admin

Утепление потолка и крыши

Из курса физики известно, что тёплый воздух в помещении поднимается наверх, и если крыша недостаточно утеплена, возникают так называемые теплопотери. Поэтому, чтобы сконцентрировать тепло в доме и не выпускать его на улицу необходимо утеплять потолок и крышу.

Когда речь идёт о частном доме, то процесс утепления крыши должен происходить одновременно с его строительством. Крыша представляет собой каркасную конструкцию, поэтому утеплители закладываются в неё на этапе сбора конструкции. Но иногда возникает необходимость утеплить крышу и потолок уже на готовом объекте. В каждом из этих случаев, а также при необходимости утеплить потолок в квартире вам помогут плиты Изоплат.

Преимущества плит Изоплат для утепления потолка и крыши

— ветрозащитные плиты является частью каркасной конструкции крыши

— плиты легко устанавливаются благодаря системе шип-паз

— сохраняют тишину в доме при сильном дожде и ветре

— в холодный период сохраняют тепло, а в жаркий – не дают дому перегреться

— за счёт эластичности плит не образуются «мостики» холода

— плиты натуральны на 100%, не содержат клея и химии

— не рассохнут, не усядутся со временем

— ветрозащитные плиты парафинизированы, а значит защищают перекрытия от атмосферной влаги

— материал «дышит», что позволяет плитам выводить лишнюю влажность и не давать появляться грибку или плесени

Схема утепления потолка и крыши

Такой «пирог» придаст крыше необходимую жесткость и значительно утеплит дом.  Ветрозащитные плиты Изоплат прибиваются гвоздями к элементам каркаса. Для лучшего утепления потолка и крыши используется утеплитель – эковата или лён. При строительстве используют только плиты с кромкой шип-паз.

С внутренней стороны потолок утепляется теплозвукоизоляционной плитой Изоплат. В качестве финишной отделки и дополнительного теплоизоляционного слоя – используйте декоративные потолочные панели Изотекс.

Теплозвукоизоляционные плиты и декоративные потолочные панели можно использовать и в квартирах при утеплении потолка. При этом толщина потолка увеличится незначительно. Плиты можно использовать и под покраску или натяжной потолок.

Для утепления потолка и крыши используются и другие материалы, типа минеральной ваты, керамзита, пенополистирола и пенополиуретана. Однако все они обладают рядом существенных недостатков: сложность монтажа, необходимость дополнительных материалов типа пароизоляции, химическая основа и др.

Изоплат же разработан в Финляндии, где люди заботятся о простоте, комфорте и выгоде. Кроме того, технология изготовления плит подходит именно для холодного влажного климата с постоянными осадками и перепадами температуры.

Выбирайте теплоизоляционные материалы Изоплат, которые гарантированно прослужат вам более 50 лет, и защитят ваш дом от непогоды.

Товары из статьи

нужно ли утеплять нежилой чердак изнутри, если потолок утеплен минватой?

Моисеенко Зоряна: Нужен совет специалиста. У нас двухэтажный домик, крыша двускатная. Утеплили потолок второго этажа мин ватой. Нужно ли утеплять чердак изнутри (чердак нежилой): фронтоны, саму крышу (материал — металлочерепица)? Будут ли затраты на утепление чердака оправданы или утепления потолка второго этажа достаточно. Я имею ввиду потери тепла будут очевидно меньшими? Если стоит утепляться, буду благодарна за развернутый ответ, чем и как. Заранее спасибо.

Правильным решением в данной ситуации будет оставить сам чердак без утепления и отопления. Такое действие позволит получить гораздо больше плюсов, чем минусов. Разберемся чуть подробнее, почему не стоит закладывать второй слой утеплителя.

Во-первых, вы значительно экономите на материалах и работах, что уже само по себе является достаточно весомым аргументом при строительстве или реконструкции. Строить можно бесконечно долго и вливать практически безграничные суммы в стройку, но это не всегда оправдано.

Во-вторых, вы получаете буферное пространство, которое будет работать на благо вашего дома и летом и зимой.

Если ваш неотапливаемый чердак имеет продухи для циркуляции воздуха и специальные вентиляционные отверстия под коньком и на скатах кровли, то это благоприятно скажется на микроклимате всего дома.

Такое пространство защищает от излишнего перегрева здания в летнюю жару и уменьшает теплопотери в зимнюю стужу, при соблюдении технологии утепления потолка 2-го этажа.

Из минусов такого решения можно выделить необходимость обязательного утепления вентиляционных каналов и фановой трубы, особая технология укладки паро и гидроизоляции для предотвращения скопления конденсата и наледи. Кстати, металлочерепица является идеальным материалом для устройства холодного чердака. В сочетании со снегозадержателем на кровле вы можете рассчитывать на комфортное проживание в любое время года.

Что касается утепления, то тут вариантов в настоящее время множество, однако наиболее распространенным и удачным вариантом по соотношения цена \ качество \ характеристики является каменная вата в плитах (ROCKWOOL).

При их укладке обязательно стоит посчитать необходимую толщину в вашей полосе. Брать толщину лучше с запасом, укладывая листы в шахматном порядке, чтобы не было мостиков холода в слое утеплителя. Так же очень важным моментом является наличие пароизоляции, для сохранения теплоизоляционного материала в правильных влажностных параметрах.

Если вы достаточно хорошо утеплите второй этаж, защитите системы вентиляции от промерзания, предусмотрите возможность циркуляции воздуха в чердачном пространстве и выполните операций по отведению от кровли избыточной влаги, то сможете наслаждаться комфортным проживанием в течение долгих лет.

Надо ли утеплять крышу если утеплен потолок. Как утеплить кровлю? Как правильно выбрать утеплитель? Технология монтажа теплоизоляции кровли

вся технология от и до, нужно ли утеплять кровлю дома

утепление крыши волнует людей с незапамятных времён. Даже в самых примитивных строениях применяли различные хитрости, чтобы тепло от костра не вытекало наружу. С развитием строительства технологии менялись. Не так давно верхние участки зданий изолировали глинобетоном или топочным шлаком, включающим обыкновенные стружки и цемент. Сегодня подобные материалы постепенно уходят в прошлое. На смену пришли современные изделия и способы изоляции.

Что надо знать о материалах?

Утеплять крышу необходимо в любом случае, слишком велики потери тепла. Нажмите на фото для увеличения.

Материалы для утепления делаются из разного сырья. Выбор изделий часто зависит от вида самой теплоизоляции. Например, периодически пользуются стекловатой. Хотя подобный материал хорошо известен многим, он не лишён ряда недостатков. Одним из них является низкая экологическая чистота. Конечно, нельзя сказать, что она не отвечает заданным нормам, но без соблюдения ряда правил вата из отходов стекольной промышленности способна наделать немало бед.

К тому же технология утепления крыши стекловатой не слишком надёжна. Особенно при обустройстве скатных кровельных конструкций. Дело в том, что подобная вата довольно часто сползает с поверхностей с уклоном, расположенным горизонтально.

Несмотря на недостатки, стекловатой продолжают пользоваться. Почему? В первую очередь большинство владельцев домов устраивает цена утепления. Для любителей экономить это часто считается решающим фактором. Если выберете стекловату, обязательно надо продумать вопрос защиты материала от влаги.

Совершенно иначе обстоит дело с минеральной ватой или пенопластом. Недостатков описанного выше материала они лишены полностью. Плюс к тому обладают рядом других преимуществ. У пенопласта, к примеру, хорошая прочность, минвата отлично шумоизолирует помещения. Правда, это почти никак не влияет на порядок работ. Гидроизоляцию делать всё равно придётся. Равно как множество других мероприятий.

Нужно ли утеплять крышу?

Обязательно, кроме редких исключений. Но для начала давайте рассмотрим вопрос, связанный с температурными колебаниями. Последние оказывают весьма заметное воздействие на крышу любого типа. Если взять нижний участок чердачного помещения, который, собственно, располагается под кровельной конструкцией, там температура примерно, как в самой комнате.

С наружной части всё совсем иначе. Здесь температура изменяется, в зависимости от погодных условий. Утепление как раз решает проблему разности температур. В чём это выражается? Тёплые воздушные массы не просачиваются наружу, внешние, наоборот, не попадают внутрь.

Температурную и многие другие особенности следует обязательно учесть, выбирая материалы. К таким нюансам относится влагостойкость конструкции, увлажнение капиллярного или диффузионного типа, нагрузки, оказываемые на поверхность. Не говоря об устойчивости к грибковым образованиям и экологической чистоте.

Вопрос, нужно ли утеплять крышу, как таковой, стоять не должен. Хотите пользоваться чердачными помещениями и жить в комфортном доме, делать изоляцию надо в обязательном порядке. Причём учитывать, как климатические условия региона, так и особенности утеплительных материалов.

Технология утепления – какую выбрать?

На сегодняшний день для теплоизоляции крыши используют три подхода. Первый заключается в прокладке утеплителей между стропильными конструкциями. Второй основан на монтаже изоляторов прямо на стропила. Наконец, третий предполагает укладку того же пенопласта или минеральной ваты под несущие элементы кровли. На практике чаще всего применяют первый способ.

Советы по созданию теплозащиты

Расписывать подробно каждый из приведенных методов, на основании которых выполняется утепление крыши, не будем. Об этом подробно читайте в других статьях, опубликованных на сайте. Однако пару важных рекомендаций дадим. Будем надеяться, они помогут вам быстрее справиться с теми или иными теплоизоляционными задачами.

• Любой теплозащитный слой обязательно должен быть сплошным на следующих участках – примыкание к оконным блокам, стеновым конструкциям, трубам и пр.
• Величину прослойки воздуха необходимо рассчитывать, исходя из минимального значения, составляющего 20 см. Прослойка включает, как гидрозащиту, так и непосредственно тепловую изоляцию.
• Используя утеплитель из минерального волокна, надо помнить, после монтажа его размеры увеличиваются примерно на 20%;
• Когда глубина стропил меньше заданной, её нужно нарастить посредством брусочков или досточек. Вместо них иногда применяют специальную накладку. Иной способ выхода из ситуации – деление теплозащитного слоя на две части. Одна прокладывается между стропильными конструкциями, вторая монтируется на доставляющие проблемы участки.
• Лучше покупать готовые изоляционные системы, поскольку создатели уже заранее продумали многие важные моменты, от вспомогательных материалов до гидроизоляции.
• Вопросы наподобие, сколько стоит утеплить крышу или как правильно выполнить изоляционные работы, целесообразно решать на этапе строительства дома. Понимаем, такое не всегда возможно. Но если думаете о теплозащите уже сейчас, пока строение только возводится или проектируется, обязательно защитите кровлю от холода.
• Когда пользуетесь теплоизолятором, сделанным из целлюлозы, паровой барьер применять не надо.
• Соблюдение установленной технологии гарантирует отсутствие деформации стропил и отделочного слоя. Правило простое, но лишний раз упомянуть стоит. Не надо никуда спешить или, что ещё хуже, выполнять работы лишь бы отделаться. В конечном итоге заплатите ещё больше денег, когда система придёт в негодность.
• Утеплительные материалы должны заполнять всё отведенное под их монтаж пространство. Участки, через которые просачивается воздух, недопустимы.

Когда реально обойтись без тепловой изоляции?

Если живёте в доме всего с одним этажом, скорее всего, изоляция чердака не нужна. Если сооружение построено по всем правилам, а чердачные помещения в нём отсутствуют, крыша, по идее, и без того должна быть нормально утеплённой. Выходом из ситуации часто служит утепление потолка. Воздух из помещений не имеет возможности просочиться вверх, вследствие чего сохраняется тепло.

Сколько стоит утеплить крышу?

Цена работ зависит в основном от стоимости используемых материалов и типа крыши.

Нельзя с ходу взять и ответить на столь, казалось бы, простой вопрос. Почему мы считаем его простым? Рынок теплоизоляционных работ уже давно сформировался. Множество фирм предлагают соответствующие услуги немало лет и делают профессиональное утепление по всем современным стандартам. Зная все нюансы предстоящих мероприятий, расчёт стоимости не представляет сложности.

Другое дело, невозможно обозначить, какая цена утепления крыши будет в той или иной ситуации, не видя объект. Даже если вы покажете мастерам фотографию, это почти ничего не даст. Снаружи всё выглядит вроде бы хорошо, но внутри нужно чуть ли не заново делать стропильную систему. Иногда происходит и такое. Если вам всё-таки хочется знать хотя бы примерную стоимость, вот парочка советов.

Поищите в интернете, по какой цене продаются качественные утеплители. Зная стоимость, легко рассчитать сумму для покупки материалов, исходя из общей площади. Вам также никто не мешает сесть и составить подробный список предстоящих работ, чтобы определить приблизительный конечный вариант. Поспрашивайте на профильных форумах, во сколько он обойдётся. Наконец, попросту вызовете мастеров сразу из нескольких фирм. С расчётом цены лучше специалиста мало кто справится.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ultra-term.ru

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей: утепление потолка в доме, толщина утеплителя под чердаком

При строительстве загородного дома кровля может остаться неутепленной. В результате крышу все равно приходится утеплять, иначе в холода в доме возникнет дискомфорт. Расскажем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, чтобы нагретый воздух жилого строения не согревал улицу.

Что такое неутепленная кровля?

Прогретый воздух поднимается и остается у потолка. В здании с неутепленной крышей нагретый воздух, не встречая преграды, выходит на улицу. Утеплять холодную крышу необходимо, чтобы исключить тепловые потери, и не обогревать улицу.

Холодная кровля представляет собой перекрытия, смонтированные прямо на чердачном полу. Для удержания тепла в жилом помещении необходимо создать так называемый кровельный пирог. В составе пирога утепляющий слой, гидроизоляционный и пароизоляционный уровни.

Благодаря теплоизоляции крыши:

• создается хорошая звукоизоляция. Не слышны уличные звуки, шум дождя и порывы ветра;
• при жаркой погоде, разогретый воздух не проникнет в жилое помещение;
• в холодные сезоны, разогретый воздух, поднимаясь, не покинет помещение.

Необходимо смонтировать пароизолирующий слой, который исключит пропитывание утеплителя влагой. Уровень гидроизоляции укладывается сверху утеплителя, защищая кровлю от протекания. Так, в частном строении удастся создать комфортный микроклимат.

Разновидности утеплителей

Прежде чем смонтировать утепление потолка в доме с холодной крышей, нужно выбрать соответствующий вариант утеплителя. Выбирая утепляющий состава под неутепленную кровлю, нужно придерживаться следующих параметров:

• параметр теплопроводности необходимо выбирать ниже;
• влагоустойчивость. Свойство имеет значение для утепляющего состава, который будет установлен с чердачной стороны;
• пожаробезопасность. Среди параметров утеплителя должна быть негорючесть, либо этот параметр должен быть минимальным;
• продолжительность эксплуатации утеплителя;
• компоненты материла должны быть экологически безопасными.

Индивидуальные качества есть у каждого, отдельно взятого материла. Обычно утепляют кровлю сыпучим или и распыляемыми составами:

• минвата. Состав бывает базальтовый или из стекловолокна. Поступает в продажу рулонами или в матах;
• керамзитный утеплитель;
• опилки, мелкая деревянная стружка;
• эковата из целлюлозы;
• пенопластовый слой.

Смонтировать утепление потолков под холодной кровлей можно, используя солому или сухие листья. Но, такие утеплители прослужат недолго, потому что не обладают влагостойкостью.

Независимо от выбранного утеплителя, состав не должен утяжелять чердачную конструкцию.

Рассмотрим подробнее каждую методику утепления потолка под неутепленной кровлей.

Минвата

Минвата — распространенный вид материала под, который укладывают под неутепленную кровлю. Минвату укладывают с чердака и со стороны жилых комнат.

Компоненты, составляющие утепляющий материал, влияют на разновидность минваты. Есть следующие виды:

• шлаковата. Это самый дешевый утеплитель, не используемый для жилых строений. Обильно поглощает влагу;
• стекловолокнистая вата. Из-за разлетающихся частичек состава, такую разновидность минваты применяют только со стороны неотапливаемого чердачного помещения;
• базальтовый состав укладывается для утепления жилых строений и бань. Эластичные волокна не летят по сторонам во время монтажа, поэтому материал прокладывают со стороны жилья и чердачных помещений.

Производятся виды базальтовой ваты со слоем фольги. Такой материал лучше удерживает тепло в жилых строениях.

Пенополистирол

При укладке пенополистирола применяют строительную пену для герметичности.

Утеплитель не пользуется особой популярностью, потому что обладает значительным недостатком. Это горючесть. Причем при пожаре материал не горит, а плавится. При этом воздух наполняется токсическими веществами.

Заменить легкий в монтаже, но горючий пенополитсирол можно экструдированным вариантом. Эта разновидность пенополистирола менее горючая, но при возгорании все равно выделят токсины.

Эковата

Вата, произведенная из волокнистой целлюлозы, считается материалом слабой горючести. При монтаже утеплителя на неутепленный потолок, прокладывают слой эковаты любой толщины, а затем увеличивают, если понадобится.

Эковата не делает конструкцию тяжелее, поэтому чердачные балки не страдают. Материал небольшой плотности и весит немного. Герметичный уровень утеплителя не выпускает теплый воздух наружу, а в жару способствует сохранению прохлады в жилых строениях.

В пользу выбора эковаты для утепления потолка под чердачной крышей, говорит такое свойство, как консервирование. Исключено возникновение плесневых грибков и других вредоносных микроорганизмов.

Эковату можно монтировать двумя вариантами:

1. вариант укладки насухо. Материал просто рассыпается по рабочей поверхности, затем трамбуется;
2. мокрый способ. Понадобится специальное оборудование. Сначала материал пропитывается клеевым составом. Получившийся утеплитель под давлением распределяют по поверхности.

Эковата отличается продолжительным сроком службы, не меньше трех лет.

Керамзит

Насыпной утеплитель, произведенный на глиняной основе, при нагревании не выделяются токсины. Не горюч. Плотность утепляющего уровня под неутепленной крышей зависит от структуры материала.

Чтобы предотвратить теплопотери под чердачной крышей жилого строения, рекомендуется применять керамзит со структурой зерен от 4 до 10 мм.

Керамзит обладает такими достоинствами, как:

1. продолжительная эксплуатация;
2. не боится перепадов температуры;
3. отсутствуют аллергические реакции при обустройстве и дальнейшем использовании.

Рекомендуется монтировать керамзитный уровень толщиной в 15 см. Но, если дом построен в суровых климатических условиях, то толщина уровня должна будет 20 — 30 см.

Под слой керамзита настилают полиэтиленовую пленку для исключения осыпания материала, и заодно выполнить пароизоляцию. Применяют строительную пену для герметизации.

Опилки

Опилками можно выполнить недорогое утепление потолка под холодным чердаком. Чаще всего опилки сочетают с древесной стружкой, чтобы утеплитель получился плотнее.

Основным преимуществом опилок, если сравнивать с аналогичными составами, будет натуральность и чистота материала. Необходимо грамотно высчитать толщину опилочного уровня, зависящего от погодных условий. Так, толщина утеплителя для потолка на неутепленном чердаке в умеренной климатической зоне будет от 32 см. В суровом климате этот параметр будет не меньше 50 см.

Опилки для неутепленного потолка чердака применяют как отдельно, так и комплексно. Среди недостатков материала, конечно же, горючесть. Но, выход есть. Перед укладкой опилок на чердачные перекрытия, материал смешивают с глиной и антипиреновым составом, понижающим горючесть.

Важно: перед укладкой опилок на перекрытия холодного потолка, рекомендуется обработать анитпиреновым составом все элементы из дерева, и сделать отвод от дымохода, чтобы исключить возгорание материала.

Толщина утеплителя

Важное значение имеет толщина утеплителя для потолка холодного чердака. Какого параметра будет слой утеплителя, зависит от вида состава, и климатических условий. Чем толще будет слой утеплителя, тем меньшее количество тепла уйдет через перекрытия неутепленного чердака на улицу.

Толщина утеплителя зависит и от такого показателя, как метод обогрева загородного дома. Дома обогреваются от электричества или газа, поэтому максимальный по толщине уровень утеплителя спасет от ненужных трат на отопление жилья.

Рассмотрим параметры утеплителя на примере базальтовой ваты. Так, если дом в Подмосковье, то для укладки базальтовой ватой будет достаточно слоя в 150 мм. Если же это районы Сибири или Урала, то уровень утеплителя должен быть не меньше 200 мм.

Для экономии топлива, при отоплении жилых строений, оптимальным вариантом станет слой базальтовой ваты толщиной 300 мм.

Многие при укладке утеплителя на потолок под неутепленной крышей, допускают ошибки, экономя на материале. Так, для стен выделяется слой минваты толщиной в 15 см, а на потолок всего 100. Такие ошибки приводят к значительным потерям тепла.

Желательно монтировать утепление потолка холодного чердачного помещения так, чтобы оно в 1,5 раза превышало по толщине слои стен.

Укладка утеплителя

Чтобы смонтировать утепляющий уровень, применяют следующие варианты:

1. монтаж с неутепленной чердачной стороны. Обычно используется именно такой вариант укладки утеплителя. Сначала монтируется пароизолирующий уровень, затем укладывается один или два уровня утеплителя. Завершает монтаж укладка гидроизоляции. Сверху все закрывается черновым напольным покрытием. Применяют любые утеплители, как насыпные так и волокнистые;
2. монтаж со стороны комнат. К такой методике обращаются при отсутствии доступа к чердачному помещению. На потолке сооружается каркасная конструкция из металла или дерева. Далее, между каркасными рейками кладут утепляющие плиты, и закрывают их пароизолирующим слоем. Потолок зашивается гипсокартонными листами. К недостаткам такой методики относится значительное уменьшение потолочной высоты, и неудобство в процессе монтажа утеплителя.

Собираясь утеплять потолочное пространство под холодным чердаком, нужно понимать, что монтаж выполняется комплексно. Чтобы сохранить тепло, нужно утеплять не только потолочные перекрытия, но двери с окнами. Также важно грамотно подобрать утеплитель, и затем смонтировать его.

propotoloks.ru

Нужно ли утеплять — дом, крышу, стены, фундамент и т.д.

Часто слышу вопросы относительно необходимости утепления тех или иных частей дома. Нужно ли утеплять крышу чердака, если он нежилой? Нужно ли утеплять неэксплуатируемый фундамент и т.д. Сейчас мы все это подробно и обговорим.

Дело в том, что утепление дома стоит гораздо меньше, чем избыточные затраты на отопление. Пройдет буквально несколько лет, и Вы окупите утепление дома. Ведь электричество, газ или брикеты для отопления стоят сегодня немалых денег. И цена их будет только расти, когда как утеплитель покупается лишь единожды, а срок службы хорошего утеплителя 50 — 100 лет. Нужно уже раз и навсегда отказываться от мысли, будто ресурсы безграничны и ничего не стоят. Это далеко не так. Поэтому утеплять дом просто необходимо!

Старые постройки советской эпохи не выдерживают совершенно никаких современных стандартов теплопотерь. Утепляйте фасады и кровлю в первую очередь, ведь через них идут наибольшие теплопотери. Фундамент, если он неэксплуатируемый, утеплять не обязательно, но в этом случае нужно будет потратиться вдвойне на утепление пола первого этажа.

Утеплять нежилой и неотапливаемый двор также нужно. Не забывайте, что периодически промерзая, любые конструкции начинают разрушаться. С помощью утеплителя можно в разы увеличить срок службы кровли, стен и внутренней отделки.

А как быть с деревянным домом, из бруса или бревна? Здесь нужно определиться насколько Вам важен внешний вид дома. Если красивый бревенчатый дом Вам просто необходим, то придется переплачивать за отопление. А если его внешний вид не принципиален, или со временем потерял былую привлекательность, то смело утепляйте его! Проще всего сделать это следующим образом: обшиваете стены брусом толщиной 100-150 мм с шагом 598 мм, устанавливаете между брусьями плиты легкой базальтовой ваты типа Роквул Лайт Баттс Скандик, и обшиваете это все вагонкой, сайдингом или другими декоративными элементами.

Если на утепление чердака жилого дома нужно 200 мм толщины легкого утеплителя (30-40 кг/м³), то на утепление нежилой пристройки будет достаточно 100 мм. Если Вы решите сэкономить на утеплении нежилого чердака, то Вам также нужно будет вдвойне утеплить потолок верхнего этажа.

isoler.su

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей?

В холодное время года через неутепленное чердачное помещение теряется от 25 до 40% тепла. Чтобы не пришлось в дальнейшем отапливать улицу, нужно на начальной стадии строительства решить, как правильно утеплить потолок под холодной крышей. Утепленный потолок выполняет три важных функции:

1. По своему составу утеплительный материал – изолятор звука. Он неплохо подавляет.
2. В холодное время года утеплительный материал сохраняет тепло в комнате.
3. В летний период утеплитель создает эффект термоса, не позволяя горячему воздуху проникать в помещение.

С развитием строительных технологий появляются новые материалы, советы и способы, позволяющие сделать термоизоляцию потолка в доме. Чтобы выбрать необходимый материал, исходя из своего бюджета и сложности укладки, следует рассмотреть несколько вариантов.

Выбирая утеплительный материал, нужно обращать внимание на некоторые качества:

1. Теплопроводность.
2. Водостойкость.
3. Безопасность материала.
4. Долговечность эксплуатации.

Для того чтобы утеплить потолок и чердачное помещение, часто используются следующие материалы:

• минеральная вата;
• опилки;
• пенополистирол;
• пенополиуретан.

Раньше вместо этих утеплителей использовались солома или сено. Некоторые мастера до сих пор применяют их, однако укладка этого утеплителя требует соблюдения технологии монтажа.

Утеплители для потолка обладают небольшим весом и не перегружают конструкцию крыши.

Утеплитель из минеральной ваты

Минеральная вата – лидер среди всех материалов, которыми утепляют потолок. Используется как для утепления внутри дома, так и чердака, по своим данным она отлично подходит для этого.

Стекловата

Данный утеплитель изготавливается из расплавленной высокими температурами стеклянной массы путем вытягивания тонких волокон. Далее формируется сплошное полотно и скатывается в рулоны. Стекловата по своим качествам обладает более слабой теплопроводностью, чем, например, утеплитель из базальта, но впитывание влаги намного больше. Ее применяют, как правило, для утепления чердачных помещений.

Укладывать стекловату нужно только с внутренней стороны чердака, попадание ее внутрь помещения нежелательно.

Пенополиуретан

Этот материал наносится путем напыления, для утепления пенополиуретаном нужно специальное оборудование. Если есть необходимость, его можно напылять в несколько слоев, именно поэтому он часто применяется в северных регионах. При напылении пенополиуретан заполняет все пространство и образует плотное герметичное покрытие без швов.

После выбора утеплительного материала можно приступать к основной задаче – как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Читайте также: Как минватой утеплить пол чердака

Утепление потолка с внутренней стороны

Для этого можно воспользоваться двумя способами:

1. Наклеивание на потолок плит утеплителя и фиксация специальными креплениями.
2. Изготовление на потолке специальной обрешетки из дерева либо металлопрофиля и укладка утеплительного материала между ее направляющими.

Для выполнения утепления любого из вариантов нужно произвести некоторые подготовительные работы, иначе утепление не будет давать нужный эффект.

Подготавливаем потолок

Подготовка потолка зависит от материала, из которого он выполнен.

Потолок из дерева требует проведения следующих работ:

1. Необходимо обработать всю поверхность потолка антисептиком с антипиреном. Покрывать деревянную поверхность антисептиком нужно не спеша, обрабатывая каждую щель.
2. Дальше нужно заделать все щели. Если между досками есть большие щели, их можно заделать шпатлевкой, но лучше воспользоваться монтажной пеной, и после застывания пены выступающую лишнюю часть следует обрезать ножом.

Потолок из бетона

Бетонный потолок подготавливается по-другому:

1. Если потолок с элементами декора, их необходимо удалить, а штукатурку, которая легко отслаивается, необходимо зачистить.
2. Трещины на поверхности следует расширить, тщательно очистить от пыли и загрунтовать.
3. Маленькие щели можно заделать жидким цементным раствором либо герметиком. Большие трещины нужно заделать с помощью монтажной пены. После застывания пена ровняется по уровню общей поверхности.
4. Потолок покрывается грунтовкой для внутренних работ, предназначенной для использования на бетонных поверхностях. Монтажные работы по утеплению нужно начинать после полного высыхания грунтовки.

Монтажные работы при помощи клея

Для утепления данным способом подойдет любой материал, изготовленный в виде различных размеров плит. Это может быть базальтовая вата, пенополистирол, пенопласт.

В качестве монтажного клея следует использовать раствор, изготовленный на основе цемента, а так же монтажная пена.

Клей, основой которого является цемент, приготавливается согласно рецепту на упаковке. Необходимо обратить пристальное внимание на указанное время высыхания, потому что он влияет на необходимое количество замешиваемого раствора.

Далее, используя шпатель либо мастерок, клей наносится на плиты утеплителя. Если использовать шпатель с зубьями, то плотность прилегания к поверхности увеличится.

В случае выбора монтажной пены, ее нужно наносить на утеплитель при помощи специального пистолета.Плиту с нанесенным на нее клеем следует прижать к потолку и придержать около минуты. После закрепления нескольких квадратов утеплителя делают отверстия в потолке, предназначенные под крепления-грибки, в которые впоследствии вбивается распорный гвоздь. Если между плитами есть зазоры, их надо аккуратно заполнить с помощью монтажной пены. Точно так же производится и монтаж утеплителя из базальтовой ваты.

Этим способом осуществляется утепление под натяжные потолки.

Монтаж между направляющими обрешетки

Утеплитель с обрешеткой применяется в том случае, если далее потолок будет обшиваться гипсокартоном или вагонкой.

Изначально нужно сделать на потолке разметку, по ней отбить линии, по которым и будут монтироваться части обрешетки. Они должны располагаться на расстоянии, соответствующем ширине утеплителя.Деревянный каркас крепится на потолке с помощью шурупов. Металлопрофиль фиксируется специальными подвесами, позволяющими опускать обрешетку на требуемое расстояние от потолка.

Далее нужно произвести укладку утеплителя. Между деревянными брусками его устанавливают враспор.

Минеральная вата сама хорошо распределяется и держится, но дополнительно ее можно прихватить полками подвесов.

Пенопласт монтируется очень осторожно, так как при хорошей нагрузке плита может поломаться. Если после установки утеплителя между обрешеткой и пенопластом есть зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной.

После установки утеплителя потолок необходимо закрыть пароизоляционной пленкой. На деревянный каркас она крепится скобами либо степлером, а на металлопрофиль – с помощью двухстороннего строительного скотча. Натянутая пароизоляционная пленка в завершение обшивается листами гипсокартона или вагонкой.

Листы гипосокартона крепятся к направляющим саморезами, с шагом 150 мм. Швы между ними армируются сеткой, а на нее наносится слой шпатлевки. После высыхания швов можно зашпатлевать всю поверхность потолка, и после этого проводить отделочные работы.

krovlyamoya.ru

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей? Особенности холодной кровли

Все мы знаем, что крыша – самый важный элемент любого строения. Она защищает его от воздействия атмосферных явлений и препятствует проникновению холодного воздуха внутрь помещения. Однако, если кровля не оснащена утеплителем, она не может в должной степени защитить дом от потери тепла, и как результат – расходы на отопление увеличиваются, а температура внутри помещения так и не достигает желаемого уровня.

Для устранения данной проблемы можно нанять ремонтную бригаду, которая быстро выполнит все необходимые работы. Однако, если учитывать, что стоимость таких услуг достаточно высока, гораздо целесообразнее произвести монтаж теплоизоляции собственными руками. Поэтому в данной статье мы будем рассматривать, как правильно утеплить потолок под холодной крышей и какие изолирующие материалы для этого использовать.

Отличительные особенности кровли холодного типа

Обустройство холодной кровли в ряде случаев весьма целесообразно. Такая крыша достаточно экономична, надежна и проста в монтаже, что очень важно, когда речь идет о строительстве хозяйственных построек, гаражей, беседок и прочих конструкций. Вся суть заключается в однослойной структуре. То есть поверх стропильной системы укладывается только гидроизоляционная пленка (не всегда) и кровельный материал. Такая конструкция не может предотвратить теплопотери дома, поэтому чаще всего она подвергается утеплению. Этот процесс имеет свои нюансы, которые следует учесть во время выполнения работ.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей? Этот вопрос лучше всего обдумать еще на этапе возведения дома, однако в большинстве случаев работы выполняются в уже готовом здании. Рассмотрим, какие варианты утепления перекрытий доступны на сегодня.

Способы монтажа утеплителя

Прежде чем выбирать тот или иной утеплительный материал, следует определиться с тем, с какой стороны чердачного перекрытия будут проводиться работы: изнутри или снаружи. От этого зависит метод утепления. Обратите внимание и на то, что оба варианта имеют свои негативные стороны.

Если монтаж теплоизоляционного материала будет осуществляться со стороны комнаты, высота ее стен значительно уменьшится. Это стоит учесть владельцам домов, в которых помещения и без того кажутся низковатыми. Кроме того, после установки теплоизоляции потолок нужно будет зашивать каким-либо отделочным материалом, что приведет к дополнительным растратам.

Утепление со стороны чердака гораздо проще. Также оно позволит оставить высоту комнат на прежнем уровне. Для того чтобы использовать чердачное помещение как полноценную комнату, поверх утеплителя придется укладывать новый дощатый пол.

Как выбрать теплоизоляционный материал

Задумываясь над тем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, стоит обратить внимание на критерии, которым должен соответствовать выбранный материал. К ним относят:

• экологичность;
• низкую теплопроводность;
• устойчивость к заселению микроорганизмами;
• легкий вес.

Поскольку утеплитель будет оказывать дополнительную нагрузку на стены дома, очень важно, чтобы его вес был минимальным. В легких загородных постройках использование тяжелых материалов крайне опасно.

Какие материалы можно использовать

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей? Для этого следует разобраться в материалах, используемых для этих целей, и их основных характеристиках. Сегодня рынок строительной продукции предлагает нам огромный выбор теплоизоляции, однако в качестве утеплителя для потолка чаще применяют насыпные варианты. Для этих целей подходят:

• минеральная вата;
• гранулированный керамзит;
• древесные опилки.

Рассмотрим характеристики и процесс монтажа каждого из них.

Стекловата

Минеральная вата (или стекловата) – традиционный экологичный материал с низким уровнем теплопроводности. Он достаточно прост в монтаже и может крепиться как с наружной, так и с внутренней стороны потолка.

Давайте разберемся, как правильно утеплить потолок под холодной крышей минватой. Технология укладки рулонного материала подразумевает выполнение следующих действий:

• Основание, на которое будет укладываться материал, очищается от пыли и всевозможного мусора.
• На подготовленной поверхности внахлест располагают гидроизоляцию. Обычно для этих целей используют пергамин. Места стыковки полотен проклеиваются скотчем.
• Далее производится укладка ваты. Она должна плотно лечь в пространство между балками. Наличие зазоров и щелей недопустимо. Если таковые все же имеются, их следует задуть монтажной пеной.
• Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляции.
• Получившееся основание зашивается плитами ОСП, ДСП либо половыми досками.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей изнутри комнаты

Внутреннее утепление гораздо труднее и неудобнее наружного. В ходе работ используют всю ту же вату или пенопласт. Монтаж осуществляется в следующем порядке:

• К нижней части стропил фиксируется пароизоляционная пленка. Работы выполняются при помощи строительного степлера.
• К подготовленному потолку крепят теплоизоляционный материал. Пенопласт фиксируется на специальный клей, а минеральная вата прибивается скобами.
• На утеплитель укладывают второй слой пароизоляции, после чего выполняется декоративная отделка потолка.

Опилки

Опилки считаются самым простым и экономичным способом утепления потолка. Однако обратите внимание на то, что для этих целей подходит далеко не любая древесная стружка. Тут можно использовать только сухой и чистый материал, из которого будет изготавливаться специальный раствор.

Для его приготовления на каждые 10 ведер опилок берут одно ведро цемента, 0,5 ведра гашеной извести, антисептик и воду. Все компоненты перемешивают до тех пор, пока из смеси не перестанет выделяться жидкость.

Чтобы понять, как правильно утеплить потолок под холодной крышей опилками, рассмотрим данную технологию подробнее:

• На перекрытие (внахлест 20 см) укладывают паро- и гидроизоляционный материал. Все имеющиеся швы проклеивают лентой на основе фольги. Аналогичным образом изолируют стропильные балки и дымоход.
• На оклеенном основании равномерно распределяют ранее приготовленную смесь.
• После того как весь раствор высыпан, его тщательно утрамбовывают, чтобы он заполнил все пустоты. Итоговая толщина утеплительного слоя должна быть около 30 см. Обычно для высыхания такой смеси требуется около двух недель.

Керамзит

Керамзит – это пористый материал, который изготавливают из глины. На рынке он представлен в виде гранул различных фракций. Материал характеризуется небольшим весом, экологичностью, пожаробезопасностью, прочностью и устойчивостью к гниению. Невысокая стоимость делает его весьма популярным, поэтому он довольно часто используется в качестве утеплителя. Теперь рассмотрим, как правильно утеплить потолок под холодной крышей (в деревянном доме) с помощью керамзита.

Технология в данном случае очень проста:

• Вышеописанным способом укладывается гидроизоляционная пленка.
• Поверх нее высыпают ровный слой глины.
• На полученное основание укладывают подготовленный керамзит толщиной не менее 15 см. Обратите внимание на то, что, если смешать крупные и мелкие гранулы керамзита, утеплительная прослойка получится более плотной и надежной.
• Поверх глиняного наполнителя заливают цементную стяжку. На этом работа окончена. Если чердачное помещение будет использоваться в качестве жилой комнаты, сверху стяжки укладывается любое напольное покрытие.

Отдельно хочется остановиться на том, как правильно утеплить потолок под холодной крышей в бане. Поскольку это помещение характеризуется специфическим микроклиматом, монтаж теплоизоляции внутри него имеет некоторые особенности.

Например, если вы решили использовать минеральную вату, уделите должное внимание гидроизоляции. Это требование обусловлено тем, что при намокании материал сбивается и полностью теряет свои первоначальные качества. Из-за этого может нарушиться целостность утеплительного слоя, горячий пар будет оседать на потолке в виде конденсата, а сама вата превратится в место для размножения бактерий и плесени. Чтобы подобного не случилось, поверх утеплительного материала следует уложить гидроизоляционную пленку, оставив небольшой зазор.

Если же в качестве теплоизоляции решено использовать керамзит, его укладывают толстым слоем (не менее 30 см). Данный материал также склонен к накоплению влаги и требует установки качественной гидроизоляции.

Утеплить потолок в парной можно, воспользовавшись «дедовским» способом. Сначала на перекрытия укладывают двухсантиметровый слой глины или торфа с черноземом. Поверх получившегося «ковра» высыпают смесь листьев и опилок, а сверху притрушивают 15-сантиметровым слоем земли.

Заключение

Надеемся, прочитав вышеизложенную информацию, вы поняли, как правильно утеплить потолок под холодной крышей. Фото, опубликованные в данной статье, помогут вам составить общее представление об этом процессе и выполнить работы самостоятельно. Желаем вам легкого и быстрого ремонта!

fb.ru

Как утеплить кровлю правильно? Технология утепления крыши

Практически любая крыша жилого дома в своей конструкции имеет утеплительный слой, поскольку именно она является основным источником теплопотерь, через который уходит до 30% тепла. Если не использовать теплоизоляционный материал, в холодное время года станет практически невозможным отопить внутренние помещения.

Как же правильно подобрать и уложить теплоизоляцию, и можно ли с этим справиться самостоятельно?

Способы утепления кровли

Способ утепления крыши зависит от того, будет ли использоваться подкровельное пространство в качестве жилого помещения, то есть, будет ли в доме мансарда. Если да, утеплять нужно саму крышу, укладывая утеплитель на скаты между стропилами. Если же в доме предусмотрен нежилой (технический) чердак, утеплять нужно не крышу, а перекрытие между последним жилым этажом и чердаком. Поскольку очень часто застройщики не хотят терять лишние квадратные метры, нежилые чердаки встречаются все реже, уступая место мансардам.

Как утеплить кровлю правильно?

Утеплительный слой должен отвечать нормативным требованиям, коэффициент его теплопередачи должен быть меньше 0,2 Вт/м2•С°, толщина крыши, а значит и толщина утеплителя, выбирается максимально тонкой, иначе пространство под ней будет ограниченным. Чаще всего утеплительный материал укладывается в два или три слоя (в зависимости от типа материала), толщина каждого из которых составляет порядка 7-8 см. Таким образом, общая толщина утеплительного слоя составляет 21-24 см. При укладке слоев нужно располагать утеплитель так, чтобы верхний слой перекрывал стыки нижнего, что повысит его эффективность.

Немаловажным моментом при монтаже утеплителя является его защита от влаги. Даже незначительное количество воды, которое впитывается в него, ухудшает его качество в несколько раз. Для примера, если утеплитель в своей структуре имеет 5% воды, его теплоизолирующие свойства уменьшаются в два раза. Это объясняется тем, что вода в отличие от воздуха прекрасно проводит тепло, выпуская его наружу, что в данном случае недопустимо, поэтому утеплитель должен быть сухим всегда, независимо от времени года и погоды. Для этого он должен защищаться с двух сторон: со стороны помещения слоем пароизоляции, а со стороны улицы слоем гидроизоляции. Кровельный пирог обязательно должен иметь вентиляционные зазоры, наличие которых не дает влаге конденсироваться на поверхности утеплителя.

Чем утеплить кровлю?

Рассмотрим виды теплоизоляционных материалов. Среди наиболее популярных можно отметить минеральную вату, пенопласт, пенополистирол, целлюлозу и др. Для утепления крыши чаще других используют минеральную вату на основе стекловолокна или базальта. Благодаря своей волокнистой структуре она играет роль не только утеплителя, но и звукопоглощающего слоя, кроме того, она не горит, не выделяет токсинов и имеет небольшой вес. Общая толщина утеплительного слоя из минеральной ваты не должна быть менее 20 см, а отдельные ее полотна должны прочно крепиться к конструкциям, чтобы со временем они не деформировались и не сползали вдоль скатов. Минеральная вата на основе стекловолокна имеет ряд преимуществ за счет тонких (тоньше волоса) волокон, которых в объеме больше, чем у других утеплителей, а значит, и больше воздуха. Это позволяет повысить теплоизоляционные способности материала, а также снизить общий вес утеплителя.

Среди новых теплоизоляционных материалов стоит отметить жидкий пенопласт. Он стойкий к влиянию микроорганизмов, к горению, нетоксичный, имеет низкую плотность и доступен по цене.

Как правильно выбрать утеплитель?

По каким же параметрам стоит выбирать утеплитель? Во-первых, это его удельный вес. Чем ниже вес материала, тем он лучше, тем больше воздуха находится в единице его объема, тем легче его укладывать и тем меньше будет нагрузка на несущие конструкции. Обычно удельный вес находится в пределах 14-20 кг/м3.

Во-вторых, значение теплопроводности, то есть способности материала проводить тепло. Она должна быть минимальной. Во многом этот параметр зависит от состава утеплителя его структуры, а значит, и от удельного веса.

В-третьих, долговечность материала. Качественный утеплитель при правильном его монтаже способен сохранять свои свойства не менее 25 лет.

В-четвертых, высокий уровень паропроницаемости для обеспечения влажностного режима в доме.

В-пятых, негорючесть. Каркас крыши обычно выполняется из древесины, пусть и покрытой специальными защитными растворами, но все же горючей. Вентиляционные зазоры в кровельном пироге также способствуют горению и распространению огня. Использовать в таких условиях горючие утеплители ни в коем случае нельзя.

В-шестых, экологичность. При выборе материала обратите внимание на его состав. Лучше, если он будет изготовлен из натурального сырья без добавления различных токсичных химикатов. Не лишним будет так же проверить наличие соответствующих сертификатов, разрешающих его использование.

Многие застройщики при выборе утеплителя стоят перед выбором: купить рулонный материал или плиты. Некоторые строители уверенны, что более качественными являются плиты, хотя это и не совсем так. По своим качествам эти материалы мало отличаются друг от друга, разница есть только в технологии монтажа. Плиты удобно использовать, когда утеплитель нужно уложить в определенный каркас, ячейки которого кратны параметрам плит. В этом случае не нужно тратить время на вырезание полотен нужных размеров. Обычно плиты используются при утеплении гипсокартонных стен. Рулонные материалы нашли применение при утеплении больших площадей, таких как скаты крыши, подвесные потолки.

Технология утепления крыши

Технология утепления крыши включает в себя несколько этапов. Сначала на обрешетку стропильной системы закрепляется пленка гидроизоляционного материалы. Она должна создавать герметичный слой и слегка провисать на случай перепада температур и теплового расширения. Стыки отдельных полотен заклеиваются строительным скотчем. Далее со стороны помещения между стропилами укладывается утеплитель и сверху зашивается пароизоляционной пленкой, стыки которой тоже тщательно заделываются, чтобы не оставалось зазоров и щелей. Плиты утеплителя обычно укладываются без дополнительных крепежей, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы их структура могла держать форму, не деформируясь и не сползала по скатам. Количество слоев теплоизоляции зависит от выбранного материала, его характеристик и толщины. Обычно укладываются два или три слоя – этого вполне достаточно.

При монтаже утеплителя нельзя оставлять щели на стыках полотен плит или в местах их контакта с элементами конструкций или проложенных коммуникаций. Теплоизоляционный слой должен быть сплошным, в противном случае могут образоваться так называемые мостики холода, по которым вовнутрь будет проникать холодный воздух. Мостики холода могут быть линейными и точечными. Линейные мостики появляются в местах неплотного прилегания материала в местах стыковки, а точечные – в местах крепления утеплителя к поверхности с помощью крепежей, а также при установке различных конструктивных элементов, проходящих сквозь теплоизоляционный слой. Чтобы избежать утечки тепла, рекомендуют укладывать слои утеплителя так, чтобы стыки верхних слоев перекрывали стыки нижних, а сам утеплитель плотно прилегал к конструкциям и заполнял собой все пространство между стропилами.

Конструкции некоторых крыш предполагают наличие контробрешетки, которая крепится поперек стропил. Такое решение позволяет минимизировать площадь элементов стропильной системы и повысить коэффициент теплотехнической однородности.

Утепление нежилого чердака

Еще один способ утепления крыши – утепление нежилого чердака. Как было сказано выше, в этом случае утеплитель монтируется не на скаты, а на перекрытие, то есть на пол чердака. Делается это в два захода. Сначала пространство между балками перекрытия заполняется утеплительными плитами или полотнами, поверх них на расстоянии до 3 см крепится ветрозащитная пленка. Полученный зазор обеспечит вентиляцию, защищая утеплитель от накопления на нем конденсата. Далее устанавливается решетка из деревянных досок или профилей, на которую настилается слой минеральной ваты. Количество слоев минеральной ваты зависит от ее характеристик и от нормативных требований к утеплительным слоям в данном регионе. Теплоизоляционный слой должен быть плотным и герметичным, без щелей.

Что такое принцип замкнутого контура?

Герметичный слой утеплителя должен формировать замкнутый тепловой контур, в котором отсутствуют любые разрывы или неутепленные участки, которые являются мостиками холода. Особое внимание нужно уделять монтажу утеплителя вдоль оконных и дверных проемов, в местах подведения коммуникаций, на стыках потолка и стен. Утеплительный слой должен иметь толщину, не меньше нормативной, иначе он не сможет надежно защитить помещения от холода. Еще один нюанс – правильно подобранные размеры плит или полотен. Они должны плотно прилегать к поверхности без провисаний, не сползать под тяжестью своего веса, не деформироваться.

Кроме утепления крыши в доме также проводится утепление стен. Теплоизоляционный слой стен обычно монтируется на их наружной части и формирует единый замкнутый тепловой контур с теплоизоляционным слоем крыши. Эти слои должны соприкасаться, не прерываясь и дополняя друг друга. Их разрыв может привести к значительным потерям тепла и нарушению внутреннего микроклимата в доме. Чтобы обеспечить герметичное соединение слоев между собой, можно использовать леску или подвязку.

Техника безопасности

И несколько слов о технике безопасности при работе с утеплительными материалами. Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты: специального комбинезона, рукавиц, респиратора (маски), очков. Резать утеплитель лучше вручную острым ножом, а не с помощью электроинструментов, что значительно уменьшит количество пыли. Помещение, где проводится подготовка материала и его монтаж, должно быть хорошо проветренным. После окончания работ руки и лицо нужно вымыть холодной водой. Попадание минеральной ваты на кожу может вызвать зуд, который не проходит даже после промывания водой. Не стоит при этом волноваться – минеральная вата не опасна, и со временем зуд пройдет.

Как утеплить кровлю? Видео

postroy-sam.com

Как правильно утеплить крышу дома изнутри?Стройкод

Начинаем разбираться, как правильно утеплять потолок под холодной крышей и когда это лучше сделать. Материалы для утепления могут быть разные. Все будет зависеть от технических характеристик материалов, от предпочтения владельца жилья.

Настало время, когда основная масса жилья отапливается при помощи газового оборудования или электрических теплогенерирующих составляющих. Такое отопление появляется даже в дачных домах. Но и здесь предусматривают утепляющий материал. Редкий владелец в дачном доме топит печь. Это не касается каминов – такие атрибуты будут в дачных строениях стоять всегда!

Будем утеплять своими силами?

Еще до наступления работы следует определиться: кто будет выполнять утепление потолка под холодной кровлей? При малейшей неуверенности надо воспользоваться услугами строителей. Если владелец недвижимости не может выполнить работу самостоятельно. Или имеет какие-то сомнения или неуверенность в своих способностях. В компаниях квалифицированные кадры, им выполнение работы знакомо не понаслышке. Они знают как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Каждого владельца недвижимости интересует расход средств на отопление своего строения. Расходы можно снизить. Для этого надо выполнить утепление кровли. Чем снизить тепловые потери почти до 15%. Оплачивать отопление надо все равно. Кто этого делать не желает, тот вкладывает средства в теплоизоляцию. Таковы законы сохранения тепла в строении, без них не обойтись.

Много вопросов стоит перед владельцем, например, как правильно утеплить мансардную крышу, если таковая имеется? Иногда владелец использует односкатную крышу. Конструкция крыши зависит от предназначения дома и его подкровельного пространства. Выбор формы кровли и материала для нее зависит от схемы стропильного каркаса и наличия или отсутствия термоизоляционного слоя. При строительстве частных домов применяют два вида крыш: теплая и холодная конструкции.

Теплая кровля

Разновидность кровельных конструкций, предусматривающих полное утепление скатов. Теплую кровлю монтируют тогда, когда пространство, расположенное под скатами, используют как жилое. Это отличный вариант при оборудовании жилой мансарды. Наличие в жилье утепляемой мансарды – мечта многих.

Кровля такого типа возводится для домов, которые отапливаются. И используются в качестве жилых строений круглогодично. Здесь тепловых потерь через скаты не существует. Устройство такой кровли требует немалых затрат, которые пойдут на стоимость материалов и выполнение монтажных работ.

Холодная кровля

Возводится для строений, в которых чердак не используется как жилое помещение, и зимой не отапливается. Такие конструкции не имеют обычной структуры, когда кровля оформляется за счет наслоения материалов. Или гидроизоляционного, или термоизоляционного. Это вид стропильной системы, на которую укладывают гидроизоляцию и материал для кровли.

Вес у конструкции небольшой. Стоимость ее ниже, монтажные работы по устройству не сложные. Зато это практичное решение для дачной постройки. Некоторые говорят, что холодную крышу утеплять не принято.

Утепление холодной кровли

Работы по правильному утеплению крыши жилого строения кропотливые. Но только они, правильно выполненные, создадут в строении комфортный микроклимат. А как правильно утеплить потолок под холодной крышей, знают специалисты. Вначале чердак самостоятельно оборудуют в жилое помещение.

Делают замену старого кровельного покрытия на профилированный настил или металлическую черепицу. На кровле из металла может образовываться конденсат. Такое случается осенью или весной при возможных температурных перепадах.

На рынке очень много материалов для выполнения термоизоляции, только не все из них годятся для утепления потолка, расположенного под холодной крышей. Термоизолирующий слой должен быть стойким к влаге, иметь низкую теплопроводность, соответствовать нормам безопасности. Не влиять на здоровье людей негативно. Да многое еще надо предусмотреть: что потребуется для работы, как правильно утеплить крышу дома – решение вопросов за владельцем.

Материалы

Чтобы не было конденсата, крышу дома утепляют изнутри. Выполняют ее при помощи подходящих теплоизоляционных материалов. Материал, выбранный для работы, должен быть паропроницаемым. И сохранять строительные конструкции и гидроизоляцию с внешней стороны. На теплоизоляционный слой влага не должна попадать. Водяные пары должны выводиться из чердака или мансарды здания.

Лучше всего для теплоизоляции применять волокнистые материалы. Это может быть минеральная вата или базальтовая. Эти материалы пропускают водяные пары, понижают влажность в помещении. Этими показателями перечисленные материалы отличаются от пенополиуретана или пенопласта. Но утеплители из волокна утрачивают свои свойства в присутствии влаги. От этого они со временем деформируются.

Важно: При выполнении монтажных работ по утеплению конструкции надо четко соблюдать последовательность наложения слоев «пирога» для утепления.

На сложность и длительность утепления зависит от характеристики утеплителя. Многое зависит от стоимости материала для утепления. Ведь дешевый материал необходимо укладывать в два слоя. С двумя слоями работать сложней и продолжительней.

С дорогими аналогами работать проще. Их можно быстро закреплять, это удобно. Не доставит много забот работа с пеной из полиуретана. Это важно для ломаной кровли. Только стоимость утепления в этом случае будет высокой.

Утепление крыши дома изнутри

При оборудовании первым слоем с внутренней стороны будет декоративная отделка. В качестве ее можно использовать фанеру, гипсокартон, вагонку. Надо обеспечить вентиляционный зазор в два или три см. Он предназначен для циркуляции воздуха. А следующим слом будет паропроницаемая мембрана.

Толщина утеплителя должна быть достаточной для этой цели. Обычно для кровли слой теплоизоляции должен быть не меньше от десяти см. На утеплитель следует положить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Теплоизоляцию начинают с укладки гидроизоляционной пленки. Располагают ее с провисанием перпендикулярно стропилам. Оно должно быть небольшим. Стыки на материале проклеивают скотчем. Это делается, чтобы не было зазоров. Затем на стропила прибивают бруски с толщиной 50 мм и укладывают обрешетку, сделанную из досок древесины. Если утепляют уже готовую крышу, то гидроизоляционную пленку закрепляют при помощи степлера. Располагают закрепления под стропила, и проклеивают стыки пленки скотчем.

Перед производством работ стропильную систему обрабатывают антисептиком. Только после этого можно работать с теплоизоляцией. Ее укладывают между стропил враспор. Для выполнения черновой подшивки используют обыкновенные рейки. Маты утеплителя надо располагать в несколько слоев. Только так можно создать необходимую толщину утеплителя.
При укладке стыки верхнего слоя должны полностью перекрывать нижний ряд матов. То есть, нижний слой утеплителя укладывают со сдвигом или же располагают перпендикулярно первому ряду матов.

Затем располагают пароизоляционную пленку. Гладкой поверхностью она должна быть повернута в сторону утеплителя. У пароизоляции поверхность шероховатая, поэтому пары здесь задерживаются. По этой причине ее укладывают по направлению в сторону помещения.

Если же пароизоляционную пленку укладывать наоборот, она не сможет отводить влагу от теплоизоляции. Кроме этого, на ее поверхности будет появляться скопление конденсаты. Пленку закрепляют тоже степлером, стыки тщательно проклеивают.

Затем на стропила закрепляют бруски из древесины или металлический профиль. На него располагают обшивку. Бывают случаи, что отделка этого помещения не предусматривается. Тогда подшив стропил надо сделать из досок, обработанных антисептиками. Устройство теплоизоляции – ответственная процедура. Она даст возможность владельцу сэкономить до 25% тепла. Если же ее обустраивать на металлических кровлях, то на них не будет образования наледи, не появится конденсат!

если крыша уже покрыта, как сделать своими руками в деревянном доме, прокладка кровли минватой и утепление по стропилам, как утеплить шиферный потолок, виды утеплителей

При строительстве или ремонте частного дома обустройство крыши является одним из самых важных этапов. Если ее неправильно спроектировать, то осадки будут скапливаться на ней, что составит лишнюю нагрузку и будет способствовать порче кровельного материала. Если неправильно уложить кровлю, то в швы будет попадать влага и со временем она протечет в дом, а если не утеплить крышу изнутри, то холодный воздух очень быстро попадет в помещение и не даст его полноценно прогреть никакими средствами, то есть жить в таких условиях круглый год будет невозможно.

Физические факторы: воздействие

Любой дом, который используется под жилье, должен отвечать определенным требованиям, чтобы проживать в нем было уютно и комфортно. Важно правильно заложить фундамент, чтобы дом не давал усадку и не трескался, утеплить его и возвести крышу. Выбор покрытия очень важен, поскольку от него зависит вес, который распространяется на дом, время на выполнение работ по перекрытию и стоимость. Кроме всего этого, необходимо позаботиться и об утеплении внутренней стороны крыши, чтобы конструкция дома оставалась максимально надежной, а жильцы чувствовали себя комфортно в любое время года.

В разных климатических условиях на постройки воздействуют разнообразные факторы.

Для наших широт характерными будут:

• осадки в виде дождя;
• снег, крупа и подобные явления;
• град;
• обледенение кровли;
• активное солнце;
• сильный ветер.

Чтобы выдержать все эти негативные факторы, крыша должна быть покрыта достаточно плотными материалами, которые смогут надежно защищать дом в течение многих лет.

Частный дом представляет собой конструкцию, которая состоит из основного этажа и чердака. Если крыша не утеплена, то через потолок уходит до 15% тепла из помещения в холодное время, что вызывает необходимость усиленно отапливать комнаты. Кроме этого, имея утепленный чердак, это пространство при желании можно сделать жилым и использовать как комнаты определенного назначения. В условиях большой семьи это идеальный вариант.

Процессы внутри

Для того чтобы правильно утеплить частный дом и сделать крышу полноценным защитным механизмом как для основного помещения, так и для чердака, нужно уметь правильно выбирать материал для утепления. Обычно подбор происходит исходя из физических процессов, протекающих внутри, под крышей.

К наиболее важным относятся несколько.

• Теплообмен, который возникает вследствие разных температур в доме и за его пределами. Если крыша не утеплена, то часть тепла уходит через крышу, а утеплитель препятствует этому процессу и сохраняет оптимальные показатели температуры в помещении.
• Влагообмен, который возникает от самого человека, его дыхания, испарений от температуры тела до процессов приготовления пищи, когда пары поднимаются к потолку, неся на себе частички влаги, которые выводятся через кровлю. Если крыша утеплена, уровень влажности остается оптимальным, а ненужные запахи можно убрать при помощи вентиляции.

При утеплении крыши можно уберечься от перепадов температур внутри помещения, потому как утеплитель имеет свою собственную температуру, которая зачастую немного выше той, что на улице, и не дает теплу здания выйти наружу, что избавит от необходимости дополнительного отопления, которое требует резервных финансовых средств.

Изоляционный слой помогает избежать конденсата, который образовывается при контакте горячего и холодного воздуха, потому укладка его вместе с утеплителем поможет сохранить его внешний вид и работоспособность. Правильно выполненные работы увеличивают срок эксплуатации постройки почти в два раза и минимизируют необходимость проведения ремонтных работ каждый год.

Необходимость или прихоть?

Частный дом зачастую имеет скатную крышу, которая образует чердачное пространство поверх основного жилого этажа. Если нет никакого утепления, то проживание в таких условиях будет весьма некомфортным ввиду отсутствия тепла в холодное время года. Если чердак оформляется в виде жилого этажа – той же мансарды, то процесс утепления должен быть обязательным.

Любой кровельный материал не сможет защитить так, как пенопласт, минеральная вата или другой тип покрытий. Кроме самого утеплителя, важно использовать пароизоляционную пленку, которая справится с разного рода испарениями.

Если игнорировать установку утеплительного покрытия, то кроме холода в доме, очень скоро начнутся проблемы со стропильной системой крыши, которая будет прогнивать и возникнет риск обвала. Тот же эффект можно наблюдать и при неправильной технологии установки или неточном выборе утеплителя. Если неправильно выбрать толщину стоя утепления, то вместо защиты будет оказываться обратный эффект. В нормальных условиях при разности температур осуществляется защита от конденсата, вывода тепла, что дает возможность чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Если нарушена толщина и выбран тонкий утеплитель, то на нем будет образовываться чрезмерно большое количество конденсата, который будет способствовать быстрому гниению стропил и нарушению микроклимата помещения.

Несоблюдение норм опасно и для здоровья, и для безопасности, так как конструкция крыши может обрушиться. Выбор материала, которым нужно утеплять, зависит от самых разнообразных факторов, которые важно учитывать, чтобы иметь возможность самостоятельно установить то, что нужно. Если возникают трудности с выбором утепления или его установкой, лучше обратиться к профессионалам и получить исчерпывающую консультацию и помощь в монтаже.

«Пирог» крыши: какой он?

Правильно сконструированная кровля предполагает большое количество слоев различных материалов, которые накладываются друг на друга, что напоминает пирог – отсюда и такое название. Основа строительного «пирога» – это стропилы, на которые уже идет укладка всех остальных слоев.

Чтобы правильно выложить все слои, важно знать их правильную последовательность, которая выглядит так:

• Кровля.
• Обрешетка, на которой будет производиться монтаж финишных материалов. Укладываться может всплошную или с зазорами.
• Контробрешетка в виде брусков, которая служит для вентилирования пространства под самой кровлей.
• Пленка для гидроизоляции.
• Материалы для теплоизоляции.
• Слой материала для пароизоляции.
• Создание обрешетки, куда монтируются изоляционные материалы и внутренняя обшивка.
• Материал для внутренней обшивки.

Если правильно уложить «пирог», то можно избежать потерю тепла из жилого помещения в холодный сезон, а также это поможет от перегрева пространства в сильный зной. Гидроизоляционный слой будет способствовать защите утеплителя от влаги, поступающей извне, а пароизоляционный слой защитит от разного рода испарений.

Скатная крыша – достаточно распространенный тип, потому для нее нетрудно будет подобрать все необходимые материалы. Положительным моментом высоких чердаков является удобство работ по их утеплению и возможность обустроить полноценное жилое пространство.

Без дополнительных работ находиться в нем будет крайне неприятно – зимой очень холодно, а летом слишком жарко.

Требования к материалам и их функции

Для проведения качественных работ необходимо правильно выбирать материалы. Именно от них будет зависеть, насколько точно получится сделать комфортные условия для проживания и обезопасить опоры кровли. Выбор будет зависеть от региона расположения постройки, ее величины, назначения, а также средств, которые есть на покупку материалов.

Различают четыре основных способа утепления.

• Использование минеральной ваты, что является наиболее часто используемым материалом ввиду его свойств. Лучше всего приобретать базальтовую разновидность. В магазине желательно получить сертификат качества, чтобы точно знать, что продукция безопасна и отвечает всем нормам и стандартам. Есть разновидности, имеющие более легкий вес, они пригодны для работы в условиях самостоятельного утепления помещения. Положительными качествами ваты можно считать негорючий состав и отталкивание влаги, что соответствует главной задаче данного слоя. Кроме этого, ее не любят грызуны, а значит, можно не переживать, что в доме может кто-то завестись, особенно на крыше.

Из минусов можно отметить достаточно высокую стоимость, но она сполна компенсируется положительными сторонами.

• Применение стекловаты. Еще некоторое время назад этот материал считался основным для утепления крыши, но из-за некоторых опасных свойств ей очень скоро нашли более безопасные аналоги. Теплоизоляция стекловаты неплохая, а эффективность очень высока. Во время работы с таким материалом очень важно соблюдать все правила безопасности, а именно использовать защитный костюм, перчатки, очки. Важно закрыть носоглотку и глаза, чтобы в них не попали кусочки стеклянной пыли.

Люди с аллергией не смогут жить в таком доме, потому нужно уметь правильно выбирать тип внутреннего утепляющего покрытия.

• Полимерное утепление крыши – это специальные плитки из пенопласта и пенополистирола. У них есть как преимущества, так и недостатки. Это недорогой вариант, потому его может позволить себе любой, но если разобраться в минусах, то стоит хорошо подумать о приобретении такого утепления. Эти материалы очень легко воспламеняются, и при горении от них исходит большое количество дыма, который очень опасен для человека.

Обычно к такому типу прибегают в случае, когда другие варианты использовать не получается.

• Утепление керамзитом. Этот материал очень часто используется для утепления пола и имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но для крыши его применять очень сложно ввиду тяжелого монтажа. Обычно только опытные работники могут совладать с ним, чтобы сделать внутреннее утепление потолка в доме.

Если рассматривать альтернативные варианты, то среди них выделяют пенополиуретан, который может использоваться в двух состояниях – в виде плит и пены. Плиты для обустройства потолка желательно не брать, потому как работать с ними неудобно и они имеют очень высокую стоимость. В то же время жидкий или вспененный полиуретан легок в нанесении и имеет ряд преимуществ. С его помощью можно заполнять пустоты любых форм и габаритов, очень хорошо забиваются щели и линии проемов. Если остальные материалы нужно резать и добиваться максимального прилегания, то в этом случае пена сама ложится, главное – ее правильно и ровно распределить.

Очень удобно применять пену для кровли из шифера или ломаных конструкций, когда на крыше много перепадов и каркас имеет значительные различия. Еще одним значительным плюсом можно считать автономность от гидро- и теплоизоляции, которые не нужны для пенополиуретана. Кроме этого, материал имеет отличные показатели по противодействию горючести, что обеспечивает безопасность дома.

Как выбрать?

Выбирая материал для утепления важно понимать, на что именно стоит обращать внимание, какие показатели будут играть решающую роль в подборе того или иного вида.

Основными критериями являются:

• Масса материала. Тяжелый утеплитель будет служить дополнительной массой на сам дом, что скажется и на стропилах крыши, и на постройке в целом. Если дом построен из качественного кирпича или пеноблоков, то можно позволить усиленное утепление, но в этом случае нужно сделать стропилы более мощными, чтобы они выдержали большой вес.
• Показатель теплопроводности. Чем ниже цифры, тем лучше для кровельного материала. Если показатель примерно равен 0.04 Вт/м*с, то это будет оптимальным вариантом.
• Показатель устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
• Плотность материала, которая влияет на теплопередачу материала. Если плотность низкая, увеличивается пористость утеплителя, что снижает теплопроводность и ведет к возрастанию теплоизоляционных свойств.

• Способность к поглощению влаги. Для того чтобы отталкивать влагу, любой утеплитель можно обработать гидрофобным веществом. Некоторые материалы уже продаются с такой пропиткой.
• Показатели горючести, что является важнейшим фактором для обустройства крыши.
• Возможность оказывать противодействие низкому уровню температуры.
• Устойчивость к воздействию химических элементов.
• Экологичность материала.

Рассмотрев все эти показатели, самым оптимальным вариантом будет использование минеральной и стекловаты. Продается стекло- и минеральная вата в виде рулонов или плит. Минватой утеплять безопаснее, потому как она более устойчива к возгоранию.

Если рассматривать современные утеплители, наиболее прогрессивной технологией будет обшивка крыши пенофлексом. Это прочный и легкий блок, который можно легко установить на любую поверхность, будь то стена или потолок. Отрезать нужный кусочек можно обычным ножом.

Кроме этого, отличительными являются и условия хранения пенофлекса, который может находиться на улице в любую температуру, но лучше, чтобы на нем была упаковка.

Удобно использовать пеноплистирол, который еще называется пеноплексом, в помещениях с неблагоприятными условиями, потому как он их не боится, также в нем не начнут развиваться разнообразные микроорганизмы. Очень важной чертой является экологичность данного утеплителя. Он не выделяет никаких вредных запахов и испарений и совершенно безвреден как для взрослых, так и для детей.

Подготовка

Для проведения утеплительных процедур важно четко понимать, с какой крышей предстоит работать. Правильно определив порядок работ, можно быстро и качественно произвести утепление крыши. Стоит учитывать и материалы, которые будут под рукой во время работы. Важно четко для себя понять, с чем именно предстоит работать и что делать.

Если процесс утепления стал полностью понятен, то справиться можно абсолютно с любой крышей, будь-то у сельского домика или большой виллы у моря. Для того чтобы проводить утеплительные работы, важно подготовить саму крышу к этому.

Для этого есть определенный порядок действий, который включает:

• осмотр стропильной системы, чтобы можно было вовремя выявить испорченные доски и заменить их;
• обработка деревянных конструкций антисептиком;
• проверка коммуникаций, если они располагаются под крышей. Это касается трубопровода и проводки.

Как только крыша будет готова, нужно проверить наличие всех материалов, при помощи которых будет производиться утепление, подготовить инструменты, и только после этого можно приниматься за работу. Рабочий процесс имеет свои правила и закономерности, которые необходимо знать, чтобы не совершать ошибки и получить хороший и качественный результат.

Процесс пошагово: как сделать?

Чтобы работа проходила быстро и эффективно, важно хорошо подготовиться, прочесть статьи по теме, посмотреть видеоролики, чтобы наглядно увидеть, что и зачем делается в процессе работ по внутреннему утеплению крыши.

Алгоритм проведения работ сводится к четырем моментам.

• Монтирование гидроизоляционного слоя. Эту задачу стоит совершать в момент покрытия кровельным материалом. Гидроизоляция монтируется по стропилам так, чтобы было небольшое провисание. Шиферный дом предполагает укладку данного материала сразу на изоляцию. Важно правильно уложить гидроизоляцию – ее гладкая сторона должна быть сверху. Полоски материала нужно заклеить при помощи скотча, чтобы со временем не образовались щели. Только после этого на стропилы набиваются контррейки, к которым будет производиться монтаж обрешетки. На готовые доски и нужно укладывать кровельный материал.
• Монтаж теплоизоляции. Важно выбрать теплоизоляционный мат с необходимой толщиной, и уложить его между стропилами. Материал укладывается в распорку или на черновую подшивку, которая изготовляется из реек небольшой ширины, лески и веревки, которые крепятся при помощи гвоздей к стропилам. Маты теплоизоляции занимают свободное место, а лишние кусочки вырезаются.

Если нужно максимально качественно утеплить комнату, маты укладываются, смещаясь с каждым рядом в сторону.

• Размещение пароизоляционного слоя. Этот материал состоит из гладкой стороны, которая размещается к утеплителю, и более шершавой, которая направлена к самому зданию и выполняет забор паровых выделений из помещения. Укладка такой пленки является важным моментом для полноценной ее работы. Процесс монтажа происходит при помощи степлера. В этом случае можно обойтись без контробрешетки, но все стыки важно проклеить при помощи скотча.
• Процесс установки профилей и направляющих брусков. Эти материалы служат основой для монтирования декоративных элементов и вентиляции, которая необходима для правильной работы утепления.

Технология работ будет похожей, будь это дача, где в доме плоское перекрытие, или большой загородный дом, где выстроена двускатная крыша. Правильный выбор материалов и монтаж в нужной последовательности дадут необходимый результат.

Чердачные перекрытия

Выбирая утепление для чердачного перекрытия, нужно учитывать его теплозащиту, прочность и устойчивые качества по отношению к неблагоприятным явлениям внешней среды. Важно учитывать и тип перекрытия, материал, из которого оно сделано. Бетон с деревом располагают своими особенностями.

Процесс монтажа утеплителя зависит от материала, если это минеральная вата, то лучше использовать толстые слои (около 20 см), но если есть желание создать повышенную теплоизоляцию, можно увеличить толщину до 30 см. Укладка ваты происходит только после того, как была размещена пароизоляция. Ее лучше всего настилать под перекрытием из досок или бруса, чтобы они не впитывали влагу и не гнили. Если не удалось положить сплошной кусок пароизоляции, его нужно склеить скотчем.

После этого начинается работа с утеплителем, который помещается в деревянный каркас так, чтобы заполнить все свободные места. Как только минеральная вата была размещена, сверху идет укладка гидроизоляции, которая не дает вате впитать лишнюю вату. Особенно важно это сделать, если следующим шагом будет заливка бетона, когда планируется 2 этаж в постройке. Вместо бетона можно сделать настил из ОСБ-плит. Именно таким образом можно утеплить чердак и при желании сделать его жилым помещением.

Скаты

Утеплить скаты можно различными способами, выбор которых зависит от конструкции стропил, их высоты и умений того, кто будет работать с поверхностью.

Есть всего три варианта, как можно утеплить скатную крышу:

• с теплоизоляцией, которая располагается между стропилами, каркас должен быть вровень с утеплением;
• с теплоизоляцией между и над стропилами, каркас обернут со всех сторон утеплением;
• с теплоизоляцией между и под стропилами, каркас не утеплен.

Утепление скатной крыши лучше всего проводить при помощи матов из минеральной ваты или же с основой из стекловолокна. Монтаж крыши может производиться как изнутри, так и снаружи. Различаться будут только слои и их порядок укладки. При внутренних работах крыша утепляется при помощи слоя гидроизоляции, на который уже укладывается сам материал утепления, и после этого натягивается пароизоляционная лента.

Ломаная крыша представляет собой особую конструкцию, которую нужно уметь правильно утеплить, особенно если вся процедура будет выполняться своими руками. Зная технологию и правильное расположение слоев, можно получить качественно выполненное кровельное покрытие, которое будет защищать дом от потери тепла и проникновения влаги и поможет создать внутри комфортный микроклимат.

Плоская кровля: особенности работ

Если есть необходимость утеплить плоскую крышу, то монтаж соответствующих материалов зачастую производится уже после того, как кровля установлена. Работы ведутся внутри помещения, и после их завершения высота потолков существенно понижается, что является ощутимым недостатком при всех остальных преимуществах.

Перед началом работ важно продумать, как именно будет освещаться чердачное помещение.

Утепляем плоскую кровлю путем набивания брусков по всей длине помещения, после чего их нужно разделить на квадраты, в которые и будет помещаться теплоизоляционный материал. Удерживать его в ячейках можно шнуром или приклеив к поверхности, что менее желательно. Шнур можно будет убрать, когда все зазоры будут закрыты пеной, которая и будет удерживать утеплитель на месте.

Первым слоем всегда должен быть теплоизоляционный слой, а последним – пароизоляционный, что в сумме даст необходимый результат сухой и теплой крыши. Если не использовать защитные слои, то утеплитель очень скоро придет в негодность и перестанет выполнять свои функции.

Когда работа с утеплением окончена, нужно обратить внимание на проводку. Если она там присутствует, только после этого приступить к установке светильников и декоративной отделке помещения.

Полезные советы

Если чердак представляется как большая и холодная комната, можно использовать утеплители разного рода, после чего в этом помещении можно будет жить. Укладывать теплоизоляционный материал можно как во время строительства крыши, так и после этого. Если крыша уже покрыта шифером или другим материалом, то работы производятся изнутри, что меняет расположение слоев во время укладки утепления.

При работе со стекловатой необходимо использовать защитные средства, чтобы частички стекла не попали в глаза или нос. Выбор современных материалов не всегда является наиболее приемлемым хотя бы по причине их дороговизны.

Правильный порядок действий по укладке всех слоев позволит утеплить помещение любому человеку, даже непрофессионалу.

Еще больше советов по утеплению крыши изнутри смотрите в следующем видео.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей чтобы не было конденсата

В процессе эксплуатации дома довольно часто возникает необходимость в утеплении потолка между жилым помещением и чердаком под холодной крышей. О том, как это сделать правильно пойдет речь в данной статье.

Когда надо утеплять потолок под холодной крышей

Наиболее явным свидетельством такой необходимости является образование конденсата на внутренней поверхности кровельного материала,

а возможно на балках и поверхности утеплителя со стороны чердака.

Правда, последнее вы сможете заметить, если демонтируете настил пола. А чаще всего это приходится делать, когда влага, насытив утеплитель, выступит на потолке внутри помещения.

Это всегда происходит на поверхности материала, там, где встречаются тепло с холодом. Если эта встреча происходит в толще монолитной конструкции стены, пола, теплой кровли, то конденсатообразования не происходит.

Если у вас помещение чердака хорошо вентилируется, то второго симптома вы можете и не заметить. В этом случае просто радикально сократится срок службы балок перекрытия. Поэтому, даже если видимых свидетельств проблемы с потолком нет, а теплопотери, при гарантированно качественной теплоизоляции стен, достаточно велики – не поленитесь проверить его состояние. Причем для начала можно и не разбирать. Измерьте температуру на поверхности пола чердака в отопительный сезон. Если она значительно отличается от температуры воздуха на нем – проблема существует.

Насколько она может быть велика, представьте, потратив время на полный просмотр предлагаемого видео:

Конечно, задумываться над тем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, рациональнее во время строительства дома, но если проблема обнаружилась после его завершения, то надо срочно принимать меры.

Как правильно утеплить потолок , чтобы не образовывался конденсат

Прежде всего, нужно подобрать материалы и технологию для этой работы. Мы расскажем о самых распространенных, а уж вы сами выберите подходящую для вас.

Будем исходить из того, что вам предстоит утеплять уже готовую конструкцию, а от того, какова она, будет зависеть и выбор способа утепления.

1. Если потолок состоит из деревянных балок, между которыми уложен минераловатный (или подобный ему) утеплитель. Допустим гидробарьер уложен, и предполагаем, что сделано все правильно. Просто недостаточное количество утеплителя, не та плотность и он слежался, нарушена технология укладки и.т.п.

Предпочтительнее будет продолжить утепление по такой же технологии или близкой ей по свойствам. Ватный утеплитель дышит, поэтому слой над ним должен продолжать дышать, выводя в подкровельное пространство испарения. Неверным будет прервать это «дышание», так вы законсервируете влагу в слое утеплителя. А вот балки нового слоя лучше уложить либо между существующими, либо поперек существующим, чтобы максимально прервать тепловые мостики по дереву.

Чем в этом случае можно заполнять межбалочное пространство:

• минеральная вата или подобные ей материалы плотностью не ниже 40 кг/м3;
• керамзит, не менее 200 мм, желательно использовать вперемешку 2 фракции – крупную и мелкую;
• опилки – желательно перемешать с сухой гашеной известью;
• сухие листья, древесная щепа, органическая фибра изо льна, технической конопли и.т.п.

Важно, чтобы паропропускная способность укладываемого материала была не ниже, чем у уже примененного.

Дополнительного слоя паробарьера ставить не следует, а тем более оборачивать им деревянные конструкции, как это делают некоторые.

Если вы захотите на такой потолок (для большей эффективности утепления) уложить любой из пенопластов, то следует между ним и существующим потолком оставить зазор в 30 – 40 мм и предусмотреть вентиляционные продухи у стен по всему периметру чердачного пола, чтобы влага из ваты могла свободно уходить.

Теперь самое время посмотреть, что сделал автор предыдущего видео для минимизации полученных проблем:

Он устранил лишь некоторые ошибки, допущенные ранее, прекратив активное прохождение теплого воздуха на чердак, и остался доволен полученным результатом. А не лучше ли вообще не дать возможности теплому воздуху попадать в подкровельное пространство, а предоставить дому возможность дышать любым другим способом, а не через утеплитель: вентиляция, проветривание, оконные клапаны т.д.

Никаких дополнительных пленок (гидробарьер, паробарьер, супердиффузионная мембрана т.п.) между утеплителем и финишным покрытием пола чердака ставить не следует – ничто не должно препятствовать свободному выходу влаги из него. А вот зазор в 3 – 5 см лишним не будет, также, как и вентиляционные отверстия в настиле для циркуляции воздуха.

2. Если изначально потолок сделан с применением любого из видов пенопласта: ПСБ-С, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан т.д., то логичным будет простое добавление дополнительного слоя этого же материала с одновременным устранением допущенных ранее ошибок.

Для этого также уложите балки так, чтобы они не совпадали с лежащими ниже, а все возможные зазоры между ними и пенополистиролом тщательно пропеньте монтажной пеной. Не стелите никаких пленок и мембран. Половой настил укладывайте поверху без зазоров. Его даже можно приклеить на ту же монтажную пену. Общий слой пенополистирола (с существующим потолком) должен быть не меньше 150 мм, а балок должно быть 2 слоя со сдвигом. В этом случае ни на 1 градус температура на чердаке не повысится от теплопередачи изнутри помещения.

Не самым дешевым, но самым эффективным будет утепление такого потолка под холодной крышей, задувкой пенополиуретаном. Делать это следует всплошную, закрывая и балки перекрытия, так по ним не будет поступать тепло.

Если вы примените ППУ плотностью не ниже 40 кг/м3, то такой пол можно будет покрыть соответствующими защитными материалами и эксплуатировать его без особых ограничений. Если плотность будет ниже – сделайте деревянные щиты с большой площадью опоры и настелите их поверх слоя пены.

Задувка чердачного помещения карбамидным пенопластом может производиться вами на свой страх и риск. У нас в стране практически невозможно найти сырье для получения этого материала большой плотности, а предлагаемые повсеместно его легкие разновидности: Юнипор, Пеноизол т.п., не достаточно стабильны и могут выделять формальдегид.

Этот утеплитель более приспособлен для задувки в полые стены.

3. Если у вас железобетонное не утепленное или слабо утепленное перекрытие, то вы можете также утеплить его одним из пенопластов.

И даже, использовав для этого готовые решения, когда на лист пенопласта уже наклеен материал, по которому после укладки можно будет ходить. Стыки таких готовых полупанелей следует проклеить той же полиуретановой монтажной пеной. Пленка под них укладывается для предотвращения истирания незащищенного слоя пенопласта об основание. Она может быть любой, дешевле всего будет настелить полиэтиленовую пленку.

Для утепления таких потолков также применимы способы укладки глиносоломенной

либо другой глиняной смеси, с добавлением опилок, стружки, половы и. т.п.

Правда, эффективен такой материал при толщине не менее 250 – 300 мм.

Такую же смесь чаще укладывают на потолки, сделанные из похожего по составу утеплителя, применявшегося в старых домах. При этом деревянные балки старого перекрытия при дополнительном утеплении, а также новые, даже если они установлены со сдвигом относительно существующих, также следует закрыть слоем глиняного утеплителя.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Утепление потолка дома с холодной крышей

Современный рынок строительных материалов предлагает домовладельцам массу решений для кровли – сегодня утепление потолка в доме с холодной крышей можно выполнить десятком способов. Об особенностях различных видов утеплителей и способах монтажа мы расскажем в нашей статье.

Холодная крыша – зачем утеплять?

Холодная крыша – это простейший тип кровельной конструкции, состоящий из стропильной системы, гидроизоляции и внешнего кровельного покрытия. Такие крыши значительно дешевле, легче и проще в монтаже, чем полноценная теплая кровля, однако колоссальный уровень теплопотерь (от 15 до 40%) нивелирует временную экономию: в результате чердак можно будет использовать только для технических нужд и ежегодно выкладывать круглые суммы за отопление.

При строительстве жилого дома, вне зависимости от региона, рекомендуется позаботиться об утеплении еще на этапе монтажа кровли, однако утеплить чердак можно и спустя некоторое время. Это будет несколько сложнее, но гарантирует аналогичный результат:

• Теплоизоляционный материал препятствует оттоку тепла в осенне-зимний период и сохраняет комфортный микроклимат в летний зной.
• Абсолютно все виды утеплителя обладают высокими звукоизоляционными свойствами – это защита помещения от шума дождя и града (особенно актуально для «звонкого» покрытия типа металлопрофиля).

Способы утепления потолка в доме с холодной кровлей

В зависимости от расположения теплоизоляционного слоя можно различить четыре основных метода утепления:

• утепление крыши со стороны чердачного помещения;
• утепление пола чердачного помещения;
• утепление потолка со стороны жилого помещения;
• напыление утеплителя на потолок или пол чердака.

Виды утеплителей

Одним из наиболее популярных утеплителей считается минеральная вата. Материал выпускается в виде рулонов или жестких плит. Универсальный утеплитель можно с легкостью крепить к потолку и выстилать им пол чердака. Единственное, о чем следует позаботиться – тщательно проработать пароизоляционную и гидроизоляционную прослойки: от попадания влаги и конденсата эксплуатационные свойства минваты резко снижаются. В ассортименте представлены три типа минеральной ваты: шлаковата, стекловата и базальтовое волокно.

Керамзит и глина используются при утеплении пола чердачного помещения. Из экологичных и пожаробезопасных материалов получается крепкий пол, устойчивый к механическим повреждениям. Минусы – большой вес и объем.

Пенопласт (пенополистирол) – один из самых экономичных утеплителей. Однако его недостатки стоит обязательно учитывать: материал крайне хрупкий, горючий, при воспламенении выделяет токсины.

Пенополиуретан – отличная альтернатива минеральной вате. Напыляемый материал проникает во все щели и создает сплошной теплоизоляционный слой. Благодаря низкой теплопроводности (0,027Вт/мК) и низкому влагопоглощению можно пренебречь монтажом паро- и гидроизоляции.

Солома, опилки, камыш, водоросли – теплоизоляционные свойства классических натуральных материалов проверены десятками поколений. Дополнительный бонус – их невысокая стоимость. Однако они подразумевают только один метод использования – насыпом или настиланием на пол чердака. О безопасности подобного утеплителя (защита от возгорания, плесени, насекомых и пр.) стоит побеспокоиться отдельно.

Эковата (целлюлозный утеплитель) – один из наиболее привлекательных вариантов с точки зрения эксплуатационных характеристик. По теплоизоляционным свойствам она равна минвате, при этом более лояльно относится к воздействию влаги, а по высыхании восстанавливает первоначальные свойства. Различают два метода монтажа: сухая задувка материала в горизонтальной плоскости и мокрая (с клейким составом) задувка на стены и поверхности с отрицательным уклоном.

Технология утепления потолка

Все насыпные и напыляемые утеплители наносятся на поверхность (пол или скаты) согласно инструкции от производителя. Что касается монолитных утеплителей (пенопласт и его более безопасный аналог – экструдированный пенополистирол) – их обычно фиксируют с помощью клея или дюбелей, а стыки задуваются монтажной пеной.

Рассмотрим два варианта утепления потолка в доме с холодной крышей – когда нет желания либо возможности утеплять непосредственно кровельную конструкцию (создавать кровельный пирог). В роли утеплителя используем минвату.

Утепление пола на чердаке

Конкурентное преимущество утепления именно чердачного пола – можно использовать более дешевые рыхлые утеплители (как минимум для одного слоя), экономия потолка в жилых комнатах.

• На пол выстилается пароизоляционная мембрана (на бетонных перекрытиях можно пренебречь).
• Измеряется высота балок – если вы планируете уложить несколько слоев утеплителя и их общая толщина больше, чем высота балок – их необходимо нарастить. Слои утеплителя укладываются таким образом, чтобы швы стыков шли со смещением относительно друг друга.

• Утеплитель укладывается между балок так, чтобы исключить зазоры между матами либо выпирания утеплителя. Обычно для этого достаточно обрезать плиты с запусками в 2-4 см.
• Невзирая на наличие гидроизоляционной пленки в конструкции холодной кровли, рекомендуется простелить еще один слой поверх утеплителя (особенно в случае с гигроскопичной минеральной ватой).
• Поверх гидроизоляции крепятся контрбалки, создающие небольшой вентиляционный зазор между слоем утеплителя и напольным покрытием.
• На контрбалки крепятся доски пола.

Утепление потолка со стороны жилого помещения на клей

• Очищение потолка от декоративного покрытия. Штукатурку можно оставлять только в том случае, если она держится жестко.
• Герметизация щелей – небольшие трещины можно замазать раствором, для больших щелей отлично подойдет монтажная пена.
• Нанесение грунта на всю поверхность потолка.

• На плиту утеплителя наносится клей (цементная смесь, монтажная пена, жидкие гвозди), плита на несколько секунд прижимается к потолку (до фиксации).
• Плиты дополнительно фиксируются гвоздями-грибками, щели задуваются монтажной пеной.
• Установка пароизоляционной мембраны и монтаж декоративного потолка (подвесного либо натяжного).

Утепление потолка со стороны жилого помещения по направляющим обрешетки

• Потолок обшивается обрешеткой из деревянного бруса либо металлических профилей. Шаг обрешетки равен ширине жесткого монолитного утеплителя (например, пенопласта) или на 2-4 см меньше, чем ширина утеплителя волокнистого (например, минваты).
• Между балками укладываются плиты утеплителя.
• Установка пароизоляционного слоя.

• Отделочные работы – гипсокартон либо вагонка.

Правила эксплуатации утепленного потолка

В стоимость утепления потолка помимо стоимости материалов обычно входит цена за работу монтажных бригад. Можно рискнуть выполнить все работы самостоятельно, однако даже небольшие недочеты в работе в дальнейшем могут свести к нулю все затраты – мостики холода легко создадут сквозняки, а отсыревание утеплителя просто уничтожит его теплоизоляционные свойства.

При правильно выполненном утеплении потолка в доме с холодной крышей от вас не требуется в дальнейшем никаких дополнительных манипуляций. Все, что вы заметите – это комфортный микроклимат в вашем доме — как зимой, так и летом.

Нужно ли утеплять чердак или скатную крышу? — Энергид

Перед каждым, кто хочет утеплить неиспользуемый чердак, возникает дилемма: как лучше утеплить? Это должен быть пол или крыша? Правильный ответ зависит от того, что вы планируете делать с чердачным пространством.

Чтобы тратить как можно меньше энергии, вам нужно, чтобы защищаемый объем был как можно меньше. Термин «защищенный объем» относится к той части дома, которую необходимо отапливать.
Чем меньше этот объем, тем больше энергии вы сэкономите.

• Нужно ли отапливать чердак? Если его не нужно нагревать, лучше всего хранить за пределами защищаемого объема. Сделать это можно, утеплив мансардный этаж.
• Планируете ли вы обустроить чердак в будущем? Тогда можно было просто утеплить скатную крышу.
• Но лучшее решение — утеплить как чердачный этаж, так и нижнюю часть крыши.Таким образом вы предотвратите попадание тепла из нижних комнат в верхние чердачные помещения. В то же время зоны под крышей получают повышенный комфорт как зимой, так и летом.

Утепление мансардного этажа

Если вы мало пользуетесь чердаком, отапливать это место бессмысленно. Так что утепление пола чердака — не только лучшее решение, но и самое простое и дешевое.

На практике вы можете выбирать между минеральной ватой или изоляционными плитами.
Если вы решите использовать минеральную вату, такую ​​как стекловата или минеральная вата, вам нужно будет положить влагонепроницаемую мембрану.

Если вы хотите использовать чердак для хранения вещей, лучше всего покрыть изоляцию какой-нибудь доской, например, ориентированно-стружечной плитой (например, панелями SmartPly). Полезно знать: на рынке есть изоляционные плиты с такой отделкой. Если вы хотите использовать минеральную вату, лучше всего уложить ее между балками и каркасом, поддерживающим половицы.Имейте в виду, что такой подход может привести к понижению температуры на чердаке в холодные зимние дни.

Утеплитель скатной кровли

Если ваш чердак часто используется или, возможно, вы планируете его переоборудовать в будущем, вам нужно будет утеплить внутренние поверхности крыши.

Технически правильный подход зависит от ряда факторов: есть ли внутренняя обшивка крыши и общая толщина конструкции крыши. Для правильного подхода потребуется внутренняя обшивка крыши.Это всегда гарантирует, что вода, снег или пыль не попадут в ваш дом. Мы уже объясняли, что влага — враг утеплителя.

И снова у вас есть выбор между минеральной ватой и изоляционными плитами. Изоляционные плиты лучше всего подходят под конструкцию крыши, а минеральную вату можно вставить между балками крыши. Материал сжимается, поэтому его легко укладывать, и вероятность появления трещин меньше. Более того, вы теряете меньше места. Не забудьте установить влагонепроницаемую мембрану, если вы используете минеральную вату.

Утепление пола И крыши

Это, безусловно, самое интересное решение, когда планируется использовать чердак. Однако это наиболее трудоемкий и самый дорогой вариант.

Преимущество этого подхода заключается в том, что тепло, которое генерируется и циркулирует в нижних этажах, не теряется через чердак в комнаты выше. Часто комнаты на чердаке — это спальни, и в этих комнатах нет необходимости в отоплении.Это, безусловно, верно, когда крыша утеплена. Идея работает и наоборот. В жаркие дни чердак действует как буфер, предотвращая нагрев нижних помещений от верхней крыши.

Нужно ли утеплять мансардный этаж скатной кровли?

В большинстве домов конечной целью изоляции — помимо энергоэффективности — является поддержание круглогодичного комфорта в помещениях, расположенных ниже. В результате мы изолируем пол чердака, чтобы оптимизировать комфорт в основных жилых помещениях.Если бы мы изолировали нижнюю часть скатной крыши, мы бы рисковали получить и потерять тепло между соседними комнатами внизу и чердаком, что поставило бы под угрозу энергоэффективность и комфорт дома. В этом контексте решение относительно мансардного этажа и изоляции крыши не вызывает сомнений. Пол всегда выигрывает.

Утепление пола является стандартной практикой для чердачных помещений без отделки. Исключение из этого правила имеет место, когда семьи предпочитают преобразовать недостроенное чердак во что-то пригодное для использования или проживания.

Изоляция и скатная крыша

Изоляция нуждается в замене, если чердак становится пригодным для проживания

Если чердак является жилым пространством, то есть вы превратили его в дополнительную спальню, кабинет, мужскую пещеру или семейную игровую комнату необходимо изменить изоляцию. Теперь в разговоре об утеплении чердачного перекрытия и утеплении крыши — утепление крыши является приоритетом.

Если вы планируете переоборудовать чердак или переоборудовать его, рекомендуем посетить нашу публикацию Преобразование чердачного пространства в жилое пространство: как это делается .

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы чердак считался пригодным для проживания или использования, строительные нормы и правила требуют, чтобы высота потолка составляла 7,5 футов от площади, по крайней мере, для 50% готовой площади в квадратных футах. Домовладельцам, желающим превратить свой чердак в жилое пространство, может потребоваться отремонтировать крышу, подняв / расширив ее на пару футов или более, чтобы уложить готовый пол, выполнить требования к изоляции, а также закончить стены и потолки.

Всегда посещайте местный строительный отдел и приносите с собой планы или существующие размеры всего периметра вашего чердака (длина, ширина, высота в нескольких точках вдоль стен или ниш) и лично поговорите с одним из их строительных инспекторов.Чтобы обеспечить безопасность жителей чердаков, существуют строгие правила и строительные нормы, касающиеся переоборудования чердаков, особенно в старых домах, где для продвижения проекта может потребоваться замена проводки или обновление водопровода. Всегда лучше завершить преобразование или реконструкцию по расписанию, иначе вы рискуете снизить стоимость при перепродаже в будущем.

Изолируйте чердачный пол, если возможно.

По возможности, или изолируйте чердачный пол, под черным полом и материалами окончательного пола.Это лучший способ сберечь энергию в основной части дома, особенно если чердак имеет собственную зонированную систему отопления или если он используется нечасто, а его более низкие / более высокие температуры отрицательно сказываются на комнатах ниже. Тепло продолжает расти и перемещаться в более прохладные карманы, поэтому отсутствие теплоизоляции чердачного пола может привести к более высоким требованиям к отоплению и охлаждению для остальной части дома, особенно в пиковые жаркие / холодные сезоны.

Если передача звука вызывает беспокойство, сосредоточьтесь на использовании целлюлозы, стекловолокна или пенопласта, так как они лучше всего подходят для снижения уровня шума между помещениями.Это может потребовать снятия и замены старой, ветхой или устаревшей изоляции.

Изолируйте скатную крышу и внешние стены

Вы также захотите утеплить внешние стены и нижнюю часть крыши чердака. В противном случае пространство будет поглощать огромное количество тепловой и охлаждающей энергии в течение года, потому что вся эта энергия идет прямо вверх и с крыши. В зависимости от возраста вашего дома вам также может потребоваться установить внутреннюю обшивку крыши, чтобы защитить чердак от воды, пыли / мусора и погодных повреждений.

Наряду с новой изоляцией чердака, крыша чердака также требует вентиляции, иначе у вас возникнут проблемы с контролем влажности. Большинство подрядчиков по теплоизоляции — и ваш строительный отдел — потребуют, чтобы переоборудованное пространство на крыше имело соответствующую вентиляцию чердака, а также могут порекомендовать паровой или влагозащитный барьер для дальнейшего предотвращения повреждения от влаги, включая развитие плесени или грибка.

Работайте с лицензированным подрядчиком перед установкой изоляции крыши чердака.

Мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с лицензированным подрядчиком перед установкой изоляции крыши на чердаке.Прежде всего, вы хотите убедиться, что это действительно вам нужно, и что вы не тратите зря деньги, время и энергию. Во-вторых, изоляция и отделка потолка и крыши в переоборудованном чердачном помещении часто требует дополнительных соображений, таких как вентиляция, замена уплотнений на любых проемах в крыше и возможные электромонтажные работы, если провода старые или требуются новые электромонтажные работы.

Безопасность и энергоэффективность вашего дома зависят от правильного выполнения работы, и всегда полезно получить одобрение лицензированного подрядчика, даже если вы планируете выполнять основную часть работы самостоятельно или с помощью друзей-строителей.Последнее, чего вы хотите, — это провалить окончательную проверку и начать все заново, или закончиться крупной утечкой или пожаром в результате некомпетентной работы.

Мы здесь, чтобы помочь

Свяжитесь с нами здесь, в Attic Solutions, чтобы назначить бесплатную домашнюю консультацию. Мы предоставляем квалифицированные и лицензированные услуги по снятию, замене и установке изоляции для домовладельцев Bay Area. Мы будем рады осмотреть ваш чердак и предоставить профессиональное мнение о том, как лучше всего перейти на безопасный, энергоэффективный и комфортный чердак, включая изоляцию как пола , так и скатной крыши , когда это возможно.

Следует ли утеплять потолок при отделке чердачного помещения? | Home Guides

Чердачный этаж, который является потолком жилого помещения ниже, часто уже утеплен. Если это так, и вы планируете обеспечить отопление и охлаждение готового чердачного помещения, вам необходимо удалить эту изоляцию и вместо этого установить материал между стропилами крыши. Если готовый чердак представляет собой просто складское помещение без необходимости климат-контроля, вы можете оставить изоляцию пола чердака на месте, но не добавляйте ничего между стропилами.

Материал имеет значение

На чердаках работают либо ватин, либо дутая изоляция. Ватин поставляется в рулонах и подбирается по размеру между стропилами или балками. В развернутом состоянии ватин принимает верхнюю часть или толщину. Лофт — это свойство, которое помогает придать изоляционному материалу значение R — показатель того, насколько хорошо материал препятствует миграции теплого воздуха. Ватин либо облицован бумагой, которая обеспечивает пароизоляцию, либо не облицован, чтобы вы могли добавить свою собственную. Выдувная изоляция поставляется в мешках, которые опускаются в бункер машины, которая выбрасывает ее через трубу на чердак.Для снятия утеплителя между стропилами необходимо заделать пространство листами пластика, прикрепленными к стропилам крыши. Пластик содержит изоляцию и действует как пароизоляция.

Проблемы с влажностью

Некоторые изолированные потолочные конструкции включают пароизоляцию для предотвращения миграции влаги из воздуха с теплой (нагретой) стороны потолка в холодную внешнюю зону сборки, где она конденсируется и может привести к проблемам с влажностью . Захваченная влага может способствовать росту плесени и гниению древесины, а также уменьшать коэффициент теплоизоляции теплоизоляции.Проконсультируйтесь с квалифицированными местными строительными профессионалами для получения рекомендаций по использованию пароизоляции в вашем проекте; барьеры подходят не для всех ситуаций, и их необходимо использовать должным образом, чтобы они были эффективными и предотвращали серьезные повреждения потолочных и стеновых конструкций.

Поддерживайте циркуляцию воздуха

Влага является проблемой для кровельных материалов, включая фанерную обшивку, черепицу и элементы каркаса. Чрезмерное накопление влаги в этих областях может привести к проблемам с гнилью или плесенью. Движение воздуха на чердаке противодействует накоплению влаги.Перед изоляцией между стропилами установите специальные перегородки между каждым комплектом стропил. Перегородки позволяют воздуху проходить через небольшой зазор от потолков до вентиляционных отверстий на крыше.

Коленные стены и плоские потолки

Проведение отвеса от стропил до балок перекрытия чердака, коленные стены устраняют часть уклона крыши за счет уменьшения площади пола в готовом чердаке. Некоторые люди используют пространство между коленной стенкой и крышей как хранилище.Точно так же плоский потолок устраняет соборный наклон чердачных потолков с балками, идущими параллельно чердачному этажу и прикрепленными к стропилам крыши. В таких конструкциях утеплитель мансардного перекрытия снимают только ниже готового пространства — от коленной стены до коленной стены — и утепляют сами коленные стены. Утепляйте верхнюю часть плоских чердачных потолков, а не между стропилами над потолком.

Ссылки

Писатель Биография

Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года.Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручье и является редактором сайта freshare.net, посвященного изучению природных ландшафтов Озарка. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

Изоляция потолка / крыши

Изоляция потолка / крыши

Часто в коммерческих помещениях самая большая открытая площадь — это крыша. Следовательно, это
Очень важно, чтобы эта зона была утеплена до рекомендованного уровня.Потолок или крыша с
слишком низкая изоляция может тратить ваши деньги на электроэнергию как зимой, так и летом.

Уровни изоляции обозначаются значением R. R-значение данной изоляции — это
индикация того, насколько хорошо он сопротивляется передаче тепла. Чем выше значение R, тем лучше
это замедление потери или увеличения тепла. Ниже перечислены три наиболее распространенных способа достижения
рекомендуемые уровни изоляции:

1. Установить влагостойкую изоляцию из напыленного полистирола поверх существующей
   крыша.
2. Установите жесткую изоляцию между настилом крыши и верхней мембраной.
3. Изоляция над подвесным потолком или на чердаке с помощью стекловолокна или целлюлозы с неплотным заполнением,
   или изоляция из стекловолокна.

Применимость

Напыленный пенополистирол или жесткая изоляция обычно устанавливаются как часть нового кровельного покрытия.
проект. Затраты на установку могут быть значительными и, если крышу не нужно заменять
в любом случае затраты обычно не оправдываются.Следует установить оба типа изоляции.
квалифицированным кровельным подрядчиком. Также следует оценить дополнительную нагрузку на настил крыши,
особенно на металлических крышах. Как и на все кровельные работы, обязательно получите письменную гарантию.
от подрядчика.

Сыпучая изоляция из стекловолокна и целлюлозы или стекловолокна стоит недорого и обычно
окупается за два-восемь лет, в зависимости от ситуации. Чтобы еще больше снизить стоимость,
возможно, вы сможете выполнить установку самостоятельно.Помните, влажный утеплитель теряет изоляционные свойства.
значение, поэтому любые протечки на крыше следует устранить перед установкой изоляции. Область выше
подвесной потолок не следует изолировать, если он используется в качестве приточной камеры для вытяжного воздуха.

Сколько достаточно?

Здания в более холодном климате требуют более высокого уровня изоляции. Рекомендуемые значения R для
потолки обычно варьируются от 19 до 38. Представитель местного коммунального предприятия может помочь
определите, какой уровень утеплителя вам нужен.

Первым шагом в определении потребности в дополнительной изоляции является измерение существующего
изоляция. Имейте в виду, что добавление дополнительной изоляции снижает отдачу. Например,
первый R-11 потолочного утеплителя окупается очень быстро, а следующий R-11
добавленное будет иметь более длительную окупаемость.

В таблице ниже показаны значения R, связанные с различными типами и толщиной
изоляция.

Что нужно знать перед изоляцией потолка собора

Если ваш дом не был спроектирован специально для повышения энергоэффективности, вы, вероятно, сможете сократить свои счета за электроэнергию, добавив дополнительную изоляцию. Это особенно верно, если ваш дом старше, но даже добавление теплоизоляции в новый дом окупится всего за несколько лет. Когда дело доходит до установки изоляции, необходимо учитывать некоторые особенности каждого помещения вашего дома. Эта статья от профессионалов в области теплоизоляции A + Insulation даст вам несколько советов по утеплению соборного потолка.

Прочтите по теме: 90% домов в США недостаточно изолированы. Это твое?

Основные советы по изоляции соборных потолков

Потолки соборов красивы, но они должны быть должным образом изолированы, чтобы поддерживать температуру потолка ближе к комнатной. Для этого в сводчатом потолке должно быть пространство между крышей и потолком вашего дома для обеспечения надлежащей теплоизоляции и вентиляции. Если потолок вашего собора построен таким образом, у него будут ферменные балки, балочный каркас из ножниц или достаточно большие стропила. Наилучший способ изолировать этот тип соборов — это утеплитель с войлоком. Например, соборные потолки, построенные из стропил 2 × 12, имеют место для стандартных 10-дюймовых плит и вентиляции.

Невентилируемые потолки соборов или конструкции горячих крыш

Существует еще один вариант конструкции соборных потолков: невентилируемый, герметичный, плотноупакованный или конструкция с горячей крышей. Термин «горячая крыша» вводит в заблуждение. Крыша не намного горячее, чем обычная крыша, может быть, на 1-5 градусов выше по температуре поверхности. Горячая кровля — это кровля, изоляция которой прикреплена непосредственно к кровельной обшивке, поэтому вентиляция не требуется. Не пытайтесь утеплить крышу стекловолокном или целлюлозой; это не разрешено строительными нормами.

Два основных варианта теплоизоляции с горячей кровлей

Есть два популярных варианта выбора типа утеплителя для горячей кровли. Первый метод — это распыление пены на место . Во втором случае используется пенопласт , который обычно кладется поверх наружной обшивки крыши.Там, где для напыления пены изнутри не требуется переделывать крышу, для утепления пенопластом необходимо снять крышу. Если вы заменяете крышу, это идеальное время для добавления теплоизоляции из пенопласта. В противном случае лучшим выбором может стать аэрозольная пена. Если вы не уверены в своем соборном потолке, позвоните в компанию A + Insulation, и мы приедем к вам домой и посоветуем вам утеплить соборный потолок, а также предложим бесплатное предложение!

По всем вопросам и потребностям в области изоляции звоните в A + Insulation по телефону (913) 281-2250 или (816) 268-7511.

Убедитесь, что вы знаете, что искать в компании по производству изоляционных материалов, прежде чем нанимать ее. Щелкните изображение ниже, чтобы загрузить бесплатный контрольный список, который поможет вам сделать осознанный выбор.

Стоит ли утеплять потолок в гараже?

Если вы планируете отапливать или охлаждать гараж, вам нужно иметь как можно больше изоляции. Мы уже говорили о необходимости утеплить гаражные ворота и стены, но как насчет потолка?

Обычно я рекомендую установить изоляцию на любую стену, выходящую наружу, но в некоторых случаях это абсолютно необходимо.

Если у вас есть жилое пространство над гаражом или если у вас есть крыша, задерживающая тепло, то утеплить потолок вашего гаража не составит труда.

Но подходит ли вам утепление потолка гаража?

Давайте рассмотрим некоторые преимущества, а затем кратко рассмотрим процесс установки.

Преимущества утепления потолка гаража

Утепление потолка гаража имеет ряд преимуществ, и вам не нужно тратить кучу денег, чтобы увидеть их.

Вот, что я считаю наиболее важными:

1. Изоляция — единственный способ сохранить тепло: Ваш гараж — самое большое неизолированное пространство в вашем доме. Я много говорил об утеплении ваших гаражных ворот, но важно, чтобы потолок вашего гаража был ровным и эффективным.
2. Повышение температуры: Если у вас есть жилое пространство над гаражом, как у меня, это тепло будет проходить прямо через потолок гаража на этаж выше.Летом это может легко повысить общую температуру на несколько градусов. Это увеличивает ваш счет за кондиционер, особенно если вы используете портативный кондиционер.
3. Изоляция — отличный звуковой барьер: Используете ли вы свой гараж для музыки, хранения вещей, парковки автомобилей или тренировок, немного менее шумовая звукоизоляция идеально подойдет для всех остальных в доме.
4. Изоляция часто повышает стоимость дома: Наличие хорошо изолированного дома часто может означать разницу между потенциальным покупателем, выбирающим ваш дом, или вашим соседом.Это может быть просто, быстро и дешево, но хорошо переехать в дом, в котором уже есть изоляция.
5. Увеличивает срок службы крыши и пола над ней: Резкие перепады температур могут вызвать расширение и сжатие древесины и гипсокартона в вашем доме.

Для меня этого более чем достаточно причин, чтобы утеплить крышу вашего гаража.

Еще лучше то, что многие домовладельцы, завершившие проект, указывают на это как на одну из самых дешевых модификаций дома, которые вы можете сделать.

Как утеплить потолок гаража

Если вы любитель «сделай сам», я хочу дать небольшой обзор того, как вы собираетесь добавить теплоизоляцию к потолку гаража.

Это не практическое руководство. Вместо этого подумайте об этом как о хорошем способе определить, собираетесь ли вы заниматься этим проектом самостоятельно или вам следует нанять профессионала.

Сначала давайте взглянем на некоторые вещи, которые вам понадобятся.

Инструменты и материалы

Прежде чем вы начнете, вам нужно собрать пригоршню расходных материалов.Утеплить потолок можно за день, но я все же рекомендую протянуть руку помощи.

Расходные материалы:

• Изоляция (очевидно): Это может быть пена для распыления, изоляционные войлоки, целлюлоза, пена для инъекций или любой другой тип изоляции, который вы предпочитаете. У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому обязательно изучите, прежде чем выбирать самый дешевый вариант. Влажность, температура и упаковка изменяют эффективность каждого материала.
• Стандартные инструменты: Это зависит от того, есть ли у вас потолок в гараже и какой это тип потолка.Ожидайте, что вам понадобятся аккумуляторные отвертки, аккумуляторные дрели и молоток.
• Лестница с А-образной рамой или строительные леса: Строительные леса — всегда более безопасный выбор, но они могут быть немного дорогими для такой быстрой и легкой работы. Другой вариант — арендовать строительные леса в вашем местном крупном магазине.
• Защитные очки, перчатки и одежда с длинными рукавами: Независимо от того, какой материал вы выберете, зуд и раздражение являются частыми побочными эффектами. Я также рекомендую захватить защитную маску, чтобы предотвратить попадание стекловолокна в легкие.
• Пароизоляция: Пароизоляция — это пластик или лист фольги, который помогает блокировать накопление влаги там, где она вам не нужна. Без него плесень и бактерии могут образовываться по всему гаражу, в том числе внутри утеплителя. Как только плесень начнет расти, вам придется все вырвать и начать заново.

Как утеплить потолок гаража

Когда у вас есть все необходимые материалы, пора начинать.

1. Уберите все из гаража: Изоляция грязная, и вы не хотите, чтобы она попала на ваши ценности.Стекловолокно имеет тенденцию попадать в странные места!
2. Найдите все электрические коробки: Убедитесь, что в них есть место для нагрева, не вызывая опасности возгорания. Вокруг всей проводки и других электрических частей должно быть достаточно места.
3. Установите пароизоляцию, прикрепив скобами: Помните, что пароизоляция так же важна, как и изоляция. Если на поверхности образовался конденсат или плесень, удалите их перед установкой барьера.
4. Приложите изоляцию вплотную к стенам и стропилам: Изоляцию ватных плит можно перемещать слева направо, спереди назад или в любом другом направлении до тех пор, пока она не перекрывается. Если вы переборщите с распыляемой пеной, вы можете образовать бреши в изоляции. Самое главное, никогда не допускайте зазоров или промежутков между изоляцией.
5. Замените потолочные панели

Вот и все!

Добавление утеплителя — один из простейших проектов, который вы можете сделать в своем доме.Я добавил теплоизоляцию в стены своего гаража, и вы можете увидеть все детали (и множество фотографий) здесь.

Распространенные ошибки

Как и в любом проекте, есть несколько распространенных ошибок, на которые следует обращать внимание:

• Обратите внимание на зазор : Для правильной работы изоляции требуется небольшое количество воздуха. Если вы плотно соберете стекловолоконную изоляцию, она потеряет свою эффективность. Небольшой зазор позволяет изоляции блокировать внешнюю температуру, а не пропускать воздух.
• Оставайтесь в безопасности! Используйте подходящее защитное снаряжение. Шутки в сторону. Стекловолокно вызывает зуд, поэтому надевайте длинные рукава и перчатки. Защитные очки также не допускают попадания мелких частиц в глаза.
• Использование слишком слабой изоляции: Изоляция — одна работа, где вы действительно не можете обрезать углы. Перекрытия, зазоры и чрезмерно тонкая изоляция — все это вызовет проблемы в будущем.
• Изоляция над распределительной коробкой: Это само собой разумеется, но прикрытие электрической коробки представляет собой опасность пожара.Не делай этого!
• Используйте огнезащитные составы, если этого требует код: В некоторых гаражах требуется установка огнезащитных составов вместе с изоляцией. Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с местными правилами пожарной безопасности.
• Не пропустите пароизоляцию! Нет ничего хуже, чем необходимость переделывать проект из-за того, что в дальнейшем возникли проблемы. Пароизоляция помогает контролировать влажность, а изоляция выполняет свою работу: контролирует температуру и снижает уровень шума.

Это могут показаться простыми ошибками, но они слишком распространены.

Хорошая новость заключается в том, что если вы не уверены в своих способностях сделать проект своими руками, вы можете нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас. Более того, они будут нести ответственность за любой ущерб, а не вы.

ТРИ ОБЛАСТИ, ГДЕ ЗИМА ИЗОЛЯЦИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ САМОЕ БОЛЬШОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ | Mitsubishi HVAC

По данным Министерства энергетики США, добавление зимней теплоизоляции к недостаточно изолированному старому дому или даже новому дому может сделать дом более комфортным и снизить счета за электроэнергию настолько резко, что изоляция окупится за несколько лет.Полы над неотапливаемыми гаражами, фундаменты, воздуховоды и подвалы являются хорошими кандидатами на изоляцию. Но при подготовке к зиме в приоритете должны быть чердаки, соборные потолки и наружные стены.

Изоляция чердаков — частая проблема с тепловыми потерями

Чердаки — это пространство между вашей крышей и домом, и это одна из наиболее распространенных проблемных областей, когда внутреннее тепло выходит наружу. Изоляционный материал чердака является наиболее распространенным изолирующим материалом либо с наполнителем, либо с войлоком.Сыпучий наполнитель часто бывает дешевле и эффективнее, если он установлен правильно.

Перед утеплением чердака важно отремонтировать крышу и заглушить места утечек. Вертикальные стены перед чердачными помещениями, называемые «перегородками», должны быть изолированы и герметизированы, как и точка доступа на чердак.

Сохраняйте температуру в доме даже за счет теплоизоляции потолков собора

Изоляция — лучший способ поддерживать соборные потолки как можно ближе к комнатной температуре, что обеспечивает равномерный температурный уровень во всем доме.В этой ситуации обычно используется утеплитель из фольги, потому что он проницаемый, что важно для домов без чердаков.

Как и в случае с чердаками, важно, чтобы потолки соборов не только утеплялись, но и хорошо вентилировались. Следовательно, изоляция не может упираться в какие-либо вентиляционные или другие отверстия, позволяющие воздуху выходить изнутри наружу и наоборот.

Изоляция наружных стен не должна мешать дому

Для наружных стен рассмотрите возможность использования вдувной изоляции с техникой плотной упаковки, которая создает отличную герметичность.Если в доме не ведется ремонт и стены закрыты, используйте распыляемую пену для инъекций, чтобы создать минимальные неудобства. Если стены будут открываться во время ремонта, подумайте об использовании двухкомпонентной пены для распыления или мокрой изоляции из целлюлозы. Если дом строится новым, лучшим выбором может быть встроенная структурная изоляция, такая как изоляционная обшивка стен.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Ленточный фундамент часто используется в качестве основы для сооружений. Это замкнутый контур, напоминающий железобетонную ленту, который устанавливается по периметру несущих стен здания. Такой фундамент оптимизирует нагрузку на основание, распределяя ее по всей площади дома, что повышает сопротивление здания к проседанию и препятствует его перекосу.

Такая конструкция позволяет создавать различные здания, включая деревянные дома и монолитные сооружения из бетона. Кроме того, для нее требуется гораздо меньше материалов и подготовительных работ, что позволяет сэкономить на строительстве, но для качественного основания, необходимо хорошее армирование лент, которое производится с помощью связной арматуры.

Укладка и вязание арматуры

Для создания и укрепления ленточного фундамента используется обычная арматура, скрепленная между собой в одну конструкцию. Основная нагрузка приходится на нее, что увеличивает срок жизни фундамента.

Для работы необходимо выбрать правильную арматуру. Для этого подойдет материал с индикатором K — устойчивый к коррозии. Используют и индикатор C, но он рассчитан на соединение путем сварки.

Внимание! Арматуру без индикатора лучше вовсе не брать.

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, необходимо выбрать способ ее соединения. Зачастую используют вязание, что позволяет скрепить части с помощью обычной проволоки. Для этого используют три соединителя:

• проволоку;
• пластиковые хомуты;
• пластиковые хомуты с металлической сердцевиной.

Чаще всего используют проволоку, ведь это надежный и проверенный вариант. Но пластиковые хомуты более удобны, быстрее крепятся и не требуют инструментов. Их единственный недостаток — плохая фиксация, но он проявляется лишь при нагрузке на каркас перед заливкой. После застывания бетона пластиковые хомуты не уступают по свойствам проволоке.

Совет! Можно использовать хомуты с металлической сердцевиной. Они комбинируют преимущества обоих вариантов, являясь прочным соединением для армирования.

После выбора арматуры и соединителя нужно определиться со способом вязания, который зависит от инструмента.

Инструменты для вязания арматуры на фундамент

Так как правильно вязать арматуру на фундамент вручную достаточно сложно, для этого используют инструменты. Они позволяют ускорить процесс и существенно улучшить качество креплений. Хороший инструмент обеспечит быстрое армирование ленточного фундамента.

Среди основных инструментов для вязки арматуры используют:

• вязальный крючок;
• дрель с насадкой;
• вязальный пистолет;
• самодельный крючок.

Иногда используют пластиковые фиксаторы (бобышки), но они неудобны в работе и требуют готового основания. Все инструменты действуют по схожему принципу, используясь для «смотки» проволоки после ее вязания. Отличается лишь вязальный пистолет, который самостоятельно захватывает конструкцию и обвязывает ее.

Однако ленточный фундамент неудобно вязать с помощью него, так как область работы мала.

Практичным и универсальным вариантом является вязальный крючок. Это профессиональный инструмент для соединений, который можно использовать везде. Он компактный и может использоваться при вязке арматуры в ленточном фундаменте. Самодельный крючок копирует его, являясь обычным крючком на рукоятке.

Для ускорения процесса используется дрель с насадкой. Она быстро проводит смотку соединений до упора, надежно закрепляя конструкцию. Правда, если инструмент большой, то он будет неудобен при вязке ленточного каркаса.

Совет! Такую дрель можно сделать самостоятельно. Для этого подойдет насадка в виде крючка и обычный шуруповерт.

Принцип работы всех инструментов схож — смотка проволоки на каркасе. Поэтому выбор зависит от личных предпочтений и на результат не влияет.

Схема вязания арматуры для ленточного фундамента

Вязать арматурный фундамент вручную достаточно просто. Перед этим нужно правильно установить каркас. Для этого подойдет следующая схема ленточного каркаса:

Количество поясов армирования зависит от длины и высоты ленточного фундамента. Если конструкция проста, то дополнительные прутья в одном поясе отсутствуют, схема превращается в обычный куб с восемью креплениями в сегменте. N и L отвечают за расстояние, через какое вязать арматуру на фундамент. Зачастую это 100-300 миллиметров, что зависит от нагрузки на конструкцию. Высоту сегмента делают такой же, а ширину — около 300 миллиметров. При необходимости можно добавить дополнительные линии арматуры, как сделано на рисунке.

Схема вязания арматуры проста и состоит из нескольких шагов:

• берется кусок проволоки длиной 25-30 см;
• складывается вдвое;
• подводим под соединение прутьев цельной стороной;
• петля цепляется крючком и полностью огибает арматуру;
• после этого свободный конец кладется на крючок, начинается смотка;
• крючок нужно вертеть по часовой стрелке до упора;
• после завершения крючок вынимается, соединение готово.

Важно! Не стоит сильно закручивать проволоку, ведь она может лопнуть.

Путь петли для вязки ленточного фундамента можно увидеть на этой схеме, где единицей отмечены действия до 5 шага, а остальные — двойкой.

Наличие шуруповерта с насадкой упрощает смотку проволоки, а вязальный пистолет самостоятельно проводит весь процесс. С практикой, скорость ручной смотки повышается, как и надежность таких соединений.

Другие способы соединения арматуры

Для соединения каркаса в ленточном фундаменте используют и другие способы помимо вязки. Это хомуты из пластика, которые ранее упоминались, а также сварка. Их использование имеет ряд преимуществ, но многие предпочитают обычную проволоку. И этому есть причина.

Хомуты из пластика — удобный и простой способ соединения конструкции. Он быстро закрепляется, не требует инструментов и не уступает в надежности после затвердевания бетона. Но у него есть недостатки:

• цена;
• слабость соединения до заливки бетоном;
• неустойчивость к температурам.

Такое соединение дорогостоящее, а его надежность сомнительна до заливки бетоном. При небольших нагрузках арматуру может попросту повести, испортив всю работу до этого. Низкие температуры для хомута губительны, надежность соединений падает при небольших морозах. Поэтому его лучше использовать для быстрых и простых конструкций.

Нужно ли вязать арматуру в фундаменте, когда есть сварка? Это надежное соединение, которое требует лишь опыта и сварочного аппарата. Оно обеспечивает хорошее крепление каркаса и требует минимум средств при самостоятельной работе.

Но недостаток этого способа — потеря прочности арматуры. Металл при тепловом воздействии теряет свои свойства, что особенно влияет на его устойчивость к низким температурам. Поэтому готовая конструкция может попросту лопнуть при первых морозах. Да и времени уходит на него много. Поэтому в вопросе «вязать или варить арматуру» многие предпочитают именно первый вариант.

Как вязать пластиковую арматуру

Стеклопластик — альтернатива металлу в создании фундамента. Он имеет меньшую стоимость и вес, а его срок жизни куда выше. Но процедура вязки такого каркаса несколько отличается от обычной.

Перед тем как вязать пластиковую арматуру для фундамента, нужно провести точные расчеты — это не металл, который выдержит небольшие погрешности в весе и нагрузке, здесь нужен просчет и точное распределение веса. Расстояние между стержнями при вязке варьируется от 15 до 35 сантиметров, в легких конструкциях иногда доходит до 60.

Для создания основания всегда используются пластиковые поддоны (бобышки), которые позволяют конструкции не проседать при заливке бетоном. Стеклопластиковая арматурная вязка проводится так же, используется проволока или хомуты. При этом не допускается работа без измерений, все соединения должны равномерно распределяться по периметру.

Важно! Для устойчивости стеклопластиковой конструкции используют специальные металлические элементы, которые препятствует деформации и проседанию каркаса.

Связывание арматуры ленточного фундамента — процесс простой, но требующий внимания к каждому элементу. От этого зависит итоговая прочность конструкции и надежность готового фундамента. Для этого используются различные инструменты и схемы, но сам процесс довольно прост. Для более подробного объяснения тому, как вязать арматуру ленточного фундамента, стоит посмотреть видео:

Вязка арматуры под ленточный фундамент: схемы, фото и видео

При строительстве или закладке неблочного дома наступает момент, когда потребуется вязка каркасов из арматуры. Можно заказать уже готовые изделия на любом предприятии, но такой фундамент обойдётся на 5-10% дороже. Не все застройщики могут себе это позволить.

Какие прутья использовать и как правильно связать каркас для усиления базы дома? Как усилить углы, где нужно проложить дополнительное усиление, а где нет? Эти вопросы лучше решить заранее, так как от качества основания и способа его устройства зависит долговечность всей конструкции. Рассмотрим детально, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента.

Сварка или обвязка

На первоначальном этапе закладки усиливающих элементов, при возведении предварительного каркаса, скелета армирующего пояса, можно воспользоваться сварочным аппаратом. Это существенно ускорит монтажные работы. Они проводятся методом прихватки при помощи сварочного оборудования на малых токах, до 150 ампер. Поле установки направляющих, так называемых троллей, стыки арматуры полностью связывают специальной проволокой, вручную или механическим способом.

Важно: не рекомендуется проводить весь монтаж с помощью электросварки. Это связано с хрупкостью стыков, а также преждевременной коррозией прутьев и сварочного шва.

Сталь класса А-3 имеет два ребра жёсткости, которые во время сварки очень легко повредить (расплавить). Из-за этого ухудшаются несущие способности сечения арматуры. Например, 12 мм прутья будут столь же эффективны в бетоне, как металл диаметром 10 мм. Такого допускать нельзя.

Кроме того, использование сварочных работ при армировании в ленточном фундаменте не оправдано, сильно сэкономить не удастся. Не стоит рисковать несущими параметрами каркаса, ускоряя сроки сдачи объекта или облегчая себе работу.

Типичные схемы армирования.

Применение электроинструмента

Повысить скорость проводимых работ при вязке арматуры для основания типа «лента» можно с помощью специальных машинок. К примеру, понадобится проволока 1,0-0,8 мм и аккумуляторный пистолет DZ-04-A01. Связать один стык таким прибором можно за 2 секунды. Заряд восстанавливается за 30 минут подсоединения к сети, а хватает его на 440-450 стыков.

Такое оборудование выгодно применять при больших объемах работ. Также его можно брать в аренду. Вязка арматуры под ленточный фундамент подобной машинкой позволяет использовать прут толщиной до 19 мм, что вполне позволит самостоятельно подготовить любое основание. Здесь быстрота и качество шагают в ногу.

Использование крюка для вязки арматуры.

Стандарт — не правило

При обустройстве ленты фундамента, из арматуры вяжут пространственный каркас. Под закладку основания для небольшого одноэтажного дома (сечение небольшого основания 600×400 мм) подходят стандартные параметры:

• Арматура 12-14 мм применяется на горизонтальные несущие направляющие;
• Тонкие прутья диаметром 8-12 мм вяжутся перпендикулярными поперечинами, так как на них нет большой весовой нагрузки;
• Шаг и расстояние между поперечинами должны соответствовать нагрузкам, но не менее 200×200 мм и не более 500×500 мм. Обычно это расстояние выдерживают со значением 300x400x400 мм между осями, где 300 – показатель длины.

Вязка углов – довольно важный момент (а точнее — узел). Кроме пространственного каркаса можно проложить несколько тяг так, чтобы они образовали на стыке треугольник правильной формы. Концы делают не короче 150 мм, сгибают и вяжут проволокой в двух местах параллельно продольным прутьям. Закладывают их по углам фундамента, на верхний и нижний ярус каркаса.

Схема армирования примыканий.

Армирование углов.

Армирование тупых углов.

Приемы вязки проволокой.

В некоторых случаях по периметру всего основания пускают дополнительные стержни диаметром 14-16 мм. Это делают только тогда, когда предполагаются чуть большие нагрузки по площади всего каркаса. Правильная вязка арматуры для ленточного фундамента предполагает укладку металла по центру каркаса. Если основание состоит из четырёх лежащих горизонтально прутьев, то их устанавливают поперек, на нижний ярус самого каркаса. Армирование нужно связать в одно целое с основным каркасом, доходя при этом до самых углов.

Выпуски за границы конструкции – отдельная тема. При изготовлении каркаса надо помнить, что длина коротких краев поперечных арматур должна соответствовать простой формуле: диаметр, умноженный на 3. Например, для прута 10 мм выпуски делают на 25-30 мм от наружного края. При ячейке 40×40 см их нарезают с плюсовым допуском в 5,5-6 см.

Фото пространственного каркаса.

Схема сбора каркаса из арматуры

Расчёт здесь прост. При ширине канавы в 400 мм и глубине 600 мм нарезают поперечины длиной 360 мм из 10 мм прутка. Шаг обрешетки будет 300 мм. Режут вертикальные 650 мм прутья, учитывая, что при установке они немного погрузятся в щебень. Меряют стороны траншеи по длине. Берут арматуру 12 мм для обвязки прогонов.

Совет: когда начнёте вязать лесенки, то учитывайте допуски для углов и расстояние для заведения готовых боковых каркасов. По краям несколько поперечин не вяжите, чтобы облегчить сборку боковых конструкций в траншее.

Следующий шаг – установка готовых лесенок в канаву, вязка от углов. Так придается жёсткость предварительному каркасу. Выставляют их по размеру, повязав несколько прутов по углам. Должно получиться что-то наподобие забора с одинаковым шагом вертикальных арматурных палок.

Закладка арматуры.

Далее вяжут перпендикулярные перемычки и усиление углов. Можно изготовить сразу несколько длинных прогонов, но тогда для монтажа понадобятся грузоподъёмные механизмы, тали.

Совет: попробуйте сначала изобразить каркас на бумаге: боковые и верхние проекции. Тогда правильно собрать конструкцию и сделать ленточный фундамент своими руками не составит труда.

Также стоит отметить, что при закладке любого вида фундамента стоит провести точные расчеты, поручив это специалистам или инженерам. Связать правильный каркас не сложно, а вот срок службы ленты будет зависеть от других факторов: точности просчётов всех элементов усиления, подготовки, трамбовки несущей подушки и качества и уплотнения самого бетона.

Подробную схему создания обвязки фундамента своими руками можно посмотреть на следующих видео.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Фундамент является опорой любой конструкции, но и у него есть свои элементы придающие прочность. Речь идет об арматурном каркасе, который проходит внутри любого сооружения из бетона. Построить бетонное основание своими руками довольно просто, но вот о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, знают далеко не все.

Стоит отметить, что существует довольно много различных типов фундамента, для постройки которого используется заливка бетоном. Но если бетонный раствор примерно одинаков для всех типов, то арматурный каркас и его обвязка могут принципиально отличаться друг от друга.

Наиболее простым для изготовления является ленточный фундамент. Помимо надежной основы для дома, этот фундамент требует минимум времени, сил, а также финансовых вложений для его создания. Единственным существенным недостатком такой конструкции, считается ее проседание в процессе эксплуатации. Чтобы избежать деформации или максимально оттянуть сроки ее проявления необходим создать максимально качественный каркас из арматуры.

Особенности армирования ленточного фундамента

В отличие от любого другого типа, в ленточном фундаменте максимальные перегрузки приходятся не на бетонную основу, а на арматурный каркас. Это обусловлено тем, что деформация фундамента идет по типу продавливания. Соответственно вязка арматуры для ленточного фундамента наиболее актуально в верхнем и нижнем слое. В середине при продавливании бетон сжимается, а показатели по сжатию у бетона более чем хороши.

Немаловажную роль в этом процессе играет правильно подобранная арматура. Все типы арматуры маркируются специальным обозначением и помогают определиться с выбором, так маркировка большой буквой «К» говорит о том, что арматура покрыта специальным антикоррозийным составом. Это не особо важный аспект для арматуры, которая используется в каркасе фундамента, так как она полностью заливается бетонном. Более актуальная маркировка буквой «С», говорящая о том, что арматуру можно сваривать, а не только обвязывать проволокой.

Низкокачественная арматура не маркируется в принципе, но для фундамента на этом элементе не стоит экономить, так как именно от него зависит прочность и эластичность всей конструкции в целом, а также эксплуатационные сроки будущей постройки.

Вернуться к содержанию

Элементы необходимые для армирования фундамента

Отвечая на вопрос, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, важно определиться со списком необходимых материалов и инструментов для проведения этого процесса.

1. Самое важное это арматура, обычно она продается длиной в 3 и 6 метров. Размеры сечения, впрочем, как и длина арматурного прутка определяется индивидуальными особенностями будущего фундамента. Минимальный диаметр арматуры 10-12 мм, такой материал используют для создания небольших построек типа гаражей, сараев.
2. Обвязочная проволока. Ее выбирают из металла с низким содержанием углерода, кроме того, для придания большей эластичности такая проволока прокаливается на огне. Она не должна быть слишком толстой, так как гнуть ее будет тяжело. В то же время, слишком тонкая проволока не даст достаточной прочности и ее придется складывать в несколько слоев, что существенно усложнит работу. Если проволока плохо поддается сгибанию ее можно еще раз прокалить над огнем в течение 20-30 минут.
3. Обвязочный крюк. Это нехитрое устройство можно купить практически в любом строительном магазине, кроме того его можно изготовить самостоятельно из прочной, негнущейся проволоки или из рукоятки от старого мастерка, шпателя.
4. Болгарка с набором отрезных дисков для нарезания арматуры.

Чтобы качественно подготовить каркас для заливки фундамента, сил и стараний одного человека будет недостаточно, нужен как минимум еще один помощник, который будет придерживать всю конструкцию пока обвязываются отдельные элементы. В идеале вязка арматуры под ленточный фундамент проводится силами трех людей. Третий помощник будет особенно необходим в момент переноски готовых конструкций в короба опалубки.

Вернуться к содержанию

Основные этапы, методы и правила армирования

Для того, чтобы понять как правильно вязать арматуру для фундамента, необходимо определиться с нагрузками, которые он будет испытывать. От этого напрямую зависит толщина и размеры всего фундамента.

Арматуру можно обвязывать тремя способами:

1. Сварка. При наличии сварочного аппарата и некоторого опыта процесс обвязки арматуры упрощается, но качество такого каркаса на порядок хуже, так как в местах сварки метал утончается, а значит становится более хрупким. Такое соединение не способно выдерживать длительные механические и физические нагрузки, особенно если они связаны с вибрацией.
2. Внахлест. Отдельные элементы арматуры стыкуются не поперек, а вдоль, с выпуском отдельных концов не менее чем на 10-15 см, которые впоследствии обматываются проволокой.
3. Вязка проволокой -это самый эффективный способ создания надежного каркаса. Такой метод позволяет создавать практически любые фигуры с неограниченным количеством углов. Важно соблюдать геометрию углов при стыковке всех элементов и стараться делать их максимально прямыми (под 90 градусов).

При строительстве небольших зданий вместо проволоки можно использовать пластиковые хомуты, которыми стягивают соединения арматуры. Этот вариант не хуже проволочного соединения, единственное он менее устойчив к нагрузкам и хуже переносит критические перепады температуры. От мороза пластик становится ломким, а также может лопнуть.

Вернуться к содержанию

Процесс обвязки

Чтобы собрать каркас необходимо рассчитать размеры опалубки. В идеале каркас плетется так, чтобы на 5 см сверху и снизу не доходил до края опалубки. В короб он укладывается на кирпичные обломки, а верхний край заливки отмечается на опалубке. Современные строительные магазины предлагают специальные пластмассовые компенсаторы, на которые также можно уложить готовую конструкцию.

Схема вязки арматуры, зависит от опалубки, которую необходимо заливать. В процессе соединения отдельных элементов, прутки арматуры ставятся под углом 90 градусов и связываются отрезком проволоки. На одну обвязку берут примерно 20-30 см проволоки, которая складывается, пополам образуя на конце петлю. Свободные концы пропускают через петлю и затягивают, тем самым образуя узел. Оставшуюся проволоку обматывают вокруг стыка, или хорошо зафиксировав узел, обрезают лишнее.

Вязальный крючок необходим для вытягивания проволоки из петли, без него руки быстро устают, а кроме того есть риск получить травму. Помимо крючка можно использовать более современное автоматическое оборудование, правда, пистолет для вязки стоит достаточно дорого, и покупать его на один раз не рентабельно, зато можно поискать магазины, где дают оборудование напрокат.

Прочность фундамента зависит от целостности арматуры при вязке каркаса. Поэтому важно рассчитать максимальную прямую протяженность фундамента и исходя из этого, подбирать отдельные прутья. По необходимости от основного каркаса для фундамента вертикально вверх выводят ответвления, чтобы в будущем к ним привязать стены дома.

Вертикальные ответвления вяжутся по той же технологии что и каркас для фундамента, а затем выводятся как минимум в каждом из углов будущего здания. В идеале вертикальные части конструкции выводят под оконными проемами, а также в середине глухих стен.

Вернуться к содержанию

Советы

Помимо знаний о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, может пригодиться еще несколько секретов, о которых распространяются далеко не все профессиональные мастера. В частности это:

Укладывая каркас из арматуры ее необходимо тщательно очистить при помощи металлической щетки от загрязнений и возможного налета ржавчина. В противном случае не гарантируется сцепка металлического каркаса с бетонным раствором.

При необходимости согнуть длинный арматурный прут использовать нужно только молоток, а также прямоугольную форму по которой будет сгибаться прут.

Для создания горизонтального каркаса используют арматуру с ребристой поверхностью, а для вертикальных конструкций лучше подходят гладкие прутки, по которым заливаемый бетон без проблем стекает вниз не оставляя пустот с небольшими пузырьками воздуха.

Вернуться к содержанию

Заключение

В целом, обвязка арматуры для создания каркаса бетонного ленточного фундамента совсем несложный процесс, который сможет выполнить каждый, особенно если изготовить нужно простой, в плане геометрии каркас. Стоит отметить, что и стоимость подобных работ у профессионалов оценивается совсем в небольшие деньги. Порой, даже целесообразнее заплатить за обвязку арматуры для фундамента, чем тратить собственное время, учитывая необходимость помощи нескольких человек.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Вязка арматуры под ленточный фундамент

Опытные строители знают, что от правильно выбранной схемы армирующего каркаса для создания ленточного фундамента, и правильности проведения монтажа напрямую зависит прочность основания под стены дома. В этой конструкции четко распределены все, так сказать, «обязанности» составляющих её элементов. Так, арматура принимает на себя деформирующие линейные напряжения, возникающую не только от тяжести стен, но и от перепадов температур, а бетонная часть конструкции предотвращает ее сжатие. Таким образом, в комплексе эти материалы создают надежную опору для стен.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

Вязка арматуры под ленточный фундамент является оптимальным вариантом скрепления металлического «костяка» железобетонной конструкции. Такое соединение, сохраняя заданные линейные и пространственные формы каркаса, тем не менее оставляет возможность несколько «балансировать» при застывании бетона и набора им марочной прочности, принимая оптимальное положение при воздействии возникающих нагрузок. Если же сделать скелет фундамента жестким, то есть скрепить арматуру сваркой, то даже при незначительной усадке грунта или под давлением стен дома бетонная часть конструкции может начать разрушаться, так как при застывании раствора не произошло оптимального сдвига деталей каркаса и в, казалось бы, прочной монолитной плите сохраняются значительные внутренние напряжения.

Несколько слов об особенностях ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента можно смело назвать универсальным, наиболее распространённым, дающим возможность возведения зданий из практически любых строительных материалов. Повсеместное использование этой конструкции основания объясняется в том числе и значительной экономией средств, простотой и доступностью её самостоятельного обустройства, а также тем, что ленточный фундамент всесторонне испытан очень широкой практикой его многолетней эксплуатации.

Ленточный фундамент по праву занимает лидирующие позиции, как наиболее популярный у застройщиков тип основания для зданий

Сам по себе такой фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая может иметь разную ширину, толщину и высоту. Эти параметры зависят от проекта будущего здания – размеров стен и материала, из которого планируется возвести стены, общей массивности строения, состояния грунтов на участке застройки и целого ряда других важных факторов. Но в любом случае ленточный фундамент устанавливается по периметру будущего строения, имеет замкнутый контур, который и предназначается для дальнейшего возведения несущих стен. При необходимости этот вид фундамента дополняется внутренними перемычками, которые становятся основой для возведения на них внутридомовых капитальных перегородок.

Глубина залегания подошвы ленты может существенно различаться, в зависимости от конкретных обстоятельств. Так, при неустойчивых верхних слоях грунта на участке ведения строительства, подошва ленточной основы полностью заглубляется ниже уровня промерзания или же исполняется в сочетании со свайным фундаментом. Если же грунт плотный, или же тогда, когда планируется строительство небольшого по общей массе здания, то вполне можно обойтись малозаглубленным ленточным фундаментом.

Фундаментная лента может быть глубокого или малого заложения, иногда усиливается дополнительно монолитными сваями

Как бы то ни было, требования к полноценному и качественно исполненному армированию равнозначно важны для любой разновидности ленточного фундамента. Только при таком условии основа оптимизирует нагрузку от стен дома на грунт по всему периметру строения, что минимизирует риск проседания здания, перекос и деформацию всех его составляющих строительных конструкций.

Как залить ленточный фундамент своими руками?

В этой публикации не станем слишком углубляться в тонкости конструкции подобного основания. Вопросам расчета и последовательности проведения работ по самостоятельному строительству ленточного фундамента посвящена отдельная публикация нашего портала.

Какую арматуру используют для вязки каркаса

Итак, переходя к подготовке всего необходимого для обустройства фундамента, необходимо получить информацию о том, какая арматура лучше подходит для формирования каркаса ленточного основания. В наше время в продаже на строительных рынках можно встретить «классическую» стальную и композитную арматуру. Какая из них лучше для ленточного фундамента – в этом стоит разобраться.

Металлическая арматура.

Стальная арматура, применяемая для создания каркасов для заливки фундаментов, должна соответствовать требованиям действующих ГОСТ. В жилом строительстве чаще всего применяется материал, выпущенный в соответствии с ГОСТ-5781-82. Этот стандарт регламентирует параметры горячекатаной арматуры, предназначенной для применения в обычных и предварительно напрягаемых строительных конструкциях.

Для армирования фундаментов чаще всего применяется горячекатаная арматура, выпущенная в соответствии с ГОСТ-5781-82.

В соответствии с положениями ГОСТ, эта арматура подразделяется на шесть классов. Если для первого класса используется обычная низкоуглеродистая сталь, то по мере повышения класса возрастает содержание специальных и даже легирующих добавок, резко повышающих механическую прочность материала.

Арматурные пруты I класса имеют гладкую внешнюю поверхность. Всем остальным (за редким исключением) придается рифлёная форма, так называемый периодический профиль кольцевого, серповидного или смешанного типа. Такая рельефная структура поверхности предназначена для максимального контакта армирующих элементов конструкции с набирающим прочность бетоном.

Для основного армирования ленточного фундамента оптимальным выбором, с позиций вполне достаточной степени прочности и приемлемой цены, станет арматура класса А-III, диаметром от 12 до 18 мм, в зависимости от особенностей создаваемой конструкции. Показатели классов от четвертого и выше останутся просто невостребованными, а вот A-II может оказаться и слабоватой.

Стоит обратить внимание и на наличие буквенного индекса.

• Так, литер «С» говорит о том, что эта арматура может соединяться посредством сварки. Со всеми другими типами сварочные работы полностью исключаются – структура стали при высокотемпературном нагреве изменяется, и каркас потеряет необходимую прочность.
• Буквенное обозначение «К» имеют изделия, изготовленные из стали с повышенными антикоррозионными свойствами. Их обычно применяют при возведении объектов, к которым предъявляются особые требования, и для ленточного фундамента под частное строительство приобретение подобной арматуры (а стоит она, безусловно, значительно дороже) не видится необходимостью.

Гладкие горячекатаные пруты класса A-I – оптимальный вариант для изготовления хомутов, объединяющих основную арматуру в единый объемный каркас

А вот для дополнительных элементов конструкции – перемычек, стоек, хомутов, придающих основному каркасу необходимую объемность, вполне подойдут гладкие арматурные стержни класса A-I диаметром 6 мм (при высоте ленты до 800 мм) или 8 мм (при большей высоте). Они легко изгибаются в необходимую конфигурацию, и их прочностных характеристик для такого применения – вполне достаточно. Можно использовать и рифленые пруты класса A-II, но это уже будет несколько дороже.

Цены на арматуру

арматура

Скрепление арматуры чаще всего производится с помощью специальной вязальной проволоки, которая устанавливается и закручивается петлей во всех точках пересечения стальных прутов. Применение сварки не приветствуется сразу по нескольким причинам:

• Любой, даже качественно исполненный сварной шов – место с повышенной уязвимостью к коррозии.
• Непровар в месте соединения, который вполне можно не заметить при монтаже каркаса, может обернуться нарушением целостности конструкции на этапе заливки тяжеловесного бетонного раствора.
• Даже незначительный перегрев прута в точке его пересечения с другим элементом конструкции дает снижение заложенных в него армирующих качеств.

Так что если даже застройщик себя считает опытным сварщиком и имеет в распоряжении аппарат, то все равно от такой операции лучше воздержаться. К слову, к работам по сварке арматурных конструкций, там, где это необходимо в условиях промышленного строительства, допускаются только мастера высшего квалификационного разряда. И при этом должна применяться исключительна арматура, обозначенная литером «С».

Композитная арматура

Композитная арматура – это относительно новый строительный материал. Она может быть произведена на разных основах — это стеклопластик, углепластик или базальтопластик.

Стеклопластиковая арматура – набирающий популярность материал, в применении которого пока что еще не все однозначно

Самой распространенной в этой категории является стеклопластиковая арматура, так как она имеет более доступную цену по сравнению с двумя другими видами, обладая при этом высоким прочностными качествами.

Композитные пруты применяется для армирования разных видов фундаментов, в том числе и ленточных. Преимуществом этого вида арматуры является ее низкая теплопроводность по сравнению с металлическими прутьями. Поэтому эти изделия хорошо подойдут для армирования фундаментов и цокольных стен, которые планируется утеплять, так как за счет этого материала не будет происходить лишних потерь тепла.

Полимерная арматура инертна к внешним воздействиям, поэтому достаточно долговечна — ей не страшна влага и довольно высокие перепады температуры. Если при обустройстве фундамента используется качественный бетон и стеклопластиковая арматура, основа под дом должна получиться прочной и долговечной.

Монтаж полимерных прутьев – существенно проще, чем установка и скрепление металлической арматуры, так как они имеют небольшой вес, легко скрепляются хомутами или проволокой и не оставляют следов ржавчины на руках и одежде.

Можно провести сравнение со стальной арматурой по базовым показателям:

• Прочность на растяжение, при равном диаметре, у стального прута — 390 МПа, стеклопластикового — 1000 МПа.
• Стеклопластик имеет массу в 3,5 раза меньше, чем сталь.
• Сталь подвержена коррозии, полимер устойчив к воздействию кислой среды.
• Стеклопластик не проводит электричество, в отличие от металла.
• Сталь имеет высокий показатель теплопроводности, полимер же практически не проводит тепло.
• Металл – негорючий материал, стеклопластик же относится к слабогорючим самозатухающим.
• Упругость стали в несколько раз выше, чем у стеклопластика.
• Полимеры обладают большим сопротивлением на разрыв, однако, при нагревании до очень высоких температур связующий волокна пластик становится мягким, теряя упругость.
• Композитная арматура скрепляется только пластиковыми хомутами или проволокой, металлическая может быть сварена или скручена проволокой.

Из сравнения характеристик этих двух материалов напрашивается вывод, что для тяжелых построек лучше всего все-таки использовать металлическую арматуру, а для легких сооружений подойдет и каркас для ленточного фундамента из стеклопластика. Однако, следует иметь в виду несколько важных нюансов.

• На сегодняшний день еще не разработано четких технологических рекомендаций по использованию композитной арматуры – все расчеты пока что базируются на применении стальных изделий. Так что хозяин, принимающий решение об использовании стеклопластикового каркаса, идет на определённый риск.
• Рынок буквально наводнен стеклопластиковой арматурой весьма сомнительного качества. Это неудивительно – если производство стального проката требует исключительно специфических производственных условий, то линии по выпуску композитных прутов рекламируются и реализуются всем желающим попробовать свои силы в этом бизнесе. Естественно, ни о каком соблюдении ГОСТ в этом случае говорить не приходится – в лучшем случае декларируется соответствие самостоятельно установленным техническим условиям (ТУ), в которых или сознательно занижены, или невнятно изложены критерии оценки качества продукции. А очень часто – партии товара вообще не имеют никакой сопроводительной технической документации.

Если уж брать на себя смелость применения стеклопластиковой арматуры, то только – с качеством, соответствующим ГОСТ. Увы, рынок буквально переполнен низкопробным материалом

На таких прутьях могут быть продольные или поперечные (заметные на срезе) трещины, расслоения, торчащие волокна, узлы, потеки смолы, неравномерный шаг завивки, различие в цвете, что, в свою очередь, говорит о явном несоблюдении температурно-временного режима обработки. Как поведет себя такая арматура в нагруженном состоянии в составе каркаса ленточного фундамента – сказать сложно, и надеяться на то, что «пронесет» — не самое разумное решение.

Схемы распределения арматуры в конструкции каркаса ленточного фундамента

Как уже говорилось выше, арматура в конструкции фундамента способствует равномерному распределению основной нагрузки от веса здания и внешних динамических воздействий, сохраняет целостность конструкции под влиянием возникающих внутренних напряжений Поэтому, насколько качественно будет произведено крепление элементов каркаса, настолько прочен и долговечен будет фундамент, а значит, и всё строение в целом.

Обустраивая каркас ленточного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:

• Наибольшие нагрузки выпадают на продольные прутья каркаса верхнего и нижнего (в особенности) пояса армирования. Поэтому, учитывая характеристики грунта и особенности будущего здания, для них выбирается арматура периодического профиля диаметром от 10 мм, а если длина ленты на любом из участков превышает 3 метра (а так чаще всего и получается) то не менее 12 мм.
• Продольная арматура должна быть расположена на расстоянии от донной части, боковых стен и верхней границы заливки цементного раствора на расстоянии от 30 до 50 мм. Например, если обустраивается фундамент шириной в 400 мм, расстояние между продольными прутьями в горизонтальной плоскости должно составлять 300 мм.
• Расстояние между двумя соседними параллельными прутьями продольного армирования не должно превышать 400 мм.
• Для поперечных и вертикальных элементов каркаса используются гладкие прутья диаметром 6÷8 мм (при высоте ленты 800 мм и более – не менее 8 мм). Такого сечения будет вполне достаточно, так как на них выпадает меньшая нагрузка.

Одна из самых простых схем армирования ленточного фундамента неглубокого заложения

• Расстояние между хомутами (поперечными арматурными отрезками и стойками) может варьироваться от 100 до 500 мм. Последнее значение является максимальным, поэтому превышать его – нельзя.  Лучше всего исходить из расчета, что шаг установки хомутов равен 0,75×h, где h – это общая высота фундаментной ленты.
• Количество ярусов продольного армирования и количество стержней будет зависеть от высоты и ширины ленточного фундамента. СНиП установлены минимальные соотношения площади сечения ленты и суммарной пощади сечения прутов продольного основного армирования.
• Если нагрузка на фундамент не будет слишком велика, то конструкция каркаса предельно упрощается и представляет собой в сечении прямоугольник без дополнительных, укрепляющих прутов. То есть в нижнем и верхнем армирующем поясе используются по два продольных прута, которые увязываются с вертикальными и горизонтальными перемычками или готовыми хомутами.

Повышенную сложность представляют участки, требующие дополнительного усиления – это углы и области примыкания фундаментных лент. Подробно об этом рассказывается в соответствующей статье.

Цены на стеклопластиковую арматуру

стеклопластиковая арматура

Как правильно рассчитать и спланировать армирующий каркас ленточного фундамента?

При строительстве крупного загородного дома этот вопрос будет разумнее доверить квалифицированным специалистам. Но если возводится небольшое сооружение, то можно обойтись и самостоятельно – в специальной публикации нашего портала приведены чертежи армирования ленточного фундамента, предложены удобные калькуляторы расчета. 

Проволока для вязки арматурного каркаса

Вязка арматуры при монтаже каркаса фундамента производится проволокой, технические характеристики которой оговорены в документах ГОСТ 3282–74.

Для вязки арматуры чаще всего применяется отожжённая стальная проволока марки ВР

Проволока производится из низкоуглеродистой стали и подразделяется на несколько типов:

• По способу обработки. Существует обработанная термическим способом (отожжённая) и необработанная проволока.
• По точности изготовления. Так, проволока может быть повышенной точности или обычной.
• По временному сопротивлению нагрузкам, на разрыв изделия, непрошедшего термическую обработку и бывает первой и второй группы.
• Проволока может иметь специальное защитное покрытие или быть без него.

Проволока может иметь стальной или черный цвет. Диаметр сечения варьируется от 0,16 до 10 мм. При этом допускаются отклонения в сечении продукции 0,02 мм.

В документах ГОСТ можно найти более подробные характеристики данного изделия. Некоторые из них:

• Удлинение проволоки, прошедшей термообработку и имеющей защитное покрытие, составляет 12÷18%, а без защиты 15÷20%.
• У необработанных высокими температурами изделий, в зависимости от их сечения разнится такой параметр, как сопротивление на разрыв и составляет (Н/мм²):

— 590÷1270 для диаметра 1,0÷2,5мм;

— 690÷1370 для диаметра менее 1,0 мм.

Производитель этой продукции должен обеспечивать соответствие следующим нормам ГОСТ:

— изделия без термообработки диаметром от 0,5 до 6,0 мм должны выдерживать целостность после четырех и более сгибов;

— цинковое защитное покрытие должно сохранить целостность и плотно прилегать в стали после накручивания проволоки в виде спирали. При этом допускается наличие небольших цинковых наплывов, налета, белых блесток и цветовой неоднородности;

— в продажу проволока должна поступать в бухтах. Эти бухты могут иметь различный вес, который зависит от диаметра проволоки и наличия или отсутствия защитного покрытия. Так, масса бухты разнится от одного килограмма при сечении изделий 0,16÷0,18 мм до 40 кг при 6,3÷10 мм.

Термообработка проволоки (ее отжиг) делает материал более пластичным, удобным в работе, без существенной потери прочностных качеств. Так что есть смысл сразу приобретать именно такой вариант. Отжиг, конечно, можно провести и самостоятельно – но стоит ли тратить на это силы, когда в продаже уже есть готовая проволока, и по более чем доступной цене?

Наверное, для ленточного фундамента нет и особой необходимости приобретать проволоку с цинковым покрытием, если сразу после монтажа армирующего каркаса будет проводиться заливка бетона. За столь короткий срок коррозия не успеет «сожрать» соединения, а затем, после полного созревания бетона, она будет и вовсе не страшна.

Как правило, при самостоятельном строительстве ленточных фундаментов применяется проволока диаметром 1,2 или 1,4 мм, реже — до 1,8 мм. Миллиметровая для подобных целей все же слабовата – может давать обрывы при затяжке узлов, а с диаметром 2 мм и более – работать будет очень трудно, потребуется немало сил для качественной увязки без каких-либо особых выгод.

Строительный рынок пополнился еще одним чрезвычайно удобным материалом для вязки каркаса. Это – бухты уже готовых проволочных отрезков диаметром, как правило, 1.2 мм и длиной от 80 до 180 мм, уже имеющих по концам готовые петли. Обычно в бухте – 1 тыс. таких изделий.

Бухты готовых проволочных петель «Казачка» или «Зубр» — очень удачная покупка, чрезвычайно упрощающая вязку арматурного каркаса.

Стоимость таких упаковок проволочных петель – весьма доступная, а производительность труда, как показывает практика, возрастает почти втрое.

Ниже читателю предложен калькулятор, который поможет быстро рассчитать, сколько примерно точек соединения предстоит увязать на создаваемом арматурном каркасе, и какое количество проволоки для этого потребуется. При этом учтено, что некоторые участки армирования требуют дополнительного усиления.

Калькулятор расчёта количества проволоки для вязки арматурного каркаса ленточного фундамента

Перейти к расчётам

Следует правильно понимать, что это – минимально необходимое количество материала. При работе вполне вероятны разрывы затягиваемых узлов, собственный брак в работе, да и просто на стройплощадке несложно выронить и потерять нарезанные отрезки проволоки. Стоимость ее – невелика, поэтому вполне можно заложить запас в 50, а то и более процентов. Тем более что раз ведется  пока еще только возведение фундамента, то впереди еще много различных строительных операций, и излишкам проволоки всегда найдется применение.

Инструменты для вязки арматурных прутьев

Скреплять арматуру проволокой вручную, то есть просто усилиями пальцев, практически невозможно, поэтому для проведения этого процесса были созданы специальные инструменты, как ручные, так и механические. Эти приборы и приспособления не только ускорят работу, но и существенно повысят качество связок арматурных элементов.

Итак, вязка прутьев в армирующую конструкцию под фундамент, может осуществляться такими инструментами:

— ручными вязальными крючками, заводского изготовления или самодельными;

— инерционным вязальным крючком полуавтоматического действия;

— специальным вязальным пистолетом;

Кроме этого, для процесса вязки научились применять обычную электрическую дрель (которая переключается на малые обороты) или шуруповерт со специальной самодельной насадкой-крючком.

• Вязальный пистолет

Самое качественное скрепление получается при использовании специализированного вязального пистолета. Но это достаточно дорогой инструмент, и для того, чтобы изготовить только один фундамент, его редко кто приобретает. В основном его в комплекте своих инструментов имеют профессиональные строители, так как, переходя от объекта к объекту, они не могут терять много времени на и без того довольно длительную и трудоёмкую операцию увязки каркаса.

Цены на вязальный пистолет

вязальный пистолет

Удобный и быстрый способ – с применением специального вязального пистолета. Как знать, может быть, есть возможность аренды…

Для пистолета производятся специальные сменные катушки с намотанной на них проволокой, которыми заряжается прибор. Многие из таких инструментов могут функционировать от аккумулятора, а так как обычно в комплект с вязальным пистолетом идут два аккумулятора, работа может идти практически бесперебойно. Еще одним преимуществом такого прибора можно назвать то, что он не привязан кабелем к розетке, поэтому им можно работать в автономных условиях – при отсутствии близкорасположенных точек подключения к сети.

Вязальный пистолет даёт надежные и совершенно однообразные по усилию затяжки проволоки соединения

Вязальный пистолет захватывает нужную область металлических прутьев, выпускает проволоку и обвязывает их петлей, а затем скручивает края проволоки между собой. Недостаток, кроме высокой стоимости самого прибора – это невозможность работы в некоторых труднодоступных местах, где все равно придется перейти на «ручной труд».

• Вязальные крючки

Универсальным приспособлением для связывания арматуры в каркасе фундамента можно назвать вязальный крючок, так как им можно работать в самых труднодоступных и узких местах. Крючки имеют небольшой размер, поэтому ими достаточно удобно связывать прутья и в узкой траншее под ленточный фундамент.

Универсальный инструмент для вязки арматуры – крючок на рукоятке

Крючки могут несколько отличаться друг от друга по внешнему виду и конфигурации, поэтому, приобретая этот инструмент, необходимо попросить испытать его на месте. Тот инструмент, который будет удобно «ложиться в руку», а значит, им комфортнее будет работать, и стоит выбрать для дальнейшей работы. Имейте в виду – неудобный крючок способен очень быстро набить мозоли на пальцах.

Удобный для себя крючок вполне можно изготовить самостоятельно

Самодельный крючок делают по типу заводской модели, повторяя ее форму. Для его изготовления может использоваться заточенный отрезок арматуры, который изгибают в тисках, а затем вставляют в ручку. Рукоятку можно сделать из расплавленного пластика, накрутив его на арматуру, или же надев на нее полимерную трубку с толстыми стенками, нагрев ее, а затем остудив. При остывании, пластик плотно прижмется к арматуре, образуя удобную для рабочих манипуляций ручку.

Еще один вариант вязального крючка, конструкция которого значительно ускорит работу по монтажу каркаса – это полуавтоматический инструмент, действующий по инерционному принципу.

Стоимость подобного полуавтоматического крючка – вполне доступная, а работа пойдет значительно быстрее и потребует меньше сил

Сам крючок расположен на своеобразной ножке, имеющей нарезанные пазы по типу спирали. Предусмотрен возвратный пружинный механизм, находящийся внутри рукоятки крючка.

Работает этот инструмент следующим образом: крючком цепляют петли проволоки и подтягивают их вверх, прилагая усилие. В это время ножка при выходе из рукоятки, при перемещении спиральных пазов по направляющим выступам, проворачивается, делая несколько оборотов, скручивая два конца проволоки между собой до упора узла к скрепляемым элементам каркасной конструкции. При необходимости операция повторяется – до достижения требуемой затяжки узла. Таким образом, на увязку точки требуется сего одно-два поступательных движения.

Крючок, изготовленный из стального дюбеля, можно вставить в патрон шуруповерта или дрели

Насадка-крючок, устанавливаемая в дрель или шуруповерт, позволит ускорить выполнение работ с меньшей затратой физических усилий. Эти инструменты быстро проводят скручивание двух концов проволоки до упора, надежно фиксируя перекрещенную арматуру между собой. На трещетке шуруповерта несложно опытным путем выставить оптимальным момент затяжки. Удобнее будет работать с компактным инструментом, так как пространство траншеи под ленточный фундамент часто бывает весьма ограниченным. Кроме того, если в планах использовать для связывания арматуры обычную электрическую дрель, то необходимо будет запастись многометровым удлинителем.

Какой бы инструмент для вязки ни был  выбран, принцип скручивания им проволоки одинаков, поэтому его выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения мастера.

Приемы вязки арматуры

Существует несколько способов ручного связывания металлических прутьев в конструкцию каркаса под фундамент. Они будут далее рассмотрены более подробно.

Металлическая арматура

Вязка арматуры вручную – не слишком сложное, но довольно длительное и трудоемкое занятие. Процесс увязки узла проводится в несколько шагов:

• Если планируется использовать обычную проволоку (то есть без подготовленных по ее концам петель), то ее нарезать фрагментами длиной по 250÷300 мм.
• Ровный отрезок проволоки складывается вдвое. Затем этот уже спаренный отрезок изгибается так, чтобы на образовавшуюся петлю приходилось около трети поучившейся длины, а остальное оставалось на свободные концы.

Два приёма увязывания узла – заведение проволочной петли и дальнейшее скручивание крючком

• Далее, получившимся проволочным «крюком» огибается место соединения двух прутов арматуры.

Заведение проволочной петли за перекрестье арматурных прутьев

• Образовавшаяся при сложении пополам проволоки петля подцепляется вязальным крючком, и к нему же пригибаются парой оставшиеся свободные концы. После этого начинается их скрутка.

Увязывание узла с помощью полуавтоматического инерционного крючка

• Крючок нужно поворачивать по часовой стрелке до тех пор, пока скручиваемая проволока не упрется плотно в соединяемую арматуру. Усилие, безусловно, нужно уметь «дозировать» — не стоит затягивать скрученную проволоку слишком туго, иначе она может лопнуть, и процесс придется начинать заново.
• По завершении работы крючок из петли вытаскивается, «усы» можно пальцами подогнуть к прутьям, чтобы они сильно не торчали – и соединение готово.

С готовыми проволочными элементами работать будет еще проще – выпадает подготовительный процесс нарезки и формирования петли

Еще проще работать с подготовленными проволочными крепежными элементами, имеющие петли по краям. Их также сгибают пополам, а затем в совмещенные петли вставляют крючок и производят скрутку по часовой стрелке.

Скрутка, производимая вручную, может осуществляться также с помощью клещей, но этот инструмент имеет смысл применять только для неотожженой проволоки, имеющей достаточно большой диаметр. Другие виды материала могут просто сломаться под давлением мощного инструмента.

Если для увязки толстой проволоки применяются клещи, то можно руководствоваться показанными приемами работы

Принципы скрепления арматуры вязкой с применением клещей представлен на данной схеме-рисунке:

1 – Связывание арматуры пучком проволоки, то есть несколькими отрезками, сложенными вместе, без подтягивания.

2 – Связка угловых узлов.

3 – Двухрядный узел.

4 – Крестовый узел.

5 – Мертвый узел.

6 – Связка стержней специальным соединительным элементом.

7 – Арматурные стержни.

8 – Соединительный металлический элемент.

9 – Вид спереди.

10 – Вид сзади.

Кроме металлической проволоки, для связки арматурных элементов каркаса используются также пластиковые хомуты.

Некоторые мастера отдают при увязке каркаса предпочтение пластиковым затяжкам-хомутам

У этих крепежных элементов есть ряд своих достоинств и недостатков, о которых нужно знать, выбирая эту технологию увязки каркаса.

К «плюсам» хомутов из пластика можно отнести несколько моментов. Это:

• Простота и удобство проведения процесса увязки каркаса.
• Скрепление арматуры хомутами не требует каких-либо дополнительных инструментов.
• Быстрота проведения работ, минимальные затраты физических усилий.
• Прочность связки после отвердевания бетона.

«Минусами» пластиковых креплений называют следующие факторы:

• Весьма высокая общая стоимость материала.
• Недостаточная прочность крепежных узлов до заливки бетонного раствора и его созревания.
• Невозможность производить монтаж каркаса при отрицательных температурах, так как прочность соединений под их воздействием ослабляется, а пластик теряет эластичность, становится хрупким.

Если есть финансовые возможности, а работа должна быть произведена быстро и без применения дополнительных инструментов, то можно использовать пластиковые хомуты с сердцевиной из металла. Такие затяжки обладают преимуществами как пластиковых, так и металлических крепежных элементов, то есть простотой монтажа и прочностью соединения. Правда, за это придется раскошелиться.

Использование дополнительных деталей для пространственной фиксации арматуры

В некоторых случаях для установки арматурных прутьев применяют так называемые «бобышки» — фиксаторы, изготовленные из пластика. Конструкции их бывают весьма разнообразны, и такие изделия применяются либо как временно скрепляющие прутья элементы, либо как как подставки для нижнего ряда арматурных прутьев или в роли своеобразных «калибраторов» — для боковых.

Пластиковые вставки – для правильного формирования объемного каркаса и для соблюдения необходимых дистанций от поверхностей дна и стенок опалубки

В каркасе под ленточный фундамент такие вставки применяют для соблюдения расстояния между арматурными элементами и стенками опалубки, так как между ними должен сохраняться зазор для бетонного слоя шириной в 50 мм.

Еще один прием связывания арматуры на пересечениях — это применение специальных стальных монтажных скоб. Их изготавливают  из стальных прутьев с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, то есть они действуют буквально как пружина, а внешне чем-то напоминают скрепку.

Соединительный узел двух перекрещивающихся прутов арматуры, собранный с применением специального пружинящего коннектора-скрепки

Такая скрепка-коннектор изогнута с созданием петли, а оба конца ее заканчиваются крючками. Как устанавливается подобное соединение — хорошо показано на иллюстрации. Безусловно, это удобно, но приобретение большого количества таких скрепок обойдется весьма недешево.

Вязка стеклопластиковой арматуры

Вязка этого вида арматуры несколько отличается от работы над скреплением металлических прутьев. При выборе композитного армирующего материала для создания каркаса, прежде чем перейти к его вязке, нужно обязательно произвести точные расчеты по распределению веса конструкции. Если при монтаже металлического каркаса могут быть допущены небольшие погрешности, то для стеклопластика они недопустимы. А о сложности именно этого момента уже упоминалось выше.

В зависимости от тяжести материала стен, расстояние между полимерными прутьями может составлять 150÷350 мм. Если фундамент делается под легкие постройки, то расстояние может быть увеличено до 600 мм. Но увы, четких нормативов пока нет.

В хомуты согнуть стеклопластиковую арматуру не получится, поэтому каркас вяжется с применением отдельный перемычек и стоек

При укладке нижнего армирующего пояса под него обязательно, и с довольно-таки малым шагом устанавливаются пластиковые подставки. Они необходимы для того, чтобы при заливке в опалубку бетонного раствора, армирующий каркас не стал проседать под тяжестью раствора. В этих же целях достаточно часто для упрочнения стеклопластикового каркаса применяют металлические пруты, которые сохранят конструкцию в первоначальном виде  на этапе заливки.

Вязка конструкций из композитной арматуры производится также разными способами, некоторые из которых практически не отличаются от крепежных операций на металлических каркасах.

Самый простой и быстрый способ – это применение пластиковых хомутов-затяжек

• Вязка пластиковыми или металлопластиковыми хомутами – это самый простой, удобный и быстрый способ скрепления, но весьма затратный.

Для монтажа композитных каркасных конструкций могут применяться специальные пластиковые крепления

• Крепление специальными пластиковыми креплениями, которые защелкиваются на прутьях арматуры в местах их соединения – этот способ считается самым надежным для полимерных каркасов.
• Металлической (алюминиевой) мягкой проволокой. Вязка производится по тому же принципу, что и на стальных каркасах, то есть с помощью крючка. Однако, учитывая специфические свойства алюминиевой проволоки, ее нельзя затягивать очень сильно, иначе она легко сломается.

Еще раз заметим: прежде чем выбрать композитную арматуру, необходимо взвесить все «за» и «против», и быть готовым взять ответственность за неудачу на себя. Для строительства фундаментов частных домов все-таки чаще всего используется металлическая арматура, каркасные конструкции из которой легко просчитываются, будут предсказуемы, так как уже проверены многолетней практикой.

В завершение публикации – несколько полезных видеосюжетов с технологическими рекомендациями по процессу вязки арматурного каркаса.

Полезные видеоматериалы — в помощь начинающему строителю

Видео: как правильно вязать арматуру крючком

Видео: полезные приспособления для быстрой и точной сборки арматурного каркаса

Видео: приспосабливаем шуруповерт для вязки арматуры

Как вязать арматуру для ленточного фундамента

Этот вопрос встает перед каждым, кто решается возвести дом самостоятельно. Основой всякого строительства является фундамент, который берет всю нагрузку дома на себя.

Общепризнанным в индивидуальном строительстве считается ленточный фундамент. Это монолитная лента, в состав которой входят бетон и арматура.

Следует очень серьезно подойти к выполнению этой задачи. Необходимо досконально изучить – как правильно армировать ленточный фундамент своими руками. Неправильная закладка опоры здания приведет к разрушительным последствиям.

Пошаговое руководство

• Надо создать план строения, чтобы правильно сформировать фундамент;
• Приготовить траншею, опираясь на расчеты высоты здания и качество материала, который пойдет на строительство. Углубление должно точно соразмеряться с периметром дома.

Нелишне продумать вопрос гидроизоляции фундамента, чтобы в дальнейшем стены не отсыревали. В траншею обязательно засыпается песок на высоту 15 см, чтобы стабилизировать почву. Для утрамбовки песок заливают водой.

Теперь можно начинать заливку. Сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента зависит от глубины основания. Состав почвы и нестабильность грунта учитываются при расчетах – на какую глубину копать ленточный фундамент.

Каркас монтируется способом вязания арматуры, а не методом сварки, под воздействием которой металл, охлаждаясь, становится непрочным. Это трудоемкий процесс и лучше иметь помощника, который уже знает, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента. Для этих целей берут специальную мягкую стальную проволоку.

Опалубку можно сделать из обрезков досок, она устанавливается выше заливки бетона и сбивается с внутренней стороны. Высота ее регулируется в соответствии с массивностью возводимой постройки. Здесь также предусмотрено армирование: сетчатое или каркасное.

Теперь можно залить бетон, выровнять и оставить ее на просушку. При атмосферных осадках надо закрыть поверхность, чтобы бетон не вымылся. Напротив, в знойную погоду необходимо поливать бетон водой, во избежание растрескивания.

Как вязать арматуру для ленточного фундамента по прямой набить руку легче, чем приобрести опыт в армировании углов. Эту работу производят изогнутыми прутами, а ни в коем случае не кладут прутья под прямым углом. Правильным будет арматуру протягивать, выгибая на следующую стену, а в местах стыковки ставятся особенные усиления. Теперь вы знаете основные рекомендации, как армировать ленточный фундамент своими руками?

Как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента: видео, фото

Популярность вопроса о том, как наиболее правильно вязать стеклопластиковую арматуру для укрепления фундамента и других конструкций из бетона, обусловлена тем, что этот материал все активнее начинает использоваться как в капитальном, так и в частном строительстве. Многих из тех, кто собирается применять этот инновационный материал, также интересует вопрос и о том, насколько эффективно его использование для армирования стен строений, возводимых из блочных строительных элементов.

Армирующий каркас плитного фундамента – одна из сфер использования стеклопластиковой арматуры

История появления стеклопластиковой арматуры в строительстве

Стеклопластиковая арматура на самом деле не является новинкой на строительном рынке, она была разработана и начала производиться еще в 60-е годы прошлого столетия. Однако ее высокая стоимость на момент начала производства способствовала тому, что ее использовали для армирования только тех конструкций, в которых стальные укрепляющие элементы подвергались активной коррозии: бетонных конструкций, эксплуатирующихся в суровых климатических условиях, опор мостов и др.

Стеклопластиковая арматура будет лучшим решением при строительстве бетонных сооружений, контактирующих с морской водой

Активное развитие химической промышленности привело к тому, что со временем себестоимость производства стеклопластиковой арматуры значительно снизилась, что и позволило начать применять ее более активно. Широкому использованию данного материала способствовал и тот факт, что в 2012 году был утвержден государственный стандарт (31938-2012), согласно которому определяются требования не только к производству, но также к методам испытаний стеклопластиковой арматуры.

Согласно требованиям вышеуказанного нормативного документа, арматура из стеклопластиковых материалов может выпускаться в интервале диаметров от 4 до 32 мм. Но наибольшее применение, особенно в малоэтажном строительстве, приобрели изделия, диаметр которых составляет 6, 8 и 10 мм. В отличие от аналогичных изделий из стали, стеклопластиковая арматура отпускается заказчику не в виде отдельных прутков, а намотанной в бухты.

Арматура СП: удобная, лёгкая, устойчивая и упругая

В нормативном документе кроме технических характеристик стеклопластиковой арматуры оговорены требования к состоянию ее внешней поверхности. Согласно этим требованиям, на поверхности таких изделий не допускается наличие сколов, расслаиваний, вмятин и других дефектов.

Характеристики материала

Арматура, изготавливаемая из композитных материалов, в зависимости от используемого для ее изготовления непрерывного армирующего наполнителя, подразделяется на несколько категорий:

• стеклокомпозитная, которая обозначается аббревиатурой АСК;
• углекомпозитная, обозначаемая АУК;
• комбинированная или АКК;
• и ряд других категорий.

Физико-механические параметры полимерной арматуры различных видов

Выбирая композитную арматуру для укрепления фундамента или стен возводимых строительных конструкций, следует учитывать ее основные характеристики:

• предельная температура, при которой эта арматура может эффективно эксплуатироваться;
• предел прочности изделия, измеряемый при растяжении; данный параметр рассчитывается как отношение прилагаемой силы к площади поперечного сечения арматурного прутка, для изделий категории АСК он должен быть не меньше 800 МПа, а для арматуры АУК — не менее 1400 МПа;
• модуль упругости при растяжении; у углекомпозитной арматуры данный показатель превышает аналогичную характеристику стеклопластиковых изделий более чем в 2,5 раза;
• предел прочности изделия, измеряемый при его сжатии; для всех типов композитной арматуры данный показатель должен составлять не менее 300 МПа;
• предел прочности арматуры, измеряемый при поперечном срезе; для различных типов композитной арматуры данный показатель должен составлять: для арматуры АСК — 150 МПа и более; для АУК — более 350 МПа.

Арматура из металла или композитных материалов?

Принимая решение, какую арматуру использовать для укрепления фундамента или стен здания, следует сравнить характеристики традиционных изделий из металла и стеклопластика. По сравнению с металлическими, стеклопластиковая арматура обладает следующими преимуществами:

• исключительная устойчивость к коррозии: фундаменту, для укрепления которого использована композитная арматура, не страшно взаимодействие с кислотными, солеными и щелочными средами;
• обладая низкой теплопроводностью, стеклопластиковая арматура не создает мостиков холода, что является особенно актуальным качеством для эксплуатации зданий в климатических условиях нашей страны;
• материалы, применяемые для изготовления стеклопластиковой арматуры, являются диэлектриками, поэтому фундаменты и стены, для укрепления которых она использована, обладают абсолютной прозрачностью для радио и электромагнитных волн;
• вес композитной арматуры значительно ниже, чем масса изделий, изготовленных из металла;
  прочность армирующих прутков из стеклопластика практически в 2–3 раза выше, чем у арматуры, изготовленной из металла;
• по причине того, что композитная арматура поставляется заказчику в бухтах по 100–150 метров, при укреплении фундамента с ее использованием можно минимизировать количество стыковочных соединений, которые, как известно, являются наиболее слабыми местами в любой бетонной конструкции;
• приобретение композитной арматуры более экономически выгодно за счет того, что вы можете купить ровно такой объем, который вам необходим для укрепления фундамента или стен своего строения, не ориентируясь на фиксированную длину прутков, как в случае с изделиями из металла;
• коэффициент теплового расширения композитных материалов почти идентичен с аналогичным параметром бетона, поэтому в конструкциях, для армирования которых они используются, практически не возникает трещин.

Если сравнивать по стоимости, то затраты на использование металлических и стеклопластиковых изделий практически одинаковые.

Сравнение металлической и стеклопластиковой арматуры (нажмите для увеличения)

Самым значимым недостатком арматуры, изготовленной из стеклопластика, является достаточно низкий показатель ее прочности на излом, что ограничивает ее применение для укрепления сильно нагруженных бетонных конструкций.

Особенности использования композитной арматуры

Арматуру, которая изготовлена из композитных материалов, преимущественно используют для укрепления ленточных или плитных фундаментов в малоэтажном строительстве. Объясняется это тем, что данная арматура по причине своего относительно недавнего появления на отечественном строительном рынке еще мало изучена и не протестирована длительной практикой своего использования.

Прежде чем приступить к монтажу арматурного каркаса, необходимо подготовить опалубку для заливки будущего фундамента. Такая процедура выполняется по стандартной схеме, как и в случае использования металлической арматуры. Для армирования ленточных фундаментов небольших строений преимущественно используют композитные прутки диаметром 8 мм, что соответствует 12-ти миллиметровым изделиям из металла. В первую очередь из таких прутков вяжут сетки, из которых затем монтируют армирующий каркас.

Скрепление арматурной сетки с помощью вязальной проволоки

При использовании прутков из композитных материалов важно знать, как вязать стеклопластиковую арматуру так, чтобы из нее получился надежный каркас, который эффективно укрепит бетонную конструкцию. Элементами, которые позволят надежно и правильно связать такую конструкцию, могут быть пластиковые хомуты или обычная вязальная проволока. Выбор того или иного варианта зависит только от личных предпочтений и наличия под рукой тех или иных приспособлений.

Как изготовить надежный каркас для фундамента

Для того чтобы правильно изготовить основу для ленточного фундамента, для которого будет использоваться стеклопластиковая арматура, можно просмотреть обучающее видео и воспользоваться несложными рекомендациями. Итак, алгоритм изготовления такого каркаса выглядит следующим образом.

• Прежде чем вязать арматуру, необходимо составить чертеж своего будущего каркаса и нарезать все элементы для его изготовления по точным размерам.
• Поперечные прутья нижнего слоя арматурного каркаса позиционируют при помощи специальных фиксаторов. Устанавливать такие элементы можно как до начала сборки арматурного каркаса, предварительно вымерив размер его ячеек, так и после его готовности.
• Размер ячеек зависит в первую очередь от размеров ленточного фундамента, который вы собираетесь укреплять. Такой размер может варьироваться в достаточно широких пределах: 15–30 см.
• Продольные прутья арматурного скелета перед тем, как вязать, лучше предварительно разложить на земле и сделать на них отметки маркером в тех местах, где к ним будут фиксироваться поперечные элементы. Начав вязать арматуру, следует следить за тем, чтобы элементы фиксировались друг с другом строго под прямым углом.
• Поперечные перемычки нужно вязать с продольными элементами каркаса с их нижней стороны. Чтобы армирующий скелет и, соответственно, будущий фундамент получился надежным и устойчивым, пластиковые хомуты или вязальную проволоку в местах соединений следует вязать потуже.
• Изначально изготавливаются горизонтальные слои армирующего каркаса, только потом следует вязать их между собой вертикальными перемычками. Фиксировать вертикальные перемычки также необходимо с внутренней стороны ячеек каркаса, это позволит вам получить в итоге надежную и устойчивую конструкцию, которая не разъедется в процессе заливки бетона и будет отлично выполнять свои армирующие функции.
• Углы — это особое место армирующей конструкции, и им необходимо уделить отдельное внимание. Стеклопластиковую арматуру не рекомендуется самостоятельно гнуть под воздействием нагрева, что может самым негативным образом сказаться на ее прочностных характеристиках. Поэтому угловые элементы арматурного скелета лучше вязать из уже гнутых прутков, которые сегодня можно приобрести, либо аккуратно выполнять изгиб без теплового воздействия.
• После того, как арматурная конструкция будет полностью готова, ее необходимо аккуратно поместить во внутреннюю часть уже подготовленной опалубки.

Схема армирования углов ленточного фундамента

Схема армирования примыканий ленточного фундамента

Если вязать элементы арматурного каркаса при помощи проволоки, то для облегчения своего труда можно изготовить вязальный крючок, для чего удобно использовать старую отвертку. Как сделать такой крючок и вязать с его помощью арматурный каркас, так же можно ознакомиться по соответствующему видео.

Изготовление армирующего каркаса из прутков, которые сделаны из стеклопластика, — несложный процесс, о чем можно судить даже по обучающему видео, где подробно показано, как его вязать. Для работы с таким материалом, как стеклопластик, вам не потребуются специальные инструменты и сложное оборудование, его легко резать и вязать, он обладает более легким весом, чем арматура, изготовленная из металла.

В любом случае, выбирая такой материал для укрепления фундамента или стен своего дома или строения любого другого назначения, следует иметь в виду, что вы поступаете на свой страх и риск, так как стеклопластиковая арматура появилась недавно на отечественном строительном рынке, и ее характеристики еще не до конца подтверждены длительностью применения на практике.

Вяжем арматуру для фундамента крючком своими руками для ленточного фундамента: Способы +Видео

Наиболее распространенным в частном строительстве фундаментом является ленточный. Ленточный фундамент представляет из себя монолитную ленту железобетона, залитую по периметру дома. Как правило его делают монолитным. Фундамент такого типа распределяет нагрузку на основание по всей площади дома, что препятствует его проседанию и перекосу. Помимо всего, для него требуется меньше материалов и подготовительных работ, что и позволяет значительно сэкономить на строительстве.

[contents]

При эксплуатации, на фундамент могут воздействовать различные нагрузки, начиная от веса строения и движения грунтов до морозного пучения.

Для компенсации воздействующих на фундамент нагрузок производят его армирование.

По своим свойствам бетон очень прочен на сжатие, однако на растяжение он в 50 раз менее прочен. Стальная арматура дает прочность бетону на растяжение.

Укладка и вязание арматуры

Для армирования применяется горячекатаная строительная арматура периодического профиля, термически обработанная или механически упрочненная. Для фундамента применяют арматуру класса А 400. Применение классов А 240 и А 300 недопустимо. Использовать для армирования арматуру класса выше, чем А 400 экономически не выгодно и не целесообразно с точки зрения использования прочностного потенциала. Диаметр арматуры как правило применяют 12мм для рабочего продольного армирования, 6-8мм для вертикального и поперечного армирования.

Уложенную арматуру необходимо соединить.

Давайте выясним как правильно вязать арматуру для фундамента.

Существует несколько видов соединения арматуры. Чаще всего – это вязание с помощью вязальной проволоки. Также применяют сварку и крепление с помощью пластиковых хомутов.

Проволока это проверенный временем надежный вариант.

Для вязки применяют проволоку, обработанную путем обжига, так называемую обожжённую. Обожжённая проволока более гибкая и прочная, чем обычная, а также более стойкая на растяжение. Диаметр проволоки зависит от диаметра арматуры. Как правило, для арматуры диаметром 8-12мм применяют проволоку 1,2мм, для более толстой арматуры берут более толстую проволоку. Однако применение проволоки боле 1,6мм не целесообразно так как вязать ей очень неудобно и затянуть ее будет сложно. Проволока диаметром менее 1,2мм при затяжке будет лопаться.

Существует несколько способов вязки проволокой:

• Вязка с помощью арматурных клещей;
• Вязка с помощью крючка;
• Вязка с помощью дрели с насадкой;
• Вязка с помощью вязального пистолета.

Как вязать арматуру крючком

Широкое распространение получили крючки различных видов. Существуют простые с прямыми, изогнутыми, стальными, пластиковыми или деревянными ручками.

Также существуют механические крючки в ручку таких крючков встраивается спираль. При натяжении вверх, ручка скользит по спирали поворачивая крючок и производит затяжку. Существует множество способов работы с крючком вот несколько из них.

Способ 1.

Отрезаем проволоку для арматуры диаметром 12мм, длинной примерно 25мм и складываем пополам. Далее производим загиб вокруг пальца примерно на одну треть. Продеваем под арматуру и захватываем петлю крючком. Накладываем на жало второй конец, при этом натягивая его на себя, и начинаем крутить крючок. Количество оборотов определяется практически. Необходимо хорошо затянуть, при этом не порвав проволоку. После окончания затягивания вытаскиваем крючок и загибаем во внутрь концы.

Способ 2.

Проволока также складывается пополам прижимается пальцами к арматуре, концы загибаются на себя вставляется крючок и производится затяжка. После затяжки крючок достается и концы загибаются.

Способ 3.

Проволока также складывается пополам, продевается под арматуру, петля вставляется в крючок. Второй конец также вкладывается в крючок и загибается вниз. Тянем крючок на себя и производим затяжку.

Данный способ считается самым удобным.

Вязка с помощью клещей для арматуры

Клещи для вязки арматуры отличаются от обычных формой режущей части. Они должны проволоку удерживать.

Плюсами применения клещей является то, что нет надобности нарезать проволоку. Проволока сматывается в маленькие мотки и держится в левой руке. Расход проволоки гораздо меньше. Именно с применением клещей на стройках профессионалы вяжут арматуру и утверждают, что происходит это в два раза быстрей, чем с применением крючка или пистолета.

Один конец проволоки продевается под арматурой, захватывается клещами второй конец. Также вкладывается под губки, производится один или два оборота. Излишки обкусываются.

Вязка с помощью дрели с насадкой

В погоне за ускорением процесса стали применять дрель со специальной насадкой. Насадка представляет собой все тот же крючок.  Сама смотка соединений происходит быстрее, однако весь процесс идентичен вязке крючком за исключением смотки. Есть и минус применения дрели. Сама дрель достаточно громоздкая и не везде ей можно подлезть.

Вязальный пистолет

Позволяет повысить производительность труда в 2-4 раза. Целесообразность его применения появляется, когда необходимо производить большие объемы работ по вязке арматуры. Также плюсом можно отнести то, что все соединения завязаны с одинаковым усилием.

К минусам же относим его громоздкость также, как и у дрели. И необходимость расходных материалов, специальных для данного пистолета, либо необходимость производить зарядку кассет.

Технология работы всех инструментов идентична — вязка проволоки на арматуре. Соответственно выбор инструмента будет основываться только на ваших личных предпочтениях.

Вязка арматуры пластиковыми хомутами

В последнее время большинство строителей стали обращать внимание на появившиеся недавно пластиковые хомуты. К плюсам хомутов можно отнести: простоту монтажа, скорость обвязки, не высокую стоимость.

Также в продаже появились – это пластиковые хомуты с сердечком из стальной проволоки. Они более дорогие, но и более прочные.

К минусам же можно отнести хрупкость на морозе и невозможность нести дополнительную нагрузку. От мороза они сразу становятся хрупкими и лопаются.

Соединение арматуры сваркой – данный метод имеет свои плюсы и недостатки. Главным недостатком данного метода является то что необходимо привлечение опытного сварщика. Вторым недостатком является ослабление метала в точках сварки и изменение пластичности по всей длине.

Вязка арматуры из стеклопластика

Стеклопластик относительно новый материал, имеющий, как и плюсы так и минусы.

К плюсам можно отнести небольшой вес, устойчивость к коррозии, большая прочность на сжатие и на разрыв. Устойчивость к агресивным средам.

К минусам можно отнести гораздо меньшая упругость в сравнении с традиционной арматурой, при нагреве теряет усиливающие свойства.

Так как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента дома?

Вязка арматуры из стеклопластика особенно не чем не отличается от вязки арматуры из металла следует заметить, что чаще всего для этих целей применяют пластиковые хомуты.

В заключении хотелось бы заметить, что процесс вязки арматуры довольно таки не сложен, однако требующий внимания.

Арматура в ленточном фундаменте. Схемы усиления углов и устоев ленточного фундамента. Способы крепления штанг.

Армирование бетонных фундаментов проводится с целью увеличения прочности и несущей способности основания. Эти параметры, ширина и длина ячеек каркаса, форма стальных стержней, способ стыковки их пересечения. Расчет производится с учетом напряжений, которые возникнут при строительстве дома.Например, армирование ленточного фундамента выполняется с учетом продольных напряжений, обусловленных его конструкцией. В узких и длинных траншеях поперечные и вертикальные стержни практически не участвуют в распределении нагрузки, а лишь служат элементами крепления.

Расчет арматуры для ленточной основы

Расчеты производятся на этапе проектирования дома, в документацию вносятся следующие данные:

• Класс и сечение арматуры,
• способ укладки и вязания,
• необходимое количество материалов.

В малоэтажном домостроении, как правило, используются прутки d = 12 мм. Для продольных элементов каркаса берется арматура только с ребристой поверхностью; для поперечных и вертикальных стержней можно использовать гладкие стержни меньшего диаметра. Если решено произвести самостоятельные расчеты, обязательно учитываются нормы. В них указано минимальное количество арматуры, которое составляет 0,1% площади сечения фундамента. От этой цифры зависит количество стержней и размер их сечения.Для периодического профиля указывается размер наружного диаметра.

Площадь сечения ленточного фундамента определяется умножением его ширины и высоты. Например, траншея имеет размеры 70 см в глубину и 40 см в ширину. Площадь поперечного сечения в этом случае будет:

70×40 = 2800 см2.

Это значение умножаем на 0,1 и получаем минимальную площадь стержня 2,8 см2. Количество ремней также имеет большое значение: 1, 2 или 3. Два ремня гарантируют более равномерное распределение нагрузки в неглубоком и глубоком фундаменте, а 3 ремня используются для глубоко погруженных оснований.При расчете диаметра стержней учитывают общую высоту рамы, которая в случае 2 ремней рассчитывается путем сложения их высот. СНиП определяет граничное значение высоты 80 см. Это значит, что если общая высота каркаса меньше этого показателя, то минимальный диаметр прутка составляет 6 мм, если каркас больше 80 см, армирование берется от 8 мм.

Формулы для расчета арматуры

Однако нельзя опираться только на эти данные, необходимо сделать конкретный расчет по таблицам СНиП с учетом габаритов вашего фундамента.Для самостоятельных расчетов можно использовать следующую формулу:

1. Длина арматуры в погонных метрах на ленту составляет D = PxK (P — базовая длина, K — количество стержней в 1-м поясе).
2. Количество горизонтальных перемычек Q = P / L (L — длина скелетной ячейки).
3. Длина перемычки C = Tх (K-1) +0,05 (T — расстояние между продольной арматурой).
4. Количество вертикальных перемычек J = P / N (N — шаг между вертикальными полосами).
5. Длина вертикального стержня между ремнями составляет U = Hx (P-1) + 0,05 (H — расстояние между ремнями каркаса).

Армирование углов основания

Ленточный фундамент имеет несколько углов, в которых важно правильно уложить армопояс. В случае ошибок именно в этих местах начинается деформация основания, трещины в бетоне, что со временем приводит к разрушению дома. Для исключения погрешностей соблюдается схема армирования ленточного фундамента, подразумевающая использование хомутов.В каждой планке делают загиб, который нужно загнуть концом так, чтобы он упирался в противоположную стену.

При этом длины планки часто просто не хватает. Затем сделайте соединение со штоком Г-образным. Следует отметить, что усиление углов Г-образными и П-образными хомутами выполняется по всей высоте конструкции. Длина элементов U-образных хомутов составляет 2 ширины фундамента. Использование зажимов важно для предотвращения изгиба сжатых стержней в местах стыковки углов.Запрещено делать каркас по углам простым пересечением арматуры.

Конструктивные особенности каркаса арматурного

Конструкция может быть собрана двумя способами: сразу в траншею сразу или заранее отдельными блоками, залитыми бетоном (заводское производство). В первом случае получается более надежный ленточный монолитный фундамент (при условии правильной стыковки каркаса). Во втором случае слабыми местами основания являются блочные соединения.Скрепляются они между собой одинаково: с помощью железобетона.

Монтаж металлического каркаса на месте требует соблюдения следующих условий:

1. На дно траншеи сначала насыпается песчано-гравийная площадка высотой 30 см. Затем устанавливается съемная или несъемная опалубка. Его устойчивость при заливке бетона гарантируют внутренние подкосы, которые устанавливаются после установки арматуры, а также внешние опоры из бруса или досок.
2. Арматура должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, то есть если ширина траншеи 40 см, то ширина стального каркаса будет равна 30 см.
3. Работа начинается с установки вертикальных стоек, к которым будут крепиться продольные стержни каркаса. У них ребристая поверхность и самый большой диаметр из всей используемой арматуры. Например, если продольные стержни возьмем диаметром 16 мм, то вертикальные столбы — не менее 20 мм.
4. Стойки должны уходить в землю на глубину 2 м.В местах поворотов вертикальные стойки каркаса располагаются на расстоянии в 2 раза меньше, чем на прямых участках.
5. Вертикальные перемычки устанавливаются на стыках горизонтальных перемычек и дополнительно с шагом 20 см (шаг турников выбираем стандартно 30 см).
6. Точки пересечения соединяются вязальной проволокой с помощью крючков, проволочного вязального пистолета, отвертки или специальных зажимов. Также можно использовать плоскогубцы. Длина одного отрезка проволоки 20 см.

Продольная арматура укладывается в количестве 2-3 стержня. Расстояние между ними по СНиП должно быть 25-40 см. Важно соблюдать такое же количество стержней во втором поясе каркаса, если это предусмотрено проектом. Вертикальный и горизонтальный ряды арматуры располагаются друг относительно друга под углом 90º: продольные относительно вертикали, а вертикальные — относительно горизонтали.

Опытные строители знают, что прочность основания под стену дома напрямую зависит от правильности выбранного каркаса арматурного каркаса для создания ленточного фундамента и правильности монтажа.В этой конструкции четко распределены все, так сказать, «обязанности» составляющих ее элементов. Таким образом, арматура принимает на себя деформирующие линейные напряжения, которые возникают не только от силы тяжести стен, но и от перепадов температуры, а бетонная часть конструкции препятствует ее сжатию. Таким образом, в комплексе эти материалы создают надежную опору для стен.

Вязкая арматура под ленточный фундамент — лучший вариант крепления металлического «хребта» железобетонной конструкции.Такое соединение, сохраняя заданные линейные и пространственные формы каркаса, тем не менее оставляет возможность несколько «уравновесить», когда бетон затвердевает, и устанавливает прочность марки, занимая оптимальное положение при воздействии результирующих нагрузок. Если каркас фундамента сделать жестким, то есть арматуру заделать сваркой, то даже при небольшой усадке грунта или под давлением стен дома бетонная часть конструкции может начать разрушаться, т. К. раствор частей каркаса не сдвинулся оптимально и сплошная монолитная плита сохраняет значительные внутренние напряжения.

Ленточный тип фундамента можно назвать универсальным, наиболее распространенным, позволяющим возводить здания практически из любых строительных материалов. Широкое использование этой фундаментной конструкции связано, в том числе, со значительной экономией средств, простотой и доступностью самостоятельной конструкции, а также с тем, что ленточный фундамент прошел тщательные испытания очень широкой практикой многолетней эксплуатации. .

Сам по себе такой фундамент представляет собой железобетонную ленту, которая может иметь разную ширину, толщину и высоту.Эти параметры зависят от проекта будущего здания — размеров стен и материала, из которого планируется возводить стены, общей массивности конструкции, состояния грунта на строительной площадке и ряда других. важные факторы. Но в любом случае ленточный фундамент устанавливается по периметру будущей конструкции, имеет замкнутый контур, который предназначен для дальнейшего возведения несущих стен. При необходимости этот тип фундамента дополняют внутренними перемычками, которые становятся основой для возведения на них внутрикорпоративных капитальных перегородок.

Глубина подошвы тесьмы может существенно различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Таким образом, при неустойчивых верхних слоях грунта на строительной площадке подошва фундамента полностью заглубляется ниже уровня промерзания или выполняется в сочетании с свайным фундаментом. Если грунт плотный, или если на общую массу планируется возвести небольшую постройку, то вполне можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом.

В любом случае, требования к качественному и качественному армированию одинаково важны для любого типа ленточного фундамента.Только при этом условии основание оптимизирует нагрузку от стен дома на землю по всему периметру здания, что сводит к минимуму риск провисания здания, перекоса и деформации всех составляющих его строительных конструкций.

В соответствии с положениями ГОСТа эти клапаны делятся на шесть классов. Если для первого класса используется обычная низкоуглеродистая сталь, то по мере повышения класса содержание специальных и даже легирующих добавок увеличивается, резко повышая механическую прочность материала.

Стержни якоря I класса имеют гладкую внешнюю поверхность. Остальным (за редким исключением) придают гофрированную форму, так называемый периодический профиль кольца, серповидного или смешанного типа. Такая рельефная структура поверхности предназначена для максимального контакта армирующих элементов конструкции с набирающим прочность бетоном.

Для основного армирования ленточного фундамента оптимальным выбором с точки зрения достаточной степени прочности и приемлемой цены будет арматура класса А-III диаметром от 12 до 18 мм, в зависимости от особенностей конструкции. создаваемая структура.Показатели классов от четвертого и выше останутся просто невостребованными, а вот A-II может оказаться слабоватым.

Стоит обратить внимание на наличие буквенного индекса.

• Таким образом, буква «С» говорит о том, что эти фитинги можно соединять сваркой. При всех остальных видах сварочных работ полностью исключены — структура стали при высокотемпературном нагреве изменится, и каркас потеряет необходимую прочность.
• Буква «К» обозначает изделия из стали с улучшенными антикоррозийными свойствами.Их обычно используют при строительстве объектов, к которым предъявляются особые требования, а для ленточного фундамента для частного строительства покупка такой фурнитуры (а она стоит, конечно, намного дороже) не рассматривается как необходимость.

А для дополнительных элементов конструкции — перемычек, подкосов, хомутов, придающих основному каркасу необходимую громоздкость, гладкие арматурные стержни класса А диаметром 6 мм (при высоте ленты до 800 мм) или 8 мм (при большая высота) вполне подходят.Они легко гнутся в нужную конфигурацию, а их прочностных характеристик для такого применения вполне достаточно. Также можно использовать гофрированные стержни класса А-II, но это уже будет несколько дороже.

Армирование часто делается с помощью специальной вязальной проволоки, которую устанавливают и скручивают петлей во всех точках пересечения стальных стержней. Использование сварки не приветствуется по нескольким причинам:

• Любой, даже хорошо сделанный сварной шов — это место с повышенной уязвимостью к коррозии.
• Течь в месте стыка, которую вполне можно не заметить при установке каркаса, может привести к нарушению целостности конструкции на этапе заливки тяжелого бетонного раствора.
• Даже небольшой перегрев стержня в месте его пересечения с другим элементом конструкции приводит к снижению заложенных в нем армирующих качеств.

Так что даже если разработчик считает себя опытным сварщиком и имеет в своем распоряжении аппарат, от такой операции все же лучше воздержаться.Кстати, к работам по сварке арматурных конструкций там, где это необходимо в условиях промышленного строительства, допускаются только мастера высшей квалификации. При этом использовать исключительно арматуру, обозначенную буквой «С».

Композитная арматура

Композитная арматура — относительно новый строительный материал. Он может быть выполнен на разных основах — это стекловолокно, углепластик или базальтопласт.

Арматура из стекловолокна

является наиболее распространенной в этой категории, так как имеет более доступную цену, чем два других типа, при этом обладая высокими прочностными свойствами.

Композитные стержни применяются для армирования различных типов фундаментов, в том числе ленточных. Преимущество этого вида арматуры — низкая теплопроводность по сравнению с металлическими стержнями. Поэтому эти изделия хорошо подходят для армирования фундаментов и стен подвала, которые планируется утеплить, так как за счет этого материала не будет лишних потерь тепла.

Полимерная арматура инертна к внешним воздействиям, поэтому достаточно прочна — не боится влаги и достаточно высоких температурных перепадов.Если при возведении фундамента используется качественная бетонная и стеклопластиковая арматура, фундамент для дома должен быть прочным и долговечным.

Установка полимерных стержней намного проще, чем установка и крепление металлической фурнитуры, так как они имеют небольшой вес, легко крепятся хомутами или проволокой и не оставляют ржавчины на руках и одежде.

Можно провести сравнение со стальной арматурой на базовом уровне:

• Предел прочности при растяжении при одинаковом диаметре для стального прутка — 390 МПа, для стеклопластика — 1000 МПа.
• Стекловолокно имеет массу в 3,5 раза меньше стали.
• Сталь подвержена коррозии, полимер устойчив к кислой среде.
• Стекловолокно не проводит электричество, в отличие от металла.

Сталь

• обладает высоким показателем теплопроводности, полимер практически не проводит тепло.
• Металл — негорючий материал, стеклопластик также относится к легковоспламеняющимся самозатухающим.
• Эластичность стали в несколько раз выше, чем у стеклопластика.
• Полимеры обладают высокой прочностью на разрыв, однако при нагревании до очень высоких температур связующее из волокнистого пластика становится мягким, теряя эластичность.
• Композитная арматура крепится только пластиковыми хомутами или проволокой, металл можно сварить или скрутить проволокой.

Сравнение характеристик этих двух материалов позволяет сделать вывод, что для тяжелых конструкций лучше всего использовать металлическую арматуру, а каркас для ленточных фундаментов, армированных волокном, также подходит для легких конструкций.Однако следует иметь в виду несколько важных моментов.

• На сегодняшний день не выработано четких технологических рекомендаций по применению композитной арматуры — все расчеты основаны на использовании металлопродукции. Так что хозяин, решивший использовать каркас из стекловолокна, идет на определенный риск.
• Рынок буквально наводнен стекловолокном очень сомнительного качества. Это неудивительно — если для производства стального проката требуются только определенные производственные условия, то линии по производству композитных стержней рекламируются и продаются всем, кто хочет попробовать свои силы в этом деле.Естественно, о соответствии ГОСТу в этом случае говорить не приходится — в лучшем случае декларируется соответствие независимо установленным техническим условиям (ТУ), в которых критерии оценки качества продукции либо нечетко сформулированы, либо сформулированы нечетко. И очень часто — партии товаров вообще не имеют сопроводительной технической документации.

На таких стержнях могут быть продольные или поперечные (видимые на срезе) трещины, расслоения, выступающие волокна, сучки, потеки смолы, неравномерный шаг волны, разница в цвете, что, в свою очередь, свидетельствует о явном несоблюдении температурно-временной режим обработки.Как ведет себя такая арматура в груженом состоянии в составе ленточного фундамента, сказать сложно, и надеяться, что она «пронесет» — не самое разумное решение.

Схемы распределения арматуры в каркасной конструкции ленточного фундамента

Как было сказано выше, армирование в конструкции фундамента способствует равномерному распределению основной нагрузки от веса здания и внешних динамических воздействий, сохраняет целостность конструкции под действием внутренних напряжений.Поэтому качество крепления элементов каркаса будет таким же прочным и долговечным, как и фундамент, и вся конструкция в целом.

Обустраивая каркас ленточного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:

• Наибольшие нагрузки приходятся на продольные стержни каркаса верхней и нижней (в частности) арматурных лент. Поэтому с учетом характеристик грунта и особенностей будущего здания для них подбирается арматура периодического профиля диаметром 10 мм, и если длина ленты на любом из участков превышает 3 метра (и это чаще всего результат) то минимум 12 мм.
• Продольная арматура должна располагаться на расстоянии от нижней части, боковых стенок и верхней границы заливки цементного раствора на расстоянии от 30 до 50 мм. Например, если вы строите фундамент шириной 400 мм, расстояние между продольными стержнями в горизонтальной плоскости должно составлять 300 мм.
• Расстояние между двумя соседними параллельными стержнями продольной арматуры не должно превышать 400 мм.
• Для поперечных и вертикальных элементов рамы применяют гладкие стержни диаметром 6–8 мм (при высоте ленты 800 мм и более — не менее 8 мм).Этого раздела будет вполне достаточно, так как на них ложится меньшая нагрузка.

• Расстояние между зажимами (прорези поперечной арматуры и стойки) может варьироваться от 100 до 500 мм. Последнее значение максимальное, поэтому превышать его — нельзя. Лучше всего исходить из расчета, что шаг установки хомутов составляет 0,75 × h, где h — общая высота фундаментной ленты.
• Количество ярусов продольной арматуры и количество стержней будет зависеть от высоты и ширины ленточного фундамента.СНиП устанавливает минимальное соотношение площади сечения ленты и общей площади сечения стержней продольной основной арматуры.
• Если нагрузка на фундамент не слишком велика, то конструкция каркаса предельно упрощается и представляет собой прямоугольник в поперечном сечении без дополнительных арматурных стержней. То есть в нижней и верхней зоне армирования используются два продольных стержня, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками или готовыми зажимами.

Повышенной сложности — это участки, требующие дополнительного армирования — это углы и участки примыкания поясов фундамента. Подробно об этом рассказывается в соответствующей статье.

Проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали и подразделяется на несколько типов:

• Путем обработки. Есть термически обработанная (отожженная) и необработанная проволока.
• По точности изготовления. Итак, проволока может быть повышенной точности или нормальной.
• По временному сопротивлению нагрузке разрушается изделие, не прошедшее термическую обработку и относящееся к первой и второй группам.
• Проволока может иметь специальное защитное покрытие или быть без него.

Проволока может быть стальной или черной. Диаметр секции варьируется от 0,16 до 10 мм. При этом допускаются отклонения сечения изделия 0,02 мм.

В ГОСТ-документах можно найти более подробные характеристики этого продукта.Некоторые из них:

• Удлинение термообработанной проволоки с защитным покрытием 12 ÷ 18%, без защиты 15 ÷ 20%.
• У жаропрочных необработанных изделий в зависимости от их поперечного сечения различается такой параметр, как предел прочности и составляет (Н / мм²):

— 590 ÷ 1270 для диаметров 1,0 ÷ 2,5 мм;

— 690 ÷ 1370 для диаметра менее 1,0 мм.

Производитель данного продукта должен обеспечить соответствие следующим стандартам ГОСТ:

— изделия без термообработки диаметром 0.5–6,0 мм должны сохранять целостность после четырех и более складок;

— проволока должна продаваться в бухтах. Эти отсеки могут иметь разный вес в зависимости от диаметра провода и наличия или отсутствия защитного покрытия. Таким образом, масса бухты варьируется от одного килограмма при сечении изделий 0,16 ÷ 0,18 мм до 40 кг при 6,3 ÷ 10 мм.

Термическая обработка проволоки (ее отжиг) делает материал более пластичным, удобным в эксплуатации, без существенной потери прочностных свойств.Так что есть смысл сразу обзавестись именно такой опцией. Отжиг, конечно, можно провести самостоятельно — но стоит ли тратиться на него, когда проволока уже есть в продаже и по более чем доступной цене?

Наверное, и в ленточном фундаменте нет необходимости, и нет особой необходимости приобретать проволоку с цинковым покрытием, если сразу после установки каркаса арматуры заливать бетон. За такой короткий промежуток времени коррозия не успеет «сожрать» составы, а потом, после полного созревания бетона, совсем не будет страшно.

Как правило, для самостоятельного строительства ленточных фундаментов используют проволоку диаметром 1,2 или 1,4 мм, реже до 1,8 мм. Миллиметр для таких целей еще слабоват — может давать обрывы при затягивании узлов, а при диаметре 2 мм и более — работать будет очень сложно, потребуется много сил, чтобы хорошо связать без особого преимущества.

Строительный рынок пополнился еще одним чрезвычайно удобным материалом для обвязки каркаса.Это бухты готовых отрезков проволоки диаметром, как правило, 1,2 мм и длиной от 80 до 180 мм, у которых на концах уже есть готовые петли. Обычно в бухте — 1 тысяча таких продуктов.

Стоимость таких пакетов петель очень доступна, а производительность труда, как показывает практика, почти втрое.

Ниже читателю предлагается калькулятор, который поможет быстро подсчитать, сколько приблизительно точек соединения вам придется связать на создаваемом арматурном каркасе и сколько для этого потребуется проволоки.При этом учитывается, что некоторые участки армирования требуют дополнительного армирования.

Калькулятор расчета количества проволоки для обвязки арматурного каркаса ленточного фундамента

Введите требуемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОВОЛОКИ»

Количество стержней продольной ленточной арматуры

Следует правильно понимать, что это минимально необходимое количество материала.При работе вполне вероятно обрыв завязанных узлов, собственные дефекты в работе, а просто на стройплощадке легко уронить и потерять обрезанные куски проволоки. Стоимость его невысока, поэтому закладывать запас в 50, а то и более процентов вполне можно. Более того, поскольку возводится только фундамент, впереди еще много разных строительных работ, и всегда найдется применение лишней проволоке.

Инструмент арматурный

Закрепить арматуру проволокой вручную, то есть просто усилиями пальцев, практически невозможно, поэтому для проведения этого процесса были созданы специальные инструменты, как ручной, так и механический.Эти приспособления и приспособления не только ускорят работу, но и значительно улучшат качество связок арматуры.

Итак, завязку стержней в арматурную конструкцию под фундамент можно производить такими инструментами:

— крючки для ручной вязки, заводские или самодельные;

— крючок вязальный инерционный полуавтоматического действия;

— специальный вязальный пистолет;

Кроме того, для процесса вязания научились пользоваться обычной электродрелью (которая переключается на низкую скорость) или отверткой со специальной самодельной насадкой-крючком.

Наивысшее качество переплета получается при использовании специализированного вязального пистолета. Но это достаточно дорогое средство, и для того, чтобы сделать всего один фундамент, его редко кто приобретает. В основном у профессиональных строителей он есть в наборе инструментов, так как, переходя от объекта к объекту, они не могут терять много времени на и без того довольно длительной и трудоемкой операции связывания каркаса.

Для пистолета выпускаются специальные сменные катушки с намотанной на них проволокой, заряжающей устройство.Многие из этих инструментов могут работать от батареи, и, поскольку обычно в комплекте с вязальным пистолетом идут две батареи, работа может идти почти гладко. Еще одним преимуществом такого устройства можно назвать то, что он не привязан к розетке кабелем, поэтому с ним можно работать автономно — при отсутствии близко расположенных точек подключения к сети.

Пистолет для вязания захватывает желаемую область металлических стержней, отпускает проволоку и связывает их петлей, а затем скручивает края проволоки между ними.Недостатком, помимо дороговизны самого устройства, является невозможность работы в труднодоступных местах, где все равно придется переходить на «ручной труд».

Универсальный инструмент для вязания фурнитуры — крючок на ручке

Крючки

могут незначительно отличаться по внешнему виду и конфигурации, поэтому, приобретя этот инструмент, вас обязательно попросят опробовать его на месте. Инструмент, который будет удобно «лежать в руке», а значит, им будет комфортнее работать и его следует выбирать для дальнейшей работы.Имейте в виду — неудобный крючок способен быстро заполнить мозоли на пальцах.

Самодельный крючок изготавливают по типу заводской модели, повторяя ее форму. Для его изготовления может быть использован заостренный участок арматуры, который сгибается в тисках, а затем вставляется в ручку. Ручку можно сделать из расплавленного пластика, навинтив ее на арматуру, или положив на нее толстостенную полимерную трубку, нагрея ее, а затем охладив. При остывании пластик плотно прижимается к клапану, образуя удобную для рабочих ручку.

Еще один вариант крючка, конструкция которого значительно ускоряет установку каркаса — это полуавтоматический инструмент, действующий по инерционному принципу.

Сам крючок расположен на своеобразной ножке с прорезанными в виде спирали канавками. Внутри рукоятки крючка находится механизм возвратной пружины.

Этот инструмент работает следующим образом: зацепите крючки проволоки и потяните их вверх с усилием. В это время ножка на выходе из рукоятки при перемещении спиральных канавок по направляющим вращается, делая несколько оборотов, скручивая два конца проволоки между собой до упора сборки к закрепленным элементам каркасная конструкция.При необходимости операцию повторяют — до достижения необходимой затяжки узла. Таким образом, для соединения точки требуется одно или два поступательных движения.

Крюк, установленный в дрель или шуруповерт, ускорит выполнение работы с меньшими физическими усилиями. Эти инструменты быстро скручивают два конца проволоки до упора, надежно фиксируя перекрещенную арматуру между ними. На трещотке шуруповерта экспериментально установить оптимальный момент затяжки несложно.Работать компактным инструментом будет удобнее, так как пространство траншеи под ленточным фундаментом зачастую очень ограничено. К тому же, если в планах использовать для привязки арматуры обычную электродрель, то придется запастись удлинителем-мультиметром.

Какой бы инструмент для обвязки ни был выбран, принцип скручивания проволоки с его помощью одинаков, поэтому его выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения мастера.

Способы стыковки арматуры

Есть несколько способов вручную вкрутить металлические стержни в каркас под фундамент.О них мы поговорим более подробно.

Арматура металлическая

Связывание фурнитуры вручную — не слишком сложное, а довольно долгое и трудоемкое занятие. Процесс привязки узла осуществляется в несколько этапов:

• Если вы планируете использовать обычную проволоку (то есть без подготовленных на ее концах петель), то разрежьте ее на фрагменты длиной 250 ÷ 300 мм.
• Плоский кусок проволоки складывается пополам. Затем этот уже спаренный отрезок сгибается так, чтобы полученная петля имела примерно треть выученной длины, а остальная часть оставалась на свободных концах.

Принципы крепления вязкой арматуры клещами представлены на этой схеме-рисунке:

1 — Обвязка арматуры жгутом проволоки, то есть несколькими отрезками, сложенными вместе, без натяжения.

2 — Связка угловых узлов.

3 — Узел двухрядный.

4 — Перекрестный узел.

5 — Мертвый узел.

6 — Связка стержней со специальным соединительным элементом.

7 — Арматурные стержни.

8 — Металлический соединительный элемент.

9 — Вид спереди.

10 — Вид сзади.

Помимо металлической проволоки, для связывания усиливающих элементов каркаса используются также пластиковые хомуты.

У этих крепежных элементов есть ряд преимуществ и недостатков, о которых следует помнить при выборе этой технологии выравнивания рамы.

ТО «Плюсы»
хомутов из пластика можно отнести к нескольким пунктам. Это:

• Простота и удобство процесса привязки каркаса.
• Крепление зажимов арматуры не требует дополнительных инструментов.
• Скорость работы, минимальные затраты физических усилий.
• Прочность вяжущего после затвердевания бетона.

«Минусы»
Пластиковые крепления называются следующими факторами:

• Очень высокая общая стоимость материала.
• Недостаточная прочность креплений перед заливкой бетонного раствора и его созреванием.
• Невозможность сборки каркаса при отрицательных температурах, так как прочность соединений под их воздействием ослабевает, а пластик теряет эластичность, становится хрупким.

Если есть финансовые возможности, а работа должна выполняться быстро и без использования дополнительных инструментов, можно использовать пластиковые хомуты с металлическим сердечником. Такая затяжка имеет преимущества как пластиковых, так и металлических крепежей, то есть простота установки и прочность соединения. Правда, за это придется раскошелиться.

Использование дополнительных деталей для пространственной фиксации арматуры

В некоторых случаях при установке арматурных стержней используются так называемые «проушины» — хомуты из пластика.Их конструкции очень разнообразны, и такие изделия используются либо как элементы временного крепления стержней, либо как опоры для нижнего ряда арматуры, либо как своеобразные «калибраторы» для боковых.

В каркасе под ленточный фундамент такие вставки используются для выдерживания расстояния между армирующими элементами и стенами опалубки, так как между ними должен оставаться зазор под бетонный слой шириной 50 мм.

Другой способ приклеивания арматуры на перекрестках — использование специальных стальных монтажных кронштейнов.Они сделаны из стальных стержней с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, то есть действуют буквально как пружина, а внешне напоминают канцелярскую скрепку.

Такой зажим-соединитель изгибается с образованием петли, и оба его конца заканчиваются крючками. Как устанавливается такая связь, хорошо показано на иллюстрации. Конечно, это удобно, но приобретение большого количества таких зажимов обойдется очень дорого.

Вязкое армирование стекловолокном

Вязание данного вида арматуры несколько отличается от работы по креплению металлических стержней.Выбирая композитный армирующий материал для создания каркаса, прежде чем приступить к его стыковке, необходимо произвести точные расчеты по распределению веса конструкции. Если при установке металлического каркаса могут быть допущены небольшие ошибки, для стеклопластика они недопустимы. А про сложность именно этого момента уже говорилось выше.

В зависимости от степени тяжести материала стены расстояние между полимерными стержнями может составлять 150 ÷ ​​350 мм.Если фундамент делается под легкие постройки, то расстояние можно увеличить до 600 мм. Но, увы, четких стандартов пока нет.

При прокладке под него нижнего армирующего пояса обязательно, и с достаточно небольшим шагом устанавливаются пластиковые опоры. Они необходимы для того, чтобы при заливке бетонного раствора в опалубку арматурный каркас не просел под тяжестью раствора. С этой же целью часто используются металлические стержни для упрочнения каркаса из стекловолокна, который сохранит конструкцию в первоначальном виде на этапе литья.

Вязание композитных арматурных конструкций также осуществляется разными способами, некоторые из которых практически аналогичны операциям крепления на металлических каркасах.

Для монтажа композитных каркасных конструкций могут использоваться специальные пластиковые крепления.

• Крепление специальными пластиковыми застежками, которые защелкиваются в арматурных стержнях в местах их соединения — этот способ считается наиболее надежным для полимерных каркасов.
• Проволока металлическая (алюминиевая) мягкая. Вязание производится по тому же принципу, что и на стальных каркасах, то есть с помощью крючка. Однако, учитывая специфические свойства алюминиевой проволоки, ее нельзя сильно затягивать, иначе она легко сломается.

Еще раз обратите внимание: прежде чем выбирать композитную арматуру, нужно взвесить все «за» и «против» и быть готовым взять на себя ответственность за отказ. Для возведения фундаментов частных домов чаще всего используют металлическую фурнитуру, каркасные конструкции из которой легко рассчитываются, будут предсказуемы, так как уже проверены многолетней практикой.

В конце публикации — несколько полезных видеороликов с технологическими рекомендациями по процессу обвязки арматуры.

Полезные ролики — в помощь начинающему строителю

Видео: как связать фурнитуру крючком

Видео: полезные инструменты для быстрой и точной сборки арматуры

Видео: адаптируем отвертку для стыковки арматуры