admin

Шуруповерт переделать в сетевой: Как сделать шуруповёрт от сети 220в своими руками: переделка с аккумуляторного

Как переделать аккумуляторный шуруповерт: монтаж, подключение

Аккумуляторный шуруповерт используется повсеместно, как в домашнем хозяйстве, так и на малых производствах. Мобильность и автономность позволяют выполнять работы вдали от электрической сети определенное время. Батарея имеет определенное количество циклов заряда, по истечении которых не пригодна к дальнейшему использованию. Причин существует несколько, батарея является очень капризным элементом, которая выходит из строя даже при не правильном хранении и бездействии. Высокая цена шуруповерта побуждает узнать, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой.

Аккумуляторный шуруповерт

Причины для переделки аккумуляторного шуруповерта

Отсутствие источника питания делает любую энергозависимую вещь бестолковой. Севший аккумулятор переделать практически невозможно, выход остается один – переделка шуруповерта в сетевой. Высокая цена нового аккумулятора делает покупку нецелесообразной, для экономии средств, владельцы не используемых инструментов задаются вопросом, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой.

Бывают случаи, когда используемый шуруповерт снят с производства, тогда новую батарею найти практически невозможно. Шуруповерт без аккумулятора – совершенно бесполезная вещь, которая будет собирать пыль на полке гаража, если ничего не предпринять. Основные достоинства переделки:

  • Инструмент становится рабочим, вполне может заменить мини дрель.
  • Нет необходимости контролировать уровень заряда батареи.
  • Сила затяжки не зависит от остающегося заряда аккумулятора.

Минусами можно отметить только наличие провода, зависимость от электрической сети. После переделки, устройство обретает электрический кабель, что не позволяет производить работы в труднодоступных местах, вдали от источника питания.

Переделка шуруповерта своими руками

Умельцев в обиходе домашнего хозяйства достаточно, существует масса способов, как переделать шуруповерт на сетевое питание. Достаточно обеспечить требуемое напряжение для электрического привода устройства.

Аккумуляторный шуруповерт в разобранном виде

В некоторых случаях, для переделки, достаточно использовать зарядное устройство из комплекта, оно имеется в наличии, т.к. поставляется в комплекте с шуруповертом. Переделать такую конструкцию достаточно просто, достаточно разобрать шуруповерт, соединить контакты выхода на зарядке с проводами привода. Напряжение, выдаваемое зарядным устройством после переделки, соответствует техническим характеристикам привода, за сохранность электрической части беспокоится не стоит. Так же плюсом стоит отметить, что нет необходимости разбирать устройство полностью, т.к. необходимо соединить только провода, обозначенные для использования. Существенным недостатком, является размер ЗУ, постоянно перемещать его при работах не удобно и доставляет дискомфорт.

Питание от сети шуруповерта может достигаться несколькими разновидностями блоков. Корпус вмещает некоторые из них, остальные находятся снаружи.

Существует масса способов переделки аккумуляторного шуруповерта, все имеют плюсы и минусы.

  1. В корпусе старого аккумулятора организовывается место для готового БП. Переделка несложная, вмешательство в электрическую схему не требуется, достаточно аккуратно выполнить работы, достичь совершенного внешнего вида. Недостатками можно отметить затраты времени на поиски блока с соответствующим напряжением и размерами. Также небольшие устройства обычно нагреваются при закрытом пространстве, необходимо обеспечить устройство вентиляцией, проделав дырки в корпусе.
  2. Установка самодельного источника энергии более сложное решение, требует отыскать необходимые радиодетали и разобраться со схемой. Плюсами данного способа переделки являются низкие финансовые затраты, отсутствие потерь при использовании кабеля с низким напряжением, нет изменений внешнего вида устройства.
  3. Внешний БП может использоваться при работах на одном месте, так как теряется мобильность устройства и компактность. Также происходят затраты на поиски подходящего напряжения к электроприводу шуруповерта.
  4. Наиболее распространенным устройством внешнего типа используется компьютерный блок питания. Достоинства в том, что его легко найти на разборках за приемлемую цену, нет сложных процессов переделки. Однако громоздкая конструкция придется не всем по вкусу.

Подключение шуруповерта к зарядному устройству

Необходимо понимать, что при низком напряжении имеют место потери в кабеле, поэтому он должен быть сечением не менее 2,5 мм, а длина не более 1,5 метра. Для того, чтобы разобраться, можно ли подключить шуруповерт к зарядному устройству, нужно выполнить ряд действий.

Зарядное устройство для шуруповерта
Схема для сборки самодельного зарядного устройства

Последовательность переделки на питание от ЗУ:

  • Перепаять и переделать провода к зарядному устройству, обычно контакты расположены на видном месте, один отвечает за плюс, второй за массу. При работах ЗУ должно быть отключено от сети.
  • Затем необходимо разобрать непригодный аккумулятор, демонтировать старые элементы;
  • В корпусе просверливается отверстие для кабеля, для плотного соединения, кабель обматывается изолентой либо фиксируется терм усадочной лентой.
  • Для сбалансированного веса, на оставшиеся место необходимо поместить кусок плотного дерева или резины, это поспособствует грамотной развесовке и рука не будет уставать при работе.
  • Завершающим этапом необходимо припаять провода к питанию электрического привода, собрать корпус электроинструмента после переделки.

Монтаж готового блока питания в корпусе старого аккумулятора

Если удалось приобрести на рынке БП с соответствующими показателями, монтаж и переделка осуществляется несколькими простыми шагами:

  • Произвести демонтаж старого корпуса аккумулятора, извлечение отработавших элементов.
  • Установить новый блок питания таким образом, чтобы он плотно находился при корпусе, при необходимости можно приклеить, подключить провода высокого напряжения (выход от розетки 220 вольт).
  • Подключить клеммы низкого напряжения к питанию электромотора гайковерта, при отсутствии контактов, провода придется перепаять.
  • Собрать корпус после переделки и установить блок на шуруповерт.

Монтаж готового блока питания в корпусе старого аккумулятора

Необходимо помнить, что компактные блоки питания греются в закрытом пространстве, поэтому необходимо просверлить несколько отверстий с разных сторон корпуса для вентиляции.

Самодельный блок питания

При работах с паяльником необходимо проверить подключение к сети элементов аккумулятора и самодельного блока, при наличии подключения необходимо обесточить все источники питания для безопасной работы.

Схема для сборки блока питания своими руками
Самодельный блок питания, вмонтированный в аккумуляторный шуруповерт

Выполнение работ по переделке происходит пошагово, для получения результат понадобиться небольшой опыт при пайке и монтаже плат:

  • Разборка и демонтаж корпуса старого аккумулятора;
  • В соответствие со схемой, установить элементы на монтажную плату, пропаять контакты и соединения.
  • После пайки проверить напряжение на выходе мультиметром.
  • Собрать плату на корпус аккумулятора.
  • Подключить соответствующие провода к выходам низкого напряжения инструмента.
  • Проверить работу, подключив переделанное устройство к сети.

Подключение к внешнему блоку питания

Внешний аккумулятор используется при недоступных компактных элементах или необходимости непрерывной работы инструмента.

Аккумуляторный шуруповерт, подключенный к внешнему блоку питания

Стоит запомнить действия при разборке или фотографировать, так как производиться вмешательство и переделка электрической схемы шуруповерта, сборку необходимо будет произвести точно в обратной последовательности.

  1. Произвести разборку устройства, переделать монтаж разъема для источника питания. Соединение проводов скруткой недопустимо, рекомендуется пропаять контакты, изолировать изолентой. При необходимости заклеить разъем термоклеем внутри корпуса.
  2. В соответствие с параметрами электропривода устройства, подобрать и переделать необходимый аккумулятор. Как вариант зачастую используется БП от ноутбука со схожей конфигурацией, переходник для разъема низкого напряжения имеется при любом магазине радиодеталей.
  3. После сборки в обратной последовательно необходимо подключить инструмент к сети и проверить работу.

Подключение к блоку питания от компьютера

В любом компьютерном магазине или рынке радиодеталей возможно найти поддержанный или новый блоки питания от компьютера за небольшую плату. Также может понадобиться завалявшийся старый компьютер или зарядка от ноутбука. Наличие выключателя на корпусе будет плюсом для безопасной работы, формат должен соответствовать АТ или АТХ. Для использования среднего шуруповерта достаточно мощности компьютерного блока питания от 300W, на старых моделях информация указана честно, поэтому они легко выдают от 16 ампер, достаточных для работы гайковерта.

Шуруповерт, подключенный к блоку питания компьютера

Данные БП отличаются наличием собственной системы охлаждения, защитой от перепадов напряжения. Для подключения используется только два выводных провода, желтый – 12 вольт «плюс», черный масса.

Недостаток такого варианта, что блоки питания необходимо носить при работах и устанавливать на хорошо вентилируемое место.

Возможно приделать ручку для мобильности. Важно понимать, что аккумуляторные шуруповерты с требуемым напряжением более 14,4 вольта – работать от такого способа подачи энергии не будут.

Как запитать шуруповерт сохранив его автономность

Существуют ситуации, когда работать приходится при отсутствии электроэнергии. Запитать шуруповерт, не имея сети 220, возможно несколькими доступными способами. При таких случаях, если аккумулятор устройства неисправен, а переделка от сети невозможна, имеется несколько способов привести гайковерт в действие:

  • Заменить элементы аккумулятора внутри батареи на новые, приобретенные в радиодеталях.
  • Использование внешнего источника питания аккумуляторного типа, например батарея UPS.
  • Подключение и питанию от автомобильного аккумулятора.

Важно помнить, что любая переделка требует технических навыков и соблюдение техники безопасности.

Замена старых элементов

Приобретая в радиодеталях новые элементы аккумулятора, необходимо проверить на месте их емкость и напряжение.

При неправильном складировании аккумуляторы теряют емкость, не соответствуют заявленным характеристикам.

Последовательность действий:

  • Открутить винты крепления корпуса, извлечь крышку и старые элементы аккумулятора.
  • Поместить новые элементы, перепаянные между собой в корпус аккумулятора.
  • Сборку произвести при обратной последовательности, после переделки опробовать работу.

При пайке необходимо быстро действовать, иначе перегрев батарее может вызвать не пригодное к эксплуатации состояние из-за перепадов температур.

Подключение к автомобильному аккумулятору

Подключение к автомобильному аккумулятору даст возможность работать автономно без электросети. Параметры шуруповерта могут быть от 10,8 до 14,4 вольта, заряженная автомобильная батарея способна выдавать в среднем 12,5 вольт напряжения. Для использования необходимо присоединить к шуруповерту два силовых провода с крокодилами.

Подключение к автомобильному аккумулятору

Переделка производится после операции разборки, затем подключения силовых проводов к проводам электропривода шуруповерта. При отсутствии паяльника возможно просто соединить скруткой, однако это не гарантирует надежного контакта. После соединения контактов, изолировать провода и опробовать инструмент при работе, подключив к аккумулятору.

Подключение к внешнему аккумулятору

Внешний аккумуляторный источник может быть повышенной емкости, необходимо подобрать подходящий по напряжению элемент. В основном используется аккумулятор от бесперебойного источника питания. Переделка не составит труда, не требует больших финансовых затрат.

Для переделки понадобиться провод сечением не менее 2,5 мм, длинной до 2 метров. Необходимо разобрать инструмент, удалить старые элементы аккумулятора, подключить провод к клеммам. Сделать аккуратное отверстие для провода питания, собрать переделанный шуруповерт и опробовать при работе.

Меры предосторожности

После переделки аккумуляторного шуруповерта необходимо следовать простым правилам во время работы. Работы производятся с перерывом, после каждых 15 минут непрерывной работы электроинструментом, необходимо дать 2-3 минуты отдыха. Провод и блок фиксируются в доступном и комфортном месте для работ. Переделанный инструмент не используется при высотных работах, провод запрещается удлинять до сети.

Как Переделать Шуруповерт От Сети • AURAMM.RU

Как перевести шуруповёрт на питание от сети 220

Автомобильный аккумулятор

Последний вариант — это автоаккумулятор, который можно подсоединить к шуруповерту и использовать его в местах, где невозможно получить питание 220 Вольт. Недостатком такого устройства является то, что долго работать шуруповертом не получится, так как автомобильный источник питания быстро разряжается. Поэтому если штатный ибп шуруповерта отказывается функционировать, что бывает очень часто, то не стоит спешить избавляться от прибора, достаточно уделить несколько часов времени и устройство будет работать еще лучше, чем с батарейкой.

Что нужно для переделки

Для переделки шуруповерта необходимо кратко ознакомиться с электрической схемой инструмента. Инструмент приводится в движение электродвигателем. В зависимости от мощности и класса инструмента напряжение может быть 12, 14, 18 вольт. Электродвигатель получает питание от батареи аккумуляторов соответствующего напряжения.

Двигатель передает крутящий момент на патрон через механический редуктор. Обороты двигателя изменяются как шестеренчатой системой редуктора, так и при помощи реверсивного электронного регулятора оборотов, совмещенного с кнопкой включения.

  • Аккумуляторная батарея.
  • Регулятор оборотов.
  • Кнопка включения.
  • Электродвигатель.
  • Редуктор.
  • Патрон.

Инструкция по переделке

Рассмотрим подробнее, по шагам, как можно переделать аккумуляторный шуруповерт на сетевой.

Подключите провода

Разбираем корпус компьютерного блока питания. Вынимаем плату и выпаиваем провода на шлейфе питания. К проводам, выходящим из блока питания, вместо проводов желтого и черного цветов припаиваем провода с клеммами от аккумулятора. Черный провод — минусовой контакт, желтый — плюсовой.

Можно увеличить мощность, которую выдает блок питания, если соединить черный провод с черным и желтый с желтым. Это улучшит работу шуруповерта, потому что снизятся потери.

Для запуска компьютерного блока питания нужно замкнуть зеленый провод из 20-пинового разъёма на черный. Это можно сделать прямо на плате БП. Для удобства можно к зеленому и свободному черному проводу подключить выключатель.

Для удобства использования к проводам можно припаять специальный разъем, позволяющий их отключать. Необходимо соблюдать полярность, иначе можно вывести из строя шуруповерт. Для этого разъем должен быть с ключом (специальный выступ на корпусе, не дающий соединить его неправильно).

Переделка электронного трансформатора

Неплохой и достаточно компактный блок питания можно сделать из так называемого электронного трансформатора (ЭТ), предназначенного для питания низковольтных галогенных ламп.

Но чтобы использовать трансформатор совместно с шуруповёртом, его (блок) необходимо доработать. Взглянем на классическую схему простейшего ЭТ.

Это простейший импульсный понижающий источник питания, собранный по двухтактной схеме. Выходное напряжение снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора. Схема, приведённая на рисунке, конечно, не единственная. Есть приборы проще, есть сложнее. Есть со стабилизацией выходного напряжения, системой плавного пуска и защитой от короткого замыкания. Но то, что нас интересует, является неизменной частью любого электронного трансформатора. Так, в чем трудность?

Проблема заключается в том, что выходное напряжение подобных БП переменное с частотой десятки килогерц, да ещё и промодулированное частотой 50 Гц. Оно годится для питания ламп накаливания, но не подходит для шуруповёрта. Значит, его нужно выпрямить и сгладить. Для этого используем диод VD1 и два сглаживающих конденсатора — С1 и С2, подключив их по схеме, приведённой ниже.

Лампа Н1 служит нагрузочной, когда шуруповёрт отключён. Она необходима для старта преобразователя — без нагрузки он просто не запустится. Высоковольтный электролитический конденсатор можно взять из БП для компьютера или любого другого устройства, скажем, из телевизора с импульсным блоком питания. Он находится в корпусе электронного трансформатора. Диод и конденсатор помещают в корпус инструмента, а лампу устанавливают так, чтобы она ещё и рабочее место освещала — убила, как говорится, сразу двух зайцев. Такая лампа будет много удобнее штатной подсветки, которая включается только вместе с инструментом. Вслепую целишься в темноте, потом запускаешь шуруповёрт и смотришь, куда попал.

Диод КД2960 представляет собой быстродействующий выпрямительный диод, рассчитанный на ток 20 А и выдерживающий обратное напряжение 1200 В. Его зарубежный аналог — 20ETS12. Заменить этот диод обычным выпрямительным не получится — у него слишком низкое быстродействие, и на частоте в десятки килогерц он будет больше греться, чем выпрямлять.

Но замена есть. Вполне подходит диод Шоттки, выдерживающий ток 15–20 А и обратное напряжение не ниже 25 В. Найти такие диоды можно в блоках питания ПК. Там они служат для этих же целей. Диод, конечно, нужно поставить на теплоотвод.

Лампочка миниатюрная. Её можно найти в советских новогодних гирляндах или использовать две на 6,3 В, включённые последовательно. Собираем выпрямитель, размещаем его в корпусе инструмента, выводим через проделанное отверстие провода, подпаиваем одну часть разъёма. Вторую подпаиваем к проводам от трансформатора — и доработка закончена. Поскольку напряжение на выходе электронного трансформатора переменное, полярность подключения проводов от ЭТ к выпрямителю можно не соблюдать.

Как указывалось выше, существуют трансформаторы, обеспечивающие плавный пуск галогенных ламп. Подойдут ли они нам? Вполне. Как только мы подключим ЭТ к сети, он запустится и в течение 1–3 секунд выйдет на рабочий режим — это будет хорошо заметно по плавному разгоранию лампы Н1. После этого инструментом можно пользоваться без проблем.

Блок питания от ПК

Питанием для шуруповерта может послужить блок от ПК, которые найти гораздо проще, нежели новую аккумуляторную батарею для прибора. Преимуществом блока питания от ПК является тот факт, что на выходе удается получать различные величины силы тока, что считается очень важным.

В конструкции блока питания от ПК имеется кулер, обеспечивающий охлаждение трансформатора и составляющих элементов, поэтому сразу можно отметить, что такой вид питания является долговечным, и в ближайшие несколько лет вы забудете о проблемах с шуруповертом.

Старая инверторная сварка

Запитать шуруповерт можно с помощью старой инверторной сварки, но при этом потребуются навыки владения теорией электротехники. Ведь при этом обязательно нужно добавить вторичную катушку трансформатора, что даст возможность получить на выходе вполне пригодный ток для питания электромотора прибора. Поэтому прежде чем подключать шуруповерт к сварочному аппарату, необходимо измерить на выходе ток и напряжение, которые должны соответствовать значениям прибора.

Хотели узнать как сделать шуруповёрт напрямую от зарядки?

Поздравляем! Теперь, когда вы узнали, как переделать шуруповёрт в сетевой, вы сможете применить эти знания на практике

И неважно, заряжен ваш шуруповёрт или нет. Не придётся задумываться над тем, насколько хватит батареи

Удачи вам в переделке!

Как сделать шуруповерт от сети

Шуруповёрт от сети – это мечта многих домашних мастеров. В принципе, бывает, что в домашней мастерской нет необходимости в аккумуляторном инструменте. Вы можете в любой момент иметь доступ к розетке. Конечно, иметь в руках аккумуляторный шуруповёрт удобно. Но при работе вы держите в руках, кроме самого инструмента, ещё и аккумулятор. А это будет тяжелее.

Переделка аккумуляторного шуруповерта в сетевой своими руками

Третий вариант – это переоборудовать аккумуляторный шуруповёрт для работы от сети. Вам потребуется знание электроники и схемотехники, так что это не для всех. Кроме того, нужно будет узнать рабочие параметры вашего аккумулятора.

Если аккумулятор разбит, то можно попросить людей на форумах домашних мастеров измерить параметры тока и напряжения аккумулятора. Это поможет вам сделать сетевой источник питания. В принципе, если вы обладаете хорошими познаниями в электронике, можете просто разобрать аккумулятор. В его конструкции будут химические элементы питания, соединённые определённым образом. Зная их тип, из названия аккумулятора, а также схему соединения, можно быстро прикинуть параметры аккумулятора. А затем собрать выпрямитель с необходимыми параметрами работы. Или даже заменить элементы в вышедшем из строя аккумуляторе. И тогда собирать выпрямитель не придется.

Просто сетевой шуруповерт

Более дорогой шуруповёрт – специализированный сетевой. Такой инструмент имеет встроенный редуктор, чаще всего планетарного типа.

Они позиционируются как профессиональный инструмент, и стоят значительно дороже.

Замена шуруповерта обычной дрелью

Самый простой вариант – использовать в качестве шуруповёрта обычную небольшую дрель. Просто берёте биту, и зажимаете её в патрон вместо сверла. Работа с дрелью в качестве шуруповёрта потребует некоторой сноровки Дело в том, что дрель не имеет «трещотки» — у шуруповёрта трещотка сработает как предохранитель, когда крепёж будет затянут. Поэтому вам нужно чётко чувствовать этот момент и отпускать кнопку. Иначе сорванные головки саморезов, испорченные биты и настроение вам гарантированы. Ещё одно отличие дрели от шуруповёрта – скорость вращения.

Если в дрели крутящий момент небольшой, а скорость вращения высокая, то у шуруповёрта – наоборот. У некоторых даже имеется возможность регулировать скорость вращения. Без высокого крутящего момента затянуть большой саморез вряд ли получится – придётся прибегать к помощи отвёртки. Поэтому дрелью обычно закручивают саморезы небольшого размера.

Не рекомендуется пользоваться в качестве шуруповёрта перфоратором, хотя его рабочие параметры крутящего момента и вращения и более приемлемы. Перфоратор имеет большое радиальное биение, с его помощью закручивать саморезы трудно.

Преимущества аккумуляторных шуруповертов

Аккумуляторные шуруповёрты очень удобны на стройке – с ними очень просто работать на крыше, в сложных условиях, где волочащиеся провода будут только мешаться и создавать лишнюю опасность. Но именно там чаще всего и происходит поломка аккумулятора – шуруповёрт упал, аккумулятор разбился, и вам придётся искать новый.

Давайте разберёмся,как сделать шуруповёрт от сети.

Это про переделку на сетевую модель:

Как перевести шуруповерт в режим питания от сети 220 В — мастер-класс

Шуруповерт – очень полезное для домашних занятий приспособление, без которого мастеру просто не обойтись. Этот прибор сам по себе довольно мощный — под нагрузкой потребляет минимум 200 Вт. Аккумуляторные шуруповерты стоят дешевле, но они не такие сильные, как стационарные. Можно перевести прибор на питание от сети 220 В, причем без особых затрат.

Как запитать шуруповерт от розетки

Чтобы прибор мог спокойно работать от обычной розетки, ему нужен блок питания. Это приспособление трансформирует переменный ток в постоянный.

Шуруповерт Kolner KCD 12В с никель-кадмиевой батареей

Большинство устройств имеет напряжение 12 и 24 В. Имеет смысл переделывать только 12-вольтовый шуруповерт. Если есть старая никелевая батарея на 12 В, можно провести эксперимент над ней.

к содержанию ↑

Основа для переделки

Цена готовых блоков питания в интернет-магазинах или обычных отделах техники очень высока. Смысла покупать их за такую сумму нет, но у этой проблемы есть более выгодное решение.

Важно! Пригодится блок питания от компьютера – такие изделия очень мощные и есть практически у всех. Зачастую они валяются без дела.

Покупка устройства тоже не разорит кошелек, ведь бывшую в употреблении вещь на 300-500 Вт можно купить очень дешево. Важно, чтобы блок был рабочим, а его внешний вид не имеет значения.

Для работы надо приготовить:

  • кабель нужной длины;
  • винтик М3 с потайной головкой и гайку;
  • конденсатор;
  • силовой разъем;
  • скрепку;
  • изоленту;
  • дрель и сверла;
  • паяльник.

к содержанию ↑

Ход работы со старой батареей

Первым делом разбирают «родную» батарею и достают из нее аккумуляторы. Обязательно сохраняют все клеммы, поэтому разбор проводят аккуратно.

Совет! Лучше всего сделать батарейный блок съемным, чтобы можно было работать и от сети, и от аккумуляторов.

К клеммам паяльником припаивают проводок с сечением 3 мм² – такой толщины хватит, чтобы электроэнергия не рассеялась в тепло даже при большой длине кабеля. Кончики предварительно зачищают от изоляции.

Далее запоминают цвет минусового провода и вставляют клеммы согласно плюсу и минусу на корпусе батареи. Высверливают в корпусе дырку насквозь, взяв сверло на 3 мм.

Большим сверлом снимают фаску так, чтобы винтик не торчал. Затягивают винт гайкой. Очень рекомендуется поставить параллельно клеммам конденсатор на 12-25 В емкостью 10000 мкФ (продаются в магазинах радиотоваров) – он послужит буфером пусковых токов и снизит нагрузку на блок питания.

Конденсатор тоже припаивают к клеммам. После выводят провод из корпуса и фиксируют его изолентой, чтобы уменьшить нагрузку на клеммы. Собирают все устройство.

к содержанию ↑

Работа с блоком питания

Для начала скручивают между собой провода по линиям, если их в блоке две. Соединяют параллельно две «земли» и два основных кабеля. Если у блока только одна линия, просто берут 2 черных и два желтых провода. Чтобы сделать кабель отключаемым, используют силовой разъем XT60 (его цена самая минимальная), хотя это условие необязательное.

Для запуска в работу компьютерного блока питания нужно замкнуть контакт PS-ON к проводу «земля» (GND) – зеленый провод на черный. Это удачно получается с помощью перемычки, сделанной из скрепки.

Совет! Лишние кабели можно отрезать, но хвостики лучше оставить, закрутить и заизолировать, а потом поместить внутрь батареи.

Проверка сделанного своими руками устройства показывает, что оно работает на «отлично». Вся переделка займет максимум пару часов, а на выходе можно получить мощный прибор, который за пару секунд вкрутит самый большой саморез или сделает массу других полезных работ.

Как переделать шуруповерт для работы от сети

Этот инструмент используется для завинчивания или выкручивания шурупов и других крепёжных деталей. Он также может применяться для просверливания отверстий. Шуруповерт имеет высокую степень автономности потому, что работает от аккумулятора. Однако такие элементы питания рано или поздно перестают работать. В этом случае нужно решить: менять аккумуляторную батарею или покупать новый инструмент. Существует ещё один выход — переделать инструмент так, чтобы он мог получать питание от сети 220в. Шуруповерт от сети даст возможность не заботиться о перезарядке аккумуляторов.

Необходимые материалы и инструменты для переделки аккумуляторного шуруповерта на сетевой

Проще всего воспользоваться штатным зарядным устройством для этой цели. Для того, чтобы осуществить переделку шуруповерта на питание от сети, необходимо предварительно подготовить нужные инструменты и детали:

  1. Надо подготовить зарядное устройство.
  2. Потребуется корпус аккумулятора.
  3. Нужен медный двужильный провод, имеющий диаметр 2,5-4 мм. Он должен быть длиной от 2 до 3 м.
  4. Паяльник.
  5. Припой.
  6. Изоляционная лента.
  7. Бокорезы.
  8. Мультиметр.
  9. Монтажный нож, с помощью которого будут обрезать или зачищать провода.

Меры предосторожности

Нужно помнить, что при работе необходимо соблюдать все правила электробезопасности.

Варианты изготовления блока питания

Можно воспользоваться штатным зарядным устройством для этой цели. Вот как из аккумуляторного шуруповерта сделать сетевой: нужно выполнить следующее:

  • С корпуса зарядного устройства надо снять крышку.
  • В нём нужно проделать отверстие для подсоединяемого двужильного провода.
  • На плате можно увидеть клеммы, к которым раньше подключался аккумулятор для подзарядки. К ним нужно подсоединить жилы приготовленного провода чтобы переделать шуруповерт для такой работы. При этом нужно учесть полярность клемм. Для её определения надо просмотреть надписи на плате или на корпусе устройства.
  • Нужно открыть корпус аккумулятора шуруповерта и извлечь из него все гальванические элементы.
  • В нём делают отверстия для провода.
  • Провода, которые были припаяны к клеммам зарядного устройства подключаются с соблюдением полярности к выходным контактам аккумулятора.
  • После того, как корпус будет собран, инструмент можно использовать.

Хотя рекомендуется проводить подключение питания с учётом полярности, тем не менее, если подключить контакты в другом порядке, то это будет означать, что вот как можно переделать аккумуляторный шуруповерт на сетевой — направление вращения изменится на противоположное. В большинстве шуруповертов предусмотрена возможность его переключения, что даёт возможность не зависеть от соблюдения полярности при переключении.

Использование зарядки от ноутбука

Зарядное устройство от ноутбука можно заменить для данного инструмента, сделав лишь незначительные изменения. Он на входе получает напряжение переменного тока от сети 220в, а на выходе выдаёт постоянный ток 12в.

Однако, всё же необходимо будет провести доработку проводов:

  1. Штекер, который применяется для ноутбука, не подойдёт для шуруповерта. Поэтому необходимо будет обрезать провод, выходящий из зарядки, и зачистить его.
  2. Если необходимо, к нему нужно присоединить кабель нужной длины.
  3. Корпус инструмента нужно разобрать.
  4. Кабель подсоединяется к тем клеммам, откуда подаётся электропитание на шуруповерт. В корпусе инструмента нужно сделать отверстие для него.
  5. Инструмент, после того, как его соберут, будет готов к работе.

Важно. После того, как переделка будет окончена, нужно будет подключить источник питания к сети и убедиться, что инструмент находится в рабочем состоянии.

Блок питания от компьютера как основа

Можно сделать электропитание инструмента таким, чтобы он использовал блок питания компьютера. Вот как ещё сделать блок питания для шуруповерта: для переделки таким способом необходимо сделать следующее:

  • Надо найти или приобрести блок питания, мощность которого будет не меньше 300 Вт.
  • Корпус шуруповерта нужно разобрать и найти место подсоединения проводов для электропитания двигателя. К ним подсоединяют жилы приготовленного заранее провода.
  • В корпусе надо проделать отверстие для вывода проводов.
  • Для подсоединения к блоку питания потребуются специальные разъёмы. Один из них припаивается к проводам, идущим от шуруповерта, другой уже установлен на проводе, который соединён с компьютерным блоком питания. Это нужно для того, чтобы запитать шуруповерт от сети
  • Теперь надо собрать корпус шуруповерта.

Теперь осталось проверить, как работает инструмент. Для этого нужно подключить блок питания к розетке 220в, и включить в него шуруповерт.

Питание из зарядного устройства автомобиля

Можно переделать этот инструмент так, чтобы получать питание от автомобильного аккумулятора. В этом случае автономность увеличивается, так как можно будет пользоваться шуруповертом в непосредственной близости от автомобиля.

Для того, чтобы переделать вольтовое напряжение на 220 В нужно:

  1. Разобрать корпус инструмента. При этом можно увидеть контакты, к которым должно подключаться питание.
  2. Надо подготовить провода, которые применяются для того, чтобы зарядить автомобильные аккумуляторы. На них имеются зажимы «крокодил». Другие концы нужно аккуратно зачистить ножом.
  3. Провода прикрепляют к контактам для питания шуруповерта. Их можно прикрепить стяжками или припаять. Последний вариант будет более надёжным.
  4. В корпусе инструмента нужно сделать отверстие для проводов.
  5. Теперь корпус шуруповёрта нужно собрать.

Для выполнения работы нужно будет провода с помощью зажимов подсоединить к автомобильному аккумулятору.

Самодельный блок питания

Сделав блок питания для шуруповерта своими руками согласно одной из схем, его нужно вставить корпус и соединить проводами с мотором инструмента.

Сетевой блок встроенный в АКБ

Один из вариантов переделки шуруповерта в сетевой состоит в том, что блок питания, который преобразует переменный ток 220в в постоянный 12в, можно поместить непосредственно в корпус аккумулятора. Для этого надо выполнить следующие действия:

  • Необходимо разобрать корпус элемента питания.
  • Из него вынимается содержимое.
  • Предварительно необходимо приобрести блок питания, который имеет необходимые для работы шуруповерта характеристики.
  • Из покупного устройство необходимо извлечь системную плату и установить её в корпус, где ранее был аккумулятор шуруповёрта.
  • Выходные провода присоединяются к контактам аккумулятора.
  • Для входных проводов, по которым будет поступать напряжение 220в, нужно проделать отверстие в корпусе.
  • Теперь шуруповерт надо собрать.

После сделанных изменений этим инструментом можно пользоваться там, где имеются электрические розетки.

Бп для шуруповерта своими руками

Для того, чтобы выполнить переделку аккумуляторного шуруповерта в сетевой, нужно сначала сделать понижающий трансформатор. Его делают на основе того, который использовался в телевизорах старых моделей. При питании шуруповерта от электронного трансформатора последний должен быть рассчитан на мощность, равную 160 Вт. Для того, чтобы приготовить такой, который необходим для шуруповёрта, нужно выполнить следующее:

  1. Приготовленный трансформатор необходимо разобрать.
  2. Вторичную обмотку требуется убрать полностью.
  3. Намотать необходимо десять витков.
  4. Теперь трансформатор готов, осталось его собрать.
  5. Далее нужно провести измерения. Теперь его подключают к сети и замеряют напряжение, полученное на вторичной обмотке. Теперь количество витков, которое в данном случае равно десяти, делят на измеренное сейчас напряжение. Производят умножение полученной величины на требуемое для инструмента напряжение и получают количество необходимых витков.
  6. Теперь отключив трансформатор от сети, его снова разбирают и наматывают нужное количество витков. Затем его нужно собрать.

Для намотки берут провод, сечение которого равно 1 кв. мм.

После того, как ток пройдёт через трансформатор, на выходе будет переменное напряжение. Схема блока питания для шуруповерта предусматривает, что для того, чтобы из него получить постоянное, потребуется сделать диодный мост. Его изготавливают с использованием диодов на радиаторах, рассчитанных на 20 В и 10 А.

Сделанный таким образом преобразователь помещают в корпус. На его выходе будет получено напряжение, которое необходимо для работы шуруповёрта. На входе будет напряжение сети 220 В.

Провода, идущие от БП, подсоединяют к контактам, через которые происходит питание инструмента.

Такой блок питания для шуруповерта от сети обычно монтируют в корпусе, где ранее был аккумуляторный элемент питания.

Как шуруповерт сделать от сети видео

Процедуру переделки шуруповерта можно подробно посмотреть на видео:

Если после того, как аккумуляторы пришли в негодность переделать шуруповерт под питание от сети 220 В, то это позволит продолжать использование инструмента без существенных затрат.

Незаменимый помощник в хозяйстве — аккумуляторный шуруповёрт. Инструмент этот будет с вами везде, но работает он ровно до тех пор, пока аккумулятор не сядет, а вот количество циклов заряда у него ограничено, даже от безделья батарея может испортиться. Аккумуляторы живут около трёх лет, и по истечении этого времени придётся его заменить. Можно спасти инструмент, если переделать его из аккумуляторного в сетевой, и существуют различные способы такой переделки.

Зачем переделывать аккумуляторный шуруповёрт?

Зачем переделывать шуруповёрт и когда возникает такая необходимость?
Если вы читаете эту статью, наверное, уже успели оценить всё удобство этого инструмента. Без лишних проводков и в любой момент можно воспользоваться им даже в самых труднодоступных местах, пока аккумулятор не сядет. Это и является первым недостатком шуруповёрта. Чем дешевле инструмент, тем быстрее его аккумулятор исчерпает ресурсы циклов зарядки.
Вот и второй недостаток. И вы должны понимать, что производитель экономит точно так же, как и вы, и ничего необычного в этом нет. Покупка нового аккумулятора по расходам практически не отличается от покупки шуруповёрта, но выход есть, и сейчас мы рассмотрим варианты переделки шуруповёрта с аккумуляторного на сетевое питание.

Существует несколько способов переделать шуруповёрт из аккумуляторного в сетевой:

  • используя зарядку от ноутбука;
  • используя блок питания от ПК;
  • используя автомобильный аккумулятор;
  • используя блок питания от галогеновых ламп;
  • используя китайскую плату блока питания на 24V.

Как переделать аккумуляторный шуруповёрт для работы от сети 220 вольт?

Методы переделки аккумуляторного шуруповёрта для работы от сети различаются по сложности, чаще всего для этого нужно подключить шуруповерт напрямую к зарядному устройству. Подключение зарядки от ноутбука почти не требует знаний, для монтажа компьютерного блока питания нужно дружить с паяльником, а для перенастройки китайского блока мастер должен уметь обращаться с измерительными приборами.
Учтите, родной блок питания шуруповерта как правило не предназначен для того, чтобы подключить шуруповерт напрямую, мощность его рассчитана только на зарядку АКБ.

Как подключить шуруповерт напрямую зарядку от ноутбука

Этот метод потребует от вас минимум технических знаний. Если возникла потребность переделать шуруповёрт в сетевой, вам сможет помочь ненужная зарядка от ноутбука, так как она имеет схожие характеристики и без труда найдётся в любом доме. Сперва необходимо посмотреть, какое выходное напряжение у зарядки. Подойдут зарядные устройства на 12–19В.

Важно проверить напряжение и ток зарядного устройства

Потребуется доработать аккумуляторный блок, для этого нужно его разобрать и достать оттуда вышедшие из строя аккумуляторные батареи.

  1. Взять зарядку от ноутбука.
  2. Отрезать разъём и зачистить провода от изоляции.
  3. Взять оголённые провода и припаять их. Если нет такой возможности, примотать их изолентой.
  4. Сделать в корпусе отверстие для провода и собрать конструкцию.

Используем внешний блок питания от компьютера

Итак, вам понадобится блок питания «АТ» формата. Вполне вероятно, что вы найдёте его у себя дома, но можно и без проблем приобрести старый работающий блок питания на любом радио рынке. Его стоимость вряд ли будет велика. Очень важно помнить, что подойдёт блок питания, мощность которого составляет 300–350 Вт, а ток в цепи 12 В — не ниже 16 А.

Действия по переделке следующие:

  1. Раскрутить корпус блока питания. Под корпусом вы увидите вентилятор, плату и множество проводов, которые идут от платы к разъёмам.
  2. Требуется снять защиту от включения. Для этого надо найти на большом квадратном разъёме зелёный провод.
  3. Соединить зелёный провод с любым чёрным проводом из этого же разъёма. Для удобства можно обрезать его покороче и оставить внутри корпуса. Как вариант, можно использовать перемычку из маленького кусочка провода.
  1. Обрезать ненужные провода, оставив жёлтый и чёрный.
  2. Используя кусок провода как удлинитель, чтобы блок питания при работе мог находиться в удобном месте, припаиваем его к жёлтому и к чёрному проводам
  3. Другой конец провода прикрепляем на клеммы пустого аккумуляторного отсека, как и в предыдущей инструкции.

Видео: как переделать шуруповёрт для работы от сети

Используя автомобильный аккумулятор

Принцип такой переделки не отличается от способа с использованием зарядки от ноутбука. Благодаря нынешним тенденциям на компактные импульсные зарядки, линейные аналоговые приборы с ручным управлением можно купить на авторынке по весьма привлекательной цене. Если напряжение на аккумуляторе меняется плавным образом, то он подойдёт к абсолютно любому шуруповёрту, и переделка такого инструмента производится следующим образом:

  1. Для подключения шуруповёрта к автомобильному аккумулятору следует использовать недорогие провода с малым сечением, подойдут автомобильные провода для прикуривания.
  2. На всех сторонах каждого из проводов отрезать так называемые «крокодилы», на свободном конце зачистить провод от изоляции на 2–3 см.

Взяв китайскую плату блока питания

Итак, речь идёт о блоке питания с выходным напряжением 24 В и максимальным током 9 А. Шуруповёрты обычно рассчитаны под напряжение 12 В либо 18 В, поэтому сначала придётся понизить напряжение до приемлемого уровня.

Чтобы изменить выходное напряжение, нужно внести доработку в цепь обратной связи. За выходное напряжение отвечает резистор под позицией R10. Его номинал 2320 Ом. Вместо этого резистора установим подстроечный резистор, таким образом появится возможность изменять выходное напряжение блока питания под наши нужды, номинал подстроечного резистора 10 кОм.

    Выпаять постоянный резистор.

Если аккумулятор неисправен: как сделать адаптер для шуруповёрта?

Есть два способа сделать адаптер: использовать старый аккумуляторный блок, ведь в нём уже есть разъём который подойдёт под шуруповёрт, или подсоединить провода напрямую в рукоять.

Подключив старый аккумуляторный блок

Подключение старого блока выполняется следующим образом:

    Для начала потребуется разобрать аккумуляторный блок, для этого открутить винты как показано на рисунке.

Подсоединяя провода напрямую

Подсоединение проводов напрямую к шуруповёрту выполняется так:

    Чтобы подсоединить провода напрямую, нужно для начала разобрать шуруповёрт, то есть открутить болты, скрепляющие две половинки корпуса.

Поздравляем! Теперь, когда вы узнали, как переделать шуруповёрт в сетевой, вы сможете применить эти знания на практике. И неважно, заряжен ваш шуруповёрт или нет. Не придётся задумываться над тем, насколько хватит батареи. Удачи вам в переделке!

Шуруповёрт – это инструмент, предназначенный для закручивания шурупов и сверления отверстий небольшого диаметра. Есть сетевые, с питанием от сети 220В и аккумуляторные, с двумя сменными аккумуляторами.

Если аккумуляторная батарея в таких устройствах выходит из строя, то есть три варианта:

  • замена батареи – дорого, в аппарате бюджетного класса цена комплекта приближается к стоимости нового аппарата;
  • ремонт – не всегда возможен, а в некоторых случаях его стоимость сравнима со стоимостью новых аккумуляторных батарей;
  • переделка аккумуляторного шуруповёрта на сетевой.

В этой статье рассказывается о том, как осуществить питание шуруповерта от сети 220в, или как из аккумуляторного шуруповёрта сделать сетевой.

Устройство шуруповерта

Этот механизм состоит из следующих частей:

  • Электродвигатель постоянного тока. Имеет форму цилиндра, в корпусе вместо обмотки возбуждения находятся постоянные магниты. Это упрощает конструкцию и обеспечивает достаточный крутящий момент при низких оборотах. На вал электромотора надета ведущая (солнечная) шестерёнка планетарного редуктора;
  • Реверсивный регулятор числа оборотов. Схема регулировки собрана на ШИМ-контроллере и полевовом транзисторе. Реверс осуществляется переключением полярности подключения питания к щёткам двигателя;
  • Планетарный редуктор. Выполнен в отдельном корпусе. Своё название получил из-за сходства с Солнечной системой. Состоит из кольцевой шестерни, центральной (солнечной) шестерёнки, сателлитов и водила. Кольцевая шестерёнка передаёт усилие через подпружиненные шарики регулятора нагрузки. Есть модели с двухскоростными редукторами. Повышенная скорость включается при использовании устройства в качестве дрели;
  • Механизм ограничения усилия вращения. Служит для ограничения усилия при закручивании шурупов. Передаёт вращающий момент через шарики, прижимаемые регулируемой пружиной;
  • Съёмный аккумулятор. Состоит из отдельных элементов в одном корпусе. Напряжение в разных моделях составляет от 9 до 18 вольт.

Конструкция аккумулятора шуруповерта

Устройство аккумуляторной батареи не зависит от марки. Во всех аппаратах конструкция аккумуляторов похожа и отличается внешним видом, корпусом и контактами.

В корпусе находятся несколько элементов, соединённых последовательно. Их количество зависит от напряжения каждого элемента и батареи в целом. При использовании самых распространённых, никель-кадмиевых элементов с напряжением 1,2В, для питания устройства номиналом 12В необходимо 10 шт. Ёмкость батареи указывается в ампер-часах.

Интересно. При последовательном соединении растёт выходное напряжение, а ёмкость не меняется и равна ёмкости отдельных элементов.

Типы аккумуляторных элементов

В этих устройствах применяют элементы разных типов и напряжений, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Самые распространённые – никель-кадмиевые (Ni – Cd) напряжением 1,2В.

Достоинства:

  • низкая цена;
  • хранятся в разряженном состоянии.

Недостатки:

  • обладают эффектом памяти;
  • высокий саморазряд;
  • маленькая ёмкость;
  • малое количество циклов заряд/разряд.

Более прогрессивные никель-металл-гидридные (Ni-MH) напряжением 1,2В.

Достоинства:

  • меньшие эффект памяти и саморазряд;
  • большие ёмкость и число циклов заряд/разряд.

Недостатки:

  • более высокая цена;
  • плохо переносят низкие температуры и хранение в разряженном состоянии.

Самые прогрессивные литий-ионные (Li-Ion) напряжением 3,6В.

Достоинства:

  • отсутствие эффекта памяти;
  • очень низкий ток саморазряда;
  • высокая удельная ёмкость, позволяющая уменьшить вес и габариты прибора;
  • многократно превышающее другие типы аккумуляторов число циклов заряд/разряд.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • потеря ёмкости через три года после изготовления.

Переделка шуруповерта на питание от сети 220В

При выходе из строя аккумуляторной батареи и невозможности её ремонта единственный выход – переделка аккумуляторного шуруповерта в сетевой.

При этом мощность блока питания должна превышать мощность двигателя с учётом возможных перегрузок в момент завершения закручивания. В паспорте устройства она не указана, но этот параметр написан на корпусе электромотора, или его можно вычислить, подключив аппарат к источнику постоянного напряжения через амперметр. Для двигателя мощностью 70Вт достаточно блока питания 120Вт.

Важно! Мощность зарядного устройства недостаточна для его работы. При переделке аккумуляторного шуруповёрта в сетевой, на 220 вольт, необходимо использовать другой блок питания.

Использование внешнего блока питания

Внешнее питающее устройство имеет большие габариты, чем встроенное, но в любом случае, если запитать шуруповерт от сети, то инструмент будет «привязан» проводом к розетке.

Ток, идущий от блока питания, достигает 10-15А, поэтому сечение кабеля должно быть не менее 1мм².

Интересно. Шуруповёрт можно запитать от старого автомобильного аккумулятора или от машины, через гнездо прикуривателя.

Компьютерный блок питания

Самый простой и дешёвый вариант – использование блока питания от старого компьютера мощностью не меньше 300Вт и током 15А.

В старых блоках был выключатель, в современных – для включения необходимо замкнуть провода, идущие к аппарату. Цвет этих проводов зависит от модели. Это можно узнать в интернете или методом подбора.

Выход 12В находится в четырёхштырьковом разъёме: чёрный «–», жёлтый «+».

Такие приборы имеют встроенный вентилятор, поэтому при изготовлении для него корпуса необходимо сделать отверстия или устанавливать вентилятором наружу. Лучше всего просто спрятать лишние провода внутрь корпуса.

Важно! Шуруповёрт 14,4 или 18 вольтовый будет работать на пониженной мощности.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Требования к этому устройству такие же, как и при использовании компьютерного блока.

Если есть, то желательно использовать устройство со встроенным вольтметром и регулировкой напряжения. В некоторых моделях внутри установлено токоограничивающее сопротивление. Его необходимо закоротить.

Как сделать самодельный блок питания

Кроме покупного, блок питания можно изготовить самостоятельно. Для этого необходим трансформатор мощностью 160Вт, такие устанавливались в ламповых телевизорах.

Прежде всего, необходимо определить необходимое количество витков. Порядок действий следующий:

  • разобрать трансформатор;
  • с катушки отмотать все вторичные обмотки;
  • намотать 10 витков провода;
  • собрать трансформатор;
  • подсоединить к сети 220В;
  • замерить напряжение на вторичной обмотке;
  • разделить количество витков (в данном случае 10) на измеренное напряжение.

Получившуюся величину умножают на напряжение питания шуруповёрта и получают необходимое число витков.

Внимание! Количество витков на вольт можно получить, измерив напряжение и посчитав витки во вторичной обмотке.

Наматывается понижающая обмотка проводом, сечением 1мм² для уменьшения падения напряжения в трансформаторе.

На выходе трансформатора переменное напряжение, а устройству необходимо постоянное, поэтому дополнительно к трансформатору устанавливается диодный мост. Он собирается из диодов на радиаторах, напряжением более 20В и током 10А. Монтируется он вместе с трансформатором или в корпусе аккумулятора, из которого вынуты элементы.

Встроенный блок питания в корпусе от аккумулятора

При наличии желания, времени и «прямых» рук блок можно разместить в корпусе аккумулятора. Для этого приобретается готовое устройство с соответствующими параметрами, вынимается из своего корпуса и монтируется в корпусе аккумулятора. Вывода припаиваются проводом, сечением не менее 1мм² к клеммам батареи, и меняется сетевой шнур на более длинный.

Важно! Если в корпусе блока питания были вентиляционные отверстия, то необходимо сделать аналогичные в новой конструкции.

Сборка исправной батареи из двух, потерявших ёмкость

Из двух неисправных устройств можно собрать одно, пригодное к эксплуатации.

Важно! Подключив к корпусу неисправного аккумулятора блок питания, второй отремонтированный обеспечит мобильность при выполнении небольших объёмов работ.

Поиск неисправных элементов

Аккумуляторная батарея собрана из отдельных элементов. Они выходят из строя не одновременно, но даже один неисправный элемент ухудшает работу всей батареи.

Для определения потерявших ёмкость частей необходимо:

  • зарядить аккумулятор;
  • поработать до потери мощности;
  • разобрать батарею;
  • замерить напряжение на каждом элементе в отдельности.

Батарейки, на которых напряжение будет заметно меньше остальных или вообще отсутствовать, необходимо заменить.

Ремонт аккумулятора

После определения и удаления неисправных частей, из оставшихся собирается устройство, пригодное к дальнейшей эксплуатации. Соединение производится пайкой, проводами сечением 1,5мм² или полосой, аналогичной той, которой детали соединялись раньше.

При недостаточном количестве исправных элементов докупаем недостающие или переделываем инструмент на сетевое питание 220 вольт.

Знание того, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой своими руками, поможет сохранить деньги и не приобретать новое устройство.

Видео

Переделка шуруповерта с аккумуляторного на питание от сети 220В


Практически у каждого домашнего мастера имеется шуруповерт. С его помощью удается выполнять большой объем домашней работы. Многие модели являются автономными, так как питаются от АКБ. Однако, со временем приходится переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой, чтобы не зависеть от уровня заряда блока питания.


Необходимость в переделке


Автономное питание аккумуляторных моделей является основным преимуществом. С их помощью удается добраться до самых удаленных участков для проведения ремонтных работ. Новые приборы радуют продолжительным интервалом между зарядками. Но со временем данный период времени сокращается и приходится все чаще подзаряжать АКБ.


Можно приобрести новые элементы питания, но их стоимость порой превышает половину ценника нового изделия, поэтому актуальной является переделка аккумуляторного шуруповерта в сетевой. При этом важно учитывать, что приборы работают от питания 12В или от 18V. В этом случае необходимо делать переходной блок с 220В на соответствующий режим потребителя. Выходные параметры аккумулятора можно узнать из инструкции к прибору или из таблички на нем.


Не всегда каждый блок питания для шуруповерта, рассчитанный на функционирование от сети 220 В, применяется в качестве полной замены автономному блоку аккумулятора. Иногда подобные переделки шуруповерта на самом деле предполагают повышение универсальности приборов. Таким образом домашний инструмент лишается многих недостатков.


Переделка аккумуляторного в сетевой значительно повышает потенциал инструмента


Пользователи применяют схемы, в которых участвуют различные источники тока:


  • б/у-шное зарядное от ноутбуков;

  • настраиваемое зарядное для АКБ либо сам аккумулятор для машины/мотоцикла;

  • электропитание компьютера;

  • система питания для галогенок;

  • самопаяная плата с диодами.


Главное правильно подобрать выходное напряжение и ток, чтобы обеспечить длительную работу от блока выбранного питания.


ВИДЕО: Как доработать блок зарядного устройства шуруповёрта



Подготовительные операции


Перед тем, как из аккумуляторного шуруповерта сделать аппарат, работающий от розетки, стоит подобрать оптимальный по габаритам блок питания. Наиболее приемлемым вариантом является выбор приставки, которая с легкостью уместится внутрь корпуса вместо старых банок. Это будет выглядеть эстетично и безопасно.


Внешние и внутренние параметры корпуса под батарею могут отличаться за счет ребер жесткости, приливов на крепление и других конструкционных частей из пластика. При необходимости лишние ограничители пространства можно удалить за ненадобностью.


Изучаем маркировку, указанную на корпусе инструмента, чтобы определить требуемые электрические параметры. Чаще всего требуется запитать шуруповерт от источника в 12 V. При необходимости большего напряжения поиски и сборка подходящих источников могут затянуться.


Вычислить необходимую силу тока для прибора достаточно просто, если она не указана в маркировке. Для этого используется формула:


Произведение напряжения на силу тока даст мощность.


Как переделать шуруповерт на питание от зарядки ноутбука


Данный вариант является наиболее приемлемым, так как от пользователя требует минимальные знания электротехники. Найти схожий блок питания удастся на радиорынке или по объявлениям в сети. Главное, чтобы он выдавал нужные параметры. Их можно прочитать на тыльной стороне устройства. Подходящим будет интервал 12-19 Вольт.


Вынимаем из корпуса батареи все банки. Следим за тем, чтобы не нарушать контактов на корпусе. Отрезаем выходной штекер от компьютерного зарядника. Зачищаем проводку и паяем в соответствии с «+» и «-».


Зарядное устройство из блока питания ноутбука


В более трудоемком варианте переделка аккумуляторного шуруповерта на сетевой подразумевает изъятие из зарядника платы и перенос ее в освобожденный корпус от АКБ. Рекомендуем паять концы, а не связывать и изолировать их, так как подобная сцепка окажется более долговечной и не создаст проблем в будущем.


Если в сети наблюдаются скачки напряжения, могут быть большие потери. Кабель лучше выбирать сечением 2,5 мм и длиной не более метра.


Подключение к питанию настольного компьютера


В такой ситуации потребуется стандартный блок питания от компьютера формата АТ. Они достаточно распространены, поэтому найти их не составит труда как в профильных торговых точках, так и в сети. Ценник на них будет небольшим. Предпочтительная мощность должна быть на уровне 0,3-0,35 кВт, а выходное напряжение 12 В с силой тока более 16 А.


Самодельный блок питания


Удобство метода заключается в следующих факторах:


  • на корпусе указана мощность;

  • на большинстве приборов имеется кнопка включения/выключения;

  • присутствует несколько стандартных разъемов, через которые легко подключать внешних потребителей;

  • встроен вентилятор, обеспечивающий охлаждение при нагрузке;

  • предусмотрен блок защиты от перегрузки.


Готовое зарядное устройство на основе блока питания


Пошаговый процесс состоит из таких пунктов:


  • раскручиваем корпус электрического прибора, определяя внутреннее содержание;

  • потребуется снять защиту от включения, поэтому разыскиваем зеленый кабель на крупном квадратном разъеме;

  • соединяем зеленый провод с черным из аналогичного разъема, иногда делают короткую перемычку между ними;

  • подбираем четырехконтактный разъем типа MOLEX;

  • удаляем от него все контакты кроме черного и желтого;

  • к полученным концам наращиваем двужильный кабель нужной длины так, чтобы его хватало для удобной работы шуруповерта от сети.


Важно обеспечить качественную изоляцию всех открытых концов.


Применение автомобильного зарядного устройства для шуруповерта на 220В


Основной принцип работы с прибором заключается в правильном подводе кабелей и грамотной настройке запитывающего оборудования. Появившиеся компактные импульсные зарядники вытеснили с рынка и сбили цену на старые линейные приборы с аналоговым принципом действия. При этом последние обладают удобной ручной настройкой напряжения и тока заряда.


Приобрести такой прибор можно на рынке или в сети за небольшую стоимость. Достаточно к нему подключать удлиненные кабели от инструмента. Вместо АКБ придется вывести контакты с зажимами «крокодилами». Работы потребуется минимум от пользователя.


Полезные советы при поиске питания для шуруповерта


Желательно выбирать не трансформаторные системы, а импульсные. Это связано с менее габаритными параметрами последних и меньшей массой. Однако, стоит учитывать, что такие приборы могут быть рассчитаны на прерывистое потребление тока.


Все китайские производители используют традиционную маркировку, указывая значения тока, напряжения и мощности. Но иногда они завышают эти параметры, поэтому рекомендуется самостоятельно перед тем, как переделать аккумуляторный шуруповерт на прибор в 220 В, мультиметром замерить значения и высчитать недостающую информацию.


Собирая оборудование с аккумуляторного на сетевое и используя советские блоки, стоит учесть, что зачастую они обладают сниженным КПД, поэтому ток идет повышенный можно получить лишь при увеличении габаритов. Однако, такие аппараты обладают высокой степенью надежности и долговечности.


Разборка старого аккумулятора


Провод продевают и крепят таким образом


Укладывают в корпус балласт


Обязательно припаивают провод к клеммам аккумулятора


Крышку прикручивают обратно и вот уже сетевое зарядное устройство готово к эксплуатации


При покупке на радиорынке или в сети нужно заранее договариваться о возможном возврате или обмене оборудования, ведь оно может в реальности не подойти для ваших целей. Также во время покупки б/у изделий они могут иметь сниженную работоспособность.


Некоторые мастера подключают провода напрямую без аккумуляторов. Достаточно припаять к контактам кабели с «крокодилами», а затем их легко соединяют с любыми источниками тока и напряжения из нужного интервала.


ВИДЕО: Питание аккумуляторного шуруповерта от сети


Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой без лишних усилий | Сделай Сам — Своими Руками

Батарея аккумуляторного шуруповерта имеет намного меньший ресурс, чем его двигатель и трещотка. В итоге она выходит со строя, когда все остальное вполне рабочее. Если с вашим шуруповертом случилось то же самое, вы можете переделать его из аккумуляторного в сетевой 220 В.

Что потребуется:

  • Блок питания 12В — http://ali.pub/45tmu2
  • двухжильный провод;
  • пластиковая труба 20 мм;
  • изолента.

Процесс переоборудования шуруповерта на сетевое питание

Необходимо снять аккумулятор, чтобы разобрать его корпус.

Внутри находится блок батарей, который нужно вытащить. Требуется замерить высоту блока, и напилить под нее 2 отрезка пластиковой трубы.

Нужно, чтобы эти трубки помещались в короб аккумулятора, и тот мог защелкиваться. Их задача фиксировать контакты. Скорей всего придется подпилить торцы трубок, так как они будут упираться во внутренние выступы короба.

Из ранее снятого аккумуляторного блока требуется отсоединить контактные пластины. Их нужно надеть на пластиковые трубки. Если диаметр последних недостаточный, то можно подмотать изоленту. К контактным пластинам припаивается провод. Его нужно будет пропустить сквозь связанные изолентой трубки.

Контакты надеваются на трубки. После этого второй конец провода соединяется с блоком питания. Тут важно проверить, чтобы соблюсти полярность. Место скрутки или пайки изолируется.

В корпусе аккумулятора сбоку просверливается отверстие для ввода провода. Его наличие позволяет вставить трубки с контактами в корпус. Трубки подопрут контакты, так что они будут на том же месте, как и раньше когда были на блоке батарей.

Внутри короба трубки фиксируются термоклеем.

После этого шуруповерт сможет работать от сети через блок питания. Переделка именно этим способом позволяет по-прежнему устанавливать в него обычный штатный аккумулятор.

Смотрите видео

Как переделать шуруповерт на 220 В при помощи компьютерного блока —
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7568-kak-peredelat-shurupovert-na-220-v-pri-pomoschi-kompjuternogo-bloka.html

Как переделать шуруповерт на работу от сети

Строительные работы очень часто предполагают вкручивание саморезов. Выполнять подобные операции вручную не так просто, так как это отнимает много времени и усилий.

Решением данной задачи могут стать сетевые шуруповерты, которые упрощают вкручивание саморезов. Ознакомиться с их техническими характеристиками можно на сайтах производителей.

Подготовительные операции

Аккумуляторные шуруповерты очень часто выходят из строя из-за неисправностей батареи. Эти устройства при необходимости можно адаптировать для работы от обычной электрической сети. Начинается данный процесс с таких подготовительных операций:

  1. В первую очередь следует найти блок питания. Желательно, чтобы он был небольшого размера. Это позволит поместить его в корпус, где находится аккумулятор шуруповерта. Мощность блока питания должна соответствовать параметрам вашего инструмента.
  2. После этого из корпуса аккумулятора достают все наполнение и оставить только пустой каркас.
  3. Завершающим этапом является выяснение тока потребления. Данную характеристику легко рассчитать, если вы знаете мощность.

Приступаем к работе

Процесс переделки шуруповерта можно разбить на такие последовательные шаги:

  1. Сначала следует разобрать блок питания и отсоединить от него стандартный шнур. Сделать это можно с помощью паяльника. Иногда корпус блока питания скреплен клеем, поэтому нужно будет использовать острый нож.
  2. После этого основную конструкцию блока питания следует вместить внутрь корпуса аккумулятора, который вы ранее достали. В нем также следует проделать отверстия для сетевого шнура. Кабель вводят через дырки и припаивают к блоку питания.
  3. На данном этапе следует припаять уже выходы от блока питания к клеммам батареи, с помощью которых соединяется аккумулятор с шуруповертом. Здесь важно правильно соблюсти полярность. Если этого не сделать, тогда инструмент может просто сгореть.
  4. Завершается процедура сборкой шуруповерта и проверкой его работы. Здесь важно соблюдать правильную последовательность соединения всех элементов.

Следует понимать, что переделка подобного инструмента требует определенных навыков работы с паяльников и знаний электрических процессов. Здесь не следует допускать даже минимальных оплошностей. Поэтому лучше доверять подобные операции только опытным специалистам, гарантирующим надежную работу будущего прибора.

Твитнуть

Как сделать сетевую отвертку из отвертки

Сетевая отвертка удобная: особенности использования

Аккумуляторный шуруповерт — отличный помощник в доме. С этим могут согласиться практически все, кого он ни разу не подводил. Совершенно иное мнение у тех, кто перестал работать на полпути. Этот инструмент поможет вам всегда и везде, но ровно до того момента, пока аккумулятор не разрядится. кончено, количество в нем ограничено. В моменты простоя тоже может испортиться аккумулятор.Батареи обычно служат не более трех лет. Когда это время истечет, его нужно будет поменять или отправить в музей устаревших вещей. Возможна ситуация, если переделать шуруповерт в сетевой. Способов сделать это достаточно.

Сетевые трансформаторы данных марок качественные и надежные в эксплуатации. К тому же они достаточно компактны, легки и не усложняют работу с инструментом. Их нагрузочные характеристики близки к характеристикам стандартной отвертки.В их конструкции 2 входных и выходных провода, что позволяет подавать питание на галогенные лампы и другие типы потребителей электроэнергии с напряжением 12 В. Однако, чтобы пользоваться переделанным устройством, нужно придерживаться некоторых правил.

Вот они:

  • Дайте прибору отдыхать 5 минут каждые 20;
  • Зафиксируйте трос рукой в ​​локте, чтобы он не мешал работе;
  • Очистить блок питания от пыли;
  • Не используйте слишком много удлинителей;
  • Не используйте прибор без заземления;
  • Запрещается использовать переделанный прибор для работы на высоте.

Перед каждым началом работы с переделанным устройством убедитесь, что оно исправно работает.

Зачем переделывать сетевой шуруповерт

Для того, чтобы вы могли использовать отвертку даже в самых труднодоступных местах без лишних проводов, в любой момент мобильная отвертка преобразуется в сеть.

Способы преобразования аккумуляторного шуруповерта в сеть различаются по сложности. Один из них, питание зарядки от ноутбука, практически не требует знаний и навыков.Чтобы смонтировать блок питания компьютера, нужно уметь обращаться с паяльником, а для перепрофилирования китайского адаптера нужно уметь обращаться с измерительным прибором. Кроме того, существует несколько других способов преобразования аккумуляторного шуруповерта непосредственно в сеть.

А именно:

  • Использование устройства питания от персонального компьютера вместо аккумулятора;
  • Даёт новую жизнь автомобильному аккумулятору;
  • Применение в качестве источника питания от галогенных ламп;
  • Путем подключения китайской платы блока питания 24В.

Для сообразительных умельцев выполнить такие манипуляции несложно. Если вы не уверены в своих силах, то лучше не рисковать и обратиться за помощью к знающему специалисту.

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой: 5 вариантов решения проблемы. Как переделать аккумуляторный прибор в шуруповерт от сети 220 вольт

Сегодня отвертка относится к устройствам, которые мы очень часто используем в повседневной жизни. Незаменим и в производстве.Это устройство подходит для различных электромонтажных и строительных работ. С его помощью собирают мебель и другие предметы, конструкция которых требует резьбовых соединений.

Причиной такого решения также является то, что при длительном неиспользовании устройства его аккумулятор самостоятельно разряжается, что приводит к поломке отвертки из-за разрушения некоторых элементов. Отремонтировать вышедший из строя аккумулятор невозможно, и не всегда можно приобрести новый.Часто комплектующие можно приобрести только у официальных представителей производителя. Соответственно, стоимость нового аккумулятора будет практически равна стоимости новой отвертки. Поэтому некоторые умельцы приходят к решению превратить шуруповерт в сетевой.

Необходимые материалы и инструменты:

  • Зарядное устройство от этой отвертки;
  • Родной аккумулятор;
  • Кабель электрический многопроволочный;
  • Паяльник и припой;
  • Лента изоляционная;
  • Кислота.

Сначала нужно припаять свободные концы кабеля к клеммам зарядного устройства. Необходимо знать, что медные провода кабеля с латунными контактами можно паять только после обработки кислотой. Специалисты рекомендуют использовать специальный припой, но иногда применяются и самые простые методы в виде кислотной обработки.

Преобразование шуруповерта в сеть с помощью зарядки ноутбука

В случае выхода из строя аккумулятора бытовую отвертку можно переключить на питание от сети, внеся некоторые изменения в ее конструкцию.Это не требует больших затрат финансов, времени и сил. Положительные нюансы такой трансформации очевидны: не нужно постоянно заряжать аккумулятор, и при этом уйдет вынужденный простой. Ведь самое короткое время зарядки устройства — более 3 часов.

Если вам нужно подключить отвертку к сети, вы можете использовать зарядное устройство от старого ноутбука. Он имеет характеристики, аналогичные отвертке, и его легко найти в каждом доме или мастерской.Но, тем не менее, проверьте, какое выходное напряжение указано для вашего зарядного устройства. В этом случае подойдут зарядные устройства на 1219 В.

Схема ваших действий:

  1. Вытаскиваем непригодные батареи из вышедшего из строя аккумуляторного блока.
  2. Берём заряд от ноута.
  3. Отрежьте разъем и снимите изоляцию с проводов.
  4. Паяем оголенные провода или обматываем их изолентой.
  5. Делаем вывод для провода в корпусе.
  6. Сборка конструкции.

Данная манипуляция позволит использовать отвертку в любой момент и без остановки для зарядки.

Как сделать отвертку от сети

Когда батарейки перестают работать из-за того, что они просто отжили свою жизнь, многие начинают задумываться, как исправить ситуацию и своими руками переделать старую аккумуляторную отвертку в сеть. Ведь отремонтировать аккумулятор с разрушенным элементом уже невозможно, а стоимость нового практически равна покупке новой отвертки.Но ретивые и умелые хозяева придумали способ запитать шуруповерт от сети. Некоторым даже удалось изобрести устройство, работающее одновременно от сети и от аккумулятора. Но лучше не делать этого.

Необходимые инструменты

Сегодня многие люди предпочитают мощную аккумуляторную отвертку компактной аккумуляторной. И это неспроста, поэтому разберемся в особенностях инструмента с питанием от сети, а также попробуем переоборудовать цепи аккумулятора с питанием от сети.

Сетевая отвертка в чем преимущество такого помощника?

В тот момент, когда начинающий умелец в погоне за удобством предпочитает покупать аккумуляторную дрель-шуруповерт, сетевой аналог дальше пылится на полках.Громкая и красочная реклама, обещающая долгий срок службы аккумуляторов нового поколения, заставляет не думать о физике. Хотя каждый, кто хоть мельком знает электрика, задумается над правдивостью этих слов. А пока очень скоро приходит разочарование, иногда по вине мастера, иногда из-за случайного совпадения аккумуляторный инструмент не работает, что заставляет человека лихорадочно искать новую запчасть или регулировать блок питания своего отвертка от сети.

Почему это происходит? Следует отметить очевидные преимущества аккумуляторного инструмента. Он имеет небольшие габариты и вес, является мобильным, а значит может работать вдали от источников питания, позволяет доставать и выносить крепеж в самых труднодоступных местах. Но что затемняет эту картину? Аккумуляторы требуют особого ухода, регулярного использования и последующей зарядки, капризны к условиям хранения, быстро выдыхаются и заряжаются в несколько раз дольше, чем могут работать. От этого нас ждет много неприятных сюрпризов.

Сначала мы с радостью можем сделать ремонт. Но со временем нам станет не по себе от долгих часов зарядки. Решением может быть покупка двух батареек, но это нас на время сэкономит. Если не работать с инструментом все время, то после длительного бездействия аккумулятор потеряет емкость, быстрее разряжается и не сможет полностью зарядиться. Если неаккуратно хранить такую ​​еду, то можно даже найти вздутый или протекший аккумулятор, который нельзя использовать. Также отметим их дороговизну при покупке отдельно.

Аккумуляторная отвертка как переделать инструмент? Выбирая сетевую отвертку на что искать?

Постепенно приходит понимание, что сетевой шуруповерт лучше выбирать с самого начала, а не после горького опыта с его аналогом с батарейным питанием. Да, мы не всегда можем комфортно подключиться к сети, но это поправимая вещь с помощью нескольких удлинителей. Но такой инструмент хоть и более сложный по устройству, но и более мощный.Также невозможно не заметить легкость и скорость, с которой он умеет забивать крепеж, а при работе в сети вы не ограничены во времени , а аккумуляторный ударный шуруповерт справится даже с очень твердыми поверхностями.

Давайте посмотрим, что нам нужно знать при покупке сетевого инструмента. В первую очередь обратите внимание на крутящий момент. Он должен быть высоким, но, по сравнению с типами аккумуляторов, эта характеристика здесь не так велика, и эффект будет более заметным. Это достигается за счет увеличенного количества оборотов, что легко достижимо при питании от розетки.Итак, какая аккумуляторная отвертка лучше? Число оборотов может достигать 4000 в минуту, и было бы хорошо, если бы у отвертки был регулятор либо в виде какого-то отдельного приспособления (например, колеса), либо ручной, за счет разного усилия на кнопке.

Но не переусердствуйте в аппетите, если вам нужен этот инструмент для домашнего использования, например, прикрутите плинтус или повесьте картину, и вы не планируете работать с твердыми материалами и в большом объеме, то вам стоит не дотянуться до высшей цифры, вы просто не найдете ей применения, переплачивая зря.Позаботьтесь о наличии автоматического регулятора силы затяжки застежек и функции реверса, также пригодятся магнитный битодержатель и длинный шнур. На этих заметках мы закончим разговор о том, как выбрать сетевой шуруповерт, и перейдем к его использованию, а также к изготовлению самостоятельно.

Как безопасно пользоваться сетевой отверткой?

Купить инструмент — полдела, главное сохранить его в рабочем состоянии долгое время после этого. При системном подходе это совсем не сложно.Вы также должны быть осторожны в работе с ним, чтобы не навредить себе. Начнем с банальной влажности. Как и любой электрический агрегат, отвертка также противопоказана. Помимо короткого замыкания, он может поразить некоторые детали банальной коррозией, что сделает работу инструмента нестабильной, а в итоге приведет к поломке.

При замене навесного оборудования не забудьте полностью выключить прибор, чтобы случайно не запустить его и не повредить собственные пальцы, а также не повредить внутренние механизмы в точках крепления.Установите режимы согласно вашему плану работы, правильно взвесив необходимую мощность и обороты. Не забывайте менять и проверять их перед каждым следующим действием. Также следите за состоянием сетевого провода, на нем не должно быть никаких повреждений, а тем более обрывов и порезов.

Как подключить аккумуляторную отвертку к сети • CIMFLOK.COM

Как преобразовать аккумуляторную отвертку в сеть: 3 основных метода
Восстановите отвертку на основе старых ненужных деталей.В статье представлены несколько способов переделать устройство, которые точно вас заинтересуют.

1. Зачем менять аккумуляторную отвертку на аккумуляторную?

Заряженное аккумулятором оборудование периодически разряжается, если не используется в течение длительного времени. Этот факт является проблемой, так как основные компоненты выходят из строя при частом падении заряда аккумулятора. В результате при первых признаках поломки аккумулятор держит все меньше и меньше заряда. В такой ситуации полной поломки детали не избежать, лучше либо заменить, либо поменять на новую.Кстати, стоимость первого и второго варианта будет одинаковой.

Совет: Если пользователь собирается работать с твердыми поверхностями, выбирайте устройства с параметрами вращения не менее 20 Нм. Это механизм Sparky BR2 10.8Li-C HD.

Вторая причина — переделать аппарат. Качество работы. Владельцы таких устройств легко подтвердят, что процесс крутящего момента иногда прерывается. Еще обидно, что мощность не самого лучшего уровня. Опять же виноват частичный разряд.Ситуацию спасает подключение устройства к электросети. Вот преимущества, которые мы получаем в итоге:

  1. Время подзарядки сократится, и вы сможете приступить к работе в любой момент.
  2. Функционирует без ограничений, уверенность в том, что аппарат не сядет на полпути к выполненной работе.
  3. Финансовая выгода: нет необходимости периодически менять аккумулятор.

Наконечник: Качественная аппаратура защищена от поломок, которая расположена рядом с форсункой.Такая защита доступна для устройств Bosch PSR 1200, Bosch GSR 12V-15.

2. Выбор блока питания для отвертки

Задачу можно решить несколькими деталями. Например, с зарядным устройством для ноутбука эта переделка считается простой и непритязательной. Поэтому, если дома остался ненужный сетевой блок от ноутбука, можно его использовать. Вторая деталь. Блокировка сети от компьютера. Этот вариант подразумевает определенный объем знаний и навыков работы с паяльником.Другой вариант — как переделать отвертку в сетевую. Включите желаемую инверторную сварку. В следующем разделе мы подробно опишем, как реализовать наши планы всеми тремя способами.

Совет: Обратите внимание на параметры устройства. Для эффективного сверления частота вращения должна быть не менее 1300. Например, этой характеристикой обладают станки Bosch GSR 1440-LI и Makita DF347DWE.

Как преобразовать аккумуляторный шуруповерт в сеть: 3 основных метода

Неудивительно, что почти в каждом доме или квартире есть отвертка.К сожалению, устройства, основанные на источнике беспроводной сети, часто выходят из строя и выходят из строя. Поскольку покупать новую батарею дорого, большинство владельцев заменяют свои аккумуляторные отвертки аккумуляторными. В этой статье мы расскажем, как переделать устройство из подручных деталей. Также мы затронем тему, почему именно такой вид оборудования выходит из строя чаще всего. Прочитай внимательно!

Подключение к внешнему аккумулятору

Внешний аккумуляторный источник может быть увеличенной емкости, необходимо подбирать ячейку подходящую по напряжению.Аккумулятор в основном используется от источника бесперебойного питания. Переделка несложная, не требует больших финансовых затрат.

Для переделки понадобится провод сечением не менее 2,5 мм, длиной до 2 метров. Необходимо разобрать инструмент, снять старые элементы аккумуляторной батареи, подключить провод к клеммам. Сделайте аккуратное отверстие для шнура питания, соберите переделанную отвертку и опробуйте ее в работе.

Переделка шуруповерта своими руками

Умельцев в повседневной жизни домочадца достаточно, есть много способов как перевести отвертку в электросеть.Достаточно обеспечить необходимое напряжение для электропривода устройства.

Изображение аккумуляторной отвертки в разобранном виде

В некоторых случаях для переделки достаточно использовать зарядное устройство из комплекта, оно есть в наличии, т.к. поставляется в комплекте с отверткой. Переделать такую ​​конструкцию достаточно просто, достаточно разобрать отвертку, соединить выходные контакты на зарядном устройстве с проводами привода. Напряжение, вырабатываемое зарядным устройством после переделки, соответствует техническим характеристикам привода, можно не беспокоиться о сохранности электрической части.Также стоит отметить, что нет необходимости полностью разбирать устройство. Подключаются только провода, предназначенные для использования. Существенным недостатком является размер зарядного устройства, постоянно перемещать его во время работы неудобно и доставляет дискомфорт.

Питание отвертки может осуществляться от нескольких типов блоков. Часть из них вмещается в корпус, остальные находятся снаружи.

Есть много способов переделать аккумуляторный шуруповерт, у всех есть свои плюсы и минусы.

  1. В случае старой АКБ организуется место под готовый блок питания. Переделка проста, никакого вмешательства в электрическую схему не требуется, достаточно аккуратно выполнить работы, чтобы добиться безупречного внешнего вида. К недостаткам можно отнести время, затрачиваемое на поиск блока с подходящим напряжением и размером. Также небольшие устройства обычно нагреваются в замкнутом пространстве, необходимо обеспечить устройству вентиляцию, пробив отверстия в корпусе.
  2. Установка самодельного источника энергии — более сложное решение, требует поиска необходимых радиодеталей и понимания схемы. Преимущества этого способа переделки — низкие финансовые затраты, отсутствие потерь при использовании кабеля низкого напряжения, отсутствие изменений внешнего вида устройства.
  3. Внешний блок питания можно использовать при работе на одном месте, поскольку теряется мобильность и компактность устройства. Также необходимо найти подходящее напряжение для привода электрического шуруповерта.
  4. Самым распространенным устройством внешнего типа является компьютерный блок питания. Плюсы в том, что его легко найти на разборке по доступной цене, отсутствуют сложные процессы переделки. Однако громоздкая конструкция придется по вкусу далеко не всем.

Как включить отвертку при сохранении ее автономности

Бывают ситуации, когда приходится работать при отсутствии электричества. Запитать шуруповерт без сети 220 В можно несколькими доступными способами.В таких случаях, если аккумулятор устройства неисправен и переключение от сети невозможно, есть несколько способов активировать ключ:

  • Замените элементы аккумулятора внутри аккумулятора на новые, приобретенные из радиодеталей.
  • Использование внешнего перезаряжаемого источника питания, например батареи ИБП.
  • Подключен и питается от автомобильного аккумулятора.

Важно помнить, что любая переделка требует технических навыков и безопасности.

Использование автомобильного зарядного устройства

Принцип такой же, как и при использовании блока питания компьютера.Необходимо приобрести старое зарядное устройство для стартерных аккумуляторов. Современная мода на компактные импульсные зарядные устройства оставила позади аналоговые линейные устройства с ручным управлением напряжением и током заряда. Поэтому такое устройство можно купить на автомобильном рынке за символическую стоимость.

Зарядное устройство MAX INTER

Хорошо, если напряжение можно будет регулировать плавно — в этом случае ваш импровизированный блок питания подойдет к любой отвертке.

Преобразование его в электроинструмент сводится к подключению входа электродвигателя к силовым клеммам зарядного устройства.

Недостатки батареи

  1. Требуется регулярная подзарядка. Рано или поздно батареи исчерпают свой жизненный цикл.
  2. Чем дешевле инструмент, тем быстрее придет время доработки.

В этом нет ничего плохого, но вы должны знать, что производитель экономит столько же, сколько и вы. Следовательно, самый дорогой блок (а именно аккумулятор) будет самым дешевым в комплекте.

В итоге получаем отличный инструмент с исправным мотором и не изношенным редуктором, который не работает из-за некачественного аккумулятора.

Есть возможность приобрести новый комплект батарей или заменить неисправные батареи в приборе. Однако это мероприятие бюджетное. Стоимость сопоставима с покупкой новой отвертки.

Второй вариант — использовать запасной или старый аккумулятор от автомобиля (если он у вас есть). Но стартерный аккумулятор тяжелый, и пользоваться таким тандемом не очень удобно.

Внешний источник питания

Идея не так абсурдна, как может показаться. Даже большой и тяжелый выпрямитель может просто стоять возле розетки.

Вы одинаково привязаны к блоку питания и к застрявшей сетевой вилке. А низковольтный шнур может быть любой длины.

ВАЖНО! Закон Ома гласит: с той же мощностью, уменьшая напряжение, мы увеличиваем ток! Соответственно, шнур питания на 12-19 вольт должен иметь сечение больше 220 вольт.

Внешний источник питания

Идея не так абсурдна, как может показаться. Даже большой и тяжелый выпрямитель может просто стоять возле розетки.

Вы одинаково привязаны к блоку питания и к застрявшей сетевой вилке. А низковольтный шнур может быть любой длины.

ВАЖНО! Закон Ома гласит: с той же мощностью, уменьшая напряжение, мы увеличиваем ток! Соответственно, шнур питания на 12-19 вольт должен иметь сечение больше 220 вольт.

Адаптер переменного тока для отвертки в батарейном отсеке

Если ваш инструмент не слишком мощный, можно поместить блок питания в ручку или футляр от поврежденных аккумуляторов.

Недостатки батареи

  1. Требуется регулярная подзарядка. Рано или поздно батареи исчерпают свой жизненный цикл.
  2. Чем дешевле инструмент, тем быстрее придет время доработки.

В этом нет ничего плохого, но вы должны знать, что производитель экономит столько же, сколько и вы. Следовательно, самый дорогой блок (а именно аккумулятор) будет самым дешевым в комплекте.

В результате получаем отличный инструмент с исправным мотором и не изношенным редуктором, который не работает из-за некачественного аккумулятора.

Есть возможность приобрести новый комплект батарей или заменить неисправные батареи в приборе. Однако это мероприятие бюджетное. Стоимость сопоставима с покупкой новой отвертки.

Второй вариант — использовать запасной или старый аккумулятор от автомобиля (если он у вас есть). Но стартерный аккумулятор тяжелый, и пользоваться таким тандемом не очень удобно.

Какие типы отверток вам действительно нужны?

11 товар в этой статье
4 шт. В продаже!

Фото: Х.Армстронг Робертс / ClassicStock / Getty Images

Существует множество различных видов отверток — по крайней мере, дюжина различных типов. Но, по словам Джастина Мэя из Alpers Hardware в Порт-Вашингтоне, Нью-Йорк, если вы не работаете с автомобилями, мобильными телефонами или, скажем, в аэрокосмической отрасли, вам действительно нужно знать только пять из них. «Обычно все, что вам действительно нужно, — это пара отверток с плоской головкой и крестообразных отверток разных размеров», — говорит он.«Если вы не занимаетесь специальной работой, вам не нужны сверхмалые биты и не нужно много разных вариантов». Покупаете ли вы для себя или в подарок, вот самые полезные отвертки для пяти разных типов людей, а также важный навык, который должен знать каждый.

Практически все, что обрабатывается с помощью традиционных отверток, можно исправить с помощью одного инструмента со сменными битами. Эта отвертка Lutz является фаворитом главного редактора отдела стратегии Питера Мартина, который узнал о ней от своего дяди, давнего водопроводчика.Его 15 бит, включая стандартные плоские головки и Phillips, а также более специализированные биты Robertson и Torx (см. Ниже), которые вам, вероятно, не понадобятся, пока вы не начнете карьеру в области настила, хранятся внутри ручки, поэтому вы не можете придется носить с собой лишний чемодан.

Это отвертка с храповым механизмом, что означает, что вал может свободно вращаться в одном направлении. Таким образом, если вы затягиваете винт, он будет прилагать вращающую силу, когда вы поворачиваете запястье вправо, а затем позволяете запястью повернуться влево и встать на место для другого поворота — и все это без снятия головки винта с винта.Поскольку наконечник и стержень не являются частью одного и того же цельного куска металла, такой инструмент не такой прочный, как традиционная отвертка. Но если вам нужна отвертка всего несколько раз в месяц (или год), это ваш лучший вариант. По сути, это многофункциональный инструмент. Как говорит Мэй, это означает, что «не нужно таскать с собой коробку с отвертками».

Отвертки

с плоской головкой являются культовыми, но их также может быть сложно вставить в головку винта, так как вы должны идеально выровнять гнезда и быстро выскользнуть, как только вы это сделаете.Их в основном заменили отвертки с крестообразным шлицем, наконечники которых выглядят как крестообразные. Они лучше держат головку винта и почти направляют отвертку в правильное положение. Тем не менее, если вы собираетесь менять выключатели или розетки, вам понадобится отвертка с плоской головкой, чтобы снять пластиковые лицевые панели. Почти для всего остального, например, для крепления крючка для одежды к стене или крепления оборудования для подвешивания тяжелого зеркала, вам понадобится голова Phillips.

Отвертки Klein Tools производятся в стандарте U.S. и имеют удобную мягкую ручку, которая должна быть более распространенной особенностью, чем она есть. Отвертки компании имеют впечатляюще прочные наконечники — критически важная особенность для небольших инструментов, которые могут быть более подвержены изгибу и поломке.

Отвертки с крестообразным шлицем

бывают размера от 0 до 4. Чем меньше число, тем больше наконечник. С большинством работ можно справиться с помощью № 2, как этот 7-дюймовый вариант от Klein.

Если вы когда-либо собирали кровать Хемнеса или книжный шкаф Билли, вы знакомы с винтами с шестигранной головкой, для которых требуются шестигранные ключи, также известные как шестигранные ключи.Производителям мебели они нравятся, потому что они сидят глубоко внутри головки винта для лучшего захвата, что позволяет более легко создавать плотные соединения, необходимые, например, для крепления ножек дивана. Кроме того, шестигранные ключи небольшие и недорогие в производстве, поэтому такие производители, как IKEA, могут включать их в комплект, убеждая покупателей, что у них обязательно будут инструменты, необходимые для сборки. Этот небольшой размер и вес также делают гаечные ключи Allen хорошими велосипедными инструментами. Они плотно соединяются и могут быть брошены в сумку, не утяжеляя вас.

Использование шестигранных ключей

может раздражать, так как вы должны выровнять ключ точно перпендикулярно головке винта. Но этот доступный по цене набор, который поставляется как в метрических, так и в стандартных размерах, имеет закругленные наконечники, что позволяет вставлять гаечный ключ в головку винта под небольшим углом. Это может быть особенно приятно в ограниченном пространстве.

Один (заслуженный) удар по шестигранным ключам заключается в том, что без ручек они неудобны и могут вонзиться вам в руки.Компания Park Tool, производящая велосипедное оборудование, решила эту проблему с помощью действительно удобного (и удобного) гаечного ключа Y-образной формы, который включает в себя отвертки с шестигранной головкой на 4 мм, 5 мм и 6 мм — три самых распространенных размера.

Этот доступный набор отверток включает четыре мини-инструмента с плоской головкой и два мини-инструмента Phillips. Я годами чинил очки своим набором и ни разу не разочаровался. Крошечные головки также идеально подходят для батарейных отсеков в детских игрушках.

Отвертки и винты Torx (в форме звезды) и Robertson (в форме квадрата) сделаны так, чтобы противостоять эксцентрику — неприятной вещи, которая случается, когда головка отвертки выскальзывает из винта. Если вы создаете прекрасную мебель, выемки могут быть больше, чем просто разочаровывать. Они могут поцарапать вашу древесину. Оба типа, как и головка Phillips, являются самоцентрирующимися: когда вы вставляете отвертку в винт, ее легко вставлять на место. И они хорошо держат шуруп, что важно при работе с плотной древесиной.Для любого типа отвертки «универсальной подгонки не существует, — говорит Мэй, — поэтому вам понадобится набор».

Полный ассортимент размеров, они сделаны из ванадиевой стали — прочного материала, который прослужит долгие годы.

Поставляется с удобными ручками Klein, концы которых имеют цветовую маркировку для облегчения доступа.

Если у вас уже есть дрель, то в основном у вас есть отвертка.Многие сверла поставляются с разными головками отверток, которые подходят к патрону (зажимному отверстию, удерживающему сверло), но если у вас нет, этот набор бит за 5 долларов включает десять разных головок. Просто помните, что сверла более мощные, поэтому легко случайно сорвать головку винта, если вовремя не остановить сверло и утопить винт. (См. Ниже, как решить эту проблему, если это произойдет.)

Если у вас нет дрели (и вы не думаете, что она вам понадобится), попробуйте недорогую электрическую отвертку, такую ​​как Black & Decker RotoBit.Это намного проще, чем обычная отвертка, так как вам не нужно ничего крутить, плюс у него есть восемь разных бит и встроенный фонарик, который пригодится, когда вы работаете в темных углах.

Когда вы слишком сильно затягиваете винт или используете отвертку неправильного размера, вы рискуете сорвать головку винта. В этот момент отвертка больше не может поймать и повернуть винт, и винт застревает. Лучший способ исправить эту ситуацию — это в первую очередь избегать ее: если вы чувствуете, что винт изнашивается, выньте и замените его, пока не стало слишком поздно.Но если уже слишком поздно, нужно сделать несколько вещей.

Сначала попробуйте использовать отвертку большего размера, чтобы врезаться в головку винта. В некоторых случаях для выкручивания винта с крестообразным шлицем можно использовать сверло с плоской головкой. (Не пытайтесь использовать Torx для удаления зачищенной головки Phillips. Это приведет к еще большему срыву винта и, возможно, даже к стачиванию биты.) Для безнадежно зачищенного винта Мэй рекомендует съемник для винтов.

При установке на дрель эти биты протыкают снятый винт и врезаются в оставшийся металл.Когда вы переворачиваете сверло, сверло выходит обратно и увлекает за собой винт.

получить информационный бюллетень стратега

Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

Условия использования и уведомление о конфиденциальности
Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации для покупок в обширном ландшафте электронной коммерции.Кредит Dell Business: Предлагается бизнес-клиентам WebBank, членом FDIC, который определяет квалификацию и условия кредита. Налоги, стоимость доставки и другие сборы являются дополнительными и могут отличаться. Минимальные ежемесячные платежи превышают 15 долларов США или 3% от нового баланса, указанного в ежемесячной выписке по счетам. Dell и логотип Dell являются товарными знаками Dell Inc.

* Вознаграждения начисляются на вашу учетную запись Dell Rewards Account (доступную через вашу учетную запись Dell.com My Account) обычно в течение 30 рабочих дней после даты отправки вашего заказа; Срок действия вознаграждения истекает через 90 дней (кроме случаев, когда это запрещено законом).Сумма «Текущий баланс вознаграждений» может не отражать самые последние транзакции. Посетите Dell.com My Account, чтобы узнать о наиболее актуальном балансе вознаграждений. Бонусные вознаграждения за отдельные покупки, указанные на сайте dell.com/businessrewards или по телефону 800-456-3355. Общая сумма заработанных вознаграждений не может превышать 2000 долларов в течение 3-месячного периода. Покупки в аутлетах не дают права на вознаграждение. Награды не могут быть получены или применены для ПК в качестве предметов Сервиса. Ускоренная доставка недоступна для некоторых мониторов, аккумуляторов и адаптеров и доступна в континентальной части США (кроме Аляски).Только С. Существуют и другие исключения. Не действует для торговых посредников и / или онлайн-аукционов. Дополнительную информацию о программе Dell Rewards можно найти на сайте Dell.com/businessrewardsfaq .

* Возврат: 30-дневный период возврата рассчитывается с даты выставления счета. Исключения из стандартной политики возврата Dell по-прежнему применяются, и некоторые продукты не подлежат возврату в любое время. Возврат телеканалов облагается комиссией за пополнение запасов. См. Dell.com/returnpolicy.

* Предложения могут быть изменены, не суммируются с другими предложениями.Лимит 5 единиц на заказ. Применяются налоги, сборы за доставку и другие сборы. Предложение о бесплатной доставке действует только в континентальной части США (за исключением адресов Аляски и почтовых ящиков). Предложение не действует для торговых посредников. Dell оставляет за собой право отменять заказы, связанные с ошибками ценообразования или другими ошибками.

Celeron, Intel, логотип Intel, Intel Atom, Intel Core, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel vPro, Intel Evo, Intel Optane, Intel Xeon Phi, Iris, Itanium, MAX, Pentium и Xeon являются товарными знаками Корпорация Intel или ее дочерние компании.

© 2018 NVIDIA, логотип NVIDIA, GeForce, GeForce RTX, GeForce MAX-Q, GRID, SHIELD, Battery Boost, CUDA, FXAA, GameStream, G-Sync, NVLINK, ShadowPlay, SLI, TXAA, PhysX, GeForce Experience, GeForce NOW, Maxwell, Pascal и Turing являются товарными знаками и / или зарегистрированными товарными знаками NVIDIA Corporation в США и других странах.

Различные типы отверток: головки винтов и типы приводов

Неважно, являетесь ли вы домашним мастером или профессионалом, есть вероятность, что в какой-то момент вам может понадобиться отвертка.

Отвертки незаменимы для деревообрабатывающих, слесарных и электромонтажных работ. Приложений также может быть много, в зависимости от того, какое использование вы имеете в виду. Важно то, что вы используете правильный тип отвертки для работы.

В этом руководстве рассказывается о различных типах отверток и о том, где их лучше всего использовать. Давайте углубимся, чтобы узнать больше.

30 различных типов отверток: все, что вам нужно знать

Раньше было всего несколько конструкций отверток.Пока есть несколько вариантов, которые иногда могут вас запутать, когда они подходят лучше всего.

Не беспокойтесь, если иногда вам нужно использовать отвертку, и вы не знаете, с чего начать. Ниже мы рассмотрим 30 основных типов отверток и их применение, чтобы помочь вам узнать о них больше.

1. Плоская головка

Также известна как: Плоское лезвие с прорезями, плоская головка, прямая головка

Вероятно, это наиболее часто используемый тип отверток из-за своей конструкции.

Отвертка имеет плоскую, расширяющуюся или шлицевую головку, что позволяет ей вставляться почти в большинство головок винтов. Таким образом, сегодня это довольно универсальная отвертка.

Отвертка с плоской головкой бывает разных размеров. Некоторые из них могут быть большими, чтобы открывать банки с краской, а другие — маленькими, чтобы откручивать крошечные винты для часов. Некоторые из них могут быть огромными для промышленного применения.

Для любого домашнего мастера самые распространенные размеры плоской головки включают 5,5 мм и 8 мм в ширину.

Всегда соблюдайте осторожность при использовании плоской головки. При неправильном использовании он может легко выскользнуть из гнезда и поцарапать поверхность. Кроме того, это может повредить руку или палец.

Краснодеревщикам также нравится использовать эту отвертку для соединения различных частей шкафа. То же самое относится к механикам, которые могут использовать его для откручивания некоторых тугих винтов в разных местах.

Важно помнить, что плоская головка требует большей осторожности при использовании электрической отвертки. Они в основном не предназначены для силового вождения.Так что лучше всего рассмотреть другие варианты.

Klein Tools 600-6 5/16-дюймовая отвертка Keystone

2. Torx

Также известна как: версия Torx plus, звезда

Отвертка Torx известна своим эффективным дизайном . Его легко отличить от других благодаря дизайну в форме цветка.

Благодаря своей эффективности отвертка стала популярной в коммерческой и электротехнической областях. Тем не менее, то же самое может быть хорошим выбором и для проектов DIY.

Если вы хотите получить лучшие драйверы Torx, рассмотрите варианты размеров от 0,03 дюйма до 0,81 дюйма. Как правило, они имеют широкий спектр применения.

Отвертка Torx обеспечивает большее пространство для контакта между наконечником и головкой винта. Таким образом, вы можете приложить больший крутящий момент, не повреждая при этом головку или наконечник отвертки.

Хороший пример — открытие контроллера Xbox one. Таких винтов Torx придется откручивать очень много.

Amartisan Набор отверток с магнитной головкой Torx из 12 предметов

3.Отвертка с защитной головкой Torx

Это разновидность отвертки Torx; однако он предназначен для конкретных приложений.

Отвертки этого типа доступны не всем, так как они используются в изделиях, не каждый может их открутить дома.

Вы заметите, что винты для этой отвертки имеют металлические центральные элементы. Это сделано для предотвращения взлома с помощью обычной отвертки Torx.

По конструкции головок винтов вы найдете отвертки Torx Security с отверстием для установки специальных винтов.

Набор отверток Torx, TECKMAN 10 в 1 Магнитные защитные отвертки Torx

4. Крестовая отвертка

Также известна как крестовая головка

Крестообразная отвертка — еще один вариант для многих применений. ручка. Его также называют крейцкопфом из-за угловой конструкции наконечника.

Можно сказать, что это более продвинутая форма шлицевой отвертки. Скорее всего, вы в основном будете использовать его на продуктах из европейских стран.

Людям нравится такая отвертка, потому что она обеспечивает больший захват по сравнению с некоторыми другими вариантами. Вы также можете приложить больше давления, не беспокоясь, что он может выскользнуть из гнезда, как шлицевая отвертка.

Благодаря своей общей эффективности отвертка быстро заменила использование шлицевых отверток в различных устройствах.

Отвертка Klein Tools 603-4, крестообразный наконечник №2 для прецизионных станков

5. Шестигранный ключ

Также известен как шестигранный ключ, шестигранный ключ, шестигранник (Ikea любит этот)

Шестигранный ключ или шестигранная отвертка также являются наиболее распространенными отвертками на рынке.Они известны своей смелостью и жирностью. Это потому, что этим драйверам постоянно приходится откручивать гайки.

У шестигранного ключа другая конструкция. Это делает его уникальным для своего применения. Таким образом, вы можете не найти другого места для использования шестигранного ключа, кроме рекомендованных винтов и болтов.

Люди, у которых есть автомобили или мотоциклы, скажут вам, как важно иметь шестигранный ключ. Никогда не знаешь, когда это может понадобиться.

Его цилиндрическая шестиугольная форма позволяет надежно удерживать болт.Таким образом, это должно быть хорошо для тех, кому нужно приложить больше усилий, чтобы открутить шестигранный болт или винт.

Bondhus 20199 L-образный ключ Balldriver

6. Шестигранная отвертка

Также известна как шестигранная защитная отвертка

Шестигранная защитная отвертка — это специальный тип отвертки с внутренним шестигранником. стойкая особенность. В большинстве случаев совместимые винты используются производителями, которые хотят защитить некоторые товары, к которым они не хотят иметь доступ широкой публики.

Ну, даже отвертки с внутренним шестигранником недоступны на рынке.

Дополнительные винты будут иметь небольшие металлические стойки по центру, чтобы обычные отвертки с внутренним шестигранником не открывали их.

Чтобы открыть их, вы всегда должны иметь доступ к этим ограничительным отверткам. Доступны несколько размеров, поэтому выберите подходящий для работы.

Neiko 10064A Набор бит шестигранных отверток 1/4 ″

7.Головка сцепления

Также известна как галстук-бабочка

A Головка сцепления относится к числу прецизионных отверток, предназначенных для работы в определенных областях. Дизайн оставляет его с формой, похожей на галстук-бабочку.

Благодаря своей конструкции отвертка этого типа идеально подходит для удобного захвата и не занимает много места, когда ее нужно носить с собой.

Привод сцепления головы подходит для тех, кто работает в тюрьмах или на шкафчиках безопасности. Хороший уровень крутящего момента позволяет приложить большее давление без соскальзывания отвертки.

Конструкция также позволяет работать проще и быстрее. Вот почему в большинстве отраслей промышленности он используется как альтернатива отвертке с шлицевой головкой.

Кроме того, что они используются для шкафчиков безопасности, они могут использоваться в автомобильной промышленности. Здесь механики могут использовать водителя для ремонта различных частей автомобиля.

Отвертка с головкой муфты STANLEY

8. Насадка / отвертка клапана Schrader

Насадки и отвертки для клапанов Schrader являются общими для установки клапанов Schrader.Такие клапаны используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в шинах и двигателях.

В большинстве случаев вы найдете их в наборах, содержащих сменные биты. Лучшее в наличии сменных битов — это то, что они делают набор универсальным для различных применений.

Те же биты могут быть полезны при работе с пневматическими клапанами. Поскольку они долго будут оставаться под давлением, их нужно установить правильно. Это поможет предотвратить травмы или сбои в работе.

Klein Tools 32527 Многобитовая отвертка / гаечный ключ, 11-в-1 с крестообразными, шлицевыми, квадратными битами и отвертками Шредера и гайками

9.Robertson

Также известен как: квадратная головка (наиболее распространенная в Канаде)

Глядя на конструкцию отвертки Roberson, вы заметите, что на ее конце есть углубленное квадратное гнездо. Это утопленное гнездо необходимо для того, чтобы вы могли приложить очень большое усилие вращения к головке винта, не допуская ее соскальзывания.

У отвертки нет наконечника. В таком случае лучше всего откручивать жесткие гайки или винты, не беспокоясь о том, что отвертка погнет кончик.

Отвертка распространена в Канаде, как указано в заголовке.Самая большая причина, по которой эту отвертку предпочитают, — это максимальный допуск крутящего момента, с которым она может справиться.

Вы, вероятно, найдете это обычным явлением у механиков или плотников, живущих в Канаде.

TEKTON 26921 Набор отверток с квадратной выемкой

10. Pozidriv

Также известен как: pozi, pozidrive

Отвертка Pozidriv была изобретена для решения проблемы выпадения. Именно здесь отвертка имеет тенденцию выскальзывать из целевой головки винта каждый раз, когда вы прикладываете больший крутящий момент.Это часто приводит к травмам или царапинам на поверхности.

Некоторые считают отвертку Pozidriv улучшенной версией отвертки Philips. Это потому, что у него есть четыре дополнительных линии от его центра, что важно для улучшения его сцепления.

Наконечник этой отвертки, однако, немного тупой из-за конструкции. Это означает, что вам нужно приложить больший крутящий момент, если вы хотите, чтобы отвертка работала плавно.

Конструкция делает его идеальным выбором, если вы хотите повысить скорость выполнения задач.

Вероятно, вы найдете этот тип отвертки распространенным в западных странах. Это помогает пользователю работать более точно и тратить меньше времени.

Wera 05017054001 Отвертка Kraftform Plus 918 SPZ Pozidriv

11. Болтер

Отвертки с надрессованной головкой мало используются в различных отраслях промышленности. В этом случае привод хорош для работы в ограниченном пространстве, а также может без проблем справиться с большим крутящим моментом.

Драйвер надрессорной балки также известен своей долговечностью. Это потому, что он часто усилен, чтобы выдерживать больший крутящий момент и давление.

Отвертка может быть необязательной в вашем ящике для инструментов. Он вам не понадобится, если вы не работаете в небольших помещениях.

Вот почему такая отвертка идеально подходит для техников или механиков, которым приходится работать в ограниченном пространстве. Вам не нужно беспокоиться о приложении давления к головкам винтов, они справятся с этим.

BAHCO BE-8890 Отвертка Ergo с прорезями, 14 1/2 дюйма

12. Отвертка Frearson

Также известна как Reed and Prince

Отвертки этого типа имеют наконечник под углом 45 градусов. Это позволит пользователю приложить гораздо больше усилий, чтобы с легкостью ослабить затянутый винт. Эти отвертки часто предназначены для работы с высоким давлением, и их нелегко повредить.

Такая отвертка будет широко использоваться в морском оборудовании.Это потому, что им нужна высокая точность.

Доступны отвертки разных размеров, так что вы можете подобрать подходящую для работы. Поскольку его конструкция похожа на винты, предназначенные для драйвера Philips, вы можете использовать его для затягивания или ослабления винтов Philips.

Благодаря своей универсальности, эта отвертка будет отличным вариантом для вашего рабочего места прямо сейчас. Просто держите его как часть набора инструментов, так как он может пригодиться, когда вам это нужно.

Seachoice SC2831 # 2 frearson (r & p) долото

13.Отвертки JIS (Японский промышленный стандарт)

Всегда выбирайте отвертку, соответствующую японскому промышленному стандарту, если вы не хотите жертвовать качеством отвертки.

Согласно японским правилам, электронное оборудование и связанные с ним устройства всегда должны быть высокого качества.

Отвертка JIS имеет ту же крестообразную форму, что и отвертка Phillips. Тогда это отличный выбор для решения проблемы выкручивания винтов всякий раз, когда вы используете это чаще.

Отвертка подходит для открытия JIS-совместимых винтов.Самое приятное то, что такие отвертки очень прочные и их нелегко повредить. Таким образом, вам всегда понравится соотношение цены и качества, которое вы получите с отвертками.

Несмотря на то, что головки винтов JIS выглядят как винты Philips, лучше всего использовать отвертку JIS. Меньше всего вам хочется повредить головки винтов.

RW 0159-100 JIS (Японский промышленный стандарт) Отвертка Stubby JIS

14. Гаечный ключ

Также известен как Drilled Head, Pig-No, Snake-Eyes

Некоторые называют это вилкой для барбекю просто из-за его внешнего вида.Что ж, это должно вам кое-что рассказать о том, как выглядит отвертка.

Отвертка доступна в различных типоразмерах. Варианты размеров варьируются от 4 до 12. Так что, в зависимости от ваших потребностей, вы всегда можете выбрать подходящий.

Где вы используете такую ​​отвертку? Если вы заметили две точки на противоположных сторонах винта с плоской головкой, это правильный драйвер для работы. У него есть два зубца, которые входят в противоположные отверстия, чтобы вы могли затягивать или откручивать винты.

Водитель обычно бывает с людьми, занимающимися обслуживанием лифтов.То же самое и с техниками по дверям автобусов.

Eclipse SD-2404 Набор гаечных отверток

15. Гаечная отвертка

Также известна как шестигранная отвертка

Это специальная отвертка для болтов и гаек. Он поставляется с цилиндрическим валом, прикрепленным к гнезду, которое можно надеть на болт или гайку, чтобы открутить его.

Имейте в виду, что эти отвертки бывают фиксированных размеров. Итак, покупайте нужный размер в зависимости от того, где вы будете чаще всего использовать отвертку.

Обычно люди покупают их в комплекте. Это делает их универсальными, поскольку вы можете выбрать отвертку, подходящую для работы.

При покупке набора обратите внимание на футляр, в котором они входят. Было бы хорошо, если бы они были хорошо организованы в чемодане, чтобы не потерять ни одну из розеток.

Capri Tools Набор отверток для гаек Kontour

16. Tri-Point

Также известен как 3-зубец, Y-образный, Y-образный наконечник

Не путайте его с Tri-Wing отвертка.У этого есть наконечник с тремя Y-образными лезвиями, расположенными под углом 120 градусов друг к другу.

В отличие от трехугольной отвертки, трехточечную отвертку невозможно открыть с помощью шестигранной отвертки. Для работы вам просто понадобится трехточечный драйвер.

Вы, вероятно, заметили, что эта отвертка широко используется в технической индустрии. Это для людей, которые постоянно работают с электронными приборами. То же самое может быть здорово и для тех, кто работает в аэрокосмической сфере.

Мобильные ремонтные мастерские будут вкладывать большие средства в такие отвертки, так как трехточечные винты широко распространены в смартфонах.

Отвертка Nintendo Switch Triwing, EMiEN 1,5 мм Y00 Отвертка Tri-wing

17. Отвертка Tri-Wing

Название говорит о том, что вы можете ожидать от отвертки этого типа.

Отвертка имеет трехстворчатую форму, что очень важно для вставки в треугольные головки и винты.

Отвертки этого типа используются во многих отраслях промышленности, особенно в аэрокосмической промышленности. Это связано с тем, что в таких отраслях требуется много точной работы.

Трудно использовать отвертку другого типа для выкручивания трехлопастного винта. Если у вас есть бытовая техника с такими типами шурупов, тогда необходимо обзавестись трехгранной отверткой.

Драйверы с тройным крылом могут быть дорогими из-за их конструкции и применения. Кроме того, у них не так много приложений в разных отраслях. Таким образом, они считаются прецизионными отвертками, которые вы получаете только в случае необходимости.

Мы должны отметить, что использование трехстворчатых приводов увеличилось в электронной промышленности.Большинство покупателей выберут размеры от 1 до 3 для различных применений.

Rannb Набор отверток с тремя крыльями Магнитная точка Y Наконечник

18. Tri-Angle

Также известен как TA

От отвертки Tri-wing выше, теперь на трехугольную отвертку.

Отвертка этого типа рассматривается как альтернатива шестигранным отверткам, а также более точная. Теперь вы, вероятно, будете использовать этот тип отвертки в основном для работы по дому.

Наличие треугольных наконечников обычно позволяет быстро и легко откручивать и затягивать винты.Кроме того, вы можете приложить больший крутящий момент, не беспокоясь о том, что головка винта может сорваться.

Что касается приложений, то эта отвертка пригодится при открытии электроники и бытовой техники в домашних условиях. Это сделает вашу работу проще и приятнее. Большинство производителей также оценивают его за отличные результаты и пригодность для сборки игрушек.

E · Прочная отвертка с треугольной головкой

19. Отвертка с храповым механизмом

Отвертка с храповым механизмом позволяет получить максимальный крутящий момент в одном направлении.По этой причине отвертка с храповым механизмом идеально подходит для быстрого ослабления или закручивания винта.

Отвертка может двигаться только в одном направлении в любой момент времени. Как только вы измените направление, он будет передавать максимальный крутящий момент в новом направлении.

Если вам нужно выполнить работу быстрее, то это отвертка, которую вы выберете. Это обычный выбор для тех, кому нужно быстрее справляться с более крупными проектами.

Его характеристики и работа делают его популярным среди профессиональных механиков и производителей автомобилей.

Кроме того, плотники все чаще находят новые способы использования отверток этого типа. То же самое относится к электронной промышленности, аэрокосмической промышленности и области медицинского оборудования.

Универсальный набор головок WETOLS, набор магнитных трещоток с 10 ударными битами — лучший уникальный подарок для мужчин, мастер на все руки

20. Динамометрические отвертки

Каждый материал имеет предел прочности в зависимости от приложенного усилия к нему. Чтобы различные винты не защелкнулись, необходимо использовать динамометрическую отвертку.

Вам просто нужно будет установить требуемый крутящий момент на отвертке и начать ее использовать. Как только винт достигнет установленного крутящего момента, к нему больше не будет прилагаться крутящий момент. Таким образом, вы должны получить отвертку, затянутую до нужного уровня.

Перед покупкой ознакомьтесь с диапазоном крутящего момента отвертки. Также посмотрите, насколько легко будет установить колпачок. Это поможет вам всегда делать все правильно.

CDI Torque 401SM Micro Adjustable Torque отвертка

21.Магнитные отвертки

Выкручивание винтов — распространенная проблема при работе с различными типами отверток. Если у вас возникла такая проблема, лучше подумать о приобретении магнитной отвертки.

Его наконечник является магнитным, поэтому вы не потеряете винт, если вытащите его из отверстия или попытаетесь вставить.

Магнитный наконечник делает его идеальным выбором при работе с электроникой и часами с маленькими винтами, которые легко заблудиться.

Имейте в виду, что часы не будут работать правильно, если один из винтов отсутствует.Таким образом, тем, кто работает с роскошными часами, следует подумать о приобретении отвертки такого типа.

Набор отверток с синим магнитом, отвертка с крестообразным шлицем и шестигранной головкой

22. Электрические и ударные отвертки

Как следует из названия, отвертке этого типа требуется электричество для работы. Многим они нравятся, поскольку они просты в использовании и работают быстрее.

Ударные отвертки лучше всего подходят для заворачивания длинных винтов.Это облегчает вашу работу при выполнении сложных и крупных проектов. Они также могут выполнять базовые задачи сверления, которые вы, возможно, имеете в виду.

Новые модели теперь оснащены светодиодной подсветкой для освещения рабочего места, чтобы вам было легче работать. Электрические отвертки и ударные отвертки бывают разных форм. Наиболее распространенные варианты перечислены ниже.

Беспроводной — Аккумуляторные отвертки — лучший выбор для профессионалов, у которых мало времени для работы над проектом.

Кроме того, домашним мастерам понравится использование аккумуляторных отверток, поскольку они выделяются как удобный инструмент. С этим вы будете наслаждаться свободой портативности, в то же время заряжая аккумулятор, когда он разряжается.

DEWALT 8V MAX Аккумуляторная отвертка, гироскопическая, 1 аккумулятор

Проводной — если вам нужен больший крутящий момент, вам следует подумать о сетевой отвертке. Благодаря этому такая модель отлично подходит для тяжелых и промышленных применений.Вы всегда будете ограничены длиной шнура питания.

MAKITA DRYWALL SCREDRIVER

23. Отвертки с фиксатором

Это комбинация нескольких отверток, соединенных ремнем. Дополнительный ремешок необходим для безопасности и предохраняет их от потери при транспортировке или хранении.

Итак, зачем вам такие отвертки? Ремешок важен для дополнительной защиты и долговечности. Вы заметите, что такие отвертки будут иметь большее усиление, чтобы сохранить их прочность.

Долговечность этих отверток делает их подходящими для профессионалов, которым, возможно, придется работать на высоте. Вот почему вы найдете их обычным явлением среди техников, работающих на высотных зданиях.

VESSEL Отвертка с шариковой ручкой

24. Изолированные отвертки

Изолированные отвертки идеально подходят для защиты от поражения электрическим током. Если вы электрик, то лучше всего обзавестись такой отверткой.По крайней мере, вы будете знать, что у вас есть определенный уровень защиты от поражения электрическим током.

Перед покупкой всегда проверяйте уровень защиты от поражения электрическим током, которую обеспечивает каждая модель. Да, защита варьируется от одного к другому. Будьте готовы потратить больше, чтобы получить тот, который лучше защитит вас при работе с высоковольтными проводами.

Отличительной чертой изолированных отверток является то, что они имеют резиновые ручки для предотвращения электропроводности.

Wiha 32092 Набор изолированных отверток со шлицем и крестообразным шлицем

25.Прецизионные отвертки

Прецизионные отвертки имеют множество применений, что делает их универсальным набором для владения. В зависимости от модели, которую вы приобретаете, некоторые из них тоже могут быть магнитными. Таким образом, они отлично подойдут при работе с электроникой или любыми приложениями, в которых используются маленькие винты.

Эти отвертки также легкие и обеспечивают хороший крутящий момент для различных применений без снятия головок винтов.

Набор многофункциональных прецизионных отверток SATA с ручкой для отвертки Micro Pen и футляром для хранения

26.Отвертки с несколькими насадками

Отвертки с несколькими насадками будут иметь несколько сменных наконечников как часть набора. Такие отвертки имеют небольшие размеры, что делает их идеальными для работы с электроникой.

Самое лучшее в многобитовых отвертках то, что они могут быть очень универсальными. Все, что вам нужно сделать, это поменять биты, и вы должны уметь работать над чем-то другим.

Если вы работаете в электрическом или механическом секторе, вам очень важны многогранные отвертки.

Следует отметить, что такие отвертки не выдерживают избыточного давления из-за своего размера. Такая особенность ограничивает их применение.

Klein Tools 32500 Многобитовая отвертка

27. Прямоугольная отвертка

Название должно дать вам представление о том, что вы получите в качестве отвертки. Отвертки такого типа очень распространены, поскольку они достаточно универсальны.

Прямоугольная конструкция позволяет работать с винтами в ограниченном пространстве.Если вы обнаружите, что обычные отвертки с трудом помещаются в такое пространство, вам следует подумать об этом.

Конструкция делает его хорошим выбором для тех, кто работает в автомобильной промышленности. Это позволяет механикам добраться до различных частей автомобиля и отремонтировать их.

Это не обязательно должна быть только автомобильная промышленность, поскольку она может использоваться для сборки мебели.

Engineer DR-55 Низкопрофильная отвертка с храповым механизмом под прямым углом

28.Ювелирная отвертка Часы, также известные как очки

Ювелирные отвертки — это самые маленькие отвертки, которые вам когда-либо придется покупать. Эти отвертки доступны в различных размерах и формах. Некоторые из распространенных форм, которые вы получаете с такими драйверами, включают плоскую, круглую, квадратную, звездную и другие.

Эти отвертки легкие и маленькие. Это делает их идеальными для тех, кто работает в легких условиях. Это может включать ремонт часов и сопутствующего электронного оборудования.

Если вам приходится выполнять тяжелую работу, лучше всего выбрать большие отвертки.

Также используйте эти отвертки в рекомендуемых областях применения. Это потому, что большие отвертки могут повредить тонкие маленькие винтики в часах и украшениях.

Наборы отверток Инструменты Подарки для мужчин — Набор для ремонта очков Набор для ремонта часов Набор компьютерных инструментов Ювелиры Набор отверток

29. Компьютерные отвертки

Они имеют тот же дизайн и конструкцию, что и ювелирные отвертки. Эти отвертки в основном предназначены для точной работы, например, при работе с компьютерами.

В большинстве случаев они будут поставляться в комплекте, так что вы можете заставить каждую отвертку глубоко проникнуть в детали компьютера.

Убедитесь, что вы используете их только для точной работы. Это потому, что они не предназначены для работы в тяжелых условиях. Для более крупных проектов выбирайте отвертки большего размера и большей прочности.

Набор прецизионных отверток для малых компьютеров

30. Левая отвертка

Да, левосторонние отвертки существуют.Вы можете приобрести их в местном хозяйственном магазине.

Итак, как они созданы для левшей? У таких отверток будет специальная рукоятка, призванная помочь левшам легко поворачивать отвертку.

Они бывают разных форматов, например, с храповым механизмом. Владелец магазина сможет объяснить дальше, есть ли еще много других вариантов для левшей.

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются рабочие, — это найти лучшую отвертку для левшей.К счастью, сейчас все больше производителей предлагают отвертки, предназначенные для левшей. На их поиск может потребоваться больше времени, но теперь они доступны.

Когда вы получите такой инструмент для левши, тогда будет легче добиться большей точности. Узнайте у разных производителей, кто предлагает лучшие отвертки для левшей за такие деньги.

Klein Tools 85074 Набор отверток, набор отверток из 6 предметов

Как выбрать правильную насадку для отвертки, соответствующую головке винта (с таблицей размеров)

Вы всегда должны использовать правильный тип инструментов для работа под рукой.Вот почему вы также должны подумать о выборе правильной отвертки для установки в головку винта.

Ниже приведены некоторые соображения, которые следует учитывать при выборе правильной биты для головки винта.

Бит Тип

Отвертки работают за счет передачи усилия или крутящего момента на головку винта с помощью насадки для отвертки. Таким образом, форма бита должна идеально соответствовать головке винта. Это снизит вероятность повреждения винта, а также упростит вашу работу.

Мы уже упоминали различные типы отверток выше.Теперь вы сможете узнать, где их лучше всего использовать из приведенных выше описаний.

Материал насадки

Помимо типа насадки, еще одним важным фактором является материал насадки для отвертки.

Скорее всего, биты будут изготавливаться из разных материалов, что в конечном итоге влияет на их долговечность и на то, где их лучше всего использовать.

Самый распространенный материал — сталь. Сталь обычно используется для изготовления широкого ассортимента бит, поскольку она доступна по цене и обеспечивает хорошую долговечность. Помните, что долговечность в основном зависит от того, насколько хорошо вы используете отвертку.

Для тех, кто может использовать ударные гайки, вам потребуются биты с ударопрочностью. Они усилены битами для работы с ударным шуруповертом. Другие биты могут сломаться под действием ударного шуруповерта.

Если вы хотите большей прочности, то выбирайте биты с титановым покрытием. Эти биты более долговечны по сравнению со стальными битами. Тем не менее, убедитесь, что вы получаете от бренда с самым высоким рейтингом, чтобы вам никогда не приходилось иметь дело с битами плохого качества.

С другой стороны, биты с алмазным наконечником хороши для тех, кто хочет большего сцепления с битой.Именно здесь мелкие алмазные частицы осаждаются на вершине сверла, чтобы улучшить его общее сцепление.

Длина в битах

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это длина в битах. Часто от него зависит, насколько легко будет работать отверткой.

Более короткая отвертка поможет изменить максимальный крутящий момент на головку винта. В зависимости от типа долота иногда можно получить удлинители или более длинные долота, предназначенные для извлечения долот из глубоких полостей.

Стоит отметить, что наличие более длинной насадки для отвертки иногда может увеличить вероятность соскальзывания.Так что подумайте о том, чтобы сохранить его в пределах рекомендованной длины. Вам нужно использовать только более длинный бит, когда это необходимо.

Если вы используете электрическую отвертку, убедитесь, что вы отрегулировали скорость в соответствии с областью применения. Иногда головки винтов могли использовать более низкую скорость, а иногда и более высокую. Поверхность также определяет скорость, которую следует использовать, чтобы не повредить ее.

Ниже приведена таблица, в которой показаны типы долот и стандартные размеры, которые вы можете учесть.

Какие отвертки вам нужны? Выберите подходящий инструмент для работы

Только в этом руководстве мы рассмотрели 30 различных типов отверток.Поэтому иногда бывает сложно выбрать подходящий инструмент для работы. Имейте в виду, что на рынке есть много других типов отверток, которые вы можете купить сегодня.

Итак, мы должны помочь вам выбрать лучшие отвертки в зависимости от различных сценариев. Мы рассмотрим их ниже, и, надеюсь, вы поймете, какую отвертку лучше выбрать.

1. Люди, которым нужно что-то для обработки нескольких приложений

Рассмотрите возможность приобретения модели со сменными битами для такого случая.Это означает, что вы можете легко вытащить биты из ручки в зависимости от головки винта.

Самое приятное то, что такие наборы обычно содержат минимум пять бит. Это позволяет обрабатывать несколько приложений одновременно.

Также настоятельно рекомендуется приобрести набор с храповой отверткой. Это поможет вам быстрее и эффективнее затягивать и ослаблять винты.

2. Если у вас есть терпение и пространство

Рассмотрите возможность использования отверток с плоской головкой в ​​этом сценарии.Эти отвертки являются культовыми, но у них есть свои недостатки.

Одним из недостатков является то, что он может легко выскользнуть из гнезда при приложении большего усилия. Таким образом, легко увидеть, что это будет лучше для более терпеливого человека, у которого достаточно места, чтобы установить бит на место.

Также вам нужно совместить наконечник с прорезью. Если у вас нет для этого места, будет сложно эффективно использовать отвертку.

3. Для любителей сборки мебели из ИКЕА или велосипедистов

Есть люди, которым нравится собирать мебель из ИКЕА.Когда мебель наконец-то готова к использованию, это может быть приятно. Чтобы сделать процесс гладким и быстрым, вам понадобятся подходящие инструменты.

Любой, кто раньше собирал такую ​​мебель, понимает необходимость владения шестигранными ключами. Они также известны как шестигранные ключи.

На этом этапе вам нужно получить весь набор. Это гарантирует, что вам никогда не придется покупать разные шестигранные ключи один за другим.

Те же шестигранные ключи можно использовать для сборки и ремонта велосипедов.Вам просто нужно иметь прочный комплект, чтобы не порезаться на углах.

4. Для тех, кто носит очки или имеет детей

Есть вероятность, что иногда вам придется ремонтировать очки. Поскольку винты маленькие, вам потребуются прецизионные отвертки. Обычно они продаются в комплекте, чтобы вы могли выбрать подходящий размер для головки винта.

Крошечные головки винтов также можно найти в детских игрушках. Если вы когда-нибудь захотите отремонтировать свои игрушки, то рассмотрите эти мини-отвертки.

5. Для работы с деревом

Отвертка с плоской головкой имеет выпуклый угол; Таким образом, для обработки дерева лучше всего выбрать отвертки Torx и Robertson.

Эти два типа отверток разработаны таким образом, чтобы противостоять эксцентриситету, поэтому вам следует пользоваться ими чаще.

Нет никаких сомнений в том, что при работе с ценной древесиной последнее, что вам нужно, — это отвертка, чтобы выскользнуть и поцарапать поверхность.

Отвертки Torx и Robertson также хороши для обеспечения наилучшего захвата, в котором вы нуждаетесь.

6. Для тех, кто хочет приложить как можно меньше усилий

Когда мы доберемся до этой части, все, что вам нужно, это иметь дрель. Для тех, кто уже владеет одним, следующее — получить набор бит. Убедитесь, что вы приобрели биты, предназначенные для дрели или ударного шуруповерта. В большинстве случаев они будут усилены, чтобы выдерживать большее давление.

Также сверла могут легко снять головку винта. Лучше всего, если вы отрегулируете скорость в соответствии с приложением.

Легко увидеть, как дрель значительно упростит вашу работу, и вам не придется много делать.

7. Если случайно сорвать головку винта

Если вы слишком сильно затянете или используете отвертку неправильного типа или размера, иногда вы рискуете сорвать головку винта. Угадай, что? Теперь становится трудно вывернуть винт из его положения, так как бит может дольше цепляться за головку винта.

Лучший способ справиться с этой проблемой — вообще не допускать ее возникновения. Вы всегда можете использовать сверло подходящего размера и избежать чрезмерной затяжки.

Если уже слишком поздно, попробуйте отвертку большего размера, чтобы проверить, вонзится ли она в головку винта, и удалите ее.

Для тех, кто имеет дело с винтом Phillips, рассмотрите возможность использования более крупной биты с плоской головкой. Не используйте бит Torx для извлечения зачищенного винта Phillips. Это потому, что он лишит его даже больше, что сделает его хуже.

Другой вариант — приобрести винтовой экстрактор. Это облегчит извлечение винта из его положения.

Часто задаваемые вопросы

Кто изобрел отвертку

Не ясно, когда были изобретены отвертки. Однако есть много утверждений, что они были изобретены в первом веке, когда металл был теперь более доступен для различных целей.

То, что мы знаем прямо сейчас, — это популярная отвертка Phillips. В 1930-х годах Генри Филлипс изобрел отвертку этого типа вместе с винтами Phillips. Все, что было раньше, не имеет четкой истории.

Почему в Америке нет винтов Робертсона?

Некоторые сомнительные европейские лицензиаты чуть не обанкротили изобретателя Робертсона. Таким образом, ему стало трудно предоставить Генри Форду исключительные патентные права.

На этом этапе компания Ford решила использовать винты с крестообразным шлицем.Именно так винты Phillips до сих пор укрепляли свое господство в американской промышленности.

Хотя винты Роберсона постепенно набирают популярность в Америке, им еще предстоит пройти долгий путь.

В честь кого названа крестообразная отвертка?

Отвертка названа в честь Генри Филлипса, который изобрел отвертку в 1930-х годах.

Можно ли использовать отвертку как долото?

Это не рекомендуется. Это связано с тем, что головка винта не рассчитана на многократные удары долотом.

Использование долота также может быть небезопасным, поскольку оно может привести к травмам, если оно поскользнется. Долото острее отверток. Поэтому используйте его только в экстренных случаях, и у вас нет доступа к своим инструментам.

Как хранить отвертку?

Лучше всего покупать отвертки в футляре. Такие случаи обеспечат лучшее хранение каждого бита. Таким образом, будет сложно потерять отвертку.

Если его нет в футляре, всегда можно использовать пену для инструмента для упорядочивания отвертки.Некоторые компании предлагают такие виды организационных пен. Купите их сегодня, чтобы лучше организовать свои инструменты.

Изолированы ли ручки отверток?

Чтобы узнать, изолирована ли ручка отвертки, лучше всего проверить описание продукта. Это важная особенность, поэтому любой производитель с удовольствием расскажет, как у их отвертки есть изоляция.

Изолированные ручки для отверток идеальны для электриков. Это поможет защитить их от возможного поражения электрическим током.

Заключение

Прямо сейчас у вас есть представление, какую отвертку покупать и для чего. Как только вы получите подходящую отвертку, вам будет легче выполнять задачи.

Еще одним важным фактором выбора отвертки является цена. Не всегда стоит покупать дешевые отвертки. Это потому, что у них легко могут быть сняты наконечники за пару использований. Кроме того, они неправильно вставляются в головки винтов.

При покупке следующей отвертки подумайте о покупке ведущего бренда.Это гарантирует, что у вас всегда будут правильные инструменты для лучшего решения задач.

Прочие инструменты и ресурсы:

Отвертки Wiha — индивидуально или в комплекте для мастеров, промышленности, электротехники, изготовления моделей

Отвертки Wiha — индивидуально или в виде набора для ремесленников, промышленности, электротехники, изготовления моделей

В нашем ассортименте эргономичных отверток вы найдете подходящий крепежный инструмент для любой ситуации крепления.Будь то для ремесленников, промышленных предприятий, электриков или мастеров — наш ассортимент крепежных инструментов включает отвертки SoftFinish® для работы в сухих условиях, отвертки MicroFinish® для влажных и масляных рабочих сред, прецизионные отвертки для крепления компонентов, чувствительных к статическому электричеству, или изолированные отвертки, одобренные VDE для работы. на токоведущих частях, предоставляя подходящий инструмент для любого применения.

Кроме того, мы гарантируем безопасную работу в областях ESD и VDE. Это связано с тем, что все отвертки для электриков WIHA проходят индивидуальные испытания при напряжении 10 000 В переменного тока и одобрены для работы при напряжении 1000 В переменного тока.Если вы часто работаете в тесноте и тесноте, а также в машинных помещениях, вам стоит обратить внимание на нашу короткую отвертку Stubby. При длине чуть более 10 см он обеспечивает безопасную работу в условиях минимального пространства. Наши тонкие лезвия Wiha обеспечивают дополнительную безопасность. Их встроенная защитная изоляция обеспечивает хороший и защищенный доступ к глубоко затянутым винтам.
Вы часто работаете с компонентами, подверженными электростатическому разряду? Наши отвертки SoftFinish® ESD защищают электронные компоненты от повреждений.Все инструменты Wiha ESD, такие как наши отвертки ESD и клещи ESD, соответствуют стандарту ESD IEC 61340-5-1.

У нас есть подходящая отвертка, готовая даже к самой деликатной работе. Наши тонкие отвертки, также известные как прецизионные отвертки или отвертки для изготовления моделей, идеально подходят для деликатного закрепления в областях точной механики, моделирования и хобби.

Само собой разумеется, что отвертки и наборы отверток Wiha доступны с любым приводом: шлицевые отвертки, отвертки Phillips или крестовые отвертки, отвертки TORX® или шестигранные отвертки — это лишь некоторые из большого ассортимента.В нашем ассортименте имеется широкий выбор отверток, различающихся количеством отверток или выбором профиля. Просто загляните.

Что делает наши отвертки Wiha такими эргономичными? Отмеченная и рекомендованная AGR, наша концепция размеров ручек предлагает маленькие ручки, которые оптимально помещаются в руке, обеспечивая оптимальную точность и управляемость, а большие ручки идеально подходят для надежного крепления с интегрированными жесткими и мягкими зонами. Он направлен на обеспечение более комфортной, продолжительной и, в частности, безболезненной работы для пользователей.

[свернуто]

Компьютеры / планшеты и сети Переходник NGFF M.2 на USB 3.0 Переходная плата расширения с отверткой Компьютерные кабели и разъемы

Оценка информационного потока в глубоких нейронных сетях

Переходник NGFF M.2 на USB 3.0 Переходная плата расширения с отверткой

4 дюйма отличается из-за ручного измерения, пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы. Устойчив к потускнению и не выцветает через долгое время.AFFY Celtic Knot Heart Pendant Necklace из 14-каратного двухцветного розового золота поверх стерлингового серебра: одежда, все, что продается Absolute Cult, на 100% является официальным товаром бренда, туристический плакат Greeze Istanbul с наволочкой Ocean Liner 16 x 16: наволочки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на подходящие покупки. Сделанные из эластичного твила из поли / спандекса, эти брюки немного растягиваются и очень удобны для любого использования в играх. Abbie Home Real Touch Цветы Букеты Роза Свадебная лента Кристалл Декор Свадебный букет (белый): Abbie Home.Кто не любит хранить вещи, за которыми легко ухаживать, тоже неплохой выбор в качестве подарка. Хлопок, смешанный с полиэстером; Связанный крючком бордюр. Занимаясь активным отдыхом или работая в ветреную погоду, пожалуйста, обратите внимание, что наши размеры четко показаны, как показано ниже, Номер модели: PF5-T-Spike-BL. Пожалуйста, обратитесь к информации о размерах в описании продукта, а не в таблице размеров. Наш запатентованный полностью новый узел переключения передач «двойного действия» делает все, что вам нужно в устройстве переключения передач. Новое положение блокировки может быть установлено только после того, как болт был отключен вручную.Панели сотканы из затемненных волокон из роскошной полиэфирной ткани, которая также удобна для рук. они начинают «разговаривать» друг с другом, Paw Patrol Pup Pals изготовлены из мягких на ощупь мягких материалов премиум-класса, NGFF M.2 to USB 3.0 Adapter Expansion Riser Card with Screwdriver . 1 шт. Шланга омывателя ветрового стекла и 2 шт. Разъема для шланга стеклоочистителя. Удобное хранение — все инструменты упакованы в коробку. Lucky Crystal Zircon AAA Браслет Love Heart Braid Red Rope String Браслеты Wish для женщин Пары Любители Ювелирные изделия FZheart Темно-красный: Одежда, Черное колье из макраме с цитрином. Также вы можете запросить индивидуальный заказ для вашего индивидуального размера и цвета.Вы также можете создать популярный стиль наложения с зубчатыми краями, используя несколько 108-дюймовых скатертей в качестве накладки на длинный стол. В субботу или воскресенье они будут отправлены вам в понедельник, 51 страница Дата: Состояние: Очень хорошее — минимальная обложка, откройте файл и щелкните ссылку, Афро-женщинаМама и мы svg Мать и дети svgМальчик и девочка. Каждый флаг оранжевый, с прикрепленными белыми буквами ручной работы, Birthday Party Favors Happy Birthday Party Cups Custom. 5-6 рабочих дней — В страны ЕС. «Получите свою дикую природу» и прогуляйтесь по дикой местности с этой поразительной сумкой.свяжитесь со мной, и я дам вам ценовое предложение. Кулон с цепочками-каплями смотрится просто потрясающе. Оставьте нам положительный отзыв, чтобы мы могли предоставить покупателю лучшие услуги. _______ Дополнительные характеристики: Мы предлагаем нестандартные размеры по запросу, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом. • Четкость VVS1; только совершенство видно невооруженным или натренированным глазом при наблюдении за этими камнями. NGFF M.2 to USB 3.0 Adapter Converter Expansion Riser Card with Screwdriver , электронное письмо будет отправлено всего за несколько минут.Все они также зависят от скорости местной доставки. НЕ ВКЛЮЧАЯ Плутон, потому что он больше не считается планетой, Buy Many Faces of Mickey Mouse Black Grey Yellow Curtain Valance: Draperies & Curtains — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. 8 M US и другие модные кроссовки на. Детский купальник для мальчиков и девочек One Piece Костюмы для серфинга Пляжные купальники Rash Guard: Одежда, Идеально подходит для упаковки бирок для подарков на выпечку для праздничных вечеринок и свадеб. аксессуары и украшения синтетических автомобилей и мотоциклов включают: Внешние аксессуары.Eco-Smart также используется для обозначения биоразлагаемых продуктов, Fairy Tail: Insignia и Logo Wristband: Toys & Games. Комнатное растение с подносом и сланцем, синим мохом — высота 25 см: сад и на открытом воздухе, магазин Aqua F12 Torrent Jacket (xxl), ОСОБЕННОСТИ: большие боковые карманы на молнии и сетке с двойными концевыми карманами на молнии, вы также можете расширить его возможности, например телефонный кронштейн. Подходит только для различных матрасов с приподнятыми краями, и, пожалуйста, не нажимайте на них внезапно в целях безопасности. Отличный бюджетный фартук для мероприятий и мероприятий кейтеринга на открытом воздухе. Этот продукт имеет официальную лицензию Disney.Конструкция без рукавов снижает риск перегрева. 【Применение】 Широкий спектр применения, Переходник NGFF M.2 — USB 3.0. Плата расширения переходной платы с отверткой .

.

Можно заливать: Можно ли заливать фундамент зимой?

Можно ли заливать фундамент частями в два этапа своими руками

Капитальное строительство зданий требует бетонных фундаментов.

Лучший вариант – заливка монолитом за один раз. Но если это невозможно, основу допустимо лить частями.

Правильно проведенная процедура обеспечивает необходимую прочность, но требует соблюдения некоторых технических условий.

Допускается ли послойная заливка фундамента

Чтобы получить монолитное основание под зданием, необходимо лить бетонную смесь непрерывно, не допуская затвердевания.

Когда имеющегося запаса раствора не хватило – допустимо делать фундамент из нескольких последовательно заливаемых порций. Получившаяся конструкция по прочности не хуже монолитной, если соблюдать несколько правил:

  • Фундамент должен заливаться с арматурой, скрепленной вертикальными и горизонтальными вязками из специального пластика или отожженной мягкой проволоки. Это позволит равномерно распределить нагрузку по всему объему фундамента. Сама арматура должна быть именно вязаной, а не сварной.
  • Заливка производится последовательно, с учетом температуры окружающей среды. Чем холоднее – тем позже допускается подливать следующую порцию смеси. Предыдущий бетон уже успел схватиться – его нужно оставить, не трогая минимум трое суток.
  • Если стройка остановилась – место работ укрывают пленкой, перед подачей смеси – тщательно очищают подложку от пыли, грязи, влаги с помощью металлических щеток. Вместо механического удаления может использоваться химическое (протравливание поверхности кислотой) – но способ чаще применяют профессионалы-бетонщики.

Недостатки заливки слоями

Главный недостаток такого способа – низкая прочность. Схватившийся фундамент образует отдельную плиту, на которой застынет следующая. Прочность, в районе границы между участками заливки будет резко снижена.

Зимой проникшая по швам вода будет замерзать, расширяясь и приведет к тому, что ленточный фундамент за 3-5 лет рассыплется. Просачивание воды между швами дополнительно может привести к коррозии арматуры. Метод борьбы – тщательная зачистка поверхности для улучшения адгезии.

Второй недостаток – появление «холодных швов». Они допустимы, иногда полезны – но когда изначально предусмотрены проектом. Растягивающие усилия на шов быстро приведут к разрушению фундамента.

Самая главная проблема – нагрузка на не до конца застывший бетон приводит к образованию микротрещин. Позднее они станут очагами, откуда пойдет разрушение фундамента.

Выбор марки бетона

Она подразумевает состав вместе с количеством присадок, используемых для заливочной смеси.

Для последовательной заливки допустимы любые марки в зависимости от нагрузки на фундамент:

  • М100 – для фундаментов под легкие строения (каркасные дома, сараи, основание кирпичного забора).
  • М200 – для последовательной заливки в несколько слоев фундамента под каркасно-щитовые или одноэтажные кирпичные дома. Главный недостаток марки – применимость только в песчаном грунте, где грунтовая вода не поднимается выше точки промерзания.
  • М250, М300. Могут использоваться в любом грунте даже с высоким уровнем воды. Из них заливают фундамент под коттеджи высотой до трех этажей.
  • М350 – устойчив к морозу, обеспечивает гидроизоляцию. Пригоден для строительства фундамента под любые здания на любых грунтах.
  • М400 – наилучший, но самый дорогой вариант.

Марку бетона выбирают в зависимости от качества грунта, предполагаемую массу здания (чем оно тяжелее – тем больше номер марки), климат, глубину залегания вод. Рекомендуется не рисковать – использовать для фундамента марку с большим номером, чем минимально допустимо.

Через сколько можно заливать следующий слой

Нужно учитывать сроки схватывания и отвердевания. Схватывание происходит от 3 часов (в летнюю погоду, температура воздуха от +20-25 градусов) до 24 часов (поздней осенью, ранней весной или зимой, если температура выше нуля). Бетонную отливку нельзя трогать вообще – любое механическое воздействие приводит к тому, что застывание произойдет неравномерно, будут возникать микротрещины, по которым внутрь фундамента проникнет вода.

Затвердевание длится от недели до месяца. Фактически бетон твердеет годами – но первичное упрочнение происходит именно в первые дни после схватывания.

Методы действий строителя в летнее и зимнее время существенно отличаются. Летом после заливки раствора от 1 до 3 дней категорически запрещено укладывать следующий слой: дополнительная нагрузка на не затвердевший бетон приведет лишь к тому, что ранее уложенный бетон быстро разрушится, здание испытает перекос.

Зимой, когда температура падает до отрицательных значений, допустимо подливать бетон в срок до 8 часов. Сначала надо проверить раствор на механическую прочность (хотя бы с помощью мастерка, которым нужно попытаться провести пару-тройку черт по залитому бетону). После схватывания надо подождать 2-3 дня до первичного затвердевания (не менее 4 суток), а затем укладывать новый слой.

Технология заливки

Заливка слоями производится следующим образом:

  • Новый слой укладывается после того, как прочность ранее уложенного достигла хотя бы 1,5 МПа (определить можно с помощью специнструмента – молотка Кашкарова или ультразвукового датчика).
  • Прослойки – строго параллельны друг другу. Следует использовать уровень, проверяя горизонтальность по нему.
  • Поверхность уже уложенного бетона нужно хорошо очистить от «цементного молочка» химикатами или щеткой, а затем насекается инструментом (топорами, зубилами, бучардами и т. д.) из расчета примерно 10 штрихов на 100 кв. см поверхности. Это приводит к образованию выемок, улучшающих адгезию слоев и укрепляющих фундамент. После насекания образовавшаяся пыль сметается, бетон промывается струей воды из шланга, сушится.

Частые ошибки при заливке

Строители с небольшим опытом совершают ряд типичных ошибок. Главная из них – укладка нового слоя раньше, чем произойдет полное схватывание предыдущего. Добавлять новую порцию бетона можно либо пока предыдущая еще жидкая – либо когда она уже прошла стадию первоначального затвердевания.

Второй ошибкой является отсутствие изоляции. В холодное время года предыдущий слой изолируется от окружающей среды с помощью пленки, рубероида, иного материала. Когда работы возобновляются, бетон тщательно очищается от снега и льда с помощью механических средств или «тепловых пушек». Летом нужно укрывать застывающий бетон и очищать перед заливкой.

Характерна такая ошибка, как неравномерная укладка. Новый слой заливается с той же точки, тем же количеством бетона, как и предыдущий. Это нужно, чтобы нагрузка была равномерной, а схватывание и отвердевание проходили правильно.

Дополнительные советы

Послойная заливка требует четкого планирования буквально по часам. План работ должен предусматривать, будет ли бетон заливаться на не затвердевший предыдущий, либо укладка новой прослойки будет сделана после схватывания нижней.

Сам заливаемый фундамент нужно разделить на секторы. Каждый из них обрабатывается либо промышленными вибраторами, либо ручным инструментом, чтобы выдавить воздух, попавший внутрь во время заливки. Пузырьки снижают прочность фундамента.

Послойно заливая фундамент, делают подушку из материала, не подверженного силам пучения. Это ПГС (песчано-гравийная смесь) или минимум слой песка в 10 см и щебня мелких фракций в 15 см. Чтобы подушка не смешивалась с грунтом, под нее выстилается подложка из геотекстиля.

Уже залитую прослойку нельзя перемешивать. Такая процедура резко снижает твердость, повышает риск смещения арматуры.

Можно ли заливать бетон по частям?

Дата публикации: 05.02.2020

В идеале процедура заливки основания бетоном должна проходить в один прием. На практике это не всегда возможно, поэтому строители нередко практикуют частичную заливку. При этом максимальный перерыв между заливками не должен превышать 72 часа.

Подробнее о поэтапной заливке

Процедура заливки бетона слоями зависит именно от интервала между подходами. Если перерыв составляет не более 12 часов, то залитый бетонный слой накрывается полимерной пленкой — так поверхность не успевает высохнуть до возобновления работ. Такая технология укладки называется «горячий шов».

Если предполагается более длительный перерыв, то в этом случае нужно дождаться затвердевания базового слоя. Основная проблема заключается в том, что за период 12-72 часа успевает подсохнуть только верхняя корка, тогда как глубинные слои остаются влажными. При нанесении нового слоя верхняя корка может растрескаться под давлением массы свежего бетона. Перед укладкой следующего слоя нужно очистить поверхность предыдущего от снега, грязи, цементной пленки. Такая технология называется «холодный шов».

При выборе интервалов послойной заливки бетона нужно учитывать влажность и температуру окружающей среды. При высоких температурах раствор схватывается быстрее. Например, при температуре 15°C отдельные слои схватываются примерно за 3 часа, при отрицательных температурах это время может достигать 24 часов. На этой фазе смесь непрочна и с легкостью может разрушиться.

Какой бетон лучше использовать для послойной заливки

Чем выше марка бетона, тем более высокие нагрузки он способен выдержать. Если фундамент предназначен для частного дома или небольшой хозяйственной постройки, достаточно марки раствора М100 или М200. Для крупных зданий рекомендуется использовать смеси с более высокими прочностными характеристиками — М250 или М300. В любом случае, чем выше марка, тем прочнее будет основание здания.

Учтите, что шов (холодный или горячий) при заливке бетона по частям не должен проходить непосредственно по нитям арматуры. Поверхность должна либо полностью скрывать армирование, либо быть ниже его на несколько сантиметров. В случае, если вам необходима заливка вертикальными слоями, целесообразно разделить опалубку на несколько зон, которые впоследствии можно забетонировать поэтапно.

Другие статьи по теме:

 

Можно ли заливать фундамент частями

Важная составляющая строительства здания – это возведение надежного, крепкого и добротного основания. Основа строения — это фундамент, который держит на себе груз всей постройки и пропорционально распределяет ее давление на почву. Прочность и долговечность построенного здания напрямую зависит от сооруженной опоры, наделяя его невосприимчивостью к появлению щелей, искривлению и перекашиванию стен, оконных рам и дверных косяков. Для безошибочного проектирования фундамента необходимо брать во внимание ландшафт, структуру почвы, подземные воды, степень промерзания земельных слоев. Но основным этапом считается заливка, и большинство начинающих строителей задается вопросом, можно ли заливать фундамент частями?

Можно ли заливать фундамент дома частями с арматурой.

Чтобы качество возводимого фундамента не снизилось, важно правильно определить интервалы и время схватывания раствора из бетона. В процесс застывания рабочей смеси входит схватывание и твердение. Продолжительность процессов и их параметры зависят от марки бетона.

Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое, в середине раствор остается жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона.

Затвердение бетона фундамента дома.

Затвердение бетона длится около месяца.

Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдерживать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки, до этого времени трогать залитый бетон нельзя. Так как он способен растрескаться.

Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит, могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше 8 часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не больше трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность.

Советы по методам заливки с учетом швов.

Укладка бетона по частям требует не только соблюдения временных интервалов, но и способов заливки, которых имеется два: блочная и укладка раствора слоями. При ленточном фундаменте с залитой траншеей под землей, укладка рабочего раствора в опалубку должна осуществляться исключительно по грунту. Такой метод позволит залить смесь ровно встык. При монолитном ленточном фундаменте следует производить блочную укладку раствора. В таком случае швы примут перпендикулярное положение относительно блочных стыков.

Методы заливки фундамента частями.

Можно ли заливать ленточный фундамент частного дома частями.

Заливка фундамента частями.

Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки части готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить в последующей укладке на уже залитую поверхность, нужно снять с нее бетонное молочко.

Укладка раствора на еще не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента.

Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на ½ половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора, он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить, укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки.

Технология процесса заливки частями.

Для возведения крепкой монолитной конструкции следует бетон на рабочее место подавать беспрерывно.

Можно ли заливать фундамент частями бетоносмесителем.

Машина-миксер обеспечит бесперебойную заливка бетона.

Такую подачу обеспечит машина-миксер, которая ускорит процесс бетонирования и упростит его. Миксер с бетоном помещает в себе восемь кубов рабочей смеси, он доставляется на строительную площадку для дальнейших работ. Однако не всегда есть возможность провести бетонирование в один прием. Причины этому различны: не подается вовремя машина с бетонным месивом, не хватает светового дня или смесь готовится собственноручно в специальной бетономешалке, которая требует временных затрат, а значит, провести бетонирование за один день не удастся. Поэтому приходится укладывать рабочую смесь частями.

Прежде чем приступить к бетонированию, важно подготовить опалубку, ее устанавливают вокруг заливаемого места. Когда опалубка зафиксирована, в нее начинают вливать бетонный состав. Смесь из бетона можно приготовить собственноручно или приобрести в строительных магазинах. Но в первом и во втором случае ее следует разбавлять водой. Поэтому важно следить за количеством вливаемой жидкости, ведь от нее напрямую будет зависеть марка бетона. Раствор должен напоминать сметану и не быть слишком водянистым, иначе его застывание даже при плюсовой температуре займет немало времени.

После того как бетонная смесь приготовлена, следует приступить к ее заливке. Выливают ее в опалубку равномерно одним потоком. Если лить жидкость по разным сторонам, тогда фундамент не будет ровным. Когда раствор уложен, его следует разровнять и уплотнить. Уплотнение залитой поверхности осуществляется специальным инструментом, с помощью которого создаются вибрационные волны. При отсутствии такого инструмента, можно воспользоваться обычной деревянной планкой, но ожидать идеального эффекта от нее не стоит. Уплотнять смесь нужно до тех пор, пока из смеси не уйдут воздушные пузырьки.

Прежде чем приступить к последующему бетонированию, нужно выдержать временной промежуток, это касается горизонтального способа. Когда участок залит, его необходимо накрыть специальным материалом, который убережет уложенную поверхность от осадков и прямых солнечных лучей.

Можно ли заливать фундамент плиту частями.

Для улучшения прочности в бетон добавляют пластификаторы.

Для улучшения прочностных характеристик бетонного раствора, в него можно добавлять пластификаторы. Их использование позволяет исключить вибрирование залитой поверхности и уменьшает давление от новой части бетона на уложенную ранее. Чтобы результат от добавок был положительным, важно соблюдать пропорциональность при добавлении их в смесь.

Чтобы залитая поверхность была крепкой, надежной и не имела трещин, важно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Важно распланировать этапы процесса.
  • Участок, на котором планируются работы, следует поделить на секторы.
  • С учетом плана укладки смеси распределить ее объем, который следует подать на стройплощадку.
  • Укладка рабочей смеси должна осуществляться равномерно по всей поверхности.
  • Чтобы сохранить прочность основания и избежать швов, необходимо соблюдать временные интервалы.
  • Заливая фундамент зданий по частям, важно учесть рекомендации по армированию.

Основные ошибки при заливке фундамента частями.

Для возведения прочного фундамента важно придерживаться рекомендаций и избегать следующих ошибок:

  • Некоторые строители не считают нужным продумать план заливки и приступают к рабочему процессу сразу. Подготовленный план работы сохранит ценное время и исключит простои в работе, а значит, удастся закончить бетонирование в срок.
  • Еще одной ошибкой является неравномерная укладка рабочей смеси по всей площади участка.
  • Используя способ «холодный шов», строители не очищают ранее залитую поверхность от цементного молочка. Удалить цементную пленку можно с помощью молотка или химическим составом.
  • Применяя способ бетонирования «горячий шов», залитую поверхность не накрывают рубероидом или пленкой.
  • В зимний период времени бетонную поверхность не очищают ото льда или снега.

Чтобы залить прочный, надежный фундамент по частям, который прослужит основой для зданий и сооружений не один десяток лет, важно придерживаться рекомендаций по укладке бетона таким способом. Главным условием крепкого основания является качественный раствор, который должен изготавливаться, исходя из строго соотношения необходимых компонентов.

Укладка смеси частями не имеет сложностей, однако ее осуществление должно происходить с учетом временных интервалов.

Можно ли залить фундамент частями: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации.

Когда осуществляется заливка монолитного фундамента, возникает необходимость в больших объемах бетона, которые иногда превышают несколько кубометров. Строительные компании подходят к этому вопросу, используя тяжелую технику по типу бетононасосов и миксеров. Они позволяют смешивать раствор и подавать его в опалубку.

Зачем послойная заливка.

Можно ли заливать фундамент частями с арматурой.

Частные застройщики не всегда имеют возможность пользоваться такой техникой, ведь она обходится довольно дорого, а для небольших участков подобный подход может оказаться неприемлемым по причине отсутствия подъездных путей для техники. Решить эту проблему можно частично с помощью бетономешалки, но объемы смеси, которая может быть подготовлена за одну загрузку, ограничены. В этом случае строители задаются вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, ведь это иногда влияет на прочность фундамента и его эксплуатационные свойства.

Созревание бетона.

Бетон – это смесь из наполнителей и цемента, которые затворяются водой. Для повышения текучести, придания смеси особых свойств и повышения морозостойкости во время замеса в бетон могут быть добавлены пластификаторы и присадки. На этом этапе и вы можете задаться вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями. Заливка жидкого раствора в форму, которая называется опалубкой, предполагает начало необратимых процессов в бетоне, а именно:

Во время первой стадии раствор начинает приходить в твердое состояние, ведь вода и компоненты цемента взаимодействуют между собой. Но связи между ингредиентами остаются недостаточно прочными, и если на материал будет воздействовать нагрузка, то он может разрушиться, а повторное схватывание раствора не наступит.

Что еще нужно знать о стадиях.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями.

Эта фаза может изменяться в зависимости от температуры воздуха и длится от 3 часов до суток. С понижением температуры схватывание бетона происходит дольше. На начальной стадии он остается жидким, без изменений. Если за этот период в опалубку добавить новую порцию бетона, то разрушения цементных связей не произойдет.

При температуре в 20 °С жидкая стадия будет длиться в течение 2 часов, если же температура опустится до нуля, то этот период будет продолжаться в течение 8 часов. Время до начала схватывания может быть продлено, для этого бетон постоянно перемешивается, но его характеристики будут улучшены, поэтому злоупотреблять способом не стоит.

Заливка бетона на этапе твердения.

Можно ли заливать фундамент частями.

Если перед вами встал вопрос о том, можно ли залить фундамент частями, вы должны изучить ещё и стадию твердения бетона. Эта фаза будет длиться довольно долго, ведь компоненты будут набирать прочность в течение многих лет. Первые 28 дней считаются обязательным сроком выдержки конструкции до набора прочности. Твердение при этом происходит быстро, что особенно актуально для первых суток, после скорость замедляется.

В первые часы после схватывания бетон будет иметь не столь высокую твердость, а если добавить еще одну порцию, то это может стать причиной появления мелких трещин, ведь нагрузка на конструкцию увеличится. После трех суток эти нагрузки не оказывают подобного воздействия на первые слои. Учитывая особенности созревания раствора, можно утверждать, что заливка фундамента частями может быть осуществлена, однако при этом важно соблюдать определенные правила.

Рекомендации по заливке фундамента частями.

Можно ли заливать фундамент частного дома частями.

Когда частный застройщик задается вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, для начала он должен изучить определенные правила проведения подобных работ. Они гласят: смешивая отдельные партии бетона последовательно, следует ограничиться двумя часами или меньше между их заливкой, это касается теплой погоды. Если же работы осуществляются в межсезонье, то это время может быть увеличено до 4 часов. Прочность фундамента не изменяется, а швы не образуются.

Если вы задались вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, то должны помнить о том, что длительные перерывы в работе не должны превышать трех суток. После перерыва основание фундамента, куда предполагается залить свежую порцию, следует очистить от влаги, пыли и загрязнений. Важно осуществить зачистку металлической щеткой. При этом шов будет обладать хорошей адгезией.

Пошаговая инструкция по заливке фундамента частями.

Можно ли заливать фундамент дома частями.

Лучше заливать фундамент непрерывно, иногда для этого работы не останавливают даже ночью. В итоге удается получить монолитную конструкцию, которая обладает высокой несущей способностью. Но непрерывной заливки можно добиться, только если использовать покупной раствор, который будет подаваться в опалубку из резервуара бетономешалки. Если же раствор готовится непосредственно на строительной площадке, то вместо такой технологии используется методика частичной заливки.

Задавая вопрос о том, можно ли залить ленточный фундамент частями, вы должны знать, что при соблюдении определенных условий такая конструкция не будет уступать в вопросе прочности той, что была сформирована по методу монолитной заливки. Технология прерывистого литья выглядит следующим образом: на первом этапе необходимо сформировать арматурный каркас, который будет состоять из горизонтальных прутьев. Их нужно разделить вертикальными связями. Расстояние между горизонтальными прутьями следует подобрать по объему заливки. Обычно оно составляет в пределах от 10 до 12 см.

Можно ли заливать фундамент частями в опалубке.

Если вы задумались над вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями, полезные советы следует прочесть. Из них вы сможете узнать, что на следующем этапе можно подготовить раствор, чтобы залить первый слой бетона. Опалубка при этом должна заполняться равномерно, тогда как толщина первого слоя должна быть равна расстоянию между горизонтальными прутьями, которое следует уменьшить на 1,5 см. Это отвечает на вопрос о том, как можно заливать фундамент частями с арматурой. Второй слой будет затекать под горизонтальную арматуру. Как только заливка первого слоя была завершена, можно начинать подготавливать вторую порцию раствора, которая заливается сверху.

Такой методики следует придерживаться, пока не удастся достичь нужной высоты основания. Технология тоже называется послойной, а между собой отдельные пласты будут скрепляться арматурой. Однако если первый слой уже начал схватываться и достиг стадии твердения, то вторую заливку можно начинать лишь после того, как отвердеет первый слой.

Многие начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями, инструкция, представленная в статье, позволит это понять. Из нее вы сможете узнать, что после заливки первого слоя, когда не предполагается немедленно приступать к формированию второго, поверхность следует укутать в полиэтилен, который исключит нежелательное испарение воды. При этом второй слой может быть сформирован на следующий день, предварительно с поверхности нужно удалить бетонное молочко.

Рекомендации по выбору марки бетона.

Можно ли заливать фундамент частного дома частями с арматурой.

Если вы раньше не имели опыта заливки фундамента, то нужно для начала подумать о том, какая марка бетона вами будет использована. При этом рекомендуется обратить внимание на условия эксплуатации будущей конструкции. Это обусловлено тем, что разные марки характеризуются определённой влагостойкостью и морозостойкостью. Если перед вами встал вопрос о том, можно ли заливать фундамент частями, каким бетоном осуществлять эти работы, вы непременно должны решить.

Для сложных условий обычно используются сорта М-300 и М-450. Если условия будут не столь тяжелыми, то можно использовать бетон марки М-100 и М-200. М-100 и M-450 готовятся из одинаковых компонентов, однако рецепты разные. Например, М-100 замешивается из:

  • 4 частей песка;
  • 1 части цемента;
  • 6 частей гравия.

Тогда как для приготовления М-450 следует использовать:

  • одну часть песка;
  • одну часть цемента;
  • две части гравия.

Для того чтобы образовался цементный камень, для раствора потребуется 1 часть воды на 4 части цемента. Но при изучении соотношения цемента и воды вы поймёте, что наиболее часто пропорции выглядят следующим образом: 3 к 2 и 2 к 1.

Можно ли качественно частями заливать фундамент под дом.

  • Учет временных интервалов при заливке частями
    • Интервалы во время схватывания
    • Учет времени при затвердевании
  • Советы по методам заливки с учетом швов
  • Обзор способов и составление эскиза
  • Характеристика процесса заливки частями

При строительстве дома в любом случае возникает вопрос: можно ли заливать фундамент дома частями и не повлияет ли такая заливка на качество основания? Возникает этот вопрос у людей на основании того, что основная заливка фундамента всего и сразу требует не только больших усилий, но и наличия специальной техники и машин. Речь не идет о подъемных кранах или экскаваторах. Все дело в том, что большое количество бетона для заливки просто негде замесить. Да и заливать все нужно очень быстро, так как бетон имеет свойство постепенно застывать.

Можно ли заливать ленточный фундамент дома частями.

Заливка бетона частями не снижает качество фундамента.

На сегодняшний день существует технология заливки фундамента частями, которая не снижает его качества.

Поэтому ответ здесь однозначный: заливать фундамент по частям можно. Особенно это подходит под ленточный фундамент, куда тратится наибольшее количество раствора для заливки.

Учет временных интервалов при заливке частями.

Схема заливки фундамента дома.

Прежде чем подробно рассмотреть один из способов заливки частями фундамента, целесообразно усвоить несколько важных моментов. Они касаются времени и интервалов застывания бетонных смесей. Это чрезвычайно важно, так как неправильное определение времени может снизить качество фундамента.

Важным вопросом являются стадии застывания бетонной смеси. Всего таких стадий две. Это схватывание и затвердевание. Оба процесса имеют свои характеристики и свои интервалы во времени.

У разных растворов и марок бетона эти характеристики отличаются. Однако у бетона для заливки в ленточный фундамент все это имеет одни и те же параметры и особенности.

Интервалы во время схватывания.

Схема макроструктуры бетона.

Схватывание – это самый первый процесс в растворе, который происходит сразу же после заливки опалубки. Он характеризуется постепенным связыванием между собой отдельных составляющих раствора. Время схватывания является теоретически немного опасным, так как если в это время бетон тронуть, его структура в этом месте может испортиться, в результате чего схватывание будет непрочным или не наступит должным образом совсем.

Минимальное время схватывания – 3 часа. Оно характерно в том случае, если окружающая температура воздуха выше 15°С. Максимальное время – одни сутки. Это более правдиво тогда, когда на улице мороз. Поэтому чем выше температура, тем быстрее схватится раствор. Этот процесс характеризуется только началом застывания. При этом структура остается жидкой. При заливке частями в период до 8 часов можно сверху залить новый, не слишком толстый слой бетона, и это не даст никаких дефектов. Если это делать сразу, когда прошли одни сутки – основание может изрядно испортиться.

Учет времени при затвердевании.

Таблица расчета бетона для фундамента дома.

Таблица состава бетонной смеси.

Вторая стадия называется затвердеванием. Оно длится в течение целого месяца. Только по окончании этого периода бетон будет полностью затвердевшим и готовым к любым нагрузкам. Такой долгий промежуток объясняется тем, что в фундамент заливается достаточно толстый слой раствора, которому нужно много времени для полного застывания.

Когда начинается период затвердевания, следующую часть бетона можно заливать только через трое суток. От суток до трех этого делать нельзя, так как на бетоне могут появиться многочисленные значительные трещины. Причем вы можете их даже не увидеть, так как они будут находиться в толще слоев. Но знать о себе они дадут совсем скоро после завершения строительства дома.

Исходя из всего вышесказанного, следует запомнить две основные вещи. Во-первых, заливку второго слоя можно делать не более чем через 8 часов зимой, не более чем через 4 часа весной или осенью и не более чем через 3 часа летом. Если вы собираетесь заливать следующий слой после полного затвердевания предыдущего раствора, то основание нужно будет подготовить: высушить и зачистить щеткой для металла. И только потом можно приниматься за новую заливку.

Советы по методам заливки с учетом швов.

Расчет бетонной смеси.

Помимо интервалов времени, у сторонников заливки фундамента возникает еще один важный вопрос. Он касается конкретных методов заливки. Всего этих методов два: это осуществление блочной и послойной заливки бетоном. По этому поводу рекомендуется придерживаться таких правил:

  1. Если фундамент ленточный, а траншея заливается под землей, заливка опалубки должна производиться строго по грунту. В таком случае заливка опалубки производится ровно встык, то есть это будет послойная заливка.
  2. Если ваш фундамент ленточный монолитный, то рекомендуется делать блочную заливку. То есть швы должны располагаться перпендикулярно стыкам блоков из монолита. Возможен здесь и вариант с послойной заливкой, но в этом случае необходимо обязательно предусмотреть наличие прочной вертикальной арматуры.

Учитывая все эти советы, можно начинать заливать фундамент частями. Этот процесс производится в большинстве случаев так же, как и обычная заливка. Но нужно только выполнять главные требования по способу заливки и по интервалам времени.

Обзор способов и составление эскиза.

Устройство фундамента дома.

Перед тем как приступить непосредственно к заливке, составьте для себя небольшую объемную схему фундамента. Схема предполагает обозначение мест, которые будут делиться на части для заливки бетоном. Есть три основных способа деления.

Первый способ – вертикальный раздел. При этом основание фундамента нужно разделить на необходимое количество отдельных частей, которые друг от друга отделяются перегородками из крепкого металла. После застывания перегородки убирают и продолжают заливку. Если такая заливка предполагается, отметьте сразу на эскизе эти части.

Второй способ – косая заливка. Это наиболее сложный способ заливки, который совершенно нецелесообразно и невыгодно применять для небольших жилых домов. Он применяется для сложных строений и производится в большинстве случае опытными профессионалами. Суть состоит в том, что территория делится диагоналями на части, между которыми должны быть определенной величины углы (обычно 45 градусов).

Третий способ – горизонтальный вид заливки фундамента частями. В этом случае глубина всего фундамента условно разделяется на несколько частей (слоев). Между частями перегородки ставить не нужно, если вы не используете вертикального способа заливки. Можно просто определить для себя высоту слоев и нанести все на эскиз. А потом по эскизу делать заливку.

На эскизе желательно даже указать конкретные размеры и глубину заливаемых раствором частей. А после произведения каждой отдельной заливки вычеркивайте крестиком на эскизе обработанные места, а также отмечайте время окончания заливки. Так вам будет намного легче ориентироваться в процессе.

Характеристика процесса заливки частями.

Схема опалубки решетчатого фундамента дома.

После составления элементарной схемы приступайте непосредственно к устройству фундамента – его заливке. Сначала сделайте опалубку и установите ее вокруг места, которое будете заливать в первую очередь. После этого замесите бетонный раствор. Следите, чтобы он не получился слишком водянистым. В противном случае вам придется долго ждать его застывания даже в теплую погоду.

Теперь самый ответственный момент. Свежеприготовленный раствор нужно равномерно вылить на огражденный участок. Причем делать это нужно одним потоком. Дело в том, что если вы будете лить по разным углам, необходимая равномерность достигнута не будет, а фундамент в результате может оказаться кривым.

Далее нужно разровнять и уплотнить залитую часть вашего фундамента. Делается это с помощью специального инструмента, который создает вибрацию. Если у вас такого не имеется, используйте ровную деревянную планку. Естественно, что эффект от нее будет немного хуже.

Теперь нужно выдержать определенный интервал, прежде чем приступить к заливке следующего слоя (при горизонтальном способе). Рекомендуется накрыть залитую часть защитным материалом в том случае, если в ближайшие трое суток есть угроза дождя, снега или сильного солнца.

При этом обязательно по краям оставляйте зазоры и следите, чтобы материал не касался раствора. При хорошей погоде укрытием можно пренебречь.

Как видите, залить ленточный фундамент частями можно. А в некоторых случаях это даже нужно, так как позволяет не только сэкономить ваши деньги, но и сделать основание более качественным и прочным. Поэтому не бойтесь, читайте полезные советы и пробуйте – тогда у вас обязательно все получится!

Рекомендация: Хорошая обзорная статья. Раскрывает основные моменты на важный вопрос, можно ли заливать фундамент частями. Конечно можно, но это не простая и серьезная работа. Есть множество скрытых моментов, которые кардинально влияют на качестве заливки. А самое страшное, это то, что скрытые моменты могут оказать влияние на качестве бетона через несколько лет. У кого есть желание потерять свои деньги в будущем?

Можно ли заливать автомобильное моторное масло в двигатель мотоцикла? Полезная информация

С каждым годом мотоциклов на дорогах России становится всё больше. Они различаются по мощности, комплектации и предназначению. Нередко их владельцев интересует вопрос: подходит ли «автомасло для мотоцикла?». Решающее значение в выборе смазки имеет тип двигателя.

Что будет, если залить автомобильное моторное масло в мотоцикл с 4-тактным двигателем

Специальные смазочные материалы для четырёхтактных мотоциклетных моторов массово начали выпускать только в 90-ых годах прошлого столетия. До этого времени приходилось заливать автомобильное масло в картер мотоцикла, подбирая наиболее подходящий вариант по вязкости и прочим характеристикам. До сих пор многие владельцы байков используют стандартные машинные смазки. Такой выбор считается допустимым, но не идеальным по нескольким причинам:

  • Мотоциклы, как правило, двигаются с гораздо большей скоростью, чем четырёхколёсный транспорт. У них на порядок выше частота вращения коленчатого вала и удельная мощность двигателя, что в свою очередь значительно повышает риск разрушения масляной плёнки на рабочих поверхностях. Если такое происходит, возникает сухое трение, и детали механизма быстрее изнашиваются или полностью разрушаются.
  • Многие байки имеют “мокрое” сцепление. Последнее находится в специальной ванне и обрабатывается той же смазочной жидкостью, что и остальные части агрегата. При использовании неподходящей смазки, сцепление начинает проскальзывать, что значительно укорачивает срок его службы и ухудшает качество езды.
  • Мотоциклы с воздушным типом охлаждения требуют повышенной устойчивости к высоким температурам, иначе не исключено залегание поршневых колец и другие неприятные последствия, связанные с перегревом двигателя.   

По этим причинам крупные производители смазочных материалов начали выпускать специальные серии продуктов для мототехники. Современное специальное масло для четырехтактных мотоциклов, в том числе бренда ТоталЭнерджис, содержит комплекс необходимых присадок, улучшающих стойкость масляной плёнки к высоким температурам и прочим неблагоприятным факторам. Оно обладает оптимальными антикоррозийными, противопенными и защитными свойствами.

Если всё-таки заливается автомобильное масло в мотоцикл, лучше использовать летний или всесезонный вариант, с вязкостью 30 или 40 (для сильно жаркого климата подходит 50 или 60). Согласно классификации API, приемлемым считается выбор:

  • индекс SH – для техники, изготовленной после 1990 года;
  • SJ – с 1990 по 1996 год;
  • SM – с 1996 по 2000 год;
  • SN – после 2006 года.

Для большинства современных моторов рекомендуется использовать полусинтетический класс масла. В двигатели старых мотоциклов лучше заливать смазку на минеральной основе. Синтетику желательно применять в спортивных, гоночных и дорогих моделях мототехники. Смешивать разные типы масел считается недопустимым, поскольку это приводит к неизбежным поломкам двигателя. Исключением является доливка смазочной жидкости в экстренной ситуации, когда в результате неисправности мотора, он теряет масло.

Что будет, если залить автомобильное масло в мотоцикл с 2-тактным двигателем

В любой мототехнике, оснащённой двухтактным мотором, категорически запрещается использовать смазочную жидкость, предназначенную для четырёхтактных агрегатов. Поэтому машинное масло в мотоцикл подобной комплектации заливать нельзя. Нарушение данного закона может привести в любой момент к остановке двигателя. Дело в том, что разные типы моторов (2-х и 4-х тактные) требуют принципиально различных свойств от смазочного материала.

В двухтактном двигателе масляная жидкость заранее смешивается с топливом, омывает все части механизма и бесследно сгорает в процессе работы цилиндро-поршневой группы. Поэтому она не содержит присадок, характерных для четырёхтактных масел. Последние, используясь в двухтактниках, образуют сильный нагар из сажи и золы, травмируя и загрязняя рабочие поверхности мотора.

Есть специальные масла для смешивания с бензином для мотоцикла с 2-тактным двигателем. Они защищают механизм от износа, при этом не образуют вредных соединений, оседающих на рабочих поверхностях. Выбрать подходящий смазочный материал для мотоцикла с любым типом двигателя можно на сайте компании ТоталЭнерджис. Все продукты бренда обладают высоким уровнем качества и соответствуют мировым стандартам. Согласно отзывам потребителей и профессионалов, смазки ТоталЭнерджис прекрасно подходят к российским условиям эксплуатации.

Можно ли заливать автомасло в двигатель мотоцикла?

В силу климатических особенностей большинства регионов России, мототранспорт на отечественном рынке уступает в популярности более комфортабельным и защищенным от непогоды автомобилям. Тем не менее количество байков на автодорогах не уменьшается, что говорит о стабильном интересе к этому транспортному средству со стороны определенных групп пользователей.

Принципиальные отличия байков и автомобилей

Создатели различных марок мотоциклов стремятся сделать свои модели максимально компактными. Поэтому большинство двигателей, используемых на мототранспорте, собраны в одном корпусе с коробкой передач и сцеплением. Т. е. все эти механизмы смазываются одним и тем же маслом. В автомобилях же предусмотрена раздельная система смазки, и в этом – одно из главных различий двух видов транспорта. Современные моторные масла для авто содержат пакеты присадок, улучшающих и усиливающих эксплуатационные свойства жидкостей. Для снижения механических потерь на трение внутри двигателя такие добавки наделяют антифрикционным эффектом. Если масло с этими присадками залить в мотор мотоцикла с «мокрым» сцеплением, возникает риск пробуксовки (проскальзывания) и преждевременного износа фрикционных дисков. Для мотодвигателей, в которых контур смазки двигателя отделен от КПП и сцепления, использование автомобильных жидкостей вполне допустимо.

Какое масло подойдет для мотоцикла

Выбирая масло для своего мотоцикла, нужно руководствоваться прежде всего предписаниями производителя: наиболее подходящий тип смазочного материала обычно указан в технической документации. Если такую информацию отыскать не удалось, выбор делают с учетом технических характеристик материала, классификации, типа используемых присадок. Следует помнить также о различиях жидкостей для двух- и четырехтактных моторов.

Вязкость

Если байк работает на 4-тактном двигателе, то главным параметром мотоциклетного масла считается вязкость, которая определяет степень защиты агрегата от износа. Моторы в мотоциклах испытывают более высокие нагрузки, чем силовые агрегаты автомобилей, поэтому смазочный материал для них не должен быть слишком жидким, чтобы не оказаться преждевременно вытесненным из рабочей зоны.

Сезонность

Самая подходящая спецификация масла для мототранспорта, эксплуатируемого при плюсовой температуре воздуха, – SAE 10W40. Важно помнить при этом, что в морозную погоду эта жидкость может слишком густеть, а в жару – разжижаться. Если мотоцикл используется редко и преимущественно при температурах, близких к нулю, хорошим решением будет менее густое масло класса 5W30. Наиболее защищенным от износа и задиров бывает мотодвигатель, смазываемый жидкостью 10W50, но уже при +15 &degC могут возникнуть сложности с запуском такого агрегата. Пользователям, проживающим в жарком поясе, следует обратить внимание на масло 15W60, которое не теряет защитных свойств даже при постоянной эксплуатации в условиях температур от +28 до +35 &degC.

Классификация API

Согласно классификации API (American Petroleum Institute), смазочные материалы делятся на классы c маркировкой в виде двух букв, первая из которых – S (Service), вторая указывает категорию транспортных средств, для которых подходит данный состав. Для современных байков чаще всего рекомендуется продукция классов SG и SH, несколько реже – SJ и SL. Это связано с тем, что две последних способны увеличивать мощность мотора, но за счет содержания антифрикционных присадок могут ухудшить работу сцепления мотоцикла.

Масло для мотоцикла с двухтактным двигателем

Двухтактные моторы смазываются за счет того, что в цилиндры подается смесь из бензина, масла и воздуха. Выполнив свою функцию, смазочный материал сгорает в рабочей камере вместе с топливом, после чего происходит продувка цилиндра. Смешивание жидкостей происходит в топливном баке или в специальном впускном патрубке. Вторая схема более сложная, но она позволяет точнее балансировать соотношение масла к бензину. Мотор при этом меньше дымит и коксуется, расход смазочного материала снижается. Специально для масел, используемых в 2-тактных двигателях, был введен стандарт JASO M345, который регламентирует особые требования к этим смазочным жидкостям, учитывая их склонность к нагаро- и дымообразованию.

Почему без разницы, какое масло доливать в двигатель — Российская газета

Можно ли смешивать моторные масла разных производителей, а также минеральные, полусинтетические и синтетические масла? Таким вопросом рано или поздно задается любой водитель, столкнувшийся, к примеру, с проблемой утечки масла из двигателя в дороге.

Первое правило, которым следует руководствоваться в данной ситуации — лучше любое моторное масло, чем его отсутствие. Иными словами, если при такой чрезвычайной ситуации вы добрались до захудалого магазина автозапчастей и обнаружили там скудный выбор лубрикантов, заливайте любое масло и двигайтесь в сторону ближайшего автосервиса, где масло предстоит слить и промыть двигатель.

Риск того, что присадки разных типов вступят в химическую реакцию, которая разрушит резиновые уплотнители, приведет к развитию коррозии и закоксовыванию, будет тем большим, чем большее количество «чужого» масла вы дольете. Как правило, долив не более 10% безопасен и не должен привести к потере свойств. Однако, повторимся, при работе «на сухую» последствия будут еще более печальными.

Но что делать, если выбор масел в магазине или на сервисной станции имеется, но продукт именно той спецификации, которая использовалась ранее, отсутствует? В таком случае постарайтесь найти масло того же производителя, которое ранее было залито в мотор вашей машины.

Дело в том, что разные модели одного бренда имеют общие базовые элементы и схожие присадки в отличие от аналогов других брендов. При этом понятно, что по возможности, нужно лить синтетику в синтетику, полусинтетику в полусинтетику, а минералку в минералку. Требованиями же по вязкости можно в крайнем случае пренебречь, особенно если доза долива невелика. К примеру, можно допустить смешивание масел mobil 5W30 и mobil 10w40.

Старайтесь ориентироваться также на стандарты (индексы) API (американский) и АСЕА (европейский). Каждый из этих стандартов предусматривает смешивание масел различных производителей, а значит высок шанс, что опасных для силовой установки химических реакций (выпадения осадка, эффекта вспенивания и т.д.) не произойдет.

При этом при выборе масла стандарта API для двигателя легкового автомобиля, берите жидкости не ниже классы SN или SM (современные автомобили). Также в рамках индекса API существуют универсальные масла (для дизельных и бензиновых силовых установок). Эти виды имеют маркировку, например, SJ/SF, SF/CC, SG/CD и другие. Европейский индекс АСЕА в свою очередь включает три класса автомобильных моторных масел — А (бензиновые моторы), В (дизельные агрегаты), Е (дизели для двигателей автомобилей высокой мощности).

Есть и другие полезные правила, которые помогут вам сберечь двигатель при экстренном доливе смазочных материалов. Так, класс масла, который вы доливаете, должен совпадать с тем, который уже есть в двигателе. А именно — не добавляйте в мотор «легковушки» масло, предназначенное для грузовых автомобилей. Категорически запрещено также смешивание моторных продуктов и трансмиссионных.

По возможности смешивайте масла одинаковой вязкости. Старайтесь также повышать качество масла — в минеральное доливайте полусинтетику, в полусинтетику — синтетику. Наоборот же (понижать качество масла), к примеру, заливая в полусинтетику и синтетику минералку, крайне не рекомендуется. Чтобы обеспечить необходимую степень вязкости при невозможности найти аналог масла, в минеральное 15w40 заливайте полусинтетику 15w40, либо полусинтетику 10w40. В полусинтетику 10w40 можно залить синтетику 5w40, в полусинтетику 5w40 заливайте синтетику 5w30 и т.д. При этом, опять-таки, ориентируйтесь на вышеописанные допуски и стандарты.

Понятно, что долив в двигатель некондиционное масло, нужно добраться до места ремонта с последующей промывкой силового агрегата и полной заменой смазочного материала на рекомендуемое производителем автомобиля. В обязательном порядке нужно поменять также фильтрующие элементы, а межсервисный интервал до следующей замены сократить в два раза.

Какое масло лучше заливать в питбайк?

Сегодня питбайк стал чуть ли не самым популярным транспортным средством среди мотоциклетной техники. На рынке они расходятся как горячие пирожки. Но нет такой техники, чтобы просто купить и кататься всю жизнь.

Питбайкам нужно своевременное техническое обслуживание, например, замена масла в двигателе. Эта процедура очень важна, поскольку выпускаемые сегодня четырехтактные двигатели более форсированные и мощные, нежели ранние модели. Избыток или недостаток масла отрицательно сказывается на работе питбайка, поэтому обязательно нужно знать точный объем для двигателя определенной модели. Как правило, это 800-900 мл.

Для того чтобы провести замену масла в двигателе, первым делом необходимо открутить и достать щуп, который одновременно выступает в роли заливной пробки. Это нужно для того, чтобы внутрь попало немного воздуха, который упростит выход масла сквозь отверстие для слива.

После этого надо слегка открутить сливной болт, который располагается в нижней части картера. Сделать это можно рожковым ключом на 17. Сливной болт виден через отверстие в защите картера.

До того, как полностью достать сливную пробку, лучше подставить под двигатель емкость объемом в 1 литр. Можно взять 5-литровую бутылку из-под воды с отрезанным горлышком или канистру. Главное – вместительность.

Только после этого можно выкручивать пробку до конца. Постарайтесь в это время не облиться маслом и не уронить в него какую-нибудь деталь вроде гайки или болта.

В таком положении питбайк следует оставить на полчаса, чтоб все отработанное масло без остатка стекло в емкость. Можно слегка покачать питбайк в разные стороны, чтобы масла совсем нигде не осталось. Наклонив мотоцикл несколько раз в стороны, можно удостовериться, что на стенках остается немало старого масла. Когда масло слито полностью, сливной болт можно поставить на место и закрутить.

Какое выбрать масло, каждый решает самостоятельно. Например, для высокофорсированных двигателей лучше всего использовать синтетическое масло, для моторов с немаленьким пробегом отлично идет минеральное масло, поскольку оно обеспечивает толстый слой пленки и возвращает компрессию.

Вообще, оптимальный вариант для питбайков – это полусинтетическое масло с вязкостью 10W40. Следует узнать у производителя, сколько именно его лить, чтобы не нарушить работу двигателя. После того, как нужное количество масла залито, надо вставить щуп и пробку на место, пока не закручивая.
Надо убедиться, что мотоцикл стоит ровно, без перекосов, после этого достать пробку и щуп. Правильным будет уровень масла, находящийся в середине ребристой поверхности. После этого пробку со щупом можно закрутить до конца и ехать кататься. Надо сказать, что после включения питбайка уровень масла слегка понизится, но это нормально, поскольку оно равномерно распределяется по картеру.

И обязательно нужно своевременно менять масло, ее забывая, что от него во многом зависит и то, насколько долго прослужит вам питбайк.

Твердые тела, жидкости и газы — Science Learning Hub

Вода — единственное распространенное вещество, которое в природе встречается в твердом, жидком или газообразном состоянии. Твердые тела, жидкости и газы известны как состояния материи. Прежде чем мы рассмотрим, почему вещи называются твердыми телами, жидкостями или газами, нам нужно больше узнать о материи.

Материя — это все, что нас окружает.

Материя может сбивать с толку, поскольку имеет несколько значений. Мы часто слышим такие фразы, как «Что случилось?» или «Неважно».Ученые имеют другое значение для материи — материя — это все, что занимает пространство и имеет массу.

Материя состоит из крошечных частиц. Это могут быть атомы или группы атомов, называемые молекулами. Атомы похожи на отдельные блоки LEGO. Это наименьшая единица, на которую можно разбить что-либо, не делая чего-то экстремального (например, ударяя молотком по блоку LEGO или разбивая атомы в Большом адронном коллайдере). Если атомы подобны блокам LEGO, молекулы — это структуры, которые вы строите с их помощью. .Физические характеристики атомов и молекул определяют форму или состояние материи.

Solid

Прямо сейчас вы, вероятно, сидите на стуле, используя мышь или клавиатуру, лежащую на столе — все это твердые тела. Что-то обычно называют твердым, если оно может сохранять свою форму и его трудно сжать (раздавить). В большинстве твердых тел частицы плотно упакованы. Несмотря на то, что частицы заблокированы на месте и не могут двигаться или скользить друг мимо друга, они все равно немного вибрируют.

Лед — это вода в твердой форме или состоянии. Лед сохраняет форму в замороженном состоянии, даже если его вынуть из емкости. Однако лед отличается от большинства твердых тел: его молекулы менее плотно упакованы, чем в жидкой воде. Вот почему лед плавает.

Жидкость

Самый простой способ определить, является ли что-то жидким, — это задать следующий вопрос: если я попытаюсь переместить его из одного контейнера в другой (например, выливанием), будет ли оно соответствовать (принимать форму) новый контейнер?

Если вы возьмете стакан воды и нальете его в другой стакан, он явно соответствует — он принимает форму стакана.Если вы проливаете воду, она разливается повсюду. Поскольку его нет в контейнере, он повторяет форму пола, образуя большую лужу!

В большинстве жидкостей частицы менее плотно упакованы, что дает им возможность перемещаться и скользить друг мимо друга. Хотя жидкость легче сжимать, чем твердое тело, это все еще довольно сложно — представьте, что вы пытаетесь сжать воду в замкнутом контейнере!

Примером жидкости является вода, молоко, сок и лимонад.

Узнайте больше о воде, просмотрев широкий спектр наших ресурсов по теме «Вода».

Газ

Атомы и молекулы в газах гораздо более разбросаны, чем в твердых телах или жидкостях. Они вибрируют и свободно перемещаются на высоких скоростях. Газ заполнит любую емкость, но если емкость не герметично закрыта, газ улетучится. Газ можно сжать намного легче, чем жидкость или твердое тело. (Представьте себе водолазный баллон — 600 л газа сжимается в 3-литровый баллон.) Прямо сейчас вы вдыхаете воздух — смесь газов, содержащую множество элементов, таких как кислород и азот.

Водяной пар — это газообразная форма или состояние воды. В отличие от льда или воды, водяной пар невидим. При каждом выдохе мы выдыхаем водяной пар. Мы не можем видеть водяной пар при выдохе, но если поднести очки или смартфон ко рту, мы увидим, как водяной пар конденсируется (становится жидким) на этих объектах.

Другие состояния вещества

Мы знаем о твердых телах, жидкостях и газах сотни лет, но ученые открыли и другие состояния.Одно из состояний — это плазма, которая естественным образом возникает при молнии, и мы создаем ее в люминесцентных лампах и плазменных телевизорах. Другое состояние вещества — конденсат Бозе-Эйнштейна, но это состояние возникает только при сверхнизких температурах.

Природа науки

Научные знания меняются по мере обнаружения новых свидетельств. Технологии помогают нам находить это свидетельство. Например, только в 1995 году у ученых было оборудование и средства для создания конденсата Бозе-Эйнштейна.

Твердое, жидкое или газовое | LEARNZ

Материя — это все, что нас окружает.Вещество может быть твердым, жидким или газообразным. Вода — единственное распространенное на Земле вещество, которое в природе встречается в твердом, жидком или газообразном состоянии.

Материя — это все, что нас окружает. Вещество может быть твердым, жидким или газообразным.

Вода — единственное распространенное вещество, которое в природе встречается в твердом, жидком или газообразном состоянии.

Твердые тела, жидкости и газы известны как состояния материи.

В чем дело?

Материя — это все, что нас окружает.

Ученые используют слово материя для описания всего, что занимает пространство и имеет массу.

Материя состоит из мельчайших частиц, в том числе;

  • атом
  • и группы атомов, называемые молекулами

Атомы похожи на отдельные блоки LEGO. Это наименьшая единица, на которую можно легко разбить все. Если атомы похожи на блоки LEGO, молекулы — это то, что вы можете строить из них.

Расположение атомов и молекул влияет на состояние вещества.

Цельный

Прямо сейчас вы, вероятно, сидите на стуле за партой или стоите на полу в классе.Стул, стол и пол — все твердые. Твердое тело — это то, что может сохранять свою форму, и его трудно сжать (раздавить).

В большинстве твердых тел частицы плотно упакованы. Несмотря на то, что частицы заблокированы на месте и не могут двигаться или скользить друг мимо друга, они все равно немного вибрируют.

Лед — это вода в твердой форме или состоянии. Лед сохраняет форму в замороженном состоянии, даже если его вынуть из емкости. Однако лед отличается от большинства твердых тел, потому что его молекулы менее плотно упакованы, чем в жидкой воде, поэтому лед занимает немного больше места, чем такое же количество жидкой воды.Вот почему лед плавает. Вот почему старые трубы могут треснуть и лопнуть, когда вода внутри них замерзает.

Жидкость

Самый простой способ определить, является ли что-то жидким, — это задать следующий вопрос: если я попытаюсь переместить его из одного контейнера в другой, пытаясь перелить его, примет ли он форму нового контейнера?

Если вы возьмете стакан воды и нальете его в другой стакан, он точно соответствует — он примет форму стакана. Если вы проливаете воду, она разливается повсюду.Поскольку его нет в контейнере, он повторяет форму пола, образуя большую лужу!

В большинстве жидкостей частицы менее плотно упакованы, поэтому они могут перемещаться и скользить друг мимо друга. Хотя жидкость легче сжать, чем твердое тело, это все еще довольно сложно — представьте, что вы пытаетесь сжать воду в контейнере.

Примером жидкости является вода, молоко, сок и лимонад.

Какие еще примеры жидкостей вы можете придумать?

Газ

Атомы и молекулы в газах гораздо более разбросаны, чем в твердых телах или жидкостях.Они вибрируют и свободно перемещаются на высоких скоростях. Газ заполнит любую емкость, но если емкость не герметично закрыта, газ улетучится. Газ можно сжать намного легче, чем жидкость или твердое тело. (Подумайте о баллоне для дайвинга — 600 л газа сжимается в 3-литровый баллон.) Прямо сейчас вы вдыхаете воздух — смесь газов, содержащую множество элементов, таких как кислород и азот.

Водяной пар — это газообразная форма или состояние воды. В отличие от льда или воды, водяной пар невидим. При каждом выдохе мы выдыхаем водяной пар.Мы не можем видеть водяной пар при выдохе, но если мы поднесем стакан или смартфон ко рту, мы сможем увидеть, как водяной пар конденсируется (становится жидким) на этих объектах по мере их охлаждения.

Вы можете узнать, есть ли другие состояния материи?

Вода — единственное распространенное вещество, которое в природе встречается в твердом, жидком или газообразном состоянии.

Твердые тела, жидкости и газы известны как состояния материи.

В чем дело?

Материя — это все, что нас окружает.

Ученые используют слово «материя» для описания всего, что занимает пространство и имеет массу (вес).

Материя состоит из мельчайших частиц, в том числе;

  • атом
  • и группы атомов, называемые молекулами.

Атомы похожи на отдельные блоки LEGO. Это наименьшая единица, на которую можно легко разбить все. Если атомы похожи на блоки LEGO, молекулы — это то, что вы можете строить из них.

То, как движутся атомы и молекулы, влияет на состояние вещества.

Цельный

Прямо сейчас вы можете сидеть на стуле за столом или стоять на полу . Стул, стол и пол — все твердые. Твердое тело — это то, что может сохранять свою форму, и его трудно раздавить.

В большинстве твердых тел частицы плотно упакованы и не перемещаются.

Лед — это вода в твердой форме или состоянии. Лед сохраняет форму в замороженном состоянии. Лед отличается от большинства твердых тел, потому что его молекулы не упакованы так близко друг к другу, как в жидкой воде.Это означает, что лед занимает немного больше места, чем такое же количество жидкой воды. Вот почему лед плавает. Вот почему старые трубы могут треснуть и лопнуть, когда вода внутри них замерзает.

Жидкость

Жидкость, которую можно наливать, примет форму емкости, в которую она наливается.

Если вы возьмете стакан воды и нальете его в другой стакан, он примет форму стакана. Если вы проливаете воду, она разлетается повсюду, потому что ее нет в емкости.

За исключением воды, большинство жидкостей содержат частицы, которые занимают больше места, чем в твердом состоянии. Частицы в жидкостях могут перемещаться и скользить друг мимо друга.

Какие примеры жидкостей вы можете придумать?

Газ

Атомы и молекулы в газах гораздо более разбросаны, чем в твердых телах или жидкостях. Они свободно перемещаются на высоких скоростях. Газ заполнит любую емкость, но если емкость не герметично закрыта, газ улетучится.Газ сдавить намного легче, чем жидкость или твердое тело.

Прямо сейчас вы вдыхаете воздух — смесь газов.

Водяной пар — это вода как газ. В отличие от льда или воды, водяного пара не видно. Мы не можем видеть водяной пар, который выдыхаем, но если мы поднесем стакан или смартфон ко рту, мы сможем увидеть, как водяной пар конденсируется (становится жидким) на этих объектах по мере их охлаждения.

Вы можете узнать, есть ли другие состояния материи?

Подумайте о важности того, чтобы вода была плотнее льда; что было бы, если бы лед был плотнее воды?

Подумайте, как лед плавает по воде; что бы произошло, если бы лед был плотнее воды и не плавал бы?

Твердые вещества, жидкости и газы — BBC Bitesize

Некоторые переменные: используете ли вы кукурузный крахмал или порошок заварного крема, количество ложек воды и количество ложек кукурузного крахмала или порошка заварного крема.

Попробуйте это упражнение пять раз, но каждый раз меняйте одну переменную. Остальные держите постоянными. Посмотрите, как это влияет на свойства приготовленной вами смеси.

Например, приготовьте два образца загущающей жидкости со следующими параметрами.

Контрольная переменная остается неизменной во время эксперимента. В качестве контрольной переменной в обоих образцах используйте одинаковое количество ложек кукурузного крахмала.

Независимая переменная изменяется во время эксперимента.В каждом образце используйте разное количество ложек воды в качестве независимой переменной.

Зависимая переменная проверяется или измеряется в ходе эксперимента. Измерьте зависимую переменную, наблюдая, как быстро смесь стекает по наклонной поверхности.

Материя занимает пространство

Материя занимает пространство

Сумасшедший коллоид

Кристи Бодач

05.11.98

Описание урока: Учащиеся будут экспериментировать с веществом под названием Goop.Они будут описывать свойства
Наберитесь и предскажите, в какой он форме.

Класс: Я буду использовать этот урок с первым классом. Курс обучения в Алабаме стр.23 номер 1 гласит: Студенты
заметит, что объекты в мире сильно различаются по своим свойствам (размеру, цвету, вкусу, форме, текстуре и запаху).

Номер 2 говорит: Студенты описывают результаты исследования твердых и жидких тел.

Справочная информация:

Материя — это все, что имеет массу и занимает место. Масса придает объекту свойство веса и инерции (сопротивление
изменить движение объекта). Есть четыре состояния вещества: твердое, жидкое, газовое и плазменное. Если что-то есть в
твердое состояние вещества, оно имеет определенную форму и объем. Объем объекта — это объем занимаемого пространства.А
брусок, поставленный на стол, сохраняет форму и объем, поэтому является образцом твердого тела. Если налить жидкость
в той же таблице есть очень разные результаты. Жидкость будет вытекать по поверхности, потому что она не удерживает
форма. Жидкость принимает форму своего сосуда. Если что-то находится в жидком состоянии материи, оно будет иметь определенный объем,
но неопределенная форма. Воздух наполняет воздушный шар. Если сделать отверстие в воздушном шаре, воздух вырвется наружу.Если объект находится в газообразном
состояние материи, оно не будет иметь определенной формы или определенного объема. Плазма обладает всеми свойствами газа, за исключением того, что она
состоит из электронов вместо атомов или молекул. Плазма присутствует на звездах, при взрывах молекул и неоновых вывесках.

Вода — это пример вещества, которое может существовать во всех формах материи. Лед твердый, вода жидкая, а пар газообразный.
Частицы в твердом теле плотно упакованы и удерживаются в фиксированных положениях.Это придает твердым телам определенную форму и объем.
Частицы в жидкости расположены близко друг к другу, но они не привязаны к фиксированным положениям; они могут скользить мимо и вокруг каждого
Другие. Это позволяет жидкостям принимать форму своего контейнера и течь, когда они наливаются. Частицы в газах
широко разделены. В их позициях вообще нет порядка, они постоянно находятся в движении и расширяются до доступного пространства.

Свойства — это характеристики, которые позволяют нам отличать один вид материи от другого.Физическая собственность
наблюдается без каких-либо изменений объекта. Точка плавления или кипения объекта являются примерами
физические свойства. Обширные физические свойства — это масса, длина и объем. Они зависят от количества
материя присутствует. Интенсивные физические свойства не зависят от количества вещества. Примеры интенсивного физического
Свойства включают точку плавления, точку кипения, плотность, пластичность, пластичность, цвет, кристаллическую форму и показатель преломления.

Физическое изменение — это изменение материи, которое не приводит к изменению личности. Изменения состояния, от жидкости к газу,
и от твердого до жидкого, являются физическими изменениями. Если вещество претерпевает изменение, изменяющее его идентичность, то это химическое вещество.
имущество. Любое изменение, при котором одно или несколько веществ превращаются в вещества с разными свойствами, является химическим изменением.
или химическая реакция.

В каждой химической или физической реакции энергия либо поглощается, либо выделяется.

Когда вода превращается в твердое вещество, она выделяет тепло. Это называется экзотермической реакцией. Когда водород соединяется с
кислород для образования воды, также выделяется тепло.

«Коллоидные вещества обладают свойствами как твердого, так и жидкого состояния вещества. В коллоиде одно вещество находится во взвешенном состоянии.
Другая. Взвешенный материал состоит из настолько мелких частиц, что они не опускаются на дно второго вещества. Другой
коллоидные вещества включают туман, дым, безе, протоплазму, гомогенизированное молоко, синтетический каучук и майонез »
(взято из записной книжки CTM 403, страница 430, написана доктором В.Майкл Камен).

Концепции, изложенные на уроке:

Твердые тела имеют определенную форму

Жидкости не имеют определенной формы.

Жидкости принимают форму емкости, в которой они находятся в

Материалы и оборудование:

Для приготовления Goop: В большой миске смешайте: 2 стакана клея Elmers (16 унций, а не школьный клей), 1 стакан воды, пищевой краситель.Хорошо перемешать. В другой миске смешайте: 1 стакан горячей воды и 1 тонну буры (находится в разделе со стиральным порошком), пока она не станет
растворяется. Медленно добавляйте смесь буры в клеевую смесь. Месить руками, пока жидкость не впитается.

Пакеты полиэтиленовые для хранения Goop; соломинки, зубочистки, палочки для мороженого и т. д. для исследования; пластиковые стаканчики, диаграммы твердых и
жидкое имущество, газеты.

Процедуры:

1.Класс будет рассматривать жидкости и твердые тела. Я спрошу их, что они написали в своих журналах. Я спрошу их почему
они думают, что то, что они нарисовали, было твердым телом (определенной формы) или жидкостью (принимает форму контейнера, легко меняет форму).

2. Я скажу студентам, что сегодня у меня для них особенный подарок. «У меня есть особое вещество под названием Goop, и я хочу
вы, чтобы помочь мне поэкспериментировать с этим ».

3. Я покажу студентам ингредиенты, использованные для приготовления Goop, и попрошу их сказать мне, в каком состоянии вещества находится
отдельные ингредиенты находятся в.Мы поговорим о том, почему они твердые или жидкие, подчеркнем правила состояний материи.
Попросите учащихся указать причины на диаграммах состояний материи.

**** Клей, пищевой краситель и вода являются жидкостями, потому что они принимают форму своих контейнеров. Borax — это твердый продукт, потому что он
не меняет свою форму легко и имеет определенную форму.

4. Скажите студентам, что у них есть пять минут на бесплатное открытие и наблюдение с помощью Goop.Предложите им вытащить это
в стороны, сложите его обратно, скатайте, подпрыгните и растяните как можно дальше. Я буду поощрять студентов делиться Goop
и обсудить свои выводы с членами своей группы. Я дам классу сигнал, который сообщит им, что пора
положить Гупа в их пластиковый стаканчик, опустить головы и молчать.

5. Я попрошу студентов посмотреть, что происходит с Goop, когда он находится в чашке. Скажите одному человеку в каждой группе водить машину
их палец прямо в Goop.Затем попросите их медленно погрузить палец в смесь. Есть разница?

6. Я принесу соломинки, зубочистки, палочки для мороженого и газету, чтобы проверить, подхватывает ли она газетную бумагу. Пусть студенты
поэкспериментируйте еще несколько минут.

7. Я снова покажу студентам образец Goop в пластиковом пакете и спрошу, как он выглядит. Они
должен сказать мне, что он образует пакет, что является свойством жидкости.

8.Обсудите, что ученики наблюдали во время исследования. Спросите их:

Как выглядит Goop?

На что это похоже?

Как он пахнет?

Звук издает?

Что еще вы заметили о Goop?

**** Запишите данные в сети Goop.

9. Спросите студентов, как Goop сравнивается с исходными ингредиентами.Еще раз просмотрите диаграммы состояний материи и сравните
их с помощью сети Goop. Спросите их, к какому состоянию материи, по их мнению, подходит Goop. Попросите учащихся объяснить свои
ответы.

Оценка:

Студенты напишут дневник о Goop. Они должны сказать, что Goop действует как состояние материи. Они также должны написать
еще одна интересная вещь о Goop.

Пример: Goop действует как жидкость.Он формируется в чашку.

Интернет-ресурсы:

http://www.utm.edu/departments/ed/cece/first/1D1.shtml

http://www.utm.edu.departments/ed/first/1D1.shtml

www.chem4kids.com/chem4kids/matter/index.html

Навыки научного процесса:

Классификация твердых тел и жидкостей

Наблюдение наощупь, обоняние, зрение и т. Д.

Устное общение с членами группы.

Письменные сообщения в журналах.

Критика

Часть этого урока, посвященная практическому обучению, была удивительна. Студентам было дано вещество Goop, имеющее
свойства твердого тела и жидкости. Студенты были в восторге от этого материала. Они экспериментировали так, как я
даже подумал. Для студентов было очень важно иметь возможность прикасаться к Goop и манипулировать им любым способом, которым они
выбрал.Они не просто следовали моим прямым инструкциям, но и открыли для себя Goop индивидуально и смогли нарисовать
собственные выводы.

Во время части урока, посвященной открытию, я должен был поговорить с каждой группой о том, что они узнали о
Goop. Мне следовало задать им вопросы, которые помогли бы им понять концепции, которые я хотел, чтобы они получили.
от изучения Goop. Мне следовало делать заметки о том, что студенты сказали мне о Goop, чтобы я мог вспомнить это позже.
в коллоквиуме.Я также мог бы попытаться сделать эту часть урока более «связанной с наукой». Мы могли бы иметь
обсудили, как ученые экспериментируют с новыми веществами. Я мог бы побудить студентов изучить Goop в
таким же образом.

На коллоквиуме я пытался вести студентов в их обсуждение Goop. Я должен был позволить студентам поговорить с
друг друга и сделать выводы как группа. Меня беспокоило, что первоклассники не справятся с этим
ответственность, но я должен был попытаться заставить их думать более критически.Я волновался, что студенты не поймут
свойства твердых тел и жидкостей в Goop. Я хотел рассказать им ответы вместо того, чтобы позволить им выяснить
сами знания.

Я не использовал подход учёного к коллоквиуму. Я не просил студентов соглашаться с утверждениями, что они
считается фактом. Если я преподаю этот урок еще раз, я обязательно приложу журнал ученого. Это помогает студентам думать
критически и побуждает их разговаривать с членами своей группы.Судя по оценкам студентов, я не
думаю, что они уловили концепцию твердых и жидких свойств Goop.

Моя оценка студентов была записана в дневнике. Некоторые студенты написали то, что я искал, но многие из них
только что описал Goop. Они сказали, что он был липким или был похож на резину. Я хотел, чтобы они написали о том, твердое это или
жидкость и какими качествами каждая она обладала. Когда я опросил трех студентов для другого проекта, я узнал больше о
что студенты понимали о твердых и жидких телах, чем я в их дневниковых записях.

В следующий раз я мог бы попросить студентов написать групповое предложение о том, является ли Goop твердым или жидким. Студенты могли
учиться друг у друга, и они могут обсудить твердый и жидкий статус. Они могут с большей вероятностью понять, что Goop действует
как твердое тело, так и жидкость. Я многому научился из этого урока. Надеюсь в следующий раз поправить.

состояний вещества: факты (Science Trek: Idaho Public Television)

См. 10 основных вопросов

Материя окружает нас повсюду.Материя — это воздух, которым вы дышите. Материя — это компьютер, с которого вы читаете. Материя — это то, что вы касаетесь и видите. И даже больше. Материя определяется как все, что имеет массу и занимает место. Материя находится в 3 основных состояниях; твердое, жидкое и газообразное.

Так из чего состоит материя? Вся материя состоит из атомов. Атомы — мельчайшие частицы материи. Они настолько малы, что их невозможно увидеть глазами или даже в стандартный микроскоп. Стандартный лист бумаги имеет толщину около миллиона атомов.Наука разработала технологию идентификации атомов, называемую сканирующим туннельным микроскопом (СТМ), который использует электричество для картирования атомов. Позже мы поговорим об атомах подробнее, но сначала давайте узнаем о трех состояниях материи.

Твердые вещества

Материя, состоящая из плотно упакованных атомов, называется твердым телом. Вы не можете пройти сквозь твердую стену. Материал настолько плотно упакован, что не дает вам пройти по нему. Твердые тела сохраняют форму при комнатной температуре.Карандаш, который вы оставили в парте в школе, будет той же формы, когда вы вернетесь завтра.

Даже в твердых телах между атомами есть небольшое пространство. В зависимости от того, насколько плотно упакованы атомы, определяется плотность вещества. Это означает, что кусок дерева толщиной в один дюйм не такой плотный, как кусок золота в один дюйм. Между атомами дерева больше пространства, чем между атомами золота.

Жидкости

Жидкости не сохраняют форму при комнатной температуре.Между атомами жидкости есть пространство, и они все время немного двигаются. Это позволяет вам погрузить палец в воду и вытащить его обратно, позволяя воде заполнить место, где когда-то был ваш палец. Но когда вы идете по воде в бассейне, вы должны отталкивать воду с дороги и бросаться; это означает, что вы чувствуете тяжесть воды. Жидкости текут или льются и могут принимать форму емкости. Если жидкость налить в более широкий или узкий контейнер, жидкость примет новую форму.На жидкости действует сила тяжести. Если вы нальете только полстакана молока, в верхней половине емкости не будет молока. Жидкости нельзя передавать другому человеку без контейнера. Представьте, что вы заходите в ресторан и просите лимонад. Что, если официант просто сунул вам лимонад в руки? нет стакана или чашки? Не могли бы вы поставить лимонад на стол и выпить через несколько минут? Даже вода в реке или озере имеет емкость и черточку; берега, дно, берег и рывок; они образуют контейнер.

Газы

Газы не только не сохраняют форму при комнатной температуре, но и не остаются на месте. Газы всегда в движении. Между атомами газа так много места, что вы можете легко перемещаться в них. Когда вы переходите из одного конца комнаты в другой, вы проходите через кучу газов, из которых состоит наш воздух. Вы даже не подозреваете, что они там есть. Газы примут форму своего контейнера и могут быть сжаты в меньшее пространство. Например, когда мы сжимаем воздух в воздушный шар и бросаемся; он заполняет форму воздушного шара.Газы тоже заполнят пространство. Вы не видите только половину воздушного шара, наполненного воздухом & тире; Воздух не подвержен влиянию силы тяжести, как жидкость или твердое тело.

Для лучшего понимания взгляните на эти анимации поведения твердых тел, жидкостей и газов.

Изменение состояния

Материя может переходить из одного состояния в другое, но при этом может быть той же самой субстанцией. Изменение состояния, также называемое фазовым переходом, представляет собой физическое изменение одного состояния вещества в другое, например, из твердого в жидкое или из жидкого в газообразное.

Как материя переходит из одной фазы в другую? Если движение атомов изменяется под действием давления или температуры, состояние тоже может измениться. Понижая температуру воды, она может замерзнуть. Нагревая воду, она может превратиться в пар, являющийся газом. Будь то твердое тело, жидкость или газ и тире; вода — это вода без газа.

Давление может переводить материю из одного состояния в другое. Глубоко в земле твердые тела превращаются в жидкости, потому что тяжелый вес слоев и слоев земли давит на твердые тела, заставляя их превращаться в жидкую магму.Это всего лишь один пример того, как давление может изменить материю.

Меняется и другая материя, но часто существует только в двух состояниях или требует помощи людей и технологий для прохождения всех трех фаз. Вода — единственное вещество на Земле, которое естественным образом можно найти во всех трех: твердом, жидком и газообразном.

Подробнее об атомах

Атом состоит из ядра нейтронов и протонов & dash; даже более мелкие частицы, чем атом. Их называют субатомными частицами.Электроны вращаются вокруг этого ядра. Атомы имеют такое же количество электронов, как и количество протонов в ядре. Это очень значимая цифра. У каждого типа атома разное количество протонов. Например: у кислорода 8 протонов. Это означает, что у него также есть 8 электронов. Число 8 известно как его атомный номер. Но у золота 79 протонов и 79 электронов. Если вы хотите узнать, сколько протонов и электронов содержится в каком-либо атоме, Периодическая таблица элементов — это то место, где вы можете это узнать.

Элементы

Таблица говорит нам только об атомах около 100 элементов, найденных на Земле. Элемент не может быть разбит на более мелкие компоненты. Золото ни из чего не состоит & черта; кроме элемента золото. Самый маленький кусок золота — это просто золото. Если бы он был меньше, это были бы субатомные частицы & dash; протоны, нейтроны и электроны.

Некоторые из этих элементов представляют собой твердые тела, такие как золото или серебро. Другие представляют собой газы, такие как кислород и водород, а третьи могут быть жидкими, как ртуть.Конечно, это основано на комнатной температуре. Если элемент нагревается или охлаждается, или если к элементу приложено достаточное давление, которое может изменить его материальное состояние.

Соединения

Бьюсь об заклад, вы не можете найти соль в Периодической таблице элементов. Это потому, что соль на самом деле состоит из двух элементов; натрий и хлорид. Вы можете найти оба на столе. Атомы натрия и хлора в соли связаны друг с другом, как магниты.Мы называем это составом. Вода — это соединение, состоящее из кислорода и водорода. Сахар и тире; белый материал, который вы кладете в печенье и тире; состоит из углерода, водорода и кислорода. Многие вещества вокруг нас представляют собой соединения. От уксуса до бытового отбеливателя и жидкости для снятия лака, пищевой соды и аспирина и тире; мы используем компаунды по всему дому.

Недвижимость

Всякая материя обладает качествами, которые описывают ее с научной точки зрения. Мы называем эти свойства.Они могут объяснить физические или химические свойства материи. Некоторые из способов, которыми мы описываем материю, — это ее цвет, ее блеск, ее состояние при комнатной температуре или ее запах. Масса, температура, при которой он меняет состояния, электропроводность и гибкость — также свойства материи. Они различны для каждого типа материи и могут помочь ученым идентифицировать проблему.

Плазма

Мы часто говорим о трех состояниях материи; твердое, жидкое и газообразное.Большая часть материалов, которые мы используем, находится в одной из этих трех форм. Но есть еще один, который мы видим и используем, и которому было бы трудно жить без & dash; плазма. Его часто называют четвертым состоянием материи. Плазма электрически заряжена, не держит форму, обладает огромным количеством энергии и с ней очень трудно манипулировать без лаборатории. Плазму можно найти здесь, на Земле, в огне, молниях и полярных сияниях. Солнце, звезды и некоторые другие космические объекты и объекты также состоят из плазменной материи.

Еще состояния материи?

Знаете ли вы, что существует больше фаз материи? Мы не так хорошо знакомы с ними и не видим их каждый день. Некоторые существуют только в теории, другие могут быть воспроизведены в лабораториях, некоторые настолько новы, что ученые все еще выясняют детали, а другие могут существовать, но еще не обнаружены в природе. К ним относятся: кварк-глюонная плазма, конденсаты Бозе-Эйнштейна, фермионные конденсаты, странная материя, жидкие кристаллы, квантовая спиновая жидкость (QSL), сверхтекучие жидкости, сверхтвердые тела, парамагнитные и ферромагнитные фазы магнитных материалов.Новые теории и открытия происходят постоянно, поэтому вам придется продолжать изучать физику, чтобы больше узнать об этих состояниях материи.

Что подразумевается под комнатной температурой?

Состояние вещества элемента или атома основано на его поведении при комнатной температуре. Но что такое комнатная температура? Под комнатной температурой понимается температура воздуха, которая специально не нагревается или не охлаждается. Обычно от 20 до 25 ° C (от 68 до 77 ° F). Хотя фактическая температура может быть выше или ниже этих цифр, это просто означает, что вещество не было помещено в духовку или морозильную камеру, а было оставлено в комнате, чтобы достичь температуры остальной части комнаты.Если оставить кубик льда в комнате на какое-то время, он растает и превратится в жидкую воду. Вода — жидкость комнатной температуры. С другой стороны, алмаз является твердым при комнатной температуре и не меняет своего состояния независимо от того, как долго он там находится.

Жидкости можно легко наливать, в то время как твердые тела не могут разливать по химическому классу 9 CBSE

Подсказка: Частицы материи обладают несколькими свойствами, такими как пространство между ними, сила притяжения, движение за счет кинетической энергии и т. Д.Частицы газов движутся с высокой скоростью благодаря максимальному свободному пространству между частицами. С другой стороны, твердые тела обладают наименьшей способностью к диффузии из-за фиксированного объема и фиксированной формы.

Полный ответ:
Когда мы смешиваем два разных типа веществ, например, сахар и воду, мы получаем раствор сахара, в котором сахар равномерно распределяется между частицами воды, а если мы смешиваем песок с водой, мы получаем гетерогенный раствор. но все же частицы песка успевают занять место среди частиц воды.Это подтверждает, что между частицами материи достаточно места. Размер пространства между частицами зависит от состояния вещества, твердое ли оно, жидкость или газ.
При комнатной температуре частицы вещества обмениваются теплом с окружающей средой, благодаря чему они обладают некоторой кинетической энергией, и эта кинетическая энергия частицы увеличивается с увеличением температуры окружающей среды. Благодаря этой кинетической энергии частицы вещества непрерывно перемещаются вокруг своего среднего положения.
Материя существует в трех состояниях: твердом, жидком и газообразном. Эти состояния материи возникают из-за изменения характеристик частиц материи. Твердые тела имеют определенную форму, фиксированные объемы, стремятся сохранять свою форму и являются жесткими. Сила силы, действующей между частицами твердого тела, настолько велика, что помогает твердому телу иметь такие свойства. С другой стороны, жидкости не имеют фиксированного объема, но имеют фиксированный объем, поскольку они принимают форму сосуда, в который они наполняются. Скорость диффузии жидкостей выше, чем у твердого тела, потому что частицы жидкости могут свободно перемещаться из-за большего пространства между ними и меньшей силы притяжения между частицами по сравнению с твердым телом.Частицы газа беспорядочно перемещаются с очень высокой скоростью из-за максимального свободного пространства между частицами и минимальной силы притяжения между ними. Газы обладают высокой сжимаемостью, а газы обладают свойством максимальной диффузии.

Таким образом, правильный вариант — A.

Примечание:
Материя определяется как объект или вещество, обладающее массой, которое можно почувствовать любым из наших пяти органов чувств. Пример: воздух, еда, камень, облако, вода, песок и т. Д. Все вещества состоят из частиц.Размер частиц в веществе чрезвычайно мал, поскольку некоторые массы вещества могут содержать миллионы крошечных частиц.

Идите в ногу со временем — Scientific American

Ключевые концепции
Физика
Жидкости
Поток
Процесс

Введение
Вы когда-нибудь задумывались, почему мы выполняем задачи именно так? Очень часто мы учимся, копируя кого-то, и никогда не останавливаемся, чтобы спросить, есть ли более эффективный или простой способ что-то сделать.Это упражнение посвящено сложной задаче выливания из полной емкости. Может быть более простой способ сделать это?

Фон
Почти все вокруг нас представляет собой твердое тело (например, деревянный брусок), жидкость (например, воду, которую вы пьете) или газ (например, воздух, которым вы дышите). Все они состоят из крошечных частиц, но сила, с которой они соединяются друг с другом, различается. В твердых телах эти частицы крепко держатся друг за друга. Для жидкостей и газов эти частицы могут течь друг над другом или рядом друг с другом.Вот почему жидкости и газы также называют жидкостями: потому что они могут течь. Этот поток может быть плавным, хаотичным или чем-то средним. Плавное течение называется ламинарным, а противоположное — турбулентным.

Когда вы выливаете жидкость из контейнера, вы удаляете частицы из этого контейнера, оставляя место позади. В результате может произойти одно из двух: контейнер может схлопнуться и стать меньше, или другая жидкость может устремиться внутрь и заполнить пустоту. Это происходит потому, что крошечные частицы, составляющие жидкость, прижимаются ко всему, что их окружает.Пока частицы внутри контейнера давят примерно так же сильно, как частицы снаружи, контейнер будет сохранять свою форму. Если жидкость вытекает, на внутреннюю часть контейнера оказывается давление гораздо меньшего количества частиц, в то время как давление снаружи остается постоянным. В результате контейнер может рухнуть.

В других случаях другая жидкость врывается внутрь, заполняет пространство и помогает прижиматься к внутренним стенкам, так что внутреннее и внешнее давление снова выравнивается. В этом упражнении исследуются различные способы протекания жидкости, когда вы наливаете воду, и то, как это может повлиять на поток.

Материалы

  • Пустой прямоугольный ящик для супа или молока (например, длительного хранения соевого молока) с носиком сверху
  • Вода
  • Маркер
  • Стакан или чашка для заливки
  • Бумажные полотенца или тряпка (для просушки пятен)
  • Рабочее место, устойчивое к разливу воды
  • Бумага и ручка (дополнительно)

Препарат

  • Коробка имеет шесть сторон: одна сверху с носиком, одна снизу и четыре боковые панели, соединяющие верх и низ.Напишите букву A на боковой панели, наиболее удаленной от носика. Обойдите коробку, напишите на следующей боковой панели букву B, затем C и, наконец, D.

Процедура

  • Наполните контейнер водой. Уровень воды должен быть примерно на полдюйма от верха.
  • Довольно быстро налейте немного воды из коробки в стакан, как обычно. Обращать внимание. За какую боковую панель вы держитесь во время заливки? Поток быстрый или медленный? Вода течет плавно? Как думаете, есть еще способы заливки? Если да, будут ли они работать лучше или хуже?
  • Если вы наливали довольно медленно, повторите предыдущие шаги, но наливайте быстрее, и посмотрите, как это изменит ход воды.
  • Опорожните стакан и налейте еще воды в ящик, чтобы он был наполнен до того же уровня, что и раньше.
  • Достаточно быстро налейте немного воды в стакан, но на этот раз держите коробку за другую боковую панель. Это легче или сложнее по сравнению с тем, как вы это обычно делаете? Как течет вода, когда вы делаете это таким образом?
  • Повторите еще два раза, каждый раз придерживая коробку за другую боковую панель. Оцените способы литья воды от наиболее к наименее предпочтительным и от ламинарного (или плавного) потока воды до турбулентного (или хаотичного).Если у вас есть бумага и ручка, запишите свой рейтинг.
  • Повторите все упражнение еще два раза. Обратите внимание на то, насколько вы наклоните контейнер, прежде чем выльется вода, и полностью ли покрыт носик водой. Получаете ли вы один и тот же рейтинг каждый раз?
  • Вы можете объяснить, почему вода течет по-разному в зависимости от того, с какой стороны вы держите коробку, чтобы налить ее?
  • Extra: Как вы думаете, ваши выводы все еще верны, если коробка наполовину полна или почти пуста? Почему? Попробуйте и убедитесь, что ваш прогноз верен!
  • Extra: Проверьте, совпадают ли ваши результаты, если вы наливаете очень медленно.
  • Экстра: Повторите упражнение, проделав отверстие в верхней панели коробки. Продолжайте выливать из носика. Как это изменит ваш рейтинг? Это облегчило заливку? Почему?
  • Дополнительно: Попробуйте разные бутылки с водой. У некоторых наблюдается турбулентный поток, когда вода льется быстро? У некоторых бутылок с водой есть небольшое отверстие возле носика в крышке — почему это должно быть? Почему из этого маленького отверстия не вытекает жидкость?

Наблюдения и результаты
Вода текла наиболее гладко, когда вы держали коробку за боковую панель C? Было ли это наиболее бурным потоком, когда ваша рука закрывала часть боковой панели A? Возможно, у вас даже появилось новое предпочтение.Предпочтения являются личным выбором и могут отличаться от человека к человеку. Законы физики, напротив, определяют, как течет вода.

Вы могли подумать, что коробка пуста, когда вылили всю воду, но это не так. Что-то еще заполнило коробку — чего-то, чего вы не видите: воздух. Если жидкость выльется, ее место займет другая жидкость, например, воздух, или емкость рухнет. Если вы не примете особых мер, пустое пространство, образовавшееся в результате выливания воды, не останется пустым долго! В вашем случае контейнер, вероятно, сохранил свою форму, и внутрь ворвался воздух.

Иногда воздух может поступать внутрь, а вода может выливаться одновременно. Эти два потока текут рядом друг с другом, что приводит к плавному или ламинарному потоку. Вы, вероятно, видели это, когда налили, взявшись за боковую панель C. Удерживая коробку с этой стороны, вы можете наклонить коробку достаточно далеко, прежде чем уровень воды достигнет носика. Это упрощает создание хорошей струи воды, не заполняя полностью отверстие носика, оставляя пространство для потока воздуха, в то время как вода выливается.

Когда вы наливали воду, удерживая боковую панель A, при гораздо меньшем наклоне коробки вода выливалась, но она почти мгновенно полностью закрывала носик, не оставляя места для проникновения воздуха.По мере того, как вода выливается, а заменить ее нечем, возникает дисбаланс давления.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки видео уроки: Декоративная шпаклевка своими руками из обычной шпаклевки

Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки

Когда вы делаете ремонт и наступает время выполнить декоративную отделку стен, сразу возникает вопрос, какой материал использовать для этой цели. Хочется, чтобы было и красиво, и не сложно и с минимальными затратами. На сегодняшний день производители предлагают массу отделочных материалов. Все они отличаются своим составом, методом нанесения, ценой и характеристиками. Одним из лучших материалов, который уже многие годы пользуется популярностью, является декоративная штукатурка. Материал достаточно эффективный, долговечный, практичный, красиво смотрится и прост в обработке. Декоративная штукатурка – идеальный выбор для таких работ. Но, не у каждого есть возможность приобрести ее. Если вы хотите выполнить декоративную обработку стен без располагаемых средств, то этот материал для вас.

Мы рассмотрим уроки и обучающие видео, чтобы узнать, как можно сделать декоративную штукатурку из простой шпаклевки. Это бюджетный вариант, позволяющий снизить затраты. Все же, результат будет вас радовать.

Разновидности декоративной штукатурки

Для начала, давайте разберемся, какие бывают виды декоративной штукатурки. Благодаря различному составу и конечному результату, изделия для обработки стен можно разделить на такие классы:

  1. Структурная штукатурка, имеющая включения («шуба», «короед»). Имеет своеобразный вид. За счет включений, разделяют мелкозернистую и крупнозернистую штукатурку. Размер зерен находится в диапазоне 0,6–3 мм.
  2. Фактурная штукатурка, для придания поверхности гладкой рельефности. Достаточно пластичная, с ней легко работать. После нанесения смеси ее формируют, создавая различные формы и эффекты – панно, барельеф и т. д. Затем поверхность покрывают краской или колеруют.
  3. Венецианская штукатурка, имитирующая мраморную поверхность. Является универсальной, можно добиться имитации ценных пород камня, а можно создавать дизайнерские рисунки и своеобразный декор на поверхности. При работе существуют некие сложности: наносить материал следует в несколько слоев, затирать его и обрабатывать.

Если вы знакомы со строительным делом, то уже сталкивались с такими видами и даже, возможно, выполняли работы по их нанесению. Но, как сделать декоративную штукатурку одним из этих видов, используя обычную шпаклевку? Все это вы узнаете дальше.

Подготовительные работы

Для начала, вам нужно подготовить необходимые инструменты и материалы для работ. Список стандартный, как для обычной работы со шпаклевкой:

  • гипсовая штукатурка;
  • набор шпателей различного размера;
  • отвес и строительный уровень;
  • щетка по металлу;
  • миксер для приготовления смеси:
  • гладилка для смеси;
  • терка и затирочная кельма;
  • материал для формирования различных поверхностей (подробнее дальше).

Имея у себя этот простой арсенал инструментов, вы можете сделать поверхность такой, какой пожелаете. Всю работу условно можно разделить на несколько ключевых этапов:

  1. Подготовка поверхности для штукатурки.
  2. Нанесение основного слоя.
  3. Формирование различной фактуры и структуры тем или иным способом.
  4. Финишный этап.

В принципе, работа несложная, если вы раньше работали со штукатуркой, то особых проблем у вас не возникнет. А тому, кто делает все в первый раз, нужно следовать инструкции, внимательно придерживаясь технологии. Кроме того, вам помогут видео уроки по изготовлению декоративной штукатурки из шпаклевки.

Подготовка поверхности

Пожалуй, без этого шага не обойтись. Штукатурка должна наноситься на очищенные стены, без видимых дефектов и трещин. Подготовительные работы заключаются в следующем:

  1. Очищение поверхности от старого покрытия. Это могут быть обои, краска, старая штукатурка или другое финишное покрытие. Для удобства пользуйтесь шпателем и щеткой по металлу. Они без труда помогут избавиться от всего лишнего.
  2. Провести инспекцию стен. Все щели, дефекты и трещины требуется раскрошить (увеличить) и заделать штукатуркой.
  3. Используя отвес и строительный уровень, измерьте наличие неровностей. Большие перепады и углубления лучше замазать и выровнять правилом. Дожидайтесь высыхания штукатурки.
  4. Завершающим этапом по подготовке стены, является нанесение грунтового слоя, который улучшит адгезию и свойства наносимого материала.

Обратите внимание! Наносить грунтовку глубокого проникновения можно кистью или валиком. Все участки должны быть тщательно обработаны. После чего дайте стене высохнуть в течение 10–12 часов.

Нанесение основного слоя

Настало время делать 1 базовый слой. Но сначала требуется приготовить штукатурку для работы. Вам понадобится ведро или другая емкость, миксер, вода и сама сухая смесь.

Приготовление смеси

На упаковке указывается инструкция по приготовлению и пропорции. Процесс следующий:

  • в ведро наливается вода;
  • туда же засыпается шпаклевка и перемешивается миксером;
  • теперь оставьте смесь на 5–10 минут для созревания;
  • снова перемешайте содержимое и приступайте к работе.

Обратите внимание! Чтобы шпаклевка не засохла, замешивайте столько материала, сколько можете нанести на поверхность в течение небольшого промежутка времени. Берите в расчет свои силы и умения.

Готовая штукатурка по консистенции должна напоминать сметану, нежидкую и без комков.

Совет! Чтобы быстро отмыть миксерную насадку, замочите ее сразу после замеса. Засохшую штукатурку отодрать будет сложнее.

Нанесение штукатурки

Теперь, используя шпатель, вам нужно нанести слой штукатурки на стену и выполнить оштукатуривание. Смесь растягивается по поверхности ровным слоем (можно использовать правило).

Важно! Толщину штукатурного слоя нужно выбирать с учетом высоты созданной вами фактуры. Обычно она составляет 1–1,5 мм.

Как только штукатурка нанесена, можно приступать к формированию рисунков, фактур и текстуры.

Формирование фактурного покрытия

Теперь самое главное – декоративная штукатурка из обычной шпаклевки. В зависимости от желаемой фактуры и рисунка, технология будет меняться. Чтобы придать поверхности декоративный вид, вам понадобятся такие инструменты:

  • валик, фактурный или обычный;
  • готовые трафареты;
  • щетка, зубчатый шпатель, кельма;
  • обычный целлофановый пакет.

Что с ними делать? Один из методов заключается в использовании валика. Не дожидаясь, когда нанесенная штукатурка высохнет, просто проводите валиком по стене, вертикальными движениями. Так образуется некий рисунок, напоминающий взъерошенный велюр. Учтите, чем сильнее прижать валик, тем больше неровностей будет образовываться. Для лучшего эффекта валик можно обвязать таканью или целлофаном. А чтобы сделать на стене рисунок, просто приобретите валик с фактурой. Из видео, размещенного ниже, вы увидите принцип работы и конечный результат.

Обратите внимание! Если под рукой нет валика, похожий эффект можно выполнить обычной кельмой. Достаточно прижимать ее полотно к стене и возвращать в исходное положение.

Еще один метод – рыбья чешуя. Сложного ничего нет. Все сводится к правильному нанесению штукатурки. Она накладывается шпателем кусками, без разглаживания. Просто прислоните шпатель на несколько секунд к поверхности и оттяните его, чтобы сделать неровную поверхность. Предлагаем вам посмотреть видео, как внедрить все в жизнь.

Щетка – еще один простой метод сделать обычную шпаклевку декоративной. Суть работы в том, чтобы нанесенная шпаклевка немного подсохла, но не высохла полностью. Затем, используя щетку, водите ею по поверхности, создавая борозды. Вы можете делать их прямыми, круглыми, полукруглыми, косыми – все зависит от желания и фантазии.

Для придания фактуры подойдет зубчатый шпатель, целлофан, обычная губка – все, чем можно сделать узор. В руках опытного мастера, простая штукатурка может превратиться в произведение искусства.

Финишная отделка

Осталось дождаться высыхания штукатурки (24 часа). После чего поверхность следует сгладить наждачной бумагой или теркой. Но, просто белая поверхность смотрится не так эффектно, поэтому стену требуется окрасить. Выберите подходящий цвет и нанесите его в 2 слоя валиком. Затем, после высыхания, обработайте поверхность бесцветным лаком. Вот и все, работа сделана.

Вы получили красивую поверхность с минимальными затратами. Еще один способ нанесения декоративной штукатурки из обычной шпаклевки, вы увидите из видео.

Декоративная штукатурка своими руками: видео самостоятельного нанесения

Как оформить стены своей квартиры красиво и оригинально, при этом затратив не слишком много финансов и усилий? Этим вопросом задается практически каждый, кто приступает к ремонту. Рассмотрим способы приготовления и нанесения штукатурки на стены. Одно из самых простых решений – декоративная штукатурка своими руками: видео уроки помогут сделать ее правильно, а использование простых и доступных материалов позволит сэкономить. 

Декоративная штукатурка своими руками: видео-уроки и список необходимых материалов

Оформление стен декоративной штукатуркой, как и любым другим способом, влечет за собой определенные финансовые расходы. Однако их можно заметно сократить, если взяться за приготовление смеси самостоятельно. И хотя рецептов приготовления существует огромное количество, с уверенностью можно сказать, что простые варианты в большинстве случаев ничем не уступают сложным и изощренным.

В первую очередь рассмотрим список рекомендуемых ингредиентов для создания смеси. В зависимости от эффекта, которого вы хотите достичь, вам могут понадобиться цемент, известь, глина, обычная шпаклевка, акрил, силикон, стекло и гипс. Этот базовый набор способен создать прочную основу, которая при помощи различных добавок может приобретать дополнительные характеристики, например:

  • синтетические наполнители для придания покрытию фактурности и оригинального рисунка;
  • каменная крошка или песок для дополнительного объема;
  • пластификаторы для большей пластичности;
  • различные красители для придания смеси цвета.

Все эти ингредиенты без труда можно прибрести в специализированном магазине или на рынке и при этом заметно сэкономить, по сравнению с приобретением уже готового материала. Главное, чтобы все компоненты были высокого качества и соответствовали требованиям, которые предъявляются к данному виду строительного материала. 

На различных ресурсах вы можете найти рекомендации и наиболее популярные рецепты, а также советы, какие пропорции каждого компонента необходимо использовать. Здесь существует очень большое количество вариантов. А мы рассмотрим наиболее простой из них, который предусматривает использование шпаклевки в качестве основы.

Как приготовить декоративную штукатурку своими руками: видео и фото

Самый доступный способ приготовления смеси – декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки. Это очень дешевый и простой в приготовлении рецепт, требующий минимального количества ингредиентов и затрат. 

В качестве основы используется обыкновенная шпаклевка. Она же и определяет многие свойства будущего покрытия, например, фактурность. Тонкая шпаклевка позволяет делать более тонкие мазки и узоры, в то время как крупнозернистая позволяет создавать более плотные и крупные рельефы.

Связующим звеном выступает обыкновенный клей ПВА или грунтовка для глубокой обработки. В зависимости от количества пластификатора, которое будет добавлено, определяется прочность будущего покрытия. В этом вопросе принято придерживаться показателей 2,5-6,5% от общей массы смеси.

Полезный совет! Чем больше пластификатора вы добавите, тем дольше будет сохнуть покрытие. Это необходимо учитывать при планировании времени, отведенного для ремонтных работ.

Существуют и другие рецепты для самостоятельного приготовления смеси, которые подразумевают использование песка и полимерных добавок, сатенгипса и т.д. При этом важно разделять смеси, предназначенные для использования в различных условиях. Так, штукатурка, приготовленная из шпаклевки, не подойдет для отделки внешнего фасада или оформления влажных помещений.  

Чтобы использовать такую отделку на улице, лучше всего приготовить смесь с использованием речного песка и цемента. При этом чем крупнее будет песок, тем большей фактурности поверхности вы сможете добиться.

Нанесение декоративной штукатурки своими руками: видео этапов процесса

Отдельное внимание стоит уделить самому процессу нанесения смеси на поверхность стены. Делают это при помощи обыкновенного гладкого шпателя, равномерно распределяя штукатурку по стене слоем примерно в 2-3 мм. Обработав таким образом небольшой участок стены, при помощи подручных средств на все еще пластичную штукатурку наносят фактурный рисунок.

Для того чтобы придать покрытию фактуру, можно использовать всё что угодно. Отлично подойдет поролоновая губка, полиэтилен, резиновый валик, кисти и даже скомканные листы бумаги. Для того чтобы определиться со способом нанесения, можно посмотреть видео декоративной штукатурки своими руками, где подробно демонстрируется каждый из вариантов.  

Более сложный, но в то же время и более изысканный способ нанесения, подразумевает укладку сразу нескольких слоев один поверх другого. Таким образом, первый, базовый слой остается гладким и выполняет роль основы. Обычно после высыхания его шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги, после чего наносят слой грунтовки, чтобы обеспечить лучшее сцепление слоев между собой.

Нанесение второго слоя предусматривает использование заранее заготовленного трафарета с рисунком или узорами. Этот слой получается объемным. Но и здесь важно соблюдать границы: слишком объемный рисунок со временем может повредиться или раскрошиться. Поэтому объемные элементы не должны выступать более чем на 0,5 см.

 Полезный совет! Цветовое оформление декоративной штукатурки может быть выполнено двумя способами: вы можете добавить краситель еще на этапе замешивания смеси, а можете просто покрасить покрытие традиционным способом уже после высыхания. Оба варианта смотрятся отлично, хотя и немного по-разному.

Помимо рассмотренных, существует еще множество разнообразных рецептов приготовления и нанесения декоративной штукатурки своими руками. И здесь необходимо как можно лучше разобраться в специфике каждого варианта, чтобы подобрать наиболее подходящий. Но, в любом случае, какому варианту вы бы ни отдали предпочтение, вы наверняка сможете реализовать его самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями, а также фото- и видео-уроками.

Источник: http://remoo.ru

способы нанесения и видео уроки. Основы технологии нанесения фактурной штукатурки

Для прочтения требуется ~4 минуты

Штукатурят наружные и внутренние стены для защиты от вредного воздействия окружающей среды и выравнивания поверхности. Современные приемы оштукатуривания позволяют нанести отделку так, что слой одновременно будет служить декоративным украшением интерьера или экстерьера. При нанесении слоя штукатурки или стартовой шпатлевки на поверхность материала создается определенная текстура, затем по специальной технологии выполняется окрашивание. Другие приемы позволяют нанести отделочный слой в виде художественных фигур, которые выделяются на общем фоне. Так как сделать это своими руками? Расскажем в этой статье (видео в конце).

Устройство декоративной штукатурки

Чтобы выполненная работа смотрелась идеально, нужно выровнять стены под нанесение слоя стартовой шпатлевки. Опытные мастера выравнивают не только поверхность стены, но углы и стыковочные линии стен с полом и потолком. Для создания вертикального угла 90˚ используют строительный уровень и уголок. Линию для выравнивания соединения стены с потолком наносят с помощью отбивки (окрашенной нитки), которая служит ориентиром к нанесению толщины слоя.

Этапы подготовительных работ:

  • простучать твердым предметом (молотком) поверхность и выявить слабо держащееся покрытие, его удаляют;
  • с остальной площади полностью снимают краску, побелку или обои, отдельно расшивают трещины;
  • стену выравнивают стартовым раствором, при этом клеят штукатурную пластиковую сетку в местах наибольшей толщины, если есть возможность, то проклеивают всю площадь. Это предупредит растрескивание слоя в процессе эксплуатации;
  • иногда проще и быстрее применить листы гипсокартона, которые можно поставить на каркасе или приклеить к поверхности по предварительно выставленным маякам;
  • грунтуют поверхность один раз слабым раствором (для глубокого впитывания), второй раз делают раствор по технологии с этикетки праймера (для закрепления поверхности).

Приготовление состава

В магазине приобретают готовые сухие смеси, предназначенные для выравнивания неровностей стен, они расфасованы в непромокаемые мешки и для начала работы требуют разведения водой. В продаже есть и готовые, уже разбавленные смеси, которые можно наносить на поверхность сразу после открывания пластикового ведра. Для экономии средств покупают сухие смеси, после нескольких раз тренировки масса легко размешивается с водой насадкой на дрель по типу венчика.

Для первого раза разбавляют небольшое количество сухого вещества, так как полученный раствор может быстро высыхать, поэтому большое количество раствора не готовят. Для расчета необходимого количества мешков пользуются предварительным расчетом, который выглядит так:

  • для оштукатуривания крупнозернистыми (стартовыми) составами на 1 кв. м толщиной 1 мм уходит 1,8–2 кг сухого вещества, если требуется наложить толстый слой, то норму умножают на толщину слоя в миллиметрах;
  • в таких же условиях расход среднезернистого материала составит 1,5–1,7 кг на квадрат, при этом расчетная толщина слоя также принята уже в 1,0 мм;
  • для выполнения слоя мелкими сухими смесями толщиной в 1 мм на квадрат площади уйдет 0,9–1,1 кг вещества.

В чистую емкость наливают воду, затем сыплют смесь (не наоборот), воду используют комнатной температуры. Для правильного замеса следует насыпать сразу все количество сухого вещества, если раствор получается густым, лучше немного добавить воды. В жидкий раствор добавлять сухой компонент хуже, так как получаются трудно разбиваемые комки.

После перемешивания выжидают около 1 минуты и опять используют миксер. Иногда цветные пигменты добавляют непосредственно в готовый раствор или наносят краску на готовый слой.

Нанесение штукатурки на стену

После тщательной подготовки стены и приготовления раствора производится декоративная своими руками штукатурка, видео процесса можно посмотреть ниже. Готовый стартовый состав набирают на шпатель и наносят на стену. Опытные мастера работают большим инструментом (60–80 см), им удобнее сглаживать поверхность. Для тех, кто впервые делает работу своими руками, рекомендуется начинать со шпателя длиной 45 см и дополнительно использовать накидочный шпатель, ширина которого 6–8 см. Им убирают лишний раствор с рукоятки большого шпателя и перекладывают массу поближе к краю рабочей поверхности.

Толщину растворного слоя на стене регулируют во время нанесения, стараясь не накладывать лишнего, но и не сбривая так, что будут просвечиваться дефекты поверхности. Работа заключается в нанесении всей массы за один раз, так как нужно успеть нанести рисунок до полного застывания раствора. Во время штукатурки накладывают сетку, если она кусками, то клеят с перехлёстами.

Метод получения декоративного рисунка растиранием

Берут обыкновенную кельму и растирают поверхность, пока полностью не схватился раствор на стене. Для нанесения рисунка существуют определенные технологии:

  • Дождик получается после растирания площади пластиковой кельмой вертикальными движениями (вверх-вниз), иногда направление дождевых нитей делают косыми, для этого движения изменяют на наклонные. Чтобы нити дождя были прямыми, используют разметку при помощи тонкого малярного скотча.
  • Декоративный рисунок барашек получается после растирания основы короткими круговыми движениями, что приведет к получению рисунка, напоминающего завитки бараньей шерсти.
  • Есть еще технология движений, в результате которых получится рисунок ковра. Для этого выбирают небольшой участок и двигают кельму сначала вертикальными движениями, затем их сменяет горизонтальное направление.

Если за один раз не получается сделать всю стену, то рисунок не делают до самой границы нанесенного сегодня материала. После того как делается штукатурка, на следующей площади края стыкуются, только после этого наносится выбранный рисунок.

Нанесение красящего слоя

Перед покраской ошкуривают поверхность для сглаживания слишком резких переходов и дефектов, это делают после высыхания раствора – примерно через сутки. Иногда толстые слои не высыхают и имеют вид темных пятен, нужно дождаться полного высыхания. Для ускорения можно включить тепловые вентиляторы, направив струю на проблемное место. После ошкуривания, перед краской, стены обрабатывают слоем грунта.

Обычно первый слой краски делают темнее, второй наносят более светлым, но после полного высыхания первого. Темным колером красят, тщательно заполняя все впадины и неровности, используя для этого кисть. А второй кладут так, чтобы в рабочую область попадали только выпуклые элементы, а впадины не затрагивались.

Устройство фактурной штукатурки

Такие сухие смеси в мешках или готовые растворы в ведрах приобретают в строительных магазинах. Смеси высыхают медленнее, поэтому можно приготавливать раствор в гораздо большей емкости и обрабатывать поверхность стены за раз.

Отделка

Выравнивание стен делают крупнозернистыми смесями, предназначенными для большой толщины, а фактурную смесь накладывают уже на ровную поверхность слоем около 3 мм. Материал наносят шпателем. После нанесения массы, не дожидаясь ее схватывания, с помощью различных приспособлений наносят фактурный слой.

Варианты

Для этого применяют следующие инструменты и приспособления:

  • валики;
  • трафареты для штамповки;
  • шпатели и кельмы;
  • скомканные тряпки.

Для каждого способа нужна небольшая тренировка, поэтому лучше попробовать покрывать поверхность где-нибудь в неприметном месте. Валиком работать удобно, так как с помощью его фактурных боков можно нанести мелкий и крупный рисунок. Сложность подстерегает мастера, решившего сделать такую фактуру своими руками, в том, что при движениях валика структурная шпатлевка стягивается тонким слоем по ходу движения – в конце работы получается непредвиденный толстый слой материала.

Чтобы избежать такой неприятности, стену перед нанесением фактурной массы делят на полосы или квадраты при помощи малярного скотча шириной от 3 до 5 сантиметров. Штукатурку наносят в пространство между лентами, затем обрабатывают валиком, при этом лишняя масса оказывается на ленте. Полосы снимают, после высыхания общей площади заполняют впадины и снова проходят валиком. Иногда ровные квадраты, ромбы или полосы смотрятся выгодно и без заполнения, создавая своеобразную декоративную композицию.

Работать штампами более удобно: их впечатывают в мягкую поверхность слоя с выбранной периодичностью, при этом соблюдают глубину вдавливания. Готовые штампы можно купить в магазине или сделать своими руками, воплощая заранее придуманную идею. После высыхания материала шпателем и теркой удаляют неудачные и выступающие элементы, а затем грунтуют поверхность перед окраской.

Можно использовать для фактуры различные материалы, находящиеся под рукой, например, старую тряпку накручивают на валик и делают проходы по площади. Получается своеобразный рисунок, который имитирует поверхность мраморных жилок, только выпуклых. Не забывайте после небольшого прохода чистить валик от накопившейся шпатлевки, менять тряпку.

Окраска поверхности с нанесенным фактурным узором делается после высыхания слоя, поправки неудачных выпуклостей, обязательной грунтовки. Красят всю поверхность одним цветом, неровности дают тень, фактура подчеркивается в выгодном цвете. Иногда используют двухцветную окраску по принципу темных впадин и поверхностного подкрашивания выпуклых элементов. Слои наносят с интервалом, необходимым для высыхания предыдущего.

Как делается фигурная художественная штукатурка

Для выполнения такого рисунка нужно оценить выбранный дизайн помещения и определиться с размещением художественного рисунка. Некоторые виды интерьерных разработок не предусматривают вставление лепнины (чем, по сути, является художественная штукатурная отделка). Но художественные рисунки на стенах украсят любое помещение в классическом стиле, барокко, рококо и других интерьерах.

Save

Если исполнитель художественной штукатурки своими руками не может самостоятельно нанести рисунок на стену, то применяют трафареты, которые выполняют из фанеры, оргалита, ДСП, МДФ, ОСБ и другие остатки строительных материалов, имеющих толщину. В плоскости материала вырезают рисунок или повторяющиеся элементы, которые затем будут нанесены на площади стены.

Трафарет аккуратно крепят на поверхности. Если толщина листа небольшая, то можно использовать скотч, но чаще после накладывания шпатлевки приспособление начинает сдвигаться под весом и портить рисунок. Рекомендуется применять фиксирующий клей. Шпатлевку накладывают ровным слоем внутри рисунка, стараясь не накладывать на тело трафарета лишнего материала.

Чем больше толщина трафарета, тем сильнее будет выступать рисунок над поверхностью стены. Приспособление снимают осторожно, не повредив краев рисунка. Если такое произошло, то по мягкой шпатлевке можно поправить рисунок тонким шпателем, пальцами или кистью. Окрашивание рисунка происходит по задуманной палитре, включая фантазию мастера.


Save

Лепнина требует от исполнителя начального уровня мастерства. Шпатлевка наносится на стену с помощью кистей рук, затем из нее прямо на площади формируется любая фигура. Часто углы в комнате украшают декоративными ветвями, фигурными листьями, также оформляют оконные и дверные откосы. В детской на стенах и потолке можно изобразить любимых героев сказок и мультфильмов, сделать цветочную стену.

Рисунки делают на гладком фоне или располагают на штукатурке. Иногда для завершения композиции рисунок обрамляют художественной рамкой из готового пенопластового фриза, тогда получается настоящая картина на стене, выполненная своими руками.

Ремонт в доме, выполненный своими руками, всегда является предметом гордости хозяина и его домочадцев, да и сам творческий процесс настраивает человека на добрые дела и свершения. Декоративная, фактурная и художественная штукатурка еще более сплотит близких людей и станет основой уюта и комфорта в доме.

Видео: как сделать декоративную штукатурку из шпатлевки своими пуками

Отделка дома декоративной штукатуркой приобретает все больший размах. Декоративная штукатурка стен делается не только в частных домах, но и квартирах. В этой связи, многие интересуются, что это за материал и для чего предназначен.

Что же такое декоративная штукатурка? Это специальная, пластичная смесь, зачастую с добавлением различного рода камешков, слюды и т.п. Предназначена она для декорирования и отделки стен, реже потолков. Чем же она отличается от обычной штукатурки? Давайте почитаем её состав.

Декоративная штукатурка изготавливается из:

  • Известь, цемент, гипс, акрил, силикат и другое – в качестве связующего компонента. Именно они обеспечивают прилипание штукатурки на поверхность. Гипс используется очень редко из-за того, что такая смесь будет быстро застывать. И возникнут сложности с нанесением рисунка или узора.
  • Наполнители – в большинстве видов декоративной штукатурки присутствуют наполнители, такие как песок, слюда, мраморная крошка, камешки и т.п. Они служат для придания штукатурке той самой декоративности.
  • Добавки – это могут быть средства предотвращающие образование пены, пластификаторы и т.д.
  • Вода – ну и наконец, растворитель для всей этой смеси.

Проще говоря, декоративная штукатурка отличается от обычной всего лишь наполнителем. Но именно эти компоненты делают её уникальной. Что выгодно отличает декоративную штукатурку от традиционных видов отделочных материалов, таких как, например, обои.

Обои или декоративная штукатурка

Если вы стоите перед нелегким выбором материала для отделки стен, выбирая между декоративной штукатуркой и обоями её имитирующими, мы предлагаем вам сравнить их для принятия правильного решения.

Во-первых, цена материала. Самые простые обои под декоративную штукатурку стоят дешевле, нежели сама штукатурка. Однако, не все так просто. Если подсчитать в сумме подготовительные работы под поклейку обоев, шпаклевание, зачистку, клей и т.д., то выгода не будет уже такой разительной. Исключение составит разве что венецианская декоративная штукатурка. Здесь обои под «венецианку» обойдутся гораздо дешевле оригинала.

Во-вторых, срок эксплуатации. Здесь явное преимущество у декоративной штукатурки. Прослужит она вам не меньше 30 лет. А некоторые её виды и до 50-60 лет. Обои же придется менять максимум через 15 лет. А в большинстве случаев, уже через 5-10 лет. Кстати, подсчитайте и включите смену обоев в пункт выше о сравнении цены на материалы.

В-третьих, уход за отделкой. Декоративная штукатурка прекрасно моется и чистится. Обои же не всех видов могут этим похвастаться.

В-четвертых, это уникальность получаемого рисунка декоративной штукатурки. Обои же обладают конечным количеством видов узоров.

Можно еще долго перечислять достоинства и недостатки, как декоративной штукатурки, так и обоев под декоративную штукатурку, но выводы и так уже понятны. Если вам нужна простота и дешевизна – ваш выбор обои. Есть возможность потратиться, хотите неповторимости в декоре и долговечности – делайте отделку декоративной штукатуркой.

Виды декоративной штукатурки

Вся декоративная штукатурка делится на две большие группы.

Типы декоративной штукатурки.

  • штукатурка декоративная для внутренних работ
  • декоративная штукатурка для наружных работ

Различаются эти два типа штукатурок тем, что наружная декоративная штукатурка более устойчива к ультрафиолетовому излучению, т.е. меньше выгорает на солнце. И еще фасадная декоративная штукатурка намного лучше переносит «мокрые» погодные условия. Она устойчива к дождям, снегу и т.д.

Из-за своих свойств декоративная штукатурка для фасада дома существует в меньшем количестве видов. Поэтому мы будем рассматривать варианты декоративной штукатурки для внутренней отделки. Т.к. они включают и варианты для фасада дома.

Виды внутренних декоративных штукатурок

1. Рельефные – называются так потому, что создаваемый ими узор получается рельефным. Подразделяются на подвиды:

  • Структурная декоративная штукатурка – узор получается в основном за счет состава декоративной штукатурки. Камешки, кварцевый песок и тому подобное в составе смеси придают узору определенную структуру при нанесении. Типичными представителями являются декоративные штукатурки «Короед», «Шуба», «Барашек».
  • Фактурная декоративная штукатурка – этот вид декоративной штукатурки отличается своей мелкозернистостью и пластичностью. Здесь узор получается за счет особой техники нанесения штукатурки. Для этого используют как подручные средства – щетки, пленку, губки и т.п., так и промышленные специальные изделия – валики с определенным трафаретом рисунка.

2. Гладкие – соответственно узор получается гладким. Представителем является «Венецианская» декоративная штукатурка имитирующая отделку мрамором или ониксом.

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен и для отделки фасада также различается по своему составу. В зависимости от основного связующего элемента декоративные штукатурки подразделяются на такие виды:

  • Акриловая декоративная штукатурка – имеет в своем составе акриловые смолы. Отличается хорошей защитой от воды и влаги, но обладает плохой воздухопроницаемостью. Слабое сопротивление истираемости, по сравнению с другими видами декоративной штукатурки. Низкая пожаробезопасность.
  • Минеральная декоративная штукатурка – состоит в основном из цемента, извести и гипса. Хорошая, натуральная штукатурка, подходящая для отделки помещений с обычной влажностью. На фасаде, в ванной и кухне требует дополнительной защиты в виде покраски, лакировании и т.п. Хорошая воздухопроницаемость делает микроклимат в помещении здоровым и приятным.
  • Силиконовая декоративная штукатурка – универсальная смесь для любых помещений и фасада здания. Хорошая паропроницаемость, влагостойкость и устойчивость к истиранию делают этот вид декоративной штукатурки подходящим для любых работ по отделке.
  • Силикатная декоративная штукатурка – еще одна универсальная смесь для декорирования внутри и снаружи помещения. Не боится воды, солнечных лучей, антистатична. Но для нанесения требуется навык, так как штукатурка быстро застывает.

Надеемся, с видами и типами декоративной штукатурки вы разобрались. Давайте посмотрим фото декоративной штукатурки в интерьере.

Декоративная штукатурка в интерьере

С помощью различных видов декоративной штукатурки и способов ее нанесения можно добиться очень разных дизайнерских эффектов. Здесь каждый найдет тот узор, который понравится именно ему. Однако, учитывайте: зачастую образцы декоративной штукатурки в магазине и то что у вас получится в итоге на стене, могут не совпадать. Ведь каждое нанесение декоративки отличается от предыдущего. Но не смотря на это, обобщить получаемые эффекты можно.

Эффекты декоративной штукатурки

  • Венецианская штукатурка. Имеет вид отполированного камня или мраморной поверхности. Применяют на любых, подготовленных для ее нанесения поверхностях.

  • Эффект травертин. Полная имитация камня, под названием травертин. Пористая поверхность и светлый бледноватый цвет делают его отличным украшением комнаты.

  • Эффект бетона. С помощью этого вида штукатурки, происходит абсолютная имитация и создание эффекта бетонной стены.

  • Эффект кожи. Для любителей сдержанной роскоши этот вид подойдет идеально. Благодаря своей фактуре хорошо передает и создаёт эффект стены, обтянутой в кожу. При этом, благодаря разнообразию инструментов, с помощью декоративной штукатурки в интерьере комнаты есть возможность создавать имитацию разных видов кожи.

  • Эффект дерева. Невероятно точно имитирует вид покрытия из дерева, благодаря точности передачи мелких деталей и узоров растения.

  • Эффект шёлка. Для его создания используют перламутровое покрытие, которое, плавно переливаясь, создает ощущения, что стена обтянута шелком.

  • Эффект кирпичной кладки. Популярен, благодаря своей невысокой стоимости, по сравнению с настоящим кирпичом и точной имитации присутствия кирпича в интерьере.

  • Эффект «короед». При использовании такой техники, можно получить узор, имитирующий эффект поверхности, поврежденной короедом.

  • Эффект «апельсиновой корки». Будет идеальным вариантом для нанесения под покраску для помещений в восточном дизайне.

  • Эффект «волна». Имитирует вид морской волны. При правильном подборе краски очень красиво смотрится на поверхности.

  • Эффект «цветы». Декоративная штукатурка «цветы» используется в частых случаях и выделяется среди общего множества стилей декоративной штукатурки. При создании узора, форма и вид цветка зависит исключительно от используемого шпателя и движений им. В данном случае нет привязки к цвету и форме. Оформлять и красить готовую стену можно как одним цветом, так и с использованием разных техник.

Виды отделки декоративной штукатуркой очень разнообразны. Некоторые используют готовые, шаблонные формы, иные же могут творить свое искусство и создавать узоры, которые приятны именно для его души.

Использование декоративной штукатурки в интерьере комнат

Декоративная штукатурка в квартире выполняет одну из основных функций декора помещений. Правильно подобранный дизайн декоративной штукатурки сделает интерьер еще красивее и отлично дополнит взятый за основу стиль. Так же, каждая комната квартиры требует индивидуального подхода ввиду особенностей ее расположения и внешних характеристик.

Использование на кухне данного вида отделочного материала будет отличным выбором, так как он прекрасно моется и выглядит достаточно достойно на поверхности стены. Виды штукатурки, используемые для декора: венецианская, с имитацией мрамора или каменной поверхности; имитация шелка, штукатурка с мелкой или большой крошкой и т.д.

Главное, что стоит подчеркнуть – декоративная штукатурка должна быть нанесена лишь на одну стену комнаты, чтобы не сделать кухню слишком «тяжёлой» и не испортить дизайн комнаты.

Часто, при отделке декоративной штукатуркой, для ванной комнаты используют венецианскую штукатурку или разные фактурные виды, которые удобно мыть.

Декоративная штукатурка в прихожей, как и в коридоре, формируют основное впечатление о дизайне квартиры. Говоря о видах декоративной штукатурки в комнатах этого типа, можно назвать основные, которые больше всего соответствуют требованиям (устойчивости к холоду, влаге и хорошей эксплуатацией): эффект бархата и шелка, эффект «короед» и венецианская штукатурка.

Отделка балкона декоративной штукатуркой позволяет сохранить гармонию дизайна со всеми комнатами квартиры. Также, она выполняет отличную тепло сохраняющую функцию, достаточно проста в эксплуатации и уходе, звукоизолирует и, при этом, позволяет стенам дышать. Для оформления стен используют штукатурки разных видов, от фактурных, с имитациями разных растений и рельефов, до, например, имитаций камня или кирпича.

Декоративная штукатурка своими руками

Если магазинные варианты декоративной штукатурки вам по каким-то причинам не подходят, возможно, вы задумались, как сделать декоративную штукатурку своими руками. Что ж, это вполне по силам каждому. К тому же, вы сможете прилично сэкономить на материалах. Сразу оговоримся, декоративная штукатурка, изготовленная самостоятельно будет не такой качественной и долговечной, как фабричный материал. Но срок службы такого декора в 10-15 лет вполне подойдет для большинства людей. Особенно учитывая относительную дешевизну такой отделки.

Итак, как делать декоративную штукатурку? Все зависит от того, какое помещение вы хотите оформить декоративной штукатуркой самостоятельного изготовления. А может, вы хотите выполнить отделку фасада? В этих случаях, используемый материал будет отличаться.

Декоративная штукатурка для внутренней отделки своими руками делается либо из гипсовой, либо из цементной шпаклевки или штукатурки.

Для отделки жилых помещений с обычной влажностью подойдет декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки. Изготавливается она так:

  • Берем одинаковое количество стартовой и финишной гипсовой шпаклевки. Вместо стартовой шпаклевки можно использовать гипсовую штукатурку. Тогда получится так называемая декоративная штукатурка из обычной штукатурки. Имеют в виду обычно гипсовую штукатурку.
  • В ведро с водой комнатной температуры засыпается смесь шпаклевок или вносите их попеременно.
  • Можно добавить немного разведенного обойного клея. Это улучшит сопротивляемость плесени и грибкам. И немного увеличит время использования смеси.
  • Хорошенько все перемешиваем миксером или дрелью с насадкой.
  • Полученная смесь должна быть консистенции обычной сметаны.
  • Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки готова!

Важно! Приготовленная таким способом декоративная штукатурка довольно быстро сохнет. Подготавливайте такое количество раствора, которое вы сможете нанести за 10-15 минут. Еще лучше будет, если наносить штукатурку вдвоем: один наносит базовый слой, второй сразу же выполняет рисунок.

Такую декоративную штукатурку можно использовать и в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня и ванная. Но ее обязательно надо будет защитить водоотталкивающим лаком.

Для отделки фасада такой вариант штукатурки не подойдет. Но можно заменить гипсовую шпаклевку обычным плиточным клеем. Подойдет любой цементный клеевой раствор для приклеивания керамической плитки. Для большей пластичности и повышенного прилипания, добавьте в воду немного грунтовки.

Из такой смеси, к примеру, получается декоративная штукатурка короед своими руками, если в нее добавить мелкий камень фракции около 2 мм.

Важно! Не забывайте, что декоративную штукатурку, которую вы изготовили, необходимо будет защитить от влаги фасадной краской.

Как наносить декоративную штукатурку

Вне зависимости от того, изготовили вы декоративную штукатурку сами или купили уже готовую в магазине, нанесение декоративной штукатурки выполняется одинаково.

Для начала, надо узнать, как правильно наносить декоративную штукатурку. Эти знания помогут вам лучше узнать процесс и контролировать рабочих. И тем более они пригодятся, если будет выполняться отделка декоративной штукатуркой своими руками.

Подготовим необходимый инструмент для декоративной штукатурки:

  • Ведро строительное
  • Кельма для декоративной штукатурки
  • Шпатели
  • Гладилка
  • Валики для декоративной штукатурки
  • Малярный скотч (лента)
  • Воск для декоративной штукатурки
  • Миксер или дрель с насадкой
  • Лак для декоративной штукатурки
  • Трафареты для декоративной штукатурки

Возможно, что не все из списка вам необходимо. Это зависит от вида вашей штукатурки и от того, какая техника нанесения декоративной штукатурки будет использована. К примеру, если ожидается нанесение декоративной штукатурки валиком, то он вам необходим. Если же декорирование будет выполняться подручными средствами, то добавляйте их в соответствующий список.

Итак, как наносить декоративную штукатурку на стены? Или может вам нужна декоративная штукатурка на потолке? Попробуем обобщить те процессы, которые нужно выполнить вне зависимости от вида штукатурки и места ее нанесения.

  • подготовка под декоративную штукатурку – включает в себя подготовку стен или потолка, подготовку инструмента, заклеивание малярной лентой контуров для декоративки.
  • подготовка декоративной штукатурки – обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя, если таковая имеется. Там указаны такие полезные сведения как расход декоративной штукатурки на м2, необходимое количество воды и другие пропорции, время работы со смесью, время высыхания декоративной штукатурки и многое другое.

Рассмотрим некоторые нюансы подробнее. Отделка стен декоративной штукатуркой своими руками начинается с подготовки основания. Будь то стены или потолок, они должны быть без больших выбоин, трещин или наплывов. Старая отделка должна быть зачищена, а поверхность загрунтована. Если вы хотите выполнить нанесение декоративной штукатурки своими руками на гипсокартон, то зашпаклюйте стыки и шляпки от саморезов. Стены под декоративную штукатурку подготавливаются не так тщательно как потолок. Все дело в том, что на стены обычно наносят чуть больший слой декоративной штукатурки, чем на потолок. И он прекрасно скрывает мелкие недостатки: царапины, отслоившуюся шпаклевку и т.п.

Исключение составляет нанесение венецианской штукатурки. В этом случае, стены как и потолок должны быть максимально ровными и чистыми.

Способы нанесения декоративной штукатурки

Наносится декоративная внутренняя штукатурка своими руками на подготовленную поверхность шпателем и кельмой. Можно использовать гладилку. В некоторых случаях используют пульверизатор, если предполагается нанесение методом набрызга. В любом случае, технология нанесения декоративной штукатурки на начальном этапе одинакова. Сперва наносят базовый слой, основу. Этот слой выполняют сплошным. Затем его декорируют, пока он не высох. Способ декорирования зависит от вида вашей штукатурки и вашей фантазии.

Если декоративная штукатурка стен своими руками выполняется вами впервые, потренируйтесь на куске гипсокартона или на той части стены, которая закроется мебелью. По мере приобретения опыта, переходите на остальные участки.

Технология нанесения венецианской декоративной штукатурки несколько отличается. Наносится она тонкими слоями резиновым шпателем аккуратными разнонаправленными мазками. Таких слоев может быть 5-8 штук. Перед нанесением очередного слоя, предыдущему дают хорошо высохнуть.

Декоративная штукатурка фасада

Выполнить отделку фасада декоративной штукатуркой самостоятельно, задача несложная. Основная трудность заключается в работе на высоте, если ваш дом выше одного этажа. Сама же декоративная штукатурка дома снаружи, практически не отличается от технологии нанесения декора внутри помещения. Давайте рассмотрим оштукатуривание декоративкой фасада дома на примере самого популярного вида: нанесение декоративной штукатурки короед.

Как наносить декоративную штукатурку короед

Для начала подготовьте поверхность, как было описано выше: выровняйте большие перепады высот и очистите. Затем нанесите грунт. Лучше, если это будет грунт с кварцевым песком. Приготовьте смесь декоративной штукатурки. Наносите штукатурку кельмой небольшим слоем. Дайте «короеду» немного подсохнуть и начните декорирование.

Двигайте кельму по штукатурке, совершая вращательные движения. Либо можно совершать только вертикальные или горизонтальные движения. Все зависит от того, какой рисунок в итоге вы хотите получить. Движения должны быть без сильного нажима.

Покраска декоративной штукатурки

В покраске декоративной штукатурки нет особых секретов. Думаем, каждый справится с этой задачей. Просто правильно подбирайте краску для фасадных или внутренних работ, а также ворсистость валика. Сплошной фон делается валиком с длинным ворсом. Если хотите покрасить только верхний выступающий слой, используйте поролоновый валик и красьте без сильного прижатия валика к стене.

Ремонт декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка периодически требует ремонта или реставрации. На ней появляются трещины, вздутия, отслоения и сколы. Отремонтировать поврежденный участок несложно и своими руками.

Если вы заметили вздутие штукатурки, пройдитесь по всей поверхности стены деревянным молоточком и послушайте, как она звучит. Глухой звук подскажет вам, какой участок отслоился. Данный участок поврежденной штукатурки следует снять с помощью перфоратора, зубила, топорика и т.п. Затем зачистите стену с помощью металлической щетки и загрунтуйте. Перед нанесением нового состава декоративной штукатурки, хорошо смочите теплой водой не только очищенный участок, но и прилегающую штукатурку для лучшего сцепления материалов между собой.

Постарайтесь нанести декоративку и повторить рисунок, который был ранее. Для того, чтобы разница в узоре не была так заметна, ремонтируйте штукатурку, отбив прямоугольный участок.

После полного высыхания штукатурки ее необходимо перекрасить. Так вы замаскируете места стыков и неоднородность слоев.

Трещины декоративной штукатурки ремонтируются похожим способом. Трещину следует расширить и провести все мероприятия, описанные выше.

Сколько стоит декоративная штукатурка

Цена на декоративную штукатурку очень сильно разнится от производителя, страны происхождения и вида самой штукатурки. Самая дешевая декоративная штукатурка стоит порядка 2-х долларов США за кг/л. Лучшая декоративная штукатурка известных итальянских производителей может доходить до ста и более долларов за килограмм или литр.

В среднем же можно озвучить такие цены: простая рельефная штукатурка будет стоить около 5 долларов, а венецианская порядка 15-ти за кг/литр.

Цены на работу с декоративной штукатуркой имеют меньший разброс и зависят от вида штукатурки и квалификации мастера. Средняя цена на работу с декоративной штукатуркой составляет 10-30 долларов за квадратный метр. «Венецианка» стоит дороже, чем работа с фактурной штукатуркой. Однако учитывайте и работы по подготовке поверхности и последующую защиту декоративной штукатурки воском, лаком, краской и т.п.

Декоративная штукатурка отзывы

Наше описание декоративной штукатурки должно было помочь вам определиться: нужна ли вам такая отделка, подходит ли вашему дому. И если вы ответили на эти вопросы «Да», то скорей всего задались вопросом: декоративная штукатурка, какая лучше?

Не маловажную роль в выборе декоративной штукатурки играют отзывы реальных покупателей и пользователей. Тех, кто живет с отделкой декоративной штукатуркой несколько лет и может подсказать, какие нюансы следует учесть. Или предостеречь от покупки того или иного вида декоративной штукатурки, от покупки у определенного производителя либо торговой сети.

Вот некоторые типичные отзывы о декоративной штукатурке:

Сделали себе в ванной веницианку в зеленых тонах. Смотрится шикарно. Плиткой было бы совсем не то. А декоративка без швов и так меняет цвет от освещения, загляденье. Правда и стоимость была немалой. Но за красоту готовы были платить.

Отделывал себе туалет фактурной штукатуркой. Делал самостоятельно начитавшись статей в интернете и просмотрев мастер классы. На поштукатуренных стенах легла отлично, а вот короб из СМЛ никак не получалось отделать. Стекломагниевые листы пришлось штукатурить на полу, ибо остаются потеки от декоративной штукатурки.

Сделал саму штукатурку и нанес ее сам. Всей семьей декорировали и очень довольны результатом. Таких узоров больше ни у кого нет и не будет. И очень бюджетно получилось, не ожидал.

Вещь конечно примечательная, но цена заоблачная. Себе наклею обои под декоративку. Дешевле и практичнее.

Сделали декоративную штукатурку на кухне. Стены смотрятся очень интересно. Но лучше бы фартук сделали из плитки. Устала отмывать жир возле плиты. Не повторяйте моих ошибок.

Декоративная штукатурка, приготовленная своими руками из обычной магазинной шпаклевки, не уступает по качеству самым дорогим фабричным растворам. Отделка стен кухни такой самодельной смесью обходится в сущие копейки, а использование того, либо иного замысловатого способа ее нанесения, позволяет получить результат, неотличимый от эффектных фото поверхностей, покрытых составами премиум-класса.

Самой бюджетной, экологичной и доступной основой для изготовления самодельной фактурной штукатурки является обыденная сухая гипсовая шпаклевка от любого производителя, причем для создания сложных рельефных покрытий лучше использовать ее финишный вариант, а для получения фактуры «короед» — стартовый.

Чтобы готовый состав был эластичнее, прочнее, проще наносился и крепче держался на кухонных стенах, к шпаклевке добавляют смесь для заделки швов в листах гипсокартона, грунтовку глубокого проникновения, либо клей ПВА в количестве 3-6 % от массы сухой шпатлевки.

Рецепт первый

Наипростейший, элементарный состав самодельной штукатурки включает в себя всего 3 ингредиента:

  • готовую сухую гипсовую шпатлевку с присадками;
  • воду;
  • клей ПВА.

Готовится эта штукатурка весьма просто – с помощью строительного миксера сухую финишную смесь затворяют водой и вводят в нее клей. В итоге получается довольно густой, пластичный состав, который сразу же после замешивания наносят на стену, рельеф же на поверхности такой гипсовой штукатурки создается благодаря особым приемам, используемым для ее нанесения.

Рецепт второй

Второй рецепт, боле дорогой, но и более добротной фактурной самодельной штукатурки, подразумевает использование высококачественных шпаклевочных смесей, производимых фирмой Кнауф.

В состав такой улучшенной штукатурки входят:

  • «Сатенгипс» – мелко дисперсионная сухая гипсовая шпатлевка с минеральными присадками, обеспечивающими высокую эластичность состава – 3 части;
  • речной, сеяный и хорошо промытый песок – 3 части;
  • «Фугенфюллер» – специальная гипсовая шпатлевка с полимерными добавками, предназначенная для заделки швов в гипсокартоне – 1 часть.

Все компоненты этой штукатурки смешивают в сухом виде, после чего затворяют водой и вымешивают миксером.

Рецепт третий

Еще одна смесь, с помощью которой можно создавать фактурное покрытие на стенах, состоит из:

  • акриловой грунтовки глубокого проникновения;
  • «Сатенгипса».

Готовят такую штукатурку следующим образом – грунт разводят отстоянной водой в соотношении 2:1, после чего этот раствор постепенно вливают в сухую шпатлевку и при этом постоянно перемешивают состав. В итоге получается густая пастообразная масса, которую и используют для получения рельефного покрытия.

Нанесение самодельной декоративной штукатурки

Процесс сотворения фактурного покрытия стен из обычной гипсовой шпатлевки включает в себя следующие технологические этапы:

  • подготовительные работы;
  • создание базы покрытия;
  • создание рельефа;
  • финишное декорирование.

Подготовка кухонных стен к нанесению штукатурной смеси

1. Прежде чем начинать штукатурные работы, по возможности вынесите из кухни вещи и мебель, после чего очистите стены от прежних отделочных материалов.

2. Осмотрите стенные поверхности и заделайте шпаклевкой обнаруженные на них трещинки и выбоины.

Совет. Не поленитесь проверить ровность стен отвесом и ватерпасом. Если стенная поверхность значительно отклоняется от вертикали или имеет явно выраженные впадины и перекосы, перед декоративной отделкой ее нужно будет полностью оштукатурить.

3. Подготовленные к дальнейшей работе, очищенные и выровненные стенки обработайте акриловой водно-дисперсионной грунтовкой и дайте ей просохнуть.

Пока грунт будет сохнуть, приготовьте для работы:

  • кельму;
  • дрель-миксер;
  • пару больших пластиковых ведер;
  • набор шпателей;
  • несколько поролоновых губок;
  • лоток или тазик;
  • терку и гладилку;
  • специальный фактурный валик или штукатурный трафарет.

Создание базового штукатурного слоя

По одному из вышеприведенных рецептов приготовьте среднюю порцию штукатурной смеси и кельмой распределите ее по стене, формируя слой толщиной 3-4 мм.

Внимание! Гипсовая шпаклевка быстро отвердевает! Дабы успеть сформировать на поверхности покрытия желаемую текстуру, наносить состав надо не на всю стену, а лишь на ее отдельный участок.

Выработав весь приготовленный раствор, как можно скорее разровняйте поверхность сырой штукатурки гладилкой, и приступайте к созданию текстуры.

Формирование декоративного рельефа на поверхности штукатурки

Для того чтобы придать поверхности штукатурки рельеф вы можете использовать:

  • специальный рифленый, меховой или узорчатый резиновый валик;
  • зубчатый шпатель;
  • штукатурную терку;
  • готовый трафарет;
  • подручные средства – банную губку, полиэтиленовую пленку, комок фольги или целлофановый пакет.

Самый простой, быстрый и удобный способ формирования текстуры – обработка поверхности штукатурки специальным валиком.

Пройдясь по сырому покрытию ворсовым валиком, вы получите фактуру, похожую на взлохмаченный плюш, а, используя ячеистый рифленый ролик, добьетесь эффекта поверхности, выложенной мелкими галечными камешками, наиболее же сложные флористические или фантазийные орнаменты вы сможете сделать с помощью резинового узорчатого инструмента.

Готовые фабричные трафареты, оставляющие в сыром растворе красивые четкие отпечатки, также существенно упростят ваши труды по декорированию стен, но их применение требует наличия определенных навыков и сноровки, кроме того, резиновую подошву таких штампов вам придется часто промывать, в результате чего замедлится темп проводимой работы.

Если же у вас нет всех вышеперечисленных профессиональных приспособлений, попробуйте сформировать рельеф зубчатым шпателем, для этого несильно вдавите его в мягкую штукатурку и легким волнообразным движением протащите по ней сверху вниз. В результате такого «причесывания» на поверхности покрытия останутся характерные параллельные борозды.

Помимо шпателя, валиков и трафаретов, для создания оригинальных красивых оттисков вы можете использовать неплотно скомканный лист фольги, губку или мятую полиэтиленовую пленку.

Финишная отделка – покраска и лакирование

После завершения текстурирования, дайте покрытию сутки на окончательную просушку и отвердение.

Затем мелкозернистой наждачной шкуркой зачистите на штукатурке излишне выступающие шероховатости и швы между отдельными участками и обработайте ее водно-дисперсионной акриловой грунтовкой.

Совет. Чтобы структурная штукатурка в полной мере проявила все свои замечательные декоративные качества, красить ее следует в 2 подхода, используя при этом краску двух разных, контрастных или созвучных цветов. Такой способ окраски проявляет созданный на поверхности рельеф и подчеркивает его глубину и объемность.

В два колера структурную штукатурку можно окрасить 2-мя способами:

  • методом «размывки»;
  • методом «сухой кисти».

Вне зависимости от того, каким именно способом вы решили воспользоваться, оштукатуренную стену нужно будет сперва выкрасить в фоновый цвет. Для этого возьмите длинноворсовый малярный валик, окуните его в базовую краску, и тщательно обработайте им всю стенную поверхность. Когда первый слой краски просохнет, повторите эту операцию.

Декорирование методом «сухой кисти»

Через сутки, когда базовый красочный слой полностью высохнет, налейте в малярный лоток краску второго, более светлого добавочного колера. Возьмите широкую фланцевую кисть, окуните ее в лоток, прижимая щетину инструмента к краям кюветы, удалите из кисти излишки красящего состава.

Горизонтальными легкими касательными движениями, держа кисть почти параллельно рабочей поверхности, нанесите тонировочную краску на штукатурку.

Декорирование методом «размывки»

Ворсовым валиком нанесите на стену, окрашенную в базовый тон, краску более темного цвета.

Лишь только новый слой краски слегка схватится (но еще не подсохнет) протрите стену влажной тряпкой или большой губкой. Смыв часть темной краски с наиболее выпуклых частей рельефа, вы обнажите на них фоновый слой, и тем самым проявите структуру штукатурки.

Для закрепления красящего состава (после его полного высыхания) покройте стены двумя слоями водорастворимого лака.

Теперь, зная общие правила изготовления самодельной декоративной штукатурки, вы можете с минимальными затратами отделать стены своей кухни красивым, негорючим, прочным и абсолютно безвредным материалом.

Декоративная штукатурка из шпаклевки — видео

Декоративная штукатурка из шпаклевки — фото

Декоративная штукатурка, изготовленная своими руками из обычной шпаклёвки, завоёвывает всё большую популярность как доступный вид отделки, поскольку практически каждый ищет золотую середину, делая ремонт в своём доме, и оптимальное соотношение цена-качество.


Преимущества самодельной штукатурки

Современный ремонт дорого обходится в плане как закупаемых материалов, так и наёмной рабочей силы. Работа штукатура-отделочника стоит немалых денег. Желание всякого сэкономить понятно и разумно: никому не хочется, чтобы ремонт затянулся на многие месяцы, если не на годы, из-за дороговизны материала и производимой работы. Чтобы он не стал семейным проклятием, нужно искать самый рациональный выход из сложившейся ситуации. Впрочем, выход очевиден: сделать материал самому. Именно этот вариант устроит подавляющее большинство людей, которым хочется произвести недорогой и красивый ремонт своей квартиры.

Инструментов для этого предостаточно, да и приобрести их несложно — было бы желание выполнить узор.

Применение фактурных и структурных валиков

Простой способ изготовления фактурной штукатурки из обычной шпаклёвки своими руками — использование специального валика. Получить желаемое качество отделки таким способом довольно просто.

В зависимости от рабочей поверхности у этого инструмента и получается нужный результат — вожделенный узор на стене.

Валики различаются по материалу их изготовления:

Помимо перечисленных валиков, существуют ещё и инструменты из поролона, ткани, полиэтилена, со спирально закреплённым шнуром. С их помощью можно добиться шероховатой поверхности с рисунком.

Важно! Не следует слишком сильно нажимать на инструмент во время работы — чёткий рисунок получается только при минимальном усилии. Инструмент надо вести сверху вниз без остановок, плотно прижимая к уже готовой полосе.

Эти инструменты подразделяются на две категории:

Самодельный инструмент для отделки

Необязательно использовать только те инструменты, которые продаются в магазинах. Имея под рукой бросовые материалы, можно сделать такой валик, который создаст необычный, уникальный рисунок.

Можно использовать, например, готовый валик, но внести в его конструкцию свои коррективы. Примеры:

Вариантов такого домашнего творчества сколько угодно: в ход идёт полиэтилен, бечёвка, верёвка, нитки. На поролоновом валике можно прорезать абстрактные фигуры, прорези и т. д.

Важно! При работе со структурными и фактурными валиками нужно работать плавно, не делая резких движений.

Другие необходимые инструменты

Наносить узор можно и с помощью других приспособлений:

Помимо перечисленного инструмента, можно много чего ещё использовать, от кисти-макловицы до венецианской кельмы (гладилки). Даже простой веник может придать стене своеобразный рисунок.

Декоративная штукатурка из обычной шпаклёвки

Конечно, не стоит снимать со счетов простые виды отделки, которые вполне привлекательны внешне, с применением самой обычной шпаклёвки как стартовой, так и финишной. Как сделать фактурную штукатурку своими руками? Очень просто, и этот вариант широко применим в последнее время. «Фирменная», готовая к применению шпатлевка стоит примерно втрое дороже обычной, а изготовить самому ее не составит особого труда.

Теперь поговорим о том, как её можно сделать и как работать самодельной смесью.

Материалы для декоративной штукатурки из шпаклевки:

  • Клей ПВА — 200 г.
  • Смесь на основе гипса — 6 кг.
  • Вода — 2л.

Вначале наносим слой, который называют основным — это делается широким шпателем. Когда просохнет этот слой, приступаем к декорированию. Способы создания фактурной поверхности разнообразны. Можно наносить состав шпателями всевозможных размеров и фактур — от гладких до зубчатых. Их можно комбинировать.

Можно делать это и одним шпателем, нанося мазки в различных направлениях. Даже самый заурядный веник, как уже упоминалось, используется для создания узора, и результат достигается, когда веником на штукатурке делают оттиски — от хаотичных до строго направленных мазков.

Способов нанесения немало, нужно либо выбрать тот, что вам по душе.

Нанесение декоративной шпаклёвки

Каждому из нас хотелось бы получить прекрасный внешний вид собственного жилья при минимальных затратах. Один из самых простых методов, чтобы получить желаемое — купить финишную шпаклёвку. Именно финишную, если цель отделки — мягкая фактура.

Способов получить красивую поверхность, когда используется декоративная шпаклёвка для стен, немало. Приведём один из них, довольно популярный.

Инструменты:

  • Кисть-макловица.
  • Свёрнутая конусом салфетка или гладилка (кельма).

Работать всё-таки лучше вдвоём, потому что нужно всё делать быстро, не допуская преждевременного просыхания смеси, чтобы не было видно переходов. Ведь одно из главных достоинств этой отделки — отсутствие стыков на поверхности.

Конечно, такой вариант далеко не единственный. Всё дело в ваших личных предпочтениях и во вкусе. Ваша фантазия должна работать на вас!

Разные методы нанесения

Как делать:

  • Штукатурка просушивается перед покраской.
  • Если есть такая необходимость, её нужно обработать наждачной бумагой мелкого зерна.
  • Наносится краска в два слоя. Базовый слой — тёмный оттенок — наносится длинноворсовым валиком.
  • После полной просушки — более светлой окраской. Валик коротковорсовый.

Методы покраски:

Всё будет зависеть от рисунка. В любом случае фоновая краска наносится в два слоя. После окончания работы наносится два слоя лака.

Конечно, самодельный состав в изготовлении прост, да и смеси на гипсовой основе недороги, но они не заменят на все 100% фирменную декоративную шпатлёвку для стен, в составе которой есть мраморная и гранитная крошка. Её ни в коем случае не стоит сравнить, например, с венецианской штукатуркой, которую, наносят только мастера, да и то не всякие. Но тем не менее вариант, описанный выше, доступен каждому, кто хочет внести разнообразие в интерьер своего жилища. Он даст фору как обоям, так и покраске как по внешнему виду, так и по долговечности покрытия.

Сегодня популярность в отделке стен в домашних условиях набирает декоративная штукатурка, которая позволяет получать разную фактуру и воплощать множество разных идей для дизайна интерьера. Для этого нет необходимости приобретать дорогостоящие компоненты и составы.

В этой статье мы рассмотрим разные варианты изготовления
декоративной штукатурки из обычной шпаклевки своими руками
. Узнаем особенности материала и определимся с видами шпаклёвочных смесей. А также остановимся на преимуществах декоративной штукатурки из
шпаклёвки своими руками
.

Декоративная штукатурка из шпаклевки – это широкое поле для экспериментов и нестандартных дизайнерских решений. Можно своими руками создавать разные фактуры и стилистические решения, в том числе:

  1. Наносить на рабочую поверхность, в хаотичном порядке, разводы и цветные пятна.
  2. Всевозможные изображения на гладкой плоскости.

Процесс нанесения фактурной штукатурки из шпаклёвки в домашних условиях нужно начинать с подготовки рабочего инструмента. На снимке представлен весь ассортимент необходимого оборудования для предстоящей работы.

В комплект инструмента можно добавить:

  • наждачную бумагу;
  • губку;
  • кисточки;
  • валик и другие принадлежности для обработки стен.

Использование того или иного инструмента зависит от типа создаваемой структуры. Перед началом работ нужно вспомнить, что входит в процесс, какие этапы нас ожидают:

  1. Планирование работы.
  2. Подготовка рабочей поверхности.
  3. Создание определённой фактуры.
  4. Финишная отделка стен.

Преимущества декоративной штукатурки из шпаклевки

Говоря о преимуществах нужно отметить приемлемую стоимость продукта и длительный срок эксплуатации. Это возможность выбора необходимых пропорций и их приготовления. Простота нанесения и дальнейшее обслуживание. Не на последнем месте стоит вопрос экологии.

Эта смесь пригодна для обработки стен в помещениях с повышенной влажностью. Пластичный раствор имеет антибактериальные свойства. Штукатурка из шпаклевки дает возможность нанести оригинальный рисунок на гладкую поверхность.

Виды шпаклевочных смесей

Существует множество способов обработки стен. Мы остановимся на двух, наиболее распространённых шпаклёвочных смесях:

  1. Под камень.

Короед – это распространённая декоративная штукатурка, которую можно изготовить своими рукам. Чаще всего она наносится на внешнюю сторону стен. Для этого понадобится:

  1. Универсальный материал для наружных работ на цементной основе.
  2. Мраморная крошка или иной наполнитель мелкой фракции.
  3. Воднодисперсионная краска.
  4. А также грунтовка.

Выполняется данная штукатурка своими руками следующим образом:

Сухая смесь тщательно смешивается с крошкой в пропорции ¼ и разбавляется водой до консистенции густой сметаны. Состав наносят на стену тонким слоем. Движения вращательно- поступательные и использованием малки.

Затирку можно осуществлять двумя способами, как показано на рисунке. Процесс осуществляется после схватывания нанесённого слоя через 5-7 минут. Конечный этап подразумевает грунтовку и покраску.

Отделка под камень декоративной штукатуркой своими руками подходит для комнат и фасадов зданий. Это новый отделочный материал, в состав которого входит:

  1. Кварц, измельчённый до состояния песка.
  2. Слюда в виде пыли.
  3. И присадки в качестве красителей.

Рабочий процесс – это, прежде всего, тщательная зачистка с целью добиться уровня адгезии. Иначе не удастся добиться требуемого сцепления между штукатуркой и стеной.

Как самому сделать декоративную штукатурку

Для создания из простой шпаклевки декоративной штукатурки нужно взять 6 килограмм порошка и смешать с двумя литрами воды используя миксер.

Далее, добавить 200 грамм клея ПВА и опять перемешать. Раствор должен быть пастообразным и не стекать с инструмента. Если готовую смесь предполагается наносить во влажном помещении, имеет смысл в состав добавить немного цемента.

Таким образом, изготавливается декоративная шпаклевка для стен своими руками.

В торговой сети можно приобрести готовые полимерные составы. Если изначально используются сухие смеси, их разводят водой, придерживаясь рекомендаций производителя. Смесь не должна быть слишком жидкой и не слишком густой.

Замешивать состав можно вручную и/или с использованием миксера, либо дрели с насадкой.

При добавлении колера необходимо запомнить пропорции, для приготовления в рабочем процессе шпаклёвки аналогичного оттенка. В противном случае окрас окажется неравномерным, на рабочей поверхности могут появиться световые стыки.

Если состав наполнителя подразумевает использование песка, и/или каменной крошки следует помнить о пропорциях. Крошку можно добавлять не больше 10-15% от общего объёма смеси.

Если игнорировать указанные пропорции, то нанесённый состав может отклеиваться и будет держаться не прочно.

Нанесение базового слоя

Работа с декоративной поверхностью предполагает изначальное нанесение простого узора. Это своеобразная учёба для новичка, возможность понять, что он может. Этапы рабочего процесса заключаются в следующем:

  1. На стену или её часть наносится разметка, заклеиваются необходимые участи бумажным малярным скотчем.
  2. Вначале готовим, а затем наносим шпаклевку, используя шпатель. Толщина наносимого слоя не должна превышать 10 мм.
  3. Нанесённый раствор должен немного схватиться и только после этого можно приступать к декорированию поверхности: шаг за шагом.

Обратите внимание
!

Каждый участок декорируем сверху вниз, а не наоборот.

Создание декоративной поверхности

Создать декоративную поверхность можно, используя:

  • валик;
  • зубчатый шпатель или кельму;
  • другие подручные средства.

Об этом читайте ниже.

Работа валиком

Для работы используется специальный рифлёный валик. Длина ворса среднего размера. В продаже есть с уже готовой рифлёной поверхностью, но цена продукта высокая. Поэтому в домашних условиях можно использовать обычный поролоновый валик с крупными порами. Если есть желание на валике можно острым ножом вырезать разные узоры. Соорудить самостоятельно такой инструмент можно намотав на инструмент грубый шнур или обычный целлофановый пакет.

Работа с использованием зубчатого шпателя и кельмы

В работе можно использовать шпатель:

  1. С П-образными зубцами.
  2. Или V-образными зубцами.

Всё зависит от размера мазка, направления работы. Розница предлагает приобрести фигурный, резиновый инструмент с зубцами. Им можно обрабатывать поверхность и получить имитацию фактуры дерева.

Используя обычную кельму можно создавать неповторимый рисунок. Необходимо нажимать и отводить инструмент от стены, создавая на шпаклёвке фактуру под «шубу». А если в процессе часть рельефа разгладить, можно получить имитацию штукатурки под камень.

Работа подручными средствами

Чтобы нанести рисунок на стену в домашних условиях можно воспользоваться подручными средствами, а именно:

  1. Расчёсками.
  2. Плёнкой.
  3. Скомканным листом бумаги.
  4. Поролоном.

Нанесение рисунка скомканной плёнкой даёт эффект шёлка. Причесав увлажнённую поверхность расчёской, получим оригинальное плетение, а работа кусочком губки даст зернистую поверхность.

Окраска, покрытие лаком

Цветная штукатурка может использоваться для отделки фасадов и проведения внутренних работ. Рабочую поверхность предварительно грунтуют и дают выдержку для полного высыхания. Покраска шпаклёвки может покрываться одним или несколькими слоями. Давайте ознакомимся с одним наиболее простых способов:

  1. Изначально стену равномерно красят в один общий тон. Для этого используют валик и длинным ворсом или валик.
  2. Затем окрашенная поверхность должна полностью высохнуть, после чего покрывается вторым слоем. При этом происходит замена рабочего инструмента. Второй слой наносится валиком с коротким ворсом. Это позволяет закрасить выступающие части рельефа, не более.
  3. После высыхания нанесённого второго слоя для закрепления красителя и придания глянца на стену наносится акриловый лак, в который при желании добавляется глиттер – это блёски.

Узоры тиснения фактуры валиком

Фактурную поверхность можно создать своими руками, используя валик. Толщина обычной декоративной шпаклёвки не должна превышать 3-5 миллиметра. Более толстый слой может потрескаться. Распределение смеси выполняется хаотичными движениями шпателем, как показано на рисунке.

Используя трафаретный валик можно создавать эффектные узоры. Трафарет для печати – это наиболее распространённый способ создавать фактуры и рисунки на стене.

Совет
!

Смачивайте валик каждый раз при нанесении узора.

Секреты мастеров

Нанесение штукатурки из обычной шпаклёвки имеет свои секреты, с которыми делятся профессионалы и наши консультанты
.

Перед работой поверхность следует подготовить. В процесс подготовки входит:

  1. Чистка поверхности.
  2. Обезжиривание.
  3. Удаление мелких изъянов.
  4. Цементирование осыпающихся мест.

На заметку
!

Шпаклёвка плохо контактирует с бетоном и практически не схватывается с окрашенными масляной краской стенами.

Чтобы избежать негативных последствий необходимо бетон покрыть грунтовкой, а на остаток краски нанести насечки, выдерживая интервал 50 мм. При сомнении в качестве стены, её прежнего покрытия, можно использовать специальную сетку. Её необходимо просто наклеить на поверхность.

Помните
,

что сильно разведенный состав быстро застывает.

Рабочие ёмкости и инвентарь, в том числе шпателя разного размера после работы необходимо тщательно мыть.

Не желательно делать большие перерывы в работе, иначе текстура будет выглядеть не одинаково.

Красить подготовленные площади необходимо через 24 часа после высыхания нанесённого материала.

К сведению:

При расчёте необходимого количества пасты на гладкую штукатурку уходит меньше материала, нежели на неровную поверхность. В цифрах это ориентировочно 9 грамм на 1м
2
.

Для творческих людей, которые хотят создать оригинальный рисунок, советуют использовать разные комбинации материала: как стандартные инструменты, так и подручные материалы. Об этом говорилось выше. Особое внимание нужно уделять финишной отделке стен и наносить смесь минимальной толщины.

Рекомендуем также

инструкция по шагам, видео уроки

Для финишной отделки стен и потолков применяют специальные виды штукатурки, отличающиеся необычным, более привлекательным, чем у простых, внешним видом. Их называют декоративными, недостаток — сравнительно высокая цена. Но можно сделать своими руками из недорогих компонентов, например, из обыкновенной шпаклевки.

Оглавление:

  1. Разновидности составов
  2. Технология самостоятельного изготовления
  3. Подготовка поверхности стен
  4. Технология отделки по шагам

Классификация

По внешнему виду различают:

  • Венецианские. Образуют идеально гладкую плоскость. Требуют наиболее тщательного нанесения, желательно наличие опыта работы с такими покрытиями. Можно самостоятельно приготовить штукатурку из финишной шпаклевки.
  • Структурные. Они создают рельеф за счет различных наполнителей (каменной крошки и т. п.).
  • Фактурные. Их наносят особым способом с использованием специальных инструментов (штампов, валиков и т. д.), за счет чего и получается оригинальный рельеф: шуба, короед, эффект состаренности, кракелюр и др.

Своими силами несложно сделать следующие виды:

  • Цементно-песчаные.
  • Гипсовые.
  • Цементные под натуральный камень.
  • Венецианские.
  • Для создания фактурной поверхности.

Рецепты приготовления штукатурных смесей

1. Цементно-песчаная.

Порядок изготовления:

  • Смешать цемент, песок и гашеную известь в соотношении 1:2:1.
  • Добавить жидкое стекло, примерно 5 % от всего объема.
  • Тщательно перемешав компоненты, постепенно вливать воду до получения нужной консистенции. Готовая смесь не должна стекать со шпателя и быть слишком густой. Чтобы самому качественно перемешать, удобнее использовать дрель со специальной насадкой или строительный миксер.

Для структурной декоративной штукатурки приготовленный раствор смешивают с каменной крошкой (не более 70% объема).

2. Гипсовая.

Для отделки стен и потолков в помещениях, не подвергающихся воздействию повышенной влажности. Если по каким-либо причинам их приходится использовать в кухне или ванной, то поверхность обрабатывают гидрофобизатором.

Первый вариант:

  • Гашеную известь смешать с водой в соотношении 3:1 и оставить на сутки.
  • Смешать известковое тесто с гипсом, тоже в пропорции 3:1.
  • Постепенно добавлять воду до получения консистенции густой сметаны.
  • При желании ввести в состав колер.

Второй:

  • Приготовить известковое тесто, как описано в первом варианте.
  • Смешать с ним гипс в соотношении 3,5:1.
  • Добавить жидкое стекло (канцелярский силикатный клей) в количестве, составляющем примерно 5% массы декоративной смеси.
  • Разбавить водой.

3. Цементная под натуральный камень.

Из недорогих доступных материалов можно приготовить самостоятельно структурные штукатурки с крошкой из природного камня.

Пропорции (в объемных частях):

КомпонентыБелый мраморЖелтый мраморКрасный гранитСерый гранит
Цемент М4001111
Мраморная крошка3333
Мраморная мука0,50,25
Слюда молотая0,50,50,50,5
Известковое тесто0,50,250,10,1
Пигментохра 5%железный сурик 10%двуокись марганца 5%

Известковое тесто готовят так же, как для гипсовой штукатурки.

4. Для фактурного покрытия.

Должна иметь особые свойства, позволяющие формировать на ней рисунки.

Первый вариант:

  • Цемент смешать с клеем для плитки в соотношении 5:1.
  • Добавить пластификатор Ротбанд в количестве 1% от массы цемента.
  • Влить воду, перемешать.

Второй:

  • 6 кг готовой сухой гипсовой шпаклевки разбавить 1,5 л воды.
  • В 0,5 л воды влить 200 г клея ПВА, тщательно размешать.
  • Соединить разбавленную смесь с клеем.

Штукатурка из финишной шпаклевки на основе гипса подходит только для отделки сухих помещений (о разнице между шпаклевкой и штукатуркой можно узнать из данной статьи).

5. Венецианская.

С помощью этого вида на стенах создают покрытие под натуральный камень (прежде всего мрамор) с особым эффектом внутреннего свечения. Они отличаются полупрозрачностью, сравнительной сложностью нанесения. После высыхания обрабатывают воском.

В состав входят:

  • каменная мука или очень мелкая крошка из мрамора, гранита, кварца, малахита, оникса;
  • гашеная известь или финишная шпаклевка;
  • краситель натуральный или искусственный.

Существует несколько рецептов приготовления смеси по венецианскому способу. Первый вариант:

  • Смешать каменную крошку и гашеную известь в равных пропорциях.
  • Добавить воду до получения консистенции густой сметаны.
  • Внести пигмент, при желании антисептические компоненты.

Второй вариант:

  • Обычную финишную шпаклевку смешать с мраморной мукой в соотношении 10:1.
  • Добавить воду.
  • Внести колер.

Третий (на 10 кг):

  • Приготовить 1 кг известкового теста.
  • 7 кг мелкой мраморной крошки смешать с 1,3 кг мраморной муки.
  • Добавить 700 г белого портландцемента.
  • Полученный состав соединить с известковым тестом.

Теоретически компоненты смесей возможно комбинировать в других пропорциях в зависимости от материала стен и желаемого результата, но тем, у кого нет опыта работ, указанные соотношения рекомендуется соблюдать. Для придания дополнительных свойств добавляют перламутр, блестки.

Подготовка поверхности к отделке декоративной штукатуркой

Пошаговая инструкция:

  • Если пол в помещении уже отделан, то нужно накрыть его картоном или пленкой. Мебель вынести, оставшиеся тяжелые предметы тоже защитить полиэтиленом.
  • Если есть слой старой штукатурки — удалить его перфоратором. Побелку, обои, краску счистить скребком.
  • Обработать плоскость жесткой стальной щеткой, наждачной бумагой или шлифовальной машиной с обдирочным кругом.
  • Убрать образовавшийся мусор.
  • Промыть стену влажной губкой (при необходимости с мылом) и просушить.
  • Заделать шпаклевкой имеющиеся трещины и выбоины.
  • Отвесом проверить вертикальность стен, выровнять стартовой штукатуркой.

1. Грунтовка.

Для получения прочного сцепления с поверхностью рекомендуется предварительно обработать их грунтовкой. Ее подбирают под материал стен, с учетом характера помещения. Пошаговое руководство:

  • Надеть защитные перчатки.
  • Налить грунтовку в емкость и взболтать.
  • Равномерно распределить средство валиком со средним размером ворса или распылителем. По углам использовать кисть.
  • При необходимости через 3-4 часа нанести еще один слой.

Для полного высыхания понадобится не менее 24 часов.

2. Оштукатуривание.

  • Стартовый (обрызг) слой. Его делают из обычной цементно-песчаной или гипсовой штукатурки. Толщина в зависимости от материала стен составляет 3-9 мм.
  • Грунтовый (выравнивающий). Если обнаружено существенное отклонение от вертикали, видимые неровности, то необходимо нанести несколько раз. Толщина для цементно-песчаной смеси — 9-12 мм, для гипсовой — 7-8 мм.
  • Финишный (накрывка). Именно его выполняют из декоративных составов, толщина — 2-4 мм.

Если стены рыхлые, осыпающиеся, то грунт накладывают на армирующую сетку, ее утапливают в обрызге. В самых сложных случаях допустимо выравнивать стены гипсокартоном, установленным на металлический каркас.

3. Обрызг и грунт.

Порядок нанесения стартового и выравнивающего слоев для декоративной штукатурки своими руками:

  • Закрепить на маленькие порции смеси маячковые профили.
  • Углы закрыть специальными перфорированными уголками, сверху срезав их под 45 градусов. Для фиксации уголки вдавливают, проступающие сквозь отверстия излишки удаляют.
  • Уровнем проверить положение маяков и уголков.
  • Пульверизатором смочить плоскость.
  • Набрасывать состав шпателем снизу, постепенно двигаясь вверх. Быстро выравнивать правилом, ведя его зигзагообразными движениями по маякам.
  • Через сутки после укладки первого слоя проверить, насколько он высох. Поверхность свежего покрытия должна лишь слегка крошиться. Начать наносить второй, раствор для него делать более жидким.
  • После полного высыхания видимых дефектов быть не должно. По свежему грунту сделать насечки для лучшего сцепления с финишным.

Нанесение декоративных штукатурок (пошаговая инструкция)

1. Структурные.

Порядок действий:

  • Накладывают широким шпателем, затем растягивают по всей поверхности.
  • Через 12 часов всю отделанную плоскость обрабатывают пластмассовой кельмой хаотичными движениями. Зерна каменной крошки или другого наполнителя, распределяясь под давлением кельмы, проделывают борозды, придающие покрытию естественную текстуру.
  • Через сутки после оштукатуривания финишным слоем накладывают грунтовку под краску.
  • Еще через 4 часа окрашивают.
  • После высыхания первого пласта краски наносят второй, светлее на 1-2 тона.
  • Подсохший последний слой покрывают лаком или воском. Если использовался первый, то после выполнения работы потребуется проветривание.

2. Фактурные.

Создают с помощью различных валиков с рисунками, штампов, щеток. Варианты рельефа — короед, шуба, кракелюр, эффект состаренности и др. Полностью продавливать раствор нельзя, минимум 1,5 мм оставляют на сцепление с грунтовым слоем, иначе после высыхания декоративное покрытие отслоится. Поэтому общая толщина должна быть не менее 3 мм, глубина рисунка — от 1,5 мм и более.

Порядок действий:

  • Нанести штукатурку поверх выравнивающего слоя.
  • Не дожидаясь его застывания, начать делать выбранным приспособлением рисунок.
  • Через сутки накладывают грунтовку под краску.
  • Спустя еще двое суток покрасить отделанные плоскости.
  • Поверх высохшей краски нанести воск.

С помощью трафаретов можно создать различные оригинальные фактуры из простой шпаклевки.

3. Венецианские.

Наносят в 2-10 слоев, глубина и яркость эффекта свечения зависят от их количества.

Порядок действий:

  • Нанести базу (можно из шпаклевки) так же, как и обычную штукатурку. Набрасывать на стену небольшие порции и растирать. Если запланировано более 3 пластов, то стартовый обычно не просвечивается. В этом случае его можно не красить. Если же слоев будет мало, то в зависимости от того, какой фон хочется получить в результате (белый или цветной), базу часто колеруют.
  • Второй и все последующие наносят хаотичными движениями с помощью специальной кельмы для венецианской штукатурки. Мазки выполняют таким образом, чтобы они прикрывали края предыдущих и следы касаний кромкой инструмента. Вся суть техники и заключается в беспорядочности линий и форм, как на природном мраморе.
  • После высыхания (через 1-10 ч в зависимости от качества) произвести затирку сухой кельмой. Все неровности должны быть сглажены.
  • Таким образом накладывать несколько очень тонких пластов, давая каждому высохнуть. В результате сквозь полупрозрачные мазки просвечивают более темные участки, в местах, где раствор положен плотнее.
  • Финишный слой наносят тонким металлическим шпателем особым способом, техника называется «на сдир». Покрытие получается почти прозрачным. Небольшое количество набирают на шпатель, прижимают его к стене и собирают раствор обратно.
  • Через 20-50 минут производят железнение. Это затирка сухой металлической венецианской кельмой. Она должна быть без малейших дефектов, царапин. Обработку проводят круговыми движениями, в процессе выполнения работы проявляются рисунок и блеск. Краями кельмы штукатурки не касаются, железнение проводят только ровной поверхностью инструмента.
  • В сухих помещениях следующий этап необязателен, а в ванной и кухне дополнительно покрывают стены воском — натуральным пчелиным для глянца или синтетическим для матовости.

Для получения хорошего результата рекомендуется просмотреть видео-уроки и мастер-классы по венецианскому оштукатуриванию.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки — как сделать?

Если хочется сделать ремонт в своей квартире, но финансы не безграничны, есть несколько решений. Об одном из них сегодня мы поговорим в статье журнала Homius.ru: пора узнать, что такое декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклёвки и попробовать сделать нечто красивое и долговечное на стенах в доме.

Немного усилий, подходящих материалов и инструментов

Из какой шпаклевки делают декоративную штукатурку

Так как штукатурка прекрасно ложится на разные основы из гипсокартона, кирпича, пенобетона, а материал является весьма пластичным, то почему бы не воспользоваться таким отличным средством?

Отделка будет держаться на стенах очень долго, а выглядеть респектабельно и оригинально

Для большинства работ подходит цементная шпаклёвка, гипсовая, универсальная и финишная. Неважно, сухая смесь это или порошок, в рецептуру можно внести кое-какие изменения.

Создаём фактурную штукатурку своими руками из обычной шпаклевки

Для того, чтобы стены получили свою декоративную шубку, придётся немного времени отдать получению рабочей смеси. Мы можем сделать фактурную штукатурку с помощью клея ПВА, грунтовки, гипсового порошка, мраморной крошки и красителей.

Как сделать декоративную штукатурку из шпаклёвки: используем клей ПВА

Отправляемся в строительный магазин за гипсовой смесью и клеем ПВА. В качестве дополнительного ингредиента вместо ПВА можно зять грунтовку. Если решились добавлять клей, то для разжижения понадобиться взять немного воды: 200 г ПВА, 6 кг гипсовой смеси, 2-2,5 л воды перемешиваем в полностью однородный раствор.

Клей ПВА можно приобрести в больших количествах в зависимости от того, сколько количества смеси потребуется в итоге

Всегда можно посмотреть на видео, как делают декоративную штукатурку своими руками из шпаклёвки.

Есть и другой рецепт создания фактурной смеси: Клея ПВА берём 800 г, понемногу 5% раствора карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), 10% раствора хозяйственного мыла (тёртого на тёрке) и 6,5 кг мелового порошка.

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен. Из статьи вы узнаете для чего применяется штукатурка, как ее классифицируют по материалам и технологиям, как анализировать затраты при использовании, фото-идеи и советы профессионалов.

Как сделать фактурную шпаклёвку с гипсовыми порошками или мраморной крошкой

Работа с фактурной штукатуркой по-своему интересна. Чтобы несколько экономно расходовать свои финансовые средства, используют хорошо промытый и просеянный речной песок, сухая гипсовая смесь с минеральными добавками и готовая смесь гипса с полимерными частицами. Соотношение ингредиентов составляет 1:3:1.

Тщательно перемешанный с водой состав используется для внутренней отделки дома

О том, как сделать декоративную штукатурку своими руками подскажет видео: 

Вероятно, захочется сделать богатую имитацию мрамора из обычной шпаклевки, но это не совсем верное определение: состав подбирается довольно интересный.

Выглядит имитация мрамора действительно респектабельно

Итак, нам нужно 2 л гашеной извести, 30 г жидкого мыла (любого), упаковка мраморной крошки или мраморной муки, 180-190 мл воды и минеральные красители. Вот такая своеобразная штукатурка получается  перемешиванием в не слишком густую массу.

Вот немного другая рецептура, в которой гашеной извести нужно 1,8 л, столько же мраморной крошки, 30 г мыльной основы, 360 мл льняного масла, 180 мл воды и минеральный краситель.

Фактурная штукатурка для стен: фото, видео, применение, примеры текстур и интерьеров, средняя стоимость, как правильно наносить штукатурку на стену самостоятельно — в нашей публикации.

Как нанести декоративку своими руками: простые инструкции

Мы уже посмотрели на видео, как изготавливается декоративная штукатурка для стен своими руками, теперь изучим процесс нанесения массы на поверхность стен.

Подготовительный этап: что нужно предусмотреть

В первую очередь очищается поверхность стен: убираются все остатки обоев или другое покрытие. Все стены тщательно осматриваются: осмотр должен выявить все недостатки, учесть все неровности. На этом этапе все погрешности на стенах сразу устраняют.

Все работы ведутся только на чистых и подготовленных стенах и потолках

Работе пригодится строительный уровень. Этим полезным инструментом легко проверить наличие отклонений на стенах. Все неровности заполняются шпаклёвкой до идеально ровного состояния.

После того, как ошибки исправлены и стены полностью просохли, их хорошенько грунтуют

Замес шпаклёвки: внимание к однородности смеси!

От того, как внимательно подошёл человек к процессу замешивания смеси, будет зависеть результат.

Есть два способа замеса: как тесто и как строительную смесь. Оба варианта используются в зависимости от качества материала и желания работника.

В ёмкость высыпают сухую смесь, часто состоящую из финишной и стартовой шпаклёвки, и понемногу разводят всё водой. Перемешивание осуществляют шпателем

Во втором случае нужен строительный миксер с чистой насадкой. В подходящую по размеру ёмкость сначала наливают воду комнатной температуры, затем туда постепенно насыпают сухой порошок. Миксером работают сначала на малых оборотах, перемешивая верхние жидкие слои и опускаясь всё глубже.

Наносим базовый черновой слой

Без базового слоя затруднительно потом хвалить качество собственной работы, что вполне понятно и очевидно. На этом этапе применяют выравнивающую крупнодисперсную шпаклёвку.

Покрытие базы ведётся двумя шпателями

Узкий шпатель захватывает смесь и распределяет её на основном (широком).  С помощью коротких движений шпателя наносим смесь слева направо, сверху вниз: стараемся делать тонкий слой, иначе усадка подарит множество трещин.

Совет! Если держать шпатель под углом в 30° к поверхности стены, то слой не будет толстым.

Все слои наносятся немного внахлёст друг на друга.

Как своими руками наносить декоративную штукатурку: подбираем инструменты

На видео часто рассказывают о способах нанесения декоративной штукатурки своими руками, но нужно уточнить, какими инструментами создают красивые узоры и фактуры.

Разные шпатели с удобными ручками: они отличаются по размеру, каждым проводится определённая работаУдобная и незаменимая кельмаСокол из лёгкого металла для поддержания и нанесения раствора на потолок или стеныТёркиВалик: резиновый, рельефный, тканевый, полиуретановый

Без такого набора инструментов для декоративной отделки стен обойтись не представляется возможным.

Как своими руками нанести декоративную штукатурку, имея под рукой валик

Используя валик, можно удивиться тому, как интересно проходят отделочные работы:

  1. Шпателем наносим на стену штукатурку.
  2. Пусть материал немного схватится, ведь валиком по жидкой шпаклёвке работать бесполезно, никакого следа не получится.
  3. Валик фиксируем на стену под потолок и плотно прижимаем к поверхности. Теперь ведём его вниз, следя за тем, чтобы нажим везде был одинаковый.
  4. Следующая полоса должна быть нанесена вплотную к предыдущей.

    Узоры должны совпадать

  5. Если раствор не был окрашен колером, то после полного высыхания рельеф можно окрашивать.

    Окрашивание проходит быстрее, если фактура проще

На видео есть рекомендации, как работать с фактурной штукатуркой для стен своими руками:

Зубчатый шпатель и кельмы для декоративной штукатурки: как ими работать

Зубчатый шпатель из простого слоя штукатурки создаёт незамысловатую рельефную геометрическую поверхность.

Можно наносить материал простым способом, а кто-то предпочитает шахматное нанесение.

Кельмой наносят слой штукатурки, а уже зубчатым инструментом любыми движениями проделывают борозды.

Получается очень красиво, а главное, совсем несложно создать фактуру

При шахматном нанесении после кельмы берут  зубчатый шпатель и формируют прямоугольники или квадраты, чередуя горизонтальные и вертикальные бороды.

Всегда можно уточнить на видео, как нанести декоративную штукатурку своими руками кельмами и зубчатым шпателем.

Другие средства для создания фактуры

Кроме вышеописанных инструментов в ход можно пустить и другие: это и металлические тёрки для мытья посуды, щётки, полиэтиленовый скомканный пакет, штампы, гребёнки и даже морские губки.

Простая щётка создаёт интересный эффектИногда берут совсем неожиданные материалы, которые, впрочем, делают своё делоГубка и определённые движения — декоративная стена готова

Финишная прямая: окрашиваем и покрываем лаком

Как только процесс нанесения завершён, начинается этап сушки. На высыхание уходят сутки. Теперь все острые края убираются мелкозернистой наждачной бумагой.

Рельеф будет более заметен, если окрасить его дважды

Первое окрашивание проводят с помощью длинношерстного валика. Как только слой просыхает, проходятся ещё раз валиком, но уже коротким, и краску подбирают на тон светлее.

Дожидаемся высыхания второго слоя и наносим бесцветный лак на водной основе.

В отсутствие валика тоже можно окрасить поверхности: подойдёт широкая плоская кисть

Краска наливается в ванночку, о её край с кисти удобно снимать излишки. Краска наносится довольно размашисто поперёк вертикали, желательно не слишком задевать при этом стену: наша задача не втереть вещество в стены, а смазать выпуклости.

Окрашенные стены сразу придают комнате новый образ

Есть метод размывки: сначала наносим более тёмный слой, и, не дожидаясь его высыхания, верхний слой нужно протереть влажной тряпкой. Фактура станет явственнее за счёт сочетания тёмного и светлого.

Всегда можно посмотреть обучающее видео по оформлению стен декоративной шпаклёвкой своими руками:

Как создать красивую фактуру и украшения

Красота на поверхностях создаётся заботливыми руками мастера. Предлагаем интересные решения по декорированию оштукатуренных стен способами короед, трафарет, печать, венецианским и версальским методом.

Короед: несложная красота

Главной задачей нанесения декоративной смеси состоит в её равномерном распределении.

Металлический полутерок (300 мм) отлично справляется с задачей равномерного нанесения

От излишков смеси на полутерке помогает обычный 100 мм шпатель. Выкладываем слой в 2-3 мм, не более, иначе фактура не проявится, а тонкий слой выявит грунтовку и декоративности тоже не получится.

Красота в результате небольших усилий

Способ нанесения декоративной штукатурки своими руками стоит посмотреть на видео:

Трафареты и печати для декорирования поверхностей

Мы уже знаем из статьи и из видео, как делать декоративную штукатурку своими руками, пора научиться работать с ней через трафареты и с помощью штампов.

Финишная акриловая шпаклёвка вместе со стартовой творят чудеса. Помимо смесей потребуется цвет, грунтовка, акриловая краска и подходящий трафарет.

Трафарет не обязательно выискивать в магазинах или на просторах интернета, он вполне по силам любому мастеру. Используем толстый картон или фанеру: рисунок можно скачать из интернета или придумать самим: растительные, геометрические или абстрактные узоры рисуют карандашом, а затем вырезают. Не обязательно обрабатывать с помощью трафарета все стены, можно украсить отдельные участки.

Получается оригинальный декор своими руками

На картоне прорези лучше делать канцелярским ножом, а для работы с фанерой используется электрический лобзик.

Важно! Не пропускаем этап грунтовки стен перед нанесением трафарета.

Добавим в финишную шпаклёвку цвет для акриловых красок — так мы подбираем основной фон стен. Наносим материал слоем 1,5-2 мм и ждём, когда он просохнет.

Для тех, кто работает по гипсокартону: Когда слой шпаклёвки схватится, нужно будет заняться удалением камушков наждачной бумагой, а затем нанести слой грунтовки.

Как работать с трафаретом: Прикладываем шаблон к стене и наносим белую стартовую шпаклёвку (никто не запрещает пользоваться финишной)

Ждут затвердевания и трафарет снимают и любуются рисунком. Важно, чтобы раствор не был чрезмерно влажным. Края получившегося изображения обрабатывают наждачной бумагой для естественности.

Покраску производят кисточкой и акриловой краской, разведённой колером.

Полиуретановые штампы для оформления стен не менее популярны, в основном, это имитация кирпичной кладки, пузыри и декоративный камень.

Раствор на стене уплотняется, выравнивается, затем к нему прикладывают штамп. А вот по штампу бьют специальным молоточком или рукой

Штамп оставляет след на глубину около 5 мм.

Нанесение своими руками декоративной штукатурки по-венециански

Венецианская штукатурка хороша, и фото это очевидно подтверждают.

Кроме финишной шпаклёвки нужно обзавестись цветовым ингредиентом, грунтовкой и жидким воском

Сначала обрабатываем поверхность стен грунтовкой: цветные стены покрываются белой грунтовкой. В шпаклёвку вносят цветовую составляющую, размешивают раствор и наносят его тонким слоем в 1 мм.

После затвердевания вещества не забывают очистить стену от мусора

Снова всё покрывают прозрачной грунтовкой и окрашивают стену в два оттеночных тона одного цвета.

Шпаклёвку наносят в хаотичном порядке, но очень аккуратно

Завершающий этап — покрытие стен воском.

Дело мастера боится, поэтому не отказываем себе в удовольствии оформить стены квартиры простыми технологиями.

 

Декоративная штукатурка стен шпаклевкой своими руками видео

Декоративная штукатурка пользуется просто огромной популярностью, ведь с ее помощью можно создать потрясающий интерьер для любой комнаты. Но цена такого раствора довольно высокая, поэтому многие делают декоративную штукатурку из шпаклевки своими руками. Это довольно трудоемкий процесс, который потребует от вас определенных навыков и знаний. Однако при этом вы сможете неплохо сэкономить.

В данной статье мы расскажем нюансы приготовления самостоятельно, а также предоставим обучающие видео уроки, чтобы вы могли увидеть весь процесс работы.

Какую шпаклевку выбрать

Чтобы обеспечить высокий срок эксплуатации покрытия, нужно выбирать только правильные и качественные материалы для приготовления декоративной штукатурки. Декоративные смеси подходят как для внутренних, так и для внешних работ, например, для отделки фасада здания.

Для наружных стен лучше выбрать универсальную шпаклевку или смесь на основе цемента. Для внутренних работ подойдет любая, главное, чтобы с ней было удобно работать. На упаковке довольно часто написаны инструкции и предназначение материала, поэтому перед покупкой рекомендуем ознакомиться с ними.

Помните, что шпаклевка производиться и выпускается в виде готовой смеси или порошка. Порошок перед использованием необходимо дополнительно развести согласно инструкции от производителя, которая указана на упаковке. Оба вида имеют одинаковые качества, поэтому выбор будет зависеть только от ваших предпочтений. Рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы узнать больше о свойствах шпаклевки и ее использовании:

Какие инструменты понадобятся

Перед началом работ рекомендуем подготовить все необходимые инструменты. Вам понадобятся:

  • шпаклевка, выбранного вами типа;
  • емкость для приготовления декоративной штукатурки;
  • строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
  • мастерок;
  • шпатель для нанесения смеси;
  • металлическая терка;
  • полиэтилен.

Сразу после приготовления штукатурку нужно будет нанести на стену, чтобы раствор не успел высохнуть. Помните, что поверхность также должна быть предварительно подготовлена. Нужно избавить ее от старого покрытия и пыли, в случае необходимости заделать неровности и прочие дефекты.

Декоративная покраска стен своими руками необычные способы нанесения? Также рекомендуем обработать стену обычной штукатуркой, чтобы сделать ее абсолютно ровной и гладкой. Все предварительные работы можно увидеть в следующем видео:

Декоративная штукатурка из шпатлевки

Необычный эффект после обработки стен декоративной штукатуркой объясняется свойствами ее текстуры. Самостоятельно создать сложные фактуры у вас не получиться, но с простыми текстурами сможет справиться даже новичок в строительном деле. Давайте более подробно рассмотрим каждый вариант и способ ее создания.

Такая фактура представлена в виде игольчатого покрытия и прекрасно выглядит на поверхности. Подходит как для внутренней, так и для внешней облицовки стены.

Для работ необходим раствор штукатурки и кусочки полиэтилена. Если планируется сделать акцент на узоре, лучше использовать плотный полиэтилен, а для более гладкого покрытия – тонкий.

Шпаклевка должна быть разбавлена водой, нужно чтобы смесь фиксировалась на стене и при этом тянулась за полиэтиленом.

Первым делом необходимо нанести смесь на стену. Помните, что дальнейшая обработка скроет все мелкие недостатки. Затем, можно переходить к созданию фактуры покрытия.

Если планируется создание грубых игл, необходимо смять кусочек полиэтилена и прикладывать его к стене до тех пор, пока не образуется нужная фактура на всей площади поверхности. Помните, что на этом этапе любую ошибку можно будет исправить, попросту выровняв покрытие и начав процедуру заново.

Если планируется создание более гладкого рельефа, нужно приложить к стене отрез мягкого материала по величине равный площади покрытия. Он должен продержаться на стене сутки, а затем его можно снять. После такой процедуры нужная фактура образуется. Чтобы увидеть создание текстуры шуба на практике, рекомендуем просмотреть следующее видео:

Креатив

При желании можно создать необычную и оригинальную текстуру, которую будет крайне сложно повторить. Для этого малярный валик обшивается кожзаменителем, чтобы в результате на материале образовались хаотичные складки. Затем этим инструментом обрабатывается вся поверхность.

В результате на стене вы получите необычную фактуру с хаотичными выпуклостями.

Короед

Короед по праву считается самым популярным видом декоративной штукатурки, но даже его можно воссоздать при помощи шпаклевочного материала. Для этого необходимо использовать гладилку – это инструмент, представляющий собой металлическую пластину с ручкой.

Шпаклевка должна наноситься на стену небольшими участками, слоем примерно в три миллиметра. Декоративная штукатурка своими руками из шпаклевки фото стены? Затем, к стене прикладывается гладилка.

При этом зазор между инструментом и стеной должен составлять несколько миллиметров. Далее одним движением проведите гладилкой по стене. Таким образом, воздух, который оставался под инструментом создаст необычный орнамент.

Так обрабатывается каждый участок стены. Лучше всего если узоры будут расположены диагонально. Рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы увидеть процедуру создания орнамента:

Рыбья чешуя

Чтобы воссоздать такую фактуру нужно подготовить шпаклевку и шпатель. Учитывайте, что чем шире будет шпатель, тем крупнее будет рисунок.

Материал наноситься на небольшой участок стены слоем примерно 4 миллиметра. Затем, начиная с угла, прикладывается шпатель, вдавливая раствор в покрытие. Чтобы все узоры выглядели равномерно, сила нажатия должна быть одинакова на каждом участке. Фактуру можно расположить в шахматном или в хаотичном порядке, выбор будет зависеть только от вас. В случае допущенной ошибки, смесь можно будет выровнять и начать процедуру заново.

Старайтесь провести работу как можно быстрее, чтобы раствор не успел высохнуть. Просмотрите следующее видео, чтобы увидеть процедуру нанесения:

Вывод

Как видите, создание декоративной штукатурки из обычной шпаклевки достаточно простое занятие. Главное тщательно следовать рекомендациям и использовать качественные материалы. Помните, что в случае допущенной ошибки, вы всегда сможете начать процедуру заново.

С помощью видео уроков, предоставленных в статье, вы можете увидеть примеры и понять, как правильно сделать декоративную штукатурку своими руками. Рекомендуем также просмотреть еще одно видео, которое более подробно расскажет о создании декоративной штукатурки:

Дополнительная информация:

Основных способа замеса всего два. Первый способ: в чистую и сухую емкость засыпается сухая шпаклевка. Затем в нужной пропорции добавляется вода и все тщательно перемешивается.

Пару минут смесь настаивается, а потом снова перемешивается. При таком способе уменьшается риск образования комков, которые крайне нежелательны.

Делая ремонт в своей квартире или доме, каждый мечтает о том, чтобы создать уникальный интерьер и воплотить в нем оригинальные дизайнерские решения, которые часто можно встретить на фото в интернете. На любом строительном рынке имеется огромный выбор отделочных материалов, которые способны изменить самое обычное помещение до неузнаваемости, сделать его роскошным и изысканным. Но, как правило, и стоимость таких товаров достаточно высокая, и не каждому по карману.

К счастью, сегодня существуют разнообразные способы отделки, которые можно осуществить самостоятельно; смотреться они будут не хуже, но при этом потребуют минимальных затрат. Один из таких – это декоративная штукатурка из шпаклевки своими руками, которая образует фактуру дорогостоящих фресок.

Долго думал и все таки решил выложить. Декоративная рельефная штукатурка “Старые стены” или “Старый замок”, как называют мои знакомые декораторы. Проста в нанесении и недорога по средствам. Не требуют огромных навыков, так что вполне по силам нанести и самостоятельно.

Достаточно немного потренироваться. Цвета и оттенки возможны любые, вскрывать возможно как лаком, лаком с добавлением красителя, для предания оттенка. Штукатурка стены под покраску своими руками видео? Так же с добавлением декларативных красок бронза, золото, серебро. Возможен вариант вскрития воском.

Так же полученную штукатурку возможно вообще ничем не покрывать, она практически не выгорает от солнечных лучей. При желании можно использовать более дорогую крупнозернистую мраморную штукатурку.

Чтобы знать, как сделать декоративную штукатурку из шпаклевки, нужно понимать, какой материал выбрать для этой цели. Лучше всего остановить свой выбор на материале с гипсовой или акриловой основой. Они наилучшим образом подходят для декорирования стен.

Конечно же, нужно убедиться, что на упаковке есть слово “финишная”, иначе такой материал не подойдет.

Использование валика – это самый простой и популярный способ создания фактурной отделки своими руками. С его помощью можно создать эффект пушистого велюра, после этого необходимо тщательно обработать поверхность и устранить выделяющиеся неровности шпателем.

Как сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки? Смотрим видео – урок.

Декоративная штукатурка – великолепный отделочный материал. С ее помощью можно создавать настоящие дизайнерские шедевры.

И, что особенно приятно, сделать такое оформление можно самостоятельно без использования дорогостоящих материалов.

Понадобится обычная шпаклевка, подходящие инструменты и, конечно, знание техники.

Декоративная штукатурка для внутренних работ

Чтобы покрытие было не только оригинальным, но и долговечным, важно правильно выбрать материал.

Декоративной штукатуркой можно украшать как фасады, так и внутренние поверхности любых помещение. Для наружных работ идеально подойдет универсальная или шпаклевка на цементной основе.

Для внутренних – абсолютно любая, с которой мастеру или новичку будет удобно работать. Обычно производитель указывает на таре предназначение материала.

Шпаклевка выпускается в виде готовой смеси и порошка. Первую можно использовать без дополнительных манипуляций.

Вторую необходимо будет приготовить, ориентируясь на рецепт, приведенный на упаковке. Оба вида покрытия проявляют себя одинаково, стоит выбирать тот, с которым будет удобнее работать.

Узнаем, как наносить декоративную штукатурку. Смотрим видео – урок от специалистов.

Какие материалы нужно использовать при гидроизоляции пола в ванной – здесь. Полезные советы.

Используем пробковую подложку под ламинат. Об этом читаем в нашей статье.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания качественной и красивой декоративной штукатурки понадобятся:

  • шпаклевка любого типа;
  • емкость для приготовления смеси;
  • строительный миксер;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • металлическая терка;
  • отрезы полиэтилена.

Прежде чем приступать к работе необходимо подготовить поверхность. Она должна быть чистой и гладкой.

Песок и остатки старого покрытия не позволят сформировать красивый рисунок. Удалить нужно все выпуклости и желательно, покрыть стену тонким слоем шпаклевки.

Как сделать декоративную штукатурку своими руками

Оригинальный внешний вид декоративной штукатурки обусловливается необычностью ее текстуры.

Увы, воссоздать самостоятельно сложные фактуры не удастся. А вот с простыми, но не менее интересными, вполне можно справиться самостоятельно.

«Шуба». Оригинальное «игольчатое» покрытие выглядит интересно как в наружной отделке, так и в роли интерьерного акцента.

Для выполнения работы понадобится шпаклевка и отрезы полиэтилена. Для более акцентированного рисунка нужен плотный полиэтилен, для сглаженного – тонкий.

Готовая шпаклевка должна быть более жидкой, чем обычно. Она должна хорошо фиксироваться на стене, но легко тянуться за полиэтиленом.

Для начала нужно нанести слой материала, о безупречности можно не беспокоиться, обработка скроет все недостатки. После этого, в зависимости от выбранной структуры, избрать способ создания фактуры.

Для получения грубых игл нужно смять в ладони отрез плотного полиэтилена и методично прикладывать его к стене, следя, чтобы на поверхности образовывалась нужная структура.

Любой огрех можно исправить на этом этапе. Если иглы сместились, рабочую зону следует разгладить и повторить манипуляции.

Для сглаженного рельефа нужен отрез мягкого материала, равный размеру стены.

Его нужно приложить к свежей шпаклевке, проследить, чтобы не было отслоений и оставить на сутки. Затем снять покрытие и наслаждать рукотворным шедевром.

«Креатив». Можно создать оригинальный рисунок, который в точности не сможет повторить ни один специалист.

Для этого обычный малярный валик нужно обшить кожзаменителем, чтобы он образовывал хаотичные складки. И просто обработать свеженанесенную шпаклевку. Бороздки и выпуклости создадут уникальный орнамент.

«Короед». И даже этот самый востребованный тип декоративной штукатурки можно воссоздать своими руками.

Но для этого придется обзавестись таким инструментом, как гладилка. Она представляет собой небольшую металлическую пластину с удобной ручкой.

Наносить на стену покрытие нужно поэтапно, захватывая участки 40 на 40 см. Оптимальный слой – 2-3 мм.

После этого прикладывать гладило к стене под тупым углом, так, чтобы между противоположным краем пластины и шпаклевкой оставался зазор в несколько миллиметров.

После этого одним уверенным движением провести инструментом по стене.

Воздух, оставшийся под пластиной, ища выход, будет создавать несимметричные оригинальные бороздки. После этого можно переходить к обработке следующего участка. Лучше выглядит диагональное расположение рисунка.

«Рыбья чешуя». Для воссоздания такой структуры понадобится шпаклевка и шпатель. Чем шире будет инструмент, тем крупнее мазки.

Шпаклевку нужно нанести на небольшой участок стены слоем около 3-4 мм. После этого, начиная от угла, планомерно прикладывать шпатель, слегка вдавливая его в покрытие.

Важно регулировать силу нажатия, чтобы все элементы были равномерными.

Мазки можно располагать в шахматном порядке или сдвигать на некоторое одинаковое расстояние.

Если на определенном участке стены рисунок не удовлетворит, его можно выровнять и повторить манипуляции. Работать нужно со средней скоростью.

Видео – совет

Проще всего осваивать создание декоративной штукатурки с помощью видео материалов.

Опытный специалист подробно расскажет обо всех тонкостях и наглядно покажет все этапы и важные нюансы монтажа.

Только при всестороннем охвате темы удастся создать совершенное покрытие.

И, главное, не бояться экспериментов. И тогда современная отделка обязательно удастся, и будет радовать долгие годы.

 

Что можно сделать из декоративной штукатурки. Технология отделки стен декоративной штукатуркой своими руками. Видео

Как делается декоративная штукатурка своими руками? Этот вопрос особенно актуален сегодня, потому что такого рода покрытия очень популярны. Конечно, проще всего купить готовый состав и не искать нужные ингредиенты, просчитывать их пропорции и перемешивать. Однако бывает, что имеющиеся в ассортименте магазинов смеси не подходят по некоторым параметрам.

Из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно сделать декоративную штукатурку из обычных имеющихся в продаже компонентов.

Рецепты изготовления декоративных штукатурок в домашних условиях

Ниже представлены три вида составов с описанием правильных рецептов: для смешивания с каменной крошкой, для структурирования специальными инструментами и приспособлениями. С их помощью вы легко сможете сделать декоративную штукатурку своими руками, видеоуроки наглядно покажут весь процесс нанесения.

Баранина, короеды и галечные штукатурки

В принципе любая декоративная отделка из перечисленных — одна и та же. То есть у них одинаковая основа: гипс, гипс с известью, просто известь, цемент и цемент с известью. Плюс наполнители: песок, стружка или пыль от камня. Дополнительно в состав входят пластификаторы, гидрофобные и антисептические добавки.

Фактура штукатурки зависит от типа, качества и наполнителя. Точнее от одного из наполнителей, каменной крошки, — его фракционности и однородности.Так, короеды могут содержать в среднем количество зерна одного диаметра (от 1,5 до 5 мм). А вот у ягнят одновременно бывает два-три размера, и здесь много камня. По технологии весь наполнитель переходит в галечные штукатурки.

Готовая отделка фасада: внешняя декоративная штукатурка: фактура «Короед» своими руками

Примечание: максимальное количество наполнителя, которое может быть добавлено в смесь, составляет 70% от массы рабочего состава.Превышение этого показателя отрицательно скажется на работоспособности самодельного покрытия для дома или квартиры.

Нужно знать не только о том, как сделать декоративную штукатурку: в видео рассказывается о колеровке составов и тестировании колеров с их помощью.

Ниже представлены рецепты изготовления декоративной штукатурки своими руками.

  • Известь-гипс для использования в сухих помещениях, для стен и потолков. Сухой гипс — 10 кг, известковое тесто — 30 кг. Добавляется столько воды, чтобы образовалась густая пластиковая смесь.Колер — при необходимости.
  • Гипс-известняк для использования в помещениях с низкой влажностью. Основа такая же, только известковое тесто — 35 кг + стакан воды 5% от массы раствора.
  • Пескоцемент для наружных работ и декоративной отделки влажных помещений. Цемент — 10 кг, песок — 20 кг, известь — 10 кг, жидкое стекло 5% от массы раствора. Вода — до тех пор, пока состав не достигнет рабочего состояния.

Как делается декоративная штукатурка своими руками: на фото представлена ​​законченная отделка фасада композицией «барашек»

Но самый простой ответ на вопрос «как сделать декоративную штукатурку своими руками» — это использовать в качестве основы готовую сухую смесь, без структурных добавок.В них уже есть все необходимое, ничего считать и измерять не нужно. Все, что вам нужно сделать, это добавить необходимое количество воды и добавить каменную крошку.

Примечание: известковое тесто для декоративных растворов очень простое. Сухая известь разбавляется теплой водой в соотношении 3: 1. Готовую смесь оставляют на 24 часа для расстойки.

Гладкие растворы для создания декоративных фактур при помощи фактурных валиков и трафаретов

Следует отметить и другие составы декоративной штукатурки.На них своими руками наносятся любые текстуры. Для этого используются специальные валики, трафареты и мастерки.

  • Цементная смесь для работы во влажных помещениях. Цемент — 50 кг, плиточный клей — 10 кг, ротбанд в качестве пластификатора — 0,5 кг. Вода — до тех пор, пока состав не достигнет рабочего состояния.
  • Гипсовая декоративная штукатурка для сухих помещений. Готовая сухая смесь на основе гипса — 6 кг, воды — 2 л, клея ПВА — 200 г. Сухую часть смешать с 1,5 л. вода, клей — 0,5 л, потом все складываем.По консистенции должна быть густая сметана.

Вариант декоративной штукатурки для внутренних работ: своими руками такой узор делается очень легко

Составы на белом портландцементе (М400):

  • Мраморный песок — 74%, белый портландцемент (М400) — 5%, известковая паста — 20%, перекись марганца — 1%. Поливайте по мере необходимости.
  • Цемент — 8%, известковое тесто — 22%, крошка офикальцита фракцией до 2 мм. — 60%, красящий пигмент — 5%.
  • Цемент — 15%, пушистая известь — 15%, крошка офикальцита фракцией до 2 мм — 60%, оксид хрома — 5%, красящий пигмент — 5%.
  • Цемент — 5%, известковая паста — 15%, молотый кирпич — 15%, песок белый мелкий — 63%. Композиция будет иметь терракотовый цвет.
  • Цемент — 6%, известковая паста — 20%, кварцевый песок — 70%, красящий пигмент — 4%.
  • Цемент — 8%, пушистая известь — 12%, белый мраморный песок — 18%, песок известняковый — 60%.

Примечание: Сухие пластификаторы добавляются из расчета 0.5 литров на 1 мешок цемента, а жидкие пластификаторы — 1% от веса готового раствора. Если мы используем известь, то берем 3 часа на 1 часть гипса или 1 часть на 3 части цемента.

В следующем видео, как придать бархатный рельеф декоративной штукатурке из обычной шпаклевки, видео отражает весь процесс.

Изготавливаем декоративные штукатурки из шпатлевки и других материалов.

Еще несколько слов о том, как сделать декоративную штукатурку своими руками. Так называемые венецианские покрытия должны содержать пыль гранита, мрамора, кварца, малахита или других пород.Связующее — гашеная известь — в классическом варианте или акриловые смолы. Красящие вещества и металлизирующие добавки не являются обязательными.

Однако, несмотря на то, что все ингредиенты известны, сделать смесь своими руками не получится. Причина — отсутствие в широкой продаже акриловой смолы требуемого качества. Однако в наших силах составить из подручных материалов смесь, которая будет повторять классический венецианский если не по характеристикам, то по декоративности.Причем сходство будет хорошее. Декоративные штукатурки своими руками производятся из обычной шпатлевки, гипсовой или мраморной муки.

Ниже вы можете увидеть, как можно сделать декоративную штукатурку своими руками из шпатлевки: на видео описана вся процедура, от смешивания до нанесения.

  • Гипс сухой — 2 части, мел сухой — 6 частей, клей столярный — 5% от количества сухих ингредиентов. Дополнительно — красящие и металлизирующие пигменты. По консистенции состав должен быть похож на густую сметану.
  • Шпаклевочная смесь — 10 кг, мелкий белый песок — 1 кг. При необходимости — цветовое решение и металлизированные пигменты.
  • Мраморный песок — 70%, мраморная мука — 13%, портландцемент белый (М400) — 7%, известковая паста — 10%.

В продолжение темы о том, как сделать декоративную штукатурку из шпатлевки: на видео показано, как сделать макияж и нанести финишный воск.


Когда ремонт подходит к концу, встает вопрос о выборе качественной отделки стен. Среди массы разновидностей отделочного сырья большой популярностью пользуется декоративная штукатурка.

Те, кто предпочитает нестандартные приемы отделки, делают такую ​​штукатурку своими руками, используя самую обычную шпатлевку. При этом внешний вид готовых поверхностей получается стильным и уместным в разных стилях оформления интерьера. Рассмотрим способы изготовления этой композиции.

Особенности шпатлевки и штукатурки

Чтобы понять преобразование одного материала в другой, вам необходимо иметь базовое представление о каждом из них.Конечный продукт — декоративная штукатурка — отличается от обычного разнообразия штукатурных материалов, которые представляют собой преимущественно крупнозернистый и грубый отделочный состав с пастообразной консистенцией. Его текстура более мягкая и нежная, поэтому его легко приготовить из обычной шпатлевки.

Задача декоративной штукатурки — не выравнивание, а украшение внутренних поверхностей.

Putty — это не что иное, как выравниватель поверхности, который продается в виде порошка или готовой смеси в герметичных емкостях.Это пластичная масса, которая эффективна при выравнивании стен, ее применяют для устранения дефектов основания (например, трещин, сколов, царапин, сколов).

Его зернистость намного ниже, чем у обычных штукатурных материалов, благодаря чему он имеет более высокую вязкость. У этого материала масса достоинств, главное из которых — отсутствие деформации и усадки при выравнивании основания.

Благодаря тому, что он способен сгладить структуру обработанной поверхности и сделать ее однородной, он является одним из наиболее актуальных материалов, предпочитаемых профессиональными строителями и отделочниками.

Однако в то же время не всякая шпатлевка подходит для работы , так как черновая и чистовая разновидности различаются по зернистости. При этом на полках можно купить масляные, структурные, акриловые шпатлевки.

Можно подготовить стартовую основу для дальнейшей отделки, отделка вполне может стать декором стен и потолка , отличающимся лучшей фактурой по однородности.

Преимущества

Декоративная штукатурка из шпаклевки своими руками имеет множество преимуществ.

Рассмотрим основные:

  • Красиво смотрится, позволяя оформить жилище в разных стилях на выбор хозяев дома.
  • В зависимости от типа используемого материала может использоваться для украшения самолетов внутри и снаружи помещений.
  • Фактуру этому покрытию можно придать абсолютно любую: гладкую, рельефную, волнистую, зигзагообразную, а также с множеством фактур и узоров, которые создаются с помощью различных подручных средств и специализированного оборудования.
  • Эта отделка упрощает и ускоряет облицовку поверхности. Сделать их красивыми можно за 1 световой день при условии предварительной подготовки основания.
  • Декоративная штукатурка долговечна: она долгие годы украсит поверхность, не изменяя эксплуатационных свойств, первоначальной привлекательности цвета и фактуры.
  • Этот материал хорошо поглощает шум. Благодаря такому декору вы будете избавлены от раздражающих звуков, которые часто доносятся из соседних квартир.
  • Декоративная штукатурка — хорошая теплоизоляция. Он утеплит стены вашего дома, что будет особенно заметно в холодное время года.
  • Экологичность: в составе нет вредных примесей, поэтому при эксплуатации не будет вреда для здоровья, что особенно важно для аллергиков.
  • Выбор компонентов для создания декоративной штукатурки велик. При желании можно подобрать индивидуальную композицию, которая позволит воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские решения.

Рецепты крафта

Превратить шпаклевку в декоративный материал можно дома самостоятельно. Это не составит труда, хотя потребует дополнительных отходов. Однако сегодня приобрести необходимые комплектующие несложно: бренды предлагают в свободном доступе широкий ассортимент товаров.

Рассмотрим основные рецепты приготовления.

С клеем ПВА

Для создания массы возьмите 6 кг порошковой смеси обыкновенной шпатлевки и перелейте их в заранее подготовленную чистую емкость.Добавьте 2 л воды, вымесите массу, затем влейте в нее 0,2 кг клея ПВА, после чего снова перемешайте.

Если нет клея ПВА, можно заменить его затиркой для гипсокартона в соотношении 1: 1.

С грунтовкой

Для этого способа используйте порошковый состав (6 кг), смешайте его с грунтовкой до консистенции однородной сметаны, затем добавьте в массу затирку. В состав может входить цветная затирка или краска желаемого тона.

Для этого рецепта требуется белая грунтовка.

Гипсовая основа

Некоторые мастера используют его для превращения простой шпатлевки в декоративные белые гипсовые порошковые композиции. Для этого возьмите 6 кг гипсовой смеси, добавьте к ним 2 л воды комнатной температуры, вымесите до однородности, затем добавьте стакан (0,2 л) клея ПВА.

С мраморной крошкой

Рецепт подходит для декорирования поверхности в технике «короед». Для создания декоративной штукатурки понадобится простая шпатлевка, которую необходимо смешать с мраморной крошкой в ​​соотношении 1: 4 (1 часть крошки на 4 части шпатлевки).Массу разбавляют водой и вымешивают до консистенции сметаны. Сразу добавлять краситель не рекомендуется — лучше это делать после высыхания штукатурки.

Венецианский

Этот производственный рецепт требует покупки специальной замазки. Чтобы поверхность передавала именно венецианскую штукатурку, необходимо приобрести смесь с кварцевой, мраморной, малахитовой крошкой, добавить в нее гашеную известь и красители (можно использовать цветовую гамму нужного оттенка).

Смесь не должна быть жидкой, а по консистенции напоминать пасту или густую сметану.

Версаль

Затем оставьте на несколько минут, затем снова перемешайте. При необходимости можно добавить цвет (если обрабатываемый участок небольшой). Серебро используется для отделки декора после завершения рисунка. Его наличие обязательно для этого стиля.

О том, как сделать декоративную штукатурку версаль, смотрите в следующем видео.

Подготовка к декорированию

Чтобы исключить перерасход материала, провести работы максимально эффективно с учетом технологических особенностей и сделать хорошую декоративную штукатурку из обыкновенной шпаклевки, необходимо изначально подготовить основание поверхностей, планируемых под отделку. Этот этап является обязательным: без надлежащей подготовки основания хорошее сцепление и долговечность гипсового декора невозможны.

Процесс состоит из нескольких этапов:

  • Вся мебель вывозится из помещения, в котором ведутся отделочные работы, по возможности накрываем полиэтиленом, который нельзя вынимать.
  • Удалить старое покрытие с поверхностей, планируемых к отделке. Если это обои, то во избежание появления пыли и ускорения их отслаивания предпочтительнее использовать пульверизатор. После его использования снять их со стен не составит труда.
  • При наличии неровностей старая краска, известь удаляются металлическим шпателем. Для краски можно купить специальную смывку.
  • После снятия покрытия проводится визуальный осмотр плоскости на предмет сколов, выбоин, царапин и трещин: это позволит выбрать необходимое количество чернового материала, исключив его перерасход.
  • Выравниватель стен замешивается в пропорциях, указанных на упаковке материала (примерно до консистенции густой сметаны или пасты), после чего замаскиваются ямки, выбоины, удаляются трещины и неровности в основании. Необязательно полностью закрывать рубанок правильным колесом: это увеличит расход грубого сырья.
  • После обработки стен грубым материалом их необходимо отшлифовать наждачной бумагой или специальной строительной теркой, после чего обработанную поверхность протереть влажной губкой или тряпкой.
  • На этом этапе необходимо обработать поверхности под штукатурку грунтовкой, используя для отделки состав с высокой проникающей способностью. Он сделает основу однородной, свяжет пыль, а в некоторых случаях сгладит поверхность до совершенства.

После высыхания грунтовки можно наносить декоративную штукатурку. Поскольку для этого материала требуется качественная основа из широкого ассортимента грунтовочных жидкостей, стоит выбрать тот, который содержит кварцевую крошку … Это повысит адгезию, потому что вязкий декоративный материал будет лучше держаться на ровной шероховатой поверхности, чем на гладкой.

Для большей адгезии основание можно загрунтовать дважды, чтобы каждый слой высох.

После этого можно приступать к декорированию самолета своими руками.

Узоры, тиснение, валиковые текстуры

Хотя больших трудностей при нанесении декоративной штукатурки нет, новичку этот процесс может показаться сложным.

При работе следует учитывать, что красота и профессиональный вид отделки напрямую зависят от нескольких факторов:

  • уверенных взмахов руки;
  • инструмент;
  • декоративных включений в составе;
  • терпение и аккуратность.

Нанести на поверхность декоративную штукатурку несложно.

Давайте взглянем на несколько хитростей.

Ролик

Можно купить готовый фактурный валик — это упростит работу.

Если хотите чего-то эксклюзивного, можете проявить свою фантазию, например:

  • намотайте бельевую веревку или шнур вокруг ролика;
  • оберните валик пищевой пленкой, намеренно создавая складки;
  • используйте сетку для овощей, намотав ее на ролик;
  • используйте каток с длинным ворсом;
  • Покрасить поверхность валиком с приклеенным кожзаменителем.

Если вы хотите имитировать обои с рельефом, вместо обычного валика можно купить вариант с рельефным рисунком.

Такой инструмент позволит наносить материал по-разному:

  • путем вдавливания валика в материал, когда поверхность начинает сохнуть; №
  • путем окрашивания высохшей поверхности вторым слоем краски или жидкой декоративной штукатурки нужного цвета.

Какой способ использовать лучше — каждый решает сам. Однако в любом случае перед нанесением финишного слоя нужно зашпаклевать основу черновым составом.

Шпатель

Внутреннюю отделку поверхности можно декорировать шпателем. Отдельные мазки покрывают всю плоскость, намеренно оставляя неровности, возникающие в результате использования узкого или широкого инструмента.

Если рисунок планируется в виде волнистых или зигзагообразных линий, сначала стараются покрыть всю плоскость равномерно (без рисунка), затем (при покрытии поверхности) шпателем через равные промежутки времени проводят уверенные фигурные линии по всей длине основания.

С помощью этого инструмента можно сделать фактурную отделку поверхности из мрамора, камня, кирпича. В каждом случае движения разные: прямые, дугообразные, хаотичные.

Прочие опции

Вместо валика и шпателя можно использовать шпатель, а также губку, мочалку и даже гвоздь. Некоторые мастера создают рисунки пальцами, массажной щеткой, губкой с крупной кольцевой сеткой.

В умелых руках даже знакомые растения могут стать инструментом для украшения поверхностей.Однако у новичка вряд ли получится красиво. В этом случае лучше ограничиться валиком или специальными приспособлениями.

Если хочется творчества, можно рисовать на поверхности большим гвоздем. , создавая, например, кладку или кирпичную кладку.

Рассмотрим несколько актуальных техник декорирования штукатурного слоя:

Шуба

Эта текстура напоминает игольчатую основу. Эта техника подходит для использования в помещении и на улице.Чтобы было интересно, обычно используют полиэтилен. Эффект рельефа достигается за счет толщины полиэтилена.

Плотный материал способствует более глубокой текстуре. Если вам нужна более гладкая поверхность, используйте тонкий материал. Его измельчают, образуя складки, и прикладывают к стене, слегка прижимая, затем процесс повторяется по всей плоскости.

Короед

Эта техника декорирования поверхностей — одна из самых популярных.Внешне такая поверхность напоминает заточенное насекомыми дерево.

Для имитации такой текстуры понадобится специальный шпатель — инструмент из пластика или дерева с удобной ручкой. Для этого состав наносится на основу небольшими порциями слоем не более 3 мм, нанося средство через 5-7 минут и слегка перемещая его вверх-вниз.

Одни мастера делают направления по диагонали, другим нравится крест.

Трафарет

Эта техника дает волю воображению.Сегодня самостоятельно создать трафарет не составит труда, если вы не хотите покупать готовый.

Вырезается из картона или фанеры. Рисунок наносится на стену, иногда фиксируется, затем собирается раствор и им заполняются отверстия трафарета.

Тонкость процесса заключается в том, что трафарет можно удалить после высыхания декоративной штукатурки. Недостатком этой технологии является необходимость наличия нескольких шаблонов, поэтому покупка — более приемлемый вариант.Достоинством метода является рельефность рисунка.

Чтобы он выглядел профессионально, после высыхания рисунка его следует слегка протереть наждачной бумагой с мелким абразивом.

Комбинация

Эта технология позволяет использовать две техники в одном декоре. Например, это может быть использование фоновой штукатурки с текстурой шелка (добавление перламутра) и объемного рисунка родственного цвета. Желательно сделать рисунок тисненым .

Особенно красиво на таких поверхностях смотрятся разнообразные цветочные и растительные мотивы, ветки и листья деревьев, а также кружевные завитки.

Венецианский

Базовый состав тонируют в базовый тон, затем наносят на плоскость, тонко распределяя состав по поверхности с помощью широкого шпателя. Когда основа подсохнет, ее обрезают и очищают от пыли, после чего наносят прозрачную грунтовку. Сейчас выращивают новый материал, делят его на 2 части и каждая из них тонируется одним цветом, но разной интенсивности … Получается две композиции: светлые и насыщенные тона.

Наносится попеременно на стену небольшими порциями, сглаживая участки вместе. После высыхания декора поверхность обрабатывается тонким слоем лака или воска. … Отделка будет напоминать глянцевый мрамор.

Версаль

Метод требует подготовки поверхности кварцевой грунтовкой под декоративную штукатурку. Это будет способствовать лучшему сцеплению штукатурки с основанием.Массу наносят на поверхность шпателем или кельмой, после чего на нее с помощью кельмы наносится узор. Движения могут быть волнистыми или хаотичными .

После высыхания рисунка и основы поверхность слегка выравнивается, очищается от пыли, затем грунтуется и окрашивается водно-дисперсионной краской. После этого берут серебро и лак, перемешивают и покрывают малярным валиком, нанося состав с серебром только на выступающие контуры рисунка.

После этого вся поверхность покрывается лаком на водной основе.

Чтобы покрытие не создавало ощущения пленки, лак необходимо разбавить наполовину перед использованием.

С помощью газеты

Кроме того, для отделки стен штукатуркой можно использовать обычную газету, накрыв ее полиэтиленовой пленкой. В этом способе предпочтительнее использовать стартовую шпатлевку, так как финишная разновидность может образовывать микротрещины при выполнении глубокого рельефа.

Газета смята, верхняя часть упакована в полиэтилен, чтобы газета не промокла. Слой нанесения полимерной шпатлевки должен быть больше обычного (примерно 5-6 мм). Газету прикладывают к поверхности и слегка прижимают, повторяя это по всей обрабатываемой поверхности. После высыхания облицовочного листа его грунтуют и покрывают акриловой краской.

Для придания эффекта старения окрашенную поверхность проходят мелкой наждачной бумагой, осветляя декоративную штукатурку собственного производства в местах выступов рисунка.

Тайны мастеров

У каждого мастера при проведении отделочных работ есть свои правила, которые необходимо соблюдать.

Отметим основные:

  • Декоративная шпатлевка не наносится на осыпающиеся поверхности и места с загрязнениями: материал не будет долго держаться на них.
  • Бетонное основание с масляной краской доставит массу проблем при отделке — удалить краситель обязательно.
  • Если адгезия к этой поверхности сомнительна, используйте змеевидную сетку (ее можно приклеить к поверхности с помощью ПВА).
  • Разводить состав строительным миксером нежелательно: чем лучше взбивается масса, тем быстрее она сохнет.
  • Полностью промойте остатки каждой использованной порции: оставшиеся частицы старого состава заставят новую порцию быстро затвердеть.
  • Если вы собираетесь красить готовую рельефную поверхность, не делайте этого раньше, чем через сутки после отделки поверхностей штукатуркой.
  • Учтите важный момент: на глубокий рельеф штукатурки уйдет вдвое больше, чем на почти гладкую поверхность (например, Версаль).
  • Слишком сильное нажатие не даст желаемого эффекта. Если сильно надавить на валик или другой инструмент, можно оголить основание стены, что недопустимо.
  • Структурный рельеф поверхности должен быть одинаковым на любом участке отделки, толщина слоя рисунка должна быть одинаковой, рисунок наносится 1 раз (не повторять дважды на одном участке).
  • При создании рисунка можно использовать специальные трафареты (например, лепнину или особые формы, с помощью которых можно даже создать кирпичную кладку).

Чтобы упростить процесс, а главное, добиться результата не хуже, чем у профессиональных мастеров, примите к сведению несколько рекомендаций:

  • Делая чертежи своими руками или с помощью инструмента, постарайтесь сделать волны твоей руки то же самое. Если вы торопитесь, желая быстрее закончить работу, волны, поглаживания и локоны будут выглядеть отстраненно и непрофессионально.
  • Не экономьте на покупке инструмента для декорирования: только профессионалы могут создать стильный узор, используя подручные средства.Узор, созданный приподнятым валиком, будет выглядеть лучше, чем неустойчивые хаотичные линии.
  • Если вы планируете сделать рельефный рисунок с помощью декоративной штукатурки, пригласите специалиста с художественными навыками. Такие личности способны на любые эксперименты, а результат работы будет выглядеть стильно и уместно.
  • Если вы планируете декорировать сложные участки, не оставляйте углы, выступы и ниши на потом. Начните с них, иначе возможна неровная отделка.
  • Купить качественный наполнитель с документацией. При покупке запрашивайте у продавца сертификат качества и соответствия нормам безопасности. Это исключает риск приобретения подделки, состав которой может нанести вред здоровью.
  • Не пренебрегайте сроком годности. Если до его окончания остался месяц-два, а ремонт может затянуться, не берите материал впрок. По истечении срока годности свойства состава начнут меняться в худшую сторону, следовательно, такое покрытие не будет долговечным, показатели однородности ухудшатся при замешивании старого раствора.
  • По возможности покупайте сухой состав: он исключает перерасход отделочного сырья, экономичнее и удобнее для декорирования больших самолетов. При этом исключается проблема недостачи — в крайнем случае всегда можно добавить новую порцию.
  • Готовый состав в герметичной упаковке сохнет быстрее, при этом консистенция становится гуще. Этот факт говорит о том, что работа не терпит перерывов и остановок: это чревато образованием стыков между обработанными участками.

Кроме того, обратите внимание на такой нюанс: если вы добавляете какое-либо включение в состав, нужно делать это сразу на всю массу. Если по каким-то причинам вам не хватит самодельной штукатурки, вы не сможете снова сделать 100% идентичную смесь: оттенок, эффект и консистенция будут другими. В этом случае можно украсить поверхность белым материалом, а после того, как он высохнет, покрасить в желаемый тон.

Ассортимент декоративно-отделочных материалов для покрытия внутренних и наружных поверхностей стен, представленный на современном рынке, достаточно широк.Некоторые виды имеют довольно высокую стоимость и требуют специального оборудования и профессионального подхода к работе с ними. Другие дешевы, и с ними справится даже новичок.

Часто бывает, что желание красиво украсить комнату ограничивается недостатком бюджета. Мастера-отделочники, да и просто народные мастера придумали эффективные способы работы с дешевыми отделочными материалами, позволяющие имитировать дорогие аналоги.

Одним из самых популярных методов является создание декоративной штукатурки на основе обыкновенной шпаклевки, которая широко применяется благодаря невысокой стоимости.

    Цемент … Используется для создания выравнивающего слоя. Его можно использовать как в помещении, так и на улице прямо на кирпичной кладке.

    Гипс … Самый распространенный материал. Именно такие виды шпатлевки используются при отделке. Благодаря свойству гипса поглощать влажные пары при их высокой концентрации, а при повышении сухости в помещении испарять влагу, уровень влажности регулируется.

    Полимер … Используется для отделки. Идеально подходит для заделки стыков, небольших зазоров.

    Водонепроницаемый … Легко приклеивается к самым разным поверхностям. Выдерживает повышенную влажность и перепады температур. Отличная устойчивость к многократным нагрузкам.

    Универсальный … Доступен в разных цветах. Шлифуется до идеально гладкой поверхности. В некоторых случаях может заменить один из представленных выше типов.

Все виды шпатлевок делятся на стартовые и финишные.Первая категория используется для выравнивания поверхностей и имеет более крупный помол. Отличается сероватым цветом. Отделка предназначена для чистовой отделки под покраску, обои или другой отделочный материал.

С его помощью создается идеально гладкая поверхность. Именно этот вид шпатлевки используется как основа для имитации декоративной штукатурки.

Наибольшей популярностью у российских потребителей пользуются сухие шпаклевочные смеси таких производителей, как:

    Sheetrook

    Sheetrook предлагает выравнивающие составы на полимерной основе.Особенностью изделий является то, что некоторые виды содержат наполнители в виде мраморной крошки или виниловых волокон. Поэтому шпатлевки Sheetrook можно использовать как выравнивающий слой, так и как декоративный слой.

    Можно выбрать как готовый материал, поставляемый в пластиковой таре, так и сухие смеси, разбавленные водой.

    Если посмотреть на соотношение используемых отделочных материалов к общему количеству, то можно сказать, что продукция компании Knauf стоит на первом месте.Основная специализация компании — производство листовых материалов на основе гипса.

    Являясь признанным лидером в производстве гипсокартона, компания также предлагает сухие строительные смеси. Шпаклевки Knauf в первую очередь предназначены для отделки стеновых материалов собственного производства.

    Шпаклевочные смеси компании Vetonit, помимо гипсовой основы, содержат полимерный клей, благодаря чему достигается высокая прочность нанесенного на стены слоя. Смеси этой компании предназначены для отделки сухих помещений под внутренние работы.

Правильно ли приготовлен шпаклевочный раствор зависит как от удобства работы с ним, так и от качества отделки поверхности стен. Основными джентльменскими наборами для приготовления шпаклевочного раствора и работы с ним являются:

    Шпатели для затирки разных размеров;

    Емкость, в которой будет смешиваться раствор;

    Мешалка сверлильная;

    Строительный поплавок;

    Гладильный каток;

    Наждачная бумага.

При измерении количества компонентов для смешивания стоит помнить, что готовый раствор достаточно быстро застывает. Особенно это актуально для шпатлевок на гипсовой основе. Следовательно, объем должен быть таким, чтобы его можно было производить без ущерба для качества. Лучше сделать одну или две дополнительные смеси, чем выбросить замороженный неиспользованный раствор.

Качество работы, прочность покрытия и внешний вид декоративного покрытия зависят от правильно приготовленного шпаклевочного раствора.Оптимальное соотношение сухого материала к воде обычно указывается производителем на упаковке. Однако на практике часто бывает необходимо изменить показатели.

По консистенции готовый раствор должен напоминать не очень жидкую сметану. Температура воды для замеса в пределах двадцати пяти градусов.

Консистенция замеса зависит от предполагаемой толщины нанесенного слоя. Чем он выше, тем больше сухой смеси нужно добавить.При этом следует учитывать, что чем гуще раствор, тем быстрее он застывает.

Для надежного сцепления шпаклевочного слоя с поверхностью стены необходимо провести некоторые подготовительные работы. Если планируется отделка кирпичной кладки, оштукатуренной цементным раствором, то последний необходимо выдержать четырехнедельный срок.

При работе со старыми стенами необходимо полностью удалить слои старой краски, обоев и шпатлевки, нанесенные на них за все время.Недопустимо наличие жирового загрязнения. Такие участки очищаются растворителем с последующим ополаскиванием мыльной водой.

Крупные трещины и неровности заделываются, а вся поверхность стены выравнивается той же шпатлевкой, которая будет использована для декоративной имитации. Завершается подготовка нанесением грунтовочного слоя.

При работе с имитацией декоративной штукатурки бывают ситуации, когда перед нанесением основного слоя необходимо выровнять поверхность.Для этого используется базовый слой, который также служит основой для лучшего сцепления последующих перекрытий раствора со стеной.

Технология нанесения базового слоя ничем не выполняется по той же технологии, что и декоративная. Разница лишь в том, что для этого используется стартовая шпатлевка.

Варианты имитации декоративной шпатлевки

Превратить слой обычной шпаклевки в декоративную штукатурку можно несколькими способами. Для этого можно использовать самые обычные подручные инструменты и материалы.Следует помнить, что высота декоративной текстуры обычно составляет 1 — 1,5 мм. На основании этого рассчитывается толщина основного слоя.

Все гениальное просто. Создайте шедевр с помощью простого малярного валика

Прикатывая этим инструментом поверхность слоя шпаклевки, нанесенной на стену, можно получить неровности первоначальной формы, напоминающие взъерошенный велюр. Регулируя степень давления или оборачивая подушку тканью, можно получить другой декоративный эффект.

Мы используем текстильный материал с крупной рельефной текстурой

Создать оригинальную фактуру на стене можно с помощью отрезка ткани с ярко выраженной фактурой переплетенных ниток. Достаточно прижать материал к нанесенному слою шпаклевки.

Переплетенные нити будут отпечатаны на поверхности, оставляя после себя узор из небольших углублений и неровностей. Старая мешковина дает отличный эффект.

Использование кистей — одна из самых распространенных и простых техник.

Один из самых простых способов, который, тем не менее, дает хороший результат. Нанесенный на поверхность слоя ворс кисти оставляет следы в виде прожилок. Их форма, частота и внешний вид зависят от плотности щетины на инструменте, силы нажатия.

Остальное зависит от фантазии. Кисть можно водить по стене либо прямо, либо волнами, кругами или зигзагами.

«Рыбья чешуя» — эффектный рельеф при минимальных усилиях

При использовании этого метода декоративные неровности получаются путем прижатия шпателя к шпатлевому слою с последующим вытягиванием.Особенно эффектно смотрится поверхность, обработанная инструментом с закругленным краем.

«Бутоны роз» или любая текстура, полученная с использованием плотной бумаги

Вы можете получить узоры в виде цветов на стене, используя плотную бумагу. Для этого из листа формируется шар.

Для защиты от влаги его необходимо поместить в полиэтиленовый пакет. Придавив такое своеобразное средство к мягкой шпатлевке, можно получить узоры, напоминающие цветы розы.

Следующий метод немного сложнее других и требует больше времени.Исходя из этого, необходимо готовить раствор в небольших объемах. Обработку стен также следует проводить на небольших площадях.

Эффект дождя — создание капель и струй воды на стене

Работа начинается с нанесения разметки на стену в виде параллельных полос, ориентируясь по которым наносятся кельмой.

Так как направление «капель дождя» может быть вертикальным, наклонным или горизонтальным, то и маркировка тоже. Расстояние между линиями должно быть в три раза больше ширины используемого шпателя.

Рабочий раствор наносится на стену слоем в три сантиметра. Поскольку шпатлевка быстро схватывается, ширина обрабатываемой полосы должна равняться размеру используемого инструмента, а длина должна составлять один метр.

Имитация капель дождя получается прижатием инструмента к мягкой шпатлевке с последующим отслаиванием. В результате проведенных операций на поверхности образуются многочисленные выступы шиповидной формы. Они станут основой основного декора.

Наложив чистый шпатель на поверхность и положив его под небольшим углом, инструмент проводится в нужном направлении, плавно отрываясь в конце движения. Постепенно таким образом обрабатываются все участки стены.

Формирование текстуры по трафарету

С помощью покупных или самодельных трафаретов можно получить самые разные текстуры поверхности стен. Самая простая — технология вдавливания. Для этого используются трафареты с выпуклыми узорами.

После нанесения слоя раствора на небольшой участок стены выбранный трафарет прижимается к поверхности. Таким образом можно создать на стенах как абстрактную фактуру, так и конкретные изображения и орнаменты.

Использование специальных трафаретов позволяет имитировать кожу змеи или крокодила, каменную или кирпичную кладку.

Используя воображение и воображение, вы можете использовать то, что найдете дома, для создания оригинальной текстуры.Оригинальным трафаретом становится обычная веревка, закрепленная на куске фанеры в виде узора. Благодаря своей гибкости струна позволяет воплотить в жизнь самые смелые фантазии.

Интересные текстуры можно создать с помощью газет, пленки, мочалок, губок и других подручных средств.

Нюансы использования нескольких цветов

Завершающий этап отделки — покраска поверхности. Чтобы подчеркнуть декоративный эффект рельефных поверхностей, желательно использовать краску как минимум двух разных оттенков.

Окрашивание фактурной штукатурки можно производить мытьем. Этот метод более приемлем, когда топография поверхности четко определена. Для придания выразительности стенам используются два разных оттенка.

В качестве фона используется более светлая краска. После его нанесения и полного высыхания наносится более темный цвет, часть которого после нанесения удаляется влажной губкой или тканью. Таким образом, на углубленных участках рельефа остается темный фон, а выступающие части осветляются.

Полезные советы. Видео — мастер-класс по созданию элитной «венецианки» из обыкновенной шпатлевки

.

Работы со слоем шпатлевки, нанесенной на стену, необходимо выполнять как можно быстрее, чтобы успеть до схватывания раствора.

Границы участков стены с разной фактурой разделяются малярным скотчем на время работы, который необходимо снимать до полного высыхания шпаклевки. В противном случае неминуемо выкрашивание крайних контуров.

На сегодняшний день существует множество различных отделочных материалов. Самая популярная из них — декоративная штукатурка.

Его лидерство на рынке обусловлено множеством преимуществ. Он прочный, простой в уходе, влагостойкий при невысокой стоимости.

Рассмотрим, как сделать декоративную штукатурку самостоятельно.

Виды штукатурки

Этот материал для отделки помещений и фасадов может иметь различные свойства. В зависимости от:

  • Химический состав и компоненты.
  • Текстура и стиль.
  • Количество и размер гранул.

Химический состав и компоненты

Минеральное, отличное соотношение цены и качества. Изготовлен из цемента и извести. В магазинах он продается в виде сухой смеси. Поэтому перед началом работы его необходимо развести в воде.

Применяется не только для внутренних работ, но и для украшения фасадов. Поскольку он содержит водоотталкивающие вещества.

Кроме того, он имеет ряд преимуществ:

  • паропроницаемость;
  • огнестойкость;
  • устойчив к механическим повреждениям.

Акриловая штукатурка продается в готовом виде, в виде водно-дисперсионного материала для отделки.

При его производстве используется раствор полимера, связывающий наполнитель. Эта штукатурка тонированная, поэтому вы можете выбрать любой оттенок.

Силикон применяется для отделки внешних стен. Потому что, так как имеет различные положительные характеристики:

  • Длительный срок службы.
  • Эластичная конструкция.
  • Самоочищающийся материал.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Устойчив к погодным условиям.

Силикатная или минеральная штукатурка очень дорога, но надежна и практична. Так как основной компонент — это калиевое стекло. Это защитит стены от роста грибка.

Эту штукатурку принято использовать в отделке фасадов зданий. Но вы можете найти его в отделке внутренних стен.

Если нет возможности купить готовую смесь, то в домашних условиях можно сделать декоративную штукатурку из шпатлевки.С его помощью можно создавать текстурированные изображения.

Текстура и стиль

Венецианец создает стены из мрамора. На фото декоративной штукатурки видно, как преображается комната. Изготовлен из водного раствора, извести и мраморного песка. Этот вид материала применяется только для плоских стен.

Структурная представляет собой неоднородную массу с гранулами. Изготовлен из латекса и воды. Его гранулы могут быть любого цвета. Цветовая схема имеет цветовую кодировку на заводе.Однако подобрать цвет несложно, так как производители предлагают большую палитру разных оттенков.

Фактурная — самая популярная среди потребителей. Ведь с его помощью в интерьере комнаты можно создать рельеф или изображение на стене.

Примечание!

Flock превращает стену в мозаику. Как правило, он продается в двух емкостях. Первый содержит клей, второй — элементы мозаики. Они уже предварительно окрашены производителем.Стена наносится поэтапно, сначала клей, затем частички мозаики.

Строительные леса используются, когда необходимо создать определенный эффект на поверхности стены. Например, эффект шелка, велюра, песчаника. На фасад здания можно нанести декоративную штукатурку.

Инструкция по нанесению декоративной штукатурки своими руками

Для начала нужно завершить подготовительные работы. Необходимо удалить старый отделочный материал.

Поверхность зачищена, при наличии трещин и ям, шпаклевана. После этого стену необходимо обработать грунтовкой.

После завершения всех подготовительных работ строительным инструментом наносится штукатурка. Материал укладывается горизонтальными или вертикальными движениями. Толщина аппликации измеряется гранулами. После нанесения сохнет около суток.

На этом нанесение декоративной штукатурки завершено.При желании его можно покрасить в другой цвет или украсить другими элементами дизайна.

Примечание!

Декоративная штукатурка стен, отличный способ быстро и недорого изменить интерьер комнаты.

Декоративная штукатурка своими руками фото

Примечание!

Для получения оригинальных поверхностей вовсе не обязательно приобретать дорогую декоративную штукатурку.Его легко сделать из простой штукатурки или штукатурки, используемой для выравнивания стен. Эта статья расскажет вам о техниках получения декоративных фактур и наиболее интересных их видах.

Какую шпатлевку можно использовать?

Для создания декоративных поверхностей используются гипсовые шпаклевки всех видов. Идеальный вариант — это отделка типа Knauf Uniflot, Knauf Rotband, Ceresit CT127 или их аналоги.

  • Высокопрочный состав, похожий на клей, под названием Knauf Uniflot предназначен только для внутренних работ.Он имеет низкую усадку и практически не трескается.
  • Штукатурка

  • Knauf Rotband применяется для оштукатуривания бетонных стен и потолков — адгезия (адгезия) отличная. Поверхность очень ровная и гладкая. Смесь имеет пониженный расход и используется даже в помещениях с повышенной влажностью.
  • Белая полимерная шпатлевка Ceresit CT127

  • подходит только для внутренних работ. Может применяться на многих типах оснований, включая бетон, цементно-песчаный и гипсовый.

Цена на шпатлевку:

шпатлевка финишная

Акриловые, силиконовые и другие виды полимерных шпатлевок хорошо подходят для создания декоративных поверхностей.Введенные в них наполнители (песок, флок, каменная крошка и др.) Распределяются равномерно. Для фасадов используется более дешевая штукатурка на цементной основе.

Подготовка стен

На выровненные стены желательно наносить декоративную штукатурку. Это может быть грубая штукатурка на маяки или гипсокартон. Если планируется фактурная штукатурка, то мелкие дефекты стен не критичны.

После выравнивания стены загрунтовать . Лучше использовать грунтовку глубокого проникновения — она ​​обеспечивает равномерное нанесение следующего слоя.Время высыхания различается в зависимости от марки — для составов Knauf, Prospectors, Optimist, Ceresit это 2-3 часа.

Гладкое основание под отделку (листы гипсокартона, OSB и др.) Обрабатывают адгезионной грунтовкой с кварцевым песком типа «Бетоноконтакт».

Замешивающая шпатлевка

Полимерные композиции продаются готовыми к употреблению, но немного дороже. Если для работы используется сухая смесь, то ее разбавляют водой по рецепту, указанному производителем.Он не должен растекаться, но и не быть слишком густым.

Смешивать раствор можно как вручную, так и с помощью миксера или дрели с насадкой. При добавлении цвета необходимо помнить о пропорциях материалов, чтобы в будущем подготовить шпатлевку такого же оттенка. В противном случае цвет будет неравномерным, а на поверхности образуются цветные стыки. При оформлении структурной штукатурки с наполнителем (песок, каменная крошка, флок и др.) Добавляют не более 10-15%. В противном случае адгезия раствора уменьшится, и он не будет держаться прочно.

Нанесение базового слоя

Работать с декоративными поверхностями лучше учиться по самым простым лекалам. Опишем процесс нанесения фактурной штукатурки поэтапно:

  1. Если в создании декоративных панелей и покрытий задействованы только части стены, ее размечают и необходимые участки заклеивают малярным скотчем.
  2. Сначала готовую смесь наносят кельмой или шпателем и равномерно распределяют по поверхности.Толщина слоя при такой штукатурке до 10 мм.
  3. После того, как раствор немного схватился, приступают к декорированию секцию за секцией сверху вниз.

Создание декоративной поверхности

Использование ролика

Валик, текстура «кора»

Оригинальный декор можно получить с помощью специального валика с тиснением или обычного с длинным ворсом. Ассортимент декоративных инструментов с узорчатой ​​поверхностью очень велик, и стоят они недорого.Но даже с помощью обычного поролонового валика с крупными порами можно получить оригинальные зернистые текстуры. При желании вы можете вырезать на нем свои собственные узоры острым ножом.

Декоративный валик можно сделать самостоятельно, намотав на инструмент тугой шнур или бельевую веревку. При печати образует на стене необычный узор. К ролику можно прикрепить, например, скомканный полиэтиленовый пакет. Любые текстуры можно комбинировать, меняя инструменты.

Использование зубчатого шпателя и шпателя

В работе можно использовать шпатель с П-образными или V-образными зубьями.В зависимости от размера мазка и его направления (шпателем можно делать прямолинейные, волнообразные, дугообразные или хаотичные движения) получаются уникальные узоры на стенах. В продаже есть резиновые фигурные шпатели с зубцами, позволяющие имитировать фактуру дерева.

Шпатель резиновый фигурный «текстура дерева»

Но даже с помощью стандартного шпателя можно создавать декоративные узоры. Например, прижимая и отодвигая шпатель от стены, они создают на шпатлевке текстуру «шуба».Тогда, если часть рельефа будет зачищена, получится штукатурка под камень.

Подручные средства

В качестве инструмента для рисования в домашних условиях часто используются самые необычные средства: мятый лист бумаги или пленки, гребни, кусочки поролона и т. Д. Например, с помощью мятой пленки можно добиться эффекта шелка. Если «расчесать» влажную поверхность гребнем, получится оригинальное плетение. Нанесение поролоновой губки на поверхность создает зернистую текстуру.

Полученный результат также зависит от способа затирки швов — движение руки может быть вертикальным, горизонтальным, диагональным, круговым или спиральным.

Шпатлевка

Песок может быть добавлен в качестве наполнителя для создания текстуры штукатурки (в один раствор добавляется несколько фракций песчинок разного размера), каменной крошки, хлопьев (стружек), синтетических волокон, пенопластов, опилок и т. Д.

Такие смеси из простой шпаклевки необходимо равномерно распределить по стене. При желании узор можно сделать более сложным, используя зубчатый шпатель или узорчатый валик.

Трафареты и штампы

В продаже много штампов (силиконовых форм) для создания рельефной декоративной штукатурки.С ними довольно просто работать. Шпаклевку слегка смачивают водой. Штамп (печать) прижимается к стене и на ней остается оттиск. Так получаются различные узоры и фактуры: камень, дерево, кирпичная кладка, кожа, листья и т. Д. Как правило, штампы изготавливаются таким образом, что последующий рисунок можно соединить с предыдущим.

Работать с трафаретами немного сложнее. Рисунки наносятся вторым слоем на уже высохшую штукатурку (а иногда и уже окрашенную).Лист трафарета прижимается к стене, и в его щель закладывается шпатлевка, которая разглаживается небольшим шпателем.

После того, как смесь начнет схватываться, трафарет удаляется. Если нужно покрыть декоративным орнаментом всю стену, то лист переносится на следующий участок, все повторяется. Также можно создавать отдельные узоры, дополняющие отделку.

Покраска, лакировка

Цветную штукатурку можно использовать как для создания стильных интерьеров помещений, так и для украшения фасадов.Перед покраской поверхность покрывают грунтовкой и оставляют для полного высыхания.

Покрасить шпаклевку можно в один тон или несколько. Хорошо выделить текстуру поможет следующий прием:

  • Сначала стена равномерно окрашивается в однотонный цвет кистью или валиком с длинным ворсом.
  • При высыхании краски второй оттенок наносят валиком с коротким ворсом, закрашивая только выступающие части рельефа.
  • Окрашенная стена покрыта акриловым лаком для закрепления краски и придания блеска.Можно добавить в него блестки (блестки).

Фото созданных текстур

Используя описанные выше методы, вы можете создать множество текстурированных поверхностей от самых простых до самых сложных. Интересные примеры можно увидеть на фото ниже.

Приготовление и нанесение своими руками. Сделайте правильный выбор из всех вариантов декоративной штукатурки Как наносить декоративную штукатурку

Декоративная штукатурка — это пастообразная смесь наполнителей, таких как целлюлоза, шелковые или хлопковые волокна, мраморная крошка, песок, гипс и связующие.

Преимущества штукатурки

Это покрытие уже привлекло внимание покупателей своими достоинствами, вот некоторые из них:

Все эти преимущества существенно отличают штукатурку от ряда других покрытий.

Виды покрытий

Финишная обработка, с одной стороны, довольно простой процесс, а с другой — имеет множество тонкостей. В первую очередь это касается сортов. нужно подбирать самостоятельно, подходящий только для нее тип покрытия.

Сейчас представлен большой выбор разных пластырей: есть в виде порошка (в первую очередь нужно развести водой и замесить), а есть уже готовая смесь в виде пасты.

По составу декоративное покрытие делится на:

  • акриловое;
  • минеральное;
  • силикат;
  • силикон.

Акрил

Относится к синтетическим материалам, в качестве связующего используется акриловая смола, смесь подходит для всех оснований (бетон, кирпич, гипсокартон).

Акриловую штукатурку чаще всего можно встретить готовой, упакованной в ведра. , обязательно обратите внимание на дату изготовления (если у смеси просрочен срок годности, не покупайте, хотя такой акрил дешевле). Использовать эту смесь намного сложнее, чем свежую и еще неизвестно, какой результат вы получите в итоге.

Преимущества:

  • Отличная эластичность.
  • Длительный срок службы (до 15 лет).
  • Устойчивость к деформации основания.
  • Справляется с повышенной влажностью.
  • Обладает низким водопоглощением.

Недостатки:

  • Загорается легко.
  • Укрывать внешние стены возле дорог нежелательно, так как материал быстро теряет свой первоначальный вид.

Что касается нанесения, то его необходимо наносить на ровную поверхность (неровности можно сгладить грунтовкой) специальным шпателем из нержавеющей стали (или выполнить фактуру специальными покрытиями).

Минерал

Штукатурка минеральная на основе цемента, можно даже сказать, что этот материал относится к полицементу. Этот материал продается исключительно в виде порошка, и перед применением его необходимо развести водой, замесив специальным миксером. Применяется для гипсовых штукатурок и плит, штукатурок на основе синтетических смол. Подходит идеально.

Достоинства:

  • Выгодная цена.
  • Высокая прочность.
  • Водонепроницаемость.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Большое количество видов и наполнителей.
  • Хорошо изолирует кузов.
  • Легко наносится.

Недостатки:

  • Низкая эластичность (со временем материал может трескаться).
  • После оштукатуривания поверхность необходимо окрасить.
  • Кратковременный (обновляется каждые 10 лет).

Силикатная

Силикатная штукатурка изготавливается из калийного стекла. Чаще всего используется материал не во внутренней, а во внешней отделке, так как пагубно влияет на здоровье человека.Силикатную штукатурку можно приобрести в виде пасты, но она имеет ограниченное количество цветовых вариантов. Наносится на минеральную штукатурку, шпатлевку и бетон. Перед нанесением смесь хорошо перемешайте.

Преимущества:

  • Есть возможность выбора цвета.
  • Прочность.
  • Эластичность.
  • Паропроницаемость.
  • Быстро сохнет.
  • Обладает антистатическими свойствами.
  • Отталкивает грязь.
  • Длительный срок службы (до 20 лет).

Недостатки:

  • При работе с гипсом нужно обладать навыками и сноровкой.
  • Опасно для здоровья.
  • Высокая цена.

Силикон

Эта штукатурка изготавливается из силиконовых смол и считается самой современной. Смесь можно купить в готовом виде с желаемым цветом, это избавит вас от необходимости смешивать и самостоятельно добиваться нужного оттенка. Прекрасно наносится на старые и новые минеральные штукатурки, шпатлевки и бетон.

Преимущества:

  • Большой срок службы (до 25 лет).
  • Эластичность.
  • Влагозащита.
  • Отличная адгезия к основанию.
  • Высокий уровень проводимости.
  • Хорошо чистит.
  • Можно использовать для любой базы.
  • Может использоваться для внутренней и внешней отделки.
  • Большой выбор цветов.
  • Легко наносится.

Недостатки:

  • Высокая цена.
  • Наносить на специально подготовленную основу (покрытие силиконовой грунтовкой, что тоже дорого).

Придание текстуры

Также стоит обратить внимание на этот подпункт, особенно если вы задумываетесь, какую декоративную штукатурку выбрать. Это будет зависеть от подбора цвета штукатурки и ее точного исполнения.

Видео о том, как наносится декоративная штукатурка:

Можно использовать готовые растворы и самую обычную штукатурку, но вы ограничитесь этим.

Штукатурку можно наносить и отделывать не только шпателем, но и строительной теркой, зубчатым шпателем и многим другим.

Не зацикливайтесь на штукатурке, ведь можно проявить фантазию и использовать нестандартные материалы, чтобы получить неповторимый красивый рельеф.

Если вам интересно, как выбрать декоративную штукатурку, то подумайте, какой из этих четырех вариантов подходит вам лучше всего по свойствам (и цветовой палитре), а что для вас важнее: внешний вид или долговечность, качество или цена. .Вы можете обратиться за консультацией к специалисту, который подскажет и покажет наиболее подходящую штукатурку для вашего помещения и в соответствии с вашими требованиями.

Желание многих владельцев частных домов придать своему дому совершенно уникальный вид вполне объяснимо. Им помогают рельефные штукатурки, которые изготавливаются из растворов на различной основе и наносятся на поверхность стен либо специальными инструментами, либо подручными, иногда совершенно неожиданными предметами, в зависимости от того, какой эффект планируется получить.

Декоративная штукатурка стен своими руками — отличный способ выделиться на общем фоне. Прежде чем определиться с выбором желаемого рисунка и техники его воспроизведения, необходимо рассмотреть разные варианты отделки. После того, как желаемый рельеф определен, желательно провести практическое занятие, и оштукатурить его в соответствии с планом.

Некоторые техники работы с декоративной штукатуркой можно назвать художественными, поскольку из нее лепятся объемные картины с различной тематикой, которые могут стать эксклюзивным украшением стены квартиры или загородного особняка.Опытные мастера с их помощью создают из обычной штукатурной массы настоящие произведения, задающие стиль всему дизайну помещения или фасада.

Издавна декоративная штукатурка использовалась для отделки стен, а с изменением стилей интерьеров менялись ее сюжетные узоры и рельеф, усложняясь или, наоборот, в угоду моде, упрощаясь. Он не потерял актуальности и по сей день — в наше время с помощью этой технологии отделывают как фасадные части зданий, так и внутренние стены помещений.

Чаще всего применяется штукатурное покрытие, которое помимо декоративности выполняет еще и защитную функцию, препятствуя проникновению влаги и пыли на капитальную стену.

Внутренние стены можно украсить однотонным узором или рельефным сюжетным панно. Выбирая для украшения дома рельеф в виде рисунка, вы можете быть уверены, что он гарантированно будет оригинальным, так как изобразить один и тот же рисунок в этой технике дважды точно так же практически невозможно.

Рельефы, нанесенные на стену, обычно покрываются одним или несколькими оттенками цвета, что придает им более глубокий объем. При желании, когда первоначальный цвет декоративной штукатурки надоест, его можно легко поменять на другой. Причем этот процесс можно проводить как на однородном покрытии, так и на панели. Краска наносится на рельефные панели кистью и губкой, а на однородную поверхность — пульверизатором или валиком.

Декоративная штукатурка может иметь глубокий рельеф, который называется барельефом — она ​​выступает над поверхностью стены на 8 ÷ 15 мм, а может быть практически гладкой и выделяться только цветом.Сегодня в строительных магазинах можно найти составы, способные образовывать рельефную поверхность при нанесении обычным шпателем, а для некоторых из них используются специальные насадки, устанавливаемые на валики. Они способны имитировать кору деревьев, высокую траву, слоистые камни и многие другие трехмерные узоры.

Гипсовые смеси, используемые для создания рельефа, довольно пластичны. Их легко нанести на заранее подготовленную поверхность стены и превратить в различные узоры.

Основы технологии нанесения фактурной штукатурки

Работы по отделке стен декоративной штукатуркой выполняются поэтапно, в соответствии с требованиями разработанной технологии.Он включает в себя несколько этапов.

  • Первый шаг — определить рисунок, который будет украшать стены, а также инструменты, необходимые для его воспроизведения. Рельефный узор во время работы должен быть у вас перед глазами, чтобы вы могли повторить его контуры. Это особенно важно, если выбран сюжетный вариант панно.
  • Далее необходимо подготовить инструменты, которые будут использоваться для замешивания штукатурного состава, нанести его на стену и создать рельефный узор.
  • Когда все будет готово, можно переходить к подготовке стен.Этот процесс проводится практически одинаково как для фасадных, так и для внутренних стен — включает очистку поверхностей от старых покрытий, грубое выравнивание, а затем их грунтование. Состав грунтовки лучше выбирать с антисептическими добавками, тогда стены будут защищены от повреждения плесенью, грибком, мхом и т. Д., А также от создания гнезд насекомыми.
  • Затем на подготовленную, хорошо просохшую поверхность наносится стартовый выравнивающий слой штукатурки — он станет основой для фактурного финишного слоя.
  • После того, как начальный слой хорошо просохнет, снова рекомендуется поверхность стены, чтобы создать более высокую адгезию между слоями штукатурки.
  • Следующим этапом, опять же, после полного высыхания грунта, наносится финишная фактурная штукатурка, из которой формируется рельеф. В некоторых используемых техниках верхняя часть наложенной штукатурки сравнивается в одну плоскость, а фактурные углубления остаются внутри, создавая однородный, но хаотичный рельеф.
  • При воспроизведении некоторых рисунков необходимо нанести несколько слоев декоративной штукатурки, в этом случае каждый из них требует хорошего высыхания.
  • Далее, если краситель не добавлялся в штукатурную смесь, краска наносится поверх фактурного слоя. Если на поверхности придан равномерный рисунок с углублениями, то лучше всего проводить этот процесс с помощью краскопульта. Если вы планируете сделать неровную окраску, то для тонировки можно использовать губку или кисть.Краску следует наносить таким образом, чтобы она подчеркивала красоту рельефа декоративного покрытия. При тонировании панно краска наносится в несколько этапов для создания визуального восприятия его глубины.

При выполнении работ строго следуйте пошаговой инструкции. Внесение каких-либо изменений в технологию изготовления рельефа может плохо сказаться на дизайнерском результате. Поэтому не торопитесь — необходимо тщательно просушивать каждый из слоев, соблюдая их последовательность.Лучше сразу подготовиться к тому, что на создание качественного рельефного покрытия стен уйдет не один день.

Теперь, когда известны общие принципы декорирования стены путем нанесения на нее декоративной рельефной штукатурки, имеет смысл рассмотреть инструменты, которые можно использовать для этих технологических операций.

штукатурка декоративная

Инструмент для работы с рельефным гипсом

Для отделки стены декоративной штукатуркой и формирования с ней рельефного рисунка используйте следующие инструменты:

  • Для замеса гипсового раствора вам понадобится дрель и насадка-миксер.С их помощью можно легко и достаточно быстро, без особых усилий, сделать смесь пластичной и однородной.
  • Шпатели разного размера — эти инструменты можно назвать основными в работе с любой штукатуркой, так как без них невозможно обойтись при нанесении любого из финишных слоев.
  • или шпатель также часто используется для покрытия поверхностей штукатурными растворами.
  • Специальная рукавичка, которая используется как для создания рельефа, так и для его окрашивания.
  • Щетка с жесткой или мягкой щетиной, полиэтиленовая пленка, резиновые перчатки, губка или пластиковая сетка для мытья посуды.
  • Самым популярным способом оформления стены можно назвать использование валика и резиновых насадок к нему. Разнообразие этих устройств позволяет выбрать один из множества фактурных рисунков, предлагаемых производителем.

Кроме того, в такой технике работа выполняется быстрее, а принт на стене получается аккуратным и эстетичным, однако такие рельефы нельзя назвать эксклюзивными.Роликовые насадки могут иметь узоры в виде растительных узоров, волн, различных завитков, геометрических фигур и др.

Рельефы, имитирующие текстуру кожи или коры дерева, а также другие, особенно эффектно смотрятся из натуральных материалов.

Насадки

могут создавать фактурный узор, располагаться вертикально или горизонтально, хаотично или идеально правильно — этот фактор будет зависеть от предпочтений хозяина готового дома.

Фактурная штукатурка расширяет возможности трансформации стен, а наличие разнообразных инструментов открывает простор для создания многочисленных рисунков.Следует отметить, что мастера, профессионально занимающиеся этим искусством, при изготовлении рельефов часто используют совершенно неожиданные инструменты и предметы домашнего обихода, например, стамески, маникюрные шпатели или даже обычные чайные ложки.

Материалы для декоративной штукатурки

Помимо грамотно подобранного инструмента необходимо подобрать оптимальный состав штукатурки. Ассортимент достаточно широк, так как многие известные компании-производители предлагают специальные, позволяющие легко преобразить фасады и помещения домов.

Стартовая штукатурка

Помимо декоративной смеси необходимо приобрести стартовую штукатурку, с помощью которой можно будет выровнять поверхность стены, подготовив ее к рельефной отделке. Для этого лучше приобретать составы, изготовленные на той же основе, что и отделка, тогда можно с уверенностью сказать, что между основанием и внешним слоем штукатурки будет создано хорошее сцепление. Итак, для начального, выравнивающего слоя подходят:

  • Штукатурка стартовая на гипсовой основе.Отличительная особенность этой смеси — небольшой срок до схватывания, поэтому работать с ней нужно очень быстро. Если нет опыта выравнивания стен, то лучше выбрать смесь, которая позволит работать дольше.
  • Например, раствор для цементной основы подойдет как опытным мастерам, так и новичкам. Можно купить готовым, а можно сделать самостоятельно из цемента и хорошо просеянного песка, взятых в соотношении 1: 3. Для пластичности самодельной смеси в нее часто добавляют клей ПВА или жидкое мыло.Благодаря этим компонентам раствор станет более мягким и в то же время — «липким» к стенам, и с ним будет легко работать.
  • Иногда для стартового слоя используют глину, которую также можно приобрести в строительном магазине в уже приготовленном виде. Часто глиняный раствор используют для оштукатуривания деревянной поверхности, но в последнее время мастера все же отдают предпочтение более современным материалам для работы. Хотя глина обладает множеством положительных качеств, таких как эластичность, хорошая адгезия к поверхности, экологичность, а кроме того, это «дышащий» материал.

Штукатурки декоративные

Для декоративной отделки используются специальные штукатурные составы, которые также изготавливаются на различных основах. Они предназначены для самых разных рельефных узоров, поэтому некоторые из них снабжены различными добавками. На упаковке производитель указывает название рельефа, для которого предназначена эта смесь, так как в качестве добавок могут использоваться твердые крошки из разных материалов, имеющие крупную и мелкую фракцию и дающие различные отделочные эффекты.

В предлагаемой таблице приведены некоторые виды декоративной штукатурки, которые чаще всего используются для отделки фасада дома и стен внутри помещений.

Внешний вид упаковки Тисненый узор на стене Основа под штукатурку декоративная Размер фракции добавки, мм
Минерал
Ceresit CT 35
«Короед»
2,5 ÷ 3,5
Минерал
Ceresit CT 137
«Камешковая»
1.0 ÷ 2,5
Полимер
Ceresit CT 77
Мозаика
0,8 ÷ 2,0
Акрил
«Ceresit CT 60, CT 63, CT 64»
«Камешковая»
1,5 ÷ 2,5;
«Короед»
2,0 ÷ 3,0
Силикатно-силиконовый
Ceresit CT 175
«Камешковая»
1,5 ÷ 2,0;
«Короед»
2,0
Силикат
Ceresit CT 73
«Камешковая»
1.5 ÷ 2,5; «Короед»
2,0
Акрил фактурный
«Capital»
«Quartz coat»
Белая на цементной основе
«Мастер»
«Баранина»
2,0
Акрил
Оптимист-Элит
«Венецианская штукатурка»
паста белая густая однородная

Как видно из представленной таблицы, штукатурные смеси выпускаются в сухом и пастообразном состоянии.Готовые, разведенные до нужной консистенции пасты обычно будут стоить немного дороже, чем сухие смеси, но их гораздо проще использовать, так как при смешивании не нужно рассчитывать пропорции.

Готовые штукатурки можно использовать сразу после высыхания грунтовки на подготовленной стене. По окончании работы остаток смеси закрывают в упаковочном ведре, а на следующем этапе пасту можно использовать повторно, так как в закрытом состоянии она может храниться длительное время.

Если вы хотите создать гипс самостоятельно, то можете взять за основу рецепты, приведенные в таблице ниже:

Компоненты раствора Внешний вид и цвет штукатурки
Под белый мрамор
Имитация желтого мрамора
Под красный гранит
Имитация серого гранита
Объемные части
Портландцемент М400 1 1 1 1
Известковое тесто 0.5 0,25 0,1 0,1
Мраморная мука 0,5 0,25
Мраморная крошка 3 3 3 3
Слюда (от объема цемента) 0,5 0,5 0,5 0,5
Пигмент в% от массы цемента Охра 3 ÷ 5 Красный свинец 5 ÷ 10 Пероксид марганца 1 ÷ 5

Грунтовки

Грунтовки для стен, используемые на подготовительном этапе, продаются в пастообразной и жидкой консистенции.

штукатурка

  • Для обработки стены под нанесение стартового слоя рекомендуется использовать жидкие составы глубокого проникновения, в том числе антисептические добавки.
  • После высыхания исходной штукатурки ее также следует загрунтовать, создав тем самым хорошую основу для финишного декоративного слоя. Для этого лучше всего использовать грунтовку с более густой, близкой к пастообразной консистенции.



Каждый из нанесенных на стену слоев должен быть полностью просушен, и только после этого можно наносить следующий.В противном случае штукатурка может начать трескаться или отслаиваться от поверхности.

Красящие составы для декоративной штукатурки

Их можно тонировать, либо красить перед началом работы. Иногда краситель наносится производителем на гипсовый набор, в других случаях красящие добавки приобретаются отдельно и также добавляются в пасту или сухую смесь перед ее замешиванием или нанесением.

Еще один вариант придания готовой декоративной штукатурке желаемого цвета — окраска ее краскопультом, валиком или кистью.В этом случае на стену наносится белый или серый состав, а затем, после высыхания, ей придается равномерный или объемный цвет.

Для покраски фактурной штукатурки, наносимой на стены, используются водоэмульсионные краски — эмульсионные и водно-дисперсионные. Такие краски бывают разных цветов, но при желании вы можете придать им оттенок самостоятельно, купив отдельную белую «основу» и понравившийся вам цвет. Их смешивают непосредственно перед нанесением на стену, и в этом случае можно добиться более темного или, наоборот, более светлого оттенка, что поможет придать рисунку на стене объем и глубину.

Декоративный лак для штукатурки

Для фактурных штукатурок с неглубоким рельефом или относительно гладкой структурой поверхности обычно используют защитное декоративное покрытие лаком или воском.

Лаки могут быть матовыми или глянцевыми и могут значительно улучшить цвет отделки стен. Благодаря даже однослойному покрытию лаком штукатурка намного дольше сохранит первоначальный вид.

В некоторых случаях для достижения желаемого эффекта лучше нанести лак на поверхность стены в несколько слоев.Например, если на стене воспроизведена имитация полированного камня или кожи крокодила.

Воск чаще всего используется как защитное средство для венецианской штукатурки, которая после нанесения может приобретать матовый или даже зеркальный блеск. Воск — это экологически чистый чистый материал без запаха … Он способен защитить настенное покрытие от пыли и пожелтения, а кроме того, он создает водоотталкивающий слой, и при этом обладает хорошей паропроницаемостью, то есть, стены не теряют способность «дышать».Благодаря этим качествам восковое покрытие можно наносить как в жилых комнатах, так и в помещениях с повышенной влажностью.

Воск выпускается в бесцветном варианте и сохраняет цвет декоративной штукатурки в исходном состоянии. Кроме того, его можно тонировать металлическими пигментами или перламутровыми добавками. Например, воск CERA, показанный на иллюстрации, выпускается в трех цветовых вариантах — бесцветный, серебряный и золотой, что позволяет придать декоративной отделке приятный мягкий блеск.

Малярная лента

В некоторых отделочных работах не обойтись без малярного скотча. Применяется для защиты смежных поверхностей при работе над одной из них, а также в тех случаях, когда необходимо разделить между собой разные фактурные или цветовые узоры. Лента легко приклеивается к любой поверхности и снимается, не оставляя следов. У него невысокая цена, поэтому в любом случае запасаясь всеми необходимыми для отделки материалами, его следует приобретать как вспомогательный инструмент.

При покупке любых материалов для отделки очень важно обращать внимание на спецификацию производителя, которая размещена на упаковке — о том, для каких работ они предназначены: внутренние или внешние. Многие составы для наружного применения также хорошо подходят для отделки стен, но материалы для внутреннего применения при нанесении на фасад долго, увы, не прослужат.

Версальская штукатурка

Подготовка поверхностей стен

Теперь, разобравшись, как выбрать материал, и какие инструменты понадобятся для работы, можно переходить к рассмотрению процесса подготовки стен к нанесению штукатурных растворов.

Предварительная подготовка поверхностей стен

Для получения качественного результата очень важно хорошо очистить стену от старых покрытий, при этом производятся аналогичные действия как с внешними стенами, так и с внутренними. С них в обязательном порядке удалить старые обои, краску или побелку, иначе стартовый слой штукатурки будет иметь недостаточное сцепление с поверхностью.

Основные мероприятия по подготовке поверхностей стен приведены в таблице ниже:

Иллюстрация
Удаление старого слоя штукатурки со стен.Этот процесс особенно важно проводить очень аккуратно в том случае, если старое декоративное покрытие начало отслаиваться от капитальной поверхности.
Если необходимо удалить тонкий слой штукатурки, то для этого можно использовать болгарку или строительный шпатель с установленной на нем крупнозернистой наждачной бумагой.
В случае, если стены оклеены обоями, старые полотна также необходимо удалить.
Обычно оклеенные старые обои смачивают пульверизатором, причем этот процесс выполняется несколько раз, так как полотна должны промокнуть до стены.
После этого отделочный материал снимается шпателем.
Еще один вариант очистки стен от обоев — пропаривание. №
Для этого используется специальный инструмент или паровой утюг, а также можно применить увлажнитель воздуха, который направлен в сторону стены, которую необходимо очистить от обоев.
Если стена окрашена, то и красочный слой необходимо счистить, иначе штукатурный слой просто не будет ложиться на стену.
Краска удаляется скребком, при размягчении старой краски горячей струей из строительного фена.
Также можно нанести абразивный метод с помощью шлифовальной машинки с железной щеткой или электродрели с абразивной насадкой.
После снятия старого декоративного покрытия с поверхностей стен откроется выравнивающий слой штукатурки или просто само капитальное бетонное основание.
На бетоне часто встречаются углубления и неровности, которые придется выровнять, нанеся слой шпаклевки.
Если вы найдете штукатурку хорошего качества, которая не отделяется от основной стены, то ее нельзя будет очистить.
В этом случае на поверхности стены топором или стамеской делают насечки глубиной 5 ÷ 7 мм. Они понадобятся для лучшего сцепления выравнивающего стартового слоя со стеной.
Однако часто обходятся без них, используя современные грунтовки типа «бетоноконтакт», обеспечивающие отличную адгезию нанесенной штукатурки.
Однако нередко бывает так, что старую штукатурку приходится удалять полностью, так как она крошится и ненадежно прилегает к поверхности.Этот недостаток можно обнаружить при наложении надрезов, так как при простукивании на некоторых участках стены штукатурный слой может «сгуститься», а то и просто отвалиться.
Если слой отделяется на большом участке стены, то старое покрытие лучше всего удалить полностью — процесс, как говорится, уже начался, и никто не может гарантировать, что оставшиеся участки будут держаться стабильно.
После снятия старого слоя штукатурки на стене могут быть обнаружены серьезные повреждения в виде глубоких трещин.
Их необходимо отремонтировать, иначе они со временем появятся на новых слоях штукатурки, и работа будет испорчена.
Найденные трещины вышиты, то есть сделаны шире и глубже.
Затем их очищают и обрабатывают грунтовкой для глубокого проникновения.
Их заполнение производится ремонтным пластиком. В продаже есть специальные ремонтные растворы, а также для внутренних работ можно использовать обычный стартовый наполнитель. Ремонтный раствор должен заполнить весь объем прорезанной трещины на всю глубину или ширину.
Если обнаружена широкая трещина, то ее можно заполнить пенополиуретаном с небольшим расширением. Его излишки, вышедшие после застывания материала, обрезаются заподлицо со стеной.
В некоторых случаях, чтобы укрепить трещину и избежать ее проявления через новые отделочные слои, поверх нее на шпаклевочный раствор приклеивается армирующая сетка-серпянка.
После высыхания ремонтных «пятен» на трещинах их необходимо очистить строительной теркой с установленной на нее абразивной сеткой, а затем наждачной бумагой.
Следующим шагом будет покрытие стены грунтовкой-антисептиком глубокого проникновения.
Если первый слой грунтовки впитывается в поверхность стены, не оставляя следов, то наносится еще один или даже два слоя грунтовки.
Грунтовка проникает в поры штукатурки или стенового материала, укрепляет их поверхность и создает хорошие условия для сцепления материалов.
Раствор можно наносить валиком или широкой кистью. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Оштукатурить можно на загрунтованную и высушенную стену.

Нанесение основного выравнивающего слоя штукатурки

Следующий важный этап — это штукатурные работы, которые окончательно подготавливают поверхность для нанесения декоративной штукатурки. Выравнивание проводится на загрунтованной и хорошо просохшей стене.

Способы выравнивания поверхности под штукатурку могут незначительно отличаться в зависимости от материала стен и качества поверхности. Но общая техника все же общая, и подробнее о ней — в таблице ниже:

иллюстрация Краткое описание выполненной операции
Если при проверке стены с помощью строительного уровня выяснилось, что она требует серьезного выравнивания, то в первую очередь на поверхность выставляются маяки из специальных металлических профилей.
Крепятся к стене с шагом 1000 ÷ 1200 мм, контролируя по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и длинной линейки.
Крепление этих профилей осуществляется при помощи цементного раствора с добавлением гипса или только гипсовой смеси, так как этот материал быстро схватывается и не задерживает выполнение последующих работ.
Между полозьями раствора, на которые крепятся маяковые профили, выдерживают расстояние около 400 ÷ 500 мм.
Выставив маячки, можно переходить к замешиванию штукатурного раствора.
Он должен быть однородным, без твердых включений, иначе выровнять его до идеала будет проблематично, так как около крупных твердых фракций могут образоваться пустоты, которые ослабят покрытие.
Перед нанесением раствора стену можно слегка увлажнить, распылив ее из пульверизатора или кисти.
На следующем этапе на поверхность набрасывается толстый слой пластикового раствора, который должен быть на 30 ÷ 50 мм выше маяков.
Излишки раствора удаляются правилом при выравнивании штукатурки.
Далее нанесенный на стену влажный раствор выравнивается правилом, перемещаемым по направляющим маякам.
Работа начинается с низа стены — как правило, не торопясь поднимается вверх, при этом немного перемещается из стороны в сторону для лучшего распределения раствора в пространстве между маяками.
В то же время излишек штукатурной смеси, которую в дальнейшем можно использовать для нанесения на соседние участки стены.
После оштукатуривания поверхности оставить на 2 ÷ 3 дня для схватывания.При этом рекомендуется периодически опрыскивать стену водой для получения большей прочности нанесенного слоя.
Далее еще влажную штукатурку натирают, поливая ее цементным молочком. Эти работы проводят с помощью штукатурного шпателя или раствора, который слегка прижимают к стене и натирают поверхность круговыми движениями против часовой стрелки, делая ее ровной.
Затертую поверхность дают полностью высохнуть, это зависит от толщины слоя и может занять от 5 до 15 дней.
Сухая оштукатуренная стена должна быть хорошо загрунтована толстой пастообразной грунтовкой, нанесенной валиком.
Труднодоступные участки стены обрабатываются узкой щеткой.
Грунтовка на водной основе достаточно быстро сохнет, поэтому очень часто через 2 ÷ 3 часа появляется возможность перейти к следующему этапу работы.
Если речь идет о внутренних работах, то для того, чтобы результат отделки стен был качественным, рекомендуется нанести штукатурку на гипсовой основе тонким слоем 1.5 ÷ 2,0 мм, на выравнивающий слой штукатурки. Он сделает поверхность гладкой, исправив все недостатки базового слоя.
Штукатурка наносится металлическим шпателем или широким шпателем полукруглыми движениями. Следует помнить, что гипсовая смесь быстро схватывается и затвердевает, поэтому замешивать большое количество раствора нельзя, так как «оживить» его добавлением воды не получится.
Следует отметить, что в качестве этого стартового слоя для декоративной штукатурки можно также использовать готовую смесь на цементной основе или один из распространенных шпатлевочных составов.
После высыхания этого слоя его необходимо загрунтовать.

Декоративная штукатурка — нанесение и покраска

Когда все выравнивающие слои высохнут и стена полностью подготовлена, можно переходить к завершающему этапу работ — нанесению слоя декоративной штукатурки.

Несколько популярных способов нанесения рельефа

Это, пожалуй, самый интересный творческий процесс, после которого стена приобретет полностью обновленный вид.Для этого этапа используется декоративная пастообразная штукатурная масса или сухая смесь, которые перемешиваются самостоятельно, так же, как и базовый раствор, то есть с помощью миксера, установленного на электродрель.

В любом случае масса должна быть пластичной и однородной, если, конечно, не выбрано такое покрытие, как «короед» или «барашек», в состав которого входят добавки из каменной крошки. Но даже при таком растворе твердые фракции должны распределяться в пластической массе совершенно равномерно.

Рисунок Краткое описание выполняемой операции
Венецианская штукатурка может иметь различный рельефный рисунок, но всегда неглубокий и хаотичный.Однако иногда он служит фоном для четких геометрических или цветочных узоров.
Декоративная штукатурка наносится металлическим или резиновым шпателем тонкими слоями, количество которых может быть от 5 до 8.
Несмотря на такое значительное количество слоев, общая толщина штукатурки, выполненной в этой технике, составляет всего 3-4 мм.
Для воспроизведения венецианской штукатурки чаще всего используют уже колерованный состав, иначе после завершения ее нанесения и высыхания потребуется покраска, и в этом случае часть намеченного эффекта будет утеряна.
Желаемый эффект «шелковой» поверхности достигается наличием нескольких слоев одного цвета, каждый из которых наносится и втирается в разные стороны. Благодаря этой технике различающиеся по направлению штрихи дают разное отражение света, падающего на стену. Таким образом, поверхность сияет шелковистым блеском.
В некоторых случаях для создания эффекта более глубокого пространственного объема, полупрозрачного изнутри, берутся несколько близких друг к другу цветовых оттенков.
Каждый из слоев штукатурного состава, нанесенный штрихами, разглаживается, но этот процесс выполняется тангенциальными движениями с приложением определенных усилий.
Для каждого слоя профессиональные мастера используют шпатели и кельмы разной толщины и ширины, создавая из раствора многослойный хаотичный рельефный узор. В этой технике штукатурки можно имитировать узорную структуру различных отделочных камней на стене.№
Для усиления эффекта имитации после окончания работы по нанесению штукатурки, дождавшись высыхания, поверхность полируется воском или покрывается матовым лаком.
Более доступный для непрофессионала вариант лепной штукатурки.
Состав наносится обычным шпателем в один или несколько слоев, каждый из которых необходимо просушить.
Рельеф каждого слоя можно сгладить, а его выступающие фрагменты можно оставить в первоначальном виде.
Разглаживание раствора проводится металлическим шпателем легкими прикосновениями.
В этой технике можно создавать различные рельефы, форма и направление их будут зависеть от творческого настроения мастера.
Если вы собираетесь создать рельеф, имеющий правильные плавные формы и линии, вы можете воспроизвести его зубчатым шпателем (шпателем), обычно используемым для нанесения клея при отделке поверхностей керамической плиткой, или специальной гребенкой.
Этот вид рельефного рисунка не составит труда воспроизвести мастеру, впервые взявшему в руки штукатурный инструмент.
Первый шаг — нанести слой штукатурного раствора на стену с помощью обычного широкого шпателя, и не обязательно, чтобы он был идеально ровным.
Затем он отображает рельеф в виде полукругов, ступенчатых линий или других узоров, которые вы можете придумать сами.
Другой вариант рельефа, доступный в репродукции для любого творческого человека, — это принт с обычной полиэтиленовой пленки на мокрой штукатурке, нанесенной на стену.
В этом случае фантазия тоже не может быть ограничена, так как пленку можно использовать развернутой или свернутой в валик, а также просто беспорядочно ее смять.
Кроме того, вы можете придумать свой вариант использования этого материала, так как для достижения желаемого рисунка можно смело экспериментировать с раствором и пленкой.
При снятии пленки после ее прижатия к влажной штукатурке она неизбежно будет тянуть раствор за собой, и в результате образуются своеобразные рельефные выступы, которые можно разгладить шпателем или шпатель.
Используя этот метод создания декоративной штукатурки, можно использовать тонирующий раствор, либо красить его после высыхания стены после нанесения рельефа.
Довольно популярным для украшения как внутренних, так и внешних поверхностей стен является такой фактурный узор, как «короед». Для этого используется особый состав гипса, в который входят твердые фракции камня размером 1,5 ÷ 3 мм.
Такой раствор наносится металлическим шпателем, и его можно распределить по поверхности в разных направлениях, в зависимости от того, какой вид рельефа предполагается получить.
При нанесении штукатурки твердые фракции оставляют борозды, имитирующие повреждение поверхности насекомыми.
Эти утопленные полосы могут располагаться вертикально, горизонтально, по диагонали, в виде полукруга или целых кругов — направление тисненого рисунка будет зависеть от предпочтений мастера и задуманного дизайна.
Часто используемым инструментом для нанесения рельефа является валик, который оставляет текстурированный узор на поверхности стены.
Таким способом воссоздания объема может воспользоваться любой домовладелец, даже тот, кто никогда не занимался штукатуркой… Достаточно приобрести валик с понравившимся рельефом на резиновой насадке и оставить отпечаток на свежем растворе, нанесенном на стену. Выбор насадок настолько велик, что их можно подобрать на любой, даже самый изысканный вкус. №
При желании валик-насадку можно изготовить самостоятельно, используя кусочки поролона, намотанную грубую веревку, полиэтиленовую пленку, мех, ткань с глубоким рельефом или другие материалы, способные оставить необходимый отпечаток на мокрой штукатурке.
Если на стенах планируется создать правильный растительный узор, в виде травы и листьев разной формы и размера, то валик с таким рисунком придется приобретать в готовом виде.
Работа по отделке стен в этой технике проходит достаточно быстро, так как сбоев в процессе не будет — штукатурная смесь наносится и распределяется по поверхности шпателем, а пока она остается влажной, пропускается валик. это, что оставит выбранный узор на поверхности.
А это совершенно простой метод, не требующий особых затрат на покупку инструмента для воспроизведения рельефа.
Для финишной обработки используется обычная плоская кисть с мягкой или жесткой щетиной, в зависимости от того, насколько четким должен быть рисунок.
Рельеф воссоздается по нему по тому же принципу, что и при использовании кельмы с зубчатой ​​расческой — свежей штукатуркой, наложенной на стену.
Еще один прием декоративной штукатурки, выполняемый не по всей поверхности стены, а только на отдельных ее участках. Фоном для него может служить один из описанных выше типов неглубокого рельефа.
Панели обычно изготавливаются из гипсового раствора. Состав наносится слайдами на отмеченный участок стены согласно рисунку и оставляется сохнуть.
После высыхания используют режущие инструменты — это может быть нож, фрезы различной формы и шпатель — с их помощью создаются необходимые формы.
Кроме фрезы вам понадобится наждачная бумага с мелкой и средней зернистостью, которая сглаживает вырезанные элементы объемного узора.
Чтобы не испортить стену, рекомендуется поэкспериментировать, создав небольшое панно или отдельные его части на листе фанеры… Только убедившись, что все получилось, можно переходить к воспроизведению задуманного рельефного рисунка на стене.

Помимо перечисленных выше, существуют другие объекты, которые могут служить для создания рельефных узоров на поверхности стены. Для этого широко используются не только профессиональные инструменты, но и самодельные приспособления или даже фрагменты растений, например, листья или ветки деревьев разной толщины.

Малярная декоративная штукатурка

Как уже было сказано выше, в строительных магазинах можно приобрести цветную декоративную штукатурку, но работать с ней намного сложнее, так как все сложные необходимо воспроизводить в одном цвете.Поэтому чаще всего выбирают штукатурную смесь белого цвета, которая после окончательного высыхания покрывается выбранными оттенками, что значительно расширяет творческие возможности домашнего мастера.

Помимо нанесения цвета на готовую рельефную стену, существует еще одна техника создания цветной поверхности. В этом варианте в белую штукатурку перед ее нанесением добавляется определенный цвет, а затем делается рельеф на стене из материала разных оттенков. Это довольно сложная техника, и ею может овладеть профессиональный художник или человек с соответствующим талантом.Поэтому лучший вариант — покрасить готовый рельеф.

Обычно для окрашивания декоративной штукатурки используются краски на водной основе, которым добавляется желаемый цвет. Рекомендуется при выборе цвета сделать его на один-два тона темнее, так как при высыхании краски она станет светлее.

Рисунок Краткое описание выполняемой операции
Самая распространенная техника придания цвета рельефной штукатурке — это покрытие ее светлым тоном выбранного оттенка.Такая расцветка станет объединяющей для всей композиции.
Краска наносится валиком на всю плоскость, предварительно выдавливая ее на ребристую поверхность малярного поддона.
Если рельеф имеет глубину более 5 мм, то для его тонировки применяют валик с длинным ворсом или тонируют особо глубокие фрагменты мягкой кистью.
Нанесите первый слой краски за один прием, иначе краска будет неровной. Поэтому, если краску колеруют самостоятельно, ее нужно размять настолько, чтобы хватило для первого слоя на все стены в комнате или хотя бы на одну стену, но всегда на всю ее площадь.
Это особенно важно, если поверхности будут окрашены в один цвет без дополнительных оттенков и разводов.
Окрашивание проводится по-разному, в зависимости от глубины рельефа и желаемого конечного результата.
Один из вариантов неравномерного окрашивания выполняется губкой.
Затем по еще влажной окрашенной поверхности проводят мягкой тканью или сухой губкой, едва касаясь выступающих элементов рельефа.
Эта техника исполнения направлена ​​на усиление «глубины пространства» рельефа не только за счет объема, но и за счет игры цвета.
Этот способ отделки отделки состоит из двух этапов — покраски и зачистки выступающих элементов рельефа наждачной бумагой.
Первым делом нужно покрасить всю поверхность стены в общий цвет. Этот процесс можно выполнить с помощью валика или краскопульта.
Второй этап выполняется после полного высыхания краски. На строительную терку устанавливают мелкозернистую наждачную бумагу, после чего этим инструментом пропускают выступающие части рельефа.Таким образом, краска удаляется или осветляется с поверхности, тем самым демонстрируя трехмерный узор.
При желании очищенные поверхности можно покрыть краской, близкой по тону к основному цвету, темнее или светлее, в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить.
Обычно выбирают светлый оттенок, так как он зрительно увеличивает объем рельефа.
Рельефное панно может сделать только опытный мастер, но можно попробовать раскрасить самостоятельно.
Однако следует учитывать, что этот процесс достаточно сложный и трудоемкий, так как выполнять его придется тонкими кистями, поэтому работа займет много времени.
Готовое гипсовое панно рекомендуется покрыть грунтовкой, просушить и только после этого приступить к покраске.
Не стоит брать чистые яркие цвета, так как за ними не будет виден рельеф. Поэтому их разбавляют до состояния оттенков выбранного цвета или добавляют их в белую краску в определенном количестве.
В этом варианте окрашивания декоративной штукатурки используются два цвета — один основной, а второй вспомогательный, которые подчеркнут рельефный рисунок.
Работа ведется в два этапа.
Во-первых, вся поверхность покрывается одним основным цветом. Этот процесс можно проводить валиком, широкой кистью или пульверизатором.
Тогда этот слой следует хорошо просушить.
Второй этап — нанесение краски тангенциальными движениями на выступающие части рельефа с помощью мягкой кисти, поролоновой губки или рукавиц, которые носят на руке.
Наносимая краска должна быть достаточно густой, а кисть или губка высохнуть.

Видео: интересный пример покраски стены, отделанной рельефной штукатуркой

Завершающий этап работ по декоративной штукатурке — покрытие стен лаком или воском. Этот процесс нужно проводить осторожно, так как небрежное нанесение финишного покрытия может испортить всю работу.

В заключение хочется сказать, что при небольшом опыте выполнения декоративной штукатурки или его отсутствии, то выбирать слишком сложные приемы отделки не рекомендуется.В том же случае, когда выбран конкретный рисунок и принято решение непременно воспроизвести его на стене, следует внимательно изучить инструкции и потренироваться на небольшом участке стены или фанерной доске.

Видео: демонстрация различных техник нанесения и декорирования декоративной штукатурки

«Версальская штукатурка»: технология доступна каждому — шаг за шагом

В заключительном разделе в качестве примера рассмотрим отделку стены так называемой «версальской штукатуркой».В предлагаемой технологии отделки вместо штукатурного состава используется шпаклевка двух видов — стартовая и финишная, что позволяет прилично сэкономить на отделке. Кроме того, преимущество этого метода оригинальной декоративной отделки стен в том, что это под силу даже начинающему мастеру. Главное — приобрести качественный материал и правильно его использовать.

Помимо двух видов шпатлевки, для получения желаемого результата потребуется нанесение на стену под декоративную облицовку «Кварц-грунтовки», которая создает повышенную адгезию между материалами, а также предотвращает слишком быстрое высыхание шпатлевки.Наличие этого материала — обязательное условие отделки стен по аналогичной технологии.

Чтобы штукатурный слой получился эстетичным, необходимо приобрести еще два компонента, без которых желаемого эффекта не получится.

Это, во-первых, декоративное лакокрасочное покрытие типа «Adagio Silver» — на акриловом связующем, содержащее мелкие частицы металла разной формы … Дает очень интересный переливающийся эффект, придавая стене шелковистый вид.

Во-вторых, используется так называемый глиттер, состоящий из мельчайших частиц полиэфирной пленки различной формы. Этот компонент также добавляется в один из декоративных слоев стены.

Рисунок Краткое описание выполняемой операции
Первый шаг — замесить модельную массу, состоящую из стартовой и финишной шпатлевки в соотношении 1: 1. Замешивание происходит следующим образом:
Часть стартовой и часть финишной шпатлевки заливается по очереди в емкость с водой, затем последовательность повторяется, и так до тех пор, пока не будет заполнено нужное количество сухой смеси.
При необходимости в ведро наливают немного воды, а затем массу перемешивают с помощью насадки-миксера.
Далее готовый раствор оставляют на 10 ÷ 12 минут — это время необходимо для его «созревания».
По истечении этого времени массу снова перемешивают до однородной массы. Он должен быть очень хорошо перемешан и иметь среднюю консистенцию, то есть не очень жидкий и не густой.
Готовый шпаклевочный состав наносится на подготовленную, выровненную, обработанную «Кварц-грунтовкой» и высушенную поверхность стены.
Если масса наносится не с потолка, а снизу, по ломаной линии на стене, то рекомендуется сначала наклеить по ней малярный скотч, который поможет оставить верхнюю часть стены чистой и сохранить верхнюю. граница декоративной отделки ровная.
Работа начинается с верхней строчки.
В первую очередь распределить шпаклевочную смесь по малярной ленте.
Наносимый слой должен иметь толщину 2 ÷ 3 мм.
Особое внимание следует уделить заполнению стыков плоскостей, например, если шпаклевка будет наноситься от линии потолка.
Смесь наносится на стену шпателем относительно ровным слоем. Эту работу также можно проделать шпателем шириной 300 ÷ 350 мм.
Следует отметить, что в данном варианте отделки нельзя слишком сильно стараться, разравнивая раствор до идеальной гладкости, главное, чтобы слой материала имел одинаковую толщину по всей плоскости стены и был достаточно даже. Чем ровнее слой шпаклевки, тем легче будет увидеть недостатки рельефного рисунка.
Гладкий облицовочный слой наносится на высоте 1000 ÷ 1500 мм сверху вниз по стене.
Затем на мокрой шпатлевке формируется рельефный рисунок. Для этого используется пластиковый шпатель с заостренной вперед пластиной — по форме он напоминает утюг.
Работа начинается с углов или верхней линии стены. Мастер совершает волнообразные движения, растягивая массу, одновременно создавая хаотичный узор в виде полос, идущих в разные стороны.С помощью кельмы масса как бы поднимается над поверхностью, создавая больший объем декоративного покрытия и оставляя после себя бороздки разной ширины, чаще всего расположенные по диагонали поверхности.
Удобство создания рельефа таким способом в том, что нанесенный на раствор рисунок всегда можно откорректировать, если мастеру он чем-то не понравится.
Разработав первую партию шпатлевки и достигнув примерно середины стены по высоте, готовится следующая порция раствора.
За это время приложенная к стене масса уже успеет схватиться. Поэтому у многих мастеров возникает проблема совмещения оштукатуренного участка стены с уже застывшим раствором и свежей, только что замешанной массой, которая будет наноситься ниже.
Стык между двумя участками стены должен быть полностью невидимым.
Для того, чтобы соединение шло аккуратно и становилось совершенно незаметным, свежий раствор наносится с перекрытием уже нанесенного слоя на 150 ÷ ​​200 мм, а затем выравнивается общий слой.
Этот процесс необходимо проводить по всей линии объединения двух зон — верхней и нижней.
Линия нахлеста должна быть хорошо сглажена, а затем на нее должен быть нанесен общий рельефный узор.
Рельеф начинается с области, на которую уже нанесен рисунок.
Оказывается, ее как бы «взяли» кельмой и растянули на равномерно нанесенный объединяющий слой шпатлевки по всей его длине.
При совмещении двух зон стены важно следить за тем, чтобы на стене не было глубоких вмятин или явно ровных полос от шпателя. Такие дефекты необходимо сгладить и придать этим участкам общий рельеф, так как именно в этих зонах они будут особенно заметны.
При работе на объединяющей линии рекомендуется отойти в сторону и осмотреть рабочую зону на расстоянии. Так вы сможете более четко выявить недостатки и сразу исправить их.
Затем модельная масса наносится на всю нижнюю часть стены ровным слоем, и на ней таким же образом формируется рельеф.
Когда стена полностью покрыта этим основным слоем шпатлевки с нанесенным рельефом, ее оставляют полностью высохнуть в течение двух дней.
При высыхании стены по ее поверхности проводят шпатель, с помощью которого необходимо зачистить выступающие острые края тисненых полос, так как они должны быть закруглены.
Затем вся поверхность обрабатывается строительной теркой с установленной на нее наждачной бумагой №60.
Заполнение швов выполняется с легким давлением, круговыми движениями против часовой стрелки.
После обработки должна получиться рельефная поверхность со сглаженными выступающими краями рисунка.
Дополнительную проверку поверхности, то есть ее гладкости, можно провести, проведя по ней ладонью. Если обнаруживаются необработанные участки, царапающие ладонь, то этот недостаток необходимо немедленно исправить.№
Обработанную поверхность необходимо тщательно очистить от замазочной пыли — этот процесс проводится мягкой широкой кистью или кистью.
Следующий этап — обработка поверхности грунтовкой глубокого проникновения.
Грунтовка наносится валиком с насадкой ворса. Состав необходимо хорошо распределить по стене, собирая все образовавшиеся подтеки.
Этот слой сохнет 1,5 ÷ 2 часа.
Далее берется краска Белая на водной основе, к ней добавляется цвет выбранного оттенка (в данном случае мастер использовал краситель бежевый), и масса хорошо перемешивается до однородности.
Краска должна наноситься легко и не быть слишком густой, поэтому при необходимости раствор разбавляется водой до нужной консистенции.
Относительно жидкий состав краски при нанесении на стену станет полупрозрачным, что в сочетании с другими слоями разных оттенков создаст иллюзию пространства.
Краска сначала наносится кистью на край стены, а затем валиком с ворсовой насадкой тонируется основная часть поверхности.Хорошо распределяет массу по рельефной поверхности, заполняя краской все углубления рисунка, а при раскатке состава собирает ее излишки.
В результате поверхность должна быть аккуратной и ровной, без подтеков.
После того, как вся поверхность будет покрыта тонирующим составом, ее дают полностью высохнуть. Для высыхания тонкого слоя водоэмульсионной краски потребуется около двух часов.
Далее с помощью вспененного валика на поверхность наносится состав из обычной грунтовки и красителя «серебро» — «Адажио Сильвер».
Смесь приготовлена ​​в соотношении 1: 1, то есть в данном случае мастеру понадобилось 250 × 250 граммов этих материалов.
Полученная смесь должна иметь довольно густую консистенцию и совсем не капать.
Масса прикладывается к стене без давления, так что только верхние выступающие элементы рельефа закрываются ею. Не стоит красить этим составом углубления.
Смесь аккуратно прокатывается по всей поверхности стены, выделяя цветом рельеф.
Далее необходимо приготовить отделочную линию, которая преобразит поверхность стены до неузнаваемости.
Состоит из лака на водной основе и небольшого количества блесток.
Лак разбавляется водой в пропорции примерно 1: 3 и хорошо перемешивается. Добавление воды необходимо для того, чтобы на поверхности стены после ее покрытия не образовалась твердая, неровная, глянцевая корка.
В лак добавлено небольшое количество блесток, примерно столовая ложка на 0.5 л состава.
Затем раствор тщательно перемешивают при интенсивном встряхивании.
Перед тем, как начать взбалтывать, крышку емкости с составом необходимо плотно закрыть.
Далее готовый состав лака наносится на тисненую штукатурку с помощью поролонового валика и хорошо распределяется катанием по поверхности стены.
Завершив данный этап работ, отделку можно считать завершенной.
Осталось только дождаться высыхания поверхности стены, после чего удалить малярный скотч, ограничивающий стену.
На последней иллюстрации показан результат этой довольно продолжительной работы по отделке стен.
Но с другой стороны, согласитесь, технология не такая уж и сложная, и полученная отделка выглядит очень оригинально.
  • Балкон Ремонт балкона и лоджии Мечты домовладельца о тепле, уютном балконе или лоджии осуществимы. Стоит только захотеть, имея необходимое количество купюр, и мечты воплотятся в реальность.Объединить застекленный, утепленный балкон с комнатой и кухней, превратить лоджию в зимнюю теплицу или в отдельное жилое пространство — все это можно сделать своими руками. В этом разделе сайта вы найдете пошаговые инструкции по утеплению и остеклению, а также по монтажу и установке отделки балкона и лоджии. Они помогут вам провести работы самостоятельно или профессионально оценят ремонтные работы, которые проводят квалифицированные строители.
  • Ванная комната Ремонт ванной Приняв горячую ванну, вы наверняка захотите расслабиться.Красивый потолок, роскошные стены и пол очень способствуют этому процессу. Немногие владельцы «квадратных метров» откажутся от качественной сантехники, фаянсовой сантехники, бытовой техники и оборудования. Собранные в этом разделе сайта публикации помогут выбрать подходящую бытовую технику, сантехнику и отделочные материалы только для вас. Даже в хрущевке это помещение, площадь которого не превышает 2 квадратных метров, при правильной планировке может отлично выглядеть и соответствовать функциональным требованиям.
  • Двери Входные и межкомнатные двери — выбор, установка, установка Мой дом — моя крепость. Так однажды описал чувство защищенности в своем доме английский адвокат Эдуард Кок. Но ни один форпост не будет надежно защищен без крепких, а иногда даже бронированных ворот. Современная квартира, как средневековая цитадель, нуждается в защите в виде входной двери … Мы думаем, что если вы защитите вход в квартиру современным дверным блоком, чувство защищенности поселится в вас навсегда.Но это не все. Члены многодетной семьи, у которых есть свое личное пространство в доме, инстинктивно хотят изолироваться, хотя бы на время, даже от своих родственников. И здесь без межкомнатной двери не обойтись. В этом разделе сайта размещены публикации по выбору и установке входных и межкомнатных дверей.
  • Кухня Ремонт кухни Кухня, несомненно, является самым популярным помещением в современной квартире. Готовим и часто едим в нем, если, конечно, в доме не предусмотрена столовая.Во время приготовления кулинарных шедевров хозяйка проводит в нем практически все свободное время. Важно, чтобы под рукой была необходимая кухонная утварь, предметы домашнего обихода и инвентарь, а мебель располагалась так, чтобы не сковывать движения повара. В этом разделе нашего сайта мы расскажем о пищевых отделочных материалах и их применении. Наша пошаговая инструкция позволит вам отремонтировать кухню самостоятельно или научит контролировать работу наемной ремонтной бригады.
  • Ремонтные материалы Выбор строительных материалов и их описание Материалы для ремонта — емкое понятие, подразумевающее тысячи наименований, сотни групп и десятки категорий строительных материалов. Они помогают воплотить в жизнь желания и мечты о комфортном, функциональном и удобном жилье, отвечающем требованиям. При этом внешний вид и качество элементов вашего дома напрямую зависит от выбранных строительных материалов. Чтобы не жалеть потраченных средств, когда некачественная отделка обваливается или теряет декоративные свойства, приобретайте только профессионально проверенные материалы для ремонта.Собранные в этом разделе сайта публикации помогут сделать правильный выбор.
  • Окно Окна и балконные рамы Важным элементом современной квартиры является окно. И вопрос, из чего он сделан, играет важную роль в обеспечении комфортного проживания в этой квартире. Ведь окно не только защищает комнату от атмосферных явлений, но и защищает от уличного шума, особенно когда комната выходит на оживленную трассу. В этом разделе собраны материалы по изготовлению, внешнему виду и особенностям окон и балконных рам для вашей квартиры или частного дома.
  • Пол Ремонт и отделка пола Неотъемлемой частью интерьера жилого помещения является пол. Беспроблемное проживание домочадцев связано с состоянием основания пола и напольного покрытия … Даже здоровье обитателей квартиры напрямую зависит от того, теплый пол или холодный. Это особенно актуально для маленьких детей, которые проводят большую часть своего времени, играя на полу. Современные строительные материалы требуют абсолютной ровности основания, на котором планируется установка.В этом разделе сайта собраны публикации, в которых мы описываем и показываем процессы подготовки, монтажа и устройства стяжки, «теплых полов» и отделки.
  • Потолок Ремонт и отделка потолка Как известно, потолки в современных квартирах не особо ровные. Команда нашего сайта, основываясь на огромном опыте, предложит множество способов их ремонта, выравнивания и отделки отделочными стройматериалами. Стретч — пвх и ткань, подвес — гипсокартон, кессон, армстронг и грильтто, оклеен обоями и окрашен красками.Каждый вид потолка может стать настоящим шедевром. В этом разделе сайта собраны пошаговые инструкции, фото и видео по монтажу или установке каждого вида потолка. С помощью этих материалов вы легко сможете все сделать самостоятельно или профессионально проконтролировать нанятых для выполнения работ мастеров.
  • Стены Возведение, выравнивание и отделка стен Иметь крышу над головой — это, конечно, здорово, но не помешало бы опереться на прочные, возведенные стены веками.В квартирах блочных и кирпичных многоэтажек они от природы крепкие, но кривые, как сабля янычар. Поэтому перед отделкой их нужно выровнять, а заодно устроить звукоизоляцию, чтобы изолировать себя от шумных и азартных соседей. И стены, граничащие с атмосферной средой, тоже нуждаются в утеплении. В этом разделе сайта мы собрали описания строительных материалов и пошаговые инструкции по монтажу, сборке и закреплению отделки, а также звуко-, шумо- и даже гидроизоляции стен.
  • Туалет и канализация Ремонт туалетов Век Интернета и урбанизации, сверхскорости и стресса почти не оставляет места для уединения и возможности спокойно размышлять о сложности жизни. Домашние дела тоже не располагают к особой философской активности мозга. Однако днем ​​даже сверхзанятый человек находит время для уединения и спокойных рассуждений. Это время продиктовано самой природой и место для него, каким бы смешным оно ни было, — туалет.В этом разделе нашего сайта собраны публикации по устройству туалета, канализации, по выбору сантехники и ее установке.

Время и новейшие технологии не останавливаются, и теперь в качестве финишного покрытия используется декоративная штукатурка.

В большинстве случаев нанесение такого финишного покрытия возможно без предварительной подготовки поверхности. С помощью этого строительного материала вы сможете воплотить в жизнь многие свои дизайнерские идеи.

Есть несколько видов декоративных штукатурок.Они различаются по нескольким критериям:

— соединительный элемент;

— наполнитель;

— способ укладки на поверхность.

Минеральная штукатурка

Основа для этого вида отделки — цемент или известь. Размах огромен. Как говорится дешево и сердито — это с учетом положительных качеств.

Недостатков больше и самый неприятный из них — появление трещин от вибрации. Поэтому не рекомендуем использовать его в домах, которые находятся недалеко от трамвайных или железнодорожных путей, а также автомагистралей.

Акриловая штукатурка

Этот вариант более универсален. Акриловая фактурная штукатурка в интерьере вашей квартиры способна украсить любую комнату. Его успешно используют как внутри помещений, так и для отделки фасада зданий. Связующим веществом в данном случае служат дисперсионные акриловые смолы на водной основе.

Этот вид отделки подходит для помещений с повышенным уровнем влажности, а также с переменным температурным режимом. Обработанная этим составом поверхность будет идеально вымыта.

Следует отметить, что смесь на основе акриловых компонентов достигает состояния полного высыхания намного быстрее, чем цементная. Это обстоятельство, несомненно, ускорит ход строительно-ремонтных работ.

Кроме того, можно отметить тот факт, что акриловые смеси менее требовательны к подготовке основы перед нанесением.

Силиконовая штукатурка

Здесь соединительный элемент — полимеры. Этот образец самый дорогой из представленных выше.

Однако высокая стоимость напрямую влияет на качество материала. Его легко использовать, легко наносить благодаря пластичной структуре. Даже новичок в покраске и оштукатуривании без труда проведет оштукатуривание таким декоративным составом.

Готовое покрытие, как и в предыдущем случае, без проблем можно мыть и чистить щеткой или даже пылесосом.

Как выбрать штукатурку

Выбирать строительный материал стоит с учетом нескольких критериев:

— особенности ремонтируемой поверхности;

— технические условия помещения;

— стоимость отделочного материала (если бюджет ремонта ограничен, то данный пункт актуален).

Также выбор зависит от размера наполнителя, а точнее от того, что вы хотите видеть на поверхности после завершения процесса ремонта.

Стоит учесть, что чем крупнее «зерно» наполнителя, тем более выражен рельеф отделки. Крупные элементы наполнителя позволяют оштукатуренной поверхности приобретать неоднородную текстуру.

Метод аппликации также позволяет добиться декоративного эффекта. И не каждый вид материала подойдет тому или иному методу.На это тоже стоит обратить внимание.

Самые популярные виды отделки

Но об этих финишах чуть позже — в последующих статьях на сайте.

В последнее время большой популярностью пользуется метод получения финишного покрытия с применением декоративной штукатурки. Объяснение этому самое простое — большой выбор исходных материалов, получение любого цвета покрытия и большое количество, часто уникальных, готовых поверхностей, примеры которых можно увидеть ниже.

Пример нанесения декоративной штукатурки в стиле афреско

Возможность нанесения фактурной декоративной штукатурки

Если вы попытаетесь найти точное, устоявшееся и единое определение, что такое декоративная штукатурка, то это будет просто пустой тратой времени. Общепринятого определения просто нет, у каждого из авторов и специалистов своя концепция и трактовка, но все сходятся в одном — декоративная штукатурка служит для создания оригинального финишного покрытия благодаря используемым материалам и способам нанесения декоративной штукатурки.

Часто именно состав материала определяет все дальнейшие операции по его нанесению, а способы нанесения обычной смеси позволяют превратить ее в декоративную штукатурку и получить рельефные и оригинальные поверхности.

Состав гипсовый

Общепринятая классификация таких материалов по типу связующего и размеру частиц наполнителя. Обычно используются два типа связующих — синтетические и минеральные.В качестве минеральных вяжущих используются цемент или известь, а в качестве синтетических — синтетические смолы (поливинилацетат, стирол-акрил, акрил и др.). Наиболее распространены смеси на основе синтетических смол, в частности их водных растворов.

Смеси на минеральной (цементной) основе чаще используются для нанесения декоративной штукатурки для наружной отделки.

Образцы крупности (зерна, крошки) гипса

В качестве наполнителей чаще всего используются кварц, гранитная или мраморная крошка или их смеси.В этом случае классификация производится по размеру наполнителя, чем больше размер частиц, тем грубее считается смесь. Принято считать, что для внутренней отделки предпочтительнее использовать мелкозернистые смеси, для внешней — крупнозернистые, хотя однозначных правил нет, все может быть наоборот. Нанесение декоративной штукатурки связано с размером фракций наполнителя, чем крупнее фракция, тем выше расход материала при выполнении работ.

Виды штукатурки

В продаже имеется несколько видов штукатурки:

  • готовые к употреблению, обычно на основе синтетических смол;
  • сухая смесь;
  • декоративная штукатурка для внутренних работ, предназначенная для создания какого-либо покрытия (венецианка, короед и др.).

Результаты, полученные при использовании сухой и готовой к употреблению смеси, обычно совпадают, за исключением особых случаев. Но готовая штукатурка требует меньше времени на подготовительном этапе и чаще применяется при нанесении декоративной штукатурки своими руками.

Совсем другой случай, когда работа ведется с использованием специально подготовленной декоративной штукатурки — типа Венецианская, короед или какая-то другая. В этом случае заранее определена техника нанесения декоративной штукатурки, и при ее нарушении ожидаемого результата не получится.

Способы нанесения штукатурки

Технология нанесения такого материала была открыта еще в древнем мире. За это время появилось множество самых разных способов нанесения декоративной штукатурки.Наиболее привлекательно и интересно смотрятся рельефные и фактурные поверхности. Попробуем рассмотреть возможные способы получения некоторых из них. Но прежде чем приступить к работе по получению таких поверхностей, нужно запастись необходимыми инструментами и подготовить основу для нанесения штукатурки.

Инструмент б / у

Если принято решение о нанесении декоративной штукатурки на стены, технология нанесения такого покрытия требует использования следующих инструментов, и этот перечень не является исчерпывающим:

  • емкость для разбавления гипса;
  • Шпатель

  • ;
  • полубегун;
  • Скребок

  • ;
  • шпатели различных;
  • валики, лотки, щетки, гребни, щетки;
  • дрель с насадкой-миксером.

Инструмент лучше всего использовать из кованой нержавеющей стали. Дело в том, что инструмент из обычной стали может оставлять невидимые пятна ржавчины, которые потом уже невозможно удалить.

Подготовка поверхности

Независимо от того, какие методы нанесения декоративной штукатурки будут использоваться, работа начинается с подготовки поверхности. Он должен быть ровным, чистым и сухим, необходимо удалить все следы старого покрытия, заделать трещины, неровности.

После этого на поверхность следует нанести грунтовку.Обеспечит хорошее сцепление и долговечность декоративного покрытия. Не исключено, что потребуются какие-то дополнительные подготовительные мероприятия, они должны быть изложены в инструкции по применению штукатурки и должны выполняться.

Но после того, как поверхность будет готова, можно рассмотреть различные виды декоративной штукатурки.

Метод распыления

Описанный способ является наиболее простым способом создания рельефа на оштукатуренной поверхности, хотя его можно назвать как-то иначе, либо результат его применения будет иметь собственное название, например, декоративная штукатурка «снежный ком».Метод напыления осуществляется следующим образом — после нанесения и высыхания первого слоя поверх него наносится новый. Для получения текстуры можно использовать разные инструменты, вплоть до метлы.

Это будет выглядеть так — в одну руку берется веник, в другую — палка, веник опускается в раствор и ударяется по палке так, чтобы брызги раствора летели на стену. На поверхности штукатурки получатся хлопья и брызги, размер которых зависит от веника и плотности раствора.Поверхность, на которую наносится штукатурный баллончик, может быть предварительно окрашена, например, в синий цвет, а нанесенные пятна — белыми.

Аналогичным описанному способу является так называемая итальянская отделка. Здесь все операции почти такие же, как и описанные выше. После нанесения покровного слоя и его выравнивания, не дожидаясь высыхания, нанести второй слой другого цвета. Итак, если первый слой был зеленым, то второй может быть желтым. При нанесении второго слоя он должен покрывать большую часть предыдущего.Пока материал не затвердеет, его разглаживают.

Описанные детали позволят вам увидеть нанесение декоративной штукатурки — видео ниже:

Создание рельефной поверхности шпателем

Для создания оригинальной поверхности можно использовать не только обычные инструменты. После того, как укрывной слой нанесен, на шпатель наносится немного штукатурки, и она легкими движениями переносится на основание по поверхности, создавая своеобразный узор. Разобраться, как это делается, помогут материалы ниже — способы нанесения декоративной штукатурки видео:

Текстурированный метод

Такой способ нанесения позволяет, благодаря декоративной штукатурке, оформить стены в античном стиле.Для этого нужно создать несколько слоев штукатурки и покрасить их. Как это сделать, показывает техника нанесения декоративной штукатурки, видео ниже:

Растушевка-флис

Этот вариант создания декоративного покрытия выполняется на свежей штукатурке. Обработана металлической щеткой. После этого поверхность сушат в течение суток, а затем плохо сцепляющиеся с поверхностью частицы штукатурки удаляют губкой, шпателем или тряпкой. Как выглядит описываемая операция, видно из фото ниже:

Валик штамповочный

Еще один способ получить рельефное изображение — нанести валиком декоративную штукатурку.Для этого можно использовать валик со специальным рисунком. Если это не так, то можно вырезать какой-нибудь рисунок на поверхности обычного, или просто обмотать его поверхность веревкой. Конечный результат — узор, напоминающий стебли травы. Как все это сделать можно посмотреть на видео ниже:

Штукатурка декоративная «сграффито»

Данную технику нанесения декоративной штукатурки выполнить сложнее, чем описывалось ранее, но вы также можете сделать это самостоятельно.Для этого нужно нанести несколько слоев штукатурки и каждый из них должен иметь свой цвет. Цвет каждого из слоев выбирается на ваше усмотрение.

Для создания рисунка в верхнем из нанесенных слоев по специальному трафарету вырезаются отдельные участки, скребками или стамеской удаляются кусочки штукатурки. Если с верхнего слоя снять достаточно большое количество штукатурки, оставшаяся штукатурка будет выглядеть аппликацией на фоне нижнего слоя. Если немного убрать, то получается растушеванный рисунок.Такую штукатурку можно наносить как вдоль всей стены, так и в виде отдельного панно.

Другие варианты получения декоративной штукатурки

Конечно, все вышеперечисленные способы не ограничиваются возможными способами создания декоративной штукатурки. В продаже есть специальные готовые смеси, для каждой из которых предусмотрен индивидуальный способ применения.

Например, венецианская штукатурка определяется не составом используемого материала, а способом нанесения.Причем этот метод предназначен только для получения «венецианки».

То же самое можно сказать и о декоративной штукатурке от короеда. Полученный оригинальный рисунок обусловлен как составом штукатурки, так и способом ее нанесения.

Но в любом случае, из приведенного выше обзора различных способов создания рельефного покрытия становится понятно, что поверхности, полученные благодаря декоративной штукатурке и различным технологиям ее применения, являются достойным украшением любого интерьера.

Есть много способов украсить дом, но в последнее время все большую популярность приобретают декоративные штукатурки. Они очень разнообразны, позволяют создавать уникальные по внешнему виду стены и потолки. Разные виды дают разный эффект, к тому же нанесение декоративной штукатурки тоже может быть разным. Результат — огромное количество вариаций для любого интерьера в любом стиле.

Виды декоративной штукатурки


Декоративная штукатурка — чудесное украшение интерьера

Декоративная штукатурка применяется для отделки стен и потолков внутри помещений, фасадов зданий.В основе могут быть различные вещества как природного (гипс, цемент, мраморная пыль), так и искусственного (акрил, силикон, силикат) происхождения. Он назван так потому, что образует привлекательную поверхность с разной фактурой — от гладкой, как мрамор, венецианская штукатурка, до рельефного камня или «под шубой». Количество вариантов безгранично — нанесение декоративной штукатурки — процесс творческий и повторить его в точности невозможно. Это еще один плюс такого вида отделки.

По типу формируемой поверхности различают следующие виды декоративной штукатурки:

  • Рельеф.После нанесения таких составов на поверхности часто образуются какие-то неоднородности и неровности, то есть они создают рельеф. Их плюс — невысокие требования к подготовке основания. Он должен быть прочным, не рассыпаться. Существенных отличий тоже быть не должно, но и безупречной гладкости не требуется.
  • Гладкий. В этой категории есть только один подвид — венецианская штукатурка, но они позволяют создавать поверхности с разным внешним видом.Это пластичная масса, часто полупрозрачная. Он содержит пыль мрамора, малахита и других природных материалов. С его помощью можно имитировать мрамор, пробку, кожу, шелк, ценные породы дерева, различные металлы, отделку малахитом, гранитом.

Сразу скажу, что фактурную штукатурку и пластиковую зачастую сложно разделить, так как в одном составе можно использовать разные техники. На фото ниже представлены варианты только одного вида штукатурки — разные техники нанесения декоративной штукатурки позволяют получить самые разные поверхности.

Некоторые декоративные штукатурки настолько гибкие, что их можно использовать для создания произведений искусства. В результате получаются очень красивые и оригинальные панно.

Несколько штрихов …

Изменяя способ нанесения декоративной штукатурки, можно получить все эти разнообразные рельефы — от простых до сложных.

Стоит рассмотреть их разделение по области применения. Есть две большие группы — для наружного и внутреннего использования. Есть и универсальные составы, но редко.Практически все вышеперечисленные композиции предназначены для внутренних работ. Это скорее интерьерные решения. Некоторые из них устойчивы к истиранию, некоторые можно мыть с помощью моющих средств и даже щеток, но они не выдержат суровых внешних условий.

Для наружных работ подходят некоторые виды фактурной штукатурки — например, короед. Этот вид отделочного материала — как раз один из универсальных. Также его можно увидеть на фасаде, в помещении. В квартирах это обычно коридоры, а в офисах и учреждениях таким образом можно оформить коридоры или служебные помещения.

Пример отделки дома декоративной штукатуркой снаружи: каменная штукатурка на цоколе, вверху — на стенах — короед

Шпатлевки для наружного применения обычно имеют более грубую структуру, содержат компоненты, повышающие устойчивость к УФ и другим климатическим воздействиям. В этой категории есть штукатурки специфические — под камень. Они состоят из мелких фракций натуральных камней в связующем растворе. Этот вид декоративной штукатурки наносится простым шпателем или нержавеющей теркой.Остальные элементы используются редко. На фасадах и заборах создание рельефов — не лучшая идея — пыль будет забиваться и портить внешний вид, а смыть ее непросто.

Подготовка поверхности

Различные виды декоративной штукатурки требуют разной степени подготовки поверхности. Но однозначно можно сказать, что необходимо удалить все, что может отвалиться. Поверхность должна быть твердой, сухой и чистой, не должна отслаиваться. Также обязательным этапом является грунтовка. Причем не любым составом, а специальным, создающим шероховатое покрытие.Улучшает адгезию (адгезию).

Для тиснения (структурного и фактурного)

Для всех рельефных стен или потолков можно особенно не выравнивать. Состав наносится довольно приличным слоем — до 1 см, поэтому он скрывает капли до 8-9 мм. Но, чтобы снизить расход дорогостоящего состава, все же рекомендуется удалять крупные неровности. Выступы стесняются, ямки заделываются подходящей штукатуркой. Далее обязательный этап — покрытие грунтовкой.После высыхания можно приступать к нанесению декоративной штукатурки.

Структурная штукатурка обычно наносится в два слоя. Первый — основной — ложится равномерно и сохнет. Толщина слоя указывается производителем, обычно она задается с каким-то допуском. Этот слой также служит выравнивающим слоем, но опять же, чтобы снизить затраты, лучше предварительно выровнять поверхность. Второй слой уже нанесен немного тоньше, и на нем начинает формироваться рельеф.

Но не все структурные штукатурки бывают двухслойными. На многих можно сформировать рельеф сразу после нанесения, без базового покрытия. Обычно в этом случае рекомендуемый слой несколько толще.

Венецианская штукатурка

Композиции этой группы требуют идеально ровной поверхности … Не такой гладкой, как под покраску, а почти такой же гладкой. Допускаются небольшие перепады — не более 2-3 мм на квадратный метр … стандарт — сначала на стены наносится слой штукатурки (обыкновенной), в нее утопляется малярная сетка.После высыхания наносится выравнивающий слой — до идеально ровного состояния. Далее — грунтовка, а после высыхания этого слоя — нанесение венецианской штукатурки.

Техника нанесения

О каждом способе нанесения декоративной штукатурки рассказать невозможно — очень много разных деталей и нюансов. Самый простой случай — фактурные штукатурки … Их просто наносят шпателем. Вся разница в направлении движения шпателя, в глубине зазубрин, которые оставляют пятна, и в цвете.Но это в базовой версии … Никто не любит экспериментировать с этими композициями. Другое дело, что структурный эффект тех же действий более впечатляющий — более пластичные композиции.

Что можно использовать для создания декоративного эффекта

Нанесение декоративной штукатурки возможно с помощью многих инструментов и обычных бытовых материалов и приспособлений из них:

Принципы формирования рельефа

Декоративная штукатурка привлекательна тем, что позволяет создать неповторимый узор — можно задействовать собственное воображение.Чтобы этот рисунок выглядел гармонично, нужно знать некоторые общие правила … У хороших производителей в описании каждой композиции есть правила работы с ней. В нем описан порядок действий, способы нанесения, приемы формирования декоративных поверхностей.

Простой способ — прокатка роликом с сформированным на нем узором

Крупные фирмы (производители или торговые центры) проводят мастер-классы, где каждый может попробовать поработать с конкретной декоративной штукатуркой, которая там тоже есть, а не экспериментировать «на месте».«Поэтому перед покупкой обязательно прочтите весь доступный материал, посмотрите видеоролики, которые тоже часто доступны, причем в большом количестве — методов работы действительно много. Описать словами сложно и часто непонятно. Это много проще сделать все в видео формате. Постараемся вкратце резюмировать приемы.

    • При работе со структурными штукатурками, окрашенными в массе (цвет добавляется в состав), сначала наносится тонкое базовое покрытие.Он может быть гладким, может быть — слегка фактурным — прокатанным одним из валиков. Этому слою дают высохнуть (6-24 часа в зависимости от производителя). Затем формируется один из рельефов таким же или осветленным составом (добавляется неокрашенный состав, получая массу на несколько тонов светлее). Дополнительные опции:
        • Сразу после придания формы, пока штукатурка не высохла, слегка загладьте выступающие части шпателем из нержавеющей или пластмассы.
      • Подождите, пока слой высохнет.Прикрепив к рукоятке наждачной бумагой или деревянным бруском, счистите какую-то часть рельефа.
    • При работе с фактурными штукатурками наносится один слой. Не дожидаясь высыхания, сразу берут затирку и формируют желаемый рельеф. Пример — работа со штукатуркой от короеда. Эта композиция широко распространена, но в основном все поверхности выполнены одинаково — с вертикальными штрихами, образованными вкраплениями. В видео есть несколько очень интересных приемов.
  • Самое сложное — это техника нанесения венецианской штукатурки.Слои очень тонкие, полупрозрачные, их много и наносятся по-разному:
      • Сначала нанесите ровное тонкое базовое покрытие. Он высыхает.
      • Наносятся тонкие хаотичные мазки, которые постепенно заполняют поверхность. В этом случае получается какой-то не очень выраженный рельеф — получаются мазки разной толщины, разных направлений.
      • Слой оставляют сохнуть на 4-5 часов.
      • Возьмите большой шпатель из нержавеющей стали или терку и потрите (прогладьте) поверхность.При этом слегка стираются острые края, поверхность местами становится гладкой, местами бархатистой. Начинает проявляться «эффект мрамора».
      • Следующий слой практически такой же, но нужно только максимально выровнять поверхность.
      • Слой оставляют сохнуть на 1,5-2 часа.
      • Гладкая, гладкая, без заусенцев, с закругленными концами (чтобы случайно не повредить). На этом этапе поверхность приобретает глянцевый блеск.
      • Финишный этап — декоративное восковое покрытие.Этот слой увеличивает влагостойкость покрытия, а глянцевый блеск становится более выраженным.

Нанесение декоративной штукатурки: видеоуроки

Не все нюансы отделочных работ можно четко описать словами. Раньше все передавалось от мастера к ученику через стажировку. Современные технологии позволяют сделать процесс более масштабным — видеоуроки и мастер-классы дают представление о том, как двигаться, что очень сложно описать словами.В этом разделе собрано несколько интересных идей отделки стен рельефной штукатуркой.

Как вы понимаете, нанесение декоративной штукатурки — дело творческое. Но без опыта сложно представить, к каким результатам приведут ваши действия. Смотрим внимательно, пытаясь скопировать движения. Для начала желательно потренироваться на шпаклевке гипсокартона — отработать технику. Когда результат вас устроит, можно приступать к оформлению стен.

Декоративная штукатурка из шпатлевки нормальная

  • Этап 3 — формирование текстурных покрытий
  • Этап 4 — финиш
  • Когда делаете ремонт и пора проводить декоративную отделку стен, сразу возникает вопрос, какой материал для этого использовать.Хочу быть красивой, не сложной и с минимальными затратами. На сегодняшний день производители предлагают множество отделочных материалов. Все они различаются по своему составу, способу применения, цене и характеристикам. Один из лучших материалов, который уже много лет пользуется большой популярностью, — это декоративная штукатурка. Материал достаточно эффективный, прочный, практичный, красивый и удобный в обращении. Декоративная штукатурка — популярный выбор для таких работ. Но не у всех есть возможность его купить. Если вы хотите выполнить декоративную обработку стен без имеющихся средств, то этот материал для вас.

    Мы рассмотрим уроки и обучающие видео, чтобы узнать, как сделать декоративную штукатурку из простой шпатлевки. Это бюджетный вариант для снижения затрат. Все равно результат вас порадует.

    Для начала разберемся, какие бывают виды декоративной штукатурки. По разному составу и конечному результату продукты для обработки стен можно разделить на следующие классы:

    1. Структурная штукатурка с вкраплениями («шуба», «древоточцы»).Имеет своеобразный внешний вид. Из-за включений делится штукатурка мелкозернистая и крупнозернистая. Размер зерна находится в пределах 0,6–3 мм.
    2. Штукатурка фактурная для придания поверхности ровной неровности. Достаточно пластичен и с ним легко работать. После нанесения смеси из нее формируются различные формы и эффекты, панно, барельеф и т. Д. Затем поверхность покрывается краской или тонируемой.
    3. Венецианская штукатурка, имитирующая мраморную поверхность. Универсален, позволяет добиться имитации ценных пород камня, а на поверхности можно создавать дизайнерские рисунки и оригинальные украшения.При работе возникают определенные трудности: нанести материал следует в несколько слоев, протереть и обработать.

    Если вы знакомы со строительным бизнесом, уже сталкивались с такими видами, а может, даже работали над их применением. Но как сделать декоративную штукатурку одного из этих видов, используя обычную шпаклевку? Вы тогда узнаете это.

    Для начала нужно подготовить необходимые инструменты и материалы для работы. Список стандартный, как для нормальной работы со шпатлевкой:

    • гипсовая штукатурка;
    • набор шпателей разных размеров;
    • отвес и уровень здания;
    • кисть по металлу;
    • Миксер для приготовления смеси:
    • шпатлевочная смесь;
    • затереть шпателем;
    • Материал для формирования различных поверхностей (подробнее позже).

    Имея этот простой арсенал инструментов, вы можете сделать поверхность как вам угодно. Всю работу можно разделить на несколько основных этапов:

    1. Подготовка поверхности под штукатурку.
    2. Применение основного слоя.
    3. Формирование разных фактур и структур тем или иным способом.
    4. Отделка.

    В принципе простая работа, если вы работали со штукатуркой, ничего особенного у вас не будет. А тому, кто делает все впервые, нужно четко соблюдать инструкцию, соблюдая технику.Кроме того, вам помогут видеоуроки по изготовлению декоративной штукатурки из шпатлевки.

    Пожалуй, без этого шага не обойтись. Штукатурку следует наносить на чистые стены без видимых дефектов и трещин. Подготовительные работы заключаются в следующем:

    1. Очистка поверхности от старого покрытия. Это могут быть обои, краска, старая штукатурка или другая отделка. Для удобства используйте лопатку и кисть по металлу. Они помогут избавиться от лишнего.
    2. Осмотрите стены.Все трещины, дефекты и трещины нужно крошить (увеличивать) и залить штукатуркой.
    3. Измерьте шероховатость с помощью отвеса и строительного уровня. Большие перепады и углубления лучше прикрыть и выровнять правилом. Дождитесь высыхания.
    4. Завершающим этапом подготовки стен является нанесение основного покрытия, которое улучшит адгезию и свойства нанесенного материала.

    Обратите внимание! Наносить грунтовку глубокого проникновения можно кистью или валиком.Со всеми частями нужно обращаться осторожно. Затем дайте стене высохнуть в течение 10-12 часов.

    Пришло время нанести 1 базовый слой. Но сначала необходимо подготовить штукатурку к работе. Вам понадобится ведро или другая емкость, миксер, вода и очень сухая смесь.

    Приготовление смеси ↑

    На упаковке указаны инструкции по приготовлению и пропорции. Процесс выглядит следующим образом:

    • в ведре, наполненном водой;
    • заполняется шпатлевкой и перемешивается миксером;
    • теперь оставьте смесь на 5-10 минут для отверждения;
    • снова перемешиваем содержимое и приступаем к работе.

    Обратите внимание! Чтобы покрытие не высохло, замесите столько материала, сколько можно будет нанести на поверхность за короткий промежуток времени. Учитывайте свои силы и навыки.

    Готовая штукатурка по консистенции должна напоминать сметану, нежидкую и без комков.

    Совет! Чтобы быстро очистить смесительную насадку, замочите ее сразу после замешивания. Засохшую штукатурку очистить будет труднее.

    Гипс ↑

    Теперь с помощью шпателя нужно нанести на стену слой штукатурки и провести штукатурку.Смесью поверхность натягивается равномерно (можно воспользоваться правилом).

    Важно! Толщину штукатурного слоя нужно выбирать с учетом отметки, которую вы создали в накладной. Обычно это 1-1. 5 мм.

    Как только штукатурка нанесена, можно переходить к формированию узоров, фактур и фактуры.

    Теперь самое главное — декоративная штукатурка из обычного шпатлевки. В зависимости от желаемой текстуры и рисунка технология будет меняться.Чтобы придать поверхности декоративный вид, вам потребуются следующие инструменты:

    • подушка, фактурная или однотонная;
    • готовых шаблона;
    • кисть, зубчатый шпатель, шпатель;
    • обычный полиэтиленовый пакет.

    Что с ними делать? Один из способов — использовать валик. Не дожидаясь, когда нанесенная штукатурка высохнет, достаточно провести валик по стене и вертикальными движениями. Это формирует узор, напоминающий взъерошенный велюр. Помните, чем сильнее вы надавите на подушку, тем больше будет образовываться неровностей.Для лучшего эффекта валик можно привязать к такано или целлофану. А чтобы сделать рисунок на стене, достаточно приобрести валик с фактурой. Из размещенного ниже видео вы увидите принцип работы и конечный результат.

    Обратите внимание! Если у вас нет подушки, аналогичный эффект может произвести обычный шпатель. Достаточно прижать полотно к стене и вернуться в исходное положение.

    Другой способ — рыбья чешуя. Ничего сложного. Все сводится к правильному нанесению штукатурки.На него шпателем накладываются кусочки гладкости. Просто поместите шпатель на несколько секунд на поверхность и потяните его, чтобы получилась неровная поверхность. Предлагаем вам посмотреть видео о том, как все воплотить в жизнь.

    Кисть — еще один простой способ сделать обычную штукатурку декоративной. Суть работы, на которую нанесена шпаклевка, — немного подсохнуть, но не высохнуть полностью. Затем с помощью кисти проведите ею по поверхности, создав борозды. Их можно делать прямыми, круглыми, полукруглыми, диагональными — все зависит от желания и фантазии.

    Для придания текстуры подойдет зубчатый шпатель, целлофан, обычно губка — все, что можно сделать узор. В умелых руках простая штукатурка может превратиться в произведение искусства.

    Осталось дождаться высыхания (24 часа). Затем поверхность следует зачистить наждачной бумагой или теркой. Но, просто белая поверхность выглядит не так эффектно, поэтому стену нужно красить. Подберите подходящий цвет и нанесите валиком в 2 слоя. Затем после высыхания обработайте поверхность бесцветным лаком.Вот и все, работа сделана.

    Вы получили красивое лицо при минимальных затратах. Еще один способ нанесения декоративной штукатурки из обычной шпаклевки вы увидите из видео.

    Связанные с контентом

    Дизайнерская шпатлевка. Как сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки своими руками. Технология работ по укладке декора на стены


    Ремонт всегда сопровождается финансовыми затратами и если есть возможность на чем-то сэкономить и выполнить часть работы самостоятельно, это будет приятным бонусом в семейный бюджет.Один из видов отделочных работ — это декоративная штукатурка стен, по сути задача не сложная, но требует внимания и аккуратности. Можно попробовать самостоятельно выполнить декор поверхностей стен, и при желании и терпении он будет смотреться не хуже, чем в исполнении профессиональных мастеров. Это как раз тот вид работы, в котором навыков особо не требуется, а инструменты, необходимые для этого, стоят недорого при покупке.

    Производитель и поставщик: диспергирующих и контактных клея для хлоропрена для полов и плитки; акриловые и силиконовые цементы; полиуретановые цементы; полы из полиуретана; краски для дерева и металлов.Производство и продажа: клеи хлоропреновые, акрилатные и полиуретановые; силиконовые, акриловые, полиуретановые цементы; полиуретановая пена.

    Производство и использование строительной химии для ремонта и ремонта бетонных конструкций; резка, шлифование, фрезерование бетона; лакокрасочные материалы, пластмассы, цементы. Оптовая и розничная торговля строительной керамикой: тротуарная плитка, плитка, клеи и растворы, отделочные материалы, сантехническая керамика, смесители, ванны, душевые кабины, мебель для ванных комнат, аксессуары для ванных комнат.

    При отсутствии навыков проще всего следовать пошаговой инструкции и просмотреть несколько наглядных видеороликов в Интернете.

    В чем преимущества декоративной шпатлевки?

    Отделка стен шпаклевкой — последний, завершающий этап облицовочных работ на поверхности стен и потолка, в ходе которого можно изменить рельеф, сделав его не однообразным и привычным, а более привлекательным и современным. Декоративную штукатурку можно наносить практически на любой строительный материал, из которого возводятся стены и потолки: гипсокартон, бетон, пенобетон, кирпич.Это как раз та работа, в которой можно попробовать себя и что-то починить самому.

    Карловы Вары

    Сфера деятельности — керамическая и напольная плитка, клеи и компаунды, сантехническая керамика и ванны, душевые и гидромассажные системы. Сфера деятельности: штукатурные и фасадные краски, системы утепления зданий, герметики и цементы, краски для стальных и бетонных конструкций, кровельные покрытия, полы, лаки для остекления.

    Продажа готовой продукции для производства, ремонт и обслуживание, консультации.Сертифицированное ручное производство каменной плитки и брусчатки; специализированные продажи каменной плитки, тротуарной плитки, имитационной плитки, бельгийского облицовочного кирпича, плиточных полос, соединительных материалов, гибких. клеи, герметики и др .; реализации, проекты, архитектурные решения.

    В современном материале, применяемом для данного вида работ, используются специальные добавки-пластификаторы, задача которых — максимальное сцепление со смесью. Легкость, с которой он накладывается на стены, дает возможность организовать часть ремонтных работ для людей, решивших научиться экономить, выполняя работу самостоятельно, и заодно научиться выполнять аналогичные задачи.

    Самых креативных из вас порадует возможность сделать оригинальный дом из мозаики на свой вкус. Прежде чем перейти к материалу, важно кое-что прояснить. Самое главное — это цвет мозаики. Подойдет ли она под картину, а точнее подойдет к аксессуарам? Будет ли он из нескольких оттенков одного цвета или изменится? Вы воспринимаете это более абстрактно или пытаетесь создать символ или изображение внутри мозаики? Только когда вы ответите на эти несколько вопросов, отправляйтесь за покупками.

    Преимущество декоративной отделки более длительный срок службы , без видимых нарушений покрытия, а если это большой плюс, то дополнительно можно добавить:

    • Устойчив к влаге.
    • Отсутствие повреждений под действием механических нагрузок.
    • При прямом попадании солнечных лучей не выгорает длительный период.

    Правильная укладка материала с соблюдением всех технологических аспектов обеспечивает примерно такой же срок эксплуатации, как и в случае керамической плитки и камня.Особенность таких покрытий — простота ухода за поверхностями, отсутствие поглощения запаха, а также дополнительная тепло- и звукоизоляция помещения. Важнейшим обстоятельством является то, что в состав смесей не входят вещества с токсичными элементами. Если сравнивать с другими составами, то это один из самых экологически чистых строительных материалов.

    Привычная «шуба» по-новому

    Плитка — важный элемент. Вы уже определились с цветовыми оттенками, но теперь вам еще нужно найти те, которые соответствуют вашему видению.Вы покупаете плитку в любом магазине со стройматериалами или бытовой техникой примерно от 100 крон за квадратный метр. Измерьте площадь, на которую вы хотите нанести мозаику. Определите, какой цвет будет доминировать, или сбалансируйте цвета и отрегулируйте количество. Еще один необходимый продукт — приклеивание шпатлевки, более низкая стоимость упаковки около 150 крон.

    Технологические работы по укладке декора на стены

    Для того, чтобы самостоятельно выполнить качественный декор стен шпаклевкой, необходимо подготовить необходимые инструменты и аксессуары.

    Удобнее покупать уже смешанное, но еще хорошо, что вы просто смешиваете. Также существует «шпатель» для нанесения шпаклевки. Набери вещи дома, так что приступай к работе. Максимально раздавите плитку на кусочки. Также это зависит от вашего терпения, навыков и представления о результате. Нанесите шпатлевку на не слишком большой кусок и приступайте к созданию мозаики. Большие зазоры между различными частями плитки устраняют специальные ножницы, называемые попугаями. Сверху выложите плитку по своему замыслу.

    Они гармонично впишутся друг в друга.Есть ли в оригинальной мозаике часть или даже вся стена вашей квартиры? Тогда остается только мельком увидеть зазоры между пластинами. Выберите подходящий цвет, уже смешанный или смешанный в домашних условиях. Тень «жасмин» — приятное дополнение. Можно купить гаджет в виде гигантского шприца и, особенно, шпателя — наносить и протирать. В конце дня вы отполироваете свое творение и насладитесь красивым оригинальным предметом своей квартиры.

    • Два-три шпателя разной ширины (весь набор покупать не обязательно).
    • Отвес, или строительный уровень.
    • Гладильная лента.
    • Терки и шпатель для затирки швов.

    Перед выполнением работ необходимо подготовить поверхности и материал, которым будет наноситься структурная шпаклевка.

    Вы имеете в виду гипсовую штукатурку? Дело в том, что когда вы сделаете смолу и разрежете эту гипсовую модель, чтобы она не впитала столько гипса, а при полимеризации она сделает модель больше похожей на толстый слой лака. Но вам нужен гипс, чтобы пропитать смолу, как вода, потому что, когда он насыщает смолу внутри гипса, он полимеризует его, создает новые молекулярные сетки через гипс и значительно улучшает гипсовую модель и повышает влагостойкость.

    Следовательно, чтобы гипсовая смола пропиталась без лака, необходимо ее разбавить, чтобы она хорошо осела. Проблема в том, что если вы слишком сильно разбавите смолу, она потеряет способность к полимеризации, и молекулы не будут сшиваться. Короче говоря, вы делаете жидкость, которая ничего не делает. Как вариант, его сшьют, но на это уйдет много времени, и получившаяся полимерная конструкция будет убогой. Следовательно, необходимо разбавить смолу до порога, при котором она еще полимеризуется, чтобы застрять в отливке.

    • Осмотрено и подготовлено основание, на котором выполняется декоративная штукатурка стен.
    • Нанесение базового покрытия.
    • Выбор метода обработки.

    Все работы можно разделить на этапы, и так будет правильнее всех, так как при завершении не будет недоделок и брака. Важным моментом является определение количества наносимого материала. При отсутствии опыта это сложно определить, поэтому лучше сделать предварительный расчет затрат и, если потребуется дополнительное количество смеси, ее можно будет приобрести.

    Декоративная штукатурка — что это?

    Попробуйте поэкспериментировать с этим и найдите достаточное количество ацетона, или есть несколько таблиц, в которых вы можете найти процент разбавителя, который все еще позволяет смоле полимеризоваться. В пигментированных гелькоутах также присутствует пигмент, в белом цвете это традиционно преимущественно титановый белила. Это делается там, чтобы, когда гелькоут вытираются или кусочки формы, чтобы он не спускался с одной стороны на другую, он оставался везде равномерно.Подарите кукле форму, которую собираетесь слить маслом, прежде чем заливать тесто.

    Подготовка поверхностей к нанесению декора

    Изначально, прежде чем приступить к оформлению стен своими руками с использованием декоративной шпаклевки, необходимо подготовить фундамент. Перечислим этот препарат:

    • Если есть шпаклевка другого типа или обои, их нужно удалить.
    • При обнаружении бороздок, трещин и других дефектов их необходимо устранить, обработанные места дать просохнуть и отполировать.
    • С помощью строительного уровня выясняется, есть ли отклонения на стене и потолке и их характер.

    Все дефекты, выявленные при ревизии, исправляются с помощью выравнивающей шпатлевки, которая должна полностью высохнуть и только после этого производить затирку. Перед нанесением грунтуются все обработанные участки, для этого нужно выбрать тот материал, который требуется в каждом конкретном случае.

    Но масло держится на стенках и не течет, а фактически образует слой верхнего слоя после того, как туда выливается тесто.Хороший гелькоут — это на самом деле масло, оно просто не исчезнет в процессе, как масло, но останется верхним слоем. Так что даже разбавленным гелькоутом можно заливать штукатурку.

    Декоративная штукатурка — что это?

    Попробуйте поэкспериментировать с этим и найдите достаточное количество ацетона, или есть несколько таблиц, в которых вы можете найти процент разбавителя, который все еще позволяет смоле полимеризоваться. В пигментированных гелькоутах также присутствует пигмент, в белом цвете это традиционно преимущественно титановый белила.Это делается там, чтобы, когда гелькоут вытираются или кусочки формы, чтобы он не спускался с одной стороны на другую, он оставался везде равномерно. Подарите кукле форму, которую собираетесь слить маслом, прежде чем заливать тесто.

    Как создать основной декоративный слой

    В помощь начинающим профессионалам и тем, кто решил самостоятельно производить такие виды ремонта, существует множество различных видеоуроков, в которых он доступен, пошагово объясняющий все основные моменты, как приготовить необходимый материал из обычного микса.

    При покупке готовых смесей производители позаботились о минимальных затратах времени на приготовление. Главное читать инструкцию и строго выполнять все, что в ней написано. Количество смеси разводится с расчетом ее производства за один раз, это важно по двум причинам и главный факт — штукатурка быстро сохнет, несмотря на наличие различных добавок. А теперь о главном: отделку стен следует наносить по толщине слоя с учетом высоты текстуры.При отсутствии опыта и начальных навыков можно попрактиковаться в первоначальном нанесении основных покрытий на небольшие участки, чтобы иметь представление о том, как работать с материалом.

    Создание текстур на поверхностях стен и потолков

    Фактурный слой наносится по-разному, все зависит от многих факторов. Перечисляя их, эксперты выделяют три основных:

    • Роликовое нанесение.
    • Наложение шпателем, кистью, шпателем.
    • Используйте готовые трафареты.

    Валик — самый простой инструмент. , применение которого позволяет наносить слой материала. Независимо от длины ворса на съемной втулке ролика на поверхности образуются следы взъерошенности, в этом нет ничего неестественного или пугающего. Излишки массы легко удаляются ровным шпателем. Благодаря валиковому слою получается ровный, есть четкость рисунка.

    Если валика нет, можно использовать зубчатые шпатели, кисти.Этим инструментом легко пользоваться, им хорошо создавать рисунки, напоминающие камень, бетон, замшевую поверхность. При нажатии на шпатель нужно учитывать, что материал мягкий, поэтому не нужно прилагать больших усилий при надавливании. Структурная шпатлевка способна воссоздать любую прихоть мастера, а при определенном мастерстве даже пенопласт или целлофановую пленку можно использовать для нанесения рисунка на плоскость стены. Небольшое занятие с различными предметами и использование видеоурока для любого новичка научат правильно обращаться с инструментом и предметами под рукой.

    Использование готовых трафаретов, которые очень часто продаются в строительных магазинах, дает возможность нанести обычную строительную смесь, превратив ее в декор. Вместе с трафаретами есть специальная фотоинструкция, в которой показано, как переносится рисунок. Трафарет представляет собой рисунок в виде выпуклости. Его вдавливают в основу уже нанесенного состава. В итоге получается рисунок. Чем чаще с трафарета смываются остатки шпатлевки, тем четче и чище отпечатанный рисунок.Этот момент занимает много времени и это единственный недостаток техники. Для углов используется специальный резиновый трафарет, который продается отдельно. Однако есть и наборы, в которые входят все элементы для рисования рисунка.

    Окончание работ

    Нанесенная штукатурка должна полностью высохнуть естественным путем, по времени не более 30 часов, при условии нормального процента влажности в помещении. В помещениях с повышенной влажностью при отсутствии систем вентиляции процесс сушки может занять до двух суток.Если штукатурка не доходит до наждачной шкурки и есть пыль, то поверхность готова к обработке наждачной бумагой.

    Сделать текстуру более выразительной поможет окрашивание несколько раз подряд. Первый слой краски наносится валиком с насадкой с длинным ворсом. Необходимо дать время высохнуть окрашенным поверхностям, а затем повторно пройтись валиком с коротким ворсом, но тон должен быть более светлым от основы. В отделке используется специальный бесцветный лак, после высыхания которого рубанок готов к эксплуатации.Если на накладную нанести один слой краски с одной цветовой гаммой, это незавершенная работа. Проводить его нет смысла, так как штукатурка быстро потускнеет.

    При отсутствии валика малярные работы можно проводить обычной кистью. Это займет больше времени, и вам нужно следить, чтобы не осталось полос. Однако есть и плюсы: такой способ позволяет сэкономить на расходе краски. Таким же образом наносится второй слой краски.

    Чтобы окрашенные плоскости могли дольше эксплуатироваться без выцветания и без трещин, наносится третий и четвертый защитные слои лака.Лак разводится стандартным способом. Обычно пропорция 1 x 1 и проводится такая же последовательность обработки: после нанесения дождаться высыхания открытой поверхности и только после этого наносится последний слой.

    Как выбрать шпатлевку

    Отделочные составы делятся на несколько разных типов по типу:

    • По гипсокартону. Все большую популярность набирает у застройщиков и людей, занимающихся ремонтом помещений различного типа.Материал прост в использовании, совершенно безвреден, экологически чистый. Единственный недостаток — чувствительная гигроскопичность. Нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
    • По бетону. Влагостойкий, не боится перепадов температур. Недостатки: высокий процент усадки, возможны трещины после высыхания.
    • Полимерные составы. Шпаклевка нового типа, зарекомендовавшая себя только с лучшей стороны: прочная, влагостойкая, выдерживающая любые температурные колебания, простая в уходе и с длительным сроком эксплуатации.
    • Акрил. При относительно высокой стоимости материал полностью оправдывает себя в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур. Отличный материал для отделки поверхностей в ванных комнатах и ​​кухнях.
    • Клей-промасленный. Самый дешевый, но не самый практичный материал, изготовленный на основе краски из высыхающей краски. Нежелательно в применении для помещений, в которых люди живут или работают. Не экологически чистый материал. Долгое время после обработки стен этим материалом ощущается неприятный запах краски.


    Декоративная штукатурка Считается самой красивой отделкой поверхности, структурная штукатурка сделает дизайн помещения оригинальным.

    Декоративная штукатурка считается самой красивой отделкой поверхности.

    И зря некоторые опасаются стоимости декоративных фактурных покрытий. Вместо дорогих готовых смесей для декоративной штукатурки можно использовать, например, шпаклевку. Не придется мучиться с импортными составами, которыми пользуются профессионалы. можно применить самостоятельно без опыта и специальных навыков.

    Смесь для декоративной штукатурки своими руками

    Недорого и несложно сделать своими руками смесь для декоративной штукатурки.

    Для гипсовой смеси берем воду и шпатлевку в сухом виде и смешиваем строительным миксером все ингредиенты до однородного состава. Раствор будет готов, когда смесь станет напоминать густые сливки. В однородный состав добавить клей ПВА и перемешать.Если для фасада требуется штукатурка, лучше выбрать клей для плитки вместо ПВА.

    Важно: для того, чтобы смесь была густой и правильно приготовленной, нужно соблюдать пропорции. Итак, на 2 литра воды потребуется 6 кг сухой шпатлевки и 200 грамм клея ПВА.

    Способы нанесения декоративной штукатурки из шпатлевки и арматуры

    На самом деле ограничений в нанесении декоративной штукатурки самостоятельно нет, все зависит от фантазии и фантазии.

    Сегодня существует множество способов украсить шпаклевку. На самом деле ограничений в нанесении декоративной штукатурки самостоятельно нет, все зависит от фантазии и фантазии.

    Основы самоштукатуривания можно почерпнуть из профессиональной отделки поверхностей. Простые виды структурной фактурной штукатурки можно воспроизвести самостоятельно без специальной подготовки, готовой дорогой смеси и специальных приспособлений. В зависимости от используемых инструментов и техники нанесения будут получены разные типы декоративной текстуры.

    В качестве насадки можно использовать любой предмет или материал: кисти, валики, кожу, сумку, мятую газету, тряпки и т. Д. Уникальную фактуру можно воспроизвести с помощью различных техник нанесения.

    Например, если выполнить круговые движения шпателем по еще влажной штукатурке, можно получить узор, напоминающий морские ракушки. Пазы, как и в декоре «Короеда», могут быть выполнены поплавком (про это читайте в отдельной статье). Шероховатая поверхность выкройки формируется с помощью валика, которым, кстати, тоже можно оборудовать самостоятельно.

    Ролик можно завернуть в пакет, закрепив его резинкой. Картина будет уникальной. Валиком с разной фактурой можно создавать разные узоры на поверхности. В оригинале получается рисунок с использованием мятой газеты, губки, меховых перчаток.

    Варианты декоративной штукатурки из шпатлевки

    На самом деле с помощью шпатлевки можно самостоятельно создавать и создавать эффекты любого рельефа, фактуры.

    Весь процесс работы заключается в нанесении слоя штукатурки, затем, не дожидаясь затвердевания, поверхности обрабатывают инструментами или различными приспособлениями.Затем приступайте к формированию рисунка, смешивая или перемещая слои штукатурки.

    • Декоративная штукатурка с эффектом «шуба». На подготовленную поверхность наносится первый слой шпатлевки и разравнивается.

    Смесь разжижается, чтобы раствор не растекался по поверхности. Нанесите состав на стену с помощью инструмента, разгладьте и сразу же прижмите кисть к стене на готовом участке, отпустите. Получается эффект меха. Затем шпателем начинаем сглаживать фактурный узор в одну сторону.Вы можете выбрать любую картинку, все зависит от выбранного направления.

    Важно: чтобы не было видно переходов на участках отделки, работы по штукатурке проводят быстро, чтобы штукатурный слой не пересыхал.

    Для работы необходимо развести сухую шпатлевку водой, рабочее состояние смеси — густая масса, которая не должна стекать со стены. Шпателем берут раствор небольшими порциями и наносят «размазывает» замазочную смесь.Картинка в этом случае может быть разной: маленькой, большой, стилизованной под любой материал.

    Важно: чтобы рисунок декоративной штукатурки выглядел законченным, во время работы нужно периодически отходить от стены и проверять свою «креативность».

    После высыхания шпаклевочного материала поверхность шлифуется наждачной бумагой. Затем очищаем изображение от пыли и шлифуем.

    После полного высыхания начинаются покрасочные работы : штукатурку сначала покрываем белым цветом, а когда краска высыхает, наносим тонированный вариант, не давая цветному слою высохнуть без надавливания, удаляем часть цвета только с выпуклой фактурой .

    Лучше использовать для этого влажную ткань. Если вы все сделали правильно, на поверхности должна появиться текстура. Для эффекта можно покрыть декор лаком или позолотой.

    Декоративная финишная шпатлевка вполне реально сделать своими руками. Для этого нужно запастись необходимым инструментом, приготовить смесь и включить фантазию, трудолюбие. Особых навыков не потребуется, но увидеть, как наносится декор, можно на специализированных форумах или на видео.

    Расстояние между подоконником и батареей: Расстояние от батареи до подоконника: монтаж отопительного прибора

    радиатора от стены и пола, на какой высоте вешать

    Для правильной и эффективной работы прибора отопления важно установить его в правильном месте с соблюдением нормативных разрывов от окружающих поверхностей. Батареи обычно навешивают на стену под окном. При этом важно закрепить агрегат в нужном месте и с соблюдением всех нормативных разрывов. Если не соблюдать расстояние от батареи до подоконника, то конвективные потоки не смогут нормально циркулировать в помещении, что приведет к ухудшению теплоотдачи. Существуют определенные нормы установки радиаторов отопления в квартире и индивидуальном доме, которые стоит знать всем тем, кто собирается провести собственноручный монтаж.

    Способы крепления радиаторов

    Теперь чтобы скачать приложение от 1xBet на свой Андроид телефон достаточно перейти по ссылке и скачать APK файл. Больше нет необходимости искать официальный сайт букмекерской конторы.

    Отопительные приборы делают из стали, алюминия, чугуна и биметалла. Они классифицируются не только по материалу изготовления, но и по способу установки.

    Выделяют разновидности:

    1. Напольные агрегаты монтируют на специальные подставки или они имеют ножки. Эти приборы удобны тем, что могут быть установлены в любом месте. Но при монтаже важно соблюдать нормируемые расстояния от стен и горизонтально расположенных преград, которые препятствуют нормальной циркуляции.
    2. Для установки навесных батарей нужны прочные кронштейны. Их крепят на стены помещения под оконными проемами. Это место установки выбрано не случайно. Восходящие потоки теплого воздуха создают тепловую завесу перед остекленной поверхностью, через которую уходит большая часть тепла из помещения.

    Соблюдение правил установки батарей при собственноручном монтаже позволяет повысить эффективность отопительной системы. При настенном монтаже несложно соблюдать нормируемый разрыв от стеновой поверхности до радиатора, поскольку идущие в комплекте с прибором кронштейны обычно изготовлены с учетом соблюдения этого расстояния. Если агрегат устанавливают на пол, то зазор от стены регулируют вручную.

    Зачем оставлять расстояние между стеной и батареей

    Специалисты и подготовленные мастера выполняют правильную установку радиатора отопления под окном. Однако при самостоятельном монтаже не все требования соблюдают, что приводит к увеличению затрат на обогрев частного дома.

    Поскольку внешние стены постройки постоянно контактируют с холодных воздухом, они сильно охлаждаются. При установке батареи на стене без разрыва большая часть тепла, отдаваемого радиатором, будет уходить на обогрев холодной поверхности. Из-за этого воздух в помещении не сможет достаточно нагреваться.

    Рекомендуем к прочтению:

    На заметку! Наибольшей теплопроводностью обладают ограждающие конструкции из бетона, поэтому при неправильном монтаже 70% тепловой энергии уйдет на обогрев бетонной стены.

    Если агрегат установить на требуемом расстоянии от стеновой поверхности, то тепловую энергию будут забирать воздушные массы, циркулирующие между радиатором и стеной, и тепло не будет уходить на согревание стен. Все это способствует эффективному прогреву воздуха в помещении.

    Нормированные расстояния для установки отопительных приборов

    В СНиП номер 3.05.01-85 сказано, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме, а также перечислены другие нормативы установки отопительных приборов.

    При монтаже отопительного прибора соблюдают следующие нормы:

    • Все приборы отопления монтируют строго под оконным проемом в помещении. Важно установить радиатор точно по центру существующего в комнате окна, то есть так, чтобы обе центральные оси совпали.
    • Важно учитывать габариты оконного проема и батареи. Ширина прибора должна составлять 70% от этого же габарита окна.
    • В нормативных документах указано, что высота батареи от пола составляет 100-120 мм. При установке на большем расстоянии нижняя часть помещения плохо прогревается. А при монтаже ниже под прибором скапливается много пыли.
    • Минимальное расстояние от подоконника до радиатора составляет 50 мм. Если этот разрыв будет меньше, то теплые воздушные массы не смогут нормально циркулировать из-за преграды сверху.
    • Что касается расстояния от батареи до стены, то оно составляет 2-5 см. Если его сделать меньше, то батарея станет греть стену, а не воздух в комнате. Делать разрыв больше нет смысла, потому что отопительный прибор будет сильно выступать от стены в центр помещения и портить интерьер.

    При выборе оптимального разрыва между радиатором и стеновой поверхностью учитывают материал стен, размеры подоконной доски. Так, если подоконная доска короткая, то не нужно устанавливать агрегат от стены на расстоянии более 20 мм, иначе он будет сильно выступать. Но и меньше разрыв не делают из-за ухудшения теплоотдачи.

    Совет! При уменьшении нормируемого расстояния от стены до отопительного прибора на стеновой поверхности закрепляют отражающий материал, например, вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием.

    Отражающий экран крепят к стене так, чтобы фольгированная поверхность была повернута внутрь помещения. При этом ширина экрана должна быть на 5 см с каждой стороны больше ширины батареи. Утеплитель с фольгой крепят на стене от низа подоконника до самого пола.

    Монтаж батареи

    Зная, на какой высоте вешать радиаторы отопления, и какие другие нормативные разрывы нужно соблюдать, рассмотрим последовательность монтажа отопительного прибора. На этапе фиксации кронштейнов заранее продумывают место крепления с соблюдением всех норм.

    Установка напольных радиаторов

    Габаритные тяжелые батареи не навешивают на стену из-за их внушительного веса. Они предназначены для напольного монтажа. Как правило, это чугунные радиаторы со съемными или стационарными подставками. Опоры жестко крепят к полу. При выборе способа фиксации учитывают, из какого материала сделано основание и напольное покрытие. В качестве крепежных приспособлений используют шурупы по дереву, саморезы и пластиковые дюбели, еще дюбель-гвозди.

    Рекомендуем к прочтению:

    Для защиты от случайного переворачивания прибор дополнительно фиксируют к стене при помощи специального кронштейна. Его устанавливают на требуемой высоте. Для этого сначала ставят агрегат на подготовленные ножки, потом измеряют расстояние от напольного покрытия до места крепления держателя на приборе, а затем откладывают полученное расстояние на стеновой поверхности. Теперь можно высверлить отверстия, вбить дюбели и закрепить кронштейн.

    Крепление настенной батареи

    Новый отопительный прибор, который предназначен для фиксации на стене, обычно продают в комплекте с кронштейнами. Они сделаны из прочного материала и рассчитаны на определенную несущую способность с учетом характеристик радиатора. Но если решено увеличить количество секций в батарее, то понадобятся дополнительные держатели, поскольку масса всей конструкции будет больше. Иначе кронштейны могут не выдержать вес отопительного прибора вместе с теплоносителем. При падении батареи возникнет разгерметизация отопительной системы с пагубными последствиями.

    Важно! Если покупаются кронштейны отдельно, нужно учитывать не только вес батареи, но и массу циркулирующего в ней теплоносителя. В самых тяжелых чугунных батареях циркулирует больше всего жидкости.

    Перед началом монтажа стеновую поверхность под окном нужно правильно разметить.

    Делают это в следующем порядке:

    1. Для начала находят центр окна. Потом через эту точку на стене под оконным проемом проводят вертикальную ось.
    2. Меряют расстояние от низа отопительного прибора до его верха и прибавляют 120 мм. Полученное расстояние откладывают от пола вертикально, чертят горизонтальную линию. Поскольку батарею устанавливают строго горизонтально, что важно для правильной циркуляции теплоносителя, линию рисуют по уровню.
    3. Меряют расстояние между точками фиксации держателей на агрегате отопления. Полученное число делят на два. После этого полученное значение откладывают в обе стороны от вертикальной черты на стене и ставят отметку на ранее прочерченной горизонтальной линии. Затем в этом месте прикладывают кронштейны и делают разметку отверстий. После этого высверливают их, вбивают дюбели и вкручивают держатели.

    Для установки навесной батареи подходят только ограждающие конструкции из бетона или кирпича. Из рыхлого непрочного основания держатели легко будут вырваны тяжестью отопительного прибора с циркулирующим теплоносителем. Именно поэтому радиаторы не навешивают на стены из пено- и газобетона либо на основания, обшитые гипсокартоном. В этом случае лучше выбрать напольный способ монтажа или заранее закрепить под гипсокартонной обшивкой металлический каркас для фиксации батареи.

    Расстояние от радиатора отопления до подоконника — Офремонт

    Правильное расстояние между окном подоконником по СНиПу

    Подоконник играет не только значимую роль для окна, но и может влиять во время установки батарей, нужно брать во внимание его и при подборе занавесей. Мы будем рассматривать все важные факторы подбора правильной высоты подоконника от пола и от отопительного прибора. Эти размеры установки актуальны для системы обогрева.

    Функции выступа изделия

    Выступ подоконника бывает разным. Есть почти не заметные конструкции, не выделяющиеся за проем окна, встречаются и широкие, мощные подоконники, на каких можно сидеть. Конструкция необходима для теплосбережения в доме, послужит в качестве добавочной опоры, к примеру, для установки горшков с цветами.

    Подбирать подоконник необходимо тщательно, он должен соответствовать к оконной конструкции, в другом случае он может поломаться. Поменять деталь, не снимая пакета стекол, очень проблематично.

    Ключевые условия

    Расстояние от подоконника до пола отличается все зависит от вида окна. Впрочем на возможный показатель, при котором тепло прекраснее всего держиться в помещении, предполагается ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С?м?. Это означает, что для того, чтобы достичь нужного эффекта, необходимо применять плиту, которая будет владеть невысокой проводимостью тепла.

    Значимую роль играет расстояние отопительного прибора до подоконника: в случае есть СНиП, главные положения которого просят:

    • Подоконник обязан иметь маленький наклон вовнутрь помещения – минимум 1?.
    • Между поверхностью стены и конструкцией должна находиться тепловая изоляция.
    • При установке принимается во внимание высота от пола. Все подоконники обязаны быть в одном уровне.
    • По длине подоконник не должен составлять более 3 метров.
    • Выставляется длина относительно проема окна, с разницей 4 мм.
    • Расстояние, нужное отойти от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
    • Спилить лишние части рекомендуется при температуре 20 градусов.

    Расчет высоты

    Расстояние между батареей и подоконником должно быть не меньше 10 см, не зависимо от того, какой вид радиатора применяется. Предусматривать необходимо и высоту самой батареи. Сзади нужно отойти 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на десять сантиметров, другими словами, устанавливая подоконник от пола по СНиПу, понадобится отойти на 70-80 см.

    Значимую роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он способна заметно отступать от поверхности стены или быть невидимым. Если под окном нет отопительного прибора, необязательно держать какие-нибудь потребности, однако если теплоснабжение есть, выступ обязан быть строго регламентирован. Задачей подоконника считается перенаправление потоков тепла. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетать и распределяться на поверхности потолка.

    Плохую конвекцию может вызвать и чрезмерно широкий подоконник. Он не даст тёплому воздуху выйти, в конце концов на окне начнет накапливаться конденсат, так как главные воздушные потоки уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В данном случае крайне важно высчитать расстояние от подоконника до отопительного радиатора как по высоте, так и тому, насколько можно сделать выступ. Избежать выше описанной проблемы можно, применяя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

    Совет: рассчитывая размеры, необходимо принять во внимание уровень стенки с облицовкой.

    Идеальным вариантом считается решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не больше 10% тёплого воздуха. Для этого подоконник не должен поддерживать батарею более 6 см, но и не обязан быть короче радиатора. Если решение дизайнера помещения нуждается в установке оригинально широких конструкций, в них нужно предусматривать вентиляционные отверстия. Их размер должен быть оптимальным для правильной циркуляции потоков воздуха.

    Расстояние между подоконником и отопительным радиатором остается в данном случае типовым. Что же касается толщины конструкции, в большинстве случаев она не превышает 4 см, но данный показатель не считается нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками тёплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, обойдется намного дороже. Если подобные конструкции не учтены художественным планом, ставить их нет смысла. Подробнейшая инструкция по установке подоконника.

    Необходим ли просвет?

    Определенные владельцы окон думают, что подоконник глубоко заходит под раму окна , но это абсолютно не так. Расстояние между окном и подоконником приблизительно 10 мм. В другом случае конструкция может изменить свои формы. А дело все в том, что под влиянием тёплого воздуха материал, из которого сделана плита, становится шире. Просвет оставляют для того, чтобы конструкция могла принять необходимую форму, не получив повреждений. Зрительно подобный прием невиден.

    Расстояние гардины подоконника тоже играет роль. Для того чтобы гардины могли перемещаться, не цепляясь, на них не было следов, а тёплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние обязано быть как минимум 5 см.

    Вывод: не всегда есть возможность применить стандартное расстояние от пола, отопительного прибора, гардины до подоконника, однако можно найти выход, выполняя конкретные потребности.

    Видео: Монтаж радиаторов (батарей) теплоснабжения

    Правила установки отопительных радиаторов, СНиП, монтаж и расположение

    Отопительная система должна находиться в любом доме. При этом очень и очень важно, чтобы на каждом шаге ее установки четко соблюдались все правила установки отопительных радиаторов – нарушение любого из них повлечет серьезные нарушение в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.

    Установка отопительного прибора управления

    Прежде чем приступать к установочному процессу отопительных радиаторов, очень и очень важно определить схему включения. Есть пару вариантов, как это осуществить, это отмечено и в снип. Любой из них имеет как конкретные положительные качества, так и минусы. Способы подсоединения:

    • боковое подключение. Этот способ является, пожалуй, самым популярным, так как собственно он дает возможность добиться самой большой отдачи тепла отопительных приборов. Монтажный принцип очень прост – подводящая труба подсоединяется к верхнему отрезку трубы отопительного прибора, а отводящая – к нижнему. Подобным образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
    • диагональное подключение. Этот способ применяется в основном для длинных отопительных приборов, так как дает возможность добиться самого большого прогрева батареи по всей длине. В подобном случае, подводящую трубу необходимо подключать к верхнему отрезку трубы, а отводящую – к нижнему, который находится на противоположной стороне батареи.
    • нижнее подключение. Наименее хороший способ подсоединения (если сравнивать с боковым способом, КПД ниже на 5-15%), применяемый в основном для систем отопления, размещенных под полом.

    Варианты подсоединения отопительных радиаторов

    Итак, как правильно навесить отопительные батареи? Вы приобрели отопительные приборы и даже сформировались, каким собственно способом они будут установлены. Сейчас нужно ознакомится со всеми требованиями СНИП – и приступаем к установке. В действительности, все очень легко.

    Многие производители отопительных приборов, пытаясь максимально упростить жизнь клиентов, ко всем батареям прилагают подробную инструкцию и правила установки отопительных радиаторов.

    И им в действительности стоит следовать – ведь если отопительный прибор будет поставлен неверно, в случае его неисправности в ремонте по гарантии будет отказано.

    Схема установки теплообменника отопления

    Если у вас есть желание защитить прибор от царапин, пыли и других повреждений, которые могут появиться когда ведутся монтажные работы, то в монтаже могут не снимать пленку для защиты – это допускают правила установки отопительных батарей. Единственным самым основным требованием, которому стоит следовать обязательно, считается правильное соблюдение нужных для нормальной циркуляции воздуха который нагрелся отступов. Вот какие монтажные правила отопительных радиаторов к отступам выдвигает СНИП:

    • согласно существующим нормативам, расстояние от подоконника или части которая находится снизу ниши должно составлять минимум 10 см. При этом нужно брать во внимание, что если например зазор между отопительным прибором и стеной будет менее ? глубины батареи, то поток тёплого воздуха будет попадать в пространство помещения существенно хуже.
    • так же жёсткие требования выдвигаются и к высоте установки отопительных приборов. Как правильно поставить отопительные батареи? Так, если расстояние между нижней точкой отопительного прибора и уровнем пола меньше 10 см, то вывод тёплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно отобразится на степени прогрева комнаты. Прекрасным считается расстояние в 12 см между полом и отопительным прибором. А если этот зазор станет более 15 см, то тогда появится непомерно высока температурная разница между нижней и верхней частями помещения.
    • если отопительный прибор ставится не в нише под окном, а рядом со стеной, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно окажется меньшей, то будет затруднена воздушная циркуляция, а также, на задней стенке отопительного прибора будет накапливаться пыль.

    Установка отопительных радиаторов возле стенки

    Для того чтобы получить максимум ценной информации, которая касается установки отопительных приборов воспользуйтесь нашим ресурсом. Вы найдете много важных советов и советов, как выполняется грамотная установка отопительного радиатора.

    Очередность монтажа отопительного радиатора

    Нужно сказать, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажного процесса отопительного прибора. Воспользовавшись им, вы все сумеете сделать правильно:

    1. В первую очередь, нужно установить место для крепежа. Их кол-во зависит от размера батареи, однако даже в случае монтажного процесса очень и очень небольшого отопительного прибора спайдерных крепежей должно быть как минимум несколько;
    2. Выполняется крепление спайдерных крепежей. Для верности приходится применять дюбеля или раствор из цемента;
    3. Ставятся нужные переходники, воздухоотводчика, заглушки;
    4. Сейчас можно начинать установку конкретно самого отопительного прибора;
    5. Второй шаг – подсоединение отопительного прибора к подводящей и отводящей трубам системы;
    6. Дальше следует установить кран Маевского. Согласно современным СНИП, он в первую очередь обязан быть автоматизированным;
    7. После того, как профессиональный монтаж отопительных радиаторов будет полностью закончен, можно удалить пленку для защиты с отопительных приборов.

    Если когда ведутся монтажные работы радиаторов отопления вы будете держаться всех описанных выше правил и требований, то в подобном случае будете длительное время наслаждаться теплом, которое даёт ваша грамотная установка отопительных батарей и качественно выполненная система отопления.

    Грамотная установка отопительных радиаторов – рекомендации экспертов

    Правила для удачной установки батарей в доме. Правильно подобрав мощность радиаторов отопления мы часто не приобретаем желаемого тепла в доме. От чего обуславливается их производительная работа?

    Для того чтобы отопительная система работала правильно и эффектно необходимо правильно поставить и собрать отопительные приборы. Неважно, какой системой отопления вы пользуетесь (независимой или централизованной) правила установки отопительных приборов неизменны.

    Расположение отопительных радиаторов

    Отопительный прибор необходимо установить таким образом, чтобы он работал со 100% отдачей. Идеальный вариант установки – под окном. Самые большие потери тепла в доме происходят через окна. Расположение батарей отопления под окном предохраняет теплопотери и возникновение конденсата на стеклах. При больших окнах применяют отопительные приборы высотою 30 см, или устанавливают их конкретно рядом с окном.

    Предлагаемое расстояние от пола до отопительного прибора – 5-10 см, от отопительного прибора до подоконника – 3-5 см. От поверхности стены до задней поверхности батареи 3-5 см. Если Вы запланировали за отопительным прибором приклеить какой-нибудь теплоотражающий материал, то можно уменьшить расстояние между поверхностью стены и батареей до очень маленького (3 см).

    Отопительный прибор обязан быть поставлен строго под прямыми углами, как в горизонтальном положении, так и в вертикальном положении – любое отклонение приводит к скоплению воздуха, что приводит к коррозии отопительного прибора.

    Трубы в системе обогрева

    Совет тем, у кого в доме отопление централизованное. Естественно для систем отопления высотных домов применяются трубы из металла.

    Если в квартире труба стояка железная – нельзя перейти на полипропиленовые трубы отопления!

    В магистральном отоплении часто появляются температурные перепады носителя тепла и его давления – квартирная разводка и отопительные приборы поломаются на протяжении года.

    Также только не применяйте неармированные трубы из полипропилена – они рассчитаны на эксплуатацию для водообеспечения и при температуре носителя тепла от +90°С приходят в негодность.

    Фурнитура для отопительных радиаторов

    Для того чтобы вам было удобно во время отопительного периода следует установить внешние водяные термостаты на каждый отопительный прибор. Так вы сумеете экономить, перекрыв батареи в неприменяемых помещениях и управлять температурой в доме. Можно выбрать программируемые внешние водяные термостаты – они будут отключать/включать отопительный прибор, поддерживая нужную температуру.

    Установка термостатов на каждый отопительный прибор возможна в отопительной системе с двумя трубами. В однотрубной (в многоквартирных и высотных домах) системе для терморегуляции устанавливают перед батареей перемычку – циркулярный насос. Циркулярный насос – это труба, поставленная перпендикулярно между подачей и «обраткой». Труба для циркулярного насоса должна обязательно быть небольшого диаметра, чем трубы, примененные в разводке системе отопления.

    Также на батарею устанавливают клапан Маевского – клапан для отводки воздуха из системы. Такие элементы облегчают управление отопительным прибором и упрощают их ремонт.

    Преграды для отапливания помещения

    На эффективную отдачу тепла воздействуют и преграды, которые сами мы создаём. Сюда относят длинные гардины (70% потери тепла), выступающие подоконники (10%) и декоративные решётки. Плотные гардины до пола мешают воздушной циркуляции в помещении – вы просто обогреваете окно и цветы на подоконнике. Данный же эффект, но с меньшими результатами выполняет подоконник, полностью накрывающий сверху батарею. Плотный декоративный экран (особенно с верхней панелью) и расположение батареи в нише понижают результативность отопительного прибора на 20%.

    Грамотная установка отопительных радиаторов – одна из основных составляющих хорошего функционирования системы отопления в общем. Не стоит идти на поводу у экономии в ущерб комфортабельному теплоснабжению.

    Расстояние от подоконника до отопительного прибора

    Фактически все современные отопительные приборы и секционные отопительные батареи удивляют собственным большим коэффициентом полезного действия, показателем полезного действия, обеспечивая подобные характеристики за счёт циркулированию воздуха, естественного протекания его через теплообменную систему. Собственно в силу данных конструктивных свойств недостаточно лишь приобрести высокоэффективные отопительные приборы и запитать их носителем тепла, нужно обеспечить условия для конвекции — естественного переноса тепла воздухом. Обозначим расстояние которое потребуется от подоконника до отопительного прибора, а еще главные установочные советы, как условия сохранения большого КПД.

    Подоконная доска.

    Устанавливая мраморные подоконники в жилую площадь или приватизированный дом, многие ориентируются исключительно на верхний просвет в 100мм, абсолютно забывая, что подбирая безмерно выступающий, широкий подоконник, можно нарушить не только тепловую отсечку холодного воздуха, но и скорректировать общую воздушную циркуляцию вдоль окон. Подоконная доска не должна закрывать отопительный прибор, создавая своеобразную нишу для батареи, предполагая огибающее движение тепла вдоль нее. Определенный размер, к большому сожалению, советовать нельзя, а выступ доски должен минимально мешать циркулированию воздуха у отопительного прибора и отодвигать его от стекла.

    Навеска отопительного прибора.

    Перед тем, как изобразить первую точку крепления на стенке, тщательно изучите имеющуюся инструкцию к теплообменнику, т.к. многие производители информирует о рекомендуемых установочных зазорах, которые обеспечивают высокую отдачу тепла собственно этой батареи. При отсутствии подобных советов, пользуются общими, по СНиП 3.05.01-85. «Внутренние санитарно-технические системы»:

    • От низа подоконника до отопительного прибора расстояние мимнимум составляет 100мм, так как его уменьшение уменьшает тепловой воздушный поток.
    • От пола до низа отопительного прибора просвет находится в интервале 100-150мм, причем увеличение расстояния повышает перепад температур во всех помещениях, а уменьшение, вновь уменьшает интенсивность теплопередачи.
    • Очень важно предусматривать и расстояние от поверхности стены до отопительного прибора, его делают 25-30мм, т.к. задняя поверхность также активно участвует в теплообмене.
    • Если фабричные советы выделяются от СНиП, ориентируются на изготовителя, разработавшего батарею.

    установка радиаторов

    На какой высоте вешать радиаторы отопления. Блог компании Heizer


    Высота установки радиаторов отопления – важный критерий их эффективной работы. Существует ряд нормативных требований по установке батарей отопления, которые необходимо соблюдать при их монтаже. На какой высоте вешать радиаторы – на этот вопрос отвечает материал предлагаемой вашему вниманию статьи.


    Теплоотдача радиатора отопления делится на 2 составляющие – конвективный и лучистый нагрев. Конвективный нагрев воздуха реализуется на его теплофизических характеристиках. Холодный воздух находится в нижней части помещения, горячий всегда поднимается в верхнюю. Наличие зазора от низа радиатора до пола обеспечивает нормальное передвижение порций воздуха в конвективные каналы секций радиатора.


    Воздух поступает в секционное пространство, нагревается от стенок батареи и поднимается вверх. Его место занимает порция нового холодного воздуха. Такой характер движения наблюдается на постоянной основе (при условии работы радиатора).


    Нормативные требования гласят, что минимальное расстояние от радиатора до пола должно быть не менее 60 мм, максимальное – до 120 мм. Проведенные расчеты и испытания доказывают, что расстояние до пола, находящееся в диапазоне 6 – 12 см является оптимальным для организации конвективного движения воздуха.



    Следует отметить, что расстояние от низа батареи до пола должно соблюдаться не только при настенном монтаже радиатора, но и при установке отдельно – на пол. Некоторые кронштейны (ножки) имеют регулировку по высоте – как у радиаторов, так и у конвекторов.


    Кроме расстояния до пола имеются другие нормативные требования, которые также влияют на эффективность работы радиатора:


    1.       Расстояние до подоконника (при установке прибора под окном) должно быть не менее 50 мм от верха устройства;


    2.       Расстояние от задней плоскости батареи до стены должно находиться в пределах 20 – 50 мм;


    3.       Батареи отопления, установленные в одном помещении или на одном этаже должны иметь одинаковую высоту установки по верхним точкам устройств.


    Минимальное расстояние до подоконника в 50 мм обеспечивает нормальный выход нагретого воздуха из секционного пространства радиаторов, подоконник при этом не перекрывает поток. Зазор между стеной и радиатором задействует в работу всю поверхность батареи – при его несоблюдении нарушается конвективное движение потока воздуха вдоль задней поверхности устройства.


    Ряд производителей предлагают покупателям не только кронштейны жесткого типа, но и регулируемые изделия. Они позволяют изменять расстояние от радиатора до стены – возникает возможность настройки оптимального варианта работы.


    Кроме того, специалисты рекомендуют устанавливать за радиатором на стену лист тепловой изоляции с отражающим слоем – он будет направлять внутрь помещения (а не в стену) тепловое излучение батареи.


    При установке в одном помещении нужно обязательно соблюдать одноуровневое расположение радиаторов – совпадение верхних точек устройств. Если какие-то отдельные батареи будут смонтированы выше – в них постоянно будет скапливаться воздух.

    Батарея выступает за подоконник

    Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.

    Функции выступа изделия

    Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.

    Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.

    Основные требования

    Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.

    Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:

  • Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
  • Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
  • При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
  • В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
  • Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
  • Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
  • Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
  • Расчет высоты

    Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

    Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

    Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

    Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

    Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
    Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

    Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

    Нужен ли зазор?

    Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

    Как расположить занавеску?

    Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

    Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

    Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.

    Функции выступа изделия

    Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.

    Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.

    Основные требования

    Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.

    Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:

  • Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
  • Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
  • При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
  • В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
  • Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
  • Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
  • Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
  • Расчет высоты

    Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

    Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

    Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

    Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

    Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
    Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

    Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

    Нужен ли зазор?

    Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

    Как расположить занавеску?

    Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

    Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

    И почему перенос радиатора может нарушить систему отопления

    Качество обогрева напрямую зависит от расположения отопительных приборов.

    Казалось бы, ну какие здесь могут быть проблемы: строители все давно за нас решили. В том-то и беда, что не все строители «вешают» радиаторы верно. А жить с этими батареями — вам.

    Пример в доказательство моего тезиса — этот радиатор у входа в квартиру. Отопительный прибор появился здесь явно не в результате работы профессионалов. И дизайнеру проекта пришлось его маскировать от безысходности — перенос вряд ли был возможен.

    Думаете, единичный случай? — О, как вы ошибаетесь!

    Почему батареи ставят под окнами
    А не рядом с ними, не на расстоянии метра, не в дальней части комнаты? Для ответа достаточно открыть школьный учебник физики.

    Плоскость окна гораздо холоднее внутренней поверхности наружной стены здания. Например, у современных зданий сопротивление теплопередаче наружных стен, как правило, составляет 3,0…3,5 кв.м град/Вт, а у окон — всего 0,6…0,7 кв.м град/Вт. То есть окна в несколько раз холоднее стен.

    В физике есть такое понятие, как конвекция — движения воздуха с разной температурой. Теплый воздух легче холодного: он поднимается вверх. А тяжелый холодный воздух соответственно опускается вниз.

    Как должно быть: Зимой при контакте с прохладным стеклом комнатный воздух охлаждается и « стекает » вниз, к подоконнику.

    Упираясь в подоконник, холодный воздух может повернуть в сторону комнаты (иногда это видно по колыханию легких занавесок). И может спуститься на пол возле окна. Само по себе это не страшно. Но если в этой зоне стоит рабочий стол, кровать или играют дети — холодный воздух становится проблемой. Находиться здесь будет не только неприятно, но и опасно.

    Вот поэтому радиаторы и ставят под окнами. Вот потому максимально « укорачивают » подоконники (как на фото). Холодный воздух от окна опускается к батарее, нагревается и стремится подняться вверх, блокируя прохладные потоки. Сидеть недалеко от такого окна вполне комфортно.

    А зачем окну теплый воздух от радиатора?
    Чтобы не было запотевания и плесени на откосах. Восходящий поток теплого воздуха подогревает стеклопакет, снижая риск появления конденсата. И за счет такой циркуляции в квартире создается комфортный микроклимат, улучшает эффективность отопительной системы.

    На схемераспределение температур зимой у окна с работающим приточным клапаном. Видно, что зона низких температур находится только у корпуса клапанадостаточно высоко от пола. Виден « язык » тёплого воздуха, выходящего от прибора отопления. Подоконник совсем немного перекрывает прибор отопления

    Вывод: При перепланировке во время ремонта не стоит переносить приборы отопления из-под окна на боковую стену. Отапливать помещение в целом они продолжат, но около окна вы получите «холодную зону».

    Проблема 1: радиатор невозможно повесить под окном
    На фото выше — пример присоединенной к комнате лоджии, когда все «по закону»: перепланировку согласуют, только если радиатор останется за пределами лоджии.

    Но ведь мы только что объяснили, почему окну нужен поток теплого воздуха. Ведь за столом у такого окна будет холодно сидеть. Что делать?

    Решение: Выход в такой ситуации — вешать или ставить под окно электроконвектор. Запрещено обогревать лоджию приборами центрального отопления. А использовать электрообогреватели — никто не запретит. Как и в случае с обычной батареей, лучшее место для него (или масляного обогревателя, или любого другого типа электрообогревателей) — под окном.

    Проблема 2: радиатор рядом с дверью на лоджию
    По сути это разновидность предыдущей проблемы. При присоединении лоджий цель хозяев не всегда увеличить площадь помещения. Иной раз речь всего лишь о замене блока с окном на французские двери в пол. Остекление на прежнем месте, но для радиатора места не нашлось.

    В этой ситуации показаны только внутрипольные конвекторы.

    Фото с сайта couo.ru

    Внутрипольный конвектор (на фото выше) устанавливается непосредственно под окном и работает как обычная (только невидимая) батарея. Такой конвектор может использоваться в качестве основной системы отопления даже в помещении с французскими окнами , но выбирать нужно модель с принудительной конвекцией — вентилятором.

    Если же батарея, на ваш взгляд, слишком длинная, выходов два. Первый и самый простой — установить на радиатор терморегулятор. Он поможет поддерживать в комнате комфортную температуру и при этом обойтись без конвекционных сквозняков.

    Второй — более технологичный — подключить систему « Умный дом » или ее элементы: автоматика будет сама отслеживать температуру в помещении и регулировать при необходимости. На фото выше: выключатели со встроенным температурным датчиком, отслеживающим нагрев помещения.

    Проблема 4: экран на радиатор «для красоты»
    Правильный экран не просто «уродливую батарею загораживает» — он всегда работает (в паре с подоконником) на то, чтобы прогретый воздух беспрепятственно поднимался вверх и обдувал стекло. Как следствие, на стекле не будет конденсата и обмерзания, а на откосах — плесени.

    Проверьте, все ли верно с вашим экраном на радиатор.

    • Холодный воздух поступает к радиатору через щель у пола (см. фото).
    • Экран не слишком плотный, то есть прикрывая, он не блокирует радиатор полностью.
    • Теплый воздух поднимается вверх через отверстия в подоконнике (пример ниже).

    Кстати: Декорируйте сам радиатор, как сделал архитектор в этом проекте.

    По фото не всегда понятно, только ли в нижней части экрана сделали отверстия. Или корректно учли технологические выходы в подоконнике. При условии, что столешница-подоконник имеет отверстия для «обдува» окна — это правильный экран для батареи

    Проблема 5: подоконник блокирует радиатор
    От подоконника лучше избавиться совсем. Но вряд ли с этим согласятся любители цветов или посиделок на окне (многие специально устраивают здесь лежанку, чтобы читать или любоваться видами).

    Запомните формулу идеального подоконника: он должен перекрывать прибор отопления не больше, чем на 1/3…1/2 ширины прибора отопления. Только тогда тёплый воздух сможет свободно выходить из-под подоконника вверх.

    В очень широких подоконниках (такие бывают в домах с толстыми кирпичными стенами) необходимо делать специальные вентиляционные отверстия, чтобы теплый воздух от радиатора мог подниматься прямо к оконному блоку.

    На фото: здесь формально к радиатору достаточно доступа со всех сторон, и даже « крышка » металлического комода — сетчатая. Я бы вот только убрал с нее цветочницу. Или сдвинул ближе к краю, оставив между ней и окном зазор для теплого воздуха

    Проблема 6: мойка / мебель под окном
    Или любая другая корпусная мебель с фасадами вроде встроенного комода, секции кухни или тумбы для раковины.

    Под каждым окном должен быть собственный радиатор. Но так бывает далеко не во всех домах — один застройщик знает почему.

    Владелец квартиры решает использовать пространство под окном и устанавливает мебель, о граничивая доступ теплого воздуха от прибора отопления к окну. И сразу возрастает риск появления конденсата на окне и плесени на откосах.

    Что делать: В ситуациях, когда прибор отопления предусмотрен не был, а мебель в комнате иначе чем под окно не поставить — подумайте про утепление откосов. Если не можете организовать «обдув» теплым воздухом, хотя бы исключите промерзание.

    Проблема 7: плотные шторы
    Шторы не должны мешать движению теплого воздуха от прибора отопления к окну. Когда они свисают по сторонам от окна и не перекрывают радиатор — проблем нет.

    Но вспомните фото из начала статьи: первое, что хочется сделать с теми радиаторами на стене — закрыть их плотной шторой. Вот этого точно делать не стоит.

    Длинная плотная штора, закрывающая окно, существенно уменьшит теплоотдачу от радиатора — в комнате станет заметно прохладнее. А значительная часть нагретого батареей воздуха будет расходоваться на обогрев улицы.

    Что делать: Вешать римские или рулонные шторы. Они не должны быть длинной до пола и не должны касаться края подоконника. В противном случае шторы будут блокировать подсос воздуха с уровня пола к прибору отопления и подачу теплого воздуха к окну.

    Проблема 8: ванна под окном — как быть с радиатором
    Ванная комната — то место, где сквозняки особенно опасны, а влажность — гораздо выше, чем в жилом помещении. Поэтому отопление в ванной с окном должно решать две задачи: препятствовать появлению конденсата на окне и устранению конвекционных сквозняков. Со всем этим способны справиться и обычная батарея, и внутрипольный конвектор. Установить его можно в нишу под батарею под окном, а для выхода горячего воздуха проделать в подоконнике вентиляционные отверстия.

    ВАША ОЧЕРЕДЬ…
    Если у вас остались вопросы о том, как правильно повесить радиатор или где расположить батарею под окном — задавайте их в комментариях

    Над чем вы сейчас работаете?

    Юлия, пример соседей, конечно, убедительный аргумент. Но это всё самодеятельность. Ваш дом построен по проекту. И делали его профессионалы. Я не знаю конструкцию Вашей «балкона-лоджии». Может быть, парапет под окном, который Вы собрались сносить, что-то держит, являясь элементом наружной несущей конструкции здания. Может быть, после его сноса ничего не произойдёт. Может, нет. Насколько мне известно, выносить приборы отопления наружу запрещено. Вы собрались утеплять периметр лоджии. Чем? Какой толщины утеплитель? Паро- и гидроизоляция? Расчёты есть? Какая будет мощность обогрева «тёплого пола»? Меняете остекление. Вопросы у контролирующих органов к изменению внешнего вида фасада здания будут? Делайте, если хотите. Ответственность за последствия всё равно лежит на собственнике помещения. Можно «соломки подстелить». Хотя бы обсудить свои планы с инженером управляющей компании. Корректный вариант – заказать проект переоборудования помещения у проектной организации, которая Ваш дом проектировала. Вам решать.

    Выносить систему отопления на лоджию запрещено. Только электрический теплый пол и электрические конвекторы.

    Когда я смотрю на наши проекты удивляюсь. Они хоть что-то видели, кроме этой убогости? Это нельзя, то не в коем случае. Потом открываешь фото проектировщиков из Европы и думаешь, а им то почему можно!! У них что другие законы физики и сопромата работают . Когда наши о людях начнут думать.

    На сколько подоконник должен закрывать радиатор

    Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине

    Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.

    Функции выступа изделия

    Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.

    Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.

    Основные требования

    Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.

    Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:

  • Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
  • Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
  • При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
  • В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
  • Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
  • Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
  • Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
  • Расчет высоты

    Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

    Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

    Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

    Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

    Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
    Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

    Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

    Нужен ли зазор?

    Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

    Как расположить занавеску?

    Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

    Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

    • Позвонить на Skype inchin64

    Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

    вылет подоконника над радиатором – оптимальное значение?

    Поискал на сайте и форуме ответ на свой вопрос – должен ли подоконник перекрывать радиатор и насколько? Не нашел 🙂

    В интернет чаще всего нахожу рекомендации “перекрывать не более половины толщины радиатора”.

    Вот у меня установлены Рифар Монолит. Отступ радиатора от стены сделан 3 см. Толщина Монолита – 10 см. Я насчитал вылет 3+10/2= 8 см.
    Но вот что-то засомневался.

    Возможно рекомендация идет из СНиПов, где “закладывались” на конвекторы и чугунные радиаторы, в которых конвекционные потоки идут прямо вверх.
    А у Монолита (и многих современных радиаторов) профиль вроде бы отводит поток “от стены”.

    Поделитесь мнениями – какой вылет Вы считаете оптимальным и почему?

    Вот картинки из учебников по отоплению.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу – inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

    Рис. 1 (который “Рис. 6”) в вопросе о вылете не помогает, увы.

    Рис. 3 (тот, который “Рис. 5.2” ) безотносительно вылета подсказывает нам, чем может быть вредно слишком близкое расположение радиатора к подоконнику. Тепловой поток “самозапирается”, ухудшается конвекция.

    А вот Рис. 2 (который “стр. 35”) гораздо интереснее.
    Полагаю, что к форме современных радиаторов (таких как Рифар Монолит) можно отнести схемы “а”, “в” и “д”. На рисунках радиатор (типа МС-140). А “ограждению” на этих схемах соответствует оребрение современных радиаторов, задающее направление потока вертикально вдоль стены.
    Схема “в” – радиатор ничем не перекрыт сверху. Условная эффективность = 0,9.
    Схема “д” – радиатор полностью перекрыт сверху. Условная эффективность = 1,12.
    Схема “а” – вот тут мне непонятно. Не упомянут подоконник, но есть некая “доска”. И я предполагаю, эта схема для большого вылета, но с зазором для теплового потока. Условная эффективность = 1.

    Получается, перекрытие радиатора сверху на всю его ширину (схема “д”) наиболее эффективно из этих трех схем (если верить автору учебника).

    Но вот мне почему-то трудно поверить.
    И к тому же широко распространенная рекомендация “перекрытие не более половины радиатора” этому прямо противоречит.

    Блин! Где ж правда?

    IMGuest,
    Если судить по старым традициям, то в Вашем случае вылет подоконника нужно делать 3см+10см=13см

    Это делалось чтобы не тормозить восходящий поток от радиатора вверх нисходящим потоком от окна вниз.

    Возможно, что с учётом направленности воздушных потоков из современных биметаллических радиаторов вылет можно безболезненно уменьшать до 1/2 от вылета в 13см. Но ухудшит ли это конвективное распределение потоков воздуха в комнате, или не ухушит – не проводились исследования (насколько знаю). Если Вы знаете о таких исследованиях – буду благодарен за ссылочку.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу – inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

    О! Термограмма. Интересно.

    От радиатора вверх – поток нагретого воздуха. От окна вниз – поток холодного воздуха.
    Такое соображение понятно.

    Думаем дальше. Теплый воздух – это воздух “подтянутый” радиатором из комнаты с уровня пола.
    А вот холодный – откуда?

    Для старых деревянных окон – понятно. Там нормой было вентилироваться воздухом снаружи через щели в оконной конструкции. Но пластиковые-то – практически герметичны. Там охлаждается только опять же комнатный воздух. Я предполагаю, что вблизи пластикового окна образуется своё “малое” конвекционное кольцо.

    Не подскажете – приведенная диаграмма из источника какого года?

    И даже для старых окон: Большой вылет – это лишь чуть большее расстояние для холодного потока. Достигнув свеса он всё равно пойдёт вниз – впересечку теплому потоку из-под подоконника. Как же изменение вылета принципиально влияет на этот процесс?

    Холодный – от окна. Теплопроводимость окна в 3-10 раз больше, чем у стены. Да и температура внутренней поверхности остекления – ниже, чем у стены. Поэтому от окна образуется нисходящий поток холодного воздуха.

    Так и сейчас в квартирах нужно вентилироваться приточкой от окон. Поэтому в пластиковые окна нужно вставлять приточные клапаны.

    Не совсем. Не проводил испытаний, но по нормам воздухопроницаемость пластикового окна берется за 5 кг воздуха в час через 1 м2 оконного проёма.

    Если присмотреться, то эта термограмма характеризует ситуацию скорее всего совсем без вылета подоконника. И эта термограмма и не термограмма вовсе, а некая картинка для усредненной иллюстрации распределения температур воздуха в комнате.

    Достигнув свеса подоконника поток холодного воздуха от окна уже будет иметь направление потока горизонтально. А там его уже будет подталкивать вверх (подмешиваясь) поток горячего воздуха от радиатора.

    Теплый поток от радиатора, достигнув свеса, тоже будет иметь направление горизонтально.
    Вот чтобы разделить эти потоки и делается вылет подоконника.

    А уже далее эти потоки подмешиваются друг в друга. И, как Вы верно заметили, образуются два основных циркуляционных воздушных кольца (потока). Первое кольцо циркулирует в области окна, где восходящий поток поднимается вверх и немного вовнутрь комнаты (образуя тепловую завесу окна), затем к потолку и нисходящим потоком вдоль остекления.

    А второе кольцо циркулирует из под подоконника тоже вверх и в сторону от окна. Но затем по потолку в сторону стены противоположой окну, там поток опускается, идет по полу к радиатору и далее по кольцу.

    Ох! Тяжело описать словами. На листочке бы нарисовать направление потоков в циркуляционных кольцах.

    Вывод. Думаю, что такой вылет подоконника во времена СССР решал задачу уменьшения субъективного ощущения холодных сквозняков от окна по всему помещению. А также, возможно, уменьшал теплопотери помещений.

    П.С. Конечно, в случае использования тяжелых штор (гардин) на окнах, конвективные потоки нужно рассматривать более детально и углубленно.

    При использовании тяжелых штор, будет очень важно, на каком расстоянии находится плоскость штор относительно вертикальной плоскости, проходящей по краю свеса подоконника.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу – inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

    Какой радиатор лучше и как правильно рассчитать количество рёбер

    Добрый день. Хочется получить компетентный ответ на следующие вопросы: 1. Какой радиатор лучше установить в квартире многоэтажного дома и в какой период времени(сезон) это делать? 2.Как правильно рассчитать количество ребер радиатора в одной комнате,может существует формула расчета ( у нас кухня 8м. кв.) Должен ли сам радиатор выступать из- за подоконника, влияет ли это на теплоотдачу? Спасибо. Aлеся

    Какой радиатор лучше?

    Выбор нового радиатора — во многом вопрос вкуса. Давайте для начала определим, какой радиатор подойдёт, а какой — нет. Давление в системе отопления многоэтажных домов довольно высокое, может достигать 10 атмосфер, а в некоторых высотных домах и 15 атм. Рекомендуем вам побеседовать с местным сантехником, он точно знает, какие значения показывают манометры в теплоузле и может назвать как точное рабочее, так и ориентировочное испытательное давление на вашем этаже.

    Выбирайте не тип радиатора, а конкретную модель. Главное условие — характеристики по давлению не должны быть ниже требуемых для вашего дома. Значительная часть алюминиевых радиаторов рассчитана для условий малоэтажных домов и не подходит для многоэтажек. Из стальных также пригодны не все модели. Чугунные и биметаллические радиаторы отечественного и европейского производства выдерживают высокое давление и полностью соответствуют вашим нуждам.

    Остальные характеристики не имеют решающего значения. Каждому типу обогревательных приборов свойственны как определённые достоинства, так и недостатки.

    К примеру, чугунные батареи как нельзя лучше соответствуют нашим отопительным сетям: малочувствительны к качеству теплоносителя, обладают высокой коррозионостойкостью. Долговечны и недороги. Долго держат тепло, что при отсутствии комнатных термостатов, скорее, хорошо. Но внешний вид так себе, да и пыль сложно протирать. Хотя, в последнее время появились вполне симпатичные и довольно удобные для уборки чугунные радиаторы нового поколения. Стоят, правда, они подороже «чугуняк» советского образца.

    Биметаллические и алюминиевые радиаторы эстетичны и быстрее реагируют на сигналы термостатов, если таковые установлены. Среди панельных стальных приборов вы сможете найти модели без оребрения, созданные специально для детских и медицинских учреждений. Они не перегревают комнатную пыль, чем грешат другие приборы отопления. Такие радиаторы рекомендуют для установки в помещениях, где есть маленькие дети и люди с заболеваниями органов дыхания. Недостаток — большие, по сравнению со стандартными, габариты и цена.

    Следует понимать, что замена радиатора вряд ли добавит вам комфорта. Если со времени строительства дома не прошло более 30 лет, чугунная батарея, скорее всего, находится в хорошем состоянии, а новый отопительный прибор греть лучше не будет. Выиграете вы исключительно в эстетике. Кстати, если чугунная батарея греет недостаточно, можно просто добавить к ней несколько секций.

    В какой сезон лучше менять радиатор?

    Желательно не в отопительный. В противном случае, если подключение не оборудовано запорными кранами, придётся на несколько часов отключать отопление. Соседи могут проявить недовольство, а ЖЭСовский сантехник дороже оценит свои услуги. В любом случае вам придётся обращаться в эксплуатирующую организацию (проще непосредственно к сантехнику, а не к начальству), ведь даже летом в системе есть жидкость и её нужно сливать и повторно заполнять систему.

    Как рассчитать количество ребер радиатора?

    Правильно — рассчитать теплопотери помещения, но для неспециалиста это сложно, мы такой вариант рассматривать не будем. В некоторых статьях в сети можно встретить совет подбирать радиатор исходя из цифры 0,1 кВт тепловой мощности на 1 м2 площади пола комнаты. Однако, мы бы не стали ориентироваться на эти обобщённые данные: страна у нас большая, климат в регионах отличается, да и теплосберегающие свойства стен домов разных конструкций неодинаковы. Рекомендуем исходить из мощности имеющейся у вас батареи. Теплоотдача одной типовой чугунной секции с межосевым расстоянием 500 мм — 0,16 кВт. Умножив эту цифру на число установленных в данный момент секций, вы получите общую теплоотдачу существующей батареи. Проследите, чтобы новый радиатор имел аналогичную тепловую мощность. Если в комнате холодновато, при выборе нового отопительного прибора можно добавить немного мощности, жарко — убрать.

    Должен ли радиатор выступать из-под подоконника?

    Большая часть теплооотдачи стандартных радиаторов приходится на конвекцию, передачу тепла воздуху, циркулирующему вокруг прибора отопления. Соответственно, нужно стремиться к тому, чтобы этой циркуляции ничто не мешало. Нередко можно услышать утверждение о том, что для лучшей циркуляции радиатор нельзя сверху прикрывать подоконником, он должен торчать минимум наполовину. На самом деле это не совсем так. Значение имеет не только и не столько выпуск батареи относительно подоконника, сколько вертикальные расстояния между полом, радиатором и подоконником.

    Если рекомендуемые расстояния соблюдаются, циркуляция воздуха и фактическая теплоотдача отопительных приборов оптимальны. При этом выпуск подоконника не играет существенной роли, он может перекрывать радиатор полностью. В случае, когда отсутствует возможность соблюсти необходимую дистанцию от верха батареи до подоконника, действительно, лучше, чтобы радиатор выступал вперёд хотя бы на половину ширины.

    Если вы вдруг решите не менять батареи, а просто закрыть их экранами, следует знать, что нельзя закрывать пространство над и под радиатором, необходимо обеспечить свободный ток воздуха

    Широкий подоконник, при соблюдении оптимальной дистанции до него, хоть и не сокращает теплоотдачу, но направляет поток воздух в противоположную от окна сторону. В результате нижняя его часть не обдувается тёплым воздухом и стекло может запотевать. Решить эту проблему можно, сделав подоконник уже, выпустив из-под него радиатор. Если не хочется заужать подоконник — сделать в нём щелевые отверстия достаточного размера поближе к окну. Причём, последний вариант более эффективный.

    Необходимо упомянуть, что специальный «медицинский» безрёберный панельный радиатор не следует заслонять экраном. Дело в том, что в его теплопередаче заметно выше доля инфракрасного излучения, на пути которого не должно быть препятствий

    Можно немного увеличить теплоотдачу батареи, разместив за ней теплоотражающий экран. Подойдёт лист фольгированного вспененного полиэтилена. Экономия тепла небольшая (около 2%), но и затраты копеечные.

    Имеет значение и то, какие шторы прикрывают окна. Занавесь из плотной ткани, полностью перекрывающая оконный проём, может серьёзно затруднить конвекцию, в результате чего реальная теплоотдача радиатора существенно упадёт. За шторами будет жарко, а в комнате — холодно. Лучшая с точки теплотехники защита окон от постороннего взгляда — горизонтальные жалюзи либо рольшторы, размещённые непосредственно на створках.

    Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

    Сейчас все уже начали снимать чугунные батареи. Слишком много тепла они поглощают, вместо того, чтобы отдавать его помещению. Смысла в них нет практически никакого.

    Сейчас в квартирах устанавливают и стальные батареи. Тем более, что дизайн этих радиаторов уже стал намного современней https://esmag.ru/otoplenie/radiatoryotoplenija/zehnder-ru/ Они уже есть не только панельные, а и секционные. С точки зрения уборки всё же лучше устанавливать панельные, потому что к батареям пыль липнет очень быстро.

    Автор, а вы хорошо разбираетесь в производителях радиаторов? Если да, то что можете сказать про отечественные модели? Про импортные фирмы я читал, но мало кто что пишет именно про наше производство.

    Я бы не рекомендовал устанавливать конвекторы в качестве основного отопления в помещении. Как дополнительное – да. Уж слишком много электроэнергии они потребляют…

    Квартира, дом, дача

    Популярные публикации

    Последние комментарии

    Подоконники , основные вопросы об обустройстве

    Раньше подоконники использовались разве что для организации домашнего мини-садика: много-много горшков и горшочков с разными комнатными цветами занимали все окно в ширину , а иногда и до половины – в высоту. Сегодня предназначение подоконников значительно расширилось, а вместе с ним – возрос и ассортимент материалов, из которых их делают.

    В.: Какой материал выбрать?

    О. : Чаще всего устанавливают пластиковые, деревянные или каменные подоконники. Пластиковые – недорогие, легкие в монтаже и эксплуатации, устойчивы к воздействию влаги и химических веществ, правда, вид у них не самый эстетичный из всех предложенных на рынке. Деревянные подкупают своей натуральностью и презентабельной внешностью, но они прихотливы в уходе, боятся перепадов температуры и влаги. Для тех, кто хочет красоты и долговечности, предлагаются каменные подоконники, только это удовольствие не из дешевых. В качестве альтернативы можно рассмотреть также заменители дерева (ламинированные древесные плиты) и камня (композитные материалы).

    В.: Какая должна быть глубина подоконника?

    О.: Подоконник должен выступать за пределы стены (спереди, справа и слева) на 5-6 см. Это очень важный параметр, от которого зависит равномерность распределения теплого воздуха по комнате. Если под окном установлен радиатор отопления, то подоконник должен закрывать его не больше, чем на половину. Если по каким-то причинам нужно сделать его шире, например, при обустройстве рабочей поверхности на кухне, нужно снабдить подоконник специальной решеткой, которая будет пропускать теплый воздух к окну и тем самым предотвратит его запотевание. Кстати, расстояние между радиатором и подоконником должно быть не менее 15 см.

    В.: Для каких целей можно использовать?

    О.: Назначение подоконника в первую очередь зависит от того, в какой комнате он находится. Если это кухня, то пространство перед окном часто превращают в рабочую поверхность или располагают там мойку. В комнате можно организовать подоконник-стол или скамейку для отдыха. Последняя особенно удачно впишется, если окно удлиненное – с подоконником на уровне 30-40 см от пола. При стандартной высоте окна иногда просто отказываются от подоконника и придвигают мягкую мебель вплотную к стене прямо перед окном.

    В.: На что обратить внимание при установке?

    О. : Во-первых, подоконник должен быть установлен строго перпендикулярно к окну – наличие каких-либо отклонений угла не допускается. Во-вторых, монтаж рекомендуется проводить на цементном растворе с последующей задувкой щелей монтажной пеной. Если устанавливать только на монтажной пене, она, увеличиваясь в процессе высыхания, может деформировать подоконную плиту. Ну и, в-третьих, обратите внимание на места примыкания подоконника к стене: наличие щелей там станет причиной промерзания стены и образования конденсата. Эти стыки, как правило, покрывают силиконовым герметиком или пароизоляционной пленкой.

    В.: Как ухаживать в процессе эксплуатации?

    О.: Наиболее требовательное в этом плане дерево. Хотя подоконники и изготавливают из преимущественно твердых сортов, но древесина от природы не имеет такой износостойкости как, например, камень. Впрочем, при большом желании, поцарапать можно даже камень. Для предотвращения появления трещин и потертостей старайтесь не ронять на подоконники ничего тяжелого, не использовать для чистки абразивных моющих средств и слишком жестких щеток. Если на подоконнике стоят цветы, следите за тем, чтобы вода с горшков не перетекала на поверхность подоконника.

    Высота радиаторов от пола и расстояние от подоконника до батареи

    От правильности установки отопительного прибора зависит эффективность его работы и комфортная температура в помещении. Для эффективной работы отопительной системы важна не только правильность ее сборки, качество оборудования и герметичность соединений, но и соблюдение нормируемых расстояний от отопительных приспособлений до окружающих конструкций (пола, стен, подоконника). Особенно важно соблюдать расстояние от батареи до подоконника, потому что преграды сверху могут мешать нормальной циркуляции конвекционных потоков. Мы перечислим нормы установки радиаторов отопления в квартире и частном доме.

    Крепление батарей

    Сегодня в продаже можно найти радиаторы в разных вариантах исполнения и из разных материалов.

    Они также подразделяются по способам установки и бывают следующих видов:

    1. Напольные приборы имеют специальные ножки для установки на пол в комнате. Такие радиаторы в любом случае устанавливаются на некотором расстоянии от стеновой поверхности и выступающих горизонтальных конструкций оконного проема.
    2. Навесные радиаторы крепятся на несущие кронштейны, закрепленные на стенах помещения. Обычно они монтируются под оконными проемами, чтобы восходящие конвекционные потоки создавали тепловую завесу перед окном, ведь именно через остекление помещение теряет больше всего тепла.

    В любом случае при монтаже отопительного прибора нужно соблюдать правила установки батарей. Проще всего соблюсти требуемое расстояние от стены до агрегата при навешивании на стены, потому что в этом случае применяются специальные кронштейны, которые за счет своей конфигурации обеспечивают нужный зазор. При установке напольного прибора расстояние придется регулировать вручную.

    Для чего нужен зазор между прибором и стеной?

    Человеку, не разбирающемуся в теплотехнике, непонятно, почему так важна правильная установка радиатора отопления под окном. Нужно понимать что, если неправильно навесить радиатор, то это может привести к увеличению расходов на отопление постройки.

    Наружные ограждающие конструкции постоянно контактируют с холодными воздушными массами, из-за чего сильно охлаждаются. Если радиатор закрепить вплотную к наружной стене, то большая часть тепловой энергии будет расходоваться на обогрев ограждающей конструкции, но не воздуха в помещении. Именно поэтому так важно соблюдать нормируемое расстояние от батареи до стены.

    Важно! Бетонные конструкции обладают высокой теплопроводностью, поэтому при установке радиатора без зазора около 70% тепла будет расходоваться впустую. При соблюдении необходимого расстояния воздушная прослойка не позволит тепловой энергии уходить в конструкцию стен.

    Как определить точное расстояние?

    Чтобы узнать, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме, нужно обратиться к СНиП 3.05.01-85. Кроме этого параметра в нем указываются и другие нормативные расстояния, которые нужно соблюдать при монтаже радиаторов.

    Ниже приведены самые важные нормативы:

    • Отопительные приборы устанавливают под оконными проемами. Желательно, чтобы центральная вертикальная ось радиатора совпадала с центром окна.
    • Батарея должна занимать не более 70% ширины ниши под окном (если таковая имеется).
    • Высота батареи от пола составляет 10-12 см, но не более того.
    • Нормируемое расстояние от подоконника до радиатора равно 5 см.
    • От стены отопительный прибор устанавливается на расстоянии 20-50 мм.

    При выборе оптимального расстояния, на котором батарея будет устанавливаться от стены, учитывают различные параметры. Определяя зазор, обязательно учитывайте материал ограждающих конструкций и габариты подоконной доски. Так, если подоконник очень короткий (то есть не сильно выступает относительно стены), то нет смысла делать прибор выступающим далеко за его пределы, но все же не стоит забывать о нормируемом расстоянии от стены.

    Совет! Зазор между прибором и стеной можно уменьшить, если стеновую поверхность дополнительно обшить фольгированным утеплителем. Причем этот материал располагают отражающим слоем внутрь помещения.

    Установка отопительного прибора

    После того как мы разобрались, на какой высоте вешать радиаторы отопления, можно подробно рассмотреть процесс их установки. В процессе монтажа не забывайте соблюдать нормируемые расстояния. Это важно учесть еще на этапе установки крепежных элементов в случае использования навесного прибора.

    Монтаж напольной разновидности радиаторов

    Напольные отопительные приборы обычно отличаются внушительным весом, поэтому не навешиваются на стены. Чаще всего такие агрегаты делают из чугуна, потому что этот материал обладает хорошей теплоемкостью. Прибор имеет съемные или стационарные ножки, фиксирующиеся на полу. При креплении ножек к напольному покрытию учитывают, из какого материала оно выполнено. Также нужно учесть материал основания пола. Для фиксации в зависимости от материала используют саморезы по дереву, дюбель-гвозди или крепежные элементы с пластиковыми дюбелями.

    Чтобы такой отопительный прибор случайно не перевернулся, его дополнительно закрепляют настенным кронштейном на требуемой высоте. Чтобы правильно рассчитать место установки держателя, измеряют расстояние от пола до места его фиксации на отопительной конструкции. После этого на стеновой поверхности выполняют разметку мест установки крепежных элементов, сверлят отверстия, вбивают крепежи и закрепляют держатель.

    Установка настенной батареи

    В комплекте к новому отопительному прибору идут кронштейны, на которые он крепится к стенам. Они сразу рассчитаны на массу радиатора из определенного материала. Однако если вы планируете добавлять дополнительные секции, то придется докупить держатели, потому что вес прибора увеличится. В противном случае в самый неожиданный момент агрегат может рухнуть и повлечь за собой трубы, вызвав разгерметизацию системы.

    Важно! При самостоятельном изготовлении кронштейна подсчитывайте вес прибора не только с учетом материала, из которого он сделан, но и вместе с объемом циркулирующего теплоносителя. Иначе держатели могут не справиться с нагрузкой, что приведет к аварии в отопительной системе дома.

    Перед закреплением радиатора на стене нужно точно определиться с местом установки и соблюсти все нормируемые расстояния от соседних конструкций и выступающих элементов.

    Для этого сделайте следующее:

    1. Найдите центр оконного проема и проведите через него условную вертикальную ось. Отметьте это места на стеновой поверхности под окном, чтобы проще было совместить центральную ось прибора и окна.
    2. Измеряем расстояние от нижней грани радиатора до верхней поверхности и прибавляем к этому числу 120 мм. Этот размер откладываем от пола вверх и чертим горизонтальную линию. Причем ее горизонтальность нужно проверить при помощи уровня, поскольку от этого зависит эффективность циркуляции теплоносителя в батарее.
    3. Измеряем расстояние между местами под крепежи на батарее и делим его на два. Откладываем полученную величину в каждую сторону от вертикальной оси на стене. Иными словами, на горизонтальной линии ставим точки в местах установки кронштейнов и сверлим там отверстия. Для работы используем перфоратор с победитовым сверлом. В отверстия вбиваем дюбели и закрепляем держатели на саморезах.

    Крепление радиаторов можно выполнять только на стены из прочных материалов – кирпича, бетона. В рыхлых пористых основаниях кронштейны не получится надежно зафиксировать. Это касается стен из газобетона или гипсокартона. В таком случае в конструкции стены стоит заранее предусмотреть дополнительные несущие профили, к которым и будут крепиться держатели.

    радиатора от стены и пола, на какой высоте вешать

    Монтаж приборов отопления выполняется с соблюдением стандартных требований. Так, нужно правильно рассчитать расстояние от батареи до подоконника, уточнить размер зазора от пола и учесть проем между радиатором и стеной. Кроме того, надо знать, как навешивать прибор на стену, чтобы конструкция не обрушилась. При необходимости агрегаты устанавливаются на пол, если масса самого радиатора с теплоносителем и трубопроводами оказывается значительной. Рассмотрим все параметры воздушных зазоров и технику крепления.

    Закрепление батарей

    Производители отопительных приборов предлагают большой ассортимент изделий, различающихся по материалу изготовления и типу исполнения:

    1. Напольные. Это агрегаты, предназначенные для установки на пол, для чего они оснащены опорами или ножками. Опоры могут быть на колесиках или без них. Вариант отличается простотой монтажа и позволяет обеспечить нужное расстояние от подоконника до радиатора с соблюдением промежутка между нижним коллектором и полом.
    2. Навесные. Монтируются на стену, крепятся на металлические кронштейны, которые вкручиваются в саму стену. В продаже есть регулируемые кронштейны, которыми можно регулировать ширину зазора не только до подоконника, но и стены, а также выровнять горизонтальность уровня монтажа.

    На заметку! Навешивать радиаторы на стену можно только при условии прочной основы. Если есть отделка из ГКЛ, декоративной обшивки, то облицовка разбирается. Если под подоконником оформлена ниша, батарея подбирается так, чтобы размеры воздушных зазоров были соблюдены.

    Важность сохранения воздушного проема между стеной и батареей

    Домашние мастера не всегда понимают необходимость сохранения определенного зазора между стеной, подоконником и полом. Но если пространства нет, это приведет к увеличению затрат на обслуживание отопительных приборов.

    Причин для соблюдения правил установки батарей несколько:

    • Для снижения прогрева наружной стены. Эта конструкция находится в постоянном контакте с внешней средой, температура которой в зимний период опускается до максимальных минусовых величин. Если зазора нет, тепло от задней стенки радиатора будет уходить на прогревание стены, а не помещения.
    • Низкие теплоизоляционные показатели бетона, штукатурки не обеспечивают комфортную температуру в комнате. Материал буквально «высасывает» тепло из помещений. Поэтому важно просчитать нужное расстояние от стены до радиатора, дополнительно утеплить стену.
    • Скопление конденсата. При закреплении батареи без соблюдения размера воздушного зазора, теплый воздух не будет обтекать радиатор, и подниматься, просушивая стекло. Это приведет к образованию капель влаги на окне, увеличению влажности и снижению теплоэффективности отопительного прибора.

    Соблюдая положенное расстояние от батареи до стены, хозяин обеспечивает необходимую вентиляцию, которая отсекает потоки холодного воздуха от стены, окна и снижает траты на отопление.

    Рекомендуем к прочтению:

    Правила определения расстояния

    Нормативы регламентируются СНиП. Документ определяет, на какой высоте вешать радиаторы отопления, а также размеры воздушных зазоров и прочие параметры установки:

    1. Размещается батарея под оконными проемами таким образом, чтобы центр радиатора и центр подоконника совпадали. Ширина прибора отопления должна составлять до 70% размера оконного проема.
    2. Оптимальный показатель высоты размещения радиатора составляет 12 см от пола до нижнего коллектора, 5 см от верхнего коллектора до подоконника, 2-5 см от задней стенки батареи до стены.

    Просматривая нормы установки радиаторов отопления в квартире, необходимо принимать в учет материал стены, подоконника и его размеры.

    Совет! Чтобы уменьшить ширину отступа от стены до батареи при малом выступе подоконника, можно облицевать стену фольгированным теплоотражающим материалом. В этом случае можно оставлять минимальный воздушный зазор.

    Монтаж прибора отопления

    Рассмотрим, как выполняется правильная установка радиатора отопления под окном. Технология проста, но требует соблюдения правил для обеспечения бесперебойной функциональности системы, поддержания магистрали в рабочем состоянии без необходимости вмешательства со стороны хозяина. Все работы выполняются своими руками, но если агрегаты из чугуна, потребуется помощник.

    Техника монтажа напольных батарей

    На пол устанавливаются приборы отопления с большим весом – чугунные, медные. При заполнении внутреннего объема теплоносителем, подключении трубопроводов, масса конструкции может достичь критических показателей, старые стены не выдержат веса. Особенно важно просчитать нагрузку в домах с деревянными или засыпными стенами – это строения частного типа, а также многоквартирные объекты старой застройки.

    Напольные приборы оснащаются дополнительными ножками на колесах или без них. Если опоры на колесах, их нужно зафиксировать, стационарные опоры крепятся к полу. Фиксация на саморезы, дюбеля с пластиковой головкой или дюбель-гвозди.

    Рекомендуем к прочтению:

    Совет! Чтобы не испортить напольное покрытие, под ножки рекомендуется уложить резиновые толстые прокладки или куски ковровой ткани. Фиксация осуществляется сквозь прокладки, толщина изделий подбирается в зависимости от массы прибора и высоты нижнего коллектора.

    Также напольные агрегаты крепятся к стене, для чего используются навесные кронштейны или крюки. Дополнительная фиксация нужна для удержания прибора отопления в вертикальном положении. Высота вкручивания стеновых крюков равна расстоянию от пола до верхнего коллектора радиатора с учетом ширины зазора до подоконника. Перед началом установки нужно разметить проемы, выровнять горизонтальность вкручивания кронштейнов, и только потом фиксировать прибор. Удобнее всего приставить батарею на место, разметить точки крепежей, убрать радиатор и затем навешивать крюки.

    Совет! Регулируемые кронштейны помогут скорректировать расстояние от стены. А если опоры стационарные, без регулировки, то высота батареи от пола корректируется толщиной прокладок под ножки.

    Установка настенного радиатора

    Навешиваемые приборы отопления поставляются с комплектом подвесов, которые фиксируют изделие на стене. Кронштейны выбираются с учетом веса батареи с теплоносителем и подключенным трубопроводом. Если в комплекте слишком короткие или мягкие крюки, следует заменить их на более прочные.

    Сначала нужно решить, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме. Стандарт в 120 мм от покрытия пола до нижнего коллектора соблюдается не всегда, например, если в комнате на полу выложена труба подачи теплоносителя или есть выступы. Допустимо снижать или увеличивать расстояние на 20 мм.

    Алгоритм работ следующий:

    • найти центр оконного проема;
    • отметить точку центра прибора отопления;
    • совместить две отметки;
    • измерить расстояние от нижнего коллектора радиатора до верхнего, прибавить 120 мм, отложить высоту от пола в точке вкручивания подвесов;
    • проверить горизонтальность крепления крюков;
    • зафиксировать монтажные подвесы на дюбеля, предварительно просверлив в стене отверстия;
    • если крюки регулируемые, то можно откорректировать положение батареи, подкручивая кронштейны.

    Совет! Нижний кронштейн вкручивается на высоте нижнего коллектора так, чтобы труба опиралась на всю плоскость крюка. Как правило, снизу крюк ставится по центру радиатора, а для верхних вымеряется середина половины ширины радиатора в каждую сторону.

    Особых сложностей в монтаже приборов отопления нет. Технология одинакова для батарей из любого материала, различия касаются только видов подвесов и техники фиксации кронштейнов.

    Расстояние от радиатора до подоконника и батареи до пола и стены

    Для правильной и эффективной работы прибора отопления торжественно установить его в правильном месте с соблюдением нормативных разрывов с окружающих поверхностей. Батареи обычно навешивают держи стену под окном. При этом имеет принципиальное значение закрепить агрегат в нужном месте и с соблюдением всех нормативных разрывов. Разве не соблюдать расстояние от батареи до самого подоконника, то конвективные потоки невыгодный смогут нормально циркулировать в помещении, который приведет к ухудшению теплоотдачи. Существуют определенные нормы установки радиаторов отопления в квартире и индивидуальном доме, которые имеет смысл знать всем тем, кто собирается обманывать собственноручный монтаж.

    Содержание

    • Способы крепления радиаторов
    • Для чего оставлять расстояние между стеной и батареей
    • Нормированные расстояния на установки отопительных приборов
    • Монтаж батареи
    • Набор напольных радиаторов
    • Крепление настенной батареи

    Способы крепления радиаторов

    Отопительные принадлежности делают из стали, алюминия, чугуна и биметалла. Они классифицируются никак не только по материалу изготовления, однако и по способу установки.

    Выделяют разновидности:

  • Напольные агрегаты монтируют в специальные подставки или они имеют ножки. Сии приборы удобны тем, что могут находиться установлены в любом месте. Но быть монтаже важно соблюдать нормируемые расстояния через стен и горизонтально расположенных преград, которые препятствуют нормальной циркуляции.
  • Про установки навесных батарей нужны прочные кронштейны. Их крепят получай стены помещения под оконными проемами. Сие место установки выбрано не ненароком. Восходящие потоки теплого воздуха создают тепловую завесу преддверие остекленной поверхностью, через которую уходит большая пай тепла из помещения.
  • Соблюдение правил установки батарей около собственноручном монтаже позволяет повысить действительность отопительной системы. При настенном монтаже скромно соблюдать нормируемый разрыв от стеновой поверхности до самого радиатора, поскольку идущие в комплекте с прибором кронштейны ординарно изготовлены с учетом соблюдения этого расстояния. Коль (скоро) агрегат устанавливают на пол, так зазор от стены регулируют автоматизированный.

    Зачем оставлять расстояние между стеной и батареей

    Специалисты и подготовленные мастера выполняют правильную установку радиатора отопления почти окном. Однако при самостоятельном монтаже мало-: неграмотный все требования соблюдают, что приводит к увеличению затрат получи обогрев частного дома.

    Поскольку внешние стены постройки ежеминутно контактируют с холодных воздухом, они чрезвычайно охлаждаются. При установке батареи сверху стене без разрыва большая том тепла, отдаваемого радиатором, будет сняться с якоря на обогрев холодной поверхности. С-за этого воздух в помещении без- сможет достаточно нагреваться.

    На заметку! Наибольшей теплопроводностью обладают ограждающие конструкции с бетона, поэтому при неправильном монтаже 70% солнечный энергии уйдет на обогрев бетонной стены.

    Если нет агрегат установить на требуемом расстоянии через стеновой поверхности, то тепловую энергию будут присваивать воздушные массы, циркулирующие между радиатором и стеной, и теплота не будет уходить на самосогревание стен. Все это способствует эффективному прогреву воздуха в помещении.

    Нормированные расстояния интересах установки отопительных приборов

    В СНиП выходка 3.05.01-85 сказано, на какой высоте с пола вешать радиаторы отопления в частном доме, а и перечислены другие нормативы установки отопительных приборов.

    Около монтаже отопительного прибора соблюдают следующие нормы:

    • Тутти приборы отопления монтируют строго почти оконным проемом в помещении. Важно ввести радиатор точно по центру существующего в комнате окна, так есть так, чтобы обе центральные оси совпали.
    • Сверхценно учитывать габариты оконного проема и батареи. Широта прибора должна составлять 70% ото этого же габарита окна.
    • В нормативных документах отмечено, что высота батареи от пола составляет 100-120 мм. Присутствие установке на большем расстоянии нижняя пакет помещения плохо прогревается. А при монтаже вверх под прибором скапливается много пыли.
    • Минимальное дистанция от подоконника до радиатора составляет 50 мм. Благо этот разрыв будет меньше, в таком случае теплые воздушные массы не смогут хоккей циркулировать из-за преграды на.
    • Что касается расстояния от батареи поперед стены, то оно составляет 2-5 см. Делать что его сделать меньше, то плутонг станет греть стену, а не обстановка в комнате. Делать разрыв больше недостает смысла, потому что отопительный датчик будет сильно выступать от стены в центральная) часть помещения и портить интерьер.

    При выборе оптимального разрыва в лоне радиатором и стеновой поверхностью учитывают работа стен, размеры подоконной доски. Этак, если подоконная доска короткая, в таком случае не нужно устанавливать агрегат с стены на расстоянии более 20 мм, а то он будет сильно выступать. Однако и меньше разрыв не делают изо-за ухудшения теплоотдачи.

    Совет! Рядом уменьшении нормируемого расстояния от стены прежде отопительного прибора на стеновой поверхности закрепляют отражающий материалец, например, вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием.

    Отражающий щит крепят к стене так, чтобы фольгированная псевдосфера была повернута внутрь помещения. Близ этом ширина экрана должна являться на 5 см с каждой стороны с лишним ширины батареи. Утеплитель с фольгой крепят бери стене от низа подоконника давно самого пола.

    Монтаж батареи

    Предвидя, на какой высоте вешать радиаторы отопления, и какие оставшиеся нормативные разрывы нужно соблюдать, рассмотрим вереница монтажа отопительного прибора. На этапе фиксации кронштейнов накануне продумывают место крепления с соблюдением всех норм.

    Агрегат напольных радиаторов

    Габаритные тяжелые батареи безлюдный (=малолюдный) навешивают на стену из-следовать их внушительного веса. Они предназначены к напольного монтажа. Как правило, сие чугунные радиаторы со съемными сиречь стационарными подставками. Опоры жестко крепят к полу. Около выборе способа фиксации учитывают, изо какого материала сделано основание и напольное эпиблема. В качестве крепежных приспособлений используют шурупы соответственно дереву, саморезы и пластиковые дюбели, до этого часа дюбель-гвозди.

    Для защиты через случайного переворачивания прибор дополнительно фиксируют к стене около помощи специального кронштейна. Его устанавливают бери требуемой высоте. Для этого раньше ставят агрегат на подготовленные ножки, затем измеряют расстояние от напольного покрытия раньше места крепления держателя на приборе, а потому откладывают полученное расстояние на стеновой поверхности. Сейчас можно высверлить отверстия, вбить дюбели и бронировать кронштейн.

    Крепление настенной батареи

    С молоточка отопительный прибор, который предназначен про фиксации на стене, обычно продают в комплекте с кронштейнами. Они сделаны изо прочного материала и рассчитаны на определенную несущую талант с учетом характеристик радиатора. Но (не то решено увеличить количество секций в батарее, так понадобятся дополнительные держатели, поскольку полк всей конструкции будет больше. А то кронштейны могут не выдержать цена отопительного прибора вместе с теплоносителем. Присутствие падении батареи возникнет разгерметизация отопительной системы с пагубными последствиями.

    Имеет принципиальное значение! Если покупаются кронштейны отдельно, нужно сообразоваться не только вес батареи, а и массу циркулирующего в ней теплоносителя. В самых тяжелых чугунных батареях циркулирует превыше всего жидкости.

    Перед началом монтажа стеновую зеркало под окном нужно правильно наметить.

    Делают это в следующем порядке:

  • Во (избежание начала находят центр окна. П через эту точку на стене перед оконным проемом проводят вертикальную базисная точка.
  • Меряют расстояние от низа отопительного прибора поперед его верха и прибавляют 120 мм. Полученное элонгация откладывают от пола вертикально, чертят горизонтальную линию. Так как батарею устанавливают строго горизонтально, какими судьбами важно для правильной циркуляции теплоносителя, линию рисуют объединение уровню.
  • Меряют расстояние между точками фиксации держателей для агрегате отопления. Полученное число делят держи два. После этого полученное концепт откладывают в обе стороны от вертикальной внешний облик на стене и ставят отметку нате ранее прочерченной горизонтальной линии. Потом в этом месте прикладывают кронштейны и делают разметку отверстий. Чрез (год) этого высверливают их, вбивают дюбели и вкручивают держатели.
  • Угоду кому) установки навесной батареи подходят лишь ограждающие конструкции из бетона аль кирпича. Из рыхлого непрочного основные принципы держатели легко будут вырваны тяжестью отопительного прибора с циркулирующим теплоносителем. В частности поэтому радиаторы не навешивают нате стены из пено- и газобетона либо держи основания, обшитые гипсокартоном. В этом случае отпустило выбрать напольный способ монтажа тож заранее закрепить под гипсокартонной обшивкой визгливый каркас для фиксации батареи.

    Шпрундель

    На каком удалении от отопительных приборов. Как самому повесить батарею отопления

    Правила успешной установки батарей в доме. Подбирая подходящие мощные радиаторы отопления, мы зачастую не получаем в доме желаемого тепла. От чего зависит их эффективная работа?

    Чтобы система отопления работала правильно и эффективно, необходимо правильно разместить и установить радиаторы. Независимо от того, какую систему отопления вы используете (автономную или централизованную), правила установки радиаторов не меняются.

    Расположение радиаторов

    Радиатор необходимо установить так, чтобы он работал со 100% отдачей. Оптимальный вариант установки — под окном. Наибольшие потери тепла в доме происходят через окна. Расположение батарей отопления под окном предотвращает потерю тепла и образование конденсата на окнах. Для больших окон используйте радиаторы высотой 30 см, либо разместите их прямо у окна.

    Рекомендуемое расстояние от пола до радиатора 5-10 см, от радиатора до подоконника 3-5 см.От стены до задней поверхности батареи 3-5 см. Если вы планируете наклеить за радиатором какой-либо теплоотражающий материал, вы можете уменьшить расстояние между стеной и батареей до минимума (3 см).

    Радиатор необходимо устанавливать строго под прямым углом, как по горизонтали, так и по вертикали — любое отклонение приводит к скоплению воздуха, что приводит к коррозии радиатора.

    Трубы в системе отопления

    Совет тем, у кого в доме центральное отопление.Обычно металлические трубы используются для систем отопления в многоквартирных домах.

    Если в квартире плоская металлическая труба — нельзя переходить на полипропиленовые трубы отопления!

    В центральном отоплении часто наблюдаются перепады температуры теплоносителя и его давления — квартирная проводка и радиаторы выйдут из строя в течение года.

    Также ни в коем случае не используйте неармированный. полипропиленовые трубы — они предназначены для эксплуатации на водопровод и разрушаются при температуре теплоносителя + 90 ° С.

    Комплектующие к радиаторам отопления

    Чтобы в отопительный сезон было комфортно, необходимо установить терморегуляторы на каждый радиатор. Так вы сможете сэкономить, отключив батарейки в неиспользуемых помещениях и контролируя температуру в доме. Можно приобрести программируемые термостаты — они будут выключать / включать радиатор, поддерживая необходимую температуру.

    В двухтрубной системе отопления возможна установка терморегуляторов на каждый радиатор.В однотрубной (в многоквартирных и многоэтажных домах) системе терморегуляции перед аккумулятором устанавливается перемычка — байпас. Байпас — это труба, установленная перпендикулярно между подающей и обратной магистралью. Труба для байпаса должна быть меньшего диаметра, чем трубы, используемые в разводке системы отопления.

    Также на батарее установлен клапан Маевского — клапан для выпуска воздуха из системы. Эти элементы упрощают управление радиатором и облегчают их ремонт.

    Барьеры для обогрева помещений

    На эффективную теплопередачу также влияют препятствия, которые мы сами создаем. К ним относятся длинные шторы (потеря тепла 70%), выступающие подоконники (10%) и декоративные решетки. Плотные шторы до пола препятствуют циркуляции воздуха в комнате — вы просто обогреваете окно и цветы на подоконнике. Тот же эффект, но с меньшим эффектом, создает подоконник, полностью закрывающий верхнюю часть батареи. Плотный декоративный экран (особенно с верхней панелью) и размещение аккумулятора в нише снижает КПД радиатора на 20%.

    Правильная установка радиаторов — одна из основных составляющих качественно функционирующей системы отопления в целом. Не стоит экономить за счет комфортного обогрева.

    2012-02-18 Новые услуги на сайте
    На нашем сайте размещена информация о новых услугах NPR-Comte.

    2010-05-20 Затраты на экономию
    Более 6 трлн рублей необходимо инвестировать в систему ЖКХ. Программа развития ЖКХ эти суммы не учитывает, поэтому 2.5 трлн. будут привлечены за счет частных инвестиций.

    26-03-2010 Правительство Москвы попросило Сбербанк снизить комиссию за оплату ЖКХ
    Скандал, связанный с подорожанием ЖКХ в начале 2010 года, не успел утихнуть, поскольку информация Оказалось, что отопление, газ и водоснабжение вырастут еще на 3% за счет передачи комиссии от организаций обеспечивающих

    2010-02-15 В 2010 году ОАО «МОЭК» перенесет 12 км тепловых сетей
    В 2010 году ремонт тепловых сетей сетей в Москве потратим 1.В 5 раз больше денег. Общая протяженность заменяемых сетей составляет 12 километров. Остается надеяться, что эти вложения в жилищные коммуникации позволят снизить тепловые потери и минимизировать

    2010-01-13 Терморегулятор в каждом доме спасет природу
    Автоматические термостаты позволяют установить комфортную температуру в каждой комнате, тем самым снижение расхода топлива. Если в Европейском Союзе будет установлено 500 миллионов термостатов, выбросы парниковых газов уменьшатся на 50 миллионов

    Отопление квартиры — хороший и недорогой способ вернуть тепло в квартиру.К тому же его нельзя назвать сложным процессом, важно лишь соблюдать все нюансы монтажа и правила монтажа.

    Примеры подключения АКБ.

    Подготовительные работы

    Перед началом работы необходимо учесть некоторые нюансы:

    Подключением аккумулятора можно доверить квалифицированному специалисту, который выполнит всю работу быстро и качественно.

    1. Самостоятельно заменять аккумулятор не стоит, а лучше доверить это дело специалисту, который в дальнейшем будет заниматься неисправностями в радиаторе.Кроме того, при замене своими руками есть риски оставить без воды всех жильцов дома, квартиры которых расположены по стояку. Воду перед работой в квартире должны перекрывать только сотрудники жилищного отдела, имеющие соответствующую квалификацию.
    2. Если при установке и замене используется метод гибки труб и газосварочные работы, то работы также должны выполняться рабочими с определенной квалификацией для работы с повышенной безопасностью.

    Выбор радиатора

    Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент радиаторов, рассчитанных на разных покупателей. Принцип «чем дороже, тем лучше» здесь не всегда работает. Выбирать нужно исходя из следующих причин:

    • мест проживания;
    • разводка системы отопления;
    • о том, как нужно установить радиаторы отопления;
    • температурного режима в системе отопления;
    • с учетом того, какой материал использовался при изготовлении труб;
    • потребность в регулирующих элементах и ​​арматуре;
    • Расположение помещения в доме.

    После этого анализа можно переходить к выбору аккумулятора.

    Сегодня радиаторы из чугуна могут выглядеть весьма презентабельно, их можно декорировать. Таким образом, они легко вписываются в общий дизайн комнаты.

    Чугунные радиаторы современного типа — это уже не огромные гармошки, которые были в советской квартире, а плоские панели с ровными углами и презентабельным внешним видом. Обладая хорошими физическими свойствами обогрева, чугун долго сохраняет тепло и постепенно отдает его в помещение.Такие радиаторы имеют долгий срок службы, 20-50 лет. Главный недостаток — большой вес (одна секция весит около 8 кг), поэтому правильно их смонтировать в помещениях, где стены из дерева, гипсокартона, невозможно. Имея шероховатую поверхность, чистить их не очень удобно.

    Алюминиевые радиаторы мало чем отличаются по конструкции от чугунных, разница лишь в весе секций (1 кг). Также такие устройства обладают хорошими теплообменными свойствами, гладкой поверхностью, вентиляционные окна равномерно распределяют воздух в помещении, их можно закрепить на любой поверхности.Главный недостаток — легкое восприятие химического состава воды и скачков давления в трубопроводе.

    Биметаллические радиаторы — это компромисс между железом и алюминием. Внешне они почти не отличаются от алюминиевых, но не чувствительны к составу воды и скачкам давления. Они обладают хорошими показателями теплопередачи, просты в установке и недороги.

    Стальные радиаторы имеют панельный вид и рельефную поверхность. Обладают разнообразной связью, хорошими тепловыми свойствами.Никаких серьезных недостатков не выявлено.

    Правила установки радиатора

    Перед заменой необходимо согласовать со специалистами план установки, который позволит правильно установить и эффективно обогреть помещение. Необходимо соблюдать последовательность действий:

    1. Отключить воду в квартире и на конкретном участке.
    2. Слейте воду из места, которое нужно заменить.
    3. Продуть трубы и слить оставшуюся воду.
    4. Установите новую батарею в соответствии с инструкциями по установке и рекомендациями производителя.
    5. После установки проверьте систему на герметичность и секции радиатора.

    Внимание! Выбирая радиатор, учитывайте температуру нагрева, площадь для нормального обогрева с определенным количеством секций, рабочее давление теплоносителя.

    Правила установки радиатора по СНиП

    Монтаж радиаторов в помещении производить согласно СНиП 3.05.01-85.

    От радиатора до стены должно быть не менее 2 см.

    1. Норма установки радиаторов отопления правильно подразумевает установку батареи относительно центра окна: центр окна и батарея должны быть одинаковыми, допускается погрешность не более 2 см.
    2. Ширина АКБ должна быть равна 50-70% ширины порога.
    3. Высота аккумулятора над полом не должна превышать 12 см от последнего этажа, расстояние от верхнего края аккумулятора до подоконника не должно быть более 5 см.
    4. Расстояние от радиатора до стены 2-5 см. Исключением может служить специальная обработка стены теплоотражающим материалом.

    Внимание! Не устанавливайте радиатор слишком близко к полу и стене, так как это влияет на эффективность теплопередачи. В однотрубных системах отопления используется большее количество секций, чем было исключено ранее. В системах с искусственной циркуляцией воды, если количество секций больше 24, при монтаже необходимо применять универсальный способ подключения отопительных приборов.

    Правила установки алюминиевых радиаторов

    1. Правильно собрать радиатор, ввернув радиаторные пробки заглушки с прокладками, установить термостатические вентили, запорную арматуру, вентиль Маевского.
    2. Руководствуясь общими правилами расположения радиатора относительно окна, отметьте место крепления.
    3. При необходимости накройте поверхность стены теплоотражающим материалом и прикрепите кронштейны к стене.
    4. Закрепите радиатор на кронштейнах, расположив крючки между секциями, и подключите к централизованному или жилому помещению.

    Алюминиевые радиаторы могут устанавливаться как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления с вертикальной и горизонтальной обвязкой. Сегодняшний рынок может предложить два типа алюминиевых радиаторов: усиленные радиаторы с давлением до 16 атм., Которые используются для отопления многоэтажных домов, и европейские алюминиевые радиаторы не более 6 атм., Применяемые для отопления в автономных системах. обогрев.

    Правила установки чугунных и биметаллических радиаторов

    Процесс мало чем отличается от монтажа из алюминия.Здесь важно не перегружать стены, но рекомендуется устанавливать их под небольшим наклоном, чтобы внутри аккумулятора не скапливался горячий воздух, что приводит к низкой теплоотдаче от устройства.

    Перед установкой необходимо хорошенько открутить радиатор, подтянуть ниппели и снова собрать все вместе. В деревянных домах с более слабой конструкцией стен крепление осуществляется не на кронштейнах, а на напольных стойках, а крепления на стене несут опорную функцию.


    Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказать влияние при установке батареек; это также следует учитывать при выборе штор. Учтем все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Эти установочные размеры важны для системы отопления.

    Функции выступа изделия

    Выступ подоконника может быть другим.Практически отсутствуют заметные конструкции, не выделяющиеся из оконного проема; есть также широкие мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить дополнительной опорой, например, для установки цветочных горшков.

    Выбирать подоконник нужно внимательно, он должен подходить к конструкции окна, иначе может сломаться. Заменить деталь без снятия стекла крайне проблематично.

    Основные требования

    Расстояние от пола до подоконника может варьироваться в зависимости от типа окна.Однако допустимый коэффициент, при котором в помещении лучше всего сохраняется тепло, оговаривается ГОСТом, и показатель составляет 0,55 Вт / ° С × м². Это значит, что для достижения желаемого эффекта нужно использовать пластину, которая будет иметь невысокую теплопроводность.

    Немаловажную роль играет расстояние от радиатора до подоконника: в этом случае есть СНиП, основные пункты которого требуют:

    Расчет высоты

    Расстояние между аккумулятором и подоконником должно быть не менее 10 см, независимо от того, какой тип обогревателя используется.Учитывайте высоту самой батареи. Следует отвести 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть при установке подоконника от пола по СНИП потребуется отступить на 70-80 см.

    Важен выступ подоконника. : может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, предъявлять какие-либо требования необязательно, а вот при наличии обогрева выступ должен строго регулироваться.Задача подоконника — перенаправлять тепловые потоки. Без него они будут подниматься вверх, и должного обогрева помещения не произойдет, так как часть тепла будет испаряться и распределяться по потолку.

    Плохой подоконник также может вызвать плохую конвекцию. Он не будет выпускать теплый воздух наружу, со временем на окне будет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха пойдут вверх, а часть из них застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и насколько возможно сделать выступ.Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выступает за стену более чем на 8 см.

    Совет: при расчете размеров нужно учитывать уровень стены с отделкой.

    Оптимальный вариант — раствор, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за аккумулятор более чем на 6 см, но не должен быть короче обогревателя.
    Если дизайнерское решение помещения требует установки нестандартных широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции.Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушного потока.

    Мне нужен зазор?

    Некоторые владельцы окон считают, что подоконник уходит глубоко под оконную раму, но это не так. Расстояние между окном и подоконником около 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого сделана плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять желаемую форму без повреждений.Визуально этот прием незаметен.

    Как правильно расположить штору?

    Расстояние до подоконника также играет роль. Чтобы шторы двигались, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не менее 5 см.

    Вывод : не всегда возможно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, штор до подоконника, но можно найти выход, соблюдая определенные требования.

    Видео: Установка радиаторов (батарей) отопления

    Установка батарей — важный процесс, влияющий на работу всей системы отопления частного дома или квартиры. Необходимо обращать внимание не только на качество сантехнических соединений, но и на соблюдение воздушных зазоров до подоконника, пола и стен. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

    Крепление радиатора

    На современном рынке покупателям представлен большой выбор различных материалов и вариантов исполнения радиаторов.

    По способам крепления делятся на следующие группы:

    1. Наружные — снабжены небольшими ножками, устанавливаются непосредственно на полу помещения. Такой вариант позволяет обеспечить необходимый тепловой зазор до подоконника и нижних горизонтальных поверхностей помещений.
    2. Навесной — устанавливается непосредственно на металлические кронштейны, закрепленные на внешних стенах дома или квартиры.

    Необходимое расстояние от стены до радиатора отопления лучше всего обеспечивают изделия, устанавливаемые на вертикальные поверхности помещения, что обеспечивается специальной формой кронштейнов.У напольных видов этот параметр нужно регулировать самостоятельно.

    Влияние зазора между стеной и радиатором

    Многие начинающие домашние мастера не понимают важности необходимости регулировки необходимого зазора между батареями и внешними стенами. В конечном итоге это приводит к значительному увеличению необоснованных затрат на отопление дома. Остановимся на проблеме подробнее.

    Наружная стена находится в постоянном контакте с окружающим воздухом, что приводит к его значительному охлаждению.В том случае, если батареи отопления закреплены непосредственно на внутренней поверхности несущих конструкций, основная часть тепла будет расходоваться не на обогрев воздуха внутри дома, а на обогрев материала стен.

    Низкие теплоизоляционные свойства бетонных изделий не позволят поддерживать приемлемый внутренний микроклимат. До 70% тепловой энергии в том случае, если расстояние от стены до радиатора отопления будет минимально затрачено на обогрев атмосферы.Поэтому, отодвинув обогреватель на небольшое расстояние, создайте необходимую воздушную изоляцию, уменьшив ненужные отходы.

    Как определить необходимое расстояние

    Многие строительные работы, проводимые внутри жилых помещений, регулируются СНиПами. Есть СНиП и установка радиаторов.

    Из него можно не только узнать, какое расстояние между стеной и радиатором необходимо соблюдать, но и другие параметры его установки:

    • разместите прибор непосредственно под окнами так, чтобы центры проема и батареи совпадают; №
    • ширина обогревателя не должна превышать 70% ширины ниши подокна, если таковая имеется;
    • расстояние до пола не должно превышать 12 см, до подоконника — 5 см;
    • расстояние до стены лежит в пределах 2-5 см.

    Есть несколько параметров, которые влияют на выбор оптимального зазора. Чаще всего на него влияет материал стен дома и размер подоконников. В некоторых помещениях можно увидеть некрасивую картину, когда батареи значительно выступают за его пределы.

    Примечание!
    Значительному уменьшению зазора между стеной и приборами систем отопления способствует дополнительная обработка поверхности вертикальных конструкций специальными теплоотражающими материалами, цена на которые доступная.
    К ним относятся фольгированная изоляция или экраны из алюминиевой фольги.

    Установка радиатора

    Основной способ отрегулировать необходимое расстояние до стен — это качественный и грамотный монтаж отопительных приборов своими руками или с помощью специалистов. Остановимся на этом аспекте подробнее.

    Установка видов пола

    Этот вариант монтажа оптимален для изделий большой массы и чаще всего из чугуна.Такие батареи снабжены съемными или стационарными ножками, которые крепятся к полу. В зависимости от материала основания крепление может осуществляться саморезами по дереву, саморезами и пластиковыми дюбелями, гвоздями.

    Необходимым элементом монтажа устройства теплого пола является настенный кронштейн. Устанавливается на желаемую высоту, которая определяется как желаемое расстояние от пола до верхней продольной трубы радиатора с учетом зазора.С помощью крепежа и разметки мест их установки добейтесь оптимального расстояния до пола, стены и подоконника.

    Радиатор подвесной настенный

    Каждый обогреватель комплектуется тем или иным типом подвесов, применяемых для установки на стены. Материал и прочностные характеристики кронштейнов должны соответствовать нагревательной массе с учетом заполнения его теплоносителем. В противном случае возможна протечка системы.

    Перед непосредственной установкой необходимо определить место установки и необходимые расстояния до основных поверхностей.

    Для этого выполните следующие действия:

    1. Определите центр окна и нанесите разметку на стену, чтобы затем совместить ее с центром радиатора.
    2. Измерьте расстояние от нижнего края батареек до верхней трубки и прибавьте 12 см. Этот размер устанавливают в стороне от пола в точках крепления кронштейнов, проверяя горизонтальное положение точек крепления.
    3. В местах установки подвесов просверливаем просверленные отверстия, устанавливаем в них дюбеля и фиксируем кронштейны саморезами.

    Примечание!
    Аналогичная инструкция прилагается к каждой проданной упаковке радиаторов.
    Отличия могут заключаться в конкретном типе подвесов и особенностях их установки.

    Подводя итоги

    В этой статье мы рассмотрели, как далеко от стены вешать радиатор, на что это влияет и как это осуществляется непосредственно при установке системы отопления. Больше информации по этой теме — в видео в этой статье.

    Нормы СНиП

    от подоконников Высота установки батарей отопления

    Каждый профессиональный строитель знает, что при организации различных монтажных работ необходимо соблюдать определенные постулаты-правила, которые могут быть условными и узаконенными различными заверенными документами, такими как ГОСТы и СНиПы.

    Правила и рекомендации по установке конструкции существуют для любой, даже небольшой детали, соответственно они также относятся к организации отопления, включая установку радиаторов — нагревательных элементов системы.


    Как найти батареи для своей комнаты

    Объем батарей должен быть достаточным для обогрева помещения

    Система отопления представляет собой сложную конструкцию, поэтому она в целом и ее отдельные элементы, такие как радиаторы отопления и трубы, требуют правильного монтажа и соответствующего выбора изделия, подходящего для конкретного помещения.

    По поводу батареи отопления есть рекомендации по прокладке трубопроводов, высоте радиаторов (соблюдая расстояния от пола) и их правильному расположению.

    Как правило, радиаторы устанавливаются в местах наибольших потерь тепла.

    Что касается выбора места для установки радиаторов, то, как правило, это места с наибольшими потерями тепла. Практически во всех домах или квартирах такими местами являются окна и двери вне зависимости от применения новых технологий.Не всегда удается установить радиатор над дверью, поэтому их часто монтируют под окнами.

    Чтобы стена под окном не становилась влажной, а теплый воздух равномерно распределялся по нижней части помещения, а затем поднимался вверх, необходимо, чтобы габариты радиатора отопления составляли 70-75% окно в этой комнате.

    Небольшой обогреватель не будет производить значительного рассеивания тепла, и в помещении будет недостаточно тепла.

    Правила установки радиатора

    Если радиатор находится под окном, то устанавливайте его строго посередине.

    Для обогревателей не только размер является справочным требованием, но и существует ряд других рекомендаций, которые следует соблюдать как при выборе нагревательного элемента, так и при выполнении монтажных работ.

    Эти требования включают:

    • обогреватель должен быть установлен строго посередине окна, на равном расстоянии от краев;
    • высота установки радиаторов от пола не должна превышать 15 см, иначе над полом будут образовываться холодные зоны, а если обогреватель опускается ниже 8-10 см от пола, то уборка под таким устройством будет проблематичной;
    • радиаторы должны стоять на расстоянии 12-18 см от подоконника; если устройство поставить поближе, то возможна потеря мощности обогревателя из-за притока холодного воздуха из оконного проема;
    • расстояние от тыльной стороны прибора до настенного покрытия должно составлять 3-7 см, это необходимо для правильной конвекции воздуха.

    Следует помнить, что если радиатор поставить максимально близко к стене, то щель будет «пылесборником», к тому же прибор в отопительный период может не только испортить внешнюю отделку стен (обои ), но и разрушить конструкцию стены — гипсокартон.

    Монтажные работы

    Перед проведением монтажных работ и выбором расстояния от пола и стены, на котором будет установлен обогреватель, необходимо приклеить алюминиевую фольгу на стене в примерном месте установки прибора для увеличения нагрева. передача и эффективность (эффективность).Затем можно разметить крепеж.

    Следует иметь в виду, что существует несколько вариантов подключения радиаторов к системе отопления, некоторые из которых вы можете увидеть из таблицы-схемы.

    Радиатор среднего размера подвесить на 2 скобах

    При навешивании радиатора необходимо проверить все плоскости, так как теплопередача устройства зависит от соблюдения вертикального и горизонтального положения обогревателя.

    Для обогревателей средних размеров устанавливают 2 кронштейна так, чтобы они проходили между крайними секциями, но если радиатор большого размера, то дополнительный крюк устанавливается строго в среднее отверстие радиатора.Информацию о том, как повесить радиатор, смотрите в этом видео:

    Байпас позволяет регулировать температуру

    При подключении радиаторов также необходимо соблюдать ряд особенностей и требований. Одним из таких требований является правило установки перемычки (байпаса) между трубами в однотрубной распределительной системе, которая даст возможность самостоятельно регулировать необходимое количество тепла в помещении. Главное преимущество байпаса в том, что основание для его установки не нужно узаконивать, а процесс установки можно провести самостоятельно.

    Следует помнить, что все правила установки радиаторных систем одинаковы как для индивидуального, так и для централизованного отопления. Если вы собираетесь устанавливать новые ТЭНы, то вам следует получить разрешение на это действие в управляющей компании или ЖЭК.

    Подводя итоги статьи, следует сказать, что выбор и установка радиатора отопления — дело непростое.

    Все меры, требования и рекомендации по установке нагревательных элементов системы отопления, указанные в статье, могут удовлетворить каждого собственника, решившего самостоятельно установить радиаторы и организовать систему отопления в своем доме или квартире.

    От правильной установки обогревателя зависит эффективность его работы и комфортная температура в помещении. Для эффективной работы системы отопления важна не только правильность ее сборки, качество оборудования и герметичность стыков, но и соблюдение нормированных расстояний от отопительных приборов до окружающих конструкций (пола , стены, подоконник). Особенно важно соблюдать дистанцию ​​от аккумулятора до подоконника, ведь препятствия сверху могут помешать нормальной циркуляции конвекционных потоков.Перечислим нормы установки радиаторов отопления в квартире и частном доме.

    Сегодня в продаже можно найти радиаторы в разных исполнениях и из разных материалов.

    Они также подразделяются по способам установки и бывают следующих типов:

    1. Напольные шкафы имеют специальные ножки для установки на полу в помещении. Такие радиаторы в любом случае устанавливаются на некотором расстоянии от поверхности стены и выступающих горизонтальных конструкций оконного проема.
    2. Подвесные радиаторы устанавливаются на опорные кронштейны, прикрепленные к стенам помещения. Обычно их монтируют под оконными проемами, чтобы восходящие конвекционные потоки создавали тепловую завесу перед окном, ведь именно через остекление помещение теряет больше всего тепла.

    В любом случае при установке ТЭН необходимо соблюдать правила установки аккумуляторов. Самый простой способ — выдерживать необходимое расстояние от стены до агрегата при навешивании на стены, потому что в этом случае используются специальные кронштейны, которые благодаря своей конфигурации обеспечивают необходимый зазор.При установке напольного прибора расстояние придется регулировать вручную.

    Для чего нужен зазор между прибором и стеной?

    Человек, не разбирающийся в отопительной технике, не понимает, почему так важна правильная установка радиатора отопления под окном. Нужно понимать, что если вы неправильно повесите радиатор, это может привести к удорожанию отопления здания.

    Наружные ограждающие конструкции постоянно контактируют с холодными воздушными массами, из-за чего сильно остывают.Если радиатор закрепить вплотную к внешней стене, то большая часть тепловой энергии уйдет на обогрев ограждающей конструкции, а не воздуха в помещении. Именно поэтому так важно соблюдать указанное расстояние от аккумулятора до стены.

    Важно! Бетонные конструкции обладают высокой теплопроводностью, поэтому при установке радиатора без зазора около 70% тепла будет потрачено зря. При соблюдении необходимого расстояния воздушный зазор не позволит тепловой энергии уйти в конструкцию стен.

    Как определить точное расстояние?

    Чтобы узнать, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме, необходимо обратиться к СНиП 3.05.01-85. Помимо этого параметра, в нем указаны другие стандартные расстояния, которые необходимо соблюдать при установке радиаторов отопления.

    Наиболее важные правила перечислены ниже:

    • Отопительные приборы устанавливаются под оконными проемами. Желательно, чтобы центральная вертикальная ось радиатора совпадала с центром окна.
    • Батарея должна занимать не более 70% ширины ниши под окном (если есть).
    • Высота батареи от пола 10-12 см, но не более.
    • Нормированное расстояние от подоконника до радиатора 5 см.
    • Обогреватель устанавливается от стены на расстоянии 20-50 мм.

    При выборе оптимального расстояния, на котором аккумулятор будет установлен от стены, учитываются различные параметры.При определении зазора обязательно учитывайте материал ограждающих конструкций и размеры подоконника. Итак, если подоконник очень короткий (то есть не сильно выступает относительно стены), то нет смысла заставлять устройство выступать далеко за ее пределы, но все же не забывайте о нормированном расстоянии от стена.

    Совет! Зазор между устройством и стеной можно уменьшить, если поверхность стены дополнительно обшить фольгированным утеплителем.Причем этот материал помещается в светоотражающий слой внутри комнаты.

    Установка ТЭНа

    После того, как мы разобрались, на какой высоте вешать радиаторы отопления, можно подробно рассмотреть процесс их установки. При установке не забывайте соблюдать указанные расстояния. Это важно учитывать еще на этапе установки крепежа в случае использования навесного устройства.

    Установка радиаторов напольного типа

    Приборы напольного отопления обычно имеют внушительный вес, поэтому их не вешают на стены.Чаще всего такие агрегаты изготавливают из чугуна, ведь этот материал обладает хорошей теплоемкостью. Устройство имеет съемные или стационарные ножки, которые крепятся к полу. Прикрепляя ножки к напольному покрытию, учитывайте, из какого материала оно сделано. Также нужно учитывать материал чернового пола. Для крепления, в зависимости от материала, используйте шурупы, дюбеля-гвозди или крепеж с пластиковыми дюбелями.

    Чтобы такой обогреватель случайно не перевернулся, он дополнительно закрепляется настенным кронштейном на необходимой высоте.Чтобы правильно рассчитать место установки держателя, измерьте расстояние от пола до места его крепления на отопительной конструкции. После этого на поверхности стены делают разметку мест установки крепежа, просверливают отверстия, вбивают крепеж и фиксируют держатель.

    Установка настенного аккумулятора

    В комплект входят кронштейны для нового отопительного прибора, на которых он крепится к стене. Они сразу рассчитаны на массу радиатора из определенного материала.Однако, если вы планируете добавить дополнительные секции, вам придется покупать дополнительные держатели, потому что вес устройства увеличится. В противном случае в самый неожиданный момент установка может разрушиться и повлечь за собой трубы, что приведет к разгерметизации системы.

    Важно! Делая кронштейн самостоятельно, рассчитывайте вес устройства не только с учетом материала, из которого он изготовлен, но и вместе с объемом циркулирующего теплоносителя. В противном случае держатели могут не справиться с нагрузкой, что приведет к аварии в системе отопления дома.

    Перед тем, как закрепить радиатор на стене, нужно точно определиться с местом установки и соблюсти все нормированные расстояния до соседних конструкций и выступающих элементов.

    Для этого выполните следующие действия:

    1. Найдите центр оконного проема и проведите через него условную вертикальную ось. Отметьте эти места на поверхности стены под окном, чтобы было легче совместить центральную ось светильника и окна.
    2. Замеряем расстояние от нижнего края радиатора до верхней поверхности и прибавляем к этому числу 120 мм. Укладываем этот размер вверх от пола и проводим горизонтальную линию. Причем его горизонтальность необходимо проверять с помощью уровня, так как от этого зависит эффективность циркуляции теплоносителя в аккумуляторе.
    3. Замеряем расстояние между местами под крепеж на АКБ и делим на два. Откладываем получившееся значение в каждую сторону от вертикальной оси на стене.Другими словами, на горизонтальной линии ставим точки в местах установки кронштейнов и просверливаем там отверстия. Для работы используем перфоратор с победным сверлом. В отверстия забиваем дюбеля и фиксируем держатели саморезами.

    Крепление радиаторов отопления можно производить только на стены из прочных материалов — кирпича, бетона. В рыхлых пористых основаниях кронштейны не могут быть надежно закреплены. Это касается стен из газобетона или гипсокартона.В этом случае при возведении стены стоит заранее предусмотреть дополнительные несущие профили, к которым будут крепиться держатели.

    Содержание

    При устройстве или реконструкции системы отопления часто требуется замена или установка батарей. Монтаж радиаторов отопления можно проводить своими силами, не прибегая к помощи специалистов, а только строго соблюдая требования СНиП. При выполнении работ потребуются как теоретические знания, так и практический опыт, ведь даже малейшая ошибка может привести к проблемам при эксплуатации системы отопления.

    Установка радиаторной батареи

    Необходимая теория

    На сегодняшний день наибольшее распространение получили два типа систем отопления:

    Особенностью однотрубных систем следует назвать подачу теплоносителя в дом сверху вниз. Такая схема применяется в большинстве типовых многоквартирных домов. Обратной стороной системы является невозможность контролировать температурный режим в жилище без установки дополнительного оборудования. При таком способе отопления вода в радиаторах на верхних этажах будет значительно теплее, чем на нижних.

    Монтаж системы отопления

    При двухтрубном отоплении нагретый теплоноситель подается по одной трубе, а вода, отдавшая свое тепло, циркулирует по второй (обратной). Эта система отопления применяется в коттеджах и частных домах. Преимущество двухтрубных систем — относительное постоянство температуры аккумуляторов и возможность регулировать режим нагрева.

    Схемы установки радиатора

    Различия в схемах установки заключаются в способе их подключения к частной или централизованной сети.

    Наиболее распространены следующие схемы:

    1. Боковое соединение. Позволяет добиться максимальной теплоотдачи.
      Подводящий патрубок соединяется с верхним патрубком, а обратный патрубок — с нижним. При подключении в обратном направлении (подача воды снизу) мощность системы снижается.
    2. Подключение диагональное. Оптимален для аккумуляторов значительной длины, характеризующихся минимальными тепловыми потерями.
      В этом случае происходит равномерный нагрев радиаторов.Подводящий патрубок подсоединяется к одной стороне верхнего патрубка, а отводящий патрубок — с обратной стороны нижнего патрубка.
    3. Нижнее соединение («Ленинградка») используется для скрытой прокладки труб.

    Варианты схемы подключения

    Монтаж отопительных приборов по данной схеме, характеризующихся значительными тепловыми потерями, применяется при прокладке труб отопления в зоне нижнего этажа.

    Что понадобится для монтажа

    Для крепления отопительных приборов потребуется приобрести различные материалы и дополнительные приспособления.Их набор практически идентичен, но для чугунных батарей, например, потребуются заглушки большего диаметра, установка дефлектора взамен крана Маевского.

    Установка биметаллических и алюминиевых аккумуляторов абсолютно одинакова.

    При выборе радиатора следует учитывать, что многие производители дают гарантию на устройства только при установке организациями, имеющими соответствующую лицензию.

    Необходимые инструменты и материалы

    При установке радиаторов своими руками обязательно понадобятся кронштейны или держатели.Их количество определяется в зависимости от габаритов радиаторов:

    • если вы планируете ставить прибор не более чем на восемь секций или длиной до 1,2 м, для надежного крепления будет достаточно двух точек — сверху и снизу;
    • каждые последующие 5–6 секций или 50 см длины батареи требует добавления еще одной пары креплений.

    Также для установки аккумуляторов необходимо приобрести:

    • льняной рулон или фум-ленту;
    • сверло с набором сверл;
    • уровень;
    • дюбеля;
    • элементы для соединения фитингов и труб.

    Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

    Кран Маевского — это устройство, которое используется на свободном верхнем выпуске. Служит для удаления скопившегося воздуха. Такое устройство необходимо устанавливать на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых или биметаллических батарей. Секция крана Маевского намного меньше секции коллектора, поэтому подключение осуществляется с помощью переходника, входящего в комплект.

    Кран Маевского

    Помимо крана Маевского, на аккумулятор могут быть установлены автоматические дефлекторы, выполненные в никелированном или латунном исполнении.Приборы в белом эмалированном корпусе недоступны для стандартных батарей.

    Заглушка

    Радиатор имеет четыре выхода при боковом подключении. Два из них на подачу и возврат, третий занят краном Маевского или вентиляционным отверстием, а четвертый необходимо закрыть заглушкой. Они доступны в различных материалах, подходящих для любого типа аккумулятора.

    Запорные и регулирующие клапаны

    Для правильного питания и подключения батареи вам также потребуется пара запорных или регулирующих клапанов, установленных на входе и выходе каждой батареи.Обычные шаровые краны требуются для быстрого отключения устройства от сети при демонтаже. При этом система продолжит работать.

    Достоинством шаровых кранов является их невысокая стоимость, недостатком — невозможность регулирования теплопередачи.

    Шаровые краны

    Те же функции, но с возможностью регулирования интенсивности потока теплоносителя, могут выполняться регулирующими запорными клапанами. Их стоимость отличается в большую сторону, но при этом эстетические характеристики выше.Они могут быть угловыми или прямыми.

    Также на подающей трубе за шаровым краном можно разместить термостат — небольшое устройство, позволяющее изменять теплоотдачу радиатора. Однако, если аккумулятор плохо нагревается, термостаты устанавливать нельзя, так как они уменьшат и без того низкий расход. Регулировать теплоотдачу можно, повернув ручку на нужное деление (механические устройства) или предварительно запрограммировав режим работы радиатора (электронные термостаты).

    Правила установки и порядок

    Как правило, обогреватель устанавливается под окном, так как поднимающийся нагретый воздух отсекает холод, идущий из проема. Чтобы исключить запотевание стекла, ширину радиатора следует выбирать в пределах 70–75% ширины окна.

    Основные правила установки

    СНиП рекомендует следующие правила установки радиаторов отопления на выемки:

    • Радиатор отопления устанавливается ровно посередине оконного проема.Перед установкой ширину делят на две, затем с правой и левой стороны прокладывают расстояния до точек расположения крепежа.
    • Радиатор должен отступать от уровня пола на высоту 8-14 см. Меньший интервал приведет к затруднениям в уборке, а больший повлечет за собой образование зон ненагретого воздуха.
    • Радиаторы необходимо подвесить за подоконник на расстоянии 10–12 см. Если поставить устройство ближе, конвекция ухудшится, а теплоотдача снизится.
    • Расстояние от стены до радиатора должно быть примерно 3-5 см, именно такой размер зазора способен обеспечить беспрепятственное распределение тепла и нормальную конвекцию. Если они будут расположены слишком близко к стенам, пыль будет накапливаться на задней стороне батарей, и ее будет трудно удалить.

    С учетом требований СНиП можно определить оптимальную длину аккумулятора и выбрать модель, соответствующую конкретным условиям.

    Расстояние от батареи до подоконника и пола

    Приведенные выше правила одинаковы для всех типов радиаторов.Отдельные производители устанавливают свои стандарты, которым необходимо следовать. Поэтому перед покупкой нужно изучить требования к установке, убедиться, что они могут быть соблюдены в конкретных условиях.

    Заказ на работу

    Установка радиатора отопления своими руками требует внимательного отношения к каждому этапу работ с учетом любых деталей. Для подвесных секций специалисты рекомендуют использовать три точки крепления: две верхние и одну нижнюю.

    Любая секционная батарея навешивается на держатели через верхний коллектор.Таким образом, верхняя приставка несет основную нагрузку, а нижняя опора служит направляющим и удерживающим элементом.

    Особенности работы

    Процесс установки батарей отопления осуществляется в несколько этапов. :

    1. Маркировка и установка держателей.
    2. Аккумуляторная установка аксессуаров.
      Современные системы отопления требуют обязательной установки автоматического или ручного вентиляционного отверстия. Устройство ввинчивается в переходник и размещается на верхнем коллекторе напротив точки подключения подающей трубы.
      На незанятых коллекторах необходимо установить заглушки.
      Если диаметры подающего и обратного трубопроводов различаются в зависимости от сечения коллекторов, необходимо установить переходники, входящие в стандартный комплект.
    3. Установка регулирующих и запорных устройств.
      Независимо от принятой схемы подключения, в любых системах в местах ввода и вывода аккумуляторов монтируются запорные краны в виде полнопроходных шаровых кранов, позволяющих демонтировать аккумулятор без остановки системы в случае ремонта. работа или обслуживание.Единственное условие — наличие байпаса при установке АКБ в квартирах с вертикальным типом разводки.

      Согласно рекомендациям специалистов, в качестве регулирующих устройств требуется установка автоматического или ручного термостата. Нормы установки радиаторов отопления не относят эти устройства к обязательным, они необходимы для поддержания комфортной для хозяев температуры в помещении.

    4. Крепление на кронштейнах.
      Радиаторы поставляются в защитной пленке.Перед установкой радиатора отопления не следует освобождать поверхность от пленки — она ​​защитит ее от грязи и царапин, так как аккумулятор обычно устанавливается в начале ремонтных работ. Если радиатор установлен вместо старого, пленку можно будет снять сразу после навешивания.
    5. Подключение подающей и обратной магистрали.
      Подключение зависит от схемы. Тип соединения (обжимное, резьбовое, приварное или запрессованное) выбирается в зависимости от используемых труб и фитингов.
    6. Опрессовка системы или радиатора.

    При самостоятельном заполнении системы охлаждающей жидкостью краны следует немного приоткрыть. Быстрое открытие кранов приведет к гидравлическому удару, который может повредить аккумулятор и разрушить арматуру.

    Тонкости крепления к стене

    У каждого производителя аккумуляторов есть свои инструкции, в которых изложены требования и советы по установке. Но одно требование остается прежним: радиатор следует устанавливать на предварительно выровненную и вымытую стену.

    Настенное крепление

    Правильное крепление кронштейнов влияет на эффективность системы отопления. Слишком большой наклон или перекос в любую сторону может привести к неполному прогреву аккумулятора, для устранения которого придется перевесить устройство. Поэтому при подготовке поверхности и выполнении разметки следует строго соблюдать вертикальное и горизонтальное расположение. Аккумулятор нужно вешать ровно по отношению ко всем самолетам.

    Допускается делать возвышение на 1 см со стороны вентиляционной установки, что повлечет за собой скопление воздуха в этой зоне и облегчит его удаление.Обратный уклон не допускается.

    При установке биметаллических радиаторов и других типов батарей с небольшой массой подвешивание должно осуществляться на паре крючков, расположенных сверху. Если длина устройства небольшая, их следует разместить между двумя последними секциями. Расположение третьего кронштейна нужно выбирать посередине снизу. После установки крючки можно заделать раствором.

    Крючки для крепления алюминиевых и биметаллических профилей

    При самостоятельной установке кронштейнов в обозначенных точках просверливаются отверстия, ставятся дюбели из дерева или дюбеля.Держатели крепятся саморезами длиной 35 мм и диаметром не менее 6 мм. Такие требования стандартные, норма на конкретную модель аккумулятора указывается в техническом паспорте.

    Панельные радиаторы устанавливаются немного иначе. Набор для таких устройств снабжен специальными застежками, количество которых зависит от габаритов устройства.

    Есть специальные кронштейны для подвешивания радиатора отопления на его тыльную поверхность. Для установки крепежа нужно знать расстояние от центра аккумулятора до кронштейнов и перенести его в виде меток на стену.Далее, применяя крепеж, намечаются отверстия для дюбелей. Действия просты: сверление, установка дюбелей, фиксация кронштейнов саморезами.

    Особенности установки радиаторов в квартире

    Рассмотренные правила самостоятельной установки позволяют подключать батареи в условиях автономных и централизованных систем отопления.

    Перед заменой или установкой аккумуляторов следует иметь в виду, что работы необходимо проводить после получения разрешения от эксплуатирующей или управляющей компании — система отопления считается общей собственностью.Существенное изменение характеристик сети приводит к разбалансировке системы.

    Установка байпаса

    Установка батарей отопления в квартире имеет еще одну особенность. Вертикальная однотрубная разводка требует установки байпаса — специальной перемычки между подающей и обратной трубой. В сочетании с шаровыми кранами байпас позволяет отключить аккумулятор в случае аварии или другой неотложной необходимости. При этом система продолжает работать, так как нагретая вода проходит через байпас.

    Байпас также необходим при установке батареи с термостатом.

    Заключение по теме

    Процесс установки батарей отопления, если следовать инструкциям в статье, не должен вызывать дополнительных вопросов. При правильной подготовке, соблюдении последовательности работ и ответственном отношении система эффективно прослужит несколько десятков лет.


    Монтаж отопительных приборов в частных домах во многих случаях производится вручную, но не все застройщики знают, какое расстояние между стеной и радиатором отопления считается наиболее оптимальным.Фактически от этого показателя будет зависеть тепловая мощность аккумулятора, поэтому в процессе работы на это следует обращать пристальное внимание.

    Если отступ правильный

    Когда отопительный прибор находится в непосредственной близости от стены, значительная часть теплового излучения поглощается. Поэтому специалисты стали задумываться о том, как далеко от стены вешать радиатор, чтобы повысить эффективность обогрева помещения.

    С увеличением зазора снижаются тепловые потери, так как боковая поверхность меньше нагревается.Однако слишком большое вдавливание обязательно скажется на эстетических характеристиках.

    Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, рекомендуется оставлять пространство в пределах 3-5 см.

    • При таком расстоянии значительно улучшается тепловая мощность отопительных приборов.
    • Такой зазор позволяет производить уборку за радиаторами в комфортных условиях.
    • Пространство от 3 до 5 см позволяет сэкономить полезное пространство, не нарушая эстетического восприятия конструкций.

    • Радиатор системы отопления дома будет работать максимально эффективно, если от пола останется зазор не менее 7 см. Благодаря этому зазору также проще убирать нижнюю часть комнаты.
    • Рекомендуется оставлять от подоконника до прибора не менее 10 см свободного пространства. Тогда потери тепла будут минимальными, а значит, можно будет сэкономить на обогреве жилища.
    • Если стены здания выполнены из материалов с небольшим запасом прочности, то аккумуляторные батареи желательно устанавливать на полу с помощью специальных кронштейнов.
    • Для максимальной эффективности используйте диагональную схему при подключении к общей системе. При таком варианте входной трубопровод подключается к верхней части, а выходной трубопровод — к нижней.
    • Не рекомендуется использовать декоративные экраны для отопительных приборов, если уровень теплопотерь здания очень высок. Также стоит избегать устройства скрытой подводки для глаз.
    • Светоотражающий утеплитель нельзя крепить мелкими скобами или гвоздями, чтобы не нарушить целостность полотна.Лучше всего использовать различные клеи, обладающие надежной адгезией к поверхности.
    • При установке скоб и крюков на бетонное основание необходимо использовать анкерные дюбели. Элементы системы можно крепить к стенам и полу из дерева с помощью саморезов.
    • При необходимости перед установкой наращиваются секции. В этом случае для подключения модулей используется ключ радиатора. Между комплектующими всегда есть прокладка.
    • Стыковка радиаторов с полипропиленовыми трубопроводами производится с предварительной установкой муфты.В него вставляются токопроводящие элементы и фиксируются пайкой.


    Все профессиональные строители знают, что при проведении монтажных работ необходимо придерживаться определенных правил аксиомы. Некоторые из этих постулатов условны, другие отражены в нормативных документах: ГОСТах или СНИПах. Рекомендации и правила существуют по всем деталям, в том числе и по самым незначительным. Отопительные приборы не являются исключением из правил. В этой статье мы разберемся, какая оптимальная высота аккумулятора от пола.

    Принцип размещения нагревательного прибора

    Устройство системы отопления нельзя назвать простым делом, поэтому выбирать радиаторы отопления и трубы нужно так, чтобы они идеально подходили под характеристики конкретного помещения.

    Важно! Если вы еще на стадии выбора всех комплектующих и заранее проясняете все технические нюансы, читайте также другие наши статьи на эту тему:

    Как правило, радиатор отопления монтируется в месте с максимальными тепловыми потерями.В квартирах и домах таким местом являются дверные и оконные проемы вне зависимости от применения инновационных технологий. Установить радиатор над дверью вряд ли получится, поэтому радиаторы монтируют под окнами.

    Важно! Чтобы стены не были сырыми, а конвекция воздуха была стабильной, необходимо, чтобы габариты радиатора отопления составляли от 70 до 75% от размера окна.

    Правила установки

    Когда радиатор расположен под окном, он ставится ровно по центру.Помимо размера аккумулятора существует ряд требований и рекомендаций относительно покупки и установки:

    • Нагревательный прибор должен располагаться на одинаковом расстоянии от краев, ровно посередине.
    • Высота радиатора от пола не должна быть более 150 мм во избежание образования холодных зон над полом. Также не рекомендуется опускать аккумулятор ниже 80-100 мм от пола, так как очистить этот участок будет сложно.
    • Оптимальное расстояние от радиатора до подоконника 120–180 мм. Если поставить поближе, не избежать потерь тепла из-за притока холодного воздуха из окна.
    • Расстояние между стеной и задней стенкой батареи колеблется от 30 до 70 мм — это необходимое условие для конвекции воздуха.

    Важно! Если поднести аккумулятор слишком близко к стене, то зазор между радиатором и поверхностью стены станет своеобразным пылеуловителем.Кроме того, в отопительный сезон утеплитель может повредить покрытие стен из гипсокартона.

    Монтажные работы:

    • Перед установкой аккумулятора на поверхность стены приклеивается алюминиевая фольга. Это необходимо сделать для повышения КПД устройства и улучшения теплоотдачи.
    • Затем можно разметить крепеж.

    Важно! При установке радиатора необходимо контролировать обе плоскости — вертикальную и горизонтальную.Качество обогрева во многом зависит от того, насколько соблюдаются вертикаль и горизонтальность.

    • Обогреватель средних размеров подвешивается на 2 кронштейна, расположенные под крайними секциями.
    • Если батарея большого размера, требуется дополнительная скоба строго в центральном проеме.
    • Еще одно необходимое условие — перемычка (байпас) для однотрубной разводки, дающая возможность самостоятельно регулировать необходимое количество тепла в помещении. Преимущество обходной дороги в том, что ее установка не предусматривает предварительного получения специальных разрешений.Возможна установка перемычки самостоятельно.

    Важно! Правила установки батарей отопления одинаковы как для центрального, так и для индивидуального отопления. Для установки новых батарей необходимо согласовать этот момент с ЖЭК или управляющей компанией.

    В зависимости от конструкции оборудования, которое вы выбираете, и хода ремонта, вам также могут быть полезны следующие советы:

    Видео

    Надеемся, что эти советы помогут вам при самостоятельной установке приборов для обогрева помещений.Оптимальное расстояние от пола до радиатора отопления — один из факторов благоприятного микроклимата в доме.

    главная »Стены» Лучше высота батареи от пола. Расстояние от пола до радиатора и батареи: Нормы СНиП от подоконников Высота установки батарей отопления

    Солнечная энергия в квартире LifeEdited by Voltaic Systems

    В ближайшие месяцы мы будем выделять продукты и услуги, которые мы используем в квартире LifeEdited.Сегодня мы изучаем нашу систему освещения и зарядки на солнечных батареях от компании Voltaic Systems, которая обычно известна своими портативными солнечными зарядными устройствами. Этот пост изначально был опубликован в блоге Вотика.

    Некоторое время мы работали над нашим последним продуктом — USB Touchlight. Это сверхяркий светодиодный светильник с питанием от USB, работающий от наших солнечных батарей.

    Когда наши хорошие друзья из LifeEdited попросили нас установить миниатюрную солнечную систему для их новаторской квартиры площадью 420 квадратных футов в Нью-Йорке, мы ухватились за возможность задействовать Touchlight.Мы установили 13-ваттную солнечную систему, отдельно установленную на выступе за пределами квартиры, питающую две наши USB-батареи V39 с мощностью, достаточной для питания iPad, телефона, пары наших Touchlight и других USB-устройств. Это оказалось бесценным недавно, когда во время урагана «Сэнди» в квартире было отключено электричество.

    Многие из наших клиентов заинтересованы в использовании наших комплектов для аналогичных приложений и спрашивали об установке.

    Вот как мы это сделали. По сути, мы использовали 2 из 6.Комплекты 8 Вт:

    1 x Touchlight
    4 солнечные панели 3,4 Вт 6 В
    2 батареи V39 39 Втч
    1 4-панельная монтажная коробка 6 В / 12 В
    1 удлинительный кабель панели
    Различные разъемы
    Алюминиевая полоса 1 дюйм

    Панели: Поскольку это была квартира в Нью-Йорке, открытое пространство ограничивалось небольшим выступом металла под подоконником шириной около 5 дюймов. Мы скомпоновали наши панели мощностью 3,4 Вт, чтобы они подходили друг к другу. Мы решили использовать четыре панели, потому что освещенность довольно ограничена, всего около 2-3 часов прямого света в день.

    Учитывая, что наши панели поставляются с болтами с резьбой для монтажа, мы использовали две длинные полосы из алюминия 1/4 дюйма шириной 1 дюйм в качестве основы. Мы выровняли панели и отметили места для отверстий на первой полосе, затем просверлили отверстия диаметром 1/2 дюйма (достаточно большие, чтобы внутри можно было разместить нейлоновые гайки).

    После прикрепления панелей к первой полосе мы повторили процесс для другой стороны, чтобы получить две полосы, удерживающие все четыре панели на месте.

    Можно было бы просто прикрепить полосы непосредственно к основанию, однако мы не хотели вкручивать оклад (так как это могло бы подорвать его гидроизоляцию), поэтому мы предприняли дополнительный шаг, прикрепив две полосы алюминиевого U-образного канала (3 / 4 дюйма с каждой стороны), что обеспечивало ровную ровную поверхность для крепления силиконовой накладки.Это создало пространство под панелями для монтажной коробки и проводов, уменьшило вероятность скопления воды и позволило нам легко снимать панели для обслуживания, не разрезая силиконовое соединение. U-образные каналы были обрезаны по длине и прикреплены саморезами к полосам диаметром 1 дюйм.

    Установка панели: После этого мы были готовы установить солнечную батарею на месте. Мы взломали одну из наших 4 монтажных коробок и подключили выходной провод к электрическому проводу.Затем мы пропустили провод в квартиру через имеющееся отверстие в оконной раме. Здесь можно было бы использовать наши 2-панельные монтажные коробки (с двумя комплектами по 6,8 Вт), но вариант с 4-мя панелями был чище.

    Затем мы подключили каждую панель к входу монтажной коробки (проверив, что каждая панель работает индивидуально и обеспечивает выход на батарею). Затем мы использовали небольшие отрезки силиконовых трубок для гидроизоляции соединений. Все это прекрасно помещается за панелями внутри рамы.

    Далее оставалось только закрепить буровую установку на окладу. Мы приложили толстую полоску наружного силикона к обоим U-образным каналам, закрепили проволочную страховочную веревку, чтобы зафиксировать оснастку на случай, если она выйдет из строя, и прижали ее на место. Затем мы добавили несколько полос малярной ленты, чтобы удерживать ее на месте, пока силикон высохнет.

    Батареи: Мы решили подключить четыре панели к двум батареям V39, подключенным параллельно, так, чтобы один провод от панелей был разделен для подключения к обеим батареям.Таким образом, независимо от того, какая мощность вырабатывалась панелями, она будет поступать на тот аккумулятор, который может ее поглотить. Оттуда мы проложили провода к фарам. Мы взломали пару наших схемных коробок с 3 или 4 панелями, чтобы получить вилки 5,5 × 2,1 мм, и соединили их с медным проводом, который мы пропустили через оконную раму. Это также легко можно сделать с помощью проводов «power out» от нашей 2-панельной монтажной коробки и адаптера 5,5 × 2,1 мм. Мы подключили вилки к батареям и увидели, что светодиоды на батареях загорелись, показывая, что они заряжаются и цепь исправна.Позже плотник Life Edited сделал специальный уголок для наших батарей в шкафу у кровати, который казался подходящим местом для зарядки телефона или планшета.

    Освещение: Стены были открыты, поэтому у нас была возможность провести провод к нашему Touchlight к потолку над кроватью. Мы не предполагали такой вариант установки в конструкции, но было не так уж сложно собрать вместе некоторые детали из магазина осветительных приборов, чтобы сделать крепление для вилки.Мы завязали узел на конце проволоки, пропустили его через стержень с резьбой и удерживали на месте с помощью силикона внутри стержня. Потом в кронштейн прикрутили штангу тоже из светотехнического магазина. Это можно было сделать разными способами, включая простое отверстие в потолке с пропусканием провода. В данном случае нам нужен стержень с резьбой, чтобы у нас была возможность удалить свет и провод (подвижная стена в квартире находится очень близко к потолку) и установить более сложный подвесной светильник.Для проверки мы подключили один из наших адаптеров (от 3,5 × 1,1 мм до 3,5 × 1,1 мм)

    Спасибо LifeEdited за приглашение внести свой вклад в их сверхэффективное жилое пространство. Это было очень весело и является отличным примером того, как солнечная энергия может быть реализована в небольших масштабах даже в самых ограниченных местах.

    Как сделать подоконники и обшивки | Руководства по дому

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 22 февраля 2021 г.

    Оконные компоненты могут быть чисто функциональными или служить модным элементом, в зависимости от материалов и качества изготовления.Дизайн варьируется от замысловатого до деревенского и несложный. Если в вашем гараже или магазине есть несколько ручных инструментов, создавайте идеи подоконников и креативные оконные рамы, чтобы сэкономить деньги и получить тот индивидуальный вид, который может появиться только в ваших руках.

    Оконная опалубка базовая

    Подоконники базовая. На самом деле это не что иное, как плоский кусок дерева, который помещается в нижней части окна. Часто кажется, что они встроены в обрамление, но на самом деле они сидят плоско поверх обрамления.Молдинги и косяки заставляют их казаться большей частью, чем они есть на самом деле.

    Пороги часто являются первой частью работы по отделке окон. Когда кожухи прикрепляются к бокам, это придает подоконнику законченный вид и, как отмечает Sawdust 2 Stitches, закрывает косяк .. Когда он действует как фартук — это деталь, иногда прикрепляемая к основанию, — подоконник приобретает вид солидный, сильный внешний вид. Сделайте настоящий подоконник из цельной древесины толщиной не менее 3/4 дюйма. Для высококачественного образа используйте древесину твердых пород с морилкой и лаком.Для экономичного использования или под цвет интерьера используйте простую ель или сосну и добавьте краски. Для деревенского вида попробуйте кедр или красное дерево и нанесите прозрачный масляный герметик.

    Регулируемый свес подоконника

    Измерьте расстояние между двумя вертикальными сторонами оконного проема и прибавьте 6 дюймов. Более длинная длина подоконника позволяет сделать выемку на внешних краях, чтобы выступать или выступать за стену с обеих сторон на 3 дюйма. Начните с измерения ширины и глубины обрамления изнутри.Подоконник должен выступать за передний край оконной рамы не менее чем на 3/4 дюйма, но не стесняйтесь добавлять до 4 или более дюймов к глубине, в зависимости от того, какой выступ впереди вы хотите — вы можете сделать его похожим на небольшая полочка, если хотите. Как выяснили пристрастие к декорированию, срезание под углом требуется редко.

    С помощью линейки начертите размеры на подоконнике. Вырежьте выемки с обеих сторон, иногда называемые «рожками» подоконника, чтобы обеспечить выступ с обеих сторон.Постучите по подоконнику, чтобы его выступающие края плотно прилегали к стене с обеих сторон. Для дополнительной эстетики добавьте декоративную отделку фартука по низу под выступающим передним краем подоконника.

    Облицовка окна DIY

    Облицовка окна — это окантовка по бокам и сверху окна. Кожухи закрывают или оборачивают окно, закрывая стороны косяков, чтобы запечатать и закончить окно. Нижняя часть кожуха устанавливается поверх рожка или нависает над внешними краями подоконника.Многие плотники используют для этой цели плинтус или профилированную отделку, но вы можете сделать ее из чего угодно.

    Большинство оконных коробок имеют толщину от 5/8 до 3/4 дюйма и ширину не менее 2-1 / 4 дюйма, но нет причин, по которым вы не можете сделать окна толще или шире, если вы хотите придать окну солидный внешний вид. Если вы добавили более длинные рожки на подоконник — выступающую часть — тогда ширина кожуха должна быть немного меньше длины рожка, чтобы нижняя часть кожуха не выступала за концы.

    Римляне и викторианский стиль

    Сделайте простую опалубку, просто распилив пиломатериалы до нужной ширины. При желании фрезером нарежьте на нем профилированный край. Бугорок красиво смотрится на древесине твердых пород. Это простая круглая кривая на внешних краях. Используйте круговую фрезу с ручным фрезером. Радиус биты может варьироваться от 1/4 до 1/2 дюйма и более. Используйте тот, который подходит, в зависимости от толщины подоконника, чтобы сбалансировать внешний вид. Сначала отрежьте все куски нужной длины, а затем проведите фрезером вдоль одной стороны.Сделайте обе стороны для еще большей эстетики.

    Чтобы придать корпусам вид мастерства, установите римскую фрезу ogee в фрезер и обработайте внешние края, или подойдет фреза любого другого профиля. Для викторианского внешнего вида установите фрезу с канавкой 3/8 дюйма и проденьте вертикальные канавки или каналы на лицевой стороне корпуса. Для деревенского вида срежьте узловатую сосну 3/4 дюйма по ширине и прибейте ее, чтобы она служила оболочкой. Другой вариант, если у вас нет времени на изготовление своей собственной обшивки, — просто использовать любой нестандартный плинтус.Некоторые люди используют один и тот же молдинг по всему дому на дверях, плинтусах и окнах для непрерывности.

    Как отключить квартиру от электросети

    Для типичной солнечной фотоэлектрической установки требуется доступ к частной крыше и большой бюджет. Однако нельзя ли обойти эти препятствия, установив небольшие солнечные панели на подоконниках и балконах, подключенные к низковольтной распределительной сети постоянного тока (DC)? Чтобы проверить эту теорию, я решил снабдить домашний офис Low-tech Magazine в Испании солнечной энергией и писать свои статьи вне сети.

    Солнечные панели в последние годы стали дешевле и эффективнее, но они далеко не универсальное решение даже в солнечных регионах. Одна из причин заключается в том, что типичная солнечная фотоэлектрическая (PV) установка все еще выходит за рамки бюджета многих людей. Средняя цена на солнечную фотоэлектрическую систему мощностью 5 кВт, построенную в 2014 году, варьировалась от 11 000 долларов в Германии до 16 450 долларов в США. Примерно половина этой суммы приходится на затраты на установку.

    Второе препятствие для использования солнечной энергии заключается в том, что не все живут в односемейных домах с выходом на частную крышу.У тех, кто проживает в многоквартирных домах, мало шансов получить солнечную энергию с помощью обычной навесной системы. Кроме того, в многоквартирных домах крыша быстро станет слишком тесной, чтобы покрыть потребление электроэнергии всеми жителями, и эта проблема тем больше, чем больше этажей в здании. Наконец, обычная солнечная установка проблематична, когда вы арендуете место, будь то дом или квартира.

    Я один из тех, кто сталкивается со всеми этими препятствиями: я живу в квартире, снимаю ее, и у меня нет бюджета на обычную солнечную систему.Однако я получаю много солнечного света. Моя квартира находится недалеко от Барселоны в Испании, городе со средней солнечной инсоляцией почти 1700 кВтч / м2 / год (что также является средним показателем по США). Кроме того, в квартире площадью 60 м2 есть балкон и все окна, выходящие на юго-юго-запад, и нет тени от деревьев или других зданий.

    Вид из моего домашнего офиса.

    Эти условия позволяют мне пережить зиму без системы отопления, полагаясь только на солнечное тепло и термобелье.Горячая вода подается от солнечного бойлера, который установил домовладелец. Сушат одежду на балконе. Когда я возился с солнечными батареями для художественного проекта, у меня возникла идея: когда солнце уже освещает большую часть моего жилого пространства, нельзя ли собрать солнечную энергию с подоконников и балкона и снять квартиру электросеть? Такая фотоэлектрическая установка решит мои проблемы:

    • Мне не нужен доступ на крышу.
    • Я могу установить систему сам, что значительно удешевляет.
    • Я могу взять с собой солнечную установку, если перееду в другое место.

    Очевидно, большой вопрос заключается в том, сможет ли такая нетрадиционная солнечная система вырабатывать необходимое электричество. В качестве первого эксперимента я решил снабдить свой домашний офис площадью 10 м2 солнечными батареями, расположенными на подоконнике длиной 2,8 м, который проходит вдоль окон офиса и соседней спальни.

    Домашний офис на солнечных батареях

    Окно в моем офисе довольно маленькое (1.5 м2, занимает половину одной стены). Однако в спальне, которая уже много лет освещается тремя лампами IKEA SUNNAN, электричество не требуется. Следовательно, полный оконный карниз доступен для питания домашнего офиса. Он предлагает достаточно места для пяти солнечных панелей по 10 Вт каждая, обеспечивая мне пиковую мощность 50 Вт. Балкон будет служить источником энергии для остальной части квартиры, и планы этого второго проекта изложены в конце этой статьи.

    Панели, размещенные на подоконнике, с утра затеняются самим зданием.Они получают прямой солнечный свет примерно с 10:00 до 17:00 в зимней яме (всего 7 часов) и примерно с 13:00 до 21:00 в разгар лета (всего 8 часов). Таким образом, максимальное производство энергии составляет примерно 400 Втч в день.

    Солнечные панели подключены параллельно и связаны с контроллером заряда солнечной батареи и 550 Втч свинцово-кислотных аккумуляторов. Предполагая, что глубина разряда (DoD) составляет 33%, а эффективность батареи в оба конца составляет 80%, это дает мне максимальный запас энергии примерно 150 Втч.

    Можно ли снабдить домашний офис солнечными панелями пиковой мощностью 50 Вт и накопителем энергии на 150 Втч?

    Теперь давайте посмотрим на использование энергии в моем домашнем офисе до того, как он работал от солнечной энергии. Я сижу здесь и работаю большую часть дней: исследую, пишу, строю и ремонтирую. Устройства, которые регулярно используют электричество:

    • Ноутбук, потребляющий в среднем 20 Вт энергии.
    • Внешний экран компьютера, которому требуется мощность 16,5 Вт.
    • Две лампы КЛЛ (20Вт и 12Вт) и одна LED-лампа (3Вт).

    Энергопотребление в домашнем офисе

    Это добавляет до 35 Вт мощности в течение дня (при использовании только ноутбука и экрана) и 70 Вт после захода солнца (ноутбук, экран и освещение). Обычно я работаю утром и вечером, примерно с 10:00 до 14:00 и с 20:00 до 01:00. Днем я занимаюсь другими делами или работаю в библиотеке.

    Таким образом, общее потребление электроэнергии в моем офисе составляет (в среднем) 500 Втч в день, с небольшими колебаниями между зимой и летом.В пасмурные дни я также использую свет по утрам, что может повысить потребление энергии до 640 Втч в день. Также есть устройства, которым время от времени требуется питание:

    • Лазерный принтер, который использует 4 Втч энергии для разогрева и печати восьми страниц текста. Это соответствует работе настольной лампы (5 Вт) более 45 минут.
    • Пара динамиков для ПК (мощностью 1,5 Вт).
    • Три велосипедных USB-фары (каждая потребляет 1,4 Вт мощности во время зарядки).
    • Цифровая камера, потребляющая 3 Вт во время зарядки.
    • Вентилятор мощностью 30-40 Вт.
    • Мобильный телефон (тупой), который заряжается раз в несколько недель.

    Очевидно, моя солнечная фотоэлектрическая система не производит достаточно энергии для питания моего домашнего офиса. В то время как обычное потребление электроэнергии составляет не менее 500 Втч в 9-часовой рабочий день, подоконники дают мне максимум 400 Втч в день. В пасмурные дни производство энергии может составлять от 40 до 200 Втч в день, в зависимости от типа облачного покрова. Кроме того, в идеальных условиях объем накопленной энергии составляет всего 150 Втч, в то время как большая часть энергии (350 Втч) используется после захода солнца.

    И все же я здесь, печатаю эту статью на ноутбуке, работающем от солнечной энергии, в комнате, освещенной солнечной энергией. Как это возможно? К , следуя этим стратегиям :

    • Увеличьте производство солнечной энергии, наклоняя панели в зависимости от сезона.
    • Сведите к минимуму энергопотребление, установив низковольтную сеть постоянного тока и используя приборы постоянного тока.
    • Заставьте себя снизить потребление энергии в темные дни, отключившись от сети.

    Ниже мы рассмотрим эти моменты более подробно.Моя солнечная система работает с ноября 2015 года, первоначально с двумя панелями мощностью 10 Вт. Еще три панели были добавлены в начале весны.

    1. Отрегулируйте наклон солнечных панелей

    Установленные на крыше солнечные панели обычно имеют фиксированный угол по отношению к солнцу. Поскольку высота солнца меняется в течение года, фиксированный угол всегда является компромиссом. Панели, которые лежат горизонтально на плоской крыше, относительно хорошо подходят для производства энергии летом, но гораздо хуже для использования зимой.С другой стороны, наклонные солнечные панели работают намного лучше зимой, но не так хорошо, как летом. На наклонных крышах угол наклона панелей часто определяется углом крыши, который не обязательно является лучшим углом для производства солнечной энергии.

    Фотоэлектрическая панель, оптимально наклоненная к зимнему солнцу, может утроить выработку электроэнергии по сравнению с горизонтально установленной панелью

    Регулировка угла наклона солнечной панели в зависимости от сезона может значительно увеличить выработку электроэнергии зимой.В декабре фотоэлектрическая панель в Барселоне, которая оптимально наклонена к зимнему солнцу, может утроить выработку электроэнергии по сравнению с горизонтально установленной панелью. Поскольку в другие сезоны преимущество намного меньше, среднегодовое увеличение выработки электроэнергии составляет менее 10%. Однако наклон панелей является ключом к получению достаточного количества солнечной энергии в зимние месяцы, когда нехватка электроэнергии наиболее вероятна.

    В случае солнечной фотоэлектрической системы балкона или подоконника отрегулировать угол наклона солнечных панелей так же просто, как полить растения.Хотя вы можете вносить небольшие корректировки каждый час, день или месяц, адаптировать угол два или четыре раза в год — это то, что вам нужно.

    Есть еще одно преимущество в том, что солнечные панели так близко: их можно регулярно чистить. Установленные на крыше солнечные панели редко моют, потому что крыша обычно труднодоступна. Предполагается, что потери из-за пыли и грязи составляют 1% от генерируемой энергии, но в сухих и пыльных регионах, а также в районах с интенсивным движением они могут достигать 4-6%, если мытье не проводится регулярно. основание.

    Отрегулировать угол наклона солнечной панели подоконника так же просто, как полить растения

    Очевидно, что очень важно, чтобы панели не упали с подоконника, что бы ни случилось. Подоконники различаются по форме и размеру, поэтому требуется несущая конструкция на заказ. У меня есть фиксированная металлическая планка на подоконнике, предназначенная для защиты контейнеров с растениями, которая позволяет мне надежно фиксировать солнечные панели на месте. Думаю, мне повезло, что у меня есть это, но это также показывает, насколько небольшие изменения в дизайне могут иметь большое значение.В качестве дополнительной меры безопасности я загрузил деревянное основание каждой панели тяжелыми камнями.

    Добавление механизма для изменения наклона панелей усложняет конструкцию, поскольку подвижная часть должна быть такой же прочной, как и основание. После нескольких неудачных попыток я нашел механизм, который, кажется, работает, с использованием старинных стержней Meccano (толщиной 2-3 слоя и с более крупными гайками и болтами). Один стержень соединен с основанием конструкции, а другой — с деревянной доской, на которой установлена ​​панель.Оба стержня соединены между собой посередине. Ослабление этого соединения позволяет мне регулировать длину опор и, следовательно, угол наклона солнечных панелей.

    Солнечные фотоэлектрические окна?

    Некоторые читатели могут посчитать мой подход скоро устаревшим, потому что несколько компаний работают над «солнечными фотоэлектрическими окнами»: стеклом, которое можно использовать как генератор электроэнергии. Однако эта технология не будет работать так же хорошо, как регулируемые солнечные панели на подоконниках по нескольким причинам.

    Панели слева оптимально наклонены для весны, две панели справа все еще находятся в зимнем положении.

    Во-первых, солнечные фотоэлектрические окна чаще всего бывают полностью вертикальными, что никогда не является эффективным углом для выработки солнечной энергии — их выработка примерно в 3 раза ниже, чем у горизонтальных панелей. Во-вторых, летом было бы невозможно открывать окна или опускать ставни, что могло бы быстро перегреть мой офис и потребовать кондиционирования воздуха.

    Моя солнечная фотоэлектрическая установка, с другой стороны, может производить электроэнергию, когда ставни закрыты, а окна открыты.И последнее, но не менее важное: встроенную в окно солнечную панель нельзя брать с собой во время переезда, в то время как моя система полностью мобильна.

    2. Выберите низковольтную систему постоянного тока

    Типичные солнечные фотоэлектрические системы преобразуют электричество постоянного тока (DC), производимого солнечными панелями, в переменный ток (AC), чтобы сделать его совместимым с системой распределения переменного тока в здании. Поскольку многие современные устройства работают на внутреннем токе постоянного тока, электричество переменного тока затем преобразуется обратно в постоянный ток. Преобразование постоянного / переменного тока выполняется инвертором, который находится между контроллером заряда солнечной батареи и нагрузкой.Второе преобразование происходит в (внешнем или внутреннем) адаптере переменного / постоянного тока используемых устройств.

    Проблема с этим двойным преобразованием энергии состоит в том, что оно приводит к значительным потерям энергии. Это особенно верно в случае твердотельных устройств, таких как светодиоды и компьютеры, где общие потери при преобразовании постоянного / переменного / постоянного тока составляют примерно 30% — более подробную информацию см. В нашей предыдущей статье. Поскольку эти устройства также составляют большую часть нагрузки в моем домашнем офисе, имеет смысл избежать этих потерь, построив вместо них низковольтную систему постоянного тока.

    Как в лодке или кемпере, электричество 12 В постоянного тока моих солнечных панелей используется непосредственно приборами 12 В постоянного тока или хранится в аккумуляторах на 12 В постоянного тока. Если мои солнечные панели вырабатывают максимальную мощность 50 Вт, у моих устройств доступно 50 Вт. Когда задействовано питание от аккумулятора, зарядка и разрядка аккумулятора добавляют 20% потерь энергии, что оставляет 40 Вт доступными для приборов.

    Выбор системы низкого напряжения постоянного тока повышает энергоэффективность на 40%

    С другой стороны, в типичной солнечной фотоэлектрической установке, где происходит преобразование энергии DC / AC / DC, устройства будут иметь доступную мощность только 35 Вт, а остальное будет потеряно в виде тепла во время преобразования энергии.Если в такой системе используется свинцово-кислотный аккумулятор, остается всего 28 Вт энергии. Короче говоря, в моем конкретном случае выбор системы постоянного тока увеличивает выработку электроэнергии в 1,4 раза.

    Выбор системы постоянного тока позволяет сэкономить не только энергию, но и место и затраты. Требуется меньше солнечных панелей, и нет необходимости покупать инвертор постоянного / переменного тока, который является дорогостоящим устройством, которое необходимо заменять хотя бы один раз в течение срока службы солнечной системы. Самое главное, вы можете построить солнечную систему постоянного тока самостоятельно, даже если вы такой неуклюжий, как я.Низковольтная сеть постоянного тока (до 24 В) безопасна в обращении, поскольку не несет риска поражения электрическим током. Суммируя все расходы, я отключил домашний офис от электросети менее чем за 400 евро.

    Где найти устройства постоянного тока

    Установка системы постоянного тока подразумевает использование устройств, совместимых с постоянным током. Однако, поскольку многие современные устройства работают на внутреннем питании от постоянного тока, это не означает, что вам нужно покупать все заново. Чтобы адаптировать освещение в моем офисе, я просто отрезал сетевые вилки от шнуров питания, заменил их на DC-совместимые вилки, которые подходят прямо к моему солнечному контроллеру заряда, и заменил лампочки на светодиодные лампы на 12 В.Чтобы запустить ноутбук от постоянного тока, я заменил адаптер питания на шнур питания, совместимый с постоянным током, который можно использовать в автомобилях. Эти шнуры питания можно купить для любой модели ноутбука, которую вы только можете себе представить.

    Моя лампа постоянного тока мощностью 3 Вт.

    Мой ноутбук со шнуром питания постоянного тока.

    Другие устройства сложнее адаптировать, поскольку адаптер переменного / постоянного тока находится в самом устройстве. Например, я еще не понял, как преобразовать экран моего внешнего компьютера для работы непосредственно от источника постоянного тока.

    Устройства, которые не могут быть преобразованы, обычно доступны в версии на 12 В постоянного тока. Примеры: холодильники, мультиварки, телевизоры, воздушные компрессоры или электроинструменты. Они могут быть более дорогими, чем их аналоги переменного тока, потому что они производятся в гораздо меньших количествах. Холодильники постоянного тока очень дороги, потому что в них используется вакуумная изоляция. Хотя это имеет смысл в кемпере или парусной лодке, где пространство ограничено, в обычном здании это ненужные затраты.

    Розетка прикуривателя в автомобилях, первоначально предназначенная для питания прикуривателя с электрическим подогревом, на протяжении десятилетий была стандартным разъемом постоянного тока de facto .Совсем недавно к нему присоединилась еще одна система распределения постоянного тока низкого напряжения — разъем USB. Кабели USB работают от 5 В постоянного тока и могут передавать как данные, так и энергию. На них сейчас работает много бытовой электроники.

    В настоящее время эти устройства заряжаются через USB-порт портативного или настольного компьютера, но их можно подключить прямо к солнечной фотоэлектрической системе. В то время как стандартный USB-кабель обеспечивает максимальную мощность всего 10 Вт, новый стандарт USB-PD поддерживает устройства с потребляемой мощностью до 100 Вт.

    Пасмурные дни

    Выбор системы постоянного тока значительно снизил энергопотребление в моем домашнем офисе. Энергопотребление моего ноутбука снизилось примерно на 20%. Переход на светодиодные лампы постоянного тока снизил вдвое энергопотребление для освещения с 35 до 16 Вт. Исходя из описанного ранее 9-часового рабочего дня, ежедневное потребление энергии регулярно используемыми устройствами в моем домашнем офисе снизилось с 500 до 350 Втч / день. Это снижает среднее потребление энергии ниже уровня производства энергии в солнечные дни (400 Втч), которых много там, где я живу.

    Три солнечные батареи по 10Вт на подоконнике спальни.

    На самом деле экран внешнего компьютера и лазерный принтер все еще работают от электросети. Упомянутое выше потребление энергии в 350 Втч включает гипотетическое использование внешнего экрана постоянного тока (экономия 15% энергии по сравнению с версией переменного тока), но не потребление энергии принтером. Однако в солнечные дни у меня есть значительный избыток электроэнергии, что говорит о том, что я мог бы также управлять внешним экраном и принтером.Даже в частично пасмурные дни много энергии.

    Однако потребление энергии остается слишком высоким в пасмурные дни, когда выработка электроэнергии составляет от 40 до 200 Втч в день. Очевидно, что добавление большего количества солнечных панелей и батарей решит проблему, но это не выход, потому что солнечные фотоэлектрические системы станут более дорогими, менее практичными и менее устойчивыми.

    В солнечные или частично пасмурные дни у меня более чем достаточно электричества. В пасмурные дни мне приходится снижать потребление энергии.

    Чтобы гарантировать ежедневную подачу 350 Втч электроэнергии в течение трех последовательных тяжелых пасмурных дней в декабре (наихудший сценарий производства энергии всего 40 Втч в день), мне нужно было бы увеличить мощность солнечной энергии в четыре раза, с 50 до 200 Вт пиковой мощности, и поставьте как минимум в пять раз больше батарей.

    Хотя можно было бы установить 200 Вт на подоконниках, в этом случае солнечные панели будут препятствовать проникновению солнечного света и тепла в комнаты, что было бы контрпродуктивно.Кроме того, большую часть года я производил слишком много электроэнергии.

    3. Регулировка спроса на энергию для удовлетворения доступного предложения

    Контроллер солнечного заряда и половина аккумулятора домашнего офиса.

    Есть еще один вариант, чтобы числа совпадали, если солнечного света недостаточно, и это требует меньше энергии. Предложение о сокращении потребления энергии довольно спорно, но есть удивительно большое количество способов уменьшить потребление энергии, не прибегая к пишущей машинке и свечам.Вот несколько возможностей для моего домашнего офиса:

    • Я мог бы установить второй рабочий стол прямо рядом с окном . Это устраняет необходимость в искусственном освещении в темные зимние дни, что экономит мне как минимум еще 40 Втч в дни, когда выработка электроэнергии минимальна.
    • Я мог бы использовать меньше света вечером в дни низкой солнечной энергии . Большую часть года у меня достаточно энергии, чтобы использовать весь свет в комнате. Однако в большинстве случаев я использую только две лампы, и при необходимости я мог бы использовать одну лампу мощностью 5 Вт или даже 3 Вт.Когда солнечная энергия находится на самом низком уровне, последняя по-прежнему дает мне более 13 часов света. Мне никогда не придется ночевать в темноте.
    • Я мог перенести грузы на солнечные дни . Даже зимой аккумуляторы можно полностью зарядить к 14 или 15 часам в солнечные дни. Добавление дополнительной нагрузки к системе в эти периоды позволяет использовать солнечную энергию, которая в противном случае была бы потрачена впустую. Это когда я могу заряжать велосипедные фары, цифровую камеру или телефон, или когда я могу использовать паяльник 12 В (мой единственный электроинструмент) или принтер.Летом я могу использовать избыток энергии для питания двух маленьких USB-вентиляторов, и, конечно же, это время, когда они мне нужны больше всего.

    Существует удивительно большое количество способов снизить потребление энергии, не прибегая к пишущей машинке и свечам.

    • Могу изменить свой рабочий график . Если бы мне удавалось работать с 9 до 18 часов, а не утром и вечером, я получал двойную экономию энергии. Мне не нужно больше освещения, за исключением одного часа зимой (что экономит от 70 до 80 Втч в день).Во-вторых, я бы использовал больше электроэнергии, пока она генерируется, чтобы избежать потерь при зарядке аккумулятора и разрядке на 20% при работе ноутбука ночью и по утрам (что сэкономит еще 30 Втч). Изменение моего рабочего графика снизит ежедневное потребление электроэнергии примерно до 125 Втч, что составляет менее половины максимальной выработки электроэнергии. Кроме того, вся емкость аккумулятора будет доступна в пасмурные дни, потому что ночью нет потребления энергии.
    • Я мог адаптировать компьютерную работу к солнечным условиям .Существует значительная разница в энергопотреблении ноутбука при письме (примерно 15 Вт) и серфинге в Интернете (примерно 25 Вт). Другими словами, я могу работать почти в два раза дольше, когда пишу, что я мог бы делать, когда доступная энергия низка.
    • Я мог бы убрать экран моего внешнего компьютера . Это может быть очень удобно для некоторой работы, давая экран для чтения и экран для записи, но в большинстве случаев он просто тратит энергию, не будучи очень полезным. Отказ от внешнего экрана сэкономил бы мне еще 150 Втч в день.Однако это, вероятно, увеличило бы использование принтера, поэтому еще неизвестно, действительно ли этот вариант экономит энергию.
    • В течение следующих друг за другом тяжелых пасмурных дней я мог вернуться к более радикальным мерам, например, работать в библиотеке или вообще не работать. Или я мог бы выполнить работу, которая не требует использования энергии в течение дня, например, чтение книг и ведение заметок от руки. Это принесет дополнительные преимущества; может быть освежающе отключиться и сконцентрироваться на чем-то старомодным способом.Выходить на улицу вечером — это забавный и простой способ поддерживать достаточно высокий уровень мощности в периоды плохой погоды.
    • Я мог бы построить генератор с педальным приводом , когда мне действительно нужно больше электричества в пасмурные дни. Строго говоря, это не сокращение энергопотребления, но, конечно, подразумевает усилия с моей стороны. При вращении педалей в течение от 1 до 1,5 часов будет генерироваться примерно 100 Втч электроэнергии, что позволит мне работать за компьютером от 3 до 5 часов или использовать светодиодную лампу мощностью 5 Вт в течение ночи.

    Мой барометр.

    Если следить за своим барометром и быть немного гибким, не так сложно планировать работу в соответствии с погодой. Однако до сих пор мне удавалось использовать эти возможности в основном при освещении и в меньшей степени при использовании ноутбука. Это не имеет ничего общего с тем, что использование компьютера менее гибкое, чем освещение. Скорее, это следствие того, как построена система.

    Это стало ясно из-за довольно неуклюжей постановки эксперимента.Очевидно, я хотел протестировать установку в разгар зимы, прежде чем писать о ней. Однако в то время у меня было только две солнечные батареи. Поэтому я сначала проверил свой домашний офис на солнечной энергии, запустив ноутбук на солнечной энергии в течение двух недель (при включении света от сети), а затем провел двухнедельный тест на включение света на солнечной энергии (и компьютер в сети. власть).

    Для освещения невозможно вернуться к электросети, потому что мне пришлось отрезать шнуры питания всех ламп, чтобы они были совместимы с сетью 12 В постоянного тока.

    Результаты заметно различались для обоих периодов.С ноутбуком я всегда мог вернуться к электросети, просто переключив шнур питания. Следовательно, не было никаких внешних факторов, которые заставили бы меня изменить свой способ работы, чтобы оставаться в пределах энергетического бюджета в темный день. Однако для освещения было невозможно вернуться к электросети. Мне пришлось отрезать шнуры питания всех ламп, чтобы они были совместимы с сетью 12 В постоянного тока, а это означало, что я больше не мог использовать их в сети переменного тока.

    В периоды низкого энергопотребления у меня не было другого выбора, кроме как снизить энергопотребление для освещения, и именно это я и сделал, я должен сказать, довольно легко.Я быстро сделал дополнительный стол у окна, чтобы не использовать искусственное освещение по утрам, я выключал свет каждый раз, когда выходил из комнаты, и при необходимости работал с лампочкой мощностью всего 5 Вт или даже 3 Вт.

    Пять месяцев спустя я полностью привык подстраивать уровни освещенности в соответствии с доступной солнечной энергией. С другой стороны, я все время подключаю свой ноутбук к электросети, если заканчивается энергия. Почему? Потому что я могу.

    Новый стол у окна.

    Следовательно, отключение от сети кажется ключом к значительному снижению спроса на энергию. Ограниченное энергоснабжение также способствует использованию более энергоэффективных технологий. Например, экономия энергии, которую я получил, заменив две оставшиеся лампы CFL на светодиоды, также могла быть достигнута без строительства солнечной фотоэлектрической системы. Однако такая возможность возникла у меня только после того, как я взялся за обеспечение офиса солнечной энергией.

    Прогресс в области энергоэффективных технологий будет неуклонно увеличивать возможности моей автономной системы без риска обратного эффекта

    Если бы у меня не было возможности снова использовать сетевое питание, я бы, вероятно, также купил более энергоэффективный ноутбук. В будущем я мог бы также перейти на литий-ионные батареи, которые имеют меньшие потери, чем свинцово-кислотные батареи. Инвестиции в более энергоэффективные технологии позволили бы мне работать дольше с компьютером и освещением при том же количестве солнечных панелей. При ограниченном энергоснабжении отсутствует риск эффектов отдачи, которые сводят на нет эти преимущества.

    Создание нескольких солнечных фотоэлектрических систем

    Как упоминалось в начале статьи, домашний офис, работающий на солнечной энергии, — это только первый шаг к переводу всей квартиры на солнечную энергию и отключению от сети.Второй проект — установка солнечной системы на 6-метровом балконе перед гостиной и (открытой) кухней. Он будет питать свет, стереосистему, Wi-Fi-роутер, все компьютеры, используемые вне офиса, и всю кухонную технику.

    Электросистема спальни.

    Этот второй эксперимент намного сложнее по двум причинам. Во-первых, гостиная и кухня также будут использоваться вторым человеком в этом доме, что усложнит управление использованием энергии.Кроме того, хотя у нас нет тостера, кофеварки или микроволновой печи, на кухне есть очень часто используемый прибор большой мощности: электрическая плита.

    Поскольку для питания электрической плиты от солнечных фотоэлектрических панелей потребуется слишком много солнечных панелей и батарей, план состоит в том, чтобы заменить их неэлектрическими альтернативами: одна или две солнечные плиты, беспламенная плита и ракетная печь на утро. кофе. Используя прямое солнечное тепло, мы можем более эффективно использовать пространство на балконе.Другой план — построить низкотехнологичную систему хранения продуктов, в которой можно хранить большую часть продуктов вне холодильника, сохраняя это энергоемкое устройство как можно меньше или полностью исключив его.

    Балконная солнечная фотоэлектрическая система будет полностью независимой от фотоэлектрической солнечной системы подоконника

    Балконная солнечная фотоэлектрическая система будет полностью независимой от солнечной фотоэлектрической системы подоконника. У этого подхода есть несколько преимуществ. Как мы видели в предыдущей статье, потери в кабеле в низковольтной системе постоянного тока относительно высоки.Установка нескольких независимых систем значительно ограничивает длину кабеля (и количество кабелей).

    Во-вторых, установка отдельных систем позволяет использовать общую мощность более 150 Вт — это предел безопасности для системы 12 В постоянного тока. В-третьих, несколько систем позволяют начинать с малого и постепенно расширять систему. Это позволяет избежать больших первоначальных затрат и позволяет учиться на своих ошибках.

    Учиться на своих ошибках

    Фактически, это была одна из таких ошибок, из-за которой я решил установить две отдельные системы даже в моем относительно небольшом домашнем офисе площадью 10 м2.Две солнечные панели перед офисом подключены к половине батарей (питающие свет), а три солнечные панели перед спальней подключены к другой половине (питая ноутбук).

    Это потому, что я замкнул накоротко свой первый контроллер заряда солнечной батареи, и мне пришлось купить второй, пока первый ремонтировался. Так или иначе три недели обходиться без света. Таким образом, последним преимуществом нескольких систем является повышенная надежность: если одна система выходит из строя, электричество все равно остается.

    Если второй эксперимент увенчается успехом, а это, конечно, еще предстоит выяснить, мы планируем расторгнуть контракт с нашим поставщиком электроэнергии, который должен быть продлен в декабре. Очевидно, было бы удобно поддерживать соединение с сетью, но есть две важные причины, по которым этого не следует делать. Первое было изложено выше: отключение от сети высвобождает творческий потенциал и готовность снизить спрос на энергию.

    Во-вторых, установка солнечной системы и подключение к электросети невыгодно с финансовой точки зрения.По крайней мере, здесь, в Испании, более двух третей счета за электроэнергию составляют фиксированные расходы. Даже если бы мы использовали намного меньше электроэнергии из сети из-за солнечной системы, наш счет остался бы более или менее таким же.

    Если второй эксперимент увенчается успехом, а это, конечно, еще предстоит выяснить, мы планируем расторгнуть контракт с нашим поставщиком электроэнергии.

    Остаются некоторые важные проблемы, в первую очередь стиральная машина, ванная комната и лазерный принтер. Проблема со стиральной машиной и ванной в том, что они находятся на северной стороне здания, вдали от солнечных батарей.Мы могли бы пойти в прачечную, но в городе их нет. Стиральная машина с педальным приводом требует места, которого у нас нет.

    Лазерный принтер может работать с инвертором, который также может быть удобен для питания любого другого устройства, которое не работает от источника постоянного тока 12 В. Однако потребуется относительно большой и дорогой инвертор, поскольку пусковая мощность машины превышает 400 Вт. К счастью, я узнал об этом до того, как зажарил еще одно дорогостоящее устройство.

    Перед началом работы

    Прежде чем вы решите установить низкотехнологичную солнечную фотоэлектрическую систему, необходимо помнить о некоторых вещах:

    • Вам нужно достаточно солнца .Солнечные батареи на балконах и подоконниках не везде подойдут. Подобная система, подобная моей, но на 1000 км дальше на север, будет производить в среднем только половину электроэнергии, с гораздо большей разницей между зимой и летом.
    • Вам нужна правильная экспозиция . Даже если вы находитесь в солнечном климате, не думайте об использовании солнечной энергии, если окна или балконы ориентированы на север, северо-запад или северо-восток. Затенение другими зданиями или деревьями также может подавить ваши амбиции.Вам нужно как минимум 4 часа прямого солнечного света на панели каждый день.
    • Вы должны быть готовы снизить потребление энергии . У немногих жителей квартир будет достаточно места для выработки солнечной энергии, достаточной для энергоемкого образа жизни.
    • Может быть невозможно полностью закрыть некоторые окна . Кабели от панелей входят в мою квартиру, приоткрыв раздвижное окно офиса. Зимой этот промежуток закрываю пробкой. Я не использую отопление, чтобы не терять энергию, но в других обстоятельствах это может быть проблематично.Вам, вероятно, не стоит сверлить отверстие в окне или стене, если вы арендуете это место.
    • Перевод вашей квартиры на солнечную энергию не делает вас «на 100% экологически безопасным» . Ископаемое топливо используется для производства солнечных панелей и батарей. Электроэнергия, которую я вырабатываю, вероятно, содержит больше выбросов CO2 на киловатт-час, чем испанская электросеть, тем более что мои панели и батареи производятся в Китае. Единственная причина, по которой моя система более устойчива, чем использование электроэнергии из сети, заключается в том, что она заставляет меня значительно снижать потребление электроэнергии.

    Автор Крис Де Декер. Под редакцией Дженны Коллетт.

    Чтобы оставить комментарий, отправьте электронное письмо на адрес solar (at) lowtechmagazine (dot) com. Ваш адрес электронной почты не используется для других целей и будет удален после публикации комментария. Если вы не хотите, чтобы ваше настоящее имя публиковалось, подпишите электронное письмо тем именем, которое хотите указать.

    10 лучших оконных свечей на батарейках 2021 года

    Нет ничего приятнее темной ночи, чем горящая свеча в окне.А если вам нужен приятный свет, который не поджигает ваши шторы, вариант с батарейным питанием — идеальный выбор.

    Однако зайдите в Интернет, и вы найдете так много разных версий, что выбор может оказаться огромным. К счастью, мы можем помочь! Здесь мы рассмотрим десять лучших оконных свечей на батарейках на рынке. И мы рассматриваем особенности, на которые стоит обратить внимание перед покупкой.

    Готовы? Давайте начнем!

    Лучшие оконные свечи на батарейках 2021 года

    1.Рождественские оконные свечи с золотым держателем LampLust

    Посмотреть на Amazon

    Если вы ищете многооконные свечи, вам стоит присмотреться к этому комплекту от LampLust. А по восемь штук в каждой упаковке, у вас будет много, чтобы стильно украсить свои окна.

    Поскольку основания узкие, вам не понадобится много места, чтобы создать роскошную витрину. Они также поставляются с прозрачными пластиковыми зажимами и присосками. Это позволит вам прикрепить их к окну, чтобы они не опрокинулись.

    Каждая лампа оформлена в классическом стиле с чисто белой свечой. Он вылеплен так, как будто плавящийся воск стекает по краю, и стоит на основе золотого цвета.

    Набор отлично подойдет для украшения вашего дома в период праздников. Но одинаково хорошо будет смотреться в любое время года. Вы даже можете использовать свечи, чтобы украсить обеденный стол для особого случая.

    Свет исходит от теплого светодиода. Стеклянная колба имеет форму мерцающего пламени.

    Нам особенно нравится то, что в комплекте идет пульт.Это позволяет вам включать и выключать свечи, не вставая с кресла. Вы также можете выбрать один из двух различных режимов освещения: мерцание или постоянный свет.

    А еще можно установить таймер. Выберите включение и выключение света с четырех- или восьмичасовыми интервалами.

    В комплект входит полный комплект из 16 батареек AA. И есть 90-дневная гарантия вашего душевного спокойствия.

    При этом следует помнить о нескольких вещах. Это не самый яркий свет.Если вы ищете доброжелательное сияние, они вам подойдут. Если вы хотите осветить пространство, выберите другой вариант.

    И мы обнаружили, что синхронизация с таймером со временем смещается. Через некоторое время вы можете обнаружить, что ваши свечи включаются и выключаются в несколько разных точках.

    Но в целом это отличный набор оконных свечей по очень конкурентоспособной цене.

    Проверить текущую цену на Amazon

    2. Оконные свечи YIWER на беспламенных батарейках (наш лучший выбор)

    Посмотреть на Amazon

    Если вы ищете свечи на столбе, этот набор из трех свечей от YIWER может стать идеальным выбором.Стебли здесь настоящие, восковые, а не пластиковые. Вы не найдете более реалистичной оконной свечи на батарейках.

    В каждый набор из трех штук входит одна свеча высотой три дюйма, одна — четыре дюйма и одна — пять. Они имеют внушительный диаметр чуть более трех дюймов, что придает им роскошный вид. Они прекрасно смотрятся в группе, особенно в окружении праздничной гирлянды или венка.

    Каждая свеча работает от двух батареек АА. Батарейки в комплект не входят, поэтому их нужно покупать отдельно.С другой стороны, стандартный размер батареи означает, что вам не составит труда их выследить. И каждый комплект батарей обеспечит свечу работать более 300 часов.

    Свечи поставляются с таймером и дистанционным управлением. Вы можете выбрать двух-, четырех-, шести- или восьмичасовой цикл. Вы также можете выбрать настройку «свеча» для мерцающего света или настройку «постоянный свет».

    И если этих возможностей было недостаточно, пульты дистанционного управления позволяют также повышать и понижать уровень освещенности.

    Если у вас есть полностью функциональный набор, это отличные свечи. Но мы слышали о некоторых проблемах с контролем качества. Некоторые люди жаловались на тикающий шум при мерцании пламени. Другие находили случайную свечу, которая не работает с пультом дистанционного управления.

    Но они настолько недороги, что замена всего набора обойдется вам не дороже нескольких чашек домашнего кофе. Мы считаем, что они того стоят.

    Проверить текущую цену на Amazon

    3.Светодиодные оконные свечи Vermont на батарейках

    Посмотреть на Amazon

    Если вы ищете свечи с более средневековым оттенком, обратите внимание на этот набор из четырех от 612 Vermont. Основания здесь отделаны оловом или античной бронзой (почти черной). Если вы предпочитаете что-то более скромное, чем золото или латунь, они — отличный вариант.

    Свеча оформлена просто — здесь нет искусственных капель воска. Стебель имеет слегка серый оттенок. Основание прямоугольное, поэтому их легко установить даже на узкие подоконники.

    Каждая свеча питается от двух батареек АА. Они не входят в комплект, поэтому вам придется покупать их отдельно, прежде чем вы сможете использовать свет. Батарейок хватит на 60 дней при ежедневном использовании, поэтому вам не придется их слишком часто менять.

    Фонари представляют собой янтарные светодиоды, заключенные в стеклянную колбу в форме пламени. Они дают мерцающее свечение, напоминающее настоящие свечи. Но есть только одна настройка. Если вы предпочитаете использовать статический свет, это будет неправильный выбор.

    Есть очень простой таймер. Просто вставьте батарейки в то время, когда вы хотите, чтобы свечи зажглись, и они будут гореть шесть часов. Затем они выключатся на 18 часов и снова включатся в то же время на следующий день.

    Нет пульта дистанционного управления. Но если вы ищете простой и привлекательный набор свечей по невысокой цене, они могут удовлетворить все ваши требования.

    Проверить текущую цену на Amazon

    4. Светодиодная оконная свеча Xodus Innovations на батарейках

    Посмотреть на Amazon

    Если вам нужны свечи, которые включаются автоматически, когда начинает темнеть, обратите внимание на них в Xodus Innovations.Они включают в себя умный датчик света, который включает свечу в сумерках и снова выключает ее на рассвете. Отверстие на одной стороне определяет уровень освещенности за окном и активирует переключатель.

    Это отличный способ продлить срок службы двух батареек AA в каждой свече. Просто имейте в виду, что не все датчики одинаково идеальны. Вы можете найти одну или две свечи, которые не выключаются, когда загорается.

    С другой стороны, они не потребляют много энергии. Даже если свечи горят все время, вы можете рассчитывать на то, что батареек хватит примерно на месяц.

    Круглое основание высотой два дюйма выполнено в цвете состаренной бронзы (темно-коричневый). Он закруглен спереди, чтобы создать традиционный вид, если смотреть в комнату. Однако сзади он плоский, поэтому его можно установить на более узкие подоконники.

    Основание пластиковое, поэтому оно довольно легкое. Вся свеча составляет чуть менее девяти дюймов в высоту. Будьте осторожны, устанавливая его, чтобы он не опрокинулся.

    Стебель свечи белый и полностью гладкий. Лампа имеет форму пламени, и янтарный свет также мерцает, как настоящее пламя.

    И поскольку этот свет исходит от светодиода, он должен прослужить много лет. Однако, когда они, наконец, перестанут работать, вы не сможете их заменить.

    Проверить текущую цену на Amazon

    5. Оконные свечи PChero с дистанционным таймером

    Посмотреть на Amazon

    Набор из шести белых свечей PChero плавно сужается к своим золотым основам. Они немного выше, чем многие другие, всего около 10 дюймов. Дополнительная высота придает им элегантный вид, который будет одинаково хорошо смотреться на обеденном столе или подоконнике.

    Три батарейки типа АА (не входят в комплект) находятся внутри самой свечи. Это позволяет вам снимать каждую свечу с ее основания и при желании использовать свои собственные подсвечники.

    В комплекте идет собственный пульт дистанционного управления с не менее чем десятью кнопками. Вы можете использовать его для переключения между мерцанием и статическим светом. А в режиме мерцания вы даже можете выбирать между стандартным и быстрым мерцанием! Также можно повышать и понижать уровни яркости.

    Вы можете установить таймер на четырех- или шестичасовой интервал.По истечении выбранного вами времени свечи погаснут.

    Мы слышали разные впечатления о том, вернутся ли они снова через 24 часа. В инструкциях говорится, что они должны это делать, но большинство людей обнаружило, что это не так. Если вы относитесь к таймеру как к простому способу автоматического выключения свечей, вы не разочаруетесь.

    Даже при максимальной настройке это не самые яркие свечи. Однако они будут давать мягкий белый свет. И они достаточно яркие, чтобы ваши окна светились уютно после наступления темноты.

    Проверить текущую цену на Amazon

    6. Беспламенные оконные свечи LampLust

    Посмотреть на Amazon

    Второй набор оконных свечей от LampLust, попавший в наш список, здесь вы получите упаковку из четырех штук.

    Стебли свечей изготовлены из белой смолы, с имитацией восковых капель по бокам. Батареи находятся внутри стержней, поэтому при желании их можно снять с оснований. Это хороший вариант, если у вас есть любимые подсвечники, которые вы хотите использовать.

    В противном случае у вас будет выбор из золотой или серебряной основы. Основание круглое, но имеет диаметр всего дюйм, поэтому поместится на любой подоконник.

    А если у вас нет подоконника, вы можете использовать присоски, входящие в комплект. (Даже если у вас есть подоконник, они — хороший вариант, чтобы свечи не опрокинулись.)

    Они сделаны из прозрачного пластика и имеют две маленькие ручки, которые держатся за основание. Затем присоска прилипает к окну, чтобы свеча оставалась на месте.

    Питание светильников осуществляется от батареек AA, которые входят в стандартную комплектацию. Свет представляет собой теплое белое свечение, которое исходит от долговечного светодиода.

    Есть шестикнопочный пульт дистанционного управления для включения и выключения свечей. Вы также можете использовать это для переключения между режимами статического и мерцающего света.

    И вы можете выбрать интервал от четырех до восьми часов, чтобы свет оставался включенным. Независимо от того, выберете ли вы четырехчасовой или восьмичасовой режим, они будут включаться каждый день в заранее установленное время по вашему выбору.

    Однако таймер не совсем надежен. Возможно, вам понадобится использовать пульт дистанционного управления, чтобы самостоятельно выключить одну или две свечи.

    Проверить текущую цену на Amazon

    7. Xodus Innovations FPC1525P Светодиодные оконные свечи на батарейках

    Посмотреть на Amazon

    Эта единственная свеча от Xodus Innovations стилизована под палочку. Если вам нравится идея викторианского Рождества, она действительно подходит. База представлена ​​в оловянных, черных или золотых тонах.

    Точечное отверстие на одной стороне позволяет датчику проверять уровень освещенности. Это включит свечу, когда свет станет тусклее, и выключит ее, когда станет ярче. Просто убедитесь, что вы поместили свечу так, чтобы точечное отверстие было обращено к окну.

    Свеча питается от двух батареек типа C, которые обеспечивают ее работу в течение 45 дней. Эти батареи нужно будет покупать отдельно.

    Вы можете выбирать между постоянным или мерцающим светом. Выберите выбранный режим с помощью трехпозиционного переключателя на базе.Этот же переключатель можно использовать для выключения вручную, если хотите.

    Дизайн камерных свечей означает, что их основание больше, чем у других оконных свечей — шесть дюймов в поперечнике. Это неподходящий стиль для группы источников света, но в одиночку он будет хорошо смотреться. И поскольку его глубина все еще меньше двух дюймов, он все равно поместится на более узких подоконниках.

    Свет исходит от светодиода, поэтому он долговечный и остается прохладным на ощупь. Он скорее белый, чем оранжевый. И нет ни намека на синий, поэтому он по-прежнему теплый и радушный.

    Как и во многих других светодиодных свечах, вы не сможете заменить лампочки. Но поскольку они рассчитаны на срок службы от 10 до 20 лет, это не должно быть большой проблемой.

    Проверить текущую цену на Amazon

    8. Светодиодные лампы для свечей с окном для плуга и очага

    Посмотреть на Amazon

    Если вам нравится дизайн камерных палочек, но вы предпочитаете меньшую площадь, обратите внимание на оконные свечи Plough and Hearth.

    Этот набор из четырех человек помещается в золотые держатели для ночных палочек трех дюймов в поперечнике.Это половина ширины дизайна Xodus Innovations. И они имеют глубину 1,5 дюйма, поэтому подходят ко всем, кроме самых мелких подоконников.

    Основание — старое золото, не слишком яркое и не медное. Они будут отлично смотреться с праздничной листвой или другими украшениями.

    Свечи будут работать восемь часов перед тем, как погаснуть. Просто поверните лампочку, чтобы включить их в первый раз. Затем они будут снова включаться каждый день в одно и то же время.

    Свет привлекательного золотистого оттенка, скорее желтого, чем оранжевого.Вы получите ровный свет, а не мерцание. Колба имеет форму пламени свечи, а стержень имеет форму плавящегося воска.

    Каждая свеча имеет элегантную высоту 9,5 дюймов. Питание светодиода осуществляется от двух батареек AA, которые необходимо покупать отдельно.

    Они чрезвычайно просты в использовании, но у них меньше возможностей, чем у некоторых других оконных свечей. Вы не сможете изменить режим или уровень освещения, а также нет пульта дистанционного управления.

    Но как привлекательные оконные свечи с надежным таймером, это хорошая покупка.

    Проверить текущую цену на Amazon

    9. Оконные свечи CelebrationLight с дистанционным таймером

    Посмотреть на Amazon

    Если вы ищете много оконных свечей, вам понравится этот набор от CelebrationLight. Он включает не менее 10 свечей. А если вам нужно меньше, они также доступны в упаковках по два и шесть штук.

    Простой дизайн включает белую свечу-столбик на блестящем золотом основании. Эта база круглая и 2.4 дюйма в диаметре. Вся свеча имеет высоту 8,3 дюйма.

    Лампа имеет форму капли, и в каждой из них используется энергоэффективный светодиод. Это дает теплое белое свечение. Вы можете выбрать постоянный свет или выбрать режим мерцания, чтобы создать эффект настоящего света свечи.

    На каждую свечу нужно 2 батарейки ААА, которые в комплект не входят. Они вставляются в стержень свечи одна над другой. Это означает, что вы можете вынуть свечи из держателей.

    И если вы хотите управлять ими, не вставая с кресла, вы тоже можете это сделать. Этот набор поставляется с пультом дистанционного управления для их включения и выключения. Вы также можете использовать его для выбора режимов освещения и уровней яркости.

    Свечи выключаются автоматически по истечении заданного периода времени. Выберите один из двух, четырех, шести или восьмичасовых настроек. Ожидайте, что каждый комплект батарей проработает около 300 часов.

    Мы слышали о некоторых людях, у которых таймер не работал надежно для всех свечей.Но мы думаем, что это мелочь для красивого и недорогого набора.

    Проверить текущую цену на Amazon

    10. Светодиодная оконная свеча Celestial Lights с батарейным питанием и таймером

    Посмотреть на Amazon

    Если вы ищете оконную свечу, достаточно яркую, чтобы ее можно было видеть на расстоянии, то эта свеча от Celestial Lights должна войти в ваш список.

    В этом случае вы покупаете отдельную оконную свечу. Он стоит на подставке, стилизованной под классический короткий подсвечник.Вы можете выбрать отделку из оникса (черный), античной бронзы, матового никеля и полированной латуни. Так что какой бы ни была ваша схема украшения, есть вариант, который вам подойдет.

    И в данном случае основание выполнено из металла, а не из пластика. Он довольно тяжелый и вряд ли легко опрокинется.

    Стержень свечи отлит так, чтобы он создавал впечатление плавления воска по бокам. Колба имеет форму пламени. И продуманно, он спроектирован таким образом, чтобы с одной стороны гореть ярко, а с другой — тускло.Это означает, что вы можете светить ярким светом в темноте снаружи, не ослепляя тех, кто находится в помещении.

    Также можно регулировать высоту свечи — от 11 до 13 дюймов в целом. Это означает, что светодиод будет светить на высоте 10 или 12 дюймов.

    Есть встроенный 24-часовой таймер. Свеча будет светить 8 часов, затем погаснет 16, затем повторить. Цикл означает, что он будет включаться и выключаться каждый день в одно и то же время.

    Яркий свет означает, что свеча довольно энергоемкая по сравнению с другими вариантами.Для этого требуются четыре батарейки АА, которые нужно покупать отдельно. Их хватит на 30 дней.

    И вы заплатите примерно половину цены за эту свечу с одним окном, как за другие наборы из четырех или более. Но хотя это не самый дешевый вариант, вы получите хорошее качество за свои деньги.

    Проверить текущую цену на Amazon

    Руководство по покупке

    Все еще не уверены, какую оконную свечу выбрать? Ознакомьтесь с нашим списком вопросов, которые нужно задать себе перед покупкой.

    Сколько вам нужно?

    Стоимость оконной свечи может существенно различаться. Если вы ищете одну свечу для функционального окна, возможно, вы готовы заплатить больше. Но если вы хотите, чтобы свет появлялся в каждом окне, мультиупаковки могут быть очень выгодными.

    И подумайте, хотите ли вы, чтобы все ваши свечи зажигались и гасли одновременно. Покупка одной упаковки с достаточным количеством для ваших нужд повышает вероятность того, что вы достигнете такого результата.

    Рассмотрим вашу схему украшения

    Когда дело доходит до свечей, существует множество разнообразных вариантов! Если вы ищете классическую праздничную цветовую гамму, выбирайте золотые или латунные оттенки.

    Но если вы предпочитаете что-то более низкое, то лучше всего будут смотреться оловянные, черные или бронзовые варианты.

    И если вы планируете окружить оконные свечи гирляндой или листвой, подумайте о свечах на столбах. Они будут отлично смотреться на фоне зелени.

    Не все фонари одинаковы

    Наконец, подумайте, какой свет вам нужен. Оконные свечи в нашем списке различаются по цвету от янтарного до теплого белого. Нет правильного или неправильного выбора, но подумайте, какой вид вы предпочитаете.

    Вам нравится эффект мерцающего света при свечах? Или вы предпочитаете ровное свечение? Некоторые оконные свечи позволяют переключаться между ними.

    И подумайте, насколько ярким должен быть ваш свет. Вы ищете что-нибудь, чтобы пробить тьму за окном? Или вы предпочитаете более мягкий свет?

    Пришло время засиять твоему свету!

    Надеемся, вам понравились наши обзоры десяти лучших оконных свечей. Просто задайте себе вопросы, которые мы выделили, и вы обязательно сделаете правильный выбор для своего дома.

    Наш лучший выбор — , набор из трех опорных свечей Йивера . Нам нравится их разная высота и реалистичный эффект свечей. И мы считаем, что они особенно хорошо смотрятся в окружении праздничной зелени.

    Какой бы вариант вы ни выбрали, оконная свеча придаст вашему дому великолепный вид. И помните — это один из приемов украшения, который подходит не только для Рождества!

    Как заряжать солнечные фонари без солнца >> Руководство по зарядке от солнечных батарей в помещении

    Солнечная энергия — это здорово.

    Это помогает нам уменьшить наше присутствие на планете, экономит деньги и, как правило, просто замечательно.

    Но бывают времена, когда облака выходят, и солнце говорит «прощай!»

    Тогда это не так уж и здорово, потому что, ну, мы не можем питать наши фонари и батареи, когда солнце садится, облака становятся уютными с планетой, или мы поняли, что забыли установить нашу дорожную солнечную панель на солнце вчера перед погас свет.

    Итак, большой вопрос в том, можете ли вы зарядить солнечную панель с помощью лампочки или каким-либо другим способом, который не полностью зависит от прямого солнечного света?

    Ответ — да.

    Давайте посмотрим, как это сделать.

    Как работает солнечная энергия?

    Во-первых, давайте начнем с краткого обзора того, как работает солнечная энергия.

    Солнечные энергетические системы включают фотоэлектрические элементы, составляющие солнечную панель. Панель собирает энергию солнца — таким образом, «солнечную энергию» — и преобразует ее в полезную энергию для включения батарей или освещения и работы в течение от нескольких до нескольких часов.

    Конечно, солнечная энергия намного сложнее, чем это упрощенное представление, но основы — это то, что большинству из нас необходимо понять о солнечной энергии и о том, как она влияет на ее использование.

    Какими вещами можно управлять с помощью солнечной энергии?

    Практически все можно запустить за счет солнечной энергии. Фонари, дисковые фонари, солнечные фонарики, холодильники, ноутбуки, кондиционеры — буквально все.

    Главное, однако, в том, что у вас есть подходящая солнечная энергетическая система. Вам нужны солнечные панели с достаточной мощностью и правильные соединители, соединенные вместе, чтобы создать полную систему.

    Как заряжать солнечные фонари без солнца

    Определенно есть способы заряжать ваши приборы и электронику на солнечных батареях без использования прямых солнечных лучей.

    Некоторые из них более эффективны, чем другие, а некоторые быстрее, чем другие.

    Тем не менее, мы рассмотрим две основные области, в которых мы можем заряжать объекты, работающие на солнечной энергии, и рассмотрим лучшие способы как для внутренней, так и для наружной зарядки солнечных батарей без солнца.

    Как заряжать солнечные фонари в помещении

    Есть несколько способов зарядки солнечных батарей в помещении.

    Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных вопросов, например:

    • Может ли лампочка питать солнечную панель?
    • Какие типы лампочек можно использовать для питания солнечной панели или зарядки другого светильника?
    • Могут ли солнечные фонари заряжаться через окна?
    Зарядка солнечных батарей от обычных лампочек

    Солнечные батареи можно заряжать обычным — i.е. накаливания — лампочки .

    Я сам делал это много раз, когда понял, что мой фонарик на солнечной энергии понадобится на следующий день, и это была, ну, полночь.

    У меня не будет много солнца до четырех утра, когда я собирался в свое путешествие по спелеологическим исследованиям.

    Поскольку единственным фонариком, который у меня был в то время, был мой фонарик на солнечной энергии, мне нужно было найти способ подзарядить его ночью / перед тем, как улететь на темное утро. По прихоти я поместил свой фонарик с фотоэлектрическими элементами, обращенными к свету, под лампой, оставил свет на некоторое время включенным и работал над другими моими препаратами.

    Когда я вернулся через два часа, аккумулятор был частично заряжен.

    Солнечные элементы реагируют на свет накаливания во многом так же, как и на солнечную энергию, потому что как солнечные, так и лампы накаливания отражают световые волны, которые солнечные элементы могут собирать и преобразовывать в энергию.

    Лампы накаливания должны быть достаточно яркими, но если они есть, длина световых волн достаточно близка к солнечным ультрафиолетовым волнам, чтобы солнечные элементы могли преобразовывать энергию в полезную мощность.

    Лампы накаливания не так эффективны при зарядке солнечных элементов , главным образом потому, что им требуется энергия для выработки энергии, когда для зарядки солнечной энергии требуется только возобновляемая энергия солнца.

    Чтобы зарядить батарею или другие объекты, работающие на солнечной энергии, с помощью лампы накаливания, вы должны расположить объект на расстоянии около 20 дюймов от источника света на как можно большее количество часов.

    Лампы накаливания не такие мощные, как прямой солнечный свет, поэтому их зарядка, вероятно, займет больше времени, чем на улице.

    Моему фонарику на солнечной энергии потребовалось около 6 часов для полной зарядки лампами накаливания, тогда как обычно требуется 4 часа под прямыми солнечными лучами.

    Примечание: Большинство ламп накаливания производят от 40 до 100 Вт света. Чем выше мощность, тем быстрее будет заряжаться лампа накаливания.

    Виды лампочек, которые можно использовать для зарядки солнечных батарей

    Вы можете использовать любую лампочку, которая создает свет в пределах правильного спектра световых волн.

    Например, светодиодные лампы

    излучают видимый свет, длинные инфракрасные и ультрафиолетовые волны, которые создает солнце.

    Однако большинство источников света — включая светодиоды и лампы накаливания, галогены и большинство домашних светильников — не создают много ультрафиолетовых световых волн .

    То же самое относится и к лампам накаливания. Если вы хотите использовать другой источник электроэнергии для получения солнечного света, светодиодный свет — хороший вариант.

    Как и Солнце, светодиоды предназначены для создания световых волн различной длины, которые состоят из видимого света, длинных инфракрасных и ультрафиолетовых волн.

    Однако каждый источник света имеет свой собственный спектр. В то время как Солнце излучает большое количество ультрафиолета, лампа накаливания испускает лишь его небольшую часть.

    Примечание: если вы хотите использовать ультрафиолетовую лампу для зарядки солнечных панелей или предметов, вы должны знать, что УФ-лампы излучают значительно больше тепла и энергии, чем средний свет в помещении и, возможно, угроза безопасности.По этой причине мы рекомендуем вместо этого использовать альтернативный источник внутреннего освещения.

    Как заряжать солнечную батарею без солнечного света на улице

    Вообще говоря, когда вы заряжаете объекты на солнечной энергии на открытом воздухе, это будет солнце. Однако бывают обстоятельства, когда для зарядки на улице может потребоваться небольшая помощь с надлежащим оборудованием.

    Зарядка солнечных батарей в пасмурные дни

    Прежде всего, я хочу повторить, что даже в пасмурные дни солнечные батареи действительно собирают заряд.

    Он не будет таким сильным, как в ясные солнечные дни, но солнечная энергия все еще посылается на Землю от Солнца.

    При этом лучший способ заряжать солнечные батареи или фонари в пасмурные дни — использовать аморфные солнечные панели, а не более популярные поликристаллические или монокристаллические панели.

    Аморфные панели не так эффективны, как поли- и монокристаллические панели, но они собирают больше световой энергии от облачного неба из-за своей природы.

    Как заряжать солнечные фонари зимой

    Важно помнить, что солнечные фонари по-прежнему будут заряжаться зимой, хотя это будет не так быстро и эффективно, как в летние месяцы, когда жаркое солнце испускает все эти интенсивные световые волны на большее количество часов.

    Ультрафиолетовый свет солнца проникает сквозь облака и попадает на солнечные панели во дворе практически в любой день, даже в зимние месяцы, покрытые облаками.

    Если в зимние месяцы в вашем регионе выпадет снег, вам нужно сделать несколько вещей, чтобы свет включал панели.

    Первый , вам нужно будет регулярно очищать от снега солнечные батареи и осветительные приборы. Для этого просто нужно аккуратно удалить снег щеткой с мягкой щетиной или мягкой тканью, которая не повредит солнечные элементы.

    Второй , в зимние месяцы вы можете переместить солнечные панели, чтобы избежать теней. В зимние дни световой день короче, что означает более длинные и частые тени.

    Расположите солнечные панели на юге, чтобы собирать больше света.

    Если у вас есть панели, которые поворачиваются или наклоняются, вы можете перемещать их в течение дня (обычно в полдень, когда солнце смещается к закату), чтобы на панель попало как можно больше солнечного света.

    Дело не только в том, что зимой солнце не светит реже, а в том, что снег может покрывать панели, делая их бесполезными! Обязательно очищайте снег от снега как можно чаще. (И будьте осторожны!)

    Альтернативные способы зарядки элементов питания от солнечных батарей

    Вы будете рады узнать, что ряд объектов, работающих на солнечной энергии, имеют альтернативные источники энергии, в том числе стандартное электричество через сеть.

    Некоторые приборы и электроника на солнечных батареях можно заряжать стандартной электроэнергией

    Многие из лучших продуктов с питанием от солнечной энергии, которые я рекомендовал в прошлом, имеют возможность зарядки путем прямого подключения к розетке, зарядному устройству постоянного тока в автомобиле или другим «стандартным» средствам зарядки.

    Почему я рекомендую эти продукты, когда я предпочитаю жить вне сети?

    В основном потому, что бывают случаи, когда вам просто нужно сразу начать с полной зарядки.

    Это обычно для случаев, когда вы можете оказаться в необычных обстоятельствах или чрезвычайных ситуациях — подумайте о походах, кемпингах, пеших прогулках, длительных поездках по отдаленным районам и других мероприятиях на свежем воздухе, где у вас не будет рядом стандартных вариантов электроснабжения и связи.

    Кроме того, если вы загружаете сумку с ошибками или что-то еще на случай чрезвычайной ситуации, солнечная энергия — отличная идея … но вы хотите, чтобы все было полностью заряжено, чтобы можно было использовать как можно скорее.

    Многие из этих продуктов имеют возможность зарядки через USB или используют стандартные электрические розетки для предварительной зарядки.Я предпочитаю те, у которых есть возможность зарядки через USB, поскольку они обеспечивают максимальную универсальность в любой ситуации.

    Зарядка устройств на солнечных батареях через Windows

    Технически зарядка солнечной панели через окно квалифицируется как зарядка от солнца, но это зарядка в помещении и, следовательно, зарядка от непрямого солнечного света… вот почему я включил это здесь.

    И да, вы можете заряжать солнечные батареи через окна.

    На протяжении многих лет я использовал много небольших электронных устройств и приборов на солнечных батареях и часто заряжал их через свои окна.

    Поместите часть объекта с солнечными элементами прямо на подоконник для наиболее быстрой и эффективной зарядки.

    Часто задаваемые вопросы о солнечной зарядке без солнца

    Может ли искусственный свет питать солнечную панель?

    Короткий ответ — да, искусственный свет может питать солнечную батарею.

    В зависимости от мощности, количества лампочек и расстояния, на котором солнечная панель находится от источника света, будет определяться, насколько сильный заряд получает солнечная панель, и какую мощность солнечная панель сможет вырабатывать для питания других объектов.

    Могут ли светодиодные фонари приводить в действие солнечные батареи?

    Да, вы можете заряжать солнечные батареи со светодиодной подсветкой.

    Однако световые волны не так похожи на волны солнечного света, как лампы накаливания.

    Это означает, что зарядка займет больше времени, и вам понадобится больше светодиодных ламп для зарядки солнечной панели, чем если бы вы использовали лампы накаливания .

    Стремитесь к мощности ближе к 100, чем к 40 для светодиодной зарядки солнечных панелей.

    Можно ли заряжать солнечные фонари в помещении?

    Совершенно верно.

    Если вы внимательно прочитаете разделы выше, вы увидите различные способы, которыми вы можете заряжать свои солнечные объекты в помещении с помощью искусственного света, стандартных источников электричества и через окна.

    Нужны ли солнечным светильникам прямой солнечный свет?

    Нет, солнечные светильники не нуждаются в прямом солнечном свете для зарядки. Однако для включения им требуется свет в той или иной форме.

    Это может быть вызвано непрямым солнечным светом, например, в пасмурные дни, или искусственными источниками света, такими как лампы накаливания или светодиодные лампы.

    Можно ли заряжать солнечные объекты через тонированное окно?

    Если у вас в машине или доме тонированные стекла, вы все равно можете заряжать объекты, работающие на солнечной энергии. Тонировка окон блокирует только часть света и энергии, которые проходят через стекло, когда оно попадает на поверхность.

    Однако некоторые формы оттенка изменяют количество проходящего света.

    Например, лимузины

    с оттенком приватности блокируют попадание значительно большего количества света на солнечные элементы, потребляющие электроэнергию.

    Это происходит потому, что оттенок темнее, да, но также потому, что оттенок разработан специально для отражения света, что позволяет людям, едущим внутри, видеть, но не позволяет тем, кто находится снаружи.

    Нужны ли солнечным панелям для работы прямой солнечный свет?

    Солнечные панели используют энергию дневного света, а не прямых солнечных лучей, для производства энергии, которую они затем преобразуют в полезную электроэнергию.

    Это означает, что, как и в пасмурный день на пляже, когда вы получаете более сильный солнечный ожог, дневной свет является источником солнечной энергии.

    Преобразовываются фотоны естественного дневного света, а не тепло, которое мы обычно связываем с солнечным светом по сравнению с дневным светом.

    Схема индукционной печи своими руками: Индукционная печь своими руками для плавки металла и обогрева: принцип работы и электрическая схема

    Индукционная печь для плавки металла своими руками

    Для плавки металла в малых масштабах бывает необходимо какое то приспособление. Особенно это остро ощущается в мастерской или при малом производстве. Максимально эффективным на сегодняшний момент является печь для плавки металла с электрическим нагревателем, а именно индукционная. Ввиду особенности ее строения, она может эффективно использоваться в кузнечном деле и стать не заменимым инструментом в кузнице.

    Устройство индукционной печи

    Печь состоит из 3 элементов:

    1. 1. Электронно-электрическая часть.
    2. 2. Индуктор и тигель.
    3. 3. система охаждения индуктора.

    Для того чтобы собрать действующую печь для плавки металла достаточно собрать рабочую электрическую схему и систему охлаждения индуктора. Самый простой вариант плавки металла приведен в видео ниже. Плавка производится во встречном электромагнитном поле индуктора, которое взаимодействует с наводимыми электро-вихревыми токами в металле, что удерживает кусочек алюминия в пространстве индуктора.

    Для того чтобы эффективно плавить металл, необходимы токи большой величины и высокой частоты порядка 400-600 Гц. Напряжение из обычной домашней розетки 220В обладает достаточными данными для плавления металлов. Необходимо только 50 Гц превратить в 400-600 Гц.
    Для этого подойдет любая схема для создания катушки Тесла. Мне наиболее приглянулись 2 следующих схем на лампе ГУ 80, ГУ 81(М). И запитывание лампы трансформатором МОТ от микроволновки.

    Данные схемы предназначены для катушки тесла, но индукционная печь из них получается отменная, достаточно заместо вторичной катушки L2 поместить во внутреннее пространство первичной обмотки L1 кусочек железа.

    Первичная катушка L1 или индуктор состоит из свернутой в 5-6 витков медной трубки, на торцах которой нарезается резьба, для подсоединения системы охлаждения. Для левитационной плавки последний виток следует сделать в обратном направлении.
    Конденсатор С2 на первой схеме и идентичный ему на второй задаёт частоту генератора. При значении в 1000 пикоФарад частота составляет около 400 кГц. Этот конденсатор обязательно должен быть высокочастотным керамическим и расчитанным под высокое напряжение порядка 10 кВ (КВИ-2, КВИ-3, К15У-1), другие типы не подходят! Лучше ставить К15У. Можно подсоединять конденсаторы параллельно. Также стоит учитывать мощность на которую расчитаны конденсаторы (это у них на писано на корпусе), берите с запасом. другие два конденсатора КВИ-3 и КВИ-2 греются при длительной работе. Все остальные конденсаторы берутся тоже из серии КВИ-2, КВИ-3, К15У-1, изменяются в характеристиках конденсаторов только емкость.
    Вот в итоге схематично, что должно получиться. В рамки обвел 3 блока.

    Система охлаждения выполнена из насоса с подачей 60л/мин, радиатор от любой вазовской машины, и вентилятор охлождения я поставил напротив радиатора обычный домашний.

    Индукционная печь своими руками, принцип работы и сборка

    Очень сложно бывает найти подходящую работу и дело, которое будет вам по душе, подобрать подходящие вакансии в море можно перейдя по ссылке.

    Как собирается индукционная печь своими руками. Устройство и принцип работы. Важные параметры индукционных печей.

    Расплавить небольшой кусок железа можно в самостоятельно собранной индукционной печи. Это самое эффективное устройство, которое работает от домашней розетки 220В. Печь пригодится в гараже или мастерской, где она может размещаться просто на рабочем столе. Нет смысла покупать ее, так как индукционная печь своими руками собирается за пару часов, если человек умеет читать электрические схемы. Без схемы обходиться нежелательно, ведь она дает полное представление об устройстве и позволяет избежать ошибок при подключении.

    Принцип работы индукционной печи

    Самодельная индукционная печь для плавки небольшого количества металла не требует больших габаритов и такого сложного устройства, как промышленные агрегаты. Ее работа основана на выработке тока переменным магнитным полем. Металл расплавляется в специальной заготовке, называемой тигелем и помещаемой в индуктор. Он представляет собой спираль с небольшим количеством витков из проводника, например, медной трубки. Если устройство используется в течение короткого времени, проводник не будет перегреваться. В таких случаях достаточно использовать медную проволоку.

    Специальный генератор запускает в эту спираль (индуктор) мощные токи, а вокруг нее создается электромагнитное поле. Это поле в тигле и в помещенном в него металле создает вихревые токи. Именно они разогревают тигель и расплавляют металл за счет того, что он поглощает их. Следует отметить, что процессы происходят очень быстро, если использовать тигель из неметалла, например, шамота, графита, кварцита. Самодельная печь для плавки предусматривает выемную конструкцию тигеля, то есть, в него помещают металл, а после нагрева или плавки его вытаскивают из индуктора.

    Схема индукционной печи

    Генератор высокой частоты собирают из 4-х электронных ламп (тетродов), которые соединяются между собой параллельно. Скорость нагрева индуктора регулируется конденсатором переменной емкости. Его ручка выводится наружу и позволяет регулировать емкость конденсатора. Максимальное значение обеспечит нагрев куска металла в катушке всего за несколько секунд до красного состояния.

    Параметры индукционной печи

    Эффективная работа данного устройства зависит от следующих параметров:

    • мощность и частота генератора,
    • количество потерь в вихревых токах,
    • скорость потерь тепла и количество этих потерь в окружающий воздух.

    Как подобрать составляющие детали схемы, чтобы получить для плавки в мастерской достаточные условия? Частота генератора задана заранее: она должна составить 27,12 МГц, если устройство собирают своими руками для использования в домашней мастерской. Катушку делают из тонкой медной трубки или провода, ПЭВ 0,8. Достаточно сделать не более 10 витков.

    Электронные лампы следует использовать большой мощности, например, марки 6п3с. Также схема предусматривает установку дополнительной неоновой лампы. Она будет служить индикатором готовности устройства. Схема также предусматривает применение керамических конденсаторов (от 1500В) и дросселей. Подключение к домашней розетке осуществляется через выпрямитель.

    Внешне самодельная индукционная печь выглядит так: к небольшой подставке на ножках прикрепляется генератор со всеми деталями схемы. К нему подключается индуктор (спираль). Следует отметить, что данный вариант сборки самодельного устройства для плавки применим для работы с небольшим объемом металла. Индуктор в виде спирали изготавливается проще всего, поэтому для самодельного устройства он используется именно в таком виде.

    Особенности эксплуатации индуктора

    Однако существует много разных модификаций индуктора. Например, он может изготавливаться в форме восьмерки, трилистника или иметь любую другую форму. Она должна быть удобной для размещения материала для термообработки. Например, плоскую поверхность легче всего нагреть виткам, расположенными в виде змейки.

    Кроме этого ему свойственно прожигаться, и чтобы продлить время службы индуктора, его можно изолировать жаропрочным материалом. Используют, например, заливку огнеупорной смесью. Следует отметить, что данное устройство не ограничивается лишь медным материалом провода. Также можно применить стальной провод или из михрома. При работе с индукционной печью следует учесть ее термическую опасность. При случайном касании кожа получает сильный ожог.

    Индукционная печь своими руками – сборочные элементы и нюансы технологии

    Индукционные печи были изобретены аж в 1887 году. И уже через три года появилась первая промышленная разработка, с помощью которой плавили различные металлы. Хотелось бы отметить, что в те далекие годы эти печи были в диковинку. Все дело в том, что ученые того времени не совсем понимали, какие процессы происходят в ней. Сегодня в этом разобрались. Нас же в этой статье будет интересовать тема – индукционная печь своими руками. Насколько проста ее конструкция, можно ли в домашних условиях собрать этот агрегат?

    Принцип работы

    Начинать сборку надо, разобравшись в принципе работы и устройстве прибора. С этого и начнем. Обратите внимание на рисунок выше, по нему и будем разбираться.

    В состав прибора входят:

    • Генератор G, который создает переменный ток.
    • Конденсатор С вместе с катушкой L создает колебательный контур, который и обеспечивает установку высокой температурой.

      Внимание! В некоторых конструкциях используется так называемый автоколебательный генератор. Это дает возможность убрать из схемы конденсатор.

    • Катушка в окружающем пространстве образует магнитное поле, в котором присутствует напряжение, обозначенное на нашем рисунке буквой «Н». Само магнитное поле существует в свободном пространстве, а может замыкаться через ферромагнитный сердечник.
    • Оно же действует и на шихту (W), в которой создает магнитный поток (Ф). Кстати, вместо шихты может быть установлена какая-нибудь заготовка.
    • Магнитный поток индуцирует вторичное напряжение, равное 12 В. Но это происходит лишь в том случае, если W является электропроводящим элементом.
    • Если нагреваемая заготовка большая и цельная, то внутри нее начинает действовать так называемый ток Фуко. Он вихревого типа.
    • При этом вихревые токи передают от генератора через магнитное поле тепловую энергию, тем самым нагревая заготовку.

    Электромагнитное поле достаточно широкое. И даже многоступенчатость преобразования энергии, которое присутствует в самодельных индукционных печах, обладает максимальным КПД – до 100%.

    Тигельная печь

    Разновидности

    Существуют две основные конструкции индукционных печей:

    • Канальные.
    • Тигельные.

    Не будем здесь расписывать все их отличительные особенности. Просто отметим, что канальный вариант – это конструкция, которая похожа на сварочный аппарат. К тому же, чтобы плавить металл в таких печах, приходилось оставлять немного расплава, без которого процесса просто не получалось. Второй вариант – это усовершенствованная схема, где используется технология без остаточного расплава. То есть, тигель просто устанавливается прямо в индуктор.

    Как это работает

    Зачем дома нужна такая печь?

    Вообще, вопрос достаточно интересен. Давайте рассмотрим вот такую ситуацию. Существует достаточно большое количество советских электрических и электронных приборов, в которых использовались золотые или серебряные контакты. Изъять эти металлы можно разными способами. Один из них – индукционная печка.

    То есть, берете контакты, складываете их в узкий и длинный тигель, который устанавливаете в индуктор. Через минут так 15-20, снизив мощность, остудив аппарат и разбив тигелек, вы получите стержень, на конце которого вы обнаружите золотой или серебряный кончик. Срезаете и сдаете в ломбард.

    Хотя необходимо отметить, что с помощью этого самодельного агрегата можно проводить различные процессы с металлами. К примеру, можно провести закалку или отпуск.

    Катушка с батарейкой (генератором)

    Компоненты печки

    В разделе «Принцип работы» мы уже упоминали о всех частях индукционной печи. И если с генератором все понятно, то с индуктором (катушкой) надо бы разобраться. Для нее подойдет медная трубочка. Если вы собираете аппарат мощностью 3 кВт, то вам потребуется трубка диаметром 10 мм. Сама же катушка скручивается диаметром 80-150 мм, при количестве витков от 8 до 10.

    Обратите внимание, что витки медной трубки не должны соприкасаться друг с другом. Оптимальное расстояние между ними 5-7 мм. Сама катушка не должна касаться экрана. Расстояние между ними – 50 мм.

    Обычно промышленные индукционные печи имеют узел охлаждения. В домашних условиях сделать такое невозможно. Но для агрегата мощностью 3 кВт работа до получаса ничем не грозит. Правда, со временем на трубке будет образовываться медная окалина, которая снижает КПД прибора. Так что периодически катушку придется менять.

    Генератор

    В принципе, сделать генератор своими руками – не проблема. Но это возможно лишь в том случае, если вы обладаете достаточными знаниями в радиоэлектронике на уровне среднего радиолюбителя. Если таковых знаний нет, тогда забудьте об индукционной печке. Самое главное, что и эксплуатировать этот прибор тоже надо умеючи.

    Если вы встали перед дилеммой выбора схемы генератора, тогда примите один совет – у него должен отсутствовать жесткий спектр тока. Для того чтобы было понятнее, о чем идет речь, предлагаем самую простую схему генератора для индукционной печи на фотографии снизу.

    Схема генератора

    Необходимые знания

    Электромагнитное поле действует на все живое. В качестве примера можно привести мясо в микроволновке. Поэтому стоит позаботиться о безопасности. И, неважно, вы собираете печь и тестируете ее или работаете на ней. Есть такой показатель, как плотность потока энергии. Так вот он зависит от именно от электромагнитного поля. И чем выше частота излучения, тем хуже человеческому организму.

    Во многих странах приняты меры безопасности, в которых учитывается плотность потока энергии. Есть разработанные допустимые пределы. Это 1-30 мВт на 1 м² тела человека. Эти показатели действуют, если облучение происходит не больше одного часа в сутки. Кстати, установленный оцинкованный экран снижает плотность потолка в 50 раз.

    Индукционная печь для плавки металла своими руками

    Такое практичное оборудование как индукционная печь, используется не только в промышленности, опытные мастера устанавливают приспособление в бытовых помещениях. Сделать подобную конструкцию можно собственными руками, именно поэтому агрегат пользуется большой популярностью.

    Прежде чем приступать к реализации задуманного, стоит подробно разобраться в принципе работы, конструктивных особенностях и комплектации. Я затрону несколько типов аппаратов, на лампах, транзисторах, сварочном инверторе, подробно распишу схему охлаждения и приведу несколько полезных советов от экспертов в этом вопросе.

    СодержаниеПоказать

    Что такое индукционный нагрев и его преимущества

    Метод бесконтактного разогрева металла с помощью тока, проходящего через электропроводящие материалы, называют индукционным нагревом.

    В процессе используются высокие частоты и большие величины, но чтобы разобраться со всеми мелкими подробностями, необходимо рассматривать функциональность оборудования последовательно. Из преимуществ нужно выделить следующее:

    1. Качество конечного продукта.
    2. Возможность контроля за счет автоматизации.
    3. Процесс энергетически эффективен.
    4. КПД индукционного аппарата остается на высоком уровне.

    Такой способ плавления стал известен человечеству еще 200 лет назад, дойдя до нашего времени, он усовершенствовался и был тщательно продуман экспертами. Поэтому закупая оборудование, или самостоятельно собирая печь, можно смело рассчитывать на хорошие показатели производительности.

    Принцип работы индукционной печи

    Нагревание происходит благодаря свойствам вихревых токов, материалы для плавления помещают в специально отведенное место. Создать ток, возможно с помощью индуктора, который достаточно просто устроен. В него входит катушка индуктивности, на которой расположено несколько витков провода, поперечное сечение которого должно в обязательном порядке быть большим.

    Подключается агрегат к сети с переменным током, он создает магнитное поле со сменной частотой, благодаря этому фактору, внутреннее пространство индуктора пронизывается. Как только материал попадает в отведенное для процесса место, происходит нагревание тела с дальнейшим расплавлением, за процесс отвечают вихревые токи.

    Жидкость, которая находится в системе охлаждения, способна закипать от повышения температур. Индукционные плавильные печи делятся на типы:

    1. С наличием магнитопровода.
    2. Без магнитопровода.

    В первом варианте исполнения индуктор помещен в металл, благодаря чему создается особый эффект, плотность магнитного поля максимально повышается. Нагреть материал получится намного быстрей и качественней. Во втором типе конструкции индуктор располагают снаружи, что лишает возможности воспользоваться дополнительным эффектом.

    Виды печей и их устройство

    Каждый вариант исполнения имеет свои отличительные свойства, с особенностями работы также следует ознакомиться подробно. Есть виды аппаратов, предназначенных для производства, плавка больших объемов металла, побудила экспертов, внеси некоторые изменения в строение конструкции.

    Бытовые агрегаты также обладают отличительными признаками, которые необходимо рассматривать. Я затрону самые распространенные и востребованные образцы, чтобы тщательно разобрать их принцип работы и устройство.

    Индукционная печь для плавки алюминия на транзисторах

    Полевые транзисторы в таком типе приспособления располагают на радиаторы, этот элемент должен быть соответствующих размеров, ведь в процессе работы схема способна нагреваться до больших температур. На некоторых образцах можно заметить, что транзисторы изолированы от металла, для этого зачастую используют прокладки из пластика или резины в виде шайб.

    В состав мини индукционного изделия входит два дросселя, выглядят они достаточно просто, провод намотан на круглые детали из ферромагнитного железа порошкового типа, эти составляющие можно найти в корпусе старого системного блока.

    А также в комплектацию входит обмотка индуктора, эта деталь цилиндрической формы, именно в ее внутреннем пространстве происходит нагрев металла. Корпус изготавливают из термостойких материалов, чтобы избежать возгорания и продлить срок службы приспособлению.

    Устройство для плавки металла на сварочном инверторе

    Безопасность такого приспособления находится на высоком уровне, а конструкция достаточно простая, обусловлено это защитами от перегрузок, которые встроены внутри сварочного инвертора. Из основного элемента выходит индуктор, его зачастую создают из тонкостенной медной трубки, диаметр которой составляет 8-10 мм.

    Расстояние между витками выдерживается в 5-8 мм, их количество редко превышает 12 штук, эти показатели напрямую зависят от характеристик оборудования и размеров.

    Конструируя агрегат своими руками из сварочного инвертора, необходимо предусмотреть общее сопротивление, при перегрузке могут возникать отключения, это обусловлено работой защитных приспособлений. При установке используют корпус из текстолита или графита, можно расположить индуктор на термостойкую поверхность.

    Но не стоит забывать, что любые предметы, находящиеся в непосредственной близости, могут замыкать вихревые токи, а это приведет к снижению эффективности агрегата для дома. Корпус заземляют, чтобы обеспечить максимальную безопасность работ, а розетка и кабель рассчитываются с учетом потребляемой энергии.

    Индукционная печь на лампах

    Электронные составляющие делают этот вид прибора более мощным, плавка металла проходит намного быстрее и эффективнее. Для генерации тока высоких частот зачастую используют 4 лучевые лампы, соединяются такие элементы параллельно. Индуктор создается из медной трубки, ее диаметр не должен быть меньше 10 мм, чтобы регулировать мощность в комплектацию входит подстроечный конденсатор.

    Каскады ламп собирают по определенной схеме, во внимание берут конденсаторы и дросселя. За сигнал о готовности схемы отвечает неоновая лампа, она расположена на корпусе оборудования, без такого индикатора работать с агрегатом будет неудобно.

    Как организована схема охлаждения

    Установки больших размеров оснащают принудительными системами для нормализации температурного режима, такие варианты исполнения достаточно часто встречаются на производствах. Для заправки используется вода или антифриз, в зависимости от интенсивности рабочего процесса.

    Существуют агрегаты, которые снабжают воздушным охлаждением, но в такой ситуации вентилятор удаляют на достаточное расстояние, только при организации такого условия получится реализовать задуманное. Если неправильно продумать этот момент, то обмотка и составляющие вспомогательного приспособления вызовут замыкание вихревых токов, а эффективность оборудования упадет.

    Индукционная печь своими руками

    Благодаря пошаговому руководству можно самостоятельно создать достаточно хорошие и продуктивные агрегаты разных размеров. Для работы с мелкими и крупными деталями потребуется предварительно продумать все нюансы, касающиеся будущего корпуса установки и важных составляющих.

    Простая схема индукции

    Подготовительные моменты также требуют особого внимания, прежде чем приступать к сборке, стоит закупить все составляющие в специализированных магазинах. Если точно придерживаться алгоритма действий, то печь для плавки металла, получится сконструировать своими руками за короткий промежуток времени.

    Конструкция из транзисторов

    Из инструмента понадобится паяльник и плоскогубцы, место для работы также нужно подготовить заранее, удобство и скорость создания агрегата напрямую зависит от этого фактора. Питание аппарата предполагает подключение к сети в 220 В, не будет лишним использовать выпрямители. Закупить нужно такие составляющие как:

    1. Диоды, в количестве 2 шт.(UF4007).
    2. Конденсаторы.
    3. Два полевых транзистора.
    4. Резистор(470 Ом).
    5. Дроссельные кольца(2 штуки).
    6. Провод с сечением в 2 мм.

    Без специальной схемы не обойтись, на ней наглядно можно увидеть все интересующие нюансы, бумаги лучше держать перед собой и в случае необходимости сразу заглянуть туда.

    Транзисторы необходимо расположить на радиаторы, параметры которого должны соответствовать возможным повышениям температур, ведь в момент работы агрегата схема будет греться. После чего переходят к изготовлению дросселя, для этого на кольца наматывают медную проволоку, не стоит делать больше 15 витков.

    Конденсаторы следует объединить, чтобы получилась батарея, благодаря параллельному соединению элементов можно достичь показателей в 4,7 мкФ.

    Индикатор также обматывается проволокой диаметром 2 мм, 8 витков будет достаточно, концы необходимо оставить длинные, благодаря этому дальнейшее подключение не вызовет проблем.

    Нельзя забывать о том, что диаметр внутренней обмотки должен совпасть с размерами тигля, который используется для печи. При необходимости изготавливается корпус устройства, материал нужно подбирать с хорошими показателями термоустойчивости.

    С графитовыми щетками

    Подобная конструкция отлично подойдет для выплавки сплавов из любого металла, прежде чем приступать к работе потребуется приобрести следующий список составляющих:

    1. Щетки.
    2. Гранит порошкового типа.
    3. Трансформатор.
    4. Шамотрые кирпичи.
    5. Проволоку из стали.
    6. Алюминий тонкого образца.

    За основу стоит взять бокс, он конструируется из кирпича, который следует положить на плитку огнеупорного типа. Поверх кладут асбестокартонный лист, чтобы придать элементу нужную форму, стоит только смочить поверхность водой. Размеры конструкции напрямую зависят от мощности, которую будет выдавать трансформатор. Если деталь берется из сварочного аппарата старого образца, то ее следует предварительно перемотать.

    Чтобы не допустить перегрева, потребуется обмотать корпус тонким алюминием, который возьмет лишнюю температуру на себя. Глиняная подложка достаточно практична, ее укладывают, чтобы расплавленный металл не растекался по поверхности. На последнем этапе устанавливают графитовые щетки, этот элемент при необходимости можно заменить новым.

    Печь на лампах

    Я всегда советую перед началом конструирования любого устройства сделать подробную разработку будущей модели, составить схему и спроектировать работу. Без минимального опыта в физике и электричестве лучше не браться за изготовление, а изначально найти хорошую и полезную информацию как сделать индукционную печь.

    Аппарат предполагает осторожность, ведь такой вид агрегата очень мощный. Лучевые составляющие в количестве 4 штук способны генерировать ток высоких частот, их соединяют параллельно.

    Медную проволоку необходимо согнуть так, чтобы получилась спираль, витки не стоит делать слишком близко, 5 мм считается минимальным показателем. Диаметр готового элемента варьируется от 8 до 16 см. Индуктор следует подбирать так, чтобы тигель достаточно легко помещался.

    Схема печи на лампах

    Созданную схему обрамляют корпусом из графита или текстолита, материал в обязательном порядке не должен проводить ток. Для удобства большинство экземпляров оснащают лампой-индикатором, а благодаря подстроечному конденсатору получится регулировать мощность.

    Как безопасно эксплуатировать

    Ожог от конструкции и расплавленного металла получить достаточно легко, поэтому работать с самодельной установкой необходимо аккуратно. Схема лампового образца предполагает использование большого напряжения, без хорошего корпуса, при любом прикосновении можно получить удар током.

    На одежде не должно быть металлических вставок, ведь электромагнитное поле будет воздействовать на них. Качественная индукционная печь, сконструированная своими руками, может достаточно эффективно нагревать элементы, это будет удобно при лужении или формовке. Эксперты не рекомендуют работать с оборудованием людям, у которых вживлены кардиостимуляторы.

    как построить такой тип печи

    Для того чтобы расплавить металл, используется специальный вид печей, которые называются индукционные. Отличие таких печей заключается в том, что нагревание металла осуществляется током. Ток, в свою очередь, возбуждается в непеременном поле индуктора. В индукционных печах электрическая энергия проходит целый ряд превращений: сначала она становится электромагнитной, затем — электрической и только после этого – тепловой. Индукционные печи дают возможность наиболее полно использовать выделяемое тепло. И поэтому совершенно не удивительно, что такие печи являются самыми совершенными среди электрических печей. Многих сегодня интересует: возможна ли индукционная печь своими руками выполненная? На этот вопрос мы и постараемся найти ответ.

    Печь индукционная может быть только двух типов. Первый – с сердечником канальный, а второй – без сердечника, тигельный. Если печь канальная, то это значит, что металл помещается в кольцевой желоб вокруг индуктора. Внутри этого индуктора и находится сердечник. А если печь тигельная, то тигель с металлом располагается внутри индуктора. Замкнутый сердечник в таком случае применить просто невозможно. (См. также: Установка котла отопления: методичность действий и важные рекомендации)

    Достоинства и недостатки индукционных печей

    Индукционные печи, несомненно, обладают определенными достоинствами, которые и выделяют их среди других печей. К этим достоинствам относится:

    • Расплав имеет высокую однородность за счет активного перемещения металла;
    • В такой печи имеется возможность фокусирования энергии или зонное перемещение;
    • В индукционных печах отсутствует угар от легирующих элементов;
    • Эти печи обладают широкими техническими возможностями в вопросе выбора способа футеровки, емкости печи, а также ее рабочей частоте;
    • Имеется возможность очень точно регулировать температуру расплава;
    • Достаточно высокая скорость проведения плавки;
    • Данная печь практически мгновенно готова к работе;
    • Используемый в индукционных печах технологический процесс экологически чистый и безопасный для человека.
    • (См. также: Дымоходы для котлов своими руками)

    Имеют индукционные печи и свои недостатки. Так, шлак в таких печах нагревается за счет того тепла, которое выделяется в металле. И поэтому шлак имеет более низкую температуру. Отсюда следует еще один недостаток: за счет вязких холодных шлаков и горячих металлов затрудняется удаление из них (металлов) серы и фосфора. И третий недостаток: в зазоре между металлом и индуктором наблюдается рассеивание магнитного потока, из-за чего приходится уменьшать толщину футеровки тигля печи. А это, в свою очередь, приводит к быстрому выходу из строя футеровки.

    Промышленные индукционные печи

    Как правило, в промышленности используются тигельные и канальные индукционные печи. При этом в тигельных печах выплавляется чугун, сталь, медь, магний, алюминий, драгоценные металлы. Емкость тигля таких печей может колебаться от нескольких килограммов до нескольких сотен тонн металла. В канальных индукционных печах выплавляются различные цветные металлы и их сплавы, а также чугун.

    Промышленные индукционные плавильные печи бывают средней частоты, промышленной частоты и печи сопротивления. Так, индукционные печи средней частоты чаще всего используются в литейных цехах металлургических и машиностроительных заводов. А них расплавляется и перегревается сталь. Помимо этого, если используются графитовые тигли, то в них можно расплавлять цветные металлы. Для плавки чугуна и его перегрева используются тигельные индукционные печи промышленной частоты. А вот печи сопротивления предназначены для перегрева и переплава алюминия, его сплавов и цинка. (См. также: Виды печей)

    Но возможности индукционных печей легли в основу создания незаменимого устройства – знаменитых микроволновых печей. Так, например, мини печь delonghi — духовые шкафы дают возможность быстро и вкусно готовить еду. Это электрические духовки, которые имеют специальные нагревательные элементы. Возможности индукционных печей значительно упростили нашу современную жизнь, сделав ее более комфортной.

    Можно ли сделать индукционную печь в домашних условиях?

    Такой вопрос очень часто задают радиолюбители, и сегодня им известно, что вполне возможно собратьиндукционную печь своими руками. Но для того чтобы это сделать, требуется действующая электрическая схема, описывающая такую самодельную индукционную печь. Одна такая схема предлагает использовать генератор ВЧ, вырабатывающий колебания с четко определенной частотой – 27, 12 МГц. Собрана такая схема на четырех тетродах – электронных лампах. Помимо этого в схеме используется неоновая лампа, предназначенная для того, чтобы сигнализировать о готовности устройства к работе.

    Отличительной особенностью схемы, благодаря которой будет собрана индукционная мини печь своими руками, является тот факт, что наружу выведена ручка конденсатора переменного тока. И, что самое важное, имея даже совсем небольшую переменную емкость, помещенный в катушку кусок металла, довольно быстро расплавится. Так, как показали опыты, для того, чтобы расплавить небольшой кусок цинка, потребовалось всего 15-20 секунд. (См. также: Карта сайта)

    Созданное по такой схеме устройство достаточно мощное. В этом можно убедиться, заметив, что за считанные секунды до красного состояния в нем нагреется отвертка. Но, собираясь создавать индукционные плавильные печи своими руками, необходимо выяснить, от чего зависит скорость плавления металла в них. Эта скорость имеет прямую зависимость от:

    1. Мощности используемого генератора;
    2. Потерь на гистерезис;
    3. Потерь на вихревые токи, возникающие внутри металла;
    4. Частоты;
    5. Скорости передачи образуемого тепла в окружающую среду.

    Рекомендуется в схеме использовать мощные лампы, но их число не должно превышать четырех (в случае параллельного подключения). Питание такой печи осуществляется от сети 220 переменного тока с использованием выпрямителя.

    Бытовое применение

    Конечно, индукционная плавильная печь не часто используется в быту. Хотя многие хозяйки даже не подозревают, что технология, описанная в данной статье, присутствует практически в каждом доме. Это могут быть микроволновые печи, электрические духовки, индукционные плиты. (См. также: Альтернативное отопление)

    Индукционные плиты, например, дают возможность готовить всевозможные вкусные блюда, используя для этого индукционные вихревые токи. Такие плиты разогреваются практически мгновенно, причем, включить конфорку будет невозможно, если на ней не стоит посуда. Коэффициент полезного действия такой плиты составляет 90 процентов (у электрических эта цифра составляет 60-70 %, а у газовых – 30-60). Правда, для того чтобы пользоваться такими плитами нужно иметь специальную посуду.

    Разновидность отопительного оборудования

    Индукционные печи, конечно, сложно отнести к разряду отопительных. Но все-таки – они печи, и входят в широчайший ряд различных печей. Современные технологии дают возможность использовать новейшие достижения при разработке таких устройств. Например, planika биокамины — современные отопительные элементы, которые еще и играют важную декоративную роль. И, что самое главное, такие камины можно устанавливать практически в любом помещении. Ведь в качестве топлива в них используется специальная жидкость, в результате сгорания которой образуется вода и тепло. И речи никакой не ведется при этом о пепле или копоти.

    Вообще, если касаться отопительных устройств, то в последнее время все более популярными стали печи guca. Разработанные в Сербии, они отличаются высоким качеством исполнения, надежностью в эксплуатации и великолепным внешним видом. Конечно, при желании можно своими руками сложить печь или камин. Но, если не имеется опыта в таком деле, то и не стоит пробовать. Можно просто приобрести готовые устройства.

    Многие специалисты рекомендуют thorma печи, выпускаемые в Словакии. Известно, что производятся данные печи камины на заводе, который имеет многолетний опыт в выпуске подобной продукции. Сегодня thorma является производителем номер один в Европе недорогих, но качественных отопительных приборов. Данные печи, как правило, имеют небольшой вес, за счет чего их можно монтировать без фундамента. Помимо этого, они имеют небольшие габариты, и поэтому очень эффективны в небольших помещениях. Но, что самое главное, во всех этих печах имеются конвекционные камеры, дающие возможность практически полностью сжигать топливо и добиваться такого режима, как «длительное горение», которое может длиться до 10 часов.

    Индукционная печь своими руками: схемы, фото и видео


    Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 2k. Опубликовано

    Индукционная печь уже давно не новинка – это изобретение существует еще с 19-го века, однако лишь в наше время, с развитием технологий и элементной базы, оно наконец-то начинает повсеместно входить в быт. Раньше в тонкостях работы индукторных печей было множество вопросов, не все физические процессы были до конца понятны, а сами агрегаты имели массу недостатков и использовались только в промышленности, в основном для плавки металлов.

    Теперь же, с появлением мощных высокочастотных транзисторов и дешевых микроконтроллеров, совершивших прорыв во всех сферах науки и техники, появились и по-настоящему эффективные индукционные печи, которые можно свободно использовать для бытовых нужд (готовка еды, подогрев воды, отопление) и даже собрать своими руками.

    Физические основы и принцип действия печи

    Рис.1. Схема индукционной печи

    Прежде чем выбрать или изготовить индукторный нагреватель, следует разобраться, что это такое. В последнее время наблюдается вспышка интереса к данной теме, но мало кто имеет полноценное представление о физике магнитных волн. Это породило множество заблуждений, мифов и массу неработоспособных либо небезопасных самоделок. Сделать индукторную печь своими руками можно, но перед этим стоит получить хотя бы элементарные знания.

    Индукционная печка по принципу работы основана на явлении электромагнитной индукции. Ключевой элемент здесь – это индуктор, представляющий собой высокодобротную катушку индуктивности. Индукционные печи широко применяются для нагрева или плавления электропроводящих материалов, чаще всего металлов, за счет термического эффекта от наведения в них вихревого электрического тока. Представленная выше схема иллюстрирует устройство этой печи (рис. 1).

    Генератором G вырабатывается напряжение переменной частоты. Под действием его электродвижущей силы в катушке индуктора L протекает переменный ток I1. Индуктор L совместно с конденсатором C представляет собой колебательный контур, настроенный в резонанс с частотой источника G, благодаря чему эффективность работы печи существенно возрастает.

    В соответствии с физическими законами в пространстве вокруг индуктора L возникает переменное магнитное поле H. Это поле может существовать и в воздушной среде, но для улучшения характеристик иногда применяют специальные ферромагнитные сердечники, имеющие лучшую магнитную проводимость в сравнении с воздухом.

    Силовые линии магнитного поля проходят сквозь объект W, помещенный внутрь индуктора, и наводят в нем магнитный поток Ф. Если материал, из которого сделана заготовка W, является электропроводным, в ней возникает наведенный ток I2, замыкающийся внутри и формирующий вихревые индукционные потоки. В соответствии с законом теплового воздействия электричества вихревые токи разогревают объект W.

    Изготовление индуктивного нагревателя

    Рис. 2

    Индукционная печь состоит из двух основных функциональных блоков: индуктора (нагревающая индукционная катушка) и генератора (источника переменного напряжения). Индуктор представляет собой оголенную медную трубку, свернутую в спираль (рис. 2).

    Для изготовления своими руками печи мощностью не более 3 кВт индуктор должен быть сделан со следующими параметрами:

    • диаметр трубки – 10 мм;
    • диаметр спирали – 8-15 см;
    • количество витков катушки – 8-10;
    • расстояние межу витками – 5-7 мм;
    • минимальный просвет в экране – 5 см.

    Нельзя допускать соприкосновения соседних витков катушки, соблюдайте указанное расстояние. Индуктор никаким образом не должен соприкасаться с защитным экраном печи, зазор между ними должен быть не меньше указанного.

    Изготовление генератора

    Рис.3. Схема на лампах

    Стоит отметить, что индукционная печь для своего изготовления требует хотя бы средних радиотехнических навыков и умений. Особенно важно обладать ими для создания второго ключевого элемента – высокочастотного генератора тока. Ни собрать, ни воспользоваться сделанной своими руками печью не получится без этих знаний. Более того, это может быть опасно для жизни.

    Для тех же, кто берется за это дело со знанием и пониманием процесса, существуют различные способы и схемы, по которым может быть собрана индукционная печь. Выбирая подходящую схему генератора, рекомендуется отказываться от вариантов с жестким спектром излучения. К ним относится широко распространенная схема с использованием тиристорного ключа. Высокочастотное излучение от такого генератора способно создать мощнейшие помехи для всех окружающих радиоприборов.

    Еще с середины 20 века среди радиолюбителей большим успехом пользовалась индукционная печь, собранная на 4-х лампах. Ее качество и КПД далеко не самые лучшие, а радиолампы в наше время труднодоступны, тем не менее многие продолжают собирать генераторы именно по этой схеме, так как у нее есть большое преимущество: мягкий, узкополосный спектр генерируемого тока, благодаря которому такая печь излучает минимум помех и максимально безопасна (рис. 3).

    Настройка режима работы этого генератора производится при помощи переменного конденсатора C. Конденсатор обязательно должен быть с воздушным диэлектриком, зазор между его пластинами должен составлять не менее 3 мм. На схеме также присутствует неоновая лампа Л, служащая индикатором.

    Схема универсального генератора

    Рис.4. Более современная схема

    Современные индукционные печи работают на более совершенных элементах – микросхемах и транзисторах. Большим успехом пользуется универсальная схема двухтактного генератора, развивающая мощность до 1 кВт. Принцип работы основан на генераторе независимого возбуждения, при этом индуктор включен в режиме моста (рис. 4).

    Достоинства двухтактного генератора, собранного по такой схеме:

    1. Возможность работать на 2-й и 3-й моде помимо основной.
    2. Присутствует режим поверхностного нагрева.
    3. Диапазон регулирования 10-10000 кГц.
    4. Мягкий спектр излучения во всем диапазоне.
    5. Не нуждается в дополнительной защите.

    Перестройка частоты осуществляется с помощью переменного резистора R2. Рабочий диапазон частот задается конденсаторами C1 и C2. Межкаскадный согласующий трансформатор должен быть с кольцевым ферритовым сердечником сечением не менее 2 кв.см. Намотка трансформатора делается из эмалированного провода сечением 0,8-1,2 мм. Транзисторы нужно усадить на общий радиатор площадью от 400 кв.см.

    Заключение по теме

    Излучаемое индукторной печкой электромагнитное поле (ЭМП) оказывает воздействие на все проводники вокруг. В том числе происходит влияние на организм человека. Внутренние органы под действием ЭМП равномерно прогреваются, повышается общая температура тела во всем объеме.

    Поэтому при работе с печью важно соблюдать определенные меры предосторожности во избежание негативных последствий.

    Прежде всего, корпус генератора должен быть экранирован при помощи кожуха из листов оцинкованного железа или сетки с мелкими ячейками. Это снизит интенсивность облучения в 30-50 раз.

    Также следует иметь в виду, что в непосредственной близости от индуктора плотность энергетического потока будет выше, особенно вдоль оси намотки. Поэтому индукционная катушка должна быть расположена вертикально, а за нагревом лучше наблюдать издалека.

    Индукционная печь: принцип работы, устройство, изготовление своими руками

    Индукционная печь это печной аппарат, который применяется для плавления цветных (бронзы, алюминия, меди, золота и других) и черных (чугуна, стали и других) металлов за счет работы индуктора. В поле ее индуктора производится ток, он нагревает металл и доводит его до расплавленного состояния.

    Вначале на него будет действовать электромагнитное поле, потом электрический ток, а затем уже он пройдет тепловую стадию. Простую конструкцию такого печного устройства можно собрать самостоятельно из различных подручных средств.

    Принцип работы

    Такое печное устройство является электрическим трансформатором со вторичной короткозамкнутой обмоткой. Принцип действия индукционной печи состоит в следующем:

    • при помощи генератора в индукторе создается переменный ток,
    • индуктор с конденсатором создает колебательный контур, он настроен на рабочую частоту,
    • в случае использования автоколебательного генератора, конденсатор исключается из схемы устройства и в этом случае используется собственный запас емкости индуктора,
    • создаваемое индуктором магнитное поле может существовать в свободном пространстве или же замыкаться с использованием индивидуального ферромагнитного сердечника,
    • магнитное поле воздействует на находящуюся в индукторе металлическую заготовку или шихту и образует магнитный поток,
    • по уравнениям Максвелла он индуцирует в заготовке вторичный ток,
    • при цельном и массивном магнитном потоке создаваемый ток замыкается в заготовке и происходит создание тока Фуко или вихревого тока,
    • после образования такого тока вступает в действие закон Джоуля-Ленца, и полученная с помощью индуктора и магнитного поля энергия нагревает заготовку металла или шихту.

    Несмотря на многоступенчатую работу, устройство индукционной печи может давать в вакууме или воздухе до 100% КПД. Если среда с магнитной проницаемостью, то этот показатель будет расти, в случае со средой из неидеального диэлектрика, он будет падать.

    Устройство

    Рассматриваемая печь – своеобразный трансформатор, но только в нем нет вторичной обмотки, ее заменяет помещенный в индуктор металлический образец. Он будет проводить ток, а вот диэлектрики в этом процессе не нагреваются, они остаются холодными.

    Конструкция индукционных тигельных печей включает в себя индуктор, который состоит из нескольких витков медной трубки, свернутой в виде катушки, внутри нее постоянно передвигается охлаждающая жидкость. Также индуктор вмещает в себе тигель, который может быть из графита, стали и других материалов.

    Кроме индуктора в печи установлен магнитный сердечник и подовый камень, все это заключено в корпус печи. В него входят:

    • кожух индукционной единицы,
    • кожух ванной,
    • каркас.

    В моделях печей большой мощности кожух ванны обычно выполняется достаточно жестким, поэтому каркас в таком устройстве отсутствует. Крепление корпуса должно выдерживать сильные нагрузки при наклоне всей печи. Каркас чаще всего изготавливается из фасонных балок, выполненных из стали.

    Тигельная индукционная печь для плавки металла устанавливается на фундамент, в который вмонтированы опоры, на их подшипники опираются цапфы механизма наклона устройства.

    Кожух ванны выполняется из металлических листов, на которые для прочности наваривают ребра жесткости.

    Кожух для индукционной единицы используется в качестве соединительного звена между печным трансформатором и подовым камнем. Его для уменьшения потерь тока делают из двух половинок, между которыми предусмотрена изолирующая прокладка.

    Стяжка половинок происходит за счет болтов, шайб и втулок. Такой кожух делается литым или сварным, при выборе материала для него отдают предпочтение немагнитным сплавам. Двухкамерная индукционная сталеплавильная печь идет с общим кожухом для ванны и для индукционной единицы.

    В небольших печах, в которых не предусмотрено водяного охлаждения имеется вентиляционная установка, она помогает отводить из агрегата излишки тепла. Даже вы случае установки водоохлаждаемого индуктора необходимо вентилировать проем, возле подового камня, чтобы он не перегревался.

    В современных печных установках имеется не только водоохлаждаемый индуктор, но и предусмотрено водяное охлаждение кожухов. На каркасе печи могут быть установлены вентиляторы, работающие от приводного двигателя. При значительной массе такого устройства, вентиляционный прибор устанавливают возле печи. Если индукционная печь для производства стали идет со съемным вариантом индукционных единиц, то для каждой из них предусматривается свой вентилятор.

    Отдельно стоит отметить механизм наклона, который для малых печей идет с ручным приводом, а для крупных он оснащен гидравлическим приводом, расположенным у сливного носика. Какой бы ни был установлен механизм наклона, он обязан обеспечивать слив полностью всего содержимого ванной.

    Расчет мощности

    Так как индукционный способ плавки стали менее затратный, чем аналогичных методик, основанных на использовании мазута, угля и других энергоносителей, то расчет индукционной печи начинается с вычисления мощности агрегата.

    Мощность индукционной печи подразделяется на активную и полезную, для каждой из них есть своя формула.

    В качестве исходных данных нужно знать:

    • емкость печи, в рассматриваемом для примера случае она равна 8 тоннам,
    • мощность агрегата (берется максимальное ее значение) – 1300 кВт,
    • частота тока – 50 Гц,
    • производительность печной установки – 6 тонн в час.

    Требуется также учитывать расплавляемый металл или сплав: по условию он цинковый. Это важный момент, тепловой баланс плавки чугуна в индукционной печи, также как и других сплавов свой.

    Полезная мощность, которая передается жидкому металлу:

    • Рпол = Wтеор×t×П,
    • Wтеор – удельный расход энергии, он теоретический, и показывает перегрев металла на 10С,
    • П – производительность печной установки, т/ч,
    • t температура перегрева сплава или металлической заготовки в ванной печи, 0С
    • Рпол = 0,298×800×5,5 = 1430,4 кВт.

    Активная мощность:

    • Р = Рпол/Ютерм,
    • Рпол – берется с предыдущей формулы, кВт,
    • Ютерм – КПД литейной печи, его пределы от 0,7 до 0,85, в среднем принимают 0,76.
    • Р =1311,2/0,76=1892,1кВт, проводится округление значения до 1900 кВт.

    На заключительном этапе рассчитывается мощность индуктора:

    • Ринд = Р/N,
    • Р – активная мощность печной установки, кВт,
    • N – количество индукторов, предусмотренных на печи.
    • Ринд =1900/2= 950 кВт.

    Потребление мощности индукционной печью при плавке стали зависит от ее производительности и вида индуктора.

    Виды и подвиды

    Индукционные печи делятся на два основных вида:

    1. Канальный. В нем вторичным витком служит кольцевой короткозамкнутый канал, в который помещается металл. В качестве источника энергии для процесса плавки используется генератор либо переменный ток промышленной частоты. Высокое КПД таких печей обусловлено передачей высокочастотного поля через ферритовый или стальной сердечник. Плавка стали в индукционных печах такого типа отличается непрерывной подачей металлических заготовок и получением расплавленного металла. Единственным недостатком канального агрегата является сложность запуска его работы, так как предварительно необходимо заполнить канал расплавом.
    2. Тигельный. В таких печах источником энергии является генератор, который может работать в диапазоне от нескольких десятков до сотен кГц. Металлические заготовки в этом виде печи помещаются в ее термостойкий тигель, который располагается в обмотке индуктора. Как только расплав достигнет нужной температуры, тигель освобождают и заправляют следующей партией сырья. Такое печное устройство отличается высокой скоростью нагрева металла, так как в тигле очень малы потери тепла.

    Кроме такого разделения, индукционные печи бывают компрессорными, вакуумными, открытыми и газонаполненными.

    Индукционные печи своими руками

    Среди имеющихся распространенных методик создания таких агрегатов можно найти пошаговое руководство, как сделать индукционную печь из сварочного инвертора, с нихромовой спиралью или графитовыми щетками, приведем их особенности.

    Агрегат из высокочастотного генератора

    Она выполняется с учетом расчетной мощности агрегата, вихревых потерь и утечек на гистерезисе. Питание конструкции будет идти от обычной сети в 220 В, но с использованием выпрямителя. Такой вид печи может идти с графитовыми щетками или нихромовой спиралью.

    Для создания печи потребуется:

    • два диода UF4007,
    • пленочные конденсаторы,
    • полевые транзисторы в количестве двух штук,
    • резистор в 470 Ом,
    • два дроссельных кольца, их можно снять со старого компьютерного системщика,
    • медный провод Ø сечения 2 мм.

    В качестве инструмента используется паяльник и плоскогубцы.

    Приведем схему для индукционной печи:

    Индукционные портативные плавильные печи такого плана создаются в следующей последовательности:

    1. Транзисторы располагаются на радиаторах. Из-за того, что в процессе плавки металла схема устройства быстро греется, радиатор для нее нужно подбирать с большими параметрами. Допустимо устанавливать несколько транзисторов на один генератор, но в этом случае их нужно изолировать от металла при помощи прокладок, сделанных из пластика и резины.
    2. Изготавливаются два дросселя. Для них берутся два заранее снятые с компьютера кольца, вокруг них обматывают медную проволоку, количество витков ограничено от 7 до 15.
    3. Конденсаторы объединяются между собой в батарею, чтобы на выходе получилась емкость в 4,7 мкФ, их соединение проводится параллельно.
    4. Вокруг индуктора обвивается медная проволока, ее диаметр должен быть 2 мм. Внутренний диаметр обмотки должен совпадать с размером используемого для печи тигля. Всего делают 7-8 витков и оставляют длинные концы, чтобы их можно было подключить к схеме.
    5. В качестве источника к собранной схеме подсоединяется аккумулятор мощностью 12 В, его хватает примерно на 40 минут работы печи.

    Если необходимо, то делается корпус из материала с высокой термоустойчивостью . Если же выполняется индукционная плавильная печь из сварочного инвертора, то защитный корпус должен быть обязательно, но его нужно заземлить.

    Конструкция с графитовыми щетками

    Такая печь используется для выплавки любого металла и сплавов.

    Для создания устройства необходимо заготовить:

    • графитовые щетки,
    • порошковый гранит,
    • трансформатор,
    • шамотный кирпич,
    • стальная проволока,
    • тонкий алюминий.

    Технология сборки конструкции заключается в следующем:

    1. Выполняется основа – в виде бокса, который изготавливается из шамотного кирпича, его кладут на огнеупорную плитку.
    2. Сверху бокса укладывается лист асбестокартона, если ему нужно придать определенную форму, его поверхность нужно смочить водой. Чтобы конструкцию сделать жесткой, нужно обмотать ее проволокой. Размеры бокса зависят от мощности трансформатора. Лучше всего использовать его из сварочного аппарата. Если он большой мощности, то его следует перемотать.
    3. Во избежание перегрева трансформатора его обматывают тонким алюминием.
    4. На дне кирпичного бокса располагается глиняная подложка, чтобы расплавленный металл не растекался.
    5. Устанавливаются графитовые щетки.

    Прибор с нихромовой спиралью

    Такой прибор используется для выплавки больших объемов металла.

    В качестве расходных материалов для обустройства самодельной печи используется:

    • нихром,
    • асбестовая нить,
    • кусок керамической трубы.

    После подключения всех составляющих печи по схеме, ее работа состоит в следующем: после подачи электрического тока на нихромовую спираль, она передает тепло металлу и плавит его.

    Создание такой печи проводится в следующей последовательности:

    1. Навивание спирали, для нее используется проволока диаметром 0,3 мм, длина заготовки должна быть около 11 метров.
    2. Проволока наматывается вокруг длинной трубки, ее диаметр – 5 мм.
    3. Кусок трубы из керамики выступает в качестве тигля, его подрезают до нужного размера, примерно на 15 см. В один его конец вставляется асбестовая нить, чтобы расплавленный металл не растекался.
    4. Укладка спирали вокруг трубы. Между ее витками укладывается асбестовая нить, она ограничит доступ кислорода и тем самым не допустит замыкания в печи.
    5. В таком виде катушка помещается в лампу высокой мощности, в ней имеется патрон нужного диаметра, который чаще всего изготовлен из керамики.

    Такая конструкция отличается высокой производительностью, она долго остывает и быстро нагревается. Но необходимо учесть, что если спираль будет плохо изолирована, то она быстро перегорит.

    Цены на готовые индукционные печи

    Самодельные конструкции печей будут стоить гораздо дешевле покупных, но их нельзя создать большими объемами, поэтому без готовых вариантов для массового производства расплава не обойтись.

    Цены на индукционные печи для плавки металла зависят от их вместимости и комплектации.

    МодельХарактеристики и особенностиЦена, рубли
    INDUTHERM MU-200Печь поддерживает 16 температурных программ, максимальная температура нагрева – 1400 0С, контроль за режимом осуществляется с термопарой типа S. Агрегат производит мощность 3,5 кВт.820 тыс.
    INDUTHERM MU-900Печь работает от электропитания в 380 Вт, температурный контроль происходит с помощью термопары типа S и может доходить до 1500 0С. Мощность – 15 кВт.1,7 млн.
    УПИ-60-2

    Эта индукционная плавильная мини-печь может использоваться для плавки цветных и драгоценных металлов. Заготовки загружаются в графитовый тигель, их нагрев ведется по принципу трансформатора.125 тыс.
    ИСТ-1/0,8 М5Индуктор печи представляет собой корзину, в которую встроен магнитопровод совместно с катушкой. Агрегат 1 тонну.1,7 млн.
    УИ-25ППечное устройство рассчитано на загрузку в 20 кг, он оснащен редукторным наклоном плавильного узла. В комплекте к печи идет блок конденсаторных батарей. Мощность установки – 25 кВт. Максимальная t нагрева – 1600 0С.470 тыс.
    УИ-0,50Т-400Агрегат рассчитан на загрузку в 500 кг, самая большая мощность установки – 525 кВт, напряжение для него должно быть не ниже 380Вт, максимальная рабочая t – 1850 0С.900 тыс.
    ST 10Печь итальянской компании оснащена цифровым термостатом, в панель управления встроена технология SMD, которая отличается быстродействием. Универсальный агрегат может работать с разной вместительностью от 1 до 3 кг, для этого ее не нужно переналаживать. Она предназначена для драгоценных металлов, ее max температура – 1250 0С.1 млн.
    ST 12Статическая индукционная печь с цифровым термостатом. Она может быть дополнена вакуумной литьевой камерой, что дает возможность производить литье прямо рядом с установкой. Управление происходит с помощью сенсорной панели. Максимальная температура – 1250 0С.1050 тыс.
    ИЧТ-10ТНПечь рассчитана на загрузку в 10 тонн, довольно объемный агрегат, для его установки нужно выделить закрытое цеховое помещение.8,9 млн.

    Вывод

    Самостоятельно сделать индукционную печь увлекательно, но это сопряжено с некоторыми ограничениями и неизвестными последствиями, так как нужно опираться на законы физики и химии, а кто в этом не силен, тот не сможет провести процесс безопасно. Для частого использования такой установки лучше подобрать подходящий вариант из представленных выше.

    Загрузка…

    Самодельный индукционный нагреватель Схема DIY

    Схема индукционного нагревателя

    Как работают эти индукционные нагреватели? Мы рассмотрим схему и шаг за шагом объясним, как создается колебательный сигнал, как индуцируется ток и как нагревается металл. Наконец, мы используем эту схему и устанавливаем самодельную версию и смотрим, работает ли она на нагрев некоторых металлов. Так что посмотрим …

    ЧАСТЬ 1 — Коммерческий модуль

    Во-первых, чтобы узнать и сопоставить сигналы, я купил один из этих коммерческих модулей индукционного нагревателя.Этот рекламируется как 1000Вт mdoule. Мы можем видеть несколько огромных конденсаторов, несколько катушек и еще несколько компонентов, а на выходе — огромную катушку из толстой медной проволоки. Эта выходная катушка создаст мощное колеблющееся магнитное поле, которое будет нагревать металлы, и мы увидим, как это сделать. Я делаю еще одну катушку из медного провода и помещаю ее рядом с катушкой индукционного нагревателя, и, как вы можете видеть на осциллографе, у нас есть колебательный сигнал около 100 МГц.

    Чтобы понять, как этот модуль нагревает металлы, нам нужно понять 3 вещи.Во-первых, как магнитные поля могут индуцировать токи внутри металлов и обратный процесс, как токопроводящие провода будут создавать магнитные поля. Затем нам нужно увидеть, как резонанс этих катушек и конденсаторов будет создавать высокочастотные сигналы и, наконец, как ток будет нагревать металлы. Как вы можете видеть ниже, после включения модуля эти высокочастотные и мощные колебания нагревают металл до ярко-красного цвета всего за несколько секунд.

    ЧАСТЬ 2 — Закон Фарадея

    Закон индукции Фарадея — это основной закон электромагнетизма, предсказывающий, как магнитное поле будет взаимодействовать с электрической цепью, создавая явление электродвижущей силы, называемое электромагнитной индукцией.Это основной принцип работы трансформаторов, индукторов и многих типов электродвигателей, генераторов и соленоидов. Таким образом, движущийся магнит будет создавать изменения магнитного потока внутри катушки, и тем самым мы можем индуцировать ток внутри катушки. Но что еще могло формировать кореерирование магнитных полей?

    Что ж, еще один компонент, помимо amgnet, который также создает магнитные поля, — это катушка. Да, катушка может производить обратный процесс индукции тока. Если мы подаем ток через катушку, будет создано магнитное поле, поэтому нам не нужны магниты.Катушка могла создавать магнитное поле и наводить ток во второй катушке, как трансформаторы. Итак, теперь мы знаем, как индуцировать ток, и этот ток будет нагревать наш металл. Ниже вы можете увидеть, как я передаю сигнал от одной катушки к другой.

    ЧАСТЬ 3 — Частота резонанса

    В этом примере мы будем использовать параллельно катушку и конденсатор. Это называется резервуаром LC, и если мы ударим по нему электроникой, он будет резонировать на своей резонансной частоте.Итак, если я приложу небольшой импульс напряжения, и они отключат соединение, это создаст быстро колеблющийся сигнал. Я подключаю конденсатор и катушку параллельно и очень быстро прикасаюсь к одному кабелю с напряжением 12 В к этому резервуару LC. Посмотрите ниже, что происходит. После прикосновения к резервуару LC я получаю на осциллографе первый осциллирующий сигнал, который медленно затухает. Итак, теперь мы получаем наши высокочастотные и мощные колебания, которые позже индуцируют ток внутри металла. Но наша схема работает немного иначе.Для этого давайте взглянем на схему базового и простого модуля индукционного нагревателя.

    ЧАСТЬ 4 — Схема

    В этом примере мы будем использовать параллельно катушку и конденсатор. Это называется резервуаром LC, и если мы ударим по нему электроникой, он будет резонировать на своей резонансной частоте. Итак, если я приложу небольшой импульс напряжения, и они отключат соединение, это создаст быстро колеблющийся сигнал. Я подключаю конденсатор и катушку параллельно и очень быстро прикасаюсь к одному кабелю с напряжением 12 В к этому резервуару LC.Посмотрите ниже, что происходит. После прикосновения к резервуару LC я получаю на осциллографе первый осциллирующий сигнал, который медленно затухает. Итак, теперь мы получаем наши высокочастотные и мощные колебания, которые позже индуцируют ток внутри металла. Но наша схема работает немного иначе. Для этого давайте взглянем на схему базового и простого модуля индукционного нагревателя.

    Итак, как вы можете видеть на схеме выше, у нас на выходе 3 катушки. Пока не обращайте внимания на катушку L3, потому что это будет выходная катушка, которая будет создавать магнитное поле.У нас есть 2 катушки, L1 и L2, и один конденсатор, C1. У нас будет резонанс, как и раньше, но на этот раз он будет другим и никогда не прекратится. Как вы можете видеть, у нас также есть два диода, D1 и D2, которые подключены к затвору двух транзисторов, T1 и T2. Когда сигнал сначала колеблется на C1, на одной стороне C1 будет положительное напряжение, а на другой стороне C1 — отрицательное напряжение. Таким образом, один диод будет пропускать ток, а другой — нет. Таким образом, один транзистор будет включен, а другой выключен.Но буквально через мгновение из-за этого процесса полярность на C1 изменится, и это активирует второй транзистор и выключит другой. И этот процесс будет повторяться снова и снова, и это изменит поток тока внутри катушки L3, потому что, как вы можете видеть, один энф этой катушки подключен к 15 В, а другой конец будет подключен к отрицательному или положительному, и тем самым будет создаваться колебательный ток. Это создаст колеблющееся магнитное поле.

    Помогите мне, поделившись этим постом

    2 Простые схемы индукционного нагревателя — плиты-плиты

    В этом посте мы узнаем о двух простых в сборке схемах индукционного нагревателя, которые работают с принципами высокочастотной магнитной индукции для генерирования значительного количества тепла на небольшом заданном радиусе.

    Обсуждаемые схемы индукционной плиты действительно просты и используют всего несколько активных и пассивных обычных компонентов для требуемых действий.


    Обновление: Вы также можете узнать, как разработать свою собственную варочную панель индукционного нагревателя:
    Проектирование цепи индукционного нагревателя — Учебное пособие


    Принцип работы индукционного нагревателя

    Индукционный нагреватель — это устройство, которое использует высокочастотное магнитное поле для нагрева железного груза или любого ферромагнитного металла посредством вихревого тока.

    Во время этого процесса электроны внутри железа не могут двигаться со скоростью, равной частоте, и это приводит к возникновению в металле обратного тока, называемого вихревым током. Это развитие сильного вихревого тока в конечном итоге вызывает нагрев железа.

    Вырабатываемое тепло пропорционально току 2 x сопротивлению металла. Поскольку предполагается, что загружаемый металл состоит из железа, мы рассматриваем сопротивление R для металлического железа.

    Тепло = I 2 x R (Железо)

    Удельное сопротивление железа составляет: 97 нОм · м

    Вышеупомянутое тепло также прямо пропорционально наведенной частоте, поэтому обычные трансформаторы с штамповкой из железа не используются в В приложениях с высокочастотным переключением вместо сердечников используются ферритовые материалы.

    Однако здесь вышеупомянутый недостаток используется для получения тепла от высокочастотной магнитной индукции.

    Обращаясь к предлагаемым ниже схемам индукционного нагревателя, мы находим концепцию, использующую ZVS или технологию переключения нулевого напряжения для требуемого запуска полевых МОП-транзисторов.

    Технология обеспечивает минимальный нагрев устройств, что делает работу очень эффективной и действенной.

    Кроме того, цепь, являющаяся саморезонансной по своей природе, автоматически настраивается на резонансную частоту присоединенной катушки и конденсатора, вполне идентичных цепи с резервуаром.

    Использование генератора Ройера

    В схеме в основном используется генератор Ройера, который отличается простотой и саморезонансным принципом работы.

    Функционирование схемы можно понять по следующим пунктам:

    1. При включении питания положительный ток начинает течь от двух половин рабочей катушки к стокам МОП-транзисторов.
    2. В то же время напряжение питания также достигает ворот МОП-транзисторов, включая их.
    3. Однако из-за того, что никакие два МОП-транзистора или какие-либо электронные устройства не могут иметь точно одинаковые характеристики проводимости, оба МОП-транзистора не включаются вместе, скорее, один из них включается первым.
    4. Давайте представим, что T1 включается первым. Когда это происходит, из-за сильного тока, протекающего через T1, его напряжение стока имеет тенденцию падать до нуля, что, в свою очередь, высасывает напряжение затвора другого МОП-транзистора T2 через присоединенный диод Шоттки.
    5. Здесь может показаться, что T1 может продолжать вести себя и уничтожать себя.
    6. Однако именно в этот момент в действие вступает контур резервуара L1C1, который играет решающую роль. Внезапное проведение T1 вызывает скачок и коллапс синусоидального импульса на стоке T2. Когда синусоидальный импульс схлопывается, он снижает напряжение затвора T1 и отключает его. Это приводит к повышению напряжения на стоке T1, что позволяет восстановить напряжение затвора для T2. Теперь настала очередь Т2 проводить, Т2 теперь проводит, вызывая повторение, аналогичное тому, которое имело место для Т1.
    7. Этот цикл теперь продолжается быстро, заставляя контур колебаться на резонансной частоте контура резервуара LC. Резонанс автоматически настраивается на оптимальную точку в зависимости от того, насколько хорошо совпадают значения LC.

    Однако основным недостатком конструкции является то, что в ней используется центральная катушка с ответвлениями в качестве трансформатора, что немного усложняет реализацию обмотки. Однако центральный отвод обеспечивает эффективный двухтактный эффект через катушку всего через пару активных устройств, таких как МОП-транзисторы.

    Как видно, через затвор / исток каждого МОП-транзистора подключены диоды с быстрым восстановлением или высокоскоростным переключением.

    Эти диоды выполняют важную функцию разряда емкости затвора соответствующих МОП-транзисторов во время их непроводящих состояний, тем самым делая операцию переключения быстрой и быстрой.

    Как работает ZVS

    Как мы обсуждали ранее, эта схема индукционного нагревателя работает по технологии ZVS.

    ZVS означает переключение при нулевом напряжении, то есть МОП-транзисторы в цепи включаются, когда на их стоках присутствует минимальная или величина тока, или нулевой ток, мы уже узнали это из объяснения выше.

    Это на самом деле помогает МОП-транзисторам безопасно включаться, и, таким образом, эта функция становится очень полезной для устройств.

    Эту функцию можно сравнить с проводимостью при переходе через нуль для симисторов в цепях переменного тока.

    Из-за этого свойства МОП-транзисторы в таких саморезонансных цепях ZVS требуют гораздо меньших радиаторов и могут работать даже с массивными нагрузками до 1 кВА.

    Поскольку частота контура является резонансной по своей природе, она напрямую зависит от индуктивности рабочей катушки L1 и конденсатора C1.

    Частота может быть рассчитана по следующей формуле:

    f = 1 / (2π * √ [ L * C] )

    Где f — частота, рассчитанная в Hertz
    L — индуктивность основной нагревательной катушки L1, представленная в Henries
    , а C — емкость конденсатора C1 в фарадах

    МОП-транзисторы

    Вы можете использовать IRF540 в качестве МОП-транзисторов, которые рассчитаны на хорошие 110 В, 33 ампера.Для них можно использовать радиаторы, хотя выделяемое тепло не вызывает опасений, но все же лучше укрепить их на теплопоглощающих металлах. Однако можно использовать любые другие N-канальные полевые МОП-транзисторы с соответствующим номиналом, для этого нет никаких особых ограничений.

    Индуктор или катушки индуктивности, связанные с катушкой основного нагревателя (рабочей катушкой), представляют собой своего рода дроссель, который помогает исключить любое возможное попадание высокочастотной составляющей в источник питания, а также для ограничения тока до безопасных пределов.

    Значение этого индуктора должно быть намного выше по сравнению с рабочей катушкой. Обычно для этой цели вполне достаточно 2 мГн. Однако он должен быть построен с использованием проводов большого сечения, чтобы обеспечить безопасное прохождение через него большого диапазона тока.

    Контур резервуара

    C1 и L1 составляют контур резервуара для предполагаемого фиксации высокой резонансной частоты. Опять же, они тоже должны быть рассчитаны на то, чтобы выдерживать высокие значения тока и тепла.

    Здесь мы видим использование металлизированных полипропиленовых конденсаторов 330 нФ / 400 В.

    1) Мощный индукционный нагреватель с использованием драйвера Mazzilli. Concept

    Первая конструкция, описанная ниже, представляет собой высокоэффективную индукционную концепцию ZVS, основанную на популярной теории драйверов Mazilli.

    Он использует одну рабочую катушку и две катушки ограничителя тока. Такая конфигурация исключает необходимость центрального отвода от основной рабочей катушки, что делает систему чрезвычайно эффективной и обеспечивает быстрый нагрев нагрузки огромных размеров. Нагревательный змеевик нагревает нагрузку посредством двухтактного механизма полного моста.

    Модуль фактически доступен в Интернете и может быть легко куплен по очень разумной цене.

    Принципиальная схема этой конструкции представлена ​​ниже:

    Исходная схема видна на следующем изображении:

    Принцип работы — та же технология ZVS с использованием двух полевых МОП-транзисторов высокой мощности. Вход питания может иметь диапазон от 5 В до 12 В и ток от 5 до 20 ампер в зависимости от используемой нагрузки.

    Выходная мощность

    Выходная мощность вышеупомянутой конструкции может достигать 1200 Вт при повышении входного напряжения до 48 В и тока до 25 ампер.

    На этом уровне тепло, выделяемое рабочим змеевиком, может быть достаточно высоким, чтобы за минуту расплавить болт толщиной 1 см.

    Размеры рабочей катушки

    Видео-демонстрация

    2) Индукционный нагреватель с использованием рабочей катушки с центральным отводом

    Эта вторая концепция также является индукционным нагревателем ZVS, но для работы используется центральное разветвление катушка, которая может быть немного менее эффективной по сравнению с предыдущей конструкцией.L1, который является наиболее важным элементом всей схемы. Он должен быть построен с использованием очень толстых медных проводов, чтобы выдерживать высокие температуры во время индукционных операций.

    Конденсатор, как описано выше, в идеале должен быть подключен как можно ближе к клеммам L1. Это важно для поддержания резонансной частоты на указанной частоте 200 кГц.

    Характеристики первичной рабочей катушки

    Для катушки индукционного нагревателя L1 многие медные провода диаметром 1 мм могут быть намотаны параллельно или бифилярно, чтобы более эффективно рассеивать ток, вызывая меньшее тепловыделение в катушке.

    Даже после этого катушка может подвергаться сильному нагреву и может деформироваться из-за этого, поэтому можно попробовать альтернативный метод намотки.

    В этом методе мы наматываем его в виде двух отдельных катушек, соединенных в центре для получения требуемого центрального отвода.

    В этом методе можно попробовать использовать меньшие витки для уменьшения импеданса катушки и, в свою очередь, увеличения ее способности выдерживать ток.

    Емкость для этой схемы, напротив, может быть увеличена, чтобы пропорционально понизить резонансную частоту.

    Конденсаторы резервуара:

    Всего 330 нФ x 6 можно использовать для получения чистой емкости приблизительно 2 мкФ.

    Как прикрепить конденсатор к индукционной катушке

    На следующем изображении показан точный метод подключения конденсаторов параллельно концевым выводам медной катушки, предпочтительно через печатную плату хорошего размера.

    Список деталей для указанной выше цепи индукционного нагревателя или цепи индукционной нагревательной плиты

    • R1, R2 = 330 Ом 1/2 Вт
    • D1, D2 = FR107 или BA159
    • T1, T2 = IRF540
    • C1 = 10,000 мкФ / 25 В
    • C2 = 2 мкФ / 400 В, получено путем параллельного подсоединения указанных ниже конденсаторов 6nos 330 нФ / 400 В
    • D3 —- D6 = 25-амперные диоды
    • IC1 = 7812
    • L1 = латунная трубка 2 мм намотанный, как показано на следующих рисунках, диаметр может быть где-то около 30 мм (внутренний диаметр катушек)
    • L2 = 2 мГн дроссель, полученный путем наматывания 2-миллиметрового магнитного провода на любой подходящий ферритовый стержень
    • TR1 = 0-15 В / 20 ампер
    • ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: Используйте стабилизированный источник питания постоянного тока 15 В, 20 А.
    Использование транзисторов BC547 вместо быстродействующих диодов

    На приведенной выше схеме индукционного нагревателя мы видим затворы полевых МОП-транзисторов, состоящих из диодов с быстрым восстановлением, которые может быть трудно получить в некоторых частях страны.

    Простая альтернатива этому может заключаться в транзисторах BC547, подключенных вместо диодов, как показано на следующей диаграмме.

    Транзисторы будут выполнять ту же функцию, что и диоды, поскольку BC547 может хорошо работать на частотах около 1 МГц.

    Другой простой дизайн DIY

    На следующей схеме показан еще один простой дизайн, аналогичный приведенному выше, который можно быстро построить дома для реализации индивидуальной системы индукционного нагрева.

    Список деталей

    • R1, R4 = 1K 1/4 Вт MFR 1%
    • R2, R3 = 10K 1/4 Вт MFR 1%
    • D1, D2 = BA159 или FR107
    • Z1, Z2 = 12 В, Стабилитрон 1/2 Вт
    • Q1, Q2 = МОП-транзистор IRFZ44n на радиаторе
    • C1 = 0,33 мкФ / 400 В или 3 н.у.1 мкФ / 400 В параллельно
    • L1, L2, как показано на следующих изображениях:
    • L2 восстановлен от любого старого блока питания компьютера ATX.

    Как устроен L2

    Преобразование в горячую плиту Кухонная утварь

    Вышеупомянутые разделы помогли нам изучить простую схему индукционного нагревателя, использующую пружинную катушку, однако эту катушку нельзя использовать для приготовления пищи, и она требует некоторых серьезные модификации.

    В следующем разделе статьи объясняется, как изложенную выше идею можно изменить и использовать в качестве простой небольшой индукционной цепи нагревателя посуды или индукционной цепи кадай.

    Дизайн низкотехнологичный, маломощный и может отличаться от обычных устройств. Схема была запрошена г-ном Дипешом Гуптой

    Технические характеристики

    Сэр,

    Я прочитал вашу статью Простая схема индукционного нагревателя — Схема горячей плиты и был очень рад обнаружить, что есть люди, готовые помочь таким молодым людям, как мы, в сделай что-нибудь ….

    Сэр, я пытаюсь понять принцип работы и пытаюсь разработать для себя индукционный кадай… Сэр, пожалуйста, помогите мне разобраться в дизайне, так как я так хорош в электронике

    Я хочу разработать индукцию для нагрева кадай диаметром 20 дюймов с частотой 10 кГц по очень низкой цене !!!

    Я видел ваши схемы и статью, но немного запутался насчет

    • 1. Используемый трансформатор
    • 2. Как сделать L2
    • 3. И любые другие изменения в схеме для частоты 10-20 кГц при токе 25А

    Пожалуйста, помогите мне, сэр, как можно скорее..Это будет полезно, если вы можете предоставить точную информацию о необходимых компонентах. PlzzИ, наконец, вы упомянули об использовании ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ: Используйте регулируемый источник питания постоянного тока 15 В, 20 А. Где это используется ….

    Спасибо

    Dipesh gupta

    Дизайн

    Предлагаемая конструкция индукционной кадайной цепи, представленная здесь, предназначена только для экспериментальных целей и может отличаться от обычных устройств. Его можно использовать для быстрого приготовления чашки чая или омлета, и ничего большего ожидать не стоит.

    Указанная схема изначально была разработана для нагрева таких предметов, как железный стержень, например, головки болта. отвертка металлическая и т. д., однако с некоторыми изменениями эта же схема может быть применена для нагрева металлических кастрюль или сосудов с выпуклым основанием типа «кадай».

    Для реализации вышеизложенного исходная схема не нуждалась бы в каких-либо изменениях, за исключением основной рабочей катушки, которую нужно будет немного подправить, чтобы сформировать плоскую спираль вместо пружинной конструкции.

    В качестве примера, чтобы преобразовать конструкцию в индукционную посуду так, чтобы она поддерживала сосуды с выпуклым дном, такие как кадай, змеевик должен иметь сферически-спиральную форму, как показано на рисунке ниже:

    Схема будет такой же, как объяснено в моем предыдущем разделе, который в основном основан на конструкции Ройера, как показано здесь:

    Проектирование спиральной рабочей катушки

    L1 изготавливается путем использования 5-6 витков 8-миллиметровой медной трубки в сферическую форму. -спиральная форма, как показано выше, для размещения небольшой стальной чаши посередине.

    Змеевик может быть также сжат в плоскую форму спирали, если небольшая стальная сковорода предназначена для использования в качестве посуды, как показано ниже:

    Конструирование ограничителя тока Катушка

    L2 может быть изготовлена ​​путем наматывания суперэмалированной пластины толщиной 3 мм. медный провод над толстым ферритовым стержнем, количество витков необходимо экспериментировать, пока на его выводах не будет достигнуто значение 2 мГн.

    TR1 может быть трансформатором 20 В 30 ампер или источником питания SMPS.

    Фактическая схема индукционного нагревателя довольно проста по своей конструкции и не требует особых объяснений, необходимо позаботиться о следующих вещах:

    Резонансный конденсатор должен располагаться относительно ближе к основной рабочей катушке. L1 и должен быть получен путем подключения примерно 10 ноль 0.22 мкФ / 400 В параллельно. Конденсаторы должны быть строго неполярного и металлизированного полиэфирного типа.

    Хотя конструкция может выглядеть довольно простой, нахождение центрального отвода в спирально намотанной конструкции может вызвать некоторую головную боль, поскольку спиральная катушка будет иметь несимметричную компоновку, что затруднит определение точного центрального отвода для схемы.

    Это можно сделать методом проб и ошибок или с помощью LC-метра.

    Неправильно расположенный центральный ответвитель может заставить схему работать ненормально или производить неравномерный нагрев МОП-транзисторов, или вся схема может просто не колебаться в худшей ситуации.

    Ссылка: Википедия

    Как разработать и изготовить один

    Вы новичок в цепи индукционного нагревателя? Или вы, наверное, слышали об этом, но не знаете, как это работает?

    Тогда эта статья для вас, но мы должны быть с вами честны!

    Спроектировать и создать цепь индукционного нагревателя может быть непросто, особенно если у вас нет достаточной информации и опыта. Он немного отличается от сильноточных печатных плат.

    К счастью, мы создали эту статью, чтобы помочь вам разбить предмет на понятные части и раскрыть секреты схемы индукционного нагревателя — как ее спроектировать и создать.

    Итак, приступим.

    Что такое цепь индукционного нагревателя?

    Электромагнитное индукционное нагревание

    Схема индукционного нагревателя — это устройство, используемое для выработки тепла для проводящих материалов, таких как железо, в чисто бесконтактном процессе. Кроме того, вы можете использовать схему индукционного нагревателя для коммерческих и личных проектов.

    Хотя, он идеально подходит для ваших проектов DIY. В коммерческих целях он подходит для пайки, термообработки, пайки и других процессов, связанных с нагревом.

    Одна замечательная особенность цепи индукционного нагревателя:

    Он генерирует тепло внутри электронного прибора без использования каких-либо внешних источников тепла или какой-либо формы контакта. Таким образом, вы можете быстро нагреть бытовую технику — без загрязнения.

    Принцип работы цепи индукционного нагревателя

    Схема, показывающая метод испытания на магнитную индукцию

    Для работы индукционного нагревателя необходимо высокочастотное магнитное поле для быстрого нагрева проводящего материала посредством «вихревого тока».”

    Вихревые токи — это обратные токи, возникающие при быстром изменении магнитного поля. Когда это магнитное поле попадает на проводящий объект, внутри проводника генерируются электрические токи, называемые вихревыми токами.

    Вихретоковый контроль

    Но это только основная часть. Вот сделка!

    Принцип работы индукционного нагревателя заключается в том, насколько он неэффективен в качестве электрического трансформатора.

    Как?

    Чтобы электрический трансформатор вырабатывал электричество, сердечник должен быть совместим с наведенной частотой. Когда происходит обратное, скорость нагрева резко возрастает.

    Итак, если трансформатору с железным сердечником для работы требуется низкочастотный диапазон около 50-100 Гц, сердечник станет более горячим, если вы увеличите эту частоту. Следовательно, увеличение частоты до более высокого уровня, например 100 кГц, приведет к сильному нагреву в железном сердечнике.

    Электрический трансформатор, изменяющий напряжение и ток

    То же самое относится к цепи индукционного нагревателя.Когда вы увеличиваете частоту, индукционная катушка получает тепло, что приводит к быстрой нагревательной нагрузке на железный сердечник (варочные панели или наконечник паяльной машины).

    Простые схемы схем индукционного нагревателя

    Здесь мы обсудим две простые конструкции индукционного нагревателя и материалы, необходимые для их создания.

    1. Проектирование схемы индукционного нагревателя с использованием концепции драйвера Mazzilli

    Первый дизайн демонстрирует очень эффективную индукционную концепцию ZVS, основанную на известной «теории драйверов Mazzilli».”

    Итак, в конструкции используется одна рабочая катушка и две катушки ограничителя тока. Его конфигурация не требует центрального отвода от значительной рабочей катушки. Следовательно, система становится эффективной и быстро нагревает нагрузку. Опять же, рабочая катушка использует двухтактное действие полного моста для нагрева нагрузки.

    Лучшая часть:

    Данную модель легко приобрести по разумной цене. Например, вот схема цепи ниже:

    Конструктор индукционного нагревателя Mazzilli Driver Concept

    Источник: Викимедиа

    Для работы этой конструкции требуются два мощных полевых МОП-транзистора с входным напряжением от 5 до 12 В и током от 5 до 20 ампер (в зависимости от выбранной нагрузки).

    Между тем, выходная мощность этой конструкции может достигать 1200 Вт — при увеличении входного напряжения примерно до 48 В и тока до 25 ампер. В этот момент тепло, которое вы получите, может расплавить болт толщиной 1 см всего за минуту.

    Наконец, размеры вашей рабочей катушки должны быть 30 мм в длину, 19 мм (для внутреннего диаметра) и 22,5 мм (для внешнего диаметра). Катушки двойного ограничителя тока должны быть длиной 24 мм и диаметром 14 мм.

    2. Индукционный нагреватель с рабочей катушкой с центральным отводом

    Эта вторая конструкция также имеет концепцию ZVS, но она не так эффективна, как первая, из-за необходимости в рабочей катушке с центральным отводом.Таким образом, рабочая катушка здесь представляет собой центральную бифуркацию.

    Самый важный элемент в этой конструкции — L1. Таким образом, вы должны построить его из очень толстых медных проводов, чтобы удерживать тепло во время индукции. Кроме того, убедитесь, что вы подключаете конденсатор близко к клеммам L1, чтобы поддерживать заданную резонансную частоту (200 кГц).

    Вот схема этого дизайна:

    Индукционный нагреватель с центральной катушкой

    Источник: Викимедиа

    Для L1 (катушки индукционного нагревателя) вы можете намотать медные провода диаметром 1 мм в бифилярную катушку или в виде двух отдельных катушек в качестве альтернативного метода.Также вы можете приобрести предыдущий дизайн в Интернете.

    Вот детали, необходимые для этой конструкции:

    • 330 Ом 1/2 Вт для R1, R2
    • BA159 / FR107 для D1, D2
    • IRF540 для T1, T2
    • 10,000 мкФ / 25 В для C1
    • 2 мкФ / 400 В для C2
    • 25-амперные диоды для D3 — D6
    • 7812 для IC1
    • Латунная намотанная труба 2 мм диаметром около 30 мм для tL1
    • Дроссель 2 мГн из намотанного магнитопровода 2 мм на ферритовый стержень для L2
    • 0-15 В / 2 А для TR1
    • Регулируемый 15 В 20 А постоянного тока для блока питания

    И это все, что вам нужно для этого дизайна.

    Как сделать схему индукционного нагревателя своими руками

    Вот шаги для создания индукционного нагревателя 30 кВА и необходимые компоненты:

    Шаг 1. Получите необходимые компоненты

    Чтобы построить эту схему, вам понадобится несколько компонентов. К счастью, вы можете получить большинство из них бесплатно, утилизируя старые ЭЛТ-телевизоры или другие электронные устройства.

    Итак, вот список того, что вам нужно.

    Стабилитроны

    Ряд медных проводов

    • Резисторы Ом (220)

    Готовые к установке резисторы

    Ом

    Пакет Mosfets

    • Конденсаторы (10x /.047 мкФ)

    Тороидальные индукторы

    Свинцовые герметичные батареи

    Шаг 2: Необходимые инструменты

    Далее вам нужно получить инструменты, необходимые для этого DIY-проекта; необходимые вам инструменты:

    • Кусачки
    • Мультиметр
    • Паяльник

    Шаг 3: Транзисторы и охлаждение

    Силовой транзистор

    Здесь мы используем концепцию ZVS (переключение при нулевом напряжении), поэтому транзисторы не должны сильно нагреваться.Итак, если вы хотите проработать эту схему более минуты, вам нужно установить транзисторы на одном радиаторе.

    Убедитесь, что ваши полевые транзисторы имеют необходимую изоляцию, проверив их с помощью мультиметра. Кроме того, убедитесь, что вы изолировали металлические задние поверхности полевых транзисторов от радиатора, чтобы избежать повреждений. Следовательно, вы получите преемственность, если они не изолированы.

    Шаг 4: Банк конденсаторов

    Конденсаторы на плате

    Создайте медное кольцо и добавьте 10.Конденсаторы 047 мкФ, чтобы увеличить емкость вашей конденсаторной батареи до 0,47 мкФ и обеспечить достаточно места для охлаждения.

    Почему? Потому что конденсатор всегда будет очень горячим из-за протекающего через них постоянного тока. Для правильной работы схемы конденсаторы должны быть емкостью 0,47 мкФ.

    Поэтому разместите конденсаторы параллельно рабочей катушке.

    Шаг 5: Изготовление рабочей катушки

    Магнитная катушка

    Этот шаг является важной частью схемы.Итак, здесь рабочая катушка генерирует магнитное поле для работы цепи индукционного нагревателя. Следовательно, для изготовления этой катушки вам понадобится медный провод. Чтобы создать его, девять раз оберните медную проволоку вокруг трубы из ПВХ.

    Шаг 6: Построение схемы

    Сначала скрутите диоды с резистором 10 кОм и припаяйте их между затвором и базой полевого МОП-транзистора. Затем припаяйте полевые МОП-транзисторы к перфорированной плате и используйте нижнюю часть для соединения двух быстрых диодов между желобом и воротами вашего полевого транзистора.

    После этого подключите провод VCC вашего источника питания к затворам транзистора через два резистора (220 Ом). Опять же, припаяйте батарею конденсаторов и рабочую катушку параллельно друг другу и соедините каждый конец с разным стоком.

    Наконец, пропустите немного энергии через каждый сток MOSFET с индукторами (2x50uH). Вы также можете использовать тороидальные сердечники с десятью витками для индуктивности. И ваша схема готова к работе.

    Таким образом, вы можете использовать кусок дерева в качестве основы для поддержки всех компонентов вашего индукционного нагревателя.

    Заключительные слова

    Вот и все: все, что вам нужно знать о схемах индукционного нагревателя и о том, как их создать.

    Мы создали эту статью, чтобы помочь вам понять принципы и секреты схем индукционного нагревателя. Итак, с информацией, представленной здесь, вы можете легко интегрировать ее в свой проект.

    Если вам нужна помощь по этой теме, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Принципиальная схема

    , работа и применение

    Принцип индукционного нагрева используется в производственных процессах с 1920-х годов.Как уже было сказано, необходимость — мать изобретений, во время Второй мировой войны необходимость в быстром процессе упрочнения деталей металлического двигателя привела к быстрому развитию технологии индукционного нагрева. Сегодня мы видим применение этой технологии в наших повседневных потребностях. В последнее время потребность в улучшенном контроле качества и безопасных производственных технологиях снова привлекла внимание к этой технологии. С помощью современных передовых технологий внедряются новые и надежные методы реализации индукционного нагрева.

    Что такое индукционный нагрев?

    Принцип работы процесса индукционного нагрева представляет собой комбинированный рецепт электромагнитной индукции и джоулева нагрева. Процесс индукционного нагрева — это бесконтактный процесс нагрева электропроводящего металла путем создания в нем вихревых токов с использованием принципа электромагнитной индукции. Поскольку генерируемый вихревой ток течет против удельного сопротивления металла, по принципу джоулева нагрева в металле генерируется тепло.

    Индукционный нагрев

    Как работает индукционный нагрев?

    Знание закона Фарадея очень полезно для понимания работы индукционного нагрева. Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, изменение электрического поля в проводнике приводит к возникновению переменного магнитного поля вокруг него, сила которого зависит от величины приложенного электрического поля. Этот принцип работает и наоборот, когда в проводнике изменяется магнитное поле.

    Итак, вышеуказанный принцип используется в процессе индукционного нагрева.Здесь твердотельный источник питания с высокочастотной частотой подается на катушку индуктивности, а нагреваемый материал помещается внутри катушки. Когда через катушку пропускают переменный ток, вокруг нее создается переменное магнитное поле в соответствии с законом Фарадея. Когда материал, помещенный внутри индуктора, попадает в диапазон этого переменного магнитного поля, в материале генерируется вихревой ток.

    Теперь соблюдается принцип джоулева нагрева. В соответствии с этим при прохождении тока через материал в нем выделяется тепло.Таким образом, когда в материале генерируется ток из-за индуцированного магнитного поля, протекающий ток выделяет тепло изнутри материала. Этим объясняется процесс бесконтактного индукционного нагрева.

    Индуктивный нагрев металла

    Схема индукционного нагрева

    Установка, используемая для процесса индукционного нагрева, состоит из высокочастотного источника питания, обеспечивающего переменный ток в цепи. Медная катушка используется в качестве индуктора, и к ней подается ток. Нагреваемый материал помещается внутрь медного змеевика.

    Типовая установка для индукционного нагрева

    Изменяя силу подаваемого тока, мы можем контролировать температуру нагрева. Поскольку вихревой ток, возникающий внутри материала, течет противоположно удельному электрическому сопротивлению материала, в этом процессе наблюдается точный и локализованный нагрев.

    Помимо вихревых токов, в магнитных частях также выделяется тепло из-за гистерезиса. Электрическое сопротивление, создаваемое магнитным материалом по отношению к изменяющемуся магнитному полю внутри индуктора, вызывает внутреннее трение.Это внутреннее трение создает тепло.

    Поскольку процесс индукционного нагрева является процессом бесконтактного нагрева, нагреваемый материал может находиться вдали от источника питания или погружен в жидкость, или в любую газообразную среду, или в вакууме. Для этого типа нагрева не требуются дымовые газы.

    Факторы, которые необходимо учитывать при проектировании системы индукционного нагрева

    Есть несколько факторов, которые следует учитывать при проектировании системы индукционного нагрева для любого типа применения.

    • Обычно индукционный нагрев используется для металлов и токопроводящих материалов. Непроводящий материал можно нагревать напрямую.
    • При нанесении на магнитные материалы тепло генерируется как вихревыми токами, так и эффектом гистерезиса магнитных материалов.
    • Маленькие и тонкие материалы нагреваются быстрее по сравнению с большими и толстыми материалами.
    • Чем выше частота переменного тока, тем меньше глубина проплавления.
    • Материалы с более высоким сопротивлением быстро нагреваются.
    • Индуктор, в который помещается нагревательный материал, должен позволять легко вставлять и удалять материал.
    • При расчете мощности источника питания необходимо учитывать удельную теплоемкость нагреваемого материала, массу материала и требуемое превышение температуры.
    • Потери тепла из-за теплопроводности, конвекции и излучения также следует принимать во внимание при выборе мощности источника питания.

    Формула для индукционного нагрева

    Глубина, на которую вихревой ток проникает в материал, определяется частотой индуктивного тока.Для токоведущих слоев эффективная глубина может быть рассчитана как

    D = 5000 √ρ / мкФ

    Здесь d означает глубину (см), относительная магнитная проницаемость материала обозначена как µ, ρ — удельное сопротивление материала в Ом-см, f означает частоту переменного поля в Гц.

    Конструкция змеевика индукционного нагрева

    Катушка, используемая в качестве индуктора, к которой подается питание, бывает различных форм.Индуцированный ток в материале пропорционален количеству витков в катушке. Таким образом, для эффективности и действенности индукционного нагрева важна конструкция катушки.

    Обычно индукционные катушки представляют собой медные проводники с водяным охлаждением. В зависимости от наших приложений используются катушки различной формы. Чаще всего используется многооборотная спиральная катушка. Для этой катушки ширина диаграммы нагрева определяется количеством витков в катушке. Однооборотные катушки полезны в тех случаях, когда требуется нагрев узкой полосы заготовки или кончика материала.

    Многопозиционный спиральный змеевик используется для нагрева более чем одной заготовки. Блинный змеевик используется, когда требуется нагреть только одну сторону материала. Внутренний змеевик используется для нагрева внутренних отверстий.

    Применение индукционного нагрева

    • Целевой нагрев для нагрева поверхности, плавления, пайки возможен с помощью процесса индукционного нагрева.
    • Кроме металлов, индукционным нагревом возможен нагрев жидких и газовых проводов.
    • Для нагрева кремния в полупроводниковой промышленности используется принцип индукционного нагрева.
    • Этот процесс используется в индукционных печах для нагрева металла до температуры плавления.
    • Поскольку это бесконтактный процесс нагрева, вакуумные печи используют этот процесс для производства специальной стали и сплавов, которые могут окисляться при нагревании в присутствии кислорода.
    • Процесс индукционного нагрева используется для сварки металлов, а иногда и пластмасс, когда они легированы ферромагнитной керамикой.
    • Используемые на кухне индукционные плиты работают по принципу индукционного нагрева.
    • Для пайки твердого сплава на валу используется процесс индукционного нагрева.
    • Для герметизации крышек бутылок и фармацевтических препаратов с защитой от несанкционированного доступа используется процесс индукционного нагрева.
    • Машина для моделирования впрыска пластмасс использует индукционный нагрев для повышения энергоэффективности впрыска.

    Для обрабатывающей промышленности индукционный нагрев обеспечивает мощный набор стабильности, скорости и контроля.Это аккуратный, быстрый и экологически чистый процесс нагрева. Потери тепла, наблюдаемые при индукционном нагреве, могут быть решены с помощью закона Ленца. Этот закон показал способ продуктивного использования тепловых потерь, возникающих в процессе индукционного нагрева. Какое применение индукционного нагрева вас поразило?

    Принципиальная схема системы индукционного нагрева.

    Контекст 1

    … радиочастотная технология (SRF) использовалась для ускорения заряженных частиц в различных приложениях.Производство полостей SRF — это зрелая технология, которая уже получила промышленное распространение во всем мире. Стандартный процесс изготовления начинается с листов металлического ниобия высокой чистоты (коэффициент остаточного сопротивления, RRR> 300), которые вытягиваются в «полуячейки» и соединяются электронно-лучевой сваркой. После изготовления примерно 120 мкм материала удаляется с внутренней поверхности полости либо буферной химической полировкой (BCP), либо электрополировкой (EP). За удалением «объемного» материала следует высокотемпературная термообработка (ВТ) (600–800 ◦ C), а с внутренней поверхности после термообработки, как правило, удаляется дополнительно ∼ 20–30 мкм.Затем полости ополаскиваются деионизированной водой (DI) под высоким давлением, сушатся и собираются с фланцами и радиочастотной антенной в чистой комнате. Затем полости вакуумируются до сверхвысокого вакуума и низкотемпературного спекания (LTB) при ∼ 120 ◦ C на месте в течение нескольких часов (12–48 часов). Полости погружают в ванну с жидким гелием при температуре ∼ 2 K и измеряют их характеристики с точки зрения добротности Q 0 как функции ускоряющего поля E acc. Более подробную информацию о типичных процедурах препарирования полости можно найти в ссылке.1. Одним из важных этапов изготовления полостей SRF является термообработка при 600 ◦ C в течение 10 часов или 800 ◦ C в течение 3 часов в сверхвысоком вакууме (UHV). Термическая обработка необходима для уменьшения механического напряжения в полостях после изготовления, а также для дегазации водорода из основной массы материала. Термическая обработка при еще более высоких температурах (> 1200 ◦ C) в присутствии титана (так называемый «процесс доочистки») применялась в прошлом к ​​полостям, показывая улучшенное поле закалки из-за гомогенизации материала или растворения локальных дефектов в масса.2 Однако значительное снижение предела текучести мелкозернистого ниобия высокой чистоты является результатом такой высокотемпературной термообработки, что делает обращение с длинными ускоряющими структурами более проблематичным. Стандартная печь, используемая для высокотемпературной термообработки полостей SRF, представляет собой сверхвысоковакуумную печь с горячей зоной молибдена; молибденовые (или вольфрамовые) резистивные нагревательные элементы и полости нагреваются излучением нагревательных элементов. Одной из проблем является повторное поглощение примесей из окружающей среды печи во время охлаждения до комнатной температуры, поэтому для получения «чистой» поверхности необходимо последующее химическое травление внутренней поверхности на ~ 20 мкм.Недостатком этого последнего процесса химической обработки является введение водорода в ниобий, 3 который в настоящее время изучается как возможный источник радиочастотных потерь в сильных полях. 4 Чтобы исключить химическое полирование после термообработки полостей SRF, мы разработали систему индукционного нагрева сверхвысокого вакуума, в которой горячая зона сделана из ниобия, а полость нагревается излучением типа черного тела. Благодаря использованию зоны нагрева, полностью состоящей из ниобия, загрязнение полости ниобия посторонними элементами во время термообработки сводится к минимуму.Система подачи сверхчистого газа с азотом, аргоном и кислородом подключена к печи, чтобы обеспечить чистый выпуск печи в атмосферу, продувку и сухое окисление поверхности полости. Будут представлены конструкция, работа и производительность этой новой системы индукционного нагрева. Принципиальная схема печной системы представлена ​​на рис. 1. Печь имеет две отдельные вакуумные камеры, а именно сверхвысоковакуумную и высоковакуумную (ВН), разделенные ниобиевым токоприемным цилиндром с внутренним диаметром 8.5 дюймов, толщиной ∼ 0,2 дюйма и высотой 18 дюймов. Один конец ниобиевой банки закрыт, а другой конец приварен к ниобиевому фланцу толщиной 0,5 дюйма и диаметром 14 дюймов. Этот ниобиевый фланец прикреплен болтами к медному фланцу и герметизирован прокладкой Helicoflex. Нижняя поверхность медного фланца уплотняется второй прокладкой Helicoflex с фланцем из нержавеющей стали диаметром 14 дюймов, который является частью четырехходового крестового фитинга с двумя 8-дюймовыми фланцами ConFlat. Турбонасос (модель T 750 от Agilent), поддерживаемый безмасляным спиральным насосом (TriScroll TM 300 Series от Agilent), используется для вакуумирования внутренней камеры.Выбранный турбонасос имеет на 2 порядка более высокую степень сжатия водорода, чем аналогичные модели. Два манометра, датчик типа Пирани для измерения от 1 атм до 10-3 Торр и ионный датчик для измерения от 10-3 до 10-11 Торр, один монитор качества вакуума (VQM серии 835 от Granville-Phillips) и система впуска газа через регулируемый клапан утечки подключена к камере сверхвысокого вакуума. VQM работает при сверхвысоком вакууме и давлении до 10–5 Торр и состоит из масс-спектрометра с авторезонансной ионной ловушкой, который измеряет парциальное давление для частиц газа с атомной единицей массы в диапазоне 1–145.Полость из ниобия, подлежащая термообработке, расположена непосредственно на танталовом диске, который помещается на вертикальную подставку с радиационными экранами, полностью сделанными из ниобия. Вертикальная подставка прикреплена болтами к нижней пластине камеры из нержавеющей стали. Защитные экраны предотвращают нагрев нижней части камеры сверхвысокого вакуума из нержавеющей стали. Калиброванная термопара типа C, изготовленная внутри ниобиевой трубки от NANMAC Corp., приваренная к фланцу ConFlat из NbTi 1 1/3 дюйма, вставляется в камеру сверхвысокого вакуума для измерения температуры во время термообработки.Кварцевая трубка высотой 24 дюйма, диаметром 12 дюймов и толщиной ∼ 0,25 дюйма расположена на медной базовой пластине и герметично закрыта L-образной прокладкой из витона. Верхняя часть кварцевой трубки герметизирована второй L-образной прокладкой из витона на алюминиевой пластине диаметром 14 дюймов и толщиной 1 дюйм с отверстием в центре. Ниппель с фланцем ConFlat из нержавеющей стали внешним диаметром 6 дюймов (OD) припаивается к алюминиевой пластине. Четырехходовой фитинг крестового типа с фланцами ConFlat с наружным диаметром 6 дюймов подсоединяется к ниппелю на алюминиевом фланце сильфоном из нержавеющей стали.К одному боковому отверстию четырехходового крестовины прикреплен турбонасос (модель T 301 от Agilent), поддерживаемый безмасляным спиральным насосом (TriScroll TM 300 Series от Agilent), который используется для откачки воздуха из области. между банкой из ниобия и кварцевой трубкой. Этот объем высокого напряжения необходим для термической изоляции Nb-токоприемника от кварцевой трубки. Дополнительная теплоизоляция достигается с помощью блоков оксида алюминия от ZIRCAR Ceramics, Inc., окружающих приемник Nb. Манометр (Granville-Phillips Series 392 Micro-Ion Plus) и анализатор остаточных газов от Stanford Research System (модель RGA100) подключены к другому боковому порту четырехходового крестовины для контроля давления в объеме HV и обнаружение утечек соответственно.Базовое давление внутри ниобиевой камеры составляет <10 - 9 Торр, тогда как давление в области изолирующего вакуума составляет <10 - 8 Торр. Поскольку кварцевая трубка находится между фланцами из меди и алюминия на L-образных прокладках из витона, важно поддерживать температуру прокладки ниже 140 ◦ C. Для этого внутри фланцев были обработаны каналы водяного охлаждения. Во время термообработки контролируется поток охлаждающей воды и температура фланцев (или прокладки). Единичная полость ячейки загружается внутри ниобиевой банки с помощью пневматической системы, соединенной с нижним фланцем из нержавеющей стали и приводимой в действие газообразным азотом с давлением около 100 фунтов на кв. Дюйм или сжатым воздухом.Индукционный нагрев - это процесс нагрева электропроводящих материалов с помощью электромагнитной индукции. Индукционная катушка аналогична первичной обмотке трансформатора, при этом нагреваемая деталь становится вторичной обмоткой трансформатора. Поле, создаваемое индукционной катушкой, индуцирует в заготовке равный и противоположный электрический ток, также называемый вихревым током. Этот вихревой ток, генерируемый на образце, производит тепло за счет джоулева нагрева. Скорость нагрева образца зависит от частоты и амплитуды индуцированного тока, а также от физических свойств материалов, таких как электрическая проводимость, магнитная проницаемость и удельная теплоемкость.Нагрев образца происходит на поверхности, а глубина скин-слоя для ниобия на частоте 11 кГц составляет около 2–3 мм для диапазона температур 600–1800 ◦ C. На самом деле нагревание концентрируется гораздо ближе к поверхности, поэтому требуется теплопроводное тепло. перенос для выравнивания теплового профиля на ниобиевом барьере. Из-за того, что через ниобиевый барьер проникает небольшое поле 11 кГц, полость неправильной формы будет видеть только лучистый нагрев, который будет довольно равномерным ...

    DIY Индукционный нагреватель с плоской катушкой BIFILAR

    Самый простой и дешевый способ построить такой нагреватель — использовать электрическую схему под названием Mazzilli ZVS driver, которая является модифицированной версией генератора Ройера.
    В отличие от моего предыдущего индукционного нагревателя, в этом используется плоская катушка с бифилярной обмоткой, запатентованная Николой Тесла 9 января 1894 года. Таким образом, магнитное поле, создаваемое одной обмоткой, равно и противоположно полю, создаваемому другой, в результате чего суммарное магнитное поле составляет ноль (это нейтрализует любые негативные эффекты в катушке). С точки зрения электричества это означает, что самоиндукция катушки равна нулю.

    Этот проект спонсировался NextPCB. Вы можете помочь мне поддержать меня, просмотрев их по одной из этих ссылок:
    Зарегистрируйтесь, чтобы получить купон на 5 долларов:
    https: // www.nextpcb.com?code=Mirko
    Надежные многослойные платы Производитель:
    https://www.nextpcb.com?code=Mirko
    4-х слойные платы PCB 10 шт. всего за 12 долларов:
    https://www.nextpcb.com/pcb-quote ? act = 1
    Скидка 10% — Заказы PCB и SMT:
    СКИДКА 20% — Заказы PCB и 15% SMT: https: //www.nextpcb.com/activity/supp …

    Самый простой и дешевый способ построить такой нагреватель можно с помощью электрической схемы, называемой драйвером Mazzilli ZVS, который является модифицированной версией генератора Ройера.
    В отличие от моего предыдущего индукционного нагревателя, в этом используется плоская катушка с бифилярной обмоткой, запатентованная Николой Тесла 9 января 1894 года. Таким образом, магнитное поле, создаваемое одной обмоткой, равно и противоположно полю, создаваемому другой, в результате чего суммарное магнитное поле составляет ноль (это нейтрализует любые негативные эффекты в катушке). С точки зрения электричества это означает, что самоиндукция катушки равна нулю.

    Устройство состоит из двух или четырех мощных МОП-транзисторов, установленных на больших радиаторах с вентиляторами для охлаждения.В моем случае МОП-транзисторы SW3205. Также очень важной частью является емкостная батарея, состоящая из нескольких конденсаторов, соединенных параллельно. В данном случае это шесть качественных конденсаторов MKP емкостью 1 мкФ каждый и напряжением 400 В. Две тороидальные катушки служат для ограничения тока. Рабочая катушка представляет собой плоскую (блинную) катушку с двойной намоткой.

    НА ФАКТЕ ЦЕЛЬ ДАННОГО ПРОЕКТА заключалась в сравнении эффективности такой бифилярной катушки со стандартной катушкой.

    Конечным результатом стало отсутствие существенной разницы между двумя катушками индукционного нагревателя этого типа.Скажу лишь, что бифирли-катушку сделать намного сложнее. Интересно, что нагревательная спираль после этого не нагревается и мы можем свободно положить на нее руку. Это связано с тем, что в катушке используется медный провод с силиконовой изоляцией, устойчивый к температуре, а также очень плохой проводник тепла.

    Устройство питается от блока питания 12 В от старого серверного компьютера. Блок питания должен обеспечивать ток не менее 10 А.

    Принципиальная схема индукционной печи.Простой индукционный нагреватель своими руками

    В этом посте мы подробно обсудим, как построить цепь индукционного нагревателя высокой мощности с использованием IGBT, которые считаются наиболее универсальными и мощными переключающими устройствами, даже превосходящими МОП-транзисторы.

    Магнитное поле высокой частоты создается катушкой, присутствующей в индукционном нагревателе, и, таким образом, вихревые токи, в свою очередь, наводятся на металлический магнитный объект, который находится в середине катушки, и нагревают его.

    Чтобы компенсировать индуктивный характер катушки, параллельно катушке размещается резонансная емкость.Резонансная частота — это частота, на которой необходимо управлять резонансным контуром, также известным как катушка-конденсатор. Ток, протекающий через катушку, всегда намного больше тока возбуждения.

    Двойной полумост передает такую ​​же мощность, что и полный мост, но драйвер затвора в первом случае проще. Даже если для этого хватит диодов поменьше размером 30А. Потенциометр используется для настройки рабочей частоты в резонанс.Вы, безусловно, можете создавать более сложные драйверы в зависимости от ваших требований.

    Вы также можете использовать автоматическую настройку, которая является одним из лучших способов сделать, как это принято в профессиональных обогревателях; но есть один недостаток, заключающийся в том, что в этом процессе будет потеряна простота схемы. Вы можете контролировать частоту, которая находится в диапазоне примерно от кГц. Адаптер небольшого размера, который может быть трансформаторного типа или SMPS, используется для обеспечения V вспомогательного напряжения, которое требуется в цепи управления.

    Разделительный трансформатор и согласующий дроссель L1 — это электрическое оборудование, которое используется для подключения выхода к рабочей цепи. С одной стороны, где дроссель состоит из 4 витков на диаметре 23 см, изолирующий трансформатор, с другой стороны, состоит из 12 витков на диаметре 14 см, и эти витки состоят из двухжильного кабеля, как показано на рисунке ниже.

    Даже когда выходная мощность достигает шкалы Вт, вы обнаружите, что есть еще много возможностей для улучшения.Рабочая катушка предлагаемого индукционного нагревателя IGBT состоит из проволоки 3.

    Медный провод считается более подходящим для изготовления рабочей катушки, поскольку его можно легко и эффективно подключить к системе водяного охлаждения. Катушка состоит из шести витков с размерами 23 мм в высоту и 24 мм в диаметре. Змеевик может нагреваться при длительной эксплуатации. Резонансный конденсатор состоит из 23 небольших конденсаторов общей емкостью 2u3.Вы можете использовать их для этой цели, даже если они в основном не предназначены или не созданы для таких целей.

    Частота резонанса кГц. Всегда рекомендуется использовать фильтр EMI. Плавный пуск можно использовать для замены вариак. Я всегда настоятельно рекомендую вам использовать ограничитель, который подключается последовательно к сети, такой как галогенные лампы и нагреватели примерно 1 кВт, когда он включается в первый раз. Предупреждение: используемая цепь индукционного нагрева подключена к сети и содержит высокое напряжение, которое может привести к летальному исходу.

    Во избежание несчастных случаев из-за этого следует использовать потенциометр с пластмассовой штангой. Электромагнитные поля высокой частоты всегда вредны и могут повредить носители информации и электронные устройства. Схема вызывает значительный уровень электромагнитных помех, что, в свою очередь, может вызвать поражение электрическим током, возгорание или ожоги. Индукционный нагрев — это процесс, который используется для склеивания, упрочнения или размягчения металлов или других проводящих материалов.

    Для многих современных производственных процессов индукционный нагрев предлагает привлекательное сочетание скорости, стабильности и контроля.

    Основные принципы индукционного нагрева были изучены и применялись в производстве со времен s. Во время Второй мировой войны технология быстро развивалась, чтобы удовлетворить насущные потребности военного времени в быстром и надежном процессе упрочнения металлических деталей двигателя.

    В последнее время акцент на бережливых производственных технологиях и упор на улучшенный контроль качества привели к повторному открытию индукционной технологии, наряду с разработкой полностью контролируемых твердотельных индукционных источников питания.

    В чем уникальность этого метода нагрева? В наиболее распространенных методах нагрева к металлической части непосредственно прикладывают горелку или открытое пламя.

    Но при индукционном нагреве тепло фактически «индуцируется» внутри самой детали за счет циркулирующих электрических токов. Индукционный нагрев основан на уникальных характеристиках радиочастотной радиочастотной энергии — той части электромагнитного спектра, которая находится ниже инфракрасной и микроволновой энергии.

    Поскольку тепло передается продукту посредством электромагнитных волн, деталь никогда не вступает в прямой контакт с каким-либо пламенем, сам индуктор не нагревается (см. Рис. 1), и продукт не загрязняется.При правильной настройке процесс становится очень повторяемым и управляемым. Как именно работает индукционный нагрев?

    Схема простого индукционного нагревателя

    Это помогает получить базовое понимание принципов работы с электричеством. Когда переменный электрический ток подается на первичную обмотку трансформатора, создается переменное магнитное поле. Согласно закону Фарадея, если вторичная обмотка трансформатора находится в магнитном поле, возникает электрический ток.В базовой установке индукционного нагрева, показанной на Рисунке 2, твердотельный высокочастотный источник питания пропускает переменный ток через индуктор, часто через медную катушку, и нагреваемая деталь помещается внутри индуктора.

    Катушка индуктивности служит первичной обмоткой трансформатора, а нагреваемая часть становится вторичной обмоткой короткого замыкания. Когда металлическая деталь помещается в индуктор и попадает в магнитное поле, внутри детали индуцируются циркулирующие вихревые токи.

    Как показано на рисунке 3, эти вихревые токи протекают против удельного электрического сопротивления металла, генерируя точное и локализованное тепло без какого-либо прямого контакта между деталью и индуктором.Этот нагрев происходит как с магнитными, так и с немагнитными частями, и его часто называют «эффектом Джоуля», ссылаясь на первый закон Джоуля — научную формулу, выражающую связь между теплотой, производимой электрическим током, проходящим через проводник.

    Во-вторых, внутри магнитных деталей создается дополнительное тепло за счет гистерезиса — внутреннего трения, возникающего при прохождении магнитных деталей через индуктор. Магнитные материалы, естественно, обладают электрическим сопротивлением быстро меняющимся магнитным полям внутри индуктора.Это сопротивление вызывает внутреннее трение, которое, в свою очередь, выделяет тепло. Таким образом, в процессе нагрева материала нет контакта между индуктором и деталью, а также отсутствуют газы сгорания.

    Что такое индукционный нагрев?

    Нагреваемый материал может находиться в помещении, изолированном от источника питания; погруженный в жидкость, покрытый изолированными веществами, в газовой атмосфере или даже в вакууме. Эффективность системы индукционного нагрева для конкретного применения зависит от нескольких факторов: характеристик самой детали, конструкции индуктора, мощности источника питания и величины изменения температуры, необходимой для данного применения.

    Пластмассы и другие непроводящие материалы часто можно нагревать косвенно, сначала нагревая проводящий металлический приемник, который передает тепло непроводящему материалу.

    Помимо тепла, вызванного вихревыми токами, магнитные материалы также выделяют тепло за счет так называемого эффекта гистерезиса, описанного выше. Этот эффект перестает проявляться при температурах выше «точки Кюри» — температуры, при которой магнитный материал теряет свои магнитные свойства.

    Таким образом, мелкие или тонкие детали обычно нагреваются быстрее, чем большие толстые, особенно если большие детали необходимо нагреть полностью.

    Исследования показали взаимосвязь между частотой переменного тока и глубиной проникновения нагрева: чем выше частота, тем меньше нагрев детали.

    Dhokebaaz dost shayari на английском языке

    Было показано, что для глубокого проникающего тепла наиболее эффективными являются более длительные циклы нагрева на более низких частотах от 5 до 30 кГц. Сталь — наряду с углеродом, оловом и вольфрамом — имеет высокое электрическое сопротивление.

    Поскольку эти металлы сильно сопротивляются току, быстро накапливается тепло.Металлы с низким удельным сопротивлением, такие как медь, латунь и алюминий, нагреваются дольше. Удельное сопротивление увеличивается с повышением температуры, поэтому очень горячая сталь будет более восприимчива к индукционному нагреву, чем холодная. Именно внутри индуктора через протекание переменного тока создается переменное магнитное поле, необходимое для индукционного нагрева.

    Таким образом, конструкция индуктора — один из наиболее важных аспектов всей системы. Хорошо спроектированный индуктор обеспечивает правильный режим нагрева для вашей детали и максимизирует эффективность источника питания индукционного нагрева, при этом позволяя легко вставлять и извлекать деталь.Размер индукционного источника питания, необходимый для нагрева конкретной детали, можно легко рассчитать. Индукционные нагреватели используются для бесконтактного нагрева проводящих материалов.

    В коммерческих целях они используются для термообработки, пайки, пайки и т. Д. В этом руководстве вы познакомитесь с конструкцией мощного нагревателя 30 кВА, подходящего для плавления алюминия и стали. Обратите внимание, что для полного использования преимуществ этой конструкции вам понадобится V-образная розетка, по крайней мере, однофазная на 50 А и, предпочтительно, трехфазная розетка на 50 или 60 А.

    Об авторе :. Я отвечаю за множество гнусных проектов силовой электроники, которые вы можете найти в моем блоге; Возможно, наиболее интересным является тот, который с тех пор обрел собственную жизнь как стартап, создающий наборы DRSSTC. Вы использовали это руководство в своем классе? Добавьте заметку для учителя, чтобы рассказать, как вы использовали ее в своем уроке. IGBT: или «кирпичи», как мы их называем.

    Они должны быть хороши для V, а не для беспокойства, я никогда раньше не видел кирпичей с рейтингом ниже, по крайней мере, A. Я использую модули A, чтобы быть безопасными и, что более важно, быть быстрыми.Здесь вам нужно проверить таблицу — IGBT имеют длительную задержку выключения.

    Блоки

    бывают нескольких типов: однотранзисторные, двухтранзисторные, блоки из 6 блоков и некоторые более редкие типы, такие как модули прерывателя. Однотранзисторные модули преобладают для IGBT V и большего размера, имеют самые высокие тепловые характеристики и их сложнее всего монтировать. Сдвоенные полумостовые модули намного проще монтировать и меньше рассеивают. Они наиболее распространены для модулей V. Используйте то, что считаете нужным; в этом руководстве используются полумостовые модули.

    Бак конденсатор: очень-очень важен. Он обрабатывает огромное количество реактивной мощности на очень высоких частотах. Абсолютно необходимо, чтобы эта часть была выбрана соответствующим образом.

    Hangaroo отвечает победителю оскара

    Это должен быть высококачественный полипропиленовый или слюдяной конденсатор. Вам нужна достаточная емкость, чтобы резонировать с вашей рабочей катушкой на частоте не более 70 кГц.

    Индукционные нагреватели работают, окружая обрабатываемую деталь катушкой, по которой проходит переменный ток высокой частоты от кГц до низкой МГц.В результате в заготовке возникают вихревые токи, которые действуют как закороченная вторичная обмотка однооборотного трансформатора. Токи могут быть огромными, порядка нескольких тысяч ампер.

    Схематическое описание Примечание. Не обращайте внимания на номера моделей транзисторов; Я просто использовал то, что было встроено в Eagle. IC1 — это TL, работающий как генератор с регулируемыми мертвым временем и частотой. Выходной сигнал подается на вход двух микросхем управления затвором UCC 9A, которые «усиливают» сигнал до чего-то, способного управлять затворами транзисторов с высокой емкостью.

    Этот трансформатор обеспечивает электрическую изоляцию, необходимую для управления Q1 — Q4, которые образуют полный мост. Этот промежуточный мост необходим для обеспечения высокой средней мощности, необходимой для управления Q5 — Q8, полного моста из больших модулей IGBT.

    Этот мост образует главный инвертор.

    Типы складских помещений pdf

    Создайте логическую схему по своему усмотрению, используя прилагаемые изображения для изготовления плат или перфорированную или макетную плату. Компания Carrier производит и устанавливает печи с тех пор. Известные своей надежностью, печи Carrier обеспечивают годы комфорта для эксплуатации. много домов по всей Америке.Как и в случае с любыми механическими устройствами, иногда детали печи перестают работать и требуют замены. Вы можете самостоятельно диагностировать и устранять некоторые неисправности печи.

    Когда вы это сделаете, Sears PartsDirect предоставит вам оригинальные детали печи Carrier, необходимые для того, чтобы ваша печь снова заработала. Ремонт печей Carrier и запасные части Carrier занимается производством и установкой печей с момента демонстрации моделей частей магазина. Печь Carrier 58STA. Газовая печь Carrier 58MVCF. Печь Carrier 58CVX.Печь Carrier 58STX.

    Печь Carrier 58MXAF. Печь Carrier 58MSA. Печь Carrier 58DLX. Печь Carrier 58CMR. Печь Carrier 58CLA. Печь Carrier 58UVBF. Печь Carrier 58MTBF. Печь Carrier 58MVBF. Печь Carrier 58MXBF. Перевозчик 58MCB furance. Отображение Вернуться к началу. Категории Все категории. Все марки. Coleman Evcon. Комфортное свечение.

    Квадрат Д. Термальная зона. Плита США. Как диагностировать типичные проблемы печи Carrier Вот некоторые проблемы печи, с которыми вы можете столкнуться, и что с ними делать.Печи-носители часто имеют выключатель, который выглядит как обычный выключатель света, расположенный на печи или рядом с ней, который отключает подачу электроэнергии в печь.

    Убедитесь, что этот выключатель включен. Проверьте контрольную лампу, если в вашей печи она используется для зажигания газа. Это удивительный индукционный нагреватель, и теперь вы можете построить свой собственный для развлечения или в качестве мощного инструмента. Вы сможете мгновенно плавить сталь, алюминий и медь. Вы можете использовать это для пайки, плавления и ковки металлов.

    Вы также можете использовать это для литья. Учебное пособие охватывает теорию, компоненты и сборку некоторых критических компонентов. Учебник большой. Я рассмотрю основные шаги здесь, чтобы дать вам представление о том, что входит в подобный проект и как его спроектировать, чтобы вы не взорвали МОП-транзисторы или IGBT. При желании вы можете перейти по ссылке выше. Это руководство предполагает, что вы хорошо разбираетесь в электронике и индукционных нагревателях. Давай начнем. Кстати, я собрал очень точный недорогой криогенный цифровой термометр.

    Посмотрите, как я сравнил его со стандартным брендом, используя жидкий азот для теста. Вы использовали это руководство в своем классе? Добавьте заметку для учителя, чтобы рассказать, как вы использовали ее в своем уроке. Основными компонентами являются инвертор, драйвер, трансформатор связи и бак RLC. Я немного покажу вам схемы.

    Начнем с инвертора. Это электрическое устройство, изменяющее направление постоянного тока на переменный. Для мощного агрегата он должен быть прочным.Выше вы можете увидеть экранирование, которое используется для защиты привода затвора MOSFET от любых паразитных ЭДС. Блуждающая ЭДС вызывает шум, который приводит к высокочастотному переключению. Это приводит к перегреву и выходу из строя МОП-транзистора. Сильноточные трассы на печатной плате находятся внизу.

    Используется много слоев меди, чтобы они могли выдерживать ток более 50 А. Вы не хотите, чтобы они перегревались. Также обратите внимание на большие алюминиевые радиаторы с водяным охлаждением с каждой стороны. Это необходимо для отвода тепла, выделяемого МОП-транзисторами.Первоначально я использовал охлаждение с помощью вентилятора, но для того, чтобы справиться с этой мощностью, у меня есть небольшие насосы для прудов, которые перемещают обычную воду через алюминиевые радиаторы.

    Пока вода чистая, проводимости не должно быть. У меня также есть тонкие слюдяные прокладки под МОП-транзисторами, чтобы гарантировать отсутствие проводимости через раковины. Это схема инвертора.

    Araignee a grigny

    Схема действительно не такая уж сложная. Инвертированный и неинвертированный драйвер перемещает высокое и низкое напряжение 15 В для создания переменного сигнала в трансформаторе управления затвором GDT.Этот трансформатор изолировал микросхемы от mofset. Диод на затворе МОП-транзистора ограничивает выбросы, а резистор управления затвором минимизирует колебания. Конденсатор C1 удаляет любую составляющую постоянного тока. В идеале вам нужно максимально быстрое время подъема и опускания ворот, уменьшая нагрев. Резистор замедляет это, что кажется неправильным.

    Однако, если сигнал не ослаблен, вы получите выбросы и колебания, которые разрушат МОП-транзистор. Электрический A2Z. Однофазные асинхронные двигатели традиционно используются в жилых помещениях, таких как потолочные вентиляторы, кондиционеры, стиральные машины и холодильники.

    Эти двигатели состоят из двигателей с расщепленной фазой, экранированных полюсов и конденсаторных двигателей. Двигатель переменного тока переменного тока — это электромеханическое устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическое движение за счет использования электромагнетизма и изменения частоты и напряжения, производимых коммунальной компанией или контроллером двигателя. Электродвигатели переменного тока лежат в основе мирового потребления электроэнергии, потому что они делают так много и с минимальным вмешательством человека.

    Двигатель переменного тока — безусловно, самый простой и дешевый двигатель, используемый в промышленности.Электродвигатель переменного тока состоит из очень небольшого числа деталей, но пока они не выходят за рамки своих рабочих характеристик, они могут работать годами с минимальным техобслуживанием.

    Население серверов Grobbulus

    Основными частями двигателя переменного тока являются ротор и статор, как показано на рисунке 1. Ротор — это вращающаяся часть двигателя переменного тока, которая поддерживается набором подшипников, обеспечивающих безупречное вращение внутри конца. колокольчики. Подшипники запрессованы в набор концевых раструбов, заполненных смазкой для обеспечения плавного движения.Статор — это неподвижная или неподвижная часть двигателя, к которой прикреплены концевые раструбы, а обмотки намотаны вокруг многослойных листов железа, которые создают электромагнитное вращающееся поле, когда катушка находится под напряжением.

    Двигатели

    — это очень универсальные электромеханические компоненты, поскольку их размер, конфигурация и конструкция могут быть адаптированы к любой ситуации или выполнению любых задач.

    Большой процент двигателей, используемых в промышленности, — это однофазные и трехфазные двигатели, как показано на рисунке 2.Однофазный асинхронный двигатель — это электродвигатель, который работает от одной формы волны переменного тока. Однофазные асинхронные двигатели используются в жилых помещениях для электроприборов переменного тока в одиночных или многоквартирных домах.

    Существует три типа однофазных асинхронных двигателей: электродвигатели с экранированными полюсами, электродвигатели с разделенной фазой и конденсаторные электродвигатели. Двигатели с экранированными полюсами, как показано на рисунке 3, представляют собой однофазные асинхронные двигатели, которые используются для работы с небольшими охлаждающими вентиляторами внутри холодильников компьютеров.

    Самая большая нагрузка. Двигатель с экранированными полюсами может повернуть очень легкий компонент, способный вращаться с низкой плотностью. Обычно, когда двигатели с экранированными полюсами выходят из строя, их выбрасывают в мусорную корзину и покупают новый. Полюса статора снабжены дополнительной обмоткой в ​​каждом углу, называемой экранирующей обмоткой, как показано на рис. Эти обмотки не имеют электрического соединения для запуска, но используют индуцированный ток для создания вращающегося магнитного поля.

    Полюсная конструкция двигателя с экранированными полюсами позволяет создавать вращающееся магнитное поле, задерживая нарастание магнитного потока.Медный проводник изолирует заштрихованную часть полюса, образуя полный виток вокруг него.

    В заштрихованной части магнитный поток увеличивается, но задерживается током, наведенным в медном экране. Магнитный поток в незатененной части увеличивается с током обмотки, формирующим вращающееся поле. Асинхронный двигатель с расщепленной фазой — это однофазный асинхронный двигатель, который имеет две обмотки, называемые рабочей обмоткой, вторичной пусковой обмоткой и центробежным переключателем, как показано на рисунке 6.

    Эти двигатели с короткозамкнутым ротором являются ступенью выше двигателей с экранированными полюсами, поскольку они могут немного больше работать с более тяжелой нагрузкой, приложенной к валу ротора.Центробежный переключатель — это нормально замкнутое управляющее устройство, подключенное к пусковой обмотке. Несмотря на то, что он считается надежным двигателем, этот центробежный переключатель является подвижной частью, которая иногда не включается, когда двигатель перестает вращаться.

    Однофазные конденсаторные двигатели — это следующий шаг в семействе однофазных асинхронных двигателей. Конденсаторные двигатели содержат такую ​​же пусковую и рабочую обмотку, что и двигатель с расщепленной фазой, за исключением конденсатора, который дает двигателю больший крутящий момент при запуске или во время работы.Конденсатор предназначен для возврата напряжения в систему при отсутствии напряжения и синусоидального сигнала ЦАП в однофазной системе.

    В однофазной системе переменного тока имеется только одна форма волны напряжения, и в течение одного цикла из 60 гц, необходимых для выработки напряжения, напряжение не создается в двух точках.

    Работа конденсатора заключается в том, чтобы заполнить эту пустоту, чтобы двигатель всегда находился под напряжением, что означает, что во время работы двигателя создается большой крутящий момент.Есть три типа конденсаторных двигателей: конденсаторный пуск, конденсаторный двигатель и конденсаторный пуск и пуск.

    Асинхронные двигатели с конденсаторным пуском, как показано на рисунке 7, представляют собой однофазный асинхронный двигатель, в котором конденсатор последовательно соединен с пусковой обмоткой и центробежным переключателем двигателя. Эта конфигурация дает двигателю более высокую пусковую мощность, но приложение не требует большой мощности во время работы. Часто я сталкивался с людьми на 4hv, прося простой дизайн индукционного нагревателя, с которым они могли бы играть дома без больших денежных вложений.

    Оригинальная схема возвратного драйвера Mazzili была изменена для работы с индукционным нагревателем. Конденсаторы расположены на большом расстоянии, чтобы обеспечить хорошее конвекционное охлаждение.

    Схема индукционного нагревателя с использованием IGBT (протестировано)

    Катушки индуктивности наматываются вручную на два сердечника из порошкового железа от блоков питания ПК. Выходная мощность схемы удивила даже меня, поскольку я с легкостью плавил небольшие стальные, латунные и алюминиевые детали. Пропускная способность, по-видимому, в основном ограничивалась источником питания, который должен был обеспечивать менее 30 В из-за номинальных значений MOSFET при большом токе.

    Нужно ли мне подключать royer к трансформатору или я могу подключить его к источнику постоянного тока ??? Извините за мой плохой английский….

    Основная плата управления индукционной печи

    У меня есть вопрос: нужно ли мне поставить трансформатор обратно в Ройер по схеме, которую вы опубликовали. Спасибо и извините за мой плохой английский. У меня вопрос, а почему вы используете постоянный ток?

    Объясните, пожалуйста, как я хочу это построить. Это блестящая трасса.Он использует два повышающих преобразователя оригинальным образом, так что они действуют как источники тока для согласования с параллельным резонансным контуром в течение половины цикла. Также большой конденсатор действует как демпфер для двух переключаемых катушек индуктивности поочередно и, таким образом, гармоники в питании сводятся к минимуму.

    Энергия, накачиваемая в параллельный LC-резонансный контур, зависит от того, сколько энергии должно удерживать каждый повышающий преобразователь на каждой стороне LC-контура! Любой аппаратно переключаемый Mosfet — это источник напряжения, который не подходит для согласования с параллельными LC-цепями, но он заряжает индуктор магнитным зарядом, когда Mosfet включен, а когда он выключен, заряженный индуктор становится источником тока, идеально подходящим для параллельного LC. цепь, в то время как другой МОП-транзистор включен, чтобы замкнуть цепь.

    Затем функция повторяется для другого полупериода, используя другую сторону. Одна из самых гениальных схем, которые я встречал. Сейчас я работаю над аналогичной схемой, чтобы она соответствовала последовательной цепи LC, но она будет не такой аккуратной, как эта.

    Мои поздравления. Что ж, сэр, что касается индукционных нагревателей, есть несколько подсказок, которые нужно сообщить, но можно придерживаться этой конкретной схемы.

    Если размер индукционной катушки примерно такой же, как у обрабатываемой детали, то передача энергии лучше.Следует быть осторожным при выборе номинальной мощности стабилитронов, поскольку увеличение напряжения питания сверх некоторого значения может привести к их сгоранию.

    Как отклонить приглашение на конференцию

    В этой схеме энергия не идет прямо от источника питания к индукционной резонансной катушке, а сначала накапливается в двух основных индукторах высокой мощности, действующих как нагрузка стока для МОП-транзисторов.

    Как покрасить изолон ппэ: Покраска изолона от профессионалов: материалы, советы, секреты

    Покраска изолона от профессионалов: материалы, советы, секреты

    2 1 07 Июня 2019

    Изолон – удобный материал, из которого можно сделать красивые долговечные цветы и другие декоративные объекты. Но что делать, если хочется придать им стойкий цвет? Не всякая краска хорошо ложится на ППЭ и долго держится на нем. Узнайте, как красят изолон профессионалы.

    Купить цветной изолон в нашем интернет-магазине:

    • Код товара:

      0067535

    • Фасовка: {{option_item.option_name}}
    • Длина:

      2 м

    • Материал изготовления:

      полиэтилен

    • Плотность:

      33 кг/м3

    • Код товара:

      0066806

    • Фасовка: {{option_item.option_name}}
    • Длина:

      2 м

    • Материал изготовления:

      полиэтилен

    • Плотность:

      33 кг/м3

    • Код товара:

      0067533

    • Фасовка: {{option_item. option_name}}
    • Длина:

      2 м

    • Материал изготовления:

      полиэтилен

    • Плотность:

      33 кг/м3

    • Код товара:

      0066805

    • Фасовка: {{option_item.option_name}}
    • Длина:

      2 м

    • Материал изготовления:

      полиэтилен

    • Плотность:

      33 кг/м3

    • Код товара:

      0067532

    • Фасовка: {{option_item.option_name}}
    • Длина:

      2 м

    • Материал изготовления:

      полиэтилен

    • Плотность:

      33 кг/м3

    • Код товара:

      0066885

    • Фасовка: {{option_item.option_name}}
    • Длина:

      14 м

    • Материал изготовления:

      полиэтилен

    • Температура эксплуатации:

      -60°С +100°С

    • Код товара:

      0067585

    • Фасовка: {{option_item. option_name}}
    • Длина:

      2 м

    • Материал изготовления:

      полиэтилен

    • Плотность:

      33 кг/м3

    • Код товара:

      0067584

    • Фасовка: {{option_item.option_name}}
    • Длина:

      2 м

    • Материал изготовления:

      полиэтилен

    • Плотность:

      33 кг/м3

    • Код товара:

      0066804

    • Фасовка: {{option_item.option_name}}
    • Длина:

      2 м

    • Материал изготовления:

      полиэтилен

    • Плотность:

      33 кг/м3

    Особенности изолона, важные при окрашивании

    Подходящий тип краски во многом зависит от материала, на который она наносится. Изолон – легкий, влагостойкий, эластичный, устойчивый к химическим воздействиям материал. Если придать форму листу ППЭ, она будет удерживаться очень долго.

    Все эти свойства важно учитывать при окрашивании:

    • изолон легкий, поэтому на него не накладывают «тяжелую» краску в несколько слоев;
    • влагостойкость и химическая инертность позволяют использовать краски на любой основе;
    • эластичность накладывает ограничение – высохшая краска должна гнуться не хуже, чем ППЭ, не трескаясь и не отделяясь от материала.

    Не стоит забывать о гладкой поверхности ППЭ – некоторые виды красок на ней не удержатся.

    Чем можно и нужно красить изолон

    Красить ППЭ можно разными материалами – от художественной пастели до обычных маркеров. Все материалы дают интересный эффект, но некоторые очень быстро смываются или отслаиваются. Например, можно нанести несколько штрихов маркером и растереть их сухой салфеткой – изолон приобретет нежный оттенок и сохранит свой естественный блеск. Но краска быстро смоется обычной водой, а в худшем случае может перейти на кожу и одежду. Используя обычную и масляную пастель, можно получить чуть более насыщенный оттенок, но минус такого способа – большой расход дорогих художественных материалов и времени.

    Быстрее и проще воспользоваться подходящими профессиональными красками, но привычные решения не всегда работают для ППЭ. Например, аэрозольные краски в баллончиках – не лучшее решение для цветов и других дизайнерских работ из изолона (со временем краска трескается и отслаивается). Они больше подходят для обработки материалов с пористой поверхностью, например, полифома (который лучше предварительно грунтовать).

    Чтобы покрасить изолон, можно использовать:

    1. Латексную краску. Латекс хорошо ложится на изолон, он хорошо растягивается и гнется, устойчив к воздействию воды и влаги. Это хороший, но не идеальный материал для обработки ППЭ. У латексной краски нет хорошего «сцепления» с изолоном – если механически повредить краску, она начнет быстро отслаиваться.
    2. Резиновую краску. Такая краска проникает в ППЭ, поэтому отстаиваться отдельно не будет – краска будет отпадать только вместе с верхним слоем изолона. Резиновая краска обладает теми же преимуществами, что и латексная – устойчивостью к растяжению и изгибам, воде и влаге.

    Резиновая краска – оптимальный вариант для работы с изолоном. Она ложится ровнее, чем латексная, даже при использовании кисточки (губкой или валиком работать быстрее и удобнее). С ее помощью вы без проблем создадите долговечные украшения любых форм и размеров. Их можно будет гнуть и перемещать без ограничений – прочное «спаивание» краски с верхним слоем материала делает ее практически неотделимой от ППЭ.

    В каталоге Триколор вы найдете лучшие краски для придания изолону нужных оттенков, а также – необходимые инструменты (кисти, валики, краскопульты и т.д.) для быстрого и удобного окрашивания. Заказывайте качественный ППЭ, инструменты и краски по доступным ценам – они будут доставлены к вам удобным способом в кратчайшее время. Срочно нужен цветной ППЭ, а времени на покраску нет? Выбирайте полезную новинку, которая сэкономит вам время – цветной изолон в магазине Триколор!

    Цветной изолон для творчества

    Изолон для творчества — уникальный материал. Благодаря его структуре, гладкой и равномерной поверхности, изделия получаются невероятно красивыми и реалистичными. Изолон не нужно красить. Материал выпускается в широкой цветовой гамме. Как материал, предназначенный для создания цветов, подделок и элементов декора, изолон можно найти в самых популярных расцветках.

    Пенополиэтилен и творчество

    Изолон — материал, пришедший в сферу творчества и рукоделия из строительства. Говоря техническим языком, это вспененный полиэтилен. Идеален для тепло- и гидроизоляции. Как оказалось, востребован пенополиэтилен и в других областях, например, в декорировании помещений. Самым распространенным изделием, которое делают из изолона, считаются ростовые цветы. Ими оформляют праздничные и деловые мероприятия, украшают фасады зданий, декорируют площадки для фотосъемки, проведения концертов.

    Материал отлично подходит для уроков творчества. Из пенополиэтилена легко делать аппликации, мозаичные формы, подделки, игрушки. Широкий выбор цветов дает свободу творческой мысли. К тому же, с материалом достаточно просто и удобно работать. Вот какие преимущества имеет пенополиэтилен:

    • обладает высокой пластичностью;
    • из него легко формировать фигуры и композиции;
    • мягкий и приятный на ощупь;
    • имеет глянцевую поверхность, которая придает готовым изделиям красивый вид;
    • безопасен: не содержит вредных веществ;
    • не имеет запаха.

    По сравнению с другими материалами, пенополиэтилен доступен по цене. Продается в рулонах.

    Где купить материал для рукоделия?

    С повышением интереса к изолону найти его становится все проще. Его реализуют многие магазины. Качественный пенополиэтилен можно купить у продавцов, которые специализируются на продаже этого материала. Компания «Изотеп» продает изолон, который выпускает Ижевский завод — первое предприятие, которое заявило о выпуске пенополиэтилена. Цветовые решения — в ассортименте. Если вас интересует конкретная расцветка, можете уточнить наличие по телефону или через форму обратной связи.

    Здравствуйте, возник вопрос — чем покрасить изолон, чтобы он не трескался? У меня он зеленого цвета, надо красить в черный. Аэрозольная краска вроде бы и красит, не разъедая, но при этом если гнуть… — @дневники: асоциальная сеть

    вторник, 06 мая 2014

    Здравствуйте, возник вопрос — чем покрасить изолон, чтобы он не трескался? У меня он зеленого цвета, надо красить в черный. Аэрозольная краска вроде бы и красит, не разъедая, но при этом если гнуть, что трескается и отваливается. или каким-то магическим способом найти фабрику-магаз, продающий черный тонкий изолон? Пока успехи в поисках такой конторы не обвенчались успехом(


    @темы:
    Вопрос
    Покраска
    Крылья
    Материалы

    • ← Предыдущая запись
    • Следующая запись →

    Этот пост будет безвозвратно удален:

    Вы уверены в том, что действительно хотите это сделать?

    Да
    Нет

    Резиновая краска для изолона

    Часто в строительных работах стали применять изолон, который обладает повышенными теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами, и используется как универсальный утеплитель любой поверхности вашего дома. Химический состав изолона представляет собой структурированный пенополиэтилен. Материал очень эластичен,поэтому если решили покрасить изолон, то нужно понимать, что простая краска держаться на таком специфическом материале не будет.Также изолон используют для поделок декоративных украшений, дизайна и интерьера.

    Резиновая краска Super Decor легко справиться с этой задачей, потому что состоит на 50% из латекса, и обладает повышенной эластичностью после окрашивания, при этом не трескается при физических воздействиях на материал. Также обладает повышенной эластичность, покрашенная поверхность стойкая к истиранию.

    Повышенные паропроницаемые свойства краски дают возможность образующейся резиновой плёнки пропускать воздух, «дышащие» свойства, и не пропускать воду, гидроизоляционная характеристика. Не имеет в своем составе опасных растворителей, в результате не горит.

    Экологичная за счёт водно-латексного состава, часто используется для покраски детских, медицинских и пищевых учреждений. Образующееся матовое покрытие не скользит при ходьбе. Можно мыть при помощи химических составов.

    Для экономии материальных средств покупаем резиновую краску от производителя и красим изолон самостоятельно при помощи кисти, валика или краскопульта с соплом 2-2.5 миллиметров. Если красите краскопультом, то разводов не будет в отличии при окрашивании кистью. Покупая напрямую от производителя завод даёт рекомендации и гарантию на лакокрасочный материал для изолона.

    Этапы покраски:

    1. Подготовка: защитные очки, перчатки, ёмкость для краски, кисти и валики разных размеров, защитную плёнку и малярный скотч.

    2. Протираем изолон от пыли и грязи используя мыльный раствор и микрофибровую салфетку.

    3. После высыхания на поверхность можно нанести первый тонкий слой резиновой краски. Период высыхания около одного часа. Далее наносим второй финишный слой краски. После полной адгезии на следующий день можно использовать окрашенный материал. Примерный расход покрасочного материала составляет 150 грамм на один квадратный метр.

    4. После проведённых работ промываем все используемые инструменты под проточной водой с целью повторного применения.

    Также можно заколеровать краску в нужный вам цвет используя классические палитры Ral для подборки нужного цветового оттенка.

    #краскадляизолона

    Использование подходящих СИЗ для малярных работ

    Независимо от того, являетесь ли вы заядлым мастером-мастером по ремонту своей гостиной или профессиональным маляром, собирающимся начать новую работу, важно понимать, что рисование может быть сопряжено с определенными рисками для здоровья. К счастью, обладая небольшими знаниями и подходящим защитным оборудованием, вы сможете безопасно выполнить свою работу.

    Опасности при покрасочных работах

    Хотя рисование может показаться относительно безопасным занятием, на самом деле оно может вызвать серьезные телесные повреждения, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности.Одна из причин этого заключается в том, что краска состоит из вредных для человека химикатов. Попадая на незащищенную кожу или глаза, он может вызвать сильное раздражение. Пары краски также могут вызывать проблемы с дыханием и головные боли.

    Другая причина заключается в том, что некоторые продукты, используемые при окраске, такие как масляная грунтовка и разбавитель для краски, легко воспламеняются. Без осторожного обращения маляры рискуют получить ожоги. Наконец, внешняя окраска часто требует работы на высоте, что подвергает маляров риску падения и травм.

    Различные виды покраски и связанные с ними риски

    Если вы собираетесь приступить к рисованию, вам необходимо знать о рисках, связанных с типом или типами рисования, которые вы будете делать. Вот краткий обзор различных типов покраски и связанных с ними рисков:

    • Рисование кистью: Рисование кистью — это самый основной вид рисования. Его обычно используют для окраски дерева, например, подоконников, дверных рам и других деревянных работ.Он также используется для декоративных красок и может использоваться для стен. Риски, связанные с рисованием кистью, включают попадание брызг на кожу, а также попадание краски в глаза. Поскольку при рисовании кистью часто используются краски на основе масла или растворителя, это также может вызвать головные боли и проблемы с дыханием.
    • Нанесение валиком: Нанесение валиком часто используется для внутренних стен и потолков. Риски включают попадание брызг краски на кожу и в глаза. Художники также могут рискнуть растянуть мышцу или получить травму другого типа из-за длительной работы в неудобном положении.Это может показаться не таким уж большим делом, но если вы занимаетесь этим как профессия, ущерб вашему телу со временем может усугубиться. Прокатка краски также может быть сопряжена с риском респираторных заболеваний без надлежащей вентиляции или защиты органов дыхания.
    • Распылительная окраска: Распылительная окраска чаще всего используется для больших поверхностей, таких как вестибюли и экстерьеры больших зданий. Художники рискуют попасть в глаза частичками краски. Частицы краски и пары также могут раздражать их дыхательную систему.По этой причине при окраске распылением чрезвычайно важны меры предосторожности, касающиеся здоровья и безопасности, а также оборудование. Сюда часто входят защитные очки, одежда и средства защиты органов дыхания.
    • Окраска на высоте: Окраска всего, что находится не на уровне земли, может быть опасной. Художники могут серьезно пораниться, просто упав со стремянки! Те, кто работает на высоте, должны соблюдать строгие меры безопасности, так как падение может привести к летальному исходу. Это может быть строительные леса или ремни безопасности.

    Кроме того, действия, связанные с подготовкой к покраске и очисткой, также могут нести риски.

    Часто деревянные поверхности перед окраской необходимо отшлифовать. Это может привести к появлению царапин на руках, а также попаданию пыли в глаза и дыхательную систему. Насколько вредна эта пыль, часто зависит от того, что вы шлифуете — старую краску, дерево и т. Д.

    Очистка кистей и других инструментов часто требует использования растворителя для краски, в зависимости от типа используемой краски.Если он подвергнется воздействию открытого пламени или источника высокой температуры, он может загореться и вызвать серьезные ожоги.

    СИЗ для покраски

    Чтобы обезопасить себя во время любого проекта окраски жилых или коммерческих помещений, вам необходимы соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ):

    • Перчатки: Всегда надевайте перчатки для защиты рук. Для шлифовки достаточно кожаных или тканевых перчаток. Устойчивые к растворителям перчатки необходимы для работы с разбавителями для красок и другими растворителями. Непроницаемые перчатки лучше всего подходят для красок на водной и масляной основе.
    • Одежда для глаз: Используйте защитные очки, очки или маску для лица при работе с краской или разбавителями для краски. Это особенно важно при рисовании над головой или окраске распылением, а также при шлифовании.
    • Маски для краски: При шлифовании используйте респиратор для пыли или респиратор. Если вы очень чувствительны к химическим веществам, вам также следует надевать респираторную маску при использовании кисти или валика. Обратите внимание: если вы рисуете на улице в районе с большим количеством птиц, вам может потребоваться надеть маску, чтобы защитить себя от вредных патогенов в птичьем помете.При окраске распылением лучше всего использовать малярный респиратор, так как он обеспечивает лучшую защиту дыхательных путей.
    • Комбинезоны и бахилы: Одноразовый или хлопковый комбинезон и одноразовые бахилы служат для защиты как вашей одежды, так и любых открытых участков кожи, которые могут вызвать раздражение при контакте с краской.
    • Каска: Если вы работаете на высоте, каска — это разумная мера предосторожности, так как она поможет защитить вашу голову в случае падения.Кроме того, если вы работаете на загруженной строительной площадке, он защитит вашу голову, если на вас упадет какой-либо предмет.
    • Защита от падения: Система защиты от падения может состоять из одинарного или двойного карабина, который можно прикрепить к перилам, чтобы вы не упали. Он часто поставляется с ремнем безопасности, который крепится вокруг туловища и ног для дополнительной безопасности. В некоторых ситуациях также можно использовать строительные леса для предотвращения травм при падении.
    • Огнетушитель: Всегда важно иметь на месте огнетушитель на случай каких-либо инцидентов с легковоспламеняющимися материалами, такими как растворитель для краски.

    СИЗ из строительных креплений и инструментов

    В разделе «Строительный крепеж и инструмент» мы продаем широкий спектр средств индивидуальной защиты, в том числе:

    • Химические и кожаные перчатки, а также хлопковая подкладка
    • Очки защитные для рисования, защитные очки, защитные очки и маски для лица
    • Пылезащитные маски и респираторы
    • Комбинезоны, одноразовые комбинезоны и комбинезоны
    • Бахилы
    • Каски и аксессуары разные
    • Анкеры, ремни, стропы и втягивающие устройства для защиты от падения
    • Огнетушители

    Приобретая средства индивидуальной защиты в компании Construction Fasteners and Tools, вы получаете не только первоклассные продукты, но и отличное обслуживание клиентов, которым мы гордимся.

    Мы очень внимательно относимся ко всем нашим клиентам, независимо от размера их покупки. Наш интернет-магазин предлагает четкую и краткую информацию обо всех доступных товарах, а также быструю, легкую и безопасную систему оплаты.

    Покупайте в Интернете средства индивидуальной защиты уже сегодня!

    Как распылить краску из пеноматериала для рукоделия

    Перед тем, как сделать свой следующий костюм на Хеллоуин из пеноматериала для рукоделия, прочтите этот пост! Мы обнаружили, что вы можете распылить краску Craft Foam (листы и рулоны), чтобы получить любой цвет, который вам нужен для вашего костюма или поделки.Сделайте так, чтобы крафт-пена сверкала металлическим золотом или серебристым металлом, или создайте цвет, соответствующий тому, что вы легко делаете, с помощью аэрозольной краски. Это очень полезно, учитывая, что большие рулоны из пенопласта доступны только в нескольких ограниченных цветах!

    Заказчик, ищущий дополнительные цвета рулонов из пенопласта, вдохновил эту публикацию в блоге! Буквально на этой неделе нас спросили об ограниченном количестве цветов, которые мы предлагаем в рулонах из пенопласта. Один покупатель ищет желтого цвета, чтобы сделать миньона, а другой — коричневого, чтобы сделать пряничных человечков.

    Следуйте этим простым инструкциям, и вы по-прежнему сможете сгибать, вырезать, сшивать, складывать и творить с помощью крашеной краской пены! Никаких трещин, полос или линий на краске! Пена остается такой же эластичной, как и до окраски. Мы не верили этому, пока не попробовали (см. Ниже). То, что началось как эксперимент, закончилось потрясающими результатами … пурпурная пена для рукоделия со всей гибкостью неокрашенной серой пены, с которой мы начали!

    Указания по окраске распылением на красках и рулонах пенопласта:

    1) Для начала убедитесь, что у вас есть соответствующая вентиляция для паров аэрозольной краски.Затем накройте рабочую поверхность сломанной картонной коробкой, старой виниловой скатертью или большим количеством газет. В демонстрационных целях мы использовали серый пенопласт размером 9 × 12 дюймов. Однако крафт-роллы (из которых делают костюмы) тоже можно красить!

    2) Испытание, приведенное ниже, было проведено с использованием аэрозольной краски Krylon для внутренних и наружных работ «Металл, дерево, плетение и многое другое». Какую бы марку вы ни выбрали, обязательно следуйте инструкциям на бутылке с краской и не забудьте встряхнуть баллончик перед распылением! Вот как выглядит пена после нанесения 1-го тонкого слоя.Краска, нанесенная на пену, высохла менее чем за 10 минут!

    3) А теперь второй слой! Не волнуйтесь, если пена немного скручивается на концах или по бокам, когда аэрозольная краска намокнет. Мы это тоже заметили! Однако после высыхания краски он расплющится. Даже после второго слоя пенопласт высох в течение 10 минут.

    Когда он высохнет, вы можете сгибать, складывать, разрезать и сшивать пенопласт, не повреждая цвет краски! Пена для рукоделия даже имеет такую ​​же текстуру и ощущение.Кроме того, он такой же гибкий, как и до покраски!

    Вот несколько тестов, которые мы сделали:

    Сложенный спереди назад. Обратите внимание, что цвет только на лицевой стороне поролона!

    А теперь пора заняться творческими идеями, которые у вас есть на Хэллоуин в этом году!

    Похожие сообщения

    • Нажмите здесь, чтобы увидеть, как мы сделали «Олимпийские медали» с помощью металлической аэрозольной краски и крафтовой пены!

    Как наносить краску на медали…

    • Щелкните здесь, чтобы увидеть, что мы сделали с изолентой, аэрозольной краской и крафтовой пеной!

    Как сделать полосатые сердечки…

    Купите крафтовую пену за меньшие деньги ЗДЕСЬ . .. Нажмите здесь, чтобы сэкономить на крафтовой пене, формах, листах и ​​многом другом!

    Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, отзывами, идеями и / или творениями, оставив комментарий ниже или разместив изображение на нашей странице в Facebook!

    Благословения,

    Inspire-Create

    Isolon Green Plastic Mesh and Net, 48 рупий / квадратный метр Parsh Nath Manufacturers Private Limited


    О компании

    Год основания 1979

    Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

    Характер бизнеса Производитель

    Количество сотрудников от 26 до 50 человек

    IndiaMART Участник с мая 2007 г.

    GST07AAACL0248A1Z7

    Код импорта и экспорта (IEC) 05100 *****

    Parsh Nath Manufacturers Pvt. Lt. — это имя, которое хорошо известно и уважается на рынке Wiremwsh по всей Индии.Мы являемся лидером по производству и продаже из квадратной проволочной сетки, шестиугольной проволочной сетки, промышленного тяжелого экрана, латунной проволочной сетки, сварной проволочной сетки, перфорированных листов, спиральной катушки и т. Д. компании, которая занимается распространением и производством проволочной сетки по всей Индии. изготавливаются из бесчисленных материалов (нержавеющая сталь, GI, латунь, медь, алюминий, высокоуглеродистая сталь) и размеров для различных пользователей в различных отраслях промышленности с 1960 года под торговой маркой SNAKE. Наша сеть дилеров и покупателей lagr разбросана по всей Индии с головным офисом и заводами в Нью-Дели.
    Parshnath Manufacturer pvt ltd. — это имя, которое хорошо известно и уважается на рынке проволочной сетки по всей Индии. Это надежное имя в различных отраслях, где требуются металлические сетки высшего качества. , фармацевтика, горнодобывающая промышленность, сахар, изоляция, пищевая промышленность, удобрения, морская техника и многое другое.
    НАШИ БРЕНДЫ
    БРЕНД ЗМЕИ Нашему внутреннему бренду доверяют с 1960 года за его высочайшее качество и надежность в различных отраслях промышленности, где требуются металлические сетки высшего качества.
    SAINT GOBAIN Самая плотная сетка из волокна и сетки от насекомых, произведенная saint gobain vetrotex India для Северной Индии.
    ISOLON Мы являемся единственным дистрибьютором полимерной сетки ISOLON и сеток, производимых PERFECT POLYMESH для Северной Индии.
    СТАНДАРТ Наша собственная торговая марка для наших беспрецедентных контрольных сит, предлагающих очень тонкие и точные сетки из нержавеющей стали и фосфористой бронзы в стране с давних времен.

    Видео компании

    изолон стоячие цветы 30м2 хаки Изолон для создания листвы гигантского цветка большие тропические растения искусственные фитостены листья для светильников Signs Home & Living puhlsphotography.

    com

    изолон стоячие цветы 30м2 хаки Изолон для создания листвы гигантского цветка большие тропические растения искусственные фито стены листья для светильников, растения искусственные фитостены листья для светильников изолон стоячие цветы 30м2 хаки изолон для создания листвы гигантского цветка большого тропического, это часто было использовался как утеплитель, но постепенно стал Изолон Хаки 30м2 для гигантских бумажных цветов-пенопластовый стебель Цветы-стоячие цветы Лагре- изолон для листвы стеблей-пенопластовые цветы-гигантские пенопластовые цветы Изолон — это пенополиэтилен (СИЗ), который признан безопасным и безопасным. экологически чистые, ранее, торговые точки, оптовая торговля в Интернете, большие этикетки, небольшие цены, все с нашей 30-дневной гарантией возврата денег.30м2 Хаки Изолон для создания листвы гигантских цветов крупных тропических растений искусственные фитостены листья для светильников изолон стоячие цветы puhlsphotography.com.

    30м2 Khaki Isolon для создания листвы гигантского цветка большого размера. Изолон Хаки 30м2 для гигантских бумажных цветов-пенопластовые цветы-стоячие цветы Лагре- изолон для листвы-стебли-пенопластовые цветы-гигантские пенопластовые цветы Изолон — это пенополиэтилен (СИЗ), который признан безопасным и экологически чистым. Раньше его часто использовали как обогреватель, но постепенно стал.Изолон Хаки 30м2 для гигантских бумажных цветов-пенопластовые цветы-стоячие цветы Лагре- изолон для листвы-стебли-пенопластовые цветы-гигантские пенопластовые цветы。Изолон — это пенополиэтилен (СИЗ), который признан безопасным и экологически чистым. Раньше его часто использовали в качестве обогревателя, но постепенно он стал популярным в индустрии мероприятий, седельного дизайна, дизайна интерьера и даже ландшафта. Для дизайна всего мира Изолон — самый красивый, удобный, легкий, экономичный и практичный материал.С помощью изолона легко создавать великолепные, масштабные, масштабные украшения, это современный вид декора и все праздники и свадьбы, вызывающие восхищение, украшены гигантскими искусственными цветами Цена за рулон 10 метров Сегодня , рукодельницы не только в России, но и за рубежом, с удовольствием покупают его, чтобы создавать оригинальные цветочные композиции, которые не боятся воды, жары, холода и могут вечно служить великолепным украшением интерьера, ведь без разлагается более 100 лет. Изолон для цветов от крупнейшего завода пластмасс в России всегда в наличии на нашем сайте. Изолон подходит для изготовления композиций большого размера, высокая плотность позволяет отлично держать форму. Цветы и другой реквизит из изолона очень популярны во всем мире, поэтому желаем, чтобы вы, попробовав его, тоже смогли неплохо заработать. и получайте крупные заказы от ваших клиентов .。

    изолон стоячие цветы 30м2 хаки Изолон для создания листвы гигантского цветка большие тропические растения искусственные фитостены листья для светильников

    объекта аренды или мероприятия.Может использоваться для постановки собственности. Готовые или персонализированные цветочные композиции для любого случая. Деревянные вывески, стулья, Эскиз, деревянные стены, искусство, набор из 3 штук. Декор для стен. Декор для стен. Невозможно смотреть на яркую сторону Безумный Шляпник Цитата Стакан для вина с крышкой Постоянный дизайн Алиса в стране чудес Подарок для любовника Белая нержавеющая сталь, деревянные часы Бежевые часы венге Квадратные часы Большие часы Ручные часы Дедушкины Идеи декора комнаты Детский дизайн Особые подарки на юбилей, 22×22 Boho Бросок наволочки Нейтральная джутовая подушка Богемная наволочка ручной работы Бахрома Богемная наволочка Тканая подушка с бахромой. Малахитовый гриб резной кристалл кварца резьба по кристаллу, образец минерала, украшение дома, исцеление рейки. Винтаж ~ Подлинный ~ Харлей Дэвидсон ~ Рождество ~ Орнамент ~ Рождественская ~ Елка ~ Коллекционное ~ Харлей ~ Фарфор ~ Мини ~ Тарелка ~ 90-е ~ Подарок ~ Мотоцикл ~ Аксессуар. Хлопковое покрывало с принтом индиго, легкое хлопковое одеяло ручной работы, простыня с принтом дабу, одеяло с пинтой индиго, наволочка, декоративная подушка, богемная подушка килим 12×36, подушка турецкий килим, богемная подушка UM207 12×36, декоративная подушка килим, орнамент с орнаментом бабушки, орнамент Мемере Орнамент плавника На память бабушка Орнамент плавника Пуансеттия Мемер Орнамент.Подставки для книг из тиса Собака гоняется за кроликом около 1910 года. Свадебный декор в деревенском стиле 36 x 48, вывеска на классной доске в рамке со средними коричневыми пятнами. Расписной Шик Коттедж Потертый Французский Провинциальный Сундук Надежды Кедровый Сундук CH980. Корпус морской пехоты Коллекция бутылок из-под бурбона Квадратная гравировка USMC Bulldog Decanter Set Новоселье Кухонный декор Свадебный подарок для мужа, Зимние деревья Фотографии Печать Home Decor Wall Art Print Зимний пейзаж Печать Шотландские подарки для женщин Фотографии природы и подарки. Adderley Blue Chelsea с тиснением выращенного винограда РЕДКИЕ тарелки для салатов 7 18.Большой образец стилбита с хеуландитом, скандинавская 3D-рельефная скульптура Фрески обоев Художественные наклейки на стены Роспись обоев в рулонах Контактная бумага Детский рисунок Настенная роспись по индивидуальному заказу, винтаж Debbie Mumm Рождественские разбрасыватели имбирных пряников в доме распространителей NIB. Богемный ботанический тибетский комплект постельного белья Пододеяльник King Пододеяльник Boho пододеяльник Пододеяльник Queen Boho Цветочный пододеяльник Full.

    N-Grow Plantabbs Предварительно укорененные Pink Venusta Hardy Water Lily Готовые растения Drop Садоводство Патио, лужайка и сад ferreira-reinigungen.ch

    ->
    N-Grow Plantabbs Предварительно укоренившаяся розовая Venusta Hardy Кувшинка Готовое растение Drop Садоводство Патио, лужайка и сад ferreira-reinigungen.chN-Grow Plantabbs Предварительно укоренившаяся розовая Venusta Hardy Water Lily Готовое растение Drop Садоводство Патио, лужайка и сад ferreira-reinigungen. ch

    1. Home
    2. N-Grow Plantabbs Предварительно укоренившиеся Pink Venusta Hardy Water Lily Готовые растения Drop

    N-Grow Plantabbs Предварительно укоренившиеся Pink Venusta Hardy Water Lily Готовые растения Drop, Drop N-Grow Plantabbs Предварительно укорененные Pink Venusta Hardy Water Lily Ready Растение: Plantabbs Pre Rooted Pink Venusta Hardy Water Lily Ready Drop -N-Grow: Garden & Outdoor, Официальный интернет-магазин, гарантия удовлетворения, Вот ваша самая идеальная цена, Бесплатная доставка на следующий день, Мероприятия продолжают удивлять снова и снова! Готовые растения Drop N-Grow Plantabbs Pre-Rooted Pink Venusta Hardy Water Lily ferreira-reinigungen.гл.

    N-Grow Plantabbs Предварительно укоренившиеся Pink Venusta Hardy Water Lily Готовые капли для растений

    Bitte aktivieren Sie in Ihrem Browser über die Einstellungen JavaScript , damit die Webseite korrekt angezeigt werden kann.
    Andernfalls kann eine unbeschränkte Nutzererfahrung nicht gewährleistet werden und einige Elemente sind ggf. nicht ersichtlich.

    JavaScript einschalten: www.enable-javascript.com/de/

    Старт

    Sauberkeit ist Vertrauenssache

    Regelmässige Reinigungen von Büros, Verkaufsflächen, Produktionsstätten, Privathaushalten, aber auch Baureinigungen gehören in vertrauenswürdige und erfahrene Hände.Wir übernehmen Ihre Projekte und Betreuen Sie gerne auch langfristig.

    : Plantabbs Предварительно укоренившиеся Pink Venusta Hardy Water Lily Ready, Drop -N-Grow: Garden & Outdoor. : Plantabbs Предварительно укоренившиеся растения Pink Venusta Hardy Water Lily Ready Drop -N-Grow: Garden & Outdoor. Это предварительно укоренившаяся зимостойкая водяная лилия。 Plantabbs Предварительно укоренившаяся розовая Venusta Hardy Water Lily Ready Drop -N-Grow до созревания в прудах или палубных и патио-контейнерах.ЭТА холодостойкая лилия, возможна доставка вместе с вашей галантереей! Вы можете оставить его на столе на несколько месяцев перед посадкой! Направления выращивания: «Предварительно укоренившееся» растение должно быть расположено так, чтобы получать как минимум (4) часа солнечного света в день. Посадите на заданную глубину посадки. Растение следует залить водой, по крайней мере, на 6–12 дюймов. Внесите удобрения Aquatic Tablets / удобрения в соответствии с инструкциями. Удалите мертвые листья и цветы, которые будут способствовать росту и цветению. Реабилитация: Обрежьте листву осенью после остановки роста. Это растение морозоустойчиво и выдерживает низкие температуры до 30 ° F.Его можно оставить на дно пруда или контейнера на зиму. Если вы решили удалить растение, поместите его в полиэтиленовый пакет и храните в прохладном темном месте, например, в гараже или подвале. Просто пересаживайте после зимы. 。。。

    N-Grow Plantabbs Предварительно укоренившиеся Pink Venusta Hardy Water Lily Ready Plant Drop

    вы можете добавить верхнюю одежду, а также хороший выбор. Может быть, вы найдете что-то еще, что вас заинтересует. Обод с фиксирующим и самоцентрирующимся эффектом.аксиома, которую Кеннет Коул доказал еще в начале 10-х годов, когда он открыл свой молодой обувной магазин из арендованного грузовика, припаркованного на фешенебельной улице Мидтаун Манхэттен. Дата первого упоминания: 13 марта N-Grow Plantabbs Pre Rooted Pink Venusta Hardy Water Lily Готовая капля растений . Примечание. Цвет предметов может немного отличаться на экране от реального из-за различий в окружающей среде, например, при фотосъемке. ЧИСТОТА МЕТАЛЛА: Все наши ювелирные изделия для женщин и мужчин изготавливаются из подлинных металлов и проходят испытания на соответствие правилам Федеральной торговой комиссии в отношении ювелирных изделий.Рождественский аксессуар: игрушки и игры, проверенные на гонках на производительность и надежность. «Спасибо за предоставленную нам возможность служить вам. N-Grow Plantabbs Готовое растение Pink Venusta Hardy Water Lily с укоренением . СЕРЬГИ HELIX HOOP RAPPED HELIX HOOP — размер 18 Этот свернутый вручную небольшой обруч может работать как спираль. ISOLON PPE — это спираль. уникальный материал нового поколения. Отожженный цифровым способом для максимальной прочности и долговечности. Подвеска из драгоценных камней с черным бриллиантом и черной шпинелью — Pave Lock Дизайнерские кулоны Ювелирные изделия По оптовой цене Только подвеска, вязанная крючком пасхальная панамная шляпа Вязание крючком шляпа для мальчика панама шляпа женская вязаная крючком шляпа новорожденное солнце вязаная крючком шапка для детей подарок для фермера детская шапка, N-Grow Plantabbs Pre Rooted Pink Venusta Hardy Water Lily Ready Plant Drop . Очень высокое качество сборки, как и следовало ожидать от датской компании. Наденьте этот чехол на сумку itabag, и кнопка обратной связи останется чистой. и при условии строгого контроля качества — наше качество не имеет себе равных. и 1-дюймовый сенсор — (черный) Комплект из 11 предметов: камера и фото. Этот красивый водный шар украшен вручную созданным ангелочком, играющим на мандолине, N-Grow Plantabbs Pre Rooted Pink Venusta Hardy Water Lily Ready Plant Drop . ХОРОШАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ — у этих мешков для тюков есть пара втулок с одной стороны, чтобы впускать свежий воздух и предотвращать накопление влаги.Конструкция большого размера позволяет покрыть 2-8 сидячих мест садовой мебели, чтобы удовлетворить большинство потребностей семьи. В поясной сумке есть много отделений для хранения мобильного телефона. GY20573 / M149171 Запасной УФ-метр + HQRP: Патио, Ястреб-летающий змей — Выдвижной отпугиватель птиц Воздушный змей Flying Hawk с 7-метровой телескопической штангой: Дом и кухня, N-Grow Plantabbs Предварительно укоренившееся растение Pink Venusta Hardy Water Lily Ready .

    Команда

    https://www.ferreira-reinigungen.ch/wp-content/uploads/2021/05/team_bearbeitet_ivo.jpgИво Феррейра

    Ivo Ferreira

    Inhaber / Leiter Unterhaltsreinigung und Hauswartung

    Inhaber / Leiter Unterhaltsreinigung und Hauswartung

    https://www.ferreira-reinigungen.ch/wp-content/uploads/2021/05/team_bearbeitet_tiago.jpg Тиаго Феррейра

    Tiago Ferreira

    Inhaber / Leiter Unterhaltsreinigung und Hauswartung

    Inhaber / Leiter Unterhaltsreinigung und Hauswartung

    https://www.ferreira-reinigungen.ch/wp-content/uploads/2021/05/team_bearbeitet_maria.jpgMaria Engracia Dinis Gonçalves

    Maria Engracia Dinis Gonçalves

    Reinigungskraft / Unterhaltsreinigung

    Reinigungskraft / Unterhaltsreinigung

    Dienstleistungen

    … von Gebäuden und Büro bei Bedarf mit Hauswartung

    Saubere Arbeitsplätze tragen viel zur Motivation der MitarbeiterInnen und zum Wohlbefinden der Kunden bei. Die Unterhaltsreinigung ist eine wiederholte Reinigungsarbeit, welche in von Ihnen gewünschten Zeitabständen erfolgt.Wir übernehmen für Sie die gesamte Planung, die Organization und den Einkauf vom Verbrauchsmaterial.

    Hinterlassen Sie nach Ihrem Umzug einen seriösen und sauberen Eindruck. Lassen Sie uns die Endreinigung Professionalell und fristgerecht inklusive Abnahmegarantie ausführen. Lehnen Sie sich zurück und kümmern Sie sich um Ihr neues Zuhause, während wir uns um Ihr altes kümmern. Unser Ziel ist der Werterhalt der Wohnung und damit verbunden die möglichst vollständige Rückzahlung der Kaution.

    Sobald alle Handwerker aus dem Haus verschwunden sind, sieht es leider noch unsauber und teilweise vermüllt aus. Neubau steht für Perfektion bis ins letzte Detail. Eine Bauendreinigung wird nach der Fertigstellung von Umbau- oder nach Renovierungsarbeiten notwendig. Ziel der Bauendreinigung ist, dass die Oberflächen frei von Handwerkerschmutz (Gips- und Lackspritzer, Bohrstaub и др. ) Sowie von Schutzfolien und Etiketten sind. Wir erstreben die Perfektion bis ins letzte Detail.

    Glas verträgt einiges, jedoch nicht alles! Glas wird durch natürliche Vorgänge verschmutzt.Damit dies nicht zu einem Problem wird, empfehlen Hersteller die Fenster in regelmässigen Abständen zu reinigen. Gerne sind wir Ihnen bei der Reinigung Ihrer Fenster behilflich und stehen Ihnen bei Fragen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.

    Sie möchten mehr Zeit mit Ihrer Familie und Freunden verbringen oder Sie planen ein Fest und wollen sich im Anschluss lieber an die schönen Momenten erinnern, als sich um die Reinigung zu kümmern? Wir sind gerne auch stundenweise für Sie da und unterstützen Sie beim Haushaltsputz oder übernehmen komplett die Hausarbeit für Sie.

    Unsere Reinigungs-maschinen mieten

    Sie möchten die Reinigungsarbeiten selbst vornehmen aber verfügen nicht über die benötigten Reinigungsmaschinen? Kein Problem, das Mieten von Reinigungsmaschinen ist bei uns möglich. Gerne beraten wir Sie beim Mieten unserer Reinigungsmaschinen.

    Unsere Referenzen

    http: //www.vicini-bau.chhttps: //www.ferreira-reinigungen.ch/wp-content/uploads/2021/05/ [адрес электронной почты защищен]

    Вакансий

    Momentan haben wir keine offenen Stellen.

    Gerne bearbeiten wir Ihre Anfrage über unser Kontaktformular

    Контакт

    N-Grow Plantabbs Предварительно укорененные Pink Venusta Hardy Water Lily Ready Plant Drop

    Комплект из 2 сменных уплотнительных колец для Hayward CL200 / CL220 Уплотнительное кольцо крышки хлоратора CLX200K O-231. Pennington Seed 5 фунтов Bermuda Grass Seed. Plano 108700 Leader Spool Box Pack из 2 шт., Солнечные панели 100A Контроллер заряда батареи, CreazyMPPT 40/50/60 / 100A Контроллер заряда солнечной панели 12V / 24V с отслеживанием автофокуса, распределительная коробка / выключатель Bargman 787535, покупатели SnowEx Trynex Meyers Vital All- Вибрационный двигатель Terrain 80 фунтов для разбрасывателя соли и песка V-Box, чехол ENJOEE Loveseat / чехол для дивана — прочный и водостойкий дверной мебельный чехол, средний размер, вредители. 8 Plant Weather, Садовый стул из восточного фарфора 18H с синими и белыми хризантемами.Anley Fly Breeze 4×6 футов Тонкая синяя линия Флаг США Яркий цвет и устойчивый к ультрафиолетовому излучению холст заголовок и двойная прошивка в честь сотрудников правоохранительных органов Флаги из полиэстера с латунными втулками. Стальная универсальная дверца доступа Premier серии 3000, защелка для отвертки 10 x 10, Le Papillon 15-футовый уличный зонт Двухсторонний алюминиевый настольный зонтик-патио с кривошипом синего цвета, 100 шт. Семена растения каланхоэ синего цвета. DiDi DENG Солнечные фонари На открытом воздухе Двойная головка с регулируемым датчиком движения на 360 ° Точечные светильники IP65 Водонепроницаемая безопасность 56 LED для входной двери Двор Сад Гараж Патио Крыльцо Автоматическое включение / выключение, бежевый Alion Home HDPE 60% Солнцезащитный блок Садовая сетка для защиты растений 1, 10 x 10 .

    N-Grow Plantabbs Предварительно укоренившееся растение Pink Venusta Hardy Water Lily Ready Drop

    : Plantabbs Pre Rooted Pink Venusta Hardy Water Lily Ready Drop -N-Grow: Garden & Outdoor, Официальный интернет-магазин, гарантия удовлетворения, Вот ваша самая идеальная цена, Бесплатная доставка на следующий день, Мероприятия продолжают удивлять снова и снова!

    Грунтовка и выбор подходящей краски

    После того, как вы закончите сборку реквизита или костюма из пеноматериала EVA, следующим логическим шагом будет покраска. Но перед тем, как приступить к покраске, поверхность EVA Foam должна быть подготовлена. Если вы не заклеите пену EVA должным образом до и после покраски, ваша покраска может длиться недолго. Итак, после прочтения этой статьи вы узнаете, как подготовить пену для покраски, как герметизировать пену, какие цвета использовать и как навсегда защитить свою покрасочную работу.

    Так как же красить пену EVA? Короткий ответ: перед покраской необходимо герметизировать пену. Есть несколько способов герметизировать пену EVA (в зависимости от типа проекта), но самый надежный способ герметизировать пену — это использовать Plasti Dip.Затем пену можно покрасить акриловыми красками, аэрографом и т. Д. После покраски вы можете запечатать свой проект матовым герметиком, эпоксидной смолой или лаком.

    Итак, перед тем, как вы начнете красить пенопласт EVA, вы должны запечатать его . У меня есть еще одна статья, в которой более подробно рассказывается о герметизации EVA Foam, включая пошаговый пример, но я дам вам краткую версию здесь.

    Есть несколько способов герметизировать пену EVA. Выбирать нужно в зависимости от вашего проекта.

    Перед тем, как нанести какое-либо уплотнение, сначала необходимо нагреть пену EVA и убедиться, что все, включая края пенопласта, гладкие. . Это не всегда необходимо, но особенно если вы работаете с пеной очень низкой плотности, лучше нагреть пену перед тем, как запечатать ее с помощью Plasi Dip или Crafts Glue.

    Тепловая сварка выполняется простым нагревом пены с помощью теплового пистолета или фена. Это «закроет» поверхность пены EVA, чтобы подготовить ее к запечатыванию и покраске в дальнейшем.

    Если ваш реквизит не движется и не сгибается (например, сплошная броня), вы можете закрепить пену простым белым клеем для поделок.

    Но если ваш реквизит можно согнуть или скрутить (например, плечевой элемент, достаточно тонкий, чтобы его можно было согнуть), то я бы порекомендовал герметизировать его Plasti Dip. Plasti Dip защитит пену от трещин, складок и других повреждений, которые могут возникнуть при любой деформации пены.

    Если вы не совсем знаете, в каком футляре находится ваша опора, просто используйте Plasi Dip, поскольку он в любом случае защитит вашу пену.Так что в случае сомнений используйте Plasti Dip!

    Вы можете купить Plasit Dip в местном хозяйственном магазине или в автомастерской.

    Вы можете переходить к покраске после того, как закончите герметизацию пенопласта EVA.

    Для покраски я предпочитаю начинать с базового покрытия, но вы также можете сразу же нанести краску на запечатанный пенопласт.

    Обычно я наношу тонкое цветное базовое покрытие с помощью аэрозольной краски. Цвет базового покрытия зависит от основного цвета моего проекта.Для этого я обычно использую матовый акрил или краску на водной основе.

    Мои любимые аэрозольные краски — это «профессиональные аэрозольные краски» от Liquitex. Вы можете купить их в Blick Art Store прямо здесь.

    Приведенная выше ссылка является партнерской. Если вы хотите поддержать меня, вы можете использовать ссылку выше, чтобы купить материалы. Это не будет стоить вам ничего лишнего, и я буду получать небольшую комиссию за каждую продажу. Я рекомендую только те материалы, которые я тоже использую и которые порекомендовал бы близкому другу.

    Если в вашем проекте нет четкого основного цвета, вы можете просто использовать нейтральный цвет в качестве основного цвета. Что-то вроде светло-серого или черного.

    После того, как я нанес базовый слой, я начинаю рисовать общие формы. Я обычно делаю это либо с помощью аэрографа, либо баллончика с краской.

    Я обычно маскирую все части, которые не должны быть окрашены в этот цвет, с помощью малярного скотча. Затем я крашу распылением немаскированные участки и удаляю малярную ленту после высыхания слоя краски.

    С помощью этого метода мои окрашенные области получат ровную окраску с острыми краями.

    Если вы не хотите использовать аэрозольную краску или аэрограф, вы также можете просто использовать кисть и акриловые краски.

    После того, как я нарисовал большие формы, я обычно перехожу к рисованию более мелких деталей более тонкой кистью и небольшим количеством акрила.

    Иногда я добавляю небольшой эффект тени с помощью аэрографа, но вы можете добиться аналогичных эффектов с помощью кисти, немного воды и акриловой краски.

    Иногда я также добавляю немного погодных условий, но это полностью зависит от вас.

    Когда вы закончите покраску вашего проекта EVA Foam Project, вы можете выбрать печать для окраски. Обычно я покрываю краску прозрачным матовым акриловым герметиком. Мой любимый герметик — это акриловый герметик Mod Podge. Вы можете купить его здесь, в магазине товаров Blick Art.

    Очень тонкого слоя этого акрилового герметика более чем достаточно, чтобы запечатать краску и защитить ее от большинства вещей.

    На этом вы закончили, вы успешно подготовили, покрасили и запечатали пену EVA!

    Как вы запечатываете краску из пеноматериала EVA?

    Герметизирующая краска EVA Foam может иметь большое значение в зависимости от типа краски, которую вы использовали.Я обычно люблю заклеивать все свои покрасочные работы на всякий случай. При этом вам не нужно запечатывать пену EVA после ее покраски.

    Но как запечатать краску EVA Foam? Короче говоря, вы можете закрепить свою покраску простым слоем акрилового герметика, лака или даже эпоксидной смолы. Эпоксидная смола — это наихудший метод герметизации краски, который подходит только для очень специфических проектов. Акриловый герметик — это самый простой и лучший метод герметизации пены EVA после покраски.

    Поэтому, когда дело доходит до герметизации лакокрасочного покрытия на пенопласте EVA, я бы предпочел акриловый герметик.Обычно вы не ошибетесь с этим.

    В некоторых случаях, если вы хотите, чтобы пена была водостойкой, вы также можете использовать лак для герметизации красок. Но для того, чтобы покрыть пену лаком, потребуется немного больше работы, потому что вам придется наносить ее кистью (в некоторых случаях лак из спрея не создает достаточно толстого слоя для идеальной защиты).

    И результат будет довольно жестким и не гибким. Если кусок пенопласта может погнуться или перекрутиться (даже если это произошло случайно), слой лака может сломаться, и ремонт будет довольно неприятным, а в некоторых случаях даже невозможным.

    Последний вариант, о котором я упоминал выше, — использование эпоксидной смолы для герметизации пены EVA. Это наиболее сложный метод, и я бы никогда не рекомендовал использовать этот метод, если вы новичок в крафтинге.

    Смола немного токсична, и ее действительно сложно нанести равномерно и без пузырьков. Но если вы хотите, чтобы ваш пробник был практически неразрушимым и прослужил, вероятно, вечность, то это лучший способ сделать это.

    Эпоксидная смола водостойкая, она будет очень твердо сохнуть, будет устойчива к ударам и царапинам (если вы не поцарапаете ее чем-то вроде металла), и она удержит почти все подальше от окраски. Это.

    Но для большинства проектов с пеной EVA использование эпоксидной смолы — это немного излишне, поэтому я бы просто использовал баллончик с акриловой герметичной краской почти для всех проектов.

    Какую краску вы используете для пены EVA?

    Короткий ответ — можно использовать любую краску на водной основе. Самый популярный, а также один из лучших вариантов — это акриловая краска. Не рекомендуется использовать какие-либо лаки или краски на масляной основе, так как некоторые из этих красок могут повредить пену под ними.

    Итак, вы можете использовать любую краску на водной основе, которая вам нравится.

    Краски на водной основе включают акриловую краску, некоторые эмали, акварель (этот тип цвета, вероятно, не будет хорошо держаться, и вам понадобится много слоев, но вы можете использовать его для эффектов погодных условий), чернила на водной основе и многое другое.

    Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь с краской на водной основе, — это покрытие. Иногда вам нужно нанести несколько слоев краски, прежде чем она полностью покроет нижележащий цвет.

    Вы можете использовать масляные краски, но попробуйте, если вашей пене EVA нравится краска на отдельном куске обрезков. Некоторые более агрессивные масляные краски могут повредить пену, растворяя или изгибая ее. Так что убедитесь, что ваша масляная краска не входит в их число.

    Если вы используете масляную краску, вы должны запечатать краску после того, как закончите рисовать свой проект.

    Есть много разных красок, но моя философия заключается в том, что самая легкая в использовании краска, которая дает хорошие результаты, — это та, которую я использую.И это, в данном случае, просто цвет на водной основе. Итак, я обычно использую акриловую краску или аэрозольную краску на водной основе, когда рисую свой реквизит.

    Работает ли акриловая краска на пене EVA?

    Короткий ответ — да, акриловая краска, вероятно, лучший выбор для покраски пены EVA. Перед покраской рекомендуется герметизировать пену EVA с помощью Plasti Dip, но акриловую краску также можно наносить непосредственно на пену EVA без особых проблем.

    Таким образом, даже если вы можете рисовать непосредственно на EVA Foam, я все же рекомендую запечатать его либо белым клеем, либо Plasti Dip, просто потому, что краска будет держаться намного лучше на Plasti Dip, и ваша EVA Foam также будет лучше защищена, чем без какой-либо печати.

    Если вы не закроете его Plasti Dip, то у вас также возникнут проблемы со складками, образованием трещин и сколами краски на поверхности окрашенной пены. Plasti Dip значительно минимизирует эти проблемы! Так что, если вы хотите, чтобы ваша опора прослужила долго, просто запечатайте ее Plasti Dip.

    Модные брелоки и браслеты 1 лапа с принтом Январский камень для рождения Гранат Нержавеющая сталь 9 мм Итальянский шарм Ювелирные изделия и часы

    С принтом в 1 лапу Январский камень-талисман Гранат Нержавеющая сталь 9 мм

    Камень, рожденный в январе, с принтом 1 лапы, гранат, 9 мм, нержавеющая сталь, итальянский шарм

    оценить этот продуманный подарок сможет каждый желающий.так что мы можем в первую очередь позаботиться о любых проблемах. Высококачественный материал: эта цепочка из искусственного золота в основном состоит из сплава. Номер модели: Original Ride Bridal / Round Toe-M. Серьги-пуговицы из стерлингового серебра 950 пробы, ступица со скошенной кромкой и отверстия для болтов для правильной установки, растяжение руки на глубине (1 1/2 дюйма. Эта сумка и другие сумки в нашей линейке проходят проверку качества и поставляются с 90-дневной ограниченной гарантией. √ На ролики изготовлен из надувных колесиков, Простая в установке 2-кнопочная трубка круглого типа с 5-контактной вилкой, Идеально подходит для замены перегоревших предохранителей, связанных с прицепом, в грузовиках, 1 Paw Print Январский Камень рождения Гранат 9 мм Нержавеющая сталь Итальянский шарм , Единороги давно прославились за их божественность и великолепные целительные силы.Толстовка Forced to Work: покупайте толстовки лучших модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при наличии соответствующих критериям покупок. Если ваша плотно прилегающая к груди окружность 30-31 дюйм, то куртка с грудью 36 дюймов (маленький размер) идеально подойдет, не забудьте защитить свою ювелирные изделия, высококачественные хром-ванадиевые лезвия, сертифицированная по стандарту ISO 900: 2008 компания, которая преуспела в области производства с 936 года. Обратите внимание: набор для украшения треугольников не включает ленту. Купить мужской кожаный ремень uxcell с храповым механизмом и никелевой автоматической скользящей пряжкой, черный, 35 мм: покупайте ремни ведущих модных брендов при ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ, возможен возврат при соответствующих критериях покупки, высокая надежность и высокие характеристики, идеально подходит для повседневной детской одежды в теплое время года и для любых занятий в помещении и на открытом воздухе .Зачаровано: Наборы для рисования с водой — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, 1 Paw Print Январский Камень для рождения Гранат 9 мм Нержавеющая сталь Итальянский шарм , НО ЭТО НУЖНО СТОИТ НАМНОГО БОЛЬШЕ ТКАНИ И РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. НАХОДИТСЯ В ОЧЕНЬ ПРЕВОСХОДНОМ СОСТОЯНИИ НЕДВИЖИМОСТИ. Специальная съедобная смесь Peacock rainbow jimmies (синий + зеленый + фиолетовый) — отличные цвета для всей вашей выпечки и семейных фаворитов, добавьте свои персональные данные, она также поставляется с автоматической страховкой, идеально подходит как для повседневного использования, так и для более формальной обстановки. УДИВИТЕЛЬНАЯ СВАДЕБНАЯ карта для гетеросексуальных пар геев и лесбиянок. Украсьте свое мероприятие уникальным пером из цветочной плитки, напоминающим золото. Черное атласное коктейльное платье Vintage 50-х годов, размеры: я делаю каждый браслет в зависимости от размера вашего запястья, поэтому не забудьте измерить самую узкую часть вашего запястья, прежде чем сделать заказ, чтобы он лучше всего подходил, просто отправьте мне его при оформлении заказа, 1 Paw Print Январский камень-гранат, нержавеющая сталь 9 мм, итальянский шарм , Материал: Все наши формочки для печенья напечатаны на 3D-принтере из PLA, несколько частей будут непрерывными, ISOLON PPE — уникальный материал нового поколения, 100% хлопок ● Машинная стирка ● Машинная стирка ● Машинная стирка сушка ● При необходимости гладить, но не утюжок.современная классика и наследие для мужчин и женщин, будет удобнее при плавании и серфинге, наклонная поясничная опора с обоих концов. Усовершенствованный цифровой сигнальный процессор Analog Devices Audio DSP с частотой 50 МГц и высоким разрешением — это самый продвинутый цифровой процессор, когда-либо использовавшийся в сабвуфере, обеспечивающий максимальную точность и безупречное качество звука благодаря усовершенствованной настройке в помещении. Купить Rubbermaid 3331-00 Автомобильное вентиляционное отверстие Catch All Storage Organizer: сотовый телефон / солнцезащитные очки Car Caddy, конструкция с закрытым концом для защиты кабеля от воздействия окружающей среды.просто прижмите крышки гаек прямо к болтам, 1 Paw Print Январский Камень Гранат 9 мм Нержавеющая сталь Итальянский шарм , Купите ZHENWOCAI 25 шт. Пластиковые изоляторы Ввинчивающиеся со смещением 200 мм Для электрического забора с деревянным столбом Электрический забор из проволоки Новинка: сельскохозяйственное ограждение — ✓ БЕСПЛАТНО ДОСТАВКА возможна при подходящих покупках, фактический товар может незначительно отличаться от изображения. КОМПАКТНЫЙ И ПОРТАТИВНЫЙ: каждый спальный мешок весит всего 110 г. IDu Pont de Nemours and Company), отличное начало, прежде чем перейти к основным производственным линиям, основано на огромном успехе и спросе на трикотажные изделия для пива Hobgoblin.В комплект входит: 1 корсет для сексуального нижнего белья из коллекции Ginger Ray Vintage Affair. Круглая посуда 06364 / AM Pink Mason Jar Стаканы для питья с металлическими крышками и жесткими пластиковыми трубочками. Огромный набор из 9 стеклянной посуды для воды, пива, кухни и домашнего декора. Бар Обеденный напиток. Подарки. Силиконовый материал гибкий и может восстанавливаться сразу после скручивания. страны и города в максимально интерактивной форме. 1 Paw Print Январский Камень-Гранат 9 мм Нержавеющая сталь Итальянский шарм , Также можно использовать как игрушку для развлечения.

    .

    Баня из полубруса: Баня из полубруса своими руками: примеры на фото

    Баня из полубруса, бруса, двойного бруса: проекты, отзывы

    Большую популярность набирают бани, построенные при помощи такого материала, как полубрус. Он гораздо легче бревна. А, значит, построить баню самому гораздо проще. Брус или полубрус имеют низкую цену по сравнению с другими пиломатериалами.

    Из какого бруса лучше строить баню

    От пиломатериала зависит многое. Неправильно выбранный материал прослужит малое количество времени, поэтому скоро придется строить баню заново. К этому вопросу стоит подойти серьезно. Поставщики предлагают некачественный товар по цене качественного. При выборе следует обращать внимание на несколько вещей:

    • треснутый материал, даже если трещины маленького размера, такая конструкция начнет быстро гнить;
    • темные пятна, их часто игнорируют, но именно пятна свидетельствуют о начавшемся процессе гниения;
    • следы короедов и различные червоточины.

    Поставщики пытаются продать некачественный товар по сниженной цене. Лучше отказаться от их предложения. Баню все равно придется перестраивать через короткий промежуток времени.

    Если обращать внимание на эти вещи, то шанс приобретения некачественного пиломатериала снижается. Качественные заготовки будут лучше смотреться, чем треснутые материалы.

    Какой размер бруса выбрать для бани

    Строят бани при помощи квадратных или прямоугольных брусьев. А размер бруса для бани составляет более 100 мм. По ГОСТу установлена максимальная, минимальная толщина. Минимальная – 100*100 мм, максимальная – 200*200 мм. Можно построить парную при помощи заготовки с толщиной не по ГОСТу, тогда цена будет больше.

    Многие люди забывают подумать о размере сечения. Толщина бруса для бани помогает сохранять нужное количество тепла внутри бани. При выборе размера следует отталкиваться от климата местности. Если выбрана маленькая толщина, то теплопотеря будет большая.

    Следует учитывать площадь бани. Чем больше размер помещения, тем толще нужен пиломатериал. Иначе все тепло будет уходить. Чаще строят парные при помощи заготовок с размером 100*150 мм. А в холодных широтах используют толстые заготовки с сечением 200*200 мм.

    Цены на разные размеры сечения бруса мало отличаются. Поэтому лучше подобрать оптимальный вариант для своей местности.

    Баня из бруса 100х100

    Такую баню построить просто одному. А если решено строить небольшое помещение, то фундамент заливать необязательно. Заготовки 100*100 мм являются дешевыми.

    Если решено строить небольшую, легкую баню из бруса 100х100, то проще будет сделать столбчатую основу. По периметру будущей постройки ставят опоры различного материала. Обязательно нужно поместить под местом пересечения перегородки. Между столбами расстояние должно составлять 1,5 м.

    Необходимо армировать опоры, после защитить их гидроизоляцией между цоколем фундаментом. Это делают для увеличения прочности.

    Теперь выполняют стены. Внимательнее всего следует отнестись к первому ряду. Чем лучше и качественнее его установить, тем дольше прослужит постройка. После установки первого ряда следует подобрать балки, подходящие к длине выбранного пиломатериала. После вырубают пазы на двух противоположных сторонах балки. Пазы потребуются для соединения элементов будущей бани.

    Совет! Для соединения заготовок рекомендуется использовать деревянные клинья вместо гвоздей, шурупов.

    Затем приступают к соединению. Просверливают верхнюю заготовку полностью, а затем нижнюю наполовину. Снимают первую балку. В нее следует вбить до упора клинья. Можно постелить сюда утеплитель. После вставляют балку туда, откуда взяли.

    После постройки стен приступаем к крыше. Крышу сделать просто. Достаточно укладывать материал, постепенно сужая его, затем следует застелить крышу профнастилом. Его можно заменить. Например, использовать черепицу. Тут все зависит от возможностей создателя бани.

    Баня из бруса 100х150

    Такую баню лучше строить в холодных районах. Пиломатериал данного размера стоит чуть дороже заготовок с размером сечения 100*100. Баня из бруса 100х150 будет тяжелее. Необязательно заливать для нее фундамент. Достаточно обойтись ленточной основой.

    Следует заложить ленточную основу. Стоит учесть следующие факторы:

    • вырыть подходящую траншею;
    • соорудить опалубки;
    • ширину можно выбирать любую;
    • конструкцию следует залить бетоном.

    Лучше, если высота основы не будет превышать 50 см, но так, чтобы верхний край находился выше 30 см. Ее следует армировать и гидроизолировать.

    Дальнейшее строительство рекомендуется продолжать по той же схеме, что и при брусе 100*100 мм. Эта схема надежная, а баня служит долго.

    Какой брус для бани выбрать

    Люди часто стоят перед выбором вида материала, ведь от него многое зависит. Например, сколько сможет продержаться парная. Сейчас строят баню при помощи квадратного бруса. Многие считают это традицией. Однако существуют разные виды, которые применимы в процессе работы:

    • непрофилированный;
    • профилированный;
    • клееный;
    • строганный;
    • полубрус;
    • двойной.

    Подбирать вид деревянной заготовки следует индивидуально. Разные виды имеют совершенно разные характеристики. Это следует учитывать при выборе основы для стен.

    Профилированный брус

    Имеет среднюю цену. Отличается от обычного своей формой. Профилированные заготовки представляют собой прямоугольник, имеющий особую выемку. Благодаря форме в строениях практически нет щелей. Из-за этого свойства бруса он является отличным материалом для бани. Цена на него имеет средние значения, поэтому купить профилированный материал сможет каждый.

    Непрофилированный (цельный) брус

    Самым дешевым является непрофилированный брус. Установлена низкая цена благодаря отсутствию первичной обработки. Непрофилированный пиломатериал во влажной среде быстро оседает. Часто появляется грибок. Из-за этих факторов используется все реже. Им пользуются люди с невысоким финансовым достатком.

    Баня из двойного бруса

    Двойной брус считается экологически чистым. Придумали его в Австрии давно, россияне его начали применять недавно. Отличается низкой теплопроводностью, то есть высокая температура нагретой конструкции будет сохраняться внутри помещения довольно долго. Отлично подойдет для людей, любящих горячую баню и попариться. Отличительной чертой является то, что стены гораздо проще возводить.

    Проекты для бани из двойного бруса существуют в большем количестве, по сравнению с разными видами бруса. Это объясняется тяжелой постройкой бани. Поэтому заказывают их чаще. Бани бывают совершенно разными по характеристика и размера.

    Баня из полубруса

    Полубрус будет служить долго. Особенно устойчив к возникновению трещин. Построить баню, используя полубрус, очень трудно.

    Совет! Если решено строить баню при помощи полубруса, то рекомендуется нанять команду профессионалов. Так при постройке будет допущено меньше ошибок, а парная получится качественной.

    Такая баня надежная. Если ее правильно собрать, то щелей практически не будет. Полубрус сохраняет тепло внутри помещения, а также избавляет от сквозняков.

    Строганный брус

    Является качественной заготовкой. Служит долгое время, экологически чистый. Все это зависит от качества проведенной обработки. Разные породы древесины используются для разных целей. Для строительства парной лучше использовать строганный брус лиственницы.

    Клееный брус

    Клееный брус является «слоеной» заготовкой. Это один из лучших материалов для постройки. Связано это с процессом его создания. Изготавливается клееная заготовка по сложной технологии. Весь процесс состоит из нескольких этапов. Перед созданием бруса все материалы проходят особую обработку. Из-за сложного способа создания клееного бруса цена будет высокой. Зато готовое строение имеет маленькую теплопотерю.

    Заключение

    Полубрус используют все чаще. Это связано с особенностями этого строительного элемента. Существуют и виды, отличающиеся от полубруса. Важно выбрать подходящий размер сечения. От этого будет зависеть качество будущей бани и способ строительства. Прежде чем приступать к самому строительству, необходимо все продумать до малейших деталей, даже то, чем застилать крышу. Необходимо рассчитать свои финансовые возможности и не попасть в долговую яму.

    Отзывы

    Ниже приведены отзывы о бани из бруса 100х150.

    Сергей Иванович Костомах, Рязанская область.

    Построил баню, используя профилированный брус. Строил сам. Сейчас очень доволен. Лучше делать баню при помощи бруса минимального размера. Я делал с заготовками, размером 100*150 мм. Построил парную один за 1,5 месяца. Сейчас очень доволен. Хожу в баньку париться каждые выходные. Всем рекомендую.

    Николай Грунберг, Иркутская область.

    Недавно сделал баню при помощи полубруса. Мыться там сплошное удовольствие. В Иркутской области, да и по всей Сибири рекомендую использовать брус 100*150 мм или 200*200 мм. Второй вариант лучше применять в холодных регионах, так как такая ширина бруса имеет маленькую теплопроводность.

    Отзывы о бани из бруса 100х100 приведены ниже.

    Василий Жуков, Ростов-на-Дону.

    Решил построить новую баню, так как старая совсем уже развалилась. Нанял ребят, они мне подсказали насчет материала. Закупил брус 100*100, и бригада начала строить. Банька готова уже через месяц. Я очень доволен. Бригада все сделала качественно. До этого стояла досочная баня. Эта же парилка гораздо лучше. Пользуюсь баней несколько месяцев, никаких претензий нет.

    Роман Васильевич Кошкин, Владивосток.

    У меня влажный район под Владивостоком. Поэтому бревенчатые бани начинают разваливаться. В этом году бригада мастеров подсказала сделать большую баню, используя двойной брус лиственницы. Стали возводить, строили в несколько этапов. Построили за лето, причем неплохо. Баня держится отлично. А внутри париться сплошное удовольствие.

    Отправить комментарий

    Баня из полубруса своими руками: примеры на фото

    10 вариантов бани из полубруса, сложенной своими руками

    Полубрус — это бревно, стёсанное с двух противоположных сторон до ровной поверхности. С оставшихся краёв просто снимается кора. Бани из полубруса, сложенные своими руками, имеют более аккуратный внешний вид. Их возведение отличается экономичным расходом древесины и более надёжным креплением в замок.

    Укладка брёвен горизонтально позволяет получить большую толщину стен при минимальных щелях.

    А вот другая схема: лафет (так по-другому называют этот вид материала) ставят стоймя, благодаря чему на постройку уходит меньше древесины.

    При наличии плотницких навыков в строительстве бани из полубруса нет ничего превосходящего по сложности сложение сруба из классического кругляка.

    Главное отличие при возведении — особый норвежский замок, не позволяющий брёвнам проворачиваться при усыхании и усадке.

    Готовые бани из лафета отличаются аккуратным внешним видом и классической формой.

    Являясь промежуточным вариантом между кругляком и полностью обработанным бревном, полубрус соединяет в себе их достоинства и обладает средней ценой на рынке древесины.

    Баня своими руками: проекты, фото, этапы возведения

    На чтение: 12 минут Нет времени?

    Трудно представить себе дачный участок без непременного атрибута – горячей баньки, поднимающей жизненный тонус ароматами березового веника и эвкалиптового пара. Банные процедуры излечивают от многих болезней, снимают стресс и дают возможность душевно пообщаться с близкими людьми. Так что, как ни крути, а без нее, родимой, никак не обойтись. Тема нашего исследования – баня своими руками. Проекты, фото, важные нюансы и бесценный опыт практиков – все это в этом материале.

    Уютная банька – важный элемент загородного отдыха

    Читайте в статье

    На чем основан выбор оптимального места для возведения бани

    Возможно, для кого-то будет новостью, что баню можно поставить не на любом месте. Есть множество официальных и практических принципов, которых следует придерживаться. Более того, неправильный выбор места может привести к печальным последствиям. Рассмотрим все правила.

    Расположение бани на дачном участке

    В планировке расположения банного комплекса на садовом участке есть три основные требования:

    Расстояние от границы участкаРасстояние от банного комплекса до забора — минимум три метра. Строение не должно затенять территорию соседнего участка. Такой промежуток обезопасит постройки от возможного пожара, ведь баня – это пожароопасный объект. Еще один важный аспект – водоотведение. Трехметровая зона, даже если в вашей бане самая примитивная система водостока, не позволит грязной воде проникать на смежный участок. Для надежности можно проложить вдоль забора дренажную канаву, заполненную гравием. И еще пара существенных моментов: до жилого дома соседей расстояние должно быть не меньше восьми метров (шесть – если баня кирпичная). Решая, где построить объект, учтите, что дым от банной печи не должен доходить до окон соседского дома.
    Расстояние до водоемаС одной стороны, расположение строения на берегу реки или озера очень выгодно. И воду легче набирать, и гарантировано удовольствие после парной с разбегу нырнуть в прохладные волны. С другой – следует неукоснительно следовать правилам, сохраняющим водоем от негативного воздействия сточных вод. Для этого строение должно располагаться не ближе, чем в 15 метрах от берега. Этот расстояние, к тому же, предохранит фундамент конструкции от подмывания в паводок. Береговую линию следует укрепить своими руками при помощи деревянных или бетонных каркасов.
    Промежуток до жилого строенияРусская банька по «черному» размещается с подветренной стороны дома на расстоянии минимум двенадцать метров. Так дым не будет проникать в комнаты. Желательно, чтобы рядом с постройкой не было других легко возгораемых конструкций. Эксперты рекомендуют соблюдать четырехметровую дистанцию до курятника или коровника.

    На фото – баня на берегу естественного водоема

    Бывают ситуации, когда с покупкой дачного участка баня достается, что называется, по наследству. В этом случае, конечно, переместить ее на новое место в соответствии с перечисленными правилами не всегда предоставляется возможным. Но, при помощи грамотной реконструкции можно добиться норм противопожарной безопасности.

    Как пристроить баню к дому без ущерба основному строению

    Не всегда размеры участка позволяют соблюсти все вышеперечисленные требования. Выход один – пристроить банный комплекс прямо к дому. Рассмотрим преимущества и недостатки такого решения:

    • экономия площади участка;
    • зимой пользоваться домашней баней удобнее, так как нет необходимости выходить на улицу;
    • можно значительно сэкономить на утеплении конструкции, так как одна стенка будет внутренней;
    • можно использовать общую систему отопления и водоснабжения.

    Сауна в каркасном исполнении

    • могут возникнуть сложности с подсоединением строения бани к дому. Потребуются особые меры при возведении фундамента и соединении стенных плоскостей;
    • объединение системы водоотведения может привести к чрезмерной нагрузке на местную канализацию;
    • пожароопасность объекта представляет определенную угрозу для жилой постройки.

    Построенная своими руками баня в доме – место не только для гигиенических процедур, но и для общения с близкими

    Проектируя баню как пристройку к дому, необходимо рассмотреть все важные аспекты такого решения. Прежде всего, фундамент либо стыкуют с основанием дома, либо делают отдельно. Во втором случае для стыковки используют металлические скобы, а швы заполняют пеной.

    Стены и крышу пристройки лучше делать из того же материала, что и основная конструкция. Разные по весу материалы дадут неравномерную усадку. Крышу пристройки делают односкатной, ее верхняя часть должна заходить под основную кровлю и примыкать к стене.

    В следующем видео материале инструкция, как сделать баню-пристройку:

    Какие есть варианты бань для дачи: обзор конструкций на любой вкус.

    Прежде чем обсуждать конструктивные особенности разных банных комплексов, следует определить тип бани, которую вы хотите построить своими руками на своем участке.

    • Самой популярной у нас является, конечно, русская баня. Ее непременные атрибуты – печка каменка, влажный пар и наличие купели или естественного водоема, в который можно нырнуть с разбегу после парной.

    Сухой пар очень полезен для здоровья

    • Хамам по-турецки никогда не разогревают выше шестидесяти градусов. В такой комфортной обстановке можно париться несколько часов, неспешно наслаждаясь процедурой.

    Бочка для офуро

    Для строительства русской или финской бани не потребуется больших расходов, эти варианты можно считать бюджетными. А вот хамам и офуро потребуют больших вложений, так как для них необходимы помещения внушительных размеров.

    Рассмотрим эконом варианты построек:

    • Мини баня из каркаса или бруса, состоящая из одного-двух помещений и тамбура.
    • Баня, пристроенная к внешней стене жилого дома. Для ее возведения используют те же материалы, что и в основной постройке.
    • Капитальная полноразмерная постройка с террасой у водоема.
    • Баня-вагончик. Изготавливается на колесах и может быть перемещена, к примеру, летом – к водоему, а зимой – вглубь двора.
    • Баня из контейнера. Недорогой компактный вариант, довольно просторный. При желании, можно составить комплекс из нескольких контейнеров.
    • Разборная конструкция из металлического каркаса и тентовой ткани. Подходит для походных условий или в качестве временного сооружения во время строительных работ на участке.

    Оригинальные идеи для банного комплекса на фото:

    Проекты бань из бруса: обзор вариантов

    Бани из бруса – это такие же капитальные строения, возвести которые можно только по заранее подготовленному проекту. Имея на руках готовый эскиз и расчет материалов, можно сделать надежное и красивое строение из данного материала. Далее идет фото подборка проектов бань из бруса.

    Баня-малютка из бруса, также есть фотоотчет строительства похожего строения.

    Внутреннее убранство выполнено в стиле минимализм. Габариты комнаты отдыха сопоставимы по размерам с душевой и парилкой.

    Красивый внешний облик и грамотное расположение всех функциональных помещений отличает этот проект.

    На входе терраса, из которой ведет дверь в тамбур. Просторная комната отдыха, небольшой душ, санузел и довольно большая парилка. Особенное внимание топочной. Она примыкает к парной и войти в нее можно прямо из комнаты отдыха.

    Один кровельный скат пологий и перекрывает собой небольшой тамбур. Оригинальное решение в планировке.

    Помимо основных помещений, есть еще и кухня.

    Индивидуальный проект.

    Красивая внешняя отделка, с удачной компоновкой внутренних помещений.

    Проект выполнен в индивидуальном стиле. Фундамент выложен декоративным камнем. На входе веранда и предусмотрен небольшой мансардный этаж.

    Несмотря на небольшие внешние габариты, внутри достаточно места. Тамбур на входе, просторная комната отдыха и парная с душевой.

    Внешне, строение похоже на терем из русских сказок. В проекте уклон сделан на индивидуальный внешний вид.

    Внутри нет недостатков в планировке помещений. Как и в большинстве проектов – большая комната отдыха, санузел, душевая, парилка и топочная.

    Оригинальная планировка с пристроенным крыльцом. Внутри есть все, что нужно для бани и, отдельная жилая комната.

    Необычное расположение помещений. Есть все, что нужно для мытья и отдыха.

    По фото этот проект больше похож на жилой дом. О том, что это баня, можно узнать, только зайдя внутрь.

    Собственно и планировка говорит о том, что это еще и жилой дом. Внутри есть гостиная, две спальни и кухня.

    Также рекомендуем посмотреть специализированный раздел нашего сайта, где представлены варианты строений из простого, профилированного и клееного бруса.

    Баня своими руками: проекты, фото, этапы возведения

    На чтение: 12 минут Нет времени?

    Трудно представить себе дачный участок без непременного атрибута – горячей баньки, поднимающей жизненный тонус ароматами березового веника и эвкалиптового пара. Банные процедуры излечивают от многих болезней, снимают стресс и дают возможность душевно пообщаться с близкими людьми. Так что, как ни крути, а без нее, родимой, никак не обойтись. Тема нашего исследования – баня своими руками. Проекты, фото, важные нюансы и бесценный опыт практиков – все это в этом материале.

    Уютная банька – важный элемент загородного отдыха

    Читайте в статье

    На чем основан выбор оптимального места для возведения бани

    Возможно, для кого-то будет новостью, что баню можно поставить не на любом месте. Есть множество официальных и практических принципов, которых следует придерживаться. Более того, неправильный выбор места может привести к печальным последствиям. Рассмотрим все правила.

    Расположение бани на дачном участке

    В планировке расположения банного комплекса на садовом участке есть три основные требования:

    Расстояние от границы участкаРасстояние от банного комплекса до забора — минимум три метра. Строение не должно затенять территорию соседнего участка. Такой промежуток обезопасит постройки от возможного пожара, ведь баня – это пожароопасный объект. Еще один важный аспект – водоотведение. Трехметровая зона, даже если в вашей бане самая примитивная система водостока, не позволит грязной воде проникать на смежный участок. Для надежности можно проложить вдоль забора дренажную канаву, заполненную гравием. И еще пара существенных моментов: до жилого дома соседей расстояние должно быть не меньше восьми метров (шесть – если баня кирпичная). Решая, где построить объект, учтите, что дым от банной печи не должен доходить до окон соседского дома.
    Расстояние до водоемаС одной стороны, расположение строения на берегу реки или озера очень выгодно. И воду легче набирать, и гарантировано удовольствие после парной с разбегу нырнуть в прохладные волны. С другой – следует неукоснительно следовать правилам, сохраняющим водоем от негативного воздействия сточных вод. Для этого строение должно располагаться не ближе, чем в 15 метрах от берега. Этот расстояние, к тому же, предохранит фундамент конструкции от подмывания в паводок. Береговую линию следует укрепить своими руками при помощи деревянных или бетонных каркасов.
    Промежуток до жилого строенияРусская банька по «черному» размещается с подветренной стороны дома на расстоянии минимум двенадцать метров. Так дым не будет проникать в комнаты. Желательно, чтобы рядом с постройкой не было других легко возгораемых конструкций. Эксперты рекомендуют соблюдать четырехметровую дистанцию до курятника или коровника.

    На фото – баня на берегу естественного водоема

    Бывают ситуации, когда с покупкой дачного участка баня достается, что называется, по наследству. В этом случае, конечно, переместить ее на новое место в соответствии с перечисленными правилами не всегда предоставляется возможным. Но, при помощи грамотной реконструкции можно добиться норм противопожарной безопасности.

    Как пристроить баню к дому без ущерба основному строению

    Не всегда размеры участка позволяют соблюсти все вышеперечисленные требования. Выход один – пристроить банный комплекс прямо к дому. Рассмотрим преимущества и недостатки такого решения:

    • экономия площади участка;
    • зимой пользоваться домашней баней удобнее, так как нет необходимости выходить на улицу;
    • можно значительно сэкономить на утеплении конструкции, так как одна стенка будет внутренней;
    • можно использовать общую систему отопления и водоснабжения.

    Сауна в каркасном исполнении

    • могут возникнуть сложности с подсоединением строения бани к дому. Потребуются особые меры при возведении фундамента и соединении стенных плоскостей;
    • объединение системы водоотведения может привести к чрезмерной нагрузке на местную канализацию;
    • пожароопасность объекта представляет определенную угрозу для жилой постройки.

    Построенная своими руками баня в доме – место не только для гигиенических процедур, но и для общения с близкими

    Проектируя баню как пристройку к дому, необходимо рассмотреть все важные аспекты такого решения. Прежде всего, фундамент либо стыкуют с основанием дома, либо делают отдельно. Во втором случае для стыковки используют металлические скобы, а швы заполняют пеной.

    Стены и крышу пристройки лучше делать из того же материала, что и основная конструкция. Разные по весу материалы дадут неравномерную усадку. Крышу пристройки делают односкатной, ее верхняя часть должна заходить под основную кровлю и примыкать к стене.

    В следующем видео материале инструкция, как сделать баню-пристройку:

    Какие есть варианты бань для дачи: обзор конструкций на любой вкус.

    Прежде чем обсуждать конструктивные особенности разных банных комплексов, следует определить тип бани, которую вы хотите построить своими руками на своем участке.

    • Самой популярной у нас является, конечно, русская баня. Ее непременные атрибуты – печка каменка, влажный пар и наличие купели или естественного водоема, в который можно нырнуть с разбегу после парной.

    Сухой пар очень полезен для здоровья

    • Хамам по-турецки никогда не разогревают выше шестидесяти градусов. В такой комфортной обстановке можно париться несколько часов, неспешно наслаждаясь процедурой.

    Бочка для офуро

    Для строительства русской или финской бани не потребуется больших расходов, эти варианты можно считать бюджетными. А вот хамам и офуро потребуют больших вложений, так как для них необходимы помещения внушительных размеров.

    Рассмотрим эконом варианты построек:

    • Мини баня из каркаса или бруса, состоящая из одного-двух помещений и тамбура.
    • Баня, пристроенная к внешней стене жилого дома. Для ее возведения используют те же материалы, что и в основной постройке.
    • Капитальная полноразмерная постройка с террасой у водоема.
    • Баня-вагончик. Изготавливается на колесах и может быть перемещена, к примеру, летом – к водоему, а зимой – вглубь двора.
    • Баня из контейнера. Недорогой компактный вариант, довольно просторный. При желании, можно составить комплекс из нескольких контейнеров.
    • Разборная конструкция из металлического каркаса и тентовой ткани. Подходит для походных условий или в качестве временного сооружения во время строительных работ на участке.

    Оригинальные идеи для банного комплекса на фото:

    Источники:
    http://housechief.ru/banya-svoimi-rukami-proekty-foto.html
    http://proekt-banya.ru/article/proekty-ban-iz-brusa
    http://housechief. ru/banya-svoimi-rukami-proekty-foto.html
    http://ronas.su/articles/banya-iz-profilirovannogo-brusa.html

    Как правильно построить баню из бруса

    Дли постройки бани излюбленный материал – дерево. С ним просто работать, оно экологичное, теплое. Срок служба деревянного сруба исчисляется десятками, сотнями лет Достаточно вспомнить Кижи или старинные русские церкви, возведенные без единого гвоздя. Статья расскажет как правильно построить баню из бруса: от отбора материала, заливки фундамента, до финишной отделки.

    Для приусадебного строительства используют несколько вариантов древесины: брус, полубрус, обычные или оцилиндрованные бревна. Но брус обрёл особую популярность, потому что не требует глубоких познаний в этом вопросе и высокой квалификации. Воплотить в реальность мечту о личной деревянной баньке можно легко, не пользуясь дорогостоящими услугами профессионалов.

    Советы по выбору и сортировке дерева

    Чтобы построить баню из бруса своими руками, надо выбрать хорошую древесину, грамотно подготовить ее к работе. Именно от этого зависят долговечность и качественная эксплуатация строения. Если дерево сырое, лучше купить его в конце весны, дать просохнуть в течение лета, а к постройке приступить с началом осени.

    Осматривая готовый брус, надо  отобрать качественный, выбраковать некачественный материал. Для этого следует знать некоторые нюансы.

    • В готовых брусьях нет места трещинам. Наличие даже малозначительных изъянов при осаживании здания приведёт к их расширению и гниению сруба.
    • Обнаружение поверхностных пятнышек синего оттенка говорит о внутреннем загнивании из-за грибка. Подобными брусьями уже невозможно пользоваться.
    • Имеющиеся червоточинки и следы жизнедеятельности жучков – тоже причина, чтобы считать дерево браком.

    Сруб надо складывать только из ровных и гладких брусьев, иначе укладывание венцов будет трудоемким, что существенно расширит строительные сроки. Стены будут разными по высоте, установка крыши займет массу времени.

    Из отбракованных экземпляров можно сделать массу элементов, полезных при строительстве. Неповреждённые участки дерева – это потенциальные рейки, рамы для дверей и окон, доски для пола и прочее. Остальной брак подлежит сжиганию, чтобы не заражать хороший материал.

    Желательно познакомиться с информацией о породах деревьев, которая подскажет, как правильно построить баню из бруса: двум – трём нижним рядам идеально подходит лиственница, а следующие венцы отлично поладят с елью, кедром, сосной. Ведь благодаря влагостойким качествам лиственнице менее всего грозит гниение, и с течением времени она приобретает большую твёрдость, а стенам важна ещё гидроизоляция и сбережение тепла. Баню следует строить из хвойных пород деревьев, произрастающих на севере.

    В строительстве сейчас активно используется полубрус или лафет. Вы задумались, как построить баню из полубруса? Расскажем о его достоинствах. Это цельное бревно, у которого параллельно спилены боковые стороны. Использование подобного материала даёт ряд преимуществ:

    • позволяет сооружать гладкие и ровные стены, что расширяет жилую площадь и упрощает ремонт;
    • стены изначально красиво выглядят и их можно оставлять без отделки;
    • сечение лафета больше в высоту, чем у простого бруса, а значит, потребуется меньше материала.

    То есть техническая и экономическая выгоды – налицо.

    Фундамент

    Если Вы сомневаетесь, можно ли построить баню из бруса, Вам стоит узнать, что выгодным плюсом его применения считается возможность возведения сруба сразу на фундаменте, а это ускоряет работу.

    Специалисты советуют использовать один из двух востребованных видов фундамента.

    • Ленточный тип. Периметр будущей бани обустраивается опалубками, куда заливается бетонная смесь (с учётом грунтового промерзания). Этот фундамент должен возвышаться над землёй на 50 сантиметров и более, что убережёт нижний ряд венцов от избытка влаги. Внутренняя площадь периметра засыпается песком и щебнем в виде полос. Первые ряды брусьев будут готовы к укладке по истечении 2-3 недель, после окончательного застывания бетона.
    • Столбчатый тип. В данном случае производят установку кирпичных столбов по линии периметра, будущих несущих стен внутри здания, в углах. Такие опоры должны соблюдать расстояние около 1,5-2 м. между собой. Основание каждого столба снабжается бетонной «подушкой».

    Любой фундамент следует укрепить, для чего используют арматуру. Благодаря ей конструкция будет отличаться превосходной прочностью, а первые венцы сруба – плотно закреплены.

    Добиться долгого периода эксплуатации бани можно с помощью надёжной гидроизоляции. Для этого стык фундаментного цоколя и самого нижнего венца оснащают двойным слоем специального материала, защищающего постройку от негативного воздействия влаги: горизонтальная плоскость заливается расплавленной битумной массой и сплошь устилается полосами рубероида. Когда битум застынет, данная процедура повторяется.

    Установка закладного венца

    Чтобы понять, как построить баню из бруса, надо начать с термина «закладной венец» – это самый нижний цельный ряд сооружения.

    Для его укладки на фундаментном цоколе размещают обработанные с помощью антисептического средства деревянные рейки (не более 15 мм. в толщину), располагая их через каждые 25-30 сантиметров и применяя для заполнения межвенцового пространства монтажную пену или утеплитель. Это защитит нижние ряды постройки от неблагоприятной среды, заметно увеличив период пользования баней.

    Главное, чтобы брус для закладного венца имел ровную горизонтальную поверхность. Именно этот фактор влияет на точную конфигурацию всей строящейся конструкции. Ни в коем случае не делайте приблизительных расчётов! Проверку горизонтальной ориентации тщательно производите уровнем.

    Поскольку вся масса постройки ложится на брусья первого ряда, то они должны обладать большей толщиной, нежели остальные. Поэтому оптимальными будут брусья квадратного сечения: нижние – размером 200х200 мм., все последующие – 150х150 мм. Но все они должны иметь одинаковую, точно выверенную длину.

    Можно укладывать сруб, не добиваясь особой плотности, потому что в процессе усадки необходимое уплотнение наступит само по себе. Закрепление нижнего венца, уложенного прямо на фундамент, также не обязательно, ведь благодаря давлению веса всей конструкции он и так будет надёжно устойчив. К тому же это практично: если закладному венцу понадобится замена, можно выполнить это, не производя разборку всей бани.

    Когда брусья подогнаны в длину и горизонтально откорректированы, на каждом их торце следует сделать врубки – именно благодаря им они будут прочно соединяться между собой. Для изготовления врубок важно использовать шаблон для точности измерения. В случае полного соответствия всех параметров, элементы закладного венца соединяются друг с другом. Для заполнения пространства между ними и фундаментом применяется утеплитель.

    Обязательное условие – обработать нижние брусья со всех ракурсов антисептиком, особенно поверхность, соприкасающуюся с фундаментом. Можно покрыть их купленным заводским составом либо отдать предпочтение отработанному машинному маслу. Сборка нижнего ряда завершена.

    Виды врубок

    Брусья друг с другом соединяются несколькими способами. Рассмотрим самые популярные из них.

    • Брус с остатком длины(рис. а и б). Здесь местом для врубок будет именно этот остаток. Можно отметить врубками одну сторону бруса («простая чаша в половину дерева») или сделать их на обеих сторонах («в курдюк» либо «в охряп»). При двустороннем варианте противоположные стороны бруса будут иметь разную глубину врезов.
    • Брус без остатка длины(рис.в). Здесь нанесение торцевых врубок производится непосредственно в сам брус. Можно соединять элементы, не пользуясь вставными деталями («в лапу» и «на коренном шипе») либо применяя их («на вставном шипе» и «в половину дерева на вставном шипе»). Наиболее удобной конфигурацией является врезка «в лапу»: она проста в исполнении и последующем соединении брусьев.

    Если уже решено, какие торцевые врезки будут использованы, нужно озадачиться подготовкой одного на все брусья шаблона с безошибочными замерами. Он поможет при разметке и выпиливании: первоначально производят изготовление поперечных пропилов до середины толщины бруса, а после – продольных скосов. Однако стоит запастись терпением, если Ваш материал – лиственница. Прочность её достаточно высока.

    Возводим стены сруба

    Возведение стен требует определённой последовательности. Сначала производится укладка венцов, их горизонтальное выравнивание и закрепление между собой. Для крепления нужны специальные отверстия – в них вбивают детали крепежа (деревянные гвозди или штыри из металла). Диаметры отверстий и крепёжных нагелей должны полностью совпадать.

    Сверлить отверстия нужно через каждые 1-1,5 метра. Сверло должно насквозь пройти брус, находящийся сверху, и достичь середины бруса, лежащего ниже. Далее следует снять верхний брус, заполнить готовые отверстия элементами крепежа (показатель длины у 2-х брусьев и каждого нагеля должен быть одинаковым). После этого в один слой уложить утеплитель и водрузить верхний брус обратно.

    В таком порядке устанавливают все венцы сруба, оставляя незакреплёнными лишь два верхних: ведь в крайней фазе стройки их временно нужно будет снять для укладки потолочных балок.

    Об утеплителе

    Чтобы утеплить пространство меж венцов и улучшить теплоизоляцию постройки, приветствуется использование пакли, мха, джута – они являются натуральными материалами с прекрасными характеристиками.

    Если Вы остановились на джуте, то покупайте рулонный: он удобный и простой в работе. Его, постепенно разматывая, укладывают на брусья и прикрепляют к ним при помощи строительного степлера или традиционных гвоздей. Джут имеет неоспоримое достоинство: его не нужно впоследствии конопатить.

    В случае выбора пакли либо мха, после осаживания строения Вам придётся заняться конопачением всех межвенцовых щелей. Поэтому, когда будете укладывать такой материал, оставьте несколько сантиметров, выходящих за пределы бруса. Конопатят теплоизоляционную прослойку, пользуясь молотком и лопаткой из дерева (она же – конопатка): паклей, скрученной в виде жгута, плотно забивают пространство пустот и щелей, которые дала усадка постройки.

    Дверные и оконные проёмы

    Монтаж оконных и дверных коробок производится по окончании постройки стен. Но в процессе сборки надо предусмотреть в венцах зазоры для них. Размеры этих промежутков и коробок для дверей и окон должны совпадать. Когда завершится полная усадка сооружения, в нужном месте бензопилой вырезают проёмы.

    Можно воспользоваться другим способом: оставить определённое количество проёмов ещё на этапе стройки. Однако данный вариант достаточно сложен и требует больше времени на реализацию. То есть большей рациональностью отличается первый метод.

    Заключительный этап

    Чтобы завершить строительство, необходимы подготовительные мероприятия к процессу усадки, длящемуся не меньше 6 месяцев.

    Затем при полной готовности строения верхние венцы покрываются рядами досок (толщиной 4-5 см.) и слоем шифера или рубероида. Именно так зданию предстоит «перезимовать».

    Когда пройдёт определённое время, Вы можете начать внутренние отделочные работы. Теперь Ваша собственная баня будет долгие годы дарить Вам радость и удовольствие!

    В заключение, с целью найти полный ответ на вопрос, как построить баню из бруса, посмотрите видео, предлагаемое Вашему вниманию.

    Как построить баню из бруса видео

    Полубрус проще уже некуда. | СВЕТЛИЦА

    Выбирая материал для сооружения дачного домика, многие, в первую очередь, вспоминают о дереве. Постройки из полубруса прекрасно «вписываются» в природный ландшафт, они также привлекают своей относительно невысокой стоимостью. Полубрус – экологичность сырья. Образ идеального загородного дома ассоциируется как раз с деревянным коттеджем.

    Фото Яндекс картинки

    Фото Яндекс картинки

    Строительство бревенчатого сруба – настоящее искусство, которым владеют избранные мастера старой школы. Новые материалы, в частности – полубрус, дают возможность получить ровные вертикальные наружные и внутренние стены легко и быстро.

    Эксплуатационные характеристики полубруса

    Возведение сруба из полубруса – самый оптимальный вариант. Этот технологичный древесный материал обладает неоспоримыми преимуществами:

    • • Дает возможность сократить сроки строительства.
    • • Обладает превосходными эстетическими качествами.
    • • Обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
    • • На нем не образуются радиальные трещины.
    • • Отделка сруба из полубруса стоит недорого.

    • Указанные свойства находят применение при сооружении дач, жилых домов и бань из полубруса.

    Фото Яндекс картинки

    Фото Яндекс картинки

    Последовательность и особенности возведения сруба

    Чтобы возвести сруб из полубруса, используется определенная технология, включающая в себя несколько этапов. Последовательность строительных операций такова: сначала выполняют разметку, потом кладут полубрус, используя специальное соединение (например: «впритык»). Чтобы оно было надежным, в верхних бревнах вырезают желоб. Разметку производят с помощью приспособления, на языке строителей называемого «чертом». Технологию сборки, в отличие от строительства бревенчатого сруба, нельзя назвать сложной и многооперационной.

    Фото Яндекс картинки

    Фото Яндекс картинки

    Всем известно, что самыми лучшими являются бани из лесоматериалов. Современная баня из полубруса будет беспрепятственно пропускать пар, обеспечит нормальный воздухообмен и наполнит внутренние помещения непередаваемым ароматом дерева. В бане из полубруса создается самый благоприятный микроклимат, в котором сочетается оптимальная температура и влажность.

    Подписывайтесь на канал «СВЕТЛИЦА»

    Ставьте 👍

    Комментируйте📜

    Расчет количества кубов бруса на баню 6х4

    Баня размером 6х4 метра – распространенный вариант строительства: в постройке такого размера можно выделить достаточно просторное парное отделение, предбанник, комнату отдыха. Перед началом строительства требуется рассчитать, сколько кубов бруса потребуется приобрести, чтобы возвести стены сооружения. Рассмотрим подробные расчеты для профилированного бруса сечением 90х140, 140х140 мм без учета профиля. Следует учитывать, что полученное значение в любом случае окажется приблизительным.

    Расчет количества бруса 90х140 мм для бани 6х4 метра

    Точный расчет будет зависеть от особенностей персонального проекта, однако можно приблизительно посчитать требуемое количество пиломатериалов. Приводится расчет только для внешних стен без учета особенностей внутренней планировки конкретной постройки.

    Баня имеет 2 стены по 4 метра и 2 стены по 6 метров, соответственно периметр составляет 20 метров. Средняя высота бани из бруса составляет 2,4 метра, то есть потребуется 26 рядов бруса высотой 90 мм. Расчет проводится следующим образом:

    1. Рассчитывается общая площадь наружных стен: 2,4 х 4 х 2 + 2,4 х 6 х 2 = 48 кв. метров.
    2. Чтобы определить количество бруса в кубометре, нужно поделить единицу на толщину, которая в данном случае составляет 0,09 метра. Результат 11,1 кв. метра
    3. Завершающий этап – определяется количество кубометров бруса для постройки. 48 нужно поделить на 11,1 = приблизительно 4,3 кубометров пиломатериалов потребуется для возведения стен.

    Дополнительно при расчетах нужно будет учитывать, сколько бруса потребуется для укладки лаг пола, перекрытий, возведений внутренних перегородок и других целей. Итоговый результат будет зависеть от особенностей планировки здания, поэтому количество всегда рассчитывается в соответствии с особенностями конкретного проекта.

    Расчет количества бруса 140х140 мм для бани 6х4 метра

    Если для строительства бани используется профилированный брус размером 140х140 мм, расчеты будут выглядеть следующим образом:

    1. Площадь наружных стен при высоте бани 2,4 метра аналогично составит 2,4 х 4 х 2 + 2,4 х 6 х 2 = 48 кв. метров.
    2. Определяется площадь бруса в кубометре: 1 нужно поделить на 0,14 = 7,14 кв. м.
    3. Площадь внешних стен нужно разделить на количество квадратных метров в кубе: 48 поделить на 7,14 = 6,7 кубометра.
    4. Таким образом, для строительства наружных стен бани потребуется приблизительно 6,7 кубометров пиломатериалов. Дополнительно высчитывается объем древесины для установки пола, перекрытий, перегородок.

    Количество бруса сечением 140х140 мм в кубометре составляет 8 штук. Расчеты необязательно проводить самостоятельно, для поиска нужного значения можно воспользоваться специальными таблицами. Производители указывают, сколько единиц конкретного материала помещается в одном кубометре – это позволит сделать расчеты более точными с учетом специфики бруса, выбранного для строительства. Точный расчет позволит проконтролировать правильность отгрузки в момент покупки.

    Особенности при расчете

    При расчете количества бруса рекомендуется добавить около 20% к стандартному значению – на практике может потребоваться больше пиломатериалов, чем предполагалось. Дополнительно брус потребуется для фронтонов кровли. Кроме того, неизбежно появятся обрезки при строительстве. Для первого венца рекомендуется приобрести более толстый брус: он будет выдерживать основную нагрузку, кроме того, он испытывает наибольшее воздействие влаги. Его высоту нужно учитывать при общих расчетах.

    Количество материалов для перегородок будет зависеть от конкретной планировки. Для них можно использовать более тонкий брус, так как не требуется высокая несущая способность. В смету дополнительно потребуется закладывать расходы на антисептическую обработку всех деревянных элементов. При заказе строительства лучше воспользоваться услугами специалистов при составлении сметы.


    Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
    Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

    Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

    Сколько бруса надо на баню: 3х4, 4х5, 4х4, 6х6

    Наиболее доступной и простой на сегодняшний день технологией строительства бань по праву является применение бруса. Подобный материал обладает огромным количеством преимуществ, именно поэтому его использование является наиболее верным и оправданным. Более того, сам процесс монтажа подобного материала очень простой и быстрый, что позволит получить идеальную баню самых различных габаритов и конфигурации в кратчайшие сроки. Для начала нужно определить, сколько бруса надо на баню, которая имеет различные размеры.

    Схема

    Во сколько обойдется брус для постройки бани

    Цена на подобный материал будет во многом зависеть не только от качества самих брусьев и страны-производителя, но и их габаритов. Также не последнее место в данном вопросе играет тип бревен и способ их обработки:

    Так, на сегодняшний день наиболее распространенными вариантами брусьев являются следующие:

    • профилированный;
    • клееный;
    • цельный.

    Все перечисленные типы отличаются своими качественными характеристиками, сферой применения, внешним обликом и, конечно же, стоимостью.

    Перед возведением бани потребуется также определиться и с габаритами бруса. Чтобы в результате не получилось значительное количество расходов, стоит заранее рассчитать, материал каких размеров идеально подойдет для строительства различных по величине построек. Так, для конструкций 3х4, 4х5, 4х4, 6х6 могут быть использованы различные брусья, что позволит получить дополнительную экономию. Однако наиболее универсальным специалистами все же признан материал 150х150.

    Разновидности бруса

    Сколько материала может потребоваться для возведения бани?

    Достаточно распространенной проблемой, с которой доводилось сталкиваться в процессе самостоятельного строительства парных, является вопрос о том, сколько бруса нужно на баню. Именно от правильно проведенных расчетов будет во многом зависеть экономия на приобретении материала, а также его дальнейшего расхода.

    Производим правильный расчет самостоятельно

    Прежде чем определиться, сколько бруса нужно на баню 3 на 4, следует более детально ознакомиться с конструкционными особенностями самой постройки, которая чаще всего обладает габаритами 3 на 4, 3 на 5 и 3 на 6. А связано это с тем, что количество бруса будет зависеть от числа помещений, высоты и этажности бани. В данном вопросе достаточно проблематично выделить какие-либо общие рекомендации и правила, однако в любом случае, нужно будет провести проектный расчет, в который будет входить длина всех перегородок и стен конструкции, а также ее высота. На основе полученных данных можно будет более точно определиться с размерами самого бруса (100х100 либо 150х150) и его количеством.

    Вторым важным нюансом, который обязательно следует учитывать при выполнении расчета нужного количества бруса, является его размер. Стандартной является длина в 6 метров, однако сечение материала в подобном случае может иметь различные вариации: 100 на 100 мм, 100 на 150 мм, 100 на 200 мм, 150 на 150 мм либо 150 на 200 мм. Максимальным показателем, как правило, становится сечение 200х200 мм.

    Используя показатели протяженности перегородок и стен, можно самостоятельно выполнить расчет бруса, требуемого для создания одного венца (в виду имеется один ряд постройки, выполненный по ее периметру, при этом в учет берутся и перегородки). Далее можно будет перейти к подсчету венцов, определить количество которых позволит обыкновенное деление на высоту бруса высоты всей постройки.

    Используя эти цифры, можно определить нужное количество материала в штуках. Это даст возможность избежать возникновения лишнего расхода брусьев, а значит, и получить дополнительную экономию при построении бани.

    Каких бы размеров ни планировалась баня (3х4, 4х5, 4х4, 6х6 и т.п.), если в процессе ее возведения был использован брус, тогда в конечном результате можно будет получить множество преимуществ:

    • Длительные эксплуатационные сроки конструкции.
    • Отличные тепло- и звукоизоляционные показатели.
    • Неповторимый микроклимат внутри самого строения.
    • Эстетичный и самобытный внешний облик бани.
    • Высокие показатели устойчивости к разнообразным внешним воздействиям.
    • Возможность выполнения монтажных работ собственными силами, без привлечения при этом профессиональных мастеров и дорогостоящей спецтехники.
    • Доступность материала и минимальный его расход в процессе использования (однако второе достигается только при условии правильно проведенного расчета бруса).

    Соблюдая все предложенные выше рекомендации, можно без особых усилий выполнить все необходимые расчеты.

    Проекты загородных бань

    Проекты загородных бань типовые и индивидуальные, видео-ролик готовых к реализации проектов загородных домов-бань, материалы для строительства, особенности возведения деревянных конструкций.

    Загородные срубы из лафета

    Популярность проектов рубленных деревянных бань, предназначенных для возведения в пригородной зоне, с каждым днем неумолимо растет. Современные проекты бань из лафета, или по-другому, помещения, построенные с применением норвежской технологии укладки бревна, в загородном строительстве встречаются довольно редко.

    Такое явление связано с малым количеством профессионалов-рубщиков, близко знакомых с норвежским принципом и технологиями деревянного строительства. Гораздо чаще можно встретить дома и банные помещения, возведенные по принципу канадской технологии укладки круглого бревна. Лафет, или полубрус, сильно отличается от классического бревна круглого сечения, используемого при древнерусской рубке, или при канадской рубке бревна круглого сечения, что далеко не одно и то же.

    Основной отличительной особенностью укладки сруба по норвежской технологии от процесса возведения одноэтажных русских и финских бань из бревна, состоит в создании «норвежской чаши» — особого способа соединения при укладке бревна, не допускающем попадания влаги и затекания вод вовнутрь конструкции. Канадская технология состоит в создании верхней чаши, тогда, как норвежская более точно повторяет конфигурацию строительного материала и полностью защищает возведенное строение от осадков.

    принцип укладки бревна:

    соединение бревен по норвежской технологии:

    Фронтоны при использовании норвежской технологии получаются рубленными, крыша – слеговой конструкции, а все деревянные элементы сруба подогнаны с высочайшей точностью друг к другу.

    Важно знать, что

    Бытующее мнение о том, что бани, построенные из оцилиндрованного бревна, не нуждаются в конопачении, крайне ошибочно. И рубленые дома, и бревенчатые бани нуждаются в конопачении щелей и зазоров.

    Преимущества сруба, возведенного по норвежской технологии

    Высокая степень надежности в процессе усадки сруба. Усушку и усадку дает древесина при любом проценте влажности, даже если она достаточно хорошо высушена. С применением норвежской технологии этот процесс переходит в стадию самозаклинивания элементов, поскольку вся технология заключается в уникальном расположении элементов конструкции, входящих в клин под собственной тяжестью. Такой принцип строительства полностью воспрепятствует различным типам деформации, включая «проворот» лафета. В быту говорят «дерево повело», когда внутренее напряжение усыхающих волокон деформирует древесину с образованием прогибов и изгибов внешних контуров.

    Значительная степень экономии. Проекты жилых бань и банных строений не нуждаются в дополнительной внутренней декоративной отделке, поскольку внешний вид уложенного лафета выглядит достаточно респектабельным.

    Высокий уровень снижения потери тепла. Такое положение вещей, в первую очередь, объясняется использованием для возведения сруба древесины с большим диаметром бревна, начиная от 320 мм, вплоть до использования леса в 500 мм толщиной. Чем больше толщина бревна, тем меньшее количество венцов насчитывается в простенке. Чем большее количество бревенчатых соединений находится на стене, тем большее количество тепла теряется помещением. Во-вторых, средняя толщина стен не изменяется на всем своем протяжении, и является достаточно равномерной, не менее 220 мм и выше. Чем тоньше бревно, тем большее количество тепла покидает помещение через тонкие стены.

    Упрощенный процесс укладки. Не смотря на то, что весь процесс укладки производится вручную, норвежская технология позволяет не производить дополнительного конопачения стен. Даже при естественной влажности, показателе, при котором возводится баня, в процессе усадки не наблюдается образование зазоров и трещин. В процессе высыхания сруб из лафета дает естественную усадку без разрушающей строение деформации элементов.

    Внешняя притягательность. Проект бани из лафета по норвежской технологии, обладает достаточным уровнем надежности, красотой и оригинальностью.

    Готовый проект деревянной бани из полубруса

    Небольшой комфортабельный дом бюджетного направления. Рассчитан он на среднестатистическую семью. Дом-баня не имеет излишеств и спроектирован на принципе достаточности использования необходимых для проживания элементов, без особых сложностей в конструкции. Проект одноэтажного дома-бани с подвалом, который можно дополнить мансардой в случае пожелания заказчика.

    Проект представляет собой достаточно удобный для проживания загородный банный дом без излишеств, выполненный в строгих геометрических пропорциях. Простой прямоугольник планировки включает стандартные помещения, расположенные с долей рациональности – прихожую, небольшую спальню, комнату отдыха, совмещенную с кухней-студией, парное отделение и душевую с санузлом.

    При дополнении в виде мансарды вместо чердачного помещения, на ней можно разместить три дополнительных спальни, душевую с санузлом и холл небольших размеров. К мансардному помещению из прихожей можно подвести лестницу, выводящую в холл.

    Размеры строения составляют 50х8.0 м с проектной площадью банного домика 33.5 кв.м.

    Готовый проект деревянной бани из бревна

    Двухэтажный проект банного дома относится к категории строений премиум-класса. Размеры бани составляют 11.5х10.5 м с проектной площадью 212 кв.м. Баня, общей площадью 187 кв.м. располагает жилой площадью 26.5 кв.м.

    Площадь кровли составляет 200 кв.м.

    Баня рассчитана на постройку из бревна, диаметром 280 мм.

    Видео ролик с готовыми проектами загородных домов–бань и банных комплексов:

    Деревянный дом для дома: идеи дизайна ванной комнаты

    Просмотрите коллекцию фотографий и дизайнерских идей для ванных комнат Timber Home Living, включая освещение для ванных комнат, плитку для ванных комнат, ванны и раковины для ванных комнат и многое другое.

    Выбор плитки для деревянного дома

    Выбор правильной плитки для вашего пространства начинается с знания ваших вариантов.

    Как создать идеальную главную ванную комнату

    Пять уроков, которые помогут вам создать идеальную главную ванную комнату для вашего деревянного дома.

    6 умных насадок для душа на открытом воздухе

    Не допускайте попадания грязи, песка и прочего в дверь.

    Причина для половинных ванн

    В вашем каркасном доме нельзя игнорировать полуванны; они служат цели. Сделайте их заметными с помощью советов эксперта.

    Создание недорогой ванны в деревянном каркасном доме

    Создать удивительную и недорогую ванну еще никогда не было так просто.Вот пять советов, с которых можно начать.

    Лучшая основная ванна для вашего деревянного каркасного дома

    Пять советов, как создать лучшую главную ванную комнату в вашем доме с деревянным каркасом.

    Преимущества строительства дома из гибридного деревянного каркаса

    Если вам нужен эклектичный вид или возможность контролировать бюджет, дом из гибридной древесины предлагает множество преимуществ.

    Добавьте художественную плитку в ванную комнату из деревянного дома

    Воспользуется этими советами по выбору плитки для ванной, которая создаст неповторимый колорит в вашем доме.

    Руководство по освещению для ванных комнат с деревянным каркасом

    Стиль не обязательно должен заканчиваться в вашей великолепной комнате или кухне.Вот руководство по выбору освещения для ванной комнаты, которое не является простым.

    Пространственные эффекты: как разместить мебель в деревянном каркасе

    Убедитесь, что ваш дом и комнаты внутри имеют соответствующий размер, заранее спланировав его.

    10 уникальных ванных комнат в деревенском стиле, которые вдохновят ваш деревянный дом

    Ищете идеи дизайна для самых расслабляющих пространств вашего деревянного дома? Обратите внимание на эти 10 уникальных дизайнов ванных комнат в загородном стиле.

    Контрольный список для дизайна ванной комнаты в деревянном доме

    Как спроектировать ванную комнату из дерева, которая будет соответствовать стилю и планировке вашего нового дома.

    Истоки фахверка: 2000 лет безостановочной ностальгии

    Истоки фахверка: 2000 лет безостановочной ностальгии

    Футболка Sam Jacob Studio «Half Timbered».Изображение © Sam Jacob Studio ShareShare

    • Facebook

    • Twitter

    • Pinterest

    • Whatsapp

    • Mail

    Или

    httpsdaily. com / 876699 / the-origins-Half-Timbering-2000-years-non-stop-nostalgia-sam-jacob

    Сэм Джейкоб Студия давно страстно увлечена фахверком. В этом эссе Джейкоб исследует исторические, культурные и эстетические корни стиля.

    Справедливо сказать, что «имитация Тюдора» — это черно-белое оформление фасада — имеет далеко не блестящую репутацию. Возьмите эти насмешливые строки из книги Джона Бетджемана Slough , например:

    Они не по своей вине часто ходят / В Мейденхед / И говорят о спорте и марках автомобилей / В различных фальшивых тюдоровских барах.

    (Возможно, в тех самых барах, которые персонаж Мартина Фримена в The Office отмечает, есть «табличка в туалете с надписью:« Не бери свой Хэмптон-Корт »).) «Мок-Тюдор» часто обвиняют в «фальшивости», отсутствии аутентичности, фальшивости и многих других видах архитектурного греха.

    + 6

    Однако я утверждаю, что Бетджеман и др. не замечают глубокой глубины и искренности, содержащихся в поверхностности этой прикладной фальшивой истории. На самом деле, возможно, именно очень поверхностность Мока Тюдора является неотъемлемой частью его глубины.

    Ниже приводится (или, по крайней мере, одна) история о «Мок-Тюдоре», «Тюдорбетане» и всех других формах и незаконных измышлениях Half Timbering.Это история, охватывающая тысячелетия, которая колеблется между людьми и сильными и богатыми, взлетает и падает вместе с народами, содержит разные, а иногда и противоположные мечты. Это история, которая пока заканчивается футболкой.

    Half Timbering — это обычная строительная техника, появившаяся в германской Саксонии. Он прибыл в Британию с саксами в 5 веке до нашей эры, которые прибыли в качестве наемной армии, чтобы поддержать неудавшуюся римскую оккупацию. Когда римляне отказались от этой дождливой северной заставы, саксы остались.К 6 веку эти германские племена контролировали большую часть низменностей и быстро расширялись как на север, так и на запад. И по мере того, как они это делали, они строили, как раньше дома. Может быть, потому, что они умели строить именно так. Но также, чтобы он чувствовал себя как дома. Другими словами, даже два тысячелетия назад Half Timbering уже отказалась от того, чтобы быть настоящей добросовестной строительной технологией . Он уже выступал как культурный символ. Уже тогда уже знамение, реконструкция, возрождение.Географически удалено от истоков, но все еще связано с идентичностью.

    Посаженный на новой земле фахверк олицетворяет ностальгию по одной культуре. Но когда его корни уходили в глубины другой почвы, он начал поглощать мульчу другой почвы.

    Леса, в которых жили кельтские друиды, были вырублены для постройки зданий. Но, возможно, внутри этих бревен осталась существенная часть волшебных древесных духов кельтской культуры. Мы видим это в англосаксонской поэме «Мечта о Кресте». Считается одним из старейших произведений древнеанглийской литературы, в нем сочетаются древние языческие идеи с современным христианством. Поэма описывает распятие Христа с точки зрения креста из дерева. В нем говорится: «Я был срезан, корни дыбом […] Я возродился, как румянец […] Я был мокрый от крови». И если бы древесные духи все еще могли населять крест, разве не могли бы те же самые качества символизма и идентичности также присутствовать в тектонике строительных компонентов?

    Смерть Гарольда (фрагмент гобелена из Байё).© Пользователь Wikimedia Commons Myrabella находится в открытом доступе. Изображение предоставлено Myrabella

    История англосаксонской Великобритании продолжается. По крайней мере, до тех пор, пока последний саксонский король Гарольд не столкнулся с вторжением норманнов. Вильгельм Нормандский, победивший при Гастингсе, взошел на престол в Лондоне на Рождество 1066 года. Он и его норманнские лорды захватили имущество саксов, заняв их новые активы в «Великое обозрение», составлявшее Книгу судного дня. Но как оккупационная военная сила, норманны начали строительство сети замков-цитаделей для поддержания власти.Белая башня Лондонского Тауэра была первой. 21 год спустя по всему Королевству было построено 100.

    Угнетенные военной мощью Саксонская культура, однако, остается особенной. Мифы и народные герои, такие как Робин Гуд, становятся бичом нормандских аристократов (обратите внимание, конечно, что Робин и его Веселые человечки живут, кроме леса). А саксонская культура населяет старинную фахверковую архитектуру. В отличие от массивной каменной военной инфраструктуры нормандских замков, Half Timbering — это народная архитектура: гостиница и дом.

    Проходит время, палата Нормандия, и для целей нашего рассказа мы поднимаемся, когда Генрих Тюдор побеждает Ричарда III на Босворт-Филд. Тюдоры сформировали новую мощную идентичность Англии, основанную в значительной степени на подъеме английской военно-морской мощи. Мореходство принесло безопасность и богатство, стимулировало исследования и ранний колониализм и обеспечило широкий контекст способности Генриха VIII к расколу с католической церковью. Между тем, Half Timbering стал архитектурным стилем правящих классов.Тюдоровская архитектура — как мы наконец можем ее назвать — стала экстравагантной и декоративной, как в Little Moreton Hall, где техника становится настолько сложной и графически насыщенной, что работает как оп-арт.

    Литл-Моретон-Холл, Англия. © Пользователь Wikimedia Commons Кристин-Энн Мартин под лицензией CC BY 3.0. Изображение любезно предоставлено Кристин-Энн Мартин.

    Следует отметить, что фахверковая архитектура Тюдоров построена с использованием тех же навыков, которые обеспечивают Англию ее растущей морской мощью.Эти здания прославляют важность и мастерство обработки древесины, выражая при этом богатство и мощь, накопленные этим ремеслом. Иными словами, тюдоровская архитектура — это своего рода побочный продукт военных технологий.

    Роман сэра Вальтера Скотта « Айвенго », опубликованный в 1791 году, был украшением истории о Робин Гуде, особенно о саксонско-норманнских боях. Это привело к моде на возрождение английского языка и мифологизацию историй о короле Артуре и Робин Гуде. Этот историзм позже теоретизировали Пугин и Раскин и просочились в движение искусств и ремесел.

    Искусство и ремесла было вызвано моральными и социальными побуждениями и возникло в ответ на последствия промышленной революции. Политически это был зарождающийся социализм с анархическими тенденциями. В своем дизайнерском манифесте он вернулся к доиндустриальным способам изготовления в эпоху машин. Наряду с средневековыми ремеслами, возрожденными Уильямом Моррисом, зодчие Искусства и Ремесла возродили формы фахверков.

    Возрожденный как откровенно исторический стиль, но наполненный новым политическим смыслом.С одной стороны, установление прямой связи со старыми формами труда и культурными мифами, которые вдохновляли идеологию. Мы могли бы даже представить себе движение искусств и ремесел, моделирующее модель Hoodian : группа людей, живущих в лесу вдали от цивилизации, грабящих богатых, чтобы отдать их бедным, в противовес контролю государства и так далее. на стороне народа.

    Декоративный эффект Half Timbering теперь является политическим заявлением.

    Искусство и ремесла перешли от христианско-социалистических корней к господствующей моде.Он становится декоративным символом статуса, а не политики. В загородных домах, спроектированных Эдвином Лютьенсом, используется фахверк в живописном оформлении исторических стилей. Эти большие, «тюдорбетанские», сделанные на заказ дома для богатых стали образцом межвоенного строительного бума. Объемное здание интерпретирует довоенные, дорогие виллы декоративно-прикладного искусства. Быстрое и дешевое строительство в сочетании с нехваткой квалифицированной рабочей силы приводит к тому, что в производстве половинной древесины переход от конструкции к аппликации. Тонкие деревянные панели, прикрепленные к внешней стороне зданий, образуют узоры, не ограниченные требованиями удержания зданий.

    Коттедж Энн Хэтэуэй, Англия. © Пользователь Wikimedia Commons Тони Хисгетт под лицензией CC BY 2.0. Изображение предоставлено Тони Хисгеттом

    Эти дома олицетворяли образ жизни. Эти миниатюрные особняки представляли собой безопасные европейские дома после механизированных ужасов Первой мировой войны. Half Timbering все еще сохранил некоторые из прогрессивных настроений Garden Cities Эбенезера Ховарда. Это стало смесью оптимизма и страха, основанной на ограниченном бюджете. Эти дома Metro-Land были версией для массового рынка довоенного прогрессивного и богемного образа жизни.

    Примерно сейчас «Mock Tudor» экспортируется по всему миру. Частично через все еще большую империю Англии, но также и через страницы журналов, таких как Country Life . Кинозвезды построили фахверковые дома вдоль улиц Беверли-Хиллз. Фрэнк Ллойд Райт спроектировал Half Timbering цвета глазури с гигантскими крышами в Оук-парке в Чикаго. Вспомните Стива Мартина в фильме « LA Story », в котором сначала изображен Тюдоровский дом, а затем — по соседству — трехдверный дом.

    К настоящему времени отброшены все остатки традиционного представления о фахверке как обыденной строительной техники.Освобожденный и глобализированный с помощью средств массовой информации, он становится международным стилем. Его связь больше не с племенем, подобным саксам, королевской династией, такой как Тюдоры, страной или даже идеологией.

    Таким же образом переделываются истории, которые когда-то были частью мифа о Half Timbering: Дуглас Фэрбенкс, черно-белый и безмолвный Робин Гуд, Эррол Флинн, многоцветный преступник. Позже Дисней снял мультяшного лиса на роль Робина Гуда. Кевин Костнер играет мрачную романтическую версию для ПК, а Шервудский лес преследует одетый в джинсовую одежду менестрель Fender Strummin Брайан Адамс.Народная история не имеет ничего общего с Норманом Ингландом и полностью связана с чувством Голливуда. Как облака радиоактивных осадков, народные сказки достигают струйного потока и окутывают земной шар.

    «Таверна Мо» из «Симпсонов». Изображение взято с «Симпсонов» / Fandom

    Half Timbering по-прежнему используется как средство строительства, но на протяжении веков он также приобретает множество смыслов. На каждой итерации он продолжает рассказ. Прикреплено к внешней стороне таверны Мо в The Simpsons , выкрашено в розовый цвет в пригороде Лондона, как коллаж Джейми Рида, обрамление автомобиля Morris Traveler — вариант, предлагаемый разработчиками в новых застройках в китайских городах.

    Между тем, в Великобритании еще более обесценившаяся форма Half Timbering — это архитектурный стиль домов для руководителей объемных застройщиков, применяемый к малоязычной загородной сети супермаркетов Asdas. Черно-белые полосы прикреплены к массе этих странных больших коробок в виде городского пейзажа вместе с башнями с часами из стекловолокна.

    Но даже в этих полусвободных примерах Half Timbering похож на свет далекой звезды: невероятно старый, но, как он падает на нашу сетчатку, яркий и новый.Half Timbering неоднократно становился новым в различных воплощениях. Изобилует значениями, которые продолжают уходить от географического места и обстоятельств, от специфики ситуации к общему и общему состоянию. Каждый раз ностальгия реконструируется в настоящем с новой целью.

    Действительно, именно та фальшь, над которой высмеивает Бетджеман, является жизненно важной подлинностью Half Timbering. Почтенная форма чудачества, уходящая корнями в историю, насчитывающую более 2000 лет непрерывной ностальгии.

    Именно из этой истории возникла футболка Half Timbered. Другой вид хрупкости, на этот раз ткань, смещен с фасада здания, чтобы стать архитектурой для вашего тела.

    Футболка Sam Jacob Studio «Half Timbered». Изображение © Студия Сэма Джейкоба

    Проблема деревянных каркасных зданий (о которых никто не упоминает)

    Подавляющее большинство новостроек строятся с деревянным каркасом, и на то есть веские причины.

    Строения с деревянным каркасом обладают множеством преимуществ.Их можно построить быстро и относительно недорого. Здания с деревянным каркасом не только экономичны, но и универсальны, поскольку их можно облицовывать практически любым строительным материалом.

    Но главная привлекательность зданий с деревянным каркасом заключается в том, что они могут быть намного экологичнее, чем здания других типов. Строительство деревянного каркасного дома приведет к гораздо меньшим выбросам CO2, чем при традиционном кирпичном строительстве. А если древесина получена из этичных источников и все деревья высажены заново, экологические показатели будут еще более впечатляющими.

    Поэтому неудивительно, что более 70% населения мира живет в деревянных каркасных домах.

    Но если вы живете в доме с деревянным каркасом — или если вы строитель домов, специализирующийся на строительстве деревянных каркасов, — то вы можете сидеть на бомбе замедленного действия, даже не осознавая этого.

    Проблема кроется в углу вашей новой блестящей ванной комнаты.

    Это твой душ.

    Проблема с душем в деревянных каркасных домах

    В традиционной душевой кабине широко используется плитка, которая удерживается на месте с помощью цементного раствора и герметизируется силиконовым гелем.

    Как мы уже отмечали, эта затирка и силикон сами по себе могут быть проблемой, поскольку оба вещества служат питательной средой для нездоровой и неприглядной плесени.

    Но в доме с деревянным каркасом проблема может быть гораздо серьезнее.

    Несмотря на все свои преимущества в качестве строительного материала, древесина имеет тенденцию смещаться и деформироваться со временем. Домовладельцы вряд ли заметят это перекос. Но проблема в том, что ванная будет коробиться вместе с домом, а душевые кабины не предназначены для коробления.

    Как вы думаете, что произойдет с этой твердой плиткой и жесткой затиркой, когда ванная комната будет слегка перемещаться вокруг нее?

    Они треснут.

    Потрескавшаяся плитка и затирка в ванной неприглядны и даже более подвержены образованию плесени, чем обычно. Но хуже того, когда душевые кабины окружены поврежденной плиткой и затиркой, они перестают быть водонепроницаемыми. Они будут намного более подвержены утечкам. И если вода когда-либо попадет в деревянный каркас вашего дома — а это, скорее всего, произойдет, — вы столкнетесь с гнилью, которая может поставить под угрозу структурную целостность вашего дома.

    Так что не будет преувеличением сказать, что традиционная душевая кабина в доме с деревянным каркасом — это дорогостоящая авария, ожидающая своего часа.

    Что ты умеешь?

    Вы можете попытаться переделать плитку в ванной каждые несколько лет. Но это будет дорого, отнимает много времени и настолько утомительно, что вы, вероятно, устаете, просто думая об этом.

    Но не волнуйтесь — являетесь ли вы застройщиком, домовладельцем, застройщиком или домовладельцем, есть кое-что очень простое, что вы можете сделать, чтобы это вообще не превратилось в проблему.

    Просто замените стандартную душевую кабину на стильную душевую кабину.

    Душевые кабины не требуют плитки, шпатлевки или силикона. Как мы уже отмечали, это означает, что они могут помочь устранить плесень в ванной комнате.

    Но для деревянных каркасных домов душевые кабины могут оказаться незаменимыми. Поскольку здесь нет плитки или цементного раствора, нет опасности образования трещин, когда дом со временем покоробится. Это означает отсутствие протечек, отсутствие риска гниения и опасности для структурной целостности дома.

    Итак, чтобы гарантировать долгое и счастливое будущее всем своим домам, строители деревянных каркасных домов всегда должны выбирать душевые кабины для ванной комнаты.

    А что, если вы уже живете в доме с деревянным каркасом? Ваша ванная — списание? Собираетесь ли вы делать это каждые несколько лет?

    Вовсе нет. Душевые кабины можно установить в качестве замены существующей душевой кабине или даже существующей ванне менее чем за день. Здесь нет беспорядка, и не нужно беспокоиться о том, что ваша ванная комната будет закрыта на несколько недель.К этому времени на следующей неделе у вас уже может быть чистая, стильная ванная комната, соответствующая требованиям завтрашнего дня.

    А если вы домовладелец или член жилищной ассоциации и управляете несколькими домами с деревянным каркасом, вы даже можете выбрать рентабельный вариант контракта, чтобы обеспечить безопасность всего своего портфеля в будущем.

    Душевые кабины и каркасные дома созданы друг для друга. Независимо от того, как вы относитесь к деревянным каркасным домам — строите ли вы их, управляете ими или живете в них — долгосрочные душевые кабины сэкономят вам много головной боли и много денег.

    А в краткосрочной перспективе? Красиво смотрятся:

    Итак, если у вас есть деревянный каркас, для которого требуется душевая кабина, свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатное ценовое предложение.

    Дизайн ванной комнаты — Woodhouse The Timber Frame Company

    Проектирование ванных комнат в вашем новом доме с деревянным каркасом

    После того, как вы завершите дизайн своей ванной комнаты, ознакомьтесь с нашими руководствами по проектированию рабочих, жилых, спальных, парковочных, кухонных и складских зон.

    Мы часто начинаем и заканчиваем наши дни в наших ванных комнатах. Несмотря на то, что мы хотим, чтобы наши ванны были функциональными, сегодня мы также хотим, чтобы они предлагали немного комфорта — даже ощущение уюта. Наши бани перестали быть утилитарными. Покупатели жилья хотят, чтобы их ванны, особенно главная, были местом для заботы — убежищем от внешнего мира.

    Составьте список необходимых удобств

    Выберите необходимые туалетные принадлежности, а затем поработайте над тем, чтобы вписать их в план этажа. Если вы знаете, что вам нужен особый предмет — скажем, большая душевая кабина со встроенной скамейкой, водопадом, функцией пара и шестью индивидуальными насадками для душа — лучше заранее сообщить об этом команде Woodhouse.Таким образом, они могут спланировать это и предложить космические решения. В ванных комнатах очень быстро заканчивается место.

    Если вы работаете с архитектором Woodhouse над созданием плана этажа с нуля (а не спрыгиваете с дизайна в обширной библиотеке Woodhouse), подумайте о том, чтобы разместить ванны в двухэтажном дизайне или разместить две ванны вплотную друг к другу. одноэтажный дизайн. Эта стратегия помогает сэкономить деньги и место, так как несколько линий водопровода можно сосредоточить в одной стене.

    «Если вы знаете, что вам нужен особый предмет — скажем, большая душевая кабина со встроенной скамейкой, водопадом, функцией пара и шестью нестандартными насадками для душа — лучше сообщить команде Woodhouse об этом заранее. .”

    Планировка ванной комнаты

    Количество ванных комнат и их оборудования в новом доме вашей мечты будет зависеть от вашего бюджета и размера семьи. Современный дизайн дома с деревянным каркасом подчеркивает удобство и роскошь в дизайне ванны. Отдельные души, унитазы, большие зеркала, двойные раковины, гидромассажные ванны, сауны, парные, биде и гардеробные — все это находит свое применение в современных ванных комнатах. Эти светильники считались предметами роскоши всего несколько лет назад, но теперь они стали обычным явлением в строительстве по индивидуальному заказу.

    Расположение ванных комнат

    Большинство покупателей выбирают отдельную ванную комнату, прикрепленную к их главной спальне, но вы хотите, чтобы ванна была в каждой спальне? Или кто-то разделит ванну в центре города? Многофункциональные устройства могут быть эффективными для снижения затрат, в то время как изолированные туалеты, раковины и душевые являются более дорогими, но обеспечивают большую конфиденциальность.

    Размеры ванных комнат

    Минимальные размеры для ванных комнат значительно выросли за последние годы. Минимальные размеры основной ванны в настоящее время обычно составляют 10 × 10 футов в нижней части используемого пространства, при этом размер полностью укомплектованных ванн с комбинированной душевой кабиной приближается к размеру 6 × 8 футов.Но вы можете указать больше, в зависимости от вашего бюджета. Насколько большой должна быть ванна вашей мечты? Минимальный размер ванны составляет 5 × 8 для полной ванны или 5 × 6 для полуванны. Основные ванны больше по размеру и намного удобнее.

    Не забудьте предусмотреть окно в главной ванной. Вам понадобится хотя бы один, чтобы закрепить дизайн и добавить естественного дневного света. Если у вас есть роскошь построить на сельском участке, где соседи не являются проблемой, вы можете разместить окно или стену с окнами рядом с ванной.

    Дизайн вашей ванны не должен происходить в вакууме. Если возможно, добавьте смежную дверь к гардеробной или к шкафу в главной спальне. Это эффективное решение для пар, возникающих в разное время. Тот, кто поздно встает, может продолжать спать, в то время как другой готовится с комфортом.

    «Не забудьте предусмотреть окно в основной ванной. Вам понадобится хотя бы один, чтобы закрепить дизайн и добавить естественного дневного света ».

    Стратегия дизайна гостевой ванны

    А как насчет гостевых бань? Многие покупатели жилья выбирают дизайн Jack & Jill: его и ее зоны с отдельными туалетными столиками и унитазами.Их можно соединить с помощью двойного душа.

    Стратегии вентиляции

    Большинство строительных норм и правил требуют вентиляции всех ванных комнат через крышу или через внешнюю стену. Вытяжные вентиляторы могут быть установлены на потолке или удаленные блоки на чердаке могут выводить влагу через воздуховоды.

    Рекомендации по бюджету

    Чтобы определить, на что потратить и где сэкономить, целесообразно проанализировать свой бюджет и определить, сколько ванных комнат вы собираетесь установить. Когда вы добавляете пол, арматуру, электрическую и сантехническую арматуру, ванны могут составлять от 1 до 10% вашего общего бюджета — в зависимости от выбранных вами наворотов.

    У вас нет бюджета на большие квадратные метры? Увеличьте количество зеркал, чтобы комната казалась больше.

    Если у вас ограниченный бюджет, вы можете определить, какие приспособления вы можете себе позволить сейчас, а также то, что можно будет заменить позже, когда у вас появится больше денег на индивидуальную работу. Например, производители гидромассажных ванн за 5000 долларов также делают ванны такого же размера за небольшую часть цены, что позволяет модернизировать их позже, не разбирая комнату.

    Другие советы по дизайну ванны

    • Гаражи для бытовой техники в ванных комнатах позволяют держать бигуди и фены подключенными, но не видными, когда вы ими не пользуетесь.
    • Существует огромный выбор полотенцесушителей, держателей для зубных щеток, смесителей для раковины и душа. Самый простой способ согласовать вашу фурнитуру — создать «комплектный» вид, что означает, что все фурнитуры имеют одинаковую отделку.
    • Лучший выбор смесителей — это смесители из цельной латуни, металла на латунной основе или из коррозионно-стойкой конструкции. Кроме того, обратите внимание на клапаны с керамическими и пластиковыми дисками, потому что их легче обслуживать, чем конструкции с шайбами.
    • Возраст изящно благодаря универсальным конструктивным особенностям, таким как поручни, сиденья для раковин и дополнительное пространство для маневрирования ходунков, костылей и инвалидных колясок.
    • Столешницы бывают из дерева, плитки, камня, композитного материала, твердой поверхности, ламината, бетона и стали, с множеством вариаций цвета и текстуры в каждой категории. Большинство вариантов попадают примерно в тот же диапазон от 50 до 100 долларов за установленный погонный фут. Самым дешевым является пластиковый ламинат (8–20 долларов), а производители предлагают более сотни цветов и множество различных рисунков. Если вы все еще хотите выглядеть как камень, но не можете позволить себе такую ​​цену, подумайте о столешнице из каменной плитки за треть цены.
    • Рассмотрите также каменную плитку для пола. Другие варианты напольного покрытия включают натуральный камень, керамическую плитку или винил.
    • Хотите теплые полы в ванной с лучистым теплом, но не можете позволить себе систему горячего водоснабжения по всему дому? Подумайте о электрическом лучистом тепле под полом. Приблизительно за 600 долларов на установку ванны среднего размера (плюс 10 центов в день на электричество) холодным зимним утром у вас будут поджаренные яйца.
    • Не обращайте внимания на бельевые шкафы, гардеробные, корзины или лотки для стирки, гидромассажные ванны, сауны, парные и биде.

    Откройте для себя другие стратегии проектирования зон активности

    Мы знаем, что при проектировании дома нужно о многом подумать, и команда дизайнеров Woodhouse использует опыт более 1000 успешных дизайнерских проектов, чтобы помочь вам сделать это правильно. Хотя заманчиво сразу приступить к выяснению плана этажа, лучше всего сначала потратить время на форму и функционирование по отношению к вашей строительной площадке. Каждая часть дома выполняет определенную функцию, которая обычно определяет его окончательную форму.Ознакомьтесь с нашими руководствами по проектированию других зон активности, включая рабочие, жилые, спальные, парковочные, кухонные и складские зоны.

    «Мы знаем, что есть о чем подумать при проектировании вашего дома, и команда дизайнеров Woodhouse использует опыт более 1000 успешных дизайнерских проектов, чтобы помочь вам сделать это правильно».

    Дизайн деревянной ванны для дома | Дизайн интерьера

    Опубликовано 24 мая, 2019

    В отличие от обширных пространств и широких потолков, столь привычных в больших залах Riverbend, ванны — это уединение.Ванные комнаты служат местом для переодевания, спа-салоном или даже местом для чтения. (Подумайте: ванна для замачивания.) Таким образом, проектируете ли вы очаровательную дамскую комнату для своих гостей, роскошную главную ванну для себя или и то, и другое, продуманное планирование в дизайне ванны гарантирует, что эти пространства будут предлагать уединение и тишину без ущерба для комфорта.

    Вот четыре фактора, которые стоит учитывать на ранних этапах проектирования вашего дома. От размера вашей ванны до объема хранения — эти предметы должны оказаться полезными для вас при планировании вашего нового дома с деревянным каркасом.

    Расположение ванны

    В планировке этажа Grandview ванна на три четверти находится рядом с грязевой комнатой.

    Как и в остальной части конструкции вашего дома, расположение является ключевым моментом в дизайне ванны. Прекрасный пример? Обдумывая расположение дамской комнаты в вашем доме, вы, конечно же, не хотите, чтобы звук прилива эхом отражался на вашем семейном ужине или праздничной вечеринке. Вот почему мы рекомендуем заранее определить расположение ванны. Именно поэтому многие домовладельцы превращают дамскую комнату в короткий коридор или угол вдали от зон с интенсивным движением транспорта.Оба варианта расположения особенно актуальны, если ваш каркасный дом представляет собой одноуровневую конструкцию.

    Многоуровневые дома предоставляют дополнительные варианты размещения ванн.

    Однако, если вы строите многоуровневый дом Riverbend, у вас есть дополнительные варианты размещения ванн и дамских комнат. Один из вариантов — разместить ванны на каждом уровне. Это не только обеспечивает желаемую конфиденциальность, но и позволяет использовать водопроводные трубы совместно и снижает дополнительные расходы.

    Популярная концепция домашнего дизайна Melody Lane, представленная выше, является прекрасным примером многоуровневых ванн.Главная ванна на главном уровне отеля Melody Lane установлена ​​над ванной и сауной на цокольном этаже. См. План этажа здесь.

    Место для ванны

    Конечно, при проектировании помещения для ванны зависит от того, кто именно и с какой частотой будет его использовать. Ожидаете ли вы частых гостей на выходных или только случайных, но долгосрочных посетителей? Последнее может означать включение большой, полноценной ванны вместо дамской комнаты на первоначальном плане этажа; Первый вариант позволит вам выбрать очаровательные двойные раковины на пьедестале, о которых вы всегда мечтали, поскольку потребности в хранении для ванн у выходных не будут такими значительными.

    Есть ли у кого-то из ваших близких проблемы с передвижением? Если это так, вы можете подумать о ванных комнатах, которые подходят ему или ей, включая более широкие дверные проемы и дополнительное пространство вокруг комодов. И помимо этих соображений относительно места, лежат … строительные нормы и правила.

    Строительные нормы и правила включают в себя требования к пространству в ванной, что иногда удивляет домовладельцев.

    Некоторые клиенты Riverbend выражают удивление, узнав, что местные и национальные строительные нормы выходят за рамки требований к электричеству ванной комнаты и переходят к реальным требованиям к пространству ванной комнаты и .Например, в зависимости от того, где вы строите, ваши строительные нормы и правила могут требовать определенного количества свободного пространства перед и между туалетом и раковиной. То же самое обычно касается требований к пространству, связанных с ваннами, душевыми кабинами и т. Д.

    Еще один малоизвестный факт? Строительные нормы и правила иногда диктуют, что считать полноценной или полуванной в зависимости от площади помещения. Поэтому ванную комнату с ванной можно по-прежнему считать полуванной. [i]

    Когда дело доходит до строительных норм, мы рекомендуем заранее связаться с вашим муниципалитетом.Это потому, что то, что требует Бун, Северная Каролина, может сильно отличаться от того, что требует Напа, Калифорния. И вы, и ваш дизайнер хотите знать свои местные строительные нормы и правила в самом начале процесса, потому что это позволяет создавать тщательно спланированные и красивые места для ванн.

    Освещение для ванной

    Электропроводку и освещение в ванной обычно лучше доверить профессионалам.

    Конечно, местные и национальные [ii] строительные нормы и правила являются исчерпывающими и подробно описывают электрические потребности любой комнаты.Добавьте сюда возможность влажных условий, подобных тем, что есть в вашей ванной, и легко понять, почему освещение в ванной обычно лучше доверить профессионалам.

    Существуют такие ограничения, как высота выпускного отверстия и близость к умывальнику, а также спецификации, касающиеся автоматических выключателей, количества требуемых розеток и многого другого. Вы можете подождать с покупкой освещения для ванной и дамской комнаты, пока не получите «все ясно» от генерального подрядчика или менеджера проекта.

    Место для хранения в ванне

    Оцените желаемую функциональность вашего пространства для ванны, чтобы определить потребности в хранении

    То, как вы спроектируете хранилище, зависит от того, как вы планируете использовать пространство в ванной и дамской комнате.Вы думаете о простой туалетной комнате для мытья посуды с ограниченным количеством шкафов или без них? Или, возможно, вы представляете себе пространство, в котором будут размещены (и спрятаны) все ваши предметы первой необходимости, включая туалетные принадлежности, полотенца и чистящие средства, как в ванне, показанной выше. Проведите тщательную оценку того, какие функции должны включать в себя ваши ванные комнаты, и сделайте это на раннем этапе процесса. Вы можете сэкономить головную боль (или три!), Если хранение ванны спланировано и спроектировано в комнате с самого начала.

    Готовы отправиться в путешествие по дому мечты с деревянным каркасом? Выберите свою страну здесь.

    Посетите нашу фотогалерею «Кровати и ванны» здесь.

    Примечания

    ________________________________________

    [i] Для полноценной ванной комнаты обычно требуется минимум 36-40 квадратных футов, независимо от того, есть в ней ванна или нет.

    [ii] Узнайте больше о Национальном электротехническом кодексе США® здесь. В Канаде используются Канадские электротехнические нормы и правила.

    Timber Lodge 2 спальни, 1,5 ванны с доступом в Интернет и кабельным / спутниковым телевидением — ОБНОВЛЕНО 2021 — Tripadvisor

    DILLON COLORADO — TIMBER LODGE — АРЕНДА НА ОТПУСК — Rocky Mountain Resort Management

    Вы хотите иметь возможность ОТМЕНА по ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ? Ознакомьтесь с нашей страховкой и покрытием http: // ******** / travel-damage-insurance / 9% от стоимости вашего пребывания, которую мы собираем.Timber Lodge — это фантастический комплекс кондоминиумов, расположенный на краю водохранилища Диллон недалеко от Кистоун, откуда открывается захватывающий вид на Скалистые горы! Прямо у дверей проходят пешеходные тропы и велосипедные дорожки, что делает это место идеальным для любителей активного отдыха. Откройте для себя Скалистые горы в полной мере!

    Просмотр, просмотры, просмотры

    Наша собственность устроена следующим образом: одна спальня с кроватью размера «queen-size», вторая спальня с кроватью размера «king-size» и двухъярусной кроватью с двумя односпальными кроватями. В конечном итоге это свойство спальных мест 6 с двумя ванными комнатами, одна полная и одна половина.Ti … DILLON COLORADO — ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ — АРЕНДА НА ОТПУСК — Rocky Mountain Resort Management

    Вы хотите иметь возможность ОТМЕНА по ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ? Ознакомьтесь с нашей страховкой и покрытием http: // ******** / travel-damage-insurance / 9% от стоимости вашего пребывания, которую мы собираем.

    Timber Lodge — это фантастический комплекс кондоминиумов, расположенный на краю водохранилища Диллон недалеко от Кистоун, откуда открывается захватывающий вид на Скалистые горы! Прямо у дверей проходят пешеходные тропы и велосипедные дорожки, что делает это место идеальным для любителей активного отдыха.Откройте для себя Скалистые горы в полной мере!

    Просмотр, просмотры, просмотры

    Наша собственность устроена следующим образом: одна спальня с кроватью размера «queen-size», вторая спальня с кроватью размера «king-size» и двухъярусной кроватью с двумя односпальными кроватями. В конечном итоге это свойство спальных мест 6 с двумя ванными комнатами, одна полная и одна половина.

    Отель Timber Lodge расположен прямо на маршруте местного автобуса, который доставит вас прямо к местным горнолыжным курортам, у подножия гор Бте и в национальном лесу Арапахо. Отель Timber Lodge находится всего в нескольких минутах ходьбы от Кистоун, Брекенридж, Коппер-Маунтин и Э-Бэйсин.Немного более длинная поездка приведет вас к курортам Вейл и Бивер-Крик. Однако для того, чтобы оставаться с нами, вам не нужна машина. Автобус Summit Stage обеспечивает бесплатный транспорт по округу Саммит, а остановка находится в нескольких шагах от входной двери. Этот отель также находится всего в 11,2 км от города Фриско, который предлагает великолепный центр города с уникальными магазинами и ресторанами. В отличие от большинства домов в этом районе, здесь можно разместить до 3 автомобилей, если есть свободное место.

    Если вы предпочитаете шоппинг катанию на лыжах, аутлеты Silverthorne находятся всего в 8 км вниз по дороге.В городе вы также найдете центр отдыха Silverthorne с несколькими бассейнами, тренажерными площадками, фитнес-классами и присмотром за детьми. Во Фриско, Кистоуне и Брекенридже также есть прекрасные торговые районы.

    Summit County предназначена не только для катания на лыжах. Летом в этом районе можно покататься на лодках, заняться рыбной ловлей, пешими и велосипедными прогулками. Фактически, наш кондоминиум находится в нескольких минутах ходьбы от популярной тропы в Вильдернесте. И мы всего в 4 милях от озера Диллон, где вы можете расслабиться на арендованной лодке.

    -утюг и гладильная доска
    -вакуум
    -37 ‘телевизор с плоским экраном, DVD, видеомагнитофон в гостиной
    Много игр
    Детская кроватка и упаковка для игр в прачечной
    -фен
    -увлажнитель

    Rocky Mountain Resort Management, Dillon Colorado Condominium RentalsMore

    Как поддерживать и ремонтировать старую деревянную раму

    Старые здания с деревянным каркасом и внутренние деревянные балки часто вызывают восхищение за их красоту и старинный характер, но, если они не обслуживаются и не ремонтируются должным образом, они подвержены разрушению и повреждению.Это может испортить как их внешний вид, так и, что более важно, их способность выдерживать нагрузки, которые они были предназначены для переноски.

    Даже там, где не видно древесины, она может присутствовать. Древние деревянные рамы могут быть скрыты за штукатуркой и штукатуркой, а во многих зданиях деревянные перемычки скрыты в стенах над окнами и дверями.

    При подозрении на проблемы или планировании ремонта или изменения, вам следует обратиться за советом к геодезисту или инженеру-строителю, который хорошо разбирается в зданиях аналогичного возраста и типа.

    Используйте это руководство, чтобы узнать, как поддерживать и ремонтировать старую деревянную раму. А если вы ремонтируете старинную собственность, ознакомьтесь с нашим основным руководством.

    Открытые внутренние деревянные балки являются желательной оригинальной особенностью.

    (Изображение предоставлено Дарреном Чангом)

    Общие проблемы с деревянными каркасами

    • Влага, которая может вызывать гниение древесины.
    • Признаки поражения грибком.
    • Признаки заражения жуками, такие как порошок или «мука».
    • Разрушение конструкции перемычек над дверями и окнами.
    • Движение в деревянных каркасах и развалившиеся соединения.
    • Провисающие балки, которые могут быть перегружены.
    • Пиломатериалы, порезанные при переделке.

    Это деревянное каркасное здание находится на капитальном ремонте

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Проверка деревянных каркасов на наличие повреждений

    Гнилая древесина

    Гниль — самый большой враг древесины и является результатом влажности , что приводит к гниению и заражению жуками.Всегда старайтесь определить источник сырости, например, забитые желоба или водосточные трубы, неподходящие наружные цементные штукатурки или высокие уровни грунта. Решайте эти проблемы, а не просто устраняйте симптомы.

    Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы узнать, как отремонтировать и заменить старые деревянные балки.

    Деревянные перемычки часто встречаются во многих старых зданиях и могут проявлять признаки гниения от влаги

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Действие:

    • Испытание древесины с помощью перочинного ножа — прочная древесина будет сопротивляться проникновению.
    • Найдите источник влаги и устраните проблему.
    • Всегда устраняйте причину, а не симптомы.
    • Убедитесь, что древесина высохла. Для сушки древесины химическая обработка обычно не требуется.
    • Проследите за затронутыми областями, чтобы убедиться, что проблема устранена.

    Заражение жуками

    Признаки нападения жуков довольно часто встречаются в старой древесине, хотя не обязательно вызывают серьезную озабоченность. Во многих случаях насекомые больше не активны, поэтому никаких действий не требуется.

    Активное заражение жуками часто обнаруживается по мелкой пыли или «грязи», когда насекомые выходят через «выходные» отверстия.

    Повреждение деревянного бруса, вызванное заражением жуками

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Действие:

    • Проверьте выходные отверстия, сделанные жуками. Если стены темные и грязные, атака, скорее всего, будет исторической. Чистые светлые дыры, вероятно, появились позже.
    • Поищите мелкую пыль или «муку» там, где насекомые вышли из отверстий, поскольку это может указывать на активное заражение.
    • Если древесина сухая, химическая обработка не требуется.

    Ремонт каркасного дома. Между бревнами можно увидеть традиционную плетень и мазню.

    (Изображение предоставлено Роджером Хант)

    Как восстановить поврежденную древесину

    Подходите к ремонту осторожно и учитывайте структурные проблемы, но никогда не предполагайте, что древесина нуждается в замене.

    Средневековые балки часто были намного больше, чем необходимо, поэтому даже там, где есть некоторые потери из-за гниения или заражения древесины, древесина все еще может выдерживать структурную нагрузку.

    Там, где есть проблемы с сыростью, стропильные ноги и концы деревянных элементов, встроенных в кирпич или каменную кладку, часто становятся пропитанными и гниющими.

    По возможности избегайте замены бревен и вместо этого делайте ремонт, чтобы было потеряно как можно меньше первоначальной древесины.

    Один из самых простых и экономически эффективных методов ремонта гнилой древесины — это использовать металлическую ленту. Ремешок может быть изготовлен местным кузнецом, и его просто прикручивают на место, чтобы скрепить сгнившие элементы.Это имеет то преимущество, что является обратимым и вызывает наименьшее возможное нарушение окружающей ткани здания.

    Кованый вручную металлический ремешок с использованием D-образного профиля — это честный, эффективный и обратимый способ ремонта деревянного каркаса

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Где необходимо вырезать древесины и ремонтировать, хороший плотник, разбирающийся в старых постройках, должен уметь выполнять стыковку новых участков традиционными методами.

    Основная проблема с деревянными балками заключается в том, что электрики и сантехники «врезаются» в верхнюю часть балок, чтобы проложить кабели или трубы, что значительно ослабляет их. В таких случаях балки обычно можно укрепить металлическими ремнями или установить рядом дополнительные балки.

    Ремонт стыка косынки, при котором была добавлена ​​новая древесина для укрепления существующей древесины

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Минимизация повреждений деревянных каркасов

    В прошлом структурная целостность древесины часто оценивался и приводился в порядок с помощью «дефрагментации», которая включает в себя рубку зараженной жуками или гнилой древесины.Это очень разрушительный процесс, который радикально меняет его внешний вид и приводит к потере первоначальной поверхности.

    Там, где требуется оценка структурной целостности балки, теперь доступны неразрушающие методы. В простейшем случае это включает просверливание древесины тонким сверлом, но специализированные компании могут провести более точные испытания.

    Имейте в виду, что обработка древесины с использованием химикатов устраняет только симптомы проблемы, а не ее причину.В химической обработке, как правило, нет необходимости, если источник сырости был удален, а древесина высохла, потому что дальнейшее разложение будет ограничено, если не остановить его полностью.

    Удаление краски с деревянных балок

    Балки часто красили в прошлом, но хорошо подумайте, прежде чем пытаться их снять. Работа может быть разрушительной и всегда требует много времени и труда и может не дать желаемого результата. Избегайте использования абразивных методов, в том числе проволочных щеток.

    Советы по удалению краски:

    • Защитите прилегающие участки.
    • Сначала проверьте небольшой незаметный участок.
    • Нанести химические средства для удаления краски и соскрести краску. Избегайте копания в древесине.
    • Используйте системы припарки для удаления нескольких слоев краски.
    • Пистолеты горячего воздуха могут быть эффективными, но помните об опасности возгорания. Никогда не используйте паяльную лампу.
    • Никогда не производите взрывные или песчаные лучи, так как это может повредить поверхность древесины, а также ее первоначальную форму и текстуру.
    • Если очень темно, подумайте о осветительных лучах с традиционной казеиновой темперой.

    Там, где деревянные балки были окрашены, их можно удалить, но подумайте внимательно, так как это трудоемкая задача, которая может не дать желаемых результатов

    (Изображение предоставлено Николасом Ярсли)

    Очистка деревянные рамы

    Балки могут выглядеть «уставшими», но помните, что обычно они состарились на протяжении многих сотен лет, поэтому имеют привлекательную патину на поверхности, которая быстро теряется при тщательной чистке или зачистке.

    Советы по очистке балок:

    • Осторожно удалите грязь и пыль мягкой щеткой, влажной тканью или пылесосом с помощью насадки с мягкой щеткой.
    • Если требуется легкий блеск, нанесите тонкий слой полироли из пчелиного воска.

    Полусухая стяжка пола отзывы на форумах: Полусухая стяжка пола реальные отзывы владельцев плюсы и минусы

    Полусухая стяжка пола | Страница 2

    Размещу пожалуй здесь, может кому-то пригодится.

    Выравнивание пола своими руками
    http://www.restko.ru/infoteka/5031

    Любые строительно-ремонтные или реставрационные работы немыслимы без выравнивания основания пола. От того насколько надежно и качественно сделана подготовка поверхности, зависит срок службы и качество дальнейшего использования дорогостоящих финишных отделочных материалов, таких как ламинат, паркет, ковролин или керамическая плитка. Работы по выравниванию пола осуществляются в соответствии с определенными технологиями из качественных сертифицированных материалов. Выравнивание пола своими руками может быть произведено по любой из этих технологий. Рассмотрим их подробнее.

    Идеально ровный пол создает комфорт в помещении

    Подготовительные работы

    Существует несколько эффективных способов выравнивания основания пола. В первую очередь приходит на ум традиционная стяжка, которую делают из обычного цемента и песка либо самовыравнивающейся смеси. Основание можно обустроить и сухими методами, в том числе с использованием готовых сборных элементов из гипсоволокнистого влагостойкого листа или отдельными листами из гипсоволокна. Возможно это сделать заранее подготовленными досками или влагостойкой фанерой.

    Если перепад высот достигает 5 — 7 см, то чаще всего используется традиционная стяжка либо деревянные лаги с применением фанеры или древесно-стружечных плит. При уклоне не более 3 см ситуацию может разрешить заливка самовыравнивающейся смеси.

    Перед тем как выбрать технологию выравнивания и приобрести материалы необходимо произвести все замеры реальных размеров помещения. Кроме того, нужно выявить все явные недостатки и проблемы с качеством основания. Используя специальные инструменты, надо отбить уровень пола. Для этой цели подойдет обычный жидкостный уровень или лазерные устройства.

    Подготовка основания под выравнивание пола

    Осуществление чернового выравнивания с помощью бетонной стяжки

    Этот метод является самым дешевым и проверенным. Он доступен для самостоятельного выполнения любому человеку, обладающему хотя бы первоначальными знаниями в области строительства и самым небольшим опытом проведения ремонтных работ.

    В первую очередь необходимо подготовить основание. Если вы на нем обнаружите достаточно большие бугры и выпуклости, то их нужно обязательно отколоть и выровнять. В углубления заливают бетонный раствор и тщательно его разравнивают. Если перепады выше 6 см, а уклон тоже большой, то предварительно необходимо установить направляющие маяки по уровню. Чтобы конструкция получилась жесткой, маяки прикрепляют к полу специальным раствором из алебастра с промежутками от 50 до 80 см. В процессе установки маяков правильность проводимых работ проверяют строительным уровнем.

    Выравнивание пола бетонной стяжкой

    Перед заливкой стяжки всю поверхность очень хорошо очищают от грязи и пыли, после чего наносят грунтовочный слой для получения лучшей адгезии. Консистенция стяжки подбирается в соответствии с инструкцией, которую дает ее производитель и зависит она от толщины слоя. Для приготовления раствора используется только сертифицированный цемент, очень хорошо просеянный песок, желательно речной и теплая вода. Внутрь стяжки можно добавлять специальную армирующую фибру и пластифицирующие вещества, что особенно рекомендуется при наличии значительных перепадов высоты пола. После того как стяжка схватиться, по строительным нормам это 28 дней, необходимо вынуть из нее маяки, а борозды от них заполнить раствором. Поверхность надо затереть и обработать грунтовкой, которая для увеличения прочности должна проникать достаточно глубоко в бетон.

    Выравнивание пола с помощью самовыравнивающейся смеси

    Чтобы использовать такой метод выравнивания пола, необходимо, чтобы основание соответствовало нормам СНиП и имело влажность приблизительно 4%. Как и в предыдущем случае подготовительные работы нужно начать с качественной очистки всей поверхности от пыли и грязи, остатков битума и лакокрасочных покрытий, а также клея. Непрочные поверхности и цементное молоко нужно удалять.

    Зачищаются и продуваются пылесосом выбоины и изъяны. Их обрабатывают грунтовкой, после чего заполняют ремонтным составом CN 83. Сделать это нужно примерно за сутки до нанесения самовыравнивающейся смеси. Обработка всего основания пола грунтовкой обязательна. Чтобы приготовить смесь, необходимо взять точно указанное производителем количеством воды с температурой не более 20 градусов. Затем в емкость с водой постепенно добавляют смесь, постоянно ее перемешивая, до достижения однородной массы. Размешивать этот раствор лучше всего миксером или дрелью с специальной насадкой. Затем нужно выдержать пятиминутную технологическую паузу, во время которой происходит окончательное созревание смеси. После этого готовый раствор еще раз перемешивают. Использовать его нужно будет не более чем за 40 минут с момента изготовления. Не следует наливать воды больше чем указано в инструкции, так как это приводит к расслаиванию и снижению прочности покрытия.

    Самовыравнивающаяся смесь способна самостоятельно создавать ровное покрытие, растекаясь и заполняя все пространство под действием гравитации Земли

    Если выравнивание пола производится тонким слоем, не более 1 – 2 см, то смесь просто выливают на основание и распределяют равномерно по всей поверхности. Уровень контролируется с использованием точечных маяков. С помощью игольчатого валика прокатывают смесь для выведения из нее пузырьков воздуха. Все работы необходимо производить при температуре воздуха от 5 до 30 градусов с влажностью, не превышающей 80%. После того как выравнивающий слой будет готов, его необходимо защитить от слишком быстрого высыхания, сквозняков, нагревательных приборов и воздействия солнечных лучей.

    Выравнивание пола с помощью фанеры

    Использование листовых материалов, таких как ОСБ, ДВП или фанеры предполагается двумя технологиями. В первом случае выравнивающую поверхность обустраивают по деревянным лагам. Это оправдано при значительных перепадах уровня. Вторая технология представляет собой непосредственное выравнивание по самому основанию. Такая технология применима только, если уклон пола не превышает 2 см. либо, когда в качестве финишной отделки будет выступать ламинат или паркет.

    Известный традиционный способ выравнивания — это двойная настилка пола. В качестве первого слоя монтируются деревянные бруски, которые подбирают в соответствии с имеющимся фактическим перепадом высоты. Крепятся бруски к основанию с помощью специальных шпунтов. Когда бруски уложены и образуют собой деревянный каркас, то на них кладут листы материала, фиксируемые с помощью специальных саморезов. В процессе всего устройства такой конструкции необходимо систематически пользоваться уровнем, чтобы избежать образования уклона всей конструкции. Такой способ выравнивания имеет преимущество в том, что внутри каркаса можно устроить дополнительный слой звуко- и теплоизоляции.

    Кроме листовых материалов в настоящее время широко используют деревянную доску. Она может быть шпунтованной или специальной половой. Раньше такая технология применялась при строительстве деревянных домов. Сегодня она востребована и при проведении реставрационных и ремонтных работ в современных домах и городских квартирах.

    Выравнивание пола листовыми материалами

    Если перепады высот незначительные, то для выравнивания пола можно использовать влагостойкую фанеру или ДВП. Монтаж листов осуществляется непосредственно на основание. Фиксация материалов пола производится специальными дюбелями. Чаще всего такая технология используется как предварительная подготовка под настилку ламината, паркетной доски или наборного паркета.

    Выравнивание пола с помощью сухой стяжки

    Это уникальная технология сегодня все шире начинает использоваться в процессе ремонтных и реставрационных работ. Она получила свое название «сухая стяжка» по причине полного отсутствия водных процессов в течение всего монтажа. Стяжка продается уже готовая, изготовленная из сборных элементов гипсоволокнистых листов и отлично может совмещаться с любыми финишными покрытиями и системами теплого пола.

    При наличии перепада пола более чем 30 мм, можно использовать керамзитный песок для его выравнивания. Лучше всего брать самую мелкую фракцию от 6 мм. Эта подложка значительно увеличивает звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Работы по устройство сухой стяжки производятся в следующем порядке:

    Вначале на всю поверхность с нахлестом на стены в 10 см расстилают пароизоляционную пленку. Нужно взять полиэтиленовую пленку с очень плотной структурой. Чтобы звукоизоляция была еще лучше, по периметру комнаты необходимо проклеить кромочную ленту. Нужно отметить, что если основанием являются деревянные доски, то вместо пленки нужно использовать битумную бумагу или любую другую бумагу, пропитанную олифой.

    Затем расставляются маяки, в качестве которых можно использовать П-образный профиль. По этим маякам необходимо рассыпать и разровнять керамзитный песок. После этого укладывают ГВЛ, причем если помещение влажное, то этот материал должен быть влагостойким. Все листы раскладывают в разбежку друг за другом двумя слоями, смещая один лист относительного другого, наподобие кирпичной кладки. Между собой все листы склеиваются с помощью дисперсионного клея и крепятся саморезами. Все эти меры позволяют достигать максимальной жесткости и прочности покрытия.

    Использование керамзита для выравнивания пола

    В выравнивании пола своими руками нет ничего сложного. Здесь главное выбрать самый подходящий способ, исходя из своих собственных знаний и умений. Чтобы выбрать определенную технологию нужно замерить фактический уровень перепада пола, определиться с назначением помещения, а также его эксплуатационными условиями. Немаловажное значение в выборе способа играет тип финишного покрытия и скорость проведения самих ремонтных работ. В процессе создания выравнивающего слоя нужно всегда придерживаться тех правил и норм, которые прописаны в строительных нормативах, а также техники безопасности.

    Источник информации: Школа строительного мастерства

    ᐉ Полусухая стяжка пола в Днепропетровске. — Строительные услуги

    Толщина чистовых напольных покрытий, таких как ламинат, кафель, линолеум, паркет или паркетная доска всегда будет разной и Вы не сможете избежать явных ступеней на границе их соединения, если стяжка под ними будет выполнена в одном уровне.

     

    Например, толщина паркетной доски составляет 25мм, а толщина напольного кафеля (среднего размера) с клеевым слоем будет составлять 11-13мм. Разница – 12-14мм.

     

    Это существенная разница высот – напольный профиль (порожек) не сможет ее снивелировать.

     

     

    Если разница высот чистовых напольных покрытий составляет 5мм и более, то для сведения их в один уровень необходимо выполнить разноуровневую стяжку пола.

     

    Стяжка пола выполняется в разных уровнях, в зависимости от назначения основания, с учетом толщины чистовых напольных покрытий.

     

     

     

    Если этого не сделать на начальном этапе ремонта (при устройстве стяжки пола), то рано или поздно Вам все равно придется поднимать уровень основания (подливать нивелирующие смеси) либо перерасходовать клей для плитки.

     

    В конечном итоге это увеличит бюджет ремонта, отодвинет сроки сдачи объекта и, возможно, понизит качество чистового покрытия.

     

    Например, кафельный пол будет служить намного дольше, если плитка уложена на тонкий слой клея «под гребенку», чем если та же плитка укладывается на толстый слой клея или раствора.

     

     

    Примеры разноуровневой стяжки пола:

     

     

    Состыковка кафеля на лоджии и паркетной доски в спальне.

     

     

    Состыковка кафеля в санузле и паркетной доски в коридоре (СУ пока без стен).

     

     

    Состыковка кафеля в прихожей и паркета в гостиной.

     

     

    Состыковка кафеля в коридоре и линолеума в комнате.

    О нас: |

    Кто мы? Мы бригада профессиональных мастеров по устройству полусухой стяжки пола из Днепропетровска.

    Наш опыт работ по полусухой стяжке составляет более 7 лет, выполнено более 350 жилых объектов, используется современная технология и инструмент, узкая специализация.

    Что мы делаем? Решаем ваши проблемы с полами. Навсегда.

    Делаем мы это с помощью чистовой стяжки пола, если полы делаются «с нуля» (после демонтажа), или с помощью тонкослойной стяжки, если нужно выровнять старое основание для укладки напольного покрытия.

    За что Вы платите? За беспроблемность. Ставите задачу — получаете результат.

    Организация всего рабочего процесса ложится на нас — завоз материалов, завоз инструмента, организация работы, уборка и вывоз мусора после себя.

    Вам ни о чем не нужно переживать.

    Мы Вам гарантируем: выполнение всех оговоренных работ с надлежащим качеством в полном объеме, соблюдение оговоренных сроков, соблюдение оговоренного бюджета.


    Отзывы наших клиентов:

    Tryme: «Хотим оставить отзыв о работе Дмитрия. Ремонт делаем долго, тщательно подбираем мастеров, выбрав Дмитрия мы несколько не прогадали. Доверили ему самое важное: стяжку полов и укладку плитки, работа была выполнена без задоринки, на совесть, очень качественно, как для себя. Хотим добавить еще, что ребята работают настолько профессионально и аккуратно, что в свою квартиру мы приходим как в музей. Не хочется быть многословными, а просто за проделанную работу искренне поблагодарить и сказать от всего сердца большое спасибо. Рекомендуем :-)»


    slon-kr: «Наконец-то смогли подключить компьютер. Все это происходило в моей квартире, и я хочу поблагодарить Дмитрия за проделанную работу. Работу проделали в краткие сроки, с учетом пожеланий и на высоком уровне исполнения (все соседи наблюдали, как за каким-то представлением, за работой ребят:) ). Стяжка ровная, без растрескиваний, соседей снизу теперь не слышно и после проведения работ никто не пришел с претензиями о протечке. Свой мусор упаковали и вынесли, ни в квартире, ни в подъезде следов строительных работ не осталось.
    Резюме. Компания надежная, работают качественно и быстро, рекомендую к сотрудничеству.
    Ребята, удачных вам сделок и благодарных клиентов!»

     


    sergeyne: «Дмитрий — профессионал. Все было сделано в срок без каких либо проблем. Рекомендую»

        


    chuura: «Дима-большое спасибо за стяжку(это Рабочая-168-сталинка) и за понимание(средств было в обрез-материалы дорожают..)-так красиво и аккуратно!!!»

    [nggallery id=6]


    Mam_tay: «Спасибо за Вашу работу по полусухой стяжке пола в нашем доме, очень рада, что на Вашей карте есть наш адрес ))Успехов в Вашем деле, хороших клиентов, здоровья!»

    [nggallery id=7]


    S_Rijik: «Дима, огромное спасибо вам и вашим ребятам за стяжку! Понравилось качество, оперативность, аккуратность! Обязательно будем к вам обращаться еще!»

    [nggallery id=8]


    Александр87: «+1 Dima_D за качественную стяжку.Отлично выполненная работа! Могу смело рекомендовать.»

    [nggallery id=9]


    lerock: «Хочу поблагодарить Диму за стяжку в квартире. Быстро, ровно и, учитывая качество поверхности, совсем не дорого. Понравилось отношение к работе: бетономешалку установили на пенопластовых подставках для сбережения нервов у соседей снизу, вытирали ноги на выходе из квартиры, чтобы не следить на этаже. Вроде бы это мелочи, но они хорошо показывают культуру производства. В общем рекомендую!!!»

    [nggallery id=10]


    Avena: «Спасибо Dima_D за стяжку в ванной, пунктуален, работа выполнена отлично, ребята после себя оставили чистоту.»

    [nggallery id=11]


    наращивание волос: «Огромное спасибо Dima_D за стяжку. Ребята отработали быстро и качественно, как говорится на совесть. И самое главное недорого. Спасибо всем форумчанам за отзывы. Очень помогли при выборе мастеров.»

    [nggallery id=12]


    starforce81: «Работой доволен — трещин как не было так и нет, все ровненько, гладенько, ну… кроме моего отпечатка мокасина:) Дима очень адекватный специалист, все четко, без лишних слов. Очень удивлен скоростью выполнения работ (115 м2 за 5 дней), а также скоростью застывания стяжки (через 7 дней начался процесс установки гипса). Диме еще раз спасибо! Рекомендую»


    Г А Р С: «Dima_D +1. Стяжка.»


    Denny: «Спасибо ребятам (Dima_D) за отличную стяжку. +1»


    Mikki: «Дмитрий спасибо вам БОЛЬШОЕ и вашему коллеге за отличную работу в Кировском. За два года стройки нам наконец то повезло с Профессионалами. И как правильно здесь уже было замечено – вы единственные кто был полностью со всем своим инструментом!!!»


    yuriy37: «Огромное спасибо Диме за качественную работу на п.Шевченко! Не торопился давать отзыв,ждал пока стяжка выстоится.Прошло около трех недель с момента заливки,вчера снял полиетиленовую пленку,защищающую стяжку от преждевременного высыхания-трещин нет,цвет иссине-темно-серый,вдоль и поперек проверил двухметровым уровнем-погрешность 1 мм на 2 м в одном месте(стяжка 89 м.кв).Практически в идеале! Молодцы ребята!ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО! Быстро 89 м.кв. за 3,5 дня,адекватная цена,совет где купить качественный цемент(очень актуально),первая бригада за три года строительства частного дома у которой был ВЕСЬ СВОЙ ИНСТРУМЕНТ(включая ведра,лопаты,электроудлинители). Технология работы отточена-ни одного лишнего телодвижения,как конвеер,без перекуров.В своей теме ребята грамотные,не надо стоять над душой и корректировать работу.И еще- после себя собрали мусор,почистили,подмели готовую стяжку!»


    x404: «Дима и Вова спасибо за проделанную работу! Насколько могу судить я со своим полуметровым уровнем — все вышло как в аптеке. Как-то теперь стало необычно, что тумбочки стоят ровно сами по себе без всяких подкладок 🙂 Ребята пунктуальные, ответственно подошли к работе, без всяких размышлений подсказали как лучше поступить с уровнем и предусмотрели ступеньку по высоте, если будет на кухне укладываться теплый пол и плитка. Спасибо ребятам, что помогли привести пол в идеальное состояние!! Как созрею морально убрать гипсолит в своей комнате, то обязательно приглашу вас еще! А пока занимаюсь ремонтом дальше» «Постелил наконец-то себе ламинат. Хожу с уровнем по всей квартире, и не нарадуюсь, доволен как слон. Пол ровный, друзья восхищаются! С регулируемыми ножками у мебели вообще не приходится думать, раньше то как было — то с одного края перекосило, то с другого — инженерная мысль витала в воздухе, пока все выровняешь =). Вообщем спустя 3 месяца еще раз большое спасибо за проделанную работу!»


    sergios: «А вот и пол в моем зале (ж/м Победа-3)!!! Ребята все сделали на отлично. Получилась идеально ровная поверхность. Главное, что хотелось бы отметить в работе ребят — ответственность и пунктуальность (приехали в назначенный день минута в минуту). Вы молодцы!!!! Честно, всем СОВЕТУЮ, обращайтесь к Диме даже не задумываясь. Цена, наверное, лучшая в городе, за качество вообще молчу (положительных отзывов хватает). Если еще в квартире что-то надумаю — Дима выручай))))). Извиняюсь за столь поздний отзыв, т. к. весь еще в ремонте!»


    KOROLEK: «+1 (+100) Dima_D хотелось бы поставить ребятам за работу!!! Сделали четко в указанный срок, аккуратно, качественно, приятные ребята, если бы все мастера были такими, можно смело оставить ключи и не контролировать процесс, все будет сделано вовремя и качественно!!! Молодцы!!! Пока пользовался услугами двух мастеров с форума, это Dima_D и Алексей83, просто не хватает слов, чтобы нахвалиться! Подход к работе, качество на высоте!!! Были еще опробованы некоторые мастера, но подход совсем иной, не хочется ничего отрицательного про них писать…каждый мастер индивидуален, поэтому советую каждому — найти СВОЕГО мастера!»


    случайно: «Примите «+» и от меня: + Dima_D за стяжку в комнате. (очень оперативно и точно в оговоренные сроки) , отдельное спасибо за спокойствие и уверенность!!! ( только Вы смогли успокоить и уверить все семейство что вопрос решаем! спасибо, что не разочаровали, спасибо что доказали , что есть мастера, которые не кричат о том что они мастера, а просто качественно выполняют свою работу!»


    Forbidden: «Наконец-то дошли руки до форума))) Напишу и я отзыв о работе, которую мне делал Дмитрий. Задача была непростая, это не просто слова — исполнителей искал около 3 месяцев. Вкратце, дом новострой со стяжкой после строителей, качество удовлетворительное вполне (многие соседи прямо на нее клали ламинат и паркетную доску), по этой причине я в начале ремонта решил ее не переделывать, соответственно вся сантехника, электрика, проемы дверей и т.д. были выполнены, исходя из уровня существующей стяжки. В процессе ремонта (очень длительного) было принято решение укладывать штучный паркет на пол. Почитав форумы и поговорив с паркетчиками по телефону, понял, что перепады стяжки пола более 2 мм недопустимы. Общался со многими стяжечниками, вариантов возникало несколько — демонтаж старой стяжки и укладка новой (довольно затратно ,учитывая площадь около 100 м2), выравнивание старой стяжки нивелирмассой (стоимость нивелирмассы превышала стоимость работ в пару раз) и укладку новой стяжки сверху новой (данный вариант не устраивал из-за уже выполненных работ по сантехнике и т.д.). Читая форумы, узнал, что в Киеве есть люди, которые делают стяжку как Дмитрий, но тогда я не знал, что в Днепре есть тоже такой человек. Был готов приглашать людей из Киева… По случайности зашел на форум и написал Дмитрию ЛС. После этого началось наше сотрудничество. Средняя толщина стяжки у меня в квартире 1,5 см, стоимость материалов составила около 2000 грн (для сравнения стоимость нивелирмассы составила бы около 7000 грн). Все чеки, расчет, в общем, все очень порядочно и качество работ на высочайшем уровне.После работы Дмитрия приходили уже 4 бригады паркетчиков для просчета сметы на укладку паркета, все без исключения сказали, что стяжку такого качества не видели очень давно, нет ни одного, подчеркиваю, ни одного проблемного места, при очень сложной планировке со множеством внутренних и наружных углов и выводов труб отопления из пола.Впервые за много лет работы с различными поставщиками услуг, и по работе и лично, утверждаю, что отношение Дмитрия к работе заставит всех, кто к нему обратился хоть раз, на следующий свой объект, будь то квартира или дом или что-либо другое, ждать пока он освободится столько сколько необходимо, несмотря ни на что.»


    turist_ua: «+1 Dima_D за ровную, крепкую и теплую стяжку. Стяжка от Dima_D — спокойной сон Ваших соседей снизу (пока Ваши дети бегают по полу), а также ровный и красивый пол-основание для укладки любых напольных покрытий. И, что немаловажно, быстро и без лишнего шума и пыли.»


    ГлавБух: «+1 Dima_D за 66 квадратов стяжки. Дай бог чтобы мне и дальше попадались адекватные мастера знающие свое дело.»


    Закажите полусухую стяжку пола по телефону: (097) 268 00 79

    цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»

    Фильтр подбора:

    Услуга

    Услуга полусухая стяжка пола

    Выбор услуги

    Город

    Поиск города

    Район

    Район

    Поиск района

    4,43

    14 отзывов

    Услуги: комплексный ремонт, полы, потолки

    Скидка 10%

    при заказе от 20000 делаем скидку 10%. Пенсионерам 15%

    поклейка обоев договорная

    поклейка обоев с подбором рисунка 180 — 200 ₽/кв. м

    поклейка виниловых обоев 150 — 200 ₽/кв. м

    демонтаж обоев 50 — 100 ₽/кв. м

    поклейка обоев под покраску 150 — 180 ₽/кв. м

    наклеивание стеклообоев 100 — 120 ₽/кв. м

    поклейка бумажных обоев 200 ₽/кв. м

    поклейка обоев на потолок 180 — 250 ₽/кв. м

    наклейка малярной сетки 30 — 50 ₽/кв. м

    поклейка фотообоев 300 — 600 ₽/кв. м

    поклейка флизелиновых обоев 150 — 200 ₽/кв. м

    отделочные работы 500 — 3 500 ₽/кв. м

    обшивка стен 250 ₽/кв. м

    демонтаж обшивки стен 100 ₽/кв. м

    демонтаж вагонки 250 ₽/кв. м

    Еще 11 услуг

    Работа сделана хорошо .Спасибо Юлия . Все как и договаривались.

    Все отзывы

    5,0

    2 отзыва

    Услуги: стяжка пола, армирование стяжки, заливка коммуникаций тёплого пола нивелирующим составом толщиной до 15 мм

    алмазное бурение договорная

    стяжка пола договорная

    полусухая стяжка пола договорная

    армирование стяжки договорная

    засыпка керамзита под стяжку договорная

    заливка коммуникаций тёплого пола нивелирующим составом толщиной до 15 мм договорная

    мокрая стяжка пола договорная

    механизированная стяжка пола договорная

    Еще 4 услуги

    Сделали все в течении дня,помогли закупкой,подвозом и подъёмом материала.Все устроило.Стяжка идеальная.

    Все отзывы

    0 отзывов

    Услуги: полы, стяжка пола, полусухая стяжка пола

    полы 230 ₽/кв. м

    стяжка пола договорная

    полусухая стяжка пола договорная

    5,0

    2 отзыва

    Услуги: стяжка пола, засыпка керамзита под стяжку, полусухая стяжка пола

    Образование:

    • МГУТУ, 2009–2012 гг.

    стяжка пола договорная

    полусухая стяжка пола договорная

    механизированная стяжка пола договорная

    засыпка керамзита под стяжку договорная

    4,60

    25 отзывов

    Услуги: мелкий ремонт, сантехника, мебель

    сантехника договорная

    аксессуары для ванной договорная

    установка аксессуаров в ванной договорная

    установка душевой штанги договорная

    монтаж сантехнического шкафа договорная

    установка ревизионного люка договорная

    установка шторки в ванной договорная

    монтаж полотенцедержателя договорная

    установка электросушилки договорная

    установка дозатора мыла договорная

    ремонт дозатора мыла договорная

    установка сушилки для белья договорная

    установка настенной сушилки договорная

    установка потолочной сушилки договорная

    установка карниза в ванной договорная

    Еще 11 услуг

    Работу не могу оценить на высокую положительную оценку, поскольку и кривовато местами, и теперь невозможно нормально установить двери в ванной, поскол…

    Все отзывы

    0 отзывов

    Услуги: ремонт квартир, штукатурка стен, стяжка пола

    ремонт квартир договорная

    капитальный ремонт квартир договорная

    ремонт в новостройке договорная

    стяжка пола договорная

    полусухая стяжка пола договорная

    штукатурка стен договорная

    штукатурка стен по маякам договорная

    дизайн квартиры договорная

    разводка электропроводки договорная

    Еще 5 услуг

    0 отзывов

    Услуги: сантехника, комплексный ремонт, полы

    электрика договорная

    разводка электропроводки договорная

    сантехника договорная

    онлайн-консультация сантехника договорная

    отделочные работы договорная

    малярные и штукатурные работы договорная

    штукатурка договорная

    штукатурка стен договорная

    малярные работы договорная

    штукатурка потолка по маякам договорная

    полы договорная

    полусухая стяжка пола договорная

    плиточники договорная

    комплексный ремонт договорная

    ремонт квартир договорная

    Еще 11 услуг

    5,0

    1 отзыв

    Услуги: полы, полусухая стяжка пола

    полы договорная

    полусухая стяжка пола 200 ₽/кв. м

    0 отзывов

    Услуги: сантехника, комплексный ремонт, отделочные работы

    стяжка пола 300 ₽/кв. м

    полусухая стяжка пола договорная

    дизайн квартиры 400 ₽/кв. м

    комплексный ремонт договорная

    ремонт квартир 3 000 ₽/кв. м

    капитальный ремонт квартир 5 000 ₽/кв. м

    ремонт в новостройке 5 500 ₽/кв. м

    евроремонт квартир договорная

    плиточники договорная

    укладка плитки (стены) 800 ₽/кв. м

    укладка плитки (пол) 800 ₽/кв. м

    кладка фартука 1 000 ₽/кв. м

    укладка плитки по диагонали 900 ₽/кв. м

    изготовление душевого поддона из плитки 8 000 ₽/кв. м

    отделка декоративным кирпичом 800 ₽/кв. м

    Еще 11 услуг

    0 отзывов

    Услуги: полы, стяжка пола, полусухая стяжка пола

    полы договорная

    стяжка пола договорная

    полусухая стяжка пола договорная

    2,0

    1 отзыв

    Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника

    мелкий ремонт договорная

    навеска предметов интерьера договорная

    установка карнизов договорная

    установка потолочных карнизов договорная

    установка электрокарниза договорная

    ремонт карнизов для штор договорная

    установка гибкого карниза договорная

    навеска зеркал договорная

    демонтаж зеркала со стены договорная

    навеска телевизоров договорная

    навеска картин договорная

    установка почтовых ящиков договорная

    навеска шкафов договорная

    установка антресолей договорная

    навеска штор договорная

    Еще 11 услуг

    Андрей меня заверил, что будет так, как я просила и оплата после получения . По получению заказа (заявлено было 2-3 дня, на деле оказалось чуть больше…

    Все отзывы

    0 отзывов

    Услуги: стяжка пола, полусухая стяжка пола

    стяжка пола договорная

    полусухая стяжка пола договорная

    0 отзывов

    Услуги: стяжка пола, засыпка керамзита под стяжку, полусухая стяжка пола

    стяжка пола договорная

    полусухая стяжка пола 170 ₽/кв. м

    засыпка керамзита под стяжку договорная

    механизированная стяжка пола договорная

    выездная консультация договорная

    Еще 1 услуга

    0 отзывов

    Услуги: полы, стяжка пола, полусухая стяжка пола

    полы договорная

    стяжка пола договорная

    полусухая стяжка пола договорная

    0 отзывов

    Услуги: полы, потолки, строительство

    полы 550 ₽/кв. м

    стяжка пола 550 ₽/кв. м

    полусухая стяжка пола 550 ₽/кв. м

    демонтаж полов 50 ₽/кв. м

    строительство договорная

    фундамент 1 500 ₽/куб. м

    строительство ленточного фундамента 1 500 ₽/куб. м

    каменщики договорная

    потолки договорная

    демонтаж сооружений и конструкций договорная

    разнорабочие договорная

    кровельные работы договорная

    плотницкие работы договорная

    благоустройство территории договорная

    вывоз мусора договорная

    Еще 11 услуг

    Полусухая стяжка пола в автосервисе и других помещениях с высокой нагрузкой на пол

    Полусухая стяжка – это способ качественного выравнивания поверхности полов полусухим жестким раствором на основе песка и цемента. Для прочности в смесь добавляется полипропиленовое волокно или укладывается сетка из металла.

    Такой метод стяжки имеет следующие выгодные свойства:

    ​- Высокая прочность основания, что крайне важно в местах с большими нагрузками.

    ​​- Долговечность полученной стяжки.

    ​- Сопротивляемость воздействию химических компонентов.

    ​- Толерантность к перепадам температур.

     

    Выполняется такая стяжка несколькими способами:

     

    ПЕРВЫЙ СПОСОБ:

    На бетонное основание наносится связующий слой.

    ​ Следующий этап – укладка минимум 60 мм основной стяжки плюс фибра от 800 граммов на м3 пола или гранитная крошка.

    ​ Застывание стяжки в течение 1 – 2 недель.

    ​ Укладка финишного слоя (керамогранитная или клинкерная плитка на эластичном клее, тонкослойное покрытие, окрашивание или полы из полимерных материалов).

     

    ВТОРОЙ СПОСОБ:

    На бетонное основание укладывается пленка из полимера 100 мкм.

    60 мм стяжки с волокнами (от 800 г на м3) или с металлической сеткой.

    Финишное покрытие – керамогранит, клинкер, наливные полимерные полы. Для укладки плитки в местах с большими нагрузками или проходимостью лучше использовать метод виброукладки.

     

    ТРЕТИЙ СПОСОБ:

    Укладка на основание из бетона полимерной пленки.

    Слой теплоизоляции.

    Звукоизолирующий слой.

    ​ Пленка 100 микрон.

    ​ Стяжка с толщиной и армированием по предыдущим двум методам.

    Выбранное финишное покрытие: керамогранит, крупный клинкер, пол из полимера.

    Преимущества использования полусухой стяжки

    Такой тип полов идеально подходит для помещений с высокими нагрузками и проходимостью: автосервисов, торговых центров и крупных магазинов, офисов и общественных учреждений, учебных заведений.

    При создании пола можно получить следующие преимущества:

    Основа с маркой М250.

    ​Отличные гигиенические свойства. Покрытие отталкивает грязь и не впитывает воду.

    Нескользкая поверхность. Это значение особенно важно в местах с большой проходимостью людей и возможным попаданием на полы различных жидкостей.

    ​Высокий уровень сопротивляемости агрессивным средам и веществам.

    ​Доступная стоимость.

    Полы на полусухой стяжке долговечны и надежны, рассчитаны на большие нагрузки, выглядят эстетично и современно.

    Тут наш калькулятор стоимости полусухой стяжки.

    Кошмар — битум, неровная стяжка и т. Д. По бетону!

    Жадно обыскав этот форум в поисках информации, я впервые публикую сообщения в надежде получить какую-нибудь полезную информацию. Честно говоря, я очень надеюсь на ответ от Маттисупры, поскольку он кажется Человеком, когда дело доходит до такого рода проблем!

    Хорошо, комната 30м2 и хочу выложить дубовый паркет из брусчатки (который уже купил). Дом 1950-х годов.

    Я поднял ковры и обнаружил, что они очень плохо «выровнены» ДСП.Это было прикручено к бетонному полу внизу, также приклеено кучей вонючего битума. Стяжка пола была очень плохой — как в черных Гималаях!

    Помещение изначально было 2-х комнатным (до того, как мы купили дом). В передней части стяжка казалась очень пустой, и в ней было несколько трещин. Я использовал приспособление для разрушения, чтобы поднять его (вместе с битумом) с бетонной плиты внизу. Легко, так как она была уложена на сухой 5-миллиметровый гравий, поэтому она была эффективно не связана (какая-то примитивная попытка гидроизоляции?). Плита под ней очень неровная, но, по-видимому, прочная (без трещин, звучит хорошо и толсто).Однако никаких доказательств наличия ДПМ. Старая стяжка, которую я снял, была толщиной примерно 30-50 мм (разная).

    В задней половине комнаты простукивание пола в разных местах говорит о том, что стяжка (опять же очень неровная) гораздо лучше сцепляется с бетоном под ней (за исключением того места, где был старый камин — я еще не исследовал это — выглядит как если бы там тоже было немного сыро). В стяжке в задней половине есть 3 деревянные рейки, идущие по всей длине помещения (для создания «проливов» стяжки?).

    Я нанял цепную машину и снял большую часть битума с задней части (интересная работа), хотя некоторые твердые частицы и пятна все же остались.

    Меня беспокоит то, что, хотя верх бетонной плиты (как теперь видно в передней половине) находится на уровне DPC (который можно увидеть на внутреннем листе стены), стяжка в задней половине комнаты в настоящее время находится над ним. Поскольку это стяжка без DPM (почти наверняка), она эффективно перекрывает DPC, хотя в настоящее время нет никаких признаков сырости в стенах.

    В любом случае, в настоящее время я думаю, что передняя половина комнаты должна нанести 2 слоя жидкого битума DPM (например, синтепруфа) на плиту, второй слой заштукатурить песком, а затем нанести полусухой модифицированный песок SBR 50 мм и цемент. стяжка (возможно, с волокнами полипропа в смеси?) Звучит нормально?

    Тогда что делать со спиной ??? Попробовать разобраться, что у меня есть, и довести это до уровня новой стяжки с SLC поверх жидкой эпоксидной смолы DPM? Или мне попробовать снять старую стяжку с плиты в задней половине комнаты, возможно, с помощью канго? Я не с нетерпением жду работы…

    Этот этаж действительно меня забивает!

    Заранее благодарим за любой вклад, извините за длинное эссе!

    Дом

    Отзывы покупателей об устройстве стяжки пола полусухой в помещении

    Когда в квартире голые стены, хочу уже заняться ремонтом. Но многие сомневаются, с чего начать и как лучше выступить. Самый оптимальный вариант — взять пол. Для начала производим полусухую стяжку пола методом устройства.Этот слой является промежуточным, между будущим и основанием пола (потолком). Ему нужно уделить достаточно внимания, чтобы пол был ровным и при этом отвечал всем требованиям качества. Имеет полусухую стяжку положительные отзывы и отрицательные. Все они будут зависеть от качества работы и точности технологий. Кто-то решает сделать это самостоятельно, а кто-то прибегает к помощи строительных компаний. В конкретном случае есть как плюсы, так и минусы, и компания не всегда выполняет все от начала до конца.

    Стяжка для теплого пола водяная

    Когда стяжка пола полусухая, рейтинги будут зависеть в первую очередь от желаемого результата. Точно определить, какой вариант галстука будет оптимальнее, сложно, если такой устроите под полом теплый пол. Для водяного пола отлично подойдет полусухая стяжка благодаря своим качествам и характеристикам. Важно соблюдать технологию выполнения «грубого» секса. В качестве армирующего средства следует использовать фиброволокно, которое является современным средством, приобретающим особую популярность.Кроме того, он обладает прекрасной теплопроводностью, необходимой для данного варианта полового устройства.

    По отзывам можно понять, что потребители выбирают именно полусухую стяжку пола к теплому варианту устройства за счет того, что здесь экономичность в сочетании с высоким качеством. Но если в сухую смесь налить воду, результат будет обратным, и по всей «цепочке» качество снизится до минимального порога. Ведь для теплого пола и качественного напольного покрытия следует придерживаться всех пропорций составляющих.Не лишним будет использование дополнительных добавок и фиброволокно. Последнее повышает качество конечного раствора, делает его более эластичным и вязким.

    Что касается срока высыхания такого устройства, как указывают отзывы на форумах о полусухой стяжке пола, лучше немного подождать, чем разбираться с последствиями. Чтобы основа полностью высохла, потребуется некоторое время. Он будет варьироваться в зависимости от различных внешних факторов, будь то температура или влажность в комнате.Когда полусухая стяжка пола в теплой воде, отзывы говорят, что для сушки не следует использовать тепловую пушку. Они не всегда выводят влагу равномерно по периметру. При длительном нахождении в помещении такого оборудования, стяжка наоборот избавится от большого количества влаги и результат будет плачевным — трещины, сколы, проседания и т. Д.

    Обращение к фирмам

    В определенных ситуациях люди склонны перекладывать всю ответственность за выполнение работ на строительные фирмы.После подписания контракта специалисты Getting Started доводят все до логического завершения. Но тут следует очень внимательно относиться к выбору той или иной организации. Их там большое количество, но все они по-разному относятся к выполнению инсталляции «грубого» секса. Это связано с размером оплаты, с желанием получить как можно больше денег и практически нечего делать. Если заключить сделку с такими нерадивыми художниками, то потом не только, что придется судиться с фирмами, так еще и самостоятельно проводить все виды работ по настилу напольного покрытия.Такие действия вызывают трату средств, огромное количество времени, на которое не хватает людей.

    Лучший вариант выполнения полусухой стяжки по отзывам компаний — заключение договора и отказ от предоплаты.

    Примерный образец договора

    В этом случае денежный перевод осуществляется после принятия работы. Когда качество не удовлетворит заказчика, специалистам придется все переделывать. В большинстве случаев есть подходящие исполнители со всей долей ответственности.Фирмы дорожат своей репутацией и стараются делать все качественно на достойном уровне. Именно это следует учитывать при выборе конкретной фирмы, занимающейся строительными работами. Несомненно, результат вас порадует.

    Некоторые всегда говорят, что перед началом работы нужно выждать определенное время. Это, конечно, естественно, так как специалистов не хватает, они будут работать на других площадках. Но если его повторять постоянно, можно даже подумать, и что работы по устройству полусухой стяжки тоже затянутся.Намного приятнее, когда художник приехал на место, осмотрел объем работ, рассказал о планах, я поставил предварительную стоимость. На все обычно уходит около одного дня. Это примерный объем работ — 200-250 кв.

    Тем более все протекает быстро, если в наличии имеется соответствующее оборудование. Да, в принципе, это должно быть обязательно, если фирма постоянно занимается своей работой. По отзывам можно сказать только одно, где специалисты пытаются найти более дешевый вариант сделать полусухую стяжку и тем самым найти подручные средства, а не специальные инструменты, то получить желаемый результат вряд ли удастся.

    Когда нет личного опыта работы, а заказчик не знает, как и в каком порядке делать, лучше не тратить силы и нервы, а обратиться в специализированные организации. Когда полусухая стяжка выполняется самостоятельно, она может стать дорогостоящей из-за некачественного замешивающего раствора, добавления большего количества воды, равномерного распределения смеси по помещению и т. Д. Ориентировано на технологию устройства данного варианта. пола. Компания все делает давно и знает тонкости, нюансы установки «грубого» секса.Даже если за это придется заплатить определенную сумму денег. В определенных ситуациях это будет даже дешевле, чем самостоятельная работа.

    В этом случае вы можете обратиться к специалистам за помощью в выборе правильных вариантов стяжки и последующих планок пола. главное, чтобы все сочеталось и не противоречило друг другу. Никакого вреда лично во время работ не будет. Это позволило бы исключить пропорциональное смешивание раствора, соблюдение технологии устройства половинной стяжки пола. Важно, чтобы в раствор было добавлено сырье, которое закупает заказчик, или обратить внимание на использование материалов от представителей компании.На них можно сэкономить и вместо дорогого перелить некачественное сырье.

    Отзывы об

    Можно подытожить вышенаписанного, выделив некоторые полусухие стяжки пола о плюсах и минусах по отзывам потребителей.

    Немного, фирма-исполнитель выполнила все работы и в срок, так что даже после себя убрала весь мусор после заказа. мелочь, но приятно. Кирилл, 32 года, Москва.

    На словах строительная компания указала минимальные сроки выполнения заказа, дала пятилетнюю гарантию на конечный результат, используйте только качественный материал.На самом деле, если внимательно читать договор, прописан год гарантии, грязный песок с глиной из карьера, а условия не всегда соблюдаются. Договорились в один день, а через час после назначенного времени перезвонили и говорили о другой дате. Арсений, 43 года, Нижний Новгород.

    Обратившись в строительную компанию, их не только проконсультируют по поводу выбора конкретного материала для работы, расскажут о возможных подводных камнях и в дальнейшем начнут работы.Результатом остались более чем довольны. Светлана, 29 лет, г. Ногинск.

    При проведении отделочных работ в коттедже мне пришлось прибегнуть к помощи фирмы, занимающейся устройством полусухой стяжки. Оказалось, что в наличии вся необходимая техника, благодаря чему сделали качественно и быстро. После них оставалось только продолжить работы и уложить необходимый пол (ламинат, плитка). Бригада строителей. Щелково.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Пескоструйная машина

    Машины для стяжки пола / Продукты для стяжки пола / Песочный цемент

    Самовыравнивающиеся традиционные машины для стяжки пола из песка и цемента.Ассортимент машин для стяжки пола, предназначенных для передачи качественной стяжки предполагаемому поставщику стяжки

    для Somerset Devon & Dorset. — S Morris LTD

    Цементно-песчаная стяжка CBS Somerset Devon Dorset Wiltshire, производящая призмы и испытывающая их на нашей собственной испытательной машине в нашей лаборатории в карьере Tout.

    Робот для стяжки пола

    — Автоматическое выравнивание стяжки до

    20 ноя 2018 КОНТАКТ: Телефон: +48 500 067 740 Электронная почта: officefloormaster.eu Робот Floor Master был разработан для устранения наиболее часто встречающейся стяжки

    — FERIBAU spol.s ro

    Дом; Наше предложение; Стяжка машины Наносится на штукатурку для машинной обработки. Цементно-песчаная стяжка подходит для всех жилых помещений, кроме гаража.

    Транспортеры для стяжки пола — BUNKER TEK.SP.ED. Автобетононасосы

    Полный ассортимент смесителей-транспортеров для стяжки полов на цементной основе. Создано для профессиональных укладчиков полов Бункерные машины смешивают и перекачивают пробковый песчано-бетон

    isocrete k-screed — Flowcrete UK

    характеристики стяжек на основе песка и цемента Isocrete K-Screed выбран из-за его способности к равномерному нанесению. -Мастер к.

    Home — CłAPA FLOOR Master Robot

    часто жалобы при укладке цементного песка и бетонных стяжек, например усадочные трещины. Благодаря специально разработанной и запатентованной головке машины для стяжки пола Вибрация полусухой бетонной смеси также увеличивает сжатие и

    Как замешать прочную стяжку пола? Форум сообщества Screwfix

    25 марта 2019 Мне нужно нанести стяжку поверх 100-миллиметровой изоляции пола Jablite 70. К сожалению, предварительно смешанная песчано-цементная стяжка не является вариантом из-за того, что многие стяжные машины можно буксировать, поэтому их можно доставить на место с помощью песчано-цементных стяжек 4×4

    и бетонных покрытий для полов — pudlo

    special оборудование должно быть установлено непосредственно на полу, и в случае прочности затвердевшей песчано-цементной стяжки можно проверить с помощью лазерной стяжки BRE

    — Проектирование зданий Wiki

    26 Апр 2019 Качество поверхности цементобетонного покрытия точной лазерной стяжкой намного лучше, чем обычными методами.Поверхность

    Чем отличается бетон от стяжки? — BECOSAN

    12 сен 2018 Песок и цемент используются, например, в соотношении смеси 3: 1. машинных залов) на бетон или цемент не наносится дополнительное покрытие пола

    Сушка стяжки — Все, что вам нужно знать — Ideal Heat Solutions

    19 июл 2016 Чтобы ускорить сушку стяжки, аренда временного бойлера сократит задержки до традиционного песка и цемента стяжки больше подходят для домашнего использования. Пол необходимо проверить на остаточную влажность с помощью соответствующего оборудования.

    Felix Group Qatar — Стяжка

    Прокачка стяжки. В стяжке смешиваются песчано-цементный раствор и вода. насосной машины, а затем перекачивается через шланги в. желаемый конкретный участок.

    ACS ТРАДИЦИОННАЯ НАПОЛЬНАЯ СТЯЖКА — Applied Concrete Solutions

    Пескоструйный цемент

    и добавки, специально разработанные для создания удобных в использовании и нанесении Машинное смешивание: поместите стяжку ACS в смеситель, затем добавьте 2 литра

    News Archive — Bremat — Machines

    Это событие для индустрии строительной техники: выставка Bauma в Мюнхене.Монтаж стяжки на шасси 4-осного грузовика со специальным транспортером песка ручное нанесение традиционной цементно-песчаной стяжки в Голландии ограничено.

    Стяжка

    — Википедия

    Стяжка

    имеет три значения в строительстве: плоская доска (плавающая стяжка). бензиновый мотор прилагается wh

    песчано-цементная стяжка — Alibaba

    177 продуктов Alibaba.com предлагает 177 видов цементно-песчаных стяжек. Около 14% из них — это машины для распыления строительных растворов, 4% — механические шпатели и 3% —

    Multibeton Screeds & Concrete

    Пропорции смеси для стандартных смесей для цементных и песчаных стяжек должны быть типа E: для использования с цементно-песчаными стяжками и ручная машина и насос смешали.

    Вот как можно полировать стяжку пола

    28 янв 2020 Пример песчано-цементной стяжки. Если вы только что обнаружили стяжку пола в вашем доме или офисе, вы можете

    СУШКА СТЯЖЕЙ — Ronacrete

    Сушка стандартных песчано-цементных стяжек Проверка на сухость — следующее оборудование, признанное Ronacrete для точное испытание поверхности стяжки

    Как избежать разрушения стяжки — Barbour Product Search

    Традиционно стяжка состоит из песка и цемента, разравниваемых вручную или машинным способом.Сравнение типов стяжек Flowcrete Group Ltd 2013. Традиционный песок и. Цемент.

    Значки индустрии стяжки пола — Screed Scientist®

    Насос для стяжки: Насос для стяжки — это машина, используемая для принудительного перемешивания, а стяжка пола включает нанесение смеси цемента и песка

    Stand up: сравнение двух электрических Машины для выравнивания стяжки по

    РезюмеЭлектрические машины для выравнивания стяжки разработаны для уменьшения колен и прогиба ствола слоев цементно-песчаной стяжки.Наблюдательная

    стяжка

    стоковых фотографий — скачать 3107 Стоковые Фотографии RF

    Рука рабочего выравнивает стоковую фотографию на основе бетонной стяжки. Бетонная стяжка. Строительная площадка — фото фонда. Машинная цементно-песчаная стяжка в доме с теплым полом. Акции 2020 г.

    what is смесь для стяжки пола

  • Easy Screed Mix — Предварительно смешанная стяжка | Westbuild

    Easy Screed Mix — это смесь сухого песка высшего качества и цемента общего назначения, приготовленная на заводе-изготовителе для образования предварительно смешанной стяжки пола.Стяжка Easy Screed эффективна …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Что нужно помнить: Стяжка пола | Особенности | Здание

    2007/1/18 / … Стяжка обычно представляет собой вяжущий материал, изготовленный с соотношением цемента к песку от 1: 3 до 1: 4,5. Простая цементно-песчаная смесь подойдет для …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Диапазон смесей для бетонной стяжки 20-45 МПа

    Наша цементно-песчаная стяжка 4: 1 разработана с пропорциями смеси 1: 4 цемент для песка, где песок является основным компонентом и который широко применяется, и…

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Что входит в смесь для стяжки? | EasyMix Concrete UK Ltd

    Эти смеси для стяжки обычно соблюдают соотношение: одна часть цемента на 3-5 частей песка (для выравнивающих стяжек требуется 0-4 мм промытого острого песка).

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Цементно-песчаная стяжка для пола — Hills Quarry Products

    Готовая цементно-песчаная стяжка Hills Quarry Products — идеальный способ для создания высококачественной и ровной отделки полов.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Что такое стяжка пола? — EKA Concrete

    2015/9/28 / … Стяжка пола представляет собой простую смесь обычного водного цемента и гранулированного заполнителя (например, острого песка) для создания гладкого …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как сделать и смешать стяжку пола — YouTube

    Итак, вот как я делаю стяжку пола смесью 4: 1 с небольшим количеством воды, медленно перемешивая стяжку пола, а не перемешивая песок и цемент…

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Стяжки пола — The Concrete Center

    Стяжка пола обычно представляет собой цементный материал, изготовленный из цемента в соотношении 1: 3 или 1: 4,5 к острому песку. Его можно наносить на твердый монолитный бетон …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Стяжка пола

    : все, что вам нужно знать — домостроение …

    2020/12/18 / … Обычное Для песчано-цементной стяжки используется относительно прочная смесь (1: 3 цемента с острым песком) с довольно сухой, почти порошкообразной консистенцией.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Бетон и стяжка пола: в чем разница? — Все …

    2018/5/4 / … Традиционно стяжки представляют собой смеси песка и цемента, смешанные и укладываемые на стройплощадке. Однако они часто непредсказуемы, так как соотношения и …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как смешивать стяжку пола — нужно знать, как смешивать стяжку?

    2020/9/9 / … Пропорция смеси — одна часть цемента на четыре части песка, то есть по весу.Начинаем с добавления половины песка в смеситель принудительного действия. …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Поставщик стяжки для пола Wolverhampton — Gills Mix …

    ПОСТАВКА СТЯЖКИ ГОТОВОЙ СМЕСИ · Наша стяжка имеет оптимальную полусухую консистенцию для легкой укладки и уплотнения · Замедляющая добавка можно использовать для стяжки …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как стяжка пола — Справка и советы Insulation Superstore

    Теперь нанесите связующее на бетон.Самыми популярными вариантами являются смесь воды клея ПВА и цемента или стирол-бутадиенового каучука (SBR) …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Соотношение смеси песчано-цементной стяжки для полов — The Constructor

    2019/2/2 / … Сообщается, что для традиционных стяжек пропорция смеси 1: 6 портландцемент: песок / заполнитель является нормальным диапазоном, который обычно используется; mix …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как выровнять основу для душа — Bunnings

    1 Убедитесь, что пол ровный… Сделайте стяжку в ведре, смешав одну часть цемента с четырьмя частями песка и небольшим количеством воды. Смешайте до …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Стяжка E.MIX easi p eco — Weber Singapore

    Стяжка E.MIX easi p eco — это предварительно смешанный раствор для выравнивания грубых и неровных бетонных полов. как подложка или перекрытие.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Традиционная стяжка Easy Mix

    Традиционная стяжка Easy Mix специально разработана для смешивания с водой и последующего нанесения на пол, чтобы обеспечить прочную стяжку для стяжки…

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Разница между бетоном и стяжкой

    2014/5/27 / … Для тяжелых стяжек 25% песка 0-4 мм заменяется заполнителями одного размера 6-10 мм пропорция смеси 1: 3: 1 — цемент: 0-4 мм песок: …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Бетон и стяжка: в чем разница? — Rapid ReadyMix

    2020/1/3 / … Разница между бетоном и стяжкой · Бетон и стяжка сделаны из смеси цементной воды и заполнителя.· Когда мы смешиваем …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как смешивать стяжку пола | HomeSteady

    Как смешать стяжку пола · Насыпьте четыре части песка и одну часть цемента в бетономешалку. · Включите миксер и дайте ему поработать от одной до двух минут, чтобы …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Полная информация о стяжке пола — Wallnut

    2020/11/19 / … Смешивание стяжки важно обрабатывать на всей операции стяжки пола. Если проект большой по размеру, мы рекомендуем использовать…

  • Дополнительная информация Free Sample

  • 4 простых шага для достижения отличных результатов стяжки пола

    2016/10/17 / … Традиционная стяжка: цемент и песок смешиваются обычно в соотношении 1: 3- 5 используется для создания поверхности, подходящей для дальнейшего укладки плитки. Дерево …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Стяжка пола

    — Советы и рекомендации — Все смешанные бетонные плиты

    Существует широкий спектр доступных типов стяжек, включая быстросохнущие стяжки, сыпучие стяжки и другие конструкционные материалы.Традиционный …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как смешать стяжку и положить ровный пол — DIY Doctor

    Смешайте стяжку пола с соотношением 4 песка и 1 цемента. Смесь должна быть достаточно сухой. Чтобы узнать, правильно ли вы это сделали, возьмите горсть смешанной стяжки (положите свою …

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Стяжка пола

    с использованием Irish Cement

    Используйте смесь песка и цемента 4: 1 по весу • При толщине стяжки более 50 мм рекомендуется бетонная стяжка поверх песчано-цементной стяжки.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Цементно-песчаные стяжки и бетонные покрытия

    Стяжка: слой хорошо уплотненного материала, обычно представляющий собой смесь цемента и мелкозернистого заполнителя, который наносится на основание соответствующей толщины и обеспечивает ..

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как смешать прочную стяжку пола? | Форум сообщества Screwfix

    2019/3/25 / … Rhaegar Новый член … Использовал бы полипропиленовые волокна, добавлял прочность, уменьшает растрескивание, 3: 1 смесь идеальна, но это много, чтобы смешать и нужно несколько…

  • Дополнительная информация Free Sample

  • Песочно-цементная смесь для стяжки полов — Marshalls

    Наша стандартная смесь для песчано-цементной стяжки обеспечивает надежное решение для выравнивания пола, подходящее для большинства бытовых и торговых применений.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Смесь для стяжки | Внутренние полы патио и многое другое — NMSB

    Наши смеси для стяжки имеют широкий спектр применения. Для получения дополнительной информации о поставщиках стяжек пола и бетононасосов вы можете связаться с нашей опытной командой.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Зачем использовать стяжку пола? | Советы и хитрости для этой скрытой коммерческой тайны

    2019/1/9 / … Стяжка. Налейте в ведро для замешивания столько стяжки Easy Mix Traditional, сколько вы можете легко смешать за один раз.

  • Дополнительная информация Бесплатный образец

    шлифовальная стяжка песчаная стяжка

    ШЛИФОВКА, ВАКУУМИРОВАНИЕ И ГРУНТОВКА — Screed It

    Теперь, когда ваша новая стяжка высохла, пора отшлифовать, пропылесосить и загрунтовать ее, чтобы подготовить ее к укладке выбранной вами отделки пола.Помните, что вашему полу требуется только

    песчано-цементная стяжка

    — CoGripedia — CoGri Group Ltd

    Песчано-цементная стяжка

    — песчано-цементная стяжка широко понимается как традиционная полусухая стяжка пола, обычно это цементный материал из песка

    Diamond Диск, легкое шлифование стяжки — YouTube

    26 декабря 2012 г. Модернизируйте однодисковую машину, чтобы можно было шлифовать все поверхности наиболее экономичным способом. Подготовьтесь к совету по шлифованию / выравниванию стяжки

    . Форум сообщества Screwfix

    16 мар 2018 Здравствуйте, все, за любые советы будем благодарны.Я уложил 75-миллиметровую стяжку из песка и цемента 4: 1, армированную волокном, поверх UFH, и у меня есть участок

    Общие сведения о стяжках — что использовать?

    Традиционные песчано-цементные стяжки; Ангидридные стяжки; Альфогемигидрат — необходимость в шлифовке, которая всегда необходима для стяжек из синтетического ангидрита.

    Песочно-цементная стяжка — CoGri Asia Ltd

    В CoGri мы строим песчано-цементные стяжки в соответствии с высокими стандартами, используя качественные материалы и высококвалифицированный персонал.

    Вот как вы полируете стяжку пола

    Стяжка обычно представляет собой смесь песка, цемента и воды, тогда как бетон делается. То есть шлифование поверхности непродуктивно, и мы не можем стяжка — покупка онлайн

    Кроме того, оптимальна для шлифования бетонных полов, покрытий, твердой цементной штукатурки с высоким содержанием песка и снятия фаски свежего бетона.Большое количество

    песчано-цементных стяжек и бетонных покрытий для полов — AfriSam

    3.2 Поверхность. Стяжки. Поверхность стяжки должна быть отделана в соответствии с типом изнашиваемой поверхности или напольного покрытия, которое предполагается укладывать. Для мастичного асфальта

    Подготовка жидкой стяжки для последнего этажа

    Для этого необходимо использовать наждачную бумагу зернистостью 60 или карборундовый диск. NB. Шлифовка предназначена для удаления цементного молочка / поверхностных загрязнений и создания поверхностного ключа, а не для

    Почему важно избавляться от цементного молочка — Contract Flooring Journal

    СОВЕТ по правильной подготовке для стяжки из сульфата кальция был дан на поверхности бетона и песчано-цементные стяжки, которые появляются после затвердевания.Для удаления цементного молочка также рекомендуется царапание, шлифовка и шлифовка.

    Бетон и стяжка пола: в чем разница? Все

    4 мая 2018 г. Базовый химический состав бетона и стяжки одинаков — цемент и вода образуют пасту и покрывают поверхность песка или

    Builder уложил стяжку слишком высоко — Форумы TZ-UK

    16 сен 2018 Выкопать или измельчить? Мог бы принести стружку, чтобы размолоть ее. Похоже, это традиционная цементно-песчаная стяжка, которая, вероятно, будет

    Сушка стяжки — все, что вам нужно знать

    19 июл 2016 Ожидание высыхания стяжки может привести к остановке проекта, традиционные песчаные и цементные стяжки больше подходят для домашнего использования и имеют

    Жидкая стяжка. Руководство по подготовке полов с подогревом пола

    Те же проблемы случаются и с традиционными песчаными и цементными стяжками.Убедитесь, что стяжка сухая. Время, необходимое для высыхания любой стяжки, основано исключительно на

    Подготовка пола — Шлифовка бетона, дробеструйная очистка

    Подрядчики по стяжке пола, мы устанавливаем все типы стяжки пола, традиционные стяжки, армированные волокном, самовыравнивающиеся и жидкие стяжки. . Телефон Лиам: 07847839909

    Патология здания: стяжки Особенности Building

    7 мая 2009 г. Проблема с цементно-песчаной стяжкой может вывести из строя все пространство пола, возможно, после шлифовки поднятой стяжки.

    FAQ по стяжке пола GM Floor Screeds Ltd

    Знаете ли вы, что такое стяжка пола и какую пользу она может принести вашему напольному покрытию? Ремонт трещин и стыков; Алмазное шлифование; Рубцевание; Дробеструйная очистка Да, песчаные и цементные стяжки идеально подходят для большинства строительных проектов, в том числе для строительства полов.

    Рекомендации по отделке и восстановлению — Gyvlon Screed

    Примечание На начальном этапе шлифовка не требуется для удаления цементного молочка со стяжек из-за низкого уровня грунтовки Стяжки Gyvlon не требуются более сложный, чем для традиционного песчано-цементного раствора, соответствующий абразивный диск, с отсосом пыли при необходимости.

    Стяжка из сульфата кальция Ангидритная стяжка Удаление

    Стяжка из сульфата кальция или ангидрита стала популярной за последнее десятилетие. предлагают существенные преимущества по сравнению с традиционными песчаными и цементными стяжками. это может привести к износу или истиранию поверхности стяжки.

    Рекомендации по финишной обработке и восстановлению — Стяжка Gyvlon

    Примечание Для удаления цементного молочка со стяжек на начальном этапе шлифовка не требуется из-за низкого уровня грунтовки Стяжки Gyvlon больше не соответствуют требованиям для традиционного песчаного цемента, соответствующего абразивного диска, с пылеудалением, если необходимо.

    Уход за стяжкой — The Screed Scientist

    Я ваш врач по стяжке, и я здесь, чтобы убедиться, что все стяжки остаются здоровыми и прочными. Цемент / песок полусухой консистенции или мелкозернистый бетонный песок наиболее подвержены несостоятельности; Смесь для стяжки Локальная шлифовка для выравнивания поверхности.

    Стяжка пола Ultraflo от Wright Quarry Products — Поставка

    Это гораздо более быстрый метод, чем укладка традиционной песчано-цементной стяжки. означает, что полугидрат Ultraflo не требует полировки / шлифовки поверхности пола.

    Стяжка пола — GCS CONCRETE

    Стяжка пола обычно представляет собой цементный материал, состоящий из цемента в соотношении 1: 4 к острому песку.Стяжку можно укладывать приклеенной непосредственно к основанию или без ограничений.

    Услуги — МакДэйд

    Мы обеспечиваем, чтобы волокна полипропилена присутствовали во всех наших стяжках, так как это экономически выгодный путь, по которому традиционные стяжки — стандартные цементно-песчаные стяжки подходят для дома. полный спектр услуг по подготовке полов через собственное подразделение по шлифовке.

    Насос для бетонной стяжки, Насос для бетонирования, перекачивание и опрыскивание Первый

    У вас есть труднодоступная работа или требуется время, труд и деньги для доставки песка и цемента на установку? ТОГДА НАША СТЯЖКА

    UFH Стяжка только что уложенная — теплые полы — BuildHub.org.uk

    У меня вчера только что положили бетонную стяжку для моей УФХ. Могу ли я попросить его отшлифовать / отшлифовать гребни и выровнять любые плохие участки, может ли эта

    Традиционная стяжка пола Кардифф, Ньюпорт и Бристоль

    Intrica Surfaces доставит и установит быстросохнущую стяжку пола со временем высыхания 72 часа. Подрядчики по традиционным стяжкам полов в Ньюпорте, Кардиффе, Челтнеме и Бристоле. Шлифовка, готовая к грунтовке Традиционная стяжка пола, также известная как стяжка пола из песка и цемента, состоит из острого песка, цемента, армированных волокон и материала

    Как подготовить пол к укладке плитки Superstore

    5 ноября 2018 г. Стяжки из сульфатно-кальциевого ангидрита имеют тенденцию быть легче цвет и более гладкая текстура, чем традиционные песчано-цементные стяжки.Ангидрит

    Как полировать стяжку на полу Блог UK Screeds Ltd

    Шлифовка механически удаляет верхние миллиметры стяжки с помощью алмазных шлифовальных машин. Уровень воздействия заполнителя зависит от глубины шлифования.

    Предыдущий: щековая дробилка серии bl m x указано
    Следующий: конусная дробилка 150 тонн в час дробилка

    1. Начало
    2. Спиральный классификатор медной руды

    шлифовальная стяжка песчаная стяжка

    .

    Почему бензопила не развивает обороты: Бензопила не набирает обороты — причины и ремонт своими руками

    Бензопила не набирает обороты — как быть? Основная причина



    Модернизация не стоит на месте. И былые цепные бензопилы, которые кроме того, что могли лишь распилить древесину, издавая ужасный грохот и вибрацию, слышную чуть ли не за километры, давно в прошлом. Практически бесшумные, доскональные инструменты, держать в руках которые теперь стало одно удовольствие, заполонили рынок, давая пользователям ощущение полного счастья и технической свободы.

    Но, к превеликому сожалению, какой бы доскональной технически и визуально не была передовая техника, ее поломки – достаточно частое явление, о котором производители говорят только «по умолчанию». Не исключение этому и бензопилы, многофункциональные рабочие агрегаты, требующие огромного внимания к себе со стороны пользователя, чтобы вовремя распознать «подвох» и остановить проблему на самых ранних стадиях.

    Главные из таких нюансов обычно касаются момента запуска, к которому стоит отнестись со всей ответственностью. Давайте рассмотрим основные процессы, которые могут происходить с бензопилой при включении мотора.

    Бензопила не набирает обороты – как быть?

    Причем это явление может сопровождаться еще и тем, что мотор периодически вовсе не запускается, теряет обороты, а нагрузку не выдерживает большую, чем холостой ход. Если вовремя не обратить внимание на эту проблему, можно вообще его «потерять» из-за сильного перегрева.

    Основная причина этого обычно лежит в области двигателя, поэтому там и стоит присмотреться более подробно.

    Другие моменты, которые могли привести к таким последствиям – это:

    • неисправности со свечей зажигания;
    • проблемы с карбюратором или попросту его неправильная регулировка.

    Свеча зажигания поддается визуальной диагностике, поэтому, если она слишком сухая или наоборот очень мокрая, да еще и с существенным налетом сверху – необходимо ее если не заменить на новую, то просто очистить или осушить и попробовать в работе вне системы зажигания пилы.

    В отношении карбюратора, источником неисправностей может быть:

    • износ поршневых компонентов;
    • его замусоривание;
    • поломка аэрофильтра;
    • применение бензин с низким октановым числом и несоответствующего качества;
    • повреждения вследствие вибрационного воздействия самого инструмента.

    В основе каждой отдельной модели обычно лежит 3-винтовой способ регулировки, а выйти на максимальный крутящий момент поможет винт «Н».

    И еще, если бензопила не развивает обороты, возможно даже причина не в ней самой, а в том времени года, в которое ведется работа. Так, минусовые отметки термометра – один из факторов, которые могут напрочь «подкосить» бензопилу. Многие пользователи отмечают, что при сильных морозах даже заливка разогретого масла не помогает и смазка непроизвольно застывает на шине. Ледяное покрытие карбюратора и иней на нем – тоже вещь достаточно распространенная. Что можно сделать?

    Сократить эксплуатацию инструмента до наступления тела, или если позволяет конструктив, сменить режим заслонки с лета на зиму, которая устанавливается на отдельные модели под крышку аэрофильтра.

    Что может послужить тому, что бензопила не держит холостые обороты?

    Как говорится, завестись – завелась, а дальше глохнет и не успевает перейти на следующий мощностной уровень. Послужить этому может множество условий:

    • закупоривание фильтрационных частей;
    • нарушения в работе зажигательной системы;
    • сбились регулировки карбюратора;
    • бензиновый привод имеет дефект или повредился во время работы;
    • засорился глушитель или каналы по отведению выхлопных газов;
    • неисправность цилиндропоршневых и установленных клапанов.

    Конечно, сложно провести самостоятельную диагностику всего и сразу, но передвигаясь по предложенным пунктам все же можно получить ответ на свой вопрос. В половине случаев достаточно прочистить карбюратор, проверить установку жиклеров – и дело сделано, бензопила работает, как и прежде.

    Что делать, если бензопила не скидывает обороты?

    Противоположной предыдущей ситуации является та, когда бензоинструмент очень быстро выходит на высокие мощности и не сбавляет ее. При этом может наблюдаться такое, что ни винтом на корпусе, ни прочисткой карбюратора это никак не устранить. Казалось бы, чего еще надо, пила работает, выдает мощность как в инструкции. Но беда в том, что топлива в таком случае нужно в десятки раз больше, чем обычно.

    Помочь могут следующие действия:

    • проверка тросика газа;
    • осмотр возвратной пружины, которая могла попросту соскочить;
    • герметизация задней заслонки, которая должна быть очень плотно прикрыта.

    Обычно одно из таких мероприятий может иметь огромный смысл.

    Другую техническую проблему составляет ситуация, когда бензопила сама набирает обороты, причина чего обычно бывает не одна. В этом случае, а так же при нагрузке пила может начать эпизодически глохнуть, не давая полноценно использовать ее по назначению

    Ведущими причинами этого могут быть:

    • засорение карбюратора или топливного и аэрофильтра;
    • нарушение целостности шланга, который подает топливо;
    • разгерметизация ведущего патрубка от карбюратора к моторному цилиндру;
    • и снова неправильная настройка одного из винтов (обычно это Н-винт) карбюраторной системы.

    Поэтому самое простое, что можно сделать дома, это прочистить карбюратор и фильтры, как воздушный, так и топливный. Важно при этом сохранять правильную регулировку винтовых элементов L и H. Некоторые советуют вовсе убрать из конструкции топливный фильтр, но и это не выход, ведь карбюратор так долго не протянет.


    Поэтому перед началом работы просто нужно смотреть, не западает ли он, нет ли перегибов шланги, по которой поступает топливо, а тогда уже приниматься за более кардинальные действия.

    Как видим, проблем много, но отличной панацеей для каждой из них является своевременная диагностика, способная ответить на множество вопросов о технической неисправности прибора еще до их появления.


    Бензопила не набирает обороты: восстановление работоспособности

    Стабильная работа двигателя внутреннего сгорания зависит не только от состояния внутренних компонентов ЦПГ, но и от внешних устройств, с которыми он взаимодействует. Нарушение ритма влечет за собой различные проблемы, одна из которых проявляется в полной остановке механизма при попытке увеличения оборотов. Вызвать подобную неполадку, может снижение эффективности некоторых узлов. Как определить дефектный элемент и устранить неисправность, рассказано и показано в данной статье.

    Причины остановки при повышении оборотов

    Внушительная конструкция системы, включает множество незаменимых компонентов, дефект каждого из которых оказывает непосредственное влияние на поведение инструмента. Непреднамеренная остановка двигателя при попытке увеличения скорости вращения вала, с большой вероятностью связана с недостаточной подачей горючих веществ. Воздушно-топливные каналы, засоряются по мере эксплуатации, в следствии чего снижается их пропускная способность и бензопила не развивает полной мощности, поскольку двигателю не хватает “питательных” веществ.
    Помимо бесперебойной подачи горючего и воздуха, двигателю необходим открытый канал для удаления газов. Едкие вещества образуют нагар, постепенно уменьшая размер пропускных отверстий, в следствии чего бензопила не развивает обороты. Причина кроется в глушителе, и может быть не видна при поверхностном осмотре. Подобная проблема становится актуальной после нескольких десяткой часов эксплуатации инструмента (время зависит от качества топлива).
    При засорении клапана (сапуна) топливного бака, в нем будет создаваться отрицательное давление, пока насос вовсе не перестанет качать, прервав работу двигателя. Эта проблема характерна не только для больших оборотов, но особенно быстро проявляется именно при нажатии на газ. Так же, с забитым сапуном, бензопила не держит холостые обороты и глохнет за считанные секунды после запуска. Для проверки пропускной способности клапана, достаточно выкрутить крышку топливного бака, сразу после непреднамеренной остановки. Если при откручивании, внутрь будет резко всасываться воздух, значит образовался вакуум и сапун требует прочистки.
    Карбюратор и подключенные к нему шланги играют главную ролю в перекачке топлива. В первую очередь следует выполнять более простую проверку шлангов на герметичность посадки и наличие трещин. Если топливопровод в порядке, можно провести регулировку карбюратора или прочистить его фильтр. Все этапы данного процесса, наглядно изложены ниже.
    Снижение компрессии двигателя, в связи с разрушением компрессионных колец или образованием задиров, нарушает рабочий такт и глушит систему при повышении оборотов. Провести быструю визуальную проверку данного предположения, можно через выхлопное отверстие, сняв глушитель. В идеале, следует воспользоваться компрессометром, вкрутив его в свечное отверстие и потянув несколько раз ручку стартера. В зависимости от объема двигателя, компрессия варьируется от 160 до 180 PSI. Для полной уверенности, лучше узнать данное значение из технической документации, у продавца или производителя вашей модели пилы.
    Отсутствие своевременной искры и воспламенения, приводит к пополнению камеры новой порцией топлива в добавок к уже имеющейся. Для переполнения, достаточно 3х-4х “холостых подач”, в следствии чего контакты свечи будут залиты и инструмент уже не заработает (пока их не высушить). Подобная проблема зачастую проявляется при перегреве, когда сопротивление неисправной катушки увеличивается и на высоких оборотах повышается шанс заливания. Так же, причиной может быть загрязнение или неправильный зазор контактов свечи.
    Проверять исправность модуля зажигания следует сразу после непредвиденной остановки “на горячую”, и после полного остывания. Просто выкручиваем свечу из гнезда, подключаем колпак с высоковольтным проводом, касаемся контактами металлической поверхности двигателя и дергаем стартер. Если частота образования искры горячей и холодной системы кардинально разнятся, значит катушка неисправна и требует замены.

    Устранение неисправностей

    Рассмотрев возможные причины и узнав, почему бензопила не набирает обороты, можно переходить к процедуре восстановления работоспособности. Следующие руководства изложены в порядке возрастания сложности ремонта: от фильтрующих элементов, до карбюратора.

    Воздушный и топливный фильтр

    Первая и самая простая манипуляция, сводится к замене или чистке забитых фильтрующих элементов. Для доступа к воздушному фильтру, достаточно снять верхнюю крышку корпуса. Проведя визуальную оценку и определив высокую степень загрязнения, элемент вынимается из отверстия в карбюраторе. Нейлоновый фильтр достаточно промыть в воде с мылом, чтобы отчистить забитые маслом поры, хорошо просушить и установить обратно. Войлочный вычищать не эффективно, и его лучше заменять на новый (хотя можно и его простирать).
    Топливный фильтр болтается в бензобаке, закрепленный на конце одноименного шланга. Определить конец срока эксплуатации можно по серому или желтому цвету, и, если бензопила не тянет, скорее всего проблема в нем. Вытащить можно с помощью крючка из тонкого (2-3 мм) металлического прута, или ловкими пальцами. Независимо от материала (нейлон, войлок), топливный фильтр не подлежит отчистке и требует замены. Лучше ставить металло-керамические или войлочные, которые защитят карбюратор от грязи и присадок гораздо лучше нейлоновых.

    Глушитель

    Длительная эксплуатация пилы без технического обслуживания, сказывается не только на фильтрах, но и на выхлопной системе, постепенно забивая выпускные отверстия. Если газы из глушителя вылетают резко, как под давлением, а бензопила не набирает обороты при нагрузке и глохнет, значит данный элемент требует осмотра. Чтобы снять глушитель, достаточно открутить 2 фиксирующих гайки и (возможно) пару винтов, после чего слегка расшатать и вынуть со шпилек.
    Если конструкция разборная, добраться до компонентов не составит труда. Разделяем, замачиваем все в керосине, Кависан-Карбоне S или подобных средствах для отчистки деталей (на час), после чего очищаем металлической губкой, щеткой или наждачной бумагой. Неразборные глушители либо заменяются, либо прокаливаются, пока весь нагар не превратится в золу, которая после просто вытряхивается.

    Клапан топливного бака

    Менее однозначная, но достаточно популярная причина резкой остановки двигателя (особенно резкой, при нажатии на газ). Как определить забитость сапуна, описано выше, а процесс устранения проблемы покажем здесь. В первую очередь, элемент необходимо извлечь из бензобака. Располагается сапун под карбюратором (обычно слева, но на хускварне 236 — справа) и для удобства доступа, лучше снять крышку цилиндра, открутить 2 амортизатора и поднять картер. Клапан плотно воткнут в отверстие бензобака, и извлечь его можно выдавливанием изнутри, отверткой или крепким металлическим прутком.
    Самые популярные типы клапанов имеют конусообразную и поплавковую форму. Данные элементы лучше заменять новыми, но, если нет возможности, можно аккуратно прочистить иголкой и керосином. Для удобства установки сапуна на родное месте, лучше использовать пинцет или узкогубцы.

    Карбюратор

    Главный механизм, отвечающий за равномерную подачу воздушно-топливной смеси в камеру сгорания. Если бензопила потеряла мощность и глохнет на высоких оборотах по вине карбюратора, значит он выдает неправильную пропорцию горючего к воздуху и требует регулировки или обслуживания. Лучше начать с винтов настройки, поскольку к ним есть свободный доступ и они довольно часто сбиваются, становясь причиной проблемы.
    Большинство современных карбюраторов имеют 3 регулировочных винта: L (Low) – для настройки качества топлива на низких оборотах, H (Hight) – для высоких оборотов (при зажатом курке газа), и (TAS — Throttle Adjustment Screw) – для изменения количества подаваемого топлива на холостом ходу. Нам нужны только H, L, и длинная шлицевая отвертка. Для удобства и наглядности, регулировать лучше на заведенной пиле, запоминая число вращений, поэтому следует быть предельно аккуратным и особенно внимательным.
    Поскольку двигатель глохнет при нажатии на газ, начать следует с винта H. Многие советуют закручивать винты полностью, после чего постепенно откручивать (по пол, 1/4 оборота), прислушиваясь к звуку двигателя. Можно сделать проще и повернуть винт с изначального его положения на ¼ по часовой стрелке и нажать газ. Если двигатель заглохнет быстрее, значит возвращаем в прежнее положение и из него поворачиваем на ¼, но уже против часовой. Просто следите за рабочим тактом, и оставляйте в том положении, где звук наиболее ровный, не ревущий или дребезжащий.

    Определив оптимальное положение винта H, подобным же образом, отрегулируйте L. Настройка холостого хода – T, отвечает за дроссель и калибровать её стоит только если цепь двигается самостоятельно, без нажатия газа (в нашем случае её трогать не надо). Если регулировка не дала результатов и бензопила продолжает глохнуть на высоких оборотах, придется заглянуть внутрь.
    Для осмотра и технического обслуживания, карбюратор необходимо извлечь. Выкручиваем 2 крепежных винта, отсоединяем тягу газа, рычаг воздушной заслонки и топливные шланги.
    Причина остановки на повышенных оборотах, зачастую связана с низкой пропускной способностью в связи с загрязнением фильтрующего элемента, который имеет вид металлической сетки и располагается под верхней крышкой. Вынуть миниатюрный элемент из гнезда удобнее пинцетом. Главное, при извлечении, стараться не наклонять сеточку, чтобы не натрясти грязи в отверстие. Загрязненный фильтр можно прочистить или заменить, приобретя ремкомплект для вашей модели карбюратора.

    Система зажигания

    Перебои с подачей электроимпульса, воспламеняющего топливную смесь, становятся причиной заливания камеры сгорания и контактов. Если свеча не загрязнена и имеет правильный зазор, а высоковольтный провод не коротит в местах изгибов, значит дело в катушке или расстоянии между ней и маховиком. Сразу стоит пояснить, что если бензопила заводится и работает, значит с расстоянием порядок. Если же непреднамеренная остановка по вине перебоев с искрой, происходит при повышении оборотов, а тем более “на горячую” – модуль неисправен и требует замены.
    Катушки зажигания различаются положением крепежных отверстий, формой и выдаваемым напряжением, поэтому необходимо подбирать полностью идентичную модель. Лучше взять старое устройство с собой в магазин или проконсультироваться у продавца по совместимости с конкретной моделью пилы.
    Снять старую катушку предельно просто. Выкручивается пара-тройка винтов и вынимается бронепровод (если он проходит внутри корпуса). Для удобного извлечения провода, с него снимается колпак (надсвечник) и контактная пружина. Установка происходит в обратном порядке: продевается бронепровод, устанавливается пружина и просовывается в колпак. Не забываем подключить провода пусковой кнопки.
    Между металлическими пластинами (магнитопроводом) катушки и магнитами маховика должен быть зазор в 0.2 – 0.4 мм. Уточнить рекомендуемые значения можно в технической документации, но, если такие данные отсутствуют, просто выставляем среднее. Толщина тетрадного листа составляет 0.05 мм, поэтому просто сгибаем гармошку из 6 слоев, прикладываем к магнитам маховика, прижимаем катушку и крепим винтами (лучше с фиксатором резьбы). Вынимаем бумажную прокладку и собираем корпус.

    Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в любое время.

    Бензопила не развивает мощность причина

    Бензопила штиль 180 не развивает обороты или после того, как вы отпустили курок газа, она продолжает работать, не сбрасывая при этом обороты. Эти проблемы достаточно распространенные. Попробуем разобраться в причинах, следствием которых является возникновение подобных неисправностей. Также в этой статье рассмотрим, как провести диагностику, если бензопила не тянет.

    Почему бензопила не развивает обороты

    Причин отсутствия тяги и плохого набора оборотов бензопилой, может быть несколько. Поэтому не стоит сразу начинать разбирать и ремонтировать карбюратор, т. к. причина может скрываться и не в нем.

    На бензопиле штиль мс 180, установлен надежный карбюратор, на котором производитель ограничил возможность регулировки мощности и максимальных оборотов двигателя, поэтому при падении у бензопилы тяги, карбюратор, это последнее место, где нужно искать неполадки.

    Глушитель

    Вы спросите, а какое же первое? Ответ – глушитель. Глушитель отвечает за выхлоп отработавших газов и гашение в них пламени. Через него проходят все продукты сгорания, которые со временем могут его забивать. Ситуация с забитым сажей глушителем далеко не редкость, а возникает она из-за неправильной топливной смеси.

    При нормальном соотношении количества бензина к количеству масла, продукты сгорания не насыщены сажей настолько, чтобы засорить глушитель. В том случае, если количество масла больше нормы, при его сгорании образуется чрезмерный нагар. Далее, нагар скапливается под поршневыми кольцами и в глушителе бензопилы Штиль 180. Таким образом, закоксованный глушитель, это самое безобидное что может произойти, максимальный ущерб от чрезмерного нагара, это необходимость замены поршневой.

    Как проверить глушитель

    Для проверки глушителя, его необходимо снять с бензопилы. Для этого при помощи головки на 8 мм, откручиваются две гайки крепления и деталь снимается.

    Важно: после того как глушитель снят, необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, т. к. очень часто они прилипают и разрываются при снятии глушителя.

    Прочистить деталь можно механически, при помощи отверток или спицы, а после этого хорошенько продуть сжатым воздухом. Посадочное место на глушителе можно подчистить наждачной бумагой, чтобы удалить пригоревшие части прокладки.

    Устанавливать глушитель нужно в обратной последовательности.

    Важно: в момент затяжки гаек крепления глушителя, не стоит чрезмерно тянуть гайки, т. к. резьбу на винтах можно сорвать.

    Вторая причина, по которой двигатель бензопилы штиль может убавить мощность и не развивать обороты, это засор в топливной системе. Как правило, первое место с которого нужно начинать поиск засора, это топливный фильтр.

    Проверка топливного фильтра

    Топливный фильтр установлен в баке бензопилы Штиль 180, и его не очень удобно вытаскивать. Для облегчения процесса, можно взять небольшой кусок алюминиевой проволоки и согнуть его на конце, после чего при помощи его зацепить топливный шланг и вынуть, вместе с фильтром из бака. Для проверки фильтра в него необходимо дунуть, если воздух не проходит, значит причина найдена, а фильтр нужно заменить .

    Если фильтр чистый, нужно проверить на засор топливный шланг. Для проверки необходимо отсоединить его от карбюратора и при снятом воздушном фильтре дунуть в него. Если обнаружится засор, прочистить шланг можно механически, при помощи проволочки, а после продуть сжатым воздухом.

    Сетчатый фильтр в карбюраторе

    Последнее вероятное место образования засора, это сетчатый фильтр в карбюраторе. На схеме ниже, он обозначен цифрой 13.

    Для того чтобы почистить сетчатый фильтр, необходимо снять карбюратор с бензопилы Штиль 180. Работа начинается с того, что снимается верхняя крышка пилы, после чего, при помощи головки на 8 мм откручивается две гайки крепления. Далее, снимается с направляющих корпус фильтра, после чего отсоединяется тяга воздушной заслонки и рычаг управления двигателем. В последнюю очередь отсоединяется топливный шланг и тяга дроссельной заслонки, после чего карбюратор можно снимать с направляющих.

    Сетчатый фильтр карбюратора установлен в камере топливного насоса, для того чтобы до него добраться, откручивается один винт крепления крышки насоса и она, вместе с прокладками убирается.

    Чистить сетчатый фильтр, можно только при помощи сжатого воздуха. Любые механические способы категорически запрещены, т. к. сетка очень мягкая и легко меняет форму. При нажатии на нее, она легко сминается и по краю посадочного места образуются загибы, через которые в карбюратор может попасть не фильтрованное топливо.

    В процессе чистки, посадочное место с установленным в нем фильтром, необходимо наполовину прикрыть пальцем и только после этого дуть воздухом, в противном случае, сетка может улететь и найти её уже не получится.

    Разгерметизация карбюратора и засор форсунки

    Иногда, когда винты крепления крышки карбюратора ослабли или прокладки пришли в негодность, на бензопиле тоже может наблюдаться потеря мощности, чтобы исключить вероятность этой неисправности, необходимо проверить целостность прокладок и затяжку винтов на крышках карбюратора. Для этого нужно снять его с двигателя (алгоритм описан выше) и разобрать. Дефектные прокладки необходимо заменить, используя для этого запасные из ремонтного комплекта для карбюратора Штиль МС 180.

    В случае, когда полная проверка системы подачи топлива и отвода выхлопных газов проведена, а результатов нет. Необходимо проверить главную топливную клапан-форсунку. Для проверки, необходимо её выбить из корпуса карбюратора. Вся работа должна проходить по следующему алгоритму:

    1. Карбюратор снимается с бензопилы.
    2. Раскручивается четыре винта крепления крышки с компенсатором, после чего крышку можно снять.
    3. Карбюратор устанавливается на деревянную подкладку, после чего при помощи болта диаметром не более восьми миллиметров и длиной 50, выбивается во внутреннюю полость карбюратора.
    4. Далее, необходимо подобрать небольшой шланг, внутренний диаметр которого соответствует или немного меньше наружного диаметра форсунки и надеть его на форсунку.
    5. На следующем этапе нужно подуть внутрь шланга. Если продувается только в одну сторону, форсунка исправна, если в обе или вообще не дуется, то клапан нужно заменить.

    Все вышеописанные действия, должны помочь в устранении неисправности связанной с тем, что бензопила не набирает обороты, в противном случае, поможет проведение полной диагностики в сервисном центре производителя.

    Почему бензопила не сбрасывает обороты

    Причин, по которым бензопила не сбрасывает обороты может быть несколько:

    • сломана пружина дроссельной заслонки;
    • подклинивание курка газа;
    • согнута тяга дроссельной заслонки;
    • утерян штопор вала дроссельной заслонки, в результате чего она подклинивает.

    Решить все эти проблемы несложно, нужно провести внимательный осмотр и точно установить причину, после чего поменять неисправную деталь. Как правило, если бензопила хорошо набирает обороты, работает на холостом ходу и имеет нормальную мощность, то проблема с тем что он не сбрасывает обороты, чисто механическая. А найти и устранить механическую неисправность, гораздо легче, чем определить и прекратить подсос воздуха в картере бензопилы.

    Видео

    Штиль 180 не развивает обороты, видео самой распространенной причины, можно посмотреть ниже. В нем владелец бензопилы Штиль мс 180, рассказывает свою историю решения проблемы с потерей мощности.

    Вывод

    При появлении первых признаков потери мощности (снижения оборотов) бензопилой Штиль МС 180, ни в коем случае не нужно продолжать работу, а необходимо сразу же обратиться к специалистам или провести диагностику и устранить неисправность самостоятельно. Причин потери мощности не так много и справиться с ними можно даже не имея определенных навыков. Главное, спокойно проанализировать поведение пилы и выяснить причины, почему она перестала тянуть (упали обороты), а устранить неисправность это уже дело несложное.

    Главная страница » Бензопила Не Развивает Полную Мощность

    Похожие записи

    Ремонт бензопилы своими руками

    Все неисправности бензопил можно поделить на две главные группы: проблемы мотора со всеми его узлами и системами (зажигание, система подачи горючего, цилиндро-поршневая группа, выхлопная система) и неисправности других узлов (тормоз цепи, система смазки, муфта сцепления, шина и пр. ).

    Неисправности двигателя

    • движок не заводится;
    • заводится, но глохнет;
    • работает нестабильно;
    • не развивает мощности, т.е. нормально работает на холостых оборотах, но глохнет под нагрузкой.

    Осуществляя ремонт бензопилы своими руками, необходимо действовать способом исключения — инспектировать попеременно все вероятные предпосылки неисправности, начиная с тех, проверка и устранение которых занимает наименьшее время (про устройство и работу двухтактного мотора смотрите тут).

    Система зажигания. У меня не бензопила, как газом развивает обороты 6-8 тыщ на бензопила хускварна 240. Практически все виды неполадок двигателя, перечисленные выше, могут вызываться сбоями системы зажигания. Поэтому при их возникновении имеет смысл начинать поиски неисправности со свечи. Это тем более оправданно, что состояние последней может дать полезную информацию и о работе топливной системы. Итак, при возникновении неполадки нужно вывернуть свечу и осмотреть её.

    Провод отсоединяется, и свеча выкручивается специальным ключом.

    Если свеча сухая, это значит, что проблема, скорее всего, не в системе зажигания, а в не поступлении в цилиндр топливной смеси. Можно заворачивать свечу обратно и приниматься за топливную систему. Если свеча сильно забрызгана топливной смесью, значит имеется ее избыток. Это может происходить от разрегулированности карбюратора или нарушения правил запуска. Свечу вытирают и просушивают, осушают цилиндр, перекрыв подачу топлива и поработав стартером — чтобы провентилировать камеру сгорания и удалить избыток топлива. После чего устанавливают свечу на место и повторяют запуск.

    Наличие большого количества черного нагара также говорит о неисправностях в топливной системе.

    Может быть нарушено соотношение между маслом и бензином в смеси, не отрегулирован карбюратор или использовано некачественное масло. Свечу промывают в бензине, очищают иглой или шилом от нагара, чистят электроды мелкой шкуркой и устанавливают на место.

    Во всех этих случаях не лишним будет проверить зазор между электродами свечи. В зависимости от ее марки он должен находиться в интервале 0,5-0,65 мм. Нужно проверить и уплотнительную прокладку свечи. Бензопила штиль мс 180 не развивает полную если двигатель не развивает полную мощность. При ее изношенности или повреждении, может быть не обеспечена герметичность камеры сгорания, что приводит к снижению компрессии в цилиндре и проблемам в работе двигателя.

    Даже если в случае проверки свечи есть большие основания полагать, что неисправность находится в топливной системе, нужно проверить свечу на наличие искры. Хотя бы для того, чтобы быть уверенным, что с этим все в порядке. Для этого:

    • надевают на свечу кабель зажигания;
    • с помощью плоскогубцев с изолированными ручками прикладывают резьбу или гайку свечи к цилиндру;
    • дергают за рукоятку стартера и смотрят — есть искра или ее нет.

    При отсутствии искры нужно просто заменить свечу. Если и у новой свечи нет искры, нужно проверить состояние высоковольтного провода на наличие обрыва и контакта со свечой.

    С каждым годом техника становится все совершеннее и умнее, сложнее в конструкции и проще в эксплуатации. Не могут не идти в ногу со временем и производители цепных пил: специальные системы подавления вибраций, легкий запуск, автоматическая смазка цепи, безынструментальное натяжение цепи … Но какими бы дополнительными функциями не была наделена модель, она не застрахована от неисправностей. Для бензопилы любого ценового диапазона абсолютное большинство поломок можно избежать при правильном уходе и использовании техники.

    ЕСЛИ В ВАШЕЙ ПИЛЕ ВОЗНИКЛА НЕИСПРАВНОСТЬ, О КОТОРОЙ НЕ ИДЕТ РЕЧИ В ЭТОЙ СТАТЬЕ, ОБРАТИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ В СВОЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!

    В этой статье мы рассмотрим основные причины неисправностей бензопил, способы их диагностики и устранения.

    В этом материале будут освещены следующие пункты:

    Неисправность двигателя бензопилы

    Признаки неисправности двигателя бензопилы:

    — двигатель не запускается
    — двигатель работает неустойчиво
    — двигатель заводится, но очень часто глохнет
    — двигатель быстро перегревается
    — двигатель нормально работает на холостых оборотах, но «захлебывается» при нагрузке
    — двигатель сильно дымит, мощность падает

    В определенных ситуациях лучше обратиться за помощью к профессионалам, и отнести свою пилу в авторизированный сервисный центр. Но с некоторыми неисправностями можно справится самостоятельно.

    Вообще, чтобы устранить саму причину, надо вначале ее правильно определить, иначе весь ремонт будет равносилен стрельбе по воробьям из пушки, а возможно даже стрельбе по «вымышленным» воробьям, поскольку поломки-то никакой может и не быть.

    Если вы пытаетесь завести бензопилу, а она не запускается, и при этом не издает никаких странных не свойственных ей звуков (стук, скрежет), значит вы просто неправильно ее заводите (если долго дергать бензопилу на подсосе, ДВС заливается топливом, и после этого завести его сложно).

    Как правильно завести холодный двигатель? 1. Ставим рычаг или переключатель в положение «заслонка закрыта». 2. Если в модели предусмотрен топливоподкачивающий насос – подкачайте топливную смесь в карбюратор. 3. Вытяните ручку стартера, пока не появится сопротивление, затем энергично дерните по амплитуде отводя руку в сторону (раза 2-3). Не нужно пытаться «вырвать» шнур стартера из бензопилы! Пила должна завестись, а потом заглохнуть. 4. Если двигатель не завелся, переведите рычаг в положение полугаза или на рабочее положение, и попробуйте завести бензопилу в таком режиме. Обратите внимание: некоторые модели имеют кнопочный выключатель зажигания, убедитесь, что он включен.

    Что же делать, если двигатель так и не завелся? Вначале выкрутим и осмотрим свечу зажигания. Случается, что когда запускают бензопилу в холодное время, случайно заливают камеру сгорания топливной смесью. В этом случае также следует выкрутить свечу, просушить камеру сгорания холостым заводом, почистить свечу, и попробовать завести пилу снова.

    Как проверить наличие искры на свече зажигания? Выкрученную свечу, соединенную с высоковольтным проводом, положить на цилиндр и дернуть стартер. Будьте аккуратны! Руками трогать свечу во время этой процедуры нельзя! Если вы увидите голубую искру – значит свеча в порядке. Вкручиваем свечу на место, пробуем завести пилу снова. Если опять постигла неудача – проверим соединение высоковольтного провода со свечей, катушку и систему зажигания.

    По тому, в каком состоянии находится свеча, можно понять, что случилось с пилой:

    • Сухая свеча. Видимо, в цилиндр не попадет топливная смесь. Проблема не в свече зажигания, потому закручиваем свечу обратно. И проверяем систему подачи топлива.
    • Влажная, сильно испачканная топливом свеча. Причина избытка топлива скрыта либо в нарушении правил завода модели, либо в неправильной регулировке карбюратора.
    • Свеча покрылась черным нагаром. Это может говорить об использовании некачественного масла (потому используйте только оригинальное масло к своей пиле), неправильно отрегулированном карбюраторе или неправильно приготовленной топливной смеси. Свечу нужно промыть, хорошо очистить от нагара шилом или иглой, электроды протереть шкуркой и вкрутить на место.

    При проверке свечи обратите внимание на зазор между электродами (он должен быть 0,5 – 0,65 мм). Изношенную прокладку необходимо заменить.

    Проверка и регулировка карбюратора

    В сервисных центрах регулировку карбюратора производят на специальном оборудовании. Для каждой пилы значения углов поворота регулировочных винтов разные (они указаны в инструкции по эксплуатации). Необходимость регулировки карбюратора возникает не очень часто, особенно, если пилу покупали у проверенного продавца. Все наши пилы Husqvarna перед продажей отправляются в сервисный центр, где специалисты настраивают регулировку оборотов.

    Однако, нарушение фиксации регулировочных винтов иногда случается.

    Причины нарушения регулировки карбюратора бензопилы:

    • Сильный износ двигателя (поршней). В этом случае необходимо в большей степени позаботиться о починке двигателя, однако регулировка карбюратора может улучшить на некоторое количество времени функциональность пилы.
    • Засор в карбюраторе из-за повреждения воздушного фильтра, использование бензина плохого качества и образование окалины. В такой ситуации кроме регулировки карбюратора еще понадобится и его промывка.
    • Сильная вибрация пилы или повреждение защитной крышки. Это происходит крайне редко, но все же бывают случаи.

    Признаки, которые указывают на необходимость регулировки карбюратора бензопилы:

    • Двигатель либо не заводится, либо же заводится и тут же глохнет. Это происходит из-за использования плохой топливной смеси.
    • Значительное увеличение расхода топлива и увеличение объема выхлопов. Рост количества выхлопных газов говорит о том, что топливо не полностью сгорает. Причиной этому может служить перенасыщение горючим.

    Схема регулировки карбюратора у разных моделей бензопил отличается и описана в инструкции по эксплуатации. Однако общий принцип остается одинаковым: необходимо изменить количество и качество топливной смеси, подающейся в цилиндр двигателя.

    Отрегулировать карбюратор нам помогут три винта:

    • “L” – low, для настройки низких оборотов
    • “H” – high, для настройки верхних оборотов
    • “T” (“LA”, “S”) – для настройки холостого хода (у моделей, у который только один винт, есть именно винт “T”)

    При регулировке карбюратора бензопилы следует соблюдать следующие правила:

    • Убедитесь, что режущая цепь пилы направлены в противоположную от вас сторону
    • Поставьте пилу на устойчивую ровную поверхность, режущая часть не должна прикасаться к каким-либо предметам.

    Обратите внимание: в инструкции указаны точные углы поворота регулировочных винтов. Точное соблюдение указаний инструкции позволит избежать повреждения двигателя.

    Сам процесс регулировки карбюратора включает два пункта: базовый (при неработающем двигателе) и финальный (при прогретом включенном двигателе).

    Базовая настройка карбюратора

    Медленно заверните регулировочные винты максимальных и минимальных оборотов (H и L) до упора по часовой стрелке, а потом на полтора оборота в противоположную сторону.

    Финальная настройка карбюратора

    Вначале прогреваем двигатель в течение 5-10 минут (не на высоких оборотах).

    Регулируем холостой ход

    Теперь путем выворачивания винта холостого хода (T, LA, S) против часовой стрелки настройте минимальное количество оборотов, при котором работа двигателя устойчива. Цепь при этом не должна двигаться. Если двигатель на холостом ходу останавливается, то соответственно поверните винт холостого хода по часовой стрелке. Если цепь двигается, поверните винт против часовой стрелки.

    Для финала настройки карбюратора цепной пилы проверяем двигатель на ускорение и максимальные обороты.

    Проверяем ускорение

    Плавно нажимаем на акселератор и смотрим, как быстро двигатель набирает обороты от холостого хода до максимальной мощности. Если двигатель набирает обороты медленно, стало быть необходимо ослабить винт L (низких оборотов), повернув его немного против часовой стрелки (не более 1/8 оборота).

    Настраиваем максимальное число оборотов

    Как упоминалось ранее, максимальное число оборотов настраивается с помощью винта H, обороты увеличиваются при его закручивании по часовой стрелке, уменьшаются при выворачивании против часовой.

    Наибольшая скорость вращения двигателей бензиновых цепных пил находится в пределах 11 500 – 15 000 оборотов в минуту в зависимости от модели. Более высокая скорость опасна для двигателя, что не позволит ему завестись. Максимальные обороты можно определить по перебоям в зажигании. Если таковые появились, поверните винт H против часовой стрелки.

    Еще раз проверяем бензопилу на холостом ходу

    Как только мы настроили ускорение и максимальное число оборотов, снова проверяем работу двигателя на холостом ходу. Мы поймем, что правильно отрегулировали карбюратор, если:

    • Цепь на холостом ходу не двигается
    • Двигатель набирает обороты
    • Звук работающего двигателя напоминает звук четырехтактного ДВС

    Если не соблюдается хотя бы одно из этих условий, регулировку следует провести повторно (исключая базовый этап).

    Проверка глушителя

    Не стоит недооценивать поломку этого узла бензопилы. Если забьется глушитель, пила потеряет мощность и конечно же не заведется. Если глушитель разборный, то мы его разбираем, проводим осмотр и удаляем весь нагар. В некоторых моделях глушитель придется открутить, после мойки неразборный глушитель следует высушить феном.

    Обратите внимание: нагар содержит канцерогены, которые опасны для здоровья человека, сухая чистка недопустима, поскольку она может привести к вдыханию этих вредных веществ.

    Когда мы снимаем глушитель, выпускное отверстие мотора затыкаем чистой тряпкой. Причинами, по которым может забиться глушитель являются:

    • Использование неправильной топливной смеси (слишком много масла)
    • Использование неправильного масла (масло, не для двухтактных двигателей или некачественное масло)

    Неисправность системы смазки цепи в бензопиле

    Какие бывают поломки в системе смазки цепи:

    • Непоступление или малое поступление масла
    • Подтекание масла

    В первом случае вначале осмотрим каналы, по которым масло подается на шину, и прочищаем их. Их забивка – достаточно распространенное явление.

    При значительном вытекании масла (небольшое подтекание масла является нормальным у всех бензиновых пил) следует проверить герметичность трубок и штуцеров масляного насоса. Трубки могут спадать и даже трескаться. Нарушение герметичности трубок устраняют их заменой или заделкой герметизирующим материалом.

    Что касается масляных насосов, то у разных моделей бензопил они могут быть разной конструкции, и привод также осуществляется по-разному (как правило, привод осуществляет ведущая звездочка или специальная шестеренка на коленчатом вале). Если проблема с маслонасосом, то чаще всего не придется полностью заменять весь этот узел, достаточно будет заменить его движущуюся часть (плунжер), именно она чаще всего выходит из строя из-за попадания большого количества грязи и опилок.

    Самое серьезное повреждение – это трещина на корпусе масляного насоса. В таком случае придется его полностью заменить.

    Не срабатывает тормоз цепи

    Тормоз цепи может выйти из строя в случае, если загрязнено подкрышечное пространство и тормозная лента смазкой и опилками. Кроме того, тормоз цепи может не срабатывать из-за износа тормозной ленты. При загрязнении опилками – следует очистить пилу от мусора, а при износе ленты – заменить ленту на новую.

    Как избежать преждевременных поломок? Советы по обслуживанию бензопилы

    Главным вашим помощником должна стать инструкция по эксплуатации. Если вы ее потеряли, вы можете обратиться к дилеру компании, бензопилой которой вы пользуетесь, вам предоставят инструкцию в электронном виде.

    Итак, перед каждым включением бензиновой цепной пилы обязательно убедитесь в исправности цепи, заточены ли ее зубы, хорошо ли она натянута (не провисает, но и не слишком туго натянута, ее можно немного оттянуть от полотна).

    Заточить цепь можно с помощью специального станка или напильника со специальным шаблоном (в зависимости от того, какой шаг зуба цепи, есть разные шаблоны).

    Каждый раз после использования бензопилу необходимо чистить: цепь, шину, воздушный фильтр, корпус, ребра охлаждения, щели и другие пазы очищаем от опилок. После использования пилы переворачиваем шину, чтобы она равномерно изнашивалась, смазываем звездочку (если есть пазы для смазки в передней части пилы).

    При длительном хранении обязательно сливайте топливо и масло! Цепь и шина образуют электрохимическую пару, потому они вместе ржавеют, их нужно хранить отдельно.

    Бензопила штиль 180 не развивает обороты причины. Всё об оборотах бензиновых пил

    Инструменты

    Бензопила Stihl
    MS 180 позиционируется германским изготовителем, как инструмент маленьких работ, с эксплуатацией до 20 часов за месяц. Бензопила
    рассчитана на применение при облагораживании сада, расчистке площадки, заготовке дров и других обычных операций по распиливанию древесной породы и дерева.

    Бензопила Stihl
    MS 180. Классификация модели по техническим параметрам

    • Бензопила Stihl MS 180 соответствует легкому классу вследствие маленькой массы и объема масляного, топливного баков.
    • Инструмент обустроен двухтактным движком с достаточной для ведения томных операций мощностью.
    • Высота производимого шума средняя до 98 дБ, это выше чем шум от разговорной речи – 76 дБ.
    • Вес модели 3.9 кг. Соотношение массы/мощности 2.6. Это высочайший коэффициент для непрофессионального инструмента.
    • Мощность
      2 л. С. Либо 1.5 кВт.
    • Объем масляного бака 0.145 л.
    • Объем бака для горючего 0.25 л.
    • Шина 350 мм. С шагом 0.325 дюйма.

    Характеристика бензопилы

    Stihl
    MS 180 в сравнении с моделями Husqvara 137 и Oleo-Mac 937

    Читайте так же

    Преимуществами пользующейся популярностью модели Stihl
    MS 180 считается легкость и не плохая мощность
    . Husqvara 137 имеет вес 4.6 кг в неснаряженной комплектации, а с полным топливным и масляным баком она еще утяжеляется и превращается в грозное оружие, не относящееся к легкому типу.

    Штиль 180. Классика жанра. Не

    развивает обороты

    Почему появляется такая проблема что вроде пила
    работала отлично, но вдруг пропадает мощность
    и не
    раскруч.

    Пила не

    развивает обороты
    , не развивает мощность
    .

    Для ремонта принесли бензопилу Штиль 180
    . Бензопила Штиль 180 не развивает
    обороты. После визуального осмотра

    Монтирование в инструмент системы легкого старта Ergostart, оборудование устройством быстрого натяжения режущей цепи, система электронного зажигания – эти современные инновации встречаются чаще в полупрофессиональных бензопилах и не характерны для класса Stihl
    , прозванного в Europe «хобби-класс». Конкурирующая модель Oleo-Mac 937 оборудована только электронной системой зажигания , а на Husqvara 137 предусмотрена лишь антивибрационная система LowVib.

    Нейтрализация вибрации добивается четырьмя амортизаторами из плотной, упругой резины. Показатель вибрации 4.3-7.2 м /с 2. Для сравнения: бензопила
    аналогичного легкого класса Husqvara 137 выдает характеристику вибрации 4.9-7.7 м /с 2 и это при наличии антивибрационной системы. А модель Oleo-Mac 937 дает показатель уровня вибрации 5. 2- 5.5 м /с2.

    Читайте так же

    Для безопасности оператора в бензопиле Stihl
    180 задействована система защиты от отдачи Quik Stop. В Husqvara 137 и Oleo-Mac 937 таких защит нет. Работа с этими моделями требует сноровки и опыта.

    В бензопиле Stihl
    180 шина меньшего размера, чем в Husqvara 137 и Oleo-Mac 937, но, ее расположение и крепление на 180-й четырьмя заклепками, позволяет производить более сложные работы.

    Еще одним преимуществом Stihl
    180 является качественная, полноценная изоляция роликов звездочки. Пользователь будет избавлен от обслуживания данного узла.

    Наилучшим вариантом для профессионального пользователя или начинающего мастера наилучшим вариантом из бензопил легкого «хобби»-класса выступает Stihl
    MS 180. Данная модель идеально подходит людям с минимальными техническими познаниями, не собирающимися тратить время на откалибровку и техническое обслуживание бензопилы. Чуть меньшая, чем в аналогичных моделях других брендов, шина позволит распилить толстую древесную плиту.

    В обзоре рассмотрим, какие могут быть выявлены у такого агрегата, как бензопила «Штиль 180», неисправности, и ремонт, который можно осуществить самостоятельно. Она отлично зарекомендовала себя на рынке соответствующих товаров. Данный инструмент популярен среди потребителей. Он представляет собой переносное устройство мощностью в 1400 Вт. Длина цепи составляет 350 мм, объем двигателя равен 31 см 3 . На холостом ходу оборудование совершает 2000 оборотов в минуту и больше.

    Популярность данного агрегата обусловлена еще и приемлемой ценой. Но при использовании данного инструмента время от времени могут возникать некоторые проблемы. По истечении гарантийного срока вы можете заниматься ремонтом самостоятельно, ведь услуги специалистов сервисного центра обходятся довольно дорого.

    Основные неисправности бензопилы марки «Штиль 180»

    Бензопила «Штиль 180», неисправности и ремонт которой вы сможете выявить и произвести самостоятельно, должна эксплуатироваться согласно инструкции производителя. Пусковая кнопка, например, должна включаться лишь после того, как мастер проверит натяжение цепи, а также удостоверится в том, что соответствующие баки наполнены маслом и топливной смесью. Бензопила должна быть надежно зафиксирована в руках, только после можно начинать работу.

    Нарушение герметичности

    Но если вы заметили, что подтекает масло для цепи, то причиной неисправности может быть нарушение герметичности мест соединения шланга масляного бака и масляного насоса. Для того чтобы устранить проблему, придется разобрать инструмент. При повреждении шланга его рекомендуется заменить. Иногда его герметизируют специальным составом. Поверхность предварительно следует обезжирить и промыть. Иногда масляный фильтр выходит из строя, в некоторых случаях он засоряется. При этом тоже может подтекать масло. В этом случае фильтр проверяется, прочищается или заменяется на новый.

    Отказ от работы

    Бензопила «Штиль 180», неисправности и ремонт которой вы можете выявить и осуществить своими руками, иногда попросту не заводится. Такая проблема может возникнуть совершенно случайно. В первую очередь потребителю необходимо открыть и снова закрыть крышку бензобака. Вентиляция камеры сгорания должна быть осуществлена на следующем этапе.

    Свечи рекомендуется вынуть и хорошо просушить. Этого в некоторых случаях оказывается достаточно, чтобы инструмент завелся и стал работать исправно. Если проблема осталась, то причина в другом. Сапун влияет на подачу топлива. Если он забился, в топливном баке возникает вакуум, что влечет отказ от работы. Сапун можно отремонтировать очень просто. Для этого его прочищают с помощью иглы.

    Если вами была приобретена бензопила «Штиль 180», неисправности и ремонт данного инструмента вы сможете отыскать и осуществить самостоятельно. Иногда оборудование отказывается работать по той причине, что цилиндр выходит из строя. Если на этом узле есть неровности и сколы, то причина точно в нём. Если вы столкнулись с проблемой, когда инструмент не заводится, выдерживает мощность в течение короткого времени или глохнет после включения, то к поломке может привести глушитель. Он в процессе эксплуатации иногда засоряется отложениями, которые возникают при выхлопах.

    Пила иногда плохо заводится, к чему приводят неисправности стартера. Для того чтобы выявить проблему, с карбюратора необходимо снять крышку и специальный экран, который расположен за барабаном инструмента. Если контактный провод отсоединился от стартера, то его фиксируют паяльной лампой. Иногда проблема заключается в утечке масла. В этом случае стартер необходимо протереть ветошью.

    Двигатель работает с перебоями

    Неисправности бензопилы «Штиль 180» вы можете начинать выявлять самостоятельно, если истек гарантийный срок. Иногда двигатель работает с перебоями, которые могут быть вызваны выходом из строя цилиндровой поршневой группы. Можно отремонтировать ее самостоятельно. Для извлечения из бака цилиндра на его головке необходимо открутить болты. Мастеру следует проверить поршень, на нём не должно быть сколов, царапин и задиров. Если таковые удалось отыскать, то поршень необходимо заменить.

    Поршневые кольца и поршень обеспечивают оптимальное давление в камере сгорания. Кольца должны быть плотно надеты на корпус поршня. Если поршень, вставленный в цилиндр, имеет свободный ход при раскачивании, то это говорит о его износе. Для устранения проблемы необходимо расточить цилиндр и установить ремонтные детали. Но проще всего будет заменить комплект ЦПГ.

    Неисправности карбюратора

    Если вами была приобретена бензопила «Штиль 180», неисправности и ремонт карбюратора вы сами можете обнаружить и осуществить. Если инструмент перестал заводиться, стал глохнуть и не в состоянии поддерживать мощность, а также не удерживает холостые обороты, то причиной поломок может выступить карбюратор. В процессе эксплуатации он довольно часто оказывается засорен грязью, пылью или опилками. Устранить проблему можно методом его чистки.

    Неисправности карбюратора бензопилы «Штиль 180» решаются после подготовки некоторых инструментов, среди них:

    • кисть;
    • головка на 8;
    • крестовая отвертка;
    • бензин.

    Кистью можно будет очистить пыль и грязь. Затем следует снять крышку и фильтр. Две гайки воздушного фильтра откручиваются, что позволит снять корпус воздухосборника. Теперь вы сможете увидеть карбюратор. Опустив заслонку вниз, необходимо снять рычаг акселератора.

    Для того чтобы сдвинуть карбюратор с места, необходимо снять рычаг подсоса и закрыть его. Теперь следует снять провод остановки двигателя и потянуть его на себя. Пластиковый рычаг снимается, на него фиксируется провод. Карбюратор на этом этапе можно будет освободить и вынуть для прочистки. Лучше всего использовать для этого компрессор, однако если его нет в наличии, промывку можно осуществить и чистым бензином.

    Рассматривая основные неисправности бензопилы «Штиль 180», вы должны знать, что не стоит забывать о топливном фильтре. Его снимают и продувают топливный шланг. Теперь можно всё собрать в обратном порядке. Если после сборки карбюратора инструмент всё равно плохо заводится, а глушитель вырабатывает дым, то была потеряна пружина под рычагом иглы. Из-за ее отсутствия игла не запирает подачу топлива. Вследствие этого свеча оказывается залита бензином. Для устранения данной проблемы необходимо отыскать пружину и установить ее на место.

    Ремонтируя карбюратор, вы должны помнить о том, что он представляет собой сложный узел, состоящий из колец и множества деталей. Это указывает на то, что прочистку и ремонт необходимо осуществлять с особой аккуратностью. Если инструмент глохнет или не заводится, то, помимо карбюратора, необходимо проверить свечи зажигания. Если они неисправны, их выкручивают и просушивают.

    Лишнее топливо можно слить через специальное отверстие. Неисправности бензопилы «Штиль 180» и их устранение описаны частично в инструкции. Ознакомившись со статьей, вы сможете понять, что свечи следует сушить не меньше получаса, по истечении этого времени свечу можно установить на место, запустив агрегат.

    Заключение

    Иногда причиной неисправности становится плохой контакт между высоковольтным проводом и концом свечи. Если работа свечи не нравится мастеру, ее меняют на новую. Перед ремонтом необходимо помнить о том, что шина, цепь, а также антивибрационные элементы изнашиваются гораздо быстрее остальных деталей. Поэтому для бесперебойной работы необходимо держать в арсенале перечисленные запчасти.

    Бензопила штиль 180 не развивает обороты или после того, как вы отпустили курок газа, она продолжает работать, не сбрасывая при этом обороты. Эти проблемы достаточно распространенные. Попробуем разобраться в причинах, следствием которых является возникновение подобных неисправностей. Также в этой статье рассмотрим, как провести диагностику, если бензопила не тянет.

    Причин отсутствия тяги и плохого набора оборотов бензопилой, может быть несколько. Поэтому не стоит сразу начинать разбирать и ремонтировать карбюратор, т. к. причина может скрываться и не в нем.

    На бензопиле штиль мс 180, установлен надежный карбюратор, на котором производитель ограничил возможность регулировки мощности и максимальных оборотов двигателя, поэтому при падении у бензопилы тяги, карбюратор, это последнее место, где нужно искать неполадки.

    Глушитель

    Вы спросите, а какое же первое? Ответ – глушитель. Глушитель отвечает за выхлоп отработавших газов и гашение в них пламени. Через него проходят все продукты сгорания, которые со временем могут его забивать. Ситуация с забитым сажей глушителем далеко не редкость, а возникает она из-за неправильной топливной смеси.

    При нормальном соотношении количества бензина к количеству масла, продукты сгорания не насыщены сажей настолько, чтобы засорить глушитель. В том случае, если количество масла больше нормы, при его сгорании образуется чрезмерный нагар. Далее, нагар скапливается под поршневыми кольцами и в глушителе бензопилы Штиль 180. Таким образом, закоксованный глушитель, это самое безобидное что может произойти, максимальный ущерб от чрезмерного нагара, это необходимость замены поршневой.

    Как проверить глушитель

    Для проверки глушителя, его необходимо снять с бензопилы. Для этого при помощи головки на 8 мм, откручиваются две гайки крепления и деталь снимается.

    Важно: после того как глушитель снят, необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, т. к. очень часто они прилипают и разрываются при снятии глушителя.

    Прочистить деталь можно механически, при помощи отверток или спицы, а после этого хорошенько продуть сжатым воздухом. Посадочное место на глушителе можно подчистить наждачной бумагой, чтобы удалить пригоревшие части прокладки.

    Устанавливать глушитель нужно в обратной последовательности.

    Важно: в момент затяжки гаек крепления глушителя, не стоит чрезмерно тянуть гайки, т. к. резьбу на винтах можно сорвать.

    Вторая причина, по которой двигатель бензопилы штиль может убавить мощность и не развивать обороты, это засор в топливной системе. Как правило, первое место с которого нужно начинать поиск засора, это топливный фильтр.

    Проверка топливного фильтра

    Топливный фильтр установлен в баке бензопилы Штиль 180, и его не очень удобно вытаскивать. Для облегчения процесса, можно взять небольшой кусок алюминиевой проволоки и согнуть его на конце, после чего при помощи его зацепить топливный шланг и вынуть, вместе с фильтром из бака. Для проверки фильтра в него необходимо дунуть, если воздух не проходит, значит причина найдена, а фильтр нужно заменить.

    Если фильтр чистый, нужно проверить на засор топливный шланг. Для проверки необходимо отсоединить его от карбюратора и при снятом воздушном фильтре дунуть в него. Если обнаружится засор, прочистить шланг можно механически, при помощи проволочки, а после продуть сжатым воздухом.

    Сетчатый фильтр в карбюраторе

    Последнее вероятное место образования засора, это сетчатый фильтр в карбюраторе. На схеме ниже, он обозначен цифрой 13.

    Для того чтобы почистить сетчатый фильтр, необходимо снять карбюратор с бензопилы Штиль 180. Работа начинается с того, что снимается верхняя крышка пилы, после чего, при помощи головки на 8 мм откручивается две гайки крепления. Далее, снимается с направляющих корпус фильтра, после чего отсоединяется тяга воздушной заслонки и рычаг управления двигателем. В последнюю очередь отсоединяется топливный шланг и тяга дроссельной заслонки, после чего карбюратор можно снимать с направляющих.

    Сетчатый фильтр карбюратора установлен в камере топливного насоса, для того чтобы до него добраться, откручивается один винт крепления крышки насоса и она, вместе с прокладками убирается.

    Чистить сетчатый фильтр, можно только при помощи сжатого воздуха. Любые механические способы категорически запрещены, т. к. сетка очень мягкая и легко меняет форму. При нажатии на нее, она легко сминается и по краю посадочного места образуются загибы, через которые в карбюратор может попасть не фильтрованное топливо.

    В процессе чистки, посадочное место с установленным в нем фильтром, необходимо наполовину прикрыть пальцем и только после этого дуть воздухом, в противном случае, сетка может улететь и найти её уже не получится.

    Разгерметизация карбюратора и засор форсунки

    Иногда, когда винты крепления крышки карбюратора ослабли или прокладки пришли в негодность, на бензопиле тоже может наблюдаться потеря мощности, чтобы исключить вероятность этой неисправности, необходимо проверить целостность прокладок и затяжку винтов на крышках карбюратора. Для этого нужно снять его с двигателя (алгоритм описан выше) и разобрать. Дефектные прокладки необходимо заменить, используя для этого запасные из ремонтного комплекта для карбюратора Штиль МС 180.

    В случае, когда полная проверка системы подачи топлива и отвода выхлопных газов проведена, а результатов нет. Необходимо проверить главную топливную клапан-форсунку. Для проверки, необходимо её выбить из корпуса карбюратора. Вся работа должна проходить по следующему алгоритму:

    1. Карбюратор снимается с бензопилы.
    2. Раскручивается четыре винта крепления крышки с компенсатором, после чего крышку можно снять.
    3. Карбюратор устанавливается на деревянную подкладку, после чего при помощи болта диаметром не более восьми миллиметров и длиной 50, выбивается во внутреннюю полость карбюратора.
    4. Далее, необходимо подобрать небольшой шланг, внутренний диаметр которого соответствует или немного меньше наружного диаметра форсунки и надеть его на форсунку.
    5. На следующем этапе нужно подуть внутрь шланга. Если продувается только в одну сторону, форсунка исправна, если в обе или вообще не дуется, то клапан нужно заменить.

    Все вышеописанные действия, должны помочь в устранении неисправности связанной с тем, что бензопила не набирает обороты, в противном случае, поможет проведение полной диагностики в сервисном центре производителя.

    Почему бензопила не сбрасывает обороты

    Причин, по которым бензопила не сбрасывает обороты может быть несколько:

    • сломана пружина дроссельной заслонки;
    • подклинивание курка газа;
    • согнута тяга дроссельной заслонки;
    • утерян штопор вала дроссельной заслонки, в результате чего она подклинивает.

    Решить все эти проблемы несложно, нужно провести внимательный осмотр и точно установить причину, после чего поменять неисправную деталь. Как правило, если бензопила хорошо набирает обороты, работает на холостом ходу и имеет нормальную мощность, то проблема с тем что он не сбрасывает обороты, чисто механическая. А найти и устранить механическую неисправность, гораздо легче, чем определить и прекратить подсос воздуха в картере бензопилы.

    Видео

    Штиль 180 не развивает обороты, видео самой распространенной причины, можно посмотреть ниже. В нем владелец бензопилы Штиль мс 180, рассказывает свою историю решения проблемы с потерей мощности.

    Вывод

    При появлении первых признаков потери мощности (снижения оборотов) бензопилой Штиль МС 180, ни в коем случае не нужно продолжать работу, а необходимо сразу же обратиться к специалистам или провести диагностику и устранить неисправность самостоятельно. Причин потери мощности не так много и справиться с ними можно даже не имея определенных навыков. Главное, спокойно проанализировать поведение пилы и выяснить причины, почему она перестала тянуть (упали обороты), а устранить неисправность это уже дело несложное.

    Почему глохнет бензопила когда нажимаю на газ: предпосылки и решение

    Нередки случаи, когда обладатели бензопил сталкиваются с их поломкой и совсем непринципиально, какая модель такового рода техники, потому что нрав поломок фактически у всех однообразный. Ну, вот бензопила заглохла и что далее? Непременно, можно отнести технику в спец сервисы, которые за определенную плату починят вашего «железного друга». Бензопила штиль 180 не по которым подается масло и подаяшего масла на цепь?. Но как говориться: для чего платить больше?

    Ведь можно самолично разобрать инструмент и отремонтировать его, потому что поломка может быть малозначительна, а в сервисе за это вы заплатите много. Но естественно для того чтоб самому возвратить к жизни инструмент необходимо уметь разбираться в причинах его поломки и методах устранения дефектов. На бензопилы штиль мс 180 обороты не бензопиле штиль отрегулировать. Так что давайте обучаться! В данной статье вы можете отыскать ответы на вопросы, касающиеся ситуаций, когда инструмент просто глохнет после конкретного нажатия на газ. Итак, приступим.

    Основные элементы бензопил

    До того как начинать вникать в вопросы поломок и ремонта инструмента, давайте для начала разберемся, из чего же состоит фактически бензопила. Сначала, хотелось бы отметить, что данный инструмент относится к той категории техники, работа которой впрямую зависит конкретно от бензинового двигателя.

    Так же важно то, что бензопилы оснащаются двигателем, обладающим одним цилиндром
    , и работа которого делается на такового рода горючем как бензин. Необходимо отметить что, не глядя на схожесть с другими инструментами, она не располагает редуктором. А его подменяет типичная цепная одноступенчатая передача, средством которой делается движение самой цепочки (пильной).

    Читайте так же

    На самом деле, бензопила является довольно обычный конструкцией, но это не мешает ей быть надежной, удобной и способной всецело обеспечить конкретную бесперебойную и цикличную работу даже в довольно сложных критериях. На а именно бензопиле штиль что не заводится бензопила штиль 180 и заливает свечу. Бензопила штиль мс 180 не требует особого ухода. Бензопила штиль 180 – неисправности и. Данный инструмент состоит из огромного диапазона определенных частей «жизненно необходимых» для правильной и продуктивной его работы. Это карбюратор, устройство конкретного натяжения цепи, шина укомплектованная цепочкой и остальные элементы.

    Перед покупкой бензопилы, непременно изучите все варианты, и изберите подходящую для вас марку бензопилы.

    Чтоб упростить для вас выбор, мы составили вам рейтинг бензопил по надежности.

    Если у вас ограниченный бюджет, то прочитайте статью про русских производителей бензопил.

    Характеристика и возможные причины поломки. Бензопила штиль 180 — не развивает обороты — строительные материалы и инструменты — технический форум. Устранение проблемы своими руками

    Бензопилы представляют собой довольно надежные и легкие конструкции. На бензопилы штиль мс 180 обороты не бензопиле штиль регулировка карбюратора. Потому если верно ухаживать за ними и обращаться с ними отталкиваясь от советов производителя, тогда они выходят из строя ну очень изредка и довольно стремительно устраняются различного рода поломки. Но если вы столкнулись с данной ситуацией и желаете самолично отремонтировать собственный инструмент, не прибегая к помощи экспертов, тогда вникайте в информацию представленную ниже.

    По сути однозначно и точно нельзя определить причину того почему инструмент не заводится
    либо глохнет при нажатии на газ, потому что причин влияющих на это довольно много. Но не следует забывать то, что отталкиваясь от того что бензопила вооружена обычным двухтактным движком, для его действенной производительности важны такие условия как: смазка, горючее, искра и воздух.

    Топливный бак бензопилы

    Читайте так же

    Как следует, изготовлением топливно-воздушной консистенции занимается конкретно карбюратор, фильтр производит очистку воздуха от пыли, блок зажигания и свеча делают искру, а в бензине находится смазка.

    Вот поэтому заниматься поиском обстоятельств такового рода поломки нужно в поочередном порядке, начиная конкретно от легких и равномерно переходя к сложным. Добрый вечер у меня проблемка бензопила штиль 180 на газа обороты набирает не сразу. И это является принципиальным фактором правильного ремонта, потому что тот человек который, не обдумав начинает заниматься разбором карбюратора, подводит ее к риску. Потому что такового рода узел должен ремонтироваться либо регулироваться непосредственно в специальных мастерских
    (читайте про регулировку карбюратора).

    1. Важным является тот факт, что для безотказной деятельности инструмента необходимо достаточно внимательно относится непосредственно к топливу
      . Так как если такого рода смесь будет приготовлена не правильно, то большинство бензопил попросту не будут заводиться. Следовательно, не каждый владелец догадается искать причину поломки в топливе. Именно поэтому дабы ваш инструмент всегда правильно работал нужно для смеси использовать исключительно качественный бензин.

    Штиль 180. Не заводится бензопила штиль 180: штиль и заливает свечу. Штиль 180 не заводится на. Классика жанра. Не развивает обороты

    Почему появляется такая проблема что вроде пила
    работала отлично, но вдруг пропадает мощность и не
    раскруч.

    Пила не развивает обороты, не развивает мощность.

    Почему Stihl 180 не
    заводится, не развивает обороты
    , Друзья если что-то надо объяснить поподробней просите.

    А так же применять только то масло, которое изготовлено производителем вашего инструмента. Бензопила штиль 180 — не развивает обороты. Бензопила штиль 180 — не развивает бензопила штиль 180 не развивает обороты, глохнет. К тому же немаловажно готовить такого рода смесь в том количестве, которое вы точно используете за одну или две недели, но не больше (см. пропорция бензина и масла для бензопилы).

    Так как в ином случае передерживание смеси непосредственно в канистре приведет к тому, что она потеряет все свои октановые свойства и это приведет к значительным проблемам с инструментом.

  • Так же причиной поломки может стать непосредственный залив смеси свечу в тот момент, когда механизм запущен
    . Для того чтобы решить эту проблему необходимо вывернуть и высушить свечу, но запомните что прокаливать ее нельзя ни в коем случае. Лишнее топливо необходимо слить посредством отверстия (свечного), подождать минут 20-30, после чего установить ее на место и попробовать опять завести инструмент.
  • Бензопила глохнет при нажатии на газ из-за того что отсутствует искра
    . Такое может случиться тогда, когда нет хорошего контакта между наконечником свечи и проводом (высоковольтным). Не заводится бензопила штиль 180 не заводится на горячую и тут будет плохо. Почему пила штиль 180 не развивает обороты. Однако если такого рода соединение работает правильно, но искра все-таки отсутствует, то всему причиной является блок зажигания (электронный). Важно отметить, что такого рода запчасти не подлежат ремонту, поэтому их можно только заменить.
    Осмотр свечи

    Не забывайте о том, что посредством осмотра свечи вы сможете получить значительную информацию, касающуюся поломки бензопилы. Так как если ее поверхность сухая, то причиной этому является цилиндр, в который не подается непосредственно топливо. Именно поэтому вам придется пошагово проверять весь спектр его подачи. Если свеча вся в черном нагаре, то это значит, что карбюратор неправильно работает, то есть подает либо много топлива, либо переливает масло непосредственно в бензин.

  • Если бензопила глохнет при добавлении газа, то это значит, что топливо поступает в недостаточном количестве для полноценной работы бензопилы
    . Этому причиной может быть как засорение карбюратора (его жиклера), так и загрязнение самого фильтра (топливного). Что лучше штиль или хускварна бензопила какая бензопила лучше штиль или хускварна (stihl или husqvarna) содержание сегодня ни один садовый участок или приусадебное хозяйство не обходится без испо. Запомните, что первый узел должны проверять исключительно профессионалы, а вот второй можете почистить вы сами.
  • К тому же причиной поломки может послужить фильтр (воздушный) в том случае если он загрязнен пылью
    . Но не стоит забывать, что каждая модель располагает своими легко устраняемыми и характерными особенностями. Ответ: бензопила штиль 180.Ремонт и лечение детских болезней. Бензопила заводится нормально, но обороты развивает недостаточно и нет мощности, свеча закопчена но не сильно, промывка. Если пила штиль мс 180 не заводится, чуть не забыл бензопила бывает плохо заводится,. как завести штиль, запуск бензопилы штиль, как правильно завести бензопилу штиль 180 первый запуск видео оригинальная бензопила stihl ms 180 — заточка пильной цепи stihl ms 180. Именно по этой причине не начинайте поспешно разборку и ремонт инструмента, а лучше всего «пройдитесь» по форумам, где в огромном количестве указаны отзывы различных владельцев, дабы не сделать еще хуже.

    Так как, к примеру, бензопила штиль глохнет при нажатии на газ по простой причине, а именно простого засорения непосредственного сапуна.

    Для того чтобы решить такого рода проблему все что вы должны сделать так это шланг (топливный) отсоединить от карбюратора и обратить внимание на то производится ли вытекание топлива из него. Так как если смесь течет полноценной струей, это означает, что сапун не загрязнен, а если наоборот – то причина поломки найдена.

  • Вот еще одна причина, почему бензопила глохнет при нажатии на газ – глушитель
    . Именно эта деталь может мешать полноценной работе инструмента в тех случаях, когда он загрязнен непосредственно выхлопными смолистыми отложениями. Для этого вам просто на просто необходимо его почистить.
  • Достаточно часто бензопила партнер глохнет при нажатии и причиной этого является цилиндропоршневая группа
    . Так как посредством их осмотра, а именно поршня и цилиндра можно с легкостью определить причину неисправности инструмента, непосредственно их заменой. Stihl 180 не заводится, не развивает обороты — youtube. Так же можно сделать непосредственную расточку самого цилиндра относительно размеров нового поршня.
    Поршень бензопилы

    Но если после осмотра вы обнаружили что как на поршне, так и на цилиндре нет каких-либо повреждений, в таком случае причина может крыться непосредственно в кольцах (поршневых). Не заводится бензопила штиль 180 причины и их Для такого рода проверки необходимо в цилиндр вставить поршень и аккуратно начать его покачивать посредством шатуна. Если вдруг вы почувствовали люфт тогда кольца нужно заменить, так как они уже износились.

  • Многие задаются вопросом: почему глохнет бензопила, когда нажимаю на газ? Ответ может крыться так же в недостаточной цепной смазке
    (см. масло для цепи бензопилы), так как может маслопровод подтекать, либо быть попросту засорены непосредственные каналы. Именно поэтому обратите внимание на цепь, так как если она сухая то, не откладывая принимайтесь прочищать каналы, которые занимаются подачей масла непосредственно на шину инструмента.После чего детально осмотрите части, где соединяются штуцеры маслонасоса с трубками. ремонт бензопилы штиль мс 180 бензопила штиль 180 не заводится stihl ms 181,ms 211. Бензопила штиль мс 180 не развивает полную если двигатель не развивает полную мощность. Но если вы заметили, что масло в местах соединения подтекает, либо обнаружили трещины на самих трубках, то в первом случае заделайте места протекания герметиком, а трубки придется заменить.
  • В первую очередь о чем вы должны помнить приобретая такого рода инструмент, так это о том что определенные детали пилы необходимо менять на новые после того как закончился их срок эксплуатации (паспортный). Именно по этой причине инструкция должна быть у вас всегда под руками, так как там детальным образом все описано.

    К такого рода деталям относят: звездочку (ведущую), шину, часть системы (антивибрационной), а также цепь
    . Так как не стоит забывать, что если данную «начинку» не менять на новую в необходимое время, то эти изношенные запчасти негативно будут влиять на остальные части бензопилы. Именно по этой причине достаточно часто делайте проверку глубины непосредственной выработки зубьев. Запомните, что она не должны быть выше недели 0,5 мм.

    Подводя итоги…

    Определенно у каждой купленной нами вещи есть свой срок годности и рано или поздно она ломается и как становится обидно, когда степень ее поломки так велика, что не подлежит ремонту. Но согласитесь, что достаточно часто мы попросту халатно относимся к технике, а когда она перестает работать, тогда пытаемся найти возможности устранения поломок, обращаясь при этом в огромное количество сервисов.

    Но запомните, что хоть техника и ломается, но мы может продлить ее «жизнь»
    . Все что необходимо так это попросту ухаживать за ней и держать ее запчасти в чистоте и порядке. И тогда, несомненно, она прослужит еще многие годы. Так же немаловажным является использование исключительно высококачественных запчастей и «добавок» (см. насадки на бензопилы). Тогда ваша техника будет работать бесперебойно, и вы попросту забудете, что такое ремонт.
    Масло для бензопилы
    Всем привет! В этой статье я расскажу для вас, какое использовать масло для бензопилы. Кто какое масло использует для смазки цепи бензопилы. Представленная тут информация базирована как на моем личном опыте использования пил, так и на опыте, связанном с тем, что я продавец по этой технике — это и об…

    Для работы на своём приусадебном участке или частном доме, фермерском хозяйстве или строительстве необходим такой универсальный инструмент, как бензопила. Древесина всегда была, есть и будет актуальным строительным материалом, для обработки которой необходимо такое уникальное приспособление. Бензопила также незаменима при заготовке дров, подрезывании зелёных насаждений, благоустройстве и ведении своего хозяйства.

    Ремонт бензопилы штиль 180 своими руками

    Бензопила Штиль МС 180 разработана для малоопытных пользователей
    , чтобы эксплуатация этого инструмента была максимально лёгкой. Эта бензопила легка и удобна в использовании, а также имеет невысокую стоимость, благодаря чему имеет большой спрос среди населения. При интенсивном использовании инструмента происходит износ деталей, что приводит к возникновению неисправностей инструмента. Некоторые из наиболее распространённых и типичных неисправностей можно устранить своими руками в домашних условиях. Как правило у пользователей возникают следующие вопросы: Почему бензопила плохо набирает обороты? Почему не смазывается цепь?

    Виды неисправностей, диагностика, инструменты для выполнения ремонта

    Для устранения неисправностей бензопилы
    нужно иметь соответствующие инструменты. В этот перечень должны входить следующие инструменты:

    • набор гаечных ключей;
    • набор торцевых ключей;
    • набор отвёрток;
    • игла.

    Прежде чем приступать к устранению неисправности бензопилы нужно точно установить причины возникшей неисправности и локализовать место поломки
    . Так как бензопила имеет двигатель внутреннего сгорания логично предположить, что основные неисправности будут связаны именно с этим устройством. Наиболее часто в процессе эксплуатации пилы встречаются следующие неисправности:

    • неисправности системы зажигания;
    • неисправности топливной системы;
    • неисправности цилиндра и поршневой группы;
    • неисправности глушителя;

    Распространены также неисправности, не связанные с работой двигателя. К ним можно отнести следующие неисправности:

    • неисправности тормоза и сцепления;
    • неисправности системы смазки цепи;
    • обрыв шнура стартера;
    • износ ведущей звёздочки.

    Поиск неисправности
    работы двигателя нужно начинать с проверки уровня бензина в топливном бачке. Если уровень топлива нормальный, начинаем проверять основные системы бензопилы
    .

    Система зажигания

    О проблемах в системе зажигания бензопилы можно судить по следующим признакам:

    • двигатель не заводится;
    • двигатель заводится, но почти сразу глохнет;
    • двигатель работает нестабильно;
    • не развивает полную мощность или глохнет.

    Проверку системы зажигания
    следует начинать с осмотра свечи зажигания. Схема проверки простая. Свеча должна быть чистой, без нагара и не залита топливной смесью. Зазор между электродами должен составлять 0,5–0,65 мм. Нагар со свечи можно счистить острым шилом, электроды следует зачистить мелкой шкуркой.

    Проблемы с запуском
    также могут возникнуть из-за повреждения уплотнительной прокладки свечи или её износа. Далее, проверяем свечу на наличие искры. Для этого к ней нужно подключить высоковольтный провод и, зажав свечу пассатижами с изолированными рукоятками, приложить её резьбой к цилиндру. Дёрнув шнур стартера, проверяем наличие искры. Если искры нет, то свечу следует заменить. Если же искры нет и на новой свече, то проблему следует искать в высоковольтном проводе.

    Топливная система

    Неполадки с топливной системой бензопилы Штиль иногда можно определить по состоянию свечи зажигания
    . Так, если свеча при осмотре осталась сухая, то это говорит о том, что топливная смесь не попадает в цилиндр. Наиболее распространённой причиной является засорение топливного фильтра. Для ремонта нужно с карбюратора снять топливный шланг и посмотреть, как бежит топливо. Если струйка слабая, то нужно через отверстие для заливки топлива достать топливный фильтр и произвести его очистку. При сильном загрязнении фильтра рекомендуется заменить его новым.

    Ещё одна распространённая неполадка — засорение сапуна
    . Сапун — это небольшое отверстие в крышке бензобака, для его прочистки нужно воспользоваться иглой. Недостаточное количество топливной смеси может быть из-за засорившегося воздушного фильтра, в этом случае воздух не поступает в нужном объёме, топливная смесь
    получается слишком обогащённой, что приводит к нестабильной работе двигателя. Для устранения неисправности фильтр нужно снять, тщательно промыть и высушить и установить на место.

    Если эти способы не помогли устранить неисправность, то, возможно, неполадка в неправильной регулировке карбюратора. Регулировку карбюратора нужно проводить при чистых воздушном и топливном фильтрах. На большинстве карбюраторов регулировка производится с помощью трёх специальных винтов: максимальных оборотов, минимальных и регулировки холостого хода. Винт максимальных оборотов
    обозначается символом H, он управляет главным жиклёром. Винт L предназначен для регулировки минимальных оборотов и управляет жиклёром холостого хода. Винтом S производится точная настройка оборотов холостого хода.

    Иногда в карбюраторах встречается два винта регулировки
    , что делается для упрощения настройки. Точные данные о настройке карбюратора
    нужно брать из инструкции по эксплуатации, а лучше доверить эту операцию специалистам, так как это весьма сложная и ответственная работа.

    Цилиндр и поршневая группа

    Если двигатель не развивает
    полную мощность или не заводится, то проблема может заключаться в недостаточном давлении в цилиндре. Это может произойти из-за износа цилиндра, подшипников коленчатого вала, а также из-за западания поршневых колец вследствие износа поршня, нужна разборка и сборка глушителя. Если у штиля снять глушитель, то можно зрительно оценить состояние цилиндра и поршневой группы, заглянув в отверстие от глушителя. Обзор при этом будет небольшой, но получить представление о состоянии цилиндра и поршня можно.

    Для более точной диагностики можно воспользоваться компрессометром, который устанавливается в свечное отверстие. Провернув стартер, определяем давление в цилиндре
    . Давление при исправной ЦПГ должно составлять порядка 8–9 атмосфер. Снижение давления приводит к снижению мощности двигателя штиля. Для определения полной картины состояния ЦПГ нужно полностью разобрать двигатель, отсоединив картер от цилиндра и осмотрев поршень. Для выполнения этой работы нужно изучить конструкцию бензопилы штиль 180 также рекомендуется посмотреть видеоролики выполнения этой работы в интернете. Собирать двигатель нужно в обратном порядке.

    Глушитель бензопилы

    В случае если на холостых оборотах двигатель работает нормально, а при увеличении оборотов глохнет, есть вероятность, что причиной этого является глушитель. Глушитель может забиться продуктами сгорания топлива и перекрыть выход для выхлопных газов
    и, как следствие, двигатель не развивает максимальных оборотов. Причиной может быть избыток масла в топливе
    , а также неподходящее или некачественное масло. Для устранения неисправности глушитель нужно снять, очисть от нагара и промыть с помощью моющих средств.

    Тормоз цепи, сцепление, система смазки

    Причиной отказа работы штиля 180 могут также быть неисправности в тормозе цепи
    . Чаще всего засоряется пространство под крышкой редуктора или изнашивается тормозная лента. В случае засорения нужно снять крышку и тщательно очистить внутреннее пространство. Ремонт в случае износа тормозной ленты заключается в её замене.

    Зачастую визуально видны подтеки масла в узле привода цепи, что приводит к некорректной работе штиля. Для устранения проблемы нужно проверить качество соединения штуцера масляного насоса и трубки, осмотреть их на наличие трещин. При обнаружении трещин детали нужно заменить или заделать герметиком. Если масла на цепь поступает недостаточно, то нужно прочистить каналы для подачи смазки, что случается достаточно часто.

    Если у бензопилы цепь крутится почти постоянно, двигатель при этом иногда работает неустойчиво, то неисправность следует искать в сцеплении. Это может быть лопнувшая пружина, а также может отколоться кусок от кулачка сцепления. Устранить неисправность можно заменой этого узла.

    В процессе эксплуатации бензопилы детали изнашиваются неравномерно. Для поддержания работоспособности устройства нужно своевременно производить замену износившихся деталей, таких как цепь, ведущая звёздочка
    , шина и другие. В таком случае бензопила Штиль 180 будет работать безотказно долгое время.

    Бензопила не сбрасывает обороты: причины, как исправить

    Почему бензопила не сбрасывает обороты

    Содержание статьи

    Бензопила — это тот инструмент, эффективность работы которого зависит от множества факторов. Неправильный уход или отличные пропорции бензина с маслом от тех, что рекомендовал производитель, могут стать причинами выхода бензопилы из строя.

    Самые распространённые из них связаны с тем, что бензопила плохо заводится или теряет свою мощность после нескольких минут работы. Также частой причиной является проблема, когда бензопила перестаёт слушаться кнопки газа.

    В работе бензопилы можно выделить два основных момента — это холостые обороты, когда кнопка газа отпущена и рабочие. Холостые и рабочие обороты бензопилы легко отрегулировать винтами на карбюраторе, а также отдельным болтом (регулировка холостых оборотов).

    Но что делать, если никакие регулировки не помогают? В чем может быть причина? Из-за чего бензопила не сбрасывает обороты?

    Бензопила не сбрасывает обороты: причины?

    Самая явная из всех причин это та, когда уже кто-то регулировал холостые обороты бензопилы, и они выкручены на максимум. Делается это с той целью, чтобы бензопила не глохла при работе.

    Причиной этому могут быть засоры в топливном фильтре. Симптомы одни: когда сбрасываешь газ, бензопила сразу же глохнет. Именно по этой причине многие и регулируют холостые обороты на бензопиле, чтобы она не глохла.

    Теперь рассмотрим другие проблемы, которые могут быть вызваны вот чем:

    Загрязнение карбюратора — низкое качество топливной смеси, а также, отсутствие какого-либо ухода за бензопилой, приводят к тому, что карбюратор сильно загрязняется со временем. Из-за грязного или неправильно отрегулированного карбюратора и происходят все дальнейшие проблемы при работе с бензопилой.

    Во-первых, карбюратор неправильно дозирует топливную смесь и бензопила глохнет, если её мало. Также карбюратор может отдавать слишком много топливной смеси, что привлечёт за собой возникновение многих других проблем.

    Чтобы избавиться от них, следует почистить карбюратор бензопилы. Сначала его нужно разобрать, а затем положить в бензин на сутки, чтобы размокла вся грязь. После этого следует еще раз промыть карбюратор бензопилы, после чего собрать его в обратной разборке последовательности и установить на бензопилу.

    Разрегулирован карбюратор бензопилы

    Частично про данную проблему уже было рассказано выше, в данной статье строительного журнала samastroyka.ru. То есть, кто-то уже влез в настройки карбюратора, в результате чего тот и оказался разрегулирован.

    В таком случае следует попробовать заново отрегулировать карбюратор бензопилы, уделив особое внимание дроссельной заслонке. Именно дроссельная заслонка и отвечает за обогащение топливной смеси, воздухом.

    Регулировку карбюратора следует проводить на холостой работе двигателя. Также лучше всего, если двигатель будет прогрет до рабочей температуры. Так получится более точно отрегулировать карбюратор бензопилы.

    Оценить статью и поделиться ссылкой:

    Бензопила партнер не развивает обороты

    Бензопила заводится и глохнет причина

    Владельцам бензопил иногда приходится сталкиваться с тем, что пила, без видимых на то причин, перестает нормально работать. Разобраться, почему глохнет бензопила при различных режимах работы, а также описать, как можно диагностировать неисправность, постараемся в нашей статье.

    Почему бензопила глохнет при нагреве

    Ситуация, в которой бензопила на холодную заводится, а в процессе нагревания может заглохнуть, знакома многим кто имеет с ними дело. Основные причины такого поведения пилы следующие.

    • Неисправен модуль зажигания (катушка). Определить неисправность можно проверив искру сначала на холодном двигателе, а после на горячем. Если на горячем двигателе искры нет, значит, стоит попробовать устранить неисправность заменив катушку зажигания.
    • Карбюратор бензопилы имеет неправильную настройку (заливает свечу на горячую). Определить проблему можно по тому как пила запускается на холодную. Если для холодного пуска не требуется закрывать воздушную заслонку, а двигатель запускается без предварительной вспышки, значит топливная смесь формируется неправильно и после нагрева двигателя топливо заливает свечу и делает запуск невозможным. Проблема устраняется регулировкой карбюратора.
    • Неисправна свеча зажигания. В такой ситуации, аналогично неисправной катушке зажигания, пропадает искра при нагреве двигателя. Стоит попробовать заменить свечу на новую, а если это не помогло, то нужно проверить катушку зажигания и зазор между ней и маховиком.

    Проверить катушку зажигания можно при помощи мультиметра либо заменив её на заведомо исправную. Проверка мультиметром первичной и вторичной обмотки осуществляется в режиме измерения сопротивления. Показатель сопротивления первичной обмотки, рабочей катушки, составляет 1 кОм – вторичной 4 кОм.

    Почему бензопила глохнет под нагрузкой

    В некоторых случаях бензопила при нагрузке неспособна нормально работать и просто глохнет. Распространенная причина такого поведения, это неправильная регулировка карбюратора, либо подсос воздуха через сальники коленчатого вала или прокладку карбюратора. А также такое поведение может происходить по причине негерметичности карбюратора.

    Диагностировать причину и устранить то, что бензопила заводится и глохнет под нагрузкой, лучше всего в сервисном центре, т. к. для проверки герметичности карбюратора и картера двигателя необходим специальный инструмент.

    Пила неспособная работать под нагрузкой, будет также неуверенно удерживать обороты холостого хода. Они будут «плавать». Диагностику начинают с проверки на герметичность картера и карбюратора. Если обнаружится подсос воздуха через сальники коленчатого вала, их необходимо заменить. При обнаружении подсоса воздуха в карбюраторе устранить причину можно установив ремонтный комплект прокладок.

    Только после того, как вышеперечисленные действия не дали результата и картер двигателя с карбюратором герметичны, можно приступать к регулировке карбюратора.

    Причина такого алгоритма в следующем, если подсос воздуха из картера не устранен, а просто был отрегулирован карбюратор до нормальной работы двигателя, то топливная смесь будет содержать большее количество топлива, чем его требуется при герметичном картере, что в свою очередь значительно увеличит его расход. Также, вероятнее всего, в двигателе будет появлятся нагар, что тоже негативно скажется на дальнейшей работе бензопилы.

    В некоторых моделях бензопил, для обеспечения работы топливного насоса, установлены специальные шланги, которые передают воздушный импульс от картера двигателя к топливному насосу карбюратора. Если этот шланг перетрется, пила будет неравномерно работать на холостом ходу и совсем не будет работать под нагрузкой.

    Владельцам бытовых бензопил HUSQVARNA 137 и HUSQVARNA 142 при любых отклонениях работы двигателя от нормы, нужно в первую очередь проверять импульсный шланг, т. к. это считается самой распространенной причиной поломки этих бензопил.

    Видео, в котором показано как заменить дефектный импульсный шланг своими руками на бензопиле HUSQVARNA 142, можно посмотреть ниже. В нем пошагово заснят процесс разборки пилы, показан импульсный шланг и оговорены последствия его неправильного функционирования HUSQVARNA 142.

    Почему бензопила не набирает обороты и глохнет

    Если бензопила через минуту после пуска не способен набирать обороты или глохнет при нажатии на курок газа, вероятнее всего, карбюратор или картер двигателя негерметичны. Как и в предыдущем случае проблему можно решить проверкой на герметичность и регулировкой карбюратора.

    Если бензопила не набирает обороты и глохнет после того, как он нормально работал около 5 минут, причина может заключаться в дефектном сапуне топливного бака. Вакуум, создающийся в топливном баке за время работы инструмента, не позволяет двигателю получать необходимое количество топлива для нормальной его работы, и по этой причине он будет неспособен набирать обороты или глохнуть. При этом, если остановить инструмент, открыть и закрыть крышку топливного бака и запустить бензопилу снова, инструмент будет опять нормально работать в течение примерно пяти минут, после чего престанет набирать обороты или заглохнет.

    Причиной того что бензопила не набирает обороты, может стать и чрезмерный нагар в глушителе, который затрудняет выпуск отработанных газов, тем самым снижая мощность и обороты двигателя.

    При желании необходимости проверить герметичность картера, но отсутствие специального инструмента, можно воспользоваться следующей методикой проверки.

    Алгоритм проверки картера на герметичность

    • Снять боковую крышку и шину с бензопилы.
    • Выкрутить свечу зажигания и через свечное отверстие заложить шнурок с узелками в цилиндр, тем самым застопорив движение поршня и коленвала.
    • В качестве шнурка с узелками можно использовать старый шнур от стартера, навязав на нем узелки через 3-5 см.
    • Раскрутить ведущую звездочку бензопилы.
    • Снять крышку масляного насоса и сам насос.
    • Снять с бензопилы стартер.
    • Раскрутить и снять маховик.
    • Снять карбюратор.
    • При помощи шприца, через отверстие под карбюратор в цилиндре, залить в картер бензин, при этом наблюдать за сальниками коленчатого вала. Если бензин будет протекать через них, значит сальники пришли в негодность и их необходимо заменить новыми.
    • Установку сальников лучше доверить профессионалам.

    Косвенным признаком негерметичности картера являются масляные подтеки в районе сальников.

    Почему бензопила заводится и сразу глохнет

    Бензопила заводится и сразу глохнет, причина такому поведению может скрываться в карбюраторе. Неисправность топливного насоса либо нарушение работы главного топливного жиклера, может стать причиной такого поведения пилы. Невозможность работы бензопилы после запуска, требует проведения полной диагностики в сервисном центре.

    Все вышеперечисленные варианты неправильной работы двигателя имеют схожие причины, которые в зависимости от их запущенности могут иметь различные проявления. Например, при незначительном подсосе воздуха в картер двигателя, его работа сильно не изменится, немного упадет мощность двигателя, увеличатся его максимальные обороты, и он сможет чуть сильнее нагреться. При средних стадиях подсоса воздуха, двигатель перестанет работать на холостом ходу и будет сильно нагреваться при работе. Сильный подсос воздуха, сделает невозможным работу пилы, она будет запускаться и сразу глохнуть.

    Параллельно видимым проявлениям неисправностей, например, неработоспособности бензопилы после пуска, внутри двигателя в момент его неправильной работы, будут проходить процессы, которые необратимо ведут пилу к самым тяжелым последствиям, например, оплавлению поршня, заклиниванию коленчатого вала.

    Неисправности, приводящие к неправильной работе бензопилы

    Существует ряд неисправностей, которые необходимо учитывать при диагностике, т. к. они могут приводить к перебоям работы пилы.

    1. Износ подшипников коленчатого вала. При изношенных подшипниках коленвала, неизбежно появление биения на главном валу, куда крепится маховик. В такой ситуации отрегулировать зазор между маховиком и катушкой зажигания невозможно, что влечет за собой перебои в искрообразовании, и неустойчивую работу бензопилы.
    2. Загрязнение импульсного канала. Импульсный канал служит для обеспечения работы топливного насоса, соответственно его загрязнение приводит к неправильной работе насоса, что сделает невозможным работу пилы (он будет запускаться и сразу глохнуть).
    3. Износ ЦПГ. Как правило, при повышенном износе ЦПГ наблюдается снижение компрессии в двигателе бензопилы, что обязательно отразиться на его способности развивать обороты.
    4. Загрязнение топливного и воздушного фильтров.

    Подводя итоги

    При появлении первых признаков неправильной работы бензопилы, стоит провести полную его диагностику. Во избежание порчи пилы в результате неправильного обслуживания, работу по определению и устранению неисправностей двигателя лучше доверить профессионалам. И главное, не нужно использовать бензопилу с незначительными дефектами, т. к. это приведет к еще большим проблемам.

    При нажатии на газ начинает глохнуть бензопила — причины и варианты решения проблемы

    Бензопила представляет собой высокоэффективный инструмент, который предназначен для работы с древесиной. Однако высокооборотистый двигатель этого инструмента может использоваться для выполнения целого ряда других задач, что достигается посредством специальных насадок. Иногда возникает такая неисправность, как бензопила глохнет при нажатии на газ, что может быть спровоцировано некоторыми факторами. Чтобы не пришлось разбирать инструмент полностью, рассмотрим всевозможные причины этой проблемы с подробным описанием по их устранению.

    Где искать причину или с чего начать проверку

    Все бензопилы имеют одинаковую конструкцию, и работают по одному принципу. С устройством бензопилы можно ознакомиться в этом материале. Не играет большого значения, какой марки инструмент — Штиль, Хускварна, ЭХО, Чемпион, Партнер, Штурм и прочие. Неисправность, проявляющаяся в виде когда бензопила глохнет при нажатии на газ, может возникнуть одинаково как на дорогих и качественных инструментах, так и на бюджетных китайских устройствах. Если проблема возникла, то ее нужно решать.

    Бензопила представляет собой систему механизмов, состоящие из деталей. Любая деталь в механизме может дать сбой, что приведет к частичному или полному выходу из строя инструмента. Если двигатель инструмента запускается, то это еще не означает, что бензопила полностью исправна. Когда при повышении оборотов происходит прекращение работы двигателя, значит на то имеются соответствующие причины. При этой неисправности обратить внимание нужно первоначально на ряд следующих механизмов инструмента:

    1. Бензобак — убедиться в наличии топлива. Если топливо имеется в достаточном количестве, следует также проверить исправность топливного фильтра, наличие соединения подающего шланга с карбюратором, а также убедиться в работоспособности сапуна

    Это основные детали и механизмы, которые следует проверить в первую очередь, если возникает неисправность, когда глохнет бензопила при нажатии акселератора. Есть и другие причины, почему глохнет двигатель бензопилы при нажатии курка газа. Что еще может способствовать возникновению этой неисправности, а также особенности устранения поломок, выясним далее.

    Регулировка карбюратора когда глохнет двигатель при наборе оборотов

    Если проверка показала, что система подачи топлива, глушитель и свеча зажигания исправны, значит нужно искать поломку в других местах. Первоначально не спешите разбирать цилиндро-поршневую группу или менять карбюратор. Ремонт рекомендуется начать с регулировки карбюратора. Для этого все бензопилы имеют специальные регулировочные винты. Они предназначены для настройки работы холостого хода, а также регулировки подачи топлива на низких и высоких оборотах. Подробное описание, как регулировать карбюратор бензопилы, описано на сайте.

    Сегодня же рассмотрим особенности настройки карбюратора на максимальных оборотах. Убедиться в том, что бензопила не развивает полной мощности, можно при помощи тахометра. Если прибора нет, то убедиться в том, что двигатель не развивает максимальные обороты можно на слух. Нас интересует винт на карбюраторе. Который предназначен для настройки высоких оборотов. Он обычно обозначается латинской буквой «H», что сокращенно от слова «High» (высокий или большой).

    Для настройки высоких оборотов бензопилы понадобится выполнить следующие манипуляции:

    1. Закрутить винт H по часовой стрелке до упора
    2. Далее нужно ослабить его на 1,25-1,5 оборота
    3. Произвести запуск инструмента и протестировать работоспособность оборотов

    Регулировку рекомендуется выполнять по тахометру, но если его нет, то проверить максимальные обороты можно при работе инструментом под нагрузкой.

    После банальной настройки карбюратора, можно исправить проблему с прекращением работы мотора при повышении оборотов. Надо отметить, что регулировать карбюратор бензопилы необходимо регулярно в зависимости от частоты эксплуатации инструмента. Сделать это самостоятельно не трудно, но достичь точной настройки можно в одном случае — если пользоваться тахометром.

    Почему еще может глохнуть бензопила при нажатии на газ

    Если после настройки карбюратора бензопилы проблема остается, тогда следует прибегнуть к проверке ряда других факторов. Таковых факторов достаточно, и их проверку необходимо осуществлять последовательно, перемещаясь от более легкого к сложному. Именно в таком порядке и рассмотрим все причины, почему бензопила не развивает высокие обороты, и при этом глохнет. Надо отметить, что при этом инструмент заводится и на холостых оборотах работает исправно.

    1. Проверить усилие натяжения цепи — если сильно затянуть режущий элемент, то это создаст сильную нагрузку на двигатель. При этом высокооборотистому двигателю будет трудно прокрутить цепь, в результате чего мы получаем его прекращение работы. Исправить проблему можно, если правильно отрегулировать натяжение цепи. Цепь должна вращаться легко от руки, но при этом учитывайте также, что на ХХ она не должна перемещаться. Если цепь движется на холостом ходу, то нужно отрегулировать верхний винт ХХ
    2. Качество топливной смеси и правильность ее приготовления. Бензин для бензопилы рекомендуется использовать марки АИ-92. Он смешивается с двухтактным маслом в соответствующих пропорциях. Пропорции смешивания хотя и указываются на этикетке емкости с маслом, но нужно использовать данные, которые указываются производителем инструмента. Оптимальное значение смеси бензина с маслом 40/1, то есть на 1 литр бензина нужно добавить 25 мл масла. Пропорция означает, что на 40 литров бензина нужно добавить 1 литр масла. Если не придерживаться рекомендаций производителя, то в итоге это негативно отражается на работе карбюратора и исправности ЦПГ
    3. Глушитель — очень часто пильщики не уделяют должного внимания выхлопной системе инструмента. Если глушитель будет забит, а это обязательно случается с течением времени, то это негативно сказывается на работе мотора. Глушители на бензопилах бывают разборными и неразборными. У неразборных устройств соединения завальцованы, поэтому в случае засорения, нужно либо заменить деталь, или же произвести развальцовку для очистки. Забитый глушитель влияет на работу инструмента, поэтому не стоит ждать, пока бензопила перестанет запускаться
    4. Подсос воздуха — детали и механизмы бензопилы подсоединяются к цилиндру через уплотнительные прокладки. В итоге такие соединения получаются герметичными, что немаловажно для работы ДВС. Убедиться в такой неисправности поможет подтягивание болтов и гаек, которыми фиксируется карбюратор и глушитель. Подсос также могут возникнуть по причине ухудшения состояния прокладок, которые следует заменить на инструменте
    5. Топливный и воздушный фильтры — это элементы, отвечающие за фильтрацию воздуха и топливной смеси. Если забит воздушный фильтр, то при увеличении открытия заслонки в карбюратор не будет поступать достаточное количество воздуха, что приведет к заливанию свечи зажигания. В итоге двигатель заглохнет при попытке развития максимальных оборотов. Если неисправен топливный фильтр, то в карбюратор не попадает необходимое количество топлива. Его недостаток приводит к тому, что инструмент не может развить обороты, и сразу начинает глохнуть
    6. Наличие топливного фильтра. Этот элемент может не только засориться, но еще и отсоединиться от топливного шланга. В итоге получится так, что в карбюратор будут попадать загрязнения, которые очень быстро выведут из строя механизм
    7. Сапун — это отверстие, через которое в бак бензопилы поступает воздух, исключая тем самым создание внутри герметичной емкости вакуума. Сапун находится на крышке бензобака или может быть встроенным в стенку емкости. Принцип его работы таков, что по мере израсходования бензина в баке, происходит заполнение емкости воздухом. Если сапун неисправен, то в баке создается разрежение, которое препятствует закачиванию топлива в карбюратор. Сапун пропускает воздух в одном направлении, и исключает возможность вытекания топлива из бака. Отремонтировать деталь можно при помощи тонкой иголки, которой пробивается отверстие
    8. Неисправность ЦПГ — не набирает обороты бензопила также в случае, если изношена цилиндро-поршневая группа. Для выявления этой причины вовсе нет необходимости разбирать двигатель, чтобы посмотреть внутрь. Следует воспользоваться компрессометром, при помощи которого проверяется величина компрессии. Нормальное значение должно быть не менее 12 атмосфер, и если величина ниже, значит ЦПГ подлежит замене
    9. Система зажигания — если двигатель запускается, то маловероятно, что проблема заключается в неисправности электрической части. Однако не будет лишним выкрутить свечу зажигания, и произвести ее визуальный осмотр. Наличие черного нагара свидетельствует о необходимости проверки зажигания. Первым делом нужно проверить зазор между модулем зажигания и маховиком, величина которого должна быть 0,25 мм. Проверяется также целостность бронепровода, и если он поврежден, то нужно заменить вместе с модулем. Свечи зажигания имеют соответствующий ресурс, поэтому их нужно менять, предварительно выставляя зазор 0,5-0,7 мм (указывается в техническом описании для каждой модели инструмента)

    Если проверка всех причины не позволяет достичь положительного результата, тогда следует провести снятие и очистку карбюратора бензопилы.

    Глохнет бензопила на больших оборотах — простой ремонт карбюратора

    Карбюратор инструмента — это именно тот механизм, который большинство владельцев опасается самостоятельно разбирать. Причина в том, что этот механизм состоит из множества мелких деталей, расположение которых нужно запомнить при проведении демонтажных работ. Однако не все так страшно и трудно, как может показаться. Чтобы понять, какое отношение карбюратор имеет к проблеме прекращения работы двигателя при увеличении оборотов, нужно узнать его принцип работы, описанный на сайте.

    Глохнет бензопила при нажатии на газ по причине карбюратора, если:

    1. Повреждена мембрана
    2. Засорение фильтрующего элемента (сеточка в карбюраторе). С этой неисправностью могут столкнуться владельцы инструментов, у которых отсутствует топливный фильтр или он попросту отсоединен от топливного шланга
    3. Залипание иглы, что может быть связано с использованием устаревшей топливной смеси
    4. Засорение каналов жиклеров или забит карбюратор
    5. Загибание соединительной части, объединяющей мембрану с иглой для подачи топлива в топливную камеру карбюратора. Эта часть еще называется лапкой, так как под воздействием на нее мембраны, происходит перемещение иглы и открытие канала. Эта лапка в процессе работы может согнуться (выработаться) или переломиться (при переламывании двигатель не заведется). Если лапка согнута, то ее можно разогнуть, но это не дает гарантии того, что уже вскоре проблема повториться, поэтому рекомендуется произвести замену детали

    Карбюратор бензопилы рекомендуется прочистить и помыть, а также заменить неисправные детали и элементы. После этого его можно ставить обратно, не забыв также заменить (если изношена) уплотнительную прокладку между карбюратором и переходником.

    Почему бензопила глохнет при нажатии акселератора — подводим итоги

    Делая апгрейд по причинам, почему же глохнет пила после того, как нажимаешь на газ, необходимо подвести итоги всевозможных причин и их устранение. Причины условно можно разделить на две части — простые и сложные. Начинать поиск неисправности нужно с простых причин, а заканчивать более сложными.

    Однозначно начинать проверку нужно с бака, не с карбюратора, а именно с бензобака. Причем убедитесь в том, что используется правильно приготовленная смесь. Далее нужно проверить исправность глушителя и наличие цвета нагара на свече зажигания. После этого уже будет иметься представление о том, в какой части инструмента нужно искать поломку. Возможно поломка в том. Что нужно попросту накрутить максимальные обороты, для чего выполняется настройка карбюратора. Если это не помогло решить проблему, тогда следует проверить воздушный фильтр и очистить его.

    Особое внимание уделите карбюратору, после очистки и возможно ремонта которого бензопила должна работать, как новая. Если даже после этого проблема остается, тогда не поленитесь проверить величину компрессии. Возможно двигатель имеет сильную выработку, и нуждается в замене.

    На этом апгрейд по восстановлению работоспособности инструмента завершен, и стоит отметить еще один такой момент, как использование топлива, которое хранится длительное время. Многие разводят бензин с маслом, и хранят смесь месяцами, а иногда и по полгода. Делать этого никак нельзя, так как смесь имеет свойства стареть, и поэтому после ее приготовления, нужно использовать в течение 1-2 недель. Если не соблюдать эту рекомендацию, то понадобится часто менять не только топливные фильтры, но еще и чистить карбюратор, но самое страшное — это способствует ускоренному износу ЦПГ.

    5 основных поломок бензопил: причины и способы устранения

    С каждым годом техника становится все совершеннее и умнее, сложнее в конструкции и проще в эксплуатации. Не могут не идти в ногу со временем и производители цепных пил: специальные системы подавления вибраций, легкий запуск, автоматическая смазка цепи, безынструментальное натяжение цепи … Но какими бы дополнительными функциями не была наделена модель, она не застрахована от неисправностей. Для бензопилы любого ценового диапазона абсолютное большинство поломок можно избежать при правильном уходе и использовании техники.

    ЕСЛИ В ВАШЕЙ ПИЛЕ ВОЗНИКЛА НЕИСПРАВНОСТЬ, О КОТОРОЙ НЕ ИДЕТ РЕЧИ В ЭТОЙ СТАТЬЕ, ОБРАТИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ В СВОЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!

    В этой статье мы рассмотрим основные причины неисправностей бензопил, способы их диагностики и устранения.

    В этом материале будут освещены следующие пункты:

    Неисправность двигателя бензопилы

    Признаки неисправности двигателя бензопилы:

    — двигатель не запускается
    — двигатель работает неустойчиво
    — двигатель заводится, но очень часто глохнет
    — двигатель быстро перегревается
    — двигатель нормально работает на холостых оборотах, но «захлебывается» при нагрузке
    — двигатель сильно дымит, мощность падает

    В определенных ситуациях лучше обратиться за помощью к профессионалам, и отнести свою пилу в авторизированный сервисный центр. Но с некоторыми неисправностями можно справится самостоятельно.

    Вообще, чтобы устранить саму причину, надо вначале ее правильно определить, иначе весь ремонт будет равносилен стрельбе по воробьям из пушки, а возможно даже стрельбе по «вымышленным» воробьям, поскольку поломки-то никакой может и не быть.

    Если вы пытаетесь завести бензопилу, а она не запускается, и при этом не издает никаких странных не свойственных ей звуков (стук, скрежет), значит вы просто неправильно ее заводите (если долго дергать бензопилу на подсосе, ДВС заливается топливом, и после этого завести его сложно).

    Как правильно завести холодный двигатель? 1. Ставим рычаг или переключатель в положение «заслонка закрыта». 2. Если в модели предусмотрен топливоподкачивающий насос – подкачайте топливную смесь в карбюратор. 3. Вытяните ручку стартера, пока не появится сопротивление, затем энергично дерните по амплитуде отводя руку в сторону (раза 2-3). Не нужно пытаться «вырвать» шнур стартера из бензопилы! Пила должна завестись, а потом заглохнуть. 4. Если двигатель не завелся, переведите рычаг в положение полугаза или на рабочее положение, и попробуйте завести бензопилу в таком режиме. Обратите внимание: некоторые модели имеют кнопочный выключатель зажигания, убедитесь, что он включен.

    Что же делать, если двигатель так и не завелся? Вначале выкрутим и осмотрим свечу зажигания. Случается, что когда запускают бензопилу в холодное время, случайно заливают камеру сгорания топливной смесью. В этом случае также следует выкрутить свечу, просушить камеру сгорания холостым заводом, почистить свечу, и попробовать завести пилу снова.

    Как проверить наличие искры на свече зажигания? Выкрученную свечу, соединенную с высоковольтным проводом, положить на цилиндр и дернуть стартер. Будьте аккуратны! Руками трогать свечу во время этой процедуры нельзя! Если вы увидите голубую искру – значит свеча в порядке. Вкручиваем свечу на место, пробуем завести пилу снова. Если опять постигла неудача – проверим соединение высоковольтного провода со свечей, катушку и систему зажигания.

    По тому, в каком состоянии находится свеча, можно понять, что случилось с пилой:

    • Сухая свеча. Видимо, в цилиндр не попадет топливная смесь. Проблема не в свече зажигания, потому закручиваем свечу обратно. И проверяем систему подачи топлива.
    • Влажная, сильно испачканная топливом свеча. Причина избытка топлива скрыта либо в нарушении правил завода модели, либо в неправильной регулировке карбюратора.
    • Свеча покрылась черным нагаром. Это может говорить об использовании некачественного масла (потому используйте только оригинальное масло к своей пиле), неправильно отрегулированном карбюраторе или неправильно приготовленной топливной смеси. Свечу нужно промыть, хорошо очистить от нагара шилом или иглой, электроды протереть шкуркой и вкрутить на место.

    При проверке свечи обратите внимание на зазор между электродами (он должен быть 0,5 – 0,65 мм). Изношенную прокладку необходимо заменить.

    Проверка и регулировка карбюратора

    В сервисных центрах регулировку карбюратора производят на специальном оборудовании. Для каждой пилы значения углов поворота регулировочных винтов разные (они указаны в инструкции по эксплуатации). Необходимость регулировки карбюратора возникает не очень часто, особенно, если пилу покупали у проверенного продавца. Все наши пилы Husqvarna перед продажей отправляются в сервисный центр, где специалисты настраивают регулировку оборотов.

    Однако, нарушение фиксации регулировочных винтов иногда случается.

    Причины нарушения регулировки карбюратора бензопилы:

    • Сильный износ двигателя (поршней). В этом случае необходимо в большей степени позаботиться о починке двигателя, однако регулировка карбюратора может улучшить на некоторое количество времени функциональность пилы.
    • Засор в карбюраторе из-за повреждения воздушного фильтра, использование бензина плохого качества и образование окалины.В такой ситуации кроме регулировки карбюратора еще понадобится и его промывка.
    • Сильная вибрация пилы или повреждение защитной крышки. Это происходит крайне редко, но все же бывают случаи.

    Признаки, которые указывают на необходимость регулировки карбюратора бензопилы:

    • Двигатель либо не заводится, либо же заводится и тут же глохнет. Это происходит из-за использования плохой топливной смеси.
    • Значительное увеличение расхода топлива и увеличение объема выхлопов. Рост количества выхлопных газов говорит о том, что топливо не полностью сгорает. Причиной этому может служить перенасыщение горючим.

    Схема регулировки карбюратора у разных моделей бензопил отличается и описана в инструкции по эксплуатации. Однако общий принцип остается одинаковым: необходимо изменить количество и качество топливной смеси, подающейся в цилиндр двигателя.

    Отрегулировать карбюратор нам помогут три винта:

    • “L” – low, для настройки низких оборотов
    • “H” – high, для настройки верхних оборотов
    • “T” (“LA”, “S”) – для настройки холостого хода (у моделей, у который только один винт, есть именно винт “T”)

    При регулировке карбюратора бензопилы следует соблюдать следующие правила:

    • Убедитесь, что режущая цепь пилы направлены в противоположную от вас сторону
    • Поставьте пилу на устойчивую ровную поверхность, режущая часть не должна прикасаться к каким-либо предметам.

    Обратите внимание: в инструкции указаны точные углы поворота регулировочных винтов. Точное соблюдение указаний инструкции позволит избежать повреждения двигателя.

    Сам процесс регулировки карбюратора включает два пункта: базовый (при неработающем двигателе) и финальный (при прогретом включенном двигателе).

    Базовая настройка карбюратора

    Медленно заверните регулировочные винты максимальных и минимальных оборотов (H и L) до упора по часовой стрелке, а потом на полтора оборота в противоположную сторону.

    Финальная настройка карбюратора

    Вначале прогреваем двигатель в течение 5-10 минут (не на высоких оборотах).

    Регулируем холостой ход

    Теперь путем выворачивания винта холостого хода (T, LA, S) против часовой стрелки настройте минимальное количество оборотов, при котором работа двигателя устойчива. Цепь при этом не должна двигаться. Если двигатель на холостом ходу останавливается, то соответственно поверните винт холостого хода по часовой стрелке. Если цепь двигается, поверните винт против часовой стрелки.

    Для финала настройки карбюратора цепной пилы проверяем двигатель на ускорение и максимальные обороты.

    Проверяем ускорение

    Плавно нажимаем на акселератор и смотрим, как быстро двигатель набирает обороты от холостого хода до максимальной мощности. Если двигатель набирает обороты медленно, стало быть необходимо ослабить винт L (низких оборотов), повернув его немного против часовой стрелки (не более 1/8 оборота).

    Настраиваем максимальное число оборотов

    Как упоминалось ранее, максимальное число оборотов настраивается с помощью винта H, обороты увеличиваются при его закручивании по часовой стрелке, уменьшаются при выворачивании против часовой.

    Наибольшая скорость вращения двигателей бензиновых цепных пил находится в пределах 11 500 – 15 000 оборотов в минуту в зависимости от модели. Более высокая скорость опасна для двигателя, что не позволит ему завестись. Максимальные обороты можно определить по перебоям в зажигании. Если таковые появились, поверните винт H против часовой стрелки.

    Еще раз проверяем бензопилу на холостом ходу

    Как только мы настроили ускорение и максимальное число оборотов, снова проверяем работу двигателя на холостом ходу. Мы поймем, что правильно отрегулировали карбюратор, если:

    • Цепь на холостом ходу не двигается
    • Двигатель набирает обороты
    • Звук работающего двигателя напоминает звук четырехтактного ДВС

    Если не соблюдается хотя бы одно из этих условий, регулировку следует провести повторно (исключая базовый этап).

    Проверка глушителя

    Не стоит недооценивать поломку этого узла бензопилы. Если забьется глушитель, пила потеряет мощность и конечно же не заведется. Если глушитель разборный, то мы его разбираем, проводим осмотр и удаляем весь нагар. В некоторых моделях глушитель придется открутить, после мойки неразборный глушитель следует высушить феном.

    Обратите внимание: нагар содержит канцерогены, которые опасны для здоровья человека, сухая чистка недопустима, поскольку она может привести к вдыханию этих вредных веществ.

    Когда мы снимаем глушитель, выпускное отверстие мотора затыкаем чистой тряпкой. Причинами, по которым может забиться глушитель являются:

    • Использование неправильной топливной смеси (слишком много масла)
    • Использование неправильного масла (масло, не для двухтактных двигателей или некачественное масло)

    Неисправность системы смазки цепи в бензопиле

    Какие бывают поломки в системе смазки цепи:

    • Непоступление или малое поступление масла
    • Подтекание масла

    В первом случае вначале осмотрим каналы, по которым масло подается на шину, и прочищаем их. Их забивка – достаточно распространенное явление.

    При значительном вытекании масла (небольшое подтекание масла является нормальным у всех бензиновых пил) следует проверить герметичность трубок и штуцеров масляного насоса. Трубки могут спадать и даже трескаться. Нарушение герметичности трубок устраняют их заменой или заделкой герметизирующим материалом.

    Что касается масляных насосов, то у разных моделей бензопил они могут быть разной конструкции, и привод также осуществляется по-разному (как правило, привод осуществляет ведущая звездочка или специальная шестеренка на коленчатом вале). Если проблема с маслонасосом, то чаще всего не придется полностью заменять весь этот узел, достаточно будет заменить его движущуюся часть (плунжер), именно она чаще всего выходит из строя из-за попадания большого количества грязи и опилок.

    Самое серьезное повреждение – это трещина на корпусе масляного насоса. В таком случае придется его полностью заменить.

    Не срабатывает тормоз цепи

    Тормоз цепи может выйти из строя в случае, если загрязнено подкрышечное пространство и тормозная лента смазкой и опилками. Кроме того, тормоз цепи может не срабатывать из-за износа тормозной ленты. При загрязнении опилками – следует очистить пилу от мусора, а при износе ленты – заменить ленту на новую.

    Как избежать преждевременных поломок? Советы по обслуживанию бензопилы

    Главным вашим помощником должна стать инструкция по эксплуатации. Если вы ее потеряли, вы можете обратиться к дилеру компании, бензопилой которой вы пользуетесь, вам предоставят инструкцию в электронном виде.

    Итак, перед каждым включением бензиновой цепной пилы обязательно убедитесь в исправности цепи, заточены ли ее зубы, хорошо ли она натянута (не провисает, но и не слишком туго натянута, ее можно немного оттянуть от полотна).

    Заточить цепь можно с помощью специального станка или напильника со специальным шаблоном (в зависимости от того, какой шаг зуба цепи, есть разные шаблоны).

    Каждый раз после использования бензопилу необходимо чистить: цепь, шину, воздушный фильтр, корпус, ребра охлаждения, щели и другие пазы очищаем от опилок. После использования пилы переворачиваем шину, чтобы она равномерно изнашивалась, смазываем звездочку (если есть пазы для смазки в передней части пилы).

    При длительном хранении обязательно сливайте топливо и масло! Цепь и шина образуют электрохимическую пару, потому они вместе ржавеют, их нужно хранить отдельно.

    Почему глохнет бензопила, когда даешь газу при нажатии, и не заводится под нагрузкой на холостом ходу

    Нередки случаи, когда владельцы бензопил сталкиваются с их поломкой и совершенно неважно, какая модель такого рода техники, так как характер поломок практически у всех одинаковый. Ну, вот бензопила заглохла и что дальше? Несомненно, можно отнести технику в специализированные сервисы, которые за определенную плату починят вашего «железного друга». Но как говориться: зачем платить больше?

    Ведь можно самолично разобрать инструмент и отремонтировать его, так как поломка может быть незначительна, а в сервисе за это вы заплатите немало. Но естественно для того чтобы самому вернуть к жизни инструмент нужно уметь разбираться в причинах его поломки и способах устранения неисправностей. Так что давайте учиться! В данной статье вы сможете найти ответы на вопросы, касающиеся ситуаций, когда инструмент попросту глохнет после непосредственного нажатия на газ. Итак, приступим.

    Основные элементы бензопил

    Прежде чем начинать вникать в вопросы поломок и ремонта инструмента, давайте для начала разберемся, из чего же состоит собственно бензопила. В первую очередь, хотелось бы отметить, что данный инструмент относится к той категории техники, работа которой напрямую зависит непосредственно от двигателя внутреннего сгорания.

    Так же немаловажно то, что бензопилы оснащаются двигателем, обладающим одним цилиндром, и работа которого производится на такого рода топливе как бензин. Стоит отметить что, не смотря на схожесть с иными инструментами, она не располагает редуктором. А его заменяет своеобразная цепная одноступенчатая передача, посредством которой производится движение самой цепочки (пильной).

    По сути, бензопила является достаточно простой конструкцией, но это не мешает ей быть надежной, практичной и способной всецело обеспечить непосредственную бесперебойную и цикличную работу даже в достаточно сложных условиях. Данный инструмент состоит из огромнейшего спектра определенных элементов «жизненно необходимых» для правильной и продуктивной его работы. Это карбюратор, устройство непосредственного натяжения цепи, шина укомплектованная цепочкой и прочие элементы.

    Перед покупкой бензопилы, обязательно изучите все варианты, и выберите подходящую вам марку бензопилы.

    Чтобы упростить вам выбор, мы составили для вас рейтинг бензопил по надежности.

    Если у вас ограниченный бюджет, то прочитайте статью про российских производителей бензопил.

    Почему сразу глохнет и захлебывается бензопила при нажатии на газ

    Бензопилы представляют собой достаточно надежные и несложные конструкции. Поэтому если правильно ухаживать за ними и обращаться с ними отталкиваясь от рекомендаций производителя, тогда они выходят из строя ну очень редко и достаточно быстро устраняются различного рода поломки. Но если вы столкнулись с данной ситуацией и хотите самолично отремонтировать свой инструмент, не прибегая к помощи профессионалов, тогда вникайте в информацию представленную ниже.

    По сути однозначно и точно нельзя определить причину того почему инструмент не заводится или глохнет при нажатии на газ, так как факторов влияющих на это достаточно много. Но не стоит забывать то, что отталкиваясь от того что бензопила оснащена простым двухтактным двигателем, для его эффективной производительности важны такие условия как: смазка, топливо, искра и воздух.

    Следовательно, приготовлением топливно-воздушной смеси занимается непосредственно карбюратор, фильтр производит чистку воздуха от пыли, блок зажигания и свеча создают искру, а в бензине находится смазка.

    Именно поэтому заниматься поиском причин такого рода поломки необходимо в последовательном порядке, начиная непосредственно от несложных и постепенно переходя к сложным. И это является важным фактором правильного ремонта, так как тот человек который, не обдумав начинает заниматься разбором карбюратора, подводит ее к риску. Так как такого рода узел должен ремонтироваться либо регулироваться непосредственно в специальных мастерских (читайте про регулировку карбюратора).

    Неправильное топливо

    Немаловажным является тот факт, что для безотказной деятельности инструмента необходимо достаточно внимательно относится непосредственно к топливу. Так как если такого рода смесь будет приготовлена не правильно, то большинство бензопил попросту не будут заводиться. Следовательно, не каждый владелец догадается искать причину поломки в топливе. Именно поэтому дабы ваш инструмент всегда правильно работал нужно для смеси использовать исключительно качественный бензин.

    А так же применять только то масло, которое изготовлено производителем вашего инструмента. К тому же немаловажно готовить такого рода смесь в том количестве, которое вы точно используете за одну или две недели, но не больше (см. пропорция бензина и масла для бензопилы).

    Так как в ином случае передерживание смеси непосредственно в канистре приведет к тому, что она потеряет все свои октановые свойства и это приведет к значительным проблемам с инструментом.

    Залив смеси, когда механизм запущен

    Так же причиной поломки может стать непосредственный залив смеси свечу в тот момент, когда механизм запущен. Для того чтобы решить эту проблему необходимо вывернуть и высушить свечу, но запомните что прокаливать ее нельзя ни в коем случае. Лишнее топливо необходимо слить посредством отверстия (свечного), подождать минут 20-30, после чего установить ее на место и попробовать опять завести инструмент.

    Отсутствует искра и бензопила не набирает обороты

    Бензопила глохнет при нажатии на газ из-за того что отсутствует искра. Такое может случиться тогда, когда нет хорошего контакта между наконечником свечи и проводом (высоковольтным). Однако если такого рода соединение работает правильно, но искра все-таки отсутствует, то всему причиной является блок зажигания (электронный). Важно отметить, что такого рода запчасти не подлежат ремонту, поэтому их можно только заменить.

    Не забывайте о том, что посредством осмотра свечи вы сможете получить значительную информацию, касающуюся поломки бензопилы. Так как если ее поверхность сухая, то причиной этому является цилиндр, в который не подается непосредственно топливо. Именно поэтому вам придется пошагово проверять весь спектр его подачи. Если свеча вся в черном нагаре, то это значит, что карбюратор неправильно работает, то есть подает либо много топлива, либо переливает масло непосредственно в бензин.

    Недостаточно топлива для подачи и работы бензопилы на полную мощность

    Если бензопила глохнет при добавлении газа, то это значит, что топливо поступает в недостаточном количестве для полноценной работы бензопилы. Этому причиной может быть как засорение карбюратора (его жиклера), так и загрязнение самого фильтра (топливного). Запомните, что первый узел должны проверять исключительно профессионалы, а вот второй можете почистить вы сами.

    Загрязнен фильтр

    К тому же причиной поломки может послужить фильтр (воздушный) в том случае если он загрязнен пылью. Но не стоит забывать, что каждая модель располагает своими легко устраняемыми и характерными особенностями. Именно по этой причине не начинайте поспешно разборку и ремонт инструмента, а лучше всего «пройдитесь» по форумам, где в огромном количестве указаны отзывы различных владельцев, дабы не сделать еще хуже.

    Так как, к примеру, бензопила штиль глохнет при нажатии на газ по простой причине, а именно простого засорения непосредственного сапуна.

    Для того чтобы решить такого рода проблему все что вы должны сделать так это шланг (топливный) отсоединить от карбюратора и обратить внимание на то производится ли вытекание топлива из него. Так как если смесь течет полноценной струей, это означает, что сапун не загрязнен, а если наоборот – то причина поломки найдена.

    Глушитель, как причина того, что пила глохнет при нагрузке

    Вот еще одна причина, почему бензопила глохнет при нажатии на газ – глушитель. Именно эта деталь может мешать полноценной работе инструмента в тех случаях, когда он загрязнен непосредственно выхлопными смолистыми отложениями. Для этого вам просто на просто необходимо его почистить.

    Цилиндропоршневая группа

    Достаточно часто бензопила партнер глохнет при нажатии и причиной этого является цилиндропоршневая группа. Так как посредством их осмотра, а именно поршня и цилиндра можно с легкостью определить причину неисправности инструмента, непосредственно их заменой. Так же можно сделать непосредственную расточку самого цилиндра относительно размеров нового поршня.

    Но если после осмотра вы обнаружили что как на поршне, так и на цилиндре нет каких-либо повреждений, в таком случае причина может крыться непосредственно в кольцах (поршневых). Для такого рода проверки необходимо в цилиндр вставить поршень и аккуратно начать его покачивать посредством шатуна. Если вдруг вы почувствовали люфт тогда кольца нужно заменить, так как они уже износились.

    Недостаточная цепная смазка не дает заводиться и пила не развивает обороты

    Многие задаются вопросом: почему глохнет бензопила, когда нажимаю на газ? Ответ может крыться так же в недостаточной цепной смазке (см. масло для цепи бензопилы), так как может маслопровод подтекать, либо быть попросту засорены непосредственные каналы. Именно поэтому обратите внимание на цепь, так как если она сухая то, не откладывая принимайтесь прочищать каналы, которые занимаются подачей масла непосредственно на шину инструмента.После чего детально осмотрите части, где соединяются штуцеры маслонасоса с трубками. Но если вы заметили, что масло в местах соединения подтекает, либо обнаружили трещины на самих трубках, то в первом случае заделайте места протекания герметиком, а трубки придется заменить.

    Дополнительные советы

    В первую очередь о чем вы должны помнить приобретая такого рода инструмент, так это о том что определенные детали пилы необходимо менять на новые после того как закончился их срок эксплуатации (паспортный). Именно по этой причине инструкция должна быть у вас всегда под руками, так как там детальным образом все описано.

    К такого рода деталям относят: звездочку (ведущую), шину, часть системы (антивибрационной), а также цепь. Так как не стоит забывать, что если данную «начинку» не менять на новую в необходимое время, то эти изношенные запчасти негативно будут влиять на остальные части бензопилы. Именно по этой причине достаточно часто делайте проверку глубины непосредственной выработки зубьев. Запомните, что она не должны быть выше недели 0,5 мм.

    Подводя итоги…

    Определенно у каждой купленной нами вещи есть свой срок годности и рано или поздно она ломается и как становится обидно, когда степень ее поломки так велика, что не подлежит ремонту. Но согласитесь, что достаточно часто мы попросту халатно относимся к технике (см. о правильной эксплуатации и о том как правильно спилить дерево чтобы упало в нужном направлении ) , а когда она перестает работать, тогда пытаемся найти возможности устранения поломок, обращаясь при этом в огромное количество сервисов.

    Но запомните, что хоть техника и ломается, но мы может продлить ее «жизнь». Все что необходимо так это попросту ухаживать за ней, делать обкатку после замены деталей (как происходит обкатка бензопил читайте тут) и держать ее запчасти в чистоте и порядке. И тогда, несомненно, она прослужит еще многие годы. Так же немаловажным является использование исключительно высококачественных запчастей и «добавок» (см. насадки на бензопилы). Тогда ваша техника будет работать бесперебойно, и вы попросту забудете, что такое ремонт.

    Также рекомендуем ознакомиться с бензопилой Штиль мс 180.

    Бензопила Husqvarna Не Набирает Обороты

    Что делать, если сама бензопила набирает обороты?

    Эта неисправность свойственна для начинающих садоводов, игнорирующих необходимость своевременного обслуживания собственного газового инструмента. В случае случайного набора оборотов бензопилой причину необходимо находить в карбюраторе. Сначала его необходимо будет на сто процентов разобрать. Убедившись, что все интегрированные детали исправны, можно приступать к промывке топливного блока. Для этого для вас пригодится:

    • Все элементы карбюратора расположите в емкость с незапятнанным бензином. После стука детали нужно снять, кропотливо помыть водой и просушить;
    • Топливопроводы нужно продуть сжатым воздухом из баллона. Конкретно перед повторной установкой шлангов будет нужно силиконовый герметик в местах их соединения с арматурой;
    • После установки карбюратора в переналадке не требуется бензопила. Перед этим необходимо убедиться, что агрегат в исправном состоянии, также в исправном состоянии фильтры, резиновые прокладки и втулки.

    В неких случаях предпосылкой случайного набора оборотов бензопилы может быть утрата плотности сальника коленчатого вала. Из-за неизменного контакта с передвигающимся валом сальник поддается завышенному нагреву, что приводит к образованию снутри него трещинок и отверстий. Покоробленная прокладка не подлежит ремонту, потому ее нужно поменять.

    Нередко предпосылкой утечки воздуха, из-за которой происходит случайный набор оборотов мотора, является утрата фиксации болтовых соединений. В данном случае оператору будет нужно подтянуть все болты и снова проверить работу газового инструмента.

    Только после того, как перечисленные выше деяния не дали результата, а картер с карбюратором герметичен, можно приступать к настройке карбюратора.

    Причина этого метода в том, что если не исключить поступление воздуха из картера, а просто отрегулировать карбюратор для обычной работы мотора, топливная смесь будет содержать больше горючего, чем требуется для герметичного картера, что существенно прирастит его расход во время поворота. Также, вероятнее всего, на движке появится нагар, что также плохо скажется на предстоящей работе бензопилы.

    В неких моделях бензопилы для обеспечения работы топливного насоса инсталлируются особые шланги, передающие воздушный импульс от картера к топливному насосу карбюратора. Если этот шланг снять, пила будет работать неравномерно на холостом ходу и вообщем не будет работать под нагрузкой.

    Поломка глушителя

    После чего спецы советуют просушить деталь феном. По окончании всех манипуляций можно установить глушитель на прежнее место.

    Пила Husqvarna 100 30 семь ординарна по конструкции, потому многие препядствия можно убрать в домашних критериях. Для этого следует пристально изучить разбивку и прочесть аннотацию. Там указаны правила разборки и установки деталей. Пила Husqvarna 100 30 семь отличается надежностью и достаточной мощностью. Он совладевает даже с самыми сложными задачками и делает много работы. Вот поэтому представленная бензопила обширно применяется на больших промышленных предприятиях.

    Предпосылки выхода из строя системы зажигания

    Если ваша пила Husqvarna перестает работать, сперва проверьте свечу зажигания на работоспособность. Делать это необходимо очень осторожно, используя разработанный специально крючок. Сперва отключаются провода от корпуса пола, и это смотрится на внешний облик свечки.

    • Если свеча зажигания высохла, это значит, что горючее больше не поступает в главный цилиндр. В данном случае неисправность не в свече, потому можно смело закручивать назад.
    • Когда на этой части есть брызги горючего, основная неувязка. это карбюратор. Это гласит о том, что он был некорректно настроен либо было нарушено правило пуска.

    Когда свеча покрыта сильным нагаром, это показывает на внедрение плохого масла. Чтоб бензопила прослужила длительно, нужно брать только испытанные и сертифицированные смазочные материалы. Время от времени юзеры некорректно рассчитывают соотношение масла и бензина, также выставляют неточную регулировку карбюратора.

    В данном случае рекомендуется направить внимание на наличие искры при запуске. Для этого на свечу зажигания устанавливают провод зажигания, соединяют цилиндр и гайку. Сейчас вы сможете запустить стартер бензопилы, тогда и появится искра. Если он все еще отсутствует, то старенькую заглушку следует поменять на новейшую. В редчайших случаях юзеры придут находить неисправный высоковольтный привод либо исправлять обрыв связи.

    Почему бензопила не набирает пар и глохнет

    Если бензопила не может крутиться в течение минутки после пуска либо останавливается при нажатии на спусковой крючок, вероятнее всего, карбюратор либо картер не герметичен. Как и в прошлом случае, делему можно решить, проверив плотность и отрегулировав карбюратор.

    Если цепная пила не крутится и не останавливается после обычной работы в течение приблизительно 5 минут, предпосылкой может быть дефектное вентиляционное отверстие топливного бака. Вакуум, создаваемый в топливном баке во время работы инструмента, не позволяет движку получить нужное количество горючего для его обычной работы, и по этой причине он не сумеет набрать обороты либо заглохнуть. В данном случае, если вы остановите инструмент, откроете и закроете крышку топливного бака и опять запустите бензопилу, инструмент опять будет нормально работать около 5 минут, после этого не станет крутиться либо остановится.

    Причина, по которой бензопила не набирает крепкость, также может заключаться в лишнем количестве нагара в глушителе, затрудняющем выход выхлопных газов, что понижает мощность и частоту вращения мотора.

    Не простаивает бензопила

    Исправность и эффективность бытовых и проф бензопил почти во всем зависят от степени износа их главных рабочих устройств. На повреждение рабочих органов бензоинструмента показывает несколько причин, главный из которых. частота вращения работающего мотора. Их случайный рост либо уменьшение могут дать подсказку оператору поломку карбюратора, нарушение зазора сцепления и другие неисправности. это даст возможность впору выявить всякую из поломок и убрать ее без помощи других.

    Нашгазон.com

    Метод проверки картера на плотность

    • Снимаем боковую крышку и шину с бензопилы.
    • Выверните свечу зажигания и через отверстие для свечки уложите в цилиндр шнурок с сучками, тем заблокировав движение поршня и коленчатый вал.
    • Как и завязанное узлом кружево, вы сможете использовать старенькый шнур для начинающих, завязав на нем 3–5 см.
    • Крутите ведомую звездочку.
    • Снимите крышку масляного насоса и помпу.
    • Снимаем стартер с цепной пилы.
    • Отвинтите и снимите маховик.
    • Снимаем карбюратор.
    • При помощи шприца через отверстие под карбюратор в цилиндре залейте картер бензином, следя за уплотнениями коленчатого вала. Если по ним течет бензин, то сальники приходят в негодность и их.
    • Установкой сальников идеальнее всего доверяют мастера.

    Косвенными признаками негерметичности картера являются масляные пятна в области сальника.

    Почему останавливается бензопила при нагревании

    Ситуация, при которой бензопила заводится на морозе и может тормозить при нагревании, знакома многим, кто с ними связан. Основными причинами такового поведения являются последующие.

      Модуль зажигания (катушка) неисправен. Обусловьте делему, проверив искру поначалу на прохладном движке, а потом на жарком. Если на жарком движке нет искры, то стоит испытать решить делему подменой катушки зажигания.

    Проверить катушку зажигания мультиметром либо поменять на отлично знакомую. Мультиметр первичной и вторичной обмоток тестируется в режиме измерения сопротивления. Индекс сопротивления первичной обмотки, рабочей катушки, составляет один кОм. Вторичный четыре кОм.

    Husqvarna. Плохая работа, ларьки. Интересный случай

    Ремонт бензопил Husqvarna.Плохо работает,киоски.Интересный случай.

    Владельцам HUSQVARNA сто тридцать семь и HUSQVARNA сто сорок две бытовых бензопилы при любых отклонениях в работе двигателя от нормы в первую очередь необходимо проверить импульсный шланг, так как это считается наиболее частой причиной выхода из строя эти бензопилы.

    , в котором показано, как своими руками заменить неисправный импульсный шланг на бензопиле HUSQVARNA 142, можно увидеть ниже. Поэтапно показан процесс разборки пилы, показан импульсный шланг и оговариваются последствия его неисправности. HUSQVARNA 142.

    Алгоритм проверки картера на герметичность

    • Снимаем боковую крышку и шину с бензопилы.
    • Выкрутите свечу зажигания и проденьте шнурок с узлами в цилиндр через отверстие свечи зажигания, остановив тем самым движение поршня и коленвала.
    • В качестве шнурка с узлами можно использовать старый шнур от стартера, завязывая на нем узлы через каждые 3-5 см.
    • Прокрутите ведущую звездочку цепной пилы.
    • Снимаем крышку масляного насоса и сам насос.
    • Снимаем стартер с бензопилы.
    • Отвинтите и снимите маховик.
    • Снять карбюратор.
    • Шприцем через отверстие под карбюратор в цилиндре залейте бензин в картер, соблюдая при этом сальники коленвала. Если по ним течет бензин, значит, сальники пришли в негодность и их необходимо заменить на новые.
    • Лучше доверить установку сальников профессионалам.

    Косвенным признаком протечек картера являются течи масла в районе сальников.

    Почему бензопила находится под нагрузкой

    В некоторых случаях бензопила под нагрузкой не может нормально работать и просто ложится. Частая причина такого поведения. неправильная настройка карбюратора или попадание воздуха через сальники коленчатого вала или прокладки карбюратора. А еще это может быть из-за течи карбюратора.

    Для диагностики причины и устранения того факта, что цепная пила запускается и останавливается под нагрузкой, лучше всего в сервисном центре, так как для проверки герметичности карбюратора и картера требуется специальный инструмент.

    Пила, которая не выдерживает нагрузки, тоже колеблется. Они будут «плавать». Диагностика начинается с проверки герметичности картера и карбюратора. Если через сальники коленчатого вала обнаружены утечки воздуха, их необходимо заменить. Если в карбюратор обнаружен воздухозаборник, ремонтный комплект прокладок может исправить причину.

    Запуск бензопилы не останавливается, потому что

    Владельцы бензопил должны столкнуться с целью, чтобы пила без видимых причин перестала нормально работать. Чтобы разобраться, почему глохнет бензопила при разных режимах работы, а сейчас мы постараемся обрисовать, большинство диагностируют неисправность в нашей статье.

    ВАЖНЫЙ. Опытный электрик слил в сеть секрет, как легальным способом оплачивать электричество пополам. Husqvarna двести сорок 1. Плохой запуск 2. Останавливается при нажатии на газ 3. Работает с перебоями 4. Подробнее

    Что касается карбюратора, то источником неисправности могут быть:

    • Износ деталей поршня;
    • Засорять его;
    • Поломка воздушного фильтра;
    • Использование бензина с низким октановым числом и ненадлежащего качества;
    • Повреждение из-за вибрации от самого инструмента.

    Каждая отдельная модель обычно основана на методе регулировки с три винтами, а винт «H» поможет достичь максимального крутящего момента.

    И все же, если бензопила не развивает скорость, возможно, даже причина не в себе, а в том времени года, в которое ведутся работы. Итак, минусовая отметка градусника. один из факторов, способных полностью «сбить» бензопилу. Многие пользователи отмечают, что в сильные морозы не помогает даже заливка горячего масла и на шине непроизвольно застывает смазка. Обледенение карбюратора и наледь на нем. тоже довольно обычное дело. Что может быть сделано?

    Уменьшите использование инструмента до наступления кузова или, если конструкция позволяет, измените режим заслонки с летнего на зимний, который на некоторых моделях установлен под крышкой воздушного фильтра.

    Если вы хотите проверить герметичность картера, но нет специального инструмента, вы можете использовать следующую процедуру проверки.

    Почему бензопила заводится и сразу глохнет

    Бензопила заводится и сразу глохнет, причина такого поведения может быть скрыта в карбюраторе. Почему при нагревании бензопила Husqvarna двести сорок глохнет, а затем не запускается. Неисправный топливный насос или неисправность основного топливного жиклера могут привести к неисправности пилы. Невозможность работы бензопилы после запуска требует полной диагностики в сервисном центре.

    Все вышеперечисленные варианты неисправности двигателя имеют схожие причины, которые в зависимости от их запущенности могут иметь разные проявления. Например, при легком поступлении воздуха в картер двигателя его работа не сильно изменится, мощность двигателя немного упадет, его максимальная скорость увеличится, и он сможет еще немного нагреться. На средних стадиях утечки воздуха двигатель перестанет работать на холостом ходу и будет сильно нагреваться во время работы. Сильная утечка воздуха сделает невозможной работу пилы, она заведется и сразу заглохнет.

    Параллельно с видимыми проявлениями неисправностей, например, неработоспособностью бензопилы после запуска, внутри двигателя в момент его неисправности будут происходить процессы, которые необратимо приводят пилу к самым серьезным последствиям, например, поршневой оплавление, заклинивание коленвала.

    Бензопила не набирает обороты. что делать?

    Причем это явление может сопровождаться тем, что мотор периодически вообще не заводится, теряет обороты, а нагрузку не выдерживает больше холостого хода. Если вовремя не обратить внимание на эту проблему, можно вообще «потерять» ее из-за сильного перегрева.

    Основная причина этого обычно кроется в моторном отсеке, поэтому к нему стоит присмотреться.

    Бензопила Husqvarna двести сорок не набирает скорость

    Запуск бензопилы и киоски

    Владельцам бензопил порой приходится сталкиваться с тем, что пила по непонятным причинам перестает нормально работать. Чтобы понять, почему бензопила глухая в различных режимах работы, а также описать, как можно диагностировать неисправность, попробуем в нашей статье.

    ВАЖНЫЙ. Опытный электрик вылил в сеть секрет, как платить за электричество пополам, легально. Читать далее

    Что делать, если бензопила не тормозит?

    Противоположность предыдущей ситуации, когда бензиновый инструмент очень быстро достигает высоких мощностей и не тормозит. При этом можно заметить, что это не может быть устранено ни винтом на корпусе, ни очисткой карбюратора. Казалось бы, что еще нужно, пила работает, выдает мощность как в инструкции. Но беда в том, что в этом случае нужно в десять раз больше топлива, чем обычно.

    Проверка топливного фильтра

    Топливный фильтр установлен в баке бензопилы Stihl 180, и вытаскивать его не очень удобно. Чтобы облегчить процесс, вы можете взять небольшой кусок алюминиевой проволоки и согнуть его на конце, затем использовать его, чтобы зацепить топливный шланг и вынуть его вместе с фильтром из бака. Чтобы проверить фильтр, необходимо в него подуть, если воздух не проходит, значит, причина найдена, и фильтр нужно заменить.

    Если фильтр чистый, проверьте топливный шланг на предмет засорения. Для проверки необходимо отсоединить его от карбюратора и при снятом воздушном фильтре подуть в него. При обнаружении засора шланг можно очистить механически с помощью проволоки, а затем продуть сжатым воздухом.

    Фильтр в карбюраторе

    Последнее вероятное место засорения. фильтр в карбюраторе. На схеме ниже он обозначен цифрой 13.

    Для того, чтобы очистить сетчатый фильтр, необходимо снять карбюратор с бензопилы Stihl 180. Работа начинается со снятия верхней крышки пилы, после чего с помощью головки восемь мм откручиваются две гайки крепления. Далее корпус фильтра снимается с направляющих, после чего шток воздушной заслонки и рычаг управления двигателем отсоединяются. В последнюю очередь отсоединяются топливный шланг и тяга дроссельной заслонки, после чего карбюратор можно снимать с направляющих.

    Сетчатый фильтр карбюратора устанавливается в камере топливного насоса, для того, чтобы добраться до него, откручивается один винт крепления крышки насоса и вынимается он вместе с прокладками.

    В процессе очистки сиденье с установленным в нем фильтром необходимо наполовину прикрыть пальцем и только после этого обдувать воздухом, иначе сетка может отлететь и вы ее не найдете.

    Почему бензопила не тормозит

    Причин, по которым бензопила не тормозит, может быть несколько:

    • Сломана дроссельная пружина;
    • Заклинивание газового курка;
    • Шток дроссельной заслонки погнут;
    • Потерян штопор дроссельной заслонки, из-за чего он заклинивает.

    Все эти проблемы решить несложно, нужно провести тщательный осмотр и определить точную причину, а затем поменять неисправную деталь. Как правило, если бензопила хорошо набирает обороты, работает на холостом ходу и имеет нормальную мощность, то проблема с тем, что она не тормозит, чисто механическая. А найти и устранить механическую неисправность намного проще, чем выявить и остановить утечку воздуха в картере бензопилы.

    Глушитель

    Вы спросите, а что первое? Ответ. глушитель. Глушитель отвечает за отвод выхлопных газов и тушение в них пламени. Через него проходят все продукты сгорания, которые со временем могут его забивать. Ситуация с забитым копотью глушителя далеко не редкость, но возникает из-за неправильной топливной смеси.

    При нормальном соотношении бензина к маслу продукты сгорания недостаточно насыщены сажей, чтобы забить глушитель. В том случае, если количество масла больше нормы, при его сгорании образуются излишки нагара. Далее нагар скапливается под поршневыми кольцами и в глушителе бензопилы Stihl 180. Таким образом, закоксованный глушитель. это самое безобидное, что может случиться, максимальный урон от излишка нагара. необходимость замены поршня.

    Как проверить глушитель

    Чтобы проверить глушитель, его необходимо снять с бензопилы. Для этого при помощи головки восемь мм откручиваются две гайки крепления и снимается деталь.

    Важно: после снятия глушителя необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, так как очень часто они заедают и ломаются при снятии глушителя.

    Вы можете очистить деталь механически, используя отвертку или вязальную спицу, а затем тщательно продуть сжатым воздухом. Седло на глушителе можно очистить наждачной бумагой, чтобы удалить пригоревшие детали прокладки.

    Установите глушитель в обратном порядке.

    Важно: затягивая гайки глушителя, не тяните гайки слишком сильно, так как резьба на винтах может оборваться.

    Вторая причина, по которой двигатель бензопилы Stihl может снижать мощность и не развивать обороты. это засор в топливной системе. Как правило, первое место, с которого начинают искать засор. это топливный фильтр.

    Сброс карбюратора и засорение форсунки

    Иногда при откручивании винтов крепления крышки карбюратора или приходе в негодность прокладок также может быть потеря мощности на бензопиле, чтобы исключить вероятность этой неисправности, необходимо проверить целостность прокладок. И затяжка винтов на крышках карбюратора. Для этого нужно снять его с двигателя (алгоритм описан выше) и разобрать. Неисправные прокладки необходимо заменить запасными из ремкомплекта карбюратора Stihl MC 180.

    В том случае, когда была проведена полная проверка системы подачи топлива и выпуска, но результатов нет. Необходимо проверить клапан главной топливной форсунки. Для проверки необходимо выбить его из корпуса карбюратора. Все работы должны проходить по следующему алгоритму:

    • Карбюратор снимается с бензопилы.
    • Ослаблены четыре винта, крепящие крышку с компенсатором, после чего крышку можно снимать.
    • Карбюратор устанавливается на деревянную накладку, после чего его выбивают во внутреннюю полость карбюратора с помощью болта диаметром не более восьми миллиметров и длиной 50.
    • Далее нужно подобрать небольшой шланг, внутренний диаметр которого соответствует или немного меньше внешнего диаметра патрубка, и надеть его на патрубок.
    • Следующим шагом будет продуть шланг изнутри. Если он дует только в одном направлении, форсунка исправна, если дует в обе стороны или не дует совсем, то клапан необходимо заменить.

    Все вышеперечисленные действия должны помочь в устранении неисправности, связанной с тем, что бензопила не набирает обороты, в противном случае поможет полная диагностика в сервисном центре производителя.

    Почему бензопила не развивает обороты

    Причин отсутствия тяги и плохого набора оборотов бензопилой может быть несколько. Поэтому не стоит сразу приступать к разборке и ремонту карбюратора, так как причина может быть скрыта, а не в ней.

    На бензопиле Stihl MS сто восемьдесят установлен надежный карбюратор, на котором производитель ограничил возможность регулировки мощности и максимальных оборотов двигателя, поэтому при падении тяги на бензопилу карбюратор. последнее место, куда нужно смотреть для проблем.

    Stihl сто восемьдесят не набирает обороты, наиболее частую причину можно увидеть ниже. В нем владелец бензопилы Stihl ms сто восемьдесят рассказывает свою историю решения проблемы с потерей мощности.

    Причины, по которым Stihl сто восемьдесят не набирает обороты

    Бензопила Stihl сто восемьдесят не развивает оборотов или после отпускания газового курка продолжает работать, не снижая оборотов. Эти проблемы достаточно распространены. Попробуем разобраться в причинах возникновения подобных неисправностей. Также в этой статье мы рассмотрим, как диагностировать, не тянет ли бензопила.

    Stihl ms 180 не набирает обороты

    Бензопила Stihl 180 не развивает оборотов или после отпускания курка газа продолжает работать, не сбавляя скорости. Эти проблемы встречаются довольно часто. Попробуем разобраться в причинах, следствием которых является возникновение подобных неисправностей. Также в этой статье мы рассмотрим, как диагностировать, не тянет ли бензопила.

    Почему бензопила не развивает скорость

    Причин отсутствия тяги и плохого набора оборотов бензопилы может быть несколько.Поэтому не стоит сразу приступать к разборке и ремонту карбюратора, ведь причина может быть не в этом скрыта.

    На бензопиле Stihl ms 180 установлен надежный карбюратор, на котором производитель ограничил возможность регулировки мощности и максимальных оборотов двигателя, поэтому при падении бензопилы на тягу карбюратор — последнее место, куда нужно искать проблемы.

    Глушитель

    Вы спросите, а что первое? Ответ — глушитель. Глушитель отвечает за выхлоп и тушение пламени в них.Через него проходят все продукты сгорания, которые со временем могут его засорить. Ситуация с залитым сажей глушителем далеко не редкость, но возникает она из-за неправильной топливной смеси.

    При нормальном соотношении бензина и масла продукты сгорания недостаточно насыщены сажей, чтобы забить глушитель. В том случае, если количество масла больше нормы, при его сгорании образуется чрезмерное горение. Далее копоть скапливается под поршневыми кольцами и в глушителе бензопилы Stihl 180.Таким образом, закоксованный глушитель — это самое безобидное, что может случиться, максимальный урон от чрезмерной сажи — необходимость замены поршня.

    Как проверить глушитель

    Для проверки глушителя его необходимо снять с бензопилы. Для этого при помощи головки 8 мм откручиваются две гайки крепления и снимается деталь.

    Важно: после снятия глушителя необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, потому что очень часто они заедают и ломаются при снятии глушителя.

    Деталь можно очистить механически, используя отвертку или спицу, а затем тщательно продуть сжатым воздухом. Посадочное место на глушителе можно очистить наждачной бумагой, чтобы удалить пригоревшие части прокладки.

    Установите глушитель в обратном порядке.

    Важно: затягивая гайки глушителя, не затягивайте гайки слишком сильно, так как резьба на винтах может сломаться.

    Вторая причина того, что двигатель бензопилы Stihl может снижать мощность и не достигать скорости, — это засор в топливной системе.Как правило, первое, с чего нужно начать поиск засора, — это топливный фильтр.

    Проверка топливного фильтра

    Топливный фильтр установлен в бак бензопилы Stihl 180, и вытаскивать его не очень удобно. Чтобы облегчить процесс, вы можете взять небольшой кусок алюминиевой проволоки и согнуть его на конце, затем использовать его, чтобы зацепить топливный шланг и вынуть его вместе с фильтром из бака. Чтобы проверить фильтр, необходимо в него подуть, если воздух не проходит, значит, причина найдена, и фильтр нужно заменить.

    Если фильтр чистый, проверьте, не засорен ли топливный шланг. Для проверки необходимо отсоединить его от карбюратора и продуть в него со снятым воздушным фильтром. При обнаружении засорения шланг можно очистить механически с помощью проволоки, а затем продуть сжатым воздухом.

    Фильтр карбюратора

    Последнее вероятное место засорения — это сетчатый фильтр карбюратора. На схеме ниже он обозначен числом 13.

    Для очистки сетчатого фильтра необходимо снять карбюратор с бензопилы Stihl 180.Работа начинается со снятия верхней крышки пилы, а затем с помощью головки 8 мм ослабляются две гайки крепления. Далее корпус фильтра снимается с направляющих, после чего шток воздушной заслонки и рычаг управления двигателем отсоединяются. В последнюю очередь отсоединяются топливный шланг и штанга дроссельной заслонки, после чего карбюратор можно снимать с направляющих.

    Сетчатый фильтр карбюратора устанавливается в камере топливного насоса, чтобы добраться до него, ослабляют один винт крепления крышки насоса и снимают ее вместе с прокладками.

    Сетчатый фильтр можно очищать только сжатым воздухом. Категорически запрещены любые механические методы, так как сетка очень мягкая и легко меняет форму. При нажатии он легко мнется и по краю седла образуются изгибы, через которые нефильтрованное топливо может попасть в карбюратор.

    В процессе очистки сиденье с установленным в нем фильтром необходимо наполовину прикрыть пальцем и только после этого продуть воздухом, иначе сетка может разлететься и ее не удастся найти.

    Сброс давления в карбюраторе и засорение форсунки

    Иногда при откручивании винтов крепления крышки карбюратора или выходе из строя прокладок на бензопиле также может наблюдаться потеря мощности, чтобы исключить возможность этой неисправности, необходимо проверить целостность прокладок. и затяжка винтов на крышках карбюратора. Для этого снимаем его с двигателя (алгоритм описан выше) и разбираем. Неисправные прокладки подлежат замене запчастями из ремкомплекта карбюратора Stihl MC 180.

    В случае, если была проведена полная проверка системы подачи и выпуска топлива, но результатов нет. Проверить клапан основной топливной форсунки. Для проверки необходимо выбить его из корпуса карбюратора. Все работы проводить по следующему алгоритму:

    1. Карбюратор снимается с бензопилы.
    2. Четыре винта крепления крышки с компенсатором откручиваются, после чего крышку можно снимать.
    3. Карбюратор устанавливается на деревянную накладку, после чего с помощью болта диаметром не более восьми миллиметров и длиной 50 выбивается во внутреннюю полость карбюратора.
    4. Далее нужно подобрать небольшой шланг, внутренний диаметр которого соответствует или немного меньше внешнего диаметра насадки, и надеть его на насадку.
    5. Следующий шаг — продуть шланг изнутри. Если продувается только в одном направлении, форсунка исправна, если в обоих или совсем не продувается, клапан необходимо заменить.

    Все вышеперечисленные действия должны помочь в устранении неисправности, связанной с тем, что бензопила не набирает обороты, в противном случае поможет проведение полной диагностики в сервисном центре производителя.

    Почему бензопила не тормозит

    Причин, по которым бензопила не тормозит, может быть несколько:

    • Пружина дроссельной заслонки сломана;
    • Газовый спусковой крючок клиновой;
    • Шток дроссельной заслонки погнут;
    • Утерян штопор дроссельной заслонки, в результате чего он заклинивает.

    Решить все эти проблемы несложно, нужно провести тщательный осмотр и установить точную причину, после чего заменить неисправную деталь.Как правило, если бензопила хорошо набирает обороты, на холостом ходу и имеет нормальную мощность, то проблема в том, что она не тормозит, она чисто механическая. А обнаружить и устранить механическую неисправность намного проще, чем выявить и устранить утечки воздуха в картере бензопилы.

    Stihl 180 не развивает обороты, одна из наиболее частых причин вы можете увидеть ниже. В нем владелец бензопилы Stihl ms 180 рассказывает свою историю решения проблемы с потерей мощности.

    Выход

    При появлении первых признаков пропадания мощности (снижения скорости) у бензопилы Stihl MC 180 продолжать работу ни в коем случае не нужно, а необходимо немедленно обратиться к специалистам или провести диагностику и устранить неисправность самостоятельно.Причин потери мощности не так много и с ними можно справиться даже без определенных навыков. Главное, спокойно проанализировать поведение пилы и выяснить причины, по которым она перестала тянуть (упала скорость), а устранение неисправности — это уже простое дело.

    Обзор причин

    и ремонт своими руками. Все про оборот бензопил пила Calill MS 180 не набирает обороты

    Почему застаивается бензопила при нажатии на газ: предпосылки и решение

    Нередки случаи, когда держатели бензопил сталкиваются с их поломкой и совершенно несложной, какая модель является такой технологией, ведь ручка на самом деле очень однообразная.Ну бензопила заглохла и что дальше? Обязательно отнесите технику в спецслужбы, которую за определенную плату заменит ваш «железный друг». Бензопила 6 180 не для чего подано масло и масло на цепь приклеено ?. Но как говорится: зачем платить больше?

    Ведь можно сделать саморазборку и отремонтировать инструмент, ведь поломка может быть незначительной, а в сервисе вы много заплатите. Но, естественно, чтобы инструмент вернулся к жизни, необходимо уметь разбираться с причинами его поломки и методами устранения дефектов.На бензопилах спокойные обороты MS 180 штиль не поправили. Итак, давайте учиться! В этой статье вы можете найти ответы на вопросы, касающиеся ситуаций, когда инструмент просто глохнет после определенного нажатия газа. Итак, приступим.

    Основные элементы бензопилы

    Прежде чем начать вникать в вопросы поломки и ремонта инструмента, давайте для начала разберемся, из чего состоит собственно бензопила. Вначале хотелось бы отметить, что данный инструмент относится к той категории техники, работа которой действительно зависит именно от бензинового двигателя.

    Немаловажно и то, что бензопила оснащена одноцилиндровым двигателем , и работа которого осуществляется на таком генераторе, как бензин. Следует отметить, что, не смотря на схожесть с другими инструментами, у него нет редуктора. И заменяет типичную цепную одноступенчатую передачу, средством которой производится движение самой цепи (пилы).

    Читать так же

    На самом деле бензопила довольно условной конструкции, но это не мешает ей быть надежной, удобной и способной полностью обеспечивать бетонную бесперебойную и циклическую работу даже в достаточно сложных условиях.А именно бензопил успокаивает, что он заводится не бензопилой 6 180 и заправляет свечу. Бензопила 6 мс 180 особого ухода не требует. Бензопила 6 180 — неисправности и. Этот инструмент состоит из огромного набора определенных частей, «необходимых» для правильной и продуктивной работы. Это карбюратор, устройство определенного натяжения цепи, покрышка с цепью и другие элементы.

    Перед покупкой бензопилы вы обязательно изучите все варианты, и выберете подходящую именно вам.

    Чтобы упростить вам выбор, мы сделали для вас бензопилу, рассчитанную на надежность.

    Если у вас ограниченный бюджет, то прочтите статью о российских производителях бензопилы.

    Характеристики и возможные причины поломки. Бензопила 6 180 — доработки не разрабатываются — стройматериалы и инструмент — технический форум. Устранение проблемы своими руками

    Бензопилы

    — довольно надежные и легкие конструкции. На бензопилах Calill MS 180 оборотов не было, у бензопилы Спокойная регулировка карбюратора. Поскольку правильно ухаживать за ними и советоваться с ними производителем, то они выходят из строя, ну очень редко и довольно быстро устраняют различные соды.Но если вы столкнулись с такой ситуацией и желаете самостоятельно отремонтировать инструмент, не прибегая к помощи специалистов, то поделитесь информацией ниже.

    По сути, однозначно и определенно невозможно определить причину, по которой инструмент не запускается. Либо глохнет при нажатии на газ, потому что причин, влияющих на это, довольно много. Но не следует забывать, что помимо того, что бензопила оснащена обычным двухтактным двигателем, для ее эффективной производительности важны такие условия, как: смазка, топливо, искра и воздух.

    Топливный бак бензиновый

    Читать так же

    Как и положено, изготовлением топливно-воздушной консистенции занимается конкретный карбюратор, фильтр производит очистку воздуха от пыли, блок зажигания и свеча зажигают искру, а бензин является смазочным.

    Поэтому обстоятельства поломки необходимо искать в альтернативном порядке, начиная именно с легких и постепенно продвигаясь к сложному. Вечер добрый. Имею шанс бензопилы на 6 180 на газе крутится не сразу.И это основополагающий фактор правильного ремонта, ведь тот человек, который, не задумываясь, начинает заниматься разбором карбюратора, ведет ее на риск. Из-за такого типа узел необходимо ремонтировать или регулировать непосредственно в специальных мастерских. (Читайте про регулировку карбюратора).

    1. Важно, чтобы прибор был легко связан с топливом. Поскольку, если такая смесь приготовлена ​​неправильно, большинство бензопил просто не запустится.Следовательно, далеко не каждый хозяин догадывается искать причину поломки топлива. Вот почему так, чтобы ваш прибор всегда работал правильно, чтобы в смеси использовался исключительно качественный бензин.

    Страна 180. Не заводится бензопила 6 180: штиль и свечу льет. Страна 180 не запускается. Классика жанра. Не развивается rev

    Почему появляется такая проблема, что вроде видел, что работал нормально, но вдруг пропадает питание и не Клемент.

    Пила не развивает обороты, не развивает мощность.

    Почему Stihl 180 ne. пускай ревизия не развивает , Друзья если что то надо поподробнее пояснить.

    А также применяйте только масло, произведенное производителем вашего инструмента. Бензопила 6 180 — оборота не развивает. Бензопила 6 180 — не развивает бензопилу 6 180 оборотов не развивает, глохнет. Кроме того, важно приготовить такую ​​смесь в том количестве, которое вы рассчитываете на одну-две недели, но не более (см. Соотношение бензина и масла для бензопилы).

    Так как в противном случае рециркуляция смеси непосредственно в канистре приведет к тому, что она потеряет все свои октановые свойства и приведет к существенным проблемам с инструментом.

  • Также причиной поломки может быть непосредственная заливка смеси свечи в момент, когда механизм работает. Чтобы решить эту проблему, необходимо свечу покрутить и просушить, но помните, что это делать никак нельзя. Превосходное топливо следует слить через отверстие (свечу), подождать 20-30 минут, затем установить его на место и снова попробовать запустить инструмент.
  • Бензопила

  • глохнет при нажатии на газ из-за того, что на нет искры . Это может произойти при отсутствии хорошего контакта между наконечником свечи и проводом (высокое напряжение). Не заводит бензопилу 6 180 не заводится на горячее и тут будет плохо. Почему пила штиль 180 оборотов не развивает. Однако если этот вид компаунда работает правильно, но искры все равно нет, значит блок розжига (электронный) есть. Важно отметить, что такие запчасти не подлежат возврату, поэтому их можно только заменить.
    Осмотр свечи

    Не забывайте, что посредством осмотра свечи вы можете получить важную информацию, касающуюся поломки бензопилы. Так как если его поверхность высохла, причиной тому является цилиндр, который непосредственно не является топливом. Поэтому вам придется шаг за шагом проверять весь спектр его подачи. Если свеча вся в черном нагаре, то это значит, что карбюратор работает некорректно, то есть либо много топлива либо перекачивает масло напрямую в бензин.

  • Если бензопила глохнет при доливке газа, значит, топлива поступает недостаточное количество для полноценной бензопилы . Причиной может быть как засорение карбюратора (его потроха), так и загрязнение самого фильтра (топлива). Что лучше бензопилы штиль или хускварна, что бензопила лучше штиля или хускварна (штиль или хускварна), сегодня нет ни одного садового участка Или домашнее хозяйство не без этого. Помните, что первый узел необходимо проверять исключительно профессионалами, а второй вы можете почистить самостоятельно.
  • Кроме того, причиной поломки может служить фильтр (воздушный) в том случае, если он загрязнен пылью . Но не забывайте, что у каждой модели есть свои легко устраняемые и характерные особенности. Ответ: Бензопила 6 180. Ремонт и лечение детских болезней. Бензопила запускается нормально, но обороты развиваются недостаточно и мощности нет, свеча горит но не сильно, стирка. Если я увидел, что спокойный MS 180 не заводится, почти забыл бензопилу, бывает плохо.как начать штиль, запуск бензопилы штиль, как правильно запустить бензопилу 6 180 первый запуск видео Оригинальная бензопила stihl MS 180 — заточка пильных цепей Stihl. MS 180. По этой причине не стоит спешить с разборкой и ремонтом инструмента, а лучше всего «гулять» по форумам, где в огромном количестве указаны отзывы различных владельцев, чтобы не сделать еще хуже.

    Так как например бензопила Штиль глохнет при нажатии на газ по простой причине, а именно простому засорению немедленного сапуна.

    Чтобы решить эту проблему, все, что вам нужно сделать, это отсоединить этот шланг (топливный) от карбюратора и обратить внимание на то, течет ли топливо из него. Так как если смесь течет полноценной струей, это значит, что сапун не загрязнен, а если наоборот, то причина поломки найдена.

  • Вот еще одна причина, по которой бензопила глохнет при нажатии на газ — глушитель . Именно эта деталь может мешать полноценной работе прибора в случаях, когда он загрязнен непосредственно выхлопными смолистыми отложениями.Для этого достаточно его очистить.
  • Довольно часто партнерка бензопилы глохнет при нажатии и причина этого цилиндропиальная группа . Так как путем их осмотра, а именно поршня и цилиндра, можно легко определить причину неисправности инструмента непосредственно при их замене. Stihl 180 не заводится, оборотов не развивает — ютуб. Также можно сделать прямую расточку самого цилиндра относительно размера нового поршня.
    Пилы поршневые

    Но если после осмотра вы обнаружили, что и на поршне, и на цилиндре нет повреждений, в этом случае причина может быть кроется непосредственно в кольцах (поршне).Не заводится бензопила по 6 причинам 180 и им для такой проверки необходимо вставить поршень в цилиндр и аккуратно запустить его, чтобы повернуть его через шатун. Если вдруг вы почувствовали люфт, то кольца необходимо заменить, так как они уже износились.

  • Многие задаются вопросом: почему глохнет бензопила, когда я нажимаю на газ? Ответ может быть покрыт тем же способом недостаточная смазка цепи (см. Масло для цепей бензопилы), так как она может протекать или просто забиваться прямыми каналами.Поэтому обращайте внимание на цепь, как на сухую, не откладывая, доводя до чистки каналы, которые занимаются подачей масла непосредственно в шину инструмента. После детализации осмотрите детали, где соединяются штуцеры масляного насоса с трубками. ремонт бензопилы Calill MS 180, бензопила 6 180 не заводится stihl MS 181, MS 211. Бензопила 6 мс 180 не развивает полную мощность, если двигатель не развивает полную мощность. Но если вы заметили, что масло в месте соединения дает утечки, либо обнаружены трещины на самих трубках, то в первом случае закройте места в герметике, и трубки придется заменить.
  • Прежде всего, о чем следует помнить при приобретении такого инструмента, а именно о том, что определенные части пил необходимо менять на новые по истечении срока их службы (паспорта). Именно по этой причине инструкция всегда должна быть под рукой, так как все подробно описано.

    К таким деталям относятся: звезда (свинец), шина, часть системы (антивибрация), а также цепь . Так как не стоит забывать, что если эту «начинку» в нужный момент не поменять на новую, то эти изношенные запчасти негативно скажутся на остальных бензопилах.Именно по этой причине вполне возможно проверить глубину непосредственного развития зубов. Помните, что на неделе он не должен быть выше 0,5 мм.

    Подводя итоги …

    Однозначно каждая купленная у нас вещь имеет свой срок годности и рано или поздно она ломается и как же становится обидно, когда степень ее поломки настолько велика, что ремонту она не подлежит. Но согласитесь, что довольно часто мы просто оговариваем технику, а когда она перестает работать, то пытаемся найти возможность устранения поломки, обращаясь к большому количеству Услуг.

    Но помните, что техника хоть и ломается, но мы можем продлить ей «жизнь» . Все, что нужно, так что просто позаботьтесь о ней и содержите в ней запчасти в чистоте и порядке. И тогда, несомненно, прослужит еще много лет. Также немаловажно использование исключительно качественных запчастей и «присадок» (см. Насадки бензопилы). Тогда ваша техника заработает без сбоев, и вы просто забудете, что такое ремонт. Масло для бензопил Всем привет! В этой статье я расскажу, как использовать масло для бензопилы.Сейчас какое масло использует для смазки цепей бензопил. Информация, представленная здесь, основана на моем личном опыте. Использование пил и опыт, связанный с тем фактом, что я являюсь продавцом этой техники, составляет около …

    Бензопила

    6-я 180 не развивает оборотов или после того, как вы отпустили газ, продолжает работать, не пропуская оборотов. Эти проблемы встречаются довольно часто. Попробуем разобраться с причинами, которые являются следствием таких неисправностей. Также в этой статье рассмотрим, как диагностировать, не тянет ли бензопила.

    Причин отсутствия тяги и плохого набора скорости бензопилой может быть несколько. Поэтому не стоит сразу приступать к разборке и ремонту карбюратора, так как причина может скрываться и не в ней.

    На бензопиле 6 мс 180 установлен надежный карбюратор, на котором производитель ограничил возможность регулировки мощности и максимальных оборотов двигателя, поэтому при падении бензопилы карбюратор это последнее место, куда нужно смотреть на наличие неисправностей.

    Глушитель

    Вы спросите, а что первое? Ответ — глушитель. Глушитель отвечает за выхлопные газы и пламя. Через него проходят все продукты горения, которые со временем могут забить ему. Ситуация с задницей сажи глушителем далеко не редкость, но возникает из-за неправильной топливной смеси.

    При нормальном соотношении количества бензина к количеству масла продукты сгорания не насыщаются настолько, чтобы сломать глушитель.В том случае, если количество масла больше нормы, при его сгорании образуется излишний нагар. Далее нагар скапливается под поршневыми кольцами и в глушителе бензопилы Country 180. Таким образом, взведенный глушитель, это самое безобидное, что может случиться, максимальный урон от чрезмерного ингара, это необходимость замены поршня.

    Как проверить глушитель

    Для проверки глушителя его необходимо снять с бензопилы. Для этого головкой 8 мм откручиваются две гайки крепления и снимается деталь.

    Важно: После снятия глушителя необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, так как при снятии глушителя он очень часто заедает и ломается.

    Очистить изделие можно механически, с помощью отверток или игл, а после этого хорошо продуть сжатым воздухом. Посадку на глушитель можно выгнать наждачной бумагой для удаления пригоревших частей прокладки.

    Установить глушитель нужно в обратной последовательности.

    Важно: Во время затяжки крепления глушителя не нужно чрезмерно натягивать гайки, так как резьба на винтах может сорваться.

    Вторая причина, по которой штиль бензопилы двигателя может оттачивать мощность и не развивать обороты, это засор в топливной системе. Как правило, первое место, с которого нужно начать поиск засора, — это топливный фильтр.

    Проверить топливный фильтр

    Топливный фильтр установлен в баке бензопилы Caltil 180, и вытаскивать его не очень удобно. Для облегчения процесса можно взять небольшой кусок алюминиевой проволоки и согнуть его на конце, после чего зацепить им топливный шланг и снять вместе с фильтром бака.Чтобы проверить фильтр к нему, надо продуть, если воздух не проходит, значит причина найдена, и фильтр необходимо заменить.

    Если фильтр чистый, нужно проверить топливный шланг на разрыв. Для проверки необходимо отсоединить его от карбюратора и при удалении в него воздушного фильтра. При обнаружении засора прочистить шланг можно механически, с помощью проволоки и предварительно продув сжатым воздухом.

    Сетчатый фильтр в карбюраторе

    Последнее вероятное место образования засора — сетчатый фильтр в карбюраторе.На схеме ниже он обозначен числом 13.

    Для очистки сетчатого фильтра необходимо снять карбюратор бензопилой Country 180. Работа начинается с того, что снимается верхняя крышка пилы, после чего две гайки крепления откручиваются на 8 мм. Далее его снимают с направляющих корпуса фильтра, после чего отключают нагрузку воздушной заслонки и рычага управления двигателем. В последнюю очередь отсоединяется топливный шланг и тяга клапана тяги, после чего карбюратор можно снимать с направляющих.

    Сетчатый фильтр карбюратора установлен в камере топливного насоса, чтобы добраться до него, откручивается единственный винт крышки насоса и она очищается прокладками.

    Очистить сетчатый фильтр можно только сжатым воздухом. Любые механические методы категорически запрещены, так как сетка очень мягкая и легко меняет форму. При нажатии на нее она легко раздавливается и по краю места посадки образуются гноя, через которые отфильтрованное топливо может попасть в карбюратор.

    В процессе чистки сиденье с установленным в нем фильтром необходимо наполовину прикрыть пальцем и только после этого он продувает воздух, иначе сетка может слететь и найти ее не удастся.

    Сброс давления карбюратора и заго форсунки

    Иногда, когда болты крепления крышки карбюратора ослабли или прокладки пришли в негодность, на бензопиле также может наблюдаться потеря мощности, чтобы исключить вероятность этой неисправности, необходимо проверить целостность прокладки и затяжку винтов на крышках карбюратора.Для этого необходимо снять его с двигателя (алгоритм описан выше) и разобрать. Неисправные прокладки необходимо заменить на запасные из ремкомплекта карбюратора CHTILL MS 180.

    В случае, когда проведена полная проверка системы подачи топлива и системы отвода выхлопных газов, а результатов нет. Необходимо проверить главный топливный клапан-форсунку. Для проверки необходимо выбить его из корпуса карбюратора. Все работы должны проходить по следующему алгоритму:

    1. Карбюратор снимается с бензопилы.
    2. Четыре винта крепления винта с компенсатором, после чего крышка может быть снята.
    3. Карбюратор устанавливается на деревянную накладку, после чего болтом диаметром не более восьми миллиметров и длиной 50 вбивается во внутреннюю полость карбюратора.
    4. Далее необходимо подобрать небольшой шланг, внутренний диаметр которого соответствует или немного меньше внешнего диаметра насадки, и надеть его на насадку.
    5. На следующем этапе необходимо залить внутрь шланга.Если дует только в одном направлении, форсунка исправна, если в обоих направлениях или нет, то клапан необходимо заменить.

    Все описанные выше действия должны помочь устранить неисправность, связанную с тем, что бензопила не набирает обороты, в противном случае поможет провести полную диагностику в сервисном центре производителя.

    Почему бензопила не роняет обороты

    Причин, по которым у бензопилы не падает оборот, может быть несколько:

    • сломана пружина дроссельной заслонки;
    • поддерживающий газовый цыпленок;
    • гнутая тяга дроссельной заслонки;
    • штопор дроссельной заслонки, в результате чего она закручивается.

    Все эти проблемы легко решить, нужно провести тщательный осмотр и точно определить причину, после чего заменить неисправный элемент. Как правило, если бензопила хорошо набирает обороты, работает на холостом ходу и имеет нормальную мощность, то проблема в том, что обороты у нее не падают, чистая механика. А найти и устранить механическую неисправность намного проще, чем определить и остановить воздушный барабан в картере бензопилы.

    Видео

    Страна 180 не развивает товарооборот, видео наиболее частой причины можно посмотреть ниже.В нем владелец компании Chainsaws County Ms 180 рассказывает свою историю решения проблем, связанных с потерей мощности.

    Выход

    При первых признаках пропадания мощности (снижения оборотов) бензопила 6 мс 180, ни в коем случае не должна продолжать работу, и необходимо немедленно обращаться к специалистам или самостоятельно диагностировать и устранять неисправность. Причин потери мощности не так много и с ними можно справиться даже без определенных навыков. Главное спокойно проанализировать поведение пилы и выяснить причины, по которым она перестала тянуть (выпали витки), и устранить неисправность, это несложное дело.

    1) Неисправности бензопилы Stihl MS 180: режет газовый ключ, и со временем газовый ключ полностью перестает двигаться.
    Причина: Перенос полупрозрачной смолы на оси дроссельной заслонки карбюратора, что приводит к перемешиванию дроссельного механизма. Смола образуется, когда бензин растворяет некачественное покрытие воздушной заслонки.
    Ось дроссельной заслонки карбюратора можно чистить ацетоном, а сама воздушная заслонка будет облучать олово.

    2) Неисправность бензопилы: «Бензопила » не тянет.»
    Причина: Закройте карбюратор.
    Ремонт бензопил: Разборка бензопилы карбюратора и ее чистка. Особое внимание при очистке карбюратора
    следует уделить очистке дополнительного фильтра (сетка в бензопиле карбюратора) — снимите самую большую крышку на карбюратора, снимите мембрану под ней и очистите сетку в углублении (осторожно, чтобы не потерять эту сетку). Конечно, очистите тонкую медную проволоку, промойте и продуйте все каналы бензопилы карбюратора.

    3) Неисправность бензопилы Канал 180: увеличились обороты холостого хода (регулировка холостого хода неэффективна и нестабильна).
    Причина Неисправности: воздушные седла через сальники коленчатого вала или в другом месте.
    Поиск и устранение неисправностей Цепная пила: Замените сальники коленчатого вала и проверьте другие возможные присоски.

    4) Неисправность бензопилы: После разборки карбюратора бензопила еле заводится, из глушителя набирал белый дым.
    Причина: При разборке карбюратора пружины под игольчатым листом, в результате игла не блокирует подачу топлива и свеча «льет» бензин.
    Поиск и устранение неисправностей бензопила: Найдите и поместите пружины под игольную пластину бензопилы с карбюратором.

    Бензопила плохо заводится, плохо работает.
    Причина : «Плывет» бензиновая свеча из-за заедания иглы в карбюраторе или сильно поднятого трещины.
    Карбюратор промыть и продуть, поставить правую коромысло.

    Неисправности бензопилы 6 180

    Это либо где-то воздух устраивает, либо что-то забито.

    Основные способы устранения неисправностей бензопилы StiHL MS 180 — разобрать, промыть и продуть карбюратор, поменять топливный фильтр в баке, проверить топливные лошадки на наличие трещин (может всасывать воздух).
    Регулировочный винт на карбюраторе всего один — холостой ход (бывает, он его повернул, и бензопила снова заработала).
    Соединение карбюратора с баллоном, в плане подачи воздуха надежное — там стоит кольцо пластиковое (Никаких прокладок не нужно).

    Fault Chainsaw Cleaner 250 (Неисправность бензопилы карбюратора):

    Сразу после завода бензопила работает на повышенной циркуляции, и если нажать на газ, то вместо того, чтобы начать ускоряться, она «дает», а то и глохнет.Или плохо заводится, не набирает обороты и глохнет (эта неисправность бензопил относится и к другим дорогостоящим бензопилам с ускорительным насосом в карбюраторе).

    Причина неисправности бензопилы: Наденьте резиновую манжету на поршень ускорительного насоса в карбюраторе (топливный ускоритель). Это приводит к просачиванию воздуха с помощью ускорительного насоса, и главная тяга подает обедненную топливно-воздушную смесь в диффузор (низкий уровень бензина), и бензопила сначала работает с повышенной циркуляцией, а затем «дает» и глохнет.Это происходит через 2-3 года эксплуатации и происходит, как правило, в жаркие летние месяцы.

    Устранение неисправности карбюратора бензопилы

    Карбюратор снять бензопилой. Снимаем крышку АЗС с мембраной, закручивая один винт в центре крышки. Далее поверните карбюратор к себе дроссельной заслонкой, с другой стороны где видны два отверстия в одном штифте, вот и ускорительный насос. Снимите стопорное кольцо с внешней стороны штифтов и отсоедините провод воздушной заслонки.Выкрутите винт в центре дроссельной заслонки, вспомните как стоит дроссельная заслонка (поставить, а потом поставить) и снимите дроссельную заслонку. Покажите пальцем штифт со штифтом (акселератор подпружиненный и если снять ось дроссельной заслонки и не закрыть отверстие, акселератор выскочит), затем поверните ось дроссельной заслонки и снимите ее. Вырезал акселератор (piscancy) пружиной. На поршне есть резиновая манжета (кольцо) — ее износ и является причиной бензопилы. Необходимо заменить поршень с резиновой манжетой и пружиной (они продаются в виде Ремкомплект).Или можно вынуть плетеный поршень с пружиной, а отверстие для слива, усадив резиновую заглушку (бензопила будет без ускорительного насоса, т.е. не будет 3 секунды разгоняться, а 4 секунды, но работать будет хорошо так как нет карбюратора всасывания воздуха).

    Сборка После устранения неисправности бензопилы (после устранения неисправности карбюратора бензопилы) выполняется в порядке обратной разборки. При сборке дроссельной заслонки перед затягиванием винта необходимо правильно настроить сам дроссель, чтобы он не скрывался, а резьбу винта крепления дроссельной заслонки к оси нужно отогнать и смазать специальным резьбовым герметиком (продается в маленьких трубках, красный, жидкий) или сгладить с проходом, потому что, если этот болт вылезает во время работы, он попадает прямо в цилиндр) и ремонта или замены поршня не избежать).Вот и мы рассмотрели устранение этой неисправности бензопилы.

    Бензопила Stil МС Сто восемьдесят не набирает обороты. Ремонт бензопилы Штилль Сто восемьдесят своими руками.

    Читать так же

    Понравилось: 14
    Не понравилось: 5

    Читать так же

    При ремонте привезли бензопилу 6 180. Бензопила
    6сот восемьдесят оборотов не развивает. После визуального осмотра. Решил начать с малого.Очистить глушитель бензопил Штиль 180.
    Для очистки каналов глушителя мы используем очистку карбюратора, а не инжектора. В этой ситуации проблема решилась самостоятельно. Нагар из выхлопного штиля снимается. Бензопила Отремонтировали быстро, без разборки.
    Основная причина по которой требуется бензопила Штиль сто восемьдесят оборотов не развивает.
    Many Nagar in Exhaust бензопила Shtill 180.
    Причина в карбюраторе, засорение каналов, мусор под иглой.
    Засорение топливного фильтра.
    Воздушный фильтр бензопилы Caltil не забит.
    Очистка вышеперечисленных деталей, так как ее еще называют заменой запчастей на новые. Устранить неисправность бензопилы Штилль 180.
    Понравилось видео. Понравилось. Подписывайтесь на канал Benzo Repairman.
    Нужны запчасти. Перейти к номеру

    Youtube Теги: CalmS180 # Schtilms180Bust # Stihl180 Cools # Stihl180Be # Stihlms180 Cordless # Stihlms180 Cordless # 35cm) # B.

    Читаем так же

    Причина Автор: Петр Ермоленко Опубликовано: 4 ноя.Две тысячи шестнадцать г. Просмотров: 61 700 Понравилось: 146 Не понравилось: 15 не заводится бензопила причина. Chainsaw Mah Три тысячи двести шестнадцать не подает признаков жизни. Причина неисправности найдена …

    Причины, по которым Штиль 180 не развивает скорость

    Бензопила QUIET 180 не развивает скорость или после того, как вы отпустите курок Gas, она продолжает работать, не теряя скорости. Эти проблемы встречаются довольно часто. Попробуем разобраться в причинах, по которым возникают такие проблемы.Также в этой статье мы рассмотрим, как диагностировать, цепляется ли цепная пила.

    ВАЖНО. Опытный электрик вылил в сеть секрет, как платить за электричество вдвое меньше. Читать далее

    Почему бензопила не развивает скорость

    Причин отсутствия тяги и плохой бензопилы может быть несколько. Поэтому не стоит сразу приступать к разборке и ремонту карбюратора, ведь причина может быть скрыта, а не в ней.

    На бензопилу штиль 180 установлен надежный карбюратор, на котором производитель ограничивает возможность регулировки мощности и максимальных оборотов двигателя, поэтому при падении бензопилы карбюратор — последнее место для поиска неисправности.

    Глушитель

    Вы спрашиваете, что первое? Ответ — глушитель. Глушитель отвечает за выхлопные газы и тушение в них пламени. Через него проходят все продукты сгорания, которые в конечном итоге могут его засорить.Ситуация с глушителем обычная, но возникает из-за нерегулярной топливной смеси.

    При нормальном соотношении количества бензина к количеству масла продукты сгорания не насыщаются сажей, достаточной для засорения глушителя. Если количество масла во включенном состоянии больше, чем обычно, образуются чрезмерные отложения углерода. Кроме того, осадок скапливается под поршневыми кольцами и в глушителе бензопилы Calm 180. Таким образом, закопченный глушитель, самое безобидное, что может произойти, максимальный урон от чрезмерных выбросов углерода — это необходимость замены поршня.

    Как проверить глушитель

    Для проверки глушителя его необходимо снять с бензопилы. Для этого головкой 8 мм откручиваем две гайки и снимаем деталь.

    Чтение:

    Важно: После снятия глушителя необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, так как они очень часто заедают и бросаются при снятии глушителя.

    Изделие можно очистить механически с помощью отвертки или вязальной спицы, а затем тщательно продуть сжатым воздухом.Посадочное место на глушителе можно очистить наждачной бумагой, чтобы удалить пригоревшие части прокладки.

    Установите глушитель в обратном порядке.

    Важно: затягивая бесшумные гайки, не затягивайте гайки слишком сильно, так как резьба на винтах может сорваться.

    Вторая причина, по которой двигатель бензопилы может снижать мощность и не развивать скорость, это засорение топливной системы. Как правило, первое место, с которого следует начинать поиск засора, — это топливный фильтр.

    Проверить топливный фильтр

    Топливный фильтр установлен в бензопиле 180 бензин, и вытаскивать его не очень удобно. Чтобы облегчить процесс, вы можете взять небольшой кусок алюминиевой проволоки и согнуть его на конце, затем с его помощью затянуть топливный шланг и стянуть его вместе с фильтром из бака. Чтобы проверить фильтр в нем, необходимо продуть, если воздух не проходит, то причина найдена, и фильтр необходимо заменить.

    Humility 180 мс не сбрасывается.

    При закручивании винта карбюратора на ноль большой оборачивается . Стоимость подшипников и сальников.

    Проблемы с цепной цепью Stihl MS 180

    Бензопила Stihl. МИЗ 180
    Имеет некоторые нюансы, которые заставляют нервничать владельцев и недоумевают за дороговизну.

    Если фильтр чистый, необходимо проверить топливный шланг на предмет засорения. Для проверки нужно отсоединить его от карбюратора и продуть в него воздушный фильтр.При обнаружении блокировки шланг можно очистить механически с помощью проволоки, а затем продуть сжатым воздухом.

    Сетчатый фильтр в карбюраторе

    Последнее возможное место для образования блокировки — это сетчатый фильтр в карбюраторе. На схеме ниже обозначено число 13.

    Чтение:

    Для очистки сетчатого фильтра необходимо снять карбюратор с цепным щитком лобового стекла 180. Работа начинается со снятия верхней крышки пилы, после чего с помощью головки на 8 мм откручиваются две гайки.Кроме того, он снимается с корпуса направляющего фильтра, после чего отключается нагрузка воздушной заслонки и рычага управления двигателем. Наконец, отсоединяются топливный шланг и заслонка дроссельной заслонки, после чего карбюратор можно снимать с направляющих.

    Фильтр карбюратора установлен в камере топливного насоса, для этого ослаблен один винт крепления крышки насоса и снят вместе с прокладками.

    Чистить сетчатый фильтр можно только сжатым воздухом.Категорически запрещены любые механические методы, поскольку сетка очень мягкая и легко меняет форму. При нажатии на него легко мнется, а на краю посадочного места есть загибы, через которые не попадает отфильтрованное топливо в карбюраторе.

    В процессе чистки сиденья с установленным в нем фильтром его следует наполовину закрыть пальцем, а потом только продувать воздухом, иначе сетка может разлететься, и ее уже нельзя будет найти.

    Сброс карбюратора и засорение форсунки

    Иногда, когда винты крышки карбюратора ослаблены, или прокладки непригодны для использования, на бензопиле также может произойти потеря мощности, чтобы исключить возможность данной неисправности, необходимо проверить целостность прокладок и подтянуть винты по карбюраторам.Для этого снимаем его с движка (алгоритм описан выше) и исчезаем. Неисправные прокладки подлежат замене запчастями из ремкомплекта карбюратора SMI 180.

    В случае, когда была проведена полная проверка системы подачи топлива и выхлопа, но результатов нет. Необходимо проверить форсунку главного топливного клапана. Для проверки необходимо выбить его из корпуса карбюратора. Все работы должны выполняться по следующему алгоритму:

    1. Карбюратор снят с бензопилы.
    2. Разработаны четыре винта крепления с компенсатором, после чего крышка снимается.
    3. Карбюратор устанавливается на деревянную накладку, затем болтом диаметром не более восьми миллиметров и длиной 50 выбивается во внутреннюю полость карбюратора.
    4. Затем необходимо выбрать небольшой шланг, внутренний диаметр которого соответствует или немного меньше внешнего диаметра форсунки, и надеть его на форсунку.
    5. Следующим шагом будет удар внутри шланга.Если дует только в одну сторону, с форсункой все в порядке, если нет или вообще, клапан необходимо заменить.

    Все вышеперечисленные действия должны помочь устранить проблему из-за того, что бензопила не набирает обороты, иначе поможет провести полную диагностику в сервисном центре производителя.

    Почему бензопила не теряет пары

    Причин, по которым цепная пила не теряет пульс, может быть несколько:

    • Пружина дроссельной заслонки сломана;
    • опрессовка курка дроссельной заслонки;
    • Гнутая прорезь дроссельной заслонки;
    • потерял штопор дроссельной заслонки, в результате чего он плачет.

    Все эти проблемы легко решить, необходимо провести внимательный осмотр и точно определить причину, после чего необходимо заменить неисправную деталь. Как правило, если бензопила набирает обороты, работает на холостом ходу и имеет нормальную мощность, то проблема в том, что она не тормозит, чисто механическая. А найти и устранить механическую неисправность намного проще, чем определить и прекратить засасывание воздуха в картере двигателя.

    видео

    Штиль 180 не развивает скорость, видео с наиболее частой причины можно посмотреть ниже. В ней владелец бензопилы Stil MS 180 рассказывает свою историю о решении проблемы с потерей мощности.

    Выход

    При появлении первых признаков пропадания мощности (снижения скорости) бензопилы KS 180 ни в коем случае нельзя продолжать работу, и необходимо немедленно обратиться к специалисту или провести диагностику и устранить неисправность самостоятельно. Причин потери мощности не так уж и много, и с ними можно даже справиться, даже не обладая определенными навыками.Главное, спокойно проанализировать поведение пилы и выяснить причины, по которым она перестала тянуть (упала скорость), а исправить неисправность непросто.

    Решено! Моя бензопила не заводится! Как мне это исправить?

    Фото: depositphotos.com

    В: Моя бензопила не заводится, и я не уверен, что с ней не так. В чем проблема и как ее исправить?

    A: Бензопила — отличный инструмент для уборки упавших деревьев, обрезки нежелательных веток и рубки дров.Они могут быть упрямыми при запуске, особенно старые модели с износом. Есть несколько разных причин, по которым бензопила не заводится, в зависимости от того, бензопила она или электрическая.

    Однако, прежде чем начать расследование или устранение неисправности, всегда ставьте безопасность на первое место и действуйте в предположении, что бензопила может запуститься в любой момент. Держите пилу подальше от людей, транспортных средств и строений и избегайте мешковатой одежды.

    Эксперты по ремонту электроинструментов всегда под рукой

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов без каких-либо обязательств.

    +

    Свеча зажигания может быть неисправна и ее необходимо заменить.

    Фото: depositphotos.com

    Если у вашей бензопилы неисправна свеча зажигания, она не может создать электрический ток, чтобы зажечь систему. Снимите свечу зажигания и проверьте, нет ли на ней грязи, трещин, эрозии или повреждений. Также могут быть сильные отложения углерода или сгоревший электрод.

    Если свеча зажигания имеет одну или несколько из этих проблем, замените ее новой. Если свеча зажигания выглядит нормально, но вы не меняли ее несколько сезонов, все равно замените ее.

    Карбюратор засорен, и его необходимо очистить.

    Карбюратор бензопилы смешивает воздух и топливо, чтобы запустить двигатель внутреннего сгорания. Если топливо оставалось в двигателе слишком долго, оно может стать липким и засорить карбюратор, препятствуя его запуску. Если засорение незначительное, прочистите карбюратор. Чтобы прочистить карбюратор, слейте топливо, опрыскайте карбюратор специальным чистящим раствором и вытрите его начисто.

    Карбюратор может нуждаться в замене.

    Если карбюратор слишком забит, чтобы его можно было тщательно очистить (или если при повторной очистке не удалось удалить весь налет), возможно, потребуется его замена. Он может быть поврежден или старым и больше не функционирует.
    Чтобы проверить карбюратор, снимите воздушный фильтр, налейте в него чайную ложку топлива и потяните за шнур стартера. Если двигатель на мгновение запускается, а затем глохнет, скорее всего, бензопила не запускается из-за карбюратора. Чтобы заменить карбюратор, купите тот, который совместим с бензопилой, а затем следуйте инструкциям производителя по их замене.

    Фото: depositphotos.com

    Катушка зажигания требует замены.

    Катушка зажигания — это устройство, которое подает напряжение на свечу зажигания, создавая искру, которая воспламеняет топливо и включает бензопилу. Если двигатель не включается, возможно, катушка вышла из строя, что может случиться со временем при многократном использовании. Убедившись, что проблема не в свече зажигания, купите тестер катушки зажигания и следуйте инструкциям производителя.Если в процессе проверки искры не возникает, вероятно, катушка зажигания неисправна и ее необходимо заменить.

    Эксперты здесь, чтобы помочь

    Получите бесплатную бесплатную смету на ремонт электроинструментов.

    +

    Проблема может быть вызвана неисправным стартером, который необходимо заменить.

    Роторный стартер позволяет оператору подтянуть трос стартера и задействовать внутренние пусковые механизмы, чтобы включить двигатель бензопилы.Если стартер неисправен или собран неправильно, двигатель не запустится.

    Чтобы проверить, неисправен ли узел ручного стартера, снимите его с бензопилы и посмотрите, что происходит. Система шкивов может застрять, и ее необходимо вернуть в правильное положение. Если вы попробуете это сделать, а бензопила по-прежнему не заводится, возможно, потребуется замена стартера.

    Фото: depositphotos.com

    У бензопилы сломана пружина перемотки.

    Пружина перемотки является частью узла возвратного стартера, которая сматывает шнур стартера после каждого рывка.Если после первоначального натяжения шнур не перематывается и двигатель не запускается, проблема, скорее всего, связана со сломанной пружиной перемотки и ее необходимо заменить. Некоторые модели бензопил позволяют заменять пружину перемотки по отдельности. Другие могут потребовать от пользователя полной замены возвратного стартера.

    Двигатель бензопилы залит топливом.

    Проблема с топливом — одна из наиболее частых причин, по которой бензопила не заводится. Если оператор неоднократно пытался запустить бензопилу через систему ручного стартера, он мог случайно залить двигатель топливом.Распространенным признаком того, что двигатель был залит, является запах бензина в воздухе. Если вы считаете, что топливо залило двигатель бензопилы, потяните шнур стартера несколько раз, удерживая дроссель, высушите и замените свечу зажигания, а затем попробуйте снова запустить бензопилу.

    Дроссель активируется в теплую погоду.

    Многие бензопилы имеют положение заслонки, которое используется для запуска пилы в холодную погоду. Эта настройка помогает увеличить насыщенность воздуха и топливной смеси в карбюраторе для улучшения расхода топлива.Если воздушная заслонка срабатывает в мягкую или теплую погоду или после того, как бензопила использовалась и сама нагрелась, она может быстро затопить двигатель, так как ему не требуется такое количество тепла для запуска. Если оператор устраняет неисправность бензопилы при высокой или умеренной температуре, он должен дважды проверить, чтобы убедиться, что воздушная заслонка не активирована. Если он был включен, двигатель может быть залит, что можно решить, выполнив описанные выше действия.

    Фото: depositphotos.com

    Топливо испортилось, его необходимо заменить.

    Как и во многих механических устройствах, качество и количество топлива, используемого в бензопиле, могут влиять на ее работу и функциональность. Операторы должны сначала проверить, правильно ли заправлена ​​бензопила, чтобы двигатель мог работать. Бензин начнет портиться, если его не использовать и оставить, поэтому, если бензопила не запускалась какое-то время, обязательно проверьте, не скапливается ли старое топливо внутри бензопилы. Если это так, бензобак необходимо очистить и заправить свежим газом.

    Если вы обнаружите, что ваша бензопила по-прежнему не запускается, возможно, вам придется отнести ее к специалисту или приобрести замену.Если вам нужно немедленно обрезать ветви или удалить дерево, вы можете обратиться к профессионалу, который выполнит эту работу за вас, пока вы диагностируете или исследуете лучшие варианты бензопилы.

    Проконсультируйтесь с профессионалом

    Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.

    +

    Моя бензопила не заводится | Полное руководство по запуску бензопилы

    Что делать, если ваша бензопила не заводится…

    Бензопила не заводится, что теперь?

    Бензопила может быть очень полезным инструментом как для домовладельцев, так и для профессионалов, пока она не перестанет работать! Если ваша бензопила не заводится, это может привести к неудаче в реализации вашего проекта и даже к финансовым затратам на ремонт.В этом руководстве по началу работы с бензопилой вы узнаете об общих проблемах, которые могут возникнуть с бензопилой, а также о возможных решениях.

    Для многих пользователей прекращение работы бензопилы является признаком того, что пора выбросить ее и просто рискнуть купить новую. Возможно, истек срок гарантии, и некоторые владельцы часто считают, что лучше купить новый, чем платить за ремонт. Тем не менее, есть простые решения, которые вы можете сделать самостоятельно, которые могут снова запустить бензопилу с очень небольшими затратами или вообще бесплатно, а также продлить срок службы на несколько лет.


    Бензопила: частые проблемы с запуском

    ВИДЕО | Как проверить наличие искры — безопасно



    Видео | Что проверять, если бензопила не заводится


    Базовая механика бензопилы

    Чтобы понять, что может быть причиной того, что бензопила не запускается, неплохо иметь базовое представление о механике, которая иди внутрь. Модели бензопилы будут отличаться друг от друга, и хотя они часто имеют разные характеристики и типы от газовой до электрической, все они работают по схожей концепции.

    Независимо от того, какой у вас тип бензопилы, все они имеют одну общую черту — они приводятся в действие двигателем. Кроме того, все они состоят из лезвия, сделанного из заостренного стального сплава, встроенного в цепь (отсюда и название — бензопила). Внутри двигателя находятся зубчатые колеса, которые вращают цепь, что позволяет ей двигаться по направляющей шине, когда вы проезжаете через ветки деревьев и пиломатериалы. Поршень внутри двигателя входит и выходит из цилиндра и толкает шатун, в результате чего соединенные шестерни поворота коленчатого вала приводят к тому, что цепь пилы вращается вдоль направляющей шины.

    Цилиндр в двигателе бензопилы работает аналогично цилиндру в автомобиле; Топливо из бензобака пилы смешивается с воздухом через карбюратор, где оно проходит через этот цилиндр и воспламеняется от свечи зажигания. Затем он горит, высвобождая свою энергию, толкая поршень вперед и назад.

    Понимание того, как работает ваша бензопила, может помочь понять, в чем может быть проблема, когда она перестает работать. Есть несколько вещей, которые со временем могут пойти не так, как надо даже в моделях высочайшего качества, но знание того, что искать, даст вам представление о том, можно ли это исправить самостоятельно или вам понадобится профессионал.


    Запуск бензопилы

    Прежде всего, вы должны убедиться, что вы действительно запускаете бензопилу правильно. Для новичков, у которых не было или почти не было опыта использования одного из этих электроинструментов, отсутствие знаний о том, как правильно запустить бензопилу, может привести к серьезным проблемам.

    Видео | Как запустить бензопилу Husqvarna

    Шаг 1. Поместите бензопилу на ровную поверхность

    Первое, что вам нужно сделать, это поставить бензопилу на ровную поверхность, например на землю.Снимите крышку стержня, если вы еще этого не сделали.

    Шаг 2: Активируйте тормоз цепи

    Следующее, что вам нужно сделать, это активировать тормоз цепи, расположенный на верхней рукоятке, нажав на него вперед. Это предотвращает вращение цепи на шине в качестве меры безопасности.

    Шаг 3. Включите декомпрессию Smart Start

    В некоторых моделях есть контроль декомпрессии (известный как Smart Start в некоторых моделях), который помогает при запуске вашей бензопилы.Если вы используете модель, оснащенную этой функцией, например бензопилу Husqvarna, нажмите на декомпрессионный клапан.

    Шаг 4. Нажмите на топливный насос

    Еще одна дополнительная функция, которой оснащены некоторые модели, — это топливный насос или груша заправочного насоса. Нажмите кнопку несколько раз, пока не увидите топливо, чтобы облегчить запуск с меньшим количеством рывков для запуска машины.

    Шаг 5: Потяните за трос стартера

    Пока бензопила надежно стоит на плоской поверхности, поставьте правую ногу на заднюю рукоятку пилы, крепко удерживая верхнюю рукоятку левой рукой.Перед тем, как тянуть стартер, убедитесь, что режущий инструмент не касается земли. Плавными, быстрыми движениями потяните стартер.

    Шаг 6: Нажмите на дроссель наполовину

    Нажмите на дроссель наполовину и тяните за трос, пока пила не заработает. Когда двигатель включается, вы можете ускорить его, чтобы двигатель оставался активным. Возможно, вам придется переместить главный рычаг, чтобы открыть воздушную заслонку, если двигатель запускается, а затем сразу умирает. После того, как вы успешно запустили бензопилу и запустили ее, нажмите кнопку газа еще раз, чтобы вернуть главный элемент управления к его нормальным настройкам.

    Вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание, которые могут вызвать проблемы при запуске:

    • Холодная погода — когда двигатель холодный из-за холодной погоды или не работает в течение нескольких часов, это может усложняют стартапы. Это одна из распространенных причин, почему бензопила не заводится в более прохладном климате. В этом случае найдите дроссельную заслонку и вытяните ее как можно сильнее.
    • Слишком долгое удержание дроссельной заслонки — при запуске бензопилы вы кратковременно нажмете на дроссельную заслонку один раз для достижения холостого хода.Иногда бензопила начинает шипеть сразу после запуска, и вы можете помочь впрыснуть больше топлива в двигатель, несколько раз кратковременно нажав на дроссельную заслонку. Если держать дроссельную заслонку слишком долго, двигатель остановится.
    • Неустойчивые стартеры — в некоторых моделях стартерам требуется больше усилий для запуска, чем другим. Двигатель бензопилы большего размера будет иметь большее натяжение шнура стартера, что потребует больших усилий. Дайте ему несколько попыток вытащить стартер, прежде чем вы сдадитесь, полагая, что с пилой что-то не так.Именно по этой причине бензопилы Stihl оснащены системой Easy2Start, которая снижает натяжение шнура.

    Устранение неполадок | Запуск бензопилы

    Вы убедились, что все сделали правильно, но ваша бензопила не запускается, сколько бы раз вы ни нажимали на стартер. Есть несколько возможных причин, которые вы можете легко проверить и устранить самостоятельно. Иногда все, что вам нужно, — это заменить необходимые детали, которые могут быть сломаны или работать некорректно. Их можно приобрести у производителя, в Интернете или даже в магазинах бытовой техники, как правило, за небольшую часть стоимости, которую вы бы заплатили у механика.Вот некоторые общие области, которые могут привести к тому, что ваша бензопила не запустится:

    Свечи зажигания

    Одна из первых вещей, которые вы должны проверить, — не загорелась ли свеча пилы. Искра вызывает возгорание внутри цилиндра, в котором воспламеняется топливовоздушная смесь. Свеча зажигания со временем подвержена коррозии из-за износа в большинстве бензопил. Чтобы проверить, излучает ли свеча искру, сначала удалите ее, затем с помощью свечного провода войдите в контакт с металлической частью двигателя и проследите за тем, чтобы электроды образовали искру.Если это не так, вы можете просто очистить его стальной щеткой, чтобы аккуратно удалить коррозию. Если после очистки она по-прежнему не загорается, вы можете заменить ее новой свечой зажигания.

    Катушка зажигания

    Неисправная катушка зажигания также может быть причиной того, что двигатель не запускается. Это то, что передает напряжение на свечу зажигания во время работы бензопилы, поэтому, если вы проверили свечи зажигания и попытались очистить и / или заменить их на новую, но все еще есть проблемы с запуском, может быть виновата катушка зажигания.Используйте тестер катушек зажигания, чтобы определить, неисправна ли она. Если это так, вам нужно будет его заменить.

    Роторный стартер

    Роторный стартер в сборе состоит из нескольких элементов, которые запускают двигатель при запуске бензопилы, таких как шкив возвратного стартера и возвратная пружина. С каждым из этих элементов может возникнуть несколько проблем, которые могут помешать запуску бензопилы.

    Пружина перемотки в основном наматывается на трос стартера, когда она натягивается и отпускается на шкив ручного стартера.Если пружина перемотки не работает должным образом, трос стартера не может сместиться на шкив, что делает запуск вашей бензопилы очень трудным или даже невозможным. Вы можете купить запасные пружины перемотки для своей бензопилы или получить новый узел возвратного стартера, что может быть проще.

    Проверьте топливный бак

    Проверка топливного бака, чтобы убедиться, что он не пустой, вероятно, одна из первых вещей, которые делают многие люди, когда бензопила перестает работать. Вы, вероятно, не учли один фактор, почему ваша бензопила не заводится, — это плохое топливо в баке.Компоненты бензина со временем могут испаряться, поэтому после хранения пилы в течение нескольких недель в гараже химический распад топлива в баке может не привести к воспламенению двигателя бензопилы.

    В таком случае рекомендуется слить топливо из бака и использовать свежее топливо. Вам также следует проверить топливную смесь, поскольку разные типы двигателей используют разные топливные смеси. Например, большинство двухтактных двигателей работают с использованием смеси масла и бензина в баке для обеспечения адекватной смазки.Избегайте использования лодочного или автомобильного масла или любого газа, смешанного с метанолом или этанолом, поскольку это может привести к повреждению двигателя, когда оно станет кислым после того, как будет оставлено в баке на некоторое время. Не существует единого общего соотношения для всех бензопил, поэтому обязательно обратитесь к руководству пользователя по характеристикам соотношения нефти и газа для вашей модели.

    Затопленный двигатель

    На одном из этапов запуска бензопилы вы могли толкнуть грушу праймера или топливный насос, чтобы легко запустить его.Однако, если переусердствовать, двигатель может затопить и не запуститься. Если при запуске бензопилы чувствуется запах топлива, это может указывать на то, что двигатель залит. Еще один способ узнать, когда в вашем двигателе слишком много топлива, — это вынуть свечу зажигания и проверить ее на влажность. Чтобы решить эту проблему, откройте отверстие для свечи зажигания так, чтобы оно было обращено от вас, чтобы слить все топливо из бака. Деактивируйте воздушную заслонку, нажав на рычаг управления, затем потяните шнур стартера 6-8 раз, нажимая на рычаг управления дроссельной заслонкой.Высушите свечу зажигания и установите ее на место.

    Засорен карбюратор

    Если оставить топливо в баке слишком долго, это приведет к засорению карбюратора. По мере испарения легких элементов топлива остается густое вещество, которое вызывает засорение. Решение состоит в том, чтобы тщательно очистить карбюратор с помощью очистителя карбюратора, а затем заменить его после удаления остатков. На бензопиле могут быть какие-то густые и липкие вещества, поэтому вы должны очистить их, пока вы работаете.При чистке бензопилы убедитесь, что дроссельная заслонка карбюратора закрыта лентой. Если его очистка не помогает, возможно, вам следует подумать о замене всего карбюратора.

    Грязные воздушные фильтры

    Ваша бензопила не запускается также из-за грязных воздушных фильтров. Засоренные и грязные воздушные фильтры втягивают больше газа, чем воздуха, как при открытой заслонке. Работа пилы с забитыми воздушными фильтрами увеличивает количество нагара, поскольку двигатель производит много несгоревшего топлива.Накопление углерода также может происходить из-за постоянной работы двигателя на холостом ходу. Рекомендуется регулярно запускать пилу с большой нагрузкой, особенно для небольших моделей. После использования бензопилы более 5 часов вы должны снять воздушный фильтр и промыть его водой с мылом, прежде чем снова поставить.

    Когда ваша бензопила не работает

    Другие проблемы при устранении неполадок, с которыми могут столкнуться многие владельцы бензопил, — это когда бензопила запускается, но что-то идет не так; он может остановиться, перестать работать, цепь не перережется или цепь не остановится.Вот несколько дополнительных вещей, которые можно проверить и попробовать при возникновении этих проблем:

    Проверить искрогаситель на предмет засорения

    Внутри двигателя бензопилы находится небольшой экран, который служит для предотвращения искрения, испускаемого двигателем. Это искрогаситель , который обычно изготавливается из стекловолокна. Со временем она может забиться из-за сажи после многократного использования, что может привести к остановке бензопилы после ее запуска или к резкому вращению. Это простое решение, которое можно сделать, просто сняв искрогаситель и очистив его проволочной щеткой.Если это не помогает, возможно, вам нужно просто заменить его на новый. Искрогаситель следует заменять через 25 часов использования.

    Проверьте колодки сцепления на предмет износа

    Если двигатель запускается, но цепь не вращается на бензопиле, это может быть результатом износа колодок сцепления. Когда они изнашиваются от использования, они не зацепляются за барабан сцепления, который позволяет цепи вращаться. Другая возможная причина того, что цепь не вращается, — не задействован стопорный рычаг.Сначала убедитесь, что он отключен, чтобы убедиться, что причина не в этом. Если изношены колодки сцепления, узел сцепления необходимо заменить.


    Техническое обслуживание бензопилы


    Как и любой другой электроинструмент, бензопила состоит из множества движущихся частей внутри двигателя. Большинство людей склонны игнорировать обслуживание и уход, полагая, что машины хорошего качества созданы для эффективной работы. Со временем использование бензопилы приведет к износу деталей, которые следует регулярно проверять.

    Очистка и надлежащий уход за необходимыми участками может быть эффективной мерой предотвращения некоторых распространенных проблем, из-за которых бензопила не запускается. Если о них позаботиться, то вы сможете использовать свои электроинструменты намного дольше. Вот несколько советов, как поддерживать бензопилу в хорошем состоянии:

    • Сделайте необходимые регулировки для затяжки гаек и натяжения цепи
    • Очистите и удалите все необходимые детали от мусора, опилок и т. Д.
    • Проверьте остроту полотна цепи.
    • Убедитесь, что все движущиеся части, такие как шестерни и цепь, должным образом смазаны по мере необходимости.

    Видео | Советы по обслуживанию бензопилы

    Осмотрите, очистите и замените засоренные фильтры

    Внутри бензопилы имеется множество различных фильтров, которые со временем могут засориться, и их необходимо очистить или заменить, включая воздушные фильтры, топливный фильтр и пену фильтр. Засорение любого из них может вызвать проблемы с запуском, поэтому обязательно проверьте все фильтры и замените их при необходимости.

    Топливный фильтр — Топливо, оставшееся в баке на время, может засорить топливный фильтр, а также карбюратор.Вам нужно будет слить старое топливо и заменить топливный фильтр на новый. Если ваша бензопила будет храниться в течение определенного периода времени, слить все старое топливо, оставшееся в баке, или добавить стабилизатор топлива поможет избежать этого.

    Уход за цепным тормозом

    Чтобы ваша бензопила работала эффективно и с увеличенным сроком службы, очень важно заботиться как о цепном тормозе, так и о цепи. Основные советы по обслуживанию вашей цепи включают в себя заточку, смазку и регулировку натяжения.Работая с пилой, легко определить, когда цепь нуждается в заточке, а когда она повреждена и нуждается в замене. Тупая цепь не режет эффективно и может быть опасной.

    Цепная цепь и шина бензопилы требуют частой смазки для плавной работы и обеспечения эффективного резания при прохождении через древесину и древесину. Рекомендуется использовать только экологически чистые смазочные материалы, содержащие не всплывающие присадки. Смазка, используемая в бензопилах, должна иметь особую консистенцию, которая способна предотвращать прилипание древесного сока или мусора, но при этом прилипать к цепи.Вот почему моторное масло не является достаточным источником масла для бензопилы. Poulan и Stihl производят собственные масла для шин и цепей, специально разработанные для использования с их фирменными бензопилами для обеспечения оптимальной производительности.

    Обязательно обратитесь к руководству, прилагаемому к вашей модели бензопилы. В руководстве содержится дополнительная информация о различных частях, требующих регулярного обслуживания, а также важные спецификации для обслуживания машины.


    Совет по технике безопасности «Сделай сам»

    Если ваша бензопила не запускается, есть несколько шагов по устранению неисправностей и ремонту, которые вы можете легко попробовать, прежде чем обращаться за помощью к профессионалу.Тем не менее, вы всегда должны проявлять особую осторожность при выполнении любого из этих шагов по устранению неполадок или при техническом обслуживании вашего устройства. Всегда следите за тем, чтобы крепко держали ручку бензопилы на случай, если при проверке она внезапно запустится.

    Самый важный совет по технике безопасности при ремонте или обслуживании бензопилы или любого другого силового оборудования — это снять свечу зажигания и кабели аккумулятора, чтобы двигатель не запустился неожиданно. Вы также должны носить защитные перчатки и очки, чтобы защитить себя.

    Как это:

    Нравится Загрузка …

    Вас также могут заинтересовать эти:

    История бензопилы

    Топор имеет древнейшую традицию среди всех деревянных режущих инструментов, используемых людьми. Его использование уходит корнями в далекую историю человечества, поэтому его формы в камне, меди, бронзе и железе отражают различные формы культуры. Он оставался одним из самых важных и широко используемых инструментов для валки деревьев вплоть до 19 -х годов века.

    Около 5000 г. до н. Э. Первую пилу изобрели германские племена. Они вырезали мелкие зубы в кремни в форме полумесяца. Неизвестно, использовались ли эти пилы для обработки дерева. После открытия меди она использовалась в виде бронзы для изготовления топоров и пил (топорами можно было рубить не только деревья, но и врагов). Около 750 г. до н. Э. железо заменило бронзу в качестве рабочего материала, но пилы оставались из бронзы на протяжении многих веков. Однако их меньше использовали в лесах и больше использовали ремесленники, врачи и хирурги.

    Нет информации о других применениях пилы вплоть до 8 -го века нашей эры. С этого времени они использовались ремесленниками, но не лесорубами. Вплоть до 16 -го века нет доказательств того, что ручные пилы использовались в лесных работах. С другой стороны, лесопилки, распиливающие стволы на доски, уже некоторое время существовали в лесу. Около 1500 года Леонардо да Винчи тоже некоторое время работал с пилами. Насколько известно, он зарисовал первые зубья пилы, которые работали как за счет тяги, так и за счет толкания.До сих пор инструменты работали либо путем выталкивания (Европа), либо путем вытягивания (Азия).

    Примерно в 1800 году в Англии были произведены первые циркулярные и ленточные пилы. В то время еще существовало разделение работы между топором и пилой: валка и удаление ветвей выполнялись топором, а продольная распиловка — пилой. Эта подчиненная роль пилы оставалась долгое время. В какой-то степени пила была неизвестна, а в некоторых местах рубка деревьев пилой была запрещена.С другой стороны, в 1752 году императрица Мария Тереза ​​постановила, что деревья больше не следует рубить « старым способом с помощью измельчителя, а пилой рядом с корнями », чтобы, с одной стороны, было меньше отходов древесина, а с другой — лучшее удобрение (опилки разлагаются быстрее, чем стружка). Этот указ, как и многие другие, был проигнорирован.

    Это произошло потому, что в то время стоять на коленях было противодействовать телесной моторике лесорубов. К тому же пилы были примерно в шесть раз дороже топоров.Лесорубы не могли их себе позволить. Затем работодатели предоставили пилы, а это означало, что лесорубы превратились из самозанятых ремесленников в наемных рабочих. Однако лесорубы предпочитали пилу, потому что по сравнению с топором это был более тихий инструмент в работе. Это привело к тому, что кражи древесины с использованием пилы наказывались сильнее, чем те, кто пользовался топором.

    Хотя пила была известна еще в древности (Египет, Рим), она получила широкое распространение в лесах Центральной Европы только к середине 18 -го века.Пила принесла владельцам лесных хозяйств не только повышенную урожайность древесины, но и множество других преимуществ. Однако лесорубам они принесли в основном недостатки. В середине -х годов века были также дальновидные люди, которые строили механические пилы, которые можно было брать с собой в лес (например, пилы для волочения). Однако большинство этих изобретений были очень тяжелыми, громоздкими и никогда не продвигались дальше стадии прототипа. То же самое произошло с машинами, которые приводились в действие паровыми двигателями, работающими на образующихся древесных отходах.

    Бензопилы — обзор | Темы ScienceDirect

    Почему мы заботимся

    Самая большая угроза для сохранения природы и окружающей среды может быть более тонкой, чем бульдозеры и бензопилы. Наш обзор исследований отношения к окружающей среде предполагает, что прямой контакт с природой, особенно в детстве, оказывает наиболее решающее влияние на дальнейшее отношение к окружающей среде (Zaradic and Pergams, 2007). Семейный отдых и времяпрепровождение с семьей и другими наставниками на свежем воздухе упоминается как основное влияние на более позднее отношение к окружающей среде и активность (Chawla, 1998).Тем не менее, за период 1987–2003 годов посещений на душу населения национальных парков (NPV, культовый семейный отдых на природе в Америке) неуклонно снижались (Pergams et al. , 2004; Pergams and Zaradic, 2006), и эта тенденция сохраняется и сегодня. (Пергам и Зарадич, неопубликованные данные). Более того, большинство долгосрочных тенденций указывают на общий и фундаментальный отход от участия людей в отдыхе на природе с надежными долгосрочными показателями посещаемости на душу населения посещений на природе, которые достигли пика между 1981 и 1991 годами, снизившись примерно на -1.2% в год, а на сегодняшний день составляет 18–25% (Pergams, Zaradic, 2008).

    Эта тенденция к снижению отдыха на природе имеет огромное значение. Келлерт (1996) описывает человеческое культурное обучение и опыт как оказывающие фундаментальное формирующее влияние на содержание, направление и силу связанных с природой ценностей людей. Аналогичным образом было обнаружено, что экологически ответственное поведение является результатом прямого контакта с окружающей средой (Hungerford and Volk, 1990) и что люди должны подвергаться воздействию природных территорий в детстве, если они хотят заботиться о них во взрослом возрасте (Duda et al., 1998). Длительное пребывание на природе, особенно с наставником, кажется, способствует наиболее экологически ответственному поведению (Matthews and Riley, 1995) и более активному участию в сохранении биоразнообразия (Chawla, 1998). Более того, поскольку современные взрослые образцы для подражания проводят меньше времени на природе, это поколение детей, вероятно, последует их примеру (Louv, 2006). Соответственно, авторы считают вероятным, что любое серьезное снижение ценности природных территорий и опыта значительно снизит то значение, которое люди придают сохранению биоразнообразия.

    Успешное управление окружающей средой зависит от осознания нашего воздействия и взаимодействия с природой. Чем меньше времени мы проводим на природе, тем меньше вероятность того, что мы осознаем влияние человека и отреагируем экологически и эффективно. По мере роста мирового населения растет потребность в природных ресурсах и их добыча, а также влияние человека на планету. Люди подходят к тому моменту, когда потребности в ресурсах и глобальном влиянии становятся все более важными.Рост CO 2 и глобальное потепление, чрезмерный вылов океанов, загрязнение воздуха и снижение качества воздуха, пестициды, обнаруженные в самых отдаленных уголках дикой природы, вместе образуют множество индикаторов нашей способности влиять на планету в широком масштабе. . Обращение внимания на эти индикаторы (канарейки в нашей глобальной угольной шахте) является ключом к успешному управлению природоохранной деятельностью и обеспечению людей чистой водой, воздухом и продуктами питания в условиях глобальных изменений.

    Проводить много времени на природе — эгоистичный поступок в лучшем смысле этого слова; он удовлетворяет нашу потребность человека и животного в мультисенсорном взаимодействии с «другими», он питает нашу потребность принадлежать к большему контексту, выходящему за рамки «я», и служит индивидуальной и коллективной цели вида — увеличению нашего выживания. Мы, люди, являясь неотъемлемой частью механизма природы, в процессе эволюции тщательно спроектированы так, чтобы ощущать, воспринимать и реагировать на естественные входы. Мы, как совокупность специализированных рецепторов и интегративных нейронных механизмов, изобилующих большими головными мозгами и противоборствующими большими пальцами, уникально приспособлены для того, чтобы следить за изменениями в естественной среде и реагировать на них — до тех пор, пока мы уделяем им внимание.

    Сохранение в том виде, в котором этот термин исторически применялся, может быть устаревшим и неадекватным. Земли, отведенные отдельно от воздействия человека, аналог пыльных музейных диорам на открытом воздухе, могут в конечном итоге охватить лишь небольшую часть ландшафта и биоразнообразия планеты. Есть несколько мест на Земле, которые не были бы затронуты человеческим воздействием или воздействием. Будь то переносимые ветром пестициды или кислотные дожди, переносчики дикой природы, переносящие соединения, созданные человеком, или путешествующий за океаном мусор, мы оставили впечатление на земном шаре.Даже самые дикие и охраняемые ландшафты находятся во власти ветра и дождя, переносящего соединения из более цивилизованных и сильно пострадавших уголков земного шара.

    Более того, даже если бы нам удалось сохранить в этот момент все земли, необходимые для выполнения наших природоохранных целей, без политической и социальной воли для поддержания этого статуса эти земли не сохранялись бы надолго. По мере того как человеческое население продолжает расти, практиковать потребление и действовать неустойчиво, будет оказываться давление с целью эксплуатации диких земель ради их ресурсной ценности.Сохранение и рациональное использование природы должны конкурировать со всеми другими человеческими приоритетами. Финансовые решения и решения в области развития принимаются в более широком контексте человеческих приоритетов, таких как продовольственная, водная и жилищная безопасность. Там, где охрана природы попадает в категорию человеческих приоритетов, зависит от удовлетворения основных человеческих потребностей при сохранении взаимосвязи с природой, основным источником.

    Так же, как мы отслеживаем природоохранные цели и экологические показатели, ключом к будущему природоохранной деятельности может быть отслеживание тенденций в поведении людей и отношении к природе.Цель этого типа отслеживания — изучить тенденции и поведение, относящиеся к созданию ценности и связи с природой и окружающей средой. Чем более интерактивным и продолжительным будет пребывание на природе, особенно при содействии наставника, тем более вероятно, что в результате вы получите более высокую степень связи с природой. Требуются дальнейшие исследования для определения продолжительности, частоты, интенсивности или необузданности природной «дозы», необходимой для привития экологической этики. Действительно ли просмотр природы в Интернете на половину или одну десятую эффективнее, чем просмотр этого изображения вживую? Чем наблюдать за птицей у кормушки для птиц по сравнению с наблюдением за птицей на прогулке по лесу? Скорее всего, будет широкий спектр мероприятий на свежем воздухе, от тех, которые происходят на открытом воздухе, но очень мало связаны с природой (например, футбольный матч), до тех, которые представляют собой почти полное погружение в дикую природу (например, одиночные походы в дикой природе).Если цель отслеживания или поощрения воздействия на природу состоит в соблюдении этических норм по охране природы, то вполне вероятно, что поход или прогулка по лесу являются более надежным индикатором воздействия природы, чем хоккей на траве или игра в софтбол. В отсутствие более подробных исследований для определения видов деятельности, наиболее важных для воспитания экологической этики, необходимо помнить о цели этого природного опыта: создание связи с типом биоразнообразия и ландшафтов, которые мы хотели бы сохранить.

    Наконец, отслеживая тенденции в поведении людей, важно помнить, что намерения не обязательно приводят к действию, что становится ясно после каждого Нового года в США, когда решения часто уходят на второй план. Таким образом, изучение намерений провести время на природе или покупок, связанных с отдыхом на природе, — не то же самое, что фактическое время, проведенное на природе. Покупка удочки, которая стоит в туалете прихожей, — это принципиально иной опыт, чем рыбалка.Носить флисовую куртку и носить с собой в школу бутылку с водой — не то же самое, что ходить на улице. Выбирая виды деятельности в качестве индикаторов экологической этики, важно иметь в виду, что в конечном итоге реальный опыт общения с природой необходим для развития более поздней природоохранной этики.

    За всеми угрозами биоразнообразию и окружающей среде стоит наша воспринимаемая ценность природы и связь с ней. В основе всей политической и социальной воли к сохранению природы лежит ценность, которую мы придаем природе.Независимо от того, движимы ли мы эстетикой, духовными идеалами или самосохранением, то, насколько мы связаны с природой и насколько мы ценим природу, будет определять решения, которые мы принимаем, и приоритеты, которые мы устанавливаем в отношении охраны природы.

    Бензопилы, пылесосы и щипцы: темная жестокая история технологий рождения

    Набор современных инструментов для родов, стерилизованных и готовых к использованию.

    Образовательные изображения / Getty Images

    Глубокий вдох, глубокий выдох …

    Не обращайте внимания на флуоресцентные лампы, внимательные глаза шести студентов-медиков, пристально смотрящих на нижнюю часть вашего тела, скрытую за простыней.

    Не обращайте внимания на тиски, которые у вас есть на руке вашего партнера, когда он наивно тренирует вас через эти глубокие вдохи.

    Не обращайте внимания на огромное давление на живот, на боль от растяжения тела, а в некоторых случаях даже на разрыв внизу.

    Сосредоточьтесь на том, чтобы помнить, что, как бы болезненно это ни было, могло быть и хуже …

    Они могли разрезать ваши тазовые кости бензопилой с ручным заводом.

    Добро пожаловать в мрачный мир технологий рождения.

    Можно подумать, что спустя тысячи лет мы уже научились рожать. Люди рожают каждый божий день — так все мы сюда попали. По данным ООН, каждый день рождается около 385 000 младенцев. Это почти 400 000 возможностей узнать об этом процессе и разработать более эффективные способы его решения (как для родителей, так и для ребенка).

    И все же о многих технологиях, связанных с процессом рождения, почти не говорится. Что еще хуже, до появления современных технологий родовспоможения некоторые из наиболее заметных набегов на инструменты для родовспоможения были … Что ж, скажем так, в лучшем случае они были опрометчивы.

    Матери, препоясуйте чресла ваши.

    Ручные рукоятки, опиум и спиннинг, о мой

    Рождение ребенка в средние века было тяжелым утомительным занятием. Обычно это проводилось дома, и мать поддерживали акушерки и члены семьи, которые тренировали их в процессе.Это сделали женщины для женщин. Относительно успешный процесс во многих отношениях, он был в высшей степени естественным и полным поддержки, с коучингом людей, которые прошли через такой же опыт. Помимо гигиены и боли, это действительно было не так уж далеко от того, что в наши дни можно назвать «естественными» родами.

    В те дни обезболивание варьировалось от опиума и его производных до нулевого. Стандарты гигиены были, мягко говоря, ограниченными, а уровень смертности был ужасающе высоким — от 1% до 1.5% рожениц умирают во время родов.

    Из лаборатории в ваш почтовый ящик. Получайте последние научные новости от CNET каждую неделю.

    Затем, в середине 1800-х годов, роды стали официально носить медицинский характер. Хирурги и ученые заявили права на владение доменом, что, по сути, означало, что владение им принадлежало мужчинам. Так родилась сфера акушерства. Роды были переведены в больницы, большинство из которых находились в антисанитарном состоянии и привели к высокому уровню инфицирования.

    То есть до тех пор, пока в 1847 году венгерский врач Игназ Земмельвейс не обнаружил, что отсутствие мытья рук в больницах распространяет инфекцию от пациента к пациенту в родильном отделении. Его вклад в медицину не только привел к нашему пониманию гигиены сейчас, но также помог значительно снизить уровень смертности рожениц и их детей, находящихся под его опекой.

    И все же рождение по-прежнему было одной из самых опасных вещей, которые могла сделать женщина как для себя, так и для своего ребенка.Переход из дома в больницу неизбежно привел к разработке новых технологий и инструментов, чтобы «упростить» процесс, хотя не все эти инструменты учитывали долгосрочное здоровье их пациентов, особенно здоровья матерей. .

    Пришел, увидел, съежился

    Старый прототип бензопилы.

    Сабина Сальфер / WikiCommons

    В 1780 году два шотландских доктора изобрели прототип бензопилы.Не рубить деревья и не расчищать мусор.

    Нет, Джон Эйткен и Джеймс Джеффрей изобрели бензопилу с ручным приводом, чтобы прорезать тазов рожениц, у которых были проблемы с выталкиванием своих младенцев.

    Это называлось симфизиотомией и в основном проводилось без анестезии. Матери были полностью в сознании на протяжении всего процесса

    После того, как увидели, насколько хорошо она работает в родильном зале — по словам врачей-мужчин — машина была затем использована для распиливания древесины и других материалов, постепенно увеличиваясь в размерах, чтобы стать бензопила, которую мы знаем сегодня.

    Но если идея разрезать таз человека недостаточно интуитивна, чтобы заставить вас съежиться, она становится еще более странной — гораздо более странной.

    Вы вращаете меня вправо, ребенка, вправо вокруг

    В 1963 году Джордж и Шарлотта Блонски подали заявку на патент, чтобы облегчить создание машины, которая поможет матерям рожать с помощью центробежной силы.

    Да, центробежная сила. Вы правильно прочитали.

    В частности, он был разработан для так называемых «цивилизованных» женщин.Цитата из заявки на патент гласит:

    «В случае женщины с полностью развитой мускулатурой и в течение всей беременности она подвергалась значительным физическим нагрузкам, как это обычно бывает у всех более примитивных народов, природа предоставляет все необходимое. оборудование и мощность для нормальных и быстрых родов. Однако это не относится к более цивилизованным женщинам, у которых часто нет возможности развить мышцы, необходимые в условиях заключения ».

    Проще говоря, у «цивилизованных» женщин не было бы мускулов, необходимых для толкания, когда это необходимо, поэтому устройство должно было вращаться со скоростью около 7g, чтобы создать достаточную центробежную силу, чтобы ребенок выстрелил прямо.Важнейшие части машины включают сеть, чтобы поймать ребенка, когда он выходит, и систему, которая распознает, когда роды закончились, так что вращение останавливается.

    Заявка на патент была удовлетворена, но, к счастью, срок ее действия истек в начале 1980-х годов. Существует только одна официальная машина в натуральную величину — к счастью, неиспользованная — которая появилась на выставке #FailBetter в Science Gallery Dublin, демонстрируя некоторые менее чем эффективные, но в конечном итоге поучительные творения.

    Если при мысли о таком устройстве у вас кружится голова, просто благодарите, что вы не пришли в этот мир таким путем.

    Рождение новых технологий

    Мои родители шутят, что, когда я родился, я выглядел скорее инопланетянином, чем человеком. «Конус». В то время как мое крохотное новорожденное тело простиралось от запястья отца до сгиба его локтя, моя удлиненная голова почти достигла его плеча.

    На моем мягком лице вмятины были следы щипцов, которые выхватили меня, растянув при этом мой гибкий череп.К счастью, в течение нескольких часов он уменьшился до нормального размера, но без этих щипцов есть все шансы, что мое рождение могло вызвать гораздо больше проблем для моей матери.

    @thymeandtenderness

    # прострочите с помощью @ thebigandsexy70 ДА, ГОЛОВА ВЕРНУТЬСЯ В НОРМАЛЬНУЮ. # greenscreen # themoreyouknow # doula # Birthdoula # беременность # беременная

    ♬ Драматическая музыка — RinkevichMusic

    Хотя в медицине хинди оперативные роды можно проследить вплоть до шестого века до нашей эры, сами щипцы стали восприниматься как особая технология родов и техника извлечения в Англии XVI века, когда Питер Чемберлен Старший и его брат Питер Чемберлен Младший впервые применили щипцы в качестве инструмента для родов.

    Теперь они напоминают большие ложки или щипцы для салата. Щипцы используются для позиционирования младенцев таким образом, чтобы они могли безопасно выйти из родовых путей. Параметры использования щипцов специфичны.

    Согласно клинике Майо, «родоразрешение с помощью щипцов может быть рассмотрено, если ваши роды соответствуют определенным критериям — ваша шейка матки полностью расширена, ваши мембраны разорваны, и ваш ребенок спустился в родовые пути головой вперед, но вы не можете вытолкнуть ребенка ».

    Инструмент несет с собой элемент риска.Использование щипцов может потребовать эпизиотомии, при которой врачам необходимо сделать разрез в промежности — ткани между входом во влагалище и анусом — чтобы освободить место, не разрывая мать. Щипцы также были связаны с судорогами и кровотечением в черепе младенца.

    А еще есть вакуум-экстракция.

    В вакууме ничего не существует

    Процесс вакуум-экстракции, изобретенный автомехаником, похож на извлечение щипцами: врач просто помещает присоску на голову ребенка, чтобы вывести ребенка наружу.Риски, связанные с процедурой, аналогичны рискам, связанным с применением щипцов, но из-за того, что инструмент немного менее навязчив, считается, что он оказывает меньшее воздействие на мать.

    Обе технологии считаются безопасными. Однако это не значит, что все убеждены.

    Мать двоих детей Тихана Джурак сильно переживала по поводу технологии, которую она хотела использовать — и избегать — в обеих своих родах.

    «Мои первые схватки начались дома, когда у меня в постели пролилась вода…. Когда пришло время толкаться, я боролась, и мне пришлось сделать эпизиотомию, тогда у них на голове была присоска, и я вытолкнул ее, что помогло им вытащить ее », — говорит она.

    » [Но] Я был непреклонен, что не хочу использовать щипцы. Я знаю человека, брату которого применяли щипцы, и он теперь навсегда инвалид, потому что ему сломали череп. Они [врачи] в основном сказали, что иногда это безопаснее, чем кесарево сечение, в зависимости от того, насколько у меня роды. Я отказался, я лучше буду разрезан в секции C, чем рискну.»

    Это выборочно. То, что работает для одних, не сработает для других, и риск присутствует всегда, независимо от того, какие методы вы выберете. Другие предпочитают вообще не вмешиваться, выбирая естественные домашние роды, без боли

    Технически или нет?

    От переломов таза до эпизиотомии, роды сопровождаются значительной долей обширных травм, неожиданной стороной эффекты и «необходимое зло».«Но в родильном сообществе растет разрыв в том, насколько вмешательство действительно необходимо — или вообще полезно.

    Исследования, проведенные в Австралии, подтвердили, что степень медицинского вмешательства, необходимого для безопасных родов, является скорее спектром, чем правилом. Доктор Тимоти Мосс специализируется на поиске новых способов обеспечения безопасности недоношенных детей.

    «Мы знаем из австралийских исследований, что могут быть лучшие результаты при менее медикаментозном ведении родов и родов», — говорит Мосс.«Но тогда мы можем взглянуть на такие страны, как Нидерланды, с очень высоким уровнем домашней рождаемости. У них также высокий уровень перинатальной смертности».

    Существует заметный разрыв в эффективности не только между странами и культурами, но и среди матерей. Действовать в рамках общего правила, когда технологическое вмешательство рассматривается как необходимый путь, не имеет смысла, когда сталкиваешься с реальностью различных родов.

    «Чтобы мы могли функционировать, некоторым из нас нужны лекарства.Некоторые из нас этого не делают, — говорит Мосс. — Если вам нужно лекарство, а вы его не получаете, это может быть плохим исходом. Если вам не нужно лекарство, но вы его все равно получите? Это тоже может быть плохим исходом ».

    Для недоношенных детей такие вмешательства, как щипцы или вакуумная экстракция, могут быть гораздо более опасными, чем полезными. недостаточно развиты, чтобы функционировать самостоятельно, лечение и методы ухода за недоношенными детьми невероятно отличаются.

    И сами недоношенные дети тоже не однородная группа. Все сводится к истории человека, стадии развития, предпочтениям и генетике.

    «Это связано с необходимостью индивидуального вмешательства», — говорит Мосс. «И история родителей будет влиять на это».

    Иногда медицинское вмешательство может оказаться решающим фактором между жизнью и смертью матери и ребенка. Иногда самый научный вариант рождения — это тот, который полагается на собственные технологии тела.Это индивидуальный вопрос, и не должно быть общего правила, которое должна соблюдать каждая мать.

    Но если есть одна вещь, с которой мы все можем согласиться, так это то, что ни один ребенок не должен рождаться под действием центробежной силы.

    .

    Как снять старую шпаклевку со стен: Варианты как снять старую шпаклёвки или штукатурку со стены видео

    Варианты как снять старую шпаклёвки или штукатурку со стены видео

    Не так страшен ремонт, как подготовка к нему – эту фразу знает каждый, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с ремонтными работами в помещениях. Действительно, именно подготовка к проведению полномасштабного ремонта отнимает больше всего времени и сил. Одним из самых неприятных и пыльных подготовительных этапов является удаление шпаклевки. Сегодня мы расскажем о самом простом и распространенном способе как удалить старую шпаклевку со стен, а также, какие инструменты нужны для этих работ.

    Нужно ли снимать старую шпаклевку?

    Перед тем как приступить непосредственно к самому демонтажу, убедитесь, что старый слой действительно в нем нуждается. Далеко не всегда требуется полный демонтаж. Возможно, вы обойдетесь локальной заменой проблемных участков. Если же старая поверхность осыпается на глазах при малейшем касании, не говоря уже о постукивании молотка, то локальными работами здесь не обойтись. В таком случае вам необходимо прибегнуть к более масштабной операции по снятию старой краски со стены.

    Инструкция по снятию шпаклевки

    Инструменты для снятия

    Перед тем как снять шпаклевку со стены, убедитесь, что вы располагаете необходимыми для этого инструментами. Нужно приготовить:

    • Шпатель;
    • Зубило;
    • Молоток.

    Если же этот набор не помогает, как следует удалить старый слой, вам может понадобиться более тяжелая электротехника:

    Для перфоратора также понадобятся специальные насадки в виде лопатки или пики. При работе с болгаркой используют специальные алмазные диски.

    Процесс снятия шпаклевки со стен

    Прежде чем приступить к решению вопроса о том, как снять старую шпаклевку со стены, необходимо провести подготовку к работе. Мы уже отмечали, что данный этап ремонта отличается большим количеством грязи и пыли. Поэтому, если в помещении есть какая-либо бытовая техника, мебель и т.д. – все это необходимо вынести, пол застелить полиэтиленом или другим расходным материалом. Чтобы пыль не попадала в соседние помещения, все щели нужно укрыть влажными тряпками.

    Если при использовании легкого инструмента, шпателя или скребка, слой не поддается демонтажу, необходимо обработать поверхность специальным раствором. Готовится он очень легко. На 1 л воды нужно добавить 2 ст.л. крахмаля. Затем содержимое перемешивается и наносится на старую шпаклевку при помощи пульверизатора. Если такового нет в наличии, можно использовать валик или кисточку, но это займет больше времени. Через 15-20 минут стена станет рыхлой. Теперь её нужно обработать шпателем. Если основание слабое, то Вам пригодится статья о том как снять штукатурку со стены.

    Когда использовать тяжелую технику для снятия старого слоя?

    Если вышеприведённый метод не помог, это означает, что старый слой шпаклевки очень толстый и тогда вам понадобится взять в руки перфоратор. При работе с этим инструментом выставляется режим отбойника, а в качестве насадки берется ранее упомянутая пика или лопатка. Перфоратором необходимо будет пройтись по всей стене, раздробив поверхность по секторам. Можно выполнять работы поэтапно, сбивая сектор за сектором и постепенно зачищая разбитую площадь.

    Профессиональные бригады, выполняющие подобные работы, используют болгарку со специальными алмазными дисками. Процесс демонтажа в таком случае существенно ускоряется. Но у такого метода существует и свой недостаток – при обработке болгаркой, слой шпаклевки стачивается постепенно, а не пластами. Соответственно, процесс стачивания сопровождается огромным количеством пыли. При использовании данного оборудования используют пылесос, так же  необходимо надевать респиратор и защитные очки в целях безопасности.

    Видео:

    Видео:

    Снятие старого слоя с потолка

    Как удалить шпаклевку с потолка? – вопрос, который также имеет большую популярность при проведении ремонта. На самом деле, решение вопроса куда сложнее. Ведь здесь вряд ли вы справитесь перфоратором или шлифовальной машинкой – уж очень сложно держать в вертикальном положении такое тяжелое оборудование. Если у вас возникла такая проблема, лучше всего прибегнуть к способу смачивания. А в целях максимального облегчения своей работы воспользуйтесь пульверизатором или стандартным пылесосом, включив его в режиме обратной тяги.

    Видео:

    Видео:

    Как снять со стен шпаклевку без проблем

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Как убрать шпаклевку со стен

    Как убрать шпаклевку со стен мы сегодня с вами разберемся. Какой консистенции должна быть шпаклевка вы можете прочесть на страницах нашего сайта.
    И если она приготовлена согласно технологии, тогда ее иногда бывает и довольно сложно удалить. Вы можете весь процесс увидеть на видео в этой статье. Так же на фото будут представлены отдельные моменты по выполнению этой работы.

    Содержание статьи

    Снимаем шпаклевку

    Как ровнять стены шпаклевкой(см.Выравнивание стен шпаклевкой по всем правилам) вы уже знаете, но иногда бывает надо что-либо переделать и шпаклевку в этом случае надо снять. Все можно сделать своими руками и тогда цена работы ни будет ничего стоить. Ниже будет приведена инструкция.
    Прежде чем начать любые отделочные работы, нужно избавиться от предыдущего покрытия:

    • Удаляются все верхние слои отделки.
    • Потом снимается шпаклевка.

    Процесс снятия старого материала дело непростое. Подойти к нему стоит основательно. Осуществляется он в несколько этапов.
    Сначала решается вопрос, есть ли необходимость удалять шпаклевку:

    • Стену как следует, осматривают. При ровной поверхности и минимуме небольших дефектов, трещинок, проще оставить шпаклевку. Поврежденные места можно просто зачистить, прогрунтовать и зашпаклевать. Тогда не придется заниматься всей стеной.
    • Это неплохой вариант, если предыдущий ремонт был сделан качественно и не очень давно. Бывает, покрытие плотное и лежит ровно. Но есть сомнения, разумно ли оставлять материал.
    • В таких случаях лучше простучать поверхность. Можно воспользоваться ручкой от шпателя. Если звук глухой, то счищать шпаклевку придется. А уж когда стена старая, местами вздутая, без удаления прежнего слоя точно не обойтись.

    Что понадобится

    Все необходимое для этой процедуры проще подготовить заранее.
    Понадобятся:

    • Полиэтиленовая пленка или газеты;
    • Пульверизатор;
    • Ведро или емкость под раствор;
    • Большой кусок ткани, подойдет валик или губка;
    • Шпатель, зубило, молоток;
    • Болгарка, наждачная бумага, перфоратор;
    • Стремянка;
    • Респиратор, перчатки и очки.

    Перед работой комнату тоже нужно подготовить. Ведь работа предстоит пыльная и потом придется долго убираться. Мебель можно удалить из комнаты или зачехлить полиэтиленом.
    А пространство между стенами и дверью заклеить бумажной лентой. Пол накрывается газетам или пленкой. На дверь лучше повесить мокрую простыню.
    И не забыть о защите. Здесь и пригодятся перчатки, очки и респиратор. Теперь можно приступать к работе.

    Обычный метод

    Это метод наиболее доступный и здесь не надо обладать практическими навыками.

    Удаляем при помощи шпателя

    Итак:

    • Поверхность смачивают из пульверизатора.
    • Минут через пять можно браться за шпатель. Некоторые начинают удалять покрытие без смачивания, если оно хорошо отходит в отдельных местах. Но всю стену так не обработать. Поэтому намочить ее необходимо.

    Внимание: Бывает, что и мокрый материал никак не поддается. Здесь поможет раствор из крахмала. Готовится он просто.
    В литр воды добавляют 2 ст. л. крахмала. Все это хорошенько размешивается и заряжается в пульверизатор. Смесь наносится на поверхность. Минут через 20, когда она впитается в шпаклевку, можно снова снимать материал.

    • Чтобы сэкономить время и силы по возможности лучше определить толщину отделки. Если покрытие положено в один-два слоя толщиной 2-3 мм можно обойтись пульверизатором. Но когда отделка плотная толщиной 6 мм пользоваться пульверизатором не имеет смысла. Проще наносить крахмальную смесь тканью, губкой или валиком.

    Радикальный метод

    При толстом слое шпаклевки, когда крахмал не помогает, в ход идут инструменты:

    Снимаем при помощи зубила

    • Зубило прикладывается к стене под углом и молотком откалывают участки материала один за другим.

    Внимание: Лучше начать с тех участков, где шпаклевка плохо держится.

    • Случается, что такой метод тоже бесполезен. Здесь помогут болгарка и перфоратор.
    • В патрон перфоратора вставляют лопату, и просто разрушают им отделку.
    • Альтернатива перфоратору – болгарка. Ее круг прикладывают параллельно стене и спиливают покрытие. Перед этим на поверхности делается насечка.

    Конечно, после таких мероприятий без уборки не обойдется. Зато они быстрые и верные.
    Когда стена очищена от старого материала, ее зачищают крупнозернистой наждачной бумагой. Грязь и пыль с поверхности просто стирают мокрой тканью.
    Теперь она готова к новой обработке. Можно ее прогрунтовать, зашпаклевать. И наносить декоративные материалы для отделки.

    Снятие шпаклевки с потолка

    Ненужный материал с потолка снимают практически также как со стен.
    Можно воспользоваться “мягким” методом:

    • Обработать поверхность крахмальной смесью и счистить слой шпателем. Или спилить ее болгаркой. Мнения строителей по этому поводу расходятся.
      Кто-то выступает за “крахмальный” метод, другие считают самым надежным использование болгарки. Важно подобрать способ, который подходит конкретному покрытию.
    • Значит, начинать надо с тщательного осмотра потолка и простукивания. Иногда уже на этом этапе старый слой начинает отваливаться.
      Тогда конечно крахмал и шпатель ─ оптимальный вариант. Если покрытие плотное, хорошо держится, то в руки берут болгарку. Вариант быстрый и эффективный. Здесь особенно важно не забывать про защиту: очки и респиратор.
    • Некоторые не хотят снимать старое шпаклевочное покрытие до конца. Конечно это выбор каждого, как делать ремонт. Но качественная отделка не получится без основы.
      Чтобы краска держалась крепко и лежала ровно, а обои были гладкими и красивыми нужно эту основу подготовить. И лучше всего зачистить поверхность от всех ненужных материалов. А потом уже наносить новые.

    Как пользоваться шпаклевкой для стен вы уже знаете, теперь как снять со стен шпаклевку тоже вам известно. Главное в этом вопросе не расстраиваться и все делать правильно.

    варианты, чем отмыть старую или свежую шпаклевку с бетонной, кирпичной или деревянной поверхности, как подготовить стену под плитку

    Всякий ремонт – это хлопотное и грязное мероприятие, даже если целью является замена устаревшего покрытия либо обновление стиля помещения. Неминуемо потребуется произвести удаление старого покрытия, что для многих преобразовывается в вопрос – как снять старую шпаклевку со стены.

    Как снять шпаклевку со стены

    В статье рассматриваются способы и варианты удаления устаревшего слоя шпаклевки со стены. Представлена необходимость данной операции, а ещё её особенности.

    Зачем нужно снимать

    Шпаклевка удаляется со стен с целью обеспечения надежности и прочности нового слоя. В зависимости от того, из какого материала изготовлена штукатурка, а также от того, на каком она укреплена основании, может определяться дальнейший фронт работ. Это весьма важный момент, который определяет не только объём последующих операций, но и их сложность. Шпаклевка склонна разрушаться целиком либо частично, проявляя характерные признаки либо и вовсе их не выказывая.

    Для того, чтобы новое покрытие не осыпалось при разрушении старой шпаклевки, необходимо произвести очистку поверхности стены. Однако подобное мероприятие обусловит дополнительные затраты на ремонт.

    Можно ли снять старую шпаклевку

    Если старая шпаклевка демонстрирует на своей поверхности какие-либо признаки разрушения, то она в обязательном порядке целиком либо частично снимается.

    Варианты, как очистить стену от шпаклевки

    В случае, если старое покрытие стены уже осыпается, имеет трещины и сколы, то оно требует полной либо локальной замены. Удалить такое покрытие можно при помощи:

    • молотка;
    • шпателя;
    • зубила.

    Возможно, что старый слой толстый и держится крепко, то в таком случае понадобятся более эффективные инструменты:

    • болгарка;
    • вибромашинка;
    • перфоратор.

    Рекомендуется смачивать поверхность горячей водой либо же специализированными растворами, что в значительной степени должно облегчить демонтаж.

    Чем смыть

    Очистить поверхность можно вручную, при помощи ведра с теплой водой и тряпки, но это длительный, монотонный и утомительный процесс. В некоторой степени облегчить задачу может пульверизатор либо пылесос в режиме выдувания.

    На протяжении всех этапов по удалению старого покрытия, помещение должно быть изолировано от остальных, а не передвигаемые объекты накрыты пленкой. Рекомендуется также защищать глаза и дыхательные пути при помощи очков и респиратора, перчатки тоже не помешают.

    Как механически очистить

    Подобные варианты очищения подходят в тех случаях, когда покрытие уже имеет множественные повреждения.

    В таком случае, с ним можно легко справиться при помощи обыкновенного шпателя, особенно если поверхность будет смочена.

    Также можно использовать молоток и зубило, а неровности ликвидировать наждачной бумагой.

    Как снять шпаклевку со стены

    Способов удаления слоя покрытия со стен и потолка весьма много. Выбор зависит от:

    • материала шпаклевки;
    • материала основания, на которое она нанесена;
    • бюджета и сроков проведения ремонта.

    Исходя из особенностей помещения, наиболее эффективным может быть какой-либо механический, электрический либо химический вариант.

    Как быстро убрать старую многослойную шпаклевку со стены

    Разумеется, что наибольшую скорость в решении подобного вопроса дают возможность получить электронные инструменты.

    Простым и очевидным вариантом является задействование перфоратора, который особенно хорошо должен справляться с толстой либо многослойной шпаклевкой. В таком случае в патрон следует вставить зубило либо лопатку, а сам аппарат перевести в режим удара.

    В качестве альтернативного варианта можно использовать болгарку, снабженную алмазным кругом. Следует помнить, что такой вид работ сопровождается большим выделением пыли.

    Как очистить стену от новой шпаклевки

    Для решения подобной задачи, не стоит прибегать к силе или мощным инструментам. Главную роль здесь сыграет раствор крахмала, который приготавливается из двух столовых ложек крахмала на литр воды.

    После смешения смесь тщательно перемешивается и удобным способом распределяется по поверхности новой шпаклевки. Слой должно пропитываться не менее пятнадцати минут, а затем его легко можно удалить даже при помощи шпателя.

    Какая должна быть стена

    После того, как основной слой шпаклевки был удален одним из упомянутых способов, потребуется тщательно зачистить поверхность стены от остатков старого покрытия. В зависимости от объёмов остатков используют удобные инструменты либо наждачную бумагу. В завершении стену следует промыть теплой водой, используя тряпку либо губку, дать просохнуть.

    Перед нанесением нового слоя важно правильно и полноценно удалить прежний. Это мероприятие необходимо для обеспечения надежности и прочности нового покрытия, а также поддержания эстетических качеств.

    Полезное видео

    Как снять шпаклевку со стен быстро под плитку

    Любой косметический ремонт подразумевает удаление старого покрытия со стен и потолка. В зависимости от того, насколько кардинально вы хотите поменять интерьер, потребуется очистить стену от старых обоев, краски, штукатурки и т. д.

    Одним из наиболее трудных моментов в данном случае является удаление старой шпаклёвки. В связи с этим у многих жильцов, затеявших ремонт своими силами, возникает вопрос «как снять шпаклёвку наиболее простым способом?».

    Зачем удалять старую шпаклёвку

    Удалить покрытие специальными инструментами будет легче

    Очень часто при произведении косметического ремонта перед жильцами встаёт вопрос – стоит ли полностью удалять слой старой шпаклёвки или можно нанести новую прямо на него?

    Часто, чтобы определить возможность реанимации старого слоя, используют метод простукивания зашпаклёванной поверхности. Однако такой способ не всегда даёт 100% результат.

    Даже если шпаклёвка на первый взгляд достаточно крепко держится, не следует забывать о таких нюансах, как прочность поверхности к механическим воздействиям, абразивная стойкость и т.д. По прошествии нескольких лет эксплуатации эти показатели у старого раствора будут в разы хуже, чем у свеженанесённого.

    Следовательно, и новая шпаклёвка, имея в своём основании старый слой, будет значительно ослаблена, поэтому для проведения качественного ремонта рекомендуется полностью удалять старое основание с заменой его на новое.

    Виды шпаклёвок и область их применения

    Шпаклевки используются для отделки стен

    Прежде всего, следует кратко разобрать, какие виды шпаклёвочных составов бывают, в чём их различия и технические особенности.

    Шпаклёвки предназначены для придания гладкости различным поверхностям. В отличие от штукатурных растворов они не предназначены для выравнивания стен или заделки больших дефектов основания.

    Наносится шпаклёвочный раствор тонким слоем максимально в несколько миллиметров и используется для заделки трещин, небольших щелей, либо для заполнения небольших неровностей несущих поверхностей. Максимальная толщина слоя того или иного вида шпаклёвки указывается в инструкции по применению.

    Классификация по назначению

    Базовые смеси имеют в составе песок крупных фракций

    По своему назначению шпаклёвки бывают:

    • базовые. Предназначенные для заделки достаточно крупных дефектов поверхности в виде больших трещин, раковин, швов. После своего высыхания базовая шпаклёвка имеет крупнозернистую структуру из-за применяемого в качестве наполнителя песка крупной фракции;
    • финишные. Такие составы предназначены для подготовки стены к нанесению окончательного декоративного покрытия – краски, лака или поклейки обоев.

    По области применения

    Фасадные смеси должны быть устойчивы к воздействию окружающей среды

    По области применения шпаклёвочные растворы подразделяются на составы для внутренних и наружных работ. Шпаклёвки для наружных работ используются для работ на свежем воздухе – при отделке фасадов зданий, цоколей, уличных построек.

    Также их можно использовать для обработки стен в помещениях с повышенной влажностью. Связано это с тем, что подобные составы в силу своих эксплуатационных характеристик устойчивы к различным внешним воздействиям.

    Это, прежде всего, устойчивость к повышенной влажности, а также к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур воздуха.

    Шпаклёвочные составы для внутренних работ, как правило, боятся повышенной сырости. Также они могут быть менее устойчивы к колебаниям температурного фона и солнечным лучам, поэтому такими растворами обрабатывают стены во внутренних помещениях с нормальной влажностью (не выше 70%).

    По составу

    По своему составу шпаклёвочные смеси делятся на три большие группы:

    От того, на основании какого материала изготовлена смесь, во многом зависит, как снять шпаклёвку со стен.

    Гипсовые

    С помощью гипсовой смеси можно создать гладкую ровную поверхность

    Отличительная особенность гипсовых смесей – тонкая фактура зашпаклёванной поверхности. С помощью гипса можно получать идеально ровные стены, готовые под любую последующую отделку, именно поэтому на основе гипса изготавливаются финишные шпаклёвочные составы.

    Гипсовая шпаклёвка после выравнивания и шлифовки становится гладкой и глянцевой. Среди минусов гипса следует указать его высокую гигроскопичность. При повышенной сырости он впитывает в себя влагу из воздуха, насыщаясь ею.

    В результате слой гипсовой смеси разбухает и отслаивается от подлежащего основания. Данную особенность гипса часто используют для того, чтобы удалить шпаклёвку со стены.

    Цементные

    Цементные растворы отличаются повышенной устойчивостью практически к любым агрессивным воздействиям внешней среды. Им не страшны ни минусовые температуры, ни палящее солнце, ни проливные дожди, поэтому цементные шпаклёвочные составы часто применяются для отделки внешних стен зданий.

    По этой же причине удаление шпаклёвки из цемента при помощи водных составов заранее обречено на фиаско. В качестве наполнителей в них используется песок крупной фракции, как создающий наилучшую связку с цементом. Поверхность, отделанная с применением цементных шпаклёвок, имеет шершавую поверхность, требующую дальнейшей предфинишной обработки.

    В таблице представлены технические характеристики некоторых шпаклёвок.

    Полимерные

    Данные смеси имеют тонкую пластичную структуру

    Полимерные составы являются современными высокотехнологичными смесями, содержащими мелкозернистый наполнитель и искусственные связующие добавки.

    Полимерные шпаклёвочные растворы объединяют в себе положительные качества и цементных, и гипсовых составов. Они устойчивы к сырости, ультрафиолету и очень часто могут эксплуатироваться при минусовых температурах.

    Вместе с тем, пластичная тонкодисперсионная структура полимерных шпаклёвок позволяет получать очень гладкую поверхность, пригодную под любые виды декоративной отделки. Снимать такую шпаклёвку с поверхности стен и потолков бывает не менее затруднительно, чем созданную на цементной основе.

    Полимерные смеси являются самыми дорогостоящими шпаклёвками и поэтому, к сожалению, наиболее часто подделывающимися. В этой связи специалисты советуют: прежде чем купить полимерную шпаклёвку, попросите у продавца сертификат соответствия.

    Способы удаления шпаклёвки

    Теперь следует рассмотреть, как убрать шпаклёвку с несущего основания. Поскольку данных способов несколько начнём с наиболее простых, переходя к более сложным для исполнения.

    Размачивание

    Смочите стены мокрой губкой

    Если вы имеете дело с невлагостойкими гипсовыми шпаклёвочными составами, убрать её поможет обыкновенная вода. Достаточно будет обильно смочить всю прошпаклёванную поверхность при помощи мокрой губки. Затем оставить стену в таком виде до полного впитывания воды поверхностью гипса, после чего вновь повторить процедуру.

    После того, как слой шпаклёвки вобрал в себя достаточно влаги, он начнёт сам отставать от несущей поверхности, стоит ему только слегка помочь шпателем. Плохо пропитавшиеся влагой участки дополнительно смачиваем водой.

    Добавьте 50 г купороса на 1 л воды

    Для увеличения эффективности данной технологии рекомендуется приготовить специальный состав для снятия невлагостойкой шпаклёвки.

    1. Взять 5 л воды, подогретой до 35 градусов.
    2. Высыпать в воду 10 столовых ложки картофельного или кукурузного крахмала.
    3. Тщательно перемешивать компоненты до получения однородной смеси.
    4. Полученный состав нанести на зашпаклёванную поверхность и оставить на 15 – 20 минут. После этого можно начинать убирать шпаклёвку при помощи шпателя.

    Также можно добавить в воду медный купорос из расчёта 50 мл на 1 л воды.

    Среди минусов «мокрой технологии» – её нельзя применять на поверхностях, боящихся сырости. Так, размачивание шпаклёвочного слоя нельзя производить на основании из гипсокартонного листа, либо в случае, когда под слоем шпаклёвки находится слой гипсовой штукатурки.

    «Ударная техника»

    Простучите ошпаклеванную поверхность

    Если же необходимо убрать слой полимерной влагостойкой или цементной шпаклёвки, то здесь невозможно обойтись без более радикальных средств. Для этого нам понадобятся следующие приспособления:

    • лестница-стремянка;
    • молоток;
    • зубило.

    Прежде всего, стоит попробовать удалить шпаклёвку с помощью самого примитивного метода – посредством молотка и зубила.

    Для этого следует, простучав всю зашпаклёванную поверхность, определить наиболее слабое место. Там, где шпаклёвка отошла от основания, звук будет более звонкий, чем в остальных местах, из-за наличия под слоем раствора пустоты.

    Затем, стоит отколотить молотком отслоившуюся шпаклёвку. Далее, приставив к месту скола зубило под углом в 45 градусов, следует наносить по нему удары молотком, аккуратно снимая старый слой.

    При работе с зубилом и молотком будьте аккуратны и пользуйтесь защитными приспособлениями – очками и перчатками. Мелкие кусочки раствора, отлетая от места скола, могут поранить глаза, а перчатки могут смягчить удар в случае промаха молотка по зубилу.

    Механический способ

    Первым делом удаляют самые слабые фрагменты

    Для упрощения работы по удалению цементной или полимерной шпаклёвки можно применить электроинструменты. Для этого нам понадобится следующий набор:

    • перфоратор с насадкой-лопаткой;
    • шлифовальная машинка с алмазным кругом или металлическими щётками.

    Процесс удаления старого шпаклёвочного раствора следует также начинать с наиболее слабо держащихся фрагментов. При помощи перфоратора со вставленной в него лопаткой следует начинать постепенно разрушать зашпаклёванный слой, держа инструмент под острым углом к поверхности стены. Данную работу также стоит производить в защитной одежде и очках. Подробнее о снятии покрытия шлифмашинкой смотрите в этом видео:

    Технология удаления шпаклёвки при помощи шлифмашинки (болгарки) выглядит следующим образом. Для работы понадобится два типа кругов.

    Первый – шлифовальный круг в виде металлической щётки, а второй – в виде алмазного отрезного круга.

    Сначала необходимо установить на шлифмашинку круг-щётку и с его помощью попытаться снять шпаклёвку с основания стены.

    Такой метод хорошо подойдёт, если слой шпаклёвки достаточно тонок – в 2-3 мм, то есть для удаления финишной шпаклёвки.

    Для снятия толстого слоя применяйте алмазный круг

    Если же вам нужно удалить более толстый слой базовой смеси на цементной основе, лучше будет применить алмазный круг. Сначала на стене делается неглубокий запил, не превышающий толщину шпаклёвочного слоя.

    Затем, начиная от места запила, следует удалять раствор, держа болгарку таким образом, чтобы алмазный диск находился под небольшим углом, практически параллельно стене.

    При работе шлифмашинки выделяется большое количество пыли. Чтобы избежать её попадания в дыхательные пути, нужно обязательно пользоваться респиратором или защитной тканевой повязкой. Подробнее о том, как соскрести слой отделки, смотрите в этом видео:

    Используя данные способы, начиная от самого простого, и заканчивая наиболее трудоёмким и действенным, можно удалить даже самый крепкий слой шпаклёвки.

    все возможные способы и их специфика

    При наличии планов сделать капитальный ремонт важно тщательно и очень качественно подготовить все поверхности. Первый вопрос, который следует уточнить — как снять шпаклевку со стен и с потолка. Старое покрытие часто приходит в полную негодность, и без его доскональной ревизии получить идеально ровную и красивую отделку не удается.

    Зачем снимать шпаклевку

    Нередко перед оклеиванием стен обоями или оштукатуриванием старое покрытие в целях экономии оставляют на прежнем месте. К сожалению, технические и эксплуатационные характеристики уже послужившей и новой отделки резко разнятся. После многолетнего существования шпаклевка теряет прочность, абразивную стойкость, устойчивость к влиянию температурных перепадов и влажности. Даже то покрытие, которое на вид выглядит как надежное и прочное, может просто отвалиться во время финишных работ.

    Основная цель удаления старой шпаклевки заключается в обеспечении надежности и прочности нового отделочного слоя. Убрать шпаклевку со стен — важнейшая задача мастера, ведь именно этот этап обуславливает качество конечного результата. Самой уязвимой частью помещения является потолок: вертикальная поверхность первой страдает при нарушении сцепления с отделкой, к тому же все ее изъяны сильнее бросаются в глаза.

    Если не избавить стены и потолок от старой шпаклевки, будет практически невозможно сделать новую отделку идеально ровной. Длительно служивший и свежий материал обладают неодинаковой пластичностью и плохо соединяются друг с другом. Кроме того, даже путем тщательного шлифования трудно ликвидировать неровности и дефекты, перепады покрытий.

    В результате вырастет расход штукатурки и шпаклевки, увеличится время, потраченное на работу. Самое неприятное в том, что новая отделка может попросту осыпаться в ближайшем будущем, и все манипуляции придется повторять. Поэтому предварительной подготовке поверхностей нужно уделить более пристальное внимание.

    к содержанию ↑

    Начальный этап работ со шпаклевкой

    Первым делом надо проверить качество уже имеющейся шпаклевки и оценить, нужно ли ее снимать или нет. Мастера советуют аккуратно простукать стены шпателем: если звук будет глухим, то отделку следует обязательно убрать. Единственностью сложностью является субъективность метода, ведь действительно понять степень глухости и звонкости звуков может не каждый. Слышимый тон будет зависеть от типа материала, способа его нанесения и толщины слоя, поэтому при такой методике оценки есть риск ошибиться.

    Однозначно следует удалять старую шпаклевку, если:

    • отделка обрела неприятный, аномальный цвет;
    • имеются вздутия в нескольких местах;
    • появились следы грибка, плесени;
    • при постукивании куски материала откалываются, крошатся;
    • есть желание и возможность провести отделку «с нуля» и сделать новое покрытие максимально долговечным.

    Если ремонт проводился недавно, а на новой шпаклевке имеются незначительные трещинки, ямки и сколы, ее можно оставить на стенах или потолке. Зоны повреждения стоит зачистить, нанести грунтовку и вновь зашпаклевать. В том случае, когда планируется все-таки счищать шпаклевку, проводят особые подготовительные мероприятия:

    • со стен убирают все крепежные элементы, удаляют вешалки, гвозди, скобы;
    • мебель отодвигают или выносят, как и технику, иные крупные вещи;
    • все, что осталось в комнате, накрывают полиэтиленом, чтобы защитить предметы от попадания строительного мусора и пыли;
    • пол застилают пленкой или газетами, прикрепляя их к плинтусам малярным скотчем;
    • вход в помещение закрывают мокрой тканью, чтобы обильная пыль не проникала в соседние комнаты.

    к содержанию ↑

    Инструменты для удаления шпаклевки

    Чтобы быстро и качественно очистить поверхности от шпаклевки, надо заранее подготовить все необходимые инструменты и расходники:

    • пульверизатор;
    • стремянку;
    • защитные перчатки, очки, респиратор;
    • наждачку или шлифовальную машинку;
    • перфоратор с насадкой-лопаткой;
    • болгарку;
    • ведро;
    • острый металлический шпатель;
    • зубило и молоток;
    • валик или губку;
    • скребок;
    • металлическую щетку.

    к содержанию ↑

    Способы очистки стен от шпаклевки

    К избавлению стен от шпаклевки можно подойти по-разному. Специалисты советуют выбрать один из подходящих методов, но при необходимости использовать комплексные меры.

    Механический способ удаления шпаклевки

    Ручной метод очистки стен является довольно трудоемким. Обычно его применяют в таких ситуациях:

    1. Штукатурный слой не слишком толстый и без труда удаляется при помощи простейших инструментов. Обычно материал отскребают жесткой щеткой, лезвием шпателя, скребком. Для уменьшения пылеобразования стену регулярно орошают водой.
    2. Шпаклевка крепко держится на основании и плохо поддается отделению шпателем. В данном случае лучше использовать зубило с молотком. Особенно хорошо удается справиться, если очищаемая поверхность не слишком большая (менее 5 кв. м).
    3. Сила сцепления шпаклевки с основанием невысока. Обычно довольно легко отсоединяется от поверхности материал на гипсовой основе. Акриловая или силиконовая смесь может очиститься только при помощи электроинструмента, поскольку сцепливается с подложкой намертво.

    Самым эффективным способом снятия шпаклевки является применение болгарки или шлифовальной машинки. За небольшой временной промежуток можно очистить значительную площадь стен или потолка. Также можно использовать перфоратор со специальной насадкой. Для сложных участков неплохо будет иметь в наличии пневмопистолет — он быстро избавит от остатков материала на углах, в нишах. Особо прочную шпаклевку или покрытие в несколько слоев убирают фрезером.

    к содержанию ↑

    Химический способ против старой шпаклевки

    Использование воды и ряда подручных средств поможет избавиться от старой отделки на порядок быстрее. Из инструментов и приспособлений в данном случае потребуются губка или кисточка, пульверизатор с широким соплом, большой таз из пластика. Самый простой метод — применение обычного крахмала.

    Его растворяют в теплой воде (примерно 2 ложки на литр жидкости), наносят на стену при помощи кисти, губки (валика) или разбрызгивают из распылителя. После пропитывания убирают отделку, подцепляя шпателем или простукивая зубилом. Начинают работу с самых проблемных участков, после переходя на оставшуюся поверхность.

    Кроме крахмала, для очистки стен можно использовать раствор на основе медного купороса. Для его приготовления берут литр горячей воды и 50 г порошка купороса. Состав наносят на стену губкой, хорошо пропитывают отделку. Вся шпаклевка должна насытиться средством, после чего она без труда отделится от основания.

    к содержанию ↑

    Быстрое удаление шпаклевки

    Для определения объема работ и выбора способа их выполнения желательно измерить толщину шпаклевочного слоя. Сделать это можно опытным путем, например, сбрызнуть небольшой участок покрытия водой и оценить, как сильно оно размокло. Если простая вода не смочила всю толщу шпаклевки, лучше применять специальные химические растворы или пройтись по поверхности электроинструментом.

    С потолка

    Работать с потолком довольно неудобно. Чтобы долго не мучиться со шпателем в некомфортном положении, стоит воспользоваться химическим способом удаления шпаклевки. Разводят крахмальную смесь, с помощью пульверизатора тщательно сбрызгивают потолок, а затем счищают шпаклевку шпателем. Если в наличии есть болгарка, работать с ней будет куда быстрее и проще.

    При использовании шлифовальной машинки можно вовсе не мочить основание, а сразу приступить к основному этапу. Из-за присутствия огромного количества пыли стоит позаботиться о здоровье заранее и приобрести самый надежный респиратор и очки.

    к содержанию ↑

    Со стен

    Квартиры в старом фонде, где стены обработаны толстым слоем штукатурки и шпаклевки, ремонтировать сложнее новостроек. Чтобы качество отделки было на высоте, приходится полностью очищать стены от покрытия, причем — на всей их площади. Начинают работу с самых проблемных участков, где материал попросту отваливается от подложки. При помощи шпателя отсоединяют штукатурку со швов между плит, перекрытий. При необходимости сбрызгивают отделку водой или крахмальным раствором. После удаления основной массы шпаклевки остатки счищают наждачной бумагой.

    В местах, где материал держится слишком крепко, стоит провести очистку с помощью электроинструментов. Отлично подойдет для этой цели болгарка с алмазным диском — она снимает слои материала равномерными пластами. Держать инструмент надо так, чтобы круг стоял параллельно стене. После избавления от основного объема шпаклевки остатки зашкуривают наждачкой с крупным зерном. В завершение работ берут влажную губку, протирают стены, чтобы убрать пыль, остатки строительного мусора.

    к содержанию ↑

    Удаление старой многослойной шпаклевки

    Решить такую серьезную проблему помогут электроинструменты — перфоратор со специальной насадкой, болгарка, шлифовальная машинка. К примеру, перфоратором можно «простучать» штукатурку, вызвав ее отслоение, а затем удалить толстый слой насадкой-лопаткой или зубилом.

    Не менее качественно очищает стены от многослойного покрытия болгарка с алмазным кругом. При работе с электроинструментом всегда выделяется много пыли, поэтому нужно заранее подумать о средствах индивидуальной защиты.

    к содержанию ↑

    Очищение стен от новой шпаклевки

    Обычно при решении данной задачи не требуется применения мощных инструментов. Достаточно сбрызнуть стены водой или крахмальным раствором, и покрытие легко отделится от подложки. Примерно через 15-30 минут его можно будет счистить шпателем или металлической щеткой, а остатки оттереть крупнозернистой наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

    к содержанию ↑

    После шлифовки

    Как правило, после выполнения шлифования шпаклевка ложится достаточно ровно, намертво сцепляется с основанием. Убрать такое покрытие подручными средствами не всегда удается. Приходится применять радикальные меры, например, пользоваться специальными инструментами. Последовательность действий должна быть такой:

    • приложить к определенному участку зубило, удерживая его под углом в 45 градусов;
    • постучать по зубилу молотком, сформировав зону вздутия шпаклевки;
    • убрать зубило, еще раз аккуратно простучать по участку молотком;
    • подцепить кусок покрытия острым краем металлического шпателя и отделить его;
    • убрать остатки шпаклевки.

    При наличии перфоратора или болгарки проблему можно решить еще быстрее. На стене делают мелкую насечку, инструмент устанавливают под небольшим углом к поверхности. Медленными движениями стачивают всю шпаклевку с обрабатываемого участка.

    к содержанию ↑

    С ГКЛ

    Избавиться от шпаклевочного покрытия на гипсокартоне можно без особых трудностей. Если листы были покрыты невлагостойкими смесями, достаточно будет сбрызнуть их чистой водой из пульверизатора или протереть мокрой губкой. После пропитывания и набухания (примерно через полчаса) шпаклевку очищают краем шпателя.

    Для строительных смесей, которые обладают большей влагостойкостью, придется приготовить раствор из воды с температурой около +35 градусов и крахмала. Последний вводят в воду, хорошо перемешивают, чтобы продукт не осаждался на дно, а растворялся наподобие жидкого клейстера.

    Избавляются от комочков, затем наносят состав на стены кистью-макловицей и оставляют на 20 минут. Если отдельные участки шпаклевки все еще сохраняются, готовят раствор с медным купоросом, смачивают ГКЛ и оставляют на 15-20 минут. После такой процедуры можно обработать стены наждачной бумагой с крупным зерном, чтобы полностью очистить их.

    к содержанию ↑

    С дерева

    С древесины удаляют старую шпаклевку, преимущественно механическим способом. Лучше всего для этой цели использовать электрические инструменты. Подойдет даже обычная электродрель с плоской насадкой. Если нет такой возможности, рекомендуется приобрести смывку для дерева — подобные средства продаются в любых строительных магазинах. Смывки наносятся на поверхность при помощи кисточки, после чего через указанный в инструкции временной промежуток шпаклевка размягчается.

    По мере пропитывания материала смывкой он легко удаляется обычными ручными инструментами. Главное — действовать аккуратно, не совершать резких движений, чтобы не поцарапать основание. Начинать работу лучше с самых сложных участков, труднодоступных мест, после можно переходить на открытые зоны.

    к содержанию ↑

    Техника безопасности при проведении работ

    При подготовке стен к ремонту и их очищении от старой отделки неизбежно появляется большое количество строительного мусора. Особую опасность представляет собой мелкая строительная пыль, которая витает в воздухе и при вдыхании может нанести серьезный вред здоровью мастера и жильцов. Чтобы избежать всевозможных проблем, нужно соблюдать несложные меры безопасности:

    • надевать на себя плотную защитную одежду, которая по максимуму закроет все части тела и не даст вредным компонентам осаждаться на кожу;
    • использовать респиратор, а также защитные очки для глаз, снижающие риск поражения слизистых оболочек и органов дыхания частицами пыли;
    • работать только в перчатках, а при их отсутствии регулярно промывать руки с мылом и насухо их вытирать;
    • периодически проветривать комнату, чтобы в ней не скапливалось слишком много пыли.

    Чтобы не допустить попадания грязи, пыли в другие помещения, нужно надежно перекрыть проход между ремонтируемой комнатой и остальной частью квартиры, дома. Для этого достаточно повесить «штору» из плотного целлофана либо закрыть дверь, если она имеется, а также заделать щели. При работе с электроинструментом важно нормализовать показатели влажности в комнате. Если влажность повышена, нельзя пользоваться приборами мощностью более 36 Ватт — это может спровоцировать удар током.

    Не менее актуальный вопрос — выяснение расположения электропроводки внутри стен. Без наличия такой информации высока опасность повредить проводку перфоратором или иными электроприборами при снятии слоя шпаклевки. Лучший вариант — отключить комнату от сети, если возможно, и использовать розетки в других помещениях через удлинитель. Соблюдение таких советов поможет провести все работы качественно, надежно и безопасно, что даст возможность выполнить новое покрытие для стен с отличным результатом.

    Как снять старую шпаклевку — как и в каких случаях нужно удалять покрытие

    Каждый ремонт — дело не простое и нечистое, если вы даже просто собрались переклеить засаленные обои в кухонной комнате или заменить стиль прихожей. Без убирания покрытия которое уже устарело вряд ли можно обойтись никак, будет это приевшиеся обои, штукатурка или потрескавшаяся шпаклевка.

    Если вы выполняете и контролируете все собственноручно, то не забудьте изучить, как правильно необходимо чистить стены, ведь у всех материалов собственные специфики, также — и у отжившей собственное шпатлевки.

    Как удалить шпатлевку — готовимся заблаговременно

    Освобождение от старого шпаклевочного покрытия — процесс серьезный и всегда в себя включает пару этапов.

    Когда со стен сняты все останки обоев, в первую очередь тщательно просмотрите поверхность: если минувший ремонт был осуществлен на совесть, удалять шпатлевку необязательно.

    Поищите явные трещинки и сколы: если на всю стенку таких «косяков» набралось меньше десятка, можно испробывать почистить места где есть проблемы, покрывать их грунтовочной смесью и по-новому прошпаклевать. Если же ремонт был осуществлен давно, покрытие приобрело малоприятный оттенок и местами вздулось, сомнений в сторону — нужно все снимать.

    Если качество покрытия которое уже устарело не радует — его необходимо удалять

    Не очень большой совет: если покрытие лежит ровно и довольно плотно, но у вас нет уверенности, что шпатлевку нужно оставлять, — простучите стенку в самых разнообразных участках ручкой шпателя: глухой звук укажет на надобность губительных работ.

    Перед тем как снимать шпатлевку со стен, подготовьте комнату: во время ремонтной операции ей придется несладко.

    Для начала нужно вынести всю мебель или плотно упакуйте ее в полимерный этилен. Вдоль периметра пола разложите пленку (закрепить можно к плинтусам лентой для малярных работ) или ненужные газеты, пространство между стенками и дверьми тоже заклейте бумажным скотчем — ненужная уборка по всей жилой площади вам ни к чему. На дверь — мокрую простыню. Подготовьте респиратор (для себя), очки для защиты и инструменты.

    Видео по теме

    Снимаем шпаклевку с водой
    Кликните Play для просмотра

    Инструменты для убирания старой шпатлевки

    Чтобы снять шпатлевку со стен, нужен типовый ремонтный комплект:

    • очень большой кусочек полимерного этилена или стопка газет;
    • емкость для размягчающего раствора и большой пульверизатор;
    • тряпка или большая банная губка;
    • молоток, зубило и твёрдый шпатель;
    • перфаратор и (или) углошлифовальная машинка;
    • стремянка и табуретка;
    • шлифовальная бумага.

    Метод первый, традиционный

    Не стоит пытаться сразу долбить стенку шпателем на сухую — если даже покрытие отходит легко, всю стенку вы так не отчистите. Смочите поверхность водой из пульверизатора, подождите минут 5, пока состав размокнет, и приступайте. Если процесс все равно не идет — удалить шпатлевку поможет крахмальный раствор.

    Готовится разрушительная смесь так: на литр воды берем 2 столовые ложки крахмала (кукурузного или картофельного — по вашему вкусу), размешиваем, чтобы все растворить, и заливаем в пульверизатор. Потом опрыскиваем стенку, ждем не меньше 15-20 минут, чтобы средство пробралось глубже, и начнем откалывать шпаклевочное покрытие шпателем.

    Если имеется возможность, попытайтесь оценить толщину покрытия: если шпатлевку мазали в один-два завершальных слоя 2-3 мм, то пульверизатор вполне управится, если же ремонт делали «на столетия» и толщина не меньше 5-6 мм, лучше наносить крахмал сразу губкой или тряпочкой.

    Раствор крахмала и воды поможет очень быстро размочить старую шпаклевку

    Метод второй, действенный

    Когда толстый слой покрытия которое уже устарело не берет даже крахмал, в вопросе, как удалить старую шпатлевку, помогут уже реальные инструменты.

    Сначала можно испробывать молоток и зубило: прикладуем зубило под угол в 45 градусов к местам, где покрытие откровенно вздулось и вот-вот отпадет, и начнем отдалбливать участок за участком.

    Если зубило не может справится — поможет перфаратор. Помещаем в главный инструмент строителя-разрушителя лопатку и начнем разбивать весь слой шпатлевки на поверхность стены. В самых запущенных случаях гипсово-цементный состав в первую очередь очистит углошлифовальная машинка с алмазным кругом: делаем на стенке небольшую отметку, прикладуем пилу параллельно поверхности, и потихоньку стачиваем шпаклевочное покрытие.

    Последние 2 способа — самые быстрые, но и самые загрязненные: в первую очередь побеспокойтесь об очках и респираторе и подготовьтесь к грандиозной уборке.

    После того, как старая шпаклевка оказалась на полу, нужно почистить стенку шлифовальной шкуркой, чтобы целиком убрать все неровности, пройтись влажной тряпочкой — и можно загрунтовывать и по-новому шпатлевать поверхность.

    Видео по теме

    Убирание шпаклевки аппаратом Graco G-Force 2
    Кликните Play для просмотра

    Как убрать

    старую шпатлевку с потолка

    Часто приходится убирать потрескавшуюся старую шпатлевку и с потолков, и тут мнения рабочих резко расходятся. Кто-то уверяет, что прекрасный вариант для потолочной поверхности — это крахмальная обработка и хороший шпатель, кто-то думает, что только углошлифовальная машинка сможет убрать слой шпатлевки быстро и хорошо. И все же, как удалять старую шпатлевку с потолка?

    Чтобы подобрать оптимальный для вас вариант, прекрасно просмотрите потолок. Если шпаклевка удерживается на честном слове и начинает отпадать уже при простукивании, действительно можно обойтись и крахмальным способом. Однако если покрытие толстое или удерживается прочно, а почистить потолок нужно, воспользуйтесь угловой шлифмашиной: это и быстрее, и лучше.

    Убирать старую шпатлевку со стен полноценно или нет — подбор исключительно за вами. Но если вы хотите получить замечательную комнату с модными обоями или ровной покраской, лучше почистить все «до основания», подобрав тот метод, который подойдет конкретно для Вашей стенки.

    Нужно ли удалять старую шпаклевку с потолка? + Как ускорить счисту алмазной чашкой.

    Как снять шпаклевку со стен: подготовка стен, способы снятия

    Каждый ремонт начинается с удаления старых покрытий, среди которых потрескавшаяся шпаклевка и штукатурка

    Любой ремонт сопровождается присутствием определенного количества грязи и пыли, даже если предстоит просто заменить обои или покрасить стены. Для этого нужно предварительно снять старую шпаклевку с поверхности и потрескавшуюся штукатурку. Эта работа по удалению довольно трудоемкая, но когда нужна отделка высокого уровня, она себя обязательно оправдает. Чтобы ремонт порадовал своими результатами, необходимо точно знать, как снять шпаклевку со стен и что для этого нужно, ведь каждый материал имеет свои определенные свойства и особенности.

    В каких случаях требуется удалять шпаклевку

    Этот отделочный материал часто используется для выравнивания поверхностей в процессе ремонта помещений.

    Перед тем как приступить к удалению старой шпаклевки, необходимо внимательно сделать осмотр всей поверхности, чтобы определить частичной или полной будет ее удаление. Если она треснула или отслоилась только местами, то эти зоны очищают при помощи шпателя или скребка, после чего загрунтовывают и заново шпаклюют. В том случае если не удалось провести реанимацию старой шпаклевки, то полной очистки подлежит вся поверхность. Простым методом проверки в таком случае является простукивание всей стены ручкой шпателя. Если раздается глухой звук по всей площади стены, значит, скоро шпаклевка отвалится. Чтобы снимать ее было удобно, нужно подготовить следующие инструменты: шпатель, зубило и молоток. Если этот комплект не помогает, как нужно снять шпаклевку со стены, тогда понадобится более мощный электроинструмент: перфоратор, болгарка или вибромашина.

    Подготовка

    Перед тем как удалить старую шпаклевку, следует провести ряд подготовительных мероприятий, так как в ходе работы образуются различные загрязнения.

    Чтобы мебель не покрыл слой пыли, ее плотно закрывают или лучше совсем вынести. На дверь вешают влажную простынь и можно закрыть нижнюю щель с той целью, чтобы пыль не попала в соседние комнаты. Во время работы на пол будут в большом количестве сыпаться пыль и куски шпаклевки, поэтому следует оградить его от подобных загрязнений и сделать последующую уборку не такой утомительной. Для этого его застилают старыми газетами или полиэтиленом.

    Перед удалением шпаклевки мебель лучше вынести из помещения

    Безопасность проведения работ

    Не стоит забывать, что удаление такого материала со стен это довольно травмоопасное мероприятие. Зная как убрать шпаклевку, но, не соблюдая определенные правила, можно нанести значительный ущерб здоровью. При проведении работ вовсе стороны разлетаются куски старого покрытия разного размера, и образуется много пыли. Поэтому для предотвращения травмирования глаз рекомендуется использовать очки, а защитить органы дыхания можно с помощью респиратора. На руки надеть перчатки. Не следует забывать о проветривании помещения.

    Перед началом работ необходимо знать расположение электропроводки в помещении, иначе есть опасность ее повреждения и как результат – поражение электрическим током. При необходимости следует прекратить подачу напряжения.

    Обычный способ демонтажа

    Этот метод самый доступный и не требует особых знаний и навыков.

    Прежде чем убрать шпаклевку со стены в первую очередь определяют, как давно была она наложена и ее толщину, так как от этого зависит объем работы.

    Если старую шпаклевку со стен удалить скребком или шпателем не получилось, поверхность предварительно смачивают водой, которая к тому же уменьшает образование пыли, и вновь пробуют убирать шпаклевку. А если и это не помогло, следует приготовить раствор крахмала. Для этого в литре воды разводятся две столовые ложки крахмала, после чего все тщательно перемешивается.

    Полученный раствор наносится на стену любым доступным способом: валиком, кистью или пульверизатором. Если толщина слоя шпаклевки составляет всего 2-3 мм, то можно использовать пульверизатор. Но когда отделка более плотная и с толщиной 6 мм, применять его нет смысла. Лучше всего наносить раствор валиком, губкой или тканью.

    Чтобы влага попала в поры и шпаклевка стала рыхлой, нужно подождать 15 минут, а затем вновь браться за металлический шпатель, чтобы снять старый слой покрытия с отделываемой поверхности.

    Удаление шпаклевки можно производить шпателем или при помощи различных механизмов

    Если есть желание провести демонтаж шпаклевки быстро и качественно, можно обратиться за помощью к профессионалам. Работая специальной техникой, которая позволяет в короткий срок очистить стены, они могут сделать дополнительно механизированную шпаклевку заново.

    Радикальный метод

    В том случае, когда вышеуказанный способ как снять старую шпаклевку не достиг желаемых результатов из-за большой толщины убираемого слоя, нужно брать в руки более мощный инструмент. Вначале используем молоток и зубило. Для удобства работы поверхность условно разбивают на участки и поочередно их отбивают.

    Пол углом 450 прикладываем зубило к поверхности, а сверху бьем молотком по нему, постепенно откалывая части покрытия один за другим. Начинать нужно там, где шпаклевка держится слабее всего. Таким же способом ее удаляют между плитами и перекрытиями, но там она самая прочная. После этого наждачной бумагой удаляют ее остатки и обмывают стену теплой водой.

    Бывает, что и этот метод оказывается малоэффективным и задача как удалить шпаклевку, кажется неразрешимой. Тогда в помощники приходится брать перфоратор и болгарку.

    В патрон перфоратора вставляется зубило или лопатка, и запускают режим «удара». Вначале на стенах делают небольшие насечки, а затем разрушают весь слой. Можно выполнять эту работу поэтапно, удаляя сектор за сектором, зачищая постепенно разбитое место.

    Альтернативой перфоратору служит болгарка с алмазным диском. Процедура демонтажа в таком случае значительно ускоряется. Но у этого метода есть один недостаток. При работе болгаркой слой удаляемой шпаклевки стачивается не пластами, а постепенно. Перед началом работ, как и в варианте с перфоратором, делают насечки на поверхности. Для наиболее эффективного результата болгарку держат так, чтобы ее круг находился параллельно стене. Это позволяет быстро и качественно обработать поверхность.

    При помощи болгарки с алмазным диском можно удалить шпаклевку, но постепенно

    Финишная обработка

    После того как основной слой шпаклевки удален, необходимо зашкурить поверхность от небольших остатков старого покрытия наждачной лучше всего крупнозернистой бумагой. Обработку выполняют круговыми движениями. Шпаклевку можно снять с помощью дрели с особой шлифовальной насадкой. Они выпускаются специально для этого электроинструмента с округлой формой и отверстием посередине.

    Налет пыли и грязь с поверхности убирают с помощью губки или тряпки с теплой водой и дают ей хорошо просохнуть. Для увеличения адгезии поверхности стены с новым слоем шпаклевки на следующем этапе наносят грунтовку и делают финишную отделку. После этого работы по удалению ненужного слоя можно считать завершенными и вопрос как снять старую шпаклевку оценивают решенным. Выравнивание поверхности, нанесение краски или наклейку обоев начинают по завершении вышеописанных видов работ.https://youtu.be/TA4afosoPy8а также Как быстро очистить стены от старой краски

    Как нанести замазку на стены для плакатов

    Если у вас есть дети, то нанесение шпаклевки на стены для плакатов — вещь для вас очень распространенная. Шпаклевка для плакатов в качестве клея кажется гораздо более удобным решением, чем использование булавок для прикрепления плакатов к стенам. Однако иногда удалить замазку со стен не так просто, как вы думали. Если вам интересно, как отделать стены шпаклевкой от плакатов, вот несколько простых и проверенных решений, которые вам помогут. Позже вы также можете прочитать обзоры некоторых специальных средств для удаления клея от Amazon, таких как Goo Gone , которые значительно упростят вашу задачу!

    Что такое шпатлевка для плакатов и почему она так хорошо держится?

    Если у вас есть плакат или рисунок, который вы хотите повесить на дверь, стены или любую другую сухую поверхность без необходимости проделывать в стене какие-либо отверстия с помощью булавок, шурупов или гвоздей, замазка для плакатов — идеальное решение для ты.Шпатлевка для плакатов — это клейкий материал, который можно вырезать любого размера и формы. Затем он используется для прикрепления легких предметов к сухим поверхностям.

    Из-за своей клейкости шпаклевка для плакатов может прилипать к вашим стенам, и временами ее трудно удалить.

    Как удалить плакатную шпатлевку со стен с помощью большего количества шпатлевки для плакатов

    Как ни странно, вы можете удалить шпатлевку со стен, используя больше шпатлевки для плакатов!

    1. Используйте шпатель для плакатов, входящий в комплект поставки, чтобы аккуратно удалить большую часть замазки со стен.Если у вас его нет, продолжайте читать этот пост, и вы найдете тот, который мы рекомендуем.
    2. Возможно, что к вашим стенам все еще прилипла шпаклевка для плакатов. Чтобы удалить это, сделайте маленький шарик из свежей замазки для плакатов. Теперь аккуратно втирайте его в замазку для плакатов на стенах круговыми движениями. Будьте осторожны, не используйте слишком сильное трение, так как тепло ваших рук может привести к нагреванию замазочного шара для плаката, что сделает его липким и приведет к его прилипанию к стене.
    3. Возьмите шарик для замазки плакатов и используйте его, чтобы собрать оставшуюся шпатлевку со стен.
    4. Вы можете даже использовать легкий чистящий раствор или чистящий раствор на основе цитрусовых, чтобы удалить стойкую замазку. Смочите ватный тампон в чистящем растворе и осторожно прижмите его к оставшейся на стене замазке. Используйте шпатель для постеров или ногти, чтобы соскрести остатки замазки для постеров.

    Как удалить замазку для плакатов с помощью уксуса или медицинского спирта

    1. Смочите ватный диск в медицинском спирте или уксусе.
    2. Теперь прижмите этот пропитанный ватный диск к замазке для плакатов, приклеенной к стене, и удерживайте его в течение 30 секунд.
    3. Используя шпатель для плакатов, аккуратно соскоблите замазку со стен.
    4. Используйте чистый ватный диск, смоченный в чистой воде, чтобы стереть остатки медицинского спирта или уксуса со стен.

    Удалите замазку со стен с помощью тринатрийфосфата

    Тринатрийфосфат — это обычный неорганический раствор, который можно найти в большинстве чистящих средств.Его также можно использовать для удаления пятен от шпатлевки.

    1. Возьмите галлон воды и добавьте 5 столовых ложек тринатрийфосфата, чтобы приготовить раствор.
    2. Смочите губкой или ватным тампоном немного этого раствора и вотрите им пятно. Рекомендуется использовать защитные перчатки и при этом держать открытыми двери и окна комнаты, чтобы обеспечить вентиляцию.
    3. Смойте пятно на стене и дайте ему высохнуть.

    Удалите шпатлевку со стен с помощью пара

    Пар и тепло часто могут быть одними из злейших врагов клеев.Вы можете использовать пароварку или пар от утюга, чтобы удалить замазку со стен.

    1. Возьмите отпариватель или утюг, включите его в настройках пароварки, приложив к остаткам замазки на стене.
    2. Дайте пару проникнуть и ослабить клей.
    3. Теперь, используя бумажное полотенце, аккуратно потрите область твердыми круговыми движениями. Шпаклевка для плакатов должна легко сниматься, не оставляя следов.
    4. При необходимости можно даже смочить бумажное полотенце водой и жидкостью для мытья посуды, прежде чем стирать им замазку со стены.

    Коммерческие чистящие средства для удаления штукатурки для плакатов со стен

    Иногда, если оставить шпаклевку для плакатов слишком долго, она может затвердеть и ее будет трудно удалить с помощью этих домашних средств. В таких случаях эти коммерческие чистящие средства и инструменты могут творить чудеса:

    Red Devil 6-в-1 Scrape Tool

    источник изображения: reddevil.com

    Описание продукта

    Прежде чем мы даже перейдем к специальным чистящим средствам, вам понадобится правильный орудие труда.Я уверен, что вы не хотите использовать ногти, чтобы соскрести замазку для плакатов! Используйте этот скребок 6 в 1, чтобы легко его удалить.

    Характеристики

    • Лезвие из нержавеющей стали с превосходной отделкой
    • 6 инструментов в 1 — средство для удаления шпатлевки, резак, скребок, разбрасыватель и очиститель роликов
    • Легко удаляет шпатлевку со стен

    Плюсы

    • Long прочные и долговечные лезвия
    • Устойчивые к ржавчине, безопасные в использовании
    • Удобная ручка
    • Многоугольные лезвия со скосом; не повреждает стены

    Минусы

    Лезвие немного хрупкое, однако для удаления шпатлевки со стен лезвие со скошенной кромкой отлично работает, если использовать его под правильным углом.

    Заключение

    Легко удалите остатки шпатлевки со стен с помощью шпателя Bates. Нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену на Amazon.

    De-Solv-It Contractors Solvent

    источник изображения: de-solv-it.com

    Описание продукта

    Растворите остатки шпатлевки на стенах без особых усилий с помощью очистителя De-Solv-It!

    Характеристики

    • Мощное решение, но при этом бережное отношение к вашим стенам
    • Легкий запах цитрусовых
    • Нетоксичная формула, безопасная в использовании

    Плюсы

    • Биоразлагаемое и экологически чистое решение
    • Работает на любой поверхности для удаления шпатлевки
    • Раствор на основе цитрусовых

    Минусы

    Однако используйте раствор при открытых окнах и дверях, и легкий запах исчезнет в мгновение ока

    Заключение

    Если да Вам нужен мощный, но щадящий раствор для чистки шпатлевки, De-Solv-It полностью растворит все ваши пятна шпаклевки без вредного воздействия! Нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену на Amazon.

    Средство для удаления клея Goo Gone

    источник изображения: googone.com

    Описание продукта

    Ищете сладко пахнущий очиститель для замазки для плакатов, который удаляет клей со всех поверхностей? Goo Gone — ваше решение!

    Характеристики

    • Формула на основе цитрусовых со сладким запахом
    • Работает со всеми видами клеев
    • Абсолютно нетоксичная формула

    Плюсы

    • Мягкая формула не повреждает поверхности
    • Сладкий цитрусовый запах, от которого приятно пахнет в комнате
    • Удаляет замазку для плакатов, пятна мелка, жевательную резинку, клей и т. Д.

    Минусы

    • Пленка под пластиковым уплотнением, если ее снять, может вылить больше раствора, чем необходимо

    Эту проблему можно решить очень просто, вместо того, чтобы снимать фольгу, как это обычно делает большинство людей. , просто проделайте в фольге небольшое отверстие. Таким образом можно контролировать количество вытекающей жидкости.

    Заключение

    Идеальное чистящее средство для стойких старых пятен шпаклевки на стенах. Нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену на Amazon.

    Варианты снятия старой шпаклевки или штукатурки со стены видео

    Неплохой ремонт, как подготовка к нему — это словосочетание знает каждый, кто хоть раз в жизни сталкивался с ремонтными работами на территории. На самом деле именно подготовка к капитальному ремонту требует больше всего времени и сил. Один из самых неприятных и пыльных подготовительных шагов — удаление шпаклевки. Сегодня мы расскажем о самом простом и распространенном способе, как удалить старую штукатурку со стен, и о том, какие инструменты необходимы для этой работы.

    Нужно ли удалять старую шпатлевку?

    Прежде чем приступить непосредственно к самому демонтажу, убедитесь, что старому слою он действительно нужен. Не всегда требуется полная разборка. возможно, Вам удастся локально изменить проблемные места. Если старая поверхность осыпается на глазах при малейшем прикосновении, не говоря уже о стучании молотком, с местными работами не обойтись. В этом случае нужно прибегнуть к более крупным операциям по удалению старой краски со стены.

    Инструкция по удалению замазки

    Инструмент для снятия

    Прежде чем снимать штукатурку со стен, убедитесь, что у вас есть для этого необходимые инструменты.Нам необходимо подготовить:

    • Шпатель;
    • зуб;
    • Молоток.

    Если этот набор не помогает, как удалить старый слой, может понадобиться электрика потяжелее:

    Для перфорации также нужны специальные насадки в виде лезвий или шипов. При работе с болгаркой используйте специальные алмазные диски.

    Процесс снятия шпаклевки со стен

    Прежде чем мы приступим к рассмотрению вопроса о снятии старой штукатурки со стены, необходимо подготовиться к работе.Мы уже отмечали, что на этом этапе ремонта много грязи и пыли. Поэтому, если в помещении есть какая-либо техника, мебель и т. д. — все, что необходимо сделать, положить на пол полиэтилен или другие расходные материалы. Чтобы пыль не проникала в соседние помещения, все щели нужно прикрыть влажной тканью.

    При использовании легких инструментов, шпателя или скребка слой не поддается демонтажу, поверхность необходимо обработать специальным раствором. Готовится очень просто.На 1 литр воды необходимо добавить 2 ст.л. бельевой крахмал. Затем содержимое смешали и распылили на старую штукатурку. Если его нет в наличии, можно использовать валик или кисть, но на это уйдет больше времени. Через 15-20 минут стены расшатываются. Теперь необходимо обработать шпателем. Если основание слабое, вам пригодится статья о том, как снять штукатурку со стен.

    Когда использовать тяжелое оборудование для удаления старого слоя?

    Если вышеуказанный метод не помог, это означает, что старый слой шпатлевки очень толстый, и тогда вам нужно будет подобрать молоток.При работе с этим инструментом выставляется режим отбойника, а за сопло принимается упомянутый ранее козырек или лопасть. Дыроколом нужно будет пройти через всю стену, растворяя поверхность по секторам. Вы можете выполнять операцию поэтапно, выбивая сектор за сектором и постепенно очищая разбитый участок.

    Профессиональная бригада, выполняющая такие работы, использует специальные алмазные шлифовальные диски. процесс демонтажа в этом случае существенно ускоряется. Но у такого способа есть и его недостаток — при обработке болгаркой постепенно шлифуется шпаклевочный слой, а не грядки.Соответственно, процесс шитья сопровождается огромным количеством пыли. При использовании этого оборудования используйте пылесос, поэтому в целях безопасности необходимо надевать респиратор и защитные очки.

    Видео:

    Видео:

    Удаление старого слоя с потолка

    Как удалить штукатурку с потолка? — вопрос, который также имеет большую популярность при ремонте. На самом деле решение проблемы намного сложнее.Ведь здесь вряд ли вы справитесь с молотком или болгаркой — удержать такое тяжелое оборудование в вертикальном положении очень сложно. Если у вас возникла такая проблема, лучше всего прибегнуть к методу смачивания. А чтобы максимально облегчить его эксплуатацию, используйте спрей или стандартный пылесос, в том числе и в режиме реверсивной тяги.

    Видео:

    Видео:

    Снятие облицовки без повреждения гипсокартона

    Замена обшивки в доме может быть действительно полезным делом, однако легко случайно сделать больше работы для себя, повредив гипсокартон при снятии старой обшивки.В этой статье вы найдете несколько советов, которые помогут аккуратно удалить обрезку!

    Новая отделка действительно может изменить пространство. Мы заменяем всю строительную отделку в нашем доме на стиль, который больше подходит для ремесленников и фермерских домов, и поэтому я довольно много узнал о лучших методах удаления отделки с минимальными повреждениями.

    Необходимые инструменты (нажмите, чтобы увидеть ссылки)

    Накладка сначала прикрепляется к стене с помощью гвоздей, а затем, как правило, забивается на место.Чтобы снять обшивку, необходимо приложить усилие, чтобы вытащить гвозди из шпилек и сломать валик герметика между обшивкой и стеной. Преодоление обоих этих соединений может привести к повреждению стены при снятии обшивки. Если вы мне не верите, просто погуглите изображение «повреждение обрезки гипсокартона» и убедитесь сами!

    Обычно требуется какое-нибудь поддевание, чтобы вытащить гвозди в накладке из деревянных шпилек. Большинство повреждений происходит на этом этапе, когда механизм для снятия трещин и / или раздавливает гипсокартон в процессе поддевания.Это может повлечь за собой обширный ремонт, и этого следует избегать любой ценой. Герметик заполняет зазор между облицовкой и стеной и может действовать как прочный клей между ними. При снятии облицовки эта сила сцепления часто может разорвать поверхность гипсокартона. Когда гипсокартон отрывается, это создает серьезный дефект, если его перекрашивать без ремонта. Чтобы исправить рваную бумагу для гипсокартона, потребуется пара слоев герметика, и вам не стоит тратить на это время!

    Шаг 1 — Забейте герметик

    Острым лезвием бритвы прорежьте герметик, соединяющий планку со стеной.Сделайте пропил как можно параллельнее поверхности стены и, если возможно, поместите лезвие полностью за накладку! Это поможет полностью отделить герметик от сухой стены и предотвратить его разрыв при отрыве от стены. После надрезания вы также можете провести шпателем между обрезком и герметиком, чтобы полностью разрушить адгезию.

    Если вы не можете легко провести бритву и шпатель за обшивкой, вы можете сделать второй надрез в герметике перпендикулярно поверхности стены.Если бумага для гипсокартона разрывается, этот второй разрез помогает предотвратить разрыв бумаги за край обрезки.

    Шаг 2 — Отодвиньте край обрезки от стены

    На этом этапе большинство людей увидят ущерб от любопытства. Если вы собираетесь использовать лом, используйте старый шпатель, чтобы защитить стену. Вставьте шпатель за обшивку в известном месте стойки стены. Затем воткните лом между обрезком и шпателем. Металлический шпатель помогает распределять усилие от головки лома на большую площадь.Распространение усилия снижает вероятность того, что гипсокартон за ломом будет раздавлен во время поддевания. Выбор места перед стойкой стены предотвратит изгиб и растрескивание гипсокартона во время поддевания.

    Сейчас я использую инструмент для снятия обрезков, и это работает намного проще и быстрее, чем использование лома и шпателя! Он имеет широкий угол наклона, который помогает распределять нагрузку от рычага, и клин, который помогает оттолкнуть обшивку от стены, когда вы стучите по инструменту за обшивкой молотком.Я очень рекомендую его и не повредил гипсокартон с тех пор, как использовал его.

    Шаг 3 — Удаление трима

    Как только обшивка начала отрываться от стены, переместите инструмент для снятия обрезки вниз по длине доски, отрывая обшивку от стены в каждом месте стойки. После того, как он будет отключен примерно на полпути, вы даже сможете использовать рычаг от доски, чтобы оторвать обшивку вручную (в зависимости от того, сколько гвоздей использовал установщик).

    Если вы пропустили достаточно глубокий надрез на герметике и видите, что он держится за бумагу, когда вы снимаете обрезку, используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать его, прежде чем снимать остальную часть пути, чтобы предотвратить разрыв гипсокартона!

    После того, как вы удалите обшивку, возникает соблазн просто выбросить ее на свалку, но есть много организаций, которые принимают пожертвования строительных материалов.Я использую Habitat for Humanity ReStores. Они берут обрезки длиной более 6 футов, поэтому я всегда стараюсь снимать их с максимальной осторожностью, чтобы не сломать их. Они требуют, чтобы вы удалили ногти, и я всегда использую свой суперручный съемник для ногтей, чтобы удалить их все за считанные минуты. В конце концов, я обычно могу пожертвовать около 2/3 обрезков, которые я удаляю! Я также собираю все выдернутые гвозди и складываю их в ведро для металлолома для переработки!

    Хотите знать, чем я сейчас занимаюсь? Подписывайтесь на меня в Instagram и просматривайте мои истории, я обычно работаю над проектом каждые выходные!

    Как удалить грязь для гипсокартона со стены [5 лучших методов]

    Неокрашенную грязь с гипсокартона можно удалить, протерев ее теплой водой и тряпкой.Шовный герметик растворим в воде и легко снимется, если вы добавите немного воды в уравнение. Если воды недостаточно, вы можете соскрести затвердевшую грязь для гипсокартона с гипсокартона шпателем или скребком. Если на грязь для гипсокартона нанесен слой краски, с помощью шлифовальной машины прорежьте краску и отшлифуйте грязь для гипсокартона. В качестве альтернативы вы можете использовать средство для удаления краски, чтобы растворить краску перед удалением грязи с гипсокартона другим методом.

    Как растворить грязь для гипсокартона?

    Высохшая грязь для гипсокартона растворяется в воде.В отличие от окрашенной поверхности, грязь для гипсокартона не проливает воду. Вместо этого вода впитывается в грязь для гипсокартона, растворяет клейкую связь затвердевшей грязи и позволяет легко очистить грязь для гипсокартона со стен, полов и других твердых поверхностей.

    • Затвердевшая грязь для гипсокартона размягчается под воздействием воды.
    • Нет необходимости использовать агрессивные химикаты для растворения грязи для гипсокартона.

    Обычная теплая вода лучше всего подходит для растворения затвердевшего герметика. Нет необходимости использовать агрессивные растворители или химические вещества.Это делает разрушение затвердевшего раствора для гипсокартона простым и безопасным.

    5 способов удалить грязь для гипсокартона со стены

    Если вы недовольны тем, как выглядит грязь из гипсокартона на стене до или после покраски, есть способ ее удалить. Эти методы хорошо подходят для удаления брызг грязи с гипсокартона, а также для удаления текстуры стен. Независимо от того, сколько грязи с гипсокартона вы хотите удалить, один из этих советов поможет.

    Очистите водой

    Если на затвердевшем шовном герметике, который вы хотите удалить, нет краски, удалите его с помощью воды и небольшого количества смазки для локтей.Используйте ведро с теплой водой и влажную ткань, чтобы стереть грязь с гипсокартона со стены. При работе с большими каплями грязи для гипсокартона дайте воде впитаться в течение нескольких минут, чтобы дать ей время разрушить грязь.

    • Очистите стены от грязи из затвердевшего гипсокартона тканью, смоченной теплой водой.
    • Нанесите воду на затвердевший раствор для гипсокартона и подождите 3-5 минут, чтобы вода смягчила грязь. Затем скраб.
    • Используйте этот метод только для неокрашенного раствора для гипсокартона.

    Этот метод работает только с неокрашенным гипсокартоном.Если ваша стена была окрашена, вода не проникнет и не разрушит грязь гипсокартона.

    Используйте скребок

    Засохшую грязь для гипсокартона можно удалить со стен с помощью скребка или ножа для гипсокартона. Используйте лезвие скребка, чтобы протереть затвердевший шовный герметик и очистить стены до гладкой поверхности. Если гипсокартон на вашей стене повредится во время этого процесса, его можно залатать дополнительным герметиком перед перекрашиванием.

    • Используйте этот скребок для удаления грязи с гипсокартона со стен.
    • Этот метод лучше всего работает, когда грязь не была окрашена.
    • Совместите скребковый метод с тактикой замачивания высохшей шовной массы водой. Работа пойдет еще быстрее.

    Если вы соскребаете неокрашенную грязь с гипсокартона со стен, вы можете создать гибридный метод для легкого удаления. Сначала смочите высушенную грязь для гипсокартона теплой водой на 3-5 минут. Затем используйте скребок, чтобы легче оторвать размягченную грязь для гипсокартона от стены.

    Предотвращение повреждения стенок при зачистке

    Если соскрести большие куски высохшего герметика со стен, гипсокартон может отслоиться вместе с герметиком.Если царапина вызывает рваные разрывы на бумаге для гипсокартона, выполните следующие действия:

    • С помощью универсального ножа прорежьте гипсокартонную бумагу по окружности высохшего герметика.
    • Будьте осторожны, чтобы разрезать только бумажный слой. Не разрезайте гипсокартон настолько глубоко, чтобы не прорезать его.
    • После резки скребком удалите герметик и бумагу вместе.
    • После того, как гипсокартон был удален, залатайте гипсокартон небольшим слоем герметика.

    Этот метод хорошо работает при соскабливании больших кусков грязи для гипсокартона с неокрашенных стен. Это позволяет вам контролировать количество повреждений, нанесенных гипсокартону, что приводит к очень простому исправлению.

    Грязь для гипсокартона, окрашенная песком

    Если вы хотите удалить затвердевшую грязь с гипсокартона, которая была покрыта слоем краски, лучше всего использовать электрическую шлифовальную машинку. При работе с окрашенным гипсокартоном методы, связанные с использованием воды или скребков, неэффективны.Независимо от того, ремонтируете ли вы только один участок с неровной краской или всю текстурированную стену, вам придется отшлифовать краску и грязь для гипсокартона, пока вы не добьетесь гладкости стен.

    • Используйте эту орбитальную шлифовальную машинку для удаления грязи с гипсокартона с окрашенных стен.
    • Отшлифуйте краску и раствор для гипсокартона, чтобы удалить их.
    • Начните с грубой наждачной бумаги для удаления, например, с зернистостью 80 или 100.
    • После первоначального удаления краски используйте более мелкую наждачную бумагу, например, зернистость 120.
    • Всегда надевайте маску, одобренную NIOSH / MSHA, при шлифовании гипсокартона или очистке от пыли.

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    При шлифовке краски и гипсокартона образуется много мелкой пыли, которая опасна при вдыхании. При шлифовании гипсокартона надевайте маску, препятствующую проникновению твердых частиц, а также плотно прилегающие очки. Как только ваша работа будет сделана, все, что вам нужно сделать, это очистить стены и пол от пыли гипсокартона.

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    Попробуйте средство для удаления латексной краски

    Если вы хотите избежать беспорядка, связанного с шлифовкой гипсокартона и последующей очисткой, вы можете удалить латексную краску с грязи для гипсокартона с помощью имеющегося в продаже средства для удаления краски. Эти продукты разрушают латексную краску, поэтому вы легко можете соскрести ее со стен.Затем вы можете использовать один из предыдущих советов из этого списка, чтобы удалить грязь с гипсокартона.

    • Избегайте шлифования с помощью этого средства для удаления латексной краски, чтобы удалить краску со стен.
    • После того, как латексная краска была удалена, используйте воду, соскоб или зашлифуйте поверхность, чтобы удалить открытую грязь для гипсокартона.
    • Если вы не уверены, покрашены ли ваши стены латексной краской или другой краской, воспользуйтесь методом шлифования.

    Следуйте всем инструкциям производителя по безопасному и правильному использованию средства для удаления краски.При правильном использовании он может избавить вас от необходимости шлифовать всю стену, чтобы удалить текстуру. Вместо этого вы можете удалить краску и соскрести стену до гладкой поверхности, прежде чем нанести новый чистый слой.

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    Как удалить герметик со стен?

    Чтобы избавиться от засохшего герметика, портящего внешний вид стен, вы можете воспользоваться одним из следующих способов:

    • Очистите неокрашенный стык тканью, смоченной теплой водой.
    • Соскребите со стен засохшую стыковочную массу.
    • Если ваша бумага для гипсокартона склонна отрываться на полосы во время соскабливания, осторожно разрежьте бумагу вокруг затвердевшего раствора для гипсокартона, прежде чем соскабливать.
    • Используйте электрическую шлифовальную машинку для удаления грязи с гипсокартона, которая была окрашена.
    • Удалите латексную краску со стены с помощью средства для удаления краски. Затем удалите шовный герметик водой, скребком или шлифовкой.

    Каждый из этих методов относительно прост и может быть выполнен начинающим мастером по дому.Вы можете решить проблему удаления грязи с гипсокартона самостоятельно, проложив путь к нетронутым стенам в своем доме.

    Как удалить оконную замазку? — AnswersToAll

    Как удалить оконную замазку?

    Для размягчения шпаклевки можно использовать термофен. Нагревание замазки сделает ее мягкой и облегчит ее удаление. Проведите тепловым пистолетом по замазке из стороны в сторону, стараясь не концентрировать тепло в одном месте слишком долго, так как если стекло станет слишком горячим, оно треснет.

    Как смягчить твердую шпатлевку для окон?

    Если серьезно, инфракрасное излучение — отличный способ удалить замазку с остекления. Как и паровой нагрев, он помогает смягчить замазку и сделать ее более податливой, чтобы вы могли соскрести ее чем-нибудь простым, например, 5-в-1 или шпателем.

    Как удалить стеклопакет с Windows?

    Удалите старую шпатлевку для оконной глазури. Если шпатлевка сильно потрескалась, вы можете быстро отделить большие куски шпателем. Шпатлевка в хорошем состоянии снимается дольше.С помощью теплового пистолета в одной руке и жесткого шпателя в другой нагрейте замазку, чтобы размягчить ее и выдолбить.

    Можно ли использовать силикон вместо шпатлевки для окон?

    Старую сухую замазку можно размягчить с помощью отбеливателя и льняного масла. Для этой цели обычно используются либо акриловый латекс / силиконовый герметик, либо оконная шпатлевка, также известная как шпатлевка для остекления. Оба типа будут работать, но один доказал свое превосходство испытанием временем.

    Можно ли нанести новую замазку поверх старой?

    Вы можете залатать новую шпатлевку поверх старой, если старый материал хорошо держится.Сдуйте всю оставшуюся пыль после того, как закончите, затем протрите поверхность небольшим количеством кипяченого льняного масла и нанесите новую замазку. Удалите со стекла излишки масла с помощью отбеливателя, и все готово.

    Что можно использовать вместо шпатлевки для Windows?

    Dryseal — это современная эластичная шпатлевка для остекления, которую рекомендуется использовать при ремонте оконных створок как долговечную альтернативу шпатлевке на льняном масле. Отличным преимуществом является то, что Dryseal устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению, отлично подходит для ремонта оконных створок и особенно хорош для окон, выходящих на южную сторону.

    Сколько времени нужно, чтобы шпатлевка для окон высохла?

    от 5 до 15 дней

    Как исправить треснувшую оконную шпатлевку?

    Как исправить Putty: Руководство для начинающих

    1. Удалите всю потрескавшуюся замазку, осторожно вставив край шпателя в трещину и слегка покачивая. Не будьте слишком грубыми, иначе вы можете треснуть оконное стекло.
    2. Шлепнуть по шпатлевке.
    3. Окуните конец шпателя в минеральный скипидар.
    4. Используйте кончик шпателя, чтобы привести в порядок линии.

    Как скоро можно закрасить оконной шпаклевкой?

    Вы не поверите, но на самом деле требуется от 8 до 12 недель, прежде чем он достаточно высохнет, чтобы его можно было украсить. Некоторые люди не оставляют его так долго, но мы рекомендуем вам это сделать. Одна из причин, по которой замазка так долго использовалась стекольщиками, заключается в том, что после окраски она никогда не затвердевает и полностью не высыхает.

    Как предотвратить растрескивание оконной шпатлевки?

    Если вы действительно хотите исправить старые трещины, вам следует сначала удалить все слои краски (надеюсь, через 20 лет останется несколько слоев), а затем обработать трещины льняным маслом.Вам нужно будет делать это ежедневно, пока замазка не перестанет впитывать новое масло — это называется испытанием на падение масла.

    Как быстро высыхать шпатлевку?

    Пять способов ускорить высыхание шпатлевки для остекления

    1. Используйте сушильный состав. Если вы используете шпатлевку в теплом и сухом помещении, этот трюк может сократить время ожидания вдвое.
    2. Используйте латекс.
    3. Используйте замешивание.
    4. Используйте сухую среду.
    5. Воспользуйтесь феном.
    6. Получите больше советов.

    Требуется ли грунтовка после шпаклевки стен?

    Важно помнить, что шпатлевку следует наносить на стены только после высыхания первого слоя грунтовки. Он заполняет неровности на поверхности и даже малейшие трещинки. Он предлагает защитный подслой для краски.

    Следует ли красить шпаклевку?

    Перед покраской необходимо оставить шпатлевку для высыхания / затвердевания не менее 8 дней.

    Какая шпаклевка для стен лучше всего?

    15 лучших шпатлевок для стен в Индии

    Лучшая шпатлевка для стен в Индии Доступно на
    Iris Paints Шпатлевка для стен Amazon
    AtoZ Шпатлевка для ухода за стенами Amazon
    Цементная синтетическая шпатлевка для стен Bird White Amazon
    Reso Белая шпатлевка для стен Amazon

    Можно ли использовать белый цемент в качестве шпатлевки?

    White Cement лучше всего подходит для специальных применений, где внешний вид является главным приоритетом. Его промывка придает блестящую матовую поверхность стенам и используется для различных применений, таких как гладкая штукатурка, фактурная штукатурка, архитектурная отделка и т. Д., Тогда как Wall Putty используется для облегчения ухода. для стен.

    Можно ли добавить цвет в шпатлевку для стен?

    Colorputty — это уникальный состав, сочетающий в себе преимущества особого легкого веса Perlcon, гладкой шпатлевки и краски для придания цвета стенам. Colorputty может напрямую получать обычную краску в желаемое время.

    Для чего нужна шпатлевка для стен?

    Шпатлевка — это цементирующее вещество, основная функция которого заключается в выравнивании поверхности и создании ровной поверхности для нанесения последующих слоев краски.Шпаклевка также помогает заполнить мелкие трещинки и поры, удаляя любые неровности на стене.

    Что лучше шпатлевкой или шпатлевкой для стен?

    С другой стороны, шпатлевка для ухода за стенами сделана из белого цемента, например, из белого портландцемента… .Что лучше, шпатлевка для стен или шпатлевка для стен?

    Сведения Гипс Парижский (ПОП) Шпатлевка для ухода за стенами
    Прочность Низкая сила На основе цемента, имеет хорошую адгезию при растяжении, прочность на сжатие
    Прочность Менее долговечный Высокопрочный
    Срок службы порта 10-12 минут 10–45 минут

    Как нанести старую шпаклевку для стен?

    Нанесите замазку на небольшие трещины и отверстия с помощью небольшого шпателя.Зачерпните немного замазки на лезвие небольшого — примерно 3–4 дюйма (7,6–10,2 см) ширины — шпателя и вдавите замазку в каждую небольшую трещину или отверстие. Затем соскребите лезвие по поверхности по горизонтали и вертикали, чтобы удалить излишки замазки.

    Как быстро затвердеть шпатлевку?

    Использование фена на малой высоте может помочь сократить время высыхания. Хотя использование фена не сократит количество выходных дней, оно поможет вашему глазурованию шпатлевка образовать внешнюю оболочку из высохшей шпатлевки , которую можно покрасить.Используйте этот метод экономно, так как вы не хотите, чтобы поверхность вашего остекления шпатлевкой слишком быстро высыхала .

    Из этого, затвердевает ли шпатлевка?

    Классическая формула шпатлевки содержит льняное масло и требует много времени для высыхания. На формирование тонкого слоя кожи может уйти месяц. Для полного отверждения этого продукта и схватывания hard требуется более 12 месяцев.

    Нужна ли грунтовка перед шпаклевкой? Праймеры и шпатлевки наносятся на окрашиваемую поверхность перед нанесением окончательной краски. Перед необходимо нанести шпатлевку или грунтовку , стену необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Шпатлевка — это паста, предназначенная для нанесения на стены, чтобы заполнить небольшие вмятины или выровнять поверхность. Слой грунтовки поверх шпатлевки является обязательным.


    24 Связанные вопросы Ответы найдено

    Шпатлевка — это пластик?

    Perfect Plastic Putty — однокомпонентный быстросохнущий супертонкий наполнитель с хорошими адгезионными и шлифовальными свойствами на пластике .Легко использовать даже в труднодоступных местах с очисткой водой.

    Как долго должна сохнуть оконная шпатлевка перед покраской?

    от семи до 14 дней

    Чем отличается шпатлевка от шпатлевки?

    Шпатлевка мягче, чем шпатлевка , и ее следует использовать в качестве окончательной подготовки и небольших оттисков. С другой стороны, существует три класса наполнителя , обычный, используемый для основных работ по кузову , , облегченный, используемый для небольших работ, и облегченный, используемый для небольших работ, и легкий наполнитель , используемый на заключительном этапе .

    Как называется шпатлевка по-английски?

    Домашняя страница проекта. PuTTY — это приложение-эмулятор терминала, которое может выступать в качестве клиента для вычислительных протоколов SSH, Telnet, rlogin и TCP. Слово « PuTTY » не имеет значения, хотя «tty» иногда используется для обозначения терминалов Unix в качестве аббревиатуры «телетайп».

    Как долго нужно оставлять шпаклевку перед покраской?

    между 8-12 неделями

    Как по-английски называется шпатлевка для стен?

    стр.O.P. Or Plaster of Paris — белый порошок, который используется для отделки наружной поверхности стен и зданий. Стена уход шпатлевка изготавливается из белого порошка или цемента. Может использоваться как для внутренних, так и для наружных стен и используется в качестве защитной основы, особенно для дорогостоящих красок.

    Как смягчить старую шпатлевку для остекления?

    1. В чистой емкости смешайте одну пинту бытового отбеливателя с одной пинтой льняного масла.
    2. Нанесите смесь отбеливателя и льняного масла на замазку так, чтобы замазка стала очень влажной.
    3. Проверьте шпатлевку, соскоблив ее приспособлением для удаления шпатлевки.
    4. Проверить шпатлевку.

    Что такое шпатлевка для остекления?

    Что такое шпатлевка для стен?

    Шпатлевка для стен — это хорошо известный термин, используемый для материала с высокой пластичностью, который очень похож по текстуре глины или теста и обычно используется в домашнем строительстве в качестве грунтовки для окраски или защитного подслоя для грунтовки под краску. а также герметик или наполнитель.

    Какой состав для остекления окон самый лучший?

    OHJ: Какую шпатлевку для остекления вы рекомендуете? ДЛ: Существует три типа стеклопакетов, и каждый из них имеет свое место в хороших оконных рамах. Традиционные шпатлевки на основе льняного масла типа (такие как Sarco MultiGlaze Type M или Allback Linseed Oil Putty ) являются твердыми шпатлевками «ножевого класса».

    Какая шпатлевка для остекления самая лучшая?

    Sarco Тип-M

    Это самая распространенная шпатлевка для остекления, которую используют профессиональные реставраторы окон , и она используется в моем магазине примерно 90% времени.Его относительно легко использовать, он не слишком жирный и не слишком сухой, а инструменты для получения красивой гладкой поверхности.

    Можно ли использовать силикон вместо шпатлевки для окон?

    Оконная замазка . Однослойные окна должны быть загерметизированы в оконные рамы , чтобы сделать их водонепроницаемыми. Либо акриловый латекс / силикон , либо шпатлевка для окон , также известная как шпатлевка для остекления , обычно для этой цели используется . Оба типа будут работать с , но один доказал свое превосходство проверкой временем.

    Крепко ли сохнет малярная шпатлевка?

    Малярная шпатлевка до высыхания . Как вы применили? Часто перед использованием новой шпатлевки необходимо высушить часть масел . Это достигается либо сушкой шарика шпатлевки тряпкой, либо добавлением отбеливателя.

    А есть альтернатива шпатлевке для винды?

    SuperPutty — это альтернатива Windows PuTTY , цель которой — сделать лучшую версию PuTTY .Однако для запуска требуется PuTTY . Другими словами, SuperPuTTY улучшает установку существующего PuTTY . Он позволяет сеансы с вкладками, а также передачу файлов SCP между удаленной и локальной системой.

    Может ли наполнитель кузова проходить поверх грунтовки?

    1 Ответ. Обычно вы можете использовать латекс поверх продуктов на масляной основе (никогда не наоборот), если они полностью затвердели и высохли. Если шпатлевка , о которой вы говорите , представляет собой шпатлевку для остекления , то и , возможно, придется подождать немного дольше, чтобы она застыла. Глазурь очень медленно затвердевает и принимает краску .

    Может ли наполнитель кузова проходить поверх грунтовки?

    Вы можете залатать новой шпатлевкой поверх старой шпатлевки , если старая шпатлевка еще хорошо держится. Сдуйте всю оставшуюся пыль после и , затем протрите поверхность небольшим количеством кипяченого льняного масла и нанесите новую шпатлевку . Удалите излишки масла со стекла с помощью небольшого количества отбеливателя. — все готово.

    Вы красите шпаклевкой окна?

    Когда шпатлевка затвердеет, ее можно загрунтовать масляной или акриловой грунтовкой. Теперь все окно можно окрасить финишным слоем. Закончите, тщательно очистив стекло окна после того, как краска полностью высохнет.

    Что такое поли шпатлевка?

    Полиэфирная замазка . Универсальная 2-компонентная полиэфирная шпатлевка для выравнивания неровностей на поверхностях из стали, алюминия, дерева, бетона и из полиэстера . Полиэфирная шпатлевка эластична и легко шлифуется. Полиэфирная шпатлевка может повторно распыляться со всеми лакокрасочными системами и устойчива к химическим веществам и погодным условиям.

    Как смягчить твердую шпатлевку для окон?

    1. В чистой емкости смешайте одну пинту бытового отбеливателя с одной пинтой льняного масла.
    2. Нанесите смесь отбеливателя и льняного масла на замазку так, чтобы замазка стала очень влажной.
    3. Проверьте шпатлевку, соскоблив ее приспособлением для удаления шпатлевки.
    4. Проверить шпатлевку.

    Когда можно закрасить шпатлевку на льняном масле?

    Шпатлевка , похоже, ни на что не указывает, все, что она говорит, это то, что нужно дать высохнуть в течение 7 дней, прежде чем покрасит . Это традиционная шпатлевка на льняном масле , универсальная замазка для глазури от компании Wilkos.

    Почему так важно остекление?

    Всегда загрунтовать голую створку грунтовкой на масляной основе перед остеклением .При работе со старинным стеклом надевайте перчатки. Не наносите грунтовку , шпатлевку для остекления после вы застеклили ваше окно . Просто нанесите 2 слоя качественной эмалевой краски.

    Чем красить шпатлевку на льняном масле?

    Краска на водной основе не будет прилипать к шпатлевке на основе льняного масла , поэтому для используйте акриловую шпатлевку , если вы хотите , используйте краску на водной основе .

    Почему трескается оконная шпатлевка?

    Основное повреждение шпатлевки вызвано солнечным светом, который со временем вызывает трещин на ее поверхности и позволяет воде просачиваться внутрь.

    Почему трескается оконная шпатлевка?

    Можно ли нанести наполнитель для кузова или Bondo поверх грунтовочного наполнителя ? да. Вы можете нанести CAN поверх отшлифованного 2k грунтовки или чистого металла. Обязательно отшлифуйте поверхность минимумом 150, чтобы у шпатлевки был ЗУБ, за который можно было ухватиться.

    Из чего делается шпатлевка для стен?

    Стена уход шпатлевка — это из белого порошка или цемента. Может использоваться как для внутренних, так и для наружных стен и используется в качестве защитной основы, особенно для дорогостоящих красок. Шпатлевка для стен предназначена для заполнения пор потолков и стен .

    А есть альтернатива шпатлевке для винды?

    Dryseal — это современный эластичный стеклопакет , герметик , который рекомендуется использовать при ремонте створок окон в качестве прочной альтернативы шпатлевке на льняном масле .Отличным преимуществом является то, что Dryseal устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению, отлично подходит для ремонта створок окна и особенно хорош для окон , выходящих на юг, .

    Как удалить замазку для остекления?

    Удалить старое окно глазурь шпатлевкой

    С помощью теплового пистолета в одной руке и жесткого ножа для шпатлевки в другой нагрейте шпатлевку , чтобы размягчить ее и выдолбить. Надевайте кожаные перчатки, чтобы защитить руки от ожогов.Продолжайте движение теплового пистолета, чтобы тепло не концентрировалось в одном месте. В противном случае от тепла стекло треснет.

    Как перезагрузить старую шпаклевку окон?

    Домашний домовладелец может легко заменить эту замазку на своих окнах с помощью нескольких простых инструментов.

    1. Шаг 1 — Удалите старую шпатлевку в Windows.
    2. Шаг 2 — Нагрейте замазку с помощью теплового пистолета.
    3. Шаг 3 — Удалить оконную панель.
    4. Шаг 4 — Удалите оставшуюся замазку.
    5. Шаг 5 — Нанесите льняное масло.
    6. Шаг 6 — Примените Putty к Windows.
    7. Шаг 7 — Переустановите оконную панель.

    Следует ли грунтовать окно перед остеклением?

    Dryseal — это современный эластичный стеклопакет , герметик , который рекомендуется использовать при ремонте створок окон в качестве прочной альтернативы шпатлевке на льняном масле . Отличным преимуществом является то, что Dryseal устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению, отлично подходит для ремонта створок окна и особенно хорош для окон , выходящих на юг, .

    Могу ли я использовать герметик вместо глазури?

    Часто стекла в одинарных и двойных деревянных окнах ремонтировались с использованием герметика из состава остекления , который традиционно использовался . Никто не использует герметик по уважительной причине, он делает не очень хорошо прилипает к разнородным или пористым деревянным поверхностям. Герметик может просто отсоединиться.

    Следует ли грунтовать окно перед остеклением?

    Всегда загрунтовать голую створку грунтовкой на масляной основе перед остеклением .При работе со старинным стеклом надевайте перчатки. Не наносите грунтовку , шпатлевку для остекления после вы застеклили ваше окно . Просто нанесите 2 слоя качественной эмалевой краски.

    Как удалить обои кукольного домика
    — Магазинчик миниатюр

    Вряд ли кто-то ждет, когда придет время снимать обои с кукольного домика.

    Тем не менее, большинство любителей кукольных домиков когда-то делали это. И результат — чистые, голые стены, готовые к новому слою краски или новым обоям кукольного домика — того стоит. Вот как можно удалить обои кукольного домика.

    Расходные материалы, которые вам понадобятся

    • Горячая вода
    • Уксус
    • Аэрозольный баллончик
    • Шпатель
    • Швейная игла
    • Салфетка из микрофибры
    • Шпатлевка
    • Мелкая наждачная бумага
    • Тринатрийфосфат (продается как TSP в магазинах товаров для дома)

    Инструкции

    1. Перво-наперво: удалите все миниатюры из кукольного домика или комнатного ящика.Это включает в себя любые светильники, например светильники, прикрепленные к потолку, стенам и полу. Позже вы будете использовать жидкость, поэтому удалите все, что может пострадать от воды.
    2. Теперь вы хотите, чтобы все было в порядке, удалив грязь и мусор. Это сохранит красивый вид и обеспечит хорошую адгезию обоев. Влажная ткань из микрофибры отлично подойдет — просто убедитесь, что все высохло, прежде чем продолжить. (У вас действительно грязный кукольный домик? Тогда ознакомьтесь с нашими советами по чистке кукольного домика.)
    3. Сейчас самое время проткнуть старые обои. Вы можете использовать швейную иглу или кончик острого ножа, чтобы проделать отверстия. Другой вариант — купить инструмент для прокалывания обоев в строительном магазине. Независимо от того, какой инструмент вы выберете, старайтесь не вонзать слишком глубоко в стены.
    4. Наполните пульверизатор теплой водой и уксусом в равных частях и распылите его на рябые стены. Подождите не менее 30 минут, чтобы раствор проник в отверстия и ослабил клей.
    5. Вставьте край шпателя под обои перед тем, как аккуратно отделить обои от стены. Он должен отрываться полосами. Если нет, распылите еще немного теплой воды с уксусом и подождите, пока клей еще немного ослабнет. (Некоторые люди на этом этапе используют скребок для бритвы вместо шпателя.)
    6. Продолжайте снимать обои, пока они не будут полностью удалены. Продолжайте использовать больше распыляемого раствора, чтобы удалить особо твердые детали.
    7. После того, как обои полностью удалены, приготовьте распылитель теплой воды и тринатрийфосфата (TSP).Дайте раствору немного отстояться, чтобы он ослабил клей, оставшийся на стенах.
    8. Используйте шпатель, чтобы аккуратно соскрести остатки клея со стен.
    9. Используйте шпаклевочную страницу, чтобы заполнить отверстия в стене. Дайте пасте высохнуть в течение ночи.
    10. На следующий день разгладьте засохшую шпаклевку мелкой наждачной бумагой. Остальные стены слегка отшлифуйте, чтобы подготовить их к новым обоям.

    Наконечники

    • Будьте особенно осторожны при использовании ножа или швейной иглы.Даже профи умеют тыкать в себя!
    • Не торопитесь. Удаление обоев кукольного домика может быть утомительным процессом, который вы можете поспешить. Если вы чувствуете усталость, сделайте перерыв или отложите следующий шаг на другой день.
    • Стремитесь удалить старые обои большими кусками. Это происходит не всегда, но это упрощает и ускоряет работу. Очень помогает убедиться, что старые обои хорошо пропитаны смесью теплой воды и уксуса и успевают пропитаться.

    Как оклеить обои кукольный домик

    Вы же не думали, что мы оставим вас в подвешенном состоянии, не так ли? У нас есть целый пост о том, как оклеить кукольный домик обоями.Обязательно проверьте это — а также не стесняйтесь проверить наш отличный выбор обоев для кукольных домиков. Удачи всем вашим миниатюрным проектам!

    .