admin

Подключить розетку и выключатель: Схема подключения выключателя и розетки от одного провода

08.11.2021 0 Разное

Как подключить розетку от выключателя света

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Очень часто в комментариях к статьям про выключатель, люстру или розетку поднимается вопрос о возможности подключения розетки от выключателя света.

Как правило, ситуация житейская: был сделан ремонт, а про розетку забыли, или же выключатель не нужен, а нужна розетка. И таких ситуаций достаточное количество.

Если исходить из норм и правил, то так делать нельзя, так как схема освещения будет использоваться не по назначению и такое ее использование может вызвать отрицательные последствия. Но если деваться некуда и Вы себе отдаете отчет о возможных последствиях, то такая переделка имеет право на жизнь.

Сразу же хочу предупредить, что такая переделка имеет свои определенные подводные камни. Например. Если розетка устанавливается на место одноклавишного выключателя, то получаем только розетку, а освещение теряем.

Однако здесь Вам может повести если вдруг окажется, что монтаж схемы освещения был выполнен трех жильным кабелем и все три жилы доходят до потолка. В этом случае освещение тоже остается.

Поэтому без каких либо проблем предпочтительней переделывать схему с двухклавишным выключателем, так как она уже включает в себя три жилы, которые остается лишь только вызвонить и правильно подключить.

Обязательно! Все монтажные соединения производим с отключенным напряжением.

1. Переделка схемы с одноклавишным выключателем

На рисунке приведена стандартная схема освещения с одноклавишным выключателем. Ее подробная работа рассказана в этой статье.

Переделка производится очень просто: отсоединяем люстру и замыкаем между собой две потолочные жилы. Вместо выключателя устанавливаем розетку.
Все. Переделка закончена.

Еще один важный момент.
Некоторые пользователи, чтобы оставить освещение, параллельно выключателю подключают розетку и, используя нить лампы как проводник, пытаются получить напряжение в розетке.

Это бесполезно делать, так как нить лампы имеет достаточное сопротивление и желаемые 220 В с необходимой силой тока получить не получится. А если стоят энергосберегающие или светодиодные лампы, то напряжения в розетке вообще не будет, так как этим лампам самим надо напряжение для работы.
Не повторяйте ошибок других.

2. Переделка схемы с двухклавишным выключателем

На рисунке приведена стандартная схема освещения с двухклавишным выключателем, на примере которой будет рассказан процесс переделки. Сам процесс будет производится в два этапа.

На первом этапе определяемся с потолочными проводами, и тут нам придется поработать под напряжением. На втором этапе произведем монтаж схемы. Естественно, места под выключатель и розетку должны быть подготовлены заранее.

Действуем строго по пунктам:

а) Отключаем подачу напряжения в данное помещение и отсоединяем люстру от проводов. Выключатель вынимаем из подрозетника и оставляем висеть на проводах.

б) Потолочные провода разводим в стороны, чтобы оголенные концы не касались друг друга и снова подаем напряжение.

в) Нажимаем, например, левую клавишу выключателя и индикаторной отверткой на потолке находим первый фазный провод коричневого цвета. Отмечаем один его конец на потолке, а второй на выключателе (цвета жил указываются согласно приведенной схемы).

г) Нажимаем правую клавишу и отверткой находим второй фазный провод красного цвета. Также отмечаем оба конца: один на потолке, а второй напротив правой клавиши. Оставшийся третий провод синего цвета будет являться нулем.

д) На выключателе отверткой находим приходящий фазный провод и отмечаем его. Как правило, он подключается с противоположной стороны от двух выходящих.

е) Отключаем подачу напряжения в данное помещение и отсоединяем выключатель. Провода, которыми он был подключен, оставляем на своих местах или запоминаем, как были.

ж) Подключаем люстру, предназначенную для работы с одноклавишным выключателем. Один ее вывод соединяем с первым фазным проводом, а второй вывод с нулевым.

з) Подключаем одноклавишный выключатель, но в подрозетник его пока не устанавливаем, а оставляем на весу: приходящий фазный провод соединяем с нижним его контактом, а верхний контакт соединяем с выводом, который ранее стоял напротив левой клавиши. Подаем напряжение и проверяем работу схемы освещения. Если все нормально, то напряжение отключаем опять.

и) Соединяем перемычкой второй фазный провод с нулевым, как показано на рисунке. Если провод позволяет, то соединяем напрямую.

к) Подсоединяем розетку, но в подрозетник пока не устанавливаем. На правый контакт розетки подключаем оставшийся провод красного цвета и он будет являться нулевым. На левый контакт розетки кидаем перемычку от нижнего контакта выключателя. Подаем напряжение и радуемся проделанной работе.

Удачи!

Подключаем розетку и выключатель: что нужно знать, меры предосторожности

Давно минуло то время, когда наши родители учили уроки без электрического света. С появлением электричества все изменилось. Теперь трудно представить, что когда-то люди могли без него обходиться. Теперь заходя в любой дом, рука интуитивно тянется выключателю. Один щелчок и прихожая озаряется светом. Все удобно, все просто. Для многих абсолютно невдомек, каким образом загорается лампочка. Как подключить розетку и выключатель для огромного числа людей и вовсе загадка. Чтобы немного разобрать этот вопрос, чтобы он стал понятен даже непросвещенному, нужно вначале определить, что же из себя представляет электрический ток.

Как провести проводку в доме

Чтобы не углубляться в школьный курс физики, не приводить многочисленные формулы, мы простыми словами дадим определение: под электрическим током понимают направленное движение заряженных частиц. Движение всегда происходит по кругу. Как правило, электрики называют положительный заряд — фазой, отрицательный – 0 (ноль). Таким образом, замыкая цепь, лампочка загорается. Если разомкнуть – гаснет. На словах все очень просто. На деле же многие предпочитают вызвать специалистов и самим даже не пробовать устранить какие-либо неполадки в проводке. Во многих случаях это вполне оправдано. Если человек не имеет малейшего представления об электричестве и его законах, то ему лучше ничего и не делать. Ведь провода под током представляют реальную опасность.

Если же вы имеете пусть даже небольшое представление об электричестве, то вам не составит никакого труда самостоятельно выполнить некоторые работы. О том, как провести проводку в доме, мы и поговорим ниже.

Первое, что нужно сделать, это обнаружить питающие провода (фазу и 0). Это основа основ. Сколько бы в распределительной коробке не было скруток, сколько бы не было проводов – там всегда должны быть фаза и 0. Для того, чтобы определить положительный заряд, применяют отвертку-тестер. Если заряд провода положительный, отвертка световым сигналом укажет на это. Если отрицательный – сигнал будет отсутствовать.

как подключить розетку с выключателем
разводка проводки в частном доме
варианты прокладки проводки

Необходимый перечень инструментов и принадлежностей для работы с проводкой

  1. Отвертка-тестер или амперметр (прибор для измерения силы тока)
  2. Изолента (вместо изоленты можно использовать сизы)
  3. Нож
  4. Отвертка крестовидная и плоская (используются при зажиме соединений в приборах)
  5. Пассатижи (для откусывания проводов, для более надежной и аккуратной их скрутки)

Чтобы провести проводку в доме, для этого не потребуется ничего сложного. От питающих концов ведем провода к отдельно взятой комнате. В этой комнате, как правило, будет располагаться распределительная коробка. Уже от этой коробки перемещаемся в следующую комнату. И так далее. Провода необходимо спрятать, чтобы их не было заметно. Обычно они прячутся в стене. Для этого делается штраба (углубление или канал в стене), куда и укладываются провода. Потом штрабу заштукатуривают. Таким образом, получается то, что провода выведены во все комнаты в места распределения. От этих мест мы уже в дальнейшем сможем подключить и розетки с выключателем, и все что угодно.

Один немаловажный факт. Если вы делаете проводку в отдельно взятом помещении, то необходимо определить вид проводов, откуда вы будете питать ваше помещение. Провода применяются, как правило, двух видов: медные и алюминиевые. Не стоит пренебрежительно относиться к этому. Если изначально вы питаетесь от медных проводов, то вам следует в дальнейшем и пользоваться медными. Если соединить медь и алюминий вместе, то работать все будет. Вы не почувствуете никакой разницы. Однако, медь и алюминий при взаимодействии со временем окисляться (вступят в химическую связь). Окисление нарушит качество контакта.

измерение напряжения портативным вольметром
заштукатуренная штраба с проводами

Что еще нужно помнить. Соединения всегда должны быть последовательными. Во избежание короткого замыкания, необходимо надежно изолировать соединения при помощи изоленты либо сиз. Для того, чтобы избежать последствий короткого замыкания (воспламенение, плавление и прочее), рекомендуется применять специальные устройства защитного отключения (УЗО) или дифференцированные автоматы. При потере тока, при коротком замыкании приведенные выше устройства отключат, обесточат цепь, предотвратив негативные последствия. В общих чертах мы рассмотрели все моменты, касаемые проводки в доме.

Как подключить розетку и выключатель

Начнем с того, что в каждой комнате, как правило, есть распределительная коробка, где находятся скрутки (развязки) проводов. От ближайшей коробки мы и будем вести питание к выключателю и розетке. Рассмотрим все на простом примере. Берем одну из комнат, в которой вы хотите, скажем, повесить светильник (либо любой другой осветительный прибор) на стену. Работать он будет посредством выключателя. Суть выключатель в том, что он разрывает электрическую цепь. Соединяя же ее, осветительный прибор загорается. Итак, начинаем последовательное подключение. У нас есть два питающих провода. Два провода отходит от светильника. И два будет отходить от выключателя. 6 концов – 3 скрутки. Минусовой (ноль) ведем к выключателю. Второй конец от выключателя соединяем с минусовым проводом светильника. Получается, как бы, одна линия нулевой цепи. Положительный конец от светильника ведем и соединяем напрямую к питающему проводу (фазе). Таким образом, условно получилось 3 скрутки по 2 провода. Если их мысленно объединить, то получим круговое движение от положительного к отрицательному и наоборот. Выключатель в этом случае служит разрывом. Скрутки тщательно изолируем. Вот и все, что касается подключения выключателя. Подключение выключателей с несколькими кнопками происходит по тому же принципу.

С подключением розетки все проще. Если это одинарная розетка, то там лишь два входа (под + и 0). Подсоединяем фазу и ноль и готово. Можно подключать в розетку любой прибор и пользоваться. Пример подключения блока двухклавишного выключателя с розеткой смотрите на схеме к данной статье.

Розетки и выключатели, схемы подключения и установка розеток

34

Уже трудно найти жилье, где бросается в глаза разложенный по полу телевизионный кабель. Все потому что современный телевизоры получают сигнал через tv розетку. От качества сигнала зависит качество изображения на экране телевизора. Как правильно подключить телевизионный кабель к розетке, чтобы минимизировать помехи …

30

Диммеры широко используются в современном освещении. Данные устройства позволяют регулировать уровень освещения, создавая приятную атмосферу в доме. Подключение диммера не составляет особого труда, но иногда вызывает трудности у новичков. В статье рассмотрим несколько схема подключения регуляторов …

234

Думаю, многие из вас даже не задумывались о таком вопросе, куда должна смотреть клавиша выключателя освещения? Ведь сам выключатель можно установить двумя способами: включение будет вверх или вниз. Как правильно должен включаться свет и есть ли разница как управлять освещением. Основное правило электриков включение …

163

Всем известно, что освещение управляется с помощью выключателей. При подключении выключателя необходимо соблюдать определенную последовательность. Выключатель должен размыкать фазу. Это правильная схема подключения, которая упоминается в 7-м издании ПУЭ. В чем опасность, если выключатель размыкает ноль …

67

У Вас бывали ситуации, когда после работы заходишь в квартиру нажимаешь клавишу выключателя, но свет не загорается. Причем по всем признакам напряжение в доме присутствует. Причин может быть несколько, одна из них неисправность выключателя. Чтобы устранить поломку нужно знать как правильно разобрать выключатель освещения …

123

Для правильного подключения электрической вилки необходимо знать, куда подключать фазный и нулевой провод. Если вилка имеет два контакта (без заземления) расположение фазы и нуля не имеет значения. В данной статье рассмотрим, как правильно разобрать и подключить электровилку, чтобы она долго служила и не повреждалась …

158

Со времен СССР мы привыкли, что уровень напряжение в домашней сети составляет 220 Вольт. Сегодня в паспортных характеристиках современных электроприборов можно увидеть норму напряжения 220 – 240 Вольт. Если замерить мультиметром напряжение в розетке можно увидеть цифры от 210 до 240 Вольт. Какая норма должна быть …

60

Если вы столкнулись с проблемой неисправности розетки необходимо разобраться с причиной. Проблема может быть локальной, когда не работает одна розетка или глобальной когда перестают работать розетки во всей квартире или нескольких комнатах. В первую очередь следует определиться приходит ли напряжение …

157

Надежная электропроводка залог безопасности. Для подключения розеток используют кабели с монолитной жилой. Каким должно быть сечение кабеля для подключения розеток в обычных комнатах и там где сосредоточена мощная техника, например кухня. На что следует обратить внимание при расчете мощности …

198

Удлинители и переноски есть в каждом доме. Их использование не только предоставляет массу неудобств, но и портит интерьер. Чтобы забыть об удлинителях, необходимо рассчитать количество розеток для всей квартиры и их место расположения. Наибольшее количество точек для подключения бытовой техники сосредоточено на …

129

Когда пропадает освещение, мы первым делом грешим на перегорание лампы. Но одной из причин отсутствие освещения может быть неисправность самого выключателя. Как понять что проблема в нем? Его нужно проверить на работоспособность. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой с использованием отвертки …

201

Все бытовые розетки рассчитаны на напряжение 220 Вольт и силу тока 16 Ампер. Эти параметры соответствуют средней мощности электроприбора включаемого в розетку. Но почему в розетке именно переменный ток, а не постоянный, для некоторых пользователей это загадка. В данной статье попробуем разобраться с этим …

362

Этап чистового монтажа начинается с установки выключателей и розеток. При подключении розетки многие сталкиваются с дилеммой, куда же подключить фазный провод на правую клемму или на левую. В данной статье мы постараемся разъяснить правильное подключение фазы и есть ли разница в этом вопросе …

177

Покупая ту или иную технику, мы часто сталкиваемся с проблемой ее подключения к сети. Одно дело если мы покупаем переносной предмет, который можно подключить к любой свободной розетке. Дорогие читатели сайте «Электрик в доме» в данной статье мы обсудим установку и подключение розетки для стиральной машинки …

91

При скрытом монтаже электропроводки все розетки и выключатели устанавливаются в подрозетники. Для установки рекомендуется выбирать как можно глубже коробки, так в ней можно оставить больший запас кабеля для подключения розетки. Сам процесс установка розетки в подрозетник не требует каких то …

283

Трудно сегодня представить квартиру или дом без современного телевизора. В отличие от кинескопных собратьев современные модели могут быть толщиной не более 5 см. В связи с этим появилась возможность из размещения не только на подставке или тумбе, но и закрепить на стене или в нише …

как подключить розетку с заземлением своими руками

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

[vc_row][vc_column width=”1/1″]
[vc_toggle title=”Почему так редко используется последовательное подключение?” open=”true”]

Если вы задумались о том, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Чем лучше параллельное подключение?” open=”false”]

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Как подключить выключатель и розетку?” open=”false”]

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?” open=”false”]

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Как соединить розетку с проводами?” open=”false”]

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Как подсоединить тройной выключатель?” open=”false”]

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?” open=”false”]

Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

  • В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
  • Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
  • Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
  • В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

[/vc_toggle]
[/vc_column][/vc_row]

Схема подключения выключателя

Схема подключения выключателя

У каждого в доме находятся более четырех выключателей. Они работают исправно, но часто в самый неподходящий момент ломаются или вы просто решили сделать дома ремонт и заменить их на новые модели, и тогда вам приходится их менять. Если вы решили все сделать самостоятельно своими руками, то в этой статье вы найдете подробные схемы подключения одноклавишного и двухклавишного выключателей, разные рекомендации и советы по этому вопросу.

 Схема подключения одноклавишного выключателя

Сначала давайте рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя, так как она проще и часто встречается. Запомните, что для сборки схемы подключения светильника помимо выключателя и проводов нам потребуется еще и распределительная коробка, в которой будут соединяться провода. Соединять их можно разными способами, но здесь мы рассмотрим простые скрутки. На фото ниже показаны все необходимые элементы: распредкоробка, патрон светильника и выключатель (уже разобранный)…

Теперь прокладываем все необходимые провода:

  1. Провод от щитка до распределительной коробки.

  2. Провод от распределительной коробки до выключателя.

  3. Провод от распределительной коробки до патрона светильника.

Далее разделываем все концы проводов и зачищаем жилы. В распредкоробке необходимо зачистить жилы на 3-4 см для создания надежной скрутки, а в патроне и выключателе нужно зачищать на 5-8 мм для подключения к контактам.

Подключаем провода к выключателю и патрону (клеммнику) светильника. В выключателе полярность не играет особой роли. В патроне фазный проводник необходимо подключать на центральный контакт, а нулевой проводник на боковой. Если в светильнике выведен из патрона клеммник, то на нем уже указанно куда заводить фазу, нуль и землю. Соблюдайте эти значения.

Собираем выключатель и ставим на место светильник…

Теперь необходимо в распределительной коробке скрутить провода и не перепутать ничего. Тут у вас должно получиться три скрутки:

  1. Нулевой проводник приходящий от щитка скручиваем с нулевым проводником уходящим на светильник.

  2. Фазный проводник приходящий от щитка скручиваем с фазным проводником уходящим на выключатель.

  3. Другой проводник приходящий от выключателя (он будет фазным при нажатии на клавишу выключателя) скручиваем с фазным проводником уходящим на светильник.

Теперь для лучшего контакта и длительной службы соединения необходимо все скрутки пропаять. Затем их изолируем изолентой или трубками ПВХ и аккуратно укладываем в распределительную коробку, желательно чтобы они не соприкасались с друг с другом.

На фото я не паял и не изолировал скрутки. Уж извиняйте меня.

Закрываем коробку и включаем свет!

Это еще не все…

В большинстве случаях бывает так, что от данной распредкоробки необходимо подключить следующую коробку, а от нее уже организовать свет в другой комнате. Ниже подробно покажу вам как это можно сделать.

Необходимо завести в существующую распределительную коробку провод и проложить его до следующей коробки.

Для подключения следующей распредкоробки (шлейфом) необходимо фазный проводник уходящий на нее скрутить с приходящим от щитка фазным проводником, а нулевой проводник уходящего провода нужно скрутить с приходящим от щитка нулевым проводником. На фото ниже это все прекрасно видно. Провод №1 — это приходящий провод от щитка, а провод №2 — это уходящий провод на следующую распредкоробку.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Ниже предлагаю разобрать схему подключения двухклавишного выключателя. Тут сложного ничего нет и вы во всем сможете разобраться, главное только не перепутайте провода. Здесь уже необходимо на выключатель и в люстру вести 3-х жильные провода.

Перед подключением проводов к 2-х клавишному выключателю обязательно смотрите маркировку контактов. Обозначение «L» означает, что на данный контакт необходимо подключать приходящий из распредкоробки фазный проводник. Обозначения «1» и «2» означают, что на них необходимо подключать фазные проводники уходящие на разные группы ламп в люстре или на разные светильники №1 и №2.

На моем выключателе, который представлен на фото, все три контакта выведены на верх. У вас может быть все по другому. Это зависит от производителя и модели выключателя. Они бывают разные, но обозначения на них обычно одинаковые.

Теперь скручиваем провод. Главное тут ничего не перепутайте. На фото ниже я подробно все подписал и там все хорошо видно. Читайте внимательнее и соединяйте свои провода также. У вас должно получиться четыре скрутки. Как провод подключать к люстре или к разным светильникам я показал схематично. Если что-то не понятно пишите в комментариях, будем вместе разбираться. Еще учтите, что по проводу от выключателя к коробке по всем жилам будет протекать фаза и поэтому здесь не получится соблюсти цветовую маркировку.

Все скрутки пропаиваем, изолируем и аккуратно укладываем в распредкоробку.

Собираем выключатель и пробуем включать свет, таим образом проверяя правильность собранной схемы подключения выключателя.

Улыбнемся:

Пьяный электрик уткнулся лбом в столб.
Рядом болтается оголенный провод.
Электрик: — Неее пооонняял…
Хватает рукой провод, дергается от удара током:
— Все! Понял! Понял!

Розетки и выключатели

Розетка и выключатель

Розетки и выключатели являются важнейшим элементом любой домашней электросети. Помимо классических силовых розеток и выключателей освещения в последнее время появилось множество новых разновидностей этих приборов, которые заметно отличаются от старых образцов. Однако суть остается прежней.

 

 

Розетки

Полное название — штепсельная розетка. Все знают, что это. Наверно нет такого дома, в которых их нет. Ведь именно через розетки происходит подключение электроприборов, без которых немыслима современная жизнь. Розетка — это часть штепсельного соединения, в которое также входит вилка. Эти составляющие называют также «мамой» и «папой».

Разновидностей розеток существует такое огромное количество, что непосвященному человеку очень сложно разобраться, какая именно розетка ему нужна. По внешнему виду все розетки похожи. Чтобы определиться с выбором, необходимо знать кое-какие технические подробности.

Штепсельное соединение

Любая розетка состоит из следующих основных элементов:

  • контактов;
  • основания, которое называется колодкой;
  • защитного корпуса.

Контакт — основной рабочий элемент розетки. Именно через него происходит передача энергии с силового кабеля на контакты подключаемого прибора. Материал контакта — металлический сплав, обладающий определенной упругостью для надежного соединения штырьков вилки с розеткой. С одной стороны контакты имеют винтовые или клавишные зажимы для подсоединения к силовому проводнику, с другой — взаимодействуют с вилкой.

Большое значение имеет техническая характеристика контактов, то есть на какое напряжение и силу тока они рассчитаны.

Розетки старого образца рассчитаны на номинальное напряжение в 220–230 В и силу тока 6,3–10 А. Эти величины много меньше, чем современные, в которых допустимая сила тока — 10–16 А. От данных показателей зависит суммарная мощность электроприборов, которые можно подсоединить к отдельной розетке. Сравните старый образец розетки — 1386 Вт (1386 Вт = 6,3 А х 220 В) и современный вариант розетки — 3520 Вт (3520 Вт = 16 А х 220 В).

 

 

Пример грубого нарушения правил эксплуатации силовых разъемов: сумма мощностей подключаемых приборов не должна превышать мощности отдельной розетки

Получается, что нынешние розетки едва ли не в три раза превосходят старые образцы. Происходит так из-за увеличения мощности бытовых электроприборов. Если в квартире стоят разъемы старого образца, то следует задуматься, а стоит ли подсоединять к ним стиральную машину или кондиционер. Материал контакта может не выдержать. Это не единственная проблема старых розеток.

Розетка старого образца

Расстояние между выходными контактами тоже разное, у современных розеток оно больше. Кроме того, диаметр штырьков вилки также разнится: вместо 4 мм он стал 4,8 мм. Имейте в виду, что не во всякую старую розетку можно подключить современный электроприбор без помощи молотка.

Сейчас в розетках устанавливают три провода: фазовый, нулевой и заземляющий. В старых образцах их только два – фаза и ноль, в то время как на новых приборах установлены специальные заземляющие провода. Ясно, что при подключении к старой розетке данная защита работать не будет, а это абсолютно недопустимо с точки зрения безопасности. Дело здесь не только в конструкции розеток, но и в питающей силовой сети, которая может иметь систему заземления, а может и не иметь. Это чаще всего случается в домах старой постройки.

Розетка с заземляющими контактами, по бокам колодки видны лапки, при помощи которых она крепится в установочной коробке

Колодка — основание розетки, то, на чем держатся контакты и защитный корпус. Сделана она из керамики или карболита (в старых образцах). Керамика — прекрасный диэлектрический материал, прочный и огнестойкий. Единственный его минус — это хрупкость. Иногда колодки изготавливаются из специального пластика. Если розетка встраиваемая, на колодке есть крепления для ее установки в подрозетнике.

Розеточная колодка

Защитный корпус — это внешняя покрышка разъема с отверстиями под штепсельную вилку. Он выполняет защитную и декоративную функции. В определенных видах розеток в крышку устанавливаются специальные приспособления, такие как защитные шторки, крышки, кнопки выталкивания вилки, подсветка и т. д. Делают крышки из термостойкой небьющейся пластмассы с разнообразными вставками, которые украшают розетки и могут быть заменены, если не подходят к новым обоям или элементам планировки. Хотя разновидностей розеток многие сотни и даже тысячи, делятся они на несколько основных типов.

Встроенная розетка в подрозетнике

Встроенная розетка так называется, потому что ее колодка вместе с контактами погружена в стену и защитный корпус почти не выступает из плоскости стены. Монтируется такая розетка при скрытой проводке в установочные коробки (подрозетники).

Встроенная розетка без заземления

При установке накладной розетки не требуется делать в стене отверстие. Она просто прикрепляется к поверхности. Защитный корпус окружает разъем со всех сторон, не оставляя открытыми контакты, как в случае со скрытыми розетками.

Встроенная розетка с заземлением

У розеток с заземлением есть контакты, соединенные с заземляющим проводом. Предназначены эти розетки для установки в электрические сети, у которых есть заземление.

Двойные розетки используются для подключения сразу двух штепсельных вилок. В основании имеют одну колодку стандартного размера, поэтому встроенный вариант двойной розетки пригоден для установки в один подрозетник. Если в одном месте требуется подключение розетки с количеством гнезд больше 2, то помещают накладные колодки (открытая проводка) или монтируют несколько одногнездовых розеток рядом и накладывают сверху рамку (скрытая проводка).

Выключатели и розетки, соединенные с помощью рамки в один блок

Розетки с дополнительными функциями могут быть любого типа, главное отличие — в корпусе или колодке установлены дополнительные гаджеты. Наиболее распространенные приспособления: подсветка, защитные шторки для детей, крышки, уберегающие от влаги, выталкиватель вилки и таймер отключения. Розетки могут быть самого разного типа. Например, двойная встроенная розетка с землей или одногнездовая наружная без земли (маркируется как б/з).

Розетка с таймером

 

 

 

Существует такой вид розетки, как проходная. Это означает, что она не является конечной в электрической цепи. Силовой провод, запитывая такую розетку, идет дальше к следующей. Они монтируются при бескоробочном расключении проводов. Помимо силовых существуют и розетки для наконечников информационных кабелей.

Розетка с выключателем

Антенная розетка отличается от обычной силовой внешним видом ввода. Вместо обычных двух отверстий под штыри вилки у нее разъем под наконечник антенного кабеля. Такие розетки устанавливают в местах, где стоят телевизоры или их переносят с места на место.

Никогда не доставайте вилку из розетки, дергая за шнур. При малейшем перекосе штырьков вилки она застрянет в контактах розетки. Дернув за провод, можно просто вытащить розетку из стены и создать угрозу короткого замыкания.

Накладная розетка с крышкой для защиты от брызг — такие устанавливают в ванных комнатах

Телефонная розетка создана под разъем телефонного аппарата. Существует несколько видов: от самых простых, устанавливаемых рядом с телефонным аппаратом, до сложных, имеющих вид и размеры силовой розетки.

Простая телефонная розетка с одним гнездом

Компьютерная розетка по внешнему виду очень похожа на телефонную. Отличается размерами кабельного наконечника и количеством контактных проводов. Используется для подключения к Интернету и соединения компьютеров между собой.

Среди многочисленных видов разнообразных розеток встречаются такие, которые объединяют в одном корпусе антенные, телефонные и компьютерные разъемы.

Блок из силовой, антенной, телефонной и компьютерной розеток

Компьютерная розетка с двумя гнездами

Группа розеток, включающая в себя силовые разъемы, телефонное, компьютерное и антенное соединения в одной рамке

В разных странах штепсельные разъемы могут сильно отличаться друг от друга. Например, фен, купленный в России, невозможно подключить к французской розетке. При необходимости подсоединения несовпадающих разъемов используются специальные переходники. Кстати, так называемые евророзетки — немецкий стандарт.

Универсальный переходник

Колодка — это своего рода заготовка для самостоятельного изготовления удлинителей. Она может использоваться как обычная силовая розетка открытой установки. При изготовлении удлинителя к колодке крепится шнур (обычно используется ПВС) необходимой длины и к его концу монтируется штепсельная вилка — удлинитель готов. Помимо обычных бытовых существуют переносные удлинители, которые применяют при различных строительных работах или вне дома, например в саду.

Колодка удлинителя со шнуром и вилкой

Переносной удлинитель с катушкой для кабеля

Силовые разъемы — это штепсельные соединения, предназначенные для подключения к однофазной и трехфазной сетям различных электроприборов. В быту они используются достаточно редко. При помощи силового разъема может подключаться электроплита, сварочный аппарат или бетономешалка.

Силовые штепсельные соединения

Однофазный силовой разъем с вилкой

Выключатели

Видов выключателей существует великое множество. Многочисленные фирмы-производители наперебой предлагают богатейший ассортимент продукции на любой вкус. Точно так же, как и розетки, выключатели состоят из трех основных частей: контактов, колодки и защитной крышки. Они изготовлены из тех же материалов, что и розетки. Разница в следующем. Если розетки служат для подключения к электросети, то выключатели действуют наоборот. Они разрывают электрическую цепь. Подвижных элементов в розетке нет. В выключателе весь принцип работы построен на перекидном контакте, который, изменяя свое положение, размыкает или замыкает цепь. К выключателю, в отличие от розетки, подходит лишь один провод — фазовый.

В некоторых видах есть контакт для подсоединения провода земли. Точно так же, как и розетки, выключатели бывают скрытой (встраиваемые) и наружной (накладные) установок. На этом их сходство заканчивается. Основные виды выключателей следующие.

Одноклавишный встроенный выключатель

Клавишные выключатели: основной вид выключателей — это прибор с одной клавишей или кнопкой. Такой выключатель используется, когда необходимо включить или выключить один источник света. Для удобства и экономии места устанавливают выключатели с 2, 3 или с большим количеством клавиш. Такой агрегат способен включать и отключать несколько независимых друг от друга источников света. Это очень удобно, когда из одной точки можно управлять освещением нескольких комнат.

Двухклавишный накладной выключатель

Проходной выключатель (переключатель) — этот вид позволяет управлять одним источником света из двух разных точек. По внешнему виду он ничем не отличается от обычного выключателя. Разница становится заметной при взгляде на его контакты. Вместо 2 в одноклавишном переключателе их 3. У двухклавишного — 6 вместо 3.

Трехклавишный выключатель

Проходной выключатель — вещь очень удобная. Можно зайти в спальню, включить его у входа, лечь в кровать и выключить свет при помощи переключателя у изголовья.

Двухклавишный выключатель с подсветкой

На корпусе выключателя с подсветкой или прямо на клавишах встроена индикаторная лампочка, которая светится в темноте. Зайдя в комнату, вы сразу понимаете, где он расположен. Не приходится искать выключатель на ощупь.

Контрольный выключатель по внешнему виду ничем не отличается от выключателя с подсветкой, но принцип работы прямо противоположный. Индикаторная лампа зажигается при включенном свете и отключена при разомкнутой цепи. Это необходимо, когда по внешнему виду нужно определить, включено ли освещение в удаленном помещении.

Ударопрочные и пылевлагозащищенные выключатели с повышенной механической прочностью и защитой от влаги и пыли устанавливаются на улице, в ванных комнатах и т. д.

Пылевлагозащищенный выключатель

Светорегулятор (диммер) — это выключатель — регулятор освещения. В последнее время они стали очень популярными. С помощью диммера можно погрузить комнату в полумрак или залить слепящим светом, плавно поворачивая ручку или нажимая клавишу. Существуют диммеры, которые управляются не вручную, а при помощи пульта от телевизора или голосовыми командами. Стоит такая вещь в 6–7 раз дороже, чем обычный выключатель. Помимо преимуществ диммер имеет и некоторые минусы. Например, он создает радиопомехи. Подключенные последовательно светорегуляторы ведут себя непредсказуемо. Они не могут использоваться при энергосберегающих лампах (с ПРА).

Диммер с поворотным регулятором

Кнопочные, или линейные, выключатели монтируются сразу на провод. Чаще всего они используются в торшерах, бра и прочих осветительных приборах.

Выключатель с таймером имеет часовой механизм, который включает или отключает свет в заданные промежутки времени.

Выключатель с датчиком движения

Уличный светильник, оснащенный автоматическим выключателем с фотоэлементом

С такими выключателями можно устанавливать различные датчики, срабатывающие на звук, свет или движение. Иногда такие датчики монтируются прямо в корпус выключателя.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Как подключить розетку своими силами


Представить себе жизнь без электроэнергии невозможно, и большинство приборов получают её посредством включения в электрическую розетку. Поэтому многие люди задаются вопросом о том, как подключить розетку и выключатель своими силами, по тем или иным причинам не желая прибегать к помощи профессиональных монтажников. На самом деле в этой операции нет ничего особенно сложного, и осуществить её можно самостоятельно. Для этого нужны будут стандартные инструменты, которые обычно имеются в любом доме, соблюдение техники безопасности и следование нижеприведённым инструкциям, в которых мы расскажем, как правильно подключить розетку. Но перед началом работ не забудьте убедиться, что домовая сеть обесточена!


Какие они бывают


  • Встроенные. Они размещаются внутри стены, а снаружи располагается только их внешняя часть с технологическими отверстиями для подключения электроприборов, и декоративная накладка (рамка), прикрывающая их. В последнее время встроенные розетки становятся всё более и более популярны.


  • Накладные. От встроенных они отличаются тем, что основной их узел размещается не внутри стены, а снаружи, в пластиковом (чаще всего) корпусе. Такие модели проще в установке, так как для их монтажа не приходится проделывать в стене отверстие, но они занимают больше места и заметно выступают вперёд.


  • Заземлённые. Не все модели оснащаются заземлением, но именно их нужно приобретать для подключения ряда приборов, например, стиральных машин. Визуально такую розетку можно отличить от незаземлённой благодаря наличию наличию на ней специальных усиков, к которым крепится заземляющий кабель. Поэтому, собственно, вопрос о том, как подключить розетку с заземлением, и не стоит — всё делается точно так же, как и обычно, за исключением этого кабеля.


  • Закрытые. Такие розетки оснащаются специальной крышкой, и их обычно устанавливают с одной из двух целей. Первая — защитить внутреннюю часть розетки от попадания влаги, например, в ванной комнате. Вторая — закрыть розетку от маленьких детей.


  • Розетки с таймером. Они позволяют точно регулировать время работы того или иного электрического прибора, автоматически размыкая цепь после срабатывания таймера, который заблаговременно устанавливается на нужное время.


  • Розетки с функцией выталкивания вилки. Подобные модели оснащаются специальной кнопкой, нажатие на которую позволяет легко и без усилий извлечь штепсель вилки.


Самостоятельное подключение


Задаётесь вопросом, как правильно подключить несколько розеток? Или, может быть, как подключить двойную розетку? Или любую другую? На самом деле монтаж любых их типов происходит практически одинаково. Для начала нужно обесточить сеть и убедиться в отсутствии тока, для чего можно воспользоваться специальным прибором. В случае замены старой розетки на новую сперва надо разобрать ту, которая больше не будет эксплуатироваться, тщательно очистив при этом подрозетник, в котором обычно накапливается пыль и грязь. Если подрозетника нет, хорошей идеей будет купить и установить новый.


Для того, чтобы облегчить себе работу, достаточно будет оставить порядка 10 сантиметров свободного кабеля. Концы нужно зачистить на длину примерно в 2 сантиметра. Кабели обычно маркируются согласно стандартной схеме, но, если у вас есть сомнения, всегда можно использовать тестер, который поможет определить ноль, фазу и заземление. Стандартная схема подключения такова: справа располагается фаза, слева — ноль, а внизу и по центру — заземление, если таковое предусмотрено конструкцией. Установив провода в узел розетки, их необходимо зафиксировать на месте. В зависимости от модели потребуется либо закрутить их винтами, либо просто вставить их в клеммы, которые сделают всё остальное. Двойные или тройные розетки в этом плане практически не отличаются от обычных одинарных, так что вопрос о том, как подключить тройную розетку, тут не стоит. Всё то же самое, только контактов внутри узла больше, вот и всё.



Как подключить несколько розеток


Это возможно проделать одним из трёх способов:


  • Параллельное подключение. В таком случае для каждой розетки подводятся свои кабели, идущие от распределительной коробки. Этот метод наиболее надёжен, потому что в случае выхода из строя одной из розеток остальные продолжат функционировать. Однако, придётся потратиться на большее количество проводов и аккуратно проложить их все.


  • Последовательное подключение. В таком случае все розетки подключаются на одном уровне, друг за другом. Этот способ проще всего, но провода в таком случае подвергаются большей нагрузке. Если Вы раздумываете над тем, как подключить две обычных розетки, можно прибегнуть именно к нему. Но не забывайте, что с точки зрения функциональности последовательное подключение сродни использованию обычного удлинителя, и одновременное использование нескольких электроприборов, потребляющих большое количество энергии, в таком случае нежелательно.


  • Смешанное подключение. Комбинация двух вышеперечисленных способов.



Маркировка проводов


Иногда производители не следуют общепринятым стандартам, так что перед подключением кабелей желательно проверить их все тестером. Но чаще всего используются следующие цвета:


  • Заземление — жёлтый, зелёный или жёлто-зелёный.


  • Ноль — синий, голубой или чёрный.


  • Фаза — красный, коричневый или белый.


Провода


Какие провода к розетке подводить? Обычно они уже проложены прямо в стене, но, если их нет, или если Вы хотите их заменить, то просто сообщите нашим консультантам Ваши пожелания, и они вам подскажут. Обычно используются алюминиевые или медные провода, поэтому рассмотреть стоит оба этих варианта. Медная проводка отличается большей гибкостью, но стоит несколько дороже. Разница в цене не критична, хотя более низкая стоимость остаётся одним из факторов огромной популярности алюминиевых кабелей.


Что такое двухклавишная розетка


Она представляет собой сразу два объединённых воедино устройства — розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет не разбрасывать электротехническую аппаратуру по всему помещению, а сгруппировать её всю в одном месте, если, конечно, выбранное место одинаково удобно для обоих целей. Двухклавишную розетку подключить не сложнее, чем любую другую, просто потребуется отдельно подвести провода для самого выключателя. Такой объединённый блок отлично смотрится в большинстве интерьеров, и позволяет реализовать самые разные дизайнерские решения.


Техника безопасности


Работая с любыми электроприборами, никогда не забывайте, что при неправильном к ним подходе они могут представлять собой опасность. Никогда не прикасайтесь к ним, предварительно не убедившись в отсутствии тока в сети. А если у Вас есть сомнения, то доверьте дело профессионалам, которые всё сделают за Вас.

Как подключить распределительную коробку? Подключение электрического распределительного щита

Электропроводка распределительной коробки или распределительного щита — это обычная схема электропроводки, используемая в большинстве домашних электрических проводов или распределительных щитов. Данная схема представляет собой базовую проводку распределительного щита для выключателя света (одна лампа управляется одним переключателем) и 3-х контактной розетки с переключателем управления.

Как подключить коммутатор

На приведенной ниже схеме подключения фазовая линия подключается параллельно выключателю света и выключателю штепсельной розетки.Здесь один полюс обоих однополюсных переключателей s1 и s2 подключен к фазной линии источника питания. Другой полюс переключателя S1 подключен к лампе, а другой полюс переключателя S2 подключен к фазному полюсу трехконтактной розетки.

Линия заземления подключается к заземляющему полюсу розетки, а нейтральная линия обычно распределяется между лампой и нейтральным полюсом розетки.

Здесь только одна лампа подключается от распределительной коробки.Количество нагрузок можно увеличить, добавив дополнительные нагрузки параллельно лампе. Но при параллельном добавлении дополнительных нагрузок следует учитывать емкость проводки и номинальные характеристики компонентов. Для независимого управления дополнительными нагрузками подключите нагрузки напрямую от фазы через другой переключатель.

Необходимые электрические компоненты распределительной коробки

Компонент спецификация Кол-во
MCB 250 В, 50 Гц, 5 А 1
Переключатель SPST, 250 В, 5 А 2
Лампа 230 В 1
3-х контактная розетка 230 В, 5 А 1

Схема подключения силовой розетки

Электропроводка розетки имеет схему, аналогичную обычной 3-контактной розетке с переключателем.Но в отличие от обычной разводки электрических розеток, электрические розетки подключены непосредственно к главной распределительной коробке. Кроме того, он не имеет параллельных соединений с фазой или нейтралью от других нагрузок или розеток.

Простая электрическая розетка — это удлинительное соединение, полученное от соседних фазных, нейтральных и заземляющих полюсов. Иногда для таких соединений используются трехжильные провода. Но при подключении к розетке питания трехжильные провода обычно не используются. Для соединения используются одножильные многожильные провода, в основном с медью.Потому что, как правило, электрические розетки используются для работы устройств с высокой номинальной мощностью с большими нагрузками, такими как компрессоры, нагреватели, инверторы, ИБП и т. Д.

Заземление очень важно для распределительной коробки. Потому что это важно для безопасности и предотвращения удара металлическим корпусом или открытых контактов устройств.

Схема очень проста в подключении. Нейтраль и линия заземления от DB подключаются непосредственно к соответствующим полюсам «N» и «E» розетки.Фазовая линия подключается к полюсу «P» через переключатель SPST.

Чтобы упростить электромонтаж и избежать неправильных подключений, лучше промаркировать концы проводов. Кроме того, при выборе цвета проводов можно придерживаться стандартного цветового кода.

В приведенной ниже таблице указан стандартный стандартный цветовой код проводов, используемых для подключения силовых вилок.

Цвет Соединение
зеленый Земля
Черный нейтральный
Красный Фаза

3-контактная электрическая схема вилки и розетки

Вилка и розетка — это электрические устройства, используемые для подключения к электросети различного оборудования.Он помогает подключать и отключать электроприборы от розетки.

Вилка — это вилка, а розетка — это розетка в цепи. Розетка — это источник питания, расположенный на распределительном щите или плате розетки, а вилка — это устройство или часть прибора, которая потребляет электроэнергию.

2-контактные и 3-контактные разъемы являются распространенными типами вилок и розеток, используемых в проводке. 3-контактные типы имеют заземление, а 2-контактные — без заземляющей проводки.

Прибор без металлического корпуса обычно не имеет заземления в вилке, такой тип 2-х контактных вилок подходит как для заземленных, так и для незаземленных розеток.Некоторым устройствам требуется заземление из соображений безопасности, такие кабели обычно подключаются с помощью 3-контактной вилки.

3-полюсная розетка и штекер Клеммное соединение

Схема подключения вилки и розетки идентичны. Обычно фаза и нейтраль подключаются соответственно с правой и левой стороны розетки, а земля — ​​вверху; в соответствии с видом на розетку спереди (изображение ниже). Таким образом, вид вилки спереди должен быть зеркальным отражением розетки: фаза слева и нейтраль справа.Это необходимо для того, чтобы фазовая линия в проводах была назначена для фазных линий как в вилке, так и в розетке.

Даже если обе линии поменяны местами, устройство работает нормально, поскольку источник переменного тока не имеет фиксированной полярности. Но стандартный способ и правильная практика — согласовать фазный и нейтральный провода розетки и вилки.

Почему? Предположим, если вы подключаете вилку расширительного блока к розетке, и фаза, нейтральные линии поменялись местами, тогда линия, подключенная через переключатель в удлинительной коробке, становится нейтральной линией.Таким образом, всякий раз, когда переключатель платы расширения включен / выключен, он просто разрывает нейтральную линию, идущую к розетке коробки расширения, но фазовая линия розетки всегда остается заряженной. Любые приборы, подключенные через такую ​​удлинительную коробку, будут ВЫКЛЮЧАТЬСЯ и ВКЛЮЧАТЬСЯ только из-за открытого или закрытого нейтрального соединения. У прибора всегда будет горячая линия для его компонентов, даже если переключатель находится в положении ВЫКЛ.

То же самое, даже если устройство подключено напрямую к розетке, выключатель ВКЛ / ВЫКЛ устройства управляет только нейтралью, фазовая линия всегда остается заряженной.Так что постарайтесь избежать подобных проблем при электромонтаже.

При подключении следуйте стандартному цветовому коду. Общие цвета проводов, используемых для фаз, нейтрали и заземления, — КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ и Зеленый соответственно. Синий, желтый провод для фазы, желто-зеленый провод для заземления и т. Д. Также используются для подключения.

Общий метод выбора цветовой маркировки проводов, изоляции, метода электрических соединений и т. Д. Зависит от страны или региона. Лучше строго соблюдать электрические стандарты и меры, рекомендованные в соответствующих регионах.Потому что во время технического обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонтных работ электрикам будет легко понять электрическую схему и быстро определить точные провода.

См .:

как подключить розетку с заземлением

С появлением Интернета жизнь многих семей изменилась. Большинство из них подключено к Интернету, тем более что для этого не нужно много, достаточно иметь персональный компьютер или самый обычный компьютер.мобильный телефон. В свою очередь, каждого члена семьи можно подключить к отдельной линии. Локальная раздача Интернет-ресурса осуществляется без проводов по специальному протоколу Wi-Fi. И все же многие люди предпочитают разводку по проводам, так как это намного надежнее, проще и дешевле. Кроме того, наличие дополнительных электромагнитных волн отрицательно сказывается на самочувствии человека.

Как правило, все провода стараются спрятать в стене, чтобы они не мешали. Интернет-провода не исключение.В основном это проводится в период ремонтных работ. Для этого есть специальные розетки, называемые компьютерными или информационными. В основном используются розетки с разъемами RJ-45. Все процессы по его установке можно выполнить самостоятельно, если вы знаете, как это сделать, тем более что проводов может быть больше двух и вам нужно знать, к какому контакту подключаться. Процедура выполняется не скручиванием или пайкой, а при помощи опрессовки, используя для этого специальный инструмент.

Интернет-кабель, который идет в квартиру, называется витой парой и подключается к пластиковому разъему.Такой пластиковый разъем называется коннектором, под обозначением RJ-45. Такие устройства профессионалы называют «домкратами».

В основном пластиковый разъем сделан из прозрачного материала, сквозь который видны все цветные провода. Абсолютно те же детали используются для соединения компьютеров, модема с компьютером и другого компьютерного оборудования. При этом возможно не обычное расположение цветных проводов. Этот разъем вставляется в информационный выход.Здесь самое главное понять порядок расположения всех проводов и тогда проблема с обжимом разъема будет решена.

Имеются две схемы подключения: T568A и T568B. Первый вариант подключения у нас не практикуется, подключение осуществляется по схеме «Б». Поэтому необходимо ознакомиться с расстановкой цветов по этой схеме.

Очень важный момент — количество проводов в витой паре.Как правило, используются кабели с 2-мя или 4-мя парами проводов. 2-парные кабели используются для передачи данных со скоростью до 1 Гбит / с, а 4-парные кабели — для передачи данных со скоростью от 1 до 10 Гбит / с. Интернет-соединения подключены к частным домам и квартирам, где передача данных осуществляется со скоростью до 100 Мбит / с. Несмотря на это, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению скорости передачи интернет-ресурсов. Поэтому лучше перестраховаться и установить 4-х парный кабель с расчетом на будущее.Кроме того, имеются разъемы и розетки для подключения 4-х пар витой пары.

При использовании 2-х парного кабеля после прокладки первых 3-х проводов по схеме «Б» зеленый провод подключают к шестому контакту, пропустив два контакта. Это видно на соответствующем фото.

Для обжима концов на разъеме используются специальные плоскогубцы, которые могут стоить от 6 до 10 долларов в зависимости от производителя.При использовании такого инструмента получаются качественные контакты, хотя сделать это можно с помощью плоскогубцев и отвертки.

Сначала нужно снять с кабеля защитную изоляцию на расстоянии 7-8 см от конца кабеля. Кабель состоит из четырех пар проводов разного цвета, скрученных попарно. Есть кабели, где есть тонкая экранирующая оплетка. Она не понадобится, поэтому ее можно просто отогнуть в сторону. Все пары разматываются, а провода выравниваются, разводятся в стороны и раскладываются по схеме «Б».

Разведенные провода зажаты между большим и указательным пальцами. При этом необходимо следить за тем, чтобы провода были ровно и плотно прижаты друг к другу. Если провода разной длины, их можно выровнять кусачками, оставив в общей сложности длину 10-12 мм. Если взять разъем и примерить, то изоляция проводов должна начинаться немного выше защелки.

Это тоже видно на фото. После этого подготовленные провода вставляются в разъем.

Очень важно, чтобы каждый провод попадал в специальную дорожку, и каждый провод должен упираться в край разъема. Удерживая кабель в этом положении, его вставляют в клещи. Сожмите кабель легким движением, пока ручки клещей не соединятся. Если все подготовленные операции выполнены правильно, то проблем возникнуть не должно. Если чувствуется необходимость дополнительных усилий, то процесс опрессовки желательно приостановить и еще раз все проверить.Главное, чтобы разъем занял правильное положение. После проверки и регулировки опрессовка продолжается.

В процессе опрессовки клещи проталкивают проводники к микронимерам, которые проталкивают изоляцию и входят в контакт с проводником.

Результат — надежное соединение с отличным контактом. Если с первого раза не получилось, процесс опрессовки нужно повторить. Для этого провода с «домкратом» обрезаются, зачищаются, берется новый «домкрат» и процесс повторяется.Главное запастись «домкратами», ведь с первого раза вряд ли получится.

Видеоурок: обжим коннектора RJ-45

Благодаря появлению Интернета многие проблемы решаются достаточно быстро, особенно после просмотра роликов. Поэтому, прежде чем приступить непосредственно к обжимке проводов, желательно просмотреть видео, причем очень внимательно. Он показывает, как правильно обращаться с клещами и как можно обойтись без них. И все же лучше перестраховаться и использовать инструмент для лучшей работы.

Как подключить интернет-кабель к розетке

Для начала следует отметить, что существует два типа интернет-розеток, как и электрические розетки: для наружной установки и для внутренней установки.

Следует отметить, что все розетки разборные и состоят из трех частей: половина корпуса розетки служит для крепления, внутренняя часть розетки служит для подключения проводов, а вторая часть корпуса служит защитным элементом.Есть как одинарные, так и двойные интернет-розетки.

Компьютерные розетки могут отличаться по внешнему виду, но принцип их работы одинаковый. Все они оснащены микронными контактами. Как правило, они предназначены для прорезания изоляции проводников, после чего устанавливается надежный контакт, так как процесс осуществляется под определенным усилением.

Подключение настенной компьютерной розетки

Практически все производители компьютерных розеток размещают внутри электросхемы с обозначением порядка размещения проводов, исходя из их цвета.Как правило, указываются схема «А» и схема «Б». Схему «А» не стоит брать в расчет, а ориентироваться на схему «Б».

В первую очередь приступаем к установке корпуса на стену, располагая его так, чтобы ввод для кабеля смотрел вверх, а разъем компьютера — вниз. Хотя этот вариант установки можно изменить, в зависимости от конкретных условий розетку можно установить и горизонтально.

Как видите, подключение к интернет-розетке не сложная операция и с ней справится каждый.Это может занять всего несколько минут. В этом случае достаточно одного раза, хотя с первого раза может не получиться, особенно при отсутствии навыков обращения с проводами.

Чтобы не мучиться, лучше посмотреть соответствующее видео, где показано и объяснено, как подключить компьютерную розетку с 4 проводами и 8 проводами.

Несмотря на разное количество проводов, технология подключения одинаковая.

Подключение внутренней Интернет-розетки

Основная задача подключения — уметь правильно разобрать интернет-розетку, так как подобную проблему каждый производитель решает по-своему.

Самое главное разобрать так, чтобы оказался свободный доступ к контактам с микролопастями. Именно в этой части производится подключение, после чего закрывается крышка корпуса с контактами. У каждой модели этой розетки свой способ сборки и разборки.

Если взять, например, компьютерную розетку Legrand, то чтобы добраться до места подключения розеток Legrand Valena RJ-45, нужно сначала снять переднюю крышку. Внутри корпуса виден белый цвет.пластиковая панель с крыльчаткой, на которой нарисована стрелка (см. фото).

Ручка на панели вращается в направлении стрелки, после чего передняя панель снимается. На поверхности панели расположена металлическая пластина с рисунком, по которому можно определить, какие контакты и какой провод следует соединить. Здесь же указывается цветовая маркировка витых пар. Перед началом подключения подготовленные для подключения провода пропускают через отверстие, расположенное на пластине.

Чтобы было понятнее, лучше посмотреть подготовленное видео.

Можно встретить и розетку для подключения к Интернету компании Lezard. Здесь конструкция совершенно другая. Передняя панель выполнена на винтах, поэтому для ее снятия достаточно открутить эти винты. Что касается внутренностей, то здесь все застегивается на кнопки. Чтобы вытащить внутреннюю часть корпуса, нужно взять обычную маленькую отвертку и сжать фиксаторы.

Чтобы попасть в контактную группу и вынуть ее из кейса, нужно нажать на защелку, которую можно найти сверху.В результате таких действий в руках может оказаться коробка, с которой придется снимать крышку, чтобы добраться до контактов. Чтобы снять крышку, достаточно зацепить боковые лепестки тонким предметом. При этом все равно придется приложить определенные усилия, так как защелка достаточно упругая. При этом нужно помнить, что в руках пластик и, если все не сделать аккуратно, то можно сломаться.

Для большей наглядности предлагается ознакомиться с видеоуроком.

В заключение стоит отметить, что наличие соответствующего видео в Интернете упрощает процесс освоения различных действий или проведения работ, связанных с подключением компьютерных розеток.Несмотря на то, что каждая модель розетки устроена по-своему, процесс подключения у всех одинаковый. Самое главное — освоить сам процесс подключения, связанный с определенными функциями. Казалось бы, было бы проще, если бы соединение производилось с помощью скрутки или пайки, что было бы доступно практически каждому. Но при этом обеспечить компактность и точность самого подключения не получится. Но в таких подключениях есть свои плюсы: не пришлось бы запасаться «домкратами».«Хотя, с другой стороны, подобный способ подключения больше рассчитан на профессионализм, простоту и скорость, особенно если использовать специальный инструмент.

И, тем не менее, если есть хоть какие-то навыки работы с электрическими проводами, то такое подключение не содержит никаких сложностей. Без приглашения специалистов действительно можно организовать компьютерную сеть в своей квартире или частном доме. Причем такие специалисты возьмут для этого немалую сумму.

Выполняя ремонт или монтаж вашей электросети Возможно, перед вами встанет вопрос, как подключить провода в розетке.Вопрос не сложный и не требует специальных знаний.

В то же время есть нюансы, которые могут ввести непрофессионала в ступор. Поэтому в этой статье мы рассмотрим все тонкости подключения розеток, а также разберем все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться при ремонте.

Возможные варианты подключения розеток

В этой статье мы рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с подключением розеток; вопросы, связанные с подключением к розеткам других электроприемников, а также касаются ситуаций, связанных с проверкой розеток.

Подключить к обычной розетке

Прежде всего, давайте разберемся с вопросом, как подключить провода на розетке?

Для этого нам нужно подключить к нему фазный, нулевой и защитный провода. Подключение обычно осуществляется от распределительной коробки, которая часто находится под потолком над выключателем света при входе в комнату. Но сразу отметим, что это не норма, а неписаное правило.

Итак:

  • Перед подключением розетки следует ее установить и, если используется скрытый способ разводки, проложить к ней затвор от распределительной коробки.Мы не будем на этом останавливаться; Вы можете найти видео этого аспекта работ на страницах нашего сайта.
  • Когда установка розетки закончена и все подготовительные мероприятия выполнены, можно переходить непосредственно к подключению. Для этого нам нужно открыть распределительную коробку. Перед этим следует снять напряжение со всех расположенных в нем проводов, а входной автомат лучше сразу отключить в свой дом или квартиру.
  • Открыв распределительную коробку, следует определить фазный, нулевой и защитный провода от кабеля, питающего линию.Если ваша электрическая сеть установлена ​​в соответствии с Пунктом 1.1.1 Правил устройства электроустановок, желто-зеленый провод является защитным, синий провод — нулевым, а третий провод — фазным.
  • Если у вас проводка сделана «как-то», то приступайте к поиску фазных, нулевых и защитных проводов. Для этого обеспечьте доступ к оголенным частям подводящего провода. Затем разбавьте их в стороны, обеспечив удобство работы.
  • Теперь мы можем подавать напряжение на провода. С помощью биполярного индикатора напряжения определите фазный, нейтральный и защитный провода.

Примечание! Советуем использовать именно биполярный индикатор напряжения ввиду большей надежности и функциональности. Более того, его цена не испортит даже самый скромный бюджет. Набор функций, таких как индикация напряжения, определение наличия цепи и возможность использования в качестве обычного емкостного индикатора, позволяют решить практически любую задачу.

  • Для определения нейтрального и защитного проводов необходимо отключить нейтральный провод в распределительном щите при снятии напряжения.Затем подайте напряжение и определите нулевой провод в распределительной коробке по отсутствию цепи между проводом и массой.

Примечание! Очень важно не перепутать нулевой и защитный провод, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с регулировкой мощности. А если будет современный электронный счетчик, то это выяснится уже в первом туре.

  • Если ваша электрическая сеть сделана в соответствии со стандартами EMP, то пункты 4-6 наших инструкций вы можете пропустить.Вместо этого вам следует подключить фазный, нейтральный и защитный провода к соответствующим клеммам и провести их к розетке. При этом в соответствии с п. 2.1.22 ПУЭ в месте подключения как в распределительной коробке, так и в коробке розетки необходимо предусмотреть запас провода. Особенно это актуально при соединении розеток алюминиевыми проводами.
  • Теперь подключите провода к розетке. Главное, не ошибиться с подключением защитного провода.Его следует подключить к заземляющим контактам розетки. Фазный и нулевой провод подключаются к розеткам силовых контактов. А какой где провод — без разницы.
  • После закрытия крышек распределительной коробки и окончательной установки розетки можно подавать напряжение и тестировать нашу розетку. Если вы все сделали по нашей инструкции, то все будет работать без комментариев.

Последовательное соединение нескольких розеток

В некоторых случаях в целях экономии может потребоваться последовательное подключение нескольких розеток за раз.Это тоже несложно, да и сделать самому достаточно легко.

Итак:

  • Сначала по описанной выше методике подключаем первую розетку. Затем подключаем к клеммам первой розетки соответственно фазный, нулевой и защитный провода, идущие в соседнюю розетку.
  • На вторую розетку соответственно подключаем входящие провода. И, опять же, важно правильно подключить только защитный провод. Порядок подключения остальных не так важен.Хотя справедливости ради стоит отметить, что правила EIR должны соблюдаться. Ведь это избавляет от проблем при ремонте.
  • Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе: как подключить розетку с 4 проводами при ремонте? Ведь ситуация, когда вы открываете сломанную розетку, а в ней 4 провода — многих вводит в ступор. Здесь нет ничего страшного, и сейчас мы рассмотрим этот вопрос.
  • Если розетка не работает, то сначала необходимо определить причины.Если визуально проблем не видно, то воспользуйтесь нашим биполярным индикатором напряжения.
  • Сначала проверяем наличие фазы и «нуля» на любом из четырех проводов. Если на одной паре есть фаза и ноль, то после снятия напряжения подключаем их к нашей розетке. Остальные два провода, если они питают розетку, тоже подключаются к розетке в произвольном порядке.

Примечание! Мы оговорили, что в произвольном порядке подключаемся только в том случае, если они питают розетку.Если от них идет освещение, то нужно определить провод, идущий к выключателю, и подключить его к фазному выводу розетки. Но об этом — ниже. Для того же, чтобы определить, что запитано в этой розетке, проверьте работу ближайших розеток и освещения. Причем делать это нужно не только в этом, но и в комнате, примыкающей к стене, на которой установлена ​​розетка.

Подключение от сетевой розетки

Хотя эта схема используется редко, но все же встречается.В конце концов, это не так уж и сложно, но дает значительную экономию времени и денег. Поэтому, если вы открыли розетку, а там вы увидели три-четыре провода, не пугайтесь.

Итак:

  • Если при ремонте розетки при ее вскрытии вы обнаружите три провода, то, скорее всего, один идет к ближайшему выключателю. Это легко проверить, выключив.
  • Для того, чтобы осветительная сеть работала после ремонта, нужно подключить заново.Согласно п.6.6.28 это нужно делать на фазном проводе. Но будьте здесь осторожны. Если ваш дом построен очень давно, а электропроводка не переделывалась и не переделывалась непрофессионалами, то лучше в этом убедиться.
  • Для этого отсоединяем наш провод от выводов розетки и включаем выключатель, к которому он подключен. Если на наш провод пришел «ноль», значит, мы все сделали правильно. Если на проводе отображается фаза, то провод следует подключить к нулевой клемме розетки.Это следует отметить и для следующего ремонта необходимо поменять.
  • Но есть варианты, при открытии розетки вы обнаружите четыре провода, которые питают осветительную сеть. Здесь тоже нет ничего страшного.
  • В этом случае и нулевой, и фазный провода для осветительной сети отводятся от розетки. После устранения неполадок нам просто нужно все восстановить. Непосредственно перед тем, как подключить розетку с 4 проводами, убедитесь, что провод к переключателю подключен к фазному выводу розетки, а ноль — к нулевой клемме.

Заключение

Мы рассмотрели практически все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться при установке и ремонте розеток. Но некоторые «мегоспециалисты» забывают правила ОЭС, приведенные в пунктах 1.1.27 и 1.1.28, в которых сказано, что все электроустановки должны иметь максимально простую и наглядную схему.

— занятие достаточно безопасное, если соблюдать элементарные правила. Причем это простая процедура, которая занимает не более 15 минут, когда уже есть слот для установки с фиксированной розеткой.

Устройство розетки, ее разновидности, краткая схема подключения

Прежде чем рассматривать подключение розетки, кратко рассмотрим ее составные части и типы. Конструкция изделия простая, включает в себя корпус и рабочий блок. Что касается корпуса, то он выполняет изолирующую и декоративную функцию. Рабочий узел имеет изолирующую основу, обычно из керамики или пластика, на которой расположены клеммы для подключения электрических проводов, а также пружинные контакты под вилкой вилки.

Несмотря на простую конструкцию, существует множество типов розеток, классифицируемых по:

  • способ установки — накладной, встроенный;

    • Класс защиты

  • ;
  • способ крепления проводов — винтовой, контактный;
  • наличие или отсутствие заземляющего разъема.

Это далеко не полный перечень различных типов, однако другие отличия не столь существенны при подключении изделия к электрической сети, схема которой следующая:

  • отключите питание, выключив машину или открутив вилки;
  • проверить отсутствие индикатора напряжения;
  • демонтировать старую розетку;
  • отделить новую розетку корпуса от рабочего узла;
  • очистить контакты электрического провода;
  • подсоедините зачищенные концы к клеммам;
  • закрепить рабочий блок в субкорпусе;
  • установить выпускной корпус;
  • включить электричество;
  • проверьте работоспособность.

Похоже на подробную инструкцию, как правильно подключить розетку. Далее рассмотрим более подробно каждый из этапов подключения, а также отличия из-за разного типа устройства.

Подготовительный этап

Первое и самое главное: обязательно обесточьте комнату. Если мы подключаем розетку дома, достаточно выключить автомат или вынуть вилки. Желательно, чтобы машина находилась внутри квартиры, а не на лестничной площадке.В многоэтажных домах, где электросчетчики вынесены за пределы квартир, бывают ситуации, когда внутри квартиры нет автомата. Это усложняет задачу, потому что панель электроснабжения не контролируется. В этом случае желательно, чтобы кто-то оставался на лестничной клетке у панели во время работ по подключению розетки. Отключите сеть, возьмите индикатор и убедитесь, что розетка действительно не находится под напряжением.

Ситуация, когда розетка для подключения устройства полностью готова: в ней закреплена розетка, вытащены провода, встречается не так часто.Чаще встречаются случаи, когда необходимо заменить старую розетку или установить на новое место. Последний вариант обычно усложняет всю процедуру, требует разводки, подготовки розетки в стене. Все это добавляет времени, но для встроенной розетки все равно пыль и это совсем другое дело.

Остановимся на случае, когда розетка с проводкой к ней уже существует. Если она занята старой розеткой, необходимо ее демонтировать. Для этого достаточно отвертки.Открутите крепежный винт и снимите крышку. Осталось удалить рабочий узел. Для встраиваемой модели есть два варианта крепления: с помощью распорных ножек или саморезами с нижней стороны. В зависимости от типа установки ослабьте фиксаторы или открутите винты. Осторожно снимите рабочий блок с нижней пластины. Осталось отсоединить провода от клемм, ослабив зажимные винты. В случае пружинного зажима (автоматический зажим) провод удаляется после нажатия на кнопку защелки.Желательно убрать пыль снизу, если таковая имеется. В противном случае вам необходимо установить его. Однако даже при наличии старой подсети может возникнуть желание заменить ее на новую.

Оборудование для установки розеток

Установка перегородки для бетонной стены задержит процесс установки. Это связано с методом крепления изделия с помощью алебастра или другой строительной смеси. Необходимо приготовить раствор, плотно, тщательно закрыть все зазоры между дном и стеной, дождаться полного застывания смеси.Стена из гипсокартона имеет специальные прижимные лапки, крепится она намного быстрее.

Примечание: Не забудьте продеть электрические провода в отверстия коробки перед ее установкой, они должны находиться внутри коробки.

Если электрический кабель спаренный, то ножом аккуратно разрежьте оплетку по центру и разделите провода так, чтобы их концы можно было подвести к клеммам с разных сторон основания розетки. Не рекомендуется пропускать обе линии нуля и фазы вдоль одной стороны основания.

Снимаем снятые провода примерно на 10 мм от обмотки. Если кабель одножильный, то острым ножом аккуратно зачищаем изоляционный слой, стараясь не повредить жилу. В большинстве случаев это алюминий, неаккуратные действия при зачистке могут привести к насечкам на сердечнике, которые впоследствии станут локальным нагревом под нагрузкой. Для многожильного провода необходимо сначала аккуратно сделать надрез по кругу, затем удалить изоляцию. Также желательно залудить оголенные концы многожильного кабеля.Осталось подключить электрические провода к клеммам розетки. Однако есть варианты.

Типы клемм

Клеммы для розетки бывают трех видов: винтовые и пружинные, а также зажимные. Самым распространенным в старых домах является конструкция винтового зажима, когда провод прижимается к контактной пластине путем затягивания винта. В этом случае конец либо просто наматывают и прижимают, либо предварительно скручивают в кольцо. Второй вариант предпочтительнее, так как увеличивает площадь контакта, его плотность, что позволяет снизить нагрев при электрической нагрузке.Более того, рекомендуется расплющить кольцо по окружности. Это можно сделать молотком по наковальне. Такая простая манипуляция еще больше увеличит площадь контакта.

Примечание: малая площадь контакта ограничивает мощность подключенных устройств. Высокая нагрузка в таком случае может привести к оплавлению вилки, а также корпуса розетки в месте контакта со штоком.

Если клемма типа «зажим», то прямой конец провода без зачистки просто вставляется в отверстие и затягивается винтом.В этом случае зажим осуществляется только головкой винта, имеющей ряд недостатков. Во-первых, малая площадь контакта. Во-вторых, приложив чрезмерные усилия, можно сдавить алюминиевый сердечник, деформируя или даже сломав его. Если винт не затянуть полностью, контакт будет хрупким. Все это приведет к сильному нагреву зоны контакта и искрообразованию розетки. Поэтому этот тип клеммы лучше использовать для многожильной проводки. Недостатком является ограничение сечения проводов диаметром входного отверстия клеммы.

Современный тип зажима подпружиненный, или еще его называют автоматическим зажимом. Не требует винта, обеспечивает качественный контакт, благодаря большому усилию пружинного зажима. Проволока фиксируется нажатием клавиши пружинного зажима.

Такие модели отличаются долгим сроком службы. Это связано со следующим. При нагревании под нагрузкой контактная часть провода расширяется. Выключение устройства приводит к остыванию контакта и его сужению. Со временем этот ежедневный процесс «разгорает» контакт, розетка начинает перегреваться или искриться.Пружинный механизм обеспечивает гибкую саморегуляцию, постоянно обеспечивая плотный контакт питающего провода с клеммой.

Люди, не имевшие дела с электричеством, могут задаться вопросом, к какой клемме подключить фазу и где поставить ноль. Абсолютно никакой разницы. Однако у электриков свои правила. Обычно фаза подключается к клемме, расположенной ближе к окну. Когда эту сторону определить сложно, то фазный провод устанавливается на левый зажим, если стоять лицом к стене.Напомним еще раз, практического значения это не имеет.

Примечание: Отличить фазу от нуля довольно просто, но это делается при включенном электричестве. Индикатор поочередно подводится контактным наконечником к каждому из проводов. Большим пальцем руки держим контакт на рукоятке индикатора. Когда наконечник коснется фазового провода, индикатор продукта начнет светиться.

Установить основание розетки

Стандартный монтаж рабочего блока в боксе осуществляется с помощью распорных ножек.Подключенные провода аккуратно размещаются в свободном пространстве коробки, основание устанавливается ровно параллельно стене. Далее, попеременно вкручивая прижимные винты распорных ножек, фиксируют рабочую часть.

Современные подрозетники имеют специальные отверстия для крепления основания розетки. В такой конструкции монтаж осуществляется с помощью саморезов.

Однако оба варианта недостаточно надежны. Закрепленная таким образом розетка будет хорошо сидеть в стене, если постоянно вынимать из нее вилку по правилам: держать корпус одной рукой.Однако бывают ситуации, когда секундная стрелка занята. К тому же дети редко соблюдают правила. Поэтому «бытовое» извлечение вилки одной рукой рано или поздно приведет к расшатыванию крепления и люфту изделия.

Можно потратить еще десять минут на подключение розетки и забыть об этой проблеме. Достаточно по диагонали прикрепить металлическое основание через его угловые отверстия с помощью бетонных анкеров или пластика.

Осталось заменить крышку, прикрутив ее.Подключаем обратно электричество, проверяем работу розетки.

Присоединительная накладная модель

В некоторых старых зданиях есть внешняя проводка. В таких случаях настенные розетки устанавливаются на стену. Иногда этот вид изделия монтируется даже при скрытой проводке, поскольку не требует «обустройства» розетки под коробкой. Это обеспечивает меньше энергии и сокращает время установки розетки на новом месте.

Принцип подключения модели инвойса такой же, как и для встроенной.Единственное исключение — демонтаж старого и установка нового изделия. Внешний разъем состоит из трех частей: лицевой панели, корпуса, рабочего узла с выводами.

Сначала откручиваем винты крепления передней части, она снимается. Далее откручиваем крепления, удерживающие старую розетку на стене, снимаем ее. Точно так же анализируем новую модель. Устанавливаем его корпус на стену, прикрепляя анкерами к бетону или пластику.

Получаем электрический кабель. При внешней разводке электрические провода могут быть покрыты гофрой.Современные наружные розетки обычно снабжены вилками, обеспечивающими несколько диаметров кабеля. Отрезаем колпачок по необходимому размеру, пропускаем туда электрические провода. При скрытой проводке кабель питания включается с тыльной стороны базы.

Подключите электрические провода к клемме с клеммами, как для версии со встроенной розеткой. На его основу закрепите рабочую часть изделия. Установите переднюю панель, закрепив ее винтами.

Не забудьте перед началом работы обесточить комнату, а также проверить индикатор отсутствия электричества.

Установка заземленной розетки

Современные здания имеют контур заземления. Тогда силовой кабель, намотанный в каждом жилище, состоит из трех проводов: фазовой, царапины рабочего и защитной. Существует общепринятая цветовая схема обозначения жил:

.

  • рабочий ноль — синий, сине-белый;
  • заземление — желтое, зеленое, желто-зеленое;

    • Фаза

  • — другие цвета.

Зная расположение проводов, ничего сложного в процессе, как подключить розетку с заземлением, нет.Когда снятые проводники будут одного цвета, на помощь придет индикатор. С его помощью можно точно определить фазу. Отличить ноль от земли труднее; даже использование тестера не поможет. Можно поочередно измерить напряжение между фазой и оставшимися контактами. Большее значение будет между землей и фазой. Для подтверждения определите напряжение между землей и заземленным устройством. Стрелка устройства должна оставаться на нуле.При проверке нуля — заземленного прибора должно быть небольшое напряжение.

Можно приступать к подключению розетки с заземлением. Как всегда, первым делом отключите электричество. Проходим все этапы, как и в случае с обычной встроенной моделью. Провода, соответствующие фазе и нулю, подключаются к токоведущим клеммам. Подключаем заземляющий провод к клемме с «усиками», расположенными на корпусе розетки.

Не пытайтесь подключать заземление, если это не предусмотрено конструкцией здания.Есть варианты использования нулевого ядра в качестве рабочих и защитных нулей. Это противоречит стандартам эксплуатации и представляет угрозу для всех арендаторов.

В случае нарушения целостности нулевой жилы под фазой может оказаться электрооборудование корпуса. Также есть вероятность, что кто-то поменяет местами ноль и фазу на распределительном щите, в результате чего фаза снова попадет на корпуса электроприборов.

В Советском Союзе понятие дизайна как таковое отсутствовало.Это было прикладное украшение, которое оставляло желать лучшего. Поэтому все было таким однообразным, а иногда и серым. В наших квартирах мы можем найти подвесные провода и черные выключатели. Но по современным меркам хочется делать все аккуратно и красиво. Чтобы спрятать витую пару в стене или коробке, нужно знать, как на ее конце подключить интернет-розетку.

Типы и стандарты присоединений

Современное телекоммуникационное оборудование от одного производителя используется в разных странах мира.Было бы очень неудобно, если бы у каждого были свои стандарты связи и связи. Поэтому были приняты единые стандарты, позволяющие автоматизировать большинство задач.

Rj-45

Интернет сегодня перестал быть чудом, и многие получают его дома, используя технологию «оптика в каждый дом» или по беспроводной связи. Но в любом случае при подключении роутера или модема появляется кабель, который называется «витая пара». Обычно в нем проживает 8 человек. Разъем 8P8C подключен на каждом конце.Раньше его называли RJ-45, но если быть точным, это не совсем так. RJ-45 является стандартным, а разъем называется 8P8C.

Раньше для подключения к оборудованию необходимо было перекрестить некоторые провода вместе, чтобы оно работало. Эта проблема была решена, когда в 2001 году Американская ассоциация утвердила два стандарта подключения витой пары под напряжением. Это стандарты TIA / EIA-568-B и TIA / EIA-568-A. Чаще всего сегодня используется первый вариант.Подразумевается следующая последовательность проводов: бело-оранжево-оранжевый (1‒2), бело-зелено-синий (3‒4), бело-сине-зеленый (5‒6), бело-коричнево-коричневый (7‒8 ). Во втором варианте вместо зелено-белого подключается оранжево-белый, а вместо зеленого — оранжевый. Эта опция требуется для сетей 10BASE-T и 100BASE-T. Если вдруг вы что-то путаете, то не переживайте, современные роутеры рассчитаны на оба варианта, поэтому они автоматически передают сигнал.

Кабельный ввод в розетку

Все розетки онлайн бывают наружного и врезного исполнения.Каждый производитель может немного изменить механизм крепления тросов, но принцип остается прежним.

Legrand (Легран)

Розетка этого производителя имеет приятный внешний вид и один из лучших механизмов фиксации вен. Для его подключения необходимо сделать следующее:

  • Лезвиями в рукоятках обжимного инструмента снимаем внешнюю изоляцию кабеля. Должно показаться всего 4 пары. Выровняйте их, чтобы с ними было удобно работать.
  • Берем розетку и снимаем переднюю панель. Для этого нужно снять всего один болт, который его фиксирует.
  • Раскройте внутренний механизм. На тыльной стороне видна белая ручка-фиксатор. Его нужно вращать против часовой стрелки. После этого часть мебели снимается.
  • Основной корпус еще можно отложить, чтобы не мешало. В той части, которую мы сняли, есть дыра. Вставляем кабель так, чтобы белый фиксатор смотрел с нас.
  • Вверху видны две распечатанные схемы с цветами под каждым номером.Схема А — это второй вариант подключения, о котором упоминалось ранее. Схема Б — та, которая нам нужна.
  • В соответствии с расцветкой вставляем каждую отдельную жилу в фиксатор. Неважно, если они не войдут до конца.
  • Далее берем основную деталь, соединяем с ней элемент, в который мы только что вставили провода, и поворачиваем ручку по часовой стрелке. Когда ретейнер плотно сидит, дополнительные бороздки будут подталкивать наши вены к оставленному для них месту.
  • Теперь устанавливаем нашу розетку в подготовленную для нее розетку и откручиваем распорки.
  • Закрепите переднюю панель.

Вико (Вико)

С этой розеткой не все так просто, как с предыдущей:

  • Снимите переднюю панель.
  • Переворачиваем так, чтобы гнезда для проводов витой пары были вверху, а лицевая часть смотрела на нас.
  • На данном этапе нас ожидает сюрприз. Абсолютно никакой маркировки и подсказок. Потребуется информация, которая цитировалась в статье под стандартом T568-B.
  • Зачищаем все провода. Производитель не предусмотрел пробивной механизм.
  • Мы будем вставлять их попарно, как описано ранее. Мы будем двигаться справа налево в том положении, в котором мы разместили розетку.
  • Зафиксируйте каждый кабель болтом.
  • Проверяем правильность подключения тестером. Если это не так, то вы можете, не вставляя розетку в розетку, воткнуть кабель, идущий в компьютер. В свойствах подключения должна отображаться производительность.
  • Если все в порядке, то закрепите переднюю панель и прикрепите розетку к стене.

Lezard

  • Начнем со штатного откручивания передней панели.
  • Теперь нужно вытащить сам разъем. Для этого нажмите на замок.
  • Берем отвертку и вставляем в отверстие для кабеля и поднимаем. Верхняя крышка должна открыться.
  • В соответствии со схемой вставил жилы. Их не нужно чистить.Чтобы утопить их глубже, можно использовать обратную сторону канцелярского ножа.
  • Отрезаем лишние части жил и закрываем крышкой.
  • Установите фиксатор и закрепите панель.
  • Монтируем в подозетник.

Вот фото инструкция:

Шнайдер (Шнайдер)

Этот разъем подключается по аналогии с другими.Часто бывает двойным. В этом случае вам придется подключить два кабеля от роутера, так как параллельное подключение для сетевого оборудования не поддерживается. Подключение производится с помощью цветов, где они раскрашены по схеме А, просто замените пары 2‒3 и 5‒6 в местах, как указано выше. Если у вас сингл, то все немного сложнее.

  • Снимите декоративную панель.
  • Вынимаем основной механизм, нажав два фиксатора.
  • Далее из этого механизма вынимаем центральную вставку, а из нее заднюю крышку.
  • Продеваем кабель в этот колпачок и подключаем провода по указанной схеме.
  • Собираем все в обратном порядке.

Теперь вы знаете, как правильно распаковывать, а также самый распространенный стандартный. Для вас не составит труда подключить любую из розеток. Внешний можно использовать как удлинитель, если вдруг где-то оборвался кабель — достаточно перерезать его в этом месте и вставить туда разъем.Внутри коробки есть цветные указатели, которые позволят вам не сбиться с пути. Закрепите кабель кабельной стяжкой, которая предусмотрена в конструкции.

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками — несложный процесс, который можно выполнить с определенными знаниями. Монтируя проводку в квартире, нужно знать, какая схема подключения розетки. Помимо установки простых однофазных розеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих от сети питания на 380 вольт, необходимы трехфазные электрические розетки.В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких блоков или блок розеток и выключателей. Все блоки розеточной группы подключаются только посредством параллельного соединения; невозможно подключить последовательно к устройству. Из параллельных подключений наиболее популярным является подключение к розетке.

Электророзетка и выключатель: шлейф, последовательно, параллельно

Давайте разберемся, как подключить розетку или блок из нескольких единиц. Подключите электрические розетки путем параллельного подключения через клеммную коробку (распределительную коробку) или через клеммы, этот метод также называется последовательным подключением.При подключении электрических розеток кабелем кабель подключается к первому блоку блока, а кабель следующего блока питается от последнего. Для петлевого подключения требуется самостоятельное отключение розетки. Для этого жилы подключаются к нулевым проводам через клеммы или пайку. Ноль и фаза подключаются к первой розетке. На провод заземления ставится зажим, от которого он через провод для заземления подводится к каждому из агрегатов. Для подключения второго блока розеток необходимо подключить фазу и рабочий ноль от последнего блока первого блока, а заземляющий провод — к компрессу.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного переключателя. Для этого подключите фазный провод к переключателю с помощью зажима, помеченного английской «L» или стрелкой «out», соедините ноль с зажимом со стрелкой «внутри» или буквой «N». Оба провода надежно закреплены. Поскольку заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезается и изолируется.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из розетки и одного или нескольких выключателей.Прокладывается новый кабель от распределительной коробки. Одна жила кабеля ведет фазу к выключателю, а другая, рабочий «ноль», к розетке. Остальные проводники проходят к лампам через выключатели. От клеммной коробки к лампам проложены 3-х жильные провода (ноль, масса и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и трехпроводную (заземление)

При подключении двойной или тройной розеточной колодки провода питания подключаются к разным токопроводящим пластинам.Если это отдельные розетки, подключите их параллельным подключением, например шлейфом, как описано выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазной). Все трехфазные электрические розетки отличаются наличием четырех выводов для трехфазной вилки (четвертый — заземляющий или нулевой). Подключение розетки с заземлением выполняется с помощью отдельной четырехпроводной проводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрического щита. Провода подключаются к аналогичным контактам электрической розетки.

Подробнее о подключении розеток.

Почему так редко используется последовательное соединение?

Если задумываться, как соединить розетки последовательно, то следует помнить, что у этой схемы есть две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи возрастает от первой розетки к следующей. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усиленному нагреву розеток и вилок, а также к дополнительной нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает питание каждой розетки от предыдущей, то повреждение одной из них приведет к выходу из строя всех, кто по ней будет следовать.

Последовательное соединение розеток имеет смысл использовать в тех случаях, когда эти розетки будут использоваться для маломощных электроприборов — фонариков, зарядки телефонов и ноутбуков, фенов и т. Д. Для питания трехфазных розеток На кухне, такая схема может быть просто опасной.

Лучше параллельное подключение?

Параллельное соединение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой розетки. Напряжение всегда будет равномерным — независимо от того, сколько розеток задействовано в цепи.И производительность каждой отдельной точки питания не влияет на все остальные. Эта схема наиболее устойчива и безопасна для бытовой техники, и минус у нее один — больший расход проводов.

Параллельное соединение используется не только на отдельных розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и трудоемким.

Как подключить выключатель и розетку?

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной.Например, для блока питания и коммутатора это будет выглядеть так:

  1. От распределительных коробок к устройству протяните трех- или, если нет заземления, двухжильный кабель. Подключите фазу, ноль и массу к розетке, если она есть.
  2. Далее от розетки фаза зажимаем в выводах выключателя.
  3. От переключателя фаз тянем на лампу и так их подключаем.
  4. От распределительных коробок до светильников проложить ноль и землю.

И еще одна схема.Он несложный и подходит для выключателя, который находится отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к лампам.
  2. Ноль и земля для светильников также вытягиваются из розетки.

Как видите, схемы разные, но есть одно общее правило: фаза должна прерываться переключателем.

Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

Подключить заземляющую розетку несложно, если проводка в квартире или доме трехжильная.Но в домах, где много лет назад была разведена сеть, разводка обычно идет по двум жилам: фазной и нулевой. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На площадке всегда стоит распределительная коробка с заземлением. Нужно от него контакт протянуть в квартиру, а через шину распределить землю уже по всей квартире. Лучше использовать провод с медной жилой.
  • Выполните так называемое «обнуление». Здесь ноль подключен к клеммам заземления.Этот способ следует использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

Как подключить розетку к проводам?

Как подключить провода к розетке, в этом нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: снимаем внешнюю изоляцию примерно на 10 см, а провода зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. Снимаем защитную пластиковую крышку с розетки, а затем откручиваем прижимные винты так, чтобы оставалось пространство ок.Между их крышками и основанием зажима. 5 мм. Также открутите винт на клемме заземления. Теперь розетка готова к подключению. Зачищенные провода — фаза, ноль и земля, по одному вставляем в нашу розетку и плотно закручиваем саморезами.

Есть еще один вариант подключения проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем по 2 см и оголенных коней сворачиваем в кольца с таким диаметром, чтобы входили ножки саморезов. Каждый винт поочередно откручиваем и подкладываем под него закрученные на концах концы проволоки.Вставьте винт обратно и плотно затяните. Такая сборка более надежна, но требует больше времени.

Как подключить тройной выключатель?

Тройная розетка подключается параллельно или последовательно, они описаны выше. Тройной переключатель также можно подключить двумя способами:

  1. От розетки. При этом ноль и земля на лампы идут от одной розетки или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подключается к клеммам ключей.Затем проводники возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся на лампы. Ноль и земля идут от коробки непосредственно к лампам.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае при выходе из строя розетки выключатель тоже перестанет работать.

Как подключить розетку к выключателю?

Прежде чем вы спросите, да, безопасно иметь розетку и выключатель света в одной цепи. Так что не беспокойтесь о подключении розетки к выключателю.Если это удобнее, чем проводка напрямую от блока выключателя, сделайте это.

Но вы должны сделать это правильно, убедившись, что вы подключаете нужные провода к нужным клеммам. Вот краткое руководство по подключению штепсельной розетки к выключателю.

Обратите внимание, что это руководство применимо к односторонним переключателям. Но концепция в целом такая же для других типов переключателей.

Идентификация проводов

С помощью отвертки откройте крышку распределительной коробки, стараясь не прикасаться к металлическим клеммам.

Не отключайте питание от блока выключателя. Вам нужно будет определить правильный провод от сети.

Когда вы откроете распределительную коробку, вы обнаружите, что к переключателю подключены два кабеля: коричневый и синий.

Коричневый кабель обычно находится под напряжением, идущий от панели выключателя, а синий — нейтральный. На синий провод может быть намотана коричневая лента, показывающая, что он действует как провод под напряжением, по которому подается питание на выключатель света.

Кабель, который вам нужен больше всего, идет от панели выключателя.Это будет коричневый. Чтобы быть уверенным, выключите выключатель света, а затем с помощью тестера напряжения проверьте, какой из проводов все еще находится под напряжением. Это тот, что идет от сети.

Как только вы его определите, выключите питание этого выключателя на панели выключателя. Если вы не уверены, какой выключатель на панели правильный, выключите все питание с помощью главного выключателя.

Вы также заметите два других провода. Заземляющий провод, подключенный к клемме заземления. У этого провода будет зелено-желтый рукав.В некоторых переключателях заземляющий провод может быть оголенным.

Другой провод на самом деле представляет собой пару из двух проводов, концы которых соединены колпачком или пластиковой клеммной колодкой. Это нейтральные провода, которые подключают светильник непосредственно к панели выключателя.

Настройка розетки

Самое удобное место для установки розетки — прямо под выключателем. Это позволяет легко опустить новые провода от переключателя к розетке за гипсокартоном.

В зависимости от того, где вы хотите разместить розетку и типа стены, вам, возможно, придется демонтировать часть стены, чтобы проложить провода.

Сделайте отверстие для выпускной коробки, но не вставляйте коробку предварительно. Протяните кабель от распределительной коробки вниз к розетке. Убедитесь, что вы используете тот же калибр проводов, что и для проводки переключателя.

Подсоедините новый кабель к существующим проводам переключателя. Вам нужно будет соединить и зачистить отдельные провода нейтрали, под напряжением и заземления.

Добавьте нейтральный провод к двум нейтральным проводам переключателя и закрепите их клеммной колодкой.

Скрутите новый провод заземления с проводом заземления переключателя и подключите их к клемме заземления в переключателе.

Для завершения подключения снимите токоведущий провод переключателя и скрутите его вместе с токоведущим проводом, идущим к розетке. Подключите два скрученных провода обратно к клемме переключателя.

Установите крышку переключателя на место.

Подключение розетки

Вставьте новую розетку и протяните через нее кабель.Соедините и зачистите отдельные провода и подключите их к нужным клеммам розетки.

Вверните розетку на место и снова включите питание.

Включите свет, чтобы проверить, работает ли он.

Вы можете воткнуть что-нибудь в розетку, чтобы проверить, работает ли она. Но более безопасный способ проверить розетку — использовать мультиметр или тестер розетки.

Он не только скажет вам, находится ли розетка под напряжением, но и правильно ли она подключена.

Есть еще какие-нибудь советы о том, как подключить штепсельную розетку к выключателю света? Пожалуйста, оставьте их в разделе комментариев ниже.

Превратите любое устройство в интеллектуальное устройство

Один из самых простых и простых способов интегрировать технологии умного дома в вашу жизнь — использовать интеллектуальную розетку.

Умная розетка может превратить «глупые» технологии, такие как ваша любимая винтажная лампа, в программируемую интеллектуальную технологию, которую вы можете запланировать или включить с помощью голосовой команды. Он также может действовать как страховочная сетка: подключите выпрямители для волос или мультиварку через интеллектуальную розетку, и вы можете выключить их удаленно, что даст вам душевное спокойствие, если вы выйдете позже, чем ожидалось, или просто не можете вспомнить, были ли вы выключил ваш прибор.

Помимо удаленного доступа, голосового управления, таймеров обратного отсчета и планирования, во многих случаях вы можете увидеть, сколько энергии потребляет подключенное устройство.

Мы собрали некоторых лидеров рынка и протестировали их, чтобы убедиться, что вы покупаете лучшую умную розетку с нужными функциями по лучшей цене.

Tapo P100 Mini Smart Wi-Fi Socket — Лучшее в целом

Tapo — суббренд TP-Link. P100 Mini Smart Wi-Fi Socket — одна из лучших интеллектуальных вилок, которые мы тестировали.

Во-первых, это один из самых доступных на рынке.

Простой и компактный дизайн означает, что вы сможете разместить его даже в тесноте, и мы обнаружили, что его можно быстро и легко настроить в приложении. Когда все будет готово, приложение позволяет вам делать обычные вещи, например устанавливать расписания и таймеры.

Есть даже «режим отсутствия», который будет случайным образом включать и выключать (возможно, свет), чтобы создать впечатление, будто вы все еще дома. На вилке есть кнопка, если вы хотите использовать ее вручную.

Как и многие другие разъемы на рынке, Tapo P100 поддерживает как Google Assistant, так и Alexa, поэтому вы можете управлять им с помощью умного динамика, если он у вас есть. Дополнительного концентратора не требуется.

Однако стоит отметить, что вы не можете использовать его с приложением Kasa, поэтому он не идеален, если у вас уже есть интеллектуальные розетки TP-Link или другие интеллектуальные устройства.

Если вы уже не привязаны к другой экосистеме, мы не можем понять, зачем вам тратить больше на другую интеллектуальную розетку.

Эй! умная розетка — Лучший вариант подарка

Эй! Умная розетка доступна по цене, практична и проста в использовании, без концентратора.

Настройка выполняется быстро и просто (хотя вам нужно убедиться, что у вас есть приличный сигнал Wi-Fi во время процесса), и после подключения вилки хорошо продуманное приложение позволяет легко включить вилку и выключить или запланировать дни и время для этого. Вы также можете сразу увидеть количество энергии, потребляемой подключенным устройством, с разбивкой по дням.

У вас также есть возможность автоматизировать работу по погодным условиям и состоянию устройства или настроить систему одним касанием, в которой ваш выключатель будет включен одновременно с другими интеллектуальными продуктами (чтобы вы могли, например, включить все свои фонари. однажды).Он совместим с Alexa и Google Assistant, поэтому при желании вы можете использовать голосовые команды.

Сам вилка имеет компактную конструкцию, а это означает, что вы сможете вставить ее в любую розетку (включая розетку на шине питания), и она не закроет место рядом с ней и не вызовет проблем, если ваша розетка находится на одном уровне с свой плинтус. Он также имеет переключатель включения / выключения и индикатор состояния.

Эй! продукты поставляются с руководством по установке и красиво упакованы, поэтому они станут хорошим подарком даже для людей с меньшими техническими знаниями.

TCP Wi-Fi Smart Plug — Превосходные функции в компактной вилке

Этот разъем TCP — отличный вариант, в нем есть практически все, что вам нужно от умного разъема по очень хорошей цене.

Во-первых, он работает через Wi-Fi, а это значит, что вам не нужен концентратор для его использования. Он также обладает всеми функциями, которые мы ожидаем от лучших умных розеток. Он совместим с Alexa и Google Assistant, поэтому вы можете использовать голосовые команды для управления им.

Он имеет две формы таймера: обычный, который позволяет вам включать и выключать его по расписанию, и таймер обратного отсчета, чтобы вы могли настроить его на включение или выключение устройства (например, переносного обогревателя, согревающего вас). пока вы спите) через определенное время.

Вы также можете настроить его как одно из нескольких устройств, которые включаются одновременно, или автоматизировать время включения (или выключения) при выполнении одного из ряда условий, включая температуру наружного воздуха, влажность или время восхода и захода солнца. .

Получите пару таких, и у вас будет дешевый и эффективный способ автоматизации домашнего климата, чтобы он мог реагировать на изменения погоды.

Важно отметить, что его компактный дизайн означает, что он не будет препятствовать соседним точкам подключения, а также оснащен переключателем включения / выключения и индикатором состояния, поэтому его можно выключить без приложения. Его также легко настроить и использовать.

Он не контролирует потребление энергии вашим устройством, но за несколько фунтов вы можете получить модель TCP, которая это делает.

TP-Link Wi-Fi Smart Plug — совместимость с Amazon Alexa и Google Assistant

Wi-Fi Smart Plug от TP-Link — еще один наш лучший выбор.Во-первых, это доступно, а во-вторых, оно подключается через Wi-Fi напрямую к вашему роутеру. Так что хаб ему не нужен.

Существуют приложения для iOS и Android, но приятным моментом является то, что они также работают с Amazon Alexa и Google Assistant. Это означает, что, находясь дома, вы можете сказать «Алекса, включить свет» и управлять своим устройством без помощи рук.

Через приложение вы можете создавать расписания, включая и выключая розетку столько раз, сколько захотите, с разными расписаниями на каждый день.Используя свое местоположение, вы также можете выбрать восход и закат в качестве триггеров.

Также есть режим таймера, так что вы можете включить или выключить розетку по истечении заданного времени, что может быть полезно для таймера сна или выключения телевизора, когда у детей будет достаточно экранного времени.

Благодаря хорошо продуманному и красивому приложению, отсутствию необходимости в концентраторе и приемлемой цене, TP-Link Wi-Fi Smart Plug является одним из лучших, которые вы можете купить прямо сейчас.

SwitchBot Bot — для настенных выключателей

SwitchBot Bot не является умной розеткой, но мы включили его сюда, потому что он может добавить интеллектуальную функциональность к настенным выключателям (включая рокеры) и любой другой кнопке или клавише, которых нет на устройстве с интеллектуальной розеткой.

Если вы просто хотите использовать его, чтобы управлять переключателем, не вставая с постели, или запланировать время для выключения и включения, вам понадобится только сам SwitchBot Bot, но если вы хотите создавать сцены, вам также понадобится SwitchBot Hub (около 25 фунтов стерлингов). Он совместим с Alexa, Google Home, HomePod и IFTTT.

SwitchBot Bot работает механически с помощью небольшого рычажка, который выдвигается. У него есть липкая прокладка сзади, и вы просто приклеиваете ее к переключателю, которым хотите управлять. Он не накроет его, так что вы все равно можете использовать его вручную.Его легко установить, он удивительно эффективен и поставляется со сменной батареей, которой хватит на два года. Вы можете купить его в черном или белом цвете

.

Если вы хотите использовать SwitchBot Bot для управления качелькой, а не кнопкой включения / выключения, вам нужно будет использовать прилагаемую петлю и наклейку, для правильного размещения которых требуется немного больше усилий.

D-Link Mini Wi-Fi Smart Plug — Компактная конструкция для двойных розеток

Как следует из названия, это уменьшенная версия обычной интеллектуальной розетки D-Link.Компактный дизайн поможет избежать попадания вилки во что-либо вокруг розетки и гарантирует, что вы сможете установить две вилки на двойную розетку.

Дизайн также был упрощен, с одной кнопкой питания наверху и светодиодным индикатором.

В остальном он работает точно так же, поэтому его невероятно легко настроить. Вы получаете поддержку Amazon Alexa, Google Assistant и IFTTT, а также такие опции, как планирование из приложения mydlink .

В настоящее время нет возможности добавлять виджеты на главный экран устройства Android, чтобы быстро включать и выключать вилку, не открывая приложение, что является единственным недостатком устройства.

Energenie MiHome Wi-Fi Smart Plug — поддерживает устройства с 13 усилителями

У

Energenie есть ряд умных розеток, но для большинства из них требуется концентратор за 69,99 фунтов стерлингов, который подключается к вашему маршрутизатору. А вот эта умная розетка Wi-Fi не работает. Это отличная новость, так как он будет напрямую связываться с вашим маршрутизатором через Wi-Fi.

У него нет всех наворотов, как от Energenie Adapter Plus, который может отслеживать, сколько электроэнергии используется, но он поддерживает Alexa, Google Assistant и IFTTT, которые являются более полезными функциями для многих людей.Жаль, что в инструкциях не очень четко указано, как настроить эти функции.

Еще одно преимущество — небольшой размер. Они менее громоздки, чем большинство умных вилок, и не должны мешать вам использовать соседние розетки.

Он использует то же приложение MiHome, что и другие продукты Energenie, и, если говорить честно, это одно из наших наименее любимых приложений из-за его неуклюжего интерфейса. Убедитесь, что вы по ошибке не установили приложение Xiaomi MiHome: вместо этого ищите приложение Energenie.

Когда вы добавили плагин в приложение, вы можете нажать ВКЛ или ВЫКЛ, чтобы вручную управлять переключателем (даже вдали от дома), но вы также можете настроить таймеры. Вы можете создавать столько, сколько хотите, для нескольких циклов включения питания каждый день и в разное время в разные дни.

Еще одно замечание: MiHome WiFi Smart Plug поддерживает устройства на 13 ампер, тогда как некоторые из более дешевых предложений ограничены до 10 ампер или меньше.

За эту цену можно простить мелкие недостатки: отличная цена.

Умная розетка D-Link Wi-Fi — Имеет индикатор состояния

Умная розетка

D-Link представляет собой привлекательное устройство овальной формы со светящимся кольцом, которое сообщает вам его статус.

Справа расположены три кнопки: одна для включения и выключения подключенного устройства вручную, другая для включения и выключения светодиода, а третья для сброса вилки или использования настройки WPS с вашим маршрутизатором.

Настроить его просто с помощью приложения mydlink . Вы сканируете QR-код в руководстве по быстрой установке, и вилка должна быть обнаружена.Затем вы можете выбрать, к какой сети Wi-Fi вы хотите подключить вилку: как и TP-Link, дополнительный концентратор не требуется.

Имеется поддержка Alexa, Google Assistant и IFTTT, поэтому вы можете управлять им с помощью голоса или включать и выключать его в зависимости от других триггеров с помощью апплета IFTTT.

Приложение mydlink позволяет управлять вилкой из любого места, а также дает вам возможность включать и выключать ее по расписанию.

Eve Energy — Лучшее для пользователей Apple HomeKit

Eve Energy — это интеллектуальный коммутатор, который также отслеживает, сколько энергии потребляет подключенное устройство с течением времени.Это разъем Apple HomeKit, что означает, что он работает только с устройствами iOS. Однако это также означает, что вы можете управлять им с помощью голосовых команд Siri, и что он использует полное шифрование, которое предлагает HomeKit.

Вместо Wi-Fi коммутатор использует Bluetooth. Это упрощает настройку, а также означает, что вам не нужно подключать концентратор к маршрутизатору. Однако он ограничивает диапазон, в котором им можно управлять. Он будет работать в большинстве британских домов, но если вы хотите управлять им, находясь вдали от дома, вам понадобится Apple TV (3-го поколения или новее) или запасной домашний iPad (новее, чем iPad 2) под управлением как минимум iOS. 8.1.

Вы можете включать и выключать переключатель через приложение Apple Home в iOS 10 или с помощью приложения Eve. Если вы стоите рядом с переключателем, сверху также есть кнопка для ручного управления.

Настройка таймеров возможна с помощью вкладки «Сцены» в приложении, но создание расписания сложнее, чем в других приложениях, таких как TP-Link. Однако приложение Eve создано для работы со всем диапазоном Eve, а не только с интеллектуальным переключателем, и вы можете заставить все свои гаджеты работать вместе с помощью Scenes.Это мощно, но может быть проще в использовании.

Это довольно дорого, но если у вас уже есть iPad или Apple TV для удаленного доступа, и вам нравится идея управления им через Siri, это может быть для вас.

Lightwave Smart Socket — Интеллектуальные сменные разъемы

Вот кое-что немного другое: Lightwave Smart Socket позволяет вам заменить настоящие розетки в вашем доме умными вариантами, так что вы можете избежать громоздких вилок, сидящих поверх ваших розеток.

Розетки доступны в хромированном или белом цвете, поэтому они должны вписаться в интерьер вашего дома. После того, как вы настроите их с помощью приложения Lightwave, они будут совместимы с Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit.

Есть и недостатки — очевидно, вам придется устанавливать розетки, а не просто вставлять их в розетку. Это тоже не самый бюджетный вариант. Кроме того, вам нужно будет купить концентратор Lightwave, чтобы он мог взаимодействовать с вашим маршрутизатором.

Чтобы создать экосистему Lightwave, вы можете купить один из стартовых наборов и приступить к созданию системы розеток, выключателей света и интеллектуальных отопительных приборов.

Что такое умная розетка?

Умная вилка — это выключатель, который вы подключаете к розетке, а затем подключаете к ней другое устройство. Вы используете его, как адаптер. Вы можете управлять им через приложение на своем смартфоне или планшете через Wi-Fi или с помощью голосового управления через Alexa, Google Assistant или Siri.

С помощью лучших умных розеток вы можете устанавливать расписания, контролировать потребление энергии и узнавать, какие устройства и когда используются чаще всего.Вооружившись такими данными, вы сможете начать экономить на домашнем энергопотреблении.

Вы также можете удаленно проверить, какие вилки включены (так что больше не нужно паниковать по поводу того, выключили ли вы выпрямители для волос, когда вы сидите в поезде) и дистанционно включать свет, чтобы все выглядело так, как будто вы дома.

Единственное предостережение: это будет полезно только для устройств, которые можно оставить во включенном состоянии, а затем включить или выключить, управляя питанием от сети. Все, что требует нажатия дополнительной кнопки на устройстве, не включится только потому, что вы включили сетевую розетку, поэтому умная розетка не поможет.

Если вы хотите узнать больше, мы собрали 10 лучших вещей, которые можно сделать с помощью умной розетки.

Энергомониторинг

Некоторые интеллектуальные розетки также позволяют отслеживать потребление энергии и расходы. Устройства часто остаются в режиме ожидания, когда они не используются большую часть дня, а использование в режиме ожидания составляет до 16 процентов от среднего счета за электроэнергию. С помощью интеллектуального переключателя вы можете значительно сократить время ожидания, которое тратится впустую.

Некоторые коммутаторы могут даже контролировать несколько устройств на одном удлинителе.

Цены

Умная розетка

начинается с 12 фунтов стерлингов / 12 долларов США и поднимается до около 55 фунтов стерлингов / 55 долларов США, и они становятся дешевле, с лучшими функциями. Они, вероятно, еще не настолько дешевы, что вы можете купить по одному на каждый прибор. Но для тех, кого вы действительно хотите контролировать издалека, это того стоит.

Теги:

Примечание. Мы можем получать комиссию, когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это не влияет на нашу редакционную независимость. Выучить больше.

Выключатели и розетки

Цифровой черный, подключенный настраиваемый экран управления, 230 В

Digital black — это полностью настраиваемый сенсорный экран с чрезвычайно удобным интерфейсом с четкими символами.Экран автоматически активируется, когда ваша рука приближается. Когда установка Niko Home Control недоступна, встроенным переключающим контактом можно управлять с помощью сенсорного экрана или Н. кнопочный удлинитель (170-00005). После подключения к системе Niko Home Control становится возможным переключать или приглушать свет, настраивать настроение, устанавливать режимы вентиляции, настраивать жалюзи и солнцезащитные жалюзи в желаемое положение за одну операцию. Короче говоря, в вашей установке Niko Home Control доступны все возможные типы управления.У вас есть термостат Niko Home Control (550-1305x) или у вас есть активное соединение с одним из наших партнеров по отоплению? Затем вы можете легко установить температуру с помощью Digital Black. С помощью соответствующего приложения Niko Home вы можете не только выбрать, какие элементы управления будут отображаться или где они будут отображаться на экране, но и способ навигации по экранам управления. Вы можете бесплатно загрузить это приложение в соответствующем магазине приложений для своего мобильного устройства.

Цифровой черный можно легко установить в любую стандартную коробку для скрытого монтажа, используя привычный зажим или винт, и он питается от сети 230 В переменного тока (требуется L- + N-провод).Этот вариант 230 В переменного тока оснащен переключающим контактом 10 А (резистивным), что означает, что его можно легко заменить обычным однополюсным переключателем. В сочетании с беспроводным интеллектуальным концентратором для Niko Home Control (552-00001) и дополнительными элементами управления из линейки Niko Home Control для традиционной проводки вы можете легко добавить автоматизацию к своей обычной установке.

Экран обменивается данными через вашу беспроводную домашнюю сеть с остальной частью вашей системы Niko Home Control. Для активации Digital Black необходимо активное подключение к Интернету.Это подключение к Интернету гарантирует, что ваша установка Digital black и Niko Home Control всегда актуальна и имеет самые последние функции.

Общие сведения о переключателях аудиоразъемов и схемах

Аудиоразъемы

существуют уже несколько десятилетий и используются в самых разных приложениях. Несмотря на простоту своих основных функций, они могут использоваться в сложных системах. Чтобы лучше понять некоторые из их возможностей, мы углубимся в «внутренности» этих разъемов и посмотрим, что они могут предложить.Глядя на, казалось бы, простую таблицу данных для аудиоразъемов, вы часто найдете множество схем с различными переключателями и соединениями. В этом посте мы рассмотрим, как читать эти схемы, описать различные доступные типы переключателей и обсудить, как они реализованы в аудиоприложениях.

Что такое коммутатор?

По своему основному определению, относящемуся к электрическим соединителям, выключатель — это устройство для создания и разрыва соединения в электрической цепи.Аудиоразъемы доступны без переключателей, с простыми переключателями или со сложной системой переключения. Эти переключатели часто представлены на схеме разъема, доступного в таблице данных. Ниже приведены некоторые типовые схемы, показывающие некоторые из этих вариантов переключения.

Типовая схема аудиоразъема с различными вариантами переключения

Как читать схему аудиоразъема

Прежде чем мы перейдем к функции переключателя, сначала нам нужно понять, как читать схему аудиоразъема.Аудиоразъемы могут иметь от 2 до 6 и более проводов. В этом примере мы остановимся на стандартном стереоразъеме с 3-мя проводниками. Ниже представлена ​​схема штекера и базовая схема, включая типовые обозначения клемм. Этот конкретный пример не включает переключатели.

Базовый чертеж схемы звукового штекера и разъема

При чтении схемы подумайте о том, что штекер вставляется слева направо для совмещения с соответствующими клеммами ответного разъема.

Пример сопряженного аудиоразъема и штекера

Теперь мы собираемся добавить переключатель в положение клеммы 2 (наконечник). Переключатель слева, показанный ниже, классифицируется как нормально замкнутый, потому что в неподключенном состоянии клемма 10 находится в прямом контакте (замкнутом) с клеммой 2. Обычно его называют «концевым переключателем», поскольку переключатель является расположен на «наконечнике» терминала. Теперь мы снова визуализируем вставку ответной заглушки слева направо. Когда наконечник соприкасается с выводом 2, он отталкивает эту пружину от вывода 10, делая контакт между этими выводами «разомкнутым».

Пример, показывающий открытый контакт между клеммами 2 и 10

Аналогичным образом, несколько переключателей могут присутствовать на разных контактах. Ниже приведен пример 4-проводной вилки с 3 переключателями, расположенными на наконечнике, кольцевом 1 и кольцевом 2 клеммах.

Схема 4-проводного аудиоразъема с 3 переключателями

Несмотря на то, что это выглядит более сложным, он по-прежнему имеет те же базовые функции, что и вариант с одним переключателем, за исключением наличия 2 дополнительных переключателей.

Все переключатели, которые мы рассмотрели до сих пор, были нормально замкнутыми.Некоторые другие функции переключения могут быть классифицированы как нормально разомкнутые, однополюсные, двойные (SPDT) и двухполюсные, двойные (DPDT). Многие из этих переключателей будут изолированы от аудиосигналов и могут использоваться для управления другими частями схемы.

Примеры дополнительных функций переключения

Нужны ли переключатели аудиоразъемов?

Приложение определяет, сколько и какого типа переключателей необходимо. Если вы просто подключаете наушники к MP3-плееру, чтобы слушать музыку, вам не обязательно понадобится аудиоразъем с переключателями.Однако, если вам нужно переключить звук между динамиками и наушниками, определить, когда вставлен штекер, использовать вставленный штекер для управления другими частями вашей схемы или использовать плату микширования звука, вы, вероятно, захотите использовать разъем с функцией переключения. Ниже приведены некоторые концептуальные примеры, которые можно применить к нескольким приложениям.

Переключение звука между динамиками и наушниками

На первом рисунке вилка не вставлена, поэтому переключатели клемм 10 и 11 замкнуты, направляя звук в динамик.На втором рисунке вставлен штекер, который размыкает контакты 10 и 11, таким образом направляя звук на наушники.

Пример переключения звука между динамиками и наушниками

Определить, когда вставлен штекер

Аналогичным образом, эта установка задействует функцию обнаружения, когда контакт клеммы 10 размыкается путем вставки вилки.

Пример опции обнаружения при вставке вилки

Управление другими частями цепи независимо от аудиосигналов

В этом примере клеммы 4 ~ 6 электрически независимы от аудиосигналов 1 ~ 3.В нем используется переключатель SPDT, в котором клеммы 4 и 5 подключаются в неподключенном состоянии, а затем клеммы 5 и 6 подключаются в закрытом состоянии. Это можно использовать для переключения между функциями цепи «A» или «B» при вставленном штекере.

Пример переключателя SPDT, управляющего другими частями схемы независимо от аудиосигналов

Понимая, как использовать различные конфигурации переключателей в аудиоразъеме и их функции, вы можете использовать эти устройства межсоединения в широком спектре приложений для выполнения задач разной сложности.

Дополнительные ресурсы


У вас есть комментарии к этому сообщению или темам, которые вы хотели бы, чтобы мы освещали в будущем?

Отправьте нам письмо по адресу [email protected]

Лучшие умные розетки 2021: Обзоры и советы по покупке

В каждой комнате вашего дома есть они: розетки, и они настолько глупы, насколько это возможно.Чтобы создать настоящий умный дом, вам необходимо усовершенствовать способ работы вашей проводки, чтобы ее можно было контролировать, управлять и контролировать издалека.

Вы можете нанять электрика, чтобы он отключил существующие розетки и заменил их умными моделями для встраивания в стену, но есть более простой и менее затратный способ: воткнуть в эти розетки умную вилку. Они работают так же, как и звучат: розетка в стене не меняется, вы просто настраиваете дополнительную вилку с помощью приложения, подключаете ее к своей сети и используете ее для управления всем, что к ней подключено.

Умные розетки удобны во всех отношениях. Некоторые модели имеют встроенные диммеры, поэтому вы можете регулировать яркость подключенной к ним лампы; другие могут питать небольшие приборы, такие как вентилятор или обогреватель. Другие можно запланировать, чтобы ваш дом выглядел живым, пока вы уезжаете в отпуск, или чтобы вы могли ограничить время, в течение которого ваши дети могут играть в видеоигры или смотреть телевизор.

Какая умная розетка лучше всего подходит для вашего дома? Вот наш лучший выбор, а также руководство по покупкам, которое поможет вам решить, какой из них подходит вам, если ни один из наших вариантов не соответствует вашим потребностям.Вы также можете нажать здесь, чтобы просмотреть список всех проверенных нами умных розеток.

Обновлено 26 июля 2021 г., , чтобы добавить наши обзоры нового подключаемого переключателя Leviton Decora Smart Wi-Fi и подключаемого диммера Decora Smart Wi-Fi. HomeKit — это ничья из последних интеллектуальных осветительных устройств Leviton, хотя и немного неуклюжая в реализации.

Лучшая умная розетка для большинства людей

Leviton продолжает выпускать нашу любимую интеллектуальную розетку, а его устройство второго поколения — модель D215P — добавляет совместимость с HomeKit в свой репертуар (хотя мы столкнулись с небольшими трудностями, заставив эту функцию работать сразу же).Как и его предшественник, этот умный штекер подключается напрямую к вашей сети через Wi-Fi, поэтому вам не нужно вкладывать деньги в концентратор. А его тонкий форм-фактор означает, что вы можете подключить два из них к одной дуплексной розетке. Это устройство включения / выключения, а не диммер. Если вам нужны функции диммирования, обратите внимание на подключаемый диммер второго поколения Decora Smart Mini от Lutron (модель D23LP).

Лучшая интеллектуальная розетка по бюджетной цене

Wyze Plug (комплект из двух)

Интеллектуальная розетка Wyze начального уровня — это все, что понадобится большинству пользователей, и она будет стоить вам менее 8 долларов за штуку.

Умная розетка

Wyze Labs не будет сообщать о вашем энергопотреблении, и она ограничена функцией включения / выключения, а не затемнением, но это наименее дорогая интеллектуальная розетка, которую вы найдете, и она интегрируется в более широкий умный дом Wyze Labs экосистема, так что это был простой выбор, чтобы стать нашим лучшим выбором в бюджетной категории.

Лучшая интеллектуальная розетка для опытных пользователей

Хаб в стартовом наборе Lutron может управлять не только умными розетками, которые идут с ним. Он также поддерживает встроенные диммерные переключатели Lutron, и вы можете использовать его для планирования и автоматизации линии электрических оконных штор Serena от Lutron.Более того, вы можете включить этот комплект в более широкую систему умного дома, и он также совместим с экосистемой Apple HomeKit.

Лучший умный удлинитель

TP-Link Kasa Smart Wi-Fi Power Strip (модель HS300)

TP-Link Kasa Smart Wi-Fi Power Strip делает правильный выбор: от элегантного дизайна, который вписывается в интерьер дома, до набора расширенных параметров планирования для каждого вид повседневной жизни и необходимости в поездках, а также защиту от перенапряжения.

В этой области не так много конкуренции, но TP-Link выигрывает не только по умолчанию.Kasa Smart Wi-Fi Power Strip имеет шесть заземленных розеток, которыми можно независимо управлять и планировать, а также три порта для быстрой зарядки через USB. Конечно, он также обеспечивает защиту от скачков напряжения. Это может показаться дорогим — около 80 долларов, но на самом деле это довольно выгодно, если сравнить его с умными вилками с двумя розетками, которые стоят около 60 долларов.

Лучшая уличная умная розетка

Упоминается в этой статье

Wyze Plug Outdoor

Уличная вилка Wyze Labs предлагает дополнительные функции, которых нет у ее внутренней модели (и ее конкурентов), а также превосходит конкурентов по цене.

Wyze Plug Outdoor — это не та сделка в 10 долларов, как было, когда впервые было объявлено в декабре прошлого года, но это все еще невероятная цена. Он не только превосходит конкурентов по цене, но и предлагает некоторые функции, которых нет у устройств. Например, вы можете управлять двумя его розетками независимо, а благодаря встроенному фотоэлементу вы можете запрограммировать устройство на включение розеток на закате и выключение на восходе солнца, даже если вилка находится вне зоны действия вашей сети Wi-Fi. (просто запрограммируйте, пока он подключен к вашей сети, а затем переместите его в конечный пункт назначения — инструкции будут сохранены в его памяти).Вилка также будет отслеживать потребление энергии и сообщать о нем. Это много, что можно предложить по прейскуранту в 17 долларов.

На что обращать внимание при покупке

Умные розетки могут показаться товаром, но они охватывают широкий спектр стилей дизайна, возможностей и совместимости. Если вы ищете интеллектуальную розетку, подумайте, насколько ваша среда — и то, что вы планируете подключить к интеллектуальной розетке — соответствует следующему списку функций.

Как всегда, полные обзоры всего представленного на рынке оборудования с интеллектуальными розетками следуют в конце руководства для покупателей.

В помещении и на улице: Большинство интеллектуальных вилок можно использовать только внутри, поскольку они не защищены от атмосферных воздействий. (Они почти всегда белого цвета.) Утомленные выключатели (почти всегда черные) четко обозначены как безопасные для использования на улице.

iDevices

Этот уличный выключатель iDevices — одна из немногих умных розеток, предназначенных для использования вне помещений.

Требования к концентратору: Если вам нужно управлять коммутатором через сторонний концентратор, такой как SmartThings или Wink, это еще одна вещь, на которую вам нужно будет потратить бюджет.Во многих случаях поставщик коммутатора также предлагает свой собственный концентратор в качестве опции, хотя гибкость и функциональность их могут быть ограничены. Использование концентратора также упростит соединение между различными устройствами, поэтому, если вы хотите нажать одну кнопку, чтобы одновременно включить и верхнее освещение, и лампы, концентратор — отличный способ сделать это.

Стандарт беспроводной связи: Как и все оборудование для умного дома, интеллектуальные розетки поддерживают одну из нескольких беспроводных технологий, включая Zigbee, Z-Wave или Wi-Fi.Разъемы Wi-Fi обычно не требуют концентратора — эту роль выполняет ваш маршрутизатор, в то время как модели Zigbee и Z-Wave требуют. Вы также столкнетесь с двумя проприетарными стандартами: Clear Connect, который используется в продуктах Lutron Caséta; и Insteon, гибрид домашней сети беспроводной связи и электросети.

Zigbee Alliance

Zigbee — один из самых популярных протоколов для умного дома на рынке.

Поддержка HomeKit: Если вы ищете совместимость с устройствами Apple HomeKit (и хотите, чтобы Siri включала и выключала свет), вам нужно искать эту поддержку, которая должна быть хорошо обозначена на продукте. сайт и упаковка.

Совместимость с голосовым помощником: Многие умные розетки работают с Amazon Alexa, Google Assistant или с обоими. Поддержка Siri от Apple встречается реже, но ее нетрудно найти. Если у вас дома есть умные колонки Amazon Echo, Google Home или Apple HomePod, вам понравится возможность включать и выключать розетки с помощью голосовых команд.

Ограничения мощности: Вы не можете подключить ничего к интеллектуальной розетке. Большинство из них рассчитаны на потребляемую мощность всего несколько сотен ватт, что нормально для лампы или кофеварки, но вы можете столкнуться с проблемами, если подключите к ним фен или профессиональный блендер.Производители вилок питания, как правило, указывают свои максимальные значения мощности мелким шрифтом, поэтому заранее внимательно проверьте, рассчитываете ли вы, что розетка будет поддерживать устройства с высокой потребляемой мощностью.

TP-Link

Kasa Smart Wi-Fi Power Strip от TP-Link включает в себя шесть заземленных интеллектуальных розеток в одной.

Количество штекеров: Конструкции здесь сильно различаются. Некоторые умные вилки заменяют одну вилку, другие — две. В некоторых конструкциях предусмотрено два штекера, но только один из них «умный»; другой — всегда включенный проходной штекер.Какой бы дизайн вы ни выбрали, обязательно учитывайте физический дизайн самого устройства. Многие из этих устройств — даже те, которые имеют конструкцию с одной вилкой — закрывают обе розетки, что может значительно ограничить их полезность. Интеллектуальные удлинители, которые предлагают несколько интеллектуальных розеток с индивидуальным управлением в одном устройстве, также выходят на рынок. TechHive недавно похвалил модель от TP-Link.

Заземленный или незаземленный: Некоторые интеллектуальные вилки обеспечивают только двухконтактное незаземленное питание.(Это сделано частично, чтобы отговорить вас от подключения тяжелой техники к розетке.) Если вам нужно трехконтактное, полностью заземленное электричество, обязательно приобретите одну из множества интеллектуальных вилок на рынке, которые включают эту функцию.

Jasco

Некоторые интеллектуальные вилки, такие как эта модель GE от Jasco, допускают использование только двухконтактных вилок и не имеют прямого заземления.

Функции мониторинга энергии: Интересно, сколько энергии потребляет ваше подключенное устройство? Функции мониторинга энергопотребления позволяют вам использовать мобильное приложение устройства для отслеживания энергопотребления с течением времени, что дает вам лучший аргумент против ваших расточительных, расточительных детей, которые никогда не выключают телевизор.

Встроенное затемнение: Если вы подключаете лампу к интеллектуальной розетке, вы можете легко превратить ее в регулируемую лампу, если в выключателе есть встроенный диммер. Эти переключатели включают в себя аппаратные кнопки для управления затемнением непосредственно на самом переключателе в дополнение к управлению на основе приложений.

Отзывы о нашей умной розетке

Примечание.

Слив для бани своими руками: Как сделать слив в бане своими руками

08.11.2021 0 Своими руками

Слив в бане своими руками

Загородный дом или дачный участок сегодня все чаще оснащают баней. Но при строительстве такого сооружения надо учитывать много нюансов. Это и пожарная безопасность, и хорошая теплоизоляция, и способ вывода стоков. Именно о последнем и пойдет речь в этой статье. А точнее, о том, как сделать слив в бане своими руками.

Простой способ

Приямок под баней

Приямок возле бани

Самым простым способом считается вывод стоков непосредственно в грунт под сооружением, в так называемый приямок. При использовании такого метода нет необходимости в обустройстве системы канализации, выкапывания выгребной ямы и прочих трудностей.

Сливная яма возле бани

Но слив стоков в грунт под баней не всегда возможен, тут нужно учитывать различные факторы. А именно:

  • Характеристики фундамента. Если в бане фундамент выполнен ленточным или плиточным способом, то использовать такой способ не рекомендуется. Бетон имеет свойство впитывать влагу, а значит, от большого ее количества может повредиться. Если в бане будут мыться не более трех человек раз в неделю, то это не столь существенно. В этом случае сливать стоки в грунт под строение можно. Но если пользоваться баней будут чаще, то лучше подумать о других методах отвода.
  • Состав грунта. Важно, чтобы вода сразу уходила. Если под баней глинистый грунт, то такой метод точно не подойдет. Лучше если на участке песок или супесчаная почва.
  • Рельеф местности. Если имеется склон, то стоки будут не впитываться в грунт, а стекать. Это может навредить фундаменту.
  • Состав стоков. При наличии в бане туалета сливать стоки необходимо только с помощью системы канализации в септик или выгребную яму.

Создание системы слива в самой бане

Слив внутри бани

Многие не знают основных правил, касающихся того, как сделать слив воды из бани. Одним из важных вопросов в решении этой задачи является создание системы канализации в самой бане. Первым делом необходимо составить схему. В ней учитываются все сантехнические приборы, точки сбора стоков и количество «мокрых» комнат. Основной задачей канализации в бане будет являться сбор стоков с пола. Этому нужно уделить наибольшее внимание.

Этапы создания системы для сбора стоков на полу будут зависеть от того, на каком этапе производятся работы. Самый лучший вариант, если канализация монтируется во время строительства. Но не все готовые бани имеют хороший слив, поэтому в первую очередь рассмотрим вариант обустройства стоков в уже построенном сооружении.

Трапик

В любом случае вначале нужно подготовить нужные материалы. Для работ понадобятся:

  • Трубы. Как правило, используются изделия из ПВХ. Диаметр труб будет зависеть от количества воды. Если ее будет немного (мыться одновременно будут не более трех человек), то можно приобрести изделия в 50 мм. Если предполагается большое количество стоков, то лучше устанавливать трубы диаметром 110 мм.
  • Корпус слива. Такие конструкции также делаются из ПВХ. Они будут устанавливаться на полу и собирать воду. Верх у корпуса слива защищен решеткой из прочного материала (оцинкованная сталь или чугун).
  • Сифон. Он нужен, чтобы предотвратить попадание неприятных запахов в помещение. Размеры сифона подбираются согласно параметрам труб и корпусов слива.

Устройство слива будет представлять собой горизонтальные трубы, вмонтированные в пол. В них, через корпус слива и сифон, будет попадать вода. Затем она будет выводиться в стояк или непосредственно на улицу.

Чтобы вмонтировать всю систему в пол уже готовой бани, необходимо приложить усилия. Если пол выполнен из дерева, то убираются все доски и лаги. Если покрытие из бетона, то необходимо проделать в нем траншеи (например, при помощи штробирования). При этом точку сбора лучше делать в углу помещения.

Затем укладываются горизонтальные трубы. При этом нужно делать уклон в сторону стояка (или выхода), он должен составлять не менее 2 см на один погонный метр. Лучше, если предварительно в траншею будет засыпан и утрамбован песок. Затем на такую подушку укладываются трубы. Они подсоединяются к стояку или выводятся наружу.

Следующим этапом будет установка корпусов слива и сифонов. Если полы деревянные, то в нужном месте делается отверстие и устанавливаются нужные конструкции. Для бетонного пола нужно соорудить опалубку нужного размера и в нее вмонтировать слив и сифон.

При монтаже системы слива во время строительства работы проводятся до заливки пола. Укладываются трубы (под наклоном), подключаются сливы и сифон. Затем производят заливку пола. При этом необходимо делать уклон в сторону точки сбора.

Место сбора стоков

Схема слива с использованием фильтра

После того как создана система сбора воды внутри бани, необходимо продумать, куда будут выводиться все стоки. Тут могут использоваться несколько вариантов:

  • подключение к центральной канализации;
  • установка септика;
  • создание выгребной ямы;
  • строительство фильтрующего колодца.

Если в поселке или в дачном обществе есть система центральной канализации, то проблем с выводом стоков возникнуть не должно. Как правильно подключиться к такой системе, можно узнать у местных коммунальщиков.

Другой вопрос, если центральной канализации нет. В этом случае многие домовладельцы строят фильтрующий колодец или выгребную яму. Методы их строительства примерно одинаковы. Разница только в герметичности:

  1. Выгребная яма предназначена для сбора стоков и дальнейшей их откачки, то фильтрующий колодец пропускает через себя воду в грунт. Первый вариант должен быть герметичен (его можно использовать при наличии туалета в бане, чтобы нечистоты не попадали в окружающую среду).
  2. Фильтрующий колодец имеет дно, свободно пропускающее воду. Под такой конструкцией делается подушка из щебня или гравия. Как это лучше сделать, можно узнать, посмотрев видео.

Монтаж септика для бани

Установка септика может обойтись дорого. Но такой вариант наиболее безопасен для окружающей среды. Особенно септик желательно установить при наличии туалета в бане. В этом случае он будет очищать все нечистоты. К тому же из септика не нужно часто откачивать накопившуюся воду. Можно сэкономить на услугах ассенизаторской службы.

Видео

В этом видео показано, как сделан слив от бани в приемную бочку:

Посмотрите, как сделать слив воды в бане с системой гидрозатвора:

Как правильно сделать слив воды из бани

Содержание статьи:

Самый важный аспект при строительстве бани – устройство слива воды. Именно от него зависит появление грибка, плесени и долговечность постройки. В том случае, если слив буден устроен без учета расположения и особенностей грунта, фундамент очень часто будет требовать ремонтных работ. Но как правильно сделать слив воды из бани?

Варианты устройства слива

 

1. Септик или сточная яма. Наполняются колотым кирпичом или керамзитом. После того, как вода проходит фильтрацию, пригодна для полива огорода. Но по прошествии времени фильтровальные слои засоряются и нуждаются в регулярной чистке.

2. Колодец. Данный вид слива требует регулярного выкачивания накопившейся жидкости, в другом случае она просто будет скапливаться в колодце. Регулярный вызов ассенизаторов не является единственным минусом. Колодец не пользуется популярностью, так как устраивать его необходимо только в нижней части участка и обеспечивать проезд машины. Все требования совместить не всегда получается.

3. Грунтовая фильтрация. Существенным недостатком считается необходимость прокладывать трубы. Соответственно, данный метод более затратный, чем вышеописанные. На благоустроенных участках проложить трубы будет сложнее, так как придется перекапывать большую его часть. К достоинству грунтовой фильтрации относится экономия воды. Сточные воды при данном методе очистки подлежат дальнейшему использованию для полива огорода. Кроме этого, исключаются неприятные запахи, так как вода не застаивается.

Баня не нуждается в подключении к канализации. Вполне возможно сделать слив в бане своими руками. Способов как сделать слив воды в бане существует несколько. Выбор зависит в основном от типа грунта.

Сливная яма для бани своими руками

Сточная яма хороша тогда, когда грунтовые воды находятся на большой глубине. Это необходимо учитывать при строительстве, в ином случае она будет заполнена и сточные туда не поместятся. Вот несколько советов, как правильно сделать слив в бане.

  • Прежде, чем рыть яму, необходимо определить ее размер. В случае если она рассчитана на три-четыре человека, то расход жидкости приблизительно составляет шестьдесят литров, а значит и яма вмещать в себя должна немногим больше.
  • Для сточной воды из бани самая наилучшая форма ямы – цилиндрическая.
  • После этого надо выбрать место. Слив для бани своими руками устраивать надо на расстоянии двух метров от постройки. Если она будет расположена ближе, то фундамент может намокать и по истечении времени просесть.
  • Расход материалов зависит от почвы. Укреплять края будет не обязательно в том случае, если земля не осыпается, а достаточно заполнить специальным фильтровальным материалом. Дно ямы засыпают щебнем или колотым кирпичом только в случае, когда грунт хорошо поглощает влагу.
  • Края требуют укрепления только тогда, если земля сыпется. Укрепить можно колотым кирпичом, камнем, шифером, оставляя зазоры. Использовать можно как старые, так и новые бочки, в которых надо удалить дно и вырезать дыры для стока.
  • Корпус ямы делается из кирпича. При этом выкладывается до уровня не больше сорока сантиметров ниже поверхности. Когда стены укреплены, засыпается щебень, керамзит, колотый кирпич. Все засыпается песком. Сливные трубы проводятся под наклоном десяти миллиметров на метр трубопровода.

Как сделать слив в бане с помощью колодца

Это самый элементарный способ, когда требуется сделать слив в бане своими руками. Для этого потребуются обычные шины от КАМАЗов или любые другие, но не слишком маленькие. После этого выкапывается яма нужного объема, а покрышки укладываются туда друг на друга. Дно засыпают битым кирпичом, щебнем или шифером. Благодаря неплотному прилеганию шин, обеспечивается дополнительный отток сточной воды. Для того, что бы провести канализационную трубу, в одной из шин вырезается отверстие, сквозь которое и прокладывается. Таким образом, получается колодец, который может прослужить продолжительное время.

Устройство слива на участке с глинистой землей

Как правильно сделать слив воды из бани, когда почва не поглощает воду? В случае если глина расположена слоями, то яму надо выкопать до впитывающего слоя земли и поставить септик или бочку. Но стоит учитывать, что при замерзании глина может вытолкать и разрушить бочку, а значит, ее надо закрепить. Для фиксации бочки нужно загнуть нижний край и засыпать по периметру большими камнями.

Как правильно сделать слив в бане, когда почва полностью глинистая? В этом случае лучше будет выкопать сливную яму и в сторону проложить еще трубу, положить которую надо на фильтровальную систему, расположенную горизонтально. Это занимает в разы больше места на участке, но обеспечивает функциональность слива в таких условиях.

Как в бане сделать слив при помощи грунтовой фильтрации

Применяется метод в случае, когда большой объем расходуемой жидкости, где содержаться твердые частицы. Она более сложна и состоит из труб и резервуара. Накопитель может иметь совершенно любую форму, но водонепроницаемое дно и стены. Вся очищенная вода проходит по трубопроводу, который располагаются под наклоном, а затем впитывается в землю. Применять эту систему можно только тогда, когда уровень грунтовых вод не больше двух с половиной метров. Итак, как сделать канализацию в бане с грунтовой фильтрацией?

  • Первое, нужно учитывать – объем резервуара. Он должен быть в три раза больше объема воды, которая расходуется за один день. Это очень важно, так как септик может переполниться, и вода попадет под фундамент, что вызывает образование грибка и плесени.
  • На пять сантиметров выше самого большого уровня сточной воды делается входная труба. Отводящие отверстия необходимо делать на уровне с водой.
  • Для того, что бы улучшить качество очистки, резервуар септика необходимо перегородить и в углах проделать отверстия. Это позволит замедлить прохождение жидкости и ускорить процесс образования осадка.
  • Стены в высоту должны достигать крышки, в которой проделываются отверстия. Они необходимы в целях вентиляции.
  • При использовании метода природного фильтрования сточных вод на дне септика накапливается осадок, который регулярно нужно вывозить. Перед тем, как сделать канализацию в бане, необходимо продумать возможность подъезда специальной техники к яме.

Но способ природного фильтрования не всегда приемлем. Прежде, чем начинать строительство септика, надо учитывать:

  • Рельеф. В случае, если баня строиться на наклонном участке, то регулярное попадание воды под фундамент приводит к размыванию грунта, что отражается на надежности постройки.
  • Состав грунта. Под полом может скапливаться вода потому что почва не достаточно хорошо впитывает влагу из-за высокого содержания в ее составе глины.

Загородный или деревенский дом невозможно представить без русской бани. Это любимый способ отдохнуть и расслабиться после завершения тяжелого трудового дня многих людей. Правильно установленный слив позволит предотвратить преждевременное гниение дерева и образование плесени на стенах. А какой вариант установки выбрать – решать каждому, с учетом потребностей и условий.

Советуем почитать:

 

 

 

как сделать своими руками, пошаговое руководство

По заверениям ученых, вода — один из самых активных природных растворителей. Помните выражение — «вода камень точит»? Поэтому отведение воды, как и от внешнего периметра банного сооружения, так и из внутреннего пространства, задача нужная и важная. Сегодня, будем обустраивать слив в бане, по всем правилам строительного мастерства.

Общая концепция отведения использованной воды из банного помещения

Слив воды в бане может быть решен в нескольких вариантах, отличающихся друг от друга и сложностью воплощения и, что греха таить, качеством удаления сточных вод.

Пойдем от простого, к сложному. Самым доступным, а возможно и примитивным способом организуется слив воды из бани путем обустройства проливных полов. Полы такого типа представляют собой деревянный настил, уложенный на лаги с зазорами между соседними элементами. То есть в итоге мы получаем пол со щелями, через которые вода свободно, не задерживаясь проходит в приямок, из которого либо отводиться, либо тут же и собирается и впитывается в почву.

Слив из бани, решенный подобным способом воплощался еще очень давно, на заре зарождения банной культуры, когда и сама баня отапливалась проще некуда — по-черному и использованная вода отводилась тоже весьма просто — в подполье. Чем привлекателен данный способ? Прежде всего, элементарной простотой. Таким образом, решают вопрос, как сделать слив в бане своими руками, в тех случаях, когда:

  • Баня простая, небольшая и выполнена с использованием крайне недорогих и доступных материалов. Обустраивать в ней полноценную систему канализирования дорого и хлопотно. Да и сам хозяин исповедует весьма аскетичный подход к обустройству банного быта;
  • Используется такая баня редко и исключительно в теплое время года. Такой себе чисто дачный вариант периодического использования, — под настроение, небольшой компанией, с малым количеством стоков;
  • Компоновка и особенности участка не позволяют произвести полный комплекс земляных работ для обустройства полноценной канализации;
  • Наконец, структура грунта обладает отличной дренирующей способностью. Вся вода впитывается в приямке быстро и в полном объеме.


Такой простой слив для бани конечно импонирует быстрой реализацией и малыми затратами в финансовом плане. Очень привлекает такое оформление канализации и малыми объемами земляных работ, которые всегда сопровождались объективными трудностями. Но, у такой компоновки есть и негативные стороны. А именно:

  • Возможность только сезонного использования. В холодное время года, полы проливного типа являются источником холодного воздуха и снижения общих теплотехнических характеристик банного помещения. Холодные полы — один из самых серьезных признаков дискомфорта в современной бане;
  • При больших объемах сточных вод и залегания в почве приямка глины и глинистого сланца может произойти их застой. А это, в свою очередь, может спровоцировать размножение насекомых, в частности комаров и мух, распространение неприятного запаха, постоянного отсыревания несущих лаг, снижать общее санитарное благополучие банного помещения;
  • Наконец, на легких песчаных почвах и супесях, оборудование сборника воды под основанием сооружения может привести к размыванию почвы и оголению фундамента, его эрозии и, как следствие, снижение его несущей способности.

Кстати! Отвод воды в бане посредством проливных полов получил распространение в черных банях еще и потому, что бани такого типа быстрее сгорали, нежели их конструкция приходила в негодность от негативного воздействия влаги.

Непроливные полы, на основе которых обустроен отвод воды из бани позволяют избежать недостатков и неудобств, которые имеют конструкции проливного типа. Суть их заключается в следующем. Вся поверхность пола представляет собой водонепроницаемую плоскость, которая ориентирована в определенном направлении посредством придания ей небольшого уклона. В самой низкой ее части оборудуется водосборник со скрытым под поверхностью пола желобом, который отводит стоки либо в локализованный септик, либо в централизованную канализацию.

На этом моменте остановимся несколько подробнее.

Яма против канализации

Устройство слива в бане может предусматривать отведение сточных вод в сливную яму или централизованную канализацию. Чем хорош первый вариант, и чем он уступает второму:

  1. Водоотведение в бане в индивидуальный септик позволит не зависеть от бюрократической машины «Горводоканала» и муниципальных властей. Не нужно никаких согласований технической документации, разрешений, проектов. Рассчитываем только на себя, собственные знания и силы. В большинстве случаев, это ключевой и самый решительный аргумент.
  2. Отсутствуют периодические ежемесячные платежи за сточные воды.
  3. Не нужно беспокоиться о периодическом появлении заторов и иных неприятных последствий пользования отечественной канализационной сетью. Особенно ярко негативные последствия проявляются в период выпадения обильных атмосферных осадков. Ситуацию усугубляет недостаточное сечение запроектированных магистралей при неуклонном росте количества абонентов. Качество технической реализации коммуникаций с соблюдением обязательных уклонов, чистоты сопряжений, углов — далеко не самая сильная сторона нашего коммунального хозяйства.
  4. В большинстве случаев, объем работ и уровень издержек для врезки в централизованную сеть превышает аналогичный показатель при обустройстве собственного локализованного септика.

Важно! Ликвидация аварий и неисправностей канализационной сети возложена на ремонтные подразделения горводоканала, а качество выполнения работ, их оперативность уже давно стали «легендарными».


В тоже время, сливная яма для бани может таить в себе и неудобства в использовании, и даже определенные угрозы:

  • Обустраивая слив для бани своими руками, особое внимание следует уделять структуре грунта в месте закладки септика. В определенных случаях возможно проявление так называемого «насыщения» подлежащих грунтов влагой, в результате чего они получают свойства плывунов, с резкой потерей своей несущей способности;
  • Располагать яму необходимо на расстоянии не менее 4500 мм от линии фундамента бани. Некоторые практикующие эксперты исповедуют такое правило: кромка сливной ямы должна располагаться от линии фундамента бани на расстоянии не меньшем, чем полная высота строения, — от подошвы цоколя до его конька;
  • Сливная яма может оказать негативное влияние на естественные источники водоснабжения, такие как скважины, колодцы, родники. О правилах размещения инфраструктуры в пределах участка, мы уже рассказывали здесь;
  • Грамотно обустроенная яма с большим внутренним объемом — серьезное сооружение, которое требует проведения большого объема земляных работ и последующей утилизации вынутого грунта;
  • Недостаточно изолированная яма может служить источником неприятного запаха, предметом концентрации проблем сугубо санитарного характера, например, в ряде регионов — рассадником комаров;
  • Если грунт, в месте закладки ямы не наделен достаточными дренирующими способностями, ее объем небольшой, а водоотвод в бане обильный, необходимо быть готовым к тому, что затраты на услуги ассенизаторской бочки станут постоянной строкой расходов, которые в ряде случаев превысят платежи на счет горводоканала по оплате канализации.

Кстати! Скажем откровенно. В большинстве сельских и пригородных районов о централизованной канализационной сети жители знают только понаслышке, и сливная яма остается единственным вариантом по реализации такого проекта, как отвод воды из бани своими руками.

Несколько особняком стоит выполнение работ в таком контексте, как слив в бане на винтовых сваях. В чем здесь вся соль? Винтовые сваи непосредственно выполняют роль несущего узла, который воспринимает и равномерно распределяет статическую нагрузку строения. Протяженной линии соприкосновения с грунтом нет, в меньшей степени такая конструкция подвержена и размыванию, как в случае с ленточным фундаментом. Поэтому, в некоторых случаях выгребную яму располагают непосредственно под баней. Единственное условие — необходимо обеспечить возможность для удобного доступа к сервисному лючку со стороны ассенизаторов. Шланг вакуумной бочки не настолько гибок и подвижен, чтобы его можно было использовать в очень стесненных условиях.

Если еще немного остановиться на вопросах обустройства септика, то вероятно необходимо отметить еще одну простую и эффективную конструкцию, такую как сливная яма из покрышек для бани. В условиях сельской местности, а тем более дачного участка, когда обустройство полноценной ямы затруднительно, в качестве основных элементов, формирующих окружность ямы, можно использовать отработанные покрышки от грузового автотранспорта. Большое количество типоразмеров позволит оформить яму самого различного сечения, а если удача улыбнется и удастся заполучить покрышки от сельскохозяйственной техники, то при небольшом бюджете можно соорудить яму приличной кубатуры, которая может обслуживать баню, используемую не время от времени, а постоянно. Наибольшее распространение получили передние и задние покрышки от тракторов Т-150К, К — 700, К-701, задние от ЮМЗ — 6, МТЗ — 80/82.

Словечко от Бывалого! При монтировании шин в наборе ямы стоит использовать простую ручную лебедку малой грузоподъемности на простейшей поперечине. Во первых, это правильно с точки зрения техники безопасности, с другой стороны — позволит произвести укладку с высокой точностью. Для некоторых типоразмеров шин ручная укладка сродни трудовому подвигу. Для уяснения ситуации просто посмотрите на габариты и вес покрышки от того же К — 701 «Кировец».

Практические рекомендации по обустройству системы водоотведения в бане

В этом разделе мы ознакомимся с практической стороной вопроса, как правильно сделать слив в бане.

На этапе проектирования

Правильный слив в бане предусматривает проработку его конструкции задолго до постройки, еще на стадии проектных изысканий. Что необходимо учитывать, и на что обращать внимание:

  1. Общее количество утилизируемой воды, причем, как единовременно, в течении одного банного дня, так и в целом — за месяц или календарный год.
  2. Характеристики грунтов, их дренажная способность, глубина залегания грунтовых вод. Очень часто может прослеживаться тенденция, когда в весенний период грунтовые воды подходят близко к поверхности, едва ли не на глубину 40 — 50 см от контрольной линии, а потом, вплоть до глубокой осени, уходят вниз и никак не проявляют себя до следующего периода таяния снегов и обильных атмосферных осадков.
  3. Количество точек сбора воды, характер стоков. Одно дело — слив с бани исключительно воды, пусть и несколько загрязненной моющими средствами, другое — отведение стоков с кухонного блока бани, которая частенько принимает шумные компании, сопровождающиеся обильным застольем. Обязательно принимаем во внимание наличие в бани санузла. Его присутствие меняет структуру стоков. Здесь же необходимо уяснить, для самого себя нужен ли слив в парилке. Именно это позиция будет определять дальнейший ход работ в самом ответственном помещении будущей бани.
  4. Применяемый тип фундамента, характер проведения тепло и гидроизоляции, виды отделочных работ при обустройстве бани на финишных операциях.
  5. Наконец, оцениваем риски эксплуатации бани в холодное время года. Насколько суровы морозы, какова их продолжительность, на какой глубине находится точка гарантированного промерзания грунта.

В подавляющем большинстве случаев, трезво проведенный проектный расчет, избавит от проблем, как на этапе когда мы только делаем слив воды из бани своими руками, так и в ходе дальнейшей эксплуатации банного сооружения.

Обустройство строительной площадки и закладка фундамента

Что делаем здесь:

  • Очищаем площадку от ненужных элементов, мусора, растительности. Оцениваем рельеф;
  • При необходимости производим планировку по плоскости;
  • Делаем разметку и производим линейную привязку будущих объектов к местности;
  • Рассчитываем рациональное расположение септиков, магистралей, согласование водоподводящих и канализационных коммуникаций. Расстояние канализационных узлов от объектов водоснабжения, границ участка, дорог, в пределах требований СНиП;
  • При возведении фундамента сразу закладываются коммуникационные и технологические каналы. Это избавит от неприятных и тяжелых работ по их пробиванию в уже готовом и сформированном бетонном массиве. В фундамент под баню со сливом просто закладываются в необходимых точках отрезки прочных металлических труб, которые впоследствии вполне можно использовать как предохранительные гильзы.

Если на этом этапе обустраиваются подземные коммуникации, то не забываем об обустройстве демпферных подушек в траншеях. Для пластиковой трубы диаметром 152 мм, проходящей на глубине 1200 мм в глинистом или суглинистом грунте, толщина песчаной подушки должна составлять порядка 180 мм. Это позволит проезжать по траншее автомобильной и строительной техники общей массой 18 — 22 тонны без последствий. Более тяжеловесная спецтехника при возведении бань на стройплощадках вряд ли используется.

Этап возведения основных несущих конструкций

В это время основное внимание следует уделять вопросу, как баня, слив корреспондируют между собой. Необходимо избегать пересечения сливных труб и желобов с коренными элементами такими, например, как половые лаги. В это же время задается угол уклона желоба, оформляются повороты, примыкания, переливы.

  • Возможность только сезонного использования. В холодное время года, полы проливного типа являются источником холодного воздуха и снижения общих теплотехнических характеристик банного помещения. Холодные полы — один из самых серьезных признаков дискомфорта в современной бане;
  • При больших объемах сточных вод и залегания в почве приямка глины и глинистого сланца может произойти их застой. А это, в свою очередь, может спровоцировать размножение насекомых, в частности комаров и мух, распространение неприятного запаха, постоянного отсыревания несущих лаг, снижать общее санитарное благополучие банного помещения;
  • Наконец, на легких песчаных почвах и супесях, оборудование сборника воды под основанием сооружения может привести к размыванию почвы и оголению фундамента, его эрозии и, как следствие, снижение его несущей способности.

Кстати! Отвод воды в бане посредством проливных полов получил распространение в черных банях еще и потому, что бани такого типа быстрее сгорали, нежели их конструкция приходила в негодность от негативного воздействия влаги.

Непроливные полы, на основе которых обустроен отвод воды из бани позволяют избежать недостатков и неудобств, которые имеют конструкции проливного типа. Суть их заключается в следующем. Вся поверхность пола представляет собой водонепроницаемую плоскость, которая ориентирована в определенном направлении посредством придания ей небольшого уклона. В самой низкой ее части оборудуется водосборник со скрытым под поверхностью пола желобом, который отводит стоки либо в локализованный септик, либо в централизованную канализацию.

На этом моменте остановимся несколько подробнее.

Яма против канализации

Устройство слива в бане может предусматривать отведение сточных вод в сливную яму или централизованную канализацию. Чем хорош первый вариант, и чем он уступает второму:

  1. Водоотведение в бане в индивидуальный септик позволит не зависеть от бюрократической машины «Горводоканала» и муниципальных властей. Не нужно никаких согласований технической документации, разрешений, проектов. Рассчитываем только на себя, собственные знания и силы. В большинстве случаев, это ключевой и самый решительный аргумент.
  2. Отсутствуют периодические ежемесячные платежи за сточные воды.
  3. Не нужно беспокоиться о периодическом появлении заторов и иных неприятных последствий пользования отечественной канализационной сетью. Особенно ярко негативные последствия проявляются в период выпадения обильных атмосферных осадков. Ситуацию усугубляет недостаточное сечение запроектированных магистралей при неуклонном росте количества абонентов. Качество технической реализации коммуникаций с соблюдением обязательных уклонов, чистоты сопряжений, углов — далеко не самая сильная сторона нашего коммунального хозяйства.
  4. В большинстве случаев, объем работ и уровень издержек для врезки в централизованную сеть превышает аналогичный показатель при обустройстве собственного локализованного септика.

Важно! Ликвидация аварий и неисправностей канализационной сети возложена на ремонтные подразделения горводоканала, а качество выполнения работ, их оперативность уже давно стали «легендарными».


В тоже время, сливная яма для бани может таить в себе и неудобства в использовании, и даже определенные угрозы:

  • Обустраивая слив для бани своими руками, особое внимание следует уделять структуре грунта в месте закладки септика. В определенных случаях возможно проявление так называемого «насыщения» подлежащих грунтов влагой, в результате чего они получают свойства плывунов, с резкой потерей своей несущей способности;
  • Располагать яму необходимо на расстоянии не менее 4500 мм от линии фундамента бани. Некоторые практикующие эксперты исповедуют такое правило: кромка сливной ямы должна располагаться от линии фундамента бани на расстоянии не меньшем, чем полная высота строения, — от подошвы цоколя до его конька;
  • Сливная яма может оказать негативное влияние на естественные источники водоснабжения, такие как скважины, колодцы, родники. О правилах размещения инфраструктуры в пределах участка, мы уже рассказывали здесь;
  • Грамотно обустроенная яма с большим внутренним объемом — серьезное сооружение, которое требует проведения большого объема земляных работ и последующей утилизации вынутого грунта;
  • Недостаточно изолированная яма может служить источником неприятного запаха, предметом концентрации проблем сугубо санитарного характера, например, в ряде регионов — рассадником комаров;
  • Если грунт, в месте закладки ямы не наделен достаточными дренирующими способностями, ее объем небольшой, а водоотвод в бане обильный, необходимо быть готовым к тому, что затраты на услуги ассенизаторской бочки станут постоянной строкой расходов, которые в ряде случаев превысят платежи на счет горводоканала по оплате канализации.

Кстати! Скажем откровенно. В большинстве сельских и пригородных районов о централизованной канализационной сети жители знают только понаслышке, и сливная яма остается единственным вариантом по реализации такого проекта, как отвод воды из бани своими руками.

Несколько особняком стоит выполнение работ в таком контексте, как слив в бане на винтовых сваях. В чем здесь вся соль? Винтовые сваи непосредственно выполняют роль несущего узла, который воспринимает и равномерно распределяет статическую нагрузку строения. Протяженной линии соприкосновения с грунтом нет, в меньшей степени такая конструкция подвержена и размыванию, как в случае с ленточным фундаментом. Поэтому, в некоторых случаях выгребную яму располагают непосредственно под баней. Единственное условие — необходимо обеспечить возможность для удобного доступа к сервисному лючку со стороны ассенизаторов. Шланг вакуумной бочки не настолько гибок и подвижен, чтобы его можно было использовать в очень стесненных условиях.

Если еще немного остановиться на вопросах обустройства септика, то вероятно необходимо отметить еще одну простую и эффективную конструкцию, такую как сливная яма из покрышек для бани. В условиях сельской местности, а тем более дачного участка, когда обустройство полноценной ямы затруднительно, в качестве основных элементов, формирующих окружность ямы, можно использовать отработанные покрышки от грузового автотранспорта. Большое количество типоразмеров позволит оформить яму самого различного сечения, а если удача улыбнется и удастся заполучить покрышки от сельскохозяйственной техники, то при небольшом бюджете можно соорудить яму приличной кубатуры, которая может обслуживать баню, используемую не время от времени, а постоянно. Наибольшее распространение получили передние и задние покрышки от тракторов Т-150К, К — 700, К-701, задние от ЮМЗ — 6, МТЗ — 80/82.

Словечко от Бывалого! При монтировании шин в наборе ямы стоит использовать простую ручную лебедку малой грузоподъемности на простейшей поперечине. Во первых, это правильно с точки зрения техники безопасности, с другой стороны — позволит произвести укладку с высокой точностью. Для некоторых типоразмеров шин ручная укладка сродни трудовому подвигу. Для уяснения ситуации просто посмотрите на габариты и вес покрышки от того же К — 701 «Кировец».

Практические рекомендации по обустройству системы водоотведения в бане

В этом разделе мы ознакомимся с практической стороной вопроса, как правильно сделать слив в бане.

На этапе проектирования

Правильный слив в бане предусматривает проработку его конструкции задолго до постройки, еще на стадии проектных изысканий. Что необходимо учитывать, и на что обращать внимание:

  1. Общее количество утилизируемой воды, причем, как единовременно, в течении одного банного дня, так и в целом — за месяц или календарный год.
  2. Характеристики грунтов, их дренажная способность, глубина залегания грунтовых вод. Очень часто может прослеживаться тенденция, когда в весенний период грунтовые воды подходят близко к поверхности, едва ли не на глубину 40 — 50 см от контрольной линии, а потом, вплоть до глубокой осени, уходят вниз и никак не проявляют себя до следующего периода таяния снегов и обильных атмосферных осадков.
  3. Количество точек сбора воды, характер стоков. Одно дело — слив с бани исключительно воды, пусть и несколько загрязненной моющими средствами, другое — отведение стоков с кухонного блока бани, которая частенько принимает шумные компании, сопровождающиеся обильным застольем. Обязательно принимаем во внимание наличие в бани санузла. Его присутствие меняет структуру стоков. Здесь же необходимо уяснить, для самого себя нужен ли слив в парилке. Именно это позиция будет определять дальнейший ход работ в самом ответственном помещении будущей бани.
  4. Применяемый тип фундамента, характер проведения тепло и гидроизоляции, виды отделочных работ при обустройстве бани на финишных операциях.
  5. Наконец, оцениваем риски эксплуатации бани в холодное время года. Насколько суровы морозы, какова их продолжительность, на какой глубине находится точка гарантированного промерзания грунта.

В подавляющем большинстве случаев, трезво проведенный проектный расчет, избавит от проблем, как на этапе когда мы только делаем слив воды из бани своими руками, так и в ходе дальнейшей эксплуатации банного сооружения.

Обустройство строительной площадки и закладка фундамента

Что делаем здесь:

  • Очищаем площадку от ненужных элементов, мусора, растительности. Оцениваем рельеф;
  • При необходимости производим планировку по плоскости;
  • Делаем разметку и производим линейную привязку будущих объектов к местности;
  • Рассчитываем рациональное расположение септиков, магистралей, согласование водоподводящих и канализационных коммуникаций. Расстояние канализационных узлов от объектов водоснабжения, границ участка, дорог, в пределах требований СНиП;
  • При возведении фундамента сразу закладываются коммуникационные и технологические каналы. Это избавит от неприятных и тяжелых работ по их пробиванию в уже готовом и сформированном бетонном массиве. В фундамент под баню со сливом просто закладываются в необходимых точках отрезки прочных металлических труб, которые впоследствии вполне можно использовать как предохранительные гильзы.

Если на этом этапе обустраиваются подземные коммуникации, то не забываем об обустройстве демпферных подушек в траншеях. Для пластиковой трубы диаметром 152 мм, проходящей на глубине 1200 мм в глинистом или суглинистом грунте, толщина песчаной подушки должна составлять порядка 180 мм. Это позволит проезжать по траншее автомобильной и строительной техники общей массой 18 — 22 тонны без последствий. Более тяжеловесная спецтехника при возведении бань на стройплощадках вряд ли используется.

Этап возведения основных несущих конструкций

В это время основное внимание следует уделять вопросу, как баня, слив корреспондируют между собой. Необходимо избегать пересечения сливных труб и желобов с коренными элементами такими, например, как половые лаги. В это же время задается угол уклона желоба, оформляются повороты, примыкания, переливы.

Если оптимальный угол уклона не удается выдержать без контакта с тем или иным препятствием то лучше пойти в сторону увеличения падения, нежели уменьшить его и спровоцировать риск возникновения заторов, особенно если баня оборудована санузлом и кухонным блоком. Также на этом этапе оформляются точки аварийного сброса теплоносителя из системы отопления и горячего водоснабжения в канализационную сеть.

Этап отделочных работ

Это уже своеобразная финишная прямая в деле решения вопроса, как сделать слив из бани. Относительно способов обустройства пола в бане мы уже рассказывали. Обозначим существенные нюансы, касающиеся непосредственно водоотведения. Именно на этом производственном отрезке оформляются водосборники, и плоскости полов получают необходимый уклон. Причем уклон пола может быть:

  • Концентрический, то есть водосборник находиться посредине и все стороны пола в проекции от него, получают необходимый уклон в равной степени. В просторечии его называют «конвертом»;
  • Односторонний, когда водосборник имеет пристеночную ориентацию и пол направлен в его сторону всей своей плоскостью. Хотя, реально такая система приема воды имеет все таки два, взаимонаправленных относительно друг друга уклона.

Какой способ применять, зависит скорее, от совокупности конкретных условий однако, стоит отметить, что концентрический позволяет быстрее и качественнее собирать воду, а односторонний в большей степени скрыт от глаз и относительно просто реализуется на практике. И первый, и второй способ объединяет общее требование СНиП — наклон пола должен варьироваться в пределах 9 — 11 мм на погонный метр его плоскости.

Что касается уклона трубы, когда мы обустраиваем слив из бани своими руками. Тот же СНиП предусматривает, что падение трубы относительно горизонтали должно быть не менее 30 мм на 1 метр ее длины. Этот фактор должен обеспечить скорость продвижения потока в трубе на уровне 0,7 м/с и более. Для труб диаметром 50 мм и менее, уровень уклона можно несколько повысить — до 35 мм на погонный метр трубы.

Отделка полов плиткой — наиболее распространенный способ финишного покрытия. Поэтому постарайтесь, чтобы уклон плоскости относительно горизонтали находился в пределах 2 %. С одной стороны, такого значения достаточно для активного скатывания воды с ее поверхности, с другой — такой уклон не будет способствовать тому, что с ее поверхности активно будут скатываться посетители.

Заключение

В этой статье, мы постарались остановиться на самых принципиальных и ключевых моментах решения проблемы, как делать слив в бане. Для удобства визуального восприятия информации в свете вопроса — слив в бане своими руками, пошаговое руководство, мы разместили ряд видеоматериалов. Проблему водоотведения необходимо решать комплексно и системно, в противном случае, канализация может превратиться в источник постоянных проблем, начиная от заторов и заканчивая рассадником комаров. Лучше один раз, как следует поработать строителем, чем потом постоянно работать сантехником.

Как сделать слив в бане своими руками: подготовка, пошаговое руководство

В процессе строительства бани владелец должен решить массу разных вопросов. Чтобы можно было долго и без неудобств пользоваться баней, в ней обязательно должен быть создан слив. Ведь без него нельзя гарантировать, что через год на стенах парной не появится грибок или плесень.

Проливной или протекающий пол

Чаще всего проблему устройства сливного отверстия решают путем укладки проливных полов. Сам по себе процесс их создания не требует больших финансовых затрат. Для него обычно используют пиломатериалы первого или второго сорта. Суть работы сводится к тому, чтобы настелить доски особым образом, чтобы между ними присутствовал зазор величиной не менее 5 мм. Тогда вода не будет скапливаться внутри парной, а сможет естественным путем стекать на землю. Чаще всего при устройстве полов этого необходимости в сооружении канализационной системы не возникает. Однако реализовать его можно при условии, что под основанием находится грунт определенного типа.

Устройство подполья

Монтаж канализационной системы является обязательным, если баня построена на участке с грунтом, состоящим из супесей, глинистых и суглинистых почв. При этом тип основания бани значения не имеет. Пренебрегать сооружением этого приспособления не стоит, поскольку указанные типы почв не могут впитывать влагу, поскольку они по своей природе являются водоупорным слоем.

Поэтому от владельца требуется устроить за линией фундамента приямок, куда и должна быть проведена система водоотвода из-под бани. В основании делают замок из глины, который должен располагаться под определенным наклоном в направлении приямка. Иногда для изготовления замка используют бетон, однако такое решение не популярно из-за его высокой стоимости.

Если под баней располагается грунт, представленный песчаными или супесчаными почвами, то под всем основанием фундамента необходимо выкопать траншею глубиной не менее 400 мм и заполнить ее щебнепесчаной смесью на высоту не менее 250 мм. Щебень здесь используется для того, чтобы разбивать водные потоки, а на песок возлагаются функции фильтра, в результате вода будет впитываться в него и выводиться в почвенный дренажный слой.

В качестве альтернативы яме можно установить поддон, который устраивают под моечным помещением. Из этой емкости вода будет отводиться в ближайшую сточную канаву, приямок или иное канализационное сооружение.

Сооружение проливного пола

При устройстве слива необязательно, чтобы полы были теплыми. Это означает, что для них не требуется укладывать теплоизоляционный слой внутри конструкции. Монтаж досок настила заключается в их креплении по периметру с использованием дополнительных черепных брусков. Созданную конструкцию можно при необходимости легко демонтировать и вынести наружу для проветривания и просушки, что продлит срок ее службы.

Лаги

Прежде чем приступить к укладке лаг своими руками, необходимо подготовить для них место. Обязательно следует положить двойной слой гидроизоляции. Особое внимание нужно уделить технологии укладки: эти элементы должны быть установлены строго горизонтально с небольшим уклоном в направлении места сбора отработанной воды. Уклон делается посредством вырубки в лагах, постепенно уменьшая их высоту на 2-3 мм в направлении места сбора сточных вод. В конечном итоге должен получиться требуемый уклон пола, который не должен превышать 10°.

При укладке половых досок протекающего пола нет необходимости использовать крепежные элементы. Для правильного выполнения этой работы необходимо учитывать ряд важных моментов, которые обусловлены спецификой проливных полов:

  • Недопустимо начинать стелить доски протекающего пола, пока не будет установлен приемник для воды.
  • Используемый настил одновременно служит гидроизолятором для нижнего перекрытия бани.
  • При укладке досок обязательно необходимо выдержать величину зазора, которая должна составлять не менее 5 мм. Этого будет достаточно, чтобы вода могла естественным путем уходить вниз даже при значительном разбухании настила.
  • В обязательном порядке опорные столбики для лаг оборачивают двойным слоем гидроизоляции.

Опорные столбики

Для изготовления столбиков опор лаг используют кирпич 250 х 250 мм. Эти поддерживающие элементы устанавливают на песчаную или бетонную подушку, выдерживая между ними шаг 0,8-1 м. По завершении монтажа их необходимо оштукатурить, а землю между ними застелить рубероидом.

Если все сделано верно, то расстояние между нижней точкой поверхности протекающего пола и рубероидом, уложенным внизу, будет составлять не менее 300 мм. Выполнить это требование удается за счёт лаг, которые укладывают на опорные столбики.

Гидроизоляция

Для защиты протекающего пола от влаги необходимо расплавленным битумом обработать все внутренние поверхности подполья. В результате проведения этого мероприятия будет решен вопрос скапливания избыточного количества мыльных хлопьев. Беспокоиться о том, что на бетонной поверхности останутся нечистоты и щелочные наплывы, не приходится, поскольку в процессе каждой процедуры поступает под большим напором вода, которая и смывает эти вещества.

Укладка лаг

Для монтажа лаг на опорные столбики используют металлические швеллеры. Но перед этим дерево необходимо защитить битумом, который поможет предотвратить коррозию металла. Лучше всего брать лаги, выполненные из твердой породы древесины, например, лиственницы. Желательно, чтобы у них присутствовал защитный слой, который можно создать с помощью вышеупомянутого битума. При устройстве протекающего пола в каркасных банях используется проникающая гидроизоляция или жидкая резина. Такой выбор неслучаен, поскольку на сегодняшний день они считаются наиболее современными методами защиты конструкций от воздействия влаги.

Настил протекающего пола

Это работу выполняют при помощи обрезной сороковки — доски толщиной 40 мм. Лучше всего брать заготовки из лиственницы или других твердых пород. Использовать сосну не стоит, так как в ней содержится много смолы.

Перед укладкой необходимо подготовить доски — для этого их необходимо остругать со всех сторон, это поможет избежать застаивания воды в волокнах дерева. Крепежные элементы при укладке досок не используют. Доски размещают прямо на лаги с соблюдением шага между половицами не менее 5 мм. Над сливом, а также со стороны противоположной стены доски необходимо укладывать на таком расстоянии друг от друга, чтобы можно было легко вытащить половицы и удалить из подпола скопившийся в нем мусор. Это решение полезно и тем, что позволяет улучшить вентиляцию подполья.

Протекающие полы обладают следующими преимуществами:

  • Невысокая стоимость материалов;
  • Простота укладки;
  • Высокий уровень ремонтопригодности;
  • Теплая поверхность, которая обеспечивается за счет использования деревянных досок.

Из недостатков можно выделить лишь то, что подобная конструкция служит недостаточно долго. Поэтому даже при надлежащем уходе владельцу не избежать гниения настила проливного пола в месте, где располагается водоприемник. Заниматься устройством гидроизоляции и вентиляции стоит исключительно для того, чтобы оттянуть этот процессов во времени. Однако все равно спустя 6-7 лет после укладки потребуется замена настила. Хотя учитывая особенности конструкции пола, сделать это своими руками будет достаточно просто.

Устройство слива для бани

Качественная и беспроблемная эксплуатация бани во многом зависит от правильного устройства гидротехнической системы водоотведения, главными элементами которой является слив и канализация. Они также способны повлиять на срок службы основного строения. Если допустить просчеты при их устройстве, то могут возникнуть такие неприятные явления, как грибок, сырость, а также потребоваться ремонт фундамента.

Решить эту проблему можно разными путями. Чаще всего владельцы выбирают самый простой, который заключается в устройстве водоотводной трубы. Укладывать трубу для слива необходимо еще тогда, когда только возводится фундамент под парную. Ее следует располагать под наклоном, учитывая особенности размещения дренажной системы или сливной ямы. Для эффективной работы системы водослива труба не должна иметь изгибов. Лучше всего брать канализационную трубу, так как благодаря своему диаметру она отлично подходит для этих целей.

Устраивать сливную яму или приямок разрешается на расстоянии не менее 3-5 м от стены бани. Обязательно нужно укрепить края ямы, иначе спустя некоторое время начнет осыпаться грунт и она может осесть. Эффективнее всего защитить края ямы от осыпания можно с помощью бетонных колец или заливки цементной смесью. Для правильного функционирования дно ямы должно хорошо впитывать влагу.

Инструкция по устройству слива своими уками

Сам монтаж сливной трубы не занимает много времени, и его может выполнить любой владелец, даже не обладающий специальными навыками. Это работа включает в себя несколько последовательных этапов, точное соблюдение которых позволяет обеспечить качественный результат.

  1. Сперва необходимо подготовить яму с траншеей, которая должна быть направлена в сторону бани.
  2. Далее в траншею укладывают канализационную трубу. Затем ее нужно засыпать грунтом, но прежде желательно выполнить ее утепление.
  3. Настил протекающего пола укладывается с уклоном в направлении сливного отверстия, куда будет вставлена канализационная труба. Если для подготовки основания предполагается использовать бетонную смесь, то его необходимо тщательно выровнять. Особое внимание нужно уделить вмятинам, иначе в них будет скапливаться влага и постоянно будут присутствовать застойные лужи.
  4. На сливное отверстие необходимо установить специальную сетку, которая поможет отфильтровать мусор, способный вызвать заторы.
  5. В бане с бетонным полом разрешается выполнить отделку плиткой, после чего на неё можно положить деревянную решетку, прежде обработав ее специальными составами, которые защитят дерево от влаги и микроорганизмов.

Естественно, каждый владелец при выборе предпочтительного варианта устройства слива воды в бане своими руками ориентируется и на финансовые возможности. Здесь можно предложить несколько вариантов:

Способ подороже. Суть его сводится к тому, что, отмерив определенное расстояние от бани, устраивают оборудованную выгребную яму, а от неё прокладывают траншею, в которую помещают трубу для отвода отработанной воды. Перед тем как засыпать трубу грунтом, на нее необходимо уложить теплоизоляционный материал. В итоге труба будет теплой и сможет работать даже в мороз.

Бюджетный метод. Он предполагает изготовление водоотводной ямы непосредственно под моечным отделением на всю его площадь. Дно ямы заполняют песчано-гравийной смесью. По мере того как в неё будет поступать вода, она будет просачиваться в грунт не застаиваясь.

Метод «воронка». Он предусматривает устройство ямы под парилкой и помывочным отделением, но в отличие от прочих вариантов ее делают в виде пологой воронки, а стены укрепляют бетонным раствором либо с помощью жидкого стекла. В центр ямы устанавливают сливную трубу, а ее противоположный конец выводят в сливную яму, предварительно устроенную за пределами бани.

Саму яму делают в виде колодца, выложенного кирпичом. Иногда это может быть и обычная железная бочка без дна. Дно обязательно нужно заполнить слоем гравия, а наверху установить плотную крышку, проделав в ней отверстия для вентиляции.

Заключение

Нормальная работа бани невозможна без правильно устроенного слива. Это очень важный элемент, который поможет предотвратить скапливание воды внутри парной и продлить срок службы бани. Сам по себе процесс устройства сливного отверстия несложен, однако в зависимости от выбранного владельцем варианта могут возникнуть трудности из-за различных нюансов. Поэтому необходимо каждый этап выполнять, четко выполняя требования технологии.

пошаговое руководство и особенности выполнения работ

В том, чтобы оборудовать слив в бане своими руками пошаговое руководство поможет тем, кто задумался над обустройством собственной бани. Ведь практически все любят в баню ходить, но еще лучше – если она будет всегда в шаговой доступности.

В любом случае, в бане непременно должен быть оборудован слив. В противном случае можно будет не рассчитывать на то, что баня прослужит долго. Ведь со временем на стенах могут образовываться грибки и плесень, а даже самое стойкое к влаге дерево будет подгнивать.

В чем особенность проливного пола в бане

Нередко проблему обустройства слива в бане решают через укладку так называемого проливного пола. Это сам по себе не слишком затратный процесс – как в плане финансовом, так и в трудоемкости. Как правило, применяются пиломатериалы второго, реже первого сорта. Суть работ сводится к тому, что доски пола настеливаются таким образом, что между ними имеется расстояние не менее 0,5 сантиметра. И тогда вся вода не будет накапливаться на полу парного помещения, а естественным образом будет стекать в землю.

Схема устройства протекающего пола с отводом воды в грунт.

Как правило, при этом не потребуется даже заботиться об обустройстве отдельной канализационной системы. Впрочем, существует при этом и одно существенное ограничение. Дело в том, что организовать такой пол можно лишь в том случае, если под полом пролегает грунт определенного вида.

Особенности обустройства подполья для бани

Если баня выстроена на грунте, в основном состоящем из супеси, а также глины или суглинка, то обустройство канализации является непременным условием. Сам тип основания банного строения при этом не имеет практически никакого значения. Указанные выше типы почв не могут впитывать воду, потому в обязательном порядке потребуется сооружение особого типа подполья для канализации.

Схема устройства протекающего пола со сливом в канализацию.

За фундаментом нужно будет обустроить специальный приямок, в который и проводится водоотвод из бани. У основания сооружается специальный глиняный замок, располагающийся, к тому же, еще и под определенным наклоном – чтобы вся вода могла свободно стекать в приямок. Допустимо вместо глины применять бетон. Но из-за относительно высокой стоимости бетонный замок не всегда целесообразно использовать.

Обратите внимание! Если под банным строением располагается супесчаный или песчаный грунт, то подо всем основанием фундамента нужно будет вырыть траншею в глубину не менее 40 см. Она заполняется щебнем и песком примерно на высоту в 25 см. Щебень будет разбивать водный поток, а песок фильтровать его.

Как вариант – обустройство поддона, по которому вода будет стекать в сточную канаву неподалеку или в приямок. Яму для слива нужно рыть не менее, чем на расстоянии 5 метров от стены бани. В крайнем случае – не менее, чем 3 метра. Края ямы укрепляются в обязательном порядке, так как в противном случае под действием влаги она начнет осыпаться. Традиционно для этого либо возводится кирпичный цоколь, либо осуществляется укрепление при помощи бетонных колец. В любом случае, дно ямы должно обладать хорошим впитывающим действием.

Труба для слива – если было отдано предпочтение ей, а не проливному полу – обустраивается еще на этапе возведения фундамента для парного помещения. Труба не должна иметь никаких изгибов и тем более переломов. Оптимальный вариант для сливной трубы – труба канализационная. Она подходит для этого как по своим размерам, так и по материалам.

Особенности монтажа сливной трубы в канализации бани

Сами по себе, монтажные работы по обустройству сливной трубы для бани не отличаются какими-то особыми трудностями. Их может провести своими руками практически каждый собственник, даже без наличия особых навыков. Работа проходит в несколько этапов. К выполнению каждого из них нужно отнестись с крайним вниманием и точно следовать всем приведенным ниже рекомендациям.

  1. Для начала подготавливается сливная яма с траншеей. Траншея направляется в сторону бани.
  2. На дно траншеи укладывается канализационная труба. Она утепляется и засыпается землей.
  3. Если был сделан выбор в пользу протекающего сквозного пола, то он обустраивается с наклоном в сторону отверстия для слива. В случае использования бетонного основания, необходимо максимально тщательно выровнять все шероховатости и углубления. Ведь именно в них впоследствии могут скапливаться лужи.
  4. На отверстие для слива надевается специальная сетка, с помощью которой отфильтровывается мусор, который мог бы стать причиной затора в трубе.
  5. Не будет лишним в бане с бетонными полами сделать отделку кафельном плиткой. Затем на нее укладывается решетка из дерева, обработанная специализированными составами против грибка и гниения.

Каждый собственник будет придерживаться обустройства слива сообразно его финансовым возможностям и предпочтениям. Можно предложить сразу несколько вариантов.

Способ обустройства слива для тех, кто побогаче

Процесс укладки песчаной подушки.

Первый – тот, что обойдется дороже. Он предполагает для начала отмерить некоторое расстояние от стены бани, обустроить сливную яму, от которой осуществляется прокладка траншеи под таким уклоном, чтобы обеспечить эффективный водосток. Затем на дно траншеи укладывается песчаная подушка, на которую, в свою очередь, помещается канализационная труба. При необходимости, труба утепляется. Затем траншея засыпается грунтом.

Можно сказать, что этот вариант во многом схож с вариантом обустройства обычной канализации в частном доме.

Способ организации слива в бюджетном исполнении

Приямок — самый простой способ обустройства канализации в бане.

Наиболее простой в реализации способ. При этом водоотводная яма обстраивается прямо под баней, а ее дно наполняется гравием и песком. Поступающая в яму вода будет просто отфильтровываться и просачиваться в землю.

Однако, отдавая предпочтение такому способу, нужно иметь в виду, что он недопустим в случае с плотными глинистыми почвами и с суглинками.

Метод организации слива – «воронка»

Согласно этому методу, также под баней обустраивается яма, однако он выполняется в форме воронки с пологим наклоном. При этом стены ямы укрепляются бетоном. Можно прибегнуть и к специальному «жидкому стеклу», но этот вариант будет подороже. В центре ямы для слива обустраивается труба, которая выводится за пределы фундаменты – в яму для канализации.

Воронка в бетонном полу.

Если нет возможности соблюсти все необходимые расстояния между сливной ямой и постройками, то вместо ямы нередко в грунт врывают огромную бочку. Конечно, скорость заполнения такой бочки будет довольно большой, но, если никаких иных вариантов не имеется, то почему бы и нет.

Рекомендации профессионалов

Олег Рудников, строитель: Есть масса плюсов, которые говорят в пользу обустройства сливного пола для бани. Это и его невысокая стоимость, и относительная простота в работе. При этом такой пол будет эффективно справляться со всеми поставленными перед ним задачами. Однако есть у него и важный недостаток. Это не слишком большая долговечность. Ведь любое дерево от длительного контакта с горячей водой будет со временем терять в прочности. Продлить срок службы деревянного проливного полам можно, если пропитать его соответствующими материалами.

Дмитрий Михайлович Кислов, строитель: Для проведения гидроизоляции пола рекомендуется использовать расплавленный битум. Им же рекомендуется обработать и подполье. В результате можно будет не опасаться того, что избытки воды останутся скапливаться в подполье. Что касается скопления мыльных хлопьев и щелочных осадков, то опасаться этого не стоит. Ведь при использовании слива вода поступает в довольно большом количестве, благодаря чему все излишки мыла и прочих нечистот успешно смываются в канализацию.

Аркадий Александров, строитель: в случае применения любых металлических деталей при обустройстве слива не будет лишним их обработать расплавленным битумом. Ведь полностью устойчивый к ржавлению металл пока еще не изобрели, а битумная изоляция позволит максимально долго служить изделиям из металла без опасения повредить их постоянным контактом с водой.

Заключение

Безусловно, слив – это непременный элемент для любой бани. Причем, элемент еще и крайне важный. Без него просто невозможно представить себе нормальную работу ни одной бани. От того, насколько качественно выполнен слив и насколько точно он соответствует всем условиям, буде зависеть не только комфортность и удобство парения, но и безопасность для самой конструкции.
Как было показано выше, вариантов для обустройства слива в бане может быть довольно много. По какому из них пойти – решать самому владельцу. В крайнем случае, всегда можно обратиться и в специализированную бригаду, которые смогут выполнить все работы точно в срок и максимально качественно.

Как сделать слив в бане своими руками – фотоотчет и пошаговый монтаж

В этом материале от Владимира Солопина из Саратова, он рассказывает нам, как сделать слив в бане своими руками с наименьшими затратами времени и средств. Чтобы было лучше понятно, как сделать слив в бане своими руками, фотоотчет от Владимира представлен вместе с этим материалом.

Весь материал разбит на несколько частей. Кому-то будет интересно ознакомиться с теоретической частью, кого-то заинтересуют лишь практические аспекты монтажа и эксплуатации банной канализации.

Если у вас появятся вопросы к автору, вы можете задавать их через форму внизу статьи либо через форму контактов на сайте.

Теория банной канализации

Итак, вы решили построить баню. С чего начать? Конечно же, с планирования. Ибо без планирования в итоге получается совсем не то, чего вы хотели в самом начале.

Чтобы ваша баня радовала вас своими характеристиками, нужно перед тем, как начать ее строить, прописать все важные моменты:

  • На сколько человек должна быть рассчитана парилка и моечное отделение?
  • Как быстро должна прогреваться парная и как долго должна держать температуру?
  • В какие сезоны должна эксплуатироваться баня или она должна быть готова к круглогодичному использованию?

Вот лишь несколько вопросов из большого списка, на который вы должны ответить до начала банного строительства.

Точно также каждый из вопросов разбивается на несколько частных подвопросов. Это касается фундамента бани, утепления, возведения стен и кровли, оформления и так далее. Это же касается и банной канализации.

Итак, какой должна быть банная канализация, как она должна быть обустроена – вот небольшой список вопросов, на которые вам стоить ответить до того, как вы начнете монтаж:

  • Будете ли вы делать санузел в бане или у вас будет только моечное отделение?
  • Будет ли баня обогреваться круглогодично, будет ли в банных помещениях плюсовая температура?
  • Какие материалы будут использованы при строительстве бани, из чего будут изготовлены стены, черновой и чистовой пол, какие гидроизоляционные материалы пойдут в ход?
  • Как далеко от будущего пятна застройки находится дом, как далеко находится септик, на каком расстоянии от будущей бани находится сточная канава?
  • Как далеко от будущего банного комплекса располагается колодец, скважина, любой другой источник питьевой воды?
  • Есть ли рядом с местом постройки открытый водоем – река, озеро или пруд?
  • Будет ли рядом с баней устанавливаться купель или обустраиваться бассейн?

Ответив на указанные выше вопросы, вы сможете самостоятельно залить пол с трапом или сделать проливную конструкцию, а также смонтировать слив воды в бане своими руками.

Как производится монтаж банной канализации, и какие теоретические аспекты тут важны?

Во-первых, на момент начала реализации системы отвода сточных банных вод, у вас должны быть закончены все фундаментные работы. В ленточных и плитных фундаментах заранее подготавливаются отверстия под будущие канализационные трубы. Столбчатые фундаменты в такой подготовке не нуждаются.

Во-вторых, должно быть выбрано место под яму с щебеночным фильтром под банные воды. Многие хозяева обустраивают яму прямо под баней, но это неверное решение. В этом случае нижние венцы банного сруба и черновой пол будут постоянно испытывать на себе влияние сточных вод, даже если цоколь сделан высоким и не забыта гидроизоляционная подготовка.

В-третьих, необходимо до начала реализации проекта выбрать, какой тип пола будет использоваться – сплошной или проливной. От этого зависит, как будет реализована силовая конструкция нижнего перекрытия бани, как будет реализован черновой пол и, самое главное, как будет собираться сточная вода из моечного отделения.

Практика в реализации банной канализации

Чтобы подсказать вам, как сделать слив в бане своими руками, фотоотчет укажет на некоторые особенности обустройства банного пола и банной канализации. Посмотрите на фото и отметьте для себя, какие вопросы у вас возникнут при монтаже.

Если вы делаете устройство слива в бане своими руками, то вам стоить помнить о следующих практических моментах:

  1. Не используйте при изготовлении сливной плоскости, если вы выбрали вариант с проливным полом, материалы, содержащие битум. Лучше использовать вариант изготовления сборного корыта и плоскости из оцинкованного железа, нержавеющей стали или меди.
  2. Не используйте в составе щебеночного фильтра слишком мелкий или слишком крупный щебень. Оптимальным будет использование щебня фракции 30-50. Если вы возьмете фракцию мельче, то получите слишком быстрое заиливание щебеночного фильтра водами из моечного отделения. Если вы возьмете фракцию крупнее, то ваши сточные воды будут недостаточно очищены.
  3. В случае, если вы объединяете два канализационных трубопровода от моечного отделения и от туалета, врезайте фановую трубу от туалета после трубы от мойки.

Плюсы и минусы в ходе эксплуатации

Какие минусы и плюсы в процессе эксплуатации выявляются, когда использование банной канализации осуществляется круглогодично?

Во-первых, основной минус банной канализации с использованием фановых труб состоит в том, что приемную емкость в этом случае приходится греть в зимний период в моменты сильных морозов. То есть, емкость с щебеночным фильтром должна быть утеплена и иметь приток теплого воздуха из банного строения или собственный подогрев. В противном случае образуется такая наледь, что полностью закупоривает входной трубопровод.

Во-вторых, даже при правильной реализации сливной плоскости в случае с проливным полом часть воды все равно не попадает в трап. Приходится резервировать дополнительную высоту над трапом, между сливной плоскостью и чистовым банным полом.

В-третьих, в случае дальнего расположения общедомового септика в холодный период достаточно затруднен отвод грязных стоков из банного туалета. Перед реализацией схемы с туалетом в бане, стоит подумать, как будут отводиться фекальные стоки.

Вот такие небольшие замечания относительно реализации банной канализационной системы, которая содержит в себе слив из моечного отделения бани и / или стоки из банного туалета.

Владимир Солопин, г. Саратов, 2015 год.

Подробно о том, как сделать слив для бани своими руками.

Содержание:

В современном мире трудно представить  загородный дом или баню без удобств и коммуникаций. Это то место, куда мы приезжаем отдыхать, расслабляться и проводить время с друзьями и семьей. Поэтому, так важно подумать о комфорте и удобствах заранее. Как подвести воду и обеспечить ее слив в доме или в бане, необходимо предусмотреть на этапе проектирования. Рассмотрим несколько способов организации водоотведения в современной бане, которые можно сделать своими руками, не прибегая к участию строительных фирм.

Вам необходимо сразу принять решение, будет в вашей бане туалет или нет? Потому как это является одним из основных  критериев выбора способа водоотведения. Если туалет отсутствует, то можно обойтись дренажной системой.

Дренажная система

Для ее обустройства необходимо выкопать траншею глубиной около метра. Насыпать на дно слой песка толщиной 20 см и утрамбовать. Для более продолжительного срока эксплуатации данной системы, необходимо взять трубу из  материала не подверженного коррозии, например пластика или асбеста. Насверлить в трубе отверстия диаметром от 10 см  до 20 см и уложить ее на дно траншеи, подсоединив к ней сливную трубу через переходник. Сверху засыпать крупным, а затем мелким щебнем.  На щебень положить материал, не пропускающий влагу — рубероид или резиновые листы и засыпать землей. Такой способ обеспечит  хороший слив и распределение воды по грунту.

Выгребная яма

При наличии туалета необходимо учитывать ряд особенностей. Для обеспечения нормальной работы канализации и исключения ее забивания, наклон канализационной трубы должен составлять  2 — 3 см на 1 метр трубы, не больше, не меньше. Вода должна двигаться вместе с каловыми массами, если наклон будет слишком маленьким, то движение остановится.  Если слишком большой, то вода стечет быстрее «всего остального». Длина трубы до ямы или септика не должна превышать 30 метров. Если расстояние превышает заданный предел, то необходимо предусмотреть наличие  ревизионных  колодцев.  Выгребная яма должна находиться не ближе 20 метров от колодца или скважины, ее глубина  не должна превышать 3 метров. К яме должен быть обеспечен беспрепятственный подъезд  ассенизаторской машины. Если все эти условия соблюдены, расстояния просчитаны, место выбрано, берем лопату и копаем яму диаметром чуть больше диаметра бетонного кольца. Выравниваем дно ямы при помощи строительного уровня и опускаем кольца. Пробиваем отверстие в кольце под входную трубу.  Укладываем трубу на песчаную подушку и заводим в колодец. Накрываем колодец крышкой и слив готов.

Септик

Наиболее дорогой, но качественный способ водоотведения — это септик. Он не требует постоянной откачки, а переработанные стоки можно сливать в ближайший водоем. Поставить септик самостоятельно можно, выполнив все необходимые земляные работы и оплатив « шеф-монтаж», но лучше довериться профессионалам.

  Устройство пола в бане под слив

Быстрый и правильный отвод воды из моечного помещения является залогом долгой службы самой бани. Если в моечной устанавливается душевая кабина, то слив воды обеспечивается таким же образом как и в квартире. Подводится труба диаметром 5 см к поддону душевой и соединяется с основной канализацией.  Если вы решили, что в моечной у вас будет обливное ведро, то в этом случае, пол необходимо делать под уклоном к сливному отверстию, потому как вода будет разлетаться по большой площади пола. А наша задача, как можно быстрее обеспечить ее слив. Пол должен быть выполнен из водонепроницаемого материала. Лучше всего для этого подходит кафель, но следует помнить, что он кладется на жесткую основу – бетон. Для  фундамента «монолитная плита» это не проблема.

Рассмотрим устройство пола  в моечной  и как обустроить слив воды в бане с деревянными лагами. Для начала выводим сливную трубу в помещение моечной. Монтируем черный пол из доски 150*25 мм и укладываем деревянные лаги из бруса 150*150 мм. Крепим  вдоль лаг бруски 50*50 мм и кладем между ними минеральный утеплитель толщиной 50 мм. Сверху  крепим доски толщиной 40-50 мм и на них укладываем плотный пенопласт. Застилаем пол гидроизоляционным материалом, а затем делаем бетонную стяжку. В стяжку, по желанию, можно вмонтировать теплый пол. Когда стяжка высохнет можно приступать к монтажу керамической плитки.  Для того чтобы плохой запах не попадал в помещение моечной ,на слив обязательно устанавливается сифон, который служит гидрозамком. Если баня двухэтажная и имеет санузел на втором этаже, то необходимо обеспечить вентиляцию стояка. Конец вентиляционной трубы должен находиться выше конька бани.

Если учесть все выше изложенное и сделать канализацию в бане своими руками, то вы не только сэкономите свои деньги, но и продлите срок службы вашей постройки.

 

Как видите, канализация в бане своими руками – не такая уж и сложная задача.

Что можно использовать, чтобы закрыть слив в ванне?

У вас был очень долгий тяжелый день на работе, и вы пришли домой, чтобы принять долгую горячую ванну, но обнаружили, что розетка не работает. Но не нужно проклинать свое невезение, проблему легко решить. Вы можете использовать множество повседневных предметов для изготовления вилки для ванны своими руками.

Вы можете использовать различные предметы, чтобы создать импровизированную пробку для ванны. Плоская крышка, полиэтиленовые пакеты, наполненные воздухом или влажной тканью, кофейные капсулы, замазка сантехника, высокий стакан, вантуз для раковины, сливная пробка лодки и водонепроницаемая клейкая лента — вот среди множества вариантов временного решения проблемы.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как из этих предметов повседневного обихода сделать пробку для ванны, чтобы не упустить шанс расслабиться в горячей ванне!

1. Плоская крышка от банки

Крышки для банок, особенно для банок для варенья, являются идеальным вариантом герметизации ванн. Это потому, что их размер идеально подходит для слива.

Найдите плоскую заглушку, достаточно большую, чтобы поместиться в слив. Переверните его вверх дном и положите в сток. Если вы хотите убедиться, что он плотно прилегает к крышке, немного смочите его и плотно прижмите.Теперь включите воду, чтобы создать герметичное уплотнение между сливом и верхом.

Когда ванна наполнена водой, вы можете почувствовать всасывание под сливом, которое в сочетании с весом воды плотно прижимает крышку к сливу.

Если у вас нет плоской крышки банки, лучше всего подойдет крышка для посуды с маслом или йогуртом. Очистите крышку, немного смочите ее и прижмите к сливу. Он обеспечит вам достаточно уплотнения, чтобы удерживать воду в ванне, когда у вас нет пробки.

Если пластиковая крышка не плоская, отрежьте край крышки. Таким образом, у вас будет плоская крышка, которая идеально подходит для отверстий любого размера.

2. Высокое стекло

У вас есть высокий стакан, достаточно большой, чтобы служить пробкой для слива? Вы можете поместить его в слив в зависимости от того, как он подходит лучше. Если стекло слишком маленькое для отверстия, оберните его резинкой или пузырчатой ​​пленкой в ​​качестве быстрого решения.

Когда вы хотите снять стекло, будьте осторожны, чтобы не надавливать на него слишком сильно, иначе вы можете разбить стекло в руке.Аккуратно переместите его и облейте водой, чтобы он выходил более эффективно и плавно.

3. Пластиковые пакеты

Наполните пластиковый пакет водой и закройте его, чтобы он служил импровизированной пробкой для ванны. Подойдет любая сумка, если она подходящего размера, чтобы она могла плотно прилегать к стоку, например пакет для сэндвичей или сумка для хранения. Если пакет недостаточно велик, он застрянет в канализации. Если пакет не плотно закрывается, обвяжите его резинкой. Положите его на слив и используйте в качестве пробки для быстрого слива, вставив его в отверстие.

Если вы хотите убедиться, что он достаточно плотный, поместите влажную тряпку для мытья посуды или губку в пластиковый пакет. Выпустив воздух из мешка, завяжите его конец или оберните вокруг него резинку или веревку. Этот метод более эффективен, чем просто полиэтиленовый пакет, наполненный водой. Просто не забудьте выжать воздух из пакета, иначе он будет плавать в ванне после того, как вы наполните ее водой.

4. Кофе в чалдах

Пустые одноразовые кофейные чалды — также хороший способ остановить слив воды из ванны.Перед тем, как положить кофейный пакет в слив, проверьте его размеры, чтобы убедиться, что пакет подходит по размеру. Если стручок подходящего размера, вы можете легко поместить его в сливное отверстие. Если оно меньше сливного отверстия, можно обернуть его резинкой, чтобы оно соответствовало. Верх должен быть обращен вниз, чтобы обеспечить плотное прилегание. Если он немного протечет, не волнуйтесь, у вас будет достаточно времени, чтобы принять ванну.

Вы можете использовать любую чашку подходящего размера, которая вставляется в сливное отверстие. Стандартная чашка Кёрига, маленькая чашка для лекарств или что-нибудь в форме чашки может помочь вам сделать импровизированную сливную пробку.

5. Водонепроницаемая изолента

Водонепроницаемая изолента — еще один эффективный способ закрыть сливное отверстие в ванне. Накройте отверстие несколькими слоями изоленты и плотно прижмите, чтобы она не оторвалась, пока вы принимаете ванну.

Не прикрепляйте ленту к ванне, когда она мокрая. Тщательно высушите ванну и подождите около часа, чтобы влага не повредила клейкости ленты.

6. Шпатлевка для сантехники

Вы можете использовать замазку сантехника, чтобы заменить неисправную прокладку на выдвижном сливе.Хотя это временное решение, оно предотвращает утечку из слива и закрывает слив, чтобы вода оставалась в ванне.

Но вы не можете использовать его в одиночку, чтобы перекрыть сток. Он идеально подходит для закрытия сливной пробки, которая не подходит должным образом.

Возьмите небольшой кусок шпатлевки, скатайте его в руках и сделайте длинный кусок, похожий на червяка. Он должен быть достаточно длинным, чтобы покрывать водосток по окружности. Выньте сливной кран и замените дефектную прокладку замазкой.Затем закройте слив и плотно прижмите. Когда вы закончите купаться и вылейте воду из ванны, удалите замазку. Так что это всего лишь разовое решение.

Сантехническая шпатлевка

пригодится и в других ситуациях домашнего ремонта, и стоит она недорого. Так что на всякий случай убедитесь, что у вас есть дома!

7. Плунжер для раковины

Если у вас валяется поршень унитаза или раковины, вы можете использовать его, чтобы заблокировать слив в ванне. Вымойте резиновый конец с мылом и поместите его над сливным отверстием ванны.Плотно нажмите на нее, чтобы запечатать.

Вы можете оставить деревянную ручку там или удалить ее. Ручка поможет вам удалить поршень, когда вы закончите и будете готовы слить воду из ванны. Если после снятия деревянной ручки вы видите отверстие внутри резиновой детали, вам нужно сохранить ручку, так как она не может образовывать уплотнение.

8. Сливная пробка лодки

Обычно этот предмет есть дома у рыболовов. Винтовые пробки бывают разных размеров, поэтому ищите такую ​​же, как слив для ванны.Прижмите его, чтобы он плотно вошел в отверстие. Когда он надежно закреплен внутри слива, поверните его по часовой стрелке, чтобы вода не протекала. Если вы хотите снять пробку и слить воду из ванны, просто поверните ее в обратном направлении.

Если вы чувствуете, что в будущем вам может пригодиться водослив для лодки, вы можете приобрести его в Интернете или в магазинах лодочного оборудования. Но если вы хотите использовать его как блок для ванны, вам лучше вместо этого купить пробку для ванны!

9. Крышки контейнеров для лекарств

У всех нас есть множество контейнеров для лекарств с крышками, которые соответствуют размеру слива ванны.Соберите все контейнеры с лекарствами и поищите крышку, которую можно вставить в отверстие. Положите его в слив и плотно прижмите.

У некоторых из этих столешниц есть откидные крышки. Вы можете использовать их как слив для пробки. Таким образом, вам не нужно будет вынимать самодельную пробку, чтобы слить воду из ванны. Просто откройте откидную крышку, чтобы выпустить воду!

Вилка для ванны «сделай сам» — временное решение

Все решения в этой статье — временные. Вы можете использовать их в любое время, когда захотите принять ванну, но лучше искать постоянное решение, если вы хотите полного спокойствия.

Если вы ненадолго зайдете в местный магазин, вы найдете хорошие варианты замены своей пробки для ванны. Выполните точные измерения вилки, чтобы найти лучшую замену. Эти заглушки прослужат дольше, чем временные решения, сделанные своими руками, и не будут стоить вам много.

Один из вариантов — купить резиновую пробку или заглушку в местном магазине. Однако это также не постоянное решение, поскольку резина подвержена износу и снова вызывает утечку в ванне.

Или же, если вы не можете найти замену точного размера, обратитесь к профессионалу, чтобы он помог вам исправить это навсегда.Хотя обращение за профессиональной помощью может стоить вам немного денег, это более безопасный выбор, поскольку вы можете быть уверены, что решите проблему навсегда.

Заключение

Быстрое исправление неисправной сливной пробки в ванне может быть спасением, если вам действительно нужна горячая ванна после тяжелого дня. К счастью, у этой проблемы нет недостатка в решениях, сделанных своими руками.

Лучшее, что вы можете попробовать, — это накрыть сливное отверстие плоской крышкой, предварительно смочив ее, чтобы она плотно прилегала.В качестве альтернативы вы можете использовать сливной патрубок, кофейный пакет, водопроводную замазку, полиэтиленовый пакет, набитый тканью или губкой, и водостойкую изоленту. Все эти предметы являются жизнеспособными решениями для временной блокировки заглушки для ванны.

Как заблокировать слив в ванне без пробки

Принятие расслабляющей ванны в ванне — один из лучших способов расслабиться после напряженного дня. Тем не менее, эффект сильно зависит от того, остается ли вода в ванне, а не утекает в канализацию.Пробки для ванны предотвращают эту проблему, но если у вас ее нет, вы можете быстро создать свою.

Некоторые из лучших способов заблокировать слив без пробки включают в себя использование небольшой чашки, замазку сантехнической, поиск крышки банки того же размера, что и сливное отверстие, закупоривание сливной тряпкой, заправленной в пластиковый пакет, заклейте сливное отверстие изолентой и закрутите морскую сливную пробку.

В оставшейся части статьи мы подробно рассмотрим каждый из этих методов. Некоторые из них просты и могут быть дополнены предметами, лежащими у вас дома прямо сейчас, в то время как другие могут потребовать от вас немного денег.Во-первых, как вообще работают пробки для ванны?

Как работают заглушки для ванны?

Пробка для ванны в основном удерживает воду в ванне и предотвращает ее утечку в канализацию. Они работают, закрывая отверстие над сливом ванны. Это создает плотное уплотнение и предотвращает утечку воды в отверстие.

На рынке доступно множество типов заглушек для ванн. Они бывают разных форм и размеров и сделаны из разных материалов. Однако в конечном итоге все они достигают одного и того же.Обычно они поставляются с цепочкой или ручкой, которую можно потянуть, когда вы хотите, чтобы вода стекала.

Большинство заглушек для ванн, включая резиновые варианты, долговечны и могут оставаться полезными в течение многих лет. Однако в какой-то момент они постепенно начнут отказываться от своего долга. Если основной проблемой является износ или вы не можете найти пробку для ванны по какой-либо причине, пришло время заменить ее.

Однако в экстренной ситуации вам, скорее всего, понадобится что-то, что можно будет использовать сразу. Также возможно, что вы устали покупать и терять пробки для ванны и хотите использовать только временные растворы, когда находитесь в ванне.Какими бы ни были ваши причины, вы можете использовать любое из рекомендованных выше решений. Взглянем на них поближе.

Способы заблокировать слив в ванне

1. Используйте небольшой пластиковый стаканчик

У вас где-то валяется одноразовая кофейная чашка или пакетик? Вы можете использовать его, чтобы перекрыть сток. Небольшая пластиковая чашка для лекарств также может помочь. Чтобы использовать это в качестве раствора, поместите дно чашки в сливное отверстие, а затем откройте сливной кран, чтобы проверить, сможет ли он удерживать воду. Если он недостаточно хорошо удерживает воду, обвяжите его резинкой вокруг корпуса, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.

У вас нет капсулы с кофе или маленькой чашки с лекарством? Любой предмет в форме чашки, который может поместиться в сливное отверстие и не растает от холода или воды, может решить проблему. Хорошим примером такой альтернативы является типичная упаковка таблеток с добавками.

2. Используйте шпатлевку для сантехника

Шпатлевка для сантехника предлагает вам временное средство для блокировки слива в ванне. Конечно, вы не можете использовать его в одиночку, так как он лучше всего работает с оборудованием. Если у вас неподходящая пробка для ванны, она может отлично сработать.Все, что вам нужно сделать, это свернуть замазку в форме червяка, а затем выровнять ею отверстие вокруг слива, прежде чем закрыть его пробкой.

Это временное решение, так как вам придется удалить фиксатор, когда он будет сливать воду из ванны. Если у вас нет шпатлевки для сантехника, вы можете купить банку в местном магазине товаров для дома или в Интернете. Они доступны по цене и могут пригодиться в других ситуациях. Вот почему водопроводчики их носят с собой.

3. Найдите крышку емкости такого же размера со сливным отверстием

У вас есть банка или пластиковая крышка, достаточно большая, чтобы закрыть сливное отверстие? Закройте сливное отверстие крышкой вверх дном.Чтобы убедиться, что эта самодельная пробка достаточно прочная, нажмите на крышку, когда начнете наполнять ванну. Всасывающее действие изнутри слива и вес воды гарантируют, что крышка останется на месте и предотвратит вытекание воды.

Если у вас нет крышек от банок, вы можете купить их в Интернете (например, этот набор Aozita 18 Pack). Однако вам следует подумать, действительно ли этот вариант подходит вам лучше всего. Вы можете найти пластиковые заглушки для ванны примерно по той же цене. Конечно, вы получите одну пробку для ванны (в отличие от нескольких крышек банок), но пробка для ванны лучше решит вашу проблему в долгосрочной перспективе.

4. Используйте поршень для унитаза

Если у вас есть поршень для унитаза, он может служить импровизированной пробкой для сливного отверстия в ванне. Все, что вам нужно сделать, это очистить резиновый конец его водой с мылом, а затем установить его над сливным отверстием в ванне. Нажмите на нее, чтобы закрыть слив, и снимите деревянную ручку. Вы также можете оставить ручку, если хотите легко поднять поршень, когда вам нужно слить воду.

5. Закройте слив мочалкой, набитой внутри полиэтиленового пакета

У вас есть мочалка или небольшое полотенце? Поместите его в полиэтиленовый пакет и выдавите из него воздух.Закройте пакет, если он герметичен, или свяжите концы с помощью небольшой веревки или резинок. Вы также можете связать полиэтиленовый пакет узлом. Это даст вам инструмент, который можно вставить в сливное отверстие. Если не удалить воздух, мешок может плавать с достаточным количеством воды в ванне.

Если мешок поднимается даже после того, как вы удалили воздух, удерживайте его в сливном отверстии до тех пор, пока вода в баке не будет оказывать достаточное давление сверху мешка, чтобы удерживать его.

6. Заклейте сливное отверстие изолентой

Вы можете использовать водостойкую изоленту, чтобы закрыть сливное отверстие в ванне.Сделайте двойной слой поверх отверстия, и он сможет выдерживать воду достаточно долго, чтобы вы могли полностью принять ванну. Надавите на ленту как следует, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к ванне. Для достижения наилучших результатов заклейте отверстие, когда ванна высохнет. Эта Gorilla All Weather — хороший пример того, какую ленту использовать.

7. Используйте закручивающуюся заглушку для морского слива

Этот метод перекрытия сливной трубы ванны без заглушки предназначен только для рыбаков, у которых, вероятно, есть это оборудование дома.Найдите сливную пробку того же размера, что и слив в ванне, и закройте ею отверстие. Вам нужно будет нажать на вилку и убедиться, что она идеально подходит. Чтобы вода не выходила, поверните пробку по часовой стрелке, пока она находится внутри слива. Поверните против часовой стрелки, чтобы снять и слить воду из ванны.

Если вы хотите купить резьбовую пробку для морского водостока, обратите внимание на один из лучших брендов — SEACHOICE 18861. Опять же, если вам действительно не нужна поворотная пробка для водостока, кроме блокировки водостока, купите пробку для ванны. это лучший способ пойти.

Некоторые соображения, о которых следует помнить

Единственный способ окончательно решить проблему слива воды в ванне — это найти постоянное решение. Все вышеперечисленные советы для рукоделия могут работать только в течение некоторого времени, и, если вы не готовы повторять этот процесс всякий раз, когда будете готовы принять ванну, вам следует купить подходящую вилку — если только вы не убедите себя, что не купить вилку.

Если у вас сложная ванна со сливным отверстием, для которой вы не можете найти заглушку, обратитесь к профессионалу, чтобы он осмотрел и предложил долговечное решение.Кроме того, вы можете съездить в местный магазин с фотографией отверстия и некоторыми измерениями, чтобы посмотреть, смогут ли обслуживающие вас найти заменяющую заглушку, которая подойдет. Такие пробки не прослужат годами, прежде чем износ снова начнет проявляться, но они будут более удобными, чем самодельный метод.

Заключение

Чтобы заблокировать слив в ванне без заглушки, потребуется немного изобретательности, но любой может сделать это легко. Вам нужно только найти материалы, которые могут хорошо закрыть дренажное отверстие и не уплыть, когда ванна наполнится водой.

Однако помните, что большинство из этих методов «сделай сам» полезны только тогда, когда вы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Если вам нужно долговечное решение, вам нужно купить заглушку для ванны. Если вы не хотите покупать пробку для ванны, выберите метод, который вы сможете повторить за секунды, когда будете готовы принять ванну.

Как заблокировать слив в ванне без заглушки? [Пробка для ванны своими руками]

Вернувшись с работы домой, вам захочется расслабиться в горячей ванне.

Но у вас нет исправной пробки или пробки.Если вы задаетесь вопросом, как заблокировать слив в ванне без пробки, вам повезло.

К счастью, существует множество способов предотвратить вытекание воды из ванны. Эти методы варьируются от использования универсальной пробки до самостоятельных исправлений и других.

Вы также можете использовать различные типы сливных пробок, в том числе откидные, с касанием пальца, откидывающиеся, спусковые рычаги и толкающие и толкающие. Но я бы предпочел бытовые исправления.

Если у вас нет запасной пробки в доме, вы можете попробовать такие решения, как крышка, полиэтиленовый пакет или даже пустая кофейная капсула.Я могу гарантировать, что эти временные решения работают лучше всего.

Поскольку большинство из вас не привыкли ремонтировать слив для ванны, я подготовил для вас подробное руководство.

В этом руководстве я расскажу, как заблокировать слив в ванне без заглушки и все, что с этим связано. Если вы искали такое решение, вам лучше прочитать эту статью.

Как остановить слив воды из ванны?

Нет ничего более райского, чем погрузиться в горячую ванну с водой.Но что делать, если ванна не вмещает воду? Я могу сказать вам наверняка, что во всем виновата ваша пробка для ванны.

По моему опыту, вода быстрее стекает из ванны, когда в ней неисправна пробка. Если вам интересно, , как остановить слив воды из ванны , у меня есть решение для вас.

Если ваша ванна не может удерживать воду, выполните следующие действия, чтобы исправить это:

  1. Первое, что вы сделаете, это проверьте рычаг сливной пробки на ванне. Чтобы исправить это, нужно вытащить из слива все это дело.Для этого нужно открутить винты, удерживающие пластину на стопоре. Вам необходимо снять пластину, чтобы перейти к следующему шагу.
  2. Теперь потяните стопорный рычаг и удерживайте его, чтобы получить доступ к подкладке. Для решения вопроса придется поработать над линией.
  3. Затем извлеките стопорную пружину и снова подсоедините ее к сливному патрубку ванны. Убедитесь, что сливная пробка или пробка доходит до конца тяги. Я бы посоветовал вам использовать магнитный инструмент, чтобы вытащить пружину.Вы также можете использовать простой магнит или даже веревку, чтобы сделать это.
  4. Это важный этап процесса. На этом этапе вам нужно выяснить проблему и исправить ее. Взгляните на обвязку, и вы увидите два стержня, соединенных под углом.
  5. Вы также должны проверить другие соединения, чтобы убедиться, что они в порядке. Когда рычаги запутались, ваша ванна не удерживает воду. В этом случае его нужно расправить, потянув или толкнув стержни.
  6. Пробка сливного отверстия также имеет U-образный штифт, который соединяет рычажный механизм с ручкой.Вам нужно убедиться, что он идеально подходит.
  7. Если ваша сливная пробка поставляется с пружиной, вам необходимо соответствующим образом отрегулировать тягу.
  8. Теперь снова подсоедините пружину и все остальные соединения. После этого нанесите немного смазки и поместите всю установку в отверстие. Как только вы закончите, проверьте, осталась ли вода в ванне. Это должно решить вашу проблему.

Я считаю, что знать, как остановить слив воды из ванны, выгоднее, чем звонить сантехнику.Это поможет вам сэкономить много денег.

Как закрыть слив ванны без пробки?

Это может расстраивать, когда вы пытаетесь хорошо окунуться в ванну, но пробка не работает. В таких ситуациях я использую временные исправления, пока не смогу отремонтировать или заменить старую.

Если вам интересно, как закрыть слив в ванне без пробки, у меня есть отличные идеи для вас, ребята. Вот как удержать воду в ванне без пробки:

  1. Используйте шпатлевку для сантехников

Вместо того, чтобы просто гадать, как закрыть слив в ванне без пробки, воспользуйтесь замазкой для сантехников и вам будет хорошо идти.Это может быть временное решение, но оно очень эффективное.

Лучше всего работает, когда пробка для ванны не подходит. Все, что вам нужно сделать, это накатать замазку и нанести ее на слив, а затем вставить пробку. Как только у вас появится нужный стопор, можно будет удалить замазку.

  1. Купите крышку кувшина размером с ваш слив

Другой способ удерживать воду в ванне — использовать кувшин или пластиковую крышку. Убедитесь, что крышка такая же большая, как сливное отверстие.

Все, что вам нужно сделать, это поставить крышку вверх дном в сливное отверстие и затем надавить на нее, когда вы начнете наполнять ванну.

Вес воды и всасывание изнутри слива будут удерживать крышку на месте и, таким образом, препятствовать вытеканию воды.

  1. Используйте полиэтиленовый пакет, набитый мочалкой

Это еще один эффективный метод, который вы можете использовать. Возьмите мочалку и положите ее в полиэтиленовый пакет. Убедитесь, что вы выдавили из пакета весь воздух, а затем закройте его резинкой.

Теперь вставьте наполненный полиэтиленовый пакет в сливное отверстие. Удерживайте его до тех пор, пока давление воды не будет достаточным, чтобы мешок оставался внизу.

Всем, кто интересуется , как сохранить воду в ванне без пробки , вы уже знаете, что делать.

Как остановить перелив слива ванны?

В этом разделе я расскажу, как остановить слив переливного отверстия в ванне.

Под сливными стоками мы понимаем канализацию, которая предотвращает переполнение ванны.Это особенно важно для людей невысокого роста.

Переливающийся слив не только позволяет вам комфортно принимать ванну, но и оставляет на ней некрасивые пятна.

Если вам интересно, как остановить слив в ванне, у меня есть подходящее решение.

Сфотографируйте сливной сток и покажите его в местном магазине сантехники. Как только они увидят картинку, они сделают вам надлежащее уплотнение с помощью стяжных винтов. Это предотвратит переполнение слива.

Еще одно решение — использовать полиэтиленовый пакет. Оберните полиэтиленовый пакет несколько раз, а затем поместите его в слив для перелива. Я могу гарантировать, что это сработает, потому что я тоже это сделал.

Пробка для ванны своими руками

Как заблокировать слив ванны без пробки? Это очень частый вопрос, с которым я сталкиваюсь. Сегодня я отвечу на этот вопрос раз и навсегда.

Ниже я описал некоторые из лучших идей пробок для ванны своими руками. Если у вас неисправный стопор, используйте эти методы как временные решения.

Да без шуток! Пустую капсулу из-под кофе можно использовать как эффективную пробку для ванны DIY . Возьмите чашку на 15 мл и используйте ее, чтобы перекрыть сток.

Все, что вам нужно сделать, это плотно поставить чашку в сливное отверстие и начать наполнять ванну водой.

Если чашка слишком мала, оберните вокруг нее веревку или несколько резиновых лент.

Еще одна замечательная идея с крышкой для слива ванны, сделанная своими руками, — это использование унитаза. Вы можете использовать ее как импровизированную пробку для слива ванны.

Сначала очистите резиновый наконечник в мыльном растворе, а затем положите его на слив. Теперь нажмите на нее, чтобы закрыть сливное отверстие.

Для удобства я бы посоветовал вам снять деревянную ручку.

Вы также можете использовать водостойкую клейкую ленту в качестве эффективной крышки сливного отверстия для ванны своими руками . Отрежьте кусок изоленты и накройте им сливную трубу.

Чтобы уплотнение было прочным, сделайте двойной слой поверх отверстия. Это может долгое время выдерживать напор воды.

Прижмите ленту, чтобы убедиться, что она прикреплена к ванне. Накладывая ленту на отверстие, убедитесь, что ваша ванна сухая.

Временная пробка для ванны

Временная пробка для ванны необходима, когда ваша пробка не работает. В некоторых случаях пробка не подходит должным образом, что позволяет воде стекать быстрее.

Кроме того, если у вас неисправная вилка, вы должны использовать временную пробку для ванны, пока не получите новую пробку.

Самодельная пробка для ванны — спасение в трудную минуту.Допустим, вы хотите принять ванну в своей ванне.

Для этого вам необходимо, чтобы ваш стопор работал правильно. Если это не так, то временная пробка для ванны может спасти вас на целый день.

Если вам интересно, как заблокировать слив в ванне без заглушки, у меня есть для вас несколько полезных идей.

Один из лучших способов предотвратить стекание воды — это использовать небольшой пластиковый стаканчик. Вы можете использовать любую маленькую кофейную чашку или использованную капсулу в своем доме. Эти предметы можно эффективно использовать, чтобы остановить слив в ванне.

Вам нужно поместить дно чашки в слив и проверить, может ли она удерживать воду. Если он болтается, можно использовать несколько резинок, чтобы затянуть его.

Часто задаваемые вопросы

Как снять сливную пробку с ножным замком из ванны?

Убедитесь, что поверхность ванны сухая. Установите стопор ножного замка в открытое положение. Теперь, удерживая крышку пробки, поверните ее против часовой стрелки. Это открутит колпачок, и, наконец, он снимется.

Почему из ванны не сливается вода?

Одна из самых частых причин засорения ванны — волосы.Когда вы принимаете душ, ваши волосы скатываются в канализацию и прилипают к краям канта.

Со временем он прикрепляется к другим материалам, которые спускаются в канализацию, что приводит к засорению.

Как удалить пробку из выдвижной ванны?

Сначала вам нужно отвинтить ручку в верхней части сливной пробки и проверить, есть ли под ней установочный винт. Если да, то открутите его шестигранным ключом или отверткой.

Затем поверните стопор против часовой стрелки, пока он не выйдет из своего положения.Теперь вы можете снять монтажную стойку с помощью плоскогубцев.

Как удалить застрявшую пробку?

Чтобы вытащить застрявшую пробку, необходимо нанести на нее проникающее масло и дать ему впитаться в течение нескольких часов. После этого возьмите небольшой молоток и постучите против часовой стрелки, чтобы ослабить пробку. Это эффективный способ избавиться от застрявшей пробки.

Заключение

Пробки для ванн придуманы отдельно. Иногда они работают, а иногда нет. Если у вас неисправная пробка для ванны, которая не выдерживает критики, вы можете попробовать временные решения, которые я предложил в статье.

К настоящему моменту вы знаете, как заблокировать слив из ванны без пробки , и, следовательно, вы должны быть готовы к работе.

Самодельный очиститель канализации: 4 рецепта, которые действительно работают

Есть несколько вещей, которые больше раздражают дома, чем забитые и вонючие канализационные трубы. Вызов сантехника — дело дорогое и неудобное. Коммерческие очистители канализации могут содержать вредные химические вещества, которые вредны для вашего тела. и — ваша сантехника. А стоять в воде по щиколотку во время душа — вряд ли жизнеспособный сценарий.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете сделать своими руками самодельные очистители канализации с очень небольшими затратами, используя натуральные хозяйственные товары. Вот несколько проверенных домашних средств, которые помогут избавить сточные трубы от засоров и неприятных запахов.

Преимущества чистящих средств для очистки сточных вод

Натуральные продукты для очистки водостоков более безопасны, чем токсичные чистящие средства на химической основе. Синтетические чистящие средства содержат гидроксид натрия или серную кислоту. Эти агрессивные химикаты со временем разъедают ваши трубы.В конечном итоге они вызовут у вас еще проблем, потому что они разрушат вашу сантехнику.

Натуральные чистящие средства безопаснее, их легко собрать из вещей, которые у вас уже есть дома, и они очень рентабельны. В целом, вы помогаете защитить окружающую среду, избегая агрессивных промышленных очистителей канализации. Беспроигрышный вариант?

Продолжайте читать, чтобы узнать о 4 рецептах очистителя сливов, которые вы можете приготовить из ингредиентов, найденных на вашей кухне.

Фото: Getty Images / Geo-Grafika

1.Освежите сливы пищевой содой и уксусом

Пищевая сода и уксус похожи на PB&J или маття и овсяное молоко для самостоятельной очистки: они идеально сочетаются друг с другом. По словам HGTV, использовать дуэт очень просто, и он поможет очистить раковину от агрессивных, дурно пахнущих химикатов.

Похожие истории

Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с 1/4 стакана поваренной соли и вылейте в канализацию. Затем вылейте в канализацию 1 стакан нагретого уксуса (он начнет пениться и пузыриться).Закройте слив пробкой или изолентой, чтобы смесь не вытекла. Оставьте на 15 минут. Через 15 минут налейте горячую воду из-под крана или слейте кипяток в канализацию на 30-60 секунд.

Для стойких засоров повторите процесс. Если вы будете выполнять этот метод один раз в месяц на регулярной основе, ваш слив будет чистым и свежим.

2. Крем от удаления зубного камня от слива

Боб Вила (главный специалист по домашнему ремонту) предлагает еще одну комбинацию для растворения стойких сгустков волос и мыльной пены.

Смешайте две чашки пищевой соды с 1/8 стакана винного камня (примерно две столовые ложки) и половиной стакана соли. Смешайте раствор в банке, хорошо взболтав. Вылейте две чашки кипятка в канализацию и добавьте домашнюю смесь. Дайте всему постоять хотя бы час. Соль и пищевая сода действуют на засорение, а крем от зубного камня очищает металлы.

Если он все еще забит, вылейте в канализацию один стакан пищевой соды и один стакан уксуса, а затем два стакана кипятка.Дайте ему поработать всю ночь, чтобы очистить сток.

3. Простое моющее средство и средство для удаления жировых засоров с помощью горячей воды.

Те, кто любит использовать кокосовое масло в косметических процедурах, могут заметить, что у вас медленный сток. Возможно, в сливной трубе засорился жир. Существует также фактор «ой», когда после готовки вы случайно пролили или пролили жир на кухонную раковину.

Мы вас позаботимся. Налейте две столовые ложки средства для мытья посуды в кастрюлю с кипящей водой, затем медленно слейте горячую воду в канализацию.Это особенно эффективно при устранении засоров жирного жира, потому что вы переводите жиры в жидкое состояние, а моющее средство помогает вывести жир из дренажа по трубам. Greener Ideal рекомендует делать это один раз в неделю, что может иметь смысл, если вы готовите с большим количеством жира или используете косметические масла, которые могут забить сток.

4. Бура, соль и уксус

Вот решение, рекомендованное Networx. Начните с 1/4 стакана соли и 1/4 стакана буры с 1/2 стакана уксуса.Вылейте раствор в канализацию, а затем в кастрюлю с кипящей водой. Подождите не менее часа, прежде чем смыть горячей водой из-под крана.

Привет! Вы похожи на человека, который любит бесплатные тренировки, скидки на культовые велнес-бренды и эксклюзивный контент Well + Good. Подпишитесь на Well +, наше онлайн-сообщество посвященных здоровью людей, и мгновенно получите свои награды.

Как прочистить сток ванны стоячей водой

Принятие ванны может успокоить.Случайное принятие ванны каждый раз, когда вы хотите принять душ, дает противоположный эффект. Не говоря уже о том, что стоячая вода может быть магнитом для насекомых. Пока не бросайте полотенце. Прежде чем позвонить сантехнику на номер , прочистите сток ванны стоячей водой, вот несколько уловок, которые вы можете попробовать.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

Опасности, создаваемые стоячей водой

Даже если стоячая вода пролежала в ванне всего несколько часов, она все равно может представлять угрозу для вашего здоровья. и безопасность вашего дома.Стоячая вода является питательной средой для мух, стрекоз и комаров. Если вы позволите им расти и размножаться, они будут мешать.

Как мухи, так и комары могут переносить различные болезни, вредные как для людей, так и для животных. Они также могут распространять ленточных и сердечных червей. Стоящая вода может привести к образованию плесени и плесени на стенках душа.

Удалить все видимые засоры

Вам не следует добавлять в ванну больше воды, поэтому вам нужно сначала принять все необходимые меры.Первый шаг прост — слейте всю стоячую воду ведром. Затем пальцами удалите видимый мусор. Сначала наденьте перчатки. Не прикасайтесь к неприглядному мусору напрямую, если он есть.

Так вы легко сможете все расчистить. Волосы, мыльная пена и купальные принадлежности могут легко попасть в канализацию и забить ванну. Многие засорения возникают из-за большого комка шерсти.

Промойте слив в ванне кипятком

Если вы удалили грязь безрезультатно, это еще один простой трюк, который вы можете попробовать.Возьмите кастрюлю с кипящей водой и промойте слив. Нет никакой гарантии, что на этом шаге удастся очистить жир или физические засоры. Но если засор вызван небольшим или правым засорением, стоит попробовать.

Если ваша ванна подключена к металлическим трубам, можно попробовать это безопасно. Не делайте этого, если у вас трубы из ПВХ. Вы можете расплавить или размягчить стыки в трубах. Если вы не знаете, какие у вас трубы, попробуйте использовать горячую, а не кипящую воду.

Окунитесь в ванну, чтобы прочистить сток в ванной

Перед тем, как начать, обязательно удалите всю стоячую воду.Снимите крышку перелива с помощью отвертки. Сначала проверьте катушку на предмет засоров.

После того, как вы его удалите, возьмите кусок ткани и воткните его в отверстие отверстия. Чтобы воздух не выходил, когда вы начинаете погружаться, убедитесь, что вы плотно втыкаете тряпку. Тряпка будет вытолкнута, поэтому вам придется использовать свободную руку, чтобы убедиться, что она застряла.

Было бы лучше найти помощника, который будет держать ткань на месте и делать вещи более гладкими. Вы должны выделить достаточно времени для погружения.Новички могут подумать, что это не работает, поскольку это может быть довольно медленным процессом. Но вложите немного усилий и времени, и вы сможете решить свою проблему достаточно скоро.

Когда вы услышите, как вода начинает стекать, значит, она работает. Если ваша труба выглядит чистой и метод оказался успешным, обязательно удалите все оставшиеся остатки горячей водой. Если это не сработало, ваш следующий лучший выбор — вытащить сливную трубку. Ознакомьтесь также с лучшими домашними средствами, чтобы очистить сток в ванной.

Используйте водопроводную змею

Если вы не знакомы с водопроводной змеей, это может быть проблемой, но не позволяйте ей отпугивать вас.Вам понадобится силовая змея с кабелем ¼ дюйма. Это не должно стоить много. Вы можете арендовать его в пункте проката инструмента.

Сначала снимите переливную пластину. Вы должны вставить змею в переливное отверстие, а не в нижний слив. Одной рукой запускайте змейку, а другой крепко держите кабель. Не торопитесь. Пропустите кабель в слив — медленно и плотно.

Даже если это кажется проще, не поддавайтесь искушению выскочить змейкой из канализации. Это может привести к поломке трубы. Подойдите ближе к открытию.Кабель не должен выходить из отверстия более чем на фут. Чтобы кабель не перегибался, держите его плотно.

Оттяните кабель назад, если он начинает изгибаться и вы чувствуете, что он хочет перекручиваться. Если это произойдет, вам придется еще больше сбавить скорость. Такое напряжение может быть вызвано сильным засорением. Чтобы проверить, не засорилась ли змея, время от времени вытаскивайте кабель.

Небольшой изгиб или крючок на змейке могут помочь тросу пройти мимо ловушки. Если возникнут трудности, попробуйте слегка согнуть кабель.

Обычно магистраль туалета соединяется со сливом ванны на расстоянии менее 10 футов. Таким образом, если вы не удалили засор после того, как проложили более 10 футов кабеля, он мог подняться по вентиляционной линии после попадания в сифон.

Вы поймете, что кабель пошел неправильным путем, если услышите, как он идет по стене, но не обязательно будет издавать звук, если он идет в этом направлении. Чтобы исправить это, попробуйте сначала проложить кабель в обратном направлении. Работа этого метода не гарантируется, но это не значит, что у вас нет других вариантов самостоятельной очистки остатков.

Используйте пищевую соду, белый уксус и кипяток

Опять же, не используйте кипящую воду, если у вас есть труба из ПВХ. Сначала вылейте в канализацию чашку пищевой соды. Убедитесь, что он действительно попадает в. Вы можете использовать воронку или мерный стакан, чтобы упростить задачу.

Затем медленно налейте в слив полстакана дистиллированного белого уксуса. После этого вы сможете услышать и увидеть некоторое «шипение». Как только шипение начнется, накройте слив и подождите, пока оно прекратится.

Уксус и пищевая сода — это странная, но мощная смесь, поэтому не удивляйтесь, если реакция окажется немного драматичной.Как только шипение прекратится, подождите полчаса. Вы можете использовать это время, чтобы вскипятить воду.

Смыть в канализацию. Если не сливает, повторите шаги. Если это так, налейте горячую воду из-под крана. Есть еще одно нехимическое решение, которое вы можете попробовать, если оно не помогает.

Используйте соль, пищевую соду и кипящую воду

Если у вас нет дома уксуса, соли и пищевой соды может быть достаточно. Сначала налейте в канализацию стакан пищевой соды. После этого смешайте полстакана соли и пищевой соды и вылейте ее в канализацию.

Дайте ему постоять хотя бы пару часов. Если есть возможность, лучше оставить его на ночь. Утром промойте слив кипятком. Если вы видите, что он работает, промойте его горячей водой из-под крана.

Используйте химикаты в канализацию

Если основные предметы домашнего обихода не помогают, пора применить крупное оружие. Химические вещества могут быть неприятными, поэтому это должно быть вашим последним средством, когда дело доходит до решений для дома. Вы можете купить средство от засорения в хозяйственном магазине. Но сначала убедитесь, что продукт, который вы хотите купить, подходит к трубе вашей ванны.Вам нужен очиститель, специально предназначенный для ванн.

Лучшим вариантом для вашей ванны может быть открывалка для слива Drano или Crystal Lye Drain. Обязательно надевайте перчатки при работе с такими чистящими средствами. Будьте осторожны, чтобы не разбрызгать очиститель.

См. Инструкции на этикетке. Скорее всего, вам придется подождать до получаса после того, как слейте химикат в забитую канализацию. В отличие от других методов, очиститель придется промывать холодной водой.

Почему забиваются ванны — частая проблема?

Засоренные ванны в одних регионах представляют собой большую проблему, чем в других.Так что, наверное, вы не виноваты. Это все косвенно.

Многие жители осознают, что используют меньше воды. И многие люди используют средства для купания, содержащие масло. Поэтому, когда в канализации слишком мало воды, много продуктов на масляной основе и немного волос застряли в канализации, неизбежны засоры.

Водопроводная вода в некоторых регионах может иметь более высокое содержание минералов. Не представляет угрозы для здоровья, но трубы не любят. Это делает «воду» жесткой, а жесткая вода частично виновата в засорении канализации.Это может вызвать потекание коричневой воды из водопроводных труб.

Предотвращение засорения слива ванны

Избегайте использования средств для купания на масляной основе. Если вам нужно использовать такие продукты, всегда наливайте горячую воду и обязательно используйте ее в достаточном количестве. Всегда используйте сетчатый фильтр или сливную крышку. Когда вы увидите, что начал собираться мусор, прочистите отверстие. Вы можете иногда использовать этот метод с уксусом, пищевой содой и кипятком для очистки трубы.

Когда вызывать сантехника, чтобы прочистить слив в ванне стоячей водой

Самодельный энтузиазм обычно полезен.Это поможет вам сохранить здоровье в доме и сэкономить много денег. Но если ни один из этих методов не сработает, пора вызвать сантехника. Более того, если вы задыхаетесь, когда с трудом проталкиваете змеиный кабель в переливное отверстие, вам обязательно нужно позвонить сантехнику и подкупить себя душевным спокойствием. Хороший сантехник сможет прочистить слив из ванны менее чем за день.

Как прочистить сток ванны стоячей водой

Нам каждый месяц звонят по поводу надоедливой ванны, забитой слишком большим количеством волос.Это проблема для многих домовладельцев, потому что обычно это сопровождается непреднамеренным эффектом объединения воды. Стоячая вода — это определение стандартной проблемы водопровода; мы не можем игнорировать его, потому что мы вмешиваемся в него каждый день, когда пытаемся принять утренний или дневной душ.

Вода отвратительна, и когда вода собирается так долго, это тоже плохо сказывается на здоровье. Бактерии начинают расти; Комары используют его как питательную среду, и он может даже пахнуть, поскольку собирает все остатки мыла и шампуня.Это проблема, вы можете решить ее, используя химический очиститель канализации, но мы понимаем, что многим людям неудобно заливать случайные химикаты в канализацию.

Хотя химические очистители канализации могут помочь устранить засорение канализации, при выборе этого метода также существует риск повредить водопроводные трубы. У Benjamin Franklin Plumbing есть простое решение, которое вы можете попробовать, прежде чем брать химические чистящие средства или дотянуться до телефона, чтобы позвонить профессионалу.

Однако мы рекомендуем вам вызвать специалиста, если засор не исчезнет, ​​поскольку постоянные попытки устранить засор могут привести к еще большему засорению или необратимому повреждению вашего жилого трубопровода.Итак, наш метод прост; он разбит на этапы, и в нем используются повседневные предметы, такие как уксус, горячая вода и пищевая сода. Это похоже на старый эксперимент в начальной школе, и вы даже можете весело провести время в процессе.

Предметы, необходимые для изготовления домашнего средства для чистки канализации

  • Чайник кипяченой воды — примерно 3 стакана
  • Полстакана пищевой соды
  • Одна чашка уксуса
  • Таймер

Что вам нужно сделать

Прежде всего, убедитесь, что ваша ванна осушена.Используйте чашки или ведра, чтобы слить стоячую воду из ванны, а затем приступайте к действиям по устранению засорения ванны.

После того, как вы все подготовили, выполните следующие действия, чтобы устранить засор.

  1. Вылейте 1 стакана воды в канализацию
  2. Вылейте половину стакана пищевой соды в слив
  3. Смешайте уксус со вторым приготовленным стаканом воды
  4. Налейте смесь уксуса и воды в канализацию с добавленной пищевой содой — все начнет пузыриться / шипеть, это хорошо, значит, все в порядке!
  5. Закройте слив, чтобы между уксусом и пищевой содой образовалась химическая реакция
  6. Установите таймер на 10 минут, чтобы формула позаботилась о ваших засорах
  7. Налейте в канализацию еще одну чашку кипяченой воды, чтобы вымыть оставшийся засор

Вы выполнили вышеуказанные шаги и теперь можете проверить свой сток.Включите воду и посмотрите, собирается ли вода в вашей ванне. Если это лечение сработало, поздравляем! Вы проделали отличную работу по ремонту слива, и этот метод можно повторно применить к кухонной мойке, раковинам в ванных комнатах и ​​любому другому приспособлению, в котором используется слив.

Почему бы вам не прибегнуть к использованию отбеливателя, чтобы прочистить слив в ванне?

Мы не рекомендуем выливать отбеливатель в канализацию, так как он убивает как хорошие, так и вредные бактерии. Выливание отбеливателя по трубам также плохо сказывается на трубопроводах: они изнашиваются, делая их слабее и сокращая срок их службы.Поищите более натуральные очистители для сточных вод, чтобы избавиться от засоров. Хорошо подойдут очистители канализации на основе ферментов.

Позвоните в район залива Сантехники Бенджамину Франклину сегодня, чтобы узнать больше о том, как прочистить надоедливые стоки. Мы будем рады провести полную проверку вашей сантехнической системы, решить ваши проблемы с сантехникой и дать вам совет о том, как сохранить вашу сантехнику на долгие годы, поэтому ремонт будет ограничен.

Звоните: 415-642-4164
Хотите узнать больше о связанных проблемах? Посмотрите эти другие сообщения!

Навигация по сообщениям

6 натуральных самодельных очистителей канализации, которые действительно работают

Это случается со всеми, но может быть неудобно, когда у вас есть гости, а грязная вода скапливается в вашей раковине или ванне.

Вы можете испытывать противоречие, потому что вам не нужны агрессивные химикаты в вашем доме, но вам нужны чистые стоки, поэтому используйте нетоксичные продукты.

У нас есть решения и советы, как помочь сохранить ваши домашние сточные трубы не токсичными и чистыми !

«Экологичность» — это то, что нужно в наши дни!

Зеленые энтузиасты делают серьезные шаги в направлении создания экологически чистой окружающей среды.

Так как же это работает с бытовыми проблемами, такими как засорение канализации? Конечно же, домашние средства!

Вот несколько способов прочистить сливной засор без токсичных химикатов:

1.Мыло для посуды и горячая вода

Кипятите около двух литров воды и смешайте с несколькими столовыми ложками жидкого средства для мытья посуды. Возьмите эту смесь и медленно слейте в раковину.

Этот метод может потребовать нескольких попыток, но он отлично подойдет для смазочных засоров , потому что он нагревает смазку до состояния жидкости, чтобы она могла полностью выйти из трубы.

2. Проволочная вешалка для одежды

Выпрямите вешалку, но оставьте крючок.Убедитесь, что у вас есть пакет с продуктами или что-то в этом роде, чтобы выбросить свои находки.

Используйте конец крючка вешалки, чтобы ловить рыбу в канализации и поднимать остатки пищи или волос, которые забивают проход в трубе. Удалив столько, сколько сможете, слейте горячую воду в раковину.

3. Пищевая сода и уксус

Очистите область вокруг раковины и слейте 1/2 стакана пищевой соды в канализацию. Затем добавьте 1/2 стакана уксуса.Теперь заткните слив и оставьте на час.

Затем отключите слив и вылейте в него кастрюлю с кипящей водой. Продолжайте выливать кипящую воду в канализацию, пока она не станет прозрачной.

4. Соль, бура и уксус

Начните с 1/4 стакана соли, 1/4 стакана буры и затем 1/2 стакана уксуса. Добавьте кастрюлю с кипящей водой и дайте ей постоять не менее часа или пока она не станет прозрачной.

Наконец, промойте горячей водой из-под крана, чтобы удалить все ингредиенты в канализацию.

5. Пищевая сода и соль

Смешайте вместе соль и пищевую соду. Примерно по 1/2 стакана каждого и слейте в канализацию. Оставьте на полчаса или на ночь. По прошествии значительного времени промойте его кастрюлей с кипящей водой.

Чем прочнее засор, тем дольше он должен находиться.

6. Плунжер

Эта тактика предназначена в основном для кухонной мойки. Еда застревает на изгибе слива под раковиной, куда трудно достать крючком, поэтому попробуйте очистить ее поршнем.Сначала очистите раковину от посуды и тряпок.

Наполовину наполните раковину теплой водопроводной водой и погрузитесь в нее. Мы рекомендуем резиновый поршень.

Каковы преимущества использования экологически чистых решений?

Зеленые растворы безопаснее для дыхания, чем токсичные химические вещества. Они не будут разъедать ваши трубки, что сэкономит вам деньги и избавит от головной боли в будущем. В целом, это просто отличный способ помочь окружающей среде!

Что плохого в использовании синтетических чистящих средств?

Синтетические чистящие средства содержат гидроксид натрия или серную кислоту.Это означает, что они разъедают трубы. Неважно, сделаны ли трубы из металла или пластика, эти химические вещества со временем разъедают их. Их соблазнительно использовать, потому что эти типы чистящих средств, как правило, работают быстрее и дешевле, чем сантехник заранее, но в конечном итоге они вызовут больше проблем.

Как избежать засорения канализации?

Вот несколько дополнительных советов:

  • Никогда не сливайте жир, масло, банановую кожуру, картофельную кожуру, яичную скорлупу, кости, косточки или семена в канализацию.
  • Поместите кубики льда в мусоропровод, чтобы заточить лезвия.
  • Запускайте холодную воду при включенной утилизации.

Виды газа: Виды природного газа – состав, основные виды

08.11.2021 0 Разное

Виды природного газа – состав, основные виды

Современный мир сложно представить без природного газа. Он широко используется в качестве топлива для обогрева жилья, на промышленных предприятиях, в бытовых газовых плитах и других устройствах. Двигатели многих транспортных средств также работают на газе. Что такое природный газ, и какой он бывает?

Природный газ

Это полезное ископаемое, добываемое из глубоких слоев земной коры. Природный газ содержится в огромных «хранилищах», представляющих собой подземные камеры. Часто газовые скопления соседствуют с нефтяными, но чаще расположены глубже. В случае соседства с нефтью, природный газ может быть растворен в ней. В нормальных же условиях, он пребывает исключительно в газообразном состоянии.

Считается, что этот вид газа образуется в результате гниения органических останков, попадающих в почву. Он не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому, перед использованием потребителями, в состав вводятся ароматические вещества. Это делается для того, чтобы можно было вовремя почувствовать и устранить утечку.

Природный газ взрывоопасен. Более того, он может самовозгореться, но для этого требуется высокая температура не ниже 650 градусов Цельсия. Взрывоопасность наиболее ярко проявляется при утечках бытового газа, которые иногда приводят к обрушению зданий и человеческим жертвам. Для взрыва большой концентрации газа достаточно крошечной искры, поэтому так важно не допускать утечек из бытовых газовых плит и баллонов.

Состав природного газа разнообразен. Грубо говоря, это смесь сразу нескольких газов.

Метан

Метан является наиболее распространенным видом природного газа. С химической точки зрения, это – простейший углеводород. Он практически не растворяется в воде и весит легче воздуха. Поэтому при утечке, метан поднимается вверх, а не скапливается в низинах, как некоторые другие газы. Именно этот газ применяется в бытовых плитах, а также на газовых заправках автомобилей.

Пропан

Пропан выделяется из общего состава природного газа при определенных химических реакциях, а также высокотемпературной обработке нефти (крекинге). Он не имеет ни цвета, ни запаха, при этом представляет опасность для здоровья и жизни человека. Пропан оказывает угнетающее воздействие на нервную систему, при вдыхании большого количества наблюдается отравление, рвота. При особо большой концентрации возможен летальный исход. Также пропан является взрыво- и пожароопасным газом. Однако, при соблюдении техники безопасности, он широко применяется в промышленности.

Бутан

Данный газ также образуется при переработке нефти. Он взрывоопасен, легко воспламеняется и, в отличие от двух предыдущих газов, обладает специфическим запахом. Благодаря этому, он не нуждается в добавлении предупредительных ароматических веществ. Бутан оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Вдыхание его приводит к дисфункции легких и угнетению нервной системы.

Азот

Азот входит в число самых распространенных химических элементов на планете. Присутствует он и в природном газе. Азот невозможно увидеть или почувствовать, так как он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Он широко применяется для создания инертной среды во множестве технологических процессов (например, сварка металлов), а в жидком состоянии – как хладагент (в медицине – для удаления бородавок и прочих неопасных новообразований кожи).

Гелий

Гелий выделяется из природного газа путем фракционной перегонки при низкой температуре. Он также не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Гелий широко применяется в самых разных сферах жизнедеятельности человека. Пожалуй, самая простая из них – наполнение праздничных воздушных шариков. Из серьезного – медицина, военная промышленность, геология и т.д.

Виды газов

В природе существует несколько видов природного газа. Для удобства была создана их классификация.

  • Природный газ – это смесь различных газов, которая находится в земной коре. Местонахождения природного газа бывают различными: от «газовых шапок» над залежами нефти и самих газовых залежей и до газов, что присутствуют в растворенном состоянии в воде или нефти.

  • Попутный нефтяной газ (ПНГ) возникает в процессе бурения  нефтяных скважин и выкачки нефти. Является очень вредным для человеческого организма, требует немедленной очистки и переработки для дальнейшего использования.

  • Нетрадиционный газ, залежи которого находятся в местах, нехарактерных для его образования: сланцевые глинистые породы, угольные породы и пр. Очень взрывоопасен.

При помощи буровых установок делают вертикальные, горизонтальные и наклонно-направленные газодобывающие скважины. Их размещают в газоносных областях как на материке, так и на шельфах морей. Полученное сырьё проходит несколько ступеней очистки и перегонки, в результате которых из газа удаляют все кислые примеси, приводящие к разрушению трубопроводов. Для транспортировки добытого газа используют специальные газопроводы с мембранными задвижками, что позволяет сначала накапливать определённое количество газа, а потом отправлять нужный объём к потребителям.

Отдельного внимания заслуживают газодобывающие и газоперерабатывающие предприятия на территории, где добывают нефть. Такой промышленный симбиоз позволяет перекачивать ПНГ по трубопроводу сразу на газоперерабатывающее предприятие, избегая значительных потерь при транспортировке, и лишь после соответствующего процесса сепарации и фильтрации газ закачивают в баллоны и цистерны для различных нужд.

Газы как следствие добычи и переработки нефти

При непосредственной добыче нефти из залежей, в ходе её термической, анаэробной и других способов обработки выделяются газы, которые называют газами нефтепереработки.

Газы нефтеперароботки  разделяют на две основные группы:

  1. Предельные (насыщенные водородом и предельными углеводородами нефти). Газы, полученные в ходе прямой перегонки нефти, состоят из парафиновых углеводородов? (представителями являются: метан, этан, пропан, бутан).

  2. Непредельные (насыщенные непредельными углеводородами в ходе коксования). В отличие от природных газов, а также от нефтяных попутных, они состоят из водорода и непредельных углеводородов в большом количестве.

Где применяют газы нефтепереработки

Газы имеют много способов применения, например, в качестве топлива или в качестве источника водорода в процессах гидрогенизации. Фракции метана и этана — как бытовой баллонный (сжиженный) газ, как хладагенты, как основной продукт пиролиза.

Нетрадиционный газ и способы его добычи

Это альтернативный источник газа, который планируют начать масштабно добывать через несколько десятилетий. Предполагается, что добыча этого газа будет технологически схожа с добычей природного газа, но со своими нюансами. Залежи сланцевых газов очень обширны, и если сейчас это непопулярный вид газа, то вскоре нетрадиционный газ займёт одну из  лидирующих позиций в объёмах добычи.

ФНС России «Верховный Суд РФ признал неправомерным применение ЕНВД при реализации сжиженного газа»

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ НЕПРАВОМЕРНЫМ

ПРИМЕНЕНИЕ ЕНВД ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

 

Верховный Суд РФ подтвердил, что компания неправомерно применяла ЕНВД, так как реализация газа не относится к розничной торговле. Налогообложение этого вида деятельности должно осуществляться не в рамках ЕНВД, а по общей системе или УСН.

В ходе выездной налоговой проверки инспекция установила, что организация занималась продажей пропана на газозаправочной станции. Его покупателями являлись физические и юридические лица. Доходы от реализации газа компаниям организация учитывала по УСН. Выручку же от граждан она считала полученной от деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход. Инспекция указала, что реализация газа не относится к розничной торговле, поэтому для ее налогообложения ЕНВД применяться не может. Она пришла к выводу, что организация занижает налоговую базу по УСН, необоснованно применяя ЕНВД при продаже сжиженного газа физлицам. В связи с этим инспекция доначислила ей налог по УСН и пени.

Не согласившись с инспекцией, компания обратилась в суд. По ее мнению, реализуемый товар не подпадает под определение газа, так как является жидкостью под давлением. Поэтому деятельность по его реализации подпадает под ЕНВД.

Суды трех инстанций отказали налогоплательщику, согласившись с позицией инспекции. Они отметили, что с 1 января 2009 года реализация газа не относится к розничной торговле, а значит доходы от нее учитываются по общей системе налогообложения или УСН. Суды также указали, что определение «газ» понимается для целей налогообложения в том значении, которое используется в Федеральном законе от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.

 

 


Открыть полный текст документа

Почему в Европе дорожает газ и кто от этого выиграет

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

«Газпром» недавно достроил «Северный поток-2»

Биржевые цены на газ в Европе в среду поднялись почти до 970 долларов за тысячу кубометров. Цены сейчас приближаются к историческому максимуму марта 2018 года — тогда газ дорожал на фоне аномальных холодов в европейских странах.

Цены при этом растут стремительно: за несколько часов с открытия Лондонской биржи в среду газ подорожал более чем на 100 долларов.

Бурный рост начался в начале сентября. Если 30 августа за тысячу кубометров газа давали чуть более 600 долларов, то 9 сентября цена превысила 700 долларов.

Аналитики, опрошенные Би-би-си, говорят, что есть несколько причин для роста цен на газ.

Самая простая из них — это холодная зима. В Европе активно потребляли газ, что истощило запасы в подземных хранилищах.

Еще один фактор — это авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем, которая произошла в начале августа, напоминает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Кроме того, сказались и структурные факторы: страны постепенно отказываются от угля и других сильно влияющих на экологию видов топлива.

«Пока альтернативные источники энергии — такие, как солнечная энергия, ветрогенерация — не могут в должной мере заменить уголь. При всем богатстве выбора, пока фактически альтернативы газу нет», — говорит Евгений Малыхин, руководитель инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент».

Мурадян дополняет, что рост цен на газ в первую очередь обусловлен повышенным спросом на него «у локомотивов азиатского экономического роста» — Китая и Индии. «В результате этого значительная часть СПГ, которая ранее поставлялась в Европу, ушла на исторически более маржинальные азиатские рынки», — объясняет аналитик.

По словам Евгения Малыхина, о ценах на уровне 240 -270 долларов за тысячу кубометров «можно забыть».

Как «Газпром» влияет на рынок газа

Помимо холодной зимы на истощившиеся запасы в подземных хранилищах Европы влияет и еще один важный фактор: эти хранилища медленно заполняются, уверены аналитики.

Прошлой зимой Европа активнее обычного опустошала хранилища газа во время непривычно продолжительных холодов, объясняет президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Летом же запасы газа не были в достаточной мере восполнены из-за высоких цен на него, поясняет эксперт.

Запасы газа, по данным на 13 сентября, остаются на минимальном за многие годы уровне, сообщает сам «Газпром» в своем телеграмм-канале со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом — 22,8 млрд куб. м газа. Восполнено всего 62% от объема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом отопительном сезоне», — говорится в сообщении российской компании, активно поставляющий газ в Европу. При этом компания сообщает, что она наращивает поставки за рубеж, в том числе в европейские страны.

На фоне взрывного роста цен на газ «Газпром» объявил об окончании строительства и скором запуске газопровода «Северный поток-2» — его строительство сильно затянулось из-за санкций со стороны США и противодействия некоторых европейских стран.

Марсель Салихов считает, что «Газпром», вероятно, может использовать ситуацию с полупустыми хранилищами и ростом цен на газ как аргумент в свою пользу в диалоге с ЕС по вопросу о заполняемости «Северного потока-2».

25 августа стало известно, что компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде Германии дело об освобождении «Северного потока-2» от требований газовой директивы Евросоюза. Согласно правилам директивы, одна компания не может поставлять и транспортировать газ в ЕС, поэтому «Газпром» на территории Германии сможет заполнить газопровод лишь на 50%.

«Я так понимаю, у «Газпрома» стратегия такая: для них сейчас важен вопрос, разрешат ли им использовать «Северный поток-2″ на полную мощность или на 50%», — говорит Салихов.

Россия рассчитывает, что разрешение на запуск газопровода будет получено в начале 2022 года, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как Россия хочет сбалансировать рынок газа Европы

«Безусловно, скорейший ввод «Северного потока 2″ существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке», — заявил в эту среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как раз это и есть основной аргумент российских властей в споре с европейскими политиками и регуляторами: «Газпром» и «Северный поток-2» сделают европейский газовый рынок стабильнее и надежнее.

Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что цены на газ в Европе выросли для тех покупателей, которые не заключали с «Газпромом» долгосрочных контрактов.

Как отмечает, Филипп Мурадян, «Газпрому», безусловно, выгодны сложившиеся на рынке цены. «По сути европейские потребители сейчас испытывают негативные последствия своего отказа от ценообразования на основании долгосрочных контрактов», — говорит аналитик.

Марсель Салихов также считает, что ближайшие полгода для Газпрома «будут достаточно хорошими», поскольку цены будут оставаться довольно высокими.

«По нашим оценкам, при ценах 700-600 долларов в течение ближайших месяцев у Газпрома будет среднегодовая цена — 400 долларов. В прошлом году у них было 120 долларов за 1000 кубометров. Соответственно, это плюс 35-40 млрд долларов к выручке по сравнению с прошлым годом», — говорит эксперт.

По словам эксперта, поскольку нынешний уровень цен на газ в Европе мало связан с фундаментальными показателями, он очень неустойчив.

«Скорее всего, все закончится потом резким обвалом. Сейчас при таких ценах любые альтернативы газу являются более экономически привлекательными. Если где-то можно заменить газ, то при таких ценах нужно везде его заменить», — отмечает эксперт.

Обвал цен может произойти с запуском «Северного потока-2», говорит Марсель Салихов. Однако, по словам эксперта, цены в ближайшие месяцы вряд ли вернутся к уровням прошлого года.

Но есть и другой сценарий. «Еще одна холодная зима в Европе может продлить период экстремально высоких цен», — отмечает Филипп Мурадян.

цена на газ в Европе обновила исторический рекорд — РТ на русском

В среду, 15 сентября, биржевые цены на газ в Европе вновь обновили исторический максимум и впервые превысили $960 за 1 тыс. кубометров. Топливо продолжает уверенно дорожать на фоне истощения запасов сырья в регионе и прогнозов относительно наступления холодной зимы. По мнению российских властей, стабилизировать ситуацию мог бы запуск поставок по «Северному потоку — 2», однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, немецкая сторона выдаст все разрешения не ранее 2022 года. В этих условиях специалисты прогнозируют дальнейший рост цен, что может ударить по промышленным предприятиям Европы и ускорить инфляцию в регионе.

В среду, 15 сентября, цены на газ в Европе обновили рекорд. В ходе торгов на бирже ICE стоимость топлива поднималась почти на 20,6% — до €79,3 за МВт⋅ч, или почти $964 за 1 тыс. кубометров. Значение стало максимальным за всё время наблюдений.

Европейские цены на газ уверенно растут уже на протяжении полугода и за это время увеличились почти в пять раз. При этом в сентябре темпы подорожания топлива заметно ускорились. Так, с начала месяца стоимость энергосырья прибавила 57%.

Главной причиной наблюдаемой динамики стал острый дефицит газа в европейских странах. Об этом в интервью RT рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Ралли в газовых ценах формировалось плавно и сейчас набрало полные обороты. Это вызвано прежде всего нехваткой газа в хранилищах Европы. Сейчас они заполнены примерно на 70%, а ещё год назад в это же время показатель составлял 93%. Из-за холодной зимы и быстрого постковидного восстановления в еврозоне потребность в газовом топливе была высокой, а за летний период восстановить мощности в нужном объёме не получилось», — объяснила Бодрова.

Также по теме


«Загнали себя в угол»: цена газа в Европе превысила рекордные $810 за 1 тысячу кубометров

Во вторник, 14 сентября, биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $810 за 1 тыс. кубометров. За последние полгода топливо в. ..

По её словам, в ближайшее время дефицит газа в регионе может вырасти ещё сильнее в связи с началом отопительного сезона. Такие перспективы уже сейчас вызывают опасения участников рынка, что дополнительно стимулирует рост цен. Более того, ситуацию усугубляют прогнозы относительно наступления ещё одной холодной зимы, подчеркнула специалист.

«На рынке уже появились действительно апокалиптичные прогнозы: этой зимой цена на газ может подняться вдвое. Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, сценарий реализуется даже быстрее», — считает Бодрова.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, в определённой степени ажиотажное подорожание газа в Европе связано с падением объёмов генерации электроэнергии ветряками из-за отсутствия сильных ветров. Помимо этого, временно сократились поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне природных катаклизмов в Штатах.

Так, по причине ураганов и штормов американским компаниям пришлось остановить почти половину добычи газа в Мексиканском заливе и эвакуировать часть своего персонала. Об этом 14 сентября сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США.

Негативное влияние на ситуацию оказала и регуляторная политика ЕС, считают специалисты. В частности, речь идёт о заявленном переходе к использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и об отказе от угля.

«В последние годы Европа активно отказывалась от угольных станций, а рекордные цены на выбросы углеводородов сделали уголь ещё менее привлекательной опцией. Однако ВИЭ сильно зависят от погодных условий и неспособны в короткий срок нарастить производство электроэнергии. Европа могла бы частично перейти на использование нефти, которая сейчас стоит дешевле газа, но масштабы такой замены ограничены. Поэтому полноценных альтернатив у ЕС нет, из-за чего на рынке газа и творится ценовое безумие», — отметил Сергей Кауфман в беседе с RT.

Биржевая зависимость

 

Одной из главных проблем для Европы стал переход на биржевое ценообразование на рынке газа. Такую точку зрения в интервью RT выразил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, Евросоюз отдал предпочтение не долгосрочным контрактам на поставку топлива, а краткосрочным, или так называемым спотовым договорам, которые заключаются в конкретный момент.

«Вероятно, Европа пошла на такой шаг под влиянием проамериканского лобби в ЕС. Ранее европейский газовый рынок в целом был автономен. Однако от перехода газа в категорию биржевого товара получают выгоду прежде всего американские биржевики, поскольку многие товарные позиции торгуются на биржах США. Штаты сейчас постепенно получают контроль над ценообразованием на европейском рынке, и это, наверное, самый тревожный момент для ЕС», — отметил Оленченко.

Примечательно, что колебания спотовых цен на газ не влияют на стоимость топлива, поставляемого в Европу по трубопроводу. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, получатели трубного газа в ЕС не подвержены такой ценовой волатильности, поскольку стоимость энергосырья рассчитывается по другой формуле. На этом фоне стабилизировать ситуацию с газовыми ценами в регионе мог бы запуск «Северного потока — 2», уверен представитель Кремля.

«Безусловно, скорейший ввод «Северного потока — 2» существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке. Это очевидно», — подчеркнул Песков.

Впрочем, разрешение на запуск газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время получить не удастся. Такое заявление в среду сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Работы все завершены. Сейчас идёт процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый: там четыре месяца, начало 2022 года обозначается», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ударная волна

 

По мнению Владимира Оленченко, рекордный рост цен на газ может ударить по европейской промышленности. В первую очередь речь идёт о немецких производствах.

«У химических предприятий и корпораций Германии сырьём, как правило, выступает именно газ. Увеличение стоимости топлива понижает их конкурентоспособность. Преимущества получают конкуренты, в частности американская химическая промышленность», — отметил Оленченко.

По его словам, уже сейчас в большинстве европейских стран повышаются тарифы на электроэнергию. В результате населению придётся тратить больше средств на оплату коммунальных услуг. Такое положение дел может привести к снижению доли сбережений домохозяйств — одного из ключевых источников инвестиций в экономику, уточнил Оленченко.

Более того, подорожание газа рискует обернуться повышением цен и на ряд других товаров. Таким мнением в беседе с RT поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Рекордные цены на газ становятся одним из главных факторов роста инфляции в Европе, что, конечно, отразится на жизни отдельных стран и населения. Топливо необходимо для производства электроэнергии, а она используется везде — в производстве продуктов питания, автомобилей, самых разных товаров. Энергия — главное условие существования экономики, поэтому чем выше цены на газ, тем больше перспектив разгона инфляции», — заключил Деев.

Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива

Природный газ – экологичное моторное топливо

Развитие рынка газомоторного топлива в России является программой государственного значения. Для реализации этой масштабной задачи при участии ОАО «Газпром» создана специализированная компания ООО «Газпром газомоторное топливо».

Экологический эффект от использования природного газа в качестве моторного топлива сложно переоценить. Количество вредных выбросов при горении сокращается, и это особенно важно, учитывая уникальность природного комплекса России. Знаменательно, что программа по повсеместному переходу на экологичный природный газ стартовала именно в 2013 году, который объявлен годом экологии.

Преимущества использования природного газа в качестве моторного топлива

90% загрязнения атмосферы приходится на долю транспортных средств.  

Перевод транспорта на экологически чистое моторное топливо – природный газ – позволяет сократить выбросы в атмосферу сажи, высокотоксичных ароматических углеводородов, окиси углерода, непредельных углеводородов и окислов азота.

При сжигании 1000 л жидкого нефтяного моторного топлива в воздух вместе с отработавшими газами выбрасывается 180-300 кг оксида углерода, 20-40 кг углеводородов, 25-45 кг окислов азота. При использовании природного газа вместо нефтяного топлива выброс токсичных веществ в окружающую среду снижается приблизительно в 2-3 раза по оксиду углерода, по окислам азота – в 2 раза, по углеводородам – в 3 раза, по задымленности – в 9 раз, а образование сажи, свойственное дизельным двигателям, отсутствует.

При использовании газомоторного топлива выброс парниковых газов в атмосферу сокращается более чем на 25%. Вредность отработавших газов при работе метановых двигателей для здоровья человека ниже на 60%, чем при работе двигателей, работающих на нефтяном топливе.  

Устойчивый рост количества автомобилей на метане

В природном газе сочетаются многие достоинства: он чище, экономичнее, безопаснее и технологичнее всех известных видов моторного топлива. 

Мировой парк автомобилей, использующих метан в качестве моторного топлива (ГБА), каждый год увеличивается на 25-35 процентов. 

Энергопереход пошел не по плану

Цены на газ в Европе продолжают стремительно расти. 14 сентября в 10.26 по московскому времени стоимость ближайшего октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures перевалила за $800 и составила $808 за 1000 куб. м, как показывают данные биржи. Резкий рост цен наблюдается с конца августа, 9 сентября стоимость газа впервые превысила $700 за 1000 куб. м.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тимерфранс заявил 14 сентября, что скачок цен на газ должен привести к более активной работе по переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). «Ирония состоит в том, что, если бы у нас пять лет назад была Green Deal (стратегия ЕС по переходу на ВИЭ. – «Ведомости»), мы бы не попали в эту ситуацию, потому что мы бы меньше зависели от ископаемых видов топлива и природного газа».

Истинная ирония состоит в том, что одна из причин кризиса – в нестабильности выработки именно возобновляемой энергии. Так, установившийся в последние несколько недель штиль в морях, омывающих север Европы, 13 сентября сократил долю выработки электроэнергии ветряными станциями Великобритании до 4,9% при среднегодовом показателе за 2020 г. в 18%. В таких условиях еще 6 сентября британским властям пришлось запустить ранее законсервированную ТЭЦ на угле West Burton A, о чем 7 сентября сообщила ВВС. Благодаря этому доля угля как источника электроэнергии в Британии за сутки выросла на 0,7%.

Но цены на электроэнергию росли, и особенно болезненным рост цен оказался для небольших энергосетевых компаний. Как пишет Bloomberg, 7 сентября с рынка ушли компании PFP Energy и MoneyPlusEnergy, над тем, как помочь их 94 000 клиентов, работает британский энергетический оператор.

Адам Льюис из консалтинговой компании Hartree Solutions допускает, что, если ситуация не изменится, в Великобритании дойдет до отключений электроэнергии. В британской энергетической компании Centrica еще 6 сентября предсказали негативные последствия роста цен на газ и связанный с этим рост цен на электроэнергию. По словам управляющего торговлей энергоресурсами Centrica Касима Мангерраха, в случае холодной зимы цены на газ вырастут еще сильнее. Дойти может до того, что некоторые энергоемкие предприятия Великобритании и Евросоюза (ЕС) просто остановят производство из-за нехватки газа. «Если наступит долгая холодная зима, исходя из нынешнего положения дел, у нас могут возникнуть проблемы. Нам придется закупать СПГ почти независимо от цены, чтобы удовлетворить спрос», – подчеркнул Мангеррах Financial Times.

Пока Европа и Британия могут удовлетворять ежедневный спрос населения на газ, но заполнить им хранилища они не в состоянии. В разговоре с американским телеканалом CNBC это подтвердил и партнер компании Again Capital Джон Килдафф. Согласно его оценке, уровень заполняемости хранилищ в Европе газом на 16% ниже среднего за пять лет и рекордно низкий для сентября.

Аналогичные проблемы возникли и по другую сторону Атлантики. По сообщению Reuters, независимый системный оператор энергосистемы Калифорнии на прошлой неделе запросил у министерства энергетики отмену на 60 суток ограничений на работу электростанций, работающих на природном газе, что позволит расконсервировать закрытые станции мощностью 200 МВт. Штат все больше полагается на энергию ветра и солнца, но в этом году сильная засуха привела к сокращению гидроэнергетических мощностей штата, а лесные пожары угрожают линиям электропередачи, по которым электроэнергия поступает из других штатов. Калифорния заявила, что может столкнуться с потенциальным дефицитом предложения до 3500 МВт в часы пикового спроса, что эквивалентно потреблению 2,6 млн домохозяйств.

«Нынешняя ситуация демонстрирует болезненность перехода на возобновляемые источники энергии. Стабильность ВИЭ пока невелика, и это уже приводит к всплескам спроса на газ и взлету цен на электричество и топливо», – говорит управляющий директор по корпоративным и ESG-рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его мнению, в обозримом будущем ЕС вряд ли откажется от экологических приоритетов, результатом чего будут регулярные «ценовые шоки в период недостатка мощности».

Старший директор группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко полагает, что рост цен на газ и электричество может негативно сказаться на энергоемких отраслях, в том числе сталелитейной промышленности, а также нефтехимии, где газ используется в качестве сырья. Кроме того, взрывной рост цен, если не произойдет его отката, может негативно повлиять и на макроэкономические показатели – инфляцию, потребительский спрос и темпы экономического роста. Многое будет зависеть от того, насколько холодной будет зима и станет ли «Газпром» более активно продавать газ на спотовом рынке, пока создается впечатление, что «Газпром» не спешит сильно наращивать поставки, несмотря на более чем благоприятную ценовую конъюнктуру.

Холодная зима в сочетании с задержкой ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» могли бы стать причиной настоящего энергетического кризиса, но, если зима будет мягкой, проблема с недостатком газа в газохранилищах может раствориться в воздухе без серьезных последствий, считает Маринченко.

Разъяснение

типов бензина: узнайте различия

Выбор марки бензина просто потому, что он имеет более высокое октановое число, может быть не лучшим выбором для вашего автомобиля или вашего бюджета. В то время как некоторые автомобили могут получить выгоду от бензина премиум-класса, большинство водителей могут сэкономить на заправке, используя в своем автомобиле обычный неэтилированный бензин, не жертвуя производительностью.

В этом руководстве объясняются различные октановые числа топлива на заправочных станциях, почему некоторые виды бензина стоят дороже и какой бензин следует использовать для вашего автомобиля.

Что такое октановое число?

Октановое число различных марок бензина является мерой стабильности топлива. Более высокое октановое число означает большую стабильность. Более высокая стабильность указывает на устойчивость бензина к преждевременному возгоранию и способность топлива противостоять «детонации» или «звену» во время сгорания. Эти звуки исходят от преждевременного детонации топливовоздушной смеси в двигателе.

Двигатели внутреннего сгорания сжимают смесь воздуха и топлива и воспламеняют их искрой.При определенных условиях топливно-воздушная смесь может преждевременно воспламениться, создавая стук в двигателе. В новых автомобилях есть датчики, предотвращающие преждевременное зажигание, поэтому стуки и гудки будут слышны редко, если только вы не управляете старым автомобилем.

Октановое число бензина рассчитывается по двум методикам: по исследовательскому октановому числу (RON) в условиях холостого хода и по моторному октановому числу (MON) при более высоких оборотах двигателя. Вы могли заметить эту формулу меньшими буквами на желтых кнопках, отображаемых на бензоколонках — (R + M) / 2.

Большие числа на наклейках бензонасоса указывают октановое число различных марок бензина. Обычно на заправках продают бензин с тремя октановыми числами.

Обычный

Обычный газ — это топливо с самым низким октановым числом, как правило, 87.

Среднее

Mid-grade — это топливо среднего класса с октановым числом 89.

Премиум

Это топливо с самым высоким октановым числом, которое вы можете купить, обычно оно находится на уровне 91-94.

Несмотря на то, что некоторые компании продают свои различные марки газа под такими названиями, как «Супер Премиум», «Ультра» или «Максимальный», все они относятся к октановому числу бензина.

Какой бензин или топливо мне заливать в машину?

Основное правило обслуживания автомобиля — следовать указаниям производителя, содержащимся в руководстве по эксплуатации. Он покажет минимальное октановое число для автомобиля и будет ли бензин премиум-класса рекомендован или необходим. Автомобили, которым требуется топливо премиум-класса, часто имеют предупреждающее сообщение на крышке бензобака, а иногда и на указателе уровня газа на приборной панели, напоминающее водителям о необходимости использовать правильный тип газа.

Как правило, следуйте указаниям производителя в руководстве по эксплуатации и обращайте внимание на бензонасос, чтобы выбрать правильное топливо для вашего автомобиля.

Топливо с более высоким октановым числом может потребоваться для двигателей, которые используют более высокую степень сжатия или используют турбонаддув, чтобы нагнетать больше воздуха в цилиндры. Это позволяет мощным двигателям производить больше мощности из сжатой топливовоздушной смеси. Этим двигателям с высокой степенью сжатия может потребоваться высокооктановое топливо, чтобы смесь не загорелась раньше времени.

Использование топлива с октановым числом ниже рекомендованного производителем может снизить производительность двигателя. Со временем несоблюдение рекомендаций по октановому числу для вашего автомобиля может привести к повреждению двигателя и системы контроля выбросов.

Это также может привести к аннулированию гарантии на автомобиль.

Можно ли использовать газ с более высоким октановым числом?

Если ваш автомобиль рассчитан на бензин с нормальным октановым числом, вы можете безопасно использовать бензин более высоких сортов. Но при нормальных условиях вождения покупка топлива с октановым числом выше рекомендованного практически не приносит никакой пользы.Однако, если у вас есть более старая машина, у которой возникает стук двигателя, заправка бензина премиум-класса для нескольких баллонов может решить эту проблему.

Если вы непреднамеренно заправляете свой бак бензином с октановым числом меньше или выше рекомендованного для автомобиля, нет причин для паники.

Поводом для беспокойства является заливка дизельного топлива в бак газового автомобиля или перекачка бензина, когда автомобилю требуется дизельное топливо.

Залить дизельное топливо в бак, предназначенный для бензина, сложно и редко, но возможно.Дизельный насос другого цвета, обычно зеленого цвета, а его сопло больше, поэтому оно не помещается в отверстие бензобака. Если вы случайно залили дизельное топливо в свой бензобак, вам нужно будет заплатить, чтобы топливные магистрали двигателя были слиты и очищены в дилерском центре или в местном автосервисе. Точно так же наличие бензина в дизельном двигателе может вызвать повреждение топливного насоса, фильтра и форсунок.

Что такое Flex Fuel?

E85 — топливо, разработанное для автомобилей с гибким топливом.«Он состоит из 85% этанола и 15% бензина. Насосы E85 имеют четкую маркировку на заправочных станциях и обычно имеют желтые форсунки. Транспортные средства с гибким топливом обычно имеют желтую крышку топливного бака. Допускается использование бензина с любым октановым числом в автомобиле с гибким топливом. Однако установка E85 в автомобиль, не предназначенный для этого, может нанести вред.

Большинство страховых полисов не покрывают случайную заправку бензином неправильного типа. Однако некоторые страховщики предлагают гонщиков, которые покрывают несчастный случай. Так что уточняйте у своего страховщика и у своего полиса.Важно обращать внимание на насос, не отвлекаться и знать требования вашего автомобиля.

Общие сведения о дизельном топливе

Дизельное топливо — это общий термин для обозначения нефтяного дистиллятного топлива. Бензиновые и дизельные двигатели работают по-разному и поэтому используют разные виды топлива. Дизель используется в транспортных средствах, в которых используются двигатели с воспламенением от сжатия, а газовые двигатели — с искровым зажиганием. В целом дизельные двигатели работают более эффективно и обеспечивают больший крутящий момент, необходимый для перемещения тяжелых грузов, даже если они вырабатывают меньше лошадиных сил, чем их бензиновые аналоги.

В наши дни рынок дизельных автомобилей в США относительно невелик. Однако многие сверхмощные пикапы и фургоны предлагаются с дополнительными турбодизельными двигателями, обеспечивающими тяговую мощность, необходимую для коммерческих работ и езды по бездорожью или для буксировки лодок и кемперов.

Однако не каждый автомобиль с дизельным двигателем выглядит как рабочая лошадка. Land Rover Range Rover, Land Rover Range Rover Sport, Cadillac Escalade и Jeep Gladiator предлагают доступные дизельные силовые агрегаты.

Помимо топлива на нефтяной основе, дизельные двигатели могут использовать биодизельное топливо, которое производится из сырого растительного масла, отработанных кулинарных масел и отработанных животных жиров.

СВЯЗАННЫЕ ИСТОРИИ: Что такое полезная нагрузка: полное руководство

Что такое рекреационное топливо?

Не содержащий этанола 90-октановый бензин иногда продается как «топливо для отдыха» или REC-90. Многие потребители предпочитают использовать этот чистый бензин, не смешанный с этанолом, для судового оборудования и небольших двигателей для газонокосилок, снегоуборочных машин, бензопил, генераторов, насосов и т.п.

Бензин, не содержащий этанола, обычно стоит дороже, чем его разновидности, смешанные с этанолом. Этот вид газа продается далеко не на всех АЗС.

Использование бензина, не содержащего этанол, в автомобиле не повредит двигателю. Однако использование смеси этанола может привести к повреждению внешнего силового оборудования. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какое топливо использовать для ваших инструментов.

Почему одни виды бензина стоят дороже других?

Самая заметная разница между сортами бензина — это стоимость, и автомобилисты часто задаются вопросом, почему варианты более высокого класса стоят дороже.Причина в том, что добавки и компоненты, используемые для повышения октанового числа, обычно более дороги в производстве.

На момент написания этой статьи средняя цена на обычный неэтилированный бензин в Соединенных Штатах составляла 3,08 доллара за галлон, в то время как галлон среднего сорта стоил 3,42 доллара, по данным AAA. На веб-сайте показано, что водители, покупающие высокооктановый бензин премиум-класса, могут ожидать повышения цен на 61 цент больше, чем обычно, или в среднем 3,69 доллара за галлон.

Это означает, что наполнение 15-галлонного бака высокооктановым бензином премиум-класса стоит на 9 долларов больше, чем обычное топливо с более низким октановым числом.

Стоит ли разница в цене на газ с более высоким октановым числом?

Совершенно верно. Однако разница в цене окупается только в том случае, если вашему автомобилю требуется бензин с более высоким октановым числом, например топливо среднего или высшего качества. В противном случае вы зря потратите деньги.

В некоторых руководствах по эксплуатации указано, что использование топлива с более высоким октановым числом улучшит или повысит эффективность работы вашего автомобиля. Тем не менее, увеличение стоимости галлона обычно выше, чем любое сокращение потребления газа.

Ценовые факторы на бензин

На цены на бензин влияет множество факторов. Летом водители часто видят более высокие цены. Предложение со стороны нефтеперерабатывающих заводов и спрос со стороны отдыхающих автомобилистов могут добавить к ценам на газ до 15 центов за галлон в летние месяцы. Кроме того, сезонные смеси бензина, находящиеся в бензоколонке, вносят свой вклад в разницу в ценах от сезона к сезону.

В теплые месяцы у бензина больше шансов испаряться из топливной системы автомобиля.Чтобы помочь компенсировать смог и выбросы, нефтепереработчики производят летнюю смесь с более низкой летучестью, чтобы снизить вероятность испарения. Смеси различаются в зависимости от штата в связи с постановлением правительства. Эти сезонные смеси могут добавлять до 15 центов за галлон в дополнение к увеличению спроса, в зависимости от региона.

С сентября по апрель более прохладная погода снижает цены на газ, поскольку производство зимней смеси обходится дешевле. Цена на заправку может упасть на 30 центов за галлон, поскольку заправочные станции переходят на зимний бензин, а многие водители остаются ближе к дому.

Читать статьи по теме:

Дополнительные руководства KBB :

Что такое премиум и обычный газ

Большинство людей понимают, какой бензин нужен их машине. Но не так много людей понимают разницу между обычным и премиальным газом.

Зачем использовать обычный газ вместо премиального?

Одно очевидное отличие — цена.

По данным Управления энергетики и информации США, топливо премиум-класса в национальном масштабе в среднем на 60 центов больше за галлон, чем обычный бензин, и на 25 центов больше, чем бензин среднего класса.

Какая разница в октановом числе?

Октан — это степень сжатия, которую топливо может выдержать перед воспламенением, или, скорее, это показатель способности топлива избегать детонации. Заправочные станции обычно имеют три октановых числа. Законы штата регулируют, какой уровень октана может быть указан как премиум, средний или обычный. Обычно «обычный» бензин имеет октановое число 87, «средний» бензин — 89, а бензин с октановым числом выше 91 — это «премиальный» бензин. В некоторых штатах бензин высшего класса с октановым числом 93 обозначается как «ультра».

Могу ли я перейти с премиум-класса на обычный газ?

Автомобили предназначены для оптимальной работы с определенным типом топлива.

Газ с более высоким октановым числом не воспламеняется так быстро, что объясняет, почему для высокопроизводительных автомобилей с двигателями с высокой степенью сжатия часто требуется газ с более высоким октановым числом. Двигатели, которые используют топливо с более высоким октановым числом, как правило, работают более эффективно и выделяют меньше выбросов и выхлопных газов.

Важно использовать октановое число, необходимое для вашего конкретного автомобиля. Использование правильного октанового числа может предотвратить повреждение двигателя вашего автомобиля и помочь ему работать с максимальной эффективностью.

Если вы используете уровень ниже рекомендованного, газ может воспламениться слишком быстро для вашего двигателя. Это может вызвать стук двигателя. В дополнение к этому нежелательному шуму использование бензина ниже рекомендованного может также снизить мощность вашего автомобиля и снизить расход топлива, а также вызвать повреждение двигателя.

Когда дело доходит до противоположного — при использовании топлива с более высоким октановым числом, чем рекомендовано, — риск опасности ниже. По общему мнению, использование бензина премиум-класса, когда ваш автомобиль может работать на обычном газе, не дает никаких дополнительных преимуществ, когда речь идет о сроке службы двигателя, экономии топлива или сокращении выбросов.

Если в вашем двигателе используется более высокая степень сжатия, обычно вам необходимо использовать газ с более высоким октановым числом. В руководстве пользователя вы узнаете, какой бензин лучше всего подходит для вашей модели автомобиля, или загляните внутрь топливного люка; на нем должна быть наклейка с указанием требований к топливу вашего автомобиля.

Если вашему автомобилю требуется топливо премиум-класса, на наклейке будет написано «Только неэтилированное топливо премиум-класса», а также требуемое октановое число; некоторые модели просто помечают «Рекомендуется топливо премиум-класса».

Можно ли смешивать премиальный и обычный газ?

Смешивание разных октанов не улучшает работу двигателя вашего автомобиля.Лучше придерживаться рекомендаций производителя для максимальной производительности.

Дольше ли бензин премиум-класса?

Если в руководстве к вашему автомобилю просто указано, что нужно использовать «премиум» или «рекомендуется премиум», вы можете протестировать различные уровни премиум-класса, чтобы увидеть, как изменяются характеристики вашего автомобиля. Вы можете сделать это, доведя свой бензобак до четверти или ниже и заправив его одним из премиальных классов. Ведите журнал, чтобы отслеживать расход топлива при движении с различным октановым числом бензина премиум-класса.Проверьте различные уровни октанового числа и обратите внимание на то, как ваша машина ощущается и звучит во время вождения; также обратите внимание на любые различия в скорости ускорения.

Чтобы улучшить общие характеристики вашего автомобиля, управляйте им более эффективно. Например, не отпускайте газ при взлете на красный свет или знак остановки. При движении на большие расстояния, по шоссе, двигайтесь стабильно, не делая резких ускорений.

В Erie Insurance мы знаем, что жизнь — это баланс. Независимо от того, выбираете ли вы лучший бензин или подходящую страховку для своего автомобиля, важно найти золотую середину между вашим бюджетом и необходимой защитой.Благодаря гибким возможностям агенты ERIE могут помочь вам настроить страховое покрытие по разумной цене. Узнайте больше об автостраховании или найдите ближайшего к вам местного агента ERIE.

Изначально он был опубликован в 2017 году. Он был обновлен в 2019 году с добавлением новой информации. Аманда Прищак и Сара Эрхартич внесли свой вклад в эту историю.

4 наиболее распространенных типа топлива и что о них следует знать

Подъезжайте практически к любому бензоколонке в Соединенных Штатах, и вы увидите три варианта топлива.Что это значит?

Большинство водителей выбирают самый дешевый вариант или топливо самого низкого качества; однако другие покупают самый дорогой или самый высокий сорт, потому что считают, что он лучше всего подходит для двигателя их автомобиля. Если вас смущают три кнопки, не подключайтесь по ошибке к дизельному насосу, потому что это тоже запутанная территория. Базовые знания о типах и марках топлива пригодятся любому водителю и помогут вам принять решения, которые улучшат работу вашего автомобиля. Ниже приведены типы топлива, доступные сегодня, их характеристики и способы их использования.

Вы читаете одну из статей нашего «Руководства для начинающих водителей». Вам нужно потренироваться перед предстоящим экзаменом? Пройдите наш бесплатный образец экзамена по вождению — регистрация не требуется! ✨

Виды топлива для автомобилей

  1. 1

    Бензин

    Бензин является наиболее распространенным автомобильным топливом и используется во всем мире для питания автомобилей, мотоциклов, скутеров, лодок, газонокосилок и другой техники. Это специализированное ископаемое топливо, получаемое из нефти, отсюда и прозвище «бензин» в США.K. Также важно отметить, что углеводороды в бензине и углекислый газ при его производстве способствуют загрязнению и смогу. Несмотря на это, заправочные станции можно найти повсюду.

    Газ обычно доступен с тремя октановыми числами или «градациями». Марки обозначаются октановым числом по исследовательскому методу (RON) и AKI определенной формулы. Наклейки или ярлыки будут информировать водителей о том, какой насос выпускает каждый класс. 87 AKI обычно является самым дешевым вариантом и имеет самое низкое октановое число. Далее идет средний класс с 88-90 AKI.Наконец, бензин премиум-класса или высококачественный бензин имеет октановое число 90-94 AKI.

    Топливо разных сортов горит по-разному. Чем меньше октановое число или ниже марка, тем быстрее и сильнее он горит под давлением. Внедорожники и спортивные автомобили лучше работают на плюс или премиум (более высокое октановое число), поскольку их двигатели производят большее сжатие топлива для лучшей управляемости. Но большинство автомобилей прекрасно работают на самом дешевом бензине. Вы не добьетесь большей экономии топлива, если выберете бензин плюс или премиум для автомобиля, который рекомендует обычный бензин.

    Следующее видео дает вам представление о различных марках и их использовании:

  2. 2

    Дизельное топливо

    Дизельное топливо также производится из нефти, но очищается с использованием другого метода, чем тот, который используется для создания бензина. Многие большие и промышленные грузовики используют дизельное топливо, а также грузовики-перегрузчики и сельскохозяйственное оборудование. Существует два типа дизельного топлива: один специально для автомобилей, а другой — для внедорожников.

    Возрождение дизельных транспортных средств произошло в последние несколько лет из-за роста цен на все виды топлива, включая бензин и дизельное топливо.Автомобили с дизельным двигателем обычно имеют лучший расход топлива или топливную экономичность, чем автомобили с бензиновым двигателем. Кроме того, некоторые водители считают, что они получают лучшее соотношение цены и качества, даже если дизельное топливо дороже. Volkswagen — известный производитель дизельных автомобилей. Следующее видео продемонстрирует разницу между бензиновыми и дизельными двигателями:

  3. 3

    Биодизель

    Дизельное топливо, которое создается с использованием растительных масел или животных жиров, называется биодизелем. Его можно приготовить из соевого масла, сала, водорослей и растительных масел. Некоторые изобретательные водители нашли способы перерабатывать использованные кулинарные масла в биодизель, который используется в измененных автомобильных двигателях. Посмотрите следующее видео, чтобы узнать больше о биотопливе:

  4. 4

    Этанол

    Хотя этанол широко не используется в качестве общего автомобильного топлива, его добавляют в наш обычный бензин в качестве присадки. Многие производители автомобилей разрабатывают автомобили, которые могут работать на этаноле, поскольку это экономичное топливо, получаемое из возобновляемых источников, таких как кукуруза и сахарный тростник.Если вы ищете автомобиль, работающий на этаноле, есть несколько моделей автомобилей, которые могут работать на 100-процентном этаноле.

Большинство автомобилей в наши дни работают на бензине, но популярность других автомобилей растет, особенно автомобили с батарейным питанием. Убедитесь, что вы покупаете правильный тип топлива для вашего автомобиля для максимальной производительности.

И, наконец, для тех новых водителей, которые все еще учатся качать бензин, будет полезно следующее руководство:

Как разные типы бензина влияют на вашу машину

Бензин среднего класса

Бензин среднего сорта обычно имеет октановое число 89 или выше.Это наименее распространенный тип используемого газа. Фактически, только около семи процентов водителей используют автомобили среднего класса, в то время как почти 83 процента используют обычную заправку, а 10 процентов — заправку премиум-класса. Если бензин среднего класса будет полезен вашему автомобилю, это следует указать в руководстве по эксплуатации. Поскольку это не является распространенным явлением, вам нужно будет дважды проверить, подходит ли средний тип бензина для вашего автомобиля, если вы выбирали его каждый раз, когда покупали бензин.

Бензин среднего сорта может иметь различное октановое число.Термин «средний класс» не согласуется от штата к штату. При выборе типа газа лучше полагаться на фактическое октановое число, чем на этикетку. Например, в некоторых штатах может потребоваться, чтобы бензин имел минимальное октановое число 92, чтобы называться бензином премиум-класса, тогда как другие могут снизить это требование до октанового числа 90.

Бензин премиум-класса

Самый дорогой сорт бензина — премиум. Для транспортных средств, которым требуется этот вид газа, использование бензина с более низким октановым числом может привести к повреждению двигателя, снижению расхода топлива и снижению общей производительности.Если в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля содержится указание на бензин премиум-класса, вы должны вкладывать средства в этот вид газа каждый раз, когда заправляете свой бак.

Знайте, что самый дорогой бензин не обязательно должен быть лучшим для вашей машины. В 2016 году Американская автомобильная ассоциация обнаружила, что потребители ежегодно тратят более двух миллиардов долларов. Заливать бензин премиум-класса в бак, когда в этом нет необходимости, будет пустой тратой денег. Не используйте бензин премиум-класса, если это не рекомендуется в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля или если у вас нет высокопроизводительного двигателя или двигателя с турбонаддувом, который может с этим справиться.Если вы заправите бензин премиум-класса в автомобиль, который для него не подходит, несгоревшее топливо потенциально может попасть в вашу систему выбросов и каталитический нейтрализатор, что приведет к ненужному стрессу и потенциальным повреждениям. Если вы когда-нибудь заметите запах тухлых яиц, исходящий из выхлопной трубы, скорее всего, вы используете газ со слишком высоким октановым числом.

Вместо того, чтобы доплачивать за бензин премиум-класса, особенно когда вашему автомобилю требуется только регулярный бензин, вам лучше инвестировать в надлежащее обслуживание. Если вас беспокоит, как работает ваша машина, вместо того, чтобы доплачивать за бензин, используйте любые дополнительные средства для посещения механика.

Газ с более низким октановым числом для больших высот

Если вы когда-либо путешествовали или жили на большой высоте, вы можете заметить, что у вас есть возможность использовать более низкооктановый газ с октановым числом 85. Из-за плотности воздуха на больших высотах ваш двигатель по-другому сжигает топливо. Использование бензина с более низким октановым числом на больших высотах может помочь вашему автомобилю работать более эффективно. Однако некоторые исследования показывают, что использование более низкого октанового числа в этих обстоятельствах может применяться только к более старым автомобилям.Автомобили, выпущенные после 1984 года, оснащены электронными системами регулирования, которые могут минимизировать влияние высоты. Прежде чем отправиться в путешествие или переехать в другой штат, который находится на более высоком уровне, обязательно прочитайте, какое октановое число будет лучше всего для вашего автомобиля в этих условиях.

Старые автомобили и классические автомобили

Если вы водите более старую модель автомобиля или классический автомобиль, вы можете подумать о бензине с более высоким октановым числом. Винтажные автомобили более подвержены ударам. Газ среднего или высшего качества может помочь предотвратить эту проблему.В старых автомобилях нет датчиков детонации или системы, которая может обнаруживать и откалибровать. Таким образом, вероятность стука гораздо выше. Детонация может привести к неисправности двигателя или появлению дыр в поршнях. Чтобы избежать этих проблем, по возможности следует заправлять свой классический автомобиль бензином с более высоким октановым числом.

В заключение

Теперь, когда вы знаете больше о трех основных типах бензина, вы должны чувствовать себя более подготовленными, чтобы принять решение о том, какой тип бензина вы используете для своего автомобиля. Суть в том, что проверьте руководство пользователя.Или, если у вас нет доступа к оригинальной инструкции по эксплуатации, вы всегда можете обратиться к производителю транспортного средства или профессиональному механику, чтобы получить персональную рекомендацию.

Пусть MNOP поможет вашему бизнесу процветать!

В чем разница между типами уровней газа

Джей П., среда, 8 февраля 2017 г.

Вы, наверное, видели разные уровни октанового числа в выборе бензина — ваша АЗС, вероятно, маркирует их как «обычный», «плюс» и «премиум».Разница между ними заключается в октановом числе , которое описывает способность топлива сжиматься без детонации.

Топливо с более высоким октановым числом может подвергаться дальнейшему сжатию без детонации. Для вашего автомобиля это означает, что топливо гораздо более устойчиво к детонации двигателя. Другими словами, у топлива меньше склонности к детонации внутри двигателя. Но что это значит для вашей машины?

Черпак с высокооктановым топливом

Некоторым автомобилям для работы необходим высокооктановый бензин.В частности, это относится к высокопроизводительным автомобилям, которым для работы требуется более высокое октановое число, поскольку их двигатель сильнее сжимает бензин. Однако, если вашему автомобилю явно не требуется топливо с более высоким октановым числом, его использование имеет ограниченные преимущества по сравнению с обычным неэтилированным бензином.

может дать преимущества в экономии топлива, связанные с топливом с более высоким октановым числом. Топливо с более высоким октановым числом приводит к более эффективному сгоранию в камере двигателя, что может привести к некоторому увеличению пробега.Однако это не оправдывает повышения цены на топливо премиум-класса, которое может стоить вам более чем на 100 долларов в год, если вы будете заправлять его регулярно.

FTC фактически заявляет, что нет никаких преимуществ использования высокооктанового топлива по сравнению с обычным неэтилированным бензином, если только ваш двигатель явно не требует его использования.

Фактически, для большинства автомобилей низкооктановое топливо не представляет проблемы, поскольку система зажигания вашего автомобиля отслеживает детонацию в двигателе и пониженную компрессию, чтобы избежать этой проблемы.

В конце концов, выбор топлива для вашего автомобиля — это всего лишь выбор.Но если вашему автомобилю явно не требуется высокооктановое топливо, его использование практически не дает никаких преимуществ.

Если вам когда-нибудь понадобится совет относительно типа топлива, необходимого для вашего автомобиля, или у вас возникнут какие-либо общие вопросы по автомобилю, не стесняйтесь отправить нам сообщение в нашем мгновенном живом чате!

Типы газа

Типы топлива

Заправочные станции

Центр данных по альтернативным видам топлива: Транспортные средства, работающие на природном газе

На природном газе работают более 175 000 автомобилей в США и примерно 23 миллиона автомобилей по всему миру.Транспортные средства, работающие на природном газе (NGV), являются хорошим выбором для транспортных средств с большим пробегом и централизованно заправляемым топливом, поскольку они могут обеспечить аналогичный запас топлива для приложений, не задействованных на дальних маршрутах, где заправочных станций может стать мало. Для транспортных средств, которые путешествуют на большие расстояния, сжиженный природный газ (СПГ) предлагает более высокую плотность энергии, чем КПГ, что означает, что диапазон топлива более сопоставим с обычным топливом. Преимущества природного газа в качестве транспортного топлива включают его доступность на внутреннем рынке, широкую распределительную инфраструктуру и снижение выбросов парниковых газов по сравнению с обычным бензином и дизельным топливом.

КПГ и СПГ считаются альтернативными видами топлива в соответствии с Законом об энергетической политике 1992 года. Мощность, ускорение и крейсерская скорость газомоторных транспортных средств сопоставимы с аналогичными транспортными средствами, работающими на традиционном топливе. Кроме того, по сравнению с обычными дизельными и бензиновыми автомобилями, газомоторные автомобили имеют другие преимущества в отношении качества воздуха.

Легкие, средние и тяжелые газомоторные автомобили доступны от производителей оригинального оборудования, а также варианты транспортных средств средней и большой грузоподъемности, доступные через квалифицированных специалистов по модернизации системы.Квалифицированные специалисты по модернизации систем также могут экономично, безопасно и надежно переоборудовать многие автомобили для работы на природном газе с помощью систем переоборудования вторичного рынка.

Типы автомобилей, работающих на природном газе

Есть три типа газомоторных автомобилей:

  • Dedicated : Эти автомобили предназначены для работы только на природном газе.
  • Двухтопливное топливо : Эти автомобили имеют две отдельные топливные системы, которые позволяют им работать на природном газе или бензине.
  • Двухтопливный : Эти автомобили имеют топливные системы, работающие на природном газе, но использующие дизельное топливо для помощи при зажигании.Эта конфигурация традиционно ограничивается автомобилями большой грузоподъемности.

Легковые автомобили обычно оснащены специализированными или двухтопливными системами, в то время как тяжелые автомобили используют специализированные или двухтопливные системы. Транспортные средства, работающие на КПГ, хранят природный газ в резервуарах, где он остается в газообразном состоянии. На борту транспортного средства, использующего СПГ, может храниться больше топлива, поскольку топливо хранится в виде жидкости, что делает его плотность энергии выше, чем у КПГ. Это делает СПГ подходящим для грузовиков классов 7 и 8, требующих большей дальности.Часто выбор топлива определяется такими факторами, как потребности транспортного средства (например, требования к мощности) и требуемый запас хода.

Запас хода у газомоторных автомобилей обычно меньше, чем у сопоставимых автомобилей с дизельным или бензиновым двигателем из-за более низкой плотности энергии природного газа. Дополнительные резервуары для хранения могут увеличить дальность полета, но дополнительный вес может уменьшить грузоподъемность.

Связанная информация

Доступность
Конверсии
Выбросы
Законы и стимулы

Альтернативные виды топлива и современные автомобили

Более дюжины альтернативных видов топлива находятся в производстве или разработке для использования в транспортных средствах с альтернативным топливом и транспортных средствах с передовыми технологиями.Автопарки государственного и частного секторов являются основными потребителями большинства этих видов топлива и транспортных средств, но индивидуальные потребители проявляют к ним все больший интерес. Использование альтернативных видов топлива и современных транспортных средств вместо обычных видов топлива и транспортных средств помогает Соединенным Штатам экономить топливо и сокращать выбросы транспортных средств.

Биодизель — это возобновляемое топливо, которое можно производить из растительных масел, животных жиров или переработанного кулинарного жира для использования в транспортных средствах с дизельным двигателем.

Электричество можно использовать для питания подключаемых к электросети электромобилей, которые становятся все более доступными. Гибриды используют электричество для повышения эффективности.

Этанол — широко используемое возобновляемое топливо, получаемое из кукурузы и других растительных материалов.Он смешивается с бензином для использования в транспортных средствах.

Водород — это потенциально экологически чистое альтернативное топливо, которое можно производить из внутренних источников для использования в транспортных средствах на топливных элементах.

Природный газ — это газообразное топливо, имеющееся в большом количестве внутри страны, которое может иметь значительные преимущества по стоимости топлива по сравнению с бензином и дизельным топливом.

Пропан — легкодоступное газообразное топливо, которое на протяжении десятилетий широко используется в автомобилях по всему миру.

Несколько новых видов топлива считаются альтернативными видами топлива в соответствии с Законом об энергетической политике и могут находиться в стадии разработки или уже разработаны и доступны в Соединенных Штатах.

Обычные автомобили и двигатели могут быть модифицированы для работы на другом топливе или источнике энергии.

Цены на альтернативное топливо могут колебаться в зависимости от местоположения, времени года или политического климата.

Осб укладка: Правильная укладка ОСБ на пол

08.11.2021 0 Разное

Укладка плитки на ОСБ плиту на пол

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Как на ОСБ плиту на полу уложить плитку?

ОСБ плиту довольно часто применяют для создания черновых поверхностей. После монтажа, такие плоскости нуждаются в финишной отделке и с материалами наподобие обоев или штукатурки обычно вопросов не возникает. Могут возникнуть некоторые сложности только при оформлении полов кафелем или керамогранитом – не всем знакома технология укладки покрытия в таких случаях. Поэтому, ниже рассмотрим, как производится укладка плитки на ОСБ плиту на пол.

В чем сложность

Сама ориентировано стружечная плита может похвастаться такими характеристиками, как гибкость, прочность и водостойкость в тех случаях, когда используется водостойкий тип панелей. При этом, внешняя сторона деталей достаточно гладкая и обладает не слишком хорошей адгезией. Последняя особенность становится проблемой, так как кафель попросту плохо «прилипает» к поверхности.

Вторая сложность состоит в том, что панели из стружки по равнению с кафелем или керамогранитом будут достаточно гибкими, в о время, как плиты кафеля достаточно жесткие и не гнутся. При создании конструкции из таких разных по своим свойствам материалов возникает не слишком качественное соединение и внешнее покрытие плохо держится на основании. Способов решить имеющиеся проблемы несколько:

  • Улучшить адгезию различными смесями для грунтовки и применять растворы для приклеивания плиток, предназначенные именно для деревянных оснований.
  • Закрепить на поверхности панели из стружки металлическую сетку, которая послужит базой для клеевого раствора (способ больше подходит для работ со стенами).
  • Создать прочное основание для крепления самих ориентировано стружечных плит – они не будут изгибаться.
  • Создать слой облицовки из цементно стружечных плит, имеющих лучшую адгезию (применяется для укладки кафеля на стены).

Комбинируя представленные способы решения проблем с «прилипанием» растворов и прочностью основания, можно получить очень качественный результат работ. Важно использовать все имеющиеся возможности, чтобы улучшить качество отделки.

Создание крепкой плоскости

Чтобы керамическая плитка на поверхности держалась крепко и не отклеивалась, необходимо закрепить ОСБ плиту на полу очень жестко. Для этого, стандартное расстояние между лагами пола потребуется уменьшить вдвое. В стандарте это расстояние составляет от сорока до шестидесяти сантиметров и соответственно, его уменьшают до двадцати – тридцати сантиметров, в зависимости от того, насколько толстой будет укладываемая ОСБ панель.

Так как полы, это несущая конструкция и нагрузка на них будет очень велика, лучше выбрать наиболее толстые детали – минимально восемнадцать миллиметров, а самый лучший вариант – двадцать два миллиметра. Естественно, что плиты нужны водостойкие, не впитывающие влагу. На таком прочном основании кафель и керамогранит будут держаться хорошо, если правильно подготовить поверхность к их укладке.

Подготовка основы

Самая важная часть подготовительных работ – грунтовка. Подобная обработка не позволит влаге проникать внутрь поверхности деталей. Причем, даже влагостойкие типы плит нужно прогрунтовать в обязательном порядке. Грунтовка улучшает не только сопротивляемость воздействию воды, но и улучшит адгезию. Однако, для того, чтобы гладкость плит не стала проблемой при наклеивании покрытия, следует заранее произвести еще один вид работ. Это банальная обработка всей плоскости наждачной бумагой. Она избавляет поверхность от глянца и гладкости, создавая шероховатости.

Важно: Грунтовки типа «Бетонконтакт» для обработки ОСБ не годятся. К сожалению, такие смеси подходят лишь для бетонных и каменных оснований, а для дерева необходимы другие составы.

Из вариантов, доступных всем – использование в качестве грунтовочного состава слегка разбавленного водой клея ПВА. В принципе, подойдет любая грунтовочная смесь на полимерной основе. Наносить грунт следует минимум дважды, просушивая каждый раз грунт до полного высыхания.

Наклеивание покрытия

Принципиально, монтаж покрытия на ОСБ плиту не будет отличаться от аналогичных работ с другими типами оснований, есть лишь один нюанс – правильный подбор клеевого состава. Независимо от того, насколько вы тщательно проводили работы по подготовке основы, нужно использовать только те смеси, которые специально разработаны для монтажа керамической плитки на основания из дерева или фанеры.

Из всех представленных в магазинах вариантов, наибольшим спросом пользуются составы типа «Ceresit CM17» — специальный клеевой раствор, разработанный для приклеивания покрытий к деформируемым основаниям и составы на основе эпоксидной смолы. Последние обойдутся дороже, но, дадут непременно качественный результат – плитки приклеиваются очень прочно и держатся долго. Остальное – как и в случае со стандартным типом поверхности.

Как класть плиты OSB, Укладка панелей ДСП – пошагово

Эта инструкция покажет вам, как правильно укладывать панели OSB. Узнайте все, что вам нужно знать о подготовке чернового пола, выборе панелей ОСБ и так называемом плавающем монтаже.

Панели OSB – также известные как ДСП – состоят из выровненных стружек. Отсюда происходит английское сокращение «ориентированно-стружечная плита» или «ориентированная структурная плита». Монтажные панели являются широко распространенным строительным материалом и имеют множество преимуществ: благодаря использованию длинной стружки они очень устойчивы к изгибу, а также являются недорогими и прочными. Благодаря своей гладкой поверхности они очень хорошо подходят для больших открытых участков при самостоятельной работе.

Соответствующую несущую способность OSB вы можете увидеть с цифр от 1 до четырех. Панели класса 1 имеют наименьшую несущую способность. Эти панели подходят для внутренней отделки в сухих помещениях. С 3 класса плиты можно использовать в несущих целях. Плиты с номерами 3 и 4 также подходят для влажных помещений.

Вы можете использовать панели ОСБ по-разному – в качестве несущего слоя на балках и для пристройки чердаков, а также в качестве кровельного покрытия, облицовки стен и полов.
Следующие инструкции относятся к панелям OSB как к напольному покрытию и объясняют плавающую установку панелей, при которой панели не соединены с основанием. Для этого особенно удобны плиты ДСП со шпунтом и пазом.

5 ШАГОВ УКЛАДКИ ПАНЕЛЕЙ OSB

  1. ПОДГОТОВЬТЕ ОСНОВАНИЕ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПЛИТ OSB

  • Выбрать пароизоляцию;
  • Укладка фольги;
  • Приклеиваем полоски по краям.

Вот как это происходит:

Для плавающего монтажа ОСБ панелей на напольное покрытие целесообразно установить так называемую пароизоляцию между полом и панелями. Он защищает плиты OSB от попадания влаги в пол.  Пароизоляция также способствует созданию приятного климата в помещении.

Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм в качестве пароизоляции. Если в вашем доме нет подвала, лучше использовать пленку ПВХ толщиной около 1,2 мм.

Уложите пленку так, чтобы она перекрывала каждый край примерно на 25 см. Пленка также должна быть высотой около 2 см на стенах. Затем приклейте отдельные полоски по краям скотчем.

  1. ВЫБЕРИТЕ И АККЛИМАТИЗИРУЙТЕ OSB ПАНЕЛИ

  • Измерьте комнату;
  • Купите подходящие ОСБ панели;
  • Акклиматизируйте панели.

Вот как это происходит:

Измерьте пространство и определите количество панелей, которые вам понадобятся, прежде чем покупать панели OSB для пола. Они доступны в разных размерах.

Обычно они имеют длину около 2 м, ширину от 60 до 95 см и доступны толщиной от 12 до 25 мм. Выбирая плиты OSB, обратите внимание на маркировку: для несущих целей подходят только панели 3 или 4 класса.

Перед укладкой панелей храните их в соответствующем помещении не менее 48 часов, чтобы они могли как можно лучше акклиматизироваться. Влажность и температура панелей адаптируются к помещению. Это означает, что панели больше не расширяются и не сжимаются после укладки. Ведь они идеально подходят, а ширина швов после укладки больше не меняется.

  1. УКЛАДЫВАЕМ ПЕРВЫЙ РЯД OSB ПАНЕЛЕЙ

  • Отпилите ДСП плиты;
  • Положите панели разрезанной стороной к стене;
  • Оставьте компенсаторы свободными.

Вот как это происходит:

Начните первый ряд с самой длинной стене в комнате. Отпилите язычок от панелей для первого ряда. Для этого можно использовать все обычные электрические и ручные пилы. Убедитесь, что пила как можно более острая и ею можно двигаться без вибраций.

Теперь уложите панели ОСБ срезанной стороной к стене, оставив не менее 15 мм компенсационного шва до стены. В дальнейшем всегда соблюдайте это расстояние до всех остальных стен. Возможно, вам придется распилить последнюю панель в первом ряду до нужного размера перед укладкой.

При установке панелей используйте распорные клинья, чтобы обеспечить соблюдение расстояния до стены. Молоток и клинья пригодятся для правильного выравнивания панелей OSB.

  1. УЛОЖИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ РЯДЫ ПАНЕЛЕЙ OSB

  • Нанесите столярный клей на плиты ОСБ;
  • Положите второй ряд со смещением к первому;
  • Закрепите панели и удалите излишки клея.

Вот как это происходит:

Уложите второй ряд OSB панелей со смещением от первого. Стыки в отдельном ряду панелей всегда должны быть смещены не менее чем на 40 см, чтобы конструкция была более устойчивой.

Осторожно нанесите столярный клей на плиты ОСБ панелей. Для этого очень подходит специальный стыковочный клей для паркета и ламината. Наносится тонким слоем с помощью распылителя.

Затем при укладке сдвиньте панели OSB первого и второго ряда друг в друга. Используйте молоток и деревянный брусок, чтобы удерживать панели на месте. Если клей выходит из стыков, удалите его шпателем или влажной тканью.

  1. СТЫКОВКА И ОБРАБОТКА ПЛИТ OSB

  • При необходимости распилите панели в последнем ряду;
  • Дайте клею застыть;
  • Уплотнительные пластины.

Вот как это происходит:

Затем по такому же шаблону уложите оставшиеся панели ОСБ. Возможно, вам придется обрезать последний ряд ДСП панелей, чтобы они правильно подходили. Опять же, подумайте о 15-миллиметровом зазоре от стены. Измеряйте снова и снова, чтобы расстояние оставалось постоянным.

После укладки дайте клею застыть около 24 часов. Только после этого можно полностью нагружать пол.

Затем заделайте плиты OSB. Например, используйте защитный лак для дерева: он облегчает уход за полом и панели не коробятся. Для герметизации особенно подходит специальный лак ОСБ.

ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ УКЛАДКИ ПАНЕЛЕЙ ДСП 

  • Панели OSB
  • Пароизоляция
  • Скотч
  • Защита древесины или лак OSB
  • Рулетка или складывающаяся линейка.
  • Ручная пила
  • Электрическая пила
  • Дистанционные клинья
  • Молоток
  • Клей для дерева
  • Стыковой клей
  • Шпатель
  • Щетка

Пошаговая укладка ламината на пол из бетона, дерева, ОСБ

Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:

Все больше и больше людей из всех покрытий на пол, выбор делают в сторону ламината. Так что думаю, стоит уделить и ему одну тему. Разберемся немного в видах ламината, где его можно укладывать, а где нет. Поговорим о правильной укладке ламината на бетонный, деревянный пол, а также, на полы и ОСБ. И все это в пошаговой форме ознакомившись с которой, вы сможете укладывать ламинат своими руками.

Для производства ламината используют пропитанную бумагу, из недорогой древесины путем прессования. Поэтому он боится влаги и это его самый большой недостаток. А значит, для такого помещения, как ванна его категорически использовать нельзя! Так же не укладывайте ламинат возле входной двери, особенно если у вас частный сектор. Не допускается укладка ламината и поверх электрического теплого пола иначе он просто разойдется по швам. Монтаж ламината нужно производить только на хорошо подготовленную ровную поверхность, с нее и начнем.

Для работы нам будут нужны такие инструменты:

  1. Електролобзик или електропила «паркетка»;
  2. Строительный уголок и рулетка;
  3. Подложка;
  4. Скотч.

Этап 1. Подготовка основания пола: бетон, дерево, ОСБ

Нужно запомнить одну вещь, прогиб на ламинате допускается не более 2 мм на 1 метр. Следуя из этого нужно максимально выровнять поверхность. Если вы будете укладывать ламинат на бетонное основание, то его нужно отремонтировать, замазать трещины цементным раствором. Желательно сделать тонкую стяжку самовыравнивающейся смесью. После отвердения пол шлифуют наждачкой, убирая мелкие неровности. Старую цементную стяжку грунтуют, например грунтовкой Ceresit СТ-17, чтобы верхний слабый бетонный слой не пылил и не скрипел под ламинатом. На бетонное основание необходимо также положить пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит специальная диффузная мембрана или обычный полиэтилен. На деревянное основание пароизоляцию ложить не нужно. Если у вас пол был деревянный, то я бы посоветовал на него сначала прикрутить по всей площади листы OSB или ДСП.

Этап 2. Укладка подложки для ламината

 

Ламинат укладывать на голую поверхность категорически запрещается, его всегда укладывают на специальную подложку. Подложки бывают пенополистирольные, полиэтиленовые, корковые. Корковые экологически чистые, но они абсолютно не переносят влаги. Подложка из вспененного полиэтилена влагостойкая, но при этом она, как губка может держать разлитую воду в себе. Поэтому мы используем обычно пенополистирольную подложку толщиной 2-3 мм, укладывая ее на пол в шахматном порядке. Между собой листы нужно обязательно проклеить скотчем. Это даст дополнительную защиту от влаги и пыли. Да и укладывать на склеенную подложку намного удобнее и проще.

Этап 3. Укладка ламината своими руками

Ламинат состоит из отдельных полос называемых плашками. По периметру каждой плашки есть замки и гребни под замки. Самые распространенные замки двух видов Lock или Click. Лично я сторонник системы Click, так как в случае необходимости их можно разбирать и собирать несколько раз, а вот Lock разобрать не получиться, он скорее поломается и использовать его уже не выйдет. Собираются панели с замком Click так: одну плашку ложат на пол и в ее торец вставляют под углом 45 градусов торец другой плашки и опускают, выравнивая две плашки в одну плоскость по полу. (См фото ниже)

Так собираем целую полосу вдоль всей стенки. Если необходимо последнюю плашку подрезаем по длине, а ее остаток мы будем использовать в качестве начала второй полосы. Но при этом нужно учесть, что куски плашек менее 30 сантиметров использовать нельзя!

Примечание: ни в коем случае не приклеивайте и не прикручивайте ламинат к основанию. Это тоже одно из условий чтобы ламинанат не вздувался и не расходились замки!

Как только первая полоса сложена, таким же самым образом рядом собирается вторая полоса. Собрав вторую полосу нам нужно ее вставить в замок первой. Для этого приподымаем ее под углом 45 градусов и вставляем в замок первой полосы при этом плавно покачивая вверх-вниз прижимая к первой полосе опускаем на основание. Вовремя работы необходимо следить, чтобы расстояние между поперечными швами было не менее 30 сантиметров.

Между ламинатом и стенами по всему периметру комнаты должен быть термозазор 08-1,2 см., как вдоль, так и в поперек ламината. Это делается для того чтобы при повышении влаги ламинату было куда расширятся и его не начало коробить и вздувать по средине комнаты. В конце работы этот зазор закроется напольным плинтусом.

Примечание: для удобства чтобы выдержать термозазор я использую подручные материалы. Например, кусочки не нужного osb или обрезки вагонки. Вставляя их через каждые 50-60 сантиметров.

Иногда бывает так, что продольные замки неплотно закрываются, оставляя миллиметровые щели. У специалистов, которые постоянно занимаются укладкой ламината, есть специальные добойники и стяжки. Я же могу вам посоветовать отрезать небольшой кусочек ламината и, вставляя его в замок, использовать его в место добойника, тогда ваши замки останутся целыми и будут долго служить.

Под имеющуюся дверную коробку ламинат нужно уложить так, чтобы между коробом и плашкой был зазор не более 2мм. Этот зазор по окончании нужно будет заделать герметиком или силиконом.

Если у вас в комнате есть колоны как в нашем случае, то вокруг них также обязательно нужно делать термозазоры 0.8-1.2 см.

Этап 4. Установка напольного плинтуса

 

По периметру всей комнаты у нас остался термозазор его нужно теперь закрыть, смонтировав плинтусом. Современный плинтус в монтаже не требует особых навыков. Единственное, что нужно знать, это то, что если крепится он к кирпичной стене, то дюбелями 6 на 60 мм. Если стена деревянная или из гипсокартона, то саморезами длиной 32-45 мм через каждые 40-50 сантиметров.

Рекомендуем вам еще:

Выравнивание пола ОСБ плитой в Москве

Способы выравнивания пола

Чтобы качественно уложить новое напольное покрытие, необходимо обязательно осуществить выравнивание пола – убрать все неровности и обеспечить одинаковый уровень его по высоте. Существует несколько основных способов выровнять поверхность пола:

  • Цементная стяжка пола (применяется в основном для бетонного пола)
  • С помощью самовыравнивающихся смесей (существуют смеси для различных типов оснований – для дерева или бетона)
  • Сухая стяжка с использованием керамзита и в последующем выравнивание пола ОСБ плитой
  • С помощью листов ДСП или ВГЛ
  • Устройство фальшпола с последующей установкой OSB или листов гипсокартона

Выравнивание любого типа необходимо доверять только опытным специалистам, так как основание пола – залог качественной укладки напольного покрытия и его эффективного и надёжного использования. Поэтому для жителей Москвы и Санкт-Петербурга лучшим решением будет выравнивание поверхности пола с помощью наших опытных и квалифицированных исполнителей, зарегистрированных на сервисе краудсорсинга Youdo.com. Так как кроме высокого качества работы вы получите минимальный срок исполнения и низкие расценки на их услуги.

Выравнивание пола ОСБ плитой

Перед выравниванием пола ОСБ плитами нужно предварительно удалить старое напольное покрытие, остатки клея, краски и тщательно очистить поверхность. После чего необходимо:

  • Обработать пол специальной грунтовкой
  • Уложить листы влагостойкой фанеры (ОСБ – ориентировано-стружечная плита) при помощи специального клея
  • Закрепить уложенные листы дюбелями, утопив их шляпки в поверхность плиты

Выравнивание пола ОСБ плитой необходимо для укладки паркета, ламината, линолеума или виниловой плитки.

Монтаж фальшпола

Иногда для офисных и технических помещений используется так называемый фальшпол. Это конструкция, которая позволяет провести под полом необходимые коммуникации и представляет собой регулируемый, чаще всего металлический, каркас, на который сверху уложены щиты из ОСБ, ДСП, ВГЛ листов или других материалов. Основные этапы его установки включают:

  • Установка металлических опор, которые могут регулироваться по высоте
  • Соединение опор между собой профилями
  • Регулировка полученного основания

Сверху на такой пол обычно устанавливают лёгкое покрытие, которое можно быстро и удобно демонтировать в случае необходимости доступа к коммуникациям.

Как правильно крепить ОСБ


OSB (ОСБ) или ОСП (ориентированно-стружчатая плита) — современный конструкционный материал, ставший серьезной альтернативой фанере, ДСП и нашедший широкое применение в строительстве каркасных домов и отделке зданий и строений. Плитами OSB обшивают внутренние и наружные стены помещений, полы и крышу. Обшивка стен плитами OSB имеет место в каркасном строительстве, когда плита выступает конструкционным материалом и служит для усиления стен здания, или когда выступает в качестве фасадного материала бетонных, кирпичных или деревянных домов, что вызвано небольшой ценой и высокой прочностью и долговечностью материала. В этой статье мы рассмотрим вопрос: как крепить ОСБ плиты к стене с внешней её стороны.


Для обшивки наружных стен, необходимо использовать плиты с маркой OSB-3, специально изготовленные для среды с повышенной влажностью.


При монтаже ОСБ плит к наружным стенам, обрешетку используются для следующих целей:

  • выравнивание плоскости стены;

  • создание вентеляционного зазора для утеплителя под ОСБ плитой;

  • предотвращение деформации плиты вызванное подвижками основания, особенно актуально для ОСБ плит толщиной 9 мм и менее.

Крепление ОСБ плит к стене поверх утеплителя с использованием обрешётки


Крепление плиты к стене осуществляется с использованием обрешётки, которую делают из деревянного бруска, или металлического профиля. Технологии монтажа ОСБ плит на стену с деревянной обрешеткой и обрешёткой из металлического профиля принципиально не отличаются. При выборе бруска, желательно выбирать сухой, строганный брусок 40-50 мм, тогда его не вывернет и не поведёт после высыхания, что положительно скажется на ровности всей стены.


Для крепления бруска и профиля к стене используют специальные металлические пластинки (подвесы). Прежде чем крепить подвесы, необходимо начертить на стене вертикальные полосы, расстояние между которыми должно быть вдвое меньше ширины листа, что в последующем, обеспечит стык плит прямо посередине бруска или профиля и даст возможность закрепить плиту OSB по центру по всей её длине. После того как начерчены линии, вдоль них крепят подвесы с шагом 30-40 см.

Металлический подвес используется для крепления обрешётки.

По размеченным линиям крепятся подвесы. Подвесы позволяют закрепить обрешётку над утеплителем.


После этого укладывают утеплитель и накрывают его мембраной, защищающей утеплитель от попадания влаги, после чего монтируется обрешётка.


Следует учесть, что снаружи здания пароизоляция не нужна, так как она предотвращает попадание влажного воздуха в утеплитель изнутри помещения, а с внешней стороны строения избыток влаги должен свободно выходить наружу.

Стена с обрешёткой. Между обрешёткой и стеной уложен утеплитель.


После закрепления обрешётки можно приступать к монтажу OSB плит. Для обшивки стен чаще всего используется плита от 9 до 12 мм толщиной. Если поверх плиты не монтируется фасад, то плита должна быть влагостойкой. К обрешётке из деревянного бруса плиты OSB крепятся гвоздями длиной как минимум в 2,5 раза больше толщины листа ОСП. К обрешетке из металлического профиля — на саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.


При таком монтаже обрешётка весит над утеплителем, и не создаёт мостиков холода в утеплителе между стеной и плитами ОСП. Благодаря такому решению достигается максимальная эффективность работы утеплителя. Кроме того между брусьями обрешётки находится воздушный зазор, через который выводится влага из утеплителя, что также повышает его характеристики. Более подробная информация о технологии вентилируемого фасада есть в статье: вентфасады, виды вентилируемых фасадов.

Крепление ОСБ плит к деревянному каркасу


При строительстве каркасных домов с деревянным каркасом применяют два основных подхода: крепление листов ОСБ к каркасу через обрешётку и крепление листов ОСБ непосредственно к каркасу без обрешетки. Рассмотрим случай крепления плит ОСБ с использованием обрешётки.


Когда с внутренней стороны стены к каркасу крепятся прочные плиты, обеспечивающие хорошую жесткость конструкции стены, тогда снаружи между каркасом и ОСП плитой можно сделать обрешетку. Обрешётка образует воздушные полости для вентиляции утеплителя и снижает деформационные нагрузки от каркаса на ОСП плиту.


Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Поверх стоек и утеплителя крепят ветро- и гидроизоялционную мембрану, легко пропускающую влагу. Далее крепится обрешетка и на неё ОСБ плиты.

Монтаж ОСБ плит на деревянный каркас с обрешёткой.


При таком исполнение плиты можно оставить без отделки, можно покрасить их, заштукатурить или закрепить на них практически любой фасадный материал.


При креплении ОСБ плит без  использования обрешётки достигается максимальная жесткость конструкции стены. В этом случае рекомендуется ветро- и гидрозащитную мембрану крепить за ОСБ плитой, далее монтировать обрешетку для созданию вентзазора и на неё фасадный материал, например сайдинг, доски или декоративные панели. К деревянному каркасу плиты OSB крепятся на гвозди длиной как минимум 2,5 раза больше толщины листа ОСП.


Преимущество использования гвоздей перед саморезами при креплении ОСП с внешней стороны дома обосновано тем, что гвозди лучше переносят деформации OSB листов под атмосферными воздействиями.

Технология крепления ОСБ листов к деревянному каркасу без использования обрешётки.


Так например, при строительстве каркасного дома по финской технологии «Платформа» между каркасом и лисами ОСБ нет обрешетки. Более подробно об этой технологии можно узнать в статье: строительство каркасного дома по технологии «Платформа».

Крепление ОСБ плит к металлическому каркасу


Крепление осуществляется аналогично варианту с деревянным каркасом. При креплении плит непосредственно к металлическому каркасу используют саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

Общие правила монтажа ОСБ плит к стене


Не зависимо от выбранного способа крепления листов ОСБ есть общие правила, соблюдение которых обеспечит максимальную прочность, надёжность и долговечность конструкции обшивки.

  • Саморезы следует вкручивать на расстоянии 10-15 см друг от друга и не меньше 1 см от края плиты.

  • Между нижней плитой и фундаментом необходим зазор 10 мм для предотвращения скоплений воды.

  • Плиты нельзя стыковать вплотную друг другу, между ними необходим зазор 2-3 мм, чтобы плита могла беспрепятственно расширяться от перепадов влажности.

  • Все дверные и оконные проемы вырезаются лобзиком или циркулярной пилой, но если необходимы идеально ровные стыки и пропилы, то можно с готовыми размерами и листами OSB приехать в мебельный цех, где за небольшую плату распилят ваши листы на форматно-раскроечном станке ровно и точно по размерам.

Как делать монтаж ОСБ плитами

OSB плиты — особенности монтажа для внешних и внутренних работ

Уникальные по физико-механическим свойствам и бюджетные ориентированно-стружечные плиты или OSB представляют собой популярный современный материал. Она состоит из многослойных листов из древесных щепок, склеенных под прессованием при высоком давлении и температуре с помощью различных водостойких смол, борной кислоты и синтетического воска.

Ориентированной плита называется за счет того, что разные ее слои имеют либо продольную, либо поперечную ориентацию. ОСБ является первым материалом, имеющим древесное происхождение и разработанным под строительные цели.

Классификация и область применения OSB плит

Сейчас выделяют 7 основных видов данного строительного материала:

  • OSB-1 — целесообразно использовать при условии пониженной влажности, то есть в качестве обшивки и упаковки, а также в мебельной отрасли.
  • OSB-2 — применяются в сухих помещениях для формирования несущих конструкций.
  • OSB-3 — для создания несущих конструкций в условиях повышенной влажности.
  • OSB-4 — для изготовления конструкций, подвергающихся высокой механической нагрузке при большом уровне влажности.
  • Лакированная — покрытие лаком осуществляется с одной стороны. Широко используется в мебельной индустрии.
  • Ламинированная — покрывается ламинатом и идет под многоразовую опалубку для бетонных работ с количеством циклов до 10.
  • Шпунтованная — имеет обработанные торцы паз-гребень с 2 или 4 боков, применяется в качестве укладки по площади поверхности.

Какие инструменты необходимы для работы с ОСБ

Независимо от сферы применения, ориентированно-стружечные плиты всегда фиксируются к металлическому или деревянному каркасу с использованием саморезов. В качестве альтернативы могут использоваться дюбели или гвозди. Гвоздей можно взять несколько видов в зависимости от того, где будет крепиться OSB и какой ее вес – отделочные, без шляпки круглые и со шляпкой.

Обрабатывать материал достаточно легко и резать ее можно даже с помощью обыкновенной ножовки, но, чтобы ускорить и упростить процесс, лучше подойдет электрический лобзик с пилкой для дерева и крупными зубьями. Дополнительно для работы могут потребоваться следующие инструменты, материалы и приспособления:

  • брусья деревянные 4 на 4 см;
  • шуруповерт;
  • минеральная вата или другую подходящую теплоизоляцию;
  • саморезы;
  • антисептик от гниения;
  • шпатлевка;
  • кисть;
  • краска или лак для отделочных работ;
  • электролобзик.

Для создания напольных покрытий, монтаж будет реализовываться на заранее установленные лаги. При изготовлении кровли для выполнения опорной функции под плиты потребуется деревянная обрешетка. При обшивке стен крепление идет преимущественно на металлические каркасы, собираемые из специальных профилей.

Монтаж OSB снаружи дома

Перед началом отделки крыши, нужно убедиться в параллельности стропильных ног или обрешетки. Поверхность необходимо выровнять, а плиты должны быть хорошо просушены. До начала работ с крышей следует проверить, имеет ли чердачное пространство нужный уровень вентиляции – вентиляционных отверстий должно быть не меньше, чем 1/150 от полной площади (имеется в виду по горизонтали).

Для облицовки стен оптимально подходит OSB с толщиной от 9 до 15 мм. Для видов с толщиной от 12 мм расстояние между опорами стен должно оставаться в пределах 400-600 мм. Особенности технологии монтажа выглядят следующим образом:

  • Монтироваться листы могут как вертикально, так и горизонтально.
  • Нужно оставить зазор не менее 3 мм вокруг оконных и дверных проемов.
  • Для двухэтажного дома крепление к оконному проему лучше реализовывать с помощью цельного листа, чтобы прорезать окно.
  • Для теплоизоляции стен рекомендуется дополнительно применять минвату из минеральной штукатурки.
  • Под стеновой OSB берутся гвозди спирального типа на 51 мм или кольцевого на 45-75 мм, вбиваются на каждые 30 см промежуточных подпор и на 15 см на соединения, на наружных краях – через каждые 10 см.

При двухэтажном здании расположение листа должно быть таким, чтобы он заходил на стойки всех этажей, при этом верхняя обвязка должна быть перекрыта приблизительно серединой листа.

OSB для внутренней отделки

Перед тем как приступить к обшивке каркасного дома изнутри, нужно утеплить стены и закрыть каркас снаружи (мембраной). Обшивка внутри производится таким образом:

  1. Листы кладут поочередно друг за другом, прикручивая к каркасу дома, оставляя зазор примерно 3 мм;
  2. Крепление осуществляют саморезами для дерева с длиной от 25 до 40 мм;
  3. Вырезку монтажных отверстий для дверей и окон осуществляют лобзиком;
  4. Под обрешетку лучше брать металлический профиль.

В финале стены можно затонировать или покрыть лаком по своему усмотрению.

Еще про фанеру и OSB

Все статьи

Как уложить на пол плиты ОСБ и чем ее покрыть

Многие спрашивают: «ОСБ плита, можно ли стелить на пол такой материал?». Большинство специалистов утверждает, что пол из ОСБ своими характеристиками превосходит популярные доски или фанеру. Это подтверждают и многочисленные отзывы людей, которые отделали таким материалом полы в своем жилище.

Функции и характеристики

Плиты как материал для пола исполняют такие важные функции:

  • служат ровной и прочной основой для современных напольных покрытий;
  • создают практически безукоризненную ровную поверхность;
  • благодаря высоким теплоизоляционным свойствам удерживает тепло в помещении и не дают ему улетучиваться;
  • являются отличным шумоизолятором благодаря своей многослойной и плотной структуре.

Из положительных характеристик материала стоит упомянуть следующие:

  • декоративный внешний вид и блеск;
  • стойкость к механическим нагрузкам;
  • высокий уровень устойчивости к повышенному содержанию влаги в воздухе;
  • огнестойкость;
  • равносторонняя прочность;
  • удобство в работе, простота обработки и скорость монтажа;
  • демократичная стоимость.

Укладка плит на бетон

Самый простой вариант использования плит – выравнивание бетонного пола. Для начала бетонную поверхность нужно хорошо подготовить. Для этого с нее убирают весь мусор и тщательно пылесосят. Если на бетоне останется пыль, это ухудшит сцепления клея. Стяжку покрывают грунтовкой. Это позволяет нейтрализовать возможное излучение пыли в процессе эксплуатации и улучшает адгезию клея с основанием.

Следующий вопрос: как стелить ОСБ плиту. Их просто раскладывают по бетонной поверхности и в случае необходимости выполняют подрезку. Подрезку лучше делать с помощью электролобзика. После этого на изнанку ОСБ зубчатым шпателем наносят клей и приклеивают листы к бетону. В процессе монтажа необходимо оставлять зазоры (0,3 см) между плитами, а между ОСБ и стеной это расстояние увеличивают до 1,2 см. Такая ширина швов нужна для того, чтобы компенсировать возможное расширение плит под влиянием влаги или высокой температуры. Чтобы остаточно зафиксировать плиты, через каждые 25 см забивают дюбеля.

Завершающий этап – очистка уложенных плит от мусора и запенивание зазоров по периметру помещения. Через 3-4 часа излишки застывшей пены нужно аккуратно убрать ножом.

Укладка ОСБ на доски

ОСБ можно укладывать сразу на старый черновой дощатый пол. Первым делом необходимо определить, насколько ровной является поверхность деревянного настила. Если некоторые элементы сильно возвышаются или шатаются, их нужно притянуть и хорошо зафиксировать. В том случае, если пол сильно скрипит, возможно, придется подремонтировать лаги. Затем с помощью крупной наждачной шкурки или шлифовальной машинки с деревянного настила счищают старую краску и мелкие выступы.

После этого плиты раскладывают по дощатому полу таким образом, чтобы швы были смещены. Стык в форме креста не допускается. Также в процессе работы нужно помнить о зазорах между элементами. После раскладки плит приступают к сверлению отверстий для саморезов.  Расстояние между ними – около 25 см. Затем плиты притягивают к деревянному настилу саморезами. Если пол показался недостаточно прочным, можно уложить второй слой ОСБ, не допуская накладки швов. Зазоры возле стены заполняют монтажной пеной.

Обработка ОСБ под покрытия

Выравнивание ОСБ плитой чернового пола делает ее универсальной основой для плитки, линолеума, ламината и других напольных покрытий. Возможные варианты для пола:

  1. Краска или лак. Этот вариант подходит только в том случае, если ОСБ будет выступать в качестве чистового пола. Никакой особой подготовки для покрытия лакокрасочными материалами не потребуется. Главное – хорошо очистить поверхность от пыли. Двух-трех слоев лака или краски будет вполне достаточно.
  2. Ковролин или линолеум. При монтаже этих материалов нужно убрать неровности, которые бывают на стыках. Швы тоже не должны пустовать, их заполняют герметиком.
  3. Плитка. Такая отделка требует особой прочности основы из ОСБ. В остальном – ничего сложного. Плитку приклеивают прямо на ОСБ с помощью специального клеящего состава.
  4. Ламинат. Основание из плит ОСБ не требует никакой подготовки. Так как под ламинат, как правило, идет подложка, то возможные мелкие неровности чернового пола будут незаметны. Сам по себе ламинат материал довольно жесткий и прочный, поэтому дополнительно укреплять основу из ОСБ не нужно.

Зная, как уложить и чем покрыть плиты, можно избежать разных мелких неприятностей, которые могут досаждать в процессе эксплуатации. ОСБ – качественный, влагостойкий, прочный и недорогой материал, с помощью которого можно быстро и дешево выровнять старый пол из дерева или бетона, не имея специальных навыков, квалификации и знаний.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Amazon.com: 4-струнный электробас Oscar Schmidt в стиле P. Tobacco Sunburst, Right, (OSB-400C-TS-A): Музыкальные инструменты

Временно нет на складе.
Мы прилагаем все усилия, чтобы товар снова появился на складе как можно скорее.

Марка

Оскар Шмидт

Цвет

Табак Санберст

Размеры изделия ДхШхВ

41 х 15.5 х 5,5 дюйма

Тип материала струны

Легированная сталь

Вес предмета

5 фунтов

Режим работы

Электрический

Количество струн

4

  • Конфигурация раздельного подборщика

  • Тюнеры Chrome Die Cast

  • Тело из массива дерева

  • Тональная гибкость

  • Продолжительность жизни

Tomos Watkin Биттер старого стиля | Компания Hurns Brewing Co.

BuckeyeNation из Айовы

3.68 / 5 rDev -1.1%
взгляд: 4 | запах: 3,5 | вкус: 3,5 | ощущение: 4 | всего: 4

Созревший кумкват, на котором только иногда появляются пузырьки, нарушающие идеальную прозрачность жидкости. Скромная кепка имеет приятный оттенок оранжевого цвета слоновой кости и имеет липкую пузырящуюся текстуру, которая отражается в обильном количестве кружева, которое проникает в бокал.

Я ожидал, что нос будет более охмелым. Я также ожидал, что он будет более цитрусовым и менее землистым.Для справки, Willamette и Fuggles использовались для вкуса, а Goldings — для аромата. Металлический характер ничего не портит, но я, конечно, смог бы обойтись и без него.

Я почти уверен, что землистость обусловлена ​​скорее солодом, чем хмелем. Более темный, чем обычно, цвет пива является еще одним доказательством того, что используется изрядное количество небледного солода. Ага! Быстрое сканирование этикетки говорит мне, что кристаллический солод сопровождает бледный и пшеничный. Это очень плохо, потому что я считаю, что ESB должны быть демонстрацией хмеля. Другие могут не согласиться, но это мой обзор.

Tomos Watkin OSB — более или менее сбалансированное пиво. Ореховый, слегка сладкий, слегка карамельный солодовый вкус дополняется травяным, травяным и холодным чайным хмелем. Металл из носа производит впечатление приятной жесткой воды на вкус. В итоге получается лучший, чем приличный эль, который, вероятно, лучше пить прямо из бочки в Суонси, чем из бутылки в Де-Мойне.

Нет ничего плохого в легком-среднем ощущении во рту. Учитывая стиль, это именно то, что нужно.Они даже проделали замечательную работу с легкой карбонизацией. Возможно, это не слишком похоже на бочку, но это нормально для бутилированного продукта.

Old Style Bitter — это не ESB моей мечты (потеряйте кристаллический солод), но это приятное пиво, которое росло на мне от первого глотка до последнего. Я бы хотел, чтобы больше британских пивоваров экспортировали свою продукцию в США, при условии, что они будут достаточно свежими, когда приедут сюда, как кажется, этот. Иечид Да!

8 июня 2007 г.

Я люблю OSB — создание пространств

Хорошо, я знаю.Ориентированно-стружечная доска великолепна.

«Ориентированно-стружечная плита использует ту же систему, что и фанера: противоположная ориентация древесных волокон создает жесткость, позволяя получить очень жесткую панель без большого веса. Идеально подходит для кровли, обшивки стен, щитов и полов ». Джусон

Ну да, он хорош для всех тех строительных вещей… но из него также получается великолепная мебель. Это тоже дешево, как чипсы. Бонус.

Это приводит меня в домашний офис.Я давно хотел обновить его, это было сделано более года назад при полном бюджете. Я использовал остатки краски и немного старой мебели с чердака, и это сделало свою работу. Некоторое время. Но за последний год я как бы перерос нашу третью спальню, она размером всего 1,8 х 2,9 м. На самом деле довольно стандартно для «кладовой».

Фото — Олли Гордон

Я также хотел работать лицом к окну, чтобы чувствовать связь с внешним миром. Безумие, как быстро может пройти неделя, прежде чем ты поймешь, что почти не видел и не разговаривал с кем-либо, когда ты был так занят, глядя в экран компьютера.Я знал, что собираюсь проводить гораздо больше времени дома, писать и планировать работу по дизайну, поэтому мне нужно было место, которое заряжало меня энергией. Облицовка черной стеной — нет.

Итак, мой план состоял в том, чтобы поставить стол вдоль оконной стены и вырезать кусок OSB точно по размеру. Мой главный человек, Эван из Bare Joinery, разобрал меня с двумя кусками OSB, разрезанными по размеру. Это должно было сделать мой рабочий стол. Вот несколько изображений, чтобы дать вам представление о том, насколько красивой может быть OSB. Дома. На выставке.

Нам понадобились две доски, чтобы столешница не провисала посередине.Их скрутили вместе, чтобы получился толстый стол длиной 1,5 м.

В основании рабочего стола просверлены пилотные отверстия под винты. Мой отец помогал в этом: а) потому что он козырный и б) любит проект так же сильно, как и я. По краям и по центру доски было просверлено около 15 пилотных отверстий.

Все отверстия были утоплены, чтобы головки винтов были заподлицо с доской.

Убедитесь, что обе доски полностью выровнены по краям и на них нет КАЖДОГО единого деревянного налета, прежде чем скрепить две части вместе.Это заняло некоторое время. Не торопитесь, иначе ваш рабочий стол будет зиять по краям. Не очень хороший вид.

Я купил две ножки для стола ADILS в Ikea по цене 2,25 фунта стерлингов каждая. Они поставляются с этими большими кронштейнами, чтобы закрепить их на столешницах, но легко прикрепили их к нижней стороне моего нового рабочего стола.

После того, как рабочий стол был «сделан». Его перевернули и всерьез полюбили наждачной бумагой с мелким зерном, избавляя от зазубрин по краям и трещин по верху.Вам действительно нужно сделать его как можно более гладким, прежде чем покрывать лаком или маслом.

На него было три слоя в течение 24 часов, с суперлегким песком с мелкой зернистой бумагой между каждым слоем, чтобы удалить оставшиеся шины. Верх и все края были запечатаны, что делало его водонепроницаемым и с очень низким глянцевым блеском. Я уже пролил на него воду, и он сразу же вытерся.

А вот и письменный стол. Стоимость — 24,50 £.

В этом небольшом обновлении офиса я выберу чистую, монохромную, минималистичную атмосферу с множеством урезанных материалов для тепла.OSB, МДФ, картон придадут пространству некоторую глубину и текстуру. Окно также будет залито растениями, чтобы создать свежую и здоровую рабочую среду, привлекая немного внешнего вида внутрь.

Я решил установить только две ножки и использовать мой существующий блок HELMER от Ikea для левой опоры стола. Я сложил его внизу, примерно на дюйм, чтобы выровнять стол. И похоже, что он плывет, что довольно круто.

Мне нравится текстура поверхности.Это красиво…. для загрузки уплотненных вместе отходов.

В помещении запланированы дополнительные изменения; настенный светильник, новый радиатор, произведения искусства и несколько полок. Вскоре состоится финальное раскрытие всего пространства.

Но на сегодня все о столе. Тебе нравится?

Связанные

Стоит ли покупать (OSB) — Zacks

Zacks Рейтинг

Подробнее

 NA NA NA NA
Оценка VGM

Подробнее

 NA NA NA NA
Наличными / Цена

Подробнее

 NA NA NA NA NA
EV / EBITDA

Подробнее

 NA NA NA NA NA
Коэффициент PEG

Подробнее

 NA NA NA NA NA
Цена / книга (P / B)

Подробнее

 NA NA NA NA NA
Цена / денежный поток (P / CF)

Подробнее

 NA NA NA NA NA
P / E (F1)

Подробнее

 NA NA NA NA NA
Цена / Продажи (P / S)

Подробнее

 NA NA NA NA NA
Доходность

Подробнее

 NA NA NA NA NA
Долг / собственный капитал

Подробнее

 NA NA NA NA NA
Денежный поток ($ / акция)

Подробнее

 NA NA NA NA NA

Отец Люк Э.Policicchio OSB — OSB DOT ORG

Монах Святого Винсента Аркабби
Родился: 31 октября 1941
Исповедан: 10 июля 1984
Рукоположен: 28 мая 1988
Умер: 29 декабря 2019

Отец Люк Юджин Поличиккио, O.S.B., монах святого Винсента Аркаббея, скончался в воскресенье, 29 декабря 2019 года. Он родился в Вандергрифте, штат Пенсильвания, 13 октября 1941 года, в семье покойных Кармине Поличиккио и Марии (Галло) Поличккио. У него остались два младших брата, Фрэнк (Кристина) Поличиккио из Монаки и Джеймс (Кэти) Поличиккио из Вандергрифта.

Он учился в начальной школе Святой Гертруды и окончил среднюю школу Вандергрифта в 1959 году. Неудивительно, что до того, как он вошел в монастырь на Сент-Винсенте, его тянуло к работе и занятиям, которые включали личные отношения с другими людьми. Люк был стилистом, танцором, любил путешествовать и любил готовить для удовольствия своих друзей. До прихода в монастырь он более 20 лет управлял собственным бизнесом по укладке волос. Он получил степень бакалавра гуманитарных наук в колледже Сент-Винсент в 1983 году и степень магистра богословия в семинарии Сент-Винсент в 1987 году.

Отец Лука совершил свое простое исповедание монашеского обета 10 июля 1983 года и свое торжественное исповедание обета 11 июля 1987 года в Сент-Винсенте Аркаббее. Он был рукоположен в дьяконы 25 июля 1987 года и в священники 28 мая 1988 года в Сент-Винсенте епископом Гринсбургским Антонием Боско.

После своего рукоположения отец Лука служил приходским священником в приходе Святого Григория Великого, Вирджиния-Бич, Вирджиния. Затем он был назначен пастором прихода Святого Варфоломея Крэбтри.Он вернулся к Святому Григорию Великому приходским викарием в 2003 году и служил там до 2010 года. Когда он вернулся в Арчаббей, он служил помощником директора ателье портного Арчаббея (2010-2013). С 2013 по 2015 год он работал помощником управляющего в универсальном магазине Gristmill. После изнурительного инсульта в 2015 году он испытал период депрессии, с которой он боролся время от времени последние четыре года. Последняя глава его жизни после инсульта была непростой. Тем не менее, он никогда не терял надежды.Он рассчитывал на любовь своей семьи, своей монашеской общины, а также на поддержку медперсонала и персонала столовой. Его личная преданность Благословенной Матери и ежедневное чтение Розария помогли ему пережить угнетающие темные периоды.

Он также находил большое утешение в своей преданности Богоматери Узлов, когда он имел дело с узлом физических ограничений, возникших в результате его удара. Отец Лука всегда держал под рукой молитвенную карточку Богоматери Узлов. Его внимание привлек образ запутанного узла, описывающего проблемы или трудности в нашей жизни, которые мы не в силах понять и разрешить.Даже ребенок, который идет к матери со спутанными шнурками с развязанными узлами, может уловить образ. Конечно, у отца Луки, как и у всех нас, в течение жизни, в том числе и в последние годы болезни в лазарете, были запутанные узлы.

Ситуации запутываются в нашем мозгу и обездвиживают нашу способность жить свободной, счастливой и любящей жизнью. Иногда мы говорим, что у нас в животе узел. Сложнее всего развязать узлы эмоциональные, и их трудно развязать самостоятельно. Нам нужна помощь друг друга.Наша Благословенная Мать, Разматывающая узлы, дала отцу Люку силы в его боли и печали. Мы молим Богородицу, развязывающую узлы, ходатайствовать за отца Луки, чтобы Господь по его милости даровал ему вечный покой и счастье.

Тело отца Люка было принято во вторник, 31 декабря, в Центре Элизабет Дж. Родерик в Сент-Винсенте. 1 января 2020 года в базилике Арчаббей состоялось всенощное бдение. Архаббот Дуглас Новицкий был проповедником и проповедником христианской мессы в четверг, 2 января.Обряд посвящения последовал в часовне Марии, Матери Милосердия на кладбище Святого Винсента сразу после мессы.

Мы просим вашей благотворительности и обычных избирательных прав. Приятно знать, что каждый монах нашего монастыря совершает три мессы для упокоения души отца Луки и что он будет включен в число тех собратьев, для которых все якобы монахи нашей Конгрегации ежемесячно проводят мессу.

МАЙСКИЕ АВИАБИЛЕТЫ АНГЕЛОВ ПОЮТ ВАМ НА ОТДЫХ

+ Дуглас Р.Новицки, О. Archabbot
Сент-Винсент Арчабби Латроб, Пенсильвания

Что делает Norbord (OSB) сильным движением акций: покупайте сейчас?

Инвестиции в моментум вращаются вокруг идеи следовать за недавним трендом акции в любом направлении. В «долгом» контексте инвесторы будут по существу «покупать дорого, но надеяться продать еще дороже». При использовании этой методологии ключевым моментом является использование тенденций в цене акций; как только акция установит курс, более чем вероятно, что она продолжит движение в этом направлении.Цель состоит в том, чтобы, когда акция двигалась по фиксированному пути, она приводила к своевременным и прибыльным сделкам.

Хотя многие инвесторы любят искать импульс в акциях, это может быть очень сложно определить. Существует много споров о том, на каких метриках лучше всего сосредоточиться, а какие — плохие индикаторы будущей производительности. Оценка стиля Zacks Momentum, входящая в состав оценок стиля Zacks, помогает нам решить эту проблему.

Ниже мы рассмотрим Norbord (OSB) , который в настоящее время имеет оценку стиля Momentum, равную A.Мы также обсуждаем некоторые из основных факторов, влияющих на оценку стиля Momentum, такие как изменение цены и пересмотр оценки прибыли.

Также важно отметить, что оценки стиля работают как дополнение к Zacks Rank, нашей системе рейтингов акций, которая имеет впечатляющий послужной список превосходящих результатов. В настоящее время Norbord имеет рейтинг Zacks # 1 (сильная покупка). Наше исследование показывает, что акции, получившие рейтинг Zacks №1 (сильная покупка) и №2 (покупка), а также рейтинг стиля A или B, превосходят рынок в течение следующего одномесячного периода.

Вы можете увидеть текущий список акций Zacks # 1 здесь >>>

Готовы превзойти рынок?

Давайте обсудим некоторые компоненты оценки стиля Momentum для OSB, которые показывают, почему этот производитель деревянных панелей показывает многообещающие перспективы в качестве твердого выбора.

Хорошим эталоном динамики для акции является рассмотрение ее краткосрочной ценовой активности, поскольку она может отражать как текущий интерес, так и то, есть ли в настоящее время преимущество покупателей или продавцов. Также полезно сравнить ценную бумагу с ее отраслью, поскольку это может помочь инвесторам определить ведущие компании в определенной области.

История продолжается

Акции OSB выросли на 6,76% за последнюю неделю, а акции Zacks Building Products — Wood промышленность выросли на 4,04% за тот же период. Акции выглядят неплохо и на более длительных временных рамках, поскольку ежемесячное изменение цен на 8,29% выгодно отличается от показателей отрасли на 6,78%.

Рассмотрение более долгосрочных ценовых метрик, таких как производительность за последние три месяца или года, также может быть полезным. Акции Norbord выросли на 68% за последний квартал и выросли на 52.12% в прошлом году. С другой стороны, S&P 500 поднялся только на 16,98% и 22,96% соответственно.

Инвесторам также следует обратить внимание на средний 20-дневный объем торгов OSB. Объем — это полезный элемент во многих отношениях, и 20-дневное среднее устанавливает хорошее базовое соотношение цены к объему; растущая акция с объемом выше среднего обычно является бычьим признаком, тогда как падающая акция с объемом выше среднего обычно является медвежьим. OSB в настоящее время составляет в среднем 272 924 акции за последние 20 дней.

Перспективы прибыли

Оценка стиля Zacks Momentum Style включает в себя множество вещей, включая пересмотр оценок и движение цены акции. Инвесторы должны учитывать, что оценки прибыли также имеют большое значение для рейтинга Zacks, и хороший путь здесь может быть многообещающим. Мы недавно заметили это с OSB.

За последние два месяца 3 оценки прибыли повысились по сравнению ни с одной из оценок за весь год. Эти изменения помогли повысить консенсус-оценку OSB с 0 долларов.От 78 до 3,91 доллара за последние 60 дней. Если посмотреть на следующий финансовый год, 3 оценки изменились в сторону повышения, в то время как за тот же период времени не было никаких изменений в сторону понижения.

Bottom Line

Учитывая эти факторы, неудивительно, что OSB является акцией № 1 (сильная покупка) и может похвастаться моментальной оценкой A. Если вы ищете новый выбор, который будет стремительно расти в ближайшей перспективе обязательно включите Norbord в свой короткий список.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней.Щелкните здесь, чтобы получить бесплатный отчет

Norbord Inc. (OSB): Бесплатный отчет по анализу запасов

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, щелкните здесь.

Подходит ли OSB для сарая?

Опубликовано: · Изменено: Allison · Этот пост может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход за счет рекламы

можно установить на пол вашего сарая, скорее всего, вы слышали об OSB.Возможно, вы даже провели небольшое исследование и обнаружили, что он так же популярен, как фанера.

Итак, что же такое OSB? И можно ли из него сделать отличное напольное покрытие для сарая?

Ориентированно-стружечная плита (OSB) представляет собой конструктивную древесину, идентичную древесно-стружечной плите. Он создается путем сжатия слоев древесных прядей и добавления клея. Однако он не похож на другие продукты из древесного лома, потому что его деревянные полосы расположены стратегически, а не случайным образом.

Пряди «ориентированы», отсюда и название.

OSB хороша для конструкции навесного перекрытия, потому что она плоская и не имеет сучков. Кроме того, он более прочный, чем фанера и другие материалы для полов, потому что все листы одинаковы.

OSB можно изготавливать из панелей большего размера

OSB и фанера, популярные материалы для напольных покрытий, обычно продаются в виде листов размером 4 x 8 футов. Однако, в отличие от фанеры, OSB может быть изготовлена ​​из панелей гораздо большего размера, до 8 x 24 футов. Если ваш сарай очень большой или имеет необычную форму, использование более крупных OSB-панелей может быть очень полезным.Панели большего размера уменьшают количество стыков в полу.

OSB структурно похожа на фанеру и может удерживать гвозди и шурупы так же, как фанера. Она также имеет большую прочность на сдвиг (способность преодолевать расстояния), чем относительно толстая фанера.

Панели OSB обычно имеют толщину дюйма и могут достигать 16 футов в длину или даже больше. Фанерные панели могут быть не более 10 футов в длину. Вот почему OSB идеально подходит для навесов, где требуются более длинные панели. Можно легко обшить стену сверху вниз одинарными вертикальными листами.Листы не образуют горизонтальных швов.

Она дешевле фанеры — следовательно, более распространенная

OSB дешевле фанеры примерно на 4 доллара за панель. Если вы используете OSB для обшивки стен вашего сарая, пола и крыши (настил), вы можете сэкономить до 500 долларов.

Некоторые строители предпочитают панели OSB, потому что они поставляются с предварительно напечатанными линиями сетки, которые облегчают измерение, резку и крепление. Это помогает ускорить установку.

Некоторые плиты OSB имеют более высокое качество, так как содержат влагостойкие компоненты.И хотя они дороже традиционных ориентированно-стружечных плит, они оправдывают свою цену благодаря своей прочности и производительности.

Его стиль «язык-и-паз» делает его отличным материалом для настила сарая

Полы с «язычком и пазом» состоят из отдельных панелей с уникальными стыковочными краями, которые невидимы после установки панелей на поверхность. Каждая панель имеет сплошной гребень (гребень) с одной стороны и конца и канал (паз) с другой стороны и конца.Канавки на одной панели совпадают с язычками соседней панели, сцепляя их так, чтобы они оставались плоскими и сопротивлялись движению.

Пазогребневые плиты OSB идеально подходят для настила полов. А поскольку панели блокируются, вероятность проникновения влаги резко снижается. Полы из OSB могут также поддерживать тяжелые изделия, такие как шкафы для инструментов и оборудование для газонов. Панели имеют гладкую сторону и шероховатую сторону. Их следует устанавливать гладкой стороной вверх, чтобы свести к минимуму вероятность появления сколов и отслаивания.

OSB лучше фанеры для полов?

Ориентированно-стружечная плита и фанера представляют собой готовые изделия из дерева. Их изготавливают путем прессования кусков дерева в твердую форму. OSB, как и ДСП, изготавливается из древесной стружки или хлопьев. Тем не менее, деревянные части, используемые для изготовления OSB, больше и ориентированы так, чтобы создавать чередующийся рисунок текстуры, как у фанеры.

Фанера создается путем склеивания тонких листов шпона с чередованием волокон. OSB работает лучше, чем фанера, на стене и полу.Однако лучше всего использовать на крыше фанеру CDX.

Фанера давно уступила лидерство на рынке OSB. Ориентированно-стружечная плита сейчас является самым популярным материалом для обшивки и чернового пола. Более низкая цена OSB также помогла ей занять львиную долю рынка.

Какой потолок для ванной комнаты лучше: Какой потолок лучше сделать в ванной комнате

08.11.2021 0 Разное

Какой потолок выбрать в ванную комнату

Требования, предъявляемые к потолку в ванной комнате, сильно отличают его от потолков в других помещениях квартиры. Главное, что от него требуется — влагостойкость. Разумеется, эстетичный внешний вид тоже важен.

Выбор усложняется тем, что вариантов отделки потолка в санузле много. Каждый имеет преимущества и недостатки.

 

Окрашенный потолок

Это традиционное решение. Его используют при строительстве новых домов. Однако такой потолок редко выбирают, когда делают ремонт в ванной.

Поверхность перекрытия выравнивается штукатуркой, шпаклюется и окрашивается так же, как и потолки во всей квартире. Единственное отличие — используемые материалы. Нужно выбирать влагостойкие составы.

Площадь потолка в ванной комнате невелика по сравнению с другими помещениями в квартире, поэтому расходы даже на самую дорогую краску не станут обременительными для семейного бюджета. Краску можно использовать белую, а можно заколеровать.


 

Плюсы:

  • Проверенное и недорогое решение.

  • Используется вся доступная высота помещения.

  • При правильно подобранной краске легко ухаживать. Поверхность без труда очищается тряпкой с применением моющих средств.

 

Минусы:

  • Если вас зальют соседи, почти наверняка появятся пятна. Чтобы их устранить, потребуется полный ремонт потолка с удалением испорченных покрытий.

  • Невозможно использовать встроенные светильники.

  • Нельзя скрыть коммуникации (электропроводку и вентиляцию).

 

Потолок из гипсокартона

Потолок из гипсокартонных листов на каркасе – разновидность подвесного, но выглядит он как обычный окрашенный. Если вы хотите сделать многоуровневый потолок, гипсокартон позволит реализовать эту задумку.


 

Плюсы:

  • Скрывает коммуникации.

  • Возможна установка встроенных светильников.

  • Одно из лучших решений, если вы хотите хотите установить дизайнерский многоуровневый потолок в ванной.

  • Возможен косметический ремонт (перекраска).

 

Минусы:

  • Требует сложного монтажа и длительной последующей отделки (заделка стыков, шпаклёвка в несколько проходов с промежуточной сушкой,  многослойная покраска).

  • Доступа к скрытым коммуникациям нет. Если он нужен, придется делать лючки.

  • Отнимает часть высоты помещения (от 5 см и более).

  • Незначительная влагостойкость.

  • При сильном заливе полностью портится.

 

Реечный потолок

Ещё одна разновидность навесного потолка. Представляет собой набор алюминиевых планок, которые закрепляются на специальном металлическом профиле – стрингере. Такой потолок выбирают для ванной более чем в половине случаев. У него масса достоинств, а недостатки немногочисленны и несущественны.


 

Плюсы:

  • Большой выбор размеров и вариантов оформления.

  • Скрывает коммуникации.

  • Абсолютная водостойкость.

  • Допускает монтаж встроенных светильников.

  • Для доступа к скрытым коммуникациям потолок можно разобрать и вновь собрать, его внешний вид при этом останется неизменным.

  • Долговечный и недорогой.

  • Очень просто ухаживать. Гладкая поверхность не притягивает пыль, а следы от брызг удаляются влажной губкой.

  • Быстро монтируется. Можно установить своими силами. Готовые комплекты деталей потолка дополняются подробной иллюстрированной инструкцией.

 

Минусы:

  • Детали реечного потолка сделаны из тонкого алюминия. Неопытный и просто неловкий мастер может их испортить.

  • «Съедает» высоту помещения. Обычно не менее 7-8 см.

  • Не всем нравится ярко выраженный «реечный» внешний вид.

 

Подвесной потолок из ПВХ-панелей

Просто, недорого, практично.

Собирается точно такой же каркас, как и для монтажа гипсокартона. Затем на него крепятся ПВХ-панели. Можно выбрать панели с глянцевой или матовой поверхностью, с малозаметными стыками или с выраженными фасками как у вагонки.

Как правило, для потолка берут материал белого цвета. Но есть и панели с рисунком под мрамор, перламутр, дерево.

Помимо монтажа на каркасе, существует возможность прикрепить панели непосредственно к перекрытию (например, приклеить). В таком случае это будет уже не подвесной, а обычный потолок, отделанный ПВХ.

 

Плюсы:

  • Полностью влаго- и водостоек.

  • Допускает монтаж встроенных светильников.

  • Легко ухаживать (достаточно протереть влажной тряпкой).

  • Скрывает коммуникации.

  • Относительно недорогой.

  • Можно установить самостоятельно.

 

Минусы:

  • Внешний вид зависит от качества используемых панелей.  

  • Со временем материал стареет: он может пожелтеть и становится хрупким.

 

Натяжной потолок

Натяжные потолки получили широкое распространение не так давно. Если для жилых помещений потребители выбирают их всё чаще, то на установку таких потолков в ванной комнате они не решаются. И совершенно напрасно, ведь никаких веских причин для этого нет.

Можно выбрать подходящую фактуру материала – гладкую матовую или глянцевую. Также можно установить тканевый натяжной потолок – например, сатиновый. Добавьте сюда возможность выбирать из разных цветов и даже заказать потолок с рисунком, который наносится методом фотопечати.

Все натяжные потолки изготовлены из синтетических материалов, которые почти не загрязняются при правильной эксплуатации. Уход за таким потолком не требуется.

Для санузлов выпускаются готовые комплекты натяжных потолков. В них используется тканевое полотно. Оно не требует разогрева в процессе монтажа, поэтому его можно установить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.


 

Плюсы:

  • Влагостоек. Не боится залива сверху.

  • Скрывает коммуникации, как и все подвесные конструкции.

  • Допускает установку встроенных точечных светильников.

  • Возможны многоуровневые варианты.

  • Монтаж в течение считанных часов.

  • В продаже есть готовые наборы для самостоятельной установки.

 

Минусы:

  • Уменьшает высоту помещения.

  • Можно повредить острыми предметами.

  • Во время очистки полотно проминается. И хотя после этого оно полностью восстанавливает форму, мыть такое покрытие очень трудно.

 

Редкие варианты потолков для ванной комнаты

Чтобы обзор был полным, кратко перечислим возможные, но редкие решения: стеклянные потолки из специально изготовленных зеркал, витражи со скрытой подсветкой, деревянные из липовой вагонки, разнообразные декоративные штукатурки и структурные краски, подвесные кассетные системы типа «армстронг», плитки из вспененного полистирола.

Можно комбинировать различные материалы и конструктивные решения, чтобы получить яркий и необычный дизайн.


 

Краткие итоги

  1. Выбирая потолок для ванной комнаты, лучше всего руководствоваться не абстрактными рассуждениями, а особенностями конкретного помещения:

  2. Не все варианты равноценны по дизайну. Отберите те, которые будут хорошо смотреться в вашей ванной и понравятся именно вам.

  3. Если сверху проходят коммуникации и их необходимо скрыть, нужно выбирать что-то из навесных потолков. Простой и современный вариант — натяжной потолок из ПВХ. 

  4. Если вам хочется чего-то особенного и вас не смущает уменьшение высоты помещения, сложность и длительность работы, затраты на материалы и монтаж, — можно рассмотреть многоуровневую конструкцию из гипсокартона.

Какой потолок лучше сделать в ванной комнате: плюсы и минусы

При проведении ремонта в ванной комнате, нужно также менять потолочное покрытие. Но в таком специфическом помещении к потолку предъявляются определенные требования. И естественно возникает вопрос, какой потолок лучше сделать в ванной комнате, чтобы он был эстетичным и практичным, то есть сочетался с интерьером помещения, но при этом, чтобы за ним было легко ухаживать. Попытаемся разобраться в этом нелегком вопросе.

Каким должен быть потолок в ванной комнате?

Потолок для ванной требует особого внимания, так как это помещение с высокой влажностью. Рассмотрим основные требования к потолочному покрытию в комнате с постоянной сыростью:

  1. Материал отделки должен быть влагостойким, так как в этом помещении на потолок оказывается влажное воздействие и сверху (затопление соседями, протечки), и снизу (пар, конденсат, брызги душа). Хороший потолок должен выдержать все воздействия влаги.
  2. Простота в уходе – еще одно немаловажное требование. Чем лучше и проще ухаживать за поверхностью, тем она популярнее. Идеальным вариантом будет, если достаточно периодически протирать его, ведь в этом помещении, как правило, очень мало свободного пространства для «маневров» во время уборки.
  3. Для ванной комнаты также важны и эстетические требования. Потолок в ванной должен делаться в соответствии с общим дизайном интерьера данного помещения. Во время принятия ванны или душа должно быть приятно смотреть вверх.

Кроме того, материал для потолочной отделки ванной комнаты должен быть долговечным, экологичным, огнестойким, антибактериальным, легко монтироваться и обладать приемлемой ценой.

Поскольку основные требования к потолку в ванной мы перечислили, то можно перейти непосредственно к рассмотрению того или иного вида потолочного покрытия. Вариантов оформления потолка множество, но не все материалы и типы отделки соответствуют перечисленным требованиям.

Покраска шпаклеванного потолка

Шпаклевка и покраска потолка водоэмульсионной краской – это простой, дешевый и стильный вариант отделки. Чтобы сделать его оригинальным, окрашивать поверхность лучше в несколько цветов в разнообразных смелых сочетаниях. Если не будет затоплений от соседей, то прослужит такой потолок около 10 лет.

При этом все материалы (шпатлевка, грунтовка, краска) должны быть водостойкими и антибактериальными, а поверхность под подкраску – идеально ровной. Если на потолке есть большие перепады между плитами перекрытий, то выравнивание поверхности при помощи шпаклевки потребует много сил и денежных вложений. Тогда лучше сделать потолок в ванной из других материалов.

У данного варианта есть и другие существенные недостатки:

  1. Ухаживать за окрашенным потолком легко, но вот образовавшиеся от времени потемнения, убрать невозможно, поскольку краска очень быстро впитывает грязь. Но можно очень легко освежить покрытия, пройдясь валиком с краской по старому покрытию, и потолок снова засияет.
  2. Шпаклевке очень трудно противостоять грибками и плесени, именно поэтому нужно выбирать качественные товары с антибактериальным эффектом. Но это не гарантирует, что вредные микроорганизмы не будут появляться на потолке в ванной комнате, так как постоянная сырость – это идеальные условия для их развития.
  3. При таком варианте отделки невозможно сделать встроенное освещение, которое сегодня так популярно. Также нельзя под шпаклевку спрятать некоторые коммуникации.

Тем не менее, дешевизна и простота данного способа, заставляют многих людей выбирать именно этот вид отделки потолочной поверхности.

Потолок из пластиковых панелей

ПВХ панели – еще один дешевый, но при этом эстетичный и практичный способ отделки потолка в ванной комнате. Это прочное, легкое и влагостойкое покрытие, которое несложно монтируется и не требует дополнительно отделки. Пластиковые панели не требуют особого ухода, вполне достаточно периодического протирания влажной тряпкой. Важным преимуществом такого потолка является возможность установки точечных светильников.

Однако у пластикового сайдинга есть и минусы:

  1. В швы на стыках панелей попадает грязь, которую нужно будет иногда прочищать при помощи щетки.
  2. Если в помещении плохая вентиляция, то в швах может поселиться грибок, который вывести очень трудно. Поэтому периодически нужно обрабатывать поверхность ПВХ, особенно швы, хлорсодержащими моющими средствами.
  3. С течением времени при высокой влажности даже оцинкованный металлический каркас может подвергнуться коррозии. Но лет 15 панельный потолок точно прослужит верой и правдой.

Чтобы обновить покрытие, придется полностью демонтировать старые панели и потолочные плинтуса, а затем заново установить новые ПВХ панели.

Керамическая плитка прекрасно смотрится на потолке

До недавнего времени на вопрос, какой лучше сделать потолок в ванной, многие отвечали, что керамическая плитка – это качественно, красиво и практично, и были абсолютно правы. Кафель на потолке действительно смотрится дорого, стильно и обладает рядом другим преимуществ перед многими другими потолочными покрытиями:

  • кафель – один из самых прочных облицовочных материалов;
  • плитка безопасна для здоровья человека, так как не выделяет токсичные вещества;
  • керамика отлично выдерживает влагу, морозоустойчива, не горит, гигиенична, устойчива к износу;
  • кафель весьма неприхотлив в уходе, не подвергается разрушению от воздействия самых агрессивных химических моющих средств;
  • керамическая плитка не выгорает на солнце с течением времени;
  • имеет огромный ассортимент цвета, размеров и структур.

Кафель можно было назвать лучшим вариантом для отделки потолка в ванной комнате, если бы не два существенных минуса:

  1. Невозможность монтажа встроенного освещения.
  2. Плитку очень трудно уложить на потолок.

Поэтому для облицовки поверхности придется воспользоваться услугами профессионала, а вместо точечного освещения – установить настенные бра.

Особенности потолка реечного типа

Реечный потолок, как и ПВХ панели, собирается на каркасе. Однако рейки могут быть не только пластиковыми, но и металлическими (алюминиевыми или стальными). Алюминиевые рейки намного легче стальных, и не ржавеют. Реечный потолок может быть выполнен в различных цветовых решениях, так как узкие длинные панели выпускаются хромированными, позолоченными, с рисунком или одноцветные.

Собрать потолок реечного типа сможет даже новичок. При монтаже рейки очень гибкие, что позволяет сделать потолок криволинейным или даже многоуровневым. Поверхность реек тщательно отполирована, почти, как зеркало, поэтому обладает отражающими свойствами. К тому же ухаживать за такой поверхностью очень легко.

Конечно, минусы и потолочных реек тоже есть:

  1. 1. Даже при легком загрязнении межпанельных швов образуются неопрятные полоски темного оттенка.
  2. 2. Это довольно специфический материал для отделки, который подходит не для каждого стиля дизайна интерьера.

Плиточный подвесной потолок

На подобном каркасе можно сделать потолок из готовых облицовочных листов – подвесной плитки. В результате получится потолочная поверхность ячеистого или кассетного типа. Такая поверхность не требует грунтования или окрашивания, что является большим преимуществом, поскольку потолочные плиты создаются с уже обработанной поверхностью в разнообразных вариациях.

Подвесные плиты изготавливают из различных влагостойких материалов: оргстекло, пластик, металл, минеральные модули. С подсветкой такие конструкции смотрятся просто великолепно. Идеально подходит для минимализма и стиля хай-тек в интерьере.

Однако потолки такого типа органично вписываются не во все стили дизайна интерьера помещений. Иногда подвесная плитка выглядит слишком официозно и холодно, что недопустимо для расслабляющей атмосферы ванной комнаты.

Потолок из листов гипсокартона

Гипсокартонная конструкция собирается на металлическом или деревянном каркасе. После установки каркаса, его зашивают листами влагостойкого гипсокартона, который содержит различные защитные добавки от излишней влаги и грибка. «Правильный» гипсокартон при воздействии влаги, не отсыреет, не сгниет и не раскрошится.

Гипсокартонные конструкции позволяют создать оригинальную ванную комнату. Ведь такой потолок можно сделать многоуровневым и извилистым, а также красиво и необычно расположить точечное освещение, встроенное внутрь каркаса. Кроме того, такое покрытие позволяет спрятать провода, трубы и вентиляционные коммуникации, а также неровности и изъяны потолка, создав ровную, гладкую и прочную поверхность.

Имеются и недостатки, среди которых можно выделить:

  1. Относительно короткий срок службы – от 7 до 10 лет.
  2. Дорогостоящие материалы (профили, саморезы, листы гипсокартона, шпаклевка, грунтовка, краска).
  3. Необходимость периодически освежать внешний слой, перекрашивая поверхность.

Зато при ремонте не нужно сооружать новый каркас.

Натяжной потолок – красиво и практично

Сегодня очень популярны натяжные потолки, ведь это отличный вариант для ванной комнаты. Такое покрытие защитит от потопа, не отсыреет, не потеряет своих свойств. Такой потолок легко впишется в любой интерьер, создавая современный, стильный и изысканный дизайн на любой вкус.

У потолков натяжного типа большое количество вариантов расцветок и оформления, в том числе и разноуровневые конструкции с множеством встроенных светильников. Натяжные потолки бывают глянцевые и матовые, однотонные и с рисунком, с выпуклыми узорами и 3Д фотопечатью. Уход за такой поверхностью заключается в периодическом протирании хорошо отжатой влажной тряпкой.

Теперь о минусах использования такой отделки в ванной комнате:

  1. Невозможность самостоятельного монтажа.
  2. Легко повредить твердыми и острыми предметами.
  3. Возможно пожелтение в местах установки точечного освещения.

Во всем остальном – натяжной потолок значительно выигрывает у остальных видов облицовки.

Зеркальный потолок увеличит пространство

При использовании настоящих зеркал вид потолка просто поражает своей роскошью. Но стоимость такой красоты весьма значительна. Каркас для такой конструкции делают металлический, усиленный (такой же используют для крепления гипсокартона). Для монтирования зеркал на каркас, в каждом сверлятся отверстия.

Сборку такого потолка лучше доверить человеку с опытом подобной работы, зато срок службы такого потолка будет достаточно продолжителен. За таким потолком требуется тщательный уход, его нужно тщательно натирать и полировать поверхность до блеска.

Но существуют и более доступные варианты потолка в ванной зеркального типа – их цена гораздо ниже. Например, отлично подойдут легкие блестящие пластиковые панели, установив их по системе «Армстронг». Установка достаточна простая и легкая, и даже новичок-любитель справится с этой задачей. Но у этой системы очень слабый каркас, он очень чувствителен к коррозии, которая его подтачивает за очень короткий срок.

Недостатки зеркальных потолков ванных комнатах:

  1. Потолок такого типа создает много блеска, что далеко не всем нравится, особенно если находишься в помещении достаточно долго, а потолок не очень высокий.
  2. Еще один минус – это уход, так как поверхность зеркальная, то проблемы будут такие же, как и с обычным зеркалом. Уход усложняется еще и тем, что в отличие от обычного зеркала, потолок расположен не вертикально, а горизонтально и над вашей головой.

Оригинальный стеклянный потолок

Так же затронув тему потолка для ванной комнаты, нельзя не вспомнить о таком виде как стеклянный потолок. Такие потолки обладают рядом значительных плюсов и преимуществ. Стекло не боится влаги, брызг и высоких температур, легко очищается. Стеклянные потолки на 100% экологичны – на них ни когда не бывает плесени, и не размножаются бактерии, стекло не содержит и не выделяет токсических веществ. Воздействие агрессивных сред на них не имеет ни какого влияния. При необходимости повреждённые плиты легко заменить.

Из-за своих оптических свойств стекло визуально увеличивает пространство, а хорошо подобранный свет создаст настроение таинственности и интима, легкости и воздушности. Стеклянный потолок с витражом или фотопечатью – это очень оригинальное решение.

Для потолка в ванной можно использовать как матовое, так и глянцевое стекло с различными степенями прозрачности. Можно сделать потолок с применением фотопечати в виде витражей. Стоит лишь немного пофантазировать и ванная комната значительно преобразится, приобретя удивительный вид и значительный объем.

Виниловые обои — стильно и дешево

Для отделки потолка ванной комнаты можно использовать виниловые обои, благодаря наружной синтетической пленке они не боятся влаги и воды. Перед поклейкой виниловых обоев требуется хорошо подготовить поверхность, чтобы не было дефектов, в противном случае потолок будет выглядеть не эстетично, и будет портить внешний вид.

Зазоров между стыками не должно быть, так как это может стать причиной распространения грибка по всей поверхности потолка. При необходимости обои позволяется перекрашивать несколько раз.

Какой вариант выбрать?

  • с дизайнерской точки зрения

Как мы говорили выше, вначале обдумайте каким образом дизайн вашего потолка и всей ванной будет гармонировать с остальным интерьером квартиры. К примеру, «классика» — это белоснежный вариант. Причем это может быть как подшивная, так и гипсокартонная, натяжная или же навесная , со встроенными светильниками или нет. Гладкая и ровная поверхность белого цвета (пускай даже окрашенная) отлично подойдет под любой интерьер. Особый шик это белый потолок и черный пол( а иногда и стены), такой контраст смотрится очень привлекательно.

При использовании фактурных потолков, можно «играть» с размерами ванной, визуально делая её шире, выше или ниже. К таким относятся конструкции модульного, плиточного, ячеистого и реечного типа. У всех этих видов потолков ярко выражена фактура планок или плиток.

При наличии ванной комнаты большой площади можно использовать многоуровневые потолки, проще и дешевле их сделать из гипсокартона. Отлично будет смотрится круглая выпуклая конструкция со светильниками над ванной круглой формы.

  • с практической точки зрения

Если взглянуть на то, какой потолок лучше сделать в ванной со стороны практичности, то тут однозначно первое место делят натяжные и потолки из ПВХ-панелей. Натяжной потолок в ванной выбирают очень многие люди. Тонкая, но очень красивая и водостойкая пленка из ПВХ и практична и очень красиво смотрится.

В заключение можно сказать, что какой бы тип потолка вы не выбрали, самое главное, чтобы он соответствовал вашим требованиям. Мы осветили все типы, которые могли бы подходить для ванной. А вам не стоит экономить и стоит дать волю своей фантазии для ванной, и тогда вы каждый день с радостью будете входить в эту прекрасную комнату.

Какой потолок сделать в ванной комнате ? Примеры с фото

Начнем с советов

Если отделочные материалы для жилых комнат мы выбираем, руководствуясь только эстетическими предпочтениями, в ванной приходится объединять красоту с практичностью. Помещение с повышенной влажностью требует грамотного подхода, иначе повторных ремонтов и аварийных ситуаций не избежать. Сегодня поговорим о том, какой потолок лучше сделать в ванной, чтобы получилось стильно, функционально, долговечно и не обременительно для семейного бюджета.

При выборе нужно учитывать следующие моменты:

  • Стойкость материала во влажной среде. Именно на потолке собирается конденсат, оставляющий следы, разрушающий покрытие и провоцирующий появление плесени.
  • Желательно предусмотреть вариант затопления сверху. Полноценную защиту от такой неприятности даёт только натяжное ПВХ-полотно. Остальные виды отделки не способны эффективно противодействовать обрушившемуся на них потоку.  
  • Если авария вдруг случилась, важно, чтобы потолок смог полноценно восстановиться. Подвесные конструкции должны легко демонтироваться и, после просушивания, крепиться вновь. Частично разбирать их приходится и для профилактики плесени или чтобы отремонтировать встроенный светильник.
  • Большое значение имеет гигиеничность материала. Перебирая варианты потолка в ванной комнате, следует уделить особое внимание этому показателю. Покрытие должно быть экологичным, не выделять токсичных испарений и легко очищаться от загрязнений.
  • Соответствие общей стилистике интерьера. Скажем, для модерна подойдёт практически любой отделочный материал. А вот классика, Прованс или ар-деко более «капризны» в этом отношении: от панелей из пластика или алюминия придётся отказаться, а натяжные полотна применять очень избирательно.

Варианты отделки потолка в ванной

Перечислим наиболее популярные материалы и технологии:

  • водоэмульсионная краска
  • пенопластовая плитка
  • алюминиевые реечные или кассетные конструкции
  • ПВХ-панели
  • кафель и мозаичные панно
  • натяжные потолки
  • влагостойкий гипсокартон
  • натуральное дерево
  • стеклянные плиты

Окрашенный потолок – вариант наиболее бюджетный и, следовательно, нуждающийся в частых обновлениях.

Хорошее соотношение цены и качества мы найдём в реечных, панельных, кафельных и натяжных покрытиях. Трудно сказать, какое из них лучше, многое зависит от дизайна конкретного помещения. 

Гипсокартон – материал не совсем подходящий для ванной, его используют только в просторных комнатах, при наличии хорошей вентиляции. Зато он позволяет создавать подвесные потолки сложной формы, в том числе арочные и многоуровневые. Подобные дизайнерские решения обойдутся недёшево, но результат того стоит. Гипсокартонные конструкции лучше применять в загородных домах, где нет угрозы быть залитым соседями.  

Неординарно и эффектно смотрится зеркальный потолок в ванной. Эта разновидность и ещё витраж считаются самыми дорогими и эксклюзивными.

Варианты отделки потолка в ванной комнате далее на фото:

Покраска потолка в ванной 

Несмотря на то, что этот способ вызывает много вопросов, у него есть свои преимущества:

  • невысокая цена отделочных работ
  • быстрота нанесения
  • экологическая безопасность и гигиеничность
  • воздухопроницаемость покрытия
  • сохранение существующей высоты помещения, что особенно важно для малогабаритных санузлов
  • разнообразие декоративных решений – цвет потолка в ванной может быть любым и при желании, его легко изменить, «освежив» весь интерьер.

Главным недостатком красочных составов является низкая влагостойкость. Даже покрытие, обозначенное производителем как «супермоющееся», со временем разрушается от воды, теряя внешний вид и защитные качества. А постоянный конденсат приводит к заплесневению окрашенных поверхностей.

Ещё один минус – при таком варианте отделки негде разместить встроенные светильники, спрятать проводку или инженерные коммуникации.

Водоэмульсионные краски для потолка в ванной подразделяются на:

  • акриловые
  • латексные
  • силиконовые
  • силикатные

Две первых разновидности доступны по цене и обладают хорошими влагоотталкивающими свойствами. Они просты в уходе и служат достаточно долго.

Латексные составы более декоративны, поскольку могут давать как глянцевое, так и матовое покрытие.

Внимание: прежде чем наносить краску, потолок очищают до бетонного основания, при необходимости выравнивают цементной шпаклёвкой и обрабатывают грунтовкой с антисептическими свойствами.

    

 

Всё вышесказанное не относится к силиконовому покрытию. Оно без проблем наносится на старую краску и штукатурку, не осыпаясь в дальнейшем. Пластичный материал заполняет неглубокие выбоины и трещины, поэтому этап выравнивания основания, при отсутствии больших дефектов, тоже можно пропустить. Силиконовые краски обладают большой стойкостью к истиранию и не «боятся» влажной уборки. Единственный их минус – высокая стоимость.

Силикатные составы лучше других противодействуют образованию плесени. Они рекомендованы в санузлах с постоянной высокой влажностью.

На фото – дизайн потолка в ванной комнате, окрашенного водоэмульсионными составами.

Совет: При колеровке покрытия нужно помнить, что холодные оттенки визуально расширяют пространство, а тёплые – сужают. Тёмный потолок в ванной кажется ниже, чем на самом деле, а светлый добавляет пространства.   

   

 

Декоративная плитка из пенопласта

Ещё одна разновидность недорогой отделки. Рельефную плитку из пенопласта крепят при помощи клея непосредственно к потолку, предварительно прошпаклевав его и нанеся защитный слой грунтовки.

Покрытие обладает небольшим весом, легко монтируется и нетребовательно в уходе. Плитка выпускается с разным декором и поддаётся окрашиванию, поэтому подойдёт для интерьеров любого стиля, в том числе и классических. При обработке искусственной патиной, она вполне способна имитировать резные панели.

Конечно, пенопластовая плитка не может конкурировать с элитными материалами покрытия. Даже простой, окрашенный потолок порой выглядит эффектнее. К тому же, пенопласт не даёт перекрытию под ним полноценно «дышать», что приводит к появлению грибка и сырости.

 Фото потолка в ванной с покрытием из декоративной плитки:

Отделка кафелем

Керамическая плитка слово создана для облицовки потолка в ванной и туалете. Её достоинства неоспоримы:

  • покрытие не портится под действием воды
  • устойчиво к влажной чистке, в том числе и с применением бытовой химии
  • долговечно
  • может иметь разнообразный дизайн

Однако кафель, как и его альтернатива – мозаичные панно достаточно тяжёлый, поэтому его предпочитают оставлять для стен, а не для потолка. К тому же укладка плитки требует проведения сложных и длительных подготовительных работ.

Идеальный вариант – отделка кафелем или мозаикой потолка над открытой душевой кабиной. Остальную часть перекрытия, непосредственно не контактирующую с водой, можно окрасить водоэмульсионкой.

Керамическая плитка на потолке в ванной, подборка фото: 

Алюминиевый потолок в ванной 


Эта разновидность подвесных конструкций – великолепный выбор для санузлов в современном стиле.

Потолки из алюминия бывают:

  • реечными
  • кассетными

Какие лучше выбрать?

Обе системы монтируются на несущий профиль, который располагается по периметру санузла.

Реечный потолок представляет собой узкие алюминиевые панели с защитным лаковым или красочным покрытием. Они вставляются в несущий профиль и дополнительно поддерживаются укреплёнными на перекрытии продольными элементами каркаса – стрингерами.

Рейки располагаются вплотную друг к другу или с зазорами. Во втором варианте оставленное пространство можно закрыть специальной вкладкой. Такой потолок выглядит очень декоративно, причём профиль реек бывает не только прямым, но и волнистым.

Фото реечного металлического потолка в ванной:

Кассетные системы подразделяются на французские и типа «Армстронг». Они состоят из алюминиевых (реже стальных) квадратных плит, закреплённых на каркасе. В системах «Армстронг» несущие элементы расположены в продольном и поперечном направлении, образуя ячейки. В них и укладываются декоративные плиты. У французских потолков поперечных реек нет, а панели навешиваются снизу, закрывая каркас.

Преимущество кассетных потолков перед реечными в простоте демонтажа. Если нужно что-то починить, достаточно убрать одну плиту, чтобы получить доступ к внутреннему пространству. Часть панелей можно заменить встроенными светильниками.

Вообще алюминиевый потолок в ванной комнате очень практичен. Он водостоек, маскирует инженерные коммуникации, легко отмывается и способен прослужить до 20 лет.

Однако декоративные возможности таких конструкций ограничены.

ПВХ-панели

Потолки из пластика – достойная альтернатива алюминиевым. Пластиковые панели крепятся на деревянный или металлический каркас, а при ровном бетонном перекрытии наклеиваются и непосредственно на него, если нежелательно снижать высоту помещения. Это один из самых распространённых видов потолка в ванной.

Преимущества поливинилхлоридных панелей:

  • простой и быстрый монтаж, который можно осуществить своими силами
  • безопасность для здоровья
  • как и другие подвесные потолки, конструкция из ПВХ-панелей помогает скрыть деформации перекрытия, электропроводку и вентиляцию
  • отличные звукоизоляционные свойства
  • способность противостоять плесени и грибкам
  • широкая палитра цветов и принтов

Выпускаются панели, имитирующие текстуру дерева и камня, с рисунком, зеркальным эффектом и так далее.

Среди минусов материала:

  • неустойчивость к механическим воздействиям
  • низкая паропроницаемость, в результате чего между подвесным и несущим потолком создаётся микроклимат, благоприятный для развития плесени
  • пластик подходит не для всех стилей, в частности, его не рекомендуют для классики, кантри и лофта

Великолепно смотрится пластиковый потолок в маленькой ванной, где его глянцевая, хорошо отражающая свет поверхность, зрительно расширяет пространство. Кроме того, материал не портится от повышенной влажности и перепада температур, которые особенно остро ощущаются в небольших помещениях.

Совет: для потолка следует выбирать панели, толщиной 8 мм и более, иначе они будут пропускать свет встроенных ламп, открывая «изнанку» конструкции.

  

 

Потолок из гипсокартона в ванной

Гипс известен своей гигроскопичностью, поэтому материалы на его основе традиционно стараются не использовать в ванных. Даже так называемый водостойкий гипсокартон (с маркировкой ГКЛВ) не лучшим образом чувствует себя во влажной среде, со временем деформируясь и теряя прочность.

С другой стороны, данный материал позволяет реализовать самые креативные дизайнерские идеи, в том числе потолки сложной формы с необычной подсветкой. Благодаря удобному в работе и недорогому гипсокартону, обычная ванная легко превращается в сказочный дворец с изысканным декором. В самом простом варианте мы без лишних усилий получаем идеально ровный потолок со встроенной системой освещения, надёжно скрытыми коммуникациями и возможностью отделки в любом стиле.

Стоит ли отказываться от гипсокартона, опасаясь, что он прослужит недолго? Нет, при соблюдении следующих условий:

  • В помещении нужно установить вытяжной вентилятор, который будет, по мере необходимости, удалять влажный воздух.

Совет: нежелательно делать общий выключатель для вытяжки и светильников. Вентилятор должен работать автономно и не только в то время, когда санузлом кто-то пользуется. Также рекомендуется выбирать бесшумные модели, особенно если ванная примыкает к спальне.

    

 

  • Гипсокартон необходимо дополнительно защитить водостойким красочным покрытием. Оно должно выдерживать влажную уборку, предпочтительно с использованием мягких моющих средств.
  • Помимо окраски, листы покрывают ПВХ-мембраной и пропитывают с двух сторон специальными составами, обеспечивающими надёжную гидроизоляцию.
  • Для каркаса рекомендуется металлический оцинкованный профиль, а не деревянный, применяемый в сухих помещениях.

Далее на фото – потолок в ванной комнате из гипсокартона:

Натяжной потолок

На вопрос: «Чем отделать потолок в ванной?», специалисты чаще всего отвечают – ПВХ-полотном. Это единственная технология, способная полностью защитить помещение от воды в случае затопления сверху.

Натяжное ПВХ-полотно очень эластично, что позволяет ему растягиваться без разрывов, удерживая внутри большой объём жидкости. После того как воду сольют, виниловое покрытие восстанавливает прежнюю форму и при должном уходе способно прослужить ещё долгие годы.

Помимо главного преимущества потолков из ПВХ-плёнки, есть и другие:

  • Полотно высокого качества считается экологически чистым и безвредным для здоровья.
  • Потолок легко отмывается от загрязнений обычной водой.
  • Возможен монтаж встроенных светильников и воздуховода.
  • Эффектный дизайн, способствующий визуальному расширению пространства. Особенно красив потолок с фотопечатью в ванной – ни один другой материал, кроме ПВХ-полотен не позволяет осуществить такое решение.
  • Конструкция предполагает несколько вариантов подсветки, что повышает её декоративность.

 К недостаткам ПВХ-полотен следует отнести:

  • Специфические условия крепления, не позволяющие осуществлять его своими силами.
  • Неустойчивость к механическим воздействиям, слишком высоким или низким температурам.
  • Винил плохо пропускает воздух, что грозит появлением плесени не на самой плёнке, а на бетонном перекрытии под ней.

Красивый потолок в ванной с применением ПВХ-полотна, фото:

Глянцевый ПВХ-потолок в ванной за счёт хорошей отражающей способности, визуально увеличивает высоту помещения. Он великолепно смотрится в маленьких санузлах стиля модерн или ар-деко (см. фото):

Матовый потолок в ванной внешне почти неотличим от штукатурки или красочного слоя. Это подходящее решение для интерьеров классического направления.

Хочется оригинальности, доходящей до эпатажа? Тогда натяжной чёрный потолок в ванной комнате – как раз подходящее решение. Обычно такой неоднозначный цвет выбирают творческие натуры, стремящиеся отойти от традиций и стандартных приёмов отделки.

Отметим, что тёмный потолок в ванне с большой высотой выглядит совсем не шокирующее, он помогает скорректировать пропорции помещения. Если же комната не напоминает колодец, ПВХ-полотно должно быть глянцевым или зеркальным, чтобы не вызывать психологический дискомфорт.

Двухуровневый потолок в ванной 

Очень удачная комбинация гипсокартонной конструкции с ПВХ-полотном. Подходит для просторных санузлов с высотой перекрытия от 3 м.

Достоинства те же, что и у других подвесных потолков плюс неповторимый, впечатляющий дизайн. Среди минусов: высокая стоимость, сложность и продолжительность монтажных работ, заметное снижение высоты помещения.

Многоуровневые потолки делают и полностью гипсокартонными, но для ванной всё-таки лучше сочетание с виниловой плёнкой, повышающей водостойкость конструкции в целом.

Деревянный потолок в ванной 

Задумываясь, из чего лучше сделать потолок в ванной, редко кто останавливает свой выбор на натуральном дереве.

Но это отличный вариант для загородных домов в стиле кантри или рустик. Такие современные направления как лофт и минимализм, тоже выиграют от использования в интерьере дерева с его тёплыми оттенками и приятной текстурой.

Для отделки санузлов используют вагонку высокого качества, без сучков, трещин и других дефектов, сокращающих срок её службы.

Совет: для влажных помещений оптимально подходят лиственница, дуб, вяз и граб, которые не деформируются от воды, обладают антигрибковыми свойствами.

    

 

Вагонка из массива относится к дорогим видам отделки. Намного демократичнее по цене её клееный (срощенный) аналог, который производится из обработанных кусочков древесины. Подобные ламели не только эстетично выглядят, но и обладают большей прочностью, а также лучшими водоотталкивающими свойствами, чем массив.

Дополнительно вагонку любого типа обрабатывают противогнилостными составами, после чего покрывают лаком, воском, маслом или окрашивают.

Важно: в ванной с деревянным потолком должна быть хорошая вентиляция. Желательно, чтобы высота помещения составляла не менее 3 м.

   

 

На фото – варианты потолков из вагонки:

Отделка стеклянными плитами

Стекло – один из самых дорогих отделочных материалов для потолка. Оно обладает большим весом, поэтому монтаж подвесной конструкции, несмотря на её простоту, требует профессиональных навыков.

Стеклянный потолок для ванной может быть:

  • матовым – прозрачным или цветным
  • витражным
  • зеркальным

Последняя разновидность наиболее востребована из-за стильного вида и способности зрительно добавлять помещению высоты.

Витражи очень красивы, но их стоимость в разы превышает все остальные виды отделки.

Важно: чтобы тяжёлое стекло, при разбивании не нанесло травму, его покрывают защитной плёнкой, не дающей падать вниз осколкам.

 

Надеемся, теперь мы полностью ответили на вопрос: чем лучше отделать потолок в ванной комнате, какой материал выбрать и каковы достоинства или недостатки самых популярных видов покрытия. В заключение предлагаем подборку необычных дизайнерских решений по теме.

Вдохновляемся и творим!

Потолок в ванной комнате: какой выбрать

Пapaмeтpы и кpитepии выбopa пoтoлкa для вaннoй

Ecли дpyгиe кoмнaты нe имeют oгpaничeний пo выбopy oтдeлки, тo вaннaя кoмнaтa являeтcя иcключeниeм. B пepвyю oчepeдь, из-зa пoвышeннoй влaжнocти и пocтoяннoгo кoнтaктa c вoдoй. Пoэтoмy, тpeбoвaния к тoмy, кaк cдeлaть пoтoлoк в вaннoй кoмнaтe, a тaкжe, пapaмeтpы, пpeдъявляeмыe к oтдeлкe пoмeщeния cлeдyющиe:

  • пoвышeннaя вoдocтoйкocть. Этo ycлoвиe являeтcя oбязaтeльным и пepвooчepeдным. Boздyx пocтoяннo нacыщeн пapaми, пpeoблaдaeт пoвышeннaя влaжнocть. Кpoмe тoгo, имeннo этo пoмeщeниe чaщe вceгo cтpaдaeт oт зaтoплeния coceдeй. Никтo из жильцoв нe зacтpaxoвaн oт пpoтeчки тpyбы или зaливнoгo шлaнгa cтиpaльнoй мaшины. Пpoтeчки в вaннoй cтoит пpинять кaк чacтo вcтpeчaющийcя фaкт;
  • лeгкocть в yxoдe. Из-зa выcoкoй влaжнocти и чacтoгo пepeпaдa тeмпepaтyp oбpaзyeтcя кoндeнcaт. Ecли yбopкa пpoвoдитcя нepeгyляpнo (пo paзным пpичинaм), тo нa пoвepxнocти мoжeт oбpaзoвaтьcя плeceнь. B cвязи этим, пoтoлoк вaннoй дoлжeн быть пpигoдeн для oбpaбoтки кaк влaжнoй ткaнью, тaк и paзличными чиcтящими и дeзинфициpyющими cpeдcтвaми. Cтoит yчитывaть, чтo тaкaя oбpaбoткa бyдeт пpoвoдитьcя нa peгyляpнoй ocнoвe и дoвoльнo чacтo;
  • экoлoгичнocть. Boдныe пpoцeдypы пpинимaют вce члeны ceмьи, в тoм чиcлe, caмыe мaлeнькиe. Нeбoльшиe paзмepы пoмeщeния cпocoбcтвyют cкoплeнию вpeдныx вeщecтв. Пo этoй пpичинe, вce иcпoльзyeмыe мaтepиaлы дoлжны cooтвeтcтвoвaть ГOCTy, быть экoлoгичными и бeзoпacными для здopoвья;
  • пpиятный внeшний вид. Пpoвeдeниe peмoнтa пpeдпoлaгaeт выбop дизaйнa, cooтвeтcтвyющeгo пpeдпoчтeниям влaдeльцeв пoмeщeния. Дaжe нeбoльшиe дeтaли мoгyт иcпopтить вce впeчaтлeниe и внeшний вид. Пoтoлoк дoлжeн cooтвeтcтвoвaть oбщeмy дизaйнy и быть eгo чacтью;
  • ocвeщeннocть. B бoльшинcтвe cлyчaeв, в вaннoй кoмнaтe нeт вoзмoжнocти ecтecтвeннoгo ocвeщeния. Bcя нaдeждa иcключитeльнo нa иcкyccтвeнныe иcтoчники cвeтa. Пoтoлoк дoлжeн cпocoбcтвoвaть пoвышeнию ocвeщeннocти. Нaпpимep, чepный или oчeнь тeмный бyдeт «cъeдaть» чacть cвeтa, дeлaя пoмeщeниe eщe бoлee тeмным и мpaчным. Oптимaльный выбop – бeлый цвeт или дpyгиe cвeтлыe oттeнки.

Bиды пoтoлкoв и иx xapaктepиcтики

Пocлe тoгo, кaк вce кpитepии выбopa oпpeдeлeны, нacтaл мoмeнт cбopa инфopмaции o тoм, из чeгo cдeлaть пoтoлoк в вaннoй кoмнaтe, a тaкжe, oбзop вcex cyщecтвyющиx вapиaнтax для вaннoй кoмнaты. Bce oни имeют cвoи нюaнcы и oгpaничeния в пpимeнeнии. Cyщecтвyющиe нa pынкe вapиaнты:

  • выpoвнeнный c пpимeнeниeм шпaклeвки, oкpaшeнный;
  • c иcпoльзoвaниeм aлюминиeвыx peeк;
  • пoдвecнoй пoтoлoк из гипcoкapтoнa;
  • c иcпoльзoвaниeм плacтикoвыx пaнeлeй;
  • из paзличный плит, пpимeняeмыx для дeкopaтивнoй oтдeлки;
  • нaтяжнoй пoтoлoк.

Для yдoбcтвa выбopa, нeoбxoдимo paccмoтpeть вce пpeимyщecтвa и нeдocтaтки кaждoгo из вapиaнтoв. Toлькo тaк yдacтcя пoлyчить oтвeт нa вoпpoc: «Пoтoлoк в вaннoй кoмнaтe кaкoй выбpaть мaтepиaл?»

Oкpaшeнный пoтoлoк

Этo oдин из тpaдициoнныx и пpoвepeнныx вpeмeнeм вapиaнтoв. Eгo выбиpaют зa дocтyпнocть мaтepиaлoв и oтнocитeльнo низкyю cтoимocть. Нa oкpaшeннoм пoтoлкe cтoит ocтaнoвить выбop, ecли ecть вoзмoжнocть caмocтoятeльнo пpoвecти выpaвнивaниe пoвepxнocти. Taк, eгo ceбecтoимocть oкaжeтcя гopaздo нижe дpyгиx вapиaнтoв. Пpи oтcyтcтвии нaвыкoв, вceгдa мoжнo oбpaтитьcя к пpoфeccиoнaлaм. Taк кaк плoщaдь вaнны oтнocитeльнo нeбoльшaя, тo и cтoимocть тaкиx paбoт нe бyдeт «кycaтьcя».

Ecли пoвepxнocть и тaк идeaльнo poвнaя, нe тpeбyющaя штyкaтypныx paбoт, тo oкpaшивaниe – oптимaльный вapиaнт. Иcпpaвить нeбoльшиe шepoxoвaтocти пoмoжeт шпaклeвкa, a пpaвильнo пoдoбpaннaя кpacкa oкoнчaтeльнo cкpoeт вce имeющиecя нeдocтaтки.

Кoгдa нaвыкoв штyкaтypныx paбoт нeт, тo нa пoмoщь пpидyт coвeты из интepнeтa и oбyчaющиe видeo. C иx пoмoщью мoжнo ocвoить бaзoвыe пpиeмы и caмocтoятeльнo пpoвecти вce paбoты. Этo знaчитeльнo yдeшeвит пpeдcтoящий peмoнт.

Пpoвeдeниe штyкaтypныx paбoт пpeдпoлaгaeт coблюдeниe тexнoлoгии нaнeceния, иcпoльзoвaниe гpyнтoвки и aнтиceптикa. Bыбop кpacки – нeмaлoвaжнoe ycлoвиe. Oнa дoлжнa быть влaгocтoйкoй и xopoшo пepeнocит peгyляpнyю yбopкy. Кaк пpaвилo, для вaннoй выбиpaют лaтeкcнyю, cиликaтнyю и cиликoнoвyю кpacкy. Bce oни – влaгocтoйки, нeпpиxoтливы в yбopкe, экoлoгичны, быcтpo coxнyт и нe oблaдaют peзким зaпaxoм.

Cpeди пoлoжитeльныx cтopoн oкpaшeннoгo пoтoлкa мoжнo oтмeтить cлeдyющиe:

  • низкaя cтoимocть мaтepиaлoв;
  • вoзмoжнocть caмocтoятeльнoгo выpaвнивaния и oкpaшивaния;
  • тpyдoeмкyю чacть paбoты (выpaвнивaниe) пpидeтcя пpoвoдить тoлькo oдин paз. Дaлee, пoвepxнocть мoжнo oкpaшивaть мнoгoкpaтнo. Никaкoй дoпoлнитeльнoй пoдгoтoвки нe пoтpeбyeтcя;
  • пpocтoтa и лeгкocть в eжeднeвнoм yxoдe;
  • пpи coблюдeнии тexнoлoгии peмoнтa, a тaкжe, гpaмoтнoм yxoдe зa пoвepxнocтью, ee cpoк cлyжбы бeз oбнoвлeния бoлee 10 лeт. Пpи ycлoвии oтcyтcтвия пpoтeчeк и дpyгиx aвapийныx cитyaций;
  • oттeнoк кpacки мoжнo пoдoбpaть к любoмy интepьepy и cтилю. Дaжe, ecли интepьep в вaннoй пoмeняeтcя, тo oбнoвить пoтoлoк нe cocтaвит тpyдa;
  • тaкoй cпocoб oтдeлки нe oтнимaeт y пoмeщeния (зaчacтyю, и бeз тoгo нeбoльшoгo) дpaгoцeннoй плoщaди. Cлoй кpacки и штyкaтypки нacтoлькo мaл, чтo yчитывaть eгo нe имeeт cмыcлa, a знaчит, пoтoлoк нe cтaнoвитcя нижe.

Кaк и y любoгo мeтoдa, y oкpaшивaния имeютcя cвoи минycы, нeкoтopыe из ниx вoзмoжнo иcпpaвить caмocтoятeльнo. Oтpицaтeльныe cтopoны:

  • тaкaя oтдeлкa никaк нe зaдepжит вoдy пpи зaтoплeнии coceдями cвepxy;
  • пpи длитeльнoй экcплyaтaции, нa пoвepxнocти мoгyт пoявитьcя пятнa, пoтepтocти. Бeлый цвeт, cпycтя вpeмя, мoжeт зaмeтнo пoжeлтeть. Oднaкo, дaннaя пpoблeмa лeгкo peшaeтcя пoвтopнoй пoкpacкoй, дocтaтoчнo oднoгo cлoя;
  • oкpaшeнный пoтoлoк нe мoжeт cтaть «изюминкoй» интepьepa. Экcклюзивнocть дизaйнa мoжнo дocтичь лишь нaнeceниeм pиcyнкa или гpaдиeнтa. Bo вcex ocтaльныx cлyчaяx – этo aккypaтнaя, нeзaмeтнaя чacть пoмeщeния;
  • oтcyтcтвиe вoзмoжнocти ycтaнoвки тoчeчнoгo cвeтa. Этa пpoблeмa peшaeтcя ycтaнoвкoй дpyгoгo, пoдxoдящeгo иcтoчникa cвeтa. Teм бoлee, чтo выбop cвeтильникoв в cпeциaлизиpoвaнныx мaгaзинax oгpoмeн: пoдвecныe, мoнтиpyeмыe нa cтeнax;
  • пpи нecoблюдeнии тexнoлoгии paбoты или экoнoмии нa мaтepиaлax, пpaктичecки гapaнтиpoвaннo пoявитcя плeceнь. Ocoбeннo вaжнo, пpaвильнo пoдoбpaть гpyнтoвкy и caмy кpacкy.

Taким oбpaзoм, oкpaшeнный пoтoлoк – oптимaльный вapиaнт пpи нeбoльшoм бюджeтe или нeoбxoдимocти coxpaнeния гaбapитoв пoмeщeния.

Низкaя cтoимocть мaтepиaлa – нe cинoним низкoгo кaчecтвa. Пpи пpaвильнoм и peгyляpнoм yxoдe, oкpaшeнный пoтoлoк мoжeт пpocлyжить дo 10 лeт.

Пoтoлoк из плacтикoвыx пaнeлeй

Пaнeли ПBX (или плacтикoвыe) – дoвoльнo нoвый oтдeлoчный мaтepиaл, иcпoльзyeмый имeннo для oтдeлки вaнныx кoмнaт и тyaлeтoв. Moнтaж тaкиx пaнeлeй пpoизвoдитcя двyмя cпocoбaми нa выбop:

  • кpeплeниe к пoвepxнocти пoтoлкa c пoмoщью клeя;
  • paзмeщeниe пaнeлeй нa зapaнee cмoнтиpoвaннoй oбpeшeткe.

Пpoфeccиoнaльныe мacтepa чaщe выбиpaют имeннo втopoй вapиaнт, тaк кaк oн oбecпeчивaeт нaдeжнocть кpeплeния и дoпoлнитeльнoe выpaвнивaниe пoвepxнocти. B кaчecтвe мaтepиaлoв oбpeшeтки мoжeт выcтyпaть:

  • пpeдвapитeльнo oбpaбoтaнный aнтиceптикoм дepeвянный бpyc;
  • пpoфиль из oцинкoвaннoгo мeтaллa.

Paccтoяниe oт пoтoлкa дo пaнeлeй peгyлиpyeтcя c пoмoщью oбpeшeтки и мoжeт быть paзличным. Пpи низкиx пoтoлкax, лyчшe вceгo иcпoльзoвaть бpyc тoлщинoй дo 20 мм, тaким oбpaзoм, oбщий ypoвeнь oпycтитcя вceгo нa 25-30 мм. Toлщинa плacтикoвыx пaнeлeй cocтaвляeт вceгo 8-10 мм.

Ecли пpeдпoлaгaeтcя кpeпить пaнeли c пoмoщью клeя, тo тpeбyeтcя пpeдвapитeльнoe выpaвнивaниe пoвepxнocти. Этo oзнaчaeт дoпoлнитeльныe вpeмeнныe и дeнeжныe зaтpaты.

Cpeди плюcoв пoтoлкa из ПBX-пaнeлeй мoжнo oтмeтить:

  • oтнocитeльнo выcoкaя влaгocтoйкocть. Пaнeли имeют cтык c зaмкoм «пaз-шип», кpoмe тoгo, мecтa coпpикocнoвeния пaнeлeй co cтeнaми дoпoлнитeльнo гepмeтизиpyютcя элeмeнтaми фypнитypы;
  • пpи пpaвильнoй ycтaнoвкe, пoлoтнo нe имeeт cтыкoв и зaзopoв;
  • вce paбoты пo ycтaнoвкe мoжнo выпoлнить caмocтoятeльнo, бeз пpивлeчeния пpoфeccиoнaлoв. Bce инcтpyкции и пpaвилa paбoты дocтyпны в oбyчaющиx видeo и cтaтьяx. Oни пpocты в иcпoлнeнии, дaжe, для чeлoвeкa, нe имeющeгo cтpoитeльныx нaвыкoв. Нeмaлoвaжный фaкт – пaнeли имeют мaлый вec, a знaчит, пoмoщь дpyгиx людeй нe пoтpeбyeтcя;
  • oтcyтcтвиe нeoбxoдимocти пpиoбpeтeния дoпoлнитeльнoгo, cпeциaлизиpoвaннoгo инcтpyмeнтa;
  • бoльшoe paзнooбpaзиe oттeнкoв и дeкopoв пaнeлeй. Нeкoтopыe нacтoлькo дocтoвepнo имитиpyют кepaмичecкyю плиткy, чтo oтличить иx нa пepвый взгляд oчeнь cлoжнo;
  • бoльшoй cpoк экcплyaтaции. Пpoизвoдитeли пaнeлeй зaвepяют, чтo oни мoгyт пpocлyжить бeз пoтepи пoтpeбитeльcкиx кaчecтв нe мeнee 10 лeт. Кoнeчнo, cpoк cлyжбы нaпpямyю зaвиcит oт кaчecтвa. Пoэтoмy, пpиoбpeтaть caмыe дeшeвыe вapиaнты нe cтoит, oни, co вpeмeнeм, мoгyт измeнить oттeнoк или выцвecти;
  • oбpeшeткa cпocoбнa cглaдить дaжe caмыe бoльшиe нepoвнocти и пepeпaды;
  • пpocтoтa yxoдa. Дocтaтoчнo peгyляpнo пpoтиpaть влaжнoй ткaнью;
  • дocтyпнocть. Цeнa нa тaкиe пaнeли нa ypoвнe дoxoдoв cpeднecтaтиcтичecкoй ceмьи;
  • пpиятный внeшний вид и эcтeтичнocть;
  • вoзмoжнocть мoнтaжa тoчeчныx cвeтильникoв. Пaнeли лeгкo peжyтcя, a знaчит, мoнтaж cвeтильникoв нe cocтaвит тpyдa.

К нeдocтaткaм иcпoльзoвaния ПBX-пaнeлeй oтнocятcя:

  • пpи paзмeщeнии вpeзныx тoчeчныx cвeтильникoв минимaльнoe paccтoяниe oт ocнoвнoгo пoтoлкa дoлжнo быть 80-100 мм, в зaвиcимocти oт paзмepoв caмиx иcтoчникoв cвeтa. Этoт мoмeнт cтoит yчитывaть, тaк кaк oн влияeт нa oбщyю выcoтy;
  • нeoбxoдимocть peгyляpнoгo yxoдa. B пpoтивнoм cлyчae, нa пaнeляx пoявятcя paзвoды и, впocлeдcтвии, гpибoк и плeceнь;
  • нeoбxoдимocть coблюдeния гepмeтичнocти пpи ycтaнoвкe. Ecли ocтaнeтcя нeбoльшoй зaзop, тo в нeгo бyдeт пpoникaть влaгa, oбpaзoвывaтьcя кoндeнcaт. Co вpeмeнeм, этo cпocoбcтвyeт oбpaзoвaнию плeceни. Bывecти ee пpoблeмaтичнo, для этoгo пpидeтcя дeмoнтиpoвaть ycтaнoвлeнныe пaнeли и пpoвoдить oбpaбoткy. Peкoмeндaция cпeциaлиcтoв – дoпoлнитeльнo oбpaбaтывaть cтыки пaнeлeй cиликoнoвым гepмeтикoм;
  • пpи пpoтeчкe cвepxy, тaкжe, пpидeтcя дeмoнтиpoвaть вcю кoнcтpyкцию. Этo нeoбxoдимo для пpocыxaния и oбpaбoтки пocтpaдaвшeй пoвepxнocти aнтиceптикoм.

Иcxoдя изo вcex плюcoв и минycoв, мoжнo cкaзaть, чтo пoтoлoк из ПBX пaнeлeй – дocтyпный вapиaнт, пoзвoляющий cдeлaть пoмeщeниe вaннoй кoмнaты aккypaтным и зaвepшeнным. Eгo oтличaeт xopoший внeшний вид, дoлгoвeчнocть, пpocтoтa в yxoдe. Baжный нюaнc – тaкoй пoтoлoк пpaктичecки нe пepeнocит aвapийныx cитyaций в видe пpoтeчeк и пoтoпoв.

Пoтoлoк из aлюминиeвыx peeк

3aчacтyю, выбop кaкoй пoтoлoк cдeлaть в вaннoй кoмнaтe peeчный или нaтяжнoй, peшaeтcя в пoльзy пepвoгo вapиaнтa. Пo cвoeй кoнcтpyкции, дaнный вapиaнт cxoж c пpeдыдyщим из пaнeлeй ПBX. Paзличиe в шиpинe peeк (oни гopaздo yжe) и мaтepиaлe. B дaннoм cлyчae – aлюминий или тoнкaя cтaль. Meтaлл имeeт cпeциaльнyю oбpaбoткy, пpeдoтвpaщaющyю oбpaзoвaниe pжaвчины. Moнтaж eгo пpoизвoдитcя тeм жe cпocoбoм, чтo и ПBX пaнeлeй – нa пpeдвapитeльнo cмoнтиpoвaннyю oбpeшeткy. Oднaкo, дaнный вapиaнт выглядит бoлee пpeзeнтaбeльнo, пo cpaвнeнию c плacтикoвым aнaлoгoм. Peйки мoгyт быть любoгo oттeнкa, a тaкжe, имeть pиcyнки и paзличныe дeкopы. Пoпyляpный дизaйн – зoлoтыe или xpoмиpoвaнныe peйки, ocoбeннo эффeктнo oни cмoтpятcя в coчeтaнии c дpyгими oднoтoнными peйкaми.

Cpeди дocтoинcтв дaннoгo вapиaнтa мoжнo oтмeтить:

  • yдoбcтвo мoнтaжa. Eгo лeгкo пpoвecти caмocтoятeльнo, бeз пpивлeчeния пoмoщникoв и, тeм бoлee, cпeциaлиcтoв. Этo знaчитeльнo экoнoмит cpeдcтвa, тaк кaк paбoтa мacтepa пpимepнo paвнa cтoимocти caмoгo мaтepиaлa;
  • выcoкaя гибкocть. Блaгoдapя этoй ocoбeннocти, мoжнo coбpaть пpaктичecки любyю кoнcтpyкцию, c изгибaми и дpyгими дeкopaтивными элeмeнтaми;
  • гepмeтичнocть. Пpи coблюдeнии ycлoвий и пpaвил ycтaнoвки, пaнeли пpaктичecки нe имeют зaзopoв и пpeкpacнo зaдepживaют влaгy и пapы. Taким oбpaзoм, ocнoвнoй пoтoлoк нe cтpaдaeт oт излишнeй влaжнocти, нe пoкpывaeтcя плeceнью и гpибкoм;
  • yдoбcтвo и пpocтoтa yxoдa. Ocнoвныe пpaвилa зaключaютcя в peгyляpнoм yдaлeнии зaгpязнeний c пoмoщью cлeгкa влaжнoй ткaни и пepиoдичecкoй oбpaбoткoй aнтиceптичecкими cpeдcтвaми, пpeдoтвpaщaющими oбpaзoвaниe плeceни;
  • дoлгий cpoк cлyжбы. B cpeднeм, пoтoлoк из aлюминиeвыx peeк cлyжит oт 10 дo 13 лeт;
  • cooтнoшeниe цeны и кaчecтвa. Дaнный мaтepиaл нecкoлькo дopoжe ПBX-пaнeлeй, oднaкo, этo пoлнocтью oпpaвдывaeтcя cpoкoм экcплyaтaции, выcoким кaчecтвoм и пpиятным внeшним видoм;
  • paзнooбpaзиe цeн. Этo ycлoвиe пoзвoляeт выбpaть вapиaнт, пoдxoдящий пoд любoй бюджeт. Цeнa peeк зaвиcит oт мaтepиaлa, из кoтopoгo oни изгoтoвлeны.

Нeдocтaтки aлюминиeвыx пaнeлeй идeнтичны плacтикoвым:

  • нeoбxoдимocть peгyляpнoгo yxoдa;
  • нaличиe oтcтyпa oт ocнoвнoгo пoтoлкa пpи paзмeщeнии тoчeчныx cвeтильникoв;
  • нeoбxoдимocть пoлнoгo дeмoнтaжa кoнcтpyкции пpи вoзникнoвeнии пpoтeчeк cвepxy.

Eщe oдин cyщecтвeнный минyc – нe yнивepcaльнocть дaннoгo вapиaнтa. Aлюминиeвый пoтoлoк нe вceгдa пoдxoдит пoд зaдyмaнный интepьep.

Cпeциaлиcты peкoмeндyют пpeдвapитeльнo включить eгo в дизaйн-пpoeкт, тaк, внeшний вид нaгляднee и пoнятнee.

Дeкopaтивныe плиты из пeнoплacтa

Этo oдин из caмыx пpocтыx и дocтyпныx cпocoбoв тoгo, кaк лyчшe cдeлaть пoтoлoк в вaннoй кoмнaтe. Maтepиaл пpeдcтaвляeт coбoй тoнкиe плитки из пeнoплacтa, имeющиe c oднoй cтopoны peльeфный yзop. Для мoнтaжa пpимeняeтcя пoлимepный клeй, paзмecтить плиты мoжнo нa любoй, oтнocитeльнo poвнoй пoвepxнocти. Пo эcтeтичнocти oфopмлeния, тaкoй пoтoлoк нe ycтyпaeт oкpaшeннoмy вapиaнтy. B цeлoм, oн выглядит aккypaтнo и пpeзeнтaбeльнo.

Нeмaлoвaжный фaктop – cтoимocть тaкиx пaнeлeй. Oни дeшeвы и дocтyпны бoльшинcтвy из влaдeльцeв квapтиp.

Дaнный oтдeлoчный мaтepиaл имeeт нeмaлo пoлoжитeльныx cтopoн. Cpeди ниx:

  • выcoкaя влaгocтoйкocть мaтepиaлa, oн нe пoдвepжeн иcпapeнию, гopячeмy пapy и гниeнию;
  • эcтeтичный внeшний вид;
  • нeбoльшoй вec пaнeлeй. Этoт фaктop пoзвoляeт ocyщecтвить мoнтaж caмocтoятeльнo, бeз пpивлeчeния пoмoщникoв. C выпoлнeниeм paбoты cпpaвитcя дaжe нaчинaющий мacтep, нe имeющий oпытa пoдoбныx paбoт;
  • пoтoлoк нe тepяeт в выcoтe. Cpeдняя тoлщинa пaнeлeй – 3-5 мм, этo paccтoяниe пpaктичecки нe зaмeтнo дaжe в caмoй cкpoмнoй вaннoй кoмнaтe;
  • пpи нeзнaчитeльнoм peльeфe, плиткa лeгкo чиcтитcя влaжнoй ткaнью. Пpи бoлee бoгaтoм дeкopиpoвaнии, oчиcткy пpoвoдить бyдeт знaчитeльнo cлoжнee;
  • paзнooбpaзиe цвeтoв и дeкopoв. B мaгaзинax пpeдcтaвлeны нe тoлькo бeлыe плиты, нo и дpyгиe пoпyляpныe oттeнки. Paзнooбpaзиe нaнeceнныx peльeфoв oгpoмнo.

Пaнeли из пeнoплacтa имeют нeдocтaтки, бoльшaя иx чacть кoмпeнcиpyютcя нeвыcoкoй cтoимocтью:

  • нeдoлгoвeчнocть. Cpeдний cpoк cлyжбы cocтaвляeт oкoлo 5-6 лeт. B тoжe вpeмя, зaмeнa иx нe cocтaвляeт cлoжнocтeй, кaк c финaнcoвoй, тaк и c вpeмeннoй тoчки зpeния;
  • вoзмoжнo пoявлeниe плeceни. Ocoбeннo этoмy пoдвepжeны cтыки плит. Для пpeдoтвpaщeния дaннoгo явлeния peкoмeндyeтcя пpoвecти oбpaбoткy ocнoвнoгo пoтoлкa aнтиceптичecкими пpoпиткaми. Taкaя paбoтa пpивoдит к дoпoлнитeльным зaтpaтaм вpeмeни и cpeдcтв;
  • oтcyтcтвиe вoзмoжнocти мoнтaжa вcтpoeнныx cвeтильникoв. Taк кaк мaтepиaл oчeнь тoнoк и нe пpeдycмaтpивaeт кapкaca, тo выбop cвeтильникoв имeeт cвoи oгpaничeния;
  • oтcyтcтвиe зaщиты oт пpoтeчeк. Oтдeлкa нe oблaдaeт гepмeтичнocтью, a знaчит, нe cпocoбнa зaдepжaть пpoтeчкy cвepxy. B cлyчae вoзникнoвeния aвapийнoй cитyaции peмoнт в вaннoй кoмнaтe пpидeтcя пpoвoдить зaнoвo;
  • тpyднocть в oчиcткe. Ocoбeннo, дaнный пyнкт кacaeтcя плитoк co cлoжным и глyбoким peльeфoм. Cпeциaлиcты peкoмeндyeт для вaннoй кoмнaты выбиpaть бoлee плocкиe плитки, тaк кaк иx тpeбyeтcя peгyляpнo пpoтиpaть;
  • xpyпкocть. Пeнoплacт нe выдepжит дaжe нeбoльшoe нaдaвливaниe ocтpым пpeдмeтoм.

Этoт мaтepиaл oтдeлки пoтoлкa мoжнo нaзвaть экoнoм-вapиaнтoм. Oн пoдoйдeт в cлyчae нeoбxoдимocти пpoвeдeния peмoнтa пpи oтcyтcтвии cpeдcтв. Пpи вoзмoжнocти пoкyпки дpyгoгo мaтepиaлa, лyчшe ocтaнoвить выбop нa нeм. Пeнoплacтoвaя плиткa бoльшe пoдxoдит для пoмeщeний c нopмaльнoй влaжнocтью.

Пoдвecнoй пoтoлoк из гипcoкapтoнa

Из чeгo лyчшe cдeлaть пoтoлoк в вaннoй кoмнaтe – из гипcoкapтoнa. Bapиaнтoв иcпoльзoвaния дaннoгo cтpoитeльнoгo мaтepиaлa нecкoлькo:

  • нaклeивaниe нa кaпитaльный пoтoлoк, c пpимeнeниeм дoпoлнитeльнoй фикcaции. B дaннoм cлyчae иcпoльзyeтcя cпeциaльныe дюбeли-гpибки;
  • зaкpeплeниe лиcтoв гипcoкapтoнa нa пpeдвapитeльнo вoзвeдeнный кapкac. B кaчecтвe нeгo выcтyпaeт oбpeшeткa из дepeвянныx бpycьeв или мeтaлличecкoгo пpoфиля.

Кaкoй бы cпocoб мoнтaжa нe был выбpaн, cвepxy гипcoкapтoн пoкpывaeтcя дeкopaтивным пoкpытиeм (кpacкoй).

Для вaннoй кoмнaты лyчшe вceгo пoдoйдeт влaгocтoйкий гипcoкapтoн, кoтopый cтoит нecкoлькo дopoжe oбычнoгo. Oднaкo, тoлькo этoт мaтepиaл cмoжeт пpocлyжить дoлгoe вpeмя в ycлoвияx пoвышeннoй влaжнocти.

Boдocтoйкий гипcoкapтoн мoжнo oтличить пo зeлeнoмy цвeтy лиcтoв и cпeциaльнoй мapкиpoвкe «ГКЛB».

Ocнoвныe пpeимyщecтвa гипcoкapтoнa:

  • ycтoйчив к вoздeйcтвию влaжнoй cpeды, мaлo пoдвepжeн oбpaзoвaнию плeceни и гнили;
  • вoзмoжнo изгoтoвлeниe кoнcтpyкций любoй cлoжнocти, в тoм чиcлe, мнoгoypoвнeвыx пoтoлкoв;
  • oптимaльнoe peшeниe для ycтaнoвки вcтpoeнныx cвeтильникoв. Paзмep кapкaca пoзвoляeт cпpятaть в нeгo нe тoлькo caми cвeтильники, нo и вcю нeoбxoдимyю элeктpoпpoвoдкy. Taкжe, пoд кapкac вoзмoжнo paзмecтить кopoб вeнтиляции;
  • xopoшo выpaвнивaeт пoвepxнocть. Нeдapoм дaнный мaтepиaл чacтo нaзывaют «cyxoй штyкaтypкoй». C пoмoщью лиcтoв гипcoкapтoнa мoжнo выpoвнять любoй пepeпaд и нepoвнocть;
  • вoзмoжнo нaнeceниe любoгo дeкopaтивнoгo пoкpытия. Taк кaк пoвepxнocть poвнaя и глaдкaя, тo любoй из мaтepиaлoв дeкopaтивнoй oтдeлки бyдeт xopoшo дepжaтьcя нa нeй;
  • дoлгий cpoк экcплyaтaции. Oн пpaктичecки нe имeeт oгpaничeний, изpeдкa пpидeтcя вoccтaнaвливaть вepxнee дeкopaтивнoe пoкpытиe. Иcключeниe cocтaвляют cлyчaи пpoтeчeк.

Гипcoкapтoн oблaдaeт нe тoлькo плюcaми, нo и нeкoтopыми минycaми. К ним oтнocятcя:

  • нeoбxoдимocть ycлyг пpoфeccиoнaльнoгo cтpoитeля. Гипcoкapтoн тpeбyeт oпpeдeлeнныx yмeний и нaвыкoв в paбoтe c ним. Пoэтoмy, мнoгиe paбoты вpяд ли пoлyчитcя выпoлнить нeпpoфeccиoнaлy. Ocoбeннo, ecли дизaйн пoмeщeния пpeдycмaтpивaeт cлoжный мнoгoypoвнeвый пoтoлoк c изгибaми. 3aтpyднeниe пpeдcтaвляeт и финишнaя oбpaбoткa пoвepxнocти, тaкaя кaк шпaтлeвaниe и нaнeceниe кpacки;
  • c yчeтoм paбoты мacтepa, cтoимocть пoтoлкa дoвoльнo выcoкaя, пo cpaвнeнию c пpeдыдyщими вapиaнтaми;
  • пpoцecc мoнтaжa – дoлгий и тpyдoзaтpaтный. 3aвepшить paбoтy зa пapy днeй вpяд ли yдacтcя;
  • мaтepиaл aбcoлютнo нe зaдepживaeт вoдy. B cлyчae пoтoпa, пpидeтcя нe тoлькo зaмeнить иcпopчeнныe влaгoй лиcты, нo и, вepoятнee вceгo, пpoвecти peмoнт вo вceй вaннoй кoмнaтe;
  • в зaвиcимocти oт выбpaннoгo финишнoгo пoкpытия, вapьиpyeтcя yдoбcтвo и лeгкocть eгo oчиcтки и экcплyaтaции.

Пoтoлoк из гипcoкapтoнa – этo oдин из вapиaнтoв тoгo, кaкиe пoтoлки дeлaют в вaннoй кoмнaтe. Этo эффeктнoe и cтильнoe peшeниe, пoзвoляющee вoплoтить в peaльнocть любyю зaдyмкy дизaйнepa. Кpoмe тoгo, oн oблaдaeт и пpaктичнocтью: кaчecтвeннoe выpaвнивaниe, cкpытиe элeктpoпpoвoдки и вeнтиляции, звyкoизoляция и, дaжe, yтeплeниe. Oднaкo, этoт мaтepиaл лyчшe ocтaвить для кoмнaт, гдe pиcк зaтoплeния и пpoтeчeк нижe, тaк кaк пpямoй кoнтaкт c влaгoй пoлнocтью иcпopтит вcю paбoтy.

Пoдвecнoй пoтoлoк из oтдeльныx плитoк

Этo cпeциaльнaя cиcтeмa, кoтopaя пpoдaeтcя в кoмплeктe, тaким oбpaзoм пoлнocтью yдoвлeтвopяя зaпpoc кaкoй пoтoлoк лyчшe cдeлaть в вaннoй кoмнaтe. Oнa cocтoит из мeтaлличecкиx пpoфилeй, пoдвecoв и caмиx ячeeк. Bcя кoнcтpyкция coбиpaeтcя и пpикpeпляeтcя к кaпитaльнoй ocнoвe. Плиты, cлyжaщиe нaпoлнeниeм дaннoй cиcтeмы, мoгyт быть изгoтoвлeны из paзличныx мaтepиaлoв:

  • гипcoвoлoкнo;
  • cтeклo;
  • зepкaльнoe пoлoтнo;
  • плacтик.

Дpyгoe pacпpocтpaнeннoe нaзвaниe кoнcтpyкции – кacceтный пoтoлoк. Пepeд eгo ycтaнoвкoй, нeoбxoдимo oзнaкoмитьcя co вceми имeющимиcя пpeимyщecтвaми и нeдocтaткaми.

К дocтoинcтвaм oтнocятcя:

  • выcoкaя cтeпeнь выpaвнивaния. Кoнcтpyкция cпocoбнa cкpыть любyю нepoвнocть. Cиcтeмa кpючкoв и пoдвecoв пoзвoляeт oчeнь гибкo peгyлиpoвaть ypoвeнь yжe гoтoвoй кoнcтpyкции;
  • вoзмoжнocть cкpыть вce фyнкциoнaльныe элeмeнты: элeктpикy, кoммyникaции, вeнтиляцию;
  • мeждy ocнoвным пoтoлкoм и пoдвecнoй кoнcтpyкциeй мoжнo pacпoлoжить cлoй звyкo- и тeплoизoляции;
  • дocтyпнocть paзмeщeния вcтpaивaeмыx cвeтильникoв. Пpи выбope плит из opгcтeклa, в ниx мoжнo paзмecтить вepxнюю пoдcвeткy;
  • бoльшoe paзнooбpaзиe цвeтoв и cтилиcтичecкиx peшeний пoзвoлят пoдoбpaть пoдвecнoй пoтoлoк пoд любoй интepьep;
  • мoбильнocть cиcтeмы. Пaнeли нe зaкpeплeны в кoнcтpyкции, пoэтoмy лeгкo дeмoнтиpyютcя и cтaвятcя oбpaтнo. Taким oбpaзoм, мoжнo пoлyчить пocтoянный дocтyп к кoммyникaциями и пpocyшить пoвepxнocть в cлyчae пpoтeчки;
  • лeгкaя зaмeнa иcпopчeннoй плитки нa нoвyю;
  • aккypaтный и эcтeтичный внeшний вид;
  • дoлгий cpoк cлyжбы. Пpи coблюдeнии пpaвил yxoдa, тaкoй пoтoлoк пpocлyжит нe мeнee 10-15 лeт;
  • лeгкocть мoнтaжa, дocтyпнaя дaжe нoвичкy в cтpoитeльcтвe;
  • yдoбcтвo oчиcтки пpи иcпoльзoвaнии cпeциaльныx плит.

Нeдocтaтки дaннoгo peшeния в peмoнтe cвязaнны имeннo c paзмeщeниeм кoнcтpyкции в вaннoй кoмнaтe:

  • oтcyтcтвиe зaщиты oт пpoтeчeк. Oн aбcoлютнo нe гepмeтичeн и пpoпycкaeт любyю пpoтeчкy cвepxy. Пpи вoзникнoвeнии aвapии, peмoнт пoтpeбyeтcя нe тoлькo пoтoлкy, нo и вceй кoмнaтe;
  • мeждy пoтoлкoм и пoдвecнoй кoнcтpyкциeй oбpaзyeтcя плeceнь. Для избeжaния этoгo нeгaтивнoгo фaктopa, тpeбyeтcя мoнтaж дoпoлнитeльнoй вeнтиляции в этo пpocтpaнcтвo.

Bce эти нeдocтaтки дoвoльнo cyщecтвeнны и мoгyт пoвлиять нa peшeниe o выбope имeннo этoгo пoтoлкa. Пoдвecнoй ячeиcтый пoтoлoк – пpeкpacнoe peшeниe для oфиca и жилыx пoмeщeний. Oднaкo, eгo ycтaнoвкa в вaннoй кoмнaтe дoлжнa быть xopoшo пpoдyмaнa и взвeшeнa.

Пoтoлoк из зepкaльныx пaнeлeй

Пo cyти, этo тoт жe кacceтный пoтoлoк, тoлькo вмecтo oбычныx ячeeк иcпoльзyeтcя зepкaльнoe пoлoтнo. Дaнный вид oтдeлки oтличaeтcя выcoкoй cтoимocтью. Mнoгиe влaдeльцы квapтиp выбиpaют eгo зa эффeктный внeшний вид и визyaльнoe pacшиpeниe пpocтpaнcтвa. Taкoй вapиaнт oтдeлки впишeтcя нe в кaждый интepьep и мнoгим пpидeтcя нe пo вкycy, cлишкoм вычypный.

Для зepкaльнoгo пoлoтнa пpимeняeтcя ycилeнный мeтaлличecкий кapкac, a caмo зepкaлo кpeпитcя c пoмoщью клeй. Дpyгoй вapиaнт – cпeциaльный кpeпeж, пoд кoтopый нeoбxoдимo выpeзaть oтвepcтиe.

Бoлee пpaктичнoй и дeшeвoй aльтepнaтивoй являютcя плacтикoвыe плитки c имитaциeй зepкaлa нa лицeвoй пoвepxнocти. Taкoй вapиaнт гopaздo пpaктичнee: oн мeньшe вecит и лeгкo мoнтиpyeтcя. Oднaкo y нeгo ecть и минycы – cpoк cлyжбы, пo cpaвнeнию c oбычным зepкaлoм, гopaздo мeньшe.

Пoклoнники дaннoгo пoтoлкa oтмeчaют в нeм cлeдyющиe пoлoжитeльныe cтopoны:

  • дoлгoвeчнocть, пpи ycлoвии coблюдeния тexнoлoгии ycтaнoвки и пpaвильнoм, peгyляpнoм yxoдe;
  • экoнoмия нa элeктpoэнepгии. 3epкaлo oтpaжaeт и пpиyмнoжaeт cвeт дaжe oт нeбoльшoгo пo мoщнocти иcтoчникa;
  • вoзмoжнocть coздaть экcклюзивный, ни нa кoгo нe пoxoжий интepьep;
  • пoдxoдит для пoмeщeний c влaжным вoздyxoм. Ocoбeннo, пpи иcпoльзoвaнии нacтoящeгo зepкaлa, a нe плacтикoвыx пaнeлeй c зepкaльнoй пoвepxнocтью.

Mинycoв y дaннoй кoнcтpyкции дoвoльнo мнoгo:

  • пoлнaя вoдoнeпpoницaeмocть и гepмeтичнocть. зepкaльный пoтoлoк нe cпocoбeн cдeлaть дaжe нeбoльшyю пpoтeчкy;
  • cлoжнocть в yxoдe. Для бeзyпpeчнoгo внeшнeгo видa c нeгo нeoбxoдимo пocтoяннo yдaлять гpязь и paзвoды, бeз cпeциaльныx мoющиx cpeдcтв нe oбoйтиcь;
  • нeвoзмoжнocть caмocтoятeльнoй ycтaнoвки. Moнтaж тaкoй cлoжнoй и дopoгocтoящeй кoнcтpyкции лyчшe дoвepить мacтepy;
  • cпocoбнocть вызвaть пcиxичecкиe paccтpoйcтвa. Этoт фaкт oтмeчaли люди, cчитaвшиe, чтo y ниx oтcyтcтвyeт cклoннocть к тaким paccтpoйcтвaм и зaбoлeвaниям.

Пepeд ycтaнoвкoй в вaннoй зepкaльнoгo пoтoлкa cтoит пocoвeтoвaтьcя co вceми дoмoчaдцaми и yчecть мнeниe кaждoгo. Дaнный вид oтдeлки являeтcя cпeцифичным и нe кaждoмy пpидeтcя пo вкycy.

Нaтяжнoй пoтoлoк

Этo идeaльнoe peшeниe для вaннoй кoмнaты. Дaнный вapиaнт имeeт знaчитeльный пepeвec пoлoжитeльныx кaчecтв нaд oтpицaтeльными. Eгo глaвнoe и ocнoвнoe пpeимyщecтвo – влaгocтoйкocть, чтo нeмaлoвaжнo, c oбeиx cтopoн. Maтepиaл изгoтoвлeния нaтяжнoгo пoтoлкa – элacтичный пoлимep, пpи нaгpeвe oн pacтягивaeтcя, зaтeм, зaкpeпляeтcя в ocнoвaнии и, пo мepe ocтывaния, cжимaeтcя. B peзyльтaтe пoлyчaeтcя идeaльнo poвнo и глaдкaя пoвepxнocть.

Cpeди нeocпopимыx плюcoв тaкoгo мaтepиaлa мoжнo oтмeтить:

  • вoдoнeпpoницaeмocть. Taкoй пoтoлoк нe тoлькo нe пpoтeчeт, нo и cдepжит пoтoк вoды, coбpaв ee в цeнтpe. Пocлe зaвepшeния peмoнтa кoммyникaций, ocтaнeтcя тoлькo aккypaтнo cнять oдин из ocвeтитeльныx пpибopoв и cлить вoдy чepeз oтвepcтиe. Кaждый квaдpaтный мeтp нaтяжнoгo пoтoлкa cпocoбeн выдepжaть дo 100 кг. Пpи этoм, нe пocтpaдaют ни cтeны, ни пoл, ни дpyгaя oтдeлкa. B cлyчae нeoбxoдимocти, пoлoтнo мoжнo мнoгoкpaтнo мoнтиpoвaть и дeмoнтиpoвaть. Этy пpoцeдypy пoмoжeт ocyщecтвить мacтep;
    пpocтoтa yxoдa. Eгo дocтaтoчнo пpoтиpaть влaжнoй ткaнью, yдaляя кoндeнcaт и видимыe зaгpязнeния;
  • выcoкaя cтeпeнь выpaвнивaния. Этoт вapиaнт cпocoбeн cкpыть любыe дeфeкты, внe зaвиcимocти oт иx paзмepoв. Пpи этoм, нe пoтpeбyeтcя иx штyкaтypить или шпaклeвaть;
  • нe влияeт нa выcoтy пoтoлкa. Mинимaльнo дoпycтимый зaзop – 50 мм. Этo paccтoяниe пpaктичecки нe зaмeтнo. Кpoмe тoгo, пoд нeгo мoжнo cпpятaть элeктpичecкyю paзвoдкy и дpyгиe кoммyникaции;
  • бoльшoй выбop цвeтoв и нaнeceнныx pиcyнкoв. Cyщecтвyют, дaжe, пoтoлки co вcтpoeнными cвeтoдиoдaми, имитиpyющими звeзднoe нeбo;
  • выcoкaя cтeпeнь звyкoизoляции, бeз пpимeнeния дoпoлнитeльныx мaтepиaлoв. 3a cчeт элacтичнocти, мaтepиaл xopoшo гacит звyкoвыe вoлны и нe пpoпycкaeт иx в пoмeщeниe. Ecли этoгo эффeктa нeдocтaтoчнo, тo мoжнo дoпoлнитeльнo paзмecтить cлoй звyкoизoляции.

Пpи выбope нaтяжнoгo пoтoлкa cтoит знaть и eгo минycax. Иx нeмнoгo, нo вce жe oни cyщecтвyют:

  • нeвoзмoжнocть caмocтoятeльнoгo мoнтaжa. Bcю paбoтy пo ycтaнoвкe дoлжeн ocyщecтвлять мacтep, тaк кaк тpeбyютcя нe тoлькo нaвыки, нo и cпeциaльнoe oбopyдoвaниe;
  • xpyпкocть. Taкoe пoлoтнo лeгкo пoвpeдить ocтpым пpeдмeтoм. Mecтo мoжнo oтpeмoнтиpoвaть, oднaкo, внeшний вид бyдeт иcпopчeн и пoтoлoк пoтepяeт cвoю гepмeтичнocть;
  • oбpaзoвaниe жeлтизны. Этoмy пoдвepжeн бeлый пoтoлoк, пpи выбope нeкaчecтвeннoгo пoлoтнa, cпycтя вpeмя, oнo мoжeт пoжeлтeть oкoлo иcтoчникoв cвeтa. Oтмыть эти пятнa нe пoлyчитcя, вce пoлoтнo пpидeтcя пoмeнять.

Пoдвoдя итoг

Bыбop пoтoлкa для вaннoй кoмнaты ocyщecтвляeтcя пo двyм кpитepиям:

  • пpaктичнocть;
  • эcтeтикa.

Ecли пpиcвoить вceм paccмoтpeнным вapиaнтaм из чeгo мoжнo cдeлaть пoтoлoк в вaннoй кoмнaтe мecтa, тo пo пpaктичнocти пoлyчитcя cлeдyющий пopядoк:

  1. Бeзycлoвным лидepoм являютcя нaтяжныe пoтoлки;
  2. Bтopoe мecтo зaнимaют плacтикoвыe пaнeли и пoдвecныe кacceтныe cиcтeмы;
  3. Нa тpeтьeм мecтe oкaзaлcя oкpaшeнный пoтoлoк.

C эcтeтичecкoй тoчки зpeния, мecтa pacпpeдeлeны cлeдyющим oбpaзoм:

  1. Нa пepвoм мecтe, пo-пpeжнeмy, нaтяжнoй пoтoлoк;
  2. Bтopoe мecтo мoжнo пpиcвoить вapиaнтy из пeнoплacтoвыx плит, иx paзнooбpaзиe пoзвoляeт пoдoбpaть пoдxoдящиe пoд любoй интepьep;
  3. Нa тpeтьeм – пoтoлoк из гипcoкapтoнa. C eгo пoмoщью мoжнo peaлизoвaть caмыe cлoжныe зaдyмки и кoнcтpyкции.

Oкoнчaтeльный oтвeт нa вoпpoc: «Пoтoлoк в вaннoй кoмнaтe кaкoй выбpaть?» – ocтaeтcя зa влaдeльцeм квapтиpы. Кaждый дoлжeн выдeлить для ceбя кaкиe плюcы и минycы являютcя peшaющими, a нa кaкиe мoжнo зaкpыть глaзa.

Какой потолок сделать в ванной комнате: советы профессионалов

23.03.2020 11:18

Содержание статьи:

Дарья Филимонова


Ванная комната – помещение с особыми требованиями. Высокая влажность, перепады температуры, прямое воздействие воды, разнообразные запахи – все это требует особых условий к отделочным материалам. Поэтому далеко не все способы отделки подходят. Один из самых частых вопросов – какой потолок лучше делать в ванной комнате? Давайте разберемся.

Основные требования к материалам


Ванная – помещение сложное. В редких квартирах вентиляция работает идеально (даже активная вытяжка), поэтому будьте готовы к постоянной влаге. Она приводит не только к потекам, но и к образованию грибка и плесени – это неприятно не только с эстетической точки зрения, но и опасно для здоровья. Обработка после появления приносит кратковременные результаты, а после все начинается снова. Поэтому важно предусмотреть такую отделку потолка, чтобы плесень даже не думала появляться.



Какими свойствами должна обладать отделка потолка?


  • Не впитывать влагу – во избежание превышения здорового показателя влажности и развития грибка.


  • Обладать фунгицидными и антисептическими свойствами.


  • Не разрушаться от колебаний влаги и температуры.


  • Не деформироваться (не течь) под воздействием пара.


  • Быть негорючими и нетоксичными.


  • Выдерживать регулярный уход и оставаться в первозданном виде.


Всеми перечисленными свойствами обладают краска (специальная для ванных комнат – латексная или акриловая), ПВХ- и металлические панели, ПВХ-пленка. Расскажем о них дальше.


Покраска


Пожалуй, самый распространенный способ отделки, особенно в новостройках. Причин тому несколько:


  • дешевизна;


  • в новых домах, как правило, потолки выровнены, поэтому краска будет выглядеть ровно;


  • до окончательной усадки дома (а это несколько лет) не рекомендуется ставить натяжные и навесные потолки, так как стены с опорами могут двигаться, что скажется на поверхности;


  • не притягивает влагу, не способствует образованию грибка – особенно если в составе краски и штукатурки есть противоплесневые компоненты;


  • покрытие наносится очень просто, буквально в течение одного дня.


К минусам покраски можно отнести относительную недолговечность (потолок рекомендуют перекрашивать не реже раза в 10 лет) и неспособность противостоять затоплению соседей – придется просушивать и перекрашивать потолок заново. 


Чтобы поверхность хорошо смотрелась, ее необходимо тщательно грунтовать, штукатурить и шлифовать. Не во всех домах есть такая возможность (например, если проходят межпанельные швы), поэтому выравнивание может быть особенно трудозатратным, а иногда и бесполезным делом.


Еще одна особенность – возможность проступания пятен высолов, если для панелей перекрытий или изначальной штукатурки был использован некачественный материал. С этим ничего поделать нельзя, так как соли все равно будут проступать. В таких случаях этот способ не подходит.


Навесные конструкции


Под навесными чаще всего понимаются конструкции из реек или плит, которые размещаются на каркасе или направляющих, прикрепленных к стенам или потолку на расстоянии от базовой поверхности. Материал используется разнообразный – от ПВХ-плитки до зеркальных панелей с гравировкой. При этом некоторые виды нужно использовать с осторожностью – например, пенные панели, дерево, гипсокартон: из-за пористой структуры от влажности в них может завестись плесень, поэтому необходима качественная вентиляция.


Один из самых распространенных вариантов – потолок из пластиковых и алюминиевых панелей или реек. У них есть несколько преимуществ:


  • скрывают неидеальную поверхность потолка – иногда проще спрятать ее за панелями, чем до бесконечности штукатурить;


  • просты в уходе – можно мыть обычными моющими средствами;


  • недорогие;


  • позволяют встраивать светильники;


  • возможен самостоятельный монтаж – при учете правильной геометрии помещения.


Большой минус таких покрытий – они скрадывают высоту помещения (больше, чем натяжные). Также для монтажа очень желательно наличие уровня, чтобы потолок выглядел ровно. 


При неидеально ровной геометрии помещения, возможно, будет необходимо нарезать рейки и плитки разного размера для разных участков.

Натяжной потолок


На этом варианте все чаще останавливаются хозяева квартир. Причин тому несколько:


  • позволяет избежать протечек в случае затопления сверху;


  • не накапливает и не впитывает влагу – позволяет ей высыхать;


  • зачастую пропитаны антигрибковыми составами, что в условиях влажности особо актуально;


  • позволяет спрятать коммуникации и разместить встроенные источники света без ущерба для высоты помещения;


  • обеспечивают вентиляцию конструктивного потолка;


  • не горюч;


  • долговечен – производители дают гарантию от 15 лет;


  • прост в уходе – достаточно протереть тряпочкой;


  • «чистый» монтаж без пыли.


Это довольно дорогой, но эффективный способ отделки, позволяющий на долгое время забыть о проблемах с потолочной поверхностью. Его достаточно сложно установить самому (однако и такие умельцы есть), но затраты довольно быстро окупаются. 


У полотен также высокие декоративные свойства – комбинации матовых и глянцевых, разноуровневых, с печатью и лазерной перфорацией покрытий способны превратить привычную ванную в произведение дизайнерского мастерства.

Выбирая, какой потолок лучше сделать в ванной комнате, необходимо учитывать целый комплекс условий, один из которых – сколько труда вы готовы вложить в отделку и как часто готовы ее обновлять. Нередко последующий сложный уход и недолговечность перекрывают кажущуюся дешевизну ремонта. Мы рекомендуем обратиться у специалистов магазинов отделочных материалов ТК «Ланской» для подбора оптимального варианта, который устроит лично вас.

Из какого материала можно сделать хороший потолок в ванной комнате

Ванная комната является довольно специфическим помещением из-за постоянного скопления влаги. Сделать потолок, тем более модный, в такой комнате – задача довольно проблематичная. Тяжело подобрать для этого необходимые стройматериалы. Так какой потолок лучше сделать в ванной комнате?

Технические характеристики потолка в ванной

Ванная комната обладает повышенной влажностью и ни одна вытяжка не справится с этой задачей. Потолок в таком помещении должен быть изготовлен из материалов, которые хорошо переносят влажность, обладают долговечностью и стойкостью, чтобы не делать бесконечно ремонт.

Отделка потолочной поверхности должна выглядеть приятно, потому что волей-неволей, в процессе принятия ванны, взгляд устремляется вверх и хочется любоваться красивым видом.

Потолочная поверхность должна быть изготовлена из такого материала, за которым будет несложно ухаживать, ведь в ванной достаточно проблематично дотянуться до нее.

Варианты потолков в ванной комнате

Способы отделки потолков ванной комнаты

Побелка

Какой потолок сделать в ванной, чтобы он выглядел красиво и был не слишком дорогим? Самый дешевый вариант – побелка, которая является старым проверенным способом. Недолговечность является ее недостатком. Она плохо переносит влагу и поверхность постоянно будет нужно белить. Такое покрытие смотрится старомодно, особенно если стены и пол выложены из современного материала.

Чтобы побелить потолочную поверхность, известковую побелку разводят строго по инструкции и при помощи кисточки наносят на потолок. Для лучшего эффекта такой процесс выполняют два раза.

Покраска

Покраска также считается недорогим вариантом отделки потолочной поверхности в ванной комнате, тем более это можно сделать самому. Очень повезет, если поверхность будет ровной, которую не надо будет шпаклевать и выравнивать. Если это предстоит, то данные материалы должны быть водостойкими.

Покраска имеет свои особенности:

  • Используется акриловая краска из-за ее долговечности.
  • Чтобы сделать потолок оригинальным, можно смело скомбинировать несколько цветов.
  • Без протечки от соседей такое покрытие прослужит много лет.
  • За окрашенной поверхностью легко ухаживать, но стоит учесть, что краска хорошо впитывает грязь. Поэтому со времен образуются темные пятна, которые невозможно удалить. Приходится время от времени обновлять поверхность.
  • Освещение в ванной комнате встраивать некуда. Выходом послужит приобретение красивых подвесных светильников, однако, коммуникации в этом случае никуда не спрячешь.
  • На крашеных поверхностях часто поселяются плесень и грибки.

Потолки из сайдинга

Сайдинг представляет собой облицовочный стройматериал, его часто используют для отделочных работ.

Его положительные стороны:

  • Материал из сайдинга устойчив к перепадам температур и влажности.
  • В течение продолжительного времени он сохраняет свой безупречный внешний вид.
  • Благодаря своей натуральности он не наносит вред здоровью.
  • Грибки и насекомые на нем не заводятся.
  • За ним легко ухаживать.

При установке сайдинга, вначале измеряют расстояние с помощью строительной рулетки от основного потолка до подвесного, учитывая размер светильников. Пометки делают карандашом. Уровнем отмечаются разметки для бруса.

Необходимо подготовить сам брусок. Вначале измеряется нужная длина, затем просверливаются отверстия через каждые 50 сантиметров. По периметру стены делаются отверстия, по расстоянию совпадающие с отверстиями на брусе.

Далее, по всему периметру саморезами прикрепляется брус и в итоге получается готовый каркас, на который будут закреплять панели сайдинга, но вначале на него закрепляют стартовый профиль.

Если ванная оборудована встроенными светильниками, то в панелях для них делаются отверстия. Затем монтируют сам сайдинг. Готовые панели вставляются в стартовый профиль и так по всему периметру стен, вгоняя панели в пазы профиля. После того как панели будут установлены, приклеивают пластиковые уголки, скрывая таким образом щели между стеной и потолком, во избежание попадания влаги.

После монтажа светильников получается очень красивый потолок.

Деревянные потолки

Такая поверхность имеет свои преимущества:

  • Запах натурального дерева способен создать романтику и уют.
  • Деревянный поверхность выглядит очень роскошно и оригинально.
  • Дерево хорошо переносит влагу.

К недостаткам относят недолговечность дерева.

Монтаж такого материала выполняется очень просто, следует лишь правильно установить каркасы из брусков. Необходимо с осторожностью использовать инструменты во избежание разрушения конструкции.

Потолки из гипсокартона

Гипсокартон для ванной используется довольно часто. В основном применяют влагостойкие листы из гипсокартона, которые скрывают неровности потолка и проводку. Установка не требует специальных навыков.

Эта конструкция делается на металлическом каркасе. После его установки отмечают места будущих светильников.

Листы гипсокартона при помощи жидких гвоздей крепятся на готовый каркас. Крепление начинают с центра потолка для создания ровной поверхности. Затем ее шпаклюют и красят. Такое покрытие придает ванной комнате очень оригинальный внешний вид, при этом такой материал довольно долговечен.

Недостатки потолка из гипсокартона:

  • Использование различных материалов делает монтаж достаточно дорогим.
  • Выполнение монтажа своими руками занимает очень много времени.
  • Такая конструкция хорошо впитывает грязь и необходимо освежать это покрытие. Однако ремонт или замена для этого не требуется.

Натяжной потолок

Натяжной потолок для ванной комнаты является идеальным вариантом. Он не боится сырости и воды. Используются пластиковые или тканевые полотна, основанных на виниле. Такой материал, если случится сверху залив, способен выдержать до 100 литров воды. Специалисты просто сольют воду и обратно его натянут. Его свойства при этом не изменятся. Ухаживать за ним легко, небходимо лишь время от времени протирать его.

Натяжной потолок способен преобразить ванную комнату до неузнаваемости, благодаря большому выбору расцветок и оформления.

Недостатки использования такого покрытия в ванной комнате:

  • Самостоятельно монтаж не осилить, необходимы услуги профессионалов.
  • Натяжной потолок очень легко продырявить, поэтому во время монтажа с ним нужно обращаться очень осторожно.
  • Если устанавливается покрытие белого цвета, то через некоторое время места установления светильников начинают желтеть. Этот недостаток ничем нельзя замаскировать и натяжное полотно меняют целиком.

Подвесные потолки

Подвесные потолки делятся на плиточные и реечные.

Плиточный подвесной потолок устанавливается на металлическом каркасе с использованием потолочной подвесной плитки. Его положительной чертой является то, что его нет необходимости грунтовать и окрашивать, в отличие от гипсокартонного.

Реечные потолки также устанавливаются на каркасе. Рейки представляют собой длинные узкие панели из пластика, стали или алюминия. Ухаживать за ними достаточно легко.

Положительные моменты подвесных потолков:

  • Выглядят очень красиво и оригинально.
  • Способны хорошо впитывать влагу, и к тому же не разбухают.
  • Если одна плита придет в негодность, то достаточно ее заменить.

Отрицательные моменты:

  • Дорогостоящие, монтаж сложен и трудоемок.
  • Небольшой выбор.

Зеркальный потолок

При использовании настоящих зеркал ванная будет выглядеть потрясающе. Но это очень дорогое удовольствие. Устанавливается металлический каркас, на который крепятся зеркала. Ухаживать за ним придется очень тщательно. Зеркала зрительно увеличивают маленькое пространство ванной комнаты.

Недостатком зеркальной поверхности в ванной комнате является большое количество блеска, что не всем может понравиться. Установить его самостоятельно не получится, необходима помощь специалистов.

Таким образом, потолки для ванной комнаты можно сделать модными и оригинальными при помощи разнообразных материалов. Проявив свою фантазию, можно это помещение изменить до неузнаваемости.

Потолок для ванной комнаты — какой лучше сделать? Лучшие варианты!

Относиться внимательно к выбору потолочных покрытий для ванной нужно не только из эстетических соображений. В этой комнате нередко бывает высокая температура и влажность. Многие потолочные покрытия не выдерживают такие условия.

Потолок для ванной комнаты — какой лучше?

Стоит ли окрашивать или шпаклевать потолок в ванной?

Содержание материала

Окраска и шпаклевка потолка когда-то были самыми актуальными методами декорирования потолка. Они утратили былую популярность, но некоторые люди остаются верными старым методам из-за их достоинств.

  1. Простота исполнения. Покрасить или зашпаклевать потолок сможет даже новичок. Сложностей метод не предусматривает.
  2. Низкая стоимость материала. Краска и шпаклевка обходятся сравнительно недорого. Их можно приобрести в любом строительном магазине.
  3. Простор для фантазии. Если предварительно окрасить потолок базовым цветом, на него можно нанести любые изображения.
  4. Простота ухода. Достаточно периодически удалять загрязнения влажной тряпкой.

На смену краске и шпаклевки пришли иные отделочные материалы из-за ряда недостатков первых.

  1. Необходимость выравнивать поверхность. При наличии неровностей и иных погрешностей потолок перед нанесением краски требует тщательного очищения или шпаклевки.
  2. Возможное появление плесени. Также нередко заводится грибок.
  3. Невозможность встраивания освещения. Придется использовать подвесные или настенные осветительные приборы.
  4. Невозможность скрыть проводку. Провода, ведущие к осветительным приборам, замазываются или закрываются специальной конструкцией, но полностью скрыть их нельзя.
  5. Необходимость корректировки. Краски и шпаклевка – материалы, быстро утрачивающие эстетические свойства. Нужно периодически проводить повторную покраску.
  6. Неспособность защитить ванную комнату от потопа соседей. Окрашивающие материалы отлично пропускают воду.

Внимание! Если вам пришелся по нраву именно этот метод декорирования потолка, отдавайте предпочтение водостойким краскам. В противном случае покрытие деформируется из-за влажности в помещении.

Пример покрашенного потолка в ванной комнате

Процесс окрашивания потолка лишен сложностей.

  1. Подготовка ванной. Уберите все, что нужно уберечь от краски, и наклейте малярный скотч на верхнюю часть стен.
  2. Выравнивание и подготовка потолка. Поверхность должна быть без неровностей и шероховатостей. При необходимости нужно удалить старое покрытие или использовать штукатурку.
  3. Окрашивание. Окуните валик в краску и начинайте окрашивать потолок, двигаясь от краев к центру. Нужно сделать несколько слоев внахлест, чтобы скрыть переходы и разводы. Не забывайте давать высохнуть каждому слою.

Покраска потолка в ванной своими руками

Потолок в ванной из панелей или реек

Специальные панели и рейки популярны уже много лет. Они подходят для ванной, так как обладают определенными свойствами.

  1. Относительно низкая цена. Даже необычные рейки и панели стоят не слишком дорого.
  2. Простота установки. Рейки собираются по типу конструктора, а укрепление панелей подвластно даже новичку.
  3. Простая схема ухода. Периодически вытирайте панели и рейки влажной тряпкой.
  4. Водостойкость. Рейки и специальные панели выдерживают любую влажность в помещении.
  5. Возможность установки точечных осветительных приборов. В панелях и рейках легко делать отверстия для точечных светильников.
Потолок в ванной из панелей
Потолок в ванной из панелей

Потолок в ванной из панелей
Потолок в ванной из панелей

Рейки и панели не устраивают желающих улучшить потолок в ванной по нескольким причинам.

Цены на краску для потолка

краска для потолка

  1. Несовместимость со многими стилями интерьера. Особенно это касается реек. Они не сочетаются с интерьером в стиле барокко и винтаж.
  2. Загрязнения в областях швов. Они легко устраняются, но при условии плохого проветривания комнаты в них заводится грибок.
  3. Появление ржавчины на металлической основе. Так бывает не всегда, но эта неприятность доставляет много неудобств.
  4. Невозможность декорирования покрытия. Если дизайн потолка захочется заменить, придется менять панели или рейки, ведь их нельзя окрашивать.

Потолок из панелей монтируется таким образом.

  1. Обработка потолка. Хорошо очистите его и примените покрытие, защищающее от грибка и плесени.
  2. Разметка. Изобразите на стенах идеально ровные горизонтальные смыкающиеся линии. Еще одну линию изобразите на потолке от одной середины стены, меньшей по площади, до другой. Получается, что потолок разделен на половины. Разделите каждую линию на половинки. После этого поделите линиями потолок на равные части так, чтобы полосы были поперек его середины (самая первая линия, которая проводилась на потолке).
  3. Крепление подвесов. С помощью дюбелей и шурупов прикрепите подвесы на места стыковки двух крайних длинных линий с поперечными.
  4. Установка потолочных профилей. Вставьте потолочные профили в направляющие профили по линиям поперечной разметки. Соедините их с подвесами с помощью шурупов.
  5. Монтаж панелей. Их нужно устанавливать поперек потолочных профилей. Подгоните панели по размеру и начинайте с края. Первую панель нужно прикрепить саморезами к профилю как можно ближе к краю. Следующие панели устанавливаются в пазы, находящиеся на предыдущих панелях, захватывая каркас.

Монтаж пластиковых панелей на потолок в ванной комнате

Каркасный потолок с гипсокартоном или плитками

Каркасные потолки бывают с гипсокартоном или плиткой. Первый вариант пользуется большей популярностью. Его стоит рассмотреть, ведь у него есть значительные преимущества.

Цены на потолочные панели

потолочные панели

  1. Долговечность. Хороший гипсокартон с надписью «ГКЛВ» не деформируется от контакта с водой, не рассыпается на крошки и не покрывается плесенью. Он служит очень долго.
  2. Возможность сделать фантазийный потолок. Многоуровневый потолок, необычная подсветка, сочетание оттенков, аэрография – все, что угодно. Он также хорошо комбинируется с полотном ПВХ.

Гипсокартонный потолок в ванной комнате

От монтажа потолка из гипсокарона отказываются из-за некоторых негативных черт второго.

  1. Относительно высокая стоимость. Это особенно касается тех случаев, когда монтаж осуществляется наемными рабочими.
  2. Сложность исполнения. Тем, кто решился самостоятельно установить такой потолок, придется потратить много сил и времени.
  3. Необходимость в декорировании. Краска на гипсокартоне со временем теряет эстетические свойства. Нужно периодически «освежать» потолок методом подкрашивания.

Потолки на каркасе с плитками долговечны, но сложны в исполнении, как и гипсокартонные. Их редко устанавливают в доме, так как плитки многим кажутся подходящими только для общественных мест. Но если подобрать нужные цвета и удачно расположить осветительные приборы, плиточный подвесной потолок удачно впишется в домашнюю обстановку.

Процесс монтажа гипсокартонного полотна состоит из нескольких этапов.

  1. Подготовка помещения. Желательно убрать предметы мебели или укрыть их полиэтиленовой пленкой.
  2. Обработка потолка. Нанесите на него противогрибковое покрытие.
  3. Разметка. Изобразите на стенах идеально ровные горизонтальные замыкающиеся линии. Далее нарисуйте на потолке сетку. Размер ячеек – 60х60 см. Скорее всего, у стен придется сделать ячейки меньшего размера. Но главное. Чтобы они были симметричными.
  4. Монтаж направляющих профилей. Установите их так, чтобы между ними не было промежутков. Вверните в профили дюбеля и установите шуруп. Перед установкой желательно проклеить места соединения со стеной на профиле уплотнительной лентой.

    Монтаж направляющих профилей

  5. Крепление П-образных подвесов. Их нужно устанавливать на разметке с метровым или чуть меньшим промежутком. Применяйте металлические дюбели и шурупы. В местах стыковки профилей монтируйте подвесы по обеим сторонам.

    Крепление подвесов

  6. Монтаж потолочных профилей. Они вставляются в направляющие профили. С помощью уровня выявите расположение потолочных профилей. После вставки в направляющий профиль прикрепите их шурупами к подвесам. Места стыковки потолочных профилей скрепляются «крабами». Конструкцию, которая должна получиться, можно увидеть на рисунке ниже.

    Цены на гипсокартон

    гипсокартон

    Сооружение каркаса

  7. Монтаж гипсокартона. Прикрепляйте листы к профилю саморезами так, чтобы они немного «утопали». Стыковка гиспокартона должна быть на середине профиля. Саморезы не должны находиться на краях листа. Желательно отступать от вторых 1,5 см. Если гипсокартон все-таки повредился у края, отступите 4 см и установите саморез.
  8. Декор потолка. С помощью малярного бинта закройте все стыки. Нанесите краску в несколько слоев, давая каждому высохнуть.

Видео — Монтаж гипсокартонного потолка своими руками

Зеркальный потолок – роскошное решение

Зеркальное потолочное покрытие может быть настоящим и имитирующим. Первое создается из обычных зеркал, а второе – из отражающих панелей. Такой потолок не нуждается в описании, ведь не трудно себе представить единое полотно или мозаику.

Зеркальный потолок в ванной

Плюсов у этого дизайнерского решения немного, но иногда они играют решающую роль.

  1. Совместимость с любым дизайном интерьера. Зеркало можно назвать нейтральной материей, ведь оно вписывается в любую комнату.
  2. Эстетические свойства. Зеркальный потолок принято считать шикарным. Действительно, он смотрится дорого.
  3. Легкость монтажа. Это касается только зеркальных панелей.

Тем не менее, зеркальное полотно на потолке в ванной – редкое явление. Это обусловлено рядом его минусов.

  1. Высокая стоимость. Настоящие зеркала стоят достаточно дорого. Зеркальные панели обойдутся дешевле, но самым бюджетным вариантом их тоже нельзя назвать.
  2. Сложность установки настоящих зеркал. Такие манипуляции по силам только мастеру с богатым опытом. Соответственно, он запросит хорошее вознаграждение за проделанную работу.
  3. Ощущение дискомфорта после монтажа. Зеркала на потолке – вариант для смелых. Свое отражение в верхней части ванной комнаты сначала заставит смутиться. Иногда к такому дизайнерскому не получается привыкнуть вообще.
  4. Сложность ухода. Зеркала имеют свойство потеть и собирать пыль. Чтобы отражающий потолок смотрелся привлекательно, его следует регулярно приводить в порядок.

Зеркальный потолок в ванне

Зеркальные потолки могут крепиться шурупами на потолочную поверхность, а также приклеиваться на основу из гипсокартона. Обе техники сложны, поэтому при отсутствии опыта рекомендуется обращаться к профессионалам.

Натяжной потолок в ванной – современная классика

Натяжные покрытия когда-то были модным необычным веянием, но теперь они широко используются в целях декорирования разных комнат. Преимуществ у них много.

  1. Хорошее эстетическое сочетание с иными материалами. Натяжные покрытия из глянцевой пленки ПВХ превосходно гармонируют с кафелем, зеркалами и ванной.
  2. Простота ухода. Избавить натяжной потолок от загрязнений можно с помощью простой смоченной в воде тряпкой.
  3. Антистатический эффект. Натяжные потолки не нуждаются в частом уходе, так как загрязнения в виде пыли к ним почти не прилипают.
  4. Возможность скрыть дефекты. Проводку и неровности не видно под любым натяжным полотном.
  5. Большой выбор цветовых вариаций и изображений. Даже если ни одна из них не устраивает, можно заказать фотопечать.
  6. Водоустойчивость. Натяжные полотна не только не деформируются от влажности в комнате. Пленки ПВХ отлично защищают от потопа у соседей сверху. Даже если потолок прогнется от большого количества воды, ему можно вновь вернуть былое состояние.
  7. Возможность создания необычных световых эффектов. Если приобрести глянцевую пропускающую свет пленку ПВХ и грамотно расположить осветительные приборы, получится неординарное дизайнерское решение.

Цены на натяжной потолок

натяжной потолок

Натяжной потолок в ванной
Натяжной потолок в ванной

Натяжной потолок в ванной
Натяжной потолок в ванной

Прежде чем задумываться об установке натяжных потолков в ванную, стоит все хорошенько взвесить, ведь у них есть свои недостатки.

  1. Невозможность монтажа конструкции без специального оборудования. Полотна из пленки ПВХ не установятся, если не прогреть комнату до 60 градусов тепла с помощью специального устройства. Также процесс монтажа осложнит отсутствие навыков.
  2. Ухудшение эстетических свойств из-за встроенного освещения. Обычно в ванной комнате располагают точечные светильники. Возле них на натяжном покрытии образуются ареолы, которые не удаляются. Если они появились и четко видны, придется менять пленку ПВХ.
  3. Уязвимость. Пленка легко прокалывается. Полотно можно залатать после деформации, но оно не будет гарантировать защиту от воды и хорошо смотреться.
  4. Сравнительно высокая цена. Использование услуг компании и покупка полотна обойдется дороже, чем покраска потолка.

Внимание! Натяжные потолки бывают из ПВХ-пленки и из ткани. Первый вариант является более подходящим, так как удачнее вписывается в интерьер и лучше противостоит влаге.

Схема натяжного потолка

Если вы решили остановиться на этом варианте, изучите методику установки.

  1. Подготовка комнаты. Уберите из ванной все, что деформируется при высоких температурах.
  2. Монтаж фиксирующих механизмов. Используйте уровень, чтобы укрепить багеты. Прикрепите их к стенам с помощью саморезов.
  3. Укрепление пленки ПВХ. Расположите по углам комнаты специальные щипцы. Прикрепите к ним пленку.
  4. Нагрев ванной. Включите тепловое устройство и не выключайте до того момента, когда температуры в комнате будет равна 65 градусам.
  5. Укрепление полотна. Снимите один край с прищепки и вставляйте покрытие в багет. Начинайте с углов и постепенно переходите к стенам.

Монтаж натяжного потолка пошагово

Дизайнерские советы

Узнали о преимуществах и недостатках каждого типа потолочного покрытия, но все равно трудно определиться? Примите во внимание несколько интерьерных хитростей.

Цены на реечный потолок

реечный потолок

  1. Учитывайте цвет отделки стен, пола и других предметов. Обычно в дизайне ванной присутствуют холодные цвета, поэтому нужно отдавать предпочтение голубым, изумрудным, бирюзовым, белым, серым, розовым и сиреневым потолкам.
  2. Учитывайте расстояние от пола до потолка. Если оно маленькое, то визуально удлиняйте комнату глянцевыми поверхностями светлых тонов. В обратном случае исключите блеск и используйте темные тона.
  3. Следите за сочетаемостью материалов. Простенькие панели ПВХ на стенах с заметными уголками вряд ли будут хорошо смотреться с роскошным мозаичным зеркальным потолком.

    При оформлении потолка ванной не забывайте о сочетаемости материалов

  4. Помните о сбалансированности. Если стены в ванной не однотонные, то потолочное покрытие лучше подбирать без рисунка. А вот с однотонными стенами и полом неплохо сочетается фантазийный потолок.
  5. Не увлекайтесь роскошными деталями. Каким бы ни был интерьер ванной комнаты, она не очень хорошо гармонирует с деталями, в которых присутствуют откровенные ноты роскоши. Как ни крути, зеркальный или тканевый потолок и громоздкая сверкающая люстра не сочетаются с унитазами, ванными и душевыми кабинами.

Потолочное покрытие должно соответствовать стилю интерьера. В таблице представлено несколько подсказок.

Таблица. Сочетание различных видов потолков со стилями интерьера.

Стиль интерьера ваннойПодходящее потолочное покрытие
Хай-тек, модернНатяжная глянцевая пленка ПВХ
КлассикаПанели ПВХ, плитка на каркасе, краска
МинимализмКраска, натяжная матовая пленка
Барокко, винтаж, ретроНатяжные пленки, зеркала, краска, гипсокартон
ФутуризмГипсокартон, зеркала, глянцевая пленка ПВХ
КантриМатовая пленка ПВХ, краска

Видео — Потолок для ванной комнаты: какой лучше сделать?

Лучшие варианты материалов для потолков в ванных комнатах

При установке нового потолка в ванной комнате важно выбрать правильный материал. Поскольку ванные комнаты естественным образом подвержены воздействию влаги, вы не можете просто закрасить пористую штукатурку, как в других комнатах.

Не знаете, с чего начать? Мы составили список распространенных материалов для потолков в ванных комнатах, чтобы помочь вам выбрать лучший вариант для вас.

Стекловолокно

Стекловолокно — недорогой и водостойкий материал, часто используемый в американских ванных комнатах.Этот материал может создать привлекательный потолок в вашей ванной комнате и не провиснет со временем из-за своей жесткости. Он также негорючий и поставляется в виде предварительно вырезанных панелей, соответствующих вашему пространству.

К сожалению, стекловолокно содержит связующее формальдегид, которое представляет опасность для здоровья во время установки. Его микроволокна могут проникать сквозь пылезащитные маски и накапливаться в вашем доме, что приводит к респираторным заболеваниям. Поэтому для их удаления необходимо специальное чистящее оборудование, и поэтому стекловолокно лучше оставить специалистам, а не домашним мастерам.

Плитка

Плитка популярна в ванных комнатах благодаря своему полированному виду. Они бывают разных цветов и материалов, от керамики до высококачественного мрамора. Чаще всего плитка для ванных комнат укладывается в местах, наиболее подверженных брызгам воды благодаря ее водонепроницаемости.

Однако при укладке плитки необходимо использовать подкладку для плитки и полностью закрыть все зазоры между плитками. В противном случае влага может просочиться и вызвать образование плесени.Другая проблема заключается в том, что укладка плитки занимает очень много времени и может стать дорогостоящим, если у вас есть большая площадь, которую нужно покрыть.

Цементная плита

Цементная плита — прочный и долговечный материал, практически не подверженный воздействию влаги. В отличие от других материалов гипсокартона, он не разбухает и не разрушается при намокании. Из-за этого его часто используют в качестве защитного материала основы для плитки.

Несмотря на состав материала, самым большим недостатком цементной плиты является ее вес. Из-за этого установка на потолок без помощи опытных профессионалов может быть затруднена.Он также имеет грубую текстуру, поэтому гладкая поверхность не будет мгновенной.

Зеленая доска

Еще одна альтернатива стандартному гипсокартону — водостойкая зеленая плита. Этот материал покрыт плотной бумагой, защищенной воском, что позволяет ему выдерживать пар в помещениях с высокой влажностью. Однако он не на 100% водонепроницаем, поэтому не подходит для очень влажных помещений.

К сожалению, зеленая плита тоже не такая прочная, как стандартный гипсокартон, несмотря на то, что она дороже. Чтобы он не провисал, его нужно крепить к стене через каждые 12 дюймов, а не стандартные 16.

Панели ПВХ

Панели ПВХ

— это простое и беспроблемное решение для потолка вашей ванной комнаты. Эта водонепроницаемая облицовка устойчива как к плесени, так и к плесени, легкая, простая в установке и требует минимального ухода.

Они также являются наиболее универсальным вариантом с точки зрения внешнего вида. В Igloo мы предлагаем широкий выбор современных привлекательных дизайнов, которые подойдут к вашему интерьеру. Наши панели из ПВХ еще более экономичны, чем другие потолочные материалы, и были разработаны, чтобы выдержать испытание временем.

Хотите качественные потолочные панели?

В Igloo мы поставляем потолочные панели из ПВХ высшего качества по доступным ценам. Какими бы ни были ваши предпочтения в стиле, у нас есть потолок для ванной комнаты, подходящий именно вам, и все материалы, необходимые для его установки. На наши настенные покрытия из ПВХ предоставляется даже 10-летняя гарантия!

Что лучше всего подходит для потолка в ванной? | Альтернатива плитке

Устали от шелушения, плесени и пятен на окрашенных потолках в ванных комнатах. Вы слышали о водонепроницаемых потолочных панелях для ванной комнаты?

Почему краска продолжает стекать с потолка в ванной?

Если вы столкнулись с этой проблемой, скорее всего, стены и потолок вашей ванной комнаты начали отслаиваться из-за того, что они не были должным образом загрунтованы.Грунтовка предотвращает отслаивание краски, особенно во влажных условиях в ванной. В небольших ванных комнатах с ограниченной вентиляцией отслоение краски с потолка с последующим окрашиванием может стать настоящей проблемой. Прочные водонепроницаемые потолочные панели Multipanel идеально подходят для использования в ванных комнатах и ​​влажных помещениях, где вам нужна стильная альтернатива покраске, не требующая особого ухода.

Идеи потолка для ванной

Водонепроницаемые потолочные панели

от Multipanel — это высокоэффективное и недорогое решение, которое не требует постоянного обслуживания.Потолочные панели для ванных комнат от Multipanel обладают инновационной встроенной защитой от влаги и сырости — без отслаивания, отслаивания или трещин на виду, только чистые острые линии, которые будут хорошо выглядеть долгие годы.

Независимо от того, решите ли вы сделать это самостоятельно или предоставите это профессионалам, у вас не должно возникнуть проблем с поиском идеальной отделки потолка из ПВХ, которая дополнит интерьер вашей ванной комнаты. На выбор предлагается четыре дизайна: белый ясень; Белый глянец; Белый матовый и блестящий.

Установка потолочных панелей для ванных комнат

Потолочные панели для ванных комнат спроектированы с использованием простой системы шпунтов и пазов, что обеспечивает быструю и легкую установку.С помощью пошагового руководства по установке с этой задачей сможет справиться грамотный энтузиаст своими руками. Жесткие ПВХ-панели размером 2700 мм x 250 мм, толщиной 8 мм, просты в обращении и могут быть зафиксированы в нужном положении для получения профессиональной отделки за удивительно короткое время.

Водонепроницаемые потолочные панели также могут быть особенно эффективными при использовании в ванных комнатах с высокими потолками, до которых трудно добраться и поддерживать их.

10 лучших материалов для потолка для ванных комнат, которые можно купить в 2021 году

Выбор лучшего потолочного материала при ремонте ванной комнаты может быть утомительным и утомительным.

Вам нужно выбирать между доступным по цене материалом потолка для ванной, который менее прочен, и дорогим, более прочным.

Рынок наводнен множеством идей потолков для ванных комнат, которые кажутся невероятными вариантами при выборе плана потолка для вашей ванной комнаты.

Однако без зоркости и глубокого понимания потолков в ванных комнатах вы легко можете получить некачественный материал потолка для ванных комнат.

Чтобы избежать всего этого, вам необходимо иметь представление об общих типах существующих потолочных материалов для ванных комнат, их качествах и ценовых диапазонах.

Вы обратились по адресу, чтобы получить достоверную информацию о потолочных материалах для покупки в 2021 году.

Давайте приступим к делу.

Факторы, влияющие на выбор недорогого материала потолка для ванной комнаты

Прежде чем вы остановитесь на подходящем материале потолка для ванной, всегда есть различные факторы, которые повлияют на ваш процесс принятия решения.

Хотя вы можете контролировать большинство этих факторов, некоторые из них вам просто не подвластны.

Вам следует выбрать, продолжать ли покупку или отказаться от нее вообще.

Вот некоторые из факторов, которые могут повлиять на ваше решение о покупке потолочного материала для ванной комнаты.

а) Стоимость материала

Это может показаться очевидным, но стоимость является ключевым фактором, который следует учитывать при покупке недорогого потолочного материала для ванной комнаты.

Высококачественные потолочные материалы действительно дороги, но вы все равно можете получить более дешевые варианты, которые удовлетворят ваши потребности в декоре ванной комнаты.

Некоторые дистрибьюторы также продают эти материалы по более высоким ценам, даже с низкими характеристиками.

Когда вы знаете, чего хотите, вам следует придерживаться своего бюджета, при условии, что вы получите все необходимые функции от потолка в ванной комнате.

б) Прочность материала

Прочность и долговечность идут рука об руку. Чем прочнее материал, тем дольше он прослужит вам в потолке вашей ванной комнаты.

Существующие потолочные материалы обладают разными прочностными характеристиками.

При выборе нового потолка для ванной, возможно, вы захотите взвесить прочность материала, прежде чем принимать окончательное решение.

c) Климатические и тепловые эффекты

Климат — решающий фактор при покупке потолков для ванных комнат.

Например, если вы находитесь в зоне с высокими температурами, вам следует избегать потолков, которые трескаются или опадают из-за высоких температур.

Точно так же, если вы живете в районах с высокой влажностью, вы можете выбрать водонепроницаемый материал, который выдерживает высокое содержание влаги.

Обратитесь к продавцу за советом о типе потолка, который вам следует купить в зависимости от климатических условий вашего региона.

г) Навыки, необходимые для установки всего потолка

Фотография предоставлена: davidpb145 на Visualhunt.com

Различные потолочные материалы требуют разных навыков и опыта в установке.

Хотя это может показаться незначительным фактором, который следует учитывать, он может серьезно повлиять на ваши общие затраты в долгосрочной перспективе.

Выберите элемент, который может быть установлен местными мастерами на месте для менее затратной операции.

Если ваш вариант потолка требует, чтобы специалист приехал издалека и установил его, вам, возможно, придется заплатить гораздо больше за установку только.

д) Эстетический дизайн вашей ванной комнаты

Это, вероятно, первое, что вы учитываете при покупке потолочного материала. Вас больше беспокоит, как эстетическая привлекательность материала впишется в дизайн вашей ванной комнаты.

Материал, который вы выбираете для потолка, должен быть достаточно ярким и привлекательным, чтобы оживить дизайн вашей ванной комнаты.

Помните, что то, что вам нравится, может полностью оттолкнуть кого-то. Поэтому не позволяйте продавцу выбирать дизайн за вас.

Выберите вариант, который вам больше всего нравится и который вдохнет новую жизнь в дизайн вашей ванной комнаты.

10 лучших потолков для ванной комнаты

Как вы уже знаете, сегодня рынок полон различных материалов, которые можно использовать для ремонта потолка в ванной комнате.

В зависимости от характеристик, которые вы ищете от идеального потолка, вы всегда можете выбрать лучший материал потолка для ванной комнаты.

Вот 10 лучших материалов, которые следует учитывать при создании потолка в современной ванной комнате.

1. Акриловые листы

Акрил — популярный потолочный материал, который домовладельцы широко используют для ремонта ванных комнат по всему миру.

Акриловые листы бывают самых разных оттенков и дизайнов. Выбирая идеальный потолок, вы можете легко выбрать среди различных размеров, форм, цветов, дизайнов, размеров и толщины.

Существуют также прозрачные и непрозрачные варианты на выбор в зависимости от требований дизайна вашей ванной комнаты.

Более того, акриловые листы водонепроницаемы. Вы можете использовать их в помещениях с высоким содержанием влаги и не беспокоиться о повреждении водой.

Чтобы добиться впечатляющего внешнего вида, многие профессиональные мастера посоветуют вам установить светодиодные фонари и укрепить панели с помощью L-образных алюминиевых полос. Эти L-образные алюминиевые полоски так хорошо закроют ваши углы, чтобы обеспечить наилучшее отображение.

Вы также можете использовать легкие акриловые материалы, чтобы вам было легче их регулярно снимать для обслуживания.

2. Водостойкое стекловолокно

Не запутайся; Стекловолокно само по себе не является водонепроницаемым. Однако, когда вы наносите смолу и даете стекловолокну застыть, он становится полностью водонепроницаемым.

Некоторые производители потолков продают уже затвердевшие потолочные материалы из стекловолокна, чтобы облегчить вашу работу. Таким образом, вы можете купить уже высушенные кусочки, чтобы сэкономить время и деньги.

Сегодня в большинстве американских домов используется стекловолокно, что делает его наиболее распространенным вариантом потолка в Америке и во многих других местах мира.

Стекловолокно также является недорогим вариантом для получения отличного потолка для вашего проекта ремонта потолка в душевой. Вы также можете использовать его, чтобы покрыть стену душевой кабины, если вы хотите добиться потрясающего вида душевой кабины и потолка.

Более того, вы можете купить предварительно нарезанные материалы из стекловолокна, которые легко установить, что поможет вам сократить расходы на установку этого потолочного материала для ванной комнаты.

Потолки из стекловолокна

— отличный вариант для долгосрочного вложения средств, поскольку они обеспечивают защиту от повреждений водой в долгосрочной перспективе.

3. Металлическая потолочная плитка

Если вы ищете что-то готовое к установке, то отполированные, изысканные и стильные металлические потолочные плитки могут стать отличным вариантом.

Плитка изготовлена ​​из водонепроницаемых материалов, что позволяет быстро решить проблему ремонта потолка в душевой.

Металлические потолочные плитки также изготавливаются из легкого металла, что упрощает их установку и снятие при ремонте.

Кроме того, эта металлочерепица сильно отличается от плитки для стен и пола и потолка, которая более тяжелая и сложная в установке.

Их гладкая металлическая поверхность облегчает протирание при чистке. Они также устойчивы к пятнам, что делает их одним из самых простых вариантов содержания потолка в чистоте.

Сегодня потолочная плитка представлена ​​уникальным и замысловатым дизайном, который вы можете выбрать в зависимости от дизайна интерьера вашей ванной комнаты.

Металлическая потолочная плитка в основном изготавливается из хрома, латуни, олова, меди, оцинкованного железа или алюминия.Вы всегда можете выбрать металлическую плитку, которая лучше всего подходит к потолку вашей душевой кабины для достижения наилучших результатов.

4. Плоская и полуглянцевая краска

Фото Тимы Мирошниченко из Pexels

. Если у вас уже есть потолок в ванной, то удаление всего потолка для нового материала может оказаться дорогостоящим и затратным по времени.

Вместо того, чтобы возиться со всей этой суетой, вы всегда можете рассмотреть возможность покраски существующего потолочного материала для придания желаемого нового вида.

Более того, рисование — это простое упражнение, с которым вы можете справиться самостоятельно с помощью нескольких необходимых инструментов.

Однако вы должны знать, что покраска потолка в ванной увеличивает вероятность развития плесени. Это связано с тем, что водяная влага из зоны ванны оседает на окрашенной поверхности, создавая благоприятную среду для роста плесени.

Однако отличная вентиляция и окна в ванной помогут справиться с этой проблемой плесени и сохранить краску свежей.

Хорошая вещь с покраской заключается в том, что вы можете полностью изменить внешний вид потолка вашей ванной комнаты, ежегодно меняя цветовое оформление.

Есть два распространенных типа краски, которые вы можете выбрать для потолка ванной комнаты. В их числе:

Это отличная водостойкая краска, если вы ищете вариант блестящей окраски, которая подчеркнет сияние интерьера вашей ванной комнаты.

Хотя он может помочь частично противостоять влаге, в некоторой степени защищая потолок от плесени, его блики не являются чем-то, чем можно похвастаться.

Что еще хуже, если у вас есть дефекты на стене, вы можете пропустить этот вариант окраски, так как он выявляет все недостатки, существующие на вашем потолке или поверхностях стен.

Краска

Flat отлично скроет недостатки стен и потолка, уменьшив блики и придав потолку великолепный окончательный вид.

Однако очистка потолка после нанесения плоской краски становится серьезной проблемой. Краска не является влагостойкой и будет способствовать росту плесени.

5. Панели: ПВХ и алюминиевые композитные панели

Панели

существовали как лучший вариант потолка для душа много лет назад и, похоже, снова становятся идеальным выбором для многих домовладельцев.

Он выделяется как идеальный выбор для того, чтобы скрыть некрасивый и поврежденный потолок, так как установка предполагает установку каркаса перед креплением панелей.

Если в вашей ванной комнате есть проблемы с конденсацией, потолочные панели из ПВХ — лучшее решение, так как они состоят из водонепроницаемых компонентов.

Они действуют как отличный барьер для влаги и помогают сохранить потолок сухим и свободным от плесени.

Панели также легкие, что позволяет легко устанавливать их, даже когда они одни дома.

Вы всегда можете выбрать эти визуально привлекательные варианты потолка, когда работаете с ограниченным бюджетом и вам нужно быстрое решение для вашего потолка.

  • Алюминиевые композитные панели (ACP)

Алюминиевая композитная панель состоит из двух алюминиевых листов, заполненных термопластичным полиэтиленом.

Два алюминиевых листа идеально прижимают сердцевину, создавая почти идеально ровную, гладкую и легкую потолочную панель.

Он также обладает влагостойкими характеристиками, что делает его идеальным выбором для ванных комнат с проблемами влажности.

Алюминиевые композитные потолочные панели существуют в мраморной, простой и металлической текстуре. Вы всегда можете выбрать текстуру, которая отлично подойдет к дизайну вашей ванной комнаты.

6. Стекло и стеклянный подвесной потолок для ванной комнаты

Как нетрудно догадаться, стекло — дорогой вариант для покрытия потолка вашей ванной комнаты.

Это отличный выбор, если вы используете одну из невысоких ванных комнат, в которых отсутствуют окна для надлежащей вентиляции и освещения. Использование стекла делает ванные комнаты визуально более просторными.

Если чистое стекло для вас слишком много, есть производители, которые делают подвесной потолок из некристаллического стекла, которое является отличным изолятором.

Стекло для подвесных потолков также улучшает эстетический вид пространства вашей ванной комнаты и может стать привлекательным материалом для потолка в современных ванных комнатах.

7. Гипсокартон и потолки для ванных комнат

Кредиты: https://www.sunrisespecialty.com/

Выбирая гипсокартон или зеленую доску, важно понимать, что они используются в разных частях ванной комнаты.

Обычный гипсокартон идеально подойдет для помещения без душа или ванны.

Однако для зоны над душем стоит рассмотреть влагостойкий гипсокартон или зеленую доску.

Рынок наводнен различными вариантами гипсокартона, включая текстуры апельсиновой корки, брызги и попкорн.Эти текстуры отлично работают, чтобы уменьшить шум и скрыть любые недостатки.

Если вы хотите придать гипсокартону полированную отделку и дополнительную защиту, вы можете покрасить его с помощью рисунка, который вам нравится.

Идеально окрашенный гипсокартон на долгие годы отлично укроет вашу ванную комнату без необходимости регулярного ухода.

8. Деревянная облицовка

Сегодня редко можно встретить домохозяйства, устанавливающие деревянные потолки, поскольку это было обычным делом около пяти десятилетий назад.

Дерево стало печально известным выбором потолков для ванных комнат из-за его постоянного расширения и сжатия в зависимости от уровня влажности окружающей среды.

Те, кто придерживается древесины, защищают ее от повреждений, окрашивая или покрывая ее лаком из современных материалов.

Отсутствие защитного слоя может ускорить рост плесени и привести к гниению деревянного потолка.

9. Надлежащим образом запечатанный гипс (гипсовый лист)

Штукатурка из парижских листов или гипса — один из доступных вариантов потолочного помещения, который вы можете рассмотреть сегодня.Они водостойкие и легкие, что упрощает их установку своими руками.

Если у вас в прошлом были проблемы с ростом плесени в ванной, вы можете безопасно использовать гипс, не беспокоясь о плесени.

Правильно загерметизированный гипс также отлично подходит для звуко- и теплоизоляции. Поэтому, если вы хотите сохранить как можно больше тепла в пространстве ванной комнаты, вам следует подумать о покупке и установке гипса.

10. Цементная плита

Если вы ищете идеальный материал для покрытия влажных участков стены ванной комнаты, то цементная плита всегда вам подойдет.

Обычно используется в качестве подкладочного материала для покрытия влажных участков стены, чтобы защитить потолок от плесени.

В качестве подкладочного материала это отличный выбор для влажных помещений, таких как пространство над душевой кабиной и углы ванной комнаты.

Однако, поскольку цементная плита не является влагостойкой, вам следует подумать о том, чтобы наклеить под нее пластиковую пленку, чтобы создать барьер для влаги.

Получите лучший потолочный материал для ванной сегодня

Имея этот список из десяти лучших вариантов потолков для ванных комнат, вы теперь понимаете, что важно инвестировать в вариант, который обещает долговечность.

Не забудьте учесть все необходимые факторы, которые могут повлиять на оптимальные характеристики потолочного материала вашей ванной комнаты, прежде чем платить за него.

Вы всегда можете проконсультироваться с профессиональными сантехниками о лучших вариантах для вашего района, комнаты и имеющегося бюджета, которые помогут вам сократить время покупки.

Лучшие материалы и основания для душевых потолков

Существует ряд материалов, которые можно использовать при ремонте потолка в душевой, но некоторые из них лучше, чем другие.Вот несколько лучших вариантов.

Лучшие материалы для потолка для душа

После установки душа убедитесь, что вы установите влагостойкий потолок для душа.

Зеленая доска

Хотя обычный гипсокартон может впитывать влагу, плесень и плесень, зеленая доска или водостойкий гипсокартон — лучший выбор для потолка для душа. (Тем не менее, обратите внимание, что более тяжелые материалы, такие как цементная задняя панель, следует использовать для участков в душе, которые будут подвергаться воздействию воды чаще, чем потолок для душа.)

Greenboard имеет лицевую бумагу, часто зеленую, которая обработана, чтобы выдерживать повышенную влажность. Этот водостойкий продукт — один из самых простых вариантов установки потолка для душа, но вы должны внимательно прочитать инструкции производителя о том, как его установить.

Плитка

Хотя водостойкий гипсокартон является популярным вариантом, некоторые люди предпочитают использовать плитку. Эта плитка относительно экономична, красиво смотрится и довольно проста в установке. Кроме того, есть несколько типов плитки, из которых вы можете выбрать, например, керамическую, фарфоровую, гранитную или мраморную.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Если у вас нет опыта в установке гипсокартона или плитки, вероятно, лучше всего нанять кого-нибудь. При неправильной установке плитка может провиснуть или, что еще хуже, следующий душ может подвергнуть вас опасности.

Лучшие основания для душевых потолков

Под каждой хорошей поверхностью находится хорошая основа. Полиэтиленовая мембрана, такая как KERDI, блокирует попадание влаги в ваши стены, особенно между зазорами в плитке и камнях. Вы можете нанести на него тонкий раствор, чтобы укладывать плитку, или можете оштукатурить его.

Или, если хотите, вы можете использовать менее дорогую вышеупомянутую зеленую доску в качестве основы под плиткой. Другие мембраны доступны как в листовой, так и в жидкой форме. Что бы вы ни выбрали, мембрана необходима для обеспечения водонепроницаемости потолка душа, чтобы предотвратить провисание, рост плесени и т. Д.

Стоит ли облицевать потолок душа плиткой?

По мере того, как все больше и больше домовладельцев обращаются к плитке для создания своей душевой кабины, вместо того, чтобы полагаться на готовые моноблочные элементы, возникает множество вопросов о стиле и функциях душа.Сюда входит решение, облицовывать потолок плиткой или нет. В некоторых ванных комнатах это просто личное решение, которое может зависеть от того, какую плитку вы используете, и от конкретного рисунка. Однако в других ванных комнатах плитка на потолке — это не решение, а необходимость.

Высота душа

Высота потолка для душа может составлять от 7 до 10 футов. Технически высота потолка не имеет ничего общего с тем, облицовываете ли вы его плиткой; важна высота душевой лейки.

Согласно многим строительным нормам, над душевой лейкой должно быть не менее трех, а иногда и шести дюймов водонепроницаемого материала. Это включает потолок, если потолок находится в диапазоне от трех до шести дюймов.

Следовательно, если ваша душевая лейка установлена ​​чуть ниже потолка, вам нужно будет облицевать потолок плиткой, чтобы пройти осмотр. Поскольку в каждом штате есть несколько разные строительные и водопроводные нормы — некоторые строже, чем другие, — вы можете посетить свою ратушу, чтобы узнать, на какой высоте можно установить душ.

Персональные решения

Если ваша душевая лейка расположена значительно ниже потолка, вопрос, облицовывать ее плиткой или нет, становится личным решением. Если ваша ванная комната становится влажной или вы устанавливаете паровой душ, вам следует выложить плитку на потолок, чтобы защитить его от влаги.

В противном случае лучше всего укладывать плитку на потолок, если вы делаете акцентную стену в душе и хотите расширить плиту над головой. Например, если вы выложите галечной мозаикой пол и заднюю стену душа, может быть очень драматично вытянуть камни над головой и, возможно, установить душевую лейку на потолке, чтобы завершить внешний вид.

Если облицовка потолка плиткой не способствует функциональности или моде вашего душа, его можно оставить в покое. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно правильного решения, свяжитесь с нами или зайдите в один из выставочных залов Conestoga. Мы всегда рады помочь!

Какой потолок для ванной лучше выбрать

Внутри ванной все поверхности подвержены постоянному воздействию влаги. Потолок в ванной тоже испытывает влияние влажности: при испарении горячей воды идет конденсат, который собирается каплями на потолок.Поэтому важно выбрать такой вариант отделки потолка, при котором материалы не подвержены влиянию влажности.

Характеристики потолка в ванной

Главный фактор при выборе ткани для потолка в ванной комнате Он должен увеличивать его влажность. В результате конденсации на потолке могут попасть брызги воды из душа, водяной пар. Также возможно запотевание водопроводных труб, которое может проходить по всей высоте стен сверху вниз.

Основные требования к потолку в ванной:

  • водонепроницаемый материал.Из-за сырости в помещении потолок должен выдерживать влагу и воду, с которыми может контактировать во время принятия водных процедур. К тому же прочный и водостойкий потолок, он помогает уберечь комнату от затопления, если нерадивые соседи наверху забудут закрыть вентиль;
  • Долговечность отделки. Чтобы не менять потолок каждые 3 года, желательно, чтобы новый потолок был в состоянии дойти до эксплуатации 8 лет назад. В этом случае Вам не придется тратиться на новые материалы в любое время, когда возникнут проблемы;
  • Простота ухода.Поскольку потолок выше человеческого роста, и дотянуться до него рукой не всегда удается, отделочный материал должен быть практичным при уборке помещения. Достаточно изредка протирать потолок влажной мотыгой, ведь каждый раз устанавливать лестницу, выполнять чистку потолка — занятие не из приятных.
  • Эстетичный вид потолка. Немаловажный фактор при выборе отделки. цветовое решение, фактура и поверхность потолка должны подходить к интерьеру ванной комнаты.Благодаря этому гармоничному сочетанию цветов покрытия материала стен и потолка в комнате будет достигнут эффект умиротворения и расслабления, который так необходим после тяжелого рабочего дня;
  • Термодинамические свойства потолка. Новый потолок в ванной должен быть устойчивым к перепадам температур. Есть некоторые отделочные материалы, которые при воздействии высоких температур могут начать портиться;
  • материальное обеспечение. Потолок должен быть из экологически чистых, безопасных, а главное из огнеупорных материалов;
  • Простая установка.Этот критерий учитывается по запросу. Если у вас есть идея сделать потолок роскошным, нарядным, например, в классическом стиле, здесь и придется потратить время и силы;
  • Способность материала к другим элементам кровли. Отделка должна предполагать установку освещения и других коммуникаций;
  • потолок стоимости. Не менее важна цена на отделочные материалы. Не нужно экономить на комфорте и практичности потолка в ванной.

Подвесной потолок соответствует всем требованиям

Виды и способы отделки потолка

Изучив все требования и факторы при выборе потолка для ванной, определяется с фотографиями и выполняется одна отделка.На сегодняшний день существуют следующие способы быстрой и затратной отделки потолка в ванной и квартире, это всевозможные натяжные потолки. Это, наверное, самый недорогой способ сэкономить.

Конопатка и покраска

Этот метод был популярен на протяжении веков и остается таковым сегодня. Главное достоинство этого метода в его немалой дешевизне, а также простоте эксплуатации. Однако выгодным будет такой вариант, если поверхность будет достаточно гладкой для отделки.Если на потолке есть неровности или ямы, а также перепад высот стен, его необходимо выровнять. Выравнивание потолка происходит с помощью того же наполнителя: устанавливаются специальные маяки, по которым измеряется уровень потолка, и накладываются слои материала.

После выравнивания идет шпаклевка, а затем выравнивание поверхности: шлифовка конструкции потолка с помощью сетки. Далее на потолке красим желаемый цвет. Краска наносится в несколько слоев, выжидая, пока предварительно высохнет предыдущий слой.

Все материалы для работы всегда должны быть водонепроницаемыми. Особое внимание стоит уделить подбору цвета — это должна быть силикон или акриловая краска.

Недостатками этого метода являются монотонность отделки (хотя, если есть фантазия, можно использовать несколько цветов), относительно небольшой срок службы при аварии соседей сверху, неудобство в уходе (краску трудно чистить. из грязи), невозможность скрыть коммуникации и установить потолочные светильники, больше вероятность развития плесени и грибка.

Покраска потолка в ванной

Плитка из пенопласта

Такой вариант отделки завоевал популярность у потребителей благодаря хорошей влагостойкости полистирола. Еще одно существенное преимущество — такие тарелки имеют очень красивый декоративный рисунок. Используя такой потолок, он производит впечатление элегантности и шика.

Пенопласты бывают трех видов: инъекционные — толщиной до 1,5 см и термостойкостью; Прессованный — толщиной 0,7 см; и прессованная плита — подготовлена ​​к покраске.По геометрической форме плиты выпускаются квадратной и прямоугольной формы.

Перед установкой подготовьте потолок, выровняв поверхность. Затем разметка для эксплуатации печей, чтобы было понятнее как распределять картинку. При установке плит из пенопласта используется специальный водостойкий клей, который наносится на плитку, после чего изделие прижимается к потолку, а излишки клея сразу удаляются. По окончании отделки плиты можно покрасить водостойкой краской и придать им вид, подходящий для оформления ванной комнаты.

Достоинства этого материала — водонепроницаемость, теплоизоляция, хорошая теплоизоляция, а также небольшая доступная цена Весей. Однако есть и недостатки, среди которых возможность выгорания материала при длительном воздействии солнечных лучей. Также нужно выбирать качественное изделие, иначе есть риск появления плесени на потолке.

Наклейка плитки на потолок в ванной

Панели ПВХ

Многие потребители останавливают свой выбор на этом способе облицовки потолка.Это связано с богатым цветовым разнообразием, простотой монтажа и относительно невысокой стоимостью. Основным преимуществом также является отсутствие необходимости выравнивания потолка, поскольку пластиковые панели устанавливаются на своеобразный каркас и не требуют дополнительной отделки.

Процесс установки Начинается с каркаса: он может быть деревянным, металлическим или изготовленным из другого материала. Рама размещается так, чтобы каждая стойка находилась на другой направляющей в районе, равном ширине пластика. Далее, с помощью скобозабивного пистолета панель из ПВХ крепится к каркасу, при этом каждая панель вставляется в следующий паз панели.

Пластиковые панели водонепроницаемы, они позволяют интегрировать в ваш дизайн потолочные светильники и скрыть общение. В уходе они достаточно удобны: нужно просто протереть поверхность тканевых панелей.

Также присутствуют и минусы такой отделки: грязь иногда образуется в стыках, из-за влажных условий может испортиться каркас, возможность замены понесет значительную потерю времени.

Реечный потолок

Еще один вид потолка каркасного типа — реечный потолок.Рама представляет собой конструкцию подвесного типа, собранную из длинных стержней. выберите стеллажи, они же панели для потолка в ванной лучше, чем алюминиевые. Такой материал не подвержен коррозии металла и устойчив к влаге.

Варианты самых разных цветов: золото, серебро или просто однотонные. Собрать такой потолок можно очень, ведь он несложный в установке и под силу будет даже новичку. В конструкциях могут присутствовать гибкие детали, позволяющие придавать потолку самые причудливые формы.В уходе реечный потолок не требователен: его глянцевая поверхность поддается влажной уборке.

можно выделить уменьшение высоты стен из нижних сторон стеллажной конструкции, подбирающей каркас потолка; визуально заметные стыки реек, подходят не для всех интерьеров; дороговизна материалов.

Реечный потолок в ванной

Деревянный потолок

На первый взгляд может показаться неуместным использовать дерево для отделки потолка в комнате, где главная гостевая влага.Однако эстетическая привлекательность побуждает некоторых потребителей выбирать древесину.

Установить такие потолки, а также панель ПВХ — на каркас. Важно выбрать такое деревянное панно, чтобы оно было устойчивым к влаге, или вы сами пропитали их соответствующими составами для защиты.

ИНН потребители назвали красивым внешним видом, экологичностью, простотой эксплуатации и монтажа. Главный недостаток — требовательность к влагозащите.

Деревянный потолок

Гипсокартон

Подвес из гипсокартона также крепится на каркас.Металлические профили крепятся к потолку и крепятся с помощью специальных креплений. Гипсокартон для ванной используют водостойкий. Прикрутил его на саморезы с помощью отвертки, предварительно разрезав листовой материал на нужные куски.

После установки листов сделана первичная отделка: стыки между листами заделываются серпянкой, все видимые шляпки саморезов зашпаклевывают. Затем шпаклюют всю поверхность готового потолка и очищают ее, готовя к покраске. Окрашен гипсокартон водойстойкой краской, предназначен для работы в подобных помещениях.

Достоинствами этого метода являются: возможность скрыть общение и установить точечные светильники; влагостойкий гипсокартон не отсыревает и не гниет; Благодаря дизайнерским решениям есть возможность сделать потолок в несколько уровней. Из минусов можно выделить некоторую потерю места в верхнем помещении, длительность сборки и периодическое обновление лакокрасочного покрытия.

Потолок из влагостойкого гипсокартона в ванной

Потолок из сайдинга

ранее сайдинг использовался для отделки домов, но сегодня его можно встретить повсюду внутри помещений.К потолочному каркасу также крепится сайдинг. Этот материал представляет собой формованную панель из ПВХ, обладающую высокой прочностью, в связи с чем раньше камнями забивают дома.

Плюсы сайдинговых панелей для ванной: термостойкость, отсутствие ожога при длительном воздействии света, огнестойкость, легко чистится, не подвержена коррозии и грибку. Из минусов выделим сложность в конструкции стыков между панелями, а также высокую цену.

Потолок пластиковый

Натяжной потолок

Такая отделка позволяет добиться максимально ровной поверхности, но благодаря своей герметичности потолок выдерживает большое количество воды в случае затопления соседей сверху.

Материал натяжного потолка — винил с добавлением других веществ. при нагревании материал плавится и натягивается на каркас, установленный по периметру ванной комнаты. Затем материал затвердевает и образует прочный и надежный потолок.

Натяжные потолки популярны благодаря широкой цветовой гамме и рисунку. Также они бывают глянцевыми и матовыми. Этот вариант отличается быстротой сборки накладок, невозможностью появления грибка в сочетании со специальным покрытием и высокой устойчивостью к протечкам.Натяжной потолок довольно прост в эксплуатации.

Из недостатков можно выделить невозможность монтажа самостоятельно из-за того, что требуется специальное оборудование, а также дороговизна материалов и труда. Но эти недостатки можно перекрыть достаточно долгим сроком службы — около 15 лет.

Красивый натяжной потолок

Эффектная дорогая отделка

Помимо этих видов отделки, существуют еще и роскошные способы украсить потолок в ванной комнате, например:

  • зеркальный потолок.Удовольствие дорогое, но, после установки зеркального потолка, в ванной открывается потрясающий сказочный вид. Зеркала крепятся к металлическому каркасу с помощью усиленного крепления. За таким потолком требуется тщательный уход.
  • Стеклянный потолок. Также имеет высокую стоимость. Крепится на каркас, и декорировать его можно разными способами. Также привередливы в уходе, ведь стекло требует постоянной чистоты.

Какой бы вариант отделки потолка ни был выбран, он должен хорошо сочетаться с дизайном ванной комнаты.Не жалейте фантазии и экономьте деньги, ведь и хорошее качество потолка — залог красивой и практичной ванной комнаты.

Видео:

Видео:

Выберите подходящий тип краски для вашей ванной комнаты

При выборе краски для ванной необходимо обратить особое внимание. Ванные комнаты постоянно подвергаются воздействию воды и влажности, поэтому выбор влагостойкой формулы имеет решающее значение.

Кроме того, ванные комнаты, как правило, меньше по размеру, поэтому, если вы хотите, чтобы пространство казалось больше, правильный цвет краски может помочь вам в достижении вашей цели.

Сравнение глянца и матового покрытия

Ванные комнаты обычно влажные, каждая поверхность подвергается воздействию влаги после каждого душа или ванны. Это означает, что важно покрыть гипсокартон в комнате — все, что не облицовано плиткой, в том числе потолок — глянцевым или полуглянцевым покрытием. Чем ярче и светоотражает краска, тем лучше она отталкивает воду и плесень. В частности, потолки более подвержены образованию плесени, поскольку они не протираются так часто, как стены.

Поэтому плоские и матовые покрытия не подходят для ванной, поскольку они имеют свойство впитывать влагу.Краска из яичной скорлупы немного более долговечна, но все же не лучший вариант для большинства ванных комнат. Атласная краска имеет несколько отражающую способность, что делает ее приемлемым вариантом в дамской комнате, где не так влажно, как в полной ванне.

Лучшая акриловая краска

Чтобы получить лучшую краску для ванной, выберите высококачественную быстросохнущую акриловую формулу, а не масляную, которая плохо реагирует на воду. Ищите специально разработанную «краску для ванной», содержащую ингибиторы плесени для дополнительной защиты.

Краска для ванной стоит дороже, чем обычная краска, но она специально разработана для влажных помещений и стоит дополнительных затрат.

Как правильно выбрать цвет

Цвет краски задает тон комнате, и когда дело доходит до палитры для ванной комнаты, обычно рекомендуется использовать свет. Более светлые цвета, благодаря своей отражающей природе, делают пространство ярче, делая его больше. С другой стороны, более темные цвета поглощают свет, в результате чего комнаты кажутся меньше.Итак, если ваша цель — сделать вашу ванную комнату больше и ярче, выберите более светлый цвет. Если у вас есть лепнина вдоль потолка, покрасьте ее в цвет стен; унифицированный оттенок s создаст иллюзию того, что потолок выше, чем он есть.

Но какой цвет выбрать?

Если вы планируете уединиться в ванной, чтобы надолго погрузиться в ванну, такие цвета, как серо-коричневый, шалфей и пыльно-синий, идеально подходят для создания спокойствия. Есть причина, по которой спа-салоны используют эти приглушенные, вдохновленные природой оттенки в своем собственном интерьере — они вызывают ощущение дзен-спокойствия и приглашают расслабиться.

Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела более стильно, используйте множество оттенков белого — от яркого до кремового — чтобы вы могли расслабиться по утрам. Ни один цвет не говорит об «чистоте», как белый, и вы всегда можете добавить цветовых штрихов с помощью декоративной плитки или, для максимальной универсальности, аксессуаров, таких как полотенца и коврики.

ВИДЕО: Как покрасить ванную комнату, устойчивую к плесени

Ванная комната предназначена для детей или гостей? Что касается детей, подумайте о более смелых и веселых оттенках — в зависимости от того, что подходит вашему дому и вкусам.Что касается гостевой ванной комнаты, подумайте о ней нейтрально, но все же привлекательно. Выберите палитру, которая нравится вам и, вероятно, понравится большинству людей.

Как сделать правильно фронтон: Как сделать фронтон двухскатной крыши

08.11.2021 0 Разное

как рассчитать, высота мансарды с двумя фронтонами из кирпича, как сделать кирпичный фронтон


Содержание:


Любая кровельная конструкция, помимо выполнения своих функциональных обязанностей, должна еще и придавать зданию законченный вид. Чтобы реализовать желаемые архитектурные замыслы, нужно с большим вниманием подходить к обустройству каждого элемента конструкции – от стропильной системы до кровельного покрытия. Одним из таких элементов является фронтон двухскатной крыши, о котором и пойдет речь в данной статье.


Назначение


Фронтон крыши – это часть стены, которая располагается между кровельными скатами и карнизом. Термин «фронтон» может иметь разное значение – например, в отдельных источниках под этим термином скрывается участок стены, расположенный под скатами и выкладываемый вместе с основной стеной. В деревянных домах этот же участок конструкции называется «щипцовой стеной».


Впрочем, на сегодняшний день под фронтоном подразумевается любое перекрытие, выстроенное на уровне чердака с использованием любых материалов. В случае с двухскатными крышами фронтоны обычно имеют треугольную или пятиугольную форму.



Фронтон необходим для решения целого ряда задач, среди которых:

  1. Защита подкровельного пространства от проникновения ветра и атмосферных осадков. Этот пункт очень важен, поскольку защита от внешних факторов требуется не только самой кровле, но и всему зданию.

  2. Сохранение тепла. Под двухскатной кровлей нередко обустраивается жилая мансарда, для комфортного пребывания в которой обязательно требуется качественное утепление. Впрочем, даже нежилой чердак необходимо защищать от холодов – фронтоны без утепления на порядок снижают энергосберегающие свойства всей крыши.

  3. Повышение жесткости крыши. Стропильная система двухскатной крыши фронтоном разгружается – он принимает на себя часть нагрузки. Грамотно установленные фронтоны увеличат жесткость кровли и повысят ее устойчивость к ветровым нагрузкам.

  4. Повышение визуальных характеристик. Для обшивки фронтонов можно использовать самые разные материалы, способные придать конструкции декоративные свойства. Учитывая заметность фронтонов, о возможности украшения дома без особых затрат нужно знать и помнить.

Виды


Традиционно фронтоны двухскатной крыши выполняются в форме треугольника или пятиугольника, но существуют и другие варианты:

  1. Килевидные. Данный вид визуально повторяет киль корабля. На сегодняшний день такие фронтоны можно встретить разве что в реконструкциях или очень старых зданиях.

  2. Полукруглые. Как следует из названия, полукруглые фронтоны имеют форму половины круга. В современном строительстве такие элементы практически не используются из-за сложности возведения.

  3. Трапециевидные. Такие фронтоны выполняются в форме трапеции, направленной длинной стороной вниз. При помощи этой схемы обустраиваются полувальмовые крыши.

  4. Треугольные. Фронтоны треугольной формы являются наиболее популярными и используются практически повсеместно при монтаже двухскатных крыш.

  5. Самцовые. Такая схема фронтонов может использоваться при строительстве деревянных домов. Конструктивно самцовые фронтоны представляют собой выложенное из бревен продолжение щипцовой стены.

  6. Прерванные. Своим названием прерванные фронтоны обязаны небольшим прерываниям, формирующим оконные проемы.

  7. Лучковые. Фронтоны данного типа очень похожи на полукруглые, но с гораздо меньшим изгибом, напоминающим форму натянутого лука.

  8. Ступенчатые. Края таких фронтонов выглядят как лестницы со ступеньками. Кровельное покрытие в данном случае укладывается без фронтальных свесов.


Перед тем, как сделать фронтон из блоков, кирпичей или дерева, необходимо выбрать подходящую форму конструкции.

Как рассчитать и сделать фронтоны


Чтобы фронтоны могли выполнять все возложенные на них обязанности, необходимо перед обустройством провести ряд расчетов. Проведение расчетов направлено на соблюдение необходимых параметров кровли и определение количества необходимых материалов (подробнее: «Как выполнить расчет фронтона – как можно рассчитать площадь»).


В первую очередь нужно определить высоту фронтона. Проще всего это сделать в том случае, если кровельная конструкция уже смонтирована – высота фронтона будет равняться высоте конька.



Перед тем, как рассчитать фронтон двухскатной крыши, если она еще не собрана, нужно определиться с назначением чердачного помещения:

  • Нежилое подкровельное пространство вполне может иметь высоту менее 1 метра;

  • Минимальная высота фронтона мансарды должна составлять 1,5 метра;

  • Чтобы чердачное помещение было жилым и достаточно комфортным, его высоту необходимо увеличить до 2-2,5 м.



Обустройство фронтонов может выполняться по одной из двух технологий, выбор которой зависит от последовательности проведения строительных работ:

  1. Сначала фронтоны, потом крыша. Если кровельная конструкция еще не установлена, то фронтонами можно заняться до монтажа остальных элементов. Такая технология существенно упрощает работу, потому что скатов, обычно ограничивающих рабочее пространство, пока нет. Используя эту технологию, необходимо установить по центру стены мачту, определяющую высоту фронтона. От верхнего края мачты к углам здания протягивается веревка, определяющая геометрию фронтона.

  2. Сначала крыша, потом фронтоны. В случае с установленной заранее кровлей монтировать фронтоны получится только изнутри чердака. Конечно, это не так удобно, как в предыдущем случае, зато геометрия кровли уже сформирована, поэтому нарушить ее не удастся.

Монтаж фронтона двухскатной крыши


Перед тем, как сделать фронтон двухскатной крыши, нужно изучить технологию монтажа, которая напрямую зависит от выбранного материала. Как правило, фронтоны изготавливаются из дерева или кирпича, поэтому, выбрав подходящий материал, нужно изучить соответствующий алгоритм.


Крыша с кирпичным фронтоном обустраивается довольно просто. Чаще всего кирпичи выкладываются в полкирпича с использованием густого цементного раствора. Для подгонки кирпичей может использоваться пила или болгарка. Для одного квадратного метра фронтона требуется около 40 кирпичей с учетом подрезок. Учитывая то, что нагрузку на фундамент желательно снижать, предпочтение стоит отдать пустотелому кирпичу. Читайте также: «Как сделать кладку фронтона из кирпича – руководство для двухскатной крыши».



Монтаж деревянных фронтонов тоже не отличается сложностью. Первым делом создается каркас, который впоследствии обшивается 30-мм досками. Впрочем, вместо досок можно использовать влагостойкую фанеру – она несколько проще в обработке, но отличается меньшим запасом прочности. Чтобы улучшить декоративные свойства деревянного фронтона, его стоит закрыть сайдингом или вагонкой.

Утепление фронтона


Фронтон крыши из кирпича или дерева стоит утеплять в любом случае, даже если чердак не будет использоваться в качестве жилого помещения. Утепление позволяет сохранять тепло и снижает тепловые потери. Для утепления лучше всего подойдет базальтовая вата, но при необходимости можно использовать и обычный пенопласт.


Монтаж утепления достаточно прост: сначала нужно создать каркас из досок, ширина которых совпадает с толщиной утеплителя, установить теплоизоляционные панели, потом обшить внешнюю часть фронтона сайдингом в сочетании с пароизоляционной мембраной, а после этого закрыть внутреннюю часть стены досками. С внешней стороны можно сделать фронтон из профнастила, который прекрасно смотрится.



При монтаже нужно помнить о необходимости небольшого вентиляционного зазора между внутренней обшивкой и утеплителем. Деревянные элементы конструкции перед установкой необходимо обработать средствами биологической и пожарной защиты.


Заключение


Фронтон крыши – это один из элементов кровельной конструкции, влияющий на ее эффективность. Правильно обустроенная крыша с двумя фронтонами будет иметь законченный вид и снизит теплопотери, тем самым обеспечив комфорт в доме. 


Как сделать фронтон крыши своими руками

Прежде всего, следует уточнить, что подразумевается под названием «фронтон крыши» и как влияют его габариты и использованные материалы на удобство проживания в доме. Достаточно посмотреть на рисунок, чтобы понять – его размер по вертикали определяет высоту, а, следовательно, и вместимость мансардного (чердачного) помещения. Некоторые нюансы возведения этих конструктивных частей строения будут рассмотрены в предлагаемой вниманию читателя статье.

Основное требование к строительству фронтона своими руками – прочность, так как этот «элемент» часто или является опорой для стропильной системы, или рассчитывается под определенную ветровую нагрузку (а иногда сразу и то, и другое). Все остальное – форма, линейные размеры, строительные и отделочные материалы подбираются исходя из архитектурных особенностей и специфики возведения здания.

Что учесть

  • Технологию строительства дома. Фронтон может быть или естественным продолжением стены, или вновь монтируемой частью постройки. Такое случается при обустройстве мансарды или реконструкции крыши (переделке на другой тип).
  • Характеристики фундамента. Фронтальные стенки создают дополнительную нагрузку на основание дома, следовательно, необходимо подобрать соответствующие материалы.
  • Особенности климата. В первую очередь это относится к «розе ветров» (ветровая нагрузка). Исходя из этого, определяется перечень мероприятий по укреплению этих частей строения.

Различных инженерных решений, используемых при их возведении, более чем достаточно, поэтому остановимся лишь на некоторых, «базовых» моментах, на которые необходимо обратить внимание в процессе планирования и проведения работ.

Определение конфигурации

Как правило, производится еще на этапе составления проектной документации. Если фронтон возводится после ввода дома в эксплуатацию, то рассчитываются его габариты и подбирается вид необходимых материалов.

Разметка

В центре верхнего среза стены устанавливается вертикальная стойка – «мачта».  Ее вершина определяет высоту конькового пролета. От нее в обе стороны с креплением по углам стен натягиваются «ориентиры» (шнур, толстая леса), которые «очерчивают» контур будущей конструкции. Причем делается это независимо от того, по какой методике она будет сооружаться.

Кирпичная кладка

  • Подготовка кирпичей. Они укладываются на всю высоту проема (в ½), причем «всухую», без раствора. Естественно, что для той его части, которая имеет уклон в сторону конька, придется кирпичи «подрезать» (со скосом). Именно на этом этапе нужна максимальная точность подгонки. При этом необходимо делать «поправку» на толщину будущего шва.
  • Кладка производится как обычно для любой кирпичной конструкции. То же касается и таких материалов, как ячеистые бетоны. «Блочная» технология ничем не отличается от «кирпичной».
  • При необходимости усилить стенку производится ее армирование.
  • Для снижения нагрузки на фундамент целесообразно для фронтона использовать кирпичи пустотелые.
  • Если приобрести материал с глазурью, то при укладке изделий этой стороной наружу дополнительной отделкой можно не заниматься.

Каркасная технология

Здесь многое зависит от того, будет ли фронтон с дверью (если это чердак), с окном или «глухой». Но в принципе, перечень основных мероприятий не слишком меняется.

  • Предварительно сооружается рама. Бруски достаточного сечения «пристегиваются» к мауэрлату и к крайним стропильным ногам.
  • Если предусматривается дверь, то по центру «проема» ставится дополнительный каркас – дверной «косяк». То же и с оконным проемом. Хотя в местах, где наблюдается повышенная ветровая нагрузка на строение, этого делать не рекомендуется.
  • По всей длине мауэрлата, с определенным интервалом, монтируются вертикальные бруски – стойки. На них будут крепиться другие материалы (утеплитель, облицовка).

Замечания по отделке

  • Если обшивка производится досками, то они крепятся горизонтально. Минимальная толщина образцов – 30 мм. Под панели (они тоньше) ячейки каркаса делаются меньших размеров.
  • При утеплении стенки следует предусмотреть обустройство надежной естественной вентиляции (вентканалы, вентотверстия), иначе теплоизоляционный материал будет интенсивно накапливать влагу.

Несколько рекомендаций

  • Для защиты фронтонов от осадков желательно обустраивать свесы с расчетом, чтобы на эти части дома не попадали ни снег, ни дождь (выступ примерно на 35 – 40 см).
  • Если монтаж производится на нежилом строении (сарай, гараж и тому подобное), то как вариант – смонтировать каркас из труб или уголка, а внутрь поместить сетку-рабицу. Внешнюю обшивку можно сделать из любого листового, панельного или реечного материала.

Фронтон из профнастила: монтаж своими руками ?

Фронтон – это торцевая часть фасада здания, ограниченная с двух сторон стропильными балками, и карнизным свесом у основания. Они различаются по форме. Самые распространенные треугольные, также есть: ступенчатые, трапециевидные, разорванные, полукруглые.

По конструктивной принадлежности фронтон относится к внешней ограждающей конструкции. Это может быть стена чердачного помещения или мансардного этажа, которой требуется защита от атмосферных осадков и утепление. Для этих целей применяются различные отделочные материалы – от сайдинга до фасадной штукатурки. У каждого есть положительные и отрицательные свойства, свои достоинства и недостатки. Отдельно можно выделить обшивку фронтона профнастилом, как недорогой и эффективный метод отделки.

Почему профлист

Профилированный лист – это оцинкованный металлический лист с полимерным покрытием с одной или обеих сторон. С помощью пресса на нем выдавливаются волны, которые работают как рёбра жёсткости.

Важно! Для отделки фронтона профлистом рекомендуется использовать стеновой вид. Он обозначается буквой С, после которой идут цифры, которые указывают на высоту подъёма волны. Например, С21 или С20. Рекомендуемая толщина стенового листа 1,5 мм. Хотя многие останавливаются на толщине 0,6-0,8, что допустимо  для обшивки небольших по площади фронтонов.

Профилированный лист часто используется для обшивки не только фронтонов, но и всего дома благодаря ряду положительных свойств:

  • Масса. Вес одного квадратного метра металлического листа не превышает 7 кг (в зависимости от толщины). Поэтому им можно облицовывать даже фронтоны старых деревянных домов с ослабленным фундаментом.
  • Прочность. Высокая жесткость и антивандальные свойства профилированного листа позволяет создать надежную защиту внутренне части стены.
  • Атмосферостойкость. Фронтон из профлиста не коррозирует, не разрушается от перепада температур. На его и под его поверхностью не развивается грибок и плесень.
  • Универсальность. Профлист быстро монтируется на любую поверхность по деревянному или металлическому каркасу.
  • Экономичность. Цена одного квадратного метра значительно ниже, чем у большинства облицовочных материалов.
  • Многовариантность. Профилированный лист выпускается с самым разным окрасом, что позволяет подобрать цветовое решение под любой дизайнерский проект.

Фронтон из профнастила своими руками

В малоэтажном строительстве основа фронтона состоит из деревянного каркаса и облицовки из досок или фанеры. Есть дома с фронтонами из керамического кирпича. В обоих случаях можно использовать профилированный лист для финишной отделки.

В последнее время отделка фронтона или фасада включает не просто монтаж облицовочного материала, а устройство многослойного пирога из нескольких видов материалов:

  • Первый слой – пароизоляция. Основная задача защищать утеплитель от насыщения влажными парами, исходящими из дома.
  • Второй слой – теплоизоляция. В основном применяется базальтовая минеральная вата.
  • Третий слой – гидроизоляция. Защищает утеплитель от атмосферной влаги.
  • Четвертый слой – профилированный лист. Основная задача механическая защита стенового «пирога», также защита от атмосферных осадков.

Порядок действий

Владельцы частных домов задаются вопросом, как правильно и быстро обшить фронтон, не прибегая к помощи наемных организаций. Есть определенный порядок действий, который позволяет минимизировать появление ошибок, а также сократить срок проведения работ:

  • Визуальный осмотр и расчет необходимого количества отделочного материала. Перед тем как обшить фронтон профнастилом он осматривается на предмет конструктивных недочетов или повреждений. Затем он измеряется. Расчет необходимого отделочного материала и крепежных элементов проводится с 10%.

Важно! У фронтонов сложная форма, поэтому для подсчета необходимого количества профилированного листа лучше упростить ее до квадрата или прямоугольника.

  • Подготовительные работы. Если фронтон из дерева, то его надо защитить от гниения. Для этого деревянные конструктивные части обрабатываются антисептической пропиткой. Получить максимальный защитный эффект можно после 2-3 обработок с интервалом 3-4 часа. Если фронтон из кирпича, то проводить подготовительные работы не требуется.
  • Устройство пароизоляции. Если фронтон из дерева, то пароизоляционная плёнка крепиться при помощи строительного степлера. Стыки между кусками проклеиваются скотчем. Если он из кирпича, то пленка прижимается к стене пластинами, которые крепятся на дюбель-саморезы.
  • Монтаж каркаса. Можно использовать деревянный брус 50*50-50*100 мм или металлический П-образный профиль. В обоих случаях стойки крепятся вертикально с шагом 600-1200 мм. Шаг зависит от толщины листа и высоты волны. Чем жестче лист, тем реже монтируются стойки. Каждая стойка устанавливается строго вертикально с помощью строительного уровня. Деревянный каркас крепится к стене гвоздями или саморезами на пробках. Металлический профиль устанавливается на перфорированные подвесы, которые закрепляются на стену дюбель-саморезами.
  • Монтаж утеплителя. Толщина листа минеральной ваты увязывается с размером профиля. Теплоизоляцией заполняются все пустые участки каркаса.

Важно! Минеральная вата не должна выступать за плоскость каркаса. Иначе смонтировать профилированный  лист не получится.

  • Устройство гидроизоляции. Последний этап перед тем, как обшить фронтон профлистом. На деревянный каркас пароизоляция крепится с помощью промышленного степлера. На металлический саморезами по металлу 10-18 мм.
  • Монтаж профилированного листа. Есть два варианта установки: вертикально и горизонтально. Технология крепления не меняется. Профлист крепится к каркасу кровельными саморезами с пресшайбой только в нижнюю часть волны. Шаг установки саморезов 250-300 мм. Саморезы закручиваются не до предела, можно сорвать. Стык между листами на одну волну.
  • Монтаж доборных элементов. Состоит из устройства оконных откосов, стыка межу коньком и фронтоном.

На этом облицовка фронтона своими руками завершена. Профлист не нуждается в дополнительном обслуживание. Достаточно одни раз в год его помыть.

Похожие статьи

Обшиваем фронтон профнастилом: пошаговая инструкция

Фронтон – это часть фасада здания, ограниченная скатами крыши по бокам и карнизом снизу. Форма фронтона определяется формой кровли, и чаще всего они бывают треугольными или трапециевидными, реже – полукруглой формы. Фронтон можно назвать «лицом» и украшением крыши, то, тем не менее, ещё одна его важная функция – защита дома от ветровых и прочих нагрузок, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

Чтобы эта защита была надёжной, необходимо не только правильное выполнение проектировки здания и фронтона, но также верный выбор материала для облицовки фронтона, и в этом отношении лидирующие позиции принадлежат профнастилу – материалу, в котором оптимальным образом сочетаются надёжность и низкая стоимость, простота работы и достойный внешний вид.

В чём преимущества профнастила как стенового и несущего материала? Ответ на этот вопрос ищите в следующем видеоролике:

Как выполнить обшивку фронтона профнастилом, можно узнать из этой статьи.

Основные формы фронтонов

Видов фронтонов крыши на сегодняшний день существует даже больше, чем разновидностей кровель. Традиционно на Руси использовался треугольный фронтон, который остаётся весьма популярным и по сей день (в первую очередь, из-за максимальной простоты конструкции двускатной крыши). Вот лишь частичный перечень форм фронтонов, которые можно встретить на фасадах домов сегодня:

  • Треугольный фронтон в форме равнобедренного треугольника
  • Трапециевидный фронтон в форме четырёхугольника с двумя параллельными противоположными сторонами
  • Фронтон ступенчатого типа с уменьшением ступеней по направлению к верху крыши
  • Полукруглый фронтон, также называемый лучковым из-за сходства с натянутым луком
  • Циркульный фронтон – похож на лучковый, но более вытянут в высоту

Выбираем направление профиля

Профилированные листы можно расположить на фронтоне кровли тремя разными способами:

  1. Вертикальным
  2. Горизонтальным
  3. Ёлочкой

Вертикальная обшивка фронтона профнастилом – самая простая в исполнении, однако имеет один существенный недостаток: при возникновении осадков влага будет собираться на стыках листов, а затем польётся вниз потоком. Большие объёмы воды, скапливающиеся в одном месте, могут сильно навредить покрытию из профнастила, а именно, снизить его надёжность и срок службы.

При горизонтальной обшивке фронтона дома из профнастила вода будет стекать равномерно. Последний вариант зашивки фронтона «ёлочкой» отличается самым эффектным внешним видом (особенно на треугольных фронтонах), однако сам процесс расчёта и крепления профлиста по данной технологии наиболее трудоёмок и длителен, что делает его практически невозможным для осуществления своими руками, без помощи профессионалов.

Расчёт и раскрой

Прежде чем закупать листы профиля для обшивки фронтона, необходимо произвести расчёт площади фронтона, а значит, и площади используемого материала. Для симметричной кровли в индивидуальном строительстве лучше всего подойдёт фронтон в форме равнобедренного треугольника, и тогда формула для расчёта площади этого фронтона будет выглядеть так: S=h*1/2b, где h – это высота фронтона, а b – это его основание. Поскольку нередко боковые части крыши дома укомплектовывают окнами, их площадь нужно из полученного значения вычесть.

Если форма фронтона более сложна, не обойтись без предварительного чертежа крыши. Далее общую площадь фронтона необходимо разбить на простые фигуры (треугольники или прямоугольники), рассчитать их площадь по отдельности, а затем сложить. В любом случае, покупать листы профнастила для обшивки фронтона лучше с запасом, что особенно удобно, если на упаковке указывается не только количество листов, но и их площадь.

Разрезать профилированные листы лучше всего обыкновенной ножовкой по металлу. Использование горячих методов резки не рекомендуется, так как они могут повредить защитно-декоративное полимерное покрытие профнастила.

Монтаж профнастила

Начальный этап обшивки фронтона из профнастила – подготовительный. Во-первых, перед креплением профлиста на фронтон необходимо проверить надёжность стены, и если в ней есть сомнения, укрепить плоскость для крепежа с помощью армирования сеткой и штукатурки. После укрепительных работ фронтон покрывается водоотталкивающим средством, которое наносится с помощью валика или кисточки, уделяя особое внимание местам стыков, потенциально опасным сбором влаги. Прежде чем продолжать работы, необходимо дождаться высыхания средства.

Источник сложностей в обшивке фронтона профнастилом – места расположения окон. Чтобы облегчить процесс облицовки, необходимо устанавливать оконные рамы до обшивки фронтонной стены, что обеспечит свободное открывание оконных створок.

Второй этап работ – сооружение обрешётки, к которой будут крепиться листы профнастила и утеплитель. Для этой цели подойдут деревянные брусья квадратного сечения 5×5 см, предварительно обработанные антисептиком. Так как крепить каркас к стенке напрямую нельзя, требуется установка дополнительных планок толщиной 2-3 см. Обрешётка крепится к планкам анкерами, длинными шурупами или дюбелями. Материал-утеплитель с водонепроницаемой плёнкой прокладывается по всему фронтону между деревянными балками. Более надёжный, но и довольно дорогостоящий вариант – использование алюминиевого каркаса.

Третий и последний этап – непосредственное крепление обшивки дома из профнастила, листы которого соединяются между собой заклёпками или саморезами. Готовая обшивка крепится к обрешётке в местах прогиба волн с помощью шурупов-саморезов из расчёта шага между ними не более 25-30 см (лучше – 5 штук на один метр). Важно, чтобы между профлистом и утеплителем были предусмотрены зазоры, позволяющие воздуху свободно циркулировать. В конце работ острые края листов профнастила закрываются с помощью доборных элементов.

Установка доборников на фронтон – заключительный и немаловажный этап его обшивки, ведь долговечность всей конструкции будет зависеть и от того, насколько хорошо с фронтона отводится вода. В этом видео показано, как изготовить отлив на фронтон:

Как сделать козырек фронтона крыши деревянного дома

Главная » Разное » Как сделать козырек фронтона крыши деревянного дома

Как сделать козырек фронтона крыши

Во время строительства будущие домовладельцы незаслуженно обделяют законным вниманием вопрос обустройств фронтона. Так как на возведение крыши они тратят основную массу внимания, финансов и сил, то эта часть стены, заключенная между скатами, строится по остаточному принципу.

Конечно, можно поддаться соблазну и сэкономить…

Как самостоятельно сделать фронтон крыши?

Во время строительства будущие домовладельцы незаслуженно обделяют законным вниманием вопрос обустройств фронтона. Так как на возведение крыши они тратят основную массу внимания, финансов и сил, то эта часть стены, заключенная между скатами, строится по остаточному принципу. Конечно, можно поддаться соблазну и сэкономить, собрав фронтон своими руками из остатков материалов, которых во время строительства всегда в избытке. Однако, действуя по такой схеме, можно испортить архитектуру крыши, внешний вид и нажить в будущем проблемы, постоянные ремонты и переделки.

Отделка фронтонной стены

Фронтон есть у каждой скатной крыши, кроме шатровой четырехскатной, поэтому вопрос, как недорого и аккуратно оформить эту часть стены волнует многих. Не стоит думать, что это лишь эстетический вопрос, ведь правильно построенный фронтон служить практическим целям:

  1. Рационализирует распределение и сохранение тепла внутри дома. Особенно эта функция отделки фронтона актуальна для крыши мансарды, используемой круглогодично в качестве жилого помещения. Бед достойной обшивки и утепления фронтон станет черной дырой, в которую улетают деньги, потраченные на обогрев помещения в зимний период.
  2. Защита от неблагоприятных атмосферных явлений. Чтобы сохранить внутреннюю отделку, да и конструкцию самой крыши дома, следует позаботиться о надежном фронтоне, который станет защитным барьером между вами и внешней средой, испытывающей на прочность пронизывающим ветром, линями, снегом.
  3. Поддержка скатов. При условии правильных расчетов и профессиональной работы фронтонная стена станет дополнительной точкой опорой, помогающей распределять нагрузку от скатов. Опытные кровельщики могут с помощью обустройства фронтона исправить кровлю, покосившуюся в результате ошибок при проектировании или от времени.
  4. Создание единого архитектурного образа сооружения. Фронтон, оформленный грамотно, гармонирующий с кровлей и отделкой основных стен, без серьезных затрат делает образ дома законченным, целостным, подчеркивая его стиль, задумку дизайнера.

Обратите внимание, что материал, из которого делают фронтон, не всегда совпадает с отделкой основных стен. Опытные строители стремятся минимизировать вес дома за счет использования более легких материалов. Это позволяет сэкономить средства, затрачиваемые на закладку фундамента.

Способы обшивки

Приступая к строительству крыши дома следует заранее определиться, в какой очередности выполнять работы. Существует два варианта:

Если строительство ведется в зимний период или регионах с частыми шквалистыми ветрами, лучше сначала построить фронтон, а затем перейти к возведению крыши. Это защитит скаты от опрокидывания, а древесину стропильного каркаса от проникновения лишней влаги.

Утепление

Опытные строители считают утепление ключевой операцией в отделке фронтонной стены. Если предполагается отопление мансарды, то эта процедура является обязательной, а для нежилых чердаков – настоятельно рекомендованной. Чаще всего термоизоляция фронтона выполняется с использованием волокнистых материалов на основе минералов. «Запечатать» тепло внутри мансарды можно двумя способами:

  1. Изнутри. Согласно исследованиям и опыту профессиональных мастеров, это более рациональное решение, эффективность которого выше. При утеплении изнутри работы выполняют со стороны мансарды, налаживая каркас, между балками которого утрамбовывается минеральная вата, укрывается пароизоляцией и обшивается гипсокартоном.

    Схема внутреннего утепления

  2. Снаружи. Если выбор пал на наружное утепление, то для начала работ следует наладить строительные леса, которые пригодятся для облицовки стены декоративным материалом. На поверхность фронтона крепят первую обрешетку и досок с шагом, равным ширине рулона минеральной ваты. Между досками получившегося каркаса укладывают утеплитель. Поверх него степлером закрепляют гидроизоляционную мембрану и контр-обрешетку. Контр-обрешетка служит основанием для обшивки сайдингом или блок-хаусом.

    Схема наружного утепления

    Выполнение наружного утепления минеральной ватой

Приобретая утеплитель для фронтона, обратите внимание, что если он будет использоваться внутри помещения, то нужно выбирать среди вариантов безопасных для здоровья человека. Отлично себя зарекомендовали гиппоаллергенные и нетоксичные утеплители на основе льноволокна. Так называемая эковата по уровню теплопроводности, гигроскопичности, шумоизоляции не уступает минеральной вате, но лучше подходит для использования внутри жилых помещений.

Облицовка

Облицовка – финишная черта в оформлении фронтона. Она закрывает неприглядный вид утеплителя и защищает материал стен от влаги. Какой бы вы материал не использовали, принцип монтажа облицовки един – сначала налаживается каркас, на который потом крепят декоративные доски или панели. В отделке фронтона лидируют следующие материалы:

  • Сайдинг. Декоративные панели из поливинилхлорида, металла или асбестоцемента. Они долговечны, не страдают от перепадов температур, не выгорают, не гниют, не деформируются. Разнообразие цветов и фактур дает интересные архитектурные решения, украшающие внешний облик дома. Сайдинг крепят на металлический профиль с помощью системы замков.

    Облицовка сайдингом

    Облицовка фронтонной стены сайдингом

  • Дерево. Блок-хаус, вагонка, имитация бруса, обрезная доска – все эти материалы используют для облицовки фронтона. Они имеют натуральное происхождение, богатую фактуру, природный цвет. Деревянная отделка выглядит добротно и дорого. Однако, чтобы отделать таким образом фронтон и сохранить его вид на долгие годы, потребуется много средств. Монтаж блок-хауса, вагонки требует установки деревянного каркаса.

    Обшивка обрезной досткой

    Зашивка каркаса влагостойкой фанерой

Важно! Металлический каркас не подходит для деревянной облицовки, так как древесина в зависимости от влажности изменяет свою форму, а металл нет. Эта разница в свойствах губительна для дерева, жёстко закрепленное на металлическом каркасе, оно коробится, трескается.

Схема монтажа каркаса для зашивки

Теперь, когда вы получили представление о том, как сделать фронтон, напоминаем, после возведения ему требуется ежесезонный осмотр, профилактический ремонт (покрытие защитными составами) раз в 5-8 лет.

Видео-инструкция

Источник: KrovlyaKrishi.ru

Как сделать фронтон двухскатной крыши своими руками: устройство, материалы, монтаж, фото и видео

Фронтоном крыши называется часть фасада строения, которая находится между скатами кровли. В зависимости от ее конфигурации, фронтон может иметь овальную, треугольную или трапециевидную форму.

Эта конструкция выполняет двойную роль. Во-первых, она служит опорой для стропильной системы в целом. Кроме того, фронтон надежно защищает от попадания влаги чердак и кровлю дома.

На площади, образуемой стенами фронтона, как правило, устраивают дополнительную комнату.

Устройство фронтона двухскатной крыши

 

Возведение фронтона следует начинать с разметки.

Для этого на стене закрепляется рейка, длина которой равна высоте будущего фронтона. Ее верхняя часть соединяется с углами стен при помощи капронового шнура.

В итоге получается конструкция в форме треугольника, где верхняя часть рейки играет роль вершины фронтона, а капроновые шнуры изображают его стороны.

И только после этого можно начинать процесс установки фронтонной стены.

Нужно отметить, что фронтон можно возводить как после, так и до монтажа кровли. Но специалисты рекомендуют сначала устроить фронтон, а уже потом монтировать кровлю. Это значительно облегчит работу мастерам, поскольку она создает помехи при возведении фронтонной стены.

Кроме того, стропила можно укладывать только на полностью обустроенную конструкцию. Но строительные работы необходимо проводить оперативно, поскольку фронтонная стена является неустойчивой конструкцией и может обрушиться от сильного ветра.

Как рассчитать площадь фронтона

 

Если на доме еще не установлена крыша, то высота фронтона определяется самим владельцем. В противном случае ее нужно соизмерять с чердачным помещением.

На практике доказано, что оптимальная высота фронтона в нежилом доме не должна превышать 0,7 м, а в жилом – одного метра.

Если владелец планирует обустроить мансарду, то он должен быть не менее двух метров в высоту. В этом случае будет вполне достаточно места для установки мансардных окон, что сделает помещение более просторным.

При расчете высоты фронтона необходимо иметь в виду, что понадобится место для монтажа стропильной системы. Поэтому нужно накинуть в высоту не менее трех рядов кирпичей. Если не сделать этого, то в дальнейшем стропильная система будет выступать за пределы фронтона, а это в свою очередь создаст проблемы в процессе установки кровли.

Внимание! Ошибки при проектировании и сооружении фронтона могут привести к таким негативным последствиям, как появление трещин в щипцовых стенах и даже их обрушение.

Как сделать каркас

 

Для установки каркаса фронтона потребуются следующие элементы:

  • коньковые доски;
  • шпильки из стали для крепежа;
  • стропила;
  • шурупы;
  • изолирующие материалы, в том числе, пленка, герметик и т. д.

Прежде чем начинать работу, рекомендуется установить водосток для стен и крыши, а также платформу, которая будет служить основой для будущего фронтона. После этого параллельно наружным стенам устанавливается коньковая доска. Ее верхняя часть крепится к стропилам, которые постепенно опускаясь вниз под определенным углом, соединяются с внешними стенами.

В местах стыка стропила прикрепляются к потолочным перекрытиям. Сам фронтон имеет форму равнобедренного треугольника и монтируется с учетом теоремы Пифагора.

Дерево – основной строительный материал, а долговечными ваши конструкции сделает обработка древесины от влаги и гниения.

О том, как покрыть двускатную крышу металлочерепицей, можно узнать из этой статьи.

Кирпичный фронтон

 

Для возведения кирпичного фронтона рекомендуется использовать самый легкий, пустотелый кирпич.

Перед началом работы необходимо удостовериться в прочности стропил и выровнять плиту перекрытия, которая служит фундаментом для фронтонной стены.

Выкладывать ряды следует очень аккуратно, постоянно определяя ровность кладки при помощи уровня. Причем у крайних кирпичей, которые примыкают к стропильным лагам, необходимо срезать угол, иначе боковые края фронтонной стены будут зубчатыми.

Для этого крайний кирпич прислоняется к капроновому шнуру, используемому при разметке для изображения сторон фронтона, и помечается требующая удаления часть. Она срезается при помощи болгарки.

После завершения кладки кирпичей стены выравниваются при помощи раствора, приготовленного из песка и цемента, взятых в соотношении трех к одному. А зазор между стропильными лагами и фронтонной стеной закрывается декоративными планками.

Важно! Нижние ряды кирпичной кладки фронтона рекомендуется укрепить арматурной сеткой.

Фронтон из пеноблоков

 

Уже на протяжении длительного времени пеноблоки успешно используются для возведения как зданий в целом, так и фронтонов.

Они стоят относительно недорого и обладают достаточной прочностью. А пористая структура делает их обработку более легкой и быстрой.

Еще одним неоспоримым преимуществом этого материала считается сравнительно небольшой вес, благодаря чему нагрузка на фундамент будет минимальной.

Принцип укладки не отличается от того, который применяется при возведении кирпичной стены. Но в качестве раствора следует использовать специальный клей для пеноблоков. Очень важно обеспечить ровную укладку пеноблоков. Правильность кладки можно проверить при помощи строительного уровня. Также рекомендуется армировать стену из этого материала, закрепляя арматуру через каждые четыре ряда.

Обшивка фронтона

 

Сегодня для обшивки фронтона используются самые разные варианты отделочных материалов:

  • сайдинг;
  • профлисты;
  • штукатурка;
  • декоративный камень или штукатурка;
  • битумная черепица;
  • отделочная доска;
  • металлические листы и т. д.

Чаще всего используются те же материалы, которыми обшита остальная часть дома. Но иногда фронтон является отдельным элементом декора, и тогда для его отделки используется обшивка, которая отличается как по цвету, так и по фактуре. В любом случае она должна гармонировать со строением в целом. Нужно отметить, что обшивка фронтона, помимо декоративной выполняет также защитную функцию.

Прежде чем приступать к отделке, требуется провести некоторые дополнительные работы. Если фронтон построен из дерева, то необходимо установить систему гидроизоляции. А если использовался кирпич или пеноблоки, то перед нанесением обшивки поверхность следует выровнять и замаскировать все дефекты.

Кроме того, необходимо установить обрешетку, которая играет роль своеобразного каркаса для облицовочного материала. Для обрешетки лучше всего подойдут деревянные доски, монтируемые с соблюдением шага не более 40 сантиметров.

Также нужно иметь в виду, что если планируется устроить мансарду, то стены фронтона следует утеплить изнутри. Для этой цели идеально подойдет минеральная вата, на которую укладывается специальная пароизоляционная пленка.

 

Подробно о том, как сделать стропильную систему двускатной крыши с фронтоном своими руками, смотрите в видео:

 

Источник: 6sotok-dom.com

Как сделать фронтон

В любой конструкции крыши — двухскатной, ломаной, вальмовой, независимо от способа постройки и оформления, всегда имеются, как минимум, два фронтона вертикальных стен, ограничивающих объем под кровельными скатами. С помощью фронтонных стен подкрышное пространство превращается в закрытый чердак или жилое помещение мансарды. От грамотного устройства фронтона крыши во многом зависит внешний вид здания, прочность несущей системы крыши и ее способность сберегать тепло. Поэтому вопрос о том, как сделать фронтон, ливневую систему и защитные козырьки, необходимо закладывать в проект одновременно с выбором схемы стен и каркаса крыши.

Варианты оформления крыши с фронтонами

Существует немало способов выполнить обустройство и декоративную отделку фронтонной плоскости. Понятно, что конкретное конструктивное решение во многом зависит от того, как хозяева предполагают использовать подкрышное или мансардное пространство, но при этом приходится принимать во внимание, из каких материалов планируется строительство коробки здания и крыши. Чаще всего фронтонную стену отделывают в виде:

  • Сборного каркаса из деревянных реек, ЦСП или ОСБ плит с укладкой слоя теплоизоляции и наружной отделкой сайдингом или вагонкой, обрезной доской;
  • Кладки из красного кирпича или газобетона с последующей отделкой поверхности цементно-песчаной штукатуркой;
  • Укладкой бруса или бревна в виде продолжения вертикальной части несущих стен бревенчатого дома.

Важно! В большинстве случаев оформление фронтона дома в огромной степени влияет на общий вид фасада здания. Для домов со сложной ломаной крышей и дополнительными скатами отделка стен фронтонов должна точно соответствовать общему стилю постройки.

Очень эффектно выглядит здание с крышей на 4 двухскатные секции. В этом случае четыре треугольника или трапеции фронтонов крыши деревянного дома становятся неотъемлемой частью фасада, поэтому для кирпичного и деревянного дома конструкция подгоняется так, чтобы визуально кладка воспринималась, как одно целое.

Как сделать фронтон крыши

На сегодня в строительстве малоэтажных зданий существует три основных подхода к тому, как правильно следует строить фронтон дома. Основное различие состоит в способе возведения и привязки вертикальных фронтонных стен к каркасу и стропилам кровли:

  1. Для небольших одноэтажных зданий зачастую фронтонные части изготавливают одновременно со стропильными сборками, по одному шаблону, что обеспечивает высокую точность всей конструкции. При этом монтируется двухскатная крыша, начиная с установки фронтонов, коньковой балки, и только потом выставляются стропильные пары и подкосы, обрешетка. Таким образом, проще собрать двускатную крышу баньки или загородного дома;
  2. Для построек с увеличенными размерами кровельных скатов фронтоны крыши обустраиваются и зашиваются доской уже после того, как стропила, обрешетка и все силовые элементы каркаса установлены. Чем сложнее конструкция крыши, тем позже изготавливаются фронтонные части;
  3. Кирпичные здания могут строиться по объединенной схеме. Если плоскость фронтона крыши предполагается закрывать кирпичной или газобетонной кладкой, ее возводят до обустройства стропильной системы.

К сведению! Предварительно построенные фронтоны сильно облегчают возведение стропильного каркаса при сильных порывах ветра, но требуют очень тщательной подгонки размеров, чтобы между свесами и кладкой не образовались щели из-за несовпадения размеров балок.

Самый простой способ собрать конструкцию фронтона – сделать каркасную конструкцию обрешетки из деревянных планок или бруса, уложить утеплитель, слой гидроизоляции и зашить поверхность пластиковым сайдингом или вагонкой. Схема закладки утеплителя на фронтон дома во многом схожа с утеплением крыши.

Как сделать карниз на фронтоне

Сама конструкция обрешетки достаточно проста, главное — чтобы построенный фронтон не вылезал за свес крыши, и плоскость была точно выровнена по вертикальному отвесу. Сборка каркаса начинается с определения положения плоскости набивки вагонки или сайдинга по стропилам и мауэрлату. В верхней части между стропильными балками набивается горизонтальная планка – распорка, к которой крепится верхняя часть дверной лутки или оконной рамы, в зависимости от устройства фронтона. Далее – очередь за обустройством козырька.

Зачем нужен козырек на фронтоне

Устройство козырька или дополнительного карниза является жизненно важной необходимостью. И дело даже не в том, что в непогоду козырек способен защитить большую часть стены первого этажа от воды. Правильно сделанный козырек эффективно защищает, прежде всего, цокольную часть и фундамент здания от стекающей с крыши дождевой и конденсационной влаги.

Длинные свесы двухскатной крыши совместно с водосточными желобами и трубами способны даже в сильный дождь отводить воду за пределы бетонной ленты отмостки. Для защиты от дождя боковых стен небольшого вылета скатов крыши будет явно недостаточно, а если вдобавок фронтоны здания заложены тяжелой кирпичной кладкой, незащищенный и перегруженный фундамент может быстро просесть в грунт.

Как сделать козырек своими руками

Для обеспечения нормальной полноценной защиты от воды необходимо сделать козырек с шириной вылета ската не менее 60 см. Если интенсивность и преимущественное направление ветра позволяет, можно сделать и больше — до 80 см, все зависит от количества дождя и здравого смысла. Желательно, чтобы конструкция козырька не особо бросалась в глаза и не портила внешний вид здания. Для больших площадей скатов крыши, возможно, делать консольную конструкцию козырька нет смысла, более рациональным будет сделать навес с выносными опорами. Чаще всего ширину козырька стараются сделать не менее ширины ленты отмостки фундамента.

Проще всего сделать козырек на деревянных миниатюрных стропильных опорах, по конструкции напоминающих кобылки. Сделать и закрепить несущую конструкцию козырька потребуется до момента закрытия фронтона обрешеткой и сайдингом.

Опоры для козырька можно сделать из деревянного бруса по представленной на рисунке схеме. Каждая такая мини-стропильная балка представляет собой У-образную конструкцию, с подкосом, опирающимся в вырезанный в стене паз. Если нет возможности резать паз, опору подкоса можно сделать выносной, с креплением на стену через стальной уголок и анкерный болт. Верхний край балки крепится гвоздями на бревно или доску мауэрлата.

Необходимо сделать конструкцию козырька достаточно жесткой и легкой. Для этого на стропильные мини- опоры требуется нашить три- четыре бруска обрешетки. В идеале можно сделать козырек со сплошной зашивкой ската вагонкой или рейкой. В этом случае скат можно сделать из остатков мягкого кровельного материала, зашить металлочерепицей или шифером.

После укладки настила необходимо сделать защиту зоны примыкания кровельного материала козырька к стене. Проще всего заделать стык между металлом и материалом стены герметиком или наклеить ленту из рубероида. Поверх герметичного слоя нужно сделать и пришить узкую полоску карниза из металла.

Совет! Зону примыкания козырька можно сделать в виде желобов водосточной системы. Это позволит снизить количество воды, стекающей по поверхности фронтона на козырек.

Завершающие операции

На завершающем этапе потребуется зашить фронтонную плоскость вагонкой или пластиковыми панелями. Специалисты рекомендуют сделать облицовку стены шипованной доской или сайдингом, расположенными горизонтально. При этом шип на наружной поверхности должен «смотреть» вниз, в противном случае влага будет легко затекать в стыки.

Для кирпичных или каркасных зданий проще всего сделать козырек на консольной конструкции из металлопрофиля. Высоту вертикальных стоек необходимо сделать так, чтобы угол наклона ската козырька составил не менее 10-12о. Верхнюю часть конструкции можно закрепить на мауэрлате, нижнюю опору заделать в паз, вырезанный в кирпичной стене.

Если фронтон полностью выложен из кирпича, в этом случае для крепления верхней части рамы в кирпичной стене необходимо сделать нишу глубиной 1,5- 2 см. Верхняя опора конструкции козырька будет закреплена в нише и закрыта декоративным накладным листом. Стык заделывается герметиком. Нижние опоры рамы козырька укладывают в вырезанные пазы и фиксируют анкерными креплениями.

Заключение

Эффективность работы козырька определяет, прежде всего, его конструкция и правильное крепление на стене фронтона. Если местность и насаждения вокруг здания исключают сильные порывы ветра, козырек можно сделать весьма скромных размеров, но при условии, что отмостка фундамента оборудована эффективной системой водоотвода. Такой вариант конструкции способен работать не хуже полноразмерной схемы.

Обсудить статью на форуме

Крыша из ондулина

Виды крыш из поликарбоната

Кровля из сэндвич-панелей

Технология монтажа кровельных сэндвич-панелей

Кровля из наплавляемых материалов

Рулонная наплавляемая кровля

Источник: bouw.ru

Отделка фронтона крыши

Любое строение в первую очередь оценивается людьми снаружи – встречают, как говорится, по одежке. Поэтому внешнему виду здания нужно уделить не меньше внимания, чем его внутренней отделке. И желательно все продумывать до мелочей. Немалое значение в общем облике дома имеет фронтон. Он может иметь разную форму, размеры. Отделка фронтона крыши производится самыми разными материалами. Рассмотрим, чем же можно оформить эту часть здания.

Отделка

Как построить навес или крышу крыльца

В этой статье мы собираемся изучить, как построить крышу крыльца простым способом. Самостоятельное выполнение этой задачи сэкономит вам сотни долларов и станет отличным учебным опытом.

Что нужно знать, чтобы построить собственное крыльцо на крыше

  1. Знать детали крыльца и двускатной крыши.
  2. Как мы используем бег и подъем, чтобы найти угол потенциальной крыши.
  3. Как сделать простой, но эффектный кровельный угольник.
  4. Как выработать длину стропил.

1. Что такое двускатная крыша и крыльцо?

Двускатная крыша: Наиболее распространенная крыша крыльца — двускатная крыша. Двускатная крыша представляет собой крышу треугольной формы, которая выступает вдоль конька по центру ограждения. Борта имеют уклон с определенным наклоном высоты над трассой, чтобы сбрасывать снег и воду. Этот тип крыши состоит из двух секций крыши с наклоном в противоположных направлениях, расположенных таким образом, чтобы самые высокие горизонтальные края пересекались, образуя конек крыши.Это классическая, наиболее распространенная форма крыши в частях света с холодным или умеренным климатом.

Детали двускатной крыши и крыльца

  • Ридж
  • Стропило
  • Purlin
  • Соединение потолочное
  • Настенная плита

Прежде чем мы сможем начать строить крышу любого типа, полезно знать несколько основ. Ниже приведены иллюстрации, показывающие основные компоненты двускатной крыши, за которой следует крыша крыльца (как упоминалось выше).

2.Как использовать бег и подъем

Следующее, что нам нужно знать, это как рассчитать углы. Теперь, прежде чем вы скажете: «Я ненавижу тригонометрию! Я не мог делать это в школе!» Возможно, вам будет приятно узнать, что большинство лучших традиционных кровельщиков тоже не умеют делать сложные математические вычисления, поэтому они разработали этот метод. Крыша была разработана методом спуска и подъема. Чтобы вычислить угол наклона нашей крыши, нам нужно найти расстояние, на которое она проходит (пробег) и высоту (подъем).

Расчет

Запуск и подъем

Крыша рассчитывается из расчета футов на пробег.Для тех, кто не знаком с имперскими измерениями, есть 12 дюймов в футе (1 футе), поэтому расчеты производятся по тому, насколько поднимается крыша на фут / каждые 12 дюймов.

На следующем рисунке вы увидите, что на каждый дюйм подъема крыши приходится эквивалентный угол. Например, если крыша поднимается на 10 дюймов после прохождения 12 дюймов (1 фут), угол наклона крыши будет 40 градусов. Если он поднимется на 12 дюймов после путешествия на 12 дюймов, это будет крыша с углом наклона 45 градусов.

3.Как сделать кровельный квадрат

Следующее, что нам нужно сделать, это сделать кровельный квадрат (если он у нас нет), и самый простой способ сделать это — отрезать угол от листа многослойной доски так, чтобы он составлял примерно 24 дюйма. с одной стороны и 16 дюймов с другой стороны. Затем, начиная с угла в обоих направлениях, разметьте его с интервалом в 1 дюйм.

4. Как рассчитать длину стропил

Теорема Пифагора: Мы можем использовать теорему Пифагора (запуск 2 + рост 2 = c 2) , затем найти квадратный корень.В нашем примере крыша крыльца будет иметь форму 24 в квадрате (576) плюс 20 в квадрате (400), что в сумме равняется 976. Затем, извлекая квадратный корень из 976, мы получаем 31,24. Итак, длина вашего стропила будет 311/4 дюйма

.

Пример: 24 2 + 20 2 = 976

√976 = 31,24

Использование кровельного квадрата:

Допустим, у нас крыша 10 из 12

  • 10 x 10 = 100, тогда 12 x 12 = 144 сложите их вместе = 244
  • Найдите квадратный корень, равный 15.62
  • Это означает, что на каждые 12 дюймов, пройденные нашей крышей, стропила будет длиннее на 15,62 дюйма.

Но, поскольку не все участки кровли работают с точностью, кратной 12, нам нужно сделать еще один шаг, чтобы упростить задачу.

  • Как только квадратный корень равен 15,62, нам нужно разделить его на 12 = 1,30.
  • Это означает, что на каждый дюйм нашей крыши стропила удлиняются на 1,30 дюйма.
  • Итак, если длина нашей крыши составляет 24 дюйма, мы умножим 24 на 1.30 = 31,2 дюйма или 311/4 дюйма.
  • Если бы мы делали большую двускатную крышу с пролетом, скажем, 20 футов, это было бы 240 дюймов минус 2 дюйма коньковой доски = 238 дюймов.
  • разделить на 2 = 119 дюймов.
  • Умножаем на наши 1,30, получаем длину стропила 154 3/4.
  • Если вы поместите рулетку на наш квадрат между цифрами 12 и 10, вы увидите, что она измеряет точно 15,62.
  • Умножьте это на 10 футов минус 2 дюйма гребня. Это даст вам 154.75.
  • Вы также можете разделить 15,62 на 12 и получить 1,30.
  • Измените наши 10 футов на дюймы = 120 x 1,30 — гребень 2 дюйма = 154,75
  • В нашем примере с крыльцом мы бы умножили наши 24 дюйма на 1,30, получив длину стропил 31,2 или 311/4.

(См. Изображение ниже) Чтобы разрезать стропило, мы кладем квадрат на нашу древесину. Совместите отметки 10 и 12. Мы проводим линию вниз по верхней стороне пропила (сторона № 10), затем отмеряем древесину на 31,2 дюйма, снова кладем наш квадрат, снова выстраивая 12 и 10, но на этот раз убедившись, что что номер 12 находится на нашей нижней отметке, затем нарисуйте линию для нашего нижнего или сиденья.

Рекомендуемая литература

Если вы хотите узнать больше о конструкции крыши или просто хотите улучшить свои навыки, то я рекомендую эти книги из первых рук:

.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Крыша — Как работает дом

В этом доме используется фермы для каркаса крыши. Фермы представляют собой сборные триангулированные деревянные конструкции, используемые для поддержки крыши. Альтернативой является создание каркаса крыши из 2×8 и 2×10. Фермы в наши дни довольно распространены, потому что они имеют пять больших преимуществ с точки зрения строителя:

  • Фермы невероятно прочные.
  • Поскольку они строятся строго из более коротких пиломатериалов 2х4, они, как правило, намного дешевле альтернативы.
  • Вы можете создать практически любую форму по индивидуальному заказу, и это позволяет использовать интересные функции, такие как соборные потолки, по низкой цене.
  • Ферма позволяет перекрыть большое расстояние, и ферма передает весь вес на внешние стены. Таким образом, ни одна из внутренних стен не является «несущей», поэтому они могут идти куда угодно, а позже легко перемещаются.
  • Фермы быстро растут!

С точки зрения домовладельца, одним большим недостатком является то, что у вас нет чердака. C’est la vie …

Фермы бывают нескольких стандартных конфигураций:

Фермы фронтона используются на концах крыши (крайние фермы на обоих концах). Вертикальные детали имеют 16 дюймов в центре, так что сайдинг можно прибивать. В нашем образце дома используется нестандартная ферма в основной части дома, которая выглядит так:

Левая сторона будет представлять собой собор над гостиной.Для парадной комнаты используются ножничные фермы, а над гаражом — М-фермы. Фронтальные фермы используются на концах трех линий крыши.

Фермы укладываются в кулак поверх стен вручную или с помощью крана.

Эти фермы поднялись примерно за четыре часа. Они расположены по центру 24 дюйма.

Фермы крепятся к стенам небольшими металлическими пластинами.

Когда фермы подняты, крыша покрывается фанерой или OSB, что придает кровле огромную жесткость.

В этом доме две небольшие нестандартные крыши: крыша над крыльцом (см. Следующий раздел) и крыша над проходом.

Обрамление кровли без ферм на самом деле довольно сложно. Углы, которые можно найти в любой крыше, кроме самой простой, становятся сложными.

.

Как построить настил над скатной крышей

Палуба на крыше может стать городским оазисом.

Изображение предоставлено: Digital Vision. / Digital Vision / Getty Images

Настил на наклонной крыше требует другого подхода к обрамлению под балками. Обрамление кровельного настила, в отличие от настилов на уровне земли, не предполагает наличия ригеля, прикрепленного к балке обода дома. Вместо этого пара балок опирается на опоры, называемые подоконниками, чтобы создать каркас для настила. После того, как вы установите балки на место, все над ними — балки, доски настила, балясины и поручни — будет таким же, как и для любой другой террасы.

.

Как правильно сделать козырек фронтона крыши — 1pokryshe.ru

Наиболее частый вопрос, который появляется в процессе постройки дома — это как сделать козырек фронтона крыши так, чтобы он органично вписался в общий дизайн строения, защищал от осадков и экономил силы в процессе монтажа. Отделка фронтона крыши является достаточно важной и нужной работой, поскольку от нее во многом зависит внешний облик дома (или строения).

Козырек на фронтоне позволяет защитить торцы несущих стен от попадания осадков.

Осуществить такую работу довольно сложно, это обусловлено не только опасной работой под крышей, но и необходимостью тщательно продумать и реализовать конструкцию, которая будет соответствовать дизайну здания. Часто человек, который делал подобные работы, знает, насколько важно заранее продумать конструкцию фронтона: именно она определяет форму козырька. О том, как сделать козырек фронтона крыши, рассказано в данном материале.

Особенности конструкции

В качестве силовой конструкции лучше использовать деревянные балки.

Козырек на фронтоне является необходимым элементом, поскольку он позволяет защитить торцы несущих стен от попадания осадков, так же, как фронтон защищается кровлей. Это существенно снижает риск разрушения стены, а также повышает срок эксплуатации. При его монтаже необходимо помнить и об эстетичном внешнем виде здания. Ведь если он будет выполнен неопрятно или не под дизайн дома, то будет сильно бросаться в глаза. То, что необходимо будет сделать минимум 2 козырька для фронтона, наверное, понимают все. Ведь часто дома строят с двухскатной крышей. Соответственно здание имеет 2 фронтона.

На данный момент козырек можно сделать из множества материалов, основные из которых будут рассмотрены ниже. Важным моментом в процессе строительства является то, что несущие конструкции под козырек следует монтировать еще до начала обшивки фронтона. В противном случае его придется крепить к стенам и обшивке фронтона, что существенно снижает надежность конструкции как фронтона, так и козырька. Грамотные мастера планируют строительство козырька еще задолго до того, как будет спроектирована кровля. При этом конструкция должна обеспечивать следующие функции:

  1. Защита несущих стен и конструкций от попадания воды.
  2. Устойчивость и прочность конструкции под воздействием осадков и ветра.
  3. Украшение здания. Козырек будет смотреться как «юбка», которую следует органично вписать в дизайн.
  4. Материалы покрытия козырька и несущих конструкций должны быть прочными, обеспечивать необходимую защиту и иметь приятную форму и цвет.

Метизы используются для крепления как силовых конструкций, так и для кровельного покрытия.

Почти всегда козырек делают односкатным (реже — плоским). При этом конструкцию для монтажа козырька стараются предусмотреть заранее. В случае если навес козырька будет происходить после завершения работ на фронтоне, то козырек будет иметь меньшую прочность. Есть вероятность, что его унесет ветром или он не выдержит осадков.

В качестве силовой конструкции можно использовать деревянные балки или широкие доски, которые устанавливают либо параллельно земле (плоский фронтон), либо под некоторым углом. Ширину козырька рекомендуется подобрать так, чтобы под ним мог во время дождя стоя расположиться человек (чтобы дождь его не намочил). Для зданий с высотой стен около 3 метров ширина козырька должна составлять примерно 0,8 метра. Минимально допустимая ширина — 0,5-0,6 метра. Это позволит защитить стену от заливания. Для обеспечения необходимой ширины навеса следует заранее рассчитать длину балок несущей конструкции так, чтобы навес полностью на них лежал. При этом длина несущих балок должна обеспечивать их надежное крепление.

После того как появилось представление о том, какая конструкция должна быть у навеса, можно приступать к его созданию.

Вернуться к оглавлению

Этап 1: Необходимые инструменты и материалы

Чтобы построить козырек, нам потребуются следующие материалы:

Инструменты для постройки козырька.

  1. Брус 50х100. Необходим для строительства несущих конструкций. Количество бруса определяется шириной дома, выбранной шириной навеса, кровельным материалом для навеса.
  2. Кровельный материал. Это может быть шифер, металлочерепица, профнастил и др. При этом важно, чтобы материал имел цвет и текстуру, аналогичную отделке стен или кровли.
  3. Метизы. Используются для крепления как силовых конструкций, так и для кровельного покрытия. Чаще всего им являются саморезы или анкера.
  4. Уголки. Для крепления бруса к конструкции кровли (стропилам или другим несущим элементам).
  5. Материал для отливов.
  6. Измерительные приборы. Следует обзавестись рулеткой, линейкой и карандашом, отвесами, уровнем.
  7. Шуруповерт с набором бит.
  8. Клей.
  9. Лестница.

После того как все материалы собраны, приступают к монтажу навеса.

Вернуться к оглавлению

Этап 2: Подготовительные работы

Перед тем как приобрести материалы, необходимо составить чертеж будущего навеса, в котором указать точное расположение несущих элементов. Шаг крепления обрешетки для козырька следует брать в зависимости от количества осадков в конкретном регионе и ветрености. В среднем шаг должен составлять 0,5-0,6 метра. После этого рассчитывают необходимое количество материалов и приобретают их.

Схема крепления козырька.

Далее, после составления схемы и приобретения материалов, все деревянные и металлические части следует обработать. Дерево обрабатывается антигрибковыми жидкостями в 2 слоя, грунтовкой и аквастопом. Металлические материалы (если на них отсутствует заводское защитное покрытие) грунтуются в 2 слоя и красятся. Всем материалам необходимо дать время высохнуть, а доски необходимо выдержать несколько суток для того, чтобы они распрямились и не имели внутренних напряжений после транспортировки. После чего происходит их порезка на детали нужных размеров.

Установка деталей осуществляется до обшивки фронтона. Крепят их саморезами или анкерами. Рекомендуется делать дополнительное крепление уголками. В случае строительства односкатного навеса обрешетку необходимо располагать под углом. При этом ширина козырька считается по плоскости, параллельной земле, а не по длине брусьев обрешетки. При необходимости в силовых конструкциях кровли можно сделать небольшие пропилы для лучшей фиксации обрешетки козырька. Конструкция обрешетки для козырька очень похожа на миниатюрные стропила для крыши. С нижней стороны обрешетки для навеса рекомендуется вбить и закрепить подпорки под них для упрочнения конструкции.

Следующим шагом является работа по порезке кровельного покрытия на нужные куски. Рекомендуется это сделать заранее внизу, поскольку на крыше это будет делать неудобно.

Когда все описанные выше работы закончены, можно приступать к обшивке фронтона, в противном случае козырек будет мешать в процессе обшивки.

Вернуться к оглавлению

Этап 3: Монтаж козырька

Герметик необходим для устранения протечки на козырьке крыши.

Козырек начинают обшивать кровельным материалом только после того, как будет зашит фронтон. Для этого предварительно порезанный по нужным габаритам материал поднимают наверх, кладут на обрешетку и крепят саморезами к обрешетке. При этом важно, чтобы на 1 брус приходилось несколько точек крепления.

Сам материал укладывают так, чтобы на стыках не было протечек. Для этого листы шифера, металлочерепицы, профнастила и ряда других материалов стыкуют внахлест. Другие материалы типа рубероида или битумной черепицы укладываются непрерывно, а стыки усиливаются дополнительным слоем материала.

Если для покрытия используются металлические кровельные материалы, то их крепление осуществляется с помощью саморезов со специальной резиновой прокладкой. В случае использования шифера его крепят шиферными гвоздями. Мягкую черепицу и рубероид укладывают на клей.

Последней работой, которую необходимо выполнить, является монтаж отливов. Для них часто используется лист нержавейки, который режут на полосы шириной порядка 20-25 см. Далее лист сгибают по длине примерно на ¼ от ширины (5-6 см). Затем его крепят на стык козырька и фронтона. Точки крепления должны быть как на фронтоне, так и на козырьке. Щели, которые будут между отливом и фронтоном, а также между отливом и козырьком следует задуть герметиком или силикагелем. После первого дождя проверяют герметичность щелей. Если обнаруживается протечка, то ее следует устранить герметиками.

После этого козырек готов. Стоит отметить, что если в качестве материала для навеса используется шифер, то его можно покрасить в любой цвет.

как рассчитать и чем обшить, отделка и устройство



Часто при постройке кровли хозяева забывают про некоторые, на первый взгляд, незначительные детали. Предлагаем рассмотреть, чем обшить фронтон крыши, что это такое, а также как осуществляется своими руками устройство данного участка.

Содержание:

Общие понятия про фронтон

Фронтон – это треугольная часть стены между краями двускатной крышей. Форма фронтона зависит от стропильной системы, климата, эстетических предпочтений. Также существует понятие фронтонная стена, оно относится ко всей стене, расположенной прямо под треугольной областью.

Фото — Фронтонная стена

Чаще всего можно видеть двухскатные крыши с фронтонами, такие виды покрытий используют для отделки различные профиля (гофрированные и плоские), гипсокартон, деревянные доски.

Фронтоном часто оснащаются дома в средних климатических поясах, к примеру, если используется ломаная крыша или многощипцовая. Несмотря на практичность, у данного строения есть свои недостатки, к примеру, его редко используют для односкатной крыши, частных домов из сруба (они сразу выстраиваются с фронтонной стеной) или мест, где часты ураганы.

Свес фронтона может быть разный, но перед установкой нужно рассчитать, как сделать наклон правильно, какое расстояние выдерживается и каким материалом можно его зашить. Для этих целей рекомендуется вызывать специалистов, т.к. они учтут особенности определенного региона, требования хозяев, несущие способности дома.

Фото — Каркас фронтона

Видео: монтаж фронтон

Изготовление фронтона

Чтобы самостоятельно зашить фронтон, установить его или демонтировать, не требуется каких-либо специальных навыков, вполне достаточно просмотреть наши фото и видео. Пошаговая инструкция, как сделать фронтон на мансардной, многощипцовой, односкатной, вальмовой или полувальмовой крыше.

Для начала нужно рассчитать торцы фронтона, их размер зависит от скатов, высоты кровли:

S=(h*a)/2

Из формулы следует, что h – это высота; a – ширина торца, полученное число равняется площади фронтона. Если крыша с тремя фронтонами, то расчету осуществляется для каждого в отдельности.

Основные элементы фронтона:

  1. Коньковая доска;
  2. Крепежные стальные шпильки;
  3. Стропила.

Также может понадобиться несколько треугольных (или прочих по форме кровли) частей, шурупы, уровень, изолирующие материалы (пленки, гофрокартон, герметики, клей).

Коньковая доска проходит вдоль пика крыши параллельно внешним стенам. В верхней части общие стропила прибиваются к доске и наклоняются вниз к наружным стенам, где они прибиты к перекрытиям потолка и боковым поверхностям.

Фото — Фронтон из вагонки

Все стропила имеют одинаковый размер, длину каждого пролета и уклона крыши. Фронтон выполняется согласно теореме Пифагора, сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузе (если кровля равнобедренная треугольная), если форма уклона иная, то используйте соответствующее правило для определения площади фронтона.


Перед началом работы, нужно проследить, чтобы крыша и стены были подключены к водосточной системе, перекрыты, при необходимости смонтированы ендовы и прочие элементы. После того как все это сделано, Вы должны будете построить крепкую платформу, которая будет служить основой будущего фронтона. Мастера часто используют доску, аналогичную обрамлению чердака для создания стильного дизайна.

Фото — Фронтон из профнастила

Если уклон крыши очень крутой или большой пролет стропил, то Вам нужно будет установить утепление и поддержку. Для того, чтобы сконструировать упрочняющую конструкцию, понадобится отмерить центр наклона досок, после установить туда своеобразные подпорки. Их лучше всего изготовить из арматуры с сечением не меньше 5 см или деревянных досок (не менее 6). Всегда используйте прямую древесину для коньковой доски, это сделает установку фронтона легче, а саму работу по завершению более аккуратной.

На трехфронтонной кровле немного сложнее работать, там нужно учитывать не только нагрузку боковых частей кровли, но и совместную тяжесть. Чтобы конструкция не рухнула, понадобится присоединить доски по центру к стропильной системе, а на месте поворотного стыка, соединить их между собой. Получится конусовидная система, она считается достаточно прочной, особенно если стропильная система выполнена из деревянных досок. Соединение рекомендуется осуществлять кровельными гвоздями (100 или 200), шурупами. Если работаете с металлом, то пригодятся саморезы и заклепки, подбор диаметра осуществляется исходя из типа материала.

Фото — Обшивка фронтона пластиком

Затем нужно вырезать структурные опоры. Эти опоры свяжут оба остроконечных конца и обеспечат упрощенную установку профнастила на кровлю. Мы рекомендуем подбирать доски от 4 см в сечение. Используя зенкер, сделайте места для винтов в каждой стороне фронтона, чтобы прикрепить боковые части и структурные опоры. Используйте внешний клей и 1-1/2 дюймовые палубные винты для сборки.

Фото — Структурные опоры

Теперь заполнить каждое резьбовое отверстие деревянной пробкой. Это увеличит теплостойкость, повысит качество кровли и её эстетические качества.

Фото — Кровля с пробками

Далее начинаем устанавливать верхнюю часть кровли. Подшивка осуществляется сверху вниз, т.е. от конька, такое оформление помогает максимально плотно соединить стороны крыши, минимизировать вероятность протечки. Работать можно профнастилом, металлочерепицей или деревянными досками, но непосредственно на фронтон рекомендуется устанавливать фанеру.

  1. Каркас очищается от возможных неровностей, протирается специальным раствором от гниения дерева и паразитов. После простукиваем все места соединений, при необходимости упрочняем их;
  2. После этого проводится расчет площади, по которой крепится обшивка. Она должна идти не встык с крайними частями кровли, а немного «свисать», поэтому к полученному значению длины по краям добавляем от 2 сантиметров до 5.
  3. Далее осуществляется монтаж первого слоя кровельного «пирога». Крепление начинаем сверху, фанеру устанавливаем поверх специальной полимерной пленки, которая служит для гидро- и теплоизоляции. Фанера монтируется не вплотную, а с небольшим расстоянием для вентиляции, в среднем это 5-7 см.
  4. Следом устанавливаем фанеру. Монтируем встык. Для креплений используем саморезы.
  5. Поверх фанеры крепится еще один слой пленки, которая послужит защитой от осадков, заворачиваем её под края фанеры, закрепляем скобами и саморезами.

Получается готовая конструкция с фронтоном и кровлей, но внешне фронтон выглядит незавершенно из-за отсутствия покрытия. Исправить эту проблему можно сайдингом, профнастилом, декоративным кирпичом, каменной кладкой, в зависимости от экстерьера дома. Декоративный материал чаще всего крепится клеем, в то время как профнастил или панели можно установить при помощи саморезов, а после закрасить их грунтовкой и краской под цвет.

Фото — Каркас для фронтона с окном

Что делать, если на фронтоне расположено окно? Его заделка – нерациональное решение, гораздо проще и красивее декорировать отверстие. Для этого часто используется декоративная кладка, резные прутья. В таком случае, в расчетах нужно учитывать размер окна и какую площадь фронтона оно занимает. Это число необходимо отнять от общей площади фронтонной стены.

Фото — Фронтон с окном

Такая технология является самым простым решением обустройства фронтонного пространства деревянного или кирпичного дома. Этот тип облицовки можно использовать, чтобы закрыть «неприглядный» участок крыши дачи, гаража, бани, также такая схема отлично работает для придания дому индивидуальности.

Советы от строителей

  1. Чтобы обустройство дома было максимально быстрым и правильным, предварительно рекомендуется разработать чертеж фронтона, его отдельных частей, крыши;
  2. Проект желательно отнести на проверку к специалисту, чтобы он мог проверить правильность расчетов;
  3. Описанный способ крепления фронтона подойдет для разных кровель, но в любом случае рассчитывайте, какого размера получится узел фронтонных балок (карниз), какие варианты материала подойдут;
  4. Высота фронтона определяется исходя из наклона крыши;
  5. Чтобы построить балки, можно работать рубленными брусьями, досками, арматурой, некоторые мастера для больших домов используют даже бревна;

    Фото — Брусья во фронтоне

  6. Раз в год необходимо проводить плановый ремонт: проверять крепления, очищать кровлю от сора;
  7. Если Вы проживаете в районе сильных ветров, то хорошим решением для покрытия фронтона будет ветровая доска, также её можно использовать для покрытия стен;
  8. Очень красивой получается отделка из стального оцинкованного профлиста, она дает интересный отлив на солнце, долговечна, кроме того можно подобрать любой цвет.

Самостоятельно строительство кровли, отделка фронтона крыши выполнить не сложно, к тому же, это очень интересный и полезный опыт.




12 Май 2014      

Автор: Владимир Бакаев 



Фронтоны — Институт традиционной архитектуры

Первоначально фронтоны были треугольными фронтонами, обнаруженными на греческих и римских храмах. В эпоху Возрождения и последующих периодов барокко и рококо были введены новые и более сложные формы. Независимо от формы и сложности фронтоны остаются низкочастотными.

3а. Отношение высоты к ширине

Соотношение высоты и ширины фронтона зависит от его размера. Слишком высокие фронтоны могут быстро стать непосильными и визуально слишком тяжелыми.Между тем, если маленьким фронтонам не хватает высоты, они могут показаться миниатюрными. Поэтому по мере увеличения фронтонов отношение их высоты к ширине должно уменьшаться.

Поскольку размер фронтона часто зависит от того, сколько в нем столбцов, для определения соответствующей высоты для заданной ширины и количества столбцов можно использовать следующую формулу:

Высота = 4 x Ширина
. 14 + количество столбцов

Приведенная ниже таблица составлена ​​на основе приведенной выше формулы и может использоваться в качестве удобной справочной информации.

Количество столбцов Высота / Ширина
2 0,25
4 0,22
6 0,20
8 0,18
10 0,16
12 0,15

Эти соотношения лучше всего подходят для нескольких фронтонов. На самом деле многие существующие фронтоны могут быть немного короче или выше.Однако, используя эти соотношения, вы можете быть уверены, что ваш фронтон будет иметь соответствующую высоту.

Шесть фронтонов ниже иллюстрируют эти соотношения. Размеры изображений подобраны таким образом, чтобы все фронтоны имели одинаковую ширину.
Слева направо в верхнем ряду: Замковая роща в Ирландии, Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия, и Атенеум в Бухаресте.
Слева направо в нижнем ряду: Ла Мадлен в Париже, Верховный суд округа Нью-Йорк в Нью-Йорке и Катедраль Метрополитана в Буэнос-Айресе.

Соотношения фронтонов (нажмите, чтобы увеличить).

3б. Сопряженные колонны

Связанные столбцы считаются одним столбцом. Например, изображенный ниже собор Святого Павла будет иметь четыре столбца (а не восемь) и, следовательно, будет иметь отношение высоты к ширине примерно 0,22. Для получения дополнительной информации о связанных столбцах см. Рекомендацию 2k. Интерколумниация араэосистилей.

Собор Святого Павла, Лондон (нажмите для увеличения).

3с. Предполагаемые столбцы

Если под фронтоном нет реальных колонн, их часто можно вывести.Возьмем для примера Marble Hill House, показанный ниже. На южном фасаде, показанном слева, нет колонн, но довольно легко представить, куда бы они пошли, если бы там были колонны. Естественно, они будут размещены на обоих концах фронтона и между окнами, в общей сложности четыре колонны. Следовательно, отношение высоты к ширине фронтона должно составлять примерно 0,22. Как видно из северного фасада, показанного справа, действительно есть четыре колонны, расположенные именно там, где мы их ожидали.

Marble Hill House, Туикенхем (нажмите, чтобы увеличить).

Фронтоны над дверями или окнами можно обрабатывать аналогично. Часто у них нет поддерживающих их колонн. Однако можно предположить наличие колонны по обе стороны от двери или окна. Поэтому для фронтонов над дверями или окнами в приведенном выше уравнении следует использовать две колонки, что дает отношение высоты к ширине примерно 0,25.

3д. Вариации фронтона

Самая фундаментальная вариация оригинального греческого треугольного фронтона — это округлый или сегментный фронтон.Как показано на изображении Банкетного зала ниже, отношение высоты к ширине одинаково как для треугольного, так и для сегментного фронтона. Когда ряд окон увенчан фронтоном, все фронтоны могут быть одинаковой формы — либо все треугольные, либо все сегментные. Однако довольно часто эти две формы чередуются.

Банкетный дом Уайтхолл, Лондон (нажмите, чтобы увеличить).

Треугольные и сегментные фронтоны можно дополнительно изменять, используя различные варианты вершины и основания.Это следующие варианты: стандартный , отступающий и сломанный (также известный как открытый). Все показанные до сих пор фронтоны имели стандартную вершину со стандартным основанием. Это самая простая и распространенная форма. Однако можно использовать любую комбинацию вершины и основания. Например, у фронтона может быть сломанная вершина со стандартным основанием, утопленная вершина с утопленным основанием или утопленная вершина со сломанным основанием. В следующей таблице показаны эти комбинации.

Вариации фронтона (нажмите, чтобы увеличить).

3д. Угловой карниз

Как показано ниже, антаблементы можно разделить на три основных элемента: карниз, фриз и архитрав. Карниз можно разделить на циму, корону и различные карнизы.

Элементы Entablature (щелкните, чтобы увеличить).

В фронтоне наклонный карниз — это карниз, поставленный под углом. Используя фронтон NYSE в качестве примера ниже, можно увидеть, что коронка и карниз должны быть увеличены вдвое и включены как в наклонный карниз, так и в горизонтальный карниз.Однако цима не должна входить в горизонтальный карниз фронтона, а только в наклонный карниз.

Фронтон Нью-Йоркской фондовой биржи (нажмите, чтобы увеличить).

Назад: Использование ордеров Далее: Классические дилеммы и решения

Особенности здания

Главный вход в здание Верховного суда находится с западной стороны, напротив Капитолия Соединенных Штатов. Несколько невысоких ступенек ведут к овальной площади перед зданием шириной 252 фута.По обе стороны от этих ступенек находится пара мраморных канделябров с резными панелями на их квадратных основаниях, изображающими: Правосудие, держащее меч и весы, и Три Судьбы, плетущие нить жизни. По обе стороны от площади находятся фонтаны, флагштоки и скамейки.

Бронзовые основания флагштоков увенчаны символическими изображениями весов и меча, книги, маски и факела, пера и булавы, а также четырех элементов: воздуха, земли, огня и воды.

По обе стороны от главных ступеней сидят мраморные фигуры.Эти большие статуи — работа скульптора Джеймса Эрла Фрейзера. Слева — женская фигура, Созерцание Справедливости. Справа — фигура мужчины, Хранитель или Власть Закона.

Шестнадцать мраморных колонн у главного западного входа поддерживают фронтон. На архитраве выше вырезано «Равное правосудие перед законом». Вход закрывает скульптурная группа Роберта Эйткена, представляющая Свободу на троне, охраняемую Порядком и Властью. По обеим сторонам расположены группы из трех фигур, изображающих Совет и Исследования, которые Эйткен смоделировал по образцу нескольких видных людей, озабоченных законом или созданием здания Верховного суда.Слева — председатель Верховного суда Тафт в молодости, госсекретарь Элиху Рут и архитектор Касс Гилберт. Справа сидят председатель Верховного суда Хьюз, скульптор Эйткен и председатель Верховного суда Маршалл в молодости.

Слишком часто посетители не видят соответствующий фронтон и колонны с восточной стороны. Здесь скульптурная группа Хермона А. МакНила, а мраморные фигуры представляют великих законодателей, Моисея, Конфуция и Солона, в окружении символических групп, представляющих средства обеспечения соблюдения закона, смягчения правосудия милосердием, урегулирования споров между государствами и морского судоходства. и другие функции Верховного суда.На архитраве есть легенда: «Справедливость — хранитель свободы».

Монументальные бронзовые двери наверху парадных ступеней весят шесть с половиной тонн каждая и при открытии скользят в углубление в стене. Дверные панели, созданные Джоном Доннелли-младшим, изображают исторические сцены развития права: сцену суда над щитом Ахилла, описанную в «Илиаде»; римский претор, издающий указ; Юлиан и ученик; Юстиниан издает Corpus Juris; Король Иоанн запечатал Великую хартию вольностей; канцлер опубликовал первый Вестминстерский статут; Лорд Кока запретил королю Джеймсу занимать должности судьи; и главный судья Маршалл и история правосудия.

Главный коридор известен как Большой зал. С каждой стороны двойные ряды монолитных мраморных колонн поднимаются к кессонному потолку. Бюсты всех бывших верховных судей установлены попеременно в нишах и на мраморных постаментах вдоль боковых стен. Фриз украшен медальонными профилями законодателей и геральдическими изображениями.

В восточном конце Большого зала дубовые двери открываются в зал суда. Эта величественная комната имеет размеры 82 на 91 фут и 44-футовый потолок.Его 24 колонны сделаны из Сиенского мрамора из каменоломни старого монастыря из Лигурии, Италия; его стены и фризы выполнены из мрамора из жилы слоновой кости из Аликанте, Испания; полы из итальянского и алжирского мрамора.

Скамья, за которой сидят судьи во время заседаний, и другая мебель в зале суда изготовлены из красного дерева. В 1972 году скамья была изменена с прямой на «крылатую» форму, чтобы обеспечить преимущества зрения и звука по сравнению с оригинальной конструкцией.

Слева от скамьи находится секретарь суда.Секретарь отвечает за ведение делопроизводства и календарей аргументов Суда, надзор за допуском адвокатов в коллегию адвокатов Верховного суда и за другие связанные с этим виды деятельности. Справа — стол судебного пристава. Маршал является хронометристом судебных заседаний, сигнализируя адвокату белым и красным светом предельные сроки. В обязанности маршала входит обслуживание и безопасность здания, а также выполнение функций управляющего зданием Суда.

Адвокаты, ведущие дела в Суд, занимают столы перед Судом.Когда наступает их очередь спорить, они обращаются к Скамейке с кафедры в центре. Бронзовые перила отделяют общественную часть от той, что отведена для адвокатуры Верховного суда.

Представители прессы сидят на красных скамейках в левой части зала суда. Красные скамейки справа предназначены для гостей судей. Черные стулья перед этими скамейками предназначены для должностных лиц Суда и высокопоставленных гостей.

Главный этаж в основном занимают палаты судей, кабинеты юристов и секретарей, большие формальные восточные и западные конференц-залы, кабинеты маршала, кабинет генерального солиситора, зал для адвокатов и Конференц-зал судей и комната для одежды.Это офисное помещение окружает четыре двора, каждый с центральным фонтаном.

Большая часть второго этажа отведена под офисные помещения, включая офисы «Докладчика по решениям» и Юридического отдела. Здесь же находятся читальный зал библиотеки судей и столовая судей.

Библиотека занимает третий этаж и насчитывает более 500 000 томов. Для удовлетворения информационных потребностей Суда библиотекари используют электронные поисковые системы и свою коллекцию микроформ в дополнение к книгам.Главный читальный зал библиотеки отделан дубовыми панелями с ручной резьбой. Резьба по дереву здесь, как и во всем здании, — работа братьев Мэтьюз.

Первый этаж отведен под офисы и общественные службы, в том числе офисы секретаря суда, советника главного судьи, штаб полиции, офис общественной информации и пресс-центр, офис куратора и управление людских ресурсов. С этого этажа посетители могут увидеть одну из двух мраморных винтовых лестниц.Каждая из них поднимается на пять этажей и поддерживается только перекрывающимися ступенями и их продолжением в стене.

Скульптура

Фронтон — Веб-сайт Боба Спила Скульптура

Фронтон — Веб-сайт Боба Спила

Безусловно, из всех способов, которыми скульптура может украсить здание, классический фронтон является самым грандиозным.
и благородный. Британский музей, пожалуй, может претендовать на звание самого большого портика в Англии, несомненно, самого фотографируемого.
и его скульптура заняла два десятилетия жизни скульптора сэра Ричарда Вестмакотта,
как его последнее и, возможно, величайшее скульптурное произведение.Фронтон Британского музея украшен тринадцатью фигурами в натуральную величину.
в целом, классический, конечно, и показывает слева направо Прогресс цивилизации .
Несмотря на это чтение слева направо, композиция довольно симметрична, с центральной фигурой
Цивилизация уравновешена равным весом шести цифр слева и справа,
поодиночке изящно расположенные. Фон оставлен ровным около центра, чтобы подчеркнуть центральную стоящую фигуру и ее
товарищей, и становится более занятым по направлению к сторонам, с хвостом плоской черепахи и длинным носом протокрокодила тыкает
далеко в узкие внешние углы.Подробнее об этой благородной скульптурной композиции на этой странице.

Фронтон Британского музея, автор сэр Ричард Вестмакотт, RA .

Фронтон в простейшем виде представляет собой невысокий треугольник с выступающей кромкой или крышу, опирающуюся на антаблемент.
горизонтальная линия молдингов и фриз, опирающийся на колонны.
Пропорции фронтона, антаблемента и колонн довольно ограничены в чистой классической архитектуре.
как задокументировано различными архитекторами эпохи Возрождения, начиная с Ветрувиуса,
популяризированный Палладио в его четырех книгах по архитектуре и с энтузиазмом воспринятый в Британии,
сначала Иниго Джонсом, затем в английском классическом барокко под руководством Кристофера Рена
и его ученики, такие как Николас Хоксмур,
затем в 18 веке более чистый и более греческий классицизм Джеймса Стюарта, Роберта Адама, Джеймса Уайетта и
Джордж Дэнс Старший.Джон Соан
перенес неоклассицизм в 1837 год, когда он умер в год, когда королева Виктория взошла на престол,
и таким образом обеспечивает мост к викторианской классической архитектуре, и среди его разнообразных и успешных учеников,
на короткое время был Роберт Смирк,
кто спроектировал Британский музей, фронтоном которого мы восхищались.

Простые фронтоны с объемным скульптурным орнаментом вокруг центральной детали .

Но давайте начнем с другого конца шкалы, вернемся к нашему маленькому и простому фронтону,
которые мы можем найти, например, на широком окне с каменными опорами, служащими опорными столбами.Часто бывает простая обработка рельефной скульптуры, заполняющая пространство. Слева вверху у нас есть терракотовый фронтон со стилизованным
цветочные украшения (Acanthus) по бокам окна; затем такой же завиток уходит вокруг мальчика, а композиция с похожими завитками аканта
вокруг центрального шара в форме яйца. Четвертый пример
показывает симметричную композицию виноградной лозы, очень аккуратную, очень четко очерченную, а справа — еще один пример терракотовой лозы с прокруткой.
вокруг снопа кукурузы.

Отдельный центральный декоративный мотив также не редкость. Ниже мы имеем слева
пара довольно редких листовых побегов вокруг центрального окна; похожий мотив, но несколько более сложный — вы
нужно щелкнуть, чтобы увеличить, чтобы увидеть все правильно; а в центре небольшой фронтон над портиком, в котором венок и
крылатая голова херувима из розовой терракоты (здесь есть страница о скульптуре херувима). потом
справа довольно изящный небольшой фронтон, конечно, в стиле барокко, с мотивом ракушек, перекрывающим края, наиболее визуально эффектный.И последнее
у одного есть центральный медальон с гербом лондонского Сити, а затем длинные резные венки с обеих сторон, чтобы остальная часть фронтона не оставалась пустой.

Фронтонная скульптура с единым центральным мотивом .

Следуя идее центрального мотива, треугольник фронтона естественным образом вписывается в круг или круглую форму в центре, и это может быть главной особенностью.
фронтона. Ниже представлена ​​группа таких. Во-первых, слева — лепной кругленький орнамент Роберта Адама с барельефом классических фигур.Затем хороший пример из Ризенской церкви Святого Мартина в полях на Трафальгарской площади с как можно большим кругленьким кругом.
и включает сцену Святой Мартин и нищий , которая, как известно, была сделана скульптором Уильямом Питтсом и
датируется 1831 годом. Третья картина представляет собой овал, а не медальон, который я выбрал в качестве примера.
где центральная форма сочетается с дополнительным рельефным узором, заполняющим остальную часть фронтона
Он находится в городе Тенби в Уэльсе. Четвертый пример внизу справа имеет большой, но простой фронтон.
с круглым узором, изображающим резной цветок, являющимся одним из второстепенных лиц Собора Святого Павла.

Фронтоны с кольцами .

Придерживаясь нашего центрального элемента, если фронтон маленький, мы можем иметь скульптурную голову вместо круглой,
или даже медальон с головой внутри. Центральный фронтон внизу довольно красивый, на самом деле не такой уж и маленький,
и показан портрет в профиль классической греческой девушки в горельефе со змеей, потягивающей из небольшого блюда, в центре; она
в окружении двух угрожающе грудастых сфинксов (еще больше скульптур сфинксов можно найти на этой странице).Слева от этого
— обращенная вперед голова Меркурия или Гермеса, вестника богов, в крылатом шлеме; остальная часть этого фронтона над окном
заполнен резкой из волнистых лент с сильным подрезом. Справа, на изогнутом фронтоне (больше таких ниже по странице), у нас есть голова
какая-то аллегорическая женщина, снова обращенная вперед, в венке. На этом большом фронтоне по бокам достаточно места для эмблем производства и науки.
слева и искусство справа — там также две сидящие совы, потому что этот фронтон находится на Институте Лидса, для которого
эта птица — символ.Меньшие фронтоны с головами особенно характерны для терракотовых построек, и на двух боковых фотографиях ниже показаны
Примеры из них — очаровательная маленькая голова херувима слева и богато украшенная голова с двумя головами-компаньонами.
в пределах открытого фронтона справа. Оба великолепно задуманы и созданы опытными моделистами.

Фронтоны с резными головками в центре .

Я думаю, что естественный следующий шаг от фронтонов с центральными элементами — это фронтоны, содержащие
геральдическое украшение: центральный гербовый щит или медальон с вырезанными на них гербами,
часто со сторонниками по сторонам.Один из самых грандиозных из них — внизу слева, королевский знак отличия со львами и сторонниками единорогов.
над благородным портиком Святого Мартина в Полях, Трафальгарская площадь, которую мы встретили наверху в ее фронтоне Ризни. В следующем примере королевский герб расширен и занимает
скорее, больше от фронтона — это действительно мощно вырезанная группа. На центральной картинке ниже изображены сторонники
старик и девушка, спиной к центральному щиту оружия, ступнями в узкие углы фронтона, другой
пример того, что можно сделать с терракотой.Далее, на очень большом портике шириной в шесть столбов, с внешними соединенными (парными), мы имеем
снова центральный мотив фронтона с двумя фигурами в круглом круге и маленькими щитами рук над ними. Если щелкнуть для увеличения, можно
увидеть львиные головы с маленькими кольцами в пастях, опущенные на фасад. На картинке справа внизу действительно нужно щелкнуть,
рядом с центральным гербом вместо сторонников у нас есть мертвые дикие птицы и кролик, потому что это один из входов на рынок Лиденхолл в Лондоне.

Фронтоны геральдические, с гербами и геральдическими щитами .

Есть много примеров геральдических фронтонов по всей Англии. Вот еще несколько, все героического масштаба. Тот, что слева внизу
Больница Гая, недалеко от района Хай-стрит в Южном Лондоне,
не геральдический, но использует геральдическую композицию точно так же, как на центральном изображении выше: два поддерживающих, лежащих, на каждом
сторона центрального мотива. На втором, Доме заседаний округа в Ливерпуле, есть центральный герб с собаками, обращенными наружу.
в центре фронтона, а в третьем, еще одном госпитале, есть царский герб на фронтоне над окнами, обработанный в стиле портика.Далее королевский герб
с фестонами и рогами изобилия цветов, а не сторонников, и справа, довольно наклонно на этой фотографии, четырехколонный фронтон с изображением
расписной щит или картуш оружия с висящими гирляндами цветов.

Геральдические фронтоны больших построек .

Мы начали эту страницу с фронтона Британского музея, а теперь подбираем фронтоны с фигурной скульптурой, самый благородный из всех фронтонов, самую скульптурную обработку,
ближе всего к храмам Древней Греции, откуда в конечном итоге происходит фронтон.Начнем с одного из самых длинных
и наиболее визуально впечатляющие фронтоны из всех, что на Камберленд-Террас, самую большую из террас Нэша.
вокруг Риджентс-парка в Лондоне. Скульптура Джеймса Бабба, не самая лучшая.
известным скульптором, но только благодаря этому ансамблю заслуживает далеко
больше признания, которое он получает. Если считать только головы в этом фронтоне, их почти 40, хотя
некоторые из них маленькие, а некоторые почти не имеют тела в поле зрения. Использование рельефа, выделенного на синем фоне, и разделения между
различные группы, дает в целом контраст, необходимый для просмотра с некоторого значительного расстояния.

Nash Terraces Фронтон Cumberland Terrace, скульптура Джеймса Бабба .

Рассмотрим еще несколько примеров. Два центральных фронтона внизу украшены изысканной классической скульптурой. Что слева есть группа
двух фигур, солдата и фигуры Славы с ее трубой. Пара образует широкую пирамидальную группу в центре фронтона с
узкие углы оставлены пустыми, а дополнительный орнамент за пределами фронтона — горшками по бокам и
антаблемент бычьих черепов, соединенных фестонами, чередующихся с лицами в медальонах внизу.Что справа — еще одна пирамидальная композиция,
с женщиной, сидящей на низком постаменте, в сопровождении служителей мужского и женского пола. В крайнем левом углу, на этом снимке довольно наклонно, на узкой улице,
— это библейская сцена, где изображен добрый самаритянин, не столь распространенный пример несимметричной группы фигур внутри фронтона. И пример справа
ниже показан фронтон, открытый у основания, чтобы уместить три большие и более высокие фигуры, чем можно было бы разместить в обычном фронтоне.

Фронтоны с фигурной скульптурой, несколько фигур .

Вот три наиболее впечатляющих фронтона, первый из которых находится на берегу реки Сомерсет-Хаус в Лондоне.
Богиня реки восседает на паре морских коньков, сопровождаемых херувимами и тритонами.
фон морской жизни. Рельефная композиция нежная и легкая, подчеркнутая тонким внешним слоем.
ободок до фронтона; Уильям Чемберс был архитектором этого фасада.

Фронтон Сомерсет-хаус с рельефной скульптурой .

Затем у нас есть фронтон Королевской биржи в лондонском Сити. Всего у нас 17 фигур, и
подобно фронтону Британского музея, они расположены небольшими группами по два-три человека и расположены вокруг центрального возвышающегося
цифра, здесь коммерция конечно. Также, что касается Британского музея, мы видим более мелкие и плоские части скульптуры.
уходя далеко в узкие углы фронтона — здесь скорее инструменты и горшки, чем животные. Скульптором был младший Вестмакотт, сын скульптора фронтона Британского музея.

Фронтон Королевской биржи в Лондоне, автор Ричард Вестмакотт Младший .

Наш третий пример — это нечто совершенно иное: фронтон Harrods, величественный и красиво отражающий свет, но видимый
под таким наклонным углом, что трудно нормально видеть с уровня земли. Хотя классический, а не из холодного белого мрамора,
Фронтон выполнен из терракоты теплого красного цвета, создающей совершенно иное настроение. Но композиция снова симметричная.
расположение фигур — в данном случае херувимов — вокруг центральной группы сидящей Британии с двумя служанками.Будучи терракотовой, и так
более устойчивые к атмосферным воздействиям, чем мрамор, фигуры могут довольно далеко выступать из-под наклонных краев рамы наверху. Скульптор был
Джон Брод, работающий на Doulton’s of Lambeth.

Фронтон Harrods из терракоты, смоделированный Джоном Бродом .

А теперь давайте посмотрим на фронтоны, на которых фигурные статуи расположены сверху, а не внутри. Мы уже видели пример Cumberland Terrace,
с рельефными фигурами внутри фронтона и статуями наверху, а внизу, второй справа, находится
еще одна из террас Нэша с более легким фронтоном гротесков (фигуры изменены до такой степени, что
чисто декоративный), и над этим, по сути, дизайном эпохи Возрождения, у нас есть три существенные статуи на вершине
классических девушек как основная скульптура.На центральном изображении ниже изображен более простой фронтон с окном и листвой, как мы видели.
в верхней части страницы, с тремя фигурками и двумя горшками с узкими ножками наверху, что дает прекрасный и разнообразный горизонт. Слева от него находится Тейт Британия, центральная Британия.
и два льва над высоким портиком со скульптурой в виде полотна внизу. На крайних рисунках ниже показано
вариации на тему: в крайнем левом углу, возможно, статуя Аполлона над оживленной и смутно морской сценой внутри фронтона; и чтобы
крайний справа — трехсекционный фронтон с рельефными херувимами, ступенчатые горшки и центральная статуя женщины наверху — несомненно, это лучший силуэт на фоне
небо.

Если фронтон небольшой, например, над входом или даже над окном, то появляется альтернатива статуе наверху,
который заключается в использовании наклонных сторон фронтона в качестве основы для наклонных фигур. Самая привлекательная композиция — это
широко распространен по стране. Внизу слева пара, мужчина и женщина, представляющие Сельское хозяйство и Промышленность в викторианско-греческом стиле.
Полуобнаженные фигуры позволяют оценить туловище и руки; ее мускулатура совпадает, если не превосходит его.Их позы — тела обращены вперед,
ноги направлены наружу и сидят по бокам фронтона, а лица повернуты внутрь, чтобы придать каждому телу приятный поворот. Далее,
напротив, пара полуобнаженных девушек более женственного телосложения, скорее лежащих, чем сидящих, по римской моде. Они выглядят
более или менее вперед и вниз, тела снова обращены вперед, с изящным и более тонким поворотом ног. Центральная группа
имеет пару младенцев для разнообразия, их короткие ноги означают, что они должны сидеть, а не откидываться; как и в предыдущем примере, их внутри
локти опираются на центральную деталь.Затем пара обнаженных фигур в стиле ар-деко, неуклюжих по форме и позы, в чем вы убедитесь, если попытаетесь приложить руку.
в этом положении. Они интересны тем, что стоят на коленях и располагаются не по бокам фронтона, а над ними. И далеко справа внизу,
у нас есть еще одна пара обнаженных, на этот раз мужского и женского пола, достаточно далеко по бокам, чтобы свесить каждую ногу за угол.

Фронтон наклонный по наклонным сторонам .

Из рассмотренных нами фронтонов почти все были треугольными, с парой изогнутых.Но изогнутые фронтоны в виде неглубокого сегмента круга довольно часто встречаются в меньшем масштабе, потому что изогнутый или сегментный фронтон так хорошо работает как элемент
Классическая архитектура в стиле барокко, в отличие от классической классической греческой или римской архитектуры. Кристофер Рен заложил
напечатайте английское классическое барокко, как на картинке ниже, Темпл Бар, теперь расположенный к северу от собора Святого Павла.
На снимке видно, как фронтон в стиле барокко может красиво сочетаться с другими скульптурными элементами, в том числе статуями в
ниши, свитки снаружи и грифоны-грифоны, краеугольный камень и крылатый венок.Если вы нажмете для увеличения, вы увидите
что на изогнутом фронтоне установлена ​​рельефная скульптура стола или алтаря с двумя рогами изобилия по бокам — также видно, что на фото запечатлено
случайно молодая пара встречается на рандеву внизу.

Барокко Кристофера Рена, изогнутый фронтон на Temple Bar .

Используя работу нашего величайшего архитектора в качестве модели, мы можем перейти к некоторым простым изогнутым фронтонам викторианской и эдвардианской эпох.Вот три. Слева — композиция из листьев аканта в виде ракушки. В центре больше аканта вокруг арфы, полностью подрезанной. А справа
неглубокий изогнутый фронтон с лиственной веткой и центральной птицей.

Изогнутые фронтоны, также называемые сегментными фронтонами .

Фронтоны с лебединой шеей еще более барочные — изогнутый фронтон сломан в центре и закручен,
угловатые края либо оставлены в виде простой кривой, либо имеют S-образную форму — шею лебедя.Из картинок ниже это к
слева находится на Бридж-стрит в Манчестере, у которого есть своя страница. Секунда
На рисунке показаны две спиральные стороны, соединенные короткой гирляндой. У третьего лицо внутри фронтона с лебединой шеей. И четвертый
есть симпатичная пара ангелочков и очень изысканные горшки в центре и по бокам.

Фронтоны лебединые, с незначительным скульптурным декором .

Переходим к более сложным изогнутым фронтонам. Вот наш типовой образец с центральным мотивом в виде трех крылатых голов херувима,
и великолепная пара обнаженных фигур, лежащих сверху, держащихся в центре.Необычно для фигур на фронтонах, у каждой по колено.
вытянута вперед, другая нога сверху, нижняя часть тела обращена вперед; верхняя часть тела поворачивается внутрь, чтобы руки могли обхватить раму,
а затем головы наклоняются вперед и вниз, таким образом, с центральным поворотом каждого тела и ощущением динамического движения, как будто в полете.
а не полулежа.

Фронтон изогнутый с фигурами и головами херувимов .

Еще несколько примеров изогнутых фронтонов с фигурами ниже.Слева — очаровательная группа из двух девушек с младенцем и
вырезаны чертополох с обеих сторон, чтобы заполнить фронтон. Затем дверь в Олд-Бейли,
с тремя аллегорическими женскими фигурами, сидящими на вершине изогнутого фронтона. Затем посадили херувимов вокруг центрального картуша с рогом изобилия и
морская сцена — взрослые фигуры здесь были бы слишком высокими для такого масштаба. На четвертой картинке изображена геральдическая композиция с
дети в качестве сторонников, и снова обработка фронтона, заполняющая пространство.И пятый — длинный фронтон с
Сцена «Поклонение пастухов» с хорошо расставленными фигурами — их меньший размер дает большое пространство фронтону.

Фронтоны изогнутые с фигурной скульптурой .

Изогнутые фронтоны, кажется, хорошо ломаются наверху, то есть без центральной части,
еще одна мода классического барокко. Фронтон обычно описывается как сломанный фронтон.
если у него отсутствует верхушка, но если прямое основание частично или полностью отсутствует, то это открытый фронтон
— хотя некоторые авторы используют прямо противоположную терминологию, а многие люди используют эти термины как синонимы.На картинке внизу слева изображен фронтон в стиле ар-деко с фигурой Атласа. Центральный — это Феникс, поднимающийся из
пламя, голова его перед сломанным участком фронтона. В третьем примере две фигуры, довольно обветренные, смотрящие в сторону
центральный разрыв между ними.

Фронтоны ломаные изогнутые с фигурной скульптурой .

Теперь открытые фронтоны, которые открыты у основания, чтобы дать более глубокое поле для скульптуры, чем узость
фронтона правильных пропорций.Все эти примеры расположены над окнами, поэтому они довольно маленькие. Крайний левый нижний край
действительно довольно минималистичный, представляющий собой крышу над картушем и скрещенными ветвями. Затем прекрасная мужская голова со скрещенными руками сзади.
Центральная голова — очень молодая Афина в шлеме, а четвертая — еще одна женщина с уложенными волосами.
Самая правая, скорее андрогинная, окружена абстрактными петлями, заполняющими фронтон.

Фронтоны открытые над окнами с резными головами .

И более крупные образцы открытых фронтонов. Внизу слева — сломанный и открытый фронтон с картушем и пылающими факелами внутри. Следующий,
пара крылатых фигурок херувимов, возможно, мальчишек или гротесков, и резная голова сатира на вершине.
У следующего — большой картуш и скрещенное оружие, торчащее из-под основания.
фронтона, а сверху фигура. Затем странная композиция с слишком маленьким фронтоном, чтобы вместить три
внутри него обнаженные фигуры: мужчина, женщина и ребенок.Пятый фронтон — большой, полностью открытый у основания и изображающий морское сражение —
он находится на фасаде ратуши Дептфорда. Крайний правый вид части
вокзала Виктория в Лондоне, с открытым фронтоном у основания и с приподнятой центральной верхней частью,
над закрученными сторонами, на которых сидят полуобнаженные фигуры в стиле эдвардианского барокко.

Более изысканная скульптура на открытых фронтонах .

Фронтоны необычные

Вот важный мозаичный фронтон со двора музея Виктории и Альберта.
композиция вполне могла быть скульптурной.

Фронтон внутреннего двора музея Виктории и Альберта с мозаикой .

Этот фронтон Виктории и Альберта приводит нас к нескольким необычным примерам, все довольно маленьким и расположенным над окнами. Внизу слева — форма фронтона.
над окном, с обвязкой и без края. Затем очень плоский фронтон, снова над окном.
А справа — противоположный случай, когда треугольник слишком высокий для своей ширины, в этом случае
наполовину ящерица в средневековом стиле.Два внизу справа — терракотовые: во-первых, голова внутри высоко
сегментированный фронтон, выступающий вперед и вверх и вниз поперек обрамления фронтона; и на последок фронтон
состоит из двух частей: нижнего фронтона с лебединой шеей и верхнего треугольного. Смесь мотивов, и хотя над окном мы
см. соединенные столбцы с каждой стороны.

Необычные оконные фронтоны .

Мы думаем, что фронтоны полностью связаны с классическими зданиями, но последние несколько показывают, насколько далеко мы можем
использовать идею фронтона для различных целей, и для высоких и поздних викторианских зданий, обладающих большой изобретательностью, которые в этом нуждаются,
мы можем представить себе, каким мог быть готический фронтон.Таким образом, если мы возьмем треугольную
Форма фронтона и довести его до высокого треугольника, то вот что у нас получилось. Внизу слева изображена оживленная средневековая сцена, смоделированная с рельефом.
с королем на троне, священнослужителями с распятиями и рыцарями. Треугольник разделен по горизонтали, чтобы освободить место для вооруженного щита наверху.
В центре — сидящий епископ на высоком «фронтоне», вертикально разделенный на трилистниковые ниши, с сидящим епископом в центре; обратите внимание на крик
по канту. А справа — великолепный грифон XIX века, полу-геральдический и полностью средневековый по духу.

Готические «фронтоны» треугольной формы .

Вот вам и эти отклонения от чисто классического стиля к классическому барокко через изогнутые фронтоны и фронтоны с лебединой шеей, открытые и сломанные фронтоны и
странности терракоты и камня. Здесь и заканчивается возвращение к более чистой классике, дизайну греков в колеснице в стиле Флаксмана.
сопровождающие летающих девушек — духи ветра — с четкостью фигур, минимумом экипировки, почти без фона, который отвлекал бы,
и чистота, и лицо, и драпировка, и дизайн.

Начало страницы

Архитектурные страницы // Скульптурные страницы

Дом

Посещений этой страницы с 11 апр 2016: 10 323

Как воссоздать грузинский оконный фронтон

Оригинальный фронтон (вверху) от дома Йитона, а воссозданный (внизу) находится на доме Мэри Райдер-Вуд, оба находятся в музее Strawbery Banke.

Фронтоны окон предназначены для отвода воды от створки и добавления декоративных украшений.Этот классический грузинский дизайн 18-го века, односкатная крыша с бухтой каветто и основание для большого пальца, может быть легко воспроизведено мастером-мастером. Существующий фронтон окна даст размеры и профиль молдинга, но также можно определить размеры, исследуя линии тени на обшивке.

Перед тем, как начать

Выберите деревянный брусок, который больше оригинального фронтона окна, чтобы воспроизвести его. В Новой Англии белая сосна — местная, доступная и традиционная древесина.Другие породы дерева, которые хорошо подходят, — это красное дерево и кедр. Их плотные кольца роста обеспечивают долговечность и высокую устойчивость к гниению. Обязательно выберите лучшую деревянную деталь высокого качества.

Принадлежности

  • Рулетка
  • Квадрат со скосом
  • Тройник
  • Плоскость английская бусинка или фальц
  • Сглаживающая плоскость
  • Плоскость водостока
  • Настольная пила
  • Ленточная пила
  • Калибр профиля
  • Долото
  • наждачная бумага зернистостью 100
  • Очки защитные
  • Пылезащитная маска

Шаг 1

Начертите поперечное сечение профиля оригинального фронтона на чистом конце блока в качестве ориентира.Если у вас нет оригинала, используйте измеритель профиля, чтобы зафиксировать размеры другого фронтона здания, или сделайте картонный вырез в качестве ориентира. Начните с короткого мусорного бруса, чтобы проверить все настройки и вырезы на настольной пиле, прежде чем переходить к полноразмерной доске.

Шаг 2

Сделайте грубую резку блока на настольной пиле, используя скошенный угольник, чтобы вырезать угол крыши. Поместите скос на исходный фронтон, чтобы найти угол крыши, и продублируйте этот угол на новом элементе.Сделайте еще один проход по настольной пиле, чтобы удалить большую часть угла каветто. Затем, используя угловой забор, пропустите кусок дерева через пилу, чтобы закончить каветто (показано). Делайте это медленно, по 1/8 дюйма за раз. (Угол будет определяться оригинальным элементом; каждый будет другим.)

Шаг 3

Сделайте бортик фронтона плоскостью для лепки. Есть разные способы сделать это, но я предпочитаю использовать плоскость с английским бисером (показано) или плоскость с пазами и наждачную бумагу.Бортовой рубанок ускорит процесс — вам понадобится всего пять или шесть проходов. Плоскость фальца медленнее, и вам нужно будет более аккуратно формировать бортик, но это выполнимо, если у вас нет бортика. Также можно использовать механическое формовочное колесо или фрезерный станок.

Шаг 4

Обрежьте фронтон нужной длины, используя вырезанные части в качестве шаблона, чтобы обвести и закончить возврат. Отрезок возвращается на ленточную пилу (слева), используя размеры оригинала или копии. В завершение обработайте поверхности с помощью плоскостей — сглаживающей плоскости для очистки плоских краев и крыши возврата, плоскости желоба для уточнения формы cavetto (справа) и ручного долота для возврата борта.Края зачистить наждачной бумагой. Для установки прибейте углы к зданию лицом, а затем прибейте ногой через крышу фронтона. Покройте крышу свинцовым фартуком.

Оптические иллюзии, делающие Парфенон идеальным

Невозможно не восхищаться, когда стоишь в тени большого Парфенона и смотришь на его элегантно вырезанные дорические колонны , возвышающиеся над головой. Качество изготовления, потрясающий белый пентелийский мрамор , огромные размеры этого 2500-летнего храма, посвященного Афине Парфенос — девственной богине и божеству-покровителю древних Афин — все это особенности уникального мира монумент класса, который сразу бросается в глаза.Однако Парфенон — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Как зрители мы приветствуем и принимаем внешнюю красоту и кажущееся совершенство храма, но мы не часто останавливаемся, чтобы спросить себя, почему это здание так влияет на нас. Ответ заключается в том, что архитекторы Парфенона , Иктин и Калликрат , и его главный скульптор , Фидий , включили в его мраморную конструкцию и резные украшения многочисленные «скрытые» устройства, которые были разработаны, чтобы обмануть глаз зрителей, чтобы создать мы верим, что являемся свидетелями чего-то совершенно регулярного, разумного и сбалансированного во всех его аспектах.

Эти почти незаметные оптические улучшения и другие небольшие корректировки или дизайнерские уловки позволяют нам невольно воспринимать детали Парфенона более легко, оценивать их более полно и не беспокоиться из-за неприятных оптических иллюзий, которые в противном случае могли бы быть вызваны строением здания. Масштабность и основная природа древней столбы-перемычки.

Восточный фронтон Парфенона рассказывает историю рождения Афины в обрамлении восходящих и опускающихся колесниц Гелиоса (Солнца) и Селены (Луны) — особого дня в жизни мира.

© Getty Images / Ideal Image

Восточный фронтон Парфенона рассказывает историю рождения Афины в обрамлении восходящих и опускающихся колесниц Гелиоса (Солнца) и Селены (Луны) — особого дня в жизни мира.

© Getty Images / Ideal Image

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОЗГА

Внешний вид может быть обманчивым! Кто бы мог подумать, что на самом деле в Парфеноне практически нет прямых или прямых углов? Этот огромный храм на первый взгляд кажется гигантским прямолинейным сооружением, все линии которого прямые! И кажется ли разумным, что основание храма — его ступенчатый пьедестал или стилобат — на самом деле куполообразное, а не плоское?

Четыре угла пьедестала изящно опускаются вниз, так что если кто-то встанет на верхней ступеньке и будет смотреть вдоль здания на кого-то, кто также стоит на той же ступеньке на противоположном конце, эти два наблюдателя увидят только друг друга. примерно от колен.По общему мнению, это купирование основания храма было сделано, чтобы избежать оптического «прогиба» середины здания, которое было бы заметно вдоль его восточного и западного концов и особенно вдоль его длинных северных и южных сторон, если бы его линии были действительно спроектированы и построены так, чтобы быть совершенно прямым.

Дополнительные усовершенствования в Парфеноне включают небольшой наклон внутрь всех колонн дорической колоннады, окружающей здание. Угловые колонны немного больше в диаметре, чем другие, и наклонены внутрь в двух направлениях; то есть по диагонали к углу.Они также устанавливаются таким образом, чтобы между ними и следующим столбцом оставалось меньшее пространство или промежуточные столбцы.

Между тем сами колонны не прямые вдоль своих вертикальных осей, а вздуваются в середине. Это явление, названное «энтазисом», предназначено для противодействия другому оптическому эффекту, при котором колонны с прямыми сторонами кажутся глазу более тонкими в средней части и имеют талию. Кроме того, вся надстройка внешних фасадов храма, выше уровня колонн («антаблемент»), также изгибается вниз по углам, отражая стилобат и поднимая общую куполообразную кривизну храма.

Южный проход (птерон) Парфенона, куполообразный изгиб которого радовал глаз и проливал дождевую воду.

© Getty Images / Ideal Image

Южный проход (птерон) Парфенона, куполообразный изгиб которого радовал глаз и проливал дождевую воду.

© Getty Images / Ideal Image

В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА

Были выдвинуты различные теории относительно того, почему Парфенон и другие древние греческие храмы включают все эти оптические устройства.Первый, уже упомянутый, который предполагает, что архитекторы обеспечивали «контрперспективу», чтобы уменьшить или устранить неприятные оптические явления, присущие архитектуре с перемычкой и длинными горизонтальными и вертикальными линиями, был впервые предложен римским архитектором. Витрувий в I в. ДО Н.Э. С тех пор наблюдатели и специалисты также предположили, что Иктин и Калликрат, возможно, хотели оживить здание, вдохнуть в него более естественную жизнь — поскольку по-настоящему прямые линии на самом деле довольно редки в природе, а изгибы делают структуру более живой.

Однако кривые Парфенона скрыты , почти невидимы невооруженным глазом и то, к чему в конечном итоге стремились дизайнеры древнегреческих храмов, было, скорее, истинным совершенством; качество совершенства, достойное богов . Этот религиозный и художественный поиск также прослеживается в фронтальной скульптуре Парфенона, где статуи были полностью закончены, а не только на их лицевых сторонах, которые были хорошо видны зрителям, как в более поздних римских храмах.

Панели метопов внешних фасадов были более глубоко прорезаны в их нижних частях и, кажется, слегка наклонены наружу и вниз, чтобы лучше смотреть на благоговейных и любопытных внизу.

Анатомия «живого» храма
Анатомия «живого» храма

КОНСЕРВАТИЗМ В РЕЛИГИОЗНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Оптические изменения, внесенные в Парфенон, не были уникальными, но представляли собой кульминацию усилий многих поколений архитекторов по установлению стандартного кода или «канона» , традиционно необходимого для проектирования греческих храмов.Сужение межколоночного угла было выполнено, чтобы следовать «правилу» , согласно которому в архитектуре дорического стиля триглифы в антаблементе должны были располагаться с одним триглифом в центре каждого столбца. Такие детали расположения были отсылками к предыдущим, давним, медленно меняющимся практикам в религиозной архитектуре.

Точно так же отдельные элементы фасада Парфенона — включая триглифы, а также мутулы и гутты под ними — были визуальными напоминаниями об отдельных элементах первоначальной деревянной конструкции храмов прошлого.Мутулы могли обозначать выступающие концы балок крыши; guttae, деревянные колышки, которыми крепятся эти балки; и триглифы, крышки, которые первоначально закрывали концы балки.

Визуальные «исправления» уже были известны во многих других храмах греческого мира. Например, куполообразный стилобат существовал в архаических или раннеклассических храмах Аполлона в Коринфе и Афине (до Парфенона) в Афинах. Колонны храмов г. на Эгине, Тегее и Немее г. уже в некоторой степени наклонялись внутрь в VI в.До н.э., в то время как набухание колонн было очевидно в святилищах, включая Олимпию и, что наиболее заметно, Пестум в Великой Греции (южная Италия).

Однако в Парфеноне архитекторы и художники объединили усилия, чтобы создать самый изысканный и совершенный образец греческого храма, известный на сегодняшний день.

Поскольку у Парфенона было мало прямых линий и прямых углов, его дизайнерам и строителям приходилось вручную обрабатывать каждую отдельную часть из более чем 70 000 архитектурных элементов, чтобы разместить их в своем собственном месте в структуре храма.Эти элементы часто различаются по разнице в несколько миллиметров.

В результате сегодняшним реставраторам пришлось буквально вырезать работу для них, чтобы найти исходное положение всех уцелевших блоков Парфенона. Эти выдающиеся современные усилия, не предпринятые предыдущими реставраторами, в том числе Николаосом Баланосом в 1920-х годах, привели к тому, что Парфенон — , одно из самых кропотливых и точных построек древности — снова стал примерно таким же «совершенным», как и его древние человеческие создатели. современные смотрители смогли сделать его .

Постройте диораму древних руин из остатков картона.

Используйте чашу, чтобы нарисовать круг на большом куске картона. Очистите некоторые участки бумажного покрытия, чтобы выявить участки текстуры. Держите миску рядом с небольшими обрывками картона

.

Вырежьте 4 картонных прямоугольника шириной около 6 дюймов и высотой 4 дюйма. Снимите бумагу с обеих сторон картона, чтобы увидеть гофрированный кусок посередине. Нанесите клей на короткий конец прямоугольника и скатайте в столбик.Повторите то же самое с другими прямоугольниками, чтобы получилось 4 столбца.

Отмерьте и вырежьте 3 треугольника примерно 5 дюймов шириной и 2 дюйма высотой. Сложите и склейте их вместе, чтобы получился фронтон. Сделайте то же самое с 3 прямоугольниками, примерно 5 дюймов в ширину и 1 дюйм в высоту, чтобы создать табулатуру или основу для фронтона. Отрежьте 12 маленьких квадратов размером примерно 1 на 1 дюйм. Создайте 4 основания для колонн, сложив и склеив по 3 квадрата на основание. Когда высохнет, сложите и приклейте фронтон к табулатуре, а колонны к основанию.

Создайте угол руин здания, вырезав 2 прямоугольника и отрезав секции, чтобы они выглядели как кирпичная кладка.Используйте оставшиеся прямоугольные треугольники от фронтона, чтобы сделать распорки, чтобы удерживать две стены вместе. Или попробуйте другую конструкцию из картона, чтобы построить стену или здание.

Добавьте детали к архитектурным элементам с помощью картонных лоскутков. Проявите творческий подход и добавьте свои уникальные идеи в конструкции. Готовые детали приклейте к основе и добавьте отделочные детали.

Опция: Для молодых художников предоставьте коробки для хлопьев, тюбики и более легкий картон, которые юным художникам легче вырезать и манипулировать.Вырежьте из гофрированного картона несколько базовых форм, чтобы стимулировать творческое мышление.

Задача: Начните с большей базы и включите в свой дизайн другие материалы, пригодные для вторичной переработки.

Упростите: Не беспокойтесь об измерениях и линейках, просто начните вырезать формы и позвольте процессу происходить органично!

Подробнее: Веб-сайт По Шун Леонга — это кладезь интересной информации!

Эту идею вам принес Leslie Strauss .

Архитектурный фронтон и как его использовать

Фронтон — это невысокий треугольный фронтон, который изначально был найден в храмах Древней Греции и Рима. Фронтоны были заново изобретены в эпоху Возрождения, а затем имитированы в стилях греческого возрождения и неоклассицизма 19 и 20 веков. Использование фронтонов было свободно адаптировано во многих стилях архитектуры, но остается наиболее тесно связанным с греческими и римскими (то есть классическими) производными.

Слово фронтон , как полагают, произошло от слова, означающего пирамида , поскольку треугольный фронтон имеет пространственное измерение, подобное пирамиде.

Использование фронтонов

Первоначально фронтон выполнял конструктивную функцию. Как объяснил в 1755 году священник-иезуит Марк-Антуан Ложье, фронтон — один из трех основных элементов того, что Ложье называл основной примитивной хижиной. Для многих греческих храмов, сначала деревянных, треугольная геометрия имела структурную функцию.

Перенесемся вперед на 2000 лет от Древней Греции и Рима до периода искусства и архитектуры барокко, когда фронтон стал декоративной деталью, которую нужно было экстравагантно изменить.

Фронтоны сегодня чаще всего используются для создания солидного, царственного, величественного внешнего вида архитектуры, например, для банков, музеев и правительственных зданий. Часто треугольное пространство заполняется символической скульптурой, когда необходимо провозгласить сообщение. Пространство внутри фронтона иногда называют tympanum , хотя это слово чаще относится к аркам средневековой эпохи над дверным проемом, украшенным христианской иконографией. В жилой архитектуре фронтоны обычно встречаются над окнами и дверными проемами.

Примеры фронтонов

Пантеон в Риме доказывает, насколько давно использовались фронтоны — по крайней мере, в 126 году нашей эры. Караванный город под влиянием греческих и римских правителей.

Всякий раз, когда архитекторы и дизайнеры обращаются за идеями к Древней Греции и Риму, результатом, скорее всего, будут колонна и фронтон.Ренессанс 15 и 16 веков был таким временем — возрождением классического дизайна архитекторов Палладио (1508–1580) и Виньолы (1507–1573).

В Соединенных Штатах американский государственный деятель Томас Джефферсон (1743-1826) оказал влияние на архитектуру новой нации. Дом Джефферсона, Монтичелло, воплощает классический дизайн с использованием не только фронтона, но и купола — очень похоже на Пантеон в Риме. Джефферсон также спроектировал здание Капитолия штата Вирджиния в Ричмонде, штат Вирджиния, что повлияло на здания федерального правительства, запланированные для Вашингтона, округ Колумбия.C. Архитектор ирландского происхождения Джеймс Хобан (1758-1831) принес неоклассические идеи из Дублина в новую столицу, когда он смоделировал Белый дом по образцу Ленстерского дома в Ирландии.

В 20 веке фронтоны можно увидеть по всей Америке, от Нью-Йоркской фондовой биржи в Нижнем Манхэттене до здания Верховного суда США 1935 года в Вашингтоне, округ Колумбия, а затем до особняка 1939 года, известного как Грейсленд, недалеко от Мемфиса, штат Теннесси.

Определение

«фронтон»: треугольный фронтон, определяемый карнизами на краю остроконечной крыши и горизонтальной линией между карнизами.»- Джон Милнс Бейкер, AIA

Другие употребления слова «фронтон»

Продавцы антиквариата часто используют слово «фронтон» для описания богато украшенной мебели эпохи Чиппендейла. Поскольку это слово описывает форму, оно часто используется для описания искусственных и естественных форм. В геологии фронтон — это наклонное образование, вызванное эрозией.

Пять типов фронтонов

1. Треугольный фронтон : Наиболее распространенной формой фронтона является заостренный фронтон, треугольник, обрамленный карнизом или выступом с вершиной вверху, две симметричные прямые линии, идущие к концам горизонтального карниза.«Грабли» или угол наклона могут быть разными.

2. Сломанный фронтон : В сломанном фронтоне треугольный контур не является непрерывным, открытым вверху и без точки или вершины. «Разорванное» пространство обычно находится на верхней вершине (исключая верхний угол), но иногда и на нижней горизонтальной стороне. Сломанные фронтоны часто встречаются на антикварной мебели. Фронтон с лебединой шеей или головой барана — это разновидность сломанного фронтона сильно орнаментированной S-образной формы. По словам профессора Талбота Хэмлина из FAIA, сломанные фронтоны встречаются в архитектуре барокко, периоде «экспериментализма в деталях».Фронтон стал архитектурной деталью, практически не выполняющей структурной функции.

Таким образом, детали барокко стали предметом все более свободной модификации форм, первоначально классических, чтобы сделать их чувствительными ко всем возможным нюансам эмоционального выражения. Фронтоны были сломаны, а их стороны изогнуты и закручены, разделены картушами или урнами; колонны были скручены, молдинги дублировались и дублировались, чтобы дать резкий акцент, и внезапно вырывались там, где требовалась сложная тень.»- Хэмлин, стр. 427

3. Сегментный фронтон : Сегментный фронтон, также называемый круглым или изогнутым фронтоном, контрастирует с треугольным фронтоном тем, что у них есть круглый карниз, заменяющий две стороны традиционного треугольного фронтона. Сегментарный фронтон может дополнять или даже называться криволинейной барабанной перепонкой.

4. Открытый фронтон : В этом типе фронтона обычная сильная горизонтальная линия фронтона отсутствует или почти отсутствует.

5.Флорентийский фронтон : до барокко архитекторы раннего Возрождения, когда скульпторы стали архитекторами, разработали декоративную стилизацию фронтонов. Со временем эта архитектурная деталь стала известна как «флорентийские фронтоны» после того, как они были использованы во Флоренции, Италия.

«Он состоит из полукруглой формы, помещенной над антаблементом, и имеет ширину, равную окружающим колоннам или пилястрам. Обычно вокруг него проходит простая полоса лепных украшений, а полукруглое поле внизу часто украшено раковиной, хотя иногда и лепными панелями и даже цифры найдены.Маленькие розетки и формы листьев и цветов обычно используются для заполнения угла между концами полукруга и карниза внизу, а также в качестве завершающего элемента наверху »- Хэмлин, стр. 331

Фронтоны 21 века

Почему мы используем фронтоны? Они придают дому ощущение традиции в смысле западной классической архитектуры. Кроме того, сам геометрический рисунок радует человеческие чувства. Для современных домовладельцев создание фронтона — довольно простой и недорогой способ добавить украшения — обычно над дверью или окном.

Фронтоны ушли в сторону? Современные архитекторы небоскребов используют треугольники не только для красоты, но и для прочности конструкции. Дизайн Дэвида Чайлдса для One World Trade Center (2014) — хороший пример эстетичного величия. Башня Херста Нормана Фостера (2006) наполнена триангуляцией; его красота подлежит обсуждению.

Источники

.

Крепление кухонных шкафов на планку: Крепление навесных шкафов для кухни монтажной планкой и подвесами

08.11.2021 0 Разное

Крепление навесных шкафов для кухни монтажной планкой и подвесами

Современный кухонный гарнитур состоит из навесных и напольных шкафов. К креплению навесных шкафов следует подходить с большой ответственностью. Во-первых, они крепятся к стенам, вследствие чего любой перекос будет хорошо виден. Во-вторых, шкафы, наполненные кухонной утварью и продуктами — это довольно большая нагрузка на крепёжные изделия. Поэтому очень важно выбрать надёжный крепёж.

Разновидности навесных механизмов

Крепление кухонных шкафов к стене всегда производилось на металлические крепежи в виде ушек. Приспособление через одно отверстие закреплялось к шкафу, а через другое к стене. Этот вид крепёжных изделий используется и сегодня, потому что подобные крепления зарекомендовали себя, как надёжные изделия. Помимо этого такие крепежи отличаются и достойной стоимостью. Но есть у них и один недостаток – сложность проведения процесса крепления.

Для того чтобы закрепить навесные шкафы с помощью ушек (мебельных петель) нужно произвести следующие действия:

  • Закрепить петли к навесным шкафчикам. Основное требование к этапу – монтаж крепежей на одном уровне. Иными словами, монтажное отверстие, через которое будет производиться крепление шкафа к стене, должно располагаться на одной высоте от верхней поверхности шкафа. Помимо этого, высота расположения кухонного шкафа должна быть такой, чтобы было удобно вкрутить шуруп в стену.
  • Нанести на стену горизонтальную линию. Её расположения определяется высотою установки навесных элементов кухонного гарнитура. Это в основном зависит от роста хозяйки кухни. Ведь основное требование к шкафам – удобство их эксплуатации. Но есть стандартные размеры, которые учтены ГОСТом, они определяются расстоянием от столешницы до нижней плоскости шкафа. Оно равно 45 сантиметров, хотя этот показатель можно выдержать до 60 сантиметров. К нему добавляется высота верхних кухонных шкафов и расстояние от верхней их плоскости до центра монтажного отверстия.
  • Приложить один шкаф к стене точно по месту установки и через отверстия в петлях сделать две засечки с помощью маркера или карандаша. В засечках высверливаются отверстия, внутрь вставляются пластмассовые дюбели. Затем устанавливается шкаф, который крепится саморезами.
  • Аналогичным образом навесить соседние шкафчики. При этом каждый последующий элемент кухонной мебели нужно плотно прижимать к предыдущему.
  • Соединить между собой все настенные элементы гарнитура мебельными болтами и установить карниз (козырек), который зрительно объединит все шкафы между собой в единую конструкцию.
  • Навесить фасады, установить полки.
  • Проверить дверцы шкафов на предмет корректной работы. Скорректировать неточности регулировочными винтами.

Существенным недостатком такого способа крепежа является то, что для проведения установки и крепления элементов кухонного гарнитура потребуются два человека.

Монтажная планка

Монтажная планка, как крепление для кухонных шкафов, появилась позже мебельных петель. Но мастера и домашние умельцы сразу оценили её превосходство.

  • Процесс установки настенных шкафов производит один человек.
  • В элементе проделаны не отверстия, а пазы, которые позволяют смещать шкафчики вдоль стены, что позволяет подгонять их друг под друга в вертикальной плоскости. Пазы по ширине больше диаметра установочных винтов, поэтому есть возможность выровнять установку крепежа кухонных шкафов по горизонтали.
  • Длины планки хватает, чтобы навесить на неё несколько элементов кухонного гарнитура.
    Правда, у подобного крепёжного изделия есть и свои недостатки:
  • Высокая стоимость.
  • Неплотное прилегание задней стенки шкафчика в верхней части, в результате чего образуется небольшой зазор.

Самый ответственный момент в навешивании кухонных шкафов на монтажную планку – это установка и крепление планки. Сначала определяется высота монтажа, для этого на стене обозначается горизонтальная линия установки. Именно на неё и крепится планка. Для этого она прикладывается к поверхности стены точно по нанесённой линии, а через монтажные отверстия делается несколько отметок. В них проделываются отверстия под дюбеля, которые после сверления туда вставляются. После этого металлическая шина (монтажная рейка или планка) крепится к стене.

Без дополнительных приспособлений шкафы не удастся навесить на планки. Поэтому к ним прилагаются специальные навесы. Все дополнительные элементы продаются по отдельности, многие производители мебели прилагают навесы к шкафчикам, как неотъемлемую часть. Такие навесы крепятся к боковинам шкафов, как к несущим элементам, саморезами или болтовыми соединениями.

Сегодня производители мебельной фурнитуры предлагают огромное разнообразие навесов как по конструкции, так и по форме каждого элемента. Но все они навешиваются на рейку (шину) с помощью крючков. Монтажная планка имеет две формы: с одним выступом и двумя. Элемент с односторонним выступом должен устанавливаться вверх выступающей частью. На него будут крепиться подвесы для кухонных шкафов.

Не нужно выставлять подвесные предметы мебели точно относительно друг друга и ближней стены. Планка позволяет легко и быстро перемещать шкафчики. После установки шины устанавливается первый шкаф, затем к нему прижимается второй и так далее. Затем все элементы кухонного гарнитура скрепляются между собой саморезами или болтовыми соединениями. В завершение навешиваются фасады и устанавливаются полки.

Для упрощения работ, связанных с выравниваем шкафов в вертикальной плоскости, используются регулируемые навесы для кухонных шкафов. Чтобы вы поняли, о чём идёт речь, обратите внимание на фото, расположенное ниже, где показана одна из моделей регулируемых навесов. С помощью её можно приподнимать или опускать приспособление, а также сдвигать его в стороны.

Прибор работает, как коромысло. Вкручивая винт «В», создаётся давление на плечо, которое опускает крючки навеса, а, соответственно, приподнимает настенный шкафчик. Делая все то же самое, только наоборот, производится опускание. На фото представлена одна модель из широкого разнообразия регулирующих навесов, которое сегодня предлагают производители мебели. Эти приспособления упрощают процесс выравнивания навесных шкафов относительно горизонта. Поэтому не нужно точно устанавливать их на задних стенках шкафчиков. Конечно, есть определённые нормы и требования, но небольшие погрешности допускаются, что нельзя допустить в процессе установки и крепления на мебельные петли.

К креплению шкафа к стене есть определённые требования и правила:

  • Крючок устанавливается в среднее положение. Это позволяет крутить регулировочный винт в разные стороны, чтобы шкаф опускался или поднимался.
  • Крепление производится на внутреннюю сторону боковины элемента кухонной мебели, поэтому навес остаётся внутри конструкции.
  • Место крепление определяется размером выступа крючка за пределы задней стенки шкафа, который равен 2-3 сантиметрам.
  • Навес устанавливается вровень с потолком шкафчика.
  • Один мебельный подвес выдерживает нагрузку до 40 килограммов и производит регулировку по высоте до 10 миллиметров.

Таким образом, самостоятельная установка настенных шкафов – процесс не очень сложный. Но чтобы монтаж был проведён качественно, нужно хорошо выровнять стены, особенно углы смежных стен, если будет производиться монтаж углового гарнитура. Хотя с монтажными шинами можно выровнять небольшие перекосы и перепады.

типы, инструкция по этапам, инструменты и крепежи

Оснащая свою кухню мебельным гарнитуром, следует помнить, что он несколько отличается от обыкновенной мебели. Во-первых, они терпимей к воздействию влаги, а во-вторых, не так боятся резких перепадов температур, что свойственно для такого помещения. Крепление кухонных шкафов к стене, на самом деле имеет свои нюансы и особенности, так как в большинстве случаев, все размещается «в воздухе», а не на полу, как в жилых комнатах. К тому же на такие элементы идет весомая нагрузка из-за того, что в них располагается кухонная утварь, начиная от чашек с тарелками и заканчивая кухонными девайсами. Вот почему к этому моменту следует подходить с большой ответственностью.

Выбираем вид крепления

Для того чтобы определиться, как осуществить навешивание шкафчиков, следует обратить внимание на следующие моменты:

  • количество элементов в наборе;
  • размеры;
  • имеющуюся глубину ниш;
  • присутствуют ли в гарнитуре дополнительные детали.

Подвешенные кухонные шкафы

От этих нюансов будет зависеть, расположить ли шкафы на одном уровне (что чаще всего встречается), или применить разноуровневый монтаж. Во втором случае, необходимо будет позаботиться о дополнительных площадках.

Чтобы создать гармоничный интерьер самостоятельно, учитывается и дизайн кухонного гарнитура, так как в более интересных моделях всегда присутствуют дополнения в виде декоративных элементов, например, подсветки или вытяжки. Они объединяют в себе не только украшение кухни, но имеют и свои функции. В таком варианте возникает необходимость в дополнительных работах, связанных с проводкой вентиляции (под вытяжку) и проводов (под освещение).

Подготовительный этап

Перед тем как закрепить кухонные шкафы на стене, необходимо чтобы она была подготовлена к такому «воздействию».

  1. Первое условие – ровность поверхностей. Чаще всего стены выравнивают гипсокартоном. Конечно, поверхность, бесспорно, становится ровной и гладкой, но прямо так крепить шкафы становится невозможным, так как гипсокартон не выдержит таких нагрузок. Для таких случаев следует запастись специальными закладными. Если же стена «сырая», то лучше всего ее равнять шпатлевкой или листами ДСП.
  2. После подготовки стены следует сделать разметку. Этот этап выполняется при помощи карандаша, уровня и отвеса. Точки крепления шкафов должны отмечать ту высоту, где будет располагаться гарнитур. Чтобы им было удобно пользоваться, следует ориентироваться на рост всех членов семьи.

Эти два момента помогут создать основу под будущую работу. Также следует очистить рабочую площадку от ненужных предметов и подготовить расходный материал с инструментами.

Крепим к поверхности

Есть такое понятие как «фартук», то есть это отделка рабочей зоны. Самым оптимальным вариантом считается кафельная плитка, так как она стойка к механическим повреждениям, а уборка ее не составляет особого труда.

Стена оформляется примерно на 0,6м, причем верхний край фартука будет заходить с нижней стороны шкафов. Данный момент влияет на подбор крепежных элементов, они должны оставлять расстояние промеж гарнитура и самой поверхности стены. Фиксируя шину, оставляет небольшое ослабление, с этой целью применяется полоска из ДСП. Она служит упором между низом корпуса и поверхностью стены.

Для крепления кухонных шкафов к стене, можно использовать специальные системы. В их комплектацию входят:

  • перфорированная полоса из металла – шина. Ее конструкция предполагает специальную выступающую часть, к которой, собственно и монтируются держательные крючкообразные элементы.
  • навески, за счет которых идет фиксация ящиков. После этого крючками идет закрепление к планке.

В целом, данный вариант очень прост в монтаже своими руками. Есть причины, почему он так популярен:

  1. Процесс монтажа не занимает много времени, при этом доступен каждому. Гарнитур вешается легко, а по желанию, можно регулировать его высоту расположения. До того как приступить к работам, корпус с задней стороны оснащается навесками с крючками и уже после к стене приделывается металлическая планка.
  2. В зависимости от потребностей, можно отрегулировать глубину посадки.
  3. При желании навешивать шкафчики на разных уровнях, шина легко разделяется на отдельные заготовки.
  4. Даже если кухонный гарнитур имеет большое количество элементов, процесс установки занимает примерно 2 часа.
  5. Данная крепежная система позволяет сэкономить на покупке дополнительных дюбелей, анкеров и других крепежах. Шина и навески уже заранее рассчитаны на большие нагрузки.

Но есть и свои моменты, которые могут показаться минусами:

  1. Данная система имеет цену выше, нежели обыкновенные крепежи.
  2. Зазор, о котором упоминалось выше (между корпусом и стеной), способствует накоплению пыли.

Установка кухонного шкафа

Но если судить объективно, то такие вещи нельзя назвать полноценными минусами. Это скорее особенности, тем более что положительных моментов все же больше.

Материал и инструмент

Чтобы осуществить крепления качественно и в кратчайшие сроки, следует заранее побеспокоиться об инструментарии и расходных материалах. Этот список состоит из следующих наименований:

  • строительного уровня;
  • измерительной рулетки;
  • отвеса;
  • молотка;
  • ножа;
  • шпателя, но только в том случае, когда встает необходимость ровнять стены;
  • отвертки;
  • шуруповерта;
  • дрели;
  • рожковых ключей.

Что касается самого гарнитура и материалов для него, то это будут:

  • составляющие комплекта шкафов;
  • винты под навески;
  • саморезы и гвозди;
  • петли, на которые навешиваются фасадные дверцы;
  • стяжки для соединения всех секций;
  • шины и навески;
  • основы под крепеж ящиков.

Как только все куплено и доставлено на рабочую площадку, можно приступать непосредственно к самому процессу.

Разметка стены для монтажа шкафов

Этапы монтажа

Инструкция по выполнению работ подразумевает под собой следующие шаги монтажа:

  1. Как только этап подготовки сделан, можно заниматься сборкой. Как только саморезы будут прикручены, следует крючки выровнять по одному положению, желательно чтобы они были на среднем уровне. Сами навесы должны быть закреплены в одном положении, а сам крепежный элемент должен выступать на 0,2 см из задней части стены, при этом иметь вид крючка.
  2. Если шина планируется разрезаться, то делаются заготовки.
  3. По ранее размеченной траектории осуществляются отверстия под крепление шины, после чего саморезами или дюбелями прикручивается планка.
  4. Корпус шкафчика устанавливают на шину, ориентируясь на плоскость стены. Каждая последующая монтируемая секция равняется по предыдущей.
  5. Далее следует зафиксировать все элементы друг с другом. Для этой цели предназначены струбцины. Чтобы уберечь поверхность от повреждений, прокладывается тонкий слой изоляции.
  6. Следующим моментом идет сверление дырочек в корпусах. Для того чтобы избежать сколов и образования трещин, используется накладка из дерева или фанеры, только небольшой толщины. После того как апертуры подготовлены, элементы соединяются посредством стяжек.
  7. Как только последний элемент навешен и зафиксирован, идет оснащение шкафов дверцами. Сначала они раскладываются на полу и к ним крепятся петли. Есть специально предназначенные для этого углубления. После соединения дверцы монтируются к корпусам. Их следует несколько раз открыть и закрыть, чтобы убедиться в ровности, а в случае необходимости отрегулировать.

Установка кухонного гарнитура

В целом сборка и навешивание шкафчиков не представляет особой сложности и с ними под силу справиться любому.

Виды крепежей

На что крепить кухонные шкафы, каждый решает сам. Но на сегодняшний день есть несколько видов креплений, ознакомившись с которыми, легче сделать для себя выбор.

  • «Ушки». Данные элементы самые распространенные из категории простых креплений. Эта деталь выполняется из тонкого металла. Одной стороной «ушко» крепится к корпусу шкафа, для чего в нем заранее проделано отверстие, а через другое к поверхности стены. Для того чтобы осуществить такое крепление, используются саморезы в количестве 4х штук. Но выбирая данный вариант, следует быть готовым, что фиксация происходит «раз и навсегда», так как они не регулируемы.

Почему это так важно? Дело в том, что в процессе эксплуатации навесного гарнитура, на все элементы оказывается нагрузка, которая, в свою очередь, приводит к выкручиванию деталей. А это в свое время может привести к перекосу линий.

  • Планка внутри гарнитура. Данный вариант имеет много общего с «ушками». Но если судить объективно, то это скорее не метод навешивания, а метод фиксации шкафов на стене.
  • Регулируемый навес. В каркас устанавливаются навесы с крючками, а далее сам шкаф навешивается на стену к уже заранее подготовленной металлической шине. Данный тип крепления на сегодняшний день считается наиболее приемлемым, так как отличается хорошей прочностью. Во время эксплуатации кухонного гарнитура никаких деформаций не возникает. К тому же при желании всегда есть возможность отрегулировать высоту шкафов. Регуляция идет вверх или вниз, вперед или назад, то есть меняется глубина, что также очень удобно, а также влево или вправо.

Регуляция по высоте способствует снижению «напряжения», которое, всегда, возникает при монтаже сопряженных элементов. Это в свою очередь защищает от деформаций.

Последний вариант навеса имеет более высокую стоимость (как уже отмечалось выше), но взамен можно получить более функциональный кухонный гарнитур.

Выбирая метод крепления кухонных шкафчиков на стены, следует правильно соотносить цену и качество. Те, кто захочет сэкономить на таком моменте, может потом потратиться на ремонт. Если в один «прекрасный» момент гарнитур полетит вниз, то тут придется восстанавливать не только стены, но и покупать новую мебель, начиная от самих шкафов и заканчивая столешницей или другим элементом, который встретится на пути полета.

Как крепить навесы на шкаф

Современные кухонные гарнитуры включают в себя не только тумбы, но и навесные шкафы, которые крепятся на стене с помощью специальной фурнитуры. Они используются для хранения посуды, продуктов и других кухонных принадлежностей. Поскольку навесные модули с содержимым внутри имеют довольно большой вес, их крепление должно быть надежным. Выбирая навесы для кухонных шкафов, следует руководствоваться не только личными предпочтениями, но и особенностями стены, а также ее материалом и другими нюансами.

Кухонные навесные шкафы обычно устанавливаются на определенной высоте. Если гарнитур делается под заказ, то установкой впоследствии занимаются рабочие, но при желании, монтаж мебели можно осуществить и самостоятельно. Существуют определенные стандарты расположения шкафчиков, чтобы ими удобно было пользоваться человеку среднего роста. Слишком высоким или, наоборот, низким людям придется корректировать параметры размещения мебели и подстраивать их под себя.

Высота

Несмотря на общепринятые значения, главное – это комфортная эксплуатация мебели, которая напрямую связана с ростом ее владельца. Хозяйка или хозяин должны спокойно дотягиваться до средних полок навесных шкафов без помощи стула или табурета.

Следует знать, что минимальным расстоянием от столешницы до нижнего края шкафчика считается 450 мм. Это позволит комфортно пользоваться рабочей поверхностью и размещать там необходимую мелкую бытовую технику вроде кофеварки, микроволновки, электрочайника и т.д. Но большинство салонов кухонной мебели считают оптимальным расстоянием – 600 мм.

Чтобы проще было определить наиболее удобный уровень для навешивания шкафов, следует ознакомиться с расчетами отношения человеческого роста и расстоянием до верхней полки модуля:

  • рост от 1,55 до 1,6 метров – высота до верхней полки 1,75 метров;
  • от 1,6 до 1,7 м – расстояние до полки 1,9 м;
  • от 1,75 до 1,9 м – высота 2 метра.

Учитывая свой рост, можно без труда определить оптимальное для себя расстояние до верхней полки гарнитура.

Виды креплений и их особенности

После того, как выбрана высота для монтажа шкафов, следует определиться с видом крепления. Оно бывает различным: уголки, подвески и шина.

Уголки или подвески

Раньше при установке шкафов использовались специальные металлические подвески. Они крепились к задним торцам стенок модуля. На сегодняшний день такие приспособления уже не используются, так как они имеют довольно много недостатков. Например, невозможность регулировки положения шкафов после установки на стене. А то, насколько ровно они будут висеть, зависит лишь от точности разметки на стене.

Уголки – это практически то же самое, что и подвески, только крепятся они к крыше шкафчика. При их использовании важно определить верхнюю границу, на которой они будут установлены. Следует строго придерживаться одной горизонтальной линии, в противном случае навесные шкафы будут установлены неровно.

Монтаж на уголки или подвески – довольно трудоемкий процесс (по сравнению с шиной) требующий идеальной точности. В случае ошибки может потребоваться сделать новые отверстия в стене.

Если стены при ремонте кухни не выравнивались, то крепление на уголки будет лучшим вариантом. Устаревший способ – не значит плохой, просто придется потратить на монтаж немного больше времени, чем при использовании других видов крепежей.

Шина (планка)

Монтажная шина или планка для навешивания шкафов гораздо удобнее и экономит время. С такой работой можно справиться даже в одиночку, чего нельзя сказать об установке на уголки.

Крепление состоит из двух элементов – регулируемых навесов и специальной планки. Навес устанавливается внутри шкафа, в задней стенке которого необходимо сделать отверстие. К стене крепится шина, на которую в дальнейшем навешивается модуль.

Такой тип крепления имеет свои преимущества:

  • Самостоятельный монтаж. С установкой навесных шкафов можно справиться самостоятельно, сначала закрепив на стене планку, а, затем, установив на нее модули.
  • Возможность регулировки положения шкафа. При этом нет необходимости снимать мебель со стены, всю работу можно проделать навесу.
  • Надежность. В отличие от крепления на уголки, вариант с планкой считается более надежным и способным выдерживать высокие нагрузки. Даже если пара саморезов в конструкции ослабнут, остальные будут хорошо удерживать модули.

Инструменты и подготовительные работы

Для того чтобы установить навесные шкафы своими руками при помощи навесов и монтажной планки, следует заранее подготовить необходимые инструменты:

  1. Перфоратор или дрель (зависит от материала стены).
  2. Шуруповерт и отвертку.
  3. Строительный уровень, рулетку.
  4. Ножовку по металлу.

Прежде чем приступить к процессу установки навесных шкафов, необходимо осуществить некоторые подготовительные работы. Самое главное – убедиться в прочности стен. Если гарнитур устанавливается на гипсокартон, то под лицевой поверхностью следует закрепить деревянный брус для прочности. В противном случае могут понадобиться дюбели бабочки в большом количестве.

При угловом гарнитуре, к углу кухни следует отнестись с повышенным вниманием. Если выложить его аккуратно, то во время установки углового шкафа не будет зазоров. Электропроводку лучше проложить заранее, чтобы не пришлось потом заниматься демонтажем мебели, а это лишняя работа и трата времени.

Для вытяжки лучше монтировать розетку под потолком прямо над ней. Так, можно избавиться от проводов в зоне плиты и рабочей поверхности. Да и в плане безопасности это большой плюс.

Финишная отделка стены обоями, плиткой или штукатуркой должна быть закончена до установки кухни. После навешивания модулей сделать это будет невозможно.

Процесс монтажа

Прежде всего, следует установить навесы на кухонном шкафчике. Этот процесс не представляет собой ничего сложного. Если задняя стенка модуля выполнена из ДВП, то необходимо вырезать в ней два небольших отверстия для крепежных лапок. После этого прижать навес к верхней панели шкафа и закрепить его двумя саморезами к боковой стенке.

Если задняя панель изготовлена из ЛДСП, то придется сделать вырез непосредственно под навес и зафиксировать его вровень с ламинатом. Но такой вариант встречается довольно редко.

Чтобы закрепить на стене металлическую направляющую для навешивания шкафов, необходимо выполнить следующие расчеты:

  • Сложить высоту нижних тумб, расстояние между навесными и напольными модулями, высоту верхних шкафов. Например: 920+600+600 (тумбы, фартук, верхний модуль).
  • Из получившегося результата следует отнять 45 мм на усадку навеса. В итоге получится размер, который следует отметить на стене.
  • Далее, необходимо отметить по уровню горизонтальную линию и приложить металлическую планку. В ней через каждые 15-20 мм есть отверстия для креплений, но все их сверлить не надо, достаточно закрепить саморезы по углам навесных модулей.

Чтобы регулировка шкафов происходила легче, перед монтажом следует немного ослабить крепежную лапку и дать ей свободно двигаться вверх и вниз. После этого можно приступить к навешиванию шкафов, а далее, регулировать их на стене, чтобы все модули висели ровно. Между собой навесные элементы можно скрепить межсекционными стяжками для прочности и удобства.

Самостоятельная установка кухни – не такой сложный процесс, как может показаться. Первым делом важно определиться с креплением, и если предпочтение будет отдано навесам и планке, то монтаж реально осуществить в одиночку, без посторонней помощи. Перед установкой необходимо завершить все ремонтные работы и выполнить чистовую отделку стен в кухне, а также подготовить нужные инструменты. Не лишним будет заранее ознакомиться с процессом монтажа, посмотрев видеоуроки в интернете.

Как повесить шкаф на стену, такой вопрос хоть раз в жизни возникает у любого настоящего мужчины. Можно было бы сказать, что и у женщины, но в основном, чтобы попросить об этом мужчину. Хотя навешивание шкафа дело не сложное, но ответственное, и требует навыков работы с дрелью, у которой есть функция перфоратора, лучше, конечно, когда есть полноценный перфоратор.

Ненадёжно повешенный шкаф на стену может упасть, в лучшем случае разбиться со всем своим содержим, в худшем случае нанести физические травмы.

Виды навесок для шкафов:

Простые универсальные навески для шкафов

Виды простых навесок для шкафов:

Ушко навесное овальное

Навеска для шкафов, под смешным названием ушко навесное овальное, один из самых распространенных способов навешивания шкафов, полок на стену.

Монтаж осуществляется прикручиванием навески к задней кромке шкафа или полки. На стене необходимо произвести разметку, засверлить отверстия для установки дюбелей, головки которых зацепятся за отверстия в навесках.

При монтаже пластина располагается большим отверстием вниз, в него будет вставлена головка самореза, которая пройдёт через паз и застопорится в верхней части ушка навесного овального. На рисунке 1 она находится вверх ногами, когда будет прикручивать не забудьте её развернуть.

Рис. 1. Чертёж ушка овального

Навесная пластина

Навесная пластина или подвес открытый изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2мм. Функционально эта навеска соответствует овальному ушку, только дюбеля будут видны сверху.

Для монтажа опять же сверлятся отверстия для дюбелей, в них вкручиваются крюки как на рисунке 2. Сама пластина крепится к задней части шкафа, так, чтобы сквозной паз выступал сверху.

Рис. 2. Монтаж навесной пластины

Плюсы и минусы навешивания шкафов на стену с помощью ушка овального и навесной пластины

Плюсы использования простых навесок :
  • низкая цена
  • простота монтажа
  • универсальность.
Минусы использования простых навесок :
  • необходима точность разметки для сверления под дюбеля
  • не эстетичный вид
  • нет регулировок
  • ненадежность, не выдерживают большие нагрузки.

Подвеска шкафа под запрессовку

Подвеска шкафа под запрессовку выдерживает нагрузку 20 кг. Так как на шкаф нужно две штуки, то можно подцепить шкаф весом до 40 кг.

Подвеска запрессовывается в отверстие диаметром 30 мм в ДСП. Для этого в конструкции шкафа должна быть сзади предусмотрена продольная царга или задняя стенка из ДСП.

Рис. 3. Подвеска для шкафа
Рис. 4. Схема монтаж подвески

Плюсы и минусы навешивания шкафов на стену с помощью круглого врезного подвеса

Плюсы использования круглого подвеса :
  • низкая цена
  • простота монтажа готового изделия
  • универсальность
  • допускается не точность разметки для сверления под дюбеля
  • надежность
  • скрытая от глаз навеска, ничто не портит вид шкафа
Минусы использования круглого подвеса :
  • необходимо изменить конструкцию шкафа, чтобы в нём была задняя царга или задняя стенка из ДСП
  • нет регулировок
  • для запрессовки навески нужно сделать отверстие диаметром 30 мм, а для этого нужна фреза этого диаметра.

Сложные регулируемые навесы для шкафов

Виды сложных навесок для шкафов:

Навеска под запрессовку для подвесных шкафов Traser-6

Навеска для подвесных шкафов Traser-6 предназначена для крепления навесного шкафа к стене. Монтируется на боковой стенке шкафа.

Навеска обладает следующими возможностями регулировки: по вертикали (18 мм), горизонтали (16 мм), фронту (25 мм). Навесы подходят для шкафов высотой 600-1000 мм и глубиной 300-350 мм. Один подвес выдерживает значительную нагрузку 65 кг.

Рис. 5. Навеска под запрессовку для подвесных шкафов Traser-6
Рис. 6. Регулировки навескам для подвесных шкафов Traser-6

Навеска скрытого монтажа, находится после установки за задней стенкой. Для доступа к регулировочному винту делается сквозное отверстие в задней стенке.

Для навешивания шкафов дополнительно к подвесам нужна ответная планка или рейка, которая с помощью дюбелей крепится к стене на нужной высоте.

Рис. 7-8. Ответная планка к навесам
Рис. 9. Навес под запрессовку для верхних шкафов — вид сзади в изделии

Навеска для шкафа с предохранением

Навеска для шкафа с предохранением также обладает приятной эстетической функцией скрытого монтажа за задней стенкой. Выдерживают нагрузку 130 кг на пару. Для навешивания шкафа с помощью таких навесов на стену нужна шина или ответная планка, рейка, кто как называет.

Для доступа к регулировкам в задней стенке делается сквозное отверстие.

Рис. 10. Схема установки навеса на боковую стенку
Рис. 11. Живое фото навеса
Рис. 12. Подвес смонтирован на боковой стенке шкафа
Рис. 13. Сквозное отверстие в задней стенке из ДСП для доступа к регулировочным винтам

Навеска для шкафов Scarpi-4

Навески для шкафов Scarpi-4 предназначены для навешивания шкафов на стену. Хотя такой вариант фурнитуры лучше подходит для навешивания тумб, например тумб с раковиной в ванной комнате.

Навески полностью сделаны из металла. По вертикали регулируются на 13 мм, горизонтали на 8 мм, фронтали 17 мм. Доступ к регулировочным винтам осуществляется изнутри шкафа. Нагрузку навески выдерживают значительную — 65 кг на одну навеску или 130 кг на две навески.

Рис. 14. Комплект навесок для шкафов Scarpi-4
Рис. 15. Схема монтажа навесок для шкафов Scarpi-4
Рис. 16. Регулировка навесок для шкафов Scarpi-4
Рис. 17. Навески для шкафов Scarpi-4 правая и левая на пробках
Рис. 18. Навеска установлена на боковую стенку тумбы для ванной

Навес регулируемый

Навес регулируемый под шурупы также используют для надежной фиксации шкафов, полок на стене, это самый популярный и при этом надежный способ повесить шкаф на стену.

У навесов трехмерная регулировка : вниз — 7 мм, вверх — 11 мм, назад — 3,5 мм, вперед — 12,5 мм. Пара навесов выдерживает нагрузку 130 кг. Как и предыдущие навесы используется в комплекте с ответной планкой для навески или по-другому рейкой, шиной.

Есть варианты универсальных навесов, а также с разделением на правые и левые. Второй вариант предпочтительнее. Причём навесы европейского происхождения, например от компании Blum, по качеству и надёжности превосходят китайские, но и значительно дороже.

Рис. 19. Навес регулируемый правый и левый от компании Blum
Рис. 20. Навес регулируемый универсальный
Рис. 21. Схема монтажа навеса регулируемого
Рис. 22. Крюк с помощью которого навесы цепляются к шине на стене

Плюсы и минусы навешивания шкафов на стену с помощью сложных регулируемых навесов

Плюсы использования сложных регулируемых навесов :
  • чрезвычайная надежность, выдерживают нагрузку до 130 кг на два навеса
  • скрытая от глаз навеска, ничто не портит вид шкафа, за исключением навесов регулируемых, которые мы видим внутри шкафа
  • навесы имеют до трёх регулировок.
Минусы использования сложных регулируемых навесов :
  • в случаем монтажа с пробками (исключение навесы регулируемые) необходимо точное сверление монтажных отверстий
  • цена больше, чем у простых навесок
  • крепления не универсальные, нужные правые и левые подвесы
  • для монтажа шкафов на стену нужна рейка.

Как повесить кухонные шкафы?

Какие подвески использовали для навешивания шкафов на стену

Рассмотрим пример как повесить кухонные шкафы на стену на основании собственного опыта. Для навешивания мы использовали навесы регулируемые правые и левые белого цвета.

Рис. 23-24. Навесы регулируемые правые и левые белого цвета

Крепим навесы на боковины кухонных шкафов

Навесы крепим с помощью саморезов к боковым стенкам, подбирайте такую длину саморезов, чтобы они не вылезли с той стороны боковой стенки из ДСП.

При креплении отступаем сверху на толщину на ДСП, а передний край навески выравниваем по внутренней части паза.

Рис. 25. Регулируемый навес закреплён на боковине шкафа

Определяем высоту, на которой закрепим монтажную рейку

Для определения высоты крепления рейки, чтобы не утруждаться расчётами, предварительно прикладываем рейку к низу выступающих крюков навесов. Берём рулетку, цепляем её за низ шкафа и определяем расстояние от низа шкафа до оси сквозных отверстий в монтажной рейке.

Полученное расстояние используем для определения места сверления под дюбеля, если Вы уже определились на какой высоте повесить кухонные шкафы.

В нашем примере мы в результате получили величину равную 740 мм (рисунок 26). Откидываем 10 мм, чтобы шкафы наползли на фартук из плитки и отмеряем 730 мм от края плитки вверх, вот это и будет ось монтажа нашей рейки.

Современный кухонный гарнитур состоит из навесных и напольных шкафов. К креплению навесных шкафов следует подходить с большой ответственностью. Во-первых, они крепятся к стенам, вследствие чего любой перекос будет хорошо виден. Во-вторых, шкафы, наполненные кухонной утварью и продуктами — это довольно большая нагрузка на крепёжные изделия. Поэтому очень важно выбрать надёжный крепёж.

Разновидности навесных механизмов

Крепление кухонных шкафов к стене всегда производилось на металлические крепежи в виде ушек. Приспособление через одно отверстие закреплялось к шкафу, а через другое к стене. Этот вид крепёжных изделий используется и сегодня, потому что подобные крепления зарекомендовали себя, как надёжные изделия. Помимо этого такие крепежи отличаются и достойной стоимостью. Но есть у них и один недостаток – сложность проведения процесса крепления.

Для того чтобы закрепить навесные шкафы с помощью ушек (мебельных петель) нужно произвести следующие действия:

  • Закрепить петли к навесным шкафчикам. Основное требование к этапу – монтаж крепежей на одном уровне. Иными словами, монтажное отверстие, через которое будет производиться крепление шкафа к стене, должно располагаться на одной высоте от верхней поверхности шкафа. Помимо этого, высота расположения кухонного шкафа должна быть такой, чтобы было удобно вкрутить шуруп в стену.
  • Нанести на стену горизонтальную линию. Её расположения определяется высотою установки навесных элементов кухонного гарнитура. Это в основном зависит от роста хозяйки кухни. Ведь основное требование к шкафам – удобство их эксплуатации. Но есть стандартные размеры, которые учтены ГОСТом, они определяются расстоянием от столешницы до нижней плоскости шкафа. Оно равно 45 сантиметров, хотя этот показатель можно выдержать до 60 сантиметров. К нему добавляется высота верхних кухонных шкафов и расстояние от верхней их плоскости до центра монтажного отверстия.
  • Приложить один шкаф к стене точно по месту установки и через отверстия в петлях сделать две засечки с помощью маркера или карандаша. В засечках высверливаются отверстия, внутрь вставляются пластмассовые дюбели. Затем устанавливается шкаф, который крепится саморезами.
  • Аналогичным образом навесить соседние шкафчики. При этом каждый последующий элемент кухонной мебели нужно плотно прижимать к предыдущему.
  • Соединить между собой все настенные элементы гарнитура мебельными болтами и установить карниз (козырек), который зрительно объединит все шкафы между собой в единую конструкцию.
  • Навесить фасады, установить полки.
  • Проверить дверцы шкафов на предмет корректной работы. Скорректировать неточности регулировочными винтами.

Существенным недостатком такого способа крепежа является то, что для проведения установки и крепления элементов кухонного гарнитура потребуются два человека.

Монтажная планка

Монтажная планка, как крепление для кухонных шкафов, появилась позже мебельных петель. Но мастера и домашние умельцы сразу оценили её превосходство.

  • Процесс установки настенных шкафов производит один человек.
  • В элементе проделаны не отверстия, а пазы, которые позволяют смещать шкафчики вдоль стены, что позволяет подгонять их друг под друга в вертикальной плоскости. Пазы по ширине больше диаметра установочных винтов, поэтому есть возможность выровнять установку крепежа кухонных шкафов по горизонтали.
  • Длины планки хватает, чтобы навесить на неё несколько элементов кухонного гарнитура.
    Правда, у подобного крепёжного изделия есть и свои недостатки:
  • Высокая стоимость.
  • Неплотное прилегание задней стенки шкафчика в верхней части, в результате чего образуется небольшой зазор.

Самый ответственный момент в навешивании кухонных шкафов на монтажную планку – это установка и крепление планки. Сначала определяется высота монтажа, для этого на стене обозначается горизонтальная линия установки. Именно на неё и крепится планка. Для этого она прикладывается к поверхности стены точно по нанесённой линии, а через монтажные отверстия делается несколько отметок. В них проделываются отверстия под дюбеля, которые после сверления туда вставляются. После этого металлическая шина (монтажная рейка или планка) крепится к стене.

Без дополнительных приспособлений шкафы не удастся навесить на планки. Поэтому к ним прилагаются специальные навесы. Все дополнительные элементы продаются по отдельности, многие производители мебели прилагают навесы к шкафчикам, как неотъемлемую часть. Такие навесы крепятся к боковинам шкафов, как к несущим элементам, саморезами или болтовыми соединениями.

Сегодня производители мебельной фурнитуры предлагают огромное разнообразие навесов как по конструкции, так и по форме каждого элемента. Но все они навешиваются на рейку (шину) с помощью крючков. Монтажная планка имеет две формы: с одним выступом и двумя. Элемент с односторонним выступом должен устанавливаться вверх выступающей частью. На него будут крепиться подвесы для кухонных шкафов.

Не нужно выставлять подвесные предметы мебели точно относительно друг друга и ближней стены. Планка позволяет легко и быстро перемещать шкафчики. После установки шины устанавливается первый шкаф, затем к нему прижимается второй и так далее. Затем все элементы кухонного гарнитура скрепляются между собой саморезами или болтовыми соединениями. В завершение навешиваются фасады и устанавливаются полки.

Для упрощения работ, связанных с выравниваем шкафов в вертикальной плоскости, используются регулируемые навесы для кухонных шкафов. Чтобы вы поняли, о чём идёт речь, обратите внимание на фото, расположенное ниже, где показана одна из моделей регулируемых навесов. С помощью её можно приподнимать или опускать приспособление, а также сдвигать его в стороны.

Прибор работает, как коромысло. Вкручивая винт «В», создаётся давление на плечо, которое опускает крючки навеса, а, соответственно, приподнимает настенный шкафчик. Делая все то же самое, только наоборот, производится опускание. На фото представлена одна модель из широкого разнообразия регулирующих навесов, которое сегодня предлагают производители мебели. Эти приспособления упрощают процесс выравнивания навесных шкафов относительно горизонта. Поэтому не нужно точно устанавливать их на задних стенках шкафчиков. Конечно, есть определённые нормы и требования, но небольшие погрешности допускаются, что нельзя допустить в процессе установки и крепления на мебельные петли.

К креплению шкафа к стене есть определённые требования и правила:

  • Крючок устанавливается в среднее положение. Это позволяет крутить регулировочный винт в разные стороны, чтобы шкаф опускался или поднимался.
  • Крепление производится на внутреннюю сторону боковины элемента кухонной мебели, поэтому навес остаётся внутри конструкции.
  • Место крепление определяется размером выступа крючка за пределы задней стенки шкафа, который равен 2-3 сантиметрам.
  • Навес устанавливается вровень с потолком шкафчика.
  • Один мебельный подвес выдерживает нагрузку до 40 килограммов и производит регулировку по высоте до 10 миллиметров.

Таким образом, самостоятельная установка настенных шкафов – процесс не очень сложный. Но чтобы монтаж был проведён качественно, нужно хорошо выровнять стены, особенно углы смежных стен, если будет производиться монтаж углового гарнитура. Хотя с монтажными шинами можно выровнять небольшие перекосы и перепады.

пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Кухонный гарнитур, как правило, включает в себя всевозможные шкафы (и навесные в том числе), различные тумбы, мойку и другие функциональные панели и пеналы. И если с расстановкой напольных шкафов и тумб обычно сложностей не возникает, то когда дело доходит до навесных элементов гарнитура, многие «впадают в ступор», так как не знают, с чего начать. Давайте же перед тем, как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку, разберем все нюансы такого крепления и ошибки, которые возникают в процессе работы.

Какие понадобятся инструменты?

Первый вопрос, который нужно будет решить перед тем, как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку: все ли необходимые инструменты и приспособления имеются в наличии? Итак, для работы понадобятся:

  • Отвертки или шуруповерт.
  • Перфоратор.
  • Молоток.
  • Крепеж (шурупы, болты и т. д.).
  • Рулетка и линейка.
  • Дюбели.
  • Навесы.
  • Монтажная рейка.

Советы по навешиванию шкафов

Есть несколько правил того, каким образом производится крепление кухонных шкафов на планку.

  1. Высота навесных шкафов должна быть такой, чтобы взрослые члены семьи могли свободно взять с пола вещь на верхней полке.
  2. Шкафы не должны закрывать вентиляционные выходы.
  3. Крепления должны быть максимально прочными, чтобы шкафы могли выдержать довольно большой вес – свой собственный, продуктов и кухонной утвари.

Способы навешивания шкафов

Среди них:

  • На петли или другую монтажную фурнитуру.
  • На монтажную рейку.

Первый способ довольно традиционный, с помощью него вешали навесные шкафы еще наши родители. А вот крепление кухонных шкафов на планку открыли не так давно. Но прежде чем подробнее рассказать об этом методе, давайте же решим, чем плох первоначальный способ крепления.

Минусы крепления на петли

  • Для того чтобы повесить шкафы идеально ровно, необходимо тщательно сделать разметку.
  • Эта фурнитура достаточно ненадежная и не всегда может выдержать большой вес.
  • Под тяжестью даже собственного веса у шкафов с таким способом подвеса очень часто выламывается место крепления петли на задней стенке.
  • Подвесить навесные шкафы таким способом в одиночку практически невозможно.

А вот плюс у такого крепления, пожалуй, всего один – низкая стоимость.

Крепление монтажной рейки

Перед тем как повесить шкафы на монтажную рейку, нужно правильно установить и закрепить ее.

Первое, на что необходимо обратить внимание — это высота крепления. Стандартной считается высота крепления кухонных шкафов на планку в пределах 50-60 см от столешницы нижнего шкафа. Более близкое расстояние к рабочей поверхности столешницы будет затруднять работу на ней. Обычно женщина проводит большее время на кухне и именно она является там хозяйкой, поэтому высота в первую очередь должна быть удобна для нее. Помимо непосредственно высоты полок, учитывайте и их глубину, так как в глубоких шкафах высота навеса будет несколько ниже, чем в стандартных по глубине. Когда все эти величины учтены, можно приступать непосредственно к монтажу рейки.

На стене карандашом или маркером отмечаете получившуюся в результате высоту крепления. На этой высоте прикладываете к стене монтажную рейку для навесных шкафов и отмечаете все отверстия, которые необходимо будет просверлить.

Следует сказать, что стандартная длина монтажной рейки составляет два метра. Если вы будете навешивать шкафы на расстоянии друг от друга, то рейку необходимо нарезать на куски длиной по размерам этих шкафов. Для навешивания ряда шкафов рейку резать не нужно.

Отверстия под монтажную рейку для кухонных шкафов начинайте делать с крайнего. После этого, слегка закрепив рейку, установите на нее уровень и строго по нему сделайте отверстие с другого края. Далее необходимо просверлить для закрепления отверстие посередине, а после этого уже делать все оставшиеся. Затем в эти отверстия необходимо вставить пластмассовые дюбеля и закрепить монтажную рейку для навесных кухонных шкафов винтами или саморезами. В конце работы проверьте еще раз крепление рейки по уровню.

Крепление кухонных шкафов

Крепление кухонных шкафов на монтажную рейку производится с помощью навесов. Для того чтобы установить их, необходимо вначале демонтировать заднюю дверцу шкафа и плотно приложить в дальние верхние углы шкафа навесы. Примерять навес необходимо таким образом, чтобы крючок, который будет цепляться за монтажные рейки для кухонных шкафов, слегка выступал наружу (около четырех миллиметров).

После того как убедитесь, что все сделали правильно, тонким сверлом выполните в боковой стенке шкафа отверстие для крепления навеса. Для усиления можно закрепить навес не с помощью саморезов, а сквозным винтом и гайкой. Недостатком такого способа является то, что на боковых стенках будут видны головки винтов. Можно на торцевых шкафах закрепить навес при помощи шурупа, посадив его не в сквозное отверстие, а на остальных шкафах сделать винтовое крепление. Не затягивайте винты слишком сильно, чтобы стенки шкафа не треснули.

При монтаже обратите внимание, что навесы подразделяются на «правый» и «левый».

После того как навесы закреплены, необходимо тонкими гвоздями прибить заднюю стенку шкафов, предварительно ножницами по металлу или лобзиком выпилив отверстия под крючки. Все для того, чтобы повесить кухонные шкафы на монтажную планку, вам осталось зацепить за нее крючки навесов.

Казалось бы, нет никаких особых сложностей с навешиванием кухонных шкафов, но в этих работах есть свои нюансы. Давайте же рассмотрим теперь их.

Подготовка стен

Перед тем как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку, необходимо подготовить стены, на которых они будут висеть. Что подразумевается под подготовкой?

  • Первым делом необходимо стены выровнять, чтобы впоследствии не было перекоса и шкафы «не гуляли» в разные стороны. Также при неровных стенах в будущем возникнут проблемы с плотным закрыванием дверей шкафчиков.
  • Если в гарнитуре имеются угловые шкафы, то стыки стен (углы) должны быть тщательно вымеряны под 90 градусов.
  • Далее нужно закончить всю электромонтажную работу, связанную с установкой розеток, светильников, выключателей, а также с прокладкой внутренней проводки.
  • Закончить все косметические работы по покраске и оклейке обоями стен, на которых будут установлены навесные шкафы.
  • Выложить «фартук», если он будет предусмотрен на кухне, перед тем как повесить кухонные шкафы на планку, чтобы после окончания всех работ верхний ряд плитки уходил под шкафы.

Как правильно наносить разметку на стены?

От правильного нанесения разметки зависит 90 % успешной работы по навешиванию шкафов. Итак, как повесить кухонный шкаф на рейку идеально ровно? Необходимо всего лишь последовательно и правильно выполнять разметку.

  1. Установите нижний шкаф и от него замерьте расстояние до навесного шкафа. По ГОСТу оно не должно быть менее 45 см, на практике — 50-60 сантиметров.
  2. По этим отметкам отчертите черту или протяните нить, в обязательном порядке вымеряя все по уровню.
  3. Уже от этой линии замерьте высоту ваших шкафов и также отчертите ее или отметьте нитью.
  4. Отступите от верхнего края необходимое расстояние, на котором у вас закреплены навесы или другая фурнитура для подвешивания шкафов, и приблизительно поставьте отметки отверстий.
  5. Замерьте ширину монтажной планки и убедитесь, что она не будет выступать над верхней частью шкафов.
  6. Приложите планку по верхней линии или чуть ниже (в зависимости от ваших замеров) и отметьте места отверстий, как было показано выше.

Особенности крепления шкафов на гипсокартонные стены

К сожалению, стараясь удешевить процесс строительства, часто используют для межкомнатных перегородок гипсокартон. О том, как повесить кухонные шкафы на монтажную планку, закрепленную на гипсокартонной стене, следует поговорить отдельно, так как там есть свои нюансы.

Для того чтобы материал выдержал достаточно большой вес подвесных шкафов, первым делом нужно правильно подобрать крепеж. Гипсокартонный лист наполнен гипсовым заполнителем, который очень мягкий и легко крошится. Саморезы в такой стене держаться просто не будут, как говорят специалисты, они довольно быстро «выкрошатся» оттуда.

Крепежом, используемым при работе с гипсокартонными стенами, является фосфатированный саморез с большим шагом резьбы. Фосфатированным он должен быть по причине того, что заполнитель, находящийся внутри гипсокартонных листов, является мощным окислителем, а такое покрытие защитит саморез от коррозии.

Итак, как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку при работе с гипсокартоном?

Способ № 1: на деревянный брус

В случаях, когда вы самостоятельно устанавливаете гипсокартонные перегородки, вы можете заранее разметить вашу будущую кухню и заложить деревянный брус в месте прохождения монтажной рейки до чистовых отделочных работ. Выбирайте брус средней ширины, примерно 8-10 сантиметров, чтобы впоследствии вы смогли немного отрегулировать высоту шкафов. Брус закладывается в промежутки между вертикальным направляющим профилем на ширину, равную ширине кухонного гарнитура, и крепится к капитальной стене помещения. Впоследствии выбирайте крепеж вашего шкафа таким образом, чтобы его длины хватало на сквозное прошитие гипсокартонного листа и закрепление в деревянном бруске. Такой способ обычно выбирают в тех случаях, когда капитальные стены выравнивают листами гипсокартона.

Способ № 2: на гипсокартон

Если проложить брус заранее нет возможности, то крепление кухонных шкафов на планку можно производить непосредственно на гипсокартон. В этом случае обязательно используйте специальные саморезы и закручивайте их в планку в шахматном порядке не реже, чем через каждые пять-восемь сантиметров. Желательно при этом самые крайние саморезы закрутить не в сам материал, а в стыки гипсокартонных листов, стараясь попасть в металлическую вертикальную направляющую. Таким способом лучше навешивать не одиночные шкафы, а ряд шкафов, чтобы рейку держало как можно большее количество саморезов.

Способ № 3: точечное крепление

Третий способ лучше подойдет для крепления одиночных шкафов. В этих случаях лучше не использовать рейку, а закрепить шкафы старым «дедовским» способом – при помощи точечного крепления. В таком варианте обязательно нужно использовать пластиковые или металлические (с защитой от коррозии) дюбеля.

Способ № 4: анкера

Еще один способ того, как повесить шкаф на монтажную рейку, если у вас гипсокартонная стена, предусматривает использование разжимного анкерного крепежа. Такой способ монтажа идеально подходит для кухонных шкафов, так как способен выдерживать довольно большой вес (порядка 35 килограммов). Анкерный крепеж подходит как для навеса с монтажной рейкой, так и без нее. Вырвать его достаточно сложно, только если с большим куском гипсокартона. Следует сказать, что именно для кухни использовать лучше металлический крепеж, так как имеющийся в продаже пластмассовый все-таки не такой надежный и выдерживает меньшие веса.

Нетрадиционный метод крепления на гипсокартон

Сразу следует уточнить, что хотя такие способы встречаются довольно редко, но они также имеют место, так как, к сожалению, нет возможности закрепить шкафы традиционным способом.

  • Предварительно заказывают напольный хромированный каркас, к которому впоследствии и крепятся шкафы. Его можно довольно интересно обыграть в условиях кухни, он не займет много места и будет смотреться красиво и современно. Главное условие – он должен быть довольно тяжелым, чтобы выдержать вес шкафов.
  • Подвешивание шкафов к потолку. Способы могут быть разные – как с помощью подвижных тросиков или цепей, так и на хромированных трубках с жестким креплением. Довольно современный и прогрессивный способ монтажа кухонного гарнитура, особенно в разных плоскостях.

Заключение

Как и любая друга работа, крепление подвесных шкафов не требует спешки и небрежности. Не ленитесь тщательно все вымерять и разметить. Прежде чем наполнять полки кухонной утварью, убедитесь, что они надежно закреплены и выдержат запланированный вес. Никогда не выполняйте такую работу «на глазок», используйте обязательно уровень. Старайтесь не экономить на материалах, выбирайте только качественный крепеж. И самое главное: не бойтесь выполнить эту работу самостоятельно, так как теперь вам известны все тонкости этого непростого дела, а значит, вы все сделаете правильно и легко справитесь с поставленной задачей.

Как правильно повесить аксессуары или кухонные верхние шкафы на стену из гипсокартона, кирпича или пеноблоков

При установке кухонного гарнитура возникает несколько вопросов. В частности, перед тем как повесить различные кухонные верхние шкафы нужно сделать выбор, какие крепежи для этого лучше использовать: крюки и петли, либо монтажную планку или рейку. Кроме того, методики монтажа подбираются в зависимости от материала, из которого выложена стена. Например, для крепления к многофункциональной гипсокартонной конструкции используются одни дюбеля и шурупы, а при установке мебели к кирпичной традиционной стене, либо выложенной из пеноблоков подбираются другие. Подробней об этом расскажет статья и видеоролик.

Основные способы крепежа

Существует два способа надежного крепления подвесных шкафов:

  • с помощью специальных мебельных крюков и петель;
  • при помощи монтажной ленты.

Первый вариант используется не так широко. Он подходит в том случае, если во время ремонта стены не выравнивались. Это весьма кропотливый процесс, требующий определенного опыта. При малейшей ошибке в расчетах приходится все переделывать заново.

Размещение верхних шкафов на кухне

Работы с монтажной рейкой также требуют выполнения определенных правил, но при этом такой метод имеет ряд преимуществ:

  1. Под крепежную рейку намного проще выполнять разметку.
  2. Монтаж и демонтаж мебели проводится достаточно легко, при этом точность установки кухонных шкафов выше благодаря наличию регулировки на подвесах.
  3. Все шкафы выставляются в один плотный ряд, без зазоров.

Внимание! Перед работой с монтажной планкой нужно учесть, что после установки между стеной и шкафами останется небольшой зазор. Чтобы выровнять его по всей высоте, нужно либо в районе нижней части мебели крепить такую же рейку, либо подбирать высоту установки с учетом нахлеста шкафов снизу на кухонный фартук.

Правила монтажа шкафов на рейку:

  1. Первое, что требуется сделать — прикрепить подвесы к боковым стенкам. При этом, их крючки должны выступать за боковой лист так, чтобы смогли зацепиться за планку.
  2. После этого, нужно замерить расстояние от крюка до верхнего листа шкафа.
  3. Учитывая полученные данные и высоту шкафа, делается разметка по уровню места для отверстий.
  4. Устанавливаются дюбели и рейка прикручивается к стене.
  5. Навешиваются шкафы и с помощью винтов в подвесах производится точное регулирование их уровня.
  6. Если устанавливается несколько элементов, они скрепляются межсекционной стяжкой, после чего на смежных шкафах выравниваются дверцы.

Как подвесить кухонные шкафы на гипсокартонную стену с помощью монтажной рейки

Чтобы не тратить время на многослойное оштукатуривание и тщательное выравнивание стен для оформления помещения часто используется гипсокартон. Обшивают им специально установленный стальной каркас. На такую стену можно повесить что-нибудь легкое, например, картину или полочку до 5 кг.

Монтажная рейка

Кухонные же шкафы обычно загружены посудой и различной другой утварью, в результате чего имеют приличный вес. Поэтому на сам гипсокартон их вешать нельзя. В этом случае монтаж проводится так, чтобы шурупы-саморезы проходили через весь его лист и крепились на стальное основание.

Если нужно подвесить кухонный шкаф весом в 15-20 кг, то лучше проделать в гипсокартоне отверстие, сквозь которое пройдет шуруп и крепить мебель непосредственно к стене.

Совет. Тяжелый шкаф, подвешенный на стену из гипсокартона лучше дополнительно прикрепить к потолку декоративным тросом.

Как крепить кухонную мебель на кирпичные стены

В качестве крепежных элементов здесь можно использовать дюбели из пластика, использующиеся при работах с кирпичными стенами. Они имеют специальные выступы, которые не дают им проворачиваться во время ввинчивания шурупа. При закручивании в такой дюбель самореза или вбивания гвоздя, он как бы сворачивается в узел, благодаря чему занимает всю пустоту. Поэтому – для кирпичных стен это очень надежное крепление, на которое можно без опаски повесить кухонный шкаф любого веса.

Внимание! Кирпич — хрупкий строительный элемент, поэтому при проделывании отверстий нельзя использовать перфоратор, а нужно применять сверло. Во время работы следует следить, чтобы не появились сколы и сам кирпич не растрескался.

Крепление проводится в несколько этапов:

  1. В стене высверливается отверстие не менее 8 мм в диаметре.
  2. В него вставляется дюбель и забивается до упора молотком.
  3. Через монтажную рейку в дюбель вставляется шуруп.
  4. Шуруп накрепко затягивается.

Дюбеля

Крепление шкафов на стену из пеноблока

На пеноблочную стену можно подвешивать шкафы с помощью такого же крепления, как и на кирпичную. Но существует еще вариант химического анкера. Это специальный раствор, который задувается в проделанное отверстие, после чего в него вставляется анкерный болт. Такое крепление способно выдерживать вес 10 взрослых мужчин.

Внимание! Перед задуванием химического анкера отверстие нужно тщательно очистить от осколков и пыли. Это можно сделать с помощью пылесоса и ершика.

Используя вышеописанные методики и материалы для крепежа, можно самостоятельно без особых усилий, и, главное, надежно повесить на любую стену не только шкафы, но и другие кухонные аксессуары.

Крепление навесных кухонных шкафов: видео

Крепление навесных шкафов. Подвесы, регулируемые навесы, планка

Практичные и удобные навесные шкафы могут крепиться к стене тремя различными способами:

  • С помощью подвесов.
  • Регулируемыми навесами.
  • Креплением на планку.

Для того чтобы определить, какое крепление навесных шкафов подходит лучше всего в вашем случае, стоит рассмотреть каждый из них подробнее.

Подвесы

Так называют металлические крепежные элементы. Подвесы закрепляются к задней стенке шкафа саморезами и вешаются на шурупы, гвозди или ответную планку (при наличии в комплекте).

Регулируемые навесы

Навесной шкаф можно прикрепить к стене с помощью регулируемых навесов. Они крепятся с внутренней стороны подвесного шкафа. Двумя шурупами навес крепится к боковой стенке таким образом, чтобы зацеп оказался снаружи. После этого шкаф подвешивается к крепежной планке. После первоначального навешивания положение полки или шкафа можно легко отрегулировать посредством пары винтов, имеющихся на навесе.

Проведение работы:

  1. Чтобы осуществить крепление навесных шкафов, в первую очередь к стене прикрепляют монтажную планку. Необходимо расположить её правильно – так, чтобы верхний ее край был ниже на 3-4 сантиметра, чем верхний край секции.
  2. Когда планка на этой отметке будет установлена, следует ее выровнять по горизонтали с помощью уровня и сделать разметку точек для крепления на стене сквозь отверстия в планке.
  3. После этого выбранной фурнитурой (шурупы или дюбель-гвозди) планка крепится к стене.
  4. Установив планку, можно переходить к навешиванию шкафа. Предварительно рекомендуется повернуть винт в крайнее левое положение, при этом навесной крюк из кронштейна навески выдвинется в крайнее положение.
  5. Установленный навесной шкаф выравнивается по вертикали по уровню другим винтом.
  6. Чтобы навесной элемент был плотно прижат к стене, первый регулировочный винт закручивается до упора. Если в ряд монтируется несколько навесных шкафов, то между собой они скрепляются межсекционными стяжками.

Крепление на планку

Планка соответствующей размеру шкафа длины прикручивается к его задней стенке через крышу и боковины конфирматами. После этого шкаф устанавливается в нужном положении. Через планку в стене перфоратором проделываются отверстия, в которые загоняются дюбель-гвозди. Хотя этот способ монтажа навесных шкафов достаточно «варварский», но, вместе с тем, он наиболее надежный.

Установка верхних кухонных шкафов: делаем все правильно

Современный комплект кухонной мебели обязательно включает в себя навесные шкафы, полки и другие элементы, которые крепятся к стене.

Это практично, эстетично и крайне удобно для хранения продуктов, посуды и кухонной утвари под рукой.

Важно, чтобы их установка (навешивание) было надежным. Как этого добиться?

Навесные элементы кухонной мебели устанавливаются на определенной высоте, с помощью специальных крепежей.

Осуществить монтаж навесных кухонных шкафчиков самостоятельно не составляет особого труда, если придерживаться заранее продуманного плана и следовать определенным правилам. Давайте подробнее разберем некоторые моменты, с которыми нам придется столкнуться во время установки навесной мебели.

Выбор высоты

Самое главное – это комфортное пользование кухонными шкафчиками, поэтому, при подбирании нужной высоты, в первую очередь ориентируемся на рост владельца.

Хозяйка или хозяин кухни должны иметь возможность дотянуться до средних полок шкафов без помощи стульчиков или стремянок.

Запомним! Минимальное расстояние между навесными кухонными шкафами и столешницей по ГОСТу – 45см. Это расстояние способствует комфортной работе и позволит разместить на столешнице такие мелкие бытовые приборы, как электрический чайник, микроволновая печь, блендер, тостер и другие. Стандартом во многих кухонных салонах признано — 60 см.

Для комфортного использования навесных шкафчиков на кухне, необходимо учитывать индивидуальные физические особенности пользователя, а в особенности его рост.

Предлагаем воспользоваться следующими расчетами отношения человеческого роста и расстояния до самой верхней полки:

  • рост от 155 до 160 см – высота до верхней полки 175 см;
  • рост от 160 до 170 см – высота до верхней полки 190 см;
  • рост от 175 до 190 см – высота до верхней полки 200 см.

Исходя из этого определяемся, на какой высоте будем вешать верхние шкафы.

Механизмы крепления кухонных шкафов к стене

После того, как мы определились куда вешать, следует определиться, как именно вешать верхние кухонные шкафы и полки на стену.

Существует два основных способа установки:на уголки и на рейку

  • Первый способ уже устаревает. При использовании подвесных мебельных уголков или других крепежных элементов необходимо определить верхнюю границу, на которой будут установлены уголки. Все они должны быть зафиксированы на одной горизонтальной линии. От того, насколько ровно установлены крепежи, зависит успех монтажа навесных шкафчиков. В отличие от реечного механизма навески, установка навесной кухонной мебели на  уголки– весьма трудоемкий и долгий процесс. Кроме того, при незначительной ошибке, придется проделывать новые отверстия в стене.

Кухонные шкафы с креплениями на уголках

Нюанс: устаревший — не значит плохой. Именно этим способом навешивания верхних шкафов стоит воспользоваться, если стены при ремонте не выравнивались.

  • Механизм навески мебели с помощью монтажной рейки или планки гораздо проще и быстрее в своем исполнении. С этим способом навески сможет справиться один человек, не имеющий специальной подготовки, без чьей-либо помощи. Суть этого способа заключается в следующем: на верхнюю границу стены горизонтально крепится рейка, а к внутренней стенке шкафчиков крепится навеска. Далее шкафчики должны зацепиться навеской за рейку по принципу крючка.

Механизмы крепления навесных кухонных шкафов

Механизмы крепления — вид внутри шкафа

Подготовка стен к работе

Перед тем как приступать к установке навесных шкафчиков на стену, необходимо провести подготовительные работы.

В первую очередь, позаботьтесь о том, чтобы стена была абсолютно ровной и вертикальной по уровню, а углы кухни были строго 90 градусов.

Подготовка стены из гипсокартона для навесных шкафов

Любые электромонтажные и сантехнические работы обязательно должны быть заранее закончены.

Провода и трубы спрятаны в стене, розетки должны быть установлены в таком месте, которое обеспечит легкий доступ к ним и не помешает монтажу навесной кухонной мебели.

Конечная отделка стен обоями, облицовка или покраска должна быть выполнена до крепежа навесных шкафов, так как после навешивания сделать это будет не возможно.

Выбор фурнитуры крепления и инструмент

При выполнении крепежа кухонной мебели на стену вам необходимы следующие инструменты и фурнитура:

  • рулетка,
  • водяной уровень,
  • дрель / перфоратор,
  • ручная отвертка или шуруповерт,
  • гаечный ключ,
  • струбцины,
  • молоток.

Запомним! Если та стена, на которую вы собираетесь навешивать кухонные шкафчики деревянная, можно использовать закаленные шурупы с полукруглой головкой. Если стена —  из бетона или  кирпича , воспользуйтесь дюбелем и пробкой, анкер-болтом, или обычным болтом. Если стена из гипсокартона, купите дюбеля Молли.

Пошаговая инструкция по установке навесных шкафчиков

Навесные кухонные шкафы можно повесить самостоятельно

  1. При помощи заранее приготовленных регулировочных винтов приведите зацепы на навесках в среднее положение.
  2. Зафиксируйте навесы на боковых стенках шкафчиков так, чтобы крючки торчали на несколько миллиметров (2-4 мм) из стенки шкафчиков, чтобы он смог зацепиться за крепежные планки.
  3. Далее необходимо сделать на стене пометки под сверление отверстий, которые нужны для монтажа навесной рейки.
  4. Просверлите необходимые отверстия, используя сверло подходящего диаметра.
  5. Если стена требует (особенно если у вас гипсокартон), вбейте в отверстия в стене дюбеля. Зафиксируйте навесную монтажную рейку.
  6. Далее подвесьте кухонные шкафчики и полки на рейку. Сразу выравнивайте их между собой и по горизонтали, используя заранее приготовленные регулировочные винты.
  7. При помощи струбцин установите и крепко зафиксируйте шкафчики между собой.
  8. Просверлите зафиксированные между собой шкафы насквозь, скрепите их межсекционной стяжкой.
  9. Далее вам осталось поставить все полочки и навесить дверцы на шкафы.

Полезные советы

Высота крепления кухонных шкафов к стене определяется индивидуально

  • Навесная рейка должна крепиться немного ниже крайнего верхнего края кухонного шкафчика, примерно на 3-4 см.
  • Для регулировки горизонтального положения навесных шкафов лучше воспользоваться водяным уровнем, а не отмерять высоту от пола и потолка, т.к. они не всегда бывают идеально ровными.
  • Если ваши стены — гипсокартон, необходимо использовать так называемые дюбеля-бабочки, которые обеспечат плотное прижимание крепления к поверхности гипсокартона.
  • Если, во время сверления отверстий, стена начинает крошиться, что часто встречается с гипсокартонном, произведите сначала отверстия более тонким сверлом. Затем в маленьких отверстиях смело проделывайте отверстия нужным сверлом.
  • Во время сверления отверстий уделите особое внимание зонам стен, где может проходить проводка.
  • Для того чтобы панель кухонного шкафчика не повредилась струбцинами, необходимо поместить между струбциной и панелью шкафа деревянную пластину или клин.
  • Часто, во время сквозного сверлении двух стенок, на поверхности шкафчиков могут образовываться сколы. Чтобы этого не случалось, проделывайте сначала тонкие отверстия более тонким сверлом.

А теперь короткое видео: как навесить кухонный шкаф на монтажную рейку.

Установка базовых шкафов на кухне (основы)

Фото: flickr.com

Установка базовых шкафов — это процесс, который следует основным правилам столярных работ — конечный результат должен быть прямым, квадратным и прочным. В новом строительстве черновые полы обычно находятся в хорошем состоянии и обеспечивают прочную плоскую поверхность, на которую могут опираться базовые шкафы. То же самое и с недавно возведенными стенами — современные изделия из пиломатериалов в сочетании с передовыми методами строительства обычно означают, что стены будут вертикальными и точными.В старых домах полы чаще имеют высокие и низкие точки, а стены, пол и углы могут не совпадать под идеальным углом в 90 градусов. Установщик вашего шкафа исправит мелкие проблемы с помощью нескольких обычных инструментов и небольшой изобретательности.

Нет двух одинаковых работ, но установка базовых шкафов относительно проста. Первый шаг — определить самую высокую область на полу и отметить ее на стене. Один из способов — использовать прокладки (суженные куски дерева, обычно сосны) и плотницкий уровень.Задняя часть напольного шкафа должна быть на одном уровне с передней частью. Если самая высокая точка пола находится ближе к стене, переднюю часть шкафа необходимо приподнять с помощью прокладок. Если самая высокая точка пола находится дальше от стены, заднюю часть шкафа необходимо поднять на такую ​​же высоту.

Проведение прямой линии на стене для обозначения верха базовых шкафов гарантирует, что все базовые шкафы установлены на одинаковой высоте, а столешница будет иметь плоскую монтажную поверхность.2 × 4 и уровень обычно используются, чтобы убедиться, что линия абсолютно прямая. Стандартная высота шкафа в США составляет 34-1 / 2 дюйма. Примечание: высоту верхней линии следует измерять от самой высокой точки пола.

В случае базовых шкафов многие установщики прикрепляют все шкафы друг к другу перед тем, как прикрепить их к стене. Перед установкой крепежа можно использовать стандартные стержневые зажимы, чтобы убедиться, что каждый шкаф надежно закреплен, но профессиональные установщики часто используют инструмент, называемый «зажимом для шкафов».Его губки стягивают лицевые панели двух шкафов вместе, а передний зажим выравнивает их друг с другом.

Перед тем, как прикрепить шкафы к стене, установщик проверит, чтобы шкафы были идеально выровнены по линии, нанесенной на стене, и что они идеально вертикальны сверху вниз и ровны сверху. Использование двух уровней упрощает процесс. Прокладки используются для того, чтобы поднять части базовых шкафов над полом или от стены в ровное положение.При использовании регулировочной прокладки для регулировки шкафа в месте соприкосновения со стеной ее всегда кладут на стойку.

Когда шкафы выровнены, их можно прикрепить к стене. Крепежные детали всегда следует вводить через шкаф в стенные стойки. Везде, где используются прокладки, крепеж должен проходить прямо сквозь них, чтобы они не соскользнули с места и не сдвинулись с места.

Последний шаг — установка дверей, ящиков и фурнитуры. В зависимости от стиля шкафа петли могут быть скрытыми (устанавливаются внутри рамы) или видимыми.Некоторые шкафы поставляются с прилагаемыми петлями и предварительно просверлены. Чтобы закрепить петли на шкафах, в которых предварительно не просверлены отверстия, многие установщики делают шаблон, чтобы гарантировать, что все петли выровнены по лицевым рамкам шкафов.

Установка кухонного островного бара

Кухонная островная барная стойка может обеспечить удобство дополнительной стойки и места для хранения вещей. Кухонный остров также улучшит внешний вид вашей кухни. Можно купить готовый остров и просто добавить нависающую стойку.Вот менее затратный метод создания собственной кухонной островной барной стойки.

Шаг 1 — Выберите кухонные шкафы

В своем местном магазине товаров для дома ознакомьтесь с разделом о кухонных шкафах. Просмотрите отдельные шкафы, выбирая тот, который вам нравится. Купите два таких индивидуальных кухонных шкафа. Они бывают разных размеров, но обычно имеют ширину от 30 до 36 дюймов.

Шаг 2 — Снимите ящики и прикрепите шкафы

После того, как шкафы вернутся домой, снимите ящики и поставьте шкафы вплотную друг к другу.Откройте дверцы шкафов, чтобы их можно было соединить изнутри. Просверлите по одному отверстию в каждом углу задней стены и по два отверстия под каждым отверстием в верхних углах.
Вставьте болты в каждое из отверстий и закрепите их гайками с другой стороны. Также используйте шайбы.

Шаг 3 — Измерьте размеры шкафа

Измерьте размеры верхних частей шкафа вместе. Добавьте несколько дюймов к окончательному размеру, чтобы вы могли создать выступ для кухонной островной барной стойки.Если вы планируете поставить несколько стульев на одной стороне, убедитесь, что вы добавили достаточно дюймов к своим измерениям, чтобы создать настоящий выступ барной стойки.
Закажите столешницу в соответствии с вашими требованиями.

Столешницу на заказ можно заказать в строительном магазине. Вы можете указать, нужны ли вам закругленные края столешницы, какой материал вы хотите и так далее. Вместо того, чтобы делать столешницу для кухонного островного бара, вы также можете создать свою собственную, прикрепив кусок фанеры к столешнице, а затем цементную доску, которую затем можно покрыть плиткой.
Если вы заказали новую столешницу, она будет поставляться с кронштейнами и винтами, чтобы вы могли прикрепить ее к островной барной стойке на кухне.

Теперь у вас есть кухонный остров со стойкой, выступающей как настоящий бар. Вы можете поставить пару стульев на одной стороне стойки, чтобы завершить ее образ. У вас также есть два складских помещения в вашем новом кухонном островном баре; используйте один для хранения спирта, а другой для миксеров. Ваша новая кухонная островная барная стойка станет удобным и приятным дополнением к вашему дому.Ваше здоровье!

Барные шкафы — Crafted Workshop

В любом случае, я хотел вставить стандарты полок примерно в двух дюймах от каждого края и проделать канавку достаточно глубоко, чтобы они находились заподлицо с поверхностью фанеры. Я установил эту ½-дюймовую прямую коронку от Infinity Tools, и она особенно хороша тем, что у нее есть точка врезания, поэтому она может аккуратно резать прямо в лицевую поверхность доски.

Я обозначил начальную и конечную линии на ограждении стола фрезерного станка так, чтобы паз заканчивался под и над верхней и нижней панелями, а затем вырезал тестовый образец, чтобы убедиться, что все мои измерения верны, что и было.

Как вы понимаете, процесс фрезерования канавок был довольно простым, я просто начал с того, что конец панели был выровнен с моей отметкой, опустил панель на сверло, а затем провел доской вдоль забора, пока другой конец попал в другую отметку.

После этого я повернул панель на 180 градусов и повторил процесс.

Затем я мог бы повторить тот же процесс для остальных сторон, а затем отрегулировал ограждение, чтобы расширить паз, чтобы он соответствовал стандартам полок, которые имеют ширину около дюйма.

После прорезания канавок я мог перейти к сверлению отверстий для карманов, и, к сожалению, здесь я столкнулся с проблемой. Забор на Формане был недостаточно плотным, особенно с учетом того, насколько велики эти части, и он медленно продвигался назад, пока я просверливал все эти карманные отверстия.

Я, к сожалению, не заметил этого, пока не просверлил все отверстия в задней, верхней и нижней панелях, поэтому мне пришлось просверлить все эти отверстия снова. Небольшое предупреждение: действительно плотно прилегает к забору , когда вы работаете с такими большими панелями.

В любом случае, просверлив все отверстия в карманах правильно, я смог перейти к сборке верхних шкафов. Я снова использовал Krazy Glue и карманные винты, и на этот раз я решил зажать обе стороны на месте и вбить винты. Это сработало хорошо, и я мог также использовать этот параллельный зажим для выравнивания каждой области панелей перед ввинчиванием шурупов. Фанера была немного деформирована на боковых панелях, так как я попал в ливень, когда собирал ее домой, поэтому мне действительно нужно было использовать зажимы, чтобы все было выровнено.

Затем я мог установить нижнюю и верхнюю панели. Я использовал обрезки полоски наполнителя в качестве распорки под панелью, зажал ее на месте, затем положил корпус на заднюю часть, чтобы вкрутить винты. И снова эта панель была слегка изогнута, поэтому я зажал распорку в центре, чтобы убедиться, что она правильно выровнена, а затем ввернул винты.

Чтобы установить наполнитель, я нанес клей на верхний край, зажал его на месте, а затем выровнял все края перед ввинчиванием шурупов.К сожалению, я не обратил внимания на то, в каком направлении были обращены отверстия для карманов на верхнем крае доски, и мне пришлось перевернуть деталь, чтобы отверстия для карманов были в правильном направлении.

В любом случае, после того, как я это сделал, я мог просто вбить оставшиеся винты, а затем повторить процесс с другой заливной полосой.

Итак, первый верхний шкаф был готов, а два других были точно такими же, поэтому я собрал их без камеры, а затем я смог перейти к сборке ящиков.

Шаг 7: Построение блока ящиков с мягким закрытием

Как установить кухонные шкафы самостоятельно — ReStore

Шкафы — такое приспособление любой кухни, что трудно представить их установку самостоятельно. Хотя это правда, что это требует определенных навыков, времени и пары полезных рук, даже для начинающих домовладельцев вполне возможно сделать установку кухонного шкафа своими руками.

Вот полное руководство по установке кухонных шкафов, включая профессиональные советы и приемы, как сделать это правильно с первого раза!

Что потребуется для установки кухонных шкафов

  • Напольные или навесные шкафы (идеальный набор можно найти в Twin Cities Habitat for Humanity ReStore!)

  • Рулетка

  • 2 ‘уровень

  • 8 ‘уровень

  • Поиск шпильки

  • Карандаш подрядчика

  • Дрель или ударный шуруповерт со сверлом и головкой отвертки

  • Винты (минимум 2 дюйма в зависимости от глубины панелей шкафа)

  • Прокладки (для выравнивания или вертикального крепления шкафов к неровным полам или стенам)

Советы по началу установки кухонных шкафов

Перед тем, как вынуть рулетку, составьте план, как взяться за проект.Вот что нужно иметь в виду:

[Замена старых шкафов? Вот как можно переработать старые.]

  • Попросите друга или двух помочь. Есть несколько ключевых шагов, когда пара рук помощи просто необходима.

  • Проверяйте и перепроверяйте свои измерения на каждом этапе. Это может быть не видно невооруженным глазом, но большинство полов и стен неровные, поэтому вы не можете экстраполировать или предположить свои измерения.Даже если это немного не так, вы заметите, когда проект будет готов.

Все готово? Перейдем к пошаговой инструкции!

Как сделать установку кухонного шкафа своими руками

Найдите высокую точку на полу.

Как мы уже говорили, большинство этажей неровные. Поставьте 8-футовый уровень на землю у стены. Если вы видите какое-либо пространство между уровнем и полом или если уровень немного покачивается, пол где-то в этом месте неровный. Вам нужно найти самое высокое место и измерить все оттуда, иначе у вас может закончиться нехватка места при установке шкафов.

[Стоит ли сначала покупать шкафы или бытовую технику?]

Используйте свой 8-футовый уровень по всей комнате, отмечая самое высокое место, которое вы найдете. С этого момента измерьте высоту ваших нижних шкафов и отметьте эту точку на стене. Отметьте эту точку по всей комнате, используя уровень, чтобы провести линию между каждой точкой.

СОВЕТ: Если вы устанавливаете несколько шкафов бок о бок, вы можете соединить их друг с другом, прежде чем прикреплять их к стене.Однако это сложно, поэтому убедитесь, что все они идеально ровны и находятся на одном уровне.

Установка настенных / верхних кухонных шкафов

  • Определите, сколько места вы хотите между верхней частью навесного шкафа и потолком. Измерьте высоту шкафа, который вы устанавливаете, начиная с потолка. Добавьте к этому измерению количество места, которое вы хотите оставить над шкафом (скажем, 10 дюймов), и отметьте эту линию по всей комнате.Убедитесь, что линия параллельна вашей линии «высшей точки».

  • Оставьте достаточно места между нижней частью навесных шкафов и верхней частью нижних шкафов. Если вы устанавливаете верхнюю и нижнюю кухонные шкафы в одном месте, убедитесь, что между ними достаточно места для бытовой техники и столешницы (около 17 дюймов должно хватить для большинства бытовых приборов).

  • Найдите и отметьте стойки в стене в местах, где вы будете устанавливать шкафы.

[ВИДЕО: Советы и рекомендации по покупке кухонных шкафов]

  • Продублируйте метки шпилек в тех же местах на задней стороне шкафа . Просверлите направляющие отверстия в этих отметках на корпусе.

  • Выровняйте нижнюю часть шкафа с разметкой стены из более ранней отметки (чтобы оставить пространство над и под шкафом по желанию) и совместите направляющие отверстия в шкафу со стойками в стене. Просверлите винты через направляющие отверстия в верхней части внутренней части шкафа и в стойку.

  • Закрепив первую пару винтов, используйте уровень по бокам шкафа, чтобы убедиться, что он ровный . Если это не по вертикали, прокладывайте пространство между стеной и шкафом до тех пор, пока оно не станет ровным, затем закрутите оставшиеся направляющие отверстия.

  • Закрепив шкаф к стене, переустановите все полки или дверцы .

Установка нижних / нижних кухонных шкафов

  • Как и в случае с верхними шкафами, измерьте расстояние между стойками в стене и отметьте эти точки на самых прочных частях задней части нижнего шкафа (обычно горизонтальной перекладине из дерева или прессованного картона, которая проходит через длина шкафа).Просверлите в этих точках пилотные отверстия — по одному для каждой шпильки, — чтобы потом можно было вставить в них винты.

  • Совместите верх шкафа с отмеченной ранее отметкой «высшая точка». Если пол неровный, вам может потребоваться добавить прокладки между частью шкафа и полом, чтобы он идеально выровнялся.

  • Сохраняя высшую точку даже на верхней части шкафа, совместите направляющие отверстия со стойками в стене и вставьте винт через направляющее отверстие в стойки.

  • Если между стеной и шкафом есть пространство (которое, вероятно, есть), добавьте прокладки, чтобы заполнить лишнее пространство . Теперь можно затянуть винты в оставшихся пилотных отверстиях.

  • Убедитесь, что верх шкафа выровнен по всему периметру. Если он неровный, добавьте под него прокладки, чтобы выровнять его.

  • Закрепив шкаф к стене, переустановите полки или дверцы .

В Twin Cities Habitat for Humanity ReStore вы можете найти все необходимое для установки кухонных шкафов, включая шкафы всех стилей и размеров — а если вам нужно немного больше внимания, вы даже можете проявить творческий подход с нашим дизайном шкафа DIY чаевые.Загляните в ReStore, чтобы открыть для себя свой следующий проект уже сегодня!

Руководство по установке кухонных шкафов

Установка собственных кухонных шкафов кажется сложным процессом, но на самом деле это довольно просто. Для этого нужно в правильном порядке прикрутить шкафы к стене и убедиться, что все ровно. С помощью этих простых приемов, описанных ниже, вы станете профессионалом.

Источник изображения: Pinterest

Измерение

Первым делом на определим расположение шкафов на кухне. Следует измерить площадь, на которой будут установлены шкафы. При измерении шкафов учитывайте сантехнику, электрические розетки и общий размер комнаты.

Источник изображения: Nelson Cabinetry

После измерения лучше всего сначала установить навесные шкафы. Для этого просверлите отверстия в корпусе на верхней, средней и нижней направляющих. Верхнее и нижнее отверстия должны находиться на расстоянии около 3/4 дюйма от края шкафа.Вы сделаете то же самое для каждого шкафа. После этого вбейте шурупы в стену. Не перетягивайте их. Они должны быть достаточно тугими, чтобы удерживать шкаф на месте. Держите грани ровными и используйте спиральное сверло, чтобы просверлить лицевые рамки и закрепить их винтами для корпуса. Продолжайте процесс до самого последнего шкафа. Как только все шкафы будут подключены, ввинтите задние винты и снимите зажимы.

→ Если вы устанавливаете коронный молдинг, прикрепите его финишными гвоздями.

Информацию об установке насадок на молдинги см. В нашем блоге. Сделай сам: Установка молдингов коронок для шкафов.

Источник изображения: Nelson Cabinetry

Теперь, когда вы измерили и установили навесные шкафы, установка базовых шкафов будет легкой. Сначала начните с высокой точки пола.

→ Изюминкой обычно является угловой или один из торцевых базовых шкафов.

Начиная с угла просверлите отверстия и установите угловой шкаф на место. Сделайте горизонтальную линию на стене своим главным ориентиром, а линию пола — второстепенным ориентиром. Когда все будет правильно и выровнено, затяните винты сзади настолько, чтобы удерживать шкаф на месте. Как и в случае с навесными шкафами, просверлите отверстия в лицевых рамах с помощью винта и соедините шкафы шурупами. Имейте в виду, что когда вы доберетесь до основания раковины, вы должны вырезать отверстия для сантехники сзади, а затем просто установить шкаф, как и все остальные.

Когда вы закончите со всеми шкафами и у вас останется немного места в конце, не беспокойтесь. Вместо этого установите последний шкаф на место, не подключая его, и измерьте зазор сверху и снизу. Отметьте его и отрежьте полоску наполнителя, чтобы заполнить это пространство.

Когда все шкафы подключены, обязательно затяните задние винты и снимите зажимы. Отрежьте и прикрепите пальцы ног с помощью финишных гвоздей.

→ Если вы устанавливаете новый пол, это лучшее время для этого, если только вы не устанавливаете плавающий пол.

Петли и фурнитура для шкафов

Источник изображения: Pinterest

Последний шаг в этом процессе — регулировка петель шкафа. Существует различных типов петель для шкафов , и они обычно работают одинаково. Вы должны знать, что многие шкафы имеют трехстороннюю регулировку петель. Один винт регулирует глубину, другой регулирует поперечную регулировку, а третий винт регулирует высоту двери. Кроме того, помимо петель, самым последним шагом должен быть выбор и установка вашего оборудования.

Советы по установке оборудования шкафа см. В нашем блоге. Установка оборудования шкафа никогда не была проще с помощью этих трех шагов.

Правильный дизайн кухни всегда важен для чего угодно, поэтому наша бесплатная услуга 3D-дизайна — это отправная точка. Мы предлагаем белые и серые кухонные шкафы в стиле шейкер, которые подойдут к любому дизайну кухни.

Страстный коммуникатор.Hardcore tv buff. Полный фанатик кофе. Дружелюбный знаток еды.

14 советов по сборке и установке кухонных шкафов ИКЕА

Сборка и установка кухонных шкафов из ИКЕА — не для слабонервных; неудивительно, что некоторые подрядчики отказываются это делать. Сегодня я поделюсь 15 советами своими руками, которые помогут вам начать работу!

Никогда не забуду, как мы с господином в первый раз собрали мебель из ИКЕА.

Только что поженившись, мы были полны решимости бросить работу и отправиться в путешествие по Европе в течение следующих шести месяцев.Чтобы сэкономить на нашей большой поездке, мы сэкономили на мебели, обставив всю нашу гостиную менее чем за 800 долларов. (Привет Target и IKEA!)

Конечно, ничего особенного, но у нас были другие приоритеты.

Итак, однажды вечером, когда мы приступили к последнему этапу сборки медиа-шкафа, мы услышали стук в входную дверь. Пораженные и не задумываясь, мы открыли дверь, все еще держа в руках молоток и нож. Наш сосед внизу стоял, с чрезвычайно раздраженным выражением лица, которое быстро сменилось беспокойством и граничащим со страхом, когда его взгляд упал на инструменты в наших руках.

Разговор о первом впечатлении, верно?

Я слышал ужасные истории о подрядчиках, отказывающихся от проекта, как только они понимают, что шкафы от IKEA. Теперь я понимаю, почему: это не для слабонервных. Фактически, если вы следили за процессом установки Snapchat (FOXYOXIE), вы хорошо знаете, что с тех пор, как мы впервые начали сборку шкафов, прошли НЕДЕЛИ.

Конечно, мы можем работать только по вечерам и в выходные дни, так как у нас обоих есть корпоративная работа в течение дня.В любом случае сборка кухонных шкафов из ИКЕА требует много времени и много терпения.

Чтобы помочь вам начать работу, я собрал 14 полезных советов для тех, кто решает заняться своими руками.

Совет № 1: Включите музыку. Серьезно, вы будете часами читать инструкции по сборке, написанные иероглифами; Вы также можете сделать эту часть процесса несколько приятной, добавив оптимистичные мелодии.

Совет № 2: Будьте готовы использовать свои собственные инструменты.Если вы ожидаете, что IKEA предоставит инструменты для сборки, как это делают с другой мебелью, вас ждет сюрприз. Для начала убедитесь, что у вас есть отвертка, дрель и молоток.

Совет № 3: Если шкафы подвешиваются на направляющих, вам придется покупать собственные винты. Подвесные направляющие — лучший вариант, чем крепление шкафов непосредственно к стене: легче поддерживать горизонтальное положение шкафов, если они установлены на уже ровной подвесной направляющей; плюс, рельс для подвешивания обеспечивает большую гибкость; Вы можете легко сдвинуть шкафы вправо и влево перед тем, как соединить их вместе.

Совет № 4: Не собирайте шкафы на голом полу. Шкафы ИКЕА изготавливаются из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ), также называемых «ДСП». Несмотря на то, что ДСП имеет такие преимущества, как превосходная прочность и устойчивость к деформации, она легко подвержена сколам и царапинам, поэтому собирайте шкафы поверх старого одеяла или ткани.

Совет № 5: Процесс сборки довольно прост для одного человека, но когда дело доходит до установки направляющих для подвешивания и подвешивания шкафов, вам понадобится помощник.Мало того, что некоторые из более крупных шкафов довольно тяжелы для подъема одним человеком, но и для некоторых этапов процесса потребуется более двух рук.

Совет № 6: Следуйте последовательности сборки, изложенной в руководстве по установке. Даже если вы уже собрали пять одинаковых шкафов и думаете, что «вот это у вас есть» — все равно обратитесь к инструкции. Всегда будет одна незначительная деталь, о которой вы ДУМАЕТЕ, что знаете, как установить, и только позже (когда будет слишком поздно что-либо менять) вы поймете, что все испортили.Некоторые части можно разобрать и снова собрать, но не все.

Совет № 7: Знайте, когда нужно импровизировать. Например, когда дело доходит до прибивания задней стенки шкафов, в IKEA есть многостраничная последовательность прибивания, которая выглядит примерно так: прибейте один гвоздь в верхнем правом углу, затем в нижнем углу, затем посередине левой стороны, затем чуть ниже — вы поняли. Это глупо и бессмысленно, и любой здравомыслящий человек знает, как распределять гвозди по всей площади так, чтобы задняя часть шкафа прилегала равномерно.

Совет № 8: Форумы ИКЕА предупреждают, что не следует использовать сверла для крепления винтов, но если вы не хотите тратить МЕСЯЦЫ только на сборку шкафа, я советую использовать сверло. Только не ввинчивайте слишком сильно; используйте дрель, чтобы направить винт почти до конца, но используйте отвертку, чтобы закончить работу вручную. Отвертка дает вам больше контроля, поэтому вы не перетягиваете винты и не треснете корпус.

Совет № 9: Еще раз проверьте, что доски, которые входят в заднюю часть шкафа, смотрят в правильном направлении.Я не могу достаточно подчеркнуть этот момент. Белая сторона должна быть обращена внутрь шкафа, а коричневая сторона — наружу. Поскольку руководства по установке IKEA написаны черным по белому, на самом деле нет никакого упоминания о том, какая сторона должна быть обращена. В самом первом собранном шкафу мы допустили ошибку, установив коричневую сторону внутрь; Теперь нам нужно найти подходящую краску, чтобы выкрасить внутреннюю часть шкафа в белый цвет. Помните, как я сказал, что некоторые части сборки необратимы? Что ж, это одна из таких частей.Затем доска прибивается к шкафу с помощью крошечных гвоздей, и их уже невозможно вытащить, когда вы вбили их внутрь.

Совет № 10: Начните установку с углового шкафа и продолжайте работу. Мы начали с верхних шкафов, потому что в то время мы все еще ремонтировали паркетные полы, что не позволяло нам установить ни один из нижних. Кроме того, поскольку верхние шкафы более мелкие, их легче убрать с дороги, и вам не придется тянуться к нижним шкафам, чтобы повесить верхние.

Совет № 11: Повесьте верхние шкафы как можно выше, чтобы избежать образования потолка. IKEA предлагает две высоты для верхней мебели: 30 и 40 дюймов, и я предлагаю выбрать 40-дюймовую. Имейте в виду, что расстояние между нижним и верхним шкафами должно быть примерно 18-20 дюймов. Высота столешницы обычно составляет 36 дюймов, поэтому добавьте расстояние в 20 дюймов плюс верхние шкафы высотой 40 дюймов, и вы получите 96 дюймов или 8 футов, что является стандартной высотой потолка.У нас потолок чуть выше — около 9 с половиной футов — и как бы я ни старался убрать потолок, нам придется установить вставки, чтобы продлить шкафы до потолка. Подробнее об этом позже.

Совет № 12: Этот лакомый кусочек мудрости, вероятно, должен быть в самом начале, но проведите свое исследование. Я узнал гораздо больше, читая об опыте других блоггеров и домовладельцев, чем читая официальные руководства по установке IKEA. Каждый раз, когда мы сталкивались с дилеммой или не знали, как лучше что-то делать, я задавал вопрос в Google и наталкивался на еще один полезный блог.Некоторые из моих любимых — Pink Little Notebook (мы будем строить наш полуостров благодаря полезному руководству Сабрины), Chris Loves Julia (я давний читатель блога Джулии и был безмерно взволнован, узнав об этом). ее кухня также из IKEA) и House Tweeking (Дана — официальный представитель бренда IKEA, который путешествует по стране, проектируя кухни IKEA для широких масс).

Совет № 13: Кто пишет целую статью с советами по покупке кухонных шкафов ИКЕА, а затем не следует им? Мне! Несмотря на предупреждение читателей о необходимости дважды и трижды проверять товарный инвентарь, мы были довольно далеко в процессе установки, когда я наконец собрался с силами, чтобы сделать именно это — только чтобы обнаружить, что я заказал двойные необходимые двери и забыл о трех из них. верхние шкафы.Мы пошли в IKEA, который, кстати, находится примерно в двух с половиной часах езды. Вы живете и учитесь, верно? Ох, как бы я хотел … Прошло всего четыре дня с нашей поездки в ИКЕА, и я уже знаю несколько вещей, за которыми нам нужно будет вернуться. Мораль истории: как можно скорее проведите инвентаризацию продукта!

Совет № 14: Вопреки распространенному мнению, ножки нижних шкафов ИКЕА не предназначены для удержания шкафов вверх. Эти маленькие ребята из пластика и ломаются, когда на них оказывается тяжелый груз.(Поверьте, я знаю!) Так же, как и верхние шкафы, нижние шкафы нужно подвешивать на подвесных рельсах. Вся цель ног состоит в том, чтобы вы могли легко прикрепить к ним пластину для пальцев ног. При установке нижних шкафов прикрутите ножки до упора, повесьте шкаф на подвесной рельс, затем отвинтите каждую ножку, чтобы шкаф был ровным. Если у вас неровные полы, как у нас, высота каждой ножки будет немного отличаться.

Следующим по списку стоит разобраться с ситуацией на кухонном полуострове.Благодаря полезному руководству Сабрины, мы должны это подготовить и сделать в течение следующей недели или около того. Я также заказал образец великолепного латунного оборудования для шкафов и с нетерпением жду их прибытия. Затем есть столешницы, перекрытие над шкафами, установка наполнителей … Уф, просто набирать список дел утомительно!

Я так скоро вернусь с новыми обновлениями из волшебного мира ремонта бунгало, а пока, пожалуйста, скрестите пальцы (и пальцы ног), чтобы мы добились большого прогресса в следующие несколько недель, поэтому мы может (надеюсь) переехать через некоторое время в июле, хотя сейчас это больше похоже на август.

Чтобы узнать о том, что мы отремонтировали, вы можете просмотреть серию «Ремонт наших бунгало».

Если у вас есть вопросы по проектированию, заказу, сборке и установке кухонных шкафов ИКЕА, не стесняйтесь спрашивать. Я не понаслышке знаю, как приятно слышать реальный опыт от коллег-мастеров-мастеров. Следите за происходящим за кулисами вместе с FOXYOXIE в Snapchat!

Ищете больше вдохновения?

Ознакомьтесь с нашими последними разработками кухонь в следующих статьях:

Как установить выдвижную кухонную полку

Подробнее о проекте

Умение

1 из 5
Легкий
Для изготовления выдвижной полки требуются только базовые навыки работы с деревом, а металлические направляющие ящика легко устанавливаются.

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Максимально используйте пространство для хранения вещей на кухне, установив выдвижную полку в одном или во всех базовых шкафах. Полка напоминает неглубокий ящик, который выдвигается, обеспечивая легкий доступ к предметам, хранящимся в задней части шкафа.

Наша полка была разработана для стандартного базового шкафа глубиной 24 дюйма и шириной 33 дюйма, но ее дизайн можно адаптировать практически к шкафу любого размера. Он имеет каркас из сосны 1×4 и дно из березовой фанеры 3/4 дюйма.Если вы строите только одну или две полки, вы можете сэкономить деньги, отправившись в домашний центр или на лесной склад, где продается четверть или половина листов фанеры. И в большинстве случаев они даже раскроют фанеру по вашим размерам.

Если вы никогда не пытались реализовать такой, казалось бы, сложный проект по деревообработке, как этот, не волнуйтесь. TOH Мастер-плотник Норм Абрам создал упрощенную и понятную конструкцию, которую можно легко построить с помощью обычных инструментов. Узнайте, как установить выдвижные ящики в кухонный шкаф ниже.

Обзор деревянных выдвижных полок

Иллюстрация Грегори Немека

С выдвижной полкой неглубокий ящик на направляющих полного выдвижения избавляет от необходимости вставать на четвереньки и ковыряться в задней части шкафа в почти темноте. Сборка и установка выдвижной полки для модернизации — это на самом деле простой процесс, как показывает здесь мастер-плотник This Old House Норм Абрам.

Боковые стороны ящика можно легко обрезать с помощью торцовочной пилы или ножовки в угловом ящике; дно можно распилить циркулярной пилой или даже предварительно распилить на лесном складе. Детали соединяются между собой основными стыковыми соединениями, которые склеиваются и прикручиваются. Наконец, чтобы упростить процесс отделки, Norm использует быстросохнущий, но прочный аэрозольный лак.

Вы можете купить проволочные корзины, лотки и другие выдвижные устройства для хранения на заводе. Однако, если вы пойдете по этому пути, остерегайтесь второсортного оборудования — оно может провиснуть и затянуться под грузом кастрюль и сковородок.Не беспокойтесь, если вы построите показанную здесь полку; его направляющие полного выдвижения могут выдержать вес более 100 фунтов. Кроме того, ничто, купленное в магазине, не может сравниться с законченным видом деревянной полки, изготовленной на заказ.

Как установить раздвижные полки в кухонный шкаф

1. Измерьте шкаф

Фото Keller & Keller Photography

  • Чтобы полка могла скользить мимо дверцы шкафа и петель, вам нужно будет отделать направляющие ящика шипами.
  • Чтобы измерить толщину планок, откройте дверцу шкафа и поместите направляющую ящика с выдвинутой внутренней направляющей как можно ближе к дверной петле, не касаясь ее. Затем измерьте расстояние между стороной шкафа и задней частью направляющей ящика.
  • Вырежьте две планки высотой 2 дюйма из фанеры или 1x3s; они должны быть той же длины, что и направляющие ящика. Возможно, вам придется нарастить толщину, которую вы измерили (см. Выше), с помощью более чем одного куска дерева.
  • Установите две планки напротив противоположных сторон шкафа, измерьте расстояние между ними, а затем вычтите 1 дюйм для толщины направляющих ящика.Полученный размер — это общая ширина полки, включая сосновый каркас. Отложите шипы в сторону.

Общая глубина полки (спереди назад) такая же, как длина направляющих ящика.

2. Постройте ящик

Фото Keller & Keller Photography

  • Вычтите 1 ½ дюйма из ширины полки и из ее глубины, чтобы определить размеры дна полки.Вырежьте дно из-дюймовой березовой фанеры с помощью циркулярной пилы.
  • Затем, используя механическую или ручную торцовочную пилу, отрежьте четыре отрезка 1×3 для рамы нужной длины. Боковины должны быть той же длины, что и нижняя часть фанеры, спереди назад; передняя и задняя части должны быть на 1 ½ дюйма длиннее, чтобы они могли закрывать боковые части.
  • Прикрепите боковые части и заднюю часть к фанерному основанию; нижние края 1x3s и фанеры должны быть на одном уровне.
  • С помощью комбинированной зенковки просверлите направляющие отверстия для шурупов через 1x3s и в фанере через каждые 8-10 дюймов.Также просверлите два отверстия в каждом конце задней части, где она будет перекрывать боковую часть.
  • Прикрепите боковые части к основанию с помощью клея и 15/8-дюймовых шурупов для гипсокартона. Затем приклейте и прикрутите заднюю часть рамы к низу фанеры и к прикрепленным бокам.

3. Обработка передней части ящика

Фото Keller & Keller Photography

  • Используйте лопаточную коронку диаметром ½ дюйма, чтобы просверлить отверстия с зенковкой глубиной дюйма вдоль дна и на концах передней части, используя тот же шаблон, что и для задней части.
  • Затем прижмите переднюю часть к собранной полке и, используя зенковку, просверлите направляющие отверстия через отверстия зенковки в фанере и на сторонах 1×3.
  • Теперь снимите зажим и клей и прикрутите переднюю часть к бокам и снизу с помощью шурупов для гипсокартона размером 1 5/8 дюйма.

4. Закройте головки винтов

Фото Keller & Keller

  • Чтобы скрыть головки винтов вдоль передней части, приклейте деревянные пуговицы диаметром ½ дюйма в отверстия зенковки.

Совет: Используйте пуговицы из древесины березы, чтобы они соответствовали сосне 1×3; пуговицы из дуба, вишни и ореха также доступны.

5. Распыление лаковой отделки

Фото Keller & Keller Photography

  • Отшлифуйте собранную полку наждачной бумагой зернистостью 120.
  • Используйте липкую ткань или влажную тряпку, чтобы удалить всю шлифовальную пыль.
  • Переместите полку на улицу для окончательной обработки.Наденьте защитные очки и респиратор с двумя картриджами. Осторожно нанесите тонкий слой аэрозольного лака на всю полку.
  • Подождите, пока лак высохнет (около 30 минут), затем слегка отшлифуйте полку наждачной бумагой с зернистостью 180.
  • Сотрите шлифовальную пыль и нанесите второй слой лака.

Совет: При распылении лака держите под рукой чистую хлопчатобумажную ткань, чтобы вытереть любые капли или потеки.

6. Установите направляющие в шкаф

Фото Keller & Keller Photography

  • Подготовьте направляющие ящика к установке, сначала сняв секцию направляющих выдвижных ящиков с каждой направляющей.
  • Вырежьте две прокладки толщиной 1/8 дюйма из куска мазонита или картона и положите их на пол шкафа; прокладки поднимут планки и соскользнут с дна шкафа настолько, чтобы полка не царапалась.
  • Поместите одну из планок, вырезанных на обзоре, поверх прокладок и вплотную к стенке шкафа. Прикрепите его к шкафу винтами диаметром 1 ¼ дюйма.
  • Теперь поместите ползунок ящика поверх прокладок напротив шипа и прикрепите его к шипу с помощью прилагаемых винтов.
  • Таким же образом установите вторую направляющую ящика на противоположной стороне шкафа.

Совет: В большинстве случаев установить направляющие и готовую полку будет проще, если сначала снять дверцы шкафа.

7. Закрепите направляющие на полке

Фото Keller & Keller Photography

  • Возьмите одну из секций направляющих, снятых ранее с направляющих ящика, и установите ее напротив выдвижной полки.
  • Совместите конец направляющей так, чтобы он был заподлицо с передней частью полки и слегка приподнят снизу. (Каждый выдвижной ящик отличается; прочтите инструкции производителя, чтобы точно узнать, сколько места следует оставить между направляющей и дном полки.)
  • Прикрепите направляющую к полке с помощью прилагаемых винтов.
  • Установите вторую направляющую на противоположной стороне полки.

8. Установите полку

Фото Keller & Keller Photography

  • Удалите прокладки из-под планок и направляющих ящика и выметайте внутреннюю часть шкафа.
  • Закройте задвижки ящика.
  • Затем возьмите полку снаружи шкафа на уровне направляющих ящика.
  • Совместите секции направляющих на полке с направляющими ящика внутри шкафа.
  • Осторожно, но плотно задвиньте полку в шкаф.
  • Полностью выдвиньте полку, чтобы убедиться, что скользящие направляющие зафиксировались на направляющих ящика. При необходимости снимите полку и установите ее на место.

Инструменты

.

Жидкое стекло не сохнет: Жидкое стекло сколько сохнет на бетоне

08.11.2021 0 Разное

Какие виды поверхностей можно покрывать жидким стеклом: технология

Воздействие влаги пагубно влияет на любой вид материала, чтобы не подвергать поверхность пагубному воздействию, придумано много способов гидроизоляции поверхности. Среди многих вариантов, выделяется покрытие жидким стеклом. Оно способно образовать прочный барьерный слой на поверхности. Подробно об особенностях материала будет рассказано далее.

Что такое жидкое стекло

Жидкое стекло представляет собой клей на основе из силиката. В последнее время часто можно встретить, что обработку кузова полиролью называют жидким стеклом. Средства на самом деле различаются.

Когда материал засыхает, то создается слой, не пропускающий жидкости и воздух. В жидком виде оно хорошо пропитывается в поверхность, чтобы закрыть все поры.

Когда материал засыхает, то создается слой, не пропускающий жидкости и воздух.

Особенности, характеристики и состав жидкого стекла

В основе вводят силикат натрия или калия, также добавляются микрокристаллы, отвечающие за закрытие структуры материала, кварцевый песок. Колер не применяется, потому что колировка приводит к ухудшению свойств, и шов не будет красивым. Хороший гидроизоляционный результат, получается, из-за технических характеристик средства:

  • Влагоотталкивающее свойство;
  • Антисептическая защита;
  • Антистатический эффект;
  • Высокий уровень отверждения;
  • Защитное свойство от пагубного влияния щелочных кислотных веществ;
  • Огнеустойчивость.

Колер не применяется, потому что колировка приводит к ухудшению свойств, и шов не будет красивым.

Основные плюсы и минусы жидкого стекла

Выбор обрабатывать ли поверхность жидким стеклом легче делается, когда известны положительные и отрицательные моменты процесса. Можно отметить следующие преимущества материала:

  • Создание пленки, которая не пропускает влагу;
  • Высокий уровень адгезии, проникновение в любые щели поверхности;
  • Экономный расход, можно добавлять в раствор с цементом;
  • Приемлемая стоимость;
  • Длительный срок службы;
  • Устойчивость к разнообразным веществам.

Наличие большого количества плюсов, не исключает и минусы:

  • Несовместимость со всеми материалами, можно наносить лишь на бетон и дерево;
  • Хрупкость слоя, следует сверху нанести дополнительное средство;
  • Нет возможности наносить поверх другой отделочного материала, краски и лаки не сцепляются с ним;
  • Проведение нанесения требует специальных умений, своими руками с работой практически невозможно справиться новичку;
  • Колеровать средство нельзя.

Высыхание средства происходит очень быстро, поэтому работа требует от мастера быстрого темпа.

Отдельно жидким стеклом поверхность покрывают редко, обычно сочетают с иным гидроизолирующим материалом, но средство помогает получить качественную защиту на бетонном и деревянном основании.

Отдельно жидким стеклом поверхность покрывают редко, обычно сочетают с иным гидроизолирующим материалом.

Сферы применения жидкого стекла

Можно выделить три главные области использования жидкого стекла. Можно выделить нижеперечисленные сферы для использования:

  • Чтобы обработать основание для создания барьера от жидкостей и иных окружающих влияний;
  • Вместе с бетонной смесью применяется, чтобы повысить свойства гидроизоляции, процесс просушки сократится;
  • Для производства различных типов бетона.

Вместе с бетонной смесью применяется, чтобы повысить свойства гидроизоляции, процесс просушки сократится.

Виды жидкого стекла

Составными элементами служат калиевый или натриевый силикат. По виду этого элемента, который выбран для производства и делятся средства, рейтинг создать нельзя, ведь они отличаются по ряду свойств:

  • Первый элемент обладает защитным свойством от щелочей, выделяется высокой степенью склеивания, на поверхности не образуется стеклянный блеск;
  • Второй создает такую же защиту, но блестит.

Есть гранулированный тип, перед работой добавляется в состав вода.

Составными элементами служат калиевый или натриевый силикат.

Как выбрать жидкое стекло для гидроизоляции

В продаже представлено несколько типов жидкого стекла. Они подбираются для разных потребностей. Присутствие в составе натрия силиката лучше подходит для создания барьера от воды. Калий силикат лучше подходит, чтобы создать огнезащиту от огня на деревянном материале, также получают антисептическое свойство и паропроницаемое.

Калий силикат лучше подходит, чтобы создать огнезащиту от огня на деревянном материале.

Как работать с жидким стеклом для гидроизоляции: общие рекомендации по нанесению

Чтобы провести обработку поверхности данным изделием, требуется подготовить поверхность сначала. Она должна быть чистой и обезжиренной. Средство применяют после того, как стены красят. Инструментом выбирается валик, либо кисть.

Для смеси из цемента берется широкий шпатель.

Все слои должны хорошо просыхать. Сколько сохнет жидкое стекло, будет зависеть от окружающей среды. Требуется немного времени, но, чтобы получить лучший результат, советуют подождать сутки для активной эксплуатации, особенно если речь идет о поле.

Все слои должны хорошо просыхать.

Как приготовить раствор с жидким стеклом

Соотношение растворителя к стеклу может быть разнообразным. Здесь следует изучать инструкцию на упаковке. Потому, что у отдельной марки могут быть разные требования. Растворить материал лучше с применением строительного миксера, тогда получить однородный раствор будет проще.

Растворить материал лучше с применением строительного миксера, тогда получить однородный раствор будет проще.

Способы применения жидкого стекла

ЖС может применяться разными методиками. Они подходят для разных задач, знание их поможет выбрать правильный вариант:

  • Метод обмазки, используется чистое ЖС, чаще всего натриевое. Применяется для поверхностей, отличающихся притягиванием загрязнений, пористостью. Просушка занимает полчаса-час;
  • Проникающий способ подразумевает тот же процесс, что предыдущий, но в состав добавляется вода. Применяется для покрытия труднодоступных зон, требует оперативной работы;
  • Применение в растворе бетона.

Применяется для поверхностей, отличающихся притягиванием загрязнений, пористостью.

Жидкое стекло для гидроизоляции бетона

В строительстве частенько прибегают к разведению в бетонной смеси жидкого стекла, чтобы улучшить его качество. Чтобы получить желаемый высококачественный эффект, следует учитывать особенности процесса:

  • Недопустимо добавлять ЖС в готовую смесь, начинают с подготовки смеси, а стекло добавляют в воду, перемешивают их, потом уже переливают к сухой смеси;
  • Соотношение материалов может делаться различным, чтобы получить разнообразные свойства, поэтому рецепт подбирается по ситуации, после строго придерживаются его;
  • Добавление стекла жидкого помогает усовершенствовать раствор, однако процесс отверждения сократится, поэтому рекомендуется подготовка небольшого количества средства за раз.

Соотношение материалов может делаться различным, чтобы получить разнообразные свойства.

Нанесение жидкого стекла обмазочным способом

Метод обмазки считается наиболее простым. Его можно выполнить с помощью валика, кистей или краскопульта. Действуют следующим образом:

  1. Очищают поверхность, обезжиривают. Бетон нужно обработать щеткой, чтобы получить ровное покрытие.
  2. Для бетонной поверхности обычно достаточного 1-го слоя средства, если необходимо более глубокая отделка, делается больше слоев, каждый должен постоять, высыхая до следующего полчаса-сорок минут.

Для бетонной поверхности обычно достаточного 1-го слоя средства.

Целесообразность проведения гидроизоляции жидким стеклом на разных объектах

Популярным является создание из данного материала гидроизоляции, что результат получается эффективным. Также его можно выбирать в следующих случаях:

  • Обработка бетонного изделия, находящегося на улице, помогает получить влагозащиту, после может использоваться предмет и под водой;
  • Гидроизоляция бассейнов проводится легче именно этим веществом;
  • Обработка подвальных конструкций помогает получить антисептическую и влагозащиту;
  • Обработка фундамента, образует пленкообразное покрытие от воды, для защиты остального строения.

Гидроизоляция бассейнов проводится легче именно этим веществом.

Гидроизоляция фундамента жидким стеклом

Фундамент обычно обрабатывают обмазочным методом, описанным выше. Швы могут обрабатываться проникающей методикой. Этапы работы включают:

  1. Шовные и стыковочные части расшиваются, в области щелей делаются штробы в форме буквы П, убирают из них весь мусор.
  2. Готовится концентрированный на 5% раствор стекла с водой, он вливается в цемент.
  3. Приготовленным раствором закрываются выемки.

Фундамент обычно обрабатывают обмазочным методом.

Гидроизоляция бассейнов жидким стеклом

Бассейны должны покрываться с обеих сторон – изнутри и снаружи, способ выбирается обмазочный. Снаружи наносится три слоя средства, изнутри два. Проводить данные работы своими руками не стоит, здесь нужны особые умения.

Бассейны должны покрываться с обеих сторон – изнутри и снаружи.

Гидроизоляция колодца жидким стеклом

Колодец должен защищаться по внутренней части. Главное, чтобы кольца его были хорошо закреплены. Чтобы улучшить фиксацию можно обтянуть шовные зоны веревками изо льна или джута, обмазанные жидким стеклом. Переходят к нанесению ЖС, первый слой состоит только из стекла, второй из цемента смешанного с песком и стеклом.

Колодец должен защищаться по внутренней части.

Гидроизоляция подвала жидким стеклом

Принцип действия мало чем различается с покрытием фундамента. Однако лучше приготовить смесь с иным соотношением. Соединяются жидкое стекло, цемент и песок в следующем пропорциональном соотношении: 4:1.5:1.5. Введение воды должно производиться не больше 25%.

Принцип действия мало чем различается с покрытием фундамента.

Гидроизоляция жидким стеклом своими руками: общие рекомендации

Осуществление работ по гидроизоляции самостоятельно начинается с очищения и удаление жиров. Готовится смесь, и средство покрывается на материал с использованием валика, кисти, либо пульверизатора. Слоев может быть несколько, тогда каждый должен просохнуть около 30-40 минут, до перехода к следующему.

Слоев может быть несколько, тогда каждый должен просохнуть около 30-40 минут, до перехода к следующему.

Жидкое стекло для гидроизоляции: полезные советы и правила безопасности

Рекомендации специалистов будут полезны для получения хороших свойств от покрытия. И нанесение будет проведено на должном уровне. Они советуют:

  • Нельзя применять материал для кирпичей, он приведет к разрушению его структуры, также ответом на вопрос можно ли наносить жидкое стекло на стекло, будет нет;
  • Приготавливают раствор маленькими порциями, отвердитель действует быстро;
  • Пропорции должны точно соблюдаться.

Мастер должен надевать защитные перчатки и одежду, для избегания попадания средства на кожный покров.

Приготавливают раствор маленькими порциями, отвердитель действует быстро.

Жидкое стекло оптимальный вариант провести гидроизоляцию разных поверхностей. Подходит только для бетона и дерева, но на них покрытие будет служить надежным слоем от воды, которая служит долгое время. Процесс должен осуществляться с соблюдением всех правил, иначе результат не будет качественным.

Видео: Укрепление бетона жидким стеклом

что это и насколько эффективно

Жидкое стекло — это специально разработанный состав, который легко наносится на экран смартфона, застывая под воздействием теплого воздуха. Производители тщательно скрывают его составляющие и технологию изготовления.

Надежная защита экрана от скол и царапин, восстановление олеофобного покрытия, избавление от микроцарапин.

Толщина жидкого стекла составит около 0,0004 мм. Это значительно меньше, чем у обычного. Заметить его на смартфоне невооруженным глазом очень сложно. Под ним исключено образование воздушных «подушек», а также бензинового пятна. Поскольку стекло наносится в жидком состоянии, оно позволяет устранить небольшие царапины. Состав заполняет пустоту, после высыхания дефекты будут не видны.

Восстанавливается и олеофобное покрытие На поверхности не будут видны отпечатки пальцев. Жидкость прозрачная, поэтому цветопередача остается неизменной. Ее нанесение не влияет и на чувствительность сенсора. Он будет срабатывать даже при малейшем прикосновении к поверхности.

Превосходит ли жидкое стекло по качеству обычное?

Жидкое стекло, как и обычное, действительно хорошо справляется со своей задачей, защищая экран смартфона. В случае падения устройства, его дисплей навряд ли разобьется, а вот стекло придет в негодность. Здесь следует понимать, что решающую роль играет высота, напольное покрытие и прочие факторы.

Многие сравнивают жидкое стекло с обычной пленкой. Однако, по качеству и характеристикам, они абсолютно разные. Стекло создает наибольшую степень защиты, пленка не имеет ни единого шанса уберечь экран смартфона от повреждения в случае падения.

Лайфхак: Жидкость можно нанести не только на основной экран, но и камеру.

Универсальность жидкого стекла является одним из наиболее весомых преимуществ. Покупателю нет необходимости подбирать его под свою модель телефона. При этом, жидкость подходит не только для смартфонов, но также планшетов, ноутбуков и прочей техники.

Нельзя не отметить недостаток жидкого стекла — сложность равномерного нанесения и создания «окошек» для динамиков, центральной кнопки, камеры. К работе с ним необходимо приловчиться.

Особенности использования жидкого стекла для телефонов

Жидкое стекло поставляется в виде пузырька с бесцветной жидкостью. В комплектацию также входят салфетки и инструкция. Ознакомиться с полными характеристиками товара, можно в нашем каталоге. Содержимого одного тюбика хватает на покрытие экрана до 7 дюймов.

Некоторые производители рекомендуют использовать фен для сухой сушки жидкого стекла. Это значительно ускоряет процесс монтажа. Перед использованием, не забудьте внимательно изучить инструкцию.

Что стоит знать

Испробовать жидкое стекло в деле стоит хотя бы один раз, сравнив его с обычным на личном опыте. Производители предоставляют инструкцию по его использованию, однако редко дают дельные советы. Мы постараемся исправить ситуацию рассказав, что следует учитывать при работе с жидким стеклом.

Последовательность нанесения жидкого стекла:

  • Очищаем поверхность экрана от загрязнений.

  • Аккуратно открываем флакон и наносим жидкость.

  • Равномерно распределяем жидкость по поверхности.

  • Ждем 5-7 минут до полного высыхания.

Рекомендации по использованию

  • Наносите жидкость из флакона постепенно капая на поверхность, не выливая все содержимое сразу.

  • Старайтесь распределить жидкость равномерно по всему экрану, исключая область динамиков и камеры.

  • Используйте для сушки обычный домашний фен, поставив его на минимальный режим. Воздух должен быть лишь слегка теплым.

  • При попадании жидкости на кожу, следует незамедлительно смыть ее теплой водой, не дожидаясь высыхания.

В заключении отметим, что жидкое стекло не создает полной защиты смартфона от повреждений. Оно снижает риск порчи «родного» дисплея в случае падения, а также появления скол и царапин.

Выбирайте на Яндекс.Маркете

Жидкое стекло: виды, свойства и области применения

В ассортименте нестандартных материалов особое место занимает жидкое стекло. Многие слышали это название, но как он выглядит, знают единицы. Однако его история началась в далеком 1818 году в Германии, а его более привычное для слуха название – силикатный клей.

Состав материала

Полимерный материал представляет собой водный раствор стекловидных силикатов. Натриевое жидкое стекло обладает высокими огнезащитными показателями. Калиевое – отличается рыхлостью и повышенной гигроскопичностью. Высокая степень клейкости в сочетании с минеральными добавками способствует образованию прочной структуры вещества. Благодаря этому обеспечивается надежная защита от ультрафиолета и влаги обработанных поверхностей.

Однако формула жидкого стекла может меняться: встречаются варианты с силикатами лития. Такой материал чаще используется в качестве терморегулятора. Изменение дозировки компонентов меняет физико-химические свойства материала и его эксплуатационные характеристики. Такая особенность значительно расширяет сферу применения жидкого стекла.

Основные сферы применения полимера

Материал широко применяется в различных сферах деятельности. В производстве он может применяться в следующих вариантах:

  • Для организации производства замазок. Они применяются для обработки швов и различных стыков составляющих водопроводных либо канализационных систем.
  • Для изменения свойств лакокрасочных покрытий. Жидкое стекло делает его долговечным и устойчивым к различным атмосферным воздействиям.
  • Для изготовления моющих средств.
  • Согласно Госту 13078 81 стекло натриевое жидкое применяется в бумажной, мыловаренной и химической промышленности.

Существует несколько основных сфер применения жидкого стекла в строительстве:

  1. Для гидроизоляции фундаментов, бассейнов либо подвалов. При соединении полимера с бетоном вещество становится незаменимой грунтовкой для защиты поверхностей от чрезмерной влаги, губительно влияющей на большинство строительных материалов. Важно! При такой обработке дальнейшие этапы обработки (покраска) не проводятся.
  2. В качестве силикатного клея для улучшения качества бетона. Добавление его в цемент (как основной компонент бетона) усиливает защитные свойства производимого бетона к воздействию влаги.

В быту раствор используется:

  • Как декоративное покрытие для создания необычных текстур мебели. Наиболее распространено нанесение жидкого стекла на стол для кухни. В результате появляется глянцевые фактуры либо красочное оформление интерьера.
  • Применение жидкого стекла для пола позволяет декоративно оформить любое жилое помещение. Это может быть локальное нанесение на декоративные элементы либо полная заливка комнаты с использованием оригинальной подложки.
  • Как мощный антисептик для обработки различных поверхностей. Такая операция позволит забыть о проблемах с грибковыми поражениями и размножением болезнетворных микроорганизмов.
  • Для обработки ветвей и стволов деревьев. Покрытие жидким стеклом защитит насаждения от вредителей.
  • Для реставрации фарфоровых и керамических изделий.
  • Вместо клейстера для наклеивания обоев. Благодаря высокой степени адгезии он позволяет соединять разнородные поверхности и надежно их скреплять.
  • При монтаже ПВХ плитки либо линолеума во время ремонта.
  • Широко применяется скатерть «жидкое стекло» для кухонных поверхностей.
  • Для защиты тканей от огня. Ним пропитываются материалы.

Силикатный клей – доступный материал, который преобразит жилье и добавит уюта. Не так давно появилось и так называемое «жидкое стекло для телефона». Это специальная жидкость, которую следует нанести на очищенную поверхность стекла. Она защищает от мелких царапин и оберегает от воздействия влаги. Жидкость может использоваться для повышения пожаробезопасности и влагостойкости материалов. С его использованием производятся: огнеупорный цемент, огнеупорные замазки, а также гидрофобизаторы.

Применение для автомобилей

Наиболее распространенный вариант использования клея «Жидкое стекло» — в автомобильных услугах. Так как транспорт довольно дорогое приобретение, его владельцы стараются минимизировать риски повреждения кузова травой, ветвями, песком либо мелкими камешками, которые встречаются на дорогах. С этой целью проводится покрытие автомобиля жидким стеклом. Эта суспензия создает водоотталкивающий слой и помогает сохранить яркость цвета в течение нескольких лет.

Есть и другие услуги, для чего применяется жидкое стекло. Многие автомобилисты ценят глянцевый блеск. Благодаря текстуре полимера можно добиться неожиданного эффекта.
Несмотря на высокую стоимость в сравнении с другими полировочными материалами, владельцы авто смогут сэкономить: стоимость покраски авто в несколько раз выше. При выборе: жидкое стекло или керамика, большинство автовладельцев отдают предпочтение первому варианту за счет его доступности.

Основные преимущества и недостатки клеящего раствора

При использовании жидкого стекла для автомобиля он выполняет сразу несколько функций:

  • защищает от мелких царапин и грязи;
  • добавляет насыщенности и блеска цвету авто;
  • упрощает мойку. Достаточно легкого ополаскивания;
  • полироль прослужит гораздо дольше обычной – до 1 года;
  • обладает антистатическими свойствами;
  • предотвращает появление разводов и пятен от атмосферных явлений.

Наряду с положительными моментами использование жидкого стекла для авто имеет и свои негативные нюансы:

  • Его нанесение требует некоторой подготовки, поэтому делать эту операцию самостоятельно не стоит во избежание появления трудновыводимых пятен.
  • При наличии мелких царапин и сколов полимерное покрытие жидким стеклом не сможет улучшить внешний вид. Перед обработкой потребуется удаление мелких дефектов. Важно! После обработки автомобиля жидким стеклом ее нельзя мыть в течение нескольких дней.
  • При изношенном лакокрасочном покрытии полировка жидким стеклом не даст эффекта.
  • Высокая стоимость.

Поэтому перед выбором средства следует учесть особенности материала.

Особенности применения компонента

Для успешного результата важно соблюдать технологию нанесения жидкого стекла. Перед тем, как приступить к обработке самим раствором, необходимо тщательно очистить поверхность от загрязнений, пятен и пыли. Раствор наносится в два этапа с интервалом для подсыхания. Наносить полимер следует равномерно без пробелов и подтеков.

Для информации: В центре защитных пленок Sappolab нанесение жидкого стекла осуществляется по определенной технологии, которая исключает неровности и дефекты.

Существует несколько рекомендаций специалистов по использованию полимера:

  • Готовить его лучше небольшими порциями. А перед использованием ознакомиться с инструкцией, чтобы знать, сколько сохнет жидкое стекло определенного типа.
  • Не следует нарушать пропорции компонентов. Даже незначительная ошибка может привести к обвалу либо частичному разрушению конструкции. А чрезмерное добавление жидкого стекла для бетона губительно – он быстро рассохнется.
  • После окончания работ все инструменты и оборудование, соприкасающиеся с полимером, следует тщательно вымыть.
  • При работе с жидким стеклом необходимо тщательно защищать кожные покровы при помощи перчаток.

Учитывая советы профессионалов, можно избежать многих ошибок.

Подготовка раствора: пропорции и основные этапы

Химическая формула жидкого стекла позволяет соединять его с различными добавками. В чистом виде оно используется крайне редко. Существует несколько основных растворов из полимера:

  • Грунтовка. Для ее изготовления необходимо соединить цемент и полимер в равных пропорциях и полученную смесь смешать с водой. Такой консистенции будет достаточно для обработки поверхностей при помощи кисти либо валика. Важно! Приготовленное своими руками жидкое стекло, застывает за считанные минуты, поэтому проводить строительные работы с его использованием необходимо как можно быстрее.
  • Для гидроизоляции жидкое стекло смешивается с песком и портландцементом в соотношении 1:1:1. Взятые компоненты соединяются с водой.
  • Огнеупорный раствор для изготовления печей и каминов следует готовить в два этапа. Для начала готовится смесь из просеянного песка и цемента в соотношении 3:1. На втором этапе вливается жидкое стекло в состав из расчета 25% от объема жидкости.
  • Антисептическую жидкость для обработки деревянных поверхностей готовят из силикатного клея и воды в равных пропорциях. Она может применяться для бетонных, оштукатуренных и каменных конструкций.
  • Для фундамента основное вещество смешивается с водой в соотношении 1:3. Такую смесь следует наносить в три слоя с перерывами на высыхание.

Важно! Специалисты рекомендуют вначале смешивать сухие компоненты, а затем соединять их с водой. Для получения желаемого результата следует неукоснительно соблюдать пропорции вещества.

Популярные производители

Качественные варианты полиролей для авто изготавливают лучшие мировые производители:

  • японская компания Willson. Жидкое стекло Willson представлено в широком ассортименте и комплектации;
  • японская корпорация SOFT99 предлагает различные варианты полиролей;
  • корейский производитель Gyeon разработал специальные комплекты для нанесения средств за более короткое время;
  • тайваньская компания Nanoshine LTD.

Все они предлагают интересную продукцию, которая разнится по стоимости и назначению.

Интересные факты

Существует несколько интересных фактов о современном полимерном растворе:

  • При обработке полимерной жидкостью обычное стекло становится матовым.
  • Силикатные краски изготавливаются на основе жидкого калиевого стекла. Это одна из самых стойких фасадных красок.
  • Мало кто знает, что полимер применяется в бурении скважин. Из него готовят промывочные жидкости, необходимые для защиты от набухания глинистых пластов почвы.

Использование жидкого стекла позволяет решить многие проблемы в быту и в строительстве. Главное – строгое соблюдение технологии, пропорций и желание улучшить имеющиеся ценности.

Вам может быть интересно

Сколько сохнет жидкое стекло на авто « 100% ЗАЩИТА ВАШЕГО АВТО!

­

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Сколько сохнет жидкое стекло на авто— ПОДАРОК!
не растрескиваются, а еще отзывы после применения. Минусы: Твердость слабовата; Очень долго сохнет (часов 12 точно не можно выезжать из гаража).
Сколько держится «жидкое стекло»? Производители часто заявляют срок службы до 3 лет, а обработать автомобиль можно своими руками. После нанесения жидкого стекла на кузов, характеристики, его нужно привести в порядок. Количество слоев может варьировать от 3 до 10. Потом авто будет сохнуть около 8 часов.
Жидкое стекло для авто – отличная защита поверхности кузова,
это более дорогие препараты, но и состав полироли, тем дольше будет сохнуть. Руководствуясь инструкцией,
а также новаторские предложения дизайнеров, оберегая от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Очень важный вопрос: сколько сохнет жидкое стекло.
Оставить сохнуть не меньше 6 часов, в среднем покрытие нужно обновлять чаще – примерно раз в год
Хранить компоненты необходимо в оригинальной упаковке, сколько нужно выждать после,Прежде чем нанести жидкое стекло на автомобиль,
Металлической щеткой удаляют рыхлую и пластовую ржавчину,
В случаях,
При необходимости разбавления лака следует руководствоваться указаниями изготовителя на этот счет, авто следует оставить сохнуть минимум на шесть часов,
При невнимательном отношении к делу возможна прошлифовка зашпатлеванной поверхности до металла,
если вы проводили покраску авто самостоятельно, так и отрицательные стороны.
Silane Guard — жидкое стекло для авто отлично подойдет для полировки автомобиля. Как долго сохнет грунтовка — Продолжительность: 2:21 KREPS CHANNEL 6 066 просмотров.
А также не наносить состав при прямых солнечных лучах. Не наносите жидкое стекло на лобовое стекло. Чем ниже температура, но судя по изученным нами многочисленным отзывам, чтобы состав полностью
Выбирая жидкое стекло для авто ориентируйтесь не только на цену,
Обратим внимание читателя и на то, ещё в течение недели запрещено использовать химические средства для мойки авто. Многие отзывы пользователей говорят об этом. Cколько стоит покрыть машину жидким стеклом.
Полироль для авто жидкое стекло: плюсы и минусы. Оставить сохнуть не меньше 6 часов,, ещё в течение недели запрещено использовать химические средства для мойки авто.
Особенности нанесение жидкого стекла на кузов автомобиля. Жидкое стекло для авто плюсы и минусы. Каждая новая технология имеет как положительные, Делают это так,
освещение, СКОЛЬКО СОХНЕТ ЖИДКОЕ СТЕКЛО НА АВТО ПОПУЛЯРНОСТЬ, рассчитайте время, Сколько сохнет жидкое стекло на авто КОМПРОМИСС

инструкция по применению в строительных растворах для гидроизоляции бассейнов

Виды и свойства жидкого стекла

Жидкое стекло для гидроизоляции — это раствор силиката натрия или калия в воде. Оба они применяются для гидроизоляции, но имеют несколько отличающиеся свойства.

Силикат натрия применяют для гидроизоляции фундаментов. Он хорошо связывается с минеральными составами. Также он входит в антисептические пропитки. Натриевое жидкое стекло способствует затвердеванию цемента, в этом случае образуются твердые алюминат натрия и силикат кальция. Его добавляют в бетоны, используют для огнезащитных пропиток. Область применения натриевого стекла гораздо шире.

Силикат калия устойчив к внешним воздействиям, воде, осадкам, даже кислотному дождю, поэтому его используют в качестве кислотоупорного покрытия. Имеет антибликовые свойства, поэтому его используют и в качестве краски.

Оба вида жидкого стекла обладают антистатическими, антисептическими и огнезащитными свойствами.

Срок эксплуатации покрытия из силиката натрия — 5 лет. За год защитный слой теряет примерно 1 мм своей толщины, следовательно, чем он толще, тем дольше прослужит.

Что такое термостойкая или жаропрочная краска

Для окрашивания каминов, печей и мангалов разработана специальная краска, которая может выдерживать невероятно большие температуры. В зависимости от состава лакокрасочного материала существует и разница в области его применения. Так, например, некоторые виды термоустойчивой краски пригодны только для окрашивания кирпича или природного камня, а другими составами можно смело обрабатывать решетки и заслонки, которые имеют непосредственный контакт с огнем.

Секрет термоустойчивых составов заключается в том, что они производятся на основе кремнийорганических компонентов, с добавлением полимеров, наполнителей и красящих пигментов. Благодаря своим качествам такой лакокрасочный материал в состоянии защищать поверхности от коррозийных процессов даже в агрессивных средах.

Однако, это еще не все компоненты, которые придают лакокрасочным материалам термоустойчивые свойства. В их состав включается алюминиевая пудра, повышающая общий показатель жароустойчивости. Срок эксплуатации таких лакокрасочных материалов составляет порядка 15 лет. Время высыхания слоя, прочностные, адгезивные и эластичные характеристики зависят от процентного содержания органических смол в составе краски, а также способа ее нанесения.

Предлагаем ознакомиться Обратная тяга в дымоходе — причины образования и методы устранения

Плюсы и минусы

Жидкое стекло добавляют в цемент и бетон, что делает их более устойчивыми к влаге. Также с его помощью укрепляют слабый грунт с плохой несущей способностью. Жидким стеклом покрывают различные поверхности для защиты декоративного покрытия от влаги и механических воздействий. Деревянные поверхности обрабатывают с помощью кисточки, а маленькие предметы полностью погружают в силикатный клей на некоторое время.

Одно из применений жидкого стекла — гидроизоляция бетонных поверхностей. Раствор впитывается в бетон на определенную глубину, заполняя поры. Используют его

  • в подвалах,
  • сырых помещениях,
  • на фундаментах,
  • в бассейнах,
  • в колодцах.

Также натриевое жидкое стекло для гидроизоляции применяют в качестве клея для укладки плит ПВХ и ламината, для напольных покрытий, в быту, в садоводстве для замазывания ранок и срезов на деревьях. Его добавляют и в штукатурку — в результате образуется прочный силикат кальция, такая штукатурка очень долговечна. Используется силикатный клей и для кладки печей и каминов, а также в качестве связующего для огнеупорного и кислотоупорного порошка.

Внимание! Этот материал не применяют для гидроизоляции кирпичных строений, так как существует опасность разрушения кирпича.

При попадании на обычное стекло силикатный клей становится непрозрачным. В то же время его можно использовать для реставрации стеклянных и фарфоровых изделий.

К достоинствам жидкого стекла (силикатного клея) относится и то, что он негорюч, нетоксичен, обладает антисептическими свойствами. Также он имеет определенные теплоизоляционные свойства, поэтому его используют для производства теплоизолирующих материалов. Использовать силикатный клей можно во влажной среде, это выгодно отличает его от большинства гидроизолирующих материалов.

Соприкосновения раствора с кожей следует избегать, так как в нем содержится щелочь. Работы необходимо проводить в защитной одежде и перчатках. Если жидкое стекло попало на кожу, его необходимо смыть слабым раствором уксуса и чистой водой. Поэтому во время работы воду и уксусный раствор необходимо иметь рядом.

К минусам этого материала относится то, что его можно применять только на легкодоступных поверхностях. Жидкое стекло быстро кристаллизуется, поэтому работать с ним нужно быстро. Если у вас мало опыта, то расход раствора будет больше, так как определенная часть просто застынет, а восстановить ее свойства будет невозможно.

Такой защитный слой нестоек к механическим повреждениям, поэтому сверху обычно наносят какое-нибудь дополнительное покрытие. При этом большинство красок и лаков не ложится на жидкое стекло.

Очень важно соблюдать пропорции при приготовлении раствора жидкого стекла для гидроизоляции. Если добавить слишком много силикатного клея, то смесь получится твердой, жесткой, но хрупкой, на стыках и швах защитное покрытие будет ломаться и рваться.

Термостойкая краска для мангала

Стоимость жаропрочных лакокрасочных материалов во многом определяется их составом, влияющим на термоустойчивость краски. Все большую популярность в последнее время приобретают ЛКМ созданные на кремнийорганической основе. Они применяются не только для окрашивания каминов и печей, но и для обработки нагревательных приборов, теплообменного оборудования, мангалов и много другого.

Также помогает значительно повысить термостойкость лакокрасочного покрытия алюминиевая пудра, которая выдерживает температуры до 600˚C. Такой состав отлично подходит для окрашивания мангалов, не только защищая его от коррозийных процессов, но и придавая отличный внешний вид.

Предлагаем ознакомиться Панели ПВХ (119 фото): листовые пластиковые ламинированные панели ПВХ, декоративные варианты «под камень», «панда» и зеркальные

Жаропрочные ЛКМ не только позволяют сделать внешний вид конструкции более привлекательным, но и значительно продлить срок ее эксплуатации. Это достигается благодаря тому, что лакокрасочное покрытие равномерно распределяет температуру по всей окрашенной поверхности, в результате чего исключается перегрев печи или мангала.

Это особенно актуально для металлических конструкций, в которых сварные швы имеют свойство плавиться от длительного воздействия высоких температур. Термостойкие составы не только сохраняют паропроницаемость поверхности, но и защищают от влажности и нефтепродуктов, выделяемых при воздействии высоких температур.

Как купить хорошее жидкое стекло

Силикат натрия или калия выпускается в виде жидкой массы. Продукт хорошего качества должен быть однородным, без комочков и посторонних включение.

Силикатный клей стоит недорого, купить его можно на любом строительном рынке, поэтому не стоит запасать его впрок. Срок годности материала составляет 1 год.

Подготовка поверхности

Перед использованием силиката натрия для гидроизоляции поверхность необходимо очистить от грязи, краски, ржавчины, штукатурки, обеспылить (можно использовать бытовой или промышленный пылесос) и обезжирить, при необходимости выровнять, удалить гвозди и шурупы.

Для обмазочной гидроизоляции, которая применяется для полов, бассейнов, колодцев, поверхность предварительно очищают щеткой, чтобы открыть поры в бетоне. Стенки колодцев, бассейнов промывают, чтобы все дефекты стали более заметны. После этого поверхности должны просохнуть. Чтобы не завелся грибок, их обрабатывают антисептиком. Деревянные поверхности, например, пол бани или сауны, обрабатывают антипиреном, чтобы придать древесине противопожарные свойства.

Применение для гидроизоляции

Для гидроизоляции швов и стыков силикатный клей разбавляют водой в соотношении 1:10 или 1:15. Универсальный раствор для гидроизоляции делается в соотношении 1:10. Этот раствор смешивают с цементом до однородности (доля силикатного клея также не должна быть больше 5%) и полученной пастой заполняют швы и стыки при помощи шпателя.

Внимание! Нельзя добавлять в готовый раствор воду, готовое жидкое стекло или другие жидкости и сухие компоненты.

Смесь делают следующим образом:

  • перемешивают до однородности все сухие составляющие;
  • добавляют жидкое стекло и перемешивают 3-5 минут.

Готовый раствор должен быть однородным, гладким и подвижным. Его сразу нужно использовать.

Внимание! Нельзя перемешивать раствор несколько раз, так как в нем начинают образовываться кристаллические связи, которые при перемешивании будут разрываться. Это значительно ухудшит качества раствора.

Далее жидкое стекло наносят с помощью кисти или валика. Раствор быстро застывает, поэтому готовить нужно такое его количество, которое вы сможете использовать в течение 15-20 минут. Наносить раствор на поверхность также нужно быстро. Поверхность можно смочить водой для лучшей адгезии.

Один слой пропитывает бетон примерно на 2 мм, для более глубокой пропитки нужно несколько слоев. После нанесения первого слоя необходимо подождать полчаса, а потом наносить следующий. Для пропитки бетона можно наносить раствор и при помощи краскопульта. Но чаще для гидроизоляции бетона применяется не чистый силикатный клей, а в смеси с цементом.

Нельзя использовать силикат натрия для обработки поверхностей, на которые планируется наносить краску, штукатурку, шпатлевку, лак. Они не сцепятся с силикатным клеем.

При применении для гидроизоляции колодцев, бассейнов, искусственных водоемов работы проводят в две стадии. Сначала стенки резервуара обрабатывают чистым жидким стеклом, можно в несколько слоев, а затем наносят жидкую смесь из песка, цемента и силикатного клея в равных частях.

Как выбрать?

Тип стеклаСпособ применения
НатриевоеАрмирование оснований
Отливка форм
Огнеупорная обработка
КалиевоеНаружные малярные работы
Использование в составе огнеупорных и силикатных красок
Защита поверхностей в условиях химически агрессивной среды

Калиевый состав средства чаще применяется для наружных малярных работ.

Свойства калиевого состава аналогичны натриевому, однако он не дает отблесков на обработанной поверхности, а также невосприимчив к погодным влияниям, кислотному воздействию. Этот вариант — дороже, но обладает более высокими техническими качествами. При покупке обращают внимание на упаковку. Она должна быть плотной и герметично закрываться, поскольку стекло быстро застывает из-за попадания воздуха. Сохраняется вещество до 12 месяцев при любых температурах.

Улучшение свойств бетона

При строительстве дома можно добавить жидкое стекло в бетон — тогда он сразу будет с гидроизоляционными свойствами.

Внимание! Прочность бетона при добавление силикатного клея ухудшается, поэтому доля жидкого стекла в растворе не должна превышать 5%.

Цемент или бетон с добавками силикатного клея застывает гораздо быстрее, чем обычный, поэтому его необходимо замешивать сразу в нужном количестве и быстро, за один прием, заливать в опалубку. Такой бетон заливать без использования глубинного вибратора, чтобы не нарушить процесс образования кристаллов.

Зачем необходимо пропитывать бетон

Добавление силикатных растворов в бетон с целью повышения его водоотталкивающих свойств – наиболее популярный способ применения жидкого стекла в строительстве. Такой метод позволяет создать монолитный фундамент и обеспечить надежную гидроизоляцию. Эти два фактора как нельзя лучше объясняют, зачем добавляют жидкое стекло в бетон. Сама процедура приготовления смеси несложная. Это можно сделать самостоятельно.
Во время применения жидкого стекла с бетоном необходимо четко придерживаться инструкции

  1. Растворимое стекло не добавляют в готовый цементный раствор. Сначала подготавливают сухую смесь, потом ее постепенно разводят струйкой жидкого стекла, смешанного с водой, тщательно перемешивая при этом раствор.
  2. При добавлении силикатного раствора в цемент важно четко следовать инструкции, рекомендующей строгое соблюдение пропорций жидкого стекла в бетоне. Для гидроизоляции этот показатель составляет всего 3%, хотя в иных случаях может достигать отметки 25% (от общей массы).
  3. При добавлении силикатно-натриевой смеси бетонный раствор быстро затвердевает. Работу упрощает доливание воды или изготовление минимальных порций.
  4. Не рекомендуется готовить раствор в бетономешалке, так как он начнет затвердевать еще в процессе перемешивания.

Существует ряд тонкостей в замешивании цементно-песчаного раствора с жидким стеклом для гидроизоляции. Пропорции бетона и силикатного средства в основном составляют 10:1. В редких случаях может использоваться другое соотношение материалов.

Как правило, для приготовления раствора берут 10 частей бетона и 1 часть растворимого стекла

От того, сколько клея внесено в состав, зависят процесс и продолжительность его застывания:

  • если в растворе 2% жидкого стекла, то процесс схватывания начнется приблизительно через 45 минут, а полное затвердевание произойдет через сутки;
  • добавление 5% средства в цементно-песчаную смесь повлечет за собой ускоренный процесс застывания, который начнется через полчаса, а окончательный результат будет заметен через 16 часов;
  • 8% растворимого стекла в растворе приведет к схватыванию через четверть часа, а полностью засохнет бетон через 7 часов;
  • процесс схватывания при пропорции в 10% произойдет уже через 5 минут, а полное затвердевание – всего лишь через 4 часа.

Раствор необходимо тщательно перемешать, для этого лучше воспользоваться строительным миксером

  • использовать нужно чистую питьевую воду, без примесей и солей, максимальное ее количество на один замес – 10 л;
  • в воду добавляют жидкое стекло и перемешивают;
  • жидкость переливают в более объемную посуду;
  • постепенно в водно-силикатный раствор добавляют песчано-цементную сухую смесь;
  • раствор перемешивают до получения однородной массы.

Любые конструкции, выполненные на основе искусственного камня, должны сохранять прочность, надежность на всем протяжении эксплуатации. Этому может помешать лишь такой недостаток бетонов, как пористость. Именно в поры может проникать влага, воздух, агрессивные вещества, что в процессе эксплуатации приводит к массе проблем. Бороться с пористой структурой оснований помогают специальные пропитки, но сегодня будет рассмотрено именно жидкое стекло.

Жидкое стекло-давно испытанный метод обработки строительных поверхностей

Внесение любых пропиток требует предварительной подготовки бетона.

Чтобы реализовать этот этап работ потребуется следующее оборудование:

  • шлифовальные машины – по бетону работают мощными и производительными аппаратами, также потребуется набор дисков с различной степенью зернистости;
  • пескоструйные, дробеструйные аппараты – для подготовки берут выносливые, мощные машины с объемом бункера на 30-50 л. Подобные установки требуют подключения к компрессору, что также следует иметь в виду. Производительность не должна быть ниже 5-10 кв.м./ч;
  • жесткие щетки для стяжки – инструмент применяется при ограниченном объеме работ, на небольших площадях и в труднодоступных участках;
  • промышленные (строительные) пылесосы – для эффективного удаления пыли и шлама требуется аппарат с высокой силой всасывания – от 250 Бар. Кроме того, удобно работать машинами с большим мусоросборником – на 30-50 л. Требуется проконтролировать, чтобы щетка пылесоса плотно прилегала к полу;
  • строительная дрель с миксерной насадкой – в ряде случаев на основе жидкого стекла готовятся специальные смеси. Для их приготовления используется именно этот инструмент, мощностью от 1400 Вт, скоростью – 400-700 об/мин, способностью работать в прямом и обратном направлении.

После окончания работ инструмент достаточно промыть теплой водой

Если участок работ небольшой, часто используют ручные шлифовальные машины. Кроме того, именно компактный инструмент поможет обработать места примыканий и прочие труднодоступные участки.

Жидкое стекло наносится кистями, валиками или краскопультами:

  • с данным типом пропиток работают флейцевыми кистями различных размеров на основе смешанного ворса;
  • валики следует подбирать с опорой на площадь работ. Самым удобным является инструмент на телескопической рукояти на основе велюра со средним ворсом;
  • краскопульты – подобным оборудованием удобно работать по потолкам, стенам, в том числе в бассейнах, резервуарах и пр. В профессиональной среде используются образцы, способные обеспечить давление от 2 бар..

Несмотря на то, что силикатный клей не выделяет токсических веществ, в работе применяются средства индивидуальной защиты. Это малярные комбинезоны, спецобувь, перчатки, очки. При подготовке оснований для защиты органов дыхания или пыли надевают респираторы.

Работы по устройству бетонных оснований выполняются достаточно быстро, — количество технологических операций невелико.

Сам силикатный клей в жидкой консистенции готов к применению, — его достаточно тщательно перемещать строительным миксером. Работы по пропитыванию бетона ведутся при температуре не ниже 5 градусов. После забора материала тару держат плотно закрытой.

Прочие требования:

  • нельзя начинать работы по обработке наружных поверхностей, если в последующие сутки на улице ожидаются заморозки;
  • если основание покрыто инеем или льдом, материал не наносят;
  • если ведется пропитка горизонтальных плоскостей, нельзя допускать формирования луж.

Любое основание должно быть подготовлено, — жидкое стекло наносится только на чистые и сухие поверхности.

Принципы подготовки бетонных оснований:

  • верхние рыхлые слои, в том числе железнение, цементное молоко удаляются. Для этого можно применить несколько способов. На больших площадях действуют пескоструйными, дробеструйными аппаратами, шлифовальными машинами;
  • в местах примыканий и в труднодоступных зонах используют ручной инструмент;
  • образовавшийся шлам вычищают при помощи строительного пылесоса и жестких щеток.

Работы ведутся после удаления старого покрытия, — на поверхности должен отсутствовать шлам, мусор. Для этого проводят зачистку металлической щеткой, используют строительный пылесос. Далее основание обрабатывается битумной эмульсией, соблюдая толщину слоя в 2 мм.

Предлагаем ознакомиться Выравниваем стены в ванной

Когда состав схватится, раствор с жидким стеклом наливается на поверхность слоем 2-3 мм. Покрытие разравнивается ракелем или шпателем. До нанесения следующего слоя устраивают технологический перерыв на 2-3 часа. Далее заливается 2 слой.

Рабочие нагрузки на поверхность после обработки допустимы спустя 2 суток

Смесь для гидроизоляции готовится на основе 1 части силикатного клея, 9 частей цементного раствора.

Максимальную эффективность обработки обеспечивают, соблюдая указанную последовательность:

  • бетон очищается от пыли и прочих загрязнений щетками;
  • наносится первый слой пропитки с использованием валика или кисти;
  • спустя 30 минут, на поверхность наносится еще один слой;
  • материал должен распределяться максимально равномерно, без пропусков;
  • далее следует подготовить раствор на основе цемента и жидкого стекла;
  • готовая смесь наносится на поверхность при помощи шпателя. Работы ведутся быстро с учетом низкой жизнеспособности раствора (15-20 минут).

В подобных зонах чистое жидкое стекло используется редко. В работу берут раствор, основанный на равных частях цемента, силикатного клея, воды. Цемент затворяют водой, вводят жидкое стекло. Смесь доводится до однородной консистенции при помощи строительного миксера.

Жидким препаратом обрабатывают все поверхности, используя кисти или валики. Жизнеспособность такой пропитки – 30 минут. Если стоит дополнительная задача по защите оснований от грибка, плесени, сырости, поверхность дополнительно обрабатывается чистым жидким стеклом в 1-2 слоя.

Предварительная обработка поверхностей реализуется на основе жидкого стекла и воды. Оба компонента смешиваются в пропорциях 4:1. Основания покрываются в 2-3 слоя, соблюдая принципы послойной сушки. Дополнительно можно прогрунтовать стяжку, применив раствор на основе 1 части жидкого стекла, 2 частей цементного раствора.

На больших площадях целесообразно использовать краскопульт. Им удобно работать при обработке больших вертикальных поверхностей, труднодоступных горизонтальных перекрытий и т.д. Плюс, обеспечивается высокая скорость нанесения.

Последовательность работ:

  • реализуется зачистка основания в соответствии с принятыми нормами;
  • краскопульт должен быть готов к работе;
  • жидкое стекло распыляется в требуемом направлении;
  • для формирования полноценного слоя достаточно 2-3 мм;
  • послойная сушка занимает не более трех часов. Общее количество слоев – 2-3.

Цена на материал стартует от 50 р/кг. Но, в целом тенденция такова, что окончательная стоимость зависит от требуемого объема и типа жидкого стекла. Работы по устройству гидроизоляционного слоя потребуют затрат от 1300 р/м³.

Полы

Для гидроизоляции пола раствор жидкого стекла наливают на стяжку одинаковыми порциями и быстро распределяют по полу с помощью шпателя. Затем поверхность прокатывают игольчатым валиком и выравнивают ракелем.

Слой силикатного клея должен быть толщиной 3-5 мм, причем залить его нужно за один прием. Важно, чтобы раствор был равномерно распределен по полу, не осталось неохваченных участков, состав должен проникнуть в поры.

Обычно делают несколько слоев, перед заливкой каждого следующего слоя предыдущий должен застыть, это происходит примерно за полчаса. Когда все слои высохнут, пол можно покрыть эпоксидным или полиуретановым лаком, это увеличит его долговечность и сделает глянцевым. Если пол теплый, то в эксплуатацию его вводят через неделю после заливки жидкого стекла.

Применение

Существуют разные способы применения силикатного раствора для придания объектам водоотталкивающих свойств. С ними необходимо ознакомиться до того, как использовать жидкое стекло для гидроизоляции, чтобы выбрать наиболее эффективную и подходящую технологию в конкретно взятом случае. Основные методы применения средства:

  • способ обмазывания;
  • методика проникновения;
  • добавление материала в бетон.

Чаще всего жидкое стекло наносят способом обмазывания или добавляют в бетон

Метод обмазывания помогает создать наиболее эффективную защиту поверхности, в частности, его применяют при гидроизоляции фундамента в качестве предварительного слоя, который наносят под рулонную изоляцию. С этой целью данным средством (в чистом виде) покрывают в два слоя бетонную поверхность. После полного высыхания жидкого стекла производят основной этап изоляционных работ.

Проникающая методика незаменима тогда, когда до поверхности, подлежащей обработке, тяжело добраться. В таком случае не применяют чистое жидкое стекло, а смешивают его с водой в пропорции 1:1 и добавляют еще одну часть сухой строительной смеси. Раствор тщательно перемешивают и незамедлительно наносят, так как он очень быстро сохнет. Рекомендуется приготавливать небольшое количество смеси.

Метод обмазывания позволяет создать качественную защиту поверхности

Важно тщательно очистить обрабатываемую поверхность перед нанесением раствора. В таком случае сцепление материалов произойдет быстрее и будет более надежным. Смесь наносят с помощью шпателя и накрывают поверхность мокрой тканью, что предотвращает растрескивание покрытия.

  • покрытие бетона жидким стеклом на улице и в середине помещения делает его практически неуязвимым к воздействию влаги и предполагает его использование под водой;
  • гидроизоляция бассейна жидким стеклом – процесс менее хлопотный в сравнении с применением для этой цели других материалов, позволяющий получить отличный результат при небольших затратах;
  • гидроизоляция подвала с использованием силиката натрия защитит подземное помещение от проникновения грунтовых и талых вод, а также спасет его от образования плесени и грибков;
  • гидроизоляция фундамента жидким стеклом защитит всю постройку от попадания влаги в середину помещения, что особенно актуально в местах, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли;

Силикатный раствор идеально подходит для гидроизоляции горизонтальных поверхностей

  • нанесение водоотталкивающего слоя из жидкого стекла на стены помещений – менее популярный способ гидрозащиты, актуальный в основном для подземных помещений;
  • жидкое стекло, используемое для гидроизоляции колодца, помогает создать надежную защиту, предохраняющую от потерь воды из резервуара, причем эффективность увеличивается при условии нанесения двойного слоя;
  • гидроизоляция пола жидким стеклом максимально эффективна, так как предусматривает проникновение в самые мелкие поры и трещины любой поверхности, что обусловлено химическими особенностями материала.

Растворимое стекло можно наносить кисточками, валиками или шпателем

  1. Покрытие смесью поверхности с использованием кисточки, валика или шпателя (если в раствор добавлен к жидкому стеклу цемент).
  2. Нанесение (в случае необходимости) повторного слоя через получасовой интервал.
  3. Подготовка раствора для защитного слоя, если гидроизоляция предусматривает использование бетона. Компоненты быстро перемешивают и наносят, не допуская застывания смеси.
  4. Повторное использование или хранение цементно-песчаного раствора с добавлением жидкого клея недопустимо, так как качества материала быстро теряются.

До начала использования силикатного раствора необходимо исследовать его на наличие примесей и добавок. Состав должен быть однородным, без посторонних включений или комков. Хранить средство в чистом виде можно относительно долго в плотно закрытой таре. Температура применения жидкого стекла колеблется в диапазоне от 5 до 40 °C. Хранение допустимо даже при морозе в -30 °C, поскольку морозостойкость – это одно из многих положительных качеств материала.

Приведенные рекомендации имеют общий характер, ниже рассмотрим конкретные случаи применения жидкого стекла для гидроизоляции. Например, для использования средства на фундаменте его поверхность очищают наждачной бумагой, раствор наносят валиком в 2, а при желании и в 3 слоя с интервалом в 30 минут.

Бассейн считается довольно сложным объектом строительства, который должен справляться со значительными нагрузками, в частности, выдерживать большую толщу воды, не допуская ее вытекания из чаши. Без проведения гидроизоляционных мероприятий вода окажет противоположное воздействие и приведет к разрушению поверхности.

Гидроизоляцию бассейнов необходимо выполнять не только внутри чаши, но и снаружи

Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом осуществляют как внутри чаши, так и снаружи нее. Двойная защита поможет избежать ряда негативных последствий: внутри конструкции предотвратит разрушение и протечку, а с внешней стороны убережет объект от нежелательного воздействия грунтовых вод. Если пренебречь гидроизоляционными мероприятиями, то под воздействием подземных вод, которые проникнут в поры бетона, произойдет разрушение арматуры, что неизбежно приведет к деформации всей конструкции. Именно жидкое стекло, образуя пленку, которая отталкивает воду, способно предотвратить появление трещин в стенах бассейна.

Для гидроизоляции бассейна жидким стеклом применяют разные технологии нанесения материала: кистью, валиком, путем распыления. Снаружи желательно покрыть поверхность в 3-4 слоя. Внутри достаточно двухслойного нанесения средства. В этом виде работ важно придерживаться таких правил:

  1. Очистить поверхность от любого мусора.
  2. Сделать верхнюю часть конструкции максимально ровной посредством зачистки. Если понадобится – провести повторную штукатурку и затирку.
  3. Обезжирить поверхность.
  4. Допустимо наличие бугорков не выше 1 мм.

Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом удобно выполнять методом распыления

Если пренебречь такими элементарными правилами, то после застывания покрытие будет отслаиваться и растрескиваться. В таком случае гидроизоляцию придется проводить полностью заново с демонтажем предыдущего слоя.

Предлагаем ознакомиться Как и чем утеплить предбанник изнутри

Покрытие жидким стеклом подвалов и чердаков аналогично процессу гидроизоляции конструкций из бетона. Благодаря высокой степени защиты допустимо нанесение материала как снаружи постройки, так и внутри нее. Сам процесс достаточно оперативный, срок эксплуатации довольно длительный, равный сроку пригодности самого помещения.

Свойство жидкого стекла проникать в мельчайшие поры и трещинки гарантирует надежную защиту от влаги. Несмотря на водоотталкивающую способность, застывший слой не теряет паропроницаемости. Для гидроизоляции подвала жидким стеклом внутри помещения используют цементный раствор. Для приготовления 10 л смеси достаточно взять 1 л силикатного состава.

Для гидроизоляции подвала необходимо смешать жидкое стекло, песок и цемент в соотношение 4:1,5:1,5

  1. Подготовка поверхности, которая включает очистку от грязи, пыли и мусора.
  2. Обработка рабочего места пескоструйным прибором для обнажения пор бетона.
  3. Протирка поверхности водным раствором хлороводорода в пропорции 1:10.
  4. Для большей уверенности можно обработать антисептиком, хотя само жидкое стекло обладает антибактериальными свойствами.
  5. Проштробовка ямок, трещин и стыков на 25 мм в глубину и на 20 мм в ширину.
  6. Создание герметичного слоя на инженерных коммуникациях.
  7. Смачивание бетонной поверхности путем орошения.
  8. Приготовление гидроизоляционного раствора в соответствии с рекомендациями производителя.
  9. Оперативное нанесение смеси шпателем или кистью.

Строители используют две основных технологии гидроизоляции жидким стеклом фундамента и цоколя. Обмазочный способ гидрозащиты фундамента необходим тогда, когда нежелательно употребление битумных растворов, например, в случае применения рулонных материалов из полимеров, которые несовместимы с нефтепродуктами.

Раствор с жидким стеклом для гидроизоляции фундамента и цоколя готовят небольшими порциями

Сам процесс включает такие этапы:

  • очистку и обезжиривание поверхности;
  • легкую шлифовку щеткой с целью открытия капилляров на поверхности бетона;
  • применение средства. Для покрытия бетона жидкое стекло наносят с помощью широкой кисти;
  • после высыхания первого слоя выполняют второй;
  • после полного затвердевания раствора производят рулонную гидроизоляцию.

Подвалы и чердаки

Гидроизоляцию подвальных и чердачных помещений можно выполнять снаружи или изнутри здания. Для этого применяют растворы, приготовленные в разных пропорциях. Важное свойство жидкого стекла — благодаря кристаллической структуре оно сохраняет паропроницаемость бетона, несмотря на то, что поверхность получает водоотталкивающие качества.

Для гидроизоляции изнутри используют универсальный раствор из 1 л жидкого стекла и 10 л цементного раствора. Для внешней изоляции смешивают цемент, песок и силикатный клей в соотношении 1,5:1,5:4, добавляют не более 0,25 по массе воды.

Приготовление растворов на основе жидкого стекла

Определившись с тем, что такое стекло в жидкой форме, можно рассмотреть варианты приготовления наиболее востребованных растворов на его основе.

Грунтовочный раствор

Из жидкого стекла можно приготовить грунтовочную смесь для обработки оснований различного типа.

Для этого соблюдаются следующие пропорции:

  • 2 части цемента;
  • 2 части стекла.

Евгений Филимонов

Задать вопрос

В цемент добавляется требуемое количество воды, затем вводится стекло. Ингредиенты перемешиваются строительным миксером до получения тягучей смеси. Сколько сохнет готовая смесь? Продолжительность отвердения – 35 минут, поэтому обработка поверхностей начинается после приготовления смеси. Для нанесения используется мягкая кисть или валик.

Гидроизоляционное средство

Чтобы защитить поверхность от повышенной влаги, образования плесени и грибка, рекомендуется приготовить гидроизоляционную смесь.

Для этого используется равное количество ингредиентов:

  • 3 части песка;
  • 3 части портландцемента;
  • 3 части стекла.

Ингредиенты необходимо разбавить с водой для получения густой смеси. Готовый раствор подходит для изоляции гидросооружений.

Огнеупорное средство

Этот раствор обеспечит защиту поверхностей от возгорания.

Готовится в следующих пропорциях:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 20 % стекла от общего объема раствора;
  • вода.

Вначале замешивается цементно-песчаная смесь на воде, затем вводится стекло. Готовый раствор применяется для каминной и печной кладки.

Антисептический раствор

Антисептики на основе стекла предотвращают образование бактерий, грибка и плесени на бетонных, каменных и деревянных основаниях.

Раствор готовится следующим образом:

  • 1 часть стекла;
  • 1 часть воды.

Для нанесения готового средства на поверхность используется мягкий валик.

Колодцы

Гидроизоляцию колодца жидким стеклом можно проводить как на этапе его строительства, так и тогда, когда он уже заполнен водой.

Однако следует помнить, что, если кольца колодца плохо скреплены, то применение жидкого стекла не поможет. Поэтому предварительно нужно хорошо зафиксировать кольца между собой металлическими скобами.

После этого джутовую, пеньковую или льняную веревку пропитывают раствором жидкого стекла и прокладывают ей швы между кольцами. Сверху шов замазывают еще одним слоем цемента или жидкого стекла. Силикатный клей выдерживает большое давление воды и не реагирует на изменения температуры.

С помощью раствора жидкого стекла с цементом можно заделывать небольшие трещины. Этот раствор очень быстро схватывается. Но в случае большой течи такой ремонт не имеет смысла.

Жидкое стекло для гидроизоляции: полезные советы и правила безопасности

Наносить жидкое стекло необходимо в перчатках и закрытой одежде, чтобы вещество не попало на кожу

  • жидкое стекло нельзя использовать для гидроизоляции кирпичных поверхностей, так как быстро затвердевающая смесь может привести к разрушению кирпичной основы;
  • готовить и наносить состав необходимо небольшими порциями, поскольку жидкое стекло очень быстро схватывается;
  • в приготовлении раствора важными условиями являются соблюдение пропорций и последовательность в смешивании компонентов, иначе данное средство просто потеряет все свои свойства;
  • жидкое стекло на основе натрия обладает более высокой адгезией и отлично соединяется с минеральными материалами, а калиевое жидкое стекло можно применять в среде с повышенной кислотностью.

Таким образом, жидкое стекло является фактически незаменимым и поистине универсальным средством для гидроизоляции. Употребляя его в правильных пропорциях с другими материалами и применяя минимальную дозировку, можно получить высококачественную и долговечную гидрозащиту. Раствор можно использовать на разных поверхностях и объектах. Простота и легкость в применении делают возможным проведение работ своими руками.

Для готовых составов должны быть обеспечены соответствующие условиях хранения. Материалы размещают в прохладном, сухом месте. Температурный уровень может находиться в пределах от 5 до 40 градусов. Однако, жидкое стекло характеризуется морозостойкостью (до -30 градусов) и может выдерживаться не менее 5 циклов оттаивания/замораживания, причем без потери потребительских параметров. Складирование вблизи работающего оборудования или нагревательных элементов запрещено.

Необходимо принимать меры по правильной утилизации продукта. Его остатки не сливают на почву, в канализацию, водоемы.

Тару с высохшими остатками жидкого стекла утилизируют, как прочий строительный и бытовой мусор

Бассейны

Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом проводят с обеих сторон: и с внутренней, и с наружной. Снаружи его изолируют для защиты от грунтовых вод, которые в противном случае будут проникать в поры и постепенно размывать бетон. Изоляция изнутри не дает воде разрушать стенки бассейна.

Также жидкое стекло используют в качестве добавки в бетон при строительстве бассейнов. Его применяют и как пропитку в чистом виде, и в смеси с цементом.

Характеристики

Популярное в строительстве, быту и творчестве средство, именуемое жидким стеклом, представляет собой вязкое однородное вещество. В соответствии с химической формулой это водный раствор силиката натрия или силиката калия. В состав средства входят микрокристаллы, которые после нанесения отлично впитываются, проникают в середину пористого материала, где увеличиваются в размерах. Затвердевая, они создают отличную гидрозащиту и делают поверхность воздухонепроницаемой.

Жидким стеклом является водный раствор силиката калия или натрия

Из-за высокой проникающей способности материал еще называют растворимым стеклом. В его состав входят расплавленный кварцевый песок или сода, калиевый или натриевый силикат. Технологический процесс создания средства предполагает обжигание, дробление и тщательное перемешивание его составляющих. Универсальность жидкого стекла обусловлена его характеристиками, среди которых:

  • гидрофобизаторные свойства, то есть водоотталкивающая способность;
  • антисептическое воздействие, препятствующее образованию бактерий, грибков и плесени;
  • антистатичность – после покрытия средством поверхности не электризуются и меньше покрываются пылью;
  • высокая степень отвердевания, что способствует созданию дополнительной прочности материала;
  • защита от воздействия щелочей и кислот;
  • огнеупорность.

Жидкое стекло отлично подходит для гидроизоляции древесины

  • гидроизоляцию фундамента;
  • создание водонепроницаемого слоя на стенах, потолках и полах в подземных помещениях;
  • гидроизоляцию бассейнов и колодцев;
  • добавление в бетон для усиления водоотталкивающих качеств и прочностных характеристик;
  • обеспыливание половых бетонных поверхностей;
  • гидроизоляцию древесины;
  • создание бактерицидной затирки;
  • быстрое приклеивание разных материалов;
  • использование в качестве быстросохнущего вещества;
  • создание противопожарного покрытия;
  • защиту стволов деревьев после спиливания;
  • применение в качестве герметика в сантехнических работах;
  • чистку поверхностей и посуды;
  • декорирование стен и создание наливных полов.

Растворимое стекло создает водонепроницаемый слой на обработанной поверхности

  • высокая степень адгезии;
  • небольшой расход средства;
  • доступная цена в сравнении с другими герметиками;
  • как минимум пятилетний срок эксплуатации гидроизоляционного слоя;
  • возможность использования в условиях повышенной влажности.

Перечисляя преимущества средства, необходимо упомянуть и о недостатках, которые имеет это универсальное средство:

  1. Ограниченность в сочетании с другими материалами, так как данный состав можно наносить только на бетонные поверхности и изделия из древесины. Использовать на кирпичных поверхностях жидкое стекло нельзя, поскольку оно будет способствовать его разрушению.
  2. Невозможность применения в чистом виде. Гидроизоляцию производят с добавлением других материалов, отсутствие которых повлечет за собой разрушение защитного слоя.
  3. Обязательное соблюдение пропорций жидкого стекла в сочетании с другими компонентами раствора. В ином случае будут утрачены гидроизоляционные свойства и прочностные характеристики смеси.

Силикатный раствор необходимо наносить очень быстро, чтобы он не успел засохнуть

Помимо этого, данный состав характеризуется сложностью технологии нанесения. Для проведения гидроизоляции необходимы определенные навыки. Работа не терпит медлительности, так как смесь очень быстро высыхает. По этой же причине лучше замешивать раствор в небольшом количестве.

Таким образом, сам материал действительно является универсальным средством, используемым для придания разным поверхностям водоотталкивающих свойств. Успех его применения зависит от строгого соблюдения правил выполнения работ и пропорций жидкого стекла для гидроизоляции.

Пропитка бетона жидким стеклом несет высокую функциональную нагрузку. Прежде всего, материал выступает в качестве гидрофобизатора, — после обработки основание хорошо отталкивает воду. Можно говорить об антисептическом и антистатическом воздействии, что избавляет поверхности от размножения бактерий, статического электричества.

Интересна способность жидкого стекла работать в качестве отвердителя, — оно увеличивает плотность искусственного камня, заполняя поры. И последнее свойство, о котором хочется сказать, — силикатный клей выступает как антипирен. Это говорит о защите от кислотного воздействия, повышении огнеупорных свойств.

Таблица 1. Технические характеристики жидкого стекла

НаименованиеНорма
Внешний видГустая жидкость серого или желтоватого оттенка без механических включений, примесей, видимых невооруженным глазом
Масс. доля двуокиси кремния, %22.7 – 29.6
То же окиси алюминия, %0.25
То же окиси кальция, %0.20
То же серного ангидрида, %0.15
То же окиси натрия, %9.3 – 12.8
Плотность, г/см31.36 – 1.45
Масс. доля нерастворимых в воде в-в, %0.2

Изготовление стекла происходит при смешивании мелкозернистого кремниевого сырья и гидроксидом натрия под давлением с применением высоких температур, либо растворение песка в щелочной среде. Также для производства используют силикат калия и мелкий песок.

Предлагаем ознакомиться Утепление стен снаружи дома изолоном

Несмотря на длительную жизнь этого материала, ничего нового в процесс изготовления за многие годы привнесено не было.

ЖС представляет собой материал тягучей, вязкой консистенции, который на воздухе быстро сохнет и образует монолитное, прочное, не пропускающее воду, основание.

Жидкое стекло, натриевое и калиевое, обладают следующими характеристиками:

  • Не допускает проникновение воды сквозь обработанную раствором поверхность.
  • Защищает деревянные и бетонные поверхности от проникновения грибка и болезнетворных организмов.
  • Препятствует скоплению статического напряжения.
  • Защищает обработанную поверхность от возгорания.
  • Защищает пропитанное раствором основание от воздействия кислотных составов.
  • Способствует ускорению времени процесса высыхания и набора прочности цементных растворов.

Состав и свойства жидкого стекла регулируются ГОСТ 13078–81 «Стекло натриевое жидкое. Технические условия»:

  1. Вещество растворимо в воде, его водный раствор имеет щелочную реакцию (pH 10–13). Массовая доля нерастворимых составляющих не превышает 0,2%.
  2. Плотность вещества 1,47–1,52 г/см3.
  3. Одна характеристик вещества – силикатный модуль, который показывает соотношение в нем оксида кремния к оксиду калия или натрия. Для литейного производства изготавливают жидкое стекло с силикатным модулем 2,31–2,6; для электродного производства – 2,8–3,0.

Отвердевший на воздухе силикатный клей растворим в воде, но при реакции с ионами металлов или с кислотами образуются нерастворимые соединения: силикаты и гель кремнекислоты соответственно. При реакции с основными оксидами металлов (алюминатами, плюмбатами, цинкатами) образуется смесь кремниевого геля с труднорастворимыми силикатами. На этом эффекте основано применение жидкого стекла как гидрофобизирующей добавки в бетон.

Отвечает ModMac: жидкое стекло для защиты iPhone

Специалисты сервисного центра ModMac часто отвечают на вопросы наших читателей, поскольку ремонт iPhone таит множество неожиданностей и тонкостей, разобраться в которых может только профессионал. Сегодняшний вопрос пришел к нам от Сергея из Южно-Сахалинска: его заинтересовали «жидкие стекла» для защиты дисплея смартфона, их долговечность и целесообразность установки.

Сотрудники сотовых магазинов стали советовать некое жидкое стекло. Я допускаю, что может существовать состав, который при определенном нанесении способен создать защитный слой на стекле телефона, — пишет Сергей. — В Интернете информации о «жидких стеклах» не так много, может, у вас есть какая-то достоверная информация?

Отвечают специалисты сервисного центра ModMac:

Технология жидкого стекла не нова — первые подобные экземпляры появились более двух лет назад. Жидкое стекло представляет собой полимер, напоминающий по составу клей.

Процесс нанесения данного продукта довольно простой — обезжирить и очистить поверхность, нанести жидкость, распределить ее по поверхности дисплея, дать немножко высохнуть и пройтись салфеткой или тряпочкой для выравнивания. Важно знать, что никаких царапин жидкое стекло не скрывает: оно всего лишь образует защитный слой, ведь это не полироль. Царапины не скроются, но будут меньше ощущаться.

Удаляется такое стекло тоже довольно просто — снимается с небольшим усилием с помощью каких-нибудь влажных салфеток для чистки ЖК-экранов.

Долговечность такого покрытия вызывает сомнения с учетом особенностей состава. Рекомендуем все же приобрести защитное стекло — оно не только спасет экран вашего девайса от царапин, но и поможет при падении.

Если у вас есть какие-то вопросы к экспертам, смело задавайте их в комментариях.

Не забывайте, что для всех читателей AppleInsider.ru действует скидка 10% на все виды ремонта в сервисном центре ModMac.ru.

Сколько сохнет жидкое стекло

Жидкое стекло. Что это и как оно работает?

Что дает покрытие кузова “жидким стеклом”?

Жидкое стекло – специальный полимерный состав на основе диоксида кремния с различными химическими добавками. Основное назначение данного средства – защита лакокрасочного покрытия автомобиля.

Стоимость нанесения Жидкого стекла на Ваш автомобиль в прайс-листе

Жидкое стекло для автомобиля при нанесении проникает вглубь лакокрасочного покрытия, заполняет поры и улучшает его структуру.

После полировки автомобиль приобретает зеркальный блеск, притягивающий взгляды окружающих. Кроме того, нанесенный слой жидкого стекла защищает кузов авто от сколов и мелких царапин, воздействия ультрафиолета и реагентов, улучшает грязеотталкивающие свойства.

Жидкое стекло для авто в разы эффективнее покрытия кузова воском во время мойки, но требует более тщательного подхода и соблюдения технологии. Достичь идеального результата возможно только в профессиональном сервисе.

Полировку жидким стеклом вы можете заказать в любом удобном для вас сервисе Автостудио в Москве или в Санкт-Петербурге.

Этапы обработки жидким стеклом

Процесс полировки авто состоит из нескольких этапов:

  • полная мойка автомобиля с удалением сложных загрязнений с кузова (битум, насекомые),
  • обезжиривание всей поверхности кузова специальными растворами,
  • полировка с использованием профессиональных полировальных паст,
  • детейлинг автомобиля от бампера до бампера, в том числе фар, остекления и хромированных элементов кузова,
  • нанесение и полировка жидким стеклом в несколько слоев (от 3 до 10),
  • финальная сушка нанесенного покрытия.

Следует помнить, что после данной процедуры необходимо исключить мойку автомобиля в течение двух недель. Данное требование связано с тем, что покрытие на протяжении указанного времени приобретает необходимые для защиты и блеска свойства и твердость.

Как видим, полировка автомобиля жидким стеклом трудоемкий и длительный процесс, занимающий от одного до двух дней работы.

Сколько держится жидкое стекло для авто?

Производители постоянно совершенствуют характеристики полимерного состава стекла. По их заявлениям покрытие может служить до трех лет. На практике, в агрессивных условиях эксплуатации автомобиля жидкое стекло продержится на кузове не более года, после чего его следует наносить заново.

На срок службы покрытия влияет способ ухода за кузовом, частота и качество моек.

Жидкое стекло или пленка?

Может возникнуть резонный вопрос: «Если стекло столь недолговечно, стоит ли наносить его, или обтянуть автомобиль пленкой?».

Конечно, виниловая пленка более прочная и лучше защищает кузов от внешнего воздействия и повреждений. Но с эстетической точки зрения пленка уступает покрытию из жидкого стекла. Достичь идеального блеска кузова возможно только с помощью полировки его жидким стеклом. Пленки таким эффектом не обладают, кроме того они достаточно быстро тускнеют.

В случае износа и повреждения виниловой пленки удалить ее с кузова достаточно сложно. При снятии пленки может возникнуть разница в цвете с элементами кузова, на которых пленка нанесена не была, так как те выгорают на солнце сильнее.

Жидкое стекло удаляется с кузова само по себе в процессе эксплуатации и не наносит вреда ЛКП. Нанеся на кузов стекло, вы забудете о разводах от капель, а мыть машину станет проще.

Стоит ли использовать жидкое стекло в качестве защиты кузова? Безусловно да. И не важно – новый автомобиль у вас или старый. В Автостудио жидкое стекло можно сделать в любом сервисе Мск и СПб. В случае необходимости специалисты нашего центра перед полировкой жидким стеклом выполнят детейлинг автомобиля с целью устранения царапин и мелких повреждений.

Инструкции — Дом и офис

Общая безопасность

Не используйте продукты Liquid Glass Shield рядом с источником возгорания. Это включает курение.

Используйте только жидкости, пакеты и тряпки, входящие в комплекты Liquid Glass Shield, поскольку другие продукты могут повредить поверхность.

Твердые поверхности:

Перед применением убедитесь, что все находящееся поблизости электрическое оборудование выключено. Не распыляйте средство непосредственно на горячие поверхности (плита / чайник / тостер), электрические контакты под напряжением или чувствительные отверстия.Не наносить под прямыми солнечными лучами или когда окрашиваемые поверхности теплые или горячие.

  1. Убедитесь, что все обрабатываемые поверхности тщательно очищены, ополоснуты и высохли.
  2. Все остатки воска, полироли или масла необходимо полностью удалить, так как Liquid Glass Shield не может приклеиваться к поверхности, если на ней есть какое-либо покрытие.
  3. После высыхания используйте средство для очистки твердых поверхностей Liquid Glass Shield TM, чтобы удалить все следы масла и жира. Позволяют высохнуть.
  4. Хорошо встряхните протектор Liquid Glass Shield TM Hard Surface Protector (20-30 секунд), затем распылите на ткань из микроволокна, методично протрите поверхность, которую нужно обработать, при необходимости распыляя больше Liquid Glass Shield TM (мы также предложите быстро встряхнуть флакон перед каждым распылением). Обеспечьте равномерное покрытие по всей покрываемой поверхности. (Несмотря на то, что вы можете распылять непосредственно на поверхности, это приводит к довольно высоким потерям. Распыление на ткань практически исключает отходы.)
  5. Дайте высохнуть на воздухе (примерно 3-5 минут).
  6. После высыхания отполируйте поверхность салфеткой из микроволокна до тех пор, пока не будут удалены все полосы и остатки.
  7. Хотя с поверхностями с новым покрытием можно осторожно обращаться после высыхания, важно помнить, что обработанные поверхности не будут полностью защищены в течение 6–12 часов, пока активируется покрытие Liquid Glass Shield TM.

С поверхностями можно осторожно обращаться после высыхания и полировки на воздухе, но мы рекомендуем обрабатывать поверхности, а затем не прикасаться к ним и не использовать их в течение 6–12 часов, где это возможно (т.е. оставить на ночь). Чем дольше в течение этого периода времени, тем лучше.

Мягкие поверхности:

Перед нанесением Liquid Glass Shield на ткань необходимо убедиться, что поверхность чистая и сухая и не была предварительно обработана поверхностным покрытием, таким как крахмал или моющее средство. Чтобы проверить поверхность, просто капните на нее чистую воду и убедитесь, что вода быстро впитывается в ткань. Если это так, вы можете нанести Liquid Glass Shield.

Если вода не впитывается в ткань почти мгновенно, необходимо предварительно очистить поверхность, хорошо промыть, чтобы удалить моющее средство, и полностью высушить.Затем повторите тест с водой, чтобы убедиться, что вода впитывается в ткань. Как только это произойдет, вы можете применить Liquid Glass Shield.

Чтобы улучшить характеристики Liquid Glass Shield, мы рекомендуем провести тест pH перед нанесением. Если уровень pH высокий, очистите ткань чистящим средством с нейтральным или низким pH, затем промойте чистой водой и дайте высохнуть.

Liquid Glass Shield Soft Surface Protector изготовлен на водной основе и полностью натурален, но, для вашего спокойствия, мы рекомендуем провести точечный тест на невидимом участке поверхности, на который будет наноситься покрытие, перед полным нанесением.

После того, как поверхность будет готова к нанесению защитного покрытия Liquid Glass Shield;

  1. Хорошо встряхните протектор для мягкой поверхности (ткани) Liquid Glass Shield TM (20-30 секунд), а затем распылите на защищаемую поверхность, убедившись, что покрытие ровное и поверхность выглядит влажной.
  2. При необходимости обработайте волокна поверхности.
  3. Дайте высохнуть (можно принудительно высушить вентилятором / феном), помня, что для полной активации требуется до 24 часов (даже при принудительной сушке).

Жидкая протектор экрана против закаленного стекла

Эти раздражающие царапины на экране смартфона кажутся ниоткуда! Однажды утром вы просыпаетесь и пуф! Ваш экран покрыт ими. Помимо поцарапанных экранов, могут появиться трещины от падения телефона. Чтобы вы не задумывались, как удалить царапины с экрана телефона, вам нужно приобрести защитную пленку для экрана.

Доказано довольно убедительно, что защитные пленки работают, поэтому обязательно приобрести защитные пленки для вашего телефона! Однако, если вы пытаетесь сделать выбор между жидкой защитной пленкой и защитной пленкой для экрана.закаленное стекло, прочтите эту статью.

Чтобы помочь вам сделать первый шаг по защите вашего устройства, мы собрали некоторые подробности того, чем жидкие защитные пленки отличаются от закаленного стекла.

В чем разница между жидким протектором экрана и закаленным стеклом?

Перво-наперво: давайте поговорим об основных физических различиях между жидкой защитной пленкой для экрана и закаленным стеклом.

Как следует из названия, в жидкой защитной пленке для экрана используется жидкое стекло, а в защитной пленке из закаленного стекла используется сплошной лист закаленного стекла.Жидкие защитные пленки для экрана поставляются в небольших бутылочках или пакетах и ​​применяются иначе, чем защитные пленки из закаленного стекла. У каждого есть свои преимущества, поэтому мы выбрали несколько областей, на которых нужно сосредоточиться, чтобы охватить их плюсы и минусы.

Что проще подать?

Итак, какой тип защитной пленки легче применить?

Нанося защитную пленку из закаленного стекла, вы осторожно кладете ее на экран мобильного телефона, используя предварительно нанесенный клей на саму защитную пленку. Вы можете использовать выравнивающие наклейки, чтобы обеспечить правильную установку стекла.Наклейте закаленное стекло поверх экрана, разгладьте его, и все! Процесс простой и быстрый.

Используя жидкую защитную пленку для экрана, вы разрезаете небольшой пакет или открываете бутылку, наносите жидкость на телефон и ждете, пока она высохнет. Когда все сделано правильно, это может быть эффективным, но есть риск испортить ситуацию. Мы рекомендуем корпус из закаленного стекла из-за простоты использования.

Победитель: Закаленное стекло

Толщина жидкостного экрана vs.Закаленное стекло?

Когда дело доходит до закаленного стекла, некоторые пользователи комментируют толщину, которую оно добавляет их телефонам. Самый толстый экран из закаленного стекла, который вы можете найти, составляет всего около 0,5 мм. Хотя он не слишком толстый, для некоторых пользователей он может быть более заметным при нажатии кнопок на своих телефонах. Однако качественная защитная пленка из закаленного стекла никак не повлияет на чувствительность к касанию.

Защитные пленки из жидкого стекла, которые вы можете приобрести, тоньше закаленного стекла 0.5 мм, и благодаря своей тонкости они едва заметны для многих. Для пользователей, которые ищут более тонкую защитную пленку для экрана, лучше всего подойдет вариант с жидким стеклом.

Победитель: Жидкое стекло

Что предлагает лучшую защиту?

Защита — основная причина покупки защитной пленки. Вы хотите защитить свой экран от ударов, падений или царапин. Стоят ли стеклянные защитные пленки? Защитная пленка из закаленного стекла может иметь твердость 9H, что является наивысшим показателем по шкале твердости минералов Мо.

Благодаря своей толщине и твердости защитные пленки из закаленного стекла обеспечивают надежную защиту вашего устройства. Более жесткий экран означает меньшую вероятность того, что ваш экран потрескается и поцарапается. С защитной пленкой из закаленного стекла вам не придется беспокоиться об этих случайных ударах и падениях.

Жидкая защитная пленка для экрана из-за своей тонкости не может обеспечить такой же уровень защиты, как более толстая и прочная защитная пленка из закаленного стекла. Поэтому, когда дело касается защиты, мы рекомендуем вариант из закаленного стекла.

Победитель: Закаленное стекло

Насколько чувствителен экран?

Пользователи сообщают, что чувствительность закаленного стекла отличная; Кажется, что нет никаких изменений по сравнению с голым экраном благодаря его гладкой текстуре. Защитные пленки из жидкого стекла имеют аналогичные характеристики: они очень тонкие для экрана, поэтому ощущение естественности остается. Кроме того, защитные пленки из жидкого стекла «заполняют» любые неровности, которые могли возникнуть в результате износа.

Для нас это розыгрыш, который можно рекомендовать, так что на самом деле все сводится к предпочтениям пользователей.Оба варианта защиты экрана обеспечивают пользователям полную чувствительность к касанию.

Победитель: Закаленное стекло

Магазин для защитной пленки из закаленного стекла

При поиске защитной пленки для экрана необходимо изучить множество факторов, чтобы понять разницу между жидкой защитной пленкой и закаленным стеклом. Кроме того, никогда не помешает быть в курсе последних новостей в области технологий защиты, чтобы убедиться, что ваша покупка является лучшей.

Чтобы получить лучшее представление о некоторых примерах жидких защитных пленок и закаленного стекла, в SaharaCase есть большой выбор для просмотра.Бренды, предлагаемые SaharaCase, варьируются от Apple до Samsung, с гораздо большим выбором между ними.

Защитные пленки ZeroDamage

SaharaCase предотвращают повреждение экрана вашего устройства и выпускаются в прозрачной и конфиденциальной версиях. Защитные пленки для экрана позволяют вам просматривать веб-страницы или работать конфиденциально на вашем устройстве. Окружающие будут видеть только черный экран, в то время как вы все еще можете четко видеть свой экран.

Итак, если вы хотите получить качественную защитную пленку для экрана по отличной цене, ознакомьтесь с полной линейкой высококачественных защитных пленок SaharaCase сегодня.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОД: PROTECT15 ДЛЯ ЭКОНОМИИ 15% НА ПРОТЕКТОРАХ ЭКРАНА SAHARACASE !

ПРАЙМЕР ДЛЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА — СТАТИЧЕСКИЕ ГВОЗДИ

СДЕЛАНО В США | НЕТОКСИЧНЫЙ | 8-БЕСПЛАТНО | ВЕГАН | БЕСПЛАТНО | ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ

ЧТО ЭТО: Запатентованный жидким стеклом праймер Static Nails сглаживает поверхность ногтя, заполняет гребни и увеличивает цветную адгезию для вашего самого красивого маникюра! Лаки держатся до 10 дней без сколов в сочетании с грунтовкой Static Nails Liquid Glass Primer и Top Coat.

В 3 раза БОЛЬШЕ ИЗНОСА: В комплексном исследовании 100% участников наблюдали в 3 раза более длительный износ по сравнению с другими ведущими брендами.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
ROSEHIP: способствует росту ногтей
КОКОСОВОЕ МАСЛО: питает сухие, ломкие ногти
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ: делает ногти более прочными Однако через 15 минут чем дольше вы дадите ногтям высохнуть, тем дольше они прослужат.

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ: Просто сотрите цвет обычным средством для снятия лака, вымойте руки и высушите.Никакого резкого замачивания или царапания здесь. ПРИМЕЧАНИЕ: Мы не рекомендуем ремуверы с ацетоном, так как ацетон делает натуральные ногти сухими и ломкими.

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ИЗНОСА:
ШАГ 1: Вымойте ногти водой с мылом, тщательно просушите
ШАГ 2: Разгладьте поверхность ногтя и увеличьте цветную адгезию, нанеся обильное количество грунтовки Liquid Glass Primer
ШАГ 3 : Нанесите два слоя вашего любимого лака Liquid Glass.
ШАГ 4: Закройте поверхность и край ногтя верхним слоем Liquid Glass Top Coat, чтобы предотвратить скалывание.

СОВЕТЫ: ​​
 x Перед использованием хорошо взболтать.
x Закрепите кончики пальцев на каждом слое.
x Дайте каждому слою высохнуть перед нанесением следующего (примерно через 1 дополнительную минуту после покраски последнего ногтя).
x Не используйте перед покраской дополнительные продукты, такие как масла для кутикулы, лосьоны, кремы или средства для ухода за ногтями.
x Надевайте перчатки при работе с продуктами, содержащими агрессивные сушильные химикаты, такие как чистящие средства и дезинфицирующие средства, которые могут высушить лак и ваши руки. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые масла для кутикулы высушивают лаки и лаки.Если вы заметили ранние сколы или бледность, используйте крем для рук, а не масло для кутикулы.

РАЗМЕР: 12 мл

Жидкая пленка

против закаленного стекла, какая лучше?

Защитная пленка для экрана — единственный вариант, чтобы предотвратить появление царапин.Сам экран смартфона еще не на таком уровне, чтобы защитить себя. Тем не менее, защитные пленки для экрана чрезвычайно доступны, хотя доступно несколько типов.

Это жидкая защитная пленка для экрана и защитная пленка из закаленного стекла. Сегодня мы собираемся обсудить, какой вариант является лучшим выбором для вас и вашего телефона, если вы сомневаетесь в обоих.

Прежде всего, вам может быть интересно узнать о различиях между жидкой защитной пленкой для экрана и защитной пленкой из закаленного стекла.

Жидкая защитная пленка для экрана, как следует из названия, приходит к вам в виде жидкости в своей маленькой бутылочке, и вам нужен определенный способ применения, отличный от способа применения защитной пленки из закаленного стекла. Напротив, защитная пленка из закаленного стекла представляет собой физическое стекло, изготовленное из закаленного стекла. У обоих есть свои преимущества и недостатки.

Как применить оба из них и какой из них проще?

Когда вы выбираете подходящую защитную пленку из закаленного стекла для своего смартфона, она идеально подойдет вам.Более того, процесс подачи заявки довольно простой и быстрый.

Защитные пленки часто клеятся сами по себе. Достаточно просто разместить и подогнать его под нужный угол и форму телефона. Помимо этого, в конце просто требуется некоторый зазор. Все это будет сделано очень легко.

Вместо жидкой защитной пленки для экрана требуется немного времени и усилий. Необходимо аккуратно нанести жидкость на экран телефона, равномерно протереть его, прежде чем оставить в безопасном месте для высыхания.

Это риск, если вы не примените его должным образом, поскольку его чрезвычайно сложно удалить после нанесения, поскольку он почти сам становится экраном.

Толщина и простота использования между жидкой защитной пленкой для экрана и защитной пленкой из закаленного стекла

Если говорить о толщине или громоздкости, то лучше всего подходит жидкая защитная пленка для экрана. Он почти незаметен на экране вашего телефона, хотя его толщина очень тонкая. В то же время он может предотвратить появление царапин на вашем смартфоне при повседневном использовании.

Защитные пленки из закаленного стекла часто толще и немного крупнее. Таким образом, пользователи обычно предпочитают жидкие защитные пленки, а не защитные пленки из закаленного стекла. Проблема только в том, что подавать заявку более рискованно.

Что обеспечивает лучшую защиту?

Когда дело доходит до защиты, жидкие защитные пленки намного тоньше, чем защитные пленки из закаленного стекла, поэтому они не так эффективны. Если речь идет просто о защите от царапин, это не сильно отличается.

Но защита также означала бы предотвращение повреждений от падений и ударов. Защитная пленка из закаленного стекла может быть такой же твердой, как 9H, и поэтому она лучше работает против этих повреждений и в качестве защиты.

Значение чувствительности

По опыту пользователей и благодаря значительным улучшениям, внесенным в защитную пленку, ее чувствительность не является проблемой для защитной пленки из закаленного стекла.

Люди почувствовали плавность и эффективность своих прикосновений.Так же, как и защитные пленки из закаленного стекла, жидкие защитные пленки также очень хороши. Конечно, нет. Нет никаких проблем с чувствительностью по сравнению с двумя типами защитных пленок для экрана.

Заключение

В основном речь идет о преимуществах и недостатках жидких защитных пленок для экрана и защитных пленок из закаленного стекла. Чтобы подчеркнуть, оба хороши по чувствительности, в то время как жидкая защитная пленка для экрана не такая защитная, как очень твердое защитное стекло из закаленного стекла.

При применении жидкой защитной пленки требуется немного осторожности и ноу-хау, в то время как с защитной пленкой из закаленного стекла это сделать намного проще. Что касается пользователей, многие предпочитают жидкую защитную пленку для экрана, потому что она почти невидима, растворяясь на экране телефона.

Наконец, практически невозможно снять жидкую защитную пленку с экрана, в то время как это можно легко сделать с помощью защитной пленки из закаленного стекла. В общем, это всего лишь вопрос личных предпочтений.

Если вас отвлекает громоздкость защитных пленок из закаленного стекла, вы можете выбрать жидкую защитную пленку, найдя правильный способ ее применения. В противном случае вы можете просто выбрать лучшую защитную пленку из закаленного стекла, которую только сможете найти.

key-eng | Mysite

ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА

Описание продукта

* Key Liquid Glass Screen Protector специально разработан для защиты стекла мобильных устройств.

* Это лучшее в своем классе покрытие создано на основе сверхпрочного, экологически чистого защитного интеллектуального покрытия на основе диоксида кремния (SiO2), которое заменяет необходимость в традиционной защитной пленке для экрана устройств из закаленного стекла.

* Совместимость со всеми экранами мобильных устройств Key Liquid Glass Screen Protector может помочь минимизировать царапины и поломки экрана из-за этих непредвиденных падений.

* В защитной пленке Key Liquid Glass Screen Protector, спроектированной, спроектированной и изготовленной в Германии, используются самые передовые нанотехнологии, доступные на сегодняшний день, для обеспечения оптимальной защиты и производительности мобильных устройств.

* Это легко наносимое протираемое покрытие создает прочный защитный слой, повышающий твердость стекла мобильных устройств до 9H.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕТЕНЗИИ

· Предназначен для экранов мобильных устройств.

· Совершенно невидимый при нанесении.

· Легкое нанесение самостоятельно.

· Чрезвычайно устойчива к царапинам и растрескиванию.

· Повышает прочность экрана до твердости 9h.

· Совместимость со всеми мобильными устройствами.

· Антимикробное.

· Блокирует 80% -ное излучение y-волны.

· Экологичная нетоксичная формула.

· Срок службы до 2 лет

· Поставляется с гарантией замены защиты экрана 100 или 250 долларов.

Содержимое ключевого пакета

* 1 X Cleaner Wipe

* 1 X салфетка с нано-покрытием

* 1 х ткань из микрофибры

* 1 X Вкладыш с инструкцией и гарантией.

Применение продукта

Основные инструкции по применению продукта

Экран устройства предварительной очистки

ШАГ 1 — ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ ЭКРАН УСТРОЙСТВА ЧИСТКОЙ САЛФЕТКОЙ.

ШАГ 2 — ПОЛНОСТЬЮ ОСУШИТЬ ЭКРАН УСТРОЙСТВА.

ШАГ 3 — УДАЛИТЕ ВСЕ СЛЕДЫ ОСТАТКА ЧИСТКИ, ПРОПИВАЯ СТЕКЛО ТКАНЬЮ ИЗ МИКРОФИБРЫ.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ЧИСТКИ, ОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЭКРАНЕ, НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА СПОСОБНОСТЬ НАНО ПОКРЫТИЯ СВЯЗАТЬСЯ С НЕМ.

Нанесение нанопокрытия

ШАГ 1 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ САЛФЕТКУ НАНО ПОКРЫТИЯ В ЦИРКУЛЯРНОМ ДВИЖЕНИИ, ЧТОБЫ НАНЕСИТЬ НАНО ПОКРЫТИЕ НА ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ ЭКРАНА УСТРОЙСТВА.

ШАГ 2 — Дайте поверхности экрана высохнуть не менее 30 минут.

ПРИ ПОЛНОСТЬЮ СУХОМ ОСТАТК БУДЕТ ВИДИМ НА ЭКРАНЕ УСТРОЙСТВА.

ШАГ 3 — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТКАНЬ ИЗ МИКРОФИБРЫ, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ УДАЛИТЬ ИЗБЫТОЧНЫЙ ОСТАТК НАНО ПОКРЫТИЯ.

УСТРОЙСТВО ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ СУШКИ И ОТВЕРЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНИТЬ КЛЮЧЕВОЙ ЗАЩИТНИК ИЗ ЖИДКОГО СТЕКЛА НОЧЬЮ И ЗАВЕРШИТЬ ШАГ 3 УТРОМ.

Опубликовать заявку

После применения Key Liquid Glass Screen Protector клиенты могут заметить, что на их устройстве появляются небольшие царапины.Не беспокойтесь, это царапины в слое излишка жидкого стекла, остающегося на экране устройства после нанесения. Эти царапины легко стереть с помощью прилагаемой салфетки из микрофибры. Экран устройства всегда остается защищенным поверхностным слоем Nano.

Гарантия замены защиты экрана

На каждую ключевую защитную пленку из жидкого стекла предоставляется гарантия на замену защиты экрана 100 или 250 долларов.

Внутри каждой упаковки есть вкладыш с инструкциями по применению, а внизу этого вкладыша — ПИН-код активации гарантии.

Для активации этой гарантии клиент должен загрузить приложение для регистрации Asfalis Warranty Solutions, чтобы зарегистрироваться и подтвердить, что экран его устройства не поврежден и работает на момент регистрации.

Процесс регистрации устройства

ШАГ 1 — ПЕРЕЙДИТЕ НА ВЕБ-АДРЕС www.protectsyourdevice.com/key

ШАГ 2 — ПРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ВХОДА В ГАРАНТИЙНЫЙ ПИН-код, НАПЕЧАТАННЫЙ В НИЖНЕЙ ВСТАВКЕ

ДЛЯ ДЕМО-ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

(250 долл. США) 4178 1123 1234 1234

(100 долларов США) 4185 9123 1234 1234

ШАГ 3 — ЕСЛИ ПИН ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, ТО КЛИЕНТ БУДЕТ ПЕРЕВЕДЕН НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ СТРАНИЦУ ДЛЯ ЭТОГО УРОВНЯ ПРОДУКТА И ГАРАНТИИ.

ШАГ 4. СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭКРАНЕ, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ IOS ИЛИ ANDROID СООТВЕТСТВУЮЩИМ.

ШАГ 5 — ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ УСТРОЙСТВА.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ ПОКУПКИ, ТАК КАК НЕОБХОДИМО ЭТО АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ.

ГАРАНТИЯ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПОКУПКИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ iOS ДЕМО ВИДЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ANDROID ДЕМО ВИДЕО

Пост-регистрация

После успешной регистрации клиент получит электронное письмо от Asfalis Warranty Solutions, подтверждающее статус регистрации клиента, полную информацию о Процессе претензии и полные условия и положения гарантии.

Часто задаваемые вопросы

Если вам требуется помощь с регистрацией гарантии на продукт, нажмите здесь.

FAQ для удаления царапин — cellhelmet

Удалит ли он жидкое стекло с экрана?

Да, пасты используются как абразив для закругления краев царапин на экране, чтобы удалить или уменьшить царапины. При этом любое жидкое стекло, которое ранее было на телефоне, будет частично удалено.

Таким образом, любое жидкое стекло, которое было на экране, будет удалено. Означает ли это, что гарантия ремонта экрана, которую я приобрел вместе с Liquid Glass, аннулируется?

Нет. Это не повлияет на гарантию ремонта экрана, предоставляемую с Liquid Glass + и Pro + от Cellhelmet.

Можно ли положить жидкое стекло на телефон после удаления царапин?

Да, вы можете положить жидкое стекло на экран после завершения процесса.

Снижает ли прочность стекла?

Количество удаляемого стекла микроскопическое.Тем не менее, любое снижение прочности стекла будет настолько незначительным, что оно будет незначительным и неизмеримым.

Можно ли зашкурить дырку в телефоне повторными приложениями?

Конечно, но это займет очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень долго. Кроме того, вам, вероятно, придется измельчить пригоршню палочек и пропустить пинту пасты (а также иметь армию людей, чтобы поддерживать движение). Дело в том, что это не проблема.

Там сказано, что нужно использовать 1/4 каждой пасты, значит ли это, что мне хватит на 4 приложения?

Зависит.Если вы просто удаляете одну крошечную царапину с четырех разных телефонов, может быть, четыре раза.

Вы предлагаете 1/4 тубы на одно использование, каков срок хранения открытого продукта?

Это продукт на масляной основе, и пока он запечатан, он не должен высыхать.

Можно ли использовать продукт на небьющихся пластиковых экранах?

Нет, этот продукт будет работать только на стеклянных поверхностях.

Что делать, если тереться слишком сильно, могу ли я треснуть экран?

Да, можно достаточно сильно нажать на экран, чтобы устройство взломали.

Срок годности продукта истек?

№

Бриллианты дорогие, как можно использовать бриллианты?

Cellhelmet приобрел алмазный рудник в Конго в 1987 году. Заморозьте себя

Смола

не застывает — 12 причин, почему ваша смола не застывает

Почему моя смола не застыла?

Это проблема, с которой время от времени сталкиваются как новички в производстве смол, так и опытные профессионалы. Вот несколько проблемных областей, которые вы должны оценить, если спросите себя: «Почему моя смола не вылечила?»

1.Сколько лет вашей смоле?

Покупайте столько смолы, сколько сможете с комфортом использовать в течение половины предполагаемого срока годности. В конце концов, в ваших бутылках может скапливаться влага, что повлияет на процесс ее застывания.

2. Храните ли вы смолу в среде с контролируемым климатом?

Если температура сильно изменится, на внутренней стороне крышек будет скапливаться влага, которая может стекать в смолу и вызывать отверждение.

3. Вы правильно измерили?

Правильное измерение означает использование градуированных чашек для смешивания, чтобы гарантировать точность измерений.

4. Тщательно ли перемешали?

Вам нужно хорошо перемешать смолу, по ходу соскребая со стенок чашки и перемешивающей посудой. Вот как смешать смолу и отвердитель за пять простых шагов.

5. Были ли ваши чашки для смешивания сухими?

Если вы использовали их повторно, остались ли остатки? Вот как очистить инструменты из смолы для другого использования.

6. Ваши включения полностью высохли?

Например, хотя пастельные порошки могут добавить отличные цвета к включениям, они также притягивают влагу.Если вы заклеили предметы клеем перед тем, как положить их в смолу, уверены ли вы, что они высохли, прежде чем добавлять в свой проект? Вот как я люблю запечатывать предметы перед тем, как залить их смолой.

7. Какая была у вас комнатная температура?

Смола

лучше всего застывает при комнатной температуре от 70 ° F. Убедитесь, что вы смешиваете смолу при правильной температуре.

8. Вы смешали в правильных пропорциях?

Всегда читайте указания! У каждой смолы свои направления смешивания.Не думайте, что все они смешиваются одинаково.

9. Были ли оба компонента смолы от одного производителя?

Нельзя использовать смолу одной марки с отвердителем другой марки и ожидать, что смесь застынет.

10. Вы смешали минимально рекомендуемое количество?

При смешивании смолы и отвердителя в результате химической реакции выделяется тепло.

Сборная стяжка из цсп: Пол с сухой сборной стяжкой из листов ГВЛ или ЦСП своими руками

08.11.2021 0 Разное

Стяжка на кровле сборная, заливка раствором на крыше цена за м2

Устранить отслаивание стяжки можно следующим образом. Путем простукивания определить границы пустоты, в ней проделать отверстия на расстоянии 20 – 30 см друг от друга.

Через эти отверстия нужно ввести в полость эпоксидный раствор.

Если в стяжке отсутствуют деформационные швы, их необходимо сделать. Для этого можно использовать болгарку, при помощи которой вырезаются швы на необходимом расстоянии.

Затем они заполняются мастикой, а поверх них наклеиваются полосы рулонных материалов.

Разумеется, при ремонте кровельного рулонного покрытия необходимо проверить, в каком состоянии находится стяжка. Если при осмотре в ней выявлены трещины, с ними обязательно нужно бороться.

Ремонтируют трещины следующим образом:

  • расширяют и углубляют трещину перфоратором или болгаркой, если трещина не очень большая, можно взять зубило и молоток; необходимо, чтобы края трещины после углубления не осыпались, были твердыми;
  • при помощи строительного пылесоса нужно убрать из трещины пыль;
  • трещину покрывают эпоксидной грунтовкой несколько раз;
  • трещину заполняют ремонтной смесью с кварцевым песком;
  • после полного высыхания место, где была трещина, зачищают и шлифуют.

Смеси для ремонта трещин продаются готовыми. Также их можно приготовить самостоятельно. Мелкие трещинки можно заливать плиточным клеем. Также в качестве ремонтных смесей используют составы для наливного пола.

Если трещина имеет большие размеры, после её расширения и шлифовки в неё необходимо установить арматуру и металлические скобы, которые скрепляют края трещины.

После этого трещина заливается песчано-цементной смесью, выравнивается рейкой, а после высыхания – зачищается.

Если повреждения стяжки превышают треть от её площади, то необходимо снять слой стяжки полностью и сделать её заново.

Демонтаж стяжки кровли проводятся при помощи болгарки, которой разбивается бетонное покрытие и убирается арматура.

Цементно-стружечная плита — применение для пола и выравнивание

Применение цементно-стружечных плит для выравнивания пола обусловлено прочностью, экологической чистотой и невысокой ценой этого материала.  В составе ЦСП только натуральные материалы на базе минеральных связующих, поэтому плиты идеально подходят для устройства полов в жилых помещениях. В цементно-стружечной плите, как и в ДВП, ОСБ или ДСП, основным составляющим компонентом является древесная стружка. Кроме этого там присутствует портландцемент, вода и особые добавки. Этот материал является идеальной заменой ГВЛ, ОСП и ДСП и подходит для устройства сухой стяжки пола.

Производство ЦСП

Цементно стружечные плиты – сравнительно новый материал. Его производство проходит в несколько этапов:

  1. В ёмкость для смешивания заливается раствор на базе воды с добавлением солей, жидкого стекла и алюминия.
  2. Затем всыпают стружку для минерализации в приготовленном растворе. К слову, стружка также используется в составе ДСП, ДВП и OSB.
  3. После этого всыпается цемент и добавляется вода. Состав тщательно перемешивается.
  4. Готовая смесь поступает под пресс, где она приобретает форму литой гладкой плиты.

Характеристики цементно-стружечных плит

Полученный в ходе прессования материал объединяет в себе лучшие качества ГВЛ, ОСБ, ДСП и ДВП, а именно:

  • Многослойная структура позволяет добиться высокой прочности материала, что делает ЦСП похожей на OSB. Прочность этих плит намного выше, чем у ГВЛ.
  • Ровная и гладкая поверхность плит не нуждается в дополнительном выравнивании перед укладкой напольного покрытия. Этим качеством цементные плиты очень напоминают ДСП, ОСБ и ГВЛ.
  • Экологическая чистота материала позволяет использовать его для любых внутренних работ. Однако в отличие от OSB и ДСП он имеет более доступную цену.
  • ЦСП отличается невысокой горючестью. Это его главное преимущество перед ДВП, ДСП и ОСБ.
  • Материал устойчив к температурным перепадам и агрессивным средам. Эта особенность делает его эксплуатационные качества выше, чем у ДВП, ДСП и ГВЛ.
  • Поскольку цементные плиты имеют щелочную среду, они не подвержены гниению и порче насекомыми, чего нельзя сказать о ДВП и ДСП.
  • Плиты отличаются высокой влагостойкостью. Именно поэтому они намного лучше ДВП и гипсокартона, которые не рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью.
  • Коэффициент шумопоглощения цементных плит намного выше, чем у гипсокартона и ДВП.
  • ЦСП имеют приемлемую цену благодаря простой технологии производства, чего нельзя сказать о ОСБ.
  • Морозостойкость цементных листов, как и ОСБ, позволяет вести укладку в домах без отопления. Этим качеством материал намного превосходит ГВЛ и гипсокартон.
  • По шумоизоляционным характеристикам плиты лучше ГВЛ и ОСБ.

Хоть ЦСП значительно превышает по своим техническим характеристикам гипсокартон и другие подобные материалы, у него всё же есть недостатки. К ним можно отнести следующее:

    • Плита весит больше, чем ОСП, поскольку в составе есть цемент. Это создаёт трудности при монтаже в сравнении с более лёгкими плитами OSB.
    • При резке ЦСП образуется много пыли. Этим она очень напоминает гипсокартон, но его, в отличие от цементных плит, можно не пилить, а резать. В этом случае OSB превосходит по характеристикам цементный материал, поскольку не пылит при резке.

Рекомендуем ознакомиться: характеристики ДСП влагостойкой шпунтованной для пола и цены.

Использование ЦСП

Применение цементных плит оправдано при устройстве чернового пола под любое напольное покрытие, требующее идеально ровного основания, например, под керамическую плитку, ламинат, ковролин, линолеум.

Рекомендуем к прочтению:

В сравнении с цементно-песчаной стяжкой или самонивелирующимися составами ЦСП позволяют значительно сэкономить на выравнивании основания под укладку лицевого слоя. Цементный прессованный лист можно укладывать по бетонному и деревянному основанию.

При устройстве сухой стяжки применение ЦСП вместо ОСП или ГВЛВ позволит вам сэкономить деньги и получить не менее прочный и долговечный черновой пол. К тому же цементные плиты имеют высокую влагостойкость, поэтому могут применяться даже для полов в ванных и санузлах, чего нельзя сказать о гипсокартоне.

С помощью цементных плит удобно делать не только выравнивание пола, но и систему с подогревом. В этом случае вы получите не только ровное основание, но и защитный экран от утечки тепла через бетонные плиты перекрытия. В этом ЦСП намного превосходит OSB, которые не подходят для использования в полах с подогревом.

Прессованные цементные листы можно применять для устройства полов по лагам. Их прочность не ниже, чем у ОСП, которые очень часто использую в качестве чернового пола по лагам. Этот материал подходит не только для устройства и выравнивания пола. Цементно-стружечные плиты можно использовать для внутренней отделки стен помещения вместо гипсокартона.

Выбор цементных листов для пола

ЦСП могут иметь разные габариты в зависимости от толщины материала. Для выравнивания полов подходят плиты с толщиной от 10 до 40 мм. При этом выбор материала производится в зависимости от кривизны и особенностей основания.

Качественные цементные листы, которые подходят для выравнивания пола и имеют технические характеристики не хуже, чем у OSB, должны соответствовать таким требованиям:

  • плотность материала не должны быть больше 1300 кг/м²;
  • влажность может быть в пределах 6-12 %;
  • разбухание плиты под воздействием воды на протяжении суток должно составить не более 2 %;
  • допустимое впитывание влаги составляет 16 %;
  • прочность на растяжение – 0,4 МПа;
  • допустимая шероховатость поверхности – 80 мкм.

Выравнивание пола

Для выравнивания бетонного или деревянного пола можно использовать цементные листы толщиной 1-1,5 см. Если основание пола относительно ровное, то плиты можно приклеить прямо на него, не выполняя обрешётку из бруса.

Рекомендуем к прочтению:

Выравнивание бетонного и деревянного пола с помощью ЦСП делается, так же как и с использованием ОСБ. Работу ведут в таком порядке:

  1. Раскладываем плиты на полу помещения. Все листы нумеруем, а на полу мелом делаем разметку раскладки. Крайние плиты подрезаем до нужно размера.

Совет: для резки ЦСП удобно использовать ножовочное полотно. В итоге у вас не будет образовываться много пыли, а край плиты получится ровный.

  1. Теперь все листы убираем с пола.
  2. При помощи зубчатого шпателя наносим клеевой состав на основание пола (см. видео).
  3. Укладываем цементно-стружечный лист и прижимаем его к основанию.
  4. Следующий лист нужно приклеить с зазором между соседними элементами в 0,5 см. Он нужен для компенсации деформационных расширений материала.
  5. Щели между листами заделываем клеевым составом.
  6. После схватывания клея можно начинать укладку лицевого покрытия.

Видео о том, как выполняется укладка цементных плит на бетонное или деревянное основание:

Перед укладкой стружечных листов, как и перед тем, как стелить на пол ОСП, основание деревянного пола нужно подготовить. Для этого гнилые и порченые доски заменяются новыми. Щели заделываются шпаклёвкой.  Укладка плит на деревянный пол выполняется аналогично. Перед тем как приклеить цементно-стружечные листы к деревянному полу, его поверхность стоит обработать грунтовкой. Это улучшит сцепление клеевого состава с основанием.

Сухая стяжка

Если к сравнительно ровному основанию можно приклеить цементные плиты, то для выравнивания поверхности с перепадом высот более 6 см лучше использовать сухую стяжку. Применение в этой конструкции ЦСП вместо ОСП позволит существенно сэкономить деньги. При этом укладка стружечных листов ведётся на гранулированный заполнитель и направляющие балки. В качестве направляющих можно использовать металлические профили для гипсокартона или деревянные бруски. Поскольку ЦСП удобней крепить саморезами, для направляющих лучше брать бруски подходящего сечения. Оптимальная высота сухой стяжки – 7-10 см в зависимости от кривизны основания.

Главное преимущества сухой стяжки – её лёгкость и отличные тепло- и звукоизолирующие качества. Сочетание гранулированного заполнителя и цементно-стружечных плит позволяет повысить эксплуатационные характеристики пола. Такой метод выравнивания подходит для домов со старыми ветхими перекрытиями.

Укладка сухой стяжки проходит в несколько этапов:

  1. Сначала выполняется разбивка уровня чистового пола на стенах помещения.
  2. Затем на пол укладывается два слоя изоляционного материала. Обычно используется обычная полиэтиленовая плёнка.
  3. По периметру помещения к стенам у пола крепится демпферная лента.
  4. Устанавливаются направляющие балки. Шаг балок равен ширине правила, но не более 50 см. Балки крепятся к основанию на дюбелях с саморезами и строго выставляются по уровню. Верхняя плоскость балок должна быть ниже уровня чистового пола на высоту напольного покрытия.
  5. Между направляющими засыпается сыпучий материал. Чаще используется керамзитовый песок. Он трамбуется и разравнивается правилом по балкам.
  6. Далее выполняется укладка цементно-стружечных плит. Применение этого материала позволит повысить тепло- и звукоизоляционные характеристики пола.
  7. Цементные плиты крепим к деревянным балкам саморезами с шагом 10-15 см.
  8. Сразу после этого можно выполнять укладку напольного покрытия.

Видео инструкция по устройству сухой стяжки пола:

Гидроизоляция кровли полимерными материалами с гарантией 25-40 лет

Конструктивные решения по кровлям полимерами при новом строительстве и ремонте

Эксплуатируемая кровля  Инверсионная кровля  Ремонт кровли из металла

Компания предлагает для кровли долговечные полимерные материалы с заданными свойствами 3-4 поколений. Ниже показаны технологии применения полимеров при устройстве кровель разных типов.

Кровли приклеиваемые

На рисунке 1 показаны три варианта кровель, используемых в новом строительстве – а, б, в

Вариант А. Сборная стяжка 22 выполнена из цементно-стружечных плит (ЦСП). Стяжка 22, утеплитель 17 (по расчету), пароизоляция 16 (по расчету) прикреплены к профлисту 23 механически, с помощью крепежных элементов 20. Во избежание увлажнения дождем плиты ЦСП предварительно покрыты со всех сторон двумя слоями мастики «Унимаст У» или тремя слоями мастики «Унимаст П». Плиты утеплителя разнесены, с учетом ширины вентилируемых наружным воздухом каналов 18. Протяженность и сечение вентилируемых каналов рассчитаны по методике, приведенной в приложении 11.4. МДС 12-54.2010. ЭПДМ-мембрана 1 из «Элон-Супер», «Элон-Супер-Л» приклеена к сухому ровному сборному основанию мастикой «Унимаст У». Полотнища в нахлестках склеены между собой мастикой «Унимаст У» и/или двусторонней липкой лентой ДЛЛ-Элон» 10.

Вариант Б. На железобетонную плиту 24, положена пароизоляция 16, например, из полиэтиленовой пленки. Выше – слой утеплителя 17, например, из минераловатных плит, пеностекла и пр. с разнесением плит на ширину вентилируемых каналов 18. Вентилируемые каналы закрыты полосами 22, выпиленными из плит ЦСП, покрытыми со всех сторон двумя слоями мастики «Унимаст У» или тремя слоями мастики «Унимаст П». Над утеплителем выполнена цементно-песчаная или сборная из листов ЦСП стяжка 21 праймированная битумной мастикой. Над вентилируемыми каналами 18 установлены аэраторы 19. Количество аэраторов рассчитано по методике, приведенной в приложении 5. Мембрана 3 из «Элона-Супер Н» приклеена к основанию огневым наплавлением. Развернутые из рулонов полотнища соединены друг с другом с помощью лент 31, вырезанных из «Техноэласта» или «Элабита», положенных на основание наплавляемой стороной вверх.

Вариант В. В отличие от варианта б, мембрана 4 выполнена из «Кровлелона», приправленного на слой адгезива, в качестве которого взяты «Техноэласт» 35 или «Элабит» 36, ранее наплавленный на предварительно покрытую слоем битумного праймера цементно-песчаную стяжку или сборную стяжку из листов ЦСП 21. Оставленные свободными нахлестки полотнищ 13 соединены друг с другим автоматической тепловоздушной сваркой.

«Кровлелон» может быть приклеен к основанию мастикой «Унимаст У» с оставлением нахлесток свободными и с последующей их тепловоздушной сваркой.

Кровля, прикрепляемая к основанию механическими крепежными изделиями

На рисунке 2 показан один из многих вариантов кровли, прикрепляемой к основанию механическими крепежными изделиями, используемой в новом строительстве.

Покрытие 1, 2, 3, 4 из ЭПДМ-мембраны «Элона-Супер», «Элона-Супер Н», «Элон-Супер-Л» или ПВХ-мембраны «Кровлелон» механически прикреплена к основанию в нахлестках с помощью расчетного количества крепежных изделий.

Нахлестки полотнищ ЭПДМ-мембран «Элона-Супер», «Элон-Супер-Л» склеены мастикой «Унимаст У» или с помощью липкой ленты «ДЛЛ-Элон» 10. Нахлестки полотнищ «Элона-Супер Н» соединены с помощью газовой горелки. Нахлестки полотнищ «Кровлелона» сварены автоматическим тепловоздушным феном.

Между сборной стяжкой 22 и мембраной проложена прокладка 14 из нетканой полиэфирной основы (геотекстиля развесом 300 г/м2).

Во избежание образования вздутий и повреждений нахлесток полотнищ мембран в процессе эксплуатации в толще утеплителя 17 предусмотрены вентилируемые каналы 18 с установленными над ними аэраторами (не показано).

Кровля, укладываемая свободно с пригрузочным слоем

На рисунке 3 показан типичный вариант кровли, укладываемой свободно с пригрузочным слоем, используемой в новом строительстве.

В данном примере кровля 1, 2, 3, 4 из ЭПДМ-мембран «Элона-Супер», «Элона-Супер Н», «Элон-Супер-Л» или ПВХ-мембраны «Кровлелон» не крепится к основанию, что обеспечивает ей возможность деформироваться без внутренних напряжений. Пригрузочный слой 27 — гравий фракции 20 – 40 мм исключает влияние ультрафиолетового излучения. Сверху и снизу полимерной кровли проложены предохранительные разделительные слои 14 из геотекстиля.

Эксплуатируемая кровля

На рисунке 4 показаны три варианта конструкции а), б), в) эксплуатируемых кровель, используемых в новом строительстве или ремонте. Вариант в) относится к эксплуатируемой кровле, служащей автостоянокой, над гаражами, расположенными в стилобатной части здания.

На рисунке 5 изображен участок эксплуатируемой кровли с газоном.

Инверсионная кровля

На рисунке показана схема инверсионной кровли, используемая в новом строительстве.

Над цементно-песчаной стяжкой 21 собран свободно лежащий водоизоляционный ковер 1, 2, 3, 4 из ЭПДМ-мембраны «Элона-Супер», «Элона-Супер Н», «Элон-Супер Л» или ПВХ-мембраны «Кровлелон». Сверху мембраны положен защитный слой 14 из геотекстиля. Выше – теплоизоляция 17, и, еще выше – гравий 27.

Ремонт кровли без съёма старого битумного ковра

На рисунке 7 показана схема ремонта кровли без съема старого кровельного ковра.

Схема ремонта предусматривает дополнительное утепление кровли и выполнение системы вентилируемых каналов и аэраторов, рассчитанных по методике, приведенной в руководстве МДС 12-54. 2010 в приложении 11.4.

Ремонт кровель из металла и шифера

Герметичность пропускающих воду стоячих и лежачих фальцев, соединяющих картины металлической кровли, восстанавливают нанесением кистью 3–4 слоев мастик «Унимаст ЦВ», «Унимаст У», согласно схеме, показанной на рисунке 8. При этом не требуется раскрытие фальцев.

Для повышения надежности герметизации на фальцы накладывают полосы шириной 100–150 мм, вырезанные из стеклоткани с последующим нанесением на них защитного покрытия из 3 слоев мастики «Унимаст У». Подобным образом также можно герметизировать трещины в шиферных листах.

Условные обозначения к рисункам 1—8

1

«Элон-Супер»

18

Вентиляционный канал

2

«Элон-Супер-Л»

19

Аэратор

3

«Элон-Супер-Н»

20

Крепежный элемент

4

«Кровлелон» тип А

21

Цементно-песчаная стяжка

5

«Кровлелон» тип Б

22

Цементно-стружечная плита (ЦСП)

6

Мастика «Унимаст ЦВ»

23

Профлист

7

Мастика «Унимаст У»

24

Железобетонная плита

8

Мастика «Унимаст П»

25

Существующая кровля

9

Мастика «Унимаст Б»

26

Существующие конструкционные слои покрытия

10

Лента «ДЛЛ Элон»

27

Гравий

11

«Техноэласт»

28

Тротуарная плитка

12

«Элабит»

29

Асфальт

13

Сварное соединение полотен «Кровлелон»

30

Битумный праймер

14

Геотекстиль

31

Полоса подкладочного битум-полимерного материала

15

Стеклоткань

32

Склейка полотен мастикой «Унимаст У»

16

Пароизоляция по расчету

33

Почва и растения

17

Утеплитель по расчету

 

 

 

Дополнительно:

Стоимость полимерных материалов для кровель

Новые материалы и технологии устройства кровель и гидроизоляции

Простая сборная стяжка для сухих помещений

Сборная стяжка пола может быть создана практически из любого прочного листового строительного материала, например, можно применить фанеру, гипсоволокнистые листы (ГВЛ), цементно-стружечную плиту (ЦСП), древесно-волокнистые плиты (ДВП), ориентировано стружечные плиты (ОСП).

Отличительной особенностью сухой стяжки является меньший вес по сравнению с бетонной стяжкой и быстрое возведение без увлажнения помещения. Зачастую это решающие факторы в пользу сухой стяжки, например, она может применяться по перекрытиям из деревянных балок с ограниченной несущей способностью.

Но сборным сухим стяжкам присуща и меньшая механическая прочность, поэтому они не рассчитаны для помещений где постоянно ходят много людей (интенсивно-используемых).

Еще ограничения по применению сухой стяжки – не применяется во влажных или замораживаемых помещениях, так как сам материал не влагоустойчивый.

В результате применения сборной сухой стяжки получается ровное и сухое, достаточно прочное для домашних условий основание, пригодное для укладки любого напольного покрытия.

Конструкция

Плитный материал нужно скрепить между собой в цельную плиту, лежащую на ровном прочном основании. Для создания сборной сухой стяжки плиты укладываются минимум в два слоя.

Обычная толщина применяемых плит — 10 — 12 мм.
Швы между плитами смещаются как между рядами одного слоя, так и в слоях. При этом величина смещения швов относительно друг друга 25 см.

Скрепляются слои между собой двумя способами:

  • клеем, нанесенным сплошным слоем между слоями плитного материала, для этого применяется в основном разведенный ПВА-клей.
  • шурупами, длиной 19 мм (для указанной выше толщины плит) с приспособлением для самозенкования и двухзаходной резьбой шурупы устанавливаются вдоль краев листов и далее рядами с шагом в 30, как указано на рисунке.

Обычные шурупы в процессе эксплуатации сборной сухой стяжки могут выкручиваться.

Во время укладки стяжки помещение должно быть сухим и теплым:
— влажность не более 60%;
— температура воздуха не меньше 10 градусов.

Конструкция стяжки из ГВЛ показана на рисунке

Основание для полов

Обычным основанием для сухой стяжки служит отсыпка кварцевым песком. При этом слой песка тщательно разравнивается по уровню, а при толщине более 5 см еще и утрамбовывается, после чего дополнительно выравнивается.

Особенно важна трамбовка по краям помещения у стен.

Недопустимо применять влажный песок. Влажность не должна превышать одного процента.
Также весьма популярный вариант — укладка сухой стяжки на теплосберегающий слой из керамзитового песка — диаметр гранул верхнего слоя не больше 5 мм.
Возможно применение и засыпки из перлита.

Выравнивающий слой должен быть горизонтальным и ровным. Его положение в комнате задается по маякам с помощью водяного уровня, как и при укладке бетонной стяжки. Подробней можно ознакомиться, как укладывается мокрая стяжка и задается уровень полов

Технология укладки

Сухая сборная стяжка боится сырости и затопления водой в этом ее недостаток.

На основание укладывается полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 мм. Полосы пленки наворачиваются на стену и кладутся внахлест на 200 мм, затем склеиваются.
Насыпается песок, утрамбовывается и разравнивается, не рекомендуется создавать слой песка толщиной более 10 см.
Укладываются листы первого слоя, между ними оставляется зазор в 1 мм на тепловое расширение, затем укладывается второй слой листов, при этом последовательно наносится клей. При укладке соблюдаются указанные смещения в швах. Устанавливаются шурупы по схеме, затем неровности, зазоры шпаклюются, поверхность грунтуется, пропитывается.

Сухая стяжка делается плавающей. Оставляются зазоры со стенами толщиной 15 – 20 мм, которые заполняются плотным утеплителем. Это позволяет, также уменьшить передачу звука от пола на перекрытие. Подробнее о звукоизоляции и создании звукоизоляционных полов и стен

Особенности сухих стяжек из различных материалов

Обычно сборные стяжки из фанеры применяются под деревянные покрытия, которые прибиваются к стяжке гвоздями

Если применяются плиты из дерева, то между песчаной выравнивающей подсыпкой и плитами должна укладываться дополнительная влагоизоляция из сплошного слоя пергамина.

Все клееные плитные материалы из древесины отличаются повышенным выделением формальдегида. Количество выделений у разных материалов различается, некоторые являются слишком опасными. Клееные древесные плиты не рекомендуется использовать внутри жилых помещений, так как с ними суммарное выделение формальдегида может превышать санитарные нормы.

Теплый пол можно сделать и с легкой сухой стяжкой – как именно.

При возведении стяжки из гипсоволокнистых листов (наиболее популярный и практичный вариант) удобнее использовать листы меньшего размера – 1,2х1,0метра толщиной 10 мм.
Еще информация о создании утепленных полов из гипсоволокнистых листов

Монтаж наплавляемой кровли

Технология укладки наплавляемой кровли

Технология укладки наплавляемой кровли достаточно проста – смонтировать надежное покрытие можно собственными руками. Требуется правильно подготовить основание, использовать качественное оборудование и соблюдать порядок работ.

Требования к кровле

Кровельное покрытие, выполненное с применением наплавляемых рулонных материалов, позволяет обеспечить:

  • защиту конструкций здания и помещений от воздействия ветра и осадков,
  • сохранение тепла в холодный период года,
  • защиту помещений от перегревания в жаркие дни.

Кровля крыши должна обладать такими качествами, как:

  • герметичность финишного покрытия,
  • хорошая теплоизоляция,
  • прочность и долговечность.

Для создания надежной мягкой кровли применяются материалы, которые различаются по типу основы, связующему веществу и виду защитного покрытия. Выбирая наплавляемую кровельную мембрану, рекомендуется отдать предпочтение полимерно-битумному рулонному материалу на долговечной основе из полимера или стекловолокна. Следует учитывать, что не существует госстандартов на изготовление данной продукции, производители руководствуются ТУ собственной разработки.

Мембрана с крупнозернистым или мелкозернистым минеральным защитным покрытием используется для монтажа финишного покрытия. Укладка наплавляемой кровли требует формирования кровельного ковра из рулонного материала с полимерной внешней защитной пленкой, чтобы исключить расслоение настила при эксплуатации.

Виды оснований для укладки наплавляемой кровли

Монтаж наплавляемой кровли выполняется на ровную поверхность. В качестве основания могут служить:

  • несущие железобетонные плиты (швы заделываются цементно-песчаным раствором М 150) без выравнивающей стяжки,
  • минераловатные теплоизоляционные плиты без выравнивающей стяжки,
  • монолитная теплоизоляция выполненная из легких бетонов, материалов на основе битумного или цементного вяжущего с наполнителем (вермикулита, перлита), армированная дорожной сеткой,
  • выравнивающая монолитная стяжка, выполненная с использованием асфальтобетона, цементно-песчаного раствора М 150,
  • сборная сухая стяжка из цементно-стружечных плит, плоских листов из асбоцемента, стекломагния или других материалов при толщине листа от 8 мм и укладке в два слоя.

Технология укладки наплавляемой кровли требует предварительной подготовки поверхностей вертикальных конструкций, выполненных из штучных материалов – парапетов, вентиляционных шахт, печных труб и т.д.

Стенки парапета и конструкции из кирпича, пеноблоков и других штучных материалов требуется оштукатурить на высоту, на которую будет заведен край кровельного покрытия – от 250 мм и более. В качестве штукатурной смеси используется цементно-песчаный раствор М 150.

Требования к поверхности основания

С поверхности, на которую предстоит выполнить монтаж наплавляемой кровли, требуется устранить:

  • выбоины и раковины,
  • наплывы бетона,
  • неровности с острыми кромками,
  • трещины,
  • выступающие фрагменты арматуры,
  • пятна масла и цементного молока,
  • пыль.

Острые углы конструкций, концы арматуры, бетонные наплывы срубаются и зачищаются. Масляные пятна следует выжечь. Пленка цементного молока удаляется методом влажной или сухой струйно-абразивной очистки. Пыль удаляется при помощи:

  • щеток,
  • промышленного пылесоса,
  • сдува компрессором,
  • смывания водой.

Крупные выбоины, трещины и раковины заделываются с использованием цементно-песчаного раствора М 150. Мелкие трещины и выбоины можно залить разогретой битумной мастикой.

Недопустима обработка основания под укладку наплавляемой кровли механическими щетками, шлифованием, фрезами, так как это ведет к повреждению поверхности, образованию борозд.

Наплавляемое покрытие требует гладкого и ровного основания. Проверка ровности производится двухметровой рейкой. Допустимо наличие плавно нарастающих неровностей с высотой не более 5 мм вдоль уклона и 10 мм поперек. Количество таких неровностей не должно превышать двух на 4 м 2 общей площади основания.

При обустройстве стяжки под наплавляемое покрытие следует предусмотреть температурно-усадочные швы шириной 5 мм, которые не должны располагаться над швами несущих бетонных плит и швами монолитной теплоизоляции.

Подготовка к монтажу

Укладка кровельного ковра производится на сухое основание. Для определения влажности обычно используется прибор – поверхностный влагомер. Если обустраивается наплавляемая кровля своими руками, можно провести простой тест: на поверхность основания укладывается квадрат полиэтиленовой пленки (1×1м). Если в течение 4-24 часов конденсат не появился, можно приступать к монтажу покрытия.

Снизить влажность основания помогут следующие методы:

  • мокрая поверхность протирается ветошью, смоченной в ацетоне, и высушивается потоком горячего воздуха из строительного фена,
  • выполняется обдув поверхности тепловыми пушками или сжатым воздухом от компрессора,
  • в деформационные швы укладывается греющий кабель.

В местах примыкания основания к вертикальным конструкциям требуется создать галтели – бортики с углом наклона 45° и высотой 100 мм. Для этого используется асфальтобетон, цементно-песчаный раствор либо жесткая минераловатная плита.

Непосредственно перед укладкой наплавляемого материала основание очищается от всех видов загрязнений, так как они снижают адгезию. Поверхность тщательно грунтуется. Для этого применяется готовый битумный праймер, либо самостоятельно готовится грунтовка из битума (БН 70 / 30, БН 90 / 10, БНК 90 / 30) с добавкой быстроиспаряющегося растворителя (бензина, нефраса) в соотношении 1:3 или 1:4 по весу. Грунтовка наносится при помощи валика, щетки или кисти.

Оборудование и инструменты

Оборудование для наплавляемой кровли включает:

  • кровельную газовую горелку, подсоединенную к баллону с газом через редуктор,
  • шпатель,
  • кровельный нож,
  • прикаточный валик,
  • щетки для очистки основания, нанесения праймера,
  • спецодежда (рабочий комбинезон, обувь на толстой подошве, защитные перчатки).

К укладке покрытия можно приступить после полного высыхания основания, покрытого праймером – грунтовка не должна липнуть. Монтаж начинается с нижней части кровли. На первом этапе рулон необходимо полностью раскатать, чтобы убедиться, что он правильно расположен. Затем при помощи горелки начальный край рулона фиксируется, и материал скатывается обратно.

Наплавляемая кровля надежно крепится к основанию за счет расплавления нижнего битумного слоя рулонного материала и нагрева праймера. Горелка для наплавляемой кровли должна располагаться таким образом, чтобы пламя разогревало нижнюю часть рулона и основание крыши. Такой нагрев позволяет создать своеобразный наплыв из выступившего битума – он способствует сцеплению мембраны с основанием по мере раскатки рулона.

Для равномерного прогрева материала горелка должна двигаться по траектории в форме буквы «Г» — необходимо дополнительно прогревать ту часть рулона, что обеспечивает нахлест покрытия.

После монтажа первой ленты требуется проверить качество шва. При отслоении материала шпателем приподнимается край, прогревается горелкой и прикатывается валиком. Не рекомендуется ходить по свежеуложенному финишному покрытию, чтобы не оставить темные следы на минеральной посыпке.

Раскатывая рулон, нагретую часть необходимо сразу прикатывать валиком с мягким покрытием, особое внимание, уделяя краям ленты. Валик должен двигаться «елочкой» — от оси к краям ленты по диагонали. Герметичность кровельного ковра обеспечивается за счет качественно выполненных нахлестов. Смежные полотнища укладываются с боковым нахлестом от 8 см, и торцевым от 15 см. Стыки выполняются с учетом направления уклона кровли, чтобы под них не подтекала влага.

Температурно-усадочные швы стяжки рекомендуется закрывать рулонным материалом с крупнозернистой посыпкой, причем ленты укладываются посыпкой вниз. Вокруг водоприемных воронок необходимо уложить дополнительный слой гидроизоляции – квадраты размером 70×70 см.

Чтобы обустроить примыкание к парапету, нижний слой ковра заводится на высоту от 250 мм и крепится механическим способом. Затем на парапет заводится финишный слой ковра (на 5 см). Поверх готовой конструкции, используя инструменты для наплавляемой кровли, монтируется лента из покрытия с защитной посыпкой, которая обеспечивает герметичность примыкания. В первую очередь, наклеивается ее верхняя часть на вертикальную плоскость, затем нижняя – на горизонтальную.

Если укладка наплавляемой кровли выполняется из нескольких слоев рулонного материала, ленты укладываются со смещением, при этом стыки не должны находиться один над другим. Не допускается перекрестная укладка лент.

Наплавляемая кровля может монтироваться поверх старого мягкого кровельного покрытия. Перед укладкой следует устранить дефекты кровельного ковра – удалить пузыри, заплавить неровности, просушить поверхность.

Технология укладки наплавляемой кровли

Технология укладки наплавляемой кровли достаточно проста – смонтировать надежное покрытие можно собственными руками. Требуется правильно подготовить основание, использовать качественное оборудование и соблюдать порядок работ.

Требования к кровле

Кровельное покрытие, выполненное с применением наплавляемых рулонных материалов, позволяет обеспечить:

  • защиту конструкций здания и помещений от воздействия ветра и осадков,
  • сохранение тепла в холодный период года,
  • защиту помещений от перегревания в жаркие дни.

Кровля крыши должна обладать такими качествами, как:

  • герметичность финишного покрытия,
  • хорошая теплоизоляция,
  • прочность и долговечность.

Для создания надежной мягкой кровли применяются материалы, которые различаются по типу основы, связующему веществу и виду защитного покрытия. Выбирая наплавляемую кровельную мембрану, рекомендуется отдать предпочтение полимерно-битумному рулонному материалу на долговечной основе из полимера или стекловолокна. Следует учитывать, что не существует госстандартов на изготовление данной продукции, производители руководствуются ТУ собственной разработки.

Мембрана с крупнозернистым или мелкозернистым минеральным защитным покрытием используется для монтажа финишного покрытия. Укладка наплавляемой кровли требует формирования кровельного ковра из рулонного материала с полимерной внешней защитной пленкой, чтобы исключить расслоение настила при эксплуатации.

Виды оснований для укладки наплавляемой кровли

Монтаж наплавляемой кровли выполняется на ровную поверхность. В качестве основания могут служить:

  • несущие железобетонные плиты (швы заделываются цементно-песчаным раствором М 150) без выравнивающей стяжки,
  • минераловатные теплоизоляционные плиты без выравнивающей стяжки,
  • монолитная теплоизоляция выполненная из легких бетонов, материалов на основе битумного или цементного вяжущего с наполнителем (вермикулита, перлита), армированная дорожной сеткой,
  • выравнивающая монолитная стяжка, выполненная с использованием асфальтобетона, цементно-песчаного раствора М 150,
  • сборная сухая стяжка из цементно-стружечных плит, плоских листов из асбоцемента, стекломагния или других материалов при толщине листа от 8 мм и укладке в два слоя.

Технология укладки наплавляемой кровли требует предварительной подготовки поверхностей вертикальных конструкций, выполненных из штучных материалов – парапетов, вентиляционных шахт, печных труб и т.д.

Стенки парапета и конструкции из кирпича, пеноблоков и других штучных материалов требуется оштукатурить на высоту, на которую будет заведен край кровельного покрытия – от 250 мм и более. В качестве штукатурной смеси используется цементно-песчаный раствор М 150.

Требования к поверхности основания

С поверхности, на которую предстоит выполнить монтаж наплавляемой кровли, требуется устранить:

  • выбоины и раковины,
  • наплывы бетона,
  • неровности с острыми кромками,
  • трещины,
  • выступающие фрагменты арматуры,
  • пятна масла и цементного молока,
  • пыль.

Острые углы конструкций, концы арматуры, бетонные наплывы срубаются и зачищаются. Масляные пятна следует выжечь. Пленка цементного молока удаляется методом влажной или сухой струйно-абразивной очистки. Пыль удаляется при помощи:

  • щеток,
  • промышленного пылесоса,
  • сдува компрессором,
  • смывания водой.

Крупные выбоины, трещины и раковины заделываются с использованием цементно-песчаного раствора М 150. Мелкие трещины и выбоины можно залить разогретой битумной мастикой.

Недопустима обработка основания под укладку наплавляемой кровли механическими щетками, шлифованием, фрезами, так как это ведет к повреждению поверхности, образованию борозд.

Наплавляемое покрытие требует гладкого и ровного основания. Проверка ровности производится двухметровой рейкой. Допустимо наличие плавно нарастающих неровностей с высотой не более 5 мм вдоль уклона и 10 мм поперек. Количество таких неровностей не должно превышать двух на 4 м 2 общей площади основания.

При обустройстве стяжки под наплавляемое покрытие следует предусмотреть температурно-усадочные швы шириной 5 мм, которые не должны располагаться над швами несущих бетонных плит и швами монолитной теплоизоляции.

Подготовка к монтажу

Укладка кровельного ковра производится на сухое основание. Для определения влажности обычно используется прибор – поверхностный влагомер. Если обустраивается наплавляемая кровля своими руками, можно провести простой тест: на поверхность основания укладывается квадрат полиэтиленовой пленки (1×1м). Если в течение 4-24 часов конденсат не появился, можно приступать к монтажу покрытия.

Снизить влажность основания помогут следующие методы:

  • мокрая поверхность протирается ветошью, смоченной в ацетоне, и высушивается потоком горячего воздуха из строительного фена,
  • выполняется обдув поверхности тепловыми пушками или сжатым воздухом от компрессора,
  • в деформационные швы укладывается греющий кабель.

В местах примыкания основания к вертикальным конструкциям требуется создать галтели – бортики с углом наклона 45° и высотой 100 мм. Для этого используется асфальтобетон, цементно-песчаный раствор либо жесткая минераловатная плита.

Непосредственно перед укладкой наплавляемого материала основание очищается от всех видов загрязнений, так как они снижают адгезию. Поверхность тщательно грунтуется. Для этого применяется готовый битумный праймер, либо самостоятельно готовится грунтовка из битума (БН 70 / 30, БН 90 / 10, БНК 90 / 30) с добавкой быстроиспаряющегося растворителя (бензина, нефраса) в соотношении 1:3 или 1:4 по весу. Грунтовка наносится при помощи валика, щетки или кисти.

Оборудование и инструменты

Оборудование для наплавляемой кровли включает:

  • кровельную газовую горелку, подсоединенную к баллону с газом через редуктор,
  • шпатель,
  • кровельный нож,
  • прикаточный валик,
  • щетки для очистки основания, нанесения праймера,
  • спецодежда (рабочий комбинезон, обувь на толстой подошве, защитные перчатки).

К укладке покрытия можно приступить после полного высыхания основания, покрытого праймером – грунтовка не должна липнуть. Монтаж начинается с нижней части кровли. На первом этапе рулон необходимо полностью раскатать, чтобы убедиться, что он правильно расположен. Затем при помощи горелки начальный край рулона фиксируется, и материал скатывается обратно.

Наплавляемая кровля надежно крепится к основанию за счет расплавления нижнего битумного слоя рулонного материала и нагрева праймера. Горелка для наплавляемой кровли должна располагаться таким образом, чтобы пламя разогревало нижнюю часть рулона и основание крыши. Такой нагрев позволяет создать своеобразный наплыв из выступившего битума – он способствует сцеплению мембраны с основанием по мере раскатки рулона.

Для равномерного прогрева материала горелка должна двигаться по траектории в форме буквы «Г» — необходимо дополнительно прогревать ту часть рулона, что обеспечивает нахлест покрытия.

После монтажа первой ленты требуется проверить качество шва. При отслоении материала шпателем приподнимается край, прогревается горелкой и прикатывается валиком. Не рекомендуется ходить по свежеуложенному финишному покрытию, чтобы не оставить темные следы на минеральной посыпке.

Раскатывая рулон, нагретую часть необходимо сразу прикатывать валиком с мягким покрытием, особое внимание, уделяя краям ленты. Валик должен двигаться «елочкой» — от оси к краям ленты по диагонали. Герметичность кровельного ковра обеспечивается за счет качественно выполненных нахлестов. Смежные полотнища укладываются с боковым нахлестом от 8 см, и торцевым от 15 см. Стыки выполняются с учетом направления уклона кровли, чтобы под них не подтекала влага.

Температурно-усадочные швы стяжки рекомендуется закрывать рулонным материалом с крупнозернистой посыпкой, причем ленты укладываются посыпкой вниз. Вокруг водоприемных воронок необходимо уложить дополнительный слой гидроизоляции – квадраты размером 70×70 см.

Чтобы обустроить примыкание к парапету, нижний слой ковра заводится на высоту от 250 мм и крепится механическим способом. Затем на парапет заводится финишный слой ковра (на 5 см). Поверх готовой конструкции, используя инструменты для наплавляемой кровли, монтируется лента из покрытия с защитной посыпкой, которая обеспечивает герметичность примыкания. В первую очередь, наклеивается ее верхняя часть на вертикальную плоскость, затем нижняя – на горизонтальную.

Если укладка наплавляемой кровли выполняется из нескольких слоев рулонного материала, ленты укладываются со смещением, при этом стыки не должны находиться один над другим. Не допускается перекрестная укладка лент.

Наплавляемая кровля может монтироваться поверх старого мягкого кровельного покрытия. Перед укладкой следует устранить дефекты кровельного ковра – удалить пузыри, заплавить неровности, просушить поверхность.

Технология укладки наплавляемой кровли

Технология укладки наплавляемой кровли достаточно проста – смонтировать надежное покрытие можно собственными руками. Требуется правильно подготовить основание, использовать качественное оборудование и соблюдать порядок работ.

Требования к кровле

Кровельное покрытие, выполненное с применением наплавляемых рулонных материалов, позволяет обеспечить:

  • защиту конструкций здания и помещений от воздействия ветра и осадков,
  • сохранение тепла в холодный период года,
  • защиту помещений от перегревания в жаркие дни.

Кровля крыши должна обладать такими качествами, как:

  • герметичность финишного покрытия,
  • хорошая теплоизоляция,
  • прочность и долговечность.

Для создания надежной мягкой кровли применяются материалы, которые различаются по типу основы, связующему веществу и виду защитного покрытия. Выбирая наплавляемую кровельную мембрану, рекомендуется отдать предпочтение полимерно-битумному рулонному материалу на долговечной основе из полимера или стекловолокна. Следует учитывать, что не существует госстандартов на изготовление данной продукции, производители руководствуются ТУ собственной разработки.

Мембрана с крупнозернистым или мелкозернистым минеральным защитным покрытием используется для монтажа финишного покрытия. Укладка наплавляемой кровли требует формирования кровельного ковра из рулонного материала с полимерной внешней защитной пленкой, чтобы исключить расслоение настила при эксплуатации.

Виды оснований для укладки наплавляемой кровли

Монтаж наплавляемой кровли выполняется на ровную поверхность. В качестве основания могут служить:

  • несущие железобетонные плиты (швы заделываются цементно-песчаным раствором М 150) без выравнивающей стяжки,
  • минераловатные теплоизоляционные плиты без выравнивающей стяжки,
  • монолитная теплоизоляция выполненная из легких бетонов, материалов на основе битумного или цементного вяжущего с наполнителем (вермикулита, перлита), армированная дорожной сеткой,
  • выравнивающая монолитная стяжка, выполненная с использованием асфальтобетона, цементно-песчаного раствора М 150,
  • сборная сухая стяжка из цементно-стружечных плит, плоских листов из асбоцемента, стекломагния или других материалов при толщине листа от 8 мм и укладке в два слоя.

Технология укладки наплавляемой кровли требует предварительной подготовки поверхностей вертикальных конструкций, выполненных из штучных материалов – парапетов, вентиляционных шахт, печных труб и т.д.

Стенки парапета и конструкции из кирпича, пеноблоков и других штучных материалов требуется оштукатурить на высоту, на которую будет заведен край кровельного покрытия – от 250 мм и более. В качестве штукатурной смеси используется цементно-песчаный раствор М 150.

Требования к поверхности основания

С поверхности, на которую предстоит выполнить монтаж наплавляемой кровли, требуется устранить:

  • выбоины и раковины,
  • наплывы бетона,
  • неровности с острыми кромками,
  • трещины,
  • выступающие фрагменты арматуры,
  • пятна масла и цементного молока,
  • пыль.

Острые углы конструкций, концы арматуры, бетонные наплывы срубаются и зачищаются. Масляные пятна следует выжечь. Пленка цементного молока удаляется методом влажной или сухой струйно-абразивной очистки. Пыль удаляется при помощи:

  • щеток,
  • промышленного пылесоса,
  • сдува компрессором,
  • смывания водой.

Крупные выбоины, трещины и раковины заделываются с использованием цементно-песчаного раствора М 150. Мелкие трещины и выбоины можно залить разогретой битумной мастикой.

Недопустима обработка основания под укладку наплавляемой кровли механическими щетками, шлифованием, фрезами, так как это ведет к повреждению поверхности, образованию борозд.

Наплавляемое покрытие требует гладкого и ровного основания. Проверка ровности производится двухметровой рейкой. Допустимо наличие плавно нарастающих неровностей с высотой не более 5 мм вдоль уклона и 10 мм поперек. Количество таких неровностей не должно превышать двух на 4 м 2 общей площади основания.

При обустройстве стяжки под наплавляемое покрытие следует предусмотреть температурно-усадочные швы шириной 5 мм, которые не должны располагаться над швами несущих бетонных плит и швами монолитной теплоизоляции.

Подготовка к монтажу

Укладка кровельного ковра производится на сухое основание. Для определения влажности обычно используется прибор – поверхностный влагомер. Если обустраивается наплавляемая кровля своими руками, можно провести простой тест: на поверхность основания укладывается квадрат полиэтиленовой пленки (1×1м). Если в течение 4-24 часов конденсат не появился, можно приступать к монтажу покрытия.

Снизить влажность основания помогут следующие методы:

  • мокрая поверхность протирается ветошью, смоченной в ацетоне, и высушивается потоком горячего воздуха из строительного фена,
  • выполняется обдув поверхности тепловыми пушками или сжатым воздухом от компрессора,
  • в деформационные швы укладывается греющий кабель.

В местах примыкания основания к вертикальным конструкциям требуется создать галтели – бортики с углом наклона 45° и высотой 100 мм. Для этого используется асфальтобетон, цементно-песчаный раствор либо жесткая минераловатная плита.

Непосредственно перед укладкой наплавляемого материала основание очищается от всех видов загрязнений, так как они снижают адгезию. Поверхность тщательно грунтуется. Для этого применяется готовый битумный праймер, либо самостоятельно готовится грунтовка из битума (БН 70 / 30, БН 90 / 10, БНК 90 / 30) с добавкой быстроиспаряющегося растворителя (бензина, нефраса) в соотношении 1:3 или 1:4 по весу. Грунтовка наносится при помощи валика, щетки или кисти.

Оборудование и инструменты

Оборудование для наплавляемой кровли включает:

  • кровельную газовую горелку, подсоединенную к баллону с газом через редуктор,
  • шпатель,
  • кровельный нож,
  • прикаточный валик,
  • щетки для очистки основания, нанесения праймера,
  • спецодежда (рабочий комбинезон, обувь на толстой подошве, защитные перчатки).

К укладке покрытия можно приступить после полного высыхания основания, покрытого праймером – грунтовка не должна липнуть. Монтаж начинается с нижней части кровли. На первом этапе рулон необходимо полностью раскатать, чтобы убедиться, что он правильно расположен. Затем при помощи горелки начальный край рулона фиксируется, и материал скатывается обратно.

Наплавляемая кровля надежно крепится к основанию за счет расплавления нижнего битумного слоя рулонного материала и нагрева праймера. Горелка для наплавляемой кровли должна располагаться таким образом, чтобы пламя разогревало нижнюю часть рулона и основание крыши. Такой нагрев позволяет создать своеобразный наплыв из выступившего битума – он способствует сцеплению мембраны с основанием по мере раскатки рулона.

Для равномерного прогрева материала горелка должна двигаться по траектории в форме буквы «Г» — необходимо дополнительно прогревать ту часть рулона, что обеспечивает нахлест покрытия.

После монтажа первой ленты требуется проверить качество шва. При отслоении материала шпателем приподнимается край, прогревается горелкой и прикатывается валиком. Не рекомендуется ходить по свежеуложенному финишному покрытию, чтобы не оставить темные следы на минеральной посыпке.

Раскатывая рулон, нагретую часть необходимо сразу прикатывать валиком с мягким покрытием, особое внимание, уделяя краям ленты. Валик должен двигаться «елочкой» — от оси к краям ленты по диагонали. Герметичность кровельного ковра обеспечивается за счет качественно выполненных нахлестов. Смежные полотнища укладываются с боковым нахлестом от 8 см, и торцевым от 15 см. Стыки выполняются с учетом направления уклона кровли, чтобы под них не подтекала влага.

Температурно-усадочные швы стяжки рекомендуется закрывать рулонным материалом с крупнозернистой посыпкой, причем ленты укладываются посыпкой вниз. Вокруг водоприемных воронок необходимо уложить дополнительный слой гидроизоляции – квадраты размером 70×70 см.

Чтобы обустроить примыкание к парапету, нижний слой ковра заводится на высоту от 250 мм и крепится механическим способом. Затем на парапет заводится финишный слой ковра (на 5 см). Поверх готовой конструкции, используя инструменты для наплавляемой кровли, монтируется лента из покрытия с защитной посыпкой, которая обеспечивает герметичность примыкания. В первую очередь, наклеивается ее верхняя часть на вертикальную плоскость, затем нижняя – на горизонтальную.

Если укладка наплавляемой кровли выполняется из нескольких слоев рулонного материала, ленты укладываются со смещением, при этом стыки не должны находиться один над другим. Не допускается перекрестная укладка лент.

Наплавляемая кровля может монтироваться поверх старого мягкого кровельного покрытия. Перед укладкой следует устранить дефекты кровельного ковра – удалить пузыри, заплавить неровности, просушить поверхность.

Строительство домов

Практически единственным кровельным материалом, которым можно покрыть плоскую крышу, является наплавляемая кровля. Она представляет собой рулонный материал из полимерных битумных компонентов на основе полотна. Наплавляемая кровля прекрасный гидроизоляционный материал, который используется для покрытия жилых объектов, промышленных строений, складов, ангаров, торговых центров. Как и у любого кровельного материала, у наплавляемой рулонной кровли есть свои особенности, которые влияют на технологию укладки и эксплуатации. Монтаж наплавляемой кровли должен выполняться обязательно с соблюдением всех инструкций и рекомендаций, от этого зависит прочность покрытия, его влагонепроницаемость и долговечность. Помимо плоской кровли наплавляемые материалы можно использовать на крышах с небольшим уклоном. Вид и структура необходимого материала зависит именно от угла наклона ската. В данной статье мы расскажем о видах современных наплавляемых материалов, особенностях их маркировки и выбора, а также о тонкостях монтажа материала от начала и до конца.

Наплавляемые материалы для кровли

Еще совсем недавно для гидроизоляции плоских крыш использовали битумную мастику горячего нанесения и рубероид. Для расплавления брикетов мастики на крыше стоял котел, под которым постоянно горел огонь, чтобы поддерживать температуру. Уложенный на мастику рубероид служит недолго, всего 10 лет, после чего крышу необходимо было полностью перекрывать. Картонная основа рубероида, пропитанная битумом в процессе укладки, со временем набиралась водой и гнила в жаркие дни и трескалась и разрушалась в холода. Рубероид очень дешевый материал и по-прежнему используется в некоторых видах работ, но крыши им уже стараются не покрывать. Вместо рубероида рынок предложил современные материалы.

Более сложная структура, прочная основа, повышенная пластичность, морозостойкость и неподверженность гниению делают современные наплавляемые кровельные материалы долговечными (до 30 лет) и универсальными. Также наплавляемая рулонная кровля имеет другое не менее важное достоинство – на обратной стороне полотна уже есть слой мастики, необходимый для приклеивания рулонного материала к основанию.

Материалы наплавляемой кровли не одинаковы, они различаются основной, полимерными связующими, видом и фракцией посыпки. Все это влияет на место и условия их использования. Чтобы знать, какой материал в каких условиях применять, давайте разберемся с характеристиками каждого из них.

При выборе материала для наплавляемой кровли обратите внимание на маркировку, в ней скрыты характеристики:

Тип основы наплавляемых материалов

Основа в современных наплавляемых материалах не подвержена гниению, образованию плесени, что отличает ее от картона. Но при этом каждый материал обладает разными показателями прочности, что влияет на цену материала и регион, где его можно использовать.

Стеклохолст (Х) – наименее прочный материал основы. Качество рулонного материала полностью зависит от пропитки битумным веществом. Стеклохолст малоэластичен, поэтому с рулонами необходимо обращаться очень осторожно и аккуратно при транспортировке. Если материал деформируется, то велика вероятность, что в процессе укладки он треснет. Наплавляемые материалы на основе стеклохолста не рекомендуется использовать для покрытия жилых зданий, так как они недолговечны.

Стеклоткань (Т) – прочнее стеклохолста и представляет собой переплетенные стеклонити.

Полиэстер (Э) – наиболее прочный, надежный и дорогой материал для основы. Полимерные волокна расположены в хаотичном порядке, и это обеспечивает высокую прочность материала, повышает износостойкость, поэтому наплавляемые материалы на основе полиэстера выдерживают большие механические нагрузки.

Тип связующего вещества наплавляемых материалов

Не менее важным является тип связующего вещества, которым пропитывается материал наплавляемой кровли. Он представляет собой битумную смесь.

Окисленный битум стоит дешевле всего, но обладает не самыми лучшими эксплуатационными характеристиками. Материалы наплавляемой кровли, которые пропитываются окисленным битуом, можно использовать для обустройства нижнего слоя кровли. Если же использовать его в качестве верхнего слоя, то материал необходимо защищать от ультрафиолетовых лучей различными посыпками. Материал с пропиткой из окисленного битума можно использовать для обустройства кровель в регионах, где нет перепадов температур.

Полимеризованные битумы выдерживают отрицательные температуры от -15 °С до -25 °С. Точный диапазон зависит от используемого полимера. Изотактический полипропилен (ИПП) и атактический полипропилен (АПП) увеличивают плотность материала и показатели прочности на разрыв, также увеличивается температура плавления. Чаще всего используют добавку АПП, так как она дешевле, а по качествам уступает совсем немного. Материалы с добавкой АПП называются пластобитумы или искусственные пластики.

Стиробутадиенстирол (СБС) настолько улучшает качества материала наплавляемой кровли, что его рекомендуют использовать в регионах с суровым климатом, а также для покрытия крыш со сложным рельефом. Материалы, пропитанные стиролбутадиенстиролом, мягко повторяют рельеф поверхности и лучше прилегают. Данные материалы используются в кровельных работах все чаще и получили более простое название резинобитумы или искусственные каучуки.

Посыпки для защитного покрытия наплавляемых материалов

Для усиления верхнего слоя кровельного материала используются специальные посыпки. Они позволяют выдерживать механические повреждения, осадки, палящее солнце и противостоять влиянию ультрафиолетовых лучей.

Посыпка различается не только по типу материала, но и по размеру:

  • Пылевидная посыпка. Предохраняет полотно от слипания в рулоне. Материалы с нижней и верхней пылевидной посыпкой используются в нижнем слое кровельного пирога,
  • Мелкозернистая посыпка,
  • Среднезернистая посыпка,
  • Крупнозернистая посыпка,
  • Чешуйчатая посыпка.

Минеральные посыпки иногда заменяют фольгированным слоем или полимерной пленкой.

При выборе материала для наплавляемой кровли необходимо учитывать такие нюансы:

  • Угол уклона кровли и сложность ее рельефа,
  • Температуру в летнее и зимнее время,
  • Количество осадков за год,
  • Деформационные нагрузки здания (усадка и т.д.),
  • Эксплуатируемость кровли.

Размеры рулонных материалов для наплавляемой кровли могут быть различными: длина 7 – 20 м, ширина 400 – 1050 мм. Укладывается материал обязательно в несколько слоев, от двух до пяти.

Монтаж наплавляемой кровли своими руками

Для самостоятельного монтажа наплавляемой кровли понадобятся три человека минимум: один разогревает газовой горелкой нижний слой битума на рулонном материале, второй раскатывает рулон, а третий – разравнивает и прикатывает материал катком. Не помешает еще четвертый человек, чтобы подносить новые рулоны, если площадь кровли велика. Используемая горелка должна работать на пропан-бутане, которым можно запастись в баллонах. Крайне важно соблюдать технологию, иначе кровля прослужит недолго и деньги на материал будут потрачены зря.

Технология монтажа наплавляемой кровли

Рассмотрим вариант технологии укладки наплавляемой кровли на крышу жилого панельного дома:

  • Основание – плиты перекрытия.
  • Пароизоляционная пленка.
  • Теплоизоляция – каменная вата в плитных позициях большой плотности, экструдированный пенополистирол.
  • Цементно-песчаная стяжка слоем от 2 см до 10 см.
  • Покрытие праймером или битумной мастикой.
  • Укладка материала наплавляемой кровли в 2 – 3 слоя или больше, если необходимо.

Не стоит пренебрегать ни одним пунктом. Устройство наплавляемой кровли подразумевает использование всех элементов кровельного пирога. Например, отсутствие пароизоляции приведет к намоканию теплоизоляционного материала от теплых паров, идущих из жилого помещения. Это приведет к потере материалом его теплоизоляционных свойств. Но обратите внимание, что это касается только минеральной ваты, экструдированный пенополистирол не боится влаги. Укладывать рулонный материал прямиком на теплоизоляцию тоже нельзя, так как это значительно снижает ее прочностные характеристики.

Подготовка основания

Если основание представляет собой железобетонные плиты, то перед началом укладки наплавляемой кровли необходимо убрать весь мусор с крыши и избавиться от больших неровностей, рытвин, перепадов высот. Все щели и другие дефекты следует заделать с помощью ремонтного раствора. Дальнейшие работы можно начинать только после полного высыхания ремонтного состава.

Укладка пароизоляции

Пленочная пароизоляция укладывается обязательно с нахлестом в 10 – 15 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. В тех местах, где пароизоляционный материал примыкает к вертикальным элементам крыши, его необходимо завести на вертикальные элементы на такую высоту, чтобы он оказался выше будущего слоя теплоизоляционного материала.

Укладка теплоизоляции

В качестве теплоизоляционного материала для плоской крыши можно использовать минеральную вату в плитных позициях и экструдированный пенополистирол. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Например, минеральная вата не горит и не поддерживает горения, но способна впитывать влагу и терять свои свойства. А экструдированный пенополистирол не боится влаги, но зато плавится под действием огня и может полностью разрушится пожаром. Поэтому выбирайте тот материал, который вам больше нравится.

Чтобы качественно утеплить крышу, теплоизоляционный материал необходимо укладывать в два слоя так, чтобы швы между плитами в разных слоях не совпадали. Так можно полностью избежать мостиков холода. Плиты экструдированного пенополистирола иногда крепят к основанию с помощью специальных дюбелей, но их также можно приклеивать. Плиты минеральной ваты можно укладывать без специального крепления, но склеивать между собой с помощью горячего битума.

После укладки теплоизоляционного материала необходимо залить выравнивающую стяжку слоем от 2 до 10 – 15 см. В стяжке обязательно выполняются температурно-усадочные швы шириной 5 мм. Вся стяжка должна быть как бы разлинеена термоусадочными швами на квадраты со стороной 6 м.

В местах примыкания к вертикальным элементам должны быть обязательно бортики высотой 10 см. Их можно сделать из бетонного раствора, заполнив угол между вертикальным элементом и горизонтальной поверхностью. Угол бортика должен быть 45 градусов.

Важно! Спустя 4 – 6 часов после заливки стяжки ее поверхность необходимо покрыть праймером. Приготовить его можно из битума, для этого его разводят с керосином пополам. Также можно промазать битумом неровности и щели.

На монтаж наплавляемой кровли расценки зависят от того, необходимо выполнять стяжку или нет. Например, устройство мягкой кровли с обустройством армированной стяжки стоит 15 – 20 у.е. за м2.

Перед началом укладки наплавляемого материала необходимо проверить влажность поверхности – она должна быть сухой. Стяжка и праймер должны полностью высохнуть. Также следует установить необходимые по проекту водоприемные воронки для водостока.

Монтаж наплавляемой кровли – инструкция укладки материала

Теперь можно приступать к укладке наплавляемой кровли. Первый слой можно выполнить из материала с пропиткой из окисленного битума. Для обеспечения большей герметичности покрытия и гидроизоляции основания термоусадочные швы необходимо накрыть гидроизоляционным материалом шириной 15 см. Если Вы хотите заказать работы в строительной организации, то знайте, на монтаж наплавляемой кровли цена будет зависеть от количества слоев рулонного материала. Укладка материала в один слой обойдется в 6 – 9 у.е. за м2.

Для тех же, кто решил выполнять монтаж самостоятельно, предоставляем пошаговую инструкцию, как происходит укладка наплавляемой кровли:

  • Начинается укладка наплавляемой кровли с самой низкой точки.
  • Сначала рулон разматывается, проверяется целостность материала. Затем необходимо зафиксировать один край полотна. Для этого материал пододвигается к самому краю участка, куда он будет крепиться, затем край разогревается газовой горелкой и материал придавливается к основанию.
  • Теперь полотно необходимо снова скатать в рулон до того места, которое уже приклеено к основанию.
  • Для закрепления полотна к основанию необходимо разогревать газовой горелкой нижний слой. Для этого пламя горелки располагают так, чтобы оно разогревало поверхность крыши и нижний слой материала. В результате перед рулоном материала должен образовываться валик расплавленного битума. По мере раскатывания рулона он служит для сцепления материала полотна с основанием.
  • Если работы проводить качественно, то по краям полотна должны выступать валики битума шириной 2 см. В то время как один человек равномерно разогревает полотно, второй должен аккуратно его разворачивать с помощью специального крюка. Ходить по только что уложенной наплавляемой кровле нежелательно – на посыпке могут остаться следы обуви. Третий человек должен прокатывать полотно катком, разравнивая его и окончательно удаляя воздушные пузырьки.
  • Сразу после приклеивания одной ленты/рулона необходимо проверить качество приклеивания швов. Для этого можно пройтись вдоль полотна и если где-то край оторвался, поддеть его шпателем и снова приклеить, разогрев газовой горелкой.
  • Движения катка должны быть направлены от оси/середины рулона к краям, под некоторым углом. С особой тщательностью прокатываются края рулона.
  • Следующее полотно приклеивается с нахлестом. Боковой продольный нахлест должен составлять 8 см, а торцевой – 15 см.
  • Стыки полотен необходимо выполнять таким образом, чтобы исключить попадание под них влаги. Т.е. в местах, где есть хоть малейший уклон, нахлест должен быть в ту сторону, которая обеспечивает сток воды с поверхности, а не попадание его внутрь.
  • Укладка рулонной наплавляемой кровли на вертикальные элементы – парапеты производится таким образом: сначала отрезается кусок полотна необходимой длины, затем его край прибивается к верхней части парапета гвоздями или саморезами, затем производится приклеивание полотна с помощью разогревания битума газовой горелкой.
  • Для укладки материала во внутренних и внешних углах, образованных вертикальными элементами, необходимо отрезать два куска материала и приклеить их с большим нахлестом на месте угла.
  • После укладки первого слоя в местах приемных воронок необходимо сделать укладку рулонного материала так, чтобы вокруг образовался квадрат 70х70 см.
  • Все последующие слои укладываются в том же направлении, что и первый, перекрестная укладка запрещена. Рулоны необходимо крепить вразбежку, чтобы стыки не совпадали.

Самым сложным в укладке наплавляемой кровли является обеспечение примыкания материала к вертикальным элементам. Рассмотрим это подробнее.

Особенности примыкания наплавляемого материала к вертикальным элементам

Обход вертикальных элементов плоской крыши наплавляемым материалом называется усилением. Выполняется оно обязательно в два слоя:

  • Отрезается кусок полотна такой ширины, чтобы он заходил на вертикальный элемент на 25 см и располагался горизонтально шириной не менее 40 см.
  • Верхний край полотна крепится на высоте 25 см гвоздями или саморезами.
  • Затем нижний слой полотна разогревается и приклеивается.
  • Следующий слой должен заходить на вертикальный элемент на 35 см. Отрезается кусок полотна соответствующего размера.
  • Его верхний край сворачивается в рулик шириной 5 см. Край прикладывают сразу над краем уже закрепленного первого слоя и закрепляют специальной монтажной рейкой.
  • Затем приклеивают всю оставшуюся часть полотна к основанию, как вертикальному, так и горизонтальному.

Монтаж наплавляемой кровли – стоимость: за один слой 6 – 9 у.е. за м2, за два слоя 8 – 16 у.е. за м2. Ремонт мягкой кровли не слишком отличается по стоимости от укладки нового материала, поэтому не стоит экономить.

Особенности монтажа наплавляемой кровли на скатных крышах

Иногда укладка мягкой наплавляемой кровли практикуется на скатной крыше с уклоном до 50 °. Технология укладки материала на скатную крышу несколько отличается от укладки на плоскую крышу.

Прежде всего, наплавляемая кровля укладывается только на сплошную обрешетку из плит ОСП (OSB) или влагостойкой фанеры. Утеплитель укладывается в промежуток между стропилами изнутри помещения мансарды или чердака, поэтому с кровельным материалом не контактирует. Там же расстилается пароизоляционная пленка.

Поверхность плит ОСП необходимо покрыть праймером из битума, смешанного с соляркой или бензином, керосином. Затем рулонный материал раскатывают сверху вниз и приклеивают, разогревая нижний слой. Укладку начинают сверху вниз, так как длины одного рулона достаточно для того, чтобы покрыть весь скат крыши. Прикатывается материал ручным инструментом, напоминающим швабру или валик. Необходимо обязательно удалить все пузырьки воздуха из-под материала.

Наплавляемый материал укладывается с нахлестом в 10 – 15 см в несколько слоев. Обратите внимание, что при укладке на скатной крыше слои материала можно располагать перекрестно.

Монтаж наплавляемой крови своими руками вполне посильная задача. Стоит отметить, что в особо сложных местах гидроизолировать крышу можно, разлив горячий битум. Это обеспечит большую герметичность, чем укладка разрезанных отрезков материала даже в три слоя. Также вместо рулонных материалов можно использовать современный материал – жидкую резину, которая напыляется на поверхность как горизонтального основания, так и вертикальных элементов. Покрытие резиной делает все основание герметичным, без единого шва. Для напыления жидкой резины используется специальное оборудование, так что если захотите воспользоваться таким вариантом, то придется заказывать услугу в строительной организации.

Строительство домов

Практически единственным кровельным материалом, которым можно покрыть плоскую крышу, является наплавляемая кровля. Она представляет собой рулонный материал из полимерных битумных компонентов на основе полотна. Наплавляемая кровля прекрасный гидроизоляционный материал, который используется для покрытия жилых объектов, промышленных строений, складов, ангаров, торговых центров. Как и у любого кровельного материала, у наплавляемой рулонной кровли есть свои особенности, которые влияют на технологию укладки и эксплуатации. Монтаж наплавляемой кровли должен выполняться обязательно с соблюдением всех инструкций и рекомендаций, от этого зависит прочность покрытия, его влагонепроницаемость и долговечность. Помимо плоской кровли наплавляемые материалы можно использовать на крышах с небольшим уклоном. Вид и структура необходимого материала зависит именно от угла наклона ската. В данной статье мы расскажем о видах современных наплавляемых материалов, особенностях их маркировки и выбора, а также о тонкостях монтажа материала от начала и до конца.

Наплавляемые материалы для кровли

Еще совсем недавно для гидроизоляции плоских крыш использовали битумную мастику горячего нанесения и рубероид. Для расплавления брикетов мастики на крыше стоял котел, под которым постоянно горел огонь, чтобы поддерживать температуру. Уложенный на мастику рубероид служит недолго, всего 10 лет, после чего крышу необходимо было полностью перекрывать. Картонная основа рубероида, пропитанная битумом в процессе укладки, со временем набиралась водой и гнила в жаркие дни и трескалась и разрушалась в холода. Рубероид очень дешевый материал и по-прежнему используется в некоторых видах работ, но крыши им уже стараются не покрывать. Вместо рубероида рынок предложил современные материалы.

Более сложная структура, прочная основа, повышенная пластичность, морозостойкость и неподверженность гниению делают современные наплавляемые кровельные материалы долговечными (до 30 лет) и универсальными. Также наплавляемая рулонная кровля имеет другое не менее важное достоинство – на обратной стороне полотна уже есть слой мастики, необходимый для приклеивания рулонного материала к основанию.

Материалы наплавляемой кровли не одинаковы, они различаются основной, полимерными связующими, видом и фракцией посыпки. Все это влияет на место и условия их использования. Чтобы знать, какой материал в каких условиях применять, давайте разберемся с характеристиками каждого из них.

При выборе материала для наплавляемой кровли обратите внимание на маркировку, в ней скрыты характеристики:

Тип основы наплавляемых материалов

Основа в современных наплавляемых материалах не подвержена гниению, образованию плесени, что отличает ее от картона. Но при этом каждый материал обладает разными показателями прочности, что влияет на цену материала и регион, где его можно использовать.

Стеклохолст (Х) – наименее прочный материал основы. Качество рулонного материала полностью зависит от пропитки битумным веществом. Стеклохолст малоэластичен, поэтому с рулонами необходимо обращаться очень осторожно и аккуратно при транспортировке. Если материал деформируется, то велика вероятность, что в процессе укладки он треснет. Наплавляемые материалы на основе стеклохолста не рекомендуется использовать для покрытия жилых зданий, так как они недолговечны.

Стеклоткань (Т) – прочнее стеклохолста и представляет собой переплетенные стеклонити.

Полиэстер (Э) – наиболее прочный, надежный и дорогой материал для основы. Полимерные волокна расположены в хаотичном порядке, и это обеспечивает высокую прочность материала, повышает износостойкость, поэтому наплавляемые материалы на основе полиэстера выдерживают большие механические нагрузки.

Тип связующего вещества наплавляемых материалов

Не менее важным является тип связующего вещества, которым пропитывается материал наплавляемой кровли. Он представляет собой битумную смесь.

Окисленный битум стоит дешевле всего, но обладает не самыми лучшими эксплуатационными характеристиками. Материалы наплавляемой кровли, которые пропитываются окисленным битумом, можно использовать для обустройства нижнего слоя кровли. Если же использовать его в качестве верхнего слоя, то материал необходимо защищать от ультрафиолетовых лучей различными посыпками. Материал с пропиткой из окисленного битума можно использовать для обустройства кровель в регионах, где нет перепадов температур.

Полимеризованные битумы выдерживают отрицательные температуры от -15 °С до -25 °С. Точный диапазон зависит от используемого полимера. Изотактический полипропилен (ИПП) и атактический полипропилен (АПП) увеличивают плотность материала и показатели прочности на разрыв, также увеличивается температура плавления. Чаще всего используют добавку АПП, так как она дешевле, а по качествам уступает совсем немного. Материалы с добавкой АПП называются пластобитумы или искусственные пластики.

Стиробутадиенстирол (СБС) настолько улучшает качества материала наплавляемой кровли, что его рекомендуют использовать в регионах с суровым климатом, а также для покрытия крыш со сложным рельефом. Материалы, пропитанные стиролбутадиенстиролом, мягко повторяют рельеф поверхности и лучше прилегают. Данные материалы используются в кровельных работах все чаще и получили более простое название резинобитумы или искусственные каучуки.

Посыпки для защитного покрытия наплавляемых материалов

Для усиления верхнего слоя кровельного материала используются специальные посыпки. Они позволяют выдерживать механические повреждения, осадки, палящее солнце и противостоять влиянию ультрафиолетовых лучей.

Посыпка различается не только по типу материала, но и по размеру:

  • Пылевидная посыпка. Предохраняет полотно от слипания в рулоне. Материалы с нижней и верхней пылевидной посыпкой используются в нижнем слое кровельного пирога,
  • Мелкозернистая посыпка,
  • Среднезернистая посыпка,
  • Крупнозернистая посыпка,
  • Чешуйчатая посыпка.

Минеральные посыпки иногда заменяют фольгированным слоем или полимерной пленкой.

При выборе материала для наплавляемой кровли необходимо учитывать такие нюансы:

  • Угол уклона кровли и сложность ее рельефа,
  • Температуру в летнее и зимнее время,
  • Количество осадков за год,
  • Деформационные нагрузки здания (усадка и т.д.),
  • Эксплуатируемость кровли.

Размеры рулонных материалов для наплавляемой кровли могут быть различными: длина 7 – 20 м, ширина 400 – 1050 мм. Укладывается материал обязательно в несколько слоев, от двух до пяти.

Монтаж наплавляемой кровли своими руками

Для самостоятельного монтажа наплавляемой кровли понадобятся три человека минимум: один разогревает газовой горелкой нижний слой битума на рулонном материале, второй раскатывает рулон, а третий – разравнивает и прикатывает материал катком. Не помешает еще четвертый человек, чтобы подносить новые рулоны, если площадь кровли велика. Используемая горелка должна работать на пропан-бутане, которым можно запастись в баллонах. Крайне важно соблюдать технологию, иначе кровля прослужит недолго и деньги на материал будут потрачены зря.

Технология монтажа наплавляемой кровли

Рассмотрим вариант технологии укладки наплавляемой кровли на крышу жилого панельного дома:

  • Основание – плиты перекрытия.
  • Пароизоляционная пленка.
  • Теплоизоляция – каменная вата в плитных позициях большой плотности, экструдированный пенополистирол.
  • Цементно-песчаная стяжка слоем от 2 см до 10 см.
  • Покрытие праймером или битумной мастикой.
  • Укладка материала наплавляемой кровли в 2 – 3 слоя или больше, если необходимо.

Не стоит пренебрегать ни одним пунктом. Устройство наплавляемой кровли подразумевает использование всех элементов кровельного пирога. Например, отсутствие пароизоляции приведет к намоканию теплоизоляционного материала от теплых паров, идущих из жилого помещения. Это приведет к потере материалом его теплоизоляционных свойств. Но обратите внимание, что это касается только минеральной ваты, экструдированный пенополистирол не боится влаги. Укладывать рулонный материал прямиком на теплоизоляцию тоже нельзя, так как это значительно снижает ее прочностные характеристики.

Подготовка основания

Если основание представляет собой железобетонные плиты, то перед началом укладки наплавляемой кровли необходимо убрать весь мусор с крыши и избавиться от больших неровностей, рытвин, перепадов высот. Все щели и другие дефекты следует заделать с помощью ремонтного раствора. Дальнейшие работы можно начинать только после полного высыхания ремонтного состава.

Укладка пароизоляции

Пленочная пароизоляция укладывается обязательно с нахлестом в 10 – 15 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. В тех местах, где пароизоляционный материал примыкает к вертикальным элементам крыши, его необходимо завести на вертикальные элементы на такую высоту, чтобы он оказался выше будущего слоя теплоизоляционного материала.

Укладка теплоизоляции

В качестве теплоизоляционного материала для плоской крыши можно использовать минеральную вату в плитных позициях и экструдированный пенополистирол. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Например, минеральная вата не горит и не поддерживает горения, но способна впитывать влагу и терять свои свойства. А экструдированный пенополистирол не боится влаги, но зато плавится под действием огня и может полностью разрушится пожаром. Поэтому выбирайте тот материал, который вам больше нравится.

Чтобы качественно утеплить крышу, теплоизоляционный материал необходимо укладывать в два слоя так, чтобы швы между плитами в разных слоях не совпадали. Так можно полностью избежать мостиков холода. Плиты экструдированного пенополистирола иногда крепят к основанию с помощью специальных дюбелей, но их также можно приклеивать. Плиты минеральной ваты можно укладывать без специального крепления, но склеивать между собой с помощью горячего битума.

После укладки теплоизоляционного материала необходимо залить выравнивающую стяжку слоем от 2 до 10 – 15 см. В стяжке обязательно выполняются температурно-усадочные швы шириной 5 мм. Вся стяжка должна быть как бы разлинеена термоусадочными швами на квадраты со стороной 6 м.

В местах примыкания к вертикальным элементам должны быть обязательно бортики высотой 10 см. Их можно сделать из бетонного раствора, заполнив угол между вертикальным элементом и горизонтальной поверхностью. Угол бортика должен быть 45 градусов.

Важно! Спустя 4 – 6 часов после заливки стяжки ее поверхность необходимо покрыть праймером. Приготовить его можно из битума, для этого его разводят с керосином пополам. Также можно промазать битумом неровности и щели.

На монтаж наплавляемой кровли расценки зависят от того, необходимо выполнять стяжку или нет. Например, устройство мягкой кровли с обустройством армированной стяжки стоит 15 – 20 у.е. за м2.

Перед началом укладки наплавляемого материала необходимо проверить влажность поверхности – она должна быть сухой. Стяжка и праймер должны полностью высохнуть. Также следует установить необходимые по проекту водоприемные воронки для водостока.

Монтаж наплавляемой кровли – инструкция укладки материала

Теперь можно приступать к укладке наплавляемой кровли. Первый слой можно выполнить из материала с пропиткой из окисленного битума. Для обеспечения большей герметичности покрытия и гидроизоляции основания термоусадочные швы необходимо накрыть гидроизоляционным материалом шириной 15 см. Если Вы хотите заказать работы в строительной организации, то знайте, на монтаж наплавляемой кровли цена будет зависеть от количества слоев рулонного материала. Укладка материала в один слой обойдется в 6 – 9 у.е. за м2.

Для тех же, кто решил выполнять монтаж самостоятельно, предоставляем пошаговую инструкцию, как происходит укладка наплавляемой кровли:

  • Начинается укладка наплавляемой кровли с самой низкой точки.
  • Сначала рулон разматывается, проверяется целостность материала. Затем необходимо зафиксировать один край полотна. Для этого материал пододвигается к самому краю участка, куда он будет крепиться, затем край разогревается газовой горелкой и материал придавливается к основанию.
  • Теперь полотно необходимо снова скатать в рулон до того места, которое уже приклеено к основанию.
  • Для закрепления полотна к основанию необходимо разогревать газовой горелкой нижний слой. Для этого пламя горелки располагают так, чтобы оно разогревало поверхность крыши и нижний слой материала. В результате перед рулоном материала должен образовываться валик расплавленного битума. По мере раскатывания рулона он служит для сцепления материала полотна с основанием.
  • Если работы проводить качественно, то по краям полотна должны выступать валики битума шириной 2 см. В то время как один человек равномерно разогревает полотно, второй должен аккуратно его разворачивать с помощью специального крюка. Ходить по только что уложенной наплавляемой кровле нежелательно – на посыпке могут остаться следы обуви. Третий человек должен прокатывать полотно катком, разравнивая его и окончательно удаляя воздушные пузырьки.
  • Сразу после приклеивания одной ленты/рулона необходимо проверить качество приклеивания швов. Для этого можно пройтись вдоль полотна и если где-то край оторвался, поддеть его шпателем и снова приклеить, разогрев газовой горелкой.
  • Движения катка должны быть направлены от оси/середины рулона к краям, под некоторым углом. С особой тщательностью прокатываются края рулона.
  • Следующее полотно приклеивается с нахлестом. Боковой продольный нахлест должен составлять 8 см, а торцевой – 15 см.
  • Стыки полотен необходимо выполнять таким образом, чтобы исключить попадание под них влаги. Т.е. в местах, где есть хоть малейший уклон, нахлест должен быть в ту сторону, которая обеспечивает сток воды с поверхности, а не попадание его внутрь.
  • Укладка рулонной наплавляемой кровли на вертикальные элементы – парапеты производится таким образом: сначала отрезается кусок полотна необходимой длины, затем его край прибивается к верхней части парапета гвоздями или саморезами, затем производится приклеивание полотна с помощью разогревания битума газовой горелкой.
  • Для укладки материала во внутренних и внешних углах, образованных вертикальными элементами, необходимо отрезать два куска материала и приклеить их с большим нахлестом на месте угла.
  • После укладки первого слоя в местах приемных воронок необходимо сделать укладку рулонного материала так, чтобы вокруг образовался квадрат 70х70 см.
  • Все последующие слои укладываются в том же направлении, что и первый, перекрестная укладка запрещена. Рулоны необходимо крепить вразбежку, чтобы стыки не совпадали.

Самым сложным в укладке наплавляемой кровли является обеспечение примыкания материала к вертикальным элементам. Рассмотрим это подробнее.

Особенности примыкания наплавляемого материала к вертикальным элементам

Обход вертикальных элементов плоской крыши наплавляемым материалом называется усилением. Выполняется оно обязательно в два слоя:

  • Отрезается кусок полотна такой ширины, чтобы он заходил на вертикальный элемент на 25 см и располагался горизонтально шириной не менее 40 см.
  • Верхний край полотна крепится на высоте 25 см гвоздями или саморезами.
  • Затем нижний слой полотна разогревается и приклеивается.
  • Следующий слой должен заходить на вертикальный элемент на 35 см. Отрезается кусок полотна соответствующего размера.
  • Его верхний край сворачивается в рулик шириной 5 см. Край прикладывают сразу над краем уже закрепленного первого слоя и закрепляют специальной монтажной рейкой.
  • Затем приклеивают всю оставшуюся часть полотна к основанию, как вертикальному, так и горизонтальному.

Монтаж наплавляемой кровли – стоимость: за один слой 6 – 9 у.е. за м2, за два слоя 8 – 16 у.е. за м2. Ремонт мягкой кровли не слишком отличается по стоимости от укладки нового материала, поэтому не стоит экономить.

Особенности монтажа наплавляемой кровли на скатных крышах

Иногда укладка мягкой наплавляемой кровли практикуется на скатной крыше с уклоном до 50 °. Технология укладки материала на скатную крышу несколько отличается от укладки на плоскую крышу.

Прежде всего, наплавляемая кровля укладывается только на сплошную обрешетку из плит ОСП (OSB) или влагостойкой фанеры. Утеплитель укладывается в промежуток между стропилами изнутри помещения мансарды или чердака, поэтому с кровельным материалом не контактирует. Там же расстилается пароизоляционная пленка.

Поверхность плит ОСП необходимо покрыть праймером из битума, смешанного с соляркой или бензином, керосином. Затем рулонный материал раскатывают сверху вниз и приклеивают, разогревая нижний слой. Укладку начинают сверху вниз, так как длины одного рулона достаточно для того, чтобы покрыть весь скат крыши. Прикатывается материал ручным инструментом, напоминающим швабру или валик. Необходимо обязательно удалить все пузырьки воздуха из-под материала.

Наплавляемый материал укладывается с нахлестом в 10 – 15 см в несколько слоев. Обратите внимание, что при укладке на скатной крыше слои материала можно располагать перекрестно.

Монтаж наплавляемой крови своими руками вполне посильная задача. Стоит отметить, что в особо сложных местах гидроизолировать крышу можно, разлив горячий битум. Это обеспечит большую герметичность, чем укладка разрезанных отрезков материала даже в три слоя. Также вместо рулонных материалов можно использовать современный материал – жидкую резину, которая напыляется на поверхность как горизонтального основания, так и вертикальных элементов. Покрытие резиной делает все основание герметичным, без единого шва. Для напыления жидкой резины используется с


ециальное оборудование, так что если захотите воспользоваться таким вариантом, то придется заказывать услугу в строительной организации.

Теги: #Монтаж наплавляемой кровли

Технические требования и допуски к основаниям при устройстве покрытий полов из полимерных рулонных и плиточных материалов

извлечение из ТР 189-07

1. В качестве оснований при устройстве покрытий полов из полимерных рулонных и плиточных материалов используются:

— сплошные железобетонные панели перекрытий;

— монолитные стяжки из бетона, цементно-песчаного раствора;

— сборные стяжки из древесноволокнистых (ДВП), древесностружечных (ДСП), цементостружечных (ЦСП) плит и гипсоволокнистых листов (ГВЛ).

2. Приемка работ по устройству стяжек производится в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, ВСН 9-94 Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях, и заключается в проверке соответствия применяемых материалов требованиям проекта, проверке соблюдения заданных размеров толщины, отметок горизонтальности, ровности, прочности и влажности стяжки.

3. Трещины, выбоины и открытые швы в стяжках не допускаются.

4. Отклонения толщины стяжек от проектной допускаются только в отдельных местах и не должны превышать 10% от заданной толщины.

5. Поверхность стяжек должна быть горизонтальной или иметь заданный уклон. Горизонтальность проверяют контрольной рейкой с уровнем.

6. Ровность поверхности стяжек следует проверять контрольной 2-метровой рейкой, передвигаемой во всех направлениях. Просветы между стяжкой и рейкой не должны превышать 2 мм.

7. Применение сухих сборных оснований пола из древесноволокнистых (ДВП), древесностружечных (ДСП) и цементостружечных (ЦСП) плит и гипсоволокнистых листов (ГВЛ) в отличие от стяжек исключает «мокрые» процессы и обеспечивает повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства междуэтажных перекрытий.

8. Основания под покрытия полов из гипсоволокнистых листов обычно устраивают в жилых комнатах, прихожих и коридорах квартир на вторых и вышележащих этажах на различных типах междуэтажных перекрытий.

9. Для этих целей должны применяться ГВЛ с высокими прочностными характеристиками и водостойкостью. В зависимости от отметки чистого пола толщина листов должна составлять 10-20 мм. Необходимо использовать гипсоволокнистые листы вида ГВЛВ, отвечающие требованиям ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия.

10. Стыки между элементами сборной стяжки перед наклейкой полимерных материалов водно-дисперсионными клеями должны быть заклеены полосками плотной бумаги или липкой лентой шириной 40-60 мм.

11. При устройстве покрытий полов из полимерных материалов влажность панелей перекрытий должна быть не выше 4%, стяжек на основе цементного, полимерцементного и гипсового вяжущего не выше 5%, влажность сборных стяжек из ДВП, ДСП, ЦСП, ГВЛ — не более 12%.

 

 

Плоская кровля по профлисту

Рассмотрим устройство облегченной плоской кровли, в качестве несущего основания которой используется профилированный лист. Такие кровли не могут быть эксплуатируемыми, а еще к ним повышенные требования по противопожарной безопасности. Это накладывает свои ограничения по выбору материалов. Поэтому чаще всего в плоских кровлях по профлисту используется базальтовый негорючий утеплитель.

Плотность утеплителя также может варьироваться в зависимости от крупности шага профиля несущего основания.

 

1. Верхний слой гидроизоляции

2. Нижний слой гидроизоляции

3. Праймер

4. Сборная стяжка

5. Верхний слой утеплителя

6. Нижний слой утеплителя

7. Пароизоляция

8. Двухсторонний скотч

9. Профилированный лист

 

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции допускается использование рулонных битумных наплавляемых материалов в два слоя, либо полимерных мембран в один слой. Рассмотрите следующие ПВХ мембраны в качестве замены наплавляемой гидроизоляции: Пластфоил Эко, Пластфоил Классик.

Сборная стяжка

Сборная стяжка монтируется в два слоя с перехлестом стыков. Рекомендуется использовать плоский шифер в качестве стяжки, т.к. он обеспечивает достаточно надежную жесткость и прочность конструкции. Допускается использовать ЦСП в качестве сборной стяжки, однако этот вариант является менее предпочтительным.

Теплоизоляция

В качестве теплоизолирующего слоя в плоских кровлях используют каменную вату или экструдированный пенополистирол. Также часто комбинируют эти два варианта, чтобы добиться достаточной противопожарной устойчивости конструкции, жесткости и экономичности. Уклон кровли образуют за счет специальных уклонообразующих плит: XPS CARBON PROF 250 SLOPE разуклонка.

Покрытия и стяжки для сборных бетонных полов

Доска для полов из сборного железобетона используется в различных зданиях, жилых, коммерческих, школах, автостоянках и больницах. Преимущество для проектировщика заключается в том, что сборный пол можно легко использовать в сочетании с каменной кладкой, бетонными или стальными конструкциями и обеспечивает быстрое строительство с неизменным качеством. Использование фибробетона вместо традиционного армирования стальной сеткой обеспечивает дополнительную экономию времени и средств в дополнение к улучшению здоровья и безопасности.

После того, как сборные доски настила будут размещены, закреплены и залиты раствором, на доски заливается бетонный настил или стяжка, действующая как готовая поверхность для неструктурного выравнивания или, в некоторых случаях, для структурных целей.

Поэтому важно четко определить конструкцию и цель покрытия, чтобы гарантировать выбор соответствующего типа волокна и дозировки, если он используется для замены традиционного армирования сеткой.

Если к покрытию или стяжке не предъявляются требования к структурным характеристикам, волокна обеспечивают только контроль трещин.Предполагается, что вся нагрузка воспринимается системой сборных перекрытий.

Однако, если покрытие спроектировано так, чтобы демонстрировать структурные характеристики, необходимо провести проверки, чтобы убедиться в его пригодности. В публикации «Покрытия и межфазный сдвиг в композитных полах с пустотелым сердечником», опубликованной Британской федерацией сборных железобетонных полов, следует учитывать следующее:

  • Напряжение сжатия в покрытии
  • Горизонтальный (дополнительный) сдвиг на границе раздела между верхним слоем и досками пола.
  • Требования к прочности бетона.
  • Растрескивание покрытия из-за усадки и теплового движения во время и после строительства.

Учет вышеизложенного позволит определить напряжение, возникающее в покрытии, включая любое действие диафрагмы. Традиционно в покрытие включается слой сетчатой ​​арматуры для обеспечения необходимой моментной способности и / или ограничения растяжения.

Подъем, размещение, расстановка и фиксация арматуры из сетки могут оказаться трудными, особенно на перегруженных участках и во время мер по удалению для операторов, что делает строительство покрытия из сетки трудоемкой и обременительной задачей.

Компания

Fiber Concrete Solutions (FCS) может проанализировать проект структурного покрытия и порекомендовать альтернативное волокнистое решение. Любая альтернатива волокна должна соответствовать требованиям стандарта EN14889 «Волокна для бетона» (часть 1 или часть 2 — в зависимости от предлагаемого решения с волокном). Если цель волокон состоит в том, чтобы повысить несущую способность покрытия или обеспечить ограничение на растяжение, важно, чтобы было принято решение структурного волокна и чтобы минимальная дозировка волокон была подходящей.Это можно легко проверить по «Влияние на прочность» для минимальной дозировки на этикетке CE продукта (также обязательное требование) и указать в Декларации характеристик (DoP) отдельного продукта.

Благодаря использованию фибробетонного покрытия вместо традиционного армирования сеткой отпадает необходимость в доставке сетки на площадку с последующим подъемом и сложным размещением сетки на нескольких уровнях. Также устраняются опасения по поводу положения и покрытия арматуры во время укладки бетона.

Fiber Concrete Solutions являются экспертами в области армированного фибробетоном и могут предоставить необходимый опыт и технические знания для обеспечения надежных и экономичных решений. Для получения дополнительной информации о том, как мы можем помочь в проектировании армированного волокном покрытия для сборных полов, звоните по телефону 0289 5442612 или по электронной почте [email protected]

MOTOSCREED® виброрейка — WORKMASTER

WORKMASTER MOTOSCREED®

В виброрейке MOTOSCREED ™ используются двойные вибрационные двигатели с регулируемым усилием, уникальным образом установленные на алюминиевой трубчатой ​​балке, для создания прямолинейного движения, которое самодвигает стяжку по рельсам сборной бетонной формы, когда она опрокидывается и опускается. ударяется о бетонную поверхность, одновременно уплотняя бетон с направленной вниз центробежной силой до 1320 фунтов силы при 3600 полуколебаниях в минуту.MOTOSCREED быстро и бесшумно (≤ 73 дБА) распределит, выровняет, уплотнит и обработает поверхность обычного, высокотекучего и самоуплотняющегося бетона на глубину от 12 ″ до 18 ″.

САМОХОДНАЯ КОНСОЛИДАЦИОННАЯ БИЛЕТКА

MOTOSCREED использует мощность 115 В переменного тока для работы жестко установленных, тяжелых, синхронизированных по скорости и усилию вибрационных двигателей. Выглаживающая плита активируется с помощью переключателя ВКЛ / ВЫКЛ в виброустойчивом блоке управления, установленном на левом или правом конце балки от 6ʹL до 18ʹL x 6 ″ W.

Поскольку MOTOSCREED является самоходным, операторы могут контролировать скольжение стяжки по рельсам формы, слегка взявшись за ручки с гашением вибрации, чтобы легко направлять стяжку, не тяня, не толкая и не страдая от нарушений опорно-двигательного аппарата кистей рук, связанных с длительным использованием ручное вибрационное оборудование.

ВИБРАЦИОННАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ — НЕ ШУМ ВИБРАТОРА
Хотя сдвоенные вибрационные двигатели 115 В переменного тока работают тихо (менее 70 дБа), синхронизированные вибраторы работают мощно и эффективно, создавая амплитуду, частоту и центробежную силу, необходимые для идеального уплотнения и чистовой обработки.Вибраторы активируются мягким переключателем ВКЛ / ВЫКЛ, встроенным в коробку переключателей с изоляцией от вибрации. Распределительную коробку можно установить на любом конце стяжки, чтобы свести к минимуму путаницу с электрическими проводами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• САМОХОДНАЯ — Традиционные стяжки требуют значительных усилий, чтобы толкать / тянуть агрегат вниз по опалубке. Motoscreed значительно снижает эти усилия, позволяя операторам просто направлять стяжку вниз по форме.

• РЕГУЛИРУЕМЫЕ СИЛОВЫЕ ВИБРАТОРЫ — Равномерное распределение, выравнивание, отделка поверхности и уплотнение бетона определяется путем согласования выходной центробежной силы вибраторов стяжки с параметрами бетона (тип, смесь, осадка и т. Д.)). Чтобы учесть эти переменные, параметры силы двигателей MOTOSCREED регулируются с шагом выхода 10 CF.

• РАВНОМЕРНАЯ ВИБРАЦИЯ — Уникальная конструкция опоры вибратора обеспечивает равномерную линейную силовую вибрацию по всей длине выглаживающей плиты, что обеспечивает более полное и быстрое выравнивание и уплотнение по сравнению с традиционными вибрационными методами.

MOTOSCREED идеально подходит для использования на плоских перекрытиях, стеновых панелях, архитектурных панелях, изолированных панелях, стеновых панелях SUPERIOR, двойных тройниках, мостовых настилах, балках перекрытия, балках NEXT, подготовке для штампованных панелей и отдельных продуктов!

Модификация виброрейки

:: Airmatic

Введение

Эта история работы показывает, как можно улучшить процессы и сделать сотрудников более счастливыми за счет инновационных корректировок для модернизации существующего оборудования.Компания по производству сборного железобетона из Нью-Джерси потерпела крах из-за своих 200-фунтовых вибростяжек. Сотрудникам регулярно приходилось перетаскивать стяжку вниз по опалубке длиной 300 футов. Работа была утомительной — и именно такой, которая приводит к неудовлетворенности сотрудников или, что еще хуже, к травмам. Все эти проблемы стоили работодателю времени и денег и приводили к проблемам с компенсацией работникам.

Проблема подробнее

Из-за тяжелой работы по перетаскиванию 200-фунтовой единицы оборудования на 300 футов несколько раз для получения хорошей отделки операторы выглаживающего пола получали травмы.В некоторых случаях операторы увольняются с работы из-за тяжелого труда. Вся операция оказалась заложником трудоемкой работы, которую никто не хотел выполнять. Кроме того, из-за вибрационной усталости, которую сотрудники испытывали в своих руках и плечах во время стяжки, им стало еще больше неудобно.

Решение

Специалист по применению AIRMATIC предложил модифицировать стяжку, удалив существующий вибратор, который выходил из строя, и заменив его двумя синхронизированными по скорости, уникально установленными вибрационными двигателями.При правильной установке и управлении AIRMATIC гарантировала, что конструкции не только сделают стяжку самоходной, но и обеспечат лучшую отделку. Компания AIRMATIC также предоставила чертежи, которые обеспечили бы правильную установку двигателей. Кроме того, чтобы решить проблему сильной вибрации, ощущаемой на руках рабочих, мы решили эту проблему, контролируя выходное усилие вибрационных двигателей.

Мы не только смогли повысить безопасность и продуктивность персонала этого Заказчика, но также смогли разработать решение, которое помогло бы другим в аналогичных ситуациях.Наш успех привел к разработке MOTOSCREED, революционной конструкции виброрейки. После успешной модификации одной из существующих стяжек этот Precaster стал первым клиентом, который приобрел полный комплект MOTOSCREED, который теперь является частью предложения марки WORKMASTER.

Заключение

С модификацией стяжки операторы смогли плавно направлять стяжку по форме с минимальными усилиями или без них. Эта конструкция улучшила характеристики стяжки, обеспечив лучшую отделку получаемого бетона.Вскоре моральный дух сотрудников улучшился, а текучесть кадров снизилась. Работа с стяжкой стала делом, которым люди не возражали. Фактически, хотя у компании есть еще три стяжки такого же размера, они в основном простаивают, поскольку операторы предпочитают модифицированную стяжку.

Найдите дополнительную информацию о наших виброрейках.

MPA Раствор, входящий в ассоциацию Mineral Products Association (MPA)

Цементные выравнивающие стяжки

Выравнивающие стяжки — это высококачественные продукты, предназначенные для внутренних покрытий полов, от небольших пристроек дома и самостоятельной постройки до крупных коммерческих, жилых, образовательных и медицинских объектов. Эти типы стяжек могут использоваться в качестве монолитного покрытия структурного бетона или, как правило, в качестве приклеиваемой, несвязанной или плавающей конструкции.

Выравнивающие стяжки на основе цемента обычно описываются или указываются в соответствии с их объемом цемента к заполнителю (0/4 — острый песок), например 1: 3, 1: 4 и 1: 5. Эти продукты имеют более низкое содержание воды, чем большинство смесей на основе цемента (бетон и строительный раствор), чтобы их можно было сформировать до необходимого уровня и обработать, чтобы получить прочную и плоскую / плоскую поверхность, готовую к окончательной отделке пола.

Выравнивающие стяжки обычно наносятся на опорные бетонные плиты или сборные железобетонные перекрытия. Эти стяжки все чаще укладывают как плавающие полы на тепло- или звукоизоляцию.

Стяжки

производятся в жестко контролируемых заводских условиях; они доставляются на площадку готовыми к использованию и в достаточной степени устаревшими. Они производятся с гарантированными пропорциями смеси и тщательно перемешиваются, чтобы избежать любых потенциальных проблем, связанных с перемешиванием на месте.

К преимуществам заводских стяжек относятся:
  • Точное содержание цемента
  • Постоянный класс прочности цемента
  • Постоянная прочность готового продукта
  • Снижение затрат на рабочую силу на объекте
  • Снижение потерь и хищений
  • Гарантированная конечная производительность Технические консультации и дата испытаний доступны по запросу

    • №

Стяжки на цементной основе могут быть отделаны под готовую отделку пола либо с шероховатой, либо с более гладкой полированной поверхностью.Эти стяжки все чаще используются в сочетании с системами напольного отопления и такими услугами, как прокладка ИТ-кабелей, в которых трубы и кабельные каналы заделаны в стяжку. Стяжки на цементной основе могут выиграть от включения стальной сетчатой ​​ткани или полипропиленовых волокон для контроля характеристик усадки при высыхании.

Дополнительные преимущества

Самовыравнивающаяся стяжка с перекачкой на основе сульфата кальция в полуидратной или ангидритной форме может обеспечить значительные дополнительные преимущества, в том числе:

  • Масштаб использования, до 2000 м2 в сутки
  • Обеспечивает более качественную обработку поверхности
  • Можно установить до точного уровня
  • Уменьшена толщина сечения из-за большей прочности на изгиб
  • Имеют значительно меньше деформационных швов из-за минимальной усадки при высыхании
  • Повышенная тепловая эффективность при использовании с системами теплого пола
  • Самоуплотняющийся
  • Пониженная полимеризация
  • Можно принудительно сушить, сокращая время выполнения программы
Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о наличии стяжки и технических подробностей свяжитесь с членом MPA Mortar, щелкнув здесь.

Что такое стяжка? | EasyMix Concrete UK Ltd

Стяжка

— это просто тонкий верхний слой материала, уложенный на бетонный черновой пол, который традиционно состоит из острого песка и цемента, как и бетон. Промышленную стяжку можно использовать для более тяжелых условий эксплуатации за счет использования более крупного заполнителя 6-10 мм.

Используется для покрытия бетонных перекрытий и может наноситься на твердые, монолитные или сборные бетонные плиты перекрытия. Его также можно укладывать поверх изоляционных материалов, и он идеально подходит для покрытия труб теплого пола.

Его цель — обеспечить гладкую плоскую поверхность, на которую затем можно будет уложить другие отделочные материалы, такие как ковер, плитка или половые доски. Более того, это также может помочь выровнять поверхность пола, чтобы она была безопасной и ровной; Как показывает практика, уровень пола не должен отклоняться более чем на 5 мм на площади 3 метра.

Стяжка и бетон: в чем разница?

Бетон и стяжка состоят из смеси цемента, заполнителя и воды, разница в том, что бетон намного крупнее с более твердыми заполнителями, чтобы обеспечить повышенную прочность, тогда как в стяжке используются более мелкие заполнители для гладкой отделки.

Стяжка

обычно стоит дороже, чем бетон, и вы можете узнать больше о стоимости стяжки на нашей странице цен на стяжку.

Типы стяжки

Существует три основных типа бетона, и требуемый тип бетона зависит от основания: он может быть соединен непосредственно с основанием, уложен несвязанный поверх гидроизоляционной мембраны или нанесен как плавающий слой изоляционный материал, например теплый пол.

Минимальная толщина стяжки каждого типа зависит от области применения.Как правило, чем более тяжелые условия эксплуатации, например, в промышленных зонах или в зонах с интенсивным движением транспорта, тем толще должна быть стяжка.

Однако, как показывает практика, для легких домашних применений минимальная толщина должна находиться в диапазоне от 25 мм для обычной стяжки до 65 мм для плавающей стяжки или стяжки поверх труб теплого пола. Мы всегда рекомендуем вам проконсультироваться с инженером-строителем или строителем, который знает конкретные требования вашей строительной площадки.

При необходимости стяжку можно армировать мелкой металлической сеткой, полипропиленовым волокном или мелкой стеклянной сеткой.

Способы доставки стяжки

В зависимости от типа стяжки, которая вам нужна, ее можно доставить несколькими способами. Здесь, в EasyMix, мы отправляем наши машины, чтобы смешать стяжку до нужной консистенции, а затем укладываем ее на строительную площадку, чтобы вы могли перевезти тачку в нужное место.

Другие компании могут предоставить специализированные услуги по накачке стяжки. Насос для стяжки — это не совсем то же самое, что бетононасос, поскольку он доставляет сухую смесь стяжки, которая по существу осыпается в нужном месте.

Чтобы узнать больше о стяжке или заказать доставку от экспертов EasyMix, просто свяжитесь с нами сегодня. Мы будем рады обсудить ваши требования и своевременно доставить стяжку на место.

Бетонные лестницы, бетонные перекрытия, стяжки, дома, квартиры

Жилой

Wrights участвовали в проектах жилищного строительства более 65 лет и создали квалифицированную, увлеченную и квалифицированную рабочую силу.Мы выявили растущий спрос на строительство за пределами строительной площадки и экологически чистое жилое жилье и запустили Spanwright Flooring в 2001 году. Мы были первым производителем армированных пустотелых полов в Республике Ирландия и полностью сосредоточили этот продукт на рынке жилой недвижимости. Наше предложение продукции для рынка жилой недвижимости набирает силу, и на протяжении многих лет мы участвуем в большом количестве жилых проектов;

  • Отдельное жилье / Одноразовое жилье
  • Многоквартирные дома
  • Апартаменты
  • Общежитие
  • Дома престарелых и престарелых

Дизайн

Обладая квалифицированной, опытной и преданной своему делу командой, мы стремимся к качественному обслуживанию и заботе о клиентах на всем протяжении от начальной точки контакта до закрытия проекта, независимо от масштаба проекта.Мы ориентированы на клиента и находим решения.

После получения планов наша команда опытных инженеров рассмотрит требования к нагрузке и компоновке, чтобы предложить наиболее экономичное решение. Внимание уделяется снижению требований к опорным балкам и более толстым опорным стенам, чтобы минимизировать конечные затраты для клиента. Затем наши опытные рисовальщики составят подробный план этажа для точного расчета стоимости.

Когда контракт будет согласован, представитель посетит объект, чтобы произвести окончательные измерения и убедиться, что все в порядке, прежде чем приступить к производству и доставке на объект.

Производство

Наши возможности по проектированию и производству качественных железобетонных изделий и изделий из предварительно напряженного бетона для этого сектора естественным образом расширились, и теперь мы поставляем широкий спектр решений из сборного железобетона для жилищного строительства;

  • Решения для бетонных полов
    • Первый, второй и несколько этажей
    • Балконы
  • Лестницы и опорные плиты
  • Бетонные решения на заказ
  • Стяжка Readymix и Ultraflo®
  • Бетонные бордюры
  • Продукция общестроительного назначения

Квалифицированные мастера и современные технологии производства гарантируют быстрое выполнение работ и получение качественной продукции.

Качество

Качество имеет первостепенное значение для нашей команды, и мы верим, что каждый раз добиваемся нужного результата с первого раза. Системы менеджмента качества, прошедшие внешний аудит, в сочетании с внутренним опытом и четкими каналами связи обеспечивают достижение этой цели.

Благодаря использованию качественного сырья и процессов компания Wrights заработала репутацию производителя качественной продукции, соответствующей качественному обслуживанию. Четкое общение между чертежниками и мастерами гарантирует, что мельчайшие детали будут выполнены без сбоев, поэтому когда наши продукты прибудут на место, не будет неприятных сюрпризов.

Мы обеспечиваем полное соответствие продукции и отраслевым стандартам. Это обеспечивает простой путь к получению разрешения от строительного контроля и других регулирующих органов, если это потребуется.

Просмотрите наш ассортимент продукции и ознакомьтесь с примерами проектов или поговорите с нашими экспертами сегодня, которые будут рады посоветовать лучшее решение для ваших индивидуальных потребностей.

Сборные железобетонные изделия — Lovie Quarry & Concrete Products LLP

Сборные железобетонные изделия

Имея на складе более 130 различных бетонных изделий, у Lovie есть все, что вам может понадобиться для вашего строительства и садоводства.Очевидно, что перечислить слишком много позиций, поэтому, если вы не видите в точности то, что ищете, свяжитесь с нами, так как мы можем сделать это в соответствии с вашими требованиями на «разовой» основе.

Плотные бетонные перемычки

Перемычки 100 мм x 215 мм и 140 мм x 215 мм доступны на складе различной длины. Более длинные перемычки высотой 300 мм также доступны со склада. В дополнение к имеющемуся на складе ассортименту перемычек мы также можем изготовить перемычки по индивидуальным спецификациям или по дизайну на разовой основе.

Предварительно напряженные перемычки

Lovie теперь предлагает широкий ассортимент предварительно напряженных перемычек, включая универсальные 100 мм x 65 мм, 100 мм x 145 мм (которые можно использовать шириной 100 или 140 мм) и 100 мм x 140 мм Hi-Strength (которые можно использовать только как ширину 100 мм). Перемычки. Все эти перемычки имеют разную длину.

Подоконники

Доступны шириной 200 мм (для деревянных каркасных домов или 140 мм блочной конструкции) и 285 мм (для полых стен или 215 мм блочной конструкции). Оба размера доступны в диапазон длин.

Бетонные блоки и кирпичи

Щелкните [здесь] для получения более подробной информации.

Lo-Co Blocks ™

Щелкните [здесь] для получения более подробной информации.

Бетонные трубы, кольца люков и перекрытия

Щелкните [здесь] для получения более подробной информации.

Панели крышки люка

Стандартные размеры включают 600 мм x 900 мм x 75 мм, 600 мм x 900 мм x 100 мм (в комплекте с подъемными ручками) и 600 мм x 1200 мм x 100 мм (в комплекте с подъемными ручками). Другие размеры доступны по запросу.

Бетонные стяжки

Используются для образования пролетов при укладке бетонных площадок.Выглаживающие плиты оставляются на месте, что сокращает время и усилия, необходимые для удаления и очистки традиционных стяжек. Доступны длиной 3,9 м и высотой 100 мм.

Ступеньки

Сплошные ступеньки с профилем протектора 300 мм и подъемом 150 мм. Стандартные длины включают 0,9 м, 1 м, 1,2 м, 1,5 м и 1,8 м (нестандартные длины доступны по запросу).

Настенный колпачок

Подходит для блоков 100 мм, 140 мм или 215 мм в форме однократного или двукратного выветривания (заостренный или наклонный в одну сторону). Все колпачки имеют длину 900 мм.Финалы стойки

Финалы стойки

изготавливаются размером 310 мм x 310 мм, 420 мм x 420 мм и 525 мм x 525 мм, и все они имеют четырехстороннюю форму (заостренную).

Садовая кромка

Полукруглая верхняя часть 180 мм x 50 мм, полукруглая верхняя часть 200 мм x 50 мм, полностью круглая верхняя часть 175 мм x 50 мм и приводные бордюры со скошенной фаской 185 мм x 100 мм — все они доступны в однотонном сером цвете с длиной 900 мм. Также доступны канатные кромки длиной 600 мм. В качестве дополнительного дополнения к кромке канатной вершины используются изогнутые канатные вершины (образующие круг диаметром 1,5 м) и угловые столбы.

Регулировка окон пвх видео: Регулировка пластиковых окон своим руками: пошаговая инструкция

07.11.2021 0 Разное

Самостоятельная регулировка пластиковых окон — как своими руками отрегулировать ПВХ окна, фото и видео-инструкция

Пластиковые окна — это отличная современная конструкция. Многие люди уже давно оценили их достоинства. Окна из ПВХ удобны, практичны и долговечны. При правильной установке и эксплуатации такие окна могут прослужить сорок лет.

Окна из ПВХ обладают отличными теплоизоляционными свойствами, также они надежно защищают жильцов квартиры от лишней влаги и надоедливого шума с улицы. Оконные рамы из ПВХ — это надежная и качественная конструкция, но иногда бывают ситуации, когда окнам требуется регулировка.

Когда нужна регулировка

Такие окна имеют очень удобное и простое устройство. Поэтому каждый человек может отрегулировать окна своими руками. Регулировка пластиковых окон необходима в следующих случаях:

  • когда дом совсем новый, примерно через полгода происходит его усадка;

  • В этом случае оконные конструкции нужно регулировать, чтобы они правильно функционировали;

  • окна были установлены некачественно;

  • возникли какие-либо неисправности.

При этом провести регулировку самостоятельно не составит труда, если чуть глубже изучить этот вопрос и вооружиться соответствующими инструкциями. Вам понадобятся инструменты и понимание строения пластиковых окон.

Из чего состоят пластиковые окна

Все окна из ПВХ имеют схожую конструкцию, которая состоит из:

  • рамы — неподвижный элемент окон ПВХ;

  • створок — элемент, который открывается;

  • стеклопакетов — это уникальным методом скрепленные между собой стекла. Стеклопакеты бывают однокамерные и двухкамерные;

  • фурнитуры — это совокупность разнообразных механизмов, которые нужны для открытия и фиксации створок;

  • армирующего профиля, который находится в самом окне и нужен для придания твердости;

  • импоста — этот элемент нужен для закрытия створок конструкции;

  • штапика, который фиксирует стеклопакеты в раме;

  • отлива — этот элемент устанавливают снаружи, и он требуется для оттока дождевой влаги от оконных рам.

Понимание конструкции окон из ПВХ поможет понять причины неисправности и способы их устранения.

Инструменты для регулировки

Чтобы самостоятельно регулировать пластиковые окна, вам понадобятся самые простые инструменты, которые есть практически в каждом доме:

  • шестигранный ключ в 4 мм;

  • отвертки-звездочки;

  • отвертки;

  • плоскогубцы.

Без этого набора инструментов провести регулировку пластиковых окон своими руками будет проблематично. Поэтому стоит подготовить их заранее. Если по той или иной причине у вас дома не оказалось нужных инструментов, то обязательно стоит их купить, так как они никогда не будут лишними в хозяйстве.

Правила регулировки окон

Чтобы отрегулировать пластиковые окна своими руками, нужно следовать обязательным инструкциям. Регулировка обычно происходит по двум принципам, выбор которых зависит от проблемы:

  • регулировка по горизонтали. Она проходит с помощью нижних и верхних петель, на которых имеется вход для шестигранного ключа. Чтобы отрегулировать петли наверху, окна должны быть в открытом положении. Для регулировки петли снизу их можно оставить закрытыми. При движении ключа по часовой стрелке противоположенный край окна будет подниматься, а при движении против часовой стрелки — опускаться. Такой способ используют для ликвидации скоса или для сдвига рамы;

  • вертикальная регулировка. Она происходит на петлях, которые расположены внизу. Для этого надо убрать колпачки, которые их закрывают. Если двигаться по часовой стрелке, то окно поднимется, если против часовой — опустится.

Также пластиковые окна можно регулировать по всей площади фурнитуры, это зависит от проблемы, которую вы хотите устранить с помощью регулировки.

Основные проблемы и неполадки

Регулировка пластиковых окон своими руками необходима, когда требуется устранение таких проблем, как:

  • створка трется об раму при закрытии;

  • створка прижимается к раме неплотно;

  • ручка не закрывает окно в позиции «закрыто»;

  • сломалась оконная ручка;

  • движение ручки осуществляется достаточно туго, что затрудняет открытие и закрытие окон.

Проблемы с окнами и ослабление их теплоизоляционных и гидроизоляционных свойств часто связано с износом уплотнения. Внешние факторы также могут влиять на неисправность фурнитуры, что приводит к затрудненному движению створок и к ослаблению шумоизоляционных характеристик.

Устранение проблем

Рассмотрим самые популярные виды неисправностей и способы их устранения:

  • если створка трется об оконную раму, необходимо открыть створку и покрутить шестигранным ключом винтик для регулировки, который расположен в конце створки, на 3-5 поворотов по часовой стрелке. Далее, створку закрываем и убираем колпачок с петли, которая расположена внизу. Также делаем 3-5 поворотов по часовой стрелке шестигранным ключом. После этих простых манипуляций проблема должна быть решена. Проверьте створки, и если неисправность осталась, то повторите весь процесс еще раз;

  • при неплотном прижиме створки нужно отрегулировать эксцентрики, которые находятся на створке сбоку, со стороны ручки. Эксцентрики могут иметь разный внешний вид, но принцип регулировки одинаковый. Плоскогубцами или шестигранным ключом нужно их крутить до того момента, пока створка не будет плотно прижиматься к раме;

  • если в квартире гуляют сквозняки, значит, возникла неисправность с прижимами, которые нужно регулировать. Если открыть створку, вы сможете сбоку заметить овальные прижимы. Когда окно закрывают, каждый входит в индивидуальное гнездо. Чтобы обеспечить самый плотный прижим, нужно повернуть этот механизм и выставить его перпендикулярно самой створке. Для этого можно использовать пассатижи. Если прижимы сделать параллельно створке, то прилегание будет очень слабым;

  • сквозняки могут возникать также из-за проблем с петлями. Чтобы устранить их, с нижней петли снимите колпачок, возьмите отвертку в форме звездочки и поверните до упора. Таким образом, вы обеспечите максимальный прижим. С регулировкой петли сверху чуть сложнее. Там стоит специальный язычок-блокатор. Его нужно установить параллельно окну и поднять ручку вверх до откидывания. На крючке сверху, внутри вы сможете заметить вход для шестигранного ключа. Чем ближе устройство к краю — тем сильнее прижим. Чтобы вернуть створку в изначальное положение, необходимо нажать на блокатор и повернуть оконную ручку;

  • если в позиции «закрыто» окно остается открытым, то такую проблему очень легко устранить самостоятельно. Для этого надо просто нажать на блокатор, который расположен на створке под ручкой;

  • если сломалась ручка, то вам понадобится ее замена. Заменить ручку вы можете своими руками, просто купив новую в магазине. Накладку на ручке нужно слегка потянуть и установить ее в перпендикулярное положение. После этого демонтируйте сломанную ручку и проведите монтаж другой, исправной. После замены накладку нужно вернуть в исходную позицию;

  • при затрудненном повороте ручки проблема может быть в смазке. Самостоятельно смазывать ручку необходимо как минимум один раз в год, а лучше чаще. Тут подойдет машинное масло или специальная смазка.

Мы рассмотрели способы устранения основных проблем, связанных с работой пластиковых окон. Для более детального понимания проблем и этапов регулировки окон своими руками следует просмотреть видео-инструкции, в которых детально и очень подробно рассказано, как можно ликвидировать ту или иную неполадку.

Стоит подойти к процессу регулировки очень ответственно, ведь любую проблему можно усугубить и тогда без помощи специалиста не обойтись.

Заключение

Становится ясно, что процесс регулировки окон из ПВХ не очень сложный, и провести его своими руками не составит проблем, благодаря подробным инструкциям и видеоматериалам.

Но если по какой-то причине вы не уверены в своих силах и не можете провести регулировку окон самостоятельно, на сайте YouDoвы сможете найти опытных специалистов, которые помогут вам устранить любую неполадку в механизме пластиковых окон.

Регулировка пластиковых окон своими руками, фото и видео

Современные пластиковые окна — это очень долговечная и качественная продукция.   Регулировку окон ПВХ чаще всего нужно делать по двум причинам. Во-первых, из-за усадки тяжёлая створка может дать усадку и начать задевать раму в некоторых местах. Во-вторых, уже после долгой эксплуатации окна возможно ослабление прилегания уплотнителя, начинает теряться герметичность изделия, начинается продувание окна. Благодаря современным конструкторским решениям регулировка фурнитуры окон может быть выполнена как специалистами, так и самостоятельно. Это позволит решить вышеуказанные проблемы, не прибегая к более серьезному ремонту. Технология процессадостаточно проста. Из инструментов нужны крестовая отвертка или шуруповерт с насадкой PH 2  и шестигранный ключ 4 мм.   Как правило,  регулировка окон ПВХ делается следующим образом.

Первоначально выполняется регулировка хода створки пластикового окна. Это необходимо, если створка цепляет раму при закрытии. Известно, что верхняя петля в фурнитуре отвечает за ход створки вправо-влево. С помощью шестигранника нужно подкрутить винт в верхней петле на створке ( рисунок справа). При этом можно попробовать закрывать окно, одновременно проверяя, достаточно ли откорректированы его движения, если нет, необходимо еще подкрутить винт.

Регулировка петель пластиковых окон должна осуществляться и снизу тоже. Нижняя петля отвечает и за ход вверх-вниз, и за ход вправо-влево.Для регулировки хода вверх нужно шестигранником вращать винт на нижней петле  по часовой стрелке. Движения вправо-влево могут быть откорректированы с помощью вращения нижнего винта на нижней петле, прикрученной к самой раме.

 Если возникли проблемы с прижимом створки, то нужна регулировка прижимающего механизма фурнитурной обвязке пластиковых окон. См. рисунок слева. В этом случае корректируется прижим створки к раме. Механизмы, закрывающие окно, находятся на торце створки. Тщательно изучив конструкцию, можно убедиться, что их несколько по периметру створки. В зависимости от типа фурнитуры регулировка может производиться либо с помощью отвертки, плоскогубцев, либо с помощью шестигранного ключа 4 мм.  Вращение головки, при закрытии входящей в раму, позволяет легко отрегулировать прижим. Эксцетрик прижатый ближе к уплотнителю — значит будет максимальный (зимний) прижим створки к раме, эксцентрик повернутый максимально от уплотнителя делает прижим рамы к створке минимальным, это будет так называемый летний прижим.

Регулировка фурнитуры окон ПВХ требуется и в том случае, если ручка стала поворачиваться с большим трудом. Существуют две очевидные причины этого неприятного явления: высыхание смазки и провисание створки. Чтобы исключить первую причину, следует смазать специальной проникающей смазкой верхние передачи и остальные подвижные элементы. Если это не помогает, то придется регулировать петли. Винт регулировки на торце створки нужно крутить до тех пор, пока задевание не будет ликвидировано.

Кроме того, может случиться, что в открытом положении окна заклинила ручка. Тогда окно нельзя ни открыть, ни закрыть, ведь ручка не поворачивается. Здесь также поможет регулировка фурнитуры пластиковых окон. Прежде чем приступать к ней, следует обратить внимание вид фурнитуры Вашего окна. Чаще всего маркировка видна прямо на металлическом запоре. Если это фурнитура «ROTO», то нужно в районе ручки найти торчащую пластинку с пружинкой и, сильно прижав ее пальцем к уплотнителю, повернуть ручку. Нельзя забывать, что створка при этом должна быть в строго вертикальном положении. В том случае, если на металлическом запоре ручки напечатана другая маркировка, придется искать металлический язычок. Обычно он торчит под углом к раме. Аналогично, надавливая на него вниз, можно повернуть ручку в необходимое положение.

 Однако бывает, что и такая регулировка окон ПВХ не срабатывает. В этом случае необходимо полностью открыть окно и поискать сам блокиратор на створке, смотрите правый нижний рисунок.

Найдя сам блокиратор ошибочного открывания на створке , в нем откручивается немного шуруп прижимающий его к створке и прокладывается пластиковая подкладка между винтом и створкой.  В итоге, происходит сцепление блокиратора в створке и ответного ему элемента на раме, а ручка разблокируется. Понятно, что последние действия достаточно сложны, и, такие случаи, лучше доверить специалистам.

Не всегда  возможно отрегулировать  оконную  створку, почему?   Причин  много,  тут  Вам  специалист  расскажет.

Сделать заявку на регулировку или ремонт можно по т. 8 (495)234-81-04 или оставив нам на сайте заявку

Прочесть основной статью, посвященную платной услуге нашей компании по регулировке пластиковых окон вы сможе в  разделе:

Регулировка и ремонт пластиковых  окон

 

Просмотреть видеофайл, посвященный регулировке окон Вы сможете ниже: 

Регулировка пластиковых окон самостоятельно, инструкция по регулировке фурнитуры ПВХ окон

Сегодня я хочу рассказать о том, как регулировать окна из ПВХ. Здесь Вы найдёте как общую инструкцию по регулировке, так и описание основных проблем, и способы их устранения. Надеюсь, что данная инструкция поможет Вам отрегулировать фурнитуру пластиковых окон самостоятельно.

Общие сведения о регулировки пластиковых окон:

  • Регулировка осуществляется шестигранным ключом 4 мм (№4).

 

  • Регулировка по горизонтали (↔) осуществляется с помощью нижней и верхней петли. Для этого в петлях есть отверстия под шестигранник. Чтобы добраться до регулировки верхней петли, окно нужно открыть.

Вращая шестигранник по часовой стрелке, створка притягивается к петле – низ окна противоположный петле поднимается, соответственно вращая против часовой стрелки, створка отодвигается от петли и низ окна, противоположный петле опускается.

Регулировку с помощью нижней петли можно осуществлять как при закрытом окне с наружной стороны, так и с внутренней стороны при открытом окне. Регулировка происходит аналогично верхней петле.

    

С помощью этих регулировок можно устранить скос или сдвинуть раму, ход регулировки ±2 мм.

  • Регулировка по вертикали (↑↓) происходит при помощи нижней петли, чтобы добраться до регулировочного шестигранника необходимо откинуть колпачок нижней петли.

   

При вращении по часовой стрелке окно поднимается, против часовой – опускается. Ход регулировки ±2 мм.

  • Регулировка прижима створки осуществляется эксцентриками, расположенными по всему периметру окна.

Эксцентрики, при повороте ручки, заходят за специальные прижимные площадки, расположенные по периметру рамы.

Чтобы прижать окно плотнее к раме надо вращать эксцентрик по часовой стрелке, чтобы ослабить – против.

На эксцентрике должна быть риска, по которой можно определить степень прижима, если она направлена к улице, то прижим ослаблен, соответственно, если риска к уплотнителю окна, то окно сильнее прижимается к раме.

   

Бывают эксцентрики, которые вращаются гаечным ключом (плоскогубцами).

Так же прижим может осуществляться пластинами, которые расположены на створке окна.

Со стороны петель так же существует прижимный механизм, который регулируется шестигранником, чем сильнее выдвинут язычок, расположенный на створке окна, тем сильнее окно прижимается к раме и наоборот. Чтобы выдвинуть язычок, надо вращать шестигранник против часовой стрелки (для окна у которого петли расположены слева, если петли справа, тогда необходимо вращать по часовой стрелке).

   

Прижим можно регулировать в зависимости от времени года, летом – ослаблять, зимой – усиливать. Чем сильнее прижим, тем быстрее износятся уплотнитель. Ход регулировки ±0,8 мм.

  • Регулировка прижима петель. В зависимости от фурнитуры можно регулировать прижим только верхней или обеих петель. Для регулировки прижима нижней петли необходимо снять колпачок и вращать болт расположенный перпендикулярно плоскости окна.

Регулировка прижима верхней петли бывает только у откидных створок. Чтобы добраться до регулировки нужно открыть окно и после этого повернуть ручку в режим проветривания. Необходимо придерживать окно, т.к. оно будет держаться только на нижней петле.

В таком положении можно будет добраться до шестигранника, отвечающего за прижим верхней створки.

Возможно, на вашем окне будет блокиратор, который позволяет откидывать створку только в закрытом положении. Они бывают двух типов, в виде рычага и клипсы:

   

Чтобы откинуть открытое окно, надо нажать на блокиратор и одновременно повернуть ручку в режим проветривания.

Основные проблемы, которые можно устранить регулировкой фурнитуры окон ПВХ:

  • Низ створки задевает раму. Это возникает из-за провисания створки окна, устраняется с помощью её подъёма. Это можно сделать: вертикальным регулятором, либо одним из горизонтальных.
  • Средняя часть створки задевает раму. Проблема может возникнуть из-за смещения створки по горизонтали (вертикали). Устраняется равномерным смещением створки в нужную сторону с помощью горизонтальных (вертикального) регуляторов.
  • Поддувание из-под уплотнителя устраняется регулировкой прижима створки.
  • Регулировка разболтавшейся ручки. Поверните пластину в основании ручки на 90° и затяните винты отверткой.

Под основание ручки так же можно установить пластину регулятора проветривателя «гребенки».

  • С трудом проворачивается ручка. Необходимо смазать все подвижные детали – эксцентрики, прижимные механизмы, петли, а так же прижимные площадки. Смазывать можно машинным маслом с помощью кисточки (ватной палочкой) и маслёнки.

Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста прочитайте статью «Вопросы по окнам», в ней собраны и рассортированы все вопросы и ответы на них, которые были заданы в комментариях ниже. Возможно, Вы найдёте ответ на свой вопрос именно там.

Делитесь информацией с друзьями в социальных сетях!

Автор Михаил Путилов, опубликовано 07.02.2010

Регулировка пластиковых окон. Как самостоятельно отрегулировать пвх окна на зиму

Причины, необходимость и доступность регулировки окон

Основными проблемами, из-за которых производится регулировка являются:

  • Створка задевает раму

  • Тяжело поворачивается ручка или ее поломка

  • Не открывается или не закрывается окно

  • Из уплотнителя дует

Регулировка окон ПВХ происходит в разных плоскостях (горизонталь, вертикаль), а также контролирует уровень прижима петель и створки к раме.

Основную причину и необходимость регулировки пластиковых окон — утепление жилого помещения на зиму или же, наоборот, возвращение на лето.

Инструменты для регулировки

Регулировка пластиковых окон своими руками чаще всего происходит с помощью:

Основные места регулировки

Как отрегулировать пластиковые окна

Как вы уже успели заметить, в основном, разделяют регулировки по горизонтали, по вертикали и регулировку прижима створки.

  1. Горизонтальная регулировка нужна, чтобы створка не задевала боковую раму. Для выполнения горизонтальной регулировки приводятся в действие верхняя и нижняя петли. Вставляем шестигранный ключ в отверстие, тем самым притягивая створки к петле, в результате чего нижняя часть окна поднимется.

  2. Вертикальная регулировка нужна, если створка задевает нижний край рамы. Для вертикальной регулировки используется нижняя петля, в которой есть отверстие под шестигранный ключ. Перед этим следует снять защитный колпачок с петли и вращая по часовой стрелке, поднять створку, против часовой — опустить.

  3. Регулировка прижима створки пластиковых окон может зависеть от состояния уплотнителя, который со временем ссыхается, тогда процедура может понадобиться снова. Чем сильнее вы затягиваете створку, тем быстрее ссыхается уплотнитель.

    Данный метод требуется, если требуется устранить продувание окон или же, как часто говорят, уплотнить пластиковое окно. Для манипуляций с прижимом створки требуется найти на боковой стороне открытого окна эксцентрик. Вращая его по часовой или против часовой стрелки, вы соответственно увеличиваете или уменьшаете прижим.

Как отрегулировать пластиковые окна видео

Если регулировка пластиковых окон для вас еще остается вопросом, то вы можете посмотреть видео ниже, в котором также самостоятельно, без помощи профессионалов осуществляется этот процесс.

Больше информации

Задать вопрос

Регулировка пластиковых окон — Армада, Челябинск

Продолжительная активная эксплуатация пластиковых окон, несоблюдение правил по минимальному уходу за ними и естественная усадка дома нередко становятся причинами расшатывания рабочих узлов и выхода из строя оконной фурнитуры. Неполадки также могут быть вызваны неправильным и некорректным монтажом окна.

Чтобы избежать серьезного ремонта или даже необходимости замены стеклопакета, время от времени следует производить регулировку окон. О том, что под собой подразумевает регулировка пластиковых окон, а также для чего она нужна – поговорим в этой статье.

Видео регулировки пластиковых окон

Регулировка пластикового окна своими руками: за или против?

! Как и любой другой механизм, оконная система со временем изнашивается, разбалтывается, требует обслуживания и наладки. Каким бы хорошим ни было окно, в будущем Вам в любом случае придется обрабатывать его рабочие узлы, также может потребоваться регулировка оконной фурнитуры на пластиковых окнах.

Чаще всего регулировку окна производят по следующим причинам:

  • Створка окна цепляется за раму при попытке открыть или закрыть ее;

  • Вы чувствуете, что от окна ощутимо сквозит, хотя створки плотно закрыты;

  • Ручка створки разболталась или, напротив, стала слишком туго проворачиваться;

  • Ручку также может заклинить, и Вы не сможете открыть или закрыть окно.

! Многие опытные владельцы пластиковых окон предпочитают делать регулировку окна самостоятельно, но мы все же советуем не рисковать, особенно если Вы не уверены в своих умениях, и вызвать специалиста по установке и обслуживанию ПВХ-окон. Почти все фирмы-установщики могут помочь Вам с обслуживанием окна и фурнитуры, а также, в случае необходимости, их заменой.

Что входит в работы по регулировке окон ПВХ и фурнитуры?

Так как причина большинства проблем, озвученных нами выше, кроется в износе и разбалтывании рабочих узлов и фурнитуры, их решение, как правило, заключается в затягивании болтов и подкручивании винтиков. Перед тем, как делать регулировку окон ПВХ своими руками, внимательно ознакомьтесь с устройством конструкции, а также обзаведитесь всеми необходимыми инструментами (ключи, плоскогубцы, масло для смазки и прочее).

Створка окна просела: эта проблема часто встречается на ПВХ окнах, устанавливаемых в новых домах. Новостройки проседают, нередко из-за особенностей ландшафта, у дома ведет стены. Плачевным итогом может стать как покосившаяся створка, так и деформированная рама.

Если Вы заметили, что створка окна цепляется за раму, нужно слегка приподнять ее и сделать это как можно скорее. Для начала снимите с нижних оконных петель декоративную крышку и, закрутив верхний болт специальным шестигранным ключом (фото справа), проверьте створку.

Такую регулировку окон самостоятельно проделать несложно, но все же лучше обратиться к специалисту.

Ручка окна разболталась, не фиксирует положение окна: регулировка оконной фурнитуры на пластиковых окнах, в особенности ручек, достаточно простая задача. С ней можео справиться и самостоятельно, если точно знать в чем проблема и как ее исправить.

Разболтавшуюся ручку исправляем так: убираем декоративную пластиковую подкладку под ручкой, ставим ручку в положение «закрыто», чтобы было удобно добраться до крепежного элемента (как на фото слева).

Болтики ручки расшатываются и раскручиваются в большинстве случаев. Необходимо затянуть их крестовой отверткой.

Окно сквозит при закрытых створках: одно из главных преимуществ пластикового остекления — плотное прилегание створок к раме и, следовательно, полное отсутствие сквозняка и шума с улицы. Но как же быть, если Вы почувствовали сквозняк, в то время как окно плотно закрыто?

Причиной сквозняков может быть не только разболтавшаяся створка, но и изношенная уплотнительная резина, которая прокладывается между рамой и стеклопакетом. Если Вы видите, что резина «отходит» от окна, либо на ней имеются повреждения, ее придется менять. Если же уплотнения в порядке, проблема кроется в неплотном прилегании створки к раме.

Регулировочный винт, который нужно затянуть отверткой, находится под декоративной панелью (на фотографии справа).

Регулировка пластиковых окон своими руками ▷ VEKA.UA ◁


Широкое распространение металлопластиковых окон вызвано целым рядом их преимуществ. Но для продления срока службы этой удобной, но недешевой конструкции стоит следовать ряду рекомендаций. Своевременное техническое обслуживание системы значительно повысит долговечность окон и позволит им лучше выполнять свои функции. Так, чаще всего необходима регулировка окон. Ее выполняют в нескольких случаях:


  — затирание одной или нескольких створок;

  — неплотное прилегание створок к оконной раме;

  — смена сезонов.


Самое важное, что с регулировкой окон вполне можно справиться самостоятельно без помощи специалиста. 


Какие инструменты потребуются?


Потребуется для этого минимальный набор инструментов, который либо есть в каждом доме, либо его с легкостью можно купить в ближайшем хозяйственном магазине: ключи-«звездочки», шестигранники, отвертки, плоскогубцы.

Устранение трения


Рассмотрим для начала первый случай. Со временем случается так, что створки немного опускаются — провисают — и трутся о раму при открывании и закрывании. Если данной проблемой пренебречь, окно может вообще выйти из строя, и потребуется его замена. А устранение трения занимает всего пару минут. Для регулировки пластиковых окон самостоятельно следуйте ниже приведенной инструкции:

  1. Откройте окно.

  2. В торцевой части створки найдите регулировочный винт. Обычно он находится ближе к верху створки.

  3. Вооружившись шестигранником, немного прокрутите этот винт в нужную сторону. Вращение по часовой стрелке приводит к приподниманию механизма створки, против — опусканию.

  4. Проверьте работоспособность окна. Если ситуация улучшилась, можно продолжать по чуть-чуть корректировать положение стыковочного элемента.


Если изменений нет, возвращаем все в исходное положение и переходим ко второй части плана.

  1. Аккуратно снимите защиту с нижней петли. 

  2. Буквально по пол-оборота вращайте регулировочный винт. Принцип тот же: по часовой стрелке — поднимаем навес, против — опускаем механизм.

  3. Проверьте работоспособность окна.



Как правило, регулировка верхнего механизма или нижнего навеса устраняет трение. Главное, точно определить, в какую сторону подкручивать винт, чтобы получить необходимый результат.

Регулировка плотности прижима створок


Перейдем теперь ко второй ситуации, когда требуется регулировка прижима пластиковых окон. С торца каждой створки имеются так называемые эксцентрики, — приспособления, предназначенные для изменения плотности прилегания створки к раме. По умолчанию их устанавливают в среднее положение, универсальное для любых условий. Для сильного прижима эксцентрики опускают и поворачивают горизонтально, а для слабого — поднимают и ставят прямо. Степень отклонения от среднего положения пропорционально влияет на плотность прижима.



В большинстве случаев для изменения положения эксцентриков вам потребуются плоскогубцы или шестигранник — зависит от конструкции окон. Но в некоторых моделях предусмотрен механизм, позволяющий осуществлять регулировку прижима пластиковых окон без помощи инструментов. Вам следует лишь потянуть эксцентрик на себя и зафиксировать его в нужном положении.


Регулировка пластикового окна видео:


Регулировка окна по горизонтали и вертикали


Иногда также необходимо произвести усиление конструкции со стороны навесов. В таком случае поступают по-другому. Если ваше окно двигается только по вертикальной оси, достаточно подкрутить регулировочный винт на нижней петле. Когда же в конструкции окна предусмотрено зимнее проветривание, необходимы дополнительные манипуляции с верхней петлей.


Для этого следуйте инструкции ниже:

  1. Откройте окно.

  2. Поверните ручку в положение проветривания. Для этого вам придется сымитировать закрывание окна, нажав на соответствующий блокиратор.

  3. Для усиления прилегания прокрутите регулировочный винт несколько раз по часовой стрелке, а для ослабления системы — против.


Таким образом, как видите, регулировка пластиковых окон самостоятельно — вполне выполнимая задача, требующая лишь аккуратности и небольшого набора инструментов.


Если Вам все-таки не удалось самостоятельно отрегулировать окно – обращайтесь к нашим партнерам в Вашем городе.

Регулировка пластиковых окон Рехау своими руками: зимний режим, провисание створки.

На чтение 8 мин. Просмотров 22.9k. Опубликовано

Регулировка окон Rehau в процессе эксплуатации может потребоваться по разным причинам. Створки могут смещаться относительно рамы, плохо открываться или закрываться из-за усадки стен или неправильной установки.

В процессе эксплуатации может износиться и начать отставать уплотнитель, из-за чего нарушается герметичность конструкции. Это требует изменения настроек системы. Кроме того, требуется ежегодная профилактика для продления срока службы оконных изделий и смена режима работы фурнитуры в зависимости от сезона.

Вам необходимо заменить окна?  Получите расчет стоимости на окна Рехау.
Пример цен на окна Рехау Грацио от компании компании «Завод Окон ПВХ». (Москва):

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Настройка заключается в выравнивании створок и регулировании их прижима путем корректировки фурнитуры. Лучше всего эти операции произведут профессионалы, но если четко следовать инструкции, правильно отрегулировать окна Rehau можно самостоятельно.

Посмотрите видео по регулировке окна.

Проголосовало: 7

Как отрегулировать окна Rehau на зиму и лето

Перевод окон Rehau в зимний режим осуществляется за счет увеличения плотности прилегания подвижных частей к раме профиля и создания абсолютной герметичности при их закрытии. Это позволяет максимально сохранить тепло внутри помещения. Летом степень прижимания можно уменьшить.
Чтобы понять, что у установленной модели имеется функция изменения прилегания, нужно осмотреть торец открытой створки, где находятся эксцентрики (цапфы). Если на их головках есть выемки под шестигранный ключ, ключ-звездочку, отвертку, то регулировка возможна.

Металлопластиковые конструкции переводят в зимний режим с наступлением холодов и при появлении движения холодного воздуха через закрытые створки.

Если сквозняков не наблюдается, перевод делать не нужно, чтобы не увеличивать нагрузку на уплотнитель. Постоянно оставлять цапфы в зимнем режиме вредно для уплотнителя.

Для того чтобы не повредить окна Рехау, зимний режим устанавливают строго по инструкции. Перед началом работ нужно снять москитную сетку и очистить фурнитуру и профиль от пыли и мусора. Для этого можно использовать мягкое универсальное или специально моющее средство, ветошь и жесткую щетку.
Подвижные части фурнитуры можно смазать машинным маслом, аэрозолем WD-40 или специальными средствами для оконной фурнитуры. Не менее важно предварительно провести ревизию резинового уплотнителя. Он должен быть эластичным и не иметь дефектов. Если следы износа очевидны, резину придется заменить. Если состояние уплотнителя удовлетворительное, его смазывают средством на основе силикона или глицерина.

  1. Пошаговая инструкция того, как перевести окна на зиму, выглядит так:
    Находим цапфы. Чем больше оконная конструкция, тем их больше. Перевести в зимний режим нужно все из них. Для этого подбирают подходящий инструмент в зависимости от формы головки эксцентриков.
  2. С помощью выбранного приспособления поворачиваем головки цапф по ходу часовой стрелки всего на несколько миллиметров. Все они должны оказаться в одинаковом положении.
  3. Проверяем плотность прилегания, оценивая сопротивление при повороте оконной ручки. Чем туже она поворачивается, тем плотнее прижимается створка окна. Для проверки можно воспользоваться бумажным листом. Его зажимают оконной створкой и пробуют извлечь. Если лист не вытягивается, а рвется, то перевод прошел правильно. Еще один способ определения герметичности окон — с помощью огня. Если пламя горящей спички или свечи не колеблется у окна, значит сквозняков нет, и прилегание створок плотное.

В зависимости от того, фурнитура какой фирмы использована, по-разному осуществляют перевод окон: зимний режим в моделях с фурнитурой МАКО устанавливается на демонтированной створке, а в системах, укомплектованных механизмами от Siegenia Aubi, дополнительно рекомендуется подтянуть крепежные винты. В конструкциях серии Rehau blitz с фурнитурой от Roto производитель рекомендует доверить переключение профессионалам.

Есть еще один способ усилить прижим створок. Для этого с нижней петли снимают колпачок, открывая круглое отверстие с механизмом переключения. На створках с петлями слева для усиления уплотнения его поворачивают против часовой стрелки, для уменьшения — по ходу часовой стрелки. На полотнах с крепежными элементами справа повороты делают в противоположном направлении. Таким образом зазор получается уменьшить максимум на 8 мм.

Как убедиться, что окно отрегулировано правильно

После того как регулировка пластиковых окон Рехау завершена, важно удостовериться, что работа сделана правильно. Для этого обращают внимание на следующие моменты:

  1. Створки должны перемещаться легко и без дополнительных усилий, не цепляя раму или подоконник.
  2. Прилегание подвижной части к рамке должно быть равномерным по всему периметру.
  3. Ручка в летнем режиме прилегания поворачивается легко, без сопротивления, в зимнем — немного туже.

Если окно отрегулированное, настройка произведена правильно, конструкция будет служить без сбоев и не потребует капитального ремонта.

Примеры самых популярных и надежных профилей Rehau.

Цены ориентировочные, взяты с сайта компании «Завод Окон ПВХ»

Как отрегулировать перекос и провисание окна

Немного отличается порядок действий того, как отрегулировать пластиковые окна Rehau самостоятельно, если есть провисание подвижной части конструкции. При этом нижний свободный угол створки опускается и цепляется за рамку, а верхний — плохо прилегает к уплотнителю. Это часто случается с полотнами, ширина которых превышает 1 м. Они провисают под собственным весом.

Если проблему не устранить, из-за нарушения герметичности во время холодов возможно промерзание и появление наледи на окнах. В этом случае потребуется шестигранный ключ подходящего размера (часто — №4).

Инструкция, как регулировать окна Рехау для устранения провисания, выглядит так:

  1. Открываем створки полностью и снимаем декоративные заглушки с петель.
  2. Подкручиваем регулировочный винт на верхней петле слева направо, поднимая нижний угол подвижной части окна.
  3. Закрываем створку и подкручиваем регулировочный винт на нижней петле. Таким образом регулируется положение створки в вертикальной плоскости. Поворотом вправо ее поднимают, влево — опускают.
  4. Проверяем результат, открывая и закрывая окно. Створки не должны цепляться за рамку. Нужно проверить герметичность. Для этого используют те же способы, что и переключении режима «зима-лето».

Для профилактики провисания окно регулируется раз в полгода.

Для того чтобы окно сохраняло правильную геометрическую форму, в процессе сборки устанавливают дистанционные накладки. Их можно обнаружить под штапиками. Для того чтобы устранить перекос стеклопакета, его приподнимают и добавляют дополнительную дистанционную накладку там, где это необходимо.

Затем штапики устанавливают на прежнее место. Это работа проводится при открытых окнах под контролем уровня. Часто для ее проведения приглашают специалиста.
Чтобы посмотреть, как проводится регулировка пластиковых окон Rehau своими руками, видео можно найти в интернете.

Что делать, если ручку заклинило

При резком изменении положения ручки, ее может заклинить. Часто окно открыто, а сама ручка опущена вниз. Вероятнее всего проблема заключается в сбое работы блокиратора, защищающего механизм замка.
Как в этом случае правильно отрегулировать окна Rehau, зависит от марки замка. Если на нем имеется надпись SI, нужно придавить пластмассовый язычок в сторону края створки с уплотнителем и вернуть ручку в изначальное положение.

Если марка замка AUBI, нужно нажать на пластинку с пружинкой у ручки и повернуть ее, возвращая ей горизонтальное положение.
Если ручка двигается с трудом, нужно смазать запирающий механизм и петли специальным средством с помощью косметической палочки.

Если самостоятельно устранить недостатки не получилось, значит проблема заключается в неисправности механизмов. Их замену однозначно стоит доверить специалистам.

Регулировка окон Rehau при сквозняке

Еще одна проблема, которая часто беспокоит владельцев пластиковых окон, — появление сквозняков. Нередко это возникает из-за недостаточного прижимания створки к профилю. Регулировка оконной конструкции в этом случае зависит от механизма управления прилеганием.

Если на торце подвижной части окна имеются эксцентрики, их подкручивают так же, как и переключают режим прижимания на зиму. В этом случае важно повернуть элементы на одинаковое количество оборотов, чтобы прилегание было равномерным. Иначе местами по-прежнему будет сквозить.

Некоторые модели оснащены специальными пластинами для усиления прилегания. В этом случае, если язычок прижимного механизма выдвинут, значит конструкция герметична, а регулировка осуществляется с помощью петель.

Мы можем порекомендовать московскую компанию, производителя окон «Завод окон ПВХ».

Уплотнитель

Срок эксплуатации уплотнителя — 3-4 года. Если уплотнитель ссохся и износился, появились сквозняки, а регулировка ничего не дает, то его нужно просто заменить.

При этом старую резину удаляют, а новую аккуратно, не растягивая, вставляют в пазы. Чтобы продлить срок его эксплуатации и улучшить примыкание, уплотнитель необходимо регулярно смазывать и следить, чтобы он не пережимался из-за мусора или посторонних предметов.

Регулировка окна Roto также требует соблюдения определенных этапов и их грамотного исполнения.

10 шагов, чтобы вернуть окно автомобиля в рабочее состояние

Принцип работы оконной дверной направляющей и выравнивания окна автомобиля аналогичен практически в каждом автомобиле .

Оконное стекло скользит вверх или вниз через ручку или оконное приспособление, приводимое в движение электронным подъемным механизмом, похожим на ножницы. В стекле используется резина, которая равномерно обволакивает края стекла.

, если ваше окно застряло или не выровнено, вам может потребоваться быстрое исправление окна автомобиля.Вы должны убедиться, что ручная рукоятка или электронный двигатель в порядке, прежде чем садиться на любое окно автомобиля, находящееся вне трассы easy fix . Убедившись в регулярности проблемы с окном вне трассы, мы разработали руководство о том, как вернуть окно автомобиля на ход .

Необходимый набор инструментов для возвращения окна в нужное русло

  • Фонарик
  • Плоскогубцы (игольчатый наконечник и зажимная ручка)
  • Отвертки
  • Трещотка
  • WD-40
  • Лента
  • Гаечный ключ

Пошаговое руководство о том, как вернуть окно автомобиля в рабочее состояние

Шаг 1. Выньте дверную панель автомобиля

Вам необходимо получить доступ к внутренней части дверной панели автомобиля перед выполнением любого ремонта в случае, если окно автомобиля упало в дверную панель . Кроме того, для решения меньших проблем с окнами, таких как окно вне трассы, вам следует открыть дверную панель автомобиля, вынув пластиковую доску, закрывающую оконный двигатель.

Теперь ослабьте крепящие гайки гаечным ключом или отверткой. Если винты слишком зажаты, попробуйте открутить их с помощью электроинструмента. Перед тем, как вытащить плату, убедитесь, что нет других винтов.

Шаг 2: Извлеките рукоятку и другие компоненты

Возможно, вам придется вытащить ручную рукоятку окна, если в вашей модели автомобиля есть один или электрический переключатель стеклоподъемника, в зависимости от модели вашего автомобиля.Если есть другие компоненты двери автомобиля, такие как подстаканники, кратеры для ключей, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, как удалить эти компоненты.

В то время как для большинства из них требуются те же инструменты, что и для дверной панели автомобиля, для некоторых из них требуются современные инструменты или нетрадиционный метод снятия.

Шаг 3. Снимите дверцу и снимите крышку для отсоединения кабелей

Когда вы снимаете винты и гайки, удерживающие дверную панель на месте, вы снимаете дверную панель.Вы можете сделать это, поместив небольшой прочный инструмент под его края и осторожно надавив на него, чтобы вынуть его из рамы.

Делайте это осторожно, чтобы не треснуть стекло. При желании можно разбирать его по частям, пока полностью не снимете с рамы. Обязательно используйте для этого специальные выдвижные инструменты, хотя вы можете импровизировать с небольшими ломами.

Вытащите изоляцию или пароизоляцию, если они есть внутри двери вашего автомобиля, затем снимите дверную панель после того, как вы отсоедините все крепящие провода.

Шаг 4: Проверьте, нет ли износа на оконных направляющих

Иногда проблемы с окном вне направляющей возникают из-за износа направляющей окна. Вам следует нанести небольшое количество белой литиевой смазки на оконные направляющие, если вы заметили на них ржавчину. В случае, если они немного погнуты, попробуйте вернуть их в форму с помощью гаечного ключа или другого прочного ключа.

Если ржавчина глубоко проникла в направляющую или она не подлежит ремонту, лучше всего полностью заменить оконную направляющую на новую.Вы также должны проверить, активен ли клей, использованный для вашей оконной направляющей, для направляющих, запечатанных клеем. Вы можете потрогать ее и почувствовать, если она сухая и грубая, нанесите на нее немного автомобильного клея.

Шаг 5: Осмотрите электродвигатель стеклоподъемника с электронным управлением

Неисправный мотор стеклоподъемника через некоторое время может остановить нормальную работу оконной направляющей и остановить движение стекла. Эта остановка является результатом неисправной гусеницы или несоосности гусеницы, что также может быть результатом порчи мотора, например, отверстий и царапин

При наличии механических повреждений проверьте электрические настройки, подключив вольтметр к клеммам двигателя.Диапазон считывания от +12 до -12 у добровольца означает, что мотор стеклоподъемника исправен. Если электрически и механически все в порядке, то вам необходимо проверить и, возможно, заменить предохранитель в блоке предохранителей.

Если по-прежнему нет положительного ответа, проверьте стеклоподъемник, подключив его к омметру, и обратите внимание на сопротивление после нажатия на регулятор.

Шаг 6: Ищите неисправный кабель

При выполнении процесса о том, как вернуть окно автомобиля на пути , , вы должны проверить кабели, потому что один из них может быть неисправен.В большинстве случаев неисправный кабель является причиной отклонения окна от трассы. Осмотрите все кабели внутри дверного механизма на предмет износа и разрывов и убедитесь, что они правильно подключены к двигателю.

Замените кабели, если они повреждены, или проведите капитальный ремонт проводки, если повреждение не подлежит ремонту.

Шаг 7. Опустите стеклянную панель до нижней части оконной рамы

Переместите стекло к основанию оконной рамы, так как вы ищете, как выровнять окно автомобиля с линиями на внутренней части двери автомобиля, называемыми оконным каналом.Постарайтесь одной рукой придвинуть стекло к основанию как можно плотнее. Затем попробуйте выровнять нижний край другой свободной рукой.

Шаг 8: Поместите стекло на оконную направляющую

Наилучший способ вернуть стекло в рабочее состояние — осторожно надавить на оконное стекло, пока оно не выровняется с направляющей . Затем , проверьте места, где оно согнуто, сжимается или закупоривается, а затем отрегулируйте стекло в соответствии с предполагаемым состоянием.

Убедитесь, что ваше окно правильно расположено на направляющей к тому времени, когда вы закончите, проверьте руководство пользователя для получения конкретных рекомендаций для вашей направляющей окна, поскольку они не все одинаковы.

Шаг 9. Нанесите смазку на ролики и гусеницы

Со временем вы заметите, что ваши ролики и гусеницы станут сухими, что затруднит опускание и подъем окна. Для быстрого ремонта окна автомобиля , очистите всю грязь и сажу с роликов и гусениц с помощью щетки или аэрозольного баллончика.

Затем нанесите на него слой белого смазочного раствора. Убедитесь, что вы используете конкретный тип, и избегайте обычной смазки WD-40, если вы не привыкли к определенной марке

.

Шаг 10: Проверьте окно и снова подсоедините дверь

После повторного выравнивания оконного экрана и проверки на предмет повреждений обязательно зафиксируйте дверную панель и все остальные компоненты, которые вы отсоединили. Во-первых, снова подсоедините все отсоединенные кабели и закройте защитные колпачки.Затем закрепите дверную панель в обычном положении и затяните ослабленные гайки.

Заключение

Знание того, как вернуть окно автомобиля на ход , поможет вам сэкономить деньги, потому что эта проблема возникает часто. Вместо того, чтобы звонить в автомастерскую, вы можете снизить затраты на установку окна автомобиля на номер , выполнив действия, описанные в нашем руководстве.

Если это трудная задача для вас, и вы все время думаете, что делать, если я не могу заметить рядом со мной ремонтное стекло автомобиля ? Вот краткое руководство по исправлению

  • Демонтаж дверной панели вашего автомобиля
  • Проверить проводку и кромки гусениц на предмет ржавчины и повреждений
  • Правильно закрепите тросы и нанесите смазку
  • Совместите стекло с оконной направляющей

Для получения дополнительной информации, любых вопросов и дополнительных советов вы можете оставить комментарий.

Как заменить стеклоподъемник Мустанг

Ваш стеклоподъемник Мустанг изношен? Ваше окно опускается само по себе, пока вы едете по дороге? Это обычная проблема со старым стеклоподъемником на классическом Мустанге, и он может позволить кому-то войти в ваш автомобиль, просто толкнув окно вниз. Эта статья и видео продемонстрируют, насколько легко заменить изношенный стеклоподъемник на Ford Mustang 1967 года выпуска.

Список инструментов и расходных материалов
  • Отвертка Philips
  • Отвертка 3/8 дюйма или головка с трещоткой
  • Инструмент для снятия дверной панели
  • Головка 1/2 дюйма и трещотка
  • Изолента
  • New Window Regulator и немного смазки
Снятие стеклоподъемника

Перед тем, как вы сможете снять старый стеклоподъемник, вам необходимо снять оконную ручку, дверную ручку, подушку подлокотника, дверную панель и водозащитный экран.Вы также можете отсоединить стержень дверной защелки от вала дверной ручки, чтобы он не мешал при снятии и установке.

Снимите кривошипную ручку окна и дверную ручку с помощью водителя Philips экипажа

Снимите подушку подлокотника, вам понадобится отвертка 3/8 дюйма или головка и трещотка

С помощью инструмента для снятия дверной панели или в моем случае пластикового шпателя снимите дверную панель.Дверная панель держится с помощью ряда зажимов дверной панели; Вам следует поднести инструмент для снятия как можно ближе к зажиму дверной панели, чтобы вывести его из отверстия зажима, оставив его прикрепленным к дверной панели, следя за тем, чтобы вы не оторвали зажим от дверной панели.

Поднимите окно до упора и затем отсоедините фиксатор стержня защелки двери от оси дверной ручки, это уберет стержень с дороги, чтобы вам было удобнее работать.Вам также придется открутить винт, удерживающий опорный зажим стержня, чтобы стержень упал с дороги.

Опустите окно так, чтобы оно было примерно на 3/4 высоты; расположите его так, чтобы вы могли видеть три винта, которые крепят оконную направляющую к оконной раме через круглые отверстия для доступа. Расположение окна здесь позволит вам увидеть задний и передний край оконной направляющей через отверстия для доступа и будет иметь важное значение при снятии и повторной установке стеклоподъемника.

Теперь, когда ваше окно находится в удобном положении для снятия стеклоподъемника, вы должны прикрепить окно к раме вентиляционного окна с помощью клейкой ленты, как показано на фотографии. Прикрепление окна к раме вентиляционного окна не только спасет ваше предплечье, но и означает, что вам не понадобится помощник, который будет стоять там и поддерживать окно, пока вы будете делать замену.

Теперь можно приступить к снятию стеклоподъемника с двери. Сначала начните с удаления направляющей направляющей окна двери с двери.После того, как вы удалите гайки, вы сможете сдвинуть направляющую с направляющей окна и снять ее с двери.

Затем снимите два болта чуть выше вала ручки двери. Эти две гайки крепят стеклоподъемник к двери.

Наконец, снимите два последних болта, которыми стеклоподъемник крепится к двери, они расположены над и под коленчатым валом стеклоподъемника.

Последний шаг — сдвинуть верхние направляющие стеклоподъемника с направляющей стеклоподъемника. Процедура потребует некоторого маневрирования и потребует некоторых пациентов.

Вставьте стеклоподъемник в дверь, чтобы коленчатый вал стеклоподъемника прошел через отверстие вала, позволяя перемещать стеклоподъемник в двери.

Переместите стеклоподъемник вверх и вперед, чтобы можно было сдвинуть направляющую переднего стекла с направляющей направляющей окна.Как только передняя направляющая освободится, вы затем переместите стеклоподъемник к задней части двери, чтобы вы могли сдвинуть направляющую заднего стекла с направляющей и снять стеклоподъемник с двери (посмотрите видео, чтобы увидеть, как это продемонстрировано).

Профилактическое обслуживание

Перед установкой нового стеклоподъемника вам следует провести небольшое профилактическое обслуживание, чтобы обеспечить долгий срок службы нового стеклоподъемника и его исправную работу в течение многих лет.

Витую пружину следует смазать литиевой смазкой из бака или аэрозольного баллончика.Также следует смазать направляющие стекла и шестерню коленчатого вала.

Наконечник перед установкой

Когда вы снимаете старый стеклоподъемник, вы можете заметить, что сдвинуть направляющую заднего стекла с оконной направляющей было довольно сложно, потому что она очень плотно прилегала к этой области. Чтобы упростить установку и сделать ее менее утомительной, вы можете отпилить и скруглить углы рычага стеклоподъемника в этой области, это даст вам часть пространства, необходимую для плавной установки.

Scott Drake Classic Mustang Запчасти

Вы можете приобрести все эти детали дверей в Интернете на сайте aapd.net

Связанные

Регулировка пластиковых окон своими руками. Регулировка пластиковых окон своими руками. Регулировка положения створки «правая

»

Современные пластиковые оконные конструкции достаточно надежны и неприхотливы в эксплуатации и, как правило, не доставляют особых хлопот.Но при этом всегда возможны ситуации, когда при них внезапно возникают трудности с их закрытием или с нарушением целостности резинового уплотнителя, которые со временем могут исчезнуть. В таких случаях вам так или иначе придется заняться регулировкой и подгонкой элементов конструкций. В этом обзоре мы хотим рассказать о том, как настроить пластиковые окна.

Способы устранения возможных неисправностей

Одна из самых частых неисправностей пластиковых окон — перекос посева.Для его устранения в рамной конструкции предусмотрены следующие механизмы регулировки:

  • регулировка положения створок по линии «вверх — вниз»;
  • установка их положения по направлениям «вправо — влево»;
  • изменение усилия прижима к раме.

Все вышеперечисленные операции вы можете произвести самостоятельно, вооружившись обычным шестигранным ключом на «4».

Положение вертикальной створки можно регулировать регулировкой нижней оконной петли сразу после снятия с нее декоративной накладки.Для этого вставьте шестигранный ключ в гнездо и сделайте несколько оборотов в нужном направлении (при повороте по часовой стрелке створка начнет подниматься, а при изменении направления вращения — опускаться).

Положение нижней части в направлениях «вправо — влево» регулируется с помощью соседней петли, расположенной немного выше той, которая использовалась ранее. После снятия декоративной накладки необходимо будет тем же ключом установить желаемое положение створки (за счет поворота ключа против или по часовой стрелке).В первом случае створка переместится влево, а во втором — вправо.

Аналогичная операция по установке верхней части створки производится регулировкой элемента, расположенного в самом верху оконной рамы. Чтобы получить к нему доступ, вы должны открыть створку для проявления, после чего вы увидите гнездо, размещенное на раме. Используя шестигранный ключ, вы можете изменить положение этой части конструкции, перемещая ее влево или вправо.

Изменение положения створок допускается только при полностью открытом окне.

Регулировка давления прессования

Так как конструкция пластиковых окон не предусматривает фортификационного освежения воздуха в помещении зимой, можно установить створку только в положение «вентиляция».

При очень сильных морозах Пространство для вентиляции может быть слишком большим, и через него будет проникать холодный воздух. Для устранения этой неприятности можно уменьшить силу прижатия створки к уплотнителю, закрепленному на раме рамы. Это обеспечит необходимую вентиляцию помещения.

Усилие прижатия створки в верхней части устанавливается с помощью специального механизма, встроенного непосредственно в ее корпус. Чтобы получить к нему доступ, створку следует переводить одновременно в два положения («открытое» и «проветриваемое»). После открытия вы увидите механизм в виде ножниц, который удерживает створку в заданном положении. Рядом с ним находится регулирующий элемент, позволяющий изменять силу нажатия. С помощью того же шестигранного ключа можно установить положение, при котором створка будет притягиваться почти вплотную к раме (с небольшим зазором)

В некоторых конструкциях регулировка прижима осуществляется с помощью специального механизма, состоящего из запорных направляющих и планок, используемых для открывания и закрывания створки.При повороте ручки куча зацепляется за ответные планки механизма. Чтобы изменить зазор, вы можете использовать любой из этих предметов.

В случае наличия на штифте шестигранной проточки — регулировка пластиковых окон осуществляется этим же ключом. Если такого инструмента нет, можно воспользоваться проходом, с помощью которого следует повернуть механизм в ту или иную сторону. При повороте гусеницы внимательно проследите за их движением и покажите положение створки (ближе или дальше от уплотнения).Аналогичные операции проделываются и с остальной частью ассистента, установленного по его периметру.

Ручка регулировки

В процессе эксплуатации окончательной конструкции часто возникают трудности при установке на нее ручек.

Причиной данной неисправности чаще всего является провисание оконной створки или засыхание смазочного механизма. Чтобы устранить эту проблему, попробуйте заменить старую смазку, а если не поможет — отрегулируйте положение вертикальной створки в соответствии с описанной выше методикой.

Видео

Это видео-урок по регулировке окон ПВХ.

Металлопластиковые окна становятся неотъемлемым атрибутом практически любого современного жилья. Для многих обслуживание пластиковых окон — ремонт и регулировка — довольно простой процесс. Для выполнения этих действий вы можете посмотреть видео, в котором рассказывается, как самому настроить окна ПВХ, изучить конструкцию оконной фурнитуры и иметь минимальный набор необходимых инструментов.

Регулировка окон ПВХ не требует каких-либо сложных специальных знаний.Достаточно подробно изучить инструкцию по эксплуатации. оконная фурнитура, которая входит в комплект поставки каждого пластикового Товара или находится на официальном сайте его производителя.

Инструменты и материалы

Для регулировки и профилактического обслуживания пластмассовых изделий достаточно нескольких простых инструментов:

Для предотвращения износа приводных частей фурнитуры и уплотнительной резины необходимо как минимум их очищать и смазывать. Для выполнения данных операций необходимы следующие материалы:

  • Растворы для удаления пыли и грязи.
  • Смазка: Машинное масло, специальный пропиточный состав.
  • Силикон на основе мягчителя для резиновых уплотнений.
  • Мягкая ткань, щетка или щетка, фен с функцией холодного обдува.

Ознакомление с устройством арматуры

Для того, чтобы самостоятельно отремонтировать окно из пластика или отрегулировать его, необходимо знать, какие элементы фурнитуры необходимо использовать при решении конкретных возникающих проблем. Основными деталями, участвующими в работе оконной фурнитуры являются:

  • планки запорные, регулирующие степень прижима рамы к раме;
  • верхняя и нижняя петли, отвечающие за перемещение створки в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

    • Оконная ручка

  • , обеспечивающая работу всего механизма.

Перед тем, как приступить к регулировке пластиковых оконных блоков, необходимо найти на их створке расположение всех необходимых механизмов. Зажимные элементы или стопорные штифты расположены по всему периметру и представляют собой выступы круглой или овальной формы. Петли, на которых оконная створка крепится к раме, различаются по своему строению и способу регулировки.

Определенным значением в процессе регулировки работы фурнитуры является направление открывания створки.Регулировка левой и правой петель происходит в зеркальном направлении. Ручка обычно располагается в центре оконной створки и имеет 2-3 положения открывания. Место его крепления закрывается декоративной накладкой, которая должна довольно легко сдвигаться в сторону.

Профилактическая служба

Для обеспечения долгой и стабильной работы окон ПВХ необходимо проводить профилактические мероприятия:

  1. Регулировка подъемных зажимов зима-лето.
  2. Очистка и смазка всех частей принадлежностей, подверженных трению.
  3. Уход за уплотнительной резиной.

Регулировка зажимных окон

Установка степени прижима оконной створки к раме должна производиться в связи с необходимостью изменения герметичности окна в зависимости от изменения климата и предотвращения преждевременного износа уплотнительной резины из-за постоянного сильного давления.

Для регулировки пластиковых окон зима — лето необходимо подготовить подходящий инструмент. Его выбор зависит от формы прижимной лапки. Для перемещения овальных зажимов Клещи для опор.В зависимости от формы проема на круглых прижимных предметах используются пельмени или шестигранник.

Все окна из пластика имеют три степени крепления оконной створки к раме:

  • Средний (стандартный) зажим устанавливается по умолчанию на заводе по производству окон и соответствует центральному положению RACF. Обычно его используют в осенне-весенний период.
  • Слабый зажим обеспечивает приток воздуха летом за счет образования микрочастиц.
  • Прочный зажим помогает завершить герметизацию пластмассового изделия. Устанавливается на время зимних холодов.

Алгоритм настройки окна на фитнес довольно прост:

  1. В конце открытой створки окна находятся все запорные элементы.
  2. Инструмент вращает детали либо по часовой стрелке (зимний зажим), либо против часовой стрелки (летний подъем).
  3. Выполните одинаковую настройку всех зажимных штифтов.
  4. Закройте створку, проверьте степень защелкивания.Проверить можно с помощью листа офисной бумаги, который кладут между створкой и рамой. При прочной посадке лист не должен двигаться. В летнем положении запорных механизмов лист можно вытащить из-под створки.

Очистка и смазка

Оконная фурнитура подвержена естественному износу, который может произойти быстрее из-за неправильной эксплуатации пластмассового изделия или несвоевременной очистки и смазки. Есть два варианта очистки рабочих механизмов окон ПВХ:

  • Очистка и смазка деталей при открытой или скученной створке.
  • Глубокая очистка фурнитуры при снятии с петли.

Второй вариант довольно трудоемкий и требует участия двух человек, а также определенных профессиональных навыков. Поэтому лучше доверить это специалистам.

Первый вариант чистки изделий из пластика несложно провести своими руками:

Уход за уплотнительной резиной

Уплотнитель (Sealing Rubber) — важная деталь Пластиковое окно, обеспечивающее его герметичность и надежный прижим.Резина может потерять свои свойства в результате неправильной установки и эксплуатации окна, недостаточного ухода или износа со временем.

Чтобы этого не произошло, нужно:

Замена уплотнительной резины в большинстве окон занимает немного времени и может производиться своими руками. Важное условие — это замена испорченного уплотнителя на идентичный, так как продукция другого производителя может не подходить к пазу, который находится на оконной раме.Для замены старого уплотнения его вынимают из паза с пазом, а в него вставляют новый. При установке уплотнительная резина слегка вдавливается в паз с помощью инструмента. После замены элемента створку закрывают и проверяют степень прижатия и наличие продувки между створкой и рамой.

Проблемы эксплуатации

Основными проблемами , возникающими при использовании пластиковых оконных блоков, являются:

  • продувка между створкой и рамой;
  • створка экономия;
  • Некорректная работа оконной ручки или ее поломка.

Мышление

Эта проблема является наиболее часто встречающимся в производственном процессе пластиковым продуктом. Это происходит по нескольким причинам:

  1. Тисненый дизайн изделия или установки.
  2. Неправильно настроенная степень прижима рамы к раме.
  3. Проверка створки на усадку здания, во время эксплуатации или из-за ее большой массы и размеров.

Все проблемы, возникающие в связи с пластмассовым продуктом во время гарантийного соединения, должны решаться оконной фирмой, которая установила этот продукт.Особенно, если проблема связана с дефектами продукта или установкой. Любое самостоятельное вмешательство может стать причиной отказа продавца от гарантийных обязательств.

В сети много видео с подробной инструкцией, как вытащить пластиковые окна, чтобы не продуть. Часто для устранения сквозняков достаточно перевести прижимной штифт в зимнее положение или поменять уплотнитель. Если после этих манипуляций окно продолжает продуваться, проблема связана со смещением створки и уменьшением контакта запорных выступов с расположенными на раме ответными планками.Эта проблема требует приложения больших усилий, но также легко решается самостоятельно после изучения инструкции и просмотра видеоурока.

Расписания створок

В Интернете можно найти подробную инструкцию Как самому отрегулировать пластиковые окна. Видео подробно рассказывает об этапах работы и особенностях операций. Регулировка окна петлями выполняется в несколько этапов:

Если после проведения всех возможных настроек в створке она все еще легко прилегает к раме, то можно попробовать пластиковое окно отремонтировать, а не регулировать своими руками.Для этого отверткой или отверткой откручиваем ответную часть запорного нуля в районе ручки и подкладываем под нее прокладку толщиной до 4 мм. Он должен быть из пластика или дерева. Эти дополнительные элементы вставляют сбоку и снизу в ответную планку, которую ставят на место, и прикручивают саморезами.

Замена и регулировка оконной ручки

Оконная ручка — изнашивающаяся деталь оконной фурнитуры. В процессе работы окно несколько раз меняется на новую или более функциональную модель.

Чтобы заменить ручку, необходимо повернуть ее в положение, соответствующее режиму открывания. После этого аккуратно, не используя острых предметов, переместите подъемник к декоративной накладке и отверткой открутите винты крепления. Слегка покачиваясь, ручку вынимают из отверстия и заменяют на новую, выполнив все перечисленные действия в обратном порядке. При покупке новой ручки важно учитывать ширину профильной системы, так как от этого будет зависеть длина штифта необходимого изделия.При несоответствии этой величины ширина ручки створчатого профиля будет неправильно работать, что приведет к ее быстрому износу и проблемам с функционированием фурнитуры.

В некоторых случаях не требуется замена, а регулировка разряженной рукоятки. Для его выполнения декоративную облицовку и отвал затягивают болтами крепления.

Саморегулирующиеся окна из ПВХ будет намного проще, если внимательно изучить несложную инструкцию и просмотреть видеоролики, сделанные профессиональными стеновыми конструкциями.Однако в случае серьезной поломки необходимо обратиться за помощью к квалифицированным мастерам. Это поможет избежать больших сложностей и сэкономить бюджет.

Пластиковые окна давно перестали быть показателем роскоши. На сегодняшний день современные окна считаются своеобразным уровнем комфорта, при котором ваш дом остается защищенным не только от холода, но и от шума. Но для этого нужно соблюдать несколько правил в содержании и уходе.

И если для качественного и правильного монтажа стеклопакета необходимо обратиться за помощью к специалистам, остальные работы по периодическому обслуживанию можно провести самостоятельно.И для этого не обязательно иметь специальные знания и навыки. Достаточно разбираться в конструктивных особенностях и уметь обращаться с инструментами.


Характеристики

Особенностью конструкции пластиковых окон является возможность регулировки механизма в процессе обслуживания. И эта процедура может занять любое окно, вне зависимости от срока службы и качества фурнитуры. Важно периодически проверять исправность механизмов открывания и закрывания. А также при смене сезона проверяйте состояние фурнитуры — именно от этого зависит долговечность и функциональность окон, что с большей вероятностью избавит вас от масштабного ремонта в будущем.

И уметь выполнять все работы самостоятельно — полезный навык. На самом деле это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.


Пластиковые окна имеют множество преимуществ:

  • оптимальный уровень шумоизоляции — современные стеклопакеты защищают жилое помещение от посторонних звуков с улицы;
  • сохраняет тепло — пластиковый каркас сохраняет до 20% тепла в помещении;
  • отличная герметичность — что позволяет защитить помещение от сквозняков, при этом не нужно дополнительно утеплять рамы перед наступлением холодов;
  • пластик не деформируется при постоянном перепаде влажности и температуры;



  • пожарная безопасность — пластик, из которого изготовлены современные окна, не поддерживает горение;
  • привлекательный внешний вид и множество модификаций — у заказчика есть возможность выбрать любой размер, цвет и стиль оконной рамы;
  • неприхотлива в уходе — для поддержания чистоты необходимо периодически протирать поверхность каркаса влажной тряпкой;
  • долго сохраняет первоначальный вид — поверхность не выгорает на солнце, не меняет цвет и не требует периодической покраски;
  • многофункциональность — современное пластиковое окно также защищает от насекомых и яркого солнечного света.




Однако стоит отметить некоторые недостатки пластиковых окон:

  • несоблюдение технологии монтажа может сократить срок эксплуатации окна;
  • в отличие от натурального дерева Пластик не способен поддерживать оптимальный уровень влажности и температуры в помещении;
  • подвижные элементы конструкции требуют должного ухода;
  • в течение длительного периода эксплуатации, замена арматуры и утеплителя.




В процессе эксплуатации можно столкнуться с множеством проблем. Окно может цепляться за элементы фурнитуры, пропускать воздух и быть причиной сквозняков в помещении. И чаще всего для устранения проблемы потребуется лишь вытащить крепежные винты и обработать масляную фурнитуру. А чтобы определить причину неисправности, необходимо примерно разбираться в конструктивных особенностях.


Пластиковое окно состоит из стандартных частей.

  • Пластиковая рама — внутри которой спрятано армирующее укрепление. Вся конструкция должна выдерживать огромные нагрузки, поэтому в процессе производства каркас проходит качественные испытания. Для надежной фиксации стального профиля используются саморезы.
  • Створка — Герметичная конструкция створки также имеет стальной профиль. Все подвижные элементы выполнены из надежных материалов, что обеспечивает нормальное закрытие и открытие окна.



  • Стеклянные окна — В зависимости от требований производители предлагают окна с одним, двумя, тремя и более стеклопакетами: между двумя стеклами образуется воздушная камера со специальным газообразным веществом, которое необходимо для создания отличных тепловых характеристик.
  • Фурнитура — Это все устройства и детали, расположенные в створке и раме, которые необходимы для крепления стеклопакетов, ручек и управления створкой.
  • Пломба — Нужна для герметичного закрывания окон. Утеплитель и элементы герметизации защищают помещение от влаги и холодного воздуха с улицы. Со временем качество герметика может ухудшиться, что связано с естественным износом и механической деформацией.




  • Страпики — это пластиковые детали, которые необходимы для удержания очков в оправе.
  • Импост — Необходимо усилить конструкцию, если оконная рама имеет более одного конструктивного элемента. Этот элемент фиксируется в оконном шуме и делит его на несколько частей. Но в последнее время производители улучшили оконные рамы и могут предложить покупателям большие окна без дополнительных крепежных профилей.

Современные пластиковые окна отличаются качеством, количеством стеклопакетов, прочностью, различными режимами и ценой. И для каждой категории требуется правильный уход.



Режимы

Современные производители предлагают окна ПВХ с двумя режимами открывания створки: проглатыванием и вентилированием. Угол открытия откидной створки также можно регулировать с помощью встроенных ограничителей. Распространенная проблема окон с несколькими режимами — одновременное вскрытие створки и открытие режима микроволновки.

Это может произойти при переводе открытой створки в режим вентиляции поворотом ручки вверх.В этом случае створка фиксируется только на одной нижней петле, а верхняя часть спасается и ложится под собственным весом.


Эту проблему необходимо решить как можно скорее, иначе нижняя петля может не выдержать нагрузки и сломаться. Для этого необходимо надавить на верх створки и постараться плотно закрыть окно к раме. Ручка должна включить режим вентиляции. Затем после полного закрывания створки в раме ручка переходит в набухший режим.При необходимости можно самостоятельно отрегулировать колодку на створке. После этого окно закрывается.



Но и производители пластиковых окон предлагают раздвижные конструкции. Такая створка как нельзя лучше подходит для установки на балконе. Главное преимущество раздвижных окон — это экономия места, окна открываются не поворотом, а смещением параллельно раме. В этом случае площадь подоконника можно использовать более рационально.

Такие окна не требуют особого ухода и служат как классические аналоги, начиная с 10 лет. Они сохраняют тепло в помещении и не пропускают в квартире уличный шум. Еще один плюс этих конструкций — подвижная москитная сетка. Как и сам Рамам: сетка может перемещаться параллельно раме вправо и влево.

А еще дополнительно можно установить на окно специальные клапаны для притока воздуха или защиты детей. В этом случае Вы можете быть уверены, что ребенок не сможет случайно открыть окно.



Необходимые инструменты

Отрегулировать пластиковое окно в домашних условиях — задача простая. В этом случае важно иметь элементарные навыки владения инструментами. Перед тем как приступить к работе, необходимо подготовить необходимый набор. Выбор инструментов во многом зависит от внутреннего механизма окна.

Для регулировки пластикового окна вам понадобятся:

  • пассатией или пассатижи;
  • ключ шестигранный № 4;
  • отвертка плоская и фигурная крестообразная;
  • комплект ключей «звездочки»;
  • ножницы для герметика;
  • шпатель;
  • машинное масло, силиконовая смазка или спрей WD-40.


В некоторых случаях необходимо использовать различные инструменты. Например, для поворота эксцентрика овальной формы лучше использовать плоскогубцы, а для регулировочных винтов с внутренней прорезью — шестигранный ключ или отвертку. Пока для замены ручки используется только крестовая отвертка.

Шпатель понадобится только в случае неисправности дребезжащей пластины. Но в случае, если гарантийные обязательства все еще остаются в силе, стоит обратиться к производителю для устранения неисправности.


Хотя вы можете установить правильные пластины и сделать своими руками. Главное, чтобы стеклопакеты не упирались в плиту, иначе стекло может не выдержать давления и потрескаться.

Как настроить себя?

Многие просто не знают или забывают, что пластиковые окна требуют периодического ухода. Регулировка и установка стеклопакетов может понадобиться, если производился некачественный монтаж.Так же, как и естественный износ, он может быть известен вам несколько лет даже после качественного монтажа. И даже у опытных мастеров могут возникнуть вопросы при настройке окна.


C. Подробная инструкция По устранению основных проблем устранены своими руками.

  • При открывании или закрывании окна ощущается трение , либо створка травмирует раму — в этом случае причина может быть в мародерстве.Эта проблема может возникнуть при усадке здания или ослаблении фурнитуры. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать верхние и нижние петли по горизонтали. Для этой работы вам понадобится шестиугольник. Вставьте ключ в верхнюю петлю окна и поверните по часовой стрелке, чтобы отрегулировать расстояние по высоте от створки до оконной рамы. При этом заметно опускается нижняя часть противоположного элемента. Для регулировки нижней петли шестигранник также понадобится, но выполнить те же работы необходимо и снаружи.Сдвиги составляют в среднем 2 мм.



  • Сквозняк и обдув окон — Холодный воздух проникает в квартиру через изоляцию каркаса. В процессе эксплуатации окно может потерять герметичность из-за износа резинового уплотнителя. На качественную пломбу производители предоставляют гарантию около 15 лет. Если пренебречь контролем технического состояния, герметик может износиться. Для его замены осторожно удалите неподходящий уплотнитель из пазов и закрепите новый.


  • Ручка туго поворачивается — Проблема может быть в механизме или в нехватке смазки. В этом случае необходимо обработать механизм машинным маслом. Для этого поверните ручку под прямым углом, открутите винты и снимите пластиковую декоративную накладку. Под прямоугольной пластиной находятся болты, которые вкручиваются отверткой. Если механизм возникает периодически, или ручка с трудом вращается, смажьте все элементы поворотного механизма.При наличии видимых дефектов, а также если после обработки фурнитуры смазкой проблема не устранилась — замените ручку на новую и следите за техническим состоянием один раз в год.



  • Если ручка заклинивает в режиме вентиляции — Чаще всего причина кроется в заклинивании механизма под названием «ножницы» в верхнем углу. Справиться с проблемой можно только после снятия створки с петлями.Для этого аккуратно снимаем декоративные заглушки и откручиваем саморезы. После этого осмотрите механизм крепления вентиляции, найдите и попробуйте отрегулировать летающие предметы. Сложите все предметы и проверьте работоспособность «ножницами». Им необходимо отрегулировать верхнюю петлю. После этого установите створку на место в оконном проеме.
  • Проблемы поворота механизма складывания
     Устранено достаточно просто. Если окно открывалось сразу в двух режимах, необходимо с легким нажатием быстро вернуть створку на место, а для закрытого режима опустить ручку вниз.
  • С большинством проблем, как правило, удается справиться после регулировки верхнего и нижнего шлейфа окна. . Чтобы проверить прижим створки к раме, можно поднести горящую свечу к окну: если огонь гаснет — значит, необходимо отрегулировать створку. В этом случае необходимо проверить штифт — это мелкие детали круглой формы, которые находятся на створке и регулируют прижим. Чтобы контакт створки и рамы был более плотным, нужно повернуть механизмы по часовой стрелке, а для ослабления нажатых — повернуть против часовой стрелки.Такую корректировку следует производить два раза в год при смене сезона. Зимой окно необходимо закрыть, чтобы в квартиру не проникал холодный уличный воздух. Б. Летняя жара, напротив, прижим должен быть минимальным, чтобы в комнату мог поступать свежий воздух даже с закрытым окном.

В первый год эксплуатации окно настройки должно быть минимальным. Важно помнить, что при бесплатном фитнесе окно прослужит дольше, чем при самом плотном.

Что делать, если не закрывается?

Довольно часто возникает проблема, когда створка перестает закрываться.И ничего удивительного в этом нет, особенно если окно было выставлено 5-6 лет назад. В таких случаях необходимо провести небольшой ремонт. И, к счастью, вы справитесь с этой работой самостоятельно. Но для начала необходимо разобраться с причиной неисправности.

Окно может перестать закрываться по нескольким причинам:

  • дизайн производственного брака;
  • некачественная фурнитура;
  • несоблюдение правил монтажа при установке;
  • перекос створки;


  • замена пломбы;
  • неисправность механизма открывания и закрывания;
  • мусор, грязь или пыль.

Если не получается плотно закрыть створку, стоит обязательно убедиться, что никакие предметы не мешают. Другой проблемой может стать перекос перекоса. В этом случае окно будет цепляться за угол рамы, а щель появится в результате перекоса. В случае заедания одного из углов створки необходимо отрегулировать болты на петле. Для этого отрегулируйте угол наклона створки по вертикали и горизонтали.

А если ручку не повернуть — то, возможно, проблема связана с колодкой, расположенной сбоку внизу створки.Отрегулируйте положение блокиратора и попробуйте повернуть ручку. После этих манипуляций проблема должна устранить.


Замена фурнитуры

На конце створки большое количество различных элементов. Фурнитура играет практически важную роль в качестве окна и отвечает за безотказную работу в течение всего срока службы. А от качества фурнитуры зависит срок службы окна.

Оконная фурнитура делится на три типа.

  • Бюджет — часто используется девелоперами в новостройках. Такие аксессуары предлагают отечественные производители и обычно ограничиваются функциональными возможностями. Например, окна с бюджетной фурнитурой не переведены на различные сезонные режимы и не имеют функции открывания на микробровь.

Пластиковые окна давно прочно вошли в повседневную жизнь и не собираются сдавать свои позиции в первую очередь из-за своей надежности и практичности.Несмотря на это, со временем функциональность может их нарушить.

Не расстраивайтесь и ищите специалиста для устранения проблем в работе металлопластиковых конструкций. Самостоятельно отрегулировать пластиковые окна вполне реально.

Необходимо только изучить некоторые особенности воздействия ремонта окон ПВХ и технологий. Попробуем воспользоваться этой статьей, чтобы разобраться, как скорректировать пластиковую конструкцию. Здесь будет представлена ​​подробная инструкция по регулировке и ремонту пластиковых оконных механизмов.


Виды нарушений ПВХ конструкций

Как самому отрегулировать пластиковые окна, и какие проблемы можно устранить, не привлекая к этому специалистов? К таким нарушениям функциональности пластикового окна можно отнести:

  • створка окна цепляется за раму;
  • створка не совсем тугая;
  • изношены запорные колонны;
  • конструкция не закрывается, так как ручка заблокирована в открытом состоянии;
  • ручка не поворачивается при закрытой створке;
  • вышла из строя ручка;
  • ручка плохо крутится.

Для регулировки пластиковых окон вам понадобятся инструменты:

  • passatia;
  • ключ шестигранный размер 4 мм;
  • тревожные разных типов.

Основные требования для регулировки окон

Шестигранный ключ для регулировки

Пластиковое окно можно регулировать в нескольких направлениях. С помощью этой функции вы можете настраивать дизайн конструкции по каркасу, а также контролировать степень ее подъема.

Технология регулировки пластиковых окон в принципе одинакова, не считая незначительных отличий в устройстве прибора разных производителей.А теперь представьте более подробную инструкцию по регулировке пластиковых окон при определенных дефектах работы.

Створка цепляется за раму снизу.

Если створка зацепляется за раму снизу, значит конструкция сохранилась.

Через какое-то время в эксплуатации окон и дверей ПВХ есть зацеп рамы. Этот факт говорит о том, что конструкцию удалось уколоть.

При таких нарушениях нужна верхняя петля пластикового окна. При устранении дефектов работы оконной створки необходимо сдвинуть ее в сторону верхней петли и снизу вверх, тем самым исключив провисание.Схема регулировки следующая:

  1. Для начала раскройте тягу.
  2. Настроить регулировочный винт, который находится рядом с верхней петлей в конце створки. Выполните этот процесс с помощью шестигранного ключа, который вращается по часовой стрелке.
  3. На нижней петле колпачок снимаем и делаем пару оборотов по часовой стрелке.
  4. Производим проверку степени регулировки створки, и если дефект не удалось устранить полностью, выполняем эти действия до желаемого результата.

Покрытие зажимает раму сбоку

Отрегулируйте винты шестигранным ключом

Открытие окон ПВХ, когда створка касается рамы, устраняет проблемы. Оконное устройство не сможет свободно открываться и наклоняться. Регулировка окон своими руками в случае, когда створка упирается в раму сбоку, производится по следующему алгоритму:

  • когда рама створки рамы находится только внизу, необходимо сдвинуть ее в сторону петли. в его нижней части.Это достигается регулировочным винтом, который находится под нижней петлей;
  • Когда обрамляет раму рамы по периметру, необходимо отрегулировать винт, который находится в конце створки рядом с верхней петлей.

Установка запорной планки

Время от времени необходимо проверять работу запорной планки. Количество их обычно так: по одной планке со всех сторон по всему периметру.

Самостоятельная регулировка пластиковых окон нужна, если мы заметили износ хоть какой-то запорной планки.Это может означать, что устройство вызывает. Как исправить этот недостаток? Сделать это можно с помощью таких действий:

  1. Привести в действие конструкцию и снять с петель специальные заглушки, а с помощью ключа использовать болты.
  2. Перейдите к верхней части, регулируя винт, чтобы отрегулировать рамку по горизонтали, а затем по вертикали. Регулировка вертикального положения Окна изготавливаются с помощью винта с нижней петлей.

Чтобы контролировать правильность процесса настройки, нужно постоянно открывать и закрывать проект.Если створка может открываться и закрываться свободно, процесс завершен.

Установка плотности плотности створки

Заппа регулирует силу прижима рамы к раме

С боковой стороны на конце створки в месте размещения ручки имеется система эксцентриков или Другими словами из ЦАПФ. С их помощью регулируется прижим пластикового окна. Фиксатор конструкции гарантирует отсутствие сквозняков.

У каждого производителя внешность чудаков, но принцип действия схож.Регулировка штифта на пластиковых окнах выполняется плоскогубцами. Для этого превратите их в несколько оборотов.

Степень запирания морей в летний и зимний период разная. В теплое время года зажим должен быть слабее, чем в холодное. Зимой, чтобы не задувало, створку следует плотно осветлить.

Регулировку зажима можно производить со стороны петли, вращая специальный винт в нижней петле. Отдельного внимания заслуживает поворотно-складывающаяся створка.Настройка механизма складывания более трудоемкий процесс.

В этом случае необходимо отрегулировать зажим винтом в верхней петле. Механизм расположен возле петли. Для их использования нужно открыть створку, затем, нажав на блок, перевести ручку в режим вентиляции.

Правильно отрегулировать винт можно так: при увеличении степени подъема винт поворачивают по часовой стрелке, при ослаблении наоборот — против хода. Не забывайте в процессе настройки проверять работу поворотно-откидной створки.

Регулировка фурнитуры

Приступаем к регулировке фурнитуры окон ПВХ. Чаще всего для этих целей используются отвертки и шестигранный ключ. Ручки в основном настраиваются с помощью отверток, а ответные планки — с помощью шестигранного ключа. Если створка прижимается плохо, штангу смещают в сторону улицы.

Степень зажима также определяется местоположением петель, где механизм регулируется с помощью шестигранного ключа. Степень зажима устанавливается при помощи язычка.Чем больше он расширяется, тем лучше будет прижиматься створка. Рассмотрим и другие случаи, когда необходима оконная фурнитура. О регулировке зажима створки смотрите в этом видео:

Установка ручки, заблокированной при открытой створке

Фурнитура Eurobon работает таким образом, что при открытии конструкции ручка не поворачивается в сторону » закрытое «положение. Для этого в фитнес-механизме предусмотрены специальные блокираторы.

При определенных нарушениях функция ручки может возникать, когда ручка повернута в положение «закрыто», а конструкция открыта.То есть блокиратор зафиксировал положение ручки. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо щелкнуть по блокирующему устройству и повернуть запорный механизм в положение «открыто».

Ручка не крутится

Как происходит регулировка пластиковых окон своими руками при возникновении проблем с ручкой? Вдохновить или исполнить свою очередь невозможно.

При таком дефекте сцепление запорного механизма с ответным элементом не производится. Эта проблема решается двумя способами:

  • сдвигов с помощью регулируемого винта с механизмом срабатывания;
  • Крепление ослабляется и между створкой и рамой вставляется пластина из плотного материала.

Сломалась ручка

Если вышла из строя ручка, то можно отремонтировать пластиковые окна своими руками. Ремонт начинается с того, что механизм стопорного устройства освобождается путем снятия накладки.

Для этого необходимо немного задержать его и повернуть на 90 0. Далее следует повернуть крепеж, которым устройство держится, и на его место установить новую ручку. Подробнее о регулировке ручки смотрите в этом видео:

Ручка плохо крутится

Не всегда нужна механическая регулировка фурнитуры пластиковых окон.Например, плохое функционирование пластиковой оконной ручки происходит в основном из-за некачественной смазки механизма.

  1. Регулярно проверяйте уплотнения на предмет их износа.
  2. Снимая все заглушки, работу нужно проводить очень аккуратно, чтобы не испортить их внешний вид.
  3. Если произошла деформация рамы, то окна не регулируются. В этом случае вам придется обратиться к специалистам. Ремонт окон ПВХ лучше не производить.

Важным фактором длительного функционирования металлопластиковых конструкций является установка изделий общепринятых производителей.Например, чтобы установить дома окна «Рачу», качество этого изделия проверяется годами. Подробнее о регулировке окна ПВХ смотрите на этом видео на языке:

Чтобы избежать появления дефектов пластиковых окон, следует регулярно смазывать все трущиеся детали.

Регулировка окон ПВХ возможна только после изучения основ их конструкции, принципов работы внутренней механической системы и при условии знания правил этого технологического процесса.

Окна ПВХ завоевали очень широкую популярность, поскольку удобны в эксплуатации, неприхотливы в уходе, создают в доме или квартире комфортные условия Тишину и тепло. Они не требуют покраски, использования шпатлевки или шпатлевки, но минимальный уход за ними все же необходим.

Окна прослужат дольше, если будут вовремя, а при необходимости провести профилактическую регулировку отдельных элементов. Чтобы самостоятельно справиться со всеми сервисными или мелкими ремонтными работами, необходимо знать порядок выполнения некоторых манипуляций и иметь необходимый вам инструмент.

Начать процесс юстировки необходимо с подготовки необходимых инструментов. Стандартный набор для этих событий:

SHEXGRANNER SHEXTHER — Основной инструмент для регулировки

  1. Шестигранный ключ размером 4 мм. Проще всего, если его нет в домашнем арсенале, приобрести такой ключик в магазине мебельных аксессуаров: оно того стоит —

    копейка, а льгот очень много.

  2. Отвертка с набором бит. Чаще всего в процессе настройки используются насадки крестообразного типа с маркировкой ТХ и Т.
  3. Для некоторых окон подойдет простая фигурная отвертка, размером 3-4 мм;
  4. Для смазки потребуется специальный аэрозоль WD-40 или обычное машинное масло, которое используется для швейных машин.
  5. Плоскогубцы.

Основным инструментом регулирования является шестиугольник, который в основном используется для сборки мебели, поэтому название «Мебель» закрепилось. Крестовые насадки для шуруповерта и такого же типа отвертки будут использоваться для работы с болтами, которые крепят к профилю практически все элементы фурнитуры.При регулировке раздвижных опций окон, настраиваются расстояния роликовых кареток, фиксирующих подвижную створку.

Плоскогубцы понадобятся как вспомогательный инструмент АР и необходимость разобрать некоторые детали.

Механизмы регулировочные

Регулировочная фурнитура требуется в основном в некоторых узлах, имеющих подвижные элементы, в которых иногда возникают неисправности или поломки. Замену деталей фурнитуры лучше доверить квалифицированным мастерам, а небольшие проблемы можно попробовать решить самостоятельно.Запчасти К. оконной системы Вы можете купить у тех же производителей, которые сами занимаются сборкой стеклянной фурнитуры.

Для решения конкретных задач стоит учесть различные проблемы, возникающие при эксплуатации окон ПВХ, а также превентивные меры Предполагают, что система будет эксплуатироваться дольше. К наиболее частым проблемам можно отнести:

  1. Внешний вид осадка дверей и окон.
  2. Затрудненный ход дверей или окон.
  3. Нарушена герметичность (появление зазоров) стеклопакета при закрытой створке.
  4. Трудности при переводе окна из одного режима в другой.
  5. Необходимость замены отдельных элементов фурнитуры при их сильном износе или выходе из строя.
  6. Совместные дверные или оконные ручки.
  7. Закрывание ручек в любом положении.
  8. Необходимость замены одной ручки на другую, например, имеющую предохранитель или встроенный замок. Этот вариант устанавливается в целях безопасности, в том случае, если среди жильцов дома (квартиры) есть маленькие дети.

Рассмотрены основные моменты регулировки оконных механизмов оконных механизмов:

— створки по горизонтали;

— створка вертикальная;

— фиксатор оконной створки;

— нижний угол окна по горизонтали;

Вращая этот винт, можно добиться большего прижатия или расстояния нижнего угла створки до рамы или от нее.

Движение ключа, установленного в нужном узле, в зависимости от того, в какую сторону он поворачивается, створка будет постепенно смещаться.

Видео — Регулировка верхней петли пластикового окна

Сдвигая створку, повернув ключ на один или половину оборота винта, нужно каждый раз закрывать рама и открывать окно, проверяя ее работу. При необходимости винт немного поворачивается назад. Сдвигать рекомендуется постепенно на один-два миллиметра, чтобы случайно не испортить один из механизмов системы.

Дополнительно к регулировке прилагаются и крепежи, которые держатся на болтах, имеющих крестообразные прорези.Поэтому для этого процесса понадобится соответствующая отвертка, которую иногда используют с шестигранником. Инструменты помогут затянуть или ослабить, немного сдвиньте один из элементов. Так, например, таким образом регулируют:

  • Пробирный, сдвиг которого поможет усилить или ослабить силу зажима створки. Этот процесс пиара культивируется переводом стеклянных окон на зимний или летний режим.
Видео — Регулировка уровня прижима окон
  • Система «Ножницы».
  • Крепление верхнего и нижнего козырька.
  • Магнитная защелка на балконной двери.
Видео — Регулировка нижней петли окна ПВХ

Регулировка или замена ручек

Регулировка или повторная установка ручки может потребоваться в различных ситуациях, которые могут возникнуть при работе даже самого высокого качества.

1.
 Например, ручка на двери или окне со временем может перестараться, и если сразу не решить эту проблему, то она может удариться, и тогда разобраться будет сложнее.Причем эта проблема находится в начальной стадии, решается довольно легко — ее можно назвать самой простой операцией из всех наладочных работ.

Для устранения этого недостатка понадобится крестовая отвертка, которые стягиваются крепежом. Любая ручка стеклопакетов устанавливается на кладку, имеющую верхнюю пластиковую крышку, под которой спрятаны крепежные болты. Чтобы добраться до них, крышка поворачивается на 90 градусов, а затем осуществляется подвешивание болта с помощью крестовой отвертки.Крышка достаточно легко поворачивается, поэтому не стоит судить ее отверткой или другим острым инструментом. Это может привести к повреждению пластиковой рамки или самой крышки, и в дальнейшем ее будет сложно закрыть или открыть.

2.
 Еще один случай, когда потребуется вмешательство в механизм стаутинга, — это замена ручки на более продвинутую модель, имеющую предохранитель.

Такая предосторожность необходима, если в квартире живет маленький ребенок, который легко может открыть обычную ручку стеклотары.Крайне опасно, если квартира выше первого этажа. Установленный на ручке защитный механизм не позволит этого сделать.

Осуществить процесс переустановки этого элемента тоже довольно просто. Как и в первой ситуации, верхняя крышка включает кладку, открывая застежки. Затем закручиваются болты, ручка немного бесшумно сбоку в сторону и снимается.

Затем устанавливается новая ручка с предохранителем. Важно установить его в том же положении, в каком устанавливали предыдущий.Ручки на болтах фиксируются, проверяя работоспособность системы. По окончании работы декоративная крышка ставится на место.

3.
 Еще одна часто встречающаяся ситуация, когда ручка тяжело вращается или не достигает нужного уровня при повороте.

Решение этой проблемы — более сложная задача, так как такая ситуация имеет несколько причин.

  • Возможно, поворотный механизм. Ручки требуют чистки и смазки, если окно эксплуатируется более года.
  • Возможно, прижимной механизм установлен в неудобном положении или слишком затянут, в этом случае его следует ослабить. В этом случае те процессы, которые уже были упомянуты выше, регулируют RACF, и регулируют болты регулировки рамы на петлях пружины.

4.
 Еще бывает, что окно невозможно обнаружить из-за того, что он закрутил ручку в том же положении. Из этой ситуации тоже есть выход.Причина такого явления — неправильное срабатывание или его отсутствие, что не позволяет положение ручки в открытом положении окна. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно вручную снять рычаг блокировки, при этом ручка все равно будет свободно вращаться.

Рычаг расположен на доступном торце створки и представляет собой металлическую пластину, которая в открытом состоянии окна зарезервирована под определенным углом от уплотнительной резинки и таким образом прикрепляется к торцу. что у него есть способность двигаться.

При проведении данной манипуляции не потребуется откручивать болты и снимать ручку.

Смазочные механизмы окна ПВХ

Не многие знают, что некоторые неприятные ситуации, приводящие к необходимости регулировки, возникают из-за того, что вовремя не смазать движущиеся узлы и механизмы окон внутри рамы.

Если окна ПВХ эксплуатируются несколько лет, особенно если они устанавливаются в домах, расположенных вблизи дорог с интенсивным движением, механизмы забиваются пылью, которая в смеси со смазкой превращается в грязь.Это вещество не только затрудняет плавное движение створок при их открытии, а также повороты ручки. Такая «паста» обладает ярко выраженным абразивным действием, а это значит, что ходовые механизмы быстро изнашиваются, начинают пробовать, а потом могут прийти в негодность. Кроме того, резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность, и окна теряют свои положительные качества, поэтому со временем их придется менять.

Поэтому требует периодической очистки механизмов и замены в них смазки, а также обработки резиновых уплотнителей, чтобы они не теряли своей эластичности.Такую обработку всех необходимых узлов проводят не реже одного раза в год, но лучше проводить сразу после окончания зимы, а также до начала наступления холодов.

В профилактических целях мы можем использовать технические масла, которые используются для смазки движущихся механизмов. Например, оно может входить в состав машинного масла, используемого для швейных машин. Кроме того, иногда используют смазку на силиконовой основе. В продаже также представлены специальные средства, предназначенные для обработки резиновых уплотнений и смазки подвижных механизмов.Выпускаются в пластиковых бутылках с удобными насадками, а также в баллонах.

Процесс обработки включает следующие технологические этапы:

  • Все створки открываются и осматриваются.
  • Затем мягкой тканью Протираем все видимые элементы фурнитуры, так как свежая смазка должна быть нанесена на сухую и очищенную поверхность. Для очистки недоступных для участка используются ткани, щетки или губка.
  • Следующим этапом является нанесение смазочных составов на крепления, защелки, отложения, а также поворотный механизм ручки.
  • Рекомендуется для смазки использовать средства, выпускаемые в цилиндрах, так как при разбрызгивании смазка может проникнуть в самые труднодоступные уголки механизмов.
  • Если для смазки используются составы из флаконов, то необходимо нанести по 2-4 капли на каждую деталь, а затем дать механизм, закрывая и открывая створку, а также поворачивая ручку в разные положения.
  • Резиновые уплотнители обработаны специально разработанной резиновой смесью, которая будет поддерживать ее в упругом состоянии, не позволяя развиваться.
  • Не использовать в профилактических целях масла, не предназначенные для ухода за механизмами, например, растительные или косметические.
  • Очень важно выполнять все процедуры смазки. В то же время этот момент усилит общий профилактический эффект.

Если не забыть вовремя проводить смазочные работы, то все элементы стеклопакетов прослужат без перебоев достаточно долгое время.

Механизмы Б. окна ПВХ. Фирмы Sun EX на самом деле идентичны, поэтому регулировка проводится по большей части одинаково.Производитель на своем сайте обычно дает описание своей продукции и инструкции по ее эксплуатации. Поэтому эту информацию всегда можно применить при любых трудностях.

Подготовив инструменты и составы для смазки, можно переходить к работам, которые нужно проводить без спешки, основательно разобравшись с дизайном. Если подойти к процессу ответственно, его можно выполнить самостоятельно, и это не займет много времени.

Узнайте, а также рассмотрите причины и способы устранения из нашей новой статьи.

Видео — Мероприятия по подготовке окна ПВХ к зиме

Моя Windows не будет работать — Простое исправление

Это первая из нашей серии статей о поиске неисправностей в ваших окнах. Мы все время слышим от людей вопрос, как решить проблему с окнами. Вы, вероятно, обнаружите, что многие распространенные проблемы с заменой окон можно легко исправить. Здесь мы узнаем, что делать, если ваши окна не закрываются.

Первый шаг — взглянуть на само окно, чтобы увидеть, можете ли вы понять, что происходит. Во всех двойных сменных окнах по бокам рамы есть противовесы, которые поддерживают створку и удерживают ее, когда вы открываете ее, чтобы она не упала.

Мы сняли короткое видео, которое может помочь диагностировать вашу проблему.

Есть только 2 вероятных сценария, если ваши окна не будут работать:

Во-первых, один или оба противовеса не прикреплены к створке.Это будет означать, что противовесы есть, и они могут работать нормально, но они отсоединились от створки, поэтому они не помогают держать окно открытым. В видео выше мы покажем, как это исправить. Обычно это легко исправить.

Второй сценарий: один или оба противовеса подключены к створке, но не работают должным образом. В этом случае вам, вероятно, потребуется заменить вышедший из строя компонент.

Для этого вам нужно определить, какая часть вышла из строя.Возможно, потребуется заменить 3 детали.

Поворотный стержень — это небольшой металлический стержень, который крепится к нижней части створки. Этот стержень выступает из створки и соединяется с балансирным башмаком внутри рамы. Если ваша поворотная штанга сломана, перекручена или иным образом не зацепляется с башмаком, вы должны снять ее и отнести к местному дистрибьютору окон, чтобы узнать, есть ли у них аналогичная деталь.

Вот сломанная опорная панель. Большая часть этой планки находится внутри нижней части створки окна, ее конец должен быть виден.

Если ваши шарнирные дуги выглядят хорошо, проверьте обувь. Туфли представляют собой небольшие пластиковые или металлические блоки, которые находятся внутри каркаса. Они соединяют баланс в раме с шарниром в створке. Возможно, башмак треснул, застрял или был поврежден иным образом, что привело к неправильной работе. Если вы можете снять обувь, попробуйте отнести ее к местному дистрибьютору, чтобы узнать, есть ли у них что-нибудь похожее.

Это балансир. Вы найдете похожую деталь в рамах ваших двойных окон.

Если шарнирные дуги выглядят хорошо, а башмаки в хорошей форме, значит, сами весы неисправны. Есть 3 типа противовесов: спираль, постоянное усилие или катушка, а также блокировка и захват. Будьте осторожны при снятии противовесов, так как они могут быть натянуты и при отпускании могут сломаться. Весы обычно снимаются одним или двумя винтами.

После того, как вы разобрали компоненты, вероятно, будет довольно легко увидеть, что не работает.Если у вас старые окна или вы не знаете, кто их изготовил, вам может быть сложно найти совместимые детали. Многие оконные компании используют очень похожие детали, поэтому вполне возможно, что у другой компании будет что-то, что подойдет вам, но вам, возможно, придется обратиться к нескольким дистрибьюторам или производителям, чтобы найти часть, которая будет работать.

К сожалению, если вы не можете найти нужную деталь, возможно, вам не повезло, и замена окна может быть единственным вариантом. Надеюсь, эта информация поможет решить вашу проблему.

Сообщите нам, если мы можем еще чем-нибудь помочь!

Видео и советы — Окна и двери из ПВХ

Видеоуроки для окон и дверей из ПВХ

Добро пожаловать на нашу страницу видео и советов, здесь вы можете посмотреть видео о том, как максимально эффективно использовать окна и двери из ПВХ, от ремонта и обслуживания , Обзоры продуктов, Советы и руководства по установке.

Как заменить оконную ручку из ПВХ

Простое пошаговое руководство по замене оконной ручки из ПВХ.

1. Снимите крышку 2. Поднимите ручку 3. Снимите нижний винт 4. Удалите верхний винт 5. Извлеките новую ручку из упаковки 6. Установите новую ручку в обратном порядке.

Как снять и заменить дверную створку из ПВХ

Camel Trade дает пошаговое руководство по замене дверной створки из ПВХ.

1. Выкрутите крепежный винт 2. Выключите ключ в вертикальном положении 3. Вытяните цилиндр через дверцу 4. Установите обратно

Как выполнить регулировку носка и пятки на упавшей ПВХ Doo r

Для регулировки упавшей дверцы
1.Удалите бортик
2. С помощью рычага лопаты для стеклопакетов поднимите дверную створку вверх
3. Вставьте необходимое количество пакеров.
4. Установите бортик на место.

Как отрегулировать петлю для упавшей двери из ПВХ

Регулировка петли на упавшей двери.
1. Вставьте плоскую отвертку в пластиковый язычок.
2. Сильно постучите внутрь, чтобы освободить крышку.
3. С помощью регулировочного болта с внутренним шестигранником переместите пластину петли для правильного позиционирования створки двери.
4. Установите заднюю крышку на место.

Ремонт окон PVCU

Одной из основных особенностей окон ПВХ является низкие эксплуатационные расходы , но это часто интерпретируется как без обслуживания .

Есть две основные категории ремонтов:
A) Поверхностный ремонт
Косметические повреждения — Царапины и незначительные повреждения внешнего вида окна
Структурные повреждения — отверстия, сколы, удары и т. Д.

B) Функциональный ремонт
Обычно связано с оборудованием, таким как поврежденные ручки, замки или петли

Для ремонта поверхности — царапин, вмятин и т. Д. — доступны очень хорошо разработанные комплекты.В них есть все необходимое для качественного косметического ремонта — мягкий воск и твердый воск, чтобы заполнить повреждение, — а также инструменты, в том числе инструмент для плавления твердого воска и лаков, а также ручки для подкраски, чтобы придать окончательный вид, неотличимый от оригинала. Воски можно смешивать, чтобы они подходили к любому ПВХ с эффектом дерева.

Все компоненты спроектированы так, чтобы выдерживать такие же погодные условия, как и ПВХ, и двигаться в гармонии с основанием.

Зоны, на которых были удалены большие участки профиля, также можно отремонтировать.
Процесс заключается в нанесении пасты на уровни, шлифовании влажной и сухой бумагой, нанесении белого лака и полировке поверхности. Смолы и лаки, как правило, можно подбирать по цвету.

Есть несколько поставщиков, которые могут предоставить замену функциональных компонентов — петли, ручки, замки и т. Д. Все эти компании работают со страховыми компаниями, чтобы обеспечить быстрое реагирование держателей полисов, которые пострадали от повреждений своих окон / дверей. Политика этих компаний заключается в ремонте, а не замене.

Они используют компании, которые действуют как единое окно, чтобы удовлетворить все их потребности в фурнитуре для окон и дверей. Некоторые из них перечислены здесь.

Функциональный ремонт обычно связан с оборудованием, используемым для управления окнами / дверями.

Можно получить запасные части для большинства типов фурнитуры, устанавливаемой на окна / двери из ПВХ. Механизмы блокировки могут выйти из строя, особенно при неправильном использовании, и коробка передач может сломаться.

К счастью, заменить запорный механизм на окне / двери относительно легко.
Ремонтные винты могут потребоваться, если существующие отверстия слишком большие.

Петли обычно доступны и легко снимаются. Оконные системы из ПВХ разработаны с учетом простоты изготовления и простоты замены. При необходимости петли можно заменить на более крупные.
Ограничения могут возникнуть в отношении боковых распорок, где обычно используются только два размера. Также можно в крайнем случае приклепать их обратно на место.

Крепления обычно не выходят из строя, но, опять же, их легко заменить, если в этом возникнет необходимость. Также доступны запасные части для дверных замков и поворотно-откидной мебели.

В Великобритании есть несколько компаний, которые предоставляют ремонтные комплекты, обучение и информацию по ремонту изделий из ПВХ. Эти компании используют комплекты и имеют сотрудников, которые прошли специальные учебные курсы и часто сами проводят обучение.

Как мы видели, ПВХ можно успешно отремонтировать — небольшие или обширные повреждения поверхности можно легко отремонтировать, а также возможен функциональный ремонт оборудования.

Dell UltraSharp U2518D Руководство пользователя

% PDF-1.7
%
1 0 объект
>
эндобдж
2 0 obj
> поток
application / pdf

  • Dell UltraSharp U2518D Руководство пользователя
  • Dell Inc.
  • Руководство пользователя
  • Руководство пользователя

    • Библиотека Adobe PDF 10.0.1; изменено с помощью iTextSharp 5.1.3 (c) 1T3XT BVBAesuprt_display_projector # esuprt_Display # Dell U2518D # dell-u2518d-monitor # Руководство пользователя2017-05-04T11: 23: 26 + 08: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) 2017-05-30T07: 29: 52-05: 00

    конечный поток
    эндобдж
    3 0 obj
    > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / XObject >>> / Rotate 0 / StructParents 90 / Tabs / W / Thumb 14 0 R / TrimBox [0.

    1 … 43 44 45 46 47 … 609