все зависит от типа цапфы). Чтобы ослабить прилегание створки к раме, необходимо повернуть шпильку в сторону квартиры, а створку потянуть — в сторону улицы.
Главное, что нужно помнить при регулировке цапфы, это то, что ее нельзя прокрутить даже на ¼ оборота. Цапфа регулируется небольшим диапазоном движения в ту или иную сторону.
Регулировка пластиковой оконной фурнитуры может потребоваться при проблемах с открыванием / закрыванием створок, с фиксацией окна для вентиляции, при некачественном закрытии створок. Рассмотрим кратко способы решения различных проблем с фурнитурой. Если вы заметили щель, через которую холодный воздух поступает в комнату в закрытом положении окна, то нужно отрегулировать фиксаторы, которые находятся в торце рамы.
Большинство современных стеклопакетов имеют функцию преобразования аксессуаров из зимних в летние. В основном такие свойства присутствуют в качественных окнах известных производителей.
Регулировка пластиковых окон от сезона к сезону проводится с целью создания эффективной вентиляции помещения. За счет этого можно увеличивать или уменьшать поток воздуха в зависимости от температуры на улице.
Когда стоит менять окна зима-лето?
После настройки на летний период окна не плотно прилегают.Благодаря этому через нартекс образуется дополнительное проветривание. Свежий воздух будет поступать в вашу комнату, даже когда окно закрыто.
Зимой впускать ледяной воздух в квартиру бессмысленно и нелогично. Негерметичное окно создает сквозняки и снижает температуру в помещении. В этом случае необходимо перевести аксессуары на зимний режим. А это означает более плотное прилегание створки к раме и сохранение тепла внутри корпуса.
Переносить аксессуары на зиму лучше в последний месяц осени, чтобы холода не застали врасплох.После прихода тепла окна ПВХ можно вернуть обратно в летний режим.
Порядок сезонной регулировки пластиковых окон
Порядок регулировки окна зима-лето сводится к управлению цапфой. Эксцентрик (также называемый цапфой) поворачивается специальной отверткой или вручную, в зависимости от оконной системы. При низких температурах используется максимальный штифтовой зажим. Регулировка окна к лету предполагает снижение давления на уплотнение.Это увеличивает естественную циркуляцию воздуха.
Не нужно придумывать , как настроить окна на лето , потому что это дело специалистов. Стоит только понять всю необходимость этого процесса.
Профессиональная регулировка окон зима-лето
Регулировать окна можно самостоятельно, но для более сложных задач лучше пригласить специалиста, так как неопытный и неосведомленный человек легко может ошибиться, что впоследствии приведет к поломке все окно или его фурнитура. Наша компания умеет регулировать окна зима-лето. Профессионально и оперативно доведем аксессуары до нужного режима. Доверьте регулировку окон зима-лето нашим специалистам, и мы незамедлительно, при умеренной стоимости и максимально качественно выполним все необходимые работы.
Летом, с жаркими днями и теплыми ночами, редко кто задумывается, плотно ли прилегают створки к оконной раме. Но с наступлением холодов даже из самых маленьких щелей начинает невыносимо дуть.Что делать? Вызвать специалистов, которые помогут вернуть тепло в дом или сэкономить, решив проблему самостоятельно? Если есть желание и немного свободного времени, вполне возможно выбрать второй вариант. Конечно, если вы знаете, как правильно подогнать окна на зиму.
Диагностировать проблему
Убедитесь, что ваши окна действительно нуждаются в регулировке. Следующие «симптомы» являются прямыми показаниями к дальнейшим манипуляциям:
створка провисает и цепляется за раму;
створка недостаточно плотно прилегает к раме, вылетая из щели;
аксессуары без упаковки;
поворот ручки затруднен.
Устранение провисания створки
Открыв створку окна, снимите декоративные накладки с петель. Вы увидите на петлях регулировочные элементы, которые нужно подтянуть, вооружившись шестигранным ключом (можно убраться к черту и обойтись обычной отверткой). Тщательно затяните, постоянно проверяя положение створки — как только она окажется в правильном положении, остановитесь и установите крышки на место.
Обеспечиваем плотно прилегающую створку
Замена уплотнителя может потребоваться для устранения сквозняков из-за того, что створка не плотно прилегает к окну.Откройте створку и внимательно посмотрите на ленту. Если с уплотнением все в порядке, то необходимо отрегулировать хомут фурнитуры на холодное время года. Специально для того, чтобы потребитель знал, как самостоятельно подогнать окна под зиму, производители оконной фурнитуры предусмотрели в своих изделиях возможность изменения положения металлических цапф с «летнего» на «зимнее».
Штифт имеет отверстие под шестигранник. Присмотритесь, и вы увидите на цапфе специальную отметку, которая определяет текущее положение створки.Если точка смещена в сторону улицы, значит, окно работает в летнем режиме. Для перехода на «зимнее время» сместите отметку в сторону помещения. С наступлением тепла не забудьте поменять действие. В противном случае ваш оконный уплотнитель прослужит недолго.
Отрегулируйте свободную ручку
При подготовке окон к зиме следует обращать внимание не только на створки и уплотнители, но и на ручки. Во время работы этот элемент оборудования может расшататься или, наоборот, вы заметите, что вам нужно приложить заметное усилие для поворота.В этом случае нужно отрегулировать или заменить ручку. Для этого поверните пластину, которая находится у ее основания, и открутите винты. Поменяйте старую ручку на новую. Если вы хотите, чтобы ручка прослужила дольше, время от времени обрабатывайте ее специальной смазкой.
Продолжаете сомневаться в своих силах или просто не хотите тратить время на то, чтобы научиться регулировать пластиковые окна на зиму? Тогда свяжитесь с нами. Компания ПЛАСТОК всегда готова прийти на помощь и профессионально устранить возникшие проблемы с окнами ПВХ в условиях гарантийного и послегарантийного обслуживания.Наши специалисты сделают все грамотно и качественно!
Большинство владельцев частных домов и квартир интересуются, как отрегулировать пластиковые окна. Вы можете настроить их самостоятельно без дополнительных затрат, поэтому этот вариант привлекателен. Хотя современные конструкции изготавливаются с использованием высококачественной фурнитуры, иногда они нуждаются в обслуживании.
Жалюзи регулируемые с шестигранником
Перед тем, как приступить к регулировке окна, рекомендуется ознакомиться с его основными элементами.Если в процессе эксплуатации не обеспечивается четкое функционирование всех компонентов, то о комфортном использовании конструкции не может быть и речи.
Основные компоненты
Оконный блок ПВХ обычно состоит из следующих частей:
рама из пластикового профиля со стальной арматурой;
створки открывающиеся и закрывающиеся;
стеклопакет, который является продуктом, способным пропускать свет;
планка остекления, удерживающая стекло в раме;
импост, выполняющий роль соединительной стойки, расположенный вертикально между крыльями;
резиновые уплотнители для герметичности.
штулп
, применяемый совместно с указанным выше элементом.
Бывшие в употреблении фитинги
Ни с одним створчатым окном нельзя работать без дополнительных деталей, обеспечивающих функциональность. Подвижные и неподвижные части фурнитуры позволяют открывать и фиксировать створки в определенных положениях.
Фитинги включают следующие элементы:
поворотный или поворотно-откидной механизм позволяет открывать створки в различных положениях; Стопорные ролики
обеспечивают плотное прилегание подвижных частей конструкции непосредственно к раме;
ручка замка
позволяет установить створку оконной конструкции в заданное положение;
блокиратор случайного закрывания не позволяет подвижным элементам закрываться при сильном ветре;
механизм блокировки неправильного открывания створок предотвращает перемещение ручки из одного положения в другое.
Примечание! При отсутствии профилактического обслуживания, заключающегося в смазке механизмов и регулировке движущихся частей, створка оконного блока может начать плохо закрываться.
Статья по теме:
В отдельной публикации вы можете прочитать, что вызывает это явление и как от них избавиться.
Как самому настроить пластиковые окна в разных ситуациях
Обычно весь процесс сводится к регулировке зажимного механизма и подгонке краев крыльев.В процессе работы в основном используются следующие инструменты: шестигранники, отвертки, плоскогубцы. В некоторых случаях могут использоваться специальные звездочки.
Основы саморегулирования пластиковых окон в видео при касании краев рамки
Если створка часто открывается или внезапно открывается и закрывается, компоненты удерживающего оборудования расшатываются и деформируются. С деталями не может произойти ничего серьезного, но обычно требуется дополнительная настройка.
Ниже представлена информация о том, как самостоятельно регулировать пластиковые окна в определенных ситуациях:
если створка зацепляет опорный профиль нижней стороной, то ее необходимо поднять, повернув верхнюю часть к защелке;
если створка касается рамы вверху, то ее следует полностью опустить, переместив один край в сторону нижнего навеса;
Если выпад скелета происходит в центральной части, створку следует сместить непосредственно на два навеса.
Важно! На видео полностью показана саморегуляция пластиковых окон при смещении одного края створки. Особое внимание следует уделять базовым точкам воздействия.
Статья по теме:
При частых выходах на балкон рано или поздно возникнет необходимость устранить многие проблемы с дверью. В помощь вам наше специальное издание.
Регулировка пластиковых окон своими руками: инструкция по регулировке плотности створки
Со временем резиновый уплотнитель по краям створки теряет объем, из-за чего начинают появляться трещины.Причиной образования зазоров может быть термическая деформация при изменении температурного режима. В связи с этим следует производить сезонную корректировку пластиковых окон на зиму и лето.
На лицевой стороне створки имеются специальные цилиндры овальной формы. Эти эксцентрики находятся между металлическими заглушками. Ответные части расположены на каркасе, что обеспечивает прижимание подвижной части конструкции непосредственно к основанию.
Регулировка прижима створки пластикового окна осуществляется прокруткой цилиндров или смещением сопрягаемых деталей.Для увеличения плотности эксцентрик вращается внутрь, а для уменьшения — наружу. Однако варианты настройки могут отличаться в зависимости от производителя:
,
,
цилиндр поворачивается плоской отверткой при наличии прорезей;
эксцентрик можно прокручивать с помощью обычных плоскогубцев, воздействуя на головку;
устройство отходит от поверхности торцевой части, а затем плавно прокручивается.
Полезный совет! Самостоятельно проводя регулировку пластиковых окон на зиму, можно столкнуться с проблемой, когда цилиндры невозможно отрегулировать.В этом случае необходимо изменить положение ответных элементов.
Решения проблем
Довольно уязвимым элементом фурнитуры является ручка, так как она подвергается постоянным механическим нагрузкам. Иногда просто заклинивает из-за неправильной работы запорного механизма. Проблему можно решить, убрав рычаг, расположенный на лицевой стороне створки.
При открывании и закрывании створки ручка может слегка заедать.Основная причина чаще всего кроется в засорении механизма и недостаточной смазке. В процессе работы элемент разбирается и внутренние детали тщательно очищаются. Загрязнение можно удалить кистью или.
Смазку подвижных частей можно производить с помощью аэрозольного баллончика WD-40, который снабжен удобной трубкой. С помощью аэрозольного средства получится качественно покрыть детали слоем масла. Смазка рекомендуется во время каждой сезонной регулировки, независимо от состояния детали в определенный момент времени.
Полезный совет! Если детская комната оборудована обычными ручками, то их можно обменять на изделия с защитным механизмом. Маленький ребенок при всем желании не сможет самостоятельно открыть окно.
Подведение итогов
После прочтения вышеизложенной информации не должно возникнуть вопросов, как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.Однако при самостоятельной установке подвижных частей конструкции необходимо соблюдать осторожность. Нарушение целостности деталей может привести к серьезным поломкам, что потребует значительных финансовых вложений и временных затрат.
Видео: как настроить пластиковые окна зима-лето
Также вас может заинтересовать:
Красивые римские шторы на пластиковые окна: фото интересных дизайнерских решений
Далеко не всегда центральное отопление являет собой наилучшую систему для обогрева помещений, и потому сегодня так востребована стяжка для теплого пола, пропорции раствора для которой должны быть правильными. Первоначально такая конструкция, будучи еще не слишком широко распространенной, использовалась в ванных комнатах, чтобы приятнее было стоять на кафельных плитках. Однако все чаще эта система укладывалась под финишное покрытие и в жилых комнатах, поэтому немаловажно знать, как правильно выполнить заливку, чтобы не понизить эффективность источника тепла.
Стяжка для водяного теплого пола – что нужно про нее знать
Прежде, чем приступать к укладке конструкции, следует определиться, насколько высота помещения позволяет поднять напольное покрытие над основанием. В низкопотолочном жилье высота стяжки над теплым полом не может быть большой, поскольку это сократит и без того ограниченное пространство. В таких комнатах гораздо практичнее укладывать электрические пленочные обогревательные системы, которые имеют толщину в пределах одного миллиметра. Поверх можно положить плитку, и тогда специальный клей сыграет роль стяжки. Однако, использование электроэнергии не всегда выгодно, и в большинстве случаев будет экономнее установка водяной системы.
Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный мастер-класс по теме Стяжка пола своими руками. Пошаговая инструкция с эксклюзивными фото и видео-материалами.
Конструкция, основанная на проложенных пластиковых трубах выглядит следующим образом: слой пленочной гидроизоляции, сверху утеплитель, затем фольга и уже поверх – укладка из труб по схеме «спираль», «змейка» или «двойная змейка», далее заливается стяжка, и монтируется покрытие. Толщина стяжки под теплый пол может зависеть от многих факторов, в том числе от высоты порогов и диаметра труб, кроме того, большой слой бетона будет дольше прогреваться, поэтому заливку следует делать от 7 до 10 сантиметров. Стяжка для водяного теплого пола совершенно не ухудшает своих свойств из-за случайно возникших трещин, другое дело, если обогревательная система из кабеля, на который отрицательно влияют пустоты. Также неблагоприятны полости и для работы пленочных нагревательных элементов, поэтому в ходе заливки желательно протыкать слой бетона металлическим стержнем.
Чтобы трубы не всплывали в толще стяжки, пока она находится в жидком состоянии, всю систему необходимо закрепить либо непосредственно к плитам утеплителя, либо к арматурной сетке. Шаг между трубами соблюдается в пределах 15-16 сантиметров. Если система электрическая, все гораздо проще, поскольку кабель изначально крепится к сетке специальной липкой лентой с шагом в 8-10 сантиметров, причем между витками крепятся термодатчики, которые должны подавать сигнал управляющему блоку о температуре на всей протяженности нагревательного элемента. Заливку следует начинать от дальней стены по направлению к двери, заливая пространство между маяками, чередуя с пустыми участками. Затем, по мере высыхания раствора, через сутки, маяки убираются, и заливается оставшееся пространство помещения.
Стяжка под теплый пол на этапе подготовки к заливке
Для того, чтобы соорудить напольную отопительную систему, совершенно необязательно предварительно выравнивать перекрытие. Достаточно очистить его от пыли и накрыть герметичной водонепроницаемой пленкой, соединив полосы внахлест и скрепив их строительным скотчем. Желательно, чтобы полиэтилен, который чаще всего используется для этих целей, частично переходил на стены, до высоты 5-6 сантиметров. Также по периметру помещения устанавливаются вертикальные полосы герметика или демпферной ленты, выполняющие обязанность температурного шва, а уже потом поверх пленки укладываются маты термоизоляции. Таким образом, после настилания фольги и монтажа труб стяжка под теплый пол получается плавающая.
Система прокладывается с отступом от стен, который для водяного пола соответствует 15-20 сантиметрам, а для электрического находится в диапазоне от 5 до 10 сантиметров.
Каждый слой предварительно сооружаемого «пирога» имеет определенное значение для стяжки. К примеру, гидроизоляция не пропускает влагу снизу, со стороны перекрытия, что исключает затраты тепла нагревательной системы на просушку. Зачем нужна термоизоляция – понятно, она пресекает утечку тепла вниз. Фольга вообще может быть исключена из конструкции, поскольку лишь выравнивает распределение температур. А вот арматурная сетка будет нелишней, либо прямо поверх утеплителя, либо уложенная на фольгу. Помимо увеличения прочности, сетка не позволит возникнуть температурному расширению стяжки, остаточные проявления которого исключает температурный шов.
Как монтируется теплый пол электрический под стяжку
Электрические нагревательные системы под покрытием пола могут быть трех видов – кабельные, в виде нагревательного мата или пленочные. Из них первые два типа обязательно заливаются стяжкой, и только последний вариант может быть уложен поверх нее. Как монтируется теплый пол электрический под стяжку, видео инструктажей существует немало, и сам процесс укладки требует отдельного описания. Нас же интересует непосредственно заливка. Для кабельных нагревателей она делается так же, как и для водяной системы. Единственное отличие в том, что электрический кабель ни в коем случае не должен касаться термоизоляции, и потому его крепят исключительно к арматурной сетке, которая, в свою очередь, подвешивается между специальными лагами. Вся эта конструкция тщательно заливается бетоном с пластификаторами.
Наиболее надежный способ монтажа – комбинация связанной стяжки с плавающей, то есть в плитах утеплителя в этом случае прорезаются отверстия, через которые заливка будет соединена с основанием. Размеры отверстий не должны быть большими, достаточно 10-15 сантиметров, промежутки между ними – в пределах 30 или 40 сантиметров. Дальше расставляются маяки, и осуществляется загрузка раствора между ними в таком количестве, чтобы с учетом опорных мостиков толщина слоя над кабелем достигала 3-5 сантиметров. Обязательно следует проследить, чтобы температура и влажность в помещении были постоянными и не слишком низкими. В течение 28 дней при толщине слоя в пределах 3-4 сантиметров включать систему нельзя. Если слой толще, срок выдержки удваивается.
Гораздо проще уложить пленочный нагревательный элемент, для которого нужен очень тонкий слой заливки. Минимальная толщина стяжки теплого пола такого типа может быть в пределах 2 сантиметров. Если появилась необходимость обновить пол, покрытый кафелем, который держится очень прочно, пленку можно уложить прямо поверх старого покрытия и залить тонким слоем цемента или даже плиточного клея. Также укладываются и маты, поскольку кабель в них несколько тоньше стандартного нагревательного элемента. В случае перегорания жилы, заключенной в изоляцию, ремонт осуществляется только специалистами, которые обнаруживают место повреждения с помощью специального прибора и вскрывают стяжку на нужном участке площадью 10х10 сантиметров.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Cтяжка для теплого водяного пола: Инструкция, фото и Видео!
Для того, чтобы финишное покрытие на вашем теплом водяном полу легло идеально ровно и не подверглось быстрому изнашиванию на выбоинах и буграх – вам необходимо особенно тщательно подойти к вопросу формированию стяжки.
Необходимые инструменты для стяжки
Перед производством работ по формированию стяжки для теплого водяного пола запаситесь необходимым материалом и инструментами. Для работ вам понадобиться отбивочный шнур, проволока для фиксации маячных профилей, острый нож, электрические перфоратор и шуруповерт, кусачки, терка и мастерок, емкость для смешивания раствора и обычная совковая лопата.
Необходимые инструменты для стяжки пола
Материалами для стяжки будут цемент и песок. На один 50-килограммовый мешок цемента вам потребуется 1,5 ведра воды и 200 килограммов песка. Для того, чтобы стяжка имела некоторую эластичность – рекомендуем вам добавить в смесь пластификатор – это около 150 грамм обычного жидкого мыла. В качестве маяков используются металлические профили 20 на 40.
Пластификатор для стяжки пола
Наиболее эффективна для теплого водяного пола так называемая плавающая стяжка, которая располагается на теплоизоляционном слое. В качестве слоя теплоизоляции обычно используются пенополистироловые плиты.
Начинаем работу: выводим горизонт
По всему периметру помещения на высоте примерно в полтора метра прочертите горизонтальную линию. Используйте строительный или лазерный уровень.
Выводим горизонт – фото
Отвесьте от данной линии расстояние до пола, определив тем самым самую высокую и самую низкую точку пола помещения.
Определяем самую высокую и самую низкую точку в помещении
После этого произведите расчет необходимого количества материалов для стяжки. В самом высоком месте пола к его уровню должно прибавиться не менее 4 сантиметров. Проведите линию, обозначающую верхний уровень вашей будущей стяжки.
Проводим линию обозначающую верхний уровень будущей стяжки
Стяжка: готовим основание
Проведите уборку основания помещения. Затем разместите на его поверхности гидроизоляцию: пленку или специальный раствор. Следующим слоем положите пенополистироловые плиты как слой теплоизоляции. Сверху поместите армирующую сетку. Затем согласно выбранной схеме разместите трубы водяного отопления.
Размещаем трубы водяного отопления перед стяжкой
Устанавливаем маяки для выравнивания пола
На противоположных стенах помещения на заранее размеченной линии уровня верха стяжки фиксируем дюбели. Натягиваем между ними прочный шнур.
Натягиваем прочный шнур для установки маяков
В роли маяка у нас будет играть металлический профиль. Он должен быть установлен на деревянные клинья так, чтобы его верхний уровень совпадал с натянутым шнуром.
Маяки должны располагаться в 0,5 метра от стен и на расстоянии, меньшем, чем используемое для выравнивания стяжки правило.
Процесс установки маяков для стяжки пола – фото
Выставленные маяки необходимо прочно зафиксировать на поверхности пола. Для этого рядом с профилями присверливаем к перекрытию саморезы. .
Обратите внимание, что профиль не должен провисать между креплениями. В случае необходимости добавьте дополнительные опоры.
Устанавливаем маяки для стяжки пола – фотографии
Используя вязальную проволоку, прикручиваем маячные рейки к саморезам, добиваясь жесткой фиксации маяков.
Жестко фиксируем маячные рейки с помощью проволоки
По периметру нашего помещения укладываем специальную демпфирующую ленту, которая должна предотвращать тепловую деформацию стяжки.
Замешиваем раствор для стяжки пола
Замешиваем раствор для стяжки пола в ванной
Размешиваем раствор по описанному выше составу. Жидкое мыло добавляем осторожно – его избыток может привести в замедлению схватывания.
Замешанный в емкости раствор перемещаем на пол и разместим его между двумя выбранными направляющими маяками, обычно начиная от дальнего угла помещения.
Укладываемая масса раствора должна по консистенции напоминать густую сметану и слегка оплывать, но не растекаться по поверхности.
Процесс укладки стяжки для теплого пола
Выравниваем выложенную массу обычной лопатой.
Проводя правилом от дальней стены для себя сдвигаем излишки раствора и выравниваем поверхность стяжки.
Выравнивание цементной стяжки с помощью правила
Удаление пустот
Для того, чтобы в массе раствора не образовывались воздушные полости необходимо перед разравниванием поверхности стяжки подергать армирующую сетку. Раствор должен охватывать трубы водяного отопления пола со всех сторон.
Чтобы не образовались воздушные пробки в стяжке, необходимо постоянно подергивать сетку
Стяжка: ровняем пол после затвердения
После того, как вы уложите стяжку по всей поверхности помещения необходимо выждать не менее 2-х недель. Весь этот период стяжку необходимо регулярно смачивать водой.
После затвердевания возьмите скребок и удалите верхний слой стяжки так, чтобы показалась поверхность маяков.
На следующем этапе извлеките из массы стяжки металлические маяки. Прорезаем слой стяжки шпателем (аккуратно, так, чтобы не повредить трубы отопления), аккуратно постучим по маякам молотком и потом извлекаем их.
Начинаем извлекать маяки из стяжки
Вытаскиваем маяки из цементной стяжки
Образовавшиеся канавки необходимо смочить водой и заровнять их раствором, аналогичным использовавшимися при формировании стяжки.
Заполняем канавки из-под маяков цементом
С помощью правила соскабливаем излишки затвердевшего раствора, размещенного в канавках.
После удаления излишков проходимся по поверхности стяжки теркой.
Срезаем острым ножом остатки выпирающей демпферной ленты
На финальном этапе острым ножом отрезаем излишки демпфирующей ленты, выступающей над поверхностью стяжки.
Видео – стяжка для теплого водяного пола своими руками
Стяжка для теплого водяного пола: какова минимальная толщина
Чтобы получить действительно эффективную систему внутрипольного отопления, необходимо решить ряд обязательных задач. Одной из них является правильно устроенная стяжка для теплого пола. При нарушении правил ее формирования может наблюдаться как неэффективная работа отопительной системы, так и разрушение покрытия, аварии, протечки, а также другие неприятности.
Теплый пол в разрезе
Немного о проблематике
Задача прокладки водяного теплого пола в покрытие решается с учетом нескольких критериев.
Трубки, уложенные в стяжку, должны равномерно распределять тепло.
Стяжки над водяным теплым полом проектируются так, чтобы не оказывать чрезмерного давления, не превышать показатели усилий на разрыв, допустимые для трубок.
Высота стяжки над трубками и общей структуры покрытия не должна сильно поднимать уровень пола в помещении, влияя на технические характеристики дома или квартиры.
Стяжка для водяного теплого пола должна иметь массу, не превышающую допустимые показатели нагрузок на междуэтажные конструкции.
Уже по изложенным критериям становится понятно, что единых правил создания внутрипольного отопления – не существует. Есть принятые нормы СНиП, касающиеся рекомендуемой высоты слоя раствора над трубками структуры циркуляции. Данный стандарт принят, прежде всего, из учета, что минимальная толщина стяжки для водяного теплого пола позволит предохранить систему от повреждения и рассеивать достаточное количество тепла.
Если система отопления в квартире или доме сделана без следования рекомендациям, принятым в отрасли – могут наблюдаться следующие неприятные последствия:
трещины покрытия, вызванные чрезмерной толщиной слоя бетона или иного раствора для стяжки при его температурном расширении;
низкая отдача тепла, наблюдаемая при создании пола своими руками с большой толщиной слоя раствора над трубками;
аварии системы и быстрое разрушение напольного покрытия в тех вариантах, где минимальная толщина стяжки для водяного теплого пола делалась по плохому основанию;
протечки, вызванные разрушением трубок, когда стяжка для теплого водяного пола имеет большую толщину и одновременно – в ней не сделаны демпфирующие швы.
Чтобы избавиться от множества неожиданных проблем, стоит следовать сложившимся в сегменте организации внутрипольных систем отопления нормам и стандартам.
О минимальных показателях
Согласно нормам СНиП, слой покрытия над трубками должен быть не менее 20 мм. Это верно, если используется цементно-песчаная смесь или состав раствора для стяжек со сходными характеристиками. Для наливного пола на цементной основе рекомендуется увеличивать слой покрывающей укладки на 5-10 мм для компенсации усадки.
Так как стандартный диаметр трубок составляет 20-25 мм, становится ясно, какая толщина стяжки для теплого водяного пола является минимальной. Это 45 мм без учета гидро, теплоизоляции, а также подложки для укладки системы. Такая цифра соответствует рекомендованной толщине для цементно-песчаных и сходных по характеристикам смесей, поэтому стяжка теплого водяного пола может быть сделана самостоятельно по стандартной методике.
На практике в расчетах ремонтных работ принимается, что при устройстве системы отопления будет подъем горизонта напольного покрытия на 70-100 мм. В данный показатель толщины входит:
гидроизоляция;
слой утеплителя;
термоизолятор, необходимый в структуре отопления;
подложка для удобной прокладки трассы контура;
основная стяжка пола с расположенными в ней трубками системы.
Если основание для укладки всей напольной структуры (например, бетонная плита) ровное, общая толщина покрытия в 70 мм является оптимальной. Укладка водяного теплого пола с применением составов цементной группы позволит не превышать массу покрытия, рекомендованную для большинства строений.
Видео: рекомендуемая толщина стяжки для теплого водяного пола.
В домах, где качество основания не отличается оптимальными показателями, может возникнуть необходимость чернового выравнивания поверхности. Для этого отдельно заливают нижний черновой слой. При этом общая толщина напольного покрытия растет, как и его масса. В домах с железобетонными перекрытиями редко возникают проблемы с массой. Однако рекомендуется при изготовлении стяжки над водяным теплым полом применять легкие технологии или наливные самовыравнивающиеся составы.
Особенности работы с толстыми покрытиями
Рассматривая, какая толщина стяжки для теплого водяного пола приемлема в том или ином случае, необходимо учитывать несколько особенностей. При обустройстве покрытий с толщиной больше 100 мм, во избежание проблем с нарушением целостности или аварий системы отопления, потребуется придерживаться ряда правил.
Если стяжки над водяным теплым полом больше рекомендуемых 20-25 мм, следует армировать покрытие. Для этого применяется стандартная сетка из проволоки 4-4.5 мм, прокладываемая совместно с трубками системы.
Необходимо обязательно использовать демпферную ленту. Она прокладывается по периметру помещения, где делается стяжка пола.
Если площадь комнаты, где располагается стяжка для водяного теплого пола толщиной более 7 см, превышает 16 кв.м, необходимо делать дополнительные демпферные швы. Они прорезаются болгаркой на глубину в 10-15 мм.
При необходимости обустройства демпфирующих швов – в прорези покрытия вставляют специальные пластиковые профили. Без применения этих деталей возможно заполнение пустот клеевыми составами при укладке плитки или линолеума, что сведет к нулю результативность мер, предпринятых для сохранения целостности слоя бетона.
Схема стяжки с армирующей сеткой
Как работать по ровному основанию
Стяжка для теплого водяного пола по ровному междуэтажному перекрытию укладывается достаточно просто. Необходимо выполнить следующие этапы работ:
Прошпаклевать стены на высоту 100-150 мм.
Разместить гидроизолятор. Это может быть полимерная пленка или рулонные материалы. Полосы укладывается с нахлестом, с заходом на стены на 10-15 см.
Уложить утеплитель. Хорошие результаты показывает пенополистирол, минеральная вата – толщина матов достаточно мала.
По утеплителю настилается фольгированный термоизолятор.
Размещается подложка для трубок системы отопления.
Укладывается трасса, при необходимости – армирующая структура из проволоки, когда толщина стяжки водяного теплого пола по плану будет иметь значительный показатель.
Монтируются маяки с расчетом того, что слой раствора по водяному полу будет около 20-25 мм.
Укладывается демпфирующая лента по периметру помещения.
После проведенных работ при помощи цементно-песчаной смеси или сходных по характеристикам готовых строительных составов укладывается основной слой пола. Раствор разглаживается и высушивается согласно стандартным правилам.
Обязательная теплоизоляция
Как укладывается покрытие на основание с биением высот
Если междуэтажные плиты образуют неровное основание со значительными бросками высоты или разницей уровня по всей площади, имеет смысл сформировать нижний нивелирующий слой. При этом общее влияние на высоту пола увеличится – к показателю толщины, который имеет стяжка на теплый водяной пол, добавится высота выравнивающего покрытия.
Нивелировать перепады высот можно самыми разными составами. Хорошие результаты показывают легкие строительные смеси или растворы с применением перлита и керамзита. Можно работать цементно-песчаными составами, если позволяет допустимая нагрузка на перекрытие. Быстро делается стяжка под теплый водяной пол, созданная с применением наливных самовыравнивающихся смесей на цементной основе.
Рассматривать, какая стяжка лучше для теплого водяного пола, стоит по допустимой массе покрытия. Стандартные растворы и рецептуры с большим содержанием влаги тяжелые, полусухие – пористые и гораздо легче. Безводные – потребуют специальных техник создания, увеличения расходов на внешнее покрытие (гипсоволоконная плита, фанера), отсыпку слоя большой толщины.
Безводный тип покрытий может выступать безальтернативным в домах с деревянными междуэтажными перекрытиями. В строениях данного класса состав стяжки для водяного теплого пола безжидкостной технологии позволит обеспечить минимальную массу и нагрузку.
Выравнивание неровностей пола
Работа с наливными полами
Согласно нормам СНиП, показатель толщины укладки раствора над трубками структуры отопления должна составлять 20-25 мм. Но это требование может не соблюдаться, если применяются современные наливные полы в качестве внешнего слоя системы.
СНиП устанавливает нормы толщины, исходя из утверждения, что меньший слой покрытия с характеристиками цементно-песчаной смеси при нагрузке быстро выкрошится и разрушится. Полимерные самовыравнивающие составы гораздо прочнее. Высота стяжки для наливных смесей может быть уменьшена. Рекомендуется формировать минимальный слой в 5 мм над отопительной структурой.
Также, наливные смеси эпоксидной, акриловой, метилметакрилатной группы позволят сразу решить ряд задач, например, выведения поверхности на нулевой уровень. Наносить состав рекомендуется на покрытие теплого пола бетонного класса, сделанное из расчета минимальной толщины.
Лучшие результаты наблюдаются, если основное покрытие формируется из самовыравнивающихся наливных полов с цементной основой. В этом случае лидер по качеству в роли финиширующего покрытия – метилметакрилатные составы. При нанесении на бетон они формируют максимально прочную поверхность, проникая глубоко в основание и образуя полимербетон.
Стоит отметить одно. При множестве вариантов создания стяжек теплого пола, наливные полы приобретают все большую популярность. Смеси для выравнивания на основе цемента достаточно дешевы, быстрее сохнут, чем классические стяжки, при покрытии полимерным составом – служат невероятно долго. И при этом общая толщина стяжки не несет опасности превышения нагрузки на разрыв для трубок, значительно снижается вероятность возникновения других неприятностей.
Стяжка для теплого водяного пола — пошаговая инструкция и видео
Читайте также:
Стяжка для теплого водяного пола — пошаговая инструкция и видео
Для того, чтобы финишное покрытие на вашем теплом водяном полу легло идеально ровно и не подверглось быстрому изнашиванию на выбоинах и буграх – вам необходимо особенно тщательно подойти к вопросу формированию стяжки.
Необходимые инструменты для стяжки
Перед производством работ по формированию стяжки для теплого водяного пола запаситесь необходимым материалом и инструментами. Для работ вам понадобиться отбивочный шнур, проволока для фиксации маячных профилей, острый нож, электрические перфоратор и шуруповерт, кусачки, терка и мастерок, емкость для смешивания раствора и обычная совковая лопата.
Материалами для стяжки будут цемент и песок. На один 50-килограммовый мешок цемента вам потребуется 1,5 ведра воды и 200 килограммов песка. Для того, чтобы стяжка имела некоторую эластичность – рекомендуем вам добавить в смесь пластификатор – это около 150 грамм обычного жидкого мыла. В качестве маяков используются металлические профили 20 на 40.
Наиболее эффективна для теплого водяного пола так называемая плавающая стяжка, которая располагается на теплоизоляционном слое. В качестве слоя теплоизоляции обычно используются пенополистироловые плиты.
Начинаем работу: выводим горизонт
По всему периметру помещения на высоте примерно в полтора метра прочертите горизонтальную линию. Используйте строительный или лазерный уровень.
Отвесьте от данной линии расстояние до пола, определив тем самым самую высокую и самую низкую точку пола помещения.
После этого произведите расчет необходимого количества материалов для стяжки. В самом высоком месте пола к его уровню должно прибавиться не менее 4 сантиметров. Проведите линию, обозначающую верхний уровень вашей будущей стяжки.
Стяжка: готовим основание
Проведите уборку основания помещения. Затем разместите на его поверхности гидроизоляцию: пленку или специальный раствор. Следующим слоем положите пенополистироловые плиты как слой теплоизоляции. Сверху поместите армирующую сетку. Затем согласно выбранной схеме разместите трубы водяного отопления.
Устанавливаем маяки для выравнивания пола
На противоположных стенах помещения на заранее размеченной линии уровня верха стяжки фиксируем дюбели. Натягиваем между ними прочный шнур.
В роли маяка у нас будет играть металлический профиль. Он должен быть установлен на деревянные клинья так, чтобы его верхний уровень совпадал с натянутым шнуром.
Маяки должны располагаться в 0,5 метра от стен и на расстоянии, меньшем, чем используемое для выравнивания стяжки правило.
Выставленные маяки необходимо прочно зафиксировать на поверхности пола. Для этого рядом с профилями присверливаем к перекрытию саморезы..
Обратите внимание, что профиль не должен провисать между креплениями. В случае необходимости добавьте дополнительные опоры.
Используя вязальную проволоку, прикручиваем маячные рейки к саморезам, добиваясь жесткой фиксации маяков.
По периметру нашего помещения укладываем специальную демпфирующую ленту, которая должна предотвращать тепловую деформацию стяжки.
Замешиваем раствор для стяжки пола
Размешиваем раствор по описанному выше составу. Жидкое мыло добавляем осторожно – его избыток может привести в замедлению схватывания.
Замешанный в емкости раствор перемещаем на пол и разместим его между двумя выбранными направляющими маяками, обычно начиная от дальнего угла помещения.
Укладываемая масса раствора должна по консистенции напоминать густую сметану и слегка оплывать, но не растекаться по поверхности.
Выравниваем выложенную массу обычной лопатой.
Проводя правилом от дальней стены для себя сдвигаем излишки раствора и выравниваем поверхность стяжки.
Удаление пустот
Для того, чтобы в массе раствора не образовывались воздушные полости необходимо перед разравниванием поверхности стяжки подергать армирующую сетку. Раствор должен охватывать трубы водяного отопления пола со всех сторон.
Стяжка: ровняем пол после затвердения
После того, как вы уложите стяжку по всей поверхности помещения необходимо выждать не менее 2-х недель. Весь этот период стяжку необходимо регулярно смачивать водой.
После затвердевания возьмите скребок и удалите верхний слой стяжки так, чтобы показалась поверхность маяков.
На следующем этапе извлеките из массы стяжки металлические маяки. Прорезаем слой стяжки шпателем (аккуратно, так, чтобы не повредить трубы отопления), аккуратно постучим по маякам молотком и потом извлекаем их.
Образовавшиеся канавки необходимо смочить водой и заровнять их раствором, аналогичным использовавшимися при формировании стяжки.
С помощью правила соскабливаем излишки затвердевшего раствора, размещенного в канавках.
После удаления излишков проходимся по поверхности стяжки теркой.
На финальном этапе острым ножом отрезаем излишки демпфирующей ленты, выступающей над поверхностью стяжки.
Вы читаете статью Стяжка для теплого водяного пола — пошаговая инструкция и видео. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Стяжка для теплого водяного пола — пошаговая инструкция и видео — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.
Стяжка под теплый пол
Создание теплого пола включает в себя большое количество технологических процессов. Пирог теплого пола состоит из нескольких составляющих. Один из основных элементов после греющего контура – стяжка. Стяжка для теплого пола служит в качестве передачи тепловой энергии. Ее обустройство включает в себя некоторые детали и нюансы, о которых пойдет речь в этой статье. Мы узнаем о том, как сделать стяжку теплого пола согласно существующей технологии. Сразу заметим, что стяжку теплого пола возможно сделать своими руками и без привлечения квалифицированных специалистов. Для этого вам необходимо вникнуть в особенности этой работы.
Стяжка – зачем она нужна
Под стяжкой подразумевается слой бетона, который наносится сверху теплого пола. Она покрывается облицовочным материалом, чаще всего керамической плиткой. Стяжка на кабельный теплый пол будет отличаться от стяжки для водяного пола. Более того, она может выполнять сразу несколько разных функций:
Черновая стяжка для теплого пола. Она служит в качестве выравнивания всей поверхности. Она крайне важна, ведь систему напольного обогрева можно стелить только на ровную поверхность.
Второй слой стяжки выполняется в качестве теплоизоляции. На нее будет осуществляться укладка кабельного теплого пола. Если теплый пол будет водяной, то ее изготавливать нет необходимости.
Финишная стяжка. Это слой бетона, который будет непосредственно закрывать отопительный контур и на который будет укладываться облицовочный материал.
Как видно, этот элемент отопительного пирога выполняет важную роль во всей системе теплого пола и не важно, будет укладываться кабель или водяные трубы.
Из чего ее сделать
Ознакомившись с особенностями устройства стяжки на теплый пол, рассмотрим детальней вопрос о том, из чего сделать стяжку под теплый пол своими руками. В классическом исполнении это – цементно-песчаная стяжка. Но в ее состав не включается только цемент и песок. Нередко в нее добавляют различные наполнители. К примеру, это может быть пластификатор. Если площадь заливаемой поверхности большая, то для экономии основных компонентов, в состав добавляют керамзит или щебень. В таком исполнении получается бетон.
Что касается пропорций, то обычно все сводится к следующему: 1 часть цемента к 3 частям песка. Все перемешивается водой для достижения необходимой консистенции. Также добавляется в определенной пропорции ПВА, пластификатор или другой компонент. Обычный расход ПВА составляет 1 л на мешок цемента.
Исходя из будущего предназначения пола, основа может иметь другой состав. Например, сверху планируется укладывать паркет, ламинат, плитку или другой материал. Как следствие доля всех частей может незначительно различаться. Так, если будет стелиться материал на мягкой основе, например, линолеум, ковролин и прочее, то на 1 часть цемента приходится 4 части песка и воды 0,7. Если вы решили использовать щебень, то соотношение частей будет таким: 5 щебня, 3 песка и 1 цемента.
Совет! Некоторые используют уже готовые смеси стяжки для теплых полов. Это значительно ускоряет процесс заливки и изготовления теплого пола своими руками.
Разновидности
Кроме всего прочего, существует два вида стяжки:
Сухая.
Мокрая.
О мокрой было описано в предыдущем разделе. Что касается сухой стяжки, то это неплохая альтернатива классическому исполнению. Полностью исключается грязь и вода. Есть еще одно преимущество, которое сводится к тому, что уже на второй день можно укладывать облицовочный напольный материал. Как видно, теплый пол без стяжки реализовать нереально. Даже если вы выбрали электрический обогрев, то все равно под ним должна быть ровная поверхность.
Безусловно, каждый из перечисленных вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Вам необходимо остановить выбор на чем-то одном.
Требования для стяжки
Как таковых особенных норм и требований тут не предъявляется. Тут важно, чтобы вся поверхность была идеально ровной. Это позволит системе напольного отопления работать корректно. Кроме всего прочего, необходимо не допустить появления трещин. Это может свидетельствовать о нарушении технологического процесса заливки основания или же о несоответствии всех компонентов. Также на образование трещин может влиять и толщина стяжки над теплым полом. Об этом поговорим подробней.
Прежде всего по всей плоскости пола, стяжка должна иметь одинаковую толщину. То есть это означает, что финишный слой никак не будет выравнивающим. Выровнять основание необходимо черновой стяжкой под теплый пол. В противном случае это может привести к неравномерному прогреву всей поверхности. Как следствие снизится тепловая отдача. По этой причине, если имеются неровности, перепады, выбоины или другие погрешности, то их следует нивелировать.
Что касается толщины, то она не должна быть слишком тонкой. Суть стяжки в том, что она аккумулирует тепло, а после отдает его в помещение. Если слой будет тонкий, то аккумуляции тепловой энергии не будет. Более того, тонкий слой может спровоцировать появление трещин. В то же время не допускается и большая толщина. В противном случае тепло не сможет в полной мере выпускаться наружу в помещение.
Так, если у вас водяной теплый пол, то оптимальная толщина до 70 мм. При этом над трубами приходится около 35 мм, максимум до 50 мм. Если вы кладете электрический обогрев, то здесь стяжка на теплый полбудет иметь толщину до 30 мм, а для пленочной системы до 15 мм.
Как предупредить появление трещин
Укладка теплого пола в стяжку не допускает появление трещин. Если они будут, то это может привести к плачевным последствиям. Например, прогрев всей поверхности будет неравномерным. Отдельные участки теплых полов будут сильно перегреваться и из-за этого могут выйти из строя. Плюс ко всему, из-за трещин может повредиться финишная отделка.
Чтобы не допустить этого, существует несколько простых действий, соблюдение которых избавит вас от негативных последствий. Так, необходимо строго придерживаться режима сушки. Недопустимо включать обогрев в процесс сушки. Чтобы заливаемая смесь была эластичной, в состав обязательно добавляется пластификатор. Дополнительно осуществляется армирование. Между стяжкой и стеной устанавливается демпферная лента. Она будет компенсировать тепловое расширение.
Что выбрать для армирования
Еще на что следует обратить внимание – армирование теплого пола под стяжку. Как уже говорилось, армирование будет выполнять важную роль, в частности предотвращать растрескивание поверхности, что негативно сказывается на всем. Так, в качестве армирования можно использовать различные материалы.
Самый простой способ – армирующая сетка из металла. При ее укладке важно чтобы она немного была приподнята от основы. То есть при заливке, армирующая сетка должна оказаться в теле всей стяжки, а не снизу или сверху ее.
Также большой популярностью пользуются всевозможные присадки, типа фиброволокна. Под этой добавкой подразумевается особый состав, среди которого также есть полипропилен. Если его добавлять, то характеристики покрытия на теплый пол увеличиваются в несколько раз.
Инструкция по изготовлению стяжки
Теперь рассмотрим последовательность того, как организовать теплый пол в бетонную стяжку. Прежде всего, в помещении должна быть температура не меньше +5°С и не больше +25°С. При таком температурном режиме будут обеспечены нормальные условия сушки. Сама же технология состоит из нескольких последовательных этапов:
Подготовка.
Укладка теплых полов и организация температурных швов.
Армирование.
Проверка всей отопительной системы.
Установка маяков.
Заливка.
Рассмотрим каждый из этих этапов по отдельности.
Подготовка
Прежде всего необходимо решить, будет ли заливаться черновая выравнивающая стяжка. Как вариант можно приобрести самовыравнивающий состав, который значительно упростит выполнение поставленной задачи. После этого по периметру помещения раскатывается демпферная лента. Далее укладывается теплоизоляционный слой и отражающая пленка. Все это выполняется на этапе подготовительных работ.
Укладка теплого пола и организация температурных швов
Теперь можно уложить теплый пол. Стоит заметить, что демпферная лента дополнительно укладывается между разными контурами. Если в помещении 2 или более контуров, то их можно разделить этой лентой. Подобный температурный шов также организовывается между разными помещениями, например, в дверном проеме и тому подобное. Нередко для этой цели используется Т-образная лента.
Совет! Места где будут проходить трубы сквозь эти температурные швы, на них одеваете специальную гофру. Это необходимо делать, так как существует риск того, что в этом месте трубу может порвать.
Армирование и проверка системы
Следующий слой выполняет роль армирования. На нагревательные элементы укладывается армирующая сетка с ячейками 100×100 мм. Сетка не должна торчать. Она должна хорошо прилегать к полу. Для ее фиксации можно использовать специальные пластиковые затяжки.
Непосредственно перед самой заливкой, всю систему теплого пола необходимо проверить на предмет течи. Для этого заполняете систему теплоносителем под давлением. Оставляете ее на сутки. Если по истечении этого времени давление не упало, значит все работает исправно. При всем этом не следует включать обогрев. После этих испытаний воду из системы выпускать не нужно.
Монтаж маяков
На следующем этапе выполняется установка маяков. Высота маяков сразу выставляется согласно будущей толщине стяжки. Вся маяки по всей плоскости должны быть идеально ровные. Для их установки лучше всего использовать лазерный уровень. В таком случае вам получиться предотвратить искривление. Шаг между маяками должен быть около одного метра. Этого достаточно, чтобы вам было легко разравнивать всю смесь.
Заливка
Ну и заключительный этап – бетонирование. Важно понимать, что исправить какой-либо недочет после будет крайне проблематично. По этой причине перед бетонированием, убедитесь, что все выполнено правильно и в согласии с существующей технологией. Если площадь заливаемой поверхность большая, то лучше всего использовать бетономешалку. Ее использование позволит в несколько раз ускорить процесс работы. Если же площадь небольшая, то необходимо подготовить емкость для замешивания бетона, лопату и все ингредиенты.
Лучше всего заливку теплого пола осуществлять за один заход. В таком случае вся поверхность будет однородной. При выравнивании важно следить за тем, чтобы маяки не повредились. Всю смесь аккуратно и постепенно разравниваете правилом. Если в помещении есть сквозняки, то стяжку лучше всего накрыть клеенкой. Если вся работа проходила в жаркое время, то время от времени необходимо все смачивать. Вот по такой технологии и осуществляется изготовление стяжки для теплого пола.
Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели все особенности изготовления системы теплого пола, которая будет заливаться стяжкой. Хотя здесь существуют определенные нюансы, все же работа несложная. Она требует внимания к мелочам. Если вы готовы к этому, вы точно справитесь со всей работой самостоятельно. Дополнительно предлагаем вам посмотреть видео в конце этой статьи. Это поможет вам визуально увидеть все описанные в этой статье процессы. Если вы знаете другие тонкости этой работы, то делитесь своим опытом в комментариях к этой статье.
Цементная стяжка водяного теплого пола. Утеплитель для теплого пола. Цементная стяжка пола. Из этого видео вы узнаете, как правильно делается стяжка под теплый пол, какие материалы лучше использовать. Как подбирается толщина стяжки теплого пола. Как производится заливка теплого пола. Для чего используется пластификатор для стяжки. Кроме того, поговорим про утеплитель для теплого пола, произведем сравнение разных видов пенополистирола и сделаем правильный выбор утеплителя под теплый пол. Если видео понравилось, пожалуйста ставьте свой лайк и подписывайтесь на мой канал о системе теплый пол водяной в доме, для своевременного получения информации о новых видео. Вопросы можете задавать в комментариях под видео или пишите мне на почту [email protected] *ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ* на производство новых роликов, если информация оказалась вам полезной, можно здесь — http://yasobe.ru/na/proizvodstvo_novyh_rolikov ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА, ПРЕДЛАГАЮ ПОСЕТИТЬ МОЙ САЙТ http://proteplopol.ru/ Другие интересные видео на моём канале: — Теплый пол водяной своими руками. Теория. — https://www.youtube.com/watch?v=b5Rfhu5TSic — Цементная стяжка водяного теплого пола. Утеплитель для теплого пола. — https://www.youtube.com/watch?v=bh2Tu76Mf7s — Теплые полы в деревянном доме. Сухой теплый пол. — https://www.youtube.com/watch?v=s_tOilgNnLQ — Укладка трубы водяного теплого пола. — https://www.youtube.com/watch?v=rVC-V9Kv2AM — Какие трубы для теплого пола лучше! — https://www.youtube.com/watch?v=tllOwwr3VJA — Труба для теплого пола. Влияние шага на теплоотдачу. — https://www.youtube.com/watch?v=ImjXyLlyKNU — Труба для теплого пола. Выбираем диаметр. — https://www.youtube.com/watch?v=lQJCIsu6erM — Утеплитель для теплого пола. Зачем за него платить — https://www.youtube.com/watch?v=EwjIV3F-axE — Выбираем напольное покрытие для теплого пола — https://www.youtube.com/watch?v=zC8JPF1jtmw — Теплый пол и мебель. Теплый пол в спальне. — https://www.youtube.com/watch?v=BRdnMGTDojc — Трубы для теплого пола. Кислородная защита трубы для теплого пола. — https://www.youtube.com/watch?v=6jOHkOnyk0s — Водяной теплый пол. Справится или нет с отоплением дома? — https://www.youtube.com/watch?v=t_81cBNY41U Длина трубы для теплого пола. Насос для теплого пола — https://www.youtube.com/watch?v=S9y7A8dxGm8 Труба для теплого пола. Способы крепления. — https://www.youtube.com/watch?v=RXhcziUkjWo О чем умалчивают продавцы! Труба для теплого пола. — https://www.youtube.com/watch?v=rZqaHxSR3UM Труба для теплого пола. Обзор рынка труб из сшитого полиэтилена. Часть №1. — https://www.youtube.com/watch?v=CStHpDbFGAY Какая труба для теплого пола лучше? Обзор рынка труб из сшитого полиэтилена. Часть №2. — https://www.youtube.com/watch?v=_cw4ItCiaoI Какая труба для теплого пола лучше? Обзор рынка трубы из сшитого полиэтилена. Часть 3. — https://www.youtube.com/watch?v=sDuKmEJnmj0 Коллектор для теплого пола. Виды, основные отличия, назначение расходомера. — https://www.youtube.com/watch?v=J1IXvSSptno Коллектор для теплого пола. Три способа настройки расходомеров. — https://www.youtube.com/watch?v=CCLJyz-V-w8 Стяжка теплого пола. Максимальная и минимальная толщина стяжки. — https://www.youtube.com/watch?v=VWyzfiGgvAs Трубы для теплого пола. Как узнать длину петли? — https://www.youtube.com/watch?v=zv0flVR4yh5 Теплый пол своими руками. Вопросы и ответы! Труба и коллектор для теплого пола. — https://www.youtube.com/watch?v=QPz32vxwPFI https://www.wikistroi.ru/video/tsiemientnaia-stiazhka-vodianogho-tieplogho-pola-utieplitiel-dlia-tieplogho-pola https://www.wikistroi.ru/@@site-logo/logo9.png
Цементная стяжка пола. Из этого видео вы узнаете, как правильно делается стяжка под теплый пол, какие материалы лучше использовать. Как подбирается толщина стяжки теплого пола. Как производится заливка теплого пола. Для чего используется пластификатор для стяжки. Кроме того, поговорим про утеплитель для теплого пола, произведем сравнение разных видов пенополистирола и сделаем правильный выбор утеплителя под теплый пол. Если видео понравилось, пожалуйста ставьте свой лайк и подписывайтесь на мой канал о системе теплый пол водяной в доме, для своевременного получения информации о новых видео. Вопросы можете задавать в комментариях под видео или пишите мне на почту [email protected] *ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ* на производство новых роликов, если информация оказалась вам полезной, можно здесь — http://yasobe.ru/na/proizvodstvo_novyh_rolikov ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РАСЧЕТА ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА, ПРЕДЛАГАЮ ПОСЕТИТЬ МОЙ САЙТ http://proteplopol.ru/ Другие интересные видео на моём канале: — Теплый пол водяной своими руками. Теория. — https://www.youtube.com/watch?v=b5Rfhu5TSic — Цементная стяжка водяного теплого пола. Утеплитель для теплого пола. — https://www.youtube.com/watch?v=bh2Tu76Mf7s — Теплые полы в деревянном доме. Сухой теплый пол. — https://www.youtube.com/watch?v=s_tOilgNnLQ — Укладка трубы водяного теплого пола. — https://www.youtube.com/watch?v=rVC-V9Kv2AM — Какие трубы для теплого пола лучше! — https://www.youtube.com/watch?v=tllOwwr3VJA — Труба для теплого пола. Влияние шага на теплоотдачу. — https://www.youtube.com/watch?v=ImjXyLlyKNU — Труба для теплого пола. Выбираем диаметр. — https://www.youtube.com/watch?v=lQJCIsu6erM — Утеплитель для теплого пола. Зачем за него платить — https://www.youtube.com/watch?v=EwjIV3F-axE — Выбираем напольное покрытие для теплого пола — https://www.youtube.com/watch?v=zC8JPF1jtmw — Теплый пол и мебель. Теплый пол в спальне. — https://www.youtube.com/watch?v=BRdnMGTDojc — Трубы для теплого пола. Кислородная защита трубы для теплого пола. — https://www.youtube. com/watch?v=6jOHkOnyk0s — Водяной теплый пол. Справится или нет с отоплением дома? — https://www.youtube.com/watch?v=t_81cBNY41U Длина трубы для теплого пола. Насос для теплого пола — https://www.youtube.com/watch?v=S9y7A8dxGm8 Труба для теплого пола. Способы крепления. — https://www.youtube.com/watch?v=RXhcziUkjWo О чем умалчивают продавцы! Труба для теплого пола. — https://www.youtube.com/watch?v=rZqaHxSR3UM Труба для теплого пола. Обзор рынка труб из сшитого полиэтилена. Часть №1. — https://www.youtube.com/watch?v=CStHpDbFGAY Какая труба для теплого пола лучше? Обзор рынка труб из сшитого полиэтилена. Часть №2. — https://www.youtube.com/watch?v=_cw4ItCiaoI Какая труба для теплого пола лучше? Обзор рынка трубы из сшитого полиэтилена. Часть 3. — https://www.youtube.com/watch?v=sDuKmEJnmj0 Коллектор для теплого пола. Виды, основные отличия, назначение расходомера. — https://www.youtube.com/watch?v=J1IXvSSptno Коллектор для теплого пола. Три способа настройки расходомеров. — https://www. youtube.com/watch?v=CCLJyz-V-w8 Стяжка теплого пола. Максимальная и минимальная толщина стяжки. — https://www.youtube.com/watch?v=VWyzfiGgvAs Трубы для теплого пола. Как узнать длину петли? — https://www.youtube.com/watch?v=zv0flVR4yh5 Теплый пол своими руками. Вопросы и ответы! Труба и коллектор для теплого пола. — https://www.youtube.com/watch?v=QPz32vxwPFI
Теплый пол своими руками, технология и установка водяного теплого пола с видео-фото
Чтобы ощутить всю прелесть домашнего уюта и домашнего уюта, вам понадобится теплый водяной пол, который можно легко установить своими руками. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Если вы не знакомы с работами этого типа, лучше обратитесь к специалистам. Что ж, если вы решили самостоятельно все это сделать, то эта информация для вас, разберетесь, какое устройство, технология укладки и установки самостоятельно и фото-инструкция. Смотрите также, как правильно выбрать теплый пол.
В первую очередь необходимо составить проект, затем произвести все необходимые расчеты, связанные с нагрузкой B на систему отопления STEM, и, для каждого помещения отдельно. Оптимально рассчитать водяные контуры пола. Всеми этими работами должны заниматься люди, имеющие опыт устройства подобных конструкций.
Опыт показывает, устройство теплого водяного пола, наиболее подходящего для таких построек, как дачное. В городских домах перед вами выстраивается ряд проблем, связанных с подключением к системе центрального отопления.Это запрещено законом.
К преимуществам можно отнести то, что эксплуатируя теплый водяной пол, вы значительно снижаете энергопотребление, а значит, снижаются денежные затраты. Кроме того, электромагнитное излучение, которое мы получаем в больших количествах, вы и ваши близкие обойдете стороной.
Правильно спроектированные водяные полы имеют преимущество перед полами электрическими, так как тепло в помещении будет распределяться равномерно.
Устройство
В каждом помещении необходимо подобрать оптимальную систему теплого пола.А их, как известно, три.
Укладка на бетонную стяжку.
Монтаж без бетонной стяжки — технология пастбищ. Здесь все немного сложнее, потому что напольное покрытие (линолеум, плитка, ламинат и т. Д.) Укладывается через дополнительную гидроизоляцию (пенополиэтилен, картон) на алюминиевый лист.
Последний тип — деревянный. Это установка теплой воды на плиты перекрытия или бруски — бревна.
Полная система внешнего вида пола: пол из теплоизоляционного материала, Металлические или пластиковые трубы, Зажимная фурнитура, комплект сцепления, контргайки для соединения, насоса, создающего давление и циркуляцию, и ограждающий элемент — бетонная стяжка и сам пол.
Монтаж своими руками
Первая технология — бетон. Чаще всего используется среди всех других типов. Как показывает практика, теплые водяные полы своими руками может сделать человек, даже немного разбирающийся в сантехнике и строительстве, и имея под рукой инструкцию по эксплуатации. Давайте разберемся в этой технологии установки.
То, что вам нужно. В первую очередь займемся планировкой нашей комнаты. Сектор должен быть примерно 40 м. 2 . В этом случае параметры, влияющие на температурные характеристики бетонной стяжки, будут компенсированы.
Затем укладывают на плиту перекрытия или пеноплекс в качестве изоляционного материала. Теплоизоляция нужна для того, чтобы не было потерь тепла. Чтобы компенсировать тепловое расширение шпал, стены прокладывают специальной лентой. Следующим шагом будет разводка арматурной сетки, которая представляет собой болт и фиксирующий элемент для труб.
Теперь переходим к раздаче и установке труб. Многие вопросы касаются того, как сделать светлый пол своими руками так, чтобы тепло распределялось равномерно.Это просто. Трубы можно размещать, как вам нравится, но чаще всего их размещают по спирали или змейке, смещая центр, ракушку. На фото ниже представлены основные варианты напольной укладки водопроводных труб.
После укладки трубы в свою очередь прикрепляют к арматурной сетке с помощью специальных хомутов на расстоянии 90-100 см. Чтобы не напрягать, Хомуты нельзя сильно затягивать. Поскольку при тепловом расширении тела, следовательно, могут выйти из строя и наши трубы.
Для справки: укладываются по трубной технологии друг от друга на расстоянии 10-35 см.От стены, труба напольного водопровода должна находиться на определенном расстоянии и зависит от температуры обратной воды под полом.
Таблица значений шага прокладки труб теплого пола
Монтаж. Вставьте подающий коллектор и закрепите первый конец трубки. Затем на основе проекта проложили по контурам трубы и скрепили их вышеуказанным способом. длина спирали должна быть примерно 50-60 м. Когда вы закончите с первым контуром, вставьте конец трубы в обратный коллектор.У коллектора должно быть столько выходов, сколько вы собираетесь наносить контуры.
Во избежание проблем в будущем установку теплого водяного пола следует проводить согласно инструкции. При пересечении трубок компенсаторов, расположенных между контурами, применять гофрированный шланг или гофрированную трубу.
Доделываем работы, связанные со сборкой и монтажом оборудования, Проверяем систему на герметичность. Для этого заполните трубку водой и создайте давление выше нормального в 1,5 раза (0,6 МПа).Было бы лучше, если бы этим тестом занимались профессионалы.
Когда теплая вода завершится устройством пола, можно приступать к работе со стяжкой. Смесей много, это касается теплых полов, например, Теплолюкс-ГЛИМС — одна из рекомендуемых. При устройстве стяжки давление в трубах должно быть рабочим. В результате ваш пол поднимется на 5-7 см.
Система водяных теплых полов из полистирола
Эта система предназначена для помещений с низкими потолками, состоящая из пенополистирольных пластин, в пазы которых вставлены теплораспределительные пластины.
Этапы перекрытия слоев в зависимости от верхнего покрытия — ламинат, пол или плитка
1 но. финишное покрытие (паркет, ламинат)
1б. финишное покрытие (плитка)
2бут. прокладка (пенополиэтилен, картон и др.)
2б. Ничья национальной сборной (GVL, CSP и т. Д.)
3. Прокладка труб теплого пола
3. Прокладка труб теплого пола
4. Монтажные пластины из алюминия
4.Монтажные планки из алюминия
5. Труба из пенополистирола с канавками
5. Труба вставная из пенополистирола с пазами
6. основа
6. основа
Таким образом, монтаж термального водяного пола своими руками будет выполнен по следующей технологии: Укладывается утеплитель на плиту перекрытия. Нам нужно приступить к укладке уголка, и в соответствии с вашим планом распределить по комнате всю пенополистирольную плиту. Далее эти пластины устанавливаются в теплораспределительную пластину. По завершении укладки плиты контуры труб аккуратно вставляются в посадочные гнезда. Теперь они будут на одном уровне с пластинами. Тест можно проводить без галстуков. А если все удачно, снимают, временно кладут отделку пола, и делают стяжку. Деревянный теплый пол в системе водяного.
Эта технология хорошо подходит для деревянного строительства. В таком доме сделать теплый водяной пол своими руками не составит труда. Между деревянными бревнами укладывается минеральная вата или пенопласт, выполняющий функцию теплоизоляции.
Можно применить систему модульного типа. Это конструкция DSP с уже подготовленными ламповыми каналами.
Или, реечная система, кстати, не так уж и сложна. Между плитами ДСП, предварительно прикрученными к основанию саморезами, уложены плиты и контуры трубы. Ширина планок ДСП должна быть в пределах 150-300 мм. На фото подробно описана технология укладки деревянного пола и система водяного пола. В принципе, ничего сложного, своими руками можно сделать все точно так же.
Финишный пол, уложенный поверх алюминиевых листов, на гидроизоляционный материал. Прежде чем приступить к укладке линолеума или ламината, пройдите по алюминиевой пластине по гипсовой прокладке.
Таким образом, вы узнаете устройство теплого водяного пола и его монтаж можно осуществить своими руками, без помощи специалистов, если вы обладаете знаниями в этой области и пользуетесь инструкцией по эксплуатации сайта с ремонтом квартиры своими руками. . Оставайтесь с нами и узнайте много полезной информации по ремонту.Оставьте комментарий или поделитесь своим опытом.
Видео:
Easy Standard | Системы теплого пола
Ключевые факты:
Лучший выбор для новой стяжки
Самая высокая производительность системы теплого пола при минимальных эксплуатационных расходах
Может использоваться с традиционной жидкой стяжкой
Быстрая установка
Рекомендуемая высота стяжки от 50 до 80 мм
Использует франкишскую трубу со 100-летней гарантией
Полы EasyStandard, пожалуй, самые популярные из всех напольных конструкций, для которых мы поставляем системы теплого пола. По сути, это системы, в которых трубы несут теплую воду через пол, будучи заключенными в бетон или стяжку.
Приложения:
Система EasyStandard предназначена для использования в проектах, где предполагается укладка сплошного пола. Эти системы традиционно используются с обычной стяжкой или бетоном, однако современные жидкие стяжки могут ускорить укладку и даже улучшить тепловую мощность системы.
Одним из основных преимуществ системы EasyStandard является ее совместимость с низкотемпературными источниками тепла, такими как наземные или воздушные тепловые насосы.Расстояние между трубами может быть уменьшено или увеличено в зависимости от теплопотерь в здании и температуры воды, подаваемой от источника тепла. Подвалы и цокольные этажи — типичные сценарии, в которых используются эти системы.
Однако, когда системы теплого пола должны использоваться с тепловыми насосами на промежуточных этажах, необходимо рассмотреть системы EasyStandard для поддержания низких температур воды и эффективности теплового насоса. Эти типы монтажа обычно состоят из блочно-балочной конструкции, хотя доступны и другие методы.
Высота сборки:
Доступно множество различных стяжек, включая ангидридные жидкие стяжки, а также традиционные стяжки с насосом и смешанные стяжки. Толщина песчано-цементных стяжек 4: 1 должна составлять от 65 до 75 мм. Современные жидкие стяжки можно укладывать намного тоньше, чем традиционные стяжки, обычно это допускается минимум 55 мм.
Изоляция:
Изоляция должна использоваться непосредственно под стяжкой, чтобы предотвратить отвод тепла вниз. Толщина может варьироваться в зависимости от строительных норм и типа используемой изоляции.Тем не менее, хорошее практическое правило — разрешить 50 мм для изоляционной плиты PIR (полиизоцианурат).
Установка:
При установке в подвале или на первом этаже нарастание пола обычно прекращается после установки гидроизоляционной мембраны. На этом этапе будет уложена изоляция для теплого пола, затем поверх изоляции будет установлен пароизоляция, а затем трубы будут прикреплены к ней с помощью зажима с зазубринами, вставленного в изоляцию из пистолета для зажимов. После того, как трубопровод и коллектор будут установлены и испытаны под давлением, следует укладывать стяжку.
При использовании жидких стяжек особое внимание следует обращать на то, чтобы стяжка не проходила между досками и через щели в пароизоляции.
Тепловизионные камеры FLIR выявляют скрытые дефекты в системах теплого пола
Лучшая система отопления, которую может иметь дом, — это та, о которой вы даже не подозреваете. Вот почему системы лучистого теплого пола так привлекательны и становятся все более популярными.Однако их незаметность также может быть недостатком. Ведь как узнать, что с вашей системой отопления что-то не так? Единственный эффективный способ сделать это — использовать тепловизионную камеру.
В системе излучающих полов тепло обеспечивается трубками с горячей водой или электрическими проводами, проложенными под полом. Когда невидимые волны теплового излучения поднимаются снизу, они нагревают любые ударяемые предметы, которые, в свою очередь, излучают захваченное тепло. Системы теплого пола — это высокоэффективный способ обогрева дома, повышения комфорта и снижения затрат на электроэнергию.В новостройках с твердым полом труба отопления обычно встраивается в стяжку пола.
Валерио Ди Стефано, итальянский инженер и дизайнер, специализирующийся на управлении энергопотреблением и термографии, имеет многолетний опыт работы с системами излучающих полов. Недавно он приобрел тепловизионную камеру FLIR E8, в основном для проведения энергетических аудитов систем отопления и зданий.
Тепловизионная камера четко показывает подземную сеть трубопроводов системы лучистого отопления.
Обнаружение скрытых дефектов
«Системы излучения стали очень популярны в последние годы, особенно в новых жилых домах», — говорит Валерио Ди Стефано.«Однако иногда система, которая явно работает должным образом, может иметь скрытые дефекты. Могут возникнуть проблемы с тем, как была сделана стяжка пола, как были проложены трубы, или проблемы с оптимизацией транспортировки энергии. Хорошая новость заключается в том, что все эти проблемы можно быстро обнаружить с помощью тепловизора ».
«Обычно без тепловизора вам придется смотреть на насосы и делать выводы из этой информации, что происходит под землей. Но с тепловизионной камерой у вас есть немедленный обзор всей вашей системы теплого пола благодаря теплу, которое она выделяет.”
Валерио Ди Стефано: Тепловизионная камера FLIR E8 продвинула мой бизнес вперед и помогла мне выиграть больше проектов.
Практическая термография для теплого пола
На рисунках 1a / 1b / 1c показан коллектор, который питает систему лучистого отопления с циркуляционными насосами, по одному на каждую секцию коллектора. Точки Sp1 и Sp2 фактически имеют примерно одинаковую температуру, но установка одинакового значения коэффициента излучения приводит к ошибочным выводам. На самом деле, на Sp1 была наклеена изолента, коэффициент излучения которой очень близок к значению, установленному в приборе.Следовательно, на самом деле поток жидкости составляет 44 ° C, а не 30,5 ° C.
На рис. 2 показан излучающий контур во время запуска, в котором тепловое и визуальное изображения объединены в цифровом виде. Анализ профиля был выполнен на псевдоортогональных линиях Li1, Li2 и Li3, проходящих по трубам. Справа линия Li2 показывает более холодную неровную область, которую следует изучить дополнительно, поскольку это может означать изменения толщины стяжки или клея, используемого для отделки. Линия Li4, выделенная зеленым цветом, подчеркивает это тепловое изменение, которое не должно происходить только на нескольких дециметрах трубы.
Рис. 1а: Визуальное изображение коллектора.
Рисунок 1b: Тепловое изображение коллектора с неактивным левым насосом.
Рис. 1c: Тепловое изображение коллектора с активно работающим левым насосом.
Есть некоторые споры о том, стоит ли размещать подземное отопление под стационарной мебелью. Аргумент против этого заключается в том, что тепло, поднимающееся от пола, может вызвать «потение» кухонных гарнитур, что означает, что они собирают конденсат. Нагреватель, проложенный под блоками, также может нагревать сами блоки и все, что вы храните в них, включая продукты питания.Аргументы в пользу установки теплого пола под неподвижной мебелью разнообразны. Во-первых, в тех случаях, когда планировка комнаты не была определена, вероятно, целесообразно установить трубу теплого пола по всей комнате.
Как бы то ни было, наличие излучающей системы за мебелью или другими препятствиями в основном увеличивает инерцию системы как во время запуска, так и во время выключения и не помогает контролировать температуру в помещении. Фактически, он создает барьер для теплового потока к областям, занятым препятствиями, барьер, который, очевидно, требует затрат с точки зрения энергии.Это показано на рисунке 3.
FLIR E8: компактный и экономичный тепловизор
Валерио Ди Стефано использовал компактную наводящую камеру FLIR E8 для проверки систем напольного отопления.
«Я действительно открыл для себя возможности тепловидения во время курса инфракрасного учебного центра (ITC) в 2013 году», — говорит Валерио Ди Стефано. «Я оценивал разные модели камер, но в конечном итоге остановил свой выбор на модели FLIR E8« наведи и снимай », потому что она предлагала лучшее соотношение цены и качества и самые интересные функции в компактном корпусе.”
Рисунок 2: Излучающий контур во время запуска
FLIR E8 имеет детектор 320 × 240, объектив без фокуса и простую кнопочную навигацию по экранным настройкам, режимам изображения, инструментам измерения и сохраненным файлам JPEG. С камерой удивительно легко работать, даже если нажать на нее большим пальцем в перчатке. E8 также имеет запатентованную FLIR функцию улучшения теплового изображения MSX®, которая добавляет ключевые детали от бортовой камеры видимого света ко всему инфракрасному изображению в реальном времени.
Рисунок 3: Наличие излучающей системы за мебелью или другими препятствиями в основном увеличивает инерцию системы как во время запуска, так и во время выключения. Температура Sp1 23,8 ° C, Температура Sp2 19,3 ° C, Температура Sp3 22,2 ° C
«FLIR E8 дает мне хорошую детализацию изображения, и я могу использовать его для различных приложений, помимо проверки системы обогрева пола, например, для мониторинга солнечных батарей. В любом случае, FLIR E8 продвинул мой бизнес вперед и помог мне выиграть больше проектов.”
Стяжка теплого пола
— CoGri Asia Ltd
Стяжки для полов с подогревом с использованием жидких стяжек, наносимых насосом, или бетонных полов.
Эти типы стяжек для теплого пола являются текучими по своей природе и предназначены для обеспечения наилучшего решения для вашей системы теплого пола. Кроме того, они имеют значительные преимущества перед более традиционными цементно-песчаными стяжками для пола.
Благодаря текучести этих стяжек можно полностью покрыть трубы теплого пола.Их можно установить при толщине 50 мм, что обеспечивает покрытие 35 мм над 15-миллиметровой нагревательной трубой, в отличие от требуемой толщины 75 мм для песчано-цементной системы. Это в сочетании с доставкой материала насосом обеспечивает возможность обработки больших площадей в любой день.
Специальная стяжка пола
Мы поставляем специальные стяжки для полов с применением насосов для систем стяжки полов с подогревом. К ним относятся:
Самоуплотняющаяся стяжка на ангидритной основе
Самоуплотняющаяся стяжка на основе альфа-полугидрита
Стяжка пола LAFARGE Gyvlon
Бытовые и коммерческие помещения
Сыпучие стяжки для систем теплого пола идеально подходят для коммерческих и жилых помещений, будь то новостройка или реконструкция.В зависимости от конструкции пола они могут применяться в виде приклеенных, несвязанных или плавающих конструкций. Они обладают более высокими теплопроводными свойствами по сравнению с песчаными и цементными стяжками.
Характеристики стяжки для обогрева пола
Предназначен для получения гладкой высококачественной поверхности и снижения вероятности растрескивания или скручивания. Идеально подходит для использования с системами водяного теплого пола, а также подходит для укладки большинства напольных покрытий.Экологически чистый, он не содержит белка, поэтому не содержит бактерий.
Услуги по стяжке полов
Стяжки для систем теплого пола
Стяжка для подогрева пола после публикации впервые появилась на сайте CoGri Asia.
Видеоролики о быстрой стяжке пола
| Видео, демонстрирующие, как мы стяжку пола
Альфа-полугидратная бесшовная стяжка, поставляемая по всей стране с нашим парком мобильных заводов по производству бесшовных полов
Видеопрезентация, охватывающая весь процесс изготовления наших полов — от исходного гипса до готового продукта, включая источник нашего альфа-полугидратного связующего в Германии.Вы увидите краткий обзор того, как продукт добывается, производится и транспортируется в Ирландию. Мы покажем вам, как наш парк мобильных заводов по производству бесшовных полов произвел революцию в отрасли, поэтому мы устанавливаем их в строгом соответствии с нормами практики BS 8204-7. Наша стяжка пола Alpha Hemihydrate с маркировкой CE соответствует стандарту EN 13813: 2002, смешивается на месте специалистами по стяжке пола Fast Floor в соответствии со строгими стандартами ISO, , и будьте уверены, наша стяжка поставляется с оцененным жизненным циклом EPD .
Грузим нацию — где бы вы ни находились — мы свяжемся с вами!
Насколько мы экологичны — посмотрите, чем мы отличаемся от других стяжек, когда мы используем вяжущее альфа-полугидрат в нашей стяжке
Прекрасная приборка под теплый пол в этой самостоятельной сборке — все готово для нас, чтобы мы могли залить самовыравнивающуюся стяжку с помощью наших мобильных заводов по производству бесшовных полов.
С Рождеством всех в Fast Floor Screed!
Уникальный небольшой проект — стяжка поставлена и установлена в геодезический купол в Ко-Уиклоу
Горячие внутренние условия и стеклянная крыша не остановили нас в поставке нашей проточной стяжки с маркировкой CE! Приятно знать, что наша стяжка сертифицирована в соответствии с Декларацией об охране окружающей среды .Это гарантирует, что Fast Floor Screed Ltd является предпочтительным поставщиком среди ориентированных на экологичность специалистов, строителей домов и дизайнеров для всех проектов зеленого строительства. Конечно, с Fast Floor Screed Ltd — Alpha Hemihydrate Screed, вы также получаете преимущества: наша стяжка имеет маркировку CE, а наша стяжка соответствует стандарту BS 8204-7 при установке.
В красивой загородной местности Fast Floor Screed устанавливает стяжку Alpha Hemihydrate в Co.Уэксфорд
Это потрясающее двухэтажное здание площадью 300 м2, построенное самостоятельно, за пределами Фернса в графстве Уэксфорд. Мы установили нашу сертифицированную CE стяжку Alpha Hemihydrate Floor над полом с подогревом в конструкции с плавающей стяжкой пола. Для получения дополнительной информации об этой красивой самостоятельной сборке, пожалуйста, свяжитесь с Рэем по телефону +353 (0) 87 0665239.
Ремонт полов в Ко. Голуэй, повышение температуры до конструкции плавающей стяжки с подогревом
Хотите узнать, как правильно выровнять пол или как выровнять пол? Здесь у нас красиво сделанный ремонт в Ко.Голуэй. Клиент удалил 100 мм традиционной песчано-цементной стяжки пола, заменив ее на 50-миллиметровую изоляцию пола высокой плотности, полы с подогревом , стяжку пола и сертифицированную CE Alpha Hemihydrate Floor Screed от Fast Floor Screed, установленную с помощью одного из наших сотрудников Mobile Screed Factories .
Здесь у нас есть современное здание в Co. Meath | Стяжка пола из альфа-полугидрата с маркировкой CE | Завод по производству мобильных стяжек Fast Floor
Подготовка плавающей стяжки пола | Подготовка стяжки для теплого пола
Как подготовить пол к установке нашей жидкой стяжки Alpha Hemihydrate. В этом видео мы охватываем весь процесс, начиная от установки изоляции пола, изоляции кромок, разделительной мембраны и установки труб для теплого пола, гарантируя наилучший конечный результат.
Укладка плитки большого формата на стяжку пола Alpha Hemihydrate
Клей для широкоформатной гибкой плитки Sopro VarioFlex. Высокая кристаллическая водосвязывающая способность для надежной укладки плитки большого формата. Идеально подходит для надежной укладки плитки большого формата на наши стяжки пола из сульфата кальция и альфа-полугидрата.
Чтобы увидеть больше наших реализованных проектов, посетите страницу проектов Fast Floor Screed Ltd.
Стяжка теплого пола
— CG Flooring Systems
Стяжки для полов с подогревом с использованием жидких стяжек, наносимых насосом, или бетонных полов.
Эти типы стяжек для теплого пола являются текучими по своей природе и предназначены для обеспечения наилучшего решения для вашей системы теплого пола.Кроме того, они имеют значительные преимущества перед более традиционными цементно-песчаными стяжками для пола.
Благодаря текучести этих стяжек можно полностью покрыть трубы теплого пола. Их можно установить при толщине 50 мм, что обеспечивает покрытие 35 мм над 15-миллиметровой нагревательной трубой, в отличие от требуемой толщины 75 мм для песчано-цементной системы. Это в сочетании с доставкой материала насосом обеспечивает возможность обработки больших площадей в любой день.
Специальная стяжка пола
Мы поставляем специальные стяжки для полов с применением насосов для систем стяжки полов с подогревом. К ним относятся:
Самоуплотняющаяся стяжка на ангидритной основе
Самоуплотняющаяся стяжка на основе альфа-полугидрита
Стяжка пола LAFARGE Gyvlon
Бытовые и коммерческие помещения
Сыпучие стяжки для систем теплого пола идеально подходят для коммерческих и жилых помещений, будь то новостройка или реконструкция.В зависимости от конструкции пола они могут применяться в виде приклеенных, несвязанных или плавающих конструкций. Они обладают более высокими теплопроводными свойствами по сравнению с песчаными и цементными стяжками.
Характеристики стяжки для обогрева пола
Предназначен для получения гладкой высококачественной поверхности и снижения вероятности растрескивания или скручивания. Идеально подходит для использования с системами водяного теплого пола, а также подходит для укладки большинства напольных покрытий.Экологически чистый, он не содержит белка, поэтому не содержит бактерий.
Услуги по стяжке полов
Стяжки для систем теплого пола
Забортный низкопрофильный UFH — Maincor
Новая система Overboard идеально подходит для низкопрофильных систем обогрева полов. Идеально подходит для таких проектов, как пристройка, ремонт кухонь или модернизация систем отопления дома.Система быстро и легко устанавливается, предлагая энергоэффективное решение и комфортную внутреннюю среду для жильцов здания, что повысит ценность собственности.
Overboard подходит для различных конструкций полов, как на нижних, так и на верхних этажах. Используя элементы управления Maincor, коллекторы, 12-миллиметровые многослойные композитные трубы и панели Maincor Overboard, можно расширить существующую систему отопления с минимальным повреждением пола и небольшим увеличением высоты, что делает ее идеальной для проектов модернизации.
Особенности и преимущества
Низкопрофильная система отопления — Высота всего 18 мм, минимальное увеличение высоты пола.
Сухая сборка — Сухая альтернатива системам мокрой стяжки, которая сокращает время на стройке и способствует программе строительства.
Экономия места — Там, где максимальная площадь помещения имеет большое значение.
Ненавязчивый — Минимальные неудобства при установке в существующих зданиях.
Полное покрытие помещения — Вся площадь пола действует как излучатель тепла, который обеспечивает более высокую мощность, чем альтернативная система пластиковых торцевых панелей.
Качественный материал — Точная разработка, жесткие допуски и гарантированное качество.
Точки крепления — Платы имеют по 3 точки крепления на каждом канале, что значительно ускоряет установку труб.
Стол скамейка своими руками. 800 фото, чертежи, пошаговые инструкции
стол скамейка для дачи своими руками
У вас маленький дворик или терраса? Чтобы поужинать на свежем воздухе приходится выносить столик из дома? Решите эту проблему, сделайте скамейку стол своими руками. Есть много идей, как оптимизировать свободное пространство, скамейка трансформер, это только одно из решений. Чтобы сделать практичную мебель для дачи не надо дорогих материалов и сложных инструментов.
Здесь представлены простые примеры уличной мебели: садовые столы и скамейки, лавочки со столиком на двоих, столы для пикника со скамейками – совмещенные и раздельные конструкции. Если у вас есть обычные инструменты, немного опыта и свободное время, большинство моделей можно собрать за один день. Вам помогут сделать стол скамейку своими руками чертежи и пошаговые инструкции, представленные в этой статье.
Скамейка стол трансформер своими руками
Отличный вариант, если вам надо сэкономить немного пространства.
Когда стол не нужен, его можно сложить и использовать в качестве скамейки, которая не требует много места. Посмотрите, как сделать скамейку стол трансформер своими руками. Это сборный проект, так как за основы взяты несколько похожий моделей. У автора проектирование и изготовление скамейки заняло почти 2 недели.
Инструменты, которые использовались для работы, довольно простые. Потребовались только столовая пила, фрезер, электролобзик и шлифовальный станок.
Приготовьте доски 30X180 -3500 мм. Две доски распилите пополам по ширине и две на 3 равные части. Самые тонкие пойдут на ноги и среднюю часть столешницы.
Конструкция состоит из 3-х частей. Часть с неподвижными сиденьями, часть со столом и часть с подвижными сиденьями.
Сначала установите фиксированное сиденье и измерьте длину подвижного сиденья. Верхняя часть стола монтируется с помощью пробок. Подлокотники устанавливаются позже.
Источник фото www.instructables.com/id/Convertible-Benchtable/
Стол для пикника и скамейка
Пошаговая инструкция, как легко сделать стол для пикника, который за две секунды превращается в скамейку. Идеально подходит для террасы или маленького дворика. Короткие опоры под столом подсоединяются после сборки ножек, чтобы облегчить доступ к шарнирам. Для верхней части сиденья использовались стальные стержни. С инструкцией можно ознакомиться на сайте. Кроме этого, можно сделать дополнительную скамейку, чертеж показан на последнем фото в галерее.
Источник фото www.instructables.com/id/picnic-table-and-bench/
Стол скамейка своими руками чертежи
Это классический вариант скамейки трансформера, только с некоторыми модификациями от автора. У этой модели есть опция «зажим», которая прибавляет высоту спинки. «Захват» фактически добавляет немного комфорта для сидения и дает скамейке больше привлекательности.
Габариты
В режиме стола для пикника общая площадь составляет 60 дюймов (1524 мм) в длину и 47-1 / 4 дюйма (1200 мм) в ширину.
В режиме скамейки общий размер 60 дюймов (1524 мм) в длину 21-1 / 2 дюйма (545 мм) в ширину
Высота 29 «(737 мм)
Этот комплект сделан исключительно из стандартных досок 2×4 (фактический размер 1 1/2 x 3 ½ ).
Здесь вы также найдете диаграмму распила деталей, пошаговые фотографии со схемой каждой отдельной части с размерами, а на сайте автора проекта прочитать инструкции с детальным описанием каждого шага.
Размеры стола скамейки приведены в дюймах и миллиметрах. Сначала указаны дюймы, а затем их метрические эквиваленты в скобках — например: 2×4 (50 x 100 мм). Не путайте «номинальные» (только по названию) размеры при покупке досок. Они называются 2×4, но фактический размер составляет 1 1/2 x 3 1/2 дюйма (толщина и ширина). Метрический эквивалент 2×4 составляет 50 мм х 100 мм, который фактически 1 1/2 x 3 1/2 дюйма (38 мм x 89 мм). Короче говоря, фактический размер досок (толщина и ширина), используемых в этом проекте, составляет 1 1/2 x 3 1/2 дюйма (38 мм x 88 мм).
Материалы, необходимые для сборки стола скамейки своими руками
9 досок 2×4 (50 мм x 100 мм) длиной 8 футов (2.44 м)
4 болта 3/8 «(10 мм) длиной 3» (75 мм) с шайбами и гайками.
Зажим для спинки, если вы хотите сделать спинку немного выше, хотя это не обязательно, но так комфортней и красивее.
Для этого вам понадобится:
1 шт. 2×6 (50 мм x 150 мм) длиной 60 дюймов (1524 мм)
4 шт. 2×4 (50 мм x 100 мм) длиной 10 дюймов (254 мм).
шурупы диаметром 3 дюйма (75 мм) и немного клея.
С полной инструкцией, как собрать скамейку стол своими руками, можно ознакомиться на сайте.
Источник фото www.buildeazy.com/1pce2x4-1.php
Скамейка трансформер из металла
Здесь показано, как сделать скамейку трансформер из профильной трубы. Удобная конструкция, рассчитанная на шесть человек, в магазине такая скамейка стоит порядка 150-ти долларов. Если беретесь сделать скамейку своими руками, вам это обойдется как минимум в три раза дешевле. Габаритные размеры: длина 157 см, ширина сидения в сложенном состоянии 48 см. Какие потребуются материалы, а также инструкцию по изготовлению читайте на сайте автора этого проекта.
Источник фото www.yaplakal. com/forum46/topic1381232.html
Стол скамейка трансформер своими руками чертежи
Если вы находитесь в затруднительном положении с размещением уличной мебели во дворе или хотите поразить своих друзей уникальным проектом, вам стоит подумать о том, как сделать складную скамейку стол своими руками. Эта конструкция с красивым дизайном изготовлена из досок 2х4 и рассчитана на шесть человек.
Это простой проект, все можно сделать за несколько дней без особых усилий, конечно, при наличии необходимых инструментов.
Вот список деталей с размерами, необходимых для изготовления складной скамейки трансформера, все они обозначены разными цветами на диаграмме.
A — 2 доски 2 × 4 длиной 14 1/2 «(37 см), 2 штуки — 16» (40,5 см) B — 2 доски 2 × 4 длиной 69 «(175 см), 4 шт. — 11 3/4» (30 см) C — 4 доски 2 × 4 длиной 72 «(183 см) D — 1 доска 2 × 4 длиной 5 3/8 «(13,5 см), 1 шт. — 7 3/8″(19 см), 1 шт. — 15 3/8 «(39 см), 1 шт. — 10″(25,5 см) E — 4 доски 2 × 4 длиной 72 «(183 см) 14 штук 2 × 4 длиной 8 ‘(244 см) 2 1/2 «карманные винты, гвозди и шурупы. Древесный наполнитель, клей для дерева, пропитка, краска.
Как сделать складной стол для пикника
Сделайте ножки, как показано на схеме.
Сделайте раму. Просверлите отверстия на обоих концах досок 11 3/4 «(30 см) и закрутите шурупами.
Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы расположены под прямым углом.
Прикрепите ноги к раме сиденья, как показано на схеме. Просверлите сквозные отверстия через верхние части ножек и закрутите шурупами к раме.
Равномерно распределите и прикрутите планки к раме сиденья. Чтобы создать равные промежутки, вставьте кусок фанеры между ламелями.
Сделайте опоры для складной спинки. Вырезайте оба конца на 75 градусов.
Затем отрежьте подлокотники, закруглите один конец, используя лобзик, и отшлифуйте края наждачной бумагой.
Прикрепите планки к опорам спинки.
Установите спинку и выровняйте опоры, как показано на чертежах. После этого зафиксируйте их на с помощью шарниров, чтобы сложить стол и превратить его в скамейку.
Когда вы складываете столешницу, скамейка будет выглядеть так же, как на рисунке.
Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/folding-picnic-table-plans/
Стол из двух скамеек
Посмотрите, как сделать стол для пикника, который легко превращается в две отдельные скамейки. Опоры вращаются, чтобы сформировать задние спинки. Подробные схемы, которые вы видите в галерее, представляют собой пошаговую инструкцию по изготовлению стола трансформера для вашего сада или двора.
Конструкция не сложная, по сути это две половинки стола с несложным механизмом поворота. Вы просто снимаете штифты и поворачиваете столешницу, которая становится спинкой.
Сядьте на скамейку и определите удобную позицию спинки. Закрепите опоры на задних ногах и просверлите отверстие, куда вставляется штырь. Сделайте это с двух сторон. Чтобы перевести скамейки в стол для пикника, просто снимите штифты и поверните спинку столешницы, после этого вставьте штифты для фиксации.
Что вам понадобится:
7 досок 2×6 длиной 8 футов (244 см)
4 доски 2×4 длиной 8 футов (244 см)
Оцинкованные наружные винты
8 болтов длиной 4″ (10 см) с шайбами и гайками
Клей, наждачка, грунтовка, краска
Доски распиливаете по таким размерам
4 шт. 2×4 длиной 28 7/8 «(73,34 см) задние ножки — оба конца отпилить на 10 градусов параллельно друг другу
4 шт. 2×4 длиной 27 «(68,5 см) поддержка сиденья, два конца разрезаются на 10 градусов НЕ параллельно друг другу
4 шт. 2×4 длиной 16 3/4 «(42,5 см) Передние ноги — два конца разрезаются на 10 градусов параллельно друг другу
12 шт. 2×6 длиной 47 7/8 «(122 см) сиденья и столешница
4 шт. 2×6 длиной 17 «(43 см) Настольные опоры
Инструкции на сайте. Если хотите сделать более длинный складной стол для пикника, используйте для столешниц доски 2,5 м и просто добавьте в центр дополнительную ножку.
Источник фото www.ana-white.com/2011/05/picnic-table-converts-benches
Вот еще один пример, стол из двух скамеек
Это стол для пикника с двумя функциями. Отлично подходит для семейного обеда на свежем воздухе, но также и легко превращается в две симпатичные садовые скамейки.
Верх складывается вниз, чтобы создать заднюю часть скамейки, чтобы удобно откинутся на спинку. Подробные схемы на фото, это пошаговый план сборки. Размеры в дюймах, умножаем показатели на 2,54, получим размеры в сантиметрах. Если понадобится инструкция, ссылка на первоисточник под галереей.
Источник фото www.buildsomething.com/plans/P5DAC6A8E2D6C2FA7/Convertible-Picnic-Table-and-Bench
Это еще пример, как сделать стол скамейку своими руками
Готовая скамейка и готовый стол
Источник фото www. hgnv.com/creative-diy-folding-bench-ideas-for-small-balcony/
Угловая скамейка и стол
Просто и со вкусом. Сделайте две лавочки и встроенный стол, который идеально подходит для отображения декора на крыльце или внутреннем дворике.
Чтобы сделать угловую скамейку со столиком, вам понадобятся такие материалы:
2 доски 2 × 6 длиной 8 футов(244 см)
7 шт. 2 × 4 длина 8 футов(244 см)
1 шт. 2 × 2 длина 6 футов (183 см)
Kreg jig и винты
клей для дерева
Сначала сделайте рамку из деталей
2 шт. 2 × 4 длина 40 «(101 см) с одним концом под углом 45 градусов
2 шт. 2 × 4 длина 26 3/4 «(68 см) с одним концом 45 градусов
6 шт. 2 × 4 длина 12 1/4 «(31 см)
Затем отпилите ноги. Прикрепите их клеем и шурупами к раме.
Сделайте площадку для углового стола. Вырежьте такие части:
2 шт. 2 × 6 длина 15 1/4 «(38,7 см) с одним концом под углом 45 градусов
2 шт. 2 × 6 длина 13 3/4 «(35 см) с одним концом под углом 45 градусов
2 шт. 2 × 6 длина 12 1/4 «(31 см)
Соберите коробку для стола
С помощью клея и шурупов прикрепите ящик к доскам, составляющим угол рамы.
Затем распилите доски, чтобы сделать верхние части скамейки:
6 шт. 2 × 4 длина 26 1/2 » (67,5 см)
2 шт. 2 × 6 длина 26 1/2 » (67,5 см)
Распилите доски для стола и соберите части:
4 шт. 2 × 4 длина 15 «(38 см) с каждым концом под углом 45 градусов
4 шт. 2 × 4 длина 8 «(20 см ) с каждым концом под углом 45 градусов
1 шт. 2 × 4 длина 1 1/4 «x 1 1/4»
4 шт. 2 × 2 длина 18 «(96 см) с концом под углом 45 градусов
Когда закончите столешницу, отшлифуйте и покрасьте стол и скамейки.
Наложите 3 слоя внешнего полиуретанового лака.
Источник фото www.remodelaholic.com/build-corner-bench-built-in-table/
Скамейка журнальный столик
Вроде простая, но интересная конструкция.Скамейка трансформируется в журнальный столик. Если понравилась, посмотрите, что необходимо, чтобы сделать такую скамейку своими руками.
Список пиломатериалов длиной 245 см:
8 досок 2x4s
1 брусок 2x2s
2 доски 1x8s
1 доска 1×3
Доски необходимо обрезать по таким размерам:
4 шт. 2x4s длиной 41 «(104 см)
1 шт. 2×2 длиной 41 «(104 см)
8 шт. 2x4s длиной 16 1/2 «(42 см)
4 шт. 2x4s длиной 15 «(38 см)
2 шт. 2x4s длиной 5 1/2 «(14 см)
2 шт. 2x4s длиной 15 «(38 см)
4 шт. 1x8s длиной 48 «(122 см)
2 шт. 1x3s длиной 48 «(122 см)
2 шт. 2x4s длиной 9 1/2 «(24,5 см)
Инструменты:
Kreg Jig K4 Pocket Hole System
Дрель
Митральная пила
Зажимы
На сайте есть очень подробная инструкция, хотя по пошаговым фото, где весь процесс показан схематично, последовательность сборки должна быть поняной.
Источник фото www.handmade-haven.com/blogs/news/ig-builders-challenge-3
Стол со скамейками на двоих
Стол для пикника не должен быть неуклюжим и громоздким, вместо этого сделайте уникальный столик с аккуратными скамеечками, который подходит только для двух человек. Портативный и легкий, он может быть установлен в углу сада, под деревом, или на террасе, чтобы наслаждаться отдыхом на свежем воздухе.
И хотя столик выглядит очень легким, на самом деле это прочная и надежная конструкция.
Как сделать стол для пикника для двоих
Сделайте столешницу Выпилите детали для столешницы. Отшлифуйте части. Закрепите короткие доски столешницы на боковых сторонах.
Установите планки Расположите длинные доски столешницы, чтобы они накладывались концами на короткие части рамы. Установите планки внутри рамы так, чтобы концы опирались на боковые перекладины.
Прикрепите ножки стола Отпилите ножки стола и подрамники. Просверлите два равномерно расположенных сквозных отверстия через контуры подрамника на ногах. Прикрепите подрамник с помощью клея и шурупов. Переверните столешницу. Прикрепите ножки.
Сделайте скамейки Прикрепите ножки к перекладинам. Просверлите сквозные отверстия в ножках и закрутите шурупы.
Соберите всю конструкцию.
Отшлифуйте все детали. Нанесите нетоксичный древесный герметик.
Источник фото www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-picnic-table-for-two
Скамейка из фанеры своими руками
Каждая часть состоит из 3 отдельных полосок 18-миллиметровой фанеры, которую затем склеивают и скручивают вместе, чтобы получилась одна деталь. Стороны состоят из 4 отдельных частей. Чтобы сделать скамейку из фанеры своими руками, вам понадобится:
Материалы:
5 листов фанеры (18 мм, 3050 мм * 1220 мм)
шурупы 50 мм
клей для дерева
шлифовальная бумага (p80-p120-p180-p320-p400)
доски
лак
алюминиевая труба — диаметр 48 мм, толщина 5 мм, длина 2000 мм
Оборудование:
лобзик
фрезер (с флеш-обрезкой)
лакировочные щетки
Как собрать конструкцию, вы можете прочитать на сайте, это не сложно, но необходима точность. Для работы вам понадобится шаблон, который надо сначала вырезать на бумаге, затем перенести на фанеру. Затем, с помощью лобзика и фрезер можно вырезать остальные детали. Но не думайте, что сможете быстро соединить эту штуку, это длинная сборка с распиливанием, фрезерованием и шлифовкой. Чтобы сделать эту скамейку, вам понадобится 72 отдельных шаблона из фанеры плюс еще 11 деталей.
Источник фото www.instructables.com/id/Convertible-Bench/
Скамейка трансформер из стульев
Проект для тех, кому нравятся многофункциональные вещи и оригинальные идеи.
Посмотрите, как сделать скамейку трансформер, которую можно использовать несколькими способами: как обычную скамейку, лавочку тет-а-тет, скамейку с боковым столиком или полноценный столик с лавкой.
Материалы:
Фанера 2 мм
Стальной стержень
Герметик
Инструменты:
Зажимы
Фрезер
Долото
Дрель с битами
Клей для дерева
Шлифовальная машинка
Основные петли
Сначала подготовьте стул, чтобы узнать, какого размера нужен лист и определится с другими размерами. Сиденье находится на высоте 45 см в любой ориентации и в ширину. Рама представляет собой простую ректальную рамку из брусков 2х2. Столешница из фанеры 50 х 35 см
Сначала обрежьте гибкий слой на несколько сантиметров с запасом. Дополнительные сантиметры позволяют сделать новые чистые края.
Возьмите три листа гибкого слоя и распределите большое количество клея между каждым слоем.
Установите гибкий слой в зажимное приспособление и плотно прижмите. Подождите не менее 2 часов.
Отрежьте края вдоль стула до нужного размера.
Сделайте раму.
Потратьте время, чтобы подогнать все части, а затем отшлифуйте.
Нанесите клей и закрепите раму на стуле.
Чтобы придать ему более завершенный вид, используйте паз и шпон на конце перекладин. Это займет больше времени и не обязательно, но выглядит аккуратно.
Склейте раму, зажмите и оставьте на 2 часа.
На обратной стороне рамки с помощью петель прикрепите фанерный столик.
Чтобы прикрепить сиденья, пропустите штангу через оба сиденья в концы рамы.
Используйте шайбы, чтобы обеспечить правильное расстояние между стульями и рамой.
Подсоедините концы рамы еще несколькими дюбелями, чтобы зафиксировать стержень.
Покрасьте скамейку, как вы считаете нужным.
Источник фото www.instructables.com/id/Modular-Bench/
Скамейка со столиком посередине
Уровень навыка: средний. Ориентировочное время: 3-4 часа
Такие комплекты, два стула соединенных перекладиной и столик были популярны еще в 60-х годах. Эти сиденья более удобны с подушками, хотя это дело вкуса. С этим набором можно использовать зонтик, просто сделайте отверстие, чтобы он поместился. Даже новичок сможет собрать скамейку со столиком посередине за несколько часов. Это проще сделать, если у вас есть настольная пила, митральная пила, лобзик и фрезер. Хотя вместо настольной пилы можете использовать циркулярную, чтобы распилить доски 2 x 4 на ширину до 3 дюймов (7,5 см). Эти детали нужны для более изысканного внешнего вида, но вы можете упростить дизайн, используя полную ширину 2 x 4s. Просто нужно сдвинуть переднюю рейку на 1/2 «(1,5 см).
Как сделать скамейку со столиком
Установите стол для торцовочной пилы на 14 ° (ориентируйте лезвие на правую сторону отметки 90 °). Установите заднюю ногу так, чтобы вырез был обращен от упора пилы и обрезал правый конец задней ноги. Сделайте параллельный разрез на 14 ° на другом конце.
Прикрепите опоры сиденья к передней перекладине с помощью клея и палубных винтов.
Прикрепите ножки. Передние перекладины должны быть прикреплены к передним ногам, а задние направляющие соответственно к задним ногам.
Прикрепите опору и ножки.
Прикрутите задние опоры к опорам кронштейна, убедившись, что все головки винтов слегка утоплены.
Закрепите планки. Используйте 16-дюймовые гвозди в качестве прокладок для зазора 1/8 дюйма. Закрутите два винта через концы планок и заднюю опору. Используйте обрезки досок как прокладки между рейками.
Сделайте отверстие для установки зонтика, это по желанию
Источник фото www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-side-by-side-patio-chairs
Двухместная скамейка со столиком
Здесь представлены подробные пошаговые схемы по созданию практичной скамейки со столиком, которую вы сможете сделать без особых затрат. Это идеальный проект для сада, крыльца или небольшого дворика. Если вы ищете планы уличной мебели или просто пытаетесь научиться делать скамейку своими руками, это хорошая отправная точка для приобретения опыта. Это хороший проект, если вам нужна удобная скамейка, чтобы расслабиться на крыльце или почитать хорошую книгу в саду, подышать свежим воздухом и слушать пение птиц. А еще под рукой удобный маленький столик, куда можно поставить чашечку кофе, пакет сока или бутылку с водой. Очень удобно и комфортно.
Если есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить эту работу примерно за день.
Распилите доски по таким размерам
A — 2 шт. 2 × 4 длиной 58 «(147 см), 4 шт. — 18″(46 см) длинная рама B — 2 шт. 2 × 4 длиной 23 «(58,5 см), 2 шт. — 24 3/4» (63 см) C — 2 шт. 2 × 4 длиной 21 3/4 «(55,24 см) D — 4 шт. 2 × 4 длиной 24 «(61 см) E — 2 шт. 1 × 4 длиной 22 1/4 «(56,5 см) F — 3 шт. 1 × 4 длиной 22 «(56 см), 1 шт. — 20 1/2» (52,5 см) G — 5 штук 1 × 4 длиной 19 «(48 см) H — 2 шт. 2 × 4 длиной 12 «(30,5 см), 2 штуки — 17″(43 см), 3 штуки 1 × 6 длиной 21 3/4 «(55,25) 6 штук 2 × 4 длиной 8 ‘(244 см) 5 штук 1 × 4 длиной 8 ‘(244 см) 1 шт. 1 × 6 длиной 8 ‘(244 см) 100 штук 1 1/4 «(32 мм) винтов 100 штук 2 1/2 «(68 мм) винтов клей , пропитка
Как сделать двухместную скамейку
Первым шагом проекта является изготовление рамы сиденья
Затем нужно сделать ноги для скамьи.
Прикрепите подлокотники
После сборки боковых сторон скамьи вам необходимо прикрепить ее к раме сиденья, как показано на рисунке. Убедитесь, что углы квадратные. Вставьте 2 1/2 «винта через раму в ножки.
Сделайте спинку. Закруглите верхний угол опоры, используя лобзик.
Прикрепите опоры к раме сиденья, как показано на схеме. Просверлите сквозные отверстия через опоры и вставьте винты 2 1/2 » в раму сиденья.
Установите рейки сидений. Вставьте кусок фанеры между ламелями, чтобы получились равные промежутки.
Прикрепите рейки 1 × 4 к спинкам стульев. Установите решетки на одинаковое расстояние и зафиксируйте на опорах с помощью 1 1/4 «винтов.
Поддержка стола. Начните с крепления опоры 2 × 4 к передней поверхности рамы.
Установите горизонтальные опоры на конструкцию, как показано на схеме. Просверлите отверстия на обоих концах опоры, расположенной между спинками. Используйте винты 2 1/2 «винта, чтобы плотно зафиксировать на месте.
Установите планки 1 × 6 столешницы на опоры.
Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/double-chair-bench-with-table-plans/
Это такой же проект, отличается только размерами.
Чертежи вы видели, а здесь процесс изготовления скамейки со столиком показан на пошаговых фото. На сайте автора есть видио и подробная инструкция, так что если возникнут вопросы, можете перейти по ссылке, которая находится под галереей с пошаговыми фотографиями. Надеюсь, это вдохновит вас на создание собственной уличной мебели.
Источник фото www.diypete.com/how-to-build-a-double-chair-bench-with-table-free-plans/
Садовая скамейка с ящиком
Отличная идея, сделать скамейку с ящиком для холодильника. Представьте себе – жара, вы отдыхаете на скамейке в саду и за холодной водой или пивом никуда не надо идти, все под рукой. В принципе, идея очень простая, сделать деревянную скамейку, вделать в нее ящик, в который устанавливается холодильник, то есть специальный металлический или пластиковый контейнер для льда. Они не очень дорогие, а конструкция скамейки позволяет подогнать размеры практически для любого переносного контейнера. К тому же очень удобно, при необходимости контейнер можно вытащить, если нужно будет взять его со собой в другое место, например, на пляж. Только хочется отметить, что если вы планируете поставить эту скамью прямо на землю, обязательно используйте пиломатериалы, обработанные для контакта с землей.
Вам нужно самими рассчитать размеры для своей скамейки, потому что придется исходить из размера ящика. Понадобится приблизительно 8 досок. Очень важно вначале правильно сделать все измерения. Вот несколько советов: Когда будете выбирать доски для скамейки, выложите их, чтобы увидеть, насколько хорошо они подходят друг другу. Это особенно важно, если у вас нет настольной пилы. Вы даже можете подсчитывать доски на обоих концах, чтобы запомнить порядок крепления планок.
Работу начинайте с изготовления ящика для контейнера. Сразу прикрепите петли для крышки к задней части ящика, потому что потом это сделать будет довольно сложно.
На пошаговых фото вы найдете поэтапные планы и схемы с размерами в дюймах (1 дюйм 2,54 см). Прочитать подробную инструкцию можно на сайте, сыска под галереей.
Пиломатериалы для этого проекта
2 доски 2 x 4 длиной 12 ‘(365 см)
1доска 3 x 6 x 10 ‘(305 см)
5 досок 1 x 6 длиной 8 ‘(245 см)
11 досок 1 x 4 длиной 8 ‘(245 см)
Другое
Две петли для крышки
Контейнер ( это тот, который здесь использовался )
Болты, финишные гвозди, наждачка
Инструменты
Уровень, циркулярная пила, настольная или митральная пила (если имеется), электрическая дрель, гвоздевой пистолет или молоток, шлифовальная машинка, средства защиты.
Источник фото www.instructables.com/id/The-Most-Amazing-Cooler-Bench-Ever/
Вариантов такой конструкции может быть очень много, посмотрите галерею, где представлено 100 фото скамейки со столиком посередине.
Шестиугольный стол со скамейкой
Посмотрите, как сделать стол для пикника со скамейкой в форме шестиугольника своими руками.
Источник фото www.ana-white.com/2011/03/hexagon-picnic-table
Практически такой же стол со скамейками для пикника, только восьмиугольной формы.
Столешница шириной 64 дюйма (163 см)
Список материалов:
10 досок 2×4 длиной 8 футов (244 см)
15 досок 2×6 длиной 8 футов (244 см)
Шурупы, клей, грунтовка, наждачная бумага.
Инструменты:
Рулетка, дрель, митральная пила
Список деревянных деталей в дюймах, чтобы получить размеры в сантиметрах умножьте данные показатели на 2,54.
1 шт. 2×4 длина 62 «(62 * 2,54 = 157,48 см)
2 шт. 2×4 длина 30 1/2 «(Самая длинная точка — один конец в 30 градусах от квадрата)
4 шт. 2×4 длина 29 15/16 «(Самая длинная точка — один конец в 30 градусах от квадрата, другой конец 45 градусов от квадрата)
8 шт. 2×6 длина 4 9/16 «(Самая длинная точка — оба конца на 22 1/2 градуса от квадрата)
8 шт. 2×6 длина 9 1/2 «(самая длинная точка — оба конца на 22 1/2 градуса от квадрата)
8 шт. 2×6 длина 14 7/16 «(Самая длинная точка — оба конца на 22 1/2 градуса от квадрата)
8 шт. 2×6 длина 19 5/16 «(самая длинная точка — оба конца на 22 1/2 градуса от квадрата)
8 шт. 2×6 длина 24 1/4 «(самая длинная точка — оба конца на 22 1/2 градуса от квадрата)
8 шт. 2×6 длина 32 15/16 «(оба заканчиваются на расстоянии 30 градусов от квадрата, параллельно друг другу)
1 шт. 2×4 длина 95 «(Самая длинная точка — оба конца сужаются на расстоянии 30 градусов от квадрата)
2 шт. 2×4 длина 46 3/4 «(Самая длинная точка — один конец на 30 градусов от квадрата)
4 шт. 2×4 длина 46 7/16 «(Самая длинная точка — один конец в 30 градусах от квадрата, другой конец 45 градусов от квадрата)
8 шт. 2×6 длина 31 13/16 «(Самая длинная точка — оба конца на 22 1/2 градуса от квадрата)
8 шт. 2×6 длина 36 3/4 «(оба конца на расстоянии 30 градусов, параллельные друг другу)
Инструкцию можете прочитать на сайте, это если что-то непонятно по пошаговым фото.
Рекомендуется вырезать по порядку, так как доски могут различаться по ширине — особенно столешницы и сидений.
Источник фото www.ana-white.com/2011/03/octagon-picnic-table
Похожий проект, тоже восьмиугольный стол для пикника, только скамейка состоит из четырех секций.
Для распила всех компонентов по размеру использовались только ручные инструменты и инструменты ручной подачи: торцовочная пила, долото, молоток, зажимы и верстак.
Опоры собраны с использованием плоской пластины из мягкой стали толщиной 2 мм (чтобы сформировать опору в виде звезды с 4 канавками для стопорных стоек). Для крепления каждой опоры к плоской пластине использовались шурупы диаметром 5 мм.
Монтажная опора установлена на отмеченную секцию (см. фото ), а затем привинчена к каждой из верхних частей стола. Через опоры просверлены отверстия диаметром 5 мм, а для крепления опор к каждой верхней части стола использовались винты диаметром 60 мм. Четыре стойки, установлены в 4 вырезанные канавки опоры и привинчены к месту с помощью кронштейна, согнутого на 135 градусов. Четыре скамейки собраны так же, как и столешница. Основание сиденья и пола, просверленное с помощью отверстий 5 мм и шестигранных винтов диаметром 60 мм, использовалось для закрепления вертикальных опор. Стол отшлифован на шлифовальном станке, а затем вручную. Затем окрашен и покрыт наружным лаком.
Источник фото www.instructables.com/id/Octagonal-Party-Bench/
Фото столов со скамейками шестиугольной и восьмиугольной формы
Стол со скамейками для пикника
Этот крепкий стол для пикника спроектирован для детей старшего возраста. Супер простой дизайн использован и проверен уже сотни раз! Этот стол немного выше, чем столик для малышей, и сделан немного более жестким — из 2x досок вместо одной.
Здесь все тщательно спланировано для облегчения строительства и сохранения материалов. Например, верхняя часть — это две доски размером 2 × 6. Меньше отходов — меньше покупок, меньше покупок — меньше денег! Мы должны экономить деньги при каждой возможности!
Список материалов:
2 доски 2 × 6 длиной 8 ‘(244 см)
6 досок 2 × 4 длиной 8′ (244 см)
Шурупы или болты (болты должны быть длиной не менее 7,5 см, и еще понадобятся шайбы и гайки)
2-1 / 2 «Винты для карманных отверстий
Клей для дерева
Наполнитель древесины
Наждачная бумага
Грунтовка, краска
Распилите доски по размерам:
4 шт. 2 × 6 длина 48 «(122 см) 2 шт. 2 × 4 длина 23 1/2″ (60 см) 4 шт. 2 × 4 длина 26 «(65 см) ноги 2 шт. 2 × 4 длина 40 1/2 «(103 см) поддержка сидений 1 шт. 2 × 4 длина 37″ (94 см) нижняя поддержка 4 шт. 2 × 4 длина 48 «(122 см)
Инструкции по изготовлению стола со скамейками для пикника можно прочитать на сайте
Источник фото www.ana-white.com/2010/04/plans-bigger-kids-picnic-table.html
Деревянный стол со скамейками
Этот стандартный стол для пикника уникальный по простоте изготовления.
Приготовьте доски таких размеров:
9 шт. 2 × 6 длина 60 «(152 см)
3 шт. 2 × 4 длина 29 1/2″ (75 см)
4 шт. 2 × 4 длина 33 «(84 см)
2 шт. 2 × 4 длина 52 1/2 «(134 см)
2 шт. 2 × 4 длина 28 1/2″ (73 см)
Как сделать стол со скамейками
Отпилите концы досок поддержки под углом 45 градусов. Затем прикрепите доски к опорам через верх, используя клей и шурупы.
Ноги. Отпилите ноги под углом 30 градусов на обоих концах, чтобы концы были параллельны. Затем выровняйте по внутреннему краю между средней и внешней досками.
Поддержка сидений. Отмерьте под углом 90 градусов от нижней стороны стола 12 дюймов (30,5 см) и сделайте отметку на ногах. Отрежьте опоры для сидений под углом 45 градусов на концах. Затем отмерьте 11 1/2 » (29,5 см) от внешней точки и сделайте отметку. Совместите отметку от края ног с отметками, сделанными на ногах. Закрепите клеем и шурупами.
Последний шаг. Отмерьте от внешних точек ног до диагональной противоположной ноги. Сделайте так для обеих диагоналей. Отрежьте опоры на 25 градусов с обоих концов, чтобы концы были параллельны.
Прикрутите сиденья шурупами , оставив зазор 1,5 см. Свес на концах 5 см.
Источник фото www.ana-white.com/2010/04/furniture-plans-full-size-picnic-table. html
Стол для пикника из дерева
Изготовление стола для пикника со скамейками— это интересный и практичный проект. Конструкция стола со скамейками рассчитана на шесть человек. Вы можете сделать такой стол практически бесплатно из материалов, лежащих вокруг строительной площадки или остатков досок от других проектов.
Список материалов:
10 досок 6 футов 2 x 4 длиной 6 футов (183 см) для рамы и сидений.
4 доски 1 x 8 той же длины для столешницы.
Нержавеющая или оцинкованная сталь, болты, шайбы, гайки.
Порядок сборки на пошаговых фото. Обратите внимания, чтобы обрезать верхнюю скобу под правильным углом, установите 22,5 градуса на рубильной пиле.
Вырежьте две нижние угловые скобы по 31 дюйма(79 см). Установите пилу на 28 градусов , отрежьте два угла 28 градусов. Расстояние между двумя короткими углами составляет 27 1/2 «.
В общем инструкция со всеми подробностями есть на сайте, там все эти нюансы отмечены.
Источник фото wayneofthewoods.com/picnic%20table.html
Как сделать стол со скамейками
Здесь показано, как сделать очень прочный и долговечный стол для пикника длиной 1,8 м. Дизайн включает крепежные элементы, которые обычно не используются для изготовления столов такого типа, то есть винты для карманных отверстий. Красота их использования заключается в том, что отсутствуют уродливо торчащие шляпки винтов на поверхности. Это также означает отсутствие осколков и мест для сбора воды и ускорения старения древесины. Конструкция также требует, чтобы горизонтальная поддержка укрепляла сиденья, что добавляет значительную конструктивную прочность конструкции. Это не только поддерживает сиденье, но также помогает предотвратить боковое движение. Вся сборка довольно простая и может быть выполнена с минимум инструментов. Вам, конечно, нужен Kreg Jig для карманных отверстий. Это недорогой инструмент, который вы сможете использовать для многих проектов в будущем. На счет других инструментов, в принципе для работы хватит циркулярной пилы и дрели.
Из материалов:
4 доски 2×10 длиной 12 ‘(365 см)
Доска 2×6 длиной 10 ‘(305 см)
Доска 2×4 длина 10 ‘(305 см)
Доска 2×4 длина 8 ‘(244 см)
8 шт. 5/16 «X3-1 / 2» болты со стопорной шайбой и шестигранной гайкой
Водостойкий или строительный клей
Как сделать стол для пикника, описано в инструкции на сайте автора.
Источник фото jayscustomcreations.com/2013/03/how-to-build-a-strong-6-foot-picnic-table/
Садовый стол со скамейками
Вам понадобится 12 досок 1700x120x28 мм (LxBxH).
Доски для ног — все 120×45 мм (BxH) длиной:
2x 1750 мм
2x 1000 мм
4x 800 мм
Все углы 22,5 °.
Шаг 1: Сборка ног
Установите четыре доски на ровную поверхность. Верхняя горизонтальная доска на 50 мм от нижних краев к внешней стороне каждой ноги. Нижняя горизонтальная доска по центру. Расстояние между двумя горизонтальными досками составляет 200 мм (или 320 мм сверху вниз).
Шаг 2: Сборка конструкции
Начинайте сборку, установив доску на каждую скамью. Удостоверьтесь, что ноги выровнены. Продолжайте монтировать остальные доски. Оставляйте меньший зазор для стола и больше для скамеек.
Шаг 3: В завершении
Отшлифуйте края наждачной бумагой. Если конструкция нестабильна, добавьте с каждой стороны две диагональные доски.
Источник фото www.instructables.com/id/Garden-table-with-benches/
Вот еще один похожий проект, но с небольшой доработкой. Здесь показано, как сделать мобильный столик со скамейками для пикника, сделав небольшое усовершенствование в виде приспособления с колесиками для транспортировки.
Чтобы сделать этот простой, но прочный стол для пикника, вам понадобятся:
8 болтов крепления: 3 1/2 «x 3/8» со стопорными шайбами и гайками (и гаечным ключом)
гвозди: 16 длиной 2,5 «(64 мм) по одному с каждой стороны
гвозди: 8 шт. длиной 3,5 «(90 мм) для 2 брекетов под столешницей
шурупы: 24 шт. длиной 3 «(75 мм)для сидений
4 доски 2 х 4 длиной 100 мм
10 досок 2 х 4 длиной 12 дюймов (31 см)
2 шт. C-образных зажимов
наждачная бумага
пропитка или краска
рулетка, пила, молоток, карандаш, дрель
способ измерения углов, например, транспортир.
Прочитайте инструкцию на сайте, как сделать стол для пикника.
Источник фото www.sticksite.com/picnic/index.html
Стол для пикника своими руками чертежи
Здесь представлены чертежи для сборки стола со скамейками для пикника.
Распиловка досок
5 досок (2×6) длиной 6′(183 см) столешница
3 шт. (2×4) длиной 2’4 1/2 «(72 см) для боковых перекладин
Начните с изготовления ног, как видно на схеме, оба конца обрезаются под углом 60 градусов.
Сделайте опоры для сидений. Прикрепите к ногам скобы, убедившись, что все компоненты полностью выровнены. Закрутите болты.
Прикрепить опоры к ногам. Убедитесь, что верхние края заподлицо и плотно зажмите их. Установите диагональные брекеты на раму чтобы повысить жесткость.
Прикрепите планку сиденья к опорам, как показано на схеме.
Источник фото howtospecialist.com/outdoor-furniture/long-picnic-table/
Вот еще пример, как сделать трех метровый стол для пикника со скамейками. Это прочная конструкция, уже по внешнему виду вызывает доверие. Даже неокрашенным стол выглядит очень стильно. Поскольку стол планировали установить под навесом, не было особых причин заботиться о герметизации дерева. Необработанная древесина использовалась для большей части конструкции. Когда дерево стоит на грунте, оно впитывает воду из земли, как губка, поэтому для ног лучше использовать обработанную древесину, если не хотите, чтобы какая-то стоячая дождевая вода разрушала ноги.
Пошаговых фото по сборке стола автор не предоставил, но есть три чертежа с размерами в дюймах ( 1 дюйм 2,54 см), на которых хорошо видно, что куда крепится.
Источник фото jayscustomcreations.com/2013/03/10-picnic-tables/
А это пример, как сделать большой стол для пикника со скамейками и навесом.
Пиломатериалы
6 штук 2 × 6 длина 12 ‘(365 см)
6 штук 2 × 6 длина 10 ‘(305 см)
3 штуки 2 × 6 длина 6 ‘(183 см)
3 штуки 2 × 4 длина 10 ‘(305 см)
6 брусков 4 × 4 длина 8 ‘(244 см)
1 штука, если брусок 4 × 4 длиной 16 ‘(488 см)
2 штуки 2 × 4 пиломатериала — 16 ‘(488 см)
8 штук 2 × 4 пиломатериала — 8 ‘(244 см)
2 штуки 1 × 3 пиломатериала — 16 ‘(488 см)
4 листа 3/4 «фанеры — 4’x8 ‘(122х244 см)
Шурупы 150 штук 2 1/2 «
Шурупы 50 штук 4 1/2 «
150 кв. футов смоляной бумаги, 150 кв. футов асфальтовой черепицы
50 штук шурупов 3 1/2 «
25 штук 5-дюймовых винтов
24 болта 3 1/2 «
клей для дерева, пропитка, краска
Распилите доски для стола, скамеек и строительства крыши по таким размерам
A — 6 штук 2 × 6 длиной 37 «(94 см) B — 3 штуки 2 × 4 длиной 35 «(89 см), 3 штуки — 65″(135 см) C — 6 штук 2 × 6 длиной 144 «(365 см) D — 4 штуки 2 × 6 длиной 111 «(282 см) D — 2 штуки 2 × 4 длиной 35 «(89 см), 4 шт. — 25 7/8″(65 см) E — 4 штуки 4 × 4 длиной 84 «(212 см), 2 штуки — 69″(175 см) F — 2 штуки 4 × 4 длиной 17 3/4 «(45 см), 3 штуки — 178″(452 см) , 4 штуки — 19 3/4 «(50 см) G — 2 штуки 2 × 4 длиной 178 «(452 см), 2 шт. — 69″(175 см) H — 8 штук 2 × 4 длиной 43 5/8 «(111 см), 6 шт. — 43 1/2″(111 см) I — 4 штуки 3/4 «фанеры — 41 5/8″(111 см) x89 «(226 см) J — 150 кв. футов смоляной бумаги, 150 кв. футов асфальтовой черепицы K — 2 штуки 1 × 3 длиной 178 «(452 см)
Инструкция по сборке конструкции на сайте, там две части, первая, как сделать стол со скамейками, вторая часть, как сделать крышу. Поэтому под галереей две ссылки.
Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/12-foot-picnic-table-with-roof-plans/ Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/building-a-picnic-table-roof/
Стол для пикника с нижним креплением скамеек
Конструкция похожа на традиционный стол для пикника, но отличается тем, что скамейки скреплены нижними перекладинами, а не под сиденьями. Если вы собираетесь использовать митральную пилу, помните, что большинство митроллеров установлены под углом 90 градусов к задней части упора! Так что для 51,2 градусов вам нужно настроить пилу на 38,8.
Для скамейки использовались несколько болтов m8 для соединения конструкций ног. Для других соединений шурупы для дерева 80 мм.
Для ног стола вам нужно вырезать деталь для каждой ноги. Ножки стола не должны быть ниже, чем соединения на две четверти. Горизонтальные соединения находятся на высоте 50 мм от пола, поэтому конструкция не будет качаться на неровной поверхности.
На фото показаны диаграммы распиловки и схемы деталей с размерами.
Источник фото www.instructables.com/id/picnic-table-1/
Как сделать два кресла и боковой стол
Даже не думайте о покупке готовой мебели для сада, просто сделайте своими руками. Лучший способ насладиться прекрасным видом на природу — это сделать свою собственную уличную мебель.
Сделать самому, вместо того, чтобы покупать, невероятно полезно. Вы не только сэкономите деньги, но также сможете узнать много нового. Все, что вам нужно — это пару часов каждый день. Поэтому, если они у вас есть, и вы хотите реализовать какую-то свою идею, сделайте садовую скамейку своими руками, или стол, или любую другую мебель.
Как вам например этот интересный проект, два стула и столик, которые будут отлично смотреться в вашем саду, на крыльце, в беседке или на открытой террасе. Это простой проект, который любой может сделать.
Необходимыми инструментами являются:
Дрель.
Пила, круглая или лобзик, подойдет любая.
Kreg Jig . Не обязательно, но рекомендуется.
Пригодятся 2 зажима, если они у вас их есть.
Также потрубуется следующие материалы:
Оцинкованные шурупы, приблизительно килограмм
Любой тип водостойкого клея для дерева
14 досок 2x4s длиной 8 ‘(244 см) для двух стульев и стола или 8 для одного стула и стола.
Справа на рисунке схема распиловки деревянных деталей, размеры в дюймах (1 дюйм 2,54 см)
Как сделать этот комплект, показано на пошаговых фото, инструкцию можно прочитать на сайте.
Источник фото jayscustomcreations.com/2013/03/build-2-outdoor-arm-chairs-and-a-side-table/
Как сделать скамейки стол для дачи
Очень красивый уличный обеденный стол с отдельными скамейками. Это многопрофильный проект, поэтому хотя бы минимальный опыт должен быть. Чтобы узнать подробности, как сделать стол со скамейками своими руками, посетите сайт автора, там очень большая инструкция, с множеством уточнений и нюансов.
Если коротко, вот последовательность сборки, а справа простая схема, правда, на английском. Но это не страшно, скамейка на английском bench, а стол table, главное не перепутайте, остальное детали.
На торцовочной пиле вырежьте все доски, кроме столешниц, на необходимую длину.
Разместите доски на рабочей поверхности, как показано на рисунке, используя зажимы.
Просверлите отверстия для дюбеля
Приклейте дюбели
Соберите рамы
Нарежьте планки
Закрепите рейки латунными или винтами из нержавеющей стали.
Выложите скобки и ноги, используйте линейку, чтобы отметить диагональные срезы между верхними и боковыми точками
разрежьте кронштейны и ножки по шаблону, прикрепите к подрамнику
закрепите подрамник
просверлите отверстия в скобках
прикрепите подставки для ног
сделайте зажимное приспособление
прикрепите ножки и кронштейны к скамейке
соберите скамейки
На изготовление этой скамейки понадобится приблизительно 16 часов, то есть два дня, или больше. Но это по расчетам автора.
Сделано по проекту Джон Кейси Фото Колин Смит
Источник фото www.thisoldhouse.com/how-to/how-to-build-picnic-table-and-benches
Лавки и стол для дачи своими руками
Инструменты и материалы
доски
циркулярная или торцовочная пила
электрическая дрель
молоток
клей для дерева
шурупы и деревянные отделочные гвозди
Соберите стол со скамейками, как показано на пошаговых фото. Покрасьте. Для максимальной защиты используйте эпоксидную смолу на масляной основе. Пусть пару дней сохнет, и ваш крепкий, оригинальный стол со скамейками готов к вечеринке!
Источник фото www.build.com/how-to-build-a-patio-table/a366
Скамейки для начинающих
Самые простые обеденные деревянные скамейки, которые вы можете сделать. Для начинающих мастеров это просто находка. Скамейки крепкие и идеально подходят для обеденного стола. Здесь использовались те же технологии, что и для изготовления стола.
4 шт. 2×4 длиной 7-1 / 2 «(19 см) — концевые фартуки и подрамники
1 шт. 2×4 длиной 4-1 / 2 «(12 см)
Шаг 1: Прикрутите наборы ног шурупами. Вы можете использовать кусок дерева или толстую фанеру, чтобы поднять подрамники при прикреплении. Шаг 2 Прикрепите длинные фартуки сверху к ногам. Шаг 3 Определите центр скамейки и добавьте среднюю опору. Шаг 4 Прикрутите сидения к скамейке.
Источник фото www.ana-white.com/2017/09/free_plans/beginner-farm-table-benches-2-tools-20-lumber
Стол со скамейками для пикника
Это обычный классический стол для пикника с отдельными скамейками. Это на самом деле очень простой проект, если интересуетесь этой темой, то наверно видели сотни подобных моделей в интернете.
Автор не делал пошаговых фото, это скорее снимки отдельных моментов. Впрочем, в этом нет большой необходимости. Но если вам нужна инструкция, можете зайти на сайт автора, там есть список необходимых материалов и подробное описание процесса сборки.
Инструменты:
Митра или циркулярная пила (или то и другое)
Дрель и сверла
Гаечные ключи для лагов
Долото, хомуты, уровень.
Источник фото diydiva.net/2009/07/weekend-diy-picnic-table-project/
Стол со скамейкой своими руками чертежи
Стол со скамейкой 100 фото
Скамейка-трансформер своими руками (пример изготовления и чертежи)
Людей, наделенных креативным началом, в нашей стране очень много. И придумывают они часто очень оригинальные идеи. К примеру, как сделать на даче скамейку-трансформер. За ней можно посидеть семьей семьей, и попить чаек. А можно ее сложить, и уже на скамейке со спинкой насладиться прохладой вечера. В общем, это нечто такое меняющее свой облик и удобства эксплуатации в зависимости от сложившейся ситуации. Вы думаете такое невозможно. Это зря! Итак, как же сделать такую скамейку-трансформер, об этом мы и расскажем в нашей статье. Приведем пример ее изготовления и чертежи, по которым вы сможете изготовить и свой экземпляр.
Технология изготовления скамейки-трансформера своими руками
Как всегда, все начинается с планирования. Для начала чертим скамейку в автокаде, или другой, подобной графической программе. Хотя можно воспользоваться и нашими чертежами, которые мы приведем в конце статьи, так как чертежи немного оличаются от представленной скамейки.
На худой конец можно набросать скетч и на литске бумаге. Все дело в том, чтобы скамейка в итоге выполняла свои главные функции, то есть трансформировалась из скамейки со спинкой, в две лавочки и столик. Первый вариант, это, так сказать скамейка «разобранном» виде (лавочки и столик), второй – скамейка собрана, и представляет собой обычную скамейку со спинкой. Затем закупается материал. Это струганная доска 35х120х6000 мм. Распиливается в размеры скамейки (по ее ширине). Доски для сиденья и для столешницы остаются шириной 120 мм, остальные распускаются на рейки по 50 мм. Рейки пойдут в дело для соединения лавочек и стола.
Бруски нарезаются в размер и на концах брусьев просверливаем отверстия для крепежа. Бруски применяем в качестве ножек, для стола и лавочек.
Крайние доски на столешнице делаются более сложной формы – волнистые.
Затем приобретаются черенки диаметром 22 мм. В досках столешницы сверлим отверстия диаметром 22 мм на глубину 30 мм. Для этого хорошо подойдет сверло из набора для установки ручки в дверь.
Края деталей закругляются ленточной машинкой с зерном 60.
Кромки досок обрабатываем фрезером.
Производим сборку заготовленных деталей.
В качестве крепежа используются шурупы 6х70, 6х90, винты 8х80.
Красим дерево морилкой под тиковое дерево.
Подвижные части соединяем шарнирами, неподвижные – шурупами и винтами.
В промежутки между досками столешницы вставляем кусочки черенка.
Делаем упор для спинки скамейки.
Затем скамейку покрываем лаком, наждачкой убираем ворсинки.
Так выглядит скамейка в «разобранном» виде.
А так в собранном.
Скамейка 2 в 1 готова к эксплуатации на вашем дачном участке. Теперь как мы и обещали, приведем чертежи. Они незначительно отличаются от представленной скамейки, а именно опорными ножками. Сосбтвенно говоря, сейчас все уидите сами.
Чертежи с размерами для скамейки — трансформера
Как мы уже упоминали ранее, этот вариант незначительно отличается от того, что представлен выше. Разница лишь в опорных ножках для одной из скамеек. По сути, вы можете изготовить ножки по аналогии с вариантом выше, либо воспользоваться идеей с чертежа. В первом случае, устойчивость скамейки будет выше, но при этом чуть сложнее сама конструкция, а значит и процесс ее изготовления. На каком их вариантов остановиться решать вам, но теперь у вас есть чертежи с основными размерами для такой скамейки.
Второй вариант с чертежами, приведен для скамейка сделаной из профиля квадрат — трубы. Чертежи приведены ниже.
Для того чтобы посмотреть чертежи в полном размере, вы можете сохранить картинку к себе на компьютер, либо кликнуть на нее и открыть в новом окне. В том и другом варианте чертеж можно будет открыть в максимальном разрешении. Теперь мы приведем пример изготовления такой скамейки на основании последнего чертежа.
Пример изготовления скамейки — трансформерами своими руками с фото
1. Закупаем материал, труба — квадрат, сечение 25*25*1.5 мм 4 куска по 2 метра и 2 по 1.5 м , в таком раскладе минимальные отходы.
2. Зачищаем от ржавчины , в дальнейшем проще готовить к покраске и легче варить, не так трудоемко.
3. По чертежу в размер режем заготовки.
4.Сидение из заготовок. Стоит обратить внимание, что потом необходимо доработать конструкцию под себя, т.к. по чертежам в определенных узлах и углах лавка получается очень хлипкая. Усиливаем по необходимости.
5. Это будущий стол , он же спинка лавки , здесь так же в дальнейшем пришлось сменить угол.
6. Ещё одно сидение , в дальнейшем будет понятно , что и куда, оно так же будет доработано , дальше все понятно…
7. После сварки, сверления отверстий, скручиваем все на мебельные болты длиной 60 мм , между металлическими частями вставляем шайбы , чтоб легче было раскладывать. На этом фото лавка ещё в первоначальном варианте, без изменений.
8. Здесь уже окончательный вариант, доварена дополнительная нога к одной лавке и изменен угол и вынос ноги в другой лавке, т.к. спинка изменила угол наклона на более крутой, что бы не было опрокидывания пришлось переваривать.
9. Разбираем, свариваем, шлифуем и красим.
10. Доски на стол и сидения лавок были вырезаны, вымерены, прикручены . Затем все разобрано и отшлифовано машинкой с наждачной бумагой шероховатостью 320. Окрашено Тикурилой, махаон, пропитка с воском для наружных работ. Справа доски выкрашены за 2 раза, центральные пока только раз. Стоит отметить, что на стол доску стоит подбирать тщательно, без пропеллеров и одинаковую по толщине.
11. Ну и собственно готовый вариант. Вещь по функционалу получилась отличная.
12. Под ножки лавок вырезаем пятаки 50*50 мм из листового металла. Вварим , чтобы можно было лавку поставить и на землю, не будет проваливаться в землю.
13. Металл красил эмалью 3 в 1, пульверизатором на 2 раза .
14.Прайс на данное изделие вышел приемлемый, порядка 30 долларов , тогда как готовую продают 150 долларов.
15. Вот вариант в разложенном виде, удобная вещь получилась, для 6 –ти человек весьма просторно. Длина получилась 1.57 метра , ширина сидения в сложенном виде 48 см, изначально в проекте длина была 1.85 метра.
16. Ну, и на окончание небольшая смета: металл порядка 12 долларов, болт , гайк , шайбы около 5 долларов, электроды 2 мм -0.5 кг – 3 доллар , краска был , пропитка для дерева 5 долларов , сам материл для лавок и стола примерно 15 долларов.
Подводя итог о скамейки — трансформере своими руками
О удобстве такой скамейки мы говорили еще в самом начале статьи. Действительно, скамейка идеально подойдет для небольших садовых участков, когда необходимость накрыть на стол возникает не каждый день. А вот при необходимости, ее можно расправить и посидеть уже компанией. В другие же будние дни, скамейку можно использовать как «обычный» экземпляр.
Также вы можете ознакомиться с другим материалом на нашем сайте, рассказывающем о изготовлении скамейки для вашего садового участка «Скамейка своими руками».
Изготавливаем скамью-трансформер по чертежам своими руками
В загородном доме или на даче каждый человек хочет иметь только качественную и многофункциональную садовую мебель, которая не будет занимать много места, и при этом будет выполнять максимум функций на приусадебном участке. Поэтому скамейка-трансформер будет прекрасным решением для совместного чаепития в кругу семьи. Тут вам одновременно и лавка, и стол, а главное, что смастерить такую конструкцию можно своими руками.
Скамья-трансформер — описание конструкции, принцип работы
Такая скамейка для загородного дома представляет собой достаточно простую конструкцию, которая может легко трансформироваться в стол с двумя удобными скамейками. А в сложенном варианте это обычная лавочка со спинкой и поручнями. Она не будет занимать много места на территории приусадебного участка и при этом сможет выполнять все свои функции в полном объёме.
Скамья — трансформер в собранном виде для загородного дома
Функции и удобство скамейки
Это компактная и практичная скамейка, которая легко превращается в достаточно вместительный стол и две комфортные лавочки. Благодаря высокой степени мобильности установить её можно в любом месте приусадебного участка.
Единственным недостатком такой скамейки является её немаленький вес, так как деревянных досок на изготовление такой сложной конструкции уйдёт немало, но зато она будет достаточно устойчивой, надёжной и прочной, если сделать всё правильно и точно по разработанной инструкции с соблюдением всех технологических процессов.
Скамейка — трансформер в разобранном виде для пикника
Подготовка к постройке конструкции: чертежи проекта с размерами
Перед тем как начинать сооружать скамейку — трансформер необходимо подготовить все материалы и инструменты, а также составить хороший чертёж или найти его в интернете.
Предлагаем вам типовой чертёж — схему скамейки — трансформера с указанными на нём размерами. Самым сложным действием является создание подвижного механизма, поэтому изначально необходимо подготовить все заготовки, которые потом будут собираться между собой в единую трансформационную конструкцию.
Чертёж набора деревянных элементов для изготовления скамейки — трансформера
Типовой чертёж скамейки — трансформера
Выбор материала для изготовления, советы по выбору
Для изготовления скамьи—трансформера необходимо будет приобрести струганные обрезные доски и брус. Лучше всего для такой конструкции подойдёт лиственница, берёза, сосна, бук, ясень или дуб (если получится, так как он очень дорогой).
Доска должна быть хорошо отшлифована, иметь высокое качество и соответствовать всем стандартам соответствия. Если вы покупаете доску на лесопильном предприятии обязательно поинтересуйтесь наличием сертификата качества на их продукцию, так как под видом обрезной доски дуба вам могут продать совершенно другой товар, и если вы плохо разбираетесь в древесине, то лучше всего возьмите с собой плотника, который разбирается в видах доски и её качестве.
Расчёт материала и инструменты
Для сборки скамейки — трансформера нам понадобится:
Два бруса с сечением 90х45х1445 мм;
Пять брусков с сечением 90х32х1480 мм;
Два бруса с сечением 90х45х1445 мм.
Для работы нам понадобятся такие инструменты:
Болгарка или остро наточенная ножовка по дереву;
Универсальный шуруповёрт или отвёртки необходимого диаметра;
Саморезы, болты, гайки и другие крепёжные элементы;
Электрическая или бензиновая пила;
Краска или лак, кисточки или валик.
Крепежные элементы для изготовления скамейки — трансформера
Этапы изготовления лавки-стола
Первым шагом будет изготовление ножек каркаса. Для этого надо вырезать 8 абсолютно одинаковых брусков длиной по 70 см и на них сделать внизу и вверху косые срезы (также одинаковые), для того чтобы можно было получить идеальное равновесие при дальнейшей установке конструкции под определённым уклоном.
Бруски для ножек скамейки
Далее мы делаем раму под две скамейки из отшлифованной обрезной высококачественной доски. Вырезаем четыре отрезка по 40 см и столько же отрезков по 170 см. На всех досках углы надо срезать так, чтобы затем можно было сделать два совершенно одинаковых прямоугольника немного продолговатой формы. Для их стыковки используем специальные приготовленные шурупы или гвозди. Но для начала высверливаем дрелью одинаковые отверстия в досках (длина досок 1,7 метра).
Доски для рамы скамейки
В каркасе конструкции надо сделать несколько прочных укрепляющих элементов, которые будут в дальнейшем формировать удобное сидение. Для этого мы берём деревянный брус и прибиваем его с шагом в 500 мм. Так мы разделим конструкцию на секции и осуществим защиту будущей скамейки от боковой деформации.
Ножки надо прикрутить к сидению на расстоянии 10 сантиметров от всех углов по диагонали. Делаем это так, чтобы стыки оказались возле «швов» или немного дальше. Здесь очень важно сделать максимально качественные элементы конструкции, то есть закрепить на 2 или 3 болта, которые проходят сквозь брус и верхнюю часть приготовленных ножек. В брусе надо сделать пазы, в которые мы будем прятать шляпки болтов. А под гайкой мы срезаем ножовкой лишнее.
Прикручиваем ножки к планкам скамейки
Далее делаем из бруса прямоугольный элемент размером 70х170 см, который с внутренней части соединяем дополнительными деталями, обеспечивающими жёсткость конструкции. В дальнейшем данный элемент мы используем для устройства спинки или столешницы.
На данный момент каркас мы не закрываем щитами, так как будет тяжело собирать весь механизм в единое целое. Также осложнится перенос конструкции.
Три получившихся элемента мы соединяем в общую систему. Эта работа достаточно сложная, так как надо будет работать с большими частями будущей скамейки — трансформера. Лучше всего всю работу производить на ровном полу или на специальном большом столе. Все соединения мы делаем подвижными и скрепляем их шарнирами или обычными болтами.
Соединяем все элементы скамейки саморезами
Отрезаем два бруска длиной по 40 см для крепления их между скамейкой и щитом стола по углам. Они будут находиться внизу щита, но с боковой стороны самой скамейки.
Деревянный элемент скамейки
Отрезаем ещё два бруска длиной по 110 см, чтобы спинка получилась наклонной. Крепим их саморезами или другими крепёжными элементами у другой скамьи, но в этом случае крепёж размещается не с ближней стороны, а в самом центре. Иначе мы не сможем правильно соединить две скамейки воедино между собой.
После того как мы соберём всю конструкцию, а работу каждого подвижного элемента тщательно проверим, можно будет начинать обшивать каркас с внешней стороны. Для этого мы берём обрезную хорошо отшлифованную доску, но можно взять брус или ЛДСП (если скамейка — трансформер не будет постоянно стоять на улице). Таким образом, мы выполнили технический этап работы.
Готовая деревянная скамейка — трансформер в собранном и разобранном виде
Советы по отделке
Скамейку — трансформер можно покрыть морилкой и затем водоотталкивающим лаком, которым красят палубы яхт. Лак сохнет около 36 часов. Но всё равно скамейку, покрытую лаком, не рекомендуется держать на улице под дождём и снегом.
Если вы планируете всё-таки установить её на постоянное место на приусадебном участке, то можно покрасить конструкцию водостойкой краской, которая будет сохнуть около суток. Один раз в несколько лет краску необходимо обновлять, чтобы деревянные элементы не начали гнить, покрываться плесенью и в них не заводились различные паразиты.
Если конструкция выполнена правильно, и вы будете за ней ухаживать, то она прослужит вам не менее 20–25 лет. Очень часто мастера заменяют дерево металлом, что смотрится не так красиво и эстетично, но срок службы существенно увеличивается.
Окрашиваем все элементы скамейки морилкой
Второй вариант скамейки-трансформера из металлического профиля и дерева
Материалы и инструменты для конструкции
Скамейка — трансформер из металлического профиля делается аналогично деревянной, но только с некоторыми изменениями.
Чертёж металлической скамейки — трансформера с деревянными сидениями
Для изготовления такой скамейки нам понадобится:
Квадратная труба металлическая с сечением 25х25х1,5 мм (4 отрезка по два метра и 2 отрезка по 1,5 метра). Так мы сможем сэкономить, и у нас будет минимальное количество отходов.
Деревянные доски — около 8 штук.
Кроме основных инструментов нам понадобится сварочный аппарат и набор электродов.
Болты, гайки, шайбы.
Краска для металла или водоотталкивающий лак.
Антисептические пропитки для дерева.
Шлифовальная машинка.
Металлический профиль для изготовления скамейки — трансформера
Этапы изготовления конструкции
Очищаем все металлические профили от ржавчины для того, чтобы затем нам было легко работать с материалом — варить трубы и красить их.
Шлифуем и очищаем от ржавчины трубы
А затем по составленному чертежу режем заготовки размер в размер.
Заготовки для изготовления скамейки
Изготавливаем каркас сидения. Для этого свариваем трубы как показано на рисунке и при необходимости усиливаем конструкцию.
Изготавливаем конструкцию сидения скамейки
В дальнейшем эта конструкция будет выполнять роль стола, а также спинку лавки. Также нам пришлось немного сменить угол.
Свариваем элементы каркаса стола под определенным углом
Свариваем ещё одно сидение.
Два элемента сидения скамейки
После осуществления всех сварочных работ мы начинаем сверлить отверстия и скручивать все на специальные мебельные болты (их длина должна быть не менее 60 мм). Затем мы вставляем шайбы между железными элементами конструкции, чтобы она легче раскладывалась.
Предварительная сборка конструкции скамейки
Здесь мы видим окончательный вариант скамейки — трансформера, где доварена дополнительная прочная нога к одной из лавок и несколько изменён угол и выпад ноги во второй лавке, так как в спинке был измене угол наклона, и он стал более крутым. Для того чтобы скамейка не перекидывалась, надо было переваривать конструкцию.
Скамейка — трансформер в готовом собранном виде с прикручеными сидениями и спинкой
Для ножек вырезаем «пятки» размером 50х50 мм из металлического листа для того, чтобы скамейка было более устойчивой и не «утопала» в землю, если будет стоять на мягком грунте.
Готовая окрашенная скамейка — трансформер с приваренными металлическими «пятками» для устойчивости на мягком грунте
В зависимости от размеров конструкции отрезаем доски и хорошо их отшлифовываем. Это будут наши сидения лавочек и поверхность стола.
В результате получаем отличную готовую конструкцию скамейки—трансформера.
Отделка лавочки
Затем мы все доски хорошо пропитываем антисептическим средством, антипиреном и даём им высохнуть. Окрашиваем водоотталкивающим лаком, масляной или акриловой краской. Наносим лак или краску в несколько слоёв.
окрашиваем доски для сидения и спинки морилкой или лаком
Металлические элементы можно покрасить специальной эмалью с помощью пульверизатора. Перед покраской все швы необходимо хорошо зашлифовать, чтобы не было видно стыков.
Окрашиваем металлические элементы конструкции скамейки чёрной эмалью
Видео: Как сделать скамейку-трансформер своими руками
Какой бы вариант скамейки — трансформера вы ни выбрали, необходимо заметить, что она сможет быть полезной в любых случаях жизни. Весной или летом вы сможете собрать у себя на приусадебном участке своих друзей и устроить прекрасный «пир» с шашлыками, а раскладная лавочка поможет разместить легко около 6–8 человек и всем будет удобно. А в обычные дни вы сможете сложить её и просто использовать для отдыха после тяжёлой работы на своём приусадебном участке. Также вы сможете гордиться своей работой и быть уверенным в том, что конструкция, собранная своими руками, прослужит вам долгие годы.
Хорошей идеей может стать отдых на улице. Большое количество людей могут похвастаться маленьким кусочком пространства где он, человек, может уединиться после тяжёлого трудового дня с чашкой чая, посидеть вместе со своими близкими и друзьями в тишине или с шумной компанией, помечтать на сон грядущий под открытым небом на скамеечке или лавочке, которую сделал сам, своими руками.
Содержание:
Показать все содержание
А ведь есть люди, у которых такое пространство отсутствует или сильно ограничено. Что делать тогда, ведь места не хватает для комплекта садовой мебели? Очень интересный вопрос, не правда ли? Но выход есть – раскладная мебель. Однако тут тоже возникает вопрос, куда её, раскладывающуюся мебель ставить и как ее хранить, тоже кстати, вопрос далеко не на пустом месте сформировался. Но о хранении мы поговорим чуть позже. На все перечисленные вопросы есть один ответ– многофункциональная мебель, её еще называют трансформер.
Сложным для описания есть механизм трансформации мебели. И чтоб понять принцип работы того или иного узла в мебели-трансформере, нужно чуть-чуть понимать механику и кибернетику. Это не так сложно, как может показаться сначала. Мы начнём с простого, а Вы уже сами можете продолжить развивать в себе конструкторский талант для других, более функциональных и сложных конструкций.
Инструменты и материалы
Итак, скамейка трансформер. Очень простая конструкция, легко повторяемая. Вариаций на тему лавочек, стульчиков, скамеечек множество, вернее великое множество, и схем сборки тоже хватает. Логично предположить, что нам потребуются некие инструменты. С ними завсегда легче конструировать и собирать, а очень часто и ремонтировать нашу мебель.
Нам понадобятся пара отверток для саморезов по дереву, и собственно сами саморезы разной длины. Можно саморезы заменить гвоздями, а отвертки молотком, тоже вариант не плохой. Есть отличный вариант с использованием металлических конструкция для основы скамейки-трансформера. Это хороший вариант, долговечный и очень крепкий, но довольно сложный в изготовлении и не самый доступный. Далеко не каждый умеет пользоваться сварочным аппаратом. Да и сварочный аппарат не всегда нужен для изготовления этой хитрой лавки, можно скрепить все на винтах с гайками. Не практично одним словом. Деревянная конструкция куда интереснее получиться, и ремонтировать ее гораздо легче, да и по весу деревянная скамейка будет легче, так что мой выбор – дерево.
Принцип работы раскладной скамейки
О выборе дерева поговорим не много позже, после выбора инструментов. Нам еще потребуется пила или электролобзик, выбор за вами. Наждачная бумага и брусок для неё или шлифовальная машинка, причем выбор машинки для шлифовки обуславливается только её наличием. Какая есть такой и пользуйтесь. Ну и чем весь пиломатериал можно померить и отметить, к примеру рулетка и карандаш. Также потребуется время от времени сверлить отверстия – значит, дрель и сверла. В целом выбор между ручным или электроинструментом целиком и полностью остается за вами. Что вам ближе и удобнее, тем и пользуйтесь. Я предпочитаю электрические инструменты за их скорость работы, а ручные за их странную особенность поднимать настроение, да и осознание, что вещь сделана своими руками без использования электроинструментов. Попробуйте, может и Вам понравится, кто знает.
Подготовительные работы
К выбору материалов нужно отнестись куда более тщательно. Что имеется ввиду? Это выбор однотипных деревянных материалов. Если начали использовать брус, то и продолжайте его использовать до самого конца изготовления. Доски, значит доски везде. Ну а если решили использовать не обработанную древесину, грубо говоря толстые палки или тонкие брёвна, то будьте добры полностью изготавливать всю раскладную конструкцию из этого материала.
Древесины должно быть достаточно. Чтобы рассчитать количество нужно представить то, что будем конструировать. Чертежей и схем множество, но все они сводятся к одной и той же базовой конструкции, раскладная скамейка. А теперь о самом сложном: размеры и чертеж конструкции.
Вариант скамейки-трансформер
Размеры мы с Вами будем определять нашими личными потребностями, то есть берем чертежи и меняем размеры под свои условия или повторяем все размеры. Самым простым объяснением всех этих деталей сводится к трем простым конструкциям.
Представьте себе, что весь этот трансформер состоит из двух простых лавочек и столешницы. Да, да, это самые простые лавочки и самая простая столешница. Очень легко становится делать и повторять теперь подобную конструкцию, две лавочки и столешница, достаточно это понять один раз и все становится понятно, кроме самого механизма трансформации. А механизм тоже простой, это четыре палки, две длинные, две короткие. И как это все работает? Легко!
Лавки, составленные вместе, образуют одну лавку, которая просто чуть шире, а столешница при составлении смещается и наклоняется, превращаясь в спинку скамейки. Обратная трансформация осуществляется простым перемещением одной лавки в сторону, вернее ее нужно взять рукой, чуть приподнять, сделать пару шагов назад и поставить на землю. Спинка потянется благодаря тяге, выровняется и получится стол с лавками по краям. Очень удобная конструкция!
Строим модули и собираем
Для начала посмотрим на схему (рис 1), в ней видно, как стоит трансформер в разложенном состоянии и в сложенном состоянии, хотя не правильно так сказать – куда правильней выразится в первой позиции и во второй позиции. Обе позиции указаны на схеме номерами. Для начала определимся с модулями скамейки трансформера:
ножки лавочек,
сиденья лавочек,
столешница,
механизм трансформации,
украшательства.
Схема лавки-трансформер
Ножки лавочек собираются в виде буквы «А» со скошенной вершиной. В моем случае использовался брус 2х5 длиной 45 сантиметров, смотрите рисунок 2. Подбирайте высоту ножек так, чтоб Вам было удобно, не слишком высоко и не слишком низко. Оптимальной высотой принято считать расстояние в 45-50 сантиметров. В итоге изготавливаете 8 одинаковых конструкций. Изготовили и отложили.
Ножки в виде буквы “А” (рисунок 2)
Следующим шагом нужно нарезать сиденья лавочек для скамейки, их будет 2. Берем тот же брус 2х5 и нарезаем 6 или 8 палок длиной 100 или 120 см. Сами подбирайте оптимальную длину для себя, принято опять-таки считать, что оптимальная ширина одного посадочного места находится в пределах 50-60 сантиметрах. Я попробовал взять длину 100 см. Не забудьте поставить поперечные лаги на доски сиденья лавочки. Посмотрите на рисунок 3 и Вам станет все понятно. Особое внимание уделите крайним лагам на одной лавочке: они должны быть чуть ближе к центу, а на другой должны быть чуть ближе к краю. К этим лагам, крайним, будут прикреплены ножки.
Столешница, она же спинка трансформера, используются те же доски, в нашем случае это брус 2х5 и длиной 100 см., Почему 100? А все просто. Длина лавок и столешницы одинаковая. Берите брус и нарезаете его в количестве 10-12 штук. Есть такое мнение, что ширина столешниц равна от 50 до 80 сантиметров. Сами определяйтесь, только очень широкой делать не нужно, это не удобно.
А теперь самое интересное, механизм трансформации. Он простой, поверьте, очень простой. Состоит из 4 деталей с каждой из сторон скамейки. Смотрите на рисунок 4. Деталь «В» и «Г» самые простые. Одна деталь «В» имеет длину равной шире лавочки, а деталь «Г» чуть длиннее детали «В» сантиметров на 5. Деталь «Б» изготавливается из двух досок. Одна горизонтальная на рисунке равна ширине столешницы. Другая, вертикальная, имеет длину около 40 сантиметров.
Не сильно задумывайтесь над длиной, изготавливайте из обрезков, подбирайте похожую длину и все готово.
Эти запчасти, в детали «Б», жёстко скреплены и не шатаются. Длина детали «А» подбирается опытным путем, на самом последнем этапе сборки. Обратите внимание, детали «А» и «Б» соединены между собой осью, то есть они двигаются, складываются и раскладываются. Детали «А» и «В» тоже соединены как шарнир ну и деталь «Б» и «Г» соединяются через ось. Могу смело сказать, что ось вращения деталей можно заменить на петли, самые обычные петли, которые продаются в любом магазине строительных материалов.
Перейдем к сборке
Ножки прикручиваем к лавочкам. Помните, что ножки находятся на разных расстояниях от края. При составлении вместе двух лавок должна получится широкая скамейка. К краям лавок снизу крепим детали «В» и «Г». Деталь «Б» прикручиваем к низу столешницы, а соединение внизу детали «Б» через ось соединяем с деталью «Г». Вот в принципе и вся сборка. Так сказать, проект выходного дня.
После сборки всех деталей в единую конструкцию, не поленитесь несколько раз сложить и разложить ее. Устраните мелки огрехи сборки и зашкурьте все открытые поверхности. Но не стоит останавливаться на достигнутом, покрасьте скамейку-трансформер или вскройте морилкой. Так же следует уделить внимание влагозащите: вскройте лаком или сшейте чехол. Можно воспользоваться обычной пленкой.
Как сделать все самостоятельно (видео)
Выводы
Скамейка-трансформер – это не только новомодное изобретение, но и полезное устройство у вас дома. Конструкция раскладная и универсальная, легко повторяемая и легко ремонтируется. Раскладные системы вообще довольно экономичны для пространства на улице, кстати, такая раскладная скамейка хорошая замена привычной лавочки возле забора со стороны улицы.
комбинированные и раздельные столы лавки пошагово
как сделать стол скамейку
Одно из удовольствий в жизни, это отдых на свежем воздухе в хорошую погоду. Может это будет пикник, или просто охота расслабится и посидеть в тенечке, в любом случае вам нужен хороший стол и скамейка. Не хватает места? Решение проблемы вы найдете в этой статье. Здесь представлены примеры, как сделать стол скамейку своими руками – варианты два в одном, компактные конструкции столов для пикника и просто интересные идеи садовой и домашней мебели. Сделать хороший стол лавку своими руками довольно просто, если у вас есть подробная пошаговая инструкция и фото для наглядности. Практичная садовая мебель облегчит дачную жизнь, добавит комфорта и уюта. Если вы сделаете стол скамейку или лавочку со столиком на двоих, не придется вытаскивать из дома стол, чтобы поужинать на природе. Посмотрев предложенные примеры, вы убедитесь, что даже минимальный опыт и простейшие инструменты позволят собрать эти симпатичные модели.
Складной стол скамейка своими руками
Посмотрите, как за пару часов можно сделать уникальный складной стол скамейку для пикника своими руками. Ниже есть несколько фото, но лучше посмотрите короткое видео с практическими рекомендациями, чтобы убедится, насколько просто сделать стол для пикника, который превращается в скамейку. Ссылка на сайт, где можно ознакомиться с видео, полным списком распиловки и другими материалами находится ниже под галереей. В основном просто скручиваете 4 ножки в сборе: 2 правые и 2 левые. Затем крепите поперечины сиденья и спинки.
На фото ниже показана одна сборка в положении стол, а другая в положении скамейка.
Сиденье скамейки удерживается в положении стола штифтами. Отлично подходит для дачи или пляжного домика.
Источник фото: www.hometalk.com/27869425/how-to-make-a-diy-convertible-picnic-table-that-folds-into-a-bench-sea?expand_all_questions=1
Садовый стол скамейка своими руками
Этот садовый столик скамейка идеально подходит для маленького дворика или террасы, потому что компактный дизайн позволяет установить стол у забора или вдоль стены. Простая удобная конструкция – всего 78 см в глубину. Сделать стол скамейку своими руками не сложно. Сначала вырезаем все детали по представленной ниже схеме распиловки. Перед началом работы сделайте шаблон и установите митральную пилу на десять градусов. Начните с ног. Выровняйте переднюю ногу сверху задней ноги и проведите линию, которая обозначит верхнюю часть крепления скамейки, чтобы сиденье было приблизительно на одном уровне. Разложите ножки со скобой для сидения сверху. Сделайте переднюю ногу заподлицо с фиксатором. Отметьте и просверлите отверстия для шурупов. Приклейте переднюю ножку к распорке сиденья и вставьте установочный шуруп. Приклейте заднюю ножку к распорке сиденья, только проверьте, чтобы скоба была на уровне земли. Слегка покачивайте детали, чтобы хорошо выровнять и закрутите (по 3 или 4 на каждое соединение). Также сделайте вторую ногу, с фиксатором сиденья «внутри» ног.
Соберите столешницу.
Сначала установите верхние скобки на расстоянии приблизительно 92 см на ровной поверхности и четыре планки по 122 см поперек скоб под углом 90 градусов. Выровняйте планки и скобы под прямым углом с 15 см выступом на концах. Распределите рейки равномерно; используйте карандаш в качестве проставки, как показано на фото. Передняя часть должна нависать над скобой приблизительно на 3 мм. Просверлите отверстия во внешних планках, затем склейте и прикрутите. Повторите с двумя внутренними планками. Прикрепите планки сидений к ногам. Отметьте и просверлите отверстия на 18 см от концов трех планок. Установите одну из планок 122 см через передние ножки. Приклейте верхнюю часть передней ножки, но оставьте, по крайней мере, 5 мм свеса. Затем прикрутите планку. Повторите с остальными планками, используя карандаш в качестве прокладки.
Прикрепите верх.
Отметьте центр для каждой задней ноги. Установите столешницу в сборе на задние ножки так, чтобы центральная метка была видна между внутренними планками. Просверлите отверстие в одной из скоб и прикрутите верхнюю часть к задней ножке. Зажмите это соединение под верхней частью.
Отрегулируйте верхний уровень и закрутите шурупы в верхнюю часть задней стойки. Дважды проверьте уровень и закрутите остальные шурупы. У всех задних ног должно быть два шурупа сверху вниз и еще два — сбоку. Это восемь болтов крепления крышки!
В завершении отшлифуйте все края. Проще всего это сделать болгаркой с откидным гибким шлифовальным диском – это быстрая и простая техника, но шлифмашинка тоже справится с задачей. Затем нанесите морилку или герметик, или покрасьте. Отойдите и полюбуйтесь своей работой!
Источник фото: www.instructables.com/id/H-a-L-F-T-a-B-L-E/
Стол для пикника 2 в 1
Буквально за пару секунд скамейка раскладывается в стол. Для ограниченного пространства конструкция стол для пикника и скамейка является идеальным вариантом. Плюс еще одну скамейку можно сделать, как дополнительное посадочное место для участников пикника.
Существует вариант – прикрепить эту дополнительную скамью к столу, как на чертеже. Стол получится уже с двумя скамейками, хотя можно одну из них поставить отдельно и использовать при необходимости. На сайте есть материалы для скачивания, чертежи, видео. Размеры на чертежах указаны как в дюймах, так и в сантиметрах, очень удобно.
Источник фото: www.instructables.com/id/picnic-table-and-bench/
Как сделать стол скамейку своими руками
Такой стол скамейка отлично подойдет для сада, небольшого дворика и даже для балкона. Кроме всего прочего, эта самодельная конструкция позволяет немного сэкономить, нужно совсем немного материалов и самые простые инструменты. 9 досок 2Х4, 4 болта, несколько гвоздей, саморезы – вот, пожалуй, и все. Пила и молоток, скорее всего у вас уже есть. Достаточно взглянуть на готовое изделие, его трансформацию из скамейки в стол и наоборот, чтобы возникло желание сделать стол скамейку своими руками. Если проект вас заинтересовал, подробная пошаговая инструкция есть на сайте, ссылка ниже.
Источник фото: www.hgnv.com/creative-diy-folding-bench-ideas-for-small-balcony/
Как сделать складной стол скамейку
Стол превращается в скамейку и наоборот. Очень удобно для экономии места и времени, поскольку превращение делается легким движением руки. Немного потрудиться придется только, чтобы собрать такую конструкцию, но это не сложно. У автора работа, чтобы сделать стол скамейку своими руками заняла две недели, но ему пришлось перерабатывать несколько проектов, чтобы конечный результат отвечал его потребностям. Вам же поможет эта статья с фотографиями и чертежами. Посмотреть подробности создания стола скамейки можно на указанном ниже сайте. Оттуда же скачивайте готовые чертежи в PDF формате. Большинство столов подобного дизайна обычно со столешницами, сделанными из досок, расположенных рядом друг с другом, что не очень практично. Обычно они имеют столешницу шириной 50-60 см. Это не удобная ширина, чтобы поесть, поэтому здесь предусмотрена более широкая столешница. Автор изменил ширину столешницы на 70 см, которая по-прежнему меньше, чем у обычного стола, но имеет приличный размер, сделать верхнюю часть шире невозможно. Скамейка состоит из 3 частей. Часть с неподвижными сиденьями, часть со столешницей и часть с подвижными сиденьями. Автор проекта хотел сделать плоские части, поэтому использовал фрезер, чтобы сделать слоты. Эти прорези составляли половину толщины и соединяются друг с другом. Сначала установите неподвижное сиденье и измерьте длину подвижного сиденья. Столешница закреплена на детали с помощью заглушек. Подлокотники добавляются позже под столешницу, чтобы держать плоскость, когда стол раскладывается. В завершении отшлифуйте и нанесите три слоя лака.
Источник фото: www.instructables.com/id/Convertible-Benchtable/
Стол скамейка трансформер своими руками чертежи
Дачный участок может быть совсем небольшим и даже тесноватым. В таких случаях проект стол скамейка трансформер очень актуален. Конструкция при этом еще и красива, так что восторг и восхищение гостей гарантированы. Особых усилий проект не требует, при наличии, конечно, необходимых инструментов и навыков плотницких работ. За таким столом свободно помещаются шесть человек, основной материал – доски 2 х 4.
Необходимые инструменты достаточно просты и популярны: молоток, пила, дрель, шлифмашинка. Умея обращаться с этими инструментами, вполне можно уложиться с созданием стола в один день. Рулетка, отвертка, защитные очки и перчатки найдутся дома у многих мастеров. Весь процесс изготовления стола скамейки трансформера показан на фотографиях. Смотрите внимательно схемы и следуйте инструкциям. Примерный порядок работы
Соберите ножки для скамеек, как показано на схеме.
Соберите каркас для скамейки из досок 2Х4. Просверлив отверстия, и скрепите доски шурупами, используйте деревянный клей.
К готовому каркасу прикрепите ножки. Для этого в верхних частях ножек просверлите сквозные отверстия и шурупами привинтите их к раме.
Прикрутите планки сиденья. Распределить равномерно, вставляя между ними кусок фанеры.
Сделайте спинку скамейки. Начните монтаж с опор. Вырезайте, как показано на схеме, концы обрежьте под углом 75 градусов.
Вырежьте и соберите подлокотники, отшлифуйте края наждачкой. Противоположный конец должен иметь наклон в 75 градусов.
Смонтируйте спинку из планок, прикрепив к каркасу спинки. Четко придерживайтесь размеров, используя тот же кусок фанеры, что и для монтажа сидения.
Установите спинку, выровняйте опоры и прикрепите петли, чтобы складывать стол скамью.
Готовое изделие должно выглядеть, как на картинке.
Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/folding-picnic-table-plans/
Стол скамейка трансформер из профильной трубы
Скамейка трансформируется в стол, причем достаточно просторный, рассчитанный на шесть человек. Положительно, что скамейка трансформер из металла, сделанная своими руками, стоить будет намного дешевле покупной. Продаются подобные модели по 150 долларов, тут же уйдет порядка 30.
Основной расходный материал металлопофиль: квадратная профильнаф труба 25Х25мм. Понадобится сварочный аппарат и, естественно, навыки работы со сваркой. Металлических труб лучше брать 4 двухметровых отрезка и 2 полутораметровых, выйдет меньше отходов. Некоторые нужные материалы могут найтись в хозяйстве, те же доски или краска, например. Простым проект назвать никак нельзя, зато вещь получается полезная и красивая. Подробные инструкции, описания работы найдете на сайте автора.
Источник фото: www.yaplakal.com/forum46/topic1381232.html
Стол из двух скамеек
Две садовые скамейки, спинки которых можно превратить в половинки столешницы. Такой стол из двух скамеек особо удобен, если стол для пикника нужен бывает не особо часто, чаще нужны именно скамейки. Образованные из половин столешницы спинки имеют комфортный для спины наклон, а сидения достаточно широкие. При необходимости вытаскиваете крепящие штифты и разворачиваете спинку в столешницу. Штифты потом возвращаете на место для фиксации в новом положении. Материал конструкции – доски, их размеры и количество указаны на сайте. Автор делал проект для себя, вам же, возможно нужен стол более длинный. Тогда возьмите доски желаемой длины и добавьте дополнительную ножку по центру. Подробные инструкции также смотрите на сайте.
Источник фото: www.ana-white.com/2011/05/picnic-table-converts-benches
Стол скамейка для дачи своими руками
Этот проект можно использовать для семейного общения, обеда на воздухе. Конструкция легкая и небольшая, стол трансформер из скамеек подходит и для детей. При необходимости можно сделать его побольше, на сайте есть подробное руководство.
Инструменты очень простые, материал – дерево, дополнительные детали тоже вполне доступны. С поделкой легко справится даже новичок в столярном деле. Сначала следует сделать ножки, следуя инструкциям и руководствуясь фотографиями. Потом делаете столешницу и собираете всю конструкцию так, чтобы половина столешницы становилась удобной спинкой. То же самое и с другой скамейкой, или половиной стола.
Подробные инструкции найдете на сайте первоисточнике, ссылка под галереей.
Источник фото: www.buildsomething.com/plans/P5DAC6A8E2D6C2FA7/Convertible-Picnic-Table-and-Bench
Как сделать столик на двоих
Что и говорить, иногда очень нужен столик на двоих, чтобы создать интимную доверительную обстановку. Такой стол со скамейками на двоих великолепно подходит для пикника. Можно установить его на открытой террасе, во внутреннем дворике, под тенистым деревом в саду. Не смотря на кажущуюся легкость, столик делан из кедровых досок и достаточно прочный. Итак, приготовьте доски, из инструментов в основном пила и дрель. Понадобятся также лобзик, острый нож, карандаш, уровень, шурупы, клей для дерева. Готовое изделие отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью до 150. Благодаря такой аккуратной работе выглядит стол очень изысканно. Можете покрыть его морилкой выбранного вами оттенка, чтобы подчеркнуть текстура дерева.
Источник фото: www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-picnic-table-for-two
Скамейка со столиком посередине: три примера с пошаговыми фото
Идеальный проект для начинающих, как раз для приобретения опыта столярных работ. А самое главное – получится удобная двухместная скамейка со столиком для небольшого дворика, садика или крыльца. Скамеечки тут безусловно удобные, а столик, хоть небольшой, всегда полезно иметь под рукой. Чашку поставить, например, прессу разложить для чтения. Для собственного комфорта можно и потрудиться, тем более что садовая мебель действительно очень оригинальная.
Зайдите на сайт первоисточник и посмотрите, сколько вам понадобится досок и каких. Остановиться рекомендуется на породах дерева, хорошо противостоящих влаге, например, кедр. Имея все материалы и подготовленные инструменты, можно приступать к изготовлению. Сделайте сначала раму, отдельно ноги, подлокотники, убеждаясь постоянно в том, что углы действительно прямые. Это важно, так скамейка выйдет долговечной и будет выглядеть аккуратно.
Как видно на фото, поверхности столика, сидений и спинок скамейки выполнен из досок. Так как это уличная мебель, не забываете про зазоры, чтобы планки располагались ровно, используйте кусок фанеры, вставляя его между ламелями во время крепления. Собирайте изделие, руководствуясь приведенной на сайте схемой. Отверстия заполняйте деревянной замазкой, все поверхности тщательно отшлифуйте наждачной бумагой. Если скамейку покрасить, она будет выглядеть лучше, при этом краска послужит защитой от влаги, а значит, от порчи дерева.
Источник фото: myoutdoorplans.com/furniture/double-chair-bench-with-table-plans/
Еще такой вариант, как сделать скамейку со столиком посередине своими руками. Для этого проекта понадобится 3 – 4 часа при среднем уровне навыков. Смотрится скамейка со столиком достаточно изысканно, пробуждая ностальгию по 60-м годам прошлого века. Для закрепления зонта понадобится проделать в столике дополнительное отверстие и приобрести основу, как на фото. Из инструментов нужны настольная пила, торцовочная пила, фрезер, лобзик. На сайте первоисточнике есть указания, как настраивать такие пилы и как с ними работать, но, в принципе, обойтись можно циркулярной пилой. Тогда дизайн изделия получится малость попроще или, может быть, чуть прибавится работы. Если пожелаете, сделайте в столешнице отверстие для зонтика.
Источник фото: www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-side-by-side-patio-chairs
Скамейка со столиком на двоих относится к садовой мебели, во внутреннем дворике или в саду она будет смотреться прекрасно. В магазине строительных материалов всегда можно найти доски из дерева влагостойких пород, вроде кедра. Впрочем, из сосны или другого дерева скамейка тоже имеет эффектный вид. Любую древесину стоит красить, обрабатывать защитной пропиткой. Процесс изготовления подробно показан в пошаговых фото, которые вы найдете на сайте автора. Там присутствует и видео, есть материалы для скачивания. Вообще, материалы сайта могут стать богатым источником вдохновения для создания собственной садовой мебели.
Источник фото: www.diypete.com/how-to-build-a-double-chair-bench-with-table-free-plans/
Стол для пикника с лавками: восьмиугольная столешница
Необычный стол для пикника, оказывается, может иметь не только традиционные четыре, но и все восемь углов. Или восемь сторон, по 30 дюймов (76,2 см) каждая, и лавочки соответственно. Это большой, восьмиугольный стол для пикника сделать достаточно сложно. Размеры посмотрите на сайте источнике и, прежде чем приниматься за работу, взвесьте хорошенько свои возможности и потребности. Конструкцию, впрочем, можно и уменьшить, только нужно хорошо рассчитать пропорции. Ниже в галерее представлены подробные чертежи и схемы сборки, так что расчеты не займут слишком много времени. При желании еще можно сделать отверстие для зонта.
Источник фото: www.ana-white.com/2011/03/octagon-picnic-table
Или вот еще такой креативный вариант, только лавки не сплошные, а отдельные. Сырьем для этого стола послужили доски, бывшие в употреблении (обрешетка от огромного компрессора, подлежащая утилизиции). Дерево, естественно, не лучшего качества, но восьмиугольный стол с лавками из четырех секций оформлен очень тщательно. Понадобится шлифовальная машинка плюс наждачная бумага для ручной отделки. После такого шлифования, лакировки и покраски стол будет выглядеть прекрасно. Собственно, проект отличается лишь секционными скамейками, в основном же это все тот же восьмиугольный стол.
Инструменты используются только ручные, или ручной подачи: молоток, долото, торцовочная пила, верстак, зажимы. Понадобится мягкая стальная пластина. К ней крепятся опорные стойки 5-ти миллиметровыми шурупами. Так собирается столешница, за ней четыре сидения. Кронштейн, к которому они прикреплены, согнут на 135 градусов. Вертикальные опоры закреплены шестигранными шурупами 60 мм. После того, как стол будет полностью собран, его следует отшлифовать – сначала шлифмашиной, потом, уже окончательно, вручную. Как один из возможных вариантов покраски, покройте деревянные детали морилкой.
Источник фото: www.instructables.com/id/Octagonal-Party-Bench/
Стол с лавкой шестиугольной формы
Вот похожая конструкция, только стол и лавки имеют шестиугольную форму. Просторная поверхность стола, достаточно длинные скамейки, и выглядит все это не совсем привычно, зато оригинально. Инструкции читайте на сайте, ссылку на который увидите под галереей. Здесь же смотрите список материалов, а также перечень деревянных деталей. Никаких дорогих материалов, сложных инструментов вам не понадобится.
Итак, понадобятся доски длиной 244 см:
9 штук 2Х4
12 штук 2Х6
Кроме того, шурупы, деревянный клей, наполнитель, грунтовка, наждачная бумага. Работу рекомендуется начинать с разрезания наиболее крупных досок, получится меньше отходов. Более подробные инструкции смотрите на сайте источнике.
Источник фото: www.ana-white.com/2011/03/hexagon-picnic-table
Как сделать стол для пикника: пошаговые картинки
Уличный стол всегда нужен, для пикника или просто посидеть на свежем воздухе, на то оно и лето. Сделать хороший стол для пикника с лавочками довольно просто, вам просто нужно нарезать доски разных размеров и собрать. Чтобы сделать стол для пикника среднего размера, вам понадобится:
15 досок размером 5,1 × 15,2 длиной 182,9 см
7 досок размером 5,1 × 10,2 длиной 76,2 см
Изготовление стола включает в себя много резки, сверления и опилок, поэтому не забывайте про меры безопасности – очки, перчатки и все такое.
Измерьте и обрежьте доску 5,1 см × 15,2 см с помощью дисковой пилы. Длинные доски пойдут на столешницу, сиденья и ножки.
Вырежьте 5 досок длиной 1,8 м для столешницы.
Для ног, отпилите еще 4 доски длиной приблизительно 910 мм. Обрежьте концы под углом 25 градусов к противоположной стороне. Затем еще 2 доски по 1,5 м для опоры скамейки.
Сделайте скамейки, обрезав еще 4 доски длиной приблизительно 1,8 м.
Распилите доски размером 5,1 см × 30,5 см до нужной длины. Короткие доски нужны для креплений, которые обеспечивают стабильность стола. Измерьте и обрежьте их по мере необходимости.
Сделайте 3 рейки длиной 76 см. Рейки — это скобы для столешницы. Обрежьте концы под углом 45 градусов, противоположным центру доски.
Отрежьте 2 доски примерно на 71 см, чтобы сформировать скобы.
Сделайте опоры из двух досок длиной 28,8 см.
Сборка рамы.
Положите доски столешницы лицевой стороной вниз, чтобы концы совпали. Оставьте примерно 0,64 см зазор. Чтобы было удобней, вставьте между досками деревянные прокладки.
Измерьте расстояние 41 см от любого из коротких концов стола. Установите туда нарезанные рейки, затем третью рейку прямо посередине стола. Расположите планки так, чтобы они проходили по ширине столешницы. Затем нанесите водостойкий полиуретановый клей под каждую рейку. Планки должны быть на расстоянии 18 см от краев.
Перед тем, как прикручивать планки, просверлите отверстия. Сделайте по одному отверстию в центре каждого конца. Просверлите по диагонали под углом около 45 градусов к столешницам.
Соедините ножки с внешними планками и скрепите. Расположите ноги вверх по внутренним краям планок, по 2 с каждой стороны.
Убедитесь, что ножки находятся на одном уровне со столешницей. Нанесите под ножки немного полиуретанового клея.
Прикрутите ножки к планкам с помощью 7,6 см болтов каретки. Расположите отверстия по краям, где встречаются нога и планка. Сделайте первое отверстие возле нижнего края рейки, ближе к центру столешницы. Второе отверстие вдоль верхнего края и около внешнего края рейки. Оставьте примерно 1,5 см пространства между шурупами и краем дерева.
Отмерьте 33 см вверх по ногам, чтобы установить опору. Измерьте от основания ног и отметьте карандашом. Опоры скамьи будут проходить поперек ног, не давая им двигаться.
Убедитесь, что опоры выходят за пределы ног.
Закрепите опоры с помощью 7,6 см болтов каретки. Поставьте шайбу и закрутите гайку. Прикрутите скобы к опорам и средней рейке. Расположите их так, чтобы они были на одном уровне с рейкой и верхним краем опор.
Переверните стол и проверьте прочность конструкции.
Затем положите доски скамейки на плоскую поверхность лицевой стороной вниз, поставите распорки и стяните.
Нанесите клей по ширине скамейки. Просверлите пару отверстий шириной 0,40 см через каждый выступ в доски скамейки. Закрутите шурупы. Для дополнительной устойчивости создайте еще 4 опоры. Установите как можно ближе к концам скамейки.
Прикрутите скамейки к опорам. Положите скамейки на опоры так, чтобы шипы были обращены к земле. Найдите точки, где доска встречает опоры. Вдоль центра просверлите опору и прикрутите шурупами. Нужно будет сделать 2 отверстия для каждой доски, всего 4 отверстия на скамейке.
Отрежьте углы от столешницы под углом 45 градусов. Снимите примерно 5 см с каждого угла. Работайте осторожно, чтобы стол выглядел одинаково со всех сторон.
Отшлифуйте наждачной бумагой. Не нажимайте слишком сильно. Если наждачка оставляет царапины, используйте меньшее давление. Покройте поверхность силиконовым или полиуретановым герметиком. Нанесите равномерно с помощью тряпки, затем дайте высохнуть в течение примерно 2 часов или в течение периода времени, указанного производителем. Нанесите один или два слоя.
Нанесите морилку, подождите, затем добавьте еще несколько слоев, пока стол не достигнет желаемого оттенка.
Источник фото: www.wikihow.com/Build-a-Picnic-Table
Стол с лавками уличный
Такой стол приятно делать, потому что он простой, дешевый и универсальный. Чтобы сделать деревянный стол с лавками, нужны деревянные доски любого, самого распространенного стандарта. Размеры в этой модели очень легко менять по своему усмотрению. Однако ради экономии рекомендуется и размеры тоже брать стандартные. Например, для стола в 1,5 метра распилите пополам трехметровые доски. Учитывайте только, что для длинной скамейки или столешницы потребуется дополнительная опора посередине длины. Для сборки понадобятся еще болты, шурупы, саморезы. Полный перечень инструментов и материалов смотрите на сайте, там есть фотографии с подписями.
Основные инструкции:
Рабочая поверхность должна быть чистой и ровной;
После каждого шага проверяйте правильность углов;
Работать лучше с помощником;
Доски рекомендуется обработать и покрасить перед сборкой, а после только подкрасить при необходимости края;
Отверстия для болтов тоже лучше просверлить предварительно;
Соблюдайте меры предосторожности, защищайте руки, глаза, уши.
Более подробное руководство, как сделать стол с лавками, ищите на сайте.
Источник фото: www.ana-white.com/2010/04/furniture-plans-full-size-picnic-table.html
Детский столик для пикника
Проект, можно сказать, классический, но все-таки оригинальный. Этот простой и крепкий стол с лавками для пикника разработан специально для детей. Не для самых маленький, потому что для малышей достаточно одной доски, в данной конструкции две перекладины сиденья. Так что лавки достаточно надежные, и высота подходящая. За таким столом и взрослым будет удобно. Делается стол просто, не обязательны иметь особые навыки. Разрабатывался проект с учетом максимальной экономии, смотрите внимательно все схемы, предоставленные на сайте. Можете корректировать размеры под свои потребности, но старайтесь сохранять пропорции. Пошаговые инструкции читайте на сайте. В качестве иллюстрации можно еще посмотреть видео.
Источник фото: www.ana-white.com/2010/04/plans-bigger-kids-picnic-table.html
Деревянный столик со скамейками
Этот простой, крепкий и надежный стол со скамейками из дерева может служить годами. С помощью простых инструментов стол для пикника из дерева вполне допустимо делать из остатков пиломатериалов. Получится практически бесплатный стол для шести человек.
Дерево подойдет, в принципе, любой породы. Но если кедр, например, может хорошо противостоять влияниям вешней среды, то сосна потребует специальной обработки и покраски. Рама, сидения скамеек и столешница потребуют досок приблизительно одинаковой длины. В данном случае это 6 футов (183 см), можно для простоты округлить до 180 см. На столешницу пошли четыре доски 1Х8, на остальные детали – 10 досок 2Х4. Инструкцию по сборке смотрите на сайте, там есть пошаговые фото, подробная разборка всех нюансов.
Источник фото: wayneofthewoods.com/picnic%20table.html
Как сделать стол с лавками
По фото можно сделать ошибочный вывод, что это обычный стол для пикника. На самом деле в конструкции стола с лавками использованы некоторые оригинальные элементы, например, крепеж винтами с карманными отверстиями. Обычно при массовом производстве столов такой крепеж не используется, его применяю лишь мастера, делающие мебель для собственного употребления. Изделия получаются особо прочные, аккуратные и долговечные. На поверхности столешницы или скамеек не видны головки винтов, сильно упрощающие внешний вид. На них, кроме того, скапливается влага, проникающая во внутрь древесины и ускоряющая ее старение. Здесь подобные моменты исключены. Дополнительную прочность конструкция приобретает за счет сплошной горизонтальной опоры для сидений. Эта опора способствует также большей устойчивости. Вообще собрать это достаточно просто, но необходим некоторый навык. Набор инструментов, чтобы сделать стол лавку нужен минимальный, основные – это пила и карманный резак. В идеале нужны настольная и торцовочная пилы, хорошо, если они уже есть у вас, однако не стоит приобретать их специально. Вместо этого к обычной циркулярной пиле можно прикрепить нарезную направляющую. Вполне достаточно двух распиловочных резцов. При некоторой сноровке так получаются пропилы в 45 и 90 градусов.
Что из инструментов действительно стоит приобрести, так это Kreg Jig для карманных отверстий. Инструмент не слишком дорогой и обязательно пригодится для будущих проектов. К этому добавьте обычную электродрель, вот и собран необходимый набор инструментов. Нужные материалы – это доски, размеры и количество которых уточняйте на сайте источнике. Там же смотрите и подробные инструкции, пошаговые фото сборки стола для пикника со скамейками.
Источник фото: jayscustomcreations.com/2013/03/how-to-build-a-strong-6-foot-picnic-table/
Чертеж стола с лавками
Самым первым шагом к созданию любой мебели является чертеж. Чтобы сделать стол с лавками своими руками чертеж точно пригодится. Из чертежей становится ясно, каким образом собирать стол и как он будет выглядеть готовым. Как в этом примере, стол для пикника сделан будет из досок. Каких досок, сколько их нужно, каких размеров? Заходите на сайт, где найдете информацию насчет досок, их распиловки, размеров и количества. Указания точные, в дюймах, переводите в сантиметры (1 дюйм – 2,54 см). Пиломатериалы могут быть представлены на рынке в разных размерах. Изучив хорошо список вырезов, можно вносить необходимые коррективы. Чертежи созданы профессионалом, пользуясь ими, вы имеете все шансы рассчитать количество требуемых материалов.
Источник фото: www.diygardenplans.net/diy-classic-picnic-table.htm
Садовый стол со скамейками своими руками
В саду стол выглядит настолько привлекательно, что многие, взглянув на него, захотят себе такой же. А вы сможете изготавливать такой садовый стол с лавками по заказу каждого желающего. Чтобы изделие прослужило дольше, делайте его из пропитанной под давлением древесины. Стоимость, включая шурупы, не превышает 75 евро. А эксплуатация длиться будет не один год. Самым первым шагом будет подготовка материалов. Материалы это в первую очередь, доски, их понадобится 12 штук. Размеры досок – 170Х12Х2,8 см, для ног все 12Х4,5 см длиной:
2Х175 см
2Х100 см
4Х80 см
Монтируйте ноги, потом скамейки, потом столешницу, как показано на фото. В завершение всего конструкцию следует отшлифовать и, если она не стабильна, добавить две доски по диагонали.
Источник фото: www.instructables.com/id/Garden-table-with-benches/
Длинный стол с лавками
Стол действительно длинный, три метра с половиной. Чтобы сделать такой стол с лавками, понадобятся 9 досок приблизительно по 3, 5 метра или чуть больше. Нужны и другие материалы, смотрите перечень на сайте источнике. Ни в коем случае не стоит пренебрегать защитными средствами, защитные очки и перчатки на первом месте! В точности следуйте инструкциям, особенно если вы новичок в столярном деле.
Безусловно, вы хотели бы получить профессиональный результат. Для этого стоит продумать все этапы сооружения стола, чтобы избежать ошибок. Ошибки обходятся обычно дорого, не только в денежном измерении, в плане времени тоже. Рекомендуется, например, приобретать пиломатериалы высокого качества. Понятно, стоить они будут дороже, но вам ведь нужен стол не одноразовый? На схеме показано, как сделать ножки для будущего стола. Оба конца ножек обрезайте под углом 90 градусов и отшлифуйте наждачкой края. Это первый шаг проекта. — Следующее ваше действие – сборка опоры сидений. Убедившись в идеальной ровности всех деталей, прикрутите ноги к скобам. — Дальше смотрите по схеме, как собирается стол, крепятся настольные планки.
Собранный стол остается оформить, зашпаклевать возможные щели, скрыть выступающие головки винтов, защитить их от влаги.
Источник фото: howtospecialist.com/outdoor-furniture/long-picnic-table/
Стол с лавками и крышей
Стол планируется делать 3,65 метра, солидные габариты. Такой же длины должна быть крыша, потому вам понадобится достаточное количество досок. Сколько их нужно и каких размеров, указывается на сайте первоисточнике. Стоит только сказать, что древесину лучше выбирать устойчивую к атмосферным явлениям, например, кедр. Более высокая стоимость материалов окупаема, капитальное сооружение рассчитано не на один год.
Чтобы сделать хороший стол с лавками своими руками и надежной крышей доски должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Кроме пиломатериалов, нужны будут различные шурупов, саморезы и деревянный клей.
Приступая к работе, желательно иметь подготовленный материал. Выполнив распиловку по указанным размерам, приступайте к сборке стола, начав с ножек. Подробная инструкция и чертежи есть на сайте. Состоит инструкция из двух частей, первая по сборе конкретно стола со скамейками. При желании добавить крышу смотрите вторую часть и следуйте указаниям автора. Источников фото потому указано два: отдельно для стола и крыши. Имея все необходимые инструменты и материалы и обладая некоторым навыком столярных работ, со сборкой такой конструкции управиться можно за один день.
Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/12-foot-picnic-table-with-roof-plans/ Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/building-a-picnic-table-roof/
Трехметровый стол для пикника со скамейками
Необработанная древесина придает конструкции некоторую изысканность. Для этого стола планировалась установка под навесом, с влагой могут контактировать разве что его ноги, которые сделаны из тщательно обработанной герметиком древесины. Стол получился надежным и долговечным, с располагающим внешним видом. Сделать такой стол со скамейками своими руками можете, воспользовавшись предоставленными на сайте чертежами. Можно даже скачать эти чертежи, они очень подробные и доходчивые. Размеры, правда, в дюймах, но их легко перевести в доступную систему мер, 1 дюйм равен 2,54 сантиметра.
Источник фото jayscustomcreations.com/2013/03/10-picnic-tables/
Стол с нижним креплением
На первый взгляд это обыкновенный, традиционный, привычный всем стол для пикника. Отличие в том, что лавки крепятся не под сидениями, как обычно, а скреплены нижними перекладинами. Так достигается повышенная устойчивость конструкции, то есть стол для пикника с нижним креплением лавок даже на не ровной поверхности будет сохранять устойчивость. Из инструментов вам обязательно нужна торцовочная пила, которую придется настраивать вручную на 38,8 градусов. Только так удастся сделать разрез в 51,2 градуса, как рекомендуется в инструкции. Для сборки скамеек использовались болты, другие детали скреплены шурупами 80 мм. Рекомендуется зайти ни сайт и просмотреть там диаграммы распиловки. Ниже в галерее есть чертежи с размерами в дюймах и сантиметрах.
Источник фото www.instructables.com/id/picnic-table-1/
Скамейка со столиком для крыльца
Две скамейки образуют прямой угол, посередине встроен стол. Конструкция идеально подходит для крыльца или внутреннего дворика. Такая, как на фото, угловая скамейка и стол, потребует не так уж много усилий и времени. Первым делом сделайте рамку для угловой скамейки. Используйте схему на фото, размеры даны в дюймах (приблизительно 2,5 см). Потом вырежьте ножки и прикрепите их к раме клеем и шурупами. Сделайте угловой столик, сначала площадку, потом коробку для него. Чтобы подготовить основание, просверлите два карманных отверстия в концах каждой платы 31 см и используйте клей для дерева и 2 шурупа с отверстием 12 мм.
Еще закрутите 2 наружных шурупа по дереву для сборки рамы, используя схему, которую вы видите справа на фото. Коробку стола прикрепите к углу рамы. Теперь раму и ящик стола можно покрасить, краска успеет высохнуть за время подготовки досок для столешницы и для скамьи.
Вот приблизительный список материалов:
2 доски 244 см, 2Х6
7 досок 244 см 2Х4
1 брусок 183 см 2Х2
Kreg jig,
клей для дерева
За подробными инструкциями и пояснениями обращайтесь на сайт первоисточник, ссылка находится ниже под галереей с пошаговыми фото.
Источник фото www.remodelaholic.com/build-corner-bench-built-in-table/
Лавки и стол для начинающих
Отличный вариант для начинающих. Если планируете заняться самостоятельным изготовлением мебели, начните с этого проекта, сделайте простой стол и лавки своими руками. Здесь используются обычные технологии, но лавочки получаются надежными. Можете собрать тем же способом и обеденный стол. Понадобится всего одна доска 3,5 метра 2 х 6 и три доски 2 х 4 по 2,5 метра. Порядок сборки показан ниже на схемах, если хотите узнать все подробности, на сайте можно посмотреть видео.
Источник фото: www.ana-white.com/2017/09/free_plans/beginner-farm-table-benches-2-tools-20-lumber
Красивый стол для пикника
Стол для пикника на даче просто необходим, предлагаемый вариант можно использовать и как обеденный стол. Такая красивая вещь, естественно, требует некоторого опыта в столярном деле. Тогда сделать скамейки и стол для дачи можно за 16 часов, это примерно два дня. На сайте автора есть подробная инструкция, ссылку найдете ниже под пошаговыми фото. Схема сборки достаточно проста и характерна для многих подобных столов. Если хотите, чтобы действительно получилось красиво, лучше использовать пиломатериалы высокого качества, например, западный красный кедр. В соответствии со списком разрежьте все доски с помощью торцовочной пилы. Собирайте из них стол согласно схеме.
Источник фото www.thisoldhouse.com/how-to/how-to-build-picnic-table-and-benches
Стол с лавками для пикника
Сделать классический стол с лавками для пикника достаточно просто.
Этот стол и скамейки отдельностоящие, придется монтировать их отдельно, при необходимости придвигая скамейки к столу. На поверхности скамеек, как и стола, нет видимых винтов. Значит, меньше проблем с попадающей влагой. Процесс сборки подробно описан на сайте. Там есть и фото, но они не являются пошаговыми, запечатлев скорее ключевые моменты изготовления. Одним из полезнейших советов станет изготовление шаблона до начала работ. В целом проект отличается простотой и функциональностью.
Источник фото diydiva.net/2009/07/weekend-diy-picnic-table-project/
Скамейка журнальный столик
В этой инструкции показано, как сделать солидную скамейку журнальный столик. Вы можете использовать эту идею по своему усмотрению, размер легко меняется. Смотрите сами, или это будет просто столик, или только скамейка, или два в одном. Готовый продукт может быть покрашен, покрыт лаком или оставлен натуральным. Когда определитесь с размером, сделайте из досок 2 х 4 каркас. После обрезки всех частей длины и ширины не забудьте вычесть длину рамы из-за свисания верхней части стола и вычтите толщину из деталей ширины. Отметьте место для отверстий и просверлите контрольные отверстия глубиной 15-20 мм с помощью 10-миллиметрового сверла.
Соедините все детали рамы 60 мм шурупами. После того, как рама закреплена, соедините внутренние опорные части. Отметьте центр и расстояние между двумя досками 4×2 точно такого же размера. Для верха используйте доски 170×40 мм, обрезав до размера скамейки. Точно выровняйте все планки друг с другом, отметьте расположение швов и сделайте отметку между всеми планками. Крепко прижмите фуганок к доске и, используя красную направляющую линию фрезера, сделайте все соединения за один раз после окончания одной планки, затем следующую, используя ту же настройку фуганка. Если довольны результатами, приклейте все соединения и доски с помощью деревянного адгезива и клеевого валика для равномерного склеивания шплинта, постучите резиновым молотком.
Закрепите планки ремнем с храповым механизмом или длинным зажимом. Еще важно использовать маленькие зажимы, чтобы опустить доски на плоскую поверхность и избежать скручивания. Отрежьте ножки из бруса 95×95 мм, вычтите толщину досок столешницы и толщину основания для ног (если решите использовать основание). После этого установите и отметьте место для выемки, которая нужна, чтобы поддержать раму. Для практики попробуйте на отходах, если настройка хорошая, сделайте много вырубок и продолжайте, пока переработка не будет завершена. Это очень быстрый метод, когда все помечено и установлено, другой способ — это использовать ручную пилу, ленточную пилу или фрезер.
Отрежьте выемку для всех ног на одной стороне, затем измените настройку лезвия и сделайте другую сторону. Крепление ножек и основания. Используйте круглую насадку на фрезере и закруглите все углы ног. Затем слегка отшлифуйте и нанесите клей для дерева, протрите влажной тканью. Прикрепите 4 шурупами в неглубоких направляющих отверстиях, которые позже будут закрыты заглушками. Основание для ног: этот шаг не является обязательным, но если хотите добавить основание для ног, используйте остатки от верха скамейки 170×40 мм и торцовочную пилу. Закрепите с помощью нескольких шурупов.
Не используйте клей, чтобы в случае необходимости можно было снять насадки. После того, как клей высохнет, отметьте углы круглым предметом и порежьте лобзиком. Затем отшлифуйте. Сделайте заглушки из 10-миллиметровых пробок твердого дерева, чтобы закрыть все отверстия. Просто нанесите каплю клея на деревянную пробку и постучите молотком, оставьте на 2-3 мм нависание, протрите клей и отшлифуйте. Последняя часть, прикрепить верх к раме с помощью металлических пластин. Столик скамья закончена, можно оставить натуральный цвет, то есть покрыть прозрачным лаком или покрасить на любой вкус.
Источник фото: www.instructables.com/id/Solid-wood-benchcoffee-table/
Стол, скамейка и стулья для малышей – три в одном
Посмотрите, как сделать набор стол и стулья для малышей, который легко превращается в скамейку и табуретки. Можете использоваться как простой стол со стульчиками или перевернуть и использовать в качестве скамейки! Есть много возможных комбинаций! Дети смогут играть этим комплектом, как конструктором, а то что это все можно использовать, как настоящую мебель, приводит их в восторг.
Как сделать кресло-кубик
Выпилите по размерам все материалы и хорошо отшлифуйте доски.
Прикрепите стороны к спине, используя деревянный клей и зафиксируйте гвоздями.
Отмерьте 10 см сверху и прикрепите сиденье, используя клей и гвозди.
Смещение на 10 см позволяет перевернуть сиденье в два разных положения, одно примерно на 10 см от земли, а другое на 15 см.
Как сделать стол скамейку
Подготовьте, обрежьте и отшлифуйте доски. Используя клей, и зажимы соберите верх. Затем также сделайте боковые стороны.
Дайте клею высохнуть в течение ночи.
Прикрепите боковые части к верху с помощью клея и отделочных гвоздей.
Когда крепите стороны к вершине, сделайте: чтобы боковые части из досок 1 × 10 крепились к верхней части из досок 1 × 12, а боковые части 1 × 12 к доскам 1 × 10.
Чтобы все это держалось вместе, прикрепите скобы 2 × 2 через заднюю и боковые кромки.
Затем прикрепите вставку к столу по бокам с помощью клея и отделочных гвоздей.
Чтобы закруглить все края, используйте орбитальный шлифовальный станок. Нанесите пропитку или краску на ваш выбор. Когда высохнет, покройте все лаком.
Источник фото: www.anikasdiylife.com/convertible-diy-toddler-table-chair-set/
Скамейка трансформер из стульев
Вещь многофункциональная, действительно трансформер: стол – скамейка – стол со скамейкой – скамейка тет-а-тет. Для поклонников оригинальности стол скамейка трансформер из стульев самый подходящий проект.
Ф1,2 Попробуйте сделать такое своими руками, это проще, чем кажется по рисункам. Основной материал изделия – фанера и деревянные бруски, нужен еще стальной стержень.
Инструменты:
Фрезер
Дрель с набором сверл
Шлифовальная машинка
Долото
Зажимы
Сначала точно определите размеры. Высота сидения, например, составляет приблизительно 45 см, такая же и его ширина. Спинка, она же столешница, размером 50Х35. Теперь вы знаете нужный вам размер фанерного листа. Рама сделана из деревянных брусков 2Х2.
Вырежьте гибкий слой с запасом в 5 см. После окончательной сборки вы получите возможность обрезать его края и отшлифовать по нужному размеру. Стальной стержень послужит штангой для крепления сидений. Для этого воткните его концы в раму и закрепите дюбелями. Чтобы готовая вещь выглядела более профессионально, можно использовать шиповое соединение, тогда вам обязательно понадобится клей. Склеенные детали следует зажать и дать им высохнуть минимум 2 часа. К задней части рамы с помощью петель крепите фанерный стол. Готовое изделие следует хорошо отшлифовать, до полной гладкости. Покраска остается на ваше усмотрение.
Источник фото www.instructables.com/id/Modular-Bench/
Посмотрите еще несколько фото стол скамейка своими руками
трансформер — Чертежи, 3D Модели, Проекты, Интерьер и мебель
Скамейка-трансформер своими руками: пошаговая инструкция, чертежи, размеры
В загородном доме или на даче очень удобно использовать лавку трансформер.
Схема садовой лавки-трансформера.
Во-первых, конструкция не занимает большую площадь. Во-вторых, может перемещаться в удобное для вас место. В-третьих, путем несложных движений лавочка видоизменяется в стол с двумя скамейками, что очень удобно для проведения застолья на открытом воздухе. Как же сделать такую лавку трансформер своими руками?
Для того чтобы сделать скамейку трансформер, вам необходимо подготовить инструменты:
К расходным материалам относят древесину, саморезы, наждачная бумага.
Технология проведения работ
Чертеж скамейки-трансформера.
Изготовленная лавочка состоит из 2-х скамеек и спинки столешницы. Скамейки отличаются друг от друга шириной. Изготавливаем своими руками первую скамейку с размерами 118 х 25 см. Для этого, используя расходные материалы, подготавливаем детали в виде досок толщиной 20 мм с размерами 118х12 см. Для ножек выпиливаем по 2 детали с размерами:
37х11 см – 2 штуки;
34х11 см – 2 штуки.
Все детали хорошо шлифуем, используя специальный круг для болгарки, или при помощи наждачной бумаги. Заготовки ножек разных размеров соединяем по парам при помощи металлических пластин. Соединение проводят так, чтобы высота основания составляла 45 см, а ширина 37 см.
2 детали 118х12 см при помощи саморезов прикручиваем к основаниям, получаем сиденье. Из-за малой толщины досок рекомендуется перед закручиванием саморезов меньшим диаметром просверлить отверстия в местах соединения для того, чтобы доска не лопнула. После сборки первой лавочки проводим замеры. При измерениях наружная ширина должна составлять 118 см, а внутренняя 114 см.
Собираем вторую скамейку с шириной 109 х 22 см. Сиденье скамейки будет состоять из 2-х заготовок 109х11 см. Для того чтобы сделать ножки потребуются брус 40х40 мм. Ножки составляют из заготовок с размерами:
32 см – 4 бруска;
22 см – 2 бруска.
Так же с досок выпиливаем 2 заготовки 40х9 см.
Скамья-трансформер значительно экономит место на участке и может быть как столом, так и скамейкой.
Делаем своими руками ножки второй лавочки, для этого к бруску 22 см, используя деревянный шкант, клей и саморезы, крепим на ребро с одного края доску. Ту же операцию проводим со вторым бруском длиной 22 см. Остальные заготовки собираем по форме в букву А. Верхняя часть формы А – это бруски длиной 22 см, боковые стороны буквы – это бруски длиной 32 см, а перекладину внутри выпиливаем в виде распорок самостоятельно. Соединение проводят, используя саморезы и металлические уголки. Расстояние в нижней части буквы должно быть не менее 30 см.
Детали сидения прикручиваем к полученным основаниям. После сборки проверяем размеры второй лавочки. Ширина лавки должна составлять 109 см по сидению и 113 см по ножкам. Проверить правильность сборки лавки трансформер можно визуально, совместив вторую лавочку с первой. Если их приставить друг к другу и они образуют диван из 4-х досок, расположенных на одной высоте, значит, все сделано правильно.
Переходим к сборке спинки-столешницы. Для спинки нам необходимы 5 заготовок, составив которые, образуют общую плоскость с размерами 126х57 см. Соединение досок проводится своими руками при помощи планок 57х4 см (2 штуки). Ширина планок должна составлять 8 см. Планки связывают элементы столешницы с 2-х сторон на расстоянии 4 см от каждого края при помощи саморезов. С одной из сторон собранной столешницы крепят 2 упоры. Упоры изготавливают из досок толщиной 20 мм, выпиливая по размерам: длина 40 см и ширина 10 см. С одной стороны обоих заготовок проделывают спил под углом 115°. Этому углу будет соответствовать наклон спинки лавки трансформер. Упоры крепят к внутренним сторонам планок столешницы на расстоянии 14 см от края при помощи саморезов.
Спинка лавки устанавливается на упоры плотно прижимается к ножкам. В упоре и в вертикальной доске просверливается отверстие диаметром 7 мм. Соединение проводят при помощи мебельных болтов длиной 8 см. Между упорами устанавливают металлические шайбы. Головка болта не должна выходить наружу. Болтовое соединение должно быть подвижным и позволять изменять угол столешницы. Проверить сборку можно путем изменения угла наклона спинки столешницы. Если угол меняется на 90°, можно приступать к завершению сборки.
Вернуться к оглавлению
Завершающие работы сборки
На завершающем этапе нужно сделать соединение двух лавок между собой. К выступающим элементам ножек первой лавочки готовим подлокотники. Выпиливаем две детали 8 х 22 см и четыре детали 6 х 27 см. Используя деревянный шкант и столярный клей соединяем заготовки между собой. Устанавливаем подлокотники так, чтобы был упор в планки спинки. И в завершении изготовьте рычаги. Рычаг представляет собой две заготовки размером 88 х 6 см прикрепленные с двух сторон и связывающие первую лавочку со столешницей. Сделать рычаг нужно обязательно по указанной длине, ширина может изменяться.
Крепится рычаг при помощи мебельных болтов к ножке лавочки и планке столешницы. Отверстия просверливают после предварительной разметки. В рычагах просверливают отверстия с одной стороны, отступив 5 см, а с другой 1 см. В планке по длине к отверстию должно отступаться 12 см, а по высоте 1 см. Если все соединения своими руками сделали правильно, то лавка трансформер будет раскладываться на две лавки и стол. Если трансформер, сделанный своими руками не раскладывается, ищем причину и устраняем.
Планы складных столов для пикника — простые в создании проекты
Планы складных столов для пикника. Планы включают список покупок, список вырезок и бесплатную загрузку PDF.
Этот стол для пикника складывается в набор скамеек или может быть скомпонован в стол для пикника.
Этот простой проект «сделай сам» можно выполнить за выходные. Для начала следуйте пошаговым иллюстрированным инструкциям. Ссылка для скачивания находится в конце проекта.
Планы складных столов для пикника — Обзор
Планы складных столов для пикника — Перечень материалов
Список покупок
Список покупок
15 — 2 × 4 — 12 ′
4 петли
Палубные винты 2 1/2 ″
Список вырезов
Список вырезов
4 — 2 × 4 — 5 ′ 6 ″
6 — 2 × 4 — 10 3/4 ″
8 — 2 × 4 — 1 дюйм 4 дюйма (срезы под углом 15 градусов на обоих концах в одном направлении)
4 — 2 × 4 — 1 фут 5 ″ (срезы под углом 15 градусов на обоих концах в противоположных направлениях)
2 — 2 × 4 — 5 ′ 3 ″
16 — 2 × 4 — 6 ′
4 — 2 × 4 — 1 фут 2 3/4 ″ (скос под углом 45 градусов срезает оба конца в противоположных направлениях)
4 — 2 × 4 — 1 ′ 3 1/2 ″ (срез под углом 15 градусов на обоих концах в одинаковых направлениях)
4 — 2 × 4 — 7 1/2 ″ (срез под углом 15 градусов на обоих концах в одинаковых направлениях)
4 — 2 × 4 — 5 1/2 ″ (срез под углом 15 градусов на обоих концах в одинаковых направлениях)
4 — 2 × 4 — 10 ″ (срез под углом 15 градусов на одном конце)
Постройте две рамы скамейки, как показано выше.Отрежьте четыре 2х4 до 5 футов 6 дюймов в длину и шесть 2х4 до 10 3/4 дюйма в длину. Выполните сборку, как показано на рисунке выше, с помощью шурупов 2 1/2 ″.
Вырежьте восемь ножек 2 × 4 длиной 1 фут 4 дюйма для ножек скамейки, сделайте пропилы под углом 15 градусов на обоих концах в одном направлении, см. Иллюстрацию выше.
Установите ножки на раму скамейки, как показано на рисунке выше, с помощью шурупов 2 1/2 дюйма.
Отрежьте четыре штанги 2 × 4 до 1 фута 5 дюймов для опоры скамьи. Обрежьте пропилы под углом 15 градусов на обоих концах в противоположных направлениях, см. Рисунок выше.
Установите опору для ног, как показано на рисунке выше, вкрутите 2 1/2 винта для деки через скобу и в опоры.
Отрежьте два 2 × 4 до 5 футов 3 дюйма в длину для опоры скамейки. Установите, как показано на рисунке выше, вкрутите 2 1/2 ″ винта настила через опору для ног и в опору скамейки.
Отрежьте восемь реек 2 × 4 длиной 6 футов для реек столешницы. Установите зазор между планками примерно на 1/4 дюйма, концы планок сиденья будут иметь выступ на 1 1/2 дюйма, а передняя и задняя части будут иметь выступ на 1/2 дюйма.
Отрежьте четыре штуки 2 × 4 длиной 1 фут 2 3/4 дюйма, сделайте скос под углом 45 градусов к концам, как показано на рисунке выше.
Установите 2 × 4 на планки скамейки, как показано на рисунке выше, используя винты для настила 2 1/2 дюйма.
Вырежьте детали рамы стола, как показано ниже.
(A) Отрежьте четыре 2 × 4 до 1 фута 3 1/2 дюйма длиной, сделайте надрезы со скосом под углом 15 градусов на обоих концах в тех же направлениях.
(B) Отрежьте четыре 2 × 4 до 7 1/2 дюймов длиной, сделайте надрезы со скосом под углом 15 градусов на обоих концах в одном и том же направлении.
(C) Отрежьте четыре 2 × 4 до 5 1/2 дюймов длиной, сделайте надрезы со скосом под углом 15 градусов на обоих концах в одном и том же направлении.
(D) Отрежьте четыре штуки 2 × 4 длиной 10 дюймов, сделайте скос под углом 15 градусов на одном конце.
Соберите четыре рамы стола, как показано на рисунке выше, с помощью шурупов 2 1/2 ″.
Установите петли, как показано на рисунке выше.
Отрежьте восемь штук 2 × 4 до 6 футов в длину. Сделайте зазор между планками стола примерно на 1/4 дюйма и установите, как показано выше, с помощью шурупов на 2 1/2 дюйма.У планок стола будет выступ 1 1/2 дюйма по бокам.
Соедините обе части вместе, чтобы сформировать стол.
План складного стола для пикника, от стола к скамейке.
Как эти планы складного стола для пикника? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.
Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий. У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы.Нажмите сюда для того, чтобы скачать.
Планы складных столов для пикника | MyOutdoorPlans
Этот пошаговый проект своими руками представляет собой складной стол для пикника , планы . Если у вас мало места на заднем дворе или вы хотите произвести впечатление на друга с помощью уникального проекта, вам следует подумать о создании красивой складной скамейки для стола для пикника. Этот проект шириной 6 футов построен полностью из 2х4 и имеет приятный дизайн. Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.
При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.
Проектов, выполненных на основе этих планов
Планы складного стола для пикника
Складной стол для пикника
A — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 14 1/2 ″, 2 куска — длиной 16 ″ НОЖКИ
B — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 69 ″, 4 куска — длина 11 3/4 ″ РАМА
C — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 72 ″ SEAT
D — 1 кусок пиломатериала 2 × 4 — длиной 5 3/8 ″, 1 кусок — длиной 7 3/8 ″, 1 кусок — длиной 15 3/8 ″, 1 кусок — длиной 10 ″ 2x ОПОРА
E — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 72 ″ TABLETOP
Один день
Складной стол для пикника сделать так просто!
Как сделать складной стол для пикника
Приставка боковых опор
Первым этапом проекта является изготовление ножек для многоместных сидений.Вырежьте ножки из бруса 2 × 4, следуя инструкциям на схемах. Отметьте линии реза на планках и выполните работу пилой. Сгладьте края наждачной бумагой для профессионального результата.
Сборка каркаса сиденья
Постройте каркас скамейки из бруса 2 × 4. Просверлите карманные отверстия на обоих концах компонентов длиной 11 3/4 дюйма и вставьте винты 2 1/2 дюйма в перпендикулярные компоненты. Выровняйте края заподлицо и убедитесь, что углы расположены под прямым углом. Для профессионального результата нанесите водостойкий клей на стыки.
Крепление ножек
Прикрепите ножки 2 × 4 к каркасу сиденья, как показано на схеме. Просверлите направляющие отверстия в верхней части ножек и вставьте винты 2 1/2 ″ в раму. Для получения аккуратного результата убедитесь, что углы прямоугольные.
Установка планок сиденья
Прикрепите планки 2 × 4 к каркасу сиденья, следя за тем, чтобы они располагались равномерно. Чтобы создать равномерные зазоры, вам необходимо вставить кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма между планками. Выровняйте края внимательно.Просверлите направляющие отверстия в планках и вставьте винты 2 1/2 ″ в раму.
Накладные планки для спинки
После сборки многоместного сиденья необходимо изготовить опоры для откидной спинки. Начните с вырезания компонентов из бруса 2 × 4, как показано на схеме. После точных измерений обрежьте оба конца компонентов под углом 75 градусов.
Сборка подлокотника
Затем отрежьте подлокотники скамейки из бруса 2 × 4. Округлите один конец подлокотников лобзиком и загладьте края наждачной бумагой.Кроме того, для профессионального результата обрежьте противоположный конец подлокотников под углом 75 градусов.
Сборка опор спинки
После вырезания деталей для опор подлокотника рекомендую собрать их, используя информацию из схемы. Просверлите пилотные отверстия и используйте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать все вместе. Не оставляйте зазоров между компонентами и добавьте водостойкий клей для профессионального результата.
Сборка спинки
Затем прикрепите планки 2 × 4 к опорам спинки, как показано на схеме.Выровняйте планки внимательно и просверлите направляющие отверстия в опоре перед тем, как вставить винты 2 1/2 ″, для профессионального результата. Разглаживайте все с вниманием для достижения профессионального результата.
Установка спинки на скамейке
Прикрепите спинку сиденья к скамейке и выровняйте опоры, как показано на схемах. После этого вам нужно зафиксировать их опоры на месте с помощью петель, чтобы вы могли сложить стол и превратить его в скамейку.
Сборка скамейки для пикника
На планах виден стол для пикника в сложенном виде.
План скамейки для пикника
Для получения максимального результата вы должны построить несколько из них и сгруппировать их, как показано на изображении.
Скамья для пикника
Если сложить столешницу в спинку, скамья будет выглядеть как на плане. Эта скамья шириной 6 футов имеет красивый дизайн и чрезвычайно удобна из-за наклонной спинки.
Планки складного стола для пикника
Это простой проект, который вы сможете построить за несколько дней без особых усилий.Этот складной стол для пикника и скамейка — увлекательный проект в области деревообработки, так как вы можете объединить оба проекта в одном. Если вы ищете проект, которым сможете произвести впечатление на друга, это серьезный кандидат в списке.
В этом проекте по обработке дерева было около раскладных столов для пикника бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.
Неважно, насколько большой или маленький ваш дом, эти раздвижные столы подойдут ко всем
Требуется большая уверенность, чтобы утверждать, что это лучший стол в мире.Я полагаю, что эта уверенность частично приходит от того, что у меня самый успешный мебельный проект на Kickstarter за все время. Встречайте Transformer Table, стол, длина которого увеличивается от 18 дюймов до 10 футов, увеличиваясь почти в 7 раз, чтобы вместить всех, от холостяка до пары, до всего званого обеда, заполненного гостями.
Теперь, в третьей итерации, стол-трансформер стал длиннее, прочнее, проще в эксплуатации и представлен в различных стилях. Дизайнеры, стоящие за дизайном стола «скольжение для расширения», вернулись к чертежной доске, чтобы посмотреть, как они могут немного улучшить свой исходный расширяемый стол, и поняли, что они могут многое сделать.Кульминацией этой «партии» стала коллекция Transformer Table 3.0, серия мебели, в которой для расширения используется тот же телескопический механизм скольжения. Вместо простого стола серия Transformer Table также поставляется со скамейкой и даже имеет вариант стола с более высокой стойкой. Если вы относитесь к типам спинок, в коллекции есть даже новый штабелируемый стул, который предлагает стиль наряду с поясничной опорой и возможностью штабелирования. Эти столы, если вы когда-либо видели видео, распространяемые в Facebook или Instagram, содержат две части стола, которые вы можете вытащить наружу и заполнить промежуток между ними деревянными панелями.Стол Transformer Table 3.0 теперь достигает ошеломляющих 10 футов, вмещает до 10-12 человек и может выдерживать вес более 700 фунтов благодаря использованию лучших пород древесины на планете.
Мы достигли точки, когда краудфандинговая кампания направлена на продажу одного из лучших предметов мебели на планете, а не Pottery Barn или IKEA, и это говорит о многом для Transformer Table. Коллекция представляет собой новаторский способ обращения как к маленьким, так и к большим семьям, а также малым и большим семьям.Он служит двойной цели, которая обращается к обеим сторонам медали, что делает его отличным столом для обеда с вашим соседом по квартире или партнером, а также со всем вашим кругом друзей, которые пришли в игру. или семью на День благодарения… а невероятно прочная коллекция из твердых пород дерева даже создана для комфортного проведения обеда в честь Дня благодарения!
Стол-трансформер имеет две расширяющиеся стороны и центральную ножку, которая находится в любом месте посередине, чтобы выдерживать вес в центре.После того, как стороны стола раздвинуты, сверху кладут деревянные доски, чтобы придать столу длинную поверхность. Деревянные панели Transformer Table 3.0 складываются в отдельный журнальный столик, который вы можете использовать в качестве второстепенного предмета мебели, давая вам два стола в одном! Стол-трансформер 3.0 сочетается со скамьей-трансформером, деревянные панели которой хранятся внутри полого центра. Высота скамейки позволяет ей поместиться и под столом, что дает вам мебель, которую можно как расширять, так и штабелировать, обеспечивая полный контроль над вашим пространством.Для тех, кто любит обедать на более высоких поверхностях, есть стол Transformer Counter — высокий обеденный стол, который подойдет к декору вашего дома. Каждый элемент коллекции Transformer Table 3.0 изготовлен из различных пород дерева со всего мира (от американского красного дерева до австралийской акации) и даже имеет водонепроницаемое И огнестойкое покрытие, поэтому вам не нужно беспокоиться о проливах или горячая еда портит безупречный внешний вид вашего удивительно универсального стола. Каждое устройство даже поставляется с собственной двухлетней гарантией, а также обещанием быть лучшим столом в мире, независимо от того, обедаете ли вы в одиночку или с группой из 10 или более человек.
Конструктор: Стол-трансформатор
Нажмите здесь, чтобы купить сейчас: 1218 $ $ 1823 (скидка 600 $). Торопитесь, осталось меньше 48 часов! Собрано более 2500000 долларов.
Стол-трансформер 3.0 — Многофункциональная мебель для всех
Коллекция Transformer Table 3.0 Collection создана и предназначена для всех, независимо от того, кто вы, где вы живете или как живете.
5 Фирменных продуктов
От 18 ″ до 118 ″ расширяемые столы имеют встроенную функцию расширения, которая позволяет адаптировать стол к любому пространству или собранию. В коллекции:
Изготовлен из 100% твердой древесины , без МДФ и меламина.
Экономия места . Регулируемый и универсальный, независимо от того, где и как вы живете.
Сильный . Стол поддерживает до 750 фунтов, а скамья — до 1500 фунтов.
Надежная конструкция.
Многофункциональный. Коллекция, которая адаптируется к любому образу жизни.
Устойчивый . Их столы водо- и огнестойкие.
Стол-трансформатор
Сделанный из 100% твердой древесины, стол-трансформер станет ярким акцентом в любом жилом помещении.Этот раздвижной обеденный стол регулируется от 18 ″ до 118 ″, вмещает до 12 гостей и может идеально вписаться в любой дом.
Инновационный телескопический механизм на шарикоподшипниках из магнетитовой стали, обеспечивающий полную гибкость стола-трансформера, который обязательно поразит всех ваших гостей, когда вы его откроете.
Вставить в панель
Скрепите их вместе
Регулировка средней ножки
Его регулируемая средняя ножка перемещается из стороны в сторону, обеспечивая полную гибкость для всех ваших гостей.Он также прячется внутри ножек, когда он вам не нужен.
Скамейка
Прекрасно дополняя стол-трансформер, скамейка-трансформер простирается на высоту до 11 футов и вмещает до 6 гостей.
Откройте скамью
Стенд Transformer также позволяет хранить все неиспользуемые панели во встроенном ящике для хранения.
Выньте панели
Стенд-трансформер также оснащен механизмом на шарикоподшипниках из магнетитовой стали.Расширение скамейки с 28 дюймов до 11 футов.
Расширить скамейки
Возврат магнитной защелки Benches обеспечивает полностью стабилизированную конструкцию, обеспечивая прочную посадку, вмещающую до 6 человек и поддерживающую до 1500 фунтов.
Скрепите их вместе
Лучшая часть всего этого — он был разработан как нечто большее, чем просто обеденная скамья. Его элегантный и универсальный дизайн также может использоваться для множества других задач.
Журнальный столик
Новый журнальный столик Transformer был разработан так, чтобы быть таким же универсальным, как и все наши другие продукты.Теперь вы можете хранить все неиспользуемые панели стола во встроенном отсеке.
Многофункциональность везде! Используйте его как журнальный столик, а также для хранения вещей или даже как раздвижной стеллаж.
Стул
Прекрасно дополняя ваш стол или обеденный набор, стулья-трансформеры были разработаны, чтобы создать красивый стиль и атмосферу в вашей столовой.
Параметры дерева
Этот обеденный стол середины века изготовлен из 100% твердого дерева красного дерева , что придает ему классический, но элегантный вид, сочетающий в себе простую роскошь и минимализм.Его темно-коричневые черты идеально подходят для того, чтобы придать вашему дому естественный и теплый вид.
Отделка Сибирская береза , отмеченная уникальной выразительной и землистой древесной текстурой, придает элегантный вид, который одновременно манит и расслабляет. Поверхность этого стола, обработанная металлической щеткой, имеет легкую текстуру и варьируется для отдельных частей.
Стол Canadian Dark Oak привнесет смелость и роскошь в любое обеденное пространство.Благодаря сбалансированным деталям со стальным брашированием и очаровательным темным деталям эта отделка обязательно будет источать изысканный современный вид.
Эта отделка из цельного дерева австралийской акации создает элегантный деревенский вид с оттенком современного шика. Этот стол излучает естественную элегантность гладкой древесины твердых пород, которая легко дополнит любой стиль декора.
Стол Arctic White — воплощение современного дизайна. Его гладкий и гладкий вид перекликается с новаторским подходом к современным кондоминиумам и жилым домам.
Механизм
Инновационный телескопический механизм на шарикоподшипниках — сердце стола-трансформера. Он легко позволяет увеличить размер стола с 18 дюймов до 118 дюймов. Компонент на шарикоподшипниках позволяет гусеничной системе скользить с очень небольшим усилием.
При полном выдвижении на 118 дюймов (10 футов) механизм на шарикоподшипниках может выдерживать до 750 фунтов веса.
Сталь магнетитового качества, используемая в производстве нашего телескопического механизма, обеспечивает самый прочный и надежный механизм стола из когда-либо существовавших.
Нажмите здесь, чтобы купить сейчас: 1218 $ $ 1823 (скидка 600 $). Торопитесь, осталось меньше 48 часов! Собрано более 2500000 долларов.
Чертеж и размеры складного стола со скамейкой. Скамья-трансформер своими руками (пример изготовления и чертежи)
Люди уезжают из деревни, чтобы хорошо провести время и отдохнуть от городской суеты. Не должно быть никаких неудобств.Даже мебель делается практичной. Каждый дачник подскажет, что дачная мебель должна быть красивой, полезной и многофункциональной.
Одним из лучших вариантов дачной мебели является скамейка-трансформер. Эта симпатичная скамейка станет прекрасным дополнением вашего дачного участка. Готовую конструкцию можно приобрести в магазине. Но, вполне возможно построить его самостоятельно. Разберем полное описание этого процесса со всеми рисунками.
Преимущества выбора модели трансформатора
Такая скамья становится необходимым атрибутом по нескольким причинам.В сложенном виде это удобная скамейка со спинкой, а в разложенном спинка превращается в стол, а зона отдыха — в 2 небольшие скамейки. Занимает мало места. Компактность — его главный козырь. Небольшой вес скамейки позволяет легко перемещать ее с места на место. Для обедов на открытом воздухе такой вариант дачной мебели будет иметь ряд преимуществ перед другими моделями.
Сделать такую красивую вещь своими руками совсем не сложно. Для этого не требуется специальных навыков.
На фото принцип скамьи.
Видео: как выглядит такая скамейка-стол и как она работает
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы не отвлекаться от работы, заранее приобретите все необходимое для создания этого загородного атрибута. Подготовьте ножовку или болгарку. Вам понадобятся отвертки, но отвертка облегчит задачу. Запаситесь дрелью. В идеале электродрель, но можно и простой. Ну куда же без линейки, строительного уровня и квадрата?
Инструменты, необходимые для бесперебойной работы
Из материалов вам потребуются дерево, наждачная бумага и шурупы.
Чтобы не смотреть в экран телефона или компьютера, распечатайте себе схему со всеми чертежами и размерами скамейки.
Скамейка-трансформер своими руками: чертежи, размеры, подготовка
Простой чертеж скамейки, по которому понятна схема работы
В первую очередь необходимо определиться с деталями, которые необходимы для создания скамейки.
Детализация элементов скамейки
Модель состоит из двух скамеек и спинки, выполняющей роль столешницы.Самое сложное — держать в голове готовый образ скамейки, чтобы понимать, сколько и каких деталей нужно. Вот почему лучше иметь под рукой нарисованный рисунок. Сначала подготовьте все. На завершающем этапе работы их просто нужно будет соединить между собой.
Скамейки различаются по ширине. Первая скамья сделана размером 1180х25 миллиметров. Для его создания возьмите доски толщиной 20 миллиметров, длиной 1180 миллиметров и шириной 125 миллиметров.
Затем сделайте ножки. Их должно быть 4 штуки. Два из них имеют размеры 370х110 миллиметров, еще два — 340х110.
И доски для ног, и для скамейки необходимо как следует отшлифовать шлифовальной машиной со специальным кругом или наждачной бумагой.
Ножки того же размера соединены металлическими пластинами. По высоте соединяемые ножки должны быть 450 миллиметров, а ширина основания — 370 миллиметров. Возьмите два элемента размером 1180х125 мм и прикрутите их к основаниям.Так сделано сиденье.
Чтобы доски не лопнули, так как они имеют небольшую толщину, перед затягиванием шурупов проделайте несколько отверстий меньшего диаметра примерно в тех местах, где будут сидеть люди.
Измерьте первую скамейку. Его ширина должна быть 1180 мм снаружи и 1140 мм внутри.
Перейти ко второй скамейке. Его ширина 1090х220 мм. Для сиденья потребуются 2 хорошо отшлифованные заготовки размером 1090х110 мм. Для ножек понадобится 8 заготовок.Четыре ножки должны быть 320 мм, две 220 мм и еще две 400х90 мм.
Прикрепите доску к кромке деревянным дюбелем, клеем и саморезами к бруску 220 мм. Проделайте то же самое с другой такой же планкой. Соберите подготовленные элементы ножек в виде буквы «А», где сверху будут бруски 220 мм, а по бокам — бруски 320 мм. Выпилить внутреннюю перекладину в виде проставки. Соединяем все саморезами и металлическими уголками. Нижняя часть буквы «А» должна находиться на расстоянии 300 мм.
Прикрутите элементы сиденья к А-образным основаниям. В собранном виде ширина второй скамейки должна составлять 1090 мм, если измерять сиденье и 1130 мм — ширину по ногам. Если сложить две скамейки вместе, получится большое сиденье с четырьмя досками одинаковой высоты.
Некоторые элементы конструкции
Теперь нужно собрать обратно столешницу. Он выполнен из пяти заготовок толщиной 80 мм, общая площадь которых составляет 1260х570 мм. Для соединения этих 5 элементов используйте 2 штуки 570х40 мм.Полосы по бокам соедините с этими брусками саморезами, оставив от края 40 мм.
К одной из сторон изготовленной спинки столешницы прикрепите два деревянных опорных элемента. Толщина, длина и ширина упора должны быть 20х400х100 мм соответственно. Сделайте надрез под углом 115 градусов на одной стороне обоих упоров. Это будет наклон спинки скамейки-трансформера. Крепятся они саморезами к внутренним сторонам планок спинки в 140 миллиметрах от края.
Установите столешницу на опоры и плотно прижмите ее к ножкам.В упоре и вертикальной планке проделайте отверстие диаметром 7 миллиметров. Соедините элементы мебельными болтами 80 мм. Между упорными конструкциями установить металлические шайбы. Головки болтов должны быть спрятаны внутри дерева, а не вылезать наружу, а само болтовое соединение должно двигаться, изменяя угол наклона спинки-столешницы. Попробуйте переместить его, чтобы проверить правильность сборки.
Фотогалерея: отдельные элементы конструкции всех размеров
a. Стойка длинная, чтобы поддерживать стол и переднее сиденье b.Короткая стойка для заднего сиденья c. Прокладка короткая для заднего сиденья d. Горизонтальная опора стойки стола (заднее сиденье) e. Настольная горизонтальная опора (заднее сиденье) f. Короткая ножка столешницы (спинка) f1. Добавление короткой стойки (задняя часть таблицы) g. Основание столешницы h. Горизонтальная опора переднего сиденья h2. Замок подлокотника переднего сиденья i. Подлокотник i1. Подлокотник j. Подлокотник k. Переднее сиденье л. На заднем сиденье м. Столешница n. Укосина Конструкционные элементы индивидуально Конструкционные элементы индивидуально Конструкционные элементы индивидуально Конструкционные элементы индивидуально
Что должно получиться в конце работы
Теперь нужно соединить две скамейки между собой и сделать подлокотники.
Подлокотники изготовлены из четырех стержней размером 80×220 мм и четырех планок 60×270 мм. При помощи деревянного дюбеля или столярного клея эти заготовки необходимо соединить. Их прикрепляют к выступающим элементам ножек скамейки №1. При этом упор должен быть сделан на планки столешницы.
Сделайте рычаги из двух частей 880х60 мм. Они прикрепляются к обеим сторонам скамейки №1 и соединяются со спинкой. Длина рычага, в отличие от ширины, не меняется для указанных размеров скамейки.
С помощью мебельных болтов прикрепите рычаги к ножкам скамейки и перекладине задней столешницы, предварительно сделав разметку и просверлив для них отверстия. С одной стороны рычага делается отверстие в 50 мм от края, с другой — 10 мм. В планке столешницы до отверстия нужно отодвинуть 120 мм по длине, а по высоте 10 мм.
В общем, сделать скамейку своими руками совсем не сложно, а пользы от этого будет много.Если вы найдете в себе силы и время для его создания, вы никогда не пожалеете об этом. Соблюдая все чертежи, схемы и рекомендации, вы обязательно получите замечательный дачный атрибут. Удачи!
Каждому хозяину хочется, чтобы на даче было все, чтобы было удобно и красиво. Дача — это место, где хочется отдохнуть от повседневной суеты, от надоедливых коллег по работе, от шумных соседей. Дача — такой маленький островок в пучине рутины и повседневных жизненных обязанностей.
Если мы отойдем от всяческих лирических отступлений и перейдем непосредственно к теме данной статьи, то нужно сказать несколько слов о той мебели, которая есть на даче. Любая дачная мебель должна быть многофункциональной и полезной … Это может подтвердить каждый счастливый обладатель дачи, занимавшийся ее обустройством.
Интересный вариант — это специальная скамья-трансформер, которая станет очень привлекательным предметом интерьера. Плюс это будет довольно функциональный вариант, который обязательно пригодится на даче.
Приобрести такую интересную скамейку в магазине может любой хозяин загородного дома, но следует учитывать, что сделать ее своими руками вполне возможно, так как все необходимые чертежи скамейки-трансформера есть в Интернете.
Ниже вы найдете инструкции и советы, которые помогут любому владельцу дачи, желающему сконструировать самодельную скамейку-трансформер, которая также может выполнять функции стола.
Преимущества скамейки-трансформера
Перед тем, как приступить к работе, следует выяснить преимущества этого элемента дачной мебели.Во-первых, эта конструкция не занимает много места , что делает ее очень компактной и практичной. Во-вторых, стоит отметить тот факт, что скамейка-трансформер легко перемещается с места на место, что тоже уверенно можно добавить к плюсам. В-третьих, такая скамейка с помощью несложных манипуляций легко превращается при необходимости в стол с двумя скамейками. Этот плюс таких дачных скамеек позволяет проводить застолья на свежем воздухе, что в самый раз для дачи.
Инструменты, которые понадобятся при работе
Для начала нужно определиться с инструментами, которые обязательно понадобятся мастеру при постройке такой скамейки-трансформера своими руками.
Перед началом работы необходимо подготовить следующие инструменты:
Расходными материалами в данном случае являются: дерево, наждачная бумага и шурупы.
Обязательно сверяйте свои действия с рисунком в процессе работы.
Технология работы
Самое первое, с чем нужно определиться, — это «состав» скамейки. Звучит грубо, но в принципе достаточно четко отражает саму постройку. Дело в том, что скамья-трансформер состоит из двух скамеек и столешницы.Скамейки должны отличаться друг от друга по ширине. Первую скамейку легко сделать своими руками, причем стоит ориентироваться на следующие размеры: 118 * 25 сантиметров … При использовании расходных материалов подготовьте детали. Они должны быть в виде досок толщиной 20 мм. Их размеры 118 * 12 см. Ножки можно сделать из вырезанных деталей размером:
2 штуки — 37 * 11 см;
2 штуки — 34 * 11 см.
Все детали должны быть хорошо отполированы.Для этого можно использовать наждачную бумагу или специальный круг для болгарки. Ножки соединены металлическими пластинами. Подключение производится с учетом того, что ширина основания должна быть 37 см, а высота 45.
Сиденье можно изготовить прикручиванием двух частей (118 * 12 см) к основанию с помощью саморезов. Из-за небольшой толщины досок существует определенный риск, что доски могут лопнуть. Чтобы этого не произошло, в местах стыков следует просверлить отверстия. Рекомендуется сделать это перед затягиванием шурупов.После того, как первая скамья будет собрана, следует провести замеры. Внутренняя ширина должна быть 114 см, а внешняя — 116.
После вышеперечисленных действий можно переходить к сборке второй скамейки. Ее ширина составит 109 * 22 см. Сиденье скамейки состоит из двух заготовок размером 109 * 11 см. Ножки можно сделать с помощью бруса 40 * 40 см. Заготовки, из которых в дальнейшем будут изготовлены ножки, будут иметь следующие размеры:
4 стержня — 32 см;
2 палочки 22 см.
Ножки второй скамейки можно сделать своими руками. Для этого используется брусок (22 см), с одного края к краю прикрепляется доска. В этом случае вам понадобится клей, саморезы и деревянный дюбель. В наличии есть еще блок 22 см, с ним тоже надо поступить. Остальные имеющиеся заготовки необходимо собрать в форме буквы А. Прутки 22 см будут верхней частью импровизированной буквы А. Прутки 32 см будут сторонами, а внутреннюю перекладину можно вырезать самостоятельно. в виде проставок.Для крепления основания будут использоваться металлические уголки и саморезы. Помните, что нижняя часть буквы должна иметь определенное расстояние — 30 см .
К полученным ранее основаниям следует своими руками прикрутить детали сиденья. После сборки следует проверить размеры второй скамейки. Ширина скамьи по ногам должна быть 113 по ногам и 109 по сиденью. Чтобы проверить правильность сборки скамейки-трансформера, не нужно использовать никаких специальных приспособлений.Проверка может производиться визуально. Для этого нужно просто совместить две скамейки. Их нужно прикрепить друг к другу, и они будут образовывать «диван» из четырех досок, находящихся на одном уровне, а значит, раньше все было сделано правильно.
Теперь можно переходить к следующему этапу работы. Это спинка в сборе — столешница своими руками. Он сделан из пяти заготовок, которые будут составлять общую плоскость. Его размеры будут такими: 126 * 57 см. Соединение досок можно произвести вручную при помощи двух досок.В этом случае очень пригодятся саморезы, которые позволят скрепить доски.
С одной стороны ранее собранной столешницы в дальнейшем необходимо прикрепить упоры, которые сделаны из досок толщиной 20 мм. С одной стороны получившейся заготовки нужно сделать пропил под определенным углом 115 градусов … Этот угол будет означать наклон спинки скамейки-трансформера. Крепление всех необходимых упоров следует производить с помощью саморезов.
Затем следует использовать металлические соединения и саморезы, чтобы все скрепить. При изготовлении спинки следует внимательно следить за чертежами, которые обязательно помогут лучше понять весь рабочий процесс изготовления скамейки-трансформера.
Завершение сборки
После всех операций, описанных выше, мастер должен соединить два магазина друг с другом. В этом помогут столярный клей и деревянный дюбель … При желании можно будет прикрепить специальные подлокотники, что добавит удобства.
Если все сделать по инструкции, то скамейку-трансформер впоследствии можно разложить на две скамьи и стол. Все это можно проследить по рисунку.
Современная мебель отличается креативностью, оригинальностью и разнообразием форм. Если вы хотите сделать свой приусадебный участок комфортным и удобным в эксплуатации, обратите внимание на скамейку-трансформер.
Сделать такую мебель можно самостоятельно, если составить грамотный чертеж, подготовить расходные материалы и инструменты.
TO к особенностям столов-скамеек следует отнести:
в разложенном виде, данный предмет мебели состоит из стола и двух скамеек , в сложенном виде он компактен и выглядит как симпатичная скамейка с поручнями и спинкой.
С таким товаром по вечерам можно собирать веселые и дружные компании на даче. Благодаря мобильности изделия такую скамейку можно установить в любом месте участка.
Важно : Изделие тяжелое, и его будет трудно перемещать в любое время.Но конструкция стабильна и надежна.
Материалы
Верстак-трансформер можно сделать из подручных материалов. Но лучше всего для этих целей использовать строганный обрезной и брус.
Следует выбирать доски из лиственницы, березы, ясеня, сосны … А вот дубовые и буковые доски будут дорого стоить. Но из них получатся самые прочные и долговечные изделия.
При изготовлении досок следует обращать внимание на их качество. Они должны быть гладкими, без признаков износа, желательно, чтобы на них не было сучков, трещин и других изъянов.Другими словами, расходный материал должен полностью соответствовать всем нормам и стандартам.
Совет : если вы решили заказать доски на лесопилке, обязательно попросите сертификат качества.
Чертеж и размеры
Чтобы сделать удобный предмет мебели, необходимо заранее нарисовать его схему … Чертеж можно найти как в Интернете, так и придумать самому. На этом чертеже должны быть четко указаны все размеры каждой отдельной детали, материалы ее изготовления и варианты крепежа.
Инструменты
Перед тем, как самостоятельно приступить к изготовлению стола — скамейки-трансформера, необходимо рассчитать необходимое количество припасов и собрать необходимые инструменты.
Из материалов потребуется :
Из инструментов пригодятся :
болгарский;
ножовка по дереву;
отвертка
;
сверло;
набор отверток;
строительный уровень;
болгарка;
электрическая пила.
Изготовление и сборка
Изготовление скамейки-трансформера начинается с изготовления деталей. Для этого воспользуемся чертежом, электропилой и лобзиком. Весь процесс изготовления и сборки конструкции разделен на этапы:
Отделка
После изготовления всех деталей и их сборки необходимо приступить к отделке изделия. Для этого все доски и балки шлифуются шлифовальной машиной или наждачной бумагой .
Вот и все деревянные элементы нужно обработать специальными антисептическими средствами.
Если вы хотите изменить цвет изделия, вы можете окрасить его в желаемый оттенок. Далее обрабатываем скамейку водоотталкивающим лаком … Это не только повысит эстетичность изделия, но и снизит срок его службы в агрессивной среде.
Внимание : Водоотталкивающий лак сохнет более суток. Но даже такая обработка не спасет продукт, если он круглый год будет находиться в условиях повышенной влажности и резких перепадов температур.
Если скамья-трансформер будет стоять на открытом воздухе круглый год, то кроме лака необходимо красить качественной влагостойкой краской … Раз в несколько лет необходимо восстанавливать продукта и повторно нанести лакокрасочные материалы … Эти действия предотвратят гниение досок, их покрывание плесенью и попадание вредителей на скамейку.
Фото
При изготовлении можно проявить всю свою фантазию и получить что-то уникальное:
Полезное видео
Все этапы изготовления можно посмотреть в следующих видео:
Заключение
В В заключение стоит отметить, что при правильном изготовлении и эксплуатации построенная вами скамья-трансформер прослужит более двух десятков лет.При этом предмет мебели порадует своих владельцев оригинальностью, функциональностью и высокими техническими характеристиками.
В контакте с
Для создания идеального варианта скамейка-трансформер своими руками, чертежи, размеры и технология изготовления которой доступны каждому, кто умеет держать инструмент в руках. Готовое изделие должно быть не только функциональным, но и радовать глаз. Поэтому нужно постараться подойти к процессу не только творчески, но и расчетливо.Это особенно важно, если у вас мало исходного материала и его качество не самое лучшее.
Сначала мы определяемся с местом, где будет располагаться наш продукт. Замеряем и понимаем, какие габариты будет у трансформатора. Сразу надо сказать, что эта скамейка не зря названа так. При необходимости легким движением рук он должен превратиться в стол и две скамейки. Это удобно, если в гости приезжает компания и планируется пикник. А для того, чтобы в одиночестве послушать пение соловья, достаточно удобной скамейки со спинкой, какой она и будет в собранном виде.
Если говорить о преимуществах данного продукта, то в первую очередь следует сказать о его универсальности. Но главное достоинство трансформеров в том, что они не занимают много места, и их легко переносить. Например, летом скамейку можно оставить на улице, а стирку занести в гараж.
Изготовление скамеек всегда начинается с чертежа. Он должен быть максимально подробным. Даже самая простая скамья состоит из опор и сиденья. Ножки могут быть изготовлены из различных материалов… Например, металл, бетон или дерево. По прочности дерево стоит на последнем месте, а также по трудоемкости. Поэтому для этого изделия мы выбрали дерево.
При оформлении чертежей сразу подсчитываем, сколько досок, брусков и крепежа нам понадобится. Кроме того, необходимо приобретать подвижные механизмы. Их нужно 6-8 штук. Если у вас возникнут трудности с этим, вы можете использовать большие болты.
Для изготовления скамейки потребуется 9 досок, длиной примерно 118 см, шириной 10-15 см.Толщина может составлять 2 см, но лучше брать доски 3 см, так как они будут меньше подвергаться деформации. Эти заготовки нужны для столешницы и сидений. Далее приготовьте 8 столбиков для ножек. Длина от 40 до 50 см. Концы брусков срезаются с двух сторон под углом 10 °. Для каркаса заготавливается 4 отрезка обрезной доски длиной 40 см и 4 отрезка около 118 см. Это размеры всей конструкции, которые могут варьироваться в зависимости от конкретной задачи и участка.
Инструментальная подготовка
Стол-трансформатор сегодня сложно собрать без набора инструментов.Об этом тоже нужно позаботиться заранее. Нам потребуются: лобзик
или обычная ножовка;
рулетка, линейка и угольник;
дрель электрическая или ручная;
стамеска или нож
;
болты и гайки.
Кроме того, требуется удлинитель, если работа выполняется на открытом воздухе. Наждачная бумага и наждачная бумага считаются расходными материалами. Кстати, снять шкуру с дерева можно как вручную, так и с помощью электроинструмента. После обработки крупной наждачной бумагой обязательно пройдитесь по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой.Вы также можете использовать самолет. Цель состоит в том, чтобы избавиться от неровностей и шероховатостей, чтобы избежать дальнейших травм во время работы и эксплуатации.
Скамейка в местах, где не будет подвижного механизма, собирают саморезами. Для этого приобретаем сами шурупы и отвертки. Конечно, отвертка всегда выручит.
Древесина, особенно хорошо просушенная, при креплении саморезами может потрескаться, и тогда придется изготовить новую заготовку.Избежать неприятностей можно с помощью тонкого сверла. Сначала просверливаем отверстие (тоньше самореза), только потом ввинчиваем туда крепеж. Для этой процедуры нужно подготовить сверла разного размера … Поскольку скамейка собирается своими руками, ни одна деталь не должна ускользнуть от мастера во время подготовки.
Процесс сборки
Для быстрой работы чертежи всегда должны быть на видном месте. Скамейка в единственном экземпляре только складная. Если разложить, то получится две скамейки и стол.
Изучив схемы сборки, сделаем несколько простых шагов.
1 Проверяем, соответствуют ли заготовки размерам. Насколько хорошо они отполированы и будет ли с ними приятно работать.
2 На каждом элементе — доске и бруске — тонким сверлом проделываем монтажные отверстия, отступив от края 1,5 см.
3 В тех местах, где должен крепиться подвижный механизм, делаем отверстия соответствующего диаметра.
4 Собираем скамейку снизу, с ножек.Помните, что с одной стороны концы брусков были отпилены под углом 10 °. Они будут внизу. Соединяем ножки перекладиной, у вас должно получиться 4 детали трапеции. Перекладина крепится посередине. В верхней части прикручиваются штанги, на которые будет устанавливаться подвижный механизм. На одной скамейке брусья делают длиннее, на другой — короче.
5 Глядя на чертежи, соединяем ножки вместе ложем. Он прикреплен к средней перекладине. Крепление жесткое.Таким образом получается уже 2 большие детали, размеры которых близки к размерам всей конструкции.
6 Собираем верх каждой скамьи. Используем по 2 доски на каждую.
7 Изготовление столешницы. Мы подготовили 5 досок такого же размера, как и для сидений. Скрепляем их поперечной перекладиной с торцов. Поскольку это скамейка-трансформер своими руками, то собранная столешница будет задней.
8 Дальше самое интересное. Обустраиваем столешницу рамками, которые прикрепляем к перекладине с помощью подвижного механизма.А противоположные концы соединяем выступающими элементами в верхней части скамейки. Также здесь устанавливаем подвижный механизм.
Монтажные работы завершены. Вы можете проверить, как работает механизм.
Завершающий этап
Приобрели скамейку-трансформер своими руками. Если все сделано правильно и работает безупречно, можно однозначно сказать, что изделие красивое. Давно замечено, что идеальный механизм выглядит эстетично. А чем проще схема, тем идеальнее все будет работать.Но это не все. Так устроен человек, который в первую очередь смотрит на декоративные качества изделия. Поэтому уделим внимание отделке.
Древесина должна быть защищена от воздействия окружающей среды.
Этот материал легко разрушается, деформируется и меняет цвет. Поэтому его красят, покрывают лаком и другими защитными материалами. Учтите, что скамейка предназначена для использования на открытом воздухе. Поэтому пропитаем ее специальными растворами, которые сделают древесину непривлекательной для насекомых и защитят ее от случайного возгорания.
Тогда можно подумать о стиле дизайна. Здесь фантазию не нужно ограничивать. Магазинчик можно раскрасить во все цвета радуги. Можно сделать имитацию старого металла. Но чаще всего мастера предпочитают покрывать свои изделия лаком. В продаже можно найти не просто лак, а состав лака и морилки. С помощью этого состава обычные деревянные доски можно превратить в массив и древесину дорогих пород.
Стиль дизайна продукта должен соответствовать тому, что его окружает.Иногда используют другую технику. Изделие сделано намеренно таким образом, чтобы было «бросаться в глаза», т. Е. Контрастировать с окружающей средой. Оставим этот выбор самому мастеру.
При оформлении приусадебного участка не обойтись без удобных скамеек. Они являются важным элементом дизайна территории, позволяют наслаждаться красотой природы и отдыхать. Большой популярностью пользуется скамейка-трансформер, которая при необходимости раскладывается. Благодаря разнообразию готовых чертежей, мастер-классов, схем вы сможете изготовить конструкцию самостоятельно.
Скамейки-трансформеры имеют простую, но функциональную конструкцию. Главное отличие от обычной дачной мебели — наличие специальных механизмов. В сложенном виде это простая скамейка, в разложенном — вместительный стол с парочкой удобных скамеек. Изделия отличаются мобильностью, поэтому подходят для установки в любом уголке участка. Модели складных скамей имеют ряд преимуществ:
Компактность — в сложенном виде скамья занимает очень мало места.
Многофункциональность — дополнительные сиденья и стол появляются в результате несложных манипуляций.
Долговечность — скамейки из хорошо подобранного материала отличаются длительным сроком эксплуатации.
Механизм простой — с ним справится даже ребенок.
Универсальность — подходит для использования на даче, на даче, в саду. Скамейки выполняют декоративную роль в ландшафтном дизайне и являются удобной мебелью для семейных посиделок.
Складная модель имеет привлекательный внешний вид.Благородно смотрится даже без использования декора. К тому же скамейку довольно легко сделать самому.
Компактность
Многофункциональность
Прочность
Простота механизма
Разновидности и интересные варианты оформления
Чтобы выбрать подходящую скамейку-трансформер, необходимо учесть количество людей, которые будут на ней сесть. Количество посадочных мест зависит от типа конструкции:
Стол скамейки со скамейками.Этот вид самый распространенный. С помощью несложных манипуляций модель превращается из одной скамейки в две со столом. Достоинства: вмещает до 6 человек, не загромождает пространство. Минус скамейки в том, что в сложенном виде она выглядит не очень привлекательно.
Конструктор скамейки. В разобранном виде рассчитана вместимость до 6 человек, в собранном состоянии — два; дополнена столешницей. Достоинства: простота использования, функциональность. Минус скамейки в том, что она имеет более скромные параметры по сравнению с предыдущей версией.
Цветочная скамейка. Похоже на конструктор, но есть отличия — в собранном виде имеет форму бутона. Преимущества: регулируемые элементы спинки, вмещает до 5 человек. Недостаток — углубления и ячейки на сиденьях.
Возможны и другие варианты трансформатора. Модель с двумя скамейками проста в конструкции и изготовлении. Угловое изделие может включать разное количество поворотов, предусматривает большое количество посадочных мест. Вариант журнального столика отличается оригинальным дизайном, подходит для отдыха, чтения, работы за ноутбуком.Шестиугольный столик привлекает внимание и может вместить до 8 человек.
Ценителям нестандартных решений понравится модель из двух стульев, трансформирующаяся в обычную скамью, скамейку для размещения пары друг напротив друга, а также изделие с тумбочкой.
Стол со скамейками
Конструктор
Скамья шестиугольная
Производственные материалы
Чтобы сделать стол-трансформер своими руками, нужно особое внимание уделить материалу, от которого зависит качество и долговечность конструкции.В большинстве случаев мастера используют:
Доски и балки деревянные. Оптимален для изготовления моделей скамеек в классическом стиле … Древесина легко поддается обработке, что позволяет придать изделию любую конфигурацию. Обычно для работы требуется два человека, так как материал достаточно тяжелый.
Поддоны. Подходит для создания скамейки в стиле кантри или прованс. Рекомендуется использовать сырье иностранного производства, не имеющее следов токсичности, не издающее неприятных запахов … Материал необходимо тщательно отшлифовать, обработать защитными пропитками, нанести на поверхность лакокрасочные материалы.
Металл. Сварные скамейки с коваными элементами станут отличным вариантом для дачи. Конструкции изготавливаются из прямоугольного, круглого или квадратного профиля … Толстостенный материал используется для выдерживания напряжений.
Для создания недорогой скамейки и стола своими руками можно использовать подручные материалы. Старые стулья, двери, мебельные щиты, ненужные тумбочки — все зависит от фантазии мастера.
Доски и брус деревянные
Поддоны
Металл
Монтажные схемы и габаритные чертежи
При создании качественных скамеек-трансформеров своими руками большое значение имеют чертежи… В сети много готовых схем, но при необходимости можно составить индивидуальный план. Для этого нужно иметь в виду следующую информацию:
в первую очередь необходимо продумать вариант конструкции с учетом количества посадочных мест, типа трансформации скамейки;
параметры скамейки должны полностью соответствовать площади участка, на котором она впоследствии будет располагаться;
каждая деталь изделия и размеры скамейки обозначены на чертеже;
определены размеры подвижных элементов скамейки.
Типовой макет скамейки отображает весь процесс работы, вплоть до порядка выполнения тех или иных действий, поэтому станет отличным помощником для новичков. Для расчета необходимого количества материала учитывается его длина и сечение. Итак, если толщина бруса 8 см, то для создания одной ножки потребуется не менее 5 единиц.
Если скамейка сделана из доски толщиной 4 см и шириной 9 см, для работы вам понадобится 5 досок длиной 150 см.
Элементы скамейки
Типовой чертеж
Как сделать самому
Чтобы разобраться, как самому сделать скамейку-трансформер, нужно воспользоваться мастер-классами. Подробное описание включает чертежи с размерами и фотографии каждого этапа. Самый простой способ — изготовить свою модель скамейки из дерева и металла.
Стандартная деревянная конструкция
Для работы вам потребуются следующие материалы и инструменты:
доски и балки;
уровень строительный, рулетка;
винты;
саморезы;
маркер или карандаш;
наждачная бумага;
крепеж металлический;
болгарский;
отвертка
;
сверло.
Для изготовления качественной скамейки-стола необходимо выполнить все действия по инструкции:
Две доски 120 х 12 см для сиденья тщательно отшлифованы. Еще два — 37 х 10 см (для ног) соединяются металлическими застежками так, чтобы они приобрели треугольную форму.
Пара подготовленных досок прикручивается к ножкам саморезами. Отверстия просверливаются заранее.
Нижняя часть сидений усилена проставками, которые фиксируются уголками и винтами.
Для второй скамейки необходимы доски с параметрами 110 х 22 см. Ножки изготовлены из бруса, крепятся саморезами.
Доски прикручиваются к основанию, фиксируется сиденье, затем проставки. Проверяется правильность сборки конструкции.
Для столешницы берут 5 досок и 2 рейки. Все элементы соединены между собой. Столешница крепится к основанию.
Установлен рычаг, отвечающий за трансформацию модели.Для этого потребуются две доски любой ширины длиной 88 см. Их концы закруглены.
Просверливаются отверстия диаметром 7 мм в руке, ноге и стержне. Все элементы скамейки-трансформера соединяются мебельными шурупами и гайками.
Для плотного крепления механизма необходимо прикрутить его к подлокотнику. После этого можно переходить к проверке работоспособности готового продукта.
Точность соблюдения конструкции стола со скамейками определяется проверкой соответствия чертежу. Внутренняя ширина конструкции должна быть 115 см, внешняя — 120 см. При нарушении этих параметров изделие не складывается.
Просверлить отверстия, прикрутить доски к ножкам саморезами, укрепить распорками
Вырезать детали для второго магазина
Сделайте ножки
Запчасти для магазина Connect
Проверить правильность сборки
Сделайте столешницу
Прикрепите столешницу к основанию
Сделать подлокотники
Установить рычаг
Готовый продукт
Садовая мебель-трансформер из металлического профиля
Изготовить стол-скамейку-трансформер своими руками — увлекательное занятие.Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:
квадратные трубы 25 x 25 x 1,5 мм, всего шесть секций;
доски
— 8 штук;
сверло;
болгарский;
отвертка
;
шлифовальная машинка;
аппарат сварочный с комплектом электродов;
шайбы, гайки, болты;
краска по металлу.
Пошаговая инструкция поможет правильно выполнить каждый этап работы:
Металлический профиль очищен, ржавчина удалена.Заготовки вырезаются по плану.
Для создания каркаса скамейки трубы привариваются. Просверливаются отверстия под мебельные болты. Шайбы используются для облегчения раскладывания.
Для ножек из металлического листа вырезают элементы размером 50 х 50 мм. Все детали каркаса обработаны специальным составом.
Доски распиливаются по параметрам скамейки, шлифуются, пропитываются антисептиком и крепятся к корпусу.
Металлическую конструкцию могут изготовить как опытные мастера, так и новички, впервые столкнувшиеся с производством садовой мебели… Желательно иметь опыт сварки. В противном случае продукт может оказаться недостаточно прочным.
Рисунок
Декорирование
Стол-трансформер, расположенный на улице, требует специальной обработки. Для дерева используется морилка, сверху — лак с водоотталкивающими свойствами. Но даже после этого не рекомендуется оставлять продукты на открытом воздухе. Капризы погоды негативно сказываются на ее долговечности и внешнем виде, поэтому конструкцию можно перенести на веранду или беседку, закрыть навесом.
Если вы создаете скамейку своими руками, украсить ее можно как угодно. Наиболее привлекательно смотрится декор на сиденьях и спинках. Для этого используйте:
фигурки животных, сказочных персонажей, распиленных лобзиком.
При правильном проектировании и регулярном уходе за готовым изделием срок службы может достигать 25 лет и более.Часто деревянные элементы скамейки заменяют металлическими, это выглядит не так привлекательно, но значительно увеличивается долговечность. Удобная и практичная садовая скамейка всегда актуальна на дачном участке или дачном участке. Сидя на нем, вы сможете насладиться отдыхом, полюбоваться живописными пейзажами, пообщаться с близкими. Сделать такой полезный предмет мебели можно самостоятельно, что позволяет воплощать в жизнь самые интересные дизайнерские задумки.
Видео
Практические стратегии развития навыков мелкой моторики
Введение в развитие мелкой моторики
Fine Motor Определение: Способность координировать работу мелких мышц руки.Это включает в себя способность схватывать, подбирать, отпускать, имитировать и копировать шаблоны. Эти маленькие мышцы выполняют движения, используемые при письме или удержании карандаша.
Дети получают пользу от опыта, который способствует развитию их мелкой моторики, позволяя им пользоваться руками и пальцами. Детям необходимо обладать силой и ловкостью рук и пальцев, а также координацией глаз и рук, прежде чем они смогут манипулировать карандашом на бумаге.
Следующие статьи предоставят вам стратегии, упражнения, рекомендации и адаптации, которые помогут вам начать развивать мелкую моторику вашего ребенка.Описанные действия включают использование манипуляторов, некоторые из которых можно купить, а большинство можно сделать из самодельных материалов, которые будут способствовать развитию мелкой моторики вашего ребенка. Многие идеи можно воплотить в жизнь в домашних условиях. В статье Марианн Бруни «Развлечение с развитием мелкой моторики» описываются различные этапы развития, через которые проходят дети, чтобы достичь своего функционального уровня мелкой моторики. Важно пересмотреть эти этапы, чтобы лучше понять, где находится ваш ребенок, чтобы надлежащим образом спланировать и реализовать действия, которые вы можете представить своему ребенку, и как внести необходимые изменения.
В эту область включен список диаграмм, изображающих различные хватки. От хватки ладонью до хватки клешней вы можете просмотреть каждую диаграмму, чтобы помочь вам лучше понять, какой хват ваш ребенок использует в настоящее время и какие действия вы можете предоставить, чтобы еще больше улучшить это понимание и помочь перейти к следующему этапу. Когда ребенок научится правильно держать карандаш, он может быть готов перейти к карандашу и работе с бумагами. Однако перед тем, как туда попасть, должны быть признаки «готовности», указывающие на то, что ребенок готов перейти от допечатных навыков к занятиям с карандашом и бумагой.В этот раздел включен контрольный список и предварительные требования к «Навыкам подготовки к письму», которые помогут родителям и учителям оценить эту область перед выполнением заданий или оформлением документов. Некоторые рабочие листы предназначены для ознакомления с навыками подготовки к написанию. Кроме того, для ребенка, который находится на более продвинутом уровне письма, включены некоторые стратегии для начала развития концепции печати букв и цифр.
Некоторым детям сложно координировать взгляд и движения рук, и им требуется дополнительная практика, чтобы со временем овладеть этим навыком.В статье «Развитие координации глаз и рук» представлены многочисленные предложения по развитию этой области навыков. Чтобы научиться резать ножницами, требуется координация глаз и рук, а также контроль рук и запястий. Включен контрольный список для использования ножниц, который можно использовать для измерения способности ребенка к резанию и снова помочь вам определить, чего ожидать и как соответствующим образом планировать действия. Предлагаемые действия по «резке» предусмотрены для различных уровней и возможностей. Некоторым детям может потребоваться дополнительная поддержка в развитии мелкой моторики.Для решения любых неотложных проблем может потребоваться направление к терапевту.
Прочтите статью «Магазин игрушек», чтобы узнать больше о прекрасной моторике, которую вы можете воплотить в жизнь, выполнив несколько простых шагов. Мы надеемся, что следующие статьи будут вам полезны при рассмотрении мелкой моторики вашего ребенка.
Составлено и отредактировано: Раффи Маринуццо и Фатима Кедие
ВЕСЕЛЫЕ РАЗРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЯ
Марианн Бруни, OT Reg (Ont) Nov.1998; Доработка: октябрь 2004 г.
В процессе развития мелкой моторики младенцы и дети младшего возраста учатся пользоваться руками со все большей точностью. У новорожденных движений рук случайные, а хватка — рефлекс. К году к шести годам дети могут делать точные движения пальцев и рук, чтобы собрать игрушки для манипуляций, такие как лего, вырезать ножницами, начать печатать и собирать крошечные предметы. Есть много «этапов» развития, которых дети достигают, чтобы достичь функционального уровня мелкой моторики.Вот краткое изложение основных этапов развития мелкой моторики:
ребенок машет руками, чтобы ударить или ударить игрушку
младенец сжимает что-то в руке
ребенок смотрит и играет руками
ребенок направляет свою руку, чтобы вытянуть руку и взять игрушку
ребенок роняет игрушку
младенец передает игрушки из одной руки в другую
ребенок кладет игрушку на землю
ребенок берет игрушки и кладет их вниз большим пальцем напротив его пальцев
малыш берет мелкие предметы клешнями (большой палец и кончик пальца)
малыш координирует обе руки вместе во время игры
Малыш использует инструменты по назначению (например, ложку; мелок; кусачки)
Малыш пишет каракули ладонной рукоятью
дошкольник точно отпускает предметы (например: складывание кубиков; нанизывание бусинок)
дошкольник, держа карандаш большим пальцем и пальцами, рисует различные штрихи (линии и круги, точки)
дошкольник показывает предпочтение руки, но переключается при изучении новых навыков
дошкольник ест и пьет сам
ребенок координирует свои руки, чтобы научиться одеваться самому, включая молнии
ребенок учится резать ножницами
ребенок учится печатать
Детское и дошкольное развлечение для мелкой моторики:
В младенческом и дошкольном возрасте ваш ребенок готовится к решению проблем мелкой моторики в школьные годы с помощью игр, творчества и самопомощи.Ниже перечислены некоторые предложения по игре для мелкой моторики, которые обычно нравятся детям ясельного и дошкольного возраста и которыми вы можете весело провести время вместе.
Указывая и тыкая: Указание на картинки в книге, предметы, людей и т. Д. Развивает индивидуальные движения пальца, так как ваш ребенок изолирует свой указательный палец. Выталкивание пальцев в отверстия, нажатие на кнопки, дверные звонки и т. Д. Являются хорошими упражнениями для укрепления указательного пальца, что важно для развития хватки клешнями.
Молоток и стук: Ваш ребенок укрепляет хватку и развивает контроль движения руки с помощью упражнений , таких как игра на скамейке с молотком, удары голени по игрушечному барабану и т. Д.
Вход и выход: Контроль захвата и освобождения развивается путем вставления и извлечения игрушек (например, сортировщики формы). Зачерпнув песок в ведро и наливая воду в чашки, можно облегчить движения плеч, локтей и запястий.
Раздельно и вместе: Скоординированное использование обеих рук развивается при использовании игрушек отдельно / вместе, таких как шарики, дупло, еда на липучках, складывание чашек и т. Д. В этих занятиях ваш ребенок также развивает навыки сопоставления и различения.
Сенсорная игра: Сенсорные материалы, такие как песок, вода, пластилин, краска для пальцев, помогают развить важные сенсорные способности в руках.
Самопомощь: Кормление пальцами, использование ложки и вилки, питье из чашки и одевание — все это важные повседневные занятия, которые помогают развивать мелкую моторику.
Школьный возраст для мелкой моторики:
Манипулятивные игрушки: Строительные игрушки, шнуровка, перфорированные доски, блоки, трансформеры и пазлы — это всего лишь несколько примеров игрушек, которые требуют движения маленькими пальцами и развивают силу и контроль.
Рисование, раскраска, рисование: Детям нравится, когда им дают творческую лицензию на превращение простого листка бумаги в лист, наполненный цветом! Множество возможностей для этого дадут им возможность развить «карандашную» хватку и координацию глаз и рук.
Мультисенсорная зрительная двигательная активность: Если практика печати бумагой и карандашом наскучила, использование различных материалов может быть более увлекательным: рисование пальцами, рисование губкой, рисование на песке палкой, наклейки, трафаретное рисование, magna doodle, wikki stix.
Cutting: Копирование бумаги и использование пинцета может помочь подготовить ребенка к тому, чтобы держать и использовать ножницы. Научиться резать — долгий процесс. Иногда могут помочь маленькие самораскрывающиеся ножницы размером с ребенка. Начните с одиночных ножниц на жесткой бумаге и постепенно переходите к линиям разреза и т. Д.
Самопомощь: По мере того, как дети развивают свои навыки одевания и начинают пытаться застегиваться, они улучшают свои мелкие моторики. Пошаговое обучение и некоторые приспособления (например, кольцо на молнии) могут сделать этот процесс более успешным.Раздвигание и разрезание ножом укрепляют указательный палец.
Компьютеры: Использование мыши и клавиатуры развивает координацию глаз и рук. Иногда адаптации могут сделать использование компьютера более успешным (альтернативы мыши, адаптация клавиатуры и т. Д.). Марианн Бруни, OT Reg (Ont) — ноябрь 1998 г .; Доработка: октябрь 2004 г.
Ребенок берет предмет, который ему кладут в руку. Он использует локтевой ладонный захват, то есть захватывает объект безымянным пальцем и мизинцем на ладони.
Дайте ребенку взять в руки маленькие игрушки, которые удобно лежат в его руке, например, погремушки с удобными длинными тонкими ручками, кольца для прорезывания зубов, безопасные, нетоксичные игрушки.
Пусть ребенок возьмется за ваш палец с локтевой стороны руки.
Пусть ребенок возьмется за игрушку в форме конуса маленьким концом конуса на локтевой стороне nd.
4.28 ИСПОЛЬЗУЕТ PALMAR GRASP (4-5 мес.)
Ребенок хватает какой-либо предмет за ладонь, не используя большой палец.
Дайте ребенку взять в руки маленькие игрушки, например кубик, катушку, игрушку для выжимания зубов, кольцо для прорезывания зубов, мешок для фасоли, колышек, ложку, печенье для прорезывания зубов, кусок твердого тоста.
Расположите ребенка в положении сидя с опорой, лежа на животе с весом на предплечья, лежа на боку или на спине.
4.30 ИСПОЛЬЗУЕТ РАДИАЛЬНЫЙ ПАЛЬМАРНЫЙ ГРАФИК (41 / 2-6 мес.)
Ребенок использует радиальный ладонный захват, то есть захватывает предмет большим, указательным и средним пальцами на ладони.
Дайте ребенку предметы, которые он может схватить одной рукой.
Поднесите игрушку к руке ребенка со стороны указательного пальца.
Поместите куб или блок в коробку или контейнер, чтобы ребенок мог схватить его указательным и средним пальцами руки.
Для старшего ребенка с задержкой развития: дайте ей выжать пластилин или терпла (пластилин для упражнений) указательным и средним пальцами руки.
4,43 ИСПОЛЬЗУЕТ РАДИАЛЬНО-ЦИФРОВУЮ ЗАЖИМУ (7-9 мес.)
Ребенок захватывает предмет большим, указательным и средним пальцами, не используя ладонь
Пусть ребенок возьмется за блок, колышек. или другую игрушку, которая поощряет использование его большого, указательного и среднего пальцев.
Поместите предмет в чашку, форму для кексов или коробку для яиц, чтобы обеспечить радиальный захват пальцами.
Подносите предметы или пищу из пальца к большому пальцу руки.
4.44 ГРАБЛИ МАЛЕНЬКИЙ ОБЪЕКТ (7-8 мес.)
Ребенок захватывает предмет размером с гранулу, например изюм, сгребающим движением.Ребенок сгибает палец к ладони, не используя большой палец.
См. 4.40 (Попытки защитить крошечный объект).
Посоветуйте ребенку брать небольшие предметы, лежащие на поверхности, находящейся в пределах легкой досягаемости. Используйте колокольчик, фасоль, сухую крупу.
Положите ребенка лежа на животе с весом на предплечья, лежа на боку или сидя.
Внимание! Следите за тем, чтобы ребенок не засовывал в рот небольшие небезопасные предметы.
4,45 ИСПОЛЬЗУЕТ ЗАПЧАСТНИК P1NCER (71/2 –10 м o.)
Ребенок хватает небольшой предмет указательным и большим пальцами. Большой палец расположен на боковой или нижней части указательного пальца.
Предложите ребенку взять в руки маленькие или тонкие предметы, например, полудюймовые кубики, колышки, палки, колокольчики; также попробуйте крошечные предметы, такие как изюм, сухие хлопья, закуски
Поместите предмет на поверхность стола, чтобы ребенок мог ухватиться за него.
Поместите объект в миску или небольшой контейнер, чтобы его можно было захватить большим и указательным пальцами.
Для старшего ребенка с задержкой развития: пусть он ущипнет и потянет пластилин или теропласт большим и пальцами рук
4,49 РАСШИРЯЕТ ЗАПЯСТЬЕ (9-10 мес.)
Ребенок разгибает запястье во время игры или манипулирования предметами.
Предложите ребенку помахать рукой на прощание.
Поместите игрушку выше уровня запястья ребенка, чтобы стимулировать разгибание запястья.
Разместите на стене текстурированные рисунки, которые ребенок сможет ощупать вытянутыми пальцами и запястьями.
Раскрасьте пальцами, положив бумагу на стол, наклонную доску или стену.
Дайте ребенку надавить на мягкую игрушку.
Позвольте ребенку упереться в большой мяч.
Для старшего опоздавшего ребенка:
Пусть листает в книге. Положите книгу на плоскую поверхность или на наклонную книжную полку.
Дайте ему придавить пластилин рукой или раскатать пластилин скалкой.
Пусть он держит вес на руках с вытянутыми запястьями и пальцами.Расположите его в положении лежа на животе с весом на руках и вытянутыми локтями, в руках и положении колен, в боковом сидении, с одной рукой в стороны и на длинной ноге, с руками, прижатыми к спине.
Положите ребенка на живот над клином, роликом или большим мячом и позвольте ребенку нести вес на руках с вытянутыми запястьями и пальцами.
(Профиль раннего обучения на Гавайях — Руководство по деятельности: редакция 1985 г.)
4.52 ИСПОЛЬЗУЕТ NEAT PINCER GRASP (10-12 мес.)
Ребенок хватает крошечный предмет размером с изюм большим и указательным пальцами
Поместите крошечный предмет на стол или любую другую поверхность, чтобы ребенок мог брать их по одному. Используйте изюм, сухие хлопья, другие кусочки пищи, крошечный колокольчик, шарик, пуговицу или узкие колышки. Следите за тем, чтобы ребенок не засовывал в рот небезопасные предметы.
Используйте крошечные предметы, которые нелегко откатиться, когда ребенок пытается их схватить.
Поместите крошечный предмет в чашку или стакан для яиц, чтобы побудить ребенка схватить этот предмет большим и указательным пальцами.
Положите короткую красочную веревку на ковер, на стол или даже на ребенка, чтобы она могла легко его увидеть и дотянуться, взявшись за нее большим и указательным пальцами.
Обеспечьте кусочки пищи во время перекуса, чтобы стимулировать кормление пальцами, а также аккуратно хватать клешнями.
Для старшего опоздавшего ребенка:
Позвольте ей сделать коллаж из различных предметов, таких как ракушки, палочки, макароны, бусинки, веточки, листья, нить.
Пусть ребенок щиплет и тянет пластилин кончиками большого и указательного пальцев.
4.55 АДАПТИВНО ЗАХВАТЫВАЕТ CRAYON (11-12 мес.)
Ребенок берет мелок и кладет один конец карандаша на бумагу.
Положите большой мелок на стол перед ребенком, чтобы он мог взять карандаш в соответствии с предпочтениями руки.
Посоветуйте ребенку взять карандаш и при необходимости помогите ему поправить карандаш в руке.
Пусть ребенок воспользуется большим мелком, фломастером или мелом.
При необходимости приклейте бумагу на стол скотчем и предложите ребенку пометить бумагу или набросок с помощью имитации.
Дайте ребенку возможность тыкать палкой или деревянной ложкой в песок (мокрый или сухой).
Для старшего опоздавшего ребенка:
Создайте мелок, обернув тонкий слой поролона малярной лентой для ребенка, который плохо держит его.
Дайте ребенку использовать мелки, достаточно большие, чтобы уместиться в его руке. Их можно приготовить, растопив старые использованные мелки и разливая их для застывания и охлаждения в алюминиевых лотках для кубиков льда, формах для кексов или небольших бумажных стаканчиках.Нарежьте мелки желаемого размера.
4,57 СУПИНАТ ПЕРЕДНИЕ (11-12 мес.)
Ребенок активно поддерживает предплечье, то есть переворачивает его ладонью вверх. Ребенок тянется и хватается за объект предплечьем в середине, то есть предплечье располагается большой стороной руки вверх.
Посоветуйте ребенку сделать «лепешку», хлопая в ладоши вместе предплечьем в середине супинации.
Предложите ребенку игрушки с ручками, направленными в его сторону
4,78 УДЕРЖИВАЕТ КРАЙОН БОЛЬШОЙ ЧАСТЬЮ И ПАЛЬЦАМИ (23-25 мес.)
Ребенок держит мелок пальцами, а не кулаком.
Положите бумагу на стол и при необходимости закрепите скотчем.
Положите мелок на стол перед ребенком и позвольте ей поднять его. У нее может быть предпочтительная рука, но не настаивайте на том, чтобы она использовала определенную руку.
Ребенок может взять карандаш большим и пальцами, держа предплечье в пронации или ладонью вниз.
Положите мелок на стол и поверните его кончик для письма к мизинцу ребенка. Пусть ребенок поднимет мелок большим и пальцами ладонью вниз. Затем она поправляет мелок, поворачивая пальцы так, чтобы кончик карандаша находился в положении, чтобы соприкасаться с бумагой
Положите руку ребенка, положив мизинец на стол.Поместите мелок между ее большим пальцем и пальцами.
Сначала используйте большие мелки, потому что их легче схватить, чем мелки меньшего размера.
4.89 УПОРНЫЙ КАРАНДАШ С БОЛЬШИМИ ПАЛЬЦАМИ — КАК ВЗРОСЛЫМ (29-31 мес.)
Ребенок держит карандаш большим пальцем и пальцами, как взрослый.
Пусть ребенок воспользуется основным карандашом, диаметр которого шире обычного. Ему будет легче ухватиться, чем за обычный карандаш.
Пусть ребенок держит ложку для самостоятельного кормления большим пальцем и пальцами, как взрослый, с супинацией предплечья или ладонью вверх. См. 6.63 (Удерживает: ложка в пальцах — ладонь вверх).
См. 4.78 (Удерживает мелок большим и пальцами).
(Профиль раннего обучения на Гавайях — Руководство по деятельности: редакция 1985 г.)
Развитие координации глаз и рук
Дети с трудностями в обучении могут сталкиваться с проблемами интеграции и координации движений рук, пальцев и глаз.Этот базовый навык восприятия можно развивать и укреплять разными способами. Ниже приведены некоторые мероприятия по развитию этой области навыков. Каждое занятие можно адаптировать для разных уровней навыков.
Взрослый делает простую конструкцию из кубиков, а затем помогает ребенку скопировать ее. Начните с нескольких блоков, затем добавьте еще. При необходимости используйте ручную помощь. Увеличьте сложность дизайнов.
Подходящие блоки. Ребенок подбирает цвета, кладя такой же кубик рядом с тем, который кладет на стол учитель.Добавляйте разные цвета по одному.
Ребенок подбирает разные формы, формы или картинки, складывая их в карманные таблицы, в отдельные коробки или рядом на столе или на полу.
Нанизывайте бусины по рисунку. Начните с нескольких, а затем добавьте еще. Отличное занятие по изготовлению ожерелий.
Сопоставьте реальные объекты с похожими картинками. Например. резиновая утка к картине утки
Сортируйте предметы, чтобы ребенок мог находить большие и маленькие, тяжелые и легкие, длинные и короткие и т. Д.
Используйте доску для рисования. На одной доске взрослый делает рисунок, а ребенок копирует его на второй доске. Если у вас всего одна доска, разделите ее на две части малярным скотчем. См. Статью в магазине игрушек.
Поощряйте детей практиковаться в копировании простых форм. Когда ребенок может эффективно воспроизводить эти формы и готов к более серьезным испытаниям, это также можно использовать для развития зрительной памяти. Например. Покажите им карту на короткое время, а затем удалите ее.Попросите их воспроизвести это.
Нарисуйте «шоссе» на большой площади и, используя маленькие игрушечные машинки, предложите ребенку попробовать разные скорости, управляя своей машиной по дорожной карте, оставаясь в установленных пределах. Попросите их подъехать к определенной цели или целевой области на карте, по-прежнему поощряя их оставаться в строю.
Если ваш ребенок готов попробовать простые лабиринты, это может быть очень весело! Вы можете использовать классную доску или нарисовать их на бумаге и сделать копии для повторного использования.Скажите ребенку оставаться в пределах линий. Переходите к более сложным лабиринтам.
Доски для шитья и ткачества можно легко сделать (идеи см. В разделе «Магазин игрушек») или купить по доступной цене. Забавная идея — заставить ребенка нарисовать рисунок на плотной бумаге и попросить его вырезать его (или вы можете вырезать, если ребенку нужна помощь), а затем пробить дырку вокруг параметра рисунка для шитья. Если вы хотите, чтобы это продлилось долго, вы можете ламинировать вырез прозрачной бумагой для полок.
Вы можете найти много рабочих тетрадей, в которых есть изображения «соединяем точки» или рисунки с цифрами, которые способствуют равномерности рисования мазков.Ребенка можно попросить держать карандаш на бумаге, пока рисунок не будет завершен.
Если вы используете книжки-раскраски с целью обучения координации глаз и рук, выбирайте те, которые имеют четкие, простые картинки с толстыми линиями вокруг рисунка, которые служат ориентиром для соблюдения установленных границ.
Укладка блоков и строительство башен — это увлекательные занятия, которые можно адаптировать в зависимости от уровня навыков. Например. меньше блоков, чтобы построить небольшую башню или много блоков, чтобы построить модели автомобилей или самолетов
Игрушечный верстак «плотник» — отличный инструмент для точной моторики.Забивание гвоздей, заворачивание шурупов и т. Д. — все это способствует координации движений глаз и рук
Игры с подбрасыванием мешков с фасолью — это всегда весело, и существует множество вариаций. (Обратитесь к разделу «Магазин игрушек» для задания «Накормить клоуна»). Вы ставите пустое ведро в углу комнаты и по очереди бросаете в это ведро мешок из-под фасоли или небольшую мягкую игрушку. Поощряйте бросание из-под руки. Один из вариантов — нарисовать классики на земле снаружи и стремиться к квадрату с наивысшими точками.
Веселая интерактивная игра — «Фонарик.Затемните комнату и направьте луч на стену, побуждая ребенка «пометить» ваш луч.
Сыграйте в игру-последовательность, используя палочки разного размера (самая большая из них не длиннее 12 дюймов). Попросите ребенка раскладывать палки в порядке от самой короткой к самой высокой.
Мелкая моторика
Вот некоторые дополнительные занятия, которые способствуют укреплению рук и другим навыкам мелкой моторики, которые родители могут попробовать дома со своими детьми:
Попросите ребенка собрать бусинки, конструкторы лего, игрушки и т. Д.
Собирайте мелкие предметы по всему дому, например. пуговицы, сухие макароны, бусы и т. д. Разложите их на полу или на столе и предложите ребенку взять их пинцетом и поместить в контейнер
Поместите помпоны разного размера (можно купить в магазине Dollar) в узкий и широкий контейнер. Используя кухонные щипцы, предложите ребенку подбирать щипцами по очереди помпоны и класть их в другую пустую емкость
Бутылочки для разбрызгивания воды отлично подходят для разбрызгивания на открытом воздухе на стены, тротуары, растения и т. Д.
Рисовать пальцами — это всегда весело! Вы можете использовать пудинг с желе в качестве альтернативы рисованию пальцами
Получайте удовольствие от изготовления ожерелий из различных материалов для нанизывания, таких как: пуговицы, попкорн, макароны, нарезанные соломинки
Попросите ребенка закрепить прищепки на контейнерах, вокруг толстого картона или на конце рубашки
Используя дырокол, попросите ребенка пробить отверстия в бумаге в произвольном порядке, чтобы создать свой особый узор.
Пусть ребенок протыкает зефир через зубочистки или крошечный виноград и служит в качестве закуски
Спрячьте крошечные предметы или игрушки в пластилин и попросите ребенка найти их
Предоставьте ребенку пластилин или пластилин, чтобы он месил их и манипулировал ими.Вы можете притвориться, что готовите пиццу или строите разные вещи
Рубочные работы
Используя клей, лотки для мяса или бумагу и различные материалы для коллажей, позвольте ребенку сделать коллаж или свой собственный дизайн. Если у вас нет клея, для намазывания можно использовать сироп или палочку с медом и эскимо
Газета рвать и рассыпаться; Сделайте игру, выбрасывая раскрошенные газетные шарики в мусорную корзину
Как собрать классический стол для пикника со скамейками
Описание проекта
Навык
1 из 5 Легкий Базовая симметричная рама собирается быстро и просто.
Если вы хотите установить складной стол и стулья для гостей барбекю, организаторы вечеринок говорят, что вам нужно выделить 10 квадратных футов на человека, чтобы обеспечить достаточный доступ. Сделайте это на средней террасе или патио, и ваше празднование Четвертого июля станет настолько хаотичным, что может закончиться неправильным фейерверком.
Классический стол для пикника с приставными скамейками — отличное решение. Этот основной продукт задних дворов и парков — с его столовой по-локоть к локтю и сидениями для лазания — работает на любой местности, так что вы можете перемещаться с террасы на траву.
Детали стола для пикника: обзор
Грегори Немек
Вы можете купить один из готовых вариантов, предлагаемых из целого ряда материалов для наружного применения. Но если вы похожи на большинство читателей This Old House , вы, вероятно, захотите собрать пиломатериалы и прочные болты в один, достаточно большой, чтобы вместить весь клан.
Так или иначе, у вас получится сидение в семейном стиле, которое оставляет достаточно места для собаки, чтобы бегать кругами, ожидая, когда упадет первый хот-дог.
Как сделать стол для пикника
1. Обрежьте детали рамы
Грегори Немек
Отрежьте четыре ножки 2×8, скосив верх и низ каждой ножки под углом 22 градуса.
Отрежьте две горизонтальные поперечины 2х4 для поддержки верхней части и две поперечины 2х8 для скамеек. Отрежьте по углам с каждого конца поперечин скамейки.
Сделайте две распорки 2×4 со скошенными концами под углом 45 градусов, чтобы они проходили от боковых сторон к нижней стороне столешницы.
Вырежьте средние распорки 2х4 для скамеек и верха.
2. Постройте раму
Грегори Немек
На каждом конце рамы прикрепите верхнюю поперечину к стойкам с помощью 2½-дюймовых винтов для настила.
Прикрепите траверсу скамейки к ножкам с помощью 3½-дюймовых болтов с квадратным подголовком на расстоянии 15 дюймов от нижнего края.
3. Завершите скамейки и верхнюю часть
Грегори Немек
Отрежьте две части 2×6 для каждой скамьи и пять частей для верхней части, оставив 2-дюймовые свесы с каждой стороны.
Закрепите углы скамейки.
Поставьте стороны А-образной рамы вверх и прикрепите доски скамейки к поперечинам скамейки с помощью винтов для настила 2,5 дюйма.
Прикрепите верхние планки к верхним поперечинам теми же винтами.
Разместите скамейку и верхнюю планку на расстоянии 1⁄4 дюйма друг от друга.
Прикрутите распорки 2×4 к поперечине скамейки с одного конца и к нижней стороне столешницы с другого.
Покрасьте стол морилкой для деки (по желанию).
Инструменты
не только комфортно, но и красиво
Люди уезжают из деревни, чтобы хорошо провести время и отдохнуть от городской суеты.Не должно быть никаких неудобств. Даже мебель делается практичной. Каждый дачник подскажет, что дачная мебель должна быть красивой, полезной и многофункциональной.
Один из лучших вариантов дачной мебели — это скамейка-трансформер. Эта симпатичная скамейка станет прекрасным дополнением вашего дачного участка. Готовую конструкцию можно приобрести в магазине. Но, вполне возможно построить его самостоятельно. Полное описание мы разберем этот процесс со всеми чертежами.
Преимущества выбора модели трансформатора
Такая скамья становится необходимым атрибутом по нескольким причинам.В сложенном виде это удобная скамейка со спинкой, а в разложенном спинка превращается в стол, а зона отдыха — в 2 небольшие скамейки. Занимает мало места. Компактность — его главный козырь. Небольшой вес скамейки позволяет легко перемещать ее с места на место. Для обедов на открытом воздухе такой вариант дачной мебели будет иметь ряд преимуществ перед другими моделями.
Сделать такую красивую вещь своими руками совсем не сложно. Для этого не требуется специальных навыков.
На фото принцип скамьи.
Видео: как выглядит такая скамейка-стол и как она работает
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы не отвлекаться от работы, заранее приобретите все необходимое для создания этого загородного атрибута. Подготовьте ножовку по дереву или болгарку. Вам понадобятся отвертки, но отвертка облегчит задачу. Запаситесь дрелью. В идеале электродрель, но можно и простой.Ну куда же без линейки, строительного уровня и квадрата?
Инструменты, необходимые для бесперебойной работы
Из материалов вам потребуются дерево, наждачная бумага и саморезы.
Чтобы не смотреть в экран телефона или компьютера, распечатайте себе схему со всеми чертежами и размерами скамейки.
Скамейка-трансформер своими руками: чертежи, размеры, подготовка
Простой чертеж скамейки, поясняющий схему работы
В первую очередь нужно разобраться в деталях, которые необходимы для создания скамья.
Детализация элементов скамейки
Модель состоит из двух скамеек и спинки, выполняющей роль столешницы. Самое сложное — держать в голове готовый образ скамейки, чтобы понимать, сколько и каких деталей нужно. Вот почему лучше иметь под рукой нарисованный рисунок. Сначала подготовьте все. На завершающем этапе работы их просто нужно будет соединить между собой.
Скамейки различаются по ширине. Первая скамья сделана размером 1180х25 миллиметров.Для его создания возьмите доски толщиной 20 миллиметров, длиной 1180 миллиметров и шириной 125 миллиметров.
Затем сделайте ножки. Их должно быть 4 штуки. Два из них имеют размеры 370х110 миллиметров, еще два — 340х110.
И доски для ног, и для скамейки необходимо как следует отшлифовать шлифовальной машиной со специальным кругом или наждачной бумагой.
Ножки одинакового размера соединяются металлическими пластинами. По высоте соединяемые ножки должны быть 450 миллиметров, а ширина основания — 370 миллиметров.Возьмите два элемента размером 1180х125 мм и прикрутите их к основаниям. Так сделано сиденье.
Чтобы доски не лопнули, так как они имеют небольшую толщину, перед затягиванием шурупов проделайте несколько отверстий меньшего диаметра примерно в тех местах, где будут сидеть люди.
Измерьте первую скамейку. Его ширина должна быть 1180 мм снаружи и 1140 мм внутри.
Перейти ко второй скамейке. Его ширина 1090х220 мм. Для сиденья потребуются 2 хорошо отшлифованные заготовки размером 1090х110 мм.Для ножек понадобится 8 заготовок. Четыре ножки должны быть 320 мм, две 220 мм и еще две 400х90 мм.
Прикрепите доску к кромке деревянным дюбелем, клеем и саморезами к бруску 220 мм. Проделайте то же самое с другой такой же планкой. Подготовленные элементы ножек соберите в виде буквы «А», где в верхней части будут бруски 220 мм, а в боковых — бруски 320 мм. Выпилить внутреннюю перекладину в виде проставки. Соединяем все саморезами и металлическими уголками.Нижняя часть буквы «А» должна находиться на расстоянии 300 мм.
Прикрутите элементы сиденья к А-образным основаниям. В собранном виде ширина второй скамейки должна составлять 1090 мм, если измерять сиденье и 1130 мм — ширину по ногам. Если сложить две скамейки вместе, получится большое сиденье с четырьмя досками одинаковой высоты.
Некоторые элементы конструкции
Теперь нужно собрать обратно столешницу. Он состоит из пяти кусков толщиной 80 мм, общей площадью 1260х570 мм.Для соединения этих 5 элементов используйте 2 штуки 570х40 мм. Полосы по бокам соедините с этими брусками саморезами, оставив от края 40 мм.
К одной из сторон изготовленной спинки столешницы прикрепите два деревянных опорных элемента. Толщина, длина и ширина упора должны быть 20х400х100 мм соответственно. Сделайте надрез под углом 115 градусов на одной стороне обоих упоров. Это будет наклон спинки скамейки-трансформера. Крепятся саморезами на планках спинки с внутренней стороны 140 мм от края.
Установите столешницу на опоры и плотно прижмите ее к ножкам. В упоре и вертикальной планке проделайте отверстие диаметром 7 миллиметров. Соедините элементы мебельными болтами 80 мм. Между упорными конструкциями установить металлические шайбы. Головки болтов должны быть спрятаны внутри дерева, а не вылезать наружу, а само болтовое соединение должно двигаться, изменяя угол наклона спинки-столешницы. Попробуйте переместить его, чтобы проверить правильность сборки.
Фотогалерея: отдельные элементы конструкции всех размеров
a.Стойка длинная, чтобы поддерживать стол и переднее сиденье b. Короткая стойка для заднего сиденья c. Прокладка короткая для заднего сиденья d. Горизонтальная опора стойки стола (заднее сиденье) e. Настольная горизонтальная опора (заднее сиденье) f. Короткая стойка для столешницы (задняя) f1. Добавление короткой стойки (задняя часть таблицы) g. Основание столешницы h. Горизонтальная опора переднего сиденья h2. Замок подлокотника переднего сиденья i. Подлокотник i1. Подлокотник j. Подлокотник k. Переднее сиденье л. Заднее сиденье m. Столешница n. Укосина Конструкционные элементы индивидуально Конструкционные элементы индивидуально Конструкционные элементы индивидуально Конструкционные элементы индивидуально
Что должно получиться по окончании работы
Теперь нужно соединить две скамейки между собой и сделать подлокотники.
Подлокотники изготовлены из четырех стержней размером 80×220 мм и четырех планок 60×270 мм. Эти заготовки необходимо соединить деревянным дюбелем или столярным клеем. Их прикрепляют к выступающим элементам ножек скамейки №1. При этом упор должен быть сделан на планки столешницы.
Сделайте рычаги из двух частей 880х60 мм. Они прикрепляются к обеим сторонам скамейки №1 и соединяются со спинкой. Длина рычага, в отличие от ширины, не меняется для указанных размеров скамейки.
С помощью мебельных болтов прикрепите рычаги к ножкам скамейки и перекладине задней столешницы, предварительно сделав разметку и просверлив для них отверстия. С одной стороны рычага делается отверстие в 50 мм от края, с другой — 10 мм. В планке столешницы до отверстия нужно отодвинуть 120 мм по длине, а по высоте 10 мм.
В общем, сделать скамейку своими руками совсем не сложно, а пользы от этого будет много.Если вы найдете в себе силы и время для его создания, вы никогда не пожалеете об этом. Соблюдая все чертежи, схемы и рекомендации, вы обязательно получите замечательный дачный атрибут. Удачи!
Каждому хозяину хочется, чтобы на даче было все, чтобы было удобно и красиво. Дача — это место, где хочется отдохнуть от повседневной суеты, от надоедливых коллег по работе, от шумных соседей. Дача — такой маленький островок в пучине рутины и повседневных жизненных обязанностей.
Если вы отойдете от всяческих лирических отступлений и перейдете непосредственно к теме данной статьи, то нужно сказать несколько слов о той мебели, которая есть на даче. Любая дачная мебель должна быть многофункциональной и полезной … Это может подтвердить каждый счастливый обладатель дачи, занимавшийся ее обустройством.
Интересный вариант — это специальная скамья-трансформер, которая станет очень привлекательным предметом интерьера. К тому же это будет достаточно функциональный вариант, который обязательно пригодится на даче.
Приобрести такую интересную скамейку в магазине может любой хозяин загородного дома, но следует учитывать, что сделать это вполне возможно самостоятельно, так как все необходимые чертежи скамейки-трансформера есть в Интернете.
Ниже вы найдете инструкции и советы, которые помогут любому владельцу дачи, желающему сконструировать самодельную скамейку-трансформер, которая также может выполнять функции стола.
Преимущества скамейки-трансформера
Перед тем, как приступить к работе, следует выяснить преимущества этого элемента дачной мебели.Во-первых, эта конструкция не занимает много места , что делает ее очень компактной и практичной. Во-вторых, стоит отметить тот факт, что скамейка-трансформер легко перемещается с места на место, что тоже обязательно можно добавить к плюсам. В-третьих, такая скамейка с помощью несложных манипуляций легко превращается при необходимости в стол с двумя скамейками. Этот плюс таких дачных скамеек позволяет проводить застолья на свежем воздухе, что в самый раз для дачи.
Инструменты, которые понадобятся при работе
Для начала нужно определиться с инструментами, которые обязательно понадобятся мастеру при конструировании такой скамьи-трансформера своими руками.
Перед началом работы необходимо подготовить следующие инструменты:
Расходными материалами в данном случае являются: дерево, наждачная бумага и шурупы.
Обязательно сверяйте свои действия с рисунком в процессе работы.
Технология работы
Самое первое, с чем нужно определиться, — это «состав» скамейки. Звучит грубо, но в принципе достаточно четко отражает саму постройку. Дело в том, что скамья-трансформер состоит из двух скамеек и столешницы.Скамейки должны быть разными по ширине. Первую скамейку легко сделать своими руками, причем стоит ориентироваться на следующие размеры: 118 * 25 сантиметров … Используя расходные материалы, следует подготовить детали. Они должны быть в виде досок толщиной 20 мм. Их размеры 118 * 12 см. Ножки можно сделать из вырезанных деталей размером:
2 штуки — 37 * 11 см;
2 штуки — 34 * 11 см.
Все детали должны быть хорошо отполированы.Для этого можно использовать наждачную бумагу или специальный круг для болгарки. Ножки соединены металлическими пластинами. Подключение производится с учетом того, что ширина основания должна быть 37 см, а высота 45.
Сиденье можно сделать прикручиванием двух частей (118 * 12 см) к основанию с помощью саморезов. Из-за тонкости досок существует определенный риск, что доски могут лопнуть. Чтобы этого не произошло, в местах стыков следует просверлить отверстия. Рекомендуется сделать это перед затягиванием шурупов.После того, как первая скамья будет собрана, следует провести замеры. Внутренняя ширина должна быть 114 см, а внешняя — 116.
После вышеперечисленных действий можно переходить к сборке второй скамейки. Ее ширина составит 109 * 22 см. Сиденье скамейки состоит из двух заготовок размером 109 * 11 см. Ножки можно сделать с помощью бруса 40 * 40 см. Заготовки, из которых в дальнейшем будут изготовлены ножки, будут иметь следующие размеры:
4 стержня — 32 см;
2 стержня 22 см.
Ножки второй скамейки можно сделать своими руками. Для этого используется брусок (22 см), с одного края к краю прикрепляется доска. В этом случае вам понадобится клей, саморезы и деревянный дюбель. В наличии есть еще блок 22 см, с ним тоже надо поступить. Остальные имеющиеся заготовки необходимо собрать в форме буквы А. Прутки 22 см будут верхней частью импровизированной буквы А. Прутки 32 см будут сторонами, а внутреннюю перекладину можно вырезать самостоятельно. в виде проставок.Для крепления основания будут использоваться металлические уголки и саморезы. Следует помнить, что внизу буквы должно быть определенное расстояние — 30 см .
К полученным ранее основаниям следует своими руками прикрутить детали сиденья. После сборки следует проверить размеры второй скамейки. Ширина скамьи по ногам должна быть 113 по ногам и 109 по сиденью. Чтобы проверить правильность сборки скамейки-трансформера, не нужно использовать никаких специальных приспособлений.Проверка может производиться визуально. Для этого нужно просто совместить две скамейки. Их нужно прикрепить друг к другу, и они будут образовывать «диван» из четырех досок, находящихся на одном уровне, а значит, раньше все было сделано правильно.
Теперь можно переходить к следующему этапу работы. Это спинка в сборе — столешница своими руками. Он сделан из пяти заготовок, которые будут составлять общую плоскость. Его размеры будут такими: 126 * 57 см. Соединение досок можно произвести вручную при помощи двух досок.В этом случае очень пригодятся саморезы, которые позволят скрепить доски.
С одной стороны ранее собранной столешницы в дальнейшем необходимо прикрепить упоры, которые изготавливаются из досок толщиной 20 мм. С одной стороны получившейся заготовки нужно сделать пропил под определенным углом 115 градусов … Этот угол будет означать наклон спинки скамейки-трансформера. Крепление всех необходимых упоров следует производить с помощью саморезов.
Затем следует использовать металлические соединения и саморезы, чтобы все скрепить. При изготовлении спинки следует внимательно следить за чертежами, которые обязательно помогут лучше понять весь рабочий процесс изготовления скамейки-трансформера.
Завершение сборки
После всех операций, которые были описаны выше, мастер должен соединить два магазина между собой. В этом поможет столярный клей и деревянный дюбель … При желании можно будет прикрепить специальные подлокотники, что добавит удобства.
Если все делать по инструкции, то скамейку-трансформер впоследствии можно разложить на две скамьи и стол. Все это можно проследить по рисунку.
В нашей стране очень много людей, наделенных творческим началом. И часто придумывают очень оригинальные идеи … Например, как сделать скамейку-трансформер на даче. Вы можете сидеть за ним всей семьей и пить чай.А можно сложить и наслаждаться вечерней прохладой на скамейке со спинкой. В общем, это то, что меняет свой внешний вид и удобство использования в зависимости от текущей ситуации. Вы думаете, что это невозможно. Это напрасно! Итак, как сделать такую скамейку-трансформер, мы вам расскажем в нашей статье. Приведем пример его изготовления и чертежи, по которым вы сможете сделать копию самостоятельно.
Станки-трансформеры Технология изготовления своими руками
Как всегда, все начинается с планирования.Для начала рисуем скамейку в автокаде или другой подобной графической программе. Хотя вы можете воспользоваться нашими чертежами, которые мы приведем в конце статьи, так как чертежи немного отличаются от представленной скамейки.
В худшем случае можно набросать набросок на литовской бумаге. Дело в том, что скамья со временем выполняет свои основные функции, то есть трансформируется из скамьи со спинкой в две скамейки и стол. Первый вариант — это, так сказать, «разобранная» скамья (скамейки и стол), второй — скамейка в сборе, и представляет собой обычную скамейку со спинкой. Затем закупается материал. Это доска строганная 35х120х6000 мм. Распил по размеру скамейки (по ширине). Доски сиденья и столешницы остаются шириной 120 мм, остальные разбираются на рейки по 50 мм. Рейки будет использоваться для соединения скамей и столов.
Прутки нарезаются по размеру и на концах штанг просверливаются отверстия под крепеж. Мы используем брусья как ножки, для столов и скамеек.
Наружные доски на столешнице выполнены более сложной формы — волнистые.
Затем закупаются черенки диаметром 22 мм. Просверлите отверстия диаметром 22 мм на глубину 30 мм в досках столешницы. Для этого хорошо подойдет дрель из установочного комплекта дверной ручки.
Края деталей скруглены с помощью ленточной машины зернистостью 60.
Обрабатываем края досок фрезой.
Собираем подготовленные детали.
Шурупы 6х70, 6х90, шурупы 8х80 используются в качестве крепежа.
Красим дерево морилкой из тика.
Подвижные части соединяем петлями, неподвижные — винтами и шурупами.
В зазоры между досками столешницы вставить отрезки пропила.
Ориентируемся на спинку скамейки.
Затем покрываем скамейку лаком, наждачкой удаляем ворсинки.
Так выглядит скамейка в «разобранном» виде.
И так в собранном.
Скамейка 2-в-1 готова к использованию на дачном участке … Теперь, как мы и обещали, предоставим чертежи. Они немного отличаются от представленной скамейки, а именно опорными ножками. Собственно говоря, теперь вы все увидите сами.
Габаритные чертежи скамейки-трансформера
Как мы упоминали ранее, этот вариант немного отличается от представленного выше. Единственное отличие — это опорные ножки для одной из скамеек.На самом деле ножки можно сделать по аналогии с вариантом выше, либо воспользоваться задумкой с рисунка. В первом случае устойчивость скамейки будет выше, но при этом сама конструкция, а значит, и процесс ее изготовления немного сложнее. На каком из их вариантов остановиться — решать вам, но теперь у вас есть чертежи с основными размерами такой скамейки.
Второй вариант с чертежами показан для скамейки из квадратного трубного профиля.Рисунки показаны ниже.
Чтобы просмотреть рисунки в полном размере, вы можете сохранить рисунок на свой компьютер или щелкнуть по нему и открыть в новом окне. В обеих версиях рисунок можно открывать в максимальном разрешении. Приведем пример изготовления такой скамейки по последнему рисунку.
Пример изготовления скамейки — трансформерами своими руками с фото
1. Закупаем материал, труба — квадрат, сечение 25 * 25 * 1.5 мм 4 штуки по 2 метра и 2 штуки по 1,5 м, в этой ситуации отходы минимальны.
2. Очищаем от ржавчины, в дальнейшем легче готовить к покраске и проще варить, не так трудоемко.
3. По чертежу вырезаем заготовки по размеру.
4. Сидение из заготовок. Стоит отметить, что тогда необходимо переделать конструкцию под себя, ведь по чертежам в определенных узлах и углах скамейка получается очень хлипкой.Усиление по мере необходимости.
5. Это будущий стол, это задняя часть скамейки, здесь тоже нужно было менять угол наклона в будущем.
6. Еще одно сиденье, в будущем будет понятно что и где, тоже доработают, тогда все ясно …
7. После сварки, сверления отверстий все накручиваем на мебельные болты длиной 60 мм, между металлическими деталями вставляем шайбы, чтобы было удобнее раскладывать.На этом фото магазин все еще в оригинальном варианте, без изменений.
8. Вот окончательный вариант, к одной скамье приварена дополнительная ножка, а на другой скамье изменены угол наклона и разгибание ножек. спинка изменила угол наклона на более крутой, чтобы не было переворачивания, пришлось переварить.
9. Разбираем, свариваем, шлифуем, красим.
10. Доски на сиденьях стола и скамейки обрезаны, обмерены, прикручены.Затем все разбирается и шлифуется станком наждачной бумагой зернистостью 320. Расписан тикурилой, ласточкин хвост, пропитан воском для наружных работ. Справа доски красили 2 раза, центральные пока только один раз. Следует отметить, что доску нужно выбирать аккуратно на столе, без пропеллеров и такой же толщины.
11. Ну собственно готовая версия. Вещь оказалась отличной по функционалу.
12.Под ножки скамеек вырезаем из листового металла никели 50 * 50 мм … Заварим так, чтобы скамейку можно было поставить на землю, она не провалилась в землю.
13. Металл покрасили эмалью 3 в 1, пульверизатором 2 раза.
14. Цена на этот товар вышла приемлемой, около 30 долларов, а готовый продается за 150 долларов.
15. Вот в разложенном виде, штука удобная, на 6 человек очень вместительная. Длина оказалась 1.57 метров, ширина сложенного сиденья 48 см, изначально в проекте длина составляла 1,85 метра.
16. Ну и небольшая смета на конец: металл около 12 долларов, болт, гайка, шайбы около 5 долларов, электроды 2 мм -0,5 кг — 3 доллара, краска была, пропитка по дереву 5 долларов, сам материал для скамейки и стол — около 15 долларов.
Подведение итогов скамей-трансформеров своими руками
Об удобстве такой скамейки мы говорили в самом начале статьи.Действительно, скамейка идеальна для небольших садовых участков, где необходимость накрывать стол возникает не каждый день. Но при необходимости можно расправить и уже с компанией посидеть. В другие дни недели скамейку можно использовать как «обычный» экземпляр.
Вы также можете ознакомиться с другим материалом на нашем сайте, в котором рассказывается об изготовлении скамейки для вашего садового участка «
».
Скамья-трансформер своими руками имеет различные рисунки. Перед составлением проектной схемы рекомендуется определиться с ее параметрами. При необходимости из лавки можно организовать стол-трансформер.
Скамья-трансформер значительно экономит место на площадке и может быть как столом, так и скамейкой.
Подготовительные работы
Для изготовления лавки понадобятся: доска обрезная, брус, ножовка, рулетка, стамеска, наждачная бумага, дрель, болты. Предварительно рекомендуется подготовить 8 ножек длиной 70 см. Вверху и внизу элементов делаются косые надрезы.
Затем каркас изготавливается из обрезной доски… Для этого нужно подготовить 4 отрезка по 40 и 170 см. Полученные детали соединяются в прямоугольник. Для изготовления сиденья в каркас предыдущей конструкции выполняются усиливающие элементы. Для этого используйте деревянный брус, который необходимо прибивать с шагом 50 см.
Затем к сиденью прикрепляют ножки с отступом 10 см от углов по диагонали. На полу собирается скамейка-раскладушка своими руками. Для этого используются петли или обычные болты.
Между скамейкой и большим щитом крепят по 2 штанги длиной 40 см и 110 см.Скамейку обшивают брусом, либо ЛДСП. Полученное изделие покрывают морилкой и лаком, либо водостойкой краской.
Вернуться к содержанию
Дополнительная техника
Чтобы сделать скамейку-трансформер, состоящую из двух скамеек разной ширины и стола, необходимо подготовить чертеж. Первая скамейка сделана из доски толщиной 20 мм. Размеры скамейки 118х25 см.
Мебельные ножки изготавливаются из двух щелей размером 37х11 см и двух щелей — 34х11 см.Полученные элементы соединяются между собой металлическими пластинами и саморезами. Высота ножек должна быть 45 см, а ширина — 37 см. Хомуты сиденья прикручиваются к ножкам саморезами. Предварительно подготовлены лунки. Получившуюся конструкцию снизу укрепляют распорками.
Следующим шагом будет создание второго магазина. Его ширина 109, а длина 22 см. Ножки скамейки изготовлены из брусков сечением 40х40 мм. К балкам крепится доска длиной 22 см.Для этого используются деревянные дюбеля, столярный клей и саморезы. Проделайте те же шаги со второй доской. Буква «А» образуется из ножек скамейки. К получившейся конструкции прикручивают две доски так, чтобы они были заподлицо с ущельем. Ширина второй скамейки должна быть 109 см. Сиденье усилено распорками.
Следующим шагом будет проверка правильности сборки мебели. Для этого его элементы соединяются между собой. Они должны быть на одной высоте, образуя диван из четырех досок.
Вернуться к содержанию
Производство композитных элементов
Для изготовления столешницы понадобится 5 щелей размером 126х57 см. Элементы отшлифованы и соединены между собой двумя полосами шириной 8 см. По краю планок кладут доски столешницы. В этом случае необходимо соблюдать шаг в 4 см от края. Крепление элементов осуществляется саморезами.
Затем столешница прикручивается к скамейке. Для этого используйте 2 доски размером 4х10 см.С 1-й стороны упора делается разрез под углом 115 градусов. Сделав отступ от края столешницы на 14 см, фиксируют упоры.
В спинке и ножках проделаны отверстия диаметром 7 мм. Конструкция собирается на мебельных болтах. Между упорами устанавливаются шайбы. Следующим шагом будет проверка правильности установки задней столешницы. Для этого его нужно открыть и зафиксировать палкой. Если все элементы открываются и закрываются, значит, магазины связаны друг с другом.
Для изготовления подлокотников используются 2 доски размером 8х22 см и 4 доски размером 6х27 см. Для крепления элементов рекомендуется использовать деревянные дюбеля и столярный клей. К скамейке прикреплены подлокотники. Для изготовления рычага используйте кусок размером 88х6 см. Заготовка соединяется с верстаком гайками и мебельными шурупами. Рычаг крепится к подлокотнику с помощью саморезов. Если скамья-трансформер сделана правильно, получится стол с двумя скамейками, которые опираются на подлокотники.
Вернуться к содержанию
Заключение по теме
Перед изготовлением мебели рекомендуется подготовить чертеж. Специалисты советуют использовать графическую программу или миллиметровку. Основная функция изготавливаемой мебели — это превращение скамейки со спинкой в 2 скамейки и стол. В первом случае мебель собирается, а во втором разложена.
Следующий этап — закупка материала — строганных досок размером 35х120х6000 мм.Материал распиливается по ширине с учетом размеров скамеек. Столешница и сиденья изготовлены из доски шириной 120 мм. Остальной материал растворяется в рейках по 50 мм. Получившиеся планки можно использовать для соединения стола и скамейки.
Если получившееся изделие будет установлено на открытой площадке, его обрабатывают специальным антикоррозийным средством. В противном случае скамейку-трансформер покрывают лаком или краской.
Предметы садовой мебели необходимы для обустройства места отдыха на даче по своему усмотрению.Привлекательно смотрятся фото скамеек в саду. Изготовить такую мебель сможет любой мастер самостоятельно.
Для начала необходимо определиться с выбором материала будущего изделия и выбрать подходящее дизайнерское решение.
Материалы для работы
Садовую скамейку можно изготовить из разных материалов … У каждого из них есть свои преимущества.
Скамья пластмассовая
Этот предмет мебели имеет множество преимуществ. Пластиковые изделия доступны по цене, не требуют особого ухода, легко разбираются и собираются.Сегодня пластик представлен в широкой цветовой гамме.
Однако есть и недостатки. Изделие из пластика выглядит дешевле деревянного. Под воздействием прямых солнечных лучей он быстро выгорает, а его поверхность может деформироваться.
Древесина для садовой мебели
Для изготовления оригинальных скамеек для дачи мастера часто используют дерево. Древесина легко поддается обработке, материал выглядит благородно, а монтаж не занимает много времени.
Основные требования — отсутствие дефектов и хорошее высыхание.
Каменные изделия
Натуральность материала — его неоспоримое преимущество; он привлекает своей природной красотой. В готовых изделиях это выглядит роскошно и стильно.
Изделия из натурального камня несложно сделать своими руками. Однако у материала есть не только достоинства, но и недостатки:
Сидеть на холодном камне вредно.
Установка скамейки осуществляется исключительно стационарно.
А что с металлом?
Металлические скамейки — прекрасное украшение зоны отдыха. Способ холодной ковки, как и метод горячей ковки, позволяет создавать красивые конструкции.
Кроме того, металл хорошо сочетается со стеклом или деревом.
Каким должен быть идеальный магазин?
Среди всех требований можно выделить основные:
Комфорт. Скамейка должна быть эргономичной. Скамья со спинкой — хороший вариант.
Изделие должно выдерживать серьезные нагрузки. Мастеру нужно выбирать исключительно качественные материалы и фурнитуру.
Конструктивные особенности скамейки
Дачнику, желающему улучшить ландшафт вокруг дома, стоит уметь сделать лавочку своими руками. Сначала необходимо определиться с габаритами.
Габаритные размеры — 1,5 м х 0,4 м, высота — 0,45 м (сиденье) и 900 м (спинка). Спинка делается под углом 18 или 20 градусов.Важно правильно выполнить чертежи лавки, тогда работа не спорит.
Мастеру необходимо приготовить:
Грунтовку, лак;
Специальная наждачная бумага для дерева;
Отвертка;
Рубанок электрический;
Лобзик;
Саморез 40Х40;
Заготовки для передних и задних ног, а также для держателей спинок;
Деревянные доски размером 1500X150 и толщиной от 35 мм до 40 мм.
Изготовление конструкции из дерева своими руками
Хорошо, когда на рынке удается найти платы нужных размеров.
Когда подходящего варианта не оказалось на строительном рынке, мастеру придется вооружиться лобзиком, чтобы самому разрезать материал. Ускорить процесс поможет торцовочная пила.
Примечание!
Готовые детали необходимо обработать. Поверхность досок спинки сиденья необходимо отшлифовать.Концы обрабатываются на электрорубанке, лучший вариант — сделать их округлой формы.
Следующим шагом является определение необходимого угла наклона, в данном случае речь идет о задних ножках скамейки. Эти элементы служат каркасом. На подготовленные детали наносится разметка.
Замеряем высоту — 0,4 м. Для образования угла наклона необходимо сделать пропил равный 20 градусам. Между ножками скамьи спереди и сзади расстояние должно быть 0.28 мес. Брус размером 0,5 м соединяет ножки. Лучше, когда обвязка будет выполняться не только сверху, но и снизу.
Боковые стороны соединяются сразу после завершения сборки основных деталей. Доски крепятся саморезами к планкам обвязки, которые находятся сверху. Между заготовками оставляют зазоры для отвода влаги.
При установке задней части плата, которая идет первой, прикрепляется на расстоянии 0.2 м от сиденья, а второй — 0,38 м.
Примечание!
Можно приступить к доработке продукта. Для этого используется пропитка лаком для наружных работ. Такие средства помогут обеспечить надежную защиту от любых вредоносных действий извне.
Как создать металлическую конструкцию?
Мастер сможет создать комфортное место для зоны отдыха в технике холодной ковки. Лучше начинать с моделей, которые имеют угловые формы, их проще изготовить.
Подробная инструкция
Определяемся с габаритами (длина — 1,5 м, высота — 0,8 или 0,9 м, ширина — 0,4 или 0,5 м).
Делаем заготовки для каркаса из обрезной трубы. Вам потребуется подготовить 2 отрезка размером 0,4 м и еще 2 фрагмента по 1,5 м каждый. Соединяем эти детали в прямоугольник и свариваем. Чтобы конструкция была более прочной, привариваем 2 ребра жесткости.
Чтобы сделать заготовки для ног, металлическую трубу разрезают на 4 части, длина каждой должна быть 0.4 мес. Заготовки прикрепляют к углам скамейки. Для усиления ножек дополнительно устанавливаются ребра жесткости.
Примечание!
Для изготовления спинки потребуется 2 заготовки. Длина одного должна быть 1,5 м, а другого -0,44 мм. Заготовки для спинки свариваем и привариваем к сиденью. Нельзя забывать об угле наклона. Чтобы отдых был комфортным, он должен быть не менее 15 или 20 градусов.
Спинка также может быть усилена ребрами жесткости.
На последнем этапе зачищаются швы. Поверхность каркаса покрыта грунтовкой.
Если вы планируете сделать изделие с фигурными элементами, то выполнение такой задачи займет больше времени.
Рельефная штукатурка и барельефы. Технология выполнения, приемы создания рельефа и окрашивания
Рельефная штукатурка и барельефные панно все более популярны для современных интерьеров. Правильная технология рельефной штукатурки включает несколько этапов, и для достижения качественного результата необходима тщательность выполнения каждой операции, начиная с подготовки основания и заканчивая финишным слоем лака или краски. Барельефные панно — гвоздь дизайнов современных домов, сама элегантность и респектабельность в отделке — также требуют не только художественного мастерства и таланта, но и соблюдения технологии выполнения всех этапов рельефной штукатурки.
Барельеф в современном доме
Отличие барельефа от обычных рельефных штукатурок — больше выпуклости, объемности и содержания в изображении, сильная прорисовка деталей, оригинальная, а часто и необычная тематика картины. Барельефные панно могут занимать всю поверхность стены, но возможны на ограниченном участке — фрагментом любого очертания и размера. Барельеф — потрясающее украшение интерьера, которое выполняют в любых стилях, основное условие — чтоб и рисунок, и техника исполнения гармонировали с темой.
Довольно часто выбирают для барельефа темы природы — растения и животные, птицы, деревья, морские пейзажи. Работа с барельефом сложна и требует не только художественного таланта и знаний композиции и цветосочетаний, но и отточенной техники штукатурных работ. Нанести штукатурные слои и превратить их в произведение искусства возможно только в том случае, если технология рельефной штукатурки освоена до тонкостей. Готовое панно-барельеф заставляет сомневаться, что именно находиться на стене — картина или раскрашенная штукатурка.
Технологические операции различны на каждом этапе рельефной штукатурки: если стартовый слой выполняется примерно одинаково для любого вида штукатурной отделки, то следующие этапы проводятся по схватывающейся штукатурке, сохранившей частичную пластичность, а затем работают с уже высохшим материалом. Инструменты для работы применяют как обычные для отделочников, так и способные прорезать слои раствора — ножи и скальпели, а при работе с живым слоем раствора на стене — всевозможные предметы, с помощью которых можно делать оттиски и наносить узоры, орнаменты и рисунки с различной высотой рельефа.
При том, что барельефы неразрывно связаны с художественным талантом исполнителя и его квалификацией, выполнить барельеф у себя дома можно и будучи домашним мастером при желании творить — таланты порой открываются только в действии. небольшое по размеру панно или фрагмент можно сотворить своими руками, и начинают работу с идеи, затем эскизной проработки всех деталей, нанесения на стену контуров рисунка с разметкой по клетками или пользуясь линейками и угольниками — все зависит от задуманного рисунка и его стиля. но начинают работу всегда по технологии штукатурки — подготовкой прочного основания с хорошим сцеплением. затем намазывают на стену штукатурную растворную смесь по размеченным линиям и точкам. требуемые формы цветов, листьев, волн, элементов зданий и любых деталей выводят из пластин или кусков раствора.
Чем больше и объемнее барельефная картина, тем больше требуется времени и материалов для ее выполнения. Рисунки для больших картин переносят на поверхности стен по частям, штукатурку накладывают с одновременным приданием ей формы. После того как смесь схватится — всегда до определенной степени, в зависимости от конкретной техники работы — все детали и элементы прорабатывают определенными инструментами, зачищают наждачкой различных номеров. Готовые панно перед окончательной прорисовкой и окраской требуют тщательной очистки и обеспыливания, для чего обычно применяют пылесос.
После очистки барельефа переходят к окраске. Иногда перед тем, как наносить красочные слои, готовый барельеф прогрунтовывают. При этом поверхность приобретает дополнительные адгезионные свойства, краска наносится плотнее и держится надежнее. Кроме того, слой грунта задерживает проникновение жидкой краски в штукатурные слои, не дает краске впитываться. Окрашивание барельефа — это практически художественная роспись, но материалы для работы стандартны — обычные белые краски на водной основе, колерованные красящими пигментами.
О подготовке стен под рельефные штукатурки
Чтобы штукатурные слои легли на основание плотно и держались надежно, необходимо выполнить условия поверхность должна быть прочной, чистой и сухой. Технология подготовки основы стандартна для всех отделочных работ:
Полная зачистка от старого покрытия — слоев обоев, краски, побелки. Многое зависит от материала стены — бетон или кирпич, пористые блоки или дерево требуют разного подхода, но во всех случаях требуется обеспечить плотное и прочное основание без отстающих слоев старой отделки. Если старая штукатурка плотная, хорошего качества и держится на стенке надежно, то после снятия красок, известки или обоев такой слой основы — лучшее начало для работ. Старую штукатурку насекают для повешения сцепления с новым слоем, используя топор, долото или молоток — любой инструмент, способный сделать насечку на бетоне или растворе на глубину 0,8-1,2 см.
В случаях, когда старый штукатурный слой отстает от стены, или ненадежен — простукивание дает не звонкий, а глухой, надтреснутый звук — снимают весь старый слой полностью. Полная очистка стены от штукатурки — процесс грязный и долгий, а часто требует силы и инструментов — молотка, стамески и прочих разрушительных приемов, поскольку не бывает, чтобы все участки штукатурки держались одинаково. Некоторые фрагменты удалить непросто, но снимать приходится весь слой полностью.
После снятия старых слоев отделки поверхности стен промывают и обеспыливают.
Следующим этапом поверхности огрунтовывают. Требуется применять грунтовки глубокого проникновения с антисептическими добавками, за два или за три раза с полной просушкой каждого грунтовочного слоя. От качества работ зависит адгезия слоев отделки и прочное сцепление старой основы со свежим штукатурным слоем. Грунтуют стены валиками или широкими кистями, одновременно по всей поверхности, грунтовать следует не допуская подтеков и непрокрашенных участков.
Замешивать сухие смеси и готовить растворы начинают только после полной просушки последнего слоя грунта. Работы с готовыми смесями можно начинать в любой момент, просто открыв упаковку и перемешав состав по инструкции.
Базовый слой рельефной штукатурки
Следующий после подготовки основания технологический этап — нанесение первого слоя растворной смеси. Задачи у стартового слоя две — выровнять поверхность, если есть необходимость, и создать основу для рельефно-декоративного покрытия.
Замешивают растворы в обычной бытовой таре — лучше всего широкое ведро, применяя строительные миксеры или электродрель со специальной насадкой. Объем смеси зависит от вида вяжущего и времени жизни конкретного состава, например гипсовые смеси даже при введении добавок, замедляющих схватывание, не следует замешивать большими порциями.
Затем готовую смесь набрасывают на стену, применяя мастерок, или накладывают — намазывают шпателем и строительной теркой, в зависимости от того, какая требуется толщина первого слоя. Толщина, в свою очередь, сильно зависит от того, ровная ли стена или имеет кривизну. На неровные стены иногда требуется устанавливать маяки, или контролировать нанесение раствора с помощью лазерного нивелира. Наброс раствора выравниваю по маячкам или лучу. Чтобы накидывать раствор на стену, требуется определенный навык штукатурных работ, намазать стенку смесью несколько проще.
Затирают слой раствора терками, движения круговые, направление обычно против часовой стрелки. Выравнивают стенку как можно лучше, стремясь к идеально ровной поверхности.
После схватывания базового слоя на него наносят слой грунтовки.
Рельефный штукатурный слой
Основной момент работы с рельефной штукатуркой, самый творческий и интересный — это нанесение и проработка деталей задуманных рельефных слоев. Данные процессы выполняют, используя самые различные инструменты. Важный момент — растворная смесь должна быть однородной и очень пластичной при способности держать форму рисунка вплоть до схватывания. Исключение — декоративные штукатурки, весь эффект которых основан на включении зерен различной формы и крупности. Раствор для создания рельефа можно наносить шпателями различной величины.
С помощью шпателей можно выполнять различные техники нанесения рельефного слоя: короткими мазками различной глубины, лентами со сложными поворотами и изгибами. После проходки шпателем можно оставить полученный рисунок, а можно его сгладить, по всей поверхности или фрагментами — вариантов бесчисленно много. Далее — тонировка выявить светотень и экспрессию рельефа, придаст нужный объем и глубину.
Обыкновенный полиэтиленовый упаковочный пакет или кусок смятой пленки в умелых руках может многое — воспроизводить огромное количество разных объемных рисунков. Сжав пленку плотным комком, сырую пластичную штукатурку превращают в фантазийную узорчатую поверхность. Возможна и другая техника — наклеивать кусок полиэтилена на мокрую штукатурку, затем осторожно собирать пленку в складки. Убрав пленку, получают сложный абстрактный рельеф, всегда индивидуальный и неожиданный. Часто подобный рельеф слишком резкий и высокий, но пройдя по поверхности гладким валиком или плоскостью широкого шпателя, можно получить аккуратный рельеф, где под ровной гладью утоплены фантазийные узоры. При финишном окрашивании объемы будут выделены и рисунок заиграет. Интересные эффекты дают утилитарные кухонные средства для уборки и мытья посуды — сетки и губки.
Добавление в штукатурный раствор крупного заполнителя — каменной крошки или мягких целлюлозных частиц — дает новые возможности декорирования стен. Штукатурка с зернами и при простом гладком нанесении очень эффектна, но можно добиться исключительно декоративных эффектов простыми приемами затирки — например, заравнивать слой ровными горизонтальными проходками терки, при этом зерна будут проходить через мягкий растворный слой, оставляя полосы и следы. Полосы можно делать любой формы — кругами и спиралями, в форме цветов и тарелок, крыльев, полукружий или концентрических кругов. Впоследствии тонировка усилит эффект и сделает картину законченной.
Применяя валики с насадками, можно выполнять многочисленные интересные рисунки. Строительные магазины предлагают массу приспособлений для валиков, всевозможные орнаменты и рисунки. Но возможно и сделать эксклюзивный собственноручный вариант, как из подручных средств, так и из пластика и мягкой резины. Простые веревки и шнуры, скрученные полосы полиэтиленовой пленки или нити, кусочки поролоновых губок или полоски меха, которыми обматывают валики, создают на поверхности сырой штукатурки оригинальные узоры. Пробовать, добиваясь нужного интересного рисунка, лучше не на стене, а предварительно на фанерном огрунтованном листе.
При удачном подборе насадки с рельефом работу можно выполнить за короткое время. Но готовую огрунтованную и просушенную поверхность нанося декоративный слой раствора, и сразу же по сырой штукатурке делают проходки валиками с рельефными насадками. Техника несложная и требует только аккуратности, а эффект замечательный. Недостатком таких методик может быть только некоторое однообразие — вся стена может слиться в рисунчато-фактурный фон вместо абстрактного эксклюзива, поскольку проходки валиком дают только одну ленту узора с повтором раппорта каждым оборотом валика.
Шпатели с зубцовыми и гребенчатыми краями могут помочь выполнить фигурный узор, как геометрически правильный, так и совершенно замысловатый. Стена может в итоге выглядеть упорядоченной строгой плоскостью, но хаотичные рисунки часто дают визуальные эффекты расширения и глубины пространства. Обычные щетки и с металлическим или пластиковым ворсом дают оригинальные и неожиданные эффекты, причем вполне плоские и аккуратные, заглубление рельефа получается небольшое.
Фантазия бесконечна, и отделка стен может быть самой разной, согласно желаний хозяев и их тяге к креативу.
Окрашивание рельефных штукатурок
Работа окрашенной штукатурной смесью кажется на первый взгляд проще, чем окраска после нанесения рельефа, но это не так. Только при наличии опыта работы и немалого мастерства возможно выполнить задуманную отделку сразу в определенном цвете. А вот окрасить высушенную рельефную штукатурку, имевшую первоначально белый цвет, задача очень интересная и несложная технически и художественно. При выполнении рельефного декора своими руками берут белые штукатурные составы, белую краску на водной основе и красящие пигменты. Возможна и готовая краска нужных оттенков, но колеруя краску самостоятельно, можно получить любой задуманный цвет, а не только стандартную гамму. При добавке в краску колера нужно помнить, что высохнув, краска изменит оттенок к более светлому.
Начинают окрашивать поверхность в один первоначальный тон. Для этого приготовленную или готовую краску удобнее наливать в специальные малярные лотки. Набирать краску на валик проще, окунув его в лоток и отжав лишнюю краску о верхнее ребро емкости. Далее окрашивают стену, проходя ее валиком ровно или по узору. Если окрашивают кистями, то емкостью может служить любая удобная тара, о края которой можно отжать излишек краски.
Первые слои наносят одной проходкой, добиваясь максимальной однородности тона. При самостоятельной колеровке лучше иметь излишек краски, чем недостаток для всей поверхности стен помещения или фрагментов стен. В противном случае точно повторить колеровку будет практически невозможно. Первые слои краски должны покрыть все углубления рельефа штукатурки.
Затем готовят краску всех задуманных для «картины» тонов и приступают к художественной окраске готовых затонированных рельефов. Методов окраски бесконечно много, и выбор зависит от того, какого результата задумано добиться. Наиболее популярные и простые техники окрашивания:
Кистью, губкой или валиком покрывают всю поверхность, создавая один легкий тон, затем не дожидаясь просыхания краски, снимают ее излишек по верхним участкам рельефа сухими или слегка увлажненными губками. Результат — выраженная глубина и объем рельефа и совершенно другое зрительное восприятие поверхности.
Еще один вариант — после окончательной просушки базового тона краски всю поверхность осторожно проходят мелкозернистой наждачкой. Высокая часть рельефного узора окажется высветленной. Если затем окрашивать ошкуренные участки тоном посветлее, возможно с добавкой красок металлик или со стеклянным заполнителем — «ледяные» краски — можно получать очень интересные эффекты.
Методика росписи небольшими кистями сложнее и требует времени, аккуратности и внимания, но мастерство нарабатывается в ходе процесса. Таким способом расписывают картинные панно без большого количества хаотичных мазков и элементов, но с определенными деталями рисунка — фигурками, цветами, растениями или домами, волнами, определенным тематическим орнаментом или пейзажем. Нужно лишь немного чувства цвета и умения рисовать, данного большинству людей.
Еще один популярный и проверенный практикой метод росписи — в два цвета. Двуцветные рельеф очень эффектны при всей простоте и выполняются несложно — первым этапом покрывают поверхность способом «сухая кисть», а затем берут краску того же цвета, но на один-три тона темнее или светлее и легко выделяют выступающую высоту рельефа, тем самым придавая объем и игру цвета. Краски металлик — бронза, серебро и золото различных оттенков, от светлого до античного — для этой цели незаменимы. Наносят краски кистями, губками или рукой в перчатке или меховой варежке. Растирать цвета по рельефам рукой увлекательно и продуктивно, поскольку имеется живое чувство рельефа, его углублений и выступов, и можно оттенять верх рельефа, не касаясь нижнего уровня.
Завершением оформления стены рельефной штукатуркой будет лаковый слой. Лак наносят аккуратно, подтеки могут быть заметны и испортят весь эффект долгой кропотливой работы. Для нанесения лак используют кисти или губки, это зависит от задуманного эффекта — больше или меньше глянца требуется.
Преображение своего дома рельефными декоративными штукатурками не только возможно, но и очень популярно и у частных строителей, и у владельцев квартир в многоэтажных домах. Упрощает дело тот факт. Что неудавшуюся рельефную штукатурку можно исправлять несколько раз, и в итоге добиться нужного результата. Современные штукатурные материалы и инструменты вместе с фантазией открывают огромные возможностей для творческого подхода к отделке дома.
Картины из шпаклевки своими руками – Все о ремонте
Картины из шпаклевки своими руками
Содержание
Техника рисования шпателем на стену
Техника рисования шприцем на стену
Техника с использованием трафарета на стену
Картины из шпаклевки придают интерьеру индивидуальность и изысканность. Дизайнеры используют в оформлении пространства объемные панно из самых простых материалов, таких как шпаклевка. Если хочется творчески декорировать стену, можно выполнить подобный рельеф самостоятельно. Главное — иметь небольшие навыки в рисовании и хорошую фантазию.
Какой материал и инструменты будут использоваться в этой работе, зависит от одного из способов, перечисленных ниже.
Техника рисования шпателем на стену
Этот способ подходит для картин с разной степенью сложности элементов и по силам мастерам без опыта.
Требуемые материалы и инструменты:
Основной материал – шпаклевка. Она должна долго застывать, быть пластичной и хорошо шлифоваться.
Для обработки поверхности нужна грунтовка.
Водоэмульсионная краска для покраски и финишный лак.
Шпатели разного размера для нанесения состава и формирования мелких деталей.
Кисти разной толщины.
Для наброска карандаш и копирка.
Мелкозернистая наждачная бумага.
Рабочий процесс
Стена выравнивается и грунтуется. Эскиз тщательно переносится на поверхность. Шпаклевка в нужном количестве замешивается по инструкции на упаковке. Состав наносится шпателем, с заполнением всех контуров рисунка.
После паузы в четверть часа на немного подсохшем узоре убираются излишки, влажной кистью уточняются контуры. После полного высыхания наждачной бумагой выравниваются мелкие изъяны. Можно переходить к покраске. При помощи игры цвета выделяются различные элементы композиции. После наносится защитный слой лака.
Техника рисования шприцем на стену
Рисование с помощью шприца — еще один простой и быстрый способ создания оригинальной объемной картины на стене. Он удобен тем, что работа выполняется без лишней грязи.
Требуемые материалы и инструменты:
Основным инструментом в этой технике будет шприц большого объема или специальный кондитерский шприц.
Шпаклевки понадобится небольшое количество, можно купить готовую смесь.
Грунтующий состав.
Краски, палитра которых подходит под интерьер помещения.
Кисти для финального этапа.
Рабочий процесс
Подготовительный этап выполняется как в способе выше. Стена очищается, грунтуется и просушивается. Наносится эскиз будущего изображения. Для такой техники хорошо подходят контурные орнаменты. Шпаклевка, а она не должна быть густой, медленно выдавливается из шприца равномерной полосой по всему основному контуру.
Добавляются детали. Так как жидкий раствор сохнет долго, времени для исправления погрешностей будет достаточно. После поверхность шлифуется, грунтуется, красится и покрывается лаком. Выступающие места рельефа можно выделять кистью с более светлым тоном.
Техника с использованием трафарета на стену
Удобный и быстрый способ создания интересного объемного изображения без требования особых навыков к исполнителю.
Требуемые материалы и инструменты:
— Для этого метода подойдет быстросохнущая смесь на гипсовой основе. Нужный объем замешивается исходя из площади изображения.
— На подготовительные работы с поверхностью нужна грунтовка.
— Красители для цветового решения.
— База для трафарета. Подходит не толстый линолеум, картон, тонкий пластик.
— Для вырезания узора на основе нужен острый сапожный или строительный нож.
— Чтобы зафиксировать трафарет на стене пригодится малярная лента, скотч.
— Для нанесения шпаклевки подойдет неширокий шпатель.
— Не грубая наждачная бумага уберет появившиеся погрешности.
— Широкие кисти и губки для нанесения грунта и краски.
Рабочий процесс
В этом способе важно качественно подготовить рабочую поверхность, убрать неровности и шероховатости, обработать связующим составом. Рисунок наносится на основу, в ней прорезаются нужные фрагменты. Полученный шаблон закрепляется на стене. Приготовленной смесью с помощью шпателя аккуратно и быстро заполняются элементы трафарета.
Состав быстро застывает, поэтому через пятнадцать минут заготовка убирается. Важно снимать ее постепенно, стараясь не повредить фрагменты рисунка. После высыхания линии выравниваются наждачной бумагой. Наносится слой грунтовки. Когда поверхность готова к покраске, широкой кистью наносится основной цвет фона и дополнительные цвета. Одним из выигрышных мотивов для такой техники является шрифтовая композиция.
Хотя создание объемных картин с помощью шпаклевки – это кропотливое занятие, результат будет удивлять своим свежим дизайнерским ходом. Описанные техники позволяют выбрать наиболее подходящее оформительское решение для конкретного интерьера, удачно вписав задумку мастера в существующее пространство.
Рельефные картины и панно из штукатурки
Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Варианты создания из штукатурки рельефных картин и панно
Украсить свой дом неординарным способом хотят многие. Для этого применяют множество разных решений, среди которых выделяется оригинальностью рельефное панно, созданное из декоративной штукатурки. Его можно сделать сложным или простым, нанести смесь на поверхность разными способами и создавать можно, все, что угодно.
Варианты создания
Работать с этим материалом легко и при этом, для реализации своих художественных замыслов может потребоваться талант художника. Очень многих останавливает именно момент с необходимостью иметь навыки скульптора или художественное образование. Однако, ситуация не настолько плохая – есть несколько способов создания подобного декора, не требующих этих навыков:
Работа с простым инструментом – кельмой, мастерком и мастихином.
Использование трафаретов.
Применение медицинского шприца.
Каждый вариант хорош по своему, но, главное их достоинство в том, что с помощью этих способов можно создавать рельефные картины из штукатурки своими руками даже не имея навыков художника или скульптора. Естественно, понадобится приобрести подходящий штукатурный состав – проконсультируйтесь с менеджером магазина и выберите тот, который хорошо держит форму и при этом, не слишком быстро высыхает. Смеси на основе гипса дадут возможность получить более красивый и гладкий рисунок, а цементные варианты не особенно подходят для подобных работ.
Простые инструменты
С их помощью можно сделать очень красивые картины разной сложности. Все зависит от ваших творческих амбиций. Начинающим лучше выбрать сюжеты попроще: листья, цветы несложной формы, разного рода геометрические фигуры или другие подобные композиции. Наноситься рисунок будет при помощи заранее деланного наброска на поверхности. Его можно нарисовать или найти в интернете подходящее изображение и с помощью копирки перенести непосредственно на стену.
Перед тем, как рисовать, плоскость грунтуют для получения в итоге лучшей адгезии и укрепления основания. Когда контуры будущего рисунка появятся на стене, можно начинать работу со штукатуркой. Она наносится на плоскость аккуратно подходящим по размеру шпателем или мастихином – инструментом скульптора, позволяющим создавать объемные детали разных форм.
Не стоит волноваться за наплывы или небольшие излишки материала – впоследствии все легко поправить при помощи наждачной бумаги. Если рисунок имеет большой объем, его наносят в несколько приемов, проводя просушку каждого слоя. Когда смесь слегка высохнет, минут через пятнадцать рисунку придают окончательную форму и добавляют наиболее сложные элементы при помощи тонких инструментов.
Трафарет
Наиболее простой способ создать рельефные картины из штукатурки. Все точно также, как и при обычном рисовании по трафарету. Разница будет заключаться только в толщине листа материала, из которого будет вырезаться сам трафарет – она должна быть достаточной, чтобы удержать не очень толстый слой смеси. Приложив вырезанный трафарет по месту и закрепив его малярным скотчем, штукатурный состав наносят поверх вырезанных узоров.
Опять же, за небольшие огрехи в процессе нанесения можно не волноваться – лишнее уберется после, а недостающие детали добавятся. Сделать предстоит несколько слоев, так как найти материал для трафарета сразу необходимой толщины сложно, да и качество работ может пострадать. Поэтому, лучше наносить состав постепенно, просушивая каждый слой.
Шприц
Тоже очень простой и оригинальный одновременно способ создания объёмных узоров. Смесь в этом случае закладывается в медицинский шприц большого объема – нужно найти шприцы в пятьдесят или больше миллилитров. Вынув шток и заполнив инструмент штукатуркой, разведенной до состояния жидкой пасты, шток возвращают на свое место. Дальше, по нарисованным контурам прорисовывается узор, выдавливанием смеси из шприца.
Можно использовать другие похожие приспособления – кулинарный мешок с насадкой или кулинарный шприц. Они дадут большую толщину линий.
фото и нанесение своими руками; как выглядит бесшовная текстура штукатурки, и как из нее создавать картины и барельефы
Декоративная штукатурка давно применяется, как для внутренней, так и для внешней отделки. Имеется немало различных технологий позволяющих добиваться определенных эффектов. Один из способов нанесения позволяет имитировать с помощью декоративной штукатурки текстуру дерева, натурального камня и других материалов. Чаще всего оштукатуренная поверхность имеет рельефную поверхность, хотя встречаются и варианты с гладкой отделкой, когда имитация обеспечивается многослойной фактурой.
На первый взгляд может показаться, что выполнить такую отделку самостоятельно не составит особой сложности. Ведь в данном случае нет необходимости в тщательном выравнивании. И, тем не менее, имеются нюансы, связанные с тем, как наносить структурную штукатурку. Помимо навыков необходим и специальный инструмент, а в ряде случаев и оснастка, с помощью которой можно создавать сложные рельефные композиции.
Декоративная рельефная штукатурка: фото красивых стен с использованием текстурных рисунков
Для изготовления сложных вариантов рельефной отделки приглашают специалистов, но с простыми способами нанесения текстурной штукатурки можно справиться самостоятельно. Работу по нанесению структурной штукатурки своими руками начинают с подготовки поверхности. Данный метод не требует тщательно предварительного выравнивания и шпаклевки. Поверхность необходимо очистить от загрязнений и пыли и покрыть грунтовкой и после этого приступают к нанесению смеси.
Текстурная штукатурка может быть использована для любого помещения, но чаще всего ее применяют для отделки кухни, прихожей, гостиной. Есть интересные решения с ее использованием для спальни, детской, кабинета. Но в данном случае ее используют в сочетании с другими отделочными материалами в качестве декоративной вставки. Такое использование позволяет оживить интерьер, сделать его интересней.
Кроме этого использование рельефной оштукатуренной поверхности позволяет уменьшить уровень шума за счет повышенного звукопоглощения поверхности. При соответствующей обработке, повышающей водоотталкивающие свойства поверхности, структурную штукатурку используют и для отделки ванной
Использование в составе штукатурки добавок позволяет имитировать различную отделку. Чаще всего такими добавками являются растительные и древесные волокна, натуральные камни, слюда. Каждая добавка способствует имитированию определенного вида натурального материала.
Рельефные картины из штукатурки и барельефы в современном интерьере
С помощью структурной штукатурки для стен создают и более сложные варианты отделки, создавая с ее помощью рельефные картины. Такой способ отделки является одним из наиболее сложных и требует не только строительных навыков, но и таланта художника. Используя пластичность штукатурного раствора, на отделываемой поверхности рисуют картины с множеством различных элементов. Очень интересно выглядят композиции, где используются отдельно созданные лепные объемные элементы, придающие композиции особый колорит.
Оригинальность таким барельефам придает не только текстура штукатурки, но и окраска. При монохромном решении используются различные оттенки и полутона, делающие барельефное изображение более насыщенным. Использование для отделки 2-3 цветов делает композицию более интересной, а многоцветное исполнение позволяет создавать настоящие шедевры внутренней отделки. Конечно, техника исполнения достаточно сложна, но затраченные усилия оправдываются достигнутым результатом.
Рельефные картины из штукатурки своими руками
А вот стеки — это инструмент для перфекционистов — для точной доработки рельефа.
Для рельефной картины на стене была выбрана морская тема — с рыбками, осьминогом, водорослями. Отличный вариант для получения первого опыта! Легкий рисунок, который можно формировать постепенно.
Раньше, когда речь шла о ремонте, а именно об отделке стен, первое, что приходило на ум, — это обои, ну или краска. Конечно, и из этих материалов при правильном подборе можно сделать много чего интересного, но с появлением, а точнее выходом на наш рынок декоративных штукатурок горизонты возможностей в декоре расширились до небывалых пределов.
Вот такой рисунок на морскую тематику для первого изготовления барельефа. Рисунок при помощи карандаша перенесен на предварительно выровненную и прогрунтованную поверхность. При разведении раствора добавляется меньшее количество воды: на килограмм смеси взять 0,5 л воды вместо 0,6 по рекомендации. При таком замесе состав получается жестковатым, но именно такой лучше для изготовления рельефного изображения на стене. Раствор должен быть достаточно густым. Начинаем с самого простого: водоросли.
Сразу замешивайте небольшое количество раствора: гипсовая штукатурка быстро теряет эластичность минут и вам надо успеть весь объем не только выложить на стену, но и выровнять и придать нужные очертания. Для первого раза замесите граммов , выложите, придайте какую-то форму.
Если в процессе вы почувствуете, что можете справиться с большим объемом, замесите большее количество. Понемногу мастихином выкладываем раствор, заполняя контур водоросли, срезаем лишнее, насколько возможно заглаживаем.
Преимущества барельефа на стене
При такой тактике — мелких порциях раствора — большая часть времени уходит именно на то, чтобы замешивать шпаклевку. Замешивать лучше в посуде с высокими бортами — ведре или кастрюле. Однако из них застывший раствор тяжело удалять. Если есть в доме старый мяч, можно срезать верхушку и замешивать шпаклевку в нем. Из такой емкости легко удаляются даже мелкие частички.
В емкость засыпьте порошок, добавьте чистую холодную воду, быстро перемешайте при помощи шпателя, затем доведите состав до однородности, оставьте на 5 минут, затем еще раз перемешайте.
Должна быть однородная густая паста без комков или неоднородностей. Для начала проще начать с неглубокого рельефа.
Барельеф в интерьере
При формировании мелких деталей берем небольшое количество раствора на кельму, наносим на нужное место, стараясь хорошо размазать, чтобы сцепление раствора со стеной было хорошим. Если стена покрыта грунтовкой, улучшающей сцепление поверхность чуть шершавая и липковатая на ощупь , проблем не будет.
Если детали очень мелкие — типа щупалец медузы — удобнее раствор класть мастихином. Барельеф медузы из гипсовой или акриловой шпаклевки сделать ненамного сложнее….
Барельеф на стене своими руками: пошаговые действия для начинающих
Выложив замешанную порцию раствора на стену, сразу же приступаем к выравниванию и формированию рельефа. Работаем острием кельмы, мастихинами, ножами, стамесками, скальпелями — всем, что есть под рукой и что может дать нужной формы поверхность.
Если в процессе деталь уже высохла, но еще не доработана, ее можно смочить из пульверизатора и попробовать доработать через несколько минут. Когда добьетесь нужной степени совершенства, очищаете емкость для замеса от остатков раствора и замешиваете новую порцию. Обратите внимание: емкость должна быть абсолютно чистой. Малейшие частицы будут оставлять царапины.
Объемные рисунки на стене: МАСТЕР-КЛАСС
При изготовлении барельефа, который выступать за пределы стены будет не более чем на 2 см, никаких усиливающих конструкций не требуется. При большей толщине, в тех местах, где планируется слой толще 2 см, вкручиваются саморезы. По ним можно будет ориентироваться при нанесении штукатурки, они же будут поддерживать раствор, не давая ему сползать.
Рыба и раковина имеют больший объем — в некоторых местах больше 2 см.
Как делать картины из штукатурки на стене
Тут для армирования вкручиваем саморезы. В данном барельефе самые выступающие части — рыбы и раковина с жемчужиной. В те места, где будет уложен толстый слой и вкручиваем саморезы. Жемчужину скатываем отдельно, слепив шарик и насадив его на саморез.
Фото-отчеты
В местах, где рельеф предполагается глубокий, можно накладывать раствор не за один раз, а в несколько слоев. При этом совсем необязательно слои сглаживать. Выбор инструментов, используемых в работе, зависит от конкретного узора, объема рисунка и техники исполнения.
Сегодня я расскажу вам, как сделать картину на стене из шпаклевки, причем рассмотрю не один, а целых три способа создания уникальных композиций. Мы разберем самые простые варианты, которые может реализовать практически любой человек, вам не нужно быть профессиональным отделочником и художником, достаточно желания и наличия определенного времени, так как процесс не быстрый. Но в итоге вы получите оригинальное оформление, которого нет больше ни у кого.
Разобраться в особенностях такого декорирования поможет мастер-класс, представленный ниже. Как правило, любой мастер-класс основан на стандартной технологии работ, которая включает в себя следующие мероприятия:.
ПОПУЛЯРНОЕ
Объемный рисунок на стене можно создать несколькими способами — с помощью шпателей или шприца. Первую технику можно рассмотреть на примере рисования цветочного стебля:. Прежде чем оформлять комнату своими руками, начинающему мастеру рекомендуется потренироваться на отдельных листах гипсокартона или на стенах в небольших помещениях, например в кладовке. Барельефы — это еще один популярный вариант объемного декорирования стен, который можно создать своими руками на основе гипса, глины, штукатурки, алебастра и других материалов.
Skip to content.
Содержание 1 Объемный декупаж 2 Картины из шпаклевки 3 Создание барельефа. Не нашли ответа в статье? Больше информации по теме: Как изготовить модульную картину своими руками Объемное панно на стену — оригинальное украшение своими руками Дизайн стен в гостиной: правила отделки и декорирования.
Для начала можно воплотить творческую задумку в качестве панно, изображенном на стене, а набив руку — приступать к поверхностям больших площадей. Раствор не рекомендуется наносить на гладкие поверхности двумя слоями, в противном случае штукатурный материал приобретет пористость.
А наличие в рельефном изображении воздушных полостей может привести к его разрушению. Чтобы картины из штукатурки на стене получились с более четкими и правильными линиями и рельефами, существует специальная техника наложения трафарета. Данный способ в разы облегчает работу с раствором для не опытного человека.
Окружая себя прекрасными произведениями, в том числе и созданными своими руками, рождается новый стимул к позитивным свершениям в жизни. Картины написанные на сырой штукатурке, в которых господствуют правильно выбранные объемные и цветовые акценты, когда на стенах оживают диковинные цветы и бабочки, великолепно заменяют собой монотонно повторяющиеся орнаменты обоев или монохромно выкрашенные стены.
Подробнее в этом помогут разобраться профессионалы, дающие мастер класс картины из штукатурки, видео представлено ниже. Как делать картины из штукатурки на стене Декор нынешних квартир становится всё более интересным за счет нестандартных решений в украшении интерьеров.
Картина из штукатурки. Смотрите также:.
Картины из штукатурки своими руками
Гусевский Андрей Анатольевич
Картины из декоративной штукатурки
Картины своими руками из штукатурки становятся все более популярными благодаря нестандартным решениям в украшении интерьера. Современное общество тяготеет к индивидуализму, что заставляет дизайнеров разрабатывать новые творческие идеи, воплотить в жизнь которые сможет любой необычно мыслящий человек.
Прогрессивным и одновременно достаточно простым способом сделать свое жилище неповторимым, является создание картин из декоративной штукатурки. Инструкция по их изготовлению предлагается в статье.
Содержание статьи
Что такое декоративная штукатурка
Образец декоративной штукатурки
Рельефное покрытие стен – это нанесение финишного материала при отделке плоскостей, основой которого является связующее вещество, с добавлением в него вспомогательных добавок:
Смол различного вида.
Крошки из камня.
Обычной извести.
Минеральных составляющих.
Именно количество и состав этих материалов определяют фактуру и окончательный вид рельефной отделки.
По целевому назначению состав может быть:
Смеси имеют минимальную усадку, что позволяет сохранять после нанесения четкость изображения.
Декоративная штукатурка такого типа дает возможность создавать узоры, напоминающие по структуре:
Дерево.
Корку от апельсина.
Гранит.
Всевозможные растения.
Поверхность короед, которая имитирует стены, изъеденные насекомыми.
На стене можно создать абстрактный узор или оформить законченную картину внутри помещения или на внешнем фасаде. Главное, что все можно сделать своими руками, без привлечения мастеров, после изучения некоторых нюансов, определяющих состав растворов для работы и правильным выполнением всех операций.
Четкое изображение на стене из декоративной штукатурки
Совет: При желании сделать декоративную штукатурку, следует попрактиковаться на малых участках, чтобы избежать небольших дефектов на финишном покрытии.
Отличие смесей, используемых при работе
По химическому составу основой декоративной штукатурки являются разные вещества, придающие материалу особые свойства.
Она может быть:
достаточно эластичное;
прекрасно пропускает пары;
не требует сложного ухода. Покрытие легко мыть, а при отделке здания снаружи достаточно пройти небольшому дождю, чтобы стены приняли свой первозданный вид. Но, недостаток состава – высокая цена.
Минеральной. Это облицовочный материал, основой которого являются известь или цемент. При добавлении в раствор мраморной крошки заметнее становится рельеф покрытия. Выпускается в сухом виде, что требует перед применением довести состав до оптимальной консистенции, разбавляя его водой. Смесь – универсальная, это позволяет использовать ее в интерьере и для фасада строения.
Полимерной или акриловой. Такая барельефная штукатурка готова полностью к нанесению на стены. В составе наполнителем могут выступать пыль от золы, мраморная или стеклянная крошка. Раствор плохо пропускает пары, применяется для обработки стен внутри помещения. Но она хорошо выдерживает воздействие атмосферы, что позволяет использовать покрытие для наружных работ.
Силикатной. Это минеральный состав с вяжущим компонентом, имеющим вид, соответствующий калиевому жидкому стеклу. Материал оптимально приспособлен для обработки и оформления любой поверхности.
По фактуре и рисунку окончательного узора рельефные картины могут быть самые разные. Некоторые из них представлены на фото.
Образцы фактурного покрытия
Покрытие может быть:
Под мрамор или «венецианским» (см. Фактурная штукатурка венецианская: как использовать). В этом случае раствор изготавливается на основе муки, состоящей из натурального мрамора, в который добавлена водная эмульсия и гашеная известь. Главным условием при нанесении является наличие идеально гладкой стены. Отличается состав:
водонепроницаемостью;
отсутствием вредного и неприятного запаха;
повышенной огнестойкостью.
Флоковым, состоящим из клея, в который добавлены окрашенные вкрапления. После нанесения узор напоминает мозаичную крошку. Порядок нанесения раствора достаточно оригинальный:
сверху набрасываются разноцветные крошки.
стена покрывается клейким веществом;
Фактурным. Это наиболее популярное покрытие, не требующее особых навыков. Состав наносится специальными инструментами, которыми могут быть.
рельефный валик с выбранным узором, используемый для штукатурки;
полиэтиленовая пленка;
небольшая мочалка;
шпатель;
при желании узор можно сформировать и руками.
Структурным. Для формирования покрытия используется неоднородная масса с вкраплениями гранул. Применяется для облицовки здания внутри и снаружи. Основа из водного растворителя делает состав экологически безопасным.
Лессирующим. С его помощью можно достичь эффекта «старых» стен. Смесь отличается:
отсутствием токсинов;
стойкостью к наружным воздействиям.
Преимущества и недостатки материала
Самыми значительными преимуществами декоративной штукатурки являются:
Создает эффект утеплителя. Для его достижения, необходимо стену предварительно обработать грунтовкой перед оштукатуриванием.
Ею можно замаскировать неровности и бугристость на поверхности стен.
Легко использовать, а обрабатывать материалом можно практически любые покрытия.
Широкий выбор ассортимента штукатурки дает возможность подобрать нужное изделие, подходящее общему дизайну комнаты.
Экологичность.
Красивый внешний вид.
Устойчивость к воздействию внешним механическим факторам, смене погодных условий.
Обладает защитой от абсорбции любых запахов.
Просто ухаживать.
Долговечность.
Высокая стоимость – единственный недостаток материала.
Подготовка к нанесению штукатурки для картины
Совет: Прежде чем наносить декоративную штукатурку, обязательно нужно подготовить поверхность.
Для этого:
Убирается старая штукатурка или покраска, что обеспечит лучшее сцепление со стеной.
При необходимости, предварительно выравниваются стены нанесением одного слоя раствора.
Поверхности стен покрываются грунтовкой (.
Совет: На подготовительном этапе очень важно определить нужный объем материала и создать соответствующие запасы. Это позволит не отвлекаться при проведении отделочных работ на дополнительное приобретение штукатурки и не прерывать процесс.
Способы нанесения картин
Существует несколько способов нанесения картинок на стены после подготовки поверхностей.
При покрытии малкой:
Разводится смесь до получения пастообразной консистенции.
Полученный раствор шпателем переносится на кельму и аккуратно разравнивается по стене.
В период застывания раствора, изображение можно по сырой штукатурке разукрашивать в необходимые цвета и оттенки, что придаст ему эффект3D.
Совет: Раствор не следует наносить двумя слоями на гладкие поверхности, иначе материал для штукатурки станет пористым. А воздушные полости в рельефном изображении могут стать причиной разрушения материала.
При использовании трафарета:
Картинка, нанесенная при помощи трафарета
Из достаточно плотной бумаги или подобного материала вырезается трафарет под нужный рисунок. Величина выпуклости изображения зависит от толщины используемого трафарета.
Изделие крепится на стену клейкой лентой или клеем.
Штукатурный раствор на поверхность стены наносится сверху трафарета.
После начала схватывания штукатурки, но окончательно не высохшей, трафарет убирается со стены.
Трафарет тщательно очищается от влажного раствора, чтобы его можно было использовать в дальнейшем.
После высыхания состава, выполняется роспись картины на стене из штукатурки.
Все нюансы работ показывает подробно видео в этой статье.
Картины, созданные на сырой штукатурке, с правильным выбором объема и цветовых акцентов, великолепно заменяют монотонные, повторяющиеся орнаменты на обоях или монохромно выкрашенных стенах. Придают помещению индивидуальность и неповторимость.
Как создать рельеф на стене: материалы, способы нанесения, порядок работ
Выполнение ремонта в квартире, доме, различных учреждениях располагает массой предложений по окрашиванию поверхности, оклейке обоями, нанесению рельефных форм и панно с помощью гипса или шпатлевки. Сложные творческие решения требуют художественных навыков, умения и опыта в изготовлении настенных панно (фото 1,2,3). Для создания такой красоты нужно иметь фантазию, хороший творческий потенциал. Простые рисунки и рельефные узоры не сложно выполнить самостоятельно, не имея специальной квалификации.
Инструменты
ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Лучший мастер-класс по выполнению фактурной штукатурки своими руками
Красивые и оригинальные рельефы на стене получаются с помощью шпатлевки и различных колеров. Существует множество методов получения рельефов с помощью:
трафаретов, шаблонов, оттисков;
шпателей разных размеров с ровным или зубчатым краем;
валиков, губок;
пальцев рук;
заостренных деревянных палочек, вилок, расчесок;
кисточек, гладилок;
тряпочек, веревок, целлофана;
терок, наждачной бумаги разной зернистости.
( ф. 4, 5, 6)
Фото 1 — Объемная высокохудожественная картина
Фото 2 — Рельефное цветочное панно
Фото 3 — Рельеф на стене с помощью штукатурки и окраски
Фото 4-6 — Способы создания простого рельефного узора
Разнообразие
Рельеф на стене бывает весьма разнообразный. Это может быть эффектное панно, занимающее всю стену, угловую или центральную ее часть. Его выполняют из сухой или готовой шпаклевочной смеси. В продаже имеются готовые смеси, с помощью которых можно создать украшение всей плоскости с:
эффектом шелка, сбегающих дождевых капель;
имитацией камня, мраморной крошки, дерева, скал;
венецианской штукатуркой;
шпаклевкой короед;
моделированием металла, кожи, велюра и др.(фото 7, 8, 8а)
Понятно, что шпаклевочная смесь европейских производителей качественнее и дороже от составов, которые предлагают наши и китайские товаропроизводители. Часто мастера сами готовят нужный вид декоративной смеси, добавляя в отделочный материал цветной кварц, каменную крошку, шелковые волокна, минеральные наполнители, декоративные добавки.
Внимание! При выборе декоративной штукатурки надо учитывать предназначенность материала для выполнения работ в сухих и влажных помещениях.
Порядок работы
Перед созданием рельефа на стене необходимо подготовить поверхность. Для этого стены шпаклюют и выравнивают, не забывая перед началом работ обработать поверхность грунтовкой. Штукатурному слою, которым выравнивают поверхность, дают время для полного высыхания. Затем наносится декоративная штукатурка, на которой с помощью различных инструментов выполняют узоры, рисунки, разные рельефы.
Совет: Рельефное оформление выполняется частями, потому что штукатурка быстро сохнет.
Фото 9 — Изготовление трафарета для дизайна стен своими руками
Фото 10-13 — Методы нанесения объемного узора на стену
Фото 14 — Рельеф на стене в виде роз
Оформление комнаты зависит от ее предназначенности и дизайнерской задумки. Легче выполнять работу через трафарет или по заранее нарисованному рисунку. Но с изготовлением трафарета из фанеры или картона придется повозиться (ф. 9). В продаже имеются готовые валики-трафареты, с помощью которых можно создавать эффектные узоры (ф.10). Трафарет вдавливается рабочей стороной на мягкую поверхность шпаклевки. С целью получения четких и ровных отпечатков, трафарет нужно промывать водой каждый раз после получения оттиска. Затем на рельефную поверхность наносится краска, лак.
Гармоничным оформлением считаются рельефные полосы и другое нанесение, выполненное расческой, зубчатым шпателем, деревянной палочкой, щеткой (фото 11,12,13).
Красиво смотрятся на стенах бутоны роз. Для этого берут лист бумаги и крепко сжимают его в комок. Полученный сверток оборачивают упаковочным целлофаном. Затем резко прижимают целлофан на непросохшей штукатурке через определенные дистанционные промежутки. Получаются раскрывшиеся бутоны роз. После двухразовой окраски выходит красивое цветочное оформление (ф.14).
Эффектно смотрятся на одной стенке или по периметру всей комнаты барельеф из негусто расположенной ветви цветущей яблони, как на главном фото. Это выполняется штукатуркой либо гипсом с помощью мастихина по нанесенному на стену рисунку, завершив гармонично подобранным цветовым окрасом.
ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: Существующие виды фасадной штукатурки для качественной облицовки зданий
Вывод
Каждый человек может справиться с оформлением стен за счет шпаклевки и нехитрых инструментов проявив фантазию. В такой процедуре нет больших сложностей, так как не требуется исключительная точность, можно импровизировать. Но желателен опыт, аккуратность, терпение. В целом, создание интерьера с помощью рельефных рисунков — увлекательное занятие, которое приносит большое удовольствие и от процесса работы и от результата.
Рельефная скульптура из гипса
Искусство может создать кто угодно. Некоторые процессы создания искусства дороги, в то время как другие могут потребовать высокого уровня навыков. Этот урок исследует процесс скульптуры, который ни в коем случае не является запретным. Материалы недорогие и art в идее, а не в уровне мастерства. Создать удачную рельефную скульптуру из гипса может любой желающий.
Возможно, вы художник, ищущий новый способ самовыражения. Или, может быть, вы учитель рисования и ищете проект, который практически гарантирует успех в разных классах.Рельефная скульптура из гипса — отличный способ самовыражения и замечательный проект для студентов-художников.
Черпая вдохновение в скульптурах из найденных предметов, ставших популярными такими художниками, как Пабло Пикассо и Марсель Дюшан, этот процесс является одновременно введением в рельефную скульптуру и изготовление форм.
Процесс очень простой. Вот краткий обзор необходимых шагов…
Художник выбирает для вдохновения несколько небольших предметов. (Эти предметы должны быть достаточно прочными, чтобы их можно было вдавить в глину.)
Затем предметы вдавливаются в слой глиняной глины для создания формы.
В форму заливается гипс для создания слепка.
Глина удаляется после затвердевания штукатурки.
Полученный гипсовый слепок окрашивают, вешают и развешивают на стене.
Вот вам рельефная скульптура из гипса, которую мы создадим в этом уроке…
Словарь
Прежде чем мы подробно перейдем к этапам этого процесса, давайте взглянем на несколько важных терминов…
Рельефная скульптура — Тип скульптуры, в которой формы выступают из плоской поверхности.Этот тип скульптуры обычно рассматривается спереди, как картина.
Форма — полая полость, которую можно использовать для изготовления отливки. Формы обычно создаются по впечатлению от объекта. Затвердевающие жидкие среды можно заливать в форму. (расплавленный металл, гипс, резина и др.).
Cast — Форма, полученная в результате использования формы.
Найденный объект — природный или искусственный объект, найденный художником и сохраненный из-за внутреннего интереса, который художник видит в нем.
Материалы, используемые для создания рельефной скульптуры из гипса
Далее давайте посмотрим на предлагаемые материалы, которые вам понадобятся для создания собственной гипсовой рельефной скульптуры…
Картон или пенопласт (12 ″ x 12 ″ или другой размер)
Глина (фаянс)
Штукатурка Парижская
Пластиковая емкость для замешивания гипса
Вода
Ножницы или нож для хобби
Лента
Найденные объекты
Солома (по желанию)
Черная и металлическая краска (по желанию)
Рашпиль / напильник (необязательно)
Планирование рельефной скульптуры с гипсом
Как и в случае с любым вашим произведением искусства, планирование имеет важное значение.В процессе планирования необходимо учитывать два важных аспекта.
Первое, что нужно рассмотреть — это возможная тема. Художник мог исследовать тематическую концепцию, выбирая связанные объекты. Примеры включают самоидентификацию, голод в мире, семью, иммиграцию и т. Д. Таким образом, объекты рассказывают историю.
Во-вторых, художник может рассмотреть принцип искусства, который нужно включить в свой дизайн. Например, художник мог продемонстрировать единство, выбирая предметы одинаковой формы.Художник умел демонстрировать ритм, повторяя объект по рельефу. Или художник мог продемонстрировать акцент, сделав один объект более рельефным, чем другие.
Всегда полезно иметь в виду видение вашего готового продукта, прежде чем начать. Ваша скульптура, скорее всего, будет развиваться по мере ее создания, поэтому позвольте себе некоторую творческую свободу.
Создание рельефной скульптуры из гипса, шаг за шагом
Теперь мы более подробно рассмотрим каждый из этапов.Есть небольшая подготовительная работа, так что мы начнем здесь.
Шаг 1. Создайте коробку для формы
Определите готовые размеры и вырежьте из картона коробку. Эта коробка будет содержать форму и отливку. Коробке потребуется как минимум 3 дюйма высотой. Примерные скульптуры, показанные здесь, имеют размер 6 на 6 дюймов каждая. Перед складыванием в коробку размеры картона составляли 12 на 12 дюймов. Итак, добавьте 6 дюймов к желаемым готовым размерам. Если предполагается, что скульптура будет размером 8 на 10 дюймов, тогда будет достаточно листа картона, разрезанного до размеров 14 на 16 дюймов.
После того, как картон обрезан до нужного размера, мы можем собрать коробку. Нарисуйте линию 3 дюйма с каждой стороны картона. Посмотрите, где пересекаются линии возле углов. Отрежьте по одному сегменту 3 дюйма возле каждого из четырех углов. Теперь согните или загните картон по нарисованным линиям. Согните стороны вверх и оберните отрезанные части вокруг за пределами каждого угла. Хорошо заклейте створки. Для большей устойчивости рекомендуется обернуть ленту по всему периметру коробки.
Шаг 2 — Добавьте слой глины для формы
Набейте нижнюю половину коробки обычной глиняной глиной. Убедитесь, что глина заполняет дно коробки глубиной 3 дюйма на 1,5 дюйма. Разгладьте и выровняйте поверхность глины с помощью глиняных инструментов или просто пальцами.
Шаг 3 — Вдавите найденные объекты в глину, чтобы создать форму
Пришло время вдавить предметы в глину. Перед этим решите, будет ли произведение искусства висеть на стене или стоять на стенде.Если готовая работа будет висеть, прижмите соломинку к глиняному квадрату примерно на 0,5 дюйма от одного края (см. Ниже). Убедитесь, что соломинка выше верхнего края коробки. После того, как слепок сделан, соломку можно удалить, оставив отверстие в скульптуре для подвешивания.
Теперь начните вдавливать предметы в глину. Учитывайте угол и глубину отпечатков. Стремитесь к разнообразию — глубокое / мелкое, полное / частичное, ровное / наклонное и т. Д.
Рассмотрим отрицательное пространство.Вам нужна пустота между объектами или вы предпочитаете перекрывать объекты, чтобы создать плотную сетку изображений?
Шаг 4 — Заливка гипса в форму
Довольны глиняной формой? Тогда пора замесить штукатурку.
Смешайте 2 части гипса с 1 частью воды. Для этого сначала налейте воду в емкость для смешивания, а затем добавьте штукатурку. Добавление штукатурки в воду приведет к уменьшению комков. Комки все равно будут, так что возьмитесь за них и отожмите их.Не перемешивайте слишком долго. Штукатурка начнет густеть, и ее необходимо вылить в коробку, прежде чем она превратится в густую пасту.
Начиная с угла, вылейте штукатурку в форму, чтобы она достигла своего уровня. Таким образом вы избежите образования воздушных карманов.
Заполните большую часть или все оставшиеся 1,5 дюйма коробки гипсом. Оставьте гипс до следующего дня. Штукатурка затвердеет за короткое время, но полностью затвердеет примерно за неделю.Подождите целый день, чтобы вынуть слепок из формы, чтобы убедиться, что гипс достаточно твердый, чтобы удерживать мелкие детали при извлечении глины.
Шаг 5 — Удалите картон и глину
По прошествии дня просто снимите ленту с коробки и сложите стороны. Переверните кусок глины и штукатурки на бок и снимите глину. Легко отделяется от штукатурки.
Шаг 6 — Завершите скульптуру краской или оставьте естественную поверхность
Форма закончена, а поверхность нет.Соскребите картон, который мог остаться по бокам гипсовой повязки. Используйте зубочистку или другой маленький заостренный инструмент, чтобы удалить остатки глины, если вы хотите оставить скульптуру в ее «естественном белом».
Варианты отделки
Есть несколько вариантов отделки поверхности рельефной скульптуры. Вы можете оставить скульптуру в ее естественном состоянии, но добавление небольшого количества цвета сделает скульптуру более «отполированной» и добавит дополнительного интереса.
Один из вариантов отделки краской — придание металлического вида с помощью двухэтапной окраски. Это достигается путем сначала окраски всей скульптуры тонким слоем черной краски. Можно использовать темпера, плакат или акриловую краску. Рекомендуется использовать акриловую краску, так как она более стойкая и водостойкая.
Когда первый слой высохнет, вы можете нанести сухой кистью на выступающие элементы металлического цвета (серебристый, бронзовый, медный и т. Д.).Используя технику сухой кисти с металлической краской, черный слой останется видимым в углублениях, создавая приятную высококонтрастную обработку поверхности.
Сухая кисть — это процесс нанесения краски почти сухой кистью. Краска наносится на кисть, затем протирается бумажным полотенцем или тканью, удаляя большую часть краски с щетины. В щетине осталось небольшое количество краски. Щетку осторожно проводят по выступающей поверхности быстрым движением. Рифленая поверхность задерживает краску, подчеркивая текстуру.
После обработки поверхности скульптуры произведение искусства готово к развешиванию или демонстрации. Возможности этой формы рельефной скульптуры безграничны, так что повеселитесь и дайте волю своему творчеству!
DIY Идеи — Декорирование с помощью гипсового рельефа Art
От зеркал до стен — гипсовые рельефы — отличный способ украшения. Возьмите ручку и бумагу и приготовьтесь делать заметки!
Последнее обновление: 13 января, 2020
Если вам нравится экспериментировать, смешивать материалы и делать вещи своими руками, эта статья для вас.Сегодня мы хотим показать вам, как приготовить гипсовый рельеф в домашних условиях и использовать его для украшения самых разных предметов.
От подготовки до украшения, этот действительно — такой простой проект . А проявив немного творчества, вы можете добиться впечатляющих результатов. Хотя мы покажем вам несколько наших любимых идей, важно дать волю своему воображению и дать волю своим творческим силам.
Когда дело доходит до окраски гипсового рельефа, у вас есть два варианта.Первый — сделать белую штукатурку, а потом ее покрасить. Как вариант, вы можете сделать его в выбранном вами цвете с самого начала. У вас также есть возможность использовать трафарет или набросать свой рисунок и нанести штукатурку поверх.
Самое лучшее, что вы можете добиться действительно стойких результатов, которые очень легко поддерживать. Вы также можете использовать гипсовый рельеф для целого ряда различных материалов, включая дерево, керамику, стекло и даже стены. Он идеально подходит для украшения мебели, ящиков или ящиков, зеркал и рам для картин, керамических или деревянных горшков для цветов… Возможности безграничны.Итак, давайте посмотрим поближе.
Материалы
Гипсовый рельеф — это материал, который можно найти в большинстве специализированных магазинов, он бывает самых разных форм и типов. Однако сегодня мы хотим рассмотреть простой и недорогой способ, которым вы можете сделать это самостоятельно дома. Вам понадобятся следующие материалы:
Тальк
Клей белый
Краска акриловая
Вода
Спрей для глянцевого лака
2 банки или стеклянные емкости (одна с крышкой)
Маленький деревянный шпатель или скребок
Тубус пластиковый или декоративный пакет с насадкой
Маленькая мерная ложка (например, для кофе)
Трафарет дизайна, который вы хотите создать
Малярная лента
Наждачная бумага мягкая
Если вы хотите создать белую рельефную штукатурку или нанести цвет, когда штукатурка высохнет, используйте белую акриловую краску.В качестве альтернативы вы можете просто использовать акриловую краску выбранного цвета для изготовления штукатурки.
Изготовление гипсового рельефа
Независимо от того, какое количество штукатурки вы хотите сделать, важно помнить, что вы должны использовать равное количество трех основных ингредиентов. Например, вы можете начать с добавления 5 мл или . Используйте пластиковую мерную ложку, чтобы добавить небольшое количество каждого и приготовить больше по мере необходимости.
Сначала налейте в банку 5 мл талька, затем добавьте 5 мл белого клея и еще 5 мл акриловой краски.Хорошо перемешайте небольшим шпателем, пока три материала не соединятся и не приобретут более густую консистенцию. Это должно дать вам ваш барельеф из гипса. Если вы не думаете, что вам все это понадобится, не добавляйте воду сразу. Таким образом, вы можете сохранить его и использовать позже.
Следующий шаг — поместить весь гипс, который вы собираетесь использовать, во вторую банку и добавить немного воды. Добавляйте постепенно, помешивая, пока штукатурка не достигнет консистенции, с которой легко работать с .На этом этапе вы должны быть осторожны, чтобы не взбить смесь, так как это может создать нежелательные пузырьки воздуха в вашей штукатурке.
Нанесение гипсового рельефа по трафарету
Начнем с самого простого. Для начала вам нужно выбрать трафарет с тем мотивом, который вы хотите использовать. Затем просто прикрепите трафарет к выбранной поверхности с помощью отрезка малярной ленты, чтобы он не двигался, пока вы наносите штукатурку.
Нанесите гипс на всю поверхность трафарета, как будто вы намазываете Nutella на тост. Важно убедиться, что он полностью покрывает . Затем, до схватывания штукатурки, аккуратно снимите трафарет и оставьте его сохнуть на несколько часов. После высыхания протрите штукатурку наждачной бумагой, чтобы получить гладкую, ровную поверхность. Затем у вас есть возможность покрасить его. Когда краска высохнет, просто распылите на нее слой лака. Дайте ему высохнуть, и все готово!
Создание вашего дизайна
Это еще один очень популярный метод, который дает отличные результаты. Он идеально подходит для украшения зеркальных рам и других поверхностей, где может быть сложно использовать трафареты.Все, что вам нужно сделать, это поместить штукатурку в декоративную тубу или пакет и прикрепить насадку.
С помощью карандаша нарисуйте дизайн прямо на поверхности рамы или другого объекта. . Когда вы закончите рисовать весь дизайн, просто нанесите штукатурку с помощью мешочка для украшения и руководствуясь своим эскизом. Как только штукатурка высохнет, вы можете покрасить ее или просто нанести слой аэрозольного лака, как мы видели ранее. Если вы хотите придать своей штукатурке золотой оттенок, вы можете раскрасить свой дизайн золотой акриловой краской.
Немного потренировавшись, вы начнете получать фантастические результаты. Это действительно творческая техника, которую используют реставраторы мебели во всем мире, и это отличный способ переработать и обновить предметы в вашем доме.
Это может вас заинтересовать …
БЕТСИ ДЖОНСОН ВДОХНОВИЛА БЕТОННЫЙ РЕЛИФ ИСКУССТВО
В минувшие выходные я работал над новым бетонным проектом. Я экспериментировал с созданием своего первого произведения рельефного искусства. «Рельеф» относится к скульптурной технике, при которой создается впечатление, что материал приподнят над плоскостью фона.
Идея этого проекта возникла из статьи, которую я недавно прочитал, о художнике, создававшем рельефное искусство из гипса. Она вставляла предметы в плоский кусок глины, чтобы создать впечатление, затем вынимала предмет и заливала глину гипсом, чтобы создать рельеф. Не было никаких конкретных инструкций по ее процессу, но статья пробудила в моей лапше некоторое вдохновение, и колеса начали вращаться.
Так вот, в последний раз, когда я играл с глиной, мне было, наверное, 12 лет, так что мне действительно пришлось начать с самого начала, чтобы понять, что, черт возьми, я делаю.Но после небольшого исследования и небольшого количества проб и ошибок я смог собрать свой собственный небольшой процесс.
Для начала вам понадобится глина на масляной основе. Первое, что я узнал, читая о работе с глиной, это то, что вы не хотите использовать глину, которую вы используете для изготовления гончарных изделий, то есть глину на водной основе. Глина на водной основе высыхает и становится хрупкой при контакте с воздухом. Глина на масляной основе не пойдет.
Итак, я заказал на Amazon немного глины на масляной основе, в частности, я купил два 2-фунтовых кирпича Roma Plastilina Soft Modeling Clay.
Вы можете приобрести глину на масляной основе мягкой, средней или твердой. Я обнаружил, что «мягкая» глина довольно твердая, поэтому рекомендую приобрести «мягкую» глину.
Вам нужно превратить глиняные блоки в сплющенный лист глины. Вы можете приобрести специальные инструменты для резки и работы с глиной, но у меня их нет, поэтому мне пришлось использовать его, чтобы расплющить кирпичи.
Инструмент, который обычно используют для резки глиняного кирпича, состоит из проволоки, прикрепленной к двум маленьким ручкам, и чтобы разрезать глину, вы протягиваете проволоку через глину.У меня не было одного из них, и резать ножом было непросто. Но в своих исследованиях я обнаружил, что могу растопить глину. Ура! Я подумал, что плавление будет достаточно легким, поэтому я выложил противень пергаментной бумагой (мой раствор без пригорания), положил два кирпича на пергамент и поставил форму в духовку при 250 градусах.
Потребовалось около часа, чтобы глина стала достаточно мягкой, чтобы ее можно было разрезать ножом. Так что в этот момент я нарезал его, а затем сунул все обратно в духовку.
Моей целью было растопить глину настолько, чтобы она могла самовыравниваться.
Чтобы глина достигла такой консистенции, потребовалось около трех часов в духовке…
В этот момент я мог бы засунуть его обратно в духовку, чтобы растопить еще немного и выровняться, но было уже поздно, и я хотел спать. Я выключил духовку и дал глине остыть на ночь.
Утром глина снова остыла и стала твердой, но достаточно пластичной, чтобы с ней можно было работать.Так как я не ждал, пока глина достаточно нагреется для самовыравнивания, мне пришлось вручную обработать ее, чтобы получить необходимую мне гладкую поверхность. А поскольку у меня нет инструментов для обработки глины, я взял шпатель и просто провел им по глине несколько раз в течение примерно 20 минут, чтобы получить гладкую поверхность.
Следующим шагом был выбор предмета, чтобы создать впечатление в моей глине. Вот тут-то и понадобился метод проб и ошибок, и было извлечено несколько уроков. Для своей первой попытки я собрала несколько цветов и виноградных растений в саду моей мамы и вдавила их в глину, и в результате я потерпел большую неудачу.Во-первых, отпечатки, оставленные этими предметами, были очень мелкими, а это означает, что окончательный рельеф также будет очень неглубоким, и я хотел чего-то более выраженного. Я также обнаружил, что как только я вдавил растения в глину, их было действительно трудно вытащить, потому что растения прилипали к глине и затем отламывались, когда я пытался их поднять. Поэтому мне пришлось использовать пинцет, чтобы попытаться удалить весь растительный материал, и это оставило все эти следы пинцета в глине. Я попытался сгладить следы пинцета, но в итоге наделал больше беспорядка.Поэтому я решил заняться чем-то совершенно другим. Я все еще хотел бы облегчить впечатление от растений, но я собираюсь поискать какие-нибудь поддельные пластиковые растения, которые оставят более глубокое впечатление и не развалятся.
Поскольку моя идея завода не сработала, я нашел что-то более существенное и решил пойти с этим…
Это очень милое колье Бетси Джонсон, но я его никогда не ношу.
Используя шпатель, я снова разгладил глиняную поверхность, а затем вдавил ожерелье в глину лицевой стороной вниз.
Когда я вытащил ожерелье, часть глины подтянулась вместе с ним. Поэтому я снова разгладил эти области, смочил глину уайт-спиритом (что-то еще, что я почерпнул из своих исследований) и вдавил ожерелье обратно в глину.
Минеральные духи сыграли большую роль, позволив глине высвобождать объект, не прилипая к нему. Вот как выглядело окончательное впечатление…
Следующее, что я сделал, было создание каркаса для области, где я хотел залить бетон.Для этого я вырезал несколько кусков плаката толщиной 2 дюйма.
Склеил края вместе…
И вдавил рамку для плакатов в пластилин.
Пора заливать бетон.
Я использовал Rapid Set® Cement All®. Он идеально подходит для литья и высыхает примерно за час, поэтому вам не придется ждать 48 часов, чтобы получить окончательный результат. Ура! Кроме того, он прочнее, чем традиционный портландцемент.Что не любить?
Смешайте Rapid Set® Cement All® в соответствии с инструкциями (четыре части Cement All на одну часть воды).
И залить себе в раму. Залив бетон, хорошенько встряхните всю сковороду, чтобы убедиться, что Cement All заполнил все укромные уголки, трещины и углы.
Затем разгладьте поверхность бетона. Мой шпатель слишком велик, чтобы использовать его в этой маленькой рамке, поэтому я просто использовал металлический шпатель, чтобы разгладить поверхность.
Затем я вставил в гладкий бетон вешалку для картин.
Согните гвозди вешалки для картин, прежде чем вставлять их. Это гарантирует, что их нельзя будет вытащить, когда Cement All® высохнет.
Через час просто снимите доску для плакатов и переверните форму для выпечки. Ваш конкретный рельеф сразу же вылезет наружу.
К моему облегчению приклеился кусочек глины.
Если ваша глина липнет, просто снимите ее. Часть глины застряла в более глубоких частях отпечатка цепи, поэтому я использовал средство для мытья посуды и щетку с жесткой щетиной, чтобы стереть ее.
Вот рельеф по сравнению с оригинальным ожерельем…
Довольно круто, да?
Я действительно хотел, чтобы рельеф немного больше выделялся на поверхности.Итак, я использовал краску для рукоделия с маленькой кисточкой, чтобы выделить рельеф и сделать его немного более заметным…
Я также покрасил края бетонного блока, который я тоже полностью копаю….
Вот несколько крупных планов…
Вот и все, Бетси Джонсон вдохновила искусство рельефа бетона с помощью Rapid Set® Cement All®.
Как я уже упоминал ранее, я снова попробую эту технику, чтобы создать рельеф цветка. Я хочу сделать отличный, большой подсолнух. Одна из приятных особенностей работы с глиной на масляной основе заключается в том, что вы можете использовать ее снова и снова. В глине осталось несколько крошечных кусочков бетонных частиц, поэтому вам нужно удалить их, прежде чем начинать новый проект. Лучший способ удалить любые мелкие частицы — это снова расплавить глину и вылить расплавленную глину через мелкое металлическое сито.Вы можете легко сделать свой собственный фильтр, используя кусок сетчатого материала.
В любом случае, я дам знать, как пройдет мое следующее облегчение.
как сделать самому? Советы от PaintCity
Недавно мы получили такой вопрос. Для стен в комнате выбрана декоративная штукатурка. Как сделать лепнину своими руками? С удовольствием ответит художник Ванкувера.
Самостоятельная отделка декоративной штукатуркой
Декоративная штукатурка и методы нанесения разные. Можно только отметить общее в подготовке поверхности.
Выносим из номера всю мебель и другие предметы.
Полностью очистить стены от старого покрытия.
Убираем пыль с поверхности.
Шлифуем поверхность и сушим. Состав грунтовки зависит от типа поверхности.
Если стены кривые, то их нужно выровнять. Для этого используются специальные пластыри.
Художник Ванкувер советует: помните — главное при приготовлении — это грунтовка с высыханием.
А теперь приступим к созданию декоративной штукатурки. Конечно, техника нанесения разная. Формировать текстуру можно с помощью шпателей, рельефных валиков и даже целлофановых пакетов.
Советуем наносить штукатурку на небольшие участки.Не пытайтесь охватить все сразу.
Кстати, если лепнину использовать в ванной, то это ее нюансы.
Обратите внимание на выбор материала и тщательную подготовку материала, учитывая, что баня — это помещение с повышенной влажностью. Перед нанесением декоративного покрытия необходимо гидроизолировать поверхность стен составами, препятствующими водопоглощению. А при покупке декоративной штукатурки узнать, устойчива ли она к влаге.
Еще несколько советов по декоративной штукатурке
Советуем не отделывать все стены декоративной штукатуркой. Одну стену можно обработать штукатуркой, например, с мерцающим эффектом песка. Остальные три стены будут оклеены обоями под покраску и выкрашены на тон темнее штукатурки.
Можно, конечно, и полностью отделать комнату штукатуркой со слегка выраженной фактурой, а на одну стену по мокрой штукатурке нанести роспись.Вариантов очень много.
Результат должен быть очень красивым и стильным. Такие вещи обычно быстро не надоедают.
Если вы живете в Британской Колумбии, вы можете указать, сколько будет стоить декоративная штукатурка. Тогда вы будете знать, сколько сэкономите.
Если вас устраивает цена, мы с радостью изготовим декоративную штукатурку в Коквитламе, Ванкувере или другом городе Британской Колумбии.
Отличная краска для декоративной штукатурки в Ванкувере — PaintCity.
Как сделать рельефную скульптуру из гипса?
Как сделать гипсовую рельефную скульптуру?
Какие материалы используются в рельефной скульптуре? Скульпторы делают рельефную резьбу из многих материалов, включая камень, слоновую кость и дерево. Мы сосредоточимся на рельефной резьбе по дереву. Итак, первое основное требование — это прочная толстая доска из дерева. Хорошим выбором будут лиственные породы, такие как липа, дуб или орех.
Какая штукатурка используется для лепки? Штукатурка, широко распространенная литейная среда, также является популярным инструментом для изготовления форм.Использование этого вещества, которое производится в виде порошка, идеально, если вам нужна жесткая структура для изготовления слепков в качестве альтернативы использованию силиконовых или полиуретановых форм.
Какие бывают 3 типа рельефной скульптуры? Существует три основных типа рельефной скульптуры: (1) барельеф (барельеф, или барельеф), когда скульптура лишь слегка выступает из поверхности фона; (2) горельеф (альторельеф или альтрельеф), когда скульптура выступает из фона, по крайней мере, на половину или более своей естественной окружности, и
Как сделать рельефную скульптуру из гипса? — Связанные вопросы
Что такое процесс лепки?
Скульптурные процессы включают в себя множество методов, таких как резьба, моделирование, сборка и литье: резьба — это метод вычитания, при котором излишки материала удаляются с твердого блока материала, такого как дерево или камень.Резчики используют такие инструменты, как долота и долота.
Можно ли использовать гипс как глина?
Можно ли сделать глину из Парижского гипса? Да, оно может. Вам просто нужно добавить много кукурузного крахмала и перемешать. Продолжайте делать это, пока вам не понравится ваша глиняная субстанция.
Что такое рельефная работа в скульптуре, объясните на примере?
Рельеф, также называемый relievo (от итальянского relievare, «поднимать»), в скульптуре, любая работа, в которой фигуры выступают из поддерживающего фона, обычно плоской поверхности.Рельефы классифицируются по высоте проекции фигур или отрыву от фона.
Подходит ли гипс для изготовления слепков?
Plaster of Paris — отличный материал для основных отливок, форм и художественных проектов, потому что его легко смешивать и использовать. Парижский гипс схватывается за несколько минут, хотя требуется час, прежде чем его можно будет вынуть из формы.
Какой гипс лучше всего подходит для отливки?
Наиболее широко используемый гипс в гончарной мастерской — USG® No.1 Керамический гипс. Этот гипс идеально подходит для изготовления форм для шликерного литья и других гипсовых отливок, где требуется высокая степень водопоглощения. Керамика №1 требует 70 фунтов воды для создания 100 фунтов сухой штукатурки.
Что прочнее гипса Парижа?
Hydrocal намного прочнее парижской штукатурки. Он также требует гораздо большего количества деталей и, прежде всего, не «отслаивается», как штукатурка в Париже. Это важно для долгой жизни декорационной базы. Отслоение штукатурки приводит к постоянному образованию большого количества пыли и сколов.
Можно ли наносить гипс на холст?
Легко смешивается с краской. Слишком большое количество штукатурки ослабит краску. Это может даже привести к растрескиванию краски. Кроме того, перед нанесением на холст вы можете нанести холст на дерево.
Как называется скульптура, которая движется?
Кинетическая скульптура, скульптура, в которой движение (как части с приводом от двигателя или изменяющегося электронного изображения) является основным элементом. В 20 веке использование реального движения, кинетизма, стало важным аспектом скульптуры.
Что такое горельефная скульптура?
В горельефе или альторельефе формы выступают по крайней мере на половину или более своей естественной окружности из фона и могут частично быть полностью отделены от земли, таким образом приближаясь к скульптуре в круге. Средний рельеф, или меццорельеф, находится примерно между высокой и низкой формами.
Как узнать, является ли скульптура отдельно стоящей или рельефной?
Скульптура может быть отдельно стоящей или самонесущей, когда зритель может полностью обойти произведение, чтобы увидеть его со всех сторон, или рельефной, когда поверхность первичной формы возвышается над окружающим материалом, например изображение на монета.
Какая штукатурка самая твердая?
PURITAN POTTERY PLASTER — Уникальный, специально разработанный для использования с механическими машинами для формования глины. Абсолютно самая твердая, самая износостойкая штукатурка для форм, излюбленная для отсадки форм. STATUARY HYDROCAL — основной HYDROCAL цемент с более низкой консистенцией, около 40 фунтов. воды на 100 фунтов.
Можно ли смешивать цемент и штукатурку?
2 ответа. Это работает хорошо. Сначала смешайте цемент и штукатурку в сухом виде — перед добавлением воды.Имея только цемент и штукатурку, у вас нет таких заполнителей, как песок, гравий или связующие, волокна и т. Д., Поэтому ваши структурные характеристики будут зависеть от нескольких других факторов.
Какие четыре основные скульптурные техники?
В скульптуре существуют четыре основных метода: резьба, сборка, моделирование и литье.
Какой процесс скульптуры самый сложный?
Субтрактивная скульптура на сегодняшний день является наиболее сложной в техническом отношении и из-за природы среды является наиболее ограниченной в выражении.Аддитивная скульптура описывает все другие формы скульптуры и процесс, наиболее часто используемый сегодня.
Что является первым шагом в создании скульптуры?
Первый этап процесса — разделение статуи на более мелкие части путем вдавливания алюминиевых прокладок в глину; это сделано для изготовления литейных форм, литейных моделей и отливок регулируемых размеров.
Гипс прочнее глины?
Обычно существует компромисс между прочностью и пористостью. Часто штукатурка сделана из альфа-гипса и более прочная, но менее пористая.Поскольку он менее пористый, для поглощения жидкости из глины требуется больше времени. Тем не менее, керамический гипс №1 имеет то преимущество, что он прочный и впитывающий.
Чем отличается гипс от глины?
«Глина» относится к связующему в штукатурке, так же как известь, цемент или гипс относятся к связующему в соответствующих штукатурках. Таким образом, глина является более подходящим описанием, чем «земля», поскольку земля также содержит агрегаты и другие материалы, которые можно найти во всех типах штукатурки.
Какой пример облегчения?
Облегчение — это облегчение боли, напряжения, напряжения или другого дискомфорта. Примером облегчения являются лекарства, снимающие головную боль. Примером облегчения является получение работы после длительного периода безработицы.
Что представляет собой пример рельефной скульптуры?
Рельефная скульптура — это скульптура, в которой изображения слегка приподняты над плоским фоном (например, листом бумаги или холстом). Монета — хороший пример рельефной скульптуры: надпись, дата и фигура — иногда портрет — немного приподнят над плоской поверхностью.
Что в круглой скульптуре?
Круглая скульптура — это трехмерное или трехмерное произведение искусства. Это означает, что вы можете видеть его со всех сторон и можете обойти его вокруг. Если вы думаете о картине, висящей на стене, то знаете, что видите только переднюю часть. Задняя часть его обычно прижимается к стене или стойке.
В чем важность рельефной скульптуры?
Если есть небольшая подрезка, ее цель состоит в том, чтобы с помощью отбрасывания тени выделить контур, а не создать впечатление, что формы не зависят от фона.Низкий рельеф включает фигуры, которые выступают примерно на половину своей естественной окружности.
Как создать рельефный рисунок по трафарету
31 июля, 2017 от Дениз — 34 комментария
Привет, друзья! Я надеюсь, что у вас были расслабляющие выходные, и ваша неделя отлично началась! Последние две недели я делал все немного медленнее из-за травмы вращательной манжеты плеча. К счастью, я все еще могу работать, мне просто нужно быть осторожным. Никакого тяжелого подъема, и обязательно отдыхай и ледяное плечо в течение дня.Я работаю над доработкой нескольких нестандартных предметов клиента, а также за выходные обнаружил великолепных старых предметов мебели. Не могу дождаться, чтобы поделиться ими с вами!
Сегодня, , давайте поговорим о , как я создал этот рельефный рисунок . Этот шкаф доброй воли был очень милым, но довольно простым. Две плоские панели с обеих сторон были идеальным полотном для некоторых деталей.
Если вы когда-нибудь сталкивались с предметом мебели с такой простой плоской поверхностью, как эта — или с отсутствием деталей и характера, я надеюсь, что у вас возникнут некоторые идеи.Еще в 2015 году модель была самой первой , когда я придумал мебель с рельефным трафаретом, и даже для новичка это действительно легко сделать . Мне нравится, как он добавляет красивую текстуру и интерес к простому на вид предмету.
Вот как сейчас выглядит шкаф. Только блогер прилепит скотчем сорняки к стене и покончит с этим, верно? 🙂… но я ничего не мог с собой поделать. Пока я работал над этим макияжем, он все время напоминал мне поле Кружева Королевы Анны недалеко от моего дома.
Я даже добавил ручки, которые напоминают мне этот полевой цветок!
Если вы когда-нибудь наносили трафарет краской, вы можете это сделать! Если вы никогда не рисовали по трафарету — вы все равно можете это сделать! 🙂
Основная техника создания рельефного рисунка трафарета — это нанесение гипса или материала гипсового типа на рисунок трафарета. После удаления трафарета среда поднимается над окрашенной поверхностью, чтобы показать рельеф. Затем, чтобы сделать эту деталь еще более интересной, вы можете нарисовать ее, отшлифовать, нанести сухой кистью контрастного цвета, воском или покрыть глазурью, чтобы действительно улучшить и привлечь внимание!
Этот пост содержит партнерские ссылки на используемые продукты.Вы можете увидеть мое полное раскрытие здесь.
ЗАПАСЫ ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕХНИКИ:
КАК СОЗДАТЬ ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН МЕБЕЛИ
1 :: ВЫБЕРИТЕ СТАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ВАМ НРАВИТСЯ
Первый шаг к созданию рельефного рисунка по трафарету — это выбор рисунка по трафарету, который вам нравится, и который будет хорошо вписываться в плоскую поверхность вашей мебели.
Я использовал этот дизайн трафарета Flourish Stencil Design несколько раз. Вы можете увидеть несколько примеров здесь и здесь. Любить это! Я действительно хотел бы, чтобы он был больше и покрыл большую поверхность.Как вы увидите на некоторых рисунках ниже, размер трафарета составляет всего 6 × 6. Мне пришлось ждать, пока высохнет первый раунд облегчения, прежде чем я смогу перекрыть и продвигаться вниз по панели. Боль в сам-знаете-чем, но я действительно доволен результатами, так что стоит потратить дополнительное время.
Найти отличный дизайн трафарета, который вам понравится (независимо от размера), — отличное вложение.
2 :: ДОБАВЬТЕ КРАСКУ В СРЕДУ ДЛЯ НАТУРА
Я использовал Artisan Enhancements VP Antico для своего носителя.Вы также можете использовать Spackle, Joint Compound, Gel Medium, Embossing Cream, Декоративную цементную смесь и Текстурную пасту, и это лишь некоторые из них. Я мог бы использовать его прямо из контейнера, но я не хотел, чтобы он был того же цвета, что и мой белый шкаф. Чтобы исправить это, я добавил краску из лакричника. Краски не нужно много. Я смешал примерно 1/2 чайной ложки, этого было достаточно, чтобы затемнить штукатурку до красивого серого цвета.
3 :: РАЗМЕСТИТЕ И ЗАЩИТИТЕ ВАШУ СТЕНЦИЛ
Положите трафарет на плоскую поверхность мебели.Я убедился, что мой узор выровнен по центру.
4 :: НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА НОЖОМ
Вот где начинается самое интересное. Я нанесла среду шпателем. Я начал сверху вниз, затем применил его из стороны в сторону под углом примерно 30 градусов, убедившись, что все области трафарета были заполнены и равномерно распределены.
5 :: УДАЛЕНИЕ СТЕНЦИЛ
Я осторожно снял ленту, удерживающую трафарет, и осторожно приподнял ее.Вот где происходит волшебство! У вас получился красивый эффект выпуклого трафарета! Мой не получился на 100% идеальным, но в этом нет ничего страшного. Я счистил часть лишнего зубочисткой, а остальное оставил как есть. После того, как его покрасят и отшлифуют, вы все равно не заметите никаких недостатков.
6 :: ДАВАЙТЕ СУХИ, ПЕСКА И КРАСКИ
Я дал высохнуть приподнятому трафарету и затем отшлифовал его с помощью 120, чтобы сбить неровности. Затем я нарисовал 2 светлых слоя Dixie Belle Fluff, чтобы они соответствовали остальной части окрашенного шкафа.
7 :: ПЕСОК И ВЕРХНИЙ СЛОЙ
На последнем этапе я отшлифовал часть пуха с зернистостью 220, чтобы обнажить серый рельеф трафарета, а затем покрыл всю деталь белым воском. Это действительно добавляет много деталей и интереса к этому шкафу!
СВОБОДНО УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДАННЫЙ ПРОЕКТ, И ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЗАПРОСИТЕ. 🙂
Что вы думаете об этой переделке шкафа? Мне также любопытно, пробовали ли вы когда-нибудь выпуклый рисунок по трафарету и как это у вас получилось? 🙂
Счастливой живописи и хорошего дня!
Дениз xo
НРАВИТСЯ, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ? ПОДПИШИТЕСЬ НА СПАСЕННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ, ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ ПРОПУСТИТЕ ЗАПИСЬ!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ПИНТЕРЕСТ, GOOGLE + И FACEBOOK, ЧТОБЫ ВДОХНОВЛЯТЬСЯ!
Как сделать барельеф из гипса
Хотели бы вы сделать некоторые украшения в своем доме, которые не так часто встречаются в других домах? Или, может быть, вы хотели бы другой способ рисования из традиционной живописи?
Как уже упоминалось, барельефы — это не совсем новое изобретение, и вы, вероятно, видели их раньше, не зная, как они называются.
Может быть, по этой причине первое, что вы можете подумать, когда натолкнетесь на эту статью, — «что такое барельеф?». Барельеф — это вид скульптурного искусства, он может быть реалистичным или нереалистичным.
Обычно барельеф создается на плоской поверхности, но может быть и на изогнутых поверхностях, таких как горшки или вазы. Поверхность в основном плоская с выступающими участками, которые выделяются, но не полностью отделены от фона. Этот вид искусства можно описать как трехмерную картину.
То есть если надумаешь раскрасить. Гипсовые барельефы можно так оставить, а можно расписать. Если вы все же решите их раскрасить, результат может быть потрясающим.
В целом, барельефы — это увлекательный и творческий вид искусства, с которым можно работать. Для тех, кто любит рисовать и лепить, это может быть идеальным средством, чтобы увлечь ваше воображение.
Материалы для изготовления барельефа
Эти барельефные материалы довольно простые, и я постарался сохранить их на уровне, который можно найти в любом доме.Если у вас есть более инновационные идеи, продолжайте и воплощайте их, поскольку это всего лишь общее руководство по созданию подобных вещей. Хорошо, если это пробудило новые вдохновения.
Итак, материалы, которые нам понадобятся для этого проекта, следующие:
Штукатурка
Вода
Подвесная проволока
Два крючка для винтов с проушиной
Деревянная рама
Проволочная сетка
Большая ткань
Акриловые краски
Как сделать барельефную скульптуру из гипса
Начните с приобретения себя и материалов готов
Для создания этого барельефа вам понадобятся полоски ткани, пропитанные гипсом, а в качестве обрамления — кусок дерева.Начните с выбора рабочего места, которое, по вашему мнению, может быть немного беспорядочным.
Носите также старую одежду, к которой у вас нет сильной привязанности. У большинства художников есть одежда, в которой они работают, чтобы не испортить свою обычную одежду, и у вас, вероятно, тоже есть такая же одежда, если вы занимаетесь каким-либо количеством произведений искусства.
Я не художник и просто ношу свою обычную рабочую одежду. Некоторые люди умеют оставаться чистыми при работе со штукатуркой и т. Д., Но, к сожалению, я никогда не был одним из них.
Как сделать барельеф
Шаг 1: Вы можете использовать купленную в магазине раму или сделать ее самостоятельно, но древесина — хороший выбор, поскольку она прочная. Я бы использовал старый кусок выброшенного дерева или фанеры, потому что я дешевый. Но это личный выбор.
Ваша рама может быть любого размера. Если вы делаете каркас, прикрутите два крючка к задней части каркаса и привяжите проволоку, чтобы повесить произведение искусства, когда оно будет закончено.
Сделайте это перед тем, как наложить штукатурку, иначе вы можете отломать кусочки штукатурки и испортить вашу работу.
Шаг 2: Затем накройте деревянную раму сеткой из проволочной сетки. Убедитесь, что экранная пленка закрывает раму с дополнительным пространством для изгиба сзади.
Туго натяните его вокруг задней части рамы и закрепите маленькими гвоздями или используйте степлер. Обрежьте края с помощью ножниц.
Здесь полезно помнить, что проволочная сетка бывает разных размеров и прочности. В зависимости от вашего проекта вы, вероятно, захотите тот, которым легко покрыть раму.Его основное предназначение — поддерживать штукатурку с барельефом, поэтому она не должна быть такой прочной для небольших и средних проектов.
Шаг 3: Теперь начинается беспорядок. Смешайте штукатурку и воду в соответствии с инструкциями на контейнере с гипсом.
Намочите полоски ткани в штукатурке. Когда они полностью намокнут, приложите полоски ткани к раме, убедившись, что вы покрываете всю область, также обходя стороны.
Ткань, которую вы используете, зависит от вас.Вы можете экспериментировать с разной толщиной, фактурой и переплетением.
У нас есть большой запас обрывков ткани по всему дому для других художественных и ремесленных проектов с детьми, поэтому у меня всегда есть большой выбор, из чего можно выбрать и с чем поработать.
Дайте высохнуть первому слою оштукатуренной ткани. Это будет ваш холст для работы. Вы также можете сделать это с помощью одного большого куска ткани, но работать с ним будет немного сложнее.
Шаг 4: Когда ваша основа высохнет, вы можете приступить к созданию своего шедевра.Замочите кусочки ткани в штукатурке.
Постройте свое искусство слоями, сделав одни выше других, чтобы создать пики и впадины в своей работе. Что вы сделаете, зависит от вас.
Здесь вы задействуете свое воображение, используя влажные куски ткани в качестве среды для лепки. Вы можете создавать органические плавные формы или геометрические силуэты. Когда ваша штукатурка станет липкой, вы можете добавить другие включения.
Если вы не хотите работать с тканью или хотите использовать другие инструменты для создания барельефа, это тоже нормально.Все сочетается с искусством, просто сделайте свою штукатурку так, чтобы с ней можно было работать инструментами, только не зацикливайтесь на ней, если хотите не торопиться.
Шаг 5: Когда штукатурка высохнет, вы можете красить ее как хотите. Акрил — хороший выбор для штукатурки. Вот руководство по росписи из гипса, которое здесь весьма кстати.
Заключение
Предполагается, что этот способ создания барельефа из гипса будет работать как эскизное руководство для создания барельефов. Есть и другие жизнеспособные способы начать с этого.
Если вы хотите сразу сделать их на плоской поверхности, это тоже подойдет. Положите немного пластика под штукатурку, и все готово.
Если вы хотите сделать это на фанере, вы можете сделать то же самое. Создание форм также зависит от воображения. Ткань, используемая в этом руководстве, предназначена только для поддержки штукатурки. Это хорошо, если вы хотите создавать большие формы.
Для небольших штук подойдет просто штукатурка, и вы также можете наращивать ее слой за слоем, как это сделал бы 3D-принтер, просто подождите, пока слой высохнет, прежде чем строить на нем.