admin

Полотенцесушитель перестал греть: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

07.11.2021 0 Разное

3 причины, почему у вас не греет полотенцесушитель

Все отечественные ванные комнаты оборудованы полотенцесушителем. Ведь ему отводится такая роль! Войдя практически в любую ванную наших соотечественников, можно увидеть, как на нем сушатся вещи после небольшой «постирушки», болтаются детские варежки после зимней гулянки и много чего еще. Но главный функционал этого прибора – обогрев помещения и поддержание во влажной среде сухого климата. И выход его из строя – это не только потеря местечка для сушки, а появление в санузле сырости и сопутствующей ей неприятностям: грибку и плесени. Эти факторы приводят к порче отделки и делают пребывание в ванной дискомфортным. Если сушилка выполнена из стали, как в большинстве случаев, то со временем пребывания ее в остывшем состоянии начинаются коррозийные процессы. Это уже чревато разгерметизацией трубы и затоплением жилища. Что делать, если перестал греть полотенцесушитель? Как справиться с этой проблемой? Какие факторы приводят к потере оборудованием эксплуатационных свойств? Рассмотрим далее.

Устраняем причины

Удаляем пробку, стравливаем воздух

Самая распространенная причина остывания – образование воздушных пробок. Поэтому в первую очередь, необходимо попробовать спустить воздух из полотенчика

 

Проще всего это сделать в частном доме, где хозяин знает, как устроена система водоснабжения и где находится кран, который надо открыть, чтобы выпустить воздух. В многоквартирных домах есть вероятность того, что его придется стравливать со всего стояка. Методика действий зависит от типа здания, поскольку инженерия стояка везде разная:

  • В старых советских пятиэтажках стояк горячего водоснабжения восходит к пятому этажу и делает обратное движение вниз. Скопление воздуха происходит в наивысшей точке, поэтому выпускается он с квартиры на самом высоком этаже. Там на верхний кран стояка надевается шланг, вентиль поворачивается, и вода сливается до исчезновения воздушки.
  • В панельных девятиэтажках все коммуникационные сети имеют окончание на чердаке, соответственно, решать вопрос нужно именно там. Не всегда есть доступ к этому помещению дома, вполне возможно, что придется вызывать штатного сантехника из обслуживающей организации. Если же есть возможность попасть туда, то процедура проводится собственноручно. Для этого так же, как в первом случае, на отвод от трубы надевается шланг и сливается вода, пока не удаляется воздушная пробка.
  • В зданиях иного типа самоуправством заниматься никто не позволит. Сантехслужба, которую надо будет вызвать, перезапустит стояк – процедура удаляет попавший воздух.

В безвыходной ситуации удаление пробки производится непосредственно на самом полотенцесушителе. Все это небезопасно, чревато затоплением. Есть два варианта (в зависимости от типа самого изделия)

Если сантехоборудование старого образца, действовать необходимо по следующей схеме:

  1. Подставляем емкость для слива воды под прибор во избежание заполнения ванной комнаты водой;
  2. Используя заранее подготовленный разводной ключ, отворачиваем гайку, соединяющую сушилку с трубой ГВС. Действовать необходимо очень аккуратно, поскольку есть риск сорвать резьбу, особенно если оборудование очень ветхое;
  3. Дожидаемся, пока закончится шипение, и в емкость польется вода без воздушных примесей;
  4. Закручиваем гайку также аккуратно во избежание аварийной ситуации.
  5. С современными моделями процесс можно воспроизвести не столь рискованно.

Эти сушилки комплектуются специальным отводчиком воздуха – краном Маевского. По сути это затвор, представленный в виде узкого конусного цилиндра. Он состоит из корпуса с запорным винтом, входным и выходным отверстиями небольшого размера.

По принципу работы воздухоотводчик отпирается поворотом запорного винта. По причине малого диаметра отверстий, заливания огромным количеством воды при его открывании не получится.

Для стравливания воздуха проводим нехитрую работу в несколько этапов:

  1. Подставляем под воздухоотводчик Маевского емкость, куда будет сливаться вода;
  2. Вооружившись отверткой или подходящего размера гаечным ключом, делаем аккуратный поворот винта. Не стоит делать этого слишком сильно, чтобы при обратной процедуре напор воды не дал вам завершить ее;
  3. Дожидаемся, пока закончится шипение, а из отверстий не пойдет вода без воздушки.
  4. Закрываем кран обратно.

После удаления воздушки таким образом полотенчик должен начать выполнять свои функции.

Открываем все краны горячей воды

Если после всех вышеуказанных процедур полотенцесушитель все же не начал греть, можно предположить, что в нем нет циркуляции теплоносителя. Иногда такое действительно бывает.

В этом случае можно попробовать слить горячую воду элементарным способом: открыть все краны с ней в квартире. То есть на кухне, в ванной и т.д.

Способ не из дешевых, учитывая тарифы на ГВС, но все же это может быть более дешево, нежели вызывать сантехника для ремонта.

Промывка полотенцесушителя

Если доступные действия не возымели эффекта, полотенцесушитель по прежнему не греет, потребуется прочистка изделия. Очевидно, что причина в засоре или скопившихся соляных отложениях. Для проведения процедуры полотенчик потребуется демонтировать. Промывочные мероприятия проходят в несколько этапов:

  1. Перекрываем подачу ГВС, чтобы не устроить потоп соседям;
  2. Для подстраховки устанавливаем на трубы заглушки;
  3. Раскручиваем фиксирующие прибор гайки, используя трубный ключ;
  4. Снимаем полотенцесушитель;
  5. Мягким проволочным тросиком со щеткой на конце прочищаем оборудование;
  6. Простукиваем прибор для сбивания с его внутренней поверхности затвердевшие соляные отложения;
  7. Промываем изделие большим напором воды. Для этого надеваем на кран шланг и опускаем другой его конец внутрь сушилки;
  8. Монтируем прибор обратно.

Работа по промывке сантехоборудования требует определенного уровня подготовки. При отсутствии навыка лучшим решением будет обращение к специалисту.

Факторы, которые приводят к плохой работе полотенцесушителя

Естественное завоздушивание

Воздушные пробки – распространенная причина потери прибором эксплуатационных качеств. Возникать они могут по ряду причин, самые распространенные из которых:

  1. Сантехническое оборудование плохого качества. Зачастую проблема постоянного завоздушивания преследует дешевые сушилки, выполненные без нюансов их дальнейшей эксплуатации. Такая продукция выпускается, в основном, Китаем. Ее производители, не будучи озабоченными элементарной инженерией, выпускают полотенцесушители неправильной формы, в результате чего получаются изделия с резкими перепадами и слишком тонкими трубами, где возникают пробки воздуха при малейшей возможности.
  2. Неправильное подключение прибора. Сушилка, установленная без учета особенностей системы горячего водоснабжения, подключенная слишком далеко от стояка отопления, завоздушивается очень часто и доставляет массу хлопот своим хозяевам. В таких случаях приходится переустанавливать оборудование, поэтому перед монтажом лучше тщательнее проверять квалификацию мастера.

Сезонное отключение горячей воды

При отключении воды на летнее время зачастую перестают греть полотенцесушители. В нашей стране не существует домохозяина, который бы не сталкивался с данной проблемой. Почему это происходит? Причины могут быть две:

  1. Прибор изначально был монтирован на трубах отопления, а не врезан в систему горячего водоснабжения. Естественно, что в конце отопительного сезона оборудование остынет.
  2. Во время отключения ГВС в теплые месяцы с последующим запуском в системе может образоваться воздушная пробка, и скопиться именно в сушилке.

Грязный теплоноситель (вода)

Еще одна ситуация: из крана долго бежала ржавая вода, и в итоге столь необходимое изделие перестало радовать своим обычным функционалом.  Такое развитие событий вполне возможно, при этом оно самое неприятное. Грязный теплоноситель в системе трубопровода таит в себе опасность для прибора засорами, отложениями солей. Образовавшееся засорение не дает циркулировать горячей воде в сушилке, соответственно, она остывает. Наиболее частым спутником образования засоров в полотенцесушителе является проведение различных мероприятий в системе трубопровода во время окончания отопительного сезона. Именно в это время в сечениях труб «взбалтываются» ржавчина и всяческий мусор и следуют затем к сантехоборудованию, которое перестает работать, засорившись.

Читайте так же:

Что делать, если не работает полотенцесушитель в ванной?

Вы сделали в ванной ремонт и установили новый полотенцесушитель, спустя какое-то время он перестал греться? Или вы пользуетесь сушкой давно и вот ни с того ни с сего она перестала нагреваться? Для того чтобы  оперативно решить возникнувшую проблему и предотвратить появление неприятного запаха сырости и развития грибка, следует выяснить причину.

Стоит напомнить, что системы горячего водоснабжения дома могут быть двух типов:

  • тупиковые.
  • стационарные.

 
Недостаток  первых заключается с том, что горячая вода поступает потребителю непосредственно из сети. Причем, как только перекрывается кран, вода в трубах начинает остывать. Чтобы получить горячую воду, приходится сливать из стояка остывшую воду. Циркуляционные системы ГВС лишены этого недостатка потому, как горячая вода идет по подающему стояку, вытекая через обратный (циркуляционный). При этом исключена проблема остывания  и застаивания жидкости.

Именно поэтому установка полотенцесушителей производится на обратный стояк. Если в доме отсутствует централизованная система горячего водоснабжения, можно установить сушку в систему отопления по аналогичному принципу.

Видео инструкция — правильный монтаж полотенцесушителя.

Причины, по которым не греется полотенцесушитель:

  • в системе отсутствует горячая вода. Если речь идет о тупиковых системах, в которых подача горячей воды происходит только при условии открытого крана, лучше всего использовать электрические варианты сушек;
  • образование пробок и засоров. Если полотенцесушитель установлен давно и в последнее время почему-то не греет, скорее всего, его следует прочистить. Для этого нужно перекрыть кран и снять оборудование. Целесообразно поставить заглушки на трубы. Затем с помощью мягкой проволоки с ершом пройти трубы. Убрать отложение солей со стенок устройства можно небольшими постукиваниями. На завершающем этапе следует тщательно промыть сушку под напором воды. Также можно промыть сантехническое изделие раствором соляной кислоты. Для этого поставьте сушу сгонами вверх и наполните ее раствором. Через некоторое время слейте раствор и промойте оборудование. Соляная кислота позволяет умягчить твердые осадки.  Если чистка не помогла, остается одно – замена;
  • ошибки при монтаже. Если установка оборудования произошла недавно, однако устройство не работает, причиной может стать значительная удаленность полотенцесушителя от стояка в ванной. В результате этого внутри устройства возникает слишком большое сопротивление, и горячая вода просто не может туда попасть.
  • устаревшие трубы. Трубопровод в системе ГВС со временем забивается. Это может стать причиной недостаточного давления, а значит и неудовлетворительной работы сантехнических приборов. Для прочистки труб закройте кран и поставьте заглушку на спускнике линии ГВС. Закрутите заглушку и на циркуляционной линии откройте кран. Через спускник должен пойти шлам и вода. Если через спускник горячая вода не течет, это говорит о засоре подводов либо самого полотенцесушителя. Как правило, затруднения вызывает прочистка вертикальной части подводов. Горизонтальный участок очищается способом, описанным выше (с помощью металлического прута и ерша). После того, как подводы прочищены, и вы убедились в том, что сушка не забита, установите оборудование на место, откройте вентиль на трубе горячей воды, закройте заглушку на спускнике и на циркуляционной линии откройте кран;
  • воздушная пробка. Полотенцесушитель может не греться, если в системе образовалась воздушная пробка. Стравить воздух можно с помощь крана Маевского. Есть модели с автоматическим или ручным вариантом воздухоспускного крана. После того как воздух будет удален из системы, вода начнет свободно циркулировать и оборудование быстро достигнет нужной температуры;
  • в системе ГВС отсутствует циркуляция горячей воды. Решить эту проблему можно, обратившись в соответствующую инстанцию.
  • не работает прибор, установленный в системе отопления. В такой ситуации полотенцесушитель большую часть года не греет вплоть до наступления отопительного сезона – что делать? Решить эту проблему можно путем переноса устройства в систему ГВС либо замены на электрическую сушку.
     

Почему не греет полотенцесушитель?

Установка полотенцесушителя прошла успешно, но через некоторое время он перестает греть. Целый день остается холодным змеевик, который еще вчера можно было похвалить за не один десяток лет исправной работы. Эти ситуации, наверняка, знакомы многим. От проблемы «холодного» полотенцесушителя одинаково могут страдать как те, кто совсем недавно монтировали данную сантехнику, так и те, кто пользуются этим устройством долгие годы. Возникли неисправности? Первым делом следует установить причину неполадок.


Сломался водяной полотенцесушитель…


  1. В системе нет горячей воды.

Горячее водоснабжение бывает двух видов – тупиковым и циркуляционным. Первая система, несмотря на то, что и отличается своей простой конструкцией, имеет существенный минус – при перерыве в подаче вода в трубопроводе остывает. Когда человек открывает кран, он получает остывшую воду, которую приходится сливать. От проблемы остывания воды «спасают» циркуляционные системы. Имеете дело с тупиковой ГВС? Обязательно проверьте, открыт ли ее кран.


  1. Пробки и засоры.

Решить проблему холодного полотенцесушителя, установленного давно, поможет его прочистка.


  • Перекрываем кран и снимаем устройство.


  • Ставим заглушки на трубы.


  • Берем мягкую проволоку с ершиком и чистим трубы.


  • Легонько постукиваем по стенкам конструкции, что помогает убрать скопившийся известковый налет и соли.


  • При необходимости вливаем раствор соляной кислоты в устройство, расположив его сгонами вверх.


  • Немного ждем и сливаем жидкость. Промываем полотенцесушитель.


  1. Воздушная пробка.

Выпустить воздух из системы поможет кран Маевского. Некоторые модели имеют автоматические воздухоспускные краны, другие – автоматические. Как только система будет «обезвоздушена», вода начнет в ней свободно циркулировать.


  1. Полотенцесушитель был смонтирован неверно.

Если на вопрос, как правильно подсоединить полотенцесушитель, «мастер», который взял на себя эту задачу, не знал точного ответа, то вполне возможно, что проблемы из-за монтажа. К примеру, оборудование было установлено слишком далеко от стояка в ванной и большое сопротивление внутри устройства не дает горячей воде затекать туда.


  1. Трубы устарели.

Засоренный трубопровод может не давать нужного давления, что, соответственно, влияет на качество функционирования полотенцесушителя. Что делать?


  • Закрываем кран и закручиваем заглушку на спускнике линии горячего водоснабжения.


  • На циркуляционной линии открываем кран. Горячая вода не идет через спускник? Значит, засорились подводы или сам полотенцесушитель. Очищаем их.


  • Подводы теперь в порядке, змеевик чист? Устанавливаем его на место.


  1. В системе горячего водоснабжения не циркулирует горячая вода.

Устранение этой неисправности следует оставить на откуп соответствующим инстанциям.


  1. Не функционирует устройство, которое было установлено в отопительную систему.

Как выход – перенесите полотенцесушитель в систему ГВС или замените его электрической моделью. Плюсы такого альтернативного решения – работать устройство будет не только в отопительный сезон.


Почему не греет полотенцесушитель электрического типа?

Определить характер поломки этого оборудования, Вам поможет измерительный прибор и индикаторная отвертка.   


  • Проверяем с помощью индикатора, имеет ли ТЭН фазное напряжение. Впрочем, не факт, что этот параметр даст полную информацию о правильном напряжении: при обрыве нулевого проводника обогревательный элемент тоже может работать, однако греть полотенцесушитель будет не совсем исправно.


  • Напряжение питания 220 В? Проверяем сам полотенцесушитель. Отключаем от сети и омметром вычисляем, каково сопротивление нагревательного элемента. Его нет? Электронагреватель придется менять.


  • К слову, работая с электричеством, не забывайте о правилах безопасности и отдавайте предпочтение только надежным инструментам.

Кстати, если Вы знаете, как выбрать змеевик в ванную правильно, с учетом всех параметров и особенностей, – это дополнительная гарантия того, что в будущем с исправностью полотенцесушителя проблем не будет.

Не греет полотенцесушитель, возможные причины и способы их устранения

Полотенцесушитель устанавливается практически в каждой ванной комнате, причем его основным предназначением выступает обогрев данного помещения, а также он является эффективным предметом для сушки мелких вещей. Однако, нередкими считаются ситуации, когда не греет полотенцесушитель, а происходит это из-за различных неисправностей, возникающих при работе данного оборудования. Важно определиться с причиной, после чего удалить ее, причем выполнить работу можно своими силами.

Причины неисправностей

Почему полотенцесушитель холодный? Эта ситуация возникает по разным причинам, к которым относится:

  • отсутствует горячая вода во всей системе — это обычно относится к ситуации, когда создается тупиковая система, поэтому горячая вода поступает исключительно при открытом кране. Если действительно имеется такая система, то рекомендуется пользоваться электрическими приборами;
  • холодный полотенцесушитель может быть из-за того, что образовались разные засоры или пробки. Такая причина возникает обычно, если конструкция устанавливалась достаточно давно, поэтому необходима чистка. Решение считается простым, так как перекрывается кран и снимается прибор. С внутренних его стенок удаляются отложения, для чего можно постучать по нему или воспользоваться специальными жидкими средствами, в составе которых имеется соляная кислота;
  • ошибки монтажа — не греть полотенцесушитель может из-за неправильной установки. Не допускается расположение оборудования на значительном расстоянии от стояка, так как возникает существенное сопротивление, поэтому не поступает горячая вода;
  • наличие старых труб — на их внутренних стенках часто имеется много отложений. Это приводит к появлению низкого давления, поэтому разные сантехнические приборы перестают справляться со своим назначением. Что делать при такой ситуации? Требуется качественная и тщательная прочистка труб;
  • наличие воздушной пробки — нередко неполадки с работоспособностью полотенцесушителя возникают из-за возникновения воздушной пробки. Для решения достаточно только стравить воздух, для чего эффективно используется кран Маевского. Данный кран может быть автоматическим или ручным, а первым видом пользоваться намного удобней. После устранения из системы воздуха, обеспечивается свободное перемещение воды, поэтому достигается оптимальная температура сантехнического прибора;
  • неполадки, возникающие из-за отсутствия горячей воды в ГВС. Для этого необходимо обратиться к управляющей компании, так как только она может решить возникшую ситуацию.

Таким образом, определившись с тем, почему не греют полотенцесушители в ванных комнатах, устранить любую выявленную неисправность не составит труда. Существует много причин для поломки, а ремонт полностью зависит от того, с каким именно оборудованием приходится иметь дело, так как устанавливаются нередко не только водяные изделия, но и электрические.

Устранение проблем в зависимости от вида полотенцесушителя

Сушители для ванных комнат представлены в разных видах. Они отличаются размерами и формами, а также конструкцией. Они могут быть электрическими или водяными. Неполадки в их работоспособности могут быть разными, поэтому и ремонт полотенцесушителей электрических не будет существенно отличаться от ремонта других видов конструкций.

Электрический

Ремонт электрических полотенцесушителей считается несложным процессом, если в нем тщательно разобраться. В конструкциях содержится ТЭН, подключаемый непосредственно к системе электроснабжения всего дома или квартиры. Первоначально важно определиться в причине поломки, для чего используются определенные инструменты:

  • тестер, представленный измерительным прибором;
  • специальная индикаторная отвертка.

Электрический полотенцесушитель

С помощью этих элементов проверяется цепь подачи электричества. Для этого используется индикатор, которым проверяется фаза ТЭНа. Даже если имеется фазное напряжение, это не всегда выступает основанием говорить, что подача производится правильно. Дело в том, что нередко возникает обрыв нулевого проводника. Именно он может стать причиной некачественной работы полотенцесушителя, поэтому лесенка может греть, однако не слишком хорошо, поэтому не справляется со своим основным назначением.

С помощью тестера точно измеряется напряжение, причем надо заблаговременно правильно настроить прибор.

Если обнаруживаются неполадки с напряжением, то осуществляется повторное подключение с предварительным изучением инструкции. Если выполняются все работы своими силами, важно действовать осторожно, а также учитывать требования безопасности, так как приходится выполнять действия с электрическим прибором.

С помощью мультиметра можно диагностировать поломки электрического полотенцесушителя

Водяной

Наиболее часто встречается водяной холодный полотенцесушитель, поэтому необходимо разобраться в причине поломки, после чего она эффективно устраняется. Обычно определить причину поломки достаточно сложно, поскольку важно разбираться в устройстве данной конструкции.

Может быть система тупиковой или закольцованной. Первая состоит из одной трубы, причем считается эффективной только для небольших сооружений или разных промышленных объектов. Вода к людям поступает непосредственно напрямую, поэтому если кран будет часто перекрыт, то вода станет холодной. Для получения горячей воды придется немного ее слить.

Закольцованная система, называющаяся по-другому циркуляционной, не обладает этим существенным недостатком. Она устанавливается в разных многоквартирных домах и иных крупных строениях. Поэтому в квартирах имеется как труба, по которой идет горячая вода, так и обратка для процесса циркуляции теплоносителя. Вода перемещается по кругу. Именно в этой системе наиболее часто осуществляется монтаж полотенцесушителя, причем он устанавливается в стояки.

Если не работает полотенцесушитель, то важно разобраться со схемой его подключения, которая может быть:

  • прямой, когда полотенцесушитель выступает непосредственным продолжением водопровода;
  • с байпасом, причем здесь приходится тратить значительные средства на покупку комплектующих элементов, а вода поступает в процессе ее циркуляции, однако прибор не выступает продолжением системы.

Наиболее частыми причинами поломки водяного полотенцесушителя выступают засоры и неправильное подключение, а также отсутствие воды в системе.

С байпасомПрямой

Каждая причина поломки обладает своими особенностями, поэтому и ремонт выполняется специфическими действиями:

  • засоры — они возникают в процессе циркуляции воды через полотенцесушитель. Вода обычно обладает низким качеством, а также в ней содержится много посторонних примесей, приводящих к появлению засоров. Для устранения этой ситуации необходимо снять прибор, после чего он промывается, а также желательно очистить трубы самой системы. Для этого можно прикладывать механические усилия или пользоваться специальными химическими средствами для удаления засора;
  • неправильная схема подключения — нередко люди предпочитают заниматься установкой данного сантехнического прибора своими силами, а при этом не обладают нужными знаниями, опытом и умениями, поэтому выполняется неправильный монтаж. Наиболее часто конструкция монтируется на значительном расстоянии от стояка. Это приводит к появлению существенного сопротивления воды, поэтому она просто не попадает в прибор. Чтобы устранить эту ситуацию, необходимо перенести прибор поближе к стояку, а также допускается вмонтировать в систему специальный нагнетающий насос. Именно он способствует созданию нужного давления;
  • отсутствует циркуляция воды — данная причина считается наиболее сложной, причем устранить ее невозможно без полного изменения системы.

Если имеется последняя причина, то для ее исправления придется получить разрешение на работу от управляющей компании.

Для очистки прибора от засоров потребуется его демонтажТруба водяного нагревательного прибора до и после чистки

Плановые и незаконные отключения

В многоквартирных домах нередко проблемы в работе полотенцесушителя, выступающего элементом отопительной системы, могут быть связаны с работой непосредственно коммунальных служб, которые не подают горячую воду, а также нередко ее температура не соответствует нормам. При обнаружении проблемы следует непременно обратиться в коммунальную службу с правильно составленной претензией.

В санитарных нормах указано, что полотенцесушитель должны греться в течение всего года, поэтому отключать подачу горячей воды разрешается исключительно в процессе проведения ремонта, причем летом на этот процесс не должно тратиться много времени. Подаваться должна вода, температура которой не меньше 60 градусов, а если температура ниже этого показателя большим, чем на 3 градуса днем, то коммунальные службы обязаны выплачивать неустойку владельцам квартир.  Если температура вовсе ниже 40 градусов, то собственники по законодательству имеют право не платить средства за отопление. 

Допускается наличие перебоев в поставке горячей воды при возникновении аварии, однако в месяц эти перебои не должны длиться больше 8 часов. Если авария возникла на важном участке системы, то допускается отключение горячей воды в течение суток.

Таким образом, прибор для сушки полотенец – это важная конструкция в каждой ванной комнате. Она не только обеспечивает оптимальную сушку мелких предметов, но и дополнительно обогревает помещение, делая его комфортным для принятия водных процедур. Существует несколько видов таких приборов, отличающихся принципом работы, внешним видом и другими параметрами. Если не греет полотенцесушитель в ванной, то важно определить первоначально причину ситуации, после чего она оперативно устраняется подходящими для этого методами. Во время работы важно действовать аккуратно, а также учитывать правила безопасности.

Видео

образование воздушной пробки и засоры в трубе

Опубликовано:

11.12.2014

Григорий, Москва задаёт вопрос:

Здравствуйте! Обращаюсь ко всем, кто может помочь хоть каким-нибудь советом. Ремонт в ванной комнате делали всего 3 года назад, поставили все оборудование новое. Две недели назад перестал греть полотенцесушитель. Еще до этого его температура понизилась, мы думали, что это просто после того, как горячую воду отключали, он так медленно нагревается. Но теперь он совсем холодный. Мастера из нашего ЖКУ вызывать бесполезно — соседи когда-то обращались, им сказали, что пусть ремонтирует тот, кто ставил. Подскажите, как понять, почему полотенцесушитель не работает, помогите устранить причину. Заранее большое спасибо всем, кто откликнется.

Эксперт отвечает:

Схема устройства водного полотенцесушителя.

Причин, по которым перестают греть полотенцесушители, может быть несколько. Если ремонт в ванной делался не так давно, вряд ли оборудование могло прийти в полную негодность. Судя по тому, что в течение 3 лет система функционировала исправно, ее установка была проведена правильно. Следовательно, поступать горячей воде в трубу мешают не ошибки, сделанные мастерами при монтаже, а помехи, возникшие в процессе эксплуатации. Самой частой причиной неисправности обычно бывает образование воздушной пробки на пути потока воды. Исходя из того, что проблемы начались после временного отключения горячего водоснабжения, вероятность завоздушивания системы очень велика.

Способ устранения воздушной пробки зависит от конструкции полотенцесушителя. Последние модели обычно оснащаются так называемым краном Маевского, предназначенным как раз для этой цели. Перед началом процедуры под кран необходимо поставить любую вместительную посуду. Это устройство предназначено только для выхода воздуха, обращаться с ним следует аккуратно, так как в случае аварийной ситуации перекрыть воду можно будет только при наличии отсекающего клапана. Открывают спускной кран путем откручивания болта на его верхней части отверткой или специальным ключом. Его отворачивают до появления характерного шипящего звука, означающего выход воздуха. Когда шипение прекратится и в струе воды уже не будет воздушных пузырьков, болт фиксируют на положенном месте.

Даже в течение короткого времени в трубе полотенцесушителя могли образоваться засоры, если жесткость водопроводной воды слишком высока, поэтому он и перестал работать. Кроме известковых отложений, в полость труб мог попасть мелкий мусор, образовавшийся в результате проведения ремонтных работ в сети. Выполнить прочистку можно самостоятельно, если при монтаже на подводе воды был установлен кран, либо есть возможность перекрыть подачу горячей воды на входе в квартиру. Для работы по снятию и прочистке устройства понадобятся:

  • шуруповерт;
  • разводной ключ;
  • плоскогубцы;
  • металлическая проволока и ершик;
  • паронитовые прокладки.

Полотенцесушитель снимают, откручивая винты держателей и фитинги. Внутреннюю часть очищают проволокой и металлическим ершиком, а для стойких засоров применяют соляную кислоту. При установке обязательно ставят новые прокладки на места соединений.

Showing results for tags ‘%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%20%d0%bd%d0%b5%20%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b5%d1%82’.

  • Блог администратора

  • Decoflame

  • Блог YTB

  • Блог Sano

  • Блог Bagis

  • Блог X. O.

  • Блог kazakr

  • Блог vesta-ceramica

  • Блог Azamat Khasanov

  • Блог Айкен Мастер

  • Монтаж сантехнических коммуникаций в квартире и установка сантехники.

  • Чайник на Воле

  • Конкурсы

  • Блог Трофим

  • Блог acimmetriya

  • Блог Kanov

  • Всем добра!

  • Блог димитриус

  • Блог Пластфактор

  • Блог Александр Андреевич

  • Фильтр циклон своими руками

  • Блог pvitrage

  • Блог yachmen11

  • Блог m8881

  • Блог mebelza

  • Блог vit65

  • Блог smetchik

  • Блог nobsaider

  • Блог строительного портала Домодел

  • Rockie’s ремонтный блог 🙂

  • Neo Vision

  • Блог madam

  • Блог ptaha

  • Блог Jurgen

  • Блог DRam

  • Блог baza34

  • Блог fayaaaa

  • Olejonok блог

  • Блог playtender

  • Светодиодные светильники

  • Покрытия

  • Блог Пенка

  • Блог fomins

  • Блог bazent

  • Ремонтные работы на Кухне

  • Блог gutewetter

  • Дизайн и иже с ним

  • Блог Schüco

  • Блог holzplast

  • Блог novosvet74

  • Полезная «Кирпичная» информация

  • Блог danfoss

  • Блог lazerdist

  • Блог serega71d

  • Блог СВЕЗА

  • Блог компании Artwall

  • Блог ANTON ANTON

  • Дизайн студия lesh

  • Блог Valeruta

  • Блог. Просто блог.

  • Блог Григорий72

  • Алфавит Инструмента

  • Сейфбанк

  • Помощник строителя

  • Блог Bogacho

  • Блог компании ANSO GROUP

  • Блог Ремонт пола

  • Моя эпопея с сауной

  • Официальный блог компании Хамелеон

  • Alice Tracy

  • КАЙРОС — керамика без исключений

  • Блог СВ Окна ВДНХ

  • Декоративное и интерьерное освещение дома.

  • Блог Vladimir_V

  • JUNG

  • Про кухни и шкафы

  • Сваебойка

  • Блог КрасКо

  • Блог AlexandrP

  • Интересное от SB3

  • Предметы из бетона. Стиль лофт

  • Мебель из слэбов, массива, и разные разности

  • Блог Sdelai-sam

  • MajorDoMo Умный дом

  • ОРТОГРАФ

  • блог pavlik123

  • Интересное о бытовой технике

  • Нюансы при строительстве кирпичных домов

  • Мы знаем все о защите древесины. Pinotex

  • Блог Taviskar Смесители

  • Sadolin

  • Блог Ван

  • Компания Бабич

  • Дизайн интерьера и проектирование мебели

  • Big Boss Kazmos.Всё о строительстве

  • Блог fomins

  • Блог sevproektmontaj

  • Необычные проблемы и их решение.

  • Легко о дизайне и ремонте

  • Проффмастер

  • Мастерская мечты

  • Амикта — блог про инженерные системы частных домов

  • Proplex

  • Котлы и отопление

  • Блог Про Ремонт

  • Блог ЮТТА-творец уюта

  • Вес одинаковых шаровых кранов Bugatti и PROFACTOR серии TREND не совпадает

  • Фабрика дизайна

  • Блог ТК Ланской

  • Что такое перевозная баня под ключ и почему она стала популярной в России

  • Ремонт от а до я)

  • Bronx

  • Блогитинформация

  • Блог Лайт-Маркет

  • Сделай сам

  • Блог Иван Ланской

  • Блог Двери-Новосибирск

  • Гидроизоляционные и кровельные работы

  • Авторские статьи

  • Канализация в частном доме

  • Строительство и ремонт

  • Строительные новости

  • Блог Rabotnik34

  • Строительство и не только

  • Ceramic 3D

  • Quick-Step

  • Обо всем по-немногу

  • Бенефис

  • Спадар Спадарович

  • Блог instabur

  • Уютный уголок руками Леди

  • Bauf

  • Дикс Строй

  • Bauf — ПВХ пленка с рекордным граммажом 300 гр/кв. м

  • Записки Воронежского самоучки

  • Симферополь Проект

  • Блог Бабич Андрей

  • Блог a_zlobin

  • Оконный завод Строй Вектор — Пластиковые окна

  • Оконный завод Строй Вектор

  • Блог migulay85

  • Металлические двери,основная защита нашего дома!

  • Штукатурные станции. Советы. Ремонт.

  • Уютные советы

  • Блог Soudal

  • Блог FugenFührer

  • Блог SmartFLOORs

    • Что делать если полотенцесушитель перестал греть

    Существуют немало причин, из-за которых может перестать работать полотенцесушитель. Такая неприятность может произойти, если вы давно не проводили ремонт в ванной комнате. Если ваша система работала без проблем в течение трех лет, то это говорит о правильности ее установки. Соответственно, препятствием для прохода горячей воды по трубе являются не  ошибки, которые могли допустить при работе мастера, а некоторые помехи, которые появляются во время эксплуатации системы.

    Чаще всего причина такой поломки полотенцесушителя состоит в появлении воздушной пробки, которая образуется на пути водной струи. Принимая в расчет то, что проблема появилась после того как на время была отключена горячая вода, можно предположить, что проблема именно в завоздушивании.

    Почему полотенцесушитель ломается

    Если вас интересует проблема неисправности холодного прибора, то следует учесть возможность ее связи с потоком горячей воды. При этом причин может быть несколько:

    • Возможно засорение труб ввиду отсутствия в водопроводе воды надлежащего качества. Кроме этого, стоит учитывать также и температуру нагревательного прибора, которая при появлении подобной проблемы будет значительно снижена.
    • Кроме того, такая поломка может произойти из-за того, что каким-то образом оказался перекрыт кран, который расположен на стояке.
    • Эта проблема также может возникнуть по причине того, что бытовое устройство оказалось неверно подключено к магистрали. При такой ситуации стояк водоснабжения возможно будет горячим, но вот сушитель будет оставаться холодным.

    Такое может произойти в случае, если трубопровод заменяется. К примеру, у ваших соседней по дому проходят ремонтные работы, при этом также происходит операция по смене труб на новые. А когда такие трубы установлены, то вся горячая вода начинает течь в ином направлении.

    Как отремонтировать прибор

    Что если подводка электромодели засорилась? Прежде всего, следует отключить устройство из сети и снять его со стены. После этого потребуется снять вентиль и очистить его содержимое простой металлической проволокой. Затем такие же действия надо будет выполнить и с торцом. Далее нужно поставить вентиль на свое место, и посмотреть как работает устройство. Если проблем нет, и прибор греет как раньше, то его можно заново повесить на стену.

    Что делать при засорении труб водяного сушителя?

    Перекройте кран там где подводка, а также снимите устройство обогрева со стены. Далее надо будет слить с него оставшуюся жидкость. Для этого потребуется открутить футорки. Затем, металлическим тросом очистите каналы сушилки. После этого аппарат надо потрясти, сбивая со стенок засорения, после чего их надо высыпать из устройства. Аппарат надо промыть водой. Этот процесс следует повторить. Твердый налет вы сможете устранить, налив внутрь агрегата соляную кислоту минут на десять.

    Как устранить неисправность подогревателя полотенец

    Примечание. Этот процесс устранения неполадок актуален только для полотенцесушителей из коллекции WarmlyYours Classic. Если вам нужна помощь в устранении неполадок с полотенцесушителем WarmlyYours другой серии, позвоните по телефону 1-800-875-5285.

    Вы без проблем использовали полотенцесушитель каждое утро, пока однажды утром он не включился. Прежде чем бросить полотенце (каламбур), возможно, есть простой способ решить проблему.

    Наши полотенцесушители WarmlyYours не часто выходят из строя, но в тех редких случаях, когда они случаются, обычно виноват выключатель. Чтобы выяснить, не в этом ли проблема с полотенцесушителем, сначала нужно проверить переключатель.

    Чтобы проверить переключатель, вам нужно будет снять его с остальной части полотенцесушителя, используя небольшую отвертку, чтобы снять резиновую крышку и поддеть переключатель на полотенцесушителе. Затем отсоедините провода от металлических штифтов на задней стороне переключателя.Вы заметите, что две булавки серебряные, а одна золотая. С помощью цифрового омметра прикрепите щупы к серебряным штырям. Установите омметр на измерение сопротивления, затем включите и выключите переключатель, чтобы увидеть, изменилось ли число на дисплее омметра. Если он не меняется, это означает, что ваш переключатель перестал работать и его необходимо заменить.

    Хотя это неудобство, на самом деле это очень простая проблема. На самом деле заменить переключатель даже проще, чем проверить его.Чтобы заменить его, оставьте выключатель отсоединенным от полотенцесушителя и отметьте, какие провода были ранее прикреплены к каким контактам.

    Затем достаньте новый коммутатор и подключите его проводами, как и предыдущий коммутатор. Прежде чем задвинуть переключатель обратно в полотенцесушитель, обратите внимание на выступ на самом переключателе и на защитном резиновом покрытии. Эти выступы будут выровнены с выступом внутри полотенцесушителя, что позволит переключателю снова задвинуться и готов к работе.

    Если вы считаете, что проблема в переключателе полотенцесушителя, технический эксперт WarmlyYours может подтвердить это и при необходимости заказать замену переключателя. Просто позвоните им по телефону 800-875-5285. Мы уверены, что вы получите полностью функциональный полотенцесушитель, который согреет вас утром за утром.

    Наш портал поддержки для полотенцесушителей предлагает технические характеристики, информацию о гарантии и многое другое для обогревающих и комфортных продуктов WarmlyYours, таких как полотенцесушители.

    Один полотенцесушитель | Форумы DIYnot

    lostmystickinsect сказал:

    ↑

    Я только что сделал еще один тест. Я выключил все остальные радары, на полную мощность, но полотенцесушитель не нагрелся.

    Итак, я снова пролил кровь. Воздуха не выходит, просто много воды с силой! Вода довольно прозрачная. Это то, что происходит вне зависимости от того, включены ли другие радиостанции или нет. Вытекает несколько пинт холодной воды, затем вешалка для полотенец начинает нагреваться.

    Щелкните, чтобы развернуть…

    Это может произойти, если одна из двух трубок, ведущих к радиатору, заблокирована.

    Есть входная труба («поток») и выходная труба («Возврат»)

    Если рад разбрызгивается, когда вы спускаете воздух, (по крайней мере) один из труб рабочий. Но если он не станет горячим из-за протекающей по нему воды, один из них может быть заблокирован.

    Попробуйте закрыть клапаны на каждом конце радара (вам может понадобиться небольшой гаечный ключ). Затем пролейте кровь снова. Если вы плотно закрыли оба клапана, вода не должна выходить.Затем откройте клапан только с одной стороны и попробуйте еще раз. Если вода выходит с силой, эта труба не блокируется. Затем снова закройте один и откройте другой. Это скажет вам, частично или полностью заблокирован один из них.

    Одна из возможных причин заключается в том, что один из клапанов радиатора может быть закрыт либо потому, что кто-то прикрутил его летом, либо потому, что у него заклинило ТРВ. Вы должны это проверить.

    Если через него протекает НЕКОТОРАЯ вода (радиатор частично нагревается), и у вас есть осадок, химическое вещество может пройти мимо осадка и, возможно, смягчить его.Если труба полностью заблокирована осадком (поток отсутствует), химикат не может стекать по трубе, чтобы добраться до засора, и заблокированную трубу, возможно, придется вырезать.

    Релевантность радиатора, который был добавлен позже к существующей системе, заключается в том, что он мог быть добавлен таким образом, чтобы обеспечить плохой поток. Это обычное дело.

    Актуальность «высокого» радиатора заключается в том, что если в системе не хватает воды, уровень воды может не достигнуть наивысшей точки.

    Если у вас есть комбинированный котел, это будет герметичная система без подпиточного и расширительного баков на чердаке.В этом случае вся вода, которую вы стравливаете, снизит давление в системе, и вам придется доливать ее через гибкую водопроводную трубу у бойлера. Заметили ли вы, что манометр на бойлере падает во время прокачки, и доливали ли вы его?

    Зачем вам сегодня нужен полотенцесушитель в ванной комнате

    p

    P

    Вы можете задаться вопросом, почему мы говорим о полотенцесушителях, когда наступила весна, не перевесит ли их преимущества теплее дней? Нет, не совсем.Во-первых, мы живем в Великобритании, и все мы знаем, что никогда не знаешь, когда погода станет немного странной и станет очень холодной. Во-вторых, полотенцесушители по-прежнему работают круглый год, и для их работы не требуется только холодный день. Прежде чем вы это узнаете, вы сразу удивитесь, почему у вас его вообще не было.

    Будь то зима или разгар лета, всегда стоит приобрести полотенцесушитель, так как вы будете готовы к наступлению холодов. Есть несколько отличных предложений, если вы потратите время на поиски.Возможно, вы все равно не захотите пойти на такую ​​сделку, если не знаете о ее преимуществах. Итак, без лишних слов, давайте рассмотрим некоторые преимущества, которые вы получите от использования полотенцесушителя.

    Более теплые ванные комнаты

    Прежде всего, самое очевидное. Полотенцесушители, как вы уже догадались, обеспечивают тепло. В моей ванной по большей части может быть довольно холодно, и в ней нет радиатора, поэтому мы получаем тепло только от полотенцесушителя. Тем не менее, он подключен к системе центрального отопления, поэтому недостатком является то, что отопление должно быть включено, даже если я хотел, чтобы ванная была теплой.Вы можете обойти это, купив электрический полотенцесушитель, который использует вашу бытовую электрическую систему для обогрева вместо центрального отопления (есть также двухтопливные версии, которые позволяют вам делать и то, и другое). Хорошая идея — включить отопление по утрам, поскольку, поскольку ванная комната — это первое место, куда вы идете, вас не поразит морозная ванная, хотя, честно говоря, это настоящий сигнал для пробуждения!

    В этой статье вы найдете несколько советов о том, как сохранить тепло в ванной зимой.

    Более теплые полотенца

    Очевидно, что полотенцесушитель используется не только для обогрева ванной комнаты, и ключ к разгадке кроется в названии. На мой взгляд, нет ничего лучше в этом мире, чем выйти из душа и укутаться в пушистое теплое полотенце, которое висит на радиаторе. Я не стираю банные полотенца после каждого использования; вместо этого я вешаю их где-нибудь сушиться. Они высохнут намного быстрее, если будут сидеть на полотенцесушителе. Несколько раз меня ловило полотенце, которое не высохло полностью, просто потому, что я повесил его в другом месте, а это то, чего никто не хочет, когда вы оборачиваете полотенце вокруг себя.Я также думаю, что теплое полотенце помогает снизить стресс, особенно если вы обнаружите, что ваше банное полотенце влажное!

    Стиль

    p

    Доступно множество форм и размеров, поэтому у вас есть большой выбор в том, какой стиль, по вашему мнению, дополнит интерьер вашей ванной комнаты. Большинство полотенцесушителей выглядят современно, гладко, стильно и гламурно и действительно могут помочь оживить ванную комнату. Лестничные перила — самый популярный тип, от маленьких версий с несколькими проходами до больших бегемотов, которые занимали бы всю стену моей ванной комнаты.Дизайнерские вешалки для полотенец имеют самое большое разнообразие стилей; со всем, от петель, колец, спиралей, волн и многого другого, представленного здесь. Есть даже традиционные вешалки для полотенец, если вам нравится что-то менее современное. Скажем так: каждый найдет себе занятие по душе.

    Больше места для сушки

    У вас нет сушилки в доме или вы хотите сэкономить, не используя то, что может быть достаточно энергоемким? Тогда вы, вероятно, будете использовать радиаторы для сушки одежды, если у вас нет стиральной веревки (хотя она и бесполезна зимой или под дождем) или домашней вешалки для одежды.Проблема в том, что огромное количество белья быстро заполнит доступное пространство на ваших радиаторах. Так что, если вам нужно немного дополнительного места, вы также можете использовать полотенцесушитель в качестве дополнительного места для сушки одежды, при условии, что вы еще не используете его для полотенец.

    Больше места Полная остановка

    Наличие полотенцесушителя может освободить место в ванной, так как нет необходимости в радиаторе. Полотенцесушители обычно намного меньше радиаторов, к тому же их можно поставить выше на стене.Это решение «два в одном», устраняющее необходимость в обоих и дающее вам немного больше места на полу, чтобы создать иллюзию того, что ваша ванная комната больше, чем есть на самом деле.

    Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и кухне и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы были представлены!

    Мы будем рады чтобы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

    Свяжитесь с нами по телефону:

    Facebook | Twitter | Instagram

    Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.

    Планируете переделать ванную комнату или кухню? Делайте покупки в Интернете с помощью Plumbworld для гарантированно низких цен и доставки на следующий день.

    Не забудьте проверить остальную часть нашего блога для получения дополнительных советов по ванной и кухне… Как разорвать кухню с минимальными усилиями | Руководство по покупке кухонных мусоровозов | Все, включая кухонную раковину

    Как работают полотенцесушители с электрическим подогревом?

    Электрический полотенцесушитель, установленный в вашем доме, может быть очень удобным решением для того, чтобы ваши полотенца оставались теплыми и сухими.

    Если у вас есть газовый котел и центральное отопление, электрический полотенцесушитель легко установить, не подключая его к трубопроводной сети в вашем доме. В качестве альтернативы, если у вас нет центрального отопления, электрический полотенцесушитель легко установить квалифицированным электриком и даст вам дополнительную гибкость в отоплении.

    В этой статье мы рассмотрим, как работают электрические полотенцесушители и чем они отличаются от стандартного полотенцесушителя.

    Электричество против газа

    Важно установить, что электрический полотенцесушитель — это полотенцесушитель, подключенный к электросети и питаемый от нее.Он не получает тепла от подсоединения к медному трубопроводу и протекания по нему горячей воды.

    Стандартный полотенцесушитель — это полотенцесушитель, который подключается к вашей системе центрального отопления, как и ваши радиаторы. В центре системы находится газовый котел, который нагревает воду и направляет ее по вашему дому по сети медных труб. Ваши радиаторы и полотенцесушители подключены к этой сети и нагреваются горячей водой.

    Обогрев электрического полотенцесушителя

    Поскольку электрический полотенцесушитель не пропускает горячую воду, вам может быть интересно, как он нагревается.

    Каждый электрический полотенцесушитель прикреплен к электронагревательному элементу, который бывает двух основных типов:

    1. Одинарный нагревательный элемент — Это нетермостатический элемент, который поддерживает единственную фиксированную температуру вешалки для полотенец при включении.
    2. Регулируемый нагревательный элемент — это термостатический элемент, который позволяет пользователю изменять температуру полотенцесушителя при его включении.

    Внутри каждого электрического полотенцесушителя находится смесь воды (85%) и ингибитора коррозии (15%).Когда электрический полотенцесушитель включен, электричество нагревает элемент. В свою очередь, элемент нагревает жидкость внутри полотенцесушителя и излучает тепло.

    Установка электрического полотенцесушителя

    На самом деле установка электрического полотенцесушителя — очень простая работа для квалифицированного электрика. Важно подчеркнуть, что установка электрического рельса — это не работа, которую вы должны выполнять самостоятельно.

    Поскольку он подключается к электросети, он должен быть сертифицирован квалифицированным электриком, чтобы гарантировать безопасность и соответствие строительным нормам.

    Тем не менее, хотя для установки шины требуется квалифицированный электрик, в большинстве случаев это довольно простая задача, которая не должна вызывать у вас особых неудобств.

    Многие люди, у которых есть обычная система центрального отопления, предпочитают устанавливать электрические полотенцесушители в ванных комнатах, ванных комнатах, кухнях или подсобных помещениях. Часто это происходит из-за простоты их установки, что позволяет избежать возможных сбоев при подъеме пола для установки новых труб.

    Дополнительная литература: Полное руководство по электрическому отоплению

    Наши электрические полотенцесушители

    Если вы подумываете о приобретении электрического полотенцесушителя для своего дома, не ищите ничего, кроме нашей фантастической линейки электрических полотенцесушителей.

    Электрический обогреватель прошел долгий путь за последние годы, поэтому теперь у вас есть широкий выбор с точки зрения размера, стиля и отделки электрических полотенцесушителей.

    Мы предлагаем вам на выбор хромированную низкоуглеродистую сталь, нержавеющую сталь и алюминий. Вы также можете выбрать один из целого ряда цветов, таких как антрацит, черный, хром, белый и серебристый.

    Обладая огромным разнообразием размеров, вы обязательно найдете электрический полотенцесушитель, который впишется в ваше пространство, будет отлично выглядеть и соответствовать вашему бюджету!

    Все электрические полотенцесушители

    СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

    • Насколько эффективны электрические радиаторы?

    • Как заправить электрический полотенцесушитель Trade Direct

    • Что такое двухтопливное отопление и как оно работает?

    Может ли полотенцесушитель обогреть ванную комнату?

    Однако, если бы вы купили полноразмерную вешалку для полотенец, вам не понадобился бы и радиатор в комнате.Основное преимущество полотенцесушителей — их высота. По сравнению с радиатором, они занимают намного меньше места по горизонтали, потому что могут проходить от пола до потолка. Это будет иметь большое значение, если у вас небольшая ванная комната с ограниченным пространством на стенах.

    Когда вы думаете о том, какого размера вешалка для полотенец вам понадобится для обогрева комнаты, вы можете подумать, насколько велика ванная комната, какова изоляция, насколько велики окна и являются ли они двойными или одинарными. застеклены, и сколько человек будут класть полотенца на обогреватель.

    Вам также может потребоваться определить BTU для вашей комнаты. BTU расшифровывается как британская тепловая единица и представляет собой способ определить, сколько тепла требуется для нагрева одного фунта воды на 1 ° F. Проще говоря, BTU для радиатора сообщает вам, сколько тепла он выделяет и, следовательно, насколько эффективно он может обогреть вашу комнату. Но какое это имеет значение? Если вы неправильно рассчитаете размер вешалки для полотенец, в комнате будет слишком холодно, или вы в конечном итоге будете переплачивать по счетам за отопление.

    На каждом полотенцесушителе указано значение BTU, по которому вы можете определить, подходит ли он по размеру. Итак, как вы рассчитываете BTU для вашей ванной комнаты? Сначала следует измерить ширину, высоту и длину комнаты в метрах. Запишите каждое из этих измерений. Затем измерьте площадь окна. Это можно сделать, умножив высоту на ширину. Теперь у вас должно быть записано четыре отдельных измерения. Возьмите значения ширины, высоты и длины и умножьте их.Затем используйте эту цифру и умножьте ее на площадь окна. Это общее количество БТЕ для вашей ванной комнаты.

    Запишите этот номер и используйте его при покупке вешалки для полотенец. Тогда вы будете в безопасности, зная, что ваша ванная комната будет достаточно обогреваться с помощью поручня без необходимости в дополнительном источнике тепла. Просто помните, что если на рейке с подогревом всегда лежат полотенца, она может не так эффективно обогревать комнату. Положите полотенца на поручень, пока они не высохнут, а затем переместите их в другое место, например на заднюю часть двери или на полку в ванной, чтобы поручень мог нагреть комнату.Это также предотвратит образование плесени на влажных полотенцах, когда они оставлены в куче на полу.

    Что мне нужно знать об отоплении ванных комнат перед покупкой?

    Ванная комната сильно отличается от большинства других комнат в доме, поскольку к ней предъявляются другие требования в отношении сохранения тепла; Обычно здесь сыро и влажно, нас там часто раздевают, это первое место, которое мы посещаем, когда просыпаемся по утрам, и оно меньше, чем другие помещения в доме. Все эти и многие другие факторы обусловливают очень специфические требования к отоплению.

    Таким образом, многие домовладельцы предпочитают приобретать отдельный обогреватель для ванных комнат определенного описания, а не просто полагаться на центральное отопление, как в остальной части дома. Однако выбор различных обогревателей для ванной может быть огромным.

    Доступно много различных типов обогревателей, только некоторые из них могут быть подходящими в зависимости от размера, формы, стиля и использования данной ванной комнаты. Если вы подумываете о новой системе отопления в ванной, у нас есть все необходимые советы и информация, чтобы выбрать подходящее решение для отопления.

    Полы с подогревом

    Полы с подогревом, пожалуй, самый роскошный вид отопления для ванной комнаты. Ничто не сравнится с выходом зимой из ванны или душа на красиво подогреваемый пол. Есть два типа полов с подогревом; сухая система, которая использует ряд электрических проводов для обогрева пола над полом, или влажная система, в которой для обогрева пола используются трубы с горячей водой.

    Помимо устранения холодных кафельных полов в ванных комнатах, полы с подогревом также мягко нагревают комнату, как радиатор или другой обогреватель.Полы с подогревом — это оптимизированное решение, которое делает их отличным выбором для небольших помещений, а также для дизайна с минималистской эстетикой.

    Однако следует иметь в виду, что пол с подогревом требует профессиональной установки, а это может быть дорого. Однако после установки полы с подогревом на удивление недороги в эксплуатации, поскольку они потребляют примерно такое же количество энергии, как и три лампочки мощностью 100 Вт.

    Более подробную информацию о полах с подогревом можно прочитать здесь.

    Приобретите наш ассортимент полов с подогревом.

    Полотенцесушители

    Другой вариант, который прекрасно работает в ванных комнатах большинства размеров, а также в ванных комнатах меньшего размера, — это полотенцесушители. Вешалки для полотенец являются не только более практичным решением, чем стандартные радиаторы, поскольку они сохранят ваши полотенца в тепле и сухости, но и станут стильным дополнением любой ванной комнаты.

    Полотенцесушители, как правило, являются предпочтительным вариантом в современных, минималистичных или современных ванных комнатах, поскольку они более обтекаемые и вневременные по внешнему виду, чем стандартные радиаторы.

    Вам понадобится много свободного места на стене для вешалки для полотенец, так как большинство из них рассчитаны на то, чтобы занимать много места. Тем не менее, они по-прежнему являются отличным решением для экономии места для небольших ванных комнат, поскольку обычно крепятся к стене вертикально, а не гордо возвышаются над стеной, как радиаторы.

    Большинство полотенцесушителей обеспечат достаточно тепла для обогрева ванной комнаты, а также сохранят ваши полотенца пушистыми и теплыми, готовыми к выходу из ванны или душа.Однако для более крупной ванной комнаты может потребоваться другой источник тепла, чтобы достаточно обогреть комнату.

    Другие решения для обогрева

    Существует ряд других обогревателей и обогревателей для ванных комнат, которые также стоит рассмотреть. Обогреватели плинтуса встраиваются непосредственно в плинтус ванной комнаты и подключаются к электросети. Это не лучший выбор для людей с ограниченным бюджетом, так как они могут долго разогреваться и, как правило, не считаются рентабельными.

    Верхние обогреватели — это популярный выбор для небольших ванных комнат, поскольку они не занимают места на полу или стенах. Затраты на установку необходимо учитывать при принятии бюджетных решений, но после установки воздушные ламповые нагреватели достаточно энергоэффективны и дешевы в эксплуатации.

    Настенные панельные обогреватели экономят площадь пола и относительно дешевы в эксплуатации, однако панельный обогреватель будет занимать значительную площадь стены.

    Учитывайте размер и форму своей ванной комнаты

    При выборе типа обогревателя для ванной необходимо учитывать размер и форму ванной комнаты.Хотя существует множество вариантов, которые идеально подходят, когда пространство ограничено, не все обогреватели для ванных комнат подходят для использования в небольших помещениях, не доставляя неудобств.

    В больших ванных комнатах внимание должно быть обращено на то, насколько эффективен обогреватель по всему пространству, в то время как для небольших комнат лучшее место для обогревателя, которое занимает меньше всего места, может быть более важным фактором.

    Обогреватели для ванной комнаты, соответствующие вашему образу жизни

    Следует также учитывать использование ванной комнаты — загруженная семейная ванная комната, которая используется ежедневно, потребует более постоянного обогрева, чем гостевая ванная комната во втором доме, поскольку пример.Семьям с маленькими детьми нужно оценить, насколько безопасным будет их отопительное решение, когда рядом будут любопытные дети.

    При ремонте ванной комнаты стиль также является важным фактором, поэтому выбор обогревателя, соответствующего стилю интерьера, имеет жизненно важное значение.

    Затраты на покупку, установку и эксплуатацию

    Независимо от того, насколько гибок ваш бюджет, затраты на установку отопления могут сильно различаться, поэтому перед принятием окончательного решения стоит учесть их все.

    Энергоэффективность также является важным фактором.Экономия денег на покупке и установке в краткосрочной перспективе может привести к гораздо более высоким эксплуатационным расходам, которые быстро перевешивают экономию в долгосрочной перспективе.

    Термостат или ручной?

    Ванную комнату, которая используется нечасто или где климат преимущественно умеренный, можно легко сохранить в тепле с помощью ручного обогрева. В загруженной ванной комнате или в помещении с более холодным климатом можно использовать обогрев с термостатом, который можно настроить на включение в определенное время дня и поддержание температуры в течение всего этого времени.

    Timescale

    Установка таких опций, как теплый пол, требует гораздо больше времени и усилий, чем установка простого настенного или отдельно стоящего обогревателя. Если вы делаете полный ремонт ванной комнаты, то это прекрасная возможность установить теплый пол. Однако, если ванная комната должна быть возвращена в эксплуатацию довольно быстро, возможно, стоит подумать о других решениях по обогреву.

    Не греют полотенца, а сушат

    Ах, скромный полотенцесушитель.Это одно из самых желанных украшений дома в Америке, но также и наиболее неправильно понимаемое. Видите ли, возможно, из-за его названия многие люди ожидают, что он нагреет их полотенца. Однако настоящая работа, с которой он справляется блестяще, — сушить полотенца. Таким образом, выйдя из душа или ванны, вы получите красивое сухое полотенце с легким теплом. С полотенцесушителем в вашей жизни необходимость терпеть крайний приступ — тянуться к чему-то влажному и пахнущему сыростью — становится воспоминанием, которое нужно забыть.

    Сухие полотенца и теплые полотенца

    Итак, как работает полотенцесушитель? Что ж, все сводится к искусству складывания, но не волнуйтесь, вам не придется осваивать что-то сложное.

    Только небольшая часть полотенец, та часть, которая висит на поручне, действительно соприкасается с полотенцесушителем. Одного передаваемого тепла недостаточно, чтобы высушить полотенце, но то, как вы его накрываете, задерживает воздух под ним. Этот воздух становится все более горячим, и вы можете высушить полотенце за несколько часов.Кроме того, чем больше слоев, тем больше тепла может удерживать ваше полотенце, поэтому, если сложить его дважды, время высыхания будет еще быстрее.

    Важно помнить, что, хотя все полотенцесушители Bathler имеют регулируемый уровень нагрева, даже самые высокие не будут конкурировать с сушилкой для белья. Однако это хорошо, так как иметь чертовски горячую вешалку для полотенец было бы опасно, особенно если у вас в доме есть маленькие ручки.

    Безопасность прежде всего

    Никто не может отрицать, что сухое полотенце, дающее легкий намек на тепло, всегда доставляет чувственное наслаждение.Но есть еще одна причина, по которой отказ от сырости — необходимость, и это старомодная добрая гигиена.

    Как оказалось, влажные полотенца, особенно те, которые хранятся в темной ванной комнате, являются идеальной средой для размножения бактерий. Чарльз Герба, микробиолог из Университета Аризоны, говорит, что многие люди недостаточно тщательно моют руки. Затем, когда они тянутся за полотенцем, они засевают его бактериями в месте, которое начинает расти, как лесной пожар. «Примерно через два дня, если вы высушите лицо полотенцем для рук, вы, вероятно, получите больше E.coli на лице, чем если бы вы засунули голову в унитаз и смыли его », — говорит он.

    Тогда хорошо!

    Но становится еще страшнее! «Меня беспокоят полотенца, которые остаются влажными или влажными. Это рассадник MRSA, — говорит микробиолог из Нью-Йорка Сьюзан Уиттиер. Инфекция, вызванная устойчивым к антибиотикам золотистым стафилококком, MRSA стала причиной более 300 000 госпитализаций и 10 000 смертей в США.

    Чистая прибыль

    Очевидно, что возможность сушить полотенца сразу после использования, независимо от погодных условий, является обязательной.Это может помочь защитить вас и вашу семью от потенциально смертельных бактерий. Хотя вы можете сделать это с помощью барабанной сушилки, это не очень хорошо для окружающей среды и в конечном итоге вы получите огромный счет за коммунальные услуги. Но именно здесь на помощь может прийти полотенцесушитель. А еще лучше, если вы купите его у Bathler, вы можете быть уверены, что инвестировали в качество, которое прослужит десятилетия. Кроме того, большим плюсом является то, что на них приятно смотреть. Итак, за создание свежих, сухих полотенец с легким теплом на всю жизнь!

    .

    Как строить гараж из шлакоблока: Строим гараж из шлакоблока: от фундамента до крыши

    07.11.2021 0 Разное

    Как строить гараж из шлакоблоков своими руками

    Гараж для личного автотранспорта не является местом постоянного пребывания для большинства людей, поэтому при возникновении необходимости его возведения, каждый рачительный хозяин ищет способ, как затратить минимум средств, достигнув при этом лучших результатов.

    Оптимальным решением при подобной постановке запроса будет гараж из шлакоблоков своими руками, позволяющий совместить достоинство низкой стоимости конструктивных элементов, и максимально сократить стоимость постройки.

    Подготовка и строительство фундамента

    План фундамента

    Любой дом из материалов на основе натурального или рукотворного камня опирается на основание, компенсирующее сезонные колебания высоты грунта и придающее конструкции устойчивость и стабильность положения в пространстве. Строительство классического кирпичного сооружения начинается с монолитной опорной железобетонной конструкции, из-за значительного веса конструктивных элементов. Фундамент для гаража из шлакоблоков может быть выполнен ленточным, так как количество этажей не превышает двух, а меньшая плотность блоков допускает получить более легкие стены, чем позволяет достичь классическая кирпичная кладка.

    Чтобы начать возводить фундамент, необходимо сделать разметку периметра гаражной постройки, которая может иметь размеры 3х6, 4х6, 6х6 или другие необходимые хозяину пропорции. По размеченному контуру будущей постройки роется траншея глубиной 1 метр и шириной 30–40 см, которая послойно засыпается песком и пескогравием (или смесью песка и битых кирпичей) с промежуточным уплотнением слоёв. Толщину каждого слоя, которых должно быть 6, после уплотнения следует сделать не менее 15 см, оставив 10 см до уровня грунта, чтобы заглубить фундамент под гараж из шлакоблока.

    Далее по периметру необходимо построить съемную опалубку, заглубленную в траншею до уровня подсыпки, которая будет компенсировать пучение грунта в холодное время года. Сколько сантиметров в высоту будет ленточный фундамент зависит от планируемой высоты здания, чем большее количество этажей имеет дом или гараж, тем выше стоит поднять монолит из железобетона. Строительство гаража подразумевает наличие ворот, в предполагаемом створе которых опалубка должна возвышаться над уровнем земли не более, чем на 10 см.

    Предварительный расчет шлакоблоков

    Предварительно рассчитать сколько конструктивных элементов потребуется, чтобы построить гараж из шлакоблока, можно зная его размеры в горизонтальной и вертикальной плоскости. Имея периметр 4х6 и высоту в 2,5 м получим площадь стен около 45 м2, на возведение которых потребуется количество блоков из расчета 13 шт. на 1 м2. Таким образом кладка стен гаража с размерами 4х6 потребует 585 шлакоблоков стандартного размера 39х19х18,8 см.

    Рассчитать капиталовложения в строительство гаража или дома можно умножив требуемое количество шлакоблоков на их стоимость, которая составляет от 25 до 45 р. за шт., позволяя предположить затраты на уровне 17–30 тыс. р. только на возведение стен с учетом цемента и песка.

    Дополнительной статьей расходов является крыша, которую стоит сразу сделать с жесткой скатной кровлей с одной или двумя гранями, в зависимости от наличия соседних сооружений и предпочтительного направления стекания осадочной влаги. Сооружение деревянного каркаса и укладка металлочерепицы или профнастила потребует дополнительных затрат на уровне 5–15 тыс. р., в зависимости от площади крыши и выбранного материала.

    Возведение стен

    Кладочный план

    Приведенный выше расчет шлакоблоков на 1 м2 кладки выполнен при условии, что строительство выполняется в полблока, так как стояночное место для автомобиля – это не дом и более толстые стены в гараже обоснованы только, если он используется зимой для ремонтных работ. При необходимости длительного пребывания в гараже зимой при температуре ниже -20оС, кладку следует сделать вдвое большей толщины, при этом количество конструктивных элементов и стоимость строительства вырастут пропорционально, достигнув 35–60 тыс. р.

    Чтобы не расширять стены и фундамент вдвое, до 38 см, которые имеет не каждый жилой дом, гараж может быть облицован по технологии сухого фасада с применением утеплителя и облицовочных плит или кирпича. Эффект от подобной операции будет двояким:

    • с одной стороны, перепады температуры внутри станут минимальными, особенно в холодное время года;
    • с другой стороны, паропроницаемость стен ухудшиться и в помещении будет превышен показатель влажности.

    Тратить дополнительные средства на сооружение гаража стоит только, если он используется круглый год, как ремонтная мастерская. Во всех остальных случаях толщины стен в 19 см (ширина 1 шлакоблока) будет вполне достаточно, чтобы соорудить комфортабельный гараж.

    План фасада

    Кладка стен из шлакоблоков представляется более простой, по сравнению с применением кирпича, процедурой, так как требуется меньшее число стыков и процесс происходит в три – пять раз быстрее (в зависимости от того, сколько человек задействовано в строительстве).

    Прежде, чем приступать к возведению стен и перегородок, следует выставить коробку от ворот, если это гараж или дверные и оконные коробки, если строится дом. Подобный подход позволит придать конструкции большую жесткость и сразу заделать в кладку приваренные к воротам/дверям металлические штыри или пластины. Крепление ворот и других проемов осуществляется посредством распорок, а положение должно быть выставлено в обеих плоскостях – горизонтальной и вертикальной. Для дополнительного освещения не только дом, но и гараж может быть оснащен окнами, которые позволят сэкономить на искусственном освещении в дневное время суток.

    Поверхность шлакоблока имеет хорошую адгезию к штукатурным смесям и сравнительно ровная, поэтому отделка помещения внутри и снаружи не представляет трудностей. В качестве отделочного покрытия может быть применена цементная штукатурка или штукатурка на гипсовой или цементной основе.

    Кровля гаража

    План расположения стропил

    Классическое решение в виде плоской крыши и гидроизоляции при помощи рулонного кровельного материала, применяемое для гаражных построек уже давно изжило себя морально и слабо применимо при возведении стен из шлакоблоков. Любой легковесный материал, а особенно пустотелые блоки из смеси шлака и цемента, чувствителен к высоким нагрузкам, которые неизбежны при укладке плит перекрытия для сооружения плоской крыши.

    Чтобы избежать нагрузок на стены, способных создать напряжение в конструкциях и вызвать растрескивание поверхности, рационально венчать гараж жесткой кровлей из металлочерепицы или профилированных листов, обладающих невысокой массой и долговечностью в разы превосходящей любое битумизированное покрытие.

    В зависимости от размещения гаража, крыша может быть:

    • двускатной, если здание отстоит от других построек;
    • односкатной с наклоном на боковую сторону, когда гараж примыкает к дому или находится на границе земельного участка;
    • имеющей наклон плоскости в сторону ворот, если постройка находится в составе бокса и окружена со всех сторон примыкающими сооружениями.

    Узлы примыкания крыши к стенам

    Каркас подобной крыши преимущественно сооружается из деревянных брусьев и досок из лиственных пород дерева, пропитанных водоотталкивающим составом, дабы предохранить от гниения и продлить срок службы до 40–50 лет.

    В зависимости от возможных нагрузок на кровельное покрытие, зависящее от того будут ходить по крыше или нет, деревянная обрешетка может иметь следующую конструкцию:

    • в виде решетки из брусков сечением не менее 40 мм, уложенных с шагом в 1 м – при допустимости хождения по крыше и повышенной снеговой нагрузке;
    • в виде продольных ребер жёсткости, имеющих отступ в 1–1,5 м, с периодической укладкой поперечин с шагом в 2–2,5 м – при недопустимости перемещений по кровле и малоснежных зимах.

    При необходимости сверхпрочной кровли, каркас может быть собран из металлических профилей или сварен из профилированной трубы, что несомненно увеличит нагрузку на стены, но гарантирует жесткость крыше.

    https://www.youtube.com/watch?v=ftfVZO8N3FQ

    Гараж из шлакоблоков — по шагам с фото и видео

    Блочное возведение по праву считается самым востребованным строительством сооружений различного назначения. Так, гараж из шлакоблоков является оптимальным решением для любого автолюбителя. Методика создания бетонного камня и мастерство применения на практике отработаны до автоматизма, поэтому блок также популярен, как и кирпич.



    Особенности строительного материала:


    • если строить гараж из шлакоблока своими руками, следует знать, что пустотелые формы необходимы для создания стен, а полнотелый материал применяется для возведения фундамента;

    • строитель должен учитывать, что шлакоблок не переносит влагу, что важно при сооружении основы здания. Строительный камень укладывается только на сухих грунтах для небольших построек;

    • все работы можно осуществить самостоятельно без привлечения профессионалов.

    Бетонный блок в производстве выпускается только доменный, так как отличается отменным качеством и полезным выходом. Среди недорогих наполнителей могут добавляться кирпичный бой, для повышения термозащитных свойств используется керамзит или полистирол. Материал имеет низкий звукоизолирующий потенциал.


    Подготовительные работы



    Перед тем, как построить гараж из шлакоблока своими руками, следует учесть ряд важных моментов: помещение будет лишь для хранения транспортного средства или также для ремонта машины. Если строение небольшое, расчет осуществляется быстро.


    Важные моменты:


    • геодезическая оценка местности;

    • расчет расстояния до линий света и воды;

    • схематично определяется проект будущего здания;

    • следует определиться с видом фундамента, кладки и типом крыши;

    • составить материальную базу.

    Дополнительный расчет денежных затрат с небольшим запасом гарантирует успешную реализацию проекта.


    Создание фундамента



    Будущий гараж из шлакоблоков своими руками прослужит долго, если основа будет прочная. Глубина фундамента зависит от типа грунта, высоты прохождения грунтовой воды и степени промерзания почвы в зимний период.


    Способы создания оснований:


    • По периметру выкапывается траншея, которая слоями заполняется утрамбованным песком, щебнем или битым красным кирпичом. Все составляющие пропитываются крепким цементным раствором. Такой прием характерен для твёрдых почв, где деформация минимальна.

    • На глубину полуметра выкапывается траншея, которая равномерно заполняется очищенным песком. Полученный слой заливается водой и трамбуется. Затем в разном направлении выкладывается арматура. После манипуляций все полости заливаются крепким бетоном вперемешку со щебнем. Получившемуся фундаменту под гараж из шлакоблоков нужно выстоять около месяца, прежде чем построить стены.

    • Самым простым способом возведения фундамента под гараж из шлакоблоков является бутобетонный. В вырытые по периметру полости выкладывается бутовый камень, который заливается цементом высокой марки. В скрепляющую смесь добавляется немного песка (1:2) и воды, пока не получится густая и подвижная масса.

    Следует помнить о гидроизоляции фундамента. Чаще всего используется рубероид, который выстилается на несколько сантиметров больше строящегося строения. Отдельно прорабатывается цоколь пояса из кирпича. Он необходим для наилучшей теплоизоляции и дополнительной вентиляции помещения.



    Стены гаража из шлакоблоков



    Чтобы гараж из шлакоблока своими руками отличался максимальной прочностью, особые усилия прилагаются для сооружения несущих стен будущей постройки. Принцип с бетонным камнем такой же, как и с кирпичом. Способ возведения кладки зависит (ее толщина) от функционального назначения гаража, температурных условий эксплуатации и порывов ветра.


     


    Самый ходовой метод создания стен – «кирпичный». Каждый последующий ряд перекрывает предыдущий с небольшим смещением. Сначала сооружаются углы, между которыми протягивается веревка (самый действенный прием для выравнивания плоскости), затем выводят стены согласно заданной траектории.


    В качестве связующего материала используется клеящий состав. Смесь экономичная, поэтому так востребована в строительстве. Швы получаются тонкие, прилегание блоков максимально крепкое.


    Любой гараж из шлакоблоков лучше сооружать в частном дворе или на территории закрытого типа: проникнуть во внутреннее пространство довольно легко из-за крупной структуры бетонных камней, которые легко вытащить из общей стеновой цепи.



    Прочное кровельное покрытие



    В основе крыши идут балки, которые фиксируются в проемах стен. Поверх выстилаются доски и накрываются водоизоляционными материалами. Для необходимости верхнее пространство дополнительно утепляется: между балками утеплители дополнительно обшиваются фанерой, МДФ и не только. Наверх изоляции укладывается кровельный материал (профнастил, шифер, ондулин).


    Заливка пола


    Крепкое основание получит гараж из шлакоблока своими руками в том случае, когда все действия будут выверены и выполнятся в определенной последовательности:


    • Верхний слой грунта убирается, и дно образовавшейся ямы аккуратно утрамбовывается.

    • Засыпается просеянный песок, затем равномерно укладывается щебень. Получившаяся подушка дополнительно уплотняется.

    • Наверх стелется скрепленный из арматурных прутьев каркас.

    • Заливается бетонная масса и выравнивается по уровню цокольного периметра.

    Для полного застывания пола необходимо определенное время. По завершению трудоемких работ обязательно устанавливается вентиляционный ход, проводится электропроводка и устанавливаются ворота.


    Обязательно соорудите отмостку по всему периметру здания с небольшим уклоном, чтобы дождевые и талые воды не подрывали фундамент «автодома».


    Отделочные работы



    Если хотите, чтобы гараж из шлакоблоков имел завершенный вид, можно осуществить отделочные работы. При желании вертикальная поверхность оштукатуривается, обшивается вагонкой. Для повышения теплоизоляционных свойств помещение утепляется стекловолокном или пенопластом. Полиэтиленовая пленка помогает защитить от влаги.


    Готовая постройка ничем не отличается от здания, выполненного из кирпича. Конструкция теплая, эстетичная и с большим сроком службы.


    Основные преимущества шлакоблока, как строительного материала:


    • приемлемая цена;

    • требуется немного цементного раствора для возведения кладки, ведь каждый блок имеет большой размер;

    • стены сможет быстро и просто вывести даже дилетант;

    • к прочности фундамента предъявляются заниженные требования при строительстве из-за легкой структуры материала;

    • шлакоблок подойдет для создания постройки различного назначения;

    • бетонные камни устойчивы к возгоранию и отличаются высокой механической прочностью.

    Если строительный блок в своем составе содержит доменный шлак со слишком крупными частицами-гранулами, материал для возведения «автодома» не годится. Низкая теплопроводность пагубно скажется на деталях и обшивке транспортного средства.


    Другим моментом является большой вес изделия около двадцати килограмм, поэтому нужно настраиваться, что строительные мероприятия окажутся трудоемкими.


    Гараж из шлакоблока своими руками

    В последние годы при строительстве шлакоблок используется как для жилых, так и для хозяйственных построек, таких как гараж. При сравнительно небольшой стоимости, материал обладает высокой износостойкостью. Чтобы простроить гараж из шлакоблока, необязательно иметь профессиональные навыки, достаточно узнать специфику работы с материалом.

    Подготовительный этап

    Чтобы будущая постройка простояла не один год, необходимо провести ряд подготовительных работ. Сначала проводят оценку территории. Затем создают проект и рассчитывают материалы.

    Оценка участка

    При выборе будущего места под гараж из шлакоблока придерживаются следующих рекомендаций:

    • близкое расположение к въезду на участок;
    • строительство на возвышенности спасет будущий гараж от затоплений;
    • близость к коммуникациям (водопровод, канализация и др.).

    Обратите внимание! Небольшое расстояние между гаражом и коммуникациями не только обеспечит их подвод в помещение, но и удешевит будущие ремонтные работы.

    После выбора места необходимо определить глубину залегания грунтовых вод, для этого можно обратиться к специалистам. Однако можно и самостоятельно пробурить скважину при наличии бура и лопаты. Высокий уровень грунтовых вод начинается от 2 и менее метров, низкий от 5 и более. При высоком уровне фундамент будущего гаража строят минимум на 50 см выше залегания воды. Чтобы обезопасить фундамент гаража от разрушения, необходимо искусственно снизить уровень грунтовых вод дренажной системой по всему участку. Если показатель залегания вод низкий, то дополнительных мер проводить не следует.

    Создание проекта

    Перед строительством важно понять точное назначение помещения. Если помимо машины в гараже планируется хранить инвентарь, инструменты и прочее, то площадь гаража следует делать больше. Самый лучший способ учесть все особенности будущей постройки – чертеж или рисунок. Необязательно делать точный технический чертеж, будет вполне достаточно подробного рисунка с указанием размеров постройки и толщины стен. При проекте учитываются следующие особенности:

    • перед гаражом должно быть место для открытия и закрытия ворот;
    • около постройки оставляют просторную площадку для ремонта и мойки авто;
    • минимальное расстояние между автомобилем и стенами гаража составляет 70 см.

    Для небольших легковых авто достаточно гаража с длиной стен 6 и 4 м и высотой 2.7 метра. Проект можно создавать по ходу работы в зависимости от материала. Шлакоблоки достаточно просты в монтаже, что объясняет их популярность.

    Расчет материала

    Важный этап при строительстве – точный расчет материалов. Для начала необходимо выбрать размер блоков. Размер стандартного шлакоблока 39х19х19 см, число блоков на 1 м² –  14. Пример подробных расчетов для гаража с длиной стен 8 и 6 м и высотой 2.7 м выглядит следующим образом:

    • вычисляем периметр помещения: (8+6)*2=28
    • считаем площадь стен: 2.7*96(периметр)= 75.6 м²
    • площадь проема для ворот (высота 2.4 длина 3.8): 2.4*3.8 = 9.12 м²
    • вычисляем площадь стен с учетом проема: 75.6 — 9.12 = 66.48 м²
    • рассчитывает число необходимых шлакоблоков: 66.48*14= 930.72 шлакоблока.

    Внимание! Если строим гараж из шлакоблоков или кирпичей, при вычислениях все числа округляем в большую сторону.

    Строительство фундамента

    Фундамент для гаража из шлакоблоков, как правило, возводят ленточного типа. Первый этап в строительстве – разметка. На внешних углах будущего фундамента забивают колья и по периметру натягивают шнур, для расчетов используют рулетку. После внешней разметки делают отступ, соответствующий по размеру толщине стен, а затем делают разметку шнуром и кольями.

    После разметки приступают к выкапыванию траншеи, высотой ниже уровня грунтовых вод и толщиной, равной толщине стен. При выполнении смотровой ямы лучше выполнить глубокий фунд

    Гараж из шлакоблока своими руками

    Сегодня мы рассмотрим, как построить гараж из шлакоблока своими руками в пошаговом варианте. Такой метод возведения подобного рода конструкций будет отличным решением в связи с экономичностью в денежном плане и легкостью выполнения всех работ, которые по силам даже неопытному строителю.

    Для начала необходимо разобраться, что на самом деле представляет собой материал, из которого мы собираемся строить, а именно шлакоблок?

    Шлак — это субстанция, которая образовалась в результате процесса переплавки рудных пород. Несмотря на изобилие разновидностей шлака, именно доменный шлак обладает всеми функциональными характеристиками для строительства. От величины пор зависят и основные параметры шлакоблока строительного характера. Шлакоблок с высоким уровнем фрикции характеризуется малой теплопроводностью и небольшим весом, тогда как шлакоблок с малым — уступает в вопросе прочности. Именно руководствуясь вышеуказанными характеристиками, стоит выбирать необходимый вариант шлакоблока для строительства гаража.

    Этапы работ

    Первый ряд блоков

    Для начала стоит выполнить расчеты на местности, на которой планируется возведение гаража, а именно:

    1. Заняться вопросом оценки местности посредством определения типа грунта, уровня подземных вод и прочих характеристик.
    2. Выяснить насколько далеко находятся коммуникационные линии.
    3. Определиться, какой тип конструкции допустим для возведения гаража в данном случае.
    4. Выяснить тип укладки шлакоблоков.
    5. Выполнить все расчеты по определению объема закупки стройматериалов.

    Как выполнять кладку материала

    Самостоятельно можно сделать следующие работы:

    1. Создание фундамента ленточного типа.
    2. Выполнение работ по возведению стен из шлакоблока.
    3. Организация процесса стяжки полов.
    4. Производство работ по перекрытию крыши и непосредственная кладка кровельного материала.
    5. Установка ворот.
    6. Работы по налаживанию коммуникационных систем.
    7. Выполнение заключительных работ по облицовке поверхности стен гаража как внутри, так и снаружи.

    Если говорить более подробно о том, как построить гараж из шлакоблоков, то необходимо выполнить ряд операций еще до непосредственного производства кладки шлакоблоков. Так с учетом типа грунта местности необходимо определиться с глубиной закладки фундамента.

    Бут для фундамента

    Давайте разберем вариант обустройства бутобетонного фундамента.

    1. С самого начала стоит снять и разровнять верхний слой земли той территории, где в дальнейшем будет производиться строительство.
    2. Далее необходимо вырыть траншею определенной глубины, с учетом качества почвы,.
    3. Засыпаем слой песка и щебенки. Затем заливаем бетонный раствор, приготовленный в пропорции 1:3.
    4. При добавлении воды необходимо учитывать, что раствор должен обладать неплохой текучестью.
    5. На подготовленном таким образом основании возводим опалубку и начинаем послойную укладку бута и бетона до необходимого уровня.
    6. Каждый последующий слой бута необходимо увлажнять.

    Конструкция бутобетонного основания

    Обратите внимание! Для того чтобы обеспечить защиту от вредного воздействия дождей и талых вод стоит позаботиться об устройстве отмостки. Хорошо также позаботиться о том, чтобы площадка была обустроена с наклоном от гаража. Только в таком случае техническая вода, поступающая, например, в процессе мойки транспортного средства будет легко отводиться.

    Укладка  шлакоблока

    Ложковая кладка

    Наверняка, читая эту статью, вы хотите выяснить, как сделать кладку шлакоблока правильно. А ведь особых рекомендаций нет. Сам процесс выполнения кладки шлакоблока ничем не отличается от кладки стены из кирпича.

    Существует несколько технологий кладки шлакоблока:

    • ложковый;
    • тычковый;
    • 1,5 и 2 камня.

    Для того чтобы более наглядно просмотреть весь процесс разнообразных технологий укладки, лучше обратить внимание на видео-уроки. Ведь именно в видео можно заметить все тонкости выполнения работ.

    Вентиляция гаража

    Принудительная вентиляция

    Особое внимание стоит обратить на систему вентилирования гаража. Ведь помещение гаража всегда переполнено разнообразными вредными соединениями. Например, угарным газом, окислителями или же продуктами сгорания масел. Все выше перечисленные компоненты приводят к созданию высокой влажности в помещении, а это негативным образом сказывается на состоянии транспортного средства, находящегося внутри. Хорошим вариантом вентиляционной системы гаража из шлакоблока будет приточная вентиляция.

    Стоит ли утеплять стены

    Вопрос утепления стен гаража из шлакоблока считается мероприятием необязательным. Но стоит обратить внимание, что уровень влажности гаража всегда будет находиться на высоком уровне. А в холодную пору шлакоблок будет отсыревать.

    Обратите внимание! Для того чтобы решить вопрос утепления самому и за небольшие денежные вложения, стоит обратить внимание на пенопласт или же стекловолокно. Закрепив материал на стенах, необходимо обтянуть все полиэтиленом для защиты от влаги и выполнить обшивку ГКЛ.

    Как рассчитать количество шлакоблока

    Расчет шлакоблоков на гараж

    В общую совокупность расчетов входит и расчет шлакоблоков на строительство гараж.

    Для того чтобы разобраться, сколько надо шлакоблоков на гараж необходимо рассмотреть несколько основных моментов расчета:

    1. Для начала необходимо определиться с размерами шлакоблока. Используемый пример для расчетов 390х190х188 мм.
    2. Определиться с методом укладки.
    3. К примеру, стена возводится в полблока. Следовательно, 390х190 мм, где первое значение длина, а второе — ширина блока. Результат равен 0, 074 кв. м..
    4. Для определения расхода шлакоблоков на один квадратный метр стены необходимо 1 / 0,074 = 13,51. Следовательно, на один квадратный метр стены необходимо 14 блоков.
    5. Необходимо на основании параметров гаража узнать общую площадь всех его поверхностей.
    6. Узнать общее количество шлакоблоков просто. Необходимо общую площадь поверхности умножить на количество шлакоблоков на один квадратный метр.

    Обратите внимание! Обязательно покупайте шлакоблоки с небольшим запасом, на случай непредвиденных обстоятельств.

    Фото

    Утепление минватой

    Оформление проемов

    Монтаж стропил

    Гараж-пристройка

    Как построить гараж из шлакоблока своими руками

    Содержание статьи

    Гараж из шлакоблоков для одной машины

    Применение шлакоблоков в строительстве началось ещё в начале 80-х годов, однако, на тот момент этот материал ещё не обладал достаточными характеристиками прочности и применялся для возведения небольших и лёгких строений. Постепенно технология изготовления этого материала улучшала его технические качества и сегодня из шлакоблоков возводят полноценные жилые дома и заборы.

    Что такое шлакоблок

    Пустотелый шлакоблок

    Перед тем как построить гараж из шлакоблока, необходимо изучить характеристики материала и его виды. Шлакоблок в основном состоит из доменного шлака с добавками золы, а в качестве связующего звена применяют цементный раствор.

    В улучшенных модификациях в качестве наполнителя могут применять кварцевый песок или кирпичную крошку. Состав тщательно перемешивается и прессуется под большим давлением в заранее подготовленных формах.

    Сегодня существует два вида шлакоблоков:

    • Пустотелые имеют несколько конструктивных отверстий и в среднем весят от 15 до 21 килограмма. Применяются для возведения стен в одноэтажных строениях.
    • Полнотелые блоки весят в среднем 25-27 килограмм и применяются для создания фундаментов, а так же стен в многоэтажных строениях, поскольку обладают более высокими показателями прочности.

    К сведению. Модуль шлакоблока имеет пористую структуру изделия. Для повышения характеристик материала многие производители используют такие компоненты как перлит, керамзит или полистирол. Эти добавки повышают теплопроводность блоков.

    Пример пористого шлакоблока пониженной прочность

    Начиная строительство гаража из шлакоблока, обратите внимание на пористость материала. Блоки с мелкими порами имеют меньшую теплопроводность и высокую прочность, в то время как крупнопористые блоки имеют хорошую теплопроводность, но существенно уступают в прочности. Учитывайте эти характеристики при выборе типа блоков для каждого этапа строительства.

    Преимущества и недостатки шлакоблоков

    Как и любой другой строительный материал, шлакоблоки тоже имеют свои преимущества и недостатки.

    К явным преимуществам можно отнести:

    • Относительно низкую стоимость, что связано с простотой технологии производства и использованием дешевых компонентов;
    • Простота монтажа и высокая скорость строительства, что обусловлено легкостью материала и его размерами;
    • Маленький расход цемента при укладке благодаря пористости материала, которая обеспечивает высокую адгезию раствора с поверхностью блока;
    • Широкая область использования благодаря пожарной безопасности шлакоблоков.

    Из недостатков материала можно отметить такие как:

    • Низкий уровень шумовой изоляции, что требует укладки дополнительного материала для подавления шумов;
    • Низкая прочность блоков, что не даёт возможности возводить многоэтажные строения;
    • Токсичность, которая проявляется при воздействии высоких температур.

    К сведению. Если проводить строительство гаража своими руками из шлакоблоков, то стоимость постройки будет значительно меньше, чем при использовании стандартного кирпича или пиленого камня.

    Начало процесса строительства

    Составляем план гаража

    Перед началом строительства рекомендуется просмотреть эскизы или фотографии уже готовых гаражей для того, чтоб выбрать свой вариант конструкции или почерпнуть несколько хороших идей для составления индивидуального проекта гаража. После наброски проекта составляется рабочая смета и закупается нужное количество материала.

    Последовательность действий должна выглядеть следующим образом:

    • Провести разведку места постройки и выявить уровень грунтовых вод, глубину промерзания почвы в зимнее время, а так же определить состав почвы. Эти знания необходимы для грамотной постройки фундамента.
    • Далее нужно определить местоположение ближайших электросети и водопровода. Определить варианты их подвода к строению и согласовать ваши действия с соответствующими инстанциями.
    • Создать схематический чертёж гаража из шлакоблока и на его основании составить смету.
    • Закупить необходимое количество материала.

    Важно. При составлении проекта заранее определитесь с предназначением гаража и его размерами. Если планируете не только хранить автомобиль в гараже, но и производить его регулярное обслуживание, то вам потребуется смотровая яма, наличие электричества и водопровода.

    Важность детального составления проекта заключается в том, что он позволяет избежать серьёзных ошибок при строительстве и служит пошаговым руководством к действию.

    Создание фундамента для гаража

    Схема фундамента для гаража

    Постройка гаража из шлакоблока начинается с создания фундаментной основы. Создание фундамента для гаража следует начинать только после того, как вы получили все необходимые разрешения на проведение строительства.

    Перед началом работ все место будущей постройки необходимо очистить от растительности и мусора, затем спланировать поверхность по уровень.

    Далее порядок работ будет выглядеть следующим образом:

    • Для начала нужно создать на участке разметку будущего фундамента. Для этого можно использовать стальные прутья или деревянные колышки с натянутой между ними верёвкой, которая будет обозначать контуры будущего фундамента.
    • Затем приступаем к рытью траншеи согласно разметке. Для одноэтажного строения с деревянными перекрытиями достаточно вырыть траншею с шириной в 40-50 см и глубиной в 80-100 см.

    Совет. Старайтесь делать траншею с ровными краями, это существенно сократит расход цемента при заливке фундамента своими руками.

    • После того, как траншея готова, необходимо утрамбовать грунт. Затем засыпать слой песка толщиной в 15 см и так же утрамбовать. После песка укладывается слой мелко битого кирпича, камня или щебня толщиной в 15-20 см. Таким образом, мы создаём подушку для будущего фундамента.
    • Оставшееся пространство заливаем бетоном до уровня поверхности земли.На этом фундамент можно считать готовым.

    Для того, чтобы дождевая или талая вода не подмывала фундамент, необходимо с наружной стороны стены сделать отмостку, которая отведёт воду дальше от фундамента. Для этого по периметру гаража снимите слой грунта толщиной в 20 см и шириной в 50 см от наружной части стены.

    Засыпаем щебень до уровня земли и заливаем цементом. При выравнивании отмостки следите, чтобы она имела уклон от стены к поверхности земли для обеспечения стока воды.

    Сооружение стен гаража

    Схема укладки шлакоблока

    При осуществлении строительства гаража из шлакоблоков принцип укладки блоков ничем не отличается от кирпичной.

    В зависимости от нагрузки на стены постройки кладка может проводиться несколькими способами:

    • Укладка в половину блока;
    • Кладка тычковым способом в один блок;
    • Кладка в полтора блока;
    • Кладка в 2 блока.

    Для строения с деревянным перекрытием вполне достаточно тычкового способа укладки, когда каждый верхний блок перекрывает швы между двумя нижними блоками. При укладке таким способом первым делом выкладывают углы строения, затем от них выкладывают стену. Желательно сделать одну стену на один кирпич выше другой, это даст необходимый уклон для стока воды.

    Важно. Перед тем как построить гараж из шлакоблоков и начинать кладку, необходимо заранее подготовить ворота, покрасить их в несколько слоев и установить до начала укладки блоков.

    Во время кладки рекомендуется заранее предусмотреть отверстия для вентиляции гаража. Это обязательное условие, поскольку в помещениях такого типа будут постоянно скапливаться пары горюче смазочных материалов.

    Создание деревянного перекрытия для гаража

    Схема установки балок для кровли

    • Для создания крыши нужно применять деревянные балки, которые будут уложены поперёк строения и составят опорную основу крыши. Расстояние между балками можно выдерживать в пределах от одного до полутора метров. Эти балки должны выступать за пределы строения на 20-25 см, что создаст своеобразный козырёк и предотвратит сток воды по стенам. Балки крепят к кирпичам любым удобным способом.
    • После укладки поперечных балок, на них монтируется обрешетка, которая состоит из продольных деревянных прутьев или досок. Доски можно укладывать вплотную друг к другу, а если применяются прутья, то расстояние между ними должно быть не более 30 см. Поверх обрешетки укладывают рулонный рубероид, затем крыша зашивается шифером.

    К сведению. Если строим гараж из шлакоблока без системы отопления, то крайне желательно провести утепление перекрытия изнутри. Для этого используется минеральная вата или пенопласт, который монтируется между поперечными балками и зашивается пластиковой вагонкой.

    На нашем ресурсе Вы можете подробней узнать о том, как сделать двухскатную крышу для гаража своими руками.

    Укладка пола в гараже

    Заливка армированной стяжки

    Перед тем как строить гараж из шлакоблока, заранее определите, будет ли в нем смотровая яма для ремонта или обслуживания автомобиля. Если гараж предусмотрен только для временного хранения, то в качестве пола можно использовать обычную стяжку.

    Весь процесс выглядит следующим образом:

    • Необходимо снять верхний слой грунта на 30-40 см;
    • Уложить слой песка толщиной в 5-6 см и утрамбовать его;
    • Уложить слой щебня средней фракции с толщиной слоя 7-8 см;
    • Установить маяки по уровню вдоль или поперёк помещения;
    • Заливаем слой цемента марки М 200 с толщиной 10-15 см и выравниваем по маякам.

    Важно. Если автомобиль имеет большой вес, то для прочности стяжки можно поверх щебня дополнительно уложить обрешетку из металлических прутьев. После того как бетон затвердеет, поверхность стяжки желательно обработать грунтовкой и покрыть тонким слоем наливного пола с высокими прочностными показателями. Конечно,цена такого покрытия возрастает, но это защитит стяжку от влагии других разрушающих факторов.

    Внутренняя отделка

    На завершающем этапе строительства начинается отделка и обустройство внутреннего пространства.

    Обычно в это понятие входит:

    Но все эти мероприятия проводятся уже по личному смотрению и не являются обязательными. Данный материал полностью описывает, как построить из шлакоблока гараж, а для закрепления предлагаем просмотреть видео- материал, описывающий процесс укладки шлакоблоков.

    Гараж из шлакоблока: как сделать своими руками

    Шлакоблок является относительно недорогим строительным материалом, имеющим неплохие характеристики. Гараж из шлакоблока отвечает всем требованиям, которые предъявляются к зданиям хозяйственного назначения. Если позволяет время, можно довольно быстро построить гараж из шлакоблоков своими руками. Для этого необходимо провести тщательные расчеты и приложить усилия.

    Подготовительные работы

    Перед тем как начать строительство гаража из шлакоблока, необходимо определиться с местом расположения строения. Его целесообразно расположить недалеко от въездных ворот. Число поворотов следует планировать минимальное. Если возвести гараж из шлакоблоков рядом с домом, то это значительно упростит передвижение по участку в плохую погоду.

    При выборе места для строительства рекомендуется придерживаться следующих правил:

    1. Не вести строительство рядом с высокими деревьями. Их корни могут повредить или разрушить фундамент.
    2. Под гаражом не должны проходить такие коммуникации, как силовые кабели, канализация и водопровод. В случае их поломки провести ремонт будет невозможно.
    3. Строительство недопустимо вести в низине. Такое решение чревато затоплением строения талыми или ливневыми водами.
    4. Перед постройкой должно остаться свободное место для открывания ворот и стоянки машины.

    После того как выбрано место для строительства, необходимо определиться с размерами гаража.

    Оптимальным вариантом являются такие габариты:

    • длина – 5,5-6 м;
    • ширина – 3,5-4 м;
    • высота – 2,5-3 м.

    В гараже такого размера свободно разместится стандартная легковая машина. Хватит места для полок, стеллажей, различных материалов и имущества.

    После этого необходимо произвести расчет требуемого количества материала, чтобы построить гараж из шлакоблока с минимальными остатками. Вопрос о том, как рассчитать количество шлакоблока, решается довольно просто.

    Для этого можно использовать обычный калькулятор. Зная, что площадь боковой стороны одного блока равна 0,74 м², на 1 м² стены получаем 14 блоков. Общая площадь трех стен гаража размером 6×4×3 м составляет 48 м². На торцевой части строения будут находиться ворота. Таким образом, для строительства потребуется 672 блока. Добавив резерв 5%, получаем 705 блоков. Такие расчеты можно использовать для того, чтобы самостоятельно изготавливать проекты домов из шлакоблоков. Если стены укладываются в 1,5 или 2 камня, то их количество увеличивается пропорционально.

    После того как расчеты проведены, делается фундамент для гаража из шлакоблоков.

    Обустройство фундамента

    Шлакоблоки имеют небольшой удельный вес. Для строения из этого материала достаточно легкого ленточного фундамента шириной 40 см. Теплоизоляционные характеристики блоков позволяют вести кладку в половину камня.

    Для того чтобы сделать фундамент под гараж из шлакоблока, потребуются такие инструменты:

    • штыковая лопата;
    • совковая лопата;
    • болгарка;
    • сварочный аппарат;
    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • молоток;
    • шнур;
    • колья.

    Фундамент под шлакоблок делается в определенной последовательности:

    1. Проводится трассировка с помощью рулетки, шнура и кольев. Тщательно проверяются расстояния по периметру и диагоналям.
    2. Выкапывается траншея глубиной до 100 см. Этот показатель зависит от глубины промерзания грунта.
    3. На дно канавы насыпается слой щебня и песка. Подушка для бетона проливается водой и трамбуется.
    4. В траншею устанавливается опалубка. Ее необходимо поднять на 20-30 см выше уровня грунта.
    5. Изготавливается стальной каркас. Оптимальным вариантом является использование арматуры 12 мм. Готовый каркас закрепляется в опалубке с помощью скоб и распорок.
    6. Замешивается бетонный раствор. Его делают из цемента, песка, щебня и воды. Пропорция определяется маркой цемента.
    7. Бетонный раствор заливается в опалубку. Этот процесс нужно проводить непрерывно, чтобы сооружение получилось монолитным.

    Готовый фундамент должен простоять не менее 3 недель. За это время бетон наберет необходимую прочность.

    Возведение стен и крыши гаража

    Укладка камней проводится по рядам. Начинать следует от угла. На фундамент укладывается гидроизоляция. Можно использовать рубероид или плотный целлофан. На распорки выставляется рама для ворот. Укладывается первый блок. Проверяется его равнение.

    Затем строим стены гаража в такой последовательности:

    1. Выкладывается первый ряд камней. Обращается внимание на герметичную заделку швов. Проверяется горизонтальность кладки.
    2. Второй и последующие ряды укладываются со смещением в половину камня. Каждые 3 ряда между блоками укладываются прутья арматуры для придания стенам дополнительной прочности.
    3. Последняя линия камней выкладывается так, чтобы оставались проемы для укладки потолочного бруса.

    Внешние стены в дополнительной отделке не нуждаются. Технические характеристики шлакоблока позволяют ему быть невосприимчивым к влаге, ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям.

    Основой крыши являются балки, которые закрепляются в проемах стен. Поверх балок настилаются доски толщиной 20 мм. Сверху доски герметично закрываются водоизоляционным материалом. Поверх изоляции крепится кровельное покрытие. Можно использовать шифер, профнастил или ондулин. При необходимости крыша утепляется изнутри. Между балками закрепляется утеплитель, который обшивается фанерой, ДСП, МДФ или пластиковыми панелями.

    Заключительной частью возведения остова является заливка пола.

    Проводится это в такой последовательности:

    • снимается верхний слой грунта, дно ямы трамбуется;
    • засыпается, проливается, разравнивается и уплотняется подушка из щебня и песка;
    • изготавливается стальной каркас из прутьев арматуры;
    • проводится заливка бетона по уровню цоколя.

    После застывания бетона на полу, устанавливаются ворота и проводятся отделочные работы. Обустраивается вентиляционная система и электропроводка.

    Гараж из шлакоблоков, как построить гараж из шлакоблока, расчет шлакоблока, строительство своими руками

    Строительство гаража из шлакоблоков, на самом деле практически не отличается от строительства гаража из кирпича. На данный момент множество предприятий и просто частных предпринимателей изготовляют шлакоблоки, и в тоже время качество таких блоков очень зачастую остается на низком уровне, при покупке шлакоблока необходимо проверять его качество на прочность. Как мы уже отмечали строительство из шлакоблока незначительно дешевле чем гараж из кирпича, но в тоже время есть определенные недостатки.

    Смотрите сами.

    Гараж из шлакоблоков, в отличии от кирпича или пеноблока, будет труднее возводить, подача шлакоблока каменщику требует больших усилий, то есть кладка выйдет дороже.

    Разгрузка шлакоблока не бесплатна, если белый кирпич можно просто высыпать из кузова грузовой машины возле места строительства, то если машина высыпает шлакоблок, он просто весь весь побьется, поэтому требуется только ручная разгрузка. Конечно, белый или красный кирпич тоже бьется (в зависимости от качества) но на практике это не более 5-10% кирпича, в зависимости от качества.

    Безопасность гаража, значительно будет ниже, если гараж из шлакоблоков как и из пеноблоков. Если есть возможность пройдите сзади каких-нибудь гаражей, частенько видны места проникновения именно если стенка выполнена из шлакоблока (позже мы постараемся выложить фото — Ред.), так как вытащить шлакоблок из стены гораздо проще, чем кирпич. В данном случае гараж из шлакоблоков лучше подойдет тем кто будет строить гараж на собственной огражденной территории или на территории охраняемых кооперативных гаражей.

    Тем не менее, гараж из шлакоблока более теплый и строится более быстро и не много дешевле в сравнении с кирпичным гаражем.

    Рассчитать сколько нужно шлакоблока на гараж можно в нашем калькуляторе расчета стройматериалов, при этом не забывайте что что шлакоблок продается различных размеров от множества производителей поэтому данные будут приблизительными.

    Строительство гаража из бетонных блоков: ошибки, которых следует избегать

    Рассматривая строительство нового гаража, обязательно следует учитывать преимущества использования бетонных блоков. Они не только прочнее гаражей, построенных из каркаса или металлических материалов, но и, как правило, более герметичны, звуконепроницаемы и устойчивы к возгоранию. Хотя этот материал, как правило, дороже, чем другие типы, и его строительство требует больше времени на установку, владельцы, построившие как гараж из бетонных блоков, так и гараж с каркасом, обычно говорят, что его преимущества намного перевешивают дополнительное время и затраты.Если вы подумываете о строительстве своего первого гаража из бетонных блоков, вы поступите мудро, чтобы избежать некоторых типичных ошибок, совершаемых новичками.

    Удаление слишком большого количества верхнего слоя почвы

    Вам необходимо удалить часть грязи, чтобы бетонный пол после заливки был на одном уровне с окружающими землями. Тем не менее, вам не следует удалять более шести дюймов почвы. Если убрать больше, пол вашего гаража окажется ниже уровня земли и будет уязвим для воды, которая может просочиться внутрь.

    Размещение арматуры на поверхности земли

    Когда ваши опоры на месте и вы начинаете установку арматуры, убедитесь, что она уложена горизонтально и вертикально вдоль основания ваших опор примерно на три дюйма над уровнем земли. Вы можете обеспечить надлежащую высоту этих арматурных стержней, если сначала установите на землю слой трехдюймовых глинобитных блоков на расстоянии трех футов друг от друга. Или вы можете приобрести подступенки, сделанные специально для этой цели. Преимущество использования более дорогих глинобитных блоков заключается в том, что металл не проникает в плиту ниже уровня земли.

    Положите арматурный стержень поверх этих блоков или подступенков. Без этого расстояния над поверхностью земли вы не можете быть уверены, что арматурный стержень будет встроен в бетон, и он не будет обеспечивать такую ​​же прочность бетона, как при правильной установке.

    Отсутствие увлажнения слоя песка

    Слой песка, который поддерживает тяжелый бетон, налитый поверх него, должен быть как можно более твердым, чтобы обеспечить равномерную поддержку. Чтобы песок затвердел, убедитесь, что слой ровный, смоченный водой и тщательно утрамбованный.Это увлажнение также снизит вероятность разрушения вашего бетона.

    Отказ от использования пароизоляции

    После заливки и разравнивания двух дюймов песка на земле, где вы удалили шесть дюймов верхнего слоя почвы, вы будете заливать четыре дюйма бетона. Этот бетон, если поверх песка не будет помещен пароизоляционный слой, обычно будет поглощать влагу из песка, на котором он лежит. В результате получится не только белое вещество, которое проникает в вашу плиту и обесцвечивает ее, но и более слабый пол.

    Насыпьте мелкий гравий в блоки.

    Когда вы кладете стены из бетонных блоков, приостановите установку на уровнях от четырех до шести футов и залейте мелкий гравий в блоки. Этот бетон будет стекать в пустоты в блоках, заполняя их и делая стену намного прочнее. Если не добавить этот бетон, ваши стены останутся без дополнительной прочности и поддержки, что может привести к предотвращаемому износу или повреждению.

    Как сделать каркас гаражных стен поверх бетона (Руководство с фотографиями «Сделай сам»)

    Пора сделать каркас и гипсокартон для гаража.

    Вот и все: самый большой проект по благоустройству дома, который я когда-либо начинал, и я немного нервничаю.

    Теоретически это не так уж и сложно.

    Моя единственная проблема в том, что в моем гараже есть недостроенный шлакоблок на трех стенах. Так что мне придется построить стены гаража поверх бетона, что немного усложнит задачу.

    Не волнуйтесь, вы всегда будете рядом.

    Важно понимать, почему вы хотите украсить стены гаража гипсокартоном.

    • Вы ищете более законченный вид?
    • Вы пытаетесь сэкономить деньги и энергию?
    • Вы хотите иметь возможность пользоваться гаражом круглый год — в любую погоду?
    • Или вы собираетесь полностью превратить свой гараж в запасную спальню или человеческую пещеру?

    Вы можете многому научиться, просто задав себе эти вопросы.

    Вы не поверите, но ответ скажет вам, как далеко вам нужно идти.

    Уровень 1: Вам просто нужен законченный вид, и вам не нужна изоляция.Это будет самый дешевый и простой способ. Вы можете добавить несколько шпилек 1 ″ x 3 ″ (или даже 1 ″ x 2 ″), прикрепленных непосредственно к бетонному блоку, и установить гипсокартон прямо на них. Поскольку между ними нет изоляции, вам нужно будет гидроизолировать стены гаража перед началом работы.

    Уровень 2: Форма и содержание. Если вам нужно больше, чем просто основы, вам понадобится изоляция под гипсокартоном. Это сделает ваш гараж более комфортным круглый год и поможет вам ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию.Я выбрал именно этот метод, поэтому ниже вы узнаете все подробности.

    Уровень 3: Изо всех сил. Если вы собираетесь находиться в гараже более часа или около того в день, это для вас. Для переоборудования каменных пещер или спальни вам понадобится более толстый гипсокартон, лучшая изоляция, больше розеток и даже освещение в гараже. Потратьте дополнительное время на планирование на этом этапе. Вы (или кто-то другой) будете жить в этой комнате, поэтому вам нужно сделать все правильно с первого раза.

    Как построить стену в гараже: мой план

    В итоге я выбрал уровень 2: форма и немного содержания.Я хотел чего-то более существенного, чем просто несколько деревянных шпилек, удерживающих гипсокартон. Важно иметь что-нибудь надежное, чтобы я мог смонтировать свою гаражную путевую систему, чтобы я мог поднимать свои инструменты и садовое оборудование с пола.

    При этом единственное, что бы много времени проводило в гараже, это моя машина. Мне не нужно было сходить с ума от кучи дополнительных розеток, освещения и элементов дизайна интерьера. Мой гараж должен был выглядеть круто, но не как любая другая комната в моем доме.

    Это определенно сэкономило деньги в целом. Я смог выбрать более тонкий гипсокартон и меньше изоляции. Мне также не пришлось вызывать электрика, чтобы добавить кучу розеток. Мой план по-прежнему состоит в том, чтобы изолировать дверь гаража, но это будет дальше. Я хочу сначала увидеть, насколько прохладнее в моем гараже, если сделать гипсокартон и изоляцию стен.

    Если вы хотите проследить весь процесс, вот как я это сделал:

    Шаг 1: Прикрепите опорную плиту

    Вам понадобится прочная опорная пластина, прикрепленная к фундаменту, если вы просто не прикрепляете тонкие шпильки к бетонный блок.Рама, которую мы собираемся построить, не будет несущей. Однако я все же хочу убедиться, что он достаточно прочный, чтобы выдержать все, что вы хотите на нем повесить.

    Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

    • Ударная дрель. Я неравнодушен к DeWalt DWD520K, который вы можете найти на Amazon
    • 1/4 дюймовое сверло по бетону (6 дюймов). Я выбрал DeWalt DW5518, который вы можете купить менее чем за 10 долларов на Amazon
    • 1/4 дюймовое сверло по дереву. Обычно их можно найти как часть набора
    • бетонных анкеров с раздельным приводом 1/4 дюйма x 3 дюйма.При желании вы можете использовать более длинные анкеры, но я рекомендую не менее 3 дюймов.
    • Молоток для каменной кладки
    • Защита ушей
    • Защитные очки
    • Мел
    • Строительный клей
    • Уровень
    • Рулетка
    • Обработка давлением 2 x 4 доски

    Цель: К концу этого раздела у меня будет опорная плита, проходящая полностью вниз с одной стороны стены моего гаража. Он будет прикреплен к полу с помощью бетонных анкеров и строительного клея.

    Мы будем использовать пиломатериалы размером 2 на 4 дюйма, обработанные давлением, в качестве опорной плиты.

    Согласно строительным нормам, пиломатериалы, обработанные под давлением, необходимы для любых пиломатериалов, контактирующих с бетоном ниже уровня земли (уровня земли). Это связано с тем, что пиломатериалы, обработанные под давлением, лучше выдерживают влажную среду и сопротивляются гниению, чем обычные пиломатериалы. Помните, что бетон пористый, поэтому влага может свободно проходить между бетоном и деревом.

    Если у вас есть какие-либо сомнения, дополнительные доллар или два, потраченные на пиломатериалы, обработанные давлением, определенно стоят вашего внимания.

    Начните с измерения 4 1/2 дюйма от стены в нескольких точках по длине стены, отмечая расстояние на полу. В идеале отметины должны быть ровными по всей длине пола, но это бывает крайне редко. В зависимости от возраста вашего дома и того, насколько он осел после постройки, стены будут немного прогибаться.

    Для этого вам понадобится напарник, чтобы вы могли провести меловую линию по всей длине стены. Убедитесь, что линия находится на расстоянии 4 1/2 дюйма от стены в ближайшей точке.Нам нужно достаточно места для шпильки, но при этом есть немного места для передышки.

    Когда меловая линия опущена вниз, она образует границу для опорной плиты.

    Начните с разметки каждые два фута (24 дюйма) в центре доски. Здесь вы будете сверлить анкеры,

    В зависимости от длины вашего гаража вам, возможно, придется отрегулировать ее немного больше или меньше двух футов, но это хорошее практическое правило. Цель состоит в том, чтобы у досок было достаточно точек соединения с бетоном, чтобы они были надежными, но не выходили за борт.

    Когда вы будете удовлетворены количеством и расстоянием между отметками, пора предварительно просверлить отверстия в древесине с помощью стандартного сверла по дереву 1/4 дюйма.

    Затем вам нужно нанести строительный клей на пол в том месте, где древесина будет соприкасаться с бетоном. Мы будем работать над этой частью по одной доске, чтобы клей не высыхал, пока вы работаете. Бетонные анкеры действительно надежны (поверьте мне в этом), но всегда стоит пойти на этот дополнительный шаг.

    После того, как клей аккуратно нанесен на пол, самое время немного испортить его.

    Возьмите первую доску и положите ее на пол поверх клея. Постарайтесь расположить его немного не по центру линии мела, ближе к стене.

    Тогда… возьмите доску и положите ее обратно, но на этот раз прямо напротив меловой линии. Мы пытаемся немного растопить клей, чтобы он касался большей части доски.

    Теперь последний шаг: бетонные анкеры.

    Бетонные анкеры выглядят как прочный гвоздь с небольшим выступом на конце. Когда вы забиваете анкер в бетон, эта выемка фактически расширяется и закрепляется в самом бетоне.

    Нам нужно будет просверлить бетонный пол немного дальше, чем длина самого анкера — примерно на полдюйма и дальше. В моем случае я использую 3-дюймовые анкеры и 2-дюймовую доску, поэтому я использую сверло по бетону 6 дюймов.

    Если у вас нет перфоратора, настоятельно рекомендую взять его напрокат.Это сделает следующую часть намного быстрее и проще, чем при использовании стандартной дрели.

    Если вы не знакомы с перфоратором или чем он отличается от обычного сверла, то вот в чем суть: перфоратор добавляет ударное движение (отсюда и название) в дополнение к вращению сверла. Он буквально вбивает сверло в бетон во время сверления, поэтому оно не вращается просто по поверхности.

    Короче говоря, это сэкономит вам массу времени и сил. Это не значит, что это будет легко.Мои плечи определенно болели после перфорации 20-дюймовых отверстий в бетоне.

    На этом этапе мы собираемся проделывать монтажные отверстия по одному. Мы уже предварительно просверлили пилотные отверстия ранее, но очень важно не просверливать более одного отверстия в бетоне за раз.

    Почему?

    Представьте, сколько бы было отстойно, если бы вы просверлили все отверстия в бетонном полу только для того, чтобы обнаружить, что древесина куда-то смещалась.

    Итак, мы будем заниматься этим по одному якорю за раз.

    Выломайте перфоратор шестидюймовым сверлом по камню и просверлите первое отверстие.

    Примечание: Всегда используйте средства защиты органов слуха и глаз! Перфораторы очень громкие, так что берегите барабанные перепонки.

    Просверлите первое отверстие примерно на 1/2 дюйма глубже, чем длина вашего анкера. Как я уже сказал ранее, мой анкер имеет длину три дюйма, а моя опорная плита — 2 дюйма в глубину, поэтому я использовал шестидюймовое сверло по камню. Если у вас есть более длинное сверло, вы можете использовать кусок ленты, чтобы отметить, где следует прекратить сверление.

    После того, как первое отверстие будет просверлено, отложите сверло в сторону и возьмите свой каркасный молоток (или любой другой тяжелый молоток) и бетонный анкер. На этом этапе вам нужно надеть средства защиты глаз и проявить особую осторожность.

    Вдавите анкер как можно глубже в доску, прежде чем начать забивать.

    Убедившись, что анкер выровнен с отверстием, которое вы просверлили в бетонном полу, вы можете действовать немного агрессивнее с молотком.

    Поздравляем! Первый якорь на месте.Теперь вы можете дважды проверить, что доска по-прежнему выровнена с вашей меловой линией, и продолжить движение по стене.

    После того, как вы закончите, у вас должна быть надежная опорная плита, на которой вы сможете установить настенную раму, которую мы собираемся построить на следующем шаге.

    Шаг 2. Постройте каркас стены

    Прикрепив опорную плиту к бетонному полу, у меня есть хорошее основание, к которому можно прикрепить каркас стены.

    В этом разделе я расчистил место на полу гаража. Таким образом я смогу построить каркас на земле, а затем поднять его на место.

    Это намного проще, чем установить каркас стены на месте (вертикально к стене). Если у вас есть возможность или вы можете перемещать вещи, чтобы заставить его работать, я настоятельно рекомендую вам построить стену на полу.

    Для этого раздела вам понадобятся следующие инструменты:

    • Пиломатериалы, обработанные давлением (2 x 4), достаточной длины, чтобы достичь потолка вашего гаража в самой высокой точке
    • Настольная пила или торцовочная пила
    • Либо 3 дюйма обрамление гвоздей или шурупов
    • (опция) аккумуляторная дрель с отверткой
    • Рулетка
    • Защита глаз

    Цель: К концу этого раздела у вас будет стена вертикально напротив вашей бетонной стены и закреплен на опорной плите.На шаге 3 мы выровняем ее и прикрепим к потолку и боковым стенам.

    Важное примечание: На этих рисунках вы увидите, что я строю стену из трех отдельных частей. Я делаю этот проект самостоятельно, и каркас стены чертовски тяжелый. Независимо от того, насколько вы сильны, вы, вероятно, недооцените, насколько тяжелая стенная рама, когда вы ее соберете.

    Будьте осторожны и разбейте проект на разделы, с которыми вы сможете легко справиться.

    Мы уже построили опорную плиту для крепления каркаса стены к бетонному полу.Это похоже на закладку фундамента, на котором мы будем строить на этом этапе.

    Теперь мы собираемся построить каркас стены с его собственными верхними и нижними частями.

    Измерение и обрезка стоек

    Начните с укладки двух досок, обработанных давлением 2 x 4, поверх плиты основания, рядом с одним углом стены. Мы хотим измерить длину вертикальных стоек в различных точках стены.

    Расстояние от трех досок (опорная плита, нижняя рама и верхняя рама) до потолка будет таким же, как расстояние от верхней рамы и нижней рамы.

    Возьмите рулетку и измерьте расстояние от досок до потолка. Сделайте это в нескольких точках вдоль стены и отслеживайте наименьшее число.

    В моем случае мой гараж спускается вниз с левой стороны этого изображения (сторона дома) вправо (сторона ворот гаража). Итак, моя самая низкая точка была рядом с дверью, ведущей в мой дом.

    Возьмите наименьшее значение и вычтите из него один дюйм. Это длина ваших вертикальных шпилек.

    Зачем вычитать дюйм?

    Когда мы строим каркас на земле, нам нужно будет задвинуть его вертикально на место.Нам понадобится передышка, чтобы она вписалась.

    Не беспокойтесь о разрыве. Мы позаботимся об этом на шаге 3.

    Шпильки размещаются через каждые 16 или 24 дюйма вдоль стены, поэтому вам понадобится достаточно досок 2 x 4, чтобы покрыть ее. В моем случае я использовал шестнадцать дюймов между шпильками.

    Далее вам нужно выровнять гвоздики вместе, чтобы получить представление о форме и изгибе каждой доски.

    Когда вы их выстраиваете, обратите особое внимание на доски. На этом снимке вы можете увидеть пару досок, прогнутых в ту или иную сторону.Если у вас есть дополнительные доски (вы ведь купили их, не так ли?), Поменяйте их на другие доски. Это упростит монтаж гипсокартона.

    Это идеальное время, чтобы посмотреть на пиломатериалы и решить, есть ли небольшие изгибы, с которыми вы можете жить, или древесина настолько деформирована, что из-за них пострадает ваша рама.

    Если вы уверены, что гвоздики будут прямыми, пора приступить к их обрезке. Напоминаем, что мы хотим взять самую низкую точку между тремя досками (опорной плитой, нижней рамой и верхней рамой) и потолком и вычесть один дюйм, чтобы мы могли переместить рамку на место позже.

    Отмерьте это расстояние для каждой доски и отметьте линию.

    После того, как вы измерили все шпильки, измерьте их еще раз… на всякий случай.

    Дважды отмерьте… один раз отрежьте.

    Если вы уверены, что все они получатся одинаковой длины, сделайте пропилы с помощью настольной или торцовочной пилы.

    Соберите раму

    Для своего гаража я делаю его из трех отдельных частей. Две секции представляют собой простые 8-дюймовые рамы. Третья секция будет 4 дюйма, чтобы покрыть оставшееся расстояние, но также будет иметь участок трубы, который мне нужно будет обойти.

    Для двух больших секций я использую две восьмифутовые плиты 2 x 4 дюйма, обработанные давлением — одну для верхней и одну для нижней.

    Шпильки размещаются через каждые шестнадцать дюймов по центру. Итак, теперь мы собираемся отметить, куда идут гвоздики.

    Важное примечание: Вы уловили ту часть о шпильках, которые расположены на 16 дюймов по центру? Вы не можете просто измерить каждые 16 дюймов от конца и ожидать, что это сработает. Гипсокартон имеет такую ​​длину, чтобы он подходил к стойкам.Но если вы ошибаетесь в своих измерениях, вам придется постоянно резать гипсокартон и создавать для себя больше работы в будущем.

    Самый простой способ исправить это — учесть ширину стойки при установке на каркас стены.

    Шпильки обычно имеют толщину полтора дюйма. Поэтому все, что нам нужно делать, — это каждый раз отступать на 3/4 дюйма от нашего измерения.

    Как вы можете видеть на картинке, я измерил 16 дюймов от начала моей нижней пластины, а затем вычел 3/4 дюйма.

    Затем я отметил, где будет начало стержня.

    Я также сделал крестик, чтобы напомнить себе, с какой стороны линии поставить шип, чтобы центральная точка шипа находилась прямо над линией 16 дюймов.

    Продолжайте движение по линии полностью, пока не дойдете до конца, затем повторите для верхнего кадра.

    После того, как вы все разметили, пора разложить их на полу.

    Дайте себе много места сверху и снизу. Таким образом вы сможете вбить гвозди (или шурупы) в верхнюю и нижнюю части рамы.

    У вас есть возможность использовать для этой детали обрамляющие гвозди или винты. Гвозди для обрамления прочнее, поэтому по возможности выберите их.

    В моем случае я использую 3-дюймовые винты для наружной палубы, чтобы закрепить свои доски. У них не такое высокое сопротивление сдвигу, как у гвоздей, но их легче забивать стандартной аккумуляторной дрелью.

    С этого момента я буду просто говорить «шурупы» вместо «гвозди или шурупы», но просто знаю, что в этом разделе они взаимозаменяемы.

    Мы будем использовать два винта на шпильку, чтобы зафиксировать их на месте. Я рекомендую начинать с одного конца верхней рамы и продвигаться вдоль линии.

    Выровняйте свою первую шпильку так, чтобы край шпильки совпадал с линией, которую вы сделали ранее, а основная часть шпильки находилась над «X». Если вы не можете представить себе это, посмотрите изображение ниже.

    Совет по безопасности: Будет заманчиво держать шпильку близко к верхней раме, чтобы получить рычаг, но не делайте этого. Доски могут двигаться, когда вы ввинчиваете винты, и причинять травмы.

    Держите руки в стороне!

    Здесь ваша цель — получить хороший угол в 90 градусов между двумя досками. Таким образом, все, что соединяется с этими частями (другие части каркаса или гипсокартона), войдет заподлицо.

    Мы собираемся использовать два винта на шпильку, примерно по полдюйма с каждой стороны, чтобы получить хорошую и прочную точку крепления.

    Когда вы все выровняете, вверните винты так, чтобы они были на одном уровне с верхней частью платы.

    Один упал… впереди еще много всего.Повторите процесс для остальных шпилек как на верхней, так и на нижней рамах.

    Когда вы закончите сборку рамы, убедитесь, что она надежна и прочна. Пришло время поднять его на место.

    Вот где мне жаль, что у меня не было второй пары рук. Если вы делаете это самостоятельно, сделайте себе одолжение и разбейте стену не более чем на восемь футов.

    У меня была помощница, но она не смогла поднять стену на место. 🙂

    После того, как вы получите первую секцию, вспеньте, промойте, повторите для остальных секций.

    Опять же… разбейте проект на управляемые части. Если бы это была несущая стена, ступеньки были бы другими. Установить каркас к бетонной стене не так сложно, как кажется, поскольку бетон уже несет нагрузку вашего дома.

    Важное примечание: Если вы построили стену из секций, как я, вам нужно будет прикрепить секции друг к другу. Цель состоит в том, чтобы иметь одну надежную раму по всей длине вашей стены. Я использовал те же 3-дюймовые винты, которые использовал для крепления шпилек к верхней и нижней части рамы.

    Шаг 3. Прикрепите раму к стене

    Хорошо, мы почти готовы. Мы поставили каркас на бетонную стену. Теперь осталось только закрепить его, чтобы он был достаточно прочным, чтобы на нем можно было повесить наши инструменты и шкафы для хранения в гараже.

    Это само собой разумеется, но очень важно, чтобы рама была надежно закреплена со всех четырех сторон стены. Здесь даже не думайте о том, чтобы срезать углы — безопасность превыше всего!

    Для этого раздела требуемые расходные материалы будут зависеть от вашей ситуации.В моем случае я прикрепил нижнюю часть рамы к опорной плите, одну сторону рамы непосредственно к бетонному блоку, а другую сторону и верх к существующей стеновой раме с помощью распорок.

    Цель: К концу этого раздела ваш каркас будет надежно закреплен на бетонной стене и готов для изоляции и гипсокартона.

    Начнем сначала с простого.

    Прикрепите раму к опорной плите

    Вернувшись в начале этого процесса, вы убедились, что опорная плита была прямой и ровной по длине вашей стены.Эта работа сделает этот раздел действительно простым, потому что все, что вам нужно сделать, это совместить нижнюю часть рамы с опорной пластиной. Вы можете использовать те же 3-дюймовые обрамляющие гвозди или винты, которые вы использовали в предыдущем разделе. Вам нужно использовать один винт на каждый зазор между шпильками.

    В этом разделе полезно иметь друга, чтобы убедиться, что рама не двигается, пока вы завинчиваете опорные анкеры, но в этом нет необходимости.

    Прикрепите раму к потолку

    В зависимости от того, покрыт ли потолок вашего гаража гипсокартоном, этот участок может быть очень простым или немного сложным.

    Вам нужны надежные точки соединения над каркасом стены. Это может быть либо большая потолочная балка, либо меньшая балка. Думайте о балке как о большом куске прочной древесины с высокой несущей способностью, а не о балках, которые меньше и имеют меньшую грузоподъемность.

    Мне посчастливилось иметь прочную балку, проходящую по всей длине моей стены, которая была достаточно широкой, чтобы я мог прикрепить к ней мою раму. Это позволило мне вкрутить опоры в любой момент, который я выбрал.

    Если это не ваша стена, у вас будет два других варианта. Вы можете прикрутить раму к поперечным балкам, идущим перпендикулярно вашей стене, по всей ширине вашего гаража. Если потолок вашего гаража уже покрыт сухими стенами, это предпочтительный вариант, так как он будет менее грязным. В качестве альтернативы, если потолок еще не закончен, вы можете добавить небольшую балку между балками, чтобы обеспечить надежную точку крепления.

    Важное примечание: Большинство гаражей имеют уклон от дома, чтобы облегчить дренаж.Обычно будет очень узкая щель позади вашего гаража и гораздо более широкая щель в передней части гаража рядом с дверью вашего гаража.

    Обычно требуются деревянные прокладки разной ширины между верхней частью рамы и потолком.

    Например, в самом конце моего гаража я мог прикрепить раму прямо к балке выше. Однако посередине стены я использовал доску размером 1 x 4 дюйма (как вы можете видеть ниже).

    Но ближе к воротам гаража я использовал распорку 2 x 4 дюйма.На картинке ниже видно, что якорь уже на месте. Не волнуйтесь, мы вернемся к этому через минуту.

    Нет необходимости, чтобы стена по всей длине плотно прилегала к верхней части рамы. Это идеальный вариант, но так бывает нечасто.

    Что вам действительно нужно, так это достаточно надежных точек крепления, чтобы стена надежно удерживала все, что вы собираетесь на нее ставить. Я рекомендую прикреплять каркас к потолку через каждые 2–3 фута по длине стены. Так что, если длина вашего гаража составляет 20 футов, вам понадобится от 7 до 10 анкеров, прикрепляющих каркас к потолку.

    После того, как вы разметили все точки крепления и установили распорки, убедитесь, что ваша рама расположена вертикально (т. Е. Прямо вверх и вниз).

    Возьмите большой уровень стены и проверьте различные точки вдоль стены, чтобы убедиться, что стенная рама ровная. Если вы выполнили предыдущий шаг правильно, рама должна плотно прилегать к деревянным распоркам. Возможно, вам понадобится молоток для небольших корректировок. Вот где полезно попросить друга помочь вам.

    Я рекомендую проверить как можно больше точек, чтобы убедиться, что стена ровная. Для меня это был любой другой жеребец. Я хотел быть абсолютно уверенным, что стена прямая.

    Чтобы закрепить стены, я использовал крепежи из стеклопластика разной длины, в зависимости от длины использованной распорки. В узких местах 4-дюймовые винты дали мне достаточно длины, чтобы пройти через верх рамы и однодюймовую прокладку. Когда зазор стал достаточно большим, чтобы разместить разделительную доску 2 ″ x 4 ″, я переключился на винты 5 1/8 ″.

    В общей сложности я выполнил верхний предел своих рекомендаций и имел десять точек привязки к потолку.

    Прикрепите раму к бетонному блоку

    После того, как верхняя и нижняя части закреплены, стороны закреплены в зависимости от материала, находящегося на стене рядом с ней. В большинстве случаев одна из этих стен (обычно та, с самой гаражной дверью) будет из бетонных блоков.

    К счастью, если вы все правильно измерили до этого момента, край рамки должен плотно прилегать к стене, и это должно быть совсем несложно.

    Я использовал пять бетонных анкеров Tapcon размером 1/4 ″ x 2 3/4 ″, расположенных на расстоянии около 16 дюймов от пола до потолка. Важно просверлить сам шлакоблок, а не более мягкий бетон между блоками.

    Заключение

    Эта стена была довольно простой, поэтому я начал с этой стороны гаража.

    В верхнем левом углу была только одна маленькая труба, над которой мне нужно было работать. Не было никаких дополнительных электрических розеток, которые я хотел бы повесить на стену, или каких-либо других, которые нужно было бы переместить.

    Короче … это настолько просто, насколько возможно. И даже этот разнорабочий чувствовал себя при этом совершенно комфортно.

    Очевидно, что это еще не все. У меня закреплен основной каркас стены, но перед покраской нужно его изолировать и прикрепить гипсокартон.

    Продолжайте следить за тем, как я изолировал здесь стены гаража.

    Сколько стоит гараж из бетонных блоков?

    При рассмотрении самой конструкции гаража , за исключением работы со сборкой металлической конструкции в стиле барндоминиум, два варианта стен гаража — это деревянный каркас и бетонные блоки .

    Гараж Обрамление Стоимость .

    Тип рамы Стоимость квадратного фута
    Рама из бетонных блоков 13–16 долларов США

    Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

    Соответственно сколько стоит построить гараж из бетонных блоков?

    Когда дело доходит до установки, проект DIY стоит от 9 до 12 долларов за квадратный фут, включая раствор, арматуру и так далее.Привлечение подрядчика к установке вашей стены из шлакоблока обойдется примерно в 565 долларов США с учетом затрат на рабочую силу, материалы, доставку и другие сопутствующие расходы.

    Еще могут спросить, сколько бетонных блоков нужно для гаража? Умножение площади стены 700 квадратных футов на 1,125 дает 788 , что означает, что вам понадобится около 788 бетонных блоков , чтобы построить стены гаража. Добавьте 5 процентов к общей сумме, чтобы учесть испорченные блоки, которые в этом примере составляют 40 блоков .Добавление 40 к 788 дает 828 блоков , необходимых для строительства стен вашего гаража.

    Из этого, сколько стоит построить блочный гараж?

    Стоимость сборки гаража на 1 машину составляет от 7 500 до 14 200 долларов, гаража на 2 машины стоит 19 600 и 28 200 долларов, а гаража на 3 машины варьируется от 28 200 до 42 700 долларов.

    Стоимость до Сборка A Гараж .

    Средняя стоимость по стране 23900 долларов
    Минимальная стоимость 7500 долларов
    Максимальная стоимость 42700 долларов
    Средняя стоимость 904 92400
    904 до 904 построить гараж 30х50?

    Цены на амбары на столбах по размеру

    19

    мастерская

    Ремонт гаража

    Clopay Ремонт гаража

    Роберт Робиллард о реконструкции

    Добавление отделки и сайдинга к бетонной стене гаража

    Мой недавний клиент и друг Джон С.попросил меня помочь ему переделать его гараж из шлакоблоков. Вот как он описал гараж до ремонта:

    «Нам всегда нравилось очарование нашего классического деревенского колониального стиля Новой Англии; такой домик нарисовал бы ребенок. Вы знаете, что мы не любим? Шлакоблоки!

    По шкале очарования наш гараж из шлакоблоков был нулевым — и это умаляло привлекательность (и ценность) нашего прекрасно отремонтированного 100-летнего дома, обшитого классической кедровой обшивкой.

    Можем ли мы сделать этот покрытый шлакоблоком гараж должным образом, чтобы он соответствовал нашему дому?

    Мы не были уверены, что это вообще возможно или финансово жизнеспособно. В течение многих лет мы обсуждали правильное решение. Тем временем две оригинальные двери медленно разваливались. Одна наконец перестала работать — застряла закрытой («извините, дети, эта дверь больше не работает»), а другая буквально превращалась в опилки в наших руках каждый раз, когда мы открывали и закрывали дверь.

    Помимо эстетики, гараж стал угрозой безопасности для семьи с тремя детьми.Кроме того, возникла проблема безопасности: если бы у представителей местной дикой природы был бесплатный вход и выход из нашего гаража через поврежденные гаражные ворота (что они и сделали), что ж … вы понимаете ». ~ Джон

    План ремонта гаражных ворот Clopay:

    Джон сказал мне, что хотел бы, чтобы его гараж выглядел как его дом с обшивкой из кедра и широкой угловой доской размером 1 × 8. Осмотрев его гараж, было легко увидеть, что все, что нам нужно сделать, это установить новые гаражные ворота и прибить к вертикальным планкам гвоздями вагонку.

    Передняя и задняя часть этого гаража имеет кедровую обшивку, уже установленную в верхней торцевой части здания, прибивая планки [похожие на стену экрана от дождя] к бетонному блоку и прибивая гвоздями обшивку и сайдинг — это просто!

    Хорошо. . . не совсем.

    Деталь, которую необходимо было проработать, заключалась в том, что любая полоса гвоздей, которую мы добавили к этим сторонам, автоматически заставляла выступать наша новая планка и сайдинг.

    Нам нужна была точка перехода, чтобы закончить нижнюю обшивку и сайдинг, а затем смешать со старым сайдингом.

    Покупка новых гаражных дверей:

    Джон сразу понял, что гаражные ворота были критически важным элементом в нашем плане переоборудования гаража. Мы искали не только простоту использования и низкие эксплуатационные расходы (с тремя детьми, они постоянно тренируются), но и двери были фирменным элементом стиля, превратившим его гадкого утенка в очаровательного принца.

    Выбор гаражных ворот, соответствующих внешнему виду и ощущениям в доме, казался ошеломляющим — так много стилей на выбор!

    Джон сказал мне, что он знал, что приступил к строительству дома, когда они с женой начали изучать ранее незамеченные детали в доме каждого соседа.

    Джон рассказал, что он и его жена будут ездить по городу, постоянно указывая и крича: «Эй, посмотри на эту дверь гаража!» Обратите внимание на то, как дети закатывают глаза.)

    Джон сказал мне, что он нашел онлайн-инструмент, которым было очень легко пользоваться, и что он придумал дизайн, который сразу понравился ему и его жене.

    Веб-сайт был веб-сайтом гаражных ворот Clopay. Джону очень понравился Clopay Garage Door Imagination System, интерактивный инструмент онлайн-дизайна, простой в использовании.Этот онлайн-инструмент был неоценим, помогая Джону и его жене визуализировать и выбирать двери в разных стилях.

    Когда он нашел вариант дизайна, который ему понравился, он просто распечатал его в полном цвете.

    Это был не просто онлайн-каталог красивых картинок. Интерактивная система позволила ему загрузить фотографию своего существующего гаража, а затем выбрать дверь различной формы, стиля, оборудования и строительных материалов, вставив их в свой гараж для визуального изображения.

    Я не технарь, говорил о простых вещах перетаскивания.Джон смог пройти через около полдюжины различных дизайнов, чтобы показать мне, о чем он думает.

    СОВЕТ. Если вы потратите пару тысяч долларов на гаражные ворота, этот инструмент действительно поможет вам принять окончательное решение.

    А теперь вернемся к плану переделки. . .

    Установка лент для гвоздей:

    Для того, чтобы установить вагонку и угловые доски на стены из бетонных блоков гаража, нам пришлось установить на стену из бетонных блоков гвоздезабивную планку толщиной в один дюйм.Для этого я сначала разорвал приклад 2 × 4 на три полосы по 1 дюйм. Затем я просверлил 5-6 отверстий в каждой гвоздезабивной планке, затем прижал их вертикально к зданию и использовал перфоратор Milwaukee SDS, чтобы просверлить бетонный блок.

    Когда все отверстия были просверлены, я использовал бетонные анкеры Tapper Plus 1 / 4x 2-1 / 4 ″, чтобы прикрепить гвоздезабиватели к стене. Большинство людей называют эти застежки маркой TapCons. В этом проекте мы использовали около 250 бетонных анкерных креплений.

    Мы нарезали достаточно полос, чтобы обеспечить каждую угловую доску двумя гвоздезабарителями, а затем установили остальные полосы на каждом конце обшивки для гвоздезабивателя, а затем через каждые 16 дюймов по центру.Гвоздезабивные ленты, обработанные под давлением, были установлены горизонтально вдоль нижней части вертикальных полос, чтобы не допустить попадания насекомых и пчел.

    Установить накладку оконного косяка:

    В гараже были встроенные окна, и для того, чтобы обшить их наличниками, потребовалось установить наличники косяка. Я сделал по одному куску оконных косяков для каждого окна и установил их, прибив гвоздями к оконной раме, а затем прибив гвозди к вертикальным планкам гвоздя. Позже к косякам прибита и оконная рама.

    Обрезка перед сайдингом:

    Следующим шагом стала установка угловых досок и оконной обшивки.Мы решили использовать обрезку PCV для всего проекта. Гвоздезабиватель имеет размер 1 дюйм, а обшивка — 3/4 дюйма, поэтому нам пришлось использовать гальванизированный гвоздь размером 1 5/8 дюйма, чтобы установить обшивку. Это все, что у нас было.

    Мы потратили время на то, чтобы отремонтировать угловые доски и оконную обшивку, чтобы упростить установку вагонки.

    Модернизация гаража Clopay также включала отделку гаражных ворот. Мы использовали ПВХ размером 1 x 12 дюймов, чтобы покрыть доску обшивки вертикальных гаражных ворот 1 x 6.

    Определение перехода над дверьми :

    Мы решили, что лучший вид перехода над гаражными воротами — это продолжение карниза кровати со стороны гаража к передней.Каркас кровати в боковой стене гаража использовался, чтобы закрыть любые зазоры или неровности между последней, самой верхней обшивкой и нависающим потолком.

    Мы использовали каркас кровати в том же стиле, что и в главном доме, протянули его через угловую доску, скосили и вернули в переднюю часть гаража.

    После того, как у нас была установлена ​​формовочная линия, мы установили обрезную доску из ПВХ размером 1 × 6 со скосом 20 градусов на деревянной боковой стене фасада гаража, прямо над зоной бетонных блоков.Эта скошенная доска создавала небольшую скатную крышу над лепниной. Мы аккуратно вырезали и вставили скошенную плиту из ПВХ в грабли на обоих концах гаража, чтобы эта деталь выглядела намеренно и бесшовно.

    Мигает Переход:

    После установки фаски из ПВХ мы нанесли резиновый самоклеющийся метчик на обшивку гаража и на наклонные доски. Мы свернули резину с просвечиванием свинца, а затем наложили обертку дома Тайвек на свинцовую прокладку.

    После того, как были нанесены все обшивки, мы установили обшивку над наклонной обшивкой.

    Установка вагонного сайдинга в гараже:

    Ранее мы применили предварительно загрунтованный кедровый сайдинг к стене гаража, чтобы установить карниз и организовать обратный путь через переднюю часть гаража.

    Чтобы прибить сайдинг и не попасть в бетонные часы, пришлось использовать оцинкованные гвозди 3д.

    После того, как перед гаражом установили обшивку, с улицы было невозможно сказать, что перед гаражом были две разные плоскости стен.

    Clopay Гаражные ворота:

    Вскоре после начала этого проекта Джон и его жена выбрали коллекцию Clopay Coachman для гаражных ворот.

    Следующим этапом модернизации гаража является установка двух гаражных ворот Coachman Collection с изоляцией. Двери определенно относятся к более высокой ценовой категории, и обе они функциональны, могут быть модными. На каждой двери будет устройство открывания двери LiftMaster.

    Одна вещь, на которую я хочу произвести впечатление, — это то, что очень важно не торопиться и исследовать свой выбор.Большинство людей меняют гаражные ворота один или два раза в жизни.

    Правильно подобранный дизайн гаражных ворот повысит привлекательность и ценность вашего дома. Давайте посмотрим правде в глаза, когда продают дом, сдержанная привлекательность заставляет людей выходить из машины в дом. Сегодня легко выбрать и привлекательные двери, и при этом не жертвовать долговечностью и энергоэффективностью. Clopay покрывает все это, а с их системой Door Imagination System легко выбрать свою дверь.

    Система Door Imagination System — отличный инструмент, чтобы найти лучший внешний вид, но вам все равно нужно учитывать материал и изоляцию.Использовать систему воображения дверей Clopay было легко. Просто загрузите фотографию гаража или дома и попробуйте разные стили дверей Clopay, чтобы найти идеальный вариант.

    Дверь Coachman — это дверь с изоляцией из полистирола, не требующая особого обслуживания, в стиле каретного двора, сделанная из стали с композитными накладками. Также доступны стеклопакеты. Coachman выпускается в нескольких цветах, а также может быть окрашен с помощью высококачественного латекса, чтобы соответствовать существующей цветовой гамме.

    Следующим шагом в модернизации гаражных ворот Clopay будет установка гаражных ворот Clopay.

    Когда я должен получить блочный фундамент? | One Day Garages

    Есть много различных типов систем фундаментов, из которых можно выбирать при строительстве гаража. Некоторые люди знакомы с разными типами, а некоторые нет. Выбор фундамента, который вы сделаете, должен зависеть от типа здания, его размера и того, какую функцию вы хотите, чтобы здание выполняло.

    В этом первом блоге обсуждается блочная основа. Этот классический фундамент прочен, всегда разрешен кодексом в нашей области и имеет гибкую конструкцию, позволяющую решить любые проблемы с классом прочности или прочности, которые могут у вас возникнуть.В течение многих лет он считался золотым стандартом, если все было сделано правильно, но обычно он имеет самую большую цену, чем фундамент гаража.

    One Day рекомендует эту систему фундамента для трех очень популярных сценариев строительства. Во-первых, любой гараж, примыкающий к жилью (дому), должен быть спроектирован таким же образом, как и дом, к которому он примыкает. Это требуется для большинства областей кода, но не для всех. Непрерывный нижний колонтитул будет вести себя во время цикла замораживания / оттаивания так же, как и блок, к которому он прикреплен.Подключенные линии крыши не будут смещаться или перемещаться независимо, вызывая нежелательные утечки. А само здание можно отрегулировать практически на любую высоту, чтобы обеспечить наиболее привлекательное соединение стеновых элементов и линий крыши и не создавать проблем для плотников или домовладельца.

    Номер два: случаи, когда внутренняя высота бетонного пола сильно отличается от уровня засыпки окружающей засыпки здания. Например, если ваше здание построено с уклоном более чем на фут или два назад, вперед или из стороны в сторону, ваше залитое сзади здание потребуется выкопать или засыпать.Эта разница в давлении вызывает необходимость в армировании. Иногда бывает достаточно прочности самого блока. Часто требуется сверление керна и арматура. Укладка блоков в виде Lego с полыми сердцевинами, которые могут быть усилены, позволяет этому фундаменту функционировать на любом уровне. Кроме того, варьируемый размер блока также доступен в более крайних случаях.

    В-третьих, если в вашем гараже должны быть акценты из кирпича или камня, кроме композитных материалов, блочный фундамент работает также как выступ для будущей кирпичной или каменной кладки.

    Если у вас есть вопросы о различных вариантах фундамента, звоните в офис. Будем рады ответить на ваши вопросы.

    Сколько бетонных блоков нужно для гаража?

    Это факт, что все больше и больше людей предпочитают заниматься ремонтом и строительством дома. Правда в том, что с таким количеством различных учебных пособий, доступных в Интернете, шаг за шагом показывающих, как вы можете что-то делать, становится намного проще. Кроме того, в большинстве случаев он будет намного доступнее.

    Откройте для себя лучшие бесплатные онлайн-калькуляторы.

    Когда вы домовладелец, вы всегда ищете способы улучшить свою собственность. И вы, возможно, даже не рассматриваете его продажу. Возможно, вы просто хотите максимально использовать возможности своего дома, поскольку вы в нем живете.

    Одно из строений, которые большинство людей обычно добавляют к своим домам, — это гараж. Правда в том, что гараж может быть не только отличным местом для защиты ваших автомобилей от погодных условий, но и всегда дополнительным местом для хранения вещей.

    Ознакомьтесь с нашим калькулятором бетонных блоков.

    Итак, если вы хотите построить гараж из бетонных блоков, вам нужно знать все материалы, которые вам нужно использовать, чтобы вы могли заказать их у местного поставщика блоков.

    Одна из вещей, которые вам нужно знать при строительстве гаража из бетонных блоков, — это то, что бетонный блок имеет стандартный размер. Таким образом, ваши расчеты будут намного проще. Каждый стандартизированный бетонный блок имеет высоту 8 дюймов и длину 16 дюймов.

    Итак, сколько бетонных блоков нужно заказать?

    Определение количества бетонных блоков для строительства гаража

    Шаг № 1: Определите периметр планируемого гаража:

    Первое, что вам нужно сделать, это рассчитать периметр планируемого гаража. Итак, вам нужно будет просуммировать длину четырех стен в футах. Затем из этого числа вам нужно будет вычесть ширину дверей, которые у вас будут, также в футах.

    Предположим, что гараж, который вы планируете построить, будет иметь ширину 24 фута и глубину 20 футов.Кроме того, вы знаете, что у вас будет две разные двери, каждая шириной 9 футов.

    Периметр планируемого гаража = 24 + 24 + 20 + 20 = 88 футов

    Периметр планируемого гаража = 88 — (9 + 9) = 70 футов

    Подтвердите свои результаты с помощью нашего калькулятора цементных блоков.

    Шаг № 2: Определите общую площадь стен:

    Теперь вам нужно определить общую площадь стен в квадратных футах. Чтобы произвести этот расчет, вам просто нужно умножить периметр на запланированную высоту в футах.

    Итак, продолжим наш пример и предположим, что вы хотите, чтобы стены вашего гаража имели 10 футов.

    Общая площадь стен = 70 X 10 = 700 квадратных футов

    Поскольку вы уже вычитали ширину двери при расчете периметра на шаге 1, вам не нужно снова вычитать ее.

    Воспользуйтесь нашим калькулятором шлакоблоков.

    Шаг № 3: Определите количество бетонных блоков, которые вам нужно заказать:

    Теперь, когда вы уже знаете периметр и площадь гаража, который вы планируете построить, вам просто нужно определить, сколько бетонных блоков вам нужно заказать.

    Во-первых, вам нужно умножить общую площадь стен на 1,125:

    .

    700 квадратных футов X 1,125 = 788 бетонных блоков

    Итак, теперь вы знаете, что вам нужно 788 бетонных блоков, чтобы построить запланированный вами гараж. Однако каждый раз, когда вы заказываете бетонные блоки, вы должны знать, что вам следует заказывать больше 5%. Это гарантирует, что у вас будут все необходимые бетонные блоки, даже если некоторые из них испорчены.

    Итак, в этом случае вам нужно будет заказать дополнительно 40 блоков.Когда вы зайдете в магазин, вы купите 828 бетонных блоков, чтобы построить свой гараж.

    Как построить фундамент сарая из бетонных блоков [Полное руководство]

    Последнее обновление 16 июня 2020 г.

    Вы когда-нибудь проезжали по пригороду и восхищались чужими сараями? Интересно, как они заставили их сидеть ровно или как они начали?

    За последние несколько лет я построил довольно много сараев для себя и других. Я не считаю себя экспертом; Я начал с того же вопроса, что и вы. Как построить фундамент сарая из бетонных блоков ? Независимо от того, строите ли вы свой сарай или покупаете готовый сарай, вам нужно решить, на чем он будет располагаться.

    Нужен ли мне фундамент? Что я могу сделать? Могу ли я использовать бетонные блоки? Какие инструменты и материалы мне нужны? Мне нужно разрешение? Все это важные вопросы, над которыми стоит задуматься.

    Я попытаюсь ответить на эти вопросы, когда мы вместе пройдемся по этой статье.

    Нужен ли мне фундамент для моего сарая?

    Первое, что вы должны сделать, когда решите, что хотите сарай, — это где вы собираетесь поставить сарай? Это звучит довольно просто, но это одно из самых важных решений, которые вы принимаете относительно своего сарая.Выбранный вами участок определяет, нужен ли вам фундамент под ним и можно ли использовать фундамент из бетонных блоков.

    Вам действительно нужен фундамент под сарай?

    Планируя сарай, помните о климате, в котором вы живете, и о том, для чего вы собираетесь его использовать. Если сарай стоит прямо на земле, через пару лет он начнет гнить. Гниет даже пиломатериал, обработанный давлением.

    Влага из почвы, насекомых и даже грызунов может оказывать разрушительное воздействие на древесину.Имейте в виду, что дождь и таяние снега могут скапливаться вокруг вашего сарая, делая доступ влажным и грязным. Скопление снега также может затруднить вход.

    Если вы хотите, чтобы ваш сарай располагался ровно, то фундамент — это распространенный метод создания ровного основания. Большинство строительных площадок неровные. Постройка фундамента для вашего сарая создает ровное основание и обычно поднимает его выше повреждений, нанесенных водой. Это также может облегчить доступ зимой.

    Можно ли использовать фундамент из бетонных блоков?

    Бетонные фундаментные блоки для сарая — отличный способ создать ровное основание для вашего сарая.Их можно складывать вдвое, чтобы получить широкое основание, или штабелировать, чтобы построить опоры для большего зазора или неровных склонов.

    Бетонные блоки идеально подходят для опоры плоского или наземного фундамента. Они поднимают вашу конструкцию с земли и не гниют.

    Что такое бетонные блоки?

    Бетонные блоки представляют собой литой цемент и заполнитель из песка и гравия. Их часто называют бетонными каменными блоками (ББК). Блоки обычно имеют один или два полых сердечника, но доступны и твердые сердечники, которые намного тяжелее!

    Блоки бывают разных размеров, что делает их универсальным решением для фундамента.Их также можно разрезать зубилом Мейсона или твердосплавным пильным полотном.

    В чем разница между бетонным блоком и шлакоблоком?


    Бетонные блоки не являются шлакоблоками     . Они сделаны из более плотного материала, чем шлакоблоки, у которых в качестве заполнителя используется промышленная зола. Ключевое различие между ними — это восприимчивость шлакоблоков к зимнему замерзанию-оттаиванию.

    При воздействии влаги и циклов замораживания-оттаивания шлакоблоки могут начать распадаться.При использовании шлакоблоков защищайте их цоколем сарая или регулярно обрабатывайте гидроизоляцией.

    Что лучше: бетонный блок или заливной фундамент?

    Наливной бетон, армированный сталью, имеет большую поперечную прочность, чем бетонные блоки. Однако, если вы используете его только для поддержки и выравнивания базы для своего сарая, то это перебор.

    Блочный и заливной бетон требуют одинаковой подготовки грунта для выравнивания и дренажа. Блок размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов легче разместить, чем смешивать и заливать или доставлять готовую смесь для придания формы, которую вы построили.

    Сколько бетонных блоков для фундамента сарая?

    У вас должны быть бетонные блоки на каждом углу . В зависимости от размеров навеса, на полпути между углами или примерно через каждые 6–8 футов по периметру . Не забудьте поддержать середину сарая аналогичным образом.

    Расстояние между блоками также зависит от материала каркаса, используемого для поддержки конструкции. У меня был приятель, который решил, что собирается хранить в своем сарае только велосипеды и садовые инструменты.Он не поддерживал середину по периметру или полу. Большая ошибка! Планируйте сегодня, строите на завтра.

    Преимущества использования основания из бетонных блоков

    Использование бетонных блоков для фундамента вместо других материалов дает множество преимуществ. Бетонные блоки доступны в готовом виде. Как только земля будет подготовлена, они станут отличным фундаментом для вашего сарая. Блоки легко перемещать и имеют широкую плоскую поверхность, которая облегчает выравнивание платформы вашего сарая.

    Укладывайте блоки на неровную поверхность, чтобы получить ровную поверхность. Сложите блоки вдвое или сложите их вдвое, чтобы обеспечить большую структурную поддержку. Бетонные блоки бывают разных размеров для других решений фундамента. При использовании пустотелых блоков заполните ядро ​​бетоном и арматурой, чтобы создать прочную опору или опору.

    A 66 фунтов. из мешка с бетонной смесью получается ½ кубического фута готового продукта. Бетонный блок (номинальный размер 16 x 8 x 8 дюймов) имеет объем 0,58 кубических футов и весит от 30 до 35 фунтов.- намного легче. Я использовал оба продукта.

    Определяющими факторами являются доступ к сайту и размер конструкции, а также бюджет. Бетонные блоки дешевле, чем бетонная смесь или готовая смесь. Большинство моих сараев построено на бетонных блоках.

    Важные моменты, которые следует учитывать перед началом работы

    Прежде чем приступить к строительству фундамента, необходимо учесть несколько важных моментов. Вам следует проверить местные постановления, типы почвы, дренаж, уклон и местные коммунальные услуги.

    Местные постановления

    Если вы не живете в неразвитом муниципалитете, вам будут доступны Строительные нормы и правила и Строительный инспектор. Чек онлайн или телефон в муниципальных офисах должны предоставить вам информацию. Лучше проверить, чем платить штраф или убирать то, что вы усердно строили.

    Типы почв

    Всего существует 6 типов почв. Почвы обычно встречаются в сочетании друг с другом, но иногда могут занимать большую площадь.Тип почвы может повлиять на тип необходимой вам опоры и на то, сможете ли вы построить там, где захотите.

    • Торф : Часто встречается на болотистой или мелиорированной земле. Летом может высыхать от пыли, а во влажные периоды — пористой, плохо поддерживает основу.
    • Песок / гравий : Широко распространен в ледниковых и древних водотоках. Хорошо дренируется за счет крупных частиц. Но мелкие частицы могут вымываться, создавая дыры под фундаментом.Когда эта почва уплотнена, она хорошо держится и является хорошей опорой для фундамента.
    • Ил : Обычно встречается в старых водоразделах или поймах рек. Он удерживает влагу, вызывая расширение. Это оказывает давление на фундамент и может ослабить его. Плохая опора для фундамента.
    • Глина : У многих местных жителей это плохая поддерживающая почва. Он податлив во влажном состоянии, сохраняет влагу, увеличивая давление на фундамент.При высыхании дает усадку. Это может вызвать движение фундамента вверх и вниз.
    • Суглинок: Широко распространен в виде почвы, представляет собой комбинацию глины, ила и песка. Благодаря комбинации он сохраняет достаточно влаги, чтобы сохранять форму, но также хорошо дренирует. Это хорошо для поддержки фундамента.
    • Камень : большие или маленькие, они происходят из коренных пород. Некоторые из них — гранит, известняк, песчаник и сланец. Это также может быть скала. Их глубина и устойчивость создают прочную опору для фундамента.Однако их может быть сложно выровнять.

    Дренаж

    Тип почвы и рельеф местности или ее контуры влияют на то, как дождь и таяние снега покидают вашу собственность. Это следует учитывать при выборе места для фундамента под сарай. Это также повлияет на тип фундамента, который вы построите. Если он стекает медленно, но это единственное место, которое вы можете построить, то вы можете захотеть, чтобы ваш сарай был выше над землей.

    Наклон

    Уклон вашей земли также влияет на дренаж и тип фундамента.Стройте на склоне, и вам, возможно, придется копать больше на одном краю, и вам понадобятся бетонные блоки разных уровней. Если холм является скальной породой, вы не можете выкопать грунт, поэтому вы должны полагаться на бетонные блоки, чтобы создать свою ровную основу. Уклон также может повлиять на дренаж и потребовать подпорных стен и / или дренажных канав.

    Любые другие проблемы возле строительной площадки

    Есть еще кое-что, что нужно учитывать при планировании строительного проекта? Есть ли нависающие над участком деревья, которые могут мешать или могут повредить ваш сарай, когда он будет построен? Находятся ли они в вашей собственности или у соседа?

    Ко всем деревьям подключены их корневые системы, которые могут нанести ущерб вашим раскопкам.Корни также могут повредить и сместить фундамент. Обрезка корней также может повредить или убить чье-то любимое дерево.

    Скалы — еще одна проблема, о которой нужно помнить. Они могут усложнить раскопки или потребовать переделки фундамента. Во время рытья одного из своих сараев я обнаружил довольно большой кусок гранита там, где мне нужен сарай. Разбив его кувалдой, я решил, что это коренная порода. Я изменил план фундамента и немного сдвинул его, чтобы камень поместился между балками пола.

    В зависимости от того, где вы живете, могут быть подземные коммуникации, о которых вы не знаете. Позвоните в местную коммунальную компанию, и они придут и все проверит. Проверьте расстояние между инженерными сетями. Могут быть неудачи или допущения, которые вам нужно уважать.

    Стоимость фундамента сарая из бетонных блоков

    Используемые материалы и размеры сарая определяют стоимость фундамента. Вот некоторые сравнения сарая 8х12 футов:

    • Бетонный блок: Пустотные блоки размером 8 x 8 x 16 дюймов стоят 1 доллар.От 50 до 2,50 долларов за штуку. Блоки с твердым сердечником могут стоить вдвое. Для этого фундамента требуется 6 блоков, то есть от 9 до 30 долларов в случае пустотелого или сплошного сердечника.
    • Гравийная подушка: Для гравийной подушки размером 6 x 8 x 12 дюймов требуется 1,78 ярда ¾ дюйма щебня. Стоит от 45 до 75 долларов США; ваш сарай все еще стоит на земле.
    • Бетонная опора: Для устойчивости / морозостойкости она должна быть глубиной 4 фута. Вам потребуется 6–4 фута длинных труб диаметром 8 дюймов плюс 4 фута арматуры для каждой и бетон.Некоторые предлагают также гравий для дна трубы. Трубка стоит 6–8 долларов, арматурный стержень — около 0,25 доллара за фут и 3 пакета (4–5 долларов США в год) с бетоном / трубой. Самая низкая цена составляет 114 долларов США.
    • Заливной бетонный фундамент: Бетонная площадка размером 4 x 8 x 12 дюймов требует 4,7 ярда3 бетона. Моя последняя загрузка была 225,00 $ / ярд³; Я слышал 125 долларов за ярд³ «где-нибудь». Добавьте арматуру или стальную сетку, подслой из гравия, пароизоляцию, и стоимость возрастет.

    Как построить фундамент сарая из бетонных блоков

    Изображение предоставлено Facebook

    Что вам понадобится

    Выбор фундамента повлияет на необходимые вам инструменты и расходные материалы.Я занимаюсь постройкой фундамента сарая из бетонных блоков. Вот что вам понадобится:

    Инструменты: Лопата и небольшой садовый шпатель

    Принадлежности: Бетонные блоки (6) — пустотелые или сплошные. Если наклонный участок имеет несколько толщин

    • Гравий (по желанию) — мелкий гравий или гравийная пыль
    • Битумная черепица или две в качестве регулировочных шайб

    Подготовьте строительную площадку

    • Очистите строительную площадку от препятствий — камней, деревьев, кустов, хлама
    • Забейте колышек в одном фиксированном углу и очертите периметр навеса с помощью веревки и трех других колышков.
    • Я добавляю ступню к каждому измерению (8х12 футов становится 9х13 футов), поэтому мне не нужно перемещать колья при размещении угловых блоков.
    • Выровняйте периметр с помощью рулетки. Отмерьте 3 фута веревки от фиксированного угла к другому углу и завяжите узел. Отмерьте 4 фута вдоль веревки в другом направлении от фиксированной стойки и завяжите узел.

    Вы можете использовать маркер, чтобы отметить точки 3 и 4 дюйма. Переместите две угловые стойки, соединенные веревкой, в ваш фиксированный угол, пока диагональное расстояние между двумя узлами не станет равным 5 ‘.Это обеспечит квадратный угол. Повторите то же самое с другой угловой стойкой, и у вас должно получиться четыре угла 90 градусов (квадратов). Это подойдет для сарая любого размера.

    Укладка фундамента под навес из бетонных блоков

    После того, как вы подготовите строительную площадку и возведете периметр в квадрат, можно начинать.

    • Поместите бетонный блок в каждый угол и по одному в центре каждой длинной (12 футов) стороны.
    • Вдавите лопату в почву вокруг блока.Переместите блок, используйте лопату, чтобы удалить траву, а затем замените блок (полые стержни должны быть вверху, если используются).
    • Можно удалить весь дерн по периметру. Раскатайте защитную мембрану от сорняков, накройте 4-дюймовым гравием; затем поместите свои бетонные блоки.

    Мы подошли к самому важному этапу закладки фундамента. Выровняйте сами блоки и друг к другу. Плоская строительная площадка выравнивается легче, чем наклонная строительная площадка.

    Вот полезное видео:

    Плоский участок

    • Выберите угловой блок.Это будет ваш справочный уголок. Используйте двухуровневую проверку, чтобы блок был ровным длинным и коротким наверху. Используйте садовый мастерок, чтобы удалить почву, или поместите гравий под блок, чтобы выровнять его.
    • Установите доску размером 2 x 4 x 8 дюймов на выровненный угловой блок поперек любого блока в пределах досягаемости. Поместите свой уровень на верхнюю часть доски, чтобы проверить уровень между блоками. Если он высокий, удалите почву из-под нереференсного блока до уровня. Если он низкий, добавьте гравий, пока он не выровняется.
    • После того, как вы достигли уровня, выровняйте этот блок, как вы это делали. Еще раз проверьте с помощью 2 «x4», что пролет все еще ровный — это может быть очень придирчивой работой. Помощник экономит время и силы.
    • Повторите этот процесс от опорного блока к другому блоку, достижимому с помощью доски. Теперь у вас есть уровень 3 блока. Двигайтесь по периметру от блока к блоку, пока все не выровняются по отдельности и не выровняются друг с другом.
    • Теперь у вас есть ровный фундамент из бетонных блоков, на котором можно построить сарай.

    Участок с уклоном

    Есть два способа построить фундамент для наклонной площадки.

    1. Выкопайте склон, чтобы построить ровное основание для сарая. Возможно, вам придется построить подпорную стену, чтобы со временем земля не осыпалась на ваш сарай. Вам также может понадобиться дренажная канава, чтобы отводить воду от вашего сарая. Выкопайте участок и подготовьте подпорные стены. Следуйте описанной выше процедуре для плоской площадки, чтобы построить фундамент.

    2.Второй способ — строить «на склоне». Для этого по-прежнему может потребоваться дренажная канава, но, вероятно, подпорная стена не понадобится.

    • То же, что и Flat Grade, но выберите самый высокий угловой блок на склоне. Это будет ваш справочный уголок. Используйте 2-дюймовый уровень, чтобы убедиться, что блок расположен на длинных и коротких участках сверху. Используйте садовый мастерок, чтобы удалить почву, или поместите гравий под блок, чтобы выровнять его.
    • Установите доску размером 2 x 4 x 8 дюймов на выровненный угловой блок и поперек склона к другому углу.Поместите свой уровень на верхнюю часть доски, чтобы проверить уровень между блоками. Если он высокий, удалите почву из-под нереференсного блока до уровня. Если он низкий, добавьте гравий, пока он не выровняется.
      Если разница достаточно велика, чтобы добавить еще один блок, выровняйте существующий блок и добавьте еще один поверх. У меня для этого часто бывает несколько блоков разной толщины. Убедитесь, что уложенные друг на друга блоки тоже выровнены по вертикали! Используйте квадратную черепицу для небольших горизонтальных корректировок.
      Еще раз проверьте с помощью 2 ”x4”, что пролет все еще ровный — это может быть очень придирчивой работой.Опять же, наличие помощника экономит время и силы.
    • От вашего контрольного угла используйте 2 «x4» и уровень, чтобы установить средний блок. Следуйте процедуре, использованной для другого угла. Обеспечение горизонтального и вертикального расположения уложенных друг на друга блоков.
    • Повторяйте этот процесс, пока не будут установлены все блоки. Теперь у вас есть фундамент для вашего сарая из бетонных блоков.
    • Я рекомендую удваивать блоки и чередовать каждый курс (набор) для высоты более 16 дюймов.Это создаст более прочный фундамент. Если он превышает 24 дюйма в высоту, то я рекомендую заполнить пустотелые ядра бетоном или перейти на бетонную опору.

      Способы выравнивания пола в квартире: Как и чем выровнять пол в квартире своими руками, различные методы

      07.11.2021 0 Разное

      выравнивание пола своими руками, способы выравнивания пола, выравнивание бетонного пола, выравнивание деревянного пола

      При ремонте полов обычно сразу возникает вопрос: «Как выровнять пол?». Сегодня существует несколько способов выравнивания пола, которые могут применяться в различных ситуациях. Кроме того все они доступны для самостоятельной реализации. Другими словами, выполнив выравнивание пола своими руками, можно не только сделать качественное основание пола, но и неплохо сэкономить.

      Условно способы выравнивания пола можно разделить на две категории это стяжка пола и ее различные модификации, т.е. сырые способы, и выравнивание деревянных полов либо создание различных деревянных комбинированных конструкций, т.е. сухие способы без применения воды.

      Стяжка пола

      Рис.1. Выравнивание пола с помощью стяжки

      Стяжка пола это наиболее универсальный способ выравнивание основания пола. Основные достоинства этого способа выравнивания: высокий срок службы, универсальность, т. е. подходит для укладки любого декоративного покрытия, высокая прочность, т.е. способность выдерживать большие нагрузки. В связи, с чем стяжка получила очень большое распространение.

      Такой метод подготовки основания пола можно применять в любых помещениях, как в жилых, так и в не жилых. Единственное ограничение это создание стяжки на балконах и лоджиях, в связи с тем, что стяжка имеет очень большой вес. Однако существуют варианты применения их и в этих помещениях.

      В зависимости от предполагаемой нагрузки на стяжку, она может быть армированной и не армированной. Кроме того можно предусмотреть дополнительный тепло и звукоизоляционный слой, это так называемые, стяжка с керамзитом и плавающая стяжка.

      К недостаткам стяжки можно отнести высокую трудоемкость работ, необходимость длительной просушки, в некоторых случаях, необходимость предварительного создания гидроизоляции, т.к. существует вероятность протечек. Однако, несмотря на все сказанное выравнивание пола своими руками достаточно легко реализуемо и в большинстве случаев не вызывает особых затруднений.

      Полусухая стяжка пола

      Фактически полусухая стяжка пола по своим свойствам мало чем отличается от традиционной. Возникновение и развитие такого метода произошло по причине возможных протечек, о которых говорилось ранее. Этот способ выравнивания пола особенно актуален в старых домах, где протечка к соседям крайне не желательна.
      Во всех остальных характеристиках полусухая стяжка аналогична обычной, за исключением лишь особенностей проведения работ и применяемых составов смеси. Этот вид стяжки пригоден для настила любого вида напольных покрытий.

      Самовыравнивающийся или наливные полы

      Рис.2. Выравнивание с помощью наливных полов

      Наливные полы, за исключением полимерных наливных полов, это так же разновидность стяжки. Однако в отличие от традиционной стяжки они менее трудоемки при проведении работ. Достигается это благодаря специальным составам смеси. Если при выравнивании обычного цементного раствора требуется установка маяков и тщательного разглаживания, то наливной пол является самовыравнивающимся. Т.е. его достаточно равномерно нанести на поверхность пола. Далее под силой тяжести он примет идеально горизонтальное положение.

      Однако учитывая то, что наливной пол имеет жидкую консистенцию, то без протечек обойтись, скорее всего, не получиться, поэтому применять такой способ выравнивания пола необходимо с осторожностью. Лучший способ избежать протечек, это сделать гидроизоляцию. В результате выравнивания пола самовыравнивающимися смесями получится прочное ровное основания для любого финишного покрытия.

      Подводя итог по стяжкам, и их разновидностям хочется отметить, что, несмотря на сложность проведения работ, и другие недостатки, качественно сделанная стяжка будет служить долго и любое напольное покрытие, начиная с плитки и заканчивая ламинатом будет прекрасно смотреться и радовать глаз долгие годы.

      Теперь перейдем к вопросу о выравнивании деревянных полов и устройстве деревянных полов в качестве выравнивающего чернового пола. Деревянные полы так же имеют большое распространение, как в городском, так и в загородном строительстве. Конечно, они несколько уступают по некоторым характеристикам стяжке, но по скорости монтажа и простоте выполнения работ значительно ее превосходят. Кроме того утепление деревянных полов сделать значительно проще, чем цементных.Кроме того, что не мало важно для городских квартир, деревянные полы хорошо гасят звуки, т.е. они хороший звукоизолятор.

      Выравнивание с помощью деревянных полов

      Рис.3. Выравнивание с помощью деревянных полов на лагах

      Традиционные деревянные полы это полы на лагах. Устройство деревянного пола выполняется следующим образом. На основание пола устанавливаются лаги, обычно это деревянные бруски, сверху на к ним крепится доска. Таким образом, могут изготавливаться как черновой пол, так и чистовой, в зависимости от применяемой половой доски.

      Такой пол достаточно легко собрать своими руками, работа не займет много времени, деревянный пол после укладки сразу готов к эксплуатации или настилу декоративного покрытия. Кроме того он достаточно легкий и может смело применяться на лоджии.

      Безусловно, достоинства на лицо, но существуют и недостатки. Во-первых, деревянные полы не следует стелить в помещениях с повышенной влажностью. Во-вторых, с течением времени деревянный пол рассыхается и теряет свою прочность, доски начинают играть и издавать скрипы при ходьбе. Конечно, это произойдет не через год или два, но через 10 лет точно. В результате возникнет потребность в его ремонте и выравнивании.

      Выравнивание деревянного пола

      Рис.4. Выравнивание старого деревянного пола

      Скрипы и игра досок, это то, с чем сталкиваются владельцы квартир в старых домах. Естественно такой пол не пригоден для укладки напольного покрытия. Кроме того существуют еще скрытые дефекты, которые могут привести низкому сроку службы финишного покрытия.

      Как выровнять пол в данном случае? На самом деле достаточно просто. Лаги, на которых крепятся доски, жестко закрепляют к основанию пола, а поверх досок укладывается фанера или ДСП и закрепляется саморезами к доскам. Таким образом, осуществляется выравнивание и укрепление пола.

      Регулируемые полы

      Рис.5. Выравнивание пола с помощью регулируемых полов

      Учитывая достоинства деревянных полов, появился такой способ выравнивания пола, как регулируемые полы. Этот способ исключает недостатки традиционных деревянных полов, главным образом сложность в их выравнивании. Одновременно с этим сохраняя все достоинства выравнивания пола с помощью дерева.

      Выполнить выравнивание пола своими руками с помощью регулируемых полов один из самых простых способов. Фактически это аналог пола на лагах, только лаги лежат не на основании пола, а на специальных конструкциях, при этом они жестко закреплены. Поверх этих лаг может быть настелено любое черновое покрытие. Какой материал стелить зависит от дальней шей отделки пола. Это может быть, например фанера или ДСП для ламината, или ЦСП или ГВЛ для керамической плитки.

      Таким образом, с одной стороны получается очень жесткая стабильная во времени конструкция, как стяжка, с другой стороны конструкция имеет малый вес и подпольное пространство для прокладки коммуникаций или утеплителя. Часто такой способ выравнивания пола применяется на лоджии.

      Сухая стяжка

      Рис.6. Сухая стяжка как способ выравнивания пола

      Сухую стяжку можно назвать комбинированным способом выравнивания пола. Потому что по своей конструкции она с одной стороны напоминает стяжку, с другой регулируемый пол.

      Сделать выравнивание пола своими рукам с помощью сухой стяжки не сложнее регулируемых полов. На основание пола насыпается и разравнивается засыпка, по верх нее укладывают ГВЛ и скрепляют между собой. Таким образом, получается ровный пол пригодный к настилу любого напольного покрытия. Единственным недостатком такого способа выравнивания пола является, то что его не желательно применять в помещениях с повышенной влажность.

      Какой способ выравнивания пола применять в том или ином случае решать без условно вам. Могу лишь предоставить на ваше рассмотрение несколько своих умрзаключений по поводу выбора способа выравнивания пола.

      Если в квартире уже имеется деревянный пол, при этом он не гнилой и не сломанный, то целесообразнее выровнять его фанерой или ДСП. Этого будет достаточно, что бы уложить ламинат или линолеум.

      Если квартира новостройка, и в ней отсутствует черновая отделка, то целесообразно рассмотреть варианты в следующей последовательности: стяжка, сухая стяжка, регулируемые полы.

      Если речь идет о ванной с туалетом, то альтернативы стяжке вряд ли найдется.

      На лоджии наименее затратно и достаточно эффективно применять регулируемые полы.

      рекомендации специалистов, основные способы выравнивания.

      Хорошо подготовленное основание пола – залог продолжительного срока эксплуатации его чистовой отделки. Именно потому, проводя ремонт своими руками, многие задаются вопросом о том, как выровнять пол в квартире под различные декорирующие материалы (линолеум, паркет, ламинат, плитку). В ходе процесса нужно ли учитывать особенности основания пола и технические характеристики последующей чистовой отделки? Можно ли все работы выполнить самостоятельно или в обязательном порядке нужно привлекать специалистов? Какие строительные материалы и спецтехнику можно использовать для правильно выровненного пола?

      Способы выравнивания пола

      Сегодня, в зависимости от исходных характеристик основания пола и последующих декорирующих материалов, специалисты предлагают следующие способы выравнивания горизонтальных перекрытий в доме:

      • полусухая и сухая стяжка пола или выравнивание по маякам. Они больше подходят под плитку, часто используются в гараже или на кухне;
      • сухая стяжка пола с использованием фанеры. Пригодна в деревянном доме с уже существующим полом;
      • использование самовыравнивающихся смесей. Она используется при укладке ламината или паркета.

      При определенной подготовке правильно провести все работы можно своими руками человеку, не имеющему достаточного опыта в строительном деле.

      Мокрая стяжка пола

      Это классический вариант выравнивания пола. Мокрую стяжку пола можно использовать в помещениях с повышенной влажность воздуха (на кухне, в ванной), с большими эксплуатационными нагрузками (в гараже, в производственных цехах) и под различные декорирующие материалы (плитку, линолеум, паркет).

      Преимущества выравнивания пола “мокрым способом”:

      • прочность и долговечность;
      • возможность скрыть коммуникации в толще черновой отделки;
      • выравнивание существенно перепад высот в одной плоскости;
      • низкая стоимость проведения работ.

      Недостатки процесса:

      • продолжительный срок созревания цементного камня;
      • профессиональный подход к проведению работ.

      Мокрую стяжку пола не рекомендуется проводить самостоятельно. Для этого привлекаются опытные строители. Для увеличения скорости выравнивания пола в частном доме или квартире сегодня предлагается проведение мокрой стяжки пола машинным способом. Это не стоит дешево, однако эффективность методики доказана на практике.

      Полусухая стяжка пола

      Как выровнять пол в ванной или на балконе? Можно использовать полусухую стяжку пола. Это современный аналог “мокрого способа”. Различие заключается в процентном соотношении компонентов смеси. Полусухой способ предполагает минимальное количество воды с составе смеси. Вода здесь нужна только для гидратации цемента. Второе отличие полусухого способа выравнивания пола в квартире – в качестве армирующего агента не используется сетка из стекловолокна, а в смесь добавляется фиброволокно, которое равномерно распределяется в толще черновой отделки, армируя ее полностью.

      Не знаете как быстро и чем лучше выровнять пол? В таком случае рекомендуют полусухую стяжку.

      Преимущество данного способа черновой отделки пола:

      • высокая скорость проведения процесса;
      • черновой слой уже через 7 часов после организации способен выдерживать незначительные нагрузки;
      • отделку можно провести своими руками;
      • полусухой черновой слой не растрескивается в условиях повышенной влажности воздуха, потому его укладывают на кухне, в ванной под плитку, под паркет;
      • полусухой слое не теряет целостности в результате повышенных эксплуатационных нагрузок. Его рекомендуют к организации в гараже.

      И полусухую, и мокрую стяжку пола проводят по маякам. В этом и заключается сложность процесса. Неправильно выставленные маяки приведут к перекосу вначале черновой, а затем и чистовой отделки пола, что в дальнейшем скажется на его эксплуатационных характеристиках. Крайне не рекомендуется без подготовки и соответствующего образования выполнять стяжку пола самостоятельно.

      Сухая стяжка с использование фанеры

      Не знаете, как быстро выровнять пол в деревянном доме, не нарушая старое покрытие? В таком случае рекомендуют прибегнуть к использованию фанеры. Этот способ выравнивания отлично подойдет под линолеум.

      Его несложно выполнить своими руками. Однако под плитку или на кухне фанера в качестве выравнивающего слоя не годится, так как дерево (основной конструкционный материал плиты) легко меняет свой объем во влажной среде помещения или при прямом контакте с водой. Фанерой выравнивают пол в помещениях с нормальной влажностью воздуха (на застекленном балконе, в гараже, обычных жилых комнатах в деревянном доме).

      Этапы выравнивания пола фанерой своими руками:

      • подготовка исходного основания. Если это бетонная стяжка, то с нее удаляется пыль и мусор. Если это деревянный пол в частном доме, то его осматривают на предмет гнили, обязательно обрабатывают антисептиком;
      • при помощи лазерного уровня определяем положение выравнивающего слоя пола. Для этого по периметру стен отмечаем контрольные точки и соединяем их одной линией;
      • укладка гидроизоляции. Это слой полиэтиленовой пленки или специальной мембраны, которая не позволит избытку влаги проникнуть к деревянной конструкции. Гидроизоляция укладывается внахлест в местах стыков и с припуском в 10 см вдоль всех стен. Если выравнивание пола фанерой проводится в деревянном доме, то гидроизоляция укладывается;
      • подготовка и укладка деревянных лаг. Лаги – это деревянные бруски, размеры которых лежат в пределах 40×100 мм. Правильно подготовленные лаги должны быть хорошо высушенными с обязательной антибактериальной пропиткой. Их укладывают против направления падения солнечных лучей в комнате на расстоянии 40…50 см друг от друга. При этом нужно обязательно ориентироваться на отмеченный ранее при помощи лазерного прибора уровень пола;
      • организация второго слоя обрешетки. Это деревянные брусья тех же размеров, но выложенные перпендикулярно первому слою обрешетки;
      • монтаж фанеры. Фанеру крепят в ранее подготовленной обрешетки при помощи саморезов. При этом выравнивающий материал нарезают пластинами 75см на 75 см. Пластины нельзя вплотную подгонять друг к другу, так как дерево от перепада температуры и влажности меняет свой объем.

      Фанерой можно выровнять пол под ламинат, при условии наличия пол лагами бетонной стяжки.

      Выравниваем пол в квартире традиционными способами

      По мнению специалистов, выровнять пол в квартире качественно и на многие годы можно, если использовать различные типы стяжек по маякам. Независимо от того, будет ли это мокрый или полусухой способ, черновой слой из цементной или бетонной смеси отлично подойдет под плитку, прослужит долго на кухне в условиях повышенной влажности воздуха и частых перепадов температур. Выравнивать пол полусухим и мокрым способом можно и в гараже, так как черновой слой может переносить повышенные эксплуатационные нагрузки, не теряя своей целостности.

      Как выровнять пол в ванной под плитку при полощи полусухой смеси?

      Этапы процесса:

      • если в помещении (гараже или квартире) присутствует старая стяжка, то ее обязательно демонтируют. Для этого можно использовать перфоратор и работы проводят своими руками, дабы сократить денежные расходы. После выполняют уборку помещения. В поверхности пола удаляют мусор, пыль. Это также можно выполнить своими руками;
      • обязательная грунтовка основы. Грунтовка наносится широким валиком. Ей дают подсохнуть в течение 7 часов;
      • своими руками можно провести монтаж дополнительной теплоизоляции пола (если речь идет о жилых помещениях) или улучшить гидроизоляцию перекрытия в гараже;
      • выставляем уровень пола по маякам. Своими руками данный этап работ проводить нежелательно. Для этого привлекаются специалисты, имеющие достаточный опыт работ и соответствующее снаряжение;
      • приготовление цементной смеси. Смесь приготавливается непосредственно на месте проведения работ и используется в течение 40 мин после добавление в нее воды. В противном случае раствор начинает стареть и терять свои технические характеристики;
      • нанесение выравнивающей смеси на пол по маякам. В данном случае используется машинный или ручной способ укладки. Если проводится выравнивание пола под плитку в ванной или кухне, то нужно использовать бетон марки не ниже М300. Для выравнивания пола в гараже бетон должен быть по классу прочности выше;
      • дозревание цементного камня. В данном случае поддерживают постоянство температуры и влажности воздуха в помещение в течение двух недель.

      Вы не знаете, как выровнять пол на балконе, в ванной комнате под плитку или в гараже? Лучше обратитесь за консультацией к специалистам своего дела.

      Выравнивание полов в квартире цена за м2 работы в Москве

      Чтобы ремонт в квартире был действительно качественным, все отделочные работы должны быть выполнены на высоком уровне. Это касается не только стеновых конструкций и потолков, но и напольного покрытия, которое должно быть идеально ровным.

      Пол в жилых помещениях играет наиболее важную роль, поэтому проводя ремонтные работы, ему следует уделить максимум внимания, начав с его выравнивания. Смысл данного этапа, заключается в доведении напольного основания до максимальной гладкости во всех плоскостях. На первый взгляд, может показаться, что стяжку выполнить достаточно просто, но на самом деле без помощи специалистов не обойтись.

      Чтобы избежать проблем при заливке стяжки, выборе смеси и не испортить ремонтный процесс далекими от профессионализма действиями, обращайтесь в компанию «Метр Ремонта» и наши специалисты быстро и качественно выполнят выравнивание пола в Москве и области, подготовив его к укладке напольного покрытия.

      Способы выравнивания

      В зависимости от изначального состояния напольного основания и целей ремонта, подбирается тот тип выравнивания, который станет наиболее подходящим в конкретной ситуации. Наши специалисты используют следующие типы выравнивания:

      Любой из вышеописанных способов позволяет достичь идеально ровного напольного основания, которое впоследствии будет использовано для укладки выбранного напольного покрытия.

      Выравнивание с использованием маяков: Идеально ровная поверхность

      Смысл данной процедуры заключается в очистке напольного основания и укладке на него специальных реек, которые станут ориентиром при заливке стяжки. Маячки позволяют добиться идеально ровной поверхности без дефектов.

      Такой тип выравнивания подходит даже в случае с существенными перепадами уровня. Он используется в качестве подготовительной основы под паркет, ламинат или линолеум. Однако стоит учитывать тот факт, что такая стяжка долго сохнет и не подойдет для быстрого ремонта. Если ремонтные работы следует выполнить в кратчайшие сроки, лучше всего использовать сухую стяжку Knauf.

      Наливные полы: Качественно и экономно

      Особенность данной методики заключается в использовании специализированной смеси, равномерно заливающей все неровности и дефекты. В ее состав входит цемент и ровнитель, который растекается по цементной стяжке, формируя гладкое основание. Стоимость квадратного метра наливного пола довольно выгодна и применять его можно не только под напольное покрытие, но и под теплые полы. К тому же смесь быстро сохнет, что в разы сокращая время ремонта. Самовыравнивающий пол не стоит использовать, если глубина напольной поверхности превышает 35 миллиметров. В этом случае, мастер подберет более подходящую методику.

      Наращивание напольного основания: Скорость и простота

      Это способ выравнивания чаще всего используется перед настилом полов из древесины, ковролина или линолеума. Методика основывается на укладке лаг из древесины, на которые размещают фанеру или доски. Единственный минус трудоемкость процесса, поэтому выполнять такое выравнивание должны профессионалы.

      Выбрав наращивание, полы можно утеплять при помощи теплоизоляционного материала, размещающегося между деревянными лагами. Поверхность будет ровной невзирая на перепады. Эта методика идеально подойдет для того случая, когда под половицей необходимо проложить коммуникации.

      Стоимость выравнивания

      Сколько будет стоить квадрат напольного основания будет зависеть от метража помещения, его индивидуальных особенностей и выбранного типа выравнивания. Точная цена будет озвучена специалистом после выезда на объект и составления расходной сметы.

    Размер Диапазон затрат Типичное применение
    30×40 8000–20 000 долларов Гараж на 4 машины, 8 конюшня для лошадей Хранилище сельскохозяйственной техники, хлев на 10 лошадей
    30×60 12 000–25 000 долл. США Гараж на 6 автомобилей, хлев на 12 лошадей
    40×60 14 000–28 000 долл. США средний
    Наименование работЕд. изм.Цена
    Монтаж лагкв. мот 250 руб
    Монтаж регулируемых половкв. мот 350 руб
    Настил оргалитакв. мот 200 руб
    Настил фанеры, ДСПкв. мот 400 руб
    Настил половой доскикв. мот 150 руб
    Тепло и звукоизоляция полакв. мот 450 руб
    Засыпка керамзита до 4 смкв. мот 70 руб
    Засыпка керамзита последующий смкв. мот 20 руб
    Армирование стяжкикв. мот 70 руб
    Грунтовка полакв. мот 60 руб
    Нанесение бетоноконтактакв. мот 90 руб
    Монтаж сухой стяжкикв. мот 450 руб
    Стяжка пола до 3 см.кв. мот 460 руб
    Стяжка пола каждый последующий см.кв. мот 70 руб
    Самовыравнивающая стяжкакв. мот 280 руб

    Хотите, чтобы ваши полы были ровными и не имели дефектов? Тогда доверьте выравнивание специалистам нашей компании, которые качественно, надежно и в кратчайшие сроки подготовят полы под укладку ламината, паркета или любого другого покрытия. Обращайтесь

    раствор для финишного выравнивания в квартире, способы с гипсокартоном, песком, материалом без заливки, фото и видео


    Содержание:


    Очень сложно представить качественно уложенное напольное покрытие, если поверхность, предназначенная для укладки, не является идеально ровной. В статье речь пойдет о том, как произвести выравнивание пола своими руками: используемые материалы, последовательность действий и существующие нюансы.


    Основание для укладки напольного покрытия


    Сразу после возведения нового дома или въезда в только что отстроенную квартиру жильцы стремятся к тому, чтобы создать уникальный интерьер. Первоочередным объектом для обработки является пол. Современные напольные покрытия позволяют добиться идеального дизайна, соответствующего предполагаемому интерьеру помещения. Причем многие хозяева могут произвести укладку покрытия самостоятельно, если обладают минимальным набором навыков для этого.



    Чаще всего в качестве основания для укладки напольного покрытия используются цельные плиты, имеющие далеко не самую ровную структуру поверхности. Использовать такой черновой пол при укладке недопустимо, хоть и существует технология создания напольного покрытия по неровной поверхности. Предпочтительнее выполнить выравнивание пола своими руками, чтобы в дальнейшем при эксплуатации не возникло различных проблем связанных с дефектностью основания.


    Чаще всего для выравнивания используют цементную стяжку. Выполнить заливку такого покрытия может любой человек, но потребуется значительное количество времени и сил. Также стоит отметить очень большое количество строительного мусора образуемого во время работ.

    Предварительная подготовка


    До начала работ очень важно подготовить неровную поверхность:

    • очистить от пыли, грязи, мусора;

    • убрать свежие пятна или лужи от лакокрасочных материалов, масел и других химикатов;

    • устранить куски бетона, которые отвалились или начинают отслаиваться.



    Очень важно заделать любые трещины и пустоты на поверхности, поскольку их наличие приводит к протечкам покрытия. Особенно это касается тех случаев, когда производится выравнивание полов в квартире, расположенной не на первом этаже. Специалисты из отечественных строительных компаний в последнее время все чаще прибегают к грубым технологиям во время прокладывания электропроводки.


    Напольное покрытие пробивается при помощи кувалды и лома, а не просверливается, как это делается в европейских странах и остальном развитом мире. Естественно основание для укладки пола при этом разрушается и если качественно не заделать все пустоты в плитах, то в скором времени можно стать участником неприятной встречи с соседями, ставшими жертвами затопления.

    Разметка под заливку стяжки


    Подготовленное основание должно быть размечено для определения уровня будущей стяжки. Несмотря на то, какие способы выравнивания пола применяются, разметка производится при помощи жидкостного строительного уровня. При отсутствии такого инструмента его можно сделать самостоятельно.


    Для этого потребуется лишь две стеклянные или пластиковые колбы, которые соединяются длинным шлангом. Работает инструмент по принципу сообщающихся сосудов, а это значит, что вся конструкция должна быть заполнена водой настолько, чтобы вода содержалась в обеих колбах. При правильном горизонтальном расположении уровня в каждом сосуде будет содержаться одинаковое количество жидкости.



    Разметку практичнее будет выполнять не одному, а с помощником. Один постоянно будет удерживать колбу на нужном уровне в начальной точке, а другой будет передвигать второй сосуд вдоль стены, делая отметки через равные промежутки. Как только через все точки будет проведена воображаемая линия горизонта останется лишь пройтись по периметру комнаты с измерительным приспособлением и проверить ее параллельность с основанием.


    Для этого необходимо будет определить, действительно ли проведенная линия находится на одинаковом расстоянии от поверхности пола по всему периметру помещения. Проводить линию горизонта владелец вправе на той высоте, которую посчитает нужной, но она должна быть не менее 0,3 сантиметра.

    Грунтовка поверхности под стяжку


    Чтобы раствор для выравнивания пола получил максимальное сцепление с обрабатываемой поверхностью, предварительно на нее наносят грунтовку. Данный раствор еще и выполняет важнейшую функцию по гидроизоляции. Пренебречь грунтовкой на этом этапе выравнивания нельзя, поскольку в дальнейшем пол может потрескаться.



    Если работы проводятся в кухне, ванной или сантехническом узле, то использовать необходимо особенную грунтовку с повышенными водоупорными характеристиками. Грунтовка обязательно должна иметь маркировку «для бетона».

    Сухие смеси для стяжки


    Самый эффективный материал для выравнивания пола – это строительная смесь сухого типа.


    Таким веществам присуща обычная структура:

    • связь всех компонентов осуществляется посредством безусадочного цемента;

    • наполнителем является мелкозернистый песок.



    Смешивание такого состава с водой приводит к образованию эмульсии, которая качественно покрывает основания и устраняет любые дефекты (прочитайте также: «Какая смесь для стяжки пола лучше подойдёт»).


    Сухая стяжка имеет ряд преимуществ перед обычной цементной стяжкой:

    1. Эмульсия высыхает в течение суток, что позволяет ввести помещение в эксплуатацию уже через сутки.

    2. Высочайшая прочность стяжки достигается благодаря содержанию в структуре твердого сыпучего наполнителя мелких размеров.



    В целом, заливка пола в квартире своими руками может быть выполнена без особых трудностей. Строительные смеси, применяемые для выравнивания пола, представлены двумя категориями:

    • для первичного разравнивания – предназначаются для заливки начального слоя покрытия. Поверхность не выравнивается досконально, поскольку в качестве наполнителя такого состава используются крупные частицы;

    • смеси, выполняющие финишное выравнивание пола и исправляющие дефекты после первичной заливки. Это является непосредственно той стяжкой, которая эффективно заполняет все помещение и создает идеально ровное гладкое основание. Такая стяжка иногда становится основным покрытием. Ее внешний вид соответствует многим требованиям и, просмотрев фото помещения, многие специалисты сделают вывод о высоком качестве полов.

    Подготовка к заливке цементной стяжки


    До того как начать выравнивание пола без заливки необходимо на грунтовку осуществить монтаж маяков – специальных профилей, который в разрезе похожи на букву «Т». Рейки такие устанавливаются на грунтованный пол большей плоскостью к верху. Уровень должен соответствовать ранее проведенной на стене линии горизонта. Проверить данное соответствие можно при помощи натянутого между противоположными стенами шнура.



    Рейки укрепляются на основании посредством гипса или самого цементного раствора. Заливать раствор по всей длине рейки не стоит. Достаточно произвести крепеж через каждые 1-1,5 метра в зависимости от того, какова длина измерительного приспособления. Лучше сохранять определенный запас, т.е. при полутораметровой линейке расстояние можно сделать в 1,2-1,3 метра. Расстояние между соседними маяками может достигать 2-2,5 метров.


    Отказаться от таких профилей можно, но обычно без них работу выполняют исключительно профессионалы. Владельцам, которые производят выравнивание своими силами предпочтительно рейки монтировать, поскольку это значительно повысит качество покрытия.

    Заливка цементной стяжки


    Как только маяки установлены, можно начать процесс заливания стяжки. Предварительно стоит понять, какова амплитуда неровностей основания, и сравнить данное значение с рекомендациями производителя по поводу максимально допустимой высоты слоя. В случае, если перепады уровня поверхности превышают допустимую толщину стяжки, то наносить состав необходимо в несколько слоев.


    Заготовить достаточное количество смеси и довести ее до идеальной консистенции можно в ведре с применением мощной электрической дрели и миксерной строительной насадки.



    Каждый начинающий работник должен помнить, что производя выравнивание пола песком, цементом, водой и другими компонентами нельзя перебарщивать или недосыпать. Соблюдение точнейших пропорций очень важно в таком процессе. Если жидкости в составе будет больше чем нужно, то в скором времени стяжка начнет расслаиваться и снизятся ее прочностные характеристики. Состав заливается полосами на одну площадку между двумя соседними маяками.


    Слой эмульсии выравнивают при помощи шпателя или правила, а образуемые на поверхности воздушные пузырьки устраняются малярным валиком с иголками.


    Сохранять стяжку необходимо в полностью закрытом помещении без сквозняков и с определенным температурным режимом.

    Финишное покрытие


    Владельцы, нуждающиеся в идеально ровной поверхности, должны будут произвести финальное выравнивание с применением соответствующей смеси. Консистенция такой смеси очень редкая с добавлением большого количества жидкости. Это позволяет заполнить даже визуально не различимые ямки или выровнять незначительные, но существующие выступы. Замешивают такой состав аналогично предыдущему способу, затем выливают на первую стяжку и разравнивают, пока она не станет единым слоем толщиной в несколько миллиметров.


    Преимущества такого дополнительного слоя:

    • по завершению работ при полном высыхании стяжки можно совершать укладку какого-либо покрытия;

    • такая стяжка позволяет произвести монтаж системы теплого пола;

    • тончайший слой практически не изменяет уровень поверхности;

    • покрытие имеет высочайшую прочность.



    Недостатки, конечно же, имеются:

    • заливка производиться должна после точнейших измерений, а также от работника требуется пространственное мышление и огромный запас терпения;

    • работы такого характера приводят к образованию большого количества пыли и грязи;

    • срок высыхания и затвердевания очень долгий: укладка напольного покрытия станет возможной только через месяц после окончания работ.


    Также можно произвести окончательное выравнивание пола гипсокартоном, характеристики которого не уступают финишным покрытиям. Он имеет значительное преимущество в том, что не придется готовить смесь и ждать ее высыхания. Монтаж листов материала осуществляется при помощи обычных саморезов и дрели на заранее подготовленную первичную стяжку. Сразу по завершению работ можно будет начать процесс укладки напольного покрытия.



    Итог


    Выравнивание полов своими руками – это процесс, требующий от работника аккуратности, внимательности, терпеливости и значительного запаса сил. Предварительно необходимо оценить фронт работ и понять, можно ли выполнить выравнивание самостоятельно. Если уверенность в своих силах отсутствует, то стоит обратиться к профессионалам, которые помогут не только выровнять пол, но и в дальнейшем осуществят качественную облицовку поверхности.


    После отделки пола людьми, специализирующимися на данном виде работ, помещение будет не стыдно показать гостям или представить на фото в социальных сетях. Цена вопроса в данном случае формируется в зависимости от объема и сложности работ.

    Выровнять пол в квартире. Способ 3: Выравнивание пола с помощью фанеры

    Выровнять пол в квартире. Способ 3: Выравнивание пола с помощью фанеры

    В некоторых ситуациях выполнение «мокрых» работ нежелательно, и стоит выбрать в качестве чернового пола другой материал. Например, фанерные листы, МДФ или плиты ДСП, которые отличаются доступной ценой, хотя и уступают по прочности стяжкам. Одним из вариантов, как выровнять пол в квартире фанерой, является её укладка прямо на основание.

    Выравнивание пола фанерой

    Среди особенностей такого способа выравнивания пола отмечают:
    • высокую скорость укладки по сравнению со стяжками;
    • возможность устройства чистовых полов сразу же после монтажа фанерных листов;
    • удобство перевозки материалов, выпускаемых в виде больших и обладающих высокой жёсткостью листов;
    • повышение теплозащитных свойств пола, даже при отсутствии теплоизоляции под основным материалом.
    К минусам фанерных полов относят необходимость в укладке нескольких слоёв материала, из-за чего высота становится достаточно большой. Стоит отметить и минимальную влагоустойчивость материала – из-за попадания влаги фанера может разбухать и терять форму. В пользу материала стоит отметить, что при монтаже поверх листов ламината или линолеума риск намокания минимальный. В первом случае из-за того, что ламинированные полы тоже рекомендуется беречь от влаги. А уложенный поверх фанеры линолеум практически не пропускает воду – разве что в местах плохо изолированных швов.
    Важно: Фанерные черновые полы устраивают при необходимости выравнивания небольших неровностей для подготовки чистовых покрытий, улучшения теплоизоляции и гидроизоляции квартиры, которая находится на первом этаже над подвалом. Хотя в помещениях с высокими перепадами температур типа сезонных дач или коттеджей такое выравнивание нежелательно.

    Как выровнять пол самовыравнивающейся смесью. Виды смесей для выравнивающей стяжки

    Главная особенность нивелирующих стяжек — способность сохранять низкую вязкость и высокую подвижность смеси при малом времени схватывания. В отличие от обычного цементного раствора, который затвердевает равномерно, самовыравнивающаяся смесь твердеет достаточно быстро, но теряет текучесть только на финальном этапе схватывания. Данное свойство проистекает из специфичного соотношения воды и основного вяжущего, а также благодаря применению специальных модификаторов.

    Всего существует два вида самовыравнивающихся стяжек, из которых наибольшую популярность приобрели составы на цементном вяжущем. Их главный недостаток — ограниченная толщина нивелирующего слоя, даже у топовых производителей она составляет не более 20 мм. В то же время цементные стяжки имеют наименьшее время застывания, за счёт чего уже на следующий день после заливки на объекте могут продолжаться ремонтные работы. Результатом выбора смеси на цементном вяжущем будет прочная поверхность, устойчивая к повышенной влажности и обладающая улучшенными критериями с точки зрения пожарной безопасности.

    Другой тип смесей — ангидридные, в них цемент полностью или целиком заменяется гипсовым вяжущим, также увеличена массовая доля наполнителя. За счёт этого смесь даёт меньшую усадку, что допускает заливку стяжки при толщине слоя до 120 мм. Однако черновое покрытие при этом остаётся излишне гигроскопичным, его нельзя эксплуатировать в условиях повышенной влажности. Поэтому самонивелирующиеся стяжки этой категории применяют в основном для предварительного выравнивания пола, после чего следует заливка состава на цементном вяжущем.

    При выборе самовыравнивающейся смеси нужно учитывать и тип основы пола. Монолитные перекрытия и цементные стяжки могут иметь бреши, через которые сверхподвижная смесь достаточно быстро протечёт, поэтому в комплекте с покрытием нужно обязательно приобретать ремонтные составы. При устройстве самовыравнивающейся стяжки по деревянному основанию необходимо убедиться, что в смеси отсутствуют добавки, способные сократить срок службы древесины, например, казеин. Идеальным же вариантом смеси будет та, в составе которой имеются суперпластификаторы и армирующая фибра.

    Как выровнять пол в квартире под линолеум. Как выровнять бетонный пол под линолеум

    Выравнивать бетонный пол довольно просто и недорого. Для этого вам потребуется бетонная смесь-стяжка, уровни, гипсокартоновые направляющие, шпатели, а также стандартный набор средств для ремонта и уборки.

    Можно приготовить бетон самостоятельно, смешав 3 части песка с 1 частью цемента и водой

    Можно приготовить бетон самостоятельно , смешав 3 части песка с 1 частью цемента и водой. В состав нередко добавляют известковое стекло, гравий или керамзит. В строительных магазинах представлен широкий ассортимент цемента с различными свойствами. Для приготовления нужна бетономешалка, емкости для измерения и замешивания.

    Количество бетонной стяжки, которое потребуется для ремонта, зависит от состояния пола в квартире или доме. Для выравнивания поверхности с уклоном не более 3 см понадобится слой в 7-8 см, в то время как для исправления более серьезных перекосов потребуется дополнительная укладка подбетонки.

    В первую очередь, следует освободить помещение, избавиться от пыли, строительного мусора и остатков предыдущей стяжки. Затем необходимо найти самую высокую точку и разместить на ней лазерный уровень. Он поможет вам сделать отметки высоты по всему периметру комнаты и установить направляющие на нужной высоте.

    Чтобы не повредить жильцам с нижних этажей, необходима гидроизоляция помещения . Для этой цели подойдут такие материалы, как плотная полиэтиленовая пленка, рубероид, полимерные мембраны или битумная бумага. Стелить гидроизоляционное покрытие следует внахлест, соединяя листы скотчем. Постелив в качестве изолятора гидростеклоизол в два слоя, вы не только защитите соседей от лишней влаги, но и обеспечите теплые полы в квартире.

    Повысить прочность пола поможет армированная сетка, которая укладывается перед заливкой бетона. Сетки с ячейками 10х10 см или 15х15 см отлично подойдут для этой цели. Соединять листы между собой можно проволокой.

    Затем необходимо расставить по помещению маяки-направляющие , установив их на брусках или саморезах. После этого можно переходить непосредственно к заливке бетона. Сначала бетон располагают внутри направляющих при помощи лопаты, а затем выравнивают поверхность скребком.

    Смеси дают застыть в течение 12 часов, а затем в течение 2-3 недель ежедневно сбрызгивают водой, чтобы высыхание происходило как можно более равномерно. В результате получается прочное монолитное покрытие, которое необходимо отшлифовать, после чего можно стелить линолеум.

    Как выровнять небольшие неровности пола. Как выровнять бетонный пол, не заливая стяжку

    Многие люди задаются вопросом, возможно ли выровнять бетонный пол, не заливая стяжку? Такая потребность может возникнуть в следующих ситуациях:

    • Большой вес пола недопустим. Например, если перекрытия обладают низкой прочностью.
    • В помещениях с низкими потолками. Стяжка забирает лишнее пространство, которого и так недостаточно.
    • Неровность поверхности чернового пола.

    Есть несколько рекомендаций, которые помогут выровнять пол без стяжки и сэкономить немало денег на проведении ремонтных работ. Например:

    1) Перед выполнением процедуры поверхность пола требуется очистить от пыли и строительного мусора.

    2) Определить уровень неровности пола. Для этой цели можно воспользоваться правилом или строительным уровнем. В некоторых ситуациях может оказаться, что всё не так плохо. В таком случае пол можно выровнять следующими способами:

    а) С помощью самовыравнивающейся заливки. Такая смесь идеально скрывает небольшие дефекты и неровности пола.

    б) Используя шлифовальную машинку.

    в) С помощью клея ПВА и опилок. В данном случае речь идёт о выравнивании деревянного пола. Установите на поверхность маяки- бруски. В процессе выполнения процедуры понадобится строительный уровень. Далее ПВА клей смешивается с опилками. Полученный состав надо залить в проёмы.

    Обратите внимание! Процесс придётся повторить не менее трёх раз, потому что состав даёт определённую усадку.

    Дождитесь полного высыхания поверхности. На этой уйдёт несколько часов. По истечении этого времени на пол кладётся фанера толщиной не более 8 мм. При этом щелей на стыках быть не должно.

    Данный метод обладает следующими преимуществами: маленькие затраты на материалы, впоследствии на поверхность можно уложить любой отделочный материал, начиная от линолеума и заканчивая ламинатом.

    3) Реализовать систему лагов из дерева. Этот метод подходит в тех случаях, когда на полу наблюдаются значительные перепады. Выполняется в следующей последовательности:

    а) В первую очередь необходимо определиться с высотой нового пола. Для этой цели потребуется провести линию по всему периметру комнаты.

    2) Из каждого угла помещения протяните капроновые направляющие. По выбранному направлению устанавливаются лаги. Они представляют собой брусья определённых размеров.

    Данный материал выступает в роли маячков, которые значительным образом упрощают дальнейший процесс выравнивания.

    При этом между лагами важно выдерживать строгий промежуток. Он не должен превышать полуметра. Далее лаги регулируются по высоте. В итоге должна получиться прочная конструкция. На неё впоследствии крепятся листы фанеры.

    Дополнительная информация! Чтобы повысить прочность поверхности, можно установить фанеру толщиной более 15 мм.

    Способы выравнивания пола без стяжки, предложенные сегодня, уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны. Готовы ли Вы пользоваться ими при возникновении такой потребности? Поделитесь своим мнением в комментариях.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене . Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться .

    Как выровнять пол в жилой квартире. Как выровнять пол в квартире?

    Бригада мастеров

    Принципиально, чтоб выравниванием пола в квартире занимались мастера узенького профиля, которые не в 1-ый раз сталкиваются с таковой работой и имеют опыт в данной сфере.

    Я обладаю не лишь целым багажом познаний, как выровнять пол в квартире, но и имею опыт в ремонтных работах.

    За свою практику увидел много проблемных помещений, где уклон пола достигал больших размеров. Профессионализм профессионалы и грамотный подход просто нужны. Необходимо подобрать наилучшее решение, которое дозволит выровнять пол, при этом некординально уменьшить расстояние от потолка до пола.

    В особенности это касается помещений с низкими потолками, где каждый сантиметр имеет значение.

    Любой квалифицированный мастер со мной согласится, что качество укладки отделочного для пола (плитка, ламинат, паркет), впрямую зависит от ровности пола. Желаю огласить, что разработка выравнивания каждого схожа.

    Она едина для всех, как для глиняной плитки, так и для высококачественного ламината. Вопросик таковой, как отменно будут выполнены работы.

    Подготовка поверхности пола.

    Необходимо очистить рабочую поверхность. Отдираем старенькое покрытие, выбрасываем мусор. Ежели на поверхности имеются трещины и щели, предварительно заделываем их, чтоб не произошла утечка раствора.

    Далее можно приступить к вычислениям неровностей. Для этого пригодится лазерный уровень. Устанавливаем лазер на самую высшую точку, включаем уровень. Получаем линию, по которой обязана идти стяжка.

    Желаю затронуть валютную сторону вопросика. Стоимость на стяжку зависит от толщины слоя раствора, чем он толще, тем выше стоимость за квадрат стяжки.Как выполнены измерения по вычислению неровностей, можно приступить к установке маяков. Все максимально просто. Маяки прикрепляем на гипсовую базу на расстоянии 60 см друг от друга. Уровень маяков и полосы на стенке должны совпадать.

    Процедура выравнивания пола.

    В настоящее время производятся большущее количество консистенций, которые юзаются при выравнивании поверхностей в квартире.

    Более нередко юзаются цементно-песчаные либо самовыравнивающие консистенции. Нужно увидеть, что цементный раствор юзается для выравнивания поверхностей с высочайшими перепадами. Это более доступный и дешевый способ придать рабочей поверхности ровненький вид. Самовыравнивающие консистенции юзаются при перепадах не боль 1 – 1,5 см. Некие сочетают эти два метода.

    Затрудняетесь, каким м воспользоваться?

    Как спец могу огласить, что цементный раствор самый дешевенький вариант, но в этом случае уровень пола поднимется минимум на три сантиметра. Это наиболее трудозатратная работа, но качество будет на высоком уровне.

    Непременно следует установить маяки, которые должны быть извлечены опосля высыхания стяжки, опосля выравниваются цементным раствором.

    Рассматривая, как выровнять пол с помощью самовыравнивающих консистенций, то процедура легкая. Ознакомившись с аннотацией нужно приготовить консистенция и вылить на рабочую поверхность. Раствор распределяется по всему периметру при помощи валика. Перепады должны быть минимальными. Невзирая на легкую функцию выравнивания, самовыравнивающие консистенции стоят недешево и далековато не каждый решается их покупать.

    После укладки стяжки, обязано пройти от 3 до 10 дней, чтоб пол высох.

    Количество времени зависит от температуры в помещении и от толщины слоя. Опосля высыхания стяжки, можно приступить к укладке отделочного .

    Процедура выравнивания в квартире просит сурового подхода и наличия опыта. Лишь грамотный спец сумеет проконсультировать. Подберет пригодную выравнивающую консистенция, которая устроит Вас, как в финансовом плане, так и по качеству.

    Самый дешевый способ выровнять пол. Самые дешевые способы выровнять пол

    Когда в квартире делается капитальный ремонт, неизбежный этап отделки пола —  его выравнивание. Оно влияет не только на то, как будет стоять мебель в помещении, но и на качество укладки таких материалов, как плитка, ламинат, ковролин. В таких случаях нужно применять правильные технологии, которые в общем-то доступны всем.  Один из достаточно простых, но дороговатых средств — использование самовыравнивающихся смесей. Они годятся, если на полу наблюдаются незначительные неровности. Если перепады большие, нужно будет укладывать листовые материалы. В отдельных случаях потребуется стяжка из цементно-песчаных смесей.

    Вопрос этот решается просто. Если пол бетонный, и перепад составляет меньше 3 см, можно пользоваться самовыравнивающейся смесью. Если больше, соответственно, нужна обычная стяжка. Когда пол деревянный нужно произвести более точные замеры. Если перепад меньше 2 см, подойдут различные ровнители и самовыравнивающиеся смеси.  Если высота неровностей 2-6 см, потребуется фанера OSB либо гипсовые плиты. А в случае, если зазор больше 6 см, нужно использовать стяжку.

    Самовыравнивающаяся смесь вручает очень многих. Ею можно выровнять пол, не прибегая к помощи мастеров. Для этого нужно залить водой сухой материал и постепенно выложить его на бетон, при этом раствор заполнит все неровности, и поверхность будет идеально гладкая. Высыхает такая смесь буквально через 3-4 часа, укладывать плитку на неё можно будет уже через сутки она. Она не дает абсолютно никакой усадки, ее можно укладывать толщиной от 5 мм. Конечно, у этого варианта есть недостаток в виде необходимости тщательной подготовки основания. Бетон должен быть абсолютно чистым, к тому же смесь потребует ощутимых финансовых затрат.

    Цементная стяжка — самый дешёвый способ, который подходит при больших перепадах. Чтобы дело пошло быстрее, нужно использовать специальные направляющие маяки, которые крепятся на полу на расстоянии 5 и 8 см. Далее нужно приготовить раствор нужной консистенции, добавить в него обязательно пластификаторы. Важно успеть вытащить маяки до того, как стяжка схватиться. По прошествии 4 недель поверхность стяжки можно затереть и обработать грунтовкой.

    Деревянный пол выравнивается следующим образом. Необходимо выполнить первый слой обычными досками, на черновом полу закрепить лаги и поверх каркаса установить фанеру. Это даёт дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Чтобы компенсировать последующую усадку деревянного дома, стоит использовать самовыравнивающийся лаги, которые устанавливаются с помощью специальных конструкций, позволяющих опускать и поднимать деревянные бруски. Довольно ровный пол получается, если использовать OSB плиты. Однако с перепадами больше 6 см их не стоит использовать, в таких случаях спасет только цементная стяжка.

    Видео самый простой способ выровнять пол! Наливной пол за 20 минут.


    Итог


    Выравнивание полов своими руками – это процесс, требующий от работника аккуратности, внимательности, терпеливости и значительного запаса сил. Предварительно необходимо оценить фронт работ и понять, можно ли выполнить выравнивание самостоятельно. Если уверенность в своих силах отсутствует, то стоит обратиться к профессионалам, которые помогут не только выровнять пол, но и в дальнейшем осуществят качественную облицовку поверхности.


    После отделки пола людьми, специализирующимися на данном виде работ, помещение будет не стыдно показать гостям или представить на фото в социальных сетях. Цена вопроса в данном случае формируется в зависимости от объема и сложности работ.

    Выровнять пол в квартире. Способ 3: Выравнивание пола с помощью фанеры

    Выровнять пол в квартире. Способ 3: Выравнивание пола с помощью фанеры

    В некоторых ситуациях выполнение «мокрых» работ нежелательно, и стоит выбрать в качестве чернового пола другой материал. Например, фанерные листы, МДФ или плиты ДСП, которые отличаются доступной ценой, хотя и уступают по прочности стяжкам. Одним из вариантов, как выровнять пол в квартире фанерой, является её укладка прямо на основание.

    Выравнивание пола фанерой

    Среди особенностей такого способа выравнивания пола отмечают:
    • высокую скорость укладки по сравнению со стяжками;
    • возможность устройства чистовых полов сразу же после монтажа фанерных листов;
    • удобство перевозки материалов, выпускаемых в виде больших и обладающих высокой жёсткостью листов;
    • повышение теплозащитных свойств пола, даже при отсутствии теплоизоляции под основным материалом.
    К минусам фанерных полов относят необходимость в укладке нескольких слоёв материала, из-за чего высота становится достаточно большой. Стоит отметить и минимальную влагоустойчивость материала – из-за попадания влаги фанера может разбухать и терять форму. В пользу материала стоит отметить, что при монтаже поверх листов ламината или линолеума риск намокания минимальный. В первом случае из-за того, что ламинированные полы тоже рекомендуется беречь от влаги. А уложенный поверх фанеры линолеум практически не пропускает воду – разве что в местах плохо изолированных швов.
    Важно: Фанерные черновые полы устраивают при необходимости выравнивания небольших неровностей для подготовки чистовых покрытий, улучшения теплоизоляции и гидроизоляции квартиры, которая находится на первом этаже над подвалом. Хотя в помещениях с высокими перепадами температур типа сезонных дач или коттеджей такое выравнивание нежелательно.

    Как выровнять пол самовыравнивающейся смесью. Виды смесей для выравнивающей стяжки

    Главная особенность нивелирующих стяжек — способность сохранять низкую вязкость и высокую подвижность смеси при малом времени схватывания. В отличие от обычного цементного раствора, который затвердевает равномерно, самовыравнивающаяся смесь твердеет достаточно быстро, но теряет текучесть только на финальном этапе схватывания. Данное свойство проистекает из специфичного соотношения воды и основного вяжущего, а также благодаря применению специальных модификаторов.

    Всего существует два вида самовыравнивающихся стяжек, из которых наибольшую популярность приобрели составы на цементном вяжущем. Их главный недостаток — ограниченная толщина нивелирующего слоя, даже у топовых производителей она составляет не более 20 мм. В то же время цементные стяжки имеют наименьшее время застывания, за счёт чего уже на следующий день после заливки на объекте могут продолжаться ремонтные работы. Результатом выбора смеси на цементном вяжущем будет прочная поверхность, устойчивая к повышенной влажности и обладающая улучшенными критериями с точки зрения пожарной безопасности.

    Другой тип смесей — ангидридные, в них цемент полностью или целиком заменяется гипсовым вяжущим, также увеличена массовая доля наполнителя. За счёт этого смесь даёт меньшую усадку, что допускает заливку стяжки при толщине слоя до 120 мм. Однако черновое покрытие при этом остаётся излишне гигроскопичным, его нельзя эксплуатировать в условиях повышенной влажности. Поэтому самонивелирующиеся стяжки этой категории применяют в основном для предварительного выравнивания пола, после чего следует заливка состава на цементном вяжущем.

    При выборе самовыравнивающейся смеси нужно учитывать и тип основы пола. Монолитные перекрытия и цементные стяжки могут иметь бреши, через которые сверхподвижная смесь достаточно быстро протечёт, поэтому в комплекте с покрытием нужно обязательно приобретать ремонтные составы. При устройстве самовыравнивающейся стяжки по деревянному основанию необходимо убедиться, что в смеси отсутствуют добавки, способные сократить срок службы древесины, например, казеин. Идеальным же вариантом смеси будет та, в составе которой имеются суперпластификаторы и армирующая фибра.

    Как выровнять пол в квартире под линолеум. Как выровнять бетонный пол под линолеум

    Выравнивать бетонный пол довольно просто и недорого. Для этого вам потребуется бетонная смесь-стяжка, уровни, гипсокартоновые направляющие, шпатели, а также стандартный набор средств для ремонта и уборки.

    Можно приготовить бетон самостоятельно, смешав 3 части песка с 1 частью цемента и водой

    Можно приготовить бетон самостоятельно , смешав 3 части песка с 1 частью цемента и водой. В состав нередко добавляют известковое стекло, гравий или керамзит. В строительных магазинах представлен широкий ассортимент цемента с различными свойствами. Для приготовления нужна бетономешалка, емкости для измерения и замешивания.

    Количество бетонной стяжки, которое потребуется для ремонта, зависит от состояния пола в квартире или доме. Для выравнивания поверхности с уклоном не более 3 см понадобится слой в 7-8 см, в то время как для исправления более серьезных перекосов потребуется дополнительная укладка подбетонки.

    В первую очередь, следует освободить помещение, избавиться от пыли, строительного мусора и остатков предыдущей стяжки. Затем необходимо найти самую высокую точку и разместить на ней лазерный уровень. Он поможет вам сделать отметки высоты по всему периметру комнаты и установить направляющие на нужной высоте.

    Чтобы не повредить жильцам с нижних этажей, необходима гидроизоляция помещения . Для этой цели подойдут такие материалы, как плотная полиэтиленовая пленка, рубероид, полимерные мембраны или битумная бумага. Стелить гидроизоляционное покрытие следует внахлест, соединяя листы скотчем. Постелив в качестве изолятора гидростеклоизол в два слоя, вы не только защитите соседей от лишней влаги, но и обеспечите теплые полы в квартире.

    Повысить прочность пола поможет армированная сетка, которая укладывается перед заливкой бетона. Сетки с ячейками 10х10 см или 15х15 см отлично подойдут для этой цели. Соединять листы между собой можно проволокой.

    Затем необходимо расставить по помещению маяки-направляющие , установив их на брусках или саморезах. После этого можно переходить непосредственно к заливке бетона. Сначала бетон располагают внутри направляющих при помощи лопаты, а затем выравнивают поверхность скребком.

    Смеси дают застыть в течение 12 часов, а затем в течение 2-3 недель ежедневно сбрызгивают водой, чтобы высыхание происходило как можно более равномерно. В результате получается прочное монолитное покрытие, которое необходимо отшлифовать, после чего можно стелить линолеум.

    Как выровнять небольшие неровности пола. Как выровнять бетонный пол, не заливая стяжку

    Многие люди задаются вопросом, возможно ли выровнять бетонный пол, не заливая стяжку? Такая потребность может возникнуть в следующих ситуациях:

    • Большой вес пола недопустим. Например, если перекрытия обладают низкой прочностью.
    • В помещениях с низкими потолками. Стяжка забирает лишнее пространство, которого и так недостаточно.
    • Неровность поверхности чернового пола.

    Есть несколько рекомендаций, которые помогут выровнять пол без стяжки и сэкономить немало денег на проведении ремонтных работ. Например:

    1) Перед выполнением процедуры поверхность пола требуется очистить от пыли и строительного мусора.

    2) Определить уровень неровности пола. Для этой цели можно воспользоваться правилом или строительным уровнем. В некоторых ситуациях может оказаться, что всё не так плохо. В таком случае пол можно выровнять следующими способами:

    а) С помощью самовыравнивающейся заливки. Такая смесь идеально скрывает небольшие дефекты и неровности пола.

    б) Используя шлифовальную машинку.

    в) С помощью клея ПВА и опилок. В данном случае речь идёт о выравнивании деревянного пола. Установите на поверхность маяки- бруски. В процессе выполнения процедуры понадобится строительный уровень. Далее ПВА клей смешивается с опилками. Полученный состав надо залить в проёмы.

    Обратите внимание! Процесс придётся повторить не менее трёх раз, потому что состав даёт определённую усадку.

    Дождитесь полного высыхания поверхности. На этой уйдёт несколько часов. По истечении этого времени на пол кладётся фанера толщиной не более 8 мм. При этом щелей на стыках быть не должно.

    Данный метод обладает следующими преимуществами: маленькие затраты на материалы, впоследствии на поверхность можно уложить любой отделочный материал, начиная от линолеума и заканчивая ламинатом.

    3) Реализовать систему лагов из дерева. Этот метод подходит в тех случаях, когда на полу наблюдаются значительные перепады. Выполняется в следующей последовательности:

    а) В первую очередь необходимо определиться с высотой нового пола. Для этой цели потребуется провести линию по всему периметру комнаты.

    2) Из каждого угла помещения протяните капроновые направляющие. По выбранному направлению устанавливаются лаги. Они представляют собой брусья определённых размеров.

    Данный материал выступает в роли маячков, которые значительным образом упрощают дальнейший процесс выравнивания.

    При этом между лагами важно выдерживать строгий промежуток. Он не должен превышать полуметра. Далее лаги регулируются по высоте. В итоге должна получиться прочная конструкция. На неё впоследствии крепятся листы фанеры.

    Дополнительная информация! Чтобы повысить прочность поверхности, можно установить фанеру толщиной более 15 мм.

    Способы выравнивания пола без стяжки, предложенные сегодня, уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны. Готовы ли Вы пользоваться ими при возникновении такой потребности? Поделитесь своим мнением в комментариях.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене . Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться .

    Как выровнять пол в жилой квартире. Как выровнять пол в квартире?

    Бригада мастеров

    Принципиально, чтоб выравниванием пола в квартире занимались мастера узенького профиля, которые не в 1-ый раз сталкиваются с таковой работой и имеют опыт в данной сфере.

    Я обладаю не лишь целым багажом познаний, как выровнять пол в квартире, но и имею опыт в ремонтных работах.

    За свою практику увидел много проблемных помещений, где уклон пола достигал больших размеров. Профессионализм профессионалы и грамотный подход просто нужны. Необходимо подобрать наилучшее решение, которое дозволит выровнять пол, при этом некординально уменьшить расстояние от потолка до пола.

    В особенности это касается помещений с низкими потолками, где каждый сантиметр имеет значение.

    Любой квалифицированный мастер со мной согласится, что качество укладки отделочного для пола (плитка, ламинат, паркет), впрямую зависит от ровности пола. Желаю огласить, что разработка выравнивания каждого схожа.

    Она едина для всех, как для глиняной плитки, так и для высококачественного ламината. Вопросик таковой, как отменно будут выполнены работы.

    Подготовка поверхности пола.

    Необходимо очистить рабочую поверхность. Отдираем старенькое покрытие, выбрасываем мусор. Ежели на поверхности имеются трещины и щели, предварительно заделываем их, чтоб не произошла утечка раствора.

    Далее можно приступить к вычислениям неровностей. Для этого пригодится лазерный уровень. Устанавливаем лазер на самую высшую точку, включаем уровень. Получаем линию, по которой обязана идти стяжка.

    Желаю затронуть валютную сторону вопросика. Стоимость на стяжку зависит от толщины слоя раствора, чем он толще, тем выше стоимость за квадрат стяжки.Как выполнены измерения по вычислению неровностей, можно приступить к установке маяков. Все максимально просто. Маяки прикрепляем на гипсовую базу на расстоянии 60 см друг от друга. Уровень маяков и полосы на стенке должны совпадать.

    Процедура выравнивания пола.

    В настоящее время производятся большущее количество консистенций, которые юзаются при выравнивании поверхностей в квартире.

    Более нередко юзаются цементно-песчаные либо самовыравнивающие консистенции. Нужно увидеть, что цементный раствор юзается для выравнивания поверхностей с высочайшими перепадами. Это более доступный и дешевый способ придать рабочей поверхности ровненький вид. Самовыравнивающие консистенции юзаются при перепадах не боль 1 – 1,5 см. Некие сочетают эти два метода.

    Затрудняетесь, каким м воспользоваться?

    Как спец могу огласить, что цементный раствор самый дешевенький вариант, но в этом случае уровень пола поднимется минимум на три сантиметра. Это наиболее трудозатратная работа, но качество будет на высоком уровне.

    Непременно следует установить маяки, которые должны быть извлечены опосля высыхания стяжки, опосля выравниваются цементным раствором.

    Рассматривая, как выровнять пол с помощью самовыравнивающих консистенций, то процедура легкая. Ознакомившись с аннотацией нужно приготовить консистенция и вылить на рабочую поверхность. Раствор распределяется по всему периметру при помощи валика. Перепады должны быть минимальными. Невзирая на легкую функцию выравнивания, самовыравнивающие консистенции стоят недешево и далековато не каждый решается их покупать.

    После укладки стяжки, обязано пройти от 3 до 10 дней, чтоб пол высох.

    Количество времени зависит от температуры в помещении и от толщины слоя. Опосля высыхания стяжки, можно приступить к укладке отделочного .

    Процедура выравнивания в квартире просит сурового подхода и наличия опыта. Лишь грамотный спец сумеет проконсультировать. Подберет пригодную выравнивающую консистенция, которая устроит Вас, как в финансовом плане, так и по качеству.

    Самый дешевый способ выровнять пол. Самые дешевые способы выровнять пол

    Когда в квартире делается капитальный ремонт, неизбежный этап отделки пола —  его выравнивание. Оно влияет не только на то, как будет стоять мебель в помещении, но и на качество укладки таких материалов, как плитка, ламинат, ковролин. В таких случаях нужно применять правильные технологии, которые в общем-то доступны всем.  Один из достаточно простых, но дороговатых средств — использование самовыравнивающихся смесей. Они годятся, если на полу наблюдаются незначительные неровности. Если перепады большие, нужно будет укладывать листовые материалы. В отдельных случаях потребуется стяжка из цементно-песчаных смесей.

    Вопрос этот решается просто. Если пол бетонный, и перепад составляет меньше 3 см, можно пользоваться самовыравнивающейся смесью. Если больше, соответственно, нужна обычная стяжка. Когда пол деревянный нужно произвести более точные замеры. Если перепад меньше 2 см, подойдут различные ровнители и самовыравнивающиеся смеси.  Если высота неровностей 2-6 см, потребуется фанера OSB либо гипсовые плиты. А в случае, если зазор больше 6 см, нужно использовать стяжку.

    Самовыравнивающаяся смесь вручает очень многих. Ею можно выровнять пол, не прибегая к помощи мастеров. Для этого нужно залить водой сухой материал и постепенно выложить его на бетон, при этом раствор заполнит все неровности, и поверхность будет идеально гладкая. Высыхает такая смесь буквально через 3-4 часа, укладывать плитку на неё можно будет уже через сутки она. Она не дает абсолютно никакой усадки, ее можно укладывать толщиной от 5 мм. Конечно, у этого варианта есть недостаток в виде необходимости тщательной подготовки основания. Бетон должен быть абсолютно чистым, к тому же смесь потребует ощутимых финансовых затрат.

    Цементная стяжка — самый дешёвый способ, который подходит при больших перепадах. Чтобы дело пошло быстрее, нужно использовать специальные направляющие маяки, которые крепятся на полу на расстоянии 5 и 8 см. Далее нужно приготовить раствор нужной консистенции, добавить в него обязательно пластификаторы. Важно успеть вытащить маяки до того, как стяжка схватиться. По прошествии 4 недель поверхность стяжки можно затереть и обработать грунтовкой.

    Деревянный пол выравнивается следующим образом. Необходимо выполнить первый слой обычными досками, на черновом полу закрепить лаги и поверх каркаса установить фанеру. Это даёт дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Чтобы компенсировать последующую усадку деревянного дома, стоит использовать самовыравнивающийся лаги, которые устанавливаются с помощью специальных конструкций, позволяющих опускать и поднимать деревянные бруски. Довольно ровный пол получается, если использовать OSB плиты. Однако с перепадами больше 6 см их не стоит использовать, в таких случаях спасет только цементная стяжка.

    Видео самый простой способ выровнять пол! Наливной пол за 20 минут.

    Способы выравнивания пола под ламинат

    Выбирая в качестве нового напольного покрытия ламинат, знайте, его укладка требует практически идеально ровного основания. Если поверхность будет иметь дефекты, впадины или выпуклости, со временем замки ламината могут расшататься, появится скрип, а затем может треснуть и панель. Выбирая способ, как выровнять пол под ламинат: стяжкой или фанерой, учитывайте конструктивные особенности пола, усилия и финансы, которые необходимо затратить.

    Как выровнять пол под ламинат

    1. Как выровнять бетонный пол под ламинат
  • Как выровнять деревянный пол под ламинат

    • Способы выравнивания пола под ламинат разнятся в зависимости от стартовых условий, какой пол:  деревянный или бетонный. Некоторые способы универсальны для обоих видов полов.

    Если бетонный пол представляет собой плиту/плиты перекрытия или просто некачественно залитое бетонное основание, его обязательно необходимо выравнивать. Для этого в первую очередь снимаем старое напольное покрытие, очищаем пол от мусора, бетонной крошки и пыли.

    ↑ Выравнивание с помощью бетонной стяжки

    Этот способ используется тогда, когда пол имеет существенные дефекты и неровности, которые невозможно исправить полумерами. Сложность выравнивания с помощью цементно-песчаной стяжки заключатся в необходимости монтажа «маяков».

    Бетонная стяжка необходима, если пол имеет существенные дефекты

    Чтобы выровнять пол бетонной стяжкой:

    1. Используя уровень, определяем самую высокую точку пола. Намечаем по периметру стен линию, до которой будем заливать бетон и натягиваем шнур.
    2. Устанавливаем специальные «маяки». Закрепляем их на полу горками бетонного раствора, который замешиваем до консистенции густой сметаны. Контролируем горизонтальный уровень «маяков» и корректируем его.
    3. Замешиваем раствор: 1 часть цемента М500 + 3 части просеянного песка + вода. Для лучшего вымешивания используем дрель со специальной насадкой.
    4. Заливаем бетонную стяжку до отмеченного уровня. Ориентируемся по «маякам».
    5. Разравниваем стяжку. Берем правило, прижимаем его к соседним маячным рейкам, тянем на себя. Лишний раствор будет растекаться по пустотам или собираться в конце пола.
    6. Игольчатым валиком удаляем пузырьки из бетона, прокатывая его по всей поверхности.
    7. Пока бетон сохнет, в течение 2 суток, постоянно смачиваем пол водой.
    8. Спустя двое суток вынимаем маяки.
    9. Пустоты, образовавшиеся после извлечения «маяков», заполняем свежим раствором и затираем.
    10. Накрываем пол полиэтиленом на 2 недели.

    После полного высыхания стяжки, через пару недель, можно настилать ламинат.

    ↑ Выравнивание самовыравнивающейся смесью

    Этот способ используется, когда пол не имеет слишком явных дефектов, рытвин, а есть мелкие неровности и перепады высот. Допускается максимальный перепад 5 мм.

    Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью — современный и эффективный метод

    Чтобы выровнять бетонный пол самовыравнивающейся смесью, не нужно монтировать «маяки», всего лишь необходимо:

    • С помощью уровня определить самую высокую точку пола. Отметить на стенах линию, до которой будем заливать смесь.
    • Погрунтовать и гидроизолировать пол.
    • Приготовить самовыравнивающуюся смесь в соответствии с инструкцией производителя.

    Важно! Чаще всего для приготовления самовыравнивающейся смеси необходимо насыпать порошок смеси в воду, а не наоборот.

    • Залить смесь небольшой полосой, разровнять шпателем.
    • Замесить следующую порцию и также залить и разровнять.

    Важно! Приготовленную самовыравнивающуюся смесь необходимо использовать в течение 15 минут, спустя это время она будет непригодна. Именно поэтому рекомендуется замешивать и заливать ее частями.

    • Подождать, пока смесь высохнет. Это займет 3 суток. Все это время не должно быть сквозняков в помещении.

    После полного высыхания можно настилать ламинат. Если влажность пола составляет менее 5%, тогда укладываем ламинат прямо на смесь. Если больше, тогда сначала укладываем слой гидроизоляции и подложку из пробки.

    ↑ Выравнивание пола фанерой или ДСП

    Так называемую сухую стяжку фанерой или ДСП можно делать только, если высота потолков позволяет уменьшить пространство на 10 см, ведь фанеру нельзя укладывать непосредственно на бетонное основание, а только на лаги.

    Выравнивание фанерой или ДСП — метод сухой стяжки

    Чтобы выровнять пол листами фанеры или ДСП, выполняем такие действия:

    1. Используя уровень, делаем пометки на стенах, до которых должен доходить верх пола.
    2. Укладываем гидроизоляцию, звукоизоляцию и амортизирующую подкладку под лаги.
    3. Покупаем лаги. Можно использовать регулируемые лаги, тогда покупаем их готовыми. А можно использовать обычные деревянные брусья. Размеров 40*100 мм, 40*80 мм, 50*60 мм для бетонного пола и листов фанеры сверху будет вполне достаточно.
    4. Укладываем лаги. Расстояние от стен должно быть 3 см, между лагами 40-50 см.

    Важно! Постоянно контролируем горизонтальный уровень расположения лаг. В случае необходимости в местах впадин подкладываем клинышки, а в местах выпуклости стесываем лишнее.

    5. Закрепляем лаги анкерами или дюбелями.

    6. Укладываем листы фанеры или ДСП. Зазор между листами делаем 0,2-0,4 мм. Места торцевых соединений листов обязательно должны приходиться на середину лаг.

    7. Закрепляем фанеру саморезами с шагом 50-70 см.

    Немаловажной особенностью такого способа выравнивания является то, что настилать ламинат можно сразу же после окончания всех работ.

    Если деревянный пол имеет явные провалы, его необходимо разобрать и отрегулировать лаги. Возможно даже, заменить некоторые лаги или доски. Если же пол относительно ровный, достаточно воспользоваться одним из нижеприведенных способов.

    ↑ Циклевание

    Циклевание — единственный способ выравнивания, который подходит исключительно для деревянного пола

    Циклевание деревянного пола позволит создать ровную поверхность для настила ламината. Производится оно либо вручную, но это слишком сложная и трудоемкая работа, либо с помощью циклевочной машины.

    Чтобы не повредить ножи машины, все шляпки гвоздей или саморезов необходимо «утопить» в дереве поглубже с помощью добойника.

    Циклевальная машина снимает верхний слой дерева, создавая ровный черновой пол. Затем поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и можно настилать ламинат.

    ↑ Выравнивание пола фанерой или ДСП

    Такой же способ используется для выравнивания бетонного пола, который мы уже описали выше. Конструктивной особенностью является то, что лаги необходимо укладывать сверху деревянного пола и закреплять саморезами. Между лагами желательно настелить дополнительный слой гидроизоляции, утеплителя и звукоизоляции.

    ↑ Шпаклевание смесью опилок и клея ПВА

    Метод выравнивания деревянного пола шпаклеванием смесью на основе клея ПВА и опилок поднимает уровень пола на незначительную величину

    Этот способ самый дешевый, но может применяться только в том случае, если пол не имеет существенных  недостатков и провалов.

    Еще одним существенным плюсом шпаклевания деревянного пола смесью на основе клея ПВА является то, что подъем уровня пола в таком случае несущественный.

    Этапы работ:

    • Если доски пола «ссохлись» и немного деформировались, выгнулись, в таком случае необходимо использовать «маяки». Устанавливаем деревянные «маяки», используя уровень. Закрепляем гвоздями.
    • Замешиваем опилки и клей ПВА до консистенции густой сметаны.
    • Заполняем смесью все пространство между «маяками» и все щели.

    Важно! Смесь на основе ПВА дает очень большую усадку, поэтому процедуру шпаклевки выполняем в два-три приема.

    • После полного застывания клея настилаем тонкую фанеру 5 мм. Закрепляем ее саморезами с потайной головкой.

    Оценив состояние поверхности Вашего пола, можете выбрать любой подходящий способ выравнивания пола под ламинат, приведенный выше. Долговечность покрытия из ламината напрямую будет зависеть от качества выполненных работ.

    Способы выравнивания пола в квартире. Способ 3: Выравнивание пола с помощью фанеры

    Способы выравнивания пола в квартире. Способ 3: Выравнивание пола с помощью фанеры

    В некоторых ситуациях выполнение «мокрых» работ нежелательно, и стоит выбрать в качестве чернового пола другой материал. Например, фанерные листы, МДФ или плиты ДСП, которые отличаются доступной ценой, хотя и уступают по прочности стяжкам. Одним из вариантов, как выровнять пол в квартире фанерой, является её укладка прямо на основание.

    Выравнивание пола фанерой

    Среди особенностей такого способа выравнивания пола отмечают:
    • высокую скорость укладки по сравнению со стяжками;
    • возможность устройства чистовых полов сразу же после монтажа фанерных листов;
    • удобство перевозки материалов, выпускаемых в виде больших и обладающих высокой жёсткостью листов;
    • повышение теплозащитных свойств пола, даже при отсутствии теплоизоляции под основным материалом.
    К минусам фанерных полов относят необходимость в укладке нескольких слоёв материала, из-за чего высота становится достаточно большой. Стоит отметить и минимальную влагоустойчивость материала – из-за попадания влаги фанера может разбухать и терять форму. В пользу материала стоит отметить, что при монтаже поверх листов ламината или линолеума риск намокания минимальный. В первом случае из-за того, что ламинированные полы тоже рекомендуется беречь от влаги. А уложенный поверх фанеры линолеум практически не пропускает воду – разве что в местах плохо изолированных швов.
    Важно: Фанерные черновые полы устраивают при необходимости выравнивания небольших неровностей для подготовки чистовых покрытий, улучшения теплоизоляции и гидроизоляции квартиры, которая находится на первом этаже над подвалом. Хотя в помещениях с высокими перепадами температур типа сезонных дач или коттеджей такое выравнивание нежелательно.

    Выравнивание пола фанерой. Как правильно купить фанеру для выравнивания пола

    Сегодня рынок строительных материалов изобилует различными предложениями, а их широкий выбор не всегда является благом, так как ставит домашнего мастера, особенно, если он не имеет опыта или практические навыки невелики, в тупик: какую фанеру выбрать, какому материалу и производителю отдать предпочтение?

    Специалисты рекомендуют подойти к выбору очень серьезно, без спешки, и при покупке фанеры обратить внимание:

    • на сорт;
    • состав;
    • толщину листа;
    • водостойкость.

    К выбору материала нужно подойти тщательно

    При этом последняя позиция для многих может оказаться определяющей.

    В продаже имеется большой выбор фанеры, и выбирать ее нужно правильно, а для этого необходимо ознакомиться с основными характеристиками и свойствами материала.

    Вид

    Преимущества

    Недостатки

    ФБА

    Экологически чистый

    Удобен для оформления жилых помещений

    Восприимчив к избытку влаги

    ФК

    Предпочтительна при проведении ремонтных и строительных работ в жилищах

    Нежелателен прямой контакт с водой

    ФСФ

    Высокий уровень влагостойкости

    В жилых помещениях использовать не рекомендуют

    ФБ

    Высокий уровень устойчивости к химически агрессивной среде

    В системе теплых полов использовать не желательно: при нагревании выделяются вредные вещества

    БС

    Используется при обустройстве легких морских и речных судов, за счет специальной водостойкой обработки

    Непригодна для выравнивания пола

    БВ

    Идентична БС

    Водостойкость снижена, в сравнении с БС

    Совет. При выборе фанеры стоит обратить внимание на направленность волокон: по длине или ширине. Этот момент учитывается при выравнивании пола таким образом, чтобы они лежали против основного движения.

    Выравнивание пола деревянного. Отделка фанерой – самый распространенный способ

    Ровное черновое основание несложно получить, используя листы фанеры. Такое восстановление деревянного пола дает возможность впоследствии укладывать на него нужное вам покрытие, начиная от ламината и заканчивая керамической плиткой. Чаще всего методика применяется в ситуациях, когда планируется укладывать на основание из дерева линолеум.

    Выравнивание фанерой – простой способ, характеризуемый минимальными затратами на материалы и оперативностью выполнения работ. Старый пол из досок после всех операций, которые мы приведем ниже, поднимется сантиметра на 2–3, при этом он будет действительно ровным. Фанеру можно приобретать любую. Важно только, чтобы ее влажность была примерно такой же, как и влажность в помещении. Обычно листы фанеры после покупки в магазине немного обрызгивают с обеих сторон водой и оставляют на 40–48 часов в комнате, где будут выполняться ремонтные работы.

    Укладывание фанеры на старый пол из дерева

    Перед началом работ по реставрации напольного покрытия желательно скрупулезно проверить состояние бытовых коммуникаций, проложенных под полом. После того, как вы накроете их фанерой, добраться до них будет очень непросто. Теперь смотрим, как выровнять деревянный пол:

    • Ввинчиваем на требуемую высоту по всех поверхности пола стандартные саморезы. Они будут выполнять функцию маяков. Рекомендуемый шаг установки саморезов – 30–35 см. Его допускается увеличить, если вы пользуетесь фанерой большой толщины.
    • Монтируем фанерные полосы 3–-5-сантиметровой толщины на старый пол. Это будут наши новые лаги. Фиксировать их нужно все теми же саморезами либо клеящим составом для древесины. Иногда между новыми лагами и старым основанием формируются щели. В них можно поместить смазанные клеем кусочки фанеры.
    • Укладываем листы фанеры. Лучше сразу распилить их на удобные для монтажа куски – не большие и не маленькие (оптимально – 60 на 60 сантиметров). Обратите внимание – укладка производится после того, как клеящий состав на фанерных лагах полностью высохнет.
    • Прорезаем (очень аккуратно и точно) выступы, имеющиеся арки, эркеры и прочие элементы.
    • Фиксируем фанеру метизами с потайной головкой. Профессионалы, кроме того, советуют предварительно просверлить отверстия для саморезов в местах их планируемого крепления и отзенковать их. В этом случае шляпки крепежных элементов стопроцентно не будут выдаваться над поверхностью.

    Самый дешевый способ выровнять пол. Сухая стяжка

    Данный метод является самым быстрым способом выравнивания, так как используется сухой материал, и отпадает нужда ждать высыхания и схватывания. Можно за один день выровнять поверхность и смонтировать ламинированный пол своими руками. Основным компонентом стяжки является сухая смесь, поверх которой для обеспечения гладкой поверхности кладутся специальные листы.

    Сухая стяжка пола

    Такой способ ремонта имеет множество преимуществ, среди которых стоит отметить прочность, небольшую стоимость, тепло- и звукоизоляцию, быстроту установки и удобство монтажа. Также отсутствует необходимость работы мокрыми материалами. Если по полу протянута электропроводка, или ремонт проводится в зимнее время в кратчайшие сроки, то сухая стяжка просто необходима. Материалы, используемые для засыпки, разнообразны. Применяются искусственный или природный песок, керамзит или шлак силикатный. Эти вещества обладают достаточно высокой прочностью, огнестойкостью, сыпучестью и водостойкостью. Засыпаемый слой составляет около 5 сантиметров, после чего он покрывается листами. Листы изготавливаются из ГВЛ, древесно-стружечной плиты, ДСП и других материалов. Самыми ходовыми плитами являются гипсовые, они имеют звукоизоляционные и противопожарные свойствами, не деформируются, не боятся воды. Черновая поверхность перед засыпкой должна быть чистой и сухой, очищена от грязи и пыли, все щели нужно убрать. Для начала старый пол изолируется от влаги с помощью пленки или другого материала. По периметру стен пленка должна выступать на 15-20 сантиметров.

    Видео выравнивание пола в квартире. GuberniaTV

    Как выровнять мебель на неровном полу (4 простых метода)

    Если у вас старый дом, квартира или общежитие, в вашем доме могут быть наклонные участки пола. На самом деле это не повод для беспокойства, пока на пол не будет поставлена ​​мебель, которая может раскачиваться и быть неустойчивой.

    Если вы хотите узнать, как выровнять мебель на неровном полу, хорошая новость заключается в том, что это очень просто, и вы можете выровнять мебель в своем доме несколькими способами.

    Прочтите: Как переместить мебель, не царапая пол

    Как выровнять мебель на неровном полу

    Отрегулируйте мебель

    Осмотрите ножки предмета мебели, чтобы увидеть, регулируются ли они.У некоторой мебели могут быть ножки, которые можно отрегулировать, ослабив или затянув винт.

    Обычно это встречается в металлических предметах мебели с тонкими ножками. Если у вас есть такая мебель, просто отрегулируйте ножки, чтобы выровнять мебель по полу.

    Читайте: Как справиться с тяжелой мебелью на деревянном полу

    Уровень с прокладками

    Прокладки — это небольшие клинья, которые можно использовать для выравнивания мебели на неровном полу. Поднимите мебель и поместите тонкую прокладку под задний конец той стороны, которую вы хотите поднять.

    Если у вас клиновидная прокладка, попробуйте сначала вставить более тонкий конец. Однако имейте в виду, что установка прокладок под мебель не является постоянным решением, хотя и не требует установки.

    Вам нужно будет перенастраивать их каждый раз, когда вы перемещаете мебель, поэтому их лучше всего использовать для мебели, которую вы не часто перемещаете.

    Прокладки обычно изготавливаются из дерева, поэтому их можно безопасно использовать на стенах или полу, но выберите пластиковые варианты, если вы собираетесь использовать их на коврах или во влажных помещениях.

    Вы также можете приклеить или приклеить прокладку к нижней части мебели для дополнительной устойчивости, но делайте это только для мебели, на которой вы не против оставить остатки клея.

    Помимо прокладки, вы можете использовать любой доступный плоский и прочный предмет, чтобы выровнять мебель. такие предметы, как картон или газета, можно положить под мебель, как если бы вы использовали прокладки.

    Читать: Как защитить виниловый пол от ножек стульев

    Используйте коврики

    Для этого также можно использовать коврик, просто поместите прокладку на пол, а затем поместите коврик поверх прокладки.Это позволит скрыть прокладку из виду, и вы можете разместить предмет мебели на коврике, прямо над прокладкой, чтобы выровнять пол.

    Прочтите: Как предотвратить скольжение ковров по полу

    Прикрепите выравниватели для мебели

    Для этого сначала с помощью рулетки определите зазор между короткой ножкой мебели и полом.

    В зависимости от типа выравнивателя мебели, который вы используете, вам может потребоваться просверлить отверстие в ножках мебели. Если вы выполняете сверление, обязательно наденьте защитные приспособления, такие как защитный гугл и респиратор, чтобы защитить вас от пыль.

    Вы можете купить выравниватели в магазинах товаров для дома, и их обычно необходимо прикрутить на место. Если у вас есть антикварная мебель, которую вы не хотите повредить, подумайте об использовании регулировочной прокладки.

    В противном случае переверните мебель для облегчения доступа и просверлите направляющие отверстия в центре ножки. Вы также можете сделать свои собственные ножки, используя несколько компонентов, например, латунные вставки.

    Прикрутите выравниватель на место и отрегулируйте его на нужную высоту, чтобы выровнять мебель.

    Читать: Насколько толстым можно налить выравниватель пола

    Подставка для мебели

    Вы также можете разместить резиновые подставки для мебели под ножками вашего предмета мебели, чтобы сбалансировать неровные участки

    Заключение

    В этой статье рассказывается, как выровнять мебель на неровном полу всеми возможными способами.Это довольно тревожно и расстраивает, когда ваша мебель шатается или становится неустойчивой из-за неровного пола, но с применением любого из вышеупомянутых методов вы можете выровнять свою мебель на неровном полу.

    Как получить действительно ровный черный пол

    Для достижения этой цели мы делаем все необходимое, чтобы обеспечить надежную и качественную укладку полов. Установка полов качества начинается с прочного и ровного чернового пола.

    В этом посте мы поделимся с вами вариантом, который мы предлагаем нашим клиентам, чтобы убедиться, что их черновой пол действительно ровный, и, в свою очередь, обеспечивает долговечную и качественную укладку полов.

    Цемент самовыравнивающийся —

    Самовыравнивающийся цемент — это именно то, на что это похоже. Это цементный материал, который находит свой уровень. Качественный продукт, который мы используем, можно заливать с любой глубины от 1,5 дюймов до сглаженной кромки пера, что делает его подходящим выбором для подготовки практически любого чернового пола к новому напольному покрытию.Самовыравнивающийся цемент является отличным преимуществом при создании по-настоящему плоского чернового пола и лучшим вариантом для достижения этой цели. Нанесение наливного цемента — это часть подготовительных работ, которые необходимы во многих домах перед установкой нового пола.

    Вот несколько примеров того, как самовыравнивающийся цемент flat может сделать ваш черновой пол. Как вы можете видеть на первом изображении, материал налитый и имеет консистенцию густой песчаной воды. На изображении ниже, переделанного в ванной комнате, вы можете увидеть, как материал становится более твердым и больше не имеет «мокрого» вида.

    Самовыравнивающаяся подстилка — Ремонт ванной комнаты

    Почему важно иметь ровный черновой пол —

    Существует множество причин, по которым важно иметь плоский черновой пол, и все они связаны с обеспечением целостности выбранного вами напольного покрытия. Получение плоского чернового пола — лучший способ продлить срок службы вашего нового пола и обеспечить качественную и красивую укладку.

    Есть много случаев, когда дома ниже среднего уровня имеют сильно поврежденные черновые полы, которые, кажется, не подлежат ремонту.Вот пример чернового пола подвала, который мы успешно выровняли и подготовили для новой системы плавающего винилового пола.

    Поврежденная плита подвала

    Как вы можете видеть на изображении, отсутствует большая часть плиты. Подобные проблемы также можно устранить с помощью наливного цемента, подготовив даже эту поверхность к установке нового пола. Без ремонта такой поверхности единственным реальным вариантом покрытия пола в этом подвале будет ковролин; но даже ковер не решит проблемы, вы все равно почувствуете все несоответствия на неровном черновом полу.Самовыравнивающийся цемент был лучшим выбором для подготовки пола. в этом случае и позволил домовладельцу выбрать из нескольких новых материалов для пола.

    Для каких полов требуется плоский черновой пол?

    Независимо от того, какой тип напольного покрытия вы планируете укладывать, всегда лучше начинать с плоской поверхности.

    Если вы планируете укладывать плиточный пол , то наличие плоского чернового пола означает гораздо меньший риск образования трещин или растрескивания плитки из-за неровностей чернового пола.Плитка — это жесткий и твердый материал, который не укладывается ни в какие неровности чернового пола. Если плиточный пол укладывается на поверхность с волнами, провалами или неровностями, шансы получить плоский конечный продукт без липкости или неровностей плитки очень низки. Вот пример кухонного пола, на который мы установили плитку большого формата и сначала выровняли черновой пол. Эти плитки с прямыми краями еще меньше прощают волнистость чернового пола и являются одной из основных причин, по которой мы решили применить самовыравнивающийся цемент, чтобы обеспечить красивую укладку.

    Если вы планируете укладывать приклеиваемый пол, например, виниловые доски или плитки , важно, чтобы черновой пол был ровным, чтобы материал пола правильно прилегал к поверхности чернового пола на 100%, без выступающих углов и волн. и неровности, чтобы попытаться покрыть пол.

    Подвал — виниловая плитка, уложенная после наливной смеси

    Системы плавающих полов также требуют относительно плоских черновых полов из-за их способности двигаться.Если на черновом полу есть провалы, неровности или волнистость, кромки и другие соединения могут и в конечном итоге оторвутся и сломаются, что вызовет необходимость ремонта и замены. Это верно для любого материала плавающего пола, от винила до искусственной древесины. На этих интерактивных или запирающихся полах ничто не удерживает их на месте, за исключением мебели, которая стоит на нем, основания комнаты или молдинга для обуви. Из-за этого ходьба по системе плавающего пола, установленной на неровном черновом полу, может привести к отказу.

    Готовый щелкаемый пол Натуральная экологически чистая пробковая подкладка на плавающем полу

    Как вы можете видеть на изображениях плавающих полов выше, края, где они соединяются, обычно непрочные и очень легко ломаются, поэтому чем больше расхождений на черновом полу, тем выше есть вероятность, что пол сломается.

    Плита цоколя требует ремонта

    Плита цоколя нуждается в подготовительных работах под новую отделку

    Подготовка основания для ламинатного пола — Североамериканская ассоциация ламинатных полов

    Энтони Палландро, сертифицированный установщик NALFA

    Ламинированный пол разработан как плавающий пол, который можно укладывать практически на любой черновой пол.Под «плавающим» мы подразумеваем, что его не нужно прибивать или приклеивать к основанию пола. Доски ламината собираются вместе с помощью чрезвычайно прочной механической системы фиксации, которая создает красивый законченный пол. Одно из самых больших преимуществ установки плавающего пола — это ограниченное количество необходимых подготовительных работ. Необходимость удаления старых напольных покрытий и клея, многие из которых содержат асбест, может стать настоящей проблемой. На крупных коммерческих работах стоимость найма компании по борьбе с выбросами асбеста и дробеструйной обработки бетона может быть осуществима, но для большинства жилых помещений это непомерно дорого.Плавающий пол в большинстве случаев устраняет необходимость снятия.

    Это никоим образом не означает, что подготовка пола не требуется. Всегда проверяйте, не возникнет ли проблем с высотой готового пола. Например, для установки на кухне снимите переднюю панель посудомоечной машины и проверьте регулировку ножек. Фиксация его на полу может вызвать некоторые проблемы. Также проверьте наличие свободного пространства в верхней части холодильника. Обнаружение того, что он не подходит обратно в свое маленькое отверстие после укладки пола, также может быть проблемой.

    Большинство производителей рекомендуют, чтобы пол был плоским с точностью до 3/16 дюйма в радиусе 10 футов. Эти размеры соответствуют большинству других типов напольных покрытий. На плавающих полах вертикальное перемещение должно быть сведено к минимуму. Я часто слышу, как установщики жалуются, что трудно определить, нужна ли подготовка, когда ковер находится на полу. Могу вас уверить, подготовка пола необходима. Я занимаюсь укладкой в ​​течение 38 лет и могу сосчитать, сколько раз я видел ровный пол, который не требует подготовки.

    Проверка на плоскостность

    Мне нравится пользоваться лазерным уровнем. Это быстро и эффективно. Я стреляю по цели с отметкой ¼ ”на лице. Затем, двигая мишень по полу, вы укажете области, требующие выравнивания. Если линия движется вверх по цели, пол имеет низкую точку, если линия движется вниз, пол имеет высокую точку. Карандашом отметьте участки, требующие внимания. Вы также можете использовать линейку. Положите линейку на пол. 3 четверти сложены равными 3/16 дюйма.Также можно использовать распорку. Везде, где вы можете сдвинуть распорку или четверть под прямым краем, необходимо закрепить. 3 доски, соединенные вместе, образуют красивый длинный прямой край.

    Крепление пола

    Во многих случаях я предпочитаю шлифовать или шлифовать высокие точки, а не поднимать остальную часть пола, чтобы она соответствовала выступам. На бетонных полах я использую болгарку с алмазным кругом. Обязательно используйте пылезащитный кожух и прикрепленный пылесос. Без него вы можете выбросить дом за считанные секунды.На низких участках заполните выравнивающей смесью на основе Портленда. Мне нравится использовать самосыхающие выравниватели. Или залейте на день вперед, чтобы избежать добавления воды на заднюю поверхность досок, что может стать большой проблемой.

    ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

    1. Помните, новый бетон должен выдерживаться не менее 60 дней, прежде чем он будет проверен на влажность.
    2. Покройте все бетонные основания полов одобренным изготовителем антипиреном.
    3. Деревянный черновой пол должен быть структурно прочным и не допускать прогибов.
    4. Мне нравится использовать шлифовальный или портативный строгальный станок для обработки высоких участков. Швы на OSB — всегда проблема. Не забудьте забить гвозди перед использованием рубанка.
    5. Для заполнения бугорков используйте составы для заплаток, предназначенные для этого использования. Ознакомьтесь с инструкциями по ограничению толщины.

    Выравнивание полов в Роли | Компания по гидроизоляции подвала

    Нужно ли выровнять мой пол?

    Если вы заметили в доме скрип, провисающие участки на полу или крыльце или зазоры между стеной и полом, скорее всего, ваш дом нуждается в выравнивании.Хотя это может показаться тревожным, в руках опытных профессионалов этот процесс довольно прост. Но прежде чем вы узнаете, что вам необходимо выравнивание пола, следует знать признаки неровного пола.

    После того, как вы определили неровный пол в своем доме в Роли, есть несколько вариантов, как это исправить. Два самых популярных варианта — это наливной бетон и домкрат. Оба эти метода служат разным целям. Давайте рассмотрим различные способы выравнивания пола и то, почему домкрат может быть вашим лучшим выбором.

    В чем разница между Flat и Level?

    В большинстве случаев разница между флэтом и уровнем не имеет большого значения. Однако, когда дело касается вашего пола, это серьезное несоответствие. С одной стороны, ровный пол нужен для укладки плитки или древесины твердых пород. В общем, это означает, что на полу нет больших высоких или низких участков. Для сравнения: ровный пол означает, что он параллелен земле или фундаменту под ним. Плоский пол можно закрепить цементным раствором, чтобы заполнить низкие места или приподнять пол вокруг более высоких.Однако выравнивание пола — более сложный процесс, о котором мы поговорим ниже.

    Как узнать, неровный ли пол?

    В большинстве случаев неровный пол возникает из-за возрастного оседания. В других случаях это может быть признаком серьезных структурных проблем, таких как:

    • фундаментальные трещины
    • Ломаные балки
    • Износ чернового пола

    Независимо от того, что является причиной неровностей, первым шагом к ее устранению является определение проблемы.Если вы подозреваете, что ваш пол неровный, вы можете легко выполнить тест, чтобы подтвердить свои подозрения. Встав в одной из стен комнаты, возьмите скалку, мрамор или бутылку с водой и поставьте ее на пол. Если он сам по себе начнет катиться в одну сторону, возможно, ваш пол будет неровным. Чтобы проверить свои выводы, проведите тест со всех четырех сторон любой комнаты или любого места, где, как вы подозреваете, могут быть неровности по всему дому.

    Как выровнять пол?

    Самый распространенный метод выравнивания неровного пола — использование наливных цементных материалов.Они воспроизводят естественные выравнивающие свойства воды и могут быть вылиты на существующий пол. При смешивании материал течет, как вода, и заполняет неровности пола. Когда он затвердеет, у вас будет новый ровный цементный пол. Затем можно укладывать более красивые напольные покрытия, такие как древесина или плитка, чтобы сделать комнату более привлекательной. Поскольку для этой техники требуется много материала, с ней лучше всего справится профессионал. Подрядчик, с которым вы выберете работу, будет контролировать весь процесс и иметь необходимые инструменты для обеспечения правильного выполнения работы.

    Если ваш пол провисает в результате проблемы с лежащими под ним балками, можно использовать другой метод, чтобы помочь выровнять его: домкрат. При этом используется гидравлический домкрат для подъема всей конструкции, а не заполнения низких мест. Когда большая часть пола проседает или у вас старый дом, этот метод может сэкономить деньги по сравнению с наливным цементом. Однако поддомкрачивание пола может быть чрезвычайно опасным, если не выполнено должным образом. Поскольку имеется большой вес и задействовано несколько частей, существует опасность падения предметов или опрокидывания домкрата.Профессионалы, имеющие опыт работы с домкратом, смогут безопасно справиться с этими рисками и гарантировать, что ваш дом будет отремонтирован без происшествий.

    Обратитесь к специалистам по выравниванию и устройству перекрытий г. Роли сегодня же!

    Свяжитесь с нами сегодня по телефону 919-847-7072 или заполните нашу онлайн-форму , чтобы узнать больше о преимуществах наших услуг по выравниванию пола и поддомкрачиванию полов в Роли и запланировать свою бесплатную смету сегодня! Мы посетим ваш дом, чтобы дать вам наиболее точную цену за работу.Наш обученный специалист проведет вас через варианты, чтобы определить лучшее решение для вас и вашего бюджета.

    Одинаковы ли плоские и ровные полы?

    Когда вы идете на прогулку, ровная поверхность — это то же самое, что и ровная местность, верно? Да — и на коленях легче, чем на всех этих холмах и ухабах! Во многих контекстах эти слова фактически синонимичны. Но когда дело доходит до коммерческих полов, одинаковы ли они ровные и ровные? Короткий ответ — нет.» Эти термины имеют разное значение — и это может существенно повлиять на ваш проект.

    Вот небольшая поучительная история, чтобы проиллюстрировать нашу точку зрения о том, что «плоский» и «ровный» — это два разных зверя в мире напольных покрытий. Был нанят подрядчик для ремонта бетонного пола, который находился в аварийном состоянии. Он пообещал выровнять и дал цитату. Затем он наложил цементный пол и выровнял поверхность, чтобы можно было укладывать плитку.

    Отлично, подрядчик по укладке полов спас положение! Оказывается, не так уж и много. Пришел архитектор с уровнем, и пол не выдержал.Подрядчик имел в виду, что сделает этаж квартиры . Тем не менее, его рабочий приказ и расценки были построены вокруг создания этажа уровня . Это была ошибка в 50 000 долларов. Давайте посмотрим, почему:

    Как рассчитать плоскостность пола

    Плоский означает, что на поверхности пола нет больших высоких или низких точек. В принципе, неровностей и шишек нет. Таким образом, при укладке плитки между краями не будет выступов. Чтобы определить, является ли пол плоским, подрядчики используют десятифутовую прямую кромку (L-образной или прямоугольной формы).

    Подрядчики используют «F-числа» для определения ровности и ровности плиты перекрытия, и они рассчитываются с использованием стандартов ASTM E1155. Числа FF относятся к ровности пола, а спецификации архитектора указывают на допустимые ограничения. Например, Американский институт бетона утверждает, что плоскостность FF является приемлемой для офисных помещений или помещений легкой промышленности. Для складских помещений и лабораторий это FF 30-35.

    Это сбивает с толку непрофессионалов, но важно для подрядчиков.Как мы видели выше на примере плохого подрядчика по укладке полов, ошибка может дорого обойтись. В любом случае у вашего пола должна быть FF, подходящая для вашего применения. Опытный установщик напольных покрытий поймет это и сделает все правильно.

    Если пол не является плоским в соответствии с отраслевыми требованиями, подрядчик по укладке пола может отшлифовать пол для достижения надлежащих характеристик, использовать заплаточный материал или сделать комбинацию этих двух методов.

    Допустимая ровность пола

    В напольных покрытиях уровень означает параллельность горизонту. Подрядчики здесь также используют F-числа, и существуют стандарты приемлемой ровности пола (FL). Например, для обычных офисных помещений или легких промышленных помещений это FL 20, а для складских помещений и лабораторий — FL 20-25. Чтобы определить, попадают ли они в цель, профессионалы используют 10-футовую линейку со спиртовым уровнем.

    Опять же, расчеты сложны, но опытные подрядчики и установщики коммерческих полов знают стандарты, методы достижения приемлемых чисел F и инструменты для измерения и обеспечения точности.

    Важно знать разницу между флетом и уровнем: резюмируя, флет означает, что нет никаких значительных максимумов или минимумов. Уровень означает, что он параллелен горизонту. Существуют приемлемые уровни как ровности, так и ровности, и они зависят от области применения. Он будет немного отличаться для офисов, лабораторий, больниц, некритических зон (например, задней части дома), тяжелой промышленности и т. Д.

    East Coast Flooring & Interiors имеет большой опыт в этой области, и мы обеспечим ваш проект спецификации выполнены до буквы — ну… до числа F! Позвоните нам; мы здесь, чтобы помочь вашему проекту успешно развиваться и достичь нужных результатов.

    Как выбрать лучший этаж для проживания

    При поиске квартиры, дома или кондоминиума в аренду нужно учитывать не только цену, местоположение и размер. Независимо от того, живете ли вы в пентхаусе или в цокольной студии, уровень, на котором вы живете, может повлиять на ваш образ жизни и часто является той деталью, которую упускают из виду при аренде недвижимости. Где в многоуровневом здании вы живете, может иметь значение, насколько тихо в вашем окружении, насколько безопасно и насколько удобно.

    Сверху, вниз

    Чем выше вы находитесь при поиске вариантов проживания в квартире, тем выше вероятность того, что вам откроется вид. Вид может быть приятным или нет, в зависимости от его расположения в здании, и вам нужно убедиться, что это вид, с которым вы можете жить. Самым выгодным аспектом квартир более высокого уровня является то, что они находятся дальше от городского шума и имеют естественное освещение. Обратной стороной является то, что во многих зданиях, даже если они многоуровневые, нет лифтов.Если вы хотите жить на высоте, но не хотите подниматься на десять лестничных пролетов, убедитесь, что в квартире есть эта функция и что она исправна.

    В центре событий

    Как и в квартирах на верхнем уровне, те, что находятся в центре, имеют естественное освещение, красивый вид и находятся дальше от уличных звуков. Обратной стороной, однако, является то, что средние квартиры зажаты между верхними и нижними квартирами, и вы можете слышать звук сверху и снизу, если квартира плохо построена или у вас слишком шумные соседи.Если вы слышите своих соседей, они, вероятно, слышат вас. Если вы предпочитаете более тихую жизнь в квартире, самым тихим вариантом будет квартира на верхнем этаже или в подвале.

    На первом этаже

    Жизнь на первом этаже — самый удобный стиль жизни в квартире. Это самый легкий доступ, что делает квартиру на первом этаже идеальным выбором для тех, кому сложно передвигаться по лестнице. Легкий доступ для вас также означает более легкий доступ для насекомых и вторжений в дом.Во многих квартирах на первом этаже есть открытые патио, благодаря которым в квартире больше похоже на дом на одну семью.

    Жизнь на первом этаже может не обеспечивать столько света для жизни в квартире, особенно если вы находитесь в высоком доме, окруженном другой недвижимостью. Многие кондоминиумы и виллы сдаются в аренду на уровне земли и расположены под углом, чтобы создать ощущение дома для одной семьи и иметь много естественного света. Помните об этих проблемах при просмотре объявлений об аренде и при посещении различных объектов недвижимости.Учтите также, что проживание на уровне улицы будет громче, чем если бы вы жили на верхнем этаже, и вы будете слышать звуки пешеходного и автомобильного движения, если для этого звука нет заглушки.

    Подвальное жилище

    Часто один из наименее дорогих вариантов многоквартирного жилья, подвальные квартиры, можно найти в многоуровневых домах и частных домах. Как и квартиры на первом этаже, квартиры в цокольном этаже более подвержены проникновению насекомых, и в них легче попасть извне. Это также упрощает доступ к ним для тех, кто имеет злые намерения.Если вам нужна частная квартира, то квартира в подвале предлагает такую ​​же конфиденциальность, как и квартира на верхнем уровне, если она не выходит на улицу или оживленный тротуар.

    Если вам нужно изобилие света, проживание в подвальной квартире может не дать этого преимущества. Некоторые подвальные помещения в частных домах или зданиях, выходящих на южную сторону, могут быть хорошо освещенными подвальными помещениями. Но в целом в них меньше окон и естественного освещения, чем в квартирах на верхних этажах дома.

    Вверх, вниз или в промежуток

    При аренде дома в списках квартир будут перечислены все плюсы проживания в рекламируемой квартире, без упоминания минусов.Вы должны убедиться, что желаемые функции присутствуют при посещении объекта. На каком этаже вы живете, — это лишь один из факторов, позволяющих найти дом, в котором вы сможете жить в течение короткого времени, или место, где вы можете называть себя своим домом на какое-то время. Однако это может иметь большое значение, если в здании, которое вы снимаете, много лестниц, или в доме, в котором вы снимаете, все спальни на верхнем этаже. Если можете, перечислите то, что вы хотите, а затем выйдите и найдите это.

    Выравнивание полов и неровные полы

    Плоские vs.Уровень

    Прежде чем мы начнем, я хочу прояснить, что есть разница между этажами, которые являются «ровными», и этажами, которые являются «плоскими». Ваш пол может быть ПЛОСКИМ, но совсем не ровным. Если пол начинает «опускаться» к середине или краю комнаты, скорее всего, потребуется внести коррективы.

    Диагностика

    1) Определите, какой уклон у вашего пола. Вы можете купить лазерный уровень Bosch примерно за 140 долларов или просто купить веревку и «линейный уровень», который крепится к веревке.Возьмите один конец веревки и попросите друга подержать его в углу одной стороны комнаты (или завяжите вокруг винта), а другой стороной веревки переместите вверх и вниз относительно пола до тех пор, пока линия не выровняется. пузырь падает посередине. Как подрядчики, мы часто говорим, что пол имеет «4-дюймовый уклон на протяжении 10 футов», что является очевидным признаком того, что может произойти что-то более серьезное — потенциально структурное.

    2) Определите причину — почему пол неровный? Почему не плоский? Вот несколько отправных пунктов:

    • Проблемы с фундаментом (фундамент может потребоваться гидроизоляция или «опора»)
    • Основная опора в подвале (многие старые дома оседают со временем, особенно в середине дома)
    • Неудачные балки перекрытия под черным полом ( для этого может потребоваться удаление чернового пола, чтобы увидеть балки или потолок ниже)
    • Структурные проблемы, вызванные предыдущей реконструкцией (были ли опоры или балки слишком сильно обрезаны для установки новой сантехники или электричества?)

    Методы

    Четыре наиболее распространенные методы (и, возможно, ТОЛЬКО четыре метода) получения как ровного, так и ровного пола:

    При необходимости используйте самовыравнивающийся состав и набивку (фанеру).

    Укладка ламината своими руками на стены: Page not found — bouw.ru

    07.11.2021 0 Своими руками

    Ламинат на стене. Новый тренд Способы крепления ламината к стене

    Содержание статьи

    Ламинат на стене это новый тренд в модном дизайне внутренней отделки помещений.

    Прочность ламинированных изделий обеспечивает защиту стен практически от любых повреждений, в том числе и от детских шалостей.

    Так, например, ламинат изрисованный фломастерами, карандашами или чем-то подобным достаточно легко отмывается простой влажной тряпкой или с использованием обычных моющих средств.

    Дизайн ламината на стене

    Ламинированные изделия имеют достаточно большой ассортимент цветовых решений для преображения квартиры или офиса.

    Вид натурального дерева на стенах, структурность панелей придает помещению особый шарм, демонстрируя изысканный вкус хозяев.

    С каждым годом все чаще стали использовать ламинат для отделки не только стен, но и потолка, что обеспечивает оригинальный и уютный вид помещения, придавая ему своеобразность и эстетическую теплоту.

    Также его используют в качестве обшивки отдельных фрагментов интерьера, подчеркивая определенную область помещения, например: фартук на кухне или зону для телевизора.

    Ламинированные напольные изделия изначально предназначены для использования в качестве покрытия чернового пола, где имеет большое значение класс износоустойчивости материала.

    Пол в любом помещении подвергается гораздо большим нагрузкам, чем стены, поэтому все ламинированные доски обладают высокой прочностью и надежностью.

    Стены не подвергаются таким нагрузкам, следовательно, материал прослужит более долгое время.

    Для обшивки стен подойдет любой ламинат, в том числе тонкий, и с меньшим классом износоустойчивости, т.е. для этих целей можно приобрести более дешевые изделия.

    Отделка стен ламинированными досками постепенно набирает популярность среди современных дизайнеров, но еще не все потребители знают о преимуществах этого материала.

    Отделка стен ламинатом

    Отделывать стены ламинатом в первую очередь стали для украшения помещения.

    Износостойкость этого покрытия создает хорошую защиту стен от различных воздействий, сохраняя первозданный вид длительное время.

    Оригинальность внешнего вида помещения обеспечивается не только самим материалом, но и разнообразием способов обшивки стен, которое ограничивается только вашей фантазией и умением мастера.

    Ламели на стенах можно располагать по всей длине, ширине стены горизонтально, вертикально, по диагонали, елочкой, лесенкой, в шахматном порядке, кирпичиками и др.

    Оформление можно делать как всей стены, так и отдельных ее участков, снизу, сверху, сбоку и т.д.

    Использование разных вариантов сочетания светлых и темных ламинированных панелей придают помещению совершенно новый вид.

    Также можно делать различные дополнительные вставки в виде квадратов, ромбов, кругов и других фигур из того же материала, например как показано на картинке ниже.

    Ламинат на стене отлично смотрится в любой комнате: в спальне, в гостиной, в столовой, на кухне и др.

    В помещениях с повышенной влажностью следует монтировать влагоустойчивые изделия.

    Из приведенных фотографий видно, что на стене этот материал смотрится очень элегантно и неповторимо красиво, но возникает вопрос, как крепить ламинат на стене, если он является напольным покрытием.

    Крепление ламината на стену

    Крепление ламината на полу осуществляется по средствам соответствующих замков, которые успешно справляются со своей задачей, если ламели стелить на горизонтальную поверхность.

    При укладке ламинированных изделий на стену замки не смогут удержать их в вертикальном положении, т.к. они для этого не предназначены.

    Более того некоторые замки могут выступить помехой при монтаже ламината на стену, создавая определенные неудобства мастеру.

    Поэтому крепление ламината к стене реализуют, другими способами, используя следующие материалы:

    — кляймеры;
    — саморезы;
    — скобы;
    — клей.

    Выбор способа крепления

    На выбор подходящего способа крепления в первую очередь влияет материал, из которого сделана стена и показатель ее ровности.

    Допустимая погрешность в плоскости стены не должна превышать 2-3мм на погонный метр.

    Вторым фактором, влияющим на способ крепления, является материал самого ламинированного изделия.

    Ламинат на деревянной основе прикрепляется к стене любым из описанных выше способов, а также допускается сочетание нескольких вариантов одновременно.

    Виниловый ламинат можно только приклеить, т.к. другие варианты могут повредить панели.

    Перед началом обшивки стен определяем, чем будут закрыты внутренние и наружные углы.

    Торцы и углы можно сгладить дюралевыми профилями или уголками для кафельной плитки подходящими под толщину ламината.

    При необходимости устанавливаем их, и закрепляем саморезами или клеевым раствором до начала монтажа ламинированных панелей.

    При монтаже ламината к стене, края панелей вводим в паз уголка так, чтобы все было ровно и аккуратно.

    Крепление кляймерами

    Крепление кляймерами возможно только к таким стенам, в которые можно вбить гвоздь, вкрутить саморез или прищелкнуть строительную скобу.

    Так как именно этими крепежами фиксируется кляймер к основанию.

    Кляймеры – это специальная скоба, имеющая зажим и отверстия для крепления саморезами, гвоздями или строительными скобами.

    Кляймер имеет три отверстия для крепежа: два одинаковых по краям предназначеных для крепления строительными скрепками, одно посередине для крепления гвоздями или саморезами.

    Кляймеры следует подбирать в соответствии с толщиной гребешка ламинированной доски так, чтобы они плотно садились на него.

    Ламинированные панели производят с разными видами замков, поэтому в некоторых случаях для посадки кляймера на гребешок ламината нужно будет сточить порожек замка или полностью срезать замки.

    Срезку замков производим с помощью стамески.

    Для этого устанавливаем край стамески вдоль замочного выступа, и аккуратно движением туда-сюда вдоль доски срезаем замок.

    Замок также можно срезать строительным ножом.

    В результате гребешок ламината будет ровным и на него легко встанет кляймер.

    Важно!

    Перед покупкой ламината и кляймеров рекомендуем проверить, насколько они подходят друг другу.

    В противном случае придется выполнять дополнительную работу по обработке гребешков, а это занимает много времени и сил.

    После того, как мы убедились в хорошей посадке кляймеров, приступаем к установке первого ряда.

    Для этого производим горизонтальную разметку стены с помощью уровня, определяя положение первого ряда.

    Далее подкладываем распорные клинья или обрезки ламината под первый ряд.

    Затем устанавливаем первую ламель так, чтобы оставался дилатационный зазор между продольным торцом панели и полом.

    На размещенную по месту панель устанавливаем три-четыре кляймера на равном расстоянии между собой.

    Например: два по краям, с отступом от края примерно 4-7 см и один-два посередине.

    Каждый кляймер должен плотно прилегать к гребешку панели.

    Далее прикручиваем все кляймеры саморезами сквозь предназначенные для этого отверстия.

    Так закрепляем первый ряд, после чего приступаем к монтажу второго и последующих рядов ламината.

    При стыковке последующих рядов внимательно следим за тем, чтобы между панелями не оставались щели.

    При обнаружении щелей на стыках панелей, берем обрезок ламината, устанавливаем его в паз последней панели, и аккуратно подбиваем молотком или киянкой по ребру подбивочного обрезка.

    Использование обрезка необходимо для того, чтобы не повредить края устанавливаемых панелей.

    Подбивку ламелей также можно осуществлять ладонью или кулаком, непосредственно по ребру ламината, но это чревато тем, что по окончанию работ будет болеть рука.

    Так мы устраняем все щели, чтобы торцы панелей плотно соединялись между собой.

    После чего приступаем к фиксации кляймеров, и продолжаем все эти действия до последнего ряда.

    Последний ряд крайне сложно закрепить на кляймеры, поэтому прикрепляем его к стене на специальный клей, герметик или жидкие гвозди.

    Крепление саморезами, скобами или гвоздями

    Крепление ламината к стене саморезами отличается от предыдущего тем, что мы не используем кляймеры или что-то подобное.

    При таком способе саморезы вкручиваем непосредственно в длинный гребешок ламината.

    При этом способе крепления не нужно покупать кляймеры, т.е. данный вариант более дешевый.

    Ламели прикручиваем к стене саморезами через гребешок с шагом 30-40см.

    Но мы не рекомендуем данный вариант крепления, т.к. в этом случае существует большая вероятность отслоения края гребешка.

    В результате чего вся работа пойдет насмарку, и в итоге отделочный материал может отслоиться от стены.

    При выборе этого способа крепления следует соблюсти одно важное правило.

    Перед тем как вкрутить саморез в гребешок панели, обязательно высверливаем отверстие на 1 мм меньшего диаметра, чем резьба самореза.

    И уже в эти отверстия закручиваем саморезы.

    Это действие подстрахует гребешок от расслоения в процессе вкручивания в него самореза.

    Также допускается аналогичное крепление на гвозди или скобы.

    Для надежности крепления на тыльную сторону панелей наносим клеющее вещество.

    Крепление клеем или жидкими гвоздями

    В качестве клея можно использовать специальный клей, герметик или жидкие гвозди.

    Приклеивание ламината к стене, является одним из самых простых и эффективных вариантов крепления.

    Нанести клеющий состав на тыльную сторону ламели и плотно прижать ее к стене сможет даже школьник.

    Главное все делать строго по инструкции клеющего материала.

    Чтобы ламинат надежно приклеился, поверхность стены следует тщательно подготовить.

    Работы по подготовке зависят от состояния стены.

    Крашеную стену очищаем от краски и штукатурки с помощью шпателя до самого основания.

    Бетонные стены и стены из гипсокартона, как правило, ровные, поэтому достаточно смахнуть пыль сухой кистью или тряпкой.

    После этого обрабатываем поверхность стены грунтовкой глубокого проникновения, что обеспечит надежное сцепление клея с основанием.

    Для грунтования используем широкую кисть или валик.

    Ждем полного высыхания грунтовки, это займет пару дней, и только после этого приступаем к монтажу ламината на стену.

    Внимание!

    Под воздействием перепада температур ламинированные доски расширяются, и сужаются, поэтому следует оставлять дилатационные зазоры по периметру укладки размером 5-10мм и использовать специальный клеющий материал, предназначенный для ламината.

    Также как и в предыдущих случаях делаем соответствующую разметку стены, нарезаем ламели нужных размеров, с учетом деформационных швов.

    Резать ламинированные доски можно лобзиком или мелкой пилкой предназначенной для резки этого материала.

    По завершению всех подготовительных работ начинаем монтаж первого ряда.

    Первый ряд должен быть расположен максимально ровно, по горизонтали, вертикали или диагонали, в зависимости от способа монтажа.

    Ровность обеспечиваем с помощью уровня и разметки, которая была на шаг раньше.

    Укладку первой панели производим большим продольным выступом (гребешком) к последующим панелям.

    Жидкие гвозди следует наносить не змейкой, а именно точечно по периметру панели, чтобы присутствовал эффект доски прибитой гвоздями к стене.

    Для большей надежности можно добавить третий ряд клея вдоль середины ламели.

    После нанесения клея устанавливаем панель на место, и прижимаем ее к стене.

    Для плотного прилегания доски к стене простукиваем ее по всей площади киянкой, кулаком или ладонью, обеспечивая этим действием надежное сцепление клея.

    Внимание!

    Каждый клей обладает своей спецификой, т.е. сцепление и затвердение некоторых составов происходит очень долго, и существует вероятность обваливания верхних рядов.

    Чтобы этого не произошло, рекомендуем производить монтаж ламината на стену по 5-8 рядов в день.

    Последующие ламели вставляем в паз предыдущей и обшиваем таким образом всю стену, в соответствии с дизайнерской задумкой.

    Выравнивание стен под ламинат

    Небольшие неровности выравниваем с помощью шпатлевки или штукатурки.

    При больших перепадах на стене выравнивание производим листами фанеры, ОСП или гипсокартоном.

    В данной статье мы опишем процесс выравнивания с помощью обрешетки, в качестве примера приведем вертикальный способ монтажа ламината на стену.

    Обрешетку можно делать из деревянных брусков, реек или из профиля под гипсокартон.

    В нашем случае для обрешетки, в качестве направляющих планок, мы используем обычный гладкий наличник толщиной 12мм.

    В первую очередь делаем горизонтальную разметку стены с шагом 40-45см между рядами планок.

    В планках предварительно на равном расстоянии просверливаем отверстия для крепежа, диаметром 2-3мм.

    Это необходимо для того, чтобы легко попадать саморезами во вбитые в стену дюбели.

    Затем по нашей разметке сверлим отверстия в стене под дюбели.

    Вбиваем дюбели в просверленные отверстия.

    Далее берем планки, с просверленными отверстиями, и прикручиваем их саморезами во вбитые в стену дюбели.

    Для выравнивания всех планок в одной плоскости перпендикулярно полу используем уровень и правило.

    При необходимости увеличиваем или уменьшаем отступ планок от стены с помощью подкладок из материала разной толщины (обрезки ламината, картон и т. п.).

    Так выводим все планки в одну плоскость, и закрепляем их к стене саморезами.

    В результате готова обрешетка, обеспечивающая ровную поверхность, на которую будем крепить ламинат.

    Далее нарезаем ламинат нужных размеров, и соединяем отдельные части панелей торцами друг к другу так, чтобы получилась единая линия по всей высоте стены.

    Затем наносим клеящий состав на планки, прикрученные к стене, и прикладываем к ним первую вертикальную линию ламината.

    Полной вертикальности достигаем с помощью уровня.

    Чтобы ламели не сместились, и не упали, фиксируем их через гребешок строительными скобами к каждой планке.

    По аналогии монтируем последующие ряды.

    В результате получаем красивую ровную стену обшитую ламинатом.

    Торцы и углы закрываем металлическими или пластиковыми уголками и профилями.

    Стык пола и стены обрамляем обычным плинтусом.

    На этом все работы завершены.

    Как уложить ламинат своими руками на стену: 2 способа

    Производя ремонт в квартире или доме, люди все чаще прибегают к нестандартным решениям при оформлении интерьера. Оригинальный дизайнерский ход – обшить стену ламинатом, в последнее время становится все популярнее. В этой статье рассмотрим доступные варианты как уложить ламинат самостоятельно.

    На первый взгляд, такое нецелевое применение этого в первую очередь напольного материала – зря потраченное время и средства. Однако нестандартное применение привычных материалов позволяет не только придать оригинальности отделки, но и используется для достижения определенных целей.

    Преимущества и область нестандартного применения ламината

    Монтаж ламината на стену постепенно набирает популярности, тем самым вытесняя более привычные облицовочные материалы. Основными преимуществами такого применения ламелей являются:

    • Ламинат на стену монтируется также легко и быстро, как и на пол. При этом все работы можно произвести своими руками.
    • Экономичность отделки. Для установки в качестве стеновых панелей можно использовать недорогой ламинат, который имеет привлекательный внешний вид и прослужит более десяти лет.
    • Экологическая чистота материала – весь ламинат производиться из древесных отходов и соответствует санитарным нормам.
    • Как известно, поверхность ламелей имеет различный оттенок, рисунок, фактуру и часто имитирует разнообразные материалы. Это позволяет облицевать стену своими руками в определенном стиле, подходящем под общий дизайн помещения.
    • Ламинат отличается простотой ухода и антистатичностью. Для поддержания покрытия в опрятном виде, его вполне достаточно изредка протирать слегка влажной салфеткой.

    Обшить стену ламинатом можно практически в любой комнате или помещении: от спальни и гостиной до офиса или отдельного кабинета, главное, правильно выбрать расцветку. Например, в прихожей можно обшить стену, где находится вешалка для одежды, в гостиной – оформить панель для размещения телевизора, в спальне можно выделить участок стены за изголовьем кровати.

    Как видим, вариантов использования ламелей в нетрадиционном применении довольно много, каждый может придумать что-то оригинальное и выполнить своими руками.

    Совет! При выборе ламината, который будет монтироваться на стену, необязательно приобретать самый прочный материал. Поскольку стеновая облицовка практически не испытывает механических нагрузок, вполне достаточно будет 21–23 класса.

    Монтаж ламината

    Чтобы правильно установить ламели на стену своими руками, применяется два метода:

    1. клеевой;
    2. каркасный.

    Каждый из этих способов монтажа имеет свои особенности и нюансы. Важно правильно разобраться с технологией укладки своими руками, чтобы не пришлось переделывать. Давайте рассмотрим оба варианта более детально.

    Клеевой метод

    Этот способ самый простой и быстрый, но стену необходимо правильно подготовить: тщательно выровнять или нанести слой шпаклевки. Технология монтажа своими руками заключается в такой последовательности проведения работ:

    • С поверхности стены необходимо удалить старую отделку: обои или другое покрытие.
    • При обнаружении незначительных дефектов, например, трещин или обсыпанной штукатурки, эти места необходимо заделать гипсовым или цементным раствором.
    • Если несущая поверхность имеет значительные дефекты или неровность, лучше всего будет нанести выравнивающий слой стартовой шпаклевки.
    • После полного высыхания, стену нужно обработать специальной грунтовкой для соответствующего типа поверхности.

    По окончании подготовительного процесса можно переходить непосредственно к монтажу ламелей. Это производится в такой последовательности:

    • Что касается клеящей смеси, то используется такой же состав, на который закрепляется МДФ или другие стеновые панели: например, жидкие гвозди.
    • Будет правильно, если на полу собирать щит из нескольких ламелей, склеенных между собой торцами.
    • Затем этот щит устанавливается на стену. Место установки необходимо предварительно отметить и густо смазать клеящим составом.
    • Следующий участок поверхности заделывается аналогичным способом: собирается щит из нескольких досок, а затем закрепляется на стену.

    Как видим, монтаж ламината на стену своими руками – совсем несложное дело. Следует помнить о том, что при установке ламелей, их необходимо сильно прижимать к поверхности стены и на некоторое время (10–15 минут) зафиксировать в прижатом состоянии, после чего переходить к монтажу следующих досок.

    Совет! Монтаж ламелей на стену можно производить как вертикально, так и горизонтально. Выбор направления зависит от личного предпочтения и от сочетаемости рисунка или фактуры ламелей с интерьером.

    Каркасный метод

    Каркасная технология заключается в предварительном монтаже на стену деревянной обрешетки. При использовании этого метода в тщательном выравнивании и подготовке поверхности нет необходимости, достаточно обработки грунтовкой глубокого проникновения. Общий ход работ по обшивке стены ламинатом своими руками на каркас заключается в следующем:

    • На стену при помощи обычных саморезов с пластиковыми дюбелями своими руками устанавливается деревянная обрешетка. Шаг обрешетки должен быть примерно 30–40 см. Главное, при установке каркаса – правильно расположить крайние бруски: они должны располагаться строго по торцу крайних ламелей.
    • Чтобы избежать неровностей облицовки после окончания монтажа, важно установить все бруски в одной плоскости. Для этого сначала устанавливаются крайние бруски обрешетки, затем между ними натягивается контрольная нитка, по которой и производится монтаж внутренних реек каркаса.

    Завершив монтаж обрешетки, можно начинать обшивку стен ламинатом. Это производится согласно такой технологии:

    • Для крепления ламелей на обрешетку используются специальные металлические крепления – кляймеры. Такие же элементы используются при монтаже на стену плит МДФ своими руками.
    • Первая панель закрепляется кляймерами с двух сторон. Для наружной стороны можно применить скрытые кляйлеры или по окончании монтажа закрыть выступающие крепления декоративными элементами.
    • Вторая ламель одной стороной соединяется с предыдущей панелью при помощи замкового соединения, а с другой стороны, закрепляется крепежными элементами. К брускам каркаса кляймеры крепятся строительным степлером, небольшими гвоздями или саморезами: что вам удобнее использовать своими руками.
    • Аналогичным образом устанавливаются все последующие панели ламината.

    Способ механического крепления ламината на стену лучше всего подходит для горизонтального расположения досок: нижние крепления легко будет спрятать при помощи обычного плинтуса.

    Важным нюансом обшивки поверхности стен этим способом является «подвижность» покрытия из ламината. То есть, покрытие сохраняет склонность к температурному расширению. Это необходимо учитывать при монтаже и оставлять компенсационный зазор в 2–3 мм между покрытием и стенами или потолком.

    Совет! Дополнительным преимуществом каркасного метода крепления ламината на стену является возможность скрыть различные коммуникации за обшивкой. При обшивке также можно дополнительно утеплить поверхность, уложив листовой утеплитель между брусьями каркаса.

    На любой поверхности, будь то пол, стены или потолок, ламинат сохраняет свои высокие эксплуатационные характеристики, оживляет и придает уникальности интерьеру. Кроме этого, правильно уложенные ламели обладают продолжительным сроком эксплуатации – не придется менять всю обшивку через несколько лет.

    Укладка ламината на стену своими руками особенности отделки

    Ламинированный паркет пользуется широкой известностью как напольное покрытие, однако сейчас в интерьерном дизайне получил распространение тренд крепить ламинат на стену. Отделанная поверхность легко моется, отличается большей устойчивостью к повреждениям по сравнению с краской или обоями.

    Особенности отделки стен ламинатом

    Ламинатом обшивают всю стену или отдельный участок. Этот материал подходит только для плоских поверхностей, покрыть им стену криволинейной конфигурации не получится. Отделка помогает сделать акцент на определенной части помещения либо зонировать жилое пространство. Часто подобным образом оформляют прихожую, стеновые ниши, поверхность стены над кроватью или за телевизором.

    Замечания по характеристикам материала:

    1. Для стенового покрытия, в отличие от укладки ламината на пол, годится ламинат любого класса износостойкости. С финансовой точки зрения лучше покупать более дешевый материал класса с 21 по 23.
    2. Для монтажа используют ламинат с замковым соединением типа Lock или Click. Преимущества системы Click – нет смещений, щелей, трения ламелей друг о друга, легкая укладка без особых навыков и инструмента, возможен демонтаж покрытия. Единственный минус – более высокая цена.
    3. Ламели российского или европейского производства демонстрируют достойный уровень по качеству и надежности. Превосходный, но дорогой ламинированный паркет изготавливают в США. В китайской продукции повышено содержание вредных веществ.

    Материал непригоден для отделки стен в помещениях с повышенной влажностью или значительными температурными колебаниями и отсутствием утепления. Укладка ламината на стену ведется несколькими способами с некоторыми отличиями от технологии напольной укладки.

    Способы крепления ламината на стену

    Прежде чем приступить к укладке покрытия, стеновую поверхность выравнивают по вертикали, устраняют все значительные неровности. Сглаживание неровностей и выравнивание выполняют монтажом обрешетки, оштукатуриванием, обшивкой листовыми материалами.

    Важно Монтировать ламинат на гипсокартонную обшивку на каркасе нельзя. Из-за большого веса материала существует опасность обрушения. Разрешается укладка только на гипсокартон, закрепленный непосредственно на стеновой поверхности.

    При монтаже ламелей нижнего ряда над полом оставляют зазор 1–2 см, иначе в отделанной плоскости возможно появление напряжений при температурном расширении. Отступ после завершения укладки закрывается плинтусом. Стыки отделанной плоскости с соседними участками сбоку и потолком маскируют уголками или молдингами.

    Крепление кляймерами

    Кляймер – это оцинкованная металлическая скоба с тремя отверстиями для крепежа, используемая для скрытого крепления. Кляймер насаживают на стенку паза и крепят к основанию гвоздями, саморезами или скобами с помощью степлера. Ламель притягивается и оказывается зафиксированной с одной стороны соединением паз-шип, а с другой кляймером. Подобный способ монтажа допустим, если в основание можно вогнать перечисленные виды крепежа для кляймеров.

    Крепление саморезами, скобами или гвоздями

    Принцип крепления схож с используемым при обшивке вагонкой. Как и в случае с кляймерами, основание должно быть пригодно для вкручивания или забивания крепежа. Сам монтаж выполняется быстрее, однако крепление жесткое, возможна деформация ламели.

    Ламинат через стенку паза притягивают к стене саморезами либо прибивают скобами или гвоздями. Перед тем как крепить ламинат на стену саморезами, рекомендуется просверлить в стенке отверстие на 1 мм меньше диаметра крепежа, чтобы не произошло расслаивание материала. Для лучшего крепления допускается промазывание обратной стороны клеем.

    Крепление клеем или жидкими гвоздями

    Крепление на клей из-за большой трудоемкости используют реже предыдущих способов. Для винилового ламината это единственно возможный способ укладки, все остальные могут повредить отделочный материал.

    Клеевой вариант монтажа покрытия требует идеально ровного основания и высокой квалификации укладчика. Выравнивание стены обрешеткой не годится, поскольку площадь контактной поверхности при приклеивании получится слишком маленькая, ламели не смогут удержаться.

    Для клеевого способа крепления предпочтительней выбрать материал потоньше, чтобы облегчить нагрузку на нижние ряды. Так как покрытие не несет механической нагрузки, применение ламелей с замковым соединением в данном случае вовсе не обязательно, что позволяет сэкономить на цене материала.

    Выравнивание стен под ламинат с помощью обрешетки

    Обрешетка дает возможность выровнять основание сухим способом и сберечь время. В роли направляющих выступаютбруски, рейки, металлический профиль для гипсокартона.

    Правила выравнивания:

    • Направляющие крепят на расстоянии половины длины плашек друг от друга.
    • Расположение направляющих в одной плоскости проверяют по уровню, при необходимости между рейкой и стеной подкладывают клинья.
    • При горизонтальной укладке ламелей направляющие монтируют перпендикулярно полу, при вертикальной – параллельно.

    Выравнивание стен монтажом обрешетки имеет преимущества и недостатки. Пространство помещения хотя и незначительно, но уменьшается. В то же время в образовавшийся за ламинированным покрытием промежуток можно уложить тепло- или звукоизоляционные материалы, прокинуть электропроводку, установить розетки или выключатели.

    Способы монтажа – горизонтальный, вертикальный, диагональный

    Направление укладки ламината зависит от дизайнерской идеи, размеров помещения,расположения отделываемой поверхности. Так, горизонтальное расположение плашек зрительно уменьшает высоту потолков, но увеличивает площадь помещения, а вертикальное наоборот. Диагональный способ укладки отличается стильностью, но сложен в исполнении (обрезка плашек под углом, подгонка), остается много отходов.

    Общие принципы монтажа:

    • Горизонтальный –ламинат на стену начинают укладывать от пола отдельными рядами с последовательным продвижением вверх
    • Вертикальный – спускаются от верхнего угла стены вниз
    • Диагональный (елочка) – плашки крепят сверху по очереди с каждой из обеих сторон елочки

    Порядок укладки рядов – справа налево или слева направо – зависит от того, является мастер, занимающийся монтажом ламината, правшой или левшой. При вертикальном или горизонтальном расположении ламели укладывают в шахматном порядке со смещением.

    Горизонтальный монтаж ламината на стену с кляймерами

    Клипсы подбирают в соответствии с толщиной ламината. Стенка паза должна садиться в кляймер плотно, чтобы ламель не болталась. Если же стенка наоборот слишком толстая, ее можно стесать стамеской или ножом либо слегка разогнуть скобу плоскогубцами. Главное не переусердствовать, чтобы ламель не сидела слишком свободно.

    Важно! Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость ламелей с кляймерами, чтобы впоследствии не тратить время на подгонку.

    Процесс монтажа пошагово:

    1. На стену наносят по уровню горизонтальную разметку для нижнего ряда, не забывая про зазор над полом.
    2. Ламель крепят к обрешетке по нижнему краю саморезами, расположение гребнем вниз. Снизу подкладывают клинья.
    3. Близлежащую к каркасу стенку паза захватывают кляймером и прикручивают кляймер к направляющей. Если стенка сильно выступает над пазом, придется делать срезку.
    4. Подобным образом монтируют весь первый ряд, стыкуя ламели торцами. Ровность ряда постоянно проверяют по уровню.
    5. Следующий ряд соединяют в замок с низлежащим, предварительно шип в месте контакта с кляймером слегка подрезают. Затем ламельпо описанному сценарию притягивают кляймерамик обрешетке. При стыковке не должно оставаться щелей. Если щель все же есть, ламель подбивают молотком или киянкой через подбивочный отрезок ламината, чтобы не повредить края плашки.

    Процедура монтажа очередного ряда повторяется до полной укладки покрытия.

    Монтаж на клей

    Покрытие укладывают на стеновую поверхность, выровненную с погрешностью не более 2–3 мм на погонный метр. Клеящий состав должен быть пригоден для работы с ламинатом. Монтаж ведется при низкой относительной влажности и температуре воздуха до +15 °C.

    1. Выровненную стену высушивают, обеспыливают и грунтуют.
    2. Возле пола по уровню выводят единый горизонт с использованием рейки.
    3. Ламели приклеивают к основанию по одиночке или сразу целым рядом. При выкладке ряда перед приклеиванием соседние плашки соединяют скотчем.
    4. Клей или жидкие гвозди наносят с тыльной стороны по периметру и центру ламели. Дополнительно можно проклеить замковые соединения, торцы предварительно очищают от пыли и грязи. Для более надежного соединения места нанесения клея рекомендуется зачистить наждачной бумагой.
    5. Плашку плотно прижимают к основанию. Для надежного крепления пристукивают молотком или киянкой через подбивочный отрезок.
    6. При попадании клея на лицевую часть плашек поверхность без лишнего промедления вытирают сначала слегка увлажненной губкой, а затем сухой чистой тряпкой.

    Поскольку клей может затвердевать достаточно долго, чтобы избежать обваливания приклеенного покрытия, рекомендуется укладывать ежедневно по 5–8 рядов ламината.

    Цены на ламинат Таркет

    Заключение

    Отделка стен ламинатом– это нестандартно и современно. Широкий выбор фактур предоставляет возможность проявить фантазию при оформлении интерьера, а сравнительно несложный монтаж и доступная цена позволяет уложить материал самостоятельно и сэкономить при отделке.

    Укладка ламината на стену своими руками

    Сочетание декоративных материалов, а также дизайнерских хитростей создаст в доме оригинальный интерьер. Необычное оформление комнаты радует глаз хозяев и гостей дома.

    Один из таких материалов — ламинат. Это напольное покрытие получило широкое применение в строительной отрасли. Ламинированную доску укладывают на пол, потолок, также она используется для обшивки стен. Укладка ламината на стену может быть выполнена самостоятельно.

    Плюсы и минусы использования ламината

    Преимущества обшивки стен ламинатом оттолкнули на задний план обычные ПВХ панели. Укладка ламинированной доски на стену используется как для обычной отделки, так и для декорирования помещения.

    К выгодам обшивки ламинатом относят:

    • Схожесть с деревом или другим желаемым материалом, что позволяет получить любое оформление для дома.
    • Цветовой спектр на любой вкус и разнообразие фактур.
    • Прочность покрытия, долговечность.
    • Ламинат изготавливается из экологически чистых компонентов.
    • Небольшая цена за м2.
    • С помощью ламинированной доски выравнивается поверхность стен.
    • Лёгкая установка.
    • Не требует много времени или сил для ухода.

    При неправильном использовании ламинированные панели теряют свои плюсы:

    • Из-за уязвимости к температурам — это не лучший вариант для кухни.
    • Непереносимость ламинатом влажной среды делает его непригодным для обшивки ванной комнаты.
    • Уязвимость к солнечным лучам. Балконы или веранды — тоже неприемлемое место для укладки ламината на стену.

    Во всех случаях этот материал сможет выстоять за счёт качества покрытия и прочности. Но срок его эксплуатации снизится.

    Виды ламината

    Кроме изобилия фактуры, а также цветовой гаммы, ламинированные панели отличаются в зависимости от способа крепления листов:

    • Крепление «жидкими гвоздями» (клей).
    • Шпунтовое соединение — крепление за счёт паза и шипа (замок типа Lock).
    • Замковое крепление (замок типа Click).

    Крепление «жидкими гвоздями» проводится для листов с ровными краями. Клей наносят как на внутреннюю сторону ламинированного листа, так и на боковые стенки. Недостаток такого способа — установка панелей только на ровную стену.

    Соединение шпунтом эффективнее, чем на клею. У таких листов есть замок (шип вставляется в паз). Иногда используется клей, но только для внутренней стороны ламинированной доски. Шпунт крепится скобками или гвоздиками, как обычные панели.

    Наиболее эффективный тип соединения — замковое крепление Click. Это усовершенствованное шпунтовое соединение делает укладку ламината на стену своими руками лёгкой и прочной. Замок Click сложнее по конструкции, но и прочность крепления тоже выше.

    Необходимые инструменты

    Перед тем как класть ламинат на стену, нужно подготовить все инструменты. Для работы понадобятся:

    • Дрель, свёрла, буры, насадка для смешивания клея.
    • Шуруповёрт, лобзик (или пилка).
    • Молоток, строительные гвозди, степлер для мебели, отвёртки.
    • «Жидкие гвозди», герметик, монтажная пена.
    • Рулетка, уровень, шпатели, карандаш и другое.

    Это примерный перечень инструментов, он меняется в зависимости от типа, а также сложности работы. Для креплений типа Lock клей использовать необязательно. Для креплений типа Click он не нужен.

    Монтажная пена нужна для наполнения зазоров между стеной и панелями. Герметиком заделывают мелкие щели. Процесс монтажа ламината на поверхность стены включает в себя несколько этапов.

    Подготовка поверхности стены

    Если стена имеет кривизну или другие дефекты, сначала выровняйте её. Сделать это можно несколькими способами. Стандартный метод — выравнивание стены штукатуркой. Такой вариант трудный, он требует дополнительного времени.

    Более лёгкий способ выровнять стену — установить дополнительный листовой материал — гипсокартон или фанеру, и укладывать панели поверх него. Самый же распространённый и удобный вариант — установка обрешётки. Каркас делается как из деревянных брусьев, так и из профнастила (металлический профиль).

    Установка каркаса уменьшит размер комнаты, поэтому если она небольшая, то лучше выровнять стену иным способом. Если плоскость ровная, то ламинированная доска ставится прямо поверх стены. Перед установкой очистите, а также высушите поверхность.

    Замеры и разметки

    Посчитайте количество нужных материалов с запасом (5-10%). Перед тем как положить ламинат на стену, начертите на каркасе или иной поверхности крайние точки монтажа. Делается это для сохранения правильного порядка ламинированных досок.

    Стоит обратить внимание на крайние доски, которые, возможно, придется укорачивать, чтобы подогнать под размер стены.

    Ламинатом не всегда покрывается вся поверхность стены, часто его используют только для декора определённой площади. В таких случаях выставляются метки на стене. Дальнейшая укладка делается по уровню этих меток.

    Монтаж ламината

    Перед установкой демонтируйте плинтуса и наличники. При использовании каркаса, бруски устанавливайте в полметра друг от друга, согласно будущей позиции ламинированной доски. Если листы ламината кладутся горизонтально, то бруски устанавливаются вертикально. В случае вертикальной укладки — бруски имеют горизонтальное положение.

    Класть ламинат на стену нужно всегда снизу. При горизонтальной укладке также устанавливается горизонтальная планка (в самом низу) для установки специальных держателей. Нижняя полоса считается самой важной, так как по ней ориентируются остальные уровни обшивки.

    Строительный уровень

    Здесь очень важно тщательно проверить правильное положение дощечек, используя уровень и уголок. Каждую дощечку надо подбивать небольшим бруском, чтобы шип плотно вошёл в паз. Крепление проводится в месте расположения шпунта.

    Скрепками или маленькими гвоздиками, лист ламината прикрепляется к бруску каркаса. При необходимости, шип ламинированной доски обрабатывается герметиком. Периодически проверяйте, насколько ровно уложен каждый уровень листов.

    Самостоятельно установить ламинат с помощью клеевого крепления не тяжело, но обязательно контролируйте равномерность слоёв клея. Делается это при помощи зубчатого шпателя. Сначала соберите небольшую конструкцию из ламинированных досок, потом одной «плитой» клейте на стену. «Жидкие гвозди» должны быть хорошего качества, — это гарантия того, что панели не «вздуются» со временем.

    Не крепите к каркасу каждый уровень панелей! Лучше это делать через 4-5 полосок. Чтобы при последующей установке плинтусов и уголков не возникало трудностей, оставляйте между соответственными крайними точками зазоры в 10 мм.

    Отделка стен ламинатом своими руками

    Последние штрихи

    Когда ламинат уложен на стену, остаётся установить плинтуса и уголки. Если ламинат использовался как декоративная часть стены, то по краям такой конструкции устанавливают металлопрофиль или декоративную панель. Оставшиеся зазоры обрабатывают силиконовым герметиком.

    При укладке ламинированных  панелей устанавливаются соответственные уголки и плинтуса. Герметиком закрываются щели и оставшиеся зазоры. Возвращаются на свои места наличники, и проводится очистка поверхности от пыли.

    Установка ламината на стену своими руками — не такой уж сложный процесс, как кажется. В некоторых случаях придется «повозиться» чуть дольше. Но, при соблюдении всех правил, можно сделать работу качественно и быстро.

    Видео по теме: Укладка ламината на стену самостоятельно

    Отделка стен ламинатом. Как крепить ламинат на стену?

    Содержание статьи

    Нужно ли крепить ламинат не стену?

    Этот вопрос, несомненно, возникнет у человека, который в первый раз, узнал о данном варианте отделки. Ламинат уже давно зарекомендовал себя, как прекрасный декоративный отделочный материал для пола, долговечен и практичен в эксплуатации.

    Ламинат можно использовать для отделки полов и стен практически любого помещения в квартире или частном доме.

    Ламинированные панели все чаще применяются для отделки стен, вытесняя тем самым традиционные отделочные материалы, такие как вагонка, панели из МДФ или обычные стеновые панели.

    Преимущества использования ламината для отделки стен

    1. Европейские, как и отечественные производители выпускают на рынок экологически чистый продукт, отвечающий всем современным требованиям безопасности, поэтому обшить стены ламинатом вполне можно.
    2. Если решили использовать ламинат для стен, то будьте уверены, что этот материал долговечен, а при соблюдении эксплуатационных правил прослужит не один десяток лет.
    3.  Используя ламинированные панели невысокого класса 21-31, можно значительно сэкономить. Ведь такие панели стоят недорого, но рассчитаны для эксплуатации в качестве напольного покрытия, а уж на стене им сносу не будет.
    4. Многообразие фактур и цветовых решений этого материала предоставляют широкое поле деятельности для дизайнеров при отделке помещений.
    5. Выполнение работ по монтированию ламината на стену своими руками — простая задача, если внимательно ознакомиться со всеми советами, указанными в статье и соблюдать их. Даже новичок сможет самостоятельно осуществить ремонтные работы.

    Недостатки ламината при отделке стен

    1. Первый недостаток ламината в качестве отделочного материала для стен — это его восприимчивость к влаге, которая может спровоцировать набухание материала и привести к растрескиванию внешней декоративной поверхности ламинированных панелей.
    2. Другой недостаток – это чувствительность к температурным колебаниям, особенно к высоким температурам, которые могут подпортить привлекательный внешний вид ламинированных панелей.

    Поэтому не следует устанавливать ламинат на стене кухни или ванной комнаты, так как в этих помещениях повышенная влажность и частые перепады температур. Ламинат на стене балкона, подвала или лоджии тоже не самое лучшее решение.

    Микроклимат этих помещений будет вредным для ламинированных панелей и погубит даже самый высококлассный и прочный ламинат. Для отделки данных помещений лучше использовать традиционные материалы, типа вагонки или МДФ панелей.

    Какой ламинат выбрать для отделки стен

    Система замков

    Клеевой ламинат. Эта система  не имеет замков крепления панелей между собой, поэтому фиксация происходит с помощью клея. Как приклеить ламинат на стену спросите вы? На торец и заднюю часть ламинированной доски наносится строительный клей, например, на силиконовой основе или так называемые «жидкие гвозди» и прижимается к стене.

    Далее осуществляется укладка следующей панели и в таком же порядке все остальные. Клей, который проступает через стыки, следует сразу убирать тряпочкой, смоченной в растворе воды с уксусом. Клеевой ламинат обладает маленькой площадью контакта с поверхностью, на которую стелиться, поэтому его редко используют при укладке на обрешетку.

    Шпунтовой ламинат. Этот тип ламинированного покрытия имеет крепление в виде шпунтового замка, который можно не проклеивать клеем, что позволяет получить аккуратные и сухие стыки.

    При монтаже этого типа покрытия полосы панелей закрепляют в канавке шпунта с помощью мелких гвоздей или скобками-клеймерами. Следует заметить, что крепление происходит на деревянную или специальную металлическую обрешетку. Шпунтовой вариант подойдет для облицовки стен, полов и потолков.

    Кликовый ламинат. Данный вариант имеет усовершенствованную шпунтовую систему, которая представляет собой удобный замок для соединения между собой панелей. При укладке ламинированных досок с кликовым замком, материал наклоняют перпендикулярно другой панели на 20 градусов, затем панель заводиться в пазы замка и легко защелкивается.

    Кликовый декоративный ламинат можно закрепить на стену к деревянной обрешетке с помощью клея. Этот ламинат обладает повышенной прочностью и устойчивостью к деформации.

    Цена и класс прочночсти

    Чтобы смонтировать ламинат на стену, в первую очередь следует выбрать ламинат по расцветке и фактуре, которая будет использоваться в интерьере помещения. В большинстве случаев одним из важнейших факторов является стоимость отделочного материала. Правда, не всегда следует экономить на этом, так как качество ламинированных панелей напрямую зависит от их цены.

    При обшивке стен ламинатом можно использовать материал невысокого 21-31 класса, а не 33-34 (повышенной прочности), которые применяются там, где требуется высокая устойчивость к истиранию покрытия. Ведь стены из ламината в интерьере не будут подвергаться высоким нагрузкам, так как будут выполнять в основном только декоративную функцию.

    Поэтому, выбирая недорогой отделочный материал для стен из ламинированных досок, вы сможете значительно сократить бюджет ремонта и при этом получить красивый дизайн помещения.

    Купить ламинат для стен, можно недорогой, но следует все-таки учитывать факторы, которые могут повлиять на эксплуатационные качества облицовочного материала, например, это могут быть животные или дети.

    Подведём итоги по критериям выбора ламината для стен:

    • Учитывайте интенсивность нагрузки, которая будет осуществляться в процессе эксплуатации на ламинированное покрытие, поэтому качество покрытия весьма важно. Если у вас есть домашнее животное, которое может повредить своими когтями поверхность стены из ламината, то не стоит выбирать недорогой вариант, обладающий низкой устойчивостью к физическим воздействиям.
    • Другой немаловажный параметр – это внешний вид, то есть дизайн с ламинатом на стене в первую очередь должен радовать глаза и приносить эстетическое удовольствие владельцу. Современный строительный рынок изобилует отделочными ламинированными материалами различной цветовой расцветки и фактуры. Выбрать из множества вариантов, имитирующих разные породы дерева или даже камня можно без особых проблем.
    • Следующий параметр относиться к способу монтажа ламината на стену. Один из которых заключается в креплении ламинированных панелей на обрешетку из деревянных или металлических реек. Также можно осуществить приклеивание ламинированных досок прямо на стену. Но при этом поверхность должна быть максимально ровная.

    Как уложить ламинат на стену своими руками?

    Способы укладки ламината: клей или обрешетка?

    В случае с клеевым методом крепления ламината на стену, следует провести тщательную подготовку поверхности, так как неровности скажутся в процессе эксплуатации неприятными последствиями. Во-первых, это не эстетичный вид стены, когда зазоры некоторых ламинированных панелей будут выступать из-за неровностей. Во-вторых, затраты на подготовку стен могут обойтись в круглую сумму, что не совсем хорошо для экономных людей, которые привыкли считать свои деньги.

    Клеевой способ довольно прост в реализации и не потребует особых знаний, что позволит осуществить монтаж ламината своими руками. Как приклеить его на стену, и какие нюансы при проведении работ могут возникнуть мы расскажем дальше? Приклеить можно любой тип ламинированных досок, и панели с замковым креплением и без замка вообще.

    Создание обрешетки для укладки ламинированных панелей будет выгоднее в том плане, что не нужно выравнивать стену, то есть оштукатуривание или монтаж гипсокартона для создания ровной поверхности не потребуется. Обрешетка позволит утеплить стену соответствующими материалами и провести дополнительную шумоизоляцию. Некоторые производители, зная о растущей популярности отделки стен ламинированными панелями, предлагают специальные системы крепления для быстрого создания удобной обрешетки.

    Какие инструменты потребуются для самостоятельного монтажа ламината на стену?

    • Помимо небольшого молотка и уровня для проверки поверхности на скос, вам потребуются такие простые инструменты, как угольник, линейка, рулетка, карандаш.
    • Также понадобятся ножовка по дереву, металлу или лучше электрический лобзик, который значительно ускорит и облегчит работу.
    • Потребуется специальный деревянный брусок (бобышка) для подбивки ламинированных досок и распорные клинья, предназначенные для установки зазоров между ламинатом и потолком-полом помещения.

    Для наглядного ознакомления с процессом укладки ламината на стену, видео (в конце статьи) с этапами работ поможет лучше понять весь ход ремонта. Для человека, который решил провести облицовку ламинированными панелями самостоятельно, просмотр обучающей информации просто необходим, так как предотвратит множество ошибок и неправильных действий.

    Монтируем ламинат на стену своими руками

     

    Этапы проведения работ:

    1. Рассчитываем количество ламината. Здесь все довольно просто, ведь количество требуемого материала рассчитывается по простой формуле – высота умножается на ширину и получается общая площадь При этом следует добавить порядка 10% дополнительно на подгонку и резку материала.
    2. Подготавливаем поверхность стены для укладки ламината. При клеевом методе потребуется сухая, чистая и ровная стена, поэтому потребуется хорошо очистить и выровнять поверхность.
      При создании каркаса для ламината потребуется создание обрешетки из дерева или металла. Для создания деревянного каркаса нужны рейки 20-40 мм шириной, которые крепятся саморезами к стене на расстоянии друг от друга 30-40 см. Рейки устанавливаются перпендикулярно направлению расположения панелей ламинированных досок. Металлический каркас изготавливается из реек, предназначенных для создания перекрытий из гипсокартона. Или можно использовать специальные системы, которые предлагают производители для крепления ламината на стену.
    3. Выбираем начальную точку. При обшивке поверхности полностью или только верхней части стены следует начинать установку ламината на стену сверху.  Потребуется отметить от потолка расстояние в одну доску и начать облицовку от этой границы. Не важно какое положение панелей будет использоваться — горизонтальное, вертикальное или диагональное. Если требуется обшить только нижнюю часть стены, следует соответственно начинать от пола и выполнять те же действия.
    4. Монтируем ламинат на стену. При наклеивании ламината на стену, материал обрабатывается клеящим составом. Это могут быть «жидкие гвозди» на силиконовой основе, а также специальный клей для ламинированных панелей. Далее доска прижимается к стене и фиксируется. Так повторяется со всеми панелями. При этом можно промазать замок крепления ламинатных досок клеем для лучшей прочности.
      При создании обрешетки, панели крепятся с помощью специальных скобок (кляймеров) или гвоздей. Такой способ крепления так же используется при работе с вагонкой или панелями МДФ. Кляймеры могут мешать зайти пазам замка ламината на свои места. Просто подрежьте места крепления так, чтобы пазы стали на место.
    5. Монтируем плинтусы. Угловые места, а также места соединения пола или стены после монтажа ламината на стену, требуют крепления плинтусов и уголков. Это создаст законченный вид интерьеру. Множество вариантов различных уголков и плинтусов, представленных в строительных супермаркетах в настоящее время, позволят выбрать то что нужно.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    Отделка стен ламинатом своими руками: монтаж, крепление, декор

    Отделка стен ламинатом может быть произведена несколькими способами, как с горизонтальным расположением панелей, так и с вертикальным. Прежде чем переходить к описанию тонкостей технологий, ознакомимся с разновидностями пригодного для отделки стен ламината.

    Какой ламинат подойдет для стен: клеевой, шпунтовый или кликовый?

    • У клеевого ламината края ровные, без замка. Клеевой ламинат укладывают на ровную поверхность на жидких гвоздях или строительном силиконе: на изнанку панели наносят зигзагом клей, полосу укладывают, наносят клей на торец, укладывают следующую, и т.д. Выступившие на стыках потеки клея тут же снимают тряпочкой, слегка смоченной столовым уксусом. Для укладки на обрешетку клеевой ламинат не годится из-за малой площади контакта с подстилающей поверхностью. Клеевым ламинатом настилают полы.
    • Панели шпунтового ламината снабжены шпунтовым замком. Его можно укладывать на клею без проклейки шпунта, так что стыки выходят сухими и всегда аккуратными. При укладке всухую полосы закрепляют в канавку шпунта как вагонку: мелкими гвоздями (только к деревянной обрешетке) или скобками-клеймерами (к деревянной и металлической обрешетке). Шпунтовый ламинат годится для всех поверхностей комнаты: пола, стен, потолка.
    • Кликовый ламинат – усовершенствование шпунтового. Гребень в разрезе имеет грушеобразную форму; профиль канавки ему соответствует. При его укладке прилежащую панель наклоняют примерно под 20 градусов, вводят гребень замка в паз, и, поворачивая к основе, надавливают – замок защелкивается. Обшивка из кликового ламината обладает повышенной прочностью и стойкостью к короблению. Дополнительно к клею клик-ламинат крепят гвоздиками в канавки замка. Клеймеры применять нельзя – замок не защелкнется. Кликовый ламинат на стенах можно крепить клеем к деревянной обрешетке.

    Ламинатом также называют МДФ-панели того же, что панели ламината, размера. Это очень хороший материал, но дорогой, поэтому в настоящей статье он не рассматривается. Но все рабочие приемы и тонкости для ламината на основе ДВП и ДСП годятся и для МДФ. А более подробное описание работы с МДФ можно найти по ссылке.

    Инструмент для работ

    Для обшивки стен ламинатом понадобятся некоторые инструменты, применяемые при настилке полов. Применять их на потолке смысла нет, т.к. там все делается на весу. Полосы кликового ламината можно точно подогнать при укладке только инструментом. Пододвинуть их руками не удастся – гребень сидит в канавке очень туго.

    1. Бобышка. Молотком через бобышку подбивают полосы по мере укладки.
    2. Правило (ударение – на «и»), или зацеп. Иногда его неправильно называют струбциной. Правилом подтягивают последние полосы, либо рукой, либо ударами молотка по «флажку».
    3. Распорными клиньями выдерживают отступ по периметру. Для работы нужно как минимум два комплекта клиньев. Клинья в основном используются при настилке полов.

    Технологические тонкости

    Куда не годится ламинат

    Кухня не пригодна для отделки ламинатом. ДВП и ДСП – материалы недорогие; сырье для них сложной обработки не проходит. Поэтому ламинат от избыточной влажности и перепадов температуры распухает и коробится. На кухне же колебания температуры и влажности не только велики, но часты и резки.

    По той же причине ламинатом нельзя отделывать подвалы, погреба, чуланы. Но прихожую – можно. Здесь отклонения параметров воздуха от санитарных норм долго не держатся и случаются нечасто.

    А вот для балкона, даже очень старательно обустроенного, ламинат пригоден еще меньше, чем для кухни. На балконе велики сезонные колебания температуры и влажности. Поэтому балкон нужно обшивать пластиковой вагонкой, евровагонкой или МДФ.

    Зазоры

    Из-за склонности ламината к набуханию при повышенной влажности, его, при любом способе монтажа, нужно укладывать с зазором (отступом) от углов в 15-20 мм по всему периметру. Выдержать его при монтаже на стену распорными клиньями трудновато, особенно снизу, поэтому лучше сделать так: по низу укладываем ровную доску или рейку нужной толщины. Если укладка идет на клее, эту доску или рейку оборачиваем одним слоем тонкой пластиковой пленки. А с боков уже можно пользоваться клиньями – здесь они не нагружены весом обшивки и не соскользнут. Зазоры по окончании обшивки закрывают плинтусом на клее.

    Клей или обрешетка?

    Чаще всего рекомендуют укладывать ламинат на обрешетку. При этом на любой стене гарантирована прочность отделки и можно сделать дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Но вот художественные возможности отделки при укладке на обрешетку весьма ограничены. Для получения облицовки оригинального дизайна ламинат укладывают на клею (жидкие гвозди, силикон) на ровную сухую стену без штукатурки.

    О нюансах формирования деревянной или металлической обрешетки читайте по ссылке. 

    Совет: Многие производители напольных покрытия, зная о желаниях покупателей, уже выпускают специальные системы крепления паркета и ламината на стену. Пример такого решения в видеоролике ниже:

    Как проверить, ровна ли стена?

    Для этого необходима ровная рейка длиной в высоту стены без плинтуса. Перед проверкой штукатурку, плинтусы, наличники дверей и окон снимают. Рейку ведут вдоль стены вертикально; выступы и впадины отмечают карандашом. Выступы соскабливают или сбивают долотом до мелкой впадины. Затем все впадины заполняют стартовой шпатлевкой и затирают.

    А как проверить «ровность» самой рейки? Прямо на стене. Приложив рейку к стене плашмя, очерчиваем карандашом вдоль нее линию. Затем рейку поворачиваем на 180 градусов, и прикладываем концами к концам линии. Если линия по всей длине и так совпадает с краем рейки – она ровная. Если заметен прогиб/перегиб – нужна другая. Этот способ проверки линейки описан в школьном учебнике геометрии.

    Откуда начинать?

    Чаще всего рекомендуют начинать укладку ламината от левого дальнего угла и вести ее по часовой стрелке. Возразить тут нечего, но можно дополнить: если вы левша, то начинать удобнее будет от правого дальнего угла, а идти против часовой стрелки.

    Горизонтально или вертикально?

    Укладка ламината на стену возможна как вертикальными полосами, так и горизонтальными. О возможностях вертикальной укладки поговорим позже, а пока опишем способы укладки горизонтальной.

    Укладка цельными полосами на первый взгляд проще и дешевле, но так только кажется. Стыки, которые при этом получаются в одну линию, нужно обязательно закрыть плинтусами, а сами плинтусы прикрепить к стене монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Крепежные отверстия для гвоздей сверлят прямо сквозь стыки панелей. Даже если облицовка идет цельными полосами в длину стены, все равно, плинтусы нужно ставить не реже чем через 1,7 м.

    Зачем такие сложности и дополнительные затраты? Дело в том, что цельные панели будут держать друг дружку замками только в одном направлении. Без дополнительного подкрепления такая облицовка будет стремиться сложиться гармошкой. Механические напряжения на крепеж (клей, гвозди, клеймеры) в некоторых местах окажутся сосредоточенными, и в целом облицовка получится ненадежной.

    Для хорошей прочности облицовку укладывают «гребенкой»: точно напополам режут количество полос, равное половине горизонтальных рядов. Если, допустим, по высоте стены укладывается 10 рядов, распиливаем 5 полос. Укладку ведем, начиная ряды попеременно то с цельной полосы, то с половинки. Разнесенные на половину длины полосы стыки равномерно распределят нагрузку на крепеж.

    В некоторых случаях интересно смотрится укладка ламината по диагонали. Для этого лучше использовать покрытие двух цветов. Естественно, для такой работы понадобятся определенные навыки и опыт.

     

    Вариации вертикальной укладки

    Возможности проявить в обшивке стен свои творческие способности неизмеримо возрастают, если положить ламинат на стену вертикально, на клее на ровную сухую поверхность. Муторная и пыльная работа по зачистке и выравниванию стен компенсируется за счет расходов на обрешетку.

    Для примеров, мы будем использовать панели всего двух видов: длинные (или цельные, если высота помещения превышает 3 м) – основные, и куски в размер остатка высоты стены – дополняющие. Возьмем основные и дополняющие панели контрастных тонов, скажем, темного и светлого. Посмотрим, что может получиться:

    • Выложим из дополняющих панелей длиной 60-80 см полосу по низу; до потолка зашьем основными. На горизонтальный стык положим плинтус. Вертикальные стыки через определенные промежутки (допустим, через 3-4 стыка) можно дополнительно закрепить кусками того же плинтуса, и его же пустить по потолку, также обшитому ламинатом. Что получилось? Романтичное, медиевистское (средневекового вида) помещение с имитацией нервюр и потолочных балок. На нервюры вместо факелов можно установить линейные люминесцентные или фреоновые светильники.
    • Зашьем только низ основными панелями, а по верху оставим чистую беленую полосу. Зачем? А хотя бы как экран для светодизайна светодиодными лентами. Кто сказал, что световое оформление возможно только на потолке? Нету такого закона, и все тут.
    • Полосу из темных дополняющих панелей пустим по середине светлой стены и оформим плинтусами. Поместим на нее картины, фотографии, декоративные тарелки, сувениры, аппликации из соломки, макраме, коллекцию декоративного оружия, и т.д., и т.п. Эстетично и оригинально.

    Как вариант – обшить ламинатом подходящим под тон пола стену у изголовья кровати.

    • Дополняющие полосы распилим по длине в пропорции 1:3 (отрежем по трети). По верху и по низу выложим их гребенкой, а между ними будут основные. Получится светлая (или темная) поверхность между двумя гребенками – минимальное по трудоемкости и экономное по материалу, но вполне приличное дизайнерское решение.
    • Закупим основных и дополняющих полос поровну и распилим на квадраты. Идея ясна: стены в виде шахматной доски. Не столь уж тривиально, если на некоторые квадраты наклеить плоские символы шахматных фигур из плотного листового пластика. Можно изобразить коллекцию шахматных этюдов.
    • Распилим как основные, так и дополняющие полосы в пропорции 1:2, и выложим из них узор, или просто разбросаем в художественном беспорядке. Получилось – полная свобода самовыражения.

    В последнем варианте есть камешек преткновения: если укладывать как на душу взбредет, то для какого-то фрагмента вверху не хватит места, или останется провал. Поэтому узор (или художественный беспорядок) нужно заранее выложить на полу просто так, без закрепления, и переносить на стену кусками.

    А если комната узкая? В таком случае нужно смоделировать узор на компьютере в любой программе компьютерного дизайна, хотя бы в общеизвестной CorelDraw, соответственно пронумеровать реальные фрагменты и укладывать их в порядке номеров по горизонтали.

    Если же у вас есть лишь начальные навыки работы на компьютере, то, возможно, проще будет нарезать кусочков плотной разноцветной бумаги в масштабе, выложить из них на столе аппликацию, а уж с нее переносить нумерацию на «живые» куски. Наносить номера, разумеется, нужно на их тыльную сторону.

    Вывод

    Как видим, обшивка стен ламинатом не только возможна практически любым человеком. Ламинат предоставляет также широкие возможности для проявления творческих способностей людям, не имеющим художественного образования и навыков. Даже самый дешевый ламинат всего двух тонов позволяет в оформлении квартиры выразить индивидуальность ее владельца.

    Видео: пример комплексной обшивки лоджии ламинатом

    Несмотря на то, что в видеоролике производится полная обшивка балкона ламинатом, мы еще раз напоминаем, что к такому решению стоит прибегать только при глубокой уверенности в хорошем микроклимате помещения, либо использовать более серьезные ламинированные панели на основе МДФ.

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…


    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    варианты и их особенности, инструкция к обрешётке и её необходимость

    Укладка ламината на кривые стены является неплохим решением проблемы неопрятного вида дизайна помещения. Отличие этого вида покрытий в повышенный износостойкости. Различается несколько видов ламината по этому показателю. Обычно обозначение цифровое. Чем больше число, тем прочнее ламинат. Разумеется, растёт и стоимость. Мы считаем, что для отделки стен подойдёт самый дешёвый ламинат. На этом можно сэкономить. А теперь давайте посмотрим, как происходит укладка ламината на стену.

    Декор стены ламинатом

    Как уложить ламинат на стену: варианты

    Обычная технология предусматривает укладку ламината на пол, поэтому никаких проблем с его креплением не возникает. Плитка имеет по торцам зубцы и канавки, стыкующиеся под углом аккуратным нажатием руки с лёгким щелчком. Ламинат является съёмным покрытием, как и большинство других облицовочных материалов. В нашем случае самостоятельно укладка может вестись самыми разными способами. Давайте их перечислим:

    1. Во-первых, полосы ламината своими руками можно уложить так же, как это делается с МДФ. В этом случае выполняется обрешётка в один или два слоя, а затем для крепления используются специальные кляймеры. Нужно сказать, что геометрические размеры плит МДФ и ламината не совпадают. Поэтому придётся в некоторых местах зубцы доработать так, чтобы на них одевались кляймеры. Аналогичным образом в иных случаях подобает подрезать и соседние плиты. Смотреть нужно по месту. Для крепления на горизонтальную решётку по-прежнему можно использовать гвозди, саморезы или скрепки строительного степлера.

      Отделка стены ламинатом

    2. Ламинат на обрешётку можно прибивать гвоздями. В этом случае выбрать место крепления придётся самому строителя. Например, можно набивать каждую полосу двумя гвоздиками в нижней и верхней части, закрывая это место плинтусом или специальными декоративными элементами. Допускается под углом 45 градусов прибивать торец каждой плиты к деревянным планкам обрешётки. Вы видите, что единая инструкция не может быть дана, зато появляются варианты выбора.
    3. Нестандартной методикой крепления ламината на стену является поклейка. В этом случае подойдёт любой состав, пригодный для работы с древесиной. Напоминаем, что в основе ламината лежит именно этот природный материал. В частности, покрытие является ничем иным, как тонкой декорированной древесноволокнистой плитой. Сообразно этому выбираются и строительные смеси. В некоторых случаях удаётся даже наклеить плиты ламината на бетонное основание (стену) без применения обрешётки. Понятно, что поверхность должна быть для этого достаточно ровной (например, сглаженной при помощи штукатурки).

    посадка ламината на клей

    Во всех указанных случаях можно создать обрешётку из деревянных реек или производить монтаж прямо на стену. Народные умельцы и вовсе рекомендуют поклеить или прибить шпон, а поверх него уже вести монтаж ламината. Удобнее всего в этом случае пользоваться клеем. Мы, тем не менее, считаем, что этот способ не самый лучший, потому что не позволяет провести демонтаж без порчи облицовочного покрытия. А это большой минус, учитывая немалую стоимость ламината. В этом смысле гораздо интереснее смотрятся кляймеры, прибитые к обрешётке строительными скрепками. А доработанные под крепление зубцы никто не заметит под внешним облицовочным покрытием. И неровные стены не помеха.

    Демонтаж скрепок производится обычный отвёрткой, в результате мы получаем возможность использовать наш ламинат снова и снова по мере возникновения необходимости. Многих, наверное, интересует срок службы этого покрытия. Казалось бы, при облицовке пола все и так ясно (механическая прочность задана уже в маркировке материала). Когда же ламинат приделан на стену, то расклад совершенно иной. В этом случае срок его службы определяется уже не механической прочностью, а долговечностью основных материалов. Например, все мы знаем, что ламинат состоит из:

    Структура ламината

    • Сложной подложки, делящейся в свою очередь на несколько слоёв. Этот элемент придаёт доске ламината прочность.
    • Декоративного покрытия, которое состоит из окрашенной в нужный цвет бумаги и защитной смолы.

    Опасность для здоровья представляют и тот, и другой компоненты. Несмотря на то, что меламиновая смола считается не более ядовитой, чем соль, в своё время некоторые компании получили претензии от потребителей за то, что пищевые продукты некоторых категорий с содержанием этого компонента провоцировали отложение камней в почках. Таким образом, хотя вещество и не считается ядовитым, но может негативно влиять на здоровье. Что касается общего для обоих элементов ламината фактора, то это эмиссия формальдегида. Согласно европейским нормам строительный материал должен быть промаркирован в этом плане, поэтому более подробные сведения можно уже смотреть в сертификате качества. На сегодняшний день общепринятой нормой является класс эмиссии формальдегида Super E.

    Крепление ламината друг к другу

    Мы считаем, что достаточно рассказали во вступительной части, поэтому переходим к вопросам непосредственного монтажа.

    Как построить обрешётку под укладку ламината

    От идеальной формы обрешётки под укладку ламината на стену зависит качество конечной декоративной поверхности. Нам нужна идеальная прямизна. Причём, как мы можем догадаться, у большинства наших читателей не имеется в наличии лазерного нивелира, по которому относительно просто можно было бы расположить планки обрешётки должным образом. В этом случае рекомендуется начать с двух горизонтальных направляющих, вдоль потолка и пола. Каждая отступает от стены ровно настолько, чтобы поместился под неё ещё один слой вертикальной обрешётки. В классическом варианте рекомендуется выполнять лишь один слой, горизонтальный. Но мы считаем, что в этом случае уложить ровно планки при помощи прокладок различной толщины достаточно сложно при высокой кривизне стен.

    Устройство обрешётки под ламинат

    Гораздо проще создать две горизонтальные направляющие, затем с внутренней стороны укрепить при помощи саморезов вертикальный ряд обрешётки, а после уже без проблем набить ряд для крепления пластин ламината. Таким образом, становится возможной укладка ламината на стену любой геометрии.

    Стоит ли вообще делать обрешётку под укладку ламината на стену

    У многих возникает вопрос, зачем вообще делать обрешётку под укладку ламината на стену, но мы сейчас поясним данный вопрос. Самым важным преимуществом такого технического решения является возможность выполнения дополнительных работ параллельно с облицовочными. Например, стены можно шумоизолировать. Имеются в этом случае и некоторые особенности. Допустим, при монтаже на обрешётку гипсокартона мы сначала проводим облицовку стены, а затем вдоль полученной поверхности вырезаем достаточно большие отверстия для заливки эковаты или пенополиуретана. В данном случае такой вариант не годится, потому что ламинат является финиширующим слоем стены.

    Крепление ламината к стене

    По этой причине в качестве утеплителя, казалось бы, логично использовать минеральную вату. Но есть один нюанс. Минеральная вата, уложенная под решётку, сверху покрывается пароизоляционной мембраной. Это делается не только для того, чтобы уберечь плиты утеплителя от влаги, но и для защиты наших лёгких от пыли, которая потенциально будет образовываться со временем. Кроме того некоторые виды минеральной ваты также выделяют формальдегид, и дополнительный защитный слой несколько поубавит скорость проникновения в комнату вредных веществ.

    Что касается утепления стены, отделанной ламинатом, при помощи эковаты или пенополиуретана, то здесь поверх обрешётки нужно будет набить листы шпона. Какой толщины? Смотрите это по тому, какая нагрузка в будущем ляжет на облицовочное покрытие. С другой стороны нас будет ограничивать цена. Чем шпон толще, тем он и дороже. Что касается самого процесса утепления и шумоизоляция, то он ничем не отличается от варианта с гипсокартоном, который мы уже рассмотрели в наших обзорах ранее.

    Следует помнить, что при выполнении утеплительных или шумоизоляционных работ необходимо покрывать стену антисептическим грунтом. Этим блокируется рост грибка внутри. Потому что под утеплителем или шумоизолятором образуются благоприятные условия для выпадения конденсата. Особенно это касается стен, выходящих наружу.

    Многих сейчас волнует вопрос, что делать, если подтопили соседи. В нашей российской действительности это достаточно распространённое явление. Понятно, что нарушители порядка обычно выплачивают компенсацию, но проводить в своей квартире строительные операции заново не каждый будет рад. Чтобы минимизировать вред от подобных мероприятий, нужно предпринять некоторые дополнительные шаги. При наличии слоя утеплителя основным поглотителем влаги будет именно он. Чтобы вода не добралась сюда, нужно со всех сторон окружить минеральную вату пароизоляционной мембраной. То есть, прокладываем не только со стороны облицовки, но и со стороны стены, не забывая про верх и низ.

    Сам ламинат также боится воды. Чтобы как-то минимизировать ущерб в случае потопа, нужно все торцы и обратную сторону материала обработать специальным водоотталкивающим грунтом. Это стоит некоторой суммы, утешьтесь тем, что подобный ламинат будет выделять меньше вредного формальдегида в атмосферу комнаты. И не забывайте, что места пристреливания кляймеров к обрешётке являются зоной повышенной опасности. В этих точках пароизоляционная мембрана дырявится насквозь. Вот почему строительные скрепки нуждаются в каких-нибудь дополнительных мерах защиты от прохождения в этом месте влаги за облицовку. Например, можно применять силиконовый герметик.

    Станьте мастером на все руки — как установить ламинат

    27 янв.2017 г.

    Станьте мастером на все руки — как установить ламинат

    Средний домовладелец потратит около 2700 долларов на ламинат. Когда вы станете себе мастером и сделаете это самостоятельно, вы сэкономите на затратах на рабочую силу. Ламинированные полы — популярный выбор домовладельцев, потому что это доступный способ придать им вид деревянного пола. Кроме того, оно прочное, устойчиво к царапинам и вмятинам, а также не требует ухода, как натуральное дерево.Станьте мастером самостоятельно и установите ламинат самостоятельно, выполнив следующие действия:

    Инструменты и материалы, которые вам понадобятся:
    — Рулетка
    — Уровень
    — Ручная пила / копировальная пила
    — Молоток
    — Отбойник
    — Тяговая штанга
    — Распорки
    — Подложка из пеноматериала
    — Ламинированный пол

    Шаг 1. Подготовка
    Перед тем, как поднимать существующий пол, убедитесь, что у вас есть все материалы, необходимые для нового пола. Вы же не хотите начинать и обнаруживаете, что у вас разорванный пол, пока вы ждете, чтобы получить необходимые материалы! Измерьте свою комнату по площади в квадратных футах и ​​купите на 10% больше этой суммы.Некоторые доски будут обрезаны для углов и концевых деталей, и лучше иметь больше, чем нужно, чем застревать коротко.

    Шаг 2 — Акклиматизация
    Примерно за неделю до начала проекта акклиматизируйте ваш новый пол. Поскольку полы сжимаются и расширяются из-за колебаний температуры и влажности, это необходимый шаг. Распаковать пластиковую упаковку и сложить пол в помещении, где он будет установлен.

    Шаг 3 — Раскройте
    Выявление чернового пола может преподнести некоторые сюрпризы.Не торопитесь, чтобы сначала снять и убрать молдинги основы. Затем, двигаясь от края одной стены, осторожно приподнимите существующий пол. Удалите по пути гвозди, скобы и кнопки. Осмотрите область, как только вы закончите, и получите доступ к любому ремонту, который может потребоваться. Если вы укладываете бетон на бетон, не забудьте сначала отвердить его, а перед укладкой нового пола убедитесь, что он полностью не содержит влаги.

    Шаг 4 — Подложка
    Вы можете приобрести ламинат с предварительно прикрепленным пенопластом.Вы также можете приобрести это отдельно. Внимательно прочтите инструкции к подкладке, так как они могут отличаться в зависимости от производителя.

    Шаг 5. Обрезка
    Обрежьте дверной косяк после установки подкладки. Чтобы получить чистый и профессиональный вид, вам нужно сложить одну доску за раз и пометить доски для резки с помощью ручной пилы. Обрежьте ее так, чтобы доска могла ровно и аккуратно поместиться под дверные косяки.

    Шаг 6 — Установка
    Начните с самой длинной стены.Установите доски параллельно этой стене. Первая доска, которую вы положите, является самой важной, так как она создает основу для остальной части пола. Канавки должны быть обращены к стене и примыкать к углу комнаты. Поместите распорки 1/2 дюйма между досками и стенами через каждые 12 дюймов, чтобы учесть естественное расширение. По одной доске, совместите язычки и канавки и защелкните их на месте. Используйте руки или блок для ударов, чтобы не повредить доски. Расположите стыки смежных досок в шахматном порядке, чтобы пол выглядел аккуратно и аккуратно.

    Шаг 7- Завершение
    Самая сложная плата, скорее всего, будет последней, которую вы установили. Обрежьте его (или язык), чтобы убедиться, что он ровный. Добавьте пороги там, где ваш новый пол встречается с другим полом (ковер и т. Д.), Или там, где есть дверной проем. Теперь вы можете удалить эти пробелы и установить молдинг основания!

    Для ламината

    не нужен наемный разнорабочий, так как вы можете установить его самостоятельно, чтобы сэкономить на оплате труда. Потратив немного времени, терпения и упорного труда, у вас будет новый красивый пол, которым можно будет гордиться и хвастаться перед посетителями!

    Как уложить ламинат своими руками?

    Ламинат сегодня едва ли не самое популярное напольное покрытие.Этот материал прочный, не требует особого ухода, красиво смотрится в любом помещении. У ламината есть еще одно неоспоримое преимущество: как показывает практика, его легко уложит любой человек своими руками. Для этого достаточно иметь лишь небольшой навык работы со строительным инструментом. Воспользовавшись приведенной ниже пошаговой инструкцией, как уложить ламинат вручную, вы легко справитесь с этой работой.

    Как правильно уложить ламинат на пол своими руками?

    Перед тем, как приступить к укладке ламината, необходимо подготовить под ним идеально ровное основание.Укладывать этот материал можно как на деревянный, так и на бетонный пол. При этом перепад высоты в любом перекрытии не должен превышать 3 мм на погонный метр. Если на полу есть даже небольшие неровности, необходимо сделать стяжку.

    Не забываем еще об одном нюансе: перед тем, как укладывать ламинат, купленный в магазине, нужно выдержать в помещении, где он будет монтироваться, минимум двое суток для его адаптации.

    1. Для работы нам потребуются такие инструменты:
    • грунтовка;
    • клей;
    • плинтус с креплениями;
    • клинья для укладки.
    • пленка полиэтиленовая;
    • подложка;
    • молоток;
    • рулетка;
    • угол;
    • нож;
    • ножовка по дереву.
  • Если ламинат укладывается на бетонную стяжку, пол должен высохнуть и простоять не менее одного месяца. После этого поверхность основы необходимо тщательно удалить пылесосом всю грязь и пыль, а также загрунтовать.
  • Для создания гидроизоляционного слоя на перекрытие пола укладывается полиэтиленовая пленка.И это покрытие должно идти на несколько сантиметров и по стене. Теперь можно стелить подложку или утеплитель. Покрывать лучше не сразу всем слоем, а постепенно, укладывая ламинат сверху. Тогда пыль и мусор не попадут под подложку. Начать укладывать утеплитель необходимо из окна, укладывая стык и скрепляя скотчем.
  • Первая ламинатная ламеля укладывается в углу у окна. Между ним и стеной устанавливаются колышки. Следующие бруски закрепляются с помощью пазов, которые находятся на концах планок.Место, которое останется у противоположной стены, необходимо заполнить куском ламелей.
  • Новая серия должна начинаться с оставшегося сегмента, а не с новой планки. Так вся кладка будет ступенчатой. Второй и последующие ряды соединяют с предыдущими только после укладки всего ряда. Если в какой-то защелке защелка сработала плохо, то можно установить застежку на место легким ударом молотка по деревянному бруску.
  • После укладки последнего ряда ламелей устанавливаем плинтус и работы по установке ламината заканчиваются.

    • Как установить ламинат в нескольких комнатах | Руководства по дому

    Крис Дезиел Обновлено 19 декабря 2018 г.

    Вам нужно время, чтобы спланировать установку ламината, который покрывает весь пол вашего дома, иначе важные проблемы могут удивить вас в середине работы. Прежде чем начать, определитесь, в каком направлении лучше укладывать пол и как переходить из комнаты в комнату. Если у вас есть план, вы создадите поток как в укладке, так и во внешнем виде пола.

    Выбор наилучшего направления

    Ламинированный пол оказывает объединяющее влияние на общий декор, если он проходит в одном направлении по всему дому. Лучшее направление обычно зависит в первую очередь от формы дома; он должен идти параллельно более длинным стенам. Однако это не изречение. Если у вас длинный, выдающийся коридор, вы можете расположить пол параллельно его стенам, даже если это означает, что он будет идти параллельно коротким стенам в гостиной.Также важно учитывать линию обзора от входа; линии, идущие параллельно линии обзора, визуально более приятны, чем линии, пересекающие ее.

    Планирование переходов

    Если вы сохраняете одинаковое направление по всему дому, вам, вероятно, не потребуется создавать переходы в дверных проемах. Независимо от того, подходят ли доски к дверному проему параллельно ему или перпендикулярно, вы можете просто надрезать их вокруг косяков. Однако вам может понадобиться переходная полоса, если вы измените направление досок в дверном проеме.Единственный способ избежать этого — спланировать план так, чтобы полные доски пересекали дверной проем, чтобы дать вам край, к которому вы можете соединить перпендикулярные доски. Это возможно, но сложно спланировать в многокомнатном доме.

    Использование переходных полос

    Переходные полосы для ламинированного пола соединяются с металлическими направляющими, которые вы привинчиваете непосредственно к черному полу. Между двумя половинами перехода должен быть зазор размером 1 1/8 дюйма для размещения этой полосы. Помогает установить дорожки до того, как вы начнете укладывать пол; вы будете уверены, что они находятся в нужных местах, и сможете использовать их в качестве ориентира для измерения ваших порезов, когда вы к ним подойдете.Используйте Т-образный профиль, если планки с обеих сторон перехода имеют одинаковую толщину, и переходную полосу, если они разной толщины.

    Укладка пола

    После того, как вы определились с направлением досок, вы можете рассматривать весь дом как единую комнату с препятствиями — стенами — на пути. Монтаж начинается в углу дома и продолжается через первую комнату до тех пор, пока край напольного покрытия не выйдет за пределы стен. Затем он продолжается прямо в соседние комнаты, если вы не измените направление с помощью перехода.Важная процедура перед началом укладки — подрезать дверные косяки ручной пилой, чтобы пол подходил под них. Вы также должны удалить все двери, чтобы они не мешали.

    Установка ламината

    Что стоит знать перед установкой.

    Вы узнали все, что вам нужно (Надеюсь, посетив наш магазин и этот

    Веб-сайт),
    совершил покупку с умом и принял лучшее решение о покупке.

    Теперь мы даем два совета: будьте готовы. Будьте готовы к тому дню, когда ваш новый

    ламинат
    напольное покрытие прибудет на установку.

    Если вы будете подготовлены и вовлечены, это поможет обеспечить бесперебойную работу процесса.

    а также
    эффективно и, надеюсь, исключить выражения типа «я бы хотел

    вспомнил
    к…».

    Знание того, чего ожидать, также будет намного менее напряженным для вас, вашей семьи и
    твой дом.

    Позвольте профессионалам сделать свою работу — наш первый совет.

    Самостоятельная установка такого пола — дело сложное, трудоемкое и

    очень сильно
    требовательный.

    Рекомендуем обратиться к надежному профессионалу для укладки ламината.

    пол.
    Таким образом, вы можете быть уверены в красивой, эффективной и правильной установке.

    Однако установка ламината — это навык, который развивается благодаря
    лет опыта, ваше понимание основ установки будет

    увеличивать
    ваше знание процесса и повышение доверия к профессионалам

    работающий
    в твоем доме.

    Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к надежному, опытному и преданному делу профессионалу.
    укладывать ламинат на пол.

    Таким образом, вы можете быть уверены в красивой, эффективной и правильной установке.

    Именно это и является нашей целью для вас.

    Однако установка ламината — это навык, который развивается благодаря
    обучение и опыт, ваше понимание основ установки будет

    увеличивать
    ваше знание процесса и повышение доверия к профессионалам

    работающий
    в твоем доме.

    Итак, позвольте нам рассказать вам об основах.

    Многочисленные создатели, но единый процесс.

    Сегодня существует множество производителей, производящих продукцию из ламината.

    У большинства производителей есть свои собственные конкретные инструкции по установке, однако
    общий процесс такой же.

    Для ламинатных полов используется установка так называемого «плавающего пола».
    Это означает, что доски или плитка просто кладут на пол,

    придерживался
    к черному полу и приклеиваются друг к другу только по краям.

    Боковые швы либо склеиваются, либо стыкуются бесклеевым способом.

    установка
    где доски или плитки плотно сцепляются друг с другом.Обе установки

    считается
    плавающие полы.

    Во-первых, ваш пол проходит под стеклом.

    Первым шагом установщика при установке ламината является тщательное
    осмотрите черновой пол на предмет дефектов.

    Хотя ни один пол не является идеально ровным, черновой пол следует проверить на наличие каких-либо

    заметный
    щели или выступы, которые могут вызвать проблемы.

    Ваш пол будет очищен. Установщики также позаботятся о том, чтобы ламинат
    у досок или плитки было достаточно времени, чтобы приспособиться к новому окружению.
    Вероятно, доставив их за несколько дней до установки.

    Разберитесь в подложке, это следующий шаг.

    Теперь монтажники кладут подкладку прямо на ваш черновой пол.

    Эта подложка позволяет полу расширяться и сжиматься при изменении

    температура
    а также действует как звуковой и влагозащитный барьер. Обе хорошие идеи.

    В некоторых установках используется два слоя подстилки.

    Первый слой устанавливается специально для защиты от влаги, в то время как
    второй слой обеспечивает звуковой барьер и улучшает покрытие пола.

    представление.

    Подложка обычно раскатывается и склеивается по швам.

    Установщики разрезают подкладочные материалы там, где это необходимо, с высокой точностью.

    утилита
    нож, чтобы он идеально подходил.

    Теперь ваши ламинатные доски или плитка уложены.

    Установщики обычно начинают с левого угла области и оставляют

    минимум
    Расстояние между полом и стенами по периметру 1/4 дюйма.

    Это сделано потому, что ламинату требуется пространство по краям комнаты, чтобы
    расширяться или сокращаться.

    Без этой «передышки» ваш этаж выразит недовольство.
    Если пол соприкасается со стеной или находится слишком близко к ней, он может прогнуться посередине.

    Вдоль стены установщики используют распорки во время работы, чтобы обеспечить точность
    этого пространства по периметру.

    Они используют одну распорку на каждый квадратный фут. После того, как ваш пол будет полностью уложен, они
    удалите распорки и закройте зазор по периметру окантовкой на четверть круга или стеной
    база.

    Когда установщики укладывают доски или плитку с желаемым рисунком, они будут

    осторожно
    отмерьте и точно отрежьте их по размеру.

    Не знаете, как насчет бездействия? Вот что нужно знать.

    Как упоминалось ранее, многие ламинаты сегодня не требуют клея для

    установка.

    Эти бесклеевые продукты значительно повлияли на ламинат.

    промышленность
    и есть несколько причин, по которым бесклеевые ламинаты так популярны.

    Самое главное, они просты в установке. Установщик просто ставит

    подстилка
    и ламинат сцепляются друг с другом по очереди.

    Если при укладке что-то пойдет не так, ваш пол можно разобрать дощатой.
    дощатой, или плиткой за плиткой, и перестроить.

    Если одна из досок будет повреждена после укладки, весь пол можно будет покрыть.

    удаленный,
    поврежденную доску заменить, и пол можно снова собрать.

    Поймите, что некоторым полам нужен клей.

    Для полов, которые требуют приклеивания боковых сторон досок или плитки, установщики
    начните со склеивания первых двух панелей в первом ряду.

    Опять же, они начинают с левого угла и склеивают первый ряд по
    заканчивается.

    Когда они приклеивают каждую доску или плитку, они применяют зажимы или используют ремни, чтобы удерживать

    шт
    вместе.

    Хотя доски или плитки обычно легко соединяются, установщики иногда
    при соединении досок используйте метчик.

    Для установок, в которых используется клей, после того, как пол будет готов и клей высохнет,
    Затем установщики снимают распорки.

    Чтобы закончить пол, установщики добавляют молдинг, чтобы закрыть зазор по периметру и
    установить любые дополнительные переходные элементы отделки, необходимые в дверных проемах или там, где

    ламинат
    встречается другой тип напольного покрытия.

    Изготовленные на заказ молдинги и отделка придадут вашему ламинатному полу красивый, красивый вид.
    готовый вид.Все они скоординированы, чтобы соответствовать или подчеркивать дизайн вашего
    пол. Все это часть профессиональной установки.

    Для вашего сведения, вот несколько терминов и определений окончательной обработки.

    Переходная планка используется для создания плавного перехода между двумя этажами.
    разной высоты, а также защищают открытые края доски или плитки от

    повреждать
    вызвано пешеходным движением.

    Наложение ступени лестницы внахлест аналогично выступу лестницы заподлицо, за исключением
    Носик перекрывает открытый край пола.

    Перекрытие ступенек крепится к черновому полу, а не к ламинату.
    пол, чтобы пол мог свободно двигаться. Вспомните идею «плавающего пола»
    мы упоминали ранее в этом разделе.

    Т-образный профиль используется для перекрытия двух участков пола, которые являются точными

    тем же
    рост.

    Т-образный профиль перекрывает открытые края пола и крепится только к
    черный пол, а не сам пол.

    Обычно эта отделка используется как переходник между комнатами или как

    расширение
    кусок для участков, длина которых превышает 30 футов.

    Universal Edge также называется Square Nicing и используется там, где
    ламинат стыкуется с ковровым покрытием или различными вертикальными поверхностями, где
    край будет открыт, например, у камина.

    Quarter Round придает полу законченный вид и защищает края
    Ваш ламинат.

    В результате получился красивый, профессионально уложенный ламинат.

    Что нужно знать и что делать

    перед установкой день

    Мебель — это первый шаг.

    Уберите всю мебель и другие предметы и материалы из мест, где

    установка
    состоится.Некоторые установщики перенесут вашу мебель, но может произойти

    дополнительный
    взимать плату за это.

    Перед переездом вам также необходимо выгрузить содержимое фарфоровых шкафов,

    туалеты
    и тому подобное.

    Имейте в виду, что в зоне установки должен быть установлен климат-контроль (отапливаемый или воздушный
    условный). Влажность в помещении должна поддерживаться в пределах 45-65%.

    А как насчет вашего старого напольного покрытия?

    Пожалуйста, подумайте, как будут собираться и утилизироваться ваше старое напольное покрытие.Этот
    может занять много времени. Рекомендуем уточнять у нас стоимость
    и способ утилизации.

    Если вы предпочитаете удалить имеющееся напольное покрытие, сделайте это как минимум за день до этого.
    до прибытия ламината для очистки и подготовки пола.
    При удалении старого ковра, пожалуйста, оставьте липкие ленты на месте и потяните за скобы.

    из
    пола из оригинальной площадки.

    Знайте, что делать с обрезкой.

    Во многих случаях для ламината необходимо снимать молдинги и плинтусы.

    установка.
    Ваш установщик может сделать это, но за дополнительную плату, и они, вероятно, не будут
    нести ответственность за повреждения или поломки из-за сухой или хрупкой древесины.

    Окрашенные плинтусы, изделия из дерева и краски могут нуждаться в ретуши после установки.
    завершено.Если необходимо, это ваша ответственность.

    Следующим является черновой пол.

    Ваш существующий черновой пол, возможно, потребуется подготовить для установки ламината или нового
    может потребоваться черный пол. Мы предлагаем вам обсудить это с нами и, если черновой пол

    Работа
    необходимо, чтобы это делали квалифицированные специалисты. Это важно что

    в
    черновой пол должен быть как можно более чистым и ровным.

    Двери требуют вашего внимания.

    При установке ламината всегда есть вероятность, что двери
    особенно двери шкафа, подвала и двери спальни, могут не очистить новые

    ламинат
    и качай бесплатно.

    Некоторые установщики снимают дверцы, чтобы установить ламинат и снова повесить

    их
    если возможно. Они, вероятно, не будут брить или вырубать двери, чтобы застраховаться

    оформление.Вам следует уточнить у нас их политику и стоимость. Вам может понадобиться организовать
    квалифицированному плотнику, который предоставит эту услугу после установки вашего
    новый ламинат.

    Дальнейшие действия по очистке.

    Установка нового ламината приведет к отходам.

    Обычно эти материалы собирает установщик и отправляет в корзину.

    коллекция
    сайт.Свяжитесь с нами до дня установки, чтобы иметь четкое представление о

    в
    убрать, если это требует дополнительных затрат, и спросить о плане для ламината
    остатки.

    Что нужно знать и делать

    durin г день установки

    День установки — это день пребывания дома.

    Будьте готовы находиться дома в день установки и быть доступными, если

    установка
    У экипажа есть вопросы.Ваше присутствие гарантирует, что правильный ламинат

    установлены
    в нужных местах. Потому что трудно оценить длину и

    обстоятельства
    каждого задания, некоторые установщики могут не сообщить вам точное время

    пребытие.
    Мы будем держать вас в курсе расписания установщика.

    Ваша безопасность превыше всего.

    Установщики будут использовать различные инструменты и методы, которые помогут
    опасная зона.Убедитесь, что ваши дети и домашние животные не попадают в
    рабочая зона в день установки.

    Прохождение — ключевой шаг.

    Мы рекомендуем перед завершением установки пройти через
    работа с главным установщиком. Это даст вам возможность задать вопросы
    и будьте ясны в любых заключительных деталях.

    Что нужно знать и что делать

    после день установки

    Воздух на здоровой стороне.

    Если вы чувствительны к пыли и запахам, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

    для
    От 48 до 72 часов после установки.

    Будьте в курсе, имея план.

    Подготовка к дню установки благодаря тщательному планированию и грамотной подготовке
    значительно упростит вашу жизнь и жизнь установщикам. Это также сделает ваш

    ламинат
    напольные покрытия приятны с первого дня.

    Networx: Как установить ламинат — Образ жизни — The Florida Times-Union

    Если вы ищете проект, который действительно бросит вызов вашим навыкам DIY, попробуйте свои силы в укладке ламинатного пола. Это масштабное обустройство дома подарит вам чувство удовлетворения и сэкономит немного денег. Вот как уложить ламинат.

    Что такое ламинат?

    Ламинат, изобретенный в 1970-х годах, имитирует богатый вид древесины твердых пород или других высококачественных материалов, но, как правило, стоит намного дешевле.Ламинированные доски для пола состоят из нескольких слоев, ламинированных вместе, в том числе (по порядку, снизу вверх):

    — бумажная или пластиковая основа

    — внутренняя сердцевина из ДВП средней и высокой плотности и меламиновой смолы

    — фотографическое изображение — большая часть часто из древесного волокна

    — водостойкое защитное покрытие из прозрачного пластика или оксида алюминия

    Подготовка к успешной укладке ламината

    Спланируйте, куда временно переместить вашу мебель.Если вы выполняете установку всего дома, найдите ночлег для себя и своей семьи. Покрытие необходимо оставлять в покое в течение 24 часов после укладки.

    Убедитесь, что поверхность, которую вы планируете покрыть, будь то черный пол или старый напольный материал, чистая, сухая и в хорошем состоянии. При необходимости выровняйте поверхность цементным выравнивающим составом.

    Завершите все влажные работы в комнате, например, бетон или покраску, и дайте полностью высохнуть перед укладкой пола.

    Купите на 10–15 процентов больше материала для пола, чем вы думаете, что вам нужно, чтобы его можно было разрезать и присваивать, а также немного остатков материала для будущего ремонта.

    Как укладывать ламинат

    1. Осторожно снимите плинтусы, чтобы их можно было использовать повторно, как только ламинат будет на месте.

    2. Установить подкладку, заклеить швы. Этот тонкий слой пенопласта увеличивает упругость пола, блокирует влагу и приглушает шум. Вам также понадобится пароизоляция, если у вас бетонный пол.

    3. Начните установку с одного края комнаты вдоль стены.

    4. Расположите первый ряд досок с пазами к стене. Соедините части вместе под углом, постукивая молотком для прочного соединения. Обрежьте последний кусок в ряду по размеру.

    5. Сместите последующие ряды не менее чем на 12 дюймов, используя отрезанные части из предыдущих рядов.

    6. Смешайте доски из трех или четырех коробок, чтобы избежать повторяющегося вида формочки для печенья, который может быть недостатком ламината.

    7. Обрежьте длинный край последнего ряда, чтобы он совпадал с краем стены.

    8. Заменить плинтусы.

    Советы экспертов по ламинированным полам от Lowe’s Home Improvement

    — Если вы решаете, стоит ли укладывать ламинат самостоятельно, подумайте над этими вопросами. 1) Есть ли у вас время для выполнения работы в зависимости от области, в которой вы работаете? И 2) В хорошем ли состоянии черновой пол, то есть ровный и гладкий? Если ответ на любой из вопросов — «Нет», мы рекомендуем нанять профессионала.

    — Прежде чем приступить к укладке ламината, принесите новые панели пола в комнату за 72 часа, чтобы деревянные доски могли адаптироваться к температуре и влажности в помещении. Уложите пол в комнате (ах), где он будет установлен, и дайте ему приспособиться к новой среде. Акклиматизация уменьшает проблемы, связанные с влажностью, такие как коробление и посадка.

    — Обязательно используйте распорки для стен, чтобы оставалось пространство между напольным покрытием и стенами комнаты.После установки ламинат расширится.

    Плюсы и минусы ламината

    Плюсы: материалы и укладка ламината придают вам отличный стиль по доступной цене. Вы можете выбирать из огромного количества искусственного дерева, камня и плитки. Ламинированный пол также легко чистится, устойчив к вмятинам и царапинам и не обесцвечивается от солнечных лучей. Его можно установить над, над или под землей.

    Минусы: основным недостатком ламината является то, что после износа поверхность его нельзя шлифовать и полировать, как древесину.Вместо этого его, вероятно, потребуется заменить. Ламинат также не переносит большого количества влаги, например, лужи со стоячей водой из-за протечки водопровода. Хотя современные материалы содержат гораздо меньше летучих органических соединений, чем раньше, при укладке ламинатных полов все же возможно некоторое выделение газов. Хорошо проветривайте во время и после установки.

    Лаура Фирст пишет для networx.com.

    Установка полов из твердых пород с ограниченным бюджетом

    Из всех вариантов напольных покрытий древесина твердых пород, возможно, является наиболее популярной среди домовладельцев.Гладкий, прочный и воздухопроницаемый пол из твердых пород древесины прекрасно впишется в любую комнату. К сожалению, один взгляд на затраты на профессиональную укладку может заставить вас поставить паркет в конец списка пожеланий по обустройству дома, но это не обязательно.

    Если вы устали позволять ценам на монтажные работы отпугивать вас от ваших мечтаний о глянцевой твердой древесине, пора взять гвоздильный пистолет в свои руки. Читайте дальше, чтобы узнать, как сэкономить деньги, выбрав самодельный путь покупки и установки паркетных полов.

    Как правильно выбрать паркетный пол

    Типы деревянных полов

    Перед тем, как начать свой проект, важно ознакомиться с различными типами паркетных полов, массивных и конструкционных лиственных пород. Несмотря на схожий внешний вид, эти типы различаются по составу, цене и влагостойкости.

    Массив твердых пород дерева

    Как следует из названия, пол из твердой древесины изготавливается из чистой твердой древесины.Каждая доска представляет собой цельный кусок дерева толщиной около трех четвертей дюйма. «Полы из твердой древесины очень долговечны, — говорит Том Ори, владелец Enterprise Wood Products.

    «Цены на твердую древесину варьируются в зависимости от породы и отделки, но если учесть их долговечность, они определенно станут отличным приобретением», — говорит Ори. «Также известно, что твердый паркетный пол в вашем доме повысит его стоимость, а также станет выгодным вложением средств».

    При хорошем уходе массивная древесина твердых пород может прослужить более 100 лет, и ее следует шлифовать и полировать примерно раз в десять лет.

    Инженерная древесина твердых пород

    Инженерные плиты из твердой древесины состоят из многослойной древесины и фанеры. Верх и низ досок — это тонкие слои массива дерева, но между ними лежит качественная фанерная основа.

    Инженерная древесина обычно дешевле, чем цельная древесина твердых пород. Некоторые инженерные полы премиум-класса могут иметь дополнительную износостойкую отделку или более качественные слои сердцевины, которые могут стоить дороже, чем варианты из массива твердых пород более низкого уровня.

    Преимущество инженерной древесины лиственных пород состоит в том, что она менее чувствительна к влаге и проста в использовании при установке из твердой древесины своими руками, что позволяет сэкономить деньги на трудозатратах.

    Твердая древесина и искусственная древесина твердых пород — в чем разница?

    «Основное различие между паркетными полами и паркетными полами заключается в их конструкции. Кроме того, полы из твердых пород дерева сильно подвержены влиянию температуры и влажности. Сухой зимой паркет дает усадку, а летом расширяется. Если вы живете с повышенной влажностью, лучше подойдет искусственная древесина лиственных пород, поскольку она не так сильно расширяется и сжимается.Кроме того, конструкционная древесина более устойчива к проливам и плесени из-за проникновения влаги под доски ».

    Кристин Уорнер | Этажная критика

    Типы укладки деревянных полов

    Несмотря на то, что существует множество способов укладки деревянного пола на выбор, простота является ключевым моментом, если вы устанавливаете пол самостоятельно. Это два самых популярных варианта укладки деревянных полов своими руками:

    Click-Lock: Эта конструкция невероятно проста в установке по сравнению с другими вариантами.Как следует из названия, торцевые стыки предназначены для защелкивания и фиксации без помощи клея, что помогает вашим стыкам на полу держаться вместе.

    Язычок и паз: Хотя этот стиль разработан так же, как защелкивающийся замок, концевые соединения для пола с пазом и пазом не блокируются, поэтому вам нужно будет прибить их гвоздями и / или использовать клей, чтобы склеить части вместе .

    Совет по установке деревянного пола: не приклеивайте пол с защелкой

    Имейте в виду, что напольные покрытия с защелкивающимися замками не следует склеивать клеем для шипов и пазов.Добавление клея в соединения с защелкой не дает доскам достаточно места для расширения и сжатия, что может привести к короблению и другим проблемам. Используйте клей только для швов и пазов.

    Стоимость установки деревянного пола

    Стоимость паркета из твердых пород дерева может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая тип дерева, отделку, толщину доски, качество текстуры, спрос и тип дизайна. Кроме того, домовладельцы, выбирающие путь «сделай сам», должны учитывать стоимость инструментов, которые им нужно будет купить или арендовать, при составлении бюджета проекта.Мы разбили средние затраты на материалы и установку по типам паркетных полов:

    Расходы на разрушение деревянных полов

    Необработанные полы из твердых пород древесины. Стоимость
    Напольные покрытия Стоимость древесины
    (за кв. Фут)     		Стоимость с установкой
    (за кв. Фут)     		Стоимость самостоятельной установки
    (400 кв. Футов)     		Стоимость профессиональной установки
    (400 кв.футов)
    Дуб 3–9 долларов 9–17 долларов 1200–3600 долларов 3600–6800 долларов
    Вишня 3–8 долларов 9–16 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
    Гикори 3–7 долларов 9–15 долларов 1200–2800 долларов 3600–6000 долларов
    Клен 3–6 долларов 9–14 долларов 1200–2400 долларов 3600–5600 долларов
    Береза ​​ 2–5 долларов 8–13 долларов 800–2000 долларов 3200–5200 долларов
    Напольные покрытия Стоимость древесины
    (за кв.футов)     		Стоимость самостоятельной установки
    (400 кв. Футов)     		Стоимость профессиональной установки
    (400 кв. Футов)
    Дуб 3–9 долларов 1200–3600 долларов 3600–6800 долларов
    Вишня 3–8 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
    Гикори 3–7 долларов 1200–2800 долларов 3600–6000 долларов
    Клен 3–6 долларов 1200–2400 долларов 3600–5600 долларов
    Береза ​​ 2–5 долларов 800–2000 долларов 3200–5200 долларов
    Стоимость готовых деревянных полов
    Напольные покрытия Стоимость древесины
    (за кв.футов)     		Стоимость с установкой
    (за кв. Фут)     		Стоимость самостоятельной установки
    (400 кв. Футов)     		Стоимость профессиональной установки
    (400 кв. Футов)
    Дуб 3–9 долларов 9–17 долларов 1200–3600 долларов 3600–6800 долларов
    Вишня 4–9 долларов 10–17 долларов 1600–3600 долларов 4000–6800 долларов
    Гикори 4–8 долларов 10–16 долларов 1600–3200 долларов 4000–3200 долларов
    Клен 4–9 долларов 10–17 долларов 1600–3600 долларов 4000–6800 долларов
    Береза ​​ 3–8 долларов 9–16 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
    Напольные покрытия Стоимость древесины
    (за кв.футов)     		Стоимость самостоятельной установки
    (400 кв. Футов)     		Стоимость профессиональной установки
    (400 кв. Футов)
    Дуб 3–9 долларов 1200–3600 долларов 3600–6800 долларов
    Вишня 4–9 долларов 1600–3600 долларов 4000–6800 долларов
    Гикори 4–8 долларов 1600–3200 долларов 4000–3200 долларов
    Клен 4–9 долларов 1600–3600 долларов 4000–6800 долларов
    Береза ​​ 3–8 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
    Затраты на паркетные полы
    Напольные покрытия Стоимость древесины
    (за кв.футов)     		Стоимость с установкой
    (за кв. Фут)     		Стоимость самостоятельной установки
    (400 кв. Футов)     		Стоимость профессиональной установки
    (400 кв. Футов)
    Дуб ♦ 2–6 долларов 8–14 долларов 800–2 400 долл. США 3200–5600 долларов
    Вишня 3–8 долларов 9–16 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
    Гикори 3–15 долларов 11–23 доллара 2000–6000 долларов 4400–9 200 долларов
    Клен 4–7 долларов 10–15 долларов 1600–2800 долларов 4000–6000 долларов
    Береза ​​ 3–8 долларов 9–16 долларов 1200–3200 долларов 3200–3 600 долл. США
    Напольные покрытия Стоимость древесины
    (за кв.футов)     		Стоимость самостоятельной установки
    (400 кв. Футов)     		Стоимость профессиональной установки
    (400 кв. Футов)
    Дуб ♦ 2–6 долларов 800–2 400 долл. США 3200–5600 долларов
    Вишня 3–8 долларов 1200–3200 долларов 3600–6400 долларов
    Гикори 3–15 долларов 2000–6000 долларов 4400–9 200 долларов
    Клен 4–7 долларов 1600–2800 долларов 4000–6000 долларов
    Береза ​​ 3–8 долларов 1200–3200 долларов 3200–3 600 долл. США

    ♦ = прайс исполнитель

    «После того, как вы выберете вид, вы сможете определить, хотите ли вы, чтобы пол оставался естественным, используя только чистую отделку, или добавляете немного цвета, окрашивая его.Вам также нужно будет определить, какой ширины вы хотите, чтобы ваш пол был. Некоторые люди предпочитают узор произвольной ширины, в то время как другим нравится, чтобы их полы были одной ширины ».

    Том Ори | Предприятие Вуд Продактс

    Советы по покупке деревянных полов:

    • В среднем инженерная древесина лиственных пород дешевле, чем массивная древесина лиственных пород.
    • Хотя массивную древесину можно полировать в большей степени в течение ее срока службы, инженерные материалы гораздо менее чувствительны к влаге.
    • Для установки в подвале или на бетоне нельзя использовать твердую древесину — необходимо использовать конструкционную древесину.
    • Настил пола с язычком и пазом требует больше времени для укладки, но, как правило, он дешевле, чем с защелкивающимся замком.

      • Полы

    • Click-lock действительно просты в установке, что делает их идеальным вариантом для создания недорогих деревянных полов.
    • Спроектированная древесина твердых пород часто предпочтительнее для самостоятельной установки из-за ее конструкции и долговечности.
    • Твердая древесина твердых пород обычно не рекомендуется для самостоятельной установки из-за ее тенденции к перемещению и расширению.
    • Самостоятельная установка паркетных полов требует подготовки и времени, но это отличный способ сократить расходы на паркетные полы.

    «Если вы решите установить машину самостоятельно, вы можете сэкономить, купив материалы для пола у оптового продавца, а не у продавца ковров и напольных покрытий или в одном из крупных супермаркетов».

    Кристин Уорнер | Этажная критика

    Какой тип полов из твердых пород дерева вам подходит?

    Наш выбор для деревянных полов своими руками: Engineered Oak

    Паркет из массива дуба — относительно недорогой, но прочный вариант напольного покрытия из твердой древесины для самостоятельной установки.Выбор предварительно отделанной древесины твердых пород дуба исключает затраты и усилия на отделку полов после их установки. Вы можете сэкономить еще больше денег, выбрав планки «шпунт и паз», или сэкономить время и силы, выбрав конструкцию с защелкивающимся замком.

    Какой бы дизайн вы ни выбрали, у вас будет хороший путь к укладке красивых и недорогих паркетных полов — и мы покажем вам, как это сделать.

    Как установить паркетные полы из инженерной древесины

    Часть 1. Подготовьте рабочее место

    Перед тем, как приступить к работе, мы рекомендуем убрать все предметы из комнаты, в которой вы будете работать, включая все висящие картины или украшения, так как они будут собирать пыль в процессе установки.

    1. Удалить существующий настил

    Перед укладкой нового паркетного пола необходимо удалить существующий пол. Независимо от того, удаляете ли вы ковер, ламинат или плитку, у нас есть пошаговые инструкции, которые помогут вам в этом процессе.

    Совет по установке деревянных полов:

    Требуется быстрое и эффективное решение для утилизации старого напольного покрытия? 10-ярдовый мусорный контейнер обычно лучше всего подходит для удаления полов в жилых домах. Узнайте больше и получите расценки сегодня.

    2. Подготовьте черновой пол

    Без надлежащего основания ваш новый пол не будет иметь необходимой поддержки. Перед тем, как приступить к работе над проектом, убедитесь, что поверхность не влажная, ровная и чистая. Помните, что лучше всего укладывать доски перпендикулярно балкам пола под черным полом. Если вам нужно проложить их параллельно, вы можете установить еще один слой фанеры для дополнительной прочности. «Кроме того, внимательно относитесь к черному полу, на который вы устанавливаете», — говорит Кристин Уорнер из компании Floor Critics.«Никогда не устанавливайте на полы с подогревом или свежий бетон».

    Вы также захотите заранее подготовить дверные проемы. Если паркетный пол будет располагаться выше нижней части дверного косяка, вам нужно будет обрезать его, чтобы доски могли находиться под ним.

    3. Принесите напольные материалы

    Измерьте квадратные метры комнаты, умножив длину на ширину. Купите примерно на 10 процентов больше материала, чем необходимо, чтобы учесть деформированные или дефектные плиты. Дайте ящикам постоять 72 часа, чтобы материал адаптировался к влажности в помещении.Некоторые эксперты говорят, что доски лучше вынимать из ящиков, так как это позволяет воздуху поражать все стороны.

    Это также время, чтобы убедиться, что вы подготовлены с некоторыми необходимыми инструментами DIY, прежде чем переходить к этапам установки.

    4. Нанесите на карту пол

    Для того, чтобы все выглядело безупречно, вам нужно заранее разработать стратегию.

    Вот несколько советов по устройству прочного деревянного пола:

    Отметьте начальную линию : Для пола, расположенного под прямым углом к ​​вашей комнате, вам потребуется создать начальную линию для справки.Сначала измерьте и отметьте центр каждой стены. Затем проведите мелом линию между обоими наборами стен, чтобы найти центр комнаты — он должен выглядеть как перекрестие на вашем черновом полу. Затем измерьте расстояние от середины перекрестия до стены, с которой хотите начать. Вычтите пространство для расширительного зазора и нарисуйте на этом расстоянии линию, параллельную вашей исходной стене, с помощью меловой линии. Это даст вам прямую квадратную стартовую линию.

    Используйте распорки, чтобы создать зазор на расширение по периметру деревянного пола.

    Что такое зазор расширения?

    Расширительный зазор — это небольшое пространство по периметру вашей комнаты, которое позволяет деревянному полу расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. Хотя инженерная древесина менее чувствительна к изменениям влажности, чем твердая древесина, ей все же нужно немного места, чтобы дышать. «Одна из наиболее распространенных ошибок [совершаемых при укладке паркетного пола] — не оставлять достаточно места для расширения древесины, так как доски будут расширяться и сжиматься при изменении влажности в течение года», — говорит эксперт по напольным покрытиям Кристин Уорнер.

    Расширительные щели обычно имеют ширину от 12 до 15 миллиметров, хотя рекомендуемый размер будет зависеть от породы дерева, с которой вы работаете. При покупке напольного покрытия проверьте упаковку на предмет рекомендованного расширительного зазора.

    Сделайте пропилы для ваших конечных рядов: Спланируйте ваши первые и последние ряды заранее, чтобы предотвратить неудобные зазоры или тонкие частичные доски в конце вашей установки. Для этого измерьте ширину своей комнаты, вычтя зазор на расширение.Затем разделите полученное значение на ширину полов. Это скажет вам, сколько полных досок поместится и сколько места останется. Разделите оставшееся пространство на два, чтобы найти правильную ширину первой и последней досок.

    Пример: Ширина вашей комнаты 12 футов (после вычитания обоих зазоров расширения), а ширина ваших досок — 5 дюймов. Вы можете уместить 28 полных досок и 4 дюйма в запасе. Это означает, что ваша первая и последняя доски должны быть шириной 2 дюйма.

    Имейте в виду, что минимальная ширина доски из твердой древесины составляет 2 дюйма.Подождите, чтобы обрезать последний ряд, пока не придет время его устанавливать — это обеспечит наиболее точные измерения. Наконец, при обрезке торцевых досок обязательно используйте конец с гребнем для начального ряда и конец с пазом для конечного ряда.

    Установите платы в стойку: Установка в стойку или предварительная разметка досок даст вам хорошее представление о вашей компоновке, когда вы, наконец, будете готовы к установке. Используйте самые длинные и прямые части в качестве стартовой линии так, чтобы язычок был обращен к стене.Помните, что вам нужно уложить доски перпендикулярно балкам пола или иным способом установить еще один слой фанеры. Комбинируйте доски из разных коробок, чтобы получить более естественный и разнообразный вид, и просмотрите макет при хорошем освещении, чтобы убедиться, что он вам нравится, перед установкой.

    Совет по установке деревянных полов: спланируйте пол вокруг постоянных приспособлений

    «Одна вещь, о которой следует подумать, если вы реконструируете или строите новую, — это то, хотите ли вы, чтобы ваш пол шел под шкафами и в туалете.Если вы разместите пол под кухонными шкафами, это позволит вам сменить кухню в будущем, не беспокоясь о замене пола ».

    Том Ори | Предприятие Вуд Продактс

    Избегайте плохих стеллажей: При укладке досок из твердых пород дерева важно правильно выровнять концевые стыки, также известные как швы, для получения структурно прочного и красивого рисунка пола. Рекомендуется, чтобы концевые стыки располагались на расстоянии, в три раза превышающем ширину доски, поэтому, если ваши доски имеют ширину 5 дюймов, стыки должны быть расположены на расстоянии около 15 дюймов друг от друга, особенно для ваших первых и последних четырех рядов.

    Однако, если ваша комната меньше, это может ограничить ваши возможности по размещению стыков, поэтому, по крайней мере, убедитесь, что стыки находятся на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга.

    Н-образные швы неприглядны и конструктивно несостоятельны. Чтобы избежать шва «H», не выравнивайте торцевые стыки, если между ними не будет хотя бы двух рядов досок. По тем же причинам избегайте швов «молнии» или «ступеньки».

    Избегайте швов «H» и «ступенек» при укладке досок деревянного пола.

    Совет по установке деревянных полов: проверьте доски на наличие дефектов

    Поскольку древесина твердых пород является натуральным продуктом, это нормально, если в вашем ассортименте есть несколько дефектных деталей. Не выбрасывайте их — возможно, вы сможете отрезать поврежденные части и использовать остальные в своей установке.

    5. Снимите плинтусы

    Этот шаг не является обязательным и зависит от вашего внешнего вида, состояния ваших плинтусов и сроков выполнения вашего проекта.Если вы хотите, чтобы паркетный пол располагался заподлицо под плинтусами, вам придется снять плинтусы перед установкой и соответствующим образом отрегулировать их высоту. Однако, если у вас старые плинтусы или у вас нет времени на их снятие, вы можете установить обрезной или четвертьугольный молдинг прямо на плинтус, чтобы скрыть зазор расширения.

    Часть 2: Установите половицы

    Теперь, когда ваша комната подготовлена, пора приступить к укладке деревянного пола своими руками.Метод, который вы используете для укладки полов, будет зависеть от вашего чернового пола и типа продукта, который вы выбрали для своего проекта.

    Существует три метода укладки конструкционной древесины твердых пород: плавающий , гвоздь и клей . Мы расскажем, как укладывать паркетные полы каждым способом.

    Плавающий метод

    Это самый простой из трех методов, что делает его идеальным выбором для самостоятельной установки. Плавающие полы из твердых пород дерева не требуют использования гвоздей, их можно легко укладывать на виниловые поверхности.Этот метод рекомендуется только для изделий из древесины твердых пород.

    Инструменты для установки плавающего деревянного пола:

    • Рулетка
    • Торцовочная пила
    • Пила ручная
    • Клей для языка и пазов
    • Тяговая штанга
    • Молот
    • Установочные распорки
    • Молоток и метчик
    • Малярная лента
    1. Положите первый ряд досок язычком к стартовой стене.

    Чтобы сохранить компенсационный зазор, поместите распорки между первым рядом и стеной. При использовании защелкивания просто защелкните доски на месте. Для досок с гребнем и пазом нанесите полоску клея для дерева вдоль стороны паза торцевых соединений и длинных сторон, прежде чем соединять каждую деталь.

    2. Двигаясь слева направо, плотно соедините каждую доску друг с другом.

    Если вы используете пол с шипами и пазами, вы можете использовать малярную ленту, чтобы закрепить доски, пока столярный клей схватывается.Для любого типа вы можете использовать молоток и метательный блок, чтобы соединить части вместе, не повредив новый пол.

    Если у вас нет метчика, вы можете использовать запасной кусок дерева — только будьте осторожны, чтобы не повредить доски.

    3. Установите последнюю планку в первый ряд.

    В конце первого ряда вам может потребоваться отрезать кусок торцовочной пилой, чтобы он подошел. При резке досок из твердой древесины не забывайте держать деревянную поверхность лицевой стороной вверх и вырезать правильный торцевой стык — вы не хотите делать паз, когда вам действительно нужен гребешок.

    4. Продолжайте фиксировать или склеивать детали.

    Продолжая работать, не забывайте соответствующим образом смещать концевые суставы. Обрежьте постоянные препятствия в комнате, такие как радиаторы или вентиляционные отверстия в полу, в том числе расширительный зазор вокруг них.

    5. Отрежьте доску до ширины для последнего ряда.

    Для измерения положите последнюю доску лицевой стороной вверх поверх последней установленной доски. Убедитесь, что язычок обращен к торцевой стене. Поместите кусок обрезка поверх доски, прижав его к распоркам стены.Карандашом проведите линию на последней доске. Пилой сделайте рез по этой линии, пока доска находится лицевой стороной вверх. Повторите для всех торцевых досок.

    Тяговая штанга там, где не могут быть выбиты блоки. — используйте молоток и тяговую штангу, чтобы закрепить последние ряды.

    6. Используйте тягу и молоток, чтобы закрепить последний ряд на месте.

    Вы на финише. При напольном покрытии с выступами и пазами держите малярную ленту и распорки на месте и не снимайте их в течение 24 часов, чтобы клей схватился.

    Метод забивания гвоздем

    Метод скоб или гвоздей — наиболее распространенный способ укладки паркета из твердых пород древесины, который может использоваться как для инженерных сооружений, так и для укладки из твердых пород дерева. Лучше всего он подходит для полов от 3/8 до 5/8 дюймов. Неправильная установка деревянных полов может повредить доски пола и испортить всю планировку, поэтому перед началом работы важно понять, как это делается.

    Инструменты для укладки деревянных полов на гвоздь:

    • Пневматический степлер для полов
    • Пневматический гвоздезабиватель (для забивания торцевых гвоздей)
    • Перфоратор, гвоздодер и ручная дрель (если не используются пневматический степлер и пневматический гвоздезабиватель)
    • Установочные распорки
    • Молоток и метчик
    • Клей для дерева
    • Тяговая штанга
    • Головоломка
    • Шпатлевка для дерева

    Вот несколько советов и терминов, которые помогут вам.

    Советы по установке деревянных полов

    Выберите тип крепежа

    Скобы, обычные гвозди и гвозди-планки обычно используются при укладке полов из твердых пород дерева.Скобы намного дешевле, чем гвозди, и хорошо подходят для таких пород дерева, как дуб.

    Выберите подходящий размер гвоздя или скобы

    Как правило, для обработки твердой древесины используются гвозди размером 1 ½ дюйма или скобы от 1 до 1 ½ дюйма, в зависимости от ее толщины.

    Аренда нужных инструментов

    Какой бы крепеж вы ни выбрали, вам нужно будет арендовать или купить подходящую машину и компрессор для его установки — если только вы не забиваете гвоздями вручную.

    Пневматические гвоздезабиватели для полов предназначены для ускорения и упрощения самостоятельной укладки древесины твердых пород.

    Слепой гвоздь для деревянных полов

    Забивание полов твердыми деревянными глухими гвоздями

    Слепой гвоздь — это вбивание гвоздей в язычок доски под углом 45 градусов. Пневматические гвоздезабиватели предназначены для этого легко, но вам придется делать ваши первые и последние доски вручную, так как ваш гвоздезабиватель не сможет дотянуться до досок, ближайших к вашей стене.

    Ручной гвоздь для деревянных полов

    Поскольку гвоздезабиватели для пола не помещаются в ограниченном пространстве, вам придется заглушать гвоздь вручную по мере приближения к стене.

    Ручное прибивание полов из твердой древесины

    Если вы собираетесь забивать деревянные полы вручную, вам понадобится сверло и гвоздодер для правильной установки.

    Приклеивание лицевого покрытия к деревянным полам

    Укладка лицевых полов из твердых пород дерева

    Поскольку вы не сможете прилепить язычки гвоздей к стене, вам придется прибивать гвозди прямо к поверхности этих досок — это называется забивание гвоздями.Любые лицевые гвозди на паркетном полу необходимо утопить (узнайте, как зенковать гвозди ниже) и заполнить шпатлевкой для дерева.

    Теперь, когда вы знаете основы, пора приступить к установке.

    1. Начните с самых прямых досок, рифленая стороной к стене на стартовой линии.

    Убедитесь, что ваши проставки на месте, чтобы сохранить зазор расширения.

    2. Используя пневматический гвоздезабиватель, начните забивать первый ряд лицом.

    Face прибейте свой первый ряд примерно на полдюйма от края и на 1-2 дюйма от концов. Расставьте ногти примерно на 6 дюймов друг от друга.

    3. Постучите по следующему ряду на место с помощью бруска и молотка.

    Используя пневматический гвоздезабиватель, забейте гвоздями дощечки второго ряда так, чтобы зенковали головки гвоздей , чтобы они равномерно прилегали к остальной поверхности.

    Стандартные размеры отверстий с потайной головкой, используемых в деревообработке.

    Что такое зенковка?

    Зенкование — это обеспечение того, чтобы головка гвоздя, скобки или винта находилась чуть ниже поверхности древесины вокруг нее. Важно зенковать гвозди или скобы, которыми крепится паркетный пол, потому что, если они окажутся в канавках выше поверхности дерева, это помешает правильному соединению деталей. Если ногти находятся выше поверхности дерева, они могут зацепиться за мебель или обувь и повредить пол.Для потайных лицевых ногтей используйте шпатлевку для дерева, чтобы разгладить поверхность.

    Зенковка с помощью пневматических гвоздей: Сначала потренируйтесь прибивать или скреплять обрезки полов и регулировать сжатие до тех пор, пока скобы не войдут должным образом в доски.

    Зенковка вручную: Просверлите пилотные отверстия и используйте гвоздодер, чтобы не повредить поверхность вашего нового напольного покрытия.

    После сверления пилотных отверстий используйте гвоздодер, чтобы зенковать вручную, не повреждая древесину.

    4. Используйте пневматический степлер или гвоздодер для третьего ряда и за его пределами.

    Эти устройства разработаны для того, чтобы упростить и ускорить установку с помощью гвоздей из твердых пород дерева. Чтобы прибить планку, просто совместите язычок со стрелкой на опорной пластине и нажмите на спусковой крючок или буфер.

    5. С помощью тяговой штанги потяните доски в последних нескольких рядах на место.

    Последние несколько рядов будут находиться слишком близко к стене, чтобы можно было использовать пневматический степлер, поэтому вы можете использовать тягу, чтобы вставить эти доски на место и забить их гвоздями.Если ваша последняя доска плотно прилегает, вы можете приклеить ее к последней установленной доске. Дайте клею высохнуть не менее 24 часов, прежде чем разрешать пешие прогулки.

    Клей

    Этот метод — лучший выбор для существующих бетонных полов, например, в вашем подвале. Паркет из твердых пород древесины — единственный тип паркета, который можно укладывать поверх бетона.

    Клей Инструменты для установки деревянных полов:

    • Перчатки пластиковые
    • Влагостойкий клей для полов
    • Очиститель для губки и древесины
    • Мастерок с V-образным пазом
    • Вес
    • Малярная лента
    • Брус и молоток
    • Установочные распорки
    • Скребок
    • Тяговая штанга
    1.Подготовьте место для приклеивания.

    Перед тем, как начать, обязательно очистите, отшлифуйте и удалите пылесосом все вещества, которые могут помешать прилипанию клея.

    2. Нанесите клей для пола шпателем.

    Применяйте только для нескольких строк за раз — вы должны иметь доступ к первой строке, с которой работаете.

    3. Установите первый ряд вдоль стартовой линии вплотную к распоркам.

    Используйте блок для постукивания и молоток, чтобы установить второй ряд на место.Избегайте чрезмерного размазывания деталей по клею, так как это может снизить его клейкость. По ходу вытирайте излишки клея слегка смоченной губкой и чистящим средством для древесины.

    4. Продолжите установку остальных плат.

    Сохраняя правильное расстояние между концевыми стыками и плотно прилегающими досками, повторите предыдущий шаг для каждого ряда, чтобы установить оставшиеся доски.

    5. Установите последний ряд, используя тягу и молоток.

    После того, как последний ряд будет на месте, дайте клею полностью высохнуть в течение 24 часов.Избегайте пеших прогулок в это время.

    Совет по укладке деревянных полов : Будьте внимательны при приклеивании деревянных полов

    При приклеивании паркетных полов помните, что нанесенный клей схватывается примерно за час. В это время вам нужно не допускать смещения досок, чтобы они могли прилегать должным образом.

    Вы можете использовать малярную ленту, чтобы скрепить доски во время работы, но не оставляйте ее на ночь. Используйте утяжелители, чтобы изогнутые доски не выскочили из-под клея.

    Часть 3: Добавьте завершающие штрихи и очистите

    После того, как укладка будет завершена и клей высохнет, пора нанести последние штрихи на новый пол.

    Переустановите материнские платы

    Если вы решили удалить плинтусы, сейчас самое время их переустановить. Повторное использование оригинальных плинтусов — отличный способ сэкономить на установке деревянных полов.

    Установить молдинг

    Если вы решили не снимать плинтусы во время установки, вы можете использовать молдинг, чтобы закрыть зазоры расширения.Прибейте обшивку непосредственно к плинтусу, а не к полу.

    Установить переходы

    Если ваш паркетный пол упирается в другую комнату, имеющую другой материал или высоту, вам необходимо установить Т-образные переходы для создания гладкой поверхности.

    Подметите и очистите свои новые полы

    После того, как ваша отделка установлена, смести пыль и протереть шваброй с помощью экологически чистого средства для чистки полов. Поздравляем — вы закончили укладку паркетных полов!

    Как ухаживать за деревянными полами

    Ежедневный уход за паркетным полом

    Есть несколько вещей, которые вы можете делать каждый день, чтобы быть доброжелательными к своим новым паркетным полам:

    • Закройте жалюзи во время пика дневного света, чтобы не повредить ваши новые полы солнцем.
    • Регулярно подметайте и вытирайте пыль.
    • Очищайте только влажной тканью или шваброй — без металлической мочалки или скрубберов.
    • Избегайте чистящих средств на восковой или масляной основе для обработки древесины твердых пород, так как они могут вызвать налет.

    Совет по уходу за паркетным полом: простая уборка

    «Паркетные полы можно мыть просто теплой водой и влажной тряпкой или шваброй. Одно из средств для чистки полов из твердых пород дерева, которое, как мы обнаружили, нравится людям, — это Bona Wood Cleaners.Полы из твердых пород дерева также можно подметать щеткой с мягкой щетиной или пылесосить щеткой с мягкой щетиной ».

    Том Ори | Предприятие Вуд Продактс

    Защита вашего деревянного пола

    Защитите свой новый паркетный пол от царапин на долгое время с помощью этих советов по защите паркетных полов:

    • Используйте войлочные прокладки на основе любой мебели в комнате.
    • При перемещении крупной бытовой техники используйте листы фанеры, чтобы создать путь, по которому они будут перемещаться.
    • Избегайте чистки дерева пылесосом — используйте вместо этого насадку с мягкой щетиной или веник.
    • Используйте коврики для бега в местах с интенсивным движением, особенно если у вас есть домашние животные.
    • Имейте политику запрета на использование обуви в помещениях вашего дома из твердых пород дерева.
    • Если у вас есть прихожая, пройдите через нее в дождливую или снежную погоду.

    Вы можете укладывать паркет самостоятельно, а ремонт оставьте профессионалам.

    Ремонт деревянных полов

    Часть знания о том, как ухаживать за паркетными полами, — это понимание того, как их отполировать — и когда обращаться за помощью. Инженерная древесина твердых пород изготавливается из тонкого слоя твердой древесины поверх фанерной сердцевины. Из-за этого шлифование и ремонт деревянных полов — деликатный и сложный процесс: слишком много шлифуйте, и вы можете удалить весь верхний слой, испортив пол.

    Таким образом, почти всегда лучше нанять профессионала для ремонта паркетных полов.Обязательно укажите подрядчику технические характеристики напольного покрытия, включая ширину верхнего слоя и количество раз, когда он был переделан заново. Инженерная древесина твердых пород может обрабатываться от одного до трех раз, в зависимости от ширины верхнего слоя и степени износа пола.

    Не торопитесь для первого монтажа деревянного пола своими руками

    При правильной подготовке любой может внести в свои планы благоустройства паркетные полы.Но если вы впервые выполняете установку паркетного пола, дайте себе достаточно времени для работы. Укладка паркетных полов может быть довольно сложным процессом даже при использовании более простых конструкций и методов укладки, поэтому лучше работать в своем собственном темпе, чтобы избежать серьезных ошибок в будущем.

    Если у вас есть вопросы о материалах вашего пола или о том, как правильно его установить, позвоните или напишите по электронной почте производителю вашего паркетного пола. Они с радостью расскажут вам о вашем продукте и расскажут, как лучше всего его установить.

    Устанавливаете паркетные полы в рамках более крупного ремонта дома? Обязательно ознакомьтесь с некоторыми из других наших полезных руководств по DIY:

    Подходит ли ламинат для настенных полов?

    Прожив долгие годы в съемной квартире, вы наконец-то покупаете собственный дом! Годы упорного труда, годы сбережений, годы жертвенного джема, ночные вечеринки наконец-то осуществили вашу мечту. У вас есть дом, ваш собственный дом, где вы можете спроектировать каждый уголок, используя свои собственные творческие способности, где вы можете прижаться в любое время, где ваши домашние животные могут заниматься бесконечными озорными делами, а ваши дети могут демонстрировать бесконечное количество настенных рисунков.

    Переезд в место, спроектированное кем-то другим, заставит вас искать способы изменить его в соответствии с вашей индивидуальностью. Добавление собственной версии индивидуализированного сенсорного экрана может сделать ваше идеальное пространство легендарным. Хороший выбор может оставить вас довольным, так почему бы не остановиться на ламинате, пока вы еще в здравом уме.

    Как сообщает популярный журнал Business Week, при ремонте дома 12% пар рассматривают вопрос о разводе, а 88% в конечном итоге спят на отдельных кроватях. Веселый! Верно, разногласия влекут за собой суд, так почему бы не создать свою собственную стену из ламината.

    Можно ли использовать ламинат на стенах и устойчивы ли они к царапинам?

    Да! Полы из ламината можно использовать на стенах. Просто поздоровайтесь с потрясающими стенами с ламинатом. Более разумно, чем вы думаете, добавить отчетливый характер внешнего вида корабля, стены поддона или другой обработки стены. Выбор ламината для любого пространства вашей мечты, которое вы хотели бы прослужить долгие годы.

    Возможности ламината безграничны. Уверенно подойдут классические модные образы как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении с использованием досок разного размера и разнообразной фактуры.Будь то самодельный подход или профессиональный подход, создайте собственное шоу для вашего дома.

    Ламинированные полы долговечны, и в экстремальных условиях ваши стены могут испачкаться. Но это не значит, что красота вашего пола потускнела, так как есть несколько других способов легко удалить царапины и в кратчайшие сроки восстановить оригинальность красивых ламинатных полов.

    Создайте эффектную стену из ламината по направляющим ниже

    Перед тем, как прыгать через стену, предварительно обмерьте стену, которую хотите покрыть ламинатом.Перед установкой на стены вы будете вырезать узоры на древесине ламината. Важно провести правильные измерения, чтобы определить точную ширину и высоту, чтобы обеспечить полное покрытие стены.

    В соответствии с вашими индивидуальными особенностями и занимаемым пространством вам необходимо определить расположение ламината. Таким образом, при установке в стены нескольких деревянных элементов их необходимо соединить вместе, чтобы создать единый цельный кусок. Возможно, вы захотите расположить деревянные части уникальным образом (по горизонтали, вертикали или диагонали).Грубая расстановка частей может создать другой стиль, в то время как фрагментарное использование длинных твердых частей было бы самым простым вариантом.

    • Определите, какие детали ламината вам нужны

    Получив краткое представление о длине и ширине, вам нужно выбрать дизайн и макеты, которые вы хотите использовать. Если вы хотите использовать ламинат, окрашенный по дереву или имеющий геометрическую форму, вам не нужно беспокоиться о необычном износе.

    Найдите время, чтобы выбрать рисунки и цвета ламината в каждой отдельной комнате.Узловатый деревянный ламинат может быть не лучшим вариантом для ваших детских комнат, в то время как ламинат с геометрической формой или мультяшными фигурами может быть хорошим вариантом для ваших детей, чтобы просто полюбить свою спальню.

    В то время как для вашей собственной спальни, при выборе вариантов учитывайте темноту дерева, потому что вы хотите, чтобы ваша комната была уютной и расслабляющей, пока вы спите, вместо яркого шика, искрящегося.

    Вы также можете отправиться на покупку остатков, если действительно хотите потратить деньги.Остатки доступны на складе по сниженной цене. Поэтому вместо того, чтобы слепо прятать все свои финансы, подумайте о бюджете и о медвежьих услугах по продукту.

    Сделай сам для ламината в качестве настенного покрытия

    Необходимые расходные материалы и инструменты

    • Накладка
    • Поиск шпильки
    • Ламинат
    • Мел
    • Строительный клей
    • Воздушный компрессор
    • Безопасное стекло
    • Карандаш
    • Гвоздь
    • Настольная пила
    • Прокладки для обеспечения надлежащего компенсационного зазора

    Быстро установить настил

    Уложить ламинат так же просто, как и пол.Вам не нужно тратить кучу долларов на профессиональную помощь. Процесс укладки такой же, как и для черных полов, но вам необходимо постоянно прикреплять полы к стенам, чтобы они не упали. При укладке материалов на стены вам понадобится расширительный зазор, так как есть вероятность столкнуться с ситуацией расширения и сжатия из-за изменения уровня влажности и температуры.

    • Измерьте ширину и высоту вашей стены, чтобы определить точное количество напольного покрытия, которое вам нужно.Дополнительные 5-10% напольных покрытий должны храниться на случай каких-либо ошибок.
    • Перед укладкой необходимо дать напольному покрытию возможность адаптироваться к влажности и температуре. Обязательно обратитесь к руководству по изготовлению, чтобы точно знать, какая длина вашего пола должна адаптироваться.
    • Убедитесь, что имеется компенсационный зазор ”по периметру стены.
    • Воспользуйтесь функцией поиска гвоздей, чтобы найти гвоздики в стене, и отметьте их.
    • Положите пол на пол, чтобы получить точное представление о том, как будут выглядеть ваши стены.Расставьте их так, чтобы вам понравилось. Избегайте выравнивания досок.
    • После того, как ваши доски разложены, самое время устанавливать. Загрузите пистолет для ногтей, отрежьте кончик клея и поместите его в пистолет для герметика. Нанесите клей в виде буквы «S».
    • Над расширительным зазором поместите доску и прибейте ее к метке шпильки. Забейте гвоздями планку и паз в месте расположения шипа. Повторите процесс.
    • Используйте метод укладки под углом и сложите пол. Используйте клей, похожий на S-образный рисунок.
    • Повторите тот же процесс нанесения клея, монтажа и прибивания гвоздей.
    • Чтобы создать законченный вид, включите отделку.

    Перед тем, как укладывать ламинат на стену, следует помнить о важных моментах.

    • Это руководство полностью основано на ламинатных полах.
    • Перед установкой ваша стена должна быть покрыта сухими стенками и загрунтована. Не укладывайте ламинат непосредственно поверх обоев или панелей.
    • Инструкции по установке и уходу по акклиматизации см. В руководстве по изготовлению.
    • Деформационный зазор важен при укладке полов в стены или черный пол.

    Царапины, которые можно исправить на ламинатных полах

    Ламинированные полы долговечны, но в некоторых случаях ламинатные полы поцарапываются. Такие случаи, как когтистые когтистые питомцы, являются обычным явлением, так как мы можем избежать видимости царапин? Установка ламината не снимает с вас ответственности! Вам нужно проявлять особую осторожность, чтобы сохранить его глянцевый вид, и в то же время использовать метод быстрого исправления, чтобы осветить глубокую царапину.

    Небольшие царапины на ламинате можно исправить с помощью ручки для царапин. Найдите царапину и раскрасьте ее ручкой, а затем аккуратно протрите область мягкой тканью, пока она не смешается. Ручки-царапины легко доступны в нескольких цветах, подходящих к цвету пола.

    Когда ручки для царапин перестают служить, единственное спасение — резинки для ремонта полов. Более глубокие царапины и датчики требуют немедленного ремонта. С помощью резинки для ремонта полов вы можете исправить любые царапины менее чем за несколько минут.

    Нанесите ремонтную резинку на царапину, чтобы убедиться, что она доходит до канавки.Используйте пластиковый нож, чтобы аккуратно разгладить царапину. Хотя он не удастся удалить царапину, потребуется мельчайшая детализация исходного дефекта.

    После того, как в ваших стенах уложен ламинат, вам не о чем беспокоиться годами. Простая и легкая уборка, быстрая швабра чистой и сухой тряпкой поможет вам не разориться. Ламинат выдерживает разливы и утечки, и его можно быстро очистить. Чтобы стены оставались сияющими, вам не нужны чистящие жидкости, просто протрите их сухой тканью с небольшим количеством воды.Вы не боитесь разорвать или потрепать полы, а также не боитесь стать жертвой насекомых.

    Glorious flooring предлагает ассортимент ламината, который подходит не только для стен, но и для полов. Не столь компромиссное качество и разумная цена заставили нас поставлять ламинат на весь австралийский рынок. Нам действительно удалось стать нарицательным и коммерческим именем для всех, и мы с нетерпением ждем возможности стать одним из ваших! Если говорить о напольных покрытиях, обращайтесь к нам!

    Фото Bidvine

    .

    Дитячі кімнати: Дитячі кімнати. Замовити дитячі кімнати на Софіно • Купити дитячі кімнати від виробника

    07.11.2021 0 Разное

    Дитячі кімнати. Замовити дитячі кімнати на Софіно • Купити дитячі кімнати від виробника

    Сортувати:

    • Популярнi моделi
    • Спочатку дешевi
    • Спочатку дорогi

    Сортування

    Фільтр

    Знижка: 3 039

    Дитяча «Мобі» | Уніколор жовтий

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    17 889

    14 850

    Розстрочка 693 в місяць

    Знижка: 2 300

    Детская «Злата» №602541

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    14 195

    11 895

    Розстрочка 556 в місяць

    Знижка: 7 433

    Детская «Салерно» №411930

    Розпродажна позиція

    1 відгук

    36 021

    28 588

    Розстрочка 1335 в місяць

    Знижка: 1 364

    Детская «БМВ» №616158

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    16 607

    15 243

    Розстрочка 712 в місяць

    Знижка: 5 291

    Дитяча кімната Террі Світ Меблів • Ліжко, Тумба, Пенал, Стіл, Надбудова, Шафа, Комод • Клен + Фісташка

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    20 783

    15 492

    Розстрочка 723 в місяць

    Знижка: 1 364

    Детская «Форсаж Рэд» №616159

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    17 975

    16 611

    Розстрочка 776 в місяць

    Знижка: 5 577

    Детская «Салерно» №461684

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    27 225

    21 648

    Розстрочка 1011 в місяць

    Дитяча МДФ Зеффір Віоріна-Деко • Ліжко з шухлядою, Стіл, Полиця, Комод, Шафа • Білий

    без відгуків

    22 904

    Розстрочка 1069 в місяць

    Знижка: 5 066

    Стенка «Салерно»

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    24 664

    19 598

    Розстрочка 915 в місяць

    Знижка: 3 404

    Спальня Соната Каштан (Ліжко, Тумбочки 2 шт, Комод)

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    15 180

    11 776

    Розстрочка 550 в місяць

    Знижка: 4 188

    Дитяча кімната Террі Світ Меблів • Ліжко, Тумба, Пенал, Стіл, Надбудова, Шафа • Клен + Рожевий

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    16 047

    11 859

    Розстрочка 554 в місяць

    Дитяча МДФ Зеффір Віоріна-Деко • Ліжко, Стіл, Полиця, Комод • Білий

    без відгуків

    15 345

    Розстрочка 717 в місяць

    Знижка: 4 783

    Дитяча «Ассоль» №752972

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    25 227

    20 444

    Розстрочка 955 в місяць

    Знижка: 9 259

    Детская «Салерно» №461685

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    45 604

    36 345

    Розстрочка 1697 в місяць

    Знижка: 3 971

    Дитяча кімната Савана Світ Меблів • Ліжко двоярусне, Пенал, Комод, Сходи 3Ш • Дуб крафт сірий + Льон

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    18 291

    14 320

    Розстрочка 669 в місяць

    Знижка: 2 685

    Детская «Непо» №414616

    Розпродажна позиція

    51 відгук

    12 810

    10 125

    Розстрочка 473 в місяць

    Знижка: 4 002

    Дитяча кімната Б’янко • Ліжко, Комод, Тумба 2Д, Стіл • Білий + Дуб сонома

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    15 433

    11 431

    Розстрочка 534 в місяць

    Знижка: 4 002

    Дитяча Б’янко Світ Меблів • Ліжко, Тумба 2Д, Комод, Стіл • Артізан + Графіт

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    15 433

    11 431

    Розстрочка 534 в місяць

    Знижка: 4 287

    Дитяча «Ассоль» №752971

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    23 292

    19 005

    Розстрочка 887 в місяць

    Знижка: 5 030

    Дитяча «Ассоль» №752950

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    24 611

    19 581

    Розстрочка 914 в місяць

    Знижка: 6 185

    Дитяча «Ассоль» №793280

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    32 185

    26 000

    Розстрочка 1214 в місяць

    Знижка: 6 185

    Дитяча «Ассоль» №793279

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    32 185

    26 000

    Розстрочка 1214 в місяць

    Знижка: 6 983

    Дитяча «Ассоль» №752964

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    35 329

    28 346

    Розстрочка 1323 в місяць

    Знижка: 9 340

    Дитяча «Ассоль» №793273

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    43 393

    34 053

    Розстрочка 1590 в місяць

    Знижка: 15 597

    Детская «Никки» №606405

    Розпродажна позиція

    2 відгука

    49 636

    34 039

    Розстрочка 1589 в місяць

    Знижка: 2 478

    Детская «Порто» №414559

    Розпродажна позиція

    1 відгук

    15 168

    12 690

    Розстрочка 593 в місяць

    Ліжко горище Віоріна-Деко 1 ДСП без комоду

    без відгуків

    8 056

    Розстрочка 376 в місяць

    Детская «Гранд»

    без відгуків

    8 123

    Розстрочка 380 в місяць

    Знижка: 1 455

    Стіл з полицею «Х-Скаут» Білий мат

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    9 878

    8 423

    Розстрочка 394 в місяць

    Знижка: 2 865

    Детская «Опен» №414558

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    15 224

    12 359

    Розстрочка 577 в місяць

    Показати ще 30 товарів

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    Спальні дитячі.

    Замовити спальні дитячі на Софіно • Купити спальні дитячі від виробника

    Сортувати:

    • Популярнi моделi
    • Спочатку дешевi
    • Спочатку дорогi

    Сортування

    Фільтр Вибрано: 1

    Знижка: 3 039

    Дитяча «Мобі» | Уніколор жовтий

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    17 889

    14 850

    Розстрочка 693 в місяць

    Знижка: 2 300

    Детская «Злата» №602541

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    14 195

    11 895

    Розстрочка 556 в місяць

    Знижка: 7 433

    Детская «Салерно» №411930

    Розпродажна позиція

    1 відгук

    36 021

    28 588

    Розстрочка 1335 в місяць

    Знижка: 1 364

    Детская «БМВ» №616158

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    16 607

    15 243

    Розстрочка 712 в місяць

    Знижка: 5 291

    Дитяча кімната Террі Світ Меблів • Ліжко, Тумба, Пенал, Стіл, Надбудова, Шафа, Комод • Клен + Фісташка

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    20 783

    15 492

    Розстрочка 723 в місяць

    Знижка: 1 364

    Детская «Форсаж Рэд» №616159

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    17 975

    16 611

    Розстрочка 776 в місяць

    Знижка: 5 577

    Детская «Салерно» №461684

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    27 225

    21 648

    Розстрочка 1011 в місяць

    Знижка: 3 404

    Спальня Соната Каштан (Ліжко, Тумбочки 2 шт, Комод)

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    15 180

    11 776

    Розстрочка 550 в місяць

    Знижка: 4 188

    Дитяча кімната Террі Світ Меблів • Ліжко, Тумба, Пенал, Стіл, Надбудова, Шафа • Клен + Рожевий

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    16 047

    11 859

    Розстрочка 554 в місяць

    Знижка: 9 259

    Детская «Салерно» №461685

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    45 604

    36 345

    Розстрочка 1697 в місяць

    Знижка: 2 685

    Детская «Непо» №414616

    Розпродажна позиція

    51 відгук

    12 810

    10 125

    Розстрочка 473 в місяць

    Знижка: 4 002

    Дитяча кімната Б’янко • Ліжко, Комод, Тумба 2Д, Стіл • Білий + Дуб сонома

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    15 433

    11 431

    Розстрочка 534 в місяць

    Знижка: 5 030

    Дитяча «Ассоль» №752950

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    24 611

    19 581

    Розстрочка 914 в місяць

    Знижка: 6 185

    Дитяча «Ассоль» №793279

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    32 185

    26 000

    Розстрочка 1214 в місяць

    Знижка: 6 185

    Дитяча «Ассоль» №793280

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    32 185

    26 000

    Розстрочка 1214 в місяць

    Знижка: 6 983

    Дитяча «Ассоль» №752964

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    35 329

    28 346

    Розстрочка 1323 в місяць

    Знижка: 9 340

    Дитяча «Ассоль» №793273

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    43 393

    34 053

    Розстрочка 1590 в місяць

    Знижка: 15 597

    Детская «Никки» №606405

    Розпродажна позиція

    2 відгука

    49 636

    34 039

    Розстрочка 1589 в місяць

    Знижка: 2 478

    Детская «Порто» №414559

    Розпродажна позиція

    1 відгук

    15 168

    12 690

    Розстрочка 593 в місяць

    Ліжко горище Віоріна-Деко 1 ДСП без комоду

    без відгуків

    8 056

    Розстрочка 376 в місяць

    Детская «Гранд»

    без відгуків

    8 123

    Розстрочка 380 в місяць

    Знижка: 2 865

    Детская «Опен» №414558

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    15 224

    12 359

    Розстрочка 577 в місяць

    Знижка: 3 354

    Дитяча «Х-Скаут» Граффіт 2

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    16 606

    13 252

    Розстрочка 619 в місяць

    Детская «Минни Маус Драйв» №616157

    без відгуків

    14 652

    Розстрочка 684 в місяць

    Детская «Форсаж Вайт» №616160

    без відгуків

    17 293

    Розстрочка 808 в місяць

    Детская «Форсаж Вайт Рэйсинг» №616161

    без відгуків

    17 293

    Розстрочка 808 в місяць

    Детская «Маквин» №616163

    без відгуків

    17 293

    Розстрочка 808 в місяць

    Детская «Минни Маус Форсаж» №616165

    без відгуків

    17 293

    Розстрочка 808 в місяць

    Знижка: 4 511

    Детская «Индиана» №130636

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    22 691

    18 180

    Розстрочка 849 в місяць

    Знижка: 4 632

    Дитяча «Ассоль» №752974

    Розпродажна позиція

    без відгуків

    23 929

    19 297

    Розстрочка 901 в місяць

    Показати ще 30 товарів

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

    Дитячі кімнати для хлопчиків — купити дитячу для хлопчика недорого в Україні

    Дитяча кімната для хлопчиків: особливості оформлення

    Організація простору для підростаючого чада — обов’язок дорослих, які можуть у нас купити відповідну дитячу кімнату для хлопчиків. Стильове облаштування простору потрібно витримувати у відповідності з віковими потребами. Кімната повинна стати для дитини комфортним і спокійним місцем.

    Призначення меблів — формування сприятливих умов. Саме тому кімната для хлопчика підлітка повинна бути обставлена універсальної меблями: виробами-трансформерами або шафою-ліжком, що дозволить заощадити місце.

    Крім того, повинні бути враховані наступні нюанси:

    • використовувати як матеріал для меблів тільки екологічні варіанти;
    • розмір меблів повинен відповідати росту дитини;
    • робочі механізми потрібно підбирати якісні і справні, щоб не травмувати дитину;
    • проводку розміщувати в недоступних для дітей місцях;
    • вибирати меблі з округлими кутами, якщо дитина дуже рухлива;
    • підбирати міцні меблі з дерева або пластику, що убезпечить при сильних навантаженнях;
    • вибирати меблеву атрибутику пастельних кольорів.

    Дитяча спальня для хлопчика

    Спальне місце — найважливіший елемент кімнати. Дитина тут розслабляється і набирається сил. Від віку буде залежати розмір спального гарнітура для хлопчика. Малюкам знадобитися колиска. Дітям до 5 років варто вибрати ліжко з бортиками. Більш дорослим дітям варто підбирати відповідних габаритів спальне місце.

    Ліжко повинне приємно виглядати і бути виготовлене з екологічного матеріалу. Ідеальний варіант – двох’ярусне ліжко. Тінейджерам варто вибрати окреме спальне місце, не пов’язане з шафою або робочою зоною. Однак такий варіант можливий лише у просторих приміщеннях.

    Меблі-трансформери гарні тим, що дозволяють заощадити на купівлі нових меблів. У дитячу можна помістити диван-ліжко. У нас ви можете купити дитячу спальню для хлопчика, що відрізняється універсальністю і довговічністю.

    Дитячий гарнітур для хлопчиків в робочому просторі

    З того моменту, як дитина піде до школи, їй знадобиться зручний робочий простір. Для цього потрібно буде виділити в приміщенні окреме місце, але перегороджувати його інший меблями не варто. Місце робочого столу в дитячій кімнаті для школяра хлопчика — в районі вікна, щоб цей район був якомога краще освітлений.

    Меблювання потрібно виконувати у відповідності з віковими особливостями дитини. Конструкції вибирають такі, що мають здатність трансформуюватися, що позбавляє дорослих від зайвих витрат. У нашому інтернет-магазині ви зможете знайти дитячий гарнітур для хлопчиків, ціни якого приємно порадують своєю доступністю. Розмір стільниці повинен бути великим, щоб на ньому міг розміститися комп’ютер та інші атрибути, які знадобляться дитині в процесі роботи. Ідеальний варіант – довгі столи або столи Г-подібної форми.

    Особливості дитячого гартинура в кімнату хлопчика

    Модульні конструкції користуються високою популярністю зважаючи на практичнясти та функціональность. Окремі елементи можна розмістити у будь-якому порядку для максимально корисного використання простору дитячої кімнати для двох хлопчиків. Це дозволить облаштувати простір так, як сподобається хлопчикам, а пізніше поміняти розстановку.

    Комплекти таких меблів можуть бути самими різними і з плином часу доповнюватися іншими атрибутами. Модулі виготовляються так, щоб весь простір кімнати було задіяно. Деякі виробники пропонують модульні конструкції частинами, тому не доведеться купувати весь набір відразу, а робити це поступово. Для модульних блоків використовують натуральні матеріали. Як правило, дерево або МДФ.

    Дитяча для дитини — це місце, яке має подобатися, головним чином, їй самій. Батькам варто враховувати властивості характеру та хобі хлопчика при облаштуванні робочого простору і спального місця. Дорослі повинні допомагати лише в питанні вибору матеріалів для меблів і їх розміщення.

    Дитяча кімната — Купити дитячі кімнати в Києві

    Діти ростуть швидко, здавалося б, ще нещодавно ваш малюк лежав у ліжечку і солодко сопів, а сьогодні він вже пішов до школи. Батьки до облаштування кімнати ставляться дуже відповідально. Дитяча кімната повинна служити дитині не тільки приміщенням для відпочинку, але і бути зручною для навчання, ігор і проведення дозвілля. На меблевому ринку дитячі кімнати займають певну нішу. Це цілий великий комплекс пропозицій, орієнтований на дитячу аудиторію.

     

     

    Дитяча кімната меблі в яку ви вирішите купити рано чи пізно, повинна бути поділена на зони — зона для сну, робоча зона для шкільних занять, а також своєрідний спортивний куточок. Дитячі кімнати, представлені українськими та європейськими фабриками, складаються з безлічі різноманітних елементів. У каталозі інтернет-магазину Redlight можливо знайти стильні, сучасні та недорогі рішення для дитячої кімнати будь-якого розміру.

    Крім красивого оформлення, меблі в дитячу кімнату повинні бути функціональними і практичними. Основною рисою такого типу виробів для дитини є універсальність. Адже ми купуємо меблі не на один рік, а діти ростуть швидко. Сучасні рішення від відомих фабрик дозволять дитячій кімнаті поступово «підростати» разом з дитиною.

     

    Турботливі батьки особливо ретельно і довго вибирають меблі для дитячої кімнати. Якщо ви уважно ставитеся до здоров’я свого чада, то купувати варто товари тільки перевірених марок. Дитяча кімната повинна бути обставлена виключно екологічно чистими меблями, тому сміливо вимагайте висновки експертиз. Всі товари, представлені на сайті компанії Redlight, мають сертифікати якості. В онлайн магазині ви зустрінете найрізноманітніші рішення для просторих або невеликих кімнат. Меблі для дитячих кімнат продаються комплектом або окремо у складі модульних систем.

     

    Дитячі кімнати Київ від компанії Redlight діляться на наступні позиції: модульні меблі, корпусні меблі і м’які меблі для дитячих кімнат. Відвідайте дані роздягли інтернет-каталогу, щоб підібрати для дитини оптимальний варіант. Доставка меблів проводиться в усі міста України зручним вантажоперевізником.

     

    Дитячі кімнати, цена, заказать в Ивано-Франковской области

    ДеньВремя работыПерерыв
    Понедельник 08:00 — 18:00 13:00 — 14:00
    Вторник 08:00 — 18:00 13:00 — 14:00
    Среда 08:00 — 18:00 13:00 — 14:00
    Четверг 08:00 — 18:00 13:00 — 14:00
    Пятница 08:00 — 18:00 13:00 — 14:00
    Суббота 08:00 — 16:00
    Воскресенье Выходной

    * Время указано для региона Киев, Украина

    ≡ᐈ【Дитячі кімнати】купити НЕДОРОГО в наявності та під замовлення • Ціна • Каталог • Фото ᐉFOXES

    Особливості облаштування кімнати для двох дітей

    Облаштування дитячої кімнати це не тільки цікаве та приємне, але і відповідальне завдання для батьків. Це особистий простір дитини, де вона повинна відчувати себе комфортно і захищено. Більш складне завдання стоїть, коли приміщення не сильно велике і потрібно облаштувати кімнату відразу для двох різностатевих дітей. Особливо, якщо діти різного віку, з різними інтересами, захопленнями і характерами.

    Визначаючись з інтер’єром, в таких випадках, батьки найчастіше продумують все до дрібниць, починаючи від поділу кімнати на зони і закінчуючи дрібними елементами декору. Велику роль відіграє колірна гамма, крім того, що зорове сприйняття має особливий вплив на психіку і розвиток дитини в цілому, так за допомогою її можна поділити кімнату на дві окремі території сина і дочки. Але не варто зупиняти свій вибір, якщо це дівчинка то — рожевий, хлопчик то — блакитний. Є безліч варіантів сприятливих відтінків, які відмінно підходять для різностатевих дітей. Наприклад, м’ятний, бежевий або карамельний.

    Якщо визначитися з колірною гамою ще не так складно, то вибір меблів, а, особливо, якщо приміщення малогабаритне, завдання не з легких. Потрібно обставити все так, щоб кімната не була захаращеною, але при цьому містила всі необхідні елементи меблів. Шафа, пенал, стелаж — повинні бути місткими і функціональними, щоб діти могли зберігати всі необхідні речі акуратно і в складеному вигляді. При виборі ліжка, найчастіше, батьки зупиняють свій вибір на двоярусних моделях, які допоможуть заощадити простір кімнати і при цьому забезпечують повноцінний сон дітям. Але і тут є нюанси, трапляється, що обидва малюка хочуть спати на другому поверсі, тоді батькам варто звернути увагу на ліжка-горища, де другий поверх призначений для сну, а на першому, в основному, розташований письмовий стіл з додатковими поличками або шухлядами. Також варто враховувати, що у кожного повинна бути своя робоча зона, з просторим і комфортним робочим місцем. Бажано розташовувати її біля вікна, де буде максимум природного світла. Ігрова зона може бути загальною, також для більш старших дітей можна організувати спортивний куточок.

    Виходячи з усього цього, можна зробити висновок, що облаштувати дитячу кімнату для двох різностатевих дітей, не так вже й складно, варто лише набратися терпіння, докласти трохи зусиль і розбавити їх своєю креативністю та уподобаннями дітей

    На нашому сайті Ви можете купити м’які стільці для вітальні, додатково можливо придбати журнальний столик інтернет магазин, а також тв тумба купити, приємних покупок!

    Дизайн дитячої кімнати 2019 року: 100 кращих ідей на фото

    Кожні батьки бажають, щоб дитяча кімната була максимально комфортною, неймовірно красивою і по-домашньому затишною. Але не кожен знає, як саме навколишня обстановка впливає на розвиток дитини, її самооцінку і пізнання світу. Адже навіть домашній інтер’єр може надати істотну роль у формуванні стилю і тонкого розуміння різниці між істиною красою і несмаком.

    І звичайно ж, без відстеження актуальних тенденцій ніяк не обійтися. Давайте подивимося, що цікавого і нового буде дитячому інтер’єрі 2019 року.

    Ідеальне сучасне планування дитячої 2019. Вбудовані меблі

    Однією з основних завдань у плануванні дитячої є продумана система зберігання, тому як зайвих місць для порядку тут точно не буває. І як раз вбудовані меблі з системами зберігання успішно справляється з поставленим завданням. Розглянемо кілька чудових архітектурних прийомів.

    1. Блок з шафками і скриньками та вбудованим ліжком

    Цікаве розташування ліжка біля вікна не загороджує попаданню природного сонячного світла, яке сприятливо впливає на робочий процес дитини.

    Неймовірно функціональні і зручні меблеві системи, які можуть починатися від ліжка і органічно продовжувати периметру всієї кімнати, заощадивши при цьому дорогоцінні сантиметри.

    1. Компактне поєднання: диво-сходи

    Сходи, які ведуть до верхнього ліжка, можуть служити зручною системою зберігання. Є два варіанти сценарію: перший – коли сходинки використовують як затишних ніш, другий – під сходами розташовані висувні ящики.

    1. Зберігання в подіумі

     

    1. Затишне місце в шафі

    Багатофункціональна організація дитячої кімнати в 2018 році не обійдеться і без вбудованих шаф, які стають центровий зоною для малюка. Не дивно, адже технології сучасного дизайну навіть усередині меблів дозволяють розташувати затишні м’які сидіння.

    1. Покатаємось? Гойдалки в дитячій

    Якщо площа дозволяє, серед блоків зберігання можуть бути не тільки м’які сидіння або ліжка, але й розважальна зона у вигляді гойдалки або спортивного снаряда.

    1. Поєднання робочої зони і системи зберігання

    1. Цілісна конструкція дитячої для двох і більше дітей

    Якщо у вас не одна дитина, відмінна ідея зробити загальну спальну зону. Але до такої організації потрібен творчий підхід, адже ви ж не хочете, щоб кімната виглядала як костел ?  Краще замовте меблі з красивими архітектурними обрисами, яка буде об’єднувати спальні місця. Різноманітні карнизи, колони, панелі та інші елементи виглядають набагато цікавіше традиційних двоповерхових блоків.

    1. Два в одному: письмовий стіл замість підвіконня

    1. Гармонійна розстановка

    Два ліжка можна розмістити перпендикулярно один до одного, розділивши їх тумбочкою або акуратним стелажем.

    Створюємо затишне містечко: будиночки, намети, курені – тренд 2018 року

    Прикрасьте будиночок так, як подобається вашій дитині.

    Будиночок можна зробити самостійно, а можна купити в магазині вже повністю готову конструкцію.

    Організація дитячої для кількох дітей: сучасні ідеї

    Модний і функціональний інтер’єр дитячої кімнати з невеликою площею, але високими стелями. Розрахований для двох школярів. Включає в себе два спальних місця, комод, дві шафи і письмовий стіл, поєднаний зі стелажем.

    Невелика дитяча для чотирьох з двома двоярусними ліжками, утворюють спальний острів.

    Організація сучасних конструкцій для дитячих кімнат відповідає найвищим вимогам. В актуальних дизайн-проектах продумано все до дрібниць, починаючи від колірного рішення до грамотного освітлення

    Реалізувавши нестандартні ідеї, можна заощадити більше місця там, де, на перший погляд, це здається неможливим. На фото яскравий тому приклад.

    загрузка…

    Дитяча для немовляти

    Поєднання спальні та дитячої – завдання непросте, але вкрай захоплююча. Цікаві рішення дизайнерів і актуальні тенденції 2018 року представляють масу варіантів на будь-який смак. Але в першу чергу важливо дотримуватися важливі ази подібної організації та планування. Для початку використовуйте різні методики зонування простору. Дитячий куточок можна акцентувати кольором або світловим ефектом, також можна обрамити перегородками або ширмами.

    Дуже зручно поставити доросле ліжко біля дитячої, щоб завжди чути примхи малюка.

    Постарайтеся не захаращувати приміщення предметами, без яких можна обійтися, адже вільний простір так необхідно підростаючому чаду.

    Подбайте про підлогове покриття. Постелити затишний м’який килим, а ще краще провести систему обігріву.

    Колірна палітра для дитячої – питання делікатне. І навіть якщо вам по душі спокійні пастельні відтінки, все ж фарби в дитячій повинні бути. Адже це розвиває зорову уяву. Безумовно, захаращувати простір різними яскравими відтінками теж ні до чого – у всьому має бути міра і гармонія.

    Постарайтеся, щоб в дитячій кімнаті було якомога менше гострих кутів, в цілях безпеки підростаючого допитливого малюка.

    Достаток сонячного світла і природний дизайн роблять інтер’єр максимально легким і світлим.

    Подбайте про багаторівневе освітлення. Верхнє світло у комплексі з ночничками, окремими лампочками, торшерами і бра тільки вітається.

    Незвичайні проекти для дитячої кімнати 2019

    Проект 1. Повітряна кімната для відпочинку і дитячих ігор

    Природні фактури і білосніжна палітра з чорними вкрапленнями наповнюють приміщення затишком і спокоєм, створюють скандинавський акцент. За великим вікном видніється зелене дерево.

    Мимоволі виникає асоціація, ніби це не просто дитяча, а казковий будиночок на дереві.

    Проект 2. Дитяча кімната у «кубі» для дівчинки

    Ця лаконічна спальня – ідеальний проект для дівчинки-підлітка. Розкішний мінімалістський стиль в поєднанні з відмінним функціоналом виконують всі умови розумної організації і планування. У центрі уваги – фанерний бокс у вигляді куба з вбудованою просторою люлькою, ящиками і полицями. Такий дизайн не захаращує інший простір, а кімната виглядає вільною і світлою.

     

    Проект 3. Дитяча для підлітка “Розумний кролик”

    Проект 4. Затишна дитяча в теплих відтінках

     

    Світильники для дитячої: робимо правильний вибір

    Організації світла в приміщенні багато в чому впливає на здоров’я кожного з нас, а особливо на розвиток зору підростаючого покоління. Яскраве світло сприяє робочому настрою і активності, затемнене – розслаблює. У дитячій кімнаті оптимальним буде динамічне освітлення. Його сенс в тому, щоб дитина могла змінювати тепле світло на холодне або навпаки, в залежності від роду його діяльності на даний момент.

    Віддавайте переваги світильникам, які відбивають світло в стелю, роблячи його більш м’яким.

    Рівномірний розподіл фонового світла виходить зі світильником з матовим напівпрозорим абажуром. Відмінно впораються із завданням і поворотні стельові лампи на шині з ними світло легко направити в необхідне місце.

    Вибирайте письмові столи з матовою поверхнею, яка не відбиває відблиски. Глянцеві стільниці не кращий варіант для дитячого зору.

    Дизайн дитячої кімнати: новинки 2019

    Враховуйте бажання дитини. Як правило, батьки помилково думають, що вони набагато краще розуміють, як облаштувати дитячу кімнату. Згадуючи свої власні бажання в далекому дитинстві, чому-то ми впевнені, що аналогічний дизайн точно припаде до душі і малюкові. А дитяче щастя – похвалитися оточуючим, що йому купили саме те ліжечко або столик, який він сам вибрав в магазині.

    Завжди пам’ятайте, що ваша дитина має повне право на своє особисте життя.

    Читайте також:

    Ресурсы — Детская комната

    Смерть значимого человека могла быть первым личным переживанием смерти другого человека для вашего ребенка / подростка. Как родитель / опекун, вам может потребоваться ответить на множество сложных вопросов, как об этой конкретной смерти, так и о смерти в целом.

    Детям / подросткам любопытно, и они, вероятно, будут пытаться понять, что произошло и что это означает, даже когда они скорбят. Вы можете не знать, как говорить о смерти, особенно со своим ребенком / подростком.Но смерть — это неизбежный факт жизни, и важно, чтобы мы дали понять нашим детям, что можно говорить о ней.

    Говоря с нашими детьми / подростками о смерти, мы можем узнать, что они знают и чего не знают, а также узнать о любых заблуждениях, страхах или тревогах, которые могут у них быть. Затем мы можем помочь им, предоставив необходимую информацию, утешение и понимание. Разговор никоим образом не решает всех проблем, но без разговора мы еще более ограничены в наших возможностях помочь нашим детям / подросткам.

    Нет «правильных» слов, чтобы говорить с ребенком о смерти; тон и манера общения — важные вещи. Детям / подросткам следует как можно больше рассказывать о смерти любимого человека в знакомой обстановке, мягко, с любовью и нежностью.

    У вашего ребенка / подростка могут возникнуть вопросы о том, что произошло, что это означает и что с ними произойдет. Мы призываем вас объяснить смерть простыми словами. Будьте честны и прямолинейны. Вот несколько идей: «Умер» означает, что человека больше нет в живых.Их тело перестало работать. «Умер» означает, что они не могут говорить, дышать, ходить, двигаться, есть или делать что-либо из того, что они могли бы при жизни.

    Если у вас есть религиозные убеждения, которые помогают объяснить, что происходит, когда кто-то умирает, вы можете поделиться ими со своим ребенком / подростком. Помните, что маленькие дети могут говорить буквально, и что, несмотря на наши лучшие намерения, иногда наши слова могут пугать или сбивать с толку. «Если небеса находятся в небе», — недоумевали некоторые дети, — «почему мы хороним тетю Сьюзи в земле?» Или: «Если я поднимусь на самолете, смогу ли я увидеть свою младшую сестру, которая на небесах?» Когда неосведомленные взрослые говорят: «Твой папа на небесах наблюдает за тобой», они обычно хотят успокоить, но для ребенка эти слова могут указывать на шпиона, который видит и знает все, что ребенок думает и делает.

    С другой стороны, вы не можете придерживаться убеждений, которые предлагают какое-либо объяснение или утешение перед лицом смерти. Может возникнуть соблазн рассказать простую историю в надежде развеять страхи ваших детей. Однако дети / подростки часто быстро обнаруживают непоследовательность и нечестность, даже если они сделаны из лучших побуждений.

    Разделяйте честные религиозные убеждения, но будьте готовы к дальнейшим вопросам. Часто бывает более полезным ответить на вопросы ребенка / подростка о смерти, сказав: «Никто не знает наверняка, но я верю…». Сказать «Я тоже об этом интересуюсь» — также способ поддерживать общение.

    Для ребенка / подростка, у которого умер значительный человек, часть того, что позволяет поддерживать постоянную связь и отношения с умершим, заключается в получении ясной и точной информации о смерти с самого начала. Эта базовая открытость в отношении деталей смерти со стороны взрослого, которому доверяют, задает тон открытости, который поможет ребенку / подростку пережить горе и преодолеть его. Поиск способов быть с другими родителями / опекунами, которые также сталкиваются с уникальными проблемами воспитания скорбящих детей / подростков, может стать прекрасной поддержкой.Родители / опекуны, которые собираются вместе в Детской комнате, часто находят, что возможность поделиться друг с другом своими путешествиями очень полезна.

    Мебель для детей — ИКЕА

    Ваш дом должен помогать вам максимально использовать все особенные моменты, которые у вас будут с вашими детьми, независимо от возраста. В IKEA вы можете быть уверены, что все наши детские товары подходят для детей. От мягких игрушек до мебели для спальни и детского текстиля — все создано, чтобы пробудить их воображение и помочь им открыть для себя новые вещи в мире.

    Планируете детскую комнату для новорожденного? Избавьтесь от беспокойства и стресса, ознакомившись с нашими коллекциями детских комнат и собрав все необходимое в одном месте. Подберите детские кроватки и кровати для помещений любого размера или создайте больше места с помощью наших эффективно спроектированных шкафов, ящиков и пеленальных столиков — все они разработаны с учетом безопасности и развлечения, когда ваш ребенок переходит от ползания, прогулки к бегу!

    Для полных идей детской комнаты загляните в галерею и найдите идеальное дополнение к своей нынешней комнате или создайте ее с нуля, сэкономив время и деньги, делая покупки в одном месте. Для детей, посещающих онлайн-школу, или тех, у кого много домашних заданий — ознакомьтесь с нашей подборкой детских парт и стульев, которые создают пространство и помогают детям сосредоточиться на учебе, выполнении домашних заданий или творчестве.

    Вашим детям должно быть интересно ходить в свои комнаты с детской мебелью и декором. Пусть ваши дети спрашивают: «Могу я пойти поиграть в своей комнате?» Вместо «Мне нужно пойти в свою комнату». Получите идеи и вдохновение для всего, от игрушек, украшений, мебели, хранения и многого другого, с нашим огромным выбором веселой и безопасной мебели для детей.

    Вы можете быть уверены, что ваши дети будут не только развлекаться, но и быть в безопасности, поскольку компания IKEA провела испытания наших продуктов на соответствие самым строгим стандартам безопасности в мире. От закрепленных на якоре комодов и хранения до детских кроваток и кроватей — мы продумали все до мелочей, поэтому вам не придется это делать. Многие из наших продуктов разработаны с учетом удобства хранения: от каркасов кроватей до расширителей шкафов или складных ящиков для хранения. Так что вы можете освободить место для чистого пола из постоянно расширяющейся коллекции игрушек, легко убирая все подряд.Никогда еще комната вашего ребенка не была так организована.

    детских комнат: 21 из самых причудливых примеров со страниц нашей эры

    Особое творение Дэвида Нетто

    Дизайнер интерьеров Дэвид Нетто и архитектор Дэвид Хоттенрот объединились, чтобы создать уединенное место на пляже, в котором расположена эта спальня. В этой детской комнате не могут не выделяться двухъярусная кровать Room & Board, туалетные шторы и портрет деда хозяина. Винтажные кресла Poul Kjrholm из галереи Dansk Møbelkunst.

    На этой фотографии, сделанной в июле 2013 года, царит пурпурный цвет.

    Фото Бьорна Валландера, AD , июль 2013 г.

    Спальня, спроектированная Дельфиной Кракофф

    Дельфина Кракофф спроектировала минималистский таунхаус в Нью-Йорке, в котором эта спальня служит маяком детского восторга. Ткань Pierre Frey, письменный стол Fornasetti и стулья Gio Ponti — бесспорные яркие моменты. Дом в целом — один из избранных проектов Кракофф. «Я не хочу быть бизнес-леди», — сказала тогда Кракофф, жена модельера Рида Кракоффа.«Я хочу быть дизайнером. Вот что я люблю. Вот почему я сохранил свой бизнес очень маленьким. Так что меня знают как девушку, которая часто говорит «нет».

    Высокий полет в феврале 2021 года.

    Фотограф Стивен Джонсон, AD , февраль 2021 г.

    Детская комната, высоко над облаками

    Кто сказал, что детская спальня должна быть шумной и светлой? В случае с этим небоскребом на Манхэттене все наоборот. Стул Pierre Paulin обтянут тканью Maharam, а D.Простыни Porthault заменяют двухъярусную кровать из красного дерева. «Мы не хотели, чтобы в помещениях создавалось впечатление, будто там происходит слишком много всего», — сказал тогда дизайнер Стивен Вольпе в интервью AD . «Декоративные эффекты рассчитаны на утонченность, а не на искусственный драматизм. Когда вы находитесь в квартире, вы чувствуете качество. Тихо, но ты это чувствуешь.

    Настенное покрытие Svenskt Tenn, снято в ноябре 2016 года.

    Фотография Роджера Дэвиса, AD , ноябрь 2016 г.

    Номер с четырьмя кроватями, в котором правит Йозеф Франк.

    В этом гостевом доме четырехместный номер может стать реальностью для любой приходящей детской мечты.Помимо розового и синего цветов, обои Josef Frank с цветочным узором привносят идеальную дозу прихоти. Декоратор Дэвид Нетто создал полностью отдельно стоящее гостевое жилище с помощью архитектора Марка Эпплтона и ландшафтного дизайнера Деборы Невинс.

    Для доступа к полному архиву AD , подпишитесь на AD PRO.

    Детская комната »Публичная библиотека Ньюберипорта

    Текущие услуги

    Детская комната открыта !.Пожалуйста, позвоните в Детский стол для получения подробной информации (978) 465-4428 x235 перед посещением.

    Спросите нас о наших летних чтениях и детских поделках по вторникам!

    Если вы не уверены, что ищете, или хотите узнать о новичках в детской комнате, мы с радостью подготовим для вашего ребенка комплектов книг и .
    Заполните онлайн-форму запроса комплекта книг или позвоните нам по телефону: (978) 465-4428.
    Мы подберем для вас выбор и сообщим, когда товар можно будет забрать.

    Обзор

    Детская комната публичной библиотеки Ньюберипорта предоставляет материалы и программы для детей и семей от рождения до шестого класса. Мы также оказываем помощь учителям, воспитателям и другим лицам, работающим с детьми. Предлагаемые нами услуги включают: рассказы для разного возраста, программы школьных каникул и программы летнего чтения. Мы также собрали несколько ресурсов для использования семьями дома.

    Коллекция «Детская комната» содержит иллюстрированные книги, настольные книги, книги для начинающих, книги для первых глав, художественную литературу, научно-популярную литературу, аудиокниги в форматах CD и Playaway, журналы и DVD.В детской комнате также есть три общедоступных компьютера с доступом в Интернет и программным обеспечением для обработки текстов.

    Общая информация

    Библиотечные карточки

    Библиотечные билеты бесплатны для жителей Ньюберипорта в возрасте от 5 лет и старше. Для регистрации на библиотечный билет требуется удостоверение личности с фотографией и подтверждение места жительства или владения недвижимостью Ньюберипорта. Для детей в возрасте от 5 до 11 лет требуется подпись родителя или законного опекуна. Жители других городов штата Массачусетс могут зарегистрироваться и использовать свою домашнюю библиотечную карту в NPL.

    Помощь с домашним заданием

    Поможем детям выбрать материалы для школьных заданий и книги для книжных отчетов. Мы также приветствуем возможность работать в сотрудничестве с районными школами и учителями, чтобы соответствовать требованиям учебной программы. Учителя могут заполнить нашу форму оповещения о назначении
    чтобы уведомить библиотеку о предстоящих заданиях, которые потребуют библиотечных или онлайн-исследований.

    Политика безопасных детей

    Все дети в возрасте 8 лет и младше должны сопровождаться и находиться под присмотром родителя / опекуна / другого ответственного взрослого (старше 14 лет. ) По усмотрению ответственного взрослого ребенок 9 лет и старше может быть оставлен без присмотра на время, необходимое для выбора материалов, выполнения домашнего задания или посещения программы. Ребенок должен знать, как связаться с ответственным взрослым в случае необходимости. См. Подробности в политике.

    Школьные визиты и экскурсии

    Мы приглашаем классы посетить библиотеку. Пожалуйста, позвоните заранее, чтобы договориться о дате и времени, чтобы библиотекари могли предоставить лучший сервис и удовлетворить потребности вашего класса.

    Время рассказа

    Библиотека предлагает время чтения рассказов, указанное ниже, по регулярному графику с сентября по апрель. На время рассказов нет регистрации; просто возьмите билет на стойке за полчаса до начала рассказа. Когда школа отменяется из-за погоды, отменяются и рассказы. .

    Библиотека младенцев

    Люди, не ходящие пешком, с родителями / опекуном. Наслаждайтесь особым временем со своим малышом, разучивая песни, игры для пальцев и сказки.

    Чудесные

    Возраст от 12 до 24 месяцев с родителем / опекуном. Наслаждайтесь получасовыми играми с пальцами, музыкальными инструментами и рассказами.

    Потрясающие двойки и тройки

    Возраст 2 и 3 с родителем / опекуном. Наслаждайтесь получасовыми играми с пальцами, музыкальными инструментами и рассказами.

    Время семейных историй PJ

    Для детей всех возрастов с опекуном.Присоединяйтесь к нам на полчаса нежных историй, песен и раскрасок.

    Зайдите в детскую комнату или позвоните по телефону 978-465-4428 доб. 235 для получения дополнительной информации о
    наши рассказы и другие программы.

    Специальные программы

    Детская комната предлагает регулярные специальные программы и мероприятия в течение года.
    К ним относятся пение, рассказчики, фокусники, программы с животными, специальное искусство и
    ремесленные проекты и научные программы. Мы также предлагаем фантастическую программу летнего чтения.Программы поддерживаются городом Ньюберипорт и друзьями публичной библиотеки Ньюберипорта.
    Звоните в Детскую комнату по тел. 978-465-4428 доб. 235 для получения дополнительной информации или проверьте
    Календарь событий библиотеки для просмотра детских программ — это
    выделены ЖЕЛТЫМ цветом.

    Найдите книгу

    Используйте онлайн-каталог библиотеки, чтобы
    найти подходящую книгу для школы или для развлечения.

    Детская комната | Littleton CO

    Книги и одеяла 22.09.2021 9:30 a.м. — 10:00
    Книги и одеяла 23.09.2021 9:30 — 10:00
    Книги и одеяла 23.09.2021 10:15 — 10:45
    Неделя запрещенных книг 27.09.2021
    Книги и Одеяла 29.09.2021 9:30 а.м. — 10:00
    Книги и одеяла 30.09.2021 9:30 — 10:00
    Книги и одеяла 30. 09.2021 10:15 — 10:45
    Книги и одеяла 06.10.2021 9:30 — 10:00 а.м.
    Книги и одеяла 10.07.2021 9:30 — 10:00
    Книги и одеяла 10.07.2021 10:15 — 10:45

    Просмотр архивов детских комнат на Remodelista

    Просмотр архивов детских комнат на Remodelista

    Значок — стрелка влево Значок, который мы используем для обозначения действия вправо. Значок — Стрелка вправо Значок, который мы используем для обозначения действия влево. Значок — Внешняя ссылка Значок, который мы используем, чтобы указать, что ссылка на кнопку является внешней. Значок — Сообщение Значок, который мы используем для представления действия электронной почты. Значок — Вниз Шеврон Используется для обозначения раскрывающегося списка. — Закрыть Используется для обозначения действия закрытия. Значок — Стрелка раскрывающегося списка Используется для обозначения раскрывающегося списка. Значок — Закрепление местоположения Используется для демонстрации местоположения на карте. Значок — Уменьшение. Используется для обозначения действия уменьшения масштаба на карте. увеличить действие на карте.Значок — Поиск Используется для обозначения действия поиска. Значок — Электронная почта Используется для обозначения действия emai. Значок — Марка FacebookFacebooks для использования в значках социальных сетей. FlipboardIcon — Торговая марка InstagramInstagrams для использования в значках социальных сетей. значки обмена в социальных сетях. Значок — торговая марка TwitterTwitters для использования в значках обмена в социальных сетях. Значок — Отметка флажком напротив кнопок флажков.

    Начните вводить для поиска …

    Показано 1-40 из 284

    Фильтр по тегу:
    Выберите тег … 10 Easy Pieces10 Favorites10 вещи никто не говорит You5 Favorites5 Быстрый FixesAccessoriesAce HotelsAgaAir PurifiersAirbnbAirstream TrailersAmerican MadeAmerican WestAmsterdamAntiques & VintageAntwerpApartmentsAppliancesApronsArchitect VisitArchitectural DetailsArchitecture & InteriorsArgentinaArizonaArmchairsArmoiresArt & DecorationArtist ResidenciesAsianAtlantaAtticsAudio EquipmentAustinAustraliaAustriaAutumnBacksplashesBags & LuggageBambooBar AccessoriesBar CartsBarcelonaBarn DoorsBarnsBasementsBaskets & BinsBath CaddiesBath LinensBath MatsBath TowelsBathroom AccessoriesBathroom CabinetsBathroom FaucetsBathroom HardwareBathroom Зеркало CabinetsBathroom из WeekBathroom Хранение и организацияУмывальники в ванных комнатахВанные комнатыВанныПляжные домикиПляжный стильПляжные полотенцаПотолки с балкамиКрамы для кроватейПодушки для кроватейСтатьяМебель для спаленСпальниКроватиПрикроватные тумбочкиБельгийский воск до и после BeddingChildren игровых и ThrowsBlendersBlueBohemianBookcases & BookshelvesBooksBootsBostonBotanical ArtBottlesBowlsBoxesBrassBrazilBread BoxesBrickBrick WallsBright & AiryBrit StyleBronzeBrooklynBrooms & DustpansBrownBrownstonesBrushesBrusselsBucketsBudapestBudgetBuenos AiresBuilt в FurnitureBuilt в StorageBulgariaBulletin BoardsBunk BedsBurlapButcher BlocksCabinet HardwareCabinets & SideboardsCafe ChairsCake StandsCalendarsCaliforniaCampersCampingCanadaCandle HoldersCandlesCaned FurnitureCanvasCape CodCarafesCarpetsCashmereCasserolesCast IronCeiling FansCeiling LightsCementCement FloorsCenterpiecesCentral AmericaCeramicCeramicsChairsChaisesChalkboardsChandeliersCharred WoodChicagoChicken CoopsChildren в AccessoriesChildren в BedsChildren письменных столов и TablesChildren-х FurnitureChildren игровой RoomsChildren игровой StyleChinaChineseChristmasCinderblocksCity StyleClassical & PeriodCleaningCleaning Продукты Зажимы и принадлежностиЧасыСтеллажи для шкафа StorageCoastersCoat HooksCoat RacksCocktail & BarCoffee & Side TablesCoffee & TeaCoffee MakersCoffee PotsCoffee Магазины и CafesColorColor-BlockingColoradoCommuneCompostingConcreteConcrete FloorsConnecticutConsidered Design Award WinnersConsidered Design Awards 2013Considered Design Awards 2014Considered Design Awards 2015Considered Design Awards 2017Considered Design Awards 2018ConstructionContemporaryCookbooksCooktopsCookwareCopenhagenCopperCorrugated MetalCottages & CabinsCottonCountertopsCourtyardsCoyuchiCrochetCupboardsCupsCurrent ObsessionsCurtainsCushionsCutting BoardsCyber ​​MondayCzech RepublicDanishDark & ​​MoodyDark WoodDaybedsDecks & PatiosDecorDecorationDenmarkDesign NewsDesign SleuthDesign ПутешествияТенденции в дизайнеDesigner Is InDesigner VisitСтолы для столов DispatchesDomestic ScienceDoor HardwareDoor MatsDoormatsDoorsDoorstopsDoorways & EntrywaysDouble SinksDrawer PullsDressers & WardrobesDrinks DispensersDryersDrying RackDublinDustpans & BrushesDutchDuvets & QuiltsEamesEasterEastern EuropeEat в KitchensEccentricEco-FriendlyEdge PullsEditors’ PicksElectrical OutletsElectronicsEn люкс BathroomsEnamelwareEntertainingEntryway ShelvingEstoniaEventsExpert AdviceExposed BeamsExteriors & FacadesFabrics & LinensFallFamily StyleFansFarmhouse & Utility SinksFarmhouse StyleFarmhousesFarrow & BallFaucets & FixturesFeltFinlandFinnishFireplace AccessoriesFireplace ScreensFireplaces & HearthsFixtures & FittingsFlagsFlat -Упаковка мебелиПлощадьНапольные лампыНовые коврикиПолЦветочныйЦветочный дизайнФлоренцияФлоридаЦветыСкладные стульяПродовольственные грузовикиЧетверть июляКаркасыФранцияОтдельно стоящие ванны BookGarlandsGermanyGift Руководство 2015Gift Руководство 2016Gift Руководство 2017Gift Руководство 2018Gift Руководство 2019Gift Руководство 2020Gift GuidesGiftsGiveaways и ContestsGlamourGlasgowGlassGlass ShadesGlass WallsGlasswareGlobesGoldGrayGreeceGreekGreenGreen DesignGreenhousesGrills & BarbecuesGuest SpacesHalloweenHallwaysHammocksHandmadeHangers & RailsHanging LightsHanukkahHappier на HomeHardwareHeadboardsHeath CeramicsHenrybuiltHerbsHerringboneHidden BedsHigh / Low DesignHiking & Camping GearHipsters на HudsonHistoricHoliday DecorHoliday GiftsHolidaysHollywoodHome для HolidaysHome InspirationHome OfficesHoods & VentsHooks & HardwareHooks & РельсыПодарки для хозяевОтели и жильеДом и свадебные подаркиПокупка домаВозвон на домНомера домовТур по домуДомные лодкиКоммные растенияДомаHow-ToЛедяные ведраИсландияИдахоИдеи, чтобы украсть TileKitchen AccessoriesKitchen техникаКухонной CabinetsKitchen ClocksKitchen DesignKitchen FaucetsKitchen FurnitureKitchen GardensKitchen IslandsKitchen баночка и StorageKitchen LinensKitchen из Корзины WeekKitchen RemodelsKitchen ShelvingKitchen SinksKitchen хранение и OrganizationKitchen SystemsKitchen ToolsKitchen TowelsKitchensKitchenwareKnife Блоки & RacksKnivesKyotoLALaddersLampsLampshadesLandscape ArchitectureLanternsLaundryLaundry & Utility RoomsLaundry & HampersLaundry RacksLaundry номер StorageLe CorbusierLeatherLED LightingLibrariesLight & AiryLight BulbsLight WoodLightingLinenLinensLiving RoomsLoft SpacesLondonLong Остров CityLos AngelesLounge СтульяНизкие табуреты и пуфикиМакрамМадридЖурналыПочтовые ящикиМэнМалоркаКартыМраморМраморные ванные комнатыМарфаМаринский округРынок л Gold + Bob WilliamsMobilesModernModernistMonogramsMontaukMontrealMoroccanMoroccan TilesMortar & PestlesMugsMulti-ColorMuseumsMy Первый ApartmentNapa и Sonoma Вино CountryNapkin RingsNapkinsNatural DecorNauticalNeonNetherlandsNew EnglandNew OrleansNew год EveNew Йорк CityNew Йорк StateNew ZealandNichesNorthern Калифорния Вино CountryNorwayNurseriesOakObject LessonsOchreOffice AccessoriesOffice ChairsOffice DesignOffice ElectronicsOfficesOhioOn MarketOpen покрытие PlansOpen ShelvingOrangeOregonOrganicOrnamentsOsloOttomansOutdoor & GardensOutdoor DiningOutdoor EntertainingOutdoor благоустройстваСредства LightingOutdoor ShowersOutdoor SpacesOvensPaintPaint ResourcesPainted CeilingsPainted ПолыПокрашенная мебельОкрашенные стеныПалитра и краскиПоддоныПальмовые источникиКладоваяБумагаБумажные фонариДержатели для бумажных полотенецПарижПарижПасахПастельРельцы для перцаПодвесные светильникиПенсильванияМолоты для перцаПарфюмерия inkPitchers & CarafesPlacematsPlain EnglishPlanters & Plant StandsPlanters & PotsPlasterPlate RacksPlatesPlatform BedsPlay StructuresPlumbingPlumenPlywoodPocket DoorsPolandPorcelainPortable KitchensPortland ORPortugalPostersPot RacksPotholdersPots & PansPotteryPoufs & OttomansPowder RoomsPraguePrefab HousesProduct DiscoveriesProvincetownPuerto RicoPurpleQuiltsRADDRadiatorsRange HoodsRattanReader RehabReading LampsReading NooksRecipesReclaimed WoodRedRefrigerator DrawersRefrigeratorsRehab DiariesRejuvenationRemodel & RenovationRemodeling 101Remodelista BookRemodelista ExclusiveRemodelista MarketsRemodelista величайших HitsRental HousesRequired ReadingRestaurant VisitRetroRocking ChairsRoman & WilliamsRomanticRomeRoof GardensRoofing & FencingRoom DividersRopeRope DecorRugsRusticSafetySalesSalt Соляные погребаСан-ДиегоЗалив Сан-ФранцискоСанта-БарбараСауныЛошадиСкандинавияСкандинавские ножницыБоксыШотландияСкрытые верандыСкульптура esSewing KitsShakerShanghaiSheepskins и HidesSheetsShelvingShiplapShipping ContainersShoe BenchesShopper в DiaryShou Суги BanShower CurtainsShower DrainsShowersShowroomsShuttersSide TablesSilkSilverSingaporeSinksSkylightsSlateSleeping LoftsSliding Barn двериРаздвижные DoorsSlow DesignSmall AppliancesSmall KitchensSmall-Space FurnitureSmall-Space LivingSmart HomeSmoke AlarmsSoapSoap DishesSofas & CouchesSohoSonomaSouth AfricaSouth АмерикаЮжная CarolinaSouthwestSpa StyleSpace HeatersSpainSpanishSpanish StyleSpasSpeed ​​OvensSpicesSplatter-PaintedSponsored PostSpoonsSports EquipmentSpringStablesStackableStainless SteelStairwaysSteal Это LookSteelSteel для Windows & DoorsStep Табуреты & LaddersStereosStockholmStoneStone ПолыИнструментыХранение и организацияКорзины для храненияМебель для храненияРешения для храненияИнтерьеры магазиновПлитки и тумбочкиПлитки для метроСуккулентыЛетоЛетние домаЭкологичный дизайнШвецияШведский SwitzerlandSydneyTable LampsTable LinensTable из ContentsTable RunnersTableclothsTablesTablescapesTabletopTablewareTapes & CordsTask LightingTaxidermyTea SetsTea TowelsTeacupsTeapots & KettlesTechnologyTeen SpacesTelevisionsTents & TeepeesTerracottaTerrainTerrariumsTexasTextilesThanksgivingThe архитектор InThe дизайнер InThe Званый ужин ProjectTiffin TinsTiled FloorsTiled WallsTilesTissue BoxesTissue HoldersToaster OvensToastersToilet AccessoriesToilet Кисти и HoldersToilet Ролл HoldersToiletsTokyoToolsToothbrushesTorontoTotesTowel Бары и RingsTowel WarmersTowelsToysTraditionalTrash и RecyclingTravels с EditorTray DrawersTraysTrend AlertTrending на GardenistaTrending on The Organized Home Подставки на колесикахТумблерыСтоликиВеликобританияЗонты и навесыВеликобританияОбивкаUpstate New YorkГородской садовник Посуда и столовые приборыУтилитарные подсобные помещенияАренда на отпускВакуумыДень святого ВалентинаВанкуверВазы и чашиСводчатые потолкиВельветВенианские сады ngVineyardVirginiaWalesWall DécorWall HooksWall LightsWall PanelingWall SconcesWall-монтируемые ToiletsWallpaperWallsWalls, Окна и FloorsWardrobesWash BasinsWashers и DryersWastebasketsWater DispenserWater DispensersWater FiltersWatering & IrrigationWeather ProofingWeddingsWeekend GuideWeekend SpotlightWellnessWest AfricaWest ElmWhiteWickerWilliamsburgWindow HardwareWindow Shades & CoveringsWindowsWindows & FloorsWine & Beer AccessoriesWineriesWinterWire BasketsWoodWood CeilingsWood CountertopsWood FloorsWood FurnitureWood PanelingWood-Горение StovesWooden SpoonsWoolWorkspacesWrapping Бумага и AccessoriesWreathsYellowYoga & Meditation Номера

    Сандип солтер фото-комната Brooklyn Heights 800 квадратных футов квартира 119

    Плитка crazy madcap квартира париж творческая пара дети 122

    Чехол уютный дизайнерский lonika chandes family cottage london 125

    10 простых предметов детские парты 128

    10 современных детских кроваток easy piece 131

    Фраер финдли дом художников лондон 134

    Семейный дом санне хоп нидерланды 137

    Тенденции организованного дома современной семьи 140

    Дома с ilona zieltjens aka mamoesjka 143

    10 советов, как держать технику под контролем family edition 146

    Джерси Мороженое Ко Мэн капитальный ремонт нового дома с гламурной едой на кухне 149

    Целая парижская текстильная мастерская красители из пищевых отходов 152

    5 любимых дизайнов кроликов и кроликов в высоком стиле 155

    Детский гарнитур Workstead 158

    Украдите этот образ детская спальня в стиле середины века 161

    Апартаменты в Челси у завода 164

    Небольшие пространственные решения от семьи в квартире площадью 675 квадратных футов жаклин шмидт и дэвид фридлендер 167

    Гид подарков 2015 подарки для детей детские инструменты 170

    Nidi новая итальянская линия детской мебели для спальни от battistella 173

    Подарочный гид для юного книжного червя подарки для детей 176

    Подарочные игрушки и снаряжение для детей, гуляющих на природе 179

    Детская деревянная мебель от objets mecaniques в монреале 182

    Палитры красок весеннее цветовое решение пастель пасхальные краски 185 оттенков

    Укради этот образ пастельных светлых детских комнат 188

    Стены спальни для детской 191 своими руками

    Вызов на дом лены корвин из коричневого камня в форте-грин, бруклин, сделанный вручную studio visit 194

    Дом для отпуска в семейном стиле своими руками: три проекта для отпуска с детьми 197

    Руководство по подаркам для молодых родителей подарки 200

    Подарочный гид для детей 203

    Победитель в номинации «Лучшая профессиональная выставка детского пространства» Wettling Architects 206

    Объявление победителей Remodelista считается дизайнерской наградой 209

    Компания Remodelista считает 212 голосованием за лучший детский космический профессионал в номинации «Лучший дизайн».

    Проголосуйте за лучшее детское пространство в категории 215 профессиональных наград за дизайн, признанной ремоделистом.

    Кафе Lark в бруклине — место для детей, где родители действительно хотят быть 218

    Три брата в испании заново изобретают детскую комнату 221

    Детская кровать с балдахином 224 своими руками

    Украсть этот взгляд, детская комната восточного суссекса, 227

    Дом архитекторов в финляндии 230

    Кристин Чанг Хануэй

    Крючки для прихожей моментального приготовления своими руками из блоков 233

    Ведра дизайнерские эмалированные французские 236

    v5.0

    Constance Laibe Hays Детская комната

    Детская комната Constance Laibe Hays в Доме поэтов дает детям возможность познакомиться со стихами и участвовать в создании стихов, изобразительных искусств, музыки и танцев. Каждый предмет в комнате предназначен для развития мысли и творческих ассоциаций. Дети также могут сочинять стихи или прозу на старинных ручных пишущих машинках (огромный фаворит среди цифрового поколения) или изучать наш каталог деревянных карточек, заполненный предметами и соответствующими стихами, которые можно использовать в качестве подсказок для написания. Помимо поэтических мероприятий для детей в возрасте от четырех до десяти лет с участием известных художников и поэтов, мы предлагаем малышам «Время маленьких поэтов». От Бронкса до Браунсвилля тысячи детей из более чем 100 государственных школ познакомились с поэзией. Дом поэтов ежегодно обслуживает более 15 000 детей.

    Дети в сопровождении взрослых приглашаются на самостоятельные занятия в Детскую комнату — причудливое, наполненное светом пространство. Найти:

    • классическая и современная поэзия для детей таких известных авторов, как Льюис Кэрролл, А.А. Милн, доктор Сьюз, Бобби Кац, Карла Кускин, Лэнгстон Хьюз, Джек Прелюцкий, Шел Сильверштейн, Дуглас Флориан, Сильвия Плат, Роальд Даль, Уильям Блейк, Люсиль Клифтон, Карл Сэндберг, Уилли Пердомо и многие другие
    • книжная полка в форме каноэ
    • старинные деревянные парты
    • антикварные футляры из каталога карточек, наполненные разными предметами и стихами
    • ручные пишущие машинки

    Прошлые программы для детей включали чтения известных поэтов, иллюстраторов и исполнителей, в том числе Маттеи Харви, Курта Ламкина, Уилли Пердомо, Мари Понсо и Чарльза Уотерса; кинопоказы вечной детской классики; тематические праздничные мастер-классы ко Дню всех влюбленных и Хэллоуину; посещение библиотек, зоопарков и острова Эллис; поэтические занятия и занятия по изготовлению поделок, в том числе изготовление воздушных змеев и изготовление диорам; и многое другое.

    День стихотворения в кармане

    Молодые поэты празднуют выход в свет

    Poem in Your Pocket Day — это программа мэрии города Нью-Йорка в сотрудничестве с Департаментом культуры и образования Нью-Йорка, которая предназначена для демонстрации талантливых преподавателей и студентов-поэтов в высших учебных заведениях и системе K-12, а также а также побудить жителей Нью-Йорка овладеть грамотой и поэзией.

    Каждый апрель, в День «Поэма в кармане», Дом поэтов принимает участие, раздает бесплатные стихи на карточках размером 3х5 дюймов в нескольких общественных местах Нижнего Манхэттена и, помимо других программ, предлагает общественный открытый микрофон в Доме поэтов.Найдите здесь открытки на 2019 и 2018 годы, чтобы скачать и распечатать дома!

    .

    Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом провода видео: Как паять провода и что для этого понадобится

    06.11.2021 0 Разное

    Как правильно паять паяльником с канифолью

    Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня хочу поделиться с Вами секретом хорошей пайки, и рассказать, как правильно паять паяльником.

    У каждого радиолюбителя есть минимальный набор инструментов, которые ему необходимы для сборки или ремонта любой радиоэлектронной конструкции. Это всевозможные отвертки, плоскогубцы, кусачки, напильники, молотки и т.д.
    Поэтому, что-либо здесь рекомендовать я не буду, а остановлюсь на самых основных. Это уже в дальнейшем, если Вам понадобится дополнительный инструмент,то Вы его приобретете.

    Первое, что нужно приобрести, если у Вас нет, это пинцет и паяльный набор:

    1. Паяльник,
    2. Припой (олово),
    3. Флюс (баночка канифоли).

    Паяльник лучше купить обычный, мощностью 40Вт с питающим напряжением 220В. В домашних условиях любой другой мощности не надо, когда научитесь паять, то это поймете. А когда мы соберем для него регулятор мощности, регулируемый температуру жала, он станет более удобным и универсальным.

    Припой.

    В радиотехнике для соединения между собой поверхностей узлов и деталей применяют припой — сплав свинца и олова в различных пропорциях.

    Как правило, припой изготавливают в виде проволоки, или трубки заполненной флюсом. Лучше отдать предпочтение припою в виде проволоки, так как флюсом придется пользоваться в любом случае.

    Обычно припои различаются по температуре плавления и твердости, и маркируются буквенными и числовыми значениями, например, ПОС-60.

    ПОС — припой оловянно-свинцовый, цифра 60 означает процентное содержание олова в сплаве, соответственно свинца 40%. Чем больше свинца в припое, тем он темнее, и температура плавления припоя выше. Для домашнего быта лучше приобрести припой ПОС-60 с температурой плавления около 190 °С, и к тому же обладающий хорошей прочностью.

    Флюсы.

    Флюсы предназначены для растворения и удаления окислов с поверхности спаиваемых деталей, служат для защиты поверхностей металла и припоя от окисления, и обеспечивают хорошее смачивание поверхности деталей жидким припоем.

    Например, жало паяльника сделано из меди, которая при нагреве окисляется, и на рабочей поверхности жала образуется корка нагара. Если Вы прикоснетесь таким жалом к припою, то он естественно расплавится, но на рабочей поверхности не останется, а просто скатится, соответственно запаять что-либо таким паяльником Вы не сможете.

    Самым распространенным и доступным флюсом является канифоль, которая изготавливается из сосновой смолы. Выглядит она как янтарь, прозрачная с желтоватым оттенком.

    Подготавливаем жало паяльника для пайки.

    И так, паяльный набор Вы купили. Первым делом надо подготовить паяльник, а именно его рабочую часть (жало), так как для пайки пока оно не очень годится. Зажимаем его плоскогубцами, берем напильник, и начинаем аккуратно обрабатывать кончик, придавая ему форму двугранного угла приблизительно 30…45 градусов.

    Кончик жала Вы подготовили, но паяльник включать еще нельзя, так как при первом включении от него идет дым и неприятный запах, это нормально.
    Это происходит потому, что при первом нагреве идет выгорание клейкого слоя, которым были склеены листы слюды при намотке нагревательного элемента.

    Устройство нагревательного элемента паяльника.

    Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.

    Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.

    Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.

    Самодельная подставка для паяльника.

    Еще, что Вам нужно, а без этого никуда, так это подставка для паяльника.
    Ее можно купить там же в магазине, а можно сделать самому. Достаточно взять небольшой деревянный брусок и металлическую крышку, применяемую в домашнем консервировании. В нее Вы будете складывать остатки припоя и флюса, а так же в ней облуживать выводы деталей и жало паяльника.

    Из крышки желательно сделать прямоугольную ванночку. Только будьте осторожны, когда будете резать крышку, края у нее острые как лезвие, все работы производите в рукавицах.

    И так. Из крышки ножницами вырезаете прямоугольник, маркером делаете разметку, как на картинке, и плоскогубцами загибаете края. По окончании, края ванночки обязательно обрабатываем напильником и прибиваем ее двумя маленькими гвоздями к бруску.
    Все. Ваша подставка готова.

    Совет! Возьмите изоленту, и примотайте провод паяльника к ручке как изображено на фото. Это Вас избавит от всяких неожиданностей. Поверьте!!!

    Теперь можно включать паяльник.
    Если Вы находитесь в помещении, то открываете окно, включаете паяльник в розетку и выставляете его на свежий воздух, минут на 30-40. По истечении этого времени, изделие готово к употреблению.

    Окончательная подготовка жала паяльника.

    Облуживание.

    Как Вы заметили, медь стала темно-синей, поэтому берем напильник, и проходимся по рабочей части жала, снимая с него окалину. Теперь быстро макаем жало в баночку с канифолью, и припоем касаемся к обеим сторонам.

    Затем по дну ванночки мелкими движениями, если бы Вы работали ластиком, водим жалом вперед-назад, периодически макая его в канифоль для лучшего смачивания, пока рабочая часть с обеих сторон не покроется припоем. Получилось!
    Таким белым жало должно быть всегда.

    Запомните! Залог хорошей пайки – это чистое от окислов, и хорошо облуженное жало паяльника. Припой должен быть тонким слоем равномерно распределен по всей рабочей поверхности жала.

    Ну вот. Паяльник для пайки Вы подготовили, и теперь можно смело приступать к практике. Во второй части статьи как правильно паять паяльником с канифолью Вы узнаете, как облудить и спаять между собой проводники.
    Удачи!

    видео инструкция, как работает паяльник, пайка проводов

    Для эффективного соединения металлических поверхностей лучше всего прибегать к помощи температурных воздействий. Наиболее простым и распространенным способом является пайка паяльником. В этом случае материалы из металла соединяются под воздействием местного повышения температур и наплавки с более низкой температурой.

    Для того чтобы правильно соединить металлические детали при помощи паяльника, необходимо узнать основные моменты, которые характеризуют процесс пайки. Для этого достаточно будет прочитать статью, посмотреть видео урок и попробовать освоить технологию на практике.

    Как работает паяльник

    Излучающие тепло приспособления для пайки называют паяльниками. В зависимости от способа нагрева они бывают электрическими, газовыми, термовоздушными, индукционными. Чаще всего используются электрические приборы, мощность которых выбирается для пайки определенных материалов:

    • для соединения электронных компонентов мощность паяльника должна быть до 40 В;
    • для деталей с тонкими стенками до 1 мм необходима мощность в 80-100 Вт;
    • заготовки с толщиной стенок от 2 мм и более требуют мощность приспособления выше 100 Вт.

    К самым энергоемким паяльникам относятся молотковые устройства, мощность которых может достигать до 550 Вт. Они могут разогреваться до температуры в 600С. Применяются молотковые паяльники для соединения массивных деталей.

    Акустический паяльник небольших размеров пригодится для электротехника. Приспособление отличается низкой теплоемкостью, поэтому его используют для тонкой паечной работы.

    Кроме массивности металлических изделий, на требуемую мощность паяльника влияет теплопроводность самого обрабатываемого материала. Так, например, для медных изделий прибор следует нагревать намного сильнее, чем для работы с деталями из стали.

    Оптимально необходимая температура жала приспособления для пайки может поддерживаться как вручную, так и автоматически. Используются для этого тиристорные регуляторы.

    Подготовка к процессу пайки

    Перед началом работ необходимо подготовить паяльник, материалы, инструменты и рабочее место.

    Рабочий участок рекомендуется снабдить:

    1. Подставкой , на которой будет располагаться разогретый прибор. На ней же нужно будет расположить флюс, «крокодил» и кусочки поролона, которые нужны для чистки жала.

    2. Штативом, на котором будут размещены: держатель для паяльника, ванночка с канифолью, зажимы.

    В набор необходимых инструментов входит:

    • напильники;
    • круглогубцы;
    • кусачки;
    • пассатижи;
    • пинцеты;
    • наждачная бумага;
    • нож.

    Подготовка паяльника

    Перед работой с паяльником, его жалу придают определенную форму. Делается это с помощью напильника. Наиболее используемые формы – на срез и угловая. Ножевидная применяется для выпаивания выводов разъема или нескольких контактов микросхем.

    Жало рабочего инструмента должно быть равномерно покрыто припоем. С «грязным» жалом паять будет затруднительно. Поэтому холодный паяльник с помощью напильника нужно почистить до меди, из которой изготовлено жало.

    После этого прибор следует нагреть и последовательно касаться им то канифоли, то припоя. Делать так следует несколько раз, добиваясь равномерного покрытия жала припоем. После этого можно начинать пайкой соединять металлические детали.

    Подготовка флюса

    Выбор нужного флюса является решением одной из важных задач пайки. Необходим он для того, чтобы спаиваемые поверхности во время нагрева не окислялись. В противном случае спайка получится неустойчивой и рыхлой. Ее можно будет очень легко повредить. Поэтому качество флюса определяет трудность или легкость процесса пайки, и то, как прочно будет соединяться обрабатываемый материал.

    Флюсы должны быть подобраны под подготовленный для пайки материал:

    1. Для соединения проводов и микросхем применяется широко известная канифоль. Внешне это кристаллическое прозрачное вещество красно-коричневого, красного, желтого или оранжевого оттенка похоже на янтарь.

    2. Для пайки труднодоступных или неудобно расположенных деталей используется канифольно-спиртовый флюс. Для его получения канифоль нужно раздробить до состояния песка и растворить в денатурате или техническом спирте. Наносится он на заготовки кистью, а хранится в плотно закрытой емкости.

    3. Для оцинкованного железа применяется флюс ЛК-2, который состоит из хлористого аммония, хлористого цинка, этилового спирта и канифоли.

    4. Для нержавейки используется ортофосфорная кислота.

    5. Хорошо подготавливают поверхность стойких металлов активные кислые флюсы на основе хлорида цинка.

    6. Для пайки стали эффективными флюсами считаются паяльные кислоты и водные растворы на основе хлористого цинка.

    Следует знать, что для пайки нержавеющих сталей необходимы более активные флюсы, чем для обработки низколегированных и углеродистых материалов. Чугун нужно паять высокотемпературной пайкой, поэтому электрический паяльник с ним не справится.

    Припои для пайки

    Для электротехнических паек и радиомонтажных работ применяются легкоплавкие оловянно-свинцовые сплавы. Наиболее популярны припои — ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40, ПСр-2, ПСр-2,5.

    С помощью чистого олова соединять детали очень дорого, так как это ценный материал, поэтому используют его довольно редко.

    Самое лучшее качество пайки получается после применения припоев, которые содержат свинец. Однако этот материал является вредным.

    Чтобы во время работы не держать в руке горячий припой, его удерживают плоскогубцами или размещают на специальном приспособлении.

    Как правильно паять паяльником – советы, видео

    Поверхности обрабатываемых деталей перед пайкой очищают наждачной бумагой и обезжиривают бензином или ацетоном. Затем их нужно установить и закрепить в исходном положении. После этого можно разогреть паяльник и приступать к пайке одним из двух основных способов.

    1. При подаче припоя на детали с паяльника , на приборе сначала нужно расплавить некоторое количество припоя, а затем поднести жало к соединяющим заготовкам и прижать его. В это время флюс должен начать вскипать и испаряться. В это время наконечником прибора следует распределить припой по стыку.

    2. При подаче припоя на соединяемые детали, сначала с помощью паяльника разогреваются сами заготовки. После того как они достигнут необходимой температуры, нужно будет подать припой в стык между деталью и паяльником или на деталь. Расплавляющийся припой начнет заполнять стык.

    Выбор способа соединения зависит от характера выполняемой работы. Первый способ подойдет для пайки мелких деталей, а второй для соединения крупных изделий.

    Во время работы с паяльником необходимо соблюдать некоторые требования:

    1. Хорошо прогревать прибор и соединяемые детали. Если припой размазывается, а не течет, значит нужно увеличить температуру нагрева паяльника.
    2. Остатки кислотных флюсов следует обязательно смывать после пайки. Иначе через некоторое время соединение может быть разрушено коррозией. В качестве моющего средства можно применить щелочные вещества.
    3. Нельзя во время процесса пайки вносить много припоя. Шов должен получиться слегка вогнутым. Лишний припой удаляется оплеткой или отсосом. Если жало прибора приобрело металлический блеск, значит припоя достаточно. О том, что припоя много, говорит измененная форма жала.

    Качественный спай должен ярко блестеть. Пережженный припой выглядит матовым, однако в некоторых случаях он допустим. Губчатая зернистая структура спая говорит о недостаточной температуре и о явном браке.

    Как паять провода

    На подготовительном этапе провода следует зачистить, скрутить и залудить:

    • провод опускается в ванночку с канифолью;
    • капля припоя с помощью паяльника распределяется по медным жилам;
    • чтобы покрытие было со всех сторон, в процессе лужения провод необходимо поворачивать и прогревать;
    • залуженный конец провода окунается в разогретый припой, излишки которого удаляются.

    Одножильные провода перед спайкой очищаются до блеска. После этого их нужно окунуть в канифоль, соединить, несколько секунд прогреть и нанести припой. Для обеспечения надежной изоляции на оголенный провод надевается термоусадочная трубка, которая должна быть большего диаметра. Под воздействием высокой температуры она уменьшится и образует изоляцию проводов.

    Если из-за наличия эмали или лака проводник не хочет лудиться, то можно применить обычный аспирин. Для этого таблетку нужно положить на дощечку и, прижав к ней проводник, прогреть его несколько секунд. Таблетка должна начать плавиться, а выделяемая кислота разрушать лак.

    Препятствовать лужению на старых проводах могут окислы, которыми они бывают покрыты. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина.

    Для лужения провода из алюминия необходим «Флюс для пайки алюминия». Он является универсальным, поэтому использовать его можно для соединения металлов с химически стойкой окисной пленкой. При этом во избежание коррозии не нужно забывать после пайки очищать изделия от остатков флюса.

    Следует знать, что недопустимо скручивать вместе алюминиевый и медный провода. Фиксировать их можно только через промежуточный элемент, в качестве которого можно применить другой металл, клеммный зажим, разделение шайбами.

    Для правильной пайки с помощью паяльника требуется тщательная подготовка деталей и инструментов. Во время самого процесса слой припоя всегда должен быть защищен флюсом. Для различных материалов подбирается соответствующей мощности прибор и необходимой формы жало. При выдерживании оптимального температурного режима и правильном соединении деталей пайка получится надежной и будет долго служить.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как правильно паять провода паяльником

    Как правильно паять провода паяльником

    Правильная пайка проводов отличается надежностью, долговечностью и красивым видом. Чтобы правильно паять медные провода нужно подобрать припой, флюс, сделать подготовку жил проводов. В статье рассмотрен вопрос, как правильно паять медные провода разного сечения электрическим паяльником.

    Инструменты и материалы для пайки медных проводов

    Подготовка паяльника для пайки проводов

    Выбор мощности паяльника зависит от сечения проводов. Для тонких одножильных, многожильных медных проводов, дорожек печатных плат подойдёт паяльник с жалом в 3 мм и мощностью 25 Вт. Для сечения проводов от 2 мм и более, нужен паяльник мощностью 60 Вт, а для массивных деталей используют молотковый паяльник мощностью 200 Вт.

    Жало паяльника должно быть чистым, без раковин. Чтобы выровнять жало паяльника используют мелкий напильник. После обработки жала его лудят, чтобы медь не окислялась. Также важным элементом при пайке является подставка для паяльника. Если хотите качественно паять мелкие провода, элементы радиоэлектронной платы, нужно иметь регулятор температуры жала паяльника.

    Таким регулятором можно точно выставить температуру паяльника для припоев разных марок. Лучшим вариантом регулятора температуры жала паяльника будет устройство с датчиком температуры, который устанавливается на жало паяльника. Установленная температура жала не будет зависеть от изменений сетевого напряжения.

    Регулятор температуры для паяльника

    Так как при пайке электрическим паяльником образуются ядовитые пары припоя и дым от канифоли, рабочее место нужно оборудовать хорошей вытяжной вентиляции. Освещение рабочего места не должно быть тусклым. Для удобства ремонта электронных плат можно приобрести специальный держатель плат с линзой и подсветкой.

    Можно сделать простой регулятор температуры для паяльника своими руками

    Выбор флюса и припоя для пайки проводов

    В зависимости от типа пайки выбирается марка припоя. Самая распространенная марка припоя это ПОС-61. Припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%. Температура плавления у него 190 С, и подходит он для любых паяльников. Этот припой используется там, где нет нагрузки на соединение.

    Храрактеристики припоев

     

    Если соединение проводов должно быть прочным, выбирают припой марки ПОС 40 или ПОС 30. Удобно пользоваться припоем ПОС-61 в виде прутка намотанного на катушку. Диаметр припоя от 1 до 3 мм. Иногда встречается полый припой с залитой внутрь канифолью.

    Также в зависимости от вида пайки проводов существуют различные флюсы, гели, канифоль. Флюс необходим при пайке проводов, так как он удаляет оксиды с поверхности спаиваемых проводов, а также снижает поверхностное натяжение припоя, что позволяет припою легко растекаться по свариваемым поверхностям.

     

    Также флюсы хорошо обезжиривают поверхности. Ещё одно достоинство флюсов – это защита нагретых поверхностей от оксидов. Без флюсов пайка медных проводов паяльником была бы затруднена. Многие флюсы содержат такие активные вещества как кислоты, растворители. Эти активные вещества остаются на поверхности провода и в припое.

    Со временем они разрушают соединения проводов. Поэтому в ПУЭ запрещено использовать активные флюсы для пайки соединений при монтаже электропроводки, в электрических щитах. Эти флюсы запрещены и в радиоэлектронной промышленности, однако многие электрики используют их, ведь не себе же.

    Флюсы на основе канифоли для пайки электрическим паяльником

    Не спорю, такие флюсы обеспечивают быструю, удобную даже красивую пайку, но никто не задумывается над последствиями. Существует флюс на основе канифоли, который обладает высокими характеристиками при пайке проводов паяльником. Пайки получаются красивые, долговечные и надежные.

    Этот флюс используют также при пайке электронных плат. Сделать его довольно легко. Обычно берут кусок канифоли, разбивают его в порошок и растворяют в любом 90% спирте в соотношении 50% на 50%, по объему. Растворяется канифоль в спирте легко. Для работы с канифолью используют кисточку.

    Как паять паяльником медные провода

    Первым пунктом пайки поставим очистку проводов от оксидной пленки. Окисной пленкой покрыт не только алюминий, но и медь. Присутствие ее на меди затрудняет лужение проводов, лужение происходит участками, неравномерно. Поэтому чистят медный провод острым ножом со всех сторон.

    После снятия оксидов, поверхность провода смачивают кисточкой с жидкой канифолью. Жалом паяльника берут немного припоя и проводят лужение провода. Провод можно не прокручивать, движение жалом паяльника вперед, и мы видим, как припой мгновенно растекается по всему проводу.

    Припой прутком 2 мм

    Теперь еще один важный момент, перед тем как паять медные провода – это соединение. Запомните, все соединения проводов должны быть закреплены. Способы крепления проводов показаны на рисунке ниже. Нельзя паять внахлёст без крепления. Пайка получается очень слабой, хотя и ровной. Такая пайка долго не выдерживает механическую нагрузку, небольшую вибрацию.

    Способы соединения проводов скруткой

    После соединения луженых проводов скруткой, наносят кисточкой немного жидкой канифоли и паяют. Небольшое движение жалом паяльника вперед от изоляции и идеальная пайка готова. Почему здесь можно паять от изоляции, потому что пайка жидкой канифолью происходит за очень короткое время и изоляция провода не успевает подгореть. После пайки остатки канифоли смываются жесткой щеточкой со спиртом.

    Жидкая канифоль

    Визуально можно определить качество пайки электропроводки и электронных плат:
    1. Пайка должна быть скелетной, то есть должно просматриваться скелетное соединение проводов, выводов элементов.
    2. Пайка должна быть глянцевой, без раковин и пузырей.

    На качество пайки влияет температура жала паяльника. Для ПОС 61 температура жала 190 С, с небольшой коррекции в верхнюю сторону. Коррекцию температуры жала паяльника определяют опытным путем по плавлению припоя. Припой должен легко плавиться, и хорошо держаться на жале паяльника. Если припой собирается в капли и стекает, значит паяльник перегрет.

    Часто спрашивают – можно ли паять под напряжением. Ответ однозначен – нет. Под напряжением любые электротехнические работы (кроме измерительных) запрещены. На корпусе паяльника может присутствовать сетевое напряжение, при попытке пайки проводов под напряжением произойдет короткое замыкание.

    простой способ научиться хорошо паять провода (инструкция + 125 фото)

    Соединить провода тонкого сечения не всегда получается скруткой. Каждое соединение – наиболее уязвимое место в схеме, испытывающее повышенную нагрузку. Чтобы получился хороший контакт, не искрило, не горела изоляция, провода должны тщательно прилегать друг к другу, Без пайки – не обойтись.

    Уметь правильно пользоваться паяльником – очень важно. От этого напрямую будет зависеть нормальная работа собранного электрического устройства!

    Чтобы понять, как правильно паять провода, первоначально получим теоретические знания о процессе: ознакомимся с материалами, которые нужно соединить, особенностью проведения работ.Потом, согласно инструкции, потренируемся.

    Краткое содержимое статьи:

    Припой и флюс. Для чего они нужны?

    Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

    Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

    В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

    Припой для тех или иных целей подбирают согласно его маркировки. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы обозначают, что припой состоит из олова и свинца, цифры – процентное содержание элементов

    Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

    Подготовка

    Для того, чтобы начать паять, нужно обзавестись нужным инструментом. Вот что нам понадобится:

    • Канифоль, кислота, флюс;
    • Набор отверток;
    • Припой оловянно свинцовый – ПОС 60;
    • Плоскогубцы;
    • Пинцет;
    • Кусачки, бокорезы;
    • Молоток;
    • Напильник, наждачка;
    • Паяльник средней мощности (40 – 60 Ватт)

    Предварительно зачищаем спаиваемую поверхность. Используем наждачную бумагу, напильник. Затачиваем жало паяльника – две кромки, когда он новый. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого чистим его напильником, протираем губкой.


    Включаем паяльник в сеть

    Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

    Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.


    Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.

    Процесс пайки проводов

    Рассматривая многочисленные фото, показывающие как правильно паять, можно подумать, что это – ужасно сложный процесс. Определенная доля истины в этом есть. Нужны навыки, без которых не обойтись. В частности – умение пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.

    Придется много чему учиться, чтобы делать всё качественно. Пайка печатных плат – действительно ювелирно тонкая работа, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.

    Начать можно с простого соединения проводов. Потом переходить к более сложным, ответственным конструкциям.

    Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, немного потренируемся:

    • Возьмем многожильный медный провод;
    • Разрежем его на 12 кусков длиною 40 мм;
    • Зачистим концы на 5 мм со всех сторон;
    • Берем один провод плоскогубцами и начинаем залуживать его торцы. Сначала подносим к нему жало паяльника, разогреваем. Потом покрываем тонким слоем канифоли. Сверху равномерно наносим припой.
    • Когда залудим паяльником 12 проводов, начинаем их спаивать. От того, как качественно это будет сделано, будет зависеть прочность нашей конструкции.
    • Накладываем торцы проводов друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
    • Ждем остывания стыков. Не дуем, не охлаждаем слюнявыми пальцами.
    • В результате у нас должен получиться равносторонний кубик.
    • Кладем его на ладонь и – сжимаем. Если пайка была качественной, то провода не отойдут друг от друга. Если нет – то неплохо было бы еще потренироваться!

    Сейчас можно встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями как пошагово правильно паять, делать это качественно.

    Сложного в этом деле практически ничего нет. Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он сильно не перегревался, не охлаждался.

    Хорошо прогретая поверхность хорошо впитывает припой. Поэтому важно приловчиться работать с припоем и флюсом при оптимальной температуре раскаленности жала.


    Чутье, когда настало время паять приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала будет всё смотреться и получаться коряво. После многочисленных проб и ошибок выработается свой стиль работы, а сама пайка будет выглядеть всё лучше и лучше.

    Фото инструкция как правильно паять

    Как правильно паять паяльником провода: медные, алюминиевые

    Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт. 

    Содержание статьи

    Что нужно для пайки паяльником

    Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

    Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

    Канифоль и флюсы

    Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

    И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

    Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

    Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий.  Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

    Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

    Удобно пользоваться припоем с канифолью

    Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

    Вспомогательные материалы

    Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

    • Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

      Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

    • Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.

      Так надо затачивать жало паяльника

    • Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их  удерживать пассатижами. Только должны инструмент  должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.

      Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

    Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

    Процесс пайки электропаяльником

    Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

    Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

    После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

    Отличия технологии при использовании флюса

    Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

    Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

    Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

    Особенности пайки многожильных проводов

    Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя  надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

    При лужении многожильные провода надо «распушить»

    Можно ли паять медный провод с алюминиевым

    Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

    Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

    Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

    Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

    Как правильно паять паяльником провода, видео пайки


    Автор Фома Бахтин На чтение 3 мин. Просмотров 1.8k. Опубликовано
    Обновлено

    Пайка широко применяется при монтаже различных электрических схем как средство обеспечения надежного электрического контакта между необходимыми деталями. Пайке подлежат провода, электрические комплектующие (лампочки, резисторы, конденсаторы и т.п.), различные электронные компоненты – (транзисторы, микросхемы и т.п.). Попробуем разобраться в нашей статье с видео, как правильно паять.

    В соответствии с размерами паяемых поверхностей подбирается мощность паяльника. Мощность от 5 до 20 подойдет для пайки микросхем и комплектующих, которые нельзя сильно нагревать. Паяльник мощностью до 40-50 ватт можно применять для пайки проводов, клемм и т.п., т.е. для выполнения наиболее распространенных электромонтажных работ. Паяльники мощностью более 50 ватт применяют для соединения металлических поверхностей размером более нескольких миллиметров.

    Перед началом эксплуатации новый паяльник следует подготовить к работе. Для этого еще до его нагрева жало паяльника зачищают до металлического блеска, тем самым снимая с его поверхности окисную пленку. Это необходимо сделать для качественного облуживания рабочей поверхности жала. С этой целью паяльник разогревают, для чего электрический паяльник достаточно включить в сеть. Неэлектрический паяльник нагревают на открытом пламени. В процессе нагрева необходимо конец жала окунуть в канифоль или какой-либо другой флюс, после чего следует прикоснуться к кусочку припоя (сплав олова и свинца). У хорошо залуженного жала его кончик равномерно покрыт припоем и имеет характерно блестящий вид серебристого цвета. Пайку следует производить паяльником, нагретым до температуры, требуемой для каждого вида пайки. При пайке металлических деталей его нагревают сильнее, а для пайки проводов и электрических комплектующих – меньше.

    Процесс пайки проводов в общем случае включает в себя следующую цепочку действий:

    • подготовить паяемые поверхности к пайке (удалить окисную пленку путем механической зачистки или обработки флюсом – канифолью, паяльной кислотой и т. п.),
    • коснуться жалом предварительно нагретого паяльника канифоли и припоя, чтобы на кончике жала оказалось нужное его количество;
    • приложить паяемые поверхности друг к другу и коснуться этого места жалом паяльника.

    После непродолжительного прогрева места пайки припой попадает на эти поверхности. После смачивания припоем места пайки жало удаляют от него и дают припою остыть и затвердеть. Важно при этом сохранять неподвижность провода, иначе пайка окажется ненадежной и непрочной. Для обеспечения качества пайки рекомендуется удалить остатки флюса из зоны пайки. В случае использования канифоли это можно сделать спиртовым растворителем с помощью кисточки. Такая операция предотвратит дальнейшее окисление зоны пайки.

    Как правильно паять микросхемы

    Технологически процесс пайки микросхем в общих чертах сходен с вышеописанным, но имеет свои особенности. Они заключаются в том, что:

    • микросхемы не допускают перегрева в процессе пайки;
    • контактные площадки микросхем имеют, как правило, малые размеры и их пайка не допускает излишков олова в зоне пайки.

    Эти особенности учитываются правильным выбором и качественной подготовкой паяльника. Рекомендуется использование инструмента с контролируемой и регулируемой температурой нагрева жала. Правильный подбор ее значения в конкретных условиях предотвращает перегрев микросхем и образование межконтактных паразитных перемычек из припоя. Такие перемычки могут иметь микроскопические размеры и создавать ненужные электрические контакты между цепями монтируемого устройства.

    Мы искренне надеемся, что наша статья с видео помогла вам научиться правильно паять.

    как НАУЧИТЬСЯ правильно ПАЯТЬ ?

    Не липнет олово(припой)?Как олудить(залудить) паяльник?Как паять светодиодную ленту

    Как правильно паять медные провода.

    Как правильно паять паяльником с канифолью: правила процесса

    Любой начинающий специалист, связанный с обслуживанием и ремонтом радиоэлектроники сталкивается с необходимостью покупать прибор, предназначенный для качественной работы по соединению повреждённых участков микросхемы. Попробуем разобраться, как правильно паять паяльником с канифолью, что необходимо знать начинающему специалисту и мастеру с богатым багажом знаний.

    Пайка с использованием канифоли

    Основные принципы и правила проведения паяльных работ

    Для того чтобы понять и выяснить, как правильно пользоваться паяльником для пайки проводов, необходимо иметь минимальный набор инструментария:

    • Паяльник, желательно электрический от основного источника питания сети 220 вольт.
    • Олово или иной взаимозаменяющие припои.
    • Канифоль.

    Мощность паяльника должен быть не более 40 Ватт, сеть питания стандартная- 220 Вольт.   Для бытового использования вполне достаточно такой мощности прибора.  Готовый припой понадобиться для качественного соединения деталей и узлов.  В качестве основных компонентов припоя используем олово с компонентами свинца, а также традиционную канифоль.  В розничной сети продаются готовые трубки, с расположенным внутри составом или специальная проволока. Последний вариант признан самым эффективным и лучшим по многим параметрам производительности.

    Характеристики припоя и канифоли

    Далее, разберёмся, как правильно паять паяльником с канифолью и оловом провода при выборе необходимой марки припоя. В этом случае подойдёт маркировка ПОС, так называемый оловянно-свинцовый припой.  В маркировке присутствуют цифровые значения, так 60, это процентное содержание олова, а 40%- содержание свинца.  В продаже можно найти припои, которые имеют высокое содержание свинца. Такой материал имеет лучшие характеристики, обеспечивающие высокое качество работы при соединении деталей.  Состав отличается по цвету,  температура плавления будет на порядок выше, чем при обычных сериях и маркировки ПОС, но и качество места обработки будет также высоким.

    Оловянно-свинцовый припой

    Не последнюю роль в этом процессе играет канифоль, которая позволяет решить не только задачу, как правильно паять провода паяльником, но и поможет добиться необходимой прочности соединения.  Основное предназначение канифоли, это удаление окислов  с обработанных спаиваемых деталей.  Использование канифоли является обязательным, так как медный наконечник при разогреве образует специфический нагара, мешающий качественному обеспечению прочности соединения деталей на микросхеме.

    По своей природе, канифоль, это природный материал, который имеет в своем составе компоненты смолы с хвойных пород древесины, как правило, сосна. Вещество имеет специфический хвойный запах.  В продаже имеется несколько вариантов канифоли, это жидкообразная масса или в твёрдом состоянии.  Кроме этого, чтобы знать, как правильно научиться паять паяльником, новичок может использовать комбинированный вариант канифоли с добавлением этилового спирта, так называемый  спиртово-канифольный состав.

    Правила пайки канифолью

    Теперь мы перейдём к практической части задачи, как правильно паять паяльником с канифолью и оловом провода сам процесс. Прежде всего, необходимо подготовить минимальный набор инструментов. Перед рабочим процессом как работать паяльником для проводов, необходимо сплющить жало и зачистить его как следует. В случае если жало не сплющено, рекомендуем это сделать самостоятельно, не повредив основной корпус прибора.  Помните, чем тоньше жало, тем эффективней результат работы. Как правило, лучшим и оптимальным вариантом жала станет острием под углом 30-45градусов.

    Основные правила пайки паяльником:

    • Все работы должны проводиться при проветриваемом помещении, открываем окна.
    • Включаем в сеть паяльник, дожидаемся, пока он прогреется, и уйдёт характерный запах. Необходимо чтобы жало прокалилось.
    • Выключаем на время паяльник и очищаем наконечник от старой грязи.
    • Снова включаем в работу прибор.
    • Слегка проводим залуживание деталей и частей соединяемых фиксаторов деталей. Для этого дожидаемся, пока разогреется жало до нужной температуры, слегка касаемся канифоли и направляем жало на место обработки соединения.
    • Чтобы взять необходимое количество припоя снова направляем раскалённое жало на канифоль. Прикладываем к сосновой доске и снова повторяем операции с оставшимися частями.
    • Новичку необходимо поэкспериментировать на досуге, чтобы понять, как правильно паять медные провода паяльником.
    • Типичная ошибка новичка, все работы по соединению проводить при оголённом жале, где отсутсвует припой и флюс. Это роковая ошибка может привести к возгоранию всей платы микросхемы.
    • Далее, что нужно для пайки проводов паяльником для медных материалов. Для этого технологического процесса достаточно иметь одного залуживания. Прогреваем для начала жало, прикасаемся к канифоли, после этого прикладываем жало к рабочей поверхности обрабатываемой детали.   После этого снова приподнимаем провод, опускаем его в канифоль, снова прикладываем жало раскалённое и снова соединяем контакты.
    • В процессе пайки сама канифоль начнёт дымиться (естественный процесс). Это означает, что провод обтекается необходимой массой канифоли, предназначенной для работы.
    • В процессе пайки и выполнения задачи, какой паяльник нужен для пайки проводов, обращаем внимание, если цвет провода изменился с жёлтого на серебристый, то весь процесс прошёл вполне успешно.
    • Теперь остаётся припаять оставшиеся 2 провода, но необходимо при этом концы залудить.

    Что нужно знать, чтобы обеспечить меры безопасности пайки

    Как и любой технологический процесс работы с электроинструментом, требует обеспечения мер безопасности. Какой мощности нужен паяльник для пайки проводов, мы уже определились, это не более 40 ватт, но для новичков лучше всего будет применение маломощного инструмента, вполне достаточно прибора до 20 Ватт. Канифоль, как и припой, оказывают негативное воздействие на слизистую оболочку глаз и дыхательных путей. Обязательно необходимо продумать способы проветривания помещения. Используйте паяльник, который имеет систему заземления, таким образом, вы обеспечите полную электробезопасность проведения работ.

    Процесс пайки проводов канифолью

    Теперь попробуем разобраться, что можно паять паяльником? Да практически все, что связано с металлом, и необязательно радиоэлектронику. Повреждённые металлические ведра, посуда может снова иметь привлекательный вид, если мы добьёмся эффективной работы паяльника и необходимой группы припоя.  В процессе работы используйте доступные сподручные материалы, например деревянный брусок, а также обычные слесарные инструменты – пассатижи, кусачки, молотки. Вам достаточно один раз попробовать эксперимент на несложном металлическом предмете, и тогда вы загоритесь большим желанием устранить дома дефекты на предметах домашнего обихода которые изготовлены из металла. При проведении любых работ с паяльником соблюдайте минимальные требования пожарной и электрической безопасности. Используйте специальные родства защиты и обязательно проветривайте помещение, где планируете производить технологические работы по соединению деталей с использованием канифоли и припоя.

    Как паять: Лучшие советы

    Сегодня я покажу вам, как спаять провода вместе. Пайка — важный навык для любого, кто работает с электроникой, и знание того, как правильно паять, может быть бесценным.

    Еще я сделал видео о том, как паять, которое вы можете увидеть на YouTube ниже:

    Припой — это металлический сплав с низкой температурой плавления, используемый для соединения проводов. При пайке вы не расплавляете металл, к которому припаиваете, вы нагреваете оба куска металла, позволяя припою течь между ними.

    Важно отметить, что пайка в данном случае является надежным электрическим соединением, а не механическим. Если вы паяете вместе провода или другие компоненты, напряжение в паяном соединении не должно быть.

    Это инструменты и расходные материалы, необходимые для правильной пайки:

    -Паяльник

    -Флюкс

    -Паять

    — термоусадочная

    — Инструмент для зачистки проволоки

    -Тепловой пистолет или фен

    -Защитные очки

    -Набор рук помощи

    -Мокрая губка

    -Смазка диэлектрическая

    Ссылки на упомянутые инструменты находятся в конце сообщения, поэтому вы можете легко их найти.

    Это два альтернативных паяльника, если вы работаете удаленно и не имеете доступа к источнику питания, беспроводной паяльник

    Паяльник на бутане

    Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим несколько соображений безопасности при пайке.

    При пайке важно носить защитные очки, чтобы защитить глаза от брызг или избытка припоя.

    Наконечник паяльника очень горячий, поэтому не кладите его на легковоспламеняющиеся предметы и следите за тем, чтобы не соприкоснуться с кожей.

    Держите легковоспламеняющиеся предметы, например, газовые баллончики или топливо, подальше от вас во время пайки.

    Некоторые припои содержат свинец, поэтому убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении, вне помещения или установите вентилятор рядом с рабочим местом.

    После завершения пайки наклоните рабочее место и мойте руки, особенно перед едой.

    С учетом этих мер предосторожности самое время приступить к пайке и пайке — сделать это просто. Что делает его таким простым, так это использование правильного выбора инструментов и правильного припоя.

    Припой бывает трех основных типов. Свинцовый припой, бессвинцовый припой и серебряный припой.

    Серебряный припой нельзя использовать из-за его кислотного ядра. Со временем кислота разъедает пластиковую изоляцию на проводе и вызывает проблемы с проводкой.

    2 варианта электрического припоя: свинцовые и бессвинцовые. У бессвинцового паяльника более высокая температура плавления, поэтому паяльник должен быть более горячим, а его использование требует более экологической защиты.

    Припой

    со свинцовым припоем имеет более низкую температуру плавления и его легче паять, я использую его для всех паяльных работ на автомобилях и всего остального.

    Я использую припой на основе смолы 60/40, который работает лучше всего, так как смола очищает провода от поверхностных масел и загрязнений до того, как припой окружает провод, а также предотвращает окисление, пока он не остынет.

    У вас может быть дома рулон припоя без маркировки, и вы не уверены, свинец он или бессвинцовый.

    Быстрый тест — нанести два шарика припоя на металл и посмотреть, будет ли покрытие матово-серым или блестящим серебристым. Блестящее серебро означает, что это свинцовый припой, а матовый серый — не содержит свинца.Так что это быстрая проверка, которую вы можете провести.

    Я уже упоминал, что мне нравится использовать припой на основе смолы, потому что смола защищает провода от окисления, но я предпочитаю пойти еще дальше и использовать флюс из канифольной пасты, который является еще одним уровнем защиты от окисления.

    Когда вы нагреваете металлы, такие как концы проводов, которые собираетесь паять, или даже паяльник, поскольку незащищенная поверхность нагревается, оксиды образуют и покрывают медь, что делает пайку действительно сложной.

    Последний инструмент, который нужно припаять, — это паяльник. Здесь есть несколько вариантов: проводной электрический, беспроводной электрический, такой как Milwaukee, или газовый паяльник, показанный выше.

    Паяльная станция с проводом подходит для любителей, которым не нужно находиться за пределами объекта, и с легкостью паяет провода и компоненты меньшего диаметра на печатных платах благодаря тонкому наконечнику. Это утюг мощностью 48 Вт и отлично работает.

    Этот газовый паяльник — отличный портативный вариант и невысокая цена.

    Он имеет встроенный воспламенитель, но для его работы вам понадобится баллончик бутанового газа.

    Я предпочитаю третий вариант электрического беспроводного паяльника, он имеет мощность 90 Вт и быстро нагревается. Он может работать с проволокой более толстого сечения, например,

    .

    Вы можете заменить наконечник, если вам нужно припаять компоненты печатной платы.

    Теперь, когда вы знаете, какие инструменты требуются, я покажу вам 5 простых шагов, как паять, и подробно остановлюсь на каждом шаге:

    1. Начните с зачистки проводов назад
    2. Горка на термоусадочной коробке
    3. Соедините провода вместе
    4. Проволока для припоя
    5. Термоусадочные трубки

    Шаг 1

    Первым делом снимите изоляцию с обоих проводов для подключения.Просто вставьте провод в плоскогубцы и с их помощью быстро удалите изоляцию. Снимите одинаковое количество с каждой проволоки, чтобы их было легче соединить.

    Если вы случайно порвали жилы провода при снятии изоляции, обрежьте оставшиеся жилы и начните заново. Если вы этого не сделаете, это вызовет дополнительное сопротивление в проводе и, следовательно, нагрев, который может привести к расплавлению провода и даже создать опасность возгорания, если предохранитель цепи не перегорел.

    С зачищенными проводами приступаем к шагу 2 — добавлению термоусадки.

    Шаг 2

    Когда дело доходит до выбора размера термоусадки, выбирайте тот, который с трудом подходит к проводу, чтобы, когда придет время усадить его, на паяном соединении и проводе было плотное уплотнение. Термоусадочная трубка сжимается до половины своего диаметра, это должно помочь выбрать правильный размер.

    Используйте кусок термоусадки достаточной длины, чтобы покрыть оголенные провода и часть изоляции. Отодвиньте термоусадочный элемент подальше от места пайки, чтобы он не сжимался из-за тепла, выделяемого при пайке проводов.

    Шаг 3

    Теперь, что касается третьего шага, мы собираемся соединить провода с помощью линейного сращивания, также наученного НАСА своим астронавтам. Начните с того, что убедитесь, что у вас достаточно зачищенной проволоки, и туго скрутите жилы.

    Перекрестите один провод над другим, чтобы получилась X, и плотно намотайте один провод вокруг другого, сделав не менее 3 витков, повторите то же самое с другой стороны.

    Убедитесь, что нет торчащих кусочков проволоки, которые могут проткнуть термоусадку, все жилы должны быть на одном уровне.

    Затем прикрепите провод к «рукам помощи», чтобы он оставался устойчивым.

    Добавьте канифольный флюс вокруг места сращивания проводов, чтобы подготовить провода к чистоте при нагревании, и заставьте припой течь по проводам при добавлении.

    Затем включите паяльник, чтобы предварительно нагреть его до нужной температуры. Когда температура нагреется, протрите кончик влажной губкой.

    Далее мы собираемся залудить жало паяльника, для этого просто добавьте несколько капель припоя и протрите жало влажной губкой, оставив тонкий слой припоя на жало.Паяльник залужен и готов к пайке. Всегда очищайте жало губкой после пайки, чтобы продлить срок службы жала.

    Шаг 4

    Пришло время припаять провода. Прежде чем медные провода впитаются припоем, их необходимо нагреть. Поместите жало паяльника под провода и нанесите на жало небольшое количество припоя.

    Этот процесс довольно быстрый, так как припой плавится и тепло попадает в провод, теперь он готов принять припой в соединение.Подайте припой прямо в верхнюю часть проводов и дайте ему просочиться через жилы.

    Не нужно добавлять кучу припоя туда, где образуются капли, достаточно, чтобы покрыть все жилы проволоки и заполнить все зазоры в стыке. После того, как вы добавили достаточно припоя, снимите паяльник, чтобы дать стыку остыть. Когда он остывает, старайтесь не перемещать его, так как это может вызвать трещины и воздушные зазоры в суставе, и ваш сустав не прослужит так долго.

    После того, как вы закончите работу с паяльником, с еще горячим наконечником осторожно протрите его губкой.Как только припой полностью остынет, что обычно занимает около минуты, осмотрите паяное соединение.

    Вы ищете полное покрытие стыка припоем, контур видимых проводов хороший, и вы не хотите, чтобы какие-либо большие шарики с оголенной медью все еще были видны, если это так, попробуйте еще раз.

    Этот стык выглядит как хорошее паяное соединение, так что теперь пришло время для нашего последнего шага — изоляции провода.

    Шаг 5

    Чтобы это соединение прослужило долго и сделало его водонепроницаемым, нанесите диэлектрическую смазку вокруг паяного соединения.Затем наденьте на него термоусадочную пленку.

    Затем нагрейте трубку термофеном или феном, начав с середины и двигаясь наружу. Диэлектрическая смазка предотвращает попадание влаги и изолирует паяное соединение, продлевая срок службы соединения.

    Просто сотрите излишки смазки, вытесненные из термоусадки, и теперь у вас есть хорошее водонепроницаемое соединение.

    Очень частая ошибка, которую я видел на протяжении многих лет, — это соединения холодной пайки.Это происходит, когда к стыку при пайке прикладывается недостаточно тепла, и вместо того, чтобы добавлять припой непосредственно на провод, он капает на провода вот так.

    Чтобы убедиться, что у вас никогда не будет холодных паяных соединений, всегда держите паяльник под проводами и добавляйте припой к самому проводу. Таким образом, вы будете знать, что качество соединения является наилучшим, и сможете визуально подтвердить его, прежде чем двигаться дальше.

    Итак, теперь вы знаете, как паять, попрактикуйтесь с некоторыми проводами, пока не освоите это, и оставьте мне комментарий, сообщающий мне, что вы отремонтировали или установили с помощью пайки.

    Все продукты, которые я использовал в этом процессе, приведены ниже по ссылкам, поэтому вы можете быстро и легко их найти.

    Если вы используете пайку в проекте, над которым работаете, подпишитесь на меня в Instagram или Facebook и отправьте мне фотографию своей работы.

    Пожалуйста, оставьте комментарий, если вы нашли это полезным или использовали пайку в вашем проекте!

    Вы также можете подписаться на меня в Instagram или Facebook, пришлите мне фотографию своей паяльной работы, я бы с удовольствием ее увидел.

    -Вилл

    Ссылки на используемые инструменты и материалы:

    отказ от ответственности: все ссылки ниже являются партнерскими ссылками Amazon.Эти ссылки поддерживают мой блог, и если вы совершаете покупку через них (без дополнительных затрат), я получаю небольшую комиссию.

    Припой: https://amzn.to/2Rc0ELF

    Флюс канифоли: http://amzn.to/2bVPzMB

    Паяльник электрический беспроводной: https://amzn.to/36C8aG1

    Газовый паяльник: https://amzn.to/35Faw5r

    Паяльник электрический: https://amzn.to/37MWws0

    Автоматические стрипперы: https://amzn.to/2QCjOv5

    Диэлектрическая смазка: https: // amzn.к / 30aPH0U

    Флюс канифоли: https://amzn.to/37NwKDV

    Руки помощи: https://amzn.to/35DqjSk

    Термоусадочный комплект: https://amzn.to/2T8AyeL

    Тепловая пушка: https://amzn.to/2QAwHFD

    Как пользоваться паяльником

    Руководство по основам пайки Weller

    Пайка — полезный навык, независимо от того, планируете ли вы использовать его в профессиональном плане или в проектах DIY.Качественный паяльник — один из самых важных инструментов, который вам понадобится для ваших паяльных работ.

    Это руководство содержит краткий обзор того, как пользоваться паяльником. Он даст вам основы, которые применимы к большинству паяльных работ, а также советы для конкретных типов проектов.

    Хотя вся пайка основана на одних и тех же принципах, методы и инструменты, которые вы используете, могут различаться в зависимости от типа материалов, которые вы паяете, и желаемого результата.На этой странице мы рассмотрим пошаговую пайку проводки, печатных плат, витражей и украшений.

    Вот ваше вводное руководство по использованию паяльника.

    Основы

    Основы пайки в основном одинаковы для разных типов проектов. Ниже вы найдете информацию об основах пайки, описание задействованного оборудования и базовое пошаговое руководство по использованию паяльника.

    1. Что такое пайка?

    Пайка — это метод соединения металлических деталей.Он включает плавление металла, известного как припой, в пространстве между двумя металлическими компонентами. Когда этот припой остывает и затвердевает, он образует прочное соединение между частями. Припой действует как своего рода металлический клей, соединяющий элементы вместе.

    Соединение электронных компонентов может быть наиболее распространенным применением паяльников. Вы также можете использовать их на трубопроводах для сантехники, компонентов двигателя, проектов декоративно-прикладного искусства и многого другого.

    2. Какое оборудование вам нужно?

    Эта статья о том, как пользоваться паяльником, но сам по себе — не единственный предмет, который вам понадобится.Вот краткое изложение некоторых расходных материалов, которые могут вам понадобиться, включая паяльник, для паяльного проекта.

    • Паяльник: Паяльник передает тепло, плавящее припой. Он состоит из наконечника, который вы прикладываете к металлическим частям, которые хотите спаять, и изолированной ручки, чтобы вы могли держать утюг. Есть несколько разновидностей паяльников. Часто они бывают электрическими и используют электрический шнур или аккумулятор. Некоторые также используют сжигание газа, такого как бутан, или открытого пламени.Некоторые утюги позволяют регулировать температуру утюга.
    • Припой: Припой — это вещество, которое плавится и образует связь между двумя припаянными компонентами. Это тонкая проволока, сделанная из одного из нескольких сплавов олова. Сплавы состоят либо из олова и свинца, либо из олова и меди. Все чаще бессвинцовые припои становятся все более популярными из этих двух вариантов. Эта тенденция является ответом на ужесточение правил техники безопасности, а также на пользу для окружающей среды и здоровья от поиска бессвинцовых альтернатив.Некоторые типы припоев также содержат флюс — вещество, которое удаляет оксидные слои на металлических деталях и способствует лучшему прилипанию припоя.
    • Паяльная станция: Паяльная станция действует как управляющая станция для вашего паяльника, если у вас есть регулируемый утюг. На станции есть элементы управления для регулировки температуры утюга, а также другие настройки. Вы можете подключить свой утюг к этой паяльной станции.
    • Подставка для паяльника: Вы также можете использовать подставку для паяльника, которая обеспечивает безопасное и прочное место для хранения вашего паяльника, когда вы им не пользуетесь.В нем также может быть место для хранения принадлежностей для чистки утюга.
    • Подушечка для чистки: Для правильной работы важно содержать утюг в чистоте во время его использования. Вы можете использовать чистящую салфетку, стальную или латунную вату или влажную губку.
    • Защитные очки: Защитные очки защитят ваши глаза в случае несчастных случаев и предотвратят раздражение ваших глаз паром.
    • Оборудование для удаления дыма: Пары, образующиеся при пайке, могут быть токсичными.Устройства для удаления дыма вытягивают пары из воздуха, чтобы снизить риски для здоровья и безопасности.

    Подготовка к работе

    Перед тем, как начать пользоваться паяльником, убедитесь, что вы приняли все необходимые меры безопасности и подготовили инструменты.

    1. Меры безопасности

    Здоровье и безопасность всегда должны быть приоритетом при пайке. При пайке используются очень высокие температуры и токсичные вещества. Хотя это связано с определенными рисками, если вы примете надлежащие меры предосторожности, пайка является относительно безопасным занятием.

    Перед началом работы прочтите инструкции, а также предупреждения о здоровье и безопасности, прилагаемые ко всему вашему оборудованию, чтобы убедиться, что вы используете его правильно. При пайке надевайте защитные очки и держите все волосы, свободную одежду и украшения в безопасности, чтобы они не мешали вашим инструментам. Вы также можете надеть защитные перчатки.

    Убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении, или используйте устройство для удаления дыма. Пары флюса токсичны. Если используемый припой содержит свинец, вымойте руки после того, как закончите с ним работать.

    2. Очистка и лужение

    Для правильной работы жала паяльника его необходимо очистить и залудить. Любые загрязнения или окисление снизят эффективность теплопередачи, что усложнит вашу работу и снизит качество паяных соединений.

    Перед тем, как приступить к пайке, очистите кончик утюга, потерев им чистящую салфетку. Если ваш наконечник сильно окислен, вам может потребоваться реактиватор для наконечника. После очистки или повторной активации он должен выглядеть блестящим, а не тусклым.

    Лужение кончика утюга включает покрытие его слоем припоя. Такая практика защищает наконечник от окисления и улучшает его способность проводить тепло. Залуживайте жало непосредственно перед тем, как приступить к пайке.

    В дополнение к чистке и лужению жала паяльника перед каждым сеансом пайки, вы также должны делать это после каждых двух или трех стыков, которые вы паяете, и в конце каждого проекта пайки. Это продлит срок службы жала паяльника и улучшит качество паяльных соединений.

    Соединительные детали

    После того, как вы выполнили вышеуказанные шаги, вы готовы спаять компоненты вместе. Методы, которые вы будете использовать, будут отличаться от проекта к проекту, но основные пошаговые инструкции следующие:

    1. Сначала определите правильную температуру для вашего проекта. Выбор температуры зависит от материалов, которые вы соединяете, и от типа припоя. Как правило, лучшая температура для использования — это как можно более низкая, но при этом достаточно высокая для выполнения работы.Другими словами, если температура, необходимая для выполнения работы, составляет 370 градусов или выше, установите температуру ровно 370. Это поможет продлить срок службы ваших инструментов и избежать повреждения любых электронных компонентов.
    2. Как только утюг нагреется до нужной температуры, возьмите его за ручку в одну руку, а в другой возьмите кусок припоя. Поднесите горячий утюг к месту встречи двух металлических компонентов примерно на секунду, чтобы нагреть их. Вы хотите нагревать металлические детали, а не сам припой.
    3. Затем коснитесь припоем нагретых компонентов. Когда припой плавится, он будет стекать в зазоры, которые необходимо заполнить. Продолжайте подавать припой, пока не расплавится достаточное количество припоя. Хотя вам нужно достаточно, чтобы сформировать прочное соединение, вы также не хотите иметь слишком много припоя. Правильная сумма будет варьироваться от проекта к проекту. Обычно это занимает не более нескольких секунд.
    4. Дайте припою остыть. Вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы он остыл. Он сделает это самостоятельно и не займет больше нескольких секунд.
    5. Проверить качество пайки. Хорошее соединение будет гладким, однородным и блестящим. Убедитесь, что между компонентами нет проблемных зазоров или шариков излишка припоя.

    Удаление припоя

    Если вы сделали ошибку при пайке, не волнуйтесь. Вы можете относительно легко отменить и исправить любые проблемные области. Если проблема не в избытке припоя, возможно, вы сможете спаять первое соединение новым припоем.

    Более тщательный метод исправления ошибки при пайке — это повторно нагреть нанесенный припой, а затем использовать такой инструмент, как «присоска для припоя», которая представляет собой небольшое устройство, похожее на шприц, которое использует вакуумное давление для удаления припоя.Вы также можете использовать фитиль для припоя, также называемый оплеткой для удаления припоя, которая впитывает расплавленный припой за счет капиллярного действия.

    Очистка

    После завершения пайки очистите и залудите жало паяльника. Дайте утюгу остыть и храните его в надежном месте. Чтобы еще больше предотвратить окисление, особенно если вы не собираетесь использовать утюг в течение длительного времени, поместите его в герметичный контейнер.

    Советы для конкретных паяльных работ

    Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте посмотрим, как выполнять некоторые конкретные типы пайки.

    1. Как использовать паяльник для соединения проводов

    Вы можете использовать паяльник, чтобы создать электрическое соединение между двумя проводами. Очень полезно иметь инструмент, например устройство, называемое третьей рукой помощи, для удержания кабелей. Третья рука помощи состоит из утяжеленного основания, металлических рычагов и зажимов типа «крокодил», которые удерживают провода на месте. Вы также можете использовать плоскогубцы для аналогичного эффекта.

    1. Сначала убедитесь, что с концов двух проводов снята изоляция, чтобы обнажить металлические нити.
    2. Затем скрутите нити каждой проволоки вместе, чтобы они действовали как единое целое.
    3. Затем залудите провода. Для этого прикоснитесь кончиком паяльника к каждому проводу, чтобы нагреть их. Затем наносите припой, пока провод не пропитается. На всех нитях должен быть припой, но не настолько, чтобы кабель стал слишком жестким. Это поможет более эффективно распределять тепло по нитям и упростит пайку.
    4. Соедините провода механическим способом, чтобы не только припой скреплял их.Для этого оберните первую проволоку вокруг второй, оставив достаточно места, чтобы намотать вторую проволоку вокруг первой. Витки кабеля должны лежать рядом.
    5. Нагрейте механически соединенные провода с помощью паяльника и нанесите припой. Используйте достаточно припоя, чтобы заполнить все промежутки и сформировать надежное электрическое соединение.
    6. После соединения двух проводов наденьте термоусаживаемую трубку, чтобы изолировать провода и защитить их от любых внешних сил. Эта трубка сжимается под воздействием тепла, помогая ей плотно прилегать к проводам и создавая плотно прилегающее защитное покрытие.

    2. Как паять печатные платы

    Пайка деталей на печатных платах — еще одно частое применение паяльников.

    1. Начните с самых высоких компонентов и припаяйте соединительные провода в последнюю очередь. Для компонентов со сквозным отверстием поместите их в правильные отверстия на печатной плате. Убедитесь, что они плотно прилегают к доске.
    2. Слегка согните вывод детали, чтобы он оставался на месте.
    3. Как только паяльник достиг желаемой температуры, прикоснитесь к контактной площадке, чтобы нагреть вывод компонента и контактную площадку.Убедитесь, что температура правильная. Слишком низкая температура может привести к образованию стыка, который не обеспечивает надлежащего электрического соединения. Слишком высокая температура может повредить компоненты и плату.
    4. Затем нанесите припой. Припой обтекает жидкий компонент. Используйте достаточно, чтобы создать прочное соединение без зазоров, но не настолько, чтобы у вас остался излишек припоя.
    5. Вытяните утюг из компонента прямо вверх. Паяное соединение должно иметь форму конуса.
    6. Проверьте соединение, чтобы убедиться, что он блестящий, нет ли зазоров или слишком большого количества припоя
    7. Если паяное соединение в порядке, отрежьте лишний вывод компонента над соединением.

    3. Как паять витражи

    Припой — это то, что скрепляет отдельные кусочки стекла в произведении искусства из цветного стекла. Вот как можно наносить припой на витражи.

    1. Перед пайкой убедитесь, что части витража хорошо прилегают друг к другу и что стекло чистое.
    2. Наклейте медную фольгу на края стекла, потому что припой не прилипает к стеклу. Эта фольга должна быть гладкой и ровной, чтобы припой тек равномерно. Зазоры между деталями не нужны, но небольшие зазоры можно заполнить припоем.
    3. Нанесите небольшое количество флюса, а затем припаяйте каждое соединение, чтобы помочь удерживать их на месте.
    4. Затем нанесите слой флюса на все швы. Покрытие должно быть ровным и легким, но достаточно, чтобы покрыть всю фольгу.
    5. Начните пайку примерно в четверти дюйма от края вашей детали.Слегка коснитесь нагретым утюгом медной фольги и введите припой. Переместите утюг и припой по шву фольги. Если паяный шов кажется плоским, попробуйте действовать медленнее и использовать больше припоя. Если он пролился на стекло, попробуйте поскорее. Чтобы понять эту часть правильно, нужна практика.
    6. Когда закончите с первой стороной, осторожно переверните ее, удерживая за края ближе к середине детали. Нанесите небольшое количество флюса и припаяйте эту сторону.
    7. Чтобы закончить внешние края, залудите их, убедившись, что вся медная фольга покрыта припоем.В качестве альтернативы вы можете использовать U-образный канал — небольшую U-образную металлическую деталь — для более рамочного вида.

    Некоторые другие насадки включают использование припоя только с твердым сердечником, а не припоя с кислотным сердечником или канифолью, а также недопущение слишком длительного нагрева какой-либо одной области, так как это может привести к поломке стекла.

    4. Как паять украшения

    Вы можете паять ювелирные изделия с помощью горелки с открытым пламенем, которая может обеспечивать более высокие температуры, но также можно делать это с помощью паяльника.Точные методы различаются в зависимости от типа изделия, которое вы хотите сделать, и больше возможностей для творчества при пайке ювелирных изделий. Поищите в Интернете инструкции о том, как создавать определенные изделия или экспериментировать и создавать свои собственные дизайны.

    Например, вы можете согнуть серебряную, медную или другую проволоку в форме колец. Вы можете спаять два конца изогнутой проволоки, чтобы создать одно кольцо, или спаять несколько колец вместе, чтобы сделать ожерелье или браслет. Нагрейте провод в том месте, где вы хотите его соединить, а затем нанесите припой.

    Некоторые полезные принадлежности для пайки ювелирных изделий включают в себя высококачественные кусачки и вспомогательный инструмент.

    Изучите инструменты Weller для ваших нужд пайки

    Какой бы тип пайки вы ни выполняли, правильные инструменты и методы имеют решающее значение. Weller предлагает одни из самых качественных, но доступных паяльных инструментов на рынке. WE 1010 идеально подходит для профессионалов начального уровня и любителей. Он обеспечивает максимальную мощность в своем классе, простые в использовании элементы управления и экономичную работу по доступной цене.Изучите наши паяльники, станции и аксессуары на нашем веб-сайте или у дистрибьютора Weller.

    Введение в пайку для гитаристов

    Я часто замечаю, что, разговаривая с кем-то, кто хочет сменить звукосниматели, они настолько обеспокоены аспектом пайки, что либо полностью откладывают их, либо решают, что им нужно будет заплатить технику (или, возможно, мне ) для их установки. Конечно, я рад помочь и, возможно, собрать немного денег на пиво, но в этом нет необходимости.Да, пайка может быть удивительно сложным и трудным навыком, когда мы говорим о крошечных печатных платах и ​​невероятно чувствительных компонентах. Но внутри гитары у нас есть довольно толстые провода, которые подключаются к красивым большим клеммам — обычно в виде петлевых наконечников. У нас много места. И большинство используемых нами компонентов очень сложно повредить — в большинстве случаев худшим результатом ошибки является то, что нам нужно что-то распаять, очистить и сделать это снова.

    В этой статье я расскажу о различных вещах, которые вам нужно знать о пайке для работы с вашей гитарой.Вам нужно будет знать, как защитить свою гитару, как припаять к ушкам, как распаять провода, как очистить контакты и как припаять к задней части кастрюли. Но сначала давайте удостоверимся, что у нас есть подходящее оборудование.

    Оборудование

    Во-первых, вам понадобится паяльник. Это не должно быть дорогим, хотя, если вы много паяете, вам может понадобиться паяльник с регулируемой температурой. Утюга на 25 Вт недостаточно. Я все паял утюгом на 40 Вт, что в самый раз.Подойдет и наконечник стамески, и наконечник карандаша — это больше вопрос того, что вам больше подходит. Если не уверены, начните с наконечника стамески. Подставка для пайки необходима, как губка для очистки жала.

    Как и многое другое в гитарной проводке, тип припоя, который вы используете, вызывает разумное количество суеверий относительно звука. Поверьте, вам не о чем беспокоиться. Просто возьмите то, что называется «припой», и все будет в порядке. Для гитары лучше использовать тонкий припой, чем более толстый.В идеале мы говорим о диаметре менее миллиметра.

    Подобно второстепенному актерскому составу в фильме «Вспомнить все», пайка может заставить вас пожелать, чтобы у вас было три руки. Вы, вероятно, прекрасно справитесь с двумя, но если вы обнаружите, что у вас возникли проблемы, я рекомендую получить «руку помощи» — в основном подставку с несколькими подвижными зажимами на ней. Вы можете использовать его, чтобы держать вашу работу в желаемом положении, оставляя руки свободными для выполнения текущей задачи.

    Другое оборудование, которое мне нравится иметь под рукой: пинцет, плоскогубцы, насос для припоя и немного припоя.

    Защита гитары

    Когда вы работаете с припоем, иногда небольшая капля горячего припоя «вылетает». Если он попадет на покрытие вашей гитары, он сразу же проделает дыру. Поэтому, прежде чем паять, оберните гитару тряпками или толстым картоном и убедитесь, что они надежно закреплены. Если есть гитара, с которой вы много работаете или собираетесь впаивать множество гитар того же типа, вы можете сделать для этой гитары «паяльный щиток». Это кусок толстой карты, достаточно большой, чтобы покрыть приличную площадь гитары, с вырезанным в нем отверстием той же формы, что и полость для проводки.Это может очень пригодиться.

    Раз уж мы говорим о защите, также стоит надевать защитные очки — по крайней мере, до тех пор, пока вы не будете уверены, что контролируете припой.

    Уход за паяльником

    Наконечник паяльника должен быть чистым и блестящим, прежде чем использовать его для пайки. Если он тусклый и темный, нагрейте его и протрите влажной губкой. Если это по-прежнему не помогает, вы можете расплавить припой с флюсовым сердечником на наконечник и затем протереть его, что подойдет, или вы можете очистить его с помощью флюса или специального очистителя для пайки.

    Однако важно отметить, что если утюг полностью очистить от всех веществ, то он станет тусклым. Железо окисляется, поэтому оно темнеет. Вам нужно оставить немного припоя на наконечнике — это называется «лужением» наконечника.

    Когда вы выключите паяльник, вполне вероятно, что он снова потускнеет, когда вы дадите ему остыть. Если вы хотите избежать этого, вы можете постоянно протирать его губкой, пока она полностью не остынет, что предотвратит образование тонкого слоя ржавчины.

    Передача тепла от паяльника

    Когда у вас будет чистый и блестящий наконечник, вы сможете приступить к пайке. Важно отметить, что паяльник предназначен для нагрева других компонентов, а не для плавления самого припоя. В зависимости от формы наконечника, который вы используете, и формы нагреваемых компонентов, у вас могут возникнуть небольшие проблемы. Полезный совет заключается в том, что вы можете нанести крошечную каплю припоя на кончик утюга, который при нажатии на компонент примет форму компонента и будет передавать тепло намного быстрее.Однако вы должны знать, что оставление капли припоя горячим в течение длительного времени приведет к окислению припоя и его разрушению. Это следует во всем, что вы делаете — не применяйте тепло в течение длительного времени. Если через несколько секунд вы обнаружите, что не можете выполнить работу, снимите огонь и перегруппируйтесь.

    Выполнение пайки

    Хорошо, вот мы и подошли к той части, где мы припаиваем провод к контакту. Здесь важно помнить, что припой — это не клей. Вы не должны использовать его для заполнения промежутка между двумя металлическими частями, и вы не должны пытаться применить его к обеим поверхностям и склеить их вместе.Вы должны думать об этом как о дополнительной безопасности для уже работающего механического соединения.

    Перед тем, как поднести конец провода к компоненту, его необходимо залудить. Скрутите жилы вместе, приложите к проводу утюг, а затем, когда он станет достаточно горячим, нанесите немного припоя на провод. Он быстро впитается в жилы проволоки. Применяйте здесь как можно меньше припоя — цель состоит в том, чтобы просто скрепить жилы и обеспечить поверхность, на которую припой будет легко стекать.Для «проталкивающего» провода, покрытого тканью, и одножильного провода звонка лужение менее важно, но для многожильного провода оно имеет решающее значение.

    У большинства компонентов гитар есть выступы для пайки — это маленькие металлические петли, которые невероятно удобны, потому что они дают вам «крючок», который вы можете использовать. Проденьте провод пальцами или пинцетом, если необходимо, и согните его, чтобы он держался устойчиво. Провод должен плотно прилегать к контакту, а не зависать где-то рядом с ним. Принесите паяльник и нагрейте им провод и наконечник.Когда они нагреются, вы можете добавить немного припоя в стык, а не на утюг! Вам не потребуется много припоя — идеальное паяное соединение должно быть маленьким и блестящим, и вы даже сможете видеть отдельные жилы проволоки сквозь припой. Как только у вас будет припой, снимите нагрев.

    Важно, чтобы при жидком припое ничего не двигалось. Если что-то пошевелится, сустав затупится. Это сухое паяное соединение, и оно доставит вам неприятности, если не сразу, то вскоре.Сделайте это заново сейчас, вместо того, чтобы снова разбирать гитару через шесть месяцев!

    Удаление пайки

    Если вы меняете звукосниматели, а не подключаете новую гитару, то ваша первая работа с утюгом будет заключаться в удалении старых проводов. Это проще, чем паять — все, что вам действительно нужно сделать, это расплавить припой, который уже есть, и, пока он еще жидкий, удалить провод. Мне нравится делать это, взявшись за проволоку, которую я сначала снимаю плоскогубцами, и прикладывая небольшое усилие.Вот так вы можете почувствовать, когда припой расплавился, и просто оторвать провод.

    Очистка контактов

    Поскольку вы, скорее всего, будете паять контакт, с которого вы только что удалили провод, это поможет вам очистить контакт, если на нем осталось много припоя. Например, если вы работаете с объемным горшком, в трех ушках есть отверстия, через которые можно пропустить провод, но эти петли можно легко закрыть припоем.

    Для очистки можно использовать пайку или помпу.Паяльная оплетка хороша, когда вам действительно нужно удалить все до последнего кусочка припоя. Вы надеваете оплетку на контакт, прикладываете к ней тепло с помощью утюга, а затем, когда припой расплавляется, он впитывается в оплетку. Однако чаще всего вам нужно просто удалить большую часть припоя, и это легче сделать с помощью припоя. Вы «заряжаете» насос, нажимая на плунжер вниз до щелчка, расплавляете припой утюгом, затем прикладываете сопло насоса к расплавленному припою и нажимаете кнопку на насосе.Он создает кратковременный вакуум, который всасывает расплавленный припой в насос.

    Вот видео-демонстрация, показывающая, как отсоединить провод от наконечника и очистить наконечник для использования в будущем.

    Пайка к горшку

    Задняя стенка горшков обычно используется в качестве точек заземления для других компонентов гитары. Однако припаивание к горшку может быть затруднено, так как большое количество толстого металла способно поглощать много тепла, не нагреваясь настолько, чтобы расплавить припой. Если вы не будете осторожны, это может привести к нагреванию кастрюли в течение такого длительного времени, что перегреется внутренняя резистивная полоса кастрюли, и кастрюля перестанет работать должным образом.

    Есть несколько уловок для припайки к задней части горшка. Во-первых, новые горшки часто имеют маслянистый налет. Это не помогает. Кроме того, гладкость ванны может означать, что припою не за что «цепляться». Вы можете решить обе эти проблемы, тщательно обработав заднюю часть горшка наждачной бумагой с мелким зерном или металлической щеткой.

    После того, как вы сделаете это и у вас будет хорошая шероховатая поверхность, вы также можете залудить заднюю часть кастрюли. Нанесите припой на утюг и поднесите его к горшку.Он быстро нагреет ту часть кастрюли, к которой прикасается, и стечет в кастрюлю. Когда это произойдет, распределите припой вместе с утюгом, и теперь у вас будет луженая поверхность, к которой будет легче паять.

    Когда пришло время на самом деле припаять провод к горшку, это сложнее, чем припаивать к наконечнику, потому что задняя часть горшка не поможет вам, удерживая провод на месте. Если вы можете закрепить зажимы, чтобы надежно удерживать провод, то это то, что вам нужно сделать. Затем вы можете просто нагреть провод и горшок, подать припой в соединение, как и раньше, и все готово.

    Если вы не можете установить зажимы, чтобы удерживать провод на месте, вы можете использовать мой метод. У вас должно быть все готово заранее, так как это нужно сделать быстро. Ваша правая рука будет использоваться для паяльника, а ваша левая — для всего остального. Итак, слева от вас поместите припой, плоскогубцы и провод. Поднесите провод к задней части горшка и закрепите его паяльником. Другой рукой внесите припой и сделайте соединение. Теперь быстро положите припой и возьмите плоскогубцы.С помощью плоскогубцев удерживайте проволоку на месте и снимите утюг. Припой высыхает, и теперь у вас есть хорошее чистое паяное соединение с задней частью горшка.

    Я стараюсь по возможности избегать пайки к задней части горшка. Часто я залуживаю все провода заземления вместе, обматываю их термоусадочной пленкой и протягиваю оттуда один провод к горшку. Это означает, что требуется только одно соединение припоя к горшку вместо нескольких, что значительно упрощает работу. Вы также можете найти наконечники для припоя, которые можно вставить между горшком и гитарой и припаять к ним.

    Научиться паять — важный навык, если вы хотите иметь возможность ремонтировать гитару на ходу. Бывают случаи, когда ваша гитара может просто отключиться, но на самом деле это всего лишь один свободный провод. Возможность быстро подключить его, вместо того, чтобы обращаться к специалисту, сэкономит ваше время и деньги — и, возможно, вам даже понравится. Я, конечно, знаю.

    Как паять ~ Порядок

    , автор — Сантош Дас | Последнее обновление 5 июля 2019 г.

    Как паять — научитесь паять как профессионал.

    Как паять флюсом и паяльной проволокой — Узнайте, как припаять печатные платы и провода к металлу.

    Что такое ручная пайка?

    Пайка электронных компонентов вручную — очень важная часть ремонта мобильных телефонов или ремонта любой печатной платы (печатной платы). Хорошая пайка может увеличить срок службы и производительность любой печатной платы. Плохая пайка может привести к выходу печатной платы из строя. Это базовое руководство по ручной пайке представляет собой руководство о том, как делать ручную пайку, как профессионал.

    Инструменты и расходные материалы, необходимые для ручной пайки

    Вам понадобятся следующие инструменты и оборудование:

    1. Паяльник — Всегда старайтесь покупать хороший ESD-Safe паяльник. Паяльник на 50 Вт хорош для пайки любого электронного компонента на печатную плату.
    2. Паяльная станция — Если вы профессионал, попробуйте приобрести качественную фирменную паяльную станцию ​​ESD-Safe. Он будет иметь отдельный блок ( Station ) для контроля температуры и паяльник, подключенный к станции.Паяльная станция Goot — одна из лучших.
    3. Порошковая проволока для припоя : Всегда лучше использовать порошковую проволоку для припоя. Флюс поможет удалить оксид и загрязнения с поверхности печатной платы и выводов электронных компонентов. Это поможет лучше паять. Проволока для припоя Куксона — одна из лучших.
    4. No Clean Liquid Solder Flux : Это поможет удалить оксид с поверхности платы и выводов электронных компонентов.
    5. Другие расходные материалы, которые могут потребоваться: фитиль для распайки, насос для распайки, держатель печатной платы, токопроводящая ручка, ручка для флюса, губка для очистки и т. Д.

    Видео: Лучшая мини паяльная станция

    Безопасность и меры предосторожности

    Во время пайки необходимо соблюдать некоторые меры безопасности, чтобы избежать повреждений и травм:

    • Ни в коем случае не прикасайтесь к наконечнику или наконечнику горячего паяльника. Температура наконечника может достигать 500 градусов Цельсия, что может привести к серьезным ожогам и травмам.
    • Когда паяльник не используется, всегда держите его на подставке или держателе.
    • Избегайте вдыхания дыма или дыма во время пайки. При пайке используйте поглотитель дыма.
    • После пайки всегда тщательно мойте руки.

    Подготовка паяльника

    1. Всегда держите на подставке для утюга кусок губки для влажной очистки припоя.
    2. Установите паяльник на подставку или подставку и включите вилку шнура питания.
    3. Включите питание утюга или паяльной станции.
    4. Подождите несколько секунд, пока не будет достигнута желаемая температура.
    5. Поместите припой на кончик утюга. Если проволока сразу плавится, значит, утюг готов к пайке.
    6. Очистите концы паяльника губкой для влажной уборки до и после пайки.
    7. По окончании пайки очистите жало с помощью чистящей губки и оставьте немного припоя на жало.Это предотвратит окисление наконечника и продлит срок его службы.

    Видео: Как припаять и почистить оловянное паяльное жало

    Как паять — пошаговое руководство

    1. Держите паяльник как ручку рядом с основанием ручки. Не прикасайтесь к наконечнику или металлической части, так как они слишком горячие.
    2. Поместите электронный компонент в желаемое место. Нанесите немного припоя.
    3. Соедините проволоку припоя и жало паяльника до точки, где соединяются вывод компонента и медная дорожка на печатной плате.Расплавьте достаточно припоя в месте соединения. Убедитесь, что нет перемычек.
    4. Пайка должна быть блестящей и иметь правильную форму. Если вы используете бессвинцовый припой, то пайка может не выглядеть блестящей, даже если пайка была сделана правильно.
    5. Не касайтесь дорожки печатной платы горячим утюгом слишком долго. Удалите утюг, как только припой расплавится.

    Надеюсь, теперь вы знаете, как правильно паять вручную, как профессионал. Делитесь своими мыслями и идеями в комментариях.

    Когда и как использовать

    Рис. 1. Пайка происходит при температуре выше 840 градусов по Фаренгейту, но ниже точки плавления основного металла. Источник: CDA, Справочник по медным трубам.

    Четыре процесса, которые следует учитывать при соединении меди и медных сплавов, — это механическое соединение, сварка, пайка и пайка. Пайка подходит для мелких деталей и когда требуется высокая прочность соединения. По данным Американского сварочного общества (AWS), прочность паяного соединения может соответствовать или превышать прочность соединяемых металлов.Важно знать, когда выбрать пайку и как выполнять процесс.

    С технологической точки зрения пайка и пайка по сути идентичны. Единственные различия заключаются в используемом присадочном металле, а также в количестве времени и тепла, необходимого для завершения соединения. AWS определяет пайку как процесс соединения, который происходит при температуре ниже 840 градусов по Фаренгейту, а пайка — выше 840 градусов по Фаренгейту, но ниже точки плавления основного металла. На практике для медных систем большая часть пайки выполняется при температуре примерно от 450 до 600 градусов по Фаренгейту, в то время как большая часть пайки выполняется при температурах от 1100 до 1500 градусов по Фаренгейту.Однако при пайке медной трубки отжиг трубки и фитинга, вызванный повышенным нагревом, может привести к тому, что номинальное давление в системе будет меньше, чем у паяного соединения.

    Температура плавления меди составляет 1981 градус по Фаренгейту (ликвидус) и 1949 градусов по Фаренгейту (солидус). При пайке важно знать температуру плавления соединяемых металлов и присадочного металла. Разница между состоянием солидуса и ликвидуса заключается в диапазоне плавления, который может быть важным при выборе присадочного металла.Он указывает ширину рабочего диапазона для присадочного металла и скорость затвердевания присадочного металла после пайки. Присадочные металлы с узкими диапазонами, с серебром или без него, затвердевают быстрее и, следовательно, требуют осторожного нагрева. Температура ликвидуса — это минимум, при котором будет происходить пайка. См. Рисунок 1 , где указаны диапазоны плавления некоторых распространенных припоев.

    Паять или не паять

    Согласно книге Лукаса-Мильгаупта «Что такое пайка» (www.lucasmilhaupt.com) выбор пайки зависит от пяти факторов:

    1. Размер соединяемых частей. Пайка чаще используется для мелких деталей и требует нагрева широкой поверхности для доведения присадочного материала до точки текучести, что часто непрактично для больших деталей.
    2. Толщина металлических профилей. Более широкий нагрев и более низкая температура, используемые при пайке, в отличие от сварки, позволяют соединять секции без коробления или деформации металла. Сильный жар сварки может вызвать прожиг или деформацию тонкого среза.
    3. Совместная конфигурация. Пайка не требует ручного отслеживания, а присадочный металл протягивается через область стыка за счет капиллярного действия, что одинаково легко работает на прямых, неровных или трубчатых стыках.
    4. Природа неблагородных металлов. Для соединения разнородных металлов пайка не расплавит один или оба металла, если присадочный металл металлургически совместим с обоими основными металлами и имеет температуру плавления ниже, чем у любого из соединяемых металлов. Обратите внимание, что медные сплавы можно легко паять с другими металлами, такими как чугун, инструментальная и нержавеющая сталь, никелевые сплавы и титановые сплавы.
    5. Количество выполняемых стыков. Если вы выполняете много стыков, ручная пайка выполняется быстро и просто, а автоматическая пайка может быть выполнена недорого с использованием простых производственных технологий.

    Флюсы для пайки

    Паяльные флюсы для меди на водной основе растворяют и удаляют остаточные оксиды с поверхности металла, защищают металл от окисления во время нагрева и способствуют смачиванию соединяемых поверхностей. Паяльные флюсы также показывают температуру (см. , рис. 2, ).

    Наиболее часто используемые флюсы и припои для меди и медных сплавов показаны на рис. 3 , а руководство по их использованию показано на рис. 4 . Эту и другую подробную информацию можно найти в The Welding Handbook , 8th Edition, Vol. 8, опубликованный Американским сварочным обществом и доступный от Ассоциации разработчиков меди под названием Welding Copper and Copper Alloys , A1050-72 / 97.

    Процесс

    Для пайки используются те же основные этапы, что и для пайки, с той лишь разницей, что используются флюсы, присадочные металлы и количество используемого тепла.

    Как правило, могут выполняться соединения внахлестку и стык. Обязательно удалите все оксиды и поверхностные масла абразивной тканью, подушечками или щетками перед соединением металлов. Такие загрязнения мешают правильному течению присадочного металла и могут снизить прочность соединения или вызвать разрушение. Можно использовать химические чистящие средства, если их тщательно смыть, но не прикасайтесь к чистой поверхности голыми руками или в масляных перчатках.

    Вскоре после очистки нанесите кистью тонкий ровный слой флюса на обе поверхности.Не наносите флюс пальцами, потому что химические вещества, содержащиеся во флюсе, могут быть вредными при попадании в глаза, рот или открытые порезы. Металлы медь-фосфор и медь-серебро-фосфор (BCuP) считаются самофлюсующимися металлами на основе меди.

    Надежно поддержите поверхности и обеспечьте между ними достаточное капиллярное пространство для потока расплавленного припоя. Чрезмерный зазор в шарнире может привести к растрескиванию под нагрузкой или вибрацией. Совместный зазор от 0,001 до 0.005 дюймов развивает максимальную прочность и надежность соединения.

    Рис. 2. В таблице показано, как флюсы реагируют на различные температуры и при какой максимальной температуре флюс защищает металл. Источник: CDA, Справочник по медным трубам.

    Используйте столько тепла, сколько необходимо для расплавления присадочного металла. Перегрев стыка или направление пламени в капиллярное пространство может привести к сгоранию флюса, нарушив его эффективность и препятствуя правильному проникновению присадочного металла в стык.Подайте тепло вокруг области стыка, чтобы втянуть присадочный металл в капиллярное пространство. При работе с открытым пламенем, высокими температурами и горючими газами необходимо соблюдать меры безопасности, описанные в ANSI / AWS Z49.1, «Безопасность при сварке, резке и смежных процессах».

    Дайте готовому стыку естественным образом остыть. Шоковое охлаждение водой может вызвать повреждение или растрескивание. Когда он остынет, счистите все оставшиеся остатки флюса влажной тряпкой и проверьте все готовые сборки на целостность соединений.

    Научиться паять может каждый. И это важный навык, который нужно знать, создавая электронику.

    Простая пайка проста. Все, что вам нужно, это паяльник и немного припоя. Когда мой папа учил меня в подростковом возрасте, я помню, как быстро это освоил.

    Из этого руководства по пайке вы сначала научитесь паять два провода. Затем вы научитесь паять компоненты на печатной плате. Если вы уже знакомы с этим, подумайте о том, чтобы перейти к моему руководству по пайке SMD или пайке оплавлением.

    Также ознакомьтесь с моей статьей о паяльных инструментах, необходимых для начала работы.

    Подготовка рабочего места

    Подготовьте рабочее место. Найдите свой паяльник и припой и начните нагревать утюг. Пара кусачков обычно тоже пригодится.

    Поместите паяльник в держатель. Если у вас нет держателя, по крайней мере, убедитесь, что кончик ничего не касается, пока вы его нагреваете.

    Если у вас есть паяльник с регулируемой температурой, ознакомьтесь с моим руководством по выбору правильной температуры пайки.

    Очистите наконечник

    Когда утюг горячий, первое, что вы должны сделать, это очистить жало, чтобы удалить с него старый припой. Вы можете использовать влажную губку, медную губку для мытья посуды или что-то подобное.

    Оловянный наконечник

    Перед тем, как приступить к пайке, следует олово, жало паяльника. Это означает просто расплавить новый припой на наконечник. Это ускоряет передачу тепла наконечником и тем самым упрощает и ускоряет пайку.

    Если на кончике остались большие капли олова, просто очистите его снова, как показано выше.

    СОВЕТЫ: ​​Если вы залудите жало перед тем, как положить паяльник на день, говорят, что жало должно прослужить дольше.

    Пайка двух проводов

    Если вы хотите соединить два провода припоем, первое, что вам нужно сделать, это залудить два провода. Обратите внимание, что проволока нагревается, поэтому следует придерживать ее пинцетом или чем-то подобным.

    Поместите кончик утюга на проволоку и дайте ему нагреться в течение нескольких секунд. Затем добавляйте припой, пока провод не пропитается припоем.

    Если это толстая проволока, увеличьте нагрев утюга (если возможно), чтобы проволока нагрелась быстрее. Повторите лужение с другой проволокой.

    Теперь соедините два луженых провода вместе и держите неподвижно, нагревая их паяльником, чтобы олово на обоих проводах расплавилось.

    Как припаять печатную плату

    Теперь давайте посмотрим, как припаять компоненты со сквозными отверстиями к печатной плате.

    Начните с размещения компонента в его отверстиях. Поместите его так, чтобы его ножки выходили с той же стороны, что и контактные площадки.

    На стороне пайки платы немного согните ножки компонента. Так она не выпадет, если перевернуть доску вверх ногами.

    Не стесняйтесь добавлять сразу несколько компонентов.

    Теперь вы готовы приступить к пайке.

    Поместите кончик утюга на площадку так, чтобы он нагрел ножку компонента и площадку печатной платы.

    Нагрейте их в течение секунды или около того, прежде чем наносить припой. Пока вы добавляете припой, держите утюг на стыке.

    Когда у вас будет достаточно припоя, удалите припой. Затем извлеките жало паяльника из стыка.

    Осмотрите ваше паяное соединение, чтобы убедиться, что он в порядке.Хорошее паяное соединение имеет форму конуса.

    Если вы довольны своей пайкой, отрежьте вывод компонента над паяным соединением.

    Но не сокращайте это слишком коротко! Это усложнит вам жизнь, если вам по какой-то причине придется демонтировать компонент позже.

    Остерегайтесь холодных паяных соединений!

    Всегда следите за тем, чтобы вы применяли достаточно тепла! И к колодке, и к штифту. В противном случае у вас может получиться соединение холодной пайкой .

    Холодное паяное соединение на первый взгляд часто выглядит нормально. Но если вы присмотритесь повнимательнее, вы увидите, что между припоем и штифтом есть крошечный зазор. Это означает, что штифт неправильно подсоединен к колодке.

    Это может привести к серьезному разочарованию, когда ваша схема не работает, и вы пытаетесь выяснить, почему.

    Как научиться паять

    Хотите научиться паять? Самый быстрый способ научиться паять — это потренироваться на большом количестве схем.Например, купите себе набор для пайки, чтобы попрактиковаться.

    Или вы можете сами придумать какие-нибудь интересные схемы и припаять их на плату.

    Дайте мне знать, какие вопросы у вас есть по пайке, в разделе комментариев ниже!

    Научиться паять провода сейчас как никогда важно. Домовладельцы все чаще берутся за ремонт бытовой техники, такой как посудомоечные машины и холодильники. Когда вы знаете, как паять, небольшие приборы, такие как электрические чайники и простые электронные предметы, больше не нужно выбрасывать, если они неисправны.Приложив терпение и немного практики, вы сможете научиться паять провода для ремонта, а также для веселых проектов.

    В этом простом проекте вы спаяете вместе оголенные концы двух многожильных медных проводов с пластиковым покрытием. Для выполнения этой задачи не требуется специальных навыков. Поскольку материалы такие недорогие, у вас будет достаточно возможностей попрактиковаться в обрезке проводов, прежде чем делать окончательное паяное соединение.

    Показатели проекта

    • Время работы : 5 минут
    • Общее время : 20 минут
    • Уровень квалификации : Начинающий
    • Стоимость материалов : от 25 до 50 долларов

    Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

    • Паяльник
    • Жала паяльника
    • Губка и вода
    • Подставка под паяльник
    • Припой для канифольных стержней 60/40
    • Флюс для канифольной пасты
    • Термоусадочная трубка
    • Тепловая пушка
    • Инструмент для зачистки проводов
    • Защита глаз

    Инструкции

    Вместо приобретения отдельных паяльных компонентов вы можете купить паяльную станцию, которая включает в себя паяльник, подставку и очиститель для жала.Поскольку вся станция подключается к розетке, уменьшается нагрузка на шнур паяльника, так как шнур не должен проходить непосредственно в розетку. Это важно для деликатных движений руки при пайке.

    Припой 60/40 со свинцом, состоящий на 60 процентов из олова и на 40 процентов из свинца, давно используется для пайки и безопасен при правильном обращении. Для максимальной безопасности выбирайте бессвинцовый припой, состоящий из 99,3% олова и 0,7% меди.

    Подготовьте безопасное рабочее место

    Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется, особенно при работе с припоем на основе свинца.Поскольку температура наконечников паяльников может колебаться от 600 до 800 градусов по Фаренгейту, работайте на негорючих поверхностях, так как расплавленный припой может стекать. При работе с припоем на основе свинца обязательно тщательно мойте руки после работы с припоем. При работе с припоем используйте защиту для глаз.

    Зачистите провода

    Удалите 1/2 дюйма пластикового покрытия с проводов с помощью приспособления для зачистки проводов. Старайтесь не оставлять слишком много или слишком мало пластикового покрытия. Удаление слишком малого количества пластикового покрытия затруднит пайку.Удаление слишком большого количества пластикового покрытия приведет к обнажению чрезмерного количества медной проволоки и потребует использования дополнительных термоусадочных трубок. Обязательно используйте инструмент для зачистки проводов правильного калибра, чтобы случайно не отрезать жилы.

    Добавьте термоусадочную трубку

    Найдите трубку наименьшего диаметра, которая пройдет поверх проволоки с пластиковым покрытием. Если вы выберете слишком большую трубку, она не сожмется до нужного размера. Что касается длины, трубка должна покрывать стык плюс еще 1/2 дюйма с каждого конца.Наденьте термоусадочную трубку на провод и опустите ее на фут примерно на фут.

    Присоединяйтесь к проводам

    Осторожно очистите отдельные жилы проволоки. Сдвиньте провода друг к другу, сцепив жилы. Слегка скрутите сетчатые провода. Если скрутить провода слишком сильно, припой не сможет проникнуть. Однако диаметр стыка должен быть меньше диаметра термоусадочной трубки.

    Расположите провода

    Расположите провода так, чтобы они были приподняты над рабочей поверхностью.Плоские провода могут прилипнуть к поверхности из-за припоя. Зажимы типа «крокодил» или даже бытовые металлические пружинные зажимы могут быть изготовлены для подъема проводов.

    Добавьте канифольный флюс

    Осторожно вотрите небольшое количество канифольной флюсовой пасты в соединенные провода, чтобы покрыть всю медь. Канифольный флюс поможет втянуть припой в сетчатые жилы.

    Подготовка к пайке

    Подключите и включите паяльник. Разверните около шести дюймов припоя, чтобы обнажить конец и приготовить его к использованию.

    По мере того, как паяльник нагревается, потрите жало по влажной губке, чтобы удалить все предыдущее окисление. Для первого нагрева нового паяльника в этом нет необходимости.

    Припаяйте провода

    Прикоснитесь нагретым концом паяльника к стыку проводов. Крепко удерживайте наконечник на месте в течение нескольких секунд, чтобы нагреть проволоку. Слегка прикоснитесь оголенным концом припоя к стыку проводов. Нагрев должен заставить припой мгновенно расплавиться и втянуться в сетчатые жилы.

    Усадите трубку

    После того, как припой полностью остынет, наденьте термоусадочную трубку на соединение. Убедитесь, что он расположен ровно. Проведите тепловым пистолетом по трубке, пока она полностью не сузится.

    Обзор: Что такое пайка и когда ее использовать?

    • Пайка — это процесс, в котором два или более металлических предмета соединяются вместе путем плавления с последующим впрыскиванием в соединение присадочного металла — присадочный металл, имеющий относительно низкую температуру плавления.
    • Пайка используется для создания постоянного соединения между электронными компонентами.
    • Металл, подлежащий пайке, нагревают паяльником, после чего припой вплавляется в соединение.
      • Плавится только припой, а не детали, которые припаиваются.
      • Припой — это металлический «клей», который скрепляет детали и образует соединение, позволяющее протекать электрическому току.
    • Вы можете использовать макетную плату без пайки для изготовления тестовых схем, но если вы хотите, чтобы ваша схема прослужила более нескольких дней, вам нужно спаять компоненты вместе.

    Материалы и оборудование

    • Паяльник
      • Паяльник используется для нагрева паяемых соединений.
      • Для электронных схем следует использовать паяльник мощностью от 25 до 40 Вт (Вт).
      • Паяльники большей мощности не обязательно горячее; они просто способны нагревать более крупные компоненты. Паяльник на 40 Вт делает соединения быстрее, чем паяльник на 25 Вт.
      • Паяльник можно купить в хозяйственных магазинах и в большинстве крупных универмагов.
    • Канифольный припой сердечника
      • Припой имеет более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлы. При нагревании паяльником припой плавится, но соединяемые металлы не плавятся.
      • Канифольный стержень действует как флюс . Он предотвращает окисление соединяемых металлов и увеличивает способность припоя «смачивать» соединяемые поверхности.
      • Припой, который используется для соединения медных труб, имеет кислотную сердцевину, которая подходит для труб, но вызывает коррозию электронных соединений.Используйте припой с канифольным сердечником.
      • Для большинства работ с электроникой лучше всего подходит припой диаметром от 0,75 мм (мм) до 1,0 мм. Более толстый припой может затруднить пайку мелких соединений, а также увеличивает шансы образования перемычек припоя между медными контактными площадками, которые не предназначены для соединения.
      • Сплав 60/40 (60% олова, 40% свинца) используется для большинства работ с электроникой, но также доступны и бессвинцовые припои.
    • Подставка для горячего паяльника
      • Доступны различные стойки.Важно всегда держать горячий утюг на подставке, когда он не используется.
    • Губка
      • Влажная губка используется для очистки кончика утюга.
    • Оплетка припоя
      • Используется для удаления припоя.
      • Чтобы использовать оплетку, поместите ее на снимаемый припой и нагрейте сверху утюгом. Припой будет стекать в оплетку.
      • Паяльная оплетка используется для извлечения электронного компонента, припаянного к плате.
      • Он также используется для уменьшения количества припоя на соединении.
    • Прототип платы
      • Для сборки схемы используется прототип платы. Показанная плата взята с сайта www.protostack.com, но Jameco Electronics также поставляет прототипы плат.

        • Платы-прототипы

      • имеют медные дорожки или площадки для соединения компонентов.
    • Стальная вата или мелкая наждачная бумага
      • Используется для очистки соединений перед пайкой.
      • Припой не будет стекать через грязное соединение.
    • Зажимы типа Crocodile
      • При необходимости их можно использовать в качестве радиаторов.

    Меры предосторожности

    1. Осторожно: Паяльник может нагреваться примерно до 400 ° C, что может привести к ожогам или возгоранию, поэтому используйте его осторожно.
    2. Отключайте утюг, когда он не используется.
    3. Держите шнур питания вдали от мест, о которых можно споткнуться.
    4. Соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться кончиком паяльника к линии электропередачи.Если коснуться шнура питания горячим утюгом, существует серьезная опасность ожога или поражения электрическим током.
    5. Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется.
    6. Ни на мгновение не кладите паяльник на рабочий стол!
    7. Работайте в хорошо вентилируемом помещении.
    8. Дым, который образуется при плавлении припоя, в основном связан с флюсом и может вызывать сильное раздражение. Не дышите им, держите голову сбоку от работы, а не над ней.
    9. Припой содержит свинец, который является ядовитым металлом.Мойте руки после использования припоя.

    Надежная работа схемы с паяными соединениями зависит от надлежащей практики пайки. Вот несколько советов по успешной пайке.

    1. Спланируйте перед тем, как приступить к пайке. Определите все части, которые вы будете использовать.
    2. Полезно прикрепить каждую часть к листу бумаги и записать, что это такое, и его значение (например, резистор №1: 100 Ом).
    3. Некоторые компоненты, такие как светодиоды, должны быть правильно размещены для нормальной работы.
    4. Ниже приводится примерный порядок установки различных компонентов:
      • Держатели интегральных схем (ИС) (обратите внимание на ориентацию). ИС будет добавлен позже.
      • Резисторы
      • Конденсаторы, менее 1 мкФ
      • Конденсаторы большой емкости, 1 мкФ или больше, обратите внимание на ориентацию.
      • Диоды, обратите внимание на ориентацию.
      • светодиодов, обратите внимание на ориентацию.
      • Транзисторы, обратите внимание на ориентацию.
      • Жесткие соединения проводов между компонентами на плате
        • Сплошной провод довольно жесткий, поэтому после присоединения он останется на месте.
      • Многожильный провод к частям, подключенным проводом к цепи
        • Многожильный провод более гибкий, чем сплошной.
      • Интегральные схемы
        • Соедините их правильно.
        • Многие микросхемы чувствительны к статическому электричеству.
        • Оставьте микросхемы в антистатической упаковке до тех пор, пока они вам не понадобятся, затем заземлите руки, прикоснувшись к металлической водопроводной трубе или оконной раме, прежде чем прикасаться к микросхемам.
        • Осторожно вставьте микросхемы в держатели.Убедитесь, что все штифты выровнены с гнездом, затем сильно надавите на него большим пальцем.

    Евгений является квалифицированным инженером по КИПиА, бакалавриатом (Англия) и работал разработчиком электроники и программного обеспечения для систем SCADA.

    Что такое пайка?

    Пайка мягким припоем — это метод, используемый для соединения металлических компонентов друг с другом. Компонентами могут быть электрические провода, клеммы или электронные компоненты.Печатные платы (PCB), используемые в электронных устройствах, содержат большое количество электронных компонентов, и эти компоненты должны быть надежно закреплены. Припой похож на клей, которым компоненты крепятся к печатной плате. Однако в отличие от клея, который физически связывает материалы, припой также обеспечивает хорошее электрическое соединение между компонентом и печатной платой.

    Пайка также используется в сантехнике для соединения капиллярных фитингов с трубами, в металлоконструкциях и в ювелирном производстве. Термин «мягкая пайка» происходит от того факта, что используются сплавы мягких металлов, и для их плавления требуются более низкие температуры. Пайка твердым припоем или Пайка — это еще один метод пайки, при котором для соединения металлических предметов используются более твердые металлы, такие как серебро и латунь, опять же, как правило, ювелирные изделия и рамы велосипедов.

    Верхняя и нижняя стороны печатной платы, показывающие паяные соединения. Контакты интегральных схем (ИС) и других компонентов проходят через отверстия в печатной плате и электрически соединяются с медными дорожками с помощью капель припоя.

    Axonite и Magnascan через Pixabay

    Что такое припой?

    Припой — это легкоплавкий металлический сплав, используемый для паяных соединений.Поставляется в рулонах проволоки разной толщины, в виде пасты и в прутках. Первоначально припой представлял собой сплав олова и свинца; однако свинец токсичен, и в ЕС в 2009 году вступили в силу директивы WEEE и RoHS, ограничивающие использование свинца в потребительских товарах. Бессвинцовый припой теперь содержит олово, медь, серебро и другие сплавы.

    Припой обычно имеет температуру плавления от 50 ° C до более 200 ° C (от 122 ° F до 392 ° F). Паяльная проволока, используемая для электрических / электронных соединений, обычно порошковая. Флюс, сделанный из смолы, плавящейся при нагревании, стекает по стыку при пайке.Он способствует растеканию припоя, а также защищает припой и компоненты от кислорода в воздухе. Это предотвращает образование окислительной пленки, которая затрудняет прилипание припоя, а также потенциально может вызвать «сухое соединение» или плохое электрическое соединение.

    Катушка припоя.

    Типовой электрический паяльник на подставке. Синяя губка используется для удаления остатков флюса с кончика утюга.

    Насадка для паяльника.

    Какие инструменты необходимы для пайки?

    Паяные соединения выполняются с помощью паяльника . Он работает от электричества или газа, но старые утюги, используемые для работы по металлу, нагревали паяльной лампой. Он состоит из ручки с медным наконечником на конце, обычно покрытым металлом, таким как никель или железо, чтобы минимизировать окисление сверла и улучшить теплопроводность при пайке. Электрический элемент или каталитический нейтрализатор, нагретый за счет горящего газа, нагревает долото примерно до 180 ° C или выше.

    Другие инструменты, используемые для пайки:

    • Бокорезы (кусачки) для резки проволоки и выводов компонентов
    • Насос для распайки («присоска для припоя»). Всасывает расплавленный припой из стыка, позволяя удалить провода или компоненты.
    • Очиститель наконечников. При обычном использовании используется смоченная губка. Однако абразивные очистители для наконечников, в которых используется скрученная проволока, способны удалить более твердые отложения на наконечнике утюга.
    • Подставка для паяльника для удержания горячего утюга между использованиями. К утюгу не всегда прилагаются подставки, но их можно купить отдельно
    • Тиски. Маленькие тиски используются для удержания разъемов или печатных плат во время пайки. Обычно эти тиски имеют резиновое покрытие для губок, чтобы избежать раздавливания компонентов, а иногда и присоску для прилипания к столу. Некоторые тиски зажимают край рабочей поверхности
    • Фитиль для припоя. Плетеный медный провод, используемый для «впитывания» припоя при распайке.
    • Флюс используется при пайке без порошковой проволоки. Чаще всего это используется при пайке сантехнической арматуры или стыков металлоконструкций. Флюс выпускается в виде пасты или жидкости.

    Насос для распайки или «присоска для припоя» для всасывания расплавленного припоя при распайке компонентов.

    Уровень навыка
    От начала до конца
    Инструменты
    • щетка
    • Пропановая горелка
    • влажная ткань
    • защитные очки
    Материалы
    • проволока для пайки
    • Трубы и фитинги медные
    • флюс
    Нравится? Вот еще:
    • Pinterest
    • Facebook
    • Твиттер

    Шаг 1

    очистите и нанесите флюс на трубу

    Очистите и нанесите флюс

    Перед пайкой медную трубу необходимо очистить.Сначала используйте наждачную бумагу, чтобы очистить внутреннюю и внешнюю поверхность труб и фитингов, которые будут соединяться.

    Затем используйте флюс для удаления примесей с внутренней и внешней поверхностей обеих труб. Распределите флюс кистью по всей поверхности. Затем сдвиньте две части вместе.

    Шаг 2

    паять стык

    Припой для соединения

    Надев защитные очки, зажгите пропановую горелку. Все три части пламени должны быть синими; если пламя оранжевого цвета, убавьте газ.

    Удерживайте пламя на кончике трубы, чтобы нагреться. Флюс превратится в жидкость, а труба немного изменит цвет. Когда труба нагреется, коснитесь паяльной проволокой стыка. Если все сделано правильно, припой втянется в стык.

    После пайки соединения используйте влажную ткань, чтобы очистить место.

    Содержание:

    Прежде чем начать

    Вам понадобится следующее оборудование:

    1. Паяльник с регулируемой температурой мощностью 25 Вт или более
    2. Очиститель наконечников, например латунная губка или влажная губка
    3. Припой (с выводами легче работать, чем без свинца)
    4. (Необязательно) Руки помощи
    5. Защитные очки

    Примечание: расплавленный припой очень горячий! Утюги нагреваются до температуры примерно в два раза выше температуры кипения воды, поэтому будьте предельно осторожны.При пайке надевайте защитные очки.

    Шаг 1. Нагрейте утюг до подходящей температуры

    Для компонентов со сквозным отверстием в печатной плате вам понадобится 600-700 градусов по Фаренгейту.

    Если вы припаиваете более крупные соединения с большим количеством меди, которая рассеивает тепло, вам может потребоваться немного более высокая температура. С утюгом с регулируемой температурой вы можете увидеть, что работает, и соответствующим образом отрегулировать его.

    Шаг 2. Обеспечьте механическую устойчивость соединения

    Пока ваш утюг нагревается, вы можете работать над тем, чтобы компоненты оставались на месте без вашей помощи.Здесь могут пригодиться ваши руки помощи. Используйте их, чтобы помочь вам расположить ваши компоненты так, чтобы они были стабильными, и вам не нужно ничего держать. Если вы припаиваете компонент со сквозным отверстием в печатной плате, вы можете согнуть выводы компонента в форме буквы V, чтобы он оставался на месте вплотную к плате. Для компонентов без длинных выводов вы можете использовать кусок ленты, чтобы закрепить их на месте.

    Шаг 3. Очистите кончик утюга

    Вы можете проверить, приближается ли ваше железо к своей конечной температуре, прикоснувшись припоем к концу утюга и посмотрев, плавится ли он.Когда вы это сделаете, вы увидите, как выходит дым. Это не испарение металла, а скорее горит флюс внутри него. Флюс — это мягкая кислота, которая разъедает слой окисления, образующийся на поверхности горячих металлов. Без флюса в припое для очистки поверхностей вам будет очень сложно намочить припой.

    Очистите утюг с помощью латунной губки или влажной губки, чтобы удалить окисление или излишки припоя с жала. Не забывайте всегда содержать наконечник в чистоте во время пайки.Грязный наконечник покрыт оксидами металла, которые плохо переносят тепло и могут привести к плохой пайке соединений.

    Шаг 4: Нанесите тепло и припой

    Прикоснитесь плоской частью наконечника утюга к одной стороне соединения, одновременно подавая припой с другой стороны соединения. Идея состоит в том, чтобы нагреть все соединение до температуры плавления припоя, чтобы при прикосновении припоя к поверхностям он плавился. Единственный способ обеспечить хорошее электрическое соединение — это позволить припою течь по соединяемым компонентам.Не наносите припой прямо на кончик утюга. При использовании компонентов со сквозным отверстием прижмите утюг к проводу и подушке.

    Маленькие суставы могут нагреться за несколько секунд, а большие — за минуту или две. После извлечения утюга держите соединение в неподвижном состоянии в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть. Помните, что косяк сейчас горячий! не трогайте его пальцами сразу.

    Шаг 5: Осмотрите соединение

    Припой должен смачиваться обеими поверхностями.На контактных площадках печатной платы припой должен покрывать всю контактную площадку, и он должен образовывать форму вулкана между контактной площадкой и выводом, что свидетельствует о хорошей адгезии. Когда соединение станет идеальным, закрепите выводы компонентов со сквозным отверстием.

    Типичные ошибки, или чего НЕ делать

    Теперь, когда мы рассмотрели, что делать, позвольте мне сказать вам, чего НЕ делать.

    Не наносите каплю припоя на утюг, а затем пытайтесь перенести его на свой стык. Это сжигает весь флюс в припое, что препятствует очистке флюсом металлических поверхностей.Кроме того, каплю припоя легко отвести от утюга, фактически не смачивая стык. Я гарантирую вам, что это приведет к ужасному электрическому соединению, поэтому не делайте этого.

    Статьи по теме
    • Как соединить две медные трубы без сварки
    • Как закрыть Т-образную трубу, идущую к спринклерной линии
    • Как сращивать оцинкованные трубы
    • Как подключить ПВХ к латунной сантехнике
    • Снятие фитингов из оцинкованной стали и черного чугуна

    Латунь является сплавом меди и цинка, поэтому она совместима с медью, и производители изготавливают из этого материала многие обычные сантехнические изделия.Припой хорошо прилипает к латуни, как и к меди, поэтому фитинги обычно имеют скользящие соединения, чтобы их можно было припаять к трубам. Припаять медную сантехнику легко, если вы все сделаете правильно, но если вы сделаете ошибку, то это будет проблематично, а распространенная ошибка — паять трубы, пока вода течет по ним. Однако, если трубы и фитинги сухие, у вас не должно возникнуть проблем с изготовлением водонепроницаемого уплотнения.

    Подготовьте трубу, к которой вы собираетесь припаять латунный фитинг, сначала полностью выключив воду, чтобы с ее конца не капала вода.Если труба установлена ​​горизонтально и внутри нее скапливается вода, протрите ее тряпкой.

    Удалите заусенцы с конца трубы напильником, если вы разрезали его ножовкой. Удалите окисление и грязь наждачной бумагой зернистостью 120. Правильная подготовка трубы обеспечивает адгезию припоя.

    Нанесите паяльный флюс на внешнюю сторону трубы и внутреннюю часть латунного фитинга с помощью небольшой кисточки. Кисточка обычно идет в комплекте с флюсом. Наденьте фитинг на трубу и поверните его в правильную ориентацию.

    Нагрейте стык пропановой горелкой, пока флюс не закипит. Когда это произойдет, он станет черным и начнет дымиться. Когда это произойдет, уберите огонь.

    Разверните катушку бессвинцового припоя и прикоснитесь концом к стыку, как только снимете нагрев. Полностью оберните припой вокруг трубы, поскольку он плавится и просачивается в стык. Работайте быстро. Металл остается достаточно горячим, чтобы расплавить припой всего несколько секунд.

    Припаяйте другое соединение фитинга, как только припой в первом соединении станет тусклым и затвердеет.Дайте фитингу остыть в течение 10–20 минут, прежде чем прикасаться к нему.

    Статьи по теме
    • Как установить морозостойкий кран
    • Как припаять водопроводные клапаны
    • Как удалить ржавую оцинкованную трубу со стены
    • Как удалить старую оцинкованную дренажную трубу с коррозией
    • Как установить клапаны сжатия / отсечки раковины

    Пайка медных труб, также известная как их запотевание, — простая задача, если вы все сделаете правильно.Однако, если вы сделаете ошибку, ремонт может быть хлопотным и трудоемким, а результат трудно гарантировать. Одним из факторов, затрудняющих ремонт, является наличие воды. Если после осушения трубы останется хоть немного, это не даст металлу достаточно нагреться для пайки. Кроме того, вам нужно тщательно очистить старый припой от старого стыка, чтобы ремонт заработал, а это не всегда легко.

    Перекройте подачу воды в ремонтируемую трубу.если для этой трубы нет специального клапана, закройте главный водяной клапан.

    Найдите способ слить воду из линии. Если он находится на верхнем этаже, можно включить кран внизу. Если он находится в подвале, возможно, снаружи под соединением, которое вы ремонтируете, есть нагрудник для шланга. Оставьте кран открытым, чтобы выходил пар. Если вы не можете найти подходящий кран, отрежьте трубу примерно на 30 см от стыка с помощью трубореза. Позже придется отремонтировать, припаяв муфту.

    Нагрейте стык пропановой горелкой, удерживая трубу регулируемыми плоскогубцами.

    Вытащите трубу из стыка, когда припой расплавится. Это может занять больше времени, чем вы ожидаете, потому что любая остаточная вода должна превратиться в пар и выйти через открытый кран, прежде чем температура станет достаточно высокой, чтобы расплавить припой. Дайте трубе и фитингу остыть не менее 20 минут.

    Подпилите внешнюю сторону трубы и внутреннюю часть фитинга для удаления окисленного металла и небольшого количества припоя. Если припой попал на трубу или фитинг, расплавьте его горелкой.Это быстрее и эффективнее, чем его заполнение.

    Нанесите флюс на внешнюю сторону трубы и внутри фитинга, когда они оба остынут и вы их очистили. Вставьте патрубки в штуцер и нагрейте их горелкой. Когда припой начнет кипеть, снимите горелку и прикоснитесь кончиком катушки бессвинцового припоя к стыку. Перемещайте припой по окружности трубы, поскольку он плавится и впитывается в зазор.

    Дайте трубе и фитингу остыть. Закройте кран, который вы оставили открытым, или припаяйте муфту к трубе, которую вы должны были разрезать.Медленно откройте водяной кран и проверьте герметичность соединения.

    Знать, как отпаивать паяное соединение, может быть так же важно, как и знать, как паять.

    Иногда вам нужно внести исправления в вашу электронную схему. Возможно, вы припаяли диод в неправильном направлении, или, возможно, две ваши контактные площадки были случайно соединены каким-то дополнительным припоем.

    В этих случаях вам необходимо знать, как снимать припой.

    Удаление припоя с помощью присоски для припоя

    Загрузите присоску для припоя, нажав на ее плунжер.

    Нагрейте паяное соединение, пока не увидите, что оно плавится.

    Поместите конец присоски для припоя над нагретым паяным соединением. Затем нажмите кнопку присоски, чтобы удалить жидкий припой.

    Снова нажмите на плунжер, чтобы удалить припой изнутри насоса. Иногда вам нужно будет использовать фитиль для припоя, чтобы удалить последние кусочки припоя, если насос их не улавливает.

    Удаление припоя с помощью фитиля для припоя

    Вы можете использовать фитиль из рулона или отрезать кусок и использовать его отдельно.Отрезание секции полезно, чтобы тепло не отводилось от того места, где вы хотите.

    Если вы отрезаете секцию, будет разумным удерживать ее пинцетом. Может быть очень жарко 😉

    Начните с того, что поместите фитиль на паяное соединение, которое вы хотите отпаять.

    Положите паяльник на фитиль. Через несколько секунд вы должны увидеть, как припой попадает в фитиль.

    Если текущий участок фитиля заполнится припоем, отрежьте его и повторяйте процесс, пока весь припой не исчезнет.

    Удаление припоя без демонтажных инструментов

    Если у вас нет фитиля или насоса, вы все равно можете обойтись. Это не рекомендуется, но может сработать, если вы в отчаянии.

    Чтобы удалить излишки припоя между двумя контактными площадками, нагрейте паяное соединение, а затем протыкайте его кончиком утюга, пока мостик не исчезнет.

    Чтобы извлечь компонент из печатной платы, вы закрепите пинцетом вывод компонента, который вы хотите удалить, нагрейте паяное соединение, а затем вытащите и выдерните провод из отверстия, когда припой расплавится.

    Моей любимой техникой была паяльная помпа. Но я обнаружил, что когда вы имеете дело с площадками и выводами меньшего размера, иногда проще использовать фитиль для припоя.

    Взаимодействие с читателем

    Комментарии

    Джон Дэвидсон говорит

    отчаянно — это правильно, я начал задаваться вопросом, зачем кому-то связываться с распайкой после того, как большинство моих пальцев приобрели для них приятный золотистый цвет, будьте осторожны, или в конечном итоге останутся куриными пальцами

    Гассан Али говорит

    14 февраля 2020

    Это хороший урок.А как насчет электрических демонтажных насосов? Я никогда не пользовался им, но часто вижу, как предварительные занятия используются в видео на YouTube. Когда они в действии, они выглядят беспомощными.

    Руководство по пайке светодиодов — LEDSupply BLOG

    Пайка: вот что работает!
    Бороться с пайкой и повреждением светодиода (ей) и печатной платы (PCB) или печатной платы с металлическим сердечником (MCPCB) легко обойтись без соответствующих инструментов, материалов и техники пайки. Чтобы избежать распространенных проблем при пайке светодиодов, мы оглянулись на наш более чем 20-летний опыт работы с электроникой и изложили здесь все «что можно и чего нельзя» при пайке светодиодов.Наше намерение — помочь вам сэкономить время, деньги и избежать разочарований, так что, возможно, вы попробуете второй светодиодный проект вместе с нами! Кроме того, в конце есть видео, которое показывает процесс в действии.

    Начнем с простого…

    MCPCB Светодиодная звезда

    Припой — это проводящий материал, который плавится около 400 градусов по Фаренгейту и позволяет двум металлическим частям соединяться в цепь. Стандартное соединение «точка-точка» — это два вывода, скажем, катод светодиода и анод второго светодиода, скрученные и спаянные вместе; это более эффективно, чем просто скручивать вместе провода.Другой распространенный тип паяного соединения встречается на печатных платах и ​​MCPCB, где на плате есть токопроводящие дорожки, ведущие к компонентам, где выполняется паяное соединение. Большая часть пайки, с которой мы сталкиваемся, связана со светодиодами на MCPCB, которые вы можете видеть справа, и мы показываем пример на видео ниже.

    Вот важный лакомый кусочек для запоминания…

    Припой обычно на 60% состоит из олова и на 40% из свинца с сердечником из канифольного флюса (центр припоя). Следует упомянуть канифольный стержень, потому что он удаляет загрязнения с контактов и улучшает электрическое соединение; в основном, это помогает припою прилипать к контактной площадке.Поскольку заставить припой течь и прилипать к поверхности иногда сложно, знание того, что флюс находится в центре припоя, означает, что вы можете помочь избежать этой проблемы, целенаправленно расплавив центр припоя непосредственно на поверхность. Это сначала приводит к попаданию канифольного флюса на поверхность и способствует прилипанию припоя к поверхности.

    Наличие и поддержка правильных инструментов для торговли

    Припой толщиной 0,20 мм

    Припой: Мы предпочитаем припой с содержанием олова 60/40 вместо свинца и толщиной 0.20мм. Такая толщина припоя идеально подходит почти для всех наших применений, и это то, что мы рекомендуем. Подробная информация о припое, который мы используем, здесь.

    Обычный паяльник

    Утюг: Наличие качественного паяльника и наконечников разного размера делает любую работу проще и быстрее. Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся со стороны клиентов, связаны с дешевым утюгом и маленькими чаевыми. Если утюг недостаточно мощный или наконечник слишком маленький, температура поверхности никогда не станет достаточно высокой для равномерного стекания припоя.Мы рекомендуем по крайней мере 30-ваттный утюг, к сожалению, это может быть дорого, и если вы не планируете много паять, эти расходы может быть трудно оправдать. Есть недорогие паяльники, которые подойдут для небольших работ, но если вам нужно много паять и вы хотите минимизировать хлопоты и увеличить срок службы, сделайте себе одолжение и купите хороший утюг. Для наших собственных светодиодных проектов и светодиодных комплектов, которые мы создаем для клиентов, мы используем такой утюг.

    Жала паяльника

    Паяльное жало: Поскольку не все поверхности паяльных площадок имеют одинаковый размер, часто паяльники поставляются со сменными размерами жала; у некоторых есть тонкие концы, а у других — более широкие клинья.Соответствие размера наконечника размеру поверхности может значительно облегчить нагрев паяльной площадки. Если припой не растекается по контактной площадке, вероятно, это связано с тем, что наконечник утюга слишком мал и не распределяет тепло по достаточно широкой площади.

    Еще один лакомый кусок…

    Если ваши мощные светодиоды устанавливаются на радиатор (что они часто делают), имеет смысл выполнить пайку перед закреплением светодиода на радиаторе. При попытке припаять светодиод, который уже находится на радиаторе, радиатор иногда может поглотить все тепло от утюга и сделать нагрев поверхности паяльной площадки практически невозможным.

    Паяльное жало

    Tin the Tip: Паять без луженого наконечника бесполезно. Чтобы правильно залудить кончик утюга, нанесите на него припой и нанесите толстый слой покрытия. Следующий шаг — стереть излишки припоя влажной губкой и, наконец, снова нанести немного припоя на наконечник.

    Очистка паяльной поверхности

    Чистая поверхность припоя: Очевидно, что чем более чистая поверхность, тем лучше. В идеале убедитесь, что на поверхности нет грязи, пыли, эпоксидной смолы или чего-либо еще.

    Лужение паяльной площадки

    Лужение поверхностей (проводов, паяльной площадки или печатной платы): В нашем видео мы показываем пример пайки проводов к светодиодной звезде Cree, но перед окончательным подключением выводы проводов сначала покрываются оловом. Подобно лужению утюга, на провода наносится тонкий слой припоя; Важно, чтобы припой прилипал к проводу. Помните приведенное выше предположение о том, что канифоль находится в середине припоя; использование середины припоя помогает ему лучше прилипать к проводу.Кроме того, в примере из нашего видео поверхность паяльной площадки тоже покрывается оловом. Примените луженый наконечник к контактной площадке и начните наносить припой на контактную площадку. Припой должен равномерно растекаться по всей контактной площадке, и как только он действительно удалит железо, пусть припой затвердеет.

    Окончательное соединение: На этом вся тяжелая работа сделана. С красиво луженым наконечником и поверхностью просто прикоснитесь к двум припаяемым деталям утюгом. Припой на каждой поверхности должен течь; быстро удалите утюг, и когда припой затвердеет, оба компонента следует спаять вместе.

    Может быть сложно паять?

    Разрушенный светодиод от пайки

    Да. Поначалу не расстраивайтесь, если вы испортите один или два компонента — мы все это сделали! Помните, что утюги горячие, а светодиоды не любят слишком много тепла. Будьте осторожны с настройками температуры на утюге и с тем, как долго вы прикладываете утюг к поверхности. В большинстве случаев припой не должен растекаться и прилипать к поверхности не дольше нескольких секунд. Если это займет больше времени, остановитесь, дважды проверьте этот пост и посмотрите видео еще раз.

    Помощь Добавить подсказки?

    Если у вас есть вопросы или предложения, оставьте комментарий, и мы сможем добавить их в сообщение!

    Пайка светодиодов в видео!

    Как использовать флюс при пайке электроники для начинающих

    Давайте признаем — иногда припой просто недостаточно для соединения двух частей, особенно когда вы работаете с проводами и электроникой. Раствор на основе припоя наверняка повлияет на плохо выполненное соединение с перемычками или вообще без стыков.Именно тогда выбирается флюс. После установки нужного уровня температуры и флюса справиться с этой распространенной проблемой при любых работах с электроникой сможет даже новичок в паянии.

    Чтобы избежать окисления, которое удерживает металлургическую связь от здания, используются специальные флюсы. Средство остается на металлической поверхности, когда человек использует паяльник. Весь процесс проходит без слишком большого количества оксидов. Две поверхности образуют прочное и ровное соединение.

    Лучшие виды флюсов для пайки электроники

    Однако одного флюса для пайки проводов и электроники недостаточно.Как владелец SolderingIronGuide, я прошел много подобных работ. Итак, я могу с уверенностью сказать, какие флюсы выбрать, а чего избегать при формировании металлургического шва.

    Какие флюсы необходимо покупать:

    1. Любой свинцовый припой на канифольной основе — лучший выбор для электронных работ. По сравнению с другими типами, он лучше растворяется при низких температурах. И это лучше для довольно деликатного электромонтажного проекта. Использование паяльного флюса с тонким слоем канифоли посередине поможет покрыть провода наилучшим образом;
    2. Припой со свинцом и твердым сердечником тоже хорош.Такие изделия легче окисляются и намного дольше держат прочную связь. Обязательно мойте руки при работе с любым свинцовым припоем;
    3. Канифольные флюсовые изделия изготовлены на основе соснового рафинада. Некоторые производители комбинируют разные канифольные флюсы, чтобы обеспечить максимальную эффективность своих флюсов. Такие продукты плавно текут (в горячем состоянии) и быстрее удаляют оксиды. Когда канифольный флюс жидкий, он кислый, но при остывании он становится более твердым. Вот почему подумайте о том, чтобы как можно скорее удалить остатки канифольного флюса с ПХБ с помощью спирта;
    4. Продукты флюса водорастворимые или органические кислоты.Молочная, лимонная и стеариновая кислоты в сочетании с водой и изопропиловым спиртом также весьма эффективны для использования в электронике. В основном потому, что они более мощные, чем флюсы на основе канифоли. Печатные платы легче очищать после использования органических флюсов. Эти продукты электропроводны и обеспечивают более высокие показатели производительности;

    Однако есть определенные продукты, которым категорически запрещено использовать флюс для электроники.

    Каких флюсов следует избегать:

    1. Флюсы на основе неорганических кислот хороши для склеивания прочных металлов, таких как нержавеющая сталь или латунь.Эти агенты включают сильные кислоты, такие как хлорид цинка или хлорид аммония. Полная очистка необходима сразу после использования такого паяльного флюса. Остатки коррозии на поверхностях могут разрушить паяное соединение! Никогда не используйте такие средства для сборки электронных устройств или любых электронных работ;
    2. Бессвинцовый электрический припой подходит только для небольших электромонтажных работ. Да, такие продукты экологически чистые, потому что в них нет свинца, но они не будут иметь сильной позиции;

    Универсальный совет по покупке флюса для электроники: в конце концов, главное помнить, что наименее агрессивный (т.е. наименее кислотный) агент является лучшим во всех сценариях. Такой дополнительный слой во время пайки гарантирует, что оксиды находятся под контролем и образуют отличную связь.

    Большинство экспертов советуют выбирать флюс на канифольной основе для электрической пайки. Большая часть электроники и проводов чрезвычайно хрупкие, поэтому следует избегать использования коррозионных агентов. Такие средства для паяльных вентиляторов обязательно найдутся в местных магазинах бытовой техники.

    Рассмотрите возможность использования так называемых водорастворимых флюсов.Вы можете найти их как в жидкой форме, так и в полужидком геле. Их главное преимущество — сильное коррозионное воздействие с максимальным окислением переплетенных деталей. Также они не проводят электричество и не требуют мытья доски после окончания работ. Тем не менее, все же лучше удалить весь остаточный флюс с припаянных деталей после пайки.

    Флюс SRA Rosin Paste Flux предлагается в небольшом контейнере, вмещающем 2 унции флюса, для выполнения всех ваших задач пайки.

    Для нанесения жидкого флюса вам может потребоваться кисть, ватный тампон или даже спичка.Но более приемлемо купить так называемый «аппликатор флюса». Фирменные аппликаторы флюса стоят около 20-30 долларов за штуку, поэтому для некоторых будет разумнее сделать такой аппликатор самостоятельно. Вам потребуется кусок силиконового / резинового шланга (выберите диаметр 5-6 мм) и одноразовый шприц.

    Разрежьте шприц на 2 части. Обе части необходимо поместить в трубку из резины. Игла немного укорачивается, для удобства использования ее можно немного погнуть. Слегка прижимая шланг, выдавите с наконечника каплю флюса на припаянные детали и припаяйте.При хранении, чтобы игла не высыхала, внутрь нее можно вставить тонкую проволоку.

    Рассмотрите возможность использования геля или пасты для флюса. Для его применения также можно подобрать одноразовый шприц, только из-за его плотности игла шприца должна быть толстой.

    Как подготовить паяльный инструмент?

    При работе с электроникой необходимо очищать ее сразу после использования. Так что убедитесь, что утюг чистый, и только потом включайте его. Подключите или включите утюг и подождите, пока он нагреется.Когда станет жарко, протрите кончик влажной губкой. Не касайтесь горячего конца во время чистки!

    Всегда оставляйте утюг на подставке, когда инструмент включен. Горячий наконечник может вызвать возгорание, если оставить его без присмотра.

    Когда кончик утюга станет горячим и чистым, нанесите небольшое количество припоя. Протрите доступ влажной губкой. Такой прием называется «лужением» железа, он предотвращает окисление при работе с электроникой.

    Процесс нанесения будет зависеть от того, какой легкоплавкий состав используется:

    • При использовании припоев необходимо окунуть паяльник в корпус реагента и зацепить небольшое количество припоя;
    • Если используется жидкая готовая смесь, ее можно наносить кистью;
    • При работе с пастой требуется нанести ее на стык палочкой, зубочисткой;
    • Также не забываем об очистке поверхности от окисления;

    Во избежание ожогов при использовании флюса для пайки рекомендуется надевать специальные перчатки из кожи.

    Пошаговое руководство по пайке проводов флюсом

    • Изначально поверхности должны быть чистыми;
    • После зачистки наносится слой флюса;
    • Переплетите провода, чтобы не было остроконечных концов;
    • Расплавить давление флюса на одну сторону переплетенных проволок. Когда инструмент горячий, прижмите его к одному участку проводов, чтобы он нагрелся. Прижимайте инструмент к проволоке, пока флюс не расплавится, но до появления пузырей;
    • В конце концов, наберитесь терпения, пока шов застынет — через несколько минут;

    Невозможно соединить контакты без специального состава.Опытные паящики предполагают, что новички проделают работу без флюса и увидят результат — работа займет гораздо больше времени, шок быстро спадет. Лучшим дополнительным материалом для склеивания является чистое олово. Однако это не дешевый металл и в основном применяется вместе со свинцом.

    Насадки для пайки электроники флюсом

    • Не забудьте про флюс на плате;
    • Пастообразная форма почти всегда более разумный выбор, чем жидкая форма;
    • Флюс, не требующий очистки, не подходит для сборки кабелей — растворители не удаляют такие вещества;
    • После работы удалите флюс любым магазинным или самодельным растворителем.Они должны стекать в сторону от контактных изолирующих зон;
    • Вода и растворитель не должны попадать на корпус вашего разъема. Если это произойдет, используйте свежий растворитель для смывания остатков в этой области;
    • Для удаления остатков лучше выбирать деионизированную воду;
    • Держитесь подальше от паров припоя, они могут привести к астме и другим серьезным проблемам со здоровьем, при нанесении используйте респиратор;

    Не могу сказать, что пайка флюсом проще, когда дело касается электроники и кабелей.Но в конце концов, благодаря предыдущим советам, вы получите прочную связь за более короткий период времени. И это то, что вы ищете, верно? Склеивание электроники с флюсом или без него — что вы выберете?

    Часто задаваемые вопросы о том, как использовать флюс при пайке электроники

    Что такое флюс для припоя?

    Большинство потребителей понятия не имеют, что такое флюс и для чего он нужен. Флюс используется при пайке. Детали, которые механически и электрически соединены друг с другом, называются пайкой.Это могут быть различные виды деятельности, например, провода, соединенные многожильным проводом, или компоненты, припаянные к печатной плате.

    Фактическая функция пайки заключается в заполнении зазоров между деталями так, чтобы таким образом создавалось механическое, электрическое и тепловое соединение.

    Проблема с практикой этого действия заключается в том, что детали подвергаются воздействию воздуха в течение длительного времени и, таким образом, окисляются. Когда поверхность нагревается, это свойство становится еще более очевидным.Оксидный слой препятствует желаемому соединению деталей. Только сейчас в игру вступает поток. Это вспомогательное вещество представляет собой химическое соединение. С помощью этого соединения новый оксидный слой не создается, а существующий слой удаляется.

    Вам нужен флюс для пайки?

    Флюс — это добавляемое во время пайки вещество, которое способствует лучшему смачиванию припоем заготовки. Удаляет оксиды с поверхности в результате химической реакции. То же самое относится к оксидам, которые образуются в процессе пайки кислородом воздуха.

    Для работы с окисленными соединителями используются кислотные флюсы (паяльная жидкость на основе соляной кислоты, салициловой кислоты, ацетилсалициловой кислоты, адипиновой кислоты, паяльная смазка). Остатки кислотного флюса необходимо удалить, так как они со временем приводят к коррозии паяного соединения.

    Зачем при пайке использовать флюс?

    Флюс не только удаляет окисление, но и снижает межфазное натяжение, чтобы создавать лучшие и более прочные паяные соединения.Этот вспомогательный материал гарантирует, что соединяемые детали будут скреплены до того, как они будут окончательно спаяны. Флюс гарантирует хорошее паяное соединение.

    Внутри припоя имеется как минимум один сердечник, заполненный флюсом. Если во время пайки припойная проволока соприкасается с компонентами, припой плавится и выделяется флюс, т.е. он горит и испаряется. Конечно, если флюс сгореть, он больше не будет работать. По этой причине используется дополнительный флюс. Как правило, это также необходимо для получения оптимального результата пайки.

    Рекомендуется предварительно обработать паяльные поверхности соответствующим флюсом, который создает защитную поверхность, предотвращающую окисление. При обычной ручной пайке в паяльной проволоке достаточно флюса.

    Какой тип флюса используется для электрической пайки?

    Выбор флюса зависит от того, будет ли обрабатываться алюминий или нержавеющая сталь, или будут ли выполняться электронные работы. В этом случае необходимо использовать высококачественный флюс, чтобы избежать остатков или ржавчины.Для соединения грязных деталей требуется кислотный флюс. В результате существуют различия в дозировке, поэтому флюс предлагается в тюбиках или даже в канистрах. Здесь кратко объясняются различия между продуктами:

    • Универсальный флюс можно использовать где угодно;
    • Подходит для сплавов Zn-Al;
    • Для нержавеющей и высоколегированной стали;
    • Для твердых припоев Ni и Cu.

    Нужен ли флюс для пайки?

    Флюс необходим для оптимального смачивания припоем заготовок во время пайки.Химическая реакция удаляет оксиды, присутствующие на поверхности заготовки, или предотвращает образование новых оксидов в процессе пайки.

    Кроме того, снижается поверхностное натяжение жидкого припоя, так что припой может аккуратно ложиться на заготовки. Удобно подавать флюс к паяльному соединению вместе с припоем. Для этого оловянный припой формируют в форме трубки, а внутрь заделывают флюс.

    При обработке оловянным припоем сначала необходимо вручную нанести флюс на детали из листового металла в области точки пайки.

    Зачем нужен флюс при пайке?

    Флюс — это присадочный металл, используемый в процессах пайки, пайки и сварки. Это помогает предотвратить окисление поверхностей металлов, с которыми вы работаете и которые необходимо соединить. В процессе окисления металл становится слабее, что облегчает соединение во время пайки.

    Что такое водорастворимый флюс?

    С самого начала вы должны понимать, что это не какой-то особый вид флюса.Флюс является водорастворимым. Если у вас есть такой флюс, значит, вы можете очистить его после пайки водой. Тем не менее, необходимо отметить, что нельзя использовать обычную воду. Рекомендуется использовать дистиллированную или деионизированную воду. Некоторые моющие средства также могут быть совместимы с вашим типом флюса. Таким образом, вам необходимо проверить характеристики флюса.

    Как паять алюминий с помощью паяльника

    Мне нравится создавать бесплатный контент, полный советов для моих читателей, вас.Я не принимаю платное спонсорство, мое мнение принадлежит мне, но если вы сочтете мои рекомендации полезными и в конечном итоге купите что-то, что вам нравится, по одной из моих ссылок, я могу получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Узнать больше

    Паять алюминий может быть непросто, если вы этого раньше не делали. Оксид алюминия сделает большинство ваших попыток тщетными. Но если у вас есть четкое представление о процессе, он становится действительно простым. Вот где я и подхожу. Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте рассмотрим некоторые основы.

    В этом посте мы рассмотрим:

    Что такое пайка?

    Пайка — это метод соединения двух металлических частей вместе. Паяльник плавит металл, который склеивает две металлические детали или определенные отмеченные области. Припой, соединяющий расплавленный металл, очень быстро остывает после удаления источника тепла и затвердевает, удерживая металлические детали на месте. Достаточно надежный клей для металла.

    Относительно более мягкие металлы припаяны, чтобы удерживать их вместе. Обычно сваривают более твердые металлы.Вы также можете сделать свой паяльник именно для ваших конкретных задач.

    Припой

    Представляет собой смесь различных металлических элементов и используется для пайки. Раньше припой изготавливали из олова и свинца. В настоящее время чаще используются варианты без свинца. Паяльные провода обычно содержат олово, медь, серебро, висмут, цинк и кремний.

    Припой имеет низкую температуру плавления и быстро затвердевает. Одним из ключевых требований к припоям является способность проводить электричество, поскольку пайка широко используется при создании цепей.

    Флюс

    Флюс важен для создания качественных паяных соединений. Припой не смачивает соединение должным образом, если есть покрытие из оксида металла. Важность флюса обусловлена ​​его способностью предотвращать образование оксидов металлов. Типы флюсов, которые обычно используются в электронных припоях, обычно изготавливаются из канифоли. Вы можете получить сырую канифоль из сосны.

    Пайка Алюминий

    Это никогда не будет прежней традиционной пайкой. Алюминиевые заготовки, занимающие 2-е место в мире по пластичности и высокой теплопроводности, часто бывают гораздо тоньше.Таким образом, хотя они обладают хорошей пластичностью, перегрев все равно сломает и / или деформирует их.

    Правильный инструмент

    Перед началом работы очень важно убедиться, что у вас есть инструменты, необходимые для пайки алюминия. Поскольку алюминий имеет относительно низкую температуру плавления, около 660 ° C, вам понадобится припой с более низкой температурой плавления. Убедитесь, что ваш паяльник специально предназначен для соединения алюминия.

    Еще одна важная вещь, которую вы должны иметь, — это флюс, предназначенный для пайки алюминия.Канифольные флюсы с этим просто не подействуют. Температура плавления флюса также должна быть такой же, как у паяльника.

    Тип алюминия

    Чистый алюминий можно паять, но, поскольку это твердый металл, с ним нелегко работать. Большинство изделий из алюминия — это алюминиевые сплавы. Большинство из них можно спаять одним и тем же методом. Однако есть несколько, которым потребуется профессиональная помощь.

    Если ваш алюминиевый продукт отмечен буквой или цифрой, вам следует изучить спецификации и придерживаться их.Алюминиевые сплавы, содержащие 1 процент магния или 5 процентов кремния, относительно легче паять.

    Сплавы, в которых их больше, будут иметь плохие характеристики смачивания флюсом. Если сплав имеет высокий процент меди и цинка, он будет иметь плохие характеристики пайки в результате быстрого проникновения припоя и потери свойств основного металла.

    Работа с оксидом алюминия

    Пайка алюминия может быть сложной задачей по сравнению с другими металлами.Вот почему вы все-таки здесь. В случае алюминиевых сплавов они покрываются слоем оксида алюминия в результате контакта с атмосферой.

    Оксид алюминия нельзя паять, поэтому перед этим придется соскрести его. Кроме того, имейте в виду, что эти оксиды металлов довольно быстро реформируются при контакте с воздухом, поэтому пайку следует выполнять как можно скорее.

    Теперь, когда вы познакомились с основами, вы должны быть готовы приступить к пайке.Внимательно выполните следующие действия, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

    Шаг 1. Нагрев утюга и меры безопасности

    Чтобы нагреть паяльник до идеальной температуры, потребуется некоторое время. Я бы посоветовал вам держать под рукой влажную ткань или губку, чтобы очистить утюг от излишков припоя. Надевайте защитную маску, очки и перчатки, пока вы работаете.

    Шаг 2: Удаление слоя оксида алюминия

    Используйте стальную щетку, чтобы удалить слой оксида алюминия с алюминия.Если вы используете старый алюминий с сильным окислением, вам следует отшлифовать или протереть его ацетоном и изопропиловым спиртом.

    Шаг 3: Нанесение флюса

    После очистки деталей нанесите флюс на места, которые вы хотите соединить. Для нанесения можно использовать металлический инструмент или просто стержень припоя. Это остановит образование оксида алюминия, а также вытянет железный припой по длинной стороне соединения.

    Шаг 4: Зажим / позиционирование

    Это необходимо, если вы соединяете два куска алюминия вместе.Зажмите их в том положении, в котором вы хотите присоединиться к ним. Убедитесь, что алюминиевые куски имеют небольшой зазор между ними при зажиме, чтобы припой для железа мог стекать.

    Шаг 5: Нагревание заготовки

    Нагрев металла предотвратит легко растрескавшееся «холодное соединение». Нагрейте паяльником части деталей, прилегающие к стыку. Нагревание одной области может привести к перегреву флюса и припоя, поэтому старайтесь перемещать источник тепла медленно. Таким образом можно равномерно нагреть поверхность.

    Шаг 6: Добавление припоя в стык и окончательная обработка

    Нагрейте припой, пока он не станет мягким. Затем нанесите его на сустав. Если он не прилипает к алюминию, вероятно, произошел реформирование оксидного слоя. Боюсь, вам придется снова чистить и чистить кусочки. Для высыхания припоя потребуется всего несколько секунд. После высыхания удалите остатки флюса ацетоном.

    Когда дело доходит до пайки алюминия, все дело в понимании процесса.

    На осб приклеить плитку: Наклеивание кафельной и керамической плитки на ОСБ.

    06.11.2021 0 Разное

    можно ли класть на фанеру, укладка и как положить пол, чем приклеить керамическую

    Положить плитку на ОСБ плиту вполне можно своими руками, если тщательно ознакомиться со всеми нюансами этого процесса

    Необходимость в установке кафельных плит на ОСБ в основном возникает в том случае, если дом был построен по каркасной технологии. Именно такое строительство на данный момент является особо популярным благодаря тому, что этот метод экологичен и относится к бюджетным. Чаще всего это касается домов загородного типа. Плиты ОСБ представлены прессованными опилками и щепками, которые скреплены смолами разного вида. Если говорить о ОСБ плитах, то они способны стать отличной заменой отделочному пластику, гипсокартону, ДСП или ДВП.

    Содержание материала:

    Плитка на ОСБ: особенности укладки

    Говоря об укладке керамических плит на OSB основание, нужно сразу отметить, что оно обладает рядом особенностей. ОСБ плиты, в состав которых входит стружка, представлены обычной древесиной, которая обладает повышенной гибкостью, а так же водопоглащением. Без этих качеств получить качественное приклеивание невозможно. При укладке кафеля на пол, нужно использовать ОСБ плиты толщиной от 15 мм, а укладка должна быть произведена на лаги, расположенные на минимальном шаге друг от друга. Только после такой организации можно укладывать напольную плитку.

    Перед тем как производить укладку плитки, необходимо сперва подготовить ОСБ плиту

    Так как поверхность таких плит состоит из древесной щипы, они гладкие и будут плохо сцепляться с клеевым составом.

    Для того чтобы адгезия была увеличена используют 3 варианта:

    1. Самый лучший способ, это сделать облицовку поверхности влагостойким гипсокартонном или цементно-стружечной плитой. Это может немного увеличить ваши финансовые затраты и толщину предполагаемого покрытия, но результат сможет радовать вас на протяжении всего срока службы, без отклеивания.
    2. Иногда ОСБ поверхность покрывают сеткой для армирования. В таком случае при укладке кафеля пользуются обычными клеящими составами.
    3. И последний вариант заключается в использовании специальных клеящих смесях, которые предназначены для крепежа плит на деревянное основание.

    Используя один из данных вариантов можно не только повысить адгезию, но и положив слой грунтовки, уменьшить поглощение воды плитой. Так же все эти действия значительно снизят риск возникновения отслоек после того как клей высохнет.

    Можно ли класть плитку на фанеру

    В основном необходимость в покрытии стружечных стен кафелем возникает в каркасных домах. Данный способ отделки последнее время активно пользуется спросом при строительстве коттеджей. Благодаря своему составу, в который входят прессованные стружки, смеси смол, синтетический воск и борная кислота, конечный продукт обладает рядом положительных качеств.

    Многие специалисты отмечают, что вполне возможно произвести укладку плитки на фанеру

    А именно:

    • Высокой прочностью;
    • Гибкостью;
    • Простотой в обработке и монтаже;
    • Многофункциональностью;
    • Влагостойкостью;
    • Относительно небольшим весом;
    • Приятной ценой по отношению к фанере;
    • Эстетическими свойствами.

    Но если данный материал является настолько идеальным, можно ли на него класть керамическую плиту без предварительных обработок? Нет! Не смотря на то, что ОСБ плиты являются устойчивыми к влаге, под длительным воздействием воды, прессованная стружка начинает ее впитывать и деформироваться. Это одна из основных причин, по которой нельзя использовать ОСБ плиты без предварительной подготовки.

    Подготавливаем поверхность перед укладкой плитки на фанеру

    Для того чтобы увеличить сцепление между плитами и клеем основание нужно тщательно подготовить. Хотя щепки образующие поверхность плиты могут не составлять ровную поверхность, она всегда будет глянцевой. Для того чтобы устранить глянцевую поверхность, нужно тщательно пройтись по ней наждачной бумагой, а после проведения работы пропылесосить плиту.

    Для того чтобы положить плитку ровно и качественно, следует тщательно очистить поверхность фанеры от пыли, грязи и старого покрытия

    На подготовленную поверхность наносят грунтовку. Желательно сделать несколько слоев с промежутков в 1 час для высыхания. После того как будет нанесен второй слой, продолжать работы можно будет только через 12 часов. Для того чтобы провести грунтовку, можно использовать любой полимерный грунтовочный материал.

    Обратите внимание на то, что некоторые консультанты советуют использовать грунтовку «бетоноконтакт», которая якобы обладает наилучшими качествами. Но в этих советах не учитывают, то, что материал рассчитан на работу с бетоном и с другими поверхностями, которые обладают порами и капиллярами. Для работы с ОСБ, такая грунтовка не подойдет, так как она не впитывается и лишь образует пленку.

    Для осуществления строительных работ, на поверхность ОСБ плиты будет достаточно нанести клей ПВА в несколько слоев. Все это выполняется валиком, этот метод позволяет сократить расход материала и получить качественное покрытие.

    Для того чтобы уложить плиточный керамогранит может подойти мастика. Если же вам необходима мозаика, которую нужно наклеить на стену, то лучше использовать жидкие гвозди или двухкомпонентный осп. Так как и первый, и второй материал эластичный, он без проблем поможет приклеить легкие плиты.

    Для того чтобы ознакомиться более детально с вопросами как клеить кафельную плиту или материал из керамогранита на дерево, мдф или при использовании других деревянных оснований, рекомендуем просмотреть обучающее видео.

    Отвечаем на вопрос: можно ли класть плитку на ДСП

    Учитывая изложенную информацию выше, можно сказать, что укладывать плитку на фанерный пол из ДСП реально. Однако, очень важно перед началом работы разобраться и с покрытием, каким вы будете пользоваться. Если технические характеристики можно подобрать по данным, которые были приведены выше, то на геометрии панелей стоит остановить свое внимание.

    Главное, на что нужно обратить свое внимание это диагональ. Она обязательно должна совпадать, без каких либо отклонений.

    Если вы решили произвести укладку плитки на ДСП, в таком случае следует уделять особое внимание качеству и практичности облицовочного материала

    Перед началом работы, обязательно сравните все панели из разных ящиков. Для этого прикладывайте их лицевой стороной друг к другу и ставьте торцом на ровной поверхности. Таким образом, вы проверите, совпадают ли углы. Если углы панелей не совпадают, это значит, что здесь нет показателя в 90о, в таком случае диагонали будут сбитыми, а швы неровными.

    Для того чтобы проверить плоскость, плиты так же прикладываются друг к другу одной и той же стороной, и осматриваются на наличие зазоров. Если они есть, то плиточные швы будут неровными.

    Как положить плитку на ОСБ плиту (видео)

    Что можно сказать про работу с кафелем и ОСБ плитой? Как можно заметит, прикрепить кафель к такой сложной поверхности по силе каждому. Не смотря на то, что методов по работе более чем достаточно, самым эффективным и менее затратным принято считать способ с грунтованием поверхности плит. Самое главное, это соблюдать все правила и точности при работе с данными материалами, а самое главное, это запастись терпением.

    нюансы работы со стенами и полом

    О

    риентированно-стружечная плита или OSB в настоящее время ещё не получила широкого своего применения, хотя материал довольно интересный, а укладка плитки на осб ничем не сложнее, чем на ДСП. Существует много различных мнений по поводу целесообразности укладки плитки на OSB. Многие этого делать не рекомендуют из-за слабой влагостойкости материала.

    Осб пол

    Н

    асчёт влагостойкости здесь тоже мнение общественности разделилось. Несмотря на то, что продавцы утверждают, что плиты являются влагостойким материалом, не стоит забывать, что они изготовлены из стружки, только несколько крупнее, чем в случае с ДСП. А значит, что и подход к укладке плитки на листы осб должен быть такой же.

    С

    ледующая неприятность, с которой придётся столкнуться – это плохое сцепление материала с плиткой. Чтобы добиться максимально возможной адгезии надо выполнить несколько подготовительных операций. Укладка плитки всегда связана с обработкой основания, в данном случае нас интересует укладка плитки на осб, а значит подготовить надо поверхность плиты. Для этого надо отшлифовать поверхность OSB.

    Д

    ля этого надо использовать среднезернистую наждачную бумагу. Как правило, в этом случае плита станет идеальной для укладки плитки и можно приступать к дальнейшим работам. Если материал вызывает у вас какие-либо сомнения, то рекомендуется удалить плиты и сделать традиционную стяжку, если вопрос касается пола. Можно также сделать небольшой слой стяжки прямо поверх OSB и сделать традиционную укладку, однако нас интересует совсем не это. Тем более что и стяжка поверх OSB также может вызвать много нареканий.

    П

    риступая к укладке плитки на плиту осб, необходимо очень серьёзно отнестись к грунтованию поверхности и клеевому слою, который может показаться необычным. Для грунтования следует применять специальную влагостойкую грунтовку, чтобы избежать деформации материала. Следующим шагом, естественно, должно быть нанесение клея. Вот здесь начинаются различия. Специалисты предлагают интересный способ, который также может вызвать некоторые разногласия. В этом случае укладка плитки на осб будет производиться только после того, как выполнены следующие операции:

    — н
    а загрунтованный слой наносится эпоксидный или специальный эластичный клей для плитки;

    — в
    клеевой раствор вдавливается сетка для фасадов из стекловолокна;

    — с
    верху наносится ещё один слой клея;

    — п
    осле высыхания клея наносится слой обмазочной гидроизоляции.

    Подготовительный слой

    П

    осле того, как все подготовительные операции выполнены, можно приступать к основным работам. Укладка плитки на осб производится аналогично любой другой поверхности. По окончании работ производится затирка швов. Учитывая особенности материала, OSB чаще всего используется для фасадов зданий, чем для устройства полов, поэтому рассмотренные меры предосторожности лишними не будут, так как именно фасад выдерживает большие перегрузки, связанные с перепадами температур и повышенной влажности.


    У людей, которые не сталкивались со строительным делом, часто возникает вопрос можно ли положить плитку на ОСБ. В большинстве своем, когда речь идет об обустройстве каркасного дома и его отделки появляется необходимость укладки плитки на ОСБ. Эта технология чаще всего используется в обустройстве коттеджей, а также дачных домиков. OSB является основным материалом при строительстве каркасных домов.

    Что такое ОСБ?

    Для начала разберемся, что же представляет собой такой материал. Такая плита это несколько слоев спрессованной древесины и склеенных между собой с помощью смеси из смол. Стружчатая стена обладает высокой прочностью и в тоже время простотой обработки, она многофункциональна. Но клеить плитку на стружчатую стену без подготовки нельзя, несмотря на влагоустойчивость OSB при длительном контакте с водой деформируется, поэтому вначале стену нужно подготовить.

    Подготовка ОСБ

    Теперь перейдем непосредственно к решению вопроса, как положить плитку на ОСБ? А для этого изначально следует подготовить поверхность. При большом расстоянии между лагами и подвижке листов необходимо проложить 2 слоя OSB-3.

    Для достижения максимального уровня адгезии и улучшения влагостойкости поверхности требуется ее предварительная подготовка, которая выполняется несколькими способами:

    Крепежный клей и плитка

    Поскольку каркасное строение подвергается деформации, а также усадке под воздействием климата, то цементный клей использовать не рекомендуется, поскольку он склонен к растрескиванию и соответственно повреждению плитки при деформациях основания.

    В данном случае не стоит экономить на клеевой смеси, поскольку это может быть чревато пагубными последствиями для покрытия.

    Среди обязательных эксплуатационных качеств необходимого клея следует отметить:

    1. Главное, чтобы клей был максимально эластичный и качественный.
    2. Кроме того, смесь должна быть предназначена для работы с проблемными основаниями и обладать хорошей влагостойкостью.

    Небольшую неправильность каркаса клей выдержит. Лучше всего для работы подойдут следующие марки клея: Ceresit CM 17, Soudal 24А и КНАУФ-Флекс. Благодаря этим маркам смело можно положить на плиту плитку. В качестве альтернативного материала можно использовать жидкие гвозди, но лучше все-таки отдать предпочтение именно клею.

    Кафель тоже нужно правильно подобрать. Желательно использовать кафель 30х30 см.

    Инструменты

    Среди необходимых инструментов и материалов следует отметить:

    • Грунтовка, а также для ее нанесения валик.
    • Несколько шпателей, среди которых обычный, зубчатый и резиновый для затирки.
    • Строительный уровень, а также желательно лазерный.
    • Клеевая смесь и затирка, также рекомендуется приобрести герметик.
    • Емкость для клея.
    • Плитка.

    Если выбран 1 или 3 способ, то дополнительно потребуются лаги, фанера, армирующая сетка и крепежные материалы для нее.

    Приклеивание плитки на стену

    Теперь рассмотрим некоторые нюансы укладки плитки на стену, а также технологию процесса в виде пошаговой инструкции:

    Особенности укладки рассмотрены, теперь о самом процессе:

    1. Непосредственно на основание и на саму плитку наносится клеевой состав, что делается с помощью шпателя. Впоследствии с использованием зубчатого шпателя клеевой состав распределяется по поверхности.
    2. После этого на клей .
    3. Далее плитку постукивают с помощью резиновой киянки или рукой. Такое решение обуславливает необходимость прижатия плитки, для ее лучшего сцепления, и соответственно увеличения качества кладки.
    4. Для соблюдения расстояния между плиткой используются специальные крестики, или же система выравнивания пола.
    5. Таким образом, продолжается кладка плитки за плиткой.
    6. Каждый четвертый ряд следует делать шестидесяти минутный перерыв во избежание смещения.

    Так до конца поверхности и проводится укладка на стену, в завершение проводится герметизация и затирка, о чем мы поговорим немного позже.

    Укладка облицовки на пол

    Теперь рассмотрим технологию укладки на пол, в большей степени ее особенности, поскольку сам процесс практически идентичен с укладкой на стену за исключением некоторых особенностей.

    Среди характерных особенностей отмечается:

    1. Укладка плитки на ОСБ плиту пола выполняется с центра помещения.
    2. Чтобы обрезков было минимум, допускается незначительно сдвинуть плитку, заранее рассчитав необходимое расстояние.
    3. Иногда, для нахождения центра, плитку укладывают на сухом полу, говоря конкретнее, проводится предварительная раскладка плитки.

    Укладка производиться следующим образом:

    1. Наносим клей на поверхность и плитку.
    2. Прикладываем материал и прижимаем его.
    3. Проверяем горизонтальность по уровню.
    4. Продолжаем аналогичные действия с последующими плитками, при этом соблюдая размер швов с использованием или же .

    Таким образом продолжаем работу по всей площади. После завершения работы следует выждать 3 дня (до 10 дней во влажных помещениях) и после этого переходить к завершающему этапу работ.

    Завершающий этап

    После того, как клеевая смесь полностью высохнет необходимо удалить распорки и приступать к . Лишнюю затирку рекомендуется удалять сразу, позже это сделать сложнее, для этого можно использовать влажную губку. Углы следует обработать гидрофобным составом, а затем установить плинтус. Теперь кафель можно мыть.

    Сверление небольших отверстий в плитке во избежание трещин выполняют дрелью без перфорации. Широкие отверстия вырезают заранее. Более подробней о можно узнать в отдельной статье.

    Благодаря правильной технологии, класть плитку на ОСБ листы вполне посильная задача. Именно соблюдение правил укладки поможет создать высококачественное покрытие, которое прослужит долгие годы. А в завершение предлагаем вам ознакомиться с несколькими видеороликами по плиточным работам на OSB листах, которые покажут, как правильно укладывать плитку и помогут закрепить полученные знания.

    Керамическая плитка – практичное и удобное покрытие. В некоторых случаях этот материал незаменим при отделке пола и стен. Плитка характеризуется высокой прочностью и износоустойчивостью, невосприимчива к влаге и пламени, гигиенична, имеет огромный дизайнерский ряд.

    Керамическая плитка хорошо ложится на ровную бетонную стяжку, цементные плиты, стекломагнезит, т. е ровные, жесткие, неподвижные поверхности. Но иногда встает непростая положить керамическую плитку на деревянный пол, например на ориентированно-стружечную плиту OSB.


    Особенности плит ОСБ

    Деревянные стройматериалы сильно отличаются от бетона по структуре и эксплуатационным свойствам. Они не такие жесткие, менее прочные и твердые. Пол под плиткой может быть слишком подвижен, что приведет к деформации кафеля, его растрескиванию. Древесина подвержена процессам гниения, плесневения, набухает, впитывая воду, оседает со временем, поэтому непригодна к использованию в помещениях с влажным микроклиматом.

    Ориентированно-стружечная плита – бытовая аббревиатура ОСП или OSB (от английского названия) – это плитный строительный материал. Изготавливается она из деревянной щепы крупного и среднего размера, спрессованной и склеенной с помощью смол и синтетического воска. При производстве щепа укладывается в разной ориентации, перпендикулярными друг к другу слоями.

    Свойства OSB плиты

    • Высокая жесткость и прочность при достаточной гибкости. Плита ОСБ способна выдерживать значительные нагрузки на пол, в том числе на изгиб.
    • Огнеупорность и водостойкость. Особая химическая пропитка плиты и связующие щепу смолы обеспечивают ее инертность по сравнению с другими древесными материалами – вода в нее практически не впитывается, следовательно, снижается вероятность разбухания и гниения древесины.
    • Поверхность плиты OSB – деревянная щепа. Она не обладает такой ровностью как бетонная стяжка или стеклобетон.

    Сцепление плитки со стружечной плитой затруднено, что вызывает определенные трудности при монтаже. Укладка плитки предусматривает дополнительную обработку поверхности основания.

    Плита ОСБ обладает значительными достоинствами по сравнению с другими древесными стройматериалами, однако, она все же не является идеальным основанием для укладки на пол керамической плитки. Если же такая необходимость существует, нужно тщательно подготовить пол перед монтажом, подобрать качественный плиточный клей и запастись терпением.

    Укладка основания из ОСБ

    Непосредственная укладка керамической плитки должна предваряться тщательной подготовкой основания из ОСБ. При необходимости материал можно класть непосредственно на перекрытия или крепкий старый дощатый пол.

    Полежавшие доски становятся крепче, менее склонны к деформации и усыханию, поэтому они могут стать хорошей основой для стружечных плит, но имеющийся пол из деревянных досок необходимо тщательно проверить, обработать антисептиком и заменить подгнившие элементы (доски, подложки, лаги). Подпольное пространство утепляют стекловатой, оставляя небольшую воздушную прослойку под самим полом.

    Основание нужно максимально выровнять с помощью подложек. Черновой пол и ОСБ плиты обязательно должно разделять небольшое расстояние для свободного прохода воздуха. С этой целью можно также просверлить специальные отверстия для вентиляции.

    Самый рациональный вариант – укладка плит ОСБ на лаги. Процесс монтажа несложен, но требует аккуратного соблюдения некоторых моментов:

    Монтаж дополнительного слоя

    Клеить кафельную плитку непосредственно на ОСБ бессмысленно, она не сможет хорошо сцепиться с поверхностью ориентированно-стружечной плиты. Можно уложить ее как на фанеру, используя специальную сетку и клей, но такая технология не гарантирует долговечности покрытия.

    Используя сетку, плитку наклеили на OSB…
    … и буквально через день плитка отвалилась.

    Оптимальным вариантом будет монтаж дополнительного настила, обеспечивающего наилучшее основание для укладки.

    Для создания такого слоя используется стекломагнезит или цементно-стружечная плита, поверхность которой покрыта мелкой крошкой и прекрасно подходит для того, чтобы клеить кафельную плитку.

    Дополнительная обшивка прочно крепится к OSB саморезами (как показано на фото выше), для большей прочности используют строительный клей, а ЦСП укладывают в направлении, противоположном основному покрытию. Между листами, около стен оставляют маленькие зазоры.

    Укладка плитки на ориентированно-стружечную плиту

    После того, как создан надежный прочный пол, можно клеить керамическую плитку на ОСБ.

    Выбор клеящего состава

    Для монтажа напольной плитки применяется особый клей. Выбирая его, нужно обращать внимание на инструкцию, в которой указано, для крепления каких материалов он предназначен. Разумеется, требуется клей для укладки на деревянные основания.

    Он представляет собой не обычный песчано-цементный, а многокомпонентный состав с микрофиброй, силиконом, другими полимерами, легко распределяется по всей поверхности плитки без простукивания, а после застывания характеризуется эластичностью, что обеспечивает максимально прочное прикрепление керамической плитки к основанию из OSB плит.

    На поверхность основания клей наносится с помощью шпателя небольшими порциями. Клеевой слой должен небольшой толщины.

    Можно решить проблему нестандартно и использовать вместо плиточного клея другие средства, например, жидкое стекло или жидкие гвозди. Клеить керамику можно лаком НЦ, смешанным с вымоченной в ацетоне стружкой пенопласта. Однако использование специализированных клеящих смесей дает более высокую гарантию прочности крепления.

    Этапы укладки плитки

    Все вышеописанные действия по укладке плитки на пол актуальны и при ее укладке на стену. Особенность является необходимость установки опорной рейки, чтобы уложенное покрытие, не успевшее сцепиться с основанием, не сползло вниз.

    Уложенную на клеевой состав плитку можно сместить с места только в течение нескольких минут, после этого клей схватится. Время полного высыхания различается для разных составов и обязательно указывается на упаковке.

    Затирка швов

    Спустя сутки после того, как пол уложен, можно вынуть крестики и заполнить межплиточные швы специальной затиркой. Для ее нанесения используют резиновый шпатель.

    Затирка швов – заключительный этап укладки плитки на пол

    Чаще всего цвет затирки соответствует основному тону плитки, но можно сделать контрастный узор. Сразу же нужно очистить всю плитку влажной тряпкой, потому что удалить застывшую смесь довольно трудно.

    Добрый день. У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС МОЖНО ЛИ КЛЕИТЬ КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ ФАСАДНУЮ НА OSB ФАНЕРУ.

    Здравствуйте.

    Возможность облицовки OSB и фанеры

    Технически приклеить облицовочную плитку к древесным плитам, конечно, можно. Но нужно ли?

    Перед тем как принимать решение об облицовке ориентированно-стружечных плит (OSB) или многослойной фанеры керамической плиткой, необходимо убедиться, что это не нанесёт вреда строительным конструкциям. Вы не указали, о каких именно работах идёт речь. Возможно, решили положить в прихожей фасадную плитку, ведь она универсальна и может применяться внутри помещений. А существующий пол выровнять листом фанеры или OSB. В этом случае каких-либо проблем быть не должно. Но если речь идёт о наружной облицовке каркасного дома либо утеплённого и обшитого снаружи сруба, есть повод задуматься о правильности принятого решения. Дело в том, что деревянные конструкции здания и волокнистые утеплители должны вентилироваться для предотвращения их переувлажнения. Влагу удаляют с помощью двух методов:

    • Под наружным слоем обшивки (OSB, фанера, ЦСП и т.д.) располагают воздушный зазор, открытый для свободного тока воздуха в нижней и верхней части стен. При такой конструкции наружной стены никаких ограничений для внешней отделки, в том числе облицовки плиткой, нет.
    • Воздушного зазора может не быть, а водяные пары выводятся непосредственно через обшивку: те же OSB или фанеру. Так, кстати, зачастую строят бюджетные дома в Северной Америке, более эффективный и надёжный вентзазор предпочитают европейцы. Если мы облицуем керамической или керамогранитной плиткой значительную поверхность фасада каркасного дома, в конструкции стен которого не предусмотрен вентзазор, это может спровоцировать серьёзное повышение уровня влажности древесины, намокание утеплителя. Что, в свою очередь, приведёт к гниению элементов деревянного каркаса, расслоению и короблению листового материала, потере волокнистым утеплителем теплоизолирующих свойств. Облицовывать наружные стены такого дома нельзя. Речь конечно, идёт о значительных площадях, ограниченные участки (обрамления окон, дверей, небольшие вставки) вполне можно декорировать плиткой.

    Стены каркасного дома, внутри которых отсутствует вентилируемый воздушный зазор (на рисунке слева) категорически не рекомендуем облицовывать керамической плиткой. При наличии вентилируемой прослойки (справа) — пожалуйста

    Технология облицовки древесных плит на плиточный клей

    Начнём с того, что и ориентированно-стружечные плиты (OSB) и фанера, предназначенные под облицовку, должны быть только влагостойкими, это обязательное условие. Второе условие — каркас должен быть прочным, листы прикручены надёжно.

    • Подготовка. Поверхность ориентировано-стружечных плит покрыта клеем. Он образует гладкую плёнку, которая снижает адгезию к материалам на цементной основе. Рекомендуем перед тем, как начинать облицовку плит OSB, прошлифовать предназначенный для отделки участок среднезернистой наждачной бумагой. Нужно добиться исчезновения глянца, поверхность должна стать матовой. С многослойной фанерой проводить подобную процедуру нет необходимости.
    • Грунтовка. Хоть мы имеем дело с древесными материалами, для лучшего сцепления клея с плитами рекомендуется обработать их грунтовочным составом для минеральных поверхностей. Использовать следует специальные составы для повышения адгезии, например, CeresitCT-19 «Бетонконтакт», ilmax 4175 beton-kontakt. Если поверхность стены не очень ровная и предполагает нанесение клея слоем более 4 мм, лучше применить грунты, служащие основой для штукатурок. Они содержат кварцевый песок, создающий шероховатую поверхность. Пример: Тайфун Мастер № 103 «БЕТОН-КОНТАКТ», CeresitCT 16.

    Адгезионная грунтовка улучшит сцепление плиточного клея с древесной плитой

    • Гидроизоляция. Если облицовка производится в зоне, подвергающейся частому воздействию влаги (низкий цоколь, расположенный рядом водосток, наклонная поверхность и т.д.), есть смысл гидроизолировать плиты. Рекомендуем использовать цементно-полимерные смеси, например, CeresitCR 65. Хоть в инструкции и указано, что составы предназначены для минеральных поверхностей, подойдут они и для водостойких древесных плит. Стоит цементно-полимерная изоляция недорого, наносится просто, а адгезию может немного улучшить. Стыки между листами желательно предварительно заполнить герметиком, в том числе акриловым.
    • Облицовка. Если положить плитку на обычный дешёвый цементный клей, она с очень высокой долей вероятности отвалится после первой зимы, а то и быстрее. Дело в том, что деревянный каркас, особенно с наружной стороны дома, не обладает достаточной стабильностью и немного «гуляет» в зависимости от погодных условий (влажности и температуры воздуха). В наших краях сезонные температурные перепады составляют 60-80 ºС, а то и все 100 ºС. Стена с южной стороны дома, особенно если она тёмного цвета, на ярком солнце может нагреться ещё на дополнительные 40-50 ºС. От температурных перепадов, изменения влажности воздуха, древесные плиты сужаются и расширяются: наружная обшивка незначительно, но деформируется. Для укладки плитки на древесные плиты необходимо использовать исключительно качественные специальные клеевые смеси, обладающие эластичностью и предназначенные для проблемных оснований. Такой клей способен поглотить умеренные деформации обшивки. Пример: Ceresit СМ 16, Ceresit СМ 17, КНАУФ-Флекс.

    При укладке плитки на древесные плиты решающее значение имеет правильный выбор клеевого состава

    Не рекомендуем использовать большеразмерную плитку для облицовки каркасных конструкций, максимум 30х30 см. Для снижения риска образования трещин в плитке слой клея можно армировать полимерной сеткой. Сначала наносят тонкий слой клея (около 2 мм), втапливают в него сетку, примазывают сверху. На следующий день приступают к облицовке, нанося второй слой клея. Нельзя сказать, что этот способ может помочь при сильных деформациях, но некоторый положительный эффект даёт.

    Армирование слоя плиточного клея полимерной сеткой может помочь при незначительных деформациях основания, но от значительных подвижек не спасёт

    Облицовка на герметик

    Составы на основе цемента отлично подходят для облицовки минеральных поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка, ГКЛ, ГВЛ и т.д.), но не лучшим образом — для древесных плит. Гораздо лучше будут держать плитку силиконовый герметик либо клей «жидкие гвозди», но не на акриловой, а на неопреновой основе. Они обладают лучшей, чем цементный плиточный клей, адгезией к OSBи фанере, повышенной эластичностью, не содержат воды. Однако вести облицовку на герметике или клее сложно из-за их текучести и длительного времени схватывания. Слой герметика будет минимальным, компенсировать погрешности основания не выйдет. Поверхность должна быть подготовлена идеально, в противном случае плитка повторит все неровности основания. Обойдётся облицовка на герметик недёшево: в хорошую копейку станет материал, да и работа сложна.

    Дорого обходится, требует очень ровного основания, но лучше всего держит плитку силиконовый герметик. Глянцевую OSB можно не шлифовать, а вместо бетонконтакта обработать древесные плиты пропиткой либо лаком для дерева

    Альтернатива плитке

    К сожалению, как бы вы ни старались, на лёгких деревянных конструкциях, подверженных постоянным деформациям, плитка априори будет держаться хуже, чем на стабильных минеральных основаниях (бетон, штукатурка, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ по стальному каркасу). Мы не можем безоговорочно рекомендовать к облицовке большие площади стен каркасных сооружений. Существует ли альтернатива тяжёлой керамической, керамогранитной либо каменной плитке? Отчасти да. Полированный камень и керамогранит заменить, увы, нечем. Но существуют достаточно достоверные имитации натурального сланца, песчаника, состаренного кирпича, специально разработанные для отделки проблемных поверхностей. Это гибкая фасадная плитка (гибкий камень).

    Если поверхность основания (OSB или фанеры) деформируется, гибкая эластичная плитка изогнётся, немного растянется, но не треснет и не отвалится, как керамика или камень

    На эластичную основу с помощью акриловых смол нанесен слой цветной мраморной крошки, что придаёт плитке сходство с неполированным природным камнем либо неглазурованной керамикой.

    Неспециалисту будет сложно отличить гибкий камень из мраморной крошки от натуральных сланцевых плит

    В России и странах СНГ хорошо известна продукция венгерского предприятия Delap. При хорошем качестве и широком ассортименте компания предлагает привлекательные цены, м2 готовой поверхности с учётом стоимости плитки, специального клея и грунтовки обходится в среднем в 1000 руб, что дешевле или сопоставимо с ценой керамогранитной плитки либо декоративной штукатурки на основе мраморной крошки. При том, что гибкая плитка надёжно защищает фасад от осадков, она способна пропускать водяные пары.

    Лёгкая гибкая плитка из мраморной крошки на акриловой основе лучше, чем тяжёлая керамика, подходит для облицовки значительных площадей стен каркасных домов

    strmnt.com

    Можно ли положить на OSB-плиту напольную плитку

    Да. Более того, применение OSB является единственным надежным способом укладки кафеля на деревянный пол. Из деревянных поверхностей OSB – один из немногих материалов, укладка плитки на который возможна без осложнений в будущем при условии грамотного монтажа. Главным ее достоинством является то, что ориентировано-стружечная плита является практически негнущейся, в отличие от простой половицы. Именно малейшие прогибы деревянного пола и приводят обычно к отрыву керамоплитки, уложенной на него. К тому же, синтетические смолы и воск в ее составе хорошо защищают ОСП от воздействия воды. Благодаря этому деревянную плиту данного типа можно применять, в частности, как посредник между деревянным полом в ванной и кафельной плиткой. Итак, чем большей жесткостью отличается пол в помещении, тем меньшая толщина плиты (обычно 6-10мм) бывает достаточной для монтажа плитки. Перед укладкой ОСП на дерево необходимо убедиться в том, что основание лишено грибка, плесени, влаги. Ориентировано-стружечная плита прикрепляется к основанию на «саморезы».

    Керамическая плитка в данном случае укладывается по обычной методике кладки кафеля, посредством плиточного клея. Из клеевых составов наиболее приемлемыми в данном случае будут универсальные строительные клеи наподобие Ceresit CM-11. Клеевой состав следует наносить как на основание, так и на плитку при помощи шпателя с глубиной зубьев 6-10 мм. Поверхность OSB перед началом кладки грунтуется, слою грунтовки нужно дать просохнуть. После того, как будет уложена кафельная плитка, начинать свободно ходить по ней можно не ранее, чем через неделю. Это связано с тем, что OSB (тем более, покрытая грунтовкой) не впитывает влагу, следовательно, и высыхание раствора происходит довольно долго.

    В качестве решения проблемы кладки керамической плитки на деревянный пол можно также попробовать смонтировать кафельный пол на влагостойкий гипсокартон. В любом случае учтите, что подобные технические решения требуют не меньших временных и финансовых затрат, чем удаление старого напольного покрытия и создание обычной бетонной стяжки. Если это конструктивно представляется возможным в вашем случае, то лучше ее сделать.

    www.tile4you.ru

    Укладка кафельной плитки на OSB(ОСБ) или фанеру |

    Подготовка основания

    Ни одна укладка плитки не обходится без подготовки основания. Данный тип поверхности не исключение.

    Для начала нужно убедиться, что плиты OSB прикручены прочно и плотно, нет никаких люфтов и прогибов поверхности.

    Затем поверхность нужно очистить от пыли и грязи, можно даже протереть влажной губкой/тряпкой.

    В общем, как и всегда, основание под уладку кафеля должно быть прочным, плотным, ровным и чистым.

    Грунтовка для OSB/фанеры

    Чем грунтовать плиту OSB перед облицовкой кафелем?

    Для этой цели мы нашли акриловую грунтовку, подходящую для дерева и OSB от известного производителя строительной химии, компании Mira. Грунтовка маркируется как Mira 4180 Primer.

    Клей для приклеивания кафеля к OSB (ОСБ)

    Все тот же производитель Mira выпускает клей, подходящий для облицовки кафельной плиткой на любом типе основания — Mira 3130 Superfix. Подходит для оснований с деформацией.

    Некоторые наши коллеги подтвердили, что их опыт использования данного клея по ОСБ-плитам был успешным (за несколько лет ничего не отвалилось).

    Также для укладки плитки/керамогранита на ОСБ можно использовать клей СМ16 и СМ17 от компании Церезит (Ceresit).

    Укладка плитки по ОСБ-плитам (OSB)

    Технология укладки напольной плитки на ОСБ ничем не отличается от технологии облицовки любой другой поверхности.

    Как уже было сказано выше, все основные нюансы при такой облицовке — это хорошо смотнированная поверхность из плит ОСБ, правильная подготовка основания и использование специальных материалов (грунтовки и клея для плитки, подходящего для укладки на деформируемые основания).

    материалы, укладка напольной плитки, укладка плитки,

    profipol.dp.ua

    Технология укладка плитки на деревянный пол с применением плит ОСБ и листов ГВЛ

    Керамическая плитка на деревянный пол является идеальным решением в очень влажном помещении, например, в таком, как ванная комната или кухня. Но что делать, если основание – деревянный пол, и притом он смонтирован не на железобетонной плите? Но, как показывает практика, возможно, но тогда можно ли класть плитку на ГВЛ или на фанеру OSB. А ответ прост и однозначно положителен, потому что именно эти материалы обладают высокими техническими показатели.

    Плитка на кухне

    В технических соображениях укладка плитки на деревянный пол нежелательна или нецелесообразно. Деревянный пол склонен к постоянным деформациям в процессе срока его службы. Каждая доска относительно соседней может совершать небольшие движения, что приведет к растрескиванию клеевого слоя и порче самого керамического покрытия. В этой статье мы рассмотрим, как правильно уложить плитку на ГВЛ и фанеру и при этом, чтобы покрытие было прочное и надежное.

    Дерево, как натуральный природный материал, склонно к постоянному расширению и сужению. Притом это происходит во всех направлениях. К тому же она склонна к гниению и прению, приводящему к ее разрушению в процессе эксплуатации при недостатке вентиляции и постоянно влажной среде. Но даже эти факторы не смущают людей перед желанием уложить керамическую плитку на деревянное основание. Но тогда на такой пол, вообще, ничего водонепроницаемого положить нельзя. Но не стоит отчаиваться, потому что керамическая плитка на фанеру может быть уложена, точно так же, как на железобетонное основание, если соблюдать технологию и правильно подготовить поверхность. Сегодня существует несколько способов укладки плитки на деревянный пол. Но самым распространенным является укладка плитки на ГВЛ пол или укладка плитки на ОСБ. Потому что эти два материала обладают отличными параметрами прочности и упругости. Но прежде чем уложить кафель, следует ознакомиться с правильной технологией выравнивания поверхности.

    Устройство деревянного пола для плитки

    Подготовка пола

    Сегодня известны множество технологий укладки плитки на деревянный пол, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Хотя, процесс укладки в любом случае одинаков и стандартен, тонким слоем намазывается клеевой состав зубчатым шпателем и по уровню приклеивается на него плитка. Подготовка деревянного пола под плитку может выполняться двумя способами:

    Все, после проведения всех перечисленных манипуляций черновое основание можно объявить готовым к дальнейшим работам.

    Выравнивание нулевой плоскости пола при помощи фанеры OSB

    Можно ли класть плитку на осби? Можно, но необходимо выполнить определенные условия. Одним из самых надежных способов выравнивания пола для укладки керамической плитки на деревянное основание является фанера OSB. Она представляет собой плиту из ориентировано направленной и прессованной проклеенной стружки. Этот материал имеет достаточную прочность и способен выдерживать большие нагрузки на изгиб. Большое распространение получили листы толщиной 12 и 20 мм. К достоинствам плиты следует отнести в первую очередь:

    • Высокую огнеупорность. Плита пропитана специальным составом, который плохо горит, а в отсутствие катализатора вообще не горюч.
    • Плита OSB хорошо отталкивает воду. За счет прочной и твердой пропитки влага не может впитаться в материал, тем самым сохранив от нее то, что находится под ней. Керамическая плитка на OSB будет лежать прочно и не деформироваться, что обычно наблюдается на амортизирующих поверхностях.

    Итак. Возвращаемся к технологии о том, как положить плитку на деревянный пол в ванной. Укладку плит ОСБ можно осуществлять непосредственно на перекрытия, но при этом расстояние между ними не должно превышать 50 см. Плиты можно укладывать не только на лаги и перекрытия. В случае тщательной обработки и проведения полной профилактики чернового дощатого пола их можно укладывать прямо на старые доски.

    Технология монтажа плит ОСБ

    Важно знать, что лучше использовать уже полежавшие, но очень крепкие половые доски, потому как они уже в меньшей степени склонны к усыханию и деформациям при изменении температуры и влажности.

    На этом этапе осуществляется максимальное выравнивание основания методом подкладывания пластиковых подложек в необходимых местах. В качестве выравнивания пола для крепления плит OSB может быть изготовлена дранка в местах, где требуется поднять уровень. Плюс ко всему, некоторое расстояние между черновыми досками и плитами будет являться проходом для вентиляции как самих досок, так и листов ОСБ. К тому же для улучшения вентилируемости рекомендуется насверлить отверстий в досках с равномерным шагом. Это условие позволяет с уверенностью ответить на вопрос, можно ли класть плитку на осб плиту.

    Технология укладка плитки на ОСБ плиту требует прочного основания, поэтому плиты необходимо уложить в два слоя. Притом каждая верхняя должна перекрывать нижнюю на 50% со сдвигом в обе стороны. Такое расположение листов обеспечит требуемую прочность пола по всем параметрам:

    • будет хорошо выдерживать точечные нагрузки;
    • основание отлично устоит перед создаваемыми усилиями на обширной площади.

    Двойной слой фанеры ОСБ обеспечит прочную поверхность для укладки керамической плитки, и при этом не будет препятствовать свободному движению досок чернового пола.

    Важно помнить! Чтобы положить плитку на осб плиту качественно, необходимо обеспечить ее возможность для температурного расширения. Поэтому между листами следует отступать некоторое расстояние (3-4 мм) для предоставления свободной возможности плитам изменять свои геометрические размеры под действием температур. Это пространство необходимо заполнить амортизирующим составом, для этого хорошо подойдет герметик. Точно так же расстояние следует отступать и от всех стен по периметру.

    Укладка плитки на ГВЛ

    После скрепления плит саморезами можно приступать к самому процессу монтажа кафеля. Но при этом для кладки плитки на деревянный пол потребуется не простой цементно-песчаный клей, а двухкомпонентный клеящий состав, который при застывании обладает некоторой эластичностью, что обеспечит прочное крепление керамики на полу из OSB.

    Укладка плитки на ОСБ плиты

    Для пущей надежности и долговечности деревянного настила, поверхность перед укладкой плитки следует обработать грунтом высокого проникновения, и дать хорошо просохнуть. Видео по укладки плитки на пол.

    Выравнивание пола методом стяжки по фанере ОСБ

    Если требуется выровнять основание от значительных перепадов по уровню, то вышеописанная технология укладки плитки на деревянный пол станет идеальным решением. Но для выполнения стяжки придется прожить слой гидроизоляции. В качестве нее может выступать обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 мкм. Чтобы постелить плитку на деревянный пол качественно и под основанием из стяжки не образовывалось плесени, пленку необходимо укладывать с нахлестом не менее 15 см с последующей обязательной проклейкой швов прочным скотчем, а также на стены необходимо сделать тот же напуск. Толщина стяжки должна находиться в пределах от 2,5 до 3,5 см. Менее и более не рекомендуется.

    27-06-2015

    Все большую популярность в сфере строительства и ремонта набирает такой материал, как ОСБ. Что же он представляет собой? Изготавливают его способом прессовки из различных составляющих в виде щепы крупного и среднего размера. Прочность достигается за счет использования смол. А еще на степень его прочности влияет направление, в котором располагаются использованные составляющие. Они размещаются перпендикулярным образом по отношению друг к другу, именно за счет этого приема и получается качественный результат.

    К плюсам ОСБ плит можно отнести их низкую паропроницаемость, благодаря чему при монтаже не нужно использовать различные пароизолирующие пленки.

    К положительным свойствам этого строительного материала кроме прочности можно отнести хорошую жесткость, но при этом достаточную гибкость и возможность равномерного распределения нагрузки на обрабатываемую поверхность. Что касается дальнейшей облицовки, то здесь подойдет практически любой отделочный материал. Единственным минусом можно назвать необходимость дополнительной обработки ОСБ при укладке на ее поверхность, например, керамической плитки. После ознакомления с изложенной выше информацией встает логичный вопрос: как приклеить плитку на ОСБ?

    Для выполнения отделки при помощи плитки в качестве дополнительного слоя укладывается ЦСП либо стекломагнезитовая плита.

    Обусловлено это особенностями поверхности плит, так как они выполнены из щепы, то такой контакт не обеспечит надежного сцепления с кафелем.

    Как правильно уложить ОСБ на пол?

    Прежде чем вы приступите к укладке кафеля, необходимо позаботиться о правильном монтаже самих плит ОСБ. Поэтому, перед тем как класть плитку, ознакомимся с порядком работ. Существует несколько основных вариантов, но мы рассмотрим наиболее распространенный из них — укладку на лаги.

    Выполнить эту работу возможно самостоятельно, главное — соблюдать технологический порядок действий:

    1. Начинается монтаж с выполнения гидроизоляционного слоя. Она необходима для надежной защиты всего напольного пирога от воздействия влаги. В этих целях можно использовать полиэтиленовую пленку, желательно достаточно плотную. А еще отлично подходит любой рулонный гидроизоляционный материал, изготовленный на основе битума.
    2. Закончив со слоем гидроизоляции, можно переходить к выполнению разметки будущих стен и пола, а также установить лаги.
    3. Оптимальным вариантом будет приобретение брусков из дерева. Только не забудьте, в последующем обработать их при помощи антисептических составов, которые обеспечат дереву надежную защиту от размножения грибковой инфекции.
    4. Промежуток между укладываемыми лагами может быть различным. Рассчитать его нужно, учитывая характер будущего покрытия. Если вы планируете укладку ламината, то расстояние между лагами должно быть минимальным.
    5. После того как лаги установлены, образовавшееся между ними пространство заполняется керамзитом. Это наиболее подходящий вариант, так как его свойства гарантируют хорошую степень утепления и звукоизоляции. Керамзитный слой нужно хорошо утрамбовать, а его высота должна достигать верхней части лаг. После всех этих процедур можно осуществлять укладку.

    Выполняя эту работу, обращайте внимание на то, чтобы все места, в которых происходит соединение соседних плит, размещались непосредственно на лагах, но не в промежутках между ними.

    Чтобы закрепить ОСБ на лагах, можно использовать саморезы. И еще, выполняя укладку на лаги, не забудьте, что между плитами, а также в стыке со стеной необходимо оставлять небольшие зазоры. Такой прием позволит обеспечить надежность покрытия даже при возникающих перепадах температуры. Только в этом случае ваш пол не будет иметь ни перекосов, ни других деформационных изменений.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка к укладке финишного напольного покрытия

    Прежде чем приступить к работам по укладке финишного покрытия, плиты ОСБ необходимо тщательно обработать. В каждом индивидуальном случае фронт работ может быть разным, так как может включать в себя как процедуру обшивки, так и изоляции, а также обработку для повышения адгезии.

    Примерный список подготовительных работ включает в себя следующие действия:

    Отделка чистового характера. Использование этого материала в строительстве и ремонте не требует дополнительного вмешательства, так как он вполне соответствует стандартным требованиям. Исключение составляет лишь использование некоторых отделочных материалов.

    Поверхность ОСБ, выполненная из щепы клееного характера, не обладает достаточной гладкостью.
     Значит, требует дополнительной защиты от преждевременного износа, скопления пыли и других частиц мусора. В этом случае используется лак. ОСБ покрывается им в несколько слоев, каждый из которых должен хорошо просохнуть, прежде чем будет выполняться нанесение следующего. Такая обработка делает поверхность гладкой на ощупь и привлекательной на вид.

    Выравнивание листов до получения равномерного соединения отдельных частей. Такой вид работ выполняется перед предстоящей укладкой коврового покрытия или линолеума. Виниловая плитка тоже требует осуществления этой обработки.

    Напольное покрытие, которое планируется уложить на ОСБ, должно быть очень тонким, его стыки после монтажа обрабатываются при помощи герметизирующего состава. Это наиболее простой вариант. А вот выполнение укладки виниловой плитки (без клея) сделать немного труднее. Обусловлено это тем, что ее форма представляет собой квадрат, значит, и укладка усложняется по сравнению с рулонными материалами.

    Вернуться к оглавлению

    Дополнительные приготовления

    1. Придание листам большей жесткости. Этот вид работ характерен в случае укладки ламината. Как уже отмечалось выше, лаги в этом случае должны располагаться на минимальном расстоянии друг от друга. Самое главное в этой процедуре — достичь высокой прочности и неподвижности основания.
    2. Подготовка к укладке кафеля. Это наиболее трудоемкий и затратный вариант подготовки основания из всех вышеперечисленных. Так как поверхность ОСБ не пригодна для крепления на нее кафеля, необходимо позаботиться о дополнительном слое, который позволит положить плитку качественно и надежно.

    Для крепления плитки хорошо подходят цементно-стружечные плиты. Значит, поверх ОСБ нужно выполнить еще один слой, но уже из ЦСП. Два названных выше слоя скрепляются между собой при помощи клея ПВА и дополнительной фиксации саморезами.

    Укладка плитки на ОСБ плиту ➤ Budpartner.com.ua

    ОСБ плита – один из самых лучших строительных и кровельных материалов для постройки дома и финишного покрытия. Множество экспертов ценят его за прочность и универсальность, он подходит выравнивания потолков и стен, для пола и перегородок, под внутреннюю и наружную отделку, с него строят дома и выполняют кровельные работы, и вы также можете его найти в нашем строительном магазине.  

    Для отделки ОСБ плиты внутри дома, прекрасно подходит кафельная плитка, но чтобы провести ее правильный монтаж, необходимо взять во внимание  некоторые важные моменты. Как раз в данной статье мы и рассмотрим эти моменты более подробно.

    На фото показан рекомендуемый порядок: укладка керамической плитки на ОСБ плиту

    1. Плита ОСБ — здесь как говориться, чем толще плита, тем надежнее основание, оно будет меньше прогибаться под весом, желательная толщина ОСБ на пол 18-22 мм, для стены можно использовать плиты потоньше, например 15-18 мм,
    2. Шлифовка поверхности — необходимо применять чтобы улучшить адгезию,
    3. Нарез канавок —  это также приводит к повышению адгезии и лучшей сцепляемости клея,
    4. Грунтовка — идеальный вариант грунтовки на акриловой основе,
    5. Клей для плитки, идеально подходят клея для плитки с эластичными свойствами.

    Плитка на ОСБ плиту

    Особенности.  Укладка плитки на ОСБ плиту требует прочной и надежной основы, если сравнивать плитку с другими отделочными покрытиями, то плитка не любит гибкого основания, поэтому многие эксперты советуют начинать монтаж плитки на ОСБ, с установки жесткой и надежной основы.

    1. В нашем случае используется плитка на ОСБ плиту на полу. Укладка основания обязательно должна осуществятся на лаги, а толщина ОСБ плит составлять не менее 15мм, чем больше тем лучше. Если делать правильно, то на лаги сначала устанавливается слой из досок.
    2. Укладка плитки на ОСБ плиту требует применение специального эластичного клея с повышенной адгезией, например Церезит СТ-117.
    3. Керамическая плитка на ОСБ плиту требует хорошей сцепляемости к основанию, это можно добиться путем применения грунтовки.

    Фото: Усилить основание можно дополнительным слоем досок 

    Согласно принятым нормам монтажа, укладка ОСБ на пол, происходит на специальные промежуточные лаги. Классическое расстояние между ними 60см, и в таком случае применяется ОСБ плита 22 мм.  Чем толще плита, тем больше может быть расстояние между лагами, и соответственно наоборот. 

    Выполняя укладку плитки на ОСБ плиту на стену или пол, нужно оставить зазор между плитами в 3 мм, а между самой стеной и панелью необходимо оставить зазор в 6 мм

    Подготовка поверхности

    Во время подготовки поверхности к установке керамической плитки, можно столкнуться с такой проблемой, что некоторые производители делают поверхность ОСБ плиты глянцевой или гладкой, при такой поверхности клей для плитки плохо держится, поэтому дабы это устранить этот эффект, нужно пройтись крупнозернистой наждачной бумагой по ОСБ. После такой обработки необходимо убрать с поверхности всю пыль, и прочие отходы от шлифовки. Только потом загрунтовать, грунтовка должна высохнуть в течение 12 часов.

    Иногда мы сталкивались с тем, что некоторые мастера применяли грунтовку «бетоноконтакт», которая якобы имеет сверхкачество и будет служить вам много лет. Но не стоит забывать, что она создана для бетонных перекрытий, о чем, собственно говоря, и говорит само ее название. Она не рекомендуется для деревянных поверхностей и при таком использовании не сможет выполнить свою функцию. Это же относиться и к грунтовке Церезит СТ-17, ее также не рекомендуется использовать.

    Укладка на сетки на ОСБ

    Чтобы добиться лучшего результата, рекомендуется клеить керамическую плитку на ОСБ через сетку. На уже загрунтованное и подготовленное основание, механически прикрепить стекло сетку, а для крепежа, в свою очередь, отлично подойдут самые обычные скобы.

    Сетка должна иметь просечные ячейки, размером в 5-10мм. Также очень важно чтобы она равномерно покрывала всю площадь плит, без разрывов или вспучивания. Во время стыковки, важно чтобы листы сетки перекрывали другу друга на несколько сантиметров. 

    Нужно ли клеить плитку на ОСБ только специализированными смесями? В теории, можно провести монтаж и пользуясь обычными клеевыми смесями, но тогда значительно повышается риск неудачного монтажа. И поэтому, многие опытные специалисты советуют отложить эксперименты с клеящими смесями в сторону, и сделать наверняка, используя подходящие для этого материалы.

    КУПИТЬ ОСБ можно перейдя в наш каталог…

    Как приклеить кафельную плитку на осб

    кладка на пол и стены

    Ориентированно-стружечные панели являются одним из самых востребованных материалов для внутренней обшивки дома. Эксплуатационные характеристики позволяют использовать их для любых поверхностей. Но такое основание нуждается в отделке, что не всегда бывает просто. Особые трудности могут возникнуть при необходимости поклеить керамику на OSB, для этого следует учитывать некоторые особенности.

    Можно ли на ОСБ-плиту клеить плитку?

    По этому вопросу нет однозначного мнения: многие специалисты и домашние мастера считают это возможным, другие твердо уверены в обратном. Дело в том, что процесс имеет важную особенность – необходимость более тщательной подготовки основания с учетом типа поверхности. Также следует ответственно подойти к выбору подходящих составов и изделий для предварительной отделки. Все это требует времени и сил.

    Поскольку половые покрытия испытывают более значительные нагрузки, чем стеновые, нужно соблюдать определённые рекомендации и правила:

    1. Для вертикальных поверхностей лучше использовать керамические изделия небольшого формата. Они имеют минимальный вес, поэтому создают меньшую нагрузку. Большеразмерные детали потребуют дополнительного нанесения шпаклевки.

      Для облицовки стен из ОСБ желательно использовать малоформатрую плитку или мозаику

    2. Горизонтальные конструкции менее устойчивы, особенно если ориентированно-стружечные панели имеют дробную нарезку. В этом случае и при значительной площади объекта напольный участок сначала подшивается листами ГВЛ. В небольшом помещении при отсутствии многочисленных стыков дополнительная облицовка перед укладкой кафеля может не потребоваться.

    Приклеить плитку на плиту ОСБ можно, но при условии соблюдения всех правил и применения качественных материалов. С этим часто возникают проблемы, поэтому иногда требуются предварительные экспериментальные манипуляции для оценки продукции.

    На заметку! Английская аббревиатура OSB (oriented strand board) в русском языке может звучать как ОСП или даже ЮСБ.

    ОСП считается одним из самых популярных материалом, но листам необходима дополнительная декоративная облицовка

    Выбор клеящего состава

    Правильный выбор плиточного клея позволяет исключить вероятность отслаивания облицовочного материала при условии точного выполнения других подготовительных процессов. Для работы могут использоваться разные виды продукции, но рекомендуются следующие:

    • Эластичные полимерные. Отлично подходят для выполнения работ, особенно на неустойчивых поверхностях. Благодаря пластичности такой клей способен снижать возникающее напряжение.

    • Силиконовые. Эти составы относятся к герметикам, но часто применяются, чтобы уложить плитку на стены. Хотя при использовании этой продукции наблюдается хороший результат, могут возникнуть большие трудности. Дело в том, что разновидностей смеси существует много и не все они обладают заявленными качествами, поэтому подходящий вариант приходится выбирать методом проб и ошибок.

    • «Жидкие гвозди». Универсальный раствор, позволяет надежно приклеить различные детали и элементы. К его приобретению следует также подходить ответственно.

    Такие составы не используются в качестве единственного связующего компонента и наносятся только после предварительной отделки поверхности.

    Подготовительные работы

    Прежде чем укладывать плитку на вертикальные или горизонтальные покрытия, облицованные ОСБ, необходимо выполнить мероприятия, позволяющие увеличить адгезию материалов и исключить их деформацию. Все работы проводятся своими руками:

    1. В первую очередь необходимо очистить поверхности от грязи и пыли после ранее проведенных процедур. Для этого из помещения убирают все лишнее и пылесосят аппаратом с уловителем пыли. Также проводится влажная уборка. Это делается с особой тщательностью, поскольку клеить керамическое или кафельное изделие можно только на чистое основание.

      Зачистка ориентировано-стружечных плит является обязательной процедурой перед декоративной отделкой

    2. Проверяется отсутствие выступающих участков, саморезов, гвоздей. Естественно, настил ориентированно-стружечных плит должен быть выполнен в единой плоскости, без перепадов. Для этого стоит еще раз проверить все по уровню.
    3. Швы между смежными панелями заделываются эластичной шпаклевкой.
    4. Подготавливается грунтовка, кисть и валик. Наиболее предпочтительным составом в такой ситуации является бетоноконтакт, позволяющий увеличить сцепление покрытия с клеем и уменьшить влияние веществ, используемых при производстве плит.
    5. Перед применением грунтовочной смеси определяется вид панели. Для внутренних работ чаще всего используется OSB-2 и OSB-3. Последний вариант имеет дополнительную влагостойкую защиту, которая значительно усложняет процесс, поскольку не позволяет надежно закрепить керамику. Такие поверхности обезжириваются спиртом или растворителем.

      Облицовка влагостойких плит требует дополнительных манипуляций

    6. Грунтовать нужно тщательно, обрабатывая все участки без пропусков. Рекомендуется выполнять первоначальную отделку в два слоя, после каждого нанесения основание просушивается.
    7. Для увеличения надежности сцепления, особенно если стены и пол из ОСП-3, проводится армирование. Сетку раскатывают по поверхности и прикрепляют степлером. Нельзя допускать провисания, поэтому изделие держат в натянутом состоянии.

      При облицовке стен из OSB плиткой, а также другими тяжелыми материалами поверхность армируется стекловолоконной сеткой

    8. Чтобы исключить пагубное влияние неплотно прилегающей сетки, всю поверхность промазывают смесью бетоноконтакта и ПВА. Целенаправленно сложными составами наклеивать армирующую продукцию нельзя.
    9. Помещение оставляется до просыхания покрытий.

    Сразу после подготовки объект использовать не рекомендуется.

    Укладка плитки на пол

    Сделать все правильно несложно, если следовать инструкции:

    1. Выполняется предварительная разметка помещения, пространство разделяется на зоны по порядку действий.
    2. Приклеивать детали начинают с центра, поэтому заранее производится расчет подрезки элементов.

      Выбор техники укладки кафеля на пол зависит от квадратуры помещения

    3. Если требуется, то подготавливается клеящая смесь. Целесообразно использовать составы, наносимые зубчатым шпателем. Это позволит создать единое покрытие и исключить пустоты.
    4. Раствор распределяется по участку для 2–3 плиток. Также тонким слоем обрабатывается изнаночная сторона укладываемого элемента. Изделие хорошо прижимается и простукивается киянкой.
    5. Следующая деталь монтируется с учетом зазора, формируемого пластиковыми шовными крестиками. Хотя для этого также можно использовать специальную систему.

      Клей под плитку удобно наносить зубчатым шпателем

    6. Чтобы положить фрагменты правильно, применяется уровень.

    Читайте более подробно о том, как выполнить укладку плитки на пол своими руками.

    Важно! Если работы проводятся в помещении с повышенной влажностью, то предварительно выполняется герметизация всех стыков.

    Наклеивание кафеля на стены

    Класть плитку на вертикальные поверхности легче, но только в случае небольшого формата изделий. Для процесса может использоваться любой вид клея. Технология следующая:

    1. Проводится предварительная разметка. Рекомендуется делить основание согласно размеру деталей с учетом шва.
    2. Ввиду того что подрезанный участок лучше располагать снизу, кладку начинают со второго ряда. Для этого ровно выставляют удерживающий и направляющий профили.

      Если требуется подрезка нижнего ряда, то кафель укладывается от временно закрепленного профиля

    3. Смесь наносится либо на основание и изнаночную сторону деталей, либо только на плитку. Последний способ подходит в случае использования состава в тубах, который укладывается по точкам, периметру или крест-накрест, что более предпочтительно.
    4. Каждый элемент необходимо наклеить на свое место и выровнять по уровню и разметке.

      Для соблюдения зазора между плитками используются крестики соответствующего сечения

    5. Класть детали следует рядами, но не более трех сразу, это позволит избежать сползания покрытия.

    Все мероприятия выполняются только при положительной температуре, постоянной влажности и отсутствии сквозняков.

    Затирка швов

    Плитку оставляют на 2–3 суток, в зависимости от выбранного состава. Дальнейшие действия:

    1. Проверяется качество фиксации облицовки: все детали должны держаться надежно.
    2. Удаляются шовные крестики.
    3. Выполняется заделка стыков. Лучше использовать специализированные составы. Раствор наносится на нужный участок и распределяется резиновым шпателем. Для лучшего внешнего вида применяются декоративные приспособления.

      Затирочный состав удобно наносить при помощи резинового шпателя

    4. Излишки смеси сразу удаляют.

    Хотя работы по укладке плитного материала довольно трудоемкие, они позволяют обеспечить отсутствие проблем в дальнейшем.

    Как приклеить пластик к плитке

    Наконечник

    Используйте клей в хорошо проветриваемом помещении.

    Предупреждение

    Будьте осторожны, чтобы клей не попал на вашу кожу.

    Добавьте ценное пространство, приклеив пластик к плитке.

    Приклеивание пластика к плитке может потребоваться для прикрепления небольших приборов или органайзеров к плиточной стене или полу. Вы также можете приклеить к плитке картины, крючки или фурнитуру. Использование клея на силиконовой основе навсегда приклеит пластик к плитке.Если пластик имеет гладкую поверхность, отшлифуйте его, чтобы улучшить адгезию.

    .

    Как удалить клей с самоклеящейся напольной плитки

    Совет

    Используйте два куска сухого льда, чтобы процесс прошел быстро.

    Предупреждение

    При работе с сухим льдом используйте защитное снаряжение, например перчатки.

    Виниловая плитка требует тонкого слоя мастики.

    После удаления самоклеящейся плитки с пола на полу часто остаются остатки клея, которые трудно удалить с помощью шпателя и теплой мыльной воды. Промышленный клей, используемый для самоклеящихся плиток, представляет собой клей, имеющий прочность на цементное соединение, чтобы предотвратить перемещение плитки при ходьбе или чистке.Для этого уровня прочности требуется специальное средство для удаления клея, поскольку его нелегко удалить простой очисткой или соскабливанием.

    .

    How To Hot Glue Tips & Tricks

    Будьте готовы к упрощению!

    Расходные материалы, необходимые для моего руководства по горячему клею: советы и хитрости:

    Теперь есть много разных размеров и вариантов как для низких, так и для высоких температур, поэтому выбирайте, исходя из того, что вы будете создавать. Если вы не работаете с крохотными поделками, я бы рекомендовал начать с пистолета среднего размера, подобного этому. ( Этот конкретный пистолет также является двухтемпературным пистолетом, и он почти наполовину дешевле! ) При покупке стержней для горячего клея убедитесь, что вы покупаете стержни с высокой, низкой или двойной температурой в зависимости от типа клеевого пистолета. иметь и обязательно получить нужный размер! Эти миниатюрные клеевые пистолеты не работают с клеевыми стержнями стандартного размера, и наоборот.

    Прежде чем мы начнем с мелочей, давайте поговорим о том, ПОЧЕМУ горячий клей великолепен, не так ли? Во-первых, он может прикрепить почти все к чему угодно. Дерево к металлу, бумага и пробка. Блестяще.

    Горячий клей также волшебен тем, что наносит меньше повреждений, чем обычный клей. В колледже мы прикрепляли фотографии и тому подобное к стенам из цементных блоков с помощью горячего клея, потому что в конце года можно было просто снять все это, горячий клей и все такое.Конечно, горячий клей не так легко отрывается от бумаги или гипсокартона, но вы меня поняли, верно? То же самое относится и к этим маленьким «случайностям» — полоскам клея, которые свисают с ваших проектов, и «переполнению», которое иногда происходит, когда вы используете слишком много? Их легко снять и убрать, когда они высохнут, благодаря чему проекты будут выглядеть безупречно.

    Просто запомните…

    Продолжая, я собираюсь познакомить вас с парой проектов, демонстрирующих основы работы с горячим клеевым пистолетом. Прежде всего? Шашки для пасхальных яиц.Мне пришлось прикрепить маленькие деревянные яйца к крышкам бутылок горячим клеем, убедившись, что они были прикреплены идеально прямо вверх и вниз, прежде чем клей высохнет.

    Видите эту длинную полоску клея, свисающую с кончика пистолета?

    Это НЕПРАВИЛЬНЫЙ способ сделать это, друзья!

    Эти струны легко удалить, но зачем создавать больше беспорядка, чем нужно?

    Становится лучше… ТАМ!

    Поместите пистолет рядом с объектом и используйте небольшое количество клея.

    Отпустите спусковой крючок, слегка потяните кончик в сторону, чтобы «закрыть» клей, и потяните в сторону.

    Оставьте спусковой крючок слегка нажатым, и вы получите:

    Не «закрывайте» клей, скользя его по объекту, и вы получите:

    Для этих этикеток с глиняными растениями я прикреплял обожженную (твердую) глину к глиняному горшку с матовой отделкой, поэтому я использовал большое количество очень горячего клея, чтобы прикрепить их. Мне потребовалось довольно много клея, потому что бирки были слегка изогнуты, чтобы соответствовать форме горшка, но мне нужно было действительно хорошее уплотнение по краям, чтобы они держались.

    В этом проекте календаря я прикреплял пластиковую деталь к бумажной основе с модифицированной подкладкой. Я использовал более низкую температуру, чтобы все не плавилось.

    Эта многоуровневая алюминиевая подставка требует очень горячего клея и твердой руки. Мне пришлось прикрепить сковороды как к деревянным монетам, так и к разбитым свечам, а также скрепить деревянные монеты вместе для всего нижнего яруса. Самая сложная часть проекта заключалась в том, чтобы клей был достаточно горячим, чтобы прикрепить свечи к металлу, не расплавив свечи полностью.Я проверил клеевой пистолет на обрывках свечи, пока воск не начал плавить, а затем работал быстро! В этом случае я добавил больше клея, чем я думал, что мне нужно, потому что было легче вернуться и устранить проблемы с нитками клея и переливом, чем работать медленно и рисковать таянием свечей.

    Я не хотел, чтобы вы просто слушали мой совет по этому поводу, поэтому я собрал нескольких лучших мастеров в блогах, чтобы дать вам их лучшие советы и рекомендации! Держитесь за шляпы, потому что они нападают на вас быстро и яростно! Пошли!

    Шарон из Crafts and Coffee говорит: « Если вы используете клеевой пистолет для пенополистирола, убедитесь, что это низкотемпературный клеевой пистолет.Вы можете использовать высокотемпературный пистолет, но он может расплавить небольшую часть пены. »(Она наш постоянный эксперт по пенополистиролу, так что слушайте, ребята!)

    Шеннон из Madigan Made поделилась этим провалом клеевого пистолета с простым советом: « Тепло + конфеты = расплавленный беспорядок».

    Сара из Craft Snob говорит: « Выдавите только половину клея, которая, по вашему мнению, вам нужна. Меньше ожогов, меньше струн и больше клея для большего количества проектов! ”

    Лиза из Condo Blues говорит: « Поместите кусок или кусок плитки под клеевой пистолет, чтобы улавливать капли клея .”

    Трейси из Cleverly Inspired говорит: « Я обычно использую свой клеевой пистолет на кухне, поэтому вытаскиваю кусок пергаментной бумаги, чтобы поймать слизь… просто выбрасываю в мусор, когда закончите. ”

    Кимбо из «Девушка и КЛЕЙ» (!) Говорит: « Поставьте рядом таз с ледяной водой, чтобы поторопиться, и окуните в него палец, если на него попадет горячий клей. Это спасало нас много раз! ”

    Эллисон из House of Hepworths просто советует: « Мой совет? Не обожгись. Болит как бейоч .”

    Конни из «Измеряемого сердцем» говорит: « Я на собственном горьком опыте обнаружил, что нельзя использовать его для чего-то висящего в окне, потому что солнечное тепло нагревает и расплавляет горячий клей. Мой проект развалился. Так что подумайте о том, где вы собираетесь реализовать свой окончательный проект, прежде чем использовать горячий клей ».

    Сьюзен из Suzy’s Sitcom говорит: « Возьмите фен в свой проект, когда вы закончите, и все маленькие ниточки исчезнут! ”

    Шэрон рекомендует помощников по горячему клею, и Лиза из Condo Blues соглашается! « Носите помощников по пистолету с горячим клеем, потому что на следующий день чертовски сложно печатать с большим волдырем на указательных пальцах.Лучшие 5 баксов, которые я когда-либо тратил. ”

    Привет! Я Эми Ренеа, фотограф-фрилансер и писатель из Херши, штат Пенсильвания. Я провожу дни, гоняясь за детьми и цыплятами на заднем дворе, потягивая чай из одуванчиков и жевая чипсы из сладкого картофеля. Приходите в «Гнездо на все времена», чтобы узнать больше о моей еде, фотографии, дизайне «сделай сам» и современной жизни в саду! www.anestforallseasons.com

    .

    Как приклеить керамическую плитку с помощью клея для керамической плитки Gomix C1te

    Описание продукта

    Введение

    C1TE Плиточный клей — это высококачественный, толстый или тонкий слой, быстро схватывающийся, модифицированный полимером, гибкий, порошкообразный цемент. клей, специально разработанный для приклеивания плитки к различным поверхностям. Классифицирован как BS EN 12004 Тип C1

    Где использовать

    l Напольная плитка всех размеров и настенная плитка меньше 400 мм x 400 мм

    l Все типы керамики, фарфора, терракоты, сланец, натуральный камень, гранит и мрамор и др.

    л Для внутренних и наружных работ

    Свойства

    л Быстрое схватывание — затвердевает за 6-8 часов

    л Идеально подходит для заполнения швов в тот же день

    er сила сцепления по сравнению с портландцементом .

    л Благоприятная стойкость к утечкам и старению

    л Наклеить плитку тонким слоем , уменьшить нагрузку на стену

    9000 Смешивание Клей для плитки в ведре с чистой водой, постоянно перемешивая электрическим миксером до получения густой кремообразной консистенции.

    л Пропорция смешивания: 25 кг клея для плитки C1TE примерно на 7,5 л воды.

    л Дайте смеси постоять 10 минут, снова перемешайте и нанесите клей.

    Срок годности

    Продукт можно хранить до p до 12 месяцев в приподнятом, прохладном сухом месте в оригинальной упаковке.

    66

    9 —0002

    ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

    ЦВЕТ (S)

    Серый или белый

    ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

    		POTLIFE

    Прибл.60 минут при 20 ° C

    ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ

    20 минут при 20 ° C

    ПОКРЫТИЕ 46

    0006

    / Мешок 25 кг при толщине станины 3 мм

    ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ

    ≥1 МПа при всех условиях испытаний

    9000

    10 минут

    ПРОЧНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА РАСШИРЕНИЕ

    ≥0.8 МПа через 6 часов

    КЛАССИФИКАЦИЯ

    BS EN 12004 Тип C1

    Company Information

    Company Information

    Company Information производство и экспорт клея для плитки (тонкий набор), затирки для плитки (заполнитель швов), шпатлевки для стен (снятый слой), гидроизоляционного раствора (гидроизоляция на цементной основе), теплоизоляционных материалов (клей и базовое покрытие для плит EPS / XPS, стекловолокно) сетка, финишное покрытие и т. д.), текстурное покрытие (штукатурка, порошковая краска и акриловая фактурная краска), эмульсионная краска (краска на водной основе), цементная добавка и т. д.

    Компания Gomix Building Materials (Guangzhou) Co., Limited управляет производственным предприятием с 3 отдельными производственными помещениями для производства высококачественных полимерцементных строительных материалов.

    Наш завод оснащен самым современным оборудованием и использует новейшие европейские технологии для производства систем сухих строительных смесей под торговой маркой GOMIX.

    С заводом, который расположен в Гуанчжоу, который является логистическим центром в Южном Китае, что позволяет эффективно распространять и доставлять нашу продукцию в любые места в регионе с низкими затратами.

    Наши услуги

    Наша компания использует сырье из надежных источников, выбранных за их репутацию стабильного и превосходного качества. Усовершенствованные высококачественные добавки импортируются от ведущих международных поставщиков для обеспечения стабильной работы всех наших продуктов. Автоматизированное производственное предприятие управляется компьютером, чтобы гарантировать, что все важные параметры остаются в пределах жестких допусков во время производственного процесса. GOMIX также использует строгую внутреннюю систему контроля качества для мониторинга качества продукции и гарантирует постоянное соблюдение требований соответствующих стандартов или спецификаций.Таким образом, благодаря превосходным характеристикам и стабильному качеству наши продукты широко одобрены и используются большинством государственных ведомств и частных разработчиков в регионе.

    GOMIX имеет команду дипломированных инженеров и экспертов по материалам, а также обширную лабораторную базу, позволяющую непрерывно совершенствовать продукцию посредством интенсивных исследований и четкого понимания местных условий и ограничений применения. Таким образом, мы можем разрабатывать и поставлять подходящие предварительно смешанные строительные материалы для широкого применения в обычных конструкциях, а также индивидуальные продукты, соответствующие особым требованиям клиентов в необычных областях применения в регионе, например, эмульсионные краски.

    GOMIX имеет группу опытных специалистов по материалам, технического персонала и инженеров по продажам, которые помогают клиентам выбрать наиболее подходящую продукцию для их нужд. Кроме того, будет предоставлена ​​поддержка на месте по применению продуктов и другим техническим вопросам, чтобы гарантировать удовлетворенность клиентов и надлежащее использование продуктов.

    FAQ

    1.О образце
    Мы предоставляем бесплатный образец для тестирования.

    2.OEM, ODM-сервис доступен.

    3. По желанию заказчика упаковывается на поддоне или без поддона.
    Клей для плитки (20 кг / мешок) Упаковка с поддоном:
    64 мешка / поддон = 1,28 тонн / поддон
    72 мешка / поддон = 1,44 тонн / поддон
    Один полный 20-футовый контейнер с максимальной загрузкой 27,6 тонн.
    С поддонами можно загрузить 1360 мешков, без поддона — 1380 мешков.

    .

    Можно ли класть плитку на ОСБ плиту на пол? Ищите ответ здесь!

    Керамическая плитка в качестве полового покрытия используется многие сотни лет, а плиты ОСБ появились всего несколько десятилетий тому назад. Можно ли вместе использовать эти очень разные по всем эксплуатационным характеристикам и техническим параметрам материалы? Этот вопрос интересует многих неопытных застройщиков, а конкретный объективный ответ найти очень сложно. Мы поможем разобраться с проблемой, дадим реальные, а не рекламные характеристики материалов. Но выводы придется делать каждому застройщику индивидуально, он должен лично нести ответственность за свои действия и не перекладывать ее на неизвестных третьих лиц.

    Можно ли класть плитку на ОСБ плиту на пол

    Содержание статьи

    Технические характеристики плит ОСБ

    Это очень важный момент, надо хорошо понимать все особенности материала, такие знания помогут в принятии оптимального решения. В строительстве существует универсальное правило – чем больше по своим физическим характеристикам отличаются материалы, тем нежелательнее использовать их совместно. Правда, в настоящее время есть довольно эффективные пропитки и грунтовки, которые позволяют «приживаться» различным материалам, они служат своеобразной примиряющей прослойкой.

    Ориентированно-стружечная плита (русск. – ОСП, англ. – OSB)

    Выпускаются несколько видов плит, классификация делается с учетом показателей прочности и влагостойкости.

    Важно. Не стоит думать, что влагостойкие плиты можно эксплуатировать в прямом контакте с водой, в таких условиях они через несколько часов полностью потеряют свои первоначальные размеры и прочность.

    OSB — что это?

    Процесс соединения слоев в листе OSB

    Особенности OSB. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

    Особенности OSB

    В чем разница между обыкновенными и влагостойкими плитами? При температуре воздуха +20°С обыкновенные могут эксплуатироваться при относительной власти воздуха не более 65%. Влагоустойчивые могут использоваться при влажности воздуха до 85% и лишь кратковременно при ее повышении до 95%. Прямой контакт с водой категорически запрещается.

    ОСБ-плиты могут быть влагоустойчивыми

    В дальнейшем будем давать усредненные параметры плит ОСБ.

    1. Прочность на изгиб ≈ 22 Н/мм2. Конечно, значение сильно колеблется в зависимости от толщины, но здесь принимается во внимание метод испытания по EN
    2. Водопоглощение ≈ 20%. Самая влагостойкая поглощает примерно 12%. Нет такой ОСБ, которая бы совсем не впитывала и не бояалась влаги, это надо всегда помнить.

    Ещё одно преимущество ОСБ-плиты – её многофункциональность

    Поверхность плит можно покрывать лаками и красками, но перед этим обязательно надо пользоваться эффективными грунтовками. Они не только увеличивают коэффициент адгезии между покрытиями, но и служат надежной защитой от проникновения влаги. Как и любые деревянные конструкции, плиты при возрастании относительной влажности значительно увеличиваются в объеме и уменьшают параметры физической прочности. Оба эти явления крайне нежелательны для половых покрытий.

    Разновидность и размеры материала

    Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

    осб плита

    Технические характеристики керамической плитки

    Мы не будем рассматривать все показатели керамической плитки, многие из них оказывают влияние только на дизайнерский вид или долговечность. Эти параметры также очень важные, но только с точки зрения пользователей. Технологов-строителей интересует отношение плитки к влаге, именно эта характеристика считается критически важной для всех типов половых покрытий и оказывает большое влияние на алгоритм работ по укладке плитки.

    Стружечная плита хрупкая и обладает плохой адгезией

    1. Водопоглощение не более 3%, при этом линейные размеры плитки остаются стабильными, увеличивается лишь вес и могут возникать проблемы при замерзании.
    2. Прочность на изгиб не менее 55 Н/мм2. В отличие от плиты ОСБ, при превышении допустимых нагрузок плитка не изгибается, а трескается.

    Теперь понятно, что между плитами ОСБ и керамическими плитками почти нет одинаковых физических свойств, зато очень много противоположных. Это значит, что класть плитку на ОСБ очень сложно. Но современные технологии и инновационные материалы дают возможность совместить эти материалы в одной конструкции.

    Технические характеристики ОСБ плит

    Общие советы во время укладки плитки на ОСБ

    Эти советы основаны на разности технологических характеристик материалов. Инженеры разработали специальные строительные мероприятия, позволяющие минимизировать риски нарушения прочности или целостности полового покрытия. Что рекомендуется предпринимать для повышения устойчивости плитки на ОСБ?

    1. Надо обязательно повысить показатели адгезии между плитой ОСБ и плиточным клеем. ОСБ изготавливаются из деревянных стружек, которые склеиваются между собой составами на основании синтетических смол. А керамическая плитка приклеивается составами на основании цемента. Цемент и синтетические смолы между собой почти не склеиваются, соединение очень непрочное и при малейших колебаниях отслаивается. Для увеличения адгезии обязательно надо использовать грунтовки, они имеют уникальный химический состав, который соединяется и с синтетическими смолами, и с цементом. Кроме того, все грунтовки служат дополнительной защитой деревянных плит от намокания.

      Укладывайте плиты только на очень прочные ровные основания

    2. Максимально увеличить прочность основания под керамические плиты. ОСБ прогибаются, величина прогиба зависит от толщины материала, технические характеристики дают значения предельно возможных нагрузок до разрушения целостности. Но плиточникам этот параметр малоинтересен, они кладут керамическую плитку на абсолютно твердые поверхности. В случае с плитой ОСБ технологи рекомендуют значительно уменьшать пролеты между упорными рейками (лагами) для плит и увеличивать их толщину. Приходится устанавливать несколько слоев основания или применять очень толстые плиты с целью исключать вероятность даже малейших прогибов. Все это значительно увеличивает стоимость полового покрытия.

      Монтаж чернового пола из ОСБ

    3. Не допускать увеличения относительной влажности ОСБ. Это одна из самых сложных проблем. При повышении параметров влажности плиты не только увеличиваются в размерах, но и резко теряют прочность. Оба фактора оказывают крайне негативное влияние на надежность приклеивания плитки, она обязательно отслаивается, полы требуют капитального ремонта. Причем неприятные ситуации появляются не только после аварийных затоплений, но и во время обычной эксплуатации. Если в помещении длительное время высокие параметры влажности воздуха, то плита постепенно впитывают в себя влагу, разбухает и становится мягкой. Строители должны принимать все меры по созданию эффективной естественной вентиляции подпольного пространства. Без выполнения этого условия невозможно гарантировать длительную эксплуатацию половых покрытий. Разумеется, надо использовать возможные методы по созданию надежной гидроизоляции плиты ОСБ.

      Укладка OSB плиты на пол

    Дополнительные работы значительно увеличивают сметную стоимость обустройства пола. Но это не самая большая неприятность. Проблема в том, что даже такие дорогостоящие и сложные строительные мероприятия не могут гарантировать длительность эксплуатации половых покрытий, слишком много существует независимых и непредвиденных факторов.

    Цены на напольную плитку «Таркетт»

    напольная плитка таркетт

    Что не надо делать

    К сожалению, в Интернете можно встретить рекомендации, которые пишут не профессиональные строители, а обыкновенные дилетанты. Они своим руками не забили ни одного гвоздя, зато позволяют себе давать советы по сложным вопросам другим. Как не надо класть плитку на плиту ОСБ?

    Таблица. На какие рекомендации не обращать внимания?

    Плохая рекомендацияКраткое описание
    Класть плиту ОСБ на бетонный пол, в таком положении она не будет прогибаться.Очень странный совет, спрашивается, зачем тогда вообще нужна плита ОСБ? Ответ – для того, чтобы через несколько месяцев впитать воду из бетонного основания, разбухнуть и отслоить керамическую плитку. Застройщик должен все удалить, опять отправиться в магазин за материалами и повторить отделку пола. И так поступать до тех пор, пока не поймет бессмысленность своих действий.
    Залить плиту ОСБ современной самовыравнивающейся стяжкой.Такие материалы – дорогостоящее удовольствие, используются для выравнивания бетонных или цементных оснований. При чем здесь плита ОСБ — непонятно. Никакого положительного эффекта от ее использования для кладки плитки на ОСБ нет.
    Сделать на плите армированную цементно-песчаную стяжку.Во-первых, толщина такой стяжки должна быть не менее 5 см, в противном случае она не сможет выдерживать нагрузки как единая конструкция. Велики риски появления трещин из-за чрезмерных механических нагрузок. Во-вторых, стяжку намного легче, проще, быстрее и дешевле укладывать на бетонную плиту, чем дополнительно использовать ОСБ.

    При небольших дефектах черновых бетонных полов можно обойтись «местными мерами» в виде стёсывания бугров и наплывов киркой, или заделывания ям и трещин шпаклёвкой

    Для обеспечения прочности приклеивания керамических плиток непосредственно на ОСБ нужно делать все возможное, чтобы именно плиты совсем не прогибались и обеспечивали требуемые параметры адгезии с плиточными клеями. За счет каких строительных технологий можно достичь результата, мы уже немного рассказывали в этой статье выше.

    Грунтовка поверхности плиты ОСБ

    Грунтовку покупайте только качественную, порывать можно валиком или малярной кистью. Перед началом работ внимательно изучите инструкцию производителя, не отклоняйтесь от рекомендованной технологии. Для примера рассмотрим теплый пол с инфракрасным подогревом на кухне. Основание под керамическую плитку – ОСБ-3 толщиной 12 мм.

    При помощи грунтовки можно в разы повысить адгезию любых строительных материалов, не является исключением и стружечная плита

    Шаг 1. Подготовьте поверхность плиты ОСБ, она должна быть чистой и ровной, особенно тщательно удаляйте маслянистые пятна. Освободите площадь комнаты от посторонних предметов, во время проведения работ ничто не должно мешать.

    Поверхность плит нужно должным образом подготовить

    Шаг 2. Покройте грунтовкой поверхность плиты первый раз, тщательно втирайте раствор во все углубления. Не размазывайте грунтовку по поверхности, а именно втирайте. По одному месту кисточка должна проходить не менее трех раз, при этом очень желательно менять направление движения. Дайте время на высыхание, оно зависит от типа и физических параметров грунтовки.

    Нанесение грунтовки

    Шаг 3. После полного высыхания первого слоя можно приступать к повторной обработке плиты ОСБ.

    Практический совет. Покупайте гидроизоляцию на основании полиакрила. Этот материал удовлетворяет все требования строителей по качеству и вполне доступен абсолютному большинству застройщиков по стоимости.

    Гидроизоляционная мастика полиакриловая

    Начинать работы надо всегда с самого дальнего участка помещения и постепенно передвигаться к выходу. Не оставляйте пропусков, если на определенном участке грунтовка очень быстро впиталась, то можно сразу нанести еще один слой.

    Работу нужно начинать с дальнего участка комнаты

    Укладывать керамическую плитку можно только на вторые сутки, перед этим рекомендуется проверить степень высыхания грунтовки. Если слой будет очень толстым, то потребуется больше времени для его застывания. Не спешите, намного лучше подождать, чем потом ликвидировать допущенный брак.

    Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

    Перейти к расчётам

    Укладка плитки

    Плитку можно класть на клей Церезит или герметик. Мы рассмотрим вариант с силиконовым герметиком, этот материал может компенсировать относительно большие линейные колебания плиты ОСБ и имеет отличные показатели адгезии с керамической плиткой и грунтовкой.

    Неплохим свойством склеивать любые материалы обладает строительный клей ПВА. Он сможет достаточно крепко соединить поверхность керамической плитки и ОСБ-плиты

    Шаг 1. Откройте запечатанную тубу клея, накрутите на нее пластиковый носик и отрежьте его кончик. Отрезать надо под углом примерно 30°, такой наклон дает возможность точнее наносить полоску герметика на поверхность, немного ее прижимает и выравнивает.

    Вначале нужно открыть тубу с клеем

    Шаг 2. На обратную сторону плитки по периметру нанесите полоску герметика, затем сделайте линии по диагоналям. Высота герметика примерно 5 мм, плита ОСБ ровная, этого слоя вполне достаточно для выравнивания лицевой поверхности полового покрытия.

    Нанесение клея и укладка плитки

    Шаг 3. По очереди подготавливайте и кладите плитку на свое место, поправляйте ее положение. Всегда пользуйтесь крестиками для контроля ширины межплиточных швов.

    Напольная плитка уложена

    По такому же алгоритму продолжайте работы на всей поверхности пола. После застывания герметика надо вынуть крестики, а щели заделать специальной мастикой. Если все сделать правильно, то плитка будет служить длительный период времени и без проблем компенсировать колебания размеров основания.

    Затирка швов

    Это финишный этап кладки керамической плитки. Необходимо знать, что затирка выполняет несколько важных функций.

    Рассмотрим мастер-класс по затирке межплиточных швов

    1. Улучшает декоративный вид пола. Мы уже упоминали, что во время укладки плитки могут быть незначительные отклонения от линейности, швы дают возможность нивелировать эти проблемы. Без затирки неравномерность ширины заметна, а она полностью скрывает ее.
    2. Повышает адгезию покрытия. Современные материалы для затирки имеют очень высокие параметры адгезии, плотно заходя в щели между плитками, они повышают их устойчивость. Кроме того, каждая плитка имеет жесткие упоры по периметру, что значительно усложняет расшатывание.
    3. Увеличивает гидроизоляцию основания из ОСБ. Затирка, как и керамическая плитка, не пропускает влагу. Если все сделано правильно, то материал полностью закрывает все щели между отдельными плитками и не позволяет воде попадать под половое покрытие. Даже после длительного прямого контакта пола с водой основание не увеличивает показатели относительной влажности, что очень важно в случае с деревянными плитами ОСБ.

    Затирка швов напольной плитки

    Для того чтобы затирка (фуга) оправдала ожидания, нужно в точности соблюдать рекомендованные технологии. Для работы надо подготовить резиновый шпатель, гладилку пластиковую и с поролоном, емкость с водой.

    Плитка готова к затирке швов

    Шаг 1. Согласно инструкции приготовьте массу, консистенция должна напоминать густую жирную сметану. Это очень важное условие, если масса будет слишком жидкой, то во время высыхания она даст усадку или трещины. Очень густым раствором невозможно тщательно без воздушных карманов заполнить межплиточные швы. Обязательно дайте 10–15 минут на настаивание раствора. За это время исчезнут все мельчайшие сухие частички затирки, она станет более пластичной и качественной.

    Приготовление раствора для затирки швов

    Шаг 2. Небольшое количество массы нанесите на участок пола и шпателем или гладилкой сильно вдавливайте ее в межплиточные швы. Не спешите, не ослабляйте давление.

    Укладывается немного массы

    Практический совет. Щель считается наполненной только тогда, когда при вдавливании еще одной порции раствора его излишки появляются с двух сторон инструмента.

    Масса вдавливается в швы

    Процесс затирки швов

    Шаг 3. Аккуратно уберите излишки фуги в емкость, не выбрасывайте ее, материал вполне пригоден для дальнейшего использования. Осмотрите щели, при необходимости поправьте пропуски.

    Убираются излишки фуги

    Шаг 4. Подождите, пока самый тонкий слой затирки на поверхности плиток не подсохнет, материал изменит цвет. Возьмите инструмент с поролоном и осторожно втирайте смесь, выравнивайте ее поверхность в швах. Поролон должен быть слегка влажным, но не мокрым. Втирайте круговыми движениями, медленно перемещайте гладилку по всей обрабатываемой поверхности. Заполняйте все маленькие дырочки и пропуски. Опять подождите несколько минут, фуга должна подсохнуть на поверхности плиток.

    Смесь втирается инструментом с поролоном

    Шаг 5. Смойте с поролона излишки раствора, удалите о бортик емкости лишнюю воду. Приступайте к очистке поверхности пола, периодически промывайте инструмент в чистой воде. Не надо беспокоиться, что после высыхания на плитке останутся беловатые полосы, не пытайтесь сразу добиться идеальной чистоты поверхности пола. Эти остатки массы без проблем удаляются сухой тряпочкой после полного застывания фуги.

    Финишная очистка поверхности

    Как резать плитку болгаркой

    Каждый профессиональный плиточник имеет специальное оборудование для резки керамической плитки. Это может быть обыкновенный довольно простой резак или сложный станок с водяным охлаждением и алмазным диском. Непрофессиональным строителям для отделки одной комнаты приобретать такие инструменты экономически нецелесообразно. А как тогда резать плитку? Простой болгаркой, она имеется у каждого хозяина, только надо купить специальный алмазный диск. У него не должно быть радиальных прорезей, такие инструменты применяются для резки бетона. В этом случае образуется много пыли, ее необходимо быстро удалять, что и делают прорези. Точность и качество кромок для бетона значения не имеют. Для плитки все наоборот, в связи с этим нужно иметь специальные режущие инструменты.

    Алмазный диск для болгарки (без насечек)

    Проверьте болгарку, если ось имеет колебания, то использовать ее для отрезания керамической плитки не рекомендуется – обязательно будут сколы. Резать плитку следует без большого нажима, за каждый проход глубина должна увеличиваться на несколько десятых миллиметра.

    На плитку нужно предварительно нанести разметку

    Практический совет. Без нагрузки включите болгарку с установленным диском. Если рука чувствует вибрацию, то таким инструментом лучше не пользоваться.

    Диск должен прорезать плитку с лицевой стороны, под обратную подкладывайте ровную доску. Добивайтесь одинаковой глубины канавки по всей длине плитки. Для уменьшения вероятности появления сколов есть рекомендации линию отрезания заклеивать малярным скотчем. Опытные плиточники утверждают, что такие меры не оказывают влияния на качество, скотч не может уменьшать количество сколов, слишком сильные удары они получают от вращающегося диска. Зато лента минимизирует риски попадания частичек плитки в глаза, так что польза от нее есть.

    Резка керамической плитки болгаркой

    Еще одно фото процесса резки

    Общие советы

    1. Перед началом работ сделайте несколько вариантов раскладки плитки, при этом принимайте во внимание внешний вид лицевой поверхности. Плитку можно укладывать по диагонали, в шахматном порядке, со смещением и т. д. От выбранного способа зависит дизайн помещения, оно может значительно увеличиваться в объеме, становиться светлее и просторнее.

      Варианты укладки плитки на пол

    2. Если у вас мало опыта работы с плиткой, то всегда пользуйтесь крестиками. Они дают возможность скрывать небольшие ошибки. Зазор между плитками позволяет немного смещать их положение в нужную сторону, через несколько рядов можно устранить разбежности до 3–5 мм. Небольшие смещения малозаметны, а после затирки их может увидеть только очень опытный плиточник.
    3. Ось симметрии плиточного ряда должна быть строго по центру входной двери, в каком месте она бы не находилась. Дело в том, что при открытии двери в глаза сразу бросается нарушение симметричности, от этого страдает общий внешний вид помещения.

      Раскладка плитки под дерево

    4. Во время обрезки плитки работайте только специальным алмазным диском, на нем не должно быть прорезей. Прорези бьют по краям керамической плитки, в результате чего образуются сколы. Диск с прорезями применяется для резки бетона.

    Универсальный совет – не спешите. Все технологические операции, начиная от раскладки и разметки и заканчивая затиркой швов, надо делать очень внимательно.

    Заключение

    Керамическую плитку можно класть на различные поверхности, но плита ОСБ — самый худший вариант, при возможности избегайте его. Есть много финишных половых покрытий, необязательно останавливаться только на керамической плитке. Кстати, современные ПВХ плитки могут изгибаться, что очень важно для основания из ОСБ, по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам очень напоминают традиционную керамическую. А керамические плитки настоятельно рекомендуется укладывать только на бетонные или цементно-песчаные основания.

    Видео – Укладка плитки на ОСБ

    Видео — Как положить плитку на деревянный пол

    Как на osb плиту приклеить керамическую плитку?

    Узнай, можно ли класть плитку на ОСБ плиту на пол. Технические параметры ОСБ и плитки, как они подходят друг к другу. Практические советы, инструкция. Фото + видео.

    Как подготовить ОСБ к облицовке

    Чтобы понимать, зачем нужны подготовительные работы, о которых будет рассказано дальше, нужно знать, что представляет собой ориентировано-стружечная плита, и как она ведёт себя в процессе эксплуатации.

    Этот листовой материал производится из древесной щепы, склеенной синтетическими смолами.

    • Несмотря на водостойкое связующее, натуральная основа плит разбухает от влаги, что ведёт к тем же последствиям, что и у дерева – деформации, изменению размеров, разрушению.
    • Вторая проблема связана с плохим прилипанием к поверхности плиточных клеевых составов, особенно цементных.
    • Недостаточная жёсткость, гибкость материала и изменение его параметров под нагрузкой может стать причиной растрескивания швов между твёрдыми плитками и их отрыва от «гуляющего» основания.

    Жёсткость зависит от толщины плиты Источник памиркм.рф

    Эти особенности заставляют сомневаться в том, можно ли класть плитку на ОСБ плиту, особенно на пол, который больше страдает от влаги и нагрузок. Ответ прост: можно, если повысить жёсткость, влагостойкость и адгезионные свойства такого основания, и использовать специальные клеящие составы.

    Правила монтажа ОСБ под облицовку плиткой

    Избежать возможных прогибов плиты можно, если она имеет хорошую толщину, а под ней будет твёрдое и прочное основание. Лучше всего сплошное. Это особенно важно при устройстве пола. Нагрузки в виде мебели, сантехнического оборудования, передвигающихся по полу людей приводят к деформации поверхности. Она незаметна для глаз, но может стать критичной для целостности жёсткой, совершенно лишённой пластичности керамической облицовки.

    Укладывать ОСБ можно как на бетонное основание, так и на деревянный настил, предварительно выровняв их поверхность, устранив все впадины и выступы и обеспечив его плотное прилегание.

    Способ выравнивания бетонного основания зависит от его изначального состояния.

    • При наличии крупных дефектов и отклонений от уровня выполняют бетонную стяжку пола или оштукатуривание стен по маякам.

    Маяки для стяжки Источник buildup.ru

    Это важно! ОСБ можно укладывать только на полностью высохшую стяжку, иначе остаточная влага будет впитываться в материал, а бетон будет крошиться при монтаже.

    • Небольшие щели и выбоины заделывают шпаклёвкой, наплывы стёсывают.

    Перед тем как положить плитку на ОСБ, его прочно крепят к основанию дюбелями, чтобы исключить сдвиги.

    Стоит отметить, что такая схема применяется редко – плитку проще уложить сразу на бетонную основу, не используя прокладку из древесных плит. Чаще ОСБ обшивают полы, стены и перегородки каркасных домов.

    В этом случае для вертикальной обшивки устраивают прочный деревянный каркас, выставляя все его элементы в одной плоскости. А под пол укладывают дощатый настил. Не обязательно делать его сплошным, для экономии материалов можно оставлять между досками небольшие зазоры. Но стыки плит должны не «висеть», а приходиться на твёрдое основание. Сами доски должны быть гладкими, достаточно толстыми и прочными, уложенными строго горизонтально на лаги, расстояние между которыми позволит им не прогибаться под нагрузкой.

    При монтаже на старый пол его выравнивают, стёсывая выступающие половицы Источник polusuhaya-styazhka-pola.ru

    Перед тем как положить плитку на ОСБ плиту на пол, черновое покрытие прикручивается к деревянному настилу саморезами. Их шляпки должны быть утоплены и не выступать над поверхностью.

    Шаг между саморезами по краю плит не более 15-20 см Источник chudopol.ru

    Для справки! Если ОСБ смонтирован на редком каркасе, сделать его жёстче можно, настелив поверх плиты ЦСП или влагостойкий гипсокартон. Эти материалы обладают хорошей адгезией с клеем для керамической плитки и меньше боятся влаги, но удорожают отделку.

    Важный момент: укладывая плиты, между ними нужно оставлять зазор в 5 мм, чтобы при температурном расширении стыки не выпирало вверх, ломая покрытие.

    Гидроизоляция и повышение адгезии поверхности ОСБ

    Слой смолы на поверхности стружечных плит делает их гладкими, клей к ним прилипает плохо. Так как класть плитку на ОСБ плиту с такой поверхностью чревато быстрым отслаиванием, требуется повысить её адгезионные свойства. Для чего применяются обработка поверхности абразивами и грунтование.

    Чтобы снять глянец и придать листам шероховатость, их обрабатывают наждачкой с крупным зерном. По окончании этой работы образовавшуюся пыль обязательно убирают пылесосом и влажной тряпкой.

    Грунтование преследует сразу две цели – повышение адгезии и гидрофобизация поверхности. Поэтому использовать следует специальные составы, предназначенные для -листов, которые создают на поверхности непроницаемый для воды слой и хорошо сцепляются как с деревом, так и с клеем.

    Акриловая грунтовка для ОСБ Источник ozone.ru

    Состав наносится сплошным слоем без пробелов. После высыхания первого слоя рекомендуется повторить обработку, и дать грунтовке полностью высохнуть до того, как класть плитку на ОСБ.

    Совет! При отделке влажных помещений желательно грунтовать и торцы OSB-плит перед их монтажом.

    Выбор клея

    Так как обычный плиточный клей на цементной основе не подходит для укладки покрытия на деревянные основания, используют другие составы.

    Для наклеивания плитки на небольшие участки стен можно применять строительный поливинилацетатный клей (ПВА), силиконовый герметик или «жидкие гвозди».

    Если же площадь облицовки большая, для снижения затрат лучше использовать эластичные клеевые составы с полимерными добавками и армирующими волокнами. Такие составы выпускаются многими производителями, самыми известными из которых являются Кнауф, Церезит, Соудал.

    Водостойкий эластичный клей для плитки Соудал 24А Источник soudal.ru

    Совет! Размер плитки, укладываемой на деревянные основания, тоже имеет значение – чем она меньше, тем ниже риск появления трещин не ней. Поэтому лучше выбирать изделия размером не более 30х30 см.

    Технические характеристики плит ОСБ

    Это очень важный момент, надо хорошо понимать все особенности материала, такие знания помогут в принятии оптимального решения. В строительстве существует универсальное правило – чем больше по своим физическим характеристикам отличаются материалы, тем нежелательнее использовать их совместно. Правда, в настоящее время есть довольно эффективные пропитки и грунтовки, которые позволяют «приживаться» различным материалам, они служат своеобразной примиряющей прослойкой.

    Ориентированно-стружечная плита (русск. – ОСП, англ. – OSB)

    Выпускаются несколько видов плит, классификация делается с учетом показателей прочности и влагостойкости.

    Важно. Не стоит думать, что влагостойкие плиты можно эксплуатировать в прямом контакте с водой, в таких условиях они через несколько часов полностью потеряют свои первоначальные размеры и прочность.

    OSB — что это?

    Процесс соединения слоев в листе OSB

    Особенности OSB. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

    Особенности OSB

    В чем разница между обыкновенными и влагостойкими плитами? При температуре воздуха +20°С обыкновенные могут эксплуатироваться при относительной власти воздуха не более 65%. Влагоустойчивые могут использоваться при влажности воздуха до 85% и лишь кратковременно при ее повышении до 95%. Прямой контакт с водой категорически запрещается.

    ОСБ-плиты могут быть влагоустойчивыми

    В дальнейшем будем давать усредненные параметры плит ОСБ.

    1. Прочность на изгиб ≈ 22 Н/мм2. Конечно, значение сильно колеблется в зависимости от толщины, но здесь принимается во внимание метод испытания по EN
    2. Водопоглощение ≈ 20%. Самая влагостойкая поглощает примерно 12%. Нет такой ОСБ, которая бы совсем не впитывала и не бояалась влаги, это надо всегда помнить.

    Ещё одно преимущество ОСБ-плиты – её многофункциональность

    Поверхность плит можно покрывать лаками и красками, но перед этим обязательно надо пользоваться эффективными грунтовками. Они не только увеличивают коэффициент адгезии между покрытиями, но и служат надежной защитой от проникновения влаги. Как и любые деревянные конструкции, плиты при возрастании относительной влажности значительно увеличиваются в объеме и уменьшают параметры физической прочности. Оба эти явления крайне нежелательны для половых покрытий.

    Разновидность и размеры материала

    Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

    осб плита

    Достоинства ОСБ

    • Плита ОСБ пропитывается определенным составом, имеющим низкие качества горения, поэтому она обладает высокой огнеупорностью.
    • Влага не впитывается в материал за счет ее пропитывающего состава. Керамогранит на такой плите не будет деформироваться.
    • Осб имеют небольшой вес.
    • Применение осб в качестве основания не требует сложной технологии обработки и монтажа.

    Выбор клеящего состава

    Правильный выбор плиточного клея позволяет исключить вероятность отслаивания облицовочного материала при условии точного выполнения других подготовительных процессов. Для работы могут использоваться разные виды продукции, но рекомендуются следующие:

    • Эластичные полимерные. Отлично подходят для выполнения работ, особенно на неустойчивых поверхностях. Благодаря пластичности такой клей способен снижать возникающее напряжение.

    • Силиконовые. Эти составы относятся к герметикам, но часто применяются, чтобы уложить плитку на стены. Хотя при использовании этой продукции наблюдается хороший результат, могут возникнуть большие трудности. Дело в том, что разновидностей смеси существует много и не все они обладают заявленными качествами, поэтому подходящий вариант приходится выбирать методом проб и ошибок.

    • «Жидкие гвозди». Универсальный раствор, позволяет надежно приклеить различные детали и элементы. К его приобретению следует также подходить ответственно.

    Такие составы не используются в качестве единственного связующего компонента и наносятся только после предварительной отделки поверхности.

    Технология укладки

    Нет практически никакой разницы между тем, как положить плитку на ОСБ плиту на стену или на пол. Сначала проводятся подготовительные работы, затем выбирается схема раскладки.

    На пол

    Чтобы плиточное покрытие на полу выглядело симметрично, укладку начинают с центра комнаты. Он находится на пересечении диагоналей, проведённых из углов помещения. Затем плитку для примерки укладывают на сухую поверхность. Если получается много обрезков у стен, центральную точку допускается сдвинуть.

    Клей наносится на подготовленное основание шпателем и разравнивается, чтобы получился нетолстый слой. После укладки плитки её простукивают рукой или резиновой киянкой для выравнивания по горизонтали, которую контролируют пузырьковым уровнем.

    Укладка первых плиток Источник izplitki.com

    Следующие плитки кладутся так же. Для того, чтобы зазор между ними был одинаковым, используют пластиковые крестики, которые вынимают через сутки после окончания работ. Следует помнить, что многокомпонентные клеи довольно быстро схватываются, поэтому выравнивать плитки нужно в течение нескольких минут.

    На стену

    Теперь разберёмся, можно ли класть плитку на ОСБ плиту на стену и как это сделать.

    Напольное покрытие испытывает нагрузки, направленные на его плоскость, тогда как стеновым они не грозят – они практически никогда не растрескиваются из-за прогиба основания. Однако под собственным весом плитка может «сползать» вниз, особенно если не выполнить мероприятия по подготовке оклеиваемой поверхности.

    Избежать этого помогут следующие меры:

    • крепление к стенам стекловолоконной сетки для создания армирующего слоя;

    Обратите внимание! Так как прочно приклеить сетку к ОСБ штукатурными смесями не получится из-за плохой адгезии, её крепят степлером, после чего для плотного прилегания промазывают ПВА.

    • установка опорного профиля под нижний ряд плитки, если монтаж ведётся не от пола;

    После высыхания клея профиль демонтируют Источник mebeus.com

    • укладка не более 5-6 рядов за один раз с перерывом в работе, необходимым для схватывания клеящего состава.

    Если оптимальный вариант, как положить плитку на OSB плиту на полу, подразумевает раскладку из центра помещения, то на стены их клеят горизонтальными рядами снизу вверх.

    Завершающий этап – затирка швов. Затирку также лучше применять не цементную, а влагостойкую, эластичную.

    Очень подробно обо всех нюансах монтажа керамической плитки на деревянные основания рассказывается в этом видеоролике:

    Подготовка поверхности

    Для увеличения силы сцепления между плитой и клеящим составом основание должно быть подготовленным. Пластины щепы в плите хоть и не уложены идеально ровно, сами по себе образуют почти глянцевую поверхность. Для снятия глянца плиту надо обработать крупнозернистой наждачной бумагой. После обработки всю пыль нужно тщательно убрать пылесосом.

    На обработанную поверхность наносится грунтовка в два слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа. После нанесения второго слоя высыхание должно производиться не менее 12 часов. Для грунтования можно использовать практически любую полимерную грунтовку.

    Обратите внимание! На некоторых сайтах можно встретить рекомендацию по применению грунтовки «бетоноконтакт», якобы имеющей наилучшие свойства. В таких советах не учитывается тот факт, что эта грунтовка рассчитана под применение на бетонном перекрытии или другой поверхности с определенной структурой пор и капилляров. В деревянные поверхности такая грунтовка не впитывается и остается на поверхности в виде пленки.

    Вполне возможно нанести на плиту клей ПВА для строительных работ в два слоя.

    Грунтовку на поверхность ОСБ плит наносят валиком, что позволяет минимизировать расход материала и обеспечить высокое качество покрытия.

    Подготовительные работы перед укладкой плитки

    Ориентированно – стружечные панели становятся популярными для внутренней отделки домов. Для получения качественной укладки керамической плитки необходимо добиться, чтобы основание было неподвижным и жестким.

    Читайте также: «Какой выбрать керамогранит на пол»

    Поверхность, на которую предполагается приклеивать керамику, должна быть идеально чистой. Ее нужно тщательно очистить от пыли. Все швы между плитами ОСБ аккуратно заделываются, а также убираются выступающие саморезы.

    Укладка ОСБ по лагам

    Из панелей создается чистовой или черновой пол. Процесс устройства первого следующий:

    • Лаги располагаются с шагом, равным параметрам листа ОСБ;
    • На брусья укладывается плита. Стык приходится на деревянной балке с зазором между плитами;
    • Настил крепится саморезами. Шаг крепежа 30 см;
    • Укладывается второй слой с перевязкой швов. Крепление происходит спиральными гвоздями. Для лучшей фиксации применяется клей.

    Последовательность работ при черновом поле:

    • Лаги подшиваются снизу ОСБ;
    • Сторона настила, обращенная к грунту, при монтаже основания первого этажа, обрабатывается битумной гидроизоляцией;
    • В пространство между несущими элементами укладывается утеплитель;
    • Поверх утепления располагается гидроизоляция.

    Видео описание

    Очень подробно обо всех нюансах монтажа керамической плитки на деревянные основания рассказывается в этом видеоролике:

    Коротко о главном

    Специалисты, на вопрос, можно ли класть плитку на ОСБ на пол или облицовывать ею стены, отвечают утвердительно. Можно, но с выполнением определённых требований: устройством жёсткого не прогибающегося основания, гидроизоляцией плит, повышением их сцепляемости с клеем. Чтобы покрытие получилось надёжным и не отставало от поверхности, выбирают эластичные клеевые составы и плитку небольшого формата. Сам же процесс облицовки мало отличается от укладки керамики на бетонные основания.

    Прочитать позже

    Отправим материал на почту

    Клейка плитки

    Для того чтобы приклеить плитку к ОСБ плите вне зависимости от того, как было подготовлено основание, необходимо использовать специальные клеящие смеси. Они отличаются высокой эластичностью и адгезией к деревянным поверхностям. Наиболее широко распространена клеящая смесь Ceresit СM17, которая как раз и предназначена для укладки керамической плитки на деформируемые деревянные поверхности, в том числе фанеру, ДСП, ОСБ плиты.

    Несколько дороже, но и надежнее использовать вместо клея эпоксидные двухкомпонентные затирочные смеси на основе эпоксидных смол, например, фирмы Litokol. Эпоксидный клей имеет огромное преимущество перед всеми остальными смесями благодаря высоким нагрузочным характеристикам. Особенно это важно, если вопрос состоит об укладке плитки на пол там, где будет максимальная нагрузка. Из недостатков следует отметить только высокую стоимость клея.

    Плитка клеится традиционным способом с применением зубчатого шпателя. Фигурный шпатель позволяет сформировать на клеящем слое сплошные борозды, благодаря которым под плиткой не останется воздушных пузырей. К тому же прерывистый слой клея позволяет с минимальными усилиями выровнять поверхность.

    Для формирования одинаковой толщины швов между соседними плитками нужно укладывать специальные пластиковые крестики, которые необходимо будет удалить после схватывания плитки.

    Затирку швов выполняют после высыхания клея в соответствии с требованиями изготовителя применяемого материала.

    Затирка швов

    Это финишный этап кладки керамической плитки. Необходимо знать, что затирка выполняет несколько важных функций.

    Рассмотрим мастер-класс по затирке межплиточных швов

    1. Улучшает декоративный вид пола. Мы уже упоминали, что во время укладки плитки могут быть незначительные отклонения от линейности, швы дают возможность нивелировать эти проблемы. Без затирки неравномерность ширины заметна, а она полностью скрывает ее.
    2. Повышает адгезию покрытия. Современные материалы для затирки имеют очень высокие параметры адгезии, плотно заходя в щели между плитками, они повышают их устойчивость. Кроме того, каждая плитка имеет жесткие упоры по периметру, что значительно усложняет расшатывание.
    3. Увеличивает гидроизоляцию основания из ОСБ. Затирка, как и керамическая плитка, не пропускает влагу. Если все сделано правильно, то материал полностью закрывает все щели между отдельными плитками и не позволяет воде попадать под половое покрытие. Даже после длительного прямого контакта пола с водой основание не увеличивает показатели относительной влажности, что очень важно в случае с деревянными плитами ОСБ.

    Затирка швов напольной плитки

    Для того чтобы затирка (фуга) оправдала ожидания, нужно в точности соблюдать рекомендованные технологии. Для работы надо подготовить резиновый шпатель, гладилку пластиковую и с поролоном, емкость с водой.

    Плитка готова к затирке швов

    Шаг 1. Согласно инструкции приготовьте массу, консистенция должна напоминать густую жирную сметану. Это очень важное условие, если масса будет слишком жидкой, то во время высыхания она даст усадку или трещины. Очень густым раствором невозможно тщательно без воздушных карманов заполнить межплиточные швы. Обязательно дайте 10–15 минут на настаивание раствора. За это время исчезнут все мельчайшие сухие частички затирки, она станет более пластичной и качественной.

    Приготовление раствора для затирки швов

    Шаг 2. Небольшое количество массы нанесите на участок пола и шпателем или гладилкой сильно вдавливайте ее в межплиточные швы. Не спешите, не ослабляйте давление.

    Укладывается немного массы

    Практический совет. Щель считается наполненной только тогда, когда при вдавливании еще одной порции раствора его излишки появляются с двух сторон инструмента.

    Масса вдавливается в швы

    Процесс затирки швов

    Шаг 3. Аккуратно уберите излишки фуги в емкость, не выбрасывайте ее, материал вполне пригоден для дальнейшего использования. Осмотрите щели, при необходимости поправьте пропуски.

    Убираются излишки фуги

    Шаг 4. Подождите, пока самый тонкий слой затирки на поверхности плиток не подсохнет, материал изменит цвет. Возьмите инструмент с поролоном и осторожно втирайте смесь, выравнивайте ее поверхность в швах. Поролон должен быть слегка влажным, но не мокрым. Втирайте круговыми движениями, медленно перемещайте гладилку по всей обрабатываемой поверхности. Заполняйте все маленькие дырочки и пропуски. Опять подождите несколько минут, фуга должна подсохнуть на поверхности плиток.

    Смесь втирается инструментом с поролоном

    Шаг 5. Смойте с поролона излишки раствора, удалите о бортик емкости лишнюю воду. Приступайте к очистке поверхности пола, периодически промывайте инструмент в чистой воде. Не надо беспокоиться, что после высыхания на плитке останутся беловатые полосы, не пытайтесь сразу добиться идеальной чистоты поверхности пола. Эти остатки массы без проблем удаляются сухой тряпочкой после полного застывания фуги.

    Финишная очистка поверхности

    Альтернативные варианты

    В качестве клея для плитки при укладке ее на панели ОСБ можно порекомендовать использование силиконовых клеев или составов по типу жидких гвоздей.

    Учитывая высокий расход клея при укладке плитки, такой вариант имеет смысл только при малых объемах или при необходимости замены нескольких элементов покрытия.

    Как резать плитку болгаркой

    Каждый профессиональный плиточник имеет специальное оборудование для резки керамической плитки. Это может быть обыкновенный довольно простой резак или сложный станок с водяным охлаждением и алмазным диском. Непрофессиональным строителям для отделки одной комнаты приобретать такие инструменты экономически нецелесообразно. А как тогда резать плитку? Простой болгаркой, она имеется у каждого хозяина, только надо купить специальный алмазный диск. У него не должно быть радиальных прорезей, такие инструменты применяются для резки бетона. В этом случае образуется много пыли, ее необходимо быстро удалять, что и делают прорези. Точность и качество кромок для бетона значения не имеют. Для плитки все наоборот, в связи с этим нужно иметь специальные режущие инструменты.

    Алмазный диск для болгарки (без насечек)

    Проверьте болгарку, если ось имеет колебания, то использовать ее для отрезания керамической плитки не рекомендуется – обязательно будут сколы. Резать плитку следует без большого нажима, за каждый проход глубина должна увеличиваться на несколько десятых миллиметра.

    На плитку нужно предварительно нанести разметку

    Практический совет. Без нагрузки включите болгарку с установленным диском. Если рука чувствует вибрацию, то таким инструментом лучше не пользоваться.

    Диск должен прорезать плитку с лицевой стороны, под обратную подкладывайте ровную доску. Добивайтесь одинаковой глубины канавки по всей длине плитки. Для уменьшения вероятности появления сколов есть рекомендации линию отрезания заклеивать малярным скотчем. Опытные плиточники утверждают, что такие меры не оказывают влияния на качество, скотч не может уменьшать количество сколов, слишком сильные удары они получают от вращающегося диска. Зато лента минимизирует риски попадания частичек плитки в глаза, так что польза от нее есть.

    Резка керамической плитки болгаркой

    Еще одно фото процесса резки

    Можно ли класть плитку на деревянный пол на кухне

    Керамика — это далеко не самый лучший материал для облицовки деревянного напольного покрытия. С этим связаны следующие особенности:

    • под действием высоких и низких температур дерево способно расширяться и сужаться, что со временем разрушает плиточные швы;
    • кафель блокирует доступ воздуха к древесине, что еще больше сокращает срок ее эксплуатации;
    • плитка, в отличие от дерева, холодная;
    • на деревянное основание можно класть только легкий кафель.

    Укладывать плитку стоит только в помещениях, где часто проводится влажная уборка: кухня, ванная комната, санузел. В других случаях линолеум и ламинат будут более удачными решениями.

    Возвращаясь к нашему вопросу о том, можно ли класть кафель на деревянный пол, отвечаем: да, можно, но это непростой процесс. Нужно четко соблюдать инструкции и быть предельно аккуратным.

    Важно! Не рекомендуется укладывать плитку на кухонный пол, с момента монтажа которого прошло менее двух лет. Это может привести к тому, что в процессе усадки на плитке появятся трещины

    возможен ли монтаж на OSB

    Строительные материалы постоянно эволюционируют, такая тенденция приводит к появлению новых видов, отличающихся иными качественными характеристиками. Одной из таких новинок является ОСБ (OSB) плита или ориентировано-стружечная. Она применяется для сооружения несущих конструкции здания, укладки пола, обшивки фасадов или даже потолка. Поскольку материал является новым, возникает вопрос – осуществима ли укладка плитки на ОСБ плиту?

    Не приведет ли подобная фантазия к потере качественных характеристик и эстетичности оформления?


    Что такое ОСБ или ОСП плита

    Эта разновидность плит является более качественной вариацией ДСП. В них применяются опилки и стружка деревьев хвойных пород. В процессе производства исходный материал подвергается прессованию с использованием специальной пропитки.

    Ею выступает смола, синтетически воск и борная кислота.

    Получаемый продукт обладает набором преимуществ:

    • повышенная прочность, что позволяет стелить листы ОСП на пол;
    • гибкость;
    • простота обработки, что важно при создании плиточных перекрытий;
    • широта применения;
    • устойчивость к воздействию влаги;
    • сравнительно небольшой вес;
    • стоимость;
    • эстетические качества.

    Можно ли класть плитку на ОСБ плиту? Поскольку OSB плита может применяться в качестве напольного покрытия, возникает вопрос, как осуществить укладку плитки на ОСБ плиту. Это необходимо, поскольку, несмотря на способность противостоять влаге, постепенно материал накапливает воду, что приводит к его деформированию. Поэтому требуется понимание процесса, как провести укладку плитки на ОСБ плиту.

    Первый этап

    Первоначально, прежде чем уложить кафель на поверхность стружечной плиты, ее требуется загрунтовать и создать надежную защиту от проникновения влаги.

    Нанесение грунтовки на ОСБ плиты качественной укладки

    Эта процедура поможет не только защитить основание, но также приведет к получению лучшего сцепления материалов.

    Существует три распространенных способа, как возможно обработать основание.

    Покрытие грунтовкой

    Использование полимерного состава поможет создать защиту от влаги. Предварительно поверхность плиты потребуется обработать наждачной бумагой. Потом посредством валика наносится грунтовка, желательно в два слоя. Между нанесением защиты и укладкой должно пройти не менее 12 часов.

    Создание дополнительного слоя

    Плитка способна укладываться не на OSB, а на второй слой, создаваемый из обычной фанеры. Для этого потребуется набить на основание лаги с небольшим шагом, на них прикрутить листы фанеры соответствующего размера или гипсокартона. Следует выдерживать уровень, иначе кафель в будущем просто отвалится.

    Армирование поверхности

    Этот способ заключается в укладке на пол или стену, сделанную из ОСБ плиты армирующей сетки. Она монтируется посредством клея или специальных крепежных элементов.

    После укладки сетки ее требуется загрунтовать, дать просохнуть и только потом необходимо начинать класть кафель.

    Иногда встречаются лакированные плиты. В этом случае глянцевую поверхность потребуется обработать шкуркой для улучшения адгезии.

    Подбор клея

    Важным элементом при укладке плитки на пол поверх ОСБ плиты является подбор качественного клеящего состава. Традиционный клей на цементной основе не подходит.

    Клей для укладки плитки на поверхность ОСП плиту имеет сложный химический состав. Он включает микрофибру, силикон, иные полимерные составляющие. К числу его особенностей следует отнести обеспечение максимально прочного крепления кафеля к поверхности плиты. При нанесении он легко распределяется по основе и становится эластичным после застывания.

    Еще одним вариантом добиться прочного склеивания является применение жидких гвоздей или стекла. Этот вариант будет предпочтительным при небольших объемах работы или необходимости провести замену поврежденных плиток.

    Народным рецептом считается использование обычного лака НЦ, в который требуется добавить предварительно размоченную ацетоном стружку пенопласта.

    Применение фабричных клеев сделает процесс удобнее, а результат будет прочнее, поэтому не стоит экспериментировать, а купить один из имеющихся клеев.

    К плитке также предъявляются определенные требования. Для недопущения ее растрескивания при эксплуатации, желательно, чтобы размер каждой был не более 30х30 см. Толщина должна составлять не менее 15 мм.

    Процесс укладки

    Как положить плитку на ОСБ плиту?

    Первым делом требуется разметить поверхность, определившись со схемой расположения кафеля и рисунком.

    Начинается непосредственный монтаж, его рекомендуется начинать от центра. В некоторых случаях допускается укладывать плитку с дальнего угла. Для правильного расчета количества кафеля и уменьшения количества обрезков рекомендуется выложить плитку на сухую.

    Клеящий состав наносится при помощи специального шпателя на саму плиту ОСБ и на керамику. Следует класть клеи небольшими порциями.

    После этого плитка прикладывается к полу или стене и слегка прижимается. Для достижения лучшего сцепления допускается чуть постучать резиновой киянкой.

    Каждый уложенный ряд требуется проверить на выдерживание горизонтали и ровности укладки, такая манипуляция позволит получить идеальную поверхность и сохранить привлекательность рисунка.

    Создание красивого рисунка достигается посредством использования специальных распорок в виде небольших пластиковых крестиков.

    Их установка ничем не отличается от аналогичной процедуры при укладке простого кафеля на стену или пол.

    После укладки следует оставить поверхность на три дня, чтобы дать клею полностью высохнуть. Распорные крестики можно удалить уже на следующие сутки.

    Финишная отделка

    Завершающим этапом работы является нанесение затирки. Она требуется для заполнения пустот в швах, чтобы поверхность получилась однородной. Использование цветного состава позволит придать рисунку большую оригинальность.

    Для нанесения затирки необходимо использовать силиконовый шпатель или обычную поролоновую губку. Правильным будет удаление остатков затирочного состава моментально, поскольку при высыхании процесс потребует приложения определенных усилий.

    После нанесения затирки поверхность уложенной плитки рекомендуется обработать влагостойкой пропиткой, что предотвратит не только проникновение влаги, но также убережет плитку от воздействия грибка и плесени.

    Угловые стыки дополнительно надо обработать специальной влагоотталкивающей шпаклевкой.

    Только после завершения всех описанных действий необходимо монтировать плинтус.

    Если требуется просверлить в напольной или настенной плитке отверстия, следует использовать дрель без режима перфорации, иначе на поверхности кафеля могут образоваться сколы или трещины. При необходимости получения больших отверстии под трубы, их рекомендуется делать заранее, до укладки керамики на поверхность основания.

    После завершения всех работ плитку надо помыть и наслаждаться полученной красотой. Правильная предварительная подготовка поверхности, соблюдение всех правил укладки, использование качественного клея – это залог получения долговечного и надежного покрытия. Но, главное, конечно, это терпение, тогда все обязательно получится.

    Сегодня для укладки плитки существует множество различных материалов, которые позволяют выполнять высококачественную и надёжную облицовку. Ориентированно-стружечная плита является идеальным основанием под плитку, а процесс монтажа ничем не сложнее, чем на ДСП. Существует множество различных мнений по поводу целесообразности укладки плитки на ОСБ плиту. Многие полагают, что плитка ОСБ обладает слабой влагостойкостью и поэтому укладка плитки на этот материал не даст ожидаемого результата.

    Плитка на ОСБ плиту ложится довольно хорошо, хотя и имеет свои «подводные камни». Листы ОСБ влагостойкие и прочные, но укладывать такой материал в помещениях с повышенной влажностью все — же не рекомендуется. Для кладки плитки необходимо идеально ровное основание, и если ваш пол имеет мелкие дефекты, то провести качественную кладку просто не возможно. Тогда нам и пригодятся листы ОСБ.

    Самостоятельный монтаж

    Плитка на ОСБ плиту ляжет ровно и чётко, но такую тонкую работу надо доверить профессионалу. Но если у вас нет средств, чтоб оплатить работу специалиста, то можно кладку провести самостоятельно. После того, как положили листы ОСБ их надо прогрунтовать специальной грунтовкой, и дать высохнуть, иначе вода из клеящего раствора быстро впитается и выравнивать кладку будет проблематично. Шпаклевать такие стены категорически запрещено, так как шпаклёвка впитывает воду во влажных помещениях и плитка в скором времени просто отвалится.

    Плитка на OSB кладётся со второго ряда. Самый лучший способ, это строго по уровню прикрепить или приклеить к стене горизонтальную планку. Затем развести раствор (строго как указана на пакете), должна получиться консистенция густой сметаны. Делать раствор лучше миксером и разводить много клея сразу не нужно, так как необходима одинаковая густота клея. Если вы не профессионал, то работать вы будите медленно, а клей быстро густеет.

    Клей на плитку наносят гребёнкой, это позволяет пузырькам воздуха выходить из- под плитки. После наклеивания первого ряда производится выравнивание с помощью ровной рейки. Плитка на OSB плиту ложится практически сразу идеально, так что вы можете обойтись и без реечки, но вот чтоб добиться идеальности необходимо использовать уровень. Полы класть значительно труднее, чем стены, но при огромном желании у вас всё получится.

    О
    риентированно-стружечная плита или OSB в настоящее время ещё не получила широкого своего применения, хотя материал довольно интересный, а укладка плитки на осб ничем не сложнее, чем на ДСП. Существует много различных мнений по поводу целесообразности укладки плитки на OSB. Многие этого делать не рекомендуют из-за слабой влагостойкости материала.

    Н
    асчёт влагостойкости здесь тоже мнение общественности разделилось. Несмотря на то, что продавцы утверждают, что плиты являются влагостойким материалом, не стоит забывать, что они изготовлены из стружки, только несколько крупнее, чем в случае с ДСП. А значит, что и подход к укладке плитки на листы осб должен быть такой же.

    С
    ледующая неприятность, с которой придётся столкнуться – это плохое сцепление материала с плиткой. Чтобы добиться максимально возможной адгезии надо выполнить несколько подготовительных операций. Укладка плитки всегда связана с обработкой основания, в данном случае нас интересует укладка плитки на осб, а значит подготовить надо поверхность плиты. Для этого надо отшлифовать поверхность OSB.

    Д
    ля этого надо использовать среднезернистую наждачную бумагу. Как правило, в этом случае плита станет идеальной для укладки плитки и можно приступать к дальнейшим работам. Если материал вызывает у вас какие-либо сомнения, то рекомендуется удалить плиты и сделать традиционную стяжку, если вопрос касается пола.

    Можно ли класть плитку на ОСБ плиту?

    Можно также сделать небольшой слой стяжки прямо поверх OSB и сделать традиционную укладку, однако нас интересует совсем не это. Тем более что и стяжка поверх OSB также может вызвать много нареканий.

    П
    риступая к укладке плитки на плиту осб, необходимо очень серьёзно отнестись к грунтованию поверхности и клеевому слою, который может показаться необычным. Для грунтования следует применять специальную влагостойкую грунтовку, чтобы избежать деформации материала. Следующим шагом, естественно, должно быть нанесение клея. Вот здесь начинаются различия. Специалисты предлагают интересный способ, который также может вызвать некоторые разногласия. В этом случае укладка плитки на осб будет производиться только после того, как выполнены следующие операции:

    — на загрунтованный слой наносится эпоксидный или специальный эластичный клей для плитки;

    — в клеевой раствор вдавливается сетка для фасадов из стекловолокна;

    — сверху наносится ещё один слой клея;

    — после высыхания клея наносится слой обмазочной гидроизоляции.

    П
    осле того, как все подготовительные операции выполнены, можно приступать к основным работам. Укладка плитки на осб производится аналогично любой другой поверхности. По окончании работ производится затирка швов. Учитывая особенности материала, OSB чаще всего используется для фасадов зданий, чем для устройства полов, поэтому рассмотренные меры предосторожности лишними не будут, так как именно фасад выдерживает большие перегрузки, связанные с перепадами температур и повышенной влажности.

    Возможна ли укладка керамической плитки на ОСБ плиту?

    Одним из популярных строительных материалов сегодня считается плита OSB (ОСБ, ОСП). Изделие состоит из прессованной крупной и средней щепы, соединенной между собой смолами. Щепа укладывается в разном направлении, ее слои перпендикулярны друг другу, это и обеспечивает уникальную прочность материала. Плита OSB очень прочная, жесткая, но обладает необходимой гибкостью, способностью правильно распределять нагрузки на основании пола.

    Схема укладки ОСБ-плиты.

    На плиту можно укладывать практически любой материал, хотя в некоторых случаях требуется дополнительная обработка.

    Например, чтобы положить плитку на ОСБ, нужно провести укладку дополнительного верхнего слоя. Для этих целей отлично подходят стекломагнезитовые плиты или ЦСП. Связано это не с тем, что плита ОСБ недостаточно прочная, а с тем, что поверхность из щепы не обеспечивает должного сцепления.

    Укладка OSB на пол

    Перед тем как пол из ОСБ будет уложена плитка или другое напольное покрытие, необходимо правильно смонтировать сами плиты OSB. Возможно использование различных вариантов, но самым оптимальным будет укладка на лаги.

    Процесс монтажа плит довольно простой, хотя и требует соблюдения определенных этапов:

    Обработка OSB перед укладкой напольного покрытия

    Таблица характеристик ОСБ-плит.

    Плиты ОСБ перед финишной отделкой пола следует обработать. Продолжительность работ будет зависеть от того, есть ли необходимость в дополнительных работах по обшивке, изоляции, обеспечении сцепляемости. К числу подготовительных работ относятся:

    Чистовая отделка поверхности плиты ОСБ. Подобный строительный материал рекомендуется использовать без дополнительных средств отделки, так как плиты сами по себе обладают требуемыми свойствами. Так как поверхность состоит из клееной щепы, то есть не является идеально гладкой, то придется защитить ее от износа, следов пыли и различного мусора. Поверхность обрабатывается несколькими слоями лака. Каждый слой должен высохнуть перед нанесением следующего, для работы необходимо использовать обычную кисть.

    После обработки плита станет ровной и гладкой, приобретет привлекательный внешний вид.

    Обеспечение ровного перехода между частями материала, если планируется укладка на ОСБ ковролина, линолеума, виниловой плитки (не на клей).

    Напольные покрытия лучше всего брать с минимальной толщиной, зазоры после укладки рекомендуется обрабатывать герметиком.

    Укладка плитки из винила осуществляется немного сложнее, так как в отличие от рулонных материалов винил нарезается большими и средними квадратами. Для ОСБ рекомендуется брать только большие квадраты, швы между которыми соединяются специальным клеем, образуя сплошной ковер. Около стен рекомендуется края материала задекорировать плинтусом, то есть укладка схожа с монтажом линолеума. Около стен рекомендуется оставлять компенсационные зазоры.

    Схема монтажа лагов под пол из ОСБ.

    Обеспечение жесткости и неподвижности обшивки основания перед укладкой на ОСБ ламината. Лаги ставятся как можно ближе друг к другу, сами плиты требуется друг с другом крепить способом шип-паз.

    Как правильно приклеить плитку на плиту ОСБ: нюансы работы со стенами и полом

    В некоторых случаях рекомендуется брать не одну плиту большой толщины, а несколько более тонких, получая надежное и прочное покрытие. Особых требований к такой обшивке из ОСБ нет, необходимо только обеспечить прочность и устойчивость основания.

    Укладка плитки из керамики на ОСБ, подготовка к ней и оценка шансов на успех операции. Решение проблемы довольно хлопотное и сложное. Непосредственно на поверхность древесно-стружечных плит наклеивать кафель нельзя, так как плитка не будет держаться. Значит, необходимо обеспечить дополнительное покрытие, которое будет обеспечивать отличное сцепление с поверхностью. Возможны два решения проблемы: вместо ОСБ будет на пол укладываться ЦСП, то есть цементно-стружечные плиты с гладкой поверхностью, либо на сами древесные плиты сверху будет крепиться обшивка из ЦСП, но меньшей толщины. При укладке плитки из керамики надо следить, чтобы основание получилось максимально прочным, жестким и неподвижным. Слои между собой крепятся строительным клеем ПВА и саморезами.

    Керамическая плитка: возможен ли монтаж на OSB?

    Многие, кто хочет для отделки использовать кафель, задаются вопросом, можно ли положить керамическую плитку на ОСБ? Ответ однозначный – нет, на поверхность таких плит керамическую плитку не наклеивают. Связано это с тем, что структура плиты не позволяет клеевому составу, предназначенному для напольной и другой плитки, держаться на поверхности долго, даже при использовании специальных сеток и прочего. Чтобы на пол, который изготовлен из OSB, можно было уложить плитку, придется сделать дополнительный слой из плит ЦСП или стекломагнезита. Как уложить плитку на такой пол правильно?

    Процесс состоит в следующем:

    По материалам сайта: http://1poplitke.ru

    Недавно в интернете вычитал, что можно стяжку не делать, а просто закрепить деревянные рейки и на них плиту из ОСБ настелить. А потом что хочешь сверху, то и укладывай, даже кафель? Это правда, или очередной рекламный вброс?

    КАк на OSB плиту приклеить керамическую плитку?

    Планирую ремонтик в ванной сделать, а ремонтировать стяжку как-то не хочется. Вот и придумываю варианты, обходные пути, так сказать. Так что с ОСБ, так действительно можно, кто знает?


    У людей, которые не сталкивались со строительным делом, часто возникает вопрос можно ли положить плитку на ОСБ. В большинстве своем, когда речь идет об обустройстве каркасного дома и его отделки появляется необходимость укладки плитки на ОСБ. Эта технология чаще всего используется в обустройстве коттеджей, а также дачных домиков. OSB является основным материалом при строительстве каркасных домов.

    Что такое ОСБ?

    Для начала разберемся, что же представляет собой такой материал. Такая плита это несколько слоев спрессованной древесины и склеенных между собой с помощью смеси из смол. Стружчатая стена обладает высокой прочностью и в тоже время простотой обработки, она многофункциональна. Но клеить плитку на стружчатую стену без подготовки нельзя, несмотря на влагоустойчивость OSB при длительном контакте с водой деформируется, поэтому вначале стену нужно подготовить.

    Подготовка ОСБ

    Теперь перейдем непосредственно к решению вопроса, как положить плитку на ОСБ? А для этого изначально следует подготовить поверхность. При большом расстоянии между лагами и подвижке листов необходимо проложить 2 слоя OSB-3.

    Для достижения максимального уровня адгезии и улучшения влагостойкости поверхности требуется ее предварительная подготовка, которая выполняется несколькими способами:

    Крепежный клей и плитка

    Поскольку каркасное строение подвергается деформации, а также усадке под воздействием климата, то цементный клей использовать не рекомендуется, поскольку он склонен к растрескиванию и соответственно повреждению плитки при деформациях основания.

    В данном случае не стоит экономить на клеевой смеси, поскольку это может быть чревато пагубными последствиями для покрытия.

    Среди обязательных эксплуатационных качеств необходимого клея следует отметить:

    1. Главное, чтобы клей был максимально эластичный и качественный.
    2. Кроме того, смесь должна быть предназначена для работы с проблемными основаниями и обладать хорошей влагостойкостью.

    Небольшую неправильность каркаса клей выдержит. Лучше всего для работы подойдут следующие марки клея: Ceresit CM 17, Soudal 24А и КНАУФ-Флекс. Благодаря этим маркам смело можно положить на плиту плитку. В качестве альтернативного материала можно использовать жидкие гвозди, но лучше все-таки отдать предпочтение именно клею.

    Кафель тоже нужно правильно подобрать. Желательно использовать кафель 30х30 см.

    Инструменты

    Среди необходимых инструментов и материалов следует отметить:

    • Грунтовка, а также для ее нанесения валик.
    • Несколько шпателей, среди которых обычный, зубчатый и резиновый для затирки.
    • Строительный уровень, а также желательно лазерный.
    • Клеевая смесь и затирка, также рекомендуется приобрести герметик.
    • Емкость для клея.
    • Плитка.

    Если выбран 1 или 3 способ, то дополнительно потребуются лаги, фанера, армирующая сетка и крепежные материалы для нее.

    Приклеивание плитки на стену

    Теперь рассмотрим некоторые нюансы укладки плитки на стену, а также технологию процесса в виде пошаговой инструкции:

    Особенности укладки рассмотрены, теперь о самом процессе:

    1. Непосредственно на основание и на саму плитку наносится клеевой состав, что делается с помощью шпателя. Впоследствии с использованием зубчатого шпателя клеевой состав распределяется по поверхности.
    2. После этого на клей .
    3. Далее плитку постукивают с помощью резиновой киянки или рукой. Такое решение обуславливает необходимость прижатия плитки, для ее лучшего сцепления, и соответственно увеличения качества кладки.
    4. Для соблюдения расстояния между плиткой используются специальные крестики, или же система выравнивания пола.
    5. Таким образом, продолжается кладка плитки за плиткой.
    6. Каждый четвертый ряд следует делать шестидесяти минутный перерыв во избежание смещения.

    Так до конца поверхности и проводится укладка на стену, в завершение проводится герметизация и затирка, о чем мы поговорим немного позже.

    Укладка облицовки на пол

    Теперь рассмотрим технологию укладки на пол, в большей степени ее особенности, поскольку сам процесс практически идентичен с укладкой на стену за исключением некоторых особенностей.

    Среди характерных особенностей отмечается:

    1. Укладка плитки на ОСБ плиту пола выполняется с центра помещения.
    2. Чтобы обрезков было минимум, допускается незначительно сдвинуть плитку, заранее рассчитав необходимое расстояние.
    3. Иногда, для нахождения центра, плитку укладывают на сухом полу, говоря конкретнее, проводится предварительная раскладка плитки.

    Укладка производиться следующим образом:

    1. Наносим клей на поверхность и плитку.
    2. Прикладываем материал и прижимаем его.
    3. Проверяем горизонтальность по уровню.
    4. Продолжаем аналогичные действия с последующими плитками, при этом соблюдая размер швов с использованием или же .

    Таким образом продолжаем работу по всей площади. После завершения работы следует выждать 3 дня (до 10 дней во влажных помещениях) и после этого переходить к завершающему этапу работ.

    Завершающий этап

    После того, как клеевая смесь полностью высохнет необходимо удалить распорки и приступать к . Лишнюю затирку рекомендуется удалять сразу, позже это сделать сложнее, для этого можно использовать влажную губку. Углы следует обработать гидрофобным составом, а затем установить плинтус. Теперь кафель можно мыть.

    Сверление небольших отверстий в плитке во избежание трещин выполняют дрелью без перфорации. Широкие отверстия вырезают заранее. Более подробней о можно узнать в отдельной статье.

    Благодаря правильной технологии, класть плитку на ОСБ листы вполне посильная задача. Именно соблюдение правил укладки поможет создать высококачественное покрытие, которое прослужит долгие годы. А в завершение предлагаем вам ознакомиться с несколькими видеороликами по плиточным работам на OSB листах, которые покажут, как правильно укладывать плитку и помогут закрепить полученные знания.

    27-06-2015

    Все большую популярность в сфере строительства и ремонта набирает такой материал, как ОСБ. Что же он представляет собой? Изготавливают его способом прессовки из различных составляющих в виде щепы крупного и среднего размера. Прочность достигается за счет использования смол. А еще на степень его прочности влияет направление, в котором располагаются использованные составляющие. Они размещаются перпендикулярным образом по отношению друг к другу, именно за счет этого приема и получается качественный результат.

    К плюсам ОСБ плит можно отнести их низкую паропроницаемость, благодаря чему при монтаже не нужно использовать различные пароизолирующие пленки.

    К положительным свойствам этого строительного материала кроме прочности можно отнести хорошую жесткость, но при этом достаточную гибкость и возможность равномерного распределения нагрузки на обрабатываемую поверхность. Что касается дальнейшей облицовки, то здесь подойдет практически любой отделочный материал. Единственным минусом можно назвать необходимость дополнительной обработки ОСБ при укладке на ее поверхность, например, керамической плитки. После ознакомления с изложенной выше информацией встает логичный вопрос: как приклеить плитку на ОСБ?

    Для выполнения отделки при помощи плитки в качестве дополнительного слоя укладывается ЦСП либо стекломагнезитовая плита.

    Обусловлено это особенностями поверхности плит, так как они выполнены из щепы, то такой контакт не обеспечит надежного сцепления с кафелем.

    Как правильно уложить ОСБ на пол?

    Прежде чем вы приступите к укладке кафеля, необходимо позаботиться о правильном монтаже самих плит ОСБ. Поэтому, перед тем как класть плитку, ознакомимся с порядком работ. Существует несколько основных вариантов, но мы рассмотрим наиболее распространенный из них — укладку на лаги.

    Выполнить эту работу возможно самостоятельно, главное — соблюдать технологический порядок действий:

    1. Начинается монтаж с выполнения гидроизоляционного слоя. Она необходима для надежной защиты всего напольного пирога от воздействия влаги. В этих целях можно использовать полиэтиленовую пленку, желательно достаточно плотную. А еще отлично подходит любой рулонный гидроизоляционный материал, изготовленный на основе битума.
    2. Закончив со слоем гидроизоляции, можно переходить к выполнению разметки будущих стен и пола, а также установить лаги.
    3. Оптимальным вариантом будет приобретение брусков из дерева. Только не забудьте, в последующем обработать их при помощи антисептических составов, которые обеспечат дереву надежную защиту от размножения грибковой инфекции.
    4. Промежуток между укладываемыми лагами может быть различным. Рассчитать его нужно, учитывая характер будущего покрытия. Если вы планируете укладку ламината, то расстояние между лагами должно быть минимальным.
    5. После того как лаги установлены, образовавшееся между ними пространство заполняется керамзитом. Это наиболее подходящий вариант, так как его свойства гарантируют хорошую степень утепления и звукоизоляции. Керамзитный слой нужно хорошо утрамбовать, а его высота должна достигать верхней части лаг. После всех этих процедур можно осуществлять укладку.

    Выполняя эту работу, обращайте внимание на то, чтобы все места, в которых происходит соединение соседних плит, размещались непосредственно на лагах, но не в промежутках между ними.

    Чтобы закрепить ОСБ на лагах, можно использовать саморезы. И еще, выполняя укладку на лаги, не забудьте, что между плитами, а также в стыке со стеной необходимо оставлять небольшие зазоры. Такой прием позволит обеспечить надежность покрытия даже при возникающих перепадах температуры. Только в этом случае ваш пол не будет иметь ни перекосов, ни других деформационных изменений.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка к укладке финишного напольного покрытия

    Прежде чем приступить к работам по укладке финишного покрытия, плиты ОСБ необходимо тщательно обработать. В каждом индивидуальном случае фронт работ может быть разным, так как может включать в себя как процедуру обшивки, так и изоляции, а также обработку для повышения адгезии.

    Примерный список подготовительных работ включает в себя следующие действия:

    Отделка чистового характера. Использование этого материала в строительстве и ремонте не требует дополнительного вмешательства, так как он вполне соответствует стандартным требованиям. Исключение составляет лишь использование некоторых отделочных материалов.

    Поверхность ОСБ, выполненная из щепы клееного характера, не обладает достаточной гладкостью.
     Значит, требует дополнительной защиты от преждевременного износа, скопления пыли и других частиц мусора. В этом случае используется лак. ОСБ покрывается им в несколько слоев, каждый из которых должен хорошо просохнуть, прежде чем будет выполняться нанесение следующего. Такая обработка делает поверхность гладкой на ощупь и привлекательной на вид.

    Выравнивание листов до получения равномерного соединения отдельных частей. Такой вид работ выполняется перед предстоящей укладкой коврового покрытия или линолеума. Виниловая плитка тоже требует осуществления этой обработки.

    Напольное покрытие, которое планируется уложить на ОСБ, должно быть очень тонким, его стыки после монтажа обрабатываются при помощи герметизирующего состава. Это наиболее простой вариант. А вот выполнение укладки виниловой плитки (без клея) сделать немного труднее. Обусловлено это тем, что ее форма представляет собой квадрат, значит, и укладка усложняется по сравнению с рулонными материалами.

    Вернуться к оглавлению

    Дополнительные приготовления

    1. Придание листам большей жесткости. Этот вид работ характерен в случае укладки ламината. Как уже отмечалось выше, лаги в этом случае должны располагаться на минимальном расстоянии друг от друга. Самое главное в этой процедуре — достичь высокой прочности и неподвижности основания.
    2. Подготовка к укладке кафеля. Это наиболее трудоемкий и затратный вариант подготовки основания из всех вышеперечисленных. Так как поверхность ОСБ не пригодна для крепления на нее кафеля, необходимо позаботиться о дополнительном слое, который позволит положить плитку качественно и надежно.

    Для крепления плитки хорошо подходят цементно-стружечные плиты. Значит, поверх ОСБ нужно выполнить еще один слой, но уже из ЦСП. Два названных выше слоя скрепляются между собой при помощи клея ПВА и дополнительной фиксации саморезами.

    28-07-2014

    Одним из популярных строительных материалов сегодня считается плита OSB (ОСБ, ОСП). Изделие состоит из прессованной крупной и средней щепы, соединенной между собой смолами. Щепа укладывается в разном направлении, ее слои перпендикулярны друг другу, это и обеспечивает уникальную прочность материала. Плита OSB очень прочная, жесткая, но обладает необходимой гибкостью, способностью правильно распределять нагрузки на основании пола.

    На плиту можно укладывать практически любой материал, хотя в некоторых случаях требуется дополнительная обработка.

    Например, чтобы положить плитку на ОСБ, нужно провести укладку дополнительного верхнего слоя. Для этих целей отлично подходят стекломагнезитовые плиты или ЦСП. Связано это не с тем, что плита ОСБ недостаточно прочная, а с тем, что поверхность из щепы не обеспечивает должного сцепления.

    Укладка OSB на пол

    Перед тем как пол из ОСБ будет уложена плитка или другое напольное покрытие, необходимо правильно смонтировать сами плиты OSB. Возможно использование различных вариантов, но самым оптимальным будет укладка на лаги.

    Процесс монтажа плит довольно простой, хотя и требует соблюдения определенных этапов:

    1. Сначала на поверхность пола наносят гидроизоляцию, она будет защищать весь пирог от излишней влаги. Для этого применяется полиэтиленовая плотная пленка или рулонный материал на основе битума.
    2. После того как гидроизоляция готова, необходимо приступить к разметке стен и пола, установке лаг.
    3. Лучше всего приобретать деревянные бруски, потом обрабатывать их специальными антисептиками, защищающими от грибка и влажности. Шаг лаг может быть разным, рассчитывается он с учетом того, какое именно покрытие будет использовано. Например, для ламината шаг придется делать как можно меньше.
    4. После установки лаг требуется пространство между ними засыпать при помощи керамзита. Этот материал подходит лучше всего, он обеспечивает необходимое утепление и звукоизоляцию. Слой должен быть ровным, хорошо утрамбованным, идти вровень с верхней частью лаг.
    5. Если засыпка выполнена, то приступают к укладке ОСБ.

    Плита монтируется таким образом, чтобы места стыков отдельных элементов приходились на лаги, а не были между ними. Крепление осуществляется саморезами, между плитами и стенами делают зазоры. Это требуется для того, чтобы при температурных изменениях не произошел перекос поверхности, деформация напольного покрытия.

    Вернуться к оглавлению

    Обработка OSB перед укладкой напольного покрытия

    Плиты ОСБ перед финишной отделкой пола следует обработать. Продолжительность работ будет зависеть от того, есть ли необходимость в дополнительных работах по обшивке, изоляции, обеспечении сцепляемости. К числу подготовительных работ относятся:

    Чистовая отделка поверхности плиты ОСБ. Подобный строительный материал рекомендуется использовать без дополнительных средств отделки, так как плиты сами по себе обладают требуемыми свойствами. Так как поверхность состоит из клееной щепы, то есть не является идеально гладкой, то придется защитить ее от износа, следов пыли и различного мусора. Поверхность обрабатывается несколькими слоями лака. Каждый слой должен высохнуть перед нанесением следующего, для работы необходимо использовать обычную кисть.
    После обработки плита станет ровной и гладкой, приобретет привлекательный внешний вид.

    Обеспечение ровного перехода между частями материала, если планируется укладка на ОСБ ковролина, линолеума, виниловой плитки (не на клей).

    Напольные покрытия лучше всего брать с минимальной толщиной, зазоры после укладки рекомендуется обрабатывать герметиком. Укладка плитки из винила осуществляется немного сложнее, так как в отличие от рулонных материалов винил нарезается большими и средними квадратами. Для ОСБ рекомендуется брать только большие квадраты, швы между которыми соединяются специальным клеем, образуя сплошной ковер. Около стен рекомендуется края материала задекорировать плинтусом, то есть укладка схожа с монтажом линолеума. Около стен рекомендуется оставлять компенсационные зазоры.

    Обеспечение жесткости и неподвижности обшивки основания перед укладкой на ОСБ ламината. Лаги ставятся как можно ближе друг к другу, сами плиты требуется друг с другом крепить способом шип-паз. В некоторых случаях рекомендуется брать не одну плиту большой толщины, а несколько более тонких, получая надежное и прочное покрытие. Особых требований к такой обшивке из ОСБ нет, необходимо только обеспечить прочность и устойчивость основания.

    Укладка плитки из керамики на ОСБ, подготовка к ней и оценка шансов на успех операции. Решение проблемы довольно хлопотное и сложное. Непосредственно на поверхность древесно-стружечных плит наклеивать кафель нельзя, так как плитка не будет держаться. Значит, необходимо обеспечить дополнительное покрытие, которое будет обеспечивать отличное сцепление с поверхностью. Возможны два решения проблемы: вместо ОСБ будет на пол укладываться ЦСП, то есть цементно-стружечные плиты с гладкой поверхностью, либо на сами древесные плиты сверху будет крепиться обшивка из ЦСП, но меньшей толщины. При укладке плитки из керамики надо следить, чтобы основание получилось максимально прочным, жестким и неподвижным. Слои между собой крепятся строительным клеем ПВА и саморезами.

    Вернуться к оглавлению

    Керамическая плитка: возможен ли монтаж на OSB?

    Многие, кто хочет для отделки использовать кафель, задаются вопросом, можно ли положить керамическую плитку на ОСБ? Ответ однозначный — нет, на поверхность таких плит керамическую плитку не наклеивают. Связано это с тем, что структура плиты не позволяет клеевому составу, предназначенному для напольной и другой плитки, держаться на поверхности долго, даже при использовании специальных сеток и прочего. Чтобы на пол, который изготовлен из OSB, можно было уложить плитку, придется сделать дополнительный слой из плит ЦСП или стекломагнезита. Как уложить плитку на такой пол правильно?

    Процесс состоит в следующем:

    1. После того как на пол уложены плиты OSB, выполняется монтаж листов ЦСП. Процесс этот затратный, во многих случаях строители предлагают обойтись без ОСБ. Если требуется дополнительная жесткость, то лучше не пренебрегать таким слоем. ЦСП крепятся к полу саморезами, можно дополнительно применять строительный клей ПВА. Плиты рекомендуется укладывать в противоположном направлении к основному покрытию для обеспечения прочности и надежности. Между отдельными листами обязательно наличие зазора в пару миллиметров, его же требуется предусмотреть и около стен.
    2. Чтобы положить плитку, надо использовать специальный плиточный клей, он наносится на поверхность шпателем. Керамическая напольная плитка укладывается от дальнего угла либо от центра — все зависит от того, какая именно схема будет использоваться. Клей наносится малыми порциями, толщина слоя не должна быть слишком большой. Начинать надо с цельных плиток, их слегка прижимают к поверхности пола руками, после чего можно переходить от одного элемента к следующему. Каждый ряд проверяется на горизонтальность и ровность укладки, чтобы рисунок и сама поверхность получились привлекательными и ровными.
    3. Для обеспечения красивого и аккуратного покрытия надо использовать специальные пластиковые крестики-разделители. Они ставятся в углах и по сторонам плитки по предельно простой схеме: на стыках плитки и по два крестика по сторонам. В результате получается красивая и ровная кладка в полном соответствии с желаемым узором. Убрать крестики можно будет примерно через сутки после выполнения работ.

    Укладка керамической плитки на черновой пол OSB | Вест Фрейзер

    22 января 2018
    / Рубрика: Строители, Дилеры, Сделай сам, Разработчики

    Панели OSB

    представляют собой отличную основу для многих типов готовых полов, включая керамическую плитку. Особое внимание следует уделить конструкции и подготовке чернового пола, чтобы
    избежать дорогостоящих обратных звонков. Планирование и терпение вместе с этими советами помогут вам установить качество готового напольного покрытия, которое вы ищете.Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и / или рекомендациям Tile Association.

    Керамическая плитка может быть установлена ​​на плиты перекрытия OSB 23/32 ”, где панели поддерживаются на 16” o.c. расстояние между балками. Производители обычно рекомендуют ограничивать прогиб системы чернового пола не более, чем пролет / 360 при полной нагрузке. Глубина балки, расстояние между балками и прогиб могут варьироваться в зависимости от того, какой тип продукта используется, и нагрузки, которую система будет вынуждена нести, поэтому всегда уточняйте у производителя плитки и профессионального дизайнера перед установкой системы чернового пола.Дизайнер примет во внимание все факторы, влияющие на статические и временные нагрузки, чтобы определить требования к системе пола.

    При установке системы чернового пола OSB проверьте, чтобы балки были ровными и ровными. Выровняйте ось прочности панели перпендикулярно балкам пола, чтобы обеспечить оптимальную жесткость системы пола и свести к минимуму возможность растрескивания плитки.

    Убедитесь, что панели OSB расположены на достаточном расстоянии с требуемым шагом 1/8 дюйма на концах панелей.Этот зазор допускает расширение из-за изменения условий влажности и может предотвратить коробление и неровности пола.

    Осмотрите панели основания пола перед установкой керамической плитки. Убедитесь, что черновой пол правильно прикреплен к балкам и что крепежные детали не перетянуты. Крепеж не должен выступать над поверхностью чернового пола. Отшлифуйте все неровности, которые могут вызвать проблемы. Убедитесь, что в ползунках установлены соответствующий пароизоляционный слой и надлежащая вентиляция, чтобы предотвратить любые проблемы с влажностью.

    Чтобы обеспечить долговечность вашего керамического пола, важно, чтобы система чернового пола была как можно более жесткой. Это может быть достигнуто за счет использования более толстых панелей основания пола, поперечных распорок и подкладки с более узким рисунком застежек. Нанесение клея на балки и небольшой валик в канавке (клей для чернового пола PL400 — лучший выбор) также поможет улучшить жесткость системы чернового пола. Нанесите клей только на 2 панели перед установкой, чтобы избежать схватывания клея до того, как вы будете готовы.

    Во избежание растрескивания керамической плитки не прилагайте никаких усилий к полу, пока весь раствор не высохнет должным образом. Укладка плитки должна быть одной из последних работ, выполняемых на строительной площадке, чтобы предотвратить сколы и трещины.

    Помните, что плитку поддерживает вся система пола, а не только OSB.

    Теги: Лучшее из блога, Керамическая плитка поверх чернового пола OSB, наконечники керамической плитки, панели OSB, Stabledge, Sub-Flooring, TruFlor, TruFlor pointSIX

    Можно ли положить плитку на черновой пол OSB?

    Плитка — это материал, который легко чистить, прекрасно изнашивается с течением времени и выглядит невероятно гладким практически в любой области.Когда дело доходит до укладки, под плиткой должен быть черновой пол. Можно ли положить плитку на черновой пол OSB?

    Вы можете укладывать плитку на черновой пол OSB, но между черным полом и плиткой следует установить мембрану, чтобы обеспечить соединение плитки с полом. Если плитка укладывается непосредственно поверх OSB без мембраны, у нее не будет достаточно прочной связи, которая со временем приведет к тому, что плитка будет двигаться или даже подниматься.

    Для тех из вас, кто обнаруживает старый пол и обнаруживает, что OSB является черновым полом в вашем доме или офисе, если в нем нет повреждений или огромных несоответствий, вполне вероятно, что вы захотите установить плитку, которую вы приобрели, над ним. не беспокоясь о замене материала.Даже если вы ищете новый черновой пол для укладки, OSB стоит недорого и хорошо сочетается с плиткой. Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о плитке и OSB.

    Можно ли положить плитку на черновой пол OSB?

    OSB, что означает ориентированно-стружечную плиту, представляет собой тип материала, который похож на фанеру в том, что он состоит из конструкционной древесины, которая спрессована вместе в несколько слоев для образования одного листа. Это отличный материал для тех, кто хочет немного сэкономить, когда дело доходит до укладки чернового пола, так как OSB не слишком дорогая, но она также может сделать то же самое, что и строители, домашние мастера и домовладельцы, когда дело доходит до черный пол ожидания.

    Если вы планируете использовать черновой пол из OSB под плиткой или имеете черновой пол из OSB, который уже существует в области, в которой вы хотите установить плитку, это будет прекрасно работать как черный пол. Однако, когда дело доходит до укладки, вы не можете укладывать плитку непосредственно на поверхность чернового пола OSB, поскольку тонкая укладка не будет должным образом сцепляться со смолой, которая используется для удержания OSB вместе.

    Из-за этого вы должны установить мембрану между плиткой и черным полом OSB, чтобы у тонкослойного материала было что-то, с чем он мог бы легко склеиться.Важно, чтобы плитка имела прочную связь с материалом под ней, так как это поможет предотвратить движение снизу. При правильном соединении ваши плитки останутся такими, какими они были уложены, и будут гораздо менее склонны к перемещению с течением времени.

    Стоит ли класть плитку на черновой пол из OSB?

    Для многих вещей в мире домашнего улучшения будут аргументы за или против практически любого процесса, который вы предложите для обсуждения. Это может затруднить различение того, какой метод правильный, какой неправильный, а какой просто не имеет значения в долгосрочной перспективе.Когда дело доходит до установки плитки, вы хотите, чтобы ваша укладка, подготовка и черновой пол были в точности правильными, поэтому стоит ли класть плитку на черновой пол OSB?

    Если вы устанавливаете плитку и у вас есть черновой пол OSB, с этим черным полом не должно быть проблем, если он правильно подготовлен. При укладке плитки на черновой пол OSB убедитесь, что черный пол является гладким, ровным и ровным, чтобы плитка укладывалась таким образом, чтобы отражать те же качества. Кроме того, убедитесь, что между черным полом и плиткой установлена ​​мембрана, чтобы плитки должным образом приклеились к черному полу.

    У некоторых может возникнуть соблазн взять имеющуюся у них плитку, забыть об установке мембраны над своим черновым полом OSB и установить плитку непосредственно поверх чернового пола. Хотя это может сэкономить ваше время и деньги в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это будет стоить вам довольно дорого. Тонкослойный материал не будет должным образом сцепляться с OSB, что приведет к смещению и поломке плитки, но этот черновой пол также недостаточно прочен, чтобы поддерживать плитку таким образом, чтобы она не деформировалась или не растрескивалась.

    Как установить плитку на черновой пол OSB

    OSB — отличный материал, который невероятно универсален, когда речь идет о различных способах использования его практически в любом пространстве.Для тех из вас, кто хочет установить новую плитку и либо имеет уже существующий черновой пол OSB, либо приобрел этот материал для проекта, это отличная новость. Теперь, когда вы знаете, что OSB будет работать как черновой пол под плиткой, давайте посмотрим, какие инструменты вам понадобятся и подготовятся к установке.

    Инструменты

    Когда дело доходит до инструментов, необходимых для укладки плитки на черновой пол OSB, список довольно короткий. Однако перед началом всегда убедитесь, что у вас есть любой возможный инструмент, который может вам понадобиться, чтобы сделать вашу установку беспроблемной и без ненужных перерывов.Всегда держите инструменты под рукой или достаточно близко к себе, чтобы не уходить слишком далеко от проекта, в котором есть моменты чувствительности ко времени.

    Инструменты, которые вам понадобятся, включают универсальный нож, распылители, шпатель, резиновую терку, уровень, дрель и какое-то ведро с крышкой. Все эти инструменты могут не использоваться, в зависимости от вашего конкретного проекта, но все они имеют цель, и их полезно иметь под рукой в ​​любой момент.

    Вам также понадобится несколько различных материалов, чтобы процесс установки прошел так же гладко.Различные материалы, которые вам понадобятся, включают достаточное количество мембраны, чтобы соответствовать областям, которые вы облицовываете плиткой, тонкие, усиленные латексом, тонкие, укрепленные без латекса, герметик и, конечно же, раствор. Если вы собираете обратно плинтус, вам также понадобятся винты или гвозди, чтобы снова установить эти части, как только плитка застынет.

    Подготовка

    Для любого проекта облицовки плиткой самым большим фактором, который повлияет на конечный результат всех ваших усилий, является ровный пол. Из-за этого самое важное, что вы можете сделать при подготовке, — это убедиться, что пол выровнен в том месте, где вы планируете укладывать плитку.Вы хотите проверить, нет ли провалов в полу, перемещая линейку от 4 до 6 футов во всех разных направлениях, чтобы увидеть, лежит ли она ровно в какой-либо части комнаты. Вы также можете использовать выравниватель, чтобы это было идеально.

    Убедившись, что пол ровный, обязательно проверьте поверхность чернового пола OSB на наличие шероховатостей, выступов или неровностей. Эти небольшие участки могут показаться незначительными, но они могут существенно повлиять на то, насколько хорошо укладывается плитка. Отшлифуйте эти пятна, затем следуйте инструкциям на тонком слое клея, усиленном латексом для нанесения, затем установите мембрану сверху.

    После того, как вся поверхность будет покрыта тонким слоем, а также мембраной, вы затем нанесете слой тонкого отверждения, не содержащий латексной добавки, и установите в него плитку. Это то, что создаст связь, чтобы ваши плитки оставались на месте. После того, как плитка застынет, нанесите раствор на швы с помощью резиновой терки. Когда раствор затвердеет, нанесите поверх него герметик, чтобы предотвратить образование пятен.

    Специальная обработка керамогранита / керамической плитки

    Когда дело доходит до обработки керамогранита или керамической плитки, несмотря на то, что они невероятно долговечны после установки, они довольно деликатны при транспортировке.Обязательно держите плитки ровно и надежно, когда вы находитесь в процессе их переноса, и не кладите на них какой-либо вес, так как это может привести к их растрескиванию из-за их нестабильного состояния. Как только вы доставите их к месту назначения, храните их при температуре от 65 до 80 градусов по Фаренгейту.

    Чтобы ваша керамогранитная или керамическая плитка оставалась как можно более чистой, как обсуждалось ранее, раствор, который вы используете для плитки, должен быть герметичным. Существуют различные типы уплотнений, но выберите тот, который соответствует потребностям помещения, но при этом не даст большинству пятен проникнуть на поверхность.Плитки (для большинства) не нуждаются в герметизации, так как это делается при изготовлении, чтобы гарантировать, что они устойчивы к пятнам.

    Когда вы чистите керамическую или керамогранитную плитку, всегда регулярно очищайте поверхность от сладкого и вытирайте пыль, чтобы избежать скопления раствора в растворе. Кроме того, очистите плитку и затирку теплой водой или нейтральным чистящим средством, используя неабразивную ткань или губку. Обычные бытовые чистящие средства могут испортить герметик, нанесенный на землю, поэтому их следует избегать, чтобы не оставлять пятен на затирке.

    Статьи по теме

    Можно ли положить плитку на окрашенный бетонный пол?

    Керамическая плитка для пола не прилипает

    Пробковый пол и OSB Archives

    Итак, моя неделя была заполнена домовладельцами, которым приходится иметь дело с OSB (ориентированно-стружечными плитами) в качестве основы или подложки для пола. Обычно это не проблема для установки плавающего пола (типа полов с защелкиванием), но те же домовладельцы попросили клеить пробковую плитку в качестве последнего пола.Ооооо дорогой! Что-то может пойти не так, если спешить на стройплощадке. И это одна из СНСФУ, которой можно было бы избежать, но это требует предусмотрительности всех участников, включая домовладельца.

    Вздох. Вот где моя работа становится ДЕЙСТВИТЕЛЬНО напряженной. Я имею в виду иметь дело с клятвенными домовладельцами, которые уже по уши в перерасходе и задержках. Боже, боже, здесь становится все интенсивнее, когда OSB является основой для приклеивания плитки. К чему такая суета, спросите вы? Все начинается с того, как создается OSB.

    OSB — это промышленный продукт, в котором используется огромное количество клея (для удержания всей древесной щепы вместе).Он спрессован и часто отделан «воском» того или иного описания. Воск помогает сохранить OSB влагостойкостью и устойчивостью к гниению (не всегда работает). И клей, и воск вызывают проблемы с прочным приклеиванием полов. Они считаются «загрязняющими веществами» в мире химии (в производстве напольных покрытий химическая составляющая работы никогда не может быть подчеркнута достаточно сильно). И пробка — лишь один из многих клеевых или постоянных полов, для которых НЕЛЬЗЯ использовать OSB в качестве основы. Это проблема с таким количеством этажей.Не говоря уже о том, что это проблематично с гвоздями из твердых пород дерева и бамбука.

    «Так зачем использовать OSB, если так много проблем?» Простой. Экономика. OSB ДЕШЕВО. А ДЕШЕВО — это то, что помогает домовладельцам продать проект или выиграть тендер у генерального подрядчика (GC). Строитель, который делает самую низкую ставку, часто выигрывает работу. Часть этого предложения включает дешевые поверхности. OSB — одна из них. Из-за этого у всех возникают проблемы, когда напольное покрытие еще не выбрано (кхм… домовладельцы не имеют достаточно информации о своей конструкции, чтобы иметь возможность предложить напольное покрытие), оставляя ГК в одиночестве «гадать», что использовать в качестве подложки. .Когда выбирается пол (в данном случае приклеенная пробковая плитка), строители ждут более дорогой поверхности, а домовладельцы ждут изменения (о существовании которого они даже не подозревали). Здесь вспыхивают страсти.

    Строители (либо во время постройки дома, либо во время торгов на реконструкцию) будут использовать свои лучшие предположения, когда дело доходит до торгов на проект. Они будут использовать свою собственную историю, чтобы оценить работу. Часть работы по укладке полов включает в себя подстилку — что означает, что 90% времени будет OSB (если специально не указал как что-то еще).Вот как они зарабатывают деньги. Они используют «достаточно хорошие» материалы вместо лучших или лучших материалов. В большинстве случаев им это сходит с рук. Но в некоторых случаях, например, при приклеивании пробкового пола, их кусает «достаточно хороший» жук. И кусается ЖЕСТКО!

    Проблема с OSB и клеевыми материалами возникает из-за химической несовместимости между клеями / воском в OSB и клеем, необходимым для укладки этих полов. Загрязнения в OSB означают, что даже пытаться приклеить к нему бесполезно.Разрушение пола можно ожидать в течение нескольких недель. Во многих случаях он появляется на следующий день. К тому времени уже слишком поздно. Пробку не утилизировать, клеи не утилизировать, и все дело в переделке. Лучше потратить время на то, чтобы удалить OSB или закрыть ее, а затем начать процесс приклеивания после того, как свежая фанера для чернового пола будет установлена ​​и должным образом подготовлена. А правильно подготовленный — это такая же подготовка, как и листовой винил или линолеум. Это большая подготовка. Особенно, если OSB нужно удалить или покрыть чем-то другим.Цена проекта будет расти — круто.

    Мораль этой истории такова: убедитесь, что вы знаете, какой тип напольного покрытия вы хотите, прежде чем позволить своему подрядчику Cartier love bracelet подделать
    для укладки основы. Если сомневаетесь, укажите фанеру чернового пола — будьте готовы доплатить. Фанера для чернового пола приемлема во всех случаях, кроме нескольких.

    Cancork Floor Inc.
    185-1991 Savage Road.
    Ричмонд, Британская Колумбия, V6V 0A4
    Телефон: 604-207-0661
    Бесплатный звонок: 1-866-998-1198

    Как положить плитку на плиту OSB: 3 рекомендуемых способа |

    Уложить плитку на плиту OSB своими руками вполне возможно, если внимательно прочитать все нюансы этого процесса. Необходимость установки плитки на OSB в основном возникает, если дом построен по каркасной технологии.Именно такая конструкция на данный момент пользуется особой популярностью в связи с тем, что этот способ экологически чистый и относится к бюджетным. Чаще всего это касается загородных домов. Плиты OSB прессуются опилками и стружкой, которые скрепляются разными видами смол. Если говорить о плитах OSB, то они способны стать отличной заменой отделке пластика, гипсокартона, ДСП или ДВП.

    Плитка на OSB: особенности укладки

    Говоря об укладке керамических плит на основу OSB, следует сразу отметить, что она имеет ряд особенностей.Плиты OSB, в состав которых входит стружка, представлены обычной древесиной, обладающей повышенной гибкостью, а также водопоглощением. Без этих качеств невозможно получить качественную склейку. При укладке плитки на пол нужно использовать плиты OSB толщиной 15 мм, причем укладку следует производить на бревна, расположенные с минимальным шагом друг от друга. Только после такой организации можно укладывать напольную плитку.

    Перед установкой плитки необходимо предварительно подготовить плиту OSB

    Так как поверхность таких плит состоит из древесной стружки, они гладкие и плохо прилипают к клеевому составу.

    Для увеличения адгезии используйте 3 варианта:

    1. Лучше всего сделать облицовку поверхности влагостойким гипсокартоном или ЦДСП. Это может немного увеличить ваши финансовые затраты и толщину предполагаемого покрытия, но результат сможет радовать вас на протяжении всей жизни, не отклеиваясь.
    2. Иногда поверхность OSB покрывают армирующей сеткой. В этом случае при укладке плитки используйте обычные клеевые составы.
    3. И последний вариант — использовать специальные клеи, которые предназначены для крепления плит на деревянной основе.

    Используя один из этих вариантов, можно не только повысить адгезию, но и нанести слой грунтовки, уменьшить поглощение воды плитой. Точно так же все эти действия значительно снизят риск отслоения после высыхания клея.

    Можно ли выложить плитку на фанеру

    В основном необходимость облицовки стен из ДСП плиткой возникает в каркасных домах.Этот способ отделки в последнее время активно востребован при строительстве коттеджей. Благодаря своему составу, в который входят прессованная стружка, смеси смол, синтетический воск и борная кислота, конечный продукт имеет ряд положительных качеств.

    Многие специалисты отмечают, что укладывать плитку на фанеру

    вполне возможно.

    А именно:

    • Высокая прочность;
    • Гибкость;
    • Простота в обработке и установке;
    • Многофункциональность;
    • Влагостойкость;
    • Относительно легкий вес;
    • Приятная цена по отношению к фанере;
    • Эстетические свойства.

    Но если этот материал настолько идеален, можно ли его положить на керамическую пластину без предварительной обработки? Нет! Несмотря на то, что плиты OSB устойчивы к влаге, при длительном воздействии воды спрессованная стружка начинает ее впитывать и деформировать. Это одна из основных причин, по которой нельзя использовать плиту OSB без предварительной подготовки.

    Подготовить поверхность перед укладкой плитки на фанеру

    Чтобы увеличить адгезию между пластинами и клеем, основание необходимо тщательно подготовить.Хотя сколы, образующие поверхность плиты, могут не составлять плоскую поверхность, она всегда будет глянцевой. Для того, чтобы устранить глянцевую поверхность, нужно аккуратно пройтись по ней наждачной бумагой, а после проведения работ пропылесосить плиту.

    Чтобы правильно и качественно уложить плитку, необходимо тщательно очистить поверхность фанеры от пыли, грязи и старых покрытий

    На подготовленную поверхность нанести грунтовку. Желательно делать несколько слоев с интервалом в 1 час для высыхания.После нанесения второго слоя работу можно продолжить только через 12 часов. Для проведения грунтовки можно использовать любой полимерный грунтовочный материал.

    Обратите внимание, что некоторые консультанты советуют использовать грунтовку «контактный бетон», которая якобы обладает лучшими качествами. Но в этих советах не учитывается тот факт, что материал предназначен для работы как с бетоном, так и с другими поверхностями, имеющими поры и капилляры. Для работы с OSB такая грунтовка не подходит, потому что не впитывает, а только образует пленку.

    Для проведения строительных работ на поверхность плиты OSB будет достаточно нанести клей ПВА в несколько слоев. Все это делается валиком, этот метод позволяет снизить расход материала и получить качественное покрытие.

    Для укладки плитки керамогранит может подойти мастика. Если вам нужна мозаика, которую нужно наклеить на стену, лучше использовать жидкие гвозди или двухкомпонентную оспу. Поскольку и первый, и второй материал эластичны, он легко фиксирует световые пластины.

    Для того, чтобы получить более подробную информацию о том, как приклеить плитку или керамогранитный материал на дерево, МДФ или другую деревянную основу, рекомендуем просмотреть обучающее видео.

    Отвечаем на вопрос: можно ли класть плитку на ДСП

    Учитывая информацию выше, можно сказать, что плитка выложена на фанерный пол из ДСП реально. Однако очень важно определить покрытие, которое вы будете использовать, прежде чем приступить к работе. Если технические характеристики можно выбрать из данных, приведенных выше, то следует остановиться на геометрии панелей.

    Главное, на что нужно обращать внимание, это диагональ. Он обязательно должен совпадать, без каких-либо отклонений.

    Если вы решили укладывать плитку на ДСП, то стоит обратить особое внимание на качество и практичность облицовочного материала

    .

    Перед тем как начать, обязательно сравните все панели из разных боксов. Для этого прикрепите их лицом к лицу и положите прикладом на ровную поверхность. Так вы проверяете, совпадают ли углы.Если углы панелей не совпадают, это означает, что здесь нет показателя 90 около , при этом диагонали будут сбиты, а швы неровные.

    Для проверки плоскости пластины также прикладывают друг к другу одной стороной и проверяют на наличие зазоров. Если они есть, швы плитки будут неровными.

    Как положить плитку на плиту OSB (видео)

    Что я могу сказать о работе с плиткой и печами OSB? Как видите, выложить плитку на такую ​​сложную поверхность под силу каждому.Несмотря на то, что методов для работы более чем достаточно, наиболее эффективным и менее затратным считается метод с грунтованием поверхности плит. Самое главное — соблюдение всех правил и аккуратность при работе с этими материалами, а главное терпение.

    Керамическая плитка поверх фанеры или OSB

    5 марта 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |

    Керамическая плитка — очень популярное обновление для кухонь, ванных комнат, патио и фойе.Он устойчив к воде и царапинам, что делает его более долговечным, чем древесина твердых пород или виниловая плитка для этих областей.

    Уложили несколько керамических и каменных полов. Работа не является сложной, когда она сделана правильно … Но сделанная неправильно, домовладельца может оставить чувство поражения. Плохая укладка керамики приведет к отслаиванию основания , расколется по линиям затирки или, что еще хуже — потрескается прямо поперек плитки .

    Один вопрос, который часто задают люди, не знакомые с керамической плиткой, — можно ли укладывать керамику непосредственно поверх фанеры или чернового пола OSB, используя тонкий цемент или жидкие гвозди, чтобы приклеить плитку к дереву.

    Проблемы с керамикой непосредственно на фанере или OSB

    Основной ответ на вопрос, следует ли укладывать керамическую плитку непосредственно на фанеру или OSB, прост: этого не следует делать . Вот почему:

    Фанера и OSB расширяются и сжимаются под действием влажности и температуры намного сильнее, чем керамическая плитка. Регулярные сезонные изменения влажности достаточно значительны, чтобы в среднем деревянный черный пол размером 10 x 10 футов расширялся или сжимался на 1/2 дюйма. Керамическая плитка не так сильно расширяется / сжимается.По мере расширения фанеры или OSB керамика не расширяется. Вы начнете видеть микротрещины в затирке, затем затирка немного рассыпется. В конце концов, после нескольких сезонных циклов плитка начнет отслаиваться или трескаться.

    Фанера и OSB имеют дефекты поверхности. Эта проблема значительно менее важна, чем первая; но, тем не менее, это все еще вызывает беспокойство. Фанера и OSB часто имеют несовершенные стыки и фактуру поверхности. Хотя их можно сгладить с помощью тонкого набора, с ними гораздо труднее справиться, чем с правильным решением.

    Правильный способ укладки керамики на фанеру или OSB

    Есть два материала, которые обычно используются для укладки керамики на фанеру или OSB, которые наносятся перед плиткой:

    Бетонная плита — Бетонная плита, также называемая Backer Board , бывает толщиной 1/4 и 1/2 дюйма и обычно продается в листах 4 x 6 футов. Он должен быть прикреплен к черному полу с помощью тонкого набора, а затем прикручен через каждые 10 ″ квадратов. Шурупы следует держать на расстоянии не менее 2,5 дюймов от края платы, так как она склонна к расколу.Вы должны использовать шпатель с прорезями 1/4 дюйма, чтобы нанести раствор. Оставьте зазоры 1/4 дюйма между каждой доской.

    Бетонная плита

    имеет такие же свойства расширения, как и керамическая плитка (она не сильно расширяется / сжимается). Комбинация тонкого набора и шурупов предотвращает расширение фанеры или OSB под бетонной плитой, тем самым создавая прочную поверхность склеивания для плитки, которая не смещается при изменении температуры или влажности.

    После того, как бетонная плита опущена, вы заполняете зазор 1/4 ″ тонкой и специальной сетчатой ​​лентой, доступной везде, где продаются керамические изделия.

    Существует ряд производителей бетонных плит, включая популярного хардибэкера. Посетите местный магазин товаров для дома или магазин керамической плитки.

    Ditra — это специальный пластиковый материал производства Schulter (официальный сайт). Уникальный геометрический дизайн отделяет черновой пол от поверхности Ditra, эффективно выполняя ту же функцию, что и бетонная плита. Ditra следует наносить тонким слоем с помощью шпателя 1/8 ″.

    После укладки поверхность Ditra пригодна для керамической укладки.Вы можете использовать шпатель 1/4 дюйма и нанести достаточно тонкого раствора, чтобы заполнить зазоры, или вы можете сначала нанести слой Ditra, используя плоскую сторону шпателя, а затем использовать шпатель 1/4 дюйма, чтобы уложить керамику в два слоя. пошаговый процесс.

    Хорошие результаты при правильной укладке плитки

    Использование backerboard или Ditra в качестве посредника для расширения и сжатия чернового пола приведет к гораздо более долговечной и профессионально выглядящей укладке плитки, которая с гораздо меньшей вероятностью вызовет проблемы в будущем.

    (фото: DDFic, Schluter )

    Можно ли клеить плитку на фанеру?

    Как клеить керамогранит на дерево?

    Нанесите полоску проектного клея, предназначенного для приклеивания дерева к керамической плитке, вдоль задней части деревянной отделки.

    Прижмите накладку к плитке и удерживайте около пяти минут.

    Можно ли использовать плиточный клей вместо раствора?

    Раствор обычно используется для крепления плитки к гипсокартону или полу. Однако для укладки плитки можно использовать органический клей для плитки, называемый мастикой, или, в некоторых случаях, эпоксидную смолу. Раствор можно использовать с большинством плиток, а стеклянные и каменные плитки обычно требуют раствора. …

    В чем разница между Thinset и мастикой?

    Thinset недорогой и заполняет зазоры и впадины.Мастика очень липкая, быстро схватывается и быстро схватывается. Thinset медленно схватывается, что приводит к провисанию плитки на вертикальных поверхностях. Мастика может издавать резкий, резкий запах, который нужно время, чтобы исчезнуть.

    Что следует использовать для фартука: мастику или мастику?

    Но для стены с фартуком подумайте об использовании плиточной мастики. Он стоит немного дороже, чем обычный разбавитель, но не требует смешивания и может наноситься прямо из банки. Кроме того, мастика держится быстрее, чем раствор, затвердевающий, поэтому меньше шансов, что плитка соскользнет по стене во время работы.

    Можно ли приклеить плитку к фанере?

    Плитку можно укладывать на фанеру, но не укладывайте плитку непосредственно на фанерный черновой пол.

    Какой толщины должна быть фанера под плитку?

    Черновой пол под плиткой должен иметь толщину не менее 1 1/8 дюйма, с внешней фанерой толщиной не менее 5/8 дюйма, покрытой цементной подкладкой толщиной 1/2 дюйма.

    Как лучше всего заклеить фанеру?

    Один из лучших способов герметизировать кромки фанеры снаружи — это нанести наружный полиуретановый лак.Вам потребуются следующие материалы. С помощью кисти нанесите слой полиуретанового лака на край дерева. Избегайте его использования на поверхности фанеры.

    Прилипает ли раствор для плитки к дереву?

    2 ответа. Нет, нельзя использовать раствор для плитки или разбавитель. Если вы хотите приклеить дерево к бетонному полу, вам понадобится клей на уретановой основе. использование мастики на водной основе или разбавителя на цементной основе приведет к набуханию древесных волокон и преждевременному разрушению.

    Какой клей лучше для настенной плитки?

    MasticMastic обладает превосходной удерживающей способностью, легче наносится и быстро схватывается. Когда вы кладете плитку на стены, ее прочность позволяет вам укладывать плитку, а если вы хорошо разбираетесь в ней, вы можете укладывать плитку без использования распорок.

    Нужно ли заклеивать фанеру перед облицовкой плиткой?

    24 Ответы от MyBuilder Tilers Фанера требует нанесения на фанеру связующего раствора на латексной основе для ее герметизации, а затем использования гибкого клея на цементной основе, а не предварительно смешанного клея для ванн.

    PVA — это то же самое, что SBR?

    В чем разница между PVA и SBR? SBR, или бутадиен-стирольный каучук, представляет собой водостойкий связующий и герметизирующий агент, имеющий много схожих характеристик с PVA. Одно из ключевых отличий заключается в том, что в то время как ПВС остается водорастворимым после сушки, после высыхания БСК — нет.

    Нужно ли укладывать цементную плиту под плитку?

    Короче говоря, плитка и затирка по своей природе не являются водонепроницаемыми. … Цементную подкладочную плиту часто используют в качестве основы для плитки на фанере или черновом полу OSB.Цементная подкладка на бетон в качестве чернового пола или подложки обычно не рекомендуется или не требуется. В большинстве случаев плитку можно укладывать прямо на бетон.

    Какой самый лучший черновой пол для плитки?

    Поддерживающая доска. Это промышленный стандарт, который профессионалы строительства предпочитают при укладке керамической или керамогранитной плитки. … Подложка, наносимая шпателем. Доступен ряд вариантов покрытия под плитку с помощью шпателя и заливки, каждый из которых имеет свое предназначение и наилучшее применение.… Мембраны.

    Можно ли клеить плитку на дерево?

    Клей, называемый мастикой, — наименее затратный способ укладки плитки. Мастика приклеивает плитку непосредственно к деревянному основанию пола, к деревянной обратной поверхности или к куску фанеры. … Выровняйте поверхность шпатлевкой для дерева. Заполните все большие зазоры и отверстия, так как они будут препятствовать надлежащему приклеиванию плитки.

    Большинство отказов плитки может быть связано с неправильной установкой …

    Я подумал, что мы напишем вкратце о том, почему плиточные полы выходят из строя.Возможно, вы видели или жили в доме, в котором через несколько лет образовался потрескавшийся раствор или даже трещины в плитке. Мы знаем, что некоторые другие строители на наших рынках устанавливают только фанеру в качестве основы, что, как вы прочитаете ниже, неверно по многим причинам. Найдите минутку, чтобы прочитать, как правильно установить плитку, если вы хотите купить дом или даже если вам нужны советы для следующего проекта плитки в собственном доме. Мы с гордостью заявляем, что укладывали плитку правильным способом (с использованием утвержденного цементного основания, утвержденного Советом по плитке Северной Америки [TCNA]) в течение многих лет, и никто не жаловался на растрескивание раствора или плитки. на долгие годы.Конечно, фанерная подложка может получить у других строителей гарантию в течение первого года, но что будет через 5 лет, когда вся ваша плитка потрескается? Правильно установленный пол из керамической плитки должен прослужить долгие годы и служить красивым. В то время как виниловые напольные покрытия будут заменены несколько раз, пол из керамической плитки укладывается один раз. Что способствует успешной установке?

    Важность подкладки

    Подложка, слишком часто игнорируемая непрофессиональными установщиками, является ключом к долговечности пола из керамической плитки.Это фундамент; И так же, как вы не построили бы дом без прочного фундамента, не следует упускать из виду и эту важную часть укладки керамической плитки. К сожалению, некоторые продавцы и установщики напольных покрытий все равно скажут вам, что подкладка не нужна, если у вас прочный черновой пол. Не дайте себя обмануть! Существующий черновой пол сам по себе не обеспечивает надлежащей опоры для керамической плитки, и, во-вторых, подложка не предназначена для компенсации ненадежного чернового пола. Кроме того, трудно добиться должного сцепления с деревом.Несмотря на то, что клейкие продукты продаются для укладки плитки на фанеру ( еловая фанера только ), большинство профессионалов в отрасли не рекомендуют эту практику .

    Мы видели бесчисленное количество новых домов младше пяти лет с неудачной укладкой плитки, потому что подрядчик, не заинтересованный в качественном строительстве, а только «дешевый», упустил эту важную часть «системы» полов. Слишком часто они просто кладут плитку прямо на фанерный черновой пол.Если этого недостаточно, то тип фанеры, используемой для чернового пола, не подходит для укладки плитки на фанеру, которая должна быть из еловой фанеры без пустот. По состоянию на 2013 год, нас , по-прежнему наблюдаем это в нашем районе. Результат такой практики предсказуем. Сбои включают в себя треснувшую плитку, отслаивающуюся плитку, неплотный раствор или все три. На этом этапе все, что можно сделать, — это удалить плитку, установить надлежащую подкладку и уложить новую плитку.

    Особенно во влажных помещениях, таких как кухня или ванная, подкладка имеет важное значение, так как влага, которая может впитаться в деревянный черновой пол, приведет к отделению плитки от дерева, и раствор начнет отслаиваться.Часто плитка трескается из-за неправильной опоры. Еще раз, даже несмотря на то, что для укладки плитки на фанеру наружного качества доступны клейкие продукты , это может означать разницу между установкой 3-5 лет и установкой на весь срок службы.

    Подложка должна быть установлена ​​в слой раствора

    Это не является необязательным, и это еще одна из наиболее распространенных ошибок при установке, которую мы находим: даже несмотря на то, что подложка могла быть установлена, она не была установлена ​​в раствор, а была прикреплена непосредственно к черному полу.Это часто случается, когда генеральный подрядчик устанавливает подложку перед подрядчиком по плитке (что не должно быть так, потому что, в конце концов, подрядчик по плитке несет ответственность за качество укладки). Тем не менее, мы видели это бесчисленное количество раз в нашем районе Северного Иллинойса. Другие строители в нашей местности обычно пропускают этот важный шаг. Это также признак того, что мы называем «работой разнорабочего», поскольку непрофессионалы обычно пропускают и этот шаг.

    Отказ от установки подстилающего слоя в слой раствора может быть лишь незначительно лучше, чем полное отсутствие подстилающего слоя, и приведет к сбою укладки. Все производители CBU (Cementitious Backer Unit) четко заявляют в своей литературе, что продукт должен быть установлен в растворе. Пропуск этого шага строительным подрядчиком может быть вызван только ленью или способом сократить время и стоимость установки за ваш счет. Это не делается для склеивания, поэтому клей не является приемлемым одобренным средством укладки подложки. Раствор предназначен как для опоры, так и в качестве наполнителя, чтобы не было пустот под CBU.

    Один домовладелец, который консультировал нас по поводу неудачной укладки плитки в магазине товаров для дома, сказал нам, что подрядчик из «магазина больших коробок», который выполнял установку, приклеил цементную плиту строительным клеем, и сказал домовладельцу, что это была «общепринятой практикой»! (В нашем районе есть несколько строителей, которые делают ТОЧНО это!) Раствор — единственный принятый метод укладки цементной плиты .Также следует отметить, что раствор не предназначен в качестве клея; он служит для обеспечения постоянной поддержки доски без пустот. Крепежи крепят доску к черному полу.

    Наконец, подкладка должна быть закреплена в соответствии со спецификациями производителя. Для цементных опорных плит это означает оцинкованные кровельные гвозди размером 1-1 / 2 дюйма или специально изготовленные винты для CBU через каждые восемь дюймов в каждом направлении. Не шурупы для гипсокартона! Шурупы для гипсокартона не подходят для крепежа на цементной основе.У них нет достаточно большой головки, чтобы правильно закрепить доску. Кроме того, их трудно установить заподлицо с поверхностью плиты, и они подвержены износу из-за щелочи в растворе. Это еще один признак непрофессионального монтажа.

    К сожалению, эти проблемы слишком типичны для новостроек в наших краях. По-прежнему слишком много установщиков и строителей домов, которые скажут вам, что в подстилке нет необходимости, или установят ее неправильно, без раствора и неправильных креплений.Мы даже видели, как используются скобы! Пусть вас не вводят в заблуждение их заявления о том, что у них «никогда не было проблем». Не принимайте это. Мы снова и снова наблюдаем возникающие проблемы, спустя долгое время после ухода подрядчика; потрескавшаяся плитка, неплотно прилегающая плитка и затирка.

    Важно: Ни один подрядчик или установщик, знакомый с методами и практикой укладки керамической плитки и плитки, не пропустит этот важный компонент «системы пола» плитки.

    Это ваш этаж . Настаивайте на том, чтобы это выполнялось в соответствии с отраслевыми стандартами. Если вы строите дом, убедитесь, что ваш строитель не пропустил это.

    Остерегайтесь «грязи на Джерси»

    Недавно мы столкнулись с методом, который, как рассказали домовладельцу, является «грязевой работой» установщиком, который оставляет впечатление, что это лучше, чем цементные опорные плиты, и может также сказать домовладельцу, что это «старый метод». ». Профессионалы в области плитки пренебрежительно называют «Джерси-грязевые работы» или иногда «Кливлендские грязевые работы» , поскольку его популярность, по всей видимости, ограничивается этими областями. пол и затирочный раствор в него, таким образом образуя тонкий (приблизительно 1/8 ″) слой.Затем плитку, как обычно, укладывают на созданную таким образом поверхность.

    Внимание! Это , а не метод, одобренный Советом по плитке Северной Америки , и он не похож на старый метод строительного слоя (который требовал толстого слоя), а просто ярлык, который сокращает затраты на установку и служит только для экономии время и деньги установщика за ваш счет. Это очень дешево и быстро расходуется, но отчеты с мест других профессионалов в области плитки, которые являются лидерами отрасли, показывают, что частота отказов для такого типа установки чрезвычайно высока, и по этой причине этот метод не утвержден. by The Tile Council of North America (TCNA), , который устанавливает стандарты для методов и практики укладки керамической плитки.

    Единственный метод цементного раствора и металлических реек, который — , одобренный TCNA (метод F145-02), требует, чтобы толщина слоя раствора была не менее 3/4 ″ для участков площадью до 100 кв. Футов и не менее толщиной более 1-1 / 4 дюйма для участков площадью более 100 кв. футов. Принимая во внимание эти требования, следует сделать вывод, что метод тонкого слоя, описанный выше, неэффективен и, вероятно, приведет к отказу установки.

    Если установщик сообщает вам, что собирается выполнить «грязевые работы», спросите установщика, какой толщины слой раствора он планирует установить.

    Как отрегулировать теплый водяной пол: Регулировка теплого водяного пола

    06.11.2021 0 Разное

    Как выполняется регулировка температуры теплых водяных полов

    Большой популярностью пользуются системы с одновременным подключением нескольких водяных контуров отопления. Нагрев помещения одновременно выполняется с помощью традиционных радиаторов и теплых полов.

    Но для системы отопления радиаторного типа необходима температура теплоносителя в 70-90°С, а для водяного контура, вмонтированного в пол, по крайней мере, вдвое меньше максимум 35°С.

    Существует несколько способов, как регулировать температуру теплого водяного пола. Одним из лучших является монтаж терморегулятора.

    Нужен ли терморегулятор на водяной теплый пол

    Терморегулятор для водяного тёплого пола является устройством, с помощью которого можно управлять системой отопления, регулировать нагрев теплоносителя и установить оптимальную температуру в помещении. В задачу блока входит следующее:

    1. Своевременно включать и выключать систему.
    2. Поддерживать необходимую температуру в помещении.
    3. Осуществлять автоматический нагрев комнаты к необходимому времени.
    4. Экономить энергию.

    Было замечено, что после монтажа, комнатный регулятор температуры для водяных теплых полов позволяет сэкономить до 30% затрат необходимых для нагрева теплоносителя. Конечно, существуют народные способы контроля температуры жидкости в системе отопления, но, как правило, они малоэффективны, неудобны и часто приводят к нарушениям в работе.

    Одним из таких методов является механическая регулировка температуры краном. Контроль происходит благодаря уменьшению скорости циркуляции теплоносителя и соответственно уменьшению теплоотдачи. Минусом регулировки механическими расходомерами является необходимость в постоянном контроле хозяина жилья и низкой эффективности решения.

    Согласно отзывам покупателей, механический регулятор температуры для водяного теплого пола нередко становится причиной появления воздушных пробок в системе. Резкое изменение давления и температуры нагрева теплоносителя, приводит к завоздушиванию и потере работоспособности водяного контура.

    Согласно инструкции по эксплуатации, допускается ручная регулировка для теплых полов. Практика показывает, что в основном механические регуляторы монтируют желающие сэкономить на комплектующих. Сравнительно небольшие затраты на приобретение электронного блока контроля температуры окупаются за счет снижения расходов на нагрев теплоносителя.

    Принцип работы регулятора температуры

    Главной функцией регулятора является управление водяным теплым полом. В зависимости от сложности устройства, возможна, как полная, так и частичная автоматизация процесса отопления комнат.

    По своему принципу работы можно разделить все терморегуляторы на две основных категории:

    1. Простейшие ручные регуляторы – по сути, представляют обычный кран. Отсекающий вентиль регулирует давление в системе отопления. Ручной режим имеет множество недостатков, но часто применяется в основном для небольших помещений.
    2. Термостатический регулятор – принцип работы во многом похож на тот, что имеет ручное управление, только сигнал на подачу теплоносителя выполняет специальный датчик. При достижении определенной температуры подается сигнал на включение циркуляционного насоса. Все действия происходят по заранее выставленной программе.
      Программируемые термостаты-регуляторы способны одновременно контролировать сразу несколько контуров, изменять температуру нагрева в зависимости от времени суток и погодных условий. Автоматический контроллер регулировки давления позволяет установить наиболее комфортный режим для человека.

    Существует еще один экономный вариант регулировки. На коллекторе обратки размещают температурное реле. Запитывают устройство таким образом, чтобы включение-выключение циркуляционного насоса контролировалось через термореле. Выставляется необходимая температура нагрева. Устройство самодельного регулятора достаточно простое, но не подходит для одновременного отопления нескольких зон.

    Какой терморегулятор лучше для водяных тёплых полов

    Для теплых полов надо поставить терморегулятор, который будет одновременно совмещать несколько важных функций:

    • Плавное электронное регулирование температуры – только в таком случае полностью исключается появление воздушных пробок.
    • Возможность одновременного контроля температурного режима в нескольких помещениях. Система позонной автоматической регулировки температуры водяного теплого пола необходима в тех случаях, когда осуществляется нагрев нескольких комнат, либо в одном помещении используется сразу несколько водяных контуров.
    • Тип монтажа – оборудование делится на выносные и встраиваемые регуляторы. Для монтажа последних приходится делать отверстия в стене. Выносные можно установить в любом месте комнаты в специальный короб.
    • Тип управления – оборудование для надежного автоматического регулирования температуры теплого водяного пола, как правило, имеет два датчика, одновременно фиксирующих нагрев самой поверхности пола и температуру воздуха в помещении.
      Блок управления осуществляет контроль с учетом сразу двух показателей. Комнатные слаботочные терморегуляторы снабжены либо встроенным (для контроля температуры воздуха), либо выносным датчиком (по температуре теплоносителя).
    • Функциональные возможности – регуляторы могут быть программируемые, механические и непрограммируемые. Подбирая необходимое оборудование, следует учитывать необходимость в автономной работе системы.
      Выбрать программируемый терморегулятор следует любителям комфорта. Блок управления имеет разные режимы, позволяющие включать нагрев полов по определенным часам, в зависимости от погодных условий и т.д.
      Некоторые программаторы можно контролировать с помощью ДУ и системы GSM-оповещения. Недостатком программируемого решения является высокая стоимость блока и то, что установка терморегулятора на водяной теплый пол своими руками вряд ли возможна.
    • Принцип работы – существует двухходовой и трехходовой способ регулировки. В последнем случае максимально экономиться тепловая энергия, так как нагретый теплоноситель от котла добавляется только в случае остывания жидкости в водяном контуре. В двухходовом способе добавление горячей воды осуществляется с обратным подмесом или в постоянном режиме.

    Термомеханический регулятор лучше всего устанавливать для небольших помещений: ванных комнат или кухонь, с наличием 1-2 отапливаемых контуров.

    Как подключить водяные полы к терморегулятору

    Подробная схема подключения терморегулятора к водяному теплому полу обязательно находится в комплекте, предоставленном изготовителем. Монтажные работы проводятся следующим образом:
    {banner_downtext}

    • Устанавливается короб для терморегулятора.
    • Монтируется термостат.
    • Устанавливается температурный датчик, его помещают между изгибами водяного контура.

    Чтобы правильно разместить регулятор, необходимо поднять его на высоту приблизительно 120 см от уровня пола. Схема соединения терморегулятора обязательно подразумевает установку сервопривода, регулирующего подачу воды.

    Еще пред началом работ по укладке водяных теплых полов, необходимо составить полный список необходимого оборудования, включая терморегулятор, датчики и сервопривод.

    Как правильно регулировать водяной теплый пол

    Независимо от того, чем именно планируется регулировать нагрев теплоносителя, следует помнить основные правила, ограничивающие эксплуатацию теплых полов.

    • Большинство напольных покрытий имеет ограничения, связанные с температурой нагрева поверхности материала. Так для ламината и паркетной доски установлен предел в 28-29°С.
    • Нормы, указанные в СНиП, ограничивают нагрев в диапазоне от 25 до 35°С. Как показывает практика, при 29°С, обеспечиваются максимально комфортные для здоровья и жизнедеятельности человека условия.

    Точно выставить температуру с помощью ручного механического терморегулятора не получится. Оптимальным будет выбор электронных программаторов, особенно если планируется регулировать нагрев нескольких зон отопления.

    Установка регуляторов теплого водяного пола

    Как и любая система отопления, водяной теплый пол требует установки специального оборудования, позволяющего осуществлять регулировку работы отопительного комплекса. В отличие от старых традиционных способов отопления с использованием централизованной системы коммуникации, новое оборудование значительно эффективнее, однако и требует к себе большего внимания. Нагрев теплоносителя для тёплого водяного пола, осуществляемый автономными котлами, должен все время осуществляться под контролем измерительной аппаратуры. В противном случае можно забыть о комфортной температуре внутри отапливаемого помещения, да и безопасность такого обогрева существенно снизиться.

    Вопросы, связанные с управлением и регулировкой теплых полов, сегодня становятся актуальными. Причина повышенного интереса потребителей к этой теме объясняется тем, что в большинстве случаев владельцы нового жилья отдают предпочтение греющему полу, как полноценной комплексной системы отопления. Регулировка температуры нагрева теплого водяного пола позволяет сделать систему обогрева в доме гибкой и динамичной, приспособленной к реальной климатической обстановке.

    Процесс управления отопительным оборудованием в жилом доме не связан с какими-то особенными манипуляциями и сложным оборудованием. Даже такая масштабная система отопления, какой являются  теплые водяные полы, управляется с помощью регуляторов, приборов реагирующих на малейшие изменения температуры, в трубопроводе и в помещении. Для греющих полов регулировка заключается в правильной настройке приборов и устройств, участвующих в работе отопительной системы. Рассмотрим детально, какие регуляторы имеют место в данном случае, каков принцип работы каждого устройства и как осуществляется установка.

    Значение и место регуляторов для водяных полов

    Сразу расставим все точки над «i», что бы обозначить важность информации, описываемой в этой статье. Напольный обогрев – низкотемпературная система отопления, которая только тогда будет работоспособной и эффективной, когда на ее оснащении стоят терморегуляторы. Даже самый простой вариант обогрева с помощью водяных контуров, уложенных в пол, предполагает установку на обеих частях коллектора регулировочных вентилей. Вручную, проворачивая головки вентилей можно добиться увеличения, уменьшения объема подаваемого в водяные петли теплых полов горячего теплоносителя. Единственный минус подобного способа регулировки – настройка по наитию.

    Отдав предпочтение ручному управлению, вам придется ориентироваться на собственные ощущения. Тем более что желаемый результат наступит не сразу. Теплые полы при ручном управлении – система инерционная. Ручная регулировка температуры теплоносителя для водяного теплого пола потребует от вас постоянного присутствия, реагируя на климатические изменения за окном. Существенную помощь в процессе регулировки оказывают расходомеры, небольшие и компактные приборчики, контролирующие объем жидкости, подаваемой в водяной контур.

    На заметку: Имея в своем распоряжении и ротаметры (расходомеры) и регулирующие вентили можно добиться комфортной температуры в одной помещении, на определенный момент по типу «constant».

    К примеру: вас интересует обогрев ванной комнаты. Это помещение, в котором всегда высокая влажность и теплый кафельный пол будет уместным атрибутом. Достаточно один, два раза осуществить настройку приборов и в помещении ванной будет комфортная температура, которая никак не зависит от погодных условий.

    Для справки: По словам пользователей, механический способ регулировки может стать причиной возникновения в трубах отопительных контуров воздушных пробок. Завоздушивание возникает в результате резкого изменения рабочего давления и температуры теплоносителя, происходящие при ручном управлении.

    *
    Иное дело, автоматизация теплых полов. В этом случае вам придется потратиться на приобретение электро-механических и электронных устройств. Такие приборы могут решать сразу несколько задач, в зависимости от способа управления отопительным оборудованием. Термостаты и сервоприводы позволяют автономно регулировать, не только температуру нагрева воздуха внутри помещения, но и степень нагрева поверхности пола. Температура теплого пола является решающим фактором эффективности напольного обогрева, как осуществляется регулировка, таким образом, и работает система.

    Термостаты являются фиксирующими устройствами, тогда как сервоприводы выполняют определенные действия. Термостаты могут быть установлены отдельно в каждом помещении, на основных узлах и агрегатах обслуживающего оборудования. Сервоприводы – устройства индивидуальные, рассчитанные на обслуживание одного водяного отопительного контура. Совместимые с термостатами, сервоприводы по команде осуществляют регулировку подачи теплоносителя в трубопровод.

    Терморегуляторы – виды устройств

    Водяной пол является достаточно чувствительной системой. Степень нагрева теплоносителя, скорость подачи воды в отопительный контур и интенсивность циркуляции теплоносителя являются параметрами, определяющими эффективность обогрева.

    С технической точки зрения терморегуляторы являются приборами, обеспечивающие выполнение определенных механических действий в результате реакции на изменения заданных температурных параметров. Терморегуляторы решают следующие задачи:

    • автоматизированное включение и выключение отопительной системы;
    • контроль и обеспечение поддержания заданной температуры внутри помещения;
    • программируемые приборы обеспечивают включение отопления в определенное время;
    • контроль за степень нагрева теплоносителя обеспечивает экономию энергоносителя.

    На заметку: на практике не раз было подмечено, что установка и настройка терморегулятора в комнате для теплых полов позволяет сэкономить до 20-30% голубого топлива, расходуемого на работу автономного котла.

    *
    На практике применяются следующие модели регуляторов:

    Механические устройства. Эта категория приборов относится к бюджетным вариантам. Отличительной особенностью механических регуляторов является их надежность и простое обслуживание. Регулировка осуществляется простым поворотом диска, который устанавливается на определенном значении шкалы. В ряде случаев лицевая часть прибора имеет механический рычаг, который действует по принципу, открыт/закрыт. Кроме контроля за температурой теплоносителя в подающей трубе такие приборы не рассчитаны на выполнение других функций.

    Электронные приборы обладают теми же функциями, только отличатся способом реализации. Девайс оснащен экраном и имеет кнопки, с помощью которых осуществляется регулировка. На экран прибора выводятся параметры в режиме реального времени и программируемые данные. Кнопочное управление позволяет выставлять заданные параметры и осуществлять поэтапное изменение температуры.

    На заметку: электронные приборы регулировки теплых полов стоят в три, пять раз дороже механических устройств.

    Среди электронных устройств регулировки особое место занимают программируемые приборы. Наличие программного обеспечения создает условия для поддержания температуры нагрева пола, температурного режима внутри помещения в режиме реального времени и не только. Заданные температурные параметры и время позволяют изменять температуру теплых полов с течением времени, настроить работу всех узлов и агрегатов теплого пола в зависимости от климатических условий.

    Такие функции очень удобны, освобождая для обитателей дома массу времени. При помощи программируемых устройств можно обеспечить работу системы отопления в ваше отсутствие, поддерживая в доме стабильную и комфортную температуру. Экономия энергоресурсов при использовании программируемых электронных регуляторов составляет 25-30%. В современных условиях, когда набирает популярности комфортное жилье, программируемые регуляторы становятся востребованными. Такими системами можно управлять через мобильные устройства, дистанционно. Решая в комплексе сразу несколько задач, регулировку температуры нагрева поверхности пола и контроль над температурой воздуха внутри помещения, электронные программируемые приборы выгодны во всех вариантах. Даже с учетом того, что стоимость у этих приборов достаточно высока.

    Оценивая виды, используемых в регулировке теплых полов, приборов, можно подвести некоторые итоги. В каждом отдельном случае следует отталкиваться от того, какие задачи должен решать регулятор.

    Принцип работы регуляторов

    *

    Наибольшее распространение получили электромеханические приборы. В этих устройствах удачно сочетаются электроника и механическая часть. По стоимости такие приборы значительно дешевле электронных аналогов. Конструкция и принцип работы электромеханических терморегуляторов достаточно проста и понятна.

    Электроника в этом плане представляет собой довольно дорогое оборудование. Однако по своей эффективности такие устройства на порядок эффективнее и удобнее в эксплуатации.

    Для того, что бы сделать правильный выбор – отдать предпочтение ручному управлению или сориентироваться на автоматику, следует разобраться с принципом работы регуляторов.

    Основная задача, которая возлагается на регуляторы в системе теплых водяных полов, управление технологическими процессами. Принцип действия приборов определяется степенью использования и эксплуатации теплых полов в жилых помещениях. Конструкция прибора может быть с частичной автоматизацией или полностью автоматизированной.

    По принципу действия регуляторы соответственно делятся на ручные устройства и на автоматизированные. К первым относятся обычные отсекающие вентили. Именно с их помощью можно прекратить или возобновить подачу теплоносителя в трубопровод теплого пола. Сфера применения таких устройств – небольшие по площади отапливаемые помещения. Термостатические регуляторы, устройства куда более сложной конструкции. По принципу действия такие изделия схожи с механизмами ручного действия, однако в конструкции предусмотрен специальный электронный датчик. Любое изменение температуры от заданных параметров приводит в действие циркуляционный насос, обеспечивающий подачу горячей воды. Прибор действует в соответствии с заданной программой, полностью взяв на себя основные этапы управления теплым полом.

    Современные электронные терморегуляторы обладают развернутым функционалом, который обеспечивает возможность контролировать один водяной контур или обеспечить контроль над работой сразу нескольких отопительных труб теплого пола. Благодаря заложенному программному обеспечению такие приборы в состоянии реагировать на изменения климатических условий, создавая для обитателей жилого объекта комфортные температурные режимы.

    Заключение

    Для того, что бы теплый пол работал эффективно, и вы довольствовались качественным обогревом, необходимо не только иметь регуляторы, встроенные в комплекс контрольно-измерительного оборудования, но и важна их настройка. С механическими устройствами ситуация понятна. Имея представление о принципе работы механизмов, обладая соответствующими навыками можно настроить такие приборы самостоятельно.

    С электронными и программируемыми приборами немного сложнее. Здесь лучше обратиться к услугам специалистов, которые будут способны правильно настроить автоматику теплого пола во всем доме.

    Регулятор водяной теплый пол. Регулировка нагрева водяных полов

    Регулятор водяной теплый пол. Регулировка нагрева водяных полов

    Чаще всего для обустройства водяного обогрева пола используют соединение отопительных контуров посредством коллектора, на который заходят оба конца трубопровода: один из них подает теплоноситель, а второй — возвращает его обратно. На вход в каждый из отопительных контуров поступает горячая вода, имеющая одинаковую температуру.

    Поскольку протяженность трубопроводов разная, то каждое из помещений прогревается до разной температуры. Например, для ванной данный параметр должен составлять 25 градусов, а для жилых комнат он не может превышать 22 градуса. Чтобы добавить или убавить степень обогрева помещения, нужно изменить количество носителя тепла, подаваемого в контур.

    Наиболее простым способом, как регулировать температуру водяного теплого пола, считается оснащение коллектора специальными вентилями на вход и выход (подробнее: «Схема коллектора теплого пола – как всё должно работать «). Путем поворота их головок можно корректировать количество носителя тепла, подаваемого в каждый из контуров. В этом случае ориентироваться приходится только на собственные ощущения, а такой способ регулировки обогрева нельзя назвать удобным.

    Последовательность действий при этом следующая:

    • регулировочные вентили подкручивают;
    • ожидают в течение некоторого времени, пока не прогреется пол;
    • оценивают результат;
    • снова подкручивают вентили и т.д.

    Поскольку температура на улице практически никогда не бывает одинаковой в течение даже одних суток, хозяевам дома приходится вращать вентили очень часто, причем вручную.

    С целью автоматизации и механизации регулировки подачи тепла применяют специальные регулировочные устройства: контролирующий и управляющий термостат для водяного теплого пола, и исполнительный сервопривод

    Термостаты, изображенные на фото, обычно размещают в каждом помещении, где смонтировано напольное покрытие с водяным обогревом. В свою очередь сервоприводами оснащают каждый контур на гребенке подачи носителя тепла. Они согласно сигналам увеличивают либо уменьшают количество воды, поставляемой в контур. Термостаты связывают с конкретными сервоприводами и подают на них команды управления.

    Регуляторами контролируется либо температура теплого водяного пола, либо воздушной массы в комнате. При этом отслеживать температурный режим воздуха в комнате приходится тогда, когда обогрев напольной поверхности является единственным способом отопления в доме.

    В продаже имеются модели, которые способны одновременно отслеживать оба показателя. В данном случае, основным параметром оценки до того, как настроить водяные теплые полы, является температура воздуха, а вторичным – пола.

    Принцип функционирования регулятора пола с обогревом:

    1. На корпусе оборудования устанавливают нужную температуру (напольной поверхности или воздуха в зависимости от конкретной модели).
    2. В случае отклонения параметра в ту или иную сторону, на сервомоторы приходит сигнал, после чего подача носителя тепла либо увеличивается, либо снижается. В итоге через некоторый временной период температура приходит в норму.

    Когда трубы залиты стяжкой, необходимо время на то, чтобы весь бетонный массив нагрелся или остыл. При наличии настильной системы обогрева пола инерционность меньше и тогда изменения наступают быстрее.

    Ошибки при монтаже теплого пола. Какие бывают ошибки при монтаже теплого пола

    Сейчас теплый пол установлен во многих домах. При помощи греющего кабеля, термоматов или инфракрасной пленки, вы сможете установить подогрев напольного покрытия. Его не сложно установить и подключить, но только в том случае, если придерживаться правил. Также важно знать, что делаешь, иначе из-за мелочей ваша система выйдет из строя. Мы расскажем вам, какие ошибки при монтаже теплого пола совершают люди, чтобы вы не повторили их.

    Основные ошибки при монтаже теплого пола

    1. Неверное проведение расчетов материала. Для того чтоб правильно замерять длину материала, нужно иметь в виду полезную площадь комнаты, которая не заставлена мебелью. Чтобы не сделать ошибку, выполните расчет труб теплого пола онлайн.
    2. Категорически запрещается разрезать резистивный кабель на подходящие вам куски. В том случае, когда у вас будет проводника больше, чем нужно, тогда укладывайте его близко друг к другу.
    3. Стоит учитывать минимальный радиус изгиба, который указан в характеристиках, обычно он от 5 до 10 диаметров кабеля.
    4. Нужно обращать внимание на шаг укладки, отступами от стен. Очень важно, чтоб петли проводника не пересекались между собой, иначе будет перегрев.
    5. Не включайте теплый пол, если стяжка еще не застыла, иначе навредите системе.
    6. Систему нужно укладывать только на чистый пол, следите, чтобы не было мусора, главное, чтобы теплый пол не лег на строительный мусор.
    7. Не игнорируйте рекомендации по прозвонке системы после монтажа. Прежде чем стелить теплый пол, простелите пакет на инфракрасную пленку, нужно еще раз все замерять, чтобы все было, так как указано в паспорте.
    8. Для того чтобы в любой момент можно было видеть датчик температуры, стоит его укладывать в гофу.
    9. Тот самый датчик температуры нужно ставить посредине двух витков кабеля, чтобы показания температуры были точными.
    10. Во время установки не наступайте на кабель, в обуви с толстой подошвой, это может повредить кабель.
    11. Во всех комнатах обязательно должен стоять свой контур теплого пола и терморегулятор, не экономьте на этом.
    12. Сфотографируйте схему всех стяжек перед заливкой, для того чтоб помнить где что находится.
    13. Прежде чем начать работу, нужно ознакомиться с инструкцией, очень важно, что рекомендует производитель, важно сначала читать инструкцию, а потом делать.
    14. Не помогайте быстрее застыть раствору включая систему обогрева – это грубейшая ошибка, она быстро сломается.
    15. Стоит запомнить, что инфракрасный теплый пол нужно стелить под паркет. Линолеум, ламинат, а термоматы только под плитку, в том случае если простелить в ванной комнате пленочный пол и залить его плиточным клеем, идея будет не из лучших, система не сработает.

    Советуем посмотреть

    Мы показали вам какие ошибки, чаще всего совершают люди при установке теплого пола, воспользуйтесь ими и не совершайте подобных. Надеемся, что наши советы станут для вас полезными.

    Также читайте: как спрятать провода в доме.

    Термоклапан для водяного теплого пола. Как выбрать термостатический клапан для тёплого пола?

    Для напольной водяной системы обогрева рекомендуют установить блок автоматического управления. Оборудование позволяет контролировать температуру в помещении, регулировать работу жидкостной магистрали.

    Самым простым устройством для управления обогревом является трёхходовой клапан. Его работу можно осуществлять вручную, посредством вентилей, но достичь определённого режима в помещении будет сложно.

    Приобретают термостатическое оборудование. Его используют в Москве и других крупных городах. Оно позволяет сделать напольный обогрев автономным. Как устроен термостат? Какова схема его работы?

    Характеристика оборудования

    Теплоноситель из котла проходит по магистрали труб к коллектору. Из него жидкость поступает в напольный трубопровод. Отдавая тепло, она возвращается обратно к коллектору, который имеет отдельный обратный выход для охлаждённого теплоносителя. Циркуляционный насос нагнетает воду обратно в котёл.

    При ручном управлении температурного режима на контуре с холодной водой и теплоносителе высокой температуры устанавливают вентили. Если комната прогрелась достаточно хорошо, то вентиль с горячей водой закрывают. Если в помещении холодно, то вентиль открывают.

    Для автоматического регулирования режима отопления устанавливают трёхходовой смеситель с термостатом и выносным термодатчиком. Данная система образует термостатический клапан. Его устанавливают на входе в коллектор. Оборудование производится из латуни или из бронзы.

    • Трёхходовой клапан имеет 3 выхода для горячей, холодной воды и для теплоносителя, который подаётся в напольную магистраль. На корпусе маркерами обозначено направление потоков различных температур.
    • Для смешивания жидкости различной температуры предусмотрена смесительная камера.
    • На корпусе располагается термостат, с регулятором температуры.
    • Термодатчик расположен на термостате.
    • Клапаны перекрывают выходы для холодного и горячего потока. Они могут быть тарельчатыми или игольчатыми. Их работа зависит от термостата.
    • Термостат представляет собой систему, которая состоит из капсулы с жидкостью и подпружиненным штоком. К нему прикрепляются клапаны.
    • Датчик температуры имеет цифровую панель, на которой обозначены режимы отопления.

    Термостат может находиться в термоголовке или в сервоприводе. Устройства имеют различную схему, но одинаковый принцип работы. Термоголовка представляет собой термостат, работа которого осуществляется с помощью жидкости: она чувствительна к перемене температуры.

    Сервоприводы функционируют от электрической сети. Жидкость заключена в ёмкость. В ней находится нагревательная пластина. Сервопривод устанавливают на коллектор.

    Трёхходовой смеситель предназначен для системы отопления больших площадей. В отдельных помещениях или в дачных домиках к коллектору подключают двухходовой вентиль. Его устанавливают на контур с теплоносителем высокой температуры. Вода проходит через него только в одном направлении.

    Как функционирует автоматика?

    Термостатический трёхходовой клапан для тёплого пола подключают перед коллектором. На датчике устанавливают определённый температурный режим обогрева. Устройство начинает работать при изменении параметров.

    1. Устройство состоит из полупроводника, который имеет температуру теплоносителя, поступающего в магистраль. Энергия передаётся жидкости термостата.
    2. При увеличении нагрева жидкость расширяется и давит на шток, который опускается.
    3. При этом перекрывается выход из горячей трубы и открывается выход из обратного контура.
    4. Охлаждённый теплоноситель поступает в камеру трёхходового смесителя, где соединяется с горячей водой из котла. Процесс смешивания может проходить по Т-образной схеме: горячий и холодный поток теплоносителя поступают в термостатический смесительный клапан симметрично с двух сторон. Выход жидкости в магистраль происходит под углом 900. При L-образной схеме горячая вода поступает в смесительную камеру с боку.
    5. Температура теплоносителя снижается. Он поступает в напольную магистраль в охлаждённом виде. Режим обогрева стремится достичь установленной нормы.
    6. При снижении температуры жидкость в термостате сужается. Подпружиненный шток выпрямляется, закрывается выход холодной воды, которая идёт по обратной трубе. В магистраль вновь поступает горячий теплоноситель.

    Перегрев водяного теплого пола.

    Температура теплых водяных полов всегда должна создавать комфорт в помещении. Такая система отопления все больше набирает популярность на рынке. Благодаря ей тепло равномерно распределяется между полом и потолком, а показатель влажности всегда оптимальный.

    Теплый пол легкий в установке и имеет большой срок эксплуатации. Специалисты считают, что оптимальная температура воды вдолжна быть 40С, чтоб пол не забирал лишнюю электроэнергию.

    В данной статье мы рассмотрим информацию о том, какая должна быть оптимальная температура у теплых полов. Также рассмотрим рекомендуемую температуру для разных покрытий полов.

    Наиболее комфортными для человека считаются такие условия, когда температура поверхности пола составляет 22-25°С, а нагрев воздуха на уровне головы 19-20°С.

    Санитарные нормы ограничивают температуру воздуха: в жилых помещениях — величиной 18-24ºС (оптимальная 20-22ºС), в ванных комнатах и санузлах – величиной 18-26ºС (оптимальная 24-26ºС), в вестибюлях, кладовых и лестничных клетках — величиной 12-22ºС (оптимальная 16-18ºС).

    В конструкциях систем напольного отопления, в частности, водяных теплых полов (ВТП), происходит распределение и передача тепловой энергии, которые зависят как от тепловой нагрузки, так и от параметров греющей панели (теплофизических и геометрических), диаметра труб контуров теплого пола, их материала и шага укладки, материала финишного покрытия, вида теплоносителя, настройки расходомера и т. д.

    Как известно, на каждую единицу перепада температур (между значением поверхности пола и воздуха) теплоотдача с одного квадратного метра отопительной панели ВТП составляет 11 Вт. При этом около 45% передается за счет теплообмена конвекцией, а примерно 55% — за счет излучения.

    Таким образом, для обеспечения температуры воздуха в 20°С при максимально комфортном значении 29°С, отопительная нагрузка, которую можно снять с поверхности ВТП составит порядка 100 Вт/м².

    В большинстве случаев потребность энергии покрывает эффективная теплоотдача поверхности равная 80 Вт/м², однако для того, чтобы делать расчеты исходя из этого значения, здание должно соответствовать нормам теплозащиты.

    При этом наружные стены зданий, в которых предполагается установка ВТП, должны иметь рекомендуемый коэффициент теплопередачи k

    При использовании систем напольного отопления необходимо помнить об ограничении температуры поверхности пола.

    Оптимальная температура составляет 24-26ºС и для обеспечения теплового комфорта по санитарным нормам не должна превышать: 29ºС для жилых и офисных помещений, где люди пребывают постоянно, 35ºС по периметру для приграничной зоны вдоль внешней стены, 33ºС для кухонь и ванных комнат, 27ºС в служебных и рабочих помещениях, где люди работают стоя.

    Присистемы необходимо учитывается допустимая температура пола при том или ином расположении и длине контуров, шаге укладки труб, скорости подачи и нагреве теплоносителя.

    Следует помнить, что максимально разрешенная температура теплоносителя для ВТП составляет 55ºС (рекомендуется 45°С), а перепад на прямом и обратном трубопроводах контура теплого пола должен составлять 5-10°С (на практике порядка 7°С).

    Шаг укладки является величиной расчетной, но в любом случае не должен превышать 30 см, в противном случае возникнет неравномерный нагрев поверхности пола с появлением теплых и холодных полос. Чтобы эффект «температуно-полосатого пола» не воспринимался ногой человека, максимальный перепад температуры по длине стопы не должен превышать 2°С.

    Существует несколько методик регулирования температуры теплоносителя. Если рассматривать ВТП как основную систему отопления и не брать в расчет помещения, где существенно именно поддержание постоянного нагрева пола, то основными способами регулировки теплоты являются следующие:

    • Изменение нагрева подачи при постоянном потоке в зависимости от внутренней температуры.

    По мнению некоторых экспертов, самым лучшим является способ контроля внутреннего нагрева. Причина в том, что большинство зданий имеет очень высокую тепловую инерцию. Это означает, что быстрые изменения наружной температуры влияют на внутреннюю очень медленно.

    Другими словами, контролирование внутренней температуры гармонирует с тепловой инерцией дома. При применении этого способа регулирования, риск от влияния пиковых значении на внутренний климат помещения минимален.

    • Изменение нагрева подачи при постоянном потоке в зависимости от наружной температуры.

    Ряд экспертов, наоборот, считает лучшим способом регулирования контроль наружной температуры. Причина в том, что в этом случае можно работать с предварительно рассчитанными кривыми зависимости нагрева подающей воды от наружной температуры.

    Главное преимущество заключается в том, что когда происходит повышение наружной температуры, контрольная система немедленно понижает нагрев подающей воды, доводя до минимума нежелательные потери тепла. С другой стороны, понижение наружной температуры всегда вызывает повышение нагрева подающей воды

    • Переменный поток при постоянной температуре подающей воды.

    Некоторые эксперты считают самым современным способом регулирования мкроллимата применение переменного потока подающей воды с постоянной температурой.

    Как правило, отдаваемое тепло оценивается измерением разницы между подающей и обратной водой в отопительной системе. Большая разница температур указывает на низкую теплоотдачу и, следовательно, малая разница — на высокую.

    Каждая из этих методик имеет своих сторонников и противников, однако, на наш взгляд, для обеспечения хорошего регулирования внутреннего климата оптимальным является комбинированное их использование.

    Если использовать ВТП не только для отопления, но и для охлаждения помещений, то с точки зрения энергоэффективности важно, чтобы температурные уровни систем отопления и охлаждения составляли единоуправляемое целое, а не соперничали друг с другом.

    Здесь наиболее эффективным будет применение погодозависимого регулирования, способного выключать одну систему и включать другую в зависимости от определенного уровня наружной температуры.

    Максимальная температура теплых водяных полов

    Понятие допустимой температуры определено в СНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». По нему, максимальный нагрев водяного теплого пола не может превышать 26 °С в тех помещениях, где все время находятся люди.

    Если максимальная температура теплоносителя в теплом водяном полу – 55 градусов, то это обеспечивает комфортный подогрев пола – 28 °С. Не лишним будет учесть и специфику напольного покрытия. Они выдерживают 27 °С, но если пол вскрыли лаком, то нельзя переходить рубеж в 21 °С. Если же на полу лежит ковер, то придется добавить около 5 °С.

    По стандартам здравоохранения, если в помещениях, где постоянно находятся люди, должно быть 26 °С, то во влажных комнатах – уже 31. Такую же температуру нужно предусмотреть и в тех помещениях, где люди пребывают какое-то время, а не постоянно. Над осью трубы должно быть 35 °С, а на паркетном полу максимум обозначен в 27 °С.

    Оптимальная температура теплого пола

    Водяная отопительная система, в отличие от электрических моделей предусматривает наличие бетонной стяжки, которая имеет более высокий показатель нагрева. Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению какая должна быть температура пола по финишному покрытию, сначала необходимо ознакомиться со стандартными показаниями потока теплоносителя.

    Для приятной ходьбы по комфортному полу и во избежание деформации бетонной стяжки с трубопроводами, максимальный показатель температуры теплоносителя при входе в отопительную систему не должен превышать — + 60 градусов.

    Оптимальным значением подающего потока жидкости считается + 40 — + 50 градусов. Перепад температуры теплоносителя для теплого пола и обратки, должен варьироваться в пределах 5 – 15 градусов. При несоблюдении этих норм, также могут возникнуть проблемы с напором теплоносителя.

    Чтобы теплые полы были комфортными и приносили удовольствие, а не вред (а при их перегреве возможно и это, ведь слишком высокая температура воздуха может привести к утомлению и перегреванию организма), рекомендуем иметь в виду следующие моменты.

    Нагревательная жила греющего кабеля может нагреваться до 60-70°C. Нагрев самого пола при этом может достигать 35-40°C. В то же время обычно не стоит нагревать пол до максимально возможной температуры.

    Это связано с физиологическими особенностями тактильных ощущений человека. При температуре поверхности выше примерно 31°C, тепло перестает ощущаться ступнёй, как комфортное.

      Согласно СНиП 41-01-2003, п.6.5.12 рекомендуется, чтобы средняя температура пола не превышала:

    1. 26°C для помещений с постоянным пребыванием людей;
    2. 31°C для помещений с временным пребыванием людей и обходных дорожек плавательных бассейнов;
    3. температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°C;
    4. для детских учреждений и помещений с постоянным пребыванием детей, в том числе детских дошкольных учреждениях, согласно Санитарным нормам и правилам (ВСН-49-86), рекомендуемый нагрев полов – не выше 24°C. Подобные правила действуют и за рубежом.

    Именно с целью исключения перегрева полов, большинство термостатов (терморегуляторов) ограничивают верхнюю температуру 40°C. Отметим, кстати, что параметр отслеживаемый термодатчиком, соответствует температуре в месте его установки.

    При толстой стяжке она может отличаться от температуры на поверхности пола (на поверхности, как правило, немного ниже). Поэтому, кстати, рекомендуется устанавливать датчик как можно ближе к поверхности пола. Использование кабельных систем обогрева без термостатов с применением, например, простых выключателей, вообще говоря, запрещено ВТТКСО.

    Если у вас возникли сомнения в том, что нагрев пола соответствует заданному вами на терморегуляторе, это можно проверить при помощи, например, инфракрасного термометра. Если теплый пол не греет или греет плохо (стал нагреваться значительно меньше, чем это было раньше), возможна неисправность датчика температуры пола.

    Самостоятельно установить причину и устранить ее вам помогут материалы из раздела ремонт теплого пола. Если вы не обладаете достаточными навыками, рекомендуем обратиться за консультацием к нам, см. ремонт теплого пола: неисправности и стоимость.

    Отдельным вопросом является температура пола при покрытиях типа паркет и ламинат. Использование теплого пола в этом случае требует большей осторожности и не всегда целесообразно, т.к. тот же паркет ощущается гораздо более теплым, чем керамическая плитка.

    Также необходимо учитывать, что при нагреве до порядка 30°C у обычного паркета может происходить разрушение лакового покрытия и деформация, что никогда не произойдет, если вы установили теплый пол под плитку. Под ламинат укладывать теплые полы можно, это относится, прежде всего к пленочным полам, ограничивая их температуру 27 – 29°С.

    При этом, необходимо обязательно проконсультироваться у продавца, подходят ли конкретный ламинат или паркетная доска для использования с теплыми полами и уточнить максимальную температуру, на которую нужно ориентироваться при использовании конкретного напольного покрытия.

    Установленные стандарты для температуры поверхности теплых полов

    В справочнике Строительных Норм и Правил (СНиП) установлен строгий регламент на счет того, какая должна быть температура пола. Согласно пункту 44-01-2003 максимальный и минимальный параметр теплого пола должен быть в диапазоне 26 и 35 °С.

    Минимальную точку в 26 °С следует устанавливать только в том случае, если в данной комнате постоянно находятся люди. Если в помещение редко заходят посетители, тогда оптимальная температура должна быть на отметке в 31 °С.

    Такое значение обычно выставляется для ванных комнат, бассейнов и санузлов, где комфортная температура для ног наиболее необходима.

    Главное ограничение заключается в том, что температура по осям нагрева не должна превышать допустимые 35 °С, более высокая вызовет нежелательный перегрев системы и напольного покрытия.

    Значения комфортной для человека в позе стоя температуры пола из различных материалов (в позе сидя люди предпочитают температуры на 1 ‘С — 2 *С выше) в зависимости от времени соприкосновения

    Конструкция пола (толщина)Потеря тепла кДж/м2Оптимальная температура пола °СРекомендуемый диапазон температур пола °С
    1 мин10 мин1 мин10 мин1 мин (10 % неудовлетворенных)10 мин (15 % неудовлетворенных)
    Бетонные плиты, отделанные деревянной гладилкой60419292826.0 — 3227 — 29

    Для паркетной поверхности максимальное значение составляет 27 °С. Это вызвано особенностями материала и его термическими свойствами, перегрев такого напольного покрытия может привести к его деформации.

    Для комфортного нахождения в помещении достаточно 22-24 °С. Такая температура приятна для ног и равномерно нагревает воздух в помещении. В отличие от классических батарей, нагрев воздуха будет максимальным по всей высоте участка. На практике редко достигается значение теплоносителя в 30 °С.

    Как правило, все параметры просчитываются на этапе проектирования отапливаемой поверхности. Перед установкой водяных и электрических систем обогрева следует учитывать их задачи и показатели теплопотерь помещения.

    Каждая система имеет свои преимущества и недостатки. Время нагрева таких полов зависит от конструкции теплоносителей и глубины, на которой они заложены.

    Для нагрева одного квадратного метра поверхности с глубиной стяжки 5 — 6 см в среднем требуется 1,5 — 2 часа.

    Водяной теплый пол достаточно долго прогревается. Время нагрева может быть 20 — 30 часов, для ног поднятие температуры будет ощутим примерно через 5 часов. Большую часть времени и энергии уходит на прогрев стяжки, которая в среднем достигает толщины в 5 см.

    Только после ее нагрева происходит отдача тепла в помещение. После отключения комфортная температура поверхности и помещения может сохраняться на протяжении суток. Как правило, общее время нагрева и остывания зависит от толщины стяжных элементов. Значительным недостатком такого теплоносителя является сложность при монтаже.

    Для кого возможно это будет открытием, но теплый пол практически не ощущается ногами. В прямом смысле этого слова. Вы можете ходить босым по полу в ожидании, что вот-вот я почувствую это тепло и познаю всю прелесть теплых полов. Но не тут то было.

    Адекватный нагрев поверхности водяного теплого пола не превышает 28 градусов. Именно поэтому с трудом удается что-либо почувствовать ногами. Температура тела попросту выше. И все, что Вы испытываете – это комфорт от того, что ногам не холодно.

    При этом нагрев теплоносителя на котле обычно не превышает 45 градусов. Само собой цифры не абсолютные и бывают корректировки в большую и меньшую сторону. Важным параметром такого рода системы является температура системы и покрытия.

    Конечно же, каждой разновидности свойственны определенные показатели, однако стандартные пределы определяются СНиПом. В этом документе четко регламентирована максимальная и минимальная температура напольного покрытия. Она может варьироваться в пределах 26-35 градусов.

    Подогрев пола до такого значения позволяет обеспечивать в помещении температурный режим на отметке 20 градусов, для жилых помещений, и 24, для комнат с повышенным уровнем влажности (ванная). Специалисты рекомендуют, в помещениях с высокой проходимостью, удерживать нагрев поверхности пола на значении 26 °С.

    Если в комнате низкая проходимость, тогда температуру желательно поднять до 31 °С. Основным ограничением, которое указано в нормативных документах, является соблюдение температуры по осям подогрева. Она не должна превышать 35 °С, в противном случае происходит перегрев самой системы и напольного покрытия.

    В случае с перегревами страдает не только система, но и человек, так как ходить по слишком теплой поверхности неприятно. Помимо этого, колебания температуры в высоких диапазонах может привести к нарушению целостности напольного покрытия. Для каждого типа отделки рекомендованы определенные границы, превышение которых нежелательно.

    Довольно часто бывает, когда нагрев теплоносителя в котле достигает 60-70 градусов. При этом полы могут быть еле теплыми. Связано это в первую очередь с неправильно смонтированной системой.

    Так же бывают случаи, когда температура водяного теплого пола на поверхности наоборот слишком большая. А если её снизить, то становится холодно. Тут, как вариант, можно грешить на то, что залили достаточно тонкую стяжку и она попросту не аккумулирует достаточно тепла.

    Чтобы создать комфортные условия, а также экономить потребляемый расход ресурса, предусмотрены специальные приборы, позволяющие регулировать и контролировать температуру теплого пола. Виды регулировки стоит рассматривать в рамках каждой отдельной системы.

    Водные системы оснащаются термостатическими вентилями или насосно-смесительными группами с автоматическим управлением. С их использованием исключается возможность перегрева напольного покрытия.

    Помимо этого, они способны реагировать на изменение температурного режима в помещении, и осуществлять закрытие или открытие клапанов, чтобы сохранить оптимальный уровень нагрева.

    В комплексе системы предусмотрен не только регулятор, но еще и специальные датчики, следящие за изменением режима обогрева. Для безопасности в них предусмотрена функция отключения, которая срабатывает при достижении системой максимально предельного уровня температуры.

    Когда температура понижается, они снова включаются. Такая система является энергоэффективной, ведь позволяет экономить порядка 40-50% потребляемых ресурсов.

    Какие напольные покрытия выбрать, чтобы не ошибиться? Ведь необходимо не только поддерживать комфортную температуру, но и обеспечивать безопасность для собственного здоровья.

    Рассмотрим основные материалы, чаще всего используемые для финишной отделки пола.

    Выбирая ламинат в качестве чистовой отделки пола, необходимо принимать во внимание его особенности. Ламинатную доску разрешается стелить, когда нагревательные элементы системы отопления смонтированы равномерно по всей площади комнаты, и температурный режим нагрева не выше 27 – 30 градусов.

    Приобретая такой материал, следует выбирать класс от 32 и выше, с оптимальной толщиной доски в 8 – 10 мм. Производитель на упаковке материала ставит маркировку, подтверждающую сочетание ламината с теплым полом.

    Линолеум и покрытия на виниловой основе отличаются эластичностью и устойчивостью к воздействию воды. Для теплого пола лучше всего использовать тонкие материалы, не имеющие. Покрытие не будет менять свои свойства, если оптимальный режим прогрева не превысит 27 градусов.

    Выбирая ковролин для пола с подогревом, старайтесь приобрести натуральные изделия, потому что нагретая синтетика начинает выделять вредные для организма вещества. Если на полу лежи ковролин, о рабочую температуру теплого пола можно поднять до 30 градусов.

    Старайтесь использовать коротковорсовый ковролин, так как длина ворсинок оказывает влияние на тепловую проводимость.

    Пробка доказала свою неэффективность. Но если ваш выбор склонился именно в ее пользу, то на теплый пол лучше всего постелить бесклеевое покрытие.Пол из натуральной древесины нагревают до 27 градусов, так как от более жаркого режима дерево начинает рассыхаться.

    В таких случаях рекомендуется отрегулировать работу системы с таким расчетом, чтобы уровень был не выше 2/3 о общей мощности. И помните, что сразу после укладки пола отопление включается постепенно, режим прогрева наращивается в течение нескольких дней.

    Как правильно отрегулировать теплый водяной пол

    Содержание статьи

    • 1 Как правильно запустить теплые полы
    • 2 Ручная регулировка температуры теплоносителя
    • 3 Трехходовой клапан и смесительный модуль
    • 4 Видео

    Водяной теплый пол позволяет создать прекрасный микроклимат в помещении. Достигается это равномерным распределением тепловой энергии. Но для продолжительной эффективной работы напольного обогрева, следует разобраться с тем, как регулировать теплые водяные полы. В этой статье будет рассматриваться несколько методов регулировки.

    Как правильно запустить теплые полы

    Чтобы ввести в эксплуатацию теплые полы необходимо дождаться полного высыхания стяжки. На это может уйти до трех недель. Если время не ждет, то можно ускорить процесс сушки, каждый день, добавляя по 1 градусу тепла. Делать это можно, только по прошествии 14 дней.

    Влага из бетона должна выйти равномерно. В противном случае стяжка начнет трескаться, а это нарушит целостность отопительного пирога.

    Непосредственно перед запуском все краны отопительных контуров на коллекторе следует полностью открыть. Также открывается трехходовой клапан на максимум. В конце включаете циркуляционный насос. После этого этапа можно приступать к регулировке температуры теплоносителя.

    Ручная регулировка температуры теплоносителя

    Способы регулировки температуры будут полностью зависеть от используемого оборудования. Например, если установлена система с контроллером температуры и сервоприводом, то настройка осуществляется согласно инструкции от производителя этого устройства. При этом регулировка выполняется в автоматическом режиме. Сейчас рассмотрим ручной метод настройки температуры с использованием термоголовок.

    Монтаж термоголовок можно выполнять как на подачу, так и на обратку теплоносителя.

    Первым делом систему до теплого пола необходимо полностью заполнить теплоносителем и освободить от воздуха. Но здесь важно не спешить, иначе могут образоваться воздушные пробки. Если подключение было выполнено от котла, то перед запуском воды в контуры отопления, перекрываете все краны. После, открываете на одной петле подачу/обратку, заполнив ее теплоносителем. Воздух из нее должен выйти через воздухоотводчик. Теперь включаете циркуляционный насос, чтобы в этой петле теплоноситель начал передвигаться. При этом включаете на котле температуру до 35°. На ощупь вы должны почувствовать, что на обратке и подаче в контуре отопления пошла горячая вода. Если все работает исправно, перекрываете эту петлю и открываете новую. По такому методу закачиваете и проверяете каждую петлю отопительного контура. Когда вы настроили каждый контур, то открываете все краны и регулируете необходимую температуру на ощупь. В некоторых петлях кран потребуется открыть полностью, а в других достаточно слегка приоткрыть.

    Температура теплоносителя в каждом контуре может быть разной. Это объясняется несколькими причинами, например, длиной петли. Чем короче контур, тем быстрее он прогревается и наоборот.

    Таким образом, осуществляется ручная регулировка температуры. Ее достаточно выполнять один раз в год. Но здесь важно учесть нюанс. Система напольного обогрева инерционна. Что это означает на практике? Если вы сделали изменения на одной из петель, то придется подождать несколько часов, чтобы почувствовать явные изменения в температуре внутри помещения.

    Если вы на коллектор установили расходомеры, то разница между показаниями может достигать до 0,5 л.

    Трехходовой клапан и смесительный модуль

    При обустройстве коллектора трехходовым клапаном, регулировку можно осуществлять при помощи сервопривода. В этом случае смесительный клапан будет контролировать показатель температуры по заранее заданным параметрам. При этом трехходовой кран вы можете крутить несколько раз и как вам удобно, а вот с настройкой смесительного клапана все намного сложнее.

    Если вы на свой страх и риск подключили теплые полы к централизованному отоплению, то как раз наличие смесительного клапана позволит избежать побочных проблем. Ваши соседи никак не определят о наличии у вас теплых полов, так как не будет температурного дисбаланса.

    Другой метод регулировки температуры в теплых водяных полах – использование смесительного модуля. Данный модуль в своем комплекте имеет такие компоненты:

    • Трехходовой кран.
    • Термометр.
    • Байпас.
    • Циркуляционный насос.
    • Термостатическая головка.
    • Реле максимально допустимой температуры.

    Хотя весь этот комплект имеет большую цену, эффективность смесительного модуля очень высока. Тем не менее работает смесительный модуль только при условии сборки по европейскому образцу. В отопительной системе теплоноситель должен иметь температуру не меньше 65°. Что касается системы теплого пола, то модуль подмеса разбавляет теплоноситель и запускает его в отопительные контуры по установленным параметрам. В нашей стране зачастую регулировка температуры осуществляется на самом котле. Это привод к дисбалансу температуры.

    Также существует другой метод того, как можно отрегулировать теплые водяные полы. Для этого монтируется сервопривод и комнатный термостат. Исходя из температуры в помещении, терморегулятор дает сигнал на сервопривод о подаче горячего теплоносителя.

    Эта методика работает даже при самодельном коллекторе, хоть с модулем подмеса, хоть с трехходовым клапаном. Все зависит от ваших финансовых возможностей.

    Итак, мы рассмотрели несколько методов того, как можно осуществлять регулировку теплоносителя в системе теплого пола. Если вы используете другие технологии и методики, то нам будет интересно узнать о них. Пишите свои комментарии в конце этой статьи.

    Видео

    Узнайте тонкости регулировки теплого водяного пола из следующего видеоматериала:

    Регулировка температуры водяных теплых полов в помещении происходит двумя способами. Первый способ — это регулировка температуры теплоносителя, поступающего в контур теплого пола. Второй способ — это полное прекращение подачи теплоносителя, поступающего в контур теплого пола.

    Для регулировки температуры помещения есть несколько способов. Начнем с самого простого. Самый простой способ — это использовать для монтажа системы теплого пола трубы с рабочей температурой до 90-95 градусов.

    В этом случае в систему на подачу монтируют насос и обратный клапан, а на обратный коллектор теплого пола монтируют накладной термостат, через который и подключают насос. При этом в теплые полы идет теплоноситель с высокой температурой. По практике от 70-85 градусов.

    При этом температура снимается полом и приходит охлажденная обратка. Как только температура обратки повышается вследствие прогрева помещения, то термостат отключает насос и прекращается подача теплоносителя. Система находиться в режиме ожидания.

    Далее полы отдают тепло, температура падает, термостат включает насос и подает в систему новую порцию горячего теплоносителя. Как показала практика, это самая дешевая и надежная система регулировки температуры помещения.

    При следующем способе регулировки температуры теплых полов мы в систему теплого пола на подачу монтируем насоса перед ним трехходовой вентиль или смесительный клапан. При таком способе, благодаря трех ходовому вентилю, происходит подмес прохладной обратки к горячей подаче. Происходит так сказать разбавление теплоносителя до нужной температуры.

    С трехходовым вентилем регулировка температуры теплых полов происходит вручную или с помощью сервопривода. А смесительные клапаны регулируют температуру по заранее настроенному показателю. При этом трехходовой вентиль Вы можете крутить как хотите. А вот смесительный клапан необходимо настраивать более кропотливо.

    трехходовой смесительный вентиль

    Ко всему, с помощью смесительного клапана можно смонтировать теплые полы в квартире и подключить к центральной системе отопления без ущерба для соседей.

    Следующий способ — это регулировка температуры с помощью смесительного модуля. В этом модуле в одном корпусе собраны все необходимые элементы. Такие как: трехходовой вентиль, насос, байпас, термометр, термостатическая головка и реле максимальной температуры.

    Эти модули дороги, но очень эффективны. Но дело в том, что работают такие модули, когда вся система отопления смонтирована по европейскому образцу. При этом в системе отопления поддерживается температура не менее 65 градусов для нагрева горячей воды.

    А вот на теплые полы модуль подмеса подает разбавленный теплоноситель по заранее выставленным на нем параметрам. Но у нас зачастую регулировку систем отопления производят именно котлом. Что приводит к некомфортному температурному хаосу.

    И последний самый продвинутый способ регулировки температуры теплых полов — это монтаж на распределитель теплого пола сервопривода, а в комнату комнатного термостата.

    Комнатный термостат дает команду сервоприводу, открывая и закрывая его по необходимости. Такая система может работать хоть с самодельным коллектором, хоть с трехходовым вентилем, хоть с модулем подмеса. Цена вопроса — ваши возможности.

    Но для системы отопления радиаторного типа необходима температура теплоносителя в 70-90°С, а для водяного контура, вмонтированного в пол, по крайней мере, вдвое меньше максимум 35°С.

    Существует несколько способов, как регулировать температуру теплого водяного пола. Одним из лучших является монтаж терморегулятора.

    Нужен ли терморегулятор на водяной теплый пол

    Терморегулятор для водяного тёплого пола является устройством, с помощью которого можно управлять системой отопления, регулировать нагрев теплоносителя и установить оптимальную температуру в помещении. В задачу блока входит следующее:

    1. Своевременно включать и выключать систему.
    2. Поддерживать необходимую температуру в помещении.
    3. Осуществлять автоматический нагрев комнаты к необходимому времени.
    4. Экономить энергию.

    Было замечено, что после монтажа, комнатный регулятор температуры для водяных теплых полов позволяет сэкономить до 30% затрат необходимых для нагрева теплоносителя. Конечно, существуют народные способы контроля температуры жидкости в системе отопления, но, как правило, они малоэффективны, неудобны и часто приводят к нарушениям в работе.

    Одним из таких методов является механическая регулировка температуры краном. Контроль происходит благодаря уменьшению скорости циркуляции теплоносителя и соответственно уменьшению теплоотдачи. Минусом регулировки механическими расходомерами является необходимость в постоянном контроле хозяина жилья и низкой эффективности решения.

    Согласно отзывам покупателей, механический регулятор температуры для водяного теплого пола нередко становится причиной появления воздушных пробок в системе. Резкое изменение давления и температуры нагрева теплоносителя, приводит к завоздушиванию и потере работоспособности водяного контура.

    Принцип работы регулятора температуры

    Главной функцией регулятора является управление водяным теплым полом. В зависимости от сложности устройства, возможна, как полная, так и частичная автоматизация процесса отопления комнат.

    По своему принципу работы можно разделить все терморегуляторы на две основных категории:

    1. Простейшие ручные регуляторы – по сути, представляют обычный кран. Отсекающий вентиль регулирует давление в системе отопления. Ручной режим имеет множество недостатков, но часто применяется в основном для небольших помещений.
    2. Термостатический регулятор – принцип работы во многом похож на тот, что имеет ручное управление, только сигнал на подачу теплоносителя выполняет специальный датчик. При достижении определенной температуры подается сигнал на включение циркуляционного насоса. Все действия происходят по заранее выставленной программе.
      Программируемые термостаты-регуляторы способны одновременно контролировать сразу несколько контуров, изменять температуру нагрева в зависимости от времени суток и погодных условий. Автоматический контроллер регулировки давления позволяет установить наиболее комфортный режим для человека.

    Существует еще один экономный вариант регулировки. На коллекторе обратки размещают температурное реле. Запитывают устройство таким образом, чтобы включение-выключение циркуляционного насоса контролировалось через термореле. Выставляется необходимая температура нагрева. Устройство самодельного регулятора достаточно простое, но не подходит для одновременного отопления нескольких зон.

    Какой терморегулятор лучше для водяных тёплых полов

    Как подключить водяные полы к терморегулятору

    Подробная схема подключения терморегулятора к водяному теплому полу обязательно находится в комплекте, предоставленном изготовителем. Монтажные работы проводятся следующим образом:

    • Устанавливается короб для терморегулятора.
    • Монтируется термостат.
    • Устанавливается температурный датчик, его помещают между изгибами водяного контура.

    Чтобы правильно разместить регулятор, необходимо поднять его на высоту приблизительно 120 см от уровня пола. Схема соединения терморегулятора обязательно подразумевает установку сервопривода, регулирующего подачу воды.

    Управление теплым полом | Danfoss



    Теплый пол создает непревзойденный комфорт в помещении и позволяет дополнительно сэкономить до 10% энергии на отопление. В загородных домах распространены водяные теплые полы, тепловая энергия для которых берется от того же источника тепла, которым отапливается весь дом. Такая энергия получается значительно дешевле электрической, и эксплуатационные затраты на водяные теплые полы существенно ниже, чем на распространенные в городских квартирах электрические теплые полы. Рассмотрим, какое оборудование необходимо для комфортной работы водяного теплого пола.


    В зависимости от напольного покрытия, максимальный комфорт достигается при температуре поверхности 23-26 С. Слишком высокая температура пола вредна для здоровья, поэтому в своде правил по отоплению установлена максимальная средняя температура поверхности пола в жилых помещениях 26 С. Чтобы достичь такой температуры на поверхности, в трубопроводы теплого пола нужно подавать теплоноситель с температурой 35-40 С. Проходя по трубопроводам теплого пола, теплоноситель остывает. Температура воды на выходе из змеевика теплого пола должна быть на 5-10 С ниже температуры на входе, иначе перепад температур будет ощущаться ногами, что некомфортно.


    Котел нагревает воду до 60-80 С чтобы обеспечить подготовку горячей воды и прогреть радиаторы. Температура на входе и выходе из котла отличается, как правило, на 20 С. Чтобы обеспечить необходимую температуру для водяного теплого пола, применяют узлы смешения. Узел смешивает остывшую воду на выходе из теплого пола с горячей водой от котла и подает воду с температурой 35-40 С в контур теплого пола. Насос узла смешения обеспечивает циркуляцию воды в контуре теплого пола и небольшую разницу температур на входе и выходе из петли теплого пола, не более 10 С. Термостатический элемент с чувствительным элементом в подающем патрубке обеспечивает постоянную температуру в контуре теплого пола. Значение температуры можно отрегулировать в пределах 20…50 С в зависимости от толщины стяжки и типа напольного покрытия.


    Теплый пол состоит из нескольких контуров. Как правило, один контур отапливает до 15 м2. Для достижения комфорта необходимо распределить теплоноситель по контурам теплого пола в соответствии с нагрузкой, т.е. длиной каждого контура. Для этого используют специальные распределительные коллекторы с преднастройкой. Преднастройка представляет собой прецизионный клапан со шкалой настройки. Каждому промаркированному положению соответствует определенное проходное сечение клапана. Положение каждого клапана определяют по таблице в зависимости от длины петли контура. Корректность настройки можно проверить с помощью расходомеров, установленных в каждом контуре.


    С помощью узла смешения и коллекторов с расходомерами достигается подача необходимого количества теплоносителя в каждое помещение, пропорционально площади помещений. Но требуемая мощность отопления не постоянна. Она меняется в зависимости от времени суток и того, насколько ярко светит солнце, какую температуру воздуха в помещении установил пользователь. Наконец, если в комнате несколько дней никого не будет, владелец может без потери комфорта снизить температуру теплого пола или вовсе выключить напольное отопление.


    Для регулировки температуры теплого пола в каждом помещении независимо служат комнатные термостаты с датчиком температуры теплого пола. Комнатный термостат измеряет температуру теплого пола и включает/отключает подачу теплоносителя в контур теплого пола данного помещения. Для включения/отключения подачи теплоносителя служат термоэлектроприводы, устанавливаемые на коллектор теплого пола. Если помещение большое и в одном помещении уложено несколько контуров теплого пола, сигнал от одного комнатного термостата подается одновременно на несколько термоэлектрических приводов — по числу контуров.


    Простые комнатные термостаты позволяют автоматически поддерживать заданную температуру теплого пола. Более функциональные модели позволяют автоматически изменять температуру теплого пола, например, прогреть пол ко времени прихода с работы. Проводные модели подключаются с помощью обычного электрического кабеля, для удобного подключения служит распределительная коробка. Беспроводные модели работают совместно с приемником беспроводного сигнала и не требуют проводов для подключения.


    Для небольших, не более 10м2, помещений вместо комнатного термостата можно использовать термомеханический регулятор температуры теплого пола. Такой регулятор поддерживает заданную температуру теплоносителя на выходе из теплого пола и, таким образом, управляет температурой самого теплого пола. Термомеханический регулятор не требует электроэнергии и поэтому особенно часто применяется в помещениях с повышенной влажностью — ванных комнатах.


    Легко и быстро выбрать оборудование для теплого пола вашего дома можно с помощью бесплатного конфигуратора систем отопления коттеджей. Наглядные изображения и подробное описание позволят даже неспециалисту выбрать оптимальное решение.

    Перейти в конфигуратор

    Как регулировать теплые водяные полы — настройка температуры

    Водяной теплый пол позволяет создать прекрасный микроклимат в помещении. Достигается это равномерным распределением тепловой энергии. Но для продолжительной эффективной работы напольного обогрева, следует разобраться с тем, как регулировать теплые водяные полы. В этой статье будет рассматриваться несколько методов регулировки.

    Как правильно запустить теплые полы

    Чтобы ввести в эксплуатацию теплые полы необходимо дождаться полного высыхания стяжки. На это может уйти до трех недель. Если время не ждет, то можно ускорить процесс сушки, каждый день, добавляя по 1 градусу тепла. Делать это можно, только по прошествии 14 дней.

    Влага из бетона должна выйти равномерно. В противном случае стяжка начнет трескаться, а это нарушит целостность отопительного пирога.

    Непосредственно перед запуском все краны отопительных контуров на коллекторе следует полностью открыть. Также открывается трехходовой клапан на максимум. В конце включаете циркуляционный насос. После этого этапа можно приступать к регулировке температуры теплоносителя.

    Ручная регулировка температуры теплоносителя

    Способы регулировки температуры будут полностью зависеть от используемого оборудования. Например, если установлена система с контроллером температуры и сервоприводом, то настройка осуществляется согласно инструкции от производителя этого устройства. При этом регулировка выполняется в автоматическом режиме. Сейчас рассмотрим ручной метод настройки температуры с использованием термоголовок.

    Монтаж термоголовок можно выполнять как на подачу, так и на обратку теплоносителя.

    Первым делом систему до теплого пола необходимо полностью заполнить теплоносителем и освободить от воздуха. Но здесь важно не спешить, иначе могут образоваться воздушные пробки. Если подключение было выполнено от котла, то перед запуском воды в контуры отопления, перекрываете все краны. После, открываете на одной петле подачу/обратку, заполнив ее теплоносителем. Воздух из нее должен выйти через воздухоотводчик. Теперь включаете циркуляционный насос, чтобы в этой петле теплоноситель начал передвигаться. При этом включаете на котле температуру до 35°. На ощупь вы должны почувствовать, что на обратке и подаче в контуре отопления пошла горячая вода. Если все работает исправно, перекрываете эту петлю и открываете новую. По такому методу закачиваете и проверяете каждую петлю отопительного контура. Когда вы настроили каждый контур, то открываете все краны и регулируете необходимую температуру на ощупь. В некоторых петлях кран потребуется открыть полностью, а в других достаточно слегка приоткрыть.

    Температура теплоносителя в каждом контуре может быть разной. Это объясняется несколькими причинами, например, длиной петли. Чем короче контур, тем быстрее он прогревается и наоборот.

    Таким образом, осуществляется ручная регулировка температуры. Ее достаточно выполнять один раз в год. Но здесь важно учесть нюанс. Система напольного обогрева инерционна. Что это означает на практике? Если вы сделали изменения на одной из петель, то придется подождать несколько часов, чтобы почувствовать явные изменения в температуре внутри помещения.

    Если вы на коллектор установили расходомеры, то разница между показаниями может достигать до 0,5 л.

    Трехходовой клапан и смесительный модуль

    При обустройстве коллектора трехходовым клапаном, регулировку можно осуществлять при помощи сервопривода. В этом случае смесительный клапан будет контролировать показатель температуры по заранее заданным параметрам. При этом трехходовой кран вы можете крутить несколько раз и как вам удобно, а вот с настройкой смесительного клапана все намного сложнее.

    Если вы на свой страх и риск подключили теплые полы к централизованному отоплению, то как раз наличие смесительного клапана позволит избежать побочных проблем. Ваши соседи никак не определят о наличии у вас теплых полов, так как не будет температурного дисбаланса.

    Другой метод регулировки температуры в теплых водяных полах – использование смесительного модуля. Данный модуль в своем комплекте имеет такие компоненты:

    • Трехходовой кран.
    • Термометр.
    • Байпас.
    • Циркуляционный насос.
    • Термостатическая головка.
    • Реле максимально допустимой температуры.

    Хотя весь этот комплект имеет большую цену, эффективность смесительного модуля очень высока. Тем не менее работает смесительный модуль только при условии сборки по европейскому образцу. В отопительной системе теплоноситель должен иметь температуру не меньше 65°. Что касается системы теплого пола, то модуль подмеса разбавляет теплоноситель и запускает его в отопительные контуры по установленным параметрам. В нашей стране зачастую регулировка температуры осуществляется на самом котле. Это привод к дисбалансу температуры.

    Также существует другой метод того, как можно отрегулировать теплые водяные полы. Для этого монтируется сервопривод и комнатный термостат. Исходя из температуры в помещении, терморегулятор дает сигнал на сервопривод о подаче горячего теплоносителя.

    Эта методика работает даже при самодельном коллекторе, хоть с модулем подмеса, хоть с трехходовым клапаном. Все зависит от ваших финансовых возможностей.

    Итак, мы рассмотрели несколько методов того, как можно осуществлять регулировку теплоносителя в системе теплого пола. Если вы используете другие технологии и методики, то нам будет интересно узнать о них. Пишите свои комментарии в конце этой статьи.

    Видео

     Узнайте тонкости регулировки теплого водяного пола из следующего видеоматериала:

    Терморегулятор для водяного теплого пола: устройство, принцип действия,подключение

    Подогрев теплого пола может быть электрическим и водяным. В любом варианте важно, чтобы температура пола была комфортной, а для этого должна быть возможность ее изменения. Погода нестабильна, то теплее, то холоднее, и такая функция действительно нужна. Такую возможность предоставляют терморегуляторы водяного пола. Эти устройства называют еще термостатами и регуляторами, но суть от этого не меняется.

    Разный тип подогрева пола подразумевает различный принцип управления, то есть для электрического подогрева регуляторы свои, для водяного — свои. В этой статье будем говорить о регулировке температуры водяных теплых полов. Почитать о термостатах для электрического теплого пола можно тут.

    Как регулировать температуру водяного пола

    Самый распространенный и удобный способ организации водяного подогрева пола — подсоединение отопительных контуров через коллектор. Он и используется чаще всего. На это устройство заводятся оба конца труб: один на подающую гребенку, второй — на обратную. На вход каждого контура поступает теплоноситель одинаковой температуры. Но длина контуров обычно разная, что приводит к нагреву до разных температур, да и температуры в каждом помещении нужны разные. Так в ванной комфортной считается +25oC или даже выше, а в общих +20 oC или максимум +22 oC. Изменение температурных характеристик возможно только при помощи  изменения количества поступающего в контур теплоносителя.

    К подобному коллектору подключаются петли водяного теплого пола

    В самом простом варианте в коллекторе на вход или выход устанавливают регулирующие вентили. Поворачивая их головки можно изменять количество поступающего в каждый контур теплоносителя. Ориентироваться при этом приходится только на ощущения, что не всегда удобно. Схема действий в этом случае простая, но многоступенчатая: подкрутили, подождали некоторое время (пока прогреется или остынет пол), оценили результат, снова подкрутили, и т.д. Так как температура на улице редко отличается стабильностью, крутить вентили приходится часто.

    Для облегчения задачи на входе ставят расходомеры, при помощи которых легче выравнивать температуру. Но при этом краны приходится также крутить вручную и контролировать кондиции также самостоятельно.

    Для механизации и автоматизации процесса используют специальные устройства: термостаты и сервоприводы. Термостаты — контролирующие и управляющие устройства, сервоприводы — исполнительные. Сервоприводы устанавливаются в каждый контур на гребенке подачи теплоносителя. Их функция — по команде уменьшать или увеличивать количество теплоносителя, поступающего в отопительный контур. Термостаты для водяного теплого пола стоят обычно в каждом помещении, где установлен такой тип отопления. Они связаны с соответствующими сервоприводами и подают им управляющие сигналы.

    Одна из схем регулирования температуры водяного теплого пола

    Регуляторы могут контролировать температуру пола, или температуру воздуха. Следить за температурой воздуха приходится в том случае, если подогрев пола — единственный вид отопления. Если он служит для повышения комфорта, то именно степень нагрева поверхности под ногами и нужно проверять. Есть модели, которые могут отслеживать сразу два показателя. В этом случае обычно основной критерий оценки — это состояние воздуха, а температура пола — вторичный.

    Как работает регулятор теплого пола? На корпусе устройства задаете требуемую температуру (воздуха или пола в зависимости от модели). При отклонении на один градус в ту или другую сторону на сервомоторы подается команда, по которой поступление теплоносителя увеличивается или уменьшается. В результате через какое-то время температура возвращается к норме.

    Принцип работы несложен, но эффективен: требуемые параметры поддерживаются стабильно, но нужно принимать во внимание инерционность системы. Если трубы уложены в стяжку, то должно пройти какое-то время, чтобы ситуация поменялась: требуется прогреть или остудить весь массив. В случае с настильными системами инерционность меньше, и изменения происходят быстрее.

    Для регулировки температуры нужен коллектор, термостат и сервопривод

    Виды регуляторов температуры пола

    Несмотря на то, что основная задача у регуляторов температуры одна, реализована она по-разному. Основное отличие — в способе выставления параметров.

    Механические модели

    Самый бюджетный и самый надежный класс (реже всех ломается). Требуемая температура задается поворотом диска. На нем имеется градуировка, которая делает процесс простым и понятным. Иногда лицевая панель механического термостата для водяного теплого пола имеет рычаг включения/выключения устройства. Никаких дополнительных функций это устройство предоставить не может. Приблизительные цены — в районе 15 € (есть более и менее дорогие, зависит от производителя).

    Электронные модификации

    Функционал тот же, реализация другая. Имеется небольшой цифровой экран и несколько кнопок. На экране отображаются или текущие параметры системы или выставляемые. Кнопки (часто со стрелками «вверх» и «вниз») служат для поэтапного изменения температуры. По цене электронные модели чуть дороже, но разница некритична: ориентировочная цена 20 €.

    Программируемые регуляторы температуры

    Это уже серьезное устройство, которое позволяет не только поддерживать постоянную температуру пола, но и автоматически изменять ее в зависимости от времени. Есть модели с возможностью программирования температуры по времени суток. Что дает эта функция? Экономию. В то время, когда никого не бывает дома (все ушли на учебу или работу) можно температуру понизить, а за несколько часов до прихода запрограммировать ее повышение. Так и экономите на отоплении, и живете в комфорте. Только вот такое программирование позволяет платить за отопление на 20-30% меньше.

    Эти программаторы температуры пола могут изменять степень нагрева в зависимости от времени суток или на определенные дни недели. Есть модификации, которые наряду со стационарным блоком управления на стене имеют, переносной пульт управления. Некоторые позволяют управлять работой через компьютер или планшет.

    Также эти устройства могут контролировать не только нагрев пола, но и воздух в комнате. Это имеет смысл, если водяной теплый пол — единственный источник тепла, и важен не столько комфорт для ног, сколько общая атмосфера.

    Электронный и программируемый термостаты водяного пола очень похожм внешне, но электронные имеют больше кнопок, так как предлагают больше возможностей

    Внешне очень напоминают электронные терморегуляторы, только имеют большее количество кнопок. Значительно отличаться может цена. Самый простой программатор с возможностью задания температуры пола по времени стоит от 40 €, а самые «навороченные» могут и больше тысячи стоить.

    Программируемые модели термостатов на теплый водяной пол могут контролировать не один контур, а несколько. Такие модели называются мультизональными. Они поддерживают заданные параметры в каждой зоне независимо друг от друга. Более простые модели (механические и электронные) устанавливаются по одному на каждый контур. Если в одной комнате уложена только одна петля трубопровода, в мультизональном устройстве нет необходимости (цена на них намного выше).

    Сенсорные

    Практически тот же набор функций, что и у электронных программаторов, но кнопки не тактильные, а сенсорные. Цены отличаются в большую сторону.

    Радиотермостаты и радиоконтроллеры

    Эта система — новинка. Предлагается некоторыми европейскими фирмами, например, на российском рынке есть у фирмы Uponor. Состоит из:

    Имеется также дополнительный SMS-модуль, который позволяет управлять системой через мобильную сеть и также отслеживать ее состояние.

    Теперь подробнее рассмотрим составляющие системы регулировки температуры водяного пола.

    Датчики регуляторов водяного пола

    В зависимости от отслеживаемой среды датчики терморегуляторов бывают:

    • контроля температуры теплого пола;
    • контроля температуры воздух.

    Датчики состояния воздуха обычно находятся в корпусе термостата. С одной стороны это удобно — нет мороки с установкой, а с другой — создает определенные сложности. В том смысле, что располагать термостат нужно с соблюдением целого ряда условий:

    Датчики температуры пола выносные. Это небольшое устройство, которое закреплено на конце длинного кабеля. Этот прибор должен быть закреплен в полу на расстоянии не менее 0,5 м от стены. Его размещают на равном расстоянии от ближайших труб с теплоносителем. Второй конец заводится на терморегулятор и подсоединяется к соответствующим клеммам.

    Устанавливается датчик пола в процессе монтажа труб, до заливки стяжки. Для того чтобы была возможность замены (они иногда выходят из строя), имеет смысл уложить гофрорукав. Конец рукава, оказавшегося в стяжке, нужно заизолировать, чтобы в него не попадал раствор. Второй конец уложить в штробу на стене и завести на монтажную коробку термостата. Такая установка датчика температуры водяного пола хлопотная, но позволяет в процессе эксплуатации пола без проблем менять вышедшее из строя устройство.

    Лучше датчик устанавливать в гофрошланге, тогда его можно будет поменять

    При использовании настильной системы принцип монтажа остается таким же, но тогда гофрированный рукав нужно будет крепить к конструкции и следить за тем, чтобы он не пережимался.

    Примерная схема устройства водяного пола с регулятором температуры и датчиком

    В зависимости от толщины стяжки и типа планируемого напольного покрытия (твердое или мягкое) может потребоваться защитная оболочка провода разной плотности. Есть как мягкие провода, так и жесткие. Для установки под плитку есть модификации стойкие к агрессивным средам (нужны, если гофорорукав использовать не будете).

    Сервоприводы водяного пола

    Автоматическое регулирование температуры теплого водяного пола невозможно без наличия сервоприводов. Это небольшие электро-термические устройства, которые открывают/закрывают подачу теплоносителя. Называют их еще сервомоторы, а официальное название звучит так «сервопривод электротермический». В принципе те же устройства можно поставить и на радиаторы, но так поступают нечасто.

    Так сервоприводы выглядят «вживую» на коллекторе

    Как работают сервоприводы? Основной рабочий элемент — сильфон. Это небольшой герметичный и эластичный цилиндр, который заполнен веществом, объем которого сильно зависит от температуры. Вокруг сильфона находится электрический нагревательный элемент. При поступлении команды с термостата, на нагревательном элементе появляется питание. Он включается в работу, вещество внутри сильфона разогревается и начинает расширяться. Увеличенный в размерах цилиндр давит на расположенный ниже шток. А он в свою очередь перекрывает поток теплоносителя. Как видите, никаких моторов и шестеренок, только электричество и тепловая энергия. Потому и называют их термоэлектрическими.

    Сервопривод — внешний вид и внутреннее строение

    Немного о разновидностях. Бывают сервоприводы нормально закрытые и нормально открытые. Эти названия показывают, в каком положении находится клапан при отсутствии питания: первый в обычном положении открыт, а при появлении сигнала закрывается, второй, соответственно, в обычном состоянии закрыт, а при наличии сигнала открывается.

    Какой из них лучше использовать? Для нашей страны лучше отдавать предпочтение нормально открытым сервомоторам. И вот почему: если он выйдет из строя теплоноситель продолжит циркулировать и пол не заморозится (хотя нужны длительные и низкие температуры чтобы трубы в стяжке замерзли).

    Бывают еще устройства, работающие от переменного тока 220 В, или от постоянного 24 В. Для подачи напряжения 24 В потребуется установить инвертор.

    Как подключать сервоприводы

    Схема подключения может быть разной и зависит в первую очередь от типа термостата. Если термостаты управляют одним контуром теплого пола, то они напрямую соединяются с соответствующими сервоприводами проводами. Если термостат мультизональный, то провода заводятся от соответствующих клемм.

    Один из коммутационных узлов водяного теплого пола

    Для упорядочивания проводов используют коммутаторы теплого пола. Кроме стандартной функции подключения и соединения разных устройств, они выполняют еще и защитную роль. При закрытом положении всех контуров водяного пола подается сигнал на отключение работы циркуляционного насоса. Это удобно, если установлены автоматизированные отопительные котлы (насос не будет работать вхолостую без расхода, и система не выйдет из строя из-за превышения давления).

    Как подключать устройства через коммутационный узел водяного пола

    Но в системах с обычными твердотопливными котлами насосы отключать нельзя: котел то не затухнет и отключение насоса грозит разрывом системы. В этом случае ставят байпас и перепускной клапан (смотрите схему подключения). Перепускной клапан настраивают на давление чуть ниже максимального давления насоса (если у него максимум 5 метров, выставьте 3-4 метра). При достижении в системе этого значения (бывает, если открытыми остаются небольшое количество контуров теплого пола) перепускной клапан начинает часть потока теплоносителя заворачивать в «обратку» и подавать снова на котел.

    Схема включения с перепускным клапаном для предотвращения работы системы «вхолостую»

    Эта схема работать будет с любым типом котлов, не только с твердотопливными. Но для них — она практически единственный недорогой способ уберечь систему от перегрева.

    Итоги

    В самом простом варианте регулировать температуру водяного пола можно при помощи ручных кранов. Более комфортны автоматические регуляторы — термостаты с датчиками и сервоприводами. Но кроме них еще желательно установить коммутационный узел и перепускной клапан.

    Лучистое отопление 101 | Nelson Mechanical Design Incorporated

    Описания и изображения ниже предназначены для облегчения общего понимания частей вашей системы лучистого отопления . Мы надеемся, что когда вы обратитесь в службу поддержки, они помогут вам определить те части вашей системы, которые могут нуждаться в обслуживании. Когда вы получите от нас счет, мы надеемся, что приведенная ниже информация поможет прояснить, над какими частями и системами мы работали во время нашего сервисного визита.

    Лучистое отопление использует горячую воду — обычно в диапазоне от 85 F до 120 F — вырабатываемую котлом, тепловым насосом воздух-вода, тепловым насосом геотермальная вода-вода или резервуаром для горячей воды для бытового потребления — для обогрева здания с помощью использование большой площади поверхности с водой низкой температуры. Здесь мы обсудим отдельные компоненты типичной излучающей системы.
    Чаще всего излучающие трубки используются для их установки в системе перекрытий . Он может быть закопан в тонкий слой бетона, соединенный с полом снизу, или часть самого пола в алюминиевой обшивке, прижатой к дереву (Warmboard).

    Имея такую ​​большую площадь поверхности для обогрева комнаты, температура воды, протекающей по трубке, может быть очень низкой, намного ниже, чем в обычных радиаторах или плинтусах.

    Подводящий и обратный трубопроводы к теплому полу и от него обычно представляют собой пластмассовые трубки PEX . PEX очень гибкий, не подвержен коррозии и ржавчине, легко подключается и имеет длительный срок службы.

    Обычно площадь пола достаточно велика, чтобы потребовалось несколько петель трубок PEX, которые подводятся от коллектора в механической части.У каждой петли есть балансировочный клапан (красные ручки на рисунке), так что теплый пол равномерно распределяется по комнате.

    Горячая вода, используемая в системе теплого пола, циркулирует с помощью небольшого циркуляционного насоса. Это циркуляционный насос ECM модели , который работает с переменной скоростью в зависимости от тепловой нагрузки.

    Иногда будет несколько зон нагрева, обслуживаемых одним циркуляционным насосом — они могут быть разделены с помощью зональных клапанов с электроприводом , таких как эта модель Taco Sentry.

    Температура воды имеет решающее значение для успеха лучистого пола — во многих случаях она контролируется внешней температурой, которую определяет регулятор смешивания — когда на улице холоднее, лучистая вода будет теплее, а когда на улице теплее , лучистая вода будет прохладнее. Температуру воды можно автоматически регулировать с помощью смесительного клапана с электроприводом .

    Смесительный клапан с электроприводом управляется излучателем , который отслеживает внешнюю температуру, температуру пола и температуру воды и регулирует положение смесительного клапана.

    Требуется специальный излучающий термостат , который быстрее реагирует на температуру пола, а также может контролировать температуру воздуха в помещении. Подобная система может подключаться к Интернету, позволяя в режиме реального времени наблюдать и регулировать настройки и графики термостата.

    Старые излучающие системы не имели автоматической регулировки температуры воды и имели только одну настройку температуры.Это означало, что зимой им было комфортно в некоторые моменты, но в другое время было либо слишком жарко, либо слишком холодно. Они использовали термостатический смесительный клапан .

    Есть много типов излучающих трубок, которые использовались за последние 30 лет. Обычно мы можем подключить этот старый тип к нашим современным трубкам из полиэтиленгликолята, чтобы мы могли подключаться к нашим современным коллекторам.

    Radiant Control для подключения к Интернету

    Наша цель — стать ведущим магазином сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования Martha’s Vineyard. — мы ценим возможность обслуживания, установки и спасения вашей системы лучистого отопления !

    Термостатические смесительные клапаны: применение в водопроводе и водяном отоплении

    Термостатический смесительный клапан для жилых помещений

    Термостатические смесительные клапаны для водопровода или водяного отопления? Что ж, оказывается, они подходят и для того, и для другого.Такой же клапан используется в системе горячего водоснабжения, а также регулирующий клапан для систем водяного отопления. Это делает эти важные элементы оборудования настоящими рабочими лошадками для механической промышленности, кроссовером, одинаково важным для обоих секторов.

    Термостатические смесительные клапаны используются в жилых, коммерческих и институциональных системах как для водопровода, так и для водяного отопления. Основная функция этих клапанов — регулировать температуру воды на выходе либо в систему горячего водоснабжения, либо обеспечивать подачу низкой температуры в систему водяного теплого пола.Часто один и тот же физический клапан может использоваться для обоих приложений.

    Однако существует множество различных типов, размеров и конфигураций клапанов, которые предназначены для конкретных применений. Что касается водопровода, существует множество уникальных применений, для которых требуются очень специфические термостатические клапаны. Для большинства гидравлических систем термостатические клапаны обычно представляют собой трехходовые клапаны, используемые для малых и средних проектов.

    Изменения в правилах водоснабжения, принятые в большинстве юрисдикций Канады, теперь требуют контроля температуры горячей воды с помощью термостатических смесительных клапанов.Температура воды не должна превышать 49 ° C (120 ° F), подаваемая на все приспособления. Для этого требуется, чтобы смесительный клапан, сертифицированный по стандарту CSA CAN / CSA B125-01, был установлен на распределительной линии горячей воды как можно ближе к верхней части бака водонагревателя и на заводе был установлен на 49 ° C.

    Если условия площадки, такие как длинные участки трубопровода, могут привести к тому, что температура воды, подаваемой в кран, будет значительно ниже 49 ° C, то вместо клапана, устанавливаемого в точке использования, должен быть установлен смесительный клапан, сертифицированный по стандарту CSA B125-01. танк.

    Чтобы понять эти требования норм, важно понять, почему контроль температуры так важен в системе горячего водоснабжения. Термостатический смесительный клапан обеспечивает важные преимущества безопасности и комфорта для жителей здания. Бытовое горячее водоснабжение потенциально подвергает жильцов здания двум очень специфическим опасностям: угрозе ожога из-за чрезмерно горячей воды и возможности роста бактерий Legionella.

    Ошпаривание от воздействия очень горячей воды приводит к разрушению клеток кожи, а иногда и нижележащих структур мышц.Ошпаривание может вызвать такие же опасные ожоги, как и ожог от огня. Исследования показали, что ожоги горячей водой могут возникнуть за считанные секунды — даже меньше для маленьких детей с тонкой нежной кожей. Кроме того, медленное время реакции пожилых людей и инвалидов делает их особенно уязвимыми для серьезных ожогов горячей водой.

    Температура воды 60 ° C (140 ° F) может вызвать ожог третьей степени у взрослых за пять секунд, а у детей от 0 до пяти лет за три секунды. Во избежание ожогов в растворе поддерживайте температуру воды ниже 49 ° C.

    Болезнь легионеров — это разновидность пневмонии, которую вызывает обычная бактерия Legionella. И болезнь, и бактерия были впервые обнаружены в 1976 году, когда вспышка на съезде Американского легиона привела к 29 смертельным случаям.

    Когда легионелла попадает в водопроводную систему, эти бактерии могут быстро размножаться. Температура воды от 20 ° C (68 ° F) до 49 ° C (115 ° F) в бытовой системе водоснабжения обеспечивает идеальные условия для роста бактерий. Бактерия существует внутри труб и часто встречается в накипи и отложениях в резервуарах водонагревателя.Наиболее широко распространенный и предпочтительный метод предотвращения Legionella — постоянное поддержание температуры хранения в системе горячего водоснабжения на уровне 60 ° C (140 ° F) или выше, но не ниже 55 ° C (131 ° F).

    Так что же делать? Уменьшите температуру водонагревателя до более низкой температуры, чтобы предотвратить опасное ожог, но есть риск роста бактерий? Увеличьте температуру, чтобы предотвратить рост бактерий Legionella, но рискуете обжечься? Ни то ни другое — не лучший выбор.

    Смесительный клапан системы установлен на выходе резервуара

    Теперь легко понять, почему водопроводный кодекс требует использования термостатического смесительного клапана.Это идеальный способ решить обе эти серьезные проблемы и предоставить конечному пользователю удобную и безопасную подачу горячей воды.

    Термостатический смесительный клапан нейтрализует обе угрозы, позволяя установить водонагреватель на достаточно высокую температуру, чтобы уменьшить угрозу роста бактерий, но при этом смешивающее действие поддерживает соответствующую температуру воды на выходе из светильников и позволяет жильцам пользоваться раковинами, душ или ванна с меньшим опасением ошпаривания.

    Дополнительным преимуществом для конечного пользователя при использовании смесительного клапана является большая полезная емкость горячей воды.Когда вода хранится при более высокой температуре 60 ° C, а затем смешивается с ней до 49 ° C на выходе, в результате увеличивается полезная подача горячей воды примерно на 50 процентов по сравнению с простым поддержанием в баке температуры 49 ° C. Это приводит к превращению емкости 40-галлонного бака в эквивалент 60-галлонного бака. Это большее количество горячей воды, подаваемой из резервуара, означает, что у конечного пользователя меньше вероятность того, что горячая вода закончится.

    Существует два основных типа термостатических смесительных клапанов, используемых в водопроводных системах.Системное устройство предназначено для ограничения температуры воды в источнике горячей воды для раздачи в водопровод и устанавливается рядом с выходом водонагревателя. Системные клапаны доступны в широком диапазоне размеров для жилых и коммерческих помещений от ¾ дюйма до 3 дюймов.

    Некоторые производители выпускают комплекты резервуаров для жилых помещений, которые включают смесительный клапан, соединительную арматуру и гибкую байпасную линию для холодной воды. Эти комплекты упрощают подключение к верхней части обычного водонагревателя резервуарного типа.

    Устройство в точке использования предназначено для ограничения температуры воды одним или несколькими приборами. Обычно его прикрепляют непосредственно к душевой кабине или под раковиной, чтобы контролировать температуру воды и обеспечивать защиту от ожогов.

    Существует специальный тип аварийного термостатического смесительного клапана, который специально разработан для подачи теплой воды для экстренной промывки глаз или душа. Текущий стандарт ANSI требует экстренной промывки глаз и обильного душа для подачи теплой воды в течение 15 минут.Это гарантирует, что пользователь не подвергнется воздействию очень холодной воды и, возможно, переохлаждения, или очень горячей воды ошпаривания.

    Комплект смесительного клапана для бытового резервуара с датчиком температуры

    В системах водяного отопления термостатический смесительный клапан представляет собой простое решение для обеспечения более низких температур подаваемой воды в системе водяного отопления в жилых и небольших коммерческих помещениях. Когда излучающий пол с подогревом сочетается в одной системе с более высокотемпературными системами распределения, такими как фанкойлы или радиаторы плинтуса, необходим смесительный клапан.

    Смесительный клапан позволяет настроить источник тепла (бойлер или водонагреватель) на более высокую температуру для удовлетворения высоких температурных нагрузок, а затем снабдить радиационный контур водой с более низкой температурой через смесительный клапан.

    Примером может служить очень распространенная гибридная система с лучистым подогревом пола в подвале и фанкойлом для обогрева верхних этажей. Это двухтемпературная система с излучающим полом большой массы, обычно требующим температуры подаваемой воды от 35 ° C до 45 ° C, и фанкойлом, требующим гораздо более высокой температуры от 65 ° C до 75 ° C.Если вы попытаетесь установить только одну температуру в обе зоны, вы создадите большие проблемы. При высокой температуре подачи вы резко перегреете пол, что приведет к потенциальному повреждению или затруднению контроля тепловой мощности. При низкой температуре подачи вы не получите достаточной тепловой мощности от фанкойла.

    Решение состоит в том, чтобы разделить систему на два контура с двумя насосами и одним термостатическим смесительным клапаном (см. Схему трубопроводов). Фанкойл будет получать воду с высокой температурой непосредственно от источника тепла, а теплый пол будет получать воду с более низкой температурой, поступающую от термостатического клапана.

    Очень важно убедиться, что циркуляционный насос для излучающего контура установлен после смесительного клапана, иначе вы не получите достаточного потока через излучающие контуры. Помните, что вода всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления, и если насос находится перед термостатическим клапаном, она будет течь прямо через клапан, а не по контурам.

    Термостатический смесительный клапан для теплого пола

    Также важно никогда не пытаться заставить эту систему работать только с одним насосом для обеих нагрузок.Держите нагрузки отдельно, чтобы обеспечить необходимый поток для обеих сторон. Используйте пружинные обратные клапаны на обеих линиях подачи, чтобы предотвратить термосифонирование в зонах над механическим помещением. Чтобы обеспечить точность настройки температуры, убедитесь, что температура горячей воды, подаваемой к смесительному клапану, по крайней мере на 5 ° C (10F) выше, чем желаемая температура смешанной воды.

    Добавление системы лучистого теплого пола в подвале к водонагревателю — очень популярный вариант для многих домов. Что не может не понравиться тёплому уютному лучистому отапливаемому подвалу? Даже при использовании только этого однотемпературного контура излучающего теплого пола по-прежнему очень важно иметь термостатический клапан.Согласно нормативам, требующим, чтобы температура воды в водонагревателе поддерживалась на уровне 60 ° C, необходимо снизить температуру воды до того, как она попадет на пол. Поэтому очень важно установить термостатический клапан перед насосом излучающего теплого пола.

    Основная функция термостатического смесительного клапана в системах отопления — регулирование температуры воды на стороне подачи в распределительной системе, но во многих системах это не единственная функция смесительного устройства. В системах, использующих «обычные» котлы без конденсации, термостатический смесительный клапан может также гарантировать, что температура обратной линии котла остается достаточно высокой для предотвращения постоянной конденсации дымовых газов.

    При использовании для этой цели смесительного клапана часть горячей воды смешивается с более холодной водой, возвращающейся из распределительной системы, и смесь направляется обратно в котел. Цель состоит в том, чтобы повысить температуру на входе в котел до уровня, достаточного для предотвращения конденсации дымовых газов, что обычно означает выше 55 ° C (131 F). Такое повышение возвратной воды никогда не требуется для конденсационного котла, и с учетом того, что сегодня устанавливается все больше и больше конденсационных котлов, такое применение больше не будет встречаться очень часто.

    Двухтемпературная гидронная система с термостатическим смесительным клапаном

    Для термостатических смесительных клапанов используются три основных технологии: технология воскового элемента, биметаллическая лента и технология наполнения жидкостью. Наиболее распространенным типом, применяемым в жилых и небольших коммерческих помещениях, как для водопровода, так и для отопления, является технология восковых элементов. Восковый элемент с небольшим количеством движущихся частей обеспечивает высокую точность, быструю реакцию и чрезвычайно долгий срок службы.

    Термостатический смесительный клапан использует три основных компонента для своей работы: какой-то шпиндель или вал, тепловой элемент и возвратную пружину.Возвратная пружина обеспечивает возвратную силу вверх к термоэлементу. Термоэлемент действует как подвижный блок, который реагирует на изменения температуры, открывая отверстия для изменения потока воды, протекающей между входами горячей и холодной воды.

    При использовании темперированной воды термоэлемент определяет температуру на выходе и устанавливает узел седла, который регулирует поток горячей и холодной воды, подаваемой в канал смешанной воды. Если смешанная температура на выходе увеличивается, термостат расширяется, перемещая узел седла, чтобы впустить больше холодной воды и в то же время ограничивая входное отверстие для горячей воды.

    И наоборот, если смешанная температура на выходе уменьшается, термостат сжимается, пропуская больше горячей воды и ограничивая входное отверстие для холодной воды. В обоих случаях температура смешанной воды на выходе автоматически и постоянно поддерживается на заданном уровне. Большинство клапанов имеют функцию безопасности, которая перекрывает входной порт для горячей или холодной воды в случае отказа подачи холодной или горячей воды. Клапан будет иметь механическую регулировку в виде шкалы или установочного винта вверху, что позволяет пользователю выбирать желаемую температуру воды на выходе в пределах диапазона клапана.

    Это необходимо будет настроить во время ввода системы в эксплуатацию, и это будет намного проще сделать, если датчик температуры будет установлен в трубопроводе смешанной воды после клапана. Некоторые клапаны на рынке доступны со встроенным термометром, что упрощает настройку.

    Внутренний вид термостатического смесительного клапана

    Итак, ответ очевиден: термостатические смесительные клапаны необходимы как для водопровода, так и для водяного отопления. Убедитесь, что вы используете их правильно, чтобы защитить своих клиентов и защитить их системы полов, обеспечивая при этом оптимальную производительность от горячего водоснабжения и системы отопления.<>

    Объявление

    Radiant Heat — Bob Vila

    Фото: warmboard.com

    Зимнее утро, 7 часов утра. Ваш будильник сработает. Вы собираетесь с силами, чтобы подняться из теплого пухового одеяла, перекинуть ноги через край кровати, и внезапно БАМ: ваши ступни приземляются на ледяной пол.

    Многие домовладельцы считают такой опыт неизбежным, но это не так. Еще одна распространенная проблема, с которой не стоит мириться, — это то, как холодный пол подрывает общий контроль температуры в вашем доме.В обоих случаях решение одно: теплый пол.

    Связано: Теплый пол: как это работает

    Системы лучистого отопления становятся все более популярными установками, основанными на сети труб или проводов, проложенных под уровнем пола. В то время как лучистое тепло создает удобную поверхность для ходьбы, оно также превращает теплоотводящие полы в поверхности, которые фактически дополняют тепло, которое вы стремитесь создать в своем доме.

    Прочтите шесть фактов о теплых полах, которые вы, возможно, будете приятно удивлены:

    1.Есть три типа
    Тепло, производимое лучистыми полами, поступает из одного из трех источников: горячего воздуха, электричества или горячей воды. Из трех горячего воздуха считается наименее энергоэффективным. Фактически, хотя когда-то его часто связывали с системами солнечной энергии, сегодня лучистое тепло на основе горячего воздуха используется редко.

    Высокие (и постоянно растущие) тарифы, взимаемые коммунальными предприятиями, делают работу электрических систем довольно дорогостоящей. Одна из стратегий минимизации эксплуатационных расходов — разместить систему под толстым материалом, например, под бетоном.Если вы нагреете пол в нерабочее время электросети, он может медленно выделять это тепло в течение дня.

    Водяные, или водяные системы водяного отопления пола являются наиболее эффективными. Как они работают? Вода, нагретая в бойлере, перекачивается по гибким трубам. Хотя с ними можно обращаться по-разному, эти трубки обычно вставляются в каналы специально разработанных панелей чернового пола.

    Фото: warmboard.com

    2.Это более эффективно.
    Лучистое отопление пола может похвастаться более высоким уровнем энергоэффективности, чем большинство традиционных систем. Представьте систему с приточным воздухом: из-за повышения температуры размещение вентиляционных отверстий на потолке приводит к значительной трате ресурсов. Напротив, теплые полы направляют тепло туда, где вы живете, а не на несколько футов над вашей головой. Кроме того, электрические или водяные излучающие полы не подвержены потерям тепла, возникающим в конструкциях систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые зависят от воздуховодов, направляющих нагретый воздух между комнатами.

    3. Тихо
    Вы, наверное, знакомы с лязгом, треском, щелканьем и скрипом, которые характерны для нагрева плинтуса с электрическим или водяным приводом. Приточный воздух нагревается так же шумно; иногда это может звучать как салон, полный фенов, когда он включается. Для сравнения: теплые полы практически бесшумны.

    4. Равномерное тепло
    Тепло «повсюду», создаваемое лучистыми полами, обеспечивает качественно иное впечатление, чем то, что вы получаете с системами, которые включаются и выключаются, периодически выбрасывая тепло.Для домовладельца равномерный нагрев системы лучистого пола означает меньше возни с покрывалами в полночь и меньше возни с термостатом в течение дня.

    5. Это экономично.
    Теплые полы помогут вам сэкономить деньги на ежемесячных счетах за отопление. Особенно эффективны излучающие системы с проводимостью выше среднего. Например, Warmboard настолько эффективно передает тепло от горячей воды в трубках к воздуху в вашем доме, что для работы требуется меньше энергии, чем для других продуктов.Многие водные излучающие системы требуют, чтобы вода нагревалась до температуры 140 градусов или выше, но Warmboard делает то же самое или лучше с водой, нагретой только до 104.

    6. Он гипоаллергенен
    Одна из распространенных жалоб на принудительное воздушное отопление — это что пылевые клещи часто живут в воздуховодах, беспокоя людей, страдающих аллергией. (В меньшей степени, тепло плинтуса, которое трудно очистить, вызывает ту же проблему). Другая жалоба заключается в том, что системы приточного воздуха и их горячий сухой воздух негативно влияют на домовладельцев, страдающих астмой.Светлые полы? Они не выделяют вредных аллергенов и их так же легко чистить, как и ваш пол.

    Этот пост был доставлен вам Warmboard. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Напольное лучистое отопление, подключенное к резервуару для горячей воды в новом доме — вопросы о том, как это работает и как эксплуатировать

    Я переехал в новый двухэтажный дом. Система отопления — теплый пол, а источник тепла — электрический водонагреватель.Я надеюсь, что вы, ребята, поможете мне разобраться, как работает система, и ответите на некоторые мои вопросы по этому поводу.

    Вот изображение установки:

    Я приложил все усилия, чтобы осмотреть систему вчера вечером, и вот мои предположения о том, как она работает:

    • «Бак 1» — это мой «обычный» резервуар для горячей воды, который обеспечивает горячей водой мой
      краны и др.
    • «Бак 2» — бак для горячей воды, перекачивающий горячую воду.
      через трубы в полу.
    • Холодная вода, подаваемая в «Резервуар 1», отводится для заполнения «Резервуара 2» (стрелка 1 на рисунке).
    • Стрелки 2 и 3 — горячая вода, подаваемая на верхний и нижний уровни соответственно.
    • Стрелки 4 и 5 — возвратные трубы верхнего и нижнего уровня. Похоже, они попадают обратно на дно резервуара через эти красные насосы.

    Прежде всего, кажутся ли мои предположения разумными?

    Если мои предположения верны, вот мои вопросы:

    1. На верхнем и нижнем уровнях есть аналоговые термостаты, которые полностью повернуты на минимальное значение.Насосы не работают. Трубопровод, на который указывает стрелка 2 (горячая вода на верхний этаж), довольно горячий, но труба, на которую указывает стрелка 3, совсем не горячая. Почему труба №2 горячая?
    2. Вероятно, это связано с вопросом 1, на верхнем этаже есть два довольно теплых места, а на остальном — нет. Я бы ожидал, что пол совсем не будет теплым. Почему пол может быть теплым только в двух местах? Я предполагаю, что это как-то связано с тем, что труба №2 горячая.
    3. Когда «Резервуар 2» наполняется, нужно ли когда-нибудь течь по стрелке №1? Думаю, нет, потому что кажется, что это будет замкнутый цикл.Могу ли я теоретически безопасно закрыть вентиль у стрелки №1 и не повлиять на систему отопления?

    4. Если бы я хотел полностью отключить систему отопления в теплое время года, чтобы сэкономить на расходах на отопление, как бы я это сделал?
      а. Могу ли я отключить электричество в баке (эта большая серая рамка за стрелкой №2)?

      г. Могу ли я просто установить термостат на самом баке с горячей водой до минимального значения?

      г. Могу ли я также безопасно перекрыть подачу воды в бак (стрелка №1)?

      г.Будет ли плохо иметь в резервуаре «застоявшуюся» воду, которая летом не течет?

    5. Я читал, что вы хотите ежегодно подсоединять садовый шланг к насадке на дне резервуара для горячей воды, чтобы избавиться от отложений. Стоит ли мне делать то же самое с «Танком 2»?
    6. Каждый раз, когда я регулирую какой-либо из настенных термостатов, кажется, что оба насоса включаются. Означает ли это, что моя система отопления либо включена, либо выключена для всего дома? Другими словами, у меня только одна зона нагрева?

    Полное раскрытие: я только вчера узнал, как работают баки с горячей водой.

    Спасибо всем.

    10 самых популярных вопросов, на которые даны ответы о теплых полах ‹Housing First Minnesota

    Каждый, кто хоть раз сталкивался с лучистым теплым полом, согласится, что это самый удобный и энергоэффективный способ обогрева дома. Так почему же его не устанавливают все больше людей? Может быть, потому, что они не знают фактов. Ниже приведены ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о водяном отоплении.

    Как работает теплый пол?
    В системе теплого пола теплая вода течет по гибкой пластиковой трубке, называемой PEX, которая расположена под полом или внутри бетонной плиты.Трубка PEX переносит теплую воду в определенные комнаты или «зоны» для эффективного обогрева людей и предметов в каждом углу комнаты. В дополнение к трубкам PEX, другие основные компоненты в системе лучистого отопления включают источник тепла, насосы, коллекторы и элементы управления. Источником тепла в системе водяного водяного теплого пола обычно является бойлер или водонагреватель. Однако можно использовать и другие источники тепла, в том числе источники с высокой энергоэффективностью, такие как геотермальные и солнечные.

    Является ли лучистый теплый пол энергоэффективным?
    Да.Поскольку вода способна переносить энергию в 3500 раз больше, чем воздух, система водяного водяного теплого пола может обогревать дом, используя меньше энергии, чем традиционная система воздушного отопления. Это обеспечивает больший комфорт при более низких настройках термостата, что обеспечивает более низкие счета за электроэнергию. Фактически, большему количеству людей удобнее использовать лучистые полы с подогревом при более низких настройках термостата, чем принудительное воздушное отопление с более высокими настройками термостата. Кроме того, система лучистого отопления работает по зонам, позволяя различным областям дома обогреваться при разной температуре.Это позволяет при необходимости получать больше тепла в обычно холодных помещениях, таких как ванные комнаты, подвалы и подъезды. В то же время в помещениях с меньшей проходимостью, таких как кабинет или столовая, можно установить более низкую температуру термостата, что сделает систему еще более энергоэффективной. А системы лучистого теплого пола действительно хорошо сочетаются с высокоэффективными солнечными и геотермальными источниками тепла, что делает систему еще более эффективной.

    Может ли пол стать слишком горячим?
    №Правильно спроектированная система лучистого теплого пола обеспечит комфортное и энергоэффективное тепло, на котором приятно гулять, сидеть или лежать. Если требуется дополнительное тепло для удовлетворения тепловой нагрузки помещения или строения, можно добавить излучающие стены или потолки, чтобы дополнить потребности в отоплении.

    Является ли система лучистого теплого пола шумной?
    Циркуляционный насос, который используется для медленного перемещения воды по трубке, почти не слышен, поэтому система работает очень тихо.С системой лучистого теплого пола вы не услышите громкого грохота включающейся печи или постоянно работающих нагнетателей или вентиляторов.

    Вам нужно разбить существующую бетонную плиту, чтобы установить теплый пол?
    Абсолютно нет! Есть две системы, которые идеально подходят для бетонной плиты или чернового пола из фанеры. Система излучающих панелей под названием Quik Trak ® отличается низким профилем ½ дюйма, который упрощает установку системы излучающего теплого пола в существующей конструкции без необходимости менять молдинги, плинтусы или двери.Коврики Fast Trak ™ с выступами упрощают установку излучателя, просто уложив панели и защелкнув трубки в любом месте. Это самый быстрый и простой способ установить теплый пол.

    Можно ли поставить теплый пол только в одной комнате?
    Совершенно верно! Поскольку системы лучистого теплого пола устанавливаются в «зонах», вы можете добавить зону в любой части вашего дома. Фактически, многие люди предпочитают устанавливать лучистые полы с подогревом в своей главной ванной, чтобы убрать холод с плитки на полу, или в подвале, чтобы добавить уютный комфорт в зимние месяцы.

    Где еще может работать теплый пол?
    Концепция лучистого отопления также может использоваться на открытом воздухе для систем таяния снега и льда, чтобы подъездные пути и пешеходные дорожки оставались безопасными и свободными от снега и льда. И лучистое отопление работает и в других областях. Подумайте об использовании лучистого тепла для обогрева поверхностей в ванне или душе. Вы даже можете создать незапотевающие зеркала. А для максимального комфорта вы можете сделать полотенцесушители сияющими. Подумайте о манящем тепле уютного полотенца прямо из сушилки.Такое же ощущение вы получите с полотенцесушителем.

    Могу ли я пользоваться кондиционером, если у меня установлен теплый пол?
    Да. На самом деле, отдельные системы отопления и охлаждения действительно имеют наибольший смысл. Лучистые полы с подогревом удерживают тепло около пола, где они приносят наибольшую пользу; и воздуховоды кондиционирования размещаются только там, где это необходимо для охлаждения вашего дома. Результат — оптимальный комфорт и эффективность в течение всего года.

    Нужна ли мне дополнительная система вентиляции?
    Да, вентиляция необходима для устранения скрытой нагрузки и поступления необходимого свежего воздуха.Однако воздуховоды могут быть меньше, что позволяет сэкономить конструктивную высоту.

    Если я не готов инвестировать в полную систему прямо сейчас, могу ли я добавить трубку из полиэтилена PEX во время строительства и подключить систему позже?
    Да, вы можете установить трубку PEX в бетонную плиту во время строительства, а затем подключить систему позже. Добавление труб PEX перед заливкой бетона относительно немного увеличивает стоимость залитого пола, но может значительно повысить стоимость вашего дома позже.

    Сообщение в гостевом блоге Автор: Uponor

    Поделиться

    Электрический подогрев пола — Как установить внутрипольное отопление

    Холодное зимнее утро, когда ты пробираешься в ванную. Но вас не встречает холодный пол — вместо этого из-под вас просачивается успокаивающее тепло. Хорошая мысль об установке системы теплого пола.

    Доступны различные системы теплого пола.Некоторые используют горячую воду, которая течет по гибкой трубке. Это можно использовать при установке новых полов, а также в том случае, если напольное покрытие уже установлено, но у вас есть доступ к нижней стороне чернового пола. Вы можете установить пластиковую трубку на нижнюю часть пола. Недостатком этой системы является то, что вам нужен бойлер или водонагреватель, способный обеспечить достаточно горячей воды.

    Другой вариант — система лучистого отопления, использующая электричество. Их легче установить, чем водяные системы, и они дешевле, их стоимость составляет около 70 долларов за 3 фута.секция 20 футов, без термостата. Обычно системы состоят из тонких нагревательных кабелей, встроенных в пластиковый мат, который устанавливается между черным полом и напольным покрытием. Когда кабели включены, они работают как электрическое одеяло, нагревая пол.

    Выберите напольное покрытие

    SunTouch

    Лучистое тепло обычно используется для керамических, мраморных или каменных полов, которые мы здесь покрываем.Напольное отопление также можно использовать с деревянными полами. Инженерная древесина — лучший выбор, потому что она может выдерживать изменения температуры с минимальной усадкой и расширением.

    Обмерьте комнату и сделайте набросок. Определите, где вы хотите разместить обогреваемые кабели в комнате. Излучающие системы не должны проходить под шкафами, ванной или душевой кабиной, гидромассажной ванной или унитазом или даже стыковаться с ними. Сделайте эскиз комнаты в масштабе, чтобы поделиться с поставщиком или продавцом лучистого пола, а затем купите материалы, соответствующие размерам вашей комнаты.

    Установите подкладку

    SunTouch

    Установите цементную подкладку на черновой пол, как если бы вы делали обычную укладку плитки. (В этой статье объясняется, как ее резать.) Цементная плита — лучший выбор, чем фанера, потому что последняя может расширяться и сжиматься при включении и выключении обогрева пола. Это движение в фанере может привести к растрескиванию раствора. Приклейте подкладочную плиту к черному полу с помощью тонкого раствора.Нанесите шпатель на раствор зубчатым шпателем на 1/4 дюйма.

    Поместите цементную плиту в раствор шероховатой стороной вверх. Прикрутите его 1-1 / 4-дюймовыми винтами для цементной плиты, которые устойчивы к коррозии и имеют головки, которые находятся заподлицо с поверхностью цементной плиты. Заворачивайте винт примерно через каждые 8 ​​дюймов. Держите цементную доску на расстоянии 1/4 дюйма от стен. После того, как цементная плита установлена, закройте швы сетчатой ​​лентой для цементных плит, затем нанесите тонкий раствор сверху широким шпателем или плоским шпателем.Это дает вам ровную поверхность.

    Прикрепите маты к цементной плите. Разверните нагревательный коврик на полу. Поместите коврик так, чтобы кабельное соединение находилось у стены, на которой будет расположен термостат. Некоторые коврики имеют двусторонний скотч, поэтому вы можете приклеить коврик к полу. В противном случае используйте ручной степлер, чтобы закрепить коврик на месте. Сверх осторожностью скрепляйте скобами только пластиковую часть. Не скрепляйте кабели скобами. При необходимости вы можете разрезать пластик, и только пластик, канцелярским ножом или ножницами.Убедитесь, что кабель лежит ровно и не перекрывает сам себя.

    Беги от власти

    Если вам неудобно работать с электричеством, вам нужно вызвать профессионала для этой части работы. В небольшой комнате можно подключиться к существующей цепи для питания теплого пола. В цепи не должно быть освещения, вытяжного вентилятора или гидромассажного насоса. Нагревательный кабель должен иметь защиту от GFCI. В большинстве случаев вам нужно запустить новую цепь с выключателем на 15 или 20 ампер.Установите контур, затем установите термостат, включающий теплый пол. Подключите термостат к напольному кабелю.

    Укладка плитки

    SunTouch

    Теперь осталось только установить плитку. Эта история предлагает пошаговые инструкции по качественной укладке плитки. Укладка плитки поверх системы лучистого пола ничем не отличается от ее укладки на цементную плиту без системы пола. Вы просто наносите тонкий раствор на нагревательный мат, а затем кладете плитку.Только будьте осторожны, чтобы шпатель не зацепился за сетку и не зажал кабель. Вам нужно будет разместить датчик пола с подогревом где-нибудь на полу и выложить плитку на него. Датчик отключает обогрев, когда пол достигает заданной температуры.

    Подождите месяц

    Вам не терпится включить обогреватель, но вам придется подождать 28 дней. Это потому, что раствор сначала должен полностью затвердеть. Когда период ожидания закончится, включите огонь, снимите обувь и наградите ноги успокаивающим теплом.

    Вариант многофункционального устройства

    Другой вариант — установить автономную систему, такую ​​как Warmboard. Он доступен в двух вариантах. Warmboard-S — это структурный черновой пол и излучающая панель в одном. Он предназначен для использования в новом строительстве и регулярно устанавливается непосредственно над балкой пола. Warmboard-R — это меньшая и более тонкая панель, идеально подходящая для реконструкции и модернизации. Warmboard-R устанавливается на существующий черновой пол или плиту, но также используется в стенах или потолках, когда исходные полы должны оставаться нетронутыми.

    С такой системой, как Warmboard, не нужно ждать, и как только ваш этаж опустится, вы готовы к работе. Стоимость выше, но экономия времени и повышение производительности интегрированной системы могут того стоить.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Руководство на английском языке по корейским средствам управления подогревом пола ondol

    Вот простое руководство по использованию панели управления напольным отоплением ондоль (온돌) в вашей корейской квартире.

    Типичная корейская панель управления «ондоль» (온돌) для теплого пола

    Зима начинается, и я видел несколько вопросов об этом на Reddit и Every Expat, так что, надеюсь, это поможет вам. Прокрутите вниз, чтобы увидеть несколько помеченных образцов панелей управления.

    Фон

    Многие люди, будь то новые учителя английского языка или туристы, посещающие Airbnb, приезжают в Корею и изо всех сил пытаются наладить отопление и горячую воду.Все кнопки на корейском языке, и настройки могут сбивать с толку. Этот тип системы отопления уникален для Кореи и некоторых регионов Азии, поэтому я взял несколько различных панелей управления и обозначил кнопки для вас. Кроме того, я перевел некоторые из обычных кнопок / функций с некоторыми простыми объяснениями, которые помогут вам подогреть вашу комнату и душевую кабину и не дать вам замерзнуть до смерти в самый холодный из четырех сезонов Кореи.

    Это может быть немного чуждо для новоприбывших в Корею, поэтому позвольте мне немного рассказать об этом.

    Или перейдите к изображениям, если это все, что вам нужно.

    Что такое ондол (온돌)? Как это работает?

    Практически все корейские дома и многие здания отапливаются системой труб с горячей водой, которые проходят под полом. Это система «ондол». Обогреватели, каналы центрального отопления и т. Д. Встречаются довольно редко. Я читал, что отопление с помощью ондола (то есть газового нагрева воды, распределяемого по полу) имеет почти 90% -ную эффективность преобразования газа в тепло, тогда как электрические обогреватели имеют эффективность только 40%.Хотя сейчас есть и чисто электрический «ондол».

    Так или иначе, здесь вода нагревается в бойлере и перекачивается по этой сети труб для обогрева помещений. Если вы из США, вы, вероятно, привыкли к тому, что водонагреватель всегда включен, а горячая вода доступна, когда вы этого хотите. Однако в некоторых небольших квартирах вам может потребоваться вручную (например, нажать кнопку) или включить таймер, если это еще не сделано, либо для горячей воды в целом (для душа, раковины и т. Д.), Либо дополнительно для трубы теплого пола.Обычно для этих двух разных вариантов использования используются две разные настройки.

    Если сейчас лето, вам нужно, чтобы котел был включен только утром (например, когда вы принимаете душ), и вам обязательно нужно, чтобы горячая вода оставалась в бойлере, а не пульсировала через ваш дом его нагревает. Но зимой вам нужно, чтобы горячая вода циркулировала и согревала комнату.

    Различные дома / квартиры будут иметь разную конфигурацию и могут сильно различаться по степени «контроля» над отоплением, как вы увидите на примерах изображений.

    Различные режимы ондола

    Полезно понять разницу между, как правило, «silnae» (실내, интерьер), «nanbang» (난방, отопление) и «ondol» (온돌, напольное отопление). Честно говоря, я здесь давно и до сих пор не могу понять, потому что эти идеи часто взаимозаменяемы. Но вот основы:

    • Ondol (온돌) и / или nanbang (난방) обычно относятся к температуре самой воды.
      Итак, если ваша панель позволяет вам устанавливать температуру на основе этого, ваш водонагреватель будет работать до тех пор, пока вода, циркулирующая вокруг вашего пола, не достигнет этой температуры.
    • Silnae (실내) относится к температуре самой комнаты — воздуха внутри комнаты. Установка такой температуры будет означать, что водонагреватель будет продолжать работать, нагнетая эту воду, пока температура воздуха внутри не достигнет этой базовой температуры.

    Protips:

    • Установка температуры на основе «ондола» (пола) лучше для людей, которые спят на полу, или для домов с сквозняком (т.е. тепло воды под полом будет той температурой, которую вы чувствуете, лежа наверху. из этого.В доме с сквозняком указывать температуру воды — это хорошо, потому что в противном случае пол может стать горячим, пытаясь обогреть комнату, которая остается прохладной). Это также относится к людям, которые любят держать окно приоткрытым для «свежего» воздуха.
    • Установка температуры на основе «silnae» лучше подходит для людей, которые спят в постели или в закрытых хорошо изолированных домах.

    Не относитесь к этому слишком серьезно, потому что множество панелей управления ondol даже не дают вам возможности выбирать между этими типами.

    Просто дайте мне TL; DR

    Я делаю этот звук более сложным, чем он есть на самом деле. Основная идея такова.

    Чтобы отапливать комнату в Корее,

    1. Убедитесь, что водонагреватель (бойлер) включен. Это сделает горячую воду.
    2. Убедитесь, что включен нагрев «silnae», «ondol» или «nanbang». Это заставит горячую воду циркулировать в трубах под полом.
    3. Либо оставьте его включенным, чтобы поддерживать температуру (если вы хотите убить свой кошелек), либо установите таймер / резервирование, чтобы оно включалось / выключалось автоматически.Или установите «прочь», когда выйдете на улицу. Или просто выключите его.

    Образец панелей управления ondol с английским переводом

    Панель управления Ondol 1

    Панель управления Ondol 2
    9048 9048 9048 9048 9048 9048 9048 9048 9048 9048

    Панель управления Ondol 4

    Панель управления Ondol 5

    9048 9048 9048 9048 9048 9048 9048 9048 9048

    Панель управления Ondol 7

    Я предполагаю, что с этим выше средняя ручка нагревает комнату при повороте вправо, но работает по таймеру при повороте влево (учитывая, что нет специальной кнопки / ручки для активации таймера и что левая сторона обозначен как режим «таймер» без цифр градусов, а на правой стороне есть отметки градусов).Это немного странно. Итак, чтобы нагреть комнату, вам нужно, чтобы питание было включено, нижняя правая ручка повернута влево, а средняя ручка находится в положении 2 ~ 3 часа, если вы дома, и положении на 7 часов, если вы выходим.

    Панель управления Ondol 8

    Это дает вам отдельные настройки для всех режимов. Таким образом, летом вы должны убедиться, что включена только настройка «горячей воды» (для душа, раковины и т. Д., Но даже тогда, вероятно, только по утрам).Зимой вам понадобится либо теплый пол, либо тепло в помещении. Если вы будете отсутствовать зимой (на день или даже на неделю или две), вы можете установить его в режим «прочь», чтобы он оставался очень низким, но включенным (чтобы вода в трубе текла и не замерзла). Не уверен, как бы вы установили таймер на этом, но, по-видимому, это вариант.

    Типовая установка трубы ондол для многокомнатной квартиры. Каждый клапан управляет водяным полом в конкретном помещении.

    Перевод общих функций / кнопок в настройках панели управления ondol

    Основные функции

    • 전원 — Мощность
    • 재가동 — Перезапустить
    • 설정 — Настройки
    • 기능 / 기능 선택 — Функции, выбор режима
      Здесь вы можете циклически переключаться между такими вещами, как подогрев пола, таймер, отъезд и т. Д.
    • 해제 — Отмена (например, отмена таймера)
    • 정지 — Стоп
    • 운전 / 가동 — Эксплуатация.
      Обычно отображается или горит, когда котел в данный момент нагревается.

    Выбор отопления

    • 현재 온도 — Текущая температура
    • 희망 온도 — Желаемая температура
    • 설정 온도 — Заданная температура (т.е. желаемая температура)
    • 저온 — Низкий / 중온 — Средний / 고온 — Высокий
    • 난방 — Отопление.
      Это может означать «нагрев» в целом или это может относиться конкретно к температуре воды в трубах под полом.
    • 난방 수온 / 난방 조절 — Температура горячей воды.
      Относительно желаемой температуры для водопроводных труб под полом.
    • 수온 설정 — Температура горячей воды (такая же, как указано выше)
    • 온수 전용 — Температура воды
    • 실내 — Интерьер.
      Обычно означает, что обогреватель работает, чтобы довести внутреннюю температуру «воздуха» до желаемого уровня. Сравните это с 온돌 или 난방 수온.
    • 실온 — Температура в помещении (воздуха)
    • 온돌 — Температура пола

    Настройки таймера / резервирования

    Они могут быть взаимозаменяемыми, поэтому попробуйте сами, чтобы узнать, что предлагает ваша панель.Как правило, «таймер» работает на определенное время (5 часов, 10 часов и т. Д.), А «резервирование» включает / выключает включение / выключение нагрева в определенное время (с 7:30 до 10:00 и т. Д.). Но я видел их и наоборот.

    • 타이머 — Таймер
    • 시간 — Время
    • 예약 — Бронирование
    • 예약 설정 — Настройка резервирования таймера

    Другие режимы

    • 취침 — Спящий режим. У меня нет этой функции, поэтому я предполагаю, что она нагревает комнату, а затем понижается в течение ночи.
    • 목욕 — Режим ванна / душ. Быстро нагревается только бойлер для подготовки к принятию горячего душа.
    • 외출 / 전체 외출 — В гостях. У меня нет этой функции, поэтому я предполагаю, что она позволяет комнате становиться холоднее, но поддерживает некоторый базовый уровень незамерзания для экономии энергии.

    Проблемы

    • 점검 — Ошибка
    • 밸브 / 연소 — Клапан / Горение. В приведенном выше примере №3 один из них, вероятно, появится вместе с сообщением об ошибке, чтобы вы знали, в чем проблема.
    • 물 보충 — Долить воду (нужно добавить воды в бак. Вероятно, вы захотите спросить о чем-то разнорабочем)

    Специализированные этикетки / режимы

    • 선택 — Выбор комнат. Только вариант, если ваша система ondol позволяет вам указывать помещения (по некоторому заданному номеру) для обогрева.
    • 거실 — Гостиная
    • 방 — Комната

    Обновления из других источников

    Другой пример был показан в группе «Каждый экспатриант в Корее» в Facebook:

    И еще один от EasytoLearnKorean.com:
    На сайте «Ульсан онлайн» также есть несколько примеров: Сохранение тепла в Корее | Ульсан Онлайн

    Согреться там

    Надеюсь, это помогло некоторым людям. Люди на Reddit обычно помогут вам, если вы не можете заставить его работать правильно. Вот особенно хороший пример того, как люди помогают со сложной панелью управления: Пожалуйста, помогите мне разобраться с моим водонагревателем. : korea

    Есть также множество видеороликов YouTube (на корейском, извините), которые просматривают все типы панелей управления и демонстрируют каждую настройку.Если бы у меня было время, я бы просмотрел их все и улучшил этот пост. Но я всего лишь один человек с работой по утрам.

    Наконец, вы можете также взглянуть на мое такое же отношение к корейским пультам дистанционного управления для кондиционеров:
    10 원 Советы: руководство на английском языке по корейским пультам дистанционного управления для кондиционеров

    Оставайтесь в тепле, ребята.

    .

    Установка акриловых ванн своими руками видео: под плитку, на каркас, на ножки, на кирпичи (+ видео)

    06.11.2021 0 Своими руками

    под плитку, на каркас, на ножки, на кирпичи (+ видео)

    Выбрать и купить акриловую ванну – это лишь половина дела. Многое зависит от качественного монтажа этого сантехнического изделия. Правильная установка акриловой ванны позволит пользоваться ею длительное время и с максимальным комфортом.

    А вот неправильный монтаж или даже небольшие ошибки часто вызывают поломки. Иногда их можно устранить с помощью ремонта, но бывает и так, что неправильно установленная акриловая ванна требует полной замены.

    Содержание статьи:

    Подготовительный этап

    Перед началом монтажа следует правильно подготовить помещение, а также запастись необходимыми инструментами и материалами.

    Для начала удаляют старую ванну, а также демонтируют старый слив, прочищают канализационную трубу, вставляют в нее отрезок гофрированного шланга. После этого все стыки рекомендуется сразу обработать герметиком.

    В процессе монтажа акриловой ванны следует защитить ее поверхность от случайных царапин и других повреждений, например, слоем упаковочного картона

    Помимо этих необходимых работ может понадобиться выравнивание пола ванной комнаты или того участка, на котором будет установлена ванна. Следует помнить, что воду перед началом подготовительных работ лучше отключить, а по окончании подготовки удалить из ванной комнаты весь мусор.

    Кроме того, место, на котором будет стоять ванна перед установкой, необходимо застелить мягким, амортизирующим материалом, чтобы защитить ее от повреждений.

    Специалисты советуют приобретать ванну из акрила непосредственно перед установкой. Длительное хранение акрилового изделия в неподходящих условиях может привести к его деформации.

    Техника безопасности

    Выполнить установку изделия из акрила можно и в одиночку, ведь вес такой сантехники относительно невысок. Но в этой особенности акрила таится и его недостаток. Акрил – относительно хрупкий материал, обращаться с которым нужно очень осторожно. Небольшое падение может привести к появлению сколов или трещин.

    Такой же результат возможен, если в чашу ванны уронить тяжелый инструмент. Кроме того, поверхность акрила при неосторожном обращении можно легко поцарапать.

    Перед установкой необходимо изучить представленные изготовителем рекомендации о том, как следует правильно устанавливать акриловую ванну. Они обычно прилагаются к каждому изделию. Дно должно опираться на каркас или ножки именно в тех местах, которые указаны производителем. Изменение положения ванны со временем может привести к ее деформации и даже поломке.

    С самого начала следует выбирать ванну достаточно высокого качества. Если при нажатии рукой стенки ванны прогибаются или изделие издает резкий запах, или его стенки пропускают свет при просвечивании фонариком, значит, оно изготовлено из некачественного акрила, не стоит покупать такую ванну.

    В комплекте с качественной ванной должно присутствовать все необходимое для ее установки, а также подробная инструкция и паспорт изделия. Чем меньше опор требуется для установки, тем прочнее ванна. Качество фурнитуры и крепежа, которые поставляются вместе с ванной, следует также проверить заранее.

    Порядок монтажа ванны из акрила

    Чтобы определиться с порядком монтажа акриловой ванны, необходимо выбрать подходящий тип монтажа. Такие изделия устанавливают следующим образом:

    • на ножки, которые поставляются изготовителем в комплекте с изделием;
    • на заводской каркас с ножками;
    • на каркас, выполненный из кирпича.

    Кроме того, иногда, чтобы придать ванне максимальную прочность, используют комбинированный метод установки. При этом ванна одновременно опирается и на ножки, и на кирпичный каркас. Проще всего справиться с монтажом конструкций, идущих в комплекте с ванной: ножек или каркаса.

    Для работы с кирпичом понадобятся определенные строительные навыки, поскольку кладку следует выполнять ровно, аккуратно и с точным соблюдением размеров.

    Независимо от способа монтажа следует обеспечить свободный доступ ко всем коммуникациям. Это не сложно при установке на ножки или каркас, но при выполнении кирпичной кладки понадобится оставить просвет в несколько кирпичей, чтобы беспрепятственно проводить необходимое обслуживание коммуникаций.

    Вариант #1 – монтаж на ножки

    Как упоминалось ранее, сначала нужно изучить инструкцию изготовителя, в которой должен быть подробно изложен процесс установки ванны. Обычно при монтаже ванны на ножки выполняют следующие шаги:

    • Установку ножек в отведенных для них местах.
    • Установку ванны на ножки.
    • Регулировку ножек по высоте.
    • Закрепление положения ванны.
    • Отделочные работы.

    Чтобы прикрутить ножки, сначала на перевернутой ванне нужно найти места для крепления. Они выглядят либо как отверстия, просверленные под крепеж, либо как монтажные площадки. Ножки просто прикручивают в этих местах. Если монтаж выполняется на специальную площадку, то ножки устанавливают на направляющие, которые присоединяют к дну ванны.

    Чтобы отрегулировать ножки акриловой ванны по высоте, следует использовать строительный уровень. Сначала выставляют высоту одной ножки, затем по ней определяют положение остальных ножек

    Никогда не следует пытаться самостоятельно просверлить отверстия в каких-то других местах. Это может привести к деформации изделия вследствие неправильной эксплуатации, ванна может перевернуться, поскольку места для ножек выбираются с учетом правильного распределения нагрузки веса наполненной водой емкости.

    Пустая ванна может стоять на неправильно поставленных ножках практически ровно, но при наполнении возмо жно проявление не слишком приятных сюрпризов: трещины, течи и т.п. Бывали и случаи, когда неумелые мастера случайно просверливали ванну насквозь.

    Когда ножки установлены, ванну нужно аккуратно перевернуть и поставить на опоры в отведенном для нее месте. На этом этапе не помешает сразу же застелить дно ванны чем-нибудь мягким, чтобы не испортить ее поверхность из-за непредвиденных случайностей. После этого можно начать регулировку ножек.

    Сначала выравнивают положение сторон, которые соприкасаются со стеной, затем регулируют положение внешних сторон. Для выполнения регулировки понадобится строительный уровень, а также набор ключей и подходящая отвертка. Действовать нужно следующим образом:

    • Поднять один из углов на необходимую высоту, вращая винт ножки.
    • Положить уровень на соседний угол и выровнять его положение.
    • Подобным же образом выровнять положение остальных углов.
    • Проверить положение углов ванны по диагонали.
    • Откорректировать огрехи, если они найдены.

    Процесс регулировки может существенно усложниться, если ванная комната уже облицована керамической плиткой. В этом случае придется отрегулировать высоту бортика таким образом, чтобы он точно совпадал с нижней кромкой керамической отделки. Специалисты рекомендуют сначала установить ванну, и лишь затем выполнять отделочные работы.

    Иногда необходимо установить ванну не строго горизонтально, а с небольшим уклоном в сторону слива. Для этого достаточно изменить высоту ножек с разницей всего в два сантиметра. Но обычно необходимый уклон уже заложен в самой конструкции ванны производителем.

    В этом случае достаточно выровнять углы и борта ванны по уровню. После этого ванну можно считать установленной. Выполняют подключение к водопроводу и канализации, а также отделочные работы.

    Поскольку акриловые ванны не слишком хорошо держат тепло, нередко специалисты рекомендуют выполнить дополнительную теплоизоляцию ванны с помощью нескольких баллончиков монтажной пены. Для этого ванну следует перевернуть, смочить наружную поверхность днища и боков водой и аккуратно обработать монтажной пеной. Материал следует подавать тоненькой струйкой, чтобы пена не сползла с боков ванны в процессе высыхания.

    Для дополнительного утепления акриловой ванны используют покрытие из монтажной пены. Наносят материал тонкой струйкой, чтобы он был распределен равномерно

    Обработку нужно проводить после того, как положение ножек и каркаса отрегулировано. Ножки также следует запенить, чтобы дополнительно укрепить их. После нанесения пены придется подождать 6-8 часов до ее высыхания. Затем ванну можно перевернуть, поставить на место и закрыть декоративным экраном или отделать иным образом.

    Подробно процесс монтажа представлен на видео:

    Вариант #2 – установка на заводской каркас

    Порядок установки ванны, для которой поставляется заводской каркас, мало чем отличается от установки на ножки, разве что объем работ в этом случае немного больше. Вот один из примеров такого монтажа:

    • Распаковать элементы каркаса.
    • Перевернуть ванну вверх дном.
    • Выполнить разметку наружной стороны дна ванны, указав места крепления элементов каркаса;
    • Просверлить отверстия для крепежных элементов.
    • Прикрутить к днищу крепежные скобы.
    • Присоединить к ним ножки каркаса, а также остальные его элементы.
    • Подключить верхнее и нижнее сливное отверстия, собрать сифон.
    • Произвести герметизацию всех соединений.
    • Перевернуть ванну и поставить на место.
    • Выровнять положение ванны с помощью строительного уровня.
    • Отметить на стене место для монтажа специальных крючков, которые необходимы для предотвращения случайного переворачивания ванны.
    • Просверлить отверстия и установить крючки.
    • Навесить ванну на эти крючки, снова проверить ее положение с помощью уровня.
    • Подключить сифон к канализации.

    После этого необходимо проверить герметичность соединений. Для этого ванну наполняют водой и через некоторое время осматривают соединения, чтобы выявить течь. Если она обнаружится, проблемное соединение следует снова обработать герметиком.

    Если необходимо прикрутить направляющие к дну акриловой ванны, следует использовать крепеж, поставленный изготовителем и сверление производить только на предназначенных для этого монтажных площадках

    Выясняя, как необходимо установить акриловую ванну своими руками, следует учесть ряд важных моментов. При сверлении корпуса акриловой ванны необходимо соблюдать предельную осторожность. Глубина отверстия не должна превышать 6 мм, иначе можно просто продырявить корпус ванны.

    Опытные мастера наматывают на сверло немного изоленты, чтобы обозначить глубину, на которую оно должно погрузиться в толщу акрила. Для установки саморезов на корпусе ванны обычно предусмотрены специальные места, в которых толщина акрила выше, чем на остальном корпусе.

    При установке акриловой ванны на каркас для монтажа крепежных изделий необходимо использовать не шуруповерт, а обычную отвертку

    Кроме того, не стоит заменять крепежные элементы, которые поставляются с каркасом, на какие-то другие. Их размеры тщательно просчитаны, чтобы не испортить поверхность ванны. В самом крайнем случае крепеж можно заменить элементами, которые точно совпадают по размерам с крепежными изделиями, предоставленными заводом-изготовителем. Для закручивания крепежа следует использовать обычную отвертку. Применение шуруповерта может привести к срыву резьбы самореза.

    После окончания установки акриловой ванны каркас и коммуникации можно закрыть красивым декоративным экраном. В качестве такой отделки также используют кирпичную кладку и кафель

    Вариант #3 – установка на каркас из кирпича

    Хотя изготовители и рекомендуют устанавливать акриловые конструкции только на предусмотренную инженерами опору (ножки, каркас и т.п.), иногда все же приходится отдать предпочтение кирпичному основанию.

    Чаще всего это вызвано реализацией какого-нибудь нестандартного дизайнерского решения или особенностями конфигурации помещения ванной комнаты. Бывает и так, что ванна поставляется без каркаса ради снижения затрат покупателя.

    При выборе вида кирпичного основания для акриловой ванны стоит отдать предпочтение основанию в виде двух отдельных опор, поскольку его легче установить и использовать

    Стоит отметить, что кирпичный каркас, если он выполнен правильно, отличается повышенной прочностью. Такая конструкция может безупречно прослужить многие годы, хотя на ее создание уйдет значительно больше времени, чем на монтаж заводского каркаса.

    Для изготовления основы понадобится кирпич, раствор, металлический профиль (можно взять уголок), мастерок, саморезы, герметик, молоток и т.п. Изготавливают кирпичный каркас следующим образом:

    • На стене необходимо разметить положение нижнего края бортика ванны.
    • Просверлить по разметке несколько отверстий для крепежных элементов.
    • Установить и закрепить металлический профиль.
    • Затем на полу размечают места расположения кирпичного основания.
    • Выполнить кирпичную кладку по разметке.
    • Дождаться полного высыхания раствора.
    • Выполнить установку ванны на основание.
    • Подключить коммуникации и обрабатывают их герметиком.
    • Наполнить ванну, чтобы проверить правильность установки и герметичность соединений.

    Несколько полезных рекомендаций позволят выполнить эти шаги правильно. Металлический профиль, установленный на уровне дна ванны, необходим, чтобы улучшить надежность основания. Расстояние от пола до места установки профиля не должно превышать 0,6 м.

    Кирпичное основание можно выполнить как в виде двух отдельно стоящих опор, так и в виде прямоугольного каркаса. Расстояние от торцов ванны до кирпичных опор должно быть одинаковым, при этом место слива должно быть свободным.

    При выполнении прямоугольного каркаса необходимо позаботиться об отверстии, чтобы обеспечить свободный доступ к коммуникациям. Если необходимо придать ванне некоторый уклон в сторону слива, следует один край основания сделать немного выше другого.

    Разницу по высоте можно обеспечить, если заложить в кладку специальную металлическую пластину, шириной около сантиметра. Опытные мастера могут добиться такого перепада, используя большее количество раствора.

    Стоит ли делать комбинированное основание?

    Если прочность заводского основания по какой-то причине вызывает сомнения, или владельцу ванной просто хочется обеспечить максимальную надежность конструкции, используют комбинированный вариант опоры. Обычно сначала ванну устанавливают на ножки и регулируют по высоте.

    Комбинированная опора из каркаса (или ножек) и кирпичной кладки позволяет значительно усилить основание и увеличить срок его службы

    После этого замеряют расстояние от пола до дна ванны, чтобы определить высоту кирпичной кладки. На полу размечают место для основы из кирпича. Затем ванну убирают и начинают кладочные работы. Важный момент при создании такой конструкции: высота ножек и кирпичного каркаса должны точно совпадать, чтобы вес ванны распределялся равномерно на обе опоры.

    Несомненно, данный вариант является более основательным, чем использование обычного заводского каркаса. В то же время, в случае если возникнет необходимость в демонтаже, то вам придется попотеть.

    Как установить акриловую ванну своими руками: правила монтажа и инструкция

    Расскажем, как установить акриловую ванну своими руками на ножки, каркас и кирпичи (газобетон). Первый этап монтажа — подготовительный. Он одинаков для всех случаев. 

    Как монтировать ванну из акрила:

    Подготовка

    Способы установки

    Отделочные работы

    Демонтаж старой ванны

    Не забудьте предварительно перекрыть подачу воды. 

    • Если есть экран, разберите сначала его. 

    • Отсоедините сифон и слив воды.

    • Снимите кран, смеситель, душ. 

    • Ножом или мастерком аккуратно уберите герметик.

    • Каркасные конструкции обычно крепятся по углам на саморезы. Открутите их и отсоедините чашу от стены. 

    • Изделия, стоящие на подиуме, отделяют аккуратным раскачиванием. 

    • Чугунную или стальную купель можно распилить, чтобы облегчить ее вынос. В некоторых случаях места креплений придется смазать раствором, разрушающим ржавчину. 

    • Вмурованную в стену конструкцию демонтируют сначала с внешней стороны. Затем подкладывают под нее мягкую ткань и «роняют» на пол. Вторую сторону снимают с помощью лома или монтировки. 

    Подготовка места 

    Возьмем за основу ванную комнату, в которой нужно сделать комплексный ремонт. Вы можете пропустить те пункты, которые вам не подходят — ведь иногда требуется только замена сантехники.

    • Вынесите из помещения все лишние вещи. Даже если они не будут вам мешать, есть риск сильно испачкать их. 

    • Перекройте подачу воды и демонтируйте старое оборудование. 

    • Очистите от мусора участок, на который будете устанавливать купель. Если снимали отделку — пропылесосьте углы и стыки пола со стенами от строительной пыли. 

    • Выровняйте пол, чтобы перепады были не больше одного сантиметра. 

    • Если чаша угловая, хорошо выровняйте угол. Он должен быть 90°, чтобы бортики плотно прилегали к стене. Иначе крепежные планки и акрил быстро испортятся.

    • Гидроизолируйте стены и пол. Стены обычно покрывают обмазкой или пропиткой на 20 см выше уровня душевой лейки. Пол — на том участке, где будет стоять купель. 

    • Выложите на полу плитку.

    • Проведите коммуникации. Перепад высоты канализационных труб должен быть не менее 1,5 см для труб Ф50 и 3 см для Ф110. В противном случае вода будет уходить медленно, появятся засоры. Для соединения с сифоном используйте только жесткие трубы, без прямых углов и гофры. 

    • Замажьте все места соединений герметиком.

    • Сделайте шумо- и теплоизоляцию дна. Его можно покрыть монтажной пеной или изолоном. 

    • Заклейте края стенок монтажной пленкой, чтобы не повредить их при переносе сантехники из комнаты в комнату.  

    На этом подготовительные работы закончены. 

    Облицовка стен

    Облицовку плиткой можно делать до установки изделия, а можно после. В первом случае она занимает все пространство до пола. Стык с сантехникой закрывают силиконовым герметиком. Во втором случае кафель укладывают уже над бортиком — он получается немного утопленным в стене. Можно начать такую отделку и до установки чаши, но тогда нужно точно выверить расстояние. Нельзя сказать, что правильно использовать только один из вариантов. Все зависит от конкретной ситуации. 

    Монтаж акриловых купелей мастера рекомендуют начать с облицовки стен плиткой. Такая последовательность обусловлена хрупкостью акрила. К тому же конструкции из этого материала заменяют чаще других, а значит делать врезной борт в стене непрактично. Ведь снимать чашу будет сложнее. 

    Если же вам пришлось устанавливать ее позже, защитите акрил от повреждений и загрязнений так, как показано на фото. На бортики обязательно прикрепите амортизирующий материал, а сверху — лист фанеры.  

    Когда выбранный участок будет очищен, гидроизолирован и высушен, начинайте собирать конструкцию одним из трех способов, которые мы перечислили. Обязательно изучите инструкцию — обычно в ней указано, как именно лучше зафиксировать опору для изделия. Начнем с самого простого варианта. 

    Будьте аккуратны. Акрил легко повреждается. Сколы и царапины могут появиться от тяжелого инструмента, брошенного на дно и от небольшого падения. Постелите под изделие мягкий материал, пока оно лежит на полу.  

    1. Монтаж акриловой ванны на ножки

    Такая подставка считается самой неустойчивой и недолговечной, но ее можно улучшить, если сочетать с другой опорой. Например, с кирпичами. Если понадобится сверление поверхности, используйте сверло по дереву на медленных оборотах. Глубина отверстий должна быть не более 6 мм, а диаметр — не больше 3 мм. Чтобы не ошибиться, некоторые мастера наклеивают на сверло изоленту, чтобы обозначить уровень. 

    В инструкции обычно указано, в каких местах нужно закрепить ножки. Это небольшие площадки, выступающие над дном. Если их нет, выберите участки сами, с учетом того, что саморезы должны быть зафиксированы на расстоянии как минимум 17 см от слива и бортов. 

    Пошаговая инструкция
    • Переверните купель и приклейте к ней направляющие клеем или саморезами. 

    • Прикрутите на них ножки. 

    • Выставьте верхний край купели по уровню и отрегулируйте ее положение. Обычно у изделия уже есть уклон в сторону слива, поэтому дополнительный перепад делать не нужно. 

    • Присоедините к стене пластины или крюки для фиксации бортиков (обычно они входят в комплект). После заполнения водой, купель проседает, поэтому прикрепите их немного ниже (на 3-5 мм). 

    • Установите смеситель и душ.

    • Приставьте ванну к стене и еще раз выровняйте ее по диагонали и по бортам. 

    • Присоедините сифон. Его устройство подробно описано в инструкции. Все соединения деталей нужно промазать герметиком. 

    • Загерметизируйте стыки со стеной или приклейте на них пластиковые уголки. 

    • Дождитесь высыхания клея на сифоне и патрубке и пропустите воду под сильным напором, чтобы проверить герметичность.

    • Устраните протечки и сделайте декоративный экран. 

    Как пользоваться строительным уровнем
    • Поднимите один из углов на нужную высоту и подкрутите ножку.

    • Установите уровень на соседний угол и выровняйте его положение.

    • Также поступите с остальными углами. 

    • Проверьте расположение купели по диагонали. 

    • Исправьте огрехи, если таковые найдутся. 

    2. Установка на каркас

    Лучше всего монтировать чашу именно этим способом — металлическая опора не даст прогнуться тонкому дну. В целом конструкция будет более устойчивой, но при этом легкой. Каркас обычно продается отдельно. В комплект входит рама и элементы, которые крепятся к ней. Устанавливать все детали желательно уже в ванной комнате, так как впоследствии могут возникнуть проблемы с нехваткой места в дверном проеме. 

    Пошаговая инструкция
    • Переверните изделие вверх дном и отметьте на нем участки, на которых будет зафиксирован каркас. 

    • Просверлите отверстия на глубине не больше 6 мм.

    • Положите сверху раму и прикрутите на нее стойки. 

    • Выровняйте каркас и прикрутите его саморезами к дну. 

    • Прикрутите ножки. 

    • Поставьте изделие на место и еще раз отрегулируйте его уровнем.

    • Сделайте на стене разметку для уголка или крепежных крючков. 

    • Установите ванну, подключите сливные отверстия и соберите сифон.

    • Присоедините смеситель, душ. 

    • Замажьте все стыки и соединения герметиком, предварительно протерев и обезжирив поверхность.

    • Включите воду и проверьте, нет ли протечек. Устраните недочеты.

    • Установите декоративный экран. 

    Используйте только те детали, которые есть в комплекте. Если вы хотите дополнительно закрепить конструкцию, используйте комбинированную опору — добавьте кирпичные столбики или подиум. 

    Посмотрите видео про установку акриловой ванны на каркасе своими руками. 

    3. Монтаж на блоки

    Такая опора также будет прочной и влагоустойчивой, но делать ее своими руками дольше и сложнее. Кроме того, нужно учитывать, что она увеличивает нагрузку на перекрытия. Для изготовления подиума можно использовать как обычные кирпичи, так и газобетон. Подиум может быть сплошным, расположенным только по периметру и в середине или с двух сторон. 

    Последний вариант предпочтительнее. Так конструкция будет устойчивой, но в то же время легкой. Сократится расход материала и время на работу. В прямоугольном и сплошном каркасе нужно обязательно предусмотреть доступ к коммуникациям. Склеивать блоки можно обычным цементным раствором. Расскажем как правильно установить акриловую ванну на подиум. 

    Пошаговая инструкция
    • Отметьте на полу места, где будут располагаться столбики.

    • Подготовьте цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3.

    • Сделайте кладку кирпичей или газобетона. 

    • Аккуратно поставьте на них ванну, но пока что не фиксируйте. 

    • Отметьте на стене положение нижнего края бортика. 

    • Просверлите на этом уровне несколько отверстий. 

    • Прикрепите металлический уголок или крепежные крючки.

    • Подождите пока цемент на кладке высохнет. На этой уйдет 12-14 часов.

    • Установите ванну, выровняйте ее. 

    • Подключите сифон, смеситель и душ, покройте соединения силиконом.

    • Включите воду и проверьте нет ли протечек. 

    • Протрите и обезжирьте места стыков со стеной.

    • Замажьте их герметиком. 

    • Установите декоративный экран. 

    Если купель монтируется одновременно на ножки или раму и блоки, между дном и опорой должен оставаться зазор 2-3 см. После установки и выравнивания конструкции его задувают монтажной пеной. На время высыхания пены рекомендуется наполнить ванну водой, чтобы слой получился ровным.

    Пространство внизу часто закрывают экраном. Его можно сделать самостоятельно — из влагостойкого гипсокартона, МДФ, пластиковых панелей или кирпича. Сверху материалы красят, облицовывают плиткой, мозаикой, оклеивают пленкой, покрывают декоративной штукатуркой. Если экран монолитный, не раздвижной, в нем обязательно нужно предусмотреть технический люк — на случай, если понадобится прочистить сифон. На фото — пример таких накладок.

    Установка акриловой ванны на каркасе своими руками – сборка и монтаж (видео, фото)

    После долгих раздумий, взвешивая все за и против различных видов ванн, вы решили остановиться на акриловой. Высокое качество, красивый дизайн и приемлемая цена – прекрасная альтернатива чугунным и металлическим ваннам. Сейчас самое время позаботиться об установке выбранного изделия.

    Содержание статьи

    Если приобретается ванна  какого-нибудь китайского производителя, более доступная по цене, то в комплекте, скорей всего, ничего кроме этого изделия не будет.  Если же вы покупаете продукт, например, итальянской фирмы, то производители в комплект добавляют раму каркас для акриловой ванны. Благодаря ей вам не придется ломать голову и думать как поставить ванну.

    Сборка каркаса и установка конструкции на место не займет долгого времени. Используя такой вариант вы все сможете сделать своими руками, и вам не придется сомневаться в устойчивости и надежности установки, ведь она продумана таки образом, что вес в ванной распределяется равномерно, оказывая давление на всю поверхность.

    Сборка рамы – каркаса

    Для сборки каркасной рамы используется предоставленный производителем комплект, в нем уже присутствуют  рамы и крепежи (ножки,пластиковые накладки для ножек, шпильки, стойки, шайбы, гайки, дюбеля, металлические профили, саморезы). Встречаются варианты частично подготовленной комплектации, когда в арматуре отверстия уже просверлены и в них вставлены дюбеля. Но мы рассмотрим другой вариант, чтобы собрать раму своими руками. Установка каркаса требует точных замеров и умения пользоваться инструментами. Нам потребуются:

    • отвертки;
    • дрель;
    • набор гаечных ключей;
    • пассатижи;
    • крюки монтажные;
    • комплект производителя;
    • силиконовый герметик;
    • уровень;
    • рулетка.

    Не забудьте взять маркер или карандаш, ведь при сборке каркасной конструкции своими руками необходимо сделать разметку. Сборка делиться на 3 основные части.

    Подготовка и установка каркаса на акриловую ванну

    Для начала работ нужно перевернуть ванну вверх днищем, предварительно подстелив мягкую ткань или картонную коробку. Защитную пленку с внутренней поверхности не убираем, чтобы не повредить покрытие. Со всех сторон чаши должен быть доступ. Рекомендуется разложить крепежи и рамы, чтобы вы видели, что где находится, тогда для поиска нужной запчасти будет тратиться меньше времени. После подготовки  приступаем к сборке.

    1. Замерить расстояние между ножками и креплениями, нанести разметку (ножки должны располагаться как можно ближе к краям, 1 пара ближе к сливному отверстию, а 2 – максимально близко к противоположному краю)
    2. Просверлить отверстия в арматуре и изделии (будьте аккуратны при использовании дрели, при слишком глубоком отверстии можно повредить покрытие ванны или пустить по ней трещину, лучше используйте ограничитель для сверла)
    3. Установить дюбеля в продольные металлические профили
    4. С помощью длинных саморезов соединить профили, сопоставляя отверстия в арматуре и установленные дюбеля, следуя инструкции производителя
    5. Собранный каркас расположить по центру дна ванны
    6. Ножки устанавливаем по намеченной разметке, 3шт. – на передний край, 2шт. – на дно чаши и 2шт. на край у стены
    7. Стойку ставим на бортик, берем длинную шпильку с гайкой, вставляем в отверстие и вкручиваем ее в металлический профиль
    8. Закрепляем шпильку и ставим пластиковую опору на ногу, чтобы предотвратить скольжение

    Порядок сбора каркаса ванной

    Таким же образом собираются другие опорные ножки. На дно ванны ноги крепятся точно также, но при этом нужно использовать короткие шпильки.

    Регулировка положения ванны и установка слива

    Когда рама собрана, нужно отрегулировать высоту ванны. Она должна стоять прямо, без наклонов и не шататься. Очень важно выбрать прямое положение ванны, от этого будет зависеть то, как долго она вам прослужит. Обязательно обращайте внимание на место для установки сифона и слива, его должно быть достаточно и к нему должен быть свободный доступ.

    Выделим 6 этапов.

    1. Выбираем нужную высоту от бортиков до пола на ножках (это примерно 55-65 см)
    2. Устанавливаем ванну на подготовленное место и проверяем с помощью пузырькового уровня ее положение, также делаем отметки на стенах для монтажных крюков, при необходимости подкручиваем ноги, выравнивая края

      Проверка пузырьковым уровнем

    3. В заключении нужно вновь перевернуть ванну и скрепить стойки и борты саморезами
    4. Установка сифона (отнеситесь к этому серьезно, при неправильной установке сифона вода будет протекать, и слив не будет работать как положено)

      Установка сифона

    5. Крепим монтажные крюки на стену (не забудьте, что при установке крюков необходимо отступить на ширину бортиков ванны)
    6. Последним шагом этого этапа является установка ванны, задний бортик одеваем на установленные монтажные крюки для большей устойчивости

    Завершение установки изделия и проверка

    1. Наносим тонкую полоску силиконового герметика на щели между ванной и стенами

      Нанесение герметика

    2. Крепим защитную полосу на силикон, можно использовать плинтуса
    3. Теперь можно установить декоративные панели, экран или обклеить плиткой, чтобы закрыть наш каркас

    Чтобы проверить, правильно ли произведена установка, наберите холодную воду в ванну. Если через несколько часов конструкция не деформируется и вода не будет протекать в месте слива, то вы все сделали правильно и теперь ванной можно пользоваться.

    Проверка водой

    Преимущества каркасной установки по сравнению с другими – повышенная стойкость к деформации. Ванны из акрила плохо противостоят большой массе и резким перепадам температур, поэтому при неправильной установке срок эксплуатации заметно сокращается, изделие может потерять свою форму или «проваливаться» под тяжестью. В нашем же случае ванну со всех сторон удерживает корсет из металла, сделанный своими руками, и ножки, стоящие в правильно расположенных местах, что добавляет не только годы жизни ванне, но и спокойствие при её использовании.

    Как видите, сборка каркаса своими руками вполне реальна, просто нужно действовать строго по инструкции, выполнять все шаги и не торопиться. Теперь можете быть уверены в надежности конструкции вашей ванны.

    Видео инструкция

    Акриловая ванна: установка своими руками, видео

    Акрил – один из самых популярных современных материалов. Из него изготавливается практически все, в том числе и огромное количество сантехнической продукции. Акриловая ванна может стать достойной альтернативой классической ванне из чугуна. Установка акриловой ванны своими руками требует некоторых знаний, а следование советам и рекомендациям специалистов поможет избежать появления дефектов.

    Обратите внимание при покупке!

    Еще совсем недавно следующая рекомендация считалась правильной с точностью до наоборот. Речь идет о пленке на акриловой поверхности. Раньше рекомендовалось не снимать ее вплоть до конца установки, чтобы не повредить акриловое покрытие во время монтажа. На самом деле тонкий слой полиэтилена не способен значительно защитить это покрытие. Более того, под слоем полиэтилена не возможно увидеть сколы и трещины, которые образовались в результате неправильного производства или транспортировки.

    При снятии пленки прямо в магазине или на дому, до подписания акта покупки и выполненных работ, можно предъявить соответствующую претензию продавцу, а также отказаться от покупки. В случае, если этот слой будет снят только после монтажа ванны, останется только вздохнуть и попытаться для исправления дефектов использовать народные средства.

    Варианты установки акриловой ванны

    Их всего два. Первый наиболее простой. Он подразумевает собой установку акриловой ванны на ножки, с помощью комплекта, который уже идет в наборе. Во втором случае к креплениям на ножки добавляется упрочнение положения ванны кирпичными кладками. Что касается необходимости применения того или иного метода, отталкиваться лучше от пола, точнее, от плоскости. Если пол идеально ровный, то вполне достаточно использовать уже имеющийся комплект.

    Установка акриловой ванны на ножки

    1. Предварительные работы. Сюда входит проведение коммуникаций или их замена, если необходимо. Также необходимо снять замеры ванны и дверного проема. В некоторых случаях придется провести демонтаж раковины, если расположение предметов не позволит в последующем занести ванну в комнату. Конечно, пол должен быть идеально ровный.
    2. Установка ножек. Для этого ванну переворачивают вверх дном. На дно устанавливают планки и намечают те места, где необходимо просверлить отверстия.Отверстия по своему размеру должны полностью подходить шурупам. Ответственные производители даже могут положить в набор сверло соответствующего размера. Сверлить нужно не более, чем на 5 мм, чтобы случайно не сделать отверстие сквозным.
      Совет: Если воспользоваться шуруповертом, то планки можно закрепить без сверления!

      Остается только прикрепить к акриловой ванне шурупами монтажные планки. Далее необходимо прикрепить ножки к концам планок. Конечно, разные модели акриловых ванн могут отличаться по типу креплений и монтажа, но в любом случае принцип остается единым. Так, очень часто в комплекте идут ножки, которые можно подгонять по высоте, по типу домкрата. Это позволит избежать некоторых сложностей в будущем, при непосредственной установке акриловой ванны на место.

    3. Установка ванны на свое место. Если чугунную ванну можно поставит хоть по центру комнаты, то к сантехнике из акрила предъявляются совсем другие требования. Ванна должна полностью прилегать к стене. Облицовка керамической плиткой уже должна быть проведена до монтажа акриловой конструкции. Итак, на стене необходимо наметить места, где позже будут установлены страховочные крючки. Высота установки крючков должна совпадать с краями бортика ванны. После того, как в отверстия будут забиты дюбеля, необходимо закрепить шурупами крючки. Как правило, они уже имеются в комплекте, и приобретать их дополнительно не нужно. Остается только зацепить края ванны за крепления. Теперь нужно проверить ее устойчивость. Вращающиеся ножки, о которых было сказано выше, станут настоящим спасением, ведь с их помощью подогнать уровень ванны до идеального – проще простого.


      Совет. Традиционно высота, на которую устанавливают ванну, составляет 60 см. Это не просто желание клиентов, это требование СНиПа. Эта высота является наиболее комфортной для человека среднего роста. Конечно, необходимо учитывать и собственные пожелания. Например, если рост человека 190см или более, то имеет смысл увеличить эту норму для увеличения собственного комфорта.

    4. Дополнительные действия. Важно сразу же заделать все стыки герметиком. Сразу же можно проверить, как работает сливной сифон. Отверстия слива должны совпадать идеально, чтобы в дальнейшем не произошла утечка воды. Желательно сразу же заменить все муфты на новые. Также можно помочь акриловой ванне удерживать тепло дольше. Так, многие строители используют следующую хитрость. Необходимо покрыть бока и дно ванны тонким слоем монтажной пены. Благодаря пористой структуре застывшей монтажной пены вода в акриловой ванне будет долгое время оставаться теплой, а так же обеспечит отличную шумоизоляцию.
    5. Для эстетичности, между ванной и полом закрываем декоративным экраном, если у экрана есть дверца, то за ним можно хранить моющие средства, которые при необходимости всегда легко достать.

    Если у Вас вдруг не оказалось инструкции по сборке каркаса для ванны, то следующее видео пошагово расскажет о всех тонкостях установки.

    Для ванны у которой в комплекте имеются регулирующиеся ножки, подготовлено видео для наглядности всего процесса!

    Установка акриловой ванны на кирпичи

    У этого способа есть одно несомненное преимущество по сравнению с предыдущим. Ножки, сколь бы прочными они ни были, все же могут деформироваться со временем, а это может привести к падению сантехники. Кирпич же материал надежный, и уж вес воды, ванны и погруженного тела человека он точно выдержит. Как правило, применяют комплексный метод, а именно — используются и ножки, и кирпичная кладка.

    Здесь необходимо рассчитать все до миллиметра еще до покупки ванны.

    Необходимо создать две кладки, в передней и задней частях будущего расположения ванны. Так, в стороне слива высота кладки должна быть немного, всего на 2-5 миллиметров ниже, чем в передней части. Это позволит создать естественный ток слива и не даст застаиваться воде. К слову, некоторые производители уже учитывают это требование, а потому их ванны изначально имеют разную высоту по обеим сторонам.

    После монтажа кладки акриловая ванна устанавливается на ножки, при этом слегка приподнимается. Под дно ванны выкладывают кирпичную кладку, а дополнительные регулировочные винты помогают прочно закрепить конструкцию, мягко опустив ванну на кирпичи. Кирпичная кладка получается страховочным элементом.

    Этот метод можно и доработать, например, использованием монтажной пены. В этом случае кладку под днищем сантехники обрабатывают монтажной пеной, и сразу же, чтобы та не успела застыть, устанавливают акриловую ванну. Теперь нужно сразу же наполнить ванну водой, чтобы избежать ее подрыва снизу вследствие силы расширения монтажной пены, которая будет воздействовать во все стороны.

    Собственно, установка ванны полностью завершена, и можно наслаждаться принятием в ней водных процедур.

    Подключение ванны к канализации

    Если это возможно, лучше сразу же заменить сифон и все подводящие трубы. Трубы из полипропилена сегодня считаются лучшими в этом плане. Они не подвержены коррозии, на них не образуется конденсат, да и диаметр можно подобрать практически любой. Не лучшим выбором станут гофрированные трубы, поскольку в складках регулярно будет скапливаться мусор. Их можно применять на небольшом участке, например, в случае необходимости загиба трубы.

    Итак, для начала необходимо собрать сифон. В этом будет полезна приложенная инструкция. Теперь к нему соединяют конец канализационной трубы, не очень плотно. Крепить его необходимо чуть позже. Относительно трубы канализации сифон должен быть несколько выше, буквально на сантиметр, это позволит обеспечить естественный слив. Другой стороной сифон присоединяют к сливу установленной ванны. Сложность заключается в том, что необходимо плотно закрутить горловину сифона, на которой расположена прокладка, которая в свою очередь должна плотно прилегать к поверхности сливного отверстия. Этот процесс желательно делать вдвоем. Процесс закрепления перелива проводится аналогично. После окончания подключения необходимо проверить, нет ли течи. Для этого нужно под сифон положить салфетку и открыть воду. Если салфетка осталась сухой, то работа завершена. В противном случае необходимо аккуратно подтянуть гайки. В редких случаях приходится откручивать крепления и провести все манипуляции по монтажу заново.

    Финишная отделка ванны — какие бывают!

    Собственно, финишная отделка не несет в себе никакой функциональности, но ведь и ванная комната – это не просто помещение для гигиенических процедур. Здесь человек отдыхает, расслабляется. Красивый дизайн значительно влияет на ощущение комфорта, а потому сразу после установки акриловой ванны желательно заняться финишной отделкой.

    Основных вариантов может быть три. Самый дешевый способ закрыть неприглядную часть под ванной – установка экрана. Материалы для установки влияют на стоимость финишной отделки. Чаще всего выбор падает в сторону пластиковых панелей, а большое разнообразие цветовой гаммы на прилавках магазинов позволяет экрану идеально вписаться в дизайн пространства.

    Второй вариант финишной отделки – монтаж гипсокартонной конструкции.  Тоже неплохой способ финишной отделки. По сложности эти два метода очень похожи. И в первом, и во втором случае изготавливается каркас, который крепится к бортику ванны и полу. Пространство между профилями заполняется самим материалом – пластиковыми панелями или гипсокартоном.

     

    Наконец, можно полностью замаскировать пространство под ванной керамической плиткой. В этом случае готовится каркас, обшивается гипсокартоном, на который затем укладываются плитки. В подавляющем большинстве случаев плитка подбирается не просто тон в тон, а из той же коллекции, ведь задача – замаскировать эту зону. Специалисты не рекомендуют выбирать крупные тяжелые плитки, поскольку их устойчивость на поверхности из гипсокартона не столь высока.

    Установка акриловой ванной своими руками

    Помимо традиционных, чугунных и стальных ванн на современном рынке большую долю занимает продукция из акрила.

    Что касается достоинств и недостатков этого материала, мнение специалистов и обывателей, довольно не однозначное.

    Некоторые утверждают, что лучше акриловых ванн ничего нет, другие спорят с таким заявлением и не соглашаются.

    А истина, да будет вам известно, всегда находится посередине.

    Наша задача рассказать о преимуществах акриловых ванн и способах их установки.

    А принимать окончательное решение вы должны сами.

    Если вы хотите все монтажные работы выполнить своими руками, нужно приготовить следующий набор инструментов:

    • строительный уровень,
    • молоток,
    • перфоратор,
    • болгарку,
    • разводной ключ,
    • герметик,
    • изоляционную ленту
    • гофрированную трубу.

    Что они собой представляют

    Известно две технологии, по которым производят сантехнику из акрила. Именно по этой причине, они подразделяются на экструдированные и литые.

    Благодаря пластичности данного полимерного вещества, из него производят продукцию самых различных форм и размеров.

    А желаете ли вы посмотреть видео, как устранить течь в унитазе на сливе? Переходите по ссылке и узнайте про простые методы и способы устранения аварии.

    Про то, где применяются асбестоцементные трубы диаметром 200 мм написано на этой странице.

    Вот почему этот материал так любят дизайнеры – они создают из него эксклюзивные модели.

    Преимущества изделий из полимера

    • Ванны из качественного акрила легко моются, хорошо держат тепло и им не страшны сколы и повреждения эмали (так как ее там нет).
    • Доступная цена.
    • Простота монтажа.
    • Большой выбор дизайнерских решений.
    • Обширная цветовая гамма материала.
    • Не подвержена деформации.
    • Гладкая и приятная на ощупь поверхность.

    Данная единица сантехнического прибора бывает различных геометрических форм и размеров (столешницы из искусственного камня для ванной комнаты).

    Некоторые производители покрывают ванны тонким слоем антибактериального вещества.

    Это имеет свои плюсы – для чистки ванны не нужно прилагать много усилий, и нет необходимости покупать специальные абразивные чистящие средства.

    Достаточно будет только сполоснуть ее чистой водой и вытереть насухо.

    Как вы уже успели убедиться, достоинств у акрила более, чем достаточно.

    Но есть и один недостаток, который смотрится на их фоне, можно сказать, несерьезно.

    О чем речь?

    Механическая хрупкость полимера является главным минусом акриловых ванн.

    Люди с большим весом не должны садиться на борта изделия, это может привести к порче имущества, если говорить доступным языком, то аксессуар может дать трещину.

    При выборе акрилового сантехнического оборудования для принятия водных процедур будьте, предельно, внимательны.

    Определить качество материала, окинув его поверхностным взглядом, очень сложно. Непрофессионал может легко ошибиться.

    А известно ли вам про показания и противопоказания циркулярного душа? Рекомендуем прочитать полезную статью перед тем, как купить оборудование.

    Как устранить течь регулятора давления воды в квартире написано здесь.

    На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/kak-sognut.html прочитайте, как можно согнуть профильную трубу.

    Вследствие этого, есть большой процент риска, что приобретенная вами ванна через несколько месяцев или даже недель, утратит свою первоначальную привлекательность, а именно:

    • покрытие потеряет блеск,
    • приобретет неприятный желтоватый оттенок.

    В этом случае, не исключено, что по цене акрила, вам продали изделие из дешевого пластика.

    Какой из всего вышесказанного напрашивается вывод?

    [note]Он более чем очевиден: не ищите идеальную продукцию, ее попросту – нет! И акрил, как и любой другой материал, не является исключением из правил.[/note]

    Если правильно и со знанием дела, ухаживать, за какой бы то ни было вещью (как установить круглую мойку в столешницу прочитайте здесь), она будет служить долго и не потеряет своей привлекательности на протяжение продолжительного периода эксплуатации.

    Сопоставьте все плюсы и минусы выбранного вами изделия. Если имеющиеся у него недостатки для вас не столь существенны, не спешите отказываться от товара.

    Выбирая сантехнику, не стоит быть слишком принципиальным по отношению к акрилу, он достоин того, чтобы на него обратили внимание.

    Есть несколько способов установки полимерной ванны, и у всех этих вариантов имеются специфические нюансы.

    Главное, вникнуть во все тонкости этой работы, и тогда вам удастся избежать трудностей при монтаже.

    Предварительные действия и выбор варианта монтажа

    Перед тем, как идти в магазин за купелью, измерьте место, где она будет стоять.

    Не забывайте о том, что поместить оборудование (размеры раковины для ванной комнаты) нужно будет вплотную к стене, при этом, доступ к трубам должен быть свободным.

    Перед началом установки ванны, убедитесь, что вся необходимая сантехническая арматура уже находится на положенном ей месте.

    Также вам понадобится:

    • емкость для цементного раствора,
    • мастерок,
    • простой карандаш для нанесения разметок,
    • монтажная пена.

    Ваши действия, которые нужно сделать в первую очередь:

    1. Перекрыть центральный кран подачи воды в квартиру (где осуществляется врезка в частный водопровод написано в этой статье).
    2. Демонтировать старую ванну.
    3. Необходимо убрать прежний слив.
      Делать это нужно любым удобным для вас способом (взломать или выпилить).
    4. Очистить раструбное соединение канализационных труб (обзор септиков для загородного дома размещен на этой странице).
    5. Поместить в выходной патрубок гофрированную трубу.
    6. Стыковочные места гофры и раструба смазать тонким слоем герметика.
    7. Выравниваем полы.
      Они должны быть идеальными.

    Пошаговая инструкция по установке

    В зависимости от площади помещения, геометрических размеров прибора и используемых дизайнерских приемов, изделие может быть установлено несколькими способами.

    • На станину, которая входит в комплект конструкции.
      Его изготавливают на заводе-производителе конкретной модели ванны.
      Этот вариант считается самым незамысловатым и доступным в исполнении.
      С ним может справиться любой мужчина, у которого даже нет никакого опыта в решении данного вопроса.
    • На ножки, которые прилагаются к ней.
      Данная метода, также не требует особых знаний и навыков.
    • На корпус, изготовленный самостоятельно из кирпичей.
      Таким манером можно добиться высокой прочности конструкции.
      Следует знать, что это мероприятие самое трудоемкое и к нему нужно подготовиться основательно.

    Некоторые мастера предпочитают устанавливать акриловую ванну сразу на заводские ножки и самодельный остов.

    Подобным образом реализовывают необычное дизайнерское решение.

    Варианты выбора монтажа (что нужно для установки унитаза своими руками прочитайте здесь) во многом зависят от укомплектованности санитарно-технического приспособления.

    Не все производители утруждают себя комплектацией своих изделий ножками или рамками.

    Поэтому домашний мастер, иногда, сталкивается с выбором, как правильно выполнить работы по установке, используя то, что есть под рукой.

    Монтируем конструкцию на каркас

    1. Переворачиваем ванную верх дном и прикрепляем остов.
      Делаем разметку карандашом в районе сливного отверстия и в изголовье.
      Ориентируясь по эти меткам, высверливаем отверстия под шурупы, прикручиваем крепежные элементы и ножки обрешетки.
    2. Крепим сифон.
    3. Корректируем высоту ножек.
      Уровень каркаса должен быть выставлен очень четко, от этого зависит конечный результат ваших трудов.
    4. Ванна стоит ровно?
      Сифон собран?
      На стене делаем разметку для фиксации крючков или кронштейнов, которые будут держать ванну.
    5. Устанавливаем декоративный экран.
      Все крепежные элементы должны быть в комплекте.
    6. Проверяем собранную конструкцию на герметичность.
      Для этого наливаем полную ванну воды и ждем час-полтора.
      Если за это время нет протечек, значит, вы все сделали правильно.

    С помощью ножек

    Этот метод потребует от вас минимум труда.
    На дне изделия должны быть посадочные места в виде монтажных площадок или отверстий, сделанных на заводе-изготовителе.

    В площадки крепятся направляющие элементы, к которым присоединяются ножки.

    Если предусмотрены пазы, выполненные промышленным способом, опоры монтируем в них.

    Внимание! Высверливать отверстия самому, категорически запрещается. Фиксация стоек должна осуществляться только в заводские пазы.

    При установке ванны, нужно правильно отрегулировать ее высоту, вращая винты на опорах.

    Далее, все по порядку:

    • ставим сифон,
    • крепим декоративную панель,
    • проверяем стыки на герметичность (как соединить сифон с канализационной трубой прочитайте здесь).

    Установка на сплошную подложку из кирпича

    Основной этап этой работы – подготовительный. Здесь, главное, все правильно рассчитать и разметить.

    Основание выкладывается в полкирпича. Для обеспечения идеального прилегания дна чаши к основе, между ним и дном изделия нужно оставить просвет в 1 см.

    Для того, чтобы добиться плотности усадки, нужно наполнить купель водой.

    Достичь максимальной устойчивости можно, если основа задней части кладки будет — 19 см, а передней – 17 см.

    При соблюдении такого соотношения, вы достигнете хорошего стока воды.

    Герметик повысит устойчивость ванны.

    Если вы желаете, чтобы все было очень надежно – ванну, необходимо зафиксировать на металлический профиль, но это будет лишним.

    Конструкция получится и так достаточно прочной.

    Комбинированная методика

    Данный способ не менее надежен, чем установка на кирпичи, но при этом более простой.

    Купель монтируется на опоры на подготовленном основании из кирпича.

    Сия технология потребует от вас особой аккуратности и усердия.

    Запомните! В этом случае высота рамного корпуса должна точно соответствовать уровню ножек.

    Добиться этого не просто, и человек, не имеющий достаточного строительного опыта, может не справиться с поставленной задачей.

    Но, если вы хотите использовать такой вариант, то сначала установите изделие на его родные стойки, затем выставьте высоту, и только потом, принимайтесь за определение расстояния между:

    • уровнем пола и основой ванны,
    • стойками.

    Таким манером вы определите ширину и высоту.

    Эти показатели будут нужны для того, чтобы выложить основу из кирпичей.

    Не забудьте оставить зазор (10 мм) между дном ванны и поверхностью кладки. В конце его необходимо заполнить монтажной пеной.

    Заключительный этап

    Наконец длительная и напряженная работа подошла к концу.

    Акриловая ванна стоит на месте.

    Что еще требуется от вас?

    Проверить качество собранной конструкции и навести порядок в помещении.

    Между стеной и бортиком ванны заделываем стыки санитарным силиконом или специальной самоклеящейся лентой.

    Таким способом вы добьетесь полной водонепроницаемости швов.

    Особое внимание нужно уделить точкам соединения сливного сифона и опорной арматуры.

    Каким образом убедиться, что слив выполнен по всем правилам?

    Для этого нужно несколько раз наполнить купель водой и слить ее. Жидкость должна стекать равномерными дозами, без воздушных пузырьков из сливного проема.

    [note]Если вы внимательно изучили все основные этапы установки акриловой ванны различными методами, то для вас эта работа не превратится в кошмар.[/note]

    Как установить акриловую ванну своими руками посмотрите в видеосюжете, как это делает обычный человек.

    Как установить акриловую ванну своими руками + фото, видео

    Если установить ванну неправильно, то она может серьезно искривиться и стать непригодной к использованию. В статье мы рассмотрим, как установить акриловую ванну своими руками, а также наглядно покажем этапы установки на фото.

    Широко распространены следующие методы установки акриловых ванн:

    • Установка на ножки и раму-каркас, прилагающиеся в комплекте с ванной. Такой вариант является максимально быстровыполнимым. Многие специалисты рекомендуют устанавливать ванну на опору (раму) из деревянного бруса (в случае, если ножки в наборе отсутствуют), но, в любом случае, такое решение не является самым оптимальным, поскольку дерево с течением времени прогнивает и рассыпается из-за сырости.
    • Установка на каркас, выстроенный из кирпича.
    • Комбинированный способ, который заключается в применении и фирменных ножек, и подставок из кирпича.

    Каждый метод имеет свои преимущества и свои недостатки. Тем не менее, нельзя забывать и тот проверенный годами факт, что кирпичный каркас является наиболее надежным.

    Вместе с тем, этот способ также и максимально сложный, потому что требует проведения особо точных расчетов и знаний с навыками в сфере выполнения кладки.

    Все отделочные работы в ванной комнате должны закончиться до начала монтажа акриловой ванны.

    Необходимо старательно заровнять стены помещения, оштукатурить их, покрасить сверху водонепроницаемой краской или целиком выложить керамической плиткой.

    Варианты отделки стен влагостойким гипсокартоном категорически не годятся!

    Вся требуемая сантехника также должна быть установлена до того, как начнется непосредственный монтаж ванны.

    Также надо подмести и скрупулезно вычистить пол от ремонтного сора, кусочков штукатурки и крошащихся осколков битого кирпича.

    Особенности установки акриловых ванн

    Поскольку у данного вида сантехники тонкие стенки, ей потребуется надежная опора. Установку акриловой ванны своими руками производят следующим способами: с использованием каркаса заводского изготовления, прилагаемого в комплекте, или на ножки, а также на кирпичи.

    В некоторых случаях приходится задействовать комбинированный метод — с применением каркаса, подпирая днище кирпичами в определенных местах. Этот метод бывает востребован, когда нижняя часть изделия очень тонкая и кажется слишком ненадежной.

    Каркас для акриловой ванны и ножки могут иметься в комплекте, иногда в расширенном варианте. Отличие между этими элементами огромное и касается оно не только стоимости. Дело в том, что поставленные на планки ножки прикрепляют к усиленному дну, как правило, на 2 — 4 самореза, но борта опоры не имеют.

    Каркас под акриловую ванну смотрится более массивно, его изготавливают из толстой профильной трубной продукции, имеющей квадратное сечение. Кроме этого у него насчитывается большее число опорных точек. Частично опорами укрепляют борта, а другую их часть фиксируют ко дну и тем самым подпирают его.

    Вне зависимости от типа этого элемента, существует обязательное требование, как установить акриловую ванну с каркасом — его непременно прикрепляют ко дну. Для этого в конкретных местах днища высверливают отверстия и потом в них вкручивают саморезы.

    Эти действия предусмотрены технологией, как правильно установить акриловую ванну, поэтому не нужно их опасаться. Причина в том, что места фиксации усилены специальными пластинами. Но, чтобы изделие не повредить, до начала монтажных работ необходимо внимательно изучить инструкцию с подробным описанием размеров крепежей, которые можно применить.

    Инструменты и материалы

    Для установки акриловой ванны своими руками понадобятся: электрическая дрель, шуруповерт, ключи для регулировки, мастерок, ведро или таз для приготовления раствора, герметик, пена для монтажа, измерительные приборы. Если в комплекте с ванной отсутствуют дюпели и ножки, то тогда их тоже необходимо приобрести в строительном магазине.

    Важный момент: Перед установкой новой сантехники, необходимо выровнять пол в ванной комнате.

    Процесс сборки каркаса

    В первую очередь собирают раму для акриловой ванны — дно будет опираться на нее. Иногда она бывает сварной и поэтому ее не потребуется скручивать. Раму помещают на дно перевернутой купели и временно не фиксируют. Ее выставляют ровно, поскольку нужно будет прикреплять.

    Дальше поступают так:

    1. Шайбы с крепежными деталями монтируют на стойки, представляющие собой отрезки металлических прутов или трубной продукции квадратного сечения, имеющие на обоих концах резьбу. Их не фиксируют к бортам ванны. Изготовители разрабатывают для всех крепежей индивидуальную форму.
    2. Стойки при установке ванны на каркас обычно находятся в углах изделия. В этих местах имеются пластины, а вот отверстия могут быть или нет. В случае отсутствия их просверливают собственноручно. Число стоек зависит от формы изделия, но их должно быть минимум 4 — 5 штук, но лучше 6 — 7. Стойки собирают и устанавливают на место.
    3. Другую сторону стоек стыкуют с каркасом, который поддерживает дно. В торце стойки имеется вмонтированная гайка с резьбой. При соединении стойки с каркасом, в нее вкручивают винт.
    4. После завершения монтажа стоек приступают к выравниванию положения каркаса, пользуясь болтами. Он при установке ванны должен стоять горизонтально, а дно на нем лежать плотно, без малейших зазоров.

    Крепление ванны к каркасу

    Когда каркас выставлен ровно, его прикрепляют к усиленному днищу изделия при помощи саморезов определенной длины, идущих в комплекте:

    1. Дальнейшим этапом установки своими руками акриловой ванны на каркасе является размещение стоек и последующая их фиксация. Поскольку они отрегулированы по высоте, нужно смонтировать их вертикально, пользуясь для контроля с обеих сторон строительным уровнем или отвесом.
    2. После корректировки стойки крепят на саморезы. Что касается их длины, то она указывается в инструкции по сборке акриловой ванны, прилагаемой к каждому сантехническому устройству, но обычно она меньше, чем у тех, которыми фиксируют дно.
    3. Затем ножки помещают на каркас.
    4. Со стороны, где экран отсутствует, на штырь ножки накручивают гайку, помещают в отверстие рамы, фиксируют к ней еще одной гайкой. В результате получается конструкция, корректируемая по высоте путем подкручивания гайки. Благодаря этому имеется возможность выставлять купель в определенном положении.
    5. Если нужно выполнить монтаж акриловой ванны, сборку ножек со стороны размещения экрана производят иначе. Накручивают гайку, устанавливают 2 большие шайбы, между ними помещают упор для экрана в форме Г-образной пластины и закручивают вторую гайку. В результате получают упор для экрана, который можно регулировать по высоте и длине. Далее еще накручивают опорную гайку и ставят ножки на каркас.

    Порядок монтажа акриловой ванны на ножки

    Сборка акриловой ванны с ножками намного проще и быстрее — конструкция элементарная. В комплекте две планки, четыре ножки со штырями, крепление акриловой ванны к стене, некоторое количество гаек и саморезов.

    Комплектность акриловой ванны с ножками

    Находят середину монтажных планок и дна ванны, ставят отметки. Совместив отметки середины, две монтажные планки укладывают не перевернутую ванну, отступив немного от края усиливающей пластины (3-4 см), устанавливаем планки. Карандашом или маркером отмечают места установки крепежа (в планках есть отверстия).

    Размещаем монтажные планки

    По нанесенным меткам сверлят отверстия на глубину около 1 см (можно на сверло приклеить цветной скотч, чтобы легче было контролировать глубину). Диаметр сверла выбирается на 1-2 мм меньше диаметра саморезов (указан в инструкции или можно измерить). Установив планки и совместив отверстия, крепим их на саморезы (идут в комплекте).

    Установка акриловой ванны на ножки своими руками: прикручиваем планки

    Следующий этап — установка ножек. Собираются они точно также, как и в предыдущем варианте: накручивается одна стопорная гайка, стержень вставляется в отверстие на смонтированной планке, фиксируется еще одной гайкой. На ножках со стороны крепления экрана нужна дополнительная гайка (на фото).

    Ставим ножки

    Далее переворачиваем ванну, выставляем ее в горизонтальной плоскости, подкручивая ножки. Положение контролируем строительным уровнем. Затем надо установить на стены крепление, при помощи которого борта фиксируется к стенам.

    Выставленную по уровню и высоте ванну, приставляем на место, отмечаем где заканчиваются борта. Берем крепежную пластину, прикладываем ее к метке так, чтобы ее верхний край был на 3-4 мм ниже, отмечаем отверстие под крепеж. Количество крепежа бывает разным — одни-два дюбеля, также, как и количество фиксирующих пластин на стене (одна-две на стене в зависимости от габаритов). Сверлим отверстия, вставляем пластиковые пробки от дюбелей, ставим фиксаторы, прикручиваем.

    Установка крепления акриловой ванны к стене

    Теперь можно устанавливать акриловую ванну — ее приподнимаем так, чтобы борта оказались выше установленных на стене пластин. Опускаем, прижимая борта к стене, они цепляются за фиксирующие пластины. Установка акриловой ванны на ножки закончена. Далее — подключение слива и можно пользоваться.

    Установка акриловой ванны на ножки завершена

    Комбинированный вариант установки — на ножки и кирпичи показан в следующем видео. После сборки, укладываются на раствор два кирпича, сверху настилается значительный слой раствора (его надо замесить малопластичным, добавив минимум воды). Когда ставите ванну на место, часть раствора выдавливается, его аккуратно подбирают, поправляют края оставшейся части. Ванну нагружают (можно заполнить водой) и оставляют на несколько суток — чтобы схватился раствор.

    Монтаж экрана

    Данный процесс не имеет прямого отношения к тому, как своими руками установить акриловую ванну, но без экрана интерьер санузла получается незавершенным.

    Если он приобретен, в комплекте к нему имеются пластины для его поддержки, их размещают в середине и по краям:

    1. Приставляют экран, регулируют упоры на ножках, закрепляют их в требуемом положении. Далее на сантехническом изделии и экране отмечают места фиксации пластин, потом просверливают отверстия под крепеж и закрепляют его.
    2. Затем устанавливают крепежные детали для ванны на стене — за них предстоит цеплять бортики. Они имеют форму изогнутых пластин. Потом, чтобы установить акриловую ванну своими руками, ее перемещают к стене и отмечают место нахождения борта. Пластины выставляют так, чтобы их верхний край находился на 3 — 4 миллиметра ниже отметки. Их закрепляют на дюбелях, просверлив перед этим отверстия в стене.
    3. При монтаже акриловой ванны своими руками ее помещают бортиками на зафиксированные пластины. После установки проверяют, насколько ровно она стоит и корректируют высоту ножками. Затем подключают слив и подсоединяют экран к пластинам, размещенным на бортике. Внизу он упирается в прикрепленные пластины. Читайте также: «Как установить экран под ванну – советы, рекомендации, варианты установки».

    На этом процесс, как установить на каркас акриловую ванну, завершился. Остается только герметично оформить место стыка бортов изделия со стеной.

    Установка акриловой ванны на каркас

    Под каждую ванну каркас разрабатывается свой, потому нюансы сборки у каждого случая свои. Даже у одной фирмы, под разные модели одной формы, каркасы бывают разные. Они учитывают геометрию ванны, а также распределение нагрузок. Тем не менее, порядок работ общий, как и некоторые технические моменты.

    Пример каркасов для акриловых ванн разной формы

    Порядок сборки каркаса такой:

  • Это уже не совсем установка акриловой ванны, но без этого этапа редко обходятся: устанавливаем экран. Если вы купили эту опцию, в комплекте идут пластины, которые будут его поддерживать. Их ставят по краям и в середине. Приставив экран и отрегулировав упоры на ножках, закрепляют их в требуемом положении. Затем на ванне и экране отмечают места, где надо закрепить пластины, потом сверлят под крепеж отверстия и закрепляют экран.
    Крепеж для экрана ставим на бортик
  • Далее надо установить крепеж для акриловой ванны к стенам. Это изогнутые пластины, за которые цепляются бортики. Установленную и выставленную по уровню ванну придвигаем к стене, отмечаем где будут находится борта, ставим пластины так, чтобы их верхняя кромка была ниже отметки на 3-4 мм. Крепят их на дюбеля, просверлив под них отверстия в стенах.
    Ставим крепеж на стены для акриловой ванны
  • При установке ванна надевается бортами на прикрученные пластины. Установив, проверяем, ровно ли она стоит, корректируем при необходимости высоту ножками. Далее подключаем слив и последний этап — прикручиваем экран к установленным на бортике пластинам. Внизу он просто упирается в выставленные пластины. Установка акриловой ванны закончена.

    • Монтаж акриловой ванны своими руками окончен

    Далее надо будет сделать стык бортов ванны со стеной герметичным, но об это ниже, так как эта технология будет одинаковой для любого способа установки.

    Монтаж ванны на ножки

    Сборка сантехприбора из акрила с ножками производится быстрее и легче.

    В комплекте имеются:

    • 4 ножки со штырями;
    • 2 планки;
    • крепления для фиксации изделия к стене;
    • гайки и саморезы.

    Сначала осуществляют разметку и собирают своими руками каркас для акриловой ванны на ножках. В данном случае он состоит из двух планок, которые крепят ко днищу, к ним прилагаются регулируемые ножки. Главное, ровно прикрутить планки, поставить ножки и выставить всю конструкцию относительно уровня.

    Для этого замеряют середину планок и днище ванны, наносят отметки. Совмещают их. Затем две монтажные планки помещают на перевернутое изделие, на 3-4 сантиметра отступив от края усиливающей пластины, и монтируют их. Карандашом намечают места крепления, для этого в планках имеются отверстия.

    Согласно меткам на глубину около 2-х сантиметров высверливают отверстия. При этом диаметр сверла должен быть на пару миллиметров меньше этого параметра у саморезов. Поставив планки и совместив отверстия, их фиксируют на саморезы.

    Существует строгая последовательность, как устанавливается акриловая ванна. Дальше нужно собрать ножки. Эта работа выполняется аналогично, как и в прошлом варианте.

    Затем ванну переворачивают, выставляют относительно горизонтали, используя ножки и контролируя выполнение процесса уровнем. До того, как установить на стене акриловую ванну, монтируют крепление для фиксации борта.

    Сантехнику, отрегулированную по высоте и уровню, придвигают на место, отмечают линией, где бортик заканчивается. Пластину прикладывают к метке таким образом, чтобы ее верхний край располагался на 3-4 миллиметра ниже, и намечают места под крепежные изделия, при этом их число бывает разным. Далее делают отверстия, утапливают в них пластиковые пробки и прикручивают фиксаторы.

    Как установить акриловую ванну на ножки?

    Этот способ считается самым простым при монтаже акриловой ванны. Он включает в себя только два основных шага:

    • Прикрутить ножки к ванне. Часто, на ванне имеются уже готовые отверстия для монтажа. Иногда нужно их просверлить. Но делать это необходимо строго по разметкам, иначе нагрузка будет распределяться неравномерно, и ванна быстро придёт в негодность.
    • Выбрать высоту. Сначала установите ванну на постоянное место, а затем отрегулируйте длину ножек.

    Обычно, крепёж для ножек идёт в комплекте. Но при необходимости, болты и гайки для крепления можно приобрести дополнительно.

    После проверки высоты уровнем ножки нужно надёжно зафиксировать при помощи гаечного ключа.

    Монтаж угловых акриловых ванн

    Если площадь санузла позволяет, некоторые потребители выбирают установку угловой акриловой ванны, поскольку она позволяет в полной мере наслаждаться гигиеническими процедурами. Такое изделие должно крепко примыкать к стене. Важно выровнять место, где две примыкающие стенки стыкуются. Угол между ними должен быть прямым.

    Начинают установку угловой акриловой ванны своими руками с того, что купель заносят в санузел и прикручивают к ней ножки, имеющиеся в комплекте. Существуют разные мнения относительно необходимости наклона изделия. При желании обеспечить уклон, определенный угол создают при помощи регулировки зажимов на ножках.

    Процесс, как установить угловую акриловую ванну, несложен — главное, знать определенные нюансы и техническую сторону монтажа. Чтобы получить надежный результат, ее закрепляют на стене в 4 точках — в трех местах фиксируют по длинной стороне и в одном — по той, что короче.

    При установке угловой ванны ее вплотную придвигают к стене и регулируют в строгом соответствии с уровнем. Когда необходимо, под ножки емкости помещают стальные прокладки.

    Если предпочтение отдано угловому сантехническому изделию, важно:

    • до того, как собрать угловую ванну, определиться с габаритами емкости;
    • приобрести водостойкий герметик, которым обрабатывают швы и все места соединения, его можно заменить монтажной пеной, чтобы не оставалось ни одной щели;
    • при монтаже слива применить гофрированную трубу, легко принимающую нужное положение и обеспечивающую изгиб в определенную сторону.

    Нередко монтаж угловой акриловой ванны выполняют с использованием крючков. В этом случае одну сторону изделия ставят на ножки, а вторую подвешивают на крепления, которые вбиты в стену. Конструкция получается прочной и стабильной.

    Иногда с целью обеспечения безопасного пользования угловые ванны оснащают специальными поручнями, помогающими легко входить и выходить из них. Этот комплект дополнит уложенный на пол коврик, непременно с резиновой основой.

    Если придерживаться рекомендаций и правил производителей, как собрать угловую акриловую ванну, можно приобрести изделие нужного размера и приступать к выполнению монтажных мероприятий.

    Пошаговая инструкция по установке акриловой ванны на металлический каркас

    В установке акриловой ванны на каркас своими руками нет ничего сложного. Предварительно собрав металлический каркас, можно приступать к его креплению к ванне.

    Этап первый – разметка:

    1. Переверните ванную вверх дном и хорошо закрепите, что бы она не шаталась. Таким образом вы избежите образования на акриловой поверхности ванны сколов и трещин.
    2. Аккуратно приложите собранную раму к днищу ванной и наметьте карандашом места расположения отверстий для крепежных саморезов.

    Постарайтесь как можно точнее прочертить продольную линию ванной и перпендикулярные ей оси для последующего крепления.

    Важно: учтите, что каркас должен крепиться не ближе чем 170 мм от края дна ванны или центра сливного отверстия.

    Этап второй – высверливание отверстий и крепление каркаса к ванной:

    1. После того как выполнена вся разметка, точно по меткам в днище ванной высверливаются отверстия на глубину 7-10 мм и диаметром в 3 мм.
    2. Далее, прикручиваем каркас к самой ванне.

    Чтобы ненароком не просверлить насквозь днище ванной, специалисты рекомендуют надевать на сверло ограничитель, выполненный из обычной изоляционной ленты.

    Этап третий – установка ножек:

    Когда каркасная арматура крепко прикручена к ванной можно приступать к установке ножек. Для этого с помощью контргаек прикручиваем их к арматуре. Затем выравниваем их по высоте.

    Этап четвертый – установка ванной:

    Собранную ванну с каркасом перемещаем на место установки, ставим на ножки и вплотную пододвигаем к стене.

    Далее регулирую высоту ножек выравнивает ванну, чтобы она прочно стояла на полу. Добиться идеального выравнивания можно используя жидкостный уровень.

    Карандашом отмечаем места соприкасания края борта ванной и стены. Отодвигаем ванну в сторону и устанавливаем крепежные планки с отступом по ширине борта ванны.

    Важно: опытные мастера советуют при установке крепежных планок делать запас по вертикали, чтобы компенсировать приседание, наполненной водой, ванны. Запас обычно составляет 3-5 мм.

    После того как крепежные планки установлены, ставим ванну на место и подсоединяем к ней систему водопровода и канализации.

    Герметизация стыка ванны и стены

    Зазор будет оставаться, как бы плотно не была приставлена ванна к стене. У акриловых изделий ситуация осложняется тем, что их борта на середине слегка прогибаются вовнутрь.

    Проще всего зафиксировать ленту, имеющуюся в продаже в рулонах шириной 20 и 30 миллиметров. Ее раскатывают по краю ванны и фиксируют на силикон. Также в магазинах имеются всевозможные уголки с прорезиненными краями, сделанные из пластика. Их профили и форма бывают самыми разными.

    Вне зависимости от формы, процесс их установки аналогичен — нижние части в углах подрезают под уклоном в 45 градусов. Потом проверяют качество стыка. Далее обезжиривают поверхности уголка, бортика и стены, для этого лучше использовать спирт, наносят силикон и на него помещают уголок. Ожидают, пока герметик застынет — конкретное время написано на тюбике. Теперь можно пользоваться сантехникой.

    Особенности акриловых ванн

    Двухместная ванна

    Рассмотрим материал, из которого выполнена ванна. Акрил представляет собой пластмассу из органических кислот, добываемых из природного газа. Он состоит из волокон и может иметь твердое, мягкое или жидкое состояние. Акрил отлично подходит для литья изделий и отличается прочностью, устойчивостью к свету и термопластичностью.

    Установка акриловой ванны своими руками дело непростое и требует определенных навыков. Неправильная установка приведет к снижению срока службы изделия. Но не стоит пугаться и опускать руки – сейчас мы рассмотрим процесс монтажа и все его тонкости.

    Что нам предлагают магазины

    Выбирая ванну в магазине, не покупайте дешевое изделие – его качество скажется уже в начале монтажа. Не должно быть резкого, неприятного запаха пластмассы, что подтверждает плохое качество. Внутри глянцевая поверхность должна быть покрыта пленкой, защищающей от царапин и грязи. Защитную пленку не снимайте до полной установки.

    Вот некоторые полезные советы, которыми нельзя пренебрегать:

    1. Перед покупкой нужно выполнить все замеры в комнате, чтобы приобретенная ванна подошла по размеру к подготовленному месту.
    2. Если в ванне предусмотрен гидромассаж, то требуется произвести монтаж электропроводки для подключения насоса и обязательно выполнить заземление.
    3. Необходимо выполнить монтаж водопровода и канализации с учетом, что трубы не будут мешать креплению ванны.
    4. Устанавливая угловую ванну, следует выровнять угол комнаты строго в 90 градусов для плотного прилегания бортов к стенам.

    Установка акриловой ванны своими руками пошаговая инструкция + видео

     

    Как выбрать и установить акриловую ванну 

    Заинтересовал вопрос, выбрать ванну и  установить, значит, вы затеяли ремонт в ванной комнате. Без рассказов о видах, остановим свое внимание на акриловых ваннах. Познакомимся с тем, какие плюсы аксессуара, как выбрать качественную ванну. Любителям делать самим,  интересно узнать,  выполнение установки акриловой ванны своими руками. Рассмотрим  по порядку. Установка акриловой ванны своими руками, подробная инструкция.

     

    Преимущества акриловых ванн

    Кто поднимал чугунные ванны, по-настоящему оценят, ванну из акрила. Значимое различие – вес ванны, не превышает 25 килограмм. Учитывая это,  установка не потребует больших физических сил.  Модель ванны, сделанная из акрила, долговечна и надежна, чем чугунная.

    Акриловые ванны имеют высокую теплоизоляцию, значит, набранная вода дольше остаётся горячей. Акриловое покрытие не дает возможности микробам и загрязнениям оседать на поверхности. Мыть ванну гораздо легче, чем чугунную.

    На поверхности ванны могут быстро появиться царапины, они легко устраняются при помощи полировки. В отличие от стандартных чугунных прямоугольных конструкций, ванны из акрила имеют широкое разнообразие форм.

     

    Как выбрать акриловую ванну

    Выбирая и покупая  акриловую ванну учитываются три момента: качество, форма и цена.

    Качество. Выбрав какую-то понравившуюся модель, обратите внимание на полимер её изготовления. Акриловые ванны могут выполнены из двух видов полимеров. Первый вариант – сочетание полиметилметакрилата и акрилонитрилбутадиенстирола. Эти два полимера соединяются методом соэкструзии  имея общее название — АБС/ПММА.

    Ванны, сделанные по технологии АБС/ПММА, имеют ряд недостатков. Ванны шероховаты, пористая структура и низкая плотность. Быстро начинают терять внешний вид, появляются микротрещины и сколы. Обычно срок службы ванн около трех лет.

    Как выбрать акриловую ванну:

    второй вариант

    Купить ванну из 100% литьевого однородного акрила (полиметилметакрилат). Имеется ряд преимуществ – высокая прочность, износостойкость, хороший внешний вид. Ванну легко реставрировать, а срок службы составляет порядка десяти лет.

    Понять вид полимера изготовления ванны просто. Достаточно взглянуть на срез бортика ванны. Если сделана чисто из однородного акрила, то увидите два слоя: смола и акрил. В случае трёх слоёв, слой акрила, пластика и армировки, значит ванна из АБС/ПММА.

    К качественным характеристикам акриловых ванн относится устойчивая форма и жестокость. Эти факторы зависят от процедуры армирования при изготовлении ванны.  Армирующий слой – совокупность эпоксидной смолы и стекловолокна. Чем толще сделали слой при изготовлении, тем прочнее ванна. Обратите внимание на слои покупая данный предмет. Слои отчетливо видны на бортике аксессуара. Убедитесь, что стенки ванны не прогибаются.

    Форма. Акриловые ванны имеют большое разнообразие выбора. Можно найти, начиная от стандартных прямоугольных форм до необычных асимметричных фигур. Все зависит от фантазий и размера ванной комнаты. Прежде чем купить, определитесь с установкой и выделенного пространства. Воплотите мечту в реальность и купите аксессуар.

    Цена. На стоимость акриловой ванны влияет ряд факторов. Это качество. Естественно,  ванна, сделанная из однородного акрила, стоит дороже, сделанной из АБС/ПММА.  Критериям, влияющим на цену, относятся размер и дизайн.

    Установка акриловой ванны

    Выбрав ванну и доставив ее домой, мы подошли к важному вопросу: поставить  самому или заказать? Остановим внимание на том: как установить акриловую ванну своими руками.

    Необходимо определиться с установкой ванны. Есть три варианта – на ножки, на кирпичи, комбинированная установка. Самыми надежными способами считаются второй и третий.

     

    Установка ванны на каркас

     

    Производителем предусматривается установка акриловой ванны на каркас или ножки. Эти детали идут в комплекте с аксессуаром. Необходимо ножки прикрутить к днищу конструкции. На борт ванны ставится уровень, помогающий выставить ее ровно. Не нужно делать уклон ванны в сторону слива, он уже предусмотрен.

     

     

    Как только она была ровно выставлена, надо по всему периметру ванны, где ее борта примыкают к стене, сделать отметку карандашом или маркером. Затем, отодвинув ванну и отступив от черты маркера вниз, на высоту борта, прикрепить к стене специальные крючки. Они используются для того, чтобы борт ванны не отходил от стенки и не прогибался.

     

    Устанавливаем крючки по периметру

    Установка ванны на кирпичи

    Этот способ считается более надежным, чем предыдущий. Необходимо из кирпичей построить основание. Но его нужно делать с таким расчетом, чтобы потом оно не мешало сифону и не перекрывало доступа к нему. После того, как были сделаны все замеры, приступаем к постройке перегородки. В тех местах, где края ванны примыкают к стене, можно воспользоваться такими же крючками, о которых говорилось в предыдущем способе установки ванны.

    Более сложный вариант установки ванны на кирпичи – это сделать из них под ней нишу. Сделав все необходимые замеры, выкладываем под днищем ванны ложе. Как только раствор, который использовался для скрепления кирпичей, застыл, устанавливаем ванну на место.

    Чтобы эта конструкция не шаталась, стыки между ванной и основанием заделываются монтажной пеной. Только предварительно необходимо проверить положение ванны уровнем. Для того чтобы пена под своим давлением не сдвинула ванну, в нее необходимо набрать воду. Тогда она прижмет ее своим весом.

     

    Установка ванны на ножках

    Самый же надежный вариант – это комбинировать кирпич и ножки.

    При такой установке необходимо четко выполнить последовательность — выставить ванну на ножки, как это описывалось выше. Затем повторить все то, о чем говорилось в предыдущем абзаце.

    Установка акриловой ванны: заключительная отделка

    После этого ставим ванну на место и закрываем пространство, которое находится под ней. Для этого можно использовать специальный экран, который скроет дно конструкции, а также оставит доступ к сифону.

    Кто-то подходит к этому более творчески. По внутреннему периметру ванны собирается деревянный или профильный каркас, к которому саморезами прикручивается гипсокартон. Прикручивать его нужно так, чтобы шляпки саморезов не выпирали из гипсокартона. Иначе это в дальнейшем будет мешать.

     

     

    Убедитесь в том, что край кафельной плитки идет вровень с бортом ванны. Лучше использовать влагостойкий материал. Такой гипсокартон всегда зеленого цвета. Когда будете собирать каркас, сделайте разметку. Затем его можно обложить кафельной плиткой или мозаикой. Не забудьте оставить место для дверцы. Обычно пространство под каркасом многие хозяйки используют как хранилище для всяких вещей.

    Поэтому рассчитайте дверцу так, чтобы она позволила использовать это место для дополнительных нужд. Но она не должна быть слишком массивной. Кто-то сажает такую дверцу на петли. Другие же используют несколько магнитов. Ручку на дверцу можно подобрать по вкусу.

    Также важно по всему периметру стыка ванны со стеной проклеить щель специальной силиконовой полосой. Она будет герметизировать стык и не испортит внешний эстетический вид. Лучше всего, если этот силикон будет белого цвета. Если щель получилась широкая, то это говорит о том, что ванна была установлена неправильно. Для того чтобы это исправить, запеньте стык монтажной пеной, а позже защитите ее силиконовым герметиком.

    Мастерам на заметку: Как установить душевую кабину своими руками.

    Как установить акриловую ванну

    Установка акриловой ванны при ремонте ванной комнаты может оказаться дорогостоящим занятием. Однако, помня несколько советов, вы обнаружите, что это задача, которую можно выполнить относительно легко с прекрасными результатами.

    Измерить дважды

    Хотя большинство акриловых ванн имеют стандартный размер, существует также множество необычных размеров. Чтобы выбрать подходящую ванну для своей ванной комнаты, тщательно измерьте нишу или другое место, где она должна быть установлена, чтобы убедиться, что у вас есть правильные размеры, и не забывайте, что вам также потребуется сайдинг, если одна сторона ванна должна поддерживаться стеной.Запишите размеры и возьмите их с собой во время покупок.

    Рассмотрите пол

    Если вы устанавливаете ванну в том же месте, где вы сняли другую, сначала необходимо подумать о напольном покрытии. Удаление старой ванны позволит вам осмотреть пол, который ранее был спрятан. Воспользуйтесь возможностью внимательно осмотреть его, чтобы убедиться, что он не пострадал от воды. В этом случае ванна вряд ли будет ровной, что помешает правильной установке ванны.Замените половицы и балки обработанной древесиной, чтобы предотвратить влажную гниль в случае утечки воды. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что пол ровный.

    Подходящие опоры

    Помните, что акриловая ванна должна быть установлена ​​таким образом, чтобы вода могла стекать из нее и стекать в канализацию. Имея это в виду, убедитесь, что вы правильно разместили опоры, которые поставляются с ванной, которая должна быть установлена. Опоры, которые несут вес на выпускном конце бака, должны быть немного короче, чем на другом конце; убедитесь, что они зафиксированы в правильном положении.

    Сортировка сантехники

    По возможности установите ванну так, чтобы не было большого количества труб, сгруппированных вместе, что может создать проблемы в случае необходимости ремонта. Если требуются другие устройства, такие как душевой насос, убедитесь, что он установлен и протестирован.

    Добавить сайдинг

    Убедитесь, что размеры сайдинга таковы, что его можно удобно и надежно установить на свободной стороне акриловой ванны. Он должен быть установлен под краем ванны, чтобы вода не пролилась под ванну и не намочила пол.

    Последние штрихи

    Если акриловая ванна опирается на стену, важно герметизировать стык между ванной и стеной. Взвешивая ванну, наполнив ее водой, нанесите противогрибковый герметик по всем краям, чтобы предотвратить попадание воды. Этот же процесс необходимо использовать для герметизации стыков в местах стыковки сайдинга со стеной. Перед использованием ванны дайте герметику высохнуть на 24 часа.

    【решено】 Как установить ванну видео

    Как установить ванну?

    Можно ли установить ванну самостоятельно?

    Удаление ванны и установка новой одна — доступная задача для многих. Если вы тщательно готовитесь и работаете с помощником, вы можете завершить этот проект DIY за за один день.

    Как закрепить ванну?

    Крепление ванны

    Зубчатым шпателем нанесите 2-дюймовый слой раствора на черновой пол, где будет установлена ​​ванна . Поднимите ванну на место и расположите так, чтобы она плотно прилегала к стенкам. Удерживая плотника на уровне ванны , убедитесь, что она ровная.В противном случае отрегулируйте его, поместив деревянные прокладки под ванну .

    Как установить акриловую ванну?

    Можно ли установить чан без раствора?

    Если ванна стоит на полу, в ней нет необходимости. Если достаточно жесткий, в этом нет необходимости. Иногда миномет используется при изгибе. Большинство ванн , устанавливаемых на палубе, нуждаются в какой-либо опоре.

    Что находится под ванной?

    Одна из черт, характерных для большинства домов, построенных из плит, — это сифон для ванны.Сифоны для ванн, разновидность «безразборных плит», расположены под ваннами . Зачем оставлять большую дыру под ванну ванну ? Обычно эти отверстия оставляют для удобства сантехников на случай, если сантехнику нужно переместить или отремонтировать.

    Вы укладываете пол под ванной?

    Не укладывайте плитку Под Ванна или ванна в нише

    Если передняя часть вашей ванны открыта, вы, , можете выложить плитку под ней примерно на дюйм.Это может дополнить внешний вид вашего пола и позволить ванне – опираться на черный пол. Это также может облегчить работу по замене плитки в дальнейшем.

    Как закрепить пол под ванной?

    8 шагов, чтобы исправить гнилой пол Балка под ванной :

    1. Шаг 1. Остановить воду.
    2. Шаг 2: Откройте черновой пол .
    3. Шаг 3. Отметка области.
    4. Шаг 4. Осторожно обрежьте черновой пол .
    5. Шаг 5: Удалите поврежденные материалы.
    6. Шаг 6: Ускорьте процесс сушки.
    7. Шаг 7: Армирование перекрытия балками .
    8. Шаг 8: Укладка нового чернового пола .

    Как закрепить пол под ванной?

    Какой пол под ванной?

    Ванная комната Полы известны тем, что страдают от повреждений водой, и область под ванной не является исключением. Полы Ремонт может быть пугающим, но черновой пол под ванна обычно состоит из фанеры, закрепленной на балках пола , и его довольно просто заменить — как только вы получите к нему доступ.

    Нужен ли черновой пол под ванной?

    В основном это неважно. Единственная причина, по которой делают , это если исходный пол слабый, а для требуется усиление . Я бы мог бы , вероятно, сделать , поэтому у ванны есть хорошая плоская поверхность, чтобы поместиться на .На самом деле нет никаких причин не отказываться от сделать , кроме того, что это может стоить вам еще одного листа фанеры.

    Стоит ли класть цементную плиту под ванну?

    Нет реальной причины располагать плиту цемент подкладку ниже типичной ванны . Я обычно просто устанавливаю его под перед передним краем на пару-тройку дюймов, чтобы на него опиралась ванна , а остальная часть ванны опиралась на деревянный блок, прикрепленный к стойкам.

    Какой самый лучший черновой пол для ванной комнаты?

    Фанера как черновой пол Материал

    Традиционно фанера наружного качества использовалась в качестве материала чернового пола для многих проектов полов для ванных комнат . Фанера изготавливается путем склеивания чередующихся слоев шпона дерева. В частности, часто используется фанера CDX (¾ ”), поскольку она обладает высокой устойчивостью к влаге и влажности.

    Можно ли положить под ванну виниловый пол?

    Если у вас уже есть лист ламината в вашей ванной комнате , значит, должен быть в хорошем состоянии. Вы можете уложить виниловую доску прямо поверх или . Просто убедитесь, что — это ровно и нигде не отслаивается. Вам, , все равно нужно добавить 100% силиконовый герметик перед ванной , о которой я расскажу дальше.

    Вы кладете пол перед душем?

    Плавающий пол должен плавать, делать не поместить его под поддон душ . Вам, , нужно будет оставить расширительный зазор в поддоне в соответствии с рекомендациями производителя для любого пола , который вы выберете .Следовательно, и не обязательно должны быть идеальными с install , но закроют край молдингом.

    Нужно ли снимать унитаз для установки винилового покрытия?

    Их не так просто нарезать округлыми формами, как виниловую плитку , поэтому часто требуется, чтобы вы сняли с унитаза . Лучше оставить унитаз на месте и обойтись без , можно .

    Что вы кладете под виниловый пол в ванной?

    Если вы кладете на бытовой винил , то подложка не нужна.Вам нужно будет положить на фанеру, в идеале на 6 мм, а затем на виниловую . Я бы не рекомендовал наносить винил непосредственно на половицу, потому что со временем у вас возникнут проблемы.

    Какой самый лучший виниловый пол для ванной?

    Engineered Виниловые планки и плитка — отличный выбор для ванной комнаты . Виниловые доски Vinyl с водонепроницаемой сердцевиной, такие как WPC или SPC vinyl , специально разработаны для предотвращения повреждения водой, при этом ваша ванная комната выглядит красиво.

    Нужна ли фанера под виниловый пол?

    Виниловые полы обычно не укладывают непосредственно на черный пол в жилых помещениях. В большинстве случаев при подготовке к укладке винилового пола необходимо укладывать листы ДСП или фанеры размером 4 на 8 футов. Это требует , чтобы быть построенным на той же высоте, что и другие полов типов в доме.

    Как заменить ванну

    Начало работы

    Подтекающие ванны воняют.И они дорогие.

    Вот пример:

    Наш друг Марк поручил подрядчику переделать ему ванную комнату. К сожалению, подрядчик заменил установку ванны.

    Субподрядчик использовал ванну без фланца и поместил основание ванны в пену для распыления. Кроме того, переводник нанес герметик между настилом ванны и цементной плитой, чтобы «запечатать» переход.

    Что в этом плохого?

    Аэрозольная пена со временем сжимается. И когда это произошло, из ванны Марка начала протекать вода между настилом ванны и цементной подкладкой.

    Эта вода также повредила ванную внизу.

    Это оставило Марка, чтобы отремонтировать не одну, а две ванные комнаты !!

    Сколько стоит замена ванны?

    Разберем стоимость

    • Ванна 300-800 долларов США
    • Предварительный клапан 300-500 долларов США
    • Backer Board 200-500 долларов США
    • Плитка 500–1000 долл. США
    • Тонкий раствор 20-80 долл. США
    • Затирка 20-40 долларов США
    • Всего от 1340 до 2920 долларов

    И эти цифры общего итога не включают труд.

    Почему такой большой разброс стоимости замены ванн?

    Не все материалы имеют одинаковую цену. Например, стальные ванны дешевы по сравнению с Kohler Archer. Последний составляет примерно 700-800 долларов.

    Кроме того, цементная плита стоит 12 долларов за лист. Но что-то вроде Wedi стоит почти 50 долларов за лист. Однако большинство установщиков согласятся, что Wedi намного быстрее и проще в установке.

    Сколько времени нужно, чтобы заменить ванну?

    Это сложный вопрос.Вы домашний мастер, который никогда не заменял ванну? Или вы опытный подрядчик, установивший сотни ванн?

    Начинающим домашним мастерам может потребоваться 3-7 дней, чтобы продемонстрировать ванну, заменить ее, гидроизолировать стены и плитку. Это может занять гораздо больше времени. Не у всех есть время работать над проектом без остановки.

    С другой стороны,

    подрядчиков могут свернуть этот проект за 2-5 дней. Также это зависит от сложности работы с плиткой и других факторов. Например, если необходимо заменить балки пола, это может отодвинуть подрядчика на 1-2 дня.

    Одно можно сказать наверняка, имейте план игры перед началом. В нашем курсе для мастеров душевых ванн есть планы игры для ванн над деревом и бетоном. Они точно показывают, что должно произойти с 1 по 10 день типичной реконструкции ванной комнаты.

    Как снять старую ванну?

    Вот краткий контрольный список по снятию старой ванны:

    1. Заклейте все вентиляционные отверстия HVAC, чтобы уменьшить количество пыли в доме
    2. Отключите воду в доме, чтобы предотвратить затопление
    3. Отключите электричество в ванной, чтобы не перерезать провода под напряжением
    4. Снимите лейку душа, грубую облицовку, ручки душа и излив ванны
    5. Разделите душевые кабины из стекловолокна с помощью сабельной пилы или

      6. .

    6. Используйте молоток, чтобы удалить старую плитку и опорные плиты на небольших участках размером 3 на 3 фута
    7. Отсоедините бак P-Trap от слива, а также от сливных труб
    8. Удалите гвозди или винты, крепящие ванну к стенкам стойки
    9. Разбить или разрезать старые чугунные ванны на более мелкие кусочки или
    10. Снимите старую ванну из акрила или стекловолокна
    11. Установите новую ванну в соответствии с инструкциями

    Очевидно, этот контрольный список сжат.А установка новой ванны зависит от инструкций производителя.

    Как измеряются ванны?

    Ванны измеряются от фланца до фланца по длине. В большинстве случаев это измерение составляет примерно 60 дюймов.

    Лучше всего сначала продемонстрировать зону ванны. Затем измерьте выходящую ванну от фланца до фланца.

    Длина ванны достаточно прямая. Как лучше всего измерить ширину ванны?

    Большинство ванн в нише имеют размер 30 или 32 дюйма.Имея это в виду, измерьте ширину старой ванны и посмотрите, близка ли ее ширина к этим размерам.

    Если вы не хотите переносить старую сантехнику, купите новую ванну того же размера, что и старая.

    Тем не менее, ванны меньше 32 дюймов, как правило, кажутся тесными. Кроме того, имейте в виду, что у большинства ванн стороны наклонены вверх. Это уменьшает общую ширину и ощущение ванны. Поэтому по возможности старайтесь максимально увеличить ширину ванны.

    Как заменить ванну?

    Вот краткий контрольный список по замене ванны:

    1. Проверьте деревянный или бетонный черновой пол на уровень
    2. Устраните любые проблемы с черным полом путем установки новых балок или самовыравнивания.
    3. Прочтите инструкции производителя по замене ванны
    4. Если рекомендуются грязевые кровати, используйте грязевую кровать под новой ванной
    5. Предварительно просверлить отверстия в акриловых ваннах в местах расположения штифтов
    6. Убедитесь, что все шпильки ровные, отвесные и 16 дюймов по центру
    7. Устраните любые нестандартные шпильки, сбрив их или установив новые 2х4
    8. Установите слив и сифон в необходимое место слива ванны
    9. Нанесите глиняную подушку на черновой пол по указанию производителя
    10. Установите бак на место, проверьте его уровень и закрепите шпильками

    В некоторых ваннах рекомендуется использовать раствор под ванной.В таком случае мы настоятельно рекомендуем использовать Mapei Mud Bed Mix.

    Вот сделка,

    Mapei рекомендует наносить модифицированный разбавитель на поверхность ванны с помощью направленного затирки и шпателя с квадратными зубьями 1/4 ″ x 1/4 ″. Затем добавляем смесь для глиняной постели поверх модифицированного разбавителя.

    Это абсолютно необходимо?

    Это что-то вроде серой зоны. Модифицированная тонкая смесь поможет Mud Bed Mix должным образом приклеиться к дереву или бетону. Но часто мы устанавливаем ванны непосредственно в смесь для грязевой постели, потому что она используется только для поддержки основания ванны.

    Если ваша ванна сделана из акрила, рекомендуется предварительно просверлить отверстия во фланце ванны. Сделайте это во всех местах расположения шипов. Затем используйте винты из нержавеющей стали или оцинкованные, чтобы закрепить ванну на шпильках.

    Если ваша ванна чугунная или стальная, используйте винты из нержавеющей стали с шайбами, чтобы прижать фланец ванны к стенкам стойки.

    Можно ли заменить ванну без повторной облицовки плиткой?

    Возможна замена ванны без перелива плитки. Но святая скумбрия, это непросто.

    Во-первых, вы, скорее всего, нарушите гидроизоляцию. Плитка, если она установлена ​​правильно, с невероятной прочностью сцепляется с опорными плитами.

    Во-вторых, вам нужно придумать способ добавить новую подкладку и гидроизолировать шов между старыми досками. Удачи. В лучшем случае это хирургическая работа.

    Наконец, на выполнение такой работы у вас может уйти больше времени, чем на замену всей ванны и ее окружения.

    Мы бы предпочли заменить все, зная, что работа была сделана правильно.

    Надеюсь, вы сочли это руководство полезным. Дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы.

    Кроме того, если вы делаете полную реконструкцию ванной комнаты или замену ванны, ознакомьтесь с видеотекой для наставников по ремонту ванных комнат.

    Все видео представлены пошагово, и мы также предлагаем поддержку, если у вас возникнут сложные вопросы.

    Ура,

    Вкладыши для ванн

    Что такое вкладыш для тубы?
    Вкладыш для вашей ванны состоит из листов ПВХ-пластика или акрила, которым придана форма ванны, помещается поверх существующей ванны, а затем приклеивается, чтобы покрыть ее.Вкладыш для ванны — это просто акриловое покрытие, которое требует, чтобы вы сменили глубокий блеск восстановленной фарфоровой ванны на внешний вид пластика.

    Чем отличается лайнер для ванны от отделки ванны?

    Вкладыши для ванн часто продаются как лучшая альтернатива повторной окраске. Однако вкладыши могут быть не лучшим вариантом, если учесть все проблемы с вкладышами.

    Проблемы с вкладышем ванны

    Это ванна после снятия лайнера.

    Это та же ванна после того, как ее отремонтировали Miracle Method!

    Вкладыши дороже.
    В среднем установка акрилового лайнера стоит 1300 долларов, а если вы добавите стеновую систему, мыльницы и т. Д., Стоимость может достигать 4000 долларов! Стоимость ремонта вашей ванны и облицовки плиткой Miracle Method будет намного меньше, чем стоимость замены, которая может стоить 4000 долларов или намного больше… и у вас будет много цветов на выбор!

    Вкладыши в ванны занимают больше одного дня.
    От измерения и заказа до фактического монтажа уходит несколько недель. Вот типичный процесс.
    1. Продавец приходит к вам домой, чтобы вы подписали контракт.
    2. Если продавец не может, установщик приходит к вам домой, чтобы измерить вашу ванну.
    3. Завод использует размеры для изготовления корпуса.
    4. Завод отправляет оболочку установщику.
    5. Планируется еще один прием для установки корпуса или лайнера.
    6. Оболочка устанавливается, как правило, за один день, но через несколько недель после подписания контракта.

    Им нужен лицензированный сантехник.
    Вкладыши для ванн могут создавать проблемы с водопроводом, поскольку из-за увеличения толщины лайнера часто требуется удлинение слива и перелива.

    На вкладышах ванн могут образоваться протечки … которые могут привести к появлению плесени и грибка.
    Вкладыши ванны имеют плохую репутацию из-за утечки воды между старой и новой облицовкой. Любая небольшая трещина или отверстие, которые образуются в заделке шва между вкладышем и вертикальной стенкой, могут позволить воде проникнуть и скопиться между вкладышем и старой ванной.Вода также может протекать вокруг сливных или переливных стыков. Если вода протекает и застревает между вкладышем и ванной, удалить воду практически невозможно. Результатом может быть ощущение «мягкости» каждый раз, когда кто-то входит и выходит из ванны. Неуместная вода может не только создать ощущение «хлюпика», но, что еще хуже, стоячая вода может застаиваться, создавая неприятный запах. Застойная влага может привести к появлению нездоровой плесени и грибка.

    Вкладыши для вашей ванны бывает трудно заменить.
    Вкладыши со временем изнашиваются и требуют замены. Поскольку вкладыши при установке приклеиваются к старой ванне, их обычно приходится рвать или вырезать, чтобы заменить.

    Вкладыши или вкладыши ванны могут треснуть.
    Если вкладыши не соответствуют контурам существующей ванны, вкладыш может прогнуться взад и вперед и потрескаться.

    Вкладыши для ванн имеют ограниченный выбор цветов.
    Ограниченные цвета могут ограничить ваши планы декорирования.

    Качественная отделка по методу чуда —
    , несомненно, лучшее соотношение цены и качества по сравнению с заменой ванны
    или вкладышами.

    В поисках чудо-метода Office

    Если вы хотите сравнить стоимость повторной отделки с установкой облицовки ванны, нажмите «Найти место» или позвоните по бесплатному локальному номеру 1-888-271-7690, чтобы связаться с ближайшим специалистом по Miracle Method.

    Amazon.com: Комплект для ремонта ванн ArmoGlaze, для ванн из фарфоровой эмали, акрилового стекловолокна, чугунных ванн, легкое нанесение, без запаха (проверено с нулевым содержанием летучих органических соединений), белое покрытие для ванн

    4.0 из 5 звезд

    Более сложный, чем то, что рекламируется (длинный обзор, но, надеюсь, полезный)

    Линдси МакКейб, 23 декабря 2018 г.

    Начну с того, что сам продукт кажется отличным по качеству.Но! Это НАМНОГО сложнее, чем ожидалось, а припасы, которые они предоставляют (гребни), — это шутка. Единственный полезный инструмент, который вы получите, — это желтый пластиковый шпатель.

    Инструкции были простыми и подробными. Я рекомендую зайти на сайт и скачать pdf с подробной инструкцией. НЕ уходите из видео в одиночку. Диалога нет, и он вводит в заблуждение. Самым сложным будет подготовительная работа. Наша ванна была ранее восстановлена ​​(плохо) первым домовладельцем. В инструкциях есть шаг, который говорит вам определить, восстанавливалась ли ванна ранее.Если да — приготовьтесь к самой долгой подготовке в своей жизни. В инструкциях предлагается использовать средство для снятия краски — достаточно простое — поэтому мы пошли за ним. Однако на каждой банке со средством для удаления краски есть предупреждение о том, что НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ СТОПЫВАНИЯ ВАННЫ. Хорошо … это оставило нас с силой отшлифовать старую краску. В инструкции не говорилось об этом, вместо этого предлагалось использовать скребок для бритвенных лезвий. Ха! Ты будешь там всю неделю лезть в ванну бритвой. Не слишком эффективно. Механическое шлифование, казалось, помогло всего за пару часов.

    Когда подготовительные работы были завершены и пол в ванной заклеен пластиковой тряпкой, мы были готовы к заливке. Обратите внимание, что вам нужно будет очистить всю ванную комнату, а не только ванну, как указано в инструкции. В противном случае каждый кусочек пыли и пряди волос волшебным образом осядут на ванну. Смешайте часть B МЕДЛЕННО с частью A. Пузырьки воздуха образуются очень легко и попадают в ванну, портя покрытие. Если это произойдет, в инструкции говорится, что следует использовать фен для удаления пузырей, но это делает вещество липким и с ним трудно работать.(Кроме того, после смешивания продукта обязательно установите таймер на 2 часа, потому что время летит незаметно, когда вы в стрессе, плачете и стараетесь не испортить этот проект по благоустройству дома, который, по вашему мнению, был бы фантастической идеей. .) Эпоксидная смола начинает застывать незадолго до двухчасовой отметки, что делает ее выравнивание практически невозможным.

    Обучающее видео делает процесс заливки и выкладывания таким простым! Похоже, что материал плавно течет и легко диспергируется. Неа! Эта штука толстая. THIIIIIICK.Перемещать его сложно, и гребень работает только для перемещения гигантских луж или сгустков. Расческа ни на что другое не подойдет. На самом деле он оставляет следы бороздок на самой эпоксидной смоле, и можно подумать, что она сгладится, когда она застынет, не так ли? Нет. Кажется, что эпоксидная смола сглаживается, хотя на самом деле есть крошечные гребни ВЕЗДЕ, которые вы пытались расчесать. Не делайте этого, если вы сначала не расчесываете, чтобы продукт рассыпался, а затем разгладьте его желтым шпателем. Желтый шпатель — ваш спаситель.Изгибы и выступы в ванне — ваш враг.

    Мы использовали примерно половину предоставленного материала. Осталось так много всего, что мы подумали, что сделали что-то не так … но в инструкции сказано, что толщина должна быть не более 1/16 дюйма. Вам также нужно следить за скоплением эпоксидной смолы в основании ванны. Соскребите с дна ванны вверх по стенкам и положите лишний материал обратно в ведро. Вы проделаете это несколько раз. Тем не менее, лужи у основания все же образуются…который вы можете увидеть на одной из картинок, которые я прикрепил. Прошло уже два часа, так что, к сожалению, так и должно быть. Если это произойдет, это не конец света, это просто неприятно. Особенно, если вы перфекционист.

    В целом ванна выглядит лучше, чем раньше, просто помните, во что вы ввязываетесь, и подготовьтесь к работе целыми днями. Надеюсь, у вас есть вторая ванная комната, или друг или член семьи, которые позволят вам принять душ у себя после этого, потому что вы будете грязными и не сможете принимать душ в течение как минимум 24 часов.Наслаждаться!

    25 планов самодельных уличных ванн, которые можно легко построить

    Принятие ванны на открытом воздухе — одно из величайших удовольствий в жизни, а установить ванну на открытом воздухе, чтобы создать убежище для релаксации, может быть проще, чем вы думаете. Таким образом, у вас может быть специальное место, где вы сможете уединиться, чтобы снять все стрессы повседневной жизни.

    Для всех, кто хочет попробовать, мы рыскали по Интернету, чтобы узнать, чем занимаются другие люди, — и в результате вот наши любимые 25 вариантов самостоятельной ванны на открытом воздухе, которые вы, возможно, захотите попробовать воссоздать.

    1. Сделай сам: Открытая ванна — SPELL

    Если вы ищете вдохновение для того, что возможно при установке ванны на открытом воздухе, то этот пост будет идеальным местом для начала. В нем вы можете увидеть, как эта блогерша взяла старую ванну и использовала ее, чтобы создать оазис спокойствия и умиротворения, куда она идет, чтобы расслабиться. Мы уверены, что множество людей захотят сделать что-то подобное, так что проверьте это и посмотрите, являетесь ли вы одним из них!

    Нажмите, чтобы узнать подробнее

    2.Невероятная дровяная ванна вне решетки от Indie Projects

    В этом видео эти пользователи YouTube демонстрируют, как они построили невероятную автономную уличную ванну, которая выглядит как непревзойденная роскошь дикой природы. Это такой отличный дизайн, и, конечно же, вам не нужно жить автономно, чтобы построить его самостоятельно — так что если вам это нравится, почему бы не посмотреть, справитесь ли вы с этой задачей?

    3. Как сделать джакузи для «бедняка» — руководства и статьи Eartheasy

    Для тех, кто мечтает иметь гидромассажную ванну на открытом воздухе, но не имеет финансовых средств, необходимых для ее установки, это отличная альтернатива.В этом посте этот блогер демонстрирует, как она использовала старую ванну, чтобы сделать джакузи для «бедняков», и мы должны сказать, что нам очень понравилась эта идея! Этот план легко скопировать, и если у вас есть старая ванна, она также будет стоить очень мало. Отличная идея, на которую стоит взглянуть.

    Нажмите, чтобы узнать подробнее

    4. Дровяная гидромассажная ванна своими руками от HomeMadeModern

    Вот отличный план от предприимчивого ютубера. В этом видео вы увидите, как он сделал дровяную ванну на открытом воздухе из оцинкованного резервуара.Это идеальный дизайн для людей с ограниченным бюджетом, и, поскольку он не занимает слишком много места, он идеально подходит, если у вас нет места для чего-то большего. Новаторская идея и недорогой способ добавить в ваш дом нотку роскоши.

    5. Руководство для начинающих по созданию бани на открытом воздухе — Life Balance

    Если вы планируете построить баню под открытым небом, вам нужно учесть несколько вещей, чтобы в конечном итоге получить райскую зону своей мечты под открытым небом, и этот пост здесь, чтобы помочь.Он дает вам советы о положении, растениях, воде и многом другом, гарантируя, что, когда вы перейдете от этапа планирования к фактической установке ванны, все получится именно так, как вы представляли.

    Нажмите, чтобы узнать подробнее

    6. Гидромассажная ванна на дровах из обзора Outdoor Gear

    Иногда непрактично установить водопроводную ванну на открытом воздухе обычным способом, и в этом случае можно рассмотреть еще одно решение — построить версию с дровяным обогревом.Это то, чему вы научитесь в этом видео, поэтому его рекомендуют смотреть всем, кто планирует аналогичный проект у себя дома.

    7. Баня на открытом воздухе на дровах: 6 ступеней (с изображениями) — Instructables

    Вот еще один отличный план для дровяной ванны на открытом воздухе. Когда нам нужны идеи или руководство для любого проекта DIY, веб-сайт Instructables всегда является одной из наших первых остановок. Как всегда, этот план включает четкие инструкции и множество фотографий, которые помогут вам понять, что вам нужно делать на каждом этапе, что делает его еще одним отличным дополнением к коллекции Instructables.

    Нажмите, чтобы узнать подробнее

    8. Изготовление уличной бани на дровах

    В этом простом уроке этот ютубер показывает, как он взял обычную ванну и установил ее снаружи, добавив систему отопления на дровах. Нам нравится простота этой идеи — это такая вещь, с которой смогут справиться даже начинающие домашние мастера — поэтому, если вы ищете быстрый и простой способ насладиться купанием на открытом воздухе, это может быть именно тот план, который вам нужен.

    9. Постройте свою огневую баню — Pip Magazine

    Как пишет этот блоггер, нет ничего лучше, чем расслабиться под звездами в открытой каминной ванне, и если это похоже на то, что вам хотелось бы испытать, это план для вас. В нем вы узнаете, как установить чугунную ванну над костром, чтобы вы могли долго греться на свежем воздухе в любое время дня и ночи. Прочтите сообщение, чтобы узнать больше!

    Нажмите, чтобы узнать подробнее

    10.Установка вне решетки для наружной ванны

    Вот потрясающая идея, на которую определенно стоит обратить внимание. В этом видео этот ютубер показывает, как он установил автономную ванну на открытом воздухе, которая также перерабатывает воду из ванны, чтобы напоить деревья. Сантехническая часть включала прокладку 200-метрового водопровода под землей, но результат стоил всех усилий. Это впечатляющий план и экологичный. Отличная работа!

    11. Все, что нужно знать перед установкой душа или ванны на открытом воздухе

    В этом посте вы узнаете обо всех вещах, о которых вам нужно подумать, прежде чем устанавливать собственную уличную ванну.В нем нет конкретного плана, которому нужно следовать, но он дает множество бесценных советов по таким аспектам, как водопровод, канализация и расположение, а также выбор типа наружной ванны для установки. Таким образом, вам не понадобится точный план, которому нужно следовать, потому что у вас будет вся информация, необходимая для создания своего собственного.

    Нажмите, чтобы узнать подробнее

    12. Изготовление деревянной гидромассажной ванны из 2×6 штук

    Для тех, кто хочет сделать ванну самостоятельно, а не покупать ее и устанавливать на улице, это будет интересное видео для просмотра.В нем этот талантливый ютубер показывает нам, как он сделал ванну в основном из 2×6 — и, если вам нравится его идея, не должно быть слишком сложно воссоздать ее дома.

    13. $ 100 Джакузи на дровах

    Установка ванны на открытом воздухе не требует больших затрат, как показывает это видео. Нам нравится идея этой дровяной ванны, и одна из лучших вещей в ней — то, что ее можно установить где угодно. Итак, хотите ли вы ванну на открытом воздухе для обычного дома, автономного участка или даже для глухой глуши, этот план покажет вам, как это сделать.

    14. Гидромассажная ванна для самостоятельного изготовления — The Filson Journal

    Вот еще один план ванны на природе на открытом воздухе, которая нагревается дровяной печью. Фотография человека, наслаждающегося купанием в лесу с банкой пива, кажется нам раем, и мы уверены, что многие согласятся с этим!

    Нажмите, чтобы узнать подробнее

    15. Гидромассажная ванна Rocket Stove — Как я это сделал

    В этом коротком видео этот ютубер демонстрирует, как он сделал простую, но очень эффективную уличную ракетную печь.Это похоже на верх роскоши, но в его создании нет ничего особенно сложного, поэтому многие люди захотят скопировать эту идею.

    16. Строительство джакузи в сельской местности — Teton Gravity Research

    Есть много разных способов установить ванну на открытом воздухе, и выбор, который вы выберете, будет зависеть от того, на какие впечатления вы рассчитываете. Если вас больше интересует создание грубого и готового решения для купания на открытом воздухе, а не установка чего-то слишком необычного, этот план ванны для сельской местности будет для вас тем, что вам нужно.Это один из самых примитивных дизайнов, которые мы когда-либо видели, но похоже, что он выполняет свою работу — так почему бы не посмотреть, сможете ли вы сделать что-то подобное самому?

    Нажмите, чтобы узнать подробнее

    17. Дровяная уличная ванна без решетки

    Вот отличная идея ванны для «деревенщины», и мы уверены, что она понравится многим. Этот ютубер объясняет, что живет в автономном домике, где нет электричества для нагрева воды в его ванне.Сегодня банный день, и так холодно, что у него в бороде лед — и это решение, которое он придумал. Несложный дизайн, но иногда это все, что вам нужно. Посмотрите его видео, чтобы увидеть, как он это сделал!

    18. Fab DIY Уличная гидромассажная ванна с когтями на ножках — Improvisedlife.com

    В этом посте вы найдете замечательную идею для открытой бани. Здесь мало объяснений, объясняющих, как это сделать, но если вы ищете вдохновение, а не подробное руководство, вам стоит прочитать этот пост!

    Нажмите, чтобы узнать подробнее

    19.Простая идея дизайна наружной ванны How-To

    Подобно посту в № 18, это видео не дает вам плана, а является отличным источником идей для ванн на открытом воздухе. Когда вы устанавливаете ванну на открытом воздухе, речь идет не только о самой ванне, потому что вам также нужно обращать внимание на окрестности и обстановку — и если вам нужны идеи о том, как создать свой оазис на открытом воздухе, это видео даст вам много информации. предложения о том, что возможно.

    20. Увидеть успокаивающую баню на заднем дворе, рожденную из утилизированной ванны — Houzz.com

    Как мы только что упомянули, для ванн на открытом воздухе обстановка так же важна, как и сама ванна, и этот пост показывает вам один пример того, насколько красивой может быть все это. Представьте, что вы проводите долгие часы в такой ванне, возможно, читаете книгу, слушаете музыку или выпиваете бокал вина. Похоже на блаженство? Затем прочтите сообщение, чтобы узнать, как это сделать!

    Нажмите, чтобы узнать подробнее

    21. Открытая ванна на дровах!

    Это еще одно видео от тех же людей, которые загрузили видео в # 2.Нам пришло в голову, что установка ванны над открытым огнем не слишком отличается от кипячения себя в гигантском котле. Тем не менее, эти ютуберы показывают, что это довольно безопасно, поэтому, если вам нужно решение для купания вне сети, вы можете скопировать их идею!

    22. Построить глиноботную ванну бесплатно

    Некоторые из планов, которые мы видели для открытых ванн и джакузи, похоже, будут стоить довольно много денег, чтобы воспроизвести их, но версия в этом посте, по сути, бесплатна.Это означает, что пока у вас есть доступ к старой ванне, вам не нужно больше тратить деньги на этот проект, и это стоит того, чтобы попробовать, верно?

    Нажмите, чтобы узнать подробнее

    23. Гидромассажная ванна «Сделай сам» за $ 100

    Ракетная печь в этом видео не была бесплатной, но копирование этой идеи обойдется вам всего в 100 долларов и пять часов работы, так что если вам нравится идея купания на открытом воздухе, но вы не хотите вкладывать много времени или денег , это план, который вам следует оценить.

    24. Постройте самый красивый бассейн с ванной и открытой гостиной

    Автономная ванна на открытом воздухе в дикой природе, которую этот ютубер показывает нам, как ее делать, является одной из самых невероятных, которые мы когда-либо видели. Возможно, это не то, что каждый сможет создать, но видео стоит посмотреть, чтобы увидеть, насколько прекрасна ее работа. Она действительно такая талантливая, и все делается с помощью самых элементарных инструментов и материалов. Проверьте это и убедитесь, что мы имеем в виду!

    25.Пропановая ванна с когтями

    Как объясняет этот ютубер, он увидел в сети что-то вроде этой уличной ванны и решил попробовать сделать ее сам. Он тоже проделал фантастическую работу, и если он может это сделать, то сможет и любой другой. Что вы думаете? Это что-то, что вы могли бы построить? Почему бы не попробовать и посмотреть, что из этого получится?

    Множество отличных идей для уличных ванн

    Как видите, нет недостатка в отличных идеях для ванн на открытом воздухе, которые должны вдохновить вас на то, чтобы попробовать себя.

    Нам очень понравилось собирать для вас эти планы, поэтому мы надеемся, что вам тоже понравилось смотреть и читать их. И, что самое главное, мы надеемся, что помогли вам найти план, необходимый для начала самостоятельной постройки ванны на открытом воздухе.

    Ванн и окружающих: отремонтировать или заменить

    Как упоминалось в статье «Удаление обоев», мы с женой в настоящее время занимаемся ремонтом дома 1980-х годов. Сосредоточившись на детской ванной, мы сначала удалили все оригинальные обои и выбрали обновленные цвета краски и напольное покрытие.Понимая, что наша тусклая, изношенная ванна из миндального стекловолокна не вписывается в наше видение, мы решили рассмотреть различные варианты отделки и замены. Мы также решили, что если ванна собирается, значит, миндальный туалет и тщеславие. Прежде чем я это осознал, я заменял все, кроме чернового каркаса. Сохраняя позитивный настрой и учитывая наши долгосрочные цели, я начал заниматься проектом в свободное время, позволяя детям пользоваться нашей ванной комнатой.

    Нашим первым решением было отремонтировать или заменить существующую ванну и окантовку. Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат оценивает общую стоимость демонтажа и замены ванны в 3000 долларов и более. Мы думали о других альтернативах, и, на первый взгляд, повторная окраска казалась отличной идеей.

    Ремонт

    Ванны и обрамление из стекловолокна можно отполировать или повторно покрыть глазурью, а также акрилом, искусственным мрамором и чугуном. Доступны профессиональные услуги по цене от 800 до 1200 долларов.Другой вариант — отремонтировать самостоятельно комплектом для самостоятельной работы. Повторная отделка сэкономит деньги, время и избавит от лишних хлопот, связанных с снятием старой ванны и окружающего пространства и установкой на ее место новой. После дополнительных исследований мы узнали о проблемах, связанных с повторной окраской, в том числе о сколах и отслаивании краски или глазури всего через несколько недель или месяцев. Мы также узнали, что рекомендуется наносить воск на новое покрытие каждые 6 месяцев, и вам не следует чистить его агрессивным трением, так как это может ослабить или вызвать отслоение покрытия.Чтобы не лениться, но я заботился о наших прогулочных лодках большую часть своей жизни, поэтому мыть воском ванну и окружение моих детей каждые 6 месяцев не было тем, чем моя жена или я были заинтересованы. К тому же моя жена агрессивно убирает. Мы определили, что повторная окраска не является для нас долгосрочным решением, потому что она скрывает проблему, а не решает ее.

    Формованные вкладыши

    Другой вариант, который мы рассмотрели, — это формованные вкладыши. Они могут быть из ПВХ и акрила и стоить более 2500 долларов в зависимости от системы и аксессуаров.Вкладыши приклеиваются к существующей ванне и обрамлению, существенно уменьшая пространство. Это, помимо риска образования плесени и грибка, вызванного попаданием влаги между старой ванной и облицовкой, и новым формованным вкладышем, сделало наше решение относительно простым. Мы решили изучить доступные варианты замены.

    Ванны и окружающие

    Понимая потребности детской ванной комнаты, мы искали идеальную ванну и объемное пространство, золотую середину между формой и функциональностью.Глядя на то, что мы собирались заменить — утопленный цельный блок из стекловолокна — мы должны были соответствовать определенным требованиям к размерам. Мы хотели, чтобы ванная комната имела вневременной вид, который сохранится и в будущем. Довольно простая цель, и тем не менее, выбор идеального может поразить воображение. Варианты включали широкий спектр материалов, каждый из которых имел свои преимущества и недостатки, будь то стоимость, внешний вид, установка или обслуживание. Такие материалы, как чугун, сталь, стекловолокно, акрил, полимеры, дерево, камень и металл, могут быть каким-либо образом повреждены, и ни один из них не является непроницаемым для всего.

    Мы немедленно отказались от дерева и камня из-за их состава и присущих им недостатков. Дерево при контакте с водой имеет свойство коробиться, трескаться или раскалываться, а камень пористый и хрупкий. Любой из них в детской ванной может серьезно повредить нашу кухню внизу. Металл (латунь или медь) не подходил, потому что цена была слишком высокой и не дополняла наше видение.

    С точки зрения стоимости материалов, стекловолокно обычно является наименее дорогим.Эмалированная сталь, акрил, литой полимер и чугун обычно являются самыми дорогими. В то время как литой полимер (искусственный мрамор, гранит и оникс) казался простым в установке и уходе, нас не заботили завитки и внешний вид камня. На мой взгляд, чугунные ванны — лучшие на рынке. Их ожидаемый срок службы составляет более 50 лет, они неподвластны времени, долговечны, хорошо сохраняют тепло и доступны в различных цветах. Не желая поднять стоимость больше, чем мы уже имели, мы приняли сознательное решение не облицовывать стены плиткой.Это, помимо беспокойства по поводу веса материала (от 300 до 600 фунтов), заставило нас неохотно отказаться от чугуна. Остался выбор: стекловолокно или акрил.

    Стекловолокно и акрил имеют малый вес и состоят из нескольких частей, что упрощает установку. В ходе наших исследований мы узнали, что стекловолокно не так прочно, как акрил, и не удерживает тепло. Мы также узнали, что акрил имеет более длительный ожидаемый срок службы, а сквозная цветная конструкция акриловых ванн не выцветает.Думая о наших маленьких детях и о возможных разрушениях, которые могут произойти в ближайшие двадцать лет, стойкость имеет решающее значение для достижения наших долгосрочных целей.

    Установка

    Мы остановились на акриловой трехсекционной ванне и обрамлении по цене менее 1000 долларов. Это удобно; это правильный цвет; У него вневременной дизайн, удобные встроенные аксессуары и приподнятый внешний край, идеально подходящий для нашего проекта. Для установки потребовался демонтаж существующей ванны и обрамления из гипсокартона и стекловолокна, дополнительная изоляция из стекловолокна, установка черновой и отделочной сантехники, установка и закрепление нового акрилового блока, а также подвешивание и отделка нового гипсокартона.Я установил новый акриловый блок с помощью друга. Дополнительный набор рук был необходим из-за размера устройства и обеспечения правильного размещения стеновых элементов. Используя обычные инструменты и силиконовый герметик, мы смогли установить новую часть ванны на ее место, а также соединить и разместить элементы облицовки — все изнутри стен ванной комнаты.

    Уход за акрилом

    Обслуживание акрилового блока требует регулярной очистки мягкими неабразивными чистящими средствами.Жидкий аммиак, перекись водорода, белый уксус или пищевую соду можно использовать для удаления мыльных отложений, пятен, накипи и плесени / грибка. Царапины можно удалить мелкозернистой наждачной бумагой и жидким полиролем. Как и в случае всех типов ванн и облицовки, стены следует протереть, чтобы уменьшить любые наросты после использования. Кроме того, если я решу полировать воском и полировать окружающие поверхности в будущем, покрытие вернется к своему нынешнему блеску.

    В настоящее время я работаю над завершением оставшейся части детской ванной комнаты.

    Какие бывают окна пластиковые фото: что это, нормы по ГОСТу, какие лучше и как выбрать ПВХ-остекление в квартиру, производители

    06.11.2021 0 Разное

    Какие бывают пластиковые окна: все виды с фото, характеристики, преимущества и недостатки

    Любое жилище можно представить без современного ремонта и дорогой мебели, однако без качественных окон это сделать довольно трудно. Тем не менее люди чаще задумываются об отделке интерьера и смене мебели, чем о монтаже «глаз» дома. И это совершенно напрасно. Данные элементы играют важнейшую роль в создании уютной и безопасной атмосферы. Какие бывают пластиковые окна, попробуем разобраться далее.

    Современные разновидности

    Выбрать разновидность рассматриваемых конструкций правильно можно, если знать признаки классификации материалов изготовления. Какие бывают пластиковые окна по числу створок? По этому фактору выделяют три группы изделий: с одной, двумя и тремя створками.

    Одностворчатые элементы изготавливаются открывающимися. Варианты с двумя створками делаются с обеими или одной открывающейся створкой. Третий тип намного сложнее. По принципу экономии трехстворчатые конструкции исполняются с одним открывающимся элементом, но это доставляет определенные неудобства. Специалисты рекомендуют потратить несколько больше финансовых средств и выбрать вариант, в котором с каждой стороны от центральной части монтируется по одной открывающейся створке. Самая дорогая версия – с тремя отворяющимися элементами.

    Способы открывания

    Какие бывают окна ПВХ по типу открывания? Первый вариант – глухая конструкция, актуальная в том случае, если имеется несколько створок. В противном случае доступ к наружной части будет затруднен. Такие модели пользователи выбирают ввиду их низкой стоимости, устанавливают на нижних этажах и в частных домах, когда можно помыть элемент с улицы.

    Модификация с поворотным типом открывания открываются внутрь комнаты, как и деревянные аналоги, оборудованные петлями. Откидные модели могут работать в вертикальной и горизонтальной плоскости. Есть еще и комбинированный способ открывания (вниз, вбок и вверх).

    Также имеются и раздвижные конструкции, но обычно их используют при остеклении лоджий, веранд и т. п.

    Особенности

    Имеются вариации, совмещающие в себе две разновидности открывания, а также с поворотно-откидным механизмом. Такая конструкция самая удобная, но и довольно сложная. Створку указанного типа можно откинуть для проветривания либо отворить внутрь помещения. Для открывания окна рукоятку ставят в горизонтальную позицию, а для проветривания и приоткрывания – вертикально.

    Данный поворотно-откидной механизм очень удобен для проветривания, поскольку элемент отворяется не полностью, а получается лишь небольшая щель. При этом внутри комнаты создается комфортная атмосфера без наличия сквозняков. Для фиксации окна в требуемом положении на раму крепится специальная защелка типа «крокодил» или подобной конфигурации. Они требуют осторожного обращения, поскольку склонны к поломкам.

    Конфигурация и количество стекол

    Какие бывают стеклопакеты для пластиковых окон? По этому принципу конструкции делятся следующим образом:

    1. Однокамерные версии, когда два стекла разделены одной камерой.
    2. Двухкамерные модификации с тремя стеклами.
    3. Три и больше камер.

    Чем толще стеклопакет, тем теплее будет все окно.

    По форме различают такие модификации:

    • стандартные прямоугольные конфигурации, устанавливаемые в большинстве случаев;
    • трапециевидные модели;
    • треугольные версии;
    • арочные вариации.

    По сути, форма современных оконных конструкций может быть практически любой, в зависимости от особенностей здания и пожеланий заказчика. При этом прямоугольные модификации – это самый дешевый вариант.

    Какого цвета бывают пластиковые окна?

    Кроме параметров, указанных выше, ПВХ-конструкции различаются по своему колеру. Рамные части чаще выполнены в белом цвете, однако могут быть совершенно разных оттенков. Специальная пленка позволяет выполнять имитацию различных материалов, включая натуральную древесину или камень.

    Стекла в пакетах также отличаются по своим характеристикам (обычные или противоударные). На современном рынке не так давно появилась новинка – элементы с высокими энергосберегающими параметрами. В таких конструкциях стекла отделываются специальным пленочным покрытием, которое отражает инфракрасное излучение, не выпуская тепло наружу.

    Козырьки и отливы

    Какие бывают пластиковые окна и какие лучше для них заказывать козырьки и отливы, рассмотрим далее. Вся конструкция включает в себя не только раму и стеклопакет, но и ряд дополнительных элементов. Без них система не будет иметь законченного вида и не выполнит полностью свою функцию. К примеру, при установке ПВХ окон не обойтись без отливов и козырьков, отвечающих за отвод дождевых и талых вод.

    Указанные элементы монтируются с наружной стороны сверху и снизу, домочадцам визуально из комнаты не видны. Дополнительный функционал отливов и козырьков – защита монтажного шва. Если его не закрыть своевременно, происходит повреждение от влаги, разрушение части стены, вплоть до выпадения всей конструкции. Козырьки и отливы изготавливаются из пластика, алюминия, жести или оцинкованной стали.

    Свойства используемых материалов

    Какие бывают пластиковые окна (фото см. в обзоре) мы рассмотрели, а далее изучим свойства материалов, из которых делают отливы и козырьки. Для изготовления этих элементов используют прокатанную оцинковку толщиной 0,5-0,7 мм. Сверху на листы наносят защитное покрытие, для производства которого берут лаки на основе полиэстеров.

    Цветовая гамма раствора может быть различной, а само напыление способствует продлению эксплуатационного периода и сохранению его привлекательного внешнего вида. Детали не выгорают, устойчивы к температурным перепадам.

    Козырьки и отливы из стали обладают рядом преимуществ:

    • невосприимчивы к ультрафиолету;
    • эстетично выглядят;
    • устойчивы к температурным колебаниям и осадкам;
    • долговечны, не боятся механического воздействия;
    • имеют приемлемую стоимость.

    Какие бывают пластиковые окна с оливами из пластика? Специалисты отмечают, что подобные конструкции допускается применять, как для внешнего, так и внутреннего использования. Использование одинакового материала придает фасаду здания законченный вид, а также решает проблему гидроизоляции. Пластиковые детали долговечны, не нуждаются в специальном уходе, не выцветают, повышают звуковую и тепловую защищенность.

    Об откосах

    Независимо от того, какими бывают пластиковые окна, все виды при установке требуют монтажа отливов и козырьков, а также отделки откосов. Эти части конструкции оборудуются во внутренней части изделия. Необходимость откосов связана с тем, что ПВХ конструкции уже деревянных аналогов, в связи с чем, на боковинах проемов появляется необработанный участок, ширина которого от 50 до 300 мм.

    Данная проблема решается путем создания штукатурной отделки, подходящей для любых поверхностей, из которых сделан дом. В панельных строениях предпочтительнее пластиковые откосы. К их преимуществам относится быстрота монтажа, усиленная теплоизоляция. Такие изделия не требуют специального ухода, не выгорают и не трескаются. К недостаткам пластика относят ограниченную цветовую гамму в соответствии с профилями пластиковых окон. Какие бывают откосы еще?

    Иногда для отделки используют гипсокартон. Этот вариант подходит для помещений, внутри которых не проводились отделочные работы, а стены обшиты гипсокартоном. Указанный материал отличается хорошими теплоизоляционными параметрами. Среди минусов – боязнь влаги и необходимость проведения регулярной покраски и ремонта.

    О подоконниках

    Невзирая на то, какими бывают пластиковые окна, все они оборудуются подоконниками. На строительном рынке представлен огромный ассортимент изделий из различных материалов (пластик, древесина, камень).

    Самыми распространенными вариантами являются пластиковые модели, благодаря своей экономичности и практичности. Между собой такие подоконники отличаются качеством и стоимостью. Более надежными модификациями считаются версии из ДСП, которые обладают плотной структурой, создаваемой сочетанием естественных древесных волокон и синтетических смол.

    Варианты из искусственного камня встречаются редко, они тяжелые и холодные. Главная роль подоконника – функциональность, в качестве подставки для аксессуаров или комнатных цветов. Для более гармоничного вписывания в интерьер, желательно, чтобы подоконник был изготовлен из такого же материала, что и окно.

    О москитных сетках

    Какие бывают ПВХ-окна с москитными сетками, рассмотрим далее. Заказывая конструкции, необходимо помнить о качественных противомоскитных сетках. Они предназначены для защиты помещения от насекомых, листвы, тополиного пуха. Сетка без труда снимается, моется, изготавливается из фибергласса (стекловолокно, запаянное в полимер). Элемент фиксируется при помощи шнура из резины в каркасе из алюминия, соединенном пластиковыми уголками.

    Москитная сетка крепится с уличной стороны на специальные приспособления, ее размеры подбираются индивидуально под каждый проем. На двери балконов также ставятся данные изделия, на раме фиксируются на боковые петли и магнитную защелку. Через 3-4 года сетки провисают и требуют замены. Такая особенность связана с недостаточной жесткостью между алюминиевой рамой и пластиковыми уголками.

    О фурнитуре

    Независимо от того, какими бывают пластиковые окна, все виды (фото приведено ниже) оснащаются специальной фурнитурой. К этой группе относятся механизмы и детали, отвечающие за открывание и закрывание конструкции. Существует несколько групп рассматриваемых приспособлений.

    Фурнитура поворотного типа имеет вертикальный подвесной механизм, позволяющий направлять створку только в одном направлении по отношению к вертикальной оси. Эта разновидность является самой простой.

    Наклонно-поворотные варианты позволяют поворачивать створку вокруг вертикали, а также наклонять ее. Такая конструкция является самой популярной, позволяющей выполнять манипуляции, связанные с проветриванием жилища. Изменяя положение рукояти, окно отворяют в нужном направлении без значительных усилий.

    Поворотная разновидность фурнитуры с горизонтальным подвесом дает возможность открывать окно на 180 градусов по отношению к горизонтали. Такие элементы могут монтироваться на конструкциях различной геометрии и массы, включая эллипсовидные и круглые системы на мансардных окнах.

    Фурнитура раздвижной конфигурации применяется при остеклении балконов и лоджий. Запорные рукоятки фиксируют окно в запертом положении. В комплектации предусмотрены специальные крючковые зацепы. Если планируется частое проветривание помещения, во избежание сквозняков необходимо оснастить систему щелевым проветривателем.

    Независимо от того, какой толщины бывают пластиковые окна, они могут оборудоваться фурнитурой нового поколения. Сюда входят приспособления, отличающиеся высоким показателем надежности и плавностью работы. Основное преимущество таких механизмов – высокая степень защиты от климатических воздействий. В комплекте идет устройство для микропроветривания, доводчик, который облегчает прикрытие створки. Такая фурнитура максимально исключает проникновение уличного шума и продувание.

    Еще одной новинкой является наклонно-раздвижная система, предназначенная для оконных конструкций высотой до 2700 мм, когда производится остекление стены от потолка до пола. С помощью такой фурнитуры можно без особых усилий наклонять и передвигать окна массой до 160 кг.

    Какой фирмы бывают пластиковые окна?

    Ниже приведен перечень производителей, оконная продукция которых наиболее популярна на отечественном рынке:

    1. Veka. Фирма входит в тройку лидеров по продажам. В линейке немецкой компании представлено шесть видов базовых профилей. Филиалы имеются в РФ.
    2. Rehau. Продукция бренда также находится среди лидеров, сочетает в себе немецкое качество, приемлемую цену и широкий ассортимент в плане обустройства профилей.
    3. КВЕ. Еще одна немецкая компания, имеющая производственные мощности в России. Качественные и технические характеристики окон практически не отличаются от аналогов, указанных выше, однако цена продукции несколько ниже.
    4. Salamander. Немецкий производитель имеет представительства по всей Европе и в Белоруссии. Системы обладают достойным качеством, относятся к средней ценовой категории.
    5. «Монблан». Бренд имеет широкую дилерскую сеть по СНГ, выпускает семь линеек продукции.

    Полезная информация

    Какие бывают пластиковые окна, фото которых приведено выше, мы рассмотрели детально. В завершение приведено несколько полезных рекомендаций:

    1. Если в доме есть маленькие дети, лучше приобретать рукоятки с замками или специальным «детским замком».
    2. В новых москитных сетках конструкция предусматривает поперечную перекладину, увеличивающую жесткость рамы.
    3. Установка откосов из пластика выполняется непосредственно после монтажа окна. Проем выравнивают при помощи строительного уровня и деревянной рейки.
    4. При установке козырьков и отливов сначала монтируют нижний элемент, а потом верхний. Предварительно, на место крепления наносят силиконовый герметик. Козырек заводят внутрь комнаты на 300 мм и фиксируют дюбелями.

    Виды и формы современных пластиковых окон

    Важность оконного проёма для любого здания или сооружения переоценить невозможно. Благодаря им владельцы помещений имеют возможность экономить на электроэнергии и создавать благоприятный микроклимат в жилых комнатах. Но для этого необходимо подобрать качественное окно ПВХ, отвечающее всем потребностям и требованиям.

    Сложные конструкции

    От простого к сложному

    Как показывают исследования, всем нормам и требованиям, а также ценовым предпочтениям, соответствуют только качественные пластиковые окна. Не удивительно, что эта продукция имеет большую популярность у потребителей, которая основывается на следующих параметрах:

    • доступность;
    • разнообразные виды;
    • надёжность и качество.

    Доступность выражается в стоимости пластиковых окон, которая до сих пор является самой низкой из всех категорий товаров этого назначения. Тем более что фото и видео материалы по монтажу, позволяют выполнять установку самостоятельно. При этом пластик практически не требует обслуживания, что также ценится у покупателей. Надёжные механизмы замков позволяют не просто открывать створки, но и использовать их для различных режимов подачи воздуха в помещение.

    Типы открывания конструкций

    Но и самое главное, это разнообразные виды и формы оконных конструкций, что позволяет сделать  остекление не только функциональным, но и внешне привлекательным. Для этого есть все предпосылки. На выбор пользователя имеются следующие формы изделий:

    • прямоугольные;
    • квадратные;
    • трапециевидные;
    • арочные;
    • круглые.

    На основе этих типов производится масса более сложных изделий, размеры которых ограничиваются только физическими характеристиками профиля ПВХ. Простые конструкции не содержат совсем или в малом количестве дополнительные детали, разделяющие оконное пространство на отдельные фрагменты, которые можно открыть. А более сложные варианты способны удивить своей конструкцией и функциональностью, что так привлекает современных строителей и дизайнеров.

    Для не жилых помещений и производства

    Форма оконной рамы не одинакова для помещений различного предназначения. Для не жилых или производственных зданий используются определённые виды конструкций, имеющие более простой вариант изготовления. Как правило это глухие рамы, где нет створки, которую можно открыть. Они предназначены только для освещения внутреннего пространства, и поэтому не требуют дополнительных механизмов.

    В некоторых случаях применяют простые оконные конструкции, которые можно открыть. Большинство этих изделий используют только функцию откидывания, когда верхняя часть створки на половину опускается вниз, останавливаясь под углом 45 градусов. Этого вполне достаточно для получения свежего воздуха, необходимого для комфортной работы людей. Фото с такими изделиями часто можно встретить на сайтах предприятий.

    Имеются и комбинированные формы, когда глухие конструкции разбавляются фрамугой, расположенной в верхней части. Этот тип имеет большой размер, чтобы получить качественное освещение пространства внутри цеха или склада. Стоит отметить, что стоимость таких окон ПВХ довольно мала, что и привлекает многих руководителей.

    Разнообразие типов для жилых помещений

    Если производственные площади нуждаются в простейших конструкциях, то для жилых домов используются изделия более сложной конфигурации. Это связано с желанием владельцев получить красивые и многофункциональные оконные системы, обеспечивающие комфортное проживание. Поэтому в офисах производителей покупатели тщательно изучают каждое фото предлагаемого товара.

    Конструкции типа гармошка

    Чаще всего для квартир выбирают конструкцию с двумя створками, одну из которых можно открыть в нескольких плоскостях (поворотно-откидные).

    Поворотно-откидная створка

    Также для просторных комнат используют трёхстворчатые пластиковые окна. При этом одна часть всегда остаётся глухой, так как она не играет ключевую роль ни в проветривании комнаты, ни в уходе за конструкцией.  Так же имеются виды, при которых вверху располагается глухая фрамуга. Она отвечает только за световое пространство.

    Открывающаяся секция

    Для строительства зданий по индивидуальным проектам требуются эксклюзивные пластиковые окна. Это предполагает изготовление не по принятым стандартам, с учётом дизайна фасада, что гармонично выглядит при осмотре с улицы. Такие конструкции эффектно смотрятся не только на фото, но и реальном проекте. Арочные изгибы профиля в таких конструкциях присутствуют практически постоянно. А вот открывающихся створок может оказаться не так и много, так как основная функция этих пластиковых окон — эстетика и красота. Но от внешний осадков, а также ветра и прочих неприятностей, конструкции защитят надёжно.

    Раздвижные варианты

    При выборе необходимой оконной системы следует обращать внимание не только на эстетические формы, но и на качество самого профиля. От него зависит срок службы изделия. Помимо этого следует осмотреть и запорную систему, так как если она выйдет из строя, то вся конструкция перестанет быть открывающейся. Поэтому выбор не должен строиться только на основе фото материалов.

    Арочные элементы

    Стекло греющее и охлаждающее

    В чём ещё заключается отличие пластиковых окон от всех остальных? Наличием стеклопакета, который и делает эти конструкции уникальными. Существует два типа, отличающихся количеством пространств. Стеклопакеты с одной камерой более дешёвые, но и менее температуростойкие. Для сильных морозов и высокой жары, следует использовать двухкамерные стеклопакеты. Только с помощью таких окон ПВХ внутри помещения будет прохладно летом и тепло зимой.

    Прочность профиля при использовании стеклопакета с двумя камерами должна быть максимальной. В противном случае если открыть такую створку, она может не выдержать и деформироваться, сделав конструкцию не рабочей. А для элитных изделий это недопустимо. Поэтому все виды оконных конструкций изготавливаются из усиленного профиля.

    При выборе стеклопакета следует обратить внимание на размер самих камер. Сейчас можно приобрести системы с разной шириной между стёклами. Допускается, что пространство может быть заполнено специальным газом. Только он гарантирует отсутствие точки росы на внутренней стороне окна ПВХ, но его действие имеет свой срок.

    Какие бывают пластиковые окна: профиль, стеклопакет, фурнитура

    Прежде чем остеклять дом, квартиру, офис ПВХ-профилем, узнайте, какие бывают пластиковые окна, чем они отличаются и комплектуются. При выборе оконных систем оцените их по основным критериям, чтобы подобрать решение для вашего помещения.

    Содержание статьи:

    1. Какие бывают профили
    2. Какие бывают стеклопакеты
    3. Какие бывают уплотнители
    4. Какая бывает фурнитура
    5. Какие бывают откосы и подоконники
    6. Тип открывания и количество створок

    Для остекления отапливаемых объектов подходит оконный пластик А-класса с внешней стенкой 2,8 мм, внутренними по 2,5 мм и более. Он не деформируется по мере эксплуатации. Качественный оконный ПВХ не пахнет, годами сохраняет первоначальный цвет, легко очищается от загрязнений. Устойчивый к влиянию среды профиль выпускает компания REHAU. Особая структура полимерных частиц делает его безупречно ровным. Поэтому пыль не цепляется за ПВХ, грязь с легкостью с него смывается.

    Какой толщины и цветов бывают пластиковые окна? Глубина монтажа современных профильных систем минимум 58 мм, максимум 90 мм. Их выпускают из белого и цветного пластика, покрывают ламинирующей пленкой. Можно подобрать ламинацию под металл или дерево. У более широкой системы больше воздушных камер, выше звуко- и теплоизоляция. В нее можно встроить стеклопакет большей ширины. Но и весит она больше. Чтобы нагрузка на стены была минимальной, вы можете заказать ПВХ-профиль REHAU GENEO, армированный фиброволокном RAU-FIPRO®.

    Стеклянным пакетом называют несколько герметично объединенных стекол. Межстекольное расстояние (толщина камеры) регулируется дистанционной рамкой — алюминиевой или пластиковой. Абсорбент в рамке поглощает влагу и препятствует появлению конденсата внутри стеклопакета. Его камеры заполняют сухим воздухом или инертным газом. Второе решение повышает звукоизоляцию остекления. Стеклопакеты с разным числом камер с различной эффективностью изолируют шум и тепло. В средней полосе России жилые объекты лучше остеклять двухкамерными пакетами, на севере страны — с 3 и более камерами. Однокамерные системы с невысокой теплозащитой лучше монтировать на неотапливаемых балконах, лоджиях. Чем больше стекол у стеклянного пакета, тем он герметичнее, дороже, тяжелее.

    Какая бывает толщина стеклопакетов пластиковых окон? У однокамерных систем от 14 до 32 мм, у двух- и трехкамерных — до 58 мм. Типовая 2-камерная система толщиной 38 мм с тремя 4-миллиметровыми стеклами — изолирует шум средне. Если вам требуется высокая звуко- и теплоизоляция, устанавливайте изделия с большим числом камер, более толстыми стеклами.

    У качественного ПВХ-остекления хотя бы пара уплотнительных контуров. Их фиксируют вдоль стыка стеклопакета и профиля по периметру окна для поддержания герметичности системы. Выпускают уплотнитель из резины, силикона, каучука. Лучший материал для такой детали — натуральный каучук. Он стоит дороже, но стойко переносит температурные скачки, годами не деформируется, не трескается. Эталонную в отрасли уплотнительную резину выпускает немецкий концерн REHAU.

    Хотите, чтобы створки годами исправно работали, свободно ходили в проеме? Не экономьте на фурнитуре. Не соглашайтесь на дешевый китайский крепеж. Это тот случай, когда скупой платит дважды: приходится переплачивать за ремонт окон выравнивание створок, замену ручек. Лучше и выгоднее сразу устанавливать в проеме высококачественную фурнитуру проверенных европейских брендов Roto, Winkhaus, Siegenia. Ей обычно комплектуют профили «РЕХАУ». Она способна служить десятилетиями, сохраняя первоначальную функциональность.

    Завершенный вид остеклению придают откос и подоконники. Они повышают влаго- и теплозащиту проема, скрывают монтажные швы и нишу над радиатором, визуально увеличивают пространство комнаты. Для ПВХ-остекления подходят только пластиковые откосы. Забудьте о склонных к трещинам штукатурных. У ПВХ-откосов должен быть индекс температурного расширения как у рамы.

    Наиболее популярны ПВХ-подоконники производителей:

    • «Витраж» — с защитно-декоративной пленкой;
    • Möller — с экстрадированным формоподдерживающим профилем; они стабильны, стойко переносят нагрузку, не деформируются при отрицательной температуре, покрывается пленкой Elesgo-Plus on top ®, которая надежно защищает основание от царапин, грязи, воздействия солнца;
    • Crystallit — рассчитаны на 70—летнюю эксплуатацию с сохранением первоначальных свойств, изготавливаются из ПВХ без вредных веществ, современно смотрятся.
    • Поворотные — стандартное и не самое удобное решение. С поворотными створками приходится освобождать подоконник и покидать комнату при проветривании, небезопасно оставлять в помещении детей, питомцев.
    • Поворотно-откидные. Наиболее востребованные. Открываются вдоль вертикальной или горизонтальной оси. Откидываются для проветривания, даже если подоконник занят вещами, цветочными плошками.
    • Раздвижные. Оконные створки перемещаются вдоль направляющим полозьев и экономят пространство. Они занимают минимум места и особенно удобны на балконе, лоджии.

    У оконных компаний заказывают окна с 1-3 створками, которые могут быть распашными или глухими. Более популярным становится французское или панорамное остекление от пола до потолка. Это выбор эстетов и тех, кто хочет пустить максимум света в квартиру.

    Зная теперь, какие бывают пластиковые окна, вы можете подобрать решение, которое более других отвечает вашим требованиям. Среди современных профильных систем вы можете найти оптимальный вариант по всем упомянутым критериям. Если затрудняетесь с выбором или хотите сэкономить время, обращайтесь за бесплатной консультацией к нашим специалистам.

    Виды и дизайн пластиковых окон: выбор подходящего варианта.













    Виды пластиковых окон ПВХ

    Многообразие оконных конструкций усложняет их выбор. Окна могут отличаться конфигурацией, величиной, числом створок, типом, методом открывания. Есть оконные системы, умеющие определять, какое количество света нужно в этот момент впускать в помещение, меняя степень прозрачности.

    Разновидности пластиковых окон

     

    Есть следующие виды:

    • по количеству створок бывают одно, двух, трехстворчатые стеклопакеты;

    • по способу открывания — глухие, поворотные, поворотно-откидные, фрамуги, раздвижные герметичные конструкции;

    • по форме проема существуют треугольные, прямоугольные, круглые, арочные, трапециевидные оконные конструкции.

    Есть вопросы? Получите подробную информацию!
    Оставьте заявку на обратный звонок и мы свяжемся с вами в ближайшее время!

    Стеклопакеты делают из пластика, дерева, алюминия. Профили из ПВХ функциональные, удобные в эксплуатации. Поливинилхлорид (ПВХ) – термопластичная пластмасса, устойчивая к агрессивным воздействиям окружающей среды, поэтому стеклопакеты не подвержены разрушительному влиянию солнечных лучей, перепадов температуры.

    Больше всего покупаются два типа профиля: трех- и пятикамерный. Камера – это участок внутри профиля, разделенный перегородками. Стеклопакеты, которые выходят на шумную улицу, оснащают пятикамерным профилем, так как большее количество камер лучше снижает шумоизоляцию и сохраняет тепло.

    Преимущества пластиковых окон ПВХ

    Тепло в любую погоду
    Отсутствие шума
    Различный дизайн

    Компании производители

    VEKA, PROPLEX, SOK — используют недорогие завезенные из других стран профили, обладающие упрощенной системой конструкции, они сделаны по несложной технологии. MONTBLANC, KBE Энергия, KBE Эксперт, REHAU – эти фирмы уже давно завоевали себе положительный имидж. Изделия устойчивы к повреждениям, у них прочное армирование. TROCAL, THYSSEN – это самые популярные изготовители. Товары этих производителей, невзирая на стоимость услуг, пользуются спросом из-за высокого качества.

    Толщина стенок профиля устанавливает его класс:

    • класс А – толщина стенки не меньше 3 мм;

    • класс В – толщина стенки от 2,5 мм;

    • класс С – ненормированная толщина.

    Дизайн пластиковых окон

    Чтобы подобрать дизайн окон ПВХ, необходимо выбрать форму, цвет, стекло, метод открывания. Важно правильно выбрать фурнитуру, чтобы она прослужила долго и без поломок. Иногда покупателям хочется разнообразить дизайн. Поступают заказы по декорированию профиля в цветной стиль, тонированию стекол, дополнение вентиляционного клапана. Цены и фото на различные виды продукции зависят от выбора формы, способа открывания и закрывания герметичной конструкции, количества створок.

    Фирма «Евроокна 2000» производит и устанавливает конструкции ПВХ. Преимущество нашей компании — это соответствие стандартам. Мы предоставляем гарантию на работы и товар. Стеклопакеты, которые установили сотрудники, будут служить долго, сохраняя первоначальные характеристики.

    Вызвать
    замерщика
    бесплатно!







    Неверный ввод


    характеристики и свойства остекления, цены на стеклопакеты

    Что влияет на свойства стеклопакета и сколько это стоит:

    Каждый лист стекла в стеклопакете создает преграду на пути шума. Образуемая между двумя стеклами камера служит естественным теплоизолятором. При увеличении числа стекол — увеличиваются и изолирующие свойства.

    Максимальное количество стекол в стеклопакете ГОСТ не нормирует. Тем не менее, у стеклопакета с большим числом стекол есть свои недостатки.

    При увеличении листов стекла — увеличивается вес конструкции и снижается светопропускание окна. Цена, естественно, тоже увеличивается.

    Вес стеклопакета определяется весом его стекол. Однокамерный стандартный стеклопакет (2×4 мм) весит примерно 20 кг/кв.м
    Двухкамерный стандартный стеклопакет (3×4мм) весит 30 кг/кв.м. Таким образом легко высчитать вес 1 мм стекла площадью 1 кв. метр — 2,5 кг.

    Двухкамерный или трехкамерный стеклопакет

    Что лучше 4 стекла или 3 стекла?

    Двухкамерный или однокамерный стеклопакет

    Что лучше 3 стекла или 2 стекла?


    Стекла тоньше 4 мм для жилищного остекления не используются в виду высокой хрупкости. Однако чем меньше вес стеклопакета, тем меньше изнашивается фурнитура и тем исправнее прослужит окно. Подробнее в материале: Лишний вес — причина поломки окна

    На что влияет толщина стекла

    Чем толще стекло используется в стеклопакете, тем лучше стеклопакет изолирует от шума.







    Толщина стекла
    Вес 1 м2
    Звукоизоляция

    4 мм
    10 кг
    28-30дБ

    5 мм
    12,5
    29-31дБ

    6 мм
    15 кг
    30-32дБ

    8 мм
    20 кг
    32дБ

    Звукоизоляция


    Для звукоизоляции, согласно лабораторным испытаниям, подходят конструкции в изготовлении которых используется толстое листовое стекло или многослойное стекло.

    Характеристика звукоизоляции стеклопакетов расчетная











         Формула
    Звукоизоляция

    по отношению к прямому шуму воздушных судов Rw, dB
         4 мм
         30

         4М1-16-4М1
         30

         8 мм
         32

         4М1-10-4М1-10-4М1
         33

         4М1-16Ar-4М1-14Ar-И4
         33

         6CGSolar-16Ar-4М1-14Ar-И4
         36

         44.1М1-14-4М1
         40

         44.1М1-12-66.1М1
         47

    44.1 — два стекла 4 мм с ПВБ пленкой между стеклами.
    66.1 — два стекла 6 мм с ПВБ пленкой между стеклами


    Как видно, 8-ми миллиметровое стекло лучше изолирует от шума (32 дБ), чем однокамерный стеклопакет 4М1-16-4М1 (30 дБ).  




    Подробнее: Лучшие по показателю звукоизоляции стеклопакеты

    Низкоэмиссионные стекла

    Низкая эмиссия — способность отражать тепловое излучение. Чем меньше коэффициент эмиссии — тем лучше материал отражает энергию, а значит является лучшим теплоизолятором.


    В отечественном ГОСТ 24866-2014 применяется характеристика «Приведенное сопротивление теплопередаче»- обратная коэффициенту эмиссии. Чем выше сопротивление теплопередаче — тем лучше теплоизолирующая способность стеклопакета.

    Существуют низкоэмиссионные стекла с жестким и мягким покрытиями.

    • Низкожмисионное К-стекло (стекло с жестким покрытием) может использоваться покрытием наружу, так как оно устойчиво к атмосферному воздействию и истиранию. Может быть закаленным.

    • Низкоэмисионное И-стекло (стекло с мягким покрытием) используется только покрытием внутрь пакета — оно не устойчиво к внешним воздействиям, но имеет лучшие теплоизолирующие свойства (почти в 1,5 раза).

    Обозначаются стекла в стеклопакете окна: 4k и 4i соответственно, где 4 — значение толщины стекла в миллиметрах.

    Мягкое низкоэмиссионное покрытие (i-стекло) используется для изготовления теплосберегающих и энергосберегающих стеклопакетов чаще.

    Низкоэмиссионное стекло

    Низкоэмиссионное стекло (Low Emission) со специальным теплоотражающим напылением работает по принципу термоса: изолирует от внешней среды, сохраняя температуру внутри.

    Нанесенное на поверхность стекла покрытие сохраняет прозрачность и, в отличие от пленок, не может отклеиться. Само покрытие может быть нанесено :

    • на внешнее стекло (внутрь камеры) — для лучшего теплоотражения на улицу;

    • на внутреннее стекло (внутрь камеры) — для лучшего теплоотражения в помещение.


    Видео: производство низкоэмиссионных стекол для стеклопакета

    Теплоизоляция


    Для лучшей теплоизоляции стеклопакета сегодня используются специальные теплоотражающие стекла с низкой эмиссией тепла (Low E), низкоэмиссионные, о которых мы уже упоминали. Самый распространенный вид низкоэмиссионных стекол — с мягким напылением серебра. В формуле стеклопакета обозначается буквой «И». 
    Как отличить энергосберегающий стеклопакет от обычного


    По ГОСТ 30674-99 стеклопакет из двух стекол, одно из которых низкоэмиссионное, — лучше стеклопакета из трех стекол по главному параметру — сопротивлению теплопередаче. Чем выше значение — тем лучше конструкция защищает от холода.


    Ниже в таблице приведены характеристики теплоизоляции оконных блоков c типовым стекольным заполнением. Детально ознакомиться с теплоизоляционными свойствами стеклопакетов можно по ссылке: теплоизоляция стеклопакетов.









    Формула стеклопакета
    Сопротивление теплопередаче

        м2 С/Вт

    4М1-16-4М1
         0,35 (ГОСТ)

    4М1-16-И4
         0,58 (ГОСТ)

    4М1-16Ar-И4
         0,63 (ГОСТ)

    4М1-10-4М1-10-4М1
         0,51 (ГОСТ)

    4М1-16Ar-4М1-14Ar-И4
         0,95 (расчетное)

    6CGSolar-16Ar-4М1-14Ar-И4
         1,45 (расчетное)

    Теплосберегающий стеклопакет для теплых окон VEKA

    C появлением низкоэмиссионного И-стекла теплопотери через окна существенно сократились. В быту стали употребляться выражения «теплые окна», «теплый стеклопакет», теплосберегающий стеклопакет.

    Влияние стеклопакета на теплозащитные свойства окна VEKA Softline 70

    Расчетные значения, согласно конфигуратору Guardian










    Формула стеклопакета
    Сопротивление теплопередаче

        м2 С/Вт

    4М1-16-4М1-14-4М1
         0,59

    4М1-16-4М1-14-И4
         0,83

    4М1-16Ar-4М1-14Ar-И4
         0,97

    4CGSolar-16-4М1-14-4М1
         0,85

    4CGSolar-16Ar-4М1-14Ar-4М1
         1,00

    4CGSolar-16-4М1-14-И4
         1,17

    4CGSolar-16Ar-4М1-14Ar-И4
         1,45

    Окна с теплосберегающим стеклопакетом можно посоветовать для всех теплолюбивых хозяев.

    Однако, что делать, если в жаркие дни вы ощущаете чрезмерный нагрев воздуха? Такому помещению нужны специальные стеклопакеты — стеклопакеты, способные отражать тепловую солнечную энергию наружу.

    Светопропускание, защита от солнца и УФ излучения


    Желание сделать окна максимально изолирующими может привести к тому, что сама прозрачность конструкции будет потеряна. 

    Каждый дополнительный лист стекла в среднем на 10% ухудшает прозрачность вашего окна. Также на светопропускание влияет само стекло (низкоэмиссионное стекло хуже обычного пропускает свет, а специальное просветленное стекло — лучше обычного). 

    Характеристика стекол и стеклопакетов по пропусканию света и УФ излучения, расчетная









     Формула
         Пропускание света

              τv(%)
          Солярный фактор

               g (%)
          Пропускание УФ лучей

               τuv(%)

     4 мм
              90
              88
              75

     8 мм
              88
              82
              66

     4М1-16-4М1
              83
              80
              60

     4М1-10-4М1-10-4М1
              76
              72
              50

     4М1-16Ar-4М1-14Ar-И4
              73
              60
              30

     6CGSolar-16Ar-4М1-14Ar-И4
              58
              38
              14


    При этом, как видно из таблицы, стекло триплекс 8 мм не значительно уменьшает прозрачность, в отличие от двух стекол по 4 мм в конструкции стеклопакета.


    Окна с 4 стеклами по 4 мм почти на 40% лишат дом естественного освещения. 


    Высокое светопропускание — важный фактор для нормальной жизнедеятельности. Тем не менее с солнечным светом в дом проникает солнечная энергия, которая способна нарушить микроклимат помещения, негативно воздействует на декоративную отделку помещения и мебели.

    Солнцезащитные стекла и стеклопакеты


    Солнцезащитный стеклопакет с применением напыления тонкого слоя оксида титана позволяет создать преграду на пути у тепловых солнечных волн. Снаружи такой стеклопакет обладает легким зеркальным глянцем, а изнутри прозрачен как обычное стекло.

    Ключевая роль солнцезащитного стеклопакета:

    • Снижается нагрев помещения солнцем
    • Снижается выгорание мебели и интерьера

    Солнцезащитные свойства стеклопакета определяет стекло с защитой от солнечной энергии, снижающее «солярный фактор».

    Солярный фактор (солнечный фактор) обозначается в документации «g» и указывает процент от солнечной энергии, проходящей сквозь стеклопакет.

    Чем солярный фактор ниже, тем лучшую защиту от солнца обеспечит стеклопакет. Например, солярный фактор в 40% указывает на то, что лишь 40% солнечной энергии пропускает стеклопакет.

    Значение этого параметра напрямую связано с степенью защиты от ультрафиолетового излучения. Солнцезащитные стекла с низким солнечным фактором устанавливаются для помещений с произведениями искусства, чтобы избежать их выцветание от УФ излучения. В отличие от тонированных стекол, солнцезащитные стекла нового поколения прозрачны для видимого глазу света.

    Энергосберегающий стеклопакет с мультифункциональным стеклом

    Следующим этапом развития технологии стало совмещение в напылении сразу двух свойств: теплосбережения и солнцезащиты. Удачным решением стали так называемые мультифункциональные энергосберегающие стеклопакеты — прозрачные для света и непроницаемые для жары и холода.

    Присутствие двойного напыления — титана и серебра — дает двойной эффект: экономия энергии происходит и летом и зимой:

    • Летом нет необходимости в дополнительном кондиционировании.

    • Зимой не тратятся средства на отопление.

    Все свойства мультифункционального стеклопакета

    Узнайте сколько стоят пластиковые окна с мультифункциональным стеклопакетом прямо сейчас используя онлайн калькулятор пластиковых окон .

    Для расчета точной цены по проекту отправьте сообщение через «обратную связь» в разделе «Контакты».»

    И-стекло и мультифункциональное: какое лучше, в чем отличие?

    И — стекло — низкоэмиссионное стекло с высокой способностью отражать инфракрасное (тепловое) излучение.

    Мультифункциональное — стекло — стекло, сочетающее в себе две функции. Первая — способность И-стекла отражать инфракрасное (тепловое) излучение. Вторая — способность солнцеотражающего стекла отражать тепловую энергии солнца.

    Сравнение И-стекла (ClimaGuard N) и Мультифункционального стекла (ClimaGuard Solar)





     Формула
    Пропускание света

    τv(%)
    Солярный фактор

    g (%)
    Пропускание УФ лучей

    τuv(%)
    Сопротивление теплопередаче

    м2 С/Вт

     4М1-16Ar-4М1-14Ar-И4
    73
    60
    30
    0,95 (расчетн.)

     4CGS-16Ar-4М1-14Ar-4M1
    62
    40
    24
    1,0 (расчетн.)

    Вывод: мультифункциональное стекло в стеклопакете делает его не только теплосберегающим, но и лучше затеняет помещение, сохраняет его от жары.

    Тонированные стекла и стеклопакеты

    В остеклении домов, витрин, при устройстве офисных перегородок внутри помещений также часто используются тонированные стекла, как и в тонировке стекол автомобилей. Как правило, используется одно окрашенное в массе стекло, реже два стекла в составе одно- и двухкамерного стеклопакета. Таким образом можно достичь требуемой степени декоративного и защитного оформления.

    Для каких целей используется тонированное (окрашенное) стекло в стеклопакетах:

    • Внешнее оформления остекления в соответствии с архитектурным проектом;

    • Защита от подсматривания;

    • Внутреннее затенение помещения.


    Необходимое цветовое решение, помимо окрашенного в массе стекла, может быть найдено за счет поклейки тонирующей или зеркальной пленки.




    Преимущества тонированного в массе стекла
    Преимущества пленки

    Тонированный стеклопакет включает окрашенное в массе стекло. Исключено отслаивание пленки и появление пузырьков воздуха и иных визуально видимых дефектов в процессе эксплуатации.

    Тонировочная пленка служит упрочняющим элементом и может использоваться для создания безопасного безосколочного остекления. Тонированный стеклопакет таким свойством не обладает.

    Важным отличием тонированного стеклопакета от солнцезащитного является существенное снижение проникновения видимого света. Попадающий в помещение свет в технической документации указывается в процентах (по ГОСТ обозначается τv(%)). С тонированным стеклом светопропускание составляет до 20-30%, тогда как с солнцезащитным прозрачным стеклом в двухкамерном стеклопакете светопропускание не опускается ниже 50%.

    Противоударные стеклопакеты


    Для обеспечения высоких показателей по безопасности: защите от удара, разбития и пр., — применяются специальные типы стеклопакетов — противоударные.


    Стойкость к удару может обеспечиваться применением одного из типов защитных стекол в составе стеклопакета:

    • Закаленное стекло — стекло с лучшей в 2-3 раза, по сравнению с обычным стеклом, стойкостью к удару;

    • Ламинированное стекло —  стекло с  противоударной пленкой, поклеенной на одну из поверхностей;

    • Армированное стекло — стекло внутри которого стальная сетка;

    • Многослойное стекло триплекс — несколько слоев листового стекла, склеенных между собой поливинилбутеральной пленкой или смолой (в первом случае речь идет о пленочном ламинировании триплекса, во втором — жидкостном).


    Говоря о различиях в производстве триплекса следует учитывать следующее:


    — Поскольку при изготовлении триплекса методом пленочного ламинирования одна из стадий — подогрев до температуры 80-90 градусов Цельсия, — использование низкоэмиссионных стекол в составе пленочного триплекса  не рекомендуется (нагрев может испортить покрытие). Изготовление низкоэмиссионного триплекса по технологии жидкостного ламинирования возможно.

    Противоударные стеклопакеты подробнее

    Особые свойства стеклопакетов


    Герметично соединенные в стеклопакете стекла позволяют придать остеклению качественно новые характеристики. С практической точки зрения такая конструкция удобнее так как мыть стекла изнутри нет необходимости — они остаются чистыми в течение всего срока службы изделий, что для современных пластиковых окон составляет примерно 60 лет в умеренной климатической зоне.


    Современные технологии производства стекол позволяют вводить новые типы остекления за счет использования различных декоративных, защитных и физических свойств. В частности одним из наиболее перспективных считаются разработки самоочищающихся стеклопакетов.


    Самоочищающиеся стеклопакеты — стеклопакеты с гидрофобным покрытием, которое благодаря отталкивающему молекулы воды свойству сохраняет стекло чистым существенно дольше, в сравнении с обычным стеклом.


    Греющие стеклопакеты или стеклопакеты с элетрообогревом стекла — стеклопакеты в которых устанавливается специальное многослойное стекло с структурированным токопроводящим слоем. При циркуляции тока по проводнику стекло способно выделять тепло до +50 0C.
    Подробнее.


    Огнестойкие стеклопакеты — или противопожарные стеклопакеты, представляют собой конструкцию с участием многослойного стекла и огнезащитных прослоек. Такая прослойка при высоких температурах образует плотную твердую пену, защищающую от распространения пламени за счет удержания осколков стекла на месте и препятствует тепловому излучению от очага пожара.


    Декоративные стеклопакеты — внутрь стеклопакета для визуального разделения на секции могут быть встроены шпросы (раскладка). Для ценителей узорного рисунка стеклопакет может быть украшен орнаментом, витражным узором в стиле витража тиффани.

    Стеклопакеты с встроенными жалюзи — особенно востребованы в медицинских учреждениях, где высокие требования к гигиене из-за санитарных норм. Обычные жалюзи не подходят для оборудования ими помещений — они никак не защищены от статической пыли, в отличие от встроенных. Герметичная камера в стеклопакете служит надежным изолятором от загрязнения, тогда как управление жалюзи вынесено наружу.

    Размер камеры и газ в стеклопакете

    Размер камеры — расстояние между стеклами в стеклопакете — также оказывает влияние на его свойства. От того, чем заполнена эта камера -
    воздухом или инертным газом — также зависит теплоизоляция (см. результаты испытаний стеклопакетов с аргоном).


    Принято считать что внутри стеклопакета вакуум, что в корне неверно, так как в таком случае стеклопакет просто лопнул бы сразу после выхода с конвейера под воздействием атмосферного давления.


    На самом деле внутри стеклопакета обычный (осушенный) воздух или специальный инертный газ. 

    На что влияет размер камеры




    Улучшение звукоизоляции
    Нет

    Улучшение теплоизоляции
    Да (+50%)

    Улучшение теплоизоляции происходит с увеличением расстояния между стеклами — от 8 до 24 мм. Дистанция между стеклами менее 8 мм, например, 6 мм, допускается по ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные» только для стеклопакетов внутреннего остекления.

    В двухкамерном стеклопакете увеличение дистанционной рамки более 16 мм ведет к обратному эффекту — теплоизоляция снижается.







     Формула
    Пропускание света

    τv(%)
    Солярный фактор

    g (%)
    Пропускание УФ лучей

    τuv(%)
    Сопротивление теплопередаче

    м2 С/Вт

     4CGS-6Ar-4М1-6Ar-И4
    59
    39
    15
    0,88 (расчетн.)

     4CGS-16Ar-4М1-14Ar-И4
    59
    39
    15
    1,45 (расчетн.)

     4CGS-18Ar-4М1-18Ar-И4
    59
    39
    15
    1,43 (расчетн.)

     4CGS-16Ar-4М1-24Ar-И4
    59
    39
    15
    1,41 (расчетн.)

    Некоторые наблюдения демонстрируют увеличение теплоизоляции при увеличении ширины камеры, но при незначительной разнице температур стекол, ограничивающих камеру. Широкая дистанция между стеклами предпочтительнее, когда эта камера — вторая в стеклопакете, то есть расположена ближе к помещению.

    Для лучшей теплоизоляции эффективно заполнить камеру газом, более плотным чем воздух. В частности, повышает изоляционные свойства стеклопакета закачивание аргона. Подробнее: Зачем нужен газ в стеклопакете

    Дистанционные рамки в стеклопакете

    Разделяющие стекла в стеклопакете рамки выполняют одновременно несколько функций:

    • формируют теплоизоляционную воздушную камеру,

    • заполненный в рамки силикагель осушает внутрикамерный воздух,

    • декоративную — может быть выбран один из нескольких цветов.

    Дистанционные рамки различаются по типу и материалу из которого изготовлены. Наиболее распространенные: пластиковые, алюминиевые, комбинированные (TGI).

    Материал, например алюминий, применяемый в производстве рамки — хороший теплопроводник. Пластик — напротив, теплоизолятор. В зависимости от заказанного в производство стеклопакета, а точнее типа рамки, может возникать (или не возникать) мостик холода и запотевание. Дистанционные рамки для стеклопакета и их свойства

    Как читать формулу стеклопакета


    Каждый стеклопакет имеет строение, определяемое формулой. Это своеобразный паспорт изделия, по которому можно понять из каких материалов он изготовлен.


    Например: 6М1-10-4М1-10Ar-И4


    где, читается слева-направо:

    6 — толщина внешнего стекла 6 мм;

    М1 — марка стекла М1;

    10 — дистанционная рамка толщиной 10 мм;

    4 — толщина внутреннего стекла 4 мм;

    М1 — марка стекла М1;

    10 — дистанционная рамка толщиной 10 мм;

    Ar — заполнение камеры инертным газом Аргон;

    И — нанесение низкоэмиссионного мягкого (И) — покрытия на внутреннюю (к камере) поверхность стекла;

    4 — толщина внутреннего стекла 4 мм.

    При указании считается стекло крайнее левое — внешнее (уличное), крайнее правое — интерьерное (в помещение)

    4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 — двухкамерный стеклопакет 32 мм, энергосберегающий слой есть только на внутреннем стекле + аргон в двух камерах.

    Другие варианты популярных формул двухкамерных стеклопакетов:

    4EnergyL-14Ar-4-14Ar-4И — мультифункциональное прозрачное стекло Energy Light + одно и-стекло + в двух камерах шириной по 14 мм газ аргон.



    4PhBr-20Ar-4-20Ar-4И — феникс бронза или тонированное «в массе» стекло бронзового цвета + два аргона + и-стекло в стеклопакете толщиной 52 мм.



    4STR35SISR-10ar-4-10ar-4И — это стеклопакет с серебряной тонировочной пленкой с аргоном в двух камерах и одним и-стеклом, 32мм.



    4-14-4-14-4 — обычный стеклопакет толщиной 40 мм, где нет ни энергосберегающего напыления, ни заполнения аргоном.



    4-10-4-10Ar-4i — один энергосберегающий слой и аргоном заполнена только внутренняя камера.



    4PhCl-12ar-4-12ar-4.4.1 — бесцветное феникс-стекло (Phoenix Clear, просветлённое, обладает зеркальностью) + стекло триплекс (стратобель, многослойное стекло, повышенная ударопрочность и звукоизоляция) + аргон в двух камерах, 2-камерный стеклопакет (3 стекла), толщина стеклопакета 40мм.

    Цены на стеклопакеты

    Объективная цена стеклопакета определяется теми материалами, которые использовались для его производства. Чем более дорогие комплектующие — тем стоимость будет выше. Так, в частности, двухкамерный стеклопакет будет дороже однокамерного, а однокамерный с мультифункциональным стеклом и заполненный аргоном будет дороже обычного двухкамерного.

    Цены на стеклопакеты за квадратный метр:


    Цены на стеклопакеты


    Обратитесь к специалисту оконной компании Бизнес-М за дополнительной консультацией по телефону или через обратную связь на сайте в разделе Контакты.


      

    О стеклопакетах подробнее:

    Выбрать пластиковые окна со стеклопакетом »

    Конструкция и схема устройства пластиковых окон ПВХ

    Оглавление

    Прежде чем перейти к описанию процесса производства пластиковых окон, нужно рассмотреть и разобраться в конструкции пластикового окна, так как без этих знаний дальнейшие объяснения покажутся запутанными и непонятными. Зная устройство конструкции пластикового окна, Вы легко сможете разложить технологию производства окон ПВХ и приспособить её для собственного производства.

    Рис. 1. Конструкция и устройство пластиковых окон (фото)

    Конструкция пластиковых окон позволяет:

    • Пропускать свет;

    • Эффективно сохранять тепло внутри помещения;

    • Обеспечивать достаточное проветривание в различных режимах;

    • Защищать дом от проникновения воров.

    Дополнительные элементы обеспечивают защиту от прямых солнечных лучей, комаров и вредителей.

    Декоративные элементы могут быть полезны при согласовании устройства пластиковых окон в архитектурных сооружениях, имеющих историческое значение, а в частных домах подчеркнуть индивидуальность строения.

    Устройство пластиковых окон

    Давайте рассмотрим основные элементы устройства пластикового окна, на примере иллюстрации, приведённой на этой странице, а потом рассмотрим каждый элемент поподробнее.

    Рис. 2. Устройство пластикового окна

    Основное устройство пластикового окна

    • Створки и рама;

    • Стеклопакеты;

    • Фурнитура.

    Створки и рамы в пластиковых окнах, производятся из рамных и створочных профилей ПВХ особой ячеистой структуры, позволяющей эффективно сохранять тепло, а также отводить конденсат из внутренних полостей створок. К устройству рамы и створок мы вернёмся немного позже и рассмотрим их поподробнее, так как они представляют особый интерес в устройстве пластиковых окон.

    Стеклопакет — главный элемент пластикового окна, как светопрозрачной конструкции. Окна бывают разными: пластиковыми, алюминиевыми, деревянным, но в них всех ставятся стеклопакеты. Поэтому при производстве пластиковых и прочих окон прежде всего надо позаботиться о производстве качественных стеклопакетов.

    Фурнитура имеет не менее важное значение в устройстве пластикового окна. Ведь именно фурнитура обеспечивает работу окна в различных режимах и надёжную защиту от грабителей.

    Профильная конструкция окна ПВХ

    Профильная конструкция окна ПВХ включает рамные профили и створочные профили ячеистой формы. Рекомендованное количество ячеек для России — от 3 до 5. Пластиковые профили укрепляются стальными армирующими профилями во время производства окон, поэтому правильнее говорить об устройстве металлопластиковых окон, а не окон из ПВХ.

    Рамные профили имеют специальную форму, максимально способствующую сохранению тепла в комнате, и иногда включают в конструкцию импосты, которые делят оконный блок на несколько открывающихся и не открывающихся светопрозрачных секций, как это показано на рис. 2.

    Рис. 3. Профильная схема окна ПВХ

    Профили створок, как показано на рис. 3. отвечают рамным профилям и имеют устройства, предназначенные для закрепления стеклопакетов, такие как штапики и пазы под них. С помощью штапиков стеклопакет крепится в створке окна.

    Резиновые уплотнители в конструкции рамы и створок окна отличаются по форме и предназначены для эффективного устранение щелей и зазоров между стеклопакетом и створочным профилем, а также створкой и рамой с внутренней и внешней стороны помещения.

    Схема пластиковых окон. Стеклопакеты

    Стеклопакет — это светопрозрачная, практически герметичная, энергосберегающая конструкция из двух и более стёкол, разделённых дистанционной рамкой из алюминия с гранулированным или иным влагопоглотителем, соединённая с помощью вторичного и первичного герметиков. Как устроен однокамерный стеклопакет пластикового окна, можно увидеть на схеме рис. 4.

    Рис. 4. Схема пластикового окна. Стеклопакет

    Между прочим, для производства большинства современных стеклопакетов применяются закалённые стёкла, которые обеспечивают не в меньшей степени чем фурнитура защиту дома от проникновения. Закалённое стекло не трескается и не ломается. Оно способно гнуться под давлением и принимать изначальную форму. Разбить такое стекло достаточно сложно. А если это случиться, то оно не оставит опасных, острых осколков, что тоже влияет безопасность.

    Схема окна ПВХ. Фурнитура

    Устройство металлопластиковых окон включает очень сложную комплексную систему обвязки створки фурнитурой. Все элементы качественной обвязочной фурнитуры должны быть выполнены из прочного, негнущегося металла, чтобы служить безотказно, так как если один элемент выйдет из строя, от этого пострадает работоспособность всей запорной системы.

    Рис. 5. Схема окна ПВХ. Фурнитура

    Качественная обвязочная фурнитура должна обеспечивать четыре режима работы:

    1. Режим закрытый;

    2. Режим открытый;

    3. Режим проветривания;

    4. Режим микропроветривания.

    Во всех четырёх режимах фурнитура должна срабатывать идеально и обеспечивать защиту от ошибочных действий пользователей, чтобы окно не заклинило или чтобы не сработало одновременно два режима. На раме — напротив установлены ответные элементы, которые должны быть выполнены не менее качественно, а главное качественно закреплены, чтобы злоумышленник не мог сорвать один винтик и проникнуть в дом, как это бывает с некачественными стеклопакетами.

    Петли и ручки в декоративных накладках из ПВХ должны быть выполнены не менее качественно, а главное красиво, так как будут влиять не только на функциональность, но и на внешний вид всей конструкции.

    Это было более-менее полное описание конструкции пластикового окна. Кроме того существуют различные жалюзи и сетки от комаров, которые составляют дополнительные элементы конструкции пластикового окна. Ещё больше об особенностях конструкций окон ПВХ Вы можете прочитать из прочих наших статей. О производстве, монтаже и открытии собственного бизнеса по производству пластиковых окон и стеклопакетов.

    Оборудование для производства стеклопакетов Вы можете выбрать и приобрести через этот сайт компании «Вега» — поставщика высокотехнологичного оборудования в Россию.

    Таблица стандартных размеров пластиковых окон ПВХ по ГОСТу

    ГОСТы строительной отрасли регламентируют изготавливать окна таким образом, чтобы максимальная площадь оконного изделия из пластикового профиля была не больше 6 м2. Также открывающаяся створка по своей площади не должна превышать 2,5 м2.

    Как правильно задать размеры окон на этапе проектирования

    Только соблюдая стандарты и нормативы ГОСТа можно сделать остекление качественным, надежным и практичным. К примеру, если вы решили строить загородный дом с панорамным остеклением, то стоит принять во внимание тот факт, что окна должны быть не больше 6 м2.

    В этом случае вы избавитесь от многих проблем, да и производителя найти не составит труда. Практически все компании смогут предложить решения по остеклению такого дома.

    Если вы решили купить уже готовые окна на производстве или у строительной компании, то обратите внимание на площадь открывающихся элементов. Если она будет больше 2,5 м2, то проверьте наличие сертификатов на проведение специализированных испытаний по безопасности, т.к. площадь свыше указанной нормы не подпадает под действие стандартов.

    При выборе стеклопакетов обратите внимание на вес открывающихся створок, он не должен превышать 80 кг. В противном случае это может привести к превышению критической части.

    Для справки: Створка трехкамерного стеклопакета (3 стекла 4 мм) площадью 2,5 м2 весит около 75 кг.

    Створки распашных окон должны открываться внутрь помещения во всех жилых помещениях, кроме помещений первого этажа и окон, выходящих на балконы и лоджии. Иные случаи открывания должны прописываться в проектной документации.

    Габариты глухих окон

    Редко кто заказывает окна с 2 или 3-мя (в зависимости от окна) открывающимися створками. Как правило, вторая и третья створка остаются глухими, т.е. не открываются. Выдержка из ГОСТ 23166-99:

    5.1.6 Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения неоткрывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство.

    Таблица: окна стандартных, рекомендуемых размеров.

    Возможные отклонения от линейных размеров окон

    В процессе изготовления пластиковых окон возможно несовпадение линейных размеров с теми, которые указаны в проектной документации. Если отклонение составляет +2 .. – 1 мм, то это считается нормальным.

    Разность длин диагоналей прямоугольных рам не должна превышать 2 мм при длине стороны до 1400 мм. Если длина свыше 1400 мм, то допустимое отклонение составляет 3 мм.

    Размеры окон жилых помещений

    Не редко имеют место быть случаи, когда размеры окон в панельном доме могут отличаться на 10-15 см, причем речь идет об одном и том же доме. То есть о точности говорить не приходится. Именно поэтому, в случае необходимости замера размеров окон нужна квалифицированная помощь.

    Однако, существуют стандартные размеры окон в типовых домах, к которым нужно стремиться при проектировании, чтобы в последствии не усложнять жизнь жильцам и компаниям, занимающимся монтажом окон. Двустворчатое стандартное окно должно соответствовать размерам 1300 в высоту и 1400 в ширину. Трехстворчатое окно — ширина от 2050 до 2070, высота — 1400.

    Что касается хрущевок, то тут ситуация другая. Так, размер окна в хрущевке напрямую зависит от ширины подоконника. В случае с широкими подоконниками, размер составляет 1450×1500 для двух створок и 2040×1500 для трех. Узкие подоконники предполагают размеры окон 1300×1350 и 2040×1350 соответственно.

    Рассчитывая размеры мансардных окон , обычно исходят из стандартных параметров, но так же нужно учитывать угол уклона кровли. Существует закономерность, состоящая в том, что высота окна напрямую зависит от пологости кровли. Что касается расстояния между стропилами, то оно должно быть не меньше чем на 4-6 см шире оконной коробки.

    Исходя из вышеуказанного, становится совершенно очевидно, что размеры окон даже в типовых домах не совпадают, но отталкиваясь от типа дома, можно на вскидку определить и размеры окон. Как бы там ни было, но угол падения солнечных лучей, играет определяющее значение в вопросах оконных размеров.

    Размеры пластиковых окон

    Затрагивая размеры окон пвх, отметим, что они могут быть самыми различными и зависят исключительно от величины проема. Тем более, учитывая современные технологии, пластикове окна могут изготавливаться с любыми размерами и абсолютно любой сложности.

    На сегодняшний день существует модная тенденция делать размеры пластиковых окон очень большими, исходя из эстетических соображений, такое веяние смотрится эффектно и колоритно, но не стоит забывать о практичности. Открывающаяся створка не должна быть больше 900 кв. мм.

    Никто не запрещает делать ее больше, но такие манипуляции будут гарантией того, что конструкция в скором времени просто выйдет из строя. В случае с глухими створками, отметим, что лучше не пренебрегать советом и не делать их более 1000 кв. мм., это чревато значительной нагрузкой на стеклопакет, что способствует его деформации.

    В заключении отметим, что для специалистов нет ничего невозможного и нестандартные размеры пластиковых окон стали, скорее, правилом, чем исключением из него. Касаясь вопросов экономии, целесообразно подчеркнуть, что стандартное окно стоит дешевле, чем его аналог, выполненный под заказ. Но будет ли такая экономия оправданной, целиком и полностью зависит от размера оконного проема.

    Стандарты ГОСТ

    ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» (введен в действие с 1 марта 2003 г.)
    ГОСТ – 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»
    ГОСТ – 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия»
    ГОСТ – 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»
    ГОСТ – 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»
    ГОСТ – 24866-99 «Стеклопакеты клееные. Общие технические условия»
    ГОСТ 26601-85 Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры
    ГОСТ 11214-86 Окна и балконные двери деревянные с двойным остекленением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
    ГОСТ 11214-78 Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
    ГОСТ 16289-86 Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
    ГОСТ 16289-80 Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
    ГОСТ 24700-81 Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
    ГОСТ 24699-81 Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
    ГОСТ 23344-78 Окна стальные. Общие технические условия
    ГОСТ Р 54850-2011 Окна мансардные и зенитные фонари. Метод определения сопротивления теплопередаче
    ГОСТ Р 54861-2011 Окна и наружные двери. Методы определения сопротивления теплопередаче
    ГОСТ 21519-84 Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия
    ГОСТ 25062-81 Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов. Типы, конструкции и размеры
    ГОСТ 27936-88 Окна и двери балконные деревоалюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкции
    ГОСТ 23166-78 Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия

    Окно результатов — изображения до и после

    • Размер оконной рамы

      Из-за этого окна моя рама выглядит толстой?

      • Индивидуальные импосты
      • Цвет бежевый
      • Внутренние колониальные сети
      • Стекло Low E Glass

      Свяжитесь с нами

      Лук окна

      Эркеры, эркеры, сменные окна, решетки, оконные стекла

      Эркеры состоят из трех окон, соединенных вместе под определенной проекцией и углом.Обычно на выступах 45 или 30 градусов. Эвакуационные окна, подобные этому, имеют четыре или более окон, соединенных вместе в виде арки. Часто можно сделать так, чтобы в проеме было меньше окон, но, как правило, именно так можно узнать, есть ли у вас бухта или носовая часть.

    • Носовые окна обычно изготавливаются на строительной площадке с отдельными окнами и изготовленными на заказ стойками для их соединения. Размеры рамок могут быть разными, и это довольно тяжелый стиль. Доступны многие, более узкие, с большим количеством стекла и меньшим размером рамы.Твердое понимание производителей и их продуктов поможет определить, какое окно замены лучше всего подходит для вашей ситуации и вкуса. Просмотрите нашу галерею, чтобы увидеть больше изображений, цветов и опций эркера, или позвоните нам, и мы поможем вам найти нужную информацию.
    • В конечном итоге, когда вы просматриваете изображения и галереи, читаете обзоры окон и проводите исследования, замечаете, что толщина рамы довольно велика для сверхвысокопроизводительных продуктов, если они не используют тройное остекление и газ Krypton.В окнах с двойным остеклением большинство людей склонно к хорошему балансу между производительностью, размером стекла и толщиной рамы. Виниловые оконные рамы (места, где два окна встречаются посередине) могут быть от 3 1/2 дюймов до 7 1/2 дюймов от некоторых производителей окон. Находить изображения вещей, которые вам нравятся, — это здорово, но делайте заметки и сохраняйте те, которые вы ненавидите, чтобы гарантировать, что никто не принесет вам их!
    • Сетки в Windows

      Сети устарели?

      • Решетки между стеклом
      • Закаленные окна
      • Изображение Windows
      • Окна Полукруг
      • Строительные леса

      Посетите нас!

      В сетку или не в сетку — вот в чем вопрос

      Сетки, внутренние сетки, сетки окон изображений, смоделированные разделенные сетки lite

      Это был отличный проект, который поднял извечный вопрос о сетках в окнах.Они тебе нужны? Важны ли они для стоимости дома? Большинство современных построек будут иметь сетки только на передней части дома, если они вообще не будут, если они не составляют 800K или более, и даже тогда 90% не имеют сеток по бокам или сзади. Сетки отлично подходят для обуздания, но сейчас мы тратим много денег и времени на наши дворы, и сетки могут отвлекать от вида на двор, бассейн или гостиную на открытом воздухе.

    • По этой причине большинство реконструкторов, ластов домов и других инвесторов в недвижимость, а также строителей почти всегда оставляют без сетки в задней части или по бокам дома.Решетки стали устаревшими, они очень похожи на зеленый ковер и розовые ванные комнаты.
    • Знание о решетках между стеклами в отличие от смоделированных разделенных облегченных решеток также является важной деталью для понимания. В большинстве домов есть решетки между двумя стеклянными панелями, если они имеют двойное остекление, или действительно разделенные облегченные решетки, если они одинарные.
    • Деревянные окна приобретают свой характерный вид решетки из смоделированной разделенной облегченной решетки, то есть деревянной или алюминиевой решетки, которая наносится на внешнюю сторону стекла, чтобы создать вид нескольких окон в случае, когда только один кусок стекло используется.Это очень выразительный вид, который совсем недавно был воспроизведен виниловыми окнами.
    • Simulated Divided Lite Grids — это значительная дополнительная плата от всех производителей окон, в то время как сетки между стеклами вполне доступны по цене менее 40 долларов за окно от большинства поставщиков и дистрибьюторов окон.
    • Преобразование Windows

      Удаление горизонтальных линий

      • Створка Окна
      • Алюминий с одинарной подвеской
      • Обновления дизайна окон
      • Изображение Windows

      Звоните!

      Оконные рамы

      преобразованы из одинарных окон

      Обновление дизайна окон, типов и стилей окон, оконных створок, одинарных и двойных окон

      Окна открываются снизу.Дело закрыто. Ну может со стороны иногда. Остальное — это окна с картинками.

    • Хорошо, давайте разберемся с этим жаргоном. Вертикальные операторы — это окна, которые поднимаются и опускаются. Single Hung означает, что они работают снизу и поднимаются для вентиляции. Double Hung означает, что они работают либо с верхней, либо с нижней створки. Раздвижные окна — это окна, которые перемещаются вперед и назад и обычно называются окнами с одинарными и двойными вентиляционными отверстиями. Очевидно, что одинарное вентиляционное отверстие работает только с одной стороны, а двойное — с обеих сторон.Окна с двойным подвесом и двойными вентиляционными отверстиями могут иметь полные экраны или могут иметь половинные экраны, которые перемещаются вверх и вниз по мере необходимости для вашей вентиляции.
    • Этот проект был обновлением, в котором были установлены сдвоенные створки и удалена горизонтальная перекладина, характерная для вертикальных операторов. Это выглядит чище и обеспечивает лучший обзор, а также обеспечивает двойную вентиляцию, поскольку эти окна открываются на петлях наружу, открывая почти полностью чистый проем при желании. Экраны устанавливаются с внутренней стороны окна и легко снимаются и хранятся, если вентиляция не на столе.Это отличный способ убедиться, что все знают, что у вас самые крутые окна в квартале. Двустворчатые окна — это фаворит Window Connection для добавления стоимости дому.

    • Кухонные створки

      Одиночный подвес или створка?

      Свяжитесь с нами

      Створки или одиночные подвесы и решетки или без решеток

      The Grids стихи No Grids Конкурс стал жарким за последние несколько лет..

      Это отличный снимок до и после кухни, которая была преобразована в распашное окно. У единственного подвешенного были замки, до которых было трудно добраться, а сама конфигурация плохая для тех, кто сталкивается с вертикальными проблемами. Используя створку, мы получаем все элементы управления и замки ближе к основанию. Он также оснащен экраном, который находится внутри. Его довольно сложно увидеть, но при необходимости он отрывается. Это окно открывается с левой стороны.

    • Дизайнеры быстро устраняют достоинства или удаляют решетки по бокам и сзади дома.Эта картинка — отличный пример того, почему это отличный ход. Мы редко видим реконструкцию или новую постройку с сетками на ней.
    • Двойные окна

      Мне нужно новое цветное окно.

      Свяжитесь с нами

      Насколько толстыми должны быть рамы, чтобы добиться хорошей производительности?

      Толстые рамки кажутся некрасивыми, и как мне понравится, когда я потеряю все это стекло?

      Большая дискуссия среди исследователей окон связана с толщиной рамы и тем, сколько стекла мы увидим в новом окне.Современные рамы могут иметь толщину от трех до трех четвертей дюйма от края окна до начала стекла. В Техасе это может быть слишком много кадров. Наше окно Mezzo Single Hung A2OA имеет раму всего 2 3/8 дюйма, а наши NT Window Energy Master или Executive Vinyl Window предлагают рамы всего 2 5/8 дюйма, чтобы обеспечить больше стекла и больше света.

    • Это может быть очень важно для очень узких окон, которые мы часто видим в Далласе, Ричардсоне, Плано МакКинни и Фриско из-за дизайна домов.
    • Мы также являемся лидером отрасли в невероятно сложных проектах, включая высокие окна и окна с фрамугой в подъездах и фойе. Мы очень гордимся тем, что ни у кого нет большего опыта и понимания замены окон, чем у Window Connection.
    • Тонкие оконные рамы

      Виниловые окна без пластика

      Свяжитесь с нами

      Наши эксклюзивные сменные виниловые окна Slim Line for More Glass

      Эркерные и носовые окна с большими тяжелыми рамами действительно портят внешний вид дома.Это необходимо?

      Одно из главных возражений против современных окон, заменяющих винил, — большие толстые рамы. У нас есть решения для этого. Есть отличная средняя цена, полная производительность, окна для замены винила, которые служат долго и хорошо работают. Вам просто нужно знать, кто их делает, и в таком случае с эркером это действительно помогает.

    Это наши тонкие виниловые окна для картин, и мы используем их на очень узких окнах, эркерах и эркерах здесь, в Плано.У нас есть десятки проектов, и мы гордимся тем, что делаем прекрасную работу, которая выдержала испытание временем.

    • Стоимость дома резко возросла, и дешевая вещь, которая работала в 70-х и 80-х годах, просто не соответствует современным стандартам внешнего вида, дизайна или производительности. Дешевые окна просто больше не работают. Это не значит, что вы должны разориться с заменой окон по тысяче долларов за штуку. Вы можете сократить счета за электричество и получить ценность и красоту.

    Мы предлагаем замену виниловых окон по очень выгодной цене, где-то между слишком дешевыми и слишком дорогими. В среднем наши окна продаются примерно на сто долларов меньше за окно, чем средняя стоимость окон, при этом обеспечивая такое же высокое качество, как и более дорогие конечные продукты, а также долговечность и красоту, необходимые для высокой стоимости при перепродаже.

    • В сетку или не в сетку

      В самом деле? Вот в чем вопрос?

      Свяжитесь с нами

      Моделируемые разделенные упрощенные сетки

      Вот кривая обучения, кривой мяч.Сетки между стеклянными стихами Simulated Divided Lite Grids
      Виниловые окна

      могут иметь различные типы решеток. Контурные или плоские решетки между стеклами являются наиболее распространенными и вполне доступными по цене от 30 до 40 долларов за окно. Имитация разделенных облегченных решеток — это решетки, которые выступают из поверхности стекла и образуют множество оконных стекол, в то время как на самом деле имеется только один стеклопакет с двойным остеклением. Это современная версия настоящего разделенного облегченного окна, которая использовалась с момента совершенства стеклопакетов с двойным остеклением.Смоделированные разделенные световые решетки также сохраняют цвет решеток, поскольку на них не влияет цвет, присущий стеклу с низким энергопотреблением. Согласно нормативам требуется теплоотражающее стекло, и нет никаких различий, поэтому цвет в стекле будет, несмотря ни на что.

    • Такой подход красив и, конечно, более желателен, чем решетки между стеклами, но это дорогой вариант. Большинство производителей берут по крайней мере 20 долларов за облегченную версию для этой опции, и даже у маленьких на этой картинке есть 12 литров в окне за дополнительную плату в 240 долларов.00. Крутые вещи — это всегда немного больше денег, но, безусловно, именно то, что мы хотим. Это очень обрадовало эту милую даму из Арлингтона. Нас это тоже радует!

    • Сетки в виниловых окнах

      Должны ли быть решетки в новых окнах?

      Свяжитесь с нами

      сетки для новых виниловых окон или нет сеток для просмотра?

      Как открыть оконный проем и при необходимости увеличить обзор и вентиляцию?

      Я люблю заниматься этим, когда мы можем.Это может быть намного веселее смотреть и смотреть на это. Это похоже на деревянное окно, но все это винил в лучшем виде. Эти торцевые панели откидываются, и экран устанавливается внутри. Гарантия на рычажный замок и поворотный механизм поворота гарантирована на весь срок службы, а производительность на самом деле лучше, чем у одинарного или двойного подвесного окна. Также, удалив вертикальные и горизонтальные полосы в середине проема, мы делаем проем больше. Одна из моих любимых вещей в моей отрасли — это возможность добиться огромных изменений за считанные часы.

    Это также довольно круто, что это стильное обновление стоит всего на несколько сотен долларов больше, чем обычное обновление с окнами, которые возвращаются в конфигурацию вверх и вниз.

    • Замена Windows

      Если это меняет цвета или стили окна, иногда все имеет значение

      • Бронзовые окна становятся коричневыми или бежевыми.
      • Створки обеспечивают больше воздуха и лучший обзор.
      • Штормовые окна больше не работают.
      • Отделка салона меняет мир.

      Свяжитесь с нами

      Какие изменения коснутся окон вашего дома?

      Бронза отсутствует, Бежевая или Желто-коричневая с окнами. Таким же образом можно получить более полный обзор с картинным окном или створчатым окном.

      Это была потрясающая трансформация.Задний двор со временем стал действительно важным элементом жилого пространства. Этот был изменен с тускло-бронзового на более обновленный и более яркий загар. Более светлые цвета делают заменяемые окна больше.

    Мы также перешли с вертикальных приводов, одинарных подвесных алюминиевых окон с штормовыми окнами на более элегантный вид виниловых окон и окон в стиле навесов, чтобы действительно обновить внешний вид.

    Торцевые панели на большом экране открываются для вентиляции, а экран установлен внутри, но все же съемный, чтобы он выглядел как открытое окно изображения.Тот, что у двери, открывается в самом низу и тоже распахивается наружу, так что вы можете открыть его, даже если идет дождь, и подышать воздухом. Он также имеет экран внутри.

    Дрянная отделка из дерева по принципу «поодиночке» была заменена на отборную сосну поодиночке, чтобы она выглядела более солидно.

    Ключевым моментом является знание того, где и когда обновлять. Также очень важно иметь большой вклад и знать, кто лучше всего устанавливает в Далласе.Это одна из многих причин, по которым мы так гордимся всеми нашими установками.

    Никто не делает лучше, более детализированный дизайн окон, чем мы, и конечный результат будет выглядеть великолепно на протяжении десятилетий.

    • Услуги по установке окон Better

      Все оконные установки не одинаковы. Дешёвым парням нужно спешить, чтобы заработать на жизнь. Быстро лучше или лучше качество?

      • Хотя это не дешевый способ что-то делать, есть лучший способ делать что-то.
      • Качество и производительность при замене окон требует времени и усилий.
      • Мы делаем лучшую работу в Северном Техасе.

      Свяжитесь с нами

      Сделает ли оконная компания все возможное, чтобы решить мою проблему?

      Бронза отсутствует, Бежевая или Желто-коричневая с окнами. Таким же образом можно получить более полный обзор с картинным окном или створчатым окном.

      Одна из наиболее интересных вещей, которые мы видим в полукруглых окнах и окнах с арками или арками, заключается в том, что строитель никогда не изолирует верхние части над арками архитектурных окон.Я видел их сотни. Они не изолированы в 98% случаев

    Это означает, что тепло и холод от стен могут проходить прямо через гипсокартон в ваш дом.

    Используя термопистолет, мы часто можем увидеть гипсокартон, который на 20 градусов горячее или холоднее, чем сама комната. Это тепловой кошмар. Он создает теплопроводность и конвекцию прямо в вашей гостиной.

    Это война против вашего обогревателя или кондиционера и завышение ваших счетов за коммунальные услуги.

    Когда окно строительного класса удалено и новое окно для замены винила будет готово к установке, самое лучшее время для решения этой проблемы. Мы проверяем и используем расширяющуюся изоляцию из аэрозольной пены, чтобы заполнить эти щели и щели, а также обеспечить изоляцию не только окна, но и стены вокруг окна.

    Это, безусловно, помогает в краткосрочной перспективе, но также обеспечивает более эффективную работу дома на десятилетия вперед. Мы делаем вещи так, как хотели бы, чтобы они были в наших домах.Это очень высокий стандарт при установке замены окон. Мы очень гордимся тем, что делаем все возможное в каждом открытии, над которым работаем, чтобы обеспечить самые эффективные и энергоэффективные улучшения для дома, доступные в Далласе и Форт-Уэрте.

    • Изменения в конструкции для обновления апелляции о бордюрах

      Когда дом попадает на рынок, потенциальные покупатели замечают не только архитектуру, но и обновления.

      • Они знают, как выглядит дом по фотографиям.
      • Покупатели смотрят на модернизацию дома, чтобы определить его место в ряду домов по соседству.

      Свяжитесь с нами

      Новые цвета и конфигурации могут сделать дом более новым и повысить его ценность.

      Реконструкция — огромный стимул для потенциальных покупателей, а обновление окна может принести продавцу 740 долларов за окно.

      Ежегодно журнал «Ремоделинг» находит ремонтников и опрашивает их о стоимости ремонта дома. Соответственно, они также опрашивают агентов по недвижимости, чтобы выяснить, что приносят эти проекты реконструкции продавцу дома при перепродаже. Это предпосылка их «Отчета о стоимости и стоимости».

    Публикуемый ежегодно, он рассказывает людям, как лучше всего улучшить и повысить ценность дома, и на самом деле он даже зависит от местоположения.

    Вы можете узнать о стоимости и стоимости замены окон в журнале «Ремоделирование» и в их отчете «СТОИМОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТОИМОСТИ».

    Не зря мы являемся компанией, которая регулярно занимается продажей домашних ласт. Мы продаем продукт, который увеличит их рентабельность.

    Домашние инспекторы отмечают плохие окна, и часто условием продажи является ремонт или замена окон. Это равносильно тому, что вы живете с плохими окнами в течение нескольких лет, а затем должны заменить их, чтобы продать дом. В конце концов, вы платите за них, но никогда не получаете удовольствия от них. Это просто не имеет смысла.

    • Более темные цвета находятся «в»

      Белый и Коричневый — типичные цвета. Adobe или глина также стали широко использоваться за последние несколько лет.

      • Обновление окон может предложить новую привлекательность и внешний вид во многих случаях на 20 лет новее.

      Свяжитесь с нами

      Какого цвета окна лучше всего подходят для вашего дома?

      Сменные окна White Tan и Clay — обычное дело и доступное по цене

      Также доступны индивидуальные цвета кузова.От синего до зеленого, красного и темно-коричневого или бронзового. Выбор цвета велик.

    Окна с двумя тонами будут иметь интерьер белого или коричневого цвета и цвета по вашему выбору. В большинстве случаев надбавка за нестандартные цвета экстерьера составляет около 150 долларов за окно.

    Мы предлагаем три разных производителя и около 12 различных моделей возможных вариантов замены двух тонированных окон.

    Узнайте больше на нашей странице ЗАМЕНА ЦВЕТА ОКОН.

    Чтобы узнать о вариантах и ​​общей стоимости замены окон, посетите нашу страницу «СТОИМОСТЬ WINDOWS».

    • Виниловые окна бронзовые

      Современные темные окна

      • Винил с одинарной подвеской
      • Двухцветный с белым интерьером
      • Сетка двухтонная
      • Окна Полукруг

      Звоните!

      Современная бронзовая виниловая замена Windows

      Некоторым домам требуются более темные бронзовые или темно-коричневые окна, чтобы они соответствовали цветовой гамме дома

      В 80-х годах темно-коричневые (наша промышленность называет их бронзовыми) окна были основой строительства.Многие цветовые решения домов были построены вокруг тяжелых земных тонов. В современном контексте белый или коричневый цвет могут выглядеть не так хорошо. В то время как индустрия замены окон не спешила это понимать, теперь они предлагают два тонированных виниловых окна с белыми или коричневыми интерьерами и окрашенную внешнюю поверхность для размещения этих домов.

    Гарантия на окрашенное окно снаружи, как правило, составляет десять лет, но не на весь срок службы окна, как в стандартных цветах.Некоторое выцветание может происходить на окрашенных поверхностях, но в большинстве случаев выцветание минимально. Бронзовые алюминиевые окна, которые мы заменяем, также обычно в какой-то степени блеклые. Используемая краска представляет собой особый тип, предназначенный для замены виниловых окон и наносится так же, как краска на автомобиле. Окно построено в белом или коричневом цвете, а затем заклеено и окрашено. Используется экран бронзового цвета (или цвет, соответствующий индивидуальному цвету краски).

    Получение желаемого цвета очень важно.Мы предлагаем несколько производителей окон с несколькими различными моделями окон и более десятка вариантов для ваших нужд бронзового окна.

    27 различных типов окон (схемы)

    Знаете ли вы 27 различных типов окон? Мы перечисляем их все здесь с примерами диаграмм каждого типа. Мы демонстрируем все стили, разное количество стекол и типы оконных рам.

    Вот 5 индикаторов, когда пора менять окна.

    1. Вы чувствуете сквозняк зимой или жару летом.
    2. С внешней стороны ваших окон отслаивается краска, что может указывать на конденсат, плесень или гниль. Если какой-то твердый инструмент ударится о дерево вокруг ваших окон, это означает, что окна следует заменить.
    3. Если вы видите трещины в оконных стеклах или обшивке, их следует заменить.
    4. Если вы видите конденсат на окнах или между оконными стеклами, вызывающий нарушение герметичности, это причина для замены.
    5. Ваши окна больше не открываются или не закрываются должным образом.

    Обычно приходится менять окна через 20 лет.

    Следующий вопрос — какие услуги по замене окон в Осло вы должны получить. Вот огромный список вариантов, стилей и типов.

    Связанные с: Наружные ставни на окнах | Типы оконных шторы | Интернет-магазины жалюзи и ставни | Основные идеи окон в ванной | Типы стекла

    A. Стили и дизайн окон

    Мы начинаем наше руководство по типам окон с 15 стилей окон (полностью проиллюстрированы).

    Обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по оконным ставням, руководством по оконным жалюзи, руководством по оконным шторам, схемами оконных частей и нашим руководством по инструментам для мытья окон.

    1. Одиночное подвесное окно

    Одинарное подвесное окно — это классический и очень распространенный дизайн. Он работает при манипулировании нижней створкой. Поскольку окна этого типа не открываются наружу, они являются идеальным выбором для небольших пространств, таких как окна, выходящие на дорожки, улицы и другие узкие пространства.

    Плюсы:

    • простой монтаж
    • идеально подходит для ограниченного наружного пространства
    • доступный
    • легко сочетается с любым дизайном дома
    • энергоэффективный (без тепловых потерь)

    Минусы:

    • Поскольку работает только нижний тайник, окна этого типа требуют, чтобы вы чистили его снаружи.
    • Вентиляция может быть ограничена.

    Диапазон цен: 100–250 долларов и выше

    2.Двойной повесил

    Двустворчатые окна являются наиболее распространенным типом окон в американских домах благодаря своей практичности и функциональности.

    Плюсы:

    • Очень прост в эксплуатации, он может быть разного дизайна и построен, что соответствует любому архитектурному проекту.
    • Простота обслуживания, так как можно управлять как верхним, так и нижним тайником, чтобы обеспечить вентиляцию внутри.
    • Подобно одинарному подвесному окну, он идеально подходит для узких внешних пространств.
    • Доступно.
    • Энергоэффективный

    Минусы:

    • Ограниченная вентиляция.
    • В зависимости от материалов и функциональности окна этого типа не так герметичны, как окна других типов, представленных на рынке.

    Диапазон цен: 200–350 долларов и выше

    3. Ориэль

    Эркер — это тип эркера (см. Пункт 14), который обычно используется на верхних этажах / этажах, которые поддерживаются скобами, кронштейнами или аналогичными элементами.Окна такого типа расширяют площадь помещения наружу.

    Плюсы:

    • Элегантный и декоративный.
    • Позволяет проникать в комнату большему количеству естественного света.
    • Дает панорамный вид снаружи.
    • Как и все другие типы эркеров, он увеличивает пространство в вашей комнате.
    • Придаст вашему дому роскошный вид.

    Минусы:

    • Не подходит для людей, которым не нужен «лишний солнечный свет» в своих комнатах.
    • Декор для окна требует индивидуального оформления, а это означает, что он требует больших затрат.
    • Обработка окон может быть дорогостоящей.
    • Может быть дорогостоящим.

    Диапазон цен: 1000 $ и выше

    4. Коттедж

    Окно коттеджного типа — это разновидность окна с двойным навесом, где верхний тайник короче нижнего. Его также обычно называют «типом переднего окна». За исключением меньшего верхнего тайника, окна коттеджа по своим характеристикам и характеристикам очень похожи на вышеупомянутое двойное подвесное окно.Окна этого типа также известны как «грузинские» и «тюдоровские» окна.

    Плюсы:

    • Предлагает классический дизайн, который никогда не выходит из моды.
    • Доступно.
    • Низкие эксплуатационные расходы.
    • Энергосбережение.
    • Легко настраивается и соответствует традиционному дизайну домов.

    Минусы:

    • Это может быть немного сложнее чистить, чем двойное подвесное окно, из-за меньшего размера верхнего тайника.

    Диапазон цен: 400 $ и выше

    5. Двухпанельный слайдер

    Двухпанельный слайдер — это наиболее распространенный тип скользящего окна. Он состоит из двух панелей, одна или обе из которых сдвигаются влево и вправо, обеспечивая вентиляцию помещения.

    Плюсы:

    • Доступно.
    • Простота установки.
    • Низкие эксплуатационные расходы.
    • Подходит для узких внешних пространств.
    • Дополняет классическую и современную архитектуру.
    • Энергоэффективный.
    • Прочный и долговечный.

    Минусы:

    • Поскольку эти окна не поворачиваются ни внутрь, ни наружу, очистка внешней части (особенно на верхних этажах) может быть сложной задачей).

    Диапазон цен: 250–300 долларов и выше

    6. Трехпанельный слайдер

    Этот тип раздвижного окна шире, чем двухпанельный слайдер, поэтому обеспечивает более панорамный вид на окружающий пейзаж.У трехпанельного слайдера средняя панель закреплена, а две другие боковые панели сдвигаются к середине, чтобы открывать и закрывать окно.

    Плюсы и минусы:

    Помимо более широкого пространства, у него есть все плюсы и минусы двухпанельного слайдера, такие как низкие эксплуатационные расходы, долговечность и доступность.

    Диапазон цен: В зависимости от используемых материалов и долговечности он стоит от 300 долларов США и выше

    7. Окно изображения

    Окно изображения — одна из самых уникальных форм окон, поскольку оно фиксировано (им нельзя манипулировать).Это просто стеклянная оконная панель, основная цель которой — обрамлять внешний вид — например, рамку изображения, отсюда и термин «окно изображения». Хотя это не очень распространенный тип изображений, которые вы видите ежедневно, это особенно заметно на домах со сводчатыми потолками.

    Плюсы:

    • Доступно.
    • Низкие эксплуатационные расходы.
    • Простая установка.
    • Самый энергоэффективный вид окна.
    • Для великолепного внешнего вида не требуются шторы и жалюзи.

    Минусы:

    Ценовой диапазон: 250–650 долл.

    8. Deadlites — только на поясе

    Многие люди используют мертвые заслонки и иллюминаторы как взаимозаменяемые. Что ж, что касается функций и характеристик, они практически идентичны. Единственное различие между ними состоит в том, что окна с картинками имеют рамы, как обычные окна, в то время как мертвые планки являются «автономными» или имеют только функцию одной створки (окна). Это означает, что витражи, сделанные своими руками, не имеют первичного обрамления.

    Плюсы:

    • Очень доступный тип окна, так как у него только одна створка. Очень энергоэффективный, как окно для картин.
    • Остальные преимущества аналогичны окнам изображений.

    Минусы:

    • Аналогично типу окна изображения.

    Ценовой диапазон: 150–500 долларов

    9. Бункер

    Окно бункера представляет собой одностворчатое окно (см. Номер 10), которое открывается при наклоне вертикально внутрь птичника.Бункеры, обычно горизонтальные прямоугольники, навешиваются снизу, что позволяет открывать окно сверху при наклоне.

    Плюсы:

    • Простота доступа и эксплуатации.
    • Энергоэффективный.
    • Отличная изоляция
    • Отлично подходит для узких внешних пространств, так как открывается внутрь дома.
    • Простота и низкие эксплуатационные расходы.

    Минусы:

    • Ограничивает пространство комнаты (открывается внутрь).
    • Возможность входа в воду.
    • ограничивает конфиденциальность.

    Ценовой диапазон: $ 100–600

    10. Створка

    Как упоминалось ранее, створчатые окна представляют собой одинарные окна, похожие на бункер, за исключением того, что они устанавливаются вертикально, а не горизонтально. Это распашные окна, которые открываются внутрь или наружу с боков.

    Плюсы:

    • Отлично подходит для вентиляции.
    • Простота и низкие эксплуатационные расходы.
    • Хорошая качественная шумоизоляция.
    • Поставляется в различных дизайнах, размерах и материалах.

    Минусы:

    • Трудно использовать с оконными сетками, так как они обычно изгибаются наружу.
    • Не очень безопасно.
    • Ограничения по размеру.

    Ценовой диапазон: $ 270–750

    11. Тент

    Как упоминалось выше, навес похож на бункер, за исключением того, что он наклоняется не внутрь, а наружу. Этот механизм открывания не позволяет ему ограничивать размер комнаты, но не может быть установлен там, где растения и другие барьеры пространства за пределами стены могут помешать окну

    Плюсы:

    • Экономит энергию.
    • Обеспечивает хорошую изоляцию.
    • Предотвращает попадание снега и дождя в комнату.

    Минусы:

    • Трудно очистить внешнюю часть оконного стекла.

    Ценовой диапазон: 420–760 долларов

    12. Фраги

    Когда дело доходит до эстетики, фрамуги являются наиболее распространенным типом акцентных окон, которые можно увидеть в самых красивых домах по всей стране. Традиционно они известны как веерообразные, но сейчас популярны из-за различного дизайна и конструкции.

    Плюсы:

    • Отлично подходит для украшения вашего дома, позволяя проникать естественному свету.
    • Обеспечивает хорошую вентиляцию и изоляцию.

    Минусы:

    Ценовой диапазон: $ 200-575

    13. Различные формы

    Окна разной формы предназначены в основном для эстетических целей и могут использоваться для различных нужд и целей для каждой комнаты в вашем доме. Например, окна круглой или полукруглой формы распространены на кухне и в ванных комнатах, где конфиденциальность наиболее важна.

    Плюсы:

    • Идеально для уникальных архитектурных интересов.
    • Пропускает больше естественного света.

    Минусы:

    • Обычно не обеспечивает вентиляции.

    Диапазон цен: 250–750 долларов и выше

    14. Залив

    О эркерных окнах мы немного говорили ранее, когда говорили об эркерных окнах. Он имеет внешнюю раму, обычно шестиугольную, что увеличивает пространство в вашей комнате.

    Плюсы:

    • Делает вашу комнату просторной и эстетичной.
    • Обеспечивает улучшенный панорамный вид снаружи.
    • Может мгновенно изменить внешний вид вашего дома, добавив элегантности.

    Минусы:

    • Может блокировать узкое внешнее пространство.
    • Замена и обслуживание дорогостоящие.

    Ценовой диапазон: $ 1150- $ 3550

    15. Лук

    Как вы, наверное, уже знаете, эркеры являются вариациями эркеров.Единственная разница в том, что вместо шестиугольных и прямых краев эркер изогнут, образуя арку. Из-за изогнутых краев окна этого типа обычно больше, чем эркеры.

    Плюсы:

    • Самый элегантный дизайн окон.
    • Дает панорамный вид.
    • Добавляет пространство интерьеру.

    Минусы:

    • Дорого.
    • Трудно чистить.
    • Не для тех, кто не хочет «лишнего света и тепла» в помещении.

    Диапазон цен: $ 2000 и выше

    16. Жалюзи

    Если ваша приоритетная задача — правильная вентиляция, тогда окна-жалюзи сослужат вам хорошую службу. Окна-жалюзи имеют параллельное стекло, деревянные решетки или акрил, которые можно открывать и закрывать одновременно. Помимо выдающейся функции, его дизайн достаточно универсален, чтобы дополнять любой тип дома.

    Плюсы

    • Обеспечивает надлежащую вентиляцию
    • Имеет бесплатный дизайн
    • Благодаря наклонной конструкции, может поддерживать воздушный поток во время грозы и дождя.

    Con: Не так безопасно, как окна других типов.

    17. Окно в стиле сада

    Окно этого типа идеально подходит для тех, у кого есть зелень. Это четырехстороннее окно, которое выходит наружу, чтобы иметь возможность захватывать достаточное количество солнечного света, необходимого для растений. Превратите свое окно в небольшой внутренний сад, в котором можно увидеть красочные, свежие и здоровые растения, цветы или даже травы, которые вы можете использовать на своей кухне.

    Плюсы

    • Эстетичный дизайн
    • Может быть мини-теплицей или приютом для растений
    • Окно с прочной архитектурой

    Con: Неправильная конструкция удлиненной конструкции может мешать прохождению тротуаров, патио или других внешних элементов.

    18. Окно из стеклянного блока

    Окно из стеклянных блоков не только красиво и лестно, но и служит важной цели с точки зрения конфиденциальности и безопасности. Благодаря толстому и прочному, но модному дизайну этот тип окон, безусловно, является одним из самых популярных среди домов и офисов.

    Плюсы

    • Блоки из матового стекла закрывают обзор для сохранения конфиденциальности.
    • Множество дизайнов на выбор
    • Его толстая и прочная отделка обеспечивает дополнительную безопасность вашего дома и офиса.

    Минусы

    • Без естественной вентиляции
    • Искажает свет и изображения

    19.Штормовое окно

    Штормовое окно устанавливается снаружи или внутри основного стеклянного окна. Второй барьер наверху оригинального окна помогает сохранять в доме тепло зимой и прохладу летом. Эта уникальная архитектура и дизайн создают прочное уплотнение, которое помогает улучшить изоляцию вашего дома, одновременно защищая его от внешних факторов.

    Плюсы

    • Доступнее, чем обычные окна с двойным остеклением
    • Установка очень дешевая
    • Улучшает изоляцию дома
    • Повышает эффективность стандартных окон

    Минусы

    • Высокий уровень обслуживания
    • Конденсация между двумя слоями может вызвать повреждение деревянных поверхностей

    20.Окно выхода

    Эстетика важна, но фактическая функция играет гораздо более важную роль, когда дело доходит до ремонта дома. Выходное окно хорошо, так как оно обеспечивает безопасность и стиль. Окно этого типа обеспечивает безопасный выход из дома в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, землетрясение и т. Д. Оно также служит точкой доступа для персонала службы экстренной помощи.

    Плюсы

    • Может использоваться в качестве безопасного выхода во время чрезвычайных ситуаций, например при пожаре
    • Осветляет темные комнаты, особенно подвал
    • Обеспечивает достаточную вентиляцию помещения
    • Экономичный и очень привлекательный

    Минусы

    • Может вызвать проблемы с влажностью при неправильной установке
    • Установка требует больших усилий и планирования

    21.Мансардный люк

    Мансардное окно — это окно, устанавливаемое в крыше или потолке для дневного освещения. Этот тип окна обычно используется в загородных домах и коттеджах, потому что помимо того факта, что он сохраняет энергию, он также обеспечивает прекрасный вид на небо снаружи.

    Плюсы

    • Повышает яркость темных участков за счет естественного солнечного света
    • Обеспечивает непрямой солнечный свет
    • Эстетично и хорошо сочетается с любым интерьером

    Минусы

    • Дорогие в установке и обслуживании
    • Иногда может вызывать протечки крыши
    • Конструктивно возможна кровля

    22.Круглый

    В то время как круглые окна вдохновлены розовыми окнами готической архитектуры, существуют современные круглые окна, которые служат тем же целям. И это делается для того, чтобы создать фокус для внешних деталей конструкции и обеспечить достаточное количество света и воздуха.

    Плюсы

    • Уникальные детали и дизайн
    • Добавляет больше естественного света в область

    Минусы

    • Большинство круглых окон не открывается и не закрывается
    • Не очень распространенная тенденция, несмотря на классическую отделку.

    23.Арочный

    Арочные окна часто встречаются в римской архитектуре, но их вневременная красота придает неповторимый вид современным строениям. Он увеличивает привлекательность внешнего вида вашего дома, несмотря на низкие эксплуатационные расходы. Плюсы

    • Предлагает уникальный архитектурный интерес
    • Простота обслуживания
    • Имеет универсальную конструкцию

    Минусы

    • Вентиляция не предусмотрена
    • Неидеальные пути эвакуации во время чрезвычайных ситуаций

    24.Мансардные окна

    Слуховые окна создают больше пространства под наклонной крышей и позволяют иметь в этих местах окна для естественного света.

    В наши дни во многих домах для эстетики есть фальшивые мансардные окна, но в некоторых новых домах они становятся настоящими.

    Интересно, что существует довольно много разных типов слуховых окон. Изображенный выше самый распространенный, но есть и другие конструкции слуховых окон. Посмотрите их:

    См. 10 типов стилей слуховых окон здесь.

    B. Оконные стекла

    1. Двойное остекление

    Double Pane — это наиболее распространенный тип оконных стекол. Он состоит из двух оконных стекол, разделенных газом (обычно криптоном или аргоном) посередине. Газ создает герметичное уплотнение, которое более плотно удерживает окно, что предотвращает потерю тепла и энергии внутри дома.

    Плюсы:

    • Окна этого типа предотвращают образование конденсата на ваших окнах, особенно зимой.
    • Обеспечивает хорошую изоляцию.
    • Из-за создания плотного прилегания окна этого типа помогают блокировать посторонний шум.
    • Повышенная безопасность и надежность.

    Минусы:

    • Возможно, он не подходит для старых домов предков.
    • Техническое обслуживание обходится дорого, поскольку его невозможно отремонтировать после поломки — вам нужно заменить все.
    • Наличие такого отличного изолятора — не очень хорошая новость в летний сезон.

    2. Тройное стекло

    Благодаря архитектурному прогрессу и открытиям, окна с тройным остеклением в последнее время становятся все более популярными. В отличие от окон с двойным остеклением, он состоит из трех листов оконного стекла, разделенных двумя отдельными слоями газа. Эти 2 слоя герметичных газов обеспечивают лучшую изоляцию, чем двойная боль.

    Плюсы:

    • Трехкамерные окна — это улучшенная версия двойной боли.Короче говоря, это улучшенная версия всех преимуществ и преимуществ двойного стекла — лучшая изоляция, лучшая звукоизоляция и меньшая конденсация зимой.

    Минусы:

    • Дороже двойного стекла.
    • Тяжелее, чем двойное стекло, поэтому требуется более прочная оконная створка / рама.

    3. Четверная панель

    Окно с четырьмя панелями, безусловно, является наиболее продвинутым типом оконных панелей на данный момент.Изоляция становится еще лучше, если объединить 4 листа оконного стекла с тремя воздухонепроницаемыми пространствами, заполненными газом. Это значительно увеличивает функциональность и возможности двух других типов панелей, упомянутых выше. Это лучше по всем плюсам и преимуществам всех перечисленных выше стекол, с недостатком в том, что они сверхтяжелые и нуждаются в более жесткой и прочной оконной раме и створке. Не говоря уже о более дорогой цене!

    C. Типы оконных рам

    Теперь, когда мы смогли охватить типы окон и оконных стекол, давайте теперь обсудим структуру, которая поддерживает и соединяет их все вместе — раму! В зависимости от ваших потребностей и предпочтений, вот самые распространенные типы оконных рам на выбор!

    1.Дерево

    Деревянные рамы — самые популярные в настоящее время в большинстве домов. Обладает эстетической привлекательностью и классическим внешним видом. Он используется в течение многих лет не только в индустрии оконных рам, но и во всей архитектурной индустрии из-за его известной красоты и долговечности.

    Плюсы:

    • Легко владеть, ремонтировать и заменять.
    • Прочный и долговечный при хорошем уходе.
    • Красиво на вид.

    Минусы:

    • Требуется техническое обслуживание.
    • Может быть хорошей мишенью для насекомых и термитов.
    • Дорого.

    2. Винил

    Виниловые оконные рамы изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ). Это те же материалы, которые широко используются в сантехнике и трубах. Это популярный вид оконной рамы благодаря долговечности и доступности.

    Плюсы:

    • Низкая стоимость энергии.
    • Универсальный материал, из которого легко можно сделать окна различных стилей и дизайнов.
    • Низкие эксплуатационные расходы.

    Минусы:

    • В условиях сильной жары цвет винила выцветает, и его необходимо полностью заменить, так как его нельзя перекрашивать.
    • Низкая стоимость при перепродаже.

    3. Алюминий

    Алюминиевые окна используются как в классической, так и в современной архитектуре. Это из-за его прочности и долговечности.

    Плюсы:

    • По шумоподавлению превосходит дерево и винил.
    • Низкие эксплуатационные расходы. Он не садится, не раскалывается, не выгорает и не ржавеет.
    • Всепогодный.
    • Легко сочетается с классической и современной архитектурой.

    Минусы:

    • Хотя он дешевле деревянных рам, он стоит дороже, чем винил и стекловолокно.
    • Не очень эффективен в качестве изолятора. Еще он впитывает холод, что для зимы не очень-то хорошо.

    4. Стекловолокно

    Хотя стеклопластиковая оконная рама не так распространена, она по-прежнему считается самой прочной и не требующей ухода из четырех типов.Этот каркас изготовлен из экструдированных секций из стекловолокна и сформирован в каркас. В результате внешний вид похож на оконную раму из ПВХ.

    Плюсы:

    • Хотя они выглядят одинаково, каркас из стекловолокна можно перекрашивать, и он намного прочнее, чем каркас из ПВХ.
    • Низкие эксплуатационные расходы.
    • Всепогодный.
    • Лучший изолятор каркаса.
    • Звукоизоляция.

    Минусы:

    • Несмотря на то, что он намного более прочный и эффективный, он по-прежнему выглядит как каркас из ПВХ, поэтому некоторые домовладельцы предпочтут более поздний вариант, потому что этот тип каркаса более дорогой, если не по той же цене, что и деревянный каркас.

    D. Часто задаваемые вопросы

    Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы о стеклянных окнах.

    Как долго прослужат стеклянные окна?

    Стеклянные окна довольно долговечны, но могут прослужить еще дольше при правильном уходе и уходе. Средний срок службы стеклянных окон составляет от 15 до 20 лет без тщательного обслуживания и до 30 лет при надлежащем уходе. Срок службы вашего стеклянного окна также зависит от типа местности, в которой вы живете, и от того, есть ли значительное количество ненастной погоды (т.е. грозы и снег). Однако тип используемой рамы также оказывает огромное влияние на срок службы окна.

    Например, деревянные рамы могут служить в среднем от 10 до 20 лет, но, как сообщается, они служат до 30 лет. Алюминиевые рамы служат еще дольше — от 15 до 40 лет. Виниловые оправы, пожалуй, самые прочные: при надлежащем уходе срок их службы составляет от 20 до 40 лет.

    Можно ли красить стеклянные окна?

    Да, но вы должны убедиться, что у вас правильный тип краски.Например, акриловой краской можно не только украсить окно, но и сделать само окно более прочным. Чтобы краска продлила срок службы вашего окна, вам следует использовать акриловую краску, которая может прикипеть. Возможно, эта функция не обозначена как таковая, но вы, по сути, ищете что-то, что станет труднее под воздействием прямых солнечных лучей.

    Могут ли стеклянные окна треснуть сами по себе?

    Да, стеклянные окна могут треснуть сами по себе.Однако он более сложен, чем вы думаете, и вызван множеством причин. Это явление называется самопроизвольным разрушением стекла и обычно является результатом закалки стекла или ошибок при установке. Однако трудно сказать, есть ли проблема со стеклом, поскольку оно обычно трескается самопроизвольно, случайным образом или в сложных условиях. Если вы хотите предотвратить разбивание оконных стекол, мы рекомендуем прочитать статью «Самопроизвольное разбивание стекла», чтобы знать о рисках и быть должным образом подготовленными.

    Можно ли отремонтировать стеклянные окна?

    Стеклянные окна можно отремонтировать, но конкретный тип необходимого ремонта будет зависеть от того, насколько серьезны повреждения. Например, можно посмотреть на небольшие трещины в окне и укрепить стекло, чтобы оно больше не разбивалось, в то время как более крупные трещины могут потребовать замены всего окна. Если вы не уверены, нуждается ли ваше окно в ремонте, важно провести исследование и проконсультироваться с профессионалом, чтобы узнать его мнение.Если вы этого не сделаете, вы подвергнете риску себя (и свое окно)!

    Несут ли стеклянные окна?

    Являются ли стеклянные окна несущими или нет, зависит от конкретного типа рамы и марки, которую вы покупаете. Окна из алюминиевого стекла не несущие нагрузки, а это значит, что вам следует проявлять осторожность, глядя в эти типы окон. Однако нет точного способа определить, выдерживают ли окна, в которые вы смотрите, нагрузку. Если вы хотите быть абсолютно уверены, проконсультируйтесь со специалистом и поищите продукты, которые специально рекламируют несущие способности.Ведь несущие обязательно это прорекламируют!

    Как делают стеклянные окна?

    Стеклянные окна обычно изготавливают путем плавления различных минералов. Температура процесса плавления часто бывает настолько высокой (около 3090 градусов по Фаренгейту), что позволяет расплавить определенные компоненты в одно вещество. Самым распространенным элементом в стекле часто является кремнезем, соединение, которое также часто встречается в песке.

    После того, как все соединения смешаны в одну жидкость, в смесь добавляют известняк, чтобы убедиться, что он не растворяется.Добавление известняка приводит к образованию стекла, при этом из этого расплавленного стекла формируются различные объекты. В случае окон расплавленное стекло формуют в оконные формы для продажи после того, как оно должным образом остынет. Однако стоит отметить, что этот процесс может немного измениться в зависимости от конкретного вида стекла, которое вы делаете, и от того, какие типы материалов вы используете. Если вы хотите узнать, чем отличается процесс создания стекла в зависимости от того, какой тип стекла вы делаете, мы рекомендуем эту статью.

    Можно ли повторно закрыть стеклянные окна?

    Проще говоря, да. Однако, если трещина слишком велика для повторного закрытия, маловероятно, что это возможно. Чтобы понять, можно ли закрыть окно, которое вы хотите исправить, вам следует обратиться к профессионалу, чтобы получить точную оценку и оценку.

    Можно ли переработать стеклянные окна?

    В Соединенных Штатах гораздо реже стеклянные окна подлежат переработке.Вопреки распространенному мнению, не все типы стекла изготавливаются одинаково, поэтому некоторые предприятия по переработке не заинтересованы в сортировке стеклянных окон. Причина, по которой стеклянные окна часто отличаются от бутылок и других видов стекла, которые вы должны утилизировать, заключается в том, что стекло обрабатывается, что затрудняет его разрушение и последующую переработку.

    Однако это не означает, что вам не следует пытаться утилизировать окна, если у вас есть такая возможность. Есть организации, которые были специально созданы, чтобы помочь людям правильно утилизировать окна, и мы рекомендуем вам изучить одно из этих предприятий, чтобы правильно утилизировать ваши окна.Еще один рекомендуемый вариант для тех, кто хочет утилизировать стеклянные окна, — это рассмотреть способы повторного использования окон, будь то их предварительный ремонт или установка в подходящем контексте. Театральные труппы также всегда ищут работающий реквизит, поэтому — даже если вы не можете использовать свое треснувшее окно дома — возможно, ваше окно может стать частью нового спектакля!

    Можно ли продать старые стеклянные окна?

    Да, но часто бывает сложно продать стеклянные окна по сопоставимым рыночным ценам.Единственная ситуация, в которой кто-то действительно захочет купить ваши стеклянные окна, — это сохранение исторических памятников, поэтому маловероятно, что кто-то возьмется за вас за это. Однако, если у вас есть стеклянное окно, имеющее значительную историческую ценность, его, скорее всего, можно продать в местном магазине! Даже если само оконное стекло больше не используется, вы, скорее всего, все равно сможете продать его за хорошую сумму.

    Стеклянные окна изолированы?

    Не всегда.Процесс изоляции, который позволяет правильно регулировать температуру в помещении, обычно достигается в процессе изготовления стекла. Итак, если вы хотите, чтобы окна были по-настоящему изолированы, важно с самого начала сделать это целью вашей витрины. Если вы не сделаете этот первый шаг, у вас могут получиться окна, в которых слишком много места для воздуха, и, следовательно, они будут плохо изолированы. Однако это не значит, что вы не можете самостоятельно утеплить окна, если хотите.Если вы хотите попробовать утеплить свои окна, в Интернете доступно множество вариантов, и мы рекомендуем вам провести небольшое исследование, прежде чем переходить к одному из вариантов. Если вы хотите убедиться, что делаете это правильно, всегда спрашивайте мнение профессионала.

    Стеклянные окна звуконепроницаемы?

    Не обязательно. Хотя есть некоторые стеклянные окна, специально сконструированные для обеспечения звукоизоляции, это не относится ко всем стеклянным окнам. Если вы тот, кто хочет иметь звуконепроницаемые окна, вам следует поискать бренд, рекламирующий эту функцию.Звукоизолировать уже сделанные окна практически невозможно из-за конструкции стекла, поэтому вам придется искать эту помощь в качестве дополнительного шага процесса. Хотя могут быть руководства, которые утверждают, что помогают звукоизолировать любой тип стеклянного окна, они часто неверны и вводят в заблуждение.

    Водонепроницаемы ли стеклянные окна?

    Не по сути. Хотя вода технически отскакивает от стеклянных окон, окна, не имеющие надлежащих рам, могут быть более восприимчивыми к повреждению во время более суровых погодных условий, таких как наводнения, ураганы и грозы.Если вы хотите опробовать тип окна, которое выдержит плохие условия, мы рекомендуем заглянуть в окна из стеклянных блоков. Однако, чтобы убедиться, что вы устанавливаете все приобретенные вами окна правильно, вам следует заручиться помощью профессионала. В противном случае вы рискуете, что ваши окна не будут по-настоящему водонепроницаемыми!

    E. Руководство по покупке окон

    Теперь, когда у вас есть хорошее представление о параметрах окна, что еще вам следует искать. Вот несколько советов.

    • Ярлыки ENERGY STAR и NFRC: Этикетка Energy Star означает, что ваши окна соответствуют минимальным стандартам EPA по теплоизоляции в вашем районе.
    • В более холодном климате подумайте о газонаполненных окнах с низкоэмиссионным покрытием, чтобы уменьшить потери тепла. Вы также можете получить низкий U-фактор для лучшего термического сопротивления. U-фактор — это скорость, с которой окно проводит несолнечный тепловой поток.
    • В более теплом климате выбирайте окна с покрытиями, чтобы уменьшить приток тепла. Ищите низкий коэффициент солнечного тепла (SHGC). SHGC — это мера солнечного излучения, пропускаемого через окно. Низкие SHGC снижают приток тепла в более теплом климате.
    • В жарком и холодном климате (т.е. имеют сезон), получите окна как с низким коэффициентом теплопередачи, так и с низким значением SHGC.

    Инфографика стилей окон

    Ниже представлено изображение, на котором все вышеперечисленное объединено в одну удобную инфографику.

    Из чего сделаны виниловые окна?

    С 1990-х годов домовладельцы по всей стране отдают предпочтение виниловым окнам. В то время они считались лучшим вариантом по сравнению с деревянными окнами, поскольку они были дешевле, но более привлекательны.

    Сегодня, в 2019 году, виниловые окна по-прежнему являются хорошим выбором.

    Перед тем, как выбрать окна, у вас могут возникнуть вопросы. Из чего именно сделаны виниловые окна?

    Виниловый материал окна

    На вопрос, из чего сделаны виниловые окна, кажется, есть простой ответ, не так ли?

    Вы, наверное, подумали, что ответ — винил.

    Вы немного правы. В частности, виниловые окна изготавливаются из поливинилхлорида, широко известного как ПВХ.

    Что такое ПВХ?

    PVC — синтетический пластиковый полимер. Это очень распространенный и один из самых популярных полимеров, используемых сегодня.

    ПВХ

    часто используется для изготовления сантехнических труб, но он также имеет свое место в оконном дизайне.

    Это потому, что ПВХ может быть как гибким, так и жестким. Если пластик жесткий, его можно назвать RPVC.

    Другое прозвище этого материала — ПВХ, что означает непластифицированный поливинилхлорид.

    Именно из этого типа ПВХ, вероятно, сделаны ваши виниловые окна.

    В некоторых частях мира, таких как Канада, США, Великобритания и Ирландия, НПВХ предпочитают больше, чем в некоторых других странах.

    В США uPVC называют винилом.

    uPVC может противостоять окислению воды, воздействию солнечного света и химикатов.

    Неудивительно, что вы часто можете найти этот тип винила вокруг всех частей вашего дома, таких как водосточные трубы, водостоки, водосточные трубы, водосточные трубы, обшивка, сайдинг и облицовка.

    Теперь, если ваши текущие окна одинарные, виниловые окна станут идеальной заменой.

    Виниловые окна не выцветают и не изнашиваются под воздействием погоды. Кроме того, они гораздо реже разлагаются.

    Вы можете приобрести даже виниловые окна, имитирующие вид дерева. Вы никогда не заметите разницы.

    Если говорить о дереве, есть еще один тип ПВХ, который очень похож на него. Это сотовый ПВХ. Он назван так из-за его структуры, которая является более ячеистой, чем любые другие типы винилового пластика.

    Может также иметь внутреннюю часть из пенопласта.Ячеистый ПВХ известен своей долговечностью, что объясняет, почему его часто используют для изготовления перекладин, косяков, подоконников, форм для кирпича и других частей окон, которые в противном случае были бы деревянными.

    Каковы преимущества виниловых окон?

    Теперь, когда вы немного больше знаете о виниловых окнах, давайте поговорим о преимуществах.

    Ранее в этой статье мы упоминали, что эти окна, как правило, дешевле, чем окна некоторых других типов, но верно ли это сегодня?

    Какие еще преимущества виниловых окон?

    Они недорого.

    Когда виниловые окна впервые появились на рынке, их основным преимуществом было то, что они были дешевле деревянных окон. То, что они дешевле, конечно, не означает, что вы экономите на качестве.

    А виниловые окна все же дешевле деревянных? В большинстве случаев да. Они также дешевле, чем окна из композитных материалов и стеклопластика.

    Помните, что независимо от того, какие типы окон вы хотите купить, всегда будут более дешевые и более дорогие марки и разновидности.

    Обычно чем больше вы платите, тем лучше качество окон. Тем не менее, общая стоимость вашего проекта по замене окон часто будет меньше, если вы выберете виниловые окна вместо деревянных или стеклопластиковых.

    Практически не требует обслуживания

    Вы из тех, кто не хочет тратить много времени на поддержание хорошего вида окон? Если это так, то вам лучше всего подойдут виниловые окна. Хотя у вас не будет множества вариантов цвета (подробнее об этом в следующем разделе), виниловые окна не окрашены.Таким образом, вам не нужно беспокоиться о ретуши. Просто нужно содержать эти окна в чистоте.

    Повышенная энергоэффективность

    В другой статье этого блога мы обсуждали U-фактор окна, определенный Национальным советом по рейтингам окон или NRFC.

    Напомним: рейтинг U-Factor показывает качество изоляции ваших окон на основе передачи тепла. На нижнем уровне рейтинг будет 0,25, а на верхнем — 1,25.

    Хорошая новость заключается в том, что большинство виниловых окон имеют отличный коэффициент U, что означает, что они будут особенно хорошо изолировать комнаты в вашем доме.

    Это может иметь большое значение для вас, особенно в отношении вашего ежемесячного счета за электроэнергию. Когда ваш дом хорошо сохраняет тепло, вам не нужно так сильно полагаться на обогреватель.

    Это приводит к постоянному снижению счетов за электроэнергию, вкладывая больше денег в ваш карман.

    Быстрая установка

    Другой способ сэкономить с виниловыми окнами — это расходы на установку.

    Эти окна были стандартным выбором с прошлого века. К настоящему времени большинство оконных компаний могут установить их быстро и легко.Теперь вам не придется тратить столько денег на установку, что является приятным преимуществом!

    Great Curb Appeal

    Наконец, последнее преимущество виниловых окон — эстетическое.

    Эти окна неизменно привлекают домовладельцев на протяжении десятилетий. Когда вы решите переоборудовать свой дом с заменой виниловых окон, вы улучшите привлекательность своей собственности.

    Это повышает стоимость вашего дома. Если вы когда-нибудь решите переехать, вы можете окупиться или получить прибыль от своих оконных инвестиций.

    Есть ли недостатки?

    Хотя плюсов и минусов гораздо больше, честно говоря, вот несколько жалоб некоторых пользователей на виниловые окна.

    Несколько вариантов цвета

    Если у вас дом с уникальной цветовой гаммой, и вы хотите, чтобы окна совпадали, винил может не подойти вам. Варианты цвета не особо впечатляющие.

    У вас есть коричневые, черные, серые, бежевые, может быть, загар. Также может быть воспроизведен любой цвет дерева.Такие оттенки, как зеленый или красный, могут быть недоступны.

    Если вам по-прежнему нужны окна из ПВХ, но в большем количестве цветовых вариантов, попробуйте окна из ячеистого ПВХ. Их можно раскрасить в любой оттенок, какой душе угодно.

    Это дает вам большую гибкость при подборе окон к вашему дому. Хотя вам, возможно, придется время от времени подкрашивать краску, ячеистые окна из ПВХ почти так же не требуют ухода, как и виниловые.

    Возможность деформации

    Если вы живете в жаркой среде, например, в Аризоне, возможно, стоит подумать о покупке окон, отличных от виниловых.Композитные окна могут быть здесь более разумным выбором.

    Почему? Если погода станет очень жаркой, виниловые окна могут покоробиться. Обычно этого не происходит, но есть вероятность.

    Зачем рисковать? Было бы обидно тратить все это время и деньги на новые виниловые окна только для того, чтобы их пришлось развернуть и заменить раньше времени.

    Это применимо только в том случае, если вы живете в штате с очень теплым летом или жаркой погодой круглый год. В противном случае виниловые окна по-прежнему являются очень хорошим выбором для вашего дома.

    Дерево лучше изолирует

    В последнем разделе мы упоминали, как виниловые окна имеют хороший коэффициент теплопроводности или изоляционные свойства.

    Это все еще верно, но по сравнению с натуральным деревом виниловые окна не так эффективно изолируют ваш дом.

    Это не обязательно недостаток.

    Дерево — хороший изолятор, но тяжелее и дороже.

    Он также склонен к короблению, гниению и сколам в различных условиях. Конечно, вы можете потерять изоляцию с виниловыми окнами, но по многим причинам они предпочтительнее деревянных.

    Сомнительное качество

    Последнее, о чем вы должны помнить.

    Виниловые окна могут выглядеть одинаково, но на самом деле это не так.

    Прочность и качество окон различны, но если вы не можете отличить дешевое хлипкое окно от более качественного, как бы вы вообще узнали?

    Учитывая, что виниловые окна дешевле, чем многие другие типы окон, цена тоже может ввести вас в заблуждение.

    Самый разумный способ получить высококачественные виниловые окна — это покупать окна только у уважаемых оконных компаний.

    Кроме того, не бойтесь задавать вопросы, прежде чем завершить покупку. Вы хотите быть уверены, что проект по замене окон будет радовать вас долгие годы.

    Заключение

    Виниловые окна появились во второй половине 20-го века и с тех пор являются отличным выбором окон. Они сделаны из поливинилхлорида или ПВХ.

    Ячеистый ПВХ, хоть и не тот же материал, но довольно близок.

    У виниловых окон много преимуществ.Они недороги, хорошо изолируют и не требуют тонкого технического обслуживания.

    Хотя ваш выбор цвета не так хорош, как у некоторых других оконных материалов, мы все же считаем виниловые окна отличным вариантом для вашего проекта замены окон Park Ridge.

    Как работают электрохромные (умное стекло) окна?

    Теперь вы это видите, а теперь нет! У тебя когда-нибудь был один из тех дней
    когда Солнце не знает, придет оно или уйдет, подсказывая вам
    открывать и закрывать жалюзи, чтобы вы
    может читать слова на экране компьютера или останавливать
    мебель от выцветания? Скоро мы отправим это
    особая проблема для истории, благодаря прибытию
    электрохромное стекло («умное» стекло), меняющее цвет от светлого к
    темный (от прозрачного до непрозрачного) и обратно одним нажатием кнопки.Это
    относительно простой, замечательно удобный (больше не блеклый
    обивка!) и имеет огромные
    экологические преимущества. Как именно
    это работает? Давайте посмотрим поближе!

    Фото: Забудьте о шторах, забудьте о жалюзи! «Умные окна» из электрохромного стекла превращаются из прозрачного в непрозрачный и обратно одним щелчком переключателя. Некоторые из них сделаны из специального стекла; некоторые — пластиковые пленки, добавленные сверху
    из обычного стекла.

    Что такое электрохромное стекло?

    Стекло — удивительный материал, и наши здания будут темными,
    мутно, холодно и сыро без него.Но есть и недостатки. Это
    пропускает свет и тепло, даже когда вы этого не хотите
    к. В ослепительный летний день тем больше тепла («солнечной энергии»), что
    входит в ваше здание, тем больше вам понадобится
    кондиционер — ужасная трата
    энергия, которая стоит денег и
    вредит окружающей среде. Вот почему большинство окон в домах и
    офисы закрываются занавесками или жалюзи. Если тебе нравится
    дизайн интерьера и реконструкция, вы можете подумать, что такая мебель
    аккуратные и привлекательные, но в холодных, практических, научных терминах они
    неприятность.Скажем откровенно: шторы и жалюзи — это
    технологический комплекс, компенсирующий большой встроенный недостаток стекла:
    он прозрачный (или полупрозрачный), даже если вы этого не хотите.

    С начала 20 века люди привыкли к идее
    здания, которые все больше автоматизированы. У нас есть электрические
    стиральные машины,
    посудомоечные машины,
    пылесосы и многое другое. Так почему
    не подходят для наших домов с электрическими окнами, которые могут меняться с прозрачных на
    темно автоматически? Умные окна (также называемые именами
    умное стекло, переключаемые окна и динамические окна) делают именно это, используя научную идею, называемую
    электрохромизм, при котором материалы меняют цвет (или переключаются с
    от прозрачного до непрозрачного) при подаче электрического напряжения на
    их.Обычно умные окна сначала имеют голубоватый цвет, а затем постепенно
    (через несколько минут) становятся прозрачными, когда через них проходит электрический ток.

    Фото: Электрохромное стекло меняет цвет под электрическим контролем: Слева: Здесь оно прозрачное и очень похоже на обычное стекло; Справа: приложите небольшое напряжение, и он станет непрозрачным (синеватым и темным). Фотографии Уоррена Гретца любезно предоставлены
    Министерство энергетики США / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (DOE / NREL).

    Как работает электрохромное стекло?

    Существует довольно много разных типов электрохромного стекла: некоторые просто темнеют (например,
    фотохромные солнцезащитные очки, которые темнеют на солнце),
    одни темнеют и становятся полупрозрачными, другие — зеркальными и непрозрачными.В основе каждого типа лежит своя технология, и здесь я подробно опишу только одну из них:
    оригинальная технология, открытая доктором Сатьен К. Деб в 1969 году,
    и основан на движении ионов лития в оксидах переходных металлов (таких как оксид вольфрама).
    [1]
    (Литий, как вы, вероятно, знаете, наиболее известен как химический элемент в перезаряжаемых литий-ионных батареях.)

    Обычные окна изготавливаются из единого вертикального стекла и
    стеклопакеты с двумя стеклопакетами, разделенными воздушной прослойкой
    для улучшения теплоизоляции
    и звукоизоляция
    (чтобы сохранить тепло и шум с одной или другой стороны).Более сложные окна (с использованием
    low-e теплоотражающие стекла) покрыты тонким слоем металлических химикатов, поэтому они сохраняют в доме тепло зимой и прохладу летом.
    Электрохромные окна работают примерно так, только
    металлооксидные покрытия, которые они используют, намного сложнее и
    депонируется процессами, аналогичными тем, которые используются при производстве
    интегральные схемы (кремниевые компьютерные микросхемы).

    Хотя мы часто говорим об «электрохромном стекле», такое окно может быть сделано из стекла или пластика (технически называемого «подложкой» или основным материалом), покрытого несколькими тонкими слоями с помощью процесса, известного как напыление (точный способ наложения тонких пленок одного материала на другой).На внутренней поверхности (обращенной к вашему дому)
    окно имеет двойной сэндвич из пяти ультратонких слоев: разделитель
    посередине два электрода (тонкие электрические контакты) по обе стороны от сепаратора, и
    затем два прозрачных электрических контактных слоя по обе стороны от
    электроды. Основной принцип работы включает литий.
    ионы (положительно заряженные атомы лития — с отсутствующими электронами), которые мигрируют между двумя электродами через сепаратор. Обычно, когда окно чистое, ионы лития
    находятся во внутреннем электроде (он находится слева на схеме,
    можно увидеть здесь), который сделан из чего-то вроде оксида лития-кобальта (LiCoO2).При подаче небольшого напряжения на
    электродов, ионы мигрируют через сепаратор к
    крайний электрод (тот, что справа на этой диаграмме).
    Когда они «впитываются» в этот слой (который состоит из чего-то вроде поликристаллического
    оксид вольфрама, WO3), они заставляют его отражать свет, эффективно делая его непрозрачным. Они остаются там сами по себе, пока напряжение не изменится на противоположное, что заставит их двигаться.
    назад, чтобы окно снова стало прозрачным. Для
    поддерживать электрохромные окна в прозрачном или темном состоянии — только для изменения
    их из одного состояния в другое.

    Анимация: Как работает электрохромное окно: подайте напряжение на внешние контакты (проводники), и ионы лития (показаны здесь синими кружками) перемещаются от самого внутреннего электрода к самому внешнему (на этой диаграмме слева направо). Окно отражает больше света и меньше пропускает, в результате чего оно кажется непрозрачным (темным). Слои представляют собой очень тонкие покрытия, добавленные к массивному куску стекла или пластика, известному как подложка (здесь не показано для ясности).

    Прочие технологии

    Так много литий-ионных, какие еще технологии доступны? Вот несколько из них:

    • Вместо размещения разделителя между слоями электродов мы можем использовать электрохромный материал (краситель), который меняет цвет, когда через него проходит ток.Это похоже на то, что происходит в фотохромных солнцезащитных очках, но
      под точным электрическим контролем. Химические красители, работающие электрохромно
      включают виологены,
      которые обратимо меняются между прозрачным и синим или зеленым.
    • Мы можем использовать нанокристаллы (пример нанотехнологии,
      который работает в атомном масштабе, примерно в 1000 раз меньше, чем то, что мы называем микроскопическим)
      в широком смысле аналогичным образом, чтобы позволить большему или меньшему количеству света проходить через умное окно.

    Конфигурации

    Различные типы электрохромных окон имеют разную конфигурацию, но большинство из них имеют несколько разных слоев.В одном популярном дизайне, продаваемом под торговой маркой Halio, есть шесть отдельных поверхностей. Электрохромный слой зажат между двумя слоями ПВБ (поливинилбутираля) полимера с закаленным стеклом по обе стороны от него. Затем есть изолирующий слой аргона,
    low-e покрытие и, наконец, слой внутреннего стекла. Электрохромные элементы также можно настроить различными способами, с более толстыми внешними слоями для безопасности или защиты от атмосферных воздействий, различными покрытиями с низким энергопотреблением, большей или меньшей изоляцией и т. Д.Некоторыми можно управлять автоматически с помощью приложений для смартфонов или подключать их к крыше.
    пиранометры (датчики солнца), чтобы ваши окна автоматически затемнялись, когда
    солнечный свет достаточно силен.

    Пленки наклеиваемые электрохромные

    Умные окна, которые мы рассмотрели до сих пор, обычно устанавливаются как автономные устройства: вы
    уложить целое окно со стеклом со специальным покрытием за большие деньги.
    Вы также можете получить технологию смарт-окна в несколько более дешевой форме: производители
    такие как Sonte и Smart Tint®, делают тонкую, самоклеящуюся и наклеиваемую электрохромную пленку, которую можно нанести на существующие окна и
    включать и выключать с помощью простых приложений для смартфонов.

    В электрохромных пленках используется технология, аналогичная ЖК-дисплеям, которые
    использует жидкие кристаллы под точным электронным управлением, чтобы изменить количество света, которое может пройти.
    При включении тока кристаллы выстраиваются в линию, как открывающиеся жалюзи, позволяя свету течь.
    прямо через; выключены, кристаллы случайным образом ориентируются, рассеивая любой свет, проходящий через
    в случайных направлениях, поэтому окна становятся непрозрачными.
    Производительность впечатляет. Согласно Smart Tint,
    его пленки пропускают около 98 процентов света, когда они прозрачны, и менее чем за секунду переключаются на
    их непрозрачное состояние, когда пропускаемый ими свет падает примерно до трети;
    они были протестированы на переключение вперед и назад более 3 миллионов раз.

    Анимация: Как работает электрохромная пленка: пленка содержит жидкие кристаллы (синие). Когда ток отключен, кристаллы указывают в случайных направлениях и рассеивают падающий свет, делая пленку непрозрачной. Когда включается ток, кристаллы
    выровняйте, как открывающиеся жалюзи, пропуская практически весь свет.

    Что хорошего и плохого в электрохромных окнах?

    Преимущества

    Умные окна могут показаться уловкой, но у них есть огромная
    экологическая выгода.В затемненном состоянии они отражаются
    практически весь (около 98%) свет падает на них, поэтому
    они могут значительно снизить потребность в кондиционировании воздуха (как
    огромные затраты на его установку и ежедневные затраты на его эксплуатацию).
    (View Glass, один производитель, считает, что электрохромное стекло может разрезать
    пиковое потребление энергии для охлаждения и освещения примерно на 20 процентов.)
    Поскольку они имеют электрическое управление, ими можно легко управлять с помощью системы умного дома.
    или датчик солнечного света, независимо от того, находятся ли люди внутри здания или нет.По мнению ученых из Национального департамента энергетики США.
    Лаборатория возобновляемой энергии (NREL), такие окна могут сэкономить
    до 8 процентов от общего энергопотребления здания; они используют только крошечные
    количество электричества для переключения из темноты в свет (100 окон используют
    примерно столько же энергии, сколько в одиночном
    лампа накаливания) так что сделайте
    огромная чистая экономия энергии в целом. Другие преимущества умных окон включают конфиденциальность в
    щелчок переключателя (больше не нужно возиться с неуклюжими, пыльными
    шторы и жалюзи), удобство (автоматическое затемнение окон
    может спасти вашу обивку и фотографии от выцветания), а также улучшил
    безопасность (электрические шторы, как известно, ненадежны).

    Фото: Горячие штучки! Это тепловое (инфракрасное) изображение
    показывает, насколько нагревается автомобиль, когда вы паркуете его под прямыми солнечными лучами: цвета обозначают температуру: красный и желтый — самые горячие, а синий — самые низкие. Электрохромное стекло, установленное на автомобиле, может помочь решить эту проблему. Вы просто щелкаете переключателем, чтобы затемнить
    окна, когда ты припарковался, и машина будет красивой и крутой, когда ты вернешься! Фото любезно предоставлено
    Министерства энергетики США.

    Недостатки

    Это данность, что стекло напечатано электродами и причудливым металлом.
    покрытие будет в несколько раз дороже установить, чем
    обычное стекло: одно большое умное окно обычно входит в
    около 500–1000 долларов (около 500–1000 долларов за квадратный метр или 50–100 долларов за квадратный фут).Также есть вопросы о том, насколько долговечны материалы при нынешних условиях.
    производительность окон ухудшается уже через 10–20 лет (значительно
    короче, чем большинство домовладельцев ожидают от традиционных
    остекление). Еще один недостаток текущих окон — время, которое они отнимают.
    изменить с прозрачного на непрозрачный и обратно. Некоторые технологии могут занять несколько минут
    (Халио цитирует три минуты, чтобы его стекло полностью потемнело от прозрачного),
    хотя наклеиваемые электрохромные пленки работают намного быстрее, переходя от прозрачного к непрозрачному и обратно за меньшее время.
    чем секунда.

    Как умные окна будут улучшаться в будущем?

    Другой вариант — комбинировать электрохромные окна.
    и солнечные элементы, чтобы вместо бесполезного отражения
    солнечный свет, затемненные умные окна могут впитывать эту энергию и накапливать ее.
    Для последующего. Легко представить окна, которые захватывают некоторые из
    солнечная энергия падает на них днем ​​и хранит ее в батареях
    которые могут включать свет в вашем доме ночью, хотя, конечно,
    окно не может быть на 100 процентов прозрачным и работать на 100 процентов эффективно.
    солнечная панель одновременно.Поступающая энергия передается через
    стекла или впитываются и хранятся, но не то и другое одновременно. Окно, которое удвоилось как солнечное
    ячейка, вероятно, потребует компромисса с обеих сторон: это будет относительно темная
    окно, даже когда оно прозрачное, и гораздо менее эффективно улавливает энергию, чем
    действительно хороший фотоэлемент.

    В одном мы можем быть уверены — в будущем мы увидим гораздо больше электрохромных технологий!

    Движущиеся ионы лития звучат немного знакомо?

    Если вы хоть немного разбираетесь в технологиях, идея электронного сэндвича, работающего в режиме челнока
    ионы лития между слоями могут просто звонить в колокол: это точно такой же принцип
    мы используем в аккумуляторных литий-ионных аккумуляторах (в ноутбуках,
    сотовые телефоны и большинство электромобилей)!

    Фото: Литий-ионный аккумулятор работает аналогично электрохромному окну.

    В батарее мы используем электрический ток для перемещения ионов лития из одного слоя в другой, поэтому
    накопление энергии; когда ионы снова возвращаются, они высвобождают накопленную энергию, обычно в течение периода
    несколько часов, обеспечивая питание вашего ноутбука, мобильного телефона или другого портативного устройства.
    Что касается аккумуляторов, мы стремимся сохранить как можно больше энергии как можно дольше.
    что означает много ионов лития и очень массивное устройство.
    С другой стороны, когда мы заинтересованы в создании электрохромных окон, нас гораздо больше интересует оптика.В каком слое находятся ионы лития, зависит, сколько света проходит через них, но в любом случае слои
    должны быть очень тонкими, иначе устройство вообще не будет работать как окно.
    В электрохромных окнах перемещается относительно мало ионов по сравнению с литий-ионными батареями: окнам необходимы
    темнеет или светлеет за секунды или минуты, а не за три-четыре часа, которые требуется для зарядки аккумулятора ноутбука!

    Дополнительная литература

    Очень сильное сходство между литий-ионными батареями и электрохромными окнами неслучайно;
    если вы посмотрите патент Флойда Арнца и др. 1992 г.
    Методы производства твердотельных ионных устройств, самое первое предложение
    отдает предпочтение игре, отмечая, что их изобретение представляет собой «устройство, которое можно использовать в качестве электрохромного окна и / или в качестве перезаряжаемой батареи.»
    По мнению этих авторов, в обоих случаях можно использовать одни и те же методы производства.

    Винил

    против алюминиевых окон: 7 основных различий

    Фото: istockphoto.com

    Домовладельцы, которые рассматривают возможность замены окон, сегодня имеют больше возможностей выбора материалов, отделки и стилей, чем когда-либо прежде, чтобы получить тот вид, который им нравится. В то время как в прошлом большинство домов в Соединенных Штатах было построено с деревянными окнами — а более старые дома можно найти все еще с этими очаровательными, хотя и неэффективными функциями, — виниловые и алюминиевые окна стали более популярным выбором для новых установок и замен.

    И алюминий, и винил обычно более долговечны, не требуют особого ухода и дешевле, чем дерево, но у каждого материала есть свои плюсы и минусы. Если вы выбираете между виниловыми и алюминиевыми окнами, вы знаете, что это решение также не может быть решено с помощью подбрасывания монеты.

    Думаете о замене окна?

    Найдите лицензированных установщиков окон в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

    +

    Новые окна — довольно дорогое предложение, по оценкам отрасли, от 375 до 1500 долларов за окно.На сайте рекомендаций для подрядчиков Angie’s List указано, что участники сообщают, что платят в среднем 729 долларов за период замены, включая установку. Добавьте это на каждое окно в вашем доме, и вы можете заплатить от 8 000 до 24 000 долларов — большие деньги на кону.

    Вы ищете не только тот, который соответствует бюджету, но и оцениваете, что соответствует требованиям по долговечности, обслуживанию, изоляции и многому другому. Чтобы пролить свет на правильный выбор, мы выделили семь больших различий между этими двумя популярными типами окон.Продолжайте читать, чтобы узнать о ключевых моментах принятия решения о выборе виниловых или алюминиевых окон.

    Виниловые рамы имеют более традиционный вид, чем алюминиевые.

    При рассмотрении стиля виниловые и алюминиевые окна поражают во многом одними и теми же нотами: оба легко доступны в виде одинарных или двойных, одинарных или многостекольных и почти любого цвета или отделки, которые вы можете пожелать, в зависимости от производитель. Тем не менее, виниловые оконные рамы обычно толще, чем алюминиевые, и предлагают варианты отделки с гладкой, текстурированной или искусственной древесиной.Фактически, текстура древесины, достижимая с помощью виниловых окон, составляет большой плюс для домовладельцев, которым нравится внешний вид дерева, но которые хотят долговечности новых материалов.

    С алюминиевыми рамами имитация дерева была бы просто покрытием, по сути, нарисованным, и поэтому обычно не выглядит так реалистично. Более тонкие алюминиевые рамы обычно покрываются гладкой или текстурированной эмалью с порошковым покрытием, что в конечном итоге делает их более гладкими и современными, которые больше подходят для современных архитектурных стилей.

    Алюминиевые рамы более склонны к вмятинам, коррозии и выцветанию.

    Оба типа окон очень устойчивы к царапинам, трещинам и царапинам. Однако виниловые окна обладают повышенной прочностью, когда дело доходит до вмятин и сколов. В тех редких случаях, когда ваши рамы были повреждены , виниловые рамы, полностью изготовленные из одного и того же материала, с меньшей вероятностью покажут какие-либо сколы или царапины, чем алюминиевые рамы, где любое повреждение отделки будет обнажить необработанный металл под ним.

    Алюминий также подвержен коррозии и изменению цвета. Со временем стальные или цинковые крепежи, используемые для алюминиевых окон, будут разъедать и разъедать, особенно в таких средах, как прибрежные города с соленым воздухом. Эмалевое покрытие на алюминиевых окнах более подвержено выцветанию под сильным солнечным светом, чем красители, используемые в виниловых конструкциях.

    … но алюминиевая рама в целом прочнее.

    Если в доме очень большие окна, обычно используются алюминиевые рамы.Их прочность и структурная целостность делают их идеальными для работы с большими размерами. Эта сила также обеспечивает более высокую степень ударопрочности — ключевой фактор для домовладельцев, которые живут на пути частых ураганов. Хотя существуют ударопрочные виниловые окна, они обычно стоят на 20–30 процентов дороже, чем ударопрочные алюминиевые окна.

    Фото: andersenwindows.com

    Виниловые окна требуют меньшего ухода, чем алюминиевые.

    Винил практически не требует ухода (хотя домовладельцам может потребоваться уплотнение, чтобы предотвратить попадание воздуха внутрь и вокруг материала, если окна установлены неправильно).Алюминиевые окна — это не слишком — намного сложнее обслуживать, учитывая все обстоятельства. Поскольку они склонны к конденсации, которая может привести к образованию ржавчины или плесени, алюминий следует чистить специальным очистителем для алюминия, промывать и сушить с периодичностью. Также будьте осторожны при смазке движущихся частей, чтобы предотвратить чрезмерный износ металлических механизмов.

    Винил не требует перекраски; алюминий можно перекрашивать или перекрашивать.

    В общем, при покупке окон на замену рекомендуется выбрать цвет и отделку, с которыми вы сможете жить, независимо от того, выбираете ли вы винил или алюминий.Многие краски и покрытия плохо держатся ни с одним из материалов и склонны к отслаиванию и отслаиванию. Поскольку винил имеет одинаковый цвет, необходимость в перекрашивании возникает редко — более того, перекраска виниловых окон часто приводит к аннулированию гарантии. Поцарапанный или потрескавшийся алюминий можно перекрасить или повторно покрыть эмалевой краской, но может быть трудно полностью соответствовать исходной отделке.

    Фото: istockphoto.com

    Виниловые окна обеспечивают лучшую изоляцию, чем алюминиевые.

    Виниловые окна отличаются превосходной изоляцией и повышением энергоэффективности, поскольку виниловый материал минимизирует теплопередачу. Алюминиевые окна, как правило, проводят тепло (и холод) и, следовательно, менее энергоэффективны. Вы можете поискать более продвинутые варианты алюминия с надписью «термически улучшенные» или установить специальные «термические разрывы» — изоляцию внутри рамы для предотвращения потерь тепловой энергии — которые просто сделаны из винила. В поисках максимальной энергоэффективности ищите окна, соответствующие требованиям ENERGY STAR, которые могут снизить ваши счета за электроэнергию в среднем на 12 процентов в год.

    СВЯЗАННЫЕ: 14 секретов людей с низкими счетами за электроэнергию

    Виниловые окна дешевле алюминиевых.

    Отраслевые оценки различаются, но виниловые окна обычно стоят на 30 процентов меньше, чем сопоставимые алюминиевые окна. В среднем домовладельцы могут рассчитывать заплатить около 3156 долларов за шесть заменяющих виниловых пластинок по сравнению с примерно 4668 долларами за шесть сменных алюминиевых окон — и это без учета затрат на рабочую силу. На сайте рекомендаций для подрядчиков Home Advisor говорится, что средняя стоимость установки окон по стране составляет 5026 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 2583 до 7 482 долларов, согласно фактическим затратам на проект, о которых сообщают члены HomeAdvisor.

    Замена окон может иметь неожиданный, но сильный потенциал роста, если вы смотрите на стоимость перепродажи вашего дома, однако: высококлассная замена виниловых окон стоимостью 15 955 долларов вернет 74,3 процента своей стоимости при перепродаже, согласно данным журнала Remodeling Magazine 2018 Cost vs. Отчет о стоимости, опубликованный Hanley Wood LLC.

    Фото: istockphoto.com

    Независимо от того, какой вариант вы выберете — виниловый или алюминиевый — замена окон может рассматриваться как вложение в сохранение общей стоимости вашего самого большого актива: вашего дома.

    Думаете о замене окна?

    Найдите лицензированных установщиков окон в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

    +

    Полный обзор оконных противовесов

    Основная причина, по которой домовладельцы заменяют свои окна, заключается в том, что в их домах есть окна, которые не открываются легко или не остаются открытыми. Наиболее частой причиной этих проблем является неработающий баланс окон.

    Прочтите, чтобы узнать, почему так важны остатки окон и как они могут повлиять на ваше решение о замене окон.

    Содержание

    Что такое оконные противовесы?

    Оконный балансир — это механизм, который позволяет вашим одинарным и двойным распашным окнам плавно открываться и закрываться. Баланс противодействует силе тяжести и удерживает створку оконного блока на месте.

    Створка — это часть окна, которая удерживает стекло внутри основной рамы окна. Одно- и двустишневые окна работают вертикально; без противовеса створка упала бы на нижнюю часть рамы.

    Баланс окна расположен в косяке окна, который является вертикальной стороной окна.

    Вернуться к содержанию

    Какие типы окон имеют системы балансировки?

    Оконные противовесы можно найти только в окнах, которые перемещаются вверх и вниз, называемые окнами с одинарным или двойным навесом. Механизм баланса помогает открывать окна вертикально, противодействуя силе тяжести.

    Вы не найдете балансировки окон в горизонтальных ползунках, потому что этот тип окна находится на горизонтальной дорожке и скользит влево или вправо для открытия.Двустворчатые и навесные окна не нуждаются в противовесах, потому что они работают на петлях и открываются выталкиванием.

    Вернуться к содержанию

    Типы оконных весов

    Существует несколько типов оконных противовесов. Тип оконных противовесов в ваших окнах зависит от возраста окна и производителя. Как и остальная оконная система, противовесы стали более совершенными благодаря современным технологиям.

    В жилых окнах есть четыре общих оконных противовеса.Мы познакомим вас с ними от самых старых до самых новых.

    Шнур и груз

    Система балансировки троса и веса была первым типом системы балансировки, установленной в створчатых окнах. Если в вашем доме старые деревянные окна, они могут работать с системой балансировки шнура и груза или цепи и веса.

    Интересный факт: До изобретения этой противовесной системы работающая створка должна была открываться с помощью стержней, шарнирных систем или поворотных блоков.

    Как работают системы балансировки оконных тросов и грузов?

    Окна со шнуром и системами балансировки веса имеют коробки, встроенные в каждую сторону окна (косяки), где подвешены чугунные или свинцовые грузы.Утяжелители прикреплены к хлопковому шнуру, который проходит вверх по косяку, над шкивом и на работающей створке.

    Чтобы уравновесить вес окна, вес косяков должен соответствовать весу створки. Равный вес создает идеальный баланс и позволяет оконной створке плавно двигаться.

    Двустворчатое окно с системой противовесов и шкивов для каждой створки.
    Кредит изображения: Old House Online↗

    Плюсы

    Минусы

    • Хлопковые шнуры изнашиваются или рвутся, и их необходимо заменить
    • Оконная створка должна быть полностью снята с проема для замены системы противовеса.
    • Сложно найти техников по ремонту деревянных окон, которые занимаются таким ремонтом

    Посмотрите видео ниже, чтобы узнать о профессиональном ремонте баланса троса и груза от эксперта Форт-Уэрта Брента Халло.

    Вернуться к содержанию

    Спираль

    Как работают спиральные оконные весы?

    Спиральные оконные весы состоят из спирального стержня и пружины в металлической или пластиковой трубе, их иногда называют трубчатыми весами. Каждая сторона оконной створки соединена со стержнем весов в нижнем углу. Спиральный стержень вращается до тех пор, пока не будет достигнуто надлежащее натяжение для плавного подъема и опускания окна. Слишком большое натяжение может затруднить управление оконной створкой, а слишком маленькое натяжение приведет к падению створки.

    Как и система веса и троса, плавная работа достигается за счет идеального противовеса (вес / натяжение). К сожалению, чем больше вы используете окно, тем слабее становится пружина.

    Кредит изображения: Уникальная универсальность↗

    Плюсы

    • Простая конструкция
    • Они занимают меньше места, что позволяет разместить больше стекла в оконном проеме

    Минусы

    • Может ржаветь, вмятины, гнуться и ломаться
    • Ремонту не подлежат
    • Короткий срок службы по сравнению с другими весами

    Вернуться к содержанию

    Блокировка и захват

    Система балансировки окон блока и захвата соответствует спиральной системе балансировки.Как и все оконные технологии, эта система претерпела улучшения с момента ее появления.

    Как работают противовесы окон блокировки и захвата?

    Конструкция противовесов для блоков и снастей более сложна, чем система балансировок со шнуром и спиралью. Эта система содержит серию шкивов и цилиндрическую пружину, в некотором смысле она объединяет элементы обеих ранее рассмотренных систем балансировки.

    Оконная створка в блочно-подъемном окне устанавливается в косяк и фиксируется клеммным зажимом и съемным зажимом.Верхняя направляющая балансира канала заправляется под съемный зажим, и когда створка вставляется в косяк, баланс перемещается вместе со створкой. При подъеме или опускании окна шнуры перемещаются через шкивы, обеспечивая необходимое растяжение винтовой пружины. Системы балансировки блока и захвата для наклонных окон имеют аналогичную конструкцию, но также используют поворотный башмак, подробнее читайте в нашей публикации «Объяснение баланса окон блока и захвата».

    Изображение предоставлено: Каталог Prime-Line↗ через Home Depot

    Плюсы

    • Может работать с тяжеловесами
    • Долговечная система
    • Возможна замена

    Минусы

    • Оконные блоки с этой системой оставляют пространство для маневра для створки, поэтому уплотнение не такое плотное по сравнению с окнами с другими системами балансировки

    Вернуться к содержанию

    Постоянная сила

    Как работают оконные противовесы с постоянным усилием?

    Окно постоянной силы уравновешивает работу за счет использования спиральной пружины из нержавеющей стали.Пружина похожа на рулетку, которая растягивается и скручивается, и, как и другие системы балансировки, она расположена в кармане косяка. Производители используют компьютерную программу, чтобы обеспечить идеальный противовес для каждого окна в зависимости от его размеров. Размеры окна определяют количество витков, используемых в балансировочной системе.

    Пружина в этой системе должна удерживать напряжение вечно. Фактически, на большинство окон с таким балансом предоставляется пожизненная гарантия на детали. В этой системе не используются изнашиваемые шнуры или детали, которые могут ржаветь.

    Кредит изображения: HomeRite Maryland↗

    Плюсы

    • Эта система баланса редко выходит из строя
    • Обычно предоставляется пожизненная гарантия на детали
    • Пружина никогда не должна терять натяжение

    Минусы

    • Недостатков пока не выявили

    Вернуться к содержанию

    Могу ли я отремонтировать или заменить оконные противовесы?

    Если вы можете идентифицировать и найти оригинальные части вашего оконного баланса, вы потенциально можете заменить его.Для этого потребуется указать производителя и серию окон, номер детали балансировочной системы и привлечь квалифицированного специалиста для выполнения замены.

    Если вам удастся выполнить все эти задачи, приведенное ниже содержание проведет вас через процесс восстановления для каждого типа баланса.

    Ремонт шнура и весов

    Если у вас старые деревянные окна, скорее всего, в вашем доме есть шнур и система балансировки веса.

    Для окон, которые поднимаются и опускаются и остаются на месте , но издают шум , вам может потребоваться просто опрыскать шкивы смазкой.

    Для окон, которые не открываются легко или не поднимаются вверх, вам нужно будет достать карман в косяке, чтобы понять, в чем проблема.

    В большинстве случаев шнур створки поврежден или порван, что упрощает ремонт. По сути, все, что вам нужно сделать, это заменить старый шнур на новый. В этом Old House есть отличное видео с пошаговыми инструкциями, как заменить шнур на створке↗ на деревянных окнах.

    Если вес отсутствует, вам необходимо узнать вес створки, прежде чем искать замену винтажному.Помните, что веса действуют как противовес, поэтому общий вес противовеса должен равняться весу оконной створки, которую она будет поднимать и опускать. Каждый вес должен составлять половину веса створки.

    Ремонт спиральных весов

    Для оконных систем со спиральным балансиром для обеспечения плавной работы окна может потребоваться всего лишь регулировка натяжения пружины. Чтобы отрегулировать натяжение пружины, вам понадобится инструмент для натяжения спирального баланса.Снимите створку с оконной рамы и зацепите натяжной инструмент за нижнюю часть пружинного стержня. Крючок позволяет крутить штангу и затягивать пружину до необходимого натяжения.

    Вы не можете отремонтировать сломанную пружину. Если это касается вашего окна, вам нужно будет заменить пружинный противовес, и было бы хорошо заменить оба противовеса, чтобы они оба были в новом состоянии. Я бы рекомендовал попытаться заменить баланс только в том случае, если остальная часть окна в отличной форме, если окно старое и неэффективное, вероятно, лучше всего заменить весь оконный блок.

    Ремонт блока и противовеса снасти

    Если окно открывается с трудом, перед тем, как разбирать его, попробуйте распылить немного смазки в канал косяка. Попробуйте сдвинуть окно после добавления смазки, если открыть его по-прежнему сложно, вам нужно будет снять створку, чтобы получить доступ к весам и определить проблему.

    Для снятия створки:

    1. Поднимите и откиньте фиксаторы, расположенные в верхней части внутреннего косяка.
    2. Поднимите створку вверх над зажимами.Когда вы это сделаете, противовес зацепится за зажим и освободится от створки.
    3. Сдвиньте окно в одном направлении, а затем поверните створку на себя, чтобы вынуть ее из кармана косяка.
    4. Теперь весы должны быть видны, отсоедините их от косяка, чтобы проверить состояние

    После того, как вы отсоедините весы, вы можете увидеть, есть ли мусор в коробке весов, нуждается ли он в смазке или что-то сломано. Если шнур оборван, вы можете попытаться найти замену и заново продеть его через шкивы в системе.Вы также можете попытаться найти замену баланса, используя числа, расположенные на внешней стороне баланса.

    Ремонт балансира постоянной силы

    Системы балансировки постоянного усилия кажутся самыми прочными из всех, что мы когда-либо видели. В этих весах используется система катушек из нержавеющей стали, которая закрыта и работает как рулетка. Из-за своей конструкции система постоянного баланса сил вряд ли столкнется с теми же проблемами, с которыми сталкиваются системы с пружинами и шнурами.

    Наши подвесные окна Brennan Traditions и Brennan Signature работают с системами постоянного баланса сил и стандартно поставляются с пожизненной гарантией на детали. Фактически, большинство производителей окон, использующих этот тип весов, настолько уверены в долговечности системы, что включают пожизненную гарантию на детали.

    Если ваш постоянный баланс сил действительно перестает работать, вам придется заменить систему балансировки, что довольно легко сделать.

    Для замены балансира постоянной силы:

    1. Сначала снимите створку.
    2. Разблокируйте башмак и направьте его вверх по направляющей.
    3. Установите новые весы с таким же натяжением на том же уровне, что и в старой системе.
    4. Опустите башмак по направляющей косяка и зафиксируйте его на месте
    5. Установите створку на место, чтобы закончить.

    Почему ремонт может быть проблемой

    Для бесперебойной работы оконной створки требуется точный противовес, а это значит, что лучший способ ремонта — использование оригинального оборудования.Самый простой способ найти подходящую запчасть — узнать, какая у вас марка и модель окна. Найти эту информацию может быть непросто, но она понадобится вам для соответствия системам балансировки.

    Еще одна проблема — найти источник исходного баланса. Из-за слияний и поглощений в балансовой индустрии раньше было 12-15 производителей, а теперь есть 4 крупных игрока. Также трудно найти рабочих, которые разбираются в этих системах. Для некоторых домовладельцев время и деньги, потраченные на замену поврежденной или сломанной системы баланса, можно было бы лучше потратить на новый, более эффективный продукт.

    Подумайте об этом так: вы бы отремонтировали свой компьютер 1990 года или купили новый? Если продукт имеет историческую ценность, его можно отремонтировать, но если это не так, лучше выбрать что-нибудь новое.

    Вернуться к содержанию

    Какой самый популярный оконный балансир?

    В настоящее время все поставщики окон, с которыми мы работаем, используют либо системы постоянного баланса силы, либо системы балансировки блоков и захвата в своих оконных блоках. Некоторые производители используют разные типы систем в зависимости от коллекции окон.

    Кажется, каждая система баланса, которую мы рассмотрели в этом посте, имела свой сезон. Шнуры и весы использовались в 1940-х и -50-х годах. В 1970-х и 1980-х годах были популярны спиральные весы, но они не были такими прочными, поэтому производители разработали другие решения. Противовесы с постоянным усилием — это новейший тип баланса, и в настоящее время производители окон часто выбирают как системы постоянного усилия, так и системы блокировки и захвата.

    Вернуться к содержанию

    Какая система балансировки окон лучшая?

    Наш выбор для лучшей балансировки окон — это балансировка окон с постоянной силой.Система змеевиков из нержавеющей стали была спроектирована исключительно с учетом долговечности. Материал из нержавеющей стали не ржавеет, и, поскольку он покрыт оболочкой, маловероятно улавливание мусора внутри змеевика или его чрезмерное расширение.

    В нашем выставочном зале вы можете увидеть и потрогать предлагаемые нами окна. Наши посетители замечают разницу в плавности работы одних окон по сравнению с другими. Без сомнения, окна с системой постоянного баланса сил легче в эксплуатации и более безопасны, чем окна с блокировкой и противовесом.

    Вернуться к содержанию

    Где я могу купить оконные противовесы?

    Есть поставщики, которые специализируются на балансах окон, вы можете приобрести их напрямую или поговорить с производителем вашего окна. Мы составили небольшой список компаний, чтобы помочь вам в поиске замены оконных балансов и запчастей.

    Если вы знаете, кто производитель вашего окна, найдите веб-сайт компании и сначала обратитесь к нему за помощью. На запчасти, которые вы ищете, может распространяться гарантия.

    Прайм-Лайн

    Prime-Line — ведущий производитель и поставщик оборудования. Эта компания продает детали для спиральных весов и блочно-подъемных (швеллерных) весов.

    Продукты

    Prime-Line продаются в ведущих магазинах бытовой техники, таких как Home Depot↗, Lowes↗, Menards↗ и Ace Hardware↗. Хотя отдельные магазины не продают всю продукцию Prime-Lines, они имеют доступ к полному каталогу и могут заказать то, что вам нужно.
    Primeline.net↗

    Оконные весы.ком

    Window-Balances.com предлагает спиральные системы, системы блокировки и захвата, а также системы постоянного баланса сил. На их веб-сайте легко ориентироваться, и на нем есть изображения всех предлагаемых ими продуктов.
    Продается напрямую домовладельцам.
    Window-balances.com↗

    Свиско

    Swisco продает все виды аппаратного обеспечения на замену. В их каталоге вы найдете целые системы балансировки и небольшие отдельные детали («аксессуары»).
    Продается напрямую домовладельцам.
    Swisco.com↗

    Amsco

    Amsco фактически является материнской компанией window-balances.com. Window-Balances.com, похоже, предлагает больше возможностей, но если вы изо всех сил пытаетесь найти деталь, попробуйте также Amsco.
    Продается напрямую домовладельцам.
    Amscousa.com↗

    Все о дверях и окнах

    All About Doors and Windows продает детали для блочных и канальных весов. На этом веб-сайте вы найдете запчасти и цены на них.
    Продается напрямую домовладельцам.
    Allaboutdoors.com↗

    Оборудование Blaine

    Аппаратное обеспечение

    Blaine может помочь вам определить баланс окон и сообщить цены перед отправкой продукта к вам домой.
    Продается напрямую домовладельцам.
    Blainehardware.com↗

    Вернуться к содержанию

    Вот и все, глубокое погружение в системы балансировки окон. Если вам не удается поднять или закрыть окна, мы надеемся, что эта статья помогла вам определить проблему и возможные решения.

    Пленка для окон с индивидуальной печатью | Обои для Windows

    Украсьте окна и стеклянные двери своим рисунком, логотипом и фотографиями или создайте обои для окон по индивидуальному заказу.

    Наша новая услуга индивидуальной печати сделает высококачественные отпечатки ваших произведений искусства на прозрачной или конфиденциальной пленке. Это лучший способ украсить стеклянные двери, окна, душевые кабины и зеркала нестандартным внешним видом.

    Изготовленные на заказ принты на оконной пленке добавляют конфиденциальности и обладают светящимися качествами матового или цветного стекла.Вам понравится внешний вид вашего искусства, поскольку оно взаимодействует со светом, проходящим через стекло. Сильные и яркие цвета — сильные и яркие, мягкие тона и цвета мягкие и красиво воспроизводятся. (Выглядит одинаково изнутри и снаружи.)

    Размеры печати варьируются от 12 x 16 дюймов до 4 x 8 футов 1 .

    Этот фильм «Обои для Windows» имеет полупрозрачную конфиденциальность, которая не затемняет комнату 2 . Пленка фильтрует ультрафиолетовые лучи и не содержит клея, поэтому ее легко наносить, легко снимать и повторно наносить многократно.

    1. Для печати высокого качества требуются высококачественные изображения. Максимальный размер печати определяется типом и качеством отправляемого файла.
    2. Произведения в темных тонах могут уменьшить количество света, попадающего в комнату.

    Создайте дизайн обоев для окна, специально подобранный для вашего окна или стеклянной двери.

    Вы также можете изменить или настроить дизайн обоев для Windows.

    Услуги по настройке включают изменение размеров / масштабирование дизайнов, подгонку / обрезку дизайнов овалов дверей и арочных окон, некоторые изменения цвета и ориентацию дизайнов для нескольких окон и окон. Свяжитесь с офисом Wallpaper For Windows по телефону 800-320-8439 для получения дополнительной информации.

    Пользовательская оконная пленка с использованием вашего искусства

    Если у вас есть готовые к печати рисунки или рисунки, логотипы, фотографии, которые вы хотите напечатать на оконной пленке, но которые необходимо изменить / настроить перед печатью, мы можем это сделать.

    Отправьте свои художественные файлы по адресу [email protected] и в электронном письме сообщите нам размер, который вы хотите напечатать, и сколько вам нужно.Цены указаны для ориентировочных целей, расценки будут предоставлены после рассмотрения вашего проекта.

    Пожалуйста, включите любую другую информацию, необходимую для понимания вашего проекта, и мы предоставим вам оценку.

    За дополнительной информацией обращайтесь в офис Wallpaper For Windows по телефону 800-320-8439.

    .

    1 … 45 46 47 48 49 … 609