admin

Гипсокартон фигура потолок 2021: Потолки из гипсокартона (80 фото) – Дизайн потолков для разных комнат

Дизайн потолков 2021 (150 фото ремонта, 1 видео)

Еще каких-то 15 лет назад ремонтируя потолок в квартире или доме, подавляющее большинство людей просто белили его известкой, красили масляной краской или попросту оклеивали обоями. Благодаря стремительному развитию технологий современный рынок строительных материалов в настоящее время предлагает массу вариантов отделки потолка, которые отличаются друг от друга сложностью выполнения, стоимостью и декоративными качествами.

Выполняя ремонт в доме или квартире, важно понимать, что потолок является важным элементом дизайна, который занимает внушительную площадь в общей квадратуре квартиры. Из сезона в сезон дизайнеры интерьеров предлагают все новые идеи в оформлении интерьера и делают более совершенными уже имеющие тенденции.

Выбираем модные отделочные материалы

Сегодня дизайн потолка не ограничивается созданием ровной белой поверхности. Потолок может быть полноценным акцентом помещения, который задает тон всей отделке и привлекает восторженные взгляды гостей. С помощью потолка можно визуально разделить комнату на зоны или наоборот объединить ее. Благодаря разнообразию строительных и отделочных материалов сегодня можно создать красивый потолок людям с любым достатком.

Какие же материалы являются наиболее актуальными в сезоне 2021 года? Специалисты по отделке интерьеров настаивают на том, что приведенные ниже материалы будут по-прежнему актуальными:

  • натяжные потолки;
  • гипсокартонные конструкции;
  • ПВХ-панели;
  • натуральное дерево;
  • кассетные системы;
  • жидкие обои.

Кроме этих материалов и вариантов отделки набирают свою популярность очень оригинальные решения, с использованием таких материалов как гибкий камень, стекло и зеркальные полотна.

Начав ремонт в 2021 не забудьте ознакомиться и с прочими дизайнерскими решениями:

Модные цветовые решения 2021

Помимо использования модных и актуальных сегодня материалов очень важно правильно подойти к выбору цветовой гаммы будущего потолка. В первую очередь при выборе цвета будущего потолка специалисты рекомендуют отталкиваться от размеров помещения. При отделке больших помещений, которые могут похвастать высокими стенами и большой квадратурой можно смело экспериментировать, использовать самые разнообразные цвета и оттенки, которые будут гармонировать и отделкой стен, мебелью, текстилем.

Что касается отделки небольших помещений нужно быть очень внимательным. В этом случае специалисты рекомендуют отдавать предпочтение светлым оттенкам. Все пастельные тона будут уместны в помещении любого назначения.

По-прежнему актуальными будут белые потолки, которые могут быть украшены различными декоративными элементами, например, цветочным орнаментом.

Очень популярными в последние несколько сезонов были такие цвета как синий, оранжевый, насыщенный зеленый, терракотовый и даже черный, однако выбирать их нужно очень аккуратно.

Используем универсальные гипсокартонные конструкции

Применение в отделке квартир гипсокартонных листов и конструкций уже давно стало привычным делом, однако это вовсе не означает что потолки из этого материала однообразны и скучны. Из этого листового материала можно создавать необычные по форме элементы и конструкции, они являются очень актуальным материалом при оформлении помещений в различных современных стилях, например, в стиле хай-тек или арт-деко. Прекрасно он себя зарекомендовал и при создании классических интерьеров, когда особенно важна правильность всех геометрических форм, в том числе и элементов потолка.

По-прежнему в моде в сезоне 2021 будут многоуровневые потолки, созданные с помощью гипсокартона, с помощью которых при умелом использовании можно создать стильный современный интерьер.

Важно! Создавая многоуровневый гипсокартонный потолок нужно обязательно учитывать габариты помещения и высоту потолков.

Так, в очень маленьких прихожих, кухнях и других небольших помещениях (площадью менее 5 м2) применение таких конструкций крайне нежелательно, так как потолок будет действовать угнетающе. В крайнем случае, это может быть чисто белый потолок с одним ярусом и небольшим перепадом высоты.

Если же площадь помещения больше 15 м2 можно смело экспериментировать и создавать сложные конструкции с множеством ярусов. Очень популярным будет сочетание 2 цветов, один из которых сочетается с оформлением стен.

Натяжная потолочная система

Решить проблему быстрого оформления потолка дизайнеры рекомендуют с помощью натяжных поливинилхлоридных полотен. Использование в дизайне потолков натяжных потолков позволяет быстро и легко скрывать имеющиеся дефекты потолка. Натяжные потолки могут быть матовыми или глянцевыми. Если выбраны именно глянцевый потолки то выбранный цвет покрытия особого значения не имеет, так как его отражательная способность поможет наполнить комнату светом.

Отличным вариантом оформления потолка станет комбинирование гипсокартонных конструкций и натяжных потолков. Очень стильно смотрятся натяжная фигурная конструкция, окруженная по периметру комнаты конструкциями из гипсокартона. Сочетания матовой, чуть шероховатой поверхности гипсокартонных конструкций и глянцевого натяжного покрытия дают просто потрясающий эффект.

Благодаря своей универсальности натяжные потолочные покрытия не теряют свое популярности вот уже несколько сезонов подряд. Натяжные потолочные конструкции используются в совершенно разных по своему предназначению помещениях. Это может быть бытовое помещение, например кухня или ванная комната, или же жилая комната.

Кроме быстрого монтажа и необычайной привлекательности этих конструкций, они обладают еще одним преимуществом – практичностью. Такая поверхность требует минимального ухода, который особо не обременяет хозяйку. Все что нужно – пройтись влажной тряпкой по поверхности потолка, чтобы удалить осевшую пыль. Таким потолкам не страшны даже такие «сюрпризы» как затопление соседями сверху.

Но общие рекомендации дизайна квартиры в 2021 могут быть чересчур «общими». Обратите внимание на наши материалы по отдельным комнатам:

Натуральное дерево, стекло и другие материалы

В будущем сезоне все большую популярность обретет такой материал как дерево. Именно натуральная древесина приносит особую теплоту, комфортность и уют в дом. Декоративные деревянные балки в последнее время очень широко применяются при создании модных интерьеров в разных стилях. Это могут быть потолочные деревянные балки на кухне в стиле кантри или балки в гостиной в скандинавском стиле.

Самое главное помнить о том, что эти элементы нужно очень аккуратно использовать в обычных помещениях со стандартной высотой потолков, так как может создаться ощущение нахождения в «пещере».

Кроме натуральной древесины «выйти» за стандартные рамки оформления интерьера помогут такие материалы как гибкий камень и стекло. Устройство витражного потолка – это самый трудоемкий, но и очень эффектный вариант оформления потолка. Благодаря размещению стеклянных элементов на потолке и грамотно оформленному освещению поможет сделать помещение уютным и светлым, появляется ощущение «открытого неба» над головой.

Сделать помещение более эротичным, если дело идет об оформлении потолка в спальне, помогут зеркальные потолки. Они сделают атмосферу помещения изящной и интимной. Также такой вариант оформления потолка может быть использован и при оформлении интерьера коридора.

Красивые потолки 2021 с модным дизайном [+65 фото]

Потолок 2021 — это завершающий элемент в дизайне интерьера, и при ошибочном выборе фактуры либо цвета можно испортить всё положительное впечатление о помещении в целом. Не так давно их отделка заключалась только в побелке, но времена меняются, и сегодня красивому дизайну потолков стали придавать большее значение, и это вполне логично, принимая во внимание тот факт, что наши жилища стали гораздо уютнее, хозяева квартир теперь, как правило, заботятся об отделке интерьеров в модных стилях.

Варианты исполнения потолка 2021

Конечно, любой человек в первую очередь руководствуется индивидуальными предпочтениями и рекомендациями дизайнера, однако, нужно знать, из чего выбирать, соизмеряя со своими возможностями.

Узнаем что будет модно в дизайне потолков в 2021 году, а также выясним какие цвета и материалы для их оформления лучше использовать.

Окраска и побелка

Несмотря на то, что все специалисты пишут о том, что побелка потолка устарела, она продолжает быть популярной. Среди явных преимуществ окраски или побелки можно явно выделить экономичность работ, а также эстетичный внешний вид поверхности потолка, при условии качественно выполненной работы. Если основа не будет идеально выровнена, потолок смотрится плохо.

Модный потолок 2021 (идеи и фото вы найдете в статье) не обязательно должен быть белым, хотя это стало классикой отделки. Оттенки белого позволяют сильно увеличить общее пространство жилой комнаты, к тому же их легко сочетать с различными цветовыми гаммами в интерьере.

Сегодня белый цвет применяется при оформлении дизайнов квартир во всех стилях, начиная от барокко, и заканчивая хай-теком.

Можно выбрать при покраске или побелке потолка бежевый цвет, особенно, если интерьер решён в коричневых тонах. Тёплые оттенки бежевого часто применяются при отделке поверхностей в спальной комнате.

Холодный оттенок серого кому-то может показаться мрачноватым, но в современных интерьерах этот цвет потолка весьма актуален, к тому же он прекрасно будет сочетаться с ярким цветом стен, аксессуарами, мебелью. Однако, в таком стиле оформления дизайна, как, скажем, поп-арт, потолок может быть окрашен и в яркий цвет.

Обои на потолке

Этот полюбившийся нашим гражданам вариант декоративной отделки потолков также относится к бюджетным, при условии грамотного выбора обоев, он может смотреться великолепно.

Эта задача в наше время вполне осуществима, в продаже имеется большое количество самых разнообразных обоев. Идеально выровненная поверхность, стильный принт, подобранный к месту, сделает стильный потолок 2021 очень красивым.

Потолок из жидких обоев

Собственно, это покрытие называется обоями только условно, по сути, оно представляет собой вид штукатурки. Структура жидких обоев похожа на гибрид хлопьев и опилок, в составе их имеются целлюлозные либо хлопковые волокна, акриловые, клеевые добавки, красители, декоративные наполнители.

В качестве таковых применяют не только цветные, но и золотые или серебряные кусочки ниток, крошки яркой слюды, особые блёстки. Потолок, покрытый жидкими обоями, довольно красив, если такая отделка уместна, и не выбивается из общего стиля.

Красивые потолки из гипсокартона (фото)

  • Конструкция из гипсокартона – идеальный вариант для воплощения на поверхности даже абсолютно кривого потолка самых смелых замыслов. Такой модный потолок 2021 обойдется совсем недорого, а в случае аккуратного выполнения работ смотрится непревзойдённо, что обуславливает его популярность.

Особенно хорош такой прием в квартирах-студиях, где многоуровневый потолок с красивым дизайном сможет визуально разделить пространство на зоны и стать изюминкой всего жилища.

Совет! Для того чтобы потолок 2021 был модным и красивым, стоит применить декоративную подсветку. Маленькие, встроенные в гипсокартонную конструкцию светильники создадут приятное зонированное освещение, что сделает комнату очень уютной.

Натяжные потолки

Красивые натяжные потолки 2021 (фото присутствует в статье) особенно уместны в классических стилях. Приверженцы его понимают, что классика — это всегда модно. Живописные полотна и антиквариат, текстиль, который выбран с особой тщательностью, сопровождают такой изысканный интерьер.

Натяжной потолок будет выступать в качестве прекрасного фона для такого помещения, он не станет отвлекать внимание от предметов искусства, так как именно такая поверхность имеет свойство четкой передачи цветовой гаммы.

Любое нестандартное решение архитекторов, антикварная мебель, эксклюзивные или дизайнерские предметы следует сочетать с матовой поверхностью потолочного полотна.

Надо учесть, что на матовой поверхности нет бликов, поэтому в интерьере будет присутствовать только тот цвет, который задуман дизайнером. Глянцевый потолок подходит к более современным стилям.

Очень стильно и необычно выглядит дизайн потолка 2021 с встроенной светодиодной подсветкой, которая может располагаться как по центру конструкции, так и по её периметру.

Подвесные потолки

Основным и весьма весомым преимуществом таких потолков выступает возможность оригинально и нестандартно оформить систему освещение в помещении. В частности, за подвесным потолком легко можно скрыть не только точечные светильники, но и светодиодные ленты.

На данный момент возможности оформления подвесных потолков весьма разнообразны. Умело подобранная внешняя форма поверхности позволит также при необходимости осуществить оригинальное зонирование вашего жилого пространства.

Очень интересен подвесной дизайн потолка 2021, напоминающий решётку с ячейками, ранее такие варианты устанавливали в офисах, но сегодня это распространилось и на жилища. Материалом для изготовления решёток служит чаще всего алюминий.

Называется такой потолок «Грильято», и он позволяет реализовывать смелые и нестандартные решения дизайнеров. Ячейки бывают самыми разными, в том числе многоуровневыми. Такие потолки, долго служат и к ним подходит почти любой вид освещения.

Модные потолки 2021 с красивым дизайном (фото)

Если вас не устраивают проверенные временем варианты, поговорим о способах отделки потолков, которые сегодня считаются самыми модными. Например, это зеркальная поверхность, она визуально расширяет пространство, и смотрится очень оригинально.

Необязательно выкладывать зеркальными плитками всё – можно ограничиться участком поверхности. Также ультра-модны сегодня резные и текстильные потолки, оба эти варианта дорогостоящие, и сложны в изготовлении, но результат воистину шикарно смотрится.

Очень красиво смотрятся потолки из бетона, которые предлагают многие ведущие мировые дизайнеры. Их часто комбинируют с другими отделочными материалами, такими как дерево, гипсокартон и стекло.

Деревянные потолки

Сегодня производители стараются обрабатывать древесину так, чтобы изделия из неё, в частности, потолки, долго служили. Экологичность и естественность нынче является основным трендом, а деревянные потолки 2021 прекрасно отражают эту актуальную идею.

Натуральные природные материалы долго будут на самом пике моды, поэтому, оформив своё жилище такими деталями, вы, хоть и затратите приличные средства, будете обладателем стильного интерьера.

Не в каждом интерьере дизайн потолка 2021 с красивым оформлением выполненный из дерева смотрится гармонично. Эти конструкции отлично впишутся в помещения, оформленные в стилях кантри, эко или лофт.

Предпочтительно, чтобы общая высота потолков была не меньше, чем три метра. В этом случае деревянный потолок будет смотреться идеально, и не станет «давить» на остальные детали интерьера.

Стоит упомянуть про декоративные балки, которые являются обязательными в некоторых стилях интерьера. Кроме того, что они поддерживают определённую стилистику, визуально расширяют пространство, под эти элементы можно спрятать провода, повесить на них светильники.

В последнее время в моду вошёл плинтус из дерева, размещённый на потолке, называемый «галтель». Очень эффектное и стильное дополнение смотрится великолепно, к тому же скрывает недостатки либо шероховатости на поверхности.

Потолок из венецианской штукатурки

Для дворцов, которые находятся на территории Европы, порой характерна своеобразная внутренняя отделка жилых помещений — яркая, в пару цветов, с мраморными разводами, спокойно-изысканных оттенков. Такой эффект создаётся посредством венецианской штукатурки, который является элементом стиля неоренессанс, который моделирует роскошь строений XVI – XVII веков.

У «настоящей» исторической венецианки было два основных компонента — крошка мрамора и известь, Современная венецианская штукатурка представляет собой модифицированный состав, который отличается прочностью и привлекательным внешним видом, а также разнообразием цветовых гамм.

Потолок из ламината

В основном у всех ламинат ассоциируется, как покрытие для пола. Сегодня этот незаменимый отделочный материал совершенно спокойно можно установить на потолке. Если упомянутый выше деревянный потолок 2021 вам не подходит, ламинат будет имитировать натуральное дерево.

Ламинат на стене и потолке придает помещению мягкий уют, выполняя дополнительные функции звукоизоляции. Достоинства этого оригинального и нестандартного варианта отделки потолка 2021 – налицо, и они включают в себя все обширные характеристики стандартных подвесных потолков, но при этом явное разнообразие раскладок цветовых гамм, экологичность и нестандартность.

Пробковые и бамбуковые потолки

Потолочные покрытия из пробки сегодня популярны, и они выпускаются в разных модификациях. Имеется в виду покрытие в виде плиток и в рулонах. Первая гораздо легче монтируется, а вторая образует гораздо меньше швов стыковки.

Достоинства этих покрытий налицо: безусловная экологичность и натуральность, абсолютная гипоаллергенность, а также высокая степень тепло – и звуко – изоляции. Кроме этого, потолок из пробки прекрасно смотрится.

  • Потолок из бамбука предпочитают горячие сторонники эко-дизайна. Такая поверхность оформляется посредством отделочных материалов сразу нескольких типов. Это специальные бамбуковые плиты или панели.

Однако, есть ещё полотно, которое имеет вид стандартных обоев. Все эти материалы подходят для отделки потолка. В качестве особого дополнительного декора используются небольшие стебли из бамбука.

Рисунки на потолке

Красивый потолок 2021 с художественным оформлением способен придать интерьеру нечто особенное. Бывают ситуации, когда такое решение незаменимо. В процессе реконструкции старинных зданий, у которых обычно потолки по нашим понятиям неестественно и ненужно высокие, установка различных подвесных конструкций выступает прекрасным способом, чтобы зрительно уменьшить общую высоту помещения, и при этом «облагородить» всю комнату.

Потолки с рисунками продолжают быть модными, но надо принимать во внимание стилистику, уместность и назначение помещения. Например, в ванной комнате хороши облака на высоком небе либо экзотические обитатели моря, а в спальной комнате — нежная весенняя зелень и цветы. Мальчик или подросток может предпочесть для декорирования потолка звёздное небо, а малыши обрадуются сюжетам на тему любимых сказок.

В настоящей классической либо английской гостиной большого размера можно воссоздать на поверхности потолка ряд колонн, уходящих в перспективу, этот же декор хорошо повторить на поверхности стены.

Наносят такой потолочный рисунок как на ткань, так и на пленку из винила. Как правило, для печати различных рисунков на потолок применяют сольвентные экологически чистые краски, изображение сохраняется на долгое время.

Потолок из стекла – тренд 2021 года

Стеклянный потолок будет стоить немало, но смотрится он более, чем великолепно. Стекло можно обработать пескоструем, это сделает поверхность матовой, можно нанести на стекло любой орнамент или расписать его красками, пригласив профессионального художника.

Последний вариант требует специальной подсветки. Выбор её зависит от того, каков характер изображения. К таким потолкам относится также классический витраж.

На заметку! Стеклянные потолки, в том числе витражи, сегодня подсвечивают светодиодными лентами, точечными светильниками. Источники света можно разместить в обрешетке из дерева, в которой потолок обычно находится.

Самые разнообразные виды отделки потолков 2021, которые в последние годы появились на свет, вдохновляют дизайнеров и владельцев квартир и домов на самые смелые эксперименты и нестандартные решения. Вы вполне можете предпочесть любой вариант, однако, грамотно вписывайте его в общую концепцию дизайна, и никогда не забывайте про чувство меры.

Потолок фигура из гипсокартона в гостиной (59 фото)

Потолки из гипсокартона для гостиной квадраты

Цветной потолок из гипсокартона

Асма таван потолки

Фигурный потолок зал

Многоуровневые гипсокартонные потолки

Потолок гипсокартон

Фигура потолок из гипсокартона

Красивые потолки

Гипсокартонный потолок в гостиную

Гипсокартон фигура потолок для зала

Красивые потолки с гипсокартона

Красивые подвесные потолки

Дизайн потолок казак

Потолок из гипсокартона квадратных фигуры

Асма таван потолки

Квадратные потолки с гипсокартоном

Потолок из гипсокартона в квадратной комнате

Asma tavan натяжные потолки

Креативный потолок из гипсокартона

Фигурный потолок

Гипса Кардон потолок зал

Современные потолки из гипсокартона

Гипсокартонные фигуры на стене

Потолок из гипсокартона

Дизайнерские потолки из гипсокартона

Потолок из гипсокартона

Фигурный подвесной потолок

Потолок из гипсокартона гостиная

Потолок из гипсокартона для зала узбекский

Гипсокартон фигура потолок для зала

Фигурный потолок классика

Фигурные потолки для гостиной

Фигурный гипсокартонный потолок

Потолок с гипсокартона в гостиную фигурни

Фигурный потолок

Потолки из гипсокартона для длинного зала

Фигурный потолок гипсокартон

Потолки изгипскардона

Фигурный потолок для зала

Красивые натяжные потолки

Фигурные потолки для холла

Asma tavan натяжные потолки

Фигурные потолки из гипсокартона квадрат

Гипсокартонные потолки

Потолок гипсокартон фигура

Фгрне паталк из гипсакартон

Гипсокартонная фигура

Фигурный потолок

Фигурный потолок гипсокартон

Красивые потолки

Дизайнерские потолки из гипсокартона

Гипсокартоновый потолок с подсветкой в гостиной

Потолок изгипсакортона

Потолок гипсокартон зал Евростиль

Фигурные потолки из гипсокартона

Красивые натяжные потолки

Потолок из гипсокартона

Фигурный потолок

Как во время ремонта сделать грамотное оформление потолка из гипсокартона

Как гнуть гипсокартон.

sperepuga.com

Особенности конструкций из гипсокартона

Потолок обычно обшивают листами толщиной от 8 до 9,5 мм (для стен, как правило, используют более тяжелые листы — 12,5 мм толщиной). Однако если дизайн предполагает сложные установки, то применяют арочный гипсокартон. Он тоньше потолочного и позволяет создать криволинейный элемент с меньшим, чем стандартный, радиусом закругления, но с большей площадью.

Работа с гипсокартоном не требует особых инструментов, достаточно острого ножа.

Пустотелые конструкции из гипсокартон позволят спрятать электропроводку, телефонный кабель и другие коммуникации.

Потолок из гипсокартона уже имеет хорошую теплоизоляцию, но при необходимости ее можно усилить сочетанием г/картона с пенопластом или минеральной ватой. Также гипсокартон обладает противопожарными свойства.

Гипс не вызывает аллергии, это абсолютно экологически чистый материал, он полностью безопасен.

Вариантов отделки гипсокартонного потолка достаточно много: покраска, декоративная штукатурка, лепнина, обои, зеркальные вставки, нанесение различных декорированных элементов.

С привлекательными свойствами гипсокартона соседствуют и недостатки. Во-первых, монтаж даже одноуровневого потолка на несколько сантиметров уменьшает высоту помещения. Поэтому не стоит устанавливать сложные конструкции в комнатах с низкими потолками. Во-вторых, гипсокартонные листы обладают слабой устойчивостью к влаге. Большого объема жидкости конструкция может не выдержать.

В практике ремонта встречаются следующие основные виды подвесных потолков: одноуровневый, двухуровневый, многоуровневый, ступенчатый, волнообразный, сложный. Рассмотрим некоторые виды.

Двухуровневые потолки

Двухуровневые потолки придают комнате дополнительный объем и позволяют изменить форму помещения буквально до неузнаваемости. Гипсокартон позволяет сделать и резкие перепады высот, и плавные гибкие линии. Перепады высот и грамотное освещение можно использовать как дополнительный прием для зонирования пространства комнаты. А можно подчеркнуть лишь отдельные предметы интерьера, на которые нужно обратить особое внимание.

Благодаря тому, что материал легко принимает любую форму, можно создавать не только прямолинейные формы на потолке, но и самые замысловатые. К примеру, двухуровневые фигурные потолки из гипсокартона в гостиной позволяют зонировать пространство как угодно и создавать абсолютно индивидуальные интерьеры.

Двухуровневые потолки особенно хороши для детской комнаты, которая не должна быть скучной прямоугольной коробкой. Гипсокартон дает возможность соорудить на потолке любые фигуры: цветок, солнышко, инопланетный корабль, футбольный мяч…

Многоуровневые потолки

Многоуровневые потолки из гипсокартона необычайно популярны в современном ремонте. Обусловлено это не только эстетическими соображениями, но и желанием зонировать помещение без использования перегородок. Переход прихожей в кухню или гостиной в обеденную зону можно подчеркнуть изгибом из гипсокартона или подсветкой, вмонтированной в потолок.

Многоуровневый потолок может быть любой формы и не обязательно стандартной прямоугольной. Чем интереснее форма элементов подвесного потолка, тем оригинальнее общий дизайн. Для экстравагантных интерьеров можно использовать разноуровневые потолки с геометрической или сложной фигурной конструкцией. Для придания комнате объема и глубины можно использовать многоступенчатые потолки.

Многоуровневый потолок можно выкрасить в разные цвета для контрастности и глубины. На гипсокартон прекрасно ложится любая краска, а эксперименты с цветом ограничены, как говорится, только фантазией хозяев квартиры.

натяжные, гипсокартон, тренды, новинки для гостиной, современные потолки 2018-2019

Во время ремонта почему-то именно на дизайне потолка хозяева дают своей фантазии полную свободу. Тут вам и многоярусные конструкции, и подсветка всех цветов радуги, и сложные фигуры, а нередко – и все эти элементы сразу.

Как, насмотревшись на «интересненькие» варианты у друзей и соседей, не попасть впросак и выбрать вариант, который был на пике не в 2002 году, а в 2018? В нашем обзоре ищите все тренды в дизайне потолков этого сезона.

Натяжные потолки

Этот вариант отделки полюбился многим за простоту выполнения и относительно невысокую стоимость. Ведь для его установки потолки подготавливать заранее не нужно, вполне подойдет строительная отделка, а на работы во всей квартире уйдет всего день-два. И это всё без грязи и пыли!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный вопрос возникает в выборе материала. Естественно, чем он натуральнее, тем и выше стоимость. Но, пожалуй, это тот пункт, на котором не стоит экономить. Самый актуальный вариант в сезоне 2018 – матовый сатин. Естественно, белого цвета. Кроме этого мастера начали предлагать варианты, имитирующие штукатурку – со слегка неровной поверхностью, что может смотреться тоже вполне приятно.

А вот от глянца стоит воздержаться. Этот тренд давно ушел, и, даже несмотря на то, что помогал визуально расширить пространство, не обещает скоро вернуться. Уж слишком дешево с таким дополнением смотрится интерьер. Использовать его можно только в очень лаконичных, даже строгих интерьерах с дорогими аксессуарами.

Если вы хотите сделать дизайн более интересным, то можно поиграть, например, с цветом. Но мы бы в любом случае рекомендовали опираться на пастельную цветовую гамму, поскольку любой другой вариант слишком сильно визуально уменьшит помещение. Исключения составляют большие комнаты в домах. В этом случае насыщенный цвет потолка, наоборот, поможет придать комнате уют.

Потолки из гипсокартона

Обычно потолки из гипсокартона делают тогда, когда хотят видеть у себя над головой сложную конструкцию. Но, поверьте, в 99 из 100 случаев это будет ошибкой. Да, когда-то изгибы в форме волны или лепестков цветка приводили неискушенную публику в восторг, но в век минимализма и торжества скандинавского стиля, им не место в ваших домах и квартирах.

Единственный вариант, когда стоит выбрать разноуровневый потолок, это если есть техническая необходимость. Например, нужно спрятать вентиляционный канал на кухне. И в этом случае лучше остановиться на самом простом варианте: без изгибов и диковинных форм, которые разонравятся уже в течении первого полугода. А вот рациональный подход точно всегда будет в тренде.

Потолок из деревянных реек

Сначала этот тренд активно использовался в офисном дизайне, а сейчас перекочевал и в домашние интерьеры. Но, сразу предупреждаем: не нужно «закатывать» в рейки потолки по всей квартире. Обычно они используются как декоративный элемент, плавно переходящий со стены на потолок, чтобы выделить какую-нибудь функциональную зону. Хотя новаторы могут позволить себе и более смелые варианты.

Потолки для гостиной

Для многих гостиная до сих пор остается главной, а, значит, и самой нарядной комнатой в доме. Поэтому хозяева стараются ее украсить всеми возможными способами, в том числе и с помощью интересного дизайна потолка. Но тут важно помнить: чем более активным будет декор, тем более сдержанной должна оставаться мебель и детали.

Один из проверенных временем способов украсить потолок – это лепнина. В начале 2000-х она была всеми неоправданно отвергнута в погоне за тем самым «евроремонтом». Но сейчас лепнина вернула свое законное право красоваться в стильных домах и квартирах. Причем дизайнеры предлагают ее сочетать не с классическим интерьером – это слишком скучно, а, наоборот, с явно выраженным современным. Если вы не уверены, ваше это или нет, можно начать с потолочных розеток, предназначенных для крепления люстр.

Еще один вариант, который поможет не только оживить гостиную, но и собрать воедино все помещения квартиры – это световые линии. В моде по-прежнему графичность, поэтому, чем более интересный рисунок будут создавать линии, тем лучше. В случае, если вы готовы к экспериментам, можно выбрать хаотичность.

Любителям природных мотивом может понравиться использование дерева на потолке. Только не нужно представлять обитый вагонкой балкон. Идеи дизайнеров гораздо многограннее. Например, помимо реек, они предлагают использовать ламинат или паркет, положенный прямо на потолок.

Чуть менее экстравагантный вариант – использование декоративных балок. Причем сейчас их активно применяют не только в домах, но и в квартирах. Что не удивительно, ведь разве что еще камин может настолько же сильно повлиять на создание уютной атмосферы.

Тренды и антитренды

Тренды:

  • матовые поверхности
  • пастельные тона
  • рейки
  • лепнина
  • деревянная текстура
  • световые линии

Антитренды:

  • глянец
  • сложные конструкции

Чтобы дизайн потолка смотрелся органично, очень важно выбрать правильные люстры и светильники. О модных моделях люстр 2018 года вы можете почитать в другой нашей статье.

фигурные потолочные покрытия с рисунками и узорами, идеи-2021 оформления потолка из гипсокартона

Виды

Гипсокартон – податливый, легкий в монтаже материал, способный принять в руках специалиста любую конфигурацию и трансформироваться в разноуровневые конструкции, образуя необыкновенные потолочные композиции. По конструкционному исполнению исходя из сложности и комбинации форм потолки на основе гипсокартона подразделяются на 3 вида.

Одноуровневые

Одноуровневая структура является самой простой в реализации. Такие конструкции из гипсокартона смотрятся стильно, изысканно и лаконично.

Надо сказать, что такое оформление не может предоставить очень больших возможностей для полета мыслей. Посредством одноуровневых сооружений замысловатых конфигураций не сделаешь. Тем не менее они за счет собственной лаконичности превосходно могут подойти к концепции минималистичного стиля в интерьере спальной комнаты.

Их изысканный стиль, специфический шарм, отсутствие бесполезного оформления безупречно подходит для помещений, служащих для отдыха и сна. И в особенности, если комнаты не отличаются значительной высотой потолка.

Многоуровневые

Многоступенчатые сооружения из гипсокартона выбираются для спальных помещений, имеющих высокие потолки. По количеству ступеней особенно распространенными являются 2- и 3-уровневые.

Двухуровневые

Двойные конструкции имеют способность создавать впечатление большого пространства. Посредством их можно осуществлять сложнейшие задумки. Наиболее популярной формой в настоящее время является вогнутая конструкция. Грамотная ее установка добавляет комнате несколько сантиметров по высоте.

Подобные потолочные сооружения из гипсокартона наделены основным положительным моментом — дают мастеру колоссальные возможности в отношении оформления потолка. Организовывая умелые хитросплетения цветовых решений, конфигураций, материалов и элементов освещения, можно получить ошеломляющие результаты.

К примеру, эффектно выделить зону постели. А если обыграть варианты сооружения по его конфигурации, можно достигнуть как зрительного увеличения, так и уменьшения помещения.

Трехуровневые

Такие потолки являют собой непростую в реализации геометрическую структуру, могут применяться для больших помещений. Дают возможность выигрышно зонировать просторные спальные комнаты, высвобождают от чувства вакуума.

Комбинированные

Огромный выбор облицовочных стройматериалов дает возможность практиковать несколько разновидностей отделки на потолке. В качестве примера можно взять традиционную на сегодняшний день комбинацию обрамления из гипсокартона и натяжного полотна в центре.

А также потолки из гипсокартонных листов изящно выглядят с древесиной, но только если она имеется и в остальных элементах внутреннего убранства.

Создаем креативный дизайн

Задача комбинированной отделки гармонично ввести в атмосферу игру цветов и фактур, наполнить ее уютом и акцентировать внимание на определенной зоне. Например, из деревянных панелей может быть создано некое подобие острова, нависающего над центральным элементом обстановки

В спальне таким акцентом будет кровать, в гостиной в этой роли вполне успешно выступит роскошный диван или целый участок пространства, во главе с камином.

Зонирование пространство потолком с деревянными панелями

В подвесные конструкции и декоративные элементы могут интегрироваться схемы освещения, и даже система вентиляции. Главное, правильно все это обыграть.

Правильное освещение играет большую роль в дизайне потолков

Варианты дизайна

При создании дизайна спальни надо принимать во внимание, что навесной потолок должен стать частью всего интерьерного замысла и согласованно взаимодействовать с остальными элементами. Потому, продумывая дизайн, надо уделить внимание всем тонкостям, а это:

Потому, продумывая дизайн, надо уделить внимание всем тонкостям, а это:

общий вид навесной конструкции, количество уровней, их местоположение и конфигурация;
планируемое финишное покрытие для потолка с учетом местоположения навесных компонентов, беря во внимание при этом комбинацию сочетаемых материалов для оформления;
цветовая палитра в плане общего стиля;
освещение и подсветка, общая концепция и расположение осветительных приборов.

Убранство спальни должно обеспечивать гармонию в душе и покой, потому при сооружении потолка в спальной комнате нужно также следовать и некоторым общим правилам:

  • теплая цветовая палитра не только воздействует умиротворяюще, но и зрительно увеличивает комнату;
  • для формирования добавочного объема в маленьком помещении надо применять потолок белой расцветки;
  • темные цвета будут к месту для дизайна помещения с высокими потолками;
  • применение гладких линий при формировании уровней придаст спальне уюта.

Однако разнообразие направлений в современном дизайне дозволяет применение разных цветовых композиций для оформления спальни, в том числе насыщенные цвета, и решающим значением, разумеется, станут личные пожелания хозяина комнаты. Понятно, что каких-либо жестких рамок нет, и любой имеет возможность выбирать собственный вариант. Однако, отдельные специфики стиля надо учитывать.

Итак, если спальня выполнена в стиле ар-деко, то абсолютно нормальной будет ГКЛ-конструкция черной расцветки с серебристыми компонентами оформления.

Красный в убранстве спальни в чистой форме желательно не применять. Заместить его можно бордовым либо винно-красным, оптимальными для отделки помещений в стиле барокко.

Выбор размеров и конфигурации потолочных ниш и фигур также обусловлен стилевым течением. К примеру, фигурные потолки правильной геометрической формы с округлыми углами и лепниной будут прекрасным решением для классического стиля.

В спальне в стиле рокайль либо барокко лучше применять многоступенчатую конструкцию с подсветкой и повторяющимися элементами декорирования, размещенными согласно правилам симметрии.

Спальная комната модерн превосходно совмещается с асимметричными конструкциями самых разных расцветок и оттенков, в то время как конструктивизм в оформлении предполагает использование точных геометрических форм с непременным зонированием площади посредством грамотного устройства многоуровневого потолка.

Исполненные на современный лад спальные комнаты в стиле хай-тек прекрасно комбинируются с одноцветными потолками и неординарной подсветкой. Даже когда это очень маленькая спальная комната, не стоит забывать о броском цветовом акценте – необходимой составляющей данного направления.

Наряду с традиционной матовой штукатуркой, на потолке в стиле неоклассика обретают достойное применение и подвесные сооружения. При этом поверхности могут быть как совершенно ровными, так и многоступенчатыми, раскрывающими огромные возможности для оформления необычного освещения.

Дизайн потолка для скандинавского стиля либо направления кантри нередко представлен сочетанием гипсокартона и натяжной пленки. Это добавляет изысканности. Результат вам непременно придется по вкусу, поскольку имеется множество вариаций для выбора.

Отражающие поверхности: зеркала, композитные материалы трансформируют восприятие пространства. Сочетание зеркальных плоскостей с ГКЛ и подсветкой преобразует комнату, и она выглядит не такой маленькой.

Узоры потолочного покрытия из ГКЛ в несколько уровней являют собой целые архитектурные композиции в стиле футуризма или постмодернизма. Если же комната имеет невысокие потолки и установить 2-уровневую конструкцию нельзя, а обрести красивый узорный потолок из ГКЛ хотелось бы, то можно из гипсокартонного листа вырезать нужную фигуру, и попросту приклеить к навесному потолку.

Сказать ли белым поверхностям «нет»

А, что, собственно, останавливает? Идеальным в своей белоснежности потолком сегодня удивить сложно. Современные же производители декоративных отделочных материалов так и соблазняют разнообразием их цветового решения. Конечно же, не везде будет уместен яркий или глубокий темный декор потолка, пестрый принт или резкие комбинационные сочетания, однако, отказываться попробовать придать потолочной поверхности более экзотический вид все же не стоит.

Белый потолок в интерьере

Роскошно будет восприниматься в спальне темно-бирюзовая отделка потолка, находящегося в окружении белых стен. Для придания обстановке большей гармоничности цвет можно продублировать в текстиле, используемом для декора окон и в рисунке на акцентной стене, поднимающейся из-за изголовья кровати.

Яркий бирюзовый потолок в белой спальне

Эклектичность оформления гостиной подчеркнет креативный вариант контрастного декора потолочного пространства. Черно-белый спектр великолепно справится с задачей, вот только работать с ним лучше в просторных, без недостатка метража помещениях с достаточной высотой.

Монохромный дизайн потолка подойдет для просторных помещений

В моде тандем черного, серого и белого оттеночного спектра. Превалирование черного в дизайне потребует потолков высокой стоимости. Особую элегантность, стильность, креативность потолочной поверхности в частности, и всему помещению в целом, придаст появление белой окантовочной полосы и дубляж черного цвета в мебельных фасадах.

Необычно в отделке потолка будет смотреться глубокий, колоритный марсаловый оттенок. В комбинации с аналогично оформленной стеной он принесет в интерьер запах роскоши, атмосферу покоя, жизненную размеренность.

Роскошный дизайн потолка в цвете марсала

Чем работаем

Потолок сродни небу. Нельзя чувствовать себя безмятежно и счастливо под серой, усеянной трещинами поверхностью. Ваша задача – вернуть в дом комфорт и спокойствие, значит, пришло время знакомиться с современными технологиями потолочного декора и отправляться за соответствующими материалами. Чтобы вы ни выбрали, роскошь или бюджетный вариант отделки, в любом случае на выходе, у вас должна получиться красивая и аккуратная поверхность.

Поверхность потолка должна быть красивая и аккуратная

На помощь можно призвать:

1. Потрясающие краски.

Отделка потолка при помощи краски

2. Разнообразную потолочную плитку.

Отделка потолка потолочной плиткой

3. Невероятные обои.

В отделке потолка, так же могут участвовать обои

4. Текстильные покрытия.

Оригинальный дизайн потолка с применением текстиля

5. Лепнину.

Классическая отделка потолка лепниной

6. Безумные технологии, помогающие имитировать текстуру любых материалов.

Текстурная отделка потолка

Сегодня модны иллюзорные эффекты. Вы сможете представить потолок как звездное небо, визуализировать его, словно выпуклый или вогнутый, оформить «под старину», при этом еще и поиграть с восприятием пространства, сделав комнату шире, выше, уже или пропорциональней.

Дизайн потолка, имитирующего звездное небо

Занимаясь декором потолка самостоятельно, вам непременно нужно будет изучить особенности и свойства, выбранных в работу материалов, а также поинтересоваться, как правильно с ними работать. Нужно отдавать себе отчет, что дизайн потолков должен быть выполнен безупречно. Это на стене «творческий ляп» можно закрыть картиной, на потолке такой вариант не пройдет. Ваша ошибка будет просто мозолить глаза, так что если вы не уверенны в своих способностях, лучше изначально доверьте ведение подобных работ специалистам, поверьте, обойдется вам это намного дешевле, нежели переделки.

Что меняем

Размер

Небольшой по площади потолок правильнее сделать ровным. Его нет необходимости обременять массивными светильниками. В маленьком пространстве свет может литься из расположенных по периметру стен встроенных ламп и настенных бра. Таким решением убиваются сразу два зайца:

1. Освещается комната.

2. Расширяется ее пространство.

Ровный светлый потолок визуально увеличит небольшую комнату

Гораздо большее поле для деятельности – потолки большой площади в высоких помещениях. В таких комнатах, напротив, придётся бороться с эффектом «стадиона», для чего потребуется активно привлекать лепнину.

Лепнина будет уместна на высоких потолках

Подобные элементы не будут лишними и в невысоких комнатах, здесь главное будет их правильно вписать в концепцию. Для этого потолочную поверхность можно выкрасить, например, в палевые цвета, а декоративную лепнину оставить белой. Этот ход добавит комнате высоты

Прием используется с осторожностью в прямоугольных узких помещениях, так как есть риск преподнести их как шкаф, так что, увлекаясь зрительными иллюзиями, берите во внимание все интерьерные параметры, а не отдельно взятые участки

Дизайн потолка с лепниной контрастных цветов

Форму

Потолки могут иметь квадратную, прямоугольную, округлую, многоугольную форму или вообще, быть представлены как сложно фигурная поверхность, поэтому традиционное горизонтальное оформление потолка параллельно полу, все чаще уступает место наклонным и многоступенчатым конструкциям, которые, надо отдать и должное, воспринимаются намного интересней. В разных ипостасях обыгрываются и стыки потолка со стенами. Переход часто делают закругленным и оформляют различными декоративными накладками.

Оригинальный дизайн многоуровневого потолка

Цвет

Цветовая гамма потолка отвечает за формирование внутрикомнатной атмосферы. В «холодных», затененных помещениях, где практически не бывает солнце, потолочную поверхность можно отделать в теплом спектре, добавив солнечны красок.

Потолок в теплых тонах добавит помещению света

В комнатах с избытком света уместнее холодные оттенки в декоре потолка. Они приглушат яркость в помещении. Хорошо воспринимаются в подобных интерьерах комбинирование цветов. Даже одноуровневую конструкцию можно сделать светлой в центре и затемнить по краям. Это снова-таки прерогатива просторных помещений, в маленьких комнатах потолки следует делать однотонными и непременно светлыми.

Потолок в холодных оттенках приглушит яркий свет

Преимущества и недостатки

Использование гипсокартона для оформления покрытий потолка в жилых помещениях обусловливается как характеристиками самого стройматериала, так и возможностями, которые он предоставляет для воплощения в жизнь неординарных дизайнерских разработок. ГКЛ – очень пластичный, что позволяет создавать сложные многоярусные конструкции и фигуры самой разной формы:

  • круги и овалы;
  • квадраты и прямоугольники;
  • нестандартные, например, в виде сердца.

Преимущества применения гипсокартонных листов для облицовки потолка в спальной комнате заключаются в таких факторах:

  1. экологическая безопасность стройматериала, так как изготовлен из гипса природного происхождения;
  2. без особых усилий разрезается, потому оптимально подходит для реализации непростых дизайнерских сооружений;
  3. выравнивает дефекты, создает совершенно гладкую плоскость;
  4. несложен в монтажных работах;
  5. прочный, продолжительность эксплуатации до 60 лет;
  6. ремонтопригоден, просто чистится от пыли;
  7. существенно облегчает прокладку систем внутренних коммуникаций, к примеру, таких как электрическая проводка и вентиляция;
  8. доступен по стоимости.

Подобные плюсы применения до такой степени превосходны, что перекрывают отдельные несовершенства, имеющиеся у материала, такие как:

  • изготовление потолков из ГКЛ в спальной комнате убавляет высоту помещения на 12-15 сантиметров, так как монтируется на подвесы, следовательно, применять подобную методику в малометражных квартирах не следует;
  • даже влагостойкий гипсокартон боится сырости;
  • с легкостью покрывается трещинами, в связи с этим в домах из древесины монтаж потолка может быть осуществлен исключительно после усадки дома.

Дизайн потолков – выбираем технологию

Подвесные конструкции

Это вариант, пользующийся неизменной популярностью, так как позволяет делать как ровные, скрывающие все недочеты поверхности, так и воспроизводить сложные, многоуровневые конструкции. Гипсокартон гибок, поэтому потолкам нетрудно придать необычную геометрию. Наиболее органично разноуровневые решения вписываются в гостиные. Встроенная подсветка позволяет зонировать комнатное пространство, чем создать неповторимую атмосферу за кофейным столиком или в уголке релакса.

Зонирование пространства при помощи подвесного потолка

Многоярусный потолок выручит и в случае декора помещения открытой планировки, где спальня, кухня и гостиная собраны под единой поверхностью

Здесь ему также придется поучаствовать в зонировании пространства, акцентируя внимание над нужными участками цветовым или световым решением

Разноуровневый подвесной потолок из гипсокартона

Потолочная плитка

Этот материал чудесно маскирует все потолочные огрехи и делает его поверхность эстетичной. Потолочную плитку рекомендуют к использованию в помещениях со сложным микроклиматом. Полистироловую поверхность легко отчистить от любых типов загрязнения, в том числе жира и копоти. Она не испугается чистящих средств и обработки бытовой химией.

Потолочная плитка скроет все дефекты потолка

К преимуществам потолочной плитки следует отнести не только возможность её укладки по неровным поверхностям, а еще и простоту монтажа, что позволяет работать с ней даже непрофессионалам.

Потолочная плитка отличается легкостью монтажа

Дерево в декоре потолка

Интегрировать натуральные материалы в отделку потолка можно самыми разнообразными путями. К наиболее популярным решениям относят дизайн потолков балками. При этом основная поверхность может быть скомбинирована из самых непредсказуемых материалов. В зависимости от обще стилистического решения декора интерьера балки могут присутствовать не только в природной интерпретации, но и быть выкрашенными (чаще всего, в белый цвет).

Дизайн потолка балками из натурального дерева

Разнятся потолочные балки и геометрией форм. Им может быть придан вид и неотесанного бревна малого диаметра, и правильного, с прямоугольным или квадратным срезом, бруса.

Комбинированная отделка потолка балками разной формы

Надо понимать, что большая рельефность потолка потребует простора, следовательно, в малогабаритном жилье с низкими потолками о балках думать не придется.

Потолочный декор в виде белых балок станет отличным дополнением минималистических интерьеров. Данная стилистика – прерогатива просторных и светлых домов, где комнаты радуют высотой потолка.

Лаконичный дизайн потолка с белыми балками

Появление деревянных панелей на потоке позволит наполнить пространство природной теплотой. Тот факт, что потолочные покрытия не несут серьезной механической нагрузки (по ним не ходят, не стучат и т.п.), свидетельствует о том, что натуральное дерево вполне может быть заменено более легкими имитациями.

Декорирование потолка деревянными панелями

Отделка потолка под дерево востребована в загородных домах, где в гостиных предусмотрены камины. Такое сочетание располагает к полному расслаблению и наслаждению происходящим вокруг.

Дизайн потолка с деревянными панелями идеально подойдет для загородного дома

Деревянную вагонку можно уложить на белоснежный потолок секторами, под которыми удачно скрыть проводку и нарушающие эстетичность пространства коммуникации.

Отделка потолка белой вагонкой и балками контрастного цвета

Потолочные обои

«Данный вариант дизайна потолков выгоден в финансовом плане и прост в реализации»

Подобное решение было на пике популярности с четверть века назад. Сегодня оно заметно сдало свои позиции, но все же оклеивать потолки обоями окончательно не перестали. Данный вариант дизайна потолков выгоден в финансовом плане и прост в реализации. К тому же надоевшее покрытие всегда можно заменить новым, как говорится, без шума и особой пыли.

Дизайн потолка с принтованными обоями

Оформление принтованными обоями всех глобальных поверхностей в комнате в современных интерьерах дизайнерами используется нечасто. Но если подобные изыски и появляются, то исключительно в спальне или комнате малышей.

Потолочные обои с абстрактным рисунком

Дизайн потолков из гипсокартона: варианты и фото

Современная отделка и создание комфорта жилых помещений немыслима без дизайна потолка. Правильно подобранный дизайн потолков из гипсокартона способен придать неповторимый вид даже самой простенькой комнате. При проектировании всего интерьера помещения особое внимание стоит уделить именно потолкам.

Многоуровневый потолок в гостиной

На сегодняшний день самым популярным и востребованным материалом для отделки потолка является гипсокартонный лист или ГКЛ. Благодаря несложной технологии сборки подвесного каркаса и большой площади гипсокартонных листов можно выполнить работу в короткие сроки. К тому же из ГКЛ легко выполнить практически любую геометрическую фигуру, которая станет элементом потолочной системы, а потолки из гипсокартона получат уникальный дизайн.

Гипсокартонные листы

Почему гипсокартон доминирует в дизайне потолков

Чтобы ответить на этот вопрос достаточно перечислить некоторые достоинства этого материала:

  • ​ Гипс и картон, входящие в его состав практически экологически чистые компоненты. Они нейтральны по отношению к организму человека и не вызывают аллергических реакций.
  • ​ Листы ГКЛ обладают значительной звукоизоляцией и практически не горят, что немало важно при отделке офисных помещений.
  • ​ Этот материал имеет доступную, или даже можно сказать «народную» цену. Его форма и относительно не большой вес облегчают транспортировку и монтаж на потолочный каркас.
  • ​ Для отделки потолков помещений с повышенной влажностью, таких как ванная или санузел в продаже имеются листы влагостойкого гипсокартона. Они имеют зеленый цвет с обеих сторон.
  • ​ ГКЛ имеет идеально ровную поверхность, что позволяет быстро спрятать все неровности существующего потолка.
  • ​ Под подвесной потолок из гипсовых листов можно спрятать любые потолочные коммуникации, которые ранее портили интерьер
  • ​ В такой потолок можно встроить практически любые приборы освещения – точечные светильники, поворотные споты, люстры.
  • ​ Гипсокартон можно окрасить водоэмульсионным и красками любого цвета или оклеить потолок обоями.
  • ​ Потолки из гипсокартона легко совмещать с натяжными потолками из ткани или пленки ПВХ.

Насечка профиля под изгиб потолка

Конструкция потолков из гипсокартона

Основным элементом такого потолка как, уже было отмечено выше, является прямоугольный лист, изготовленный из гипса и помещенный между протекторными слоями из картона.

Благодаря такому сочетанию материалов листу можно придать любую конфигурацию и воплотить любой дизайн подвесного потолка из гипсокартона. Однако перед этим его подвергают простой обработке игольчатым валиком и смачивают обычной водой. Так можно изготовить волнистый потолок второго уровня или получить выступающую или утопленную окружность или полукруг.

Округлый гипсокартонный потолок

Подвесные дизайнерские потолки из гипсокартона монтируются на металлический каркас. Это конструкция из очень легких металлических реек, покрытых цинком. Это делает металл устойчивым к коррозии, что дает возможность применять его в помещениях с повышенной влажностью.

Рейки каркаса легко режутся ножницами по металлу или электрической болгаркой с отрезным кругом. Благодаря этому элементам каркаса можно придать практически любую форму.

Спиральный потолок в комбинации с натяжным полотном ПВХ

Важно помнить! Если существующий потолок в помещении достаточно низкий, то применять двух и трех уровневые потолки не рекомендуется. В этом случае объем помещения сократиться, а потолок будет «давить на голову», что вызовет дискомфорт.

Варианты гипсокартонных потолков

Одноуровневый потолок — самый простой дизайн гипсокартонных потолков, который идеально подойдет для помещений с низким базовым потолком. Минимальная высота, на которую можно опустить его поверхность составляет всего 3 см, что является толщиной несущего профиля CD.

Волнообразный трехуровневый потолок

В этом случае в качестве основного освещения применяют накладную или подвесную люстру. Если решено применять точечные светильники, то уровень потолка придется опустить на 10-12 см. Это диктуется высотой корпуса встраиваемого прибора освещения.

Если по периметру одноуровневого потолка на стены приклеить широкий потолочный плинтус с имитацией гипсовой лепнины, то в него можно заложить светодиодную подсветку. Такие гипсокартонные потолки по дизайну не уступят и потолкам с разными уровнями по своей красоте.

Звезда из гипсокартона на потолке детской комнаты

Важно помнить! Приклеивать потолочный плинтус стоит на 3-5 см ниже гипсокартонного потолка.

Дизайн двухуровневых потолков из гипсокартона – этот тип подвесных потолков позволяет визуально выполнить зонирование помещения на участи отдыха, работы или приема пищи. Всевозможные фигуры на потолке позволяют придать эксклюзивный и привлекательный вид любому помещению.

Подсветка и основное освещение позволяют освещать требуемые участки комнаты с определенной хозяевами интенсивностью. Для этого рекомендуется устанавливать светильники и люстры с реостатами. Благодаря податливости гипсокартона дизайн потолка может быть ограничен только Вашей фантазией. Например, дизайн потолка из гипсокартона кухни часто выполняется в виде коробов, которые отделяют зону приема пищи и зону приготовления.

В последнее время широко применяют сочетание многоуровневых потолков из гипсокартона и натяжных потолков ПВХ. Это позволяет добиться наилучших результатов в воплощении дизайнерских решений. Ярким тому примером может служить сочетание гипсокартона и натяжного потолка «звездное небо» для спальни и дизайн потолка кухни из гипсокартона с глянцевым натяжным потолком.

Трехуровневый потолок – очень часто такой способ отделки применяют для детских комнат. Тут применяют и всевозможные двухуровневые ромашки и звезды, которые монтируют на плоскость гипсокартона первого уровня. По потолку так же можно пустить волны и раскрасить их в разные цвета. В сочетании со встроенным освещением и декоративной подсветкой это придаст детской оригинальный вид.

Гипсокартонный потолок на кухне

Если попытаться сгруппировать варианты дизайна, то получится такой список:

  • ​ Округлые потолки
  • ​ Потолки спиралевидные
  • ​ Потолки волнообразные
  • ​ Фигурные потолки и короба

Применяя перечисленные варианты или комбинируя их можно создать гипсокартонные подвесные потолки любой сложности. Для этого необходимо проявить немного фантазии и творчества.

Стоимость подвешивания потолочного гипсокартона

Обновлено: апрель 2021 г.

38

Детали товара Кол-во Низкий Высокий
Стоимость гипсокартона
Недисконтированные розничные цены на: Гипсокартон толщиной 1/2 дюйма, облицованный бумагой. Листы 4 ‘x 8’. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и доставки на месте.
267 квадратных футов 166,86 $ 228,04 $
Подвешивание потолка из гипсокартона, Basic
Базовое рабочее время для подвешивания потолочного гипсокартона с благоприятными условиями на стройплощадке.Разметка, изготовление и установка листов гипсокартона. С 1 вырезом на 100 SF. Прикрепите к обрамлению в соответствии со спецификациями производителя. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.
267 квадратных футов 166,86 $ 228,04 $
Принадлежности для подвешивания потолка из гипсокартона
Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для подвешивания гипсокартона на потолке, включая: крепеж, шовную ленту, наружные угловые планки и шпатлевку.
267 квадратных футов 166,86 $ 228,04 $
Пособие на оборудование для подвешивания потолочного гипсокартона
Расходы на специальное оборудование, используемое для обеспечения качества и эффективности работы, в том числе: ручной подъемник для гипсокартона, инструменты для резки и изготовления гипсокартона, авто загрузочный шуруповерт для гипсокартона. Посуточная аренда. Расходники доп.
267 квадратных футов 166,86 $ 228,04 $
Вариант: удалить гипсокартон
Разбейте гипсокартон на секции и снимите с каркаса.Снимите крепеж гипсокартона с каркаса. Утилизируйте материал ответственным образом. Стоимость материалов включает плату за свалку.
267 квадратных футов 166,86 $ 228,04 $
Удаление мусора из гипсокартона
Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и связанного с ними мусора.
267 квадратных футов 0,354375 0,403125
Минимальный неиспользованный труд
Остаток минимальной оплаты труда в размере 4 часов, который может быть применен для других задач.
Итого — стоимость подвешивания потолочного гипсокартона
Средняя стоимость квадратного фута

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете, — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 250 квадратных футов стоимость подвесного потолочного гипсокартона начинается с 2 долларов.37 — 2,99 доллара за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Задайте почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где наняты рабочие и закуплены материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «квадратных футов», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.

Удельные затраты: как выгодно Цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из единичных затрат . Метод Удельная стоимость Метод основан на деталях конкретной работы и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод единичной стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Сколько нужно гипсокартона на комнату 12х12

Март
26 год
2021 г.

Вы можете оценить общую площадь гипсокартона, также известного как гипсокартон, который вам понадобится, и количество листов.Для оценки используйте калькулятор выше или выполните следующие действия:

Необходимый гипсокартон = общая площадь / размер листа.

  1. Умножьте длину и высоту одной стены.
    • Не беспокойтесь об исключении окон и дверей, они будут обрезаны позже.
  2. Запишите область.
  3. Повторите этот процесс для всех стен.
    • Не забудьте измерить каждую сторону стены, которую необходимо покрыть.
  4. Умножьте длину на ширину каждой области потолка и объедините их.
    • Измерьте пол непосредственно под потолком.
  • Сложите вместе все области стен и потолка.
  • Это общая площадь вашего проекта в квадратных футах.
  • Разделите это число на квадратные футы каждого листа гипсокартона

Размер листа Квадратные ноги
4 × 8 32
4 × 9 36
4 × 10 40
4 × 12 48
4 × 16 64

Сколько стоит гипсокартон комнаты 12х12?

Стоимость установки гипсокартона составляет около 2 долларов за квадратный фут.После добавления материалов и рабочей силы стоимость панели составляет от 60 до 90 долларов. Типичный 12 на 12 футов комната , например, будет использовать 18 панелей. Это будет стоить от 1000 до 1600 долларов.

Какова средняя стоимость повешения и отделки гипсокартона?

Стоимость повешения и отделки гипсокартона

Средние затраты на повешение и отделку гипсокартона в стандартной комнате размером 12 на 12 футов составляют 872 доллара. * Ожидайте доплаты 15–20% за рабочую силу, если подрядчик курирует проект.

Вешать гипсокартон вертикально или горизонтально?

На коммерческих работах противопожарные нормы часто требуют, чтобы швы приходились на всю длину каркаса, поэтому гипсокартон должен быть повешен вертикально . … Для стен высотой девять футов или короче подвешивает гипсокартон горизонтально имеет ряд преимуществ. Меньше швов. Горизонтальный подвес уменьшает линейную длину швов примерно на 25%

Должен ли гипсокартон касаться пола?

Всегда оставляйте зазор 1/2 дюйма на полу .Это позволяет укладывать пол и расширять стены без образования трещин в гипсокартоне . Это также помогает предотвратить впитывание влаги, если пол затопляет

Вы кладете пол раньше гипсокартона?

Гипсокартон установлен, обработан грунтовкой перед укладкой пола , чтобы пол не был поврежден во время монтажа и отделки гипсокартона . … Это означает меньшую вероятность разлива краски на новом полу , и позволяет нам сделать тщательную очистку перед напольным покрытием это положить .

Измерение дверей и окон

Примените рулетку к любым дверям или окнам в стене, чтобы позже вы могли вычесть эти измерения из общей площади стены в квадратных футах. Запишите эти измерения.

Определите площадь потолка в квадратных метрах

Используйте рулетку, чтобы рассчитать ширину и длину площади пола, которая будет такой же, как площадь потолка, если у вас плоский потолок. Если у вас наклонный потолок, на котором вы планируете установить гипсокартон, используйте лестницу для доступа и определения размеров высоты и ширины.Запишите эти измерения.

Сложите измерения вместе

Добавьте квадратные метры стен и потолка, чтобы получить общую площадь гипсокартона в квадратных футах. Например, в нашем примере комнаты четыре стены, каждая из которых составляет 128 квадратных футов. Плоский потолок составит 256 квадратных футов, то есть 16 на 16 футов. Умножьте площадь стены в квадратных футах на четыре и добавьте общую площадь потолка в квадратных футах, получив 768 квадратных футов.

Если в одной стене было окно 6 на 4 фута и дверь шириной 3 фута и высотой 6 футов 8 дюймов, вычтите эти размеры из общей площади в квадратных футах.Чтобы было легче вычислить размер двери, округлите ее до 7 футов в высоту. Вычтите площадь двери, 21 фут, и площадь окна, 24 фута, из общей площади 768 квадратных футов, чтобы получить в общей сложности 723 квадратных фута, необходимых для покрытия гипсокартоном.

Пример расчета гипсокартона для однокомнатной комнаты

квадратных футов

Комната 15 на 15 футов с 8 потолками
Стенка A 15’x8 ’= 120 футов 2
Стенка B 15’x8 ’= 120 футов 2
Стенка C 15’x8 ’= 120 футов 2
Стенка D 15’x8 ’= 120 футов 2
Потолок 15’x15 ’= 225 футов 2
Общая площадь 705 футов 2

Сколько стоит гипсокартон? Факторы, влияющие на стоимость гипсокартона

Фото: depositphotos.com

  • Типичный диапазон: от 12 до 90 долларов за панель размером 4 на 8 футов для материалов
  • В среднем по стране: 15 долларов за панель размером 4 на 8 футов

Дома посетители рассматривают произведения искусства, фотографии, мебель и даже цвет краски. Отделка стен и потолка под краской не обязательно привлекает внимание, если только она не потрескалась, не просела или не залатана плохо. Гипсокартон — это основа большинства современных стен и потолков, а также альтернатива для многих старых домов.Хорошо уложенная гладкая или текстурированная поверхность придаст блеск мебели и декору в любом доме.

Выбор квалифицированного подрядчика или изучение того, как повесить гипсокартон самостоятельно, начинается с понимания различных типов гипсокартона, множества факторов, влияющих на общую стоимость гипсокартона, и материалов, необходимых для его установки. Некоторые затраты очевидны, например, затраты на панели, винты, ленту, грязь и шовный герметик, но другие компоненты, такие как снос, транспортировка, разрешения и даже объем наждачной бумаги, который вам понадобится для качественного выполнения работы. , может остаться незамеченным.Кроме того, доступно несколько типов гипсокартона, которые могут обеспечить звукоизоляцию, гидроизоляцию и огнестойкость, а также более простые стили, которые поддерживают стены из плитки или корабельного перекрытия. Разнообразие отделки может дополнить стиль дома и снизить общую стоимость. Чтобы облегчить принятие этих решений, рекомендуется рассчитать стоимость панелей из гипсокартона и их установки.

Нужно установить гипсокартон?

Может пора заехать в профи. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам профессионалов.

+

Как рассчитать стоимость гипсокартона

Фото: depositphotos.com

Расчет общей стоимости установки гипсокартона в доме — простая формула, но она включает в себя ряд переменных и решений со стороны домовладельца .

  1. Измерьте квадратные метры (ширина, умноженная на высоту) области, которая должна быть сухой, затем разделите на 32 (если вы используете листы 4 на 8 футов) или на 48 (если вы используете 4 листов толщиной 12 футов), чтобы определить, сколько панелей гипсокартона вам нужно купить.
  2. Добавьте стоимость полгаллона готовой смеси на 100 квадратных футов.
  3. Добавьте стоимость 40 футов ленты для гипсокартона на 100 квадратных футов.
  4. Добавьте стоимость шурупов для гипсокартона: вам понадобится 3 фунта шурупов для гипсокартона, чтобы покрыть примерно 1000 футов.

В среднем гипсокартон для комнаты размером 12 на 12 футов будет стоить от 200 до 300 долларов, если вы сделаете это своими руками. Конечно, есть дополнительные факторы при расчете общих затрат на материалы, включая количество нечетных разрезов, которые создают дополнительные отходы, углы, а также тип и толщину самих панелей, но эта формула должна дать хорошую оценку того, сколько материала вам нужно будет начать.

Факторы при расчете стоимости гипсокартона

Хотя математика расчета стоимости гипсокартона относительно проста, в расчетной стоимости подвешивания гипсокартона в любом заданном пространстве есть существенные переменные. Поскольку гипсокартон используется во многих различных областях дома, существуют разновидности по форме, толщине и дополнительным материалам, включенным в панели, которые создают широкий диапазон цен. Кроме того, региональные соображения, в том числе местные строительные подъемы, проблемы с погодой и транспортом, и даже сезон, могут повлиять на местные цены, чтобы они сильно отличались от средней стоимости гипсокартона по стране.Однако есть некоторые конкретные факторы, которые определяются домовладельцем и дают возможность немного сэкономить.

  • Размер панели. Панели из гипсокартона бывают стандартных размеров: 4 на 8 футов или 4 на 12 футов. В зависимости от размера и размеров комнаты один размер панели может быть более эффективным для вашего пространства и создавать меньше отходов, чем другой. Хотя листы размером 4 на 12 футов немного дороже, вам может потребоваться меньше листов в целом, если ваши потолки высокие, что сэкономит деньги и время, необходимое для резки и наклеивания ленты.
  • Толщина гипсокартона. Гипсокартон доступен в трех вариантах толщины: ½ дюйма, ⅝ дюйма и ¾ дюйма, причем стоимость увеличивается с увеличением толщины. Выбор правильной толщины для вашего проекта снизит общую стоимость.
  • Дополнительные возможности. Панели из гипсокартона доступны с водонепроницаемостью, гидроизоляцией, звукоизоляцией, с бумагой и без нее — есть тип гипсокартона почти для каждого применения, и стоимость значительно варьируется в зависимости от того, какие дополнительные функции требуются.

Фото: depositphotos.com

Дополнительные расходы и соображения

Установив стоимость гипсокартонных материалов, необходимых для проекта, домовладельцы могут подумать, что они знают, сколько они планируют, и готовы отправиться домой магазин снабжения, чтобы начать работу, но есть и другие соображения стоимости, которые следует учитывать в первую очередь.

Профессиональный подвес и установка

В зависимости от области применения гипсокартона лучшим вариантом может быть найм квалифицированного профессионального вешалки для гипсокартона.Подвешивание и отделка гипсокартона — это две отдельные затраты: средняя стоимость повешения гипсокартона составляет от 1,00 до 1,50 доллара за квадратный фут. Стоимость отделки гипсокартона (включая клейкую ленту и шовный состав) может варьироваться от 1,25 до 3,00 долларов за квадратный фут, в зависимости от того, ищете ли вы только ленту и герметик на швах или полностью уложенные стены, подходящие для глянцевой краски, которая работает. примерно от 30 до 60 долларов за панель.

Общая площадь

Удивительно, но гипсокартон в маленькой комнате может быть дороже на квадратный фут, чем в большом.Покрытие большей площади дает больше возможностей использовать полные листы или обрезки для заполнения прерванных стен, поэтому общие затраты снижаются. Наименее затратно, когда домовладельцы решают, что лучше всего повесить гипсокартон сразу во всем доме. Но стоимость зависит не только от общей площади математически: количество разрезов, подгонка и уровень отделки также будут влиять на общую сумму. Использование (и, следовательно, стоимость) отделочных материалов будет увеличиваться с увеличением количества углов и специализированных разрезов, так как углы требуют специального борта, чтобы быть аккуратным.Кроме того, некоторые подрядчики по гипсокартону могут взимать минимальную плату за обслуживание, которая может превышать фактическую стоимость установки гипсокартона на небольшом пространстве, поэтому объединение нескольких комнат в один проект может помочь вам сэкономить в целом.

Текстура и тип

Отделка гипсокартоном оценивается от уровня 0 до уровня 5.

  • Уровень 0. Отделка уровня 0 означает, что гипсокартон прикручивается к шпилькам: не было нанесено замазки или клейкой ленты.
  • Уровень 1. Уровень 1 включает замазку и заклеивание швов.
  • Уровень 2. Уровень 2 добавляет тонкий слой герметика.
  • Уровень 3. Уровень 3 добавляет полный слой герметика и шлифовки.
  • Уровень 4. Уровень 4 приводит к тому, что гипсокартон выглаживается, шлифуется и загрунтован, но может иметь дефекты поверхности.
  • Уровень 5. Отделка гипсокартона 5 уровня включает полный гладкий слой герметика по всей стене вместе с отшлифованной грунтовкой. Гипсокартон готов даже под глянцевую краску, так как изъянов почти нет.

Каждая степень отделки увеличивает общую стоимость установки. Если домовладелец предпочитает текстуру, обработанную вручную или распылением, такую ​​как бутон розы, завихрение, пропущенный шпатель или апельсиновая корка, их можно добавить до отделки уровня 5, что может снизить общие затраты на отделку. Эти текстуры увеличивают стоимость отделки, так как увеличивают затраты на материалы и рабочую силу.

Изоляция

Для новых стен или стен снаружи дома, которые были полностью удалены перед добавлением нового гипсокартона, домовладельцы должны включать стоимость материалов и установку изоляции для поддержания энергоэффективности дома. здание.Изоляция из батата является наиболее распространенной, но есть и другие варианты по цене от 0,10 до 30 долларов за квадратный фут.

Удаление старого гипсокартона

Стоимость, которую многие домовладельцы забывают включать, — это стоимость сноса стен, которые снимаются и заменяются. В то время как в некоторых популярных домашних шоу эта часть работы кажется забавным упражнением по снижению стресса, в котором задействована сила молотка, в реальных сценариях ремонта крайне важно соблюдать осторожность: повреждайте электрические розетки, проводку, сантехнику и другие предметы дома. системные компоненты в стене значительно увеличат общую стоимость.Для ненесущей стены снос в среднем стоит около 700 долларов, но для несущих стен, требующих изменения маршрута систем, это может стоить до 3000 долларов.

Разрешение на снос или реконструкцию

Вам нужно разрешение на добавление или замену гипсокартона? В случае простой замены убрать поврежденную стену, вероятно, нет. Если ваш проект гипсокартона включает в себя водопровод, электромонтаж или несущую стену, или если вы планируете изменить расположение стены, важно проконсультироваться с местным правительством, чтобы узнать, требуются ли разрешение и осмотр.

Удаление асбеста

Любой домовладелец, живущий в старом доме, научился задавать вопрос об асбесте, прежде чем нарушать существующие материалы — если вы впервые удаляете старые стены, сейчас самое время начать задавать этот вопрос. Асбест может присутствовать в старых оштукатуренных стенах, кафеле и плиточном клее, особенно в тех, что были построены до 1980 года, и может вызвать серьезные заболевания и повреждение легких при попадании в воздух и вдыхании. При работе над старым зданием важно оценить вероятность присутствия асбеста, проверить его и удалить (стоимостью от 1200 до 2900 долларов), прежде чем продолжить.

Фото: depositphotos.com

Типы затрат на гипсокартон

Гипсокартон — это общий термин, который многие люди используют для описания любого изделия из стеновых плит. Однако, поскольку гипсокартон стал стандартным продуктом для настенного и потолочного монтажа, были разработаны дополнительные стили и рецептуры для удовлетворения потребностей различных целей и помещений. Каждый дополнительный компонент увеличивает стоимость панели, но важно выбрать лучшую панель для помещения, в котором она будет установлена.

Regular

Обычный гипсокартон, представляющий собой гипсокартон, зажатый между двумя бумажными слоями для устойчивости, является наименее дорогим вариантом и подходит для большинства стен спальни, гостиной и столовой, где влагостойкость не является ключевой проблемой. . Цена за панель будет варьироваться в зависимости от размера и толщины панели, но колеблется от 12 до 25 долларов.

Зеленая доска

Зеленая плита гипсокартона добавляет дополнительный слой зеленого материала на внешние поверхности плиты, делая ее водонепроницаемой.Идеально подходит для участков дома, где влажность может быть проблемой, но не для стен, которые должны быть полностью водонепроницаемыми. Зеленая доска часто используется на кухне или там, где она будет покрыта плиткой и раствором. Зеленая доска имеет стандартный размер 4 на 8 футов и стоит от 14 до 18 долларов за панель.

Blue Board

В гипсокартоне для синего картона используется другой вид бумаги, в который помещается гипс. Синяя бумага имеет более гладкую поверхность, которая удерживает штукатурку сверху, позволяя установщику создать идеально гладкую поверхность без швов.Его нельзя использовать с грязью, лентой и герметиком. Цены варьируются от 12 до 15 долларов за панель.

Purple

В то время как зеленый гипсокартон обладает некоторой влагостойкостью, фиолетовый гипсокартон обеспечивает превосходную влагостойкость и устойчивость к плесени, что делает его еще более эффективным в ситуациях, когда влажность, влажность и контакт с водой могут быть факторами. Его можно использовать для всех стен и потолков, но он особенно эффективен во влажных условиях. Некоторые пурпурные плиты обладают звукоизоляцией и дополнительной огнестойкостью, поэтому важно точно знать, что вы покупаете.Стоимость составляет от 15 до 60 долларов за панель.

Безбумажный

Безбумажный гипсокартон — новое дополнение к ассортименту гипсокартона. Этот вариант, покрытый стекловолокном вместо бумаги, защищает гипсовую сердцевину от гниения, влаги и плесени и снижает вероятность поломки и вмятин на плите. Он сохраняет текстуру стекловолокна снаружи, поэтому для получения гладкой поверхности может потребоваться дополнительный герметик. Существуют безбумажные версии различных вариантов гипсокартона, поэтому затраты, вероятно, будут выше в каждом диапазоне.

Тип X

Тип X — огнестойкий гипсокартон. Все гипсовые плиты по своей природе несколько устойчивы к возгоранию, но Тип X имеет более плотный гипс и негорючие волокна. Он тяжелее и труднее режется. Он бывает толщиной ⅝, ½ и ¾ дюйма, но бывает трудно найти размер ¾ дюйма. Чтобы получить сертификат Типа X, плита толщиной ⅝ дюйма должна соответствовать показателю огнестойкости в течение одного часа, а плита толщиной ½ дюйма должна соответствовать норме часа. Тип X может быть многослойным для дополнительной прочности, что также добавляет звукоизоляции.Идеально подходит для гаражей и подвалов, а также для применений в зданиях, которые должны соответствовать определенным строительным нормам, тип X варьируется от 20 до 30 долларов за панель.

Звукоизоляция

Хотя плотность всех панелей из гипсокартона обеспечивает некоторую звукоизоляцию, выбор звукоизоляционной плиты добавляет дополнительный уровень защиты от шумных соседей, телевизоров, звуков строительных работ и многого другого. Звукоизоляционный гипсокартон, который часто используется в музыкальных комнатах, между квартирами и в других местах, где шум является проблемой или требуется тишина, представляет собой ламинированный гипсокартон, который включает древесные волокна, гипс и другие полимеры для уменьшения передачи звука.Это плотный продукт, с которым трудно работать, но он обеспечивает более спокойную атмосферу. Стоимость панели составляет от 40 до 55 долларов.

Фото: depositphotos.com

Нужен ли гипсокартон?

Если вы подумываете о реконструкции, удалении или добавлении стен в своем доме, варианты могут показаться огромными. У тех, кто живет в старых домах, первым инстинктом может быть штукатурка, поскольку это традиционная и привлекательная отделка. Однако современный гипсокартон значительно менее трудоемок в установке (это может быть даже проект DIY, что позволяет сэкономить на трудозатратах) и, как правило, проще в обслуживании.Это даже может повысить энергоэффективность вашего дома. Это лишь некоторые из многих причин, по которым гипсокартон может быть лучшим выбором для вашего дома.

Простая установка и сборка

Гипсокартон относительно прост в установке. Доски разрезаются, затем ввинчиваются в стенные шпильки. Лента и герметик наносятся на швы и шурупы, затем шлифуются. Хотя для правильной проклейки требуется практика и навыки, потенциально это может быть проект DIY. С другой стороны, штукатурка требует специального строительного опыта, чтобы прикрепить деревянные планки к стойкам.Затем слой за слоем наносить штукатурку на обрешетку и готовить. Одни только затраты на рабочую силу могут быть более чем в три раза больше, чем затраты на установку гипсокартона. В то время как штукатурка может быть отличным вариантом для ремонта одной стены, если другие стены остаются нетронутыми, гипсокартон — это более легкий путь для больших проектов или проектов целой комнаты, и после покраски большинство людей не заметят разницы.

Energy Efficient

Слои бумаги, гипса и других волокон придают гипсокартону исключительную энергоэффективность.При использовании в стенах домов и квартир он может сохранять прохладу летом и теплее зимой и, таким образом, помогает снизить счета за электроэнергию.

Огнестойкость

Гипс естественно огнестойкий, что может помочь предотвратить распространение огня из комнаты в комнату. Кроме того, изоляционные свойства гипсокартона не позволяют теплу распространяться по стенам. Гипсокартон может предотвратить распространение пожара и дать жильцам драгоценное время, чтобы выбраться, получить помощь и потушить огонь, прежде чем он повредит большую часть конструкции дома.

Широкие возможности настройки

Множество разновидностей гипсокартона предлагают преимущества для различных применений: если вы ищете гидроизоляцию, звукоизоляцию, огнестойкость или сопротивление вмятинам, есть варианты, которые позволяют легко выбрать правильный гипсокартон для каждой установки. Кроме того, опытный подрядчик может добавить к гипсокартону ручную отделку или отделку распылением, позволяя домовладельцам выбирать отличительные текстуры и отделки для действительно нестандартного продукта.

Доступно

Установка, обслуживание и ремонт гипсокартона — одни из самых доступных работ, которые можно выполнить дома.Возможность заменить или отремонтировать небольшие участки без обширных отделочных работ снижает затраты на техническое обслуживание, а стоимость самих гипсокартонных материалов равна или меньше стоимости штукатурки и других опций. Затраты на установку могут быть минимальными для домашнего мастера, и даже наем профессионала для выполнения этой работы, как правило, более доступен, чем затраты на более трудоемких штукатурных рабочих.

Фото: depositphotos.com

Стоимость гипсокартона: сделай сам по сравнению с наймом профессионала

Для большинства домовладельцев выяснить, как повесить гипсокартон, — задача, которую можно выполнить до конца: измерить, разрезать и прикрутить для большинства домовладельцев нетрудно вставить доски в стену.Однако выяснить, как эффективно установить гипсокартон, — это совсем другая задача. На телевидении приклеивание ленты выглядит просто, но определение количества грязи, которое нужно зачерпнуть шпателем, и достижение точного правильного угла запястья, чтобы сгладить ее, оставив на стене ровно столько, чтобы склеить ленту, но не настолько, чтобы она никогда не высохла, — это навык. разработан на основе многолетнего опыта. Это также верно для выравнивания слоя герметика по стене, не оставляя швов и гребней. Профессионал поможет сделать процесс более эффективным, в результате чего получится более совершенный продукт.В то время как небольшой ремонт, вероятно, может быть выполнен домовладельцем, более масштабные работы, вероятно, следует доверить профессионалам (конечно, это зависит от вашего уровня комфорта при установке гипсокартона). Панели из гипсокартона тяжелые; Это особенно актуально для потолочной установки, может потребоваться специальное оборудование для поддержки материалов наверху. Благодаря сэкономленным деньгам за счет избежания повторных поездок в домашний центр за большим количеством грязи, различными шпателями, лучшей лентой и дополнительными панелями для замены неправильных порезов, наем профессионала для завершения установки может быть дешевле, чем самодельный подход.

Нужно установить гипсокартон?

Может пора заехать в профи. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам профессионалов.

+

Как сэкономить на стоимости гипсокартона

Хотя гипсокартон является доступным вариантом отделки стен и потолка, его стоимость немалая. Поскольку существует очень много вариантов с точки зрения типа доски, вариантов установки и отделки, есть несколько способов, которыми опытный домовладелец может снизить общую стоимость.

  • Составьте бюджет и тщательно оцените с самого начала: покупка всех расходных материалов сразу может принести вам скидку, а наем электриков или сантехников заранее может быть дешевле, чем вызов службы экстренной помощи.
  • Приобретайте расходные материалы у поставщика гипсокартона, а не в крупном магазине. Они знают свою продукцию, могут помочь вам лучше оценить и часто снижают цену при оптовом заказе. Кроме того, такой подход означает, что вы, вероятно, будете меньше тратить на импульсивные покупки в домашнем центре.
  • Удалите существующую поверхность стены самостоятельно, чтобы сэкономить деньги на сносе, если вы уверены, что в ваших стенах нет асбеста или свинцовой краски. Делайте это осторожно и медленно, обращая внимание на электрические и сантехнические компоненты, которые могут находиться за стенами.
  • Выберите текстурированную поверхность вместо гладкой. Есть несколько уровней отделки, и идеально гладкое покрытие дороже, чем мягко текстурированное.
  • Спросите подрядчика о вариантах тейпирования. Стандартная шовная лента дешевле самоклеящейся, но для шовной ленты может потребоваться больше слоев компаунда, что может увеличить стоимость.

Фото: depositphotos.com

Вопросы о стоимости гипсокартона

Если вы планируете нанять подрядчика для установки гипсокартона, поищите специалиста по гипсокартону. Они смогут предоставить более точные оценки и помогут вам избежать наценки, которую генеральный подрядчик может добавить к меньшему проекту. Как и в случае с любым подрядчиком, вы должны убедиться, что у вас есть письменный контракт и задать несколько вопросов, чтобы помочь сохранить стоимость как можно ближе к вашему бюджету.

  • Включает ли ваша оценка расходы на транспортировку, снос и подготовку, материалы, очистку и удаление пыли и мусора?
  • Какие у меня варианты по типу гипсокартона и как они влияют на стоимость?
  • Каковы ваши сроки для процесса? Могу я получить это в письменной форме?
  • Можно посмотреть образцы вариантов текстуры отделки?
  • Какой залог вам нужен?
  • Кто будет с вами работать, имеют ли они лицензии и застрахованы?
  • Какую гарантию вы даете от трещин и просадок швов?
  • Какой график платежей?

Часто задаваемые вопросы

В стоимость гипсокартона входит так много компонентов, что она может стать непосильной.Ответы на эти часто задаваемые вопросы помогут вам понять, как лучше всего спланировать свой проект.

В. Почему гипсокартон хорош для вашего дома?

Гипсокартон — это доступный, энергоэффективный вариант для стен и потолка, обеспечивающий естественную огнестойкость и звукоизоляцию. Его легко настроить в соответствии с местом вашего дома и придать ему нужный стиль и текстуру. Гипсокартон легко красить и перекрашивать без большой подготовительной работы, или его можно использовать в качестве прочного основания для плитки или стен внахлест.

В. Какого размера должен быть зазор между листами гипсокартона?

Панели гипсокартона никогда не должны прижиматься друг к другу. Как и всем другим пористым строительным материалам, им нужно пространство, чтобы расширяться и сжиматься под воздействием тепла и холода, а также для приспособления к сдвигам и оседанию конструкции. Стандартный-дюймовый зазор между панелями будет скрыт от глаз липкой лентой и грязью, но уменьшит коробление и растрескивание после завершения работы.

В. Как долго прослужит гипсокартон?

Стены и потолки из гипсокартона служат от 30 до 70 лет.Качественный монтаж со смещенными швами и хорошей проклейкой — это долгая работа. Оседание дома может иногда вызывать растрескивание. Утечки воды, повреждения или чрезмерные дыры от настенных ковров могут ослабить структуру самой доски, а также проклеенных и замазанных швов. Своевременный ремонт такого рода повреждений вместе с любыми трещинами продлит срок службы стены.

Получите профессионала, который сделает это за вас

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных специалистов по установке и ремонту гипсокартона поблизости от вас.

+

Руководство по установке гипсокартона и его стоимость

1. Монтаж гипсокартона может выполняться как самостоятельный проект. Чтобы ваш проект был успешным, будьте готовы. Чтобы правильно установить гипсокартон и подготовить все необходимые материалы, такие как листы гипсокартона, гвозди и шурупы, а также пластиковую пленку, чтобы покрыть поверхности и защитить их от пыли, вам потребуется как минимум два человека. Самостоятельный проект занимает до трех-четырех дней в зависимости от объема работы.

2. Вы можете покрыть старый потолок гипсокартоном вместо того, чтобы снимать существующий потолок. Эта установка проще, если ею занимается профессиональная команда. Стоимость варьируется в зависимости от высоты ваших потолков.

3. Удаление существующих стен может быть опасным, поэтому вы должны иметь в наличии надлежащее защитное оборудование и инструменты для вентиляции, особенно в старых домах. В старых зданиях асбест и краска на основе свинца обычно скрыты под современными слоями, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем при вдыхании.Если вы заметили асбест, лучше всего его удалить. Будьте готовы заплатить от до 400 долларов до долларов за удаление асбеста.

4. Замена гипсокартона позволяет вам увидеть, что происходит в вашем доме за кулисами, и найти потенциальные проблемы, которые можно устранить до того, как они ухудшатся. Вы можете осмотреть древесину, изоляцию и проводку. Также вы можете проверить, есть ли заметные следы от вредителей или изношенные электрические компоненты, которые необходимо заменить.Влага — еще одна проблема, которая может выйти из-под контроля и привести к повреждению, если оставить ее без присмотра.

5. В некоторых местах требуется разрешение при проведении реконструкции или сноса. Часто это зависит от масштабов проекта и от того, включает ли он несущую стену, электрические или сантехнические работы. Поговорите с местным органом власти, чтобы узнать, нужно ли вам получить разрешение на строительство.

6. Будьте осторожны с любым подрядчиком, который просто предоставляет оценку установки гипсокартона.Настоящая смета для любого проекта гипсокартона должна включать стоимость подготовительных работ, транспортировки, материалов, пыли и мусора, удаления и очистки.

7. Это чистая установка, чтобы опытный профессионал справился с этой задачей. Получите рекомендации от друзей, и AWCI (Ассоциация производителей стен и потолков) также может предоставить вам полезную информацию. Получите как минимум четыре цитаты вместе со ссылками на старые проекты.

Подрядчик — L&W Supply

Инструменты

Калькулятор для стеновых панелей — National Gypsum

Используйте калькулятор для гипсокартона National Gypsum’s Gypsum Board, чтобы быстро оценить материалы, которые вам понадобятся для вашего следующего проекта, включая требования к размерам.

Начни здесь


Оценщик настенных панелей — USG

Используйте средство оценки стеновых панелей USG sheetrock®, чтобы оценить площадь покрытия вашей панели и требования к размерам.

Начни здесь


Выбор гипсокартона — Continental Building Products

Найдите подходящее решение Bison Board ™.Введите требования к вашему проекту в SPEC CENTER ™ Continental Building Products, чтобы найти подходящую доску Bison для работы.

Начни здесь


Оценщик потолочных материалов — USG

Используйте этот инструмент оценки от USG, чтобы рассчитать необходимое количество потолочных панелей, молдингов и тройников. Введите размеры комнаты и панели и просмотрите результаты.

Начни здесь


Кларк Дитрих — iTools

Архитекторы и подрядчики могут использовать ClarkDietrich iTools для оценки решений о закупках и оказания помощи в выборе продукции для проектов стальных каркасов.

Начни здесь


Каталог потолков USG Q3 2020

USG выпустила каталог потолков за 3 квартал 2020 года, содержащий подробную информацию о продукте, а также ресурсы по установке и цифровые инструменты.Подрядчики и строители могут использовать этот ресурс, чтобы узнать больше о потолочных системах.

Начни здесь


Гипсокартон в Тускалусе, AL — Стоимость% в месяц% / 2021

Гипсокартон может увеличить стоимость вашего дома на 1276 долларов

Гипсокартон в Tuscaloosa — это строительный продукт, используемый для строительства стен и потолков. Его можно использовать для создания множества стилевых и дизайнерских элементов, таких как изгибы, чердаки и другие различные архитектурные проекты.Его действительно легко и быстро установить, он необычайно прочен и требует только очень простого ремонта, если он поврежден. При ремонте и строительстве дома гипсокартон Tuscaloosa используется для покрытия колонн, для скрытия металлических или деревянных опор и представляет собой простой и доступный подход для завершения кирпичной кладки стен поверх потолков. Гипсокартон в Таскалузе также используется для создания огнестойких стеновых конструкций и потолков, предотвращая распространение огня внутри дома, чтобы семьи могли безопасно эвакуироваться в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Справедливая цена

Базовая панель из гипсокартона Tuscaloosa имеет высоту около 8 метров и ширину 4 метра. Он может стоить от 10 до 20 долларов в зависимости от выбранной толщины и марки, а также от его устойчивости к плесени или огню. Несмешанный состав гипсокартона или широко известный как грязь оценивается от 5 до 9 долларов и будет зависеть от количества, которое вам понадобится для вашего проекта. С другой стороны, предварительно смешанное сухое соединение может стоить 15 долларов за каждые 5 галлонов. Ленты для гипсокартона имеют разные цены в зависимости от того, что вы хотите.Они бывают простыми соединительными лентами, волокнистыми сетками, устойчивыми к плесени, ламинатом и многим другим. Ролл может стоить от 3 до 5 долларов, но может стоить и 1 доллар, а некоторые могут доходить до 16 долларов.

Ориентировочная окончательная стоимость гипсокартона

Арт. Кол. Акций Справедливая цена
Стоимость гипсокартона 1282 квадратных футов $ 531,86
Гипсокартон 14,6 часов 940 долларов.82
Материалы и принадлежности для гипсокартона 1200 квадратных футов $ 198,90
Допуск на оборудование для гипсокартона $ 31,87
Итого — Стоимость подвешивания гипсокартона — 1282 квадратных футов $ 1 703,44
Средняя стоимость квадратного фута 1,42 $

Найдите лучшие цены на гипсокартон — Tuscaloosa, 35404

Стандартный гипсокартон Tuscaloosa толщиной ”стоит около $.От 24 до 0,32 доллара за квадратный фут. Гипсокартон толщиной 3/8 дюйма оценивается примерно в 0,27–0,34 доллара за квадратный фут. 1/2 дюйма может стоить от 30 до 0,37 доллара за квадратный фут, а 5/8 дюйма — от 0,34 до 41 доллара за квадратный фут. Таким образом, за стену площадью 500 квадратных футов придется заплатить от 120 до 205 долларов. Цены на гипсокартон также различаются в зависимости от его функциональности. Влагостойкий гипсокартон стоит от 0,40 до 0,70 доллара за квадратный фут. Безбумажный гипсокартон маркируется от 0,45 до 0,70 доллара за квадратный фут. Огнестойкий гипсокартон обойдется вам в $.34 до 0,42 доллара за квадратный фут, а гипсокартон с шумоизоляцией — примерно от 0,95 до 2,25 доллара за квадратный фут.

Часто задаваемые вопросы по гипсокартону округа Тускалуса

Последнее обновление: 2 сент.2021 г.

Местные специалисты и доступность

Подрядчики по гипсокартону доступны в вашем районе

  • 1

    Джексон Гипсокартон и домашний ремонт

    61 балл

    1701 16-я авеню E.

    Таскалуса,
    AL
    35404

  • 2

    JLS Sales Inc

    Рейтинг: 71

    535 Waco Rd.

    Таскалуса,
    AL
    35404

  • 3

    Акустические системы Tuscaloosa

    Рейтинг: 81

    535 Waco Rd.

    Таскалуса,
    AL
    35404

  • 4

    F L Crane & Sons Inc

    Рейтинг: 77

    1120 35-я улица # Н.

    Таскалуса,
    AL
    35404

  • 5

    Ларри Аллен

    Рейтинг: 57

  • 6

    YourNewHomeTuscaloosa.com

    Рейтинг: 73

    567 25-я улица

    Таскалуса,
    AL
    35404

Стоимость ремонта гипсового потолка — 2021 — Сделай сам или нет

Средние национальные затраты на улучшение и ремонт

Вы бы занялись этим проектом? Согласно нашему опросу, 38% респондентов предпочли «Сделай сам», а не найму профессионала.

Средняя цена ремонта гипсового потолка, указанного выше, представляет собой данные о затратах для сравнения оценки подрядчика с выполнением этого самостоятельно.

Сколько стоит ремонт гипсового потолка? Подрядчик обошелся в ремонт штукатурного потолка 696 долларов, или сделай сам за 125 долларов и сэкономь 82 процента.

Если ваш гипсовый потолок провисает и покрыт мешаниной трещин и щелей, одно из решений — прикрепить отслоившуюся штукатурку к обрешетке и накрыть ее тонким слоем стеновых панелей. Ключ к работе — использование гипсовых шайб, небольших металлических дисков, скрепленных 4-дюймовыми шурупами для гипсокартона. Эти диски размером в четверть, часто называемые потолочными кнопками, очень недороги и продаются в специализированных магазинах бытовой техники и в Интернете.Просто введите в поисковой системе «штукатурные шайбы», и вы найдете несколько интернет-магазинов, где их можно заказать.

Первый этап этого многоэтапного проекта включает в себя ремонт трещин и щелей с помощью штукатурки и закрепление отслоившейся штукатурки на планке позади нее с помощью штукатурных шайб. Затем следует установить 3/8-дюймовую стеновую панель, отделать ее скотчем и компаундом и отшлифовать. Этот ремонтный раствор работал в нескольких наших старых домах и выдержал испытание временем.Для достижения наилучших результатов удалите все потолочные молдинги в комнате, прежде чем наклеивать на них новый потолок. Используйте монтировку, чтобы аккуратно снять лепнину, не ломая ее на части. Возможно, вам придется заменить его новым, если он слишком старый и хрупкий, чтобы удалить его, не повредив.

Поскольку проект состоит из нескольких этапов, он подойдет домовладельцу, который может работать короткими спринтами. Это не мечта подрядчика, которому нужно запланировать несколько обратных поездок, чтобы завершить работу.

Для завершения работ по потолку в комнате размером 15 на 20 футов подрядчик по гипсокартону взимает 696 долларов, включая оплату труда и материалов. Домовладелец может сделать эту работу за 125 долларов, стоимость ремонтных материалов и стеновых панелей, и сэкономить 82 процента.

Это может быть утомительной работой из-за веса потолка и работы над головой. Не расстраивайтесь, если вам периодически приходится делать перерывы.

Средняя цена на ремонт гипсового потолка, указанная выше, представляет собой данные о затратах для сравнения оценки подрядчика с выполнением ремонта самостоятельно.

Посмотрите другие справочники по ценам:

.

Выравнивание стен своими руками шпатлевкой видео: Выравнивание стен шпаклевкой своими руками

выбор смеси и этапы работы

Эстетичный вид будет иметь только та стена, в отделке которой присутствовали все технологические процессы. Выравнивание стен шпаклевкой – один из важных этапов отделки. Таким образом поверхность можно подготовить к покрытию краской, оклеиванию обоев и иным декоративным преобразованиям. О том, какие материалы и инструменты понадобятся для работы, и пойдет речь в статье.

Выбор шпаклевки

Перед началом рабочего процесса рекомендуется углубиться в классификацию представленного на прилавках строительных магазинов ассортимента. Шпаклёвки разделены на три базовых подвида:

  • Стартовая. Предназначена для устранения глубоких дефектов на стенах. Отличительная особенность – нанесение раствора толщиной до 0,03 м без последующего растрескивания.
  • Финишная. Подразумевает нанесение неплотного слоя – до 0,01 м. Не предназначена для корректировки дефектов ввиду фракции с мелкой зернистостью. После нанесения поверхность приобретает ровный и с виду отполированный верхний слой.
  • Универсальная. Раствор наделен преимуществами обеих групп – высокая прочность наряду с мелкой зернистостью, позволяющая выполнять финишное выравнивание стен.

После выбора типа шпаклёвки стоит обратить внимание на вид компонентной базы (основы материала):

  • Гипсовая. Используется с целью выравнивания и финишной отделки. Основа обладает недостатком – не допускает использование в комнатах с повышенной влажностью и резкими скачками температур (недопустима при отделке ванных комнат и стен снаружи дома).
  • Полимерная. Практически универсальный компонент: смеси на полимерной основе используются для стен, на которых предполагается любой вид дальнейшей отделки. Шпатлёвку также задействуют при обработке комнат с повышенной влажностью. Значительный изъян растворов не относится к их качеству, затрагивает финансовую сторону – материалы дорогостоящие.
  • Цементная. Применима для покрытия стен во всех помещениях. Для растворов на цементной основе не важны влага и скачки температур. Смеси имеют недостаток: после обработки стена может потрескаться, поэтому покрытие требует добавочной финишной отделки. Шпаклевка затормаживает дальнейшие манипуляции из-за длительного периода застывания.
  • Известковая. Подвид соединяет достоинства нескольких соседствующих групп воедино. В составе смесей имеются цемент и гашенная известь, что делает смеси предпочтительными для применения в наружной обработке стен.

Важно выбрать верный тип отделки исходя из эксплуатационной направленности помещения. От правильно выбранного вида раствора зависит срок службы поверхности. При выполнении операций по нанесению материала крайне не желательно отклоняться от рекомендаций производителя.

Необходимый инструментарий

Выравнивание стен необязательно должно производиться профессионалами – работу можно выполнить своими руками. Вначале следует ознакомиться с технологией процесса и укомплектовать набор инструментов. Выравнивание стен финишной шпаклевкой, наравне со стартовой, требует практически идентичного комплекта инструментария.

Важнейший инвентарь:

  • Большой, малый и угловой шпатели.
  • Строительное правило.
  • Ведро для замешивания раствора.
  • Миксер (альтернатива – дрель с замешивающей насадкой).
  • Наждачные шкурки различной зернистости.
  • Валик для грунтования и сам материал.

Перед шпаклеванием обязательно следует прогрунтовывать стены.

Замес раствора

Для перемешивания потребуется чистое ведро или любая другая подходящая ёмкость. К воде комнатной температуры или ниже понемногу добавляйте сухой ингредиент. Миксер или дрель используют как средства для замеса шпаклевки до образования однородной консистенции. Раствор допускается замешать и вручную при отсутствии миксера. Желательно четко придерживаться рекомендуемой производителем пропорции.

Оптимальная консистенция – среднее между жидким и густым составом, однако без комков.

Когда процедура перемешивания завершена, инструментарий желательно очистить сразу – после застывания шпаклёвка крайне плохо поддаётся удалению.

На видео: подготовка шпаклевки и выравнивание стены.

Технологический процесс

Дабы знать, как выровнять стены шпаклевкой своими руками, необязательно заниматься этим на постоянной основе, важно лишь не нарушать поочерёдность выполнения каждого этапа. Технология выравнивания стен под покраску исключает пропуск предварительных работ – от подготовительного процесса зависит конечный итог ваших стараний.

Подготовительный этап

Перед тем как выравнивать стены шпаклевкой, нужно выполнить ряд подготовительных операций. Безапелляционное требование – чистота стен. Остатки предыдущей окраски, обоев и потрескавшейся штукатурки следует устранить. Плотную штукатурку можно оставить. Если не устранить движущиеся куски штукатурки – они отпадут по прошествии какого-то времени.

Процедура очистки стены не представляется сложной. Аналогично, как и при обрывании старых обоев, покрытая ранее водоэмульсионкой стена, на которой была наложена гипсовая шпаклевка, орошается водой, после чего задействуют шпатель. Для соскабливания старого шпаклёвочного покрытия удобнее замачивать не всю стену целиком, а отдельный её участок. По истечении нескольких минут шпаклевка абсорбирует жидкость и будет готова к скоблению.

Со старыми акриловыми и алкидными красками дела обстоят сложнее. Первоочередно потребуется удалить краску смывкой. Альтернатива – механическое сбивание красящего слоя молотком.

По визуально чистой поверхности стоит пройтись сухой щеткой, убирая мельчайшие недостатки и пыль.

Перед тем как выровнять стены под покраску и выполнить шпаклевание, следует загрунтовать поверхность. Нет разницы в том, производится ли выравнивание стен в кирпичном или панельном доме. Грунтовка способствует повышению адгезивных свойств раствора. В комнатах с повышенной влажностью желательно использовать грунтовальный материал с дополнительным антисептическим эффектом, что предупредит возникновение плесени или грибка.

Достаточно загрунтовать стены в один слой, однако важно не пропускать участки, орудуя валиком либо щеткой.

Процесс стартового шпаклевания

Визуально заметные недостатки стен следует устранять стартовой смесью. Подобная шпаклевка отличается наличием наполнителя крупной фракции, способствующего нанесению толстого слоя смеси на стену. Значительные неровности могут потребовать нанесения раствора в несколько слоев. Срок сушки обычно указывается на упаковке смеси.

Малярная сетка может послужить дополнительным средством предотвращения съезжания смеси по стене, также повышая прочность поверхности. Кроме того, стены после шпаклевания с малярной сеткой не потрескаются.

Просчитав срок сушки шпаклёвочной смеси, можно сориентироваться по срокам полного цикла работ по отделке.

Завершающая отделка

Финишная отделка следует после завершения стартовой шпаклёвки. Фракция наполнителя в данной смеси помельче, нежели в стартовой. Неплотный слой помогает маскировать грубую стартовую отделку. На таре производитель обозначает технологию замеса и срок сушки.

Из-за малой фракции наполнителя раствор следует наносить тонким слоем. Покрытие не предусматривает корректировку внешних дефектов, предполагая качественные предварительные работы.

Цель финишного покрытия – выравнивание стен под покраску, другими словами – оставить стену идеально гладкой. После застывания можно начинать следующие отделочные операции.

То, какой облицовочный материал используется, определит, потребуется ли дополнительная грунтовка с целью повышения технических параметров.

Маячковая система шпаклевки

Выравнивание стен шпатлевкой по данной технологии актуально при наличии значительных неровностей. Целесообразно задаться вопросом, стоит ли устранять дефект толстым слоем раствора. Ответ логичен – стоит, однако применяя специфическую технологию. Первоочередно нужно запастись специальными маячками. Строительные гипермаркеты предлагают оцинкованные профили различных размеров.

Маячки фиксируются на стене шпаклевочной смесью и выравниваются уровнем. После застывания раствора маячки надёжно закреплены на стене.

Стартовую смесь после нанесения между маячками разравнивают правилом. Физически легче выполнять операции, когда промежуток между маячками небольшой. Для нанесения плотного слоя раствора весь процесс легче разбить на несколько этапов. Необходимо, чтобы шпаклевка была наложена на стену на высоту 0,5 м от пола, затем она остается застывать, далее переходим к следующей ступени работ. Подобный метод предупреждает сползание раствора вниз по стене, образовывая ровную поверхность.

По застыванию смеси маячки следует удалить, дырки от них заполнить и окончательно выровнять стену. Такая операция предупредит возникновение желтых пятен вследствие коррозии частей из металла. Метод отделки трудоёмок, поэтому не пользуется большой популярностью.

Рекомендации специалистов

Для получения качественного результата желательно придерживаться базовых рекомендаций касательно того, как правильно выполнять работы на каждом этапе процесса:

  1. Корректно выполненные подготовительные работы (шпаклевка) – фундамент качественного результата.
  2. Немаловажен выбор материала. Стоит учитывать нюансы комнат, их целевое предназначение.
  3. Нельзя отступать от рекомендаций производителя – строго соблюдать инструкцию по приготовлению шпаклевочных растворов на упаковке. В продаже представлена также готовая шпаклевка, предназначенная для использования сразу по открытии.
  4. Не стоит экономить на инструментах – работу лучше выполнять надёжными прочными шпателями. Оставленный неочищенным после работ инструмент может испортиться, что сделает невозможным дальнейшее его использование, поэтому желательно сразу промывать инструментарий под проточной водой.
  5. Очевидные после застывания смеси бугры стоить устранить наждачной шкуркой, прикреплённой к бруску. Шлифовка устранит мелкие недочеты, неизбежные в процессе выполнения всех операций.
  6. Желательно использовать защитные средства от попадания пыли в глаза и дыхательные пути (респиратор, строительные очки).

Выровнять стены шпаклевкой своими руками – трудная, но выполнимая задача. Качественный результат, который будет радовать взор, можно получить, лишь соблюдая методологию процесса и рекомендации профессионалов. Полученные выровненные стены подойдут для последующей отделки всеми типами материалов, будь то наклейка обоев, покраска стен или иные отделочные работы.

Правильно выравниваем стены (2 видео)


Что понадобится для работы (38 фото)

Как выполняется выравнивание стен шпаклевкой

Гусевский Андрей Анатольевич

Шпаклевка для выравнивания стен

Шпаклевка для выравнивания стен применяется постоянно в отделке помещения. А вот как выравнивать стены шпаклевкой мы и расскажем в этой статье.
Это процесс не сложный, но его надо делать по всем правилам. Ведь от качества выполнения работы полностью зависит не прост внешний вид, но и долговечность.
Как выровнять стену шпаклевкой мы и расскажем ниже. На видео в этой статье вы сможете все увидеть наглядно и на фото отдельные моменты по каждому этапу.

Содержание статьи

Виды шпаклевок

Итак, в первую очередь надо решить какой шпатлевкой выравнивать стены. Если при ремонте стены будут выравниваться с помощью шпаклевки, необходимо разобраться в том, каким же будет материал.
При выборе шпаклевки следует обратить внимание на такие показатели:

  • Тип финишной шпаклевки;
  • Изначальное качество стен;
  • Целевое назначение помещения, в котором будет выполнен ремонт.

Исходя из перечисленных факторов, выбирается вид шпаклевки.
На сегодняшний день в строительных гипермаркетах можно найти большое количество видов шпатлевки. Каждый покупатель может выбрать абсолютно любой вид шпаклевки.
Все зависит от бюджета и потребности при ремонте:

  • Все виды материала делятся на сухие и готовые виды. Разница заключается лишь в том, что сухую шпатлевку нужно готовить на месте. В целом же они одинаковы.

Внимание: Стоит отметить, что шпаклевка сделанная своими руками ничем не отличается от уже готовой. Разве что цена значительно ниже. Должна быть прочитана инструкция и ее может сделать любой человек.

  • При выборе шпаклевки особое внимание уделяется типу материала. Бывает стартовая, финишная и универсальная смесь. С помощью каждой шпаклевки можно выполнить ту или иную работу при выравнивании поверхности стен.
  • Как правило, стартовая шпаклевка предназначается для того, чтобы выровнять стены с глубокими впадинами и неровностями. Материал наносится на стену толщиной от одного до трех сантиметров. Поверхность не будет покрываться трещинами.
  • Более мелкую структуру имеет финишная шпаклевка. Ее наносят слоем до 1 сантиметра.
  • Универсальный вид шпаклевки можно использовать как для стартовых, так и для финишных работ. Она имеет мелкозернистую структуру, а по прочности схожа со стартовой шпаклевкой.
  • Когда определились с типом шпаклевки, можно выбирать ее непосредственно для работы. Шпаклевка выравнивающая может быть полимерной, гипсовой, известковой или цементной. Каждый вид смеси применяется для того или иного вида финишных работ. Итак, необходимо разобраться в каждом виде штукатурки отдельно(см.Виды штукатурок для внутренней отделки: выбираем правильно).
Гипсовая шпаклевкаЕе используют для отделки под любое финишное основание. Шпаклевка не имеет свойство усаживаться. Максимальный слой, с которым можно наносить гипсовую смесь – 2 миллиметра. Не рекомендуется использовать такой вид шпаклевки в помещениях с чрезмерной влажностью и с большими перепадами температуры. Для ванны, кухни и туалета такая шпаклевка не подойдет.
Полимерная шпаклевкаДля любых финишных материалов данная шпаклевка будет уместна. Для нее не страшны температурные перепады. Наносится тонким слоем. При покупке необходимо остерегаться подделки. Да и цена материала довольно высокая, что не позволяет использовать ее в больших количествах для отделки всего помещения.
Цементная шпаклевкаГодится для отделки любых поверхностей. В помещениях, где преобладает повышенная влажность, используется данный материал. Основной недостаток – поверхность может трескаться. Материал не создает высокой эластичности. Усадка шпаклевки большая, да и высыхает довольно долго. Часто поверхность приходится шпатлевать дважды.
Известковая шпаклевкаВ состав шпаклевки данного вида входит негашеная известь, полимерные добавки, цементные примеси. Потому в материале есть и положительные, и отрицательные качества. В основном преобладают недостатки типа цементных шпаклевок. В основном известковая шпаклевка используется для отделочных работ, связанных с фасадом и стенами. Рекомендуется после шпаклевки использовать известковую краску.

Внимание: Стоит отметить, что цементная и известковая шпаклевка позволяют после их нанесения использовать известковую краску. В них имеется щелочь, которая вступает с краской в реакцию. Таким образом, стена будет «дышать». Гипсовыми шпаклевками хорошо отделывать бетонные поверхности. Отлично подходит для гипсокартона.

Итак:

  • При выравнивании стены шпаклевкой, цена общей работы будет зависеть от того, как много будет использовано материала, а также от изначальной цены шпаклевки.
  • Для рационального использования строительного материала необходимо при покупке определиться с ценой, качеством материала. Обязательно нужно знать, сколько шпаклевки понадобится для отделки одного квадратного метра. Чем выше цена, тем лучше качество. Но если бюджет ограничен, то выбирать особо не приходится. Можно найти подходящий вариант даже за небольшую цену.
  • Что касается использования материала на один квадратный метр, то можно сказать, что на стену площадью в 10 квадратов нужно примерно 15 килограмм шпаклевки. Данные представлены с учетом того, что толщина слоя не будет превышать 5 миллиметров.
    Нужно помнить, что, возможно, понадобится еще один слой. Это дополнительная пара килограмм материала. Особенно важно наносить второй слой шпаклевки, если стена готовится под покраску(см.Как правильно шпаклевать стены под покраску – подробное описание процесса).

Как выровнять стены шпаклевкой

Выравнивание стен своими руками шпаклевкой начинается с качественной подготовки базовой плоскости. От этого будет зависеть соединение материалов и его качество крепления.
Тут не существует особых методов. Если стены шпаклюются в новом доме поверх штукатурки, то нужно подождать, пока слой штукатурки высохнет. Если работы выполняются на бетоне, то особых правил подготовки не существует.

Чистим стены от прежнего материала

Выравнивание потолка шпаклевкой делается после очистки от прежнего материала. Если на стенах имеется старое покрытие, то сначала его нужно снять.
Чаще всего приходится смывать старую водоэмульсионную краску или гипсовую штукатурку. В любом случае придется немного поработать.

Снимаем прежнее покрытие

 Итак:

  • Сразу нужно отметить, что очищать стены от старого покрытия довольно просто. Удаление материалов проходит также как и снятие старых обоев. Необходимо намочить поверхность водой, а затем с помощью металлического шпателя снимать старое покрытие.

Внимание: Однако стоит помнить, что эффективнее всего мочить водой небольшую часть поверхности. Если намочить сразу всю стену, то пока будет выполняться работа на небольшом участке, в конце стены поверхность уже высохнет.

  • Когда пройдет несколько минут, можно начинать снимать старую шпаклевку. Если на стенах осталась старая акриловая краска, то удалять ее будет труднее. Для этого необходимо купить специальную смывку.
  • Большинство средств для снятия старой краски имеют специфический запах. Особенно в закрытом помещении такую работу выполнять сложно. Чаще всего краску сбивают молотком. Такой метод позволяет полностью избавиться от старой краски на стене, а также сэкономить средства.

Грунтование стен

Когда стена будет очищена от старой шпаклевки, можно начинать второй этап работ – грунтование. Без данных работ шпаклевать стены нельзя.
Грунтовка поможет выполнить прочное сцепление материала с поверхностью, а также перекроет мелкие недостатки стен.
Грунтовать поверхность просто:

При помощи кисти наносим грунт

  • Грунтовка наливается в посуду (лоток) и наносится валиком или кистью. Для большего эффекта поверхность рекомендуется грунтовать дважды.
  • Когда грунтовка будет сделана, необходимо чтобы стены высохли в течение 10 часов. Только тогда можно применять шпаклевку для их выравнивания.
  • Прежде чем шпаклевать стены, необходимо понять несколько простых правил, которые помогут качественно и быстро выполнить работу.
  • Лучше всего одним приемом шпаклевать поверхность. Шпаклевка сохнет быстро, поэтому уже через полчаса она будет непригодна к нанесению.
  • Сначала нужно замешать небольшое количество шпаклевки. Так можно определить, с какой скоростью выполняется работа.
  • Если при работе был использован перерыв, то нужно смочить край шпаклевки на стене и продолжать работу. Если сразу известно, что шпаклеваться поверхность будет два раза, то можно нанести сначала универсальную шпаклевку, а затем финишную. Это позволит сэкономить средства на покупке материалов.

Выровнять сены шпаклевкой

Выравнивание стен шпаклевкой и потолка делается по одним и тем же принципам. Как только стены подготовлены, можно приступать к выравниванию шпаклевкой. Существует алгоритм действий, которого специалисты рекомендуют придерживаться.

Проверяем ровность стены

 Итак:

  • Перед приготовлением шпаклевки проверяется ровность поверхности. С помощью правила можно определить, где на стенах есть неровности.
    Правило необходимо прикладывать к стене в разных положениях: вертикально, по диагонали и горизонтально, чтобы максимально точно выявить все изъяны поверхности. Таким образом, где есть пробел между стеной и правилом, там нужно будет наносить шпаклевку.
  • Как только обнаружены неровные места, их можно выделить карандашом. Если выступы расположены вертикально, то шпаклевать нужно снизу вверх. Если горизонтально – слева направо.

Делаем черновое выравнивание стен

  • Как только будут выделены неровности стен, нужно замесить шпаклевку. Первые замесы должны быть небольшими для определения скорости выполнения работ. Набирать шпаклевку с мешка нужно специальным ковшиком.

Внимание: Для первого раза достаточно пяти ковшиков. Что качается воды, то для каждого вида шпаклевки используется разное количество. Необходимо обращать внимание на инструкцию изготовителя.

  • Раствор можно мешать насадкой миксера на дрель. В итоге должен получиться раствор, похожий на сметану по консистенции. Шпаклевка должна хорошо сниматься со шпателя и не падать с него. Нужно следить, чтобы при замешивании не оставалось кусочков и комков материала.
  • Узким шпателем шпаклевка накладывается на широкий шпатель. Нужно равномерно уложить смесь на край шпателя. Теперь можно приложить его к стене под углом 60 градусов и протянуть вдоль стены.
    Держать инструмент можно по-разному. Главное условие – достаточная физическая сила и крепкое удерживание инструмента в руке для качественного нанесения шпаклевки. Шпаклевать нужно начинать с угла помещения. Используется специальный угловой шпатель для ровности угла.
  • Как только на первом шпателе закончится шпаклевка, необходимо повторить процедуру. Новая шпаклевка накладывается внахлест уже имеющейся шпаклевкой с предыдущего раза. Важно не забывать о неровностях стены.
  • Когда будет выполнено примерно половина квадратного метра, необходимо приложить правило к стене и движением вниз протянуть его, чтобы снять лишний слой материала.
  • Шпаклевать нужно до тех пор, пока не закончится шпаклевка, которую замесили. Как только стены будут готовы, необходимо дать им высохнуть в течение двух суток. Когда все высохнет, можно оценить качество работы за первым разом. Правилом определяются все неровности.

Нанесение тонкого финишного слоя

Далее можно выполнить работу двумя способами:

  • Нанести еще один слой шпаклевки в тех местах, где были обнаружены неровности;
  • Теркой снять лишний слой шпаклевки, чтобы добиться ровной поверхности. Затем нанести финишный слой шпаклевки.

Внимание: Второй вариант является наиболее эффективным. С его помощью достигается идеально ровная поверхность при отделке. Перед нанесением финишной шпаклевки стены нужно смочить или нанести грунтовку для лучшей адгезии. Финишная шпаклевка наносится тонким и аккуратным слоем, чтобы оставалось как можно меньше изъянов.

Выровнять потолок с помощью шпатлевки не так сложно. Собственно говоря, на этом и заканчивается этап выравнивания стен шпаклевкой.
Когда поверхность окончательно высохнет, можно приступать к дальнейшим работам. Теперь можно красить стены водоэмульсионной краской или же просто наклеить красивые обои. Все зависит от желания хозяина.
Все работы выполняются самостоятельно. Для того, чтобы качество выполненного ремонта было на высоком уровне, необходимо придерживаться правил выполнения работ, которые рекомендуют профессионалы.
Не стоит пренебрегать проверенными правилами, если нужно получить хороший результат. Самостоятельная отделка стен шпаклевкой – это не только хороший опыт для дальнейших работ, но и неплохая экономия средств на вызове специалиста.

Выравнивание стен своими руками — как выровнять

Сегодня идеально ровные стены стали нормой, они открывают широчайшие возможности для самых оригинальных интерьерных решений. Идеально ровную поверхность можно облицовывать плиткой, оклеивать обоями или покрывать любыми красками – с любой отделкой ровные стены выглядят безупречно. В данной статье мы расскажем про выравнивание стен своими руками с помощью гипсокартона, шпаклевки, штукатурки, а также как правильно выровнять стены по маякам.

Гипсокартон

Листы гипсокартона

Способ устранения кривизны стен монтажом гипсокартона является наиболее универсальным, сухим и чистым. Выравнивание стен при помощи гипсокартонных плит – это несложный технологический процесс: панели просто крепят к стене с последующей обработкой.

Существует всего два способа крепления гипсокартона – бескаркасный способ крепления, непосредственно на поверхность стены, и каркасный, когда плиты монтируются на специально установленные профили. Естественно, в случае изготовления каркаса сложность конструкции и трудоемкость самого процесса выравнивания возрастают. Кроме того, необходимо знать, как правильно резать гипсокартон. Зато каркасный способ дает возможность использования образовавшегося между основанием и каркасом пространства для прокладки всевозможных инженерных коммуникаций (водопроводных труб, электропроводки и т. д.).

По своим гигиеническим и физическим характеристикам гипсокартонные листы идеально подходят для выравнивания стен, имеющих большую кривизну поверхности, превышающую 50 мм. В таких случаях нецелесообразно использование штукатурных материалов из-за их большого расхода.

Выравнивание листами гипсокартона

Правда, помимо своих многочисленных достоинств, он имеет и ряд серьезных недостатков. Главным образом, это уменьшение полезной площади помещения, обусловленное технологией крепления гипсокартона на каркас, и его хрупкость. После монтажа гипсокартонных панелей не представляется возможным закрепить на стене тяжелые предметы мебели (книжные полки, шкафы, навесные тумбы и т.д.), если не предусмотреть это заранее и не установить в местах креплений под гипсокартон профили или брусья.

Но достоинств у гипсокартона несравнимо больше, чем и обусловлен повышенный интерес к этому материалу. Сюда относится и высокая скорость монтажа, и возможность скрытого подведения коммуникаций, и легкость доступа к ним. А также возможность прокладки дополнительной тепло- и шумоизоляции, чистота работы и высокий уровень экологичности. К тому же, гипсокартонные панели дают отличную возможность создавать сложные архитектурные и дизайнерские конструкции (арки, ниши, всевозможные криволинейные поверхности).

Штукатурка

Штукатурка стен

Оштукатуривание – наиболее традиционный и старый способ выравнивания стен. Штукатурные смеси по своему предназначению могут быть нескольких типов. Очень часто штукатурку применяют при реставрации и реконструкции старинных зданий.

Штукатурные смеси бывают цементными, известковыми, глиняными, гипсовыми или смешанными. Наиболее распространенными являются гипсовые и песчано-цементные смеси с добавлением пластификаторов. К тому же, гипсовые штукатурные растворы являются наиболее экологичными и пластичными, поэтому они рекомендованы для использования в жилых помещениях.

Пожалуй, главными недостатками оштукатуривания можно считать трудоемкость процесса, требующего разводить и наносить раствор непосредственно на объекте, а также вероятность возникновения трещин на оштукатуренных поверхностях (за исключением использования гипсовых штукатурных смесей). А к преимуществам можно отнести монолитность конструкции с полным отсутствием швов.

Выравнивание по маякам

Разновидности маяков для штукатурки

Одной из особенностей штукатурки стен является подготовка к работе, а именно – установка маяков.

Обратите внимание!
Можно сделать маяки и самостоятельно, но это более трудоемкий процесс, а полученная с их помощью поверхность не получится идеально гладкой. Сейчас широко применяются металлические маяки заводского изготовления, работу с которыми мы и опишем.

Маяки нужно не только надежно закрепить, но и правильно установить. Остановимся на описании этой работы более детально, ведь от этого зависит не только конечный результат, но и количество нанесенного раствора.

Сначала необходимо определить насколько ровная (или неровная) стена. Для этого нужно натянуть по периметру стены шнур таким образом, чтобы получился «конверт».

Провешивание стены шнуром

На расстоянии от края сантиметров 12–20 в стену закручивается 4 самореза, но не до упора, а так, чтобы их шляпки выступали на расстояние не менее 10 мм. Потом натягивается бечевка, как на рисунке. Положение вертикальных частей проверяется уровнем или отвесом. После этих действий сразу станет видно, насколько поверхность неровная. Теперь нужно найти минимальное расстояние от стены и отрегулировать положение натянутого шнура так, чтобы оно было в пределах 10 мм.

Обратите внимание!
Если поверхность стены уж очень неровная и описанный выше способ не дает возможности найти максимально выступающую часть, то между верхней и нижней нитью (или между боковыми нитями) натягивается еще одна нить, но жестко не фиксируется. Передвигая ее, можно увидеть все неровности.

Проверка неровности стены

Опытные штукатуры очень быстро устанавливают маяки прямо в нанесенную на стену смесь, но такое умение приходит с опытом. Мы же рассмотрим более трудоемкий процесс, но для неопытного штукатура наиболее приемлемый.

Для фиксации маяка будем использовать крепление, получившее название «ушастик».

Схема установки крепежа для маяков

Это металлическая пластина с отверстием посередине и с ушками по краям. В отверстие вставляется саморез и вкручивается в стену, как показано на рисунке. Для установки одного маяка потребуется, как минимум, два таких крепления. Вкручивая саморез и примеряя маяк, добиваются чтобы его край был в одном уровне с натянутой мерной нитью. После проверки правильности выставления опорных точек для маяка, его горизонтальность проверяется пузырьковым уровнем.

Теперь потребуется немного раствора, с добавленным в него алебастром, благодаря которому смесь быстрее схватится. Этот раствор шлепками, на некотором расстоянии друг от друга, наносится на стену по всей протяженности установки маяка. Теперь маяк прикладывается на свое место и правилом прижимается так, чтобы его поверхность выровнялась, а он погрузился в раствор.

Через некоторое время такую же операцию следует провести возле противоположной стены. После того как маяки схватятся, между ними (если надо) устанавливаются другие маяки. Оптимальное расстояние 1,5 м.

Если толщина наносимого слоя будет большой, то его нужно набрасывать за несколько раз. Когда толщина небольшая, то излишки набросанной штукатурки сразу снимают клином, ведя им по маякам. Получившуюся ровную поверхность остается затереть теркой.

Обратите внимание!
Если вы пользовались оцинкованными маяками, то их лучше извлечь после схватывания раствора, так как защитное покрытие стирается и они будут ржаветь.

Сухие строительные смеси

Ротбанд
Сейчас все более популярными материалами для выравнивания стен становятся сухие смеси, среди которых высокой популярностью пользуется Ротбанд. Это универсальная гипсовая штукатурка с пластичными полимерными добавками. Известный производитель строительных материалов немецкая компания Knauf производит Ротбанд в виде безусадочного сухого сыпучего материала. Популярность Ротбанда обусловлена его универсальностью и высочайшим качеством.

Так как Ротбанд является сухой сыпучей субстанцией, перед началом процесса выравнивания стен требуется приготовить раствор соответствующей консистенции. Для этого сухую смесь высыпают в воду и перемешивают до образования однородной массы. Для достижения идеальной консистенции перемешивание следует производить строительным миксером. Примерно из ста килограммов сухого материала получается 120 литров готового раствора.

Одно из главных достоинств Ротбанда – повышенная адгезия, которую обеспечивают специальные минеральные ингредиенты. Этот материал может применяться при выравнивании стен, как в сухих, так и во влажных помещениях.

Шпаклевка

Шпатлевочная гипсовая смесь

Шпаклевочные смеси способны устранить лишь небольшую кривизну стен – не более пятнадцати миллиметров. Шпаклевание стен производится непосредственно перед финишной отделкой поверхностей. Это окончательное, чистовое выравнивание. Благодаря мелким фракциям наполнителя, используемого в шпаклевочных смесях, готовая поверхность приобретает гладкость и легко поддается шлифовке наждачной бумагой.

Обратите внимание!
Обычно шпаклевочные смеси изготавливаются на клеевой или меловой основе, но некоторые из них имеют гипсовую или цементную базу. Клеевые шпаклевочные смеси готовы к использованию сразу, а гипсовые и цементные шпаклевки требуется разводить водой.

Все виды шпаклевок предназначаются для разных типов помещений – сухих, сырых или влажных. Например, гипсовую шпаклевку можно применять только в сухих помещениях. Водяные пары пагубны для гипса, они быстро разрушат слой шпаклевки. Для помещений повышенной влажности наиболее подходят сухие шпаклевки с полимерным наполнителем, невосприимчивым к воздействию влаги.

Шпаклевка стен

Но выравнивание поверхности стен — не единственное предназначение шпаклевочных смесей. Они также используются для финишной отделки стен. Существуют специальные финишные шпаклевочные смеси, которые наносятся на слой стартовой или маячной шпаклевки для придания поверхности идеальной гладкости, например, перед поклейкой обоев или укладкой плитки. Финишная шпаклевка наносится тонким слоем, повторяя рельеф, предварительно подготовленной поверхности. От нее уже не зависит ровность стен, но она формирует их идеальную гладкость.

Для такой тонкой работы, как финишная отделка, прекрасно подходят финишные сухие смеси Ротбанд. При помощи этого материала даже отделывают всевозможные декоративные элементы и проводят тонкие реставрационные работы.

Сейчас на рынке стройматериалов появилось множество специальных материалов, предназначенных для такой ювелирной работы, как финишная отделка. Например, сухие термопластичные смеси, которые очень часто применяются для финишной доводки стен перед облицовкой керамической плиткой, которая, как известно, любит идеально гладкую поверхность.

Видео

В этом видео показано, как профессионалы выставляют маяки и штукатурят по ним:

Посмотрите, как делается выравнивание стен гипсокартоном на клей:

Что делать, если стены кривые? Визуальное выравнивание стен своими руками

Самое главное в ремонте – его успешное завершение. И будет очень обидно, если серьезные недостатки обнаружатся при нанесении последних штрихов.

Уже на стадии монтажа плинтуса, напольного или потолочного, может появиться неудовлетворение качеством ремонта. И неудивительно, ведь плинтус, по сути, это прямая рейка, отлично подчёркивающая малейшую кривизну стен.

Во многих случаях примыкание стен к смежным поверхностям, например, полу или потолку, выглядит неровной, волнистой линией, портящей весь итоговый вид.

Происходит это из-за того, что, зачастую, хозяева отказываются от выравнивания стен, надеясь на качество черновой отделки. А в крупнопанельных домах стены напрасно считаются ровными по определению.

Как выровнять кривые стены?

Визуальное выравнивание стен – тот вид отделочных работ, благодаря которому все примыкания стен с полами, потолками и другими стенами станут практически идеальными. И все это можно сделать своими руками – с минимальными затратами времени, сил и средств. Отличного внешнего вида можно добиться, сделав частичное выравнивание стен.

Смысл этой работы заключается в том, чтобы все примыкания, то есть части стен, расположенные вблизи смежных плоскостей, стали ровными и прямыми. В результате, потолочный и напольный плинтуса, багеты, галтели, карнизы и молдинги будут смотреться в этих местах ровненько, как по струночке.

Посмотрите видео по визуальному выравниванию стен

Для того чтобы выровнять таким способом стену, необходим особый инструмент, «правило-трапеция». Фактически, это просто алюминиевая рейка или палка, которую принято считать эталоном. Прикладывая его к поверхности, определяют кривизну стены и делают промер всех ненужных зазоров. Им же работает маляр, когда выравнивает стену. Важным показателем считается длина правила, потому что это значение определяет уровень качества итогового результата.

Материал, которым производят данную процедуру, представляет собой гипсовую штукатурную смесь, например, «Ротбанд». Разводить ее следует с помощью мощной дрели и миксера, а консистенция регулируется в зависимости от толщины слоя. Наносят штукатурку шпателем или мастерком, им же и размазывают.

Затем, не давая смеси высохнуть, лишнюю штукатурку срезают со стены, применяя «правило-трапецию». Схватываются любые гипсовые смеси довольно быстро. «Ротбанд», например, за 1-1,5 часа подсыхает настолько, что можно смело делать следующий подход, накидывать еще слой.

Итоговая поверхность должна получиться подходящей по качеству для обработки ее финишной шпатлевкой. Например, очень популярна финишная шпатлевка «Ветонит ЛР+». Эта шпатлевка отлично подходит для шпатлевания ровной, гладкой, однородной поверхности, которая и станет результатом выравнивания стен своими руками.

Начинать можно, например, с самого видного угла. Примыканием здесь будет вертикальная полоса стены от угла, шириной от 20 до 60 см, в зависимости от степени искривления стены.

Остальную же плоскость, вероятно, выравнивать совсем не потребуется. В лучшем случае нужно будет нанести слой шпателем для устранения небольших раковин и трещин. Для начала необходимо найти, на всей ширине примыкания, так называемые «нули». «Ноль» – это самая выпирающая точка поверхности, бугор, шишка. Как правило, этих «нулей» на плоскости несколько.

Выравнивание, как раз таки, заключается в том, чтобы всю обрабатываемую поверхность сделать в одной плоскости с «нулями», сравнять её с ними путем наложения слоя штукатурки. Ровняя вертикальный угол, «правило» нужно держать вертикально. Соответственно, выравнивая примыкание к полу – горизонтально. А оставшиеся раковинки, царапины и неровности будут замазаны при следующем подходе, уже просто шпателем. В любом случае, решающим фактором всегда остается уровень требований по качеству.

Чем длиннее «правило», тем меньше неровностей на стене останется. Например, при подстановке «правила» к углу, оно серьезно качается. Однако угол считается возможным оставить с бугром посередине, так как в результате визуального выравнивания перелом будет максимально плавным и визуально незаметным. Обычное «правило-трапеция» длиной 150 см отлично подходит для этих целей в любом помещении.

Однако нужно заметить, что иногда при серьёзных неровностях стены визуальным выравниванием обойтись не удаётся, приходится выравнивать всю стену. Это происходит, в основном, в кирпичных и монолитных домах. В панельных домах стены гораздо ровнее, но визуальное выравнивание никогда не повредит.

        Поделиться:

Выравнивание стен своими руками гипсокартоном — штукатуркой — шпаклевкой — по маякам

Как правильно выравнивать стены, и какие материалы в этом смогут помочь?

Если вы решили в доме сделать хороший ремонт, то тогда вам не обойтись без внутренней отделки стен. Чтобы результат работы вас порадовал, то важно правильно совершать данную работу. Первое с чего необходимо начать – это качественное выравнивание стен.

Существуют разные способы такого выравнивания. Например, можно воспользоваться обычной шпаклевкой, которая прекрасно загладит все неровности и дефекты, имеющиеся на стене. Однако если перепады слишком большие, особенно на потолках комнат, то тогда лучше использовать для этого гипсокартон. Чтобы правильно выбрать, каким материалом следует начать работать, важно перед этим измерить все неровности, а в этом хорошо могут помочь следующие инструменты: уровень, отвес или лазерный нивелир (использование которого достаточно редко, так как он достаточно дорогой).

Как с помощью штукатурки можно правильно выровнять поверхность?

Выравнивание стен штукатуркой требует обязательной качественной подготовки поверхности, на которую она будет наноситься. Что же нужно предпринять:

1) Удалить со стены всю прошлую отделку: старые обои, шпаклевку и побелку. Это важно выполнить как можно лучше, ведь новый слой штукатурки должен прослужить долго, а не отпасть через несколько дней. Если штукатурить на нечистые стены, то раствор может начать трескаться, пузыриться или вообще отпасть. Чтобы несколько раз не выполнять одну и туже работу, следует не торопиться и выполнить качественно все подготовительные процедуры.

2) После того, как вы очистите стены от всего лишнего, вы сможете правильно оценить весь процесс работы, который перед вами предстоит.

3) Выбрать хорошую смесь шпаклевки, с которой будет удобно работать. Лучше выбирать такую марку, которая хорошо переносит влагу и при работе с которой, раствор не застывает слишком быстро.

4) Важно осуществлять выравнивание стен по маякам. Выставленные точно по уровню маяки помогут выполнять данную работу намного быстрее и легче, и хороший результат будет на лицо.

5) Перед штукатуркой хорошо прогрунтовать готовую поверхность.

Как и чем нужно выравнивать бетонные стены и кирпичную кладку?

Чтобы сделать ровной кирпичную кладку, можно использовать для этого раствор, в состав которого входит цемент. Данная штукатурка уже продается в готовом виде и стоит она достаточно не дорого. На данную стену уйдет много материала, так как следует наносить очень толстый слой штукатурки. Также важно заранее приобрести специальную сетку для отделочных работ, которая поможет толстому слою хорошо закрепиться на поверхности кирпича.

Если вы принялись поштукатурить гладкую бетонную стенку, то легче будет работать со смесью, в составе которой находится гипс. Частицы гипса сделают поверхность немножко шероховатой, однако перед этим важно хорошо стену смазать грунтовочным раствором. Грунтовку можно использовать такую же, как и для обычной поверхности стены. Важно только делать грунтовку не поверхностно, а с глубокой пропиткой, если необходимо, то даже грунтовать несколько раз.

Как правильно расставить маяки?

Маяки в строительных работах играют немаловажную роль. Они направляют или помогают контролировать и наносить нужное количество штукатурки, чтобы идеально выровнялась стена. Для маяков можно использовать обычные перфорированные профили, выбранная ширина которых зависит от толщины вашего слоя. Их единственный недостаток, что в конце работы их обязательно нужно снять, а места их нахождения за штукатурить и при этом сохранить ровность углов. Если вы небольшой специалист или новичок в этом деле, то тогда лучше купить уже готовые специальные маяки, снимать которые не придется вообще. Маяк правильно установить в вертикальном положении и крепить только на быстротвердеющий раствор и при этом сохранять нужную дистанцию между ними.

По какой технологии наносится штукатурка

Чтобы нанести штукатурку, вам понадобится наличие двух инструментов: мастерка и сокола, данный инструмент очень похож на мастерок, но достаточно большой в своих размерах. Профессионалы рекомендуют закидывать с помощью данных инструментов замешанный раствор на подготовленное между маяками место. Сокол помогает в этом довольно успешно, так как благодаря его конструкции можно зараз нанести на стену большое количество раствора и при этом сократить потерю силы и времени.

Распределять смесь по стене важно в правильной последовательности, а именно начиная снизу и идти вверх. Если сразу необходимо нанести большой слой штукатурки, то важно совершить грубый накид, и при этом его не разравнивать, пока полностью не просохнет. После высыхания можно приступить к чистому накиду, который затем разровнять с помощью правила.

Как правильно использовать в данной работе шпаклевку?

Шпаклевка используется только в тех случаях, если стены имеют небольшие неровности и достаточно нанести лишь небольшой слой, например, если нужно выполнить выравнивание стен под обои. Также ее используют для нанесения финишного слоя, после штукатурки стен. Выравнивание стен шпаклевкой делается достаточно легко и быстро, важно только, как и в других работах, придерживаться некоторых правил.

1) Обязательно перед началом шпаклевки стен нужно все тщательно погрунтовать. Резиновая основа, которую делает грунтовка, помогает защитить от попадания пыли на стену, и в таком случае шпаклевка будет держаться на поверхности очень крепко.

2) Наносить шпаклевку нужно специальным шпателем, который может быть разных размеров. Подобрать размер шпателя можете самостоятельно, учитывая размах работы и размер вашей руки, можно работать и двумя руками, если вам так удобнее. Также важно иметь емкость, где вы сможете размешивать смесь для работы.

3) Смесь важно делать не сильно густой, чтобы шпаклевка не успевала застыть. Жидкая смесь тоже не практична, так как она будет течь по стене, а из-за этого будет трудно хорошо выровнять все неровности. Если вы замесили много раствора, и он начинает затвердевать, то сразу примите меры. Можно разбавить смесь даже обычной водой, желательно теплой или если осталось, добавить грунтовку.

4) После того, как смесь правильно приготовлена, можно приступать к ее нанесению на стену. Важно для начала наносить небольшой слой шпаклевки, который максимально уберет все неровности и дефекты. Затем, после того как первый слой достаточно схватился, можно нанести следующий слой, который не должен быть больше двух миллиметров. Важно перед нанесением нового слоя опять стену погрунтовать, чтобы шпаклевка не потрескалась. Это будет завершающий слой, поэтому важно сделать все аккуратно и красиво. Толщина слоя зависит от наклона вашего шпателя, чем больше наклон – тем меньше толщина слоя.

5) Если нанесенная шпаклевка немного застыла и уже не тянется, то можно сгладить все неровности с помощью обычной щетки, которая предварительно должна быть смочена в грунтовку. Если даже после этого остались какие-то шероховатости, то необходимо взять нулевую сеточку или наждачную бумагу и все стены отшлифовать. Делать это нужно только после того, как все слои окончательно высохнут, приблизительно это происходит в течение нескольких дней.

Как можно разровнять стену с помощью ротбанда?

«Ротбанд» – это стартовая шпатлевка, в основу которой входит гипсовая смесь. Данная шпатлевка используется только для внутренней отделки, так как гипсовая основа плохо переносит повышенную влажность и плохие погодные условия. Ее можно использовать и как раствор для штукатурки. Данный материал очень пластичен и высыхает достаточно долго, в отличие от обычной шпаклевки, что очень удобно во время работы с ним. Благодаря своей пластичности, наносить такой раствор очень быстро и легко. Замешивать такую шпаклевку лучше не руками, а строительным миксером, что поможет сделать замес без лишних комочков.

Как выровнять стены с помощью гипсокартона, используя каркасный метод?

Выравнивание стен гипсокартоном прекрасно подойдет в том случае, если стены имеют большие повреждения и вмятины. Это самый эффективный и достаточно не дорогой вариант. Можно использовать каркасный метод для работы.

Во время монтажа сразу устанавливается каркас, или основа, на которую будут крепиться листы гипсокартона. Обычно основу делают или из деревянных брусьев, или же из металлического профиля. Деревянный брус является не сильно практичным, так как дерево часто подвергается влиянию влаги и насекомых, и устанавливать его очень сложно. Профиль из металла, в отличие от бруса, достаточно прочный и долговечный материал.

С помощью шуруповерта необходимо прикрепить профили к потолку, направляя их параллельно друг к другу. После этого с шагом примерно 50 сантиметров нужно установить направляющие профиля на ширину гипсокартонных листов. Затем можно утеплить потолок или стену с помощью минеральной ваты или пенопласта. Если вы желаете осуществить выравнивание стен своими руками, видео вы можете найти в сети интернет.

Еще существует бескаркасный способ закрепления гипсокартона. Данный способ представляет собой непосредственное приклеивание гипсокартонных плит на стены, которые нужно выровнять. Однако у этого метода есть значительный недостаток – у вас не получится сделать таким способом ровную поверхность стен, которые имеют серьезные дефекты.

Кроме вышеописанных методов, есть и другие варианты, как можно своими руками сделать стены ровными. Например, можно воспользоваться пластиковыми панелями, фанерными листами, или другими материалами. Технология очень похожа на выравнивание поверхности гипсокартонным материалом, однако вместо металлических профилей, на которые будет крепиться фанера или пластик, нужно брать деревянные планки. Благодаря такому методу можно скрыть от глаз коммуникационные системы (трубы, провода), а также существенно сэкономить средства. Поэтому данный способ часто используется для отделки гаражных помещений, дачных домиков, и других комнат.

Если вы желаете сделать стены вашего дома идеально ровными, то, для начала нужно внимательно оценить их состояние, и только потом решить, каким методом лучше всего это сделать. Ведь от выравнивания стен зависят все дальнейшие отделочные работы, а также привлекательность вашего помещения.

Видео – выравнивание стен своими руками

Загрузка…

выравнивание стен своими руками, видео уроки, как штукатурить под правило по безмаячной технологии

Использование штукатурных маячков уже давно стало неизменным правилом при выравнивании стен. Но всегда ли это необходимо? В этой статье мы расскажем, в каких случаях можно обойтись без маяков, и как своими руками оштукатурить стены, не потеряв в качестве.

Когда можно обойтись без маяков

Выровнять стены штукатуркой, чтобы на всей площади поверхность не отклонялась от вертикали, да и углы были прямыми, без использования маяков очень сложно. Время на установку направляющих профилей с лихвой окупается быстротой последующего оштукатуривания и качеством работы. Но это не всегда необходимо.

Маяки не требуются:

  • Если стенка относительно ровная и отклонения от вертикали не превышают 3-4 мм, т.е. слой штукатурки не будет превышать этих значений. Например, когда в доме ровная кладка газобетона, и требуется лишь скрыть стыки блоков и шершавую поверхность.
  • Если оштукатуривание проводят в подсобном помещении, гараже и т.п., когда не требуется идеальная ровность и выдерживание плоскости.

Без маяков не обойтись:

  • Когда стены «идут волнами», т.е. имеют большие перепады по вертикали или горизонтали, выровнять их без маяков не получится.
  • Когда кривые углы: не 90 градусов по всей высоте.
  • Когда для соблюдения качества отделки требуется идеально ровная поверхность (плитка, обои, краска и т.д.).

Материалы и инструменты

Перед началом выравнивания стен нужно определиться со штукатурной смесью, проверить наличие необходимого инструмента. Для оштукатуривания понадобится:

  • Готовая смесь для штукатурки или составляющие для ее замешивания (цемент, просеянный песок).
  • Емкость для приготовления раствора, вода.
  • Дрель и насадка-миксер.
  • Металлическая кельма или широкий шпатель (450 мм) для нанесения раствора на стену.
  • Узкий шпатель для накладывания штукатурки из емкости на инструмент.
  • Правило 2-2,5 м для выравнивания.
  • Валик и кисточка, грунтовка.

Штукатурки для выравнивания бывают гипсовые, цементно-песчаные, известково-цементные и глиняные. Чаще всего используют первые два варианта.

Раствор замешивается непосредственно перед нанесением в том количестве, которое вы сможете израсходовать прежде, чем штукатурка схватится. Ориентируйтесь на среднее время жизнеспособности раствора в 30-40 мин.

Подготовка поверхности

Перед оштукатуриванием поверхность нужно подготовить.

Технология выравнивания правилом

В видео-уроке показано, как выполнить штукатурку под правило без установки маяков.

После подготовки поверхности приступают к нанесению штукатурки. Работа проводится поэтапно:

  1. Шпателем раствор равномерно нанести на кельму. Затем, прислоняя кельму к стене под углом 45 градусов, движением снизу вверх, намазать тонким слоем штукатурную смесь.
  2. Нанесенный слой выравнять при помощи правила. Излишки смеси, оставшиеся на инструменте, счищаются в емкость с раствором. Данный процесс провести 2-3 раза.
  3. После подсыхания первого слоя, приступить к нанесению второго. Вторым слоем убираются все неровности и пустоты. Для этого широким шпателем раствор наносится на поверхность. Шпатель прислоняется к стене под углом 45 градусов, движения производятся по вертикали и по горизонтали.
  4. После того, как все неровности и пустоты удалены, слою снова дают подсохнуть, а затем приступают к шпатлеванию и затирке.

Шпаклевка и затирка

Шпаклевка — это следующий шаг в отделке, когда стены выровняли и нужно придать им гладкость. Этот этап всегда проходит без маяков.

Как шпаклевкой устранить незначительные дефекты смотрите в следующем видео.

Затирку стен проводят после шпаклевания. Для этого используют тёрку с сеточкой. Места с неровностями затирают на сухую круговыми движениями. Так они становятся ровными, гладкими, удаляется наплывы и переслоения материала.

Важно! Используйте респиратор для защиты органов дыхания от штукатурной пыли, а также закрывайте волосы кепкой или капюшоном.

Можно ли выровнять без маячков по лазеру?

Лазерный уровень при штукатурных работах используют довольно часто. Он помогает определить кривизну стен, выставить маяки из металлического профиля или раствора. Но можно ли построив вертикальную плоскость лазером выровнять стены штукатуркой под правило?

Я часто пользуюсь лазерным уровнем, технология работы с ним довольно простая. Прибор ставят у стенки и строят параллельную вертикальную плоскость на расстоянии, равном максимальной толщине будущего штукатурного слоя.

Затем направляющие маячки вдоль плоскости садят на раствор, утапливают в него, пока на вершине маяка не будет видна линия лазера. Далее оштукатуривают.

Оштукатуривать без маяков по уровню лазера (наносить раствор, вытягивать его правилом до тех пор, пока все неровности не уйдут за красную линию) не реально. Причина этого простая: выступающие участки штукатурки мы увидим, а впадины нет. Т.е. отклонений от идеальной плоскости (завалы к стене) не избежать.

Надеемся, что статья была вам полезна. Свои отзывы и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Выравнивание стен шпаклевкой: как ровнять своими руками

Каждый, кто начинает ремонт помещения, рано или поздно приступает к декоративной отделке стен. Большинство способов отделки требуют идеально ровной поверхности.

Выравнивание стен шпаклевкой используется для подготовки поверхностей под финишный материал: обои, покраску, побелку.

Декоративная отделка будет идеально выглядеть, только если правильно подготовить поверхность и провести работы по устранению дефектов.

Критерии подбора

Выбор шпатлевки должен основываться на внутрених условиях помещения и дальнейших планах на отделку

При выборе шпатлевки для выравнивания стен стоит обращать внимание на:

  • тип декоративного отделочного материала;
  • исходное состояние поверхности стен;
  • функционал помещения, в котором выполняется ремонт.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, подбирается состав раствора:

Основной материал смесиСпецифика и область использования
1ГипсИспользуется, как правило, в качестве тонкого финишного слоя, не дает усадки, не растрескивается. Не рекомендована к работе в помещениях с повышенным уровнем влажности.
2ПолимерыСпокойно переносит перепады температур, подойдет для любого основания в качестве финишного слоя.
3ЦементПодходит для отделки любых поверхностей. Не боится высокой влажности. Имеет свойство давать усадку из-за чего на поверхности образуются трещины. Долго сохнет.
4Смешанная с добавлением известиСмесь состоит из цемента, негашеной извести и полимерных присадок. Проблемы те же, что и у цементного материала, чаще используется в отделке наружных стен здания, требует окрашивания.

Цементный и известковый состав позволяют в дальнейших работах использовать краску на основе извести: щелочь, входящая в раствор, вступает в реакцию с известкой, что делает покрытие дышащим. Гипсовые шпаклевки прекрасно ложатся на бетонные поверхности и перегородки из ГКЛ.

Вид шпатлевки

В зависимости от назначения слоя выравнивание стен шпатлевкой выполняется стартовым, финишным или универсальным раствором. Различным видом решаются различные задачи при выравнивании поверхности стен.

Тип шпатлевкиХарактеристика
1СтартоваяДанным составом выравниваются глубокие неровности в поверхности. Состав может наноситься слоем до 3 см толщиной, при этом поверхность не растрескивается.
2ФинишнаяСостоит из материалов мелкой фракции. Наносится слоем не более 10 мм толщиной.
3УниверсальнаяРекомендована к использованию на любом этапе работ. Имеет мелкозернистую структуру, как у финишных составов. По прочности аналогична стартовой смеси.

Технология процесса

Перед началом шпатлевани стены подготавливаются к отделке

Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой своими руками, необходимо очистить поверхность от старой отделки.

Чаще других необходимо смыть старую водоэмульсионную краску или гипсовую штукатурку.

Порошковые покрытия смываются влажной тряпкой. Также снимается и старое шпаклевочное покрытие.

Технология снятия старого покрытия в большинстве случаев одинакова. Следует намочить поверхность водой и снять материал при помощи металлического шпателя.

Снять краску можно при использовании специальных инструментов

Акриловую краску убрать со стены будет труднее, для этого придется использовать специальные смывки. Такие растворы имеют специфический запах, который образуется токсинами, поэтому работу следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, используя индивидуальные средства защиты.

Старую покраску вместе со шпатлевкой или штукатуркой можно сбить молотком. Данный способ позволяет сэкономить бюджет в области расходов на дорогостоящие растворители для смывания красок.

Как выравнивать стены шпаклевкой

Выравнивание стен финишной шпаклевкой начинается с подготовки исходной поверхности. Чистота стены влияет на степень адгезии материалов. Прописанных инструкций и правил в этом процессе не существует. Если работы проводятся в новостройке поверх штукатурки, необходимо подождать пока отделка просохнет.

После того, как поверхность очищена, работы выполняются в следующем порядке:

  1. При помощи правила или строительного уровня определяются места неровностей на стене. Их необходимо пометить карандашом.
  2. После пометок следует замесить шпаклевку. Сухая смесь разбавляется для необходимой консистенции, при этом брать смесь из мешка следует сухим инструментом. Готовый состав шпатлевки тщательно перемешивается. Готовятся небольшие порции материала.
  3. Перед замесом внимательно прочитайте инструкцию производителя. В результате состав должен напоминать густую сметану. Раствор должен хорошо сниматься с инструмента, при этом не падать с него. При замесе не должно оставаться комков.
  4. При помощи узкого шпателя состав равномерно наносят на край широкого инструмента.
  5. Раствор накладывается на стену шпателем под углом примерно в 600. Движения должны быть уверенными и широкими. Подробнее о выравнивании стены смотрите в этом видео:

На вертикально направленные вмятины шпаклевка для выравнивания поверхности стен наносится сверху вниз, на горизонтальные – слева направо.

Начинайте работу от угла комнаты

Работы начинают с угла, при этом используется специальный угловой шпатель. Как только будет обработано около половины 1 м2, стоит проверить ровность участка строительным уровнем. Обнаруженные погрешности исправляются одним из 2 способов:

  • наносится ещё один слой на места вмятин;
  • наждачным бруском снимаются выпуклости.

Перед нанесением финишного слоя стены пропитывают грунтовкой для улучшения качеств сцепления. Слой финишной шпатлевки наносится минимальной толщины. После того, как высохнет финишная отделка, можно переходить к дальнейшим работам: поклейке обоев, покраске.

Система маячков

Маяки крепятся к основанию на раствор шпатлевки

Если стена имеет значительные дефекты, следует прибегнуть к системе шпатлевания по маячкам. При этом слой штукатурки может быть довольно толстым, но наноситься он должен с соблюдением технологий. Оцинкованный профиль маячков закрепляют на поверхности стены на раствор шпатлевки. Высота профиля может быть различной в зависимости от необходимости.

Стартовый слой набрасывается между маяками и ровняется правилом. Не стоит устанавливать маяки на слишком широком расстоянии. При нанесении толстого слоя работы начинают с нижнего угла.

Раствор наносится на 0,5 м от пола. После высыхания высота наращивается. Таким образом, шпатлевка не сползет, а слой получится ровным.

После застывания слоя металлические профили маячков снимают, а щели заполняют раствором и выравнивают.

Это делается для того, чтобы избежать пожелтения покрытия в результате окисления металла.

Данный способ проведения работ проводится довольно редко и для его выполнения необходимы определенные навыки и умения.

Важные нюансы

Новый слой материала накладывается внахлест на старый слой, помня о неровностях стены. Излишки состава снимаются правилом. Подробнее смотрите в этом видео:

Работы продолжаются до тех пор, пока не закончится замешанный раствор. Если раствор схватился, развести его водой не получится.

Закончив работы по выравниванию и дав слою просохнуть, оцените ровность строительным уровнем.

При необходимости следует убрать неровности наждачной теркой. После этого наносится финишный слой.

Выравнивание стен своими руками позволит сэкономить значительную сумму. Декоративная отделка производится только после абсолютного высыхания шпаклевки.

как выровнять потолок шпаклевкой своими руками |

При выравнивании потолка необходимо придерживаться специальных технологий, чтобы добиться хорошего результата Выравнивание потолка — довольно сложный и трудоемкий процесс. Чтобы добиться отличного конечного результата, необходимо соблюдать требуемые технологии, подбирать требуемые материалы и инструменты, грамотно проводить все работы. Чем тщательнее вы подойдете к процессу отделки, тем качественнее будет результат.

Основные правила при выравнивании потолка

Перед тем, как выровнять потолок, необходимо предварительно оценить состояние потолка. В качестве основных факторов, влияющих на состояние потолка, стоит выделить величину перепадов и неровность перекрытия потолка.

Перед тем, как приступить к выравниванию потолка, необходимо визуально оценить его состояние

Если отличия незначительны, то для выравнивания потолка используются следующие виды отделочных материалов:

  • Шпатлевка;
  • Гипс;
  • Ротбанд.

При наличии глубоких трещин и значительных перепадов идеально подходят гипсокартонные конструкции, подвесные или разные натяжные потолки и многие другие материалы. Каждый из вариантов подбирается в зависимости от размера имеющегося перепада потолка. Величина отличий определяется после полного удаления предыдущей отделки. Чтобы определить, насколько неровный потолок в комнате, нужно использовать строительный уровень.

Штукатурка стандартная для выравнивания стен и потолков

Стандартный наполнитель для выравнивания стен и потолка делится на три основных типа.

Перед процедурой выравнивания потолка нужно определиться с выбором наполнителя

В частности, например:

  • Пусковой;
  • Универсальный;
  • Отделка.

Стартовая шпатлевка используется непосредственно для получения исключительно гладкой поверхности, то есть для выравнивания потолка. Финишную шпаклевку наносят на завершающем этапе выравнивания потолка. Универсальная шпаклевка применяется для любых видов ремонтных и отделочных работ.Есть и другие виды шпатлевки, которые используются для работы с определенным типом поверхности. Выбирая наполнитель, исходя из типа поверхности, на которой вы хотите отделывать, можно получить лучший результат.

Степень неровности потолка может быть самой разной, поэтому нужно рассчитать количество и состав желаемого материала.

Состав шпатлевки может быть самым разным, в частности:

  • Шпатлевка на песчано-известковой основе;
  • На основе цемента и песка;
  • Штукатурка гипсовая.

Шпатлевка на основе песка и извести применяется для тщательного выравнивания стен и потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности. Шпаклевка на основе песка и цемента идеально подходит для поверхностей, имеющих значительные неровности. Гипсовая штукатурка идеально подходит для завершающего этапа выравнивания потолка.

Важно! Чтобы провести качественную отделку поверхности потолка, необходимо применять шпаклевку и грунтовку одной марки.

Качественная выравнивание потолка шпаклевкой

Выравнивание поверхности потолка стартовой и финишной шпаклевкой проводится с помощью набора специальных инструментов.

Для того, чтобы центровка была качественной, процедура должна выполняться специальными инструментами

В частности, например:

  • Шпатель;
  • Роликовый;
  • Перфоратор с насадкой;
  • Poluter.

При отделке поверхность потолка предварительно очищается, удаляются все неровности. Любые неровности более 2 мм удаляются перфоратором со специальной насадкой. После этого поверхность покрывается грунтовкой, которую можно наносить кистью или валиком.

После того, как грунтовка немного подсохнет, нужно нанести небольшой слой стартовой шпаклевки, которую наносят полутером. Толщина нанесенного слоя шпатлевки ни в коем случае не должна превышать 1 сантиметр. При приготовлении раствора следует учитывать, что смесь по консистенции должна быть густой сметаной, иначе все погрешности могут отразиться на поверхности.

Когда стартовая шпатлевка полностью высохнет, можно приступать к нанесению финишной шпатлевки.

Через сутки после нанесения финишной шпатлевки поверхность потолка необходимо хорошо отшлифовать, чтобы устранить неровности и шероховатости. Процесс шлифования может занять много времени и времени, поэтому лучше всего использовать шлифовальный станок.

Тщательное выравнивание и шпаклевка потолка

Выравнивание потолка имеет несколько этапов отделки

Для выравнивания потолков без существенных отличий лучше всего применять шпатлевку.Шпаклевка помогает удалить мелкие дефекты на деревянных и других поверхностях, в частности убрать трещины и многие другие неровности.

Выравнивание потолка предполагает несколько этапов отделки, а именно:

  • Снятие бетонного покрытия;
  • Нанесение грунтовки;
  • Финишировать стартовой шпатлевкой;
  • Обработка поверхности шпатлевкой;
  • Плоское шлифование.

При нанесении шпаклевки на потолок необходимо тщательно соблюдать технику работы с этим материалом.Во время работы следует использовать два шпателя. На шпатель с широким лезвием наносится готовая смесь, которая затем распределяется по поверхности рабочего шпателя и тщательно обрабатывается поверхность потолка.

Переместите шпатель так, чтобы поверхность потолка была гладкой и действительно гладкой. Во избежание неровностей поверхности шпатель всегда следует держать под небольшим углом. Это позволяет аккуратно разровнять смесь на поверхности потолка.

Качество требуемых шпаклевочных работ зависит от правильного выбора шпателя.Лучше всего закончить шпателем со средней жесткостью лезвия.

Как ровно залить потолок: основные способы шпаклевки

При капитальном ремонте очень важно тщательно выровнять все поверхности, в частности, отделку потолка. Чтобы потолок выглядел красиво и неповторимо, необходимо плавно разгладить все изъяны потолочной плиты, чтобы можно было провести последующую отделку.

Для достижения желаемого результата все изъяны на потолке должны быть гладкими.

Существует множество видов шпатлевки, на которую можно выполнять:

  • Акрил;
  • Клей;
  • Масло-клей;
  • Цемент;
  • На латексной основе.

Для каждой поверхности подбирается своя шпаклевка, которая будет максимально приближена к поверхности. При выборе материала необходимо изучить информацию, напечатанную на этикетке, потому что так вы сможете выбрать лучший вариант.

Мастер-класс от профессионала: как самостоятельно выровнять потолок шпаклевкой (видео)

Все работы нужно выполнять очень аккуратно, ведь как только при этом можно добиться наилучшего результата. После выравнивания потолка его можно красить, применять различные отделочные материалы, а также отделывать гипсокартон.Шпаклевка поможет точно и грамотно выровнять потолок, для последующей отделки с применением различных материалов.

Выровнен шпаклевкой и покрашен потолок (фото)

Выполнение выравнивания стен шпаклевкой своими руками

Практически любому человеку, проводившему ремонтные работы в помещении, приходилось выравнивать стены. Необходимость организовать такую ​​работу появляется в тот момент, когда вы хотите создать безупречно ровную поверхность. Например, подготовить основу под покраску или поклейку обоев.Выравнивание стен собственной шпаклевкой позволит решить подобные проблемы. Подобная работа связана с прохождением нескольких этапов, которые может выполнить каждый. Изложенные ниже рекомендации позволят четко и систематично справляться с работой, избегая ошибок и ошибок. Схема правильной оштукатуривания поверхности. Обычно стены выравнивают на небольших участках, с помощью готовых составов или готовят самостоятельно из сухой смеси. Такая работа не может быть выполнена при отсутствии следующих инструментов:

  • гипсовая штукатурка;
  • шпатель больших и малых размеров, в том числе угловой;
  • терка шлифовальная;
  • Валик

  • для грунтования поверхности;
  • Правило

  • ;
  • Дрель

  • со миксером;
  • Емкость

  • для нанесения шпатлевки.

Подготовительные работы

Выравнивание стен своими руками неразрывно связано с подготовкой фундамента. Так, кирпичные перекрытия шпаклюются только после нанесения штукатурки на плоскость, для бетонных поверхностей такие работы неактуальны. Инструменты для выравнивания стен. Если на перегородках на перегородках остались следы финишных покрытий, их следует утилизировать. Уборочные работы не представляют особой сложности. Старые обои на основе, слой водоэмульсионной краски или гипсовой штукатурки смываются одинаково.Поверхность обрабатывается небольшим количеством воды, после чего соскабливается шпателем. Если полотно обрабатывается в натуральную величину, то другие виды покрытий смачиваются небольшими участками. Так как шпатлевка впитывает влагу, она легко очищается. Если на пол была нанесена акриловая или алкидная краска, придется потрудиться. Специальными средствами старый слой эмали удаляется с поверхности. В другом варианте краска сбивается обычным молотком. Вернуться к содержанию

Порядок работы

Схема приготовления шпаклевки.

  • Выравнивание стен неразрывно связано с нанесением грунтовочной смеси на основание. Это обеспечит оптимальное соединение самолета с приготовленным раствором. Шпаклевке пористых оснований предшествует обработка покрытий грунтовкой с высокой степенью адгезии.
  • По мере высыхания стен можно подготовить основную основу. Заданное количество сухой смеси помещается в ведро, затем разбавляется водой с соблюдением пропорций. Чтобы размешать его до однородной массы, можно использовать дрель со специальной насадкой или строительный миксер.Смесь готовится в таком порядке: в сухой порошок вливается вода, а не иначе. При необходимости жидкость можно добавить в уже смешанный состав, после чего раствор хорошо перемешать и выждать 10 минут.
  • Дальнейшее выравнивание стен своими руками связано с нанесением состава большим шпателем и перемещением раствора на небольшой инструмент. Наносите этот раствор движениями, начиная сверху и заканчивая низом. Излишне облицованный состав размазывают перемещением инструмента вправо и влево.Области процесса должны быть постепенными.
  • Большой шпатель снова проводит аналогии для обработки плоскости. Каждый новый слой находит на предыдущем участке 5 см. Появившиеся неровности следует немедленно удалять. Так можно выровнять поверхность.
  • Чтобы правильно обработать уголки, необходимо взять шпатель небольших размеров и покрытый этим составом с двух сторон. После этого приспособление, предназначенное для таких поверхностей, выравнивается. Через 12 часов углы должны просохнуть.
  • Дальнейшее выравнивание стенок связано с высыханием нанесенного слоя и его последующей шлифовкой круговыми движениями. Затем основание грунтуется и снова сохнет.
  • Следующий этап связан с нанесением финишной шпатлевки. Готовят по тому же рецепту, что и основной. Однако нанесенная прослойка будет намного тоньше, потому что она призвана скрыть мелкие изъяны на поверхности.
  • Выравнивание стенок завершается полным просушиванием основания и его шлифовкой.После всех проведенных работ на рубанок накладывается гипс глубокого действия.
  • Вернуться к содержанию

    Выравнивание стен штукатуркой

    Схема штукатурки стен. Процесс выравнивания стен штукатуркой сложнее. Несмотря на это, поверхность безупречно гладкая и долго служит. Обычно такая деятельность рассчитана на людей, уже имеющих опыт такой деятельности. Перед проведением основных работ следует вынести из комнаты мебель и вещи, иначе они сильно загрязнятся.Для организации плодотворной работы необходимо подготовить ряд устройств:

    • щетка;
    • уровень;
    • Мастер ОК;
    • шпатель;
    • Правило

    • ;
    • Шпатель зубчатый

    • ;
    • Терка

    • ;
    • Емкость

    • ;
    • перчатки;
    • дрель с насадкой;
    • Гидроуровень

    • ;
    • рулетка.

    Выравнивание стен штукатуркой начинается с тщательной очистки фундамента от старых видов отделки.Самолет вымыт и загрунтован. Правильная и тщательная подготовка принесет успех. От такой поверхности штукатурка не отделится. Затем нужно взять инструменты и запастись маяками. Они позволят правильно определить фундамент будущих стен. Длина используемого правила — 2 м. Высота нанесенного слоя во всех точках может заметно отличаться. Значит, это может быть от 1 мм до 4 см и более. Тогда придется потратить много раствора. Вернуться к содержанию

    Использование в работе маяков

    Таблица характеристик шпатлевочных растворов.Маяки — это вертикальные рейки, определяющие фундамент будущих покрытий. Они служат ориентиром для правила и позволяют разложить композицию на поверхности. Устанавливать такое устройство следует очень осторожно, так как это упражнение считается самым ответственным. Размещение маяков определяет геометрию будущих покрытий. Промахи в этом случае недопустимы. Сначала линии растягиваются по горизонтали на расстоянии 0,5-3 см от поверхности покрытия. Их закрепляют гвоздями в углах комнаты.Вытянутые волокна расположены в вертикальной плоскости параллельно друг другу. Определить ровность такой конструкции поможет отвес. Маяки определяются в положении под натянутой пряжей. Такие элементы ставят вертикально, слегка касаясь ниток. Установлен маяк на перегородку и дюбели. После его устранения применяется правило, позволяющее выявить возможные неровности. После этого можно будет установить другие маячки. Оптимальное расстояние между ними будет 1 м. Такое расстояние позволит добиться безупречно гладких поверхностей.Вернуться к содержанию

    Как правильно наносить смесь: рекомендации

    Удобно, если штукатурка стен будет ровной. Один из них занимается составлением композиции, а другой выравнивает правило. Для обработки основания используйте стальную лопатку. С его помощью состав легко извлекается из емкости и просто выбрасывается на поверхность. Выровнять стену можно шпателем. С помощью правила проводится линия между маяками, это помогает сделать покрытие безупречно гладким.Таким образом перекрываются все перегородки в комнате. Площадь 12 квадратных метров можно обработать в течение 6 часов, если мастер имеет опыт оштукатуривания поверхностей. После нанесения слоев их нужно тщательно просушить 3 дня. В это время в помещении не должно быть сквозняков. Температура воздуха должна быть постоянной. Заливать перегородки можно через 7 дней после наложения штукатурного слоя.

    Комментарии

    Комментарии

    пошаговых видеоуроков

    Решение домовладельца сэкономить на ремонте собственного жилья вполне понятно и разумно.Любые строительные работы, и в частности отделочные работы, стоят больших денег, а качество выполняемых работ зачастую очень низкое. Это потому, что ее проводят нерадивые или непередаваемые люди, а результаты такой работы просто не соответствуют материальным затратам на нее.

    Возведение стен своими руками: что нужно и как делать

    Шпаклевка из сухой смеси готовится довольно просто.

    Для этого вам понадобится:

    • Сухая смесь;
    • Строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
    • Вода;
    • Ведро или другой пластиковый контейнер.

    Соотношение воды и смеси указано на упаковке. Отмеряя (примерно), и то, и другое довести миксером до замазки до кремообразного состояния. Раствор рекомендуется перемешать дважды, с интервалом в 5 минут.

    Проверить просто: взять небольшой шпатель с достаточным количеством замазки и развернуть шпатель ребром вниз, к ведру. Шпаклевка не должна соскальзывать с лезвий шпателя.

    Если слой шпатлевки толстый, то по консистенции смесь должна быть немного толще, а если слой тонкий — жирной.

    Приготовленное узким шпателем накладывается на широкий. На просторную поверхность наносятся широкие, равномерные и плавные движения. Шпаклевку можно добавлять на стену узким шпателем, но втирая. следует делать широко.

    Шпаклевка для стен: что для этого понадобится (видео)

    Как сделать шпаклевку своими руками: мастер-класс

    Решили сделать шпаклевку своими руками?

    Таких рецептов много. Прежде всего, вам нужно знать, что вы это делаете.Такую шпатлевку легко приготовить в домашних условиях.

    Рассмотрим только некоторые из них:

    1. Путклон из асбеста. Состав: 600 г асбеста, 500 г каолина, 150 г казеина, 100 г мела, 100 г извести (негасцинированной). Полученную смесь следует тщательно перемешать. Непосредственно перед использованием добавьте воды.
    2. Spacure универсальный. Состав: 50гр. Канифоли, 130-150 г. Бензол, 25. Масло касторовое. Размешивая касторовое масло и канифоль, добавьте тонкую струйку бензола. Жизнеспособность такой шпатлевки 3-4 дня.
    3. Термостойкость без шлепков. За наличие двух рецептов. Первый рецепт выглядит так: оксид магнезии — 200 г, оксид цинка — 20 г. В два сухих порошка добавляется немного воды (столько, чтобы получилась густая паста). Эта шпатлевка долго не застывает и обладает термостойкостью. Для второго рецепта каолина понадобится — 180 г, буры — 20 г. Воды нужно немного, как в предыдущем рецепте, и снова получается густая паста, выдерживающая температуру 1500 градусов Цельсия.

    Рецепты, следуя которым можно приготовить шпатлевку — отличный набор. Они, несмотря на обилие готовых смесей, тем не менее, производятся. Сделать это или купить готовое — личное дело каждого.

    Кроме того, есть еще шпатлевка (штукатурка) из бумаги: газеты, черновики, старые школьные тетради и т.д. Получается что-то вроде жидких обоев.

    Как вариант, довольно часто используется прессованная бумага (стиль «оригами»).Словом, способов довольно много, потому что люди у нас очень гениальные.

    Меньше стен со шпаклевкой: этапы всего процесса

    Гладкие стены — непременное условие современного ремонта, какой бы отделки он ни был.

    Опишем этапы процесса:

    1. Подготовительный этап. Заключается в присыпке предыдущей отделки: например, обоями или рыхлой штукатуркой. Устранены и устранены все дефекты стен: трещины, выбоины и т. Д.Делается это либо цементным раствором, либо стартовой шпаклевкой.
    2. Грунтовка. Без грунтовки поверхность стены не проработает прочной, так как грунт, проникая в стену, значительно укрепляет ее структуру, будь то кирпич, бетон или штукатурка. Необходимо полное просыхание почвы.
    3. Выравнивание стен шпаклевкой. Вооружившись двумя шпателями (малыми и миллиметрами 40-60 мм), кладут стены стен своими руками. Если человек в деле для него еще новичок, ему стоит иметь в виду, что стремление к чистовой отделке за один прием — пустая трата времени.Слоёв должно быть не менее двух. Однако вполне возможно, что им придется нанести местами третий слой небольшой толщины. Опять же, все зависит от опыта работы. Капли на стенах в большей степени устраняются самым толстым первым слоем шпаклевки. Если капли слишком большие, желательно использовать армирующую пластиковую сетку. После этого полное высыхание является нормой дня. Если этим пренебречь, то есть высок риск заглушки шпатлевки и появления трещин на поверхности.
    4. Грунтовка. Все слои шпаклевки набиваются и следует полная сушилка.
    5. Финишная шпатлевка. Толщина такого слоя небольшая — всего 1-2 мм. Промежуток используется мелкозернистый, в отличие от стартового старта, из которого делаются первые слои. И снова нужна тщательная сушка!
    6. Шлифовка стен и последующая грунтовка. Измельчение производится либо мелкозернистой наждачной бумагой, либо специальной сеткой, которая прикрепляется к специальной терке. Сетка применяется № 200. Во избежание появления лишних полос на поверхности шлифование следует проводить круговыми движениями.

    Итак, осталось только закатать рукава и позаботиться. Шпаклевать стены не так уж и сложно. Вам нужно только терпение и вера в свои силы!

    Выравнивание стен и потолка шпаклевкой (видео)

    Продукция Spuck: просто и дешево

    А чего только не шпаклёвка! От маленьких забавных сувениров до больших скульптур, называемых скульптурами. Здесь, кстати, возможны целые скульптурные ансамбли из нескольких фигур.

    Подобное, как правило, используют на даче, или на территории вашего двора, если у вас частный дом. Скульптуры могут быть с изображением животных, сказочных или мультипликационных персонажей. В любом случае скульптура должна вызывать положительные эмоции как у соседей, так и у прохожих. Для большей надежности, прочности и долговечности форм нужно использовать арматуру из проволоки и бандажа.

    Конечно, скульптура из безликой однородной массы никому не понравится, так что представьте, скажем, крокодил — это ген от белой замазки… Стоит покрасить его, в таком случае, в зеленый цвет.

    Кроме вышеперечисленного, вы можете сделать различные маски, медальоны, декоративную посуду, барельефы, а также очень маленькие фигурки, которые, несомненно, разнообразят и украсят ваш дом. Для того, чтобы он справился, нужно и проявить собственный вход и фантазию. Дерзай!

    Шпаклевка для малахита: потрясающе красивая

    В первую очередь нужно качественно подготовить поверхность, чтобы красота радовала вас долгие годы и не осыпалась через полгода.

    Для этого вам понадобится:

    • Защитить стену грунтовкой глубокого проникновения. Грунт удобнее будет наносить валиком, а по углам — малярной кистью.
    • Далее следует 2-3 часа всплытия на поверхность.
    • Специальная грунтовая краска должна обработать стену одним и тем же валиком в разных направлениях, сделав поверхность идеально гладкой. Делается 1-2 слоя.
    • Сушка односторонняя (для полной уверенности в полном высыхании нужно провести рукой по поверхности).
    • Очередное нанесение слоя через 12 часов.
    • Сушка — сутки.
    • Нанести штукатурку. Первый слой наносится шпателем из нержавеющей стали в разных направлениях — таким образом создается фон.
    • Сушка в течение дня.
    • Второй слой нанесен из белого материала. На основной шпатель со вспомогательным шпателем материал наносится вовсе, и таким образом получаются его прерывистые следы на стене. Далее берется материал другого цвета, он наносится на такой же впуск, только сверху, и латунь, соединяя их таким образом.
    • Далее рисунок создается одинаково в разных частях стены.
    • взят материал другого цвета. Цвета соединяются, и лишний материал удаляется с покрытой поверхности. Применяется для создания желаемого рисунка.
    • После 24-часовой сушки.
    • Создайте прекрасное размещение с помощью белого материала. Для этого его разводят водой до более жидкой консистенции. Рисунок нанесен пером.
    • После 1-2-часового высыхания поверхность становится глянцевой, для этого поверхность с усилием обжигается.Разные усилия инструмента дают совершенно разные эффекты: от глянцевых до почти матовых.
    • Сушка снова 24 часа.
    • Натуральный воск наносится шпателем. Не дожидаясь высыхания, шлифуем поверхность шпателем.
    • Опять 24 часа сушки.
    • При шлифовании мягкой насадкой получаем зеркальную поверхность. Рекомендуемые обороты в минуту — 2000.

    Итак, у стены под Малахитом получилась изумительная красота!

    Лепнина и шпатлевка стен своими руками (видео)

    В заключение хотелось бы отметить современные тенденции в области недорогого, но красивого ремонта квартир и домов.Однако никто не отменял и использование дорогих материалов. Каждому хочется видеть свой дом не только теплым и светлым, но и уютным и красивым. Цена на многие брендовые материалы непомерно высока, но. Что вызвано. «На выходе» совсем не тот «шик», которого ожидал разочарованный потребитель. В то же время из тех материалов, которые намного дешевле, часто получается именно то, о чем мечтали многие годы — потрясающий эффект.

    ВНИМАНИЕ, только сегодня!

    Литье короны из пеноматериала

    : 11 шагов к элегантному декору (ВИДЕО)

    Детали проекта

    Навык

    1 из 5
    Легкий
    Материалы легкие, а метод установки очень щадящий.

    Стоимость

    Около 120 долларов за комнату размером 10 на 10 футов

    Расчетное время

    3 часа в день

    Молдинг короны занимает первое место в большинстве списков ремоделирования, потому что он добавляет очарования и ценности дому, но в зависимости от того, какой вид карниза вы используете, его установка может быть либо легкой, либо хлопотной.

    Если вы не хотите тратить всю субботу на то, чтобы правильно проходить углы, есть простой способ справиться с разочарованием, вызванным пилой под углом.Молдинг Trimroc от Canamould Extrusions представляет собой легкий пенополистирол, покрытый твердой штукатуркой. Он плавно режет ножовкой, и, как показывает здесь старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, он мгновенно поднимается вверх вместе с соединительным составом. Никакого преодоления трудностей, никаких сложных углов и рваных суставов, которые исчезают с помощью мазка грязи.

    Есть ли польза от молдинга из пенопласта?

    По сравнению с деревом карнизы из пенопласта не только доступны по цене и просты в установке, но и податливы, что позволяет легко работать с изгибами вашего дома.

    Можно ли красить молдинги из пенопласта?

    Да. С помощью поролонового карниза вы можете покрасить распылением или вручную. Марка Пауэрса TOH демонстрирует последнее. Все, что вам нужно, это пара слоев герметика и немного латексной краски. (См. Шаги 10 и 11.)

    Позвоните в Canamould Extrusions по телефону 866-874-6762, чтобы получить заказы на складе и индивидуальные заказы, и получите скидку на доставку в США.

    Шаги по установке поролонового карниза

    1.Разложите и вырежьте молдинг

    Фото Колина Смита

    Если вы работаете со стенами, которые расположены неровно и отвесно, позвольте вашему глазу, а не уровню, определять положение карниза. Для достижения наилучших результатов сосредоточьтесь на том, чтобы корона выглядела параллельно любой соседней отделке. Установите его, начиная с внутреннего угла, и двигайтесь к любым внешним углам. Удерживайте планку молдинга над дверной или оконной рамой.Отрегулируйте молдинг так, чтобы он выглядел на одном уровне с корпусом (попросите помощника отойти и поискать вас). Нарисуйте карандашом линию, чтобы отметить это положение, чтобы вы могли установить коронку в этом положении.

    2. Отрежьте внутренний или внешний угол

    Фото Колина Смита

    Чтобы вырезать молдинг под углом для внутреннего или внешнего угла, поместите его в угловой короб вверх дном и прикрепите к нижней и боковой сторонам коробки, как если бы он был расположен под углом к ​​потолку и стене.С помощью ручной пилы обрежьте молдинг под углом 45 градусов. Во внутреннем углу верхняя часть молдинга будет короче; на внешнем углу нижняя часть будет короче.

    3. Сделайте плотную посадку

    Фото Колина Смита

    Используя рашпиль или шлифовальный блок, обрежьте заднюю часть скошенного среза, чтобы два угла плотно прилегали к лицу.

    Совет: Поскольку прямые стыковые соединения так легко скрыть с помощью этой формовки, вы можете обрезать детали короче, чтобы облегчить работу.

    4. Установите молдинг

    Фото Колина Смита

    Корона приклеивается к стене с помощью герметика, но если использовать слишком много, он может соскользнуть по стене. По мере схватывания компаунда поддерживайте длинные отрезки лепки с помощью гвоздей 8d.

    Используя 6-дюймовый шпатель, нанесите полоску герметика толщиной ½ дюйма по длине лепного украшения вдоль верхнего и нижнего краев. Обильно нанесите грязь на каждый срезанный конец.

    5. Сначала сопоставьте профили

    Фото Колина Смита

    Сожмите два скошенных конца вместе, чтобы создать внутренние углы, убедившись, что их грани совпадают с углами. Сначала совместите детали профиля, затем используйте грязь, чтобы заполнить небольшие зазоры между лепниной и потолком с обеих сторон.

    6. Совместите внешний угол

    Фото Колина Смита

    На внешнем углу сожмите скошенные концы вместе, пока грязь не выдавится из стыка.Засыпьте зазоры пальцем или шпателем.

    7. Используйте гвозди для фиксации длинных пробежек

    Фото Колина Смита

    Вдоль прямых участков протолкните прямые концы, чтобы образовалось стыковое соединение. На длинных дистанциях подкладывайте гвоздь 8d под лепнину через каждые несколько футов и в местах стыков, чтобы удерживать ее на месте. Слегка наклоните гвозди вверх, чтобы скрыть отверстия, и утопите их так, чтобы они оставались на месте.

    8.Разгладить стыки

    Фото Колина Смита

    Очистка будет проще, если удалить излишки герметика, пока он еще влажный.

    Пальцем разгладьте швы на стыке молдинга со стеной и потолком. Используйте влажную губку, чтобы стереть состав и очистить поверхность молдинга. Не удаляйте слишком много состава — если вы это сделаете, швы станут «полыми» по мере высыхания.

    9. Залить до избытка

    Фото Колина Смита

    С помощью небольшого шпателя нанесите больше смеси на стыковые соединения и поверх них. Проведите ножом по каждой детали профиля, чтобы соединение немного горело над стыком. После высыхания излишки можно отшлифовать.

    10. Подготовка к окраске

    Фото Колина Смита

    Шовный состав легко шлифовать, и как только вы пройдетесь по швам, где лепка встречается с ней, стыки почти исчезнут.

    После того, как герметик полностью высохнет, отшлифуйте излишки наждачной бумагой с зернистостью 150.

    11. Маска и краска

    Фото Колина Смита

    Заклейте стены по краям карниза малярным скотчем. Используя кисть для угловой створки, загрунтуйте и покрасьте молдинг, чтобы он соответствовал дверным и оконным коробкам в комнате.


    Инструменты

    15.1 Виды сил | Силы

    Поле — это область в пространстве, где объект (с определенными свойствами) будет испытывать силу.Полевые силы — это бесконтактные силы. Бесконтактные силы — это силы, действующие на расстоянии. Они не обязательно должны касаться друг друга. Наиболее распространенные примеры полей:

    Когда мы обсуждали контактные силы, мы говорили о толчках и толчках. Однако с полевыми силами лучше говорить о отталкивании и притяжении .

    Гравитационные силы

    Вы когда-нибудь задумывались, почему вещи падают, а не вверх?

    Вы можете продемонстрировать гравитационный эффект, сбрасывая предметы разной массы с одинаковой высоты.Используйте теннисный мяч и скомканный лист бумаги (чтобы они были примерно одного размера и формы). Бросьте их с одной высоты и посмотрите, заметят ли учащиеся разницу в том, как они падают. Спросите учащихся, почему они думают, что предметы упали. Что-то их толкает? Или срывая их? Предложите им обсудить друг с другом свои идеи.

    Моделирование, представленное в этой главе, очень полезно изучить, если у вас есть доступ в Интернет. В противном случае поощряйте учащихся общаться с ними в свободное время дома или на своих мобильных телефонах.

    Мы уже сталкивались с гравитацией на Планете Земля и за ее пределами в предыдущих классах.

    Сила, которая заставляет вещи падать на Землю и не дает нам упасть с планеты, — это сила тяжести . Гравитационные силы существуют между любыми двумя объектами с массой, и они являются силами притяжения (притяжения).

    Ньютон разработал свой Закон всемирного тяготения, описывающий силу притяжения между телами с массой в 1687 году.Работа Ньютона по описанию теории гравитации, возможно, была вдохновлена ​​наблюдением за падением яблока с дерева.

    Строго говоря, когда мы говорим о «гравитации», мы конкретно имеем в виду гравитационную силу притяжения, которая возникает между Землей (или другим небесным телом, таким как планета) и другими объектами, в отличие от гравитационной силы в целом, которая действует между любыми два объекта с массой. Например, мы могли бы называть гравитационную силу, притягивающую объекты к Луне, гравитационной силой, создаваемой Луной.

    Что такое гравитация?

    Гравитационная сила — это сила, притягивающая объекты с массой друг к другу. Любой объект с массой оказывает гравитационную силу на любой другой объект с массой . Земля оказывает гравитационное притяжение на вас, на парты в вашем классе и стулья в вашем классе, удерживая вас на поверхности и не позволяя улететь в космос.

    Гравитация — это сила, поэтому она измеряется в Ньютонах.

    Гравитационная сила Земли притягивает все к центру Земли, поэтому, когда вы роняете такой объект, как книга или яблоко, он падает на землю. Однако знаете ли вы, что вы, ваш стол, стул, падающее яблоко и книга оказывают на Землю равное, но противоположное притяжение? Как вы думаете, почему эти силы на Земле не вызывают заметного движения Земли?



    Земля имеет гораздо большую массу, чем человек или стол, и поэтому она ускоряется на гораздо меньшую величину, даже несмотря на то, что сила, действующая на Землю столом, имеет такой же размер, как сила, действующая на стол со стороны Земли ( как раз в противоположных направлениях).Вот почему Земля не движется заметно.

    Стрелки показывают направление гравитационного поля Земли. Все стрелки указывают на центр Земли, потому что сила гравитации всегда притягивает.

    Моделирование PhET в окне посещения можно использовать для очень простой демонстрации того, как гравитационная сила между двумя объектами увеличивается с массой и уменьшается по мере увеличения расстояния между объектами.Вы можете отключить значения и использовать положение маленьких фигурок, дергающих за веревки, чтобы качественно продемонстрировать взаимосвязь.

    Земля привлекает нас, потому что у нее такая большая масса, и поэтому нас все время тянет вниз к центру Земли.

    Эти армейские парашютисты только что выпрыгнули из задней части самолета и упали на Землю под действием силы тяжести.

    Чем больше масса объектов, тем больше сила между ними.Это означает, что два небольших объекта будут иметь очень слабое гравитационное притяжение, поэтому оно не окажет заметного влияния. Однако более крупные объекты, такие как Луна и Земля, обладают гораздо большей гравитационной силой.

    Как мы знаем из «Планеты Земля» и «За ее пределами», все планеты в нашей солнечной системе удерживаются на орбите вокруг Солнца за счет гравитационной силы притяжения между Солнцем и планетами.

    В нашей солнечной системе планеты движутся вокруг Солнца.Между Солнцем и планетами, а также между планетами и их лунами существует гравитационная сила притяжения.

    Второй фактор, влияющий на гравитационную силу притяжения между объектами, — это расстояние между ними. Чем дальше объекты находятся друг от друга, тем меньше сила тяжести.

    Между нами и Солнцем существует гравитационная сила притяжения, но мы не замечаем ее, поскольку мы так далеко друг от друга и очень маленькие.

    Все компоненты нашей Вселенной удерживаются вместе гравитационной силой. В итоге можно сказать:

    • Чем больше масса объектов , тем сильнее гравитационная сила притяжения между ними.

    • Чем ближе объекты друг к другу, тем сильнее гравитационная сила между ними.

    Примечание о падающих предметах

    Полезный способ продемонстрировать гравитацию Земли — это посмотреть на падающие объекты. Ниже приведено дополнительное упражнение, в котором учащиеся бросают различные предметы. Вы можете проголосовать в классе, чтобы узнать, думают ли учащиеся, что яблоко или мешок сахара упадут первыми на землю.(Ответ: они будут одновременно удариться о землю, если сопротивление воздуха будет незначительным.) Очень вероятно, что учащиеся будут иметь предубеждение, что более тяжелые предметы падают быстрее. На данный момент не важно, чтобы ответы учащихся были правильными, и не пытаться привести их к правильному ответу. Мы надеемся, что они откроют это для себя в следующем эксперименте.

    В этом исследовании учащиеся должны работать в парах. Сначала они одновременно уронят целое яблоко и половину яблока с одной и той же высоты.Затем они будут дальше экспериментировать с шарами разной массы (но одинакового размера) и шарами одинаковой массы (но разного объема). Очень сложно одновременно ронять предметы, чтобы они упали на пол одновременно, поэтому позвольте учащимся повторить эксперимент несколько раз, пока они не будут уверены, что они роняют предметы одновременно. Если им трудно увидеть, какой предмет падает на землю первым, предложите ученикам прислушаться к количеству звуков, которые они слышат — один или два — при ударе предметов.Учащимся может потребоваться повторить это исследование много раз, поскольку оно, скорее всего, противоречит их предубеждениям. Совет по безопасности: вероятно, лучше заранее разрезать яблоки пополам.

    Когда учащиеся закончат свой эксперимент, вы можете продемонстрировать эффекты сопротивления воздуха, уронив молоток и перо. Предложите учащимся проголосовать за то, что произойдет, если вы уроните молоток и перо. Будьте готовы объяснить учащимся, что сопротивление воздуха замедляет падение пера и что если бы не было сопротивления воздуха, они упали бы с одинаковой скоростью и одновременно упали бы на пол.

    ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС: Падают ли разные предметы с одинаковой скоростью?

    ГИПОТЕЗА:

    Как вы думаете, что произойдет?


    Ответ, зависящий от учащегося.

    МАТЕРИАЛЫ И АППАРАТ:

    • молоток
    • перо
    • два шара одинаковой массы, разного объема (по одному на пару)
    • два шара одинакового объема, разной массы (по одному на пару)

    Видео падения перьев и монет в вакууме

    МЕТОД:

    1. Работайте в парах, по очереди выполняя роль человека, который роняет предмет (экспериментатор), и человека, который наблюдает за падающими предметами (наблюдателя).
    2. Заполните столбец «прогноз» в таблице ниже.
    3. Экспериментатор: встаньте на стул или стол и возьмите два шара одинаковой массы, держа один в одной руке, а другой — в другой.
    4. Экспериментатор: держите два шара перед собой на одной высоте и бросайте их в одно и то же время.
    5. Наблюдатель: обратите внимание, что происходит, в частности, что приземляется первым.
    6. Поменяйте местами и повторите эксперимент с двумя шарами одинакового объема, но разной массы.
    7. Ваш учитель проведет для вас демонстрацию и уронит молоток и перо. Прежде чем ваш учитель уронит молоток и перо, запишите столбец прогнозов для падения молотка и пера.
    8. Запишите, что произошло с молотком и пером, и ответьте на приведенные ниже вопросы.

    РЕЗУЛЬТАТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ:

    Что вы сохранили постоянным в этом эксперименте?


    Высота, с которой падают предметы.

    Что вы изменили в этом эксперименте?


    Тип отбрасываемых объектов, в частности масса и объем объектов.

    В таблице ниже запишите, что, по вашему мнению, произойдет в столбце «прогноз», прежде чем проводить эксперимент.Как вы думаете, что произойдет, если предположить, что вы одновременно уроните каждую пару предметов с одной и той же высоты? Как вы думаете, что приземлится первым?

    Объекты

    Прогноз

    Наблюдение

    Шары: одинаковой массы, разного объема

    Шары: разной массы, одинакового объема

    Молоток и перо

    ОЦЕНКА:

    Насколько надежен был ваш эксперимент? Как бы вы могли улучшить свой метод?




    Ответ, зависящий от учащегося.Примеры ответов могут включать: Трудно бросать предметы в одно и то же время. Лучше было бы сбрасывать предметы с большей высоты. Сопротивление воздуха могло повлиять на результаты, и было бы лучше бросать предметы в вакууме.

    ВЫВОДЫ:

    Напишите заключение этого расследования.




    Учащиеся должны были обнаружить, что половина яблока и все яблоко одновременно падают на пол.Они также должны были обнаружить, что шары одинаковой массы ударяются об пол в одно и то же время, а шары одинакового объема одновременно ударяются об пол. Из этого они должны сделать вывод, что все падающие предметы падают с одинаковой скоростью, независимо от их формы или размера, если сопротивление воздуха можно игнорировать. (Дополнительно: они ускоряют с той же скоростью). В случае падения молотка и пера учащиеся должны были обнаружить, что молоток приземлился первым. Это связано с тем, что сопротивление воздуха замедляет падение пера.

    Заблуждения о падающих предметах (видео)

    ВОПРОСЫ:

    Что упало первым, яблоко или половинка яблока?


    Они оба должны приземлиться одновременно (или почти одновременно).

    Рассматривая шары одинаковой массы, которые приземляются первыми, больший или меньший?


    Они оба должны были приземлиться одновременно.

    Если рассматривать шары одного объема, которые приземляются раньше, более тяжелые или более легкие?


    Они оба должны были приземлиться одновременно.

    Как вы думаете, почему два выпавших шара всегда приземлялись одновременно?



    В идеальной ситуации все предметы, падающие с одинаковой высоты, приземляются одновременно.Это потому, что гравитационная сила Земли заставляет каждый объект ускоряться на одну и ту же величину каждую секунду, независимо от того, насколько он тяжел или каков его объем.

    Примечание учителя продвинутого уровня:

    Согласно Универсальному закону тяготения, гравитационная сила Земли воздействует на объект с силой, которая пропорциональна массе объекта и массе Земли. Во всех случаях масса Земли одинакова, и поэтому любые различия в силе гравитации, действующей на объекты на Земле, зависят только от разницы в массе сбрасываемых объектов.

    Согласно второму закону Ньютона, результирующая сила, действующая на объект, F, определяется как F = ma, где m — масса объекта, а a — ускорение, создаваемое чистой силой F.

    Как вы думаете, почему молот упал раньше пера?





    В реальной ситуации воздух вокруг нас влияет на то, как падают предметы.Как объект движется по воздуху и испытывает сопротивление воздуха. Перо намного легче молотка, поэтому влияние сопротивления воздуха на перо намного сильнее. Суммарная сила, действующая вниз на падающий объект, равна силе тяжести за вычетом силы сопротивления воздуха. Поскольку перо намного легче молотка, результирующая сила, действующая на него, будет меньше, поэтому оно будет испытывать меньшее ускорение по направлению к земле и медленнее падать.

    Примечание учителя продвинутого уровня:

    Сопротивление воздуха — это сила сопротивления, замедляющая движение объекта.Величина силы зависит от квадрата скорости падающего объекта, площади поверхности падающего объекта и плотности жидкости, в которую он падает (в данном случае — воздуха). Очень легкие предметы, например, перья или тонкие листы бумаги, замедляются из-за сопротивления воздуха. Это потому, что их сила тяжести очень мала по сравнению с сопротивлением воздуха. Очень большие объекты также замедляются из-за сопротивления воздуха. Это объясняет, почему парашют замедляет ваше падение. Перед раскрытием парашюта сопротивление воздуха невелико.После открытия широкий парашют испытывает большее сопротивление воздуха, которое затем замедляет ваше движение.

    Очень важно, чтобы учащиеся понимали разницу между массой и весом. В науке вес — это сила, но учащиеся привыкли использовать слово «вес» при описании своей массы. Вес — это сила, испытываемая объектом под действием силы тяжести. На Земле все объекты притягиваются вниз к центру Земли, и наш вес является показателем размера этого притяжения.Вес будет варьироваться в зависимости от нашего положения в космосе, но наша масса должна оставаться постоянной независимо от нашего положения.

    Вы, наверное, слышали термин «вес» много раз раньше, либо в классе естественных наук, либо в разговоре с другими. Многие люди неправильно используют термин «вес» в повседневной речи. Например, родственник может сказать вам: «Мой вес увеличился на 2 кг за праздничный период, так как я ел слишком много еды.«Что не так в этом утверждении? Обсудите это со своим классом и учителем.



    Это утверждение неверно, поскольку родственник приравнивает свой вес к килограммам. Килограммы — это мера массы, а не веса. Ее масса могла увеличиться на 2 килограмма.

    • вес
    • масса
    • свободное падение
    • ускорение свободного падения

    Слово масса происходит от греческого слова maza , что означает кусок теста или лепешку.

    Масса объекта — это количество вещества в объекте. Он сообщает вам, сколько у вас частиц. Вы помните, как узнали об атомах в Материи и Материалах? Так, например, масса деревянного бруска говорит нам, сколько в нем атомов. Масса измеряется в килограммах (кг) и не зависит от того, где вы ее измеряете. Деревянный блок массой 10 кг на Земле также имеет массу 10 кг на Луне.

    Однако вес объекта может измениться, так как он зависит от массы объекта, а также силы гравитационной силы, действующей на него.Вес измеряется в ньютонах (Н), поскольку это гравитационная сила притяжения, оказываемая на объект Землей (или Луной, или любой другой планетой). Следовательно, вес объекта будет меняться при взвешивании в разных местах. Вес 10-килограммового блока на Земле будет отличаться от веса на Луне. Как вы думаете, почему это так? Вес будет больше или меньше, чем на Луне?




    Земля намного больше Луны, поэтому гравитационная сила между Землей и блоком будет больше, чем сила между Луной и блоком.

    Масса, вес и гравитация (видео).

    ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС: Какова связь между массой объекта и его весом?

    ГИПОТЕЗА: Напишите гипотезу для этого исследования.



    Ответ, зависящий от учащегося.

    МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

    • четыре куска массы с шагом 500 г (одна по 500 г, одна по 1 кг, одна по 1,5 кг и одна по 2 кг)
    • пружинный баланс
    • Весы с тройной балкой

    Для измерения массы объектов можно использовать любой измеритель массы. Также можно использовать кухонные весы или электронные весы.

    МЕТОД:

    1. Измерьте детали массы на трехбалочных весах.
    2. Измерьте вес каждой части массы с помощью пружинных весов.
    3. Запишите массу и соответствующий вес в таблицу результатов.
    4. Нарисуйте график ваших результатов.
    5. Рассчитайте градиент графика.

    РЕЗУЛЬТАТЫ:

    Запишите результаты в следующую таблицу.

    Пример результатов при использовании предлагаемых массовых частей:

    Масса (кг)

    Масса (Н)

    0,5

    4.8

    1

    9,8

    1,5

    14,7

    2

    19.6

    Что такое зависимая переменная?


    Что такое независимая переменная?


    Масса

    Следовательно, вес по оси Y против массы по оси X

    Нарисуйте график в отведенном ниже месте.

    Ваш график должен быть прямой линией. Используйте пространство ниже, чтобы рассчитать градиент вашего графика.

    Уклон должен быть 9,8.

    Возможно, вам потребуется напомнить учащимся о вычислении уклона прямой линии.Им следовало бы затронуть эту тему по математике, но было бы полезно им напомнить. Им нужно выбрать две координаты на своей прямой. Они могут выбрать любые две координаты, которые должны быть помечены как (x1; y1) и (x2; y2). Формула градиента прямой: gradient = rise / run = (y2 — y1) / (x2 — x1)

    .

    Пример расчета: градиент = (9,8 — 4,8) / (1 — 0,5) = 9,8

    Учащиеся могут не получить правильный ответ для градиента, если они неправильно построили график или если пружинные противовесы не откалиброваны должным образом.Они могут получить ответ ближе к 10. График графика показывает ускорение свободного падения на Земле. Это будет объяснено в тексте после расследования.

    ВЫВОД:

    Напишите заключение этого расследования.


    Вес объекта прямо пропорционален массе объекта.

    Вес — это сила тяжести, тянущая вас к центру Земли. Измеряется в ньютонах. На Земле гравитационная сила заставляет всех нас ускоряться к центру Земли. Ускорение называется , ускорение свободного падения . На Земле это 9,8 м / с 2 . Градиент, который мы рассчитали в последнем исследовании, должен был дать вам число, близкое к 9,8 м / с 2 , что соответствует ускорению свободного падения.

    Объекты находятся в свободном падении , когда единственная сила, действующая на них, — это сила тяжести.

    Вес (Вт) рассчитывается путем умножения массы объекта (м) на ускорение свободного падения (g):

    Вт = м × г

    Мы использовали эту формулу в последнем разделе о трении для расчета веса и, следовательно, нормальной силы, действующей на объект.

    А что, если бы вы полетели на Луну?

    Луна в 6 раз меньше Земли.

    Масса Земли 5,972 × 10 24 кг.

    У Луны также есть собственная гравитация. Сила гравитации на поверхности Луны в шесть раз меньше, чем на поверхности Земли, поэтому вы будете весить одну шестую того, что вы делаете на Земле на Луне. На Юпитере вы будете весить в 2,5 раза больше, чем на Земле, поскольку гравитация Юпитера в 2,5 раза больше гравитации Земли. Даже если вы будете весить разное количество (и будете чувствовать себя легче на Луне и тяжелее на Юпитере), ваша фактическая масса в обоих случаях останется неизменной.

    Масса космонавта остается неизменной везде, где ее измеряют. Однако вес космонавта зависит от того, где вы его измеряете, поскольку вы можете видеть, что астронавт весит 1200 Н на Земле, но только 200 Н на Луне.

    Так сколько бы вы весили на Луне? Представьте, что у вас масса 60 кг. Ваш вес на Земле будет 60 x 9,8 = 588 Н. Ускорение свободного падения на Луне составляет 1,6 м / с 2 , поэтому ваш вес на Луне будет 60 x 1,6 = 96 Н.

    Весы для ванной фактически измеряют вес и преобразуют его в массу.

    Расчет массы и массы

    Это короткое упражнение для практики некоторых вычислений. Учащиеся могут выполнить это как домашнее задание.

    ВОПРОСЫ:

    Феррари имеет массу 1485 кг. Каков его вес на Земле?

    Феррари.

    вес = 1485 x 9,8 = 14553N

    Масса Линдиве на Земле составляет 50 кг. Какая у нее масса на Луне?


    50 кг, так как масса объекта не зависит от положения.

    Ян имеет массу 78 кг. Его друг Сэм говорит, что на Луне он весил бы 24 Н. Сэм прав? Объясните, используя расчет.

    вес на Луне = 78 X 1,6 = 124,8 Н

    Сэм неверен.

    У вас есть яблоко массой 220 г, какой у него вес на Земле и на Луне?

    масса = 220 г = 0.22 кг.

    вес на Земле = 0,22 x 9,8 = 2156 Н

    вес на Луне = 0,22 x 1,6 = 0,352 Н

    Если корова на Луне весила 1340 Н, какова ее масса?

    Трикотажная корова.

    масса = 1340 / 1,6 = 837.5 кг

    Моделирование PhET, указанное в ссылке для посещения, можно использовать, чтобы легко показать, как изменяется вес предметов. Это моделирование можно использовать на многих различных уровнях, в зависимости от сложности концепций, которые вы хотите проиллюстрировать. Ссылка на PDF-файл, содержащий советы по обучению от команды PhET, доступна здесь: http: // phet.colorado.edu/files/teachers-guide/mass-spring-lab-guide.pdf

    Вы когда-нибудь задумывались, каково это гулять по другим планетам? Узнайте, сколько вы весите на других планетах в следующем упражнении.

    Это необязательное действие . В этом упражнении учащиеся рассчитывают, какой их вес был бы на семи других планетах нашей солнечной системы.Хотя их масса остается прежней, они будут «чувствовать» легче или тяжелее из-за различий в силе гравитационного поля на поверхностях других планет. Вы должны подчеркнуть, что их масса всегда остается неизменной, но меняется только их вес. Если у вас нет доступа к весам, вы можете попросить учащихся оценить свою массу или предоставить им пример номера.

    МАТЕРИАЛЫ:

    • весы
    • калькулятор

    ИНСТРУКЦИЯ:

    Измерьте свою массу в килограммах.Запишите значение в таблице ниже.

    Используйте значения ускорения свободного падения на разных планетах, чтобы рассчитать, сколько вы бы весили на этой планете.

    Планета

    Ваша масса (кг)

    Значение g (м / с 2

    )

    Ваш вес (Н)

    Земля

    9,8

    Меркурий

    3,6

    Венера

    8,8

    Марс

    3,8

    Юпитер

    26

    Сатурн

    11,2

    Уран

    10,5

    Нептун

    13,3

    Примеры ответов для учащихся весом 50 кг

    Планета

    Ваша масса (кг)

    Значение g (м / с

    2

    )

    Ваш вес (Н)

    Земля

    50

    9,8

    490

    Меркурий

    50

    3,6

    180

    Венера

    50

    8,8

    440

    Марс

    50

    3,8

    190

    Юпитер

    50

    26

    1300

    Сатурн

    50

    11,2

    560

    Уран

    50

    10,5

    525

    Нептун

    50

    13,3

    665

    ВОПРОСЫ:

    На каких планетах вы бы чувствовали себя тяжелее, чем на Земле?


    Вы будете чувствовать себя тяжелее на Юпитере и Нептуне.

    На каких планетах вы бы чувствовали себя легче, чем на Земле?


    Вы будете чувствовать себя легче на Меркурии, Венере, Марсе, Сатурне и Уране.

    Вес человека — это сила гравитационного притяжения к Земле, которую испытывает человек.Кто-то в свободном падении чувствует себя невесомым, но не похудел. Они все еще испытывают гравитационное притяжение Земли.

    Единственная причина, по которой астронавты плавают, заключается в том, что они находятся в свободном падении, и их движущийся космический корабль также находится в свободном падении с ними, падая с той же скоростью. Следовательно, по сравнению с космическим кораблем кажется, что астронавты плавают, потому что они оба падают с одинаковой скоростью.

    Космонавты испытывают невесомость.

    Наблюдайте за сверхзвуковым свободным падением Феликса Баумгартнера обратно на Землю. Он испытал свободное падение или невесомость.

    Примечание о невесомости

    Термин «невесомость» вызывает у учащихся много путаницы. Путаница фактического веса человека с его ощущением веса является источником многих заблуждений. Невесомость относится только к ощущению своего веса или его отсутствия.Невесомость — это чувство, испытываемое кем-либо, когда нет внешних объектов, соприкасающихся с человеком, оказывающим на него толчок или притяжение (мы называем эти силы контакта, потому что они возникают из-за того, что предметы находятся в контакте или касаются друг друга).

    Вес человека — это сила гравитационного притяжения к Земле, которую испытывает человек. Кто-то в свободном падении чувствует себя невесомым, но не похудел. Они все еще испытывают гравитационное притяжение Земли.

    Учащиеся также часто не понимают, почему астронавты на орбите вокруг Земли плавают в своих космических кораблях. Распространенное заблуждение состоит в том, что в космосе нет гравитации, поэтому астронавты могут плавать. Фактически, на низкой околоземной орбите гравитация Земли составляет около 90% своей силы на поверхности Земли. Единственная причина, по которой астронавты плавают, заключается в том, что они находятся в свободном падении, и их космический корабль также находится в свободном падении с ними, падая с той же скоростью. Следовательно, по сравнению с космическим кораблем кажется, что астронавты плавают, потому что они оба падают с одинаковой скоростью.Другой пример — орбитальные космические корабли по существу находятся в свободном падении, поскольку нет «ничего», препятствующего их движению к центру Земли, но из-за своей орбитальной скорости они никогда не приближаются к Земле.

    Отличная ссылка на видео, на котором кто-то испытывает свободное падение, дана в поле «Посещение».

    Магнитные силы

    • магнит
    • магнитный материал
    • сплав

    Некоторые материалы имеют сильные магнитные поля вокруг себя.Их называют магнитами. Все магниты имеют два полюса, северный и южный полюс.

    Пример стержневого магнита с северным и южным полюсами.

    Магниты сильно притягиваются к другим материалам. Эти материалы считаются магнитными. Магниты действуют на другие магниты и магнитные материалы. Какие материалы магнитные? Давайте разбираться.

    ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС: Какие материалы являются магнитными, а какие нет?

    ГИПОТЕЗА:

    Напишите гипотезу для этого расследования.


    Ответ, зависящий от учащегося. Для этого исследования существует множество различных возможных гипотез. Пример: только некоторые материалы являются магнитными.

    МАТЕРИАЛЫ И АППАРАТ:

    • стержневые магниты
    • бумага
    • дерево
    • пластик
    • утюг
    • алюминий
    • сталь

    МЕТОД:

    1. Держите различные предметы близко к стержневому магниту (не касаясь), чтобы увидеть, притягиваются ли они к магниту.
    2. Заполните таблицу, указав, притягиваются ли предметы к магниту.

    Учащиеся должны заметить, что неметаллы не притягиваются к магнитам и что медь, даже если это металл, не притягивается.

    Как разрушить магнит.

    РЕЗУЛЬТАТЫ:

    Заполните следующую таблицу.

    Материал

    Магнитный (ДА / НЕТ)

    бумага

    дерево

    пластик

    утюг

    алюминий

    сталь

    медь

    Материал

    Магнитный (ДА / НЕТ)

    Бумага

    НЕТ

    дерево

    НЕТ

    пластик

    НЕТ

    утюг

    ДА

    алюминий

    НЕТ

    сталь

    ДА

    медь

    НЕТ

    ВЫВОД:

    Какие выводы можно сделать из результатов?

    Не все материалы являются магнитными.Только некоторые металлы являются магнитными, например, железо.

    Не все металлы притягиваются к магнитам. Те, кого привлекают магниты, известны как материалы , магнитные, . Магнитных материалов очень мало. Это железо, никель и кобальт. Сплавы, в состав которых входят любые магнитные материалы, также могут притягиваться к магнитам. Сталь — это сплав, содержащий железо, поэтому сталь может притягиваться к магниту.

    Сплав — это смесь металлов.

    Итак, теперь мы знаем, что магнитные силы могут действовать на расстоянии, но могут ли они действовать, если на пути что-то есть? Давайте разберемся.

    Магнитные силы — это неконтактные силы, которые могут действовать на расстоянии. Однако обычные магниты не обладают очень сильными магнитными полями. Чем дальше объект находится от магнита, тем слабее воспринимаемая сила. Магнит должен действовать через большинство веществ.Если объект, помещенный между магнитом и металлом, слишком толстый, то металл может находиться слишком далеко от магнита, чтобы испытать достаточно сильную силу. Это отсутствие притяжения происходит из-за силы магнитного поля, а не из-за «блокирующей» способности материала. В этом исследовании вы можете исследовать это, используя тонкий кусок дерева и толстый кусок дерева. Магнитное поле может действовать через тонкую древесину, что означает, что древесина не является «блокатором» магнитной силы. Таким образом, если толстая древесина препятствует притяжению скрепок, можно увидеть, что значение имеет расстояние между скрепками и магнитом, а не материал (дерево).

    МАТЕРИАЛЫ:

    • стержневые магниты
    • бумага
    • тонкий кусок дерева
    • толстый кусок дерева
    • фольга
    • скрепки

    ИНСТРУКЦИЯ:

    Держите два северных полюса близко друг к другу.Что ты заметил?


    Два полюса отталкиваются друг от друга. Есть «толкающая» сила.

    Держите два южных полюса близко друг к другу. Что ты заметил?


    Два полюса отталкиваются друг от друга.Есть «толкающая» сила.

    Держите северный и южный полюсы близко друг к другу. Что ты заметил?


    Два полюса притягиваются друг к другу. Между полюсами существует тянущая сила.

    Положите скрепки на стол.

    Попробуйте поднять скрепки магнитом, но поместите один из других материалов между магнитом и скрепками. Скрепки все еще притягиваются к магниту?

    Магнит должен работать через любой из материалов, если они достаточно тонкие.Расстояние между магнитом и скрепками влияет на притяжение. Таким образом, тонкий кусок дерева не должен препятствовать притяжению, но более толстый кусок дерева будет держать скрепки достаточно далеко от магнита, чтобы сделать притяжение слишком слабым для захвата скрепок.

    Попробуйте использовать разные материалы между магнитом и скрепкой.

    ВОПРОСЫ:

    Были ли какие-либо материалы, которые мешали магниту захватывать скрепки.


    Единственный материал, который мог помешать магниту захватить скрепки, — это толстый кусок дерева.

    Что это действие говорит нам о природе магнитной силы?



    Действует на расстоянии.Он сильнее всего ближе к магниту и слабее по мере удаления от магнита.

    В последнем упражнении мы увидели, что одинаковые полюса отталкиваются друг от друга, а противоположные полюса притягиваются друг к другу. Мы также видели, что магнитная сила действует на расстоянии. Магнит не должен касаться чего-либо, чтобы приложить к нему силу. Итак, магнитная сила — это неконтактная или полевая сила.

    Что такое силовое поле? Можем ли мы это увидеть? Давайте выясним, можно ли увидеть магнитное поле.

    Что такое магнитное поле?

    Железные опилки выравниваются по магнитному полю. Объясните учащимся, что железные опилки показывают поле в двух измерениях, но на самом деле поле находится вокруг магнита в трех измерениях.

    МАТЕРИАЛЫ:

    • опилки железные
    • два стержневых магнита
    • бумага

    ИНСТРУКЦИЯ:

    1. Положите стержневой магнит на стол.
    2. Положите бумагу на магнит.
    3. Стряхните железные опилки на бумагу.
    4. Пальцем медленно протолкните опилки вокруг магнита.
    5. Обратите внимание на узор и нарисуйте его ниже.

    Здесь показан узор вокруг стержневого магнита.

    1. Снимите бумагу с магнита.
    2. Поместите второй магнит рядом с первым так, чтобы разные полюса были обращены друг к другу.
    3. Положите бумагу обратно на магниты.
    4. Переместите железные опилки вокруг двух магнитов, особенно между магнитами.
    5. Нарисуйте узор на пустом месте ниже.

    Узор между двумя противоположными полюсами притягивает.

    1. Снимите бумагу с магнита.
    2. Переместите второй магнит так, чтобы одинаковые полюса были обращены друг к другу.
    3. Положите бумагу обратно на магниты.
    4. Переместите железные опилки вокруг двух магнитов, особенно между магнитами.
    5. Нарисуйте узор на пустом месте ниже.

    Узор между двумя отталкивающими полюсами.

    Как мы видели, можно визуализировать магнитное силовое поле вокруг магнита.Из нашей предыдущей деятельности мы знаем, что магнитная сила действует на расстоянии. Поле — это пространство вокруг магнита, в котором он может притягивать или отталкивать другой магнит.

    В последнем упражнении железные опилки показали двумерное изображение поля, но на самом деле поле находится вокруг магнита в трех измерениях.

    Магнитное поле вокруг подковообразного магнита.

    Как нарисовать силовое поле? Шаблон, который вы видели с помощью своих магнитов, может быть представлен линиями поля .Линии поля используются, чтобы показать то, чего мы на самом деле не видим. Чем ближе линии поля расположены вместе, тем сильнее описываемое поле. Чем больше линий поля нарисовано, тем сильнее поле. Силовые линии проходят от северного полюса к южному полюсу. На следующей диаграмме показаны силовые линии вокруг стержневого магнита.

    На следующих диаграммах показаны силовые линии между стержневыми магнитами, которые притягивают, и магнитами, которые отталкиваются.

    Противоположные полюса притягиваются.

    Подобно столбам отталкиваются.

    Поле наиболее сильно рядом с магнитом и ослабевает при удалении от магнита.

    Знаете ли вы, что Земля похожа на стержневой магнит с Северным и Южным полюсами? У Земли есть магнитное поле. Вы можете представить себе магнитное поле Земли, как будто стержневой магнит проходит через ядро ​​с южным полюсом магнита под северным полюсом Земли. Никто не знает наверняка, но теория состоит в том, что сверхгорячее жидкое железо в ядре Земли движется по схеме вращения, и эти силы вращения приводят к слабым магнитным силам вокруг оси вращения Земли.

    У Земли есть магнитное поле, как если бы через ядро ​​проходил большой стержневой магнит, южный полюс которого находился под северным магнитным полюсом Земли.

    Где истинный Северный полюс.

    Вот почему мы можем использовать компасы, чтобы определять направление. Компас для черчения имеет иглу с маленьким магнитом. Стрелка указывает на магнитный север, потому что маленький магнит притягивается к противоположному магнитному полю и может использоваться для определения направления.

    Компас со стрелкой, указывающей на север.

    Южное сияние также называют Северным сиянием, а Северное сияние — Северным сиянием.

    Слышали ли вы раньше о Южном или Северном сиянии? Вы знаете, как происходит это явление?

    Южное сияние, вид с Международной космической станции.

    Заряженные частицы вылетают с поверхности Солнца и движутся во всех направлениях.Когда заряженные частицы достигают Земли, некоторые из них захватываются магнитным полем Земли в областях космоса вокруг атмосферы Земли, называемых поясами. Иногда заряженные частицы покидают пояса и по спирали вдоль силовых линий магнитного поля к магнитным полюсам, где они входят в атмосферу Земли. Затем они взаимодействуют с частицами атмосферного газа, создавая красивые световые шоу.

    Что вызывает северное сияние?

    Некоторые жидкости также могут намагничиваться в присутствии сильного магнитного поля.Их называют феррожидкостями.

    Пример феррожидкости, жидкости, которая может намагничиваться в магнитном поле.

    Магнитная жидкость (видео).

    Электростатические силы

    Вы помните, как узнали о статическом электричестве в гр. 8? Давайте сделаем небольшое упражнение, чтобы пересмотреть некоторые из уже известных нам концепций.

    Хотя эти эксперименты проводились в Gr.8, важно, чтобы учащиеся повторили их снова в качестве упражнения. Это поможет им понять, как работают электроскоп и генераторы Ван де Граафа.

    Вы также можете выполнять это задание, используя пластиковую расческу, а не воздушные шары. В противном случае вы можете использовать листы бумаги вместо волос учащегося, поскольку не все волосы будут вести себя следующим образом.

    МАТЕРИАЛЫ:

    • воздушные шары (или пластиковая расческа)
    • стеклянный стержень
    • кусок трикотажа (шерсть)
    • Пруток ПВХ
    • пластиковая линейка
    • листочки бумаги
    • водопроводный кран

    ИНСТРУКЦИЯ:

    Надуйте воздушный шар и завяжите его, чтобы воздух не выходил.

    Держите воздушный шар на небольшом расстоянии от волос. Что ты заметил?


    Потрите волосы воздушным шариком.

    Теперь держите воздушный шар на небольшом расстоянии от ваших волос.Что ты видишь?


    Волосы должны «подняться» и прилипнуть к шарику.

    Затем держите стеклянный стержень над небольшими листками бумаги. Что ты заметил?


    Потрите стеклянную палочку трикотажным полотном.

    Держите стеклянный стержень над листами бумаги. Что ты заметил?


    К стеклянному стержню прилипают кусочки бумаги.

    Снова протрите стеклянный стержень трикотажным полотном.

    Откройте кран, чтобы потекла тонкая струйка воды.

    Поднесите стеклянный стержень к струе воды. Что ты заметил?


    Струя воды наклоняется к стеклянному стержню.

    ВОПРОСЫ:

    Что вы сделали, чтобы волосы прилипли к шарику?


    Сильно протереть шариком.

    Что произойдет, если натереть стеклянный стержень трикотажным полотном?



    Электроны переходят от стеклянного стержня к трикотажному полотну из-за трения.Стеклянный стержень заряжается положительно, а шерсть — отрицательно.

    Почему стеклянный стержень привлек поток воды?



    Вода имеет положительный и отрицательный заряды.Отрицательные заряды притягивались к положительно заряженному стержню.

    Давайте рассмотрим пример расчесывания волос более подробно, чтобы понять, что происходит. Вы прижали пластиковую расческу к поверхности волос. Когда две поверхности трутся друг о друга, между ними возникает трение . Трение между двумя поверхностями может вызвать перенос электронов с одной поверхности на другую.

    Чтобы понять, как могут передаваться электроны, нам нужно вспомнить, что мы узнали о структуре атома.

    Где в атоме расположены электроны?


    Электроны расположены в пространстве вокруг ядра.

    Какой заряд у протона?


    Какой тип заряда у электрона?


    Какой заряд у нейтрона?


    Нейтроны не заряжаются.Они нейтральны.

    Атом удерживается вместе за счет электростатического притяжения между положительно заряженным ядром и отрицательно заряженными электронами. Внутри атома электроны, расположенные ближе всего к ядру, удерживаются сильнее всего, в то время как более удаленные испытывают более слабое притяжение.

    Обычно атомы содержат одинаковое количество протонов и электронов. Это означает, что обычно атомы нейтральны, , потому что у них одинаковое количество положительных и отрицательных зарядов, поэтому заряды уравновешивают друг друга.Все объекты состоят из атомов, и поскольку атомы обычно нейтральны, объекты также обычно нейтральны.

    Однако, когда мы трём две поверхности друг о друга, например, когда вы расчесываете волосы или трут воздушный шар о волосы, трение может вызвать перенос электронов от одного объекта к другому. Помните, что протоны закреплены в ядре и не могут передаваться между атомами. Между атомами могут передаваться только электроны. Некоторые объекты отдают электроны легче, чем другие.Посмотрите на следующую диаграмму, которая объясняет, как это происходит.

    Какой объект отказался от части своих электронов на диаграмме?


    У этого объекта теперь больше положительных или отрицательных зарядов?


    В нем больше положительных зарядов.

    Какой объект получил электроны на диаграмме?


    У этого объекта теперь больше положительных или отрицательных зарядов?


    В нем больше отрицательных зарядов.

    Когда у объекта больше электронов, чем протонов, мы говорим, что объект заряжен отрицательно .

    Когда у объекта меньше электронов, чем протонов, мы говорим, что объект заряжен положительно .

    Помните, что движутся только внешние электроны, а не протоны, расположенные в ядре атома.

    Взгляните на следующие диаграммы, которые это иллюстрируют.

    Теперь мы понимаем перенос электронов, который происходит в результате трения между объектами. Но как это привело к тому, что ваши волосы встали дыбом, когда вы подносили заряженный шар близко к волосам в последнем упражнении? Давайте посмотрим, что происходит, когда соединяются противоположно заряженные объекты.

    Это забавная демонстрация того, как одинаковые заряды отталкиваются, а разные заряды притягиваются друг к другу.Если у вас достаточно материалов, позвольте учащимся попробовать это самостоятельно. Если у вас недостаточно материалов, сделайте это в качестве демонстрации, но дайте учащимся возможность немного поиграть.

    Сначала выполните это упражнение несколько раз, чтобы убедиться, что у вас правильный метод. Помните, что стержни очень легко случайно заземлить, поэтому работайте осторожно. Лучше всего это подойдет в сухой день. Это будет зависеть от района, в котором вы живете.

    На семинаре-мозговом штурме с учителями-добровольцами и учеными в начале 2013 года мы сняли быструю демонстрацию этой задачи, когда группа ее обсуждала.Вы можете просмотреть этот короткий клип здесь: bit.ly/1fFbbbJ

    МАТЕРИАЛЫ:

    • 2 изогнутые очки для часов
    • 2 стержня из плексигласа
    • ткань: шерсть или нейлон
    • пластиковый стержень
    • маленькие кусочки рваной бумаги

    ИНСТРУКЦИЯ:

    1. Положите на стол стекло для часов вверх дном.
    2. Уравновесить второе часовое стекло вертикально на первом часовом стекле.
    3. Тряпкой энергично потрите один из стержней из плексигласа.
    4. Уравновесите стержень из плексигласа по верхней части стекла часов.
    5. Тщательно протрите второй стержень из плексигласа той же тканью.
    6. Поднесите второй стержень из плексигласа к стороне первого заряженного стержня из плексигласа. Что вы видите?

    Второй стержень из плексигласа должен отталкивать первый, поскольку у них одинаковые заряды, поэтому учащиеся должны видеть, как второй стержень «толкает» первый по кругу.

    Возможно, вам придется снова потереть первый стержень из плексигласа в перерывах между попытками, поскольку заряд все же рассеивается.

    1. Повторите упражнение, но вместо второго стержня из плексигласа используйте пластиковый стержень. Что вы видите?

    У стержней теперь есть противоположные заряды, поэтому должно быть видно, что второй стержень «тянет» другой стержень по кругу.

    1. Затем поднесите натертый стержень к маленьким кусочкам оторванной бумаги на столе. Что вы наблюдаете?

    Учащиеся должны уметь поднимать листы бумаги заряженной палкой.

    ВОПРОСЫ:

    Что произошло, когда вы приблизили вторую стержень из плексигласа к первому стержню из плексигласа?



    Когда стержни одинаковые (т.е. оба плексигласа), то первый стержень должен отойти от второго, и верхнее часовое стекло повернется по кругу.

    Что произошло, когда вы поднесли пластмассовый стержень к первому стержню из плексигласа?



    При использовании двух разных материалов первый стержень должен двигаться к пластиковому стержню, а стекло часов поворачивается по кругу к пластиковому стержню.

    Что произошло, когда вы поднесли пластиковый стержень к листам бумаги?


    Листы бумаги были притянуты к стержню.

    Когда мы натирали плексигласовые стержни тканью, электроны переходили с плексигласа на ткань.Какой заряд теперь у стержней из плексигласа?


    Оба стержня из плексигласа теперь имеют одинаковый заряд . Вы заметили, что предметы с одинаковым зарядом имеют тенденцию отталкиваться друг от друга? Мы говорим, что они отталкивают друг от друга. Это электростатическая сила отталкивания.

    Когда мы натирали пластиковый стержень тканью, электроны переходили с ткани на пластиковый стержень. Какой заряд теперь у пластикового стержня?


    У стержня из плексигласа и пластикового стержня теперь против зарядов.Вы заметили, что предметы с разным зарядом стремятся сблизить друг друга? Мы говорим, что они привлекают друг друга . Это электростатическая сила притяжения.

    Как и в случае с гравитационной и магнитной силой, расстояние между заряженными объектами влияет на силу электростатической силы. Чем ближе заряженные объекты, тем сильнее сила. Чем больше заряжены предметы, тем сильнее электростатическая сила между ними.

    Мы наблюдали фундаментальное поведение зарядов.В итоге можно сказать:

    • Если два отрицательно заряженных объекта приблизить друг к другу, они будут отталкиваться друг от друга.
    • Если два положительно заряженных объекта приблизить друг к другу, они будут отталкиваться друг от друга.
    • Если положительно заряженный объект приблизить к отрицательно заряженному объекту, они будут притягиваться друг к другу.

    Помните, что одинаковых зарядов отражают , а противоположных зарядов притягиваются.

    Противоположности притягиваются и подобно отталкиваются (видео)

    Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся молнии? Продемонстрируем электростатическую искру.

    Это дополнительное действие , добавочный номер . Генератор Ван де Граафа можно использовать для самых разных веселых занятий. Вы можете использовать его для объяснения различных концепций статического электричества.Есть несколько веб-сайтов с идеями и предложениями для забавных мероприятий и видео демонстраций, например этот: http://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary/resource/2088/van-de-graaff-generator

    [ссылка]

    Цель этого упражнения — показать, как образуются искры, чтобы вы могли продолжить объяснение того, как работает молния. Если у вас нет генератора Ван-де-Граафа, используйте видеоклип (например, этот, представленный в поле для посещения) из Интернета.

    Большие искры, маленькие искры.

    МАТЕРИАЛЫ:

    ИНСТРУКЦИЯ

    Поднесите небольшой металлический шар к генератору. Что ты видишь?


    Учащиеся должны увидеть искру между генератором и земным шаром.

    Генератор Ван де Граафа.

    Вы видели искры? Генератор Ван де Граафа можно использовать для демонстрации эффектов электростатического заряда. Большой металлический купол наверху заряжается положительно при включении генератора. Когда купол заряжен, его можно разрядить, поднеся к куполу еще одну изолированную металлическую сферу.Электроны прыгнут на купол с металлической сферы и вызовут искру.

    Фундаментальная идея использования трения в машине для генерации заряда восходит к 17 веку, но генератор был изобретен Робертом Ван де Грааффом только в 1929 году в Принстонском университете.

    Как эта маленькая искра связана с мощным ударом молнии?

    Молния — это огромный электростатический разряд.

    Как выжить при ударе молнии.

    Во время грозы облака заряжаются. Трение между облаками и влажность в облаках заставляют облака заряжаться. Нижняя часть облаков (ближайшая к земле) становится отрицательно заряженной, а верхняя часть облака становится положительно заряженной. Когда накопление заряда становится слишком большим, электроны перемещаются из нижней части облака к земле, где они «заземляются». Передача энергии огромна и приводит к чрезвычайно яркому свету, теплу и звуку.Молния — это массивный разряд между заряженными областями внутри облаков или между облаками и Землей. Удар грома, который мы слышим, — это движение воздуха в результате движения электронов.

    Молния чрезвычайно опасна. Если электроны движутся через человека на пути к земле, то большое количество энергии причиняет значительный ущерб. Этот человек может получить серьезные травмы, даже смерть.

    В Южной Африке один из самых высоких показателей в мире по количеству ударов молний.

    Какие меры предосторожности мы должны предпринять во время грозы? Молния может ударить далеко от дождя, тень бури. Это означает, что даже если гроза кажется далеко, все равно лучше принять меры предосторожности. Самое безопасное место во время грозы — это в помещении. Держитесь подальше от окон и металлических предметов. Если вы не можете попасть внутрь, не стойте рядом с высокими объектами или металлическими объектами, потому что при ударе молнии она обычно поражает самый высокий объект в этом районе.Если вы путешествуете в машине во время шторма, оставайтесь в машине, пока шторм не утихнет.

    Обзор многофункционального инструмента HYDE 17-в-1 — Боб Вила

    Мультитул HYDE 17-в-1 для художника

    Нам всем хотелось бы немного больше времени. К сожалению, купить не получится. Однако вы можете сэкономить время, занимаясь своими повседневными делами. Заказ через Интернет, использование GPS и всегда кладите ключи в одно и то же место — это лишь некоторые из распространенных способов сэкономить время.

    Есть также множество способов сэкономить время на ремонте и техническом обслуживании вашего дома.Сразу приходят на ум почтенные пословицы «дважды отмерь, один раз отрежь» и «один стежок экономит девять». К ним я добавляю свой совет для любителей времени: «положите в карман многофункциональный инструмент».

    Ничто не замедляет (или не утомляет) больше, чем постоянная необходимость приносить инструменты или искать те, которые были потеряны. Я стараюсь свести к минимуму поездки в подвальную мастерскую и гараж, храня запасной набор основных инструментов в ящике для мусора на кухне. В набор входят две отвертки, универсальный нож, рулетка, шпатель, набор шестигранных ключей и молоток.Раньше я думал об объединении инструментов с помощью мультиинструмента, но, к сожалению, большинство из тех, что я видел, были слишком несущественными, чтобы от них было много пользы.

    Однако недавно я смог достать мультиинструмент, сделанный HYDE, компанией, которая создала первый мультиинструмент 60 лет назад и теперь производит всевозможные инструменты для маляров, оклейщиков, каменщиков и гипсокартона. подрядчики. Сделанный из нержавеющей стали, он объединяет 17 инструментов, которые можно использовать для сотен работ по дому.

    Лезвие шириной 3 дюйма работает как скребок для краски, шпатель и открывалка для банок с краской. Он заострен на одном конце для выкапывания рыхлого раствора или герметика, надрезания и резки. Все, что нужно, — это напильник, чтобы он оставался острым как бритва. Общая длина 8 дюймов дает вам много рычагов для подглядывания, но она прекрасно помещается в заднем кармане или на поясе для инструментов.

    В середине лезвия прорезь для протягивания гвоздей и штифтов. На краях лезвия есть два вогнутых выреза для соскабливания краски с большого и малого валиков, два выреза под гаечный ключ (продуманный размер для соединителей шлангов воздушного шланга и безвоздушного распылителя краски) и открывалка для бутылок.

    На противоположном конце инструмента находится ручка со стальным стыком, которая может забивать маленькие гвозди. Он также удобен для совмещения деталей отделки перед тем, как прибить их гвоздями. Снимите ручку, чтобы получить доступ к четырем насадкам для отвертки (плоской и Phillips) двух размеров и к пробойнику для ногтей малого диаметра, которую можно также использовать как писец или шило.

    За короткое время, пока у меня был мультиинструмент HYDE Painter 17-в-1, он пригодился для заполнения пустот в черновом полу ванной комнаты, который я готовлю для плитки, удаления старого герметика вдоль основания пола. ванна, установка выступающих шляпок гвоздей, удаление старых шурупов для гипсокартона и сбивание выступов на стене, которую я собираюсь покрасить.Теперь он занял постоянное место в ящике для мусора на кухне.

    HYDE предлагает полный ассортимент многофункциональных инструментов из нержавеющей стали, латуни и высокоуглеродистой стали.

    Эта статья предоставлена ​​вам компанией Hyde Tools. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Между планами витрин

    Моей жене нравится внешний вид встроенной мебели и шкафов, поэтому, когда я закончил семейную комнату в нашем подвале, я хотел включить некоторые встроенные шкафы.Проблема, с которой я столкнулся при проектировании, заключалась в том, что комната была относительно небольшой, и у нас было много вещей, которые мы хотели включить, поэтому пространство было в избытке. Мы решили использовать встроенные витрины с нулевой площадью, помещенные между стойками стены, что соответствовало нашим целям дизайна и позволило нам использовать пространство комнаты для других целей. Концепция проста; Стеновые стойки обычно располагаются на расстоянии 16? по центру, оставляя пространство между ними примерно 14-1 / 2 дюйма, а глубина зависит от размера пиломатериалов, используемых для обрамления ваших стен.Обычно вы хотите сделать это на внутренних стенах, чтобы не мешать изоляции в полости стены, хотя один из моих модулей был помещен во внешнюю стену, потому что изоляция находилась за стеной стойки, а не в полости.

    Я построил три отдельных блока. Один был ограничен глубиной каркасной стены 2 × 6, 5-1 / 2 ″, в то время как два других были размещены в стене с незавершенным подвалом позади них, поэтому я пошел глубже на 9 ?. Просто выберите для них идеальное место, вырежьте отверстие, измерьте свой рабочий размер и начните строить оттуда.

    Сначала вырежьте в стене большую дыру.

    Используйте надежный прибор для поиска шпилек, чтобы найти шпильки, которые будут использоваться в качестве направляющих для вашего отверстия. Используйте пилу для гипсокартона, универсальное лезвие или другой режущий инструмент, чтобы удалить гипсокартон и создать проем. Это важно сделать в качестве первого шага по нескольким причинам. Во-первых, вы получите точный размер проема. Во-вторых, это заставит вас завершить проект, потому что большая дыра будет постоянным напоминанием о вашей незавершенной работе.Я люблю сгладить неровный край рашпилем для гипсокартона, а затем покрыть его малярным скотчем, чтобы удержать пыль. Тщательно измерьте проем и сделайте высоту, глубину и ширину шкафа равными 1/4? меньше открытия. Это даст вам пространство для маневра, чтобы получить уровень устройства при его установке.

    Глубина.

    Обычно на внутренних стенах дома вы будете ограничены глубиной 3-1 / 2 дюйма, шириной стойки 2 × 4. Я бы порекомендовал вычесть 1/4? от глубины стены, чтобы учесть разницу в ширине стойки.Вы будете лавировать 1/4? фанеру к задней части этого шкафа, поэтому не забудьте учесть это при расчете толщины стены. Например, для стены 2 × 4 глубина шкафа должна составлять 3-1 / 4 ?, состоящая из 3? ширина фанеры, а 1/4? фанера толщиной для спинки.

    Ширина.

    Для типичной полости стойки 14-1 / 2? шириной, вы сделаете свой шкаф так, чтобы он был 14-1 / 4? широкий. Тщательно измерьте отверстие сверху и снизу, чтобы определить наименьшее значение, и вычтите 1/4? от этого для ширины вашего шкафа.

    Высота.

    Обычно вы можете спроектировать высоту в соответствии с любыми техническими требованиями, если только вы не обнаружите препятствие при открытии стены. Я бы посоветовал установить нижнюю часть шкафа на высоте, превышающей обычную высоту мебели, на случай, если вы хотите переставить мебель в своей комнате и поставить перед ней стул, стол или диван. Вычесть 1/4? от высоты отверстия, которое вы открыли в стене, чтобы установить высоту тушки.

    Конструкция очень проста

    Каркасная конструкция.

    Для корпуса использовала фанеру из кленового шпона. После того, как этот шкаф будет прикреплен к каркасу стены, он будет испытывать очень небольшую нагрузку, поэтому я просто собрал его с помощью клея и шплинтов. Для этого также подойдет печенье, хотя, возможно, и в этом нет необходимости.

    Прикрепить 1/4? фанерная спинка.

    Просто приклеить 1/4? фанеру на место с помощью скоб или скоб. Убедитесь, что он не выходит за внешние края боковых сторон или верха.

    Лицевая оправа.

    Одним из ключей к простоте этого проекта является дизайн лицевой рамки. Рамка моего лица была 2-1 / 2? шириной, и я фрезеровал свой собственный приклад, используя простую круглую фрезу в моем маршрутизаторе. Вы также можете использовать оконную раму или другую имеющуюся в продаже отделку для этого приложения. Слегка перекрывайте корпус внутрь шкафа, возможно, на 1/4? или около того, чтобы выравнивание рамки лица было проще и проще.

    Лицевая рамка как фланец.

    На внешней стороне корпуса (на фото вы смотрите снаружи сзади) вам понадобится большое перекрытие лицевой рамки.Шахта перекрыта примерно на 1-1 / 2 °. Очевидно, что это не типичная конструкция шкафа, но лицевая рамка служит фланцем в этой конструкции, закрывая дефекты в отверстии, которое вы прорежете в гипсокартоне, и позволяя немного выровнять шкаф. Прикрепите лицевую рамку перед установкой. Обычно со встроенными элементами я ставлю тушку на место, а потом прикрепляю обшивку, чтобы связать все вместе, но в этом случае проще применить обшивку в магазине. Бисквитные столярные изделия я обычно выбираю как для сборки лицевой рамы, так и для прикрепления ее к корпусу.Здесь вы найдете множество советов по изготовлению бисквитных изделий.

    Полки регулируемые.

    Это действительно вопрос личных предпочтений. Иногда я строю стационарные стеллажи, но чаще сверляю отверстия под штифты полок. Раньше я использовал доску для колышков в качестве направляющей для этих отверстий, но сейчас я использую приспособление, предназначенное для этой цели.

    Конструкция полки.

    Я использовал кленовую фанеру с массивной кленовой окантовкой. Я обрезал кромку до полной 1? толщину, чтобы полки выглядели более солидно.Для более длинных полок я обычно выбираю 1-1 / 4? с кромкой, которая также поможет минимизировать провисание полок, но для этих небольших полок риск провисания почти равен нулю, и 1? казалось, в лучшем соотношении с этим маленьким шкафом. Кромку можно прикрепить с помощью печенья в качестве средства выравнивания, но обычно я просто приклеиваю кромку и зажимаю ее на месте, что позволяет мне получить почти идеальное выравнивание на них, что сводит к минимуму утомительное шлифование заподлицо по линии. Избегайте использования штифтов, потому что они не нужны, а зашпаклеванные отверстия от гвоздей нарушают ваше спокойствие.

    Время установки — Выровняйте.

    Благодаря их конструкции установка настолько проста, насколько это возможно. Установите агрегат на место, проверьте его уровень, снимите и при необходимости выровняйте регулировочные шайбы.

    Бам!

    После того, как вы найдете уровень, отодвиньте устройство до одной стороны отверстия сверху или снизу и поместите первый гвоздь в этот угол. Стреляйте в незаметное место. Вы должны пойти хотя бы на 1? назад от лицевой рамы, чтобы очистить гипсокартон и добраться до твердой части каркаса стены.Стрелять 2? Закрепите каждый угол шкафа, заполните отверстия шпатлевкой, установите полки на желаемую высоту, и все готово.

    Неисправности гидравлического домкрата: что делать, если подкатной домкрат не держит и не поднимает под нагрузкой? Почему не качают бутылочные домкраты?

    что делать, если подкатной домкрат не держит и не поднимает под нагрузкой? Почему не качают бутылочные домкраты?

    Гидравлические домкраты применяются при проведении мероприятий, сопряженных с подъемом на некоторую высоту всевозможных объектов. Агрегаты могут разниться по грузоподъемности, виду, предназначению, но строение и принцип работы у них идентичный, следовательно, и неполадки подъемных механизмов бывают аналогичными.

    Возможные проблемы

    Из всех причин, по которым может не функционировать домкрат (ромбовидный, подкатной либо бутылочный), следует обособить 3 ключевых ситуации: неисправность штока, засор системы или выход из строя клапанов. Разберем каждый момент детальнее.

    Засор системы

    Он может быть спровоцирован проникновением в масло грязи, пыли либо воздуха. При попадании воздуха несущий шток домкрата способен перестать подниматься, начать интенсивно пружинить либо совсем садиться под грузом.

    Накопившиеся комочки грязи способны сдерживать перемещение клапанов, которые перестанут герметично перекрывать каналы, пропуская масло в оба направления.

    При таком раскладе упор не станет удерживаться в одной позиции, понемногу нисходя к начальной точке.

    Неисправность клапанов-шариков

    Кроме засора, могут иметь место механические дефекты. Клапан-шарик на кончике пружины, упирающийся в конусовидный паз, способен отделиться либо зацепиться за остальные компоненты системы. Тогда шток не станет выходить совсем, так как в системе расстроено циркулирование масла, и перекачивание не происходит. Эта неисправность посложнее и требует разборки домкрата. Если на клапанах-шариках имеются следы выработки, то их надо поменять.

    Изогнутость штока может быть последствием неисполнения условий хранения либо техобслуживания и может быть от работы с тяжеловесными грузами и в результате несоблюдения правил использования. В первом эпизоде поршень способен покрыться ржавчиной, что ослабит плотность примыкания его к поверхности цилиндра, в результате этого будет подтекать масло. Если поднимать грузы выше разрешенного норматива, шток способен погнутся. Возможности такой неисправности растут при предельном вынесении винта и криво установленном на почву домкрате. Искривление штока является очень серьезной неисправностью, которая редко когда поддается исправлению даже в специализированных сервисах.

    Что делать?

    Не держит под нагрузкой

    Опускание штока при упоре в поднимаемый груз и порой без большого давления случается по 2 причинам: нехватка масла либо выход из строя клапанов. Рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

    Нехватка масла связана с обычным вытеканием при плохой герметизации, домкрат перепускает масло. Как правило, это результат продолжительного хранения домкрата с отвернутым запирающим краном либо выработка прокладок. Вопрос решается доливом масла и прокачкой устройства. Желательно практиковать специализированные масла для гидросистем, на худой конец сгодится обычное техническое. Если после наполнения масло утекает даже при наглухо закрытом кране, нужно купить ремонтный комплект и поменять все уплотнители.

    Неработоспособность клапанов бывает обусловлена загрязнением системы либо механическим дефектом. Разбирать подъемное устройство сразу не стоит.

    Разумней будет в первую очередь промыть каналы и внутренние поверхности, которые бывают загрязнены. С этой целью сливается все масло из устройства и заливается жидкость для промывки (подойдет бензин либо керосин). Несколько раз прокачивается, отработанная жидкость сливается, заливается чистая и так еще 2 раза.

    Если промывание не дало эффекта, потребуется разбирать домкрат и обследовать клапаны. Они могут неплотно прилегать вследствие ослабления пружин либо иметь деформированные или выработанные шарики. Первая причина наиболее вероятна и исправляется ротацией пружины либо добавлением под нее маленький шайбочки для усиления давления посредством уменьшения дистанции до клапана. Сношенный либо деформированный шарик нуждается в замене.

    Плохо поднимает

    Одной из часто встречающихся проблем является уменьшение скорости вынесения поршня к минимуму или много холостого хода. Эта неисправность нередко сопряжена с сокращением высоты подъема и понижением предельной нагрузки. Главная причина подобный неполадки скрывается в завоздушивании системы, случившейся в результате понижения уровня масла. Вернуть работоспособность гидродомкрата в такой ситуации достаточно просто. Для этого понадобится 150-300 миллиграммов масла и жидкость для промывки (если устройство старше 2-х лет).

    Сначала на один виток от затянутого положения ослабляется запорный кран. Потом опускается шток насоса, упор до самого конца.

    Откручивается либо вынимается (если из резины) пробка на отверстии для залива, сливается отработанное масло. Когда устройству много лет, не исключено, что его каналы и поверхность внутри забиты грязью, что бывает не менее весомой причиной, отчего плохо поднимает домкрат. Требуется промыть его, не мешало бы несколько раз.

    С этой целью можно применять бензин либо керосин. Жидкость заливается через сливное отверстие, перекрывается кран, поднимается поршень путем накачивания насоса, открывается кран, опускается поршень, процесс повторяется пару раз. После грузная жидкость сливается, заливается новая порция и повторяются вышеперечисленные процедуры минимум еще раз (ориентироваться надо на чистоту сливаемой жидкости). После очистки системы можно заполнять ее маслом.

    Перед заправкой маслом поршень с упором требуется опустить в нижнюю позицию и закрутить кран. Устройство бутылочного типа в процессе заливки необходимо поставить вертикально (в подкатные заливается в горизонтальной позиции). Заправку домкрата сподручнее осуществлять посредством шприца, пока масло не заполнит всю емкость и не станет течь из отверстия.

    Не опускается

    Нечасто встречающаяся, но все-таки существенная для многих ситуация сопряжена с застреванием штока в поднятой позиции. Когда шток устройства вышел и не садится на место, рассматривать надо 2 причины: засорение запорного крана либо искривление штока. Последний, как правило, обусловлен механическим дефектом – от подъема грузов, превосходящих разрешенный вес. При такой ситуации вероятна лишь замена элемента.

    Помимо искривления, на штоке и поверхностях внутри цилиндра может сформироваться ржавчина от долгого содержания в неприспособленных условиях (сырости, отвернутым краном, с поднятым штоком). Восстановить детали можно посредством полного разбора и очищения от коррозии.

    Когда домкрат не спускает, однако, шток беспрепятственно крутится по кругу, стало быть, загвоздка в запорном кране.

    Похоже, с заливаемым маслом в гидродомкрат угодил маленький посторонний предмет. При перекачивании он очутился в цилиндре, а при погружении штока под воздействием силы забил канал клапана. Наиболее легкий, но не очень верный выбор – вывернуть кран полностью, по максимуму расширив канал. Если повезет, часть масла выльется, и шток опустится. Если нет, домкрат нужно разбирать, чтобы дойти до основания цилиндра и удалить засор.

    Рекомендации

    Для увеличения продолжительности эксплуатации домкрата желательно соблюдать следующие правила.

    1. Заменять масло подъемного устройства необходимо 2 раза в течение года. Если гидродомкрат используется каждый день, то замену требуется осуществлять не менее чем один раз в течение месяца и обязательно промыть.
    2. Масло для замены разрешается применять какое угодно. Но для зимнего сезона желательно заливать исключительно синтетические разновидности масел.
    3. Чтобы зимой смазка не загустела, домкрат должен содержаться в сухом и теплом помещении.
    4. Когда работы по подъему выполняются в зимний период, необходимо не забывать, что при продолжительном использовании устройства при крепком морозе оно способно прийти в негодность. В связи с этим работать с ним рекомендуется в самом чрезвычайном случае и непродолжительное время.

      Идеальный «ремонт» подъемного приспособления — это профилактическая работа по предупреждению появления поломок, другими словами, беспрестанный уход и сделанная вовремя замена рабочей жидкости с прокачкой. Поскольку на ликвидацию любой неисправности потребуется затратить личное время, а иногда и определенные денежные средства. В связи с этим необходимо придерживаться всех инструкций по использованию гидравлических подъемных приспособлений, в таком случае они будут работать довольно долгое время.

      Про ремонт гидравлического домкрата смотрите далее.

      что делать, если подкатной домкрат не держит и не поднимает под нагрузкой? Почему не качают бутылочные домкраты

      Какие элементы включает устройство гидравлических домкратов

      Таблица характеристик домкратов.

      Рычаг устройства обеспечивает приведение в действие насоса, перекачивающего гидравлическую жидкость в цилиндр через специальный клапан. Гидравлическая или рабочая жидкость – это масло, выдавливаемое в цилиндре. Домкрат опускается обратно при открытом клапане, расположенном на насосе, чтобы гидравлическая жидкость перетекла в него.

      Применять гидравлические домкраты несложно. Они должны быть расположены на ровной поверхности земли под автомобилем. После закрытия клапана устройства его рычаг нажимается до тех пор, пока автомобиль не будет поднят на требуемую высоту от поверхности.

      Чтобы опустить автомобиль обратно на землю, когда колесо уже заменено, клапан открывается плавно против хода часовой стрелки. Когда устройство находится в первоначальном положении, то клапан закрывают обратно, поворачивая его в противоположную сторону.

      Как правильно прокачать домкрат

      Принцип действия винтового домкрата.

      Для домкрата, как и любого механизма, необходима периодическая проверка и обслуживание. Жидкость может доливаться в цилиндр, поскольку применение устройства связано с вытеканием масла через уплотнения, а также сальники. Используя домкрат для ремонта автомобиля, применяют страхующую подставку. Регулируя устройство с помощью нее, можно не дать упасть на землю автомобилю в случае, если домкрат неисправен.

      Хранение устройства в тех местах, где есть повышенная влажность, приводит к появлению ржавчины у цилиндра. По той же причине рабочий цилиндр способен прийти в негодность. Вместе с тем недостаток гидравлического домкрата – это медленная скорость работы и небольшая высота подъема. Некоторые модели имеют достаточно большой собственный вес, поэтому перевозить в багажнике его не слишком удобно.

      Как залить масло?

      Гидравлическая жидкость заливается через горловину, расположенную сбоку корпуса. Она же является уровнем. Нагрузки на пробку нет, внутри корпуса нет давления. Затем необходима прокачка гидравлического домкрата. Это несложная, но ответственная процедура.

      После заливки необходимо поднять шток на максимальную высоту (без нагрузки). Затем домкрат кладется горизонтально, заливной пробкой вверх. Пробка ослабляется, и шток энергично вдавливается в цилиндр. Большая часть воздуха выдавится в емкость с жидкостью.

      Затем пробка плотно закрывается, и производится несколько (до 20) полных циклов подъема на максимальную высоту с нагрузкой 30-50 кг и опускания штока. После чего следует выполнить контрольный подъем под повышенной (100-500 кг) нагрузкой. Если домкрат «не держит» груз – прокачку повторить.

      Какое масло залить? То, которое указано в паспорте изделия или в инструкции. Если документы утеряны – найдите информацию на сайте завода изготовителя. Мастера со стажем советуют использовать т.н. веретенку. Это справедливо лишь для старых моделей.

      Остались вопросы? Смотрите видео про ремонт 12-ти тонного гидравлического домкрат бутылочного типа.

      Без домкрата автолюбитель, без преувеличения, остаётся «как без рук». И нужен он не только для того, чтобы поменять колесо в дороге. Хороший домкрат незаменим при некоторых видах ремонтных работ – особенно в обычном гараже, не оборудованном подъёмником. Например, при сборке подвески после ремонта, когда необходимо сделать окончательную затяжку рычагов. Совершенно ни к чему опускать авто на колёса, чтобы сайлентблоки приняли «рабочее» положение – достаточно поддомкратить рычаг, чтобы придать ему нужное положение. Особенно удобен подкатной гидравлический домкрат – благодаря конструкции его можно устанавливать под деталь, расположенную низко, – так, что никаким другим домкратом под неё не подберёшься. Но, как и любой другой механизм, домкрат может выйти из строя. Ремонт подкатного домкрата доступен любому, кто самостоятельно ремонтирует авто

      Расскажем лишь о том, на что в первую очередь нужно обратить внимание при ремонте подкатного домкрата своими руками. В первую очередь рассмотрим его устройство

      Основные причины неисправностей гидравлического домкрата и способы их устранения

      Схема ремонта домкрата.

      Одной из самых распространенных причин поломки домкрата может стать протекания масла. В результате происходит попадание воздуха в рабочую камеру, как следствие, подъемный механизм работает не в полную силу или перестает функционировать.

      Избежать этой проблемы можно, выполняя периодически обслуживание гидравлического домкрата, заключающееся в контроле количества жидкости, и при необходимости производить ее долив в рабочий цилиндр. Уменьшение количества масла в системе может быть следствием естественной эксплуатационной убыли, а также из-за поврежденных или неисправных сальников и уплотнителей. В этом случае обычный долив жидкости проблемы не решит, необходимо будет заменить вышедшие из строя уплотнители и сальники.

      Из-за недостатка в системе рабочей жидкости ее место занимает воздух – об этом можно догадаться по снизившейся эффективности работы домкрата. Избавиться от этой проблемы можно, выполнив прокачку. Для этого следует открыть пробку бака для масла и перепускной клапан и прокачать гидравлический насос. Если неисправность в этом, то при условии правильного выполнения данной работы, домкрат опять будет в рабочем состоянии. Но если это не помогло, то или причина неисправностей иная, или потребуется более серьезный ремонт. Иногда решить эту проблему можно, отвернув запорную иглу на два оборота, одновременно приподняв поршень до верхней точки, а затем отпустив его, чтобы он дошел до нижней. Данное действие надо повторить 2-4 раза.

      При обнаружении коррозии и повреждении деталей их заменяют.

      Нередко причиной некорректной работы гидравлического домкрата может стать коррозия, поражающая выдвигаемые поршни (штоки или плунжеры) и внутреннюю часть корпуса. Но чтобы выяснить причину, потребуется разобрать аппарат. Для этого можно обратиться в сервисные мастерские или выполнить работы самостоятельно. Понадобится набор ключей, ремкомплект, емкость для слива старого масла и канистра с новым для залива в систему после ремонта.

      Изогнутый шток тоже часто становится причиной выхода из строя домкрата, в этом случае, если предусмотрено конструктивными особенностями модели, его можно заменить на новый, а часто это означает, что домкрат ремонту не подлежит даже в условиях сервисной мастерской.

      Удалить грязь можно при помощи промывания его керосином. Перепускной клапан тоже довольно часто может стать виновником. Он может иметь некоторую деформацию, или в него попала грязь, что приводит к тому, что шарик не находится плотно в седле и, следовательно, происходит вытекание жидкости. Решается эта проблема в основном радикально – заменой перепускного клапана.

      Инструкция для правильной прокачки устройства домкрата

      Схема заправки гидравлического домкрата маслом.

      Среди достоинств домкратов выделяют жесткую конструкцию, а также высоту подъема груза от земли, наибольшую грузоподъемность с плавностью хода, высоту подхвата минимальную. Все эти преимущества дают высокий КПД.

      Причины выхода из строя оборудования могут быть любыми. К примеру, длительная эксплуатация устройства способна вызвать скопление воздуха в виде пузырьков. Это снижает КПД использования домкрата, то есть его эффективность резко падает. Это происходит из-за попадания воздуха в гидравлический механизм по причине нехватки гидравлической жидкости.

      Прокачка и способы устранения неисправностей домкрата

      Привести устройство к первоначальному состоянию позволит выполнение следующих действий:

      1. Начинать прокачку следует, если открыт клапан перепускной с пробкой масляного бачка.
      2. Прокачивают насос устройства определенное количество раз, что позволит вытеснить весь скопившийся воздух из рабочей полости в специальную емкость для жидкости.
      3. Осуществить закрытие отверстия масляного бачка и перепускного клапана.

      Иначе вышеперечисленные действия, согласно инструкции, повторяются.

      Как правильно прокачать домкрат по другому алгоритму

      Детали подвергнувшиеся коррозии рекомендуется заменить.

      Поскольку указанный выше способ прокачки домкрата не является единственным, то можно поэтапно выполнить следующие действия:

      1. При медленном подъеме груза домкратом или его полной неисправности определяется наличие воздуха в полости устройства.
      2. Запорная игла не должна быть отвернута на 1,5-2 оборота, а плунжер домкрата поднимают за винт до верхней точки, которая является крайней, а затем его снова опускают для возврата в положение снизу.

      Последняя операция повторяется 2-3 раза. Чтобы не допустить возникновение данной проблемы, следует осуществлять периодическую проверку уровня жидкости в домкрате. Если ее не хватает, то обязательно масло следует долить.

      Прокачку домкрата повторяют и после попадания загрязнений в рабочую полость. Для удаления загрязнения головку корпуса отворачивают, затем заливают керосин в его основание. Далее домкрат прокачивают, предварительно выгрузив иглу запорную. Завершив операцию, керосин удаляют, а рабочая полость заливается чистой гидравлической жидкостью.

      В целом алгоритм выглядит следующим образом:

      1. Заливается масло, далее закрывают коробку.
      2. Поршень следует прокачать путем его поднятия до отказа.
      3. Пробку отворачивают и надавливают на поршень, выпуская из цилиндра воздух.
      4. Добавляют масло, закрывая пробку и т.д.

      Это делается до тех пор, пока весь воздух не выйдет, а выход гидравлического масла будет происходить в соответствии с прокачкой тормозов.

      Основные характеристики

      Грузоподъемность. Грузоподъемность начинается от 2т и выше. Простому легковому автомобилю на повседневные нужды, хватит грузоподъемности в 2т. Такой инструмент не занимает много места, его можно хранить в гараже и взять с собой в поездку. Если у вас внедорожник, рекомендуется грузоподъемность от 3т. В любом случае, лучше знать вес автомобиля заранее, и руководствоваться его значением в выборе.

      Высота максимального подъема. У каждой модели он разный

      Максимально обратить внимание на параметр нужно владельцам внедорожников. Нет смысла платить за инструмент, поднимающий машину на 2 см

      Значение высоты максимального подъема для внедорожников начинается от 450 мм.

      Минимальная высота. Параметр определяет возможность подкатить устройство под автомобиль. Подкатной домкрат с минимальной высотой больше дорожного просвета вашего автомобиля вам не помощник. Обязательно замеряйте дорожный просвет(клиренс) перед выбором.

      Удобство эксплуатации. Резиновая накладка, на несущем упоре.

      Тип привода механизма. Карданный и зубчатый. Рекомендуемый карданный тип, он доказал свою надежность, а также он более ремонта пригодный.

      Ремонт подкатного домкрата

      Потребуются:

      • гаечный ключ;
      • емкость для слива масла;
      • керосин;
      • масло.

      За время эксплуатации домкрата может произойти его поломка. К неисправностям данного устройства можно отнести протекание масла, заклинивание при подъеме на высоту или, наоборот, его отказ опуститься. В любом случае следует провести его ремонт.

      Если причина поломки заключается в протекании масла, то для начала нужно устройство разобрать. Затем из него извлекаются поршни и проверяются на наличие коррозии. После этого вся грязь и образовавшаяся коррозия тщательно удаляются. Далее проверяется шток. В том случае, если он изогнулся и деформировался, ремонт домкрата можно считать нецелесообразным.

      Принцип работы гидравлического подкатного домкрата.

      Выполняя ремонт клапана, пропускающего масло, нужно открутить его и проверить, не попала ли внутрь грязь и не произошла ли его деформация. В том случае, если он подвергся механической деформации, клапан следует заменить. Если он загрязнился, то рабочая жидкость будет протекать из-за того, что шарик перестал плотно садиться в седло. Поэтому сначала в подготовленную емкость сливается старая рабочая жидкость (масло), прокачивая при этом систему с помощью рычага, поднимая и опуская его.

      Затем все детали тщательным образом промываются от попавшей грязи, а также от остатков старого масла. При этом обязательно проводится замена всех манжет, а также уплотнительных прокладок. Если же грязь попала непосредственно в рабочую полость, то для ее удаления потребуется отвернуть головку корпуса.

      После этого в его основание заливается керосин, и выполняется . В этом случае запорная игла должна быть выкручена. В конце керосин удаляется, а в рабочую полость заливается чистая рабочая жидкость.

      Ремонт в этом случае выполняется следующим образом. Сначала нужно открыть пробку у масляного бачка и перепускной клапан. Затем в быстром темпе несколько раз прокачивается насос гидравлического пресса для того, чтобы воздух из рабочей полости переместился в емкость, в которой находится масло. После этого закрываются отверстие масляного бачка и перепускной клапан. Если весь процесс выполнен правильно, то домкрат начнет работать в обычном режиме. При остатке в нем воздуха все действия повторяются снова.

      Если данное устройство не работает или поднимает груз очень медленно, то удалить воздух из рабочей полости можно и другим способом. Для этого запорная игла отворачивается на полтора или два оборота. Затем с помощью руки за винт поднимается плунжер, доходя до крайней верхней точки.

      Частые поломки домкратов. Статьи компании «ПБНВФ Гідравліка»

      В этой статье мы постараемся помочь вам разобраться в чем причина поломки вашего гидравлического домкрата

      Гидравлический домкрат — устройство для быстрого поднятия больших агрегатов на маленькую высоту. Часто применяются автомобилистами, как отличная альтернатива винтовым, которая превосходит их в надежности, скорости, силе. Устройство любого гидравлического домкрата представляет собой механизм подачи рабочей жидкости из под качающего узла (большой ход, маленькая площадь) к силовому (малый ход, большая площадь). Для опускания основного штока после выполненных работ существует клапан спуска, который помогает в заданный момент перепустить масло с рабочей зоны в бак. Также, в зависимости от производителя, назначения и конструкции, в гидравлических домкратах применяются такой механизм, как предохранительный клапан, или клапан сброса. Он представляет собой шарик, или иглу, под действием пружины сжатия, которая в свою очередь прижимается винтом, регулирующим давление, при котором домкрат станет стравливать жидкость в бак. 

      Основными поломками домкратов являются:

      • течь качающего узла
      • течь силового узла
      • потеря клапанных шариков в следствии самостоятельного ремонта
      • неработоспособность клапанных механизмов.
      • износ уплотнений
      • повреждение уплотняющих поверхностей

      Ниже наведена таблица с перечнем проблем и их причин

      ПроблемаПричинаРешение
      Течь качающего узлаИзнос манжеты качающего узла, или повреждение шахтыЗамена уплотнение, или шахты
      Течь силового узла Износ манжеты основного штока, или повреждение гильзы главного цилиндраЗамена уплотнения или гильзы
      Течь в других местахИзнос уплотнительных колец, повреждение слоя герметика либо искривление параллельных поверхностей Замена колец, замена герметика, шлифовка поверхностей
      В качающем узле присутствует люфт ( чувство неполного качка), очень долго поднимается основной шток 

      Есть несколько причин: 

      • износ уплотнения качающего узла
      • неисправность первого клапана
      • большая густота рабочей жидкости 
      После качка, при следующем поднятии ручки, основной шток опускаетсяНеисправность второго (нагнетающего) клапанаЗамена
      После качка, основной шток опускается сам по себе
      • повреждение манжеты или гильзы основного штока
      • неисправность клапана опускания
      • замена манжеты или гильзы
      • замена клапана 
      Не опускается основной шток
      • заклинил клапан сброса
      • заусенцы в гильзе цилиндра
      • искривление штока
      • монтаж шарика другого диаметра
      • шлифовка гильзы
      • замена штока
      Домкрат не работает в приныпе
      • повреждение уплотнений
      • неисправность клапанов
      • отсутствие масла в бачке
      • загрязненность канала подачи масла от бака к качающему узлу
      • инопланетяне 🙂
      • замена уплотнений
      • замена клапанов
      • доливка масла
      • промывка системы
      • люди в черном 

       

      Принцип работы гидравлического домкрата

      Принцип работы гидравлического домкрата

      Во многих областях деятельности возникает необходимость поднятия и удержания грузов на определённой высоте.

      Часто вес этих грузов превышает возможности человека.

      Поэтому для решения таких задач применяют различные виды домкратов, в том числе и гидравлический домкрат.

      Преимущества и недостатки

      Популярность современных гидравлических домкратов объясняется их достоинствами с точки зрения конструктивной надёжности и относительной простоты в эксплуатации. К основным достоинствам можно отнести следующее:

      • Широким диапазоном грузоподъемности. Отдельные образцы способны поднимать грузы до 200 тонн.
      • Достаточно высоким коэффициентом полезного действия. У хороших аппаратов она достигает 80 процентов.
      • Хорошая плавность движения. Она проявляется как во время подъёма, так и при опускании груза.
      • Способность обеспечить высокую точность момента торможения.
      • Стабильную надёжность фиксации груза на требуемой высоте.
      • Применение различных схем подъёма груза.
      • Небольшие габариты для заданных параметров подъёма.

      К недостаткам относятся:

      • Начальная высота подъёма выше, чем у механических домкратов.
      • Они достаточно медленные при подъёме и опускании.
      • Большую массу по сравнению с механическими домкратами.
      • Относительно крупные массогабаритные характеристики.
      • Ограничения при эксплуатации в различных условиях окружающей среды (температуре, влажности).
      • Критичность к горизонтальному уровню установки.
      • Требуют проведения регулярных регламентных работ.
      • Устранение проявившихся неисправностей требует определённой квалификации и наличия соответствующих запасных частей.
      • Относительно высокая цена каждого агрегата.

      Классификация гидравлических домкратов

      Современные гидравлические домкраты целесообразно классифицировать по следующим показателям: области применения, техническим характеристикам и типу (форме) конструкции. Область применения предъявляет требования к техническим характеристикам и форме конструктивного исполнения.

      К техническим характеристикам следует отнести:

      • грузоподъёмность;
      • максимально допустимая высота подъёма заданного груза;
      • геометрические размеры самой конструкции;
      • допустимому усилию на привод, создаваемому домкратом;
      • виду подключённого привода. Обычно применяют два вида или механический или электрический;

      Конструкция гидравлического домкрата определяется поставленными задачами.

      В основном они бывают следующих видов:

      • Наиболее распространённый, так называемый бутылочный гидравлический домкрат.
      • Для увеличения высоты подъёма применяется телескопический домкрат. У него в качестве рабочего штока применяется выдвигающийся телескопический поршень.
      • Для повышения грузоподъёмности в конструкцию домкрата включают второй поршень. Такие домкраты называются двухштоковыми.
      • В автомобильных сервисных центрах, на складах, где необходимо производить подъём груза с малой высоты применяются так называемые подкатные домкраты.

       

       

      Устройство и принцип работы гидравлического домкрата

      Принцип работы любого гидравлического домкрата основан на известном ещё со школы законе Паскаля. Все гидравлические домкраты выполнены как два сообщающихся сосуда. Они заполнены специальным гидравлическим маслом. В процессе перекачки этого масла из одного сосуда в другой через специальный клапан, во втором сосуде создаётся избыточное давление. Благодаря этому давлению происходит процесс движения поршня домкрата, Этот поршень исполняет роль подъёмника.

      Чтобы вернуть поршень домкрата в исходное состояние открывается так называемый стравливающий клапан. Через него гидравлическое масло возвращается в первоначальную ёмкость. По аналогичному принципу построен пневматический домкрат. Главной особенностью таких домкратов является использование для операции подъёма и опускания, давление воздуха. Оно создаётся отдельным компрессором.

      Управление домкратом зависит от модели выбранного насоса. Процесс управления может осуществляться либо вручную, гидравлической системой, либо пневматической системой.

      Детальная схема гидравлического домкрата включает следующие элементы:

      • Цилиндрический корпус. В нем размещается гидравлическое масло. Он является одним из сообщающихся сосудов.
      • Поршень. Он двигается в корпусе благодаря давлению масла. Это давление создаётся системой управления.
      • Распределитель. С его помощью происходит перераспределение давления в требуемом направлении.
      • Фильтр для очистки гидравлического масла. Благодаря ему происходит удаление грязи и различных частиц из состава масла. Кроме этого он предотвращает образование областей с повышенной вязкостью.
      • Нагнетающий клапан. С его помощью в рабочей области домкрата поддерживается требуемое давление. Это способствует поднятие необходимого груза на заданную высоту и его удержании на этой высоте.
      • Для возврата поршня в исходное положение предусмотрен специальный клапан сброса давления.
      • Внешний насос. С его помощью происходит нагнетание масла в цилиндр и поддержание требуемого давления. В современных домкратах обычно применяют три вида насосов: шестереночный, пластинчатый, поршневой.

      Ремонт гидравлического домкрата своими руками

      Принцип работы гидравлического домкрата

      Работа гидравлического домкрата основана на принципе механического гидравлического рычага .

      В результате действия этих законов прикладывая небольшое усилие к ручке домкрата можно получить большую силу на его штоке.

      Конструкция гидравлического домкрата

      Рассмотрим конструкцию домкрата подробнее.

      Наиболее важными элементами домкрата являются рычаг 1, насосный плунжер 2, поршень 3, шток 4, обратные клапаны 5 и 6, перепускной вентиль 7, емкость с рабочей жидкостью 8.

      Рассмотрим принцип работы ручного гидравлического домкрата поэтапно.

      При движении вверх рычаг 1 увлекает за собой насосный плунжер 2, создавая небольшое разрежение в полости 8.

      За счет этого разрежения клапан 5 открывается, а клапан 6 закрывается.

      Увеличившийся объем камеры под плунжером заполняется жидкостью из емкости 8, которая поступает через обратный клапан 5.

      Двигаясь вниз рычаг 1 оказывает воздействие на плунжер 2, который также перемещается вниз, уменьшая объем рабочей камеры и увеличивая давление в ней.

      Под действием давления клапан 5 закрывается, клапан 6 открывается, а рабочая жидкость устремляется в полость под поршнем 3, вынуждая его перемещаться вверх.

      После этого цикл повторяется, рычаг движется вверх, насосная полость заполняется, вниз — жидкость вытесняется под поршень.

      В данных условиях жидкость несжимаема, а значит величина перемещения поршня 3 будет зависеть от объема вытесненного плунжером 2. По рисунку видно, что объем вытесняемый плунжером невелик, а значит и поршень переместится на небольшую величину. Однако усилие с которым поршень 3, с прикрепленным к нему штоком 4 будет в разы выше того, что было приложено.2=16 раз больше, чем то, которое приложено к плунжеру. В итоге получаем, что первоначальное усилие возросло в 16*3=48 раз. И это не предел увеличиваю разницу в длине рычага или в соотношении насосного плунжера и выходного поршня можно увеличивать соотношение усилий.

      Устройство гидравлического подъемника

      В рассмотренном примере в одном корпусе были объедены несколько важнейших элементов гидропривода:

      • полость с насосным плунжером и клапанами — это поршневой насос
      • расположенный в цилиндрической полости поршень со штоком — гидроцилиндр
      • емкость с жидкостью — бак

      Эти элементы могут быть размещены отдельно, тогда изменятся конструктивные особенности, предназначение домкрата, но принцип его работы останется неизменным. Изменим компоновку ручного домкрата и получим подъемник для ремонтной мастерской.

      Поршневой насос, можно заменить на шестеренный. Приводом для насоса послужит электродвигатель.

      Рабочая жидкость по рукавам высокого давления будет поступать к гидроцилиндрам, расположенным в направляющих опорах. Для управления движением гидроцилиндров используется гидравлический распределитель. Для защиты системы от перегрузки служит предохранительный клапан.

      Принцип работы подъемника

      В нейтральном положении распределителя жидкость через предохранительный клапан отправляется на слив. При переключении распределителя жидкость под давлением начнет поступать под поршни гидроцилиндров, заставляя их переместиться вверх. При переключении распределителя в нейтраль полости цилиндров будут заперты, штоки цилиндров будут неподвижны (для исключения движения за счет перетечек используют гидрозамок).

      При переключении распределителя в третье положение, жидкость начнет поступать в штоковую полость гидроцилиндра, заставляя его переместиться вниз.

      Устройство бутылочного домкрата

      Домкрат гидравлический бутылочный состоит из следующих частей:

      Рис 1. Устройство бутылочного домкрата

      1.       Основной поршень

      2.       Рычаг

      3.       Шток

      4.       Клапан всасывания

      5.       Запорный клапан

      6.       Резервуар хранения масла.

      7.       Рабочая камера.

      При создании усилия на рычаг (2) создается шток(3) создает давление в результате которого открывается клапан (5), и жидкость перетекает в рабочую камеру(7). Когда рычаг поднимается вверх запорный клапан (5) закрывается, и жидкость всасывается в полость насоса из резервуара хранения масла (6) по средствам открытия за счет давления всасывающего клапана(4). За счет перекачивания жидкости из резервуара (6) в рабочую камеру (7) происходит поднятие основного поршня (1).

      В устройстве работы, используется всем известный закон Паскаля: Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.

      Конструкция бутылочного домкрата достаточно проста, мы перекачиваем жидкость из одного резервуара в другой, и тем самым нагнетаем давление во втором, за счет чего поднимаем рабочий поршень.

      Виды, свойства и характеристики домкрата гидравлического бутылочного

      Домкраты делятся на несколько видов, первое деление идет по количество штоков (полунжеров):

      • Одноштоковый бутылочный, самый распространенный вид
      •  Двухштоковый бутылочный

      Домкрат одноштоковый

      Домкрат двухштоковый

      Еще есть деление по принципу работы насоса перекачивающего жидкость:

      • Ручной, приводится в действие давлением пользователя на рычаг
      • Большие насосы рассчитанные на поднятие огромной массы, приводятся в движение отдельным приводом, гидравлическим насосом или гидравлической станцией.

      Свойства:

      Грузоподъемность, важный параметр определяющий максимальную поднимаемую массу. Параметр зависит от объема рабочей камеры и прочностных характеристик. Устройства бутылочного типа имеют грузоподъемность от 2 до 100 тонн.

      Минимальная высота подъема, по другому ее называют минимальная высота подхвата. Это высота на которой уже должен находится груз, что бы иметь возможность подставить домкрат под него. Обратите внимание на минимальную высоту если вы подбираете устройство для автомобиля. В случае если у вас низкий клиренс (дорожный просвет), то устройство бутылочного типа в силу высокой конструкции вам не подойдет.

      Максимальная высота подъема. Высота, на которую, возможно поднять груз. У бутылочных есть особенность, на опорной платформе есть выдвижной винт, увеличивающий минимальную и максимальную высоту подъема.

      Понравилась статья? Расскажите друзьям:

      Оцените статью, для нас это очень важно:

      Проголосовавших: 2 чел.
      Средний рейтинг: 3.5 из 5.

      Как починить бутылочный домкрат — Инженер ПТО

      Иногда возникают проблемы с гидравлическими домкратами. Большинство их сразу выкидывает. Но не стоит выкидывать, может проблема не такая уж большая.

      А бывает так — домкрат не поднимает на необходимую высоту. Раньше хватало, к примеру, длины штока, чтобы поднять машину, а теперь нет. Поднимается наполовину — и всё. Здесь виновато масло. Точнее, его недостача.

      При работе исправного домкрата масло всё равно расходуется. Совсем немного, но расходуется с каждым подъемом/опусканием. По хорошему его надо время от времени — примерно раз в год — менять. Но кто у нас занимается такой ерундой?) Обычно работает, пока работает)

      В общем, заглючили у меня два домкрата. Один подкатной, другой бутылочный, оба гидравлические, естественно. Подкатной домкрат — такой же бутылочный, только установленный в специальную конструкцию.
      После того, как я поднимал машину — они не спеша ее опускали. Решил я долить масла.

      Вообще в такие домкраты рекомендуется доливать специальные гидравлические масла. Можно пойти и купить, можно залить веретенное масло, которое тоже гидравлическое. А можно, на свой страх и риск, долить обычного моторного. Что я и сделал. Это, конечно, не рекомендуется, свойства у масла не те, ну да ладно.

      Вначале надо полностью опустить домкрат. Откручиваем штуцер, опускаем шток (или подъемную часть у подкатного), штуцер закручиваем назад.
      Находим отверстие, через которое заливается масло. Оно закрыто резиновой заглушкой.

      Необходимые инструменты и материалы

      Домкрат – один из важнейших инструментов в арсенале, он поможет везде: ремонт машины или техники, проведение разнообразных строительно-ремонтных работ. И если вдруг ваше устройство по каким-либо причинам вышло из строя, вам нужно узнать, как провести ремонт гидравлического домкрата своими руками!

      Типы и виды домкратов: выбираем лучший

      Порадует и широкое разнообразие домкратов, каждый из которых имеет свои особенности и отличительные черты.

      • Самым известным является механический, главным плюсом которого считается низкая стоимость. Дополнительными достоинствами являются: небольшой вес, высокий уровень подъема и быстрый рабочий ход. Среди недостатков отмечают маленькую площадь опоры, что приводит к небольшой устойчивости.
      • Следующий тип – электрическое оборудование, работает от электропроводки машины, а управляют домкратом с помощью небольшого блока. Грузоподъемность устройства достигает 2-х тонн, а вот к минусам относят большую массу устройства и ручное опускание, что требует немало времени.
      • Есть еще и пневматический домкрат, который работает от сжатого воздуха либо компрессора. К преимуществам стоит отнести малый вес, снижение затрат на проведение работ, большую площадь опоры.
      • Но больше внимания мы уделим гидравлическому домкрату, ведь именно эту модель чаще всего используют не только при ремонте автомобиля, но и во время проведения строительных работ, включая работу с железобетоном и арматурными конструкциями. Они способны демонстрировать максимально высокие показатели, ведь КПД устройства достигает 80 %, а грузоподъемность составляет около 200 тонн, в зависимости от модели. К сожалению, не обойтись и без сложностей. Например, нельзя точно отрегулировать высоту отпускания, а потому следует заранее изучить инструкцию по эксплуатации инструмента. При работе, чтобы не довести домкрат до поломки, желательно следить за состоянием сальника, клапанов и наличием масла. Да и транспортировать инструмент нужно с умом – только в вертикальном положении, чтобы топливо просто не вытекло через клапан.

      Как и любая техника, которая несет огромные нагрузки, устройства могут часто ломаться, а потому всегда нужно знать о том, как проводят ремонт домкрата самостоятельно. Чтобы в момент поломки быть во всеоружии!

      Ремонт гидравлического домкрата своими руками

      Любой гидравлический домкрат работает от жидкости, а основными элементами домкрата являются корпус, поршень и масло. Если вы решили изучить, как самостоятельно осуществить ремонт, обязательно нужно знать, какие причины могут привести к поломкам. Прежде всего, конструкция устройства могла подвергнуться «нападению» коррозии, что приводит к ограничению при спуске механизма. Естественно, домкраты часто ломаются из-за слишком больших нагрузок, что приводит к сгибанию штоков.

      Существуют и некоторые другие моменты, включая необходимость заменить масло. Однако любой ремонт проводится практически по одной схеме. И первое, что вам нужно знать – как разобрать устройство, после чего можно приступать к замене жидкости. Разборка инструмента осуществляется в следующем порядке:

      • Используя гаечные ключи, откручиваем крепежи;
      • Извлекаем клапан стравливания жидкости и поршень;
      • Проводя грамотный осмотр, проверяем качество клапана и всех прокладок – если вы заметили, что они пришли в негодность, просто меняем элементы домкрата;
      • Механизм прочищаем от мусора и других посторонних элементов, промываем цилиндр;
      • Проверяем и меняем старую резинку в случае необходимости;
      • Последний шаг – сборка инструмента в обратном порядке.

      Естественно, после того, как вы соберете домкрат, его следует обязательно проверить на работоспособность! Если устройство начало работать – отлично, но не всегда с первого раза получается всё исправить. Возможно, вся проблема в масле?

      Заправляем инструмент – как залить масло в домкрат?

      Масло – движущая сила устройства, именно оно давит на поршень, устанавливая шток в нужное положение. За счет этого осуществляется возможность поднимать практически любой груз. Если масла в устройстве будет недостаточно, механизм работать не будет. Многие, кто впервые приступают к ремонту, пропускают этот момент, что в итоге приводит к проблемам с работой домкрата. Инструкция по замене масла:

      Как залить масло в домкрат — пошаговая схема

      Шаг 1: Промывка механизма

      Для того, чтобы заправить домкрат маслом, необходимо вначале открутить пробку и слить старую жидкость. Следующий шаг – очистка механизма с помощью промывочной жидкости, которую можно приобрести в любом строительном магазине. К слову, промыть домкрат полностью достаточно сложно, особенно новичку, ведь вам придется заливать жидкость как минимум два-три раза, после чего проводится прокачка, жидкость добавляется еще раз и снова прокачивается. Слив старого масла проводится точно также – чтобы внутри механизма не осталось и капли старой жидкости.

      Шаг 2: Заливка масла

      Емкость нужно заполнить маслом до конца, то есть пока жидкость не достигнет требуемой отметки. Домкрат при этом устанавливаем на низком положении. Для опускания штока в нижнее положение, обязательно поворачиваем винт-кран, пока он не достигнет положения «слив». Закрутив пробку, проводим прокачку в течение пяти раз, после чего добавляем масло и закручиваем пробку еще раз. Масла в процессе очистки будет не хватать каждый раз, а потому проводить прокачку нужно до тех пор, пока «топливо» нашего домкрата не достигнет требуемого уровня, а на поверхности жидкости перестанут появляться пузырьки.

      Советы по замене жидкости и эксплуатации устройства

      Как вы убедились, ремонт домкратов своими руками – работа достаточно простая. Однако, конечно, не хочется доводить до ремонтных работ, ведь это требует и времени, и сил на осуществление. Именно потому мы составили для вас подборку рекомендаций от специалистов. Если вы будете соблюдать их, то эксплуатация вашего домкрата станет намного проще, да и ремонт можно «отодвинуть» подальше.

      • Чтобы работы по смене масла прошли качественно и правильно, обязательно нужно снять любые нагрузки, а само устройство можно начать эксплуатировать только после того, как вы полностью закончите все работы и соберете домкрат;
      • Заменять «топливо» желательно дважды в год, а если вы используете домкрат постоянно, то – минимум раз в месяц нужно осуществлять эти работы, при этом нужно обязательно промывать весь механизм каждый раз;
      • Масло можно подобрать любое, однако если собираетесь использовать устройство в зимнее время года, обязательно применяйте синтетический раствор. Это позволит механизму всегда быть в «полной боевой готовности» к работе;
      • Независимо от того, какое время года на улице, будет лучше, если инструмент вы сможете хранить в сухом и теплом месте, в обратном случае масло может просто замерзнуть;
      • Если необходимо проводить работы в зимнее время года, помните, что слишком долгая работа на морозе может привести к поломке устройства, а потому эксплуатация домкрата возможна в самых крайних случаях и в течение короткого времени.

      Если вы будете работать такими методами, то сможете существенно продлить срок службы домкрата. А дорогостоящий ремонт, который может обойтись вам в значительную сумму, можно «отложить» на неопределенный срок, что не может не радовать!

      Довольно большое распространение получил домкрат. Они есть в арсенале практически каждого автолюбителя, может пригодится при проведении различной работы в мастерской. Существует несколько разновидностей подобного механизма, в данном случае уделим внимание гидравлическому. Подобный инструмент передает усилие за счет сжатия жидкости. Сложность механизма и его применение в сложных эксплуатационных условиях определяет то, что возникает необходимость в проведении ремонта. Починить гидравлическую конструкцию можно своими руками, но при этом следует учитывать все особенности подобного процесса. Рассмотрим то, как провести ремонт гидравлического домкрата и в чем могут заключаться особенности этого процесса.

      Причины поломок домкрата

      Конструкция гидравлического домкрата может существенно отличаться. Многие профессиональные модели могут прослужить в течение длительного периода, но все же определенные причины могут привести к возникновению серьезного дефекта.

      Неисправности гидравлического домкрата можно связать со следующими проблемами:

      1. Чаще всего из строя выходит рабочий цилиндр, а также зеркала плунжера. Подобная неисправность приводит к тому, что рабочая часть не держит давление, масло проникает из рабочей камеры в надпоршневое пространство. В этом случае возникает довольно много проблем с применением устройства.
      2. В большинстве случаев повреждение зеркал происходит по причине халатности во время эксплуатации. Гидравлика не работает в этом случае или обладает низкой эффективностью. Поверхность повреждается по причине транспортировки в горизонтальном положении, если этого не предусмотрел производитель.
      3. Слишком серьезное повреждение поверхности зеркал приводит к тому, что жидкость начинает вытекать, в полость попадает воздух, за счет чего начинает активно развиваться коррозия.
      4. Коррозия на поверхности становится причиной быстрого износа различных уплотнителей и манжет. При их изготовлении применяется резина, которая подвержена механическому воздействию. В результате деформации и сильного износа в масло попадает большое количество посторонних элементов, которые приводят к засорению установленных клапанов и каналов.
      5. Механические воздействие, к примеру, на момент падения устройства с большой высоты также становится причиной появления большого количества проблем. Слишком сильное воздействие может привести к появлению внутренних или поверхностных деформаций корпуса, искривлению основных элементов.
      6. Слишком высокая нагрузка может стать причиной повреждения механизма. Распространенной проблемой можно назвать искривление штока, за счет чего камера также начинает пропускать масло по причине перекоса основного элемента. Каждая модель подъемного механизма рассчитана на определенную нагрузку, которая указана в инструкции по эксплуатации.
      7. Применение не по предназначению тоже приводит к появлению основных неисправностей. Использовать гидравлический домкрат следует исключительно исходя из рекомендаций производителя.

      Многие» причины неисправности подъемного механизма являются следствием неправильного применения устройства. Кроме этого, обслуживание некоторых моделей гидравлических домкратов предусматривает периодическую замену масла. Эти и многие другие моменты учитываются при рассмотрении инструкции по эксплуатации.

      Необходимые инструменты и материалы

      Ремонт гидравлического домкрата своими руками можно провести в собственной мастерской при наличии требуемых материалов и инструментов. Стоит учитывать, что некоторые варианты исполнения подъемного механизма представлены неразборными конструкциями, и выполнить ремонтные работы будет довольно сложно. Разбирать гидравлический домкрат следует с учетом особенностей его конструкции. Для этого могут потребоваться следующие инструменты:

      1. Молоток и долото.
      2. Плоскогубцы.
      3. Отвертки различным диаметром.
      4. Ножовка.
      5. Набор ключей и газовый ключ.

      Существует просто огромное количество разновидностей гидравлических домкратов, поэтому точно сказать, какие именно инструменты могут понадобится для выполнения работы сложно. В некоторых случаях предусматривается возможность легкого доступа к внутреннему механизму для обслуживания или ремонта, в других на разбор уйдет довольно много свободного времени.

      Что касается материалов, то все зависит от того, какая именно неисправность у конструкции. очень часто выходят из строя уплотнители, которые изготавливаются из пластика или резины. С их подбором может возникнуть довольно много трудностей, так как даже небольшой зазор может привести к пропуску рабочей жидкости в верхнюю камеру (приведет к падению давления). Если рассматривать повреждение штока или стекла, то подобные неисправности решаются лишь путем замены всего элемента.

      Устройство гидравлического домкрата

      При рассмотрении того, как разобрать гидравлический домкрат, нужно уделить внимание особенностям конструкции. Усилие во всех случаях передается через масло, которое обладает низким коэффициентом сжатия. Как ранее было отмечено, для обеспечения длительной службы устройства в условии частого применения следует проводить замену масла, так как оно со временем может потерять свои эксплуатационные характеристики.

      Устройство подкатного домкрата не существенно отличается от обычного упорного. Рабочая часть выполнена при применении схожих принципов. Стоит учитывать, что конструкция во многом зависит от того, какова грузоподъемность. Некоторые модели снабжаются резьбовым удлинителем, который позволяет изначально регулировать начальную подъемную высоту.

      Гидравлический домкрат своими руками можно отремонтировать при неисправности вспомогательных элементов или основной рабочей части. В большинстве случаев проблемы возникают именно с рабочей частью. Классический вариант исполнения представлен сочетанием следующих элементов:

      1. Поршня, который имеет уплотнительные кольца. Именно на него оказывается давление жидкостью. За счет сочетания огромного количества уплотнителей из различных материалов поршень не пропускает масло даже при возникновении большого давления. Кроме этого, сама конструкция рассчитана на высокую нагрузку. Применение резиновых уплотнителей позволяет сделать элемент подвижным.
      2. Цилиндра с уплотнителями. Именно цилиндр создает рабочую полость, в которой оказывается давление на шток. Для того чтобы снизить трение при ходе подвижного элемента поверхность полируется до зеркального состояния. При изготовлении этого элемента применяются материалы, обладающие высокими коррозионными свойствами. Появление даже несущественной ржавчины приводит к тому, что подвижная часть начинает быстро изнашиваться. Снаружи цилиндр представлен чугуном, который весьма восприимчив к ударной нагрузке. Поэтому следует обходится с рассматриваемым инструментом аккуратно.
      3. Силового штока. Этот элемент связан с поршнем, приводится в движение. Именно шток воспринимает нагрузку, которая возникает между поднимаемым объектом и поршнем. При изготовлении применяется высококачественная сталь, рассчитанная на высокую нагрузку. Для продления ее срока службы поверхность проходит химическую обработку для придания коррозионной стойкости. Стоит учитывать, что при использовании гидравлического домкрата с нарушением рекомендаций по эксплуатации, связанных с допустимыми нагрузками, происходит искривление штока. Подобная неисправность встречается крайне часто.
      4. Системы пропускных каналов. Для того чтобы подать и удалить масло с рабочей камеры требуются пропускные каналы. Они имеют небольшие размеры, со временем могут засорятся.
      5. Плунжерного насоса, за счет которого обеспечивается давление. Большая часть устройств механического типа предусматривает ручное накачивание жидкости в рабочую область. Устройство плунжерного насоса характеризуется высокой надежностью, выходит из строя редко.
      6. Стравливающего клапана применяются для того, чтобы убрать жидкость из рабочей камеры. Реализован подобный элемент конструкции может быть различным образом. Как правило, это небольшой винт, при повороте которого за счет давления, оказываемого на шток, вся жидкость удаляется из рабочей камеры.
      7. Манжет и уплотнителей. Эти элементы обеспечивают изоляцию рабочей камеры и других элементов конструкции. Они также обеспечивают подвижность штока с поршнем. При изготовлении манжет и уплотнителей применяются пластичные материалы, характеризующиеся большой устойчивостью к механическому воздействию или воздействию применяемого масла. Важными показателями уплотнителей является их внешний и посадочный диаметр, а также жесткость и износостойкость. Найти подходящий вариант исполнения для замены во многих случаях достаточно сложно.
      8. Заливного отверстия для поддержания требуемого уровня масла в системе. Время от времени нужно проводить добавление масла для поддержания требуемого уровня. Как правило, при интенсивном применении гидравлического домкрата или его транспортировке в неправильном положении уровень рабочей жидкости падает. Некоторые модели устройства обладают индикатором уровня масла.

      В целом можно сказать, что конструкция довольно проста, однако она имеет много трущихся элементов. Многие производители создают разборные конструкции, когда уплотнители на штоке фиксируются за счет гайки или другого крепежного элемента. Стоит учитывать, что встречаются и неразборные варианты исполнения, ремонт которых в несколько раз усложняется.

      Ремонт гидравлического домкрата

      Ремонт домкрата в большинстве случаев довольно прост при наличии необходимых расходных материалов. Стоит учитывать, что появление коррозии на поверхности может существенно усложнить поставленную задачу. Поэтому нужно приобрести специальную жидкость для снятия коррозии и окислений.

      Ремонт подкатного гидравлического домкрата своими руками условно можно разделить на несколько основных этапов:

      1. Определяется суть проблемы. Если конструкция не держит давление, то велика вероятность износа уплотнителей. В случае, когда подъем происходит с затруднением, то есть вероятность деформации штока или возникновении других проблем.
      2. Проводится полный разбор конструкции. На данном этапе главное не повредить крепежные элементы. Стоит помнить о том, что во время подачи давления рабочая полость должна сдерживать его. Даже незначительный дефект может стать причиной появления течи и падения давления.
      3. Выполняется осмотр целостности основных элементов. В большинстве случаев определить причину появления проблемы можно при визуальном осмотре конструкции. К примеру, уплотнители могут иметь выемки, бороздки и другие деформации, шток небольшой изгиб, каналы низкую пропускную способность за счет накопления сажи и грязи.
      4. После определения причины появления неисправности можно провести ремонт подкатного домкрата.

      В большинстве случаев отремонтировать гидравлический домкрат можно следующим образом:

      1. После разбора конструкции проводится очистка внутренней полости от различного мусора. Кроме этого, придется полностью заменить используемое масло.
      2. Уплотнители могут сниматься различным образом. Как правило, есть фиксирующий элемент, за счет которого обеспечивается неподвижность резинок во время работы устройства. Стоит учитывать последовательность расположения резинок и уплотнителей различного типа. Неправильная установка может привести к тому, что устройство не будет держать давление.

      Как ранее было отмечено, искривление штока и повреждение зеркальной поверхности нельзя исправить самостоятельно. Слишком сильный износ приводит к тому, что приходится заменять весь элемент или сам подъемный механизм.

      Домкрат гидравлический бутылочного типа имеет еще более простую конструкцию. Как правило, она не требует никаких регулировок. Поэтому после ее сборки можно приступить к тестированию и последующей эксплуатации при условии отсутствия проблем. Некоторые производители подъемных механизмов указывают инструкцию, как разобрать устройство и провести ремонт. Ее использование позволяет существенно упростить поставленную задачу.

      Отремонтированный гидравлический домкрат первое время должен проверяться на исправности работы. Это связано с тем, что частое применение при неправильной установке уплотнителей или допущении других ошибок приведет к быстрому износу основных элементов. Поэтому следует предусматривать наличие страховки в случае подъема автомобиля или других механизмов. При правильном проведении ремонтных работ можно существенно продлить срок службы гидравлического домкрата.

      Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

      >

      устройство, как прокачать своими руками и принцип работы. Оба варианта отличаются по принципу действия

      Чтобы как можно реже проводить ремонт гидравлического домкрата, нужно следить за изделием и правильно его эксплуатировать. Поддерживать необходимый уровень жидкости, которая просачивается через уплотнители. Часто из-за попадания воздуха идет заклинивание груза во время его поднятия. Затем сложности возникают при его опускании. В этих случаях домкрат нуждается в разборке и ремонте. Провести его реально своими силами, соблюдая определенную последовательность действий.

      Гидравлический домкрат состоит из 3 составляющих:

      • Корпуса.
      • Поршня.
      • Рабочей жидкости.
      • В начале работы механизм ставится на ровную плоскость, клапан закрывается и за счет движения рычага идет поднятие штока. При спуске клапан открывается, и давление груза возвращает шток на место.

        Во время нажатия на рычаг жидкость перекачивается из корпуса в цилиндр, толкая его вверх. Всасывающий и нагнетательный клапана препятствую ее возврату.

        Когда в насосе открывается клапан, идет возвращение жидкости в пространство корпуса.

        Бутылочные изделия

        Бутылочные домкраты обладают способностью поднимать груз, в диапазоне от 3 до 200 тонн. Обеспечивается это наличием большой плоскости опоры.

        Бутылочные аппараты бывают 2 типов:

        • Одноштоковыми. Благодаря удобству в эксплуатации, они находят применение в машиностроении и в строительстве. Домкрат взят на вооружение автолюбителями — для поднятия автомобилей. Используется как узел в трубогибе или прессе.
        • Двуштоковыми. Работает как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Устройство включает в себя 2 штока. Их поднятие происходит цилиндром.

        Подкатной вид

        Внешне — это тележка, установленная на колеса. Перед работой она подкатывается под поднимаемый груз.

        Конструкция отличается большими габаритами, поэтому нашла применение в шиномонтажных мастерских. Поднятие осуществляется нажатием на рычаг. При открывании клапана шток опускается.

        Если требуется небольшое опускание, то используется трубчатая рукоятка. Она насаживается на клапанный винт и вращает его вокруг своей оси. Начинается небольшое снижение штока.

        Такая разновидность изделий имеет недостатки:

        • Крупные габариты и большой вес изделия.
        • Наличие бетонированной или асфальтированной площадки.

        Разновидности и причины поломок

        Ремонт гидравлического домкрата проводится своими руками. Для этого изучаются все возможные неисправности и правила их устранения. Заранее подготавливаются детали — для замены вышедших из строя. Основные причины поломок и правила их устранения известны. Для этого под руками нужно иметь подходящий инструмент.

        Неисправность гидроцилиндра

        При неисправности гидроцилиндра необходимо снять масляный резервуар. Сначала отсоединяется поршень. Для этого с помощью гаечных ключей откручиваются винты, расположенные в верхней части. Снимаются защитные кольца, вытаскивается резервуар. Если цилиндр поврежден, то проводится его замена. В процессе установки потребуется наличие струбцины. Выкрученные из домкрата болты заменяются на новые. Они подбираются такого же размера. Если вынутые втулки изношены, ставятся другие. В некоторых моделях разрешается использование круглого типа.

        Вылет верхнего и нижнего кольца

        В случае вылета верхнего кольца, отсоединяется верхняя пластина. Предварительно она осматривается на наличие дефектов. Винты откручиваются с применением ключей. Важно осмотреть поршень, убедиться, что поломанное кольцо его не повредило. После этого заниматься установкой на шток нового. В целях улучшения фиксации следует воспользоваться уплотнителем.

        Если произошел вылет нижнего кольца, то снимается нижняя рама. В этом случае осматривается гидравлический цилиндр. Проверяется его целостность. Важно, чтобы поршень плавно передвигался, без заеданий.

        Для снятия рамы, домкрат переворачивается и надежно закрепляется. Крышка снимается только после того, как осматривается уплотнительное кольцо. Используя отвертку, демонтируется выдвижной удлинитель. Он тоже требует осмотра, поскольку есть риск его повреждения кольцом.

        В случае его замены уточняется маркировка, которая выбита на корпусе или записана в документации.

        В процессе установки шток смазывается машинным маслом. Также ведется монтаж нового кольца.

        Поломка тягового рычага

        Сложность такого ремонта заключается в том, что потребуется снятие — как устройства тяги, так и цилиндра. Сначала убирается верхняя крышка и ведется осмотр цилиндра. На нем возможно присутствие царапин. Иногда замены требует и подвижная плита.

        Снятие цилиндра идет с применением струбцины, а верхняя плита держится на штоках. Если конструкция содержит несколько поршней, то требуется еще снятие катушки.

        Тяговое устройство с подсоединенным рычагом находится на нижней плите. Для снятия рычага, с помощью молотка высвобождается шток. На последнем этапе рычаг фиксируется на тягловом механизме.

        Поломка клинового захвата

        В случае такой поломки отсоединяется верхняя плита. Для этого откручивается 4 винта. С помощью отвертки поддевается и вынимается стяжка. Расположена она возле масляной системы.

        Затем снимается захват, который расположен на штоке. Перед установкой нового осматривается плита. Сборка ведется в обратном порядке.

        Снятие плиты домкрата

        При ремонте такой поломки, в первую очередь проверяется поршневая система. Возможно ее повреждение. В зависимости от вида домкрата, крепеж плиты идет разными болтами. Как правило, они имеют резьбу М6. По количеству их 4, и расположены они по краям. Во время замены плиты следует проверить и масляную систему, поскольку она может тоже иметь повреждение.

        Замена петли

        Такой вид ремонта легко проводится своими руками. Для этого откручиваются болты и снимается верхняя плита. После этого ведется отсоединение штока, петля легко вынимается. Часто она бывает погнутая. С использованием станка ее поверхность выравнивается. В случае большой деформации, лучше такое изделие заменить на новое.

        Плохо работает штуцер

        Эта поломка напрямую связана с плохой работой трубопровода. Необходимо осмотреть поршневую систему. По причине ее неисправности штуцер испытывает повышенное давление. Для этого поршневой узел демонтируется и ищется в нем поломка. По возможности она устраняется. В противном случае эта часть домкрата подлежит замене.

        Устранение неисправности трубопровода

        Такими видами ремонта занимаются сервисные центры. В домашних условиях можно осмотреть узел и сделать только несложный ремонт.

        Для этого откручиваются болты и демонтируется верхняя плита. С использованием отвертки подрывается, а затем убирается стяжка. Если внешний осмотр показал срыв верхней гайки, то в домашних условиях такую поломку устранить невозможно.

        Правила ремонта и подбор запчастей

        Ремонт гидравлического домкрата начинается с его разборки. Все части изделия имеют резьбовые соединения, поэтому следует вооружиться гаечными ключами.

        Последовательность работы следующая:

        • Необходимо слить масло. Для этого готовится специальная емкость.
        • Изымается поршень с клапаном. Идет их визуальный осмотр. Вся грязь и ржавчина очищается.
        • Причиной неисправности бывает деформированный шток. Домкрат не может поднять груз. В этом случае деталь нуждается в замене.
        • Внимательного осмотра требуют прокладки. Если при внешнем осмотре дефектов не обнаружено, все равно, лучше их заменить. Часто микроскопические изъяны не видны, но они служат причинами неисправности.
        • Проверяется масляный клапан. Убирается приставшая грязь. Из-за ее присутствия шарик занимает неправильное положение и идет протечка масла.

        Все части разобранного аппарата промываются в специальной жидкости. Неисправные детали заменяются. Для этой цели идет подбор запчастей. Все новые элементы конструкции должны иметь такие же параметры. Для замены небольшого узла конструкции имеются ремкомплекты. Они включают в себя детали и прокладки между ними. Сборка ведется в обратном порядке.

        Замена и правила заливки масла

        Прежде, чем заливать новое масло, полностью удаляется старое. Если там присутствует промывочная жидкость, она тоже убирается.

        Перед заливкой нового устраняется весь присутствующий воздух. Открывается выпускной клапан и устройство опускается вниз. Затем следует провести не менее 5 прокачек. С заливной горловины снимается болт и через сопло заливается масло до требуемого уровня. Затем прокачка повторяется, и масло заливается вновь. Важно выпустить весь воздух из системы. Как только масляная поверхность перестанет пузыриться и достигнет нужной отметки, домкрат готов к работе.

        Правила эксплуатации домкрата на 5 и 12 тонн.

        Если вести правильную эксплуатацию домкрата, то количество поломок резко уменьшится.

        Для этого нужно придерживаться следующих правил:

      1. Запрещается подъем груза, превышающий допустимый.
      2. Работа ведется плавно, без рывков.
      3. Установку можно вести только на ровную поверхность.
      4. Перед работой все подвижные соединения смазываются.
      5. Ведется внешний осмотр аппарата с целью выявления трещин или утечки масла.
      6. Проверяется уровень масла, который должен быть доведен до нормы.

      Чтобы гидравлический домкрат работал без перебоев, требуется ежемесячно проводить техническое обслуживание. Поскольку изделие постоянно испытывает большие нагрузки, все детали требуют присутствия смазки. Важно не допускать наличие грязи, которая приводит к заклиниванию аппарата. Хранение устройства идет в опущенном состоянии.

      В жизни каждого человека множество ситуаций, когда требуется помощь при выполнении того или иного механического действия. Так, при проведении ремонтных или строительных работ часто требуется домкрат.

      Ведь без помощи этого специализированного инструмента, созданного специально для того, чтобы фиксировать на заданной высоте тяжелые предметы, буквально нереально проведение значительного количества действий.


      В настоящий момент в работе используются два основных варианта домкрата:

      • электрические;
      • ручные;

      Оба варианта отличаются по принципу действия:

      • пневматические;
      • гидравлические;
      • винтовые;
      • реечные;

      Каждый такой вариант отличается готовностью к различной грузоподъемности. Последняя характеристика для многих из них способна достигать нескольких десятков и сотен тонн. В настоящий момент эти изделия используются для исполнения самых разнообразных типов работ. Хотя большинству потенциальных «пользователей» различные варианты такого изделия знакомы по выполнению ремонтных работ автомобиля.

      Когда максимально удобны подкатные гидравлические домкраты?

      Именно при выполнении ремонтных работ транспортного средства чаще всего используется подкатной гидравлический домкрат.

      Отличительной особенностью такой модели становится возможность прилагать относительно небольшое усилие, чтобы активировать действующую силу этого устройства.

      Эта разновидность гидравлических моделей отличается низким стальным корпусом, который размещается на колесиках плунжерах. Рабочее усилие обеспечивает длинная приводная ручка.

      Такое изделие особенно успешно работает на ровном и твердом покрытии. Для обеспечения его успешной деятельности важно внимательно соблюдать требования эксплуатации.

      Какие функции выполняет подкатной гидравлический домкрат?

      Этот вид изделий чаще всего встречается среди оборудования шиномонтажных мастерских и станций техобслуживания. Их главной задачей становится быстрый подъем механических средств на нужную высоту для успешного проведения технического обслуживания или ремонта.

      В этой ситуации максимально удобна длинная ручка, позволяющая разместить устройство в любой точке под автомобилем. Специализированная педаль дает возможность поднять авто на нужную высоту за короткое время.

      Специалисты относят к положительным моментам действия этого устройства:

      1. Почти максимальный коэффициент полезного действия.
      2. Высокая степень грузоподъемности.
      3. Возможность плавного хода подъема за счет использования свойств гидравлической жидкости.
      4. Готовность устройства к точной фиксации на удобной для выполнения работ высоте.
      5. Возможность выполнения подъема в короткие сроки.
      6. Способность механизма к эффективному торможению.

      Домкрат HobbyLine

      В настоящий момент в продаже представлено несколько базовых вариаций гидравлических подкатных домкратов:

      • модели серии HobbyLine®, использующихся в частном применении;
      • варианты серии FrogLine®, относящиеся к категории специализированного оборудования и отличающиеся готовностью работать на неровных площадках;
      • серия CrocoLine® является профессиональным оборудованием, которое используется в работе автомастерских;
      • подкатные пневмогидравлические домкраты, готовые выполнять работы на максимально ограниченном пространстве;
      • модели ножничного типа, способные поднимать грузы максимального веса за короткий срок и успешно удерживать его на выбранной высоте;

      К поломке такого устройства может приводить использование на максимальной высоте, которая определена для выбранного устройства. Максимально высок риск поломки такого типа оборудования при использовании на наклонной поверхности. Для проведения ремонта потребуется устранить причину неисправности и восстановить первоначальную структуру этого устройства. Для проведения сложного ремонта желательно обратиться к специалистам.

      Чем отличается бутылочный домкрат?


      Также в самостоятельном использовании часто удобен и привлекателен бутылочный домкрат. Он используется исключительно для проведения вертикального подъема грузов.

      Варианты такого типа оборудования могут быть:

      • ручные;
      • электроприводные;
      • с механическим приводом;
      • одноплунжерные;
      • многоплунжерные;

      Каждая такая модель характеризуется максимально высокой надежностью, обеспечивая возможность выполнения подъема грузов, масса которых готова достигать 2 тонн. В большинстве случае такие модели относятся к видам промышленного оборудования. Поломки могут возникнуть при ошибочной эксплуатации или попутках подъема грузов значительной массы на поверхностях, которые для этого не предназначены.

      Нарушение правил выполнения подъема может нарушить успешную работу гидравлического устройства и сальников. При проведении ремонта эти изделия требуют приглашения специалистов.

      – один из самых непопулярных грузоподъемных видов оборудования. Тем не менее замены ему пока не найдено.

      Более распространен подъемник.

      Чем отличается гидравлический домкрат ШААЗ 5 тонн и как проводится его ремонт?

      Сегодня одной из наиболее успешно используемых моделей домкрата становится гидравлический домкрат ШААЗ 5 тонн. С его помощью с равным успехом можно обеспечивать подъем автомобиля над смотровой ямой или выполнение подъема автомобиля для выполнения ремонта на дороге.

      Его отличительной особенностью становится использование масла ВМГ-3, позволяющее отказать от дополнительной смазки. Грузоподъемность этой модели готовы достигать 25 тонн.

      Этот бутылочный гидравлический домкрат максимально долговечен и надежен в работе. К вариантам его поломки относится нарушение успешной работы сальников и непосредственно гидравлического механизма.

      В большинстве случаев для проведения ремонта требуется приглашение квалифицированных специалистов, готовых использовать в выполнении ремонтных работ только оригинальные запасные части и оборудование для устранения неисправностей.

      Также варианты выполнения ремонта этого вида оборудования представлены в сопроводительных документах, которые предоставляются покупателю при оформлении покупки. Учитывая ответственную миссию, которую выполняет это оборудование при выполнении ремонтных работ, поднимая грузы на выбранную высоту над тем, кто выполняет ремонт, устранение неисправностей всегда лучше доверять профессионалам.

      Многие автовладельцы, и не только они, задумываются над вопросом о том, как провести ремонт гидравлического домкрата своими руками без обращения в мастерскую.

      Гидродомкрат представляет собой переносное грузоподъемное устройство, предназначенное для тяжелых предметов.

      Домкрат — один из самых важных инструментов, без него не обойтись, например, при ремонте автомобиля. С помощью домкрата корпус машины поднимается на достаточную высоту, чтобы можно было провести ремонт.

      Специфика работы и виды гидравлических домкратов

      Одна из причин популярности гидравлических домкратов — устойчивость конструкции. Благодаря этому они способны поднимать больший груз, нежели механические. Грузоподъемность домкрата зависит от модели и может составлять до 200 тонн. Гидравлический домкрат работает более плавно, точнее производится торможение. КПД работы этого инструмента гораздо выше, чем у механических моделей — до 80%.

      Из названия понятно, что главная составляющая конструкции — специальная рабочая жидкость, которая воздействует на шток, и в результате он перемещается. В качестве рабочей жидкости используется масло, поэтому для работы устройства необходимо периодически оценивать состояние клапанов, сальников и всей системы в целом, проверять наличие масла.

      По конструкции инструменты бывают:

      • двухплунжерные;
      • одноплунжерные.

      Причины поломок домкрата

      Использование качественной рабочей жидкости и регулярные проверки состояния гидравлического аппарата могут гарантировать его бесперебойную работу в течение достаточно долгого времени.
      Но от поломок не застрахованы даже качественные устройства.

      Основных причин нарушения работы домкрата всего две:

      • препятствие опусканию механизма;
      • деформация штока.

      В первом случае неполадки вызваны образованием ржавчины внутри устройства, которая начинает мешать свободному ходу механизма. На клапане и поршне могут стереться защитные элементы, прокладки либо шарики, что также вызовет заклинивание механизма.

      Еще одна распространенная причина неполадок — неправильная эксплуатация. Гидравлические домкраты требуют особого обращения. В инструкции сказано, что перевозить их можно только в вертикальном положении, а это не всегда возможно. В итоге постепенно рабочая жидкость начинает вытекать, вместо нее внутрь устройства проникает воздух. Все это приводит к снижению эффективности работы домкрата, а затем и полной остановке работы гидравлики. Поломки, вызванные перечисленными выше факторами, легко отремонтировать самостоятельно.

      Деформация штока часто возникает при постоянной эксплуатации прибора. Причина в превышении порога допустимой нагрузки. В этом случае шток деформируется и не проходит через муфту. Ремонт устройства при такой поломке предполагает замену штока. Выравнивать старый деформированный шток бесполезно, так как он изготавливается из особой марки стали, пытаться придать ей форму в домашних условиях практически невозможно.

      Обе причины поломок достаточно легко устранить, главное — знать основной принцип разборки и ремонта устройства.

      Ремонт гидравлического домкрата

      Перед тем как приступать к ремонту, нужно точно установить причину поломки. Для этого домкрат нужно разобрать. Так как все детали скреплены резьбовым соединением разного диаметра, придется использовать набор ключей различного размера. После того как устройство было полностью разобрано, нужно осторожно слить из него масло и хорошо осмотреть клапан и поршни.

      Если на деталях скопилась ржавчина, ее необходимо очистить. Шток нужно тщательно проверить, есть ли изгиб. Защитные прокладки и кольца стоит заменить на новые, ведь их деформация и износ могут быть не видны, а качество стоит проверять при высоком давлении. После проверки все детали нужно хорошо промыть специальной жидкостью, желательно не один раз. Домкрат остается прокачать, чтобы удалить лишний воздух и залить в него новое масло. Для заливки рабочей жидкости предусмотрена горловина с закручивающейся пробкой.

      По виду привода различают гидравлические домкраты:

      • с ручным приводом;
      • с электрическим приводом.

      Несмотря на то, что существуют разные виды этого инструмента, принцип работы одинаков для всех моделей.

      После этого конструкция вновь собирается, а процесс ремонта домкрата считается завершенным. Остается только проверить качество работы инструмента. Если гидравлический домкрат работает нормально, значит ремонт завершен успешно. Если нет, придется продолжать искать неисправность. Чаще всего нормальному функционированию устройства может мешать некачественное или неправильно залитое масло.

      Этапы заправки гидравлического домкрата

      Этому этапу не всегда уделяют должного внимания, и совершенно напрасно. Рабочая жидкость является движущей силой устройства. Она воздействует на шток так, чтобы он становился в нужное положение. Если масла недостаточно, домкрат нормально работать не будет.

      Перед заливкой масла нужно в первую очередь слить старое. Затем «внутренности» инструмента тщательно промыть, используя промывочную жидкость. Приобрести ее можно в строительных магазинах. Промывка домкрата — процесс достаточно трудоемкий, особенно для новичка. Заливать жидкость придется не меньше двух раз, постоянно при этом прокачивая домкрат. Со старым маслом нужно поступать точно так же. Ни одна капля старой рабочей жидкости не должна остаться внутри инструмента.

      Благодаря этим качествам, гидравлический домкрат получил распространение среди автолюбителей и работников автомастерских. Кроме того, он применяется и в других видах работ, например, в строительстве при подъеме арматурных или железобетонных конструкций. Более сложная конструкция гидравлического домкрата по сравнению с механическим приводит к тому, что его ремонт значительно усложняется, но при проведении ремонта можно обойтись без обращения к мастеру. Чтобы правильно отремонтировать инструмент, нужно в общих чертах изучить принцип его работы.

      Затем домкрат нужно установить на низкое положение. Для этого нужно повернуть винт-кран до отметки «слив». Пробка закручивается. Домкрат прокачивают пять раз, после этого можно заливать масло до тех пор, пока уровень не поднимется до специальной отметки. Затем пробка снова закручивается. Операция повторяется до тех пор, пока на поверхности не перестанут появляться пузырьки, а количество масла не достигнет установленного уровня.

      Ремонт домкрата — процедура, скорее, трудоемкая, нежели сложная. И все же лучший ремонт — это профилактика возникновения поломок, ведь на их устранение придется потратить драгоценное время и силы. Если соблюдать рекомендации мастеров, можно существенно продлить срок безремонтной эксплуатации гидравлического домкрата.

      Качество работы прибора во многом зависит от качества рабочей жидкости. Поэтому приобретать масло стоит только высококачественное, от надежных поставщиков и предназначенное специально для технического оборудования. Вид масла может быть любой, но для бесперебойной работы прибора в зимнее время стоит дополнительно приобрести синтетический раствор.

      В целом, использовать инструмент в холода не рекомендуется, разве что в экстренной ситуации и непродолжительное время, иначе возрастет риск возникновения неисправностей. Вне зависимости от сезона гидравлический домкрат должен храниться только в теплом месте, иначе устройство замерзнет и возникнет поломка. Если домкрат используется нечасто, то замену достаточно проводить раз в год. Но при постоянной эксплуатации проверять состояние насоса нужно каждый месяц, проводить замену масла и каждый раз промывать механизм.

      Работы по смене масла нужно проводить только после того, как будет снята вся нагрузка. Использовать отремонтированный инструмент разрешается только после полной сборки.

      Ремонт гидравлического домкрата не отличается особой сложностью, главное — правильно соблюдать инструкцию и качественно выполнять каждый этап работы.

      Большое значение для нормального функционирования инструмента имеет качество рабочей жидкости, приобретать которую нужно только у известных производителей. Следование простым рекомендациям по эксплуатации позволит максимально снизить риск возникновения поломок и продлить срок службы инструмента.

      Сегодня нельзя себе представить проведение ремонта автомобиля, будь то замена колеса или ремонт подвески, без использования домкратов – специальных устройств, которые предназначаются для подъема груза и его фиксации на определенной высоте. И сегодня самыми популярными считаются гидравлические домкраты, в которых усилие создается с помощью поршня и рабочей жидкости.


      Устройство гидравлического домкрата

      Главными элементами
      в конструкции гидравлического домкрата являются:

      • металлический корпус;
      • гидравлический поршень;
      • рабочая жидкость.

      Гидравлический домкрат может иметь обычный или удлиненный корпус, изготовленный из закаленного металла. Корпус выполняет следующие функции: является емкостью для рабочего масла и выступает направляющим цилиндром для поршня.

      Агрегат этого типа оборудован гидравлическим насосом с воздушным, ножным или ручным приводом. В конструкции домкрата находятся клапаны безопасности и иные устройства для поддержания безаварийной и долгой эксплуатации.

      Выдвижной гидравлический цилиндр и подъемный механизм
      , который поднимает специальную площадку, расположены в отверстиях корпуса. Опускание происходит с помощью разворота Т-образной рукояти. Конструкция имеет встроенные колеса, которые обеспечивают устройству мобильность. Удлиненный корпус тира, как правило, применяется для работы с большегрузными автомобилями и автобусами.

      Принцип работы

      Любой гидравлический подъемный механизм работает с использованием жидкости по принципу сообщающихся сосудов. Перед работой нужно установить агрегат на твердой и ровной поверхности под машиной и при закрытом клапане зажать рычаг, пока авто не выйдет на требуемую высоту. Спуск машины происходит с помощью открытия клапана, находящегося на корпусе домкрата.

      Рабочее гидравлическое масло
      перекачивается приводным насосом при помощи рычага. Жидкость перемещается в цилиндр через клапан, выдавливая его. Обратному выходу масла препятствуют два клапана – всасывающий и нагнетательный. Для того чтобы опустить домкрат, нужно на насосе открыть клапан, в этом случае из цилиндра жидкость переходит назад в корпус.

      Наличие на корпусе резьбы, защищенной специальным кожухом, резьбовых отверстий в основании и резьбы на штоке, гарантирует неограниченные работы домкратов и возможности использования для гибки, зажима и опрессовки. Надежная опора, изготовленная из закаленного металла и установленная на шток, защищает подъемный механизм от повреждений. Рифленая часть основания не допускает скольжения автомобиля.

      Преимущества и недостатки

      Гидравлические домкраты считаются самыми неприхотливыми
      . Главная особенность гидравлики – это несжимаемая рабочая жидкость. В результате происходит плавность подъема груза, точность торможения и фиксация на необходимой высоте. Гидравлические домкраты имеют отличный КПД – до 85% и большую грузоподъемность – свыше 250 тонн при небольшом усилии, благодаря высокому передаточному числу между поверхностями цилиндра и плунжера насоса.

      Но у гидравлических подъемных устройств изначальная высота подъема значительно выше, в отличие от механических устройств. Еще одна сложность – невозможность точной регулировки высоты опускания. Для поддержки в рабочем положении домкрата нужно все время контролировать герметичность сальников и клапанов, а также следить за уровнем масла. Хранить и перевозить эти агрегаты можно только в вертикальном состоянии, иначе жидкость может вылиться из корпуса.

      Недостатки гидравлических домкратов:

      • Являются довольно медлительными.
      • Имеют большие размеры и массу.
      • Высокая цена.
      • Небольшой ход для одноплунжерных домкратов.

      Бутылочные (вертикальные) домкраты

      Конструкция гидравлического вертикального домкрата является наиболее простой. Область использования этих домкратов является довольно обширной в силу значительно диапазона поднимаемого груза – от 3 до 200 тонн. Бутылочные домкраты используют в грузовом автотранспорте. Кроме основных преимуществ гидравлического домкрата, бутылочные модели имеют и еще несколько – это большая площадь опоры, компактность и универсальность использования.

      Вертикальные домкраты
      могут быть двуштоковыми и одноштоковыми. Одноштоковое устройство отличается удобством эксплуатации и простотой конструкции, что расширяет сферу его использования и дает возможность производить работу различной сложности:

      • демонтаж и монтаж в строительстве и машиностроении;
      • ремонт колес вагонов и автомобилей;
      • использование в качестве силового узла трубореза, трубогиба, пресса и подобного инструмента.

      Двуштоковый телескопический домкрат имеет похожую конструкцию с вертикальным, принцип работы бутылочного механизма основан на установке нескольких штоков. Поршень расположен в основании телескопического устройства. Его можно использовать в вертикальном и горизонтальном положении. Он подходит большинству авто и имеет небольшие габариты. Подъем происходит при помощи подъемного рычага, который приводится в рабочее положение цилиндром.

      Подкатные домкраты

      Этот вид домкрата работает по такому же принципу, как и вертикальный, но с тем отличием, что цилиндр находится не в вертикальном положении, при этом поршень напрямую не совмещается с подхватом. Подкатным это устройство названо по причине того, что представляет из себя тележку на колесах, которую можно катить по поверхности. Домкрат во время подъема рычага и подхвата смещается или «подкатывается» под груз
      .

      Этот домкрат приводиться в движение, как и бутылочные аппараты, качанием рычага, опускается также – выкручиванием винта клапана. Если необходимо опустить груз, то нужно насадить на клапанный винт трубчатую рукоятку, затем перегородка входит в паз данного винта. Проворачивая ручку вокруг оси, оператор вращает и винт, таким образом, снижая в цилиндре давление и опуская на нужную высоту автомобиль.

      Как правило, подкатный домкрат используется на шиномонтажной станции, так как он идеально подходит для подъема одной стороны авто, довольно быстрый в монтаже и работе. Недостатки у этой конструкции происходят из названия – для работы подкатному подъемному механизму необходима твердая и ровная поверхность, асфальт или бетон. Помимо этого, большой вес и размер осложняют перевозку устройства в машине.

      Подкатные домкраты разделяются по назначению:

      • Для личного пользования легковых автомобилей, грузоподъемностью до трех тонн.
      • Для шиномонтажных и автомобильных сервисов, грузоподъемностью до четырех тонн и с установкой рычагов предварительного подъема для быстрого достижения требуемой высоты подхвата.
      • Для специальной автотехники и обслуживания тяжелых машин, грузоподъемностью до двадцати тонн и с установкой рычагов предварительного подъема.

      Гидравлические подъемные устройства нуждаются периодически в техническом обслуживании, потому в рабочий цилиндр и нужно доливать масло, которое вытекает во время эксплуатации через всевозможные уплотнения и сальники. Помимо вопроса, как прокачать гидравлический домкрат своими руками, проблемы еще могут состоять в заклинивании во время подъеме автомобиля на необходимую высоту, а также невозможности поднять даже легкий груз или невозможности после поднятия спустить поршень.

      Протечка масла

      Для испытания или ремонта домкрата своими руками, необходимо приобрести требуемый ремкомплект
      . Перед ремонтом, вначале необходимо разобрать агрегат. Для этого вам, возможно, потребуется удлинитель к ключам, чтобы получить больший рычаг и значительное усилие. Также непременно подготовьте тару для отработанного масла и приготовьте новое.

      Затем необходимо достать поршни и проверить их на образование коррозии. Всю коррозию и грязь нужно удалить. Убедитесь, не погнулся ли шток. Если деформация все-таки произошла, то вряд ли у вас получится его опять выровнять, поэтому на этом ремонт своими руками можно закончить.

      Также стоит проверить клапан, который передает масло. Для чего он откручивается и проверяется на наличие попадания грязи или деформации. Если клапан сломан по причине механической деформации, то его необходимо просто заменить. При этом он может просто засориться, и шарик начинает садиться неплотно на свое место. Это и есть причина вытекания масла.

      Полностью вылейте старую рабочую жидкость. Эта довольно простая процедура, хоть и займет у вас много времени, пока жидкость перетекает по цилиндрам. Масло сливается с помощью прокачки системы, перемещением рычага вверх-вниз. Все элементы хорошенько вымойте от остатков масла и пыли. Полностью замените все уплотнители и манжеты
      .

      Еще одной причиной поломки домкрата является грязь, которая попала в рабочий механизм. Для ее удаления нужно открутить головку корпуса, в основание налить керосин и прокачать домкрат при открученной запорной игле. Керосин по окончании операции нужно удалить и в рабочую часть налить новое масло.

      Попадание воздушных пузырей

      В рабочей части домкрата во время продолжительной эксплуатации накапливаются воздушные пузырьки, значительно снижая его работу. Ремонт этой поломки происходит таким образом.

      Вначале открутите перепускной клапан и крышку масляного бачка, а потом в быстром темпе прокачайте насос несколько раз
      . Так, воздух выйдет из рабочей части в бак для масла. После этого можно закрывать отверстие, которое ведет в масляной бачок и перепускной клапан. Если все проделано правильно, то воздух выйдет, и устройство опять будет работать в обычном режиме. Если попытка увенчалась неудачной, повторите эти действия.

      Итак, вы ознакомились с устройством гидравлического домкрата, изучили его преимущества и недостатки, разобрались в классификации и знаете, как происходит ремонт гидравлического домкрата своими руками. Главное, помнить при его эксплуатации о периодическом подливании рабочей жидкости и техническом обслуживании.

      Гидравлический домкрат устройство и принцип действия имеет на основе физических свойств жидкостей, сохраняющих свой объем в процессе сжатия.

      Гидродомкрат представляет собой переносное грузоподъемное устройство, предназначенное для тяжелых предметов.

      Назначение гидравлического домкрата

      Гидродомкрат — это стационарное, переносное или передвижное грузоподъемное устройство, предназначенное для тяжелых предметов. Применяется при выполнении ремонтно-строительных работ и в составе кранов, прессов, подъемников.

      Современные конструкции гидравлических устройств используются на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности, объектах энергетического сектора промышленности, в сельском хозяйстве. Высокий уровень производительности и показатель КПД, легкость в работе и обслуживании позволяют применять гидродомкраты в бытовой сфере.

      Этот тип оборудования способен с легкостью функционировать как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях, что нашло свое применение на площадках для проведения монтажно-строительных работ. Агрегат используется для натяжения арматурных конструкций, изготовленных из напряженного бетона.

      Конструкция гидравлического устройства подъема

      Агрегат устроен следующим образом:

      • корпус;
      • рабочая жидкость;
      • рабочий поршень.

      Конструкция устройства может иметь удлиненный или короткий корпус, для изготовления которого применяется закаленная специальная сталь. На корпус устройства возложено выполнение нескольких функций. Он является направляющим цилиндром для рабочего поршня и служит резервуаром для хранения рабочей жидкости.

      Винт с подъемной пятой способен по специальной резьбе вворачиваться в плунжер. Осуществляя его выкручивание, можно изменить максимальную высоту подъема пяты домкрата. Гидравлические устройства оснащаются рабочими насосами, имеющими ручной, ножной или воздушный привод. Конструкция предусматривает установку клапанов безопасности и некоторые конструктивные элементы, обеспечивающие длительную и безаварийную работу подъемника.

      Гидравлический насос и цилиндр с поршнем устроены так, что обеспечивают выдвижение и подъем специальной площадки. После выдвижения штока возврат в начальное положение осуществляется при помощи использования перепускного клапана.

      Существует несколько различных модификаций подъемных гидравлических агрегатов, которые имеют свои сферы применения.

      Наиболее распространенными являются:

      • устройства бутылочного типа;
      • устройства подкатного типа;
      • гидравлические домкраты гибридной конструкции;
      • агрегаты зацепного типа;
      • ромбовые агрегаты.

      Различные конструкции гидродомкратов имеют свои особенности в устройстве, которые обусловлены областью применения приспособления.

      Каждый из типов гидродомкратов сконструирован по-своему, однако, принцип функционирования у всех одинаковый.

      Принцип работы гидравлического домкрата основан на применении в конструкции аппарата сообщающихся сосудов с рабочим телом, роль которого выполняет специальное масло.
      Перед использованием устройство требуется разместить на ровной твердой поверхности и закрыть перепускной клапан. После установки и подготовки агрегата можно использовать его в работе.

      Подъем штока с пятой осуществляется при помощи насоса, нагнетающего рабочую жидкость в специальный цилиндр.

      За счет свойства жидкости противодействовать сжатию при повышении давления происходит перемещение поршня в рабочем цилиндре. Это приводит к движению штока с подъемной пятой. Спуск последней происходит при помощи открытия перепускного клапана против часовой стрелки.

      Перекачивание рабочего масла осуществляется приводным насосом и рычагом, установленным на нем. Масло перемещается из насоса в рабочий цилиндр через специальный клапан.

      Возврату жидкости в процессе работы аппарата препятствуют два клапана: нагнетательный и всасывающий.

      Для установки подъемника в исходное положение в его конструкции предусмотрен специальный клапан, при открытии которого происходит перетекание рабочей жидкости из цилиндра в насос агрегата.

      Наличие в устройстве домкрата выкручивающегося винта под рабочей пятой позволяет расширить возможности применения устройства.

      Для осуществления подъема специальная пята изготавливается из высокопрочной стали. Усилие гидродомкрата регулируется при помощи встроенного манометра.

      Достоинства и недостатки гидродомкратов

      Физические особенности жидкости позволяют осуществлять плавное поднятие, опускание груза и фиксировать его на определенной высоте. Гидродомкраты обеспечивают высокий показатель КПД, который достигает 80% . Грузоподъемность агрегата обусловлена наличием большого передаточного отношения между показателями поперечного сечения насосного и рабочего цилиндра, плунжера.

      Необходимо регулярно проводить промывку гидродомкрата, а также замену масла и прокачку.

      Гидравлические подъемники имеют ряд недостатков. В первую очередь следует отметить, что любая модель этого оборудования имеет определенную стартовую высоту подъема груза, ниже которой устройство эксплуатировать невозможно. Недостатком этого оборудования является также отсутствие возможности точной регулировки высоты опускания. Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу приспособления, рекомендуется постоянно следить за чистотой, качеством и уровнем масла в резервуаре домкрата. Нормальная работоспособность устройства обеспечивается герметичностью клапанов и сальников, используемых в конструкции агрегата. Транспортировка и хранение аппарата производится исключительно в вертикальном положении, при нарушении этого требования рабочая жидкость способна вытечь из резервуара устройства.

      Одним из недостатков является медлительность агрегатов в работе. К минусам относится также вес устройства, его большой размер и высокая стоимость. Помимо этого одноплунжерные устройства имеют небольшой ход рабочего штока, что является еще одним недостатком.

      Возможные неисправности в работе гидродомкрата

      Гидравлические домкраты в любом случае требуют ухода и обслуживания, которое заключается в проведении доливки масла в рабочий резервуар агрегата. Помимо этого, через определенное время эксплуатации требуется проводить промывку приспособления, замену масла и прокачку. Масло из рабочего резервуара способно подтекать через сальники и различные уплотнения, используемые в конструкции устройства. Кроме подтекания при эксплуатации приспособления могут возникать такие неисправности, как заклинивание при осуществлении поднятия и невозможности опускания штока.

      Для устранения подтекания масла в процессе функционирования приспособления осуществляется замена уплотнителей и сальников. Для этой цели применяются специально разработанные ремкомплекты. В процессе ремонта проводится разборка агрегата, замена уплотнителей, сборка гидродомкрата, после чего проводится заправка рабочей жидкостью и прокачка.

      Для устранения заклинивания проводится разборка устройства и осмотр его комплектующих на предмет коррозии и загрязнения. В случае выявления первой проводится специальная обработка, а грязь вымывается.

      Как разобрать домкрат гидравлический


      Ремонт гидравлического домкрата: как починить устройство своими руками

      Домкрат — это устройство, которое используется для поднятия груза на небольшую высоту. В древности домкратом ломали вражеские ворота при осаде, сейчас его используют в мирных целях — для ремонта зданий или автомобилей. Однако может случится так, что механизм сломается, и ремонт потребуется уже ему самому. Поэтому важно знать, как отремонтировать гидравлический домкрат своими руками.

      Как устроен гидравлический домкрат

      Гидравлический домкрат — это легко транспортируемое устройство, которое обладает максимальной грузоподъемностью в сравнении с остальными подобными механизмами. Также среди собратьев его отличает долговечность.

      Внешний вид

      Принцип действия

      Внешне видно несколько деталей:

      • Цилиндр — в нем размещены поршень и два отдела с рабочей жидкостью.
      • Насос, который перекачивает жидкость. Он соединен с цилиндром клапанами.
      • Рычаг.
      • Опорная точка.

      Насос перекачивает жидкость из первого резервуара в передней плоскости цилиндра в другой, который расположен в задней плоскости. По принципу сообщающихся сосудов в том отделе, откуда убрали жидкость, создается повышенное давление. Оно выталкивает поршень, а он поднимает груз. 

      Механизм очень простой, так же, как и конструкция, за счет маленького количества деталей. Стоит рассмотреть функцию дополнительных элементов:

      • Основание — то, на что установлен насос. База должна иметь большую площадь, чтобы компенсировать механическое давление при поднятии груза.
      • Резервная емкость — соединена с цилиндром, в ней размещена рычажная система и насос.
      • Поршень — поднимается за счет поступления масла.
      • Плунжер — ограничивает высоту поднятия поршня.

      Детали домкрата

      Домкрат располагается снизу от поднимаемого объекта и не нуждается в веревках, канатах, крепежах и других вспомогательных деталях. Но и удерживать долгое время объект на весу не получится — устройство служит исключительно для поднятия.

      Чем отличаются модели

      Главная отличительная черта домкратов — их грузоподъемность, высота подхвата и подъема. С ориентацией на них изменяются модели устройств. Например, высота подъема зависит от расстояния между основанием и опорной точкой. Есть особенности и в принципе подъема.

      Еще одно качество — износостойкость. Автолюбителям для домашнего использования раз в год и ремонтным сервисам нужны разные механизмы.

      Прежде чем начинать ремонт гидравлического домкрата, необходимо знать модель и особенности ее работы.

      Подкатной тип

      Весь механизм расположен на раме, которая крепится к колесам. Компактный и мобильный подкатной тип может использоваться даже в труднодоступных местах. Система рычагов и поршней расположена горизонтально, за счет этого устройство легко поместить под любой груз (например, автомобиль) и поднять его под любым углом. Дополнительные детали в подкатной модели:

      • 2 колеса,
      • всасывающий и нагнетательный насос,
      • подъемная платформа,
      • рама вместо основания,
      • рычаг — на него надо нажимать, чтобы заработал насос, который передаст гидравлическое масло через клапаны в цилиндр.

      Подкатной тип

      Бутылочный тип

      Простой вариант с вертикальным цилиндром. Отличительное свойство — небольшие размеры при высокой грузоподъемности — от 2 до 50 тонн. Высота подхвата в бутылочных домкратах обычно начинается от 15 см и заканчивается 30 см. Высота регулируется с помощью винта, который расположен в верхнем основании штока. Бутылочный тип выполнен таким образом, чтобы исключить скольжение при работе. Для этого опорная часть сделана рифленой.

      У каждого домкрата в комплекте идет рукоятка, которая облегчает использование механизма. У тех агрегатов, что выдерживают нагрузки от 30 тонн, идет дополнительная вторая рукоятка. За счет удвоенной длины увеличивается вес, который бутылочный домкрат может поднять.

      Бутылочный тип

      Есть и другие виды:

      • Пневматический — установлена подушка, подключенная к источнику сжатого воздуха, например, стационарному компрессору. Используется тогда, когда зазор между объектом и поверхностью небольшой. Также возможно использовать при неустойчивой опоре — например, в болотистой местности, на песке, снегу. Выдерживает такой домкрат груз до 6 тонн.
      • Винтовой — компактный, штатный домкрат для автомобилей. Грузоподъемность — до 15 тонн.
      • Реечный — обладает максимальной высотой подъема. По рейке двигается крепежный механизм, который защелкивается и поднимается как по лестнице вместе с грузом. Выдержит 20 тонн.

      Домкраты различаются приводом, который может быть ручным или электрическим.

      Ручка для домкрата — это механический рычаг, который используется для нагнетания жидкости. Электрический привод означает, что в механизме есть автоматический встроенный насос. Ремонт электрического варианта требует специального оборудования, в то время как бутылочный и подкатной механический типы можно починить самостоятельно.

      Какие бывают поломки и что их вызывает

      Гидравлические домкраты самые долговечные. Их неисправность может быть вызвана неправильной эксплуатацией или износом отдельных деталей. Распространенная проблема — подъем веса, который превышает возможности агрегата. Тогда можно наблюдать следующие «симптомы»:

      Что наблюдаетсяГде поломкаПочему сломалосьЧто делать
      ОстановкаВ цилиндреНе хватает масла, возможно засорение фильтровРазобрать устройство. Заполнить отсеки с маслом, очистить фильтры
      Поршень не поднимаетсяВ цилиндреНе хватает давления из-за отсутствия достаточного количества рабочей жидкостиДолить жидкость
      Подъем очень медленный или, наоборот, рывкамиВ цилиндре, системе с рабочей жидкостьюВ домкрат попал воздух, который негативно влияет на работу поршняНеобходимо добавить жидкость и удалить через трубки воздух
      Низкое давлениеКлапаныОслабли пружины Клапаны отлегают от отсеков


      Клапаны загрязнились

      Замена клапана или пружины

      Если возможно — ремонт или чистка

      Не рассматриваются механические повреждения домкратов как корпуса, так и поршня. В случае такой поломки ремонт домкратов будет нецелесообразен — лучше купить новое устройство.

      В остальных случаях необходимо разобрать механизм и собрать его обратно таким образом, чтобы выполнялись условия:

      • Клапаны плотно прилегают.
      • Достаточное количество рабочей жидкости в отделах.
      • В системе нет воздуха.

      Они применимы для всех моделей устройств, в том числе и для ремонта домкрата 5 тонн, произведенного еще в СССР.

      Ремонт своими руками

      Гидравлический домкрат редко ломается серьезно, чаще всего проблема в загрязнении, клапанах или нехватки жидкости. Все это легко ремонтировать, так же как и исправлять более редкую проблему — протечку.

      Поломка клапанов

      Если домкрат заполненный, но все равно не держит или не поднимает груз, необходимо разбирать устройство и проверять клапаны.

      Внимание обращается на то, как клапаны прилегают к посадочным местам. Если контакт неплотный, проверяются пружины, которые, возможно, ослабели. Клапаны могли засориться, поэтому надо удалить грязь с помощью влажного куска ткани, потом тщательно высушить. Если загрязнение сильное, например, из-за масла, то промыть бензином, керосином. Далее просушить сжатым воздухом.

      Схема домкрата

      Если клапаны деформированы, то необходимо их заменить на новые.

      Проверяются пружины, в случае ослабления они заменяются на более упругие. Если нет возможности заменить, то под них можно подложить шайбу так, чтобы увеличить плотность и силу.

      Утечка жидкости

      Встречается при механических повреждениях и поломке деталей. Требуется полностью разобрать домкрат, попутно проверяя на наличие коррозии металлические детали, например, поршень. Элементы, в частности шток, проверяются на наличие деформации. Поврежденные части заменяются на новые.

      Рекомендуется слить все масло и промыть домкрат и детали керосином. Старые манжеты и уплотнительные прокладки меняются на новые.

      Как убрать воздух или грязь

      Скопление воздуха неизбежно при постоянной работе. Таким же образом внутрь рабочей полости попадает грязь.

      Домкрат работает по принципу сообщающихся сосудов, то есть когда жидкость уходит, остается давление. Но воздух в системе не уходит под напором, а деформируется и создает подушку, из-за которой подъем невозможен. 

      Воздух устраняется при замене масла. Грязь убирается раствором для удаления отложений.

      Разобранный домкрат

      Как правильно залить масло

      Именно недостаток масла в домкрате приводит к его плохой работе. К счастью, такую поломку легко исправить — надо добавить жидкость. Однако следует знать, что именно доливать.

      Часто рабочую жидкость в домкрате называют масло. Это потому, что именно оно используется в домкратах, хотя устройство заработает даже на воде.

      Качественная жидкость обеспечит долгую работу механизма:

      • Промышленные виды индустриального масла. Но не виды И30А, И40А, И50А — они слишком вязкие.
      • Тормозная жидкость — излишне гигроскопична, то есть поглощает водяной пар. А вода в конечном итоге приведет к коррозии и поломке.
      • Фирменные гидравлические жидкости — изготавливаются специально для тормозных и подъемных систем.
      • Вода — домкрат недолго, но поработает.

      Также стоит избегать жидкости гликолевого, нефтяного и минерального происхождения. Лучшее решение — синтетическое масло, которое к тому же не густеет на морозе. 

      После того как будет выбрана жидкость, необходимо выполнить подготовительные работы по ее замене.

      Сначала сливается старая жидкость. Для этого откручивается пробка и прокачивается устройство. Далее домкрат промывается с помощью жидкости для чистки, которую можно приобрести в строительном магазине. Раствор заливается и спускается. Перед заливкой нового масла в домкрате не должна находиться посторонняя жидкость.

      Как открутить пробку

      После домкрат устанавливается в самое низкое положение, а винт-кран поворачивается до положения «Слив». Заливается масло. Нужный уровень показывает отметка на домкрате.

      Уровень масла должен быть максимально точным. Нельзя как перелить, так и недолить. 

      После первого наполнения пробка закрывается, а домкрат прогоняется 5-6 раз. Снова открывается пробка и заливается масло. Необходимо повторить несколько раз, пока масло не перестанет уходить.

      После окончательной заливки масла еще раз выполняется пробная перегонка жидкости, чтобы избавиться от воздуха. Для этого домкрат прокачивают — поднимают и опускают — пока не появится давление. Лишний воздух выпускается через специальные трубки, на его место по мере выхода необходимо добавлять масло.

      Рекомендации по эксплуатации

      После окончания использования домкрат необходимо освобождать от нагрузок. Хранить устройство надо в теплом и сухом месте. Из-за попадания лишней влаги механизм может заржаветь, а холод негативно скажется на качестве масла. Рекомендуется не работать с домкратом на сильном морозе.

      Нагрузки на устройство не должны превышать те, на которые он рассчитан.

      Необходимо следить за качеством рабочей жидкости — в некоторых мастерских могут заливать переработанное или некачественное промышленное масло. Это приведет к быстрой поломке и загрязнению домкрата. 

      При постоянном использовании прокачка (замена масла) должна проводиться раз в 2-3 месяца. При редком использовании — раз в полгода.

      Таким образом, в случае поломки гидравлического домкрата необходимо проверить 3 составляющие:

      • Качество и количество жидкости.
      • Наличие пузырьков воздуха в системе.
      • Загрязнение, неплотное прилегание клапанов.

      В большинстве ситуаций для решения всех проблем с устройством достаточно провести чистку и заменить масло.

      Устройство и ремонт гидравлического домкрата бутылочного типа

      Устройства поднимающие грузы на определенную высоту стали незаменимыми в наше время. Домкрат гидравлический бутылочный полезный инструмент при строительстве, а в особенности в ремонте автомобилей. Автомобилисты не представляют себе, обслуживание автомобиля без этого замечательного устройства. Если случилось так, что домкрат вышел из строя — то вам просто необходимо знать как произвести ремонт своими руками.

      Устройство бутылочного домкрата

      Как видно на рисунке домкрат гидравлический бутылочный состоит из следующих частей:

      Рис 1. Устройство бутылочного домкрата

      1.       Основной поршень

      2.       Рычаг

      3.       Шток

      4.       Клапан всасывания

      5.       Запорный клапан

      6.       Резервуар хранения масла.

      7.       Рабочая камера.

      При создании усилия на рычаг (2) создается шток(3) создает давление в результате которого открывается клапан (5), и жидкость перетекает в рабочую камеру(7). Когда рычаг поднимается вверх запорный клапан (5) закрывается, и жидкость всасывается в полость насоса из резервуара хранения масла (6) по средствам открытия за счет давления всасывающего клапана(4). За счет перекачивания жидкости из резервуара (6) в рабочую камеру (7) происходит поднятие основного поршня (1).

      В устройстве работы, используется всем известный закон Паскаля: Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.

      Конструкция бутылочного домкрата достаточно проста, мы перекачиваем жидкость из одного резервуара в другой, и тем самым нагнетаем давление во втором, за счет чего поднимаем рабочий поршень.

      Виды, свойства и характеристики домкрата гидравлического бутылочного

      Домкраты делятся на несколько видов, первое деление идет по количество штоков (полунжеров):

      • Одноштоковый бутылочный, самый распространенный вид Рис 2.
      •  Двухштоковый бутылочный Рис 3.

      Рис 2. Домкрат одноштоковый Рис 3. Домкрат двухштоковый

      Еще есть деление по принципу работы насоса перекачивающего жидкость:

      • Ручной, приводится в действие давлением пользователя на рычаг
      • Большие насосы рассчитанные на поднятие огромной массы, приводятся в движение отдельным приводом, гидравлическим насосом или гидравлической станцией.

      Свойства:

      Грузоподъемность, важный параметр определяющий максимальную поднимаемую массу. Параметр зависит от объема рабочей камеры и прочностных характеристик. Устройства бутылочного типа имеют грузоподъемность от 2 до 100 тонн.

      Минимальная высота подъема, по другому ее называют минимальная высота подхвата. Это высота на которой уже должен находится груз, что бы иметь возможность подставить домкрат под него. Обратите внимание на минимальную высоту если вы подбираете устройство для автомобиля. В случае если у вас низкий клиренс (дорожный просвет), то устройство бутылочного типа в силу высокой конструкции вам не подойдет.

      Максимальная высота подъема. Высота, на которую, возможно поднять груз. У бутылочных есть особенность, на опорной платформе есть выдвижной винт, увеличивающий минимальную и максимальную высоту подъема.

      Почему не работает бутылочный домкрат?

        Мало масла в резервуаре, Шток не поднимается на заданную в технической документации высоту. Для ремонта своими руками, нам потребуется просто долить масло. Открываем крышку заливки масла, заливаем, далее прокачиваем домкрат, как это сделать изложено в конце статьи.

      Протекает масло. Бывает так что масло просачивается в местах, резинок и уплотнителей, это первый признак того что нужно произвести кап ремонт, заменить все прокладки и уплотнители, осуществить промывку. Чтобы произвести ремонт домкрата гидравлического бутылочного типа самостоятельно потребуется рем комплект.

      Под нагрузкой проседает.  Происходит из-за воздуха внутри, одна из резинок или прокладок пропускает масло и вместо него в рабочую камеру попадает воздух, имеющий свойство сильно сжиматься под нагрузкой. Для устранения неисправности рекомендуется, произвести ремонт домкрата, поменять все прокладки и залить новое масло.  

      Ремонт и обслуживание.

      Гидравлические бутылочные домкраты

      Для того чтобы произвести обслуживание бутылочного домкрата его нужно разобрать. Беспокоится о том, что вас забрызгает маслом от высокого давления не стоит. Вполне можно проделать эту операцию самому. Первым делом нужно слить масло.  Слив производится через заливное отверстие, а при его отсутствии через пропускной клапан, для этого откручивается верхняя шестигранная гайка и полностью выкручивается нижний кран. Снимаем корпус проверяем его герметичность, оцениваем состояние нижнего резинового кольца. Данные части не несут нагрузки, это просто резервуар под жидкость. Дальше выкручиваем рабочий цилиндр и снимаем поршень. Все тщательно осматриваем на наличие ржавчины. В случае ее обнаружения как можно тщательней избавляемся от нее. Выкручиваем плунжер проверяем его работоспособность, осматриваем уплотнительные кольца. Внутри не должно быть железной стружки, детали не должны иметь вмятин. Уплотнители пришедшие в негодность следует заменить на новые. Не забываем тщательно промыть все клапана от грязи и различных отложений. Производим сборку, вот и все ремонт произведен.

      Как залить масло, и прокачать домкрат?

      Масло заливается через горловину с боку корпуса. Эта же горловина является уровнем. Заливаем масло, затем нужно прокачать домкрат.

      Прокачка домкрата:

      • Поднимаем шток до самого верхнего положения без нагрузки работая рычагом
      • Затем его кладут набок, заливной пробка должна оказаться сверху
      • Пробка ослабляется и производится энергичное вдавливание штока в цилиндр. Операция производится чтобы выдавить воздух из рабочей камеры.
      • Пробка закрывается, и производится 10-15 полных подъемов и опускания штока с нагрузкой 40 – 45 кг.
      • На последнем цикле следует дать повышенную нагрузку и если домкрат не держит повторить процедуру.

      То что вам предлагает Яндекс То что вам предлагает Google

      Ремонт и прокачка подкатного гидравлического домкрата своими руками

      Сегодня нельзя себе представить проведение ремонта автомобиля, будь то замена колеса или ремонт подвески, без использования домкратов – специальных устройств, которые предназначаются для подъема груза и его фиксации на определенной высоте. И сегодня самыми популярными считаются гидравлические домкраты, в которых усилие создается с помощью поршня и рабочей жидкости.

      Устройство гидравлического домкрата

      Главными элементами в конструкции гидравлического домкрата являются:

      • металлический корпус;
      • гидравлический поршень;
      • рабочая жидкость.

      Гидравлический домкрат может иметь обычный или удлиненный корпус, изготовленный из закаленного металла. Корпус выполняет следующие функции: является емкостью для рабочего масла и выступает направляющим цилиндром для поршня.

      Агрегат этого типа оборудован гидравлическим насосом с воздушным, ножным или ручным приводом. В конструкции домкрата находятся клапаны безопасности и иные устройства для поддержания безаварийной и долгой эксплуатации.

      Выдвижной гидравлический цилиндр и подъемный механизм, который поднимает специальную площадку, расположены в отверстиях корпуса. Опускание происходит с помощью разворота Т-образной рукояти. Конструкция имеет встроенные колеса, которые обеспечивают устройству мобильность. Удлиненный корпус тира, как правило, применяется для работы с большегрузными автомобилями и автобусами.

      Принцип работы

      Любой гидравлический подъемный механизм работает с использованием жидкости по принципу сообщающихся сосудов. Перед работой нужно установить агрегат на твердой и ровной поверхности под машиной и при закрытом клапане зажать рычаг, пока авто не выйдет на требуемую высоту. Спуск машины происходит с помощью открытия клапана, находящегося на корпусе домкрата.

      Рабочее гидравлическое масло перекачивается приводным насосом при помощи рычага. Жидкость перемещается в цилиндр через клапан, выдавливая его. Обратному выходу масла препятствуют два клапана – всасывающий и нагнетательный. Для того чтобы опустить домкрат, нужно на насосе открыть клапан, в этом случае из цилиндра жидкость переходит назад в корпус.

      Наличие на корпусе резьбы, защищенной специальным кожухом, резьбовых отверстий в основании и резьбы на штоке, гарантирует неограниченные работы домкратов и возможности использования для гибки, зажима и опрессовки. Надежная опора, изготовленная из закаленного металла и установленная на шток, защищает подъемный механизм от повреждений. Рифленая часть основания не допускает скольжения автомобиля.

      Преимущества и недостатки

      Гидравлические домкраты считаются самыми неприхотливыми. Главная особенность гидравлики – это несжимаемая рабочая жидкость. В результате происходит плавность подъема груза, точность торможения и фиксация на необходимой высоте. Гидравлические домкраты имеют отличный КПД – до 85% и большую грузоподъемность – свыше 250 тонн при небольшом усилии, благодаря высокому передаточному числу между поверхностями цилиндра и плунжера насоса.

      Но у гидравлических подъемных устройств изначальная высота подъема значительно выше, в отличие от механических устройств. Еще одна сложность – невозможность точной регулировки высоты опускания. Для поддержки в рабочем положении домкрата нужно все время контролировать герметичность сальников и клапанов, а также следить за уровнем масла. Хранить и перевозить эти агрегаты можно только в вертикальном состоянии, иначе жидкость может вылиться из корпуса.

      Недостатки гидравлических домкратов:

      • Являются довольно медлительными.
      • Имеют большие размеры и массу.
      • Высокая цена.
      • Небольшой ход для одноплунжерных домкратов.
      Бутылочные (вертикальные) домкраты

      Конструкция гидравлического вертикального домкрата является наиболее простой. Область использования этих домкратов является довольно обширной в силу значительно диапазона поднимаемого груза – от 3 до 200 тонн. Бутылочные домкраты используют в грузовом автотранспорте. Кроме основных преимуществ гидравлического домкрата, бутылочные модели имеют и еще несколько – это большая площадь опоры, компактность и универсальность использования.

      Вертикальные домкраты могут быть двуштоковыми и одноштоковыми. Одноштоковое устройство отличается удобством эксплуатации и простотой конструкции, что расширяет сферу его использования и дает возможность производить работу различной сложности:

      • демонтаж и монтаж в строительстве и машиностроении;
      • ремонт колес вагонов и автомобилей;
      • использование в качестве силового узла трубореза, трубогиба, пресса и подобного инструмента.

      Двуштоковый телескопический домкрат имеет похожую конструкцию с вертикальным, принцип работы бутылочного механизма основан на установке нескольких штоков. Поршень расположен в основании телескопического устройства. Его можно использовать в вертикальном и горизонтальном положении. Он подходит большинству авто и имеет небольшие габариты. Подъем происходит при помощи подъемного рычага, который приводится в рабочее положение цилиндром.

      Подкатные домкраты

      Этот вид домкрата работает по такому же принципу, как и вертикальный, но с тем отличием, что цилиндр находится не в вертикальном положении, при этом поршень напрямую не совмещается с подхватом. Подкатным это устройство названо по причине того, что представляет из себя тележку на колесах, которую можно катить по поверхности. Домкрат во время подъема рычага и подхвата смещается или «подкатывается» под груз.

      Этот домкрат приводиться в движение, как и бутылочные аппараты, качанием рычага, опускается также – выкручиванием винта клапана. Если необходимо опустить груз, то нужно насадить на клапанный винт трубчатую рукоятку, затем перегородка входит в паз данного винта. Проворачивая ручку вокруг оси, оператор вращает и винт, таким образом, снижая в цилиндре давление и опуская на нужную высоту автомобиль.

      Как правило, подкатный домкрат используется на шиномонтажной станции, так как он идеально подходит для подъема одной стороны авто, довольно быстрый в монтаже и работе. Недостатки у этой конструкции происходят из названия – для работы подкатному подъемному механизму необходима твердая и ровная поверхность, асфальт или бетон. Помимо этого, большой вес и размер осложняют перевозку устройства в машине.

      Подкатные домкраты разделяются по назначению:

      • Для личного пользования легковых автомобилей, грузоподъемностью до трех тонн.
      • Для шиномонтажных и автомобильных сервисов, грузоподъемностью до четырех тонн и с установкой рычагов предварительного подъема для быстрого достижения требуемой высоты подхвата.
      • Для специальной автотехники и обслуживания тяжелых машин, грузоподъемностью до двадцати тонн и с установкой рычагов предварительного подъема.

      Ремонт гидравлического домкрата

      Гидравлические подъемные устройства нуждаются периодически в техническом обслуживании, потому в рабочий цилиндр и нужно доливать масло, которое вытекает во время эксплуатации через всевозможные уплотнения и сальники. Помимо вопроса, как прокачать гидравлический домкрат своими руками, проблемы еще могут состоять в заклинивании во время подъеме автомобиля на необходимую высоту, а также невозможности поднять даже легкий груз или невозможности после поднятия спустить поршень.

      Протечка масла

      Для испытания или ремонта домкрата своими руками, необходимо приобрести требуемый ремкомплект. Перед ремонтом, вначале необходимо разобрать агрегат. Для этого вам, возможно, потребуется удлинитель к ключам, чтобы получить больший рычаг и значительное усилие. Также непременно подготовьте тару для отработанного масла и приготовьте новое.

      Затем необходимо достать поршни и проверить их на образование коррозии. Всю коррозию и грязь нужно удалить. Убедитесь, не погнулся ли шток. Если деформация все-таки произошла, то вряд ли у вас получится его опять выровнять, поэтому на этом ремонт своими руками можно закончить.

      Также стоит проверить клапан, который передает масло. Для чего он откручивается и проверяется на наличие попадания грязи или деформации. Если клапан сломан по причине механической деформации, то его необходимо просто заменить. При этом он может просто засориться, и шарик начинает садиться неплотно на свое место. Это и есть причина вытекания масла.

      Полностью вылейте старую рабочую жидкость. Эта довольно простая процедура, хоть и займет у вас много времени, пока жидкость перетекает по цилиндрам. Масло сливается с помощью прокачки системы, перемещением рычага вверх-вниз. Все элементы хорошенько вымойте от остатков масла и пыли. Полностью замените все уплотнители и манжеты.

      Еще одной причиной поломки домкрата является грязь, которая попала в рабочий механизм. Для ее удаления нужно открутить головку корпуса, в основание налить керосин и прокачать домкрат при открученной запорной игле. Керосин по окончании операции нужно удалить и в рабочую часть налить новое масло.

      Попадание воздушных пузырей

      В рабочей части домкрата во время продолжительной эксплуатации накапливаются воздушные пузырьки, значительно снижая его работу. Ремонт этой поломки происходит таким образом.

      Вначале открутите перепускной клапан и крышку масляного бачка, а потом в быстром темпе прокачайте насос несколько раз. Так, воздух выйдет из рабочей части в бак для масла. После этого можно закрывать отверстие, которое ведет в масляной бачок и перепускной клапан. Если все проделано правильно, то воздух выйдет, и устройство опять будет работать в обычном режиме. Если попытка увенчалась неудачной, повторите эти действия.

      Итак, вы ознакомились с устройством гидравлического домкрата, изучили его преимущества и недостатки, разобрались в классификации и знаете, как происходит ремонт гидравлического домкрата своими руками. Главное, помнить при его эксплуатации о периодическом подливании рабочей жидкости и техническом обслуживании.

      • Автор: Виталий Данилович Орлов
      • Распечатать

      Как осуществляется ремонт гидравлического домкрата своими руками

        У многих автолюбителей, самостоятельно ремонтирующих свой автомобиль, в гараже есть гидравлический домкрат – бутылочный или подкатного типа. Данное приспособления отличаются надежностью, простотой конструкции и высоким КПД. Как правило, для личного пользования владельцам легковых автомобилей хватает домкрата, способного поднять 2 тонны. Впрочем, нередко может возникнуть необходимость поднять, например, микроавтобус. Соответственно, наиболее оптимальный вариант – это домкрат, способный поднять 5 тонн.

      Читайте также: Ремонт смесителя для ванной с душем

      Если говорить в целом, то данное устройство состоит из 3-х основных частей:

      •  корпус;
      • выдвигающийся из цилиндра поршень;
      • несжимаемая жидкость.

      В качестве последней в подавляющем большинстве домкратов применяется масло. Как видим, конструкция действительно достаточно простая. Однако при этом не стоит забывать, что при использовании по прямому назначению домкрат всякий раз подвергается серьезным нагрузкам, поднимая и удерживая в течение определенного времени весьма внушительный вес. Соответственно, периодически возникает необходимость в проведении профилактических и ремонтных работ. Сделать их вполне можно самостоятельно – опять-таки благодаря простоте конструкции. Если разобраться что к чему, то можно увидеть – ничего сложного здесь нет.

       Ремонт гидравлического домкрата своими руками – особенности

       Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются владельцы данных приспособлений, – это протечка масла. Конструкция гидравлических домкратов предусматривает наличие нескольких сальников и уплотнителей. Соответственно, при постоянных нагрузках они постепенно утрачивают свои первоначальные свойства. Впрочем, здесь также возможны и другие неисправности, например, попадание воздуха в цилиндр.

      Если проблема заключается в утечке масла из домкрата, то придется покупать специальный ремкомплект – его без труда можно приобрести в специализированном магазине или заказать через Интернет, подобрав под конкретную модель. В данном случае нужно будет заменить определенные части домкрата, утратившие свою функциональность в силу естественного износа или механических повреждений.

      Следует отметить, что в процессе такого ремонта потребуется замена масла. Соответственно, нужно заранее купить новое в требуемом количестве, а также подготовить емкость, в которую вы будете сливать старое. Слить масло из домкрата несложно – делается это путем прокачки системы. Также потребуется набор ключей – они понадобятся для разборки домкрата.

       В первую очередь с устройства нужно снять поршни. Они внимательно осматриваются на наличие грязи и коррозии. Все это, конечно же, нужно будет удалить. Далее также осматриваем шток. Нередко он оказывается деформированным. Ремонту данная деталь не подлежит. Соответственно, если в ходе осмотра будет выявлена деформация, придется покупать новый шток.

      Следующая деталь домкрата, которую нужно будет внимательно осмотреть – клапан, пропускающий несжимаемую жидкость. Снимаем деталь и изучаем ее на предмет наличия деформаций или грязи. Во втором случае для возвращения прежней функциональности домкрата клапан достаточно просто прочистить, тем самым вы устраните проблему, связанную с протеканием масла. При выявлении повреждений деталь нужно будет заменить. Если же внешний осмотр не выявил никаких повреждений, то достаточно просто промыть все детали в керосине, удаляя грязь и остатки старого масла. Помимо этого, нежно будет установить новые сальники и уплотнители из приобретенного ремкомплекта.

      Еще одна, достаточно часто встречающаяся у гидравлических домкратов неисправность – попавшие в рабочую полость воздух или грязь. Все это негативно отображается на функциональности приспособления. Как правило, такая проблема становится следствием недостаточного объема жидкости в гидравлической системе. В большинстве случаев именно из-за этого в нее проникает воздух. Его присутствие, в свою очередь, приводит к тому, что домкрат не может справиться со своими функциями, то есть поднимать на определенную высоту автомобиль или же будет работать очень медленно.

      Для того чтобы устранить такую проблему, нам нужно открыть перепускной клапан и масляный бачок. Далее несколько раз прокачиваем насос домкрата – делать это нужно достаточно быстро. Тем самым вы удаляете попавший в систему воздух, препятствующий нормальной работе домкрата. После завершения прокачки закрываем перепускной клапан и ставим на место пробку масляного бачка. Редко, но все-таки возникают ситуации, когда одна прокачка не помогает устранить проблему. В таком случае нужно будет повторить процедуру – иногда и несколько раз.

      Следует отметить, что удалить воздух из системы можно и другим способом. Для этого сперва следует отвернуть запорную иглу. Далее поднимаем плунжер в верхнее положение – делается это с помощью специального винта – и снова опускаем его в первоначальное положение. Лучше всего повторить данную процедуру несколько раз, чтобы гарантировано удалить из системы воздух. Для того чтобы вас данная проблема не беспокоила в будущем, рекомендуется периодически проверять уровень масла в рабочей полости. Чем чаще вы будете это делать, тем лучше. Своевременная доливка масла поможет предотвратить появление воздуха в системе.

      Если же неисправность связана с попаданием в рабочую полость грязи, то здесь нужно поступить следующим образом. Сперва снимаем головку корпуса, а затем сливаем старое масло и заливаем внутрь керосин. Далее прокачиваем механизм со снятой запорной иглой. Вот и все – осталось только лишь слить керосин, и залить в домкрат новое масло. Как видим, выполнить все перечисленные выше работы вполне реально своими руками. Здесь действительно нет ничего сложного, и главная задача – правильно разобрать, а затем собрать домкрат.

      Ремонт гидравлического домкрата

      Довольно большое распространение получил домкрат. Они есть в арсенале практически каждого автолюбителя, может пригодится при проведении различной работы в мастерской. Существует несколько разновидностей подобного механизма, в данном случае уделим внимание гидравлическому. Подобный инструмент передает усилие за счет сжатия жидкости. Сложность механизма и его применение в сложных эксплуатационных условиях определяет то, что возникает необходимость в проведении ремонта. Починить гидравлическую конструкцию можно своими руками, но при этом следует учитывать все особенности подобного процесса. Рассмотрим то, как провести ремонт гидравлического домкрата и в чем могут заключаться особенности этого процесса.

      Ремонт гидравлического домкрата

      Причины поломок домкрата

      Конструкция гидравлического домкрата может существенно отличаться. Многие профессиональные модели могут прослужить в течение длительного периода, но все же определенные причины могут привести к возникновению серьезного дефекта.

      Гидравлический домкрат подкатного типа

      Неисправности гидравлического домкрата можно связать со следующими проблемами:

      1. Чаще всего из строя выходит рабочий цилиндр, а также зеркала плунжера. Подобная неисправность приводит к тому, что рабочая часть не держит давление, масло проникает из рабочей камеры в надпоршневое пространство. В этом случае возникает довольно много проблем с применением устройства.
      2. В большинстве случаев повреждение зеркал происходит по причине халатности во время эксплуатации. Гидравлика не работает в этом случае или обладает низкой эффективностью. Поверхность повреждается по причине транспортировки в горизонтальном положении, если этого не предусмотрел производитель.
      3. Слишком серьезное повреждение поверхности зеркал приводит к тому, что жидкость начинает вытекать, в полость попадает воздух, за счет чего начинает активно развиваться коррозия.
      4. Коррозия на поверхности становится причиной быстрого износа различных уплотнителей и манжет. При их изготовлении применяется резина, которая подвержена механическому воздействию. В результате деформации и сильного износа в масло попадает большое количество посторонних элементов, которые приводят к засорению установленных клапанов и каналов.
      5. Механические воздействие, к примеру, на момент падения устройства с большой высоты также становится причиной появления большого количества проблем. Слишком сильное воздействие может привести к появлению внутренних или поверхностных деформаций корпуса, искривлению основных элементов.
      6. Слишком высокая нагрузка может стать причиной повреждения механизма. Распространенной проблемой можно назвать искривление штока, за счет чего камера также начинает пропускать масло по причине перекоса основного элемента. Каждая модель подъемного механизма рассчитана на определенную нагрузку, которая указана в инструкции по эксплуатации.
      7. Применение не по предназначению тоже приводит к появлению основных неисправностей. Использовать гидравлический домкрат следует исключительно исходя из рекомендаций производителя.

      Многие причины неисправности подъемного механизма являются следствием неправильного применения устройства. Кроме этого, обслуживание некоторых моделей гидравлических домкратов предусматривает периодическую замену масла. Эти и многие другие моменты учитываются при рассмотрении инструкции по эксплуатации.

      Необходимые инструменты и материалы

      Ремонт гидравлического домкрата своими руками можно провести в собственной мастерской при наличии требуемых материалов и инструментов. Стоит учитывать, что некоторые варианты исполнения подъемного механизма представлены неразборными конструкциями, и выполнить ремонтные работы будет довольно сложно. Разбирать гидравлический домкрат следует с учетом особенностей его конструкции. Для этого могут потребоваться следующие инструменты:

      1. Молоток и долото.
      2. Плоскогубцы.
      3. Отвертки различным диаметром.
      4. Ножовка.
      5. Набор ключей и газовый ключ.

      Необходимые инструменты для ремонта

      Существует просто огромное количество разновидностей гидравлических домкратов, поэтому точно сказать, какие именно инструменты могут понадобится для выполнения работы сложно. В некоторых случаях предусматривается возможность легкого доступа к внутреннему механизму для обслуживания или ремонта, в других на разбор уйдет довольно много свободного времени.

      Что касается материалов, то все зависит от того, какая именно неисправность у конструкции. очень часто выходят из строя уплотнители, которые изготавливаются из пластика или резины. С их подбором может возникнуть довольно много трудностей, так как даже небольшой зазор может привести к пропуску рабочей жидкости в верхнюю камеру (приведет к падению давления). Если рассматривать повреждение штока или стекла, то подобные неисправности решаются лишь путем замены всего элемента.

      Устройство гидравлического домкрата

      При рассмотрении того, как разобрать гидравлический домкрат, нужно уделить внимание особенностям конструкции. Усилие во всех случаях передается через масло, которое обладает низким коэффициентом сжатия. Как ранее было отмечено, для обеспечения длительной службы устройства в условии частого применения следует проводить замену масла, так как оно со временем может потерять свои эксплуатационные характеристики.

      Устройство гидравлического домкрата

      Устройство подкатного домкрата не существенно отличается от обычного упорного. Рабочая часть выполнена при применении схожих принципов. Стоит учитывать, что конструкция во многом зависит от того, какова грузоподъемность. Некоторые модели снабжаются резьбовым удлинителем, который позволяет изначально регулировать начальную подъемную высоту.

      Гидравлический домкрат своими руками можно отремонтировать при неисправности вспомогательных элементов или основной рабочей части. В большинстве случаев проблемы возникают именно с рабочей частью. Классический вариант исполнения представлен сочетанием следующих элементов:

      1. Поршня, который имеет уплотнительные кольца. Именно на него оказывается давление жидкостью. За счет сочетания огромного количества уплотнителей из различных материалов поршень не пропускает масло даже при возникновении большого давления. Кроме этого, сама конструкция рассчитана на высокую нагрузку. Применение резиновых уплотнителей позволяет сделать элемент подвижным.
      2. Цилиндра с уплотнителями. Именно цилиндр создает рабочую полость, в которой оказывается давление на шток. Для того чтобы снизить трение при ходе подвижного элемента поверхность полируется до зеркального состояния. При изготовлении этого элемента применяются материалы, обладающие высокими коррозионными свойствами. Появление даже несущественной ржавчины приводит к тому, что подвижная часть начинает быстро изнашиваться. Снаружи цилиндр представлен чугуном, который весьма восприимчив к ударной нагрузке. Поэтому следует обходится с рассматриваемым инструментом аккуратно.
      3. Силового штока. Этот элемент связан с поршнем, приводится в движение. Именно шток воспринимает нагрузку, которая возникает между поднимаемым объектом и поршнем. При изготовлении применяется высококачественная сталь, рассчитанная на высокую нагрузку. Для продления ее срока службы поверхность проходит химическую обработку для придания коррозионной стойкости. Стоит учитывать, что при использовании гидравлического домкрата с нарушением рекомендаций по эксплуатации, связанных с допустимыми нагрузками, происходит искривление штока. Подобная неисправность встречается крайне часто.
      4. Системы пропускных каналов. Для того чтобы подать и удалить масло с рабочей камеры требуются пропускные каналы. Они имеют небольшие размеры, со временем могут засорятся.
      5. Плунжерного насоса, за счет которого обеспечивается давление. Большая часть устройств механического типа предусматривает ручное накачивание жидкости в рабочую область. Устройство плунжерного насоса характеризуется высокой надежностью, выходит из строя редко.
      6. Стравливающего клапана применяются для того, чтобы убрать жидкость из рабочей камеры. Реализован подобный элемент конструкции может быть различным образом. Как правило, это небольшой винт, при повороте которого за счет давления, оказываемого на шток, вся жидкость удаляется из рабочей камеры.
      7. Манжет и уплотнителей. Эти элементы обеспечивают изоляцию рабочей камеры и других элементов конструкции. Они также обеспечивают подвижность штока с поршнем. При изготовлении манжет и уплотнителей применяются пластичные материалы, характеризующиеся большой устойчивостью к механическому воздействию или воздействию применяемого масла. Важными показателями уплотнителей является их внешний и посадочный диаметр, а также жесткость и износостойкость. Найти подходящий вариант исполнения для замены во многих случаях достаточно сложно.
      8. Заливного отверстия для поддержания требуемого уровня масла в системе. Время от времени нужно проводить добавление масла для поддержания требуемого уровня. Как правило, при интенсивном применении гидравлического домкрата или его транспортировке в неправильном положении уровень рабочей жидкости падает. Некоторые модели устройства обладают индикатором уровня масла.

      Устройство подкатного домкрата

      В целом можно сказать, что конструкция довольно проста, однако она имеет много трущихся элементов. Многие производители создают разборные конструкции, когда уплотнители на штоке фиксируются за счет гайки или другого крепежного элемента. Стоит учитывать, что встречаются и неразборные варианты исполнения, ремонт которых в несколько раз усложняется.

      Ремонт домкрата в большинстве случаев довольно прост при наличии необходимых расходных материалов. Стоит учитывать, что появление коррозии на поверхности может существенно усложнить поставленную задачу. Поэтому нужно приобрести специальную жидкость для снятия коррозии и окислений.

      Ремонт подкатного гидравлического домкрата своими руками условно можно разделить на несколько основных этапов:

      1. Определяется суть проблемы. Если конструкция не держит давление, то велика вероятность износа уплотнителей. В случае, когда подъем происходит с затруднением, то есть вероятность деформации штока или возникновении других проблем.
      2. Проводится полный разбор конструкции. На данном этапе главное не повредить крепежные элементы. Стоит помнить о том, что во время подачи давления рабочая полость должна сдерживать его. Даже незначительный дефект может стать причиной появления течи и падения давления.
      3. Выполняется осмотр целостности основных элементов. В большинстве случаев определить причину появления проблемы можно при визуальном осмотре конструкции. К примеру, уплотнители могут иметь выемки, бороздки и другие деформации, шток небольшой изгиб, каналы низкую пропускную способность за счет накопления сажи и грязи.
      4. После определения причины появления неисправности можно провести ремонт подкатного домкрата.

      В большинстве случаев отремонтировать гидравлический домкрат можно следующим образом:

      1. После разбора конструкции проводится очистка внутренней полости от различного мусора. Кроме этого, придется полностью заменить используемое масло.
      2. Уплотнители могут сниматься различным образом. Как правило, есть фиксирующий элемент, за счет которого обеспечивается неподвижность резинок во время работы устройства. Стоит учитывать последовательность расположения резинок и уплотнителей различного типа. Неправильная установка может привести к тому, что устройство не будет держать давление.

      Как ранее было отмечено, искривление штока и повреждение зеркальной поверхности нельзя исправить самостоятельно. Слишком сильный износ приводит к тому, что приходится заменять весь элемент или сам подъемный механизм.

      Домкрат гидравлический бутылочного типа имеет еще более простую конструкцию. Как правило, она не требует никаких регулировок. Поэтому после ее сборки можно приступить к тестированию и последующей эксплуатации при условии отсутствия проблем. Некоторые производители подъемных механизмов указывают инструкцию, как разобрать устройство и провести ремонт. Ее использование позволяет существенно упростить поставленную задачу.

      Бутылочный домкрат

      Отремонтированный гидравлический домкрат первое время должен проверяться на исправности работы. Это связано с тем, что частое применение при неправильной установке уплотнителей или допущении других ошибок приведет к быстрому износу основных элементов. Поэтому следует предусматривать наличие страховки в случае подъема автомобиля или других механизмов. При правильном проведении ремонтных работ можно существенно продлить срок службы гидравлического домкрата.

      Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

      

      Наиболее распространенные проблемы с гидравлическими домкратами — Metro Hydraulic Jack Co.

      Гидравлические домкраты упрощают перемещение больших или тяжелых предметов. Гидравлическая система домкрата умножает усилия рабочего, позволяя одному человеку успешно поднимать и маневрировать тяжелыми грузами с небольшими физическими нагрузками. Домкраты также используются для подвешивания тяжелых предметов в воздухе, чтобы обеспечить доступ для обслуживания с минимальными усилиями со стороны оператора. Несмотря на то, что они сконструированы таким образом, чтобы быть прочными, гидравлические домкраты могут получить повреждения в результате интенсивного использования, неправильного обслуживания, воздействия факторов окружающей среды и других факторов, снижающих их работоспособность.Регулярный ремонт и / или техническое обслуживание гидравлического домкрата снижает ущерб, вызванный этими проблемами, за счет раннего выявления признаков повреждения и быстрого исправления любых проблем. Это особенно важно для старых домкратов, которые эксплуатируются много лет.

      Признаки, указывающие на необходимость ремонта гидравлического домкрата

      Независимо от типа домкрата или области применения, есть некоторые проблемы, которые являются общими для этой категории инструментов. Проблемы с обслуживанием могут поставить под угрозу способность домкрата работать эффективно и отрицательно сказаться на безопасности оператора.Если на вашем оборудовании есть эти признаки, важно сразу же согласовать ремонт домкрата. Домкрат

      не полностью выдвигается или срабатывает медленно. Гидравлические домкраты

      создают движение в зависимости от давления жидкости. Когда поток нарушен, это может вызвать проблемы с подъемными механизмами.

      Скрипящие или поврежденные колеса

      Сильный шум, исходящий от ваших колес, может означать, что пришло время заменить эти детали. Часто применение тяжелого масла обеспечивает достаточно смазки, чтобы продлить срок службы металлических опорных конструкций.

      Поврежденная рама

      Без структурной звуковой рамы все ваше устройство может буквально развалиться под большой нагрузкой. Этот тип повреждений обычно не подлежит ремонту и требует покупки нового гидравлического домкрата.

      Пенистое или молочное масло

      Обесцвеченное или пенистое масло означает, что в систему попала вода. Если быстро не исправить это состояние, это вызовет необратимую внутреннюю коррозию.

      Рукоятка откидывается назад

      Немедленно прекратите использование гидравлического домкрата, если рукоятка отскакивает вверх после хода вниз.Это состояние чрезвычайно опасно для операторов. К счастью, специалист по ремонту может восстановить работоспособность устройства.

      Утечки

      В зависимости от того, какая жидкость протекает из вашего устройства, этот знак может указывать на ряд потенциальных проблем. Чтобы разобраться в проблеме, необходимо тщательное обследование агрегата.

      Гидравлические цилиндры не поднимаются

      Когда цилиндры не реагируют должным образом, это обычно указывает на нехватку гидравлической жидкости. Просто добавьте еще жидкости, поверните домкрат в положение разблокировки, несколько раз откачайте, чтобы выпустить захваченный воздух, а затем снова наполните резервуар.После замены уплотнения агрегат должен работать нормально.

      Предохранительные клапаны срабатывания домкрата при перегрузке

      Если нагрузка слишком велика, сработают предохранительные клапаны домкрата, что приведет к прекращению подъема домкрата. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы определить предохранительный клапан, и следуйте инструкциям по его сбросу.

      Профессиональное руководство от экспертов в области гидравлики

      Гидравлические домкраты являются неотъемлемой частью многих промышленных и коммерческих операций. От складов до производственных цехов эти устройства позволяют просто и эффективно перемещать массивные изделия и компоненты.Однако гидравлические домкраты не являются прочными. Как и в случае с любым другим оборудованием, внимательное обслуживание и своевременный ремонт являются ключом к продлению срока службы устройства. Многие обычные ремонтные работы гидравлических домкратов могут выполняться новичками или людьми с небольшими механическими навыками. Однако для правильного исправления многих проблем поможет профессиональный вклад. Metro Hydraulic Jack Co. предоставляет услуги по ремонту гидравлических домкратов, которые поддержат вашу коммерческую или промышленную деятельность. Наша ремонтная мастерская и испытательный центр полностью оборудованы для оценки, обслуживания и ремонта вашего гидравлического напольного домкрата.Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как наши услуги по ремонту гидравлических домкратов могут помочь увеличить вашу прибыль.

      Гидравлический напольный домкрат Инструкции по поиску и устранению неисправностей и ремонту

      Гидравлический напольный домкрат — это гидравлический инструмент, которым часто пользуются многие автовладельцы. Он используется при попытке починить автомобиль, но вы не знаете, как легко попасть под автомобиль. Вот здесь-то и пригодится напольный домкрат с гидравликой. Он может легко поднять весь ваш автомобиль без каких-либо проблем. Если вы хорошо ухаживаете за напольным домкратом с гидравликой, вы должны использовать его в течение многих лет.Если только вы внимательно следуете инструкциям производителя.

      Напольный домкрат

      Hydraulics упростил работу многим механикам и автовладельцам. Если вы какое-то время использовали напольный домкрат с гидравлическим приводом, вы должны были заметить некоторые икоты здесь и там, когда пытались управлять машиной. Хорошо функционирующий гидравлический напольный домкрат — это такой же инструмент, как и любой другой инструмент, и, если за ним не ухаживать должным образом, он выйдет из строя. Вы должны знать, неисправен ли ваш напольный домкрат и как это исправить.

      Наиболее распространенные проблемы и ремонт гидравлического напольного домкрата

      1) Утечка масла на напольном домкрате

      Во всех гидравлических напольных домкратах используется масло, и иногда масло может начать протекать, а если оно будет протекать слишком сильно, это приведет к неправильной работе домкрата. Иногда утечки масла в масляном баке не устраняются, и если все масло слить, машина не будет работать должным образом. Вы всегда можете решить эту проблему по:

      Когда вы обнаружите, что масло вытекает из вашего гидравлического напольного домкрата, вам необходимо немедленно это исправить.Придется разобрать все детали и попытаться выяснить, что вызывает утечку. Если он внешний, вы легко сможете его исправить.

      • Утечки масла не всегда чрезвычайно сложно устранить, и если у вас есть знания в области механики, вы сможете решить проблему.
      • Тщательно осмотрите гидравлический домкрат. Каждый раз, когда мы находимся в дороге, мы склонны игнорировать мелкие неисправности, такие как царапины, разрывы или даже износ некоторых частей гидравлического домкрата.Проверка домкрата позволит вам понять мелкие неисправности, которые могут привести к неправильной работе домкрата.

      2) Пандус домкрата не смог поднять вес

      Если вы несколько лет использовали гидравлический напольный домкрат, вы заметите, что иногда пандус не поднимается должным образом. Дело не в том, что инструмент неисправен. Это лишь одна из распространенных проблем, с которыми сталкивается домкрат. Обычно это означает, что нашему домкрату не хватает масла в отсеках, что не позволяет ему подняться.Вы можете решить эту проблему несколькими способами, например:

      • Проверить уровень гидравлической жидкости. Всякий раз, когда ваш гидравлический напольный домкрат начинает выходить из строя при попытке поднять что-либо, это может быть просто потому, что гидравлическая жидкость резко сократилась. Все напольные домкраты необходимо часто заправлять, чтобы убедиться, что они хорошо смазаны. Всегда следите за тем, чтобы масло в маслопроводе было заполнено. Также не следует наносить лишнее масло.
      • Смажьте напольный домкрат. Как вы знаете, гидравлический напольный домкрат имеет движущиеся части, и если эти детали не будут хорошо смазаны, домкрат выйдет из строя. Смазка всех движущихся частей гидравлической машины гарантирует, что она будет работать свободно и плавно.
      • Использование неподходящих масляных жидкостей. Распространенная причина того, почему большинство гидравлических домкратов выходит из строя, заключается в том, что мы склонны использовать другое масло в отсеке масляного резервуара. У гидравлического напольного домкрата есть определенный тип масла, которое должно быть доступно постоянно.Попытка использовать тормозную жидкость или масло, которые не могут быть полезны для домкрата, в большинстве случаев приведет к тому, что инструмент не поднимется.
      • Проверьте, не перегружаете ли вы гидравлический домкрат. Каждый напольный домкрат имеет максимальную грузоподъемность, с которой он может справиться в данный момент времени. Если вы превысите предел веса, это может быть причиной того, что гидравлический домкрат не поднимается. Итак, попробуйте проверить лимит веса.
      • Перегрузка воздуха. Иногда при работе с гидравлическим домкратом воздух всегда будет попадать.Частая перегрузка приведет к тому, что пандус не поднимется. Понять, что воздух может быть внутри домкратов, вероятно, проще всего. Все, что вам нужно, это ослабить выпускной клапан, и как только весь воздух выйдет, вам нужно будет затянуть выпускной клапан.

      3) Перегрузочный клапан поврежден

      Все гидравлические напольные домкраты имеют значение перегрузки с предупреждением «НЕ ОТКРЫВАТЬ». Многие люди, которые только начинают разбираться с гидравлическими домкратами, всегда игнорируют это предупреждение.Клапан — это тот клапан, который предупреждает вас о перегрузке машины и необходимости сбросить давление. Игнорирование предупреждения означает, что вы перегружаете машину, и она может выйти из строя и выйти из строя.

      • Если вы случайно включили его, немедленно устраните эту проблему. Вы не знаете, как это исправить, вы всегда можете вернуться к ручным инструкциям, и вы найдете способ решить проблему. Если вы не можете решить проблему, вам следует обратиться за советом к более компетентному профессиональному специалисту.

      4) Утечки в напольном домкрате Молочные или пенистые жидкости

      У большинства гидравлических систем всегда есть утечки масла, что является распространенной проблемой, но иногда вы можете заметить, что цвет вытекшего масла не черный. Если цвет имеет пенистый или молочный оттенок, это будет означать, что ваш напольный домкрат неисправен и требует немедленного ремонта. Эта окраска означает, что внутри машины скопилась вода. Вода заставит масло изменить свой цвет.

      • Самый простой способ решить эту проблему — убедиться, что вы слили все масло из гидравлического домкрата, и оставьте его, чтобы попробовать.Когда масляный бачок высохнет, вы должны наполнить его свежим гидравлическим маслом и убедиться, что вы затянули масляный бачок.

      5) Домкрат для поломки, поломки и трещин

      Учитывая, что гидравлический домкрат предназначен для подъема тяжелых машин, иногда они гнутся или даже ломаются. Поломки обычно вызваны перегрузкой домкрата или неправильным использованием домкрата. Подтверждение того, есть ли у машины какие-либо поломки, поможет вам избежать повреждений в будущем. Если напольный домкрат не поврежден, вам нужно будет купить новый гидравлический напольный домкрат, так как не все работает вечно.

      Другие распространенные причины неисправности гидравлического напольного домкрата

      Уровень гидравлического масла

      Частая причина отказов гидравлики — низкий уровень масла в масляном отсеке. Масло — это то, что заставляет гидравлический домкрат работать правильно, и если масляный бак пуст или в нем меньше масла, это приведет к тому, что домкрат не будет нормально работать. Регулярные проверки гарантируют, что ваш гидравлический домкрат останется исправным в течение более длительного периода. Доливать нужно до краев, но не переборщить.

      Гидравлический напольный домкрат Резиновая заглушка

      Резиновая заглушка обычно поддерживает работоспособность гидравлического напольного домкрата и предотвращает любые утечки. Возможно, резина старая и нуждается в замене, поэтому сначала необходимо подтвердить это. Убедитесь, что он надежно закреплен в отверстии, чтобы в отсек не попал воздух или вода.

      Заключение

      Гидравлические машины особенно полезны при правильной работе, но если вы когда-нибудь столкнетесь с какими-либо проблемами с домкратом, вы будете знать, как их исправить.Очистка напольного домкрата часто гарантирует отсутствие утечек, проблем с воздухом или даже утечки воды. Вы всегда должны хранить домкрат в прохладном и сухом месте, чтобы на нем не образовывалась плесень.

      Всегда проверяйте исправность поршней. Убедитесь, что каждый раз при замене масла вы должны использовать подходящее масло для домкрата. Прежде чем использовать гидравлический напольный домкрат, всегда проводите тест, чтобы убедиться, что он работает правильно, прежде чем вставлять его под автомобиль.Обычный тест отлично подходит, так как он достаточно рано покажет вам любые признаки повреждения.

      Как отремонтировать домкрат, который не выдерживает давления?

      Напольный домкрат — это прочный инструмент, который может невероятно поднимать тяжелые грузы, например автомобили, во время замены шин и работ по техническому обслуживанию. Как и любые другие механические системы, этот удивительный инструмент уязвим для повреждений, несмотря на свою прочную конструкцию. Определенно необходимо изучить общие проблемы, в том числе, как отремонтировать напольный домкрат, который не выдерживает давления!

      Читайте дальше, поскольку мы расскажем о возможных проблемах, с которыми вы можете столкнуться, а также пошаговое руководство по ремонту и устранению неисправностей напольного домкрата.

      # 1 — Вы не перегружаете домкрат?

      Первое, что нужно проверить, если домкрат не поднимает автомобиль, — это его грузоподъемность. Большинство напольных домкратов построены с защитой от перегрузки. Это остановит их работу, когда пользователь попытается их перегрузить. Попытка превысить его возможности также приведет к перегрузке системы, что приведет к снижению качества и опасности для пользователей.

      Проверьте вес автомобиля и сравните его с грузоподъемностью напольного домкрата.Как правило, домкрат грузоподъемностью 2-3 тонны может поднимать легковые автомобили и малотоннажные грузовики.

      Некоторые напольные домкраты оснащены предохранительным или предохранительным клапаном. Это добавляет защиту от случайного использования. Он прекращает подъем автоматически в том случае, если напольный домкрат уже достиг максимального уровня PSI. Однако некоторые пользователи, особенно новички, путаются между заливным отверстием и предохранительным клапаном. В этом случае лучше обратиться к руководству пользователя, чтобы обратиться за помощью к специалистам по домкратам.

      # 2 — Достаточен ли уровень гидравлического масла в напольном домкрате?

      Неправильный уровень масла, выше или ниже рекомендованного, может вызвать проблемы с напольным домкратом. Это ограничит не только его грузоподъемность, но и способность опускания.

      Выньте пробку заливного отверстия напольного домкрата и загляните в его камеру, чтобы проверить уровни масла. Оптимальный уровень масла должен быть от 3/16 до четверти над масляным резервуаром. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать оптимальный уровень масла для вашего устройства.

      Если уровень масла ниже рекомендованного, то сделайте доливку и убедитесь, что используется высококачественное масло. С другой стороны, если уровень масла выше рекомендованного, начинайте сливать немного масла. Как только уровень масла станет правильным, напольный домкрат начнет создавать давление, достаточное для подъема предметов.

      Регулярно проверяйте напольный домкрат на наличие грязи и мусора в камере, так как это также может вызвать сбой в работе. Слейте масло для надлежащей проверки нежелательных агентов и продуйте их с помощью воздушного компрессора.

      Утечки, вызванные чрезмерным использованием масел и жидкостей, могут привести к повреждению колец и уплотнений. Внешнюю утечку можно легко увидеть и уже заменить. Однако внутренняя утечка практически незаметна, и для ее устранения может потребоваться больше времени. Разборка напольного домкрата необходима для замены поврежденных или поврежденных деталей. По возможности настоятельно рекомендуется помощь специалиста при демонтаже подъемника.

      №3 — Как отремонтировать напольный домкрат, который не выдерживает давления?

      Захваченный воздух внутри напольного домкрата, скорее всего, является причиной того, что он не смог удержать давление и поднять объект.К счастью, решить, как отремонтировать напольный домкрат, не выдерживающий давления, возможно.

      Это делается с помощью процесса, известного как «кровотечение». Процесс требует, чтобы выпускной клапан устройства был полностью втянут, то есть против часовой стрелки от ручки. Затем следует снятие резьбовой пробки маслозаливной горловины.

      Непрерывное завинчивание и покачивание ручки несколько раз удалит воздух, скопившийся в напольном домкрате. Наконец, не забудьте заменить резьбовую пробку маслозаливной горловины перед повторным использованием устройства.

      Другая возможная причина, по которой гидроцилиндр домкрата не поднимается, связана с недостатком масла в резервуаре. Когда это происходит, воздух начинает скапливаться в блоке, не позволяя ему подняться. Обязательно регулярно проверяйте уровни гидравлической жидкости.

      Никогда не используйте другие типы масла, такие как тормозное масло или моторное масло, так как это может серьезно повредить внутренние компоненты напольного домкрата. Каждый из этих продуктов имеет определенную вязкость, которая подходит для вашего устройства для лучшего и правильного функционирования.Эти продукты также содержат определенные химические вещества и обладают высоким уровнем кислотности, которые могут привести к разрыву, разбуханию или ухудшению качества деталей напольного домкрата.

      # 4 — Правильно ли установлен выпускной клапан?

      Попробуйте посмотреть на выпускной клапан, если домкрат начинает опускаться или вообще отказывается подниматься, несмотря на правильное положение седла и правильное движение ручки. Проверьте герметичность клапанов и отрегулируйте их соответствующим образом.

      Если герметичность клапанов является причиной проблемы, то напольный домкрат должен начать работать правильно после того, как она будет отрегулирована и устранена.

      Выполните общий осмотр

      Если вы уже решили одну из проблем, упомянутых выше, это не обязательно означает, что устройство уже вернулось в нормальное состояние. По-прежнему важно пройти полное обследование. Всегда проверяйте наличие утечек масла, отсутствующих или поврежденных деталей, трещин на сварных швах и т. Д.

      Осмотрите гидроцилиндр напольного домкрата, повернув его на бок. Обязательно проверьте его в выдвинутом и втянутом положениях. Ржавые поршни домкрата могут вызвать серьезную проблему, о которой необходимо позаботиться.

      Регулярно наносите смазочное масло высшего качества на все подвижные части напольного домкрата. Это жизненно важная процедура, которую следует выполнять для обеспечения бесперебойной и эффективной работы, особенно на колесах и петлях.

      Последние мысли

      Когда ваш напольный домкрат не справляется со своей работой, определенно за этим стоит основная проблема. Знать настоящую проблему может быть непросто, а ремонт повреждений может быть утомительным.Но при надлежащих знаниях и руководстве устранение неполадок напольного домкрата может быть легким делом.

      В случае более серьезных проблем лучше проконсультироваться с производителями и экспертами, чтобы решить проблему должным образом. Это необходимо для обеспечения стабильной работы ваших напольных домкратов.

      Как отремонтировать домкрат, который не выдерживает давления

      Вы уже собираетесь поднять машину, когда понимаете, что домкрат просто не выдерживает давления? Конечно, об использовании его в таком состоянии не может быть и речи; это просто слишком рискованно.Это значительно увеличит риск повредить ваш автомобиль или, что еще хуже, навредить себе.

      С учетом сказанного, вам все равно нужно поднять машину, чтобы починить ее, верно? Так что же делать с напольным домкратом, который не выдерживает давления?

      Прежде всего, сделайте глубокий вдох и успокойтесь. В большинстве случаев решение довольно простое. Вот шаги, которые вы должны выполнить:

      • Проверить грузоподъемность;
      • Проверить уровень гидравлической жидкости;
      • Удалить воздух из системы;
      • Осмотрите выпускной клапан;
      • Проведите общий осмотр еще раз.

      Проверьте грузоподъемность

      Прежде всего, необходимо знать, что каждый домкрат имеет ограниченную грузоподъемность. Вы не можете выйти за рамки этого и попытаться поднять что-то, что превышает возможности устройства.

      Первое, что нужно сделать, столкнувшись с домкратом, который не поднимает то, что вы пытаетесь поднять, — это проверить его грузоподъемность.

      В большинстве случаев попытка поднять автомобиль, грузоподъемность которого превышает грузоподъемность вашего домкрата, вызывает те же симптомы, что и домкрат, который не выдерживает давления.Домкрат начнет подниматься, пока не достигнет кузова автомобиля, и даже может немного приподнять его. Но по достижении точки, в которой колесо отрывается от земли, могут произойти две вещи: домкрат перестанет подниматься или он немного приподнимет колесо над землей, но снова опустится, как только вы перестанете качать.

      Продолжение откачки домкрата может вызвать внутренние утечки и повреждение уплотнений, что в конечном итоге не позволит домкратам удерживать какое-либо давление.

      Итак, прежде чем пытаться поднять какое-либо транспортное средство, сравните номинальную грузоподъемность вашего домкрата с весом транспортного средства.

      Это одно из самых простых исправлений, так как решение довольно очевидное — просто не ждите, что ваш домкрат сделает невозможное.

      Фото: bendpak.com

      Проверка уровня гидравлической жидкости

      Будь то более низкий или более высокий уровень жидкости, оба крайних значения обязательно вызовут проблемы, так как ваше подъемное устройство не будет работать должным образом.

      Уровень жидкости всегда должен быть в пределах рекомендуемого порога, ни больше, ни меньше, чем необходимо.

      При эксплуатации домкрата с более высоким уровнем жидкости, чем обычно, давление выше рекомендованного может привести к разрыву уплотнений, что вызовет внутренние утечки и приведет к тому, что домкрат не сможет удерживать давление.

      С другой стороны, домкрат с низким уровнем жидкости обычно работает нормально, но максимальная высота будет значительно ниже. Настоящая проблема здесь заключается в том, чтобы выяснить, почему уровень жидкости на самом деле снизился. Гидравлические системы работают по замкнутому циклу, что означает, что уровень жидкости никогда не должен понижаться.Если это так, вероятно, где-то есть утечка, и вам нужно исправить ее, прежде чем вы сможете использовать домкрат.

      Как проверить уровень жидкости на домкрате

      Проверить уровень жидкости на домкрате довольно просто. Просто снимите пробку заливного отверстия и проверьте камеру на уровень масла.

      Разные домкраты могут работать по-разному, поэтому обязательно ознакомьтесь со спецификациями в руководстве пользователя. Конечно, владельцы домкратов нередко теряют или уничтожают инструкции после покупки.К счастью, существует множество веб-сайтов, предлагающих руководства по ремонту домкратов.

      Когда дело доходит до выбора масла, имейте в виду, что в разных домкратах может использоваться разная гидравлическая жидкость. Еще раз не забудьте проверить в руководстве по эксплуатации домкрата требуемый тип жидкости и вязкость.

      Кроме того, смазка предотвращает коррозию и потенциальную поломку в будущем, что является еще одной причиной, по которой вам следует обращать внимание на продукты, которые вы покупаете.

      Также всегда помните, что никогда не использует компрессорное масло для домкратов.Компрессорное масло, как, например, моторное масло, не имеет необходимых присадок и может вызвать преждевременную утечку через уплотнения. Если у вас действительно возникли проблемы и вам абсолютно необходимо найти быстрое решение, вы всегда можете использовать жидкость для автоматической коробки передач, чтобы снова наполнить домкрат и завершить работу. Однако не забудьте полностью слить жидкость и как можно скорее снова залить в нее гидравлическую жидкость, рекомендованную для вашего домкрата.

      Удалить воздух из системы

      Как бы глупо это ни звучало, когда немного воздуха попадает внутрь подъемного устройства, оно теряет свою подъемную способность.Когда это произойдет, вам нужно будет удалить воздух из системы, чтобы удалить оставшиеся пузырьки воздуха.

      К счастью, прокачать домкрата довольно просто; все, что вам нужно сделать, это выполнить эти три простых шага:

      • Поверните продувочный клапан против часовой стрелки.
      • Снимите маслозаливной винт с подъемного устройства.
      • Верните клапан в исходное положение

      Вуаля! Захваченный воздух должен был быть вытолкнут из системы, чтобы вы могли двигаться вперед, поднимая автомобиль.Если состояние остается прежним, повторите процесс еще пару раз.

      Но как вообще пузырьки воздуха попали в систему?

      Одна из наиболее частых причин этого — низкий уровень жидкости или где-то может быть утечка. Если гидравлическая жидкость может вытечь, внутрь может попасть и воздух.

      По этой причине вам следует выполнить предыдущие шаги и проверить домкрат на предмет утечек и убедиться, что уровень жидкости правильный.

      Если уровень низкий, долейте немного жидкости.Если вы подозреваете, что это могло произойти из-за недостаточной вязкости жидкости, слейте воду из домкрата и залейте новую гидравлическую жидкость.

      Осмотрите выпускной клапан

      Ладно, значит, вы проверили масло, емкость, удалили воздух из системы, а ваш домкрат все еще не выдерживает давления?

      Затем следующим шагом будет осмотр клапана на предмет герметичности. Если это не так, он спустит давление, когда вы попытаетесь подняться, и может позволить воздуху вернуться в систему.

      В большинстве случаев протекающий клапан обычно покрывается жирной пленкой, сообщающей вам о протечке.

      Кредит: hcrcnow.com

      Провести общий осмотр еще раз

      И это подводит нас к заключительному этапу — общему осмотру.

      Если вам интересно мое скромное мнение, я бы порекомендовал вам делать это до и каждый раз, когда вы начинаете что-либо поднимать.

      Это минимизирует вероятность того, что что-то пойдет не так в процессе работы, и снизит риск повреждения вашего домкрата или автомобиля.

      Осмотрите каждую деталь, включая клапан, поршень, рычажный механизм и т. Д. Поверните его по бокам и наблюдайте за ним как в выдвинутом, так и в задвинутом положениях, чтобы убедиться, что он работает правильно в любом случае.

      Эта процедура довольно быстрая и избавит вас от многих хлопот.

      Последние мысли

      Теперь, когда вы знаете, что делать, если ваш напольный домкрат не выдерживает давления, больше нет причин для паники. Просто идите шаг за шагом, и вы обнаружите, что не так.

      Еще раз, самый простой способ предотвратить неисправности и возможные проблемы — это регулярное обслуживание. Держите домкрат чистым и сухим, насколько это возможно, и регулярно поддерживайте его. В случае сомнений обязательно ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего домкрата и следуйте рекомендациям производителя по обслуживанию.

      Это гарантирует, что ваш домкрат прослужит как можно дольше, а вы получите максимальную отдачу от своих денег!

      См. Также: 10 лучших отзывов о напольных домкратах!


      Показанное изображение: Chicago Tribune

      «Почему мой домкрат для оси или пневматический / баллонный домкрат выходит из строя преждевременно?»

      «Почему мой домкрат для оси или пневматический / баллонный домкрат выходит из строя преждевременно?» Если вы задаете этот вопрос, не сомневайтесь в своем здравом уме, вы не единственный! Это один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем от клиентов, и в девяти случаях из десяти есть простые и легкие решения.

      КАКИЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ДЖЕКАМИ ДАННОГО СТИЛЯ?

      Эту проблему можно свести к минимуму с помощью некоторых рекомендаций по профилактическому обслуживанию.

      • Смажьте пневмодвигатель (это может привести к «сухому воздушному двигателю», который вы увидите ниже)
      • Регулировка давления воздуха для обеспечения надлежащего давления воздуха для оборудования
      • Правильная заливка домкрата (ов)
      • ВОДА В ВОЗДУХЕ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ

      Сливайте баки компрессора ежедневно или по мере необходимости.(см. примеры ниже). Это поможет уменьшить загрязнение пневмодвигателя, которое может привести к замедлению или прекращению работы пневмодвигателя и, в конечном итоге, к ржавчине.

      Смажьте пневмодвигатель. Это можно сделать, добавив смазку по вашему выбору в спусковой механизм пневмопривода (всего несколько капель) перед ежедневным использованием домкрата. (См. Пример ниже). Это смажет поршень пневмодвигателя и стенки цилиндра для плавных колебаний и поможет не допустить попадания воды на металлические детали пневмодвигателя, которые могут вызвать ржавчину.

      СДЕЛАТЬ ТОЧКУ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТОЧКА НАГРУЗКА:

      Проблема, которую я хотел бы осветить, — это точечная загрузка . Точечная нагрузка возникает, когда нагрузка смещается от центра подъемной подушки к внешнему краю. Это приведет к повреждению подъемной подушки (см. Пример), а также к внутреннему повреждению стенок гидроцилиндра и основания штока поршня (см. Рисунки 4 и 5). Если у вас был шток поршневого домкрата, который не втягивается, скорее всего, вы столкнулись с проблемой точечной нагрузки.Повреждения чаще всего возникают, когда домкраты используются для поддержки груза на протяжении всей работы.

      Когда это произойдет, вы значительно увеличите вероятность точечной нагрузки. Важно отметить, что домкраты любого типа без стопорной муфты предназначены только для подъема и опускания груза. Настоятельно рекомендуется использовать домкраты соответствующей грузоподъемности, чтобы выдерживать нагрузку на протяжении всей работы. Это продлит срок службы домкрата и, что более важно, убережет техников от повреждений.

      Автор
      Энди Мэтис
      Технический консультант по оборудованию
      ESCO Equipment Supply Company

      Об авторе:
      Энди Мэтис имеет более чем двадцатипятилетний опыт работы в компании ESCO по поставке оборудования, занимаясь обслуживанием клиентов и техническими вопросами. Г-н Матис большую часть своей работы в ESCO проводит в ремонте и диагностике гидравлического оборудования. В настоящее время Энди работает техническим консультантом ESCO, а также оказывает помощь в повседневной работе с клиентами.Чтобы связаться с Энди Матисом по поводу продукта или технической консультации по продукту ESCO, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или позвоните по телефону 352-754-1117.

      Домкрат

      не поднимает? Вот быстрое решение »NAPA Know How Blog

      Начать мучительную сессию, обнаружив, что ваш напольный домкрат не поднимается, может быть неприятной ситуацией. Может, в прошлый раз все работало нормально, а может и новенькое «из коробки». Независимо от того, как все было раньше, теперь реальность такова, что ваш автомобиль остается на земле.Прежде чем вы сдадитесь и отправитесь в магазин за новым домкратом, есть несколько простых простых шагов, которые могут помочь вам снова подняться.

      Проблемы с напольным домкратом

      Ваш напольный домкрат выполняет только одну задачу: поднимать тяжелые предметы. На самом деле довольно удивительно, что ваш напольный домкрат может преобразовать движение ручки вверх и вниз в подъем нескольких тонных транспортных средств. Но что делать, если у вашего напольного домкрата возникают следующие проблемы:

      • Он не поднимает номинальную нагрузку.
      • Он не выдерживает номинальную весовую нагрузку или ощущается «рыхлым» при номинальной весовой нагрузке.
      • Он не поднимется на полную высоту.

      Эти три проблемы обычно можно решить, удалив воздух из напольного подъемника.

      Удаление воздуха из напольного домкрата

      В отличие от гидравлического масла, воздух можно сжимать. Поскольку основной принцип работы напольного домкрата заключается в том, что жидкость не сжимается, воздух может повредить работе. Значит, вам нужно удалить воздух из гидравлического масла. К счастью, это займет всего несколько простых шагов:

      1. Поверните ручку домкрата по часовой стрелке до упора.Затем поверните ручку против часовой стрелки на два полных оборота, чтобы подъемный рычаг не поднимался.
      2. Прокачайте ручку примерно на 10-15 полных ходов насоса.
      3. Поверните ручку по часовой стрелке до упора. Затем перекачайте домкрат на максимальную высоту подъема.
      4. Повторяйте шаги 1 и 2, пока из системы не будет удален весь воздух.

      Вот видео, которое покажет вам этот процесс:

      Вот и все! Если вы пройдете этот процесс и все равно обнаружите, что домкрат не поднимается, возможно, пришло время отремонтировать домкрат или подобрать новый домкрат.И помните, что напольный домкрат — это исключительно подъемное устройство, а НЕ удерживающее устройство, поэтому ВСЕГДА используйте домкраты.

      Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы узнать, что делать, если домкрат не поднимается, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

      Как отремонтировать домкрат, который не выдерживает давления?

      Напольный домкрат, который не выдерживает давления, использовать опасно.Если вы поднимете на нем свою машину, она легко может ее раздавить и понести огромные расходы.

      Однако, когда домкрат не выдерживает достаточного давления, его все еще можно отремонтировать.

      В этой статье мы познакомим вас с подробным руководством по проверке и устранению проблем с домкратом, который не подвергается давлению.

      Приступим.

      Подробное руководство по ремонту напольного домкрата, который не выдерживает давления

      1. Первая проверка грузоподъемности

      Вы должны понимать, что напольный домкрат работает до определенной грузоподъемности.Когда вы загружаете его сверх максимальной грузоподъемности, напольный домкрат не выдерживает должного давления. И что хуже всего, вы можете разбить свой автомобиль или груз, который поднимаете.

      Итак, прежде чем подумать о ремонте напольного домкрата, сначала проверьте его грузоподъемность, если домкрат не способен поднять определенный груз или транспортное средство.

      Большинство напольных домкратов имеют функцию защиты от перегрузки, которая предотвращает их работу при перегрузке.

      Итак, проверьте грузоподъемность и сравните ее с весом вашего автомобиля или грузом, который вы хотите поднять.При превышении грузоподъемности домкрат подвергается нагрузке и не может выдерживать давление, оказываемое грузом.

      Короче говоря, если у вас напольный домкрат, который не выдерживает давления, сначала проверьте, поднимаете ли вы тяжелый груз, который не может удержать домкрат.

      Иногда вы думаете, что ваш напольный домкрат неисправен, когда вы сами. И все, что вам нужно сделать, это загрузить на этот домкрат нужную нагрузку.

      2. Проверка уровней гидравлического масла

      Уровни масла должны быть в пределах установленных уровней — не ниже и не выше.Если он не находится в рекомендуемых пределах, напольный домкрат не будет работать должным образом.

      Неправильный уровень масла снизит производительность домкрата и, как следствие, не сможет удерживать необходимое давление.

      Вы можете проверить уровни, сначала сняв уровень масла с домкрата, сняв пробку заливного отверстия, заглянув в камеру и увидев.

      Рекомендуемый максимальный уровень должен быть на четверть выше резервуара. Минимальный уровень должен составлять около 3/16 масляного резервуара.

      Заполняя напольный домкрат, убедитесь, что вы получаете высококачественное масло для идеальной работы.

      Различные масла имеют разную вязкость для достижения уникальных характеристик. Вы также должны понимать, что масла бывают разного химического состава и уровней кислотности. Некоторые масла могут разрываться, разбухать или ухудшать качество напольного домкрата.

      Вот почему вы не можете позволить себе купить любое масло и использовать его поверх напольного домкрата.

      Возобновляемые смазочные материалы Гидравлическое масло для напольных домкратов из биобутылок — лучшее масло, которое вы найдете на рынке для напольных домкратов. Нажмите здесь, чтобы узнать последнюю цену и купить сейчас.

      3. Удаление захваченного воздуха

      Когда внутри напольного домкрата остается воздух, его способность удерживать давление снижается. А если это так, нужно прокачать домкрат.

      Вы можете легко сделать это, поместив клапан устройства в положение ручки против часовой стрелки. Затем снимите маслозаливной винт домкрата и верните его на место.

      В основном воздух, попавший в ваш напольный домкрат, проходит в масляный резервуар, когда масла недостаточно.

      Итак, после удаления захваченного воздуха проверьте уровень вашего масла. Если он низкий, долейте его до рекомендованного уровня, который мы обсуждали выше.

      Это обеспечит попадание воздуха внутрь гидравлической системы.

      Опять же, как мы уже упоминали, разные масла имеют разные компоненты. Некоторое количество масла испортит ваш напольный домкрат и позволит воздуху пройти через него и застрять в системе.

      Вот почему вы не можете позволить себе купить любую гидравлическую жидкость на рынке.

      Возобновляемые смазочные материалы Гидравлическое масло для напольных домкратов из био-бутылок — безусловно, лучшее масло, которое вы найдете на рынке. Это даст вам отличную производительность.

      4. Проверьте герметичность выпускного клапана

      Если ваш домкрат качает правильно и его седла расположены правильно, но домкрат не поднимается, вам необходимо проверить герметичность клапана.

      Проверить герметичность клапана. Если нет, затяните.

      Когда клапан негерметичный, он не может удерживать давление внутри него.Он высвобождает его, даже когда вы качаете.

      5. Общий осмотр

      После устранения любой проблемы, которая была на вашем напольном домкрате, следующим делом должна быть последняя общая проверка. Осмотрите домкрат полностью и посмотрите, все ли проблемы устранили.

      Проверьте клапаны, масло и каждую часть домкрата.

      Убедитесь, что все работает правильно и по назначению. Проверьте гидроцилиндр домкрата, повернув его по сторонам. Соблюдайте это как в выдвинутом, так и в задвинутом положении.

      6. Регулярное обслуживание

      Как и любое другое оборудование, не ждите, пока ваш напольный домкрат перестанет работать на нем. Регулярное техническое обслуживание обеспечивает постоянное поддержание напольного домкрата в надлежащем состоянии.

      Нанесите смазочное масло высшего качества на его подвижные части. Проверьте уровни масла и залейте их.

      Смазка — самая важная часть обслуживания напольного домкрата. А с высококачественным маслом премиум-класса ваш домкрат будет продолжать нормально работать в соответствии с требованиями.

      Смазка также предотвращает коррозию и поломку в будущем.

      Разделительный выстрел

      Недостаточное давление в напольном домкрате является признаком неисправности в системе домкрата. На всякий случай необходимо проверить и устранить проблему.

      При выполнении описанных выше процедур вам не нужно отнести домкрат к механику. Вы все еще можете исправить это самостоятельно.

      .

    1000Ma это сколько ампер: Взаимозаменяемы ли зарядные устройства, если первое на 5v 1000ma, а втрое 5v 1500ma?

    Аккумулятор для детской машины (электромобиля)

    Аккумулятор для детской машины (электромобиля) – помощь в выборе от специалиста

    Прохаживаясь теплым днем по улицам и паркам города, с радостью наблюдаю, сколь велико на сегодня стало разнообразие всяческих видов развлечений для деток. Особенно привлекают внимание места проката детских электромобилей. Помню, в детстве я мечтал иметь свою собственную машинку, но тогда это было редкостью и роскошью. Сейчас времена изменились, и детские мечты, подобные моей, гораздо чаще воплощаются в жизнь; а я, в свою очередь, вырос, езжу на «взрослой» машине, и помогаю детским электромобилям радовать мальцов своей быстрой и веселой ездой. Делаю это я (и моя компания) путем поставки качественных и долго работающих тяговых аккумуляторов для детских машин.

    Обычно детские электромобили поставляются в комплекте с аккумуляторной батареей (АКБ) неудовлетворительного качества, не способной порой отъездить и одного сезона. Посему довольно быстро у заботливых родителей и владельцев пунктов проката электромобилей возникает потребность в замене аккумуляторов. Процедуре поиска новых батарей для детской машинки обычно сопутствуют следующие вопросы:

    • Какой емкости и напряжения, а также электрохимической системы необходим аккумулятор?
    • Какой аккумулятор хороший (надежный), а какой нет?
    • Как из большого разнообразия предлагаемых рынком батарей выбрать наилучшие по сроку службы, возможностям отдачи и при этом не остаться «без штанов»?

    Ответы на эти и другие вопросы, связанные с покупкой аккумулятора для указанного назначения, я даю ниже.

     Итак, наиболее часто в детских электромобилях используются свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные аккумуляторы с абсорбированным электролитом (тип AGM VRLA).

     Наиболее распространенные конфигурации батарей (обычно зависит от размера машинки и мощности электромотора):

    1. Напряжение – 6 Вольт; емкость – 4,5/5 Ач, 7 Ач и 12 Ач;
    2. Напряжение – 12 Вольт; емкость – 5 Ач, 7/9 Ач, 12 Ач и 18 Ач (иногда несколько аккумуляторов 6/12 В соединяются в последовательные и/или параллельные схемы).

    Желательно устанавливать аккумулятор максимальной емкости, которую только позволят размеры отсека для батареи Вашего мини-электромобиля (квадроцикла). Чем больше емкость – тем дольше машина сможет ездить. Также повышенная емкость позволит увеличить срок службы самой батареи, ибо она каждый раз будет разряжаться не столь глубоко (чем менее глубоким будет каждый конкретный цикл разряда, тем большее количество таких циклов сможет отработать аккумулятор).

    Важно понимать, что в детском электромобиле предполагается использование аккумулятора именно в циклическом (тяговом) режиме, являющемся наиболее жестким для батарей любой электрохимической системы. Поэтому особое внимание при подборе АКБ стоит обратить на показатель его циклического ресурса.

    К примеру, предлагаемые нами для детских машин тяговые аккумуляторы EverExceed серии Aino Micro имеют циклический ресурс 250 – 280 циклов разряда/заряда глубиной 100%, в то время как аналогичный показатель у большинства конкурентов не превышает 100-150 циклов.

    Те же из «брендов», у которых вообще отсутствует техническая информация, в частности, по циклическому ресурсу, вообще стоит исключить из списка рассматриваемых.

    Иногда полезно обратить внимание на вес батареи, хотя этот параметр не является определяющим. К примеру, если аккумулятор тяжелый, но внутри него – переработанный свинец, (этим, к сожалению, грешат на сегодня многие производители) –  толку от этой «тяжести» будет мало. Обращать внимание на вес стоит, чтобы отсеять заведомо «мусорные» варианты: те, где внутри батареи вместо свинца – пенопласт, или вообще пустота (к сожалению, сталкиваться приходится и с такими «инновациями»). Один Ампер*час емкости при напряжении аккумулятора 6 Вольт должен иметь массу не менее 150 г.

    Обращайте внимание на чистоту и состав активных материалов пластин аккумулятора (спрашивайте у продавцов: если не знают ответ – дважды подумайте, прежде чем у них покупать!) Качественные аккумуляторы (как, например, EverExceed) производятся исключительно из первичного, чистого свинца. К тому же, при производстве используются легирующие добавки (в нашем случае – кальций, олово и алюминий), значительно увеличивающие срок службы тяговой аккумуляторной батареи в детском электромобиле.

    Стоимость свинцовых АКБ не должна быть заоблачной (это не литий – там нечему стоить так дорого!) Нормальная цена не должна быть выше, чем 2 USD за Ампер*час при напряжении аккумулятора 6 Вольт (если напряжение 12 В – то цена, соответственно, вдвое больше). Все, что дороже – это сверхприбыль продавца.

    Особенно важно выбрать правильные как по техническим параметрам, так и по цене аккумуляторы для детских машин владельцам авто-прокатов, ведь от этого будет зависеть прибыльность их бизнеса!

    Компания «Пульсар Лимитед», как профессионал в аккумуляторной отрасли, рекомендует использование на детских электромашинах и квадроциклах аккумуляторов AGM типа нового поколения EverExceed серии AinoMicro. Это аккумуляторы премиум-класса по очень разумной цене.

    Применение данных батарей сможет значительно увеличить интервал замены аккумуляторов в детском электромобиле, а значит – сэкономить средства и позволить Вашим ребятишкам максимально долго наслаждаться поездками на машинке!

    По вопросам сотрудничества и заказа аккумуляторов для детских квадроциклов и электромашин, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж нашей компании по телефонам или иным средствам связи, которые Вы сможете найти здесь.

    Вы также можете приобрести у нас высококачественные аккумуляторы для ИБП и других назначений, стабилизаторы напряжения для дома и системы бесперебойного питания. Любезно просим обращаться в отдел продаж компании!

    Развёрнутые ответы на многие вопросы мы можете найти в комментариях ниже. А здесь мы подготовили ответы на 

    Часто задаваемые вопросы про аккумуляторы к детским автомобилям

     

    В: На электромобиле стоят два аккумулятора 6v 7ah, можно ли поставить один, но 12-ти вольтовый?

    О: Если 2 батареи 6 В/7 Ач соединены последовательно, то мотор машины работает от 12 В. Тогда и аккумулятор можно использовать 12-ти вольтовый. Если двигатель электромобиля рассчитан на работу от напряжения 6 Вольт, то 12-ти вольтовый аккумулятор установить не получится — сгорит мотор. Единственное, что можно сделать — это установить 6-вольтовый аккумулятор бОльшей ёмкости.

    В: Сколько времени нужно заряжать батарею?

    О: Всё зависит от используемого зарядного устройства, зарядный ток в котором, как правило, равняется величине, равной 10-20% от номинальной 10-часовой ёмкости аккумулятора, выраженной в Амперах. В среднем, время заряда батареи должно составлять от 8-ми часов (при заряде током 25% от ёмкости АКБ) до 14-15 часов (при токе заряда 10% от ёмкости АКБ).

    В: Нужен 12-ти вольтовый или 6-ти вольтовый аккумулятор на детский электромобиль. Какой можете посоветовать для моей машины? 

    О: Самые распространённые аккумуляторы на детские электромобили:

    Модель АКБНапряжение, ВЁмкость, АчРазмеры (ДхШхВ), мм
    EverExceed АМ 6-7,267,2151х34х94
    EverExceed АМ 6-12612151х50х94
    EverExceed АМ 12-7127151х65х94
    EverExceed АМ 12-7,2 127,2151х65х94
    EverExceed АМ 12-9129151х65х94
    EverExceed АМ 12-9,5129,5151х65х94
    EverExceed АМ 12-121212151х98х94
    EverExceed АМ 12-151215151х98х94

    Если электродвигатель автомобиля имеет напряжение 6 вольт, значит туда подойдут только 6-ти вольтовые батареи, если машинка работает от 12-ти вольтового электромотора, значит туда можно установить два последовательно соединённых 6-ти вольтовых аккумулятора, либо один аккумулятор на 12 вольт.

    Чем больше ёмкость АКБ (Ач) – тем более долгое время проработает электромобиль.

    В: Как узнать сколько проедет детский электромобиль на той или иной аккумуляторной батарее?

    О: Запас электроэнергии, которое может накопить в себе аккумуляторная батарея высчитывается по формуле: Ah*V (где «Ah» — это ёмкость аккумулятора, а «V» — это его напряжение). Полученное значение – это и есть запас электроэнергии в Ватт-часах.

    Для того, чтобы вычислить примерное время работы электромобиля необходимо знать энергопотребление мотора в Ваттах. Если поделить полученный запас электроэнергии аккумулятора на энергопотребление мотора, мы получим примерное время работы машинки.

    В: Можно ли заменить родной 12-ти вольтовый аккумулятор на автомобильный, если габариты ниши под АКБ это позволяют?

    О: Теоретически это возможно, но использование АКБ в детских электромобилях предполагает циклический режим работы аккумулятора. Использовать автомобильный аккумулятор для этих целей мы однозначно не рекомендуем, т.к. стартерные АКБ не предназначены для работы в циклическом режиме, и срок их жизни при такой эксплуатации будет очень коротким.

    В: Можно ли заряжать аккумулятор от детской машинки обычным автомобильным зарядным устройством?

    О: Если параметры зарядного устройства (по току заряда, по напряжению) соответствуют требованиям по заряду для гелевых и AGM АКБ, то да, использовать автомобильное зарядное устройство можно. Ознакомиться с данными требованиями, Вы можете в нашей статье «Правильная зарядка аккумулятора» — http://pulsar.kiev.ua/support/wiki/kak-pravilno-zariajat-accumulator 

    Пульсар Лимитед – Энергия для Лучшей Жизни!

    Зарядное устройство: все о совместимости

    Каждое устройство — смартфон, планшет, ридер, ноутбук — имеют свое зарядное устройство.  Но действительно ли нужно использовать все эти зарядные одновременно? Можно ли использовать одно зарядное на всех? Давайте разберемся.

     

    Типы зарядных устройств

    Зарядные для ноутбуков. К сожалению, никакого стандарта для зарядки ноутбуков не существует. Вам придется иметь зарядное для каждого ноутбука отдельно. Отдельно для Lenovo, отдельно для HP.

    Зарядные для Apple. У Apple стандартный Lightning коннектор, который был представлен в 2012 году. Он единый для всех устройств “яблочной” компании: iPhone, iPad, iPod.

    Зарядные MicroUSB. Все современные смартфоны, включая Android, Windows Phone, а также планшеты на Android, используют стандартный MicroUSB коннектор. Он введен в ЕС как единый стандарт с января 2011 года. Чтобы соответствовать одному стандарту в ЕC, даже Apple предлагает Lightning to MicroUsb адаптер.

    Итак: зарядные для разных ноутбуков не совместимы, в то время как Lightning коннекторы могут быть использованы на всех смартфонах-планшетах Apple.

    Вам нужно войти или зарегистрироваться, чтобы дочитать публикацию до конца.

    Или же вы можете подписаться на нашу еженедельную рассылку с подборкой лучших статей и новостей.

    MicroUSB

    Но самый главный вопрос — может ли любая MicroUSB зарядка подключена к любому смартфону? В теории все MicroUSB зарядки и устройства должны быть совместимы друг с другом. Зарядное устройство можно не выбрасывать, если вы покупаете новое устройство.

    Если у вас есть устройство с портом MicroUSB и зарядное MicroUSB, вы можете легко вставить его в свой смартфон и он будет заряжаться. Также вы можете подключить стандартный MicroUSB кабель к ноутбуку или компьютеру. И он будет успешно заряжаться. А какже напряжение и сила тока спросите вы?

    Все USB подключения выдают 5 вольт. Это значит, что вам не стоит беспокоиться о напряжении, когда подключаете зарядное по MicroUSB. Сила тока — это уже совсем другое. Чтобы быстрее зарядить устройство, зарядные повышают силу тока, которая измеряется в амперах.

    Больше ампер — больше сила тока, поэтому зарядное, которое идет в комплекте с планшетом на Android, скорее всего будет выдавать больше ампер, чем обычное зарядное для телефона (на android).

    Например, зарядное планшета выдает 2 ампера, в то время как зарядное телефона всего 1 ампер.

    На фото ниже – зарядное для планшета (2.0 ампера):

     

    На практике сила тока, написанная на зарядном — это максимум. Например, если вы подключите зарядное от смартфона (0.7 А) к планшету, он будет заряжаться очень медленно, так как зарядка не сможет выдать столько ампер (2.0 А) сколько необходимо планшету. И наоборот — если вы подключите зарядное от планшета к смартфону — ничего не взорвется и не загорится. Смартфон не будет использовать максимальное количество ампер, выдаваемое зарядным, но при этом сможет нормально зарядиться. Иногда даже быстрее, чем от стандартной заводской зарядки.

    Для особо любопытных есть бесплатное приложение Ampere для Android, которое показывает сколько ампер потребляет при зарядке ваш смартфон. Вот для примера скриншот при зарядке от USB (используется 0.45 А из 0.5 А):

    Выводы — зарядные MicroUSB (имеется в виду качественные, а не дешевый «Китай») от разных смартфонов и планшетов совместимы. Их можно безопасно использовать вместо друг друга. Зарядные от Apple совместимы только внутри своей линейки. Заряжаемся!

    Exodus

    ex@360.by

    Быстрая зарядка: что надо знать о кабелях и смартфонах — Технологии

    Разряжаются телефоны обычно в самый неподходящий момент,
    когда времени на зарядку катастрофически мало. Мы включаем первую попавшуюся
    зарядку с проводком и ждем… Иногда заряд происходит быстро, а иногда предательски долго, и через некоторое время опять остаемся без связи.

    Рассмотрим процесс заряда телефона, все его составляющие. И
    попробуем дать рекомендации, которые помогут правильно выбирать зарядные
    устройства и всегда оставаться на связи.

    Современные устройства связи заряжаются от 5 Вольт, именно
    это напряжение присутствует на выходе USB разъема компьютера, роутера,
    телевизора и так далее. Таким разъемом, как правило, снабжаются зарядные устройства,
    вставляемые в розетку. Но помимо напряжения важным параметром является ток,
    которым происходит заряд.

    Если говорить про компьютер, то стандартным максимальным
    значением тока для USB 2.0 является 0.5 А (ампер), что очень не много для
    современных устройств. Если устройство для заряда требует больший ток (1-2 А),
    то зарядка будет проходить мучительно долго, и может не завершиться никогда.

    Другой стандарт USB 3.0 (разъем обозначается синим пластиком
    внутри) обеспечивает ток до 1 А, что уже гораздо лучше, но такие разъемы есть
    только на современных компьютерах (телевизоры, роутеры и другие устройства
    обычно снабжаются разъемом стандарта USB 2.0 или вообще USB 1.1). То есть, если
    нам требуется зарядить телефон от компьютера, следует по возможности выбирать
    синий разъем стандарта USB 3.0, устройство зарядится гораздо быстрее.

    Не случайно универсальные зарядные устройства имеют разную
    цену, в большинстве случаев они отличаются максимально возможным током заряда —
    чем выше цена, тем, как правило, больше ток, соответственно, потенциально меньше
    время заряда устройства (в данном случае не учитываем наценку за бренд и дизайн).

    Конечно, важно знать возможности своего устройства, чтобы
    выбрать зарядку с требуемыми параметрами. Как правило, большинство производителей
    указывает максимальный ток 1 А. Но далеко не все реально его обеспечивают.
    Чтобы сравнить разные зарядные устройства, воспользуемся тестером, показывающим
    ток и напряжение, а также имитацию потребителя с различным током потребления.

    В идеале зарядное устройство должно выдавать 5 Вольт и
    максимальный ток, который способно потребить заряжаемое устройство. Но в
    реальности картина отличается. Для исключения влияния кабеля, соединяющего
    зарядное устройство и телефон, тестер будем подключать напрямую к зарядному
    устройству.

    Тест 1 (заявлено 5 Вольт и 1 А):

    Видим, что напряжение на 120 мВ ниже заявленного и ток меньше
    на 70 мА.

    Тест 2 (заявлено 5 Вольт и 1 А):

    Видим, что напряжение чуть выше заявленного и ток отличается
    от заявленного всего на 40 мА.

    Тест 3 (заявлено 5 Вольт и 1 А):

    Видим, что напряжение чуть выше заявленного и ток
    соответствует заявленному.

    Тест 4 (заявлено 5 Вольт и 0.7 А):

    Напряжение и ток существенно меньше, чем у предыдущих, не
    стоит ожидать быстрой зарядки от этого устройства.

    Тест 5 (заявлено 5 Вольт и 1 А):

    Напряжение и ток соответствуют заявленным.

    Тест 6 (параметры не обозначены):

    Напряжение и ток меньше, чем у предыдущих, не стоит ожидать
    быстрой зарядки от этого устройства.

    Тест 6 (зарядное устройство, совмещенное с блоком розеток,
    заявлено 5 Вольт и 2.4 А):

    Весьма приличные параметры.

    Тест 7 (зарядное устройство, совмещенное с тройником
    розеток, заявлено 5 Вольт и 1 А):

    Очень хорошие показатели.

    Как видим, не все производители сумели обеспечить заявленные
    характеристики, и в тех случаях, где напряжение ниже нужного и ток меньше, мы,
    естественно, получим более долгую зарядку телефона или планшета.

    Вторым важным элементом в процессе заряда является кабель,
    соединяющий зарядное устройство с телефоном. Существует множество вариантов
    таких кабелей, есть даже с подсветкой. Однако основным их параметром является
    материал токопроводящих жил (желательно медь) и толщина жилы (чем толще, тем
    меньше кабель будет влиять на процесс заряда). Протестируем несколько кабелей.

    Тест 0 (тестер подключен напрямую к зарядному устройству):

    Тест 1 (кабель, идущий в комплекте с телефоном Sony Xperia
    Z3):

    Неплохой кабель для тока 1 А, при 2 А возникает перегруз и
    потеря параметров.

    Тест 2 (кабель, купленный отдельно):

    Хороший кабель для 1 А, потеря параметров при 2 А.

    Тест 3 (кабель купленный отдельно):

    Плохой кабель, зарядка будет идти очень медленно.

    Тест 4 (кабель, купленный отдельно):

    Тест 5 (короткий кабель, идущий в комплекте с Power Bank
    Xiaomi 10400):

    Отличный кабель, зарядка будет очень быстрой.

    По результатам тестов видно, что от кабеля очень сильно
    зависят параметры питания (ток и напряжение), доходящие до заряжаемого
    устройства, соответственно, если важна быстрая зарядка, кабель следует брать
    качественный.

    И кратко рассмотрим возможности современных устройств по
    обеспечению их быстрого заряда. Помимо традиционного механизма заряда батареи
    телефонов есть стандарты быстрой зарядки:
    QuickCharge 1.0 (2012 год) и QuickCharge 2.0 (2014 год). Телефоны,
    поддерживающие данные технологии, заряжаются существенно быстрее своих
    собратьев.

    Лидером быстрой зарядки, по данным phonearena.com, является Samsung
    Galaxy S6 (1 час 18 минут при емкости батареи 2 550 мАч). На втором месте Oppo
    Find 7a (1 час 22 минут при емкости батареи 2 800 мАч), на третьем месте
    Samsung Galaxy Note 4 (1 час 35 минут при емкости батареи 3220 мАч),

    На четвертом месте Google Nexus 6 (1 час 38 минут при
    емкости батареи 3 220 мАч), на пятом месте HTC One M9 (1 час 46 минут при
    емкости батареи 2 840 мАч). Также технологию быстрой зарядки поддерживают: LG
    G3,OnePlus One, Samsung Galaxy S5, LG G4, Samsung Galaxy Note 3, Apple iPhone
    6, Motorola Moto G, Sony Xperia Z3 и ряд других.

    Так что, если важна скорость зарядки, стоит выбирать телефоны с поддержкой технологии QuickCharge.

    Естественно, быстрая скорость заряда возможна только при
    использовании качественных зарядных устройств и кабелей, поддерживающих
    требуемые токи и напряжение. Конечно, лучше использовать зарядное устройство,
    идущее в комплекте с телефоном. Но если оно покупается отдельно, то при выборе
    стоит учитывать выше описанные параметры.

    как заряжать, параметры и зарядные устройства

    Сегодня Ni─Cd аккумуляторы используются в большинстве портативных инструментов и различных электронных устройствах (фотоаппараты, плееры и т. п.). Правда, в последнее время наблюдается тенденция замещения их литий─ионными аккумуляторами. Для того чтобы аккумулятор вашей аппаратуры служил долго, никель─кадмиевые батареи нужно правильно эксплуатировать, вовремя и своевременно заряжать и время от времени проводить циклы разряда-заряда. Тогда Ni─Cd аккумулятор будет служить вам долго. Сегодня мы поговорим о том, как заряжать никель─кадмиевые аккумуляторы по всем правилам.

     

    Содержание статьи

    Особенности Ni-Cd эксплуатации аккумуляторов

    Для того чтобы никель-кадмиевые аккумуляторы работали продолжительное время, нужно их полностью разряжать.

    Ni─Cd аккумуляторные батареи имеют ярко выраженный эффект памяти. Если разрядка в процессе эксплуатации будет неполной, то эффективная площадь электродов аккумулятора будет постоянно снижаться.

    Никель─кадмиевые батареи запоминают нижнюю отметку разряда. В результате при разряде до этой отметки они перестают работать, хотя возможность для этого есть. Это явление получило название «эффект памяти».

    Поэтому, перед тем как зарядить никель кадмиевый аккумулятор нужно полностью разрядить элементы батареи до напряжения 0,9─1 вольт. Это позволить как можно дольше сохранить параметры батареи и увеличить срок службы Ni─Cd аккумуляторных батарей. Стоит отметить, что слишком сильный разряд, ниже порогового значения также не рекомендуется.

    Нужно также сказать, что новые никель─кадмиевые батарейки необходимо предварительно потренировать. Эта тренировка подразумевает активацию работы аккумулятора. При этом делается 3─5 циклов разряд-заряд. Такой разряд и заряд Ni─Cd аккумуляторов «разгоняет» их и они начинают работать на заявленных параметрах. После выполнения тренировки никель─кадмиевые батарейки хорошо держат нагрузки и имеют менее выраженный «эффект памяти». Иногда можно встретить рекомендации о том, что Ni─Cd батареи низкого качества требуют тренировки до 70─80 циклов разряд-заряд. Здесь стоит придерживаться рекомендаций производителя и зависит это в основном от технологии изготовления батареек.

    Процесс «тренировки» или циклирования также нужно выполнять после длительного (более 6 месяцев) хранения Ni─Cd аккумуляторов. Но сильно усердствовать также не стоит, поскольку излишнее циклирование снижает ресурс аккумулятора. Стоит отметить ещё один момент. Если вы не собираетесь использовать никель─кадмиевые батарейки, то не нужно их заряжать. Этот тип батарей может вполне нормально храниться в разряженном состоянии. В заряженном состоянии никель─кадмиевый аккумулятор постепенно теряет первоначальные характеристики.

    Теперь несколько слов о том, какие есть зарядные устройства для Ni─Cd аккумуляторов.
    Вернуться к содержанию
     

    Разновидности зарядных устройств для никель─кадмиевых аккумуляторов

    Сегодня на рынке можно выделить две основные группы устройств, предназначенных для заряда никель кадмиевых аккумуляторов:

    • Автоматические ЗУ;
    • Реверсивные импульсные ЗУ.

    Автоматические зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторных батарей. Это простые и доступные по цене устройства. Они менее сложные и выпускаются в конструкции, которая позволяет заряжать по два или 4 батарейки одновременно. Чтобы запустить заряд никель кадмиевых аккумуляторов, вставьте в батарейки в зарядное устройство. Переключателем ЗУ нужно установить количество заряжаемых батареек и подключить устройство к сети.

    Как правило, автоматическое зарядное устройство для никель─кадмиевых аккумуляторов имеет следующую цветовую индикацию. Красный цвет индикатора показывает, что идёт процесс заряда батареек. Чтобы сделать разряд аккумуляторов, на устройстве имеется переключатель «разряд». В процессе разряда индикатор будет иметь жёлтый цвет. После того, как пройдёт разряд, зарядное устройство для Ni─Cd аккумуляторов само запустит зарядку. Зелёный цвет индикатора говорит о том, что цикл разряд-заряд закончен.

    Пример зарядного устройства для Ni-Cd аккумуляторов

    Дополнительно можете прочитать отдельную статью о про восстановление Ni─Cd аккумулятора для шуруповерта.

    В данном случае речь идёт о заряде никель─кадмиевых батареек по отдельности. Если это аккумуляторы для шуруповёрта или другого электроинструмента, то с ними в комплекте идёт штатное зарядное устройство, которое позволяет заряжать всю батарею сразу от бытовой электросети.

    Реверсивное импульсное ЗУ. Эти устройства более сложные и стоят дороже, чем модели первого типа. Обычно производители позиционируют их как профессиональные. Такое зарядное устройство для Ni─Cd аккумуляторов циклически проводит разряд-заряд с разным временным интервалом.

    Устанавливается аккумулятор, выставляется режим и запускается работа. Индикатор даст сигнал об окончании зарядки. С помощью таких ЗУ можно не только выполнять заряд никель─кадмиевых аккумуляторов, но и поддерживать их в рабочем состоянии. В качестве примера можно привести широко распространённое универсальное зарядное устройство iMAX B6.

    Никель─кадмиевые АКБ менее требовательны к характеристикам зарядного устройства, чем Ni-MH аккумуляторы. Но экономить на нём нельзя, поскольку дешевые устройства сокращают срок эксплуатации батарей. Теперь, давайте, разберёмся, как зарядить никель кадмиевый аккумулятор.
    Вернуться к содержанию
     

    Процесс разряда и заряда Ni─Cd аккумуляторов

    Процесс разряда никель─кадмиевых батарей

    Для этого типа батарей (как впрочем, и для других) разрядные характеристики зависят от особенностей аккумуляторов, которые определяют его внутреннее сопротивление. Среди таких особенностей можно отметить структуру и толщину электродов. На разрядные характеристики влияют:

    • толщина сепаратора и его структура;
    • плотность сборки;
    • объём электролита;
    • некоторые характеристики конструкции.

    При работе в условиях продолжительного разряда используются дисковые батарейки с прессованными электродами большой толщины. Для них разрядная кривая показывает постоянное медленное снижение напряжения до величины 1,1 вольта. Разрядная ёмкость в случае дальнейшего разряда до 1 вольта равна от 5 до 10 процентов от номинального значения. Особенностью этого типа батарей является существенно падение разрядной ёмкости и напряжения при увеличении тока до 0,2*С. Объяснение этому достаточно простое ─ невозможность разряда активной массы равномерно по всей электрода.

    Дисковые Ni-Cd аккумуляторы

    Если уменьшить толщину электродов и увеличить их количество до четырёх, то ток разряда для дискового аккумулятора может быть увеличен до величины 0,6*С.

    Аккумуляторные батареи с электродами из металлокерамики имеют малое внутреннее сопротивление и высокие энергетические характеристики. На их разрядных характеристиках заметно меньшее падение напряжения. У этого типа аккумуляторов величина напряжения держится выше 1,2 вольта до отдачи 0,9 от номинальной ёмкости. При дальнейшем разряде и падении напряжения с 1,1 до 1 вольта отдаётся около 3 процентов номинальной ёмкости. Допускается разряжать этот тип аккумуляторов разрядными токами величиной до 3─5*С.

    Ni─Cd аккумуляторы цилиндрической формы можно разряжать более высокими токами. В них используются рулонные электроды, что позволяет разряжать их максимальным током 7─10*С.

    Цилиндрические Ni─Cd аккумуляторы

    На изображениях ниже можно видеть влияние тока разряда и температуры на значение разрядной ёмкости.

    Разрядная характеристика никель─кадмиевого аккумулятора в зависимости от тока разряда

    Разрядная характеристика никель-кадмиевого аккумулятора в зависимости от температуры ОС

    Разрядная характеристика никель-кадмиевого аккумулятора в зависимости от тока разряда при различных температурах

    Наибольшее значение ёмкости достигается при температуре 20 градусов Цельсия. Ёмкость практически не снижается, если увеличивать температуру. А вот при температуре ОС ниже ноля значение разрядной ёмкости падает пропорционально увеличению разрядного тока. Уменьшение ёмкости при низких температурах объясняется уменьшением разрядного напряжения щелочной аккумуляторной батареи из-за увеличения сопротивления.

    Увеличение сопротивления объясняется ограниченным объёмом электролита в герметичной батарейке. Состав и концентрация электролита сильно отражаются на характеристиках. От них напрямую зависит температура образования твёрдой фазы. Это могут кристаллогидраты, лёд, соли и т. п. При замёрзшем электролите разряд вообще отсутствует. Работоспособность Ni─Cd в большинстве случае ограничена температурой минус 20 градусов Цельсия. В некоторых случаях при корректировке состава электролита и его концентрации производители выпускают модели Ni─Cd батарей работоспособных при минус 40.

    Если у вас электроинструмент или электронный гаджет работает на металлогидридных батарейках, вам будет интересно прочитать о том, как восстановить Ni─MH аккумуляторы.
    Вернуться к содержанию
     

    Процесс заряда никель─кадмиевых батарей

    В процессе зарядки никель─кадмиевых аккумуляторов важным моментом является ограничение излишнего заряда. Это важный момент, поскольку при заряде никель─кадмиевых аккумуляторов внутри них растёт давление. В процессе зарядки выделяется кислород и постепенно снижается коэффициент использования тока. На графике ниже можно видеть зависимость разрядной ёмкости от скорости заряда. Данные приводятся для цилиндрических батарей.

    Эффективность заряда никель-кадмиевого аккумулятора при различной скорости зарядки

    Чтобы аккумулятор полностью зарядился, ему требуется сообщить до 160 процентов от номинальной ёмкости. Зарядка никель кадмиевых аккумуляторов должна вестись в интервале температур 0─40 С. Рекомендуемый интервал 10─30 С. При понижении температуры на отрицательном электроде снижается поглощение кислорода и растёт давление. В результате при сильном перезаряде из-за увеличения давления может открыться аварийный клапан. При увеличении температуры потенциал растёт и на положительном электроде очень рано выделяется кислород, что сокращает процесс зарядки в штатном режиме.

    Если температура поддерживается стабильной, то на процесс заряда сильно влияет ток. Его увеличение вызывает рост скорости выделения кислорода. А скорость его поглощения при этом не меняется, поскольку зависит от особенностей конструкции аккумуляторной батареи. Влияние на газопоглощение оказывает компоновка, структура, толщина электродов, материал сепаратора, объем электролита.

    В частности, чем плотность компоновки электродов больше и их толщина меньше, тем зарядка идёт с большей скоростью. Поэтому цилиндрические батареи заряжаются с большой скоростью. На кривых заряда можно заметить, что у таких моделей Ni─Cd аккумуляторов при токе 0,1─1С эффективность зарядки почти не меняется. Снижение тока заряда вызывает существенное уменьшение ёмкости, которую батарея отдаст при разряде.

    Стандартный режим зарядки считается следующий. Никель─кадмиевый аккумулятор с напряжением 1 вольт заряжается примерно 14─16 часов током 0,1С. Детали процесса зарядки оговариваются производителями аккумуляторов. Они могут отличаться из-за особенностей конструкции или увеличенной закладки активной массы (это делается для наращивания ёмкости). Для Ni-Cd аккумуляторов может использоваться зарядка постоянным током в течение всего времени. А может использоваться схема ступенчатого или плавного снижения тока зарядки во время процесса. Это позволяет проводить длительную зарядку без риска повредить аккумулятор. При таких режимах ток зарядки на первой стадии может значительно превышать значение 0,1*С.

    Часто есть необходимость в увеличении скорости зарядки. Производители решают эту проблему выпуском батарей, которые способны эффективно заряжаться большими токами. При этом используются различные системы контроля, охраняющие никель─кадмиевый аккумулятор от сильного перезаряда. Эти системы контроля могут содержать, как сами аккумуляторы, так и зарядное устройство для никель─кадмиевых аккумуляторов.

    Для цилиндрических Ni-Cd аккумуляторов рекомендуется выполнять зарядку постоянным током величиной 0,2 С в течение 6─7 часов. Также используется режим током 0,3 С в течение 3─4 часов. В последнем случае контроль по времени заряда обязателен. Если ведётся ускоренный заряд, то перезаряд должен составлять до 120─140 процентов от ёмкости и не более. В этом случае Ni─Cd аккумулятор набирает разрядную ёмкость не меньше номинальной. Для работы в ускоренных режимах производители даже предлагают аккумуляторы, которые могут заряжаться за один час. В таком режиме используются различные средства контроля за температурой и напряжением, чтобы никель─кадмиевые батарейки не деградировали в результате резкого роста давления.

    После того, как заряд прекращается давление внутри аккумуляторной батареи ещё продолжает расти, поскольку окисление гидроксильных ионов на оксидно─никелевых электродах продолжается. Постепенно скорость выделения кислорода на положительном электроде сравнивается с поглощением на отрицательном (кадмиевом) электроде. Поэтому давление в батарее постепенно понижается. Если был существенный перезаряд, то давление будет снижаться медленнее. Рекомендуем также прочитать о том, как заряжать Ni─MH аккумуляторы.
    Вернуться к содержанию
     

    Режим заряда Ni─Cd аккумулятора

    Давайте, суммируем, что нужно знать о режиме зарядки Ni─Cd аккумуляторов. Речь, естественно, о тех случаях, когда у вас есть возможность выставить параметры. Как вы уже поняли, при заряде никель─кадмиевого аккумулятора его напряжение растёт до определённого значения, а затем стабилизируется. Когда батарея полностью заряжается, то напряжение понижается. По этому падению зарядные устройства чаще всего отслеживают окончание заряда. Это падение напряжения ещё называется Delta Peak. Чем точнее отслеживается эта дельта, тем батарейка заряжается более качественно и не будет перезаряда.

    Итак, рекомендуется следующий режим. Ток заряда до 2С (номинальная ёмкость батарейки). Если доступен, то выбирается вид импульса (Re-Flex, Flex, Normal). Delta Peak должна составлять 7─10 мВ на один элемент батареи. Ток подкачки (ещё называемый trickle) составляет 50─100 мА-ч.

    Следует помнить, что нельзя допускать перегрев аккумулятора выше 50 градусов Цельсия. Для того, чтобы продлить срок службы Ni─Cd аккумулятора, то выставляйте Delta Peak по минимуму. Недозарядка составит примерно 50 мА-ч. Стоит отметить и ещё ряд деталей процесса зарядки. Советуем также прочитать материал о восстановлении и ремонте Ni─Cd аккумуляторов.

    Для полноценного использования мощности аккумулятора его следует заряжать большим током зарядки. Если важно использовать его мощность по максимуму, то нужно заряжать в нормальном режиме малым током. Величина тока около 0,1С. При этом время заряда составит 14─16 часов. С помощью ступенчатой подачи тока можно зарядить Ni─Cd аккумуляторную батарею в ускоренном режиме. Для этого 10 процентов ёмкости батареи набирается током 1С, затем до 80 процентов током 1,5С, а остаток добивается током 0,5С.

    Вернуться к содержанию
     

    Опрос

    Примите участие в опросе!

     Загрузка …

    Теперь вы знаете, как зарядить никель─кадмиевый аккумулятор в различных режимах. Главное, не допускать сильного переразряда и вести контроль и отключение зарядки по ряду параметров. Если у вас есть дополнения к статье или вопросы, пишите их в комментариях ниже. Также предлагаем проголосовать в опросе и оценить материал.
    Вернуться к содержанию

    В сети появились новые фото контроллера DualSense для PS5 — аккумулятор в нём намного больше, чем в DualShock 4

    Пользователь Твиттера с ником Galaxy666 поделился свежими фотографиями и техническими подробностями DualSense. По словам специалиста, который заявил, что работает в компании, занимающейся дизайном и тестированием аксессуаров для консолей, аккумулятор новинки будет в полтора раза больше, чем в DualShock 4.

    buttons are more pleasant to press than PS4,of course, there are no lights on any buttons

    — Galaxy666 (@Galaxyrain666) August 12, 2020

    Ёмкость аккумулятора DualSense составляет 1560 мАч против 800 мАч у оригинального контроллера PS4. Более поздние версии DS4 подставляются с батареей на 1000 мАч, утверждает Galaxy666.

    the old model of dualshock4 controller is about 800mA, later it became 1000mA, now the PS5 is 1560mA

    — Galaxy666 (@Galaxyrain666) August 12, 2020

    Помимо представленных фото, автор поделился мнением о возможностях контроллера. В частности, похвалил новую систему вибрации и адаптивные триггеры, отметив, что DualSense «намного приятнее и удобнее, чем DualShock 4».

    much more pleasant and comfortable than the Dualshock4, you wont be disappointed. the feed back is magical, the triggers inside mechanical structures seems very complex, i think.

    — Galaxy666 (@Galaxyrain666) August 12, 2020

    DualSense поступит в продажу вместе с PlayStation 5 под конец года.

    Читайте также: Remedy анонсировала полное издание Control — только его можно бесплатно обновить до версии для PS5 и Xbox Series X

    Добавляйтесь в наш Telegram-канал по ссылке или ищите его вручную в поиске по названию gmradost. Там мы публикуем в том числе и то, что не попадает в новостную ленту. Также подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене, Twitter и VK. И не забывайте, что у нас появились тёмная тема и лента вместо плиток

    Инструкция для зарядного устройства Liitokala Lii-500 | SMDX.RU

    Интеллектуальное зарядное устройство для Ni-Cd / Ni-Mh и Li-Ion аккумуляторов.


    Данное устройство позволяет независимо друг от друга заряжать, тестировать и определять внутреннее сопротивление от одного до четырех Ni-Cd, Ni-MH и Li-Ion

    аккумуляторов формата AA, AAA, C, 26650, 22650, 18650, 17670, 18500, 18350, 17500, 17335, 14500, 16340, 10440 и др. как незащищенных, так и с платой защиты.
     

    Особенности:

    • 4 независимых канала для заряда, разряда и тестирования аккумуляторов
    • Установка аккумуляторов длинной до 72мм (в т.ч. с платой защиты)
    • Дисплей с отключаемой подсветкой
    • Определение неисправных аккумуляторов. Если вставленный в зарядное устройство аккумулятор поврежден, на LCD-дисплее отображается надпись «null «.
    • Способ зарядки для Li-ion батарей: заряд постоянным током (CC) и постоянным напряжением (СV), данный метод заряда рекомендуемый наиболее скоростной, сохраняет ресурс аккумуляторов и не уменьшает их емкость со временем
    • Автоматическое определение процесса окончания заряда по падению напряжения (-dV) для Ni-Cd / Ni-Mh аккумуляторов
    • Регулируемый ток заряда: 300, 500, 700, 1000mA
    • Ток разряда: 250, 500mA
    • Тестирование внутреннего сопротивления аккумуляторов
    • Программа «NOR TEST» для определения реальной емкости аккумуляторов
    • Программа «FAST TEST» для устранения «эффекта памяти» у Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов
    • Отображение на LCD-дисплее информации о реальном напряжении аккумулятора (V), времени зарядки (h), токе заряда (mA), емкости (mAh) и внутреннем сопротивлении (mOm)
    • Контакт в каждом слоте подпружиненный, что позволяет заряжать различные форматы аккумуляторов
    • USB выход для заряда мобильных устройств от Li-Ion аккумуляторов
    • Источник питания – 12V. В комплекте — автомобильный адаптер для подключения к автомобильной сети 12V

    В устройстве реализованы следующие функции:

    • Режим определения внутреннего сопротивления аккумулятора. Результаты тестирования отображаются через 3сек. после установки аккумулятора. По итогам данного теста можно определить в хорошем состоянии находится аккумулятор или нет.
    • У качественных аккумуляторов внутреннее сопротивление является очень низким: в диапазоне 20 ~ 80mOm. Если внутреннее сопротивление аккумулятора составляет более 500mOm, то эти аккумуляторы не могут использоваться для зарядки. Помните, что поскольку внутреннее сопротивление рабочего аккумулятора может быть очень маленьким, то сопротивление контактов может быть основным фактором, влияющим на испытание аккумуляторов. Таким образом, один и тот же аккумулятор, испытанный в разных слотах может показывать значения отличные на 10-20%.
    • Определение реальной емкости аккумулятора в режиме «NOR TEST». Зарядное устройство сначала полностью заряжает аккумулятор, потом разряжает и заряжает снова. При этом на дисплее отображается емкость, вычисленная во время разряда аккумулятора
    • Наличие USB выхода, позволяющего использовать зарядное устройство в режиме «POWERBANK» — заряжать от Li-Ion аккумуляторов телефоны или прочие устройства. Присутствует защита, которая не позволит разрядить незащищенные аккумуляторы в зарядном устройстве ниже 3В±0,2 В.
    • Устройство имеет 2 кнопки — MODE и CURRENT для установки режимов и выбора зарядного тока, а также 4 кнопки для управления каждым каналом. Подсветка дисплея включается при установке аккумулятора или при нажатии любой кнопки и автоматически отключается через 30 сек.

    Каждый канал зарядного устройства независим. В процессе рабочего режима или после его завершения нажатием кнопок 1-2-3-4 на дисплей устройства выводится следующая информация по каждому каналу:

    • установленный режим работы
    • ток заряда (mA)
    • напряжение на аккумуляторе (V)
    • накопленная или реальная емкость (mAh)
    • время заряда (h)
    • внутреннее сопротивление (mOm)
       

    Режимы работы.

    Устройство имеет три режима работы: CHARGE, FAST TEST и NOR TEST.

    После установки аккумулятора, пользователю предлагается в течение 8 сек. с помощью кнопки MODE выбрать необходимый режим работы, а кнопкой CURRENT установить оптимальный ток. После принятия сделанных настроек, значок режима работы на дисплее перестанет мигать и аккумулятор начнет работу 
    в установленном режиме. Если во время работы устройства появилась необходимость изменить действующий режим, выберите кнопками 1-2-3-4 необходимы слот, после чего нажмите и удерживайте клавишу MODE. Значок режима снова будет мигать, можно выбрать необходимую программу и ток заряда.
     
    Если не предпринимать никаких действий после установки аккумуляторов, в зарядном устройстве по умолчанию включается режим CHARGE (ЗАРЯД) током 500mA.
     

    Режим CHARGE (ЗАРЯД).

    ЗАРЯД аккумулятора.

    Установите аккумулятор, соблюдая полярность (плюсовым контактом в сторону дисплея). В течении 3сек. будет определено внутреннее сопротивление аккумулятора, его напряжение и будет предложен выбор зарядного тока. Кратковременным нажатием кнопки CURRENT выберите 300-500-700-1000mA. Если в течении 8 секунд выбор не был сделан — включается заряд током 500mA. На LCD дисплее во время заряда будет отображаться «залитая» емкость.
    После окончания заряда на дисплее отобразится значок END.
     

    Режим FAST TEST (БЫСТРЫЙ ТЕСТ)

    РАЗРЯД-ЗАРЯД аккумулятора.

    Данный режим предназначен для устранения «эффекта памяти» у Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов. Зарядное устройство сначала полностью разряжает аккумулятор и затем заряжает его снова. При этом на дисплее отображается емкость, вычисленная во время полного заряда аккумулятора.

    Установите аккумулятор и нажмите кнопку MODE для выбора данного режима. Кнопкой CURRENT установите необходимый ток заряда.
    ВНИМАНИЕ! при выборе тока заряда:

    300 или 500mA — ток разряда составит 250mA
    700 или 1000mA — ток разряда составит 500mA
    После окончания работы данного режима на дисплее отобразится значок END.
     

    Режим NOR TEST (СТАНДАРТНЫЙ ТЕСТ)

    ЗАРЯД-РАЗРЯД-ЗАРЯД аккумулятора.

    Данный режим предназначен для определения реальной емкости аккумулятора в процессе его разряда. Зарядное устройство сначала полностью заряжает аккумулятор, далее разряжает и затем заряжает его снова. При этом на дисплее отображается емкость, вычисленная во время разряда аккумулятора.

    Установите аккумулятор и нажмите кнопку MODE для выбора данного режима. Кнопкой CURRENT установите необходимый ток заряда.

    ВНИМАНИЕ! при выборе тока заряда:
    300 или 500mA — ток разряда составит 250mA
    700 или 1000mA — ток разряда составит 500mA.

    После цикла РАЗРЯД на дисплее появится мигающий значок END. Это означает, что реальная емкость аккумулятора уже определена, но устройство еще продолжает работу в режиме ЗАРЯД. После полного заряда аккумулятора значок END будет гореть не мигая.
     

    Режим USB (Powerbank)

    Установите заряженные Li-ion аккумуляторы в любой зарядный слот. Подключите мобильное устройство к разъему USB, автоматически начнется процесс заряда. В режиме USB зарядка работает от одного или четырех аккумуляторов, чем больше аккумуляторов установлено, тем эффективней будет заряд. USB выход способен выдавать ток до 1А.

    Присутствует защита, которая не позволит разрядить незащищенные аккумуляторы ниже 3В.

    ВНИМАНИЕ! Режим USB не работает когда зарядное устройство подключено к сети 220вольт. Работа в режиме USB возможна только от LI-Ion аккумуляторов!
    Безопасность изделия

    Следует защищать устройство от воздействия электромагнитных полей, статических электрических полей, экстремальных температур, прямых солнечных лучей и влажности. Эксплуатация и хранение — только в сухих помещениях. Перед началом эксплуатации зарядного устройства ознакомьтесь с инструкцией производителя соответствующих аккумуляторов. Не подключайте устройство непосредственно после того, как оно будет занесено из помещения с более низкой температурой в помещение с высокой температурой. Перед использованием подождите, пока устройство адаптируется к температуре в новом помещении 1-2 часа. Не накрывайте вентиляционные отверстия зарядного устройства. Соблюдайте меры предосторожности, в особенности: если температура окружающей среды превышает 30 градусов Цельсия! При этом не рекомендуется оставлять работающее зарядное устройство на ярком солнце. Не используйте устройство для зарядки неперезаряжаемых батареек. Это взрывоопасно!
     

    Технические параметры

    • Рабочее напряжение 12В DC
    • Вход: 100~240В, 50/60Гц Выход: 12В DC, 2A
    • Ток заряда: 300, 500, 700, 1000мA
    • Ток разряда: 250, 500мA
    • Выходное напряжение USB: 5.0В ± 0.3В Выходной ток USB: до 1A
    • Размеры: 162*96*36mm
    • Вес: 221 г
       

    Скачать инструкцию Liitokala Lii-500 в PDF

    Что такое 1000 мА в амперах? — AnswersToAll

    Что такое 1000 мА в амперах?

    Миллиампер в Ампер Таблица преобразования

    Миллиампер [мА] Ампер [A]
    20 мА 0,02 А
    50 мА 0,05 А
    100 мА 0,1 А
    1000 мА 1 А

    Быстрая зарядка 1000 мА?

    Зарядное устройство на 1000 мА сделает работу намного быстрее.Аккумулятор на 2500 миллиампер-часов отлично справится с зарядкой при токе 500 мА.

    Соответствует ли 1000 мА 1 А?

    Mili — это подблок, который составляет 1/1000 от основного блока, таким образом, 1000 мА = 1 А.

    Сколько ватт в 1000 мА?

    Сколько мА в 1 ватте на вольт? Ответ — 1000. Мы предполагаем, что вы конвертируете миллиампер в ватт / вольт. Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: мА или ватт на вольт. Базовой единицей измерения электрического тока в системе СИ является ампер.

    Сколько ватт у выключателя?

    В среднем, 15-амперный выключатель может без перегорания включить одну лампу мощностью 1K или около 1800 — 2000 Вт.

    Для чего используются автоматические выключатели на 20 ампер?

    Двухполюсный выключатель. Выключатели на 15 и 20 ампер часто используются для обогревателей плинтуса, 30-амперные водонагреватели и электрические сушилки, 40- и 50-амперные выключатели для электрических плит, а 70-амперные могут использоваться для большого количества воздуха. кондиционер или субпанель.

    Стоит ли устанавливать розетки на 15 или 20 ампер?

    Электрические вилки, обозначенные как 20-амперные, не подходят для 15-амперных розеток. Цепь на 15 ампер обычно обслуживается проводом 14 калибра и защищена автоматическим выключателем на 15 ампер или предохранителем.Цепь на 20 ампер, защищенная автоматом или предохранителем на 20 ампер, должна обслуживаться проводом 12 или 10 калибра.

    Нужен ли мне переключатель на 15 или 20 ампер?

    Правило. Если у вас есть одна или две лампочки на этом переключателе, то 15 ампер — это хорошо. Но если у вас много лампочек на одном переключателе, я бы просто выбрал переключатель на 20 ампер на всякий случай.

    Вам нужен переключатель на 20 ампер для цепи на 20 ампер?

    Итак, в основном переключатель должен быть переключателем на 20 ампер для нескольких розеток в цепи на 20 ампер.Теоретически это нормально, если общая потребляемая мощность трех розеток никогда не превышает 15 ампер.

    Должна ли каждая комната быть на своем собственном контуре?

    Практически каждый оконный кондиционер должен иметь свою собственную схему. Не было бы ничего «плохого» в том, чтобы установить отдельный выключатель для каждой комнаты…. НО это будет неэффективно с тем, сколько проводов вы используете … сколько времени это займет … сколько места у вас есть электрическая панель. Таким образом, вы не потеряете всю комнату, если взорвется выключатель.

    Сколько светодиодов может быть в цепи на 20 ампер?

    38 ламп

    Сколько ампер в 1000 мА? — Реабилитационная робототехника.нетто

    Сколько ампер в 1000 мА?

    преобразовать 1000 миллиампер в амперы

    1000 Миллиампер (мА) 1 Ампер (А)
    1 мА = 0,001000 А 1 А = 1000 мА

    Сколько мА соответствует ампер?

    1000 ма

    1000 миллиампер — это то же самое, что 1 ампер?

    1 ампер равен 1000 миллиампер или 1 ампер.

    500 мА — это то же самое, что 0,5 А?

    5 мА (5 миллиампер) равно 0.005A (амперы). Префикс SI milli представляет собой 1/1000, что равно 0,001. Абсолютно нет! 0,5 ампер равняется 500 миллиамперам.

    Сколько мА составляет 0,5 А?

    500 Миллиампер

    Что такое 2,5 мА?

    , так что 2,5 мА = 0,0025 ампер.

    Сколько ампер в 750 мА?

    0,750000 Ампер

    Сколько ватт составляет 2,5 ампера?

    Как перевести ватты в амперы?

    Мощность Текущий Напряжение
    25 Вт 2.083 ампер 12 вольт
    30 Вт 2,5 ампер 12 вольт
    35 Вт 2,917 ампер 12 вольт
    40 Вт 3,333 ампер 12 вольт

    Что означает мА в токе?

    Миллиампер

    Какая единица измерения мА во времени?

    Мега-год

    Что больше мА или А?

    Один миллиампер равен 1/1000 ампера, то есть электрическому току, равному одному кулону в секунду.Миллиампер кратен амперам, который является основной единицей измерения электрического тока в системе СИ.

    мА меньше a?

    Ампер (ампер) — это стандарт для измерения электрического тока. Миллиампер (миллиампер) — это 1000-я ампер, то есть 1/1000 ампер.

    Что такое 0,4 мА в?

    Преобразовать 0,4 миллиампер в амперы

    0,4 Миллиампер (мА) 0,000400 Ампер (А)
    1 мА = 0,001000 А 1 А = 1000 мА

    Что означает блок питания в мА?

    миллиампер

    Сколько это 200 миллиампер?

    преобразовать 200 миллиампер в амперы

    Как рассчитать мА?

    Формула: (А) * (1000) = (мА).Например, если у вас 2 А, то количество миллиампер будет (1000) * (2) = (2000) мА.

    Может 1 ампер тока убить вас?

    1 ампер тока определенно достаточно, чтобы убить, если он действительно проходит через ваше тело и достаточно близко к вашему сердцу, чтобы нарушить ваше сердцебиение. 1 ампер тока определенно достаточно, чтобы убить, если он действительно проходит через ваше тело и достаточно близко к вашему сердцу, чтобы нарушить ваше сердцебиение.

    Какой минимальный ток может ощущать человек?

    Минимальный ток, который может ощущать человек, зависит от типа и частоты тока (переменного или постоянного тока).Человек может чувствовать не менее 1 мА переменного тока при частоте 50-60 Гц и не менее 5 мА постоянного тока. Ток может, если он достаточно высокий, вызвать повреждение тканей или фибрилляцию, что приведет к остановке сердца.

    Может ли постоянный ток убить вас?

    Как переменный, так и постоянный ток могут вызвать фибрилляцию сердца на достаточно высоких уровнях. Обычно это происходит при 30 мА переменного тока (среднеквадратичное значение, 60 Гц) или 300–500 мА постоянного тока. Хотя как переменный, так и постоянный токи и удары смертельны, требуется больше постоянного тока, чтобы иметь тот же эффект, что и переменный ток.

    Сколько напряжения в теле человека?

    Средний нейрон содержит напряжение покоя примерно 70 милливольт или 0,07 вольт. Это довольно мало по сравнению с 1,5 В в батарее AA или 115 В в сетевой розетке.

    Может 30 мА тебя убить?

    Да, существует риск смерти и серьезных травм, таких как ожоги, повреждение сердца и нервной системы. УЗО мое отключение на 30 мА, но ток не течет долго. Это всегда зависит от вашего отношения и подготовки к электробезопасности.

    Может ли 50000 вольт тебя убить?

    50 000 вольт — это не смертельно. В лучшем случае это может просто сжечь их до чертиков. Важным аспектом любого электрошокера или электрошокера является величина подаваемого им тока (Ампер, мАч) в сочетании с эффектом высокочастотной пульсации.

    Может 220 вольт тебя убить?

    Так что да, 220 Вольт — это достаточно, чтобы убить вас, если источник может обеспечивать достаточный ток, и если бы это убило вас, вы были бы «убиты электрическим током». Однако, если бы вы были только ранены, а не убиты электричеством, вас бы не «ударило током».

    Сколько вольт смертельно?

    При постоянном протекании тока (в отличие от удара конденсатора или статического электричества) удары выше 2700 вольт часто приводят к летальному исходу, а удары выше 11000 вольт обычно приводят к летальному исходу, хотя были отмечены исключительные случаи.

    Насколько сильно 220 вольт?

    Если в цепи освещения есть выключатель на 10 А, цепь достаточно сильна, чтобы выдержать 220 x 10 = 2200 Вт или 2,2 кВт. Таким образом, сила 220 В зависит от размера и номинального тока проводов, а также от установленной защиты.

    Сможете ли вы пережить удар током?

    В зависимости от того, насколько высоким было напряжение, травма может быть смертельной. Однако, если человек пережил первоначальное поражение электрическим током, ему следует обратиться за медицинской помощью, чтобы убедиться, что не произошло никаких травм. Если кто-то думает, что кто-то получил серьезное поражение электрическим током, немедленно звоните в службу экстренной помощи.

    Достаточно ли 110 вольт, чтобы убить вас?

    Людей ударили электрическим током от бытовых приборов с обычным домашним током 110 вольт и от электрических приборов, потребляющих всего лишь 42 вольта постоянного тока.Любое электрическое устройство, используемое в цепи домашней электропроводки, может при определенных условиях передавать смертельный ток.

    Может ли домашнее электричество убить вас?

    Обычное бытовое электричество с напряжением 120 В переменного тока опасно и может убить. течь по контуру. Мы можем использовать простую формулу для расчета силы тока: ток в амперах = напряжение в вольтах, деленное на сопротивление в омах. Использование электрических инструментов или оборудования во влажных помещениях может быть опасным.

    Безопасность и гигиена труда в электротехнике (Пособие для учащихся)

    Тяжесть поражения электрическим током зависит от количества ударов электрическим током.
    ток и продолжительность времени, в течение которого ток проходит через тело.Для
    Например, 1/10 ампера (Ампер) электричества, проходящего через тело для
    всего 2 секунды достаточно, чтобы вызвать смерть. Величина внутреннего тока
    человек может выдерживать и при этом контролировать мышцы руки
    и стрелка может быть меньше 10 миллиампер (миллиампер или мА). Токи выше
    10 мА может парализовать или «заморозить» мышцы. Когда это «замораживание»
    происходит, человек больше не может освободить инструмент, проволоку или другой предмет.
    Фактически, наэлектризованный объект может удерживаться еще сильнее, в результате чего
    при более длительном воздействии шокового тока.По этой причине ручные инструменты
    это может быть очень опасно. Если ты не можешь отпустить
    инструмент, ток продолжается через ваше тело в течение более длительного времени, что может привести к
    к параличу дыхания (мышцы, контролирующие дыхание, не могут двигаться).
    Вы перестаете дышать на какое-то время. Люди перестали дышать, когда
    был поражен током от напряжения до 49 вольт. Обычно требуется
    ток около 30 мА, чтобы вызвать паралич дыхания.

    Токи более 75 мА вызывают фибрилляцию желудочков (очень быстро,
    неэффективное сердцебиение).Это состояние приведет к смерти в течение нескольких минут.
    если для спасения жертвы не используется специальное устройство, называемое дефибриллятором.
    Паралич сердца возникает при 4 амперах, что означает, что сердце не перекачивает
    все. Ткань обжигается током более 5 ампер. 2

    В таблице показано, что обычно происходит для диапазона токов (длительный
    второй) при типичных бытовых напряжениях. Более длительное время выдержки увеличивает
    опасность для пострадавшего от электрошока.Например, ток 100 мА применяется для
    3 секунды так же опасны, как ток 900 мА, приложенный к дробной части.
    секунды (0,03 секунды). Мышечная структура человека также составляет
    разница. Люди с меньшим количеством мышечной ткани обычно страдают при более низкой
    текущие уровни. Даже низкое напряжение может быть чрезвычайно опасным, потому что
    степень травмы зависит не только от силы тока, но и от
    время, в течение которого тело находится в контакте с цепью.

    НИЗКИЙ
    НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ НИЗКОЙ ОПАСНОСТИ!

    Дефибриллятор
    в употреблении
  • ампер
    (ампер)
    — единица измерения силы тока.
  • миллиампер
    (миллиампер или мА)
    — 1/1000 ампера
  • шокирующий
    ток —
    электрический ток, проходящий через
    часть тела
  • Вы
    будет больнее, если вы не сможете отпустить инструмент, дающий
    шок.
  • The
    чем дольше шок, тем серьезнее травма.
  • Высокая
    напряжение вызывает дополнительные травмы!
  • Высшее
    напряжение может вызвать большие токи и более сильные удары.

  • Некоторые
    травм от поражения электрическим током не видно.
  • Эффекты
    электрического тока * на теле 3

    Текущий
    Реакция
    1 миллиампер Просто обморок
    покалывание.
    5 миллиампер Легкий шок
    чувствовала. Тревожно, но не больно. Большинство людей могут «отпустить».
    Однако сильные непроизвольные движения могут стать причиной травм.
    6-25 миллиампер
    (женщины) †
    Болезненный
    шок. Мышечный контроль потерян. Это диапазон, в котором «замораживание
    токи ».Может быть, невозможно «отпустить».
    9-30 миллиампер
    (мужчины)
    50–150
    миллиампер
    Чрезвычайно
    болевой шок, остановка дыхания (остановка дыхания), тяжелая мышца
    схватки. Мышцы-сгибатели могут вызывать удержание; мышцы-разгибатели
    может вызвать сильное отталкивание. Смерть возможна.
    1,000-
    4300 миллиампер
    (1-4,3 ампера)
    желудочковый
    возникает фибрилляция (неритмичное сердцебиение). Мышцы
    договор; происходит повреждение нервов. Вероятна смерть.
    10 000
    миллиампер
    (10 ампер)
    остановка сердца
    возникают сильные ожоги.Вероятна смерть.
    15 000
    миллиампер
    (15 ампер)
    Самый низкий максимальный ток
    при котором обычный предохранитель или автоматический выключатель размыкает цепь!
    * Эффекты
    предназначены для напряжений менее 600 вольт. Более высокие напряжения также
    вызвать сильные ожоги. † Различия в содержании мышц и жира влияют на
    тяжесть шока.

    Иногда высокий
    напряжения приводят к дополнительным травмам. Высокое напряжение может вызвать сильное
    мышечные сокращения. Вы можете потерять равновесие и упасть, что может
    вызвать травму или даже смерть, если вы упадете в машину, которая может раздавить
    ты. Высокое напряжение также может вызвать серьезные ожоги (как показано на страницах 9 и 9).
    10).

    При 600 вольт ток через тело может достигать 4 ампер,
    вызывая повреждение внутренних органов, таких как сердце.Высокие напряжения также
    производить ожоги. Кроме того, могут образовываться тромбы внутренние кровеносные сосуды. Нервы
    в зоне контакта могут быть повреждены. Мышечные сокращения
    может вызвать переломы костей либо из-за самих сокращений, либо из-за
    от водопадов.

    Сильный ток может нанести гораздо больший вред телу, чем это видно.
    Человек может страдать внутренним кровотечением и разрушением тканей, нервов,
    и мышцы.Иногда скрытые травмы, вызванные поражением электрическим током
    привести к отсроченной смерти. Шок — это часто только начало цепочки.
    событий. Даже если электрический ток слишком мал, чтобы вызвать травму,
    ваша реакция на шок может привести к падению и появлению синяков,
    сломанные кости или даже смерть.

    Продолжительность разряда сильно влияет на количество травм.
    Если шок непродолжительный, он может быть только болезненным.Более длинный
    шок (длящийся несколько секунд) мог быть фатальным, если уровень
    ток достаточно высок, чтобы вызвать фибрилляцию желудочков в сердце.
    Это не так много тока, когда вы понимаете, что небольшая дрель использует
    В 30 раз больше тока, чем то, что убьет. При относительно больших токах
    смерть неизбежна, если шок будет достаточно продолжительным. Однако если шок
    короткий и сердце не повреждено, нормальное сердцебиение может
    возобновить, если контакт с электрическим током устранен.(Этот тип
    восстановления бывает редко.)

    Сумма тока
    прохождение через тело также влияет на тяжесть электрического
    шок. Чем выше напряжение, тем больше ток. Итак, есть большее
    опасность сверху
    напряжения. Сопротивление препятствует току. Чем ниже сопротивление (или импеданс
    в цепях переменного тока), тем больше будет ток. Сухая кожа может иметь
    сопротивление 100 000 Ом и более.Мокрый
    кожа может иметь сопротивление всего 1000 Ом. Влажные условия труда
    или сломанная кожа резко снизит сопротивление. Низкое сопротивление
    влажной кожи позволяет току легче проходить в тело и давать
    больший шок. Когда к точке контакта или
    когда площадь контакта больше, сопротивление ниже, что приводит к более сильному
    потрясения.

    Электродрели
    используйте в 30 раз больше тока, чем то, что убивает.

    Путь
    электрический ток через тело влияет на силу удара.
    Наиболее опасны токи, проходящие через сердце или нервную систему. Если
    вы касаетесь головой провода под напряжением, ваша нервная система будет
    поврежден. Прикосновение к токоведущей электрической части одной рукой — в то время как
    вы заземлены с другой стороны вашего тела — вызовет электрический
    ток проходит через вашу грудь, что может повредить ваше сердце и
    легкие.

  • Большее
    ток, тем сильнее шок!
  • Степень серьезности
    Ударная нагрузка зависит от напряжения, силы тока и сопротивления.
  • сопротивление-
    способность материала уменьшать или останавливать электрический ток
  • Ом
    единица измерения электрического сопротивления
  • Нижний
    сопротивление вызывает большие токи.
  • Токи
    через грудь очень опасны.
  • Мужчина
    сервисный техник прибыл на дом к заказчику для выполнения
    предзимний ремонт на масляной печи. Затем клиент ушел
    дом и вернулся через 90 минут.Она заметила сервис
    грузовик все еще стоял на подъездной дорожке. Еще через 2 часа заказчик
    вошел в лазарет с фонариком, чтобы найти техника
    но не мог его видеть. Затем она позвонила владельцу компании,
    кто пришел в дом. Он обыскал пространство для обхода и нашел
    техника на животе, опираясь на локти перед
    печь. Был вызван и объявлен помощник коронера округа.
    техник мертв на месте.У пострадавшего были электрические ожоги.
    на его скальпе и правом локте.

    После происшествия электрик осмотрел место происшествия. Переключатель
    выключатель, который предположительно регулирует электрическую мощность в печи
    находился в положении «выключено». Электрик описал
    проводка как «случайная и запутанная».

    Две недели спустя окружной электротехнический инспектор выполнил еще одну
    осмотр. Он обнаружил, что неправильная проводка тумблера
    позволял подавать электроэнергию в печь, даже когда переключатель был в
    положение «выключено».Владелец компании заявил, что
    потерпевший был очень скрупулезным работником. Возможно, жертва исполнила
    больше обслуживания печи, чем предыдущие техники, подвергая
    сам к электрике
    опасность.

    Эту смерть можно было предотвратить!

    • The
      Пострадавший должен был проверить цепь, чтобы убедиться, что она обесточена.
    • Работодатели
      должны обеспечить рабочих соответствующим оборудованием и обучением.Использование защитного оборудования должно быть требованием работы. В
      в этом случае простой тестер цепей мог спасти жертву
      жизнь.
    • Жилая
      Электропроводка должна соответствовать Национальным электротехническим нормам и правилам (NEC). Несмотря на то что
      NEC не имеет обратной силы, все домовладельцы должны убедиться, что
      их системы безопасны.

    NEC N национал.
    E электрический C ode —
    исчерпывающий перечень методов защиты рабочих и оборудования
    от поражения электрическим током, например, пожара или поражения электрическим током
    Электрооборудование
    ожог кисти и руки

    Было
    случаи сильного ожога руки или ноги электрическим током высокого напряжения.
    ток до точки отрыва, и пострадавшего не ударит током.В этих случаях ток проходит только через часть конечности, прежде чем
    он выходит из тела в другой проводник. Таким образом, нынешний
    не проходит через область груди и не может вызвать смерть, даже если
    жертва сильно изуродована. Если ток проходит через
    грудь, человек будет почти
    обязательно быть пораженным электрическим током. Большое количество тяжелых электротравм.
    включают прохождение тока от рук к ногам.Такой путь предполагает
    и сердце, и легкие. Этот тип шока часто заканчивается летальным исходом.

    Плечо
    с ожогом третьей степени от высоковольтной линии.

    Сводка
    Раздела 2

    Опасность поражения электрическим током зависит от •••

    количества электрического тока через тело,
    продолжительность шокового тока через тело,
    и
    путь электрического тока через тело.

    Почему мы используем токовый сигнал 4–20 мА вместо сигнала 0–20 мА? — Mvorganizing.org

    Почему мы используем токовый сигнал 4–20 мА вместо сигнала 0–20 мА?

    Основная причина, по которой используется 4–20 мА вместо 0–20 мА, заключается в том, что повышенный «ноль» позволяет питать полевое устройство по тем же двум проводам, которые использует сигнал. Пассивные полевые передатчики с питанием от контура используют электрический ток постоянного тока ниже 3,5 мА для питания передатчика для выполнения измерения.

    Что такое аналоговый сигнал 4-20 мА?

    А.0-9. (От 4 до 20 Миллиампер) Двухточечная или многоточечная схема, в основном используемая в области автоматизации процессов для передачи сигналов от приборов и датчиков в полевых условиях к контроллеру. Он отправляет аналоговый сигнал от 4 до 20 мА, который представляет от 0 до 100% некоторой переменной процесса.

    Каковы преимущества сигналов 4/20 мА?

    Преимущества

    • Его можно перемещать на большие расстояния с минимальными потерями сигнала по сравнению с сигналами напряжения.
    • Изменяющийся импеданс нагрузки токовой петли или напряжение питания не окажут существенного влияния на сигнал, если они не превышают рекомендуемые пределы для компонентов.
    • Надежный сигнал с низкой электромагнитной восприимчивостью.

    Как вы проверяете на 4-20 мА?

    Получите доступ к сигнальным проводам (обычно снимая крышку на передатчике). Найдите сигнал мА и обнулите токоизмерительные клещи. Убедитесь, что измерение мА должно быть в пределах от 4 до 20 мА. Этот метод измерения не прерывает (разрывает) контур для измерения сигнала 4-20 мА.

    Что такое 20 мА в?

    преобразовать 20 миллиампер в амперы

    20 Миллиампер (мА) 0.020000 Ампер (А)
    1 мА = 0,001000 А 1 А = 1000 мА

    Сколько мА?

    Миллиампер в Ампер Таблица преобразования

    Миллиампер [мА] Ампер [A]
    20 мА 0,02 А
    50 мА 0,05 А
    100 мА 0,1 А
    1000 мА 1 А

    Чему равен мА?

    Один миллиампер равен 1/1000 ампера, то есть электрическому току, равному одному кулону в секунду.Миллиампер кратен амперам, который является основной единицей измерения электрического тока в системе СИ.

    Как преобразовать мА в?

    Чтобы преобразовать миллиампер в ампер, разделите электрический ток на коэффициент преобразования. Электрический ток в амперах равен миллиамперам, разделенным на 1000.

    Что такое мА и как преобразовать мА в?

    мА — это сокращение от миллиампер. В 1 усилителе 1000 миллиампер. Вы также можете написать или ввести его, а затем просто переместить десятичный разряд на 3 пробела.Если вы хотите преобразовать из мА в А, умножьте на 1000.

    Что такое напряжение в мА?

    Глоссарий Термин: мА. Миллиампер или миллиампер: 1/1000 ампера. Ампер — основная единица измерения электрического тока.

    500 мА равно 0,5 А?

    500 мА равно 0,5 ампера. В метрической системе единицей измерения электрического тока является ампер (А) или ампер. Чтобы произвести этот расчет, нужно знать эквиваленты преобразования между этими двумя единицами.

    Сколько мА равно 0.5 А?

    Преобразовать 0,5 А в Миллиампер

    0,5 А (А) 500 Миллиампер (мА)
    1 А = 1000 мА 1 мА = 0,001000 А

    Сколько ватт в 500 мА?

    преобразовать 500 миллиампер в ватт / вольт

    500 Миллиампер (мА) 0,500000 Ватт / Вольт (Вт / В)
    1 мА = 0,001000 Вт / В 1 Вт / В = 1000 мА

    Сколько ампер в 500 мА?

    Пятьсот миллиампер (мА) равно 0.5 ампер (А), которые также обычно называют усилителями.

    Что такое 2,5 мА?

    , так что 2,5 мА = 0,0025 ампер.

    Сколько это 750 мА?

    Преобразовать 750 Миллиампер в Ампер

    750 Миллиампер (мА) 0,750000 Ампер (А)
    1 мА = 0,001000 А 1 А = 1000 мА

    Могу ли я использовать зарядное устройство с таким же напряжением, но с разной силой тока?

    Вольт и ампер вместе сбивают с толку.

    (Изображение: canva.com)

    Зарядные устройства и блоки питания бывают самых разных конфигураций. Выбор подходящего очень важен. Я посмотрю на несколько параметров.

    Я хотел бы знать, можно ли использовать другое зарядное устройство для моего нетбука. Изначально характеристики зарядного устройства были 19 В и 1,58 А. Этого зарядного устройства больше нет, и я могу найти только 19 В и 2,15 А. Могу я использовать это как замену?

    Да, конечно, с некоторыми оговорками.

    Если он не предназначен специально для вашего компьютера, важно выбрать правильный источник питания, который требует согласования напряжения, силы тока и полярности.

    У каждого разные ограничения.

    Вольт, ампер и совместимость

    Обычно для источников питания или зарядных устройств:

    • Выходное напряжение должно совпадать.
    • Выходной сила тока должна соответствовать или быть больше, чем требуется.
    • Полярность выходного соединения должна быть правильной.

    Входное линейное напряжение (настенное или «сетевое» питание) должно поддерживаться, но не связано с совместимостью с заряжаемым или запитанным устройством.

    Напряжение

    Напряжение, обеспечиваемое вашим зарядным устройством, должно соответствовать ожидаемому для заряжаемого устройства.

    При замене зарядного устройства это легко определить: оно будет указано на старом зарядном устройстве. В вашем случае старое зарядное устройство подавало 19 вольт, поэтому ваша замена также должна быть 19 вольт.

    Очень важно получить правильное напряжение. Некоторые устройства терпимы к изменениям и работают нормально. У других, к сожалению, нет. В зависимости от того, насколько подаваемое напряжение отличается от требуемого, устройство может просто выйти из строя, оно может работать «как бы» или может показаться, что оно будет работать за счет гораздо более короткого срока службы.

    Если напряжение падает слишком сильно, это может повредить ваше устройство.

    И вот в чем проблема: невозможно сказать, чего достаточно, а чего слишком много. Это зависит от устройства к устройству. Некоторые могут выдерживать широкий диапазон входных напряжений, в то время как другие чрезвычайно чувствительны даже к малейшей ошибке.

    Избегайте всех этих неизвестных и убедитесь, что с самого начала вы получаете именно правильное напряжение.

    Сила тока

    Предоставленная сила тока против требуемой силы тока

    Номинальная сила тока блока питания или зарядного устройства Результат
    Больше, чем требуется для устройства Аппарат работает.
    Соответствует требованиям устройства Аппарат работает.
    Меньше, чем нужно устройству Устройство может выйти из строя, работать или медленно заряжаться, источник питания может перегреться, может повредить заряжаемое устройство — все зависит от величины разницы.

    Сила тока, обеспечиваемая вашим зарядным устройством, должна соответствовать или превышать , что требуется для заряжаемого устройства.

    Номинальная сила тока зарядного устройства или источника питания составляет максимум , которые он может обеспечить. Заряжаемое устройство потребляет ровно столько силы тока, сколько требуется . Если вашему устройству требуется 0,5 ампера для зарядки, а ваше зарядное устройство рассчитано на 1,0 ампера, будет использоваться только 0,5 ампера.

    Проблема, конечно, в обратном: если вашему устройству требуется 1,0 ампер, а ваше зарядное устройство рассчитано только на 0,5 ампера, то может возникнуть любая из нескольких проблем:

    • Зарядка может вообще не работать.
    • Устройство может заряжаться очень медленно.
    • Блок питания может перегреться.
    • Заряжаемое устройство может быть повреждено.

    Таким образом, до тех пор, пока вы замените блок питания на блок, способный обеспечить на или более ампер больше, чем предыдущий, все будет в порядке. Чтобы было ясно: нет ничего плохого в том, чтобы иметь зарядное устройство, способное обеспечить больше ампер, чем необходимо.

    Полярность

    Полярность подключения зарядного устройства к устройству должна быть правильной.

    Большинство источников питания имеют выход на два провода: один с маркировкой (+) или положительный, а другой (-) или отрицательный.Какой из проводов называется полярностью.

    Полярность должна совпадать.

    Вот загвоздка: просто то, что физическая вилка подходит к вашему устройству , не означает, что полярность правильная .

    Пример индикатора полярности. (Изображение: Три четверти десять, CC BY-SA 3.0, через Wikimedia Commons)

    В частности, когда речь идет о популярных круглых разъемах питания, убедитесь, что ожидания совпадают. Если устройство ожидает, что центральный разъем будет положительным, а внешнее кольцо — отрицательным, разъем вашего источника питания должен совпадать.От этого никуда не деться.

    Неспособность исправить это в лучшем случае просто не работает, но в худшем случае может повредить устройство.

    Внимательно посмотрите на индикаторы на блоке питания и на устройстве.

    Хорошая новость в том, что есть стандарты, в которых полярность всегда правильная. Источники питания USB, например, одинаковы, несмотря ни на что.

    Входное напряжение

    Входное напряжение, также известное как «сеть» или линейное напряжение, конечно, имеет решающее значение.Подключите устройство, рассчитанное на 110 вольт, к розетке 220 вольт, и вы, вероятно, увидите искры, а затем темноту при срабатывании автоматического выключателя. Вы также можете повредить устройство.

    В большинстве случаев.

    А вот с современными блоками питания работает практически все.

    Если вы внимательно посмотрите на мелкий шрифт на многих блоках питания, вы увидите, что они рассчитаны на напряжение от 100 до 250 вольт. Это означает, что большинство из них могут работать по всему миру, не имея ничего, кроме адаптера для учета физических различий в вилках — трансформатор напряжения не требуется.

    Конечно, проверяйте источники питания перед поездкой, но это очень и очень удобно.

    Важно : входное напряжение и сила тока не связаны с совместимостью зарядного устройства с вашим устройством. Для вашего устройства важны выходное напряжение и номинальная сила тока.

    Медленный компьютер?

    Ускорьтесь с моим специальным отчетом: 10 причин, по которым ваш компьютер работает медленно , теперь обновлено для Windows 10.

    СЕЙЧАС: назовите свою цену! Вы сами решаете, сколько платить — и да, это означает, что вы можете получить этот отчет совершенно бесплатно , если захотите. Получите свою копию прямо сейчас!

    Что означает МА во времени? — Цвета-NewYork.com

    Что означает МА во времени?

    мега год

    Сколько ампер в мА?

    Миллиампер в Ампер Таблица преобразования

    Миллиампер [мА] Ампер [A]
    20 мА 0.02 А
    50 мА 0,05 А
    100 мА 0,1 А
    1000 мА 1 А

    Как перевести в мА?

    Чтобы преобразовать миллиампер в ампер, разделите электрический ток на коэффициент преобразования. Электрический ток в амперах равен миллиамперам, разделенным на 1000.

    Как перевести мА в ватты?

    1 мА = 0.001 Вт / об. 1 x 0,001 Вт / В = 0,001 Вт на вольт…. Преобразование единиц ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. миллиамперы в ватты на вольт.

    Миллиампер в Вт на вольт (преобразование таблицы)
    50000 мА = 50 Вт / В
    100000 мА = 100 Вт / В
    1000000 мА = 1000 Вт / В
    1000000000 мА = 1000000 Вт / В

    Какая единица измерения — мА?

    Один миллиампер равен 1/1000 ампера, то есть электрическому току, равному одному кулону в секунду.Миллиампер кратен амперам, который является основной единицей измерения электрического тока в системе СИ.

    Как рассчитывается мощность Ма?

    Формула: (А) * (1000) = (мА). Например, если у вас 2 А, то количество миллиампер будет (1000) * (2) = (2000) мА.

    Что такое физика Ма?

    Определение: Миллиампер (обозначение: мА) — это часть, кратная основной единице измерения электрического тока в системе СИ — ампера. Он определяется как одна тысячная ампер. Текущее использование: миллиампер используется во всем мире как часть единицы СИ, часто для небольших измерений электрического тока.

    Как вы объясните F MA?

    Второй закон Ньютона часто формулируется как F = ma, что означает, что сила (F), действующая на объект, равна массе (m) объекта, умноженной на его ускорение (a). Это означает, что чем больше масса у объекта, тем больше силы вам нужно для его ускорения. И чем больше сила, тем больше ускорение объекта.

    Что такое степень магистра?

    Магистр гуманитарных наук и магистр естественных наук. Обе степени обычно занимают около двух лет на очной основе, но есть ряд различий между степенями, включая классы, которые вы посещаете, и то, что вы выбираете изучать.

    Сколько мА в 3 Вт?

    3000 Миллиампер

    Сколько мА в 20 Вт?

    20,000 Миллиампер

    мА — это ватт?

    Мы предполагаем, что вы конвертируете миллиампер в ватт / вольт. Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: мА или ватт / вольт. Базовой единицей измерения электрического тока в системе СИ является ампер. 1 ампер равен 1000 мА или 1 ватт / вольт. Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.

    Сколько 9 вольт в ваттах?

    Измерения эквивалентных вольт и ватт

    Напряжение Мощность Текущий
    9 Вольт 9 Вт 1 ампер
    9 Вольт 18 Вт 2 А
    9 Вольт 27 Вт 3 А
    9 Вольт 36 Вт 4 А

    Сколько ватт составляет 2500 мА?

    преобразовать 2500 миллиампер в ватт / вольт

    2500 Миллиампер (мА) 2.500000 Вт / Вольт (Вт / В)
    1 мА = 0,001000 Вт / В 1 Вт / В = 1000 мА

    Сколько ватт в 400 мА?

    0,400000 Вт

    Сколько ватт составляет 700 мА?

    преобразовать 700 миллиампер в ватт / вольт

    700 Миллиампер (мА) 0,700000 Ватт / Вольт (Вт / В)
    1 мА = 0,001000 Вт / В 1 Вт / В = 1000 мА

    Как перевести из вольт в ватты?

    Формула для преобразования напряжения в ватты: ватт = ампер x вольт.

    Ватты или вольт мощнее?

    Измерение в вольтах проще, чем в ваттах, потому что ватты — это произведение двух величин, то есть напряжения и тока. Ватт представлен сравнительной таблицей W….

    Основа для сравнения Вольт Вт
    Шт. Из Электродвижущая сила и разность потенциалов Мощность
    Обозначение В Вт
    Чтение Легко Сложная

    JENSEN Настенная музыкальная система Bluetooth с компакт-диском. Руководство пользователя

    Настенная музыкальная система Bluetooth с CD

    Настенная музыкальная система Bluetooth с компакт-диском
    МОДЕЛЬ: JBS-215 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
    ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ С ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ И СОХРАНИТЕ ДАННЫЙ БУКЛЕТ ДЛЯ БУДУЩЕГО СПРАВОЧНИКА

    WARNING
    ВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНОСТИ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ВИЛКУ С УДЛИНИТЕЛЕМ, РАЗЪЕМОМ ИЛИ ДРУГИМ ВЫХОДНЫМ РАЗЪЕМОМ, ЕСЛИ ЛЕЗВИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ВСТАВЛЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ ВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НОЖЕЙ.ВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНОСТИ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ НЕ ПОДЕРЖАЙТЕ ДАННЫЙ ПРИБОР ДОЖДЬЮ ИЛИ ВЛАГЕ.
    Паспортная табличка находится на задней стороне корпуса устройства.
    ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
    1. Прочтите эти инструкции. 2. Сохраните эти инструкции. 3. Обратите внимание на все предупреждения. 4. Следуйте всем инструкциям. 5. Не используйте это устройство рядом с водой. 6. Очищайте только сухой тканью. 7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя
    . 8. Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства
    (включая усилители), выделяющие тепло.9. Адаптер переменного тока используется в качестве устройства отключения, и он должен оставаться в рабочем состоянии во время использования по назначению
    . Чтобы полностью отключить устройство от сети, адаптер переменного тока должен быть полностью отключен от сетевой розетки. 10. Используйте только приспособления и аксессуары, указанные производителем. 11. Используйте только с тележкой, стойкой, штативом, кронштейном или столом, рекомендованными производителем или проданными вместе с продуктом. Когда используется тележка, будьте осторожны при перемещении комбинации тележка / устройство, чтобы избежать травм в результате опрокидывания.12. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда не используете его в течение длительного времени. 13. Поручите все обслуживание квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание требуется, если устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или вилка, на устройство пролита жидкость или предметы упали, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально. , или был отброшен. 14. Запрещается подвергать устройство воздействию капель или брызг воды, а также запрещается ставить на устройство предметы, наполненные жидкостью, например вазы.15. Не перегружайте розетку. Используйте только указанный источник питания.
    E-1

    16. Используйте запасные части, указанные производителем. 17. После завершения любого обслуживания или ремонта этого продукта попросите специалиста по обслуживанию
    выполнить проверку безопасности. 18. Источники энергии — Это изделие должно работать только от источника питания типа
    , указанного на маркировочной этикетке. Если вы не знаете, какой тип электропитания у вас дома, проконсультируйтесь с продавцом продукта или в местной энергетической компании.Для продуктов, предназначенных для работы от батареи или других источников, см. Инструкцию по эксплуатации. 19. Попадание предметов и жидкости — Никогда не проталкивайте какие-либо предметы в этот продукт через отверстия, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или короткого замыкания, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Никогда не проливайте на изделие какие-либо жидкости. 20. Повреждение, требующее обслуживания — Отключите продукт от сетевой розетки и обратитесь для обслуживания к квалифицированному обслуживающему персоналу в следующих случаях: a) если шнур питания или вилка повреждены, b) если была пролита жидкость или упали предметы. в продукт, c) Если продукт попал под дождь или в воду, d) Если продукт не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации.Регулируйте только те элементы управления, которые описаны в инструкции по эксплуатации, так как неправильная настройка других элементов управления может привести к повреждению и часто требует обширных усилий квалифицированного специалиста для восстановления нормальной работы продукта. д) Если продукт уронили или повредили каким-либо образом, и е) Если продукт демонстрирует отчетливые изменения в характеристиках — это указывает на необходимость обслуживания. 21. Запрещается подвергать батарею чрезмерному нагреву, например, солнечному свету, огню и т.п.22. Минимальное расстояние 4 дюйма вокруг устройства для достаточной вентиляции. 23. Не препятствуйте вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. Д. 24. Запрещается ставить на изделие источники открытого огня, такие как зажженные свечи. 25. Использование аппарата в умеренном климате. 26. Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей. 27. Изделие можно крепить к стене только по рекомендации производителя.
    СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
    E-2

    СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ FCC
    Идентификатор FCC: 2AYB7696812B
    Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не должно вызывать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу
    . Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC.Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить, выключив и снова включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: — Переориентировать или переместить приемник. антенна.- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. — Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник
    . — Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Изменения или модификации данного устройства, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. Оборудование соответствует ограничениям FCC на радиационное воздействие, установленным для неконтролируемой среды.Оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на минимальном расстоянии 20 см между радиатором и вашим телом.

    ВНИМАНИЕ

    ЛАЗЕРНЫЙ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

    ЛАЗЕРНЫЙ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 ВНЕШНИЙ ВИД LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1

    ВНИМАНИЕ
    НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
    ПРИ ОТКРЫТИИ И БЛОКИРОВКЕ
    ПОБЕДОНО
    ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛУЧА.

    Этот продукт содержит лазерное устройство малой мощности.

    Следуйте приведенным ниже советам для безопасной работы.О ЗАЩИТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОЙ ЭНЕРГИИ · Поскольку лазерный луч, используемый в этом проигрывателе компакт-дисков, вреден для глаз, не пытайтесь
    разбирать корпус. · Немедленно прекратите работу, если в шкаф упадет какой-либо жидкий или твердый предмет. · Не дотрагивайтесь до линзы и не тыкайте в нее. Если вы это сделаете, вы можете повредить линзу, и проигрыватель
    может не работать должным образом. · Не вставляйте ничего в прорезь безопасности. Если вы это сделаете, лазерный диод будет включен, когда дверца CD
    все еще открыта. · Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, убедитесь, что все источники питания
    отключены от устройства.Выньте все батареи из батарейного отсека. · В этом устройстве используется лазер. Использование органов управления, регулировка или выполнение процедур
    , отличных от указанных здесь, может привести к воздействию опасного излучения. В случае возникновения каких-либо проблем отключите источник питания и обратитесь для обслуживания к квалифицированному персоналу.
    E-3

    ЗАЩИТИТЕ ВАШУ МЕБЕЛЬ
    Эта система оснащена нескользящими резиновыми ножками, которые предотвращают перемещение изделия при использовании органов управления. Эти «ножки» изготовлены из немигрирующего резинового материала, специально созданного для того, чтобы не оставлять следов или пятен на вашей мебели.Однако некоторые виды полиролей для мебели на масляной основе, консервантов для древесины или чистящих аэрозолей могут вызвать размягчение резиновых ножек и оставить следы или остатки резины на мебели. Чтобы предотвратить повреждение вашей мебели, мы настоятельно рекомендуем вам приобрести небольшие самоклеящиеся войлочные прокладки, которые можно найти в строительных магазинах и центрах домашнего благоустройства, и приложить эти прокладки к нижней части резиновых ножек перед тем, как положить изделие на качественную деревянную поверхность. мебель.

    УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК JENSEN®
    Выбор качественного аудиооборудования, такого как только что купленное устройство, — это только начало вашего музыкального удовольствия.Пришло время подумать, как сделать ваше снаряжение максимально увлекательным и увлекательным. Этот производитель и Группа бытовой электроники Ассоциации электронной промышленности хотят, чтобы вы максимально использовали свое оборудование, играя на безопасном уровне. Тот, который позволяет звуку быть громким и чистым, без раздражающего рычания или искажений и, что наиболее важно, не затрагивая ваш чувствительный слух. Звук может быть обманчивым. Со временем ваш «комфортный уровень» слуха приспосабливается к более высокой громкости.То, что звучит «нормально», на самом деле может быть громким и вредным для вашего слуха. Защититесь от этого, установив оборудование на безопасный уровень ДО того, как ваш слух адаптируется.

    Чтобы установить безопасный уровень: · Включите регулятор громкости на низком уровне. · Медленно увеличивайте звук, пока не почувствуете его комфортно и четко, без искажений
    . · После того, как вы установили комфортный уровень звука: установите циферблат и оставьте его там. Выделите минуту, чтобы сделать это сейчас, чтобы предотвратить повреждение или потерю слуха в будущем.В конце концов, мы хотим, чтобы вы слушали всю жизнь.

    Мы хотим, чтобы вы слушали всю жизнь При правильном использовании ваше новое звуковое оборудование обеспечит вам удовольствие и удовольствие на всю жизнь. Поскольку нарушение слуха из-за громкого шума часто невозможно обнаружить, пока не станет слишком поздно, этот производитель и Группа бытовой электроники Ассоциации электронной промышленности рекомендуют избегать длительного воздействия чрезмерного шума.

    Информация о покупателе: Серийный номер этого продукта находится на его задней обложке.Вы должны записать серийный номер этого устройства в отведенном для этого месте в качестве постоянной записи о вашей покупке, чтобы облегчить идентификацию в случае кражи или потери.

    Номер модели: JBS-215

    Серийный номер:

    E-4

    МЕСТО УПРАВЛЕНИЯ

    Вид сверху

    ИСТОЧНИК

    СНА / ДИММЕР

    MEM / CLK SET /
    PROG

    M / РЕЖИМ ИГРЫ

    м

    ПАРА / СКАНИРОВАНИЕ

    TUN

    EQ

    AL1 / ТОМ

    AL 2 / ТОМ

    ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ

    Вид спереди

    1 2 34 5 14

    67 8

    9 10 11 12 15

    13

    CD MP3 USB WMA REP1ALL ПАПКА

    AUX MEM PM FM PROG MW RAND

    AL 1 AL 2
    MH z kH z

    AM MUTE SLEEP ROCK CLASSIC JAZZ POP ST

    Вид сзади
    17

    FM ANT.

    ВХОД ВСПОМ.

    USB ЗАРЯДКА ПОСТОЯННОГО ТОКА
    5V 1A 5V 3A

    Вид снизу
    13

    18 19 20 21 22

    17

    16

    1

    КНОПКА ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА

    2 КНОПКИ СНА / ДИММЕРА

    3 ПАМЯТЬ / УСТАНОВКА ЧАСОВ / КНОПКА ПРОГРАММЫ

    4 М- / КНОПКА РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

    5

    / КНОПКА

    6

    / M + КНОПКА

    7

    / СОПРЯЖЕНИЕ / КНОПКА СКАНИРОВАНИЯ

    8

    / TUN + КНОПКА

    9 КНОПКА ЭКВАЛАЙЗЕРА

    10 ТРЕВОГА 1 / КНОПКА ГРОМКОСТИ

    11 ТРЕВОГА 2 / ГРОМКОСТЬ + КНОПКА

    12

    ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ

    13 ДИНАМИК

    14 CD ДВЕРЬ

    15 ЖК-ДИСПЛЕЙ

    СТЕНД 16 ЕДИНИЦ

    17 ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

    ПРОВОД АНТЕННЫ 18 FM

    ДЖЕК НАУШНИКОВ 19

    РАЗЪЕМ 20 AUX IN

    21 ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ USB

    22 ВХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА

    ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

    Кнопка POWER

    Кнопка

    PLAY MODE / кнопка M

    Кнопка SLEEP / DIMMER

    Кнопка эквалайзера

    квартал

    Кнопка MUTE

    MUTE

    Кнопка SOURCE Кнопка
    Кнопка OPEN / CLOSE
    Кнопка SCAN / PLAY / PAUSE M Кнопка + / STOP Кнопка PAIR Кнопка MEMORY Кнопка PROG / CLOCK SET Кнопка ALARM 1 Кнопка ALARM 2 Кнопка
    VOLUME + Кнопка VOLUME — Кнопка

    E-5

    ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ НА СТЕНДЕ 1.Совместите кронштейны, расположенные в верхней части подставки, с 2 монтажными направляющими, расположенными в нижней части
    основного блока. Паз в подставке будет обращен к задней части устройства. 2. Сдвиньте стойку на 2 монтажных рельсах вперед до фиксации. Как только подставка будет прикреплена, будет слышен звук «щелчка»
    . 3. Убедитесь, что основание надежно зафиксировано на месте и не соскальзывает, прежде чем положить его на плоскую поверхность
    для использования.
    4. Чтобы снять подставку, нажмите на защелку, которая удерживает подставку на месте, и сдвиньте подставку с монтажных направляющих.
    ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ (ПОДСТАВКА СНИМАЕТСЯ) Важно убедиться, что за стеной, где вы крепите устройство, нет линий электропередач, газа или воды. Мы рекомендуем профессионально установить это устройство. Используйте прилагаемые аксессуары для настенного монтажа и следуйте инструкциям по настенному монтажу в отдельной инструкции (прилагается).
    E-6

    НАЧАЛО РАБОТЫ

    РАБОТА С ПИТАНИЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

    JBS-215 работает от сети переменного тока 120 В ~ 60 Гц с использованием прилагаемого адаптера переменного / постоянного тока с

    выход постоянного тока 5В 3А

    .

    1. Плотно и надежно вставьте штекер постоянного тока адаптера в разъем постоянного тока на задней панели устройства.
    2. Вставьте вилки адаптера переменного тока в бытовую розетку с напряжением 120 В ~ 60 Гц. Подключение этой системы к любому другому источнику питания может вызвать повреждение системы.

    Пульт дистанционного управления Пульт дистанционного управления работает от одной батарейки CR2025 (входит в комплект). Чтобы активировать пульт дистанционного управления, удалите изоляционный язычок, вставленный в батарейный отсек. Если пульт дистанционного управления работает прерывисто или плохо работает, замените оригинальную батарею новой литиевой батареей на 3 В.1. Выдвиньте батарейный отсек из корпуса пульта дистанционного управления. 2. Замените батарею CR2025 на 3 В. Убедитесь, что аккумулятор
    установлен правильно. Пульт не будет работать, если батарея установлена ​​с неправильной полярностью.

    ВНИМАНИЕ 1. Убедитесь, что батарея устанавливается правильной полярностью. 2. Убедитесь, что вы утилизируете батареи надлежащим образом (см. Местные правила
    ). 3. Не открывайте батареи. 4. Не бросайте батареи в огонь. 5. Не нагревайте батареи. 6. Не подвергайте батареи воздействию воды.7. Не заряжайте и не перезаряжайте батареи.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР, ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА Пульт дистанционного управления, поставляемый с данным изделием, содержит батарейку типа таблетка / таблетка. Если проглотить батарейку типа «таблетка» или «таблетка», это может вызвать серьезные внутренние ожоги всего за 2 часа и привести к смерти. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если батарейный отсек закрывается ненадежно, прекратите использование продукта и храните его в недоступном для детей месте. Если вы считаете, что батарейки могли быть проглочены или помещены в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
    E-7

    РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
    Режим ожидания — это когда устройство впервые подключается к источнику переменного тока (дисплей мигает) или после выполнения всех настроек и отображения времени на дисплее. Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков, Bluetooth и Aux-in выключены, кнопки не нажимаются и сигналы тревоги не звучат.
    ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АППАРАТА
    ЖК-ДИСПЛЕЙ (# 15) будет мигать при первом включении устройства. Теперь устройство находится в режиме ожидания.
    Включение устройства: · В режиме выключения (ожидания) нажмите КНОПКУ ПИТАНИЕ / ИСТОЧНИК (# 1) на верхней части основного устройства
    или на пульте дистанционного управления, чтобы включить устройство.Значок последнего выбранного источника отобразится на ЖК-дисплее.
    Выключение устройства: · Чтобы выключить устройство (режим ожидания), нажмите и удерживайте КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1)
    на верхней части основного устройства, пока не выключится питание, или нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ на пульте дистанционного управления. ЖК-ДИСПЛЕЙ показывает текущее время.
    НАСТРОЙКА ЧАСОВ
    ЖК-ДИСПЛЕЙ (# 15) будет мигать при первом подключении устройства. Теперь устройство находится в режиме ожидания.
    Установка времени: 1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте КНОПКУ УСТАНОВКИ ЧАСОВ (# 3)
    , пока цифры часа на дисплее часов не начнут мигать.2. Несколько раз нажмите КНОПКУ (# 5) или КНОПКУ (# 8), чтобы установить
    час. Нажмите и удерживайте кнопки для быстрой настройки вперед / назад. Убедитесь, что при установке часа выбрано правильное время AM или PM.
    Примечание: ИНДИКАТОР PM расположен в верхней левой части дисплея. ИНДИКАТОР PM загорается, когда выбранные цифры часа соответствуют времени после полудня. ИНДИКАТОР PM будет выключен, если выбранные цифры часа соответствуют времени AM.
    3. Нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ ЧАСОВ (# 3), чтобы подтвердить время, и цифры минут начнут мигать.
    4. Несколько раз нажмите КНОПКУ (# 5) или КНОПКУ (# 8), чтобы установить минуты. Нажмите и удерживайте кнопки для быстрой перемотки назад / вперед.
    5. Нажмите КНОПКУ УСТАНОВКИ ЧАСОВ (# 3), чтобы подтвердить и завершить настройку. Дисплей перестанет мигать.
    E-8

    БУДИЛЬНИК
    JBS-215 оснащен двойным будильником. Перед установкой будильника убедитесь, что часы установлены.
    Установка будильника 1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте КНОПКУ БУДИЛЬНИКА 1 (# 10), загорится значок AL1, а
    час времени будильника будет мигать.2. Нажимайте КНОПКУ (# 5) или КНОПКУ (# 8) несколько раз, чтобы установить час. Нажмите и удерживайте
    кнопки для быстрой настройки вперед / назад. Убедитесь, что при установке часа выбрано правильное время AM или PM.
    Примечание. Индикатор PM расположен в верхней левой части дисплея. Индикатор PM загорится, когда выбранные цифры часа соответствуют времени PM. Индикатор PM будет выключен, если выбранные цифры часа соответствуют времени AM.
    3. Нажмите КНОПКУ БУДИЛЬНИКА 1 (# 10), чтобы подтвердить установку часа, цифры минут будут мигать, чтобы напоминать о вводе.
    4. Несколько раз нажмите КНОПКУ (# 5) или КНОПКУ (# 8), чтобы установить минуты. Нажмите и удерживайте кнопку для быстрой перемотки назад / вперед.
    5. Нажмите КНОПКУ БУДИЛЬНИКА 1, чтобы подтвердить установку минут, на ЖК-ДИСПЛЕЕ (№15) отобразятся значки параметров пробуждения, bU (звук будильника), FM (FM-радио) и CD (CD-МУЗЫКА).
    6. Несколько раз нажмите КНОПКУ (# 5) или КНОПКУ (# 8), чтобы выбрать вариант пробуждения (звук будильника, FM-радио или музыка с компакт-диска).
    7. Нажмите КНОПКУ БУДИЛЬНИКА 1, чтобы подтвердить возможность пробуждения, уровень громкости сигнала будильника «ХХ» будет мигать, предлагая ввести сигнал.
    8. Несколько раз нажмите КНОПКУ (# 5) или КНОПКУ (# 8), чтобы выбрать уровень громкости. 9. Нажмите КНОПКУ БУДИЛЬНИКА 1, чтобы подтвердить и завершить настройку будильника.
    ЖК-ДИСПЛЕЙ (# 15) вернется, чтобы показать время. 10. Для установки времени БУДИЛЬНИКА 2 используются те же шаги, что и выше, но с использованием КНОПКИ БУДИЛЬНИКА 2
    (# 11) вместо КНОПКИ БУДИЛЬНИКА 1 (# 10).
    Примечание. Устройство автоматически сохранит настройки и вернется в режим ожидания, если вы не нажмете ни одну кнопку в течение 10 секунд.
    Пробуждение под FM-радио · Радио автоматически включится на предварительно установленном уровне громкости, когда время будильника достигнет
    .Соответствующий значок AL1 или AL2 будет мигать. · Устройство начнет воспроизведение последней радиостанции, которую вы слушали, когда время пробуждения достигнет
    , поэтому убедитесь, что радиостанция установлена ​​на ту, под которую вы хотите проснуться. · Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1) или соответствующую КНОПКУ ТРЕВОГИ 1 (# 10)
    или КНОПКУ ТРЕВОГИ 2 (# 11), чтобы выключить радио. · Если во время воспроизведения радио не нажимать ни одной кнопки, оно будет продолжать воспроизведение в течение 60 минут
    , а затем автоматически выключится.
    E-9

    Пробуждение под музыку с компакт-диска · Проигрыватель компакт-дисков автоматически включится на предварительно установленном уровне громкости, когда время будильника достигнет
    .Соответствующий значок AL1 или AL2 будет мигать. · Устройство будет воспроизводить первую дорожку компакт-диска в отсеке для компакт-дисков. · Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1) или соответствующую КНОПКУ ТРЕВОГИ 1 (# 10)
    или КНОПКУ ТРЕВОГИ 2 (# 11), чтобы выключить компакт-диск. · Если во время воспроизведения CD-плеера не нажимать ни одной кнопки, он будет продолжать воспроизведение в течение 60
    минут, а затем автоматически выключится.
    Пробуждение по будильнику · Звуковой сигнал будильника автоматически включится с предварительно установленной громкостью, когда время будильника достигнет
    .Соответствующий значок AL1 или AL2 будет мигать. · Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1) или соответствующую КНОПКУ ТРЕВОГИ 1 (# 10)
    или КНОПКУ ТРЕВОГИ 2 (# 11), чтобы выключить будильник. · Если при включенном сигнале будильника не нажимаются никакие кнопки, он будет продолжать звучать в течение 60 минут
    , а затем автоматически выключится.
    Включение и выключение будильника В режиме ожидания нажмите КНОПКУ БУДИЛЬНИКА 1 (# 10) или КНОПКИ БУДИЛЬНИКА 2 (# 11) один раз, чтобы включить соответствующий будильник. Дважды нажмите КНОПКУ БУДИЛЬНИКА 1 (# 10) или БУДИЛЬНИКА 2 (# 11), чтобы отключить соответствующий будильник.Соответствующие значки AL1 / AL2 загораются при включении сигнала тревоги. Соответствующие значки AL1 / AL2 погаснут, когда будильник отключен.
    Проверьте настройку будильника В режиме ожидания нажмите КНОПКУ БУДИЛЬНИКА 1 (# 10) или БУДИЛЬНИКА 2 (# 11) один раз. Соответствующий значок будильника и время будильника отобразятся на ЖК-дисплее. Время вернется к отображению времени через 3 секунды. Примечания: · Для установки будильника на один день просто установите желаемое время будильника за день до этого. · Будильник сработает в установленное накануне время.После выключения звука будильника
    дважды нажмите соответствующую кнопку будильника, чтобы отключить его (значок будильника погаснет). · Чтобы установить еще один однодневный будильник, просто повторите вышеуказанные шаги.
    E-10

    РАБОТА С РАДИОПРИЕМНИКОМ
    1. Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1), чтобы включить устройство. 2. Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЕ / ИСТОЧНИК (# 1) несколько раз, чтобы выбрать режим FM, на ЖК-ДИСПЛЕЕ (# 15) будет отображаться частота
    вместо времени. 3. Ручная настройка: несколько раз нажмите КНОПКУ НАСТРОЙКИ (# 5) / НАСТРОЙКА + КНОПКУ (# 8) до
    , чтобы вручную отрегулировать частоту.4. Автоматическая настройка: нажмите и удерживайте кнопку TUNBUTTON (# 5) / TUN + BUTTON (# 8)
    для автоматической настройки на предыдущую или следующую доступную станцию. 5. Нажмите КНОПКУ ГРОМКОСТИ (# 10) / ГРОМКОСТЬ + КНОПКУ (# 11), чтобы получить желаемый уровень звука
    . 6. Нажмите и удерживайте КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1), чтобы выключить устройство.
    Примечания: · Используйте ручную настройку для выбора более слабых станций, которые могут быть пропущены во время автоматической настройки
    . · Если автоматическая настройка не останавливается на точной частоте станции, например,
    останавливается на 88.9 МГц вместо 88,8 МГц, используйте метод ручной настройки для «точной настройки» на точную частоту нужной станции.
    СОВЕТЫ ДЛЯ ЛУЧШЕГО РАДИОПРИЕМНИКА Радиоприемник имеет встроенный FM-АНТЕННЫЙ ПРОВОД (№ 18), свисающий с задней стороны корпуса. Этот провод должен быть полностью развернут и полностью вытянут для лучшего приема.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическая настройка зависит от мощности сигнала вещательной станции, поэтому слабые станции могут быть пропущены. Вы можете вручную настроиться, чтобы найти слабые станции, если станция будет пропущена.При сильном сигнале тюнер может остановиться до того, как достигнет фактической частоты вещания, поэтому вам может потребоваться ручная настройка для наилучшего приема.
    Установка предустановок радиостанций Устройство позволяет сохранять до 20 FM-станций для быстрого вызова в любое время. 1. Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1), чтобы включить устройство. 2. Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1) несколько раз, чтобы выбрать режим FM. 3. Частота FM отобразится на ЖК-дисплее. 4. Настройтесь на радиостанцию, которую хотите сохранить в памяти. 5.Нажмите и удерживайте КНОПКУ PROG (# 3). Номер предустановленного канала «P01» будет мигать на ЖК-ДИСПЛЕЕ
    . 6. Нажмите КНОПКУ НАСТРОЙКИ (# 5) / НАСТРОЙКА + КНОПКУ (# 8), чтобы выбрать предустановленное место (P01
    P20). 7. Нажмите КНОПКУ PROG (# 3) для подтверждения. 8. Чтобы сохранить до 20 предустановок FM-станций, повторите шаги 4-7 выше.
    ВЫЗВАТЬ ПРЕДУСТАНОВЛЕННУЮ СТАНЦИЮ В режиме FM нажимайте КНОПКУ M- (# 4) / M + (# 6) несколько раз, чтобы выбрать предустановленный канал.
    E-11

    РАБОТА С BLUETOOTH
    Сопряжение Bluetooth-совместимого устройства с JBS-215.1. Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1), чтобы включить устройство. 2. Несколько раз нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1), чтобы выбрать режим Bluetooth. 3. Значок Bluetooth включится и начнет мигать на ЖК-ДИСПЛЕЕ (№15). 4. Включите функцию Bluetooth вашего устройства и включите функцию поиска или сканирования, чтобы найти
    JBS-215. 5. Выберите JBS-215 из списка устройств, когда он появится на экране вашего устройства. При необходимости,
    введите код доступа «0000» для сопряжения (связывания) JBS-215 с вашим устройством. 6. Если вы соединяете (связываете) компьютер с динамиком с помощью Bluetooth, вам может потребоваться
    установить JBS-215 в качестве звукового устройства по умолчанию для вашего компьютера.7. После успешного сопряжения JBS-215 с устройством Bluetooth значок Bluetooth
    будет гореть постоянно. 8. Если вы хотите, чтобы JBS-215 сменился для сопряжения с другим устройством Bluetooth, нажмите и удерживайте КНОПКУ СОПРЯЖЕНИЯ / СКАНИРОВАНИЯ
    (№7), значок Bluetooth будет мигать. Устройство перейдет в режим сопряжения / обнаружения. Повторите шаги 4 и 5.
    Теперь вы можете воспроизводить музыку с вашего устройства Bluetooth по беспроводной сети на JBS-215. 1. Выбрав любимую песню, нажмите кнопку воспроизведения / паузы на устройстве Bluetooth или КНОПКУ
    (# 7) на JBS-215, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение устройства Bluetooth.2. Нажмите КНОПКУ (# 5) / КНОПКУ (# 8), чтобы выбрать предыдущую или следующую дорожку. 3. Медленно регулируйте громкость как на JBS-215, так и на устройстве Bluetooth, пока
    не достигнет комфортного уровня прослушивания.
    Примечания: 1. Обратитесь к руководству вашего мобильного телефона, планшетного компьютера, компьютера или другого Bluetooth-совместимого устройства
    для работы с Bluetooth, поскольку оно может отличаться от модели к модели. 2. Если ваше Bluetooth-совместимое устройство не поддерживает профиль A2DP, оно не будет воспроизводить музыку
    через динамик, даже если оно сопряжено (связано).3. Не забудьте выключить JBS-215, когда закончите прослушивание. 4. Не забудьте также отключить питание внешнего аудиоустройства.
    РАБОТА С CD / MP3 CD
    ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ: Механизмы компакт-дисков, используемые в подобных устройствах, предназначены для полного чтения всех коммерческих компакт-дисков. Они также будут читать самокомпилированные диски CD-R / CD-RW, но для начала воспроизведения может потребоваться до 10 секунд. Если воспроизведение не начинается, вероятно, это связано с качеством диска CD-R / RW и / или совместимостью программного обеспечения для компиляции компакт-дисков.Производитель не несет ответственности за качество воспроизведения дисков CD-R / RW. Не прикрепляйте этикетку или пломбу к любой стороне диска CD-R / RW. Это может вызвать неисправность.
    ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WINDOWS: при использовании функции «Записать компакт-диск» для создания компакт-диска MP3 в Windows необходимо выбрать параметр «С проигрывателем компакт-дисков / DVD», когда он спрашивает «Как вы хотите использовать диск?» MP3 CD не будет воспроизводиться на данном устройстве, если вы выберете опцию «Как USB-накопитель» или если MP3 CD не будет финализирован.
    E-12

    1.Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1), чтобы включить устройство. 2. Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1) несколько раз, чтобы выбрать режим CD. 3. Нажмите КНОПКУ ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ (# 12), чтобы открыть дверцу CD, и осторожно поместите
    аудио CD / MP3 CD этикеткой вверх в отсек для CD и нажмите КНОПКУ ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ (# 12), чтобы закрыть дверцу CD. . 4. Плеер начнет читать оглавление диска. 5. Общее количество треков на компакт-диске отобразится на ЖК-ДИСПЛЕЕ через несколько секунд. MP3 CD займет больше времени.6. Нажмите КНОПКУ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ / ПАУЗЫ (# 7), чтобы начать воспроизведение. 7. Отрегулируйте ГРОМКОСТЬ — / ГРОМКОСТЬ + ((# 10 / # 11), чтобы получить желаемый уровень громкости. 8. Чтобы приостановить воспроизведение, снова нажмите КНОПКУ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ / ПАУЗА (# 7). Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА Снова КНОПКА (№7). 9. Вы можете выбрать воспроизведение любимой дорожки напрямую, нажав КНОПКУ (№5) / КНОПКУ (№8). На ЖК-дисплее отобразится правильный номер выбранной дорожки. 10. Чтобы найти конкретную дорожку. раздел внутри дорожки, нажмите и удерживайте КНОПКУ (# 5) / КНОПКУ (# 8), пока раздел не будет найден.11. Чтобы повторить конкретную дорожку, нажимайте КНОПКУ РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (# 4) несколько раз, пока на ЖК-ДИСПЛЕЕ не загорится значок REP 1 (# 15). 12. Для повтора всего компакт-диска нажимайте КНОПКУ РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (# 4) несколько раз, пока на ЖК-ДИСПЛЕЕ не загорится значок REP ALL (# 15). 13. Чтобы повторить случайную дорожку, нажимайте КНОПКУ РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (# 4) несколько раз, пока на ЖК-ДИСПЛЕЕ не загорится значок RAND (# 15). 14. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите КНОПКУ (# 6). 15. Нажмите и удерживайте КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1), чтобы выключить устройство.
    РАБОТА С ПРОГРАММОЙ Эта функция позволяет воспроизводить треки в запрограммированной последовательности.Программы можно установить в режиме STOP. 1. Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1), чтобы включить устройство. 2. Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1) несколько раз, чтобы выбрать режим CD. 3. Нажмите один раз КНОПКУ PROG (# 3). Значок PROG и номер программы «P01» будут отображаться на ЖК-ДИСПЛЕЕ (№15). 4. Несколько раз нажмите КНОПКУ (# 5) / КНОПКУ (# 8), чтобы выбрать трек для программирования
    . 5. Нажмите КНОПКУ MEM / PROG (# 3) еще раз, чтобы сохранить выбор. Программный канал №
    изменится на P02. 6. Вы можете повторить шаги 4–5, чтобы запрограммировать до 20 треков.7. Нажмите КНОПКУ (# 7), чтобы начать запрограммированное воспроизведение. 8. Вы можете нажимать КНОПКУ РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (# 4) несколько раз, чтобы выбрать запрограммированные дорожки REP 1 или REP ALL
    . 9. Нажмите КНОПКУ СТОП (# 6) один раз, чтобы остановить воспроизведение. 10. Нажмите КНОПКУ (# 7), чтобы возобновить запрограммированное воспроизведение. 11. Для отмены запрограммированного воспроизведения и дважды нажмите КНОПКУ СТОП (# 6).
    E-13

    AUX IN OPERATION
    Вы можете воспроизводить другие источники музыки (iPod, MP3 или другие цифровые аудиоплееры) через динамики JBS-215, подключив AUX IN JACK (# 20) к разъему аудиовыхода внешнего проигрывателя или разъему для наушников.1. Подключите один конец аудиокабеля (не входит в комплект) к разъему AUX IN (# 20), а другой конец кабеля
    — к разъему для наушников цифрового аудиоплеера. 2. Нажмите КНОПКУ ПИТАНИЯ / ИСТОЧНИКА (# 1), чтобы включить устройство. 3. Несколько раз нажмите КНОПКУ ПИТАНИЕ / ИСТОЧНИК (# 1), чтобы выбрать режим AUX. 4. На ЖК-ДИСПЛЕЕ отобразится AUX (№15). 5. Включите и начните воспроизведение с внешнего устройства, которое вы подключили к разъему AUX IN (№20). 6. Медленно регулируйте громкость как на JBS-215, так и на внешнем устройстве, пока
    не достигнет комфортного уровня прослушивания.
    Примечания: · Если вы подключаете JBS-215 к разъему линейного выхода внешнего устройства, вам нужно всего лишь
    отрегулировать РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ на JBS-215. Если вы подключаетесь к разъему для наушников вашего внешнего устройства, вам может потребоваться отрегулировать оба регулятора громкости вашего внешнего устройства и JBS-215, чтобы получить желаемый уровень прослушивания. · Не забудьте выключить JBS-215, когда закончите прослушивание. Не забудьте также отключить питание внешнего аудиоустройства.
    РАБОТА В СОНЕ
    Функция ТАЙМЕР СНА позволяет автоматически выключать устройство по истечении заданного времени.1. Выберите режим CD, FM, Bluetooth или AUX и начните воспроизведение музыки с выбранного источника. 2. Нажмите КНОПКУ СНА (# 2), чтобы перейти в спящий режим. 3. Несколько раз нажмите КНОПКУ СНА (# 2), чтобы выбрать таймер сна 15 30 45 60 ВЫКЛ
    (в минутах). Устройство будет играть в течение выбранного периода времени, а затем автоматически выключится. 4. Чтобы отменить таймер сна, несколько раз нажмите КНОПКУ СНА (# 2), пока таймер не покажет
    ВЫКЛ. 5. Чтобы выключить устройство до истечения выбранного периода времени, нажмите и удерживайте КНОПКУ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ /
    (# 1) в любое время.Примечание. Нажмите КНОПКУ СНА (# 2) один раз, чтобы проверить оставшееся время сна.
    ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАУШНИКИ (НЕ ВКЛЮЧЕНЫ)
    Вставив штекер стереонаушников (не входят в комплект) в разъем для наушников, вы сможете слушать музыку наедине. При использовании наушников динамики будут отключены. Прочтите эту важную информацию перед использованием наушников 1.) Избегайте длительного воспроизведения на очень высокой громкости, так как это может ухудшить ваш слух. 2.) Если вы чувствуете звон в ушах, уменьшите громкость или выключите устройство.3.) Поддерживайте приемлемый уровень громкости, даже если ваша гарнитура открытого типа, разработанная по стандарту
    , позволяет вам слышать внешние звуки. Учтите, что слишком высокая громкость может блокировать посторонние звуки.
    E-14

    PRESET EQ
    Это устройство обеспечивает 5 различных режимов эквалайзера для улучшения качества прослушивания. Вы можете выбрать желаемый эффект, несколько раз нажав кнопку EQ (# 9) на верхней части основного блока или на пульте дистанционного управления.
    FLAT ROCK CLASSIC JAZZ POP
    Примечание. Когда эквалайзер установлен на FLAT, на дисплее нет индикации.
    РАБОТА С ДИММЕРОМ
    Нажмите и удерживайте КНОПКУ SLEEP / DIMMER (# 2), чтобы изменить яркость дисплея. Доступны 3 уровня яркости (низкий, средний или высокий).
    ЗАРЯДКА СМАРТ-ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА
    Данное устройство имеет порт USB 1 AMP, расположенный на задней панели устройства (рядом с разъемом питания) для зарядки портативного устройства (iPod, iPhone, телефона Android и т. Д.) При использовании с USB-шнур для зарядки (не входит в комплект). 1. Подключите один конец USB-кабеля (не входит в комплект) к USB-порту для зарядки на задней панели устройства
    , а другой конец кабеля подключите к устройству, которое вы хотите зарядить.2. Наблюдайте за индикатором заряда аккумулятора на вашем устройстве, чтобы убедиться, что процесс зарядки
    начинается нормально. 3. Отключите кабель, когда ваше устройство полностью заряжено.
    ВНИМАНИЕ: Перед зарядкой обратитесь к руководству пользователя устройства, которое вы хотите зарядить, чтобы убедиться, что требуемый ток зарядки не превышает 1 А (1000 мА). Перегрузка цепи зарядки может привести к необратимому повреждению устройства и аннулированию гарантии. 1. USB-порт для зарядки этого устройства обеспечивает выход постоянного тока 5 В при максимальном токе
    1000 мА для зарядки аккумулятора смартфона или портативного устройства, и он не может поддерживать любой другой диапазон напряжений.2. Убедитесь, что устройство, которое вы хотите зарядить, рассчитано только на 5 В постоянного тока. 3. Порт USB этого устройства предназначен только для зарядки аккумулятора смартфона или портативного устройства и не поддерживает передачу данных или подключение к компьютеру. 4. Не подключайте USB-порт данного устройства к другим USB-портам внешнего зарядного устройства, это может привести к повреждению обоих устройств и аннулированию гарантии.
    Примечания: 1.) В некоторых смартфонах и портативных устройствах используются проприетарные USB-соединения и схемы, поэтому
    они могут не заряжаться при подключении к USB-порту.Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего устройства, прежде чем пытаться его зарядить. 2.) Это нормально, если устройство нагревается во время использования порта USB и зарядки вашего смартфона или портативного устройства. 3.) Не заряжайте смартфон более 12 часов непрерывно. После полной зарядки отключите смартфон или другое портативное устройство от USB-кабеля.
    E-15

    ПЕРЕЗАГРУЗКА АППАРАТА Если система не реагирует или работает нестабильно, возможно, вы испытали электростатический разряд (ESD) или скачок напряжения, который вызвал автоматическое выключение внутреннего компьютера.В этом случае отключите адаптер переменного тока от источника питания, подождите 10 минут, затем снова подключите адаптер переменного тока к источнику питания. Устройство будет сброшено, вам нужно будет настроить часы, будильник и предустановленные радиоканалы.
    УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1. Очищайте устройство влажной (никогда не мокрой) тканью. Ни в коем случае нельзя использовать растворитель или моющее средство. 2. Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами или в жарких, влажных или пыльных местах. 3. Держите устройство подальше от нагревательных приборов и источников электрического шума, таких как люминесцентные лампы или двигатели
    .4. Если музыка пропадает или прерывается во время воспроизведения компакт-диска, или
    , если компакт-диск вообще не воспроизводится, его нижняя поверхность может нуждаться в очистке. Перед воспроизведением протрите диск от центра к краям хорошей мягкой тканью. ЧИСТКА УСТРОЙСТВА · Во избежание возгорания или поражения электрическим током отключите устройство от источника переменного тока во время очистки. · Поверхность устройства можно чистить тканью для пыли и ухаживать за ней, как и за другой мебелью. Соблюдайте осторожность при чистке и протирании пластиковых деталей. · Если корпус запылился, протрите его мягкой сухой тканью для пыли.Не используйте воск или спреи для полировки на корпусе. · Если передняя панель загрязняется или покрывается отпечатками пальцев, ее можно очистить мягкой тканью, слегка смоченной слабым мыльным раствором. Никогда не используйте абразивные тряпки или полироли, так как они могут повредить отделку вашего устройства. ВНИМАНИЕ: Никогда не позволяйте воде или другим жидкостям попадать внутрь устройства во время очистки.
    E-16

    РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

    Если у вас возникли трудности при использовании этого CD-радио, проверьте следующее или позвоните по телефону 1-800-777-5331 для обслуживания клиентов и поддержки

    Признак Устройство не отвечает (нет питания)
    Шум или звук искажены при FM-вещании
    FM-радио нет звука
    Проигрыватель компакт-дисков не воспроизводит
    Компакт-диск пропускается при воспроизведении
    Прерывистый звук из проигрывателя компакт-дисков

    Возможная причина Устройство отключено от розетки переменного тока.В розетке переменного тока нет питания. Станция не настроена должным образом. Проволочная антенна выдвинута не полностью.
    Устройство не в режиме FM.
    Минимальная громкость Устройство не в режиме работы с компакт-диском. Компакт-диск установлен неправильно. Если компакт-диск самкомпилирован, используемый носитель может быть несовместим с проигрывателем. Диск грязный или поцарапан.
    Грязный или неисправный диск. Загрязненная подбирающая линза.
    Плеер подвергается сильным ударам или вибрации

    Решение Подключите к розетке переменного тока.
    Попробуйте подключить устройство к другой розетке.Точная настройка радиостанции FM. Полностью вытяните проволочную антенну и переместите провод, пока не добьетесь наилучшего приема. Нажмите КНОПКУ ИСТОЧНИКА, чтобы выбрать режим FM. Увеличьте уровень громкости. Нажмите КНОПКУ ИСТОЧНИКА, чтобы перейти в режим компакт-диска. Вставьте компакт-диск этикеткой к дверце для компакт-дисков. Используйте чистый носитель более высокого качества и повторите тест. Протрите компакт-диск чистой тканью или используйте другой диск. Очистите или замените неисправный диск. Для чистки линз используйте чистящий диск для CD-линз. Переместите проигрыватель подальше от ударов или вибрации

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    FM Диапазон частот Выходная мощность звука Адаптер переменного тока Bluetooth Пульт дистанционного управления USB-порт для зарядки

    87.5108 МГц 2 x 5 Вт (RMS) V5.1 + EDR Постоянный ток 5 В 3 А 1 X 3 В CR2025 5 В 1 А

    В Spectra экологическая и социальная ответственность являются ключевыми ценностями нашего бизнеса. Мы нацелены на постоянную реализацию ответственных инициатив с целью сохранения и поддержания окружающей среды за счет ответственной утилизации. Посетите нас по адресу http://www.spectraintl.com/green.htm, чтобы получить дополнительную информацию об экологических инициативах Spectra или найти переработчика в вашем районе. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.и любое использование таких знаков компанией Spectra Merchandising Intl, Inc. осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.
    E-17

    ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 90 ДНЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТОЛЬКО В США
    SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. Гарантирует отсутствие в данном устройстве дефектных материалов или заводского изготовления в течение 90 дней с даты первоначальной покупки покупателем и при условии использования продукта в США. Настоящая гарантия не подлежит переуступке или передаче другим лицам.Нашим обязательством по данной гарантии является ремонт или замена неисправного устройства или любой его части, за исключением батарей, когда они возвращаются в сервисный отдел SPECTRA, вместе с подтверждением даты первоначальной покупки потребителем, например, дубликатом копии квитанция продажи. Вы должны оплатить все транспортные расходы, необходимые для отправки продукта в SPECTRA для гарантийного обслуживания. Если продукт отремонтирован или заменен по гарантии, расходы по возврату будут оплачены SPECTRA. Нет никаких других явных гарантий, кроме тех, которые указаны в данном документе.

    Настоящая гарантия действительна только в соответствии с условиями, изложенными ниже: 1. Гарантия распространяется на продукт SPECTRA только до тех пор, пока:
    a. Он остается у первоначального покупателя, и ему предъявляются доказательства покупки.
    г. Он не подвергался несчастным случаям, неправильному использованию, злоупотреблениям, ненадлежащему обслуживанию, использованию, выходящему за рамки описаний и предупреждений, приведенных в руководстве пользователя, или модификациям, не одобренным SPECTRA.
    г. Претензии предъявляются в течение гарантийного срока.2. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения или отказ оборудования, вызванные тем, что электропроводка
    не соответствует электрическим нормам или спецификациям руководства пользователя SPECTRA, или неспособность обеспечить разумный уход и необходимое обслуживание, как указано в руководстве пользователя. 3. Гарантия на все продукты SPECTRA распространяется только на использование в жилых помещениях и аннулируется, если продукты используются в нежилых помещениях или устанавливаются за пределами США.

    Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ извлеките все батареи (если есть), аккуратно упакуйте устройство и отправьте его с предоплатой доставки в SPECTRA по адресу, указанному ниже. ЕСЛИ УСТРОЙСТВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА, указанного выше, приложите документ, подтверждающий покупку (датированный кассовый чек), чтобы мы могли установить ваше право на гарантийное обслуживание и бесплатный ремонт устройства. Также включите примечание с описанием, объясняющее, почему устройство неисправно. Представителю службы поддержки клиентов может потребоваться связаться с вами по поводу статуса вашего ремонта, поэтому, пожалуйста, укажите свое имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты, чтобы ускорить процесс.ЕСЛИ УСТРОЙСТВО ПРЕВЫШАЕТ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК, пожалуйста, приложите чек на 40 долларов США для покрытия расходов на ремонт, обработку и возврат почтовых отправлений. Все негарантийные возвраты должны быть отправлены с предоплатой. Рекомендуется сначала связаться с SPECTRA по телефону 1-800-777-5331 или по электронной почте на [адрес электронной почты защищен] для получения обновленной информации об устройстве, требующем обслуживания. В некоторых случаях выпуск вашей модели может быть прекращен, и SPECTRA оставляет за собой право предлагать альтернативные варианты ремонта или замены.

    SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.4230 North Normandy Avenue, Чикаго, IL60634, США. 1-800-777-5331

    Чтобы зарегистрировать продукт, перейдите по ссылке на веб-сайте ниже, чтобы ввести свои данные.

    Укладка ламината беспороговая: Укладка ламината сплошным полом без порогов по всей квартире

    Укладка ламината сплошным полом без порогов по всей квартире

    Уложенный сплошным полом ламинат без порогов по всей квартире выглядит добротно и эстетично. Укладка ламината для формирования единого пола — задача не простая, требующая материалов высокого качества, умения и профессионализма укладчика и соблюдения всех особенностей.

    Напомним, что ламинат классифицируется в зависимости от уровня прочности, износостойкости. Самая высокая прочность присуща покрытиям 31, 32, 33 и 34 классов. При укладке ламинированного покрытия с порогами между комнатами возможно подбирать различные классы прочности материала отдельно для каждого помещения, в соответствии с нагрузкой.

    При укладке ламината без порогов его класс выбирается по максимальной нагрузке какого-то помещения в квартире и применяется во всей квартире. Т.е. для монтажа ламината без порогов следует выбирать покрытие не ниже 33 класса прочности.

    При укладке ламината без порожков обязательно сначала постилается подложка. Оптимальная толщина подложки составляет 3 мм.

    Во время монтажа рекомендуется ставить пластиковые или деревянные плашки между панелями и стеной, это поможет сохранить ровную укладку. Они убираются при окончании монтажа.

    к оглавлению ↑

    Укладка ламината сплошным полотном без порогов

    Установку ламинированного покрытия сразу в нескольких помещениях цельным полом, без разрывов в дверных проемах, будем называть «укладкой без порогов». Технология имеет цель достичь визуального расширения пространства и декоративности. Такой дизайнерский прием создает в квартире эффект единого пространства, простора.

    Нельзя не напомнить и не предостеречь, что производители ламинированных покрытий не рекомендуют осуществлять такую сплошную укладку ламинированного материала на большой площади. Объясняется это свойством ламинированных панелей менять линейные размеры при изменении влажности и температуры в помещении.

    При увеличении влажности воздуха, например, осенью, ламинат, имеющий способность поглощать в определенных количествах влагу, делает это и начинает расширяется. Для этого при монтаже покрытия и оставляют зазоры размером 8-10 мм, позволяющие эти расширения, в итоге пол сохраняет свой вид и целостность, без вспучивания и скрипа своих панелей.

    Во время отопительного сезона наблюдается обратный процесс. Ламинат немного уменьшает размеры от понижения содержания влажности в воздухе. Если при установке покрытия пола были допущены ошибки, несоблюдение технологии — между панелями могут появиться щели, ухудшаются состояние и функциональность замков.

    Обязательное условие безупречного монтажа ламината — специальное создание деформационного шва, отделяющего некоторую часть покрытия от остальной части пола. Согласно инструкции, максимально допустимая площадь сплошного настила ламинированного покрытия не может превышать 50-100 квадратных метров, число определяется для каждого конкретного материала.  Например, для бельгийского покрытия допускается размер целого полотна для пола: длина 10 м, ширина тоже 10 м. Тогда через десять метров длины и ширины следует оставить промежуток для компенсации изменений физических размеров материала. Для других ламинированных панелей, размеры могут быть в меньших пределах с фактически составят: длина 8 м, ширина 6 м, и менее. Для них чаще требуются зазоры.

    Как узнать точно максимальную площадь ламината без порогов, допустимую для укладки во всей квартире?  Ответ на этот вопрос и на многие другие, касающиеся конкретного ламината, вы найдете в инструкции, прилагаемой к каждой упаковке панелей.

    Сплошная укладка ламината в дверном проеме

    Итог: изготовители покрытия не рекомендуют укладку ламината сплошным полом без применения порогов. Объясняется это большой вероятностью деформации покрытия при «гулянии» размеров, следствием чего могут быть вздутие материала, щели, скрип. Специалисты-профессионалы правильно рассчитывают допустимые параметры материала и настилают ламинат единым полотном без порогов.

    к оглавлению ↑

    Как уложить ламинат без порогов

    Во-первых, необходимо правильно подготовить основание, сделав его поверхность насколько возможно выровненной, гладкой и сухой. Даже маленькие неровности высоты следует заранее исправить. Для выравнивания могут применяться тонкий слой наливного пола, покрытие листами фанеры и т. д. Бетонную стяжку можно отлично выправить с помощью шлифовальной машины, она сделает поверхность основания идеально ровной. Только тогда можно планировать и начинать укладку ламинированного пола.

    Советуем сначала нарисовать на бумаге планировку помещений в квартире и распределить расположение панелей, выдерживая размеры в масштабе. Это здорово упростит процесс укладки и уменьшит объем отходов при нарезке материала.

    Ламинат уложен в направлении движения

    Для настила панелей сплошным полотнищем в месте дверного проема примените принцип кирпичной кладки, когда очередной ряд идет со смещением примерно на четверть от размера доски относительно предыдущего ряда. Наиболее правильным будет расположение панелей по направлению движения, что уменьшит нагрузки на их стыки в виде истирания. Монтаж покрытия следует начинать с большей комнаты, от угла со стороны окна в направлении двери.

    В дверном проеме ламинат укладывается тем же методом. Пол доводится до дверной коробки, до плотного примыкания к наличнику.

    Специалисты считают правильным устанавливать дверную коробку после настила напольного покрытия. Если это затруднительно сделать, то подпиливают фурнитуру, чтобы подвести ламель под наличник. Затем в центре прохода выкладываются несколько длинных, необрезанных досок, с боков добавляются обрезанные. Не забывайте про зазоры вдоль стен.

    При направлении укладки ламината поперек проходу через дверной проем обрезанные панели в проходе укладываются стандартным способом и фиксируются замковым соединением с основным полотном. Хорошо применить гель для обработки стыков, чтобы увеличить герметизацию.

    Укладка ламината по диагонали без порогов

    Видео: укладка ламината одним полотном в одном направлении

    к оглавлению ↑

    Беспороговая укладка ламината: плюсы и минусы

    Если сравнить, какой метод укладки ламинированного пола предпочтительнее — с применением порогов или без них, то ответ — однозначно, с порожками. В случае категорического нежелания установки порогов, профилей на ламинат, следует подыскать опытных специалистов, способных на хорошем уровне выполнить укладку ламината сплошным полом без порогов.

    Рассмотрим достоинства и недостатки метода.

    Плюсы:

    • эффектный пол, простор;
    • нет препятствий в виде порожков, о которые можно споткнуться;
    • Упрощается уборка ламинированного покрытия.

    Минусы:

    • нарушение инструкции изготовителя по укладыванию материала, отсутствует гарантия;
    • вероятно возникновение щелей, вздутия поверхности из-за «гуляющих» размеров панелей;
    • при дефекте одной доски может возникнуть необходимость разбора покрытия в нескольких помещениях;
    • поиск хорошего специалиста, стоимость монтажа дороже.

    Как видим, недостатков у беспороговой укладки больше, чем преимуществ.

    Следует принять во внимание огромное разнообразие профилей, порогов для оформления стыков напольных поверхностей. Они отличаются материалами, формами, декором и расцветками, способами крепежа:

    • пороги для ламината со скрытым или декоративным креплением;
    • самоклеящиеся порожки;
    • гибкий профиль, позволяющий оформить волнообразные стыки.

     

    к оглавлению ↑

    Основные виды порогов

    • Алюминиевый порожек очень хорошо пригодится для оформления соединения различных поверхностей, особенно в зоне дверного проема. Может соединять ламинат и ламинат, также выполнить роль переходного порожка с плитки на ламинат. Может соединить две поверхности, находящихся на разных уровнях.

    Сверху порог покрыт декоративным слоем, это дает возможность точно подобрать изделие к стыкующимся поверхностям по цвету.

    Порожек между плиткой и ламинатом разноуровневый

    Очень хорошо себя зарекомендовал в многолетнем применении в самых разных ситуациях, может монтироваться и открытым методом, и скрытым, декоративным.

    • Гибкий ПВХ-профиль очень хорош для оформления стыков разнообразных форм с изгибами, криволинейными участками. Может применяться и для прямолинейных стыков. Это гибкий порожек между плиткой и ламинатом, ламинатом и ламинатом.

    Профиль состоит из основы и декоративной насадки. Может состыковать поверхности на разных уровнях. Многообразие форм и широкая гамма оттенков профиля способствуют его частому применению.

    Пробковый компенсатор находит частое применение при оформлении соединения плитки и ламината без порожка, стыка между ламинатом и ламинатом без порожка в одном уровне. Обеспечивает изменение размеров ламинированного изделия без зазора. Выполняет стыковку на линии не больше 6 м. Сверху компенсатор можно выкрасить с помощью цветного герметика.

    Отметим, что применение пробкового компенсатора для стыка двух поверхностей однозначно требует, чтобы поверхности были строго в одном уровне.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Теперь вы знаете, как уложить ламинат сплошным полом без порогов, какие особенности и недостатки присущи этому способу, знаете, какие существуют порожки для ламината и плитки, какие есть пороги на пол для ламината, знаете несколько видов креплений порогов.

    Остается воплотить ваши знания, желания и умения в оформление вашего пола. Пожелаем вам успехов и отличных результатов!

    Похожие записи

    Укладка ламината без порогов: возможно ли это?

    Стоит ли укладывать ламинат без порогов?

    Укладка ламината по всей квартире без порогов возможна, только если площадь покрытия не превышает 8×8 м. Чем больше размер полотна, тем больший компенсационный зазор должен быть между ламинатом и стенами: от 1 до 1,5 см.
    На стык ламината с плиткой без порога тоже наложены ограничения. В этом случае придётся крепить ламели на клей, оставляя отступ от керамики не менее 5 мм. Длина перехода плитки к ламинату без порога должна быть в пределах 3 м, а площадь самого ламинированного покрытия — не больше 25 м².

    Если не выполнить эти требования, отделке будет грозить опасность. Дело в том, что ламинат, как и любое дерево, расширяется при высокой влажности. Если вокруг покрытия нет пространства, которое может компенсировать движение досок, ламели вздуваются или поднимаются «домиком».

    Причиной подобных неприятностей могут стать не только плохая вентиляция или длительный контакт покрытия с водой. Даже сезонные изменения климата вызывают микросдвиги в структуре кладки.

    Вам могут пригодиться

    Плюсы и минусы укладки без порогов

    Плюсы непрерывного монтажа

    Визуальный эффект. Ламинат без порогов между комнатами зрительно увеличивает пространство. Интерьеры с таким покрытием выглядят более цельно и эстетично.

    Отсутствие препятствий. Если порог слишком высокий или с плохим креплением, об него легко споткнуться. Укладка ламината единым контуром избавляет вас от этой проблемы.

    Простой уход. Под порогом скапливаются пыль и прочий мусор, который трудно убрать. Беспороговая укладка облегчает уборку и сокращает её длительность.

    Минусы непрерывного монтажа

    Отсутствие гарантии. Производители ламината настаивают на необходимости порогов. Даже если вы не превысили максимальную площадь, отсутствие порога всё равно считается нарушением правил эксплуатации. В этом случае компания вправе отказать вам в гарантийном обслуживании.

    Трудоёмкий монтаж. Укладка ламината одним полотном выдвигает особые требования к подготовительным и монтажным работам. Полы в разных помещениях необходимо выровнять в одной плоскости без малейшей погрешности. В процессе монтажа понадобится пристальнее следить за геометрией кладки, которую легко нарушить при таком масштабе работ.

    Сложный ремонт. Есть вероятность, что при замене одного из ламелей потребуется разобрать пол сразу в двух помещениях.

    Как подготовить полы к укладке ламината?

    Наливной пол

    Перед тем, как класть ламинат без порогов, подготовьте основание. Крайне важно, чтобы полы в смежных комнатах были на одной высоте.
    Если перепады не превышают 5 см, пол можно залить самовыравнивающейся смесью. Это наиболее долговечный и простой в реализации вариант.

    • Используя лазерный нивелир, наметьте на стенах высоту будущего пола и найдите самую низкую точку поверхности.
    • Обклейте периметр комнаты кромочной лентой, чтобы изолировать стены.
    • Уложите на пол стеклотканевую сетку, которая армирует основание.
    • Разведите раствор согласно инструкции и начните заливать поверхность с самой низкой точки. Продолжайте процедуру, пока смесь не поднимется до нужной отметки.
    • Прокатайте пол игольчатым валиком, чтобы равномерно распределить состав.
    • К укладке ламината можно приступать спустя минимум 5 дней после заливки.

    Вам могут пригодиться

    Выравнивание пола лагами

    Другой вариант выравнивания пола перед укладкой сплошного ламината — деревянные лаги. Этот способ подходит для помещений с большими перепадами (от 5 см) и не требует длительного ожидания. Однако будьте готовы к тому, что такой пол заметно уменьшит высоту помещения.

    • Предварительно просушите и покройте антисептиком лаги с сечением 50×150 мм и фанеру.
    • Проверьте влажность бетонного пола. Накройте его полиэтиленовой плёнкой, прижмите её и оставьте на 2 дня. Если за это время на плёнке не образовался конденсат, можно приступать к выравниванию. В противном случае воспользуйтесь проникающей гидроизоляцией.
    • С помощью лазерного нивелира постройте горизонтальную плоскость, высота которой соответствует основанию будущего пола, и нанесите метки на стены.
    • Застелите пол звукоизоляцией и уложите лаги перпендикулярно главному направлению движения. Интервал между лагами составляет 40–50 см, а отступ от стен должен быть не меньше 2–3 см.
    • Поперёк конструкции с таким же интервалом уложите обрешётку из деревянных брусьев. Зафиксируйте её металлическими уголками.
    • Выровняйте конструкцию по меткам на стене с помощью подкладок из рубероида или досок.
    • Прикрепите лаги к основанию дюбелями с саморезами. Длина крепежа должна превышать толщину балки в 3 раза.
    • Застелите конструкцию листами фанеры и зафиксируйте их саморезами с интервалом 5–10 см.  

    Вам могут пригодиться

    Необходимый инструмент

    Для укладки ламината без порогов вам понадобятся:

    • Электрический лобзик с пилками для ламината. В комплекте со специальной пилкой электролобзик позволит обрезать ламинат без сколов. Чтобы на панели не осталось царапин, выполняйте рез с обратной стороны ламеля.
    • Столярный угольник. Пригодится для разметки ламината перед резом.
    • Дрель с коронкой по дереву. С помощью дрели с коронкой в ламинате можно сделать аккуратные отверстия под трубы и другие коммуникации.
    • Универсальная электростамеска. Нужна, чтобы подпилить под ламинат дверную коробку. Этот инструмент можно заменить ножовкой по дереву с мелким зубом, но тогда работа займёт больше времени, а срез будет не таким ровным.
    • Набор клиньев. Пластиковые или деревянные клинья помогут соблюсти размер зазоров по всей площади.

    Вам могут пригодиться

    Как уложить ламинат без порогов?

    • Расстелите подложку под ламинат.
    • Перед тем, как положить ламинат без порогов, выполните предварительную раскладку, оставляя отступы у стен. Лучше монтировать ламинат со смещением ½ или ⅓: это обеспечит равномерную нагрузку на швы. Ламели в смежных комнатах укладываются в одном направлении. Специалисты рекомендуют выбрать направление, перпендикулярное основному окну. Дело в том, что дневной свет, падающий на ламинат под таким углом, сгладит небольшие погрешности в случае деформации кладки.
    • Начните укладку от окна или двери в самой большой комнате. Чтобы добиться ровных зазоров по всему периметру, вставляйте между ламинатом и стеной распорные клинья. Финальные для каждого ряда панели подрезайте электролобзиком. Также сделайте в ламелях отверстия под трубы с аналогичным зазору запасом пространства. Используйте для этого дрель с коронкой по дереву.
    • Дойдя до двери, прекратите наращивать новые ряды и работайте с тем, который выходит в другую комнату. Обратите внимание: при монтаже ламината в проёме необходимо подрезать дверную коробку. Отмерьте размер выемки, заложив в него компенсационный шов. С помощью электростамески или ножовки выпилите нужный кусок, выбейте его обычной стамеской и установите ламель.
    • Продлите ряд, выходящий в дверной проём, до конца смежной комнаты. Далее укладывайте ламинат сразу в двух помещениях, пока участок не будет полностью оформлен.
    • Продолжите монтаж в первой комнате обычным способом. Когда отделка закончена, переходите во второе помещение и докладывайте покрытие к готовым рядам с обеих сторон.

    Вам могут пригодиться

    Укладка ламината по всей квартире без порогов, одним полотном


    Некоторые новички считают, что смонтировать ламинат на пол по всей квартире без порогов — сложная задача. На самом деле такой монтаж практически
    ничем не отличается от укладки в отдельных комнатах. Отличия минимальны.


    Скромный автор настоящей публикации справился с этой задачей в первый раз, не имея опыта с ламинатом вообще!


    Предлагаю рассмотреть эту тему подробнее, с обозначением нюансов. Чтобы не объяснять весь процесс с нуля, предлагаю ознакомиться с предыдущей
    статьей по теме.


    Поэтому сегодня мы выделим важные моменты беспорогового монтажа.

    Стоит ли укладывать ламинат без порогов?


    Безусловно, в эстетическом плане таких вопросов обычно не возникает — отсутствие каких бы то ни было порогов очень практично и красиво
    смотрится. Загвоздка в другом: а не возникнет ли проблем с напольным покрытием? Как пример — разошедшиеся замки в районе дверного проема.


    Так как полотно из ламината имеет склонность к изменению своих размеров при разной температуре и влажности, его укладывают по
    «плавающей» технологии. Плавающая — означает, что покрытие нигде не закреплено к основанию (гвозди, саморезы, клей и т.п.).


    Собственно поэтому для ламината необходимо оставлять зазоры от стен, которые потом закрываются плинтусами. Чем больше площадь —
    тем больше нужны зазоры. Несложно понять, что у беспорогового варианта общая площадь будет значительно больше.


    Обычно производитель ламинированного покрытия регламентирует максимальную площадь укладки и указывает максимальные размеры собранного
    пола в виде квадрата
    . Обычно этот размер колеблется от 8×8 до 11×11 метров, зависит от производителя и конкретной марки.


    Про раскладку без порогов производитель не указывает. Это не говорит о том, что этого делать нельзя, это означает, что никаких гарантий нет.


    Некоторые отделочники утверждают, что указанный производителем максимальный размер нельзя превышать на одной полосе. То есть: если продольная
    полоса выходит из гостиной и упирается в стену коридора (допустим 6 метров), а соседняя полоса уложена из коридора в спальню (в противоположную
    от гостиной сторону, допустим еще 6 метров), то рекомендация производителя якобы не нарушена. Хотя общая длинна плавающего пола составляет 12 метров.
    Нужно понимать, что все-таки такой подход — домыслы.


    Поэтому объективный вывод таков: нет никаких гарантий, что замки на ламинате не разойдутся со временем, в некоторых местах.


    Однако если опираться на практический опыт — швы расходятся достаточно редко, обычно из-за несоблюдения зазоров от стен в «проблемных»
    местах. Если произвести монтаж грамотно, то шанс такого неприятного явления достаточно мал, но все равно имеется.


    Есть еще один недостаток сплошного настила: при локальных повреждениях будет гораздо сложнее перебрать и перестелить участок пола. Например,
    для замены испорченной панели в районе дверного проема гостиной, придется разобрать покрытие части гостиной, коридора и, возможно других прилегающих
    комнат.

    Важные моменты, которые нужно соблюсти


    А моменты эти достаточно просты в понимании — нужно соблюсти максимально возможные зазоры от всех неподвижных элементов пола: стен,
    труб и иных препятствий для свободного «плавания».


    Зазоры от стен нужно делать максимальными, при этом нужно брать во внимание и «усыхание» ламината — по моему скромному опыту уменьшение
    полового полотна случается чаще, чем расширение. При больших зазорах, зазор не должен выходить из-под плинтуса при уменьшении покрытия.
    Обычный ПВХ-плинтус с кабель-каналом закрывает 20-25 мм., следовательно, оптимальным зазором будет 10 мм. — 10 на расширение до стены и 10
    на уменьшение до выхода из-под плинтуса.


    Не следует делать никаких исключений, делая отступ от стен везде. В частности это касается дверных проемов: обычно дверная обналичка значительно
    тоньше плинтуса и закрывает меньший зазор, поэтому некоторые монтажники практически не оставляют зазора в местах примыканий дверных обналичек к
    полу. Это не правильно!


    Если не оставить нужных зазоров в локальных местах — делать отступы в других теряет всякий смысл.


    Правильным решением будет организация углублений в стенах, в местах установки обналички дверей и доборов. Тогда остается место для «маневра»
    полотна и швов не будет видно под наличником.


    Отступы также делаются в местах выхода труб из пола, такие же как и от стен! Не следует заделывать эти зазоры какими-либо герметиками — опять же, теряется
    смысл. Не эстетичные зазоры возле труб закрываются специальными декоративными обводами, на крайний случай разборными сантехническими отражателями.

    Укладка без порогов


    Как говорилось в начале, отличия в монтаже минимальны. В частности, нужно лишь понять, как происходит переход из комнаты в комнату. В самих
    комнатах укладка обычная.


    Для начала укладки будет полезно определить оптимальную ось расположения рядов. Дело в том, что очень редко стены всей квартиры взаимопараллельны
    и перпендикулярны друг к другу, другими словами нет идеальной геометрии. Чем это грозит? А это может обернуться тем, что в одной комнате ряды будут
    следовать вдоль стен, а в другой могут получиться значительные «клинья».


    Обычно такие отклонения незначительны и ими можно пренебречь. А если застилается ламинат без фаски — эти отклонения будут не заметны. Поэтому я и
    использовал слово «полезно», но не обязательно. Добавлю лишь, что найти оптимальную ось может помочь лазерный уровень. Описание этой процедуры довольно
    муторное, поэтому в рамках данной статьи мы ее рассматривать не будем.


    Удобнее всего начинать укладку от самой дальней (или от самой ближней) широкой стены в квартире. Начинать монтаж от одной из средних стен также
    возможно, но делать это не очень удобно. Все операции и движения такие же, как при стандартном монтаже, пока ряды не дойдут до дверного проема.


    Для простоты понимания примеры приведены для ламината, который укладывается рядами. Покрытие, которое можно монтировать отдельными плашками, укладывается
    еще проще. Тут главное понять принцип, при рядовом монтаже сделать это легче.


    Когда мы дошли до дверного проема, нужно прекратить добавление новых рядов и максимально продлить существующий в соседнее помещение.


    Итак, укладка в первой комнате продолжается до тех пор, пока один из рядов не начнет выходить в дверной проем. В этом случае нужно продолжать
    наращивать панели к поперечным замкам этого ряда, уходя таким образом в другие комнаты. Даже если полоса не полностью проходит в проем — нужно
    выполнить подрезку и вывести полосу в следующее помещение.


    Продлеваем ряд, пока не упремся в стену. Если на пути полосы есть дверной проем в еще одну комнату — наращиваем ряд и в нее.


    Далее добавлять ряды нужно уже для двух помещений одновременно, пока не закончится дверной проем.


    Добавлять ряды нужно до тех пор, пока проем не будет полностью пройден.


    По итогу мы получаем дверной проход с напольным покрытием, несколько заведенных полос в соседнее помещение и (возможно) не доложенные
    ряды в первом помещении (если дверь не с края, а посередине). Докладка в первой комнате продолжается обычным способом до конца.


    В новой же комнате монтаж также продолжается обычным способом, с той разницей, что добавлять ряды нужно по обе стороны от заведенного куска.
    Когда на пути монтажа встречаются дверные проемы — весь алгоритм повторяется.


    На пути опять дверной проем — все действия повторяются.

    На этот раз, последний ряд в дверном проеме одновременно является начальным в дальней комнате. Ничего сложного — продлеваем и его!

    Никаких проблем, если осознать принцип — все просто! Аналогично заводим ряд в дальнюю комнату.


    Думаю статьи и фотографий достаточно, чтобы понять, как смонтировать ламинат без порогов по всей квартире.

    Оцените публикацию:
    Оценка: 3.7 (59 голосов)

    Смотрите также другие статьи

    Укладка ламината без порогов: пошаговая инструкция по монтажу🔨

    Нанимая мастеров для работы с напольным покрытием, заказчики часто просят, чтобы выполнялась укладка ламината без порогов, то есть комнаты были неразрывно связаны друг с другом. Это выглядит солидно и красиво, и на первый взгляд избавляет от многих неудобств, например, скапливания пыли в районе порога. Желание понятное, но многие люди не знают подводных камней, которые могут всплыть при нарушении технологии монтажа, о чем и будет рассказано в сегодняшней статье. Итак, ламинат без порогов – все за и против.

    Беспороговое полотно напольного покрытия

    Содержание статьи

    Беспороговая укладка ламината: что это такое

    Итак, ламинат принято укладывать двумя способами — а именно, с разделением поверхности в дверных проемах и без него. Каковы достоинства и недостатки укладки ламината без порога?

    Ламинат  по всей квартире не разделяется между комнатами

    Начнем с первого: с эстетической точки зрения целое полотно выглядит привлекательнее, да и спотыкаться о порожки и цепляться носками и колготками за выкрутившиеся саморезы не придется.

    По сути, эти недостатки мы считаем надуманными, так как от них можно грамотно избавиться и другим способом. Например, чтобы не спотыкаться, стоит использовать плоский порог. А значит, требуется, чтобы уровень чернового пола был одинаковым во всех комнатах, что также является обязательным требованием при укладке ламината без швов в дверных проемах. Чтобы не торчали саморезы, используются пороги со скрытым креплением, как показано на следующей фотографии.

    Алюминиевый порог составной

    Эстетическое превосходство также считаем весьма сомнительным, так как выбор современных порогов позволяет подобрать варианты под самые разные стили интерьеров.

    Единственным неоспоримым преимуществом такого покрытия будет беспрепятственная уборка – под порожек за время эксплуатации набивается много грязи, которую сложно вычистить.

    Аккуратный проход коммуникаций

    Куда больше недостатков беспороговой укладки у такого монтажа:

    1. Сложнее проходит процесс укладки, так как необходимо передать направление ламелей в рядах без перекосов, точно выверить технологический зазор по краям, и столь же точно попасть стыками ламелей на места выводов труб отопления и прочих препятствий.
    2. С высокой долей вероятности в скором времени ламинат может подняться и изломиться — как раз в дверных проемах. Связано это тем, что этот  материал имеет немаленькое температурное расширение, плюс способен увеличиваться в размерах при попадании внутрь влаги.
    3. Увеличивается количество подрезок, так же растет и расход материала.
    4. Часть покрытия придется укладывать в обратном направлении, что не всегда удобно.
    5. Произвести такую укладку можно только при строительстве дома или капитальном ремонте.

    Это далеко не все тонкости беспороговой укладки ламината. Какой метод укладки лучше, каждый решит для себя сам. Далее будет представлена глава, где все будет описано подробно, а сейчас давайте поговорим о подготовке к работе.

    Как подготовить полы и рабочее место к укладке ламината

    Перед тем, как принимать решение о настиле такого покрытия, стоит четко понимать, что оно является чисто декоративным и не способно выполнять никаких несущих функций. Да, за счет толщины материала может усиливаться деревянный пол, становясь менее гибким, но не более того. Любые неровности и перепады основания должны быть выровнены на этапе подготовки.

    Деревянный пол по лагам – идеальная поверхность для ламината

    Выравнивать пол можно двумя способами – цементно-песчаной стяжкой или деревянным (фанерным) настилом по лагам. Второй способ легок в реализации и позволяет добиться высокой точности, однако требует определенной высоты, которая отводится под лаги.

    На заметку! Очень важно, чтобы полы в соседних комнатах образовывали единую плоскость, иначе в дверных проемах образуются места внутреннего напряжения материала, то есть будет банальный излом. Это со временем приведет к расхождению или вспучиванию ламелей, поэтому так важно уделить процессу выравнивания большое внимание.

    Приведем две инструкции, как правильно выровнять основание и выставить все в одну плоскость.

    Шаги, фото:Описание работ:

    Шаг 1 — определение уровня пола

    Для начала необходимо выполнить точную разметку и найти самую высокую точку пола во всех помещениях. Проще всего это выполняется с помощью лазерного уровня.

    1. Инструмент устанавливается в центре помещения, включается в режим горизонтальной проекции и поочередно направляется на разные стены. При этом необходимо при помощи рулетки или угольника промерять расстояние от пола до линии по всей комнате, как это показано на фото.

    2. Уровень найденной точки отмечается на стене около двери. Теперь лазер необходимо направить так, чтобы он проецировался на стену, где стоит метка и в смежную комнату.

    3. Замеряется расстояние от метки до лазера, и по рулетке точка переносится в соседнюю комнату. Тут проводятся те же манипуляции. Если наивысшая точка в этом помещении выше, чем в первом, то за уровень берем ее.

    4. Таким манером проходятся все связанные комнаты. Найденная самая высокая точка переносится аналогично во все комнаты, для выставления поверхности пола.

    Шаг 2 — выставление лаг по уровню

    Теперь, когда есть ориентир, можно устанавливать лаги. Монтируют их с шагом не более 60 см. Выставляют так, чтобы края листов фанеры или досок, приходились точно по центрам брусков.

    1. По отмеченным ориентирам выставляются крайние лаги в комнате. Они могут жестко фиксироваться к полу (желательно) или оставляться лежать под собственным весом.

    2. Расстояние от пола выверяется при помощи подкладок нужной толщины, нарезаемых из того же бруса.

    3. Связка с полом выполняется при помощи анкеров, установленных в подготовленный заранее потай, или стальных уголков, как показано на фото слева.

    Шаг 3 — выставление промежуточных лаг

    Центральные лаги выставляются при помощи уложенных перпендикулярно ровных реек. Можно использовать длинный уровень или правило. Если расстояние очень большое, то туго натягивается нить в нескольких местах.

     

    Внимание! Стыки лаг смежных комнат не стоит делать в дверных проемах, либо же обязательно предусмотрите перевязку в этих местах фанерой или досками.

    Шаг 4 — монтаж фанеры

    Далее монтируется черновой настил. Листы фанеры допускается укладывать вплотную, но при условии, что они будут прихвачены саморезами ко всем лагам с шагом не более 15 см.

    Правильнее оставить небольшой деформационный зазор в 3-5 мм.

    Такой способ выравнивания малопригоден для квартир, так как большой подъем уровня пола может потянуть существенные переделки, а вот для частных домов, где высокие потолки и еще не установлены двери, подойдет прекрасно. Он хорош тем, что затрачивается мало времени, не разводится много грязи, и при минимальных затратах материалов можно задать любой уровень поверхности пола. При этом между лагами легко ляжет утеплитель.

    Цементная стяжка для ламината как основание – не самый лучший вариант. Бетон может тянуть влагу и передавать ее покрытию, что быстро приведет к деформациям и порче ламелей, но в условиях ограниченного пространства выбор будет небольшим. К тому же такое основание позволяет надежно стыковать ламинат с керамической плиткой.

    Стык ламината и плитки на бетонном основании

    Легче всего под ламинат использовать самовыравнивающуюся смесь на цементной или гипсовой основе. Вот как это делается.

    Шаги, фото:Описание рабочего процесса:

    Шаг 1 — выставление маяков

    Сначала выставляют маяки, первый их которых располагается в самой высокой точке пола. Представляют они собой треноги и прочие похожие приспособления, способные точечно отмечать нужный уровень. У треног имеется подвижный центральный регулируемый стержень.

    Шаг 2 – наливание смеси

    Этот шаг объединенный, так как состоит из нескольких этапов.

    1.  По периметру клеится демпферная лента, которая отделит смесь от стен.

    2. Основание тщательно грунтуется, чтобы снизилась его впитывающая способность.

    3. На пол расстилается стеклосетка, которая существенно усилит поверхность – этот этап часто пропускается.

    4. Производится разведение состава водой четко по инструкции производителя.

    И только после всего этого раствор выливается на пол в самую низкую точку. Процесс происходит непрерывно, пока наливной пол не возьмет нужный уровень.

    Шаг 3 — прокатывание наливного пола игольчатым валиком

    Несмотря на высокую текучесть, раствор распределяется по сухому полу неравномерно, поэтому в процессе работы поверхность прокатывается специальным игольчатым валиком. Это позволяет также выгнать изнутри оставшиеся пузырьки воздуха.

    Цены на подложку под ламинат

    подложка под ламинат

    После того, как смесь принимает нужный уровень, она оставляется высыхать. Отдельные виды твердеют уже спустя несколько часов так, что по полу можно ходить. Однако укладка ламината разрешается только по прошествии двух недель. Причина в том, что в цементе и гипсе еще долгое время проходят процессы гидратации. Повышенная влажность начнет насыщать ламинат, отчего тот может вздуться.

    Видео — Технические требования к укладке ламината

    Необходимый инструмент для бесшовной укладки ламината

    Переходим к подготовке инструмента и материалов. Набор будет не очень большим, так что подобную работу сможет выполнить любой домашний мастер.

    Инструменты, фото:Назначение:

    Электрический лобзик

    Большинство мастеров используют в работе лобзик. Это универсальный инструмент, позволяющий делать продольный и поперечный рез достаточно высокого качества и с большой скоростью. Однако в некоторых ситуациях стоит применять более серьезное оборудование.

    1. К лобзику приобретается специальная пилка для ламината, зубья которой направлены вверх. Ее рекомендуют использовать производители.

    2. Смысл применения такой пилки в следующем. Она давит на лицевое покрытие, а не тянет его на себя. Это избавляет от появления сколов. Все бы хорошо, только при этом необходимо вести лобзиком по лицевой стороне материала, а значит, его можно поцарапать подошвой инструмента.

    3. На наш взгляд правильнее делать разметку с обратной стороны и резать стандартной пилкой по дереву. Тут и сколов не будет, и размечать легче, и царапин гарантированно не будет.

    Торцевая пила

    Процесс укладки беспороговым способом требует четкого выверения отступа от откоса в дверном проеме. Нужны четкие и ровные срезы, чтобы быть уверенным в том, что наличник перекроет все щели. Торцевая пила поможет в этом. Также она хороша, если используются узкие плинтуса.

    Столярный угольник

    С помощью угольника и графитового карандаша размечается ламинат перед резом. Простой и недорогой набор, дающий высокую точность в измерениях.

    Добойник для ламината

    Существует несколько замков для стыковки ламината. Некоторые из них требуют вставления шипа в паз и его плотную подгонку за счет подбивки. Это легко сделать при соединении двух целых ламелей в свободном месте, но крайне сложно при укладке финишных полос. На помощь придет вот такой добойник. Он цепляется уголком за край доски, после чего по внешней части бьют молотком, плотно соединяя детали.

    Цены на электролобзики

    Электрический лобзик

    Способы крепления ламинатных панелей — тип замка Lock

    Из материалов, помимо самого ламината, понадобится подложка. Изготавливается она из разных материалов, но выполняет одну функцию – нивелирует мелкие перепады основания, создавая некий демпфер, и утепляет пол. Подложки из синтетических материалов (вспененный полиэтилен) попутно изолируют ламинат от попадания влаги из бетонного основания.

    Пробковая подложка для ламината

    ТОП-3 популярных производителей ламината

    Kronospan

    Ламинат Kronospan производится на территории России и имеет немецкий уровень качества, а также соответствует самым высоким европейским стандартам. Продукция очень полюбилась российскому покупателю.

    Kronospan

    Плюсы

    • простой монтаж;
    • достойные технические характеристики;
    • отличное соотношение цена/качество;
    • экологичен и безвреден для здоровья;
    • устойчив к  истиранию;
    • большой ассортимент.

    Минусы

    • не обнаружено.

    ламинат Kronospan

    Tarkett

    Международная компания Tarkett производит различные напольные покрытия: ламинат, паркетную доску и линолеум. За время существования компании, она заняла лидирующие позиции и вошла в пятерку мировых лидеров по изготовлению напольных покрытий.

    Tarkett

    Плюсы

    1. Широкий ассортимент.
    2. Высокая  прочность и надежность соединения слоев.
    3. Гарантийный срок 20 лет.
    4. Надежный и простой замок.
    5. Легок в монтаже и эксплуатации.
    6. Доступная стоимость.

    Минусы

    1. Не слишком хорошие показатели в плане влагостойкости.
    2. Иногда попадаются партии с браком.
    3. Низкая звуко- и теплоизоляция.

    ламинат Tarkett

    Kronotex

    Немецкая компания Kronotex занимается производством напольных покрытий более 20 лет. Продукция отличается отменным качеством, так как производится по особой технологии. В процессе производства панелей используется исключительно натуральное сырье, в том числе и все пропитки.

    Kronotex

    Плюсы

    • легкий монтаж;
    • простые и надежные замки;
    • высокое качество;
    • широкая гамма оттенков;
    • доступная цена.

    Минусы

    • не обнаружено.

    ламинат Kronotex

     

    Сделай сам: укладка ламината без порожков

    Правила смещения ламината

    Теперь давайте разберем, как производится беспороговый монтаж ламината. Инструкция не очень сложна, но требует четкого соблюдения шагов.

    Шаги, фото:Подробное описание:

    Шаг 1 — расстилаем подложку

    Поверхность пола тщательно убирается. Удаляются все частички, которые могут нарушить геометрию будущего настила.

    По всей площади комнат расстилается подложка. Материал этот ничем не закрепляется, поэтому, чтобы избежать постоянного смещения, рекомендуется проклеить стыки любым скотчем.

    Расстояние до стен оставляем по 5 мм.

    Шаг 2 — выполняем предварительную раскладку ламината

    Далее выполняется предварительная раскладка ламината. Это необходимо для того, чтобы проверить ровность стен относительно друг друга. Для работы необходимо взять красящую нить, отложить от стены, вдоль которой пойдет ламинат, в двух местах точки, которые должны попадать на дверной проем.

    Ориентируясь по ним, нужно прочертить прямую линию, идущую в смежную комнату. Так вы сможете проверить правильность геометрии стен, избавиться от ненужных подрезок.

    Шаг 3 – укладываем полотно

    Ламинат при бесшовной укладке ни в коем случае не должен касаться стен. Минимальное расстояние составляет 5 мм, а лучше 1 см. Чтобы выверить зазор, используют дистанционные проставки, которые можно нарезать из отходов ламината.

    Проставки должны стоять плотно, чтобы при монтаже поперечные стыки не выламывало. Ламинат стыкуем согласно типу имеющегося замка. Самый распространенный вариант называется Click, когда стыкуемая ламель заводится под тупым углом, а потом пригибается к полу. При такой укладке удобно составлять целый ряд, а потом вставлять его разом.

    Шаг 4 – подрезаем ламинат

    В конце каждого ряда придется использовать отрезанный кусок ламели. Вымерять ее размер нужно по факту, когда основная часть ряда уже составлена и уложена.

    1. Доска укладывается замком вплотную к стене в перевернутом виде. Метка ставится, на 2 мм не доходя до лицевой части уложенного полотна.

    2. Далее делается разметка по угольнику, и ламель разрезается на две части.

    3. В итоге после стыковки до стены останется около 7 мм, которые образуются за счет того, что замок уходит внутрь предыдущей доски ламината.

    4. Следующий ряд стартует со второго обрезка, что делает ламинат практически безотходным материалом.

    Шаг 5 — переходим во вторую комнату

    Доходим до ряда, который может без подрезок пройти в следующую комнату, и временно укладываем несколько ламелей. Для придания жесткости конструкции можно использовать обрезки, как показано на фото.

    1. Выполняем разметку переходной ламели. Старайтесь сделать небольшой запас – лучше подрезать пару миллиметров, чем сразу снять лишнее.

    2. Чтобы в этом сложном месте избежать щелей, рекомендуется чуть выше уровня ламината сбить штукатурку и сделать укладку плотнее, соблюдая при этом требования к деформационному шву.

     

    Совет! Все манипуляции со штукатуркой делаются заранее, чтобы не разводить грязь.

    3. При создании П-образного выреза, углы лучше скруглить.

    4. Снимаем временно уложенный ряд и устанавливаем подрезанную ламель. Затем укладывается несколько свободно проходящих проем рядов, чтобы сделать эту часть настила жестче.

    Заполняется та часть пола, где на фото уложены обрезки. Материал тут монтируется в обратной последовательности – немного сложнее, но все реализуемо.

    Шаг 6 — подгоняем ламинат под трубы

    В идеале места прохождения труб должны выпадать на швы.

    1. Этого можно добиться, незначительно смещая положение ламелей в каждом ряду, выполнив предварительную раскладку.

    2. Отверстия сверлятся коронкой по дереву. Их диаметр делается больше на 1 см, чем у трубы.

    3. Если попасть на шов не получилось, делается вырез от стены. Обрезок вклеивается обратно, что хорошо маскирует неопрятное отверстие.

    Виды замков ламината

    Далее укладка ведется по аналогии. Отличается лишь монтаж финишного ряда, который еще и придется подрезать по длине. В работе используется добойник.

    Видео — Процесс укладки ламината без порогов

    Заключение

    На этом, собственно все. Качество укладки будет зависеть, прежде всего, от качества реза и точного выверения технологического зазора по всему периметру полотна. А насколько долго пролежит ламинат, повлияет ровность основания, о чем уже было упомянуто.

    Если у вас остались вопросы – например, про выбор класса ламината, задайте их в нашей группе вКонтакте.

    В помощь для домашнего мастера — калькулятор расчета количества ламината на комнату

    Перейти к расчётам

    Укладка ламината без порогов

    Укладка ламината без порогов в квартирах и домах стала модным трендом последних лет, поскольку в этом можно найти много достоинств.

    Стоит ли укладывать ламинат без порогов?

    Безусловно, в эстетическом плане таких вопросов обычно не возникает – отсутствие каких бы то ни было порогов очень практично и красиво смотрится. Загвоздка в другом: а не возникнет ли проблем с напольным покрытием? Как пример – разошедшиеся замки в районе дверного проема.

    Так как полотно из ламината имеет склонность к изменению своих размеров при разной температуре и влажности, его укладывают по “плавающей” технологии. Плавающая – означает, что покрытие нигде не закреплено к основанию (гвозди, саморезы, клей и т.п.).

    Собственно поэтому для ламината необходимо оставлять зазоры от стен, которые потом закрываются плинтусами. Чем больше площадь – тем больше нужны зазоры. Несложно понять, что у беспорогового варианта общая площадь будет значительно больше.

    Обычно производитель ламинированного покрытия регламентирует максимальную площадь укладки и указывает максимальные размеры собранного пола в виде квадрата. Обычно этот размер колеблется от 8×8 до 11×11 метров, зависит от производителя и конкретной марки.

    Про раскладку без порогов производитель не указывает. Это не говорит о том, что этого делать нельзя, это означает, что никаких гарантий нет.

    Некоторые отделочники утверждают, что указанный производителем максимальный размер нельзя превышать на одной полосе. То есть: если продольная полоса выходит из гостиной и упирается в стену коридора (допустим 6 метров), а соседняя полоса уложена из коридора в спальню (в противоположную от гостиной сторону, допустим еще 6 метров), то рекомендация производителя якобы не нарушена. Хотя общая длинна плавающего пола составляет 12 метров. Нужно понимать, что все-таки такой подход – домыслы.

    Поэтому объективный вывод таков: нет никаких гарантий, что замки на ламинате не разойдутся со временем, в некоторых местах.

    Однако если опираться на практический опыт – швы расходятся достаточно редко, обычно из-за несоблюдения зазоров от стен в “проблемных” местах. Если произвести монтаж грамотно, то шанс такого неприятного явления достаточно мал, но все равно имеется.

    Есть еще один недостаток сплошного настила: при локальных повреждениях будет гораздо сложнее перебрать и перестелить участок пола. Например, для замены испорченной панели в районе дверного проема гостиной, придется разобрать покрытие части гостиной, коридора и, возможно других прилегающих комнат.

    Источник: http://yserogo.ru/remont/laminat-bez-porogov.html

    Как подготовить полы и рабочее место к укладке ламината

    Перед тем, как принимать решение о настиле такого покрытия, стоит четко понимать, что оно является чисто декоративным и не способно выполнять никаких несущих функций. Да, за счет толщины материала может усиливаться деревянный пол, становясь менее гибким, но не более того. Любые неровности и перепады основания должны быть выровнены на этапе подготовки.

    Деревянный пол по лагам – идеальная поверхность для ламината

    Выравнивать пол можно двумя способами – цементно-песчаной стяжкой или деревянным (фанерным) настилом по лагам. Второй способ легок в реализации и позволяет добиться высокой точности, однако требует определенной высоты, которая отводится под лаги.

    На заметку! Очень важно, чтобы полы в соседних комнатах образовывали единую плоскость, иначе в дверных проемах образуются места внутреннего напряжения материала, то есть будет банальный излом. Это со временем приведет к расхождению или вспучиванию ламелей, поэтому так важно уделить процессу выравнивания большое внимание.

    Приведем две инструкции, как правильно выровнять основание и выставить все в одну плоскость.

    Шаги, фото:Описание работ:

    Шаг 1 – определение уровня пола

    Для начала необходимо выполнить точную разметку и найти самую высокую точку пола во всех помещениях. Проще всего это выполняется с помощью лазерного уровня.

    1. Инструмент устанавливается в центре помещения, включается в режим горизонтальной проекции и поочередно направляется на разные стены. При этом необходимо при помощи рулетки или угольника промерять расстояние от пола до линии по всей комнате, как это показано на фото.

    2. Уровень найденной точки отмечается на стене около двери. Теперь лазер необходимо направить так, чтобы он проецировался на стену, где стоит метка и в смежную комнату.

    3. Замеряется расстояние от метки до лазера, и по рулетке точка переносится в соседнюю комнату. Тут проводятся те же манипуляции. Если наивысшая точка в этом помещении выше, чем в первом, то за уровень берем ее.

    4. Таким манером проходятся все связанные комнаты. Найденная самая высокая точка переносится аналогично во все комнаты, для выставления поверхности пола.

    Шаг 2 – выставление лаг по уровню

    Теперь, когда есть ориентир, можно устанавливать лаги. Монтируют их с шагом не более 60 см. Выставляют так, чтобы края листов фанеры или досок, приходились точно по центрам брусков.

    1. По отмеченным ориентирам выставляются крайние лаги в комнате. Они могут жестко фиксироваться к полу (желательно) или оставляться лежать под собственным весом.

    2. Расстояние от пола выверяется при помощи подкладок нужной толщины, нарезаемых из того же бруса.

    3. Связка с полом выполняется при помощи анкеров, установленных в подготовленный заранее потай, или стальных уголков, как показано на фото слева.

    Шаг 3 – выставление промежуточных лаг

    Центральные лаги выставляются при помощи уложенных перпендикулярно ровных реек. Можно использовать длинный уровень или правило. Если расстояние очень большое, то туго натягивается нить в нескольких местах.

     

    Внимание! Стыки лаг смежных комнат не стоит делать в дверных проемах, либо же обязательно предусмотрите перевязку в этих местах фанерой или досками.

    Шаг 4 – монтаж фанеры

    Далее монтируется черновой настил. Листы фанеры допускается укладывать вплотную, но при условии, что они будут прихвачены саморезами ко всем лагам с шагом не более 15 см.

    Правильнее оставить небольшой деформационный зазор в 3-5 мм.

    Такой способ выравнивания малопригоден для квартир, так как большой подъем уровня пола может потянуть существенные переделки, а вот для частных домов, где высокие потолки и еще не установлены двери, подойдет прекрасно. Он хорош тем, что затрачивается мало времени, не разводится много грязи, и при минимальных затратах материалов можно задать любой уровень поверхности пола. При этом между лагами легко ляжет утеплитель.

    Цементная стяжка для ламината как основание – не самый лучший вариант. Бетон может тянуть влагу и передавать ее покрытию, что быстро приведет к деформациям и порче ламелей, но в условиях ограниченного пространства выбор будет небольшим. К тому же такое основание позволяет надежно стыковать ламинат с керамической плиткой.

    Стык ламината и плитки на бетонном основании

    Легче всего под ламинат использовать самовыравнивающуюся смесь на цементной или гипсовой основе. Вот как это делается.

    Шаги, фото:Описание рабочего процесса:

    Шаг 1 – выставление маяков

    Сначала выставляют маяки, первый их которых располагается в самой высокой точке пола. Представляют они собой треноги и прочие похожие приспособления, способные точечно отмечать нужный уровень. У треног имеется подвижный центральный регулируемый стержень.

    Шаг 2 – наливание смеси

    Этот шаг объединенный, так как состоит из нескольких этапов.

    1.  По периметру клеится демпферная лента, которая отделит смесь от стен.

    2. Основание тщательно грунтуется, чтобы снизилась его впитывающая способность.

    3. На пол расстилается стеклосетка, которая существенно усилит поверхность – этот этап часто пропускается.

    4. Производится разведение состава водой четко по инструкции производителя.

    И только после всего этого раствор выливается на пол в самую низкую точку. Процесс происходит непрерывно, пока наливной пол не возьмет нужный уровень.

    Шаг 3 – прокатывание наливного пола игольчатым валиком

    Несмотря на высокую текучесть, раствор распределяется по сухому полу неравномерно, поэтому в процессе работы поверхность прокатывается специальным игольчатым валиком. Это позволяет также выгнать изнутри оставшиеся пузырьки воздуха.

    Цены на подложку под ламинат

    подложка под ламинат

    После того, как смесь принимает нужный уровень, она оставляется высыхать. Отдельные виды твердеют уже спустя несколько часов так, что по полу можно ходить. Однако укладка ламината разрешается только по прошествии двух недель. Причина в том, что в цементе и гипсе еще долгое время проходят процессы гидратации. Повышенная влажность начнет насыщать ламинат, отчего тот может вздуться.

    Видео — Технические требования к укладке ламината

    Источник: http://pol-exp.com/ukladka-laminata-bez-porogov/

    Как уложить ламинат без порогов

    Во-первых, необходимо правильно подготовить основание, сделав его поверхность насколько возможно выровненной, гладкой и сухой. Даже маленькие неровности высоты следует заранее исправить. Для выравнивания могут применяться тонкий слой наливного пола, покрытие листами фанеры и т. д. Бетонную стяжку можно отлично выправить с помощью шлифовальной машины, она сделает поверхность основания идеально ровной. Только тогда можно планировать и начинать укладку ламинированного пола.

    Советуем сначала нарисовать на бумаге планировку помещений в квартире и распределить расположение панелей, выдерживая размеры в масштабе. Это здорово упростит процесс укладки и уменьшит объем отходов при нарезке материала.

    Ламинат уложен в направлении движения

    Для настила панелей сплошным полотнищем в месте дверного проема примените принцип кирпичной кладки, когда очередной ряд идет со смещением примерно на четверть от размера доски относительно предыдущего ряда. Наиболее правильным будет расположение панелей по направлению движения, что уменьшит нагрузки на их стыки в виде истирания. Монтаж покрытия следует начинать с большей комнаты, от угла со стороны окна в направлении двери.

    В дверном проеме ламинат укладывается тем же методом. Пол доводится до дверной коробки, до плотного примыкания к наличнику.

    Специалисты считают правильным устанавливать дверную коробку после настила напольного покрытия. Если это затруднительно сделать, то подпиливают фурнитуру, чтобы подвести ламель под наличник. Затем в центре прохода выкладываются несколько длинных, необрезанных досок, с боков добавляются обрезанные. Не забывайте про зазоры вдоль стен.

    При направлении укладки ламината поперек проходу через дверной проем обрезанные панели в проходе укладываются стандартным способом и фиксируются замковым соединением с основным полотном. Хорошо применить гель для обработки стыков, чтобы увеличить герметизацию.

    Укладка ламината по диагонали без порогов

    Видео: укладка ламината одним полотном в одном направлении

    к оглавлению ↑

    Беспороговая укладка ламината: плюсы и минусы

    Если сравнить, какой метод укладки ламинированного пола предпочтительнее — с применением порогов или без них, то ответ — однозначно, с порожками. В случае категорического нежелания установки порогов, профилей на ламинат, следует подыскать опытных специалистов, способных на хорошем уровне выполнить укладку ламината сплошным полом без порогов.

    Рассмотрим достоинства и недостатки метода.

    Плюсы:

    • эффектный пол, простор;
    • нет препятствий в виде порожков, о которые можно споткнуться;
    • Упрощается уборка ламинированного покрытия.

    Минусы:

    • нарушение инструкции изготовителя по укладыванию материала, отсутствует гарантия;
    • вероятно возникновение щелей, вздутия поверхности из-за «гуляющих» размеров панелей;
    • при дефекте одной доски может возникнуть необходимость разбора покрытия в нескольких помещениях;
    • поиск хорошего специалиста, стоимость монтажа дороже.

    Как видим, недостатков у беспороговой укладки больше, чем преимуществ.

    Следует принять во внимание огромное разнообразие профилей, порогов для оформления стыков напольных поверхностей. Они отличаются материалами, формами, декором и расцветками, способами крепежа:

    • пороги для ламината со скрытым или декоративным креплением;
    • самоклеящиеся порожки;
    • гибкий профиль, позволяющий оформить волнообразные стыки.

    к оглавлению ↑

    Источник: http://o-kvartire.ru/ukladka-laminata-sploshnym-polom-bez-poroga.html

    Тонкости беспороговой укладки

    1. В помещении, в котором укладывается ламинат, должна быть нормальная влажность. В противном случае ламинатные панели могут вздуться и деформироваться.
    2. Основа, на которую укладывается ламинат, должна быть идеально ровной. Перепады высоты поверхности не должны превышать 3‒5 мм.
    3. Если ламинатные панели укладывают на деревянную основу, то фрагменты пола, имеющие деформацию или сгнившие участки, должны быть заменены.
    4. В качестве подложки под ламинатное покрытие можно использовать пробку и полиэтилен, а также листы картона, соединенные скотчем. Не рекомендуется использовать ковролин из-за его высокой мягкости.
    5. Так как ламинат относится к «плавающим» напольным покрытиям, при его укладке необходимо оставлять зазоры вдоль стенок. Ширина зазоров составляет 1 см. Для равномерной укладки и точности расположения панелей, необходимо установить между ламинатом и стенкой специальные заглушки, которые после окончания работ убираются.

    Источник: http://odstroy.ru/ukladka-laminata-bez-porogov-po-vsej-kvartire-odnim-polotnom-plusy-i-minusy/

    Необходимый инструмент для бесшовной укладки ламината

    Переходим к подготовке инструмента и материалов. Набор будет не очень большим, так что подобную работу сможет выполнить любой домашний мастер.

    Инструменты, фото:Назначение:

    Электрический лобзик

    Большинство мастеров используют в работе лобзик. Это универсальный инструмент, позволяющий делать продольный и поперечный рез достаточно высокого качества и с большой скоростью. Однако в некоторых ситуациях стоит применять более серьезное оборудование.

    1. К лобзику приобретается специальная пилка для ламината, зубья которой направлены вверх. Ее рекомендуют использовать производители.

    2. Смысл применения такой пилки в следующем. Она давит на лицевое покрытие, а не тянет его на себя. Это избавляет от появления сколов. Все бы хорошо, только при этом необходимо вести лобзиком по лицевой стороне материала, а значит, его можно поцарапать подошвой инструмента.

    3. На наш взгляд правильнее делать разметку с обратной стороны и резать стандартной пилкой по дереву. Тут и сколов не будет, и размечать легче, и царапин гарантированно не будет.

    Торцевая пила

    Процесс укладки беспороговым способом требует четкого выверения отступа от откоса в дверном проеме. Нужны четкие и ровные срезы, чтобы быть уверенным в том, что наличник перекроет все щели. Торцевая пила поможет в этом. Также она хороша, если используются узкие плинтуса.

    Столярный угольник

    С помощью угольника и графитового карандаша размечается ламинат перед резом. Простой и недорогой набор, дающий высокую точность в измерениях.

    Добойник для ламината

    Существует несколько замков для стыковки ламината. Некоторые из них требуют вставления шипа в паз и его плотную подгонку за счет подбивки. Это легко сделать при соединении двух целых ламелей в свободном месте, но крайне сложно при укладке финишных полос. На помощь придет вот такой добойник. Он цепляется уголком за край доски, после чего по внешней части бьют молотком, плотно соединяя детали.

    Цены на электролобзики

    Электрический лобзик

    Способы крепления ламинатных панелей — тип замка Lock

    Из материалов, помимо самого ламината, понадобится

    подложка

    . Изготавливается она из разных материалов, но выполняет одну функцию – нивелирует мелкие перепады основания, создавая некий демпфер, и утепляет пол. Подложки из синтетических материалов (вспененный полиэтилен) попутно изолируют ламинат от попадания влаги из бетонного основания.

    Пробковая подложка для ламината

    Источник: http://pol-exp.com/ukladka-laminata-bez-porogov/

    Укладка без порогов

    Как говорилось в начале, отличия в монтаже минимальны. В частности, нужно лишь понять, как происходит переход из комнаты в комнату. В самих комнатах укладка обычная.

    Для начала укладки будет полезно определить оптимальную ось расположения рядов. Дело в том, что очень редко стены всей квартиры взаимопараллельны и перпендикулярны друг к другу, другими словами нет идеальной геометрии. Чем это грозит? А это может обернуться тем, что в одной комнате ряды будут следовать вдоль стен, а в другой могут получиться значительные “клинья”.

    Обычно такие отклонения незначительны и ими можно пренебречь. А если застилается ламинат без фаски – эти отклонения будут не заметны. Поэтому я и использовал слово “полезно”, но не обязательно. Добавлю лишь, что найти оптимальную ось может помочь лазерный уровень. Описание этой процедуры довольно муторное, поэтому в рамках данной статьи мы ее рассматривать не будем.

    Удобнее всего начинать укладку от самой дальней (или от самой ближней) широкой стены в квартире. Начинать монтаж от одной из средних стен также возможно, но делать это не очень удобно. Все операции и движения такие же, как при стандартном монтаже, пока ряды не дойдут до дверного проема.

    Для простоты понимания примеры приведены для ламината, который укладывается рядами. Покрытие, которое можно монтировать отдельными плашками, укладывается еще проще. Тут главное понять принцип, при рядовом монтаже сделать это легче.

    Когда мы дошли до дверного проема, нужно прекратить добавление новых рядов и максимально продлить существующий в соседнее помещение.

    Итак, укладка в первой комнате продолжается до тех пор, пока один из рядов не начнет выходить в дверной проем. В этом случае нужно продолжать наращивать панели к поперечным замкам этого ряда, уходя таким образом в другие комнаты. Даже если полоса не полностью проходит в проем – нужно выполнить подрезку и вывести полосу в следующее помещение.

    Продлеваем ряд, пока не упремся в стену. Если на пути полосы есть дверной проем в еще одну комнату – наращиваем ряд и в нее.

    Далее добавлять ряды нужно уже для двух помещений одновременно, пока не закончится дверной проем.

    Добавлять ряды нужно до тех пор, пока проем не будет полностью пройден.

    По итогу мы получаем дверной проход с напольным покрытием, несколько заведенных полос в соседнее помещение и (возможно) не доложенные ряды в первом помещении (если дверь не с края, а посередине). Докладка в первой комнате продолжается обычным способом до конца.

    В новой же комнате монтаж также продолжается обычным способом, с той разницей, что добавлять ряды нужно по обе стороны от заведенного куска. Когда на пути монтажа встречаются дверные проемы – весь алгоритм повторяется.

    На пути опять дверной проем – все действия повторяются.
    На этот раз, последний ряд в дверном проеме одновременно является начальным в дальней комнате. Ничего сложного – продлеваем и его!
    Никаких проблем, если осознать принцип – все просто! Аналогично заводим ряд в дальнюю комнату.

    Думаю статьи и фотографий достаточно, чтобы понять, как смонтировать ламинат без порогов по всей квартире.

    Оцените публикацию:

    Оценка: 4.0 (42 голосов)

    Источник: http://yserogo.ru/remont/laminat-bez-porogov.html

    Примеры в интерьере

    Если вам нужно зрительно раздвинуть пространство, очень полезно у самих стен разложить ламинат, а середину оставить для линолеума той же окраски.

    Очень хорошо будет смотреться сочетание панелей противоположных цветов, это придаст вашему полу еще больше выразительности. Полезно ввести основной акцент в угловые части покрытия.

    Как и обычный пол из ламината, диагональный хорошо смотрится, если он не сильно, но отличается по окраске от стен. Оригинальное решение — совпадение по тону с потолком; учтите, что комнату не следует перегружать ни темными, ни светлыми красками.

    О том, как правильно укладывать ламинат по диагонали, смотрите в следующем видео.

    Источник: http://odstroy.ru/ukladka-laminata-bez-porogov-po-vsej-kvartire-odnim-polotnom-plusy-i-minusy/

    Как выбрать лучший метод укладки?

    Можно укладывать планки на клей или фиксировать при помощи замков, находящихся на боковых поверхностях

    Укладка ламината по всей квартире без порогов может осуществляться разными способами. Это может происходить:

    1. С помощью клея. Доски скрепляются клеевым способом очень плотно без щелей. Таким образом, может быть уложен ламинат в быстро загрязняющихся помещениях на влагостойкую ДВП-основу. Здесь должны быть абсолютно исключены ошибки, полы, монтированные таким способом разобрать невозможно.
    2. Другой способ – бесклеевой (замковый). Он имеет большую популярность в строительстве, является удобным и практичным. Стоимость материала с защёлкивающимся методом выше, но зато он имеет большую надёжность и точность подгонки. Много разновидностей ламината имеют замковый способ соединения, они позволяют класть ламинатные плашки даже пол углом. Подробнее о способах монтажа смотрите в этом видео:

    Источник: http://gurupola.ru/napolnye-pokrytiya/laminat/ukladka-po-vsej-kvartire-bez-porogov.html

    Основные виды порогов

    • Алюминиевый порожек очень хорошо пригодится для оформления соединения различных поверхностей, особенно в зоне дверного проема. Может соединять ламинат и ламинат, также выполнить роль переходного порожка с плитки на ламинат. Может соединить две поверхности, находящихся на разных уровнях.

    Сверху порог покрыт декоративным слоем, это дает возможность точно подобрать изделие к стыкующимся поверхностям по цвету.

    Порожек между плиткой и ламинатом разноуровневый

    Очень хорошо себя зарекомендовал в многолетнем применении в самых разных ситуациях, может монтироваться и открытым методом, и скрытым, декоративным.

    • Гибкий ПВХ-профиль очень хорош для оформления стыков разнообразных форм с изгибами, криволинейными участками. Может применяться и для прямолинейных стыков. Это гибкий порожек между плиткой и ламинатом, ламинатом и ламинатом.

    Профиль состоит из основы и декоративной насадки. Может состыковать поверхности на разных уровнях. Многообразие форм и широкая гамма оттенков профиля способствуют его частому применению.

    Пробковый компенсатор находит частое применение при оформлении соединения плитки и ламината без порожка, стыка между ламинатом и ламинатом без порожка в одном уровне. Обеспечивает изменение размеров ламинированного изделия без зазора. Выполняет стыковку на линии не больше 6 м. Сверху компенсатор можно выкрасить с помощью цветного герметика.

    Отметим, что применение пробкового компенсатора для стыка двух поверхностей однозначно требует, чтобы поверхности были строго в одном уровне.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Теперь вы знаете, как уложить ламинат сплошным полом без порогов, какие особенности и недостатки присущи этому способу, знаете, какие существуют порожки для ламината и плитки, какие есть пороги на пол для ламината, знаете несколько видов креплений порогов.

    Остается воплотить ваши знания, желания и умения в оформление вашего пола. Пожелаем вам успехов и отличных результатов!

    Источник: http://o-kvartire.ru/ukladka-laminata-sploshnym-polom-bez-poroga.html

    ТОП-3 популярных производителей ламината

    Kronospan

    Ламинат Kronospan производится на территории России и имеет немецкий уровень качества, а также соответствует самым высоким европейским стандартам. Продукция очень полюбилась российскому покупателю.

    Kronospan

    Плюсы

    • простой монтаж;
    • достойные технические характеристики;
    • отличное соотношение цена/качество;
    • экологичен и безвреден для здоровья;
    • устойчив к  истиранию;
    • большой ассортимент.

    ламинат Kronospan

    Tarkett

    Международная компания Tarkett производит различные напольные покрытия: ламинат, паркетную доску и линолеум. За время существования компании, она заняла лидирующие позиции и вошла в пятерку мировых лидеров по изготовлению напольных покрытий.

    Tarkett

    Плюсы

    1. Широкий ассортимент.
    2. Высокая  прочность и надежность соединения слоев.
    3. Гарантийный срок 20 лет.
    4. Надежный и простой замок.
    5. Легок в монтаже и эксплуатации.
    6. Доступная стоимость.

    Минусы

    1. Не слишком хорошие показатели в плане влагостойкости.
    2. Иногда попадаются партии с браком.
    3. Низкая звуко- и теплоизоляция.

    ламинат Tarkett

    Kronotex

    Немецкая компания Kronotex занимается производством напольных покрытий более 20 лет. Продукция отличается отменным качеством, так как производится по особой технологии. В процессе производства панелей используется исключительно натуральное сырье, в том числе и все пропитки.

    Kronotex

    Плюсы

    • легкий монтаж;
    • простые и надежные замки;
    • высокое качество;
    • широкая гамма оттенков;
    • доступная цена.

    ламинат Kronotex

    Источник: http://pol-exp.com/ukladka-laminata-bez-porogov/

    Укладка ламината без порогов по всей квартире

    Не всем нравятся стыки ламината, как их не оформляй. В небольших квартирах можно уложить это покрытие сплошным ковром. Но максимальная длина без порогов — 10 метров, а ширина — 8 метров. У различных производителей могут быть отличия по максимально допустимой укладке без соединительных швов, но не намного.

    Беспороговая укладка ламината имеет ограничения

    Даже если в вашей квартире такое возможно, это не очень удобно при необходимости ремонта ламината. Дело в том, что ламинат может деформироваться, протереться и т.д. При укладке со стыками, проще добраться до нужного фрагмента и заменить его. Если же по всей квартире нет стыков, для любой замены придется перебирать все от самого конца. Очень неудобно, хоть и не смертельно.

    Еще, укладка ламината без стыков по всей квартире требует вдумчивой разработки плана укладки. Ведь стыков нет, надо думать, какая из схем будет наиболее удобной.

    Источник: http://odstroy.ru/ukladka-laminata-bez-porogov-po-vsej-kvartire-odnim-polotnom-plusy-i-minusy/

    Основные достоинства керамики

    Имитация натуральной древесины практически в любом случае смотрится замечательно. Применение материала под дуб, сосну, ясень или иную породу разрешает сформировать естественный и неповторимый вид.

    Кафель актуален для применения в ванной комнате и санузле, ведь древесина там изменит свои свойства, а керамика останется неизменной.

    У керамического покрытия есть ряд преимуществ:

    • Керамические покрытия обладают высокой износостойкостью.
    • В течение долгого времени керамика устойчива к использованию моющих средств.
    • Керамика также легко поддается мытью, отмывается начисто. Не остается органических и неорганических загрязнений.
    • Керамика водоустойчива и обладает хорошими гидроизоляционными свойствами.
    • Керамика устойчива к высоким температурам.

    Главным недостатком является ощущение холода при прикосновении к кафелю, из-за чего его не применяют в детских комнатах и спальнях.

    Источник: http://kupi-krasku.ru/dizajn-i-dekor/ukladka-laminata-bez-porogov.html

    Сколько уйдет ламината?

    Выполнить точный расчет количества требуемых для работы досок при классическом способе очень прост – достаточно выяснить соотношение общей площади всего помещения и площади отдельно взятой доски.

    При этом сначала выкладывают большие панели и подрезают их под конец до нужного размера, затем, вторым рядом, нужно будет положить целые панели, помимо последней – ее аккуратно подрезают до достижения нужного размера. Так же поступают и с третьим, и с любым следующим шагом.

    В общем принцип укладки практически не будет отличаться от такового при прямом монтаже – с той только разницей, что обрезки будут треугольными, а изначально количество материала должно быть подготовлено больше. Так, количество рассчитывается из площади комнаты, однако необходимо будет добавить примерно 15 процентов количества материала на дополнительные отходы. Для особо опытных укладчиков это число можно сократить до 5 процентов, средние значения будут примерно около 10 процентов.

    Сколько нужно ламината для укладки по диагонали

    Источник: http://odstroy.ru/ukladka-laminata-bez-porogov-po-vsej-kvartire-odnim-polotnom-plusy-i-minusy/

    Дополнительная гидроизоляция

    Для повышения степени защиты бесшовного ламинированного пола от вздутия под воздействием влаги иногда дополнительно настилают гидроизолирующий слой. Это делают в следующих случаях:

    • выбрана пробковая подложка;
    • при отделке пола на первом этаже здания, фундамент которого плохо защищен от влаги;
    • если этажом ниже находится помещение с постоянно повышенным уровнем влажности (кухня, ванная, подвал).

    В качестве гидроизоляционного материала используют чистую цельную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. Полоски из нее кладут поперек направления укладки подложки, с нахлестом не менее 20 см и заходом на стены на несколько сантиметров. Их склеивают между собой скотчем. Полностью заменить подложку пленка не может, и стелить ее в несколько слоев бессмысленно.

    Источник: http://odstroy.ru/ukladka-laminata-bez-porogov-po-vsej-kvartire-odnim-polotnom-plusy-i-minusy/

    цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»

    Фильтр подбора:

    Услуга

    Услуга

    Выбор услуги

    Город

    Поиск города

    4,56

    9 отзывов

    Услуги: мебель, столярные работы, установка фурнитуры на дверь

    мебель договорная

    укладка ламината 200 — 300 ₽/кв. м

    столярные работы договорная

    мелкие электромонтажные работы договорная

    мелкий сантехнический ремонт договорная

    водоснабжение договорная

    ремонт систем водоснабжения договорная

    установка ванны договорная

    аксессуары для ванной договорная

    установка аксессуаров в ванной договорная

    укладка ковролина договорная

    установка фурнитуры на дверь договорная

    установка дверей договорная

    ремонт розеток договорная

    установка дверного добора договорная

    Еще 11 услуг

    Отличный специалист! Рекомендую. Аккуратно, профессионально. Мастер своего дела!

    Все отзывы

    5,0

    3 отзыва

    Услуги: мелкий ремонт, полы, столярные работы

    Образование:

    • Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков, истребительная авиация, военный летчик 1 класса, с 2004 года офицер запаса, 1986–1990 гг.

    Опыт:

    • Опыт работы в столярном производстве — 34 года.

    столярные работы 1 000 — 100 000 ₽

    столярный коворкинг 500 — 3 000 ₽/ч

    ремонт и реставрация мебели 500 ₽

    изготовление полок 500 ₽/изделие

    мелкий ремонт договорная

    полы договорная

    установка напольного плинтуса 150 ₽/пог. м

    монтаж пластикового плинтуса 150 ₽/пог. м

    монтаж деревянного плинтуса 250 ₽/пог. м

    монтаж плинтусов МДФ 200 ₽/пог. м

    укладка ламината 200 ₽/кв. м

    демонтаж ламината 50 ₽/кв. м

    укладка паркетной доски 200 — 250 ₽/кв. м

    установка порога межкомнатной двери 100 ₽

    укладка массивной доски 350 ₽/кв. м

    Еще 11 услуг

    0 отзывов

    Услуги: сантехника, полы, потолки

    Опыт работы – с 1998 года.

    плиточники договорная

    укладка плитки (пол) 1 000 ₽/кв. м

    укладка плитки (стены) 1 000 ₽/кв. м

    бесшовная укладка плитки договорная

    отделочные работы договорная

    гипсокартон 600 ₽/кв. м

    потолки 500 ₽/кв. м

    монтаж потолков из гипсокартона 500 ₽/кв. м

    сантехника договорная

    ремонт ванной и туалета договорная

    ремонт ванной договорная

    ванная под ключ договорная

    канализация договорная

    монтаж канализации договорная

    унитазы договорная

    Еще 11 услуг

    5,0

    6 отзывов

    Услуги: полы, потолки, плиточники

    Опыт работы – с 2009 года.

    плиточники договорная

    укладка плитки (пол) 500 ₽/кв. м

    укладка плитки (стены) 500 ₽/кв. м

    ремонт ванной и туалета договорная

    полы договорная

    укладка ламината 250 ₽/кв. м

    стяжка пола 300 ₽/кв. м

    штукатурка 100 ₽/кв. м

    потолки 300 ₽/кв. м

    монтаж натяжных потолков 300 ₽/кв. м

    ванны договорная

    реставрация ванн договорная

    реставрация ванны жидким акрилом 3 500 ₽

    реставрация акриловых ванн договорная

    минимальный заказ 10 000 ₽

    Еще 11 услуг

    4,83

    23 отзыва

    Услуги: мелкий ремонт, сантехника, мебель

    Образование высшее техническое.

    плиточники 600 ₽/кв. м

    сантехника договорная

    поклейка обоев 100 ₽/кв. м

    малярные и штукатурные работы 300 ₽/кв. м

    штукатурка договорная

    малярные работы договорная

    гипсокартон 250 ₽/кв. м

    отделочные работы договорная

    комплексный ремонт договорная

    электрика договорная

    полы договорная

    укладка ламината 180 ₽/кв. м

    мелкий ремонт 300 ₽/ч

    потолки 300 ₽/кв. м

    возведение стен и перегородок 500 ₽/кв. м

    Еще 11 услуг

    5,0

    26 отзывов

    Услуги: мелкий ремонт, сантехника, мебель

    электрика договорная

    сантехника договорная

    аварийные сантехники договорная

    плотницкие работы договорная

    мелкий ремонт договорная

    монтажники договорная

    отопление договорная

    мебель договорная

    сборка мебели договорная

    разнорабочие договорная

    укладка ламината договорная

    столярные работы договорная

    укладка линолеума договорная

    установка напольного плинтуса договорная

    замена пола договорная

    Еще 11 услуг

    0 отзывов

    Услуги: полы, металлоконструкции, демонтаж сооружений и конструкций

    установка ворот договорная

    полы договорная

    укладка ламината договорная

    демонтаж сооружений и конструкций договорная

    металлоконструкции договорная

    сварка договорная

    монтаж металлоконструкций договорная

    строительство заборов договорная

    строительство заборов из профнастила договорная

    строительство сварных заборов договорная

    художественная ковка договорная

    Еще 7 услуг

    4,20

    5 отзывов

    Услуги: комплексный ремонт, потолки, отопление

    гипсокартон 300 ₽/кв. м

    поклейка обоев 150 ₽/кв. м

    поклейка флизелиновых обоев договорная

    поклейка обоев с подбором рисунка договорная

    демонтаж обоев договорная

    поклейка виниловых обоев договорная

    поклейка обоев под покраску договорная

    поклейка бумажных обоев договорная

    поклейка фотообоев договорная

    установка унитаза 1 500 ₽

    смесители 500 ₽

    установка смесителей 500 ₽

    установка ванны 2 500 ₽

    установка водонагревателя 1 500 ₽

    Еще 11 услуг

    4,50

    14 отзывов

    Услуги: мелкий ремонт, сантехника, комплексный ремонт

    В строительстве работаю более 20 лет, выполняю любые виды работ по ремонту квартиры. Гарантия качества. Услуги дизайнера, бесплатные консультации по подборке и приобретению материалов (имеется карта скидок).

    сантехника договорная

    ремонт ванной и туалета договорная

    установка унитаза 1 600 ₽

    монтаж сантехнической точки 450 ₽/ед.

    ванны договорная

    установка ванны договорная

    установка акриловой ванны 2 300 ₽

    установка чугунной ванны 2 700 ₽

    установка стальной ванны 1 700 ₽

    монтаж сантехнического оборудования договорная

    электрика 600 ₽

    установка розетки договорная

    монтаж СКС договорная

    отделочные работы договорная

    Еще 11 услуг

    Специалист пришел.обещал посчитать и перезвонить через 2 часа и пропал даже не перезыонив.потратил мое время личное.не серьезно.

    Все отзывы

    0 отзывов

    Услуги: полы, санитарно-эпидемиологические услуги, укладка паркета

    полы 150 — 200 ₽/кв. м

    укладка ламината 150 ₽/кв. м

    паркет 200 ₽/кв. м

    укладка паркета 200 ₽/кв. м

    санитарно-эпидемиологические услуги договорная

    дезинфекция 2 000 — 10 000 ₽

    дезинфекция мусоропроводов договорная

    дезинфекция после смерти договорная

    дезинсекция договорная

    устранение запахов договорная

    удаление плесени договорная

    удаление грибка со стен договорная

    уничтожение змей договорная

    покос травы договорная

    покос травы триммером договорная

    Еще 11 услуг

    4,50

    2 отзыва

    Услуги: полы, благоустройство территории, поклейка обоев

    Опыт работы – с 2015 года.

    Скидка 10%

    скидка на материалы магазинов города до 10 процентов

    полы 200 — 250 ₽/кв. м

    укладка ламината 200 ₽/кв. м

    установка напольного плинтуса 90 ₽/пог. м

    укладка паркетной доски 250 ₽/кв. м

    поклейка обоев 165 ₽/кв. м

    монтаж потолочных плинтусов 150 ₽/пог. м

    благоустройство территории договорная

    покос травы 300 ₽/сотка

    покос травы триммером 300 — 450 ₽/сотка

    Еще 5 услуг

    Вдумчивый молодой человек. Все объяснил, показал и рассказал. Инструмент отличный у него. Мощный триммер. Не вызывает беспокойства. Качественно все по…

    Все отзывы

    0 отзывов

    Услуги: полы, плиточники, малярные и штукатурные работы

    Опыт работы – с 2002 года.

    плиточники 500 ₽/кв. м

    укладка плитки (пол) договорная

    укладка плитки (стены) договорная

    укладка кафеля договорная

    укладка керамогранита договорная

    обработка межплиточных швов договорная

    обработка плитки договорная

    малярные и штукатурные работы договорная

    штукатурка 400 ₽/кв. м

    штукатурка стен 400 ₽/кв. м

    штукатурка стен по маякам 400 ₽/кв. м

    полы договорная

    укладка ламината 150 ₽/кв. м

    поклейка обоев договорная

    ремонт ванной и туалета договорная

    Еще 11 услуг

    5,0

    73 отзыва

    Услуги: мелкий ремонт, сантехника, полы

    сантехника договорная

    смесители договорная

    аварийные сантехники договорная

    ремонт ванной и туалета договорная

    канализация договорная

    трубы договорная

    устранение течи договорная

    монтаж труб договорная

    устранение засоров договорная

    нарезка резьбы на трубах договорная

    гидроизоляция труб договорная

    унитазы договорная

    ванны договорная

    водоснабжение договорная

    раковины договорная

    Еще 11 услуг

    2,0

    1 отзыв

    Услуги: сантехника, полы, плиточники

    Образование: Институт повышения квалификации и переподготовки специалистов ПГУПС, специальность – инженер по устройству систем отопления и кондиционирования (2008 г.).

    Российский государственный социальный университет, специальность – промышленное и гражданское строительство (2003 г.).

    Учебно-курсовой комбинат «Жилхоз» (г. Калининград), специальность – электрик (1998 г.).

    III группа допуска по электробезопасности.

    Опыт работы – с 1998 года.

    электрика 250 ₽/точка

    сантехника 900 ₽

    установка унитаза 900 ₽

    полы 170 ₽/кв. м

    укладка ламината 170 ₽/кв. м

    плиточники 500 ₽/кв. м

    укладка плитки (пол) 500 ₽/кв. м

    укладка плитки (стены) 500 ₽/кв. м

    малярные работы 100 ₽/кв. м

    муж на час 500 ₽/ч

    минимальный заказ 500 ₽

    Еще 8 услуг

    4,25

    4 отзыва

    Услуги: мелкий ремонт, мебель, комплексный ремонт

    Образование: Прибалтийский судостроительный техникум (г. Калининград), специальность – автомеханик (2016 г.).

    Опыт работы — с 2018 года.

    фасадные работы 800 ₽/кв. м

    малярные и штукатурные работы 100 ₽/кв. м

    шпатлёвка 100 — 300 ₽/кв. м

    полы договорная

    укладка ламината 400 ₽/кв. м

    укладка паркетной доски 450 ₽/кв. м

    поклейка обоев 200 ₽/кв. м

    комплексный ремонт 5 000 ₽/кв. м

    ремонт квартир 10 000 ₽/кв. м

    ремонт офисов договорная

    потолки 450 ₽/кв. м

    монтаж потолков из гипсокартона 450 ₽/кв. м

    кухонные гарнитуры 7 000 ₽

    двери 2 200 ₽/ед.

    Еще 11 услуг

    Требовалось вывезти строительный мусор. Все сделано как договаривались, приехали в назначенное время, загрузили и утилизировали.

    Все отзывы

    5,0

    7 отзывов

    Услуги: мелкий ремонт, сантехника, полы

    Скидка 10%

    Скидка от 1 500 руб за заказ

    электрика договорная

    монтаж осветительных приборов 250 — 500 ₽

    замена лампы 50 ₽

    установка розеток и выключателей 250 — 850 ₽

    установка выключателя 150 — 500 ₽

    установка внутреннего выключателя 150 — 500 ₽

    установка наружного выключателя 150 — 500 ₽

    перенос выключателя 150 — 500 ₽

    ремонт электроточки 350 ₽

    установка блока выключателей 150 ₽

    демонтаж электрики 100 — 150 ₽

    демонтаж выключателей 100 ₽

    демонтаж розеток 100 ₽

    демонтаж автоматов защиты 150 ₽

    демонтаж люстры 250 ₽

    Еще 11 услуг

    вся работа была выполнена аккуратно и красиво. никаких нареканий, обратимся снова.

    Все отзывы

    5,0

    1 отзыв

    Услуги: мелкий ремонт, сантехника, двери

    Образование: Калининградский политехникум, специальность – холодильно-компрессорные машины и установки (1984 г.).

    Техник-механик.

    Опыт работы – частно с 2000 года.

    сантехника договорная

    установка унитаза 1 200 ₽

    смесители 450 ₽

    установка смесителей 450 ₽

    установка раковины 800 ₽

    установка умывальника 1 000 ₽

    трубы договорная

    монтаж труб договорная

    мелкий ремонт 500 ₽/ч

    полы 160 — 260 ₽/кв. м

    укладка ламината 260 ₽/кв. м

    укладка линолеума 160 ₽/кв. м

    гипсокартон 270 ₽/кв. м

    Еще 11 услуг

    5,0

    4 отзыва

    Услуги: двери, установка межкомнатных дверей, укладка ламината

    двери договорная

    установка межкомнатных дверей договорная

    укладка ламината договорная

    установка напольного плинтуса договорная

    укладка паркетной доски договорная

    укладка инженерной доски договорная

    Еще 2 услуги

    4,45

    11 отзывов

    Услуги: мелкий ремонт, сантехника, мебель

    Разряд/квалификация: Плотник 3 разряда.

    Сантехник 3 разряда.

    Монтажник 3 разряда.

    Опыт работы – с 1992 года.

    Скидка 10%

    от цены мастера которого вы хотите выбрать вместо меня

    гипсокартон 400 ₽/кв. м

    комплексный ремонт 10 000 ₽/кв. м по полу

    ремонт квартир 8 000 ₽/кв. м по полу

    ремонт офисов 8 000 ₽/кв. м по полу

    частичный ремонт договорная

    ремонт коттеджей договорная

    ремонт кухни договорная

    ремонт нежилых помещений договорная

    консультации по ремонту квартир договорная

    ремонт производственных помещений договорная

    ремонт после пожара договорная

    мебель 500 — 2 500 ₽

    сборка кухонного гарнитура 1 500 ₽/пог. м

    сборка мебели 35 000 ₽

    плотницкие работы 100 ₽

    Еще 11 услуг

    Сам мастер на объекте пальцем о палец не ударил.Советов много давал.Прислал вместо себя даму для покупок материалов с 2 работниками.Начали 16 ян…

    Все отзывы

    5,0

    1 отзыв

    Услуги: полы, устройство наливных полов, укладка паркета

    Опыт работы – с 2011 года.

    укладка плитки ПВХ 200 — 400 ₽/кв. м

    полы договорная

    покрытие пола маслом 120 ₽/кв. м

    укладка ламината 200 ₽/кв. м

    демонтаж ламината 50 — 100 ₽/кв. м

    герметизация швов ламината 50 ₽/кв. м

    монтаж деревянного плинтуса 200 — 250 ₽/пог. м

    укладка массивной доски 500 — 700 ₽/кв. м

    укладка инженерной доски 400 — 650 ₽/кв. м

    устройство наливных полов 250 ₽/кв. м

    паркет 350 — 900 ₽/кв. м

    укладка паркета 350 — 900 ₽/кв. м

    укладка паркета ёлочкой 600 — 900 ₽/кв. м

    тонирование паркета 150 ₽/кв. м

    шлифовка паркета 150 — 700 ₽/кв. м

    Еще 11 услуг

    Беспороговая укладка ламината

    Беспороговая укладка ламината считается самой удобной, т.к. она не предусматривает наличие порогов под дверьми.

    Существует несколько видов укладки ламинированного напольного покрытия:

    1. прямая укладка ламината. Такая укладка считается самой распространенной и часто используемой. Ламинат при таком виде укладки стелется вдоль стены по линии падения солнечных лучей. Расход ламинированного покрытия составляет здесь около 5 %.
    2. диагональная укладка ламината. Данный вид укладки предполагает расположение панелей под углом к стене. Направление укладки осуществляется индивидуально в зависимости от планировки помещения. Расход напольного материала составляет примерно 7 %.
    3. шахматная укладка ламината. Данный вид укладки предполагает расположение панелей поперек друг другу. Шахматная укладка очень красивая. Она подчеркивает общий стиль комнаты, но в то же самое время доставляет массу хлопот в вопросе уборки. Расход ламинированного покрытия составляет около 30 %.
    4. беспороговая укладка ламината. Как отмечалось уже выше, такая укладка считается самой удобной. Выполнить ее сможет только специалист-профессионал. При допущении малейших ошибок вы рискуете испортить новое напольное покрытие. Стоит отметить, что с такой укладкой лучше не связываться. При очевидных повреждениях придется разобрать полы во всем помещении.

    Укладка ламинированного покрытия чаще всего осуществляется от дверного проема. Первые три ряда являются основополагающими. От их ровности зависит целостность и ровность всей напольной конструкции. Дальнейшая укладка проста. Главным нюансом является наблюдение за тем, чтобы ламинат упирался только в клинья и никуда больше. По периметру комнаты следует оставить зазоры не менее 1 см. Если основание пола неровное, то следует позаботиться о корректирующей подложке, ширина которой должна составлять не более 2 мм. Выравнивание поверхности основания при помощи смесей сопровождается последующей укладкой пароизоляции.

    Если вы любите заниматься мытьем полов, то вам следует отдать предпочтение ламинату не ниже 33 класса.

    Двери устанавливаются после окончания монтажа. Пороги также устанавливаются по окончании укладки. Самыми лучшими порогами считаются латунные пороги с внешним крепежом.

    Частой ошибкой при самостоятельной укладке ламинированного покрытия является игнорирование зазоров вокруг стояка отопления. Ламинат привык жить своей жизнью, т.е. сужаться и расширяться. Игнорирование зазоров может обернуться порчей напольного покрытия в скором времени.

    Как уложить ламинат и пороги | Руководства по дому

    В идеале, каждый раз, когда вы завершаете периметр напольным покрытием, вы хотите, чтобы это была стена или какое-то место, где плинтус или какая-либо другая накладка закрывает прорези, чтобы создать иллюзию бесшовной установки без видимых разрезов. Однако двери создают открытые точки завершения, где ламинат нуждается в точке перехода. Пороговые пластины — это один из способов перекрыть зазор и сделать переход в дверном проеме.

    До или после

    При установке ламината у порога любого типа у вас есть два варианта: установить порог до или после ламината. В конечном итоге это выбор установки, который изменяется в зависимости от предпочтений конкретного установщика. «Когда» установки не так важен, как знание того, что вы устанавливаете пластину порога и где вы ее разместите. Оттуда вы всегда можете просто нарисовать карандашом линию на полу, чтобы обозначить край порога, или прикрутите его к черному полу, прежде чем ламинат встанет на место.Пороговые пластины обычно прикручиваются к основанию пола с помощью соответствующего монтажного оборудования, но в некоторых случаях они могут быть приклеены или закреплены эпоксидной смолой. Следуйте инструкциям по установке вашего конкретного производителя.

    Материал для досок

    Вам необходимо разрезать дощатый материал с помощью циркулярной пилы или торцовочной пилы с электроприводом, также известной как разделочная пила. Если ваш ламинатный пол упирается в порог напротив концов части, вы можете использовать отрезную пилу, чтобы отрезать части, но если ваш порог находится на длинной стене по длине доски, вам нужно будет использовать круговую пилу. пила, чтобы спилить доску.Меловая линия может дать вам лучшую линию для резки, и вы можете установить глубину пилы в соответствии с толщиной доски. Для достижения наилучших результатов всегда укладывайте детали на место после резки, чтобы края совпадали.

    Самоклеющиеся полоски ламината

    Те же правила применяются для заделки у порога полосками ламината, но вы можете разрезать доски бритвенным ножом вместо пилы. Однако используйте прямой край или столярный угольник, чтобы направлять лезвие бритвы и делать прямой срез.Точка перехода пороговой плиты к ламинатному полу все еще видна, когда кто-то стоит или переходит через дверной проем, и вам нужно делать срезы как можно более прямыми для чистой отделки.

    Расстояние

    Для всего напольного покрытия необходимо пространство по периметру, чтобы позволить полу двигаться с пешеходным движением, а также сезонным расширением в теплые и прохладные месяцы, когда дом «дышит» — расширяется и сжимается. Хотя вы должны оставить зазор по периметру не менее 1/4 дюйма, когда вы упираетесь в пороговую пластину, вам действительно нужно оставить около 1/8 дюйма пространства, которое вы можете оставить открытым или заделать.В идеале, чем меньше зазор, тем лучше, потому что это видимый и открытый переход, тогда как прорези в стенах закрываются плинтусом. Вам все равно понадобится небольшой зазор, чтобы приспособиться к движению двух отдельных материалов, иначе края вашего ламината могут со временем сломаться из-за трения о порог.

    Ресурсы

    Биография писателя

    Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2.Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

    Профили для ламинированных полов | Шоу полы

    Добавьте идеальную отделку ламинатному полу Shaw.

    Координационные молдинги придают ламинатному полу Shaw неповторимый вид. Молдинги доступны для большинства стилей и цветов и имеют длину 7 футов 10 дюймов. Получите лучшее представление о различных типах молдингов и узнайте, что лучше всего подойдет вам.У нас есть множество аксессуаров, которые дополнят ваш неповторимый образ.

    Shaw предлагает полную линейку планок и переходников для отделки вашего нового красивого ламинатного пола, включая Т-образный профиль, порог / торцевую форму / редуктор ковра, настенное основание, четверть круга и ступенчатую опору.

    Переходные элементы (за исключением четверти круглого и настенного основания) могут быть легко закреплены на месте с помощью нашей направляющей для формовки, которую можно привинтить, прибить или приклеить силиконовым клеем непосредственно к черному полу. Использование направляющих обеспечивает быструю и надежную установку переходов и сводит к минимуму использование винтов.

    Советы по установке

    • В молдинге необходимо предварительно просверлить отверстия, чтобы избежать раскалывания, когда они будут закреплены гвоздями или застежками.
    • Рекомендуемый инструмент для резки формовки и обрезки — это моторизованная торцовочная пила 10 или 12 дюймов с предварительно установленными настройками для основных угловых пропилов под углом 22,5 °, 45 ° и 90 °. Лезвие с твердосплавным наконечником обеспечивает наилучшую чистоту пропила. Убедитесь, что полотно пилы расположено так, чтобы разрезать готовую поверхность.
    • Если вы устанавливаете основание стены, вы можете избавиться от необходимости шпаклевать как можно больше отверстий на молдинге, поместив нижний гвоздь ниже, где будет проходить четверть круга.
    • При установке четверти круглого и настенного основания никогда не ограничивайте естественное расширение / сжатие, прикрепляя настенное основание или молдинг к полу. Будьте осторожны, не забивайте ноготь под углом.
    • При сращивании или соединении двух частей обрезки необходимо всегда подрезать под углом, а не встык.Лучше всего определить направление среза под углом, разрезав профиль так, чтобы его длинная вершина была ориентирована в том же направлении, что и , ваша естественная линия обзора, когда вы входите в комнату.

    Опции отделки

    • Порог — Переход между формовкой и ковровым покрытием отлично работает при отделке пола в областях, которые встречаются с вертикальными объектами, а также идеально подходит для перехода между ламинатом и ковром.Чтобы закончить пол в областях, которые встречаются с вертикальными объектами, такими как входные двери, раздвижные стеклянные двери, ванны или душевые, приподнятые очаги или низкие подоконники, оставьте пространство 1 дюйм между полом и вертикальным объектом.
    • Установка : Установите направляющую для профнастила, приклеив, прикрутив винтами или прибив гвоздями ее на 1/4 дюйма от пола. Вставьте молдинг в направляющую слева направо. При переходе с ламината на ковровое покрытие оставьте промежуток в 1 дюйм между готовый пол и передний край ковролина.Установите направляющую для лепки, приклеив ее или прибив гвоздями на расстоянии 1/4 дюйма от края пола. Вставьте молдинг в направляющую слева направо. Завершите ковер, заправив его между молдингом и прихваткой. Примечание. в зонах общественного пользования используйте винтовые зажимы или гвозди, чтобы прочно закрепить молдинг в направляющей для формования.

    • Т-образный профиль — Т-образный профиль используется, когда встречаются две ровные поверхности пола, например, в дверном проеме или узкой арке.В дверном проеме расположите Т-образный молдинг по центру под пространством, которое занимает закрытая дверь. Точно так же в арочном проеме Т-образный молдинг должен располагаться по центру.
    • Установка : Чтобы установить Т-образный профиль, сначала установите направляющий профиль, приклеивая, привинчивая или прибивая его гвоздями на расстоянии 1/4 дюйма от края каждой прилегающей поверхности пола (примерно 1 1/8 дюйма). Вставьте Т-образный молдинг в направляющую слева направо. Когда ламинат встречается с более низкой поверхностью пола, используйте переходную ленту.Оставьте пространство 1/2 дюйма между готовым полом и передним краем редуктора. Установите направляющую для формовки, приклеивая, привинчивая или прибивая ее гвоздями на расстоянии 1/4 дюйма от края пола. Вставьте редуктор в гусеницу слева направо.

    • Quarter Round — Чтобы закончить периметр комнаты, где пространство для расширения было оставлено для сезонного расширения и сжатия пола, удалите распорки и установите Wallbase и / или Quarter Round.
    • Установка : Оба эти молдинга устанавливаются путем прибивания их непосредственно к стене. Никогда не позволяйте гвоздям или винтам в Wallbase или Quarter Round входить в ламинат или зону расширения по периметру пола, так как это помешает правильному расширению и сжатию пола. Перед установкой гвоздей необходимо предварительно просверлить отверстия для гвоздей в обоих типах карнизов, чтобы избежать раскола. Обязательно прибивайте Quarter Round к стене или основанию стены, а не к полу, так как это предотвратит расширение и сжатие пола.Используйте Color Coordinated Putty, чтобы заполнить потайные головки гвоздей. Силиконовый герметик следует использовать в зонах расширения в ванных комнатах, возле кухонных раковин, посудомоечных машин и холодильников с льдогенераторами. в переплет.

    • Stairnose — Stairnose используется для отделки ступеней и подступенков лестниц, которые были полностью приклеены к полу с помощью одобренного Shaw многоцелевого клея для полов.Остановите пол на расстоянии около 1 1/2 дюйма от края ступеньки.
    • Установка : Установите опорную направляющую, приклеив, привинтив или прибив ее гвоздями на расстоянии 3/4 дюйма от края ступени лестницы. Нанесите строительный клей на ступеньку лестницы в том месте, где каркас соприкасается с ступенью лестницы. Вставьте ступеньку в ступеньку лестницы. направляющая слева направо. Вы должны использовать либо винтовые крепления, либо гвозди через лицевую поверхность лестничной клетки, чтобы надежно закрепить ее на направляющей. Вставьте винты / гвозди в ступенчатую носовую часть на расстоянии 2 дюйма от конца и на расстоянии 6–8 дюймов друг от друга.(Примечание: перед использованием шурупов или гвоздей подступенка должна быть на месте под лестничным проходом).

    Обязательно проконсультируйтесь с продавцом, чтобы выбрать подходящие детали молдинга и отделки для укладки вашего пола.

    * Представленные изображения являются репрезентативными для продукта, реальный продукт может отличаться. Пожалуйста, свяжитесь с информационным центром Shaw для получения точных спецификаций и профилей продуктов, относящихся к вашему ламинатному полу.

    Молдинг полов Часто задаваемые вопросы

    В соответствии с нашими усилиями по Keep It Simple, мы составили одностраничный обзор всего, что связано с лепными украшениями для ламината, роскошной виниловой плитки и полов из твердых пород дерева.Это не предназначено для полного чтения, а больше похоже на руководство, которое поможет вам принять некоторые фундаментальные решения и больше сосредоточиться на внешнем виде, который вам нужен.

    Фон

    Понимание того, какие молдинги или переходники необходимы для завершения проекта напольного покрытия, может сбить с толку. Мы надеемся прояснить это на этой странице. Некоторые молдинги требуются для закрытия необходимых зазоров в установке, а некоторые служат только для косметических целей. Полы расширяются и сжимаются в зависимости от температуры окружающей среды.Правильная установка требует создания зазоров в полу по краям и между комнатами для расширения. Некоторые из представленных ниже моделей элегантно закрывают эти пробелы.

    Общая информация о формовании и отделке

    Молдинги из дерева отличаются от молдингов из ламината. И чтобы усложнить задачу, моделирование различается у разных производителей. Молдинги и переходники, предлагаемые производителями, часто разрабатываются в соответствии с цветом конкретного пола, который они предлагают. Важно понимать, что молдинги могут не совпадать с полом, потому что дерево — это натуральный продукт, и одно изделие может пачкаться немного иначе, чем другое.Обычно длина формовки составляет 78 дюймов, но может достигать 96 дюймов. Этот вариант может отличаться от бренда к бренду в отрасли. Отделка ламинатом обычно изготавливается из синтетического пластифицированного композита. Соответствующий цвет и визуальный дизайн ламинированы на поверхность.

    Наблюдатели

    Следующие ниже описания представляют собой основные рекомендации по наиболее популярным типам профилей и переходов. Размеры и профили могут незначительно отличаться от производителя к производителю, а общие описания ниже предназначены только для общего ознакомления.Позвоните, поговорите или отправьте нам электронное письмо, если у вас есть конкретные вопросы.

    Транспортный Багет

    Транспортное формование производится в большой длинной картонной тубусной упаковке. Это эффективно для отправки связки молдингов, однако возврат отдельных стержней, оставшихся после проекта, может быть дорогостоящим и нецелесообразным. Эмпирическое правило — отмерять дважды, заказывать один раз, оставлять лишнее для будущего ремонта и модификаций.

    Расширительные щели

    Почти все молдинги предназначены для того, чтобы скрыть зазоры расширения в полу прочным и функционально косметическим способом.Зазоры расширения — это пространства, оставленные по периметру комнат, то есть стен, напротив неподвижных объектов, таких как колонны, и других переходов полов. Состав твердого вещества определяет величину наблюдаемого расширения. Например, каменные полы могут расширяться меньше, чем деревянные.

    Деревянный пол — это органический (когда-то живой) материал, который реагирует на влажность и перепады температуры окружающей среды. Отдельные ячейки волокна в древесине твердых пород будут поглощать или поглощать влагу при высокой относительной влажности или при контакте с водой.Происходит расширение, и древесина лиственных пород удлиняется по длине волокон или ширине доски. И наоборот, когда уровень влажности воздуха снижается, влагосодержание испаряется, происходит усадка.

    Вам необходимо дать полу адаптироваться к комнате за 48 часов до его установки, чтобы расширение / сжатие было синхронизировано с допуском зазора, который вы встраиваете в установку, чтобы гарантировать, что он отражает фактическую площадь поверхности пола в комнате. температура.

    Молдинг основания стены для перехода между стенами пола

    Другой традиционный молдинг, используемый для закрытия расширительных щелей, — это стенная основа или обычно называемая плинтусом.Высота настенного основания отличается от производителя к производителю, но обычно может варьироваться от 2 до 5 дюймов. Стеновые основы могут быть простыми и универсальными или очень декоративными, и, как и четверть круглые, домовладельцы обычно предпочитают, чтобы эти молдинги были окрашены или окрашены в тот же цвет, что и остальная отделка в комнате.

    Настенные плинтусы крепятся с помощью гвоздей с отделкой на 8 пенни, прибивая примерно каждые 16 дюймов, и могут использоваться с дополнением Quarter Round или без него.

    Профнастил круглой формы для перехода между стенами пола

    Один из самых распространенных видов молдинга называется четверть круглой формы.Quarter Rounds обычно имеют размер 3/4 x 3/4 дюйма и используются для покрытия необходимого зазора расширения между полом с твердой поверхностью и стеной. По той же линии, что и Quarter Rounds, некоторые производители предлагают молдинг под названием Shoe Base. Базы обуви обычно немного тоньше или короче, но работают так же, как и четверть круга. Производители предлагают Quarter Round, чтобы соответствовать (насколько это возможно) цвету их конкретного пола, однако часто можно увидеть Quarter Rounds, окрашенные или окрашенные в тот же цвет, что и остальная отделка в комнате.

    Установка Quarter Round очень проста и под силу каждому. Просто прибейте четверть круга к плинтусу или стене, используя 6 гвоздей за пенни примерно через каждые 10 дюймов. При подготовке помещения к новой установке необходимо удалить существующий Quarter Round перед установкой нового пола. Quarter Round можно использовать отдельно или вместе с настенным основанием, то есть плинтусом.

    Т-образный профиль Дерево / Переходы между деревянными перекрытиями

    Т-образные молдинги названы соответствующим образом, так как профиль напоминает заглавную T.Т-образный молдинг используется в ситуациях, когда вы переходите с одной твердой поверхности на вторую твердую поверхность. Верхняя часть Т-образного молдинга перекрывает обе твердые поверхности. Невероятно важно, чтобы эти две твердые поверхности были одинаковой высоты, так как, если одна сторона не имеет подходящей опоры, эта сторона молдинга начнет трескаться, как только на нее наступят. По той же причине нельзя использовать Т-образный молдинг для перехода на ковровое покрытие, просто не хватает поддержки.

    Если паркетный пол покрывает несколько комнат, всегда рекомендуется использовать Т-образные молдинги в дверных проемах.На больших площадях также рекомендуется использовать компенсационный шов, если размер плавающего деревянного пола в какой-либо конкретной комнате превышает 30 футов.

    Для установки Т-образного молдинга необходимо оставить пространство между двумя твердыми поверхностями. Затем переходная деталь приклеивается в месте соединения с черным полом с помощью строительного клея. Рекомендуется положить тяжелый предмет на только что приклеенный Т-образный профиль на ночь, чтобы обеспечить плотное соединение. В дополнение к приклеиванию, вы также можете прикрепить гвоздь Т-образный молдинг (в середине Т-образного молдинга) к черному полу, используя 8 гвоздей для отделки.Возможно, будет полезно просверлить пилотное отверстие немного меньше гвоздя.

    Для получения наилучших результатов обратитесь к инструкциям производителя по установке.

    Т-образный профиль, переходы из дерева / ламината

    Верхняя часть T-Molding перекрывает обе твердые поверхности, в данном случае деревянный пол и ламинат. Верх формы будет скрывать зазор, необходимый для расширения двух этажей. Необходимо подчеркнуть, что две твердые поверхности должны быть одинаковой высоты.В этом Т-образном профиле используется анкерный канал для передачи транспортных нагрузок. Это может вызвать некоторые соображения между неровными полами, но следует проявлять осторожность, потому что, если одна сторона не имеет подходящей опоры, потому что выступ Т-образного профиля может начать трескаться после того, как на него наступят.

    Если паркетный пол покрывает несколько комнат, всегда рекомендуется использовать Т-образные молдинги в дверных проемах. На больших площадях также рекомендуется использовать компенсационный шов, если размер плавающего деревянного пола в какой-либо конкретной комнате превышает 30 футов.

    Для установки Т-образного молдинга необходимо оставить пространство между двумя твердыми поверхностями. Эта конструкция перехода основана на металлической дорожке, которая прибивается или прикручивается к полу между двумя твердыми поверхностями. Затем Т-образный профиль защелкивается. Этот бесклеевой метод позволяет быстрее укладывать плавающий пол, так как не требуется время высыхания клея.

    Для получения наилучших результатов обратитесь к инструкциям производителя по установке.

    Т-образный формованный ламинат / переходы ламината

    Верхняя часть Т-образного молдинга перекрывает обе твердые поверхности, в данном случае ламинатный пол и ламинатный пол.Верх формы будет скрывать зазор, необходимый для расширения двух этажей. Следует подчеркнуть, что две твердые поверхности должны быть одинаковой высоты. В этом Т-образном профиле используется анкерный канал для передачи транспортных нагрузок и удержания обшивки на месте.

    Если паркетный пол покрывает несколько комнат, всегда рекомендуется использовать Т-образные молдинги в дверных проемах. На больших площадях также рекомендуется использовать компенсатор, если размер плавающего пола в какой-либо конкретной комнате превышает 30 футов.

    Для установки Т-образного молдинга необходимо оставить пространство между двумя твердыми поверхностями. Эта конструкция перехода основана на металлической дорожке, которая прибивается или прикручивается к полу между двумя твердыми поверхностями. Затем Т-образный профиль защелкивается. Этот метод не требует использования клея и позволяет быстрее укладывать плавающий пол, поскольку не требует времени высыхания клея.

    Для получения наилучших результатов обратитесь к инструкциям производителя по установке.

    Переходы заподлицо с переходником для деревянного пола

    При укладке деревянного пола с помощью гвоздя, скоб или приклеивания можно использовать переходник смыва для плавного перехода от нового деревянного пола к напольному покрытию второго типа, например, виниловому, керамическому или низкому. ворсовый ковер.

    Flush Reducers могут быть приклеены к основному полу с помощью строительного клея и / или прибиты гвоздями на 8 пенсов. Смывной редуктор следует использовать только с напольным покрытием, которое прикреплено к основному полу (прибитым, скрепленным или приклеенным), а не с паркетным полом или ламинатным полом, который плавает. Это связано с тем, что плавающему полу необходимо пространство для перемещения, а смывной редуктор не обеспечит необходимый зазор расширения.

    Для получения наилучших результатов обратитесь к инструкциям производителя по установке.

    Переходник для перекрытия деревянного пола

    При установке плавающего пола особенно важно оставлять зазоры расширения там, где новый пол встречается со стенами или вторым этажом. Редукторы перекрытия были созданы с целью плавного перехода от этого плавающего пола к второму полу, например, виниловому, кафельному или ковровому покрытию с низким ворсом. Подобно редуктору смыва, редуктор перекрытия постепенно спускается, чтобы встретиться со вторым этажом, но вместо того, чтобы фиксироваться заподлицо с твердой древесиной, редуктор перекрытия имеет небольшую выступающую деталь, которая будет перекрывать плавающий пол из твердой древесины или ламината.Назначение этой перекрывающейся части переходной детали — скрыть оставшийся зазор расширения, позволяя плавающему полу перемещаться без ограничений.

    Чтобы установить ограничитель перекрытия, просто приклейте его к черному полу с помощью строительного клея и / или вы можете забить гвоздь в черный пол, используя 8 гвоздей для отделки. Ни в коем случае не приклеивайте средство для уменьшения перекрытия к фактическому паркету или ламинату. Перекрывающаяся часть этой переходной детали предназначена для того, чтобы просто опираться на плавающий пол.

    Для получения наилучших результатов обратитесь к инструкциям производителя по установке.

    Порог для молдингов, переходы между деревянными перекрытиями

    Порог

    используется в ситуациях, когда пол из твердой древесины или ламината пересекается со вторым этажом другой высоты. Вместо постепенного наклона, как у Reducer, у Threshold есть закругленные квадратные края. Пороги идеально подходят для стыковки полов с твердой поверхностью и ковров с высоким ворсом, а также часто используются, когда паркетные или ламинатные полы встречаются с направляющими для раздвижных стеклянных дверей.Порог будет перекрывать паркетный или ламинатный пол и создавать определенный переход к этой второй поверхности. Порог порога иногда называют детским порогом.

    Чтобы установить порог, просто приклейте его к черному полу с помощью строительного клея и / или вы можете прикрепить гвоздь к черному полу, используя финишные гвозди за 8 пенсов. Важно отметить, что если вы используете порог с 3/4 дюйма. толстый пол из твердой древесины, нижняя часть карниза может лежать примерно на 1/4 дюйма.над черным полом. Порог все еще можно использовать. Вам просто нужно будет использовать более толстую полоску строительного клея или использовать заполнитель на черновом полу под нижней частью молдинга, чтобы обеспечить большую поддержку порога.

    Для получения наилучших результатов обратитесь к инструкциям производителя по установке.

    Концевые заглушки, переходники для деревянных полов

    Редукторы

    с квадратным носом очень похожи на пороги, но имеют более квадратный край.Квадратный нос, обычно используемый с плавающим полом, идеально подходит для стыковки полов с твердой поверхностью против вертикальных препятствий, где четверть круглого или настенного основания было бы трудно использовать для закрытия зазора расширения, такого как кирпичная стена, камин, раздвижная стеклянная дверь, прихожая. двери. Редуктор квадратного носа перекрывает пол из твердой древесины или ламината, скрывая расширительный зазор с перекрывающейся частью молдинга.

    Установка редуктора квадратного носа потребует использования строительного клея для приклеивания переходной детали к черному полу и / или лицевой стороны, прибивающей кусок к черному полу с помощью гвоздей с отделкой за 8 пенсов.

    Для получения наилучших результатов обратитесь к инструкциям производителя по установке.

    Промежуточный переходник для переходов ламинатного пола

    Плавающие полы, для которых требуется ограничитель поверхности, который также функционирует как фиксированный анкер, могут использовать молдинги Flush Reducer (если есть). Они менее распространены на рынке. Шпунт и паз поместятся в редуктор, и редуктор будет прикреплен к полу.Любое расширение пола будет происходить вдали от молдинга, так как в переходе между формами нет «зазора». Его преимущество заключается в плавном переходе пола по сравнению с редуктором перекрытия, который выступает над плавающим полом.

    Этот молдинг уменьшает высоту пола с высоты плавающего пола до уровня черного пола. Если у вас есть только наполовину закрытая комната с плавающим полом или, например, пол останавливается в дверном проеме, вы можете использовать молдинг Flush Reducer, чтобы завершить работу.Редукторы заподлицо Редукторы не учитывают расширение плавающего пола и поэтому не широко используются для установки. Доступность зависит от производителя.

    Для установки молдинга заподлицо редуктора требуется анкерная направляющая. Эта конструкция молдинга опирается на металлическую направляющую, которая прибивается или прикручивается к полу между ними. Затем молдинг защелкивается на месте. Этот бесклеевой метод позволяет быстрее укладывать плавающий пол, так как не требуется время высыхания клея. Затем плавающий пол можно зафиксировать в молдинге с защелкиванием.Для получения полной информации ознакомьтесь с инструкциями по установке производителя.

    Для получения наилучших результатов обратитесь к инструкциям производителя по установке.

    Молдинг с ограничителем нахлеста для переходов ламинатного пола

    В плавающих полах можно использовать ограничитель поверхности, называемый редуктором. Это уменьшит высоту пола с высоты плавающего пола до уровня черного пола. Если у вас есть только наполовину закрытая комната с плавающим полом или пол ограничен дверным проемом, это примеры, когда вы можете использовать молдинг Overlap Reducer для завершения работы.Для правильной установки требуется зазор, который может обеспечить необходимое расширение плавающего пола. Редукторы перекрытия имеют небольшую выступающую деталь, которая перекрывает плавающий пол и скрывает расширительный зазор, оставляя место для свободного движения плавающего пола.

    Для установки молдинга-редуктора перекрытия необходимо оставить пространство на краю твердой поверхности пола. Эта конструкция молдинга основана на металлической направляющей, которая прибивается или прикручивается к полу между двумя твердыми поверхностями.Затем молдинг защелкивается на месте. Этот бесклеевой метод позволяет быстрее укладывать плавающий пол, так как не требуется время высыхания клея. Для получения полной информации ознакомьтесь с инструкциями по установке производителя.

    Для получения наилучших результатов обратитесь к инструкциям производителя по установке.

    Молдинг торцевых заглушек для перехода между ламинатными перекрытиями

    Редукторы

    с квадратным носом очень похожи на пороги, но имеют более квадратный край.Квадратный нос, обычно используемый с плавающим полом, идеально подходит для стыковки полов с твердой поверхностью против вертикальных препятствий, где четверть круглого или настенного основания было бы трудно использовать для закрытия зазора расширения, такого как кирпичная стена, камин, раздвижная стеклянная дверь, прихожая. двери. Редуктор квадратного носа перекрывает пол из твердой древесины или ламината, скрывая расширительный зазор с перекрывающейся частью молдинга.

    Установка редуктора квадратного носа потребует использования строительного клея для приклеивания переходной детали к черному полу и / или лицевой стороны, прибивающей кусок к черному полу с помощью гвоздей с отделкой за 8 пенсов.

    Для получения наилучших результатов обратитесь к инструкциям производителя по установке.

    Лестничный молдинг заподлицо для деревянных или ламинатных полов

    При плоской формовке передней части лестницы конфигурация шпунта и паза используется для крепления передней части к перекрытию пола и к подкладке лестницы. Это обеспечивает плавный переход поверхности между выступом лестницы и полом. В идеальных ситуациях цвет дерева идентичен, что придает приятный вид.Обеспечение надлежащего дополнительного молдинга передней части лестницы зависит от производителя. Если не удается найти индивидуальный молдинг заподлицо, то при установке может потребоваться использовать молдинг внахлест, описанный ниже.

    Рассуждения о зазоре расширения менее важны при размещении ступеней лестницы, потому что количество материала небольшое, а расширение небольшое. Тем не менее должен быть оставлен зазор между ступеньками и подступенком. Затем этот зазор будет покрыт накладкой стояка. Формование передней части лестницы внахлест можно использовать в сочетании с формовкой заподлицо, чтобы разместить транзакцию наверху лестницы, где он будет переходить с другого плавающего пола вниз на первую ступеньку.

    Носовые части лестницы заподлицо устанавливаются путем строительного приклеивания передней части лестницы заподлицо к черновому полу. Вдобавок, используя два гвоздя по 8 пенни, прибейте выступ лестницы примерно на 3 дюйма. с каждого конца, а также в центре носовой части лестницы заподлицо. Если лестница очень длинная, убедитесь, что к ней прикреплены два гвоздя по 8 пенсов примерно через каждые 20 дюймов карниза.

    Для получения наилучших результатов обратитесь к инструкциям производителя по установке.

    Накладка на передний край лестницы для деревянных или ламинатных полов

    Для плавающих применений требуется другой тип ступенчатого выступа: такой, который может обеспечить требуемый расширительный зазор для плавающей древесины твердых пород или ламината. Носовые части лестницы с перекрытием имеют небольшой выступающий элемент, который перекрывает плавающий пол и скрывает расширительный зазор, оставляя место для свободного движения плавающего пола. Поскольку на отдельных лестницах нельзя ставить доски пола, доски необходимо прикреплять к отдельной лестничной поверхности.Носовые части лестницы с перекрытием обычно используются только наверху лестницы, где она будет переходить с плавающего пола на первую ступеньку.

    Носовые части лестницы с перекрытием устанавливаются так же, как и Носовые части лестницы с перекрытием. Приклейте ступеньку лестницы внахлест к основанию пола с помощью строительного клея, оставив достаточно места для требуемого расширительного зазора. Вдобавок, используя два гвоздя по 8 пенни, прибейте носик лестницы внахлест примерно на 3 дюйма с каждого конца, а также в центре части носика лестницы внахлест.

    Если лестница очень длинная, убедитесь, что к ней прикреплены два гвоздя по 8 пенсов примерно через каждые 20 дюймов. молдинга. При работе с накладками для ступенек с перекрытием важно не забывать прикреплять молдинг к черновому полу, а не к плавающему полу, который вы перекрываете.

    Багет для деревянных или ламинатных полов

    Лестничный колпак — это упрощенный подход, позволяющий закрыть переднюю часть лестницы и простираться над полом в пространстве проступи.Колпачок также будет проходить ниже носа, чтобы закрыть любой переход между носиком и подступенком. На схеме изображена простая ступенька, не выступающая за подступенок. Уточняйте размеры у производителя звездообразного носа, чтобы убедиться, что он подойдет для вашего приложения.

    Размеры лестницы

    На изображении показаны способы измерения лестницы и используемый словарь. При измерении лестницы следует обратить внимание на два параметра.

    • Подступенок : вертикальный элемент между двумя ступенями
    • Проступь : верхняя поверхность ступеньки или лестницы.

    Ступени лестницы

    Если вам нужен быстрый и простой вариант решения вашего проекта лестницы, подумайте о ступеньках. Ступенька для лестницы — это целая часть готовой лестницы, которую вы просто приклеиваете и прибиваете, и все готово. Ступени лестницы исключают необходимость в деталях для ступенек лестницы и отдельных половицах, что значительно экономит время на установку.Также доступны лестничные подступенки, которые являются вертикальной частью лестницы. Большинство производителей полов из твердых пород дерева и ламината не производят ступени для лестниц, соответствующие их продукции. Однако есть независимые компании, которые специализируются на ступенях и подступенках и предлагают их различных размеров, стилей и цветов морилки. Эти компании могут даже точно подобрать пол, если им прислать образец.

    порог входной двери на пол из ламината

    НОВЫЙ 20-футовый Уютный Шикарный Крошечный Дом с Двойными Лофтами! — Крошечный …

    Задняя стенка из искусственной мраморной плитки метро, ​​а пол во всем доме покрыт виниловой плиткой из ламината. Холодильник стоит напротив основной кухонной работы и места для хранения вещей, но он находится между ступеньками на чердаке и выдвижной кладовой. Лестница, ведущая на главный чердак, скрывает 6 ящиков для хранения вещей и два отсека с распашными дверцами.

    Оцените, сколько будет стоить ваш проект или ремонт — 2021 год …

    Стоимость установки водонагревателя Стоимость установки винилового сайдинга Стоимость установки подвесного потолка Стоимость ремонта деревянного пола Стоимость установки внутренней двери Стоимость замены несущей стойки крыльца Стоимость установки кухонных шкафов Стоимость до… покрасить входную дверь. покрасить внешнюю дверь. УВИДЕТЬ ВСЕ. … установить пороговую переходную планку. установить бамбуковый пол.

    как установить ламинат на входной двери

    укладка ламината на порог внешней двери установка ламината вертикально к порогу внешней двери Как установить порог внешней двери с плавающим полом | eHow Если пол достигает внешней двери, вам нужно будет установить переходник, чтобы закрыть пространство от удара ногой (вертикальная доска под дверным порогом), и отодвинуть его от дома.

    72 Книжный шкаф Carson с 5 полками с дверцами — Threshold ™:…

    Общая глубина (на уровне пола): 12,4 Расстояние между внешними полками: 11,2 Расстояние между внутренними полками: 11,8 Расстояние от пола до обеих нижних полок: 3,5 Расстояние между боковыми рамками : 26,7 Глубина верхней полки: 13,7 Глубина внешней полки: 12,4 Глубина внутренней полки: 11,4 Ширина дверцы: 13,2 Высота дверцы: 23,9 Макс. Внутренняя полка …

    Звукоизоляционная дверь l Звукоизолирующие двери и дверные комплекты l…

    Дверь из ламината Наборы Все наши ламинатные покрытия могут быть предоставлены для звуконепроницаемых одинарных или двойных дверей — проверьте отделку здесь. Для беспокойных рабочих мест и оживленных домашних хозяйств довольно часто бывает шумная среда, в которой, казалось бы, невозможно работать или расслабляться.

    Переход из ламината в входную дверь | Обустройство дома своими руками…

    2010/03/16 Вчера мы установили ламинат в соседнем доме и только один раз повесили трубку: старый пол был вровень с входной дверью в гараж, порога нет. Мы не взялись за старый пол, поэтому, добавив ламинат, мы подняли пол на 1/2. Я вижу наши варианты: 1) запустить …

    Как установить ламинат на порог входной двери …

    2021/09/07 Простой процесс установки ламинатного пола на порог входной двери Когда вы планируете установить ламинат, отделка пола до других зон, включая смежные комнаты, а также наружные двери, является одной из важных частей процесса укладки.

    Установка порога на ламинатный пол | Пол Roma

    2020/03/27 Порог двери для деревянных полов Полы Как правильно ухаживать за ламинированными дверями Установка ламината hgtv как установить дверной порог за 4 простых …

    Стоимость юрты — Стандартные индивидуальные особенности

    Дверь Параметры. Оконная дверь: эта красивая дверь из цельного дерева имеет большое окно и вставную деревянную панель. Двери с двойным окном: эта дверь обеспечивает больше света и дополнительное пространство для обзора за счет замены вставной деревянной панели вторым окном.Панельная дверь: она обладает всей силой и красотой нашей оконной двери, но вместо этого имеет вставки из деревянных панелей сверху и снизу.

    Дверные пороги для деревянных ламинатных полов • One Stop…

    Мы предлагаем дверные пороги из массивной древесины из различных материалов и цветов, чтобы соответствовать всем нашим конструкционным и деревянным полам One Stop. Редуктор Bull Nose из массива дерева 10 мм. 15,00 фунтов стерлингов (включая НДС) Накладка для порога Kahrs из цельного дерева 17 x 58 x 1000 мм. 18,60 фунтов стерлингов (включая НДС) Профиль адаптера Quick Step Livyn — Жилой.24,00 фунтов стерлингов (включая НДС)

    Amazon.com: Lippert Components — 791572 Solid Step…

    ПРОСТОТА УСТАНОВКИ — со всем монтажным и установочным оборудованием Solid Step легко устанавливается в существующий порог входной двери вашего дома на колесах. Solid Step позволяет вам спокойно садиться в дом на колесах и выходить из него. РАЗЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ — Доступны в двойных, тройных и четырехместных сборках, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по измерениям перед покупкой.

    северный трикотаж материалов — Craigslist

    4 дубовых седла с порогом $ 80 (Succasunna 07876) рис. скрыть это сообщение SevenTrust SevenTrust это сообщение.350 долларов. добавить в избранное этот пост 31 августа … Зеркало для ванной комнаты туалетный шкафчик со стеклянными полками, двойная дверь $ 60 (Dover) рис. скрыть эту публикацию SevenTrust SevenTrust этой публикации. 3 доллара. добавить в избранное 30 августа

    Переходные полосы из деревянного ламината — Home Depot

    2 36 дюймов. Переход от плитки к ламинату из твердой древесины с Snap Track Соедините плиточный пол более высокого уровня, чтобы соединить плиточный пол более высокого уровня с виниловым полом более низкого уровня без необходимость открытых крепежных элементов при переходе плитки на винил из твердых пород древесины от TrafficMASTER.Построен из натурального дерева, который идеально подходит для помещений с интенсивным движением в вашем доме.

    Ардебиль — Википедия

    Ардебиль (произношение (справочная информация) Персидский: اردبیل азербайджанский: اردبیل также латинизируется как Ардабил и Ардебил) — древний город на северо-западе Ирана и столица провинции Ардебиль. По данным переписи 2016 года, население Ардебиля составляло 529374 человека. Преобладающее большинство в городе составляют этнические иранские азербайджанцы, а основным языком жителей является азербайджанский.

    10 лучших улучшений дома на 2021 год — СуперДеньги!

    09 июл 2020 2.Замена входной двери (стальная) Стальные двери обладают изоляционными свойствами, которые помогают повысить энергоэффективность вашего дома. Установка одного предполагает удаление в первую очередь существующей двери и косяков. После этого подрядчик добавит новую стальную дверь с новыми косяками и алюминиевым порогом…

    Реконструкция и ремонт — Калькуляторы затрат на установку …

    2019-8-11 Получите актуальные сметы сметы расходов на более 1000 реконструкций и улучшение рабочих мест. В отличие от веб-сайтов, на которых публикуются сводные исторические цены, в которых отсутствует конкретная информация о вакансиях и отсутствует точность, оценки затрат Homewyse основаны на уникальных требованиях вашей работы, в зависимости от размера вашей работы, ваших вариантов работы и вашего местоположения.Homewyse использует метод удельной стоимости вместе с последними данными о расходах, чтобы …

    6 советов по покупке бегового коврика для вашей прихожей | Overstock.com

    Бегуны всегда должны соответствовать форме вашей прихожей, но они бывают разной длины и ширины. Стандартный коврик для бега имеет ширину от 2 до 3 футов и длину от 6 до 14 футов. В идеале у вас должно быть от 4 до 5 дюймов напольного покрытия, видимого со всех сторон коврового покрытия, как живую изгородь.

    Как уложить ламинат через дверной проем | Блог…

    2013/08/02 Альтернативный метод укладки ламината через дверь — разделить два этажа с помощью перегородки (также известной как тавровая перегородка). Более подробно вы можете прекратить укладку ламината, когда подойдете к дверному порогу.

    Недорогой деревянный пол, который выглядит как миллион долларов …

    26 августа 2015 Я использовал сосну 1 × 8, чтобы покрыть неровный порог между моей столовой и моей кухней. Я не хотел, чтобы мой новый недорогой деревянный пол и мой 100 Твердая древесина летней давности стыкуется друг с другом, чтобы сравнивать, поскольку это очень разные породы дерева, а также немного разные по размеру.Порог создает точку остановки, которая делает два …

    Лучшие варианты водонепроницаемых полов — Flooring Inc

    2018-5-8 Водостойкий ламинатный пол в подвале также придаст традиционный домашний вид, помогая вашему подвалу служить дополнительной комнатой а не запоздалую мысль. Водонепроницаемый ковролин в подвале. В уютном месте для всей семьи можно повесить водостойкий ковер, а ковровая плитка согреет часто холодные подвалы и станет отличным местом для …

    укладка — В каком направлении должен быть ламинат…

    2021-8-4 Это очень сложно сделать с дешевым ламинатом, но не с хорошим деревянным продуктом. Доступны переходники для обоих стилей, но они обычно связаны с изменением уровня пола, например порогом, и их не рекомендуется использовать на открытых полах, поскольку они могут создать опасность споткнуться, однако их можно использовать в дверных проемах и т. Д.

    Установка порога двери ламината — Home Alqu

    2020/08/05 Переход порога входной двери на паркет Stephendeery Com.Установка ламината Подрезка дверных коробок авиабазы. См. Также «Как установить настил из виниловых досок под унитазом». Входная дверь и плавающий пол Вопрос Сделай сам ком. Дверной порог под виниловый пол на бетонный пол.

    IMT Cornerstar Ranch — Аврора, Колорадо | Apartments.com

    Они используют воду под высоким давлением, чтобы очистить проходы, и когда они готовятся к затоплению вашей квартиры, так как когда они брызгают на вашу дверь, она попадает под порог и разрушает ваш вход.ОГРОМНЫЕ проблемы с ошибкой, так как между дверью и порогом есть щель.

    Переход от плитки к ламинату | HowToSpecialist — Как …

    2016/09/27 Когда переход от плитки к ламинату находится под дверью, вы должны убедиться, что вы установите его параллельно двери, чтобы получить красивый эффект. На рынке существует несколько типов переходов, начиная с наиболее распространенных на основе U-образной металлической направляющей…

    Дома на продажу в Бомонте: Недвижимость в Бомонте, Калифорния | Redfin

    Вход в потрясающие ламинатные полы из темного дерева, соборные потолки и тонны естественного освещения.Столовая с французскими дверями, ведущими во двор — идеальное место для развлечений. Кухня с видом на сверкающий бассейн украшена гранитными столешницами и приборами из нержавеющей стали. 3 спальни хорошего размера, включая главную спальню с …

    Какой размер расширительного зазора следует оставить … — Ламинат…

    2014-11-25 Расширительный зазор необходим при укладке ламината. Рекомендуемый компенсационный зазор составляет минимум дюйма. Специалисты по установке говорят, что чем больше пространство, тем больше должен быть зазор расширения, так как на полу требуется больше места для…

    Установка ламината под порогом двери | Пол Roma

    2020/03/27 Фото: Установка ламината под порог двери.Как уложить ламинат в дверном проеме для идеальных переходов полов. Установка ламината Подрезка дверных коробок авиабазы. Пол ламинат с существующим пороговым полом Обсуждение подрядчика. См. Также Пол и декор Homewood Al. Где закончить ламинат в дверных проемах.

    Как удалить ламинат — The Home Depot

    Удаление ламината может показаться сложной задачей, но этот проект достаточно прост, и вы можете взять его на себя. Используя несколько обычных инструментов и немного терпения, демонтаж старого ламинатного пола в комнате можно сделать днем.Это руководство от The Home Depot научит вас, как удалять ламинат, и дает советы, которые следует помнить при удалении старого ламината, чтобы подготовиться к новому …

    как установить порог наружной двери с ламинатным полом

    Как укладывать ламинат внутри дверной проем для идеальных переходов пола установка ламината подрезание дверных коробок пол из ламината с существующим порогом обсуждение подрядчика по укладке ламината в дверных проемах.

    Форум архитектурной деревообработки WOODWEB — Индекс сообщений

    Проблема с торсионной дверью коробки отправлено: Гэри — 18.01.20 — 1 11 ответов — 31.01.20 Металлическая сотовая дверь с зеркалом 1 сторона отправлена: Майкл Дерево — 14.01.20

    Amazon.com: Lippert Components — 791574 Solid Step…

    Это позволит исправить только зазоры от порога до низа двери, но не от нижнего внешнего края уплотнения. Дополнительная ступенька выступает за уплотнительную кромку 3 / 16-1 / 4…

    материалы метро Detroit — Craigslist

    Входная дверь в стиле середины века 38 x80 $ 275 (округ Самптер-Уэйн) фото скрыть эту публикацию SevenTrust SevenTrust this posting. 50 долларов. добавить в избранное этот пост 12 сентября … Новые 3 коробки 70 кв. футов. Роскошные украшения для дома, виниловые доски, пол 100 долларов (округ Окленд) рис. скрыть эту публикацию SevenTrust SevenTrust this posting.100 долларов.

    PRE Post: лучший цвет деревянного пола на 2020 год
    NEXT Post: цена импортного композитного настила

    Почему мой ламинат не лежит ровно? | Wood’s Home MaintenanceWood’s Home Maintenance Service | Блог

    Вопросы и ответы

    Джули Д. спросила

    на ламинат:

    У нас новый гараж и 2-й этаж над гаражом. На полу ламинат, похожий на деревянный.Возле двери под полом остается пустое место, чтобы пол подпрыгивал. Раньше он был едва заметен, но теперь он колеблется между 1/4 и 1/2 дюйма. Что нужно сделать? Добавить клей? Или дождаться весны и надеяться, что погода потеплеет? Работник пола сказал, что пол плавающий и нормальный. Когда он подпрыгивал на 1/8 дюйма, я согласился, но теперь не уверен. Область, которая отскакивает, не больше, но глубина отскока хуже.

    Привет, Джули,

    Ламинированный пол считается «плавающим», потому что он не прикреплен к основанию.Все отдельные части соединяются в один лист, который лежит или «плавает» на черновом полу. При правильной установке он должен иметь зазор примерно 1/4 дюйма от стен комнаты со всех сторон. Зазор не виден, потому что он прикрыт или «обрезан» молдингом для обуви. Это позволяет ламинатному полу расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности.

    В дверных проемах дверной косяк и обшивка подрезаются по толщине пола, чтобы позволить полу выступать под ними, так что необработанный край пола остается скрытым.Кроме того, переходные полосы используются в дверных проемах или в любом другом месте, где один тип пола встречается с другим, чтобы скрыть необработанный край пола.

    Ламинированный пол имеет тенденцию коробиться и подниматься вверх, когда пол не может расширяться из-за любой комбинации следующих факторов:

    • молдинг обуви установлен слишком туго
    • Гвозди для формования обуви вбиты в ламинат
    • Ламинат слишком далеко выступает под дверным косяком (не оставляя зазора)
    • переходные полосы, удерживающие ламинат, потому что он слишком далеко заходит под полосу (не оставляя зазора)
    • Забивка торцевыми гвоздями через ламинат

    Чтобы определить, поднимается ли ваш пол, поместите длинный прямой край, например ровную или прямую дворовую палку, поперек пола.Любые выступы должны быть сразу заметны.

    Если у вас нет выступов на полу, проблема связана с черным полом или балками пола, и для ее устранения, вероятно, потребуется помощь профессионального плотника. (обратите внимание; я сомневаюсь, что это ваша проблема. Из вашего описания кажется вероятным, что ваш пол коробится)

    Если вы все же обнаружите высокую точку, облегчение одного или нескольких из описанных выше условий должно решить вашу проблему.

    Использование клея или забивание ламината гвоздями, скорее всего, приведет к аннулированию гарантии и, в лучшем случае, является плохим решением, что в дальнейшем приводит к еще более серьезным проблемам.

    Удачи

    Тони

    Wood’s Home Maintenance Service предлагает решения для широкого спектра потребностей в строительстве, техническом обслуживании и ремонте. Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки.

    О Тони Вуде

    Тони — пожизненный житель Северной Каролины с более чем 30-летним опытом работы в различных сферах промышленного, коммерческого и жилищного строительства.В течение последних 23 лет он владел и управлял Wood’s Home Maintenance Service, предоставляя услуги в основном в округах Джонстон, Уэйк и Сэмпсон в Северной Каролине. ______________ ______________________________________________________ Информация, содержащаяся в этом блоге, основана на практическом опыте более 30 лет в строительной отрасли и обширных исследованиях автора. Все постулаты относятся к географическому положению, в котором был получен этот опыт.

    Как установить пороги для деревянных полов

    Порог деревянного пола — это тонкий кусок дерева, который находится между каждой комнатой или зоной, помогая легко разделять их и закрывая зазор, который часто остается между дверной коробкой и досками. Они также полезны для закрытия зазора, который остается при укладке деревянного пола рядом с другим материалом, например ковром, без острых краев и профессиональной отделки.

    Установка порогов для деревянных полов

    В каждой комнате с деревянным полом, в которую вы входите, скорее всего, будут установлены дубовые дверные пороги в каждом дверном проеме. Их легко не заметить, но без них на вашем деревянном полу будут появляться неприглядные щели каждый раз, когда встречается новый участок пола, по которому также может быть очень неудобно ходить. Вот наша инструкция по установке порогов для деревянных полов:

    1. Удалите все поврежденные или старые пороги с деревянного пола с помощью небольшой монтировки или отвертки с плоской головкой.Осторожно ослабьте старый порог, чтобы не поцарапать дерево. Пропылесосьте грязь и пыль с того места, где раньше был старый порог, чтобы место было чистым.
    2. Измерьте ширину дверного проема, затем отметьте размер на пороге. Если вам нужно перебросить мосты с одного материала на другой, например, с дерева на винил или ковер, купите порог с углублением внизу.
    3. Прижмите порог и затем отрежьте его до длины, которую вы только что отметили, с помощью циркулярной пилы.Затем используйте наждачную бумагу зернистостью 60, чтобы сделать края гладкими.
    4. Поместите порог в дверной проем, оставив отверстия поверх деревянного пола. Если вы устанавливаете порог над ковром с одной стороны, заправьте ковер под порог, чтобы он не скользил после установки.
    5. Проверьте установку, открыв и закрыв дверь. Внесите любые корректировки, опиливая одну сторону, пока не получите идеальную посадку.
    6. Просверлите в пороге пилотные отверстия, которые немного меньше крепежных винтов, затем верните порог на место и с помощью молотка забейте чистовые гвозди через отверстия в черновом полу.

    Если черновой пол бетонный, возможно, потребуется приклеить порог. Для этого нанесите прочный клей на край деревянного пола, затем поместите порог над зазором между двумя частями пола и надавите на кусок, чтобы приклеить. Поместите тяжелые грузы на порог, пока клей высохнет, что обычно составляет от двух до четырех часов.

    порог входной двери ламинат

    Накладка для порогового покрытия, которая вам понравится в Wayfair 2021 года

    Низкопрофильная торцевая крышка из ПВХ.Торцевые заглушки используются для перехода от напольного покрытия к раздвижным дверям из ковровой кладки и другим дверным косякам. Поставляется с slimtrack и 【Get Price】

    Укладка ламината до порога двери: HomeImprovement

    Я мог бы прижать ламинат к порогу, но это не кажется правильным на высоте 3 футов по обе стороны от входной двери. они не закрыты и просто сортируются 【Получить цену】

    Установка ламината вокруг порога двери — Onedotstores

    13 дек 2020 Установка порога для наружной двери своими руками для винилового пола Хорошо, сегодня я расскажу, как установить ламинат спереди Дверь eHow Установить 【Получить цену】

    Пороги дверей Крепление дверных и оконных уплотнителей.ie

    У нас есть ассортимент дверных порогов в нашем ассортименте для защиты от сквозняков и атмосферных воздействий. Пороги Vi Medium Oak Переменная высота Дерево / ламинат Порог 0,9 м 2643H Подходит для наружных дверей; Уплотнение зазора: алюминиевая конструкция. 【Получить цену】

    Где заканчивать ламинат в дверных проемах

    Как правило, вы хотите, чтобы переход ламината находился прямо под дверью, например, виниловый ковер из керамической плитки и мраморные пороги, которые могут присутствовать в 【 Получить цену

    переход ламината на порог двери — HHMDS

    НДС.Как установить наружное напольное покрытие Pergo на порог входной двери? Высокая устойчивость к истиранию, разливам, износу и защите от износа и износостойкости. иметь ламинат в вашем доме или ковровое покрытие повсюду Их можно использовать в любом дверном проеме, а также добавлять на фасадную сторону 【Получить цену】

    Удивительный выбор дверных порогов показан переход от ламината к винилу. Полоса LVT Stair Nosing Full Bull вдоль передней части ступени черного цвета с закругленным профилем.【Получить цену】

    ПРОФИЛЬ ДВЕРНОГО ПРОЕМА — БОЛЬШЕ БЕЗ УРКОСТИ

    27 июл 2019 ПОРОГОВЫЕ ПОРОГЫ, КОТОРЫЕ ВЫГЛЯДЯТ УДИВИТЕЛЬНО В ДВЕРНЫХ ПРОЕХАХ И МОЛДИНГ НАПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ — БОЛЬШЕ БЕЗ УКРАСНЫХ ПОРОГОВ, устанавливая планки из ламината, при установке планок — избегайте виниловых переходов Как сэкономить время backwards Как заменить пластину порога входной двери 【Узнать цену】

    Накладки на пороги двери Накладки на пороги Фитили

    Нужны дверные / напольные пороги? Приобретите качественный пол Arreton Light Grey / Rushmore Chestnut Laminate с регулируемой высотой пороговой планки — 0.9м. популярно: 12 продано в 【Получить цену】

    Ламинат под входную дверь — www.ultimatehandyman.co.uk

    10 июля 2012 Плитка и кромочная планка. Image Я только что подумал, не должна ли моя дверь иметь внешний порог 【Получить цену】

    0 Отзыв на «Порог входной двери ламинатный пол»

    5 фев 2020 Как установить ламинат под металлическими порогами. Ламинат на пороге входной двери. Doggit 5 ​​окт 2017 3. Я устанавливаю ламинат 【Получить цену】

    Только что установили новый ламинат вопрос о переходах

    Также у них есть переходы на длину дверного проема, упирающиеся в металлические пороги дверей, которые выходят наружу.Это просто похоже на деревянную полоску Получить цену】

    Дверные пороги Дверные и оконные уплотнения Screwfix.com

    У нас есть ассортимент дверных порогов в нашем ассортименте для защиты от сквозняков и атмосферных воздействий. Пороги Vi Medium Oak Переменная высота Дерево / ламинат Порог 0,9 м 2643H Подходит для наружных дверей; Уплотнение зазора: алюминиевая конструкция 【Получить цену】

    Как уложить ламинат в дверном проеме для идеального перехода пола

    Убедившись, что порог скрыт, когда дверь находится в закрытом положении, вы можете предотвратить это.Когда пол будет закончен, у вас не должно быть возможности 【Получить цену】

    как установить ламинат на пороге входной двери

    как установить накладку для ламината на входной двери 12 июл 2010 установка накладки пола на порог двери может быть то, что вам нужно для заказа некоторое время назад У меня был ламинат 【Получить цену】

    Дверные пороги — Amazon.co.uk

    Результаты 1-24 из 747 Интернет-магазин Пороги — Дверная фурнитура и замки из отличного ламината Cover Transition Trim Седло Порог Ковровая планка Получить цену】

    свободный плавающий пол до наружной двери Ремонт дома своими руками

    23 марта 2013 Мы планируем укладывать ламинат на нашей кухне.Специалист по дверям домашнего склада сказал, что он должен доходить до порога и использовать гибкую герметизацию для 【Получить цену】

    Дверные пороги для деревянных и ламинатных полов One Stop

    Дверные пороги помещаются в нижней части дверного входа или дверного порога и обеспечивают функциональность и эстетически приятный переход из одной комнаты в другую.

    Грунтовка перед шпаклевкой сколько сохнуть грунтовка: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

    Через какое время после грунтовки можно шпаклевать. Сколько времени сохнет грунтовка

    Через какое время после грунтовки можно шпаклевать. Сколько времени сохнет грунтовка

    Видя сколько положительных свойств, приносит грунтовка, ее обязательно применяют во время ремонта. Основной вопрос, почему нельзя сразу шпатлевать после того, как нанесен слой этого вещества.

    Естественно ответ очевиден, если сразу после того как стены перегрунтованы, начать работы по оштукатуриванию стен, указанных выше положительных качеств такая работа не получит.

    Важно, ни в коем случае нельзя начинать шпатлевать стены сразу после нанесения грунтовки. Причина в том, что средство потеряет все свои качества, и обработка данной поверхности будет просто бесполезна.

    Причина в том, что для достижения максимального эффекта, следует подождать, пока грунтовка высохнет. Этот вопрос интересует многих работников и специалистов, которые сами делают ремонт  в квартире.

    Сколько времени нужно ждать, после нанесения первого слоя, все зависит от таких показателей:

    • вид стен, которые подвергались обработке;
    • влажная или сухая стена, насколько пористый материал, из которого она построена;
    • влажность и температура в квартире;
    • из чего сделана грунтовка.

    Для того чтобы точно узнать сколько времени нужно сохнуть грунтовке, следует внимательно прочесть инструкцию по применению этого средства. Обычно производитель все характеристики и способ применения пишет на упаковке.

    Важно, для того чтобы качественно шпатлевать все поверхности, нужно после грунтовки подождать тот промежуток времени, который производитель указал на упаковке.

    Сколько раз грунтовать стены. Сколько раз надо грунтовать стены перед выравниванием штукатуркой

    Грунтовка – это обязательный процесс, который нужно выполнять перед проведением любых отделочных работ. Использование грунта основывается на специфических свойствах обрабатываемой поверхности. Частота нанесения зависит от степени впитываемости материала, на который планируется наноситься грунтовка.

    Как часто нужно грунтовать стены

    Поверхность стены, которую нужно оштукатурить, предварительно обрабатывают грунтом. Количество слоев зависит как от классификации раствора, так и от материала стены.

    Основными функциями грунтовой смеси являются:

    • экономия расхода отделочных материалов;
    • защита стены от размножения грибков и плесени, коррозии металла;
    • устранение дефектов поверхности;
    • обеспечение качественного финишного покрытия;
    • устранение сильного запаха краски.

    Если нет сведений о том, какой материал использован для возведения стены, проводят небольшое тестирование. Грунтовку наносят на небольшой участок. Через полчаса нужно прикоснуться к стене рукой. Если она полностью высохла, то это свидетельствует о значительной впитываемости. В таком случае грунтовать нужно минимум в два слоя.

    Частота пропитки разных материалов

    Глиняная поверхность хорошо поглощает влагу. Для ее обработки потребует глубокопроникающая грунтовка. Она заполнит все пустоты и укрепит такую стену. Наносить нужно в три слоя, причем каждый слой перед нанесением следующего должен хорошо высохнуть.

    Перед отделкой бетонных конструкций следует использовать кварцевую грунтовку. Бетон относится к слабовпитывающему материалу, поэтому здесь достаточно одного слоя.

    Кирпичные помещения лучше обработать составом глубокого проникновения в два слоя, каждый из которых нужно просушить.

    На малопоглощаемых поверхностях рекомендуется работать валиком. Он разглаживает жидкость, экономя ее расход. На материалы с хорошей впитываемостью наносят смесь широкой кистью. Она втирает грунтовку в поверхность, делая пористые структуры монолитами. В последующем это хорошо отобразится на финишной отделке.

    Грунт во время оштукатуривания

    После прогрунтовки приступают к штукатурке. Сначала делают первый наполняющий наброс, который покрывает все пространство. Слой выравнивают, дают высохнуть и также покрывают пропитывающей жидкостью. Это делают для того, чтобы связать компоненты и укрепить штукатурку на поверхности.

    Сколько бы слоев штукатурки или шпаклевки не наносили, каждый из них специалисты рекомендуют грунтовать. Таким образом, скрепляются все пласты, и раствор в дальнейшем не осыплется.

    Многие специалисты предпочитают добавлять грунтовку прямо в штукатурную смесь. Это придает ей дополнительные полезные свойства.

    Предварительная проработка стены грунтовой жидкостью обязательна, если поставлена цель получить хороший результат отделки. Грунтуются поверхности перед штукатуркой, шпаклевкой, покраской и даже побелкой. Во время многослойного нанесения раствора каждый слой также пропитывают грунтом. Это позволяет значительно укрепить высохшую штукатурку, снизит отделочного материала и добиться тех качеств готовой поверхности, которые будут удовлетворять владельца помещения.

    А как вы думаете сколько раз надо грунтовать стены перед выравниванием штукатуркой? Поделитесь своим опытом в комментариях.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене . Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться .

    Сколько сохнет грунтовка на пластике. Как правильно грунтовать пластик

    Грунт для пластика имеет одно основное отличие от других типов грунтовки, а именно – эластичность. Данное качество позволяет подготавливать к покраске мягкие поверхности, где обычный состав долго не продержится. Чаще всего такая грунтовка используется для нанесения на различные детали автомобиля, в том числе внутренние элементы салона.

    Зачем грунтуют пластик?

    Как и любая поверхность, пластик перед покраской нуждается в устранении дефектов, что достигается с помощью нанесения специального грунта по пластику. Пластмассовые материалы обладают большой плотностью, без трещин и пор, поэтому при покраске без использования грунта краска не впитывается в поверхность детали, из-за чего адгезия очень слабая. К тому же, в таком случае краска сохнет медленно, что обусловлено высокими гидрофобными свойствами пластиковой поверхности.  

    Вследствие высыхания краски без предварительной грунтовки характерно образование подтеков, отслоение и прочие дефекты, что крайне негативно сказывается на внешнем виде окрашенной конструкции. Подавляющее большинство лакокрасочных материалов в силу своего химического состава и физических свойств являются несовместимыми с пластиком, если грунтовая прослойка отсутствует. Существуют и специальные краски для пластика, но их стоимость значительно выше обычных, а цветовая палитра весьма ограниченна.

    Основные виды грунта

    Важно чтобы грунт для пластика обладал двумя основными свойствами: высокой адгезией и эластичностью. Так как пластиковые конструкции имеют повышенную гибкость, они довольно сильно подвержены деформации, поэтому ЛКМ и грунт должны переносить возможные деформации без образования заломов, трещин и т.п.

    В зависимости от состава, грунтовки для пластика разделяются на:

    1. Акриловые. Производятся на основе полиакрилов, имеют хорошие эксплуатационные характеристики, быстро наносятся на поверхность, не имеют запаха.
    2. Алкидные. Являются более универсальными, так как могут применяться не только для пластиковых поверхностей, обладают высокой стойкостью и прочностью, имеют ярковыраженный запах, поэтому при нанесении необходимо соблюдать правила безопасности.

    Грунт для пластиковой основы бывает в нескольких цветах:

    1. Прозрачный, который не меняет внешний вид поверхности.
    2. Окрашенный позволяет замаскировать поверхность, а также создать определенный декоративный эффект. Чаще всего это стандартные цвета: белый, черный, серый. Также может использоваться в целях экономии ЛКМ.

    Этапы подготовки поверхности и грунтования

    Грунтовка проводится в несколько этапов:

    1. Очистка окрашиваемой детали;
    2. Обработка наждачной бумагой;
    3. Обезжиривание поверхности;
    4. Использование антистатика, для предотвращения налипания пыли или стружки;
    5. Равномерное нанесение грунта в 3-4 слоя, с интервалом в 10-15 минут;
    6. Непосредственное окрашивание поверхности, после полного высыхания грунта.

    При соблюдении определенных правил нанесения грунт для пластика позволяет произвести качественную окраску любой пластиковой конструкции. А сама деталь приобретет привлекательный внешний вид и будет более долговечной.

    Автор: Баранов Виталий Петрович

    Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

    Источник: https://dekor-i-interer.ru-land.com/stati/cherez-skolko-posle-gruntovki-mozhno-shpaklevat-skolko-vremeni-sohnet-gruntovka

    Можно ли наносить грунтовку на шпаклевку. Нужна грунтовка или нет?

    Особенно важно прогрунтовать пористые минеральные основания, такие как пенобетон.

    Часто задаваемый вопрос — нужно ли наносить грунтовку перед шпаклевкой – не должен вызывать у отделочника разночтений. Ответ на него однозначен: грунтовать основу обязательно . Это технологическое требование прописано во всех основных СНиП и ГОСТ.

    Шпаклевку перед покраской тоже обязательно грунтуют.

    Такой ответ вытекает из основных функций грунтующих смесей:

    • Грунт укрепляет основание, превращает его в монолит, предотвращает пыление, рассыпчатость и отслаивание;
    • Заполняет собой микропоры, выравнивает коэффициент поглощения наносимого материала по всей обработанной поверхности;

    Особенно важна грунтовка для пористых материалов и поверхностей.

    • Повышает адгезию основания с отделочными слоями, а также адгезию между самими слоями. Если вы не уверены, нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки, то теперь не сомневайтесь, — нужно;

    Грунтовать следует не только стены, но и стартовый слой перед финишной шпаклевкой.

    • Снижает расход более дорогих материалов, в данном случае – расход шпатлевки. Так как поры уже заполнены, основание не впитывает материал, и он ложится ровным однородным слоем;

    Шпаклевка ложится лучше и не впитывается в поверхность.

    • Обеззараживает поверхность и верхние слои стен или потолков . Почти все современные грунтовки содержат комплекс антибактериальных и противогрибковых добавок.

    Большинство производителей добавляют биозащитные средства.

    Понимание перечисленных свойств дает ответ на вопрос: «Грунтовать перед шпаклевкой или нет?». Само собой, ответ утвердительный. Это в том случае, если вы стремитесь добиться качественного результата, иначе, думаю, вы бы эту статью не читали.

    Гипсокартон – это тоже основание со всеми вытекающими свойствами.

    Часто возникает вопрос: « Надо ли грунтовать ГКЛ? », так как этот материал воспринимается полностью готовым к обработке, и пор на нем не видно. Однако ответ неизменный: надо. Грунтовка повысит адгезию (сцепление) картона, укрепит его слои и поможет избежать грибковых заражений.

    Гипсокартон нуждается в грунтовании перед шпаклевкой.

    На всякий случай отвечу на банальные вопросы:

    1. Сначала грунтовать или шпаклевать? Конечно, сначала грунтовать, это следует делать перед нанесением каждого нового слоя.
    2. Можно ли шпаклевать без грунтовки? Запретить я вам этого не могу, но советую прислушаться к мнению экспертов и все-таки потратить лишние деньги (кстати, небольшие) и время ради качественного результата.
    3. В чем разница между шпаклевкой и грунтовкой? Это два совершенно разных материала, как по назначению, так и по составу. Грунтовка – это мелкодисперсная смесь, эмульсия акриловых, поливинилацетатных или других смол. А шпаклевка – это отделочный материал на гипсовой или полимерной основе.
    4. Можно ли класть шпаклевку на грунт? Не только можно, но и нужно. Шпаклевку необходимо класть только на грунт .
    5. Через сколько можно шпаклевать? Грунтовка должна полностью высохнуть. Кроме того, следует убедиться, что вы нанесли необходимое количество слоев, об этом ниже в статье.

    Швы и стыки ГКЛ грунтуются и шпаклюются отдельно.

    Видео как долго сохнет грунтовка

    Сколько сохнет грунтовка? Время высыхания на стенах перед шпаклевкой и поклейкой обоев, сколько должна сохнуть акриловая грунтовка

    В настоящее время сложно представить ремонт без использования современных материалов и средств. Они помогают строителям создавать более качественные и долговечные покрытия.

    Одним из таких средств является грунтовка. Это средство помогает сцеплению материалов и выравнивает поверхности.

    Особенности

    Важно знать, сколько потребуется времени на то, чтобы высохла грунтовка. Это необходимая информация для рабочих и мастеров, чтобы знать, когда начинать новый этап ремонтных работ. Такой показатель крайне важен в процессе капитального ремонта и отделочных работ.

    Это уникальное по своим свойствам средство, которое помогает улучшить адгезию. Главным достоинством грунтовки является ее связующая способность. Благодаря такой характеристике значительно сокращается расход краски, клеящего состава и прочих материалов. Качественный грунтовочный материал обладает хорошими антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Благодаря таким характеристикам можно спокойно заниматься поклейкой обоев и не бояться в дальнейшем появления грибка и плесени.

    Ряд людей считает использование данного средства перед покраской или оклейкой стен бессмысленным. Чаще всего это касается начинающих мастеров или людей, желающих самостоятельно выполнить ремонт в своем жилище. Только со временем они начинают понимать, как глубоко заблуждались. Ведь предварительная грунтовка стен помогает значительно сэкономить, сократив расход отделочных материалов.

    После нанесения грунтовки на стену необходимо подождать некоторое время, прежде чем продолжить ремонтные работы. Время ожидания производители обычно указывают на упаковках с раствором. Но этот критерий может меняться из-за типа основания и прочих аспектов. При наличии сухой или пористой поверхности приступать к дальнейшей работе возможно через очень короткое время.

    Перед покупкой данного средства стоит определиться, для каких поверхностей оно будет использоваться. Не стоит забывать и о прилагаемой инструкции к раствору. Чем выше проникающая способность у грунтовки, тем она качественнее.

    Виды

    В настоящее время на строительных рынках и в магазинах представлено несколько видов грунтовочных средств.

    Рассмотрим наиболее популярные из них:

    • Грунтовка на основе акрила является универсальной. Ее можно использовать для обработки практически всех поверхностей. После нанесения этого средства любая поверхность становится более гладкой и меньше впитывает влагу.
    • Для работы по дереву стоит выбирать алкидный раствор. Он также отлично подойдет для обработки металлических деталей.
    • Глифталевая используется как основа под поклейку обоев и других материалов. Ее можно наносить перед шпаклевкой и штукатуркой.
    • Алюминиевый раствор пригоден только для работы по деревянной поверхности. Такая грунтовка способствует защите от влаги, а также препятствует появлению грибка и плесени.
    • Поливинилацетатные средства используют в качестве основы под покраску. Их стоит использовать для особых видов краски, бетона и деревянных оснований.
    • Силикатная грунтовка должна применяться на стенах из кирпича или под декоративной штукатуркой. Это средство глубокого проникает во все трещины и хорошо их заполняет.
    • Эпоксидная грунтовка отлично проявляет себя на бетонной поверхности.

    Сохнет грунтовка по-разному. Это зависит от входящих в ее состав грунтовки веществ и температуры воздуха в помещении.

    Когда нужно грунтовать?

    Грунтовочную смесь по праву можно назвать самым универсальным средством при ремонте. Она помогает более прочно соединить между собой строительные материалы и препятствует образованию коррозии.

    Если в процессе работ стены были поштукатурены, то грунтовать их можно только через месяц. Перед покраской стен нужно размешать смесь тщательным образом. Обычно ее наносят в один слой, но в некоторых случаях требуется наносить несколько. Второй слой наносится после того, как полностью высох первый.

    Грунтовочные средства наносятся на штукатурку или краску. В такой ситуации грунтовка выполняет роль связующего звена между частичками краски или штукатурки, это помогает делать стену или потолок более ровными и позволяет сэкономить краску или клей за счет уменьшения впитывающих свойств поверхности.

    При работе со шпаклевкой грунтовать стены тоже необходимо. Если она будет наноситься в несколько слоев, то перед каждым новым слоем необходимо покрывать поверхность грунтовочной смесью.

    Вне зависимости от того, из чего сделана стена, в ней будут трещины и различные неровности. Грунтовочная смесь помогает это сгладить. За счет этого следующий слой отделочного материала ложится более ровно.

    Грунтовка улучшает сцепление краски с любой поверхностью. Это защищает краску от появления трещин. Грунтовочная смесь способствует экономии шпаклевки. При засыхании она образует специальную пленку, которая препятствует появлению пятен и грибка.

    На грунтовку значительно проще и ровнее наносится слой шпаклевки. В состав смеси входят различные элементы, которые препятствуют образованию грибка и плесени.

    Грунтовка наносится на сухие поверхности, предварительно хорошо обезжиренные. Если не соблюдать эти правила, то в итоге можно получить неравномерно нанесенную краску, трещины или отслойку шпаклевки и обоев.

    Прежде чем приступить к оклейке обоев, стены нужно хорошо подготовить.

    Грунтовочная смесь разводится в большой емкости согласно прилагаемой инструкции. Если появились комочки, их нужно тщательно перемешать. В этом поможет дрель со специальной насадкой.

    Затем полученный раствор нужно наносить на стену. Опытные мастера используют валик. Это помогает минимизировать свои временные затраты.

    После того, как первый слой нанесен, нужно подождать определенное время. Количество его будет зависеть от вида грунтовки. Затем наносится второй слой, а после его полного высыхания можно приступать к финишным работам. Это поможет уменьшить количество впитываемого материала в гипсокартон.

    Что влияет на время высыхания?

    На процесс высыхания оказывает влияние несколько критериев:

    • Климатические условия в комнате. Если в помещении слишком жарко или холодно, то грунтовка будет сохнуть очень долго.
    • Чем тоньше будет слой грунтовки, тем быстрее она будет сохнуть.
    • В состав грунтовки входят специальные составы, которые имеют свойство быстро улетучиваться с поверхности.
    • Время высыхания зависит и от структуры поверхности, на которую она будут нанесена. Чем глубже смесь проникнет внутрь, тем дольше она будет сохнуть.

    Перед тем, как начать поклейку обоев, нужно дождаться, чтобы грунтовка окончательно высохла.

    Как правило, производители указывают информацию об основном составе и примерном времени, необходимом для высыхания раствора. Также время зависит от вида грунтовочного материала. Средства на основе акрила высыхают в течении 5 часов.

    Алкидные смеси сохнут очень долго. Ждать этого потребуется от 20 часов и более. Важным критерием станет температура воздуха в помещении. Дольше всего сохнет глифталевая грунтовка. На высыхание этого средства может уйти более 24 часов. А быстрее всего в этом плане средства на водной основе. После их нанесения к поклейке обоев можно приступать через 20 минут.

    Когда средство нанесено на стену, важно соблюдать несколько основных правил:

    • поддерживать в помещении одинаковую температуру;
    • избегать сквозняков, так как они могут послужить поводом для неравномерного покрытия;
    • нельзя использовать искусственную сушку, чтобы ускорить процесс высыхания грунтовки.

    После готовности поверхности необходимо моментально приступать к поклейке обоев. При работе со шпаклевкой применяется немного другая технология работ. Начинать шпаклевку необходимо сразу после нанесения слоя грунтовки.

    У раствора глубокого проникновения существует несколько особенностей. Если стена пористая, то, возможно, понадобится два слоя грунтовки. Идеальная температура работы с таким раствором не должна превышать 25 градусов Цельсия.

    Использование краски на полу, стенах и потолке является наиболее быстрым способом изменения интерьера в квартире или доме. Краска может использоваться и в ванной комнате, где постоянно высокая влажность.

    Если нельзя удалить старый слой краски, то поверх него нужно нанести тонкий слой грунтовки. Для такого случая существует специальная смесь. После ее нанесения красить поверхности можно через 2 часа.

    На бетонной стене стоит использовать определенный вид грунтовки. Как правило, в этом случае лучше всего себя ведет смесь на акриловой основе. Для фасада стоит выбирать пленкообразующие смеси.

    Полезные рекомендации

    Опытные мастера и строители рекомендуют отнестись к выбору грунтовочного состава очень внимательно. Выбор конкретного средства и конкретного производителя будет зависеть от характеристик поверхностей, на которые грунтовка в последующем будет наноситься.

    Гладкая поверхность бетонной стены нуждается в смеси с абразивными частицами. Они сделают поверхность более шероховатой, что будет способствовать лучшему нанесению последующих отделочных материалов.

    Металлические поверхности обязательно нужно покрыть специальной смесью с антикоррозийными свойствами. Это защитит металл от появления ржавчины.

    Для деревянных поверхностей существуют специальные грунтовки на водной основе. Они сохранят древесину как можно дольше и защитят ее от гниения и повышенного впитывания влаги. В составе грунтовочной смеси должны быть вещества, которые препятствуют появлению короедов и прочих вредителей. Если новую древесину обработать шелаком, то она не будет выделять смолы. Это поможет в дальнейшем избежать различия в оттенках.

    Для комнат с высокой степенью влажности стоит использовать грунтовку с антибактериальным эффектом. Данная информация обычно написана производителями на упаковке материала.

    Для работы с гипсокартоном стоит использовать грунтовку глубокого проникновения. Это поможет уменьшить количество впитываемого материала в покрытие стен.

    Наносить шпаклевку перед грунтовочной смесью нужно для лучшего сцепления всех материалов. А вот нанесенная поверх шпаклевки грунтовка будет способствовать долгому сроку службы. Стоит обращать внимание и покупать составы от одной компании-производителя. Это позволит всем веществам и компонентам в большей степени раскрыть все свои свойства и выполнить свои функции наиболее качественно.

    После нанесения смеси, стоит избегать перепады температуры в первые 3 суток, после использования. В противном случае все покрытие может дать трещину.

    Некоторые специалисты наносят грунтовочную смесь при помощи пульверизатора. Это поможет начинающим мастерам добиться более ровного нанесения на поверхность.

    Опытные строители рекомендуют в целях экономии бюджета для некоторых помещений грунтовочную смесь делать самостоятельно. Важно рассчитывать необходимое количество строительных материалов.

    Старый слой штукатурки иногда можно и не удалять. Но перед поклейкой обоев по нему нужно пройтись смесью глубокого проникновения.

    Некоторые поверхности впитывают много влаги и имеют пористую структуру. Чтобы определиться с необходимым количеством средства для них, стоит произвести небольшую проверку. Кусок поролона смачивается в воде и прикладывается к нужной поверхности. В местах, где жидкость впиталась быстрее, понадобится больше грунтовочной смеси.

    Грунтовку нужно наносить лишь на ту на поверхность, с которой тщательно удалены плесень и грибок.

    Стены перед нанесением финишного покрытия обязательно нужно грунтовать. В этом едины мнения всех опытных мастеров. Благодаря такой технологии получится прочное покрытие, которое прослужит долгие годы.

    Из видео ниже вы узнаете, чем лучше грунтовать стены под обои и под краску.

    Сколько сохнет грунтовка? Время высыхания на стенах перед шпаклевкой и поклейкой обоев, сколько должна сохнуть акриловая грунтовка

    В настоящее время сложно представить ремонт без использования современных материалов и средств. Они помогают строителям создавать более качественные и долговечные покрытия.

    Одним из таких средств является грунтовка. Это средство помогает сцеплению материалов и выравнивает поверхности.

    Особенности

    Важно знать, сколько потребуется времени на то, чтобы высохла грунтовка. Это необходимая информация для рабочих и мастеров, чтобы знать, когда начинать новый этап ремонтных работ. Такой показатель крайне важен в процессе капитального ремонта и отделочных работ.

    Это уникальное по своим свойствам средство, которое помогает улучшить адгезию. Главным достоинством грунтовки является ее связующая способность. Благодаря такой характеристике значительно сокращается расход краски, клеящего состава и прочих материалов. Качественный грунтовочный материал обладает хорошими антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Благодаря таким характеристикам можно спокойно заниматься поклейкой обоев и не бояться в дальнейшем появления грибка и плесени.

    Ряд людей считает использование данного средства перед покраской или оклейкой стен бессмысленным. Чаще всего это касается начинающих мастеров или людей, желающих самостоятельно выполнить ремонт в своем жилище. Только со временем они начинают понимать, как глубоко заблуждались. Ведь предварительная грунтовка стен помогает значительно сэкономить, сократив расход отделочных материалов.

    После нанесения грунтовки на стену необходимо подождать некоторое время, прежде чем продолжить ремонтные работы. Время ожидания производители обычно указывают на упаковках с раствором. Но этот критерий может меняться из-за типа основания и прочих аспектов. При наличии сухой или пористой поверхности приступать к дальнейшей работе возможно через очень короткое время.

    Перед покупкой данного средства стоит определиться, для каких поверхностей оно будет использоваться. Не стоит забывать и о прилагаемой инструкции к раствору. Чем выше проникающая способность у грунтовки, тем она качественнее.

    Виды

    В настоящее время на строительных рынках и в магазинах представлено несколько видов грунтовочных средств.

    Рассмотрим наиболее популярные из них:

    • Грунтовка на основе акрила является универсальной. Ее можно использовать для обработки практически всех поверхностей. После нанесения этого средства любая поверхность становится более гладкой и меньше впитывает влагу.
    • Для работы по дереву стоит выбирать алкидный раствор. Он также отлично подойдет для обработки металлических деталей.
    • Глифталевая используется как основа под поклейку обоев и других материалов. Ее можно наносить перед шпаклевкой и штукатуркой.
    • Алюминиевый раствор пригоден только для работы по деревянной поверхности. Такая грунтовка способствует защите от влаги, а также препятствует появлению грибка и плесени.
    • Поливинилацетатные средства используют в качестве основы под покраску. Их стоит использовать для особых видов краски, бетона и деревянных оснований.
    • Силикатная грунтовка должна применяться на стенах из кирпича или под декоративной штукатуркой. Это средство глубокого проникает во все трещины и хорошо их заполняет.
    • Эпоксидная грунтовка отлично проявляет себя на бетонной поверхности.

    Сохнет грунтовка по-разному. Это зависит от входящих в ее состав грунтовки веществ и температуры воздуха в помещении.

    Когда нужно грунтовать?

    Грунтовочную смесь по праву можно назвать самым универсальным средством при ремонте. Она помогает более прочно соединить между собой строительные материалы и препятствует образованию коррозии.

    Если в процессе работ стены были поштукатурены, то грунтовать их можно только через месяц. Перед покраской стен нужно размешать смесь тщательным образом. Обычно ее наносят в один слой, но в некоторых случаях требуется наносить несколько. Второй слой наносится после того, как полностью высох первый.

    Грунтовочные средства наносятся на штукатурку или краску. В такой ситуации грунтовка выполняет роль связующего звена между частичками краски или штукатурки, это помогает делать стену или потолок более ровными и позволяет сэкономить краску или клей за счет уменьшения впитывающих свойств поверхности.

    При работе со шпаклевкой грунтовать стены тоже необходимо. Если она будет наноситься в несколько слоев, то перед каждым новым слоем необходимо покрывать поверхность грунтовочной смесью.

    Вне зависимости от того, из чего сделана стена, в ней будут трещины и различные неровности. Грунтовочная смесь помогает это сгладить. За счет этого следующий слой отделочного материала ложится более ровно.

    Грунтовка улучшает сцепление краски с любой поверхностью. Это защищает краску от появления трещин. Грунтовочная смесь способствует экономии шпаклевки. При засыхании она образует специальную пленку, которая препятствует появлению пятен и грибка.

    На грунтовку значительно проще и ровнее наносится слой шпаклевки. В состав смеси входят различные элементы, которые препятствуют образованию грибка и плесени.

    Грунтовка наносится на сухие поверхности, предварительно хорошо обезжиренные. Если не соблюдать эти правила, то в итоге можно получить неравномерно нанесенную краску, трещины или отслойку шпаклевки и обоев.

    Прежде чем приступить к оклейке обоев, стены нужно хорошо подготовить.

    Грунтовочная смесь разводится в большой емкости согласно прилагаемой инструкции. Если появились комочки, их нужно тщательно перемешать. В этом поможет дрель со специальной насадкой.

    Затем полученный раствор нужно наносить на стену. Опытные мастера используют валик. Это помогает минимизировать свои временные затраты.

    После того, как первый слой нанесен, нужно подождать определенное время. Количество его будет зависеть от вида грунтовки. Затем наносится второй слой, а после его полного высыхания можно приступать к финишным работам. Это поможет уменьшить количество впитываемого материала в гипсокартон.

    Что влияет на время высыхания?

    На процесс высыхания оказывает влияние несколько критериев:

    • Климатические условия в комнате. Если в помещении слишком жарко или холодно, то грунтовка будет сохнуть очень долго.
    • Чем тоньше будет слой грунтовки, тем быстрее она будет сохнуть.
    • В состав грунтовки входят специальные составы, которые имеют свойство быстро улетучиваться с поверхности.
    • Время высыхания зависит и от структуры поверхности, на которую она будут нанесена. Чем глубже смесь проникнет внутрь, тем дольше она будет сохнуть.

    Перед тем, как начать поклейку обоев, нужно дождаться, чтобы грунтовка окончательно высохла.

    Как правило, производители указывают информацию об основном составе и примерном времени, необходимом для высыхания раствора. Также время зависит от вида грунтовочного материала. Средства на основе акрила высыхают в течении 5 часов.

    Алкидные смеси сохнут очень долго. Ждать этого потребуется от 20 часов и более. Важным критерием станет температура воздуха в помещении. Дольше всего сохнет глифталевая грунтовка. На высыхание этого средства может уйти более 24 часов. А быстрее всего в этом плане средства на водной основе. После их нанесения к поклейке обоев можно приступать через 20 минут.

    Когда средство нанесено на стену, важно соблюдать несколько основных правил:

    • поддерживать в помещении одинаковую температуру;
    • избегать сквозняков, так как они могут послужить поводом для неравномерного покрытия;
    • нельзя использовать искусственную сушку, чтобы ускорить процесс высыхания грунтовки.

    После готовности поверхности необходимо моментально приступать к поклейке обоев. При работе со шпаклевкой применяется немного другая технология работ. Начинать шпаклевку необходимо сразу после нанесения слоя грунтовки.

    У раствора глубокого проникновения существует несколько особенностей. Если стена пористая, то, возможно, понадобится два слоя грунтовки. Идеальная температура работы с таким раствором не должна превышать 25 градусов Цельсия.

    Использование краски на полу, стенах и потолке является наиболее быстрым способом изменения интерьера в квартире или доме. Краска может использоваться и в ванной комнате, где постоянно высокая влажность.

    Если нельзя удалить старый слой краски, то поверх него нужно нанести тонкий слой грунтовки. Для такого случая существует специальная смесь. После ее нанесения красить поверхности можно через 2 часа.

    На бетонной стене стоит использовать определенный вид грунтовки. Как правило, в этом случае лучше всего себя ведет смесь на акриловой основе. Для фасада стоит выбирать пленкообразующие смеси.

    Полезные рекомендации

    Опытные мастера и строители рекомендуют отнестись к выбору грунтовочного состава очень внимательно. Выбор конкретного средства и конкретного производителя будет зависеть от характеристик поверхностей, на которые грунтовка в последующем будет наноситься.

    Гладкая поверхность бетонной стены нуждается в смеси с абразивными частицами. Они сделают поверхность более шероховатой, что будет способствовать лучшему нанесению последующих отделочных материалов.

    Металлические поверхности обязательно нужно покрыть специальной смесью с антикоррозийными свойствами. Это защитит металл от появления ржавчины.

    Для деревянных поверхностей существуют специальные грунтовки на водной основе. Они сохранят древесину как можно дольше и защитят ее от гниения и повышенного впитывания влаги. В составе грунтовочной смеси должны быть вещества, которые препятствуют появлению короедов и прочих вредителей. Если новую древесину обработать шелаком, то она не будет выделять смолы. Это поможет в дальнейшем избежать различия в оттенках.

    Для комнат с высокой степенью влажности стоит использовать грунтовку с антибактериальным эффектом. Данная информация обычно написана производителями на упаковке материала.

    Для работы с гипсокартоном стоит использовать грунтовку глубокого проникновения. Это поможет уменьшить количество впитываемого материала в покрытие стен.

    Наносить шпаклевку перед грунтовочной смесью нужно для лучшего сцепления всех материалов. А вот нанесенная поверх шпаклевки грунтовка будет способствовать долгому сроку службы. Стоит обращать внимание и покупать составы от одной компании-производителя. Это позволит всем веществам и компонентам в большей степени раскрыть все свои свойства и выполнить свои функции наиболее качественно.

    После нанесения смеси, стоит избегать перепады температуры в первые 3 суток, после использования. В противном случае все покрытие может дать трещину.

    Некоторые специалисты наносят грунтовочную смесь при помощи пульверизатора. Это поможет начинающим мастерам добиться более ровного нанесения на поверхность.

    Опытные строители рекомендуют в целях экономии бюджета для некоторых помещений грунтовочную смесь делать самостоятельно. Важно рассчитывать необходимое количество строительных материалов.

    Старый слой штукатурки иногда можно и не удалять. Но перед поклейкой обоев по нему нужно пройтись смесью глубокого проникновения.

    Некоторые поверхности впитывают много влаги и имеют пористую структуру. Чтобы определиться с необходимым количеством средства для них, стоит произвести небольшую проверку. Кусок поролона смачивается в воде и прикладывается к нужной поверхности. В местах, где жидкость впиталась быстрее, понадобится больше грунтовочной смеси.

    Грунтовку нужно наносить лишь на ту на поверхность, с которой тщательно удалены плесень и грибок.

    Стены перед нанесением финишного покрытия обязательно нужно грунтовать. В этом едины мнения всех опытных мастеров. Благодаря такой технологии получится прочное покрытие, которое прослужит долгие годы.

    Из видео ниже вы узнаете, чем лучше грунтовать стены под обои и под краску.

    Сколько сохнет грунтовка? Время высыхания на стенах перед шпаклевкой и поклейкой обоев, сколько должна сохнуть акриловая грунтовка

    В настоящее время сложно представить ремонт без использования современных материалов и средств. Они помогают строителям создавать более качественные и долговечные покрытия.

    Одним из таких средств является грунтовка. Это средство помогает сцеплению материалов и выравнивает поверхности.

    Особенности

    Важно знать, сколько потребуется времени на то, чтобы высохла грунтовка. Это необходимая информация для рабочих и мастеров, чтобы знать, когда начинать новый этап ремонтных работ. Такой показатель крайне важен в процессе капитального ремонта и отделочных работ.

    Это уникальное по своим свойствам средство, которое помогает улучшить адгезию. Главным достоинством грунтовки является ее связующая способность. Благодаря такой характеристике значительно сокращается расход краски, клеящего состава и прочих материалов. Качественный грунтовочный материал обладает хорошими антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Благодаря таким характеристикам можно спокойно заниматься поклейкой обоев и не бояться в дальнейшем появления грибка и плесени.

    Ряд людей считает использование данного средства перед покраской или оклейкой стен бессмысленным. Чаще всего это касается начинающих мастеров или людей, желающих самостоятельно выполнить ремонт в своем жилище. Только со временем они начинают понимать, как глубоко заблуждались. Ведь предварительная грунтовка стен помогает значительно сэкономить, сократив расход отделочных материалов.

    После нанесения грунтовки на стену необходимо подождать некоторое время, прежде чем продолжить ремонтные работы. Время ожидания производители обычно указывают на упаковках с раствором. Но этот критерий может меняться из-за типа основания и прочих аспектов. При наличии сухой или пористой поверхности приступать к дальнейшей работе возможно через очень короткое время.

    Перед покупкой данного средства стоит определиться, для каких поверхностей оно будет использоваться. Не стоит забывать и о прилагаемой инструкции к раствору. Чем выше проникающая способность у грунтовки, тем она качественнее.

    Виды

    В настоящее время на строительных рынках и в магазинах представлено несколько видов грунтовочных средств.

    Рассмотрим наиболее популярные из них:

    • Грунтовка на основе акрила является универсальной. Ее можно использовать для обработки практически всех поверхностей. После нанесения этого средства любая поверхность становится более гладкой и меньше впитывает влагу.
    • Для работы по дереву стоит выбирать алкидный раствор. Он также отлично подойдет для обработки металлических деталей.
    • Глифталевая используется как основа под поклейку обоев и других материалов. Ее можно наносить перед шпаклевкой и штукатуркой.
    • Алюминиевый раствор пригоден только для работы по деревянной поверхности. Такая грунтовка способствует защите от влаги, а также препятствует появлению грибка и плесени.
    • Поливинилацетатные средства используют в качестве основы под покраску. Их стоит использовать для особых видов краски, бетона и деревянных оснований.
    • Силикатная грунтовка должна применяться на стенах из кирпича или под декоративной штукатуркой. Это средство глубокого проникает во все трещины и хорошо их заполняет.
    • Эпоксидная грунтовка отлично проявляет себя на бетонной поверхности.

    Сохнет грунтовка по-разному. Это зависит от входящих в ее состав грунтовки веществ и температуры воздуха в помещении.

    Когда нужно грунтовать?

    Грунтовочную смесь по праву можно назвать самым универсальным средством при ремонте. Она помогает более прочно соединить между собой строительные материалы и препятствует образованию коррозии.

    Если в процессе работ стены были поштукатурены, то грунтовать их можно только через месяц. Перед покраской стен нужно размешать смесь тщательным образом. Обычно ее наносят в один слой, но в некоторых случаях требуется наносить несколько. Второй слой наносится после того, как полностью высох первый.

    Грунтовочные средства наносятся на штукатурку или краску. В такой ситуации грунтовка выполняет роль связующего звена между частичками краски или штукатурки, это помогает делать стену или потолок более ровными и позволяет сэкономить краску или клей за счет уменьшения впитывающих свойств поверхности.

    При работе со шпаклевкой грунтовать стены тоже необходимо. Если она будет наноситься в несколько слоев, то перед каждым новым слоем необходимо покрывать поверхность грунтовочной смесью.

    Вне зависимости от того, из чего сделана стена, в ней будут трещины и различные неровности. Грунтовочная смесь помогает это сгладить. За счет этого следующий слой отделочного материала ложится более ровно.

    Грунтовка улучшает сцепление краски с любой поверхностью. Это защищает краску от появления трещин. Грунтовочная смесь способствует экономии шпаклевки. При засыхании она образует специальную пленку, которая препятствует появлению пятен и грибка.

    На грунтовку значительно проще и ровнее наносится слой шпаклевки. В состав смеси входят различные элементы, которые препятствуют образованию грибка и плесени.

    Грунтовка наносится на сухие поверхности, предварительно хорошо обезжиренные. Если не соблюдать эти правила, то в итоге можно получить неравномерно нанесенную краску, трещины или отслойку шпаклевки и обоев.

    Прежде чем приступить к оклейке обоев, стены нужно хорошо подготовить.

    Грунтовочная смесь разводится в большой емкости согласно прилагаемой инструкции. Если появились комочки, их нужно тщательно перемешать. В этом поможет дрель со специальной насадкой.

    Затем полученный раствор нужно наносить на стену. Опытные мастера используют валик. Это помогает минимизировать свои временные затраты.

    После того, как первый слой нанесен, нужно подождать определенное время. Количество его будет зависеть от вида грунтовки. Затем наносится второй слой, а после его полного высыхания можно приступать к финишным работам. Это поможет уменьшить количество впитываемого материала в гипсокартон.

    Что влияет на время высыхания?

    На процесс высыхания оказывает влияние несколько критериев:

    • Климатические условия в комнате. Если в помещении слишком жарко или холодно, то грунтовка будет сохнуть очень долго.
    • Чем тоньше будет слой грунтовки, тем быстрее она будет сохнуть.
    • В состав грунтовки входят специальные составы, которые имеют свойство быстро улетучиваться с поверхности.
    • Время высыхания зависит и от структуры поверхности, на которую она будут нанесена. Чем глубже смесь проникнет внутрь, тем дольше она будет сохнуть.

    Перед тем, как начать поклейку обоев, нужно дождаться, чтобы грунтовка окончательно высохла.

    Как правило, производители указывают информацию об основном составе и примерном времени, необходимом для высыхания раствора. Также время зависит от вида грунтовочного материала. Средства на основе акрила высыхают в течении 5 часов.

    Алкидные смеси сохнут очень долго. Ждать этого потребуется от 20 часов и более. Важным критерием станет температура воздуха в помещении. Дольше всего сохнет глифталевая грунтовка. На высыхание этого средства может уйти более 24 часов. А быстрее всего в этом плане средства на водной основе. После их нанесения к поклейке обоев можно приступать через 20 минут.

    Когда средство нанесено на стену, важно соблюдать несколько основных правил:

    • поддерживать в помещении одинаковую температуру;
    • избегать сквозняков, так как они могут послужить поводом для неравномерного покрытия;
    • нельзя использовать искусственную сушку, чтобы ускорить процесс высыхания грунтовки.

    После готовности поверхности необходимо моментально приступать к поклейке обоев. При работе со шпаклевкой применяется немного другая технология работ. Начинать шпаклевку необходимо сразу после нанесения слоя грунтовки.

    У раствора глубокого проникновения существует несколько особенностей. Если стена пористая, то, возможно, понадобится два слоя грунтовки. Идеальная температура работы с таким раствором не должна превышать 25 градусов Цельсия.

    Использование краски на полу, стенах и потолке является наиболее быстрым способом изменения интерьера в квартире или доме. Краска может использоваться и в ванной комнате, где постоянно высокая влажность.

    Если нельзя удалить старый слой краски, то поверх него нужно нанести тонкий слой грунтовки. Для такого случая существует специальная смесь. После ее нанесения красить поверхности можно через 2 часа.

    На бетонной стене стоит использовать определенный вид грунтовки. Как правило, в этом случае лучше всего себя ведет смесь на акриловой основе. Для фасада стоит выбирать пленкообразующие смеси.

    Полезные рекомендации

    Опытные мастера и строители рекомендуют отнестись к выбору грунтовочного состава очень внимательно. Выбор конкретного средства и конкретного производителя будет зависеть от характеристик поверхностей, на которые грунтовка в последующем будет наноситься.

    Гладкая поверхность бетонной стены нуждается в смеси с абразивными частицами. Они сделают поверхность более шероховатой, что будет способствовать лучшему нанесению последующих отделочных материалов.

    Металлические поверхности обязательно нужно покрыть специальной смесью с антикоррозийными свойствами. Это защитит металл от появления ржавчины.

    Для деревянных поверхностей существуют специальные грунтовки на водной основе. Они сохранят древесину как можно дольше и защитят ее от гниения и повышенного впитывания влаги. В составе грунтовочной смеси должны быть вещества, которые препятствуют появлению короедов и прочих вредителей. Если новую древесину обработать шелаком, то она не будет выделять смолы. Это поможет в дальнейшем избежать различия в оттенках.

    Для комнат с высокой степенью влажности стоит использовать грунтовку с антибактериальным эффектом. Данная информация обычно написана производителями на упаковке материала.

    Для работы с гипсокартоном стоит использовать грунтовку глубокого проникновения. Это поможет уменьшить количество впитываемого материала в покрытие стен.

    Наносить шпаклевку перед грунтовочной смесью нужно для лучшего сцепления всех материалов. А вот нанесенная поверх шпаклевки грунтовка будет способствовать долгому сроку службы. Стоит обращать внимание и покупать составы от одной компании-производителя. Это позволит всем веществам и компонентам в большей степени раскрыть все свои свойства и выполнить свои функции наиболее качественно.

    После нанесения смеси, стоит избегать перепады температуры в первые 3 суток, после использования. В противном случае все покрытие может дать трещину.

    Некоторые специалисты наносят грунтовочную смесь при помощи пульверизатора. Это поможет начинающим мастерам добиться более ровного нанесения на поверхность.

    Опытные строители рекомендуют в целях экономии бюджета для некоторых помещений грунтовочную смесь делать самостоятельно. Важно рассчитывать необходимое количество строительных материалов.

    Старый слой штукатурки иногда можно и не удалять. Но перед поклейкой обоев по нему нужно пройтись смесью глубокого проникновения.

    Некоторые поверхности впитывают много влаги и имеют пористую структуру. Чтобы определиться с необходимым количеством средства для них, стоит произвести небольшую проверку. Кусок поролона смачивается в воде и прикладывается к нужной поверхности. В местах, где жидкость впиталась быстрее, понадобится больше грунтовочной смеси.

    Грунтовку нужно наносить лишь на ту на поверхность, с которой тщательно удалены плесень и грибок.

    Стены перед нанесением финишного покрытия обязательно нужно грунтовать. В этом едины мнения всех опытных мастеров. Благодаря такой технологии получится прочное покрытие, которое прослужит долгие годы.

    Из видео ниже вы узнаете, чем лучше грунтовать стены под обои и под краску.

    Сколько сохнет грунтовка? Время высыхания на стенах перед шпаклевкой и поклейкой обоев, сколько должна сохнуть акриловая грунтовка

    В настоящее время сложно представить ремонт без использования современных материалов и средств. Они помогают строителям создавать более качественные и долговечные покрытия.

    Одним из таких средств является грунтовка. Это средство помогает сцеплению материалов и выравнивает поверхности.

    Особенности

    Важно знать, сколько потребуется времени на то, чтобы высохла грунтовка. Это необходимая информация для рабочих и мастеров, чтобы знать, когда начинать новый этап ремонтных работ. Такой показатель крайне важен в процессе капитального ремонта и отделочных работ.

    Это уникальное по своим свойствам средство, которое помогает улучшить адгезию. Главным достоинством грунтовки является ее связующая способность. Благодаря такой характеристике значительно сокращается расход краски, клеящего состава и прочих материалов. Качественный грунтовочный материал обладает хорошими антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Благодаря таким характеристикам можно спокойно заниматься поклейкой обоев и не бояться в дальнейшем появления грибка и плесени.

    Ряд людей считает использование данного средства перед покраской или оклейкой стен бессмысленным. Чаще всего это касается начинающих мастеров или людей, желающих самостоятельно выполнить ремонт в своем жилище. Только со временем они начинают понимать, как глубоко заблуждались. Ведь предварительная грунтовка стен помогает значительно сэкономить, сократив расход отделочных материалов.

    После нанесения грунтовки на стену необходимо подождать некоторое время, прежде чем продолжить ремонтные работы. Время ожидания производители обычно указывают на упаковках с раствором. Но этот критерий может меняться из-за типа основания и прочих аспектов. При наличии сухой или пористой поверхности приступать к дальнейшей работе возможно через очень короткое время.

    Перед покупкой данного средства стоит определиться, для каких поверхностей оно будет использоваться. Не стоит забывать и о прилагаемой инструкции к раствору. Чем выше проникающая способность у грунтовки, тем она качественнее.

    Виды

    В настоящее время на строительных рынках и в магазинах представлено несколько видов грунтовочных средств.

    Рассмотрим наиболее популярные из них:

    • Грунтовка на основе акрила является универсальной. Ее можно использовать для обработки практически всех поверхностей. После нанесения этого средства любая поверхность становится более гладкой и меньше впитывает влагу.
    • Для работы по дереву стоит выбирать алкидный раствор. Он также отлично подойдет для обработки металлических деталей.
    • Глифталевая используется как основа под поклейку обоев и других материалов. Ее можно наносить перед шпаклевкой и штукатуркой.
    • Алюминиевый раствор пригоден только для работы по деревянной поверхности. Такая грунтовка способствует защите от влаги, а также препятствует появлению грибка и плесени.
    • Поливинилацетатные средства используют в качестве основы под покраску. Их стоит использовать для особых видов краски, бетона и деревянных оснований.
    • Силикатная грунтовка должна применяться на стенах из кирпича или под декоративной штукатуркой. Это средство глубокого проникает во все трещины и хорошо их заполняет.
    • Эпоксидная грунтовка отлично проявляет себя на бетонной поверхности.

    Сохнет грунтовка по-разному. Это зависит от входящих в ее состав грунтовки веществ и температуры воздуха в помещении.

    Когда нужно грунтовать?

    Грунтовочную смесь по праву можно назвать самым универсальным средством при ремонте. Она помогает более прочно соединить между собой строительные материалы и препятствует образованию коррозии.

    Если в процессе работ стены были поштукатурены, то грунтовать их можно только через месяц. Перед покраской стен нужно размешать смесь тщательным образом. Обычно ее наносят в один слой, но в некоторых случаях требуется наносить несколько. Второй слой наносится после того, как полностью высох первый.

    Грунтовочные средства наносятся на штукатурку или краску. В такой ситуации грунтовка выполняет роль связующего звена между частичками краски или штукатурки, это помогает делать стену или потолок более ровными и позволяет сэкономить краску или клей за счет уменьшения впитывающих свойств поверхности.

    При работе со шпаклевкой грунтовать стены тоже необходимо. Если она будет наноситься в несколько слоев, то перед каждым новым слоем необходимо покрывать поверхность грунтовочной смесью.

    Вне зависимости от того, из чего сделана стена, в ней будут трещины и различные неровности. Грунтовочная смесь помогает это сгладить. За счет этого следующий слой отделочного материала ложится более ровно.

    Грунтовка улучшает сцепление краски с любой поверхностью. Это защищает краску от появления трещин. Грунтовочная смесь способствует экономии шпаклевки. При засыхании она образует специальную пленку, которая препятствует появлению пятен и грибка.

    На грунтовку значительно проще и ровнее наносится слой шпаклевки. В состав смеси входят различные элементы, которые препятствуют образованию грибка и плесени.

    Грунтовка наносится на сухие поверхности, предварительно хорошо обезжиренные. Если не соблюдать эти правила, то в итоге можно получить неравномерно нанесенную краску, трещины или отслойку шпаклевки и обоев.

    Прежде чем приступить к оклейке обоев, стены нужно хорошо подготовить.

    Грунтовочная смесь разводится в большой емкости согласно прилагаемой инструкции. Если появились комочки, их нужно тщательно перемешать. В этом поможет дрель со специальной насадкой.

    Затем полученный раствор нужно наносить на стену. Опытные мастера используют валик. Это помогает минимизировать свои временные затраты.

    После того, как первый слой нанесен, нужно подождать определенное время. Количество его будет зависеть от вида грунтовки. Затем наносится второй слой, а после его полного высыхания можно приступать к финишным работам. Это поможет уменьшить количество впитываемого материала в гипсокартон.

    Что влияет на время высыхания?

    На процесс высыхания оказывает влияние несколько критериев:

    • Климатические условия в комнате. Если в помещении слишком жарко или холодно, то грунтовка будет сохнуть очень долго.
    • Чем тоньше будет слой грунтовки, тем быстрее она будет сохнуть.
    • В состав грунтовки входят специальные составы, которые имеют свойство быстро улетучиваться с поверхности.
    • Время высыхания зависит и от структуры поверхности, на которую она будут нанесена. Чем глубже смесь проникнет внутрь, тем дольше она будет сохнуть.

    Перед тем, как начать поклейку обоев, нужно дождаться, чтобы грунтовка окончательно высохла.

    Как правило, производители указывают информацию об основном составе и примерном времени, необходимом для высыхания раствора. Также время зависит от вида грунтовочного материала. Средства на основе акрила высыхают в течении 5 часов.

    Алкидные смеси сохнут очень долго. Ждать этого потребуется от 20 часов и более. Важным критерием станет температура воздуха в помещении. Дольше всего сохнет глифталевая грунтовка. На высыхание этого средства может уйти более 24 часов. А быстрее всего в этом плане средства на водной основе. После их нанесения к поклейке обоев можно приступать через 20 минут.

    Когда средство нанесено на стену, важно соблюдать несколько основных правил:

    • поддерживать в помещении одинаковую температуру;
    • избегать сквозняков, так как они могут послужить поводом для неравномерного покрытия;
    • нельзя использовать искусственную сушку, чтобы ускорить процесс высыхания грунтовки.

    После готовности поверхности необходимо моментально приступать к поклейке обоев. При работе со шпаклевкой применяется немного другая технология работ. Начинать шпаклевку необходимо сразу после нанесения слоя грунтовки.

    У раствора глубокого проникновения существует несколько особенностей. Если стена пористая, то, возможно, понадобится два слоя грунтовки. Идеальная температура работы с таким раствором не должна превышать 25 градусов Цельсия.

    Использование краски на полу, стенах и потолке является наиболее быстрым способом изменения интерьера в квартире или доме. Краска может использоваться и в ванной комнате, где постоянно высокая влажность.

    Если нельзя удалить старый слой краски, то поверх него нужно нанести тонкий слой грунтовки. Для такого случая существует специальная смесь. После ее нанесения красить поверхности можно через 2 часа.

    На бетонной стене стоит использовать определенный вид грунтовки. Как правило, в этом случае лучше всего себя ведет смесь на акриловой основе. Для фасада стоит выбирать пленкообразующие смеси.

    Полезные рекомендации

    Опытные мастера и строители рекомендуют отнестись к выбору грунтовочного состава очень внимательно. Выбор конкретного средства и конкретного производителя будет зависеть от характеристик поверхностей, на которые грунтовка в последующем будет наноситься.

    Гладкая поверхность бетонной стены нуждается в смеси с абразивными частицами. Они сделают поверхность более шероховатой, что будет способствовать лучшему нанесению последующих отделочных материалов.

    Металлические поверхности обязательно нужно покрыть специальной смесью с антикоррозийными свойствами. Это защитит металл от появления ржавчины.

    Для деревянных поверхностей существуют специальные грунтовки на водной основе. Они сохранят древесину как можно дольше и защитят ее от гниения и повышенного впитывания влаги. В составе грунтовочной смеси должны быть вещества, которые препятствуют появлению короедов и прочих вредителей. Если новую древесину обработать шелаком, то она не будет выделять смолы. Это поможет в дальнейшем избежать различия в оттенках.

    Для комнат с высокой степенью влажности стоит использовать грунтовку с антибактериальным эффектом. Данная информация обычно написана производителями на упаковке материала.

    Для работы с гипсокартоном стоит использовать грунтовку глубокого проникновения. Это поможет уменьшить количество впитываемого материала в покрытие стен.

    Наносить шпаклевку перед грунтовочной смесью нужно для лучшего сцепления всех материалов. А вот нанесенная поверх шпаклевки грунтовка будет способствовать долгому сроку службы. Стоит обращать внимание и покупать составы от одной компании-производителя. Это позволит всем веществам и компонентам в большей степени раскрыть все свои свойства и выполнить свои функции наиболее качественно.

    После нанесения смеси, стоит избегать перепады температуры в первые 3 суток, после использования. В противном случае все покрытие может дать трещину.

    Некоторые специалисты наносят грунтовочную смесь при помощи пульверизатора. Это поможет начинающим мастерам добиться более ровного нанесения на поверхность.

    Опытные строители рекомендуют в целях экономии бюджета для некоторых помещений грунтовочную смесь делать самостоятельно. Важно рассчитывать необходимое количество строительных материалов.

    Старый слой штукатурки иногда можно и не удалять. Но перед поклейкой обоев по нему нужно пройтись смесью глубокого проникновения.

    Некоторые поверхности впитывают много влаги и имеют пористую структуру. Чтобы определиться с необходимым количеством средства для них, стоит произвести небольшую проверку. Кусок поролона смачивается в воде и прикладывается к нужной поверхности. В местах, где жидкость впиталась быстрее, понадобится больше грунтовочной смеси.

    Грунтовку нужно наносить лишь на ту на поверхность, с которой тщательно удалены плесень и грибок.

    Стены перед нанесением финишного покрытия обязательно нужно грунтовать. В этом едины мнения всех опытных мастеров. Благодаря такой технологии получится прочное покрытие, которое прослужит долгие годы.

    Из видео ниже вы узнаете, чем лучше грунтовать стены под обои и под краску.

    Через сколько времени после грунтовки можно шпаклевать

    Ответы на распространенные вопросы

    Нужна грунтовка или нет?

    Особенно важно прогрунтовать пористые минеральные основания, такие как пенобетон.

    Часто задаваемый вопрос — нужно ли наносить грунтовку перед шпаклевкой – не должен вызывать у отделочника разночтений. Ответ на него однозначен: грунтовать основу обязательно. Это технологическое требование прописано во всех основных СНиП и ГОСТ.

    Шпаклевку перед покраской тоже обязательно грунтуют.

    Такой ответ вытекает из основных функций грунтующих смесей:

    • Грунт укрепляет основание, превращает его в монолит, предотвращает пыление, рассыпчатость и отслаивание;

    Риск отслаивания и рассыпчатости повышается, если на стене ранее уже была отделка.

    • Заполняет собой микропоры, выравнивает коэффициент поглощения наносимого материала по всей обработанной поверхности;

    Особенно важна грунтовка для пористых материалов и поверхностей.

    • Повышает адгезию основания с отделочными слоями, а также адгезию между самими слоями. Если вы не уверены, нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки, то теперь не сомневайтесь, — нужно;

    Грунтовать следует не только стены, но и стартовый слой перед финишной шпаклевкой.

    • Снижает расход более дорогих материалов, в данном случае – расход шпатлевки. Так как поры уже заполнены, основание не впитывает материал, и он ложится ровным однородным слоем;

    Шпаклевка ложится лучше и не впитывается в поверхность.

    • Обеззараживает поверхность и верхние слои стен или потолков. Почти все современные грунтовки содержат комплекс антибактериальных и противогрибковых добавок.

    Большинство производителей добавляют биозащитные средства.

    Понимание перечисленных свойств дает ответ на вопрос: «Грунтовать перед шпаклевкой или нет?». Само собой, ответ утвердительный. Это в том случае, если вы стремитесь добиться качественного результата, иначе, думаю, вы бы эту статью не читали.

    Гипсокартон – это тоже основание со всеми вытекающими свойствами.

    Часто возникает вопрос: » Надо ли грунтовать ГКЛ? «, так как этот материал воспринимается полностью готовым к обработке, и пор на нем не видно. Однако ответ неизменный: надо. Грунтовка повысит адгезию (сцепление) картона, укрепит его слои и поможет избежать грибковых заражений.

    Гипсокартон нуждается в грунтовании перед шпаклевкой.

    На всякий случай отвечу на банальные вопросы:

    1. Сначала грунтовать или шпаклевать? Конечно, сначала грунтовать, это следует делать перед нанесением каждого нового слоя.
    2. Можно ли шпаклевать без грунтовки? Запретить я вам этого не могу, но советую прислушаться к мнению экспертов и все-таки потратить лишние деньги (кстати, небольшие) и время ради качественного результата.
    3. В чем разница между шпаклевкой и грунтовкой? Это два совершенно разных материала, как по назначению, так и по составу. Грунтовка – это мелкодисперсная смесь, эмульсия акриловых, поливинилацетатных или других смол. А шпаклевка – это отделочный материал на гипсовой или полимерной основе.
    4. Можно ли класть шпаклевку на грунт? Не только можно, но и нужно. Шпаклевку необходимо класть только на грунт.
    5. Через сколько можно шпаклевать? Грунтовка должна полностью высохнуть. Кроме того, следует убедиться, что вы нанесли необходимое количество слоев, об этом ниже в статье.

    Швы и стыки ГКЛ грунтуются и шпаклюются отдельно.

    Какую грунтовку выбирать?

    Важно правильно подобрать грунтующий состав.

    Я не буду рассказывать о разновидностях грунтовок, так как это тема другой статьи. Перейду к делу. Какую грунтовку использовать перед шпаклевкой? Здесь у вас два основных варианта:

    • Штукатурка, красный или белый кирпич, пено- или газобетон, шлакоблок, гипсокартон, ГВЛ – для всех этих оснований следует выбирать акриловую грунтовку глубокого проникновения;

    Для большинства минеральных оснований используют акриловые грунты.

    • Бетон или другое гладкое плотное основание – здесь будет хорош «бетоноконтакт». Это та же акриловая грунтовка, только с добавлением перемолотого кварцевого песка, который делает поверхность шероховатой для лучшего сцепления с отделкой.

    Бетоноконтактная смесь от Кнауф.

    При покупке акриловой грунтовки внимательно читайте состав. Часто акрил сильно разбавлен ПВА и прочими полимерами, которые не только дешевле, но и хуже.

    В случае сомнений требуйте сертификаты соответствия нормам.

    Наконец, необходимо учитывать тип работ – внутренние или фасадные. Составы могут отличаться, поэтому внимательно читайте инструкцию. Для наружных работ используют влагостойкие и защищенные от УФ-излучения составы.

    Назначение смеси часто указывают прямо на этикетке.

    Как долго грунтовка сохнет?

    По технологии необходимо дождаться высыхания грунтовки.

    «Через какое время после грунтовки можно шпаклевать?», — еще один актуальный вопрос. На практике сложно заранее сказать, сколько должна сохнуть грунтовка, так как это зависит от множества факторов:

    • типа поверхности, на которую наносится грунт;
    • пористости поверхности и его сухости;
    • температуры в помещении;
    • влажности воздуха;
    • состава конкретного наносимого вещества.

    Пористые и сухие стены могут создавать видимость моментального высыхания грунта.

    Когда грунт наносят на сухое пористое основание, он может очень быстро впитаться, и вам покажется, что этот процесс занял всего 40 – 60 минут. Однако это говорит о том, что нужен еще один слой грунтовки.

    Можно легко определить, готова грунтовка или нет. Для этого следует провести рукой по обработанной поверхности. Если она гладкая, сухая и на ощупь напоминает пленку – тогда высыхание завершено. Если же стена пылит, значит, необходим еще один слой.

    Проведите ладонью по стене, и вы сможете понять, готов грунт или нет.

    Слишком долгое ожидание также чревато проблемами: стены могут снова покрыться пылью, особенно если вы работаете на большом объекте, где ведется одновременно несколько работ.

    И все-таки, сколько сохнет грунтовка перед шпаклевкой? Акриловые составы обычно высыхают в течение 4 — 6 часов.

    Ведущие производители рекомендуют начинать шпаклевку через 12 часов, а я рекомендую читать инструкцию к каждому конкретному материалу.

    Технические характеристики в инструкции помогут определить время высыхания грунтовки.

    Зачем нужна грунтовка?

    Грунтовка служит для улучшения качества основы на которую наносятся отделочные материалы.

    Допустим, что вы собрались поменять в квартире обои. Вы удалили старые и приготовились поклеить только что купленные. Вот здесь-то вам и пригодиться грунтовка! С ее помощью можно добиться сразу нескольких целей.

    Во-первых, основа станет более прочной, так как на ее поверхности образуется укрепляющая пленка. Покрытие надежно пристанет к стенам благодаря пропитке.

    Во-вторых, в процессе нанесения грунтовки со стен уйдет вся пыль и мелкие кусочки ранее отпавшей шпаклевки. Проводить последующую отделку стен станет легче и приятнее.

    В-третьих, расход обойного клея уменьшится из-за того, что теперь стены будут не так сильно его впитывать. То есть своевременное использование грунтовки позволяет снизить расход наносимых материалов. Пытаясь сэкономить на пропитке, вы неизменно проиграете не только в качестве полученного ремонта, но и в деньгах!

    Все вышесказанное касается не только обоев, но и любого другого отделочного материала — краски, шпаклевки, штукатурки. На всех этапах ремонта стен (от черновых до финишных) крайне рекомендуется применять укрепляющую жидкость.

    Еще одна польза грунтовки — ее антибактериальные свойства. Дело в том, что в состав грунтовки входят специальные добавки, предотвращающие появление вредоносных бактерий и грибок. Если в вашей квартире ранее была замечена плесень, обязательно обработайте все стены и потолок грунтовкой, ведь она отличный антисептик!

    Зачем нужна грунтовка понятно, переходим к следующему не менее важному вопросу.

    Как грунтовать стены и потолок?

    Технология работы с пропиткой зависит от ее вида. Грунтовка подразделяется на три основных вида: универсальную, глубокого проникновения и бетоноконтакт.

    У каждого их них свое предназначение. Универсальная годиться для обработки поверхностей не имеющих больших отклонений от нормы. Грунтовкой глубокого проникновения пропитывают сухие и пористые стены. Бетоноконтактом промазывают гладкие основы, для предания ей дополнительной шероховатости. Чаще всего бетон.

    Грунтовка глубокого проникновения и универсальная по своей консистенции практически не отличаются. И в том и другом случае применяется одинаковые приемы. Бетоноконтакт по сравнению с ними гораздо более плотный и вязкий. Его наносят немного по-другому.

    Давайте вначале посмотрим, как грунтовать стены и потолок обычной грунтовкой так как этот вариант более прост в применении.

    Канистру необходимо открыть и перелить часть пропитки в специальную кювету. В нее хорошо помещается валик, а также есть ребра для отжима лишней жидкости.

    Работа выполняется малярным валиком, снабженным телескопической рукояткой. Грунтовку наносят вертикальными движениями от потолка до середины стены и обратно. После того как будет обработана верхняя часть стены можно переходить к нижней. Стыки и углы нужно тщательно промазать кистью, так как валик не способен качественно обработать эти места. Качество проделанной работы легко проверить: все сухие места станут заметны на фоне влажной стены.

    Как грунтовать стены и потолок бетоноконтактом? Для этого нужно выполнить последовательно ряд действий. Встряхнуть емкость с грунтовкой для того чтобы она со дна поднялся песок. Затем вооружиться широкой кистью и обмакнуть ее в раствор на одну треть. Для того чтобы бетоноконтакт случайно не попал на вашу спецодежду, проведите пару раз кистью о борта емкости. Это может избавиться от излишка грунтовки на кисточке.

    Далее нужно не спеша нанести бетоноконтакт на поверхность. Убедитесь в том, что на ней образовалась плотная пленка из грунта и кварцевого песка. После чего заново повторите всю цепочку действий.

    После того как все стены или потолок будут обработаны, сделайте перерыв, необходимый для высыхания грунтовки.

    Сколько сохнет грунтовка?

    Ответ на данный вопрос звучит расплывчато. Все зависит от того на какую поверхность наносится грунтовка и сколько раз! Сухая и пористая основа способна буквально поглотить жидкость без остатка. В этом случае сохнуть будет попросту нечему. Потребуется немедленная повторная обильная обработка.

    Достаточно «свежую» штукатурку, грунтовка увлажнит на несколько часов. В результате для ее частичного высыхания может потребоваться определенное время. Особенно если квартира в этом момент отапливается по минимуму.

    Некоторые виды отделочных работ (штукатурка, шпаклевка) не требуют сухой поверхности. Поэтому вопрос «грунтовка сколько сохнет? » при их выполнении становиться неактуальным. От укрепляющей жидкости здесь в первую очередь требуется обеспыливание поверхности. Это особенно важно, если накануне в помещении проводились такие работы как ошкуривание или пилка с помощью болгарки.

    Кроме того на скорость высыхания грунтовки влияет температура в ремонтируемом помещении. Чем она ниже, тем дольше потребуется времени. Оптимальный диапазон для работы с грунтовкой 15- 25 градусов по Цельсию. Отклонения в ту или другую сторону нежелательны.

    Если обратиться к официальной инструкции на канистре с грунтовой, можно узнать что для полного ее высыхания должно пройти не менее половины суток. То есть порядка двенадцати часов. На практике этой рекомендации никто не придерживается, иначе ремонт квартиры растянется на неопределенно долгое время.

    Большинство строителей рассматривают грунтование стен или потолка как второстепенную операцию, не заслуживающую большого внимания. На высыхание жидкости отводится 10-20 минут. Ровно столько, чтобы успеть подготовиться к основным отделочным мероприятиям.

    На этом наш рассказ, посвященный различным аспектам работы с грунтовкой, заканчивается. Теперь вам понятно, зачем нужна грунтовка, и какова технология ее нанесения на различные поверхности. Всего доброго!

    Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!

    >Сколько сохнет грунтовка под шпаклевку

    Сколько сохнет шпаклевка

    Шпаклевка помогает заделать на стенах все трещины и неровности, а также делает поверхность ровной. Многие люди хотят узнать, сколько сохнет шпаклевка. Выпускается три ее вида: полимерная, гипсовая и цементная.

    1. Все виды шпаклевки имеют почти одинаковый период высыхания. Цементную используют в местах, где влажность повышена, и применяют ее при отделке кухонь и ванных. На фасаде дома лучше всего применить шпаклевку на цементно-известковой основе. Обычно цементная шпаклевка сохнет от одного до двух часов, все напрямую зависит от сезона применения.

    2. Гипсовую шпаклевку используют в помещениях, где влажность невысокая и максимальный срок ее высыхания – два часа. Полимерную применяют для финишной отделки, в основном, для потолков. Время высыхания может длиться до 24 часов.

    3. Время высыхания любого раствора зависит от толщины нанесенного слоя. Шпаклевка твердеет быстро, по потом еще должно пройти время, чтобы избыток влаги испарился. Очень ее толстый слой может сохнуть от нескольких дней до двух недель. Большую роль в этом вопросе играет также температура в помещении, где проводятся работы и плотность материала, на которую вы будете наносить шпаклевку. Наносить второй слой, грунтовать или же оклеивать поверхность обоями, нужно через сутки.

    Как грунтовать стены, сколько сохнет грунтовка

    Стоит напомнить, что если грунтовать стены перед поклейкой обоев своими руками, то это поможет добиться довольно качественного результата. Но для того, чтобы начать грунтовать стены, поверхность обязательно нужно тщательно очистить от старой отделки. Это может быть соскабливание обоев (как снять старые обои), краски, побелки (как удалить побелку с потолка) и других материалов, после чего на поверхности потолка или стен, остается пыль, которая может повлиять на непрочное приклеивания обоев к стене или потолка.

    Поэтому, оклеиваемую поверхность рекомендуется грунтовать, а затем дать ей хорошо просохнуть. Грунтовать стены можно с помощью ворсистого, велюрового или поролонового валика, а также традиционной кистью. Посудой прослужит специальный латок (ванночка) или обычное ведро. А после всех работ инструменты тщательно промываются водой, так как после полного засыхания грунтовки вы уже ничего не отмоете.

    Как грунтовать стены под шпаклевку или штукатурку.

    Грунтовать стены просто необходимо, если они будут шпаклеваться или штукатуриться (выравнивание стен штукатуркой). Ведь грунтовка обеззараживает и оказывает противогрибковое действие, а также улучшает контакт поверхности с отделочными материалами. А для такого вида отделки это очень важно.

    Поэтому каждый последующий слой шпаклевки либо штукатурки (штукатурка стен своими руками) должен обязательно быть зашкурен, прогрунтован, а затем просушен. В противном случае со временем может произойти отслаивание шпаклевки или штукатурки от старой поверхности. Весь процесс как грунтовать стены проводится таким же образом, как и перед поклейкой обоев.

    Как грунтовать стены под покраску.

    Если вы решили красить или белить ранее окрашенную поверхность, при этом, не снимая старых покрытий, то ее тоже необходимо грунтовать. Ведь здесь грунтовка поможет избежать отслаивания новых нанесенных красок.

    Например, потолок или стены, которые ранее были зашпаклеванные и зашкуренные желательно грунтовать не менее двух раз, но необходимо тщательно просушивать после каждого нанесенного слоя. Для того чтобы краска ложилась более ровно, а расход сократился в несколько раз. Техника выполнения и инструмент, такой же что и в предыдущих случаях.

    Работать с грунтовкой рекомендуется в резиновых перчатках, так как грунтовка имеет достаточно сложный химический состав, поэтому она может вызвать любые аллергические реакции. Также грунтовка очень сложно смывается с кожи.

    Сколько сохнет грунтовка.

    Наверное, стоит, начат с того, что жидкая грунтовка расходуется, примерно, 1 литр на 12-14 квадратных метров. Но перед тем как грунтовать стены рекомендуется прочитать инструкцию на упаковке. Как правило, производитель всегда указывает в инструкции время полного высыхания, по нужным рекомендациям.

    Но если на упаковке нет технических характеристик данного состава, то следует прислушаться к опыту профессионалов. Акриловая грунтовка сохнет очень быстро, но не ранее чем 3-4 часы. А вот масляные и контактные грунтовки сохнут не так быстро, поэтому полное высыхание их составляет 24 часа.

    Однако не стоит забывать про такой показатель, как влажность и температура воздуха в данном помещении. Например, при высокой температуре более чем +25 градусов грунтовка сохнет очень быстро. Если конечно влажность не превышать 65%, иначе вам придется ждать где-то в 2-3 раза больше.

    Сколько сохнет грунтовка? » строительство от а до я

    Вот такой вот необычный вопрос как- сколько сохнет грунтовка, задают большинство строителей, не знаю правда насколько это важный вопрос. Так сколько сохнет грунтовка и сохнет ли грунтовка вообще? Сейчас и попробуем разобраться в этом не лёгком грунтовочном вопросе!

    Добрый день и здрасте, если вы набрали в поисковике сколько сохнет грунтовка, значит вы попали в то место в котором вам ответят сколько сохнет грунтовка.

    Для меня ну очень удивителен такой вопрос, сколько сохнет грунтовка и сколько работаю по строительству я не разу не задавался им. Хотя может не высохшая грунтовка нарушает какой не будь супер важный технологический процесс, который приведёт к краху всей отделочной работы, вот с этим сейчас и разберёмся. А начнем мы с того что, обсудим зачем вообще нужна грунтовка, а после уже обсудим сколько она сохнет, если потом вам это понадобится, а вот что из себя представляет, какая бывает и можно ли заменить грунтовку читаем в статье «Грунтовка». Если вам интересна грунтовка предназначенная под обои, то вам сюда, в статью грунтовка под обои, кстати грунтовка под обои сохнет столько сколько и обычная грунтовка, а грунтовка глубокого проникновения 1- 6 часов, в зависимости от колличества слоёв нанесения. Грунтовка акриловая глубокого проникновениz 6- 12 часов. И не забываем про расход грунтовки тут. Расход узнаете чуть дальше, а вот грунтовка цена тут.

    Зачем нужна грунтовка?

    Грунтовка нужна или предназначена для связи пористой части основания, замоноличивание сыпучей или мелкопустотной основы, что позволяет экономить на клею и краске.

    Сколько сохнет грунтовка на разных поверхностях.

    Единственное когда мне понадобилось что бы грунтовка высохла, так это когда нужно было покрасить не качественную шпаклёвку, которая начинала скатываться при нанесении грунтовки и краски, пришлось грунтовку наносить кисточкой с мягким ворсом и ждать полного высыхания. Что заняло по шпаклёвке пол часа, учитывая что температура в помещение была 24 градуса по Цельсию и основание не грунтовалось обильно, а просто смахнулась пыль. К стати, при высыхании грунтовки на любой поверхности если смотреть с боку, то видно что на стене есть слой грунтовки и он высохkf, отлично это видно на шпаклёвке, даже немного основание блестит.

    Время высыхания грунтовки на штукатурке.

    Грунтовка высыхает на штукатурке, при учете что оштукатуренная поверхность будет грунтована обильно, и температура в помещение будет 17-20 по Цельсию, грунтовка сохнет 2- 3 часа. Хотя дальнейшие работы по штукатурке такие как шпаклёвка старт и оклейка плитки не требуют полного высыхания грунтовки, главное тут чтобы грунтовка сбила пыль и всё.

    Сколько сохнет грунтовка по шпаклёвке.

    Таким же вопросом, сколько сохнет грунтовка не стоит задаваться когда ведёте шпаклёвку стен стартом и финишем, да и остальные работы не требуют полного высыхания грунтовки, дальнейшей покраски, декоративной штукатурки, оклейке стен обоями и т. д.

    Так что те кто искал сколько сохнет шпаклёвка даю полноценный ответ на этот вопрос.

    Шпаклёвка сохнет 2- 4 часа при температуре в помещении 15- 24 градуса при условии обильного нанесения грунтовки на стену. Как гласит инструкция по применению грунтовки, полное высыхание и приобретение свойств наступает после истечения 12 часов. Вот такие вот дела. Ну а на самом деле не стоит терять время на этот технологический процесс, это касается и грунтовки по металлу, и грунтовки по дереву.

    Статья подготовлена для сайта Строительство от а до я. Енакиево- Донецк.

    Сколько сохнет грунтовка на стенах?

    Прежде, чем ответить на вопрос, сколько часов сохнет грунтовка после обработки стен, нужно учесть несколько моментов. По-разному сохнет раствор в зависимости от состава и климатических условий помещения. Иногда на скорость может влиять тип материалов обрабатываемой поверхности. Грунтование – необходимый этап промежуточных строительно-отделочных работ. На грунтованную поверхность следующий материал ложится куда качественнее, чем на не пропитанную.

    Обычно время полного высыхания указано в технических характеристиках конкретной продукции. Там же содержатся сведения, при каких условиях это должно происходить:

    • нужно ли проветривать помещение или же, наоборот, нужно обезопасить комнату от сквозняков;
    • можно ли использовать технические устройства для ускорения процесса или же требуются естественные условия среды;
    • какой должна быть рабочая температура и влажность воздуха в помещении.

    Последующие работы можно начинать, только после полного высыхания. Однако некоторые материалы предусматривают возможность переходить к следующему этапу отделки стен буквально через несколько часов после нанесения грунтовки.

    Время на высыхание очень важно. Ведь если требования не соблюдены, это может существенно снизить свойства материалов и повлиять на качество отделки. Какие грунтовки по составу используются для стен, и каково время их высыхания, об этом и поговорим.

    к содержанию ↑

    Составы грунтовок и период их схватывания

    Попробуем ответить на вопрос, сколько сохнет грунтовочный материал на стенах, через особенности состава смеси.

    1. Акриловые глубокопроникающие грунтовки. Используются для усиления прочности основания стен из минеральных материалов. Жидкость на несколько миллиметров проникает вглубь, а после полимеризации образует очень прочное покрытие с хорошими адгезивными свойствами. Сколько сохнет такая пропитка? Иногда и по полдня. Но специалисты советуют выдерживать не меньше суток.
    2. «Контактные» грунтовки, их еще называют кварцевыми. В своем составе содержат частички кварцевой пыли, что и усиливает защитные свойства материала. Также относятся к разряду глубокопроникающих. Сколько сохнет? Зависит от количества нанесенных слоев: от 1 часа до 6.
    3. Грунты на минеральной основе хорошо впитываются в основание и быстро схватываются. Применяются для первичной быстрой черновой обработки каменно-бетонных и кирпичных стен.
    4. Алкидные грунтовки используются для работ по дереву и металлу. Одно из важных свойств – защита от ржавчины. Нередко применяются как краска по металлическим поверхностям. Сколько ждать? Полсуток, не меньше.
    5. Быстросохнущие: высыхание за несколько минут. Если произведена многослойная обработка – 4 часа, максимум 6.
    6. Шеллаковые на спиртосодержащих растворителях чаще применяются для обработки древесины. Летучесть растворителя ускоряет процесс схватывания раствора. Но лучше переждать ночь, и дальнейшей отделкой (покраской, поклей, оштукатуриванием) заняться уже с утра.
    7. Масляная грунтовочная смесь сохнет после нанесения долго: полдня, а то и все сутки.
    8. Долго придется ждать, когда же просохнет пропитка на водной основе. В обычных условиях вода не отличается скоростью испарения, поэтому водорастворимые грунтовочные смеси хоть и не имеют запаха, зато сколько сохнут!

    Кстати, некоторые типы грунтовочных смесей используются, как краска. В них уже содержится пигмент или можно применить колеровку. Наиболее востребованы такие материалы для временной покраски (защиты) металлических конструкций и для усиления насыщенности цвета финишного покрытия.

    Более точное время высыхания можно найти в инструкции. Или выдержать по максимуму, чтоб уж наверняка. Перед тем, как начать работать со шпаклевкой, клеить обои или красить, аккуратно прикоснитесь рукой. Готовая к дальнейшим работам поверхность стен на ощупь должна быть сухой, не прилипать, не отличаться по температуре от негрунтованных поверхностей.

    к содержанию ↑

    Что влияет на скорость схватывания пропитки

    Как было упомянуто, на процесс полимеризации и равномерности схватывания могут влиять изменение температуры в комнате, наличие сквозняков или придание «ускорения». Так в теплых помещениях с температурой воздуха более чем +25°, пропитка сохнет достаточно быстро. Здесь также следует учесть влажность воздуха, ведь при показателях выше 65% этот процесс продлиться в два, а то и в три раза дольше.

    Время высыхания также зависит от того, перед какими дальнейшими отделочными работами была произведена пропитка.

    1. Перед поклейкой обоев грунтовочный слой должен хорошенько просохнуть.
    2. Перед шпаклевкой или оштукатуриванием стен также следует дождаться полного высыхания грунтовки. В противном случае раствор ложится некачественно, и через некоторое время начнет отслаиваться.
    3. Зато по шпаклевке и по штукатурке время ожидания может зависеть, как от условий среды, так и от состава материала. На цементно-песчаной штукатурке пропитка при хороших условиях высохнет за 2-3 часа, при этом не обязательно ждать окончательного схватывания. На цементно-известковой потребуется 4-6 часов. На шпатлевку же грунтовочная смесь ложится хорошо и быстро впитывается. И все же специалисты не советуют торопиться с дальнейшими действиями: выждать максимум полдня.
    4. Если собираетесь грунтованную поверхность красить, то здесь нужно учесть следующее.Свежая краска не вызовет отслоения старого покрытия, если поверхность прогрунтовать и дать просохнуть. Красить можно и оштукатуренные стены, здесь тоже потребуется грунтование в несколько слоев. И каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. На прогрунтованную поверхность краска ложится хорошо, без разводов. К тому же, это уменьшает расход финишных малярных материалов.

    В любом случае, перед тем, как использовать те или иные строительно-отделочные материалы, нужно тщательно изучить технические характеристики и допустимые условия использования. Ответ на вопрос, сколько ждать, пока пропитка просохнет, зависит от множества факторов. И большинство из них мы постарались осветить.

    Как долго ждать лучших результатов между грунтовкой и краской

    Кажется, что
    время ожидания между грунтовкой и краской — это то, что специалисты просто не могут
    согласиться с. Итак, если вы ищете универсальный ответ, как долго ждать
    между грунтовкой и краской, не надейтесь найти. Но не паникуйте! Я могу помочь вам определить наилучшее время ожидания для грунтовки .

    Что такое грунтовка для краски?

    Как можно догадаться из названия, грунтовка для краски — это продукт, который наносится под первый слой краски.Его можно использовать как для внутренних, так и для наружных поверхностей, и его основная функция — подготовить стену к покраске .

    Качественный
    грунтовка сделает стену более гладкой , поэтому
    что краска легко скользит по поверхности. Более того, этот продукт будет
    продлить срок службы краски и обеспечить дополнительную защиту стены.

    Звучит здорово, но действительно ли вам нужен грунт для краски ? Стоит ли тратить больше денег и времени на дополнительный продукт? Что ж, это зависит от вашей конкретной ситуации.

    Если ваш
    стены в хорошем состоянии и чистые ,
    вам не нужно использовать грунтовку. То же самое, если вы просто обновляете
    существующий цвет на ваших стенах.

    Кроме того, существует красок, обладающих способностью к самовсасыванию , что снижает потребность в грунтовке. Однако вам все равно понадобится грунтовка, если ваши стены не в лучшем состоянии. Так вы убедитесь, что краска ложится гладко.

    Ситуации, когда необходима краска для грунтовки

    Если вы заметили
    сходства между вашей стеной и ситуациями, которые я собираюсь упомянуть, тогда
    грунтовка для краски — это то, что вам нужно !

    Поверхность ровная

    Если стена
    то, что вы хотите покрасить, имеет неровностей и
    пористый
    , его необходимо обработать грунтовкой.Кроме того, если вы
    планируя покрасить дерево, кирпич или даже новый гипсокартон, вам обязательно стоит
    подумайте о покупке грунтовки для краски, чтобы выровнять поверхность.

    Грунтовки важны в этих случаях, потому что краска может попасть в поры, и вам потребуется гораздо больше времени на весь процесс. Более того, существует огромная вероятность того, что краска не будет выглядеть хорошо даже после того, как вы потратите часы, пытаясь довести ее до совершенства.

    Статья по теме: Как покрасить дверные петли

    Изменение темного цвета стены на более светлый

    Покрытие более темного
    цвет — не самое простое дело.Вот почему вам понадобится грунтовка , которая сделает процесс максимально быстрым.
    по возможности
    .

    Многие бренды производят удивительные белые грунтовки , которые покрывают темный цвет всего за один или два слоя. Если вам нужна помощь с определением, какой из них выбрать, у меня есть статья о лучших грунтовках и красках для покрытия темных стен , которые могут вас заинтересовать.

    Стена имеет глянцевую основу

    В случае стены
    имеет глянцевую основу, велика вероятность, что краска не прилипнет к нему .Вот почему в этих
    ситуации.

    Как долго ждать между грунтовкой и краской

    Время высыхания грунтовки зависит от различных факторов. Первый — это уровень влажности в доме. Если она выше рекомендованной, возможно, вашей грунтовке потребуется немного больше времени для высыхания. Итак, вы должны убедиться, что у вас включен кондиционер, прежде чем начинать весь процесс.

    Кроме того, это
    Всегда лучше читать инструкции, прилагаемые к грунтовке.Есть
    грунтовки, которые высыхают через час или два, а другим требуется до 24 часов.
    Таким образом, вы должны проверить
    инструкции
    перед нанесением грунтовки.

    В большинстве случаев
    латексные праймеры не занимают больше
    час
    , чтобы просохнуть. Однако вам следует подождать три-четыре часа, прежде чем
    нанесение слоя краски.

    С другой
    С другой стороны, грунтовке на масляной основе потребуется более длительное время для высыхания. Вам следует дать ему 24 часа , чтобы убедиться, что он
    полностью готов к следующему слою.

    Если у вас есть время, советую всегда давать грунтовке для отверждения не менее 12 часов , независимо от ее типа. Вы потратите немного больше времени на весь процесс покраски, но убедитесь, что ваш новый цвет стен будет идеальным и стойким.

    Как долго должна сохнуть грунтовка перед покраской? (3-шаговое руководство)

    Поэтому, прежде чем вы купите баллончик с грунтовкой и начнете наносить ее на стены, продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как определить, когда нужно закрасить грунтовку.

    Что нужно знать о том, как долго грунтовка должна сохнуть?

    Использование грунтовки может показаться сложным для новичков, выполняющих покраску.

    Один из наиболее частых вопросов: «Как долго должна сохнуть грунтовка перед покраской?»

    Нанесение слоя краски на гипсокартон может показаться относительно простой задачей, но есть несколько ключевых шагов, чтобы гарантировать, что от первого слоя до окончательного цвета ваша покраска пройдет гладко.

    Одним из наиболее важных шагов является нанесение грунтовки на поверхность перед тем, как приступить к покраске.

    Время высыхания грунтовки определяется множеством факторов, в том числе окружающей средой, грунтовкой, которую вы используете, и количеством нанесенной грунтовки.

    В этом руководстве мы исследуем факторы, влияющие на время высыхания грунтовки базового покрытия.

    Подробнее >> Какие самые лучшие грунтовки для стен?

    Какой тип грунтовки вы используете?

    Первое, что следует учитывать при определении времени высыхания грунтовки, — это состав самой грунтовки.

    Есть две основных разновидности грунтовки, очень похожие на краски.

    Во-первых, у вас есть грунтовки на водной основе, с которыми легче работать, и они должны высохнуть в течение максимум трех часов.

    С другой стороны, у вас также есть грунтовки на масляной основе, и работать с ними может быть немного сложнее, тем более что для полного высыхания они могут занять до 24 часов.

    Тем не менее, для большинства домашних работ вы, скорее всего, в конечном итоге будете использовать латексную грунтовку и латексную краску для простоты.

    Какая поверхность грунтуется?

    Распространено заблуждение, что некоторые поверхности могут значительно ускорить время высыхания грунтовки.

    Хотя верно, что дерево и бетон имеют разные термические характеристики, которые влияют на грунтовку, эффект сильно преувеличен.

    Грунтовка обычно сохнет за одно и то же время, независимо от поверхности, на которую он наносится.

    Расходные материалы, необходимые для окраски грунтовки

    Нанести грунтовку относительно просто, но вам все равно понадобятся обычные инструменты и защитное снаряжение, которое вы будете использовать при работе с краской.

    Здесь следует отметить одну вещь: не каждая грунтовка требует шлифовки перед нанесением слоев краски, поэтому обязательно прочтите инструкции к выбранной грунтовке, а также к краске, которую вы используете.

    В конечном итоге, следование надлежащим процедурам нанесения грунтовки и слоя краски определит результат нанесения верхнего покрытия.

    Это особенно важно, если вы пытаетесь покрыть темные цвета, и в этом случае вы хотите убедиться, что используете высококачественную грунтовку, предназначенную для использования поверх темных цветов.

    Как наносить грунтовку и знать, когда она высохнет (3-х этапное руководство)

    1. Нанесите грунтовку
    2. Подождите и регулярно проверяйте
    3. Отшлифуйте, если необходимо, или убедитесь, что грунтовка высохла, и приступайте к покраске!

    Шаг 1 — Нанесите грунтовку

    Начните с того, что наденьте верхнюю одежду, очки и нитриловые перчатки, прежде чем даже подготовить область.

    Это гарантирует, что о них не забудут.

    Затем, если вы рисуете внутри, положите брезент вдоль стен, чтобы защитить пол от капель краски и грунтовки.

    Также не забудьте обильно наклеить малярную ленту на все, что вы не хотите красить, включая розетки, плинтусы и т. Д.

    На этом этапе вы можете достать баллончик с грунтовкой. Прежде чем открыть его, энергично встряхните его в течение нескольких минут, чтобы убедиться, что он перемешался.

    Вы также можете подождать, пока откроете банку, и использовать палочку для перемешивания.

    Залейте грунтовку в поддон для краски и достаньте кисть или валик.

    Теперь вы готовы приступить к его применению.

    При нанесении следите за потеками или пропущенными секциями. Убедитесь, что вы наносите прочный грунтовочный слой, чтобы первый слой краски мог полностью прилипнуть к поверхности.

    Шаг 2 — Подождите и регулярно проверяйте

    Теперь пора подождать и посмотреть, как высохнет ваш слой грунтовки.

    Многие существующие сегодня грунтовки высыхают в течение примерно 30 минут (например, этот от KILZ, который вы можете найти на Amazon), и их можно безопасно добавить в течение часа.

    Тем не менее, лучший способ точно определить, готова ли ваша грунтовка, — это постоянно возвращаться и проверять, высохла ли она на ощупь.

    Как правило, если вы дотронетесь до грунтовки, и она не станет липкой и не отслоится на пальце, значит, ее можно закрасить.

    Но, если вы похожи на меня, и вы просто хотите быть в безопасности, я даю грунтовке высохнуть еще 30 минут после этого момента, прежде чем добавить слой краски (или второй слой грунтовки).

    Шаг 3 — При необходимости отшлифуйте или проследите, чтобы грунтовка высохла, и приступайте к покраске!

    Теперь, когда вы чувствуете, что ваша грунтовка готова к нанесению слоя краски, пора переходить к шлифованию, если этого требует грунтовка.

    Лично я считаю, что в этом шаге обычно нет необходимости, однако, если вы работаете с более пористой поверхностью или поверхностью, которая будет плохо переносить краску, шлифовка и нанесение второго слоя грунтовки могут гарантировать, что ваша краска действительно прилипнет. .

    Итак, если вы хотите отшлифовать свой первый слой грунтовки и добавить второй слой, сделайте это сейчас. Затем повторите шаг 2 и переходите к рисованию, когда он снова высохнет.

    Если, однако, вы не чувствуете необходимости шлифовать грунтовку, переходите к нанесению слоев краски на только что загрунтованную поверхность.

    Подробнее >> Как удалить грунтовку с рук?

    Заключительные мысли о том, как долго давать грунтовке высохнуть перед покраской

    Теперь, когда мы рассмотрели некоторые основы того, как правильно нанести грунтовку и дать ей высохнуть, вы должны быть готовы к следующему проекту или покраске своими руками. работа имела огромный успех.

    Итак, независимо от того, сколько слоев грунтовки вы решите использовать, убедитесь, что вы даете ему полностью высохнуть, прежде чем переходить к первому слою краски.

    И на этом удачи и счастливой покраски!

    Как шпаклевать: полное руководство для вашего дома

    • Facebook

    • Twitter

    • Pinterest

    Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

    Гипсокартон в вашем доме может быть поврежден по разным причинам. Отверстия в стене от булавок или гвоздей, куда были повешены произведения искусства, отверстия от винтов или царапины от движущейся мебели.Эти и другие вмятины, проколы, трещины, дефекты или другие виды повреждений могут сделать ваши стены менее звездными.

    В этих случаях лучший способ исправить повреждение стены — использовать шпатель. Сегодня мы представим вам полное руководство по шпаклеванию. Мы расскажем, как лучше всего зашпаклевать дыры от гвоздей, как зашпаклевать большие дыры и как исправить зашпаклевку, просвечивающую сквозь краску.

    Как зашпаклевать

    При устранении небольших вмятин, трещин или отверстий для шурупов в стене обычно используют шпатель и шпатель, чтобы вернуть стену обратно к гладкой, ровной поверхности.Если вам интересно, как использовать шпаклевку, как шпаклевать гипсокартон или как наносить шпаклевочную пасту, у нас есть хорошие новости — это несложно. Нанесите свежий слой краски поверх шпаклевки, и ваши стены снова станут безупречными и безупречными.

    Можно шпаклевать краску, если в вашем распоряжении есть краска того же цвета. Но лучше всего слегка отшлифовать краску и нанести грунтовку перед шпаклевкой. Затем, сопоставив текстуру и гладкость стены, вы можете закрасить исправленное место.В результате получается идеально гладкая ровная стена.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для того, чтобы правильно отремонтировать гипсокартон или оштукатурить стены шпаклевкой, вам понадобятся соответствующие инструменты. Как шпаклевать стены? Для начала вам понадобятся:

    • Сверло с битом-миксером. Шпакль обычно продается в виде сухой смеси с добавлением воды. Дрель с насадкой-миксером быстро и эффективно перемешает шпаклевку до однородной консистенции, устраняя комки.
    • Набор шпателей, иногда называемых шпателями. Вы будете использовать шпатель, чтобы нанести шпаклевку на стены. Вам понадобится несколько разных размеров.
    • Используя более одного шпателя, вы можете быстро и легко покрыть нужные области и добраться до всех укромных уголков и трещин, а также углов. Наличие шпателей нескольких размеров поможет вам зашпаклевать внешние углы и зашпаклевать швы гипсокартона. Сюда входят труднодоступные места в углах.
    • Валики и кисти для грунтования и покраски стен.По возможности не покупайте самую дешевую кисть — пожалеете. Вместо этого купите приличную кисть и держите ее в чистоте между использованиями. Вы сможете рисовать гораздо точнее с помощью подходящей кисти.
    • Линейка, такая как мерка, метр или уровень. Это будет очень удобно при нанесении шпаклевочной пасты толстым слоем для крупного ремонта. Длинную линейку можно использовать для быстрого сглаживания всей зашпаклеванной поверхности.
    • Уровень

    • или Лазерный уровень, который поможет вам определить неровности .
    • Наждачная бумага: для получения максимально чистой поверхности вам понадобится наждачная бумага.

    Перед тем, как начать шпаклевку, обязательно отшлифуйте стену более крупной зернистостью 100 или около того. Это подготовит стену к шпаклевке. Затем для отделки поверхности используется более мелкая крупа (200-400).

    • Шлифовальный блок. Хотя вы можете использовать орбитальную шлифовальную машинку, нам нравится контроль, который дает вам шлифовальный блок и старая добрая смазка для локтей.
    • Ведро или контейнер для шпаклевки. Мы предпочитаем те, которые закрываются крышкой, так как шпаклевочная паста быстро сохнет.

    Подготовка стены

    Перед нанесением шпаклевки убедитесь, что поверхность ваших стен идеально чистая. Протрите поверхности тканью и удалите все частицы. Используя наждачную бумагу с очень мелким зерном, слегка отшлифуйте любой имеющийся слой краски.

    Хотя краску можно покрыть шпаклевкой, сделать этот ремонт особенно гладким трудно.Для достижения наилучших результатов отшлифуйте поверхность, чтобы удалить краску, и тщательно очистите ее.

    Перед тем, как шпаклевать стены, обязательно нанесите грунтовку. Это обеспечит правильное прилегание шпаклевки к поверхности стены. С помощью малярного валика равномерно и равномерно нанесите грунтовку. Одного слоя должно хватить.

    Пошаговый процесс

    За наши деньги лучше всего всегда брать сухую смесь и делать ее дома, не выходя из собственного двора.Таким образом, вы можете получить шпаклевочную пасту наилучшей консистенции для вашего проекта.

    Некоторым людям легче наносить более плотную шпаклевочную пасту, похожую на замазку. Другие предпочитают более жидкую консистенцию. Путем проб и ошибок, используя небольшие количества, смешанные до разной консистенции, вы сможете найти то, что лучше всего подходит для вас.

    1. Когда будете перемешивать шпатель, просто высыпьте порошок в соответствующий контейнер и постепенно добавляйте воду. Используя дрель и миксер, постоянно помешивайте.
    2. После смешивания шпаклевки следующим шагом будет нанесение шпаклевки на чистую стену. Начните с самого большого шпателя, который у вас есть, и примените его к области. Используйте тот, который подходит для выполняемой работы.
    3. Небольшие отверстия от гвоздей должны быть заполнены шпаклевкой без дополнительной устойчивости.
    4. Для больших отверстий, иногда бывает полезно закрыть отверстие сетчатой ​​лентой, чтобы шпаклевке было что-то приклеиваться.
    5. Для «выбоин» (углублений, которые не являются открытыми отверстиями) заполните их шпателем. Как только они сравняются с остальной частью стены, добавьте шпаклевку, чтобы разгладить их. Используя шпатель и линейку для больших площадей, вы сможете растушевать шпаклевку с остальной частью стены, пока все не станет идеально гладким.
    6. После того, как вы нанесли последний слой шпаклевки, все дефекты поверхности, включая трещины, швы, отверстия, проколы, дефекты, вмятины и т. Д., Должны быть хорошо скрыты.Если вы планируете поклеить обои, вы можете подумать о переходе к шагу обоев прямо сейчас.
    7. Используя мелкозернистую наждачную бумагу и шлифовальный блок, аккуратно разгладьте сухой слой шпаклевки. Мы предпочитаем для этого шлифовальный блок и свои руки. Шлифовальная машинка часто бывает слишком мощной для относительно хрупкой шпатлевки и легко может шлифовать слишком много, что приводит к неровным поверхностям. Будьте осторожны, но тверды, и для наилучшего результата используйте мелкую наждачную бумагу.

    Если вы покрываете всю стену , , вам может понадобиться несколько слоев шпаклевки.Это часто бывает с более крупными проектами, такими как швы гипсокартона. Каждый слой высыхает примерно через сутки, и можно добавлять дополнительные слои. Если вы покрываете всю стену, вам понадобится 3-4 слоя шпаклевки для достижения наилучших результатов. Для небольшого ремонта часто бывает достаточно одного или второго слоя.

    Для наклеивания обоев поверхность не обязательно должна быть абсолютно гладкой. Однако, если вы закрашиваете шпаклевку, часто требуется шлифовка.

    Советы по лучшему шпаклеванию

    Вот несколько советов, которые сделают ваш проект по шпаклеванию немного проще и успешнее:

    • Предлагаем широкий выбор шпателей с широкими и узкими лезвиями.Для начального покрытия используйте шпатель с широким лезвием. Затем, вместо того, чтобы опускать более узкие лезвия в емкость, вы можете использовать широкий шпатель в качестве палитры.
    • Держите крышку шпаклевочной массы закрытой. Если вы используете предварительно замешанный шпатель, используйте прилагаемую к нему крышку. Если вы сами приготовили смесь, используйте крышку для контейнера или найдите другой способ держать его закрытым.
    • Не шлифуйте слишком сильно. Даже с мелкозернистой наждачной бумагой обычно достаточно пары или трех движений, чтобы получить гладкую ровную поверхность.
    • Если в стене есть гвозди или шурупы, используйте молоток и набор гвоздей, чтобы вогнать их в поверхность стены, чтобы они не выступали сквозь гладкую шпаклевку. Затем вы можете заполнить образовавшееся небольшое углубление, как и любой другой дефект. Заливка небольших отверстий — это относительно простой и быстрый процесс.
    • Очистите шпатель, чтобы он не забился шпаклевкой. Не мойте шпатлевку в раковине, так как это может вызвать серьезные засорения.
    • Пропылесосьте область, над которой вы работали.Пыль гипсокартона состоит из очень мелких частиц и покроет всю вашу поверхность.

    Как закрасить шпаклевку

    В течение нескольких дней после работы ваша шпаклевка должна быть сухой и теплой. После высыхания шпаклевку можно закрасить. Используйте легкие и ровные мазки, чтобы обеспечить хорошее покрытие. При необходимости смешайте с краской.

    Сатиновые или полуглянцевые краски часто требуют смешивания. Если вы пытаетесь подобрать краску, уже нанесенную на стену, и у вас нет большего количества оригинальной краски для использования, будьте готовы к тому, что вам может потребоваться покрасить всю стену.

    Полезно знать, как исправить просвечивание краски сквозь краску — это обычное дело, особенно в случае более темных цветов. Поскольку шпаклевка белая, вам может потребоваться второй слой краски, чтобы полностью покрыть краску. Просто дайте краске высохнуть и нанесите дополнительные слои, при необходимости растушевывая.

    Сколько времени нужно для высыхания шпаклевки?

    Нельзя красить или шлифовать шпаклевку, пока она не высохнет, поэтому важно знать, как долго шпаклевка должна сохнуть, прежде чем шлифовать.

    Есть три основных фактора, которые определяют продолжительность высыхания шпаклевки:

    • Тип шпаклевки: Некоторые продукты, представленные на рынке, сохнут быстро, хотя в большинстве случаев время высыхания шпаклевки будет довольно значительным.
    • Температура и влажность: Действительно жаркие или очень холодные условия замедляют время высыхания, как и высокая влажность. Имеет смысл, правда?
    • Размер области заполнения: Чем больше площадь заполнения, тем больше времени потребуется шпаклевке для высыхания.

    При быстром высыхании шпаклевка может высохнуть за несколько минут; Обычная шпаклевка сохнет на ощупь за 1-2 часа. Подождите еще 1-2 часа перед шлифовкой и 24 часа перед покраской.

    Это всего лишь общее практическое правило — не забудьте настроить в соответствии с факторами, упомянутыми выше.

    Шлифовка шпаклевки

    Перед тем, как приступить к шлифованию шпаклевки, убедитесь, что шпаклевка высохла. Вам это нужно, а то вы оторвете кусочки шпаклевки.

    1. Начните с наждачной бумаги с обычным зерном, например с зернистостью 120.
    2. Шлифуйте медленно, начиная с края заплатки и продвигаясь внутрь к центру.
    3. Не переусердствуйте — вы не хотите снимать слишком много шпаклевки и начинать резать окружающий гипсокартон.
    4. Если после шлифования зернистостью 120 поверхность по-прежнему выглядит немного шероховатой, выберите более мелкую, например, зернистость 360. Эта наждачная бумага с зернистостью не удалит столько шпаклевки, но хорошо сгладит поверхность.

    Будьте осторожны при использовании шлифовальной машины с электроприводом, так как иногда они могут нанести больше повреждений, чем пользы.

    Совместное соединение против шпаклевки

    Что лучше всего подходит для вашего проекта: герметик или шпаклевка?

    Spackle — очень легкий винил, который относительно быстро сохнет. Он творит чудеса с маленькими отверстиями, но его нельзя использовать с отверстиями размером более 1/4 дюйма.

    Шовный герметик , часто называемый швом гипсокартона, глиняным раствором или смесью для гипсокартона, состоит в основном из гипса.Обычно вы используете его для приклеивания гипсокартона, но вы также можете использовать его для заполнения отверстий в гипсокартоне.

    К сожалению, он сохнет медленнее, чем шпаклевка, и усадка — это еще одна проблема. Плюс гипсокартона в том, что его очень легко шлифовать.

    • Используйте шпатель и шпатель для заполнения отверстий размером 1/4 дюйма или меньше. Его способность быстро сохнуть и отсутствие усадки делают его отличным решением.
    • Для любых отверстий размером более 1/4 дюйма смесь для гипсокартона является действительно хорошим решением.

    Шпаклевка против гипса

    Spackle лучше всего использовать для небольших отверстий, а шпаклевку для гипсокартона — для больших отверстий. Но как насчет шпаклевки или штукатурки и когда использовать каждую из них?

    Штукатурка представляет собой смесь гипса, песка и воды, при высыхании образует очень твердую твердую поверхность. Для нанесения на стену требуется шпатель, и он очень быстро сохнет. После высыхания потребуется значительное количество ретуши путем шлифовки и покраски, чтобы он смешался.

    Использование штукатурки для исправления или ремонта отверстий в стене следует использовать только для значительных, больших отверстий, которые заделывают шпаклевку или штукатурку для гипсокартона.

    Spackle намного проще наносить и намного легче растушевывать после того, как он готов.

    Заключение

    Следуйте этому простому пошаговому руководству о том, как украсить практически любой ремонт или проект в вашем доме.

    Как использовать серию Prep & Finish от компании Frame Builder — Spray.Bike/US

    Frame Builder’s Prep & Finish
    Грунтовки, грунтовки, металлические покрытия и финишные покрытия

    Спрей.Грунтовка по металлу от производителя рамы велосипеда — 400 мл
    Эта современная высокотехнологичная антикоррозийная грунтовка предназначена для нанесения на любую металлическую раму велосипеда перед покраской. Его акриловая основа и белый цвет делают его немного более простым в использовании на стали, чем Cold-Zinc от Frame Builder.

    • Цвет продукта: белый
    • Расстояние распыления: не менее 8 дюймов
    • Белая акриловая антикоррозийная грунтовка
    • Идеально подходит для рамы велосипедов из неокрашенного / неокрашенного алюминия, стали, нержавеющей стали и титана.
    • Обеспечивает прочную адгезию к спрею.Краски велосипедные
    • Рекомендуемое количество слоев: 1
    • Время высыхания: 20 минут
    • Не требует термической обработки после нанесения
    • На стальных каркасах может использоваться как более современная высокотехнологичная альтернатива Cold-Zinc
    • от компании Frame Builder.

    Использование грунтовки по металлу от компании Frame Builder
    Наша грунтовка для металла представляет собой универсальный акриловый продукт белого цвета, содержащий некоторые умные ингредиенты, которые делают его устойчивым к коррозии и таким образом предотвращают ржавчину.
    Предназначен для использования на рамах из алюминия, стали, нержавеющей стали или титана.
    Поскольку это акрил, его довольно просто использовать. Однако он «мокрый», поэтому не подходите слишком близко (расстояние распыления: не менее 8 дюймов), иначе он потечет.
    Кроме того, поскольку он акрил, его можно шлифовать в сухом состоянии, поэтому любые ошибки можно стереть.
    Его белый цвет также удобен, так как вы можете видеть, где вы были! Это облегчает нанесение на сталь, чем Cold-Zinc от Frame Builder, так как нанесение металлической серой грунтовки на серый металл может быть немного визуальной болью!
    Обратите внимание, что эта грунтовка предназначена только для внешней окраски труб — она ​​довольно толстая, поэтому вы не хотите, чтобы она находилась внутри рамы.

    Spray.Bike Frame Builder’s Cold-Zinc — 400 мл
    Традиционно стальные велосипеды перед покраской покрывали цинком, при этом цинк создавал антикоррозийный барьер, предотвращающий ржавчину и продлевающий срок службы рамы. Наша грунтовка с холодным цинкованием в виде спрея отражает эту традицию и обеспечивает непревзойденную защиту от коррозии на стальных велосипедных рамах.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗДОРОВЬЕ : При использовании этого продукта необходимо проявлять осторожность, поскольку он представляет собой металлическую пыль, которая небезопасна для дыхания! Поэтому необходимо надевать респиратор и красить продукт в хорошо вентилируемом помещении.

    • Цвет продукта: серый металлик
    • Расстояние распыления: ~ 6 дюймов
    • Грунтовка цинк 95% оцинкованная
    • Наносить изнутри и снаружи на грунтовку необработанных стальных труб перед окраской
    • Рекомендуемое количество слоев: 1
    • Время высыхания: от 30 минут до 1 часа
    • На неокрашенных / неокрашенных стальных каркасах может использоваться как более исторически точная альтернатива Metal Primer
    • от компании Frame Builder.

    Использование холодного цинка конструктора рам
    Наш холодный цинк на 95% состоит из оцинкованной цинковой пыли с 5% связующего.Его высокая чистота позволяет ему эффективно действовать как грунтовка и как антикоррозионное (антикоррозийное) покрытие. Однако, поскольку вы распыляете почти чистый жидкий металл, поначалу его может быть немного сложно использовать.
    Вам потребуется расстояние распыления около 6 дюймов. Как и в случае с нашими красителями, ингредиенты в этой банке находятся в форме порошка, но они взвешены в жидкости, которая испаряется при выходе из банки. Итак, вы распыляете цинковую пыль. Слишком далеко, и его адгезия низкая. Слишком близко, и жидкий цинк бежит повсюду.Мы рекомендуем сначала попробовать что-нибудь твердое и изогнутое из пластика или металла, чтобы вы чувствовали себя увереннее. Если ваша отделка немного шероховатая, нет проблем, вы можете нанести на нее легкий влажный песок с добавлением около 1500 или подушку Grey Scotch Bright, чтобы сгладить поверхность перед покраской. Обязательно используйте респиратор во время шлифования.

    Не переоценивать. Идеально подойдет одинарный слой.

    Распыление небольшого количества (только быстрой струей) внутрь подседельной трубы — хорошая идея.Однако вам нужно держать банку в вертикальном положении, поэтому держите рамку вверх, чтобы сделать это.
    Хотя мы заявляем, что этот холодный цинк следует использовать только для необработанной стали, мы добились успешных результатов, используя его в качестве грунтовки для хромирования и никелирования.
    При использовании этого продукта следует проявлять осторожность, так как он представляет собой металлическую пыль, а вдыхание воздуха небезопасно! Поэтому очень важно носить маску.
    Если вам кажется, что это все многовато, наша грунтовка для металла Frame Builder — это высокотехнологичная альтернатива, которая проще и безопаснее в использовании (почти как с нашей краской).Однако это толстый акрил, поэтому не используйте его для внутренних целей, иначе вы никогда не вернете подседельный штырь обратно!

    Spray.Bike Frame Builder’s Carbon Primer — 400 мл
    Эта прозрачная грунтовка специально разработана для велосипедных рам из необработанного углеродного волокна и композитных смол.

    • Цвет товара: прозрачный
    • Расстояние распыления: около 8 дюймов
    • Обеспечивает прочную адгезию к краскам Spray.Bike
    • Рекомендуемое количество слоев: 1
    • Время высыхания: 10-15 минут
    • Не требует термической обработки после нанесения

    Использование углеродного праймера Frame Builder
    Необработанное углеродное волокно, как композитное, так и переплетенное, как известно, трудно рисовать.Наша углеродная грунтовка — это продуманная «травильная» грунтовка, которая при высыхании дает грубую внешнюю текстуру, настолько тонкую, что вы не можете ее почувствовать или увидеть, но которая позволяет краске прилипать к ней.
    Убедитесь, что вы распыляете с расстояния не менее 8 дюймов. И не переусердствуйте. Идеально подойдет одинарный слой.
    Поначалу это немного странно, но результат того стоит. Сначала кажется, что она течет, как вода, но потом ложится ровно и оседает. Поэтому мы настоятельно рекомендуем сначала попробовать его на твердом и изогнутом пластиковом или металлическом предмете, чтобы вы могли понять, как он применяется.Небольшая практика действительно поможет, прежде чем распылять его на вашего дорогого углеродного друга!
    Если после высыхания видны какие-либо подтекания, слегка отшлифуйте их.
    Кроме того, поскольку эта грунтовка прозрачная, вы можете оставить неокрашенные части с углеродным покрытием, если хотите, но все же прогрунтовать весь велосипед.

    Разглаживающая шпатлевка Spray.Bike Frame Builder — 400 мл
    Эта густая универсальная шпатлевка идеально подходит для обшарпанных рам. Скрывает мелкие дефекты, включая царапины, ржавчину и наклейки.

    • Цвет продукта: серый
    • Расстояние распыления: не менее 8 дюймов
    • Ιдля деталей из стали, алюминия и даже карбона
    • Используйте столько шпатлевки, сколько необходимо для выравнивания поврежденных участков. Не применять чрезмерно
    • Время высыхания: 24 часа для каждого слоя / нанесения
    • Легко шлифуется после высыхания. При необходимости повторить нанесение и отшлифовать.
    • Не требует термической обработки после нанесения

    Использование разглаживающей шпатлевки от Frame Builder
    Эта толстая универсальная шпатлевка идеально подходит для рваных рам.Его можно использовать для закрытия мелких дефектов, включая царапины, ржавчину и наклейки. Во время распыления держите баллончик на расстоянии не менее 8 дюймов от поверхности. Не нужно опрыскивать всю раму, только поврежденные участки. По идее, шпатлевка служит наполнителем.

    Шпатлевку можно легко отшлифовать после высыхания (2 часа) и при необходимости повторить. для сглаживания поврежденных участков. По идее, шпатлевка служит наполнителем. Таким образом, вам может потребоваться нанести и отшлифовать, чтобы создать участки вмятины и несколько раз.

    Putty нельзя использовать в качестве грунтовки.
    Примечание: если вы используете грунтовку для холодного цинкования или металла от компании Frame Builder, сначала загрунтуйте, а затем нанесите шпатлевку.

    Использование металлических покрытий от производителя каркаса
    Все краски серии Metal Plating имеют высокое содержание металлов. По этой причине мы настоятельно рекомендуем использовать маску для рта и носа при использовании этих продуктов.
    При распылении на необработанную поверхность используйте соответствующий спрей.Сначала грунтовка Bike Frame Builder.
    Как и другие наши цвета, серию Metal Plating можно распылять непосредственно на имеющееся лакокрасочное покрытие. Однако обратите внимание на расстояние распыления (не менее 10 дюймов), которое больше, чем у других основных цветов. Одна банка покрывает всю раму и вилку.
    Покрытие сильно сохнет, имеет легкую атласную поверхность и не стирается. Вы можете использовать прозрачное покрытие Frame Builder сверху для защиты от атмосферных воздействий.

    Распылитель.Прозрачная отделка Bike Frame Builder — Сатин / Глянец — 400 мл
    Спрей. Цвета велосипедов — матовые. Эта акриловая прозрачная отделка добавляет атласное или глянцевое верхнее покрытие.

    • Цвет товара: прозрачный
    • Расстояние распыления: не менее 8 дюймов
    • Ιдля деталей из стали, алюминия и углерода
    • Рекомендуемый минимум слоя: один
    • Один слой: сатин / два или более слоев: глянец
    • Время высыхания между слоями: 2 часа. Полное отверждение зависит от ряда переменных (температура, количество слоев, влажность и т. Д.): Обычно мы рекомендуем дать каркасу отвердеть в течение 48 часов -7 дней
    • Не требует термической обработки после нанесения

    Распылитель.Прозрачная отделка Bike Frame Builder — матовая — 400 мл
    Эта акриловая прозрачная отделка добавляет матовый верхний слой. Идеально подходит для нанесения поверх цветов Spray.Bike. Также идеально подходит для превращения любого имеющегося глянцевого покрытия в матовое.

    • Цвет продукта: прозрачный (примечание: при первом нанесении блестящий, но быстро сохнет матовый)
    • Расстояние распыления: не менее 8 дюймов
    • Ιдля деталей из стали, алюминия и углерода
    • Рекомендуемый минимум слоя: один
    • Время высыхания между слоями: 2 часа.Полное отверждение зависит от ряда переменных (температура, количество слоев, влажность и т. Д.): Обычно мы рекомендуем дать каркасу отвердеть в течение 48 часов -7 дней
    • Не требует термической обработки после нанесения

    Использование прозрачного покрытия Frame Builder
    Существует две версии прозрачного покрытия. В версии с сатиновым / глянцевым покрытием один слой дает матовый финиш, два или более слоев — глянцевый. Матовая версия добавляет матовое верхнее покрытие и может использоваться поверх спрея.Велосипедные цвета, чтобы они оставались матовыми, или поверх любого глянцевого покрытия, чтобы сделать их матовыми. Обратите внимание, что с матовой версией покрытие кажется глянцевым при первом нанесении, но не беспокойтесь — он очень быстро высыхает полностью матовым.
    Перед нанесением финишного покрытия убедитесь, что краска полностью высохла. Хорошо встряхните баллончик. Держите баллончик на расстоянии не менее 8 дюймов от поверхности и осторожно помахивайте, постоянно держа руку / руку в движении. Рекомендуемый минимум слоя: один. Время высыхания между слоями: 2 часа. Полное отверждение зависит от ряда переменных (температура, количество слоев, влажность и т. Д.): Обычно мы рекомендуем дать каркасу отвердеть в течение 48 часов -7 дней.
    Наклейте новые наклейки или переводные картинки поверх новой раскраски, а затем заклейте прозрачной отделкой Frame Builder. Однако учтите, что в очень редких случаях ацетон в прозрачном покрытии может повлиять на чернила на наклейке или наклейке. Чтобы проверить это, нанесите небольшое количество прозрачного покрытия на тестовую наклейку / наклейку. Если он расплавит чернила или потекут чернила, вам придется наклеить настоящую наклейку / наклейку на прозрачное покрытие на вашем наборе фреймов.
    Имейте в виду, что матовая прозрачная поверхность добавляет непрозрачный текстурированный слой при распылении на прозрачную поверхность, поэтому не распыляйте на наклейки или переводные картинки с прозрачной подложкой — если вы не хотите, чтобы эта прозрачная подложка имела матовый непрозрачный эффект.

    Spray.Bike Frame Builder’s Top Wax — 400 мл
    Этот финишный воск на водной основе подходит для всех велосипедов.

    • Цвет товара: прозрачный
    • Инструкции по распылению: Не распыляйте непосредственно на раму. Вместо этого распылите на бумажное полотенце или ткань без ворса и аккуратно нанесите.
    • Создает невидимый микротонкий защитный барьер для всех окрашенных металлических, карбоновых или даже деревянных рам
    • Не придает блеска матовому лакокрасочному покрытию, поэтому идеально подходит для всех видов спрея.Цвета велосипеда
    • Содержит карнаубский воск
    • Наносить регулярно, особенно после очистки

    Использование Top Wax от Frame Builder
    Top Wax подходит для всех велосипедов. Как высокоэффективный финишный воск на водной основе, он создает невидимый микротонкий защитный барьер для всех окрашенных металлических, карбоновых или даже деревянных рам. Он не придает блеска матовому лакокрасочному покрытию, поэтому идеально подходит для всех цветов Spray.Bike.
    Не распыляйте прямо на раму.Вместо этого распылите на бумажное полотенце или ткань без ворса и аккуратно нанесите.
    Вы должны регулярно повторно наносить верхний воск, особенно после чистки велосипеда.

    Покраска бетонных полов? Следуйте этим 3 ключевым шагам

    Фото: hydetools.com

    Этот контент был предоставлен вам компанией Hyde Tools. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Бетон — один из самых прочных строительных материалов, но характерный тускло-серый цвет бетонной плиты может показаться холодным и непривлекательным, особенно в качестве напольного покрытия.К счастью для многих домовладельцев, склонных к самостоятельной работе, бетон также является довольно универсальным материалом, который предлагает множество вариантов ремонта, переделок и улучшений. Вы можете соскрести засохший мусор, заполнить трещины, изменить цвет и даже добавить узоры!

    Итог: если у вас бетонный пол в подвале, гараже или застекленном патио, вам не придется жить с тусклым блеском. Вы можете освежить все пространство, покрасив бетонный пол.

    В сочетании с правильными инструментами и техниками современные краски для каменной кладки, разработанные специально для бетона, позволяют легко превратить однотонный бетонный пол в привлекательную поверхность, которая может украсить множество помещений как внутри, так и снаружи.

    Как красить бетонный пол

    МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
    — Зубило 3 ″ сверхмощный скребок для удлинения столбов (доступно на hydestore.com)
    — Удлинитель
    — Защитные очки
    — Защитная одежда
    — Химически стойкие перчатки
    — Раствор для обезжиривания бетона
    — Раствор для удаления ржавчины (при необходимости)
    — Щетка с жесткой щетиной
    — Проволочная щетка MAXXGRIP PRO® из высокоуглеродистой стали 6-3 / 4 ″ (доступна в hydestore.com)
    — MAXXGRIP PRO® Высокоуглеродистая сталь 9 ″ Проволочная щетка (доступна на hydestore.com)
    — Насосный распылитель
    — Влажный / сухой вакуум
    — Заполнитель трещин в кирпичной кладке
    — Пистолет для уплотнения
    — 2-дюймовая жесткая шпатлевка BLACK & SILVER® Нож (доступен на hydestore.com)
    — наждачная бумага 100 грит
    — Пластиковая пленка (по желанию)
    — Малярная лента
    — Набор из 4 малярных валиков Richard Tools (доступен на arichard.com)
    — Дополнительные накладки на валики
    — Кисть
    — Грунтовка
    — Эпоксидная краска для кирпичной кладки
    — Герметик для кирпичной кладки
    — Очиститель для кистей и валиков BLACK & SILVER® (можно приобрести у hydestore.com)
    — Мыло

    ШАГ 1: Подготовка поверхности

    Фото: hydetools.com

    Даже после того, как ваши бетонные полы будут покрыты новым цветом, их состояние останется видимым. Комки, трещины и другие недостатки, с которыми вы не справлялись до того, как нарисовали, сохранят текстуру ровно настолько, чтобы их тени привлекали внимание. Вот почему вы хотите, чтобы поверхность была как можно более гладкой и чистой, прежде чем вы начнете красить бетонный пол.

    Избавьтесь от мусора.

    Гаражные и подвальные этажи известны скоплением брызг краски и остатков клея. К счастью, очистка накопившегося мусора не должна быть изнурительной задачей, если вы используете скребок, который крепится к удлинительной стойке, такой как 3-дюймовый скребок с изогнутым зубилом Hyde Tools ( доступен на hydestore.com; $ 11,84 ) . Этот сверхмощный ручной инструмент оснащен лезвием из твердой высокоуглеродистой стали, которое позволяет быстро соскабливать затвердевшие остатки. Проденьте стандартный удлинитель в его красную ручку, и вы обнаружите, что лезвие изогнуто под правильным углом, чтобы вам было удобно стоять.

    Новая краска держится только на чистой сухой поверхности.

    Для достижения наилучших результатов в долгосрочной перспективе с минимальным отслаиванием начните с обезжиривающего средства для бетона, подходящего для ваших полов (в зависимости от того, внутренние или внешние поверхности). Поскольку обезжиривающие средства для бетона часто наносят на влажный бетон, наденьте защитные очки, одежду и перчатки и распылите их на пол.

    • На полах патио и гаража , которые могут высыхать на открытом воздухе, легче всего смочить поверхность садовым шлангом.Затем нанесите обезжириватель, следуя инструкциям на этикетке, вотрите раствор в пол щеткой с жесткой щетиной, затем слейте раствор из шланга. Удалите все стойкие пятна ржавчины, оставшиеся после того, как нанесите раствор для удаления ржавчины, разработанный специально для использования на каменной кладке, и очистите пятно проволочной щеткой MAXXGRIP PRO® High Carbon Steel 6-3 / 4 ″ от компании Hyde Tools ( можно приобрести на hydestore.com; 14,24 доллара США). ). Щетку можно держать в руке — ее мягкая эргономичная ручка позволяет легко захватывать — или вы можете прикрепить ее к удлинителю, чтобы вам не приходилось приседать на четвереньках, пока вы стираете большие пятна. .Его щетина из закаленной углеродистой стали сохранит свою форму, даже если вам нужно удалить пол, полный ржавчины.
    • Мытье полов в помещениях немного сложнее, так как их нельзя распылить из шланга. Вместо этого используйте распылитель насосного типа, чтобы пропитать бетон водой, затем нанесите обезжиривающий раствор (следуя инструкциям на этикетке) и протрите щеткой. Держите под рукой влажный / сухой пылесос, чтобы удалить излишки жидкости. Возможно, вам придется несколько раз опрыскивать пол, каждый раз собирая воду пылесосом, чтобы полностью смыть обезжиривающий раствор.

    Наконец, заполните все трещины, которые могут повредить готовый пол.

    Наполнитель для бетона лучше всего прилипает к очищающим трещинам, поэтому соскребите крошащийся бетон с помощью металлической щетки, например, 9-дюймовой проволочной щетки для высокоуглеродистой стали MAXXGRIP PRO® ( можно приобрести на hydestore.com; $ 13,71 ). Его узкоугольный наконечник позволяет щетине из закаленной углеродистой стали легко проникать в трещины — даже в углах. И, как и проволочная щетка с резьбой Hyde Tools, эта также имеет эргономичную ручку с мягким захватом, за которую легко ухватиться, что снижает утомляемость рук.Пропылесосьте мусор и заполните очищенные трещины шпатлевкой для трещин в каменной кладке (которую обычно наносят с помощью стандартного пистолета для уплотнения). Сгладьте излишки с помощью 2-дюймового жесткого шпателя BLACK & SILVER® (, можно купить на hydestore.com; $ 5,41 ) и после высыхания наполнителя слегка отшлифуйте трещину наждачной бумагой с зернистостью 100.

    Фото: hydetools.com

    Получите профессионала, который сделает это за вас

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

    +

    ШАГ 2: Грунтовка и покраска

    Грунтовка перед покраской бетонных полов помогает сохранить ваш новый вид.Выберите грунтовку, совместимую как с бетоном, так и с эпоксидной краской, которую вы будете использовать в качестве финишного покрытия. (Эпоксидная краска — лучший выбор для полов, которые требуют большого количества злоупотреблений. Вы получите наиболее долговечные результаты от эпоксидной смолы, и она будет лучше держаться со временем, чем латексная краска.) Убедитесь, что и грунтовка, и краска не повреждены. подходит для расположения вашего пола, будь то внутренняя или внешняя поверхность.

    Подождите, пока бетонный пол высохнет, прежде чем наносить грунтовку.

    Влага препятствует правильному прилипанию грунтовки и краски.Самый простой способ определить, достаточно ли сухой пол, — это приложить небольшой кусок кухонной полиэтиленовой пленки (около 12 квадратных дюймов) к поверхности бетонного пола. Заклейте все края скотчем. Подождите ночь, а затем проверьте пластик. Если на нижней стороне пластика сконденсировалась влага, дайте бетону высохнуть еще 24 часа и повторите попытку. Если конденсата нет, все готово.

    Для таких крупных проектов, как этот, для которых требуется несколько разных аппликаторов, дважды проверьте, у вас есть все , что вам нужно.

    Если вам нужно остановиться, чтобы взять что-то в середине работы, вы рискуете высохнуть и оставить на поверхности видимые следы от кисти или валика. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы не забыли ничего важного, а также немного сэкономите на расходных материалах, объединив некоторые из ваших покупок в один комплект. Набор из 4 малярных валиков от Richard Tools, например, включает все необходимое для нанесения на грунтовку и краску: поддон для краски и лайнер, каркас клетки и полиэфирное покрытие валика.Бонус: каркас клетки с резьбой крепится к стандартной удлиняющей стойке, поэтому вы можете катать грунтовку и краску стоя.

    Заклейте нижнюю часть колонн, перил или плинтусов малярной лентой перед нанесением грунтовки.

    Сначала используйте кисть, чтобы нанести грунтовку вокруг стоек пола и по краям пола. Затем, когда вы прорежете края, вы можете нанести оставшуюся часть грунтовки малярным валиком. Не забудьте начать катиться со стороны, противоположной двери, чтобы не заглядывать в угол, и работайте узкими полосами шириной около 2 футов.При нанесении грунтовки и краски следите за «влажным краем», другими словами, не позволяйте только что нанесенному валку высохнуть до того, как вы раскатываете следующий валок. Это помогает предотвратить появление видимых следов роликов на чистом полу.

    После полного высыхания грунтовочного слоя нанести эпоксидную краску.

    Эпоксидная краска состоит из двух частей, и вам необходимо смешать части вместе в соответствии с инструкциями на этикетке, прежде чем красить пол, используя тот же метод, который вы использовали для нанесения грунтовки.

    Фото: hydetools.com

    ШАГ 3: Запечатайте сделку

    Как только эпоксидное покрытие высохнет (время высыхания смотрите на этикетке), ваш пол будет выглядеть потрясающе, но для самых долговечных результатов это хороший идея применить герметик. Выберите герметик для наружных или внутренних работ (в зависимости от расположения пола), совместимый с нанесенной эпоксидной краской.

    Соблюдайте инструкции производителя по вентиляции, температуре и влажности.

    В противном случае вы рискуете выпустить продукт через месяц или через год. Многие красивые работы были испорчены из-за того, что не обращали внимания на необходимую температуру отверждения.

    Используйте тот же метод нанесения, который вы использовали для нанесения грунтовки и краски.

    Нанесите кисть на герметик по краям и затем прикатайте пол. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем ходить по нему. Герметик придаст блеск поверхности, обеспечит прочное защитное покрытие и предотвратит выцветание краски, так что через пять лет ваш пол будет выглядеть так же хорошо, как и сегодня.

    Советы по очистке

    • Большинство современных грунтовок, герметиков и даже эпоксидных красок можно очистить с помощью воды и мыла. Держите под рукой ведро и как можно скорее смочите кисти и покрытия для валиков, чтобы краска не высохла.
    • Часто можно повторно использовать одно и то же покрытие для валиков как для грунтования, так и для окраски бетонных полов, если тщательно очищать его между применениями. Очистить крышку валика просто с помощью очистителя для кистей и валиков BLACK & SILVER® от компании Hyde Tools (номер можно приобрести в компании hydestore.com; $ 5,14 ). Он имеет удобную нейлоновую ручку и изогнутую кромку из нержавеющей стали, которая предназначена для отталкивания краски вниз и с валика. Он также имеет заостренный край, напоминающий гребешок, для удаления даже самой липкой краски с щетины кисти.
    • Выбросьте одноразовые прокладки для посуды, но сохраните пластиковый поддон для малярного валика для использования в будущем.
    • Когда герметик полностью высохнет, острым канцелярским ножом обрежьте край малярной ленты, прежде чем снимать ее. Обрезка облегчает снятие, оставляя четкие и чистые края.Во время резки полезно держать линейку вдоль ленты.

    Получите профессионала, который сделает это за вас

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.

    +

    Советы профессионалов по нанесению грунтовки на дерево

    Грунтовка — неотъемлемая часть покраски. Грунтовка добавляет красоту картине, придавая вашей структуре гладкий, однородный и полированный вид. Это часть вашей подготовки к созданию замечательной деревянной конструкции, состоящей из нескольких этапов.Качество грунтовки заключается в том, что она позволяет использовать меньше краски в процессе покраски.

    Просто заметив , как наносить грунтовку на дерево , вы сможете отличить опытную руку от тех, кто делает это просто для удовольствия. Если вы не знаете, как его применять, этот блог станет для вас идеальным руководством.

    Хотя кажется, что легко нанести грунтовку на дерево , это не так. Грунтовка химически растворяется с поверхностью, чтобы скрыть недостатки поверхности.

    Грунтовки помогают дереву покрыться краской, улучшая поверхность. Он обладает адгезионными качествами, благодаря чему краска хорошо впитывается.

    Грунтовка помогает скрыть крошечные дырочки в древесине и сделать пятна, сучки и т. Д. Менее заметными. Это помогает краске держаться дольше и лучше выглядеть.

    Однако, если у вас уже есть краска, на которую нанесено грунтовочное покрытие, грунтовать ее не нужно. Вам нужно будет только поискать все оголенные участки, на которых нет грунтовки.

    2. Как нанести грунтовку на дерево

    Чтобы грунтовка хорошо подействовала, ее нужно хорошо перемешать, и вы знаете, как ее наносить, прежде чем красить дерево. С помощью кисти, валика или распылителя можно нанести грунтовку на дерево . Если вы хотите выбрать легкий способ, используйте спрей-грунтовку, хотя вам потребуется нанести несколько слоев, чтобы получить хорошее покрытие. Чистка займет время и потребует больше усилий, но в результате вы получите более тонкий и ровный слой поверхности.

    Для каждого грунтовочного продукта даны инструкции для лучшего нанесения.Вот шаги —

    • Тщательно очистите ранее окрашенную поверхность, убедитесь в отсутствии частиц пыли и жира
    • Нанесите грунтовку на древесину с помощью кисти, тщательно разбавив ее
    • Затем дайте ему высохнуть в течение не менее 6-8 часов перед нанесением полировальной пасты
    • Используйте наждачную бумагу с зернистостью 180, чтобы отшлифовать шпатлевку и нанести второй слой грунтовки. Эксперты говорят, что если грунтовка увеличивает количество древесных волокон, то вам следует отшлифовать ее мелкой наждачной бумагой.

    Поверхность готова к нанесению краски

    Для шлифовки можно использовать следующие инструменты: —

    3.

    Цвет грунтовки

    Если вы не знаете, какой цвет использовать для грунтовки, то важно знать, что для более темных слоев краски используйте серый грунт, а для более ярких красок — белый грунт. Следите за предлагаемым зазором между слоями и количеством слоев при нанесении грунтовки на древесину.

    Вы можете использовать тонированные грунтовки под цвет вашей краски.Обеспечивает плавный переход между грунтовкой и финишным покрытием.

    4.

    Какой лучший грунт на масляной или латексной основе

    Если следовать профессиональным рекомендациям, рекомендуется сначала использовать грунтовку на масляной основе, а затем — грунтовку на латексной основе, когда вы собираетесь на наносить грунтовку на дерево . Одно из качеств грунтовки на масляной основе заключается в том, что она более липкая, чем грунтовка на латексной основе, но склонна к растрескиванию. Для покраски уличной мебели лучше подойдет вариант на латексной основе.Если вы не имеете дело с деревом, для которого обычно требуется только грунтовка на масляной основе, всегда выбирайте грунтовку на латексной основе.

    5. Установленные марки грунтовок

    В отличие от прежних времен, современные грунтовки быстрее сохнут и при этом достаточно хорошо прилипают к древесине. Он увеличивает адгезию верхнего слоя краски.

    Грунтовка

    — хороший вариант, если вы хотите нанести грунтовку на дерево . Это помогает поддерживать уровень pH, не влияя на адгезионную способность. Он также предотвращает образование высолов — белого налета, который может образовываться на поверхности.

    На рынке также доступны пятновыводящие грунтовки

    , способные заливать любое вещество, такое как вода или дым, в отделку. Это помогает уступить место новому цвету, что полезно, когда вы наносите более светлый цвет на более темный.

    Адгезионная грунтовка — еще один вариант, который следует учитывать при нанесении грунтовки на дерево. Он подходит для использования на поверхностях с керамической плиткой, пластиком и винилом, так как имеет очень хорошую адгезионную способность.

    Многоцелевые грунтовки предпочтительнее из-за их универсальности, однако всегда выбирайте известные бренды, так как с этим грунтовочным составом случается много фальсификаций.

    Вот несколько многоцелевых грунтовок, которые вы можете найти в Интернете: —

    6. Окончательное заключение

    В зависимости от выбранного вами цвета вы будете использовать грунтовочное базовое покрытие. Когда вы решите нанести грунтовку на дерево , используйте продукт хорошего качества, никогда не выбирайте самый дешевый вариант, если вы хотите, чтобы результат был удовлетворительным.

    Хотя праймер может показаться ненужным в процессе, он поможет вам сэкономить ваше время, деньги и силы.Каждую деревянную вещь перед покраской нужно загрунтовать. Если этого не сделать, краска легко потрескается, отслоится или изнашивается.

    Мы рекомендуем эти малярные инструменты для эффективной и простой покраски: —

    Рекомендации по загрузке …

    Инструкция по нанесению аэрозольной краски | Автомобильная промышленностьTouchup

    Идеальная температура для распыления 70-80F. Идеальная влажность должна составлять 50% или меньше (прочтите весь раздел перед тем, как начать). Посмотрите наши видеоролики с инструкциями по нанесению аэрозольной краски .Перед выполнением каких-либо работ с автомобилем проверьте цвет на прилагаемой карточке контрольных совпадений. Мы ничего не можем сделать, если на машине есть краска.

    Подготовка поверхности

    Тщательно очистите ремонтируемое место с помощью средства для мытья посуды (Joy, Dawn и т. Д.) И воды. Затем полностью высохнуть. Используйте подготовительный растворитель и чистое полотенце без ворса, чтобы убедиться, что на поверхности нет воска, масла и других загрязнений. Для получения лучших результатов не наносите краску под прямыми солнечными лучами, высокой влажностью или в местах, где присутствуют силиконовые воски и покрышки.

    Основное шлифование

    Зачистите ржавчину, царапины или другие повреждения поверхности наждачной бумагой с зернистостью 180–320. Грунтовка покрывает более 180-320 песчаных царапин. Используйте влажную наждачную бумагу 600, чтобы отшлифовать участок, на который вы будете наносить базовый слой. Смочите панель для смешивания (область, которая может быть покрыта базовым слоем и будет покрыта прозрачным слоем) с помощью влажной наждачной бумаги с зернистостью 1000-1500. Вся окрашиваемая поверхность должна быть матовой и гладкой.

    Для новых пластиковых деталей слегка потрите поверхность серой мелкой накладкой.Для новых металлических деталей вы можете слегка использовать красный (средний) для верхнего покрытия сплошными цветами или серую накладку (мелкий) для металлических и жемчужных.

    Маскировка смежных панелей

    Закройте смежные панели маской для предотвращения чрезмерного распыления. Используйте малярную ленту 3M автомобильного класса 3/4 дюйма и малярную бумагу или предварительно заклеенную пленку. Никогда не отклеивайте среднюю панель, иначе вы увидите полоску ленты. Сначала сделайте линию изолентой, а затем приклейте бумагу к существующей ленте. работают нормально, но краска может просачиваться из-за чрезмерно толстого слоя.Используйте малярную ленту 1 1/2 дюйма или 2 дюйма для небольших участков, таких как задние фонари и отражатели. В случае окраски в замкнутом пространстве закройте весь автомобиль полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить чрезмерное распыление.

    Праймер

    Используйте усилитель адгезии пластиковых деталей поверх чистого пластика. Нанесите 2 легких слоя на слегка потертый пластик.

    Грунтовку хорошо взболтать. Нанесите аэрозольную грунтовочную краску из спрея на чистый отшлифованный металл или пластик, покрытый пропиткой с усилителем адгезии пластиковых деталей. Доступны многие цвета грунтовки для лучшего покрытия краски.Грунтовка заполнит царапины мокрой наждачной бумагой зернистостью 180-320. Нанесите 3 или более слоев, выждав время высыхания 5-10 минут между слоями. Отшлифуйте грунтовку за 30 минут влажной наждачной бумагой зернистостью 600. Используйте обычную воду для удаления пыли от шлифования и просушите поверхность, а затем замените загрязненную пылью малярную ленту и бумагу. Не используйте растворитель для препарирования поверх свежей грунтовки. С помощью липкой тряпки соберите ворсинки и частицы пыли.

    Аппликация для подкраски спрей-краской

    Тщательно встряхните баллончик с цветным спреем для базового покрытия перед нанесением. Распылите на тестовую панель сначала базовое покрытие и сначала прозрачный лак , чтобы сравнить соответствие цвета и покрытия. Нанесите столько средних слоев, сколько необходимо, чтобы покрыть область, выдерживая 5-10 минут между каждым слоем. Каждый слой должен выглядеть однородным и сухим между каждым слоем. Вы можете аккуратно использовать липкую ткань между каждым сухим слоем базового покрытия. Распылите светлый слой пыли, если металлический или жемчужный цвет выглядит слишком темным. Подождите 30 минут перед нанесением прозрачного лака.

    Трехслойные краски разные.Сначала распыляйте грунтовочный цвет, по одному слою за раз, пока поверхность не будет покрыта. Затем вы используете перламутровый цвет промежуточного слоя. Наносите по одному слою, пока не добьетесь перламутрового эффекта заводского цвета.

    Прозрачная аэрозольная краска

    Хорошо взболтать аэрозольный лак. После нанесения основного цвета подождите 30 минут, чтобы нанести прозрачный слой. Нанесите 4-5 влажных (но не капающих) слоев, выдерживая 10+ минут между слоями. Каждый слой должен быть сухим на ощупь (не липким), прежде чем переходить к следующему.Не прикасайтесь к свежеокрашенной панели для проверки, вы можете прикоснуться к ленте. Жаркая погода сократит время высыхания, холодная погода и / или более толстая пленка продлит время высыхания. Пропуск времени высыхания может привести к несоответствию цвета, сильной текстуре апельсиновой корки и / или потере блеска.

    Монолит как залить: Как заливать монолит

    Как заливать монолит

    Сегодняшнее домостроение не стоит на месте, а постоянно совершенствуется и оптимизируется. Существует множество новых технологий, и одна из них — это возведение стен из монолита. Монолит — это сплошной камень, который изготовляется из твердой геологической породы. Также этот материал называют сооружениями, которые изготовлены только из камня, или его частей. Например, памятники.

    Далее приведены основы, которые помогут правильно сделать стену из монолита:

    1. Для создания стены из монолита используют опалубку. Опалубка — это прочная и надежная конструкция, которая включает в себя каркас из железной арматуры. После ее создания, она заполняется жидким бетоном.

    2. Чтобы стена была готова, нужно подождать, пока высохнет бетон. Время твердения бетона зависит от климатических условий (температура, влажность). Только после этого можно начинать работу над снятием опалубки. Если она была качественно сделана, то стены можно даже не штукатурить, а сразу заниматься обоями.

    3. Существует много видов опалубки, которые делят на две основные: стандартные и несъемные. Чтобы изготовить стандартную (обычную) опалубку — понадобятся доски, из которых делают опалубочную конструкцию, и железная арматура, она будет служить надежной основой. Несъемная опалубка — это опалубка, которая после формирования стен не снимается, а может пригодиться как эффективный элемент утепления стен. Подобных технологий сейчас множество, одна из которых — «Термодом», что означает хорошо утепленный дом.

    При применении технологии «Термодом» используются опалубки из специального пенополистирола, из которого делают отдельные легкие модули. Эти блоки образуют полости в полтора метра, которые при строительстве армируются, а затем наполняется бетоном. Большим преимуществом этих блоков является то, что они имеют специальную систему замков, которые позволяют легко и быстро их состыковывать, и при этом препятствовать вытеканию бетона. При использовании технологии несъемной опалубки, мы создали монолитную стену и заодно ее утеплили, как снаружи, так и изнутри.

    Чтобы свести такую стену, с использованием метода «Термодом», нужно на подготовленную плоскость расставить, в шахматном порядке, полистироловые блоки. Затем устанавливают металлические стержни с арматуры и послойно бетонируют вручную или с помощью специального насоса.

    Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

    В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

    1. Монолитная плита перекрытия своими руками
    2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
    3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

     

    Монолитная плита перекрытия своими руками

     

    Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

    Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

     

    Технология монтажа плит перекрытия монолитных

    Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

    Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

    • Опалубка.
    • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
    • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
    • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
    • Гибочное приспособление для арматуры.
    • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

    Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

    1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
    2. Установка опалубки типа «палуба».
    3. Армирование плиты стальными прутами.
    4. Заливка бетоном.
    5. Уплотнение бетона.

    Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

    Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

    Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

    Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

    Установка опалубки выполняется таким образом:

    • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
    • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
    • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
    • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
    • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
    • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

    Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

    Армирование монолитной плиты перекрытия

    После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

    Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

    Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

    Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

    Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

    Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

    Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

    Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

    Заливка бетоном

    Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

     

    Как правильно укладывать плиты перекрытия

     

    Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

    Правила укладки плит перекрытия

     

    Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

    • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
    • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
    • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
    • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
    • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
    • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
    • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
    • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
    • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

    Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

     

    Технология укладки плит перекрытия

     

    В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

    Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

    • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
    • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
    • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

    Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

    Схема укладки плит перекрытия

    Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

    Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

    Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

     

    Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

    Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

    Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

    Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

     

    После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

    Этапы работ:

    • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
    • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
    • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
    • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
    • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
    • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

    Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

    Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

     

    Анкеровка плит перекрытия

     

    Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

    Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

    Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

    Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

    Заделка швов между плитами перекрытия

    После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

    Заделка пустот в торцах плит перекрытия

    Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

    На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

    Укладка плит перекрытия: видео-пример

    устройство и технология монтажа монолитной плиты

    Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

    Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

    В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

    От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

    Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

    Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

    Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

    При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

    Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

    Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

    Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

    Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

    В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

    Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству. 

    А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

    Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

    Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

    А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

    В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

    Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

    А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

    Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

    Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

    Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

    Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

    Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

    Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

    Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

    А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

    В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

    К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

    Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

    • Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними  – 1 метр, а от стен – 20 см.
    • Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
    • Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
    • Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
    • Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

    Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

    Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

    Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

    Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

    Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

    Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

    Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема. 

    Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

    В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

    Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

    Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

    Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

    Установка балок и подпорок

    Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным. 

    Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

    Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

    Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

    Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

    Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

    Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

    Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

    Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

    Укладка блоков-вкладышей

    На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

    Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

    К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см. 

    При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

    Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

    Устройство арматуры и заливка бетоном

    Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

    Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

    Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

    Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие  – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

    Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

    В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

    Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

    Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

    Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

    Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

    Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

    Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

    Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

    Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

    Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

    По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

    Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

    чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

    Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

    Устройство

    Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

    Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

    Расчет нагрузки

    Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

    • временных;
    • постоянных.

    Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

    Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

    Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

    На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

    • толщина плиты железобетона;
    • используемая марка бетона;
    • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
    • габариты.

    Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

    При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

    Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

    Выбор марки бетона

    Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

    • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
    • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
    • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
    • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
    • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
    • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

    Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

    Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

    Монтаж опалубки

    Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

    • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
    • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

    Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

    Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

    • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
    • Укладываем ригели на стойки.
    • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
    • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
    • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
    • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

    Армирование плиты

    Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

    • Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
    • Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
    • Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
    • Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

    Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

    Как залить?

    Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

    После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

    Уход после заливки

    Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

    При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

    В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

    Монолитная плита перекрытия — устройство и монтаж своими руками

    Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

    Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

    При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

    Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

    Преимущества монолитных плит перед пустотными

    Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

    Основные достоинства монолитных плит:

    • Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
    • Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
    • Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
    • Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
    • Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
    • Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

    Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.

    Изготовление плиты перекрытия своими руками

    Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

    Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:

    • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
    • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

    В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.

    Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

    Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:

    • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
    • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
    • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
    • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

    Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

    Расчет нагрузки

    Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

    Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

    • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
    • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

    Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

    Факторы, влияющие на точность расчетов:

    • Марка бетона
    • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
    • Толщина плиты из бетона
    • Ширина и длина плиты

    В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

    Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

    Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

    Как залить плиту: технология

    Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

    Монтаж опалубки

    До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

    Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

    Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.

    Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:

    • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
    • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
    • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
    • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
    • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
    • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

    Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

    Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.

    Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

    До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

    Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

    Правила сборки арматурного каркаса:

    • Резка прутков на куски нужного размера
    • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
    • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
    • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
    • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

    Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.

    Важные нюансы армирования:

    • Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
    • Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
    • Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
    • Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

    Подготовка бетона

    До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

    Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

    • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
    • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
    • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

    Бетонирование монолита

    Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

    Правила заливки раствором плиты:

    • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
    • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
    • Проверка ровности и аккуратности заливки

    Застывание плиты, уход за бетоном

    Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.

    Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

    Сколько сохнет бетон при +20С:

    • 3 суток – 30% прочности по марке
    • 14 суток – до 80% прочности
    • 28 суток – 100% марочной прочности

    При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

    Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

    Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

    Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

    Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

    Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

    К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

    Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

    На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

    Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

    Опалубка

    Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

    Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

    А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

    Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

    Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

    Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

    Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

    Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

    Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

    А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

    Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

    Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

    Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

    Армирование, связка арматуры

    После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

    Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

    В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

    Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

    Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

    Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

    К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

    Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

    Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

    Заливка

    После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.

    Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

    После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

    Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

    Примерные сроки высыхания бетона:

    Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

    14 суток — 60-80% марочной прочности.

    28 суток) — 100% марочной прочности.

    90 суток) — 120% марочной прочности.

    Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

    Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

    Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

    Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

    Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

    Желаю трудовых успехов.

    Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

     

    Монолитное перекрытие, цена услуги от 6000 руб/м³. +7 (910) 466-51-95

    Монолитное перекрытие для любого типа зданий. Лучшее решение для вашего строения- Монолитное перекрытие армированное двойной арматурной сеткой с усилениями.

    Распределенная нагрузка, повышенная функциональность конструкции. Монолитное перекрытие -эксплуатация сроком до 100 лет. Поставь перегородки на монолитное перекрытие в любом месте!

    Монолитная плита перекрытия

    Монолитная плита перекрытия от»Стройпроект-Монолит»-мы знаем, как действовать оперативно, чтобы Вы получили самое надежное строение без задержек! «Стройпроект-Монолит» предлагает оптимальную по срокам и качеству монолитную плиту перекрытия, цена на которую всегда будет ниже, чем у конкурентов. Наши конструкции монолитных перекрытий служат десятилетиями, обладают идеальной прочностью, имеют надежную изоляцию и не выходят из строя даже в сложных условиях эксплуатации.

    Еще несколько лет назад монолитная плита перекрытия применялась достаточно редко. Причиной редкого использования стал процесс установки и демонтажа опалубки перекрытия, которое занимало достаточно длительное время. К тому же, опалубка не подвергалась повторному использованию, что делало процесс устройства монолитной плиты перекрытия в частном доме, весьма дорогим.

    Ситуация изменилась с появлением многоразовой опалубки для монолитной железобетонной плиты перекрытия. Сегодня устройство монолитных перекрытий активно используются при малоэтажном строительстве и гражданском строительстве. Все больше строительных компаний отдают предпочтение монолитной плите перекрытия при возведении дач, коттеджей и загородных домов.

    Устройство монолитного перекрытия с опалубкой от «Стройпроект-Монолит», станет для вас быстрым, качественным и не дорогим.

    Монолитное перекрытие цена

             Вы хотите обратиться в компанию, которая гарантирует надежность и высокое качество работ на устройство монолитных перекрытий? Тогда обязательно обращайтесь в «Стройпроект-Монолит» — сочетание опыта и привлекательную цены монолитного перекрытия, делает нашу компанию одним из лидеров на рынке монолитных работ.

             Всем своим клиентам мы предлагаем качественные и современные решения, исходя из пожелания и бюджета, в том числе на устройство монолитных перекрытий.  Цена монолитного перекрытия рассчитывается за м3. На цену по устройству монолитныхжб перекрытий влияет сложность плиты исходя из армирования и геометрических данных монолитной плиты.

    Что еще мы можем предложить?

    √   На все работы распространяется гарантия;

    √ Устройством монолитных плит перекрытий занимаются только опытные специалисты;

    √ Цены, которые гораздо выгоднее среднерыночной стоимости устройства монолитных плит перекрытий.

    Нужна аренда опалубки для работы с монолитными перекрытиями? Обращайтесь: предоставим опалубку, которая отвечает всем современным стандартам. Наши элементы опалубки перекрытий постоянно проходят техническое обслуживание, поэтому полностью готовы к работе по Вашему заказу.

    Monolith от Monoprice: недорогая подставка для колонок

    Этой осенью я решил, что мне надоело смотреть мои любимые фильмы со звуком, исходящим из динамиков, встроенных в мой довольно устаревший телевизор. В течение нескольких недель я был одержим поиском новейших и наиболее ценных динамиков, пытаясь найти те, которые лучше всего подходят для моего подающего надежды домашнего кинотеатра. После того, как я окончательно определился с новыми полочными колонками Klipsch RP-600M, я понял, что, хотя я заказал свои колонки, они будут бесполезны, если их куда-то не поставить.Так началось около десяти часов исследований, кульминацией которых стал заказ на пару стальных стоек Monolith от Monoprice.

    Распаковка и сборка

    Когда два дня спустя прибыли мои стенды, каждый из них нужно было собрать из шести частей плюс оборудование. Требуемый шестигранный ключ был предоставлен, и единственным другим необходимым инструментом была крестовая отвертка. Каждая из четырех опорных колонн была защищена втулкой из материала, который легко соскользнул, в то время как я использовал коробчатый нож, чтобы разрезать картонную упаковку, содержащую верхнюю пластину и основание (будьте осторожны, чтобы верхняя пластина не выпала. неожиданно прижался к основанию).

    Позаботившись о том, чтобы не поцарапать детали вместе при прикручивании четырех колонн к основанию, я был готов прикрепить верхнюю пластину. К сожалению, мне все же хотелось засыпать трибуны песком, что нужно сделать в первую очередь. Я сделал пробный запуск, прикрепив верхнюю пластину, чтобы убедиться, что она прямая и квадратная, прежде чем закрепить ее на песке, так как болты для регулировки каждой из четырех опорных колонн находились внизу основания.

    Стабильность на основе песка

    Я решил заполнить каждую стойку до максимальной вместимости примерно 20 фунтами песка, хотя я ожидал, что это доставит хлопот, что и было.Я настоятельно рекомендую засыпать песок снаружи, независимо от того, какие стойки у вас есть, так как мне пришлось взять с собой в колоду воздуходувку после медленного заполнения каждой из восьми колонок игровым песком, вылитым из ведра.

    Где-то около трети разлитого мной песка накатилось на мою палубу из-за относительно небольших отверстий в опорных колоннах. Я бы порекомендовал использовать игровой песок, потому что более мелкие частицы гораздо более текучие, чем более крупный универсальный песок для заливки, и с меньшей вероятностью поцарапают покрытие ваших стоек.

    В целом, на распаковку и сборку пары стоек Monolith у меня ушло два часа, из которых около двадцати минут пришлось на добавление песка. Однако я определенно рад, что выбрал заполненные песком стойки, так как мои колонки RP-600M довольно тяжелые. С резиновыми ножками (прилагаемыми к динамикам), надежно установленными в каждом углу большой верхней пластины 6 × 8,5 дюймов стоек Monolith, эти динамики никуда не денутся.

    Прочный и значительный

    Замечу здесь, что верхняя пластина (6 × 8.5 дюймов) значительно меньше, чем основание каждого из моих динамиков (7,95 x 11,85 дюйма). Тем не менее динамики очень безопасны. Каждая стойка весит более 35 фунтов полностью заполненной, и с дополнительными 16 фунтами динамика, установленными наверху, потребуется довольно сильный удар, чтобы их опрокинуть. На месте, где стоят трибуны, ковер с низким ворсом, но я не чувствовал необходимости использовать колья для ковра. Однако они предоставляются, если вы чувствуете, что они вам нужны. Трение, создаваемое резиновыми ножками о стальную верхнюю пластину, огромно, до такой степени, что стойки, скорее всего, опрокинутся до того, как динамик сдвинется хотя бы на долю дюйма.

    Эстетика и анализ

    С точки зрения внешнего вида, подставка Monolith имеет довольно нейтральный цвет, который гармонирует с большинством интерьеров. Четырехколонная опора стенда эстетична, а основание довольно невзрачное, мало привлекающее к себе внимание.

    Monolith от Monoprice — отличный вариант для тех, кто ищет отличное соотношение цены и качества и душевное спокойствие, которое дает хорошо построенная подставка для колонок. Пока вы можете пройти через несколько интенсивную сборку, это качественная подставка, которая будет радовать вас долгие годы.Если вам нужна дополнительная помощь в выборе подставки для колонок, прочтите мое полное руководство здесь. Ссылки на все три высоты стендов Monolith можно найти ниже.

    Вход в Монолит: как добавить криптовалюту в свой кошелек

    В основе нашего предложения лежит смарт-контрактный кошелек Монолит. Разработанный для использования вместе с нашей дебетовой картой Visa, это инструмент, который позволяет вам вести безбанковскую жизнь. Помните, зачем вы это делаете? Мы здесь, чтобы подарить вам потусторонний финансовый опыт, бросающий вызов существующей системе.

    Чтобы использовать Monolith, вам нужно добавить токены, то есть криптовалюту, в свой кошелек. Звучит сложно? Это не; мы много работали, чтобы сделать использование нашего приложения таким же простым, как заказ такси. Это руководство проведет вас через пошаговый процесс покупки криптовалюты в приложении и начала вашего финансового превосходства.

    1. Откройте приложение Monolith и введите свой PIN-код.

    Когда мы говорим о нашем смарт-контрактном кошельке, мы действительно имеем в виду приложение Monolith. Когда вы его откроете, вам всегда будет предложено ввести PIN-код — это один из способов обеспечения безопасности ваших средств.В видео ниже мы использовали 111111 в качестве PIN-кода, но убедитесь, что вы используете тот, который не так легко угадать.

    2. Добавить деньги

    В настоящее время вы можете перевести бумажные деньги в Monolith с помощью дебетовой или кредитной карты. Для начала нажмите «Добавить деньги» под балансом на вкладке «Кошелек» или нажмите синий значок «+», а затем «Добавить деньги». Вам нужно будет ввести данные своей карты, выбрать валюту FIAT для депозита (мы принимаем фунты стерлингов или евро) и нажать «Продолжить». Обычно проверка деталей занимает пару секунд.

    3. Получите DAI

    Monolith использует DAI в качестве криптографического нарастания. DAI — популярный стейблкоин, работающий на Ethereum; его стоимость остается примерно привязанной к доллару США. Введите сумму, которую хотите пополнить (обратите внимание на минимальный лимит в 250 фунтов стерлингов / 250 евро). Затем нажмите «Купить». Для этой транзакции вам не нужен бензин — мы покрываем расходы.

    4. Заполните свой бензобак

    Каждая транзакция в сети Ethereum требует газа, небольшого количества собственной валюты блокчейна, ETH.Чтобы использовать DAI, вам необходимо убедиться, что ваш бензобак заполнен. Чтобы заполнить бак, начните с отправки немного ETH на ваш кошелек. Нажмите на синий значок «+», а затем на «Получить токены», чтобы получить свой адрес (примечание: мы рекомендуем вставить его в транзакцию, а не вводить, чтобы он работал). Рекомендуется отправить достаточно ETH для покрытия нескольких транзакций, поскольку каждая транзакция Ethereum использует газ. Отправьте свой ETH и обновляйте вкладку «Активность», пока не увидите транзакцию.Затем пополните свой бензобак, нажав на значок топлива под балансом и сумму, которую вы хотите пополнить.

    Вот и все — вы официально вошли в монолит. Отсюда вы можете сохранить или отправить токены, посмотреть, как ваши деньги растут, обменивая их на интересный актив, такой как aDAI или cDAI, или пополнить свою карту Visa, чтобы реализовать следующий этап вашего путешествия. Будущее здесь, и вы можете получить все это прямо сейчас.

    R0101020166 | МОНОЛИТ srl

    Имя и Фамилия Компания Телефон Электронная почта Страна
    AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, многонациональное государство ofBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские Южные территории, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гваделупа, Гуам, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Hear d Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край , ОккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-БартелемиСвятая Елена, Вознесение и Тристан-да-КуньяСент-Китс и Нев isSaint LuciaSaint Мартин (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor -ЛестеТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанТуркс и острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыМалые Соединенные Штаты Внешние острова УругвайУзбекистан Вануату, Виргинские острова, Вирджиния, Болгарская Республика, Вирджиния, Вирджиния, Вирджиния, ВирджинияС. Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,

    .

    Сообщение

    Создание монолита из грунта

    Это упражнение было выбрано для коллекции «На переднем крае преподавания»

    Это мероприятие получило положительные отзывы в процессе экспертной оценки, включающей пять категорий проверок. В процесс включены пять категорий:

    • Научная точность
    • Согласование учебных целей, действий и оценок
    • Педагогическая эффективность
    • Надежность (удобство использования и надежность всех компонентов)
    • Полнота веб-страницы ActivitySheet

    Дополнительную информацию о самом процессе экспертной оценки см. На https: // serc.carleton.edu/teachearth/activity_review.html.

    Эта страница впервые обнародована: 15 октября 2007 г.

    Этот материал тиражируется на ряде сайтов.
    как часть

    Проект «Педагогическая служба SERC»

    Сводка

    Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность обновления до веб-браузера, который
    поддерживает видео HTML5

    4-х минутное видео, показывающее, как построить монолит из грунта. Quicktime (21.6MB May15 07) также доступна версия.

    В этом расширенном упражнении учащиеся, занимающиеся почвами, занимаются как полевыми, так и лабораторными работами, собирая и сохраняя монолит почвы, вертикальный разрез почвы, извлеченный из обнаженного профиля почвы в его естественном положении, обработанный для сохранения текстуры и структуры почвы. почва, как она появляется естественным образом на ландшафте, и закрепленная на доске для демонстрации.

    Почвенные монолиты отлично подходят для образовательных целей, потому что, хотя визуальная интерпретация является неотъемлемым компонентом понимания почвенных профилей, не всегда возможно или удобно исследовать почву на месте.Монолиты почвы позволяют учащимся увидеть, как почвы меняются как в пространстве, так и во времени в зависимости от ландшафта. Профессиональные почвоведы, преподаватели и хранители музеев используют монолиты для наблюдения и анализа свойств разнообразных почв в одном месте.

    Готовые монолиты могут быть выставлены в вашем университете или переданы в дар музею, чтобы другие, не имеющие возможности исследовать этот тип почвы на месте, имели возможность наблюдать его часть.

    Использовали это занятие? Поделитесь своим опытом и модификациями

    Цели обучения

    Почвенные монолиты Кот-д’Ивуара
    Фото из Всемирного почвенного музея ISRIC

    • Понимание основных факторов и процессов почвообразования
    • распознают горизонты почвы
    • описывает особенности почвы и почему они различаются от почвы к почве
    • получить подробное представление о конкретном типе почвы
    • полное описание профиля почвы
    • Приобрести практический опыт в профессиональных полевых методах обработки почвы
    • Успешно завершите все шаги по созданию монолита почвы для демонстрации.

    Контекст использования

    Это упражнение лучше всего подходит для учащихся, имеющих некоторое представление о характеристиках почвы, таких как горизонты, текстура, структура и цвет, и имеющих некоторый опыт описания почв. По этой причине он хорошо работает примерно в середине вводного курса почв.

    Это расширенное учение, которое состоит из четырех полевых / лабораторных дней. Два дня проводят в поле, описывая почву и извлекая монолит. Два дня в лаборатории готовят монолит, наносят фиксатор и делают таблички с описанием.

    В зависимости от того, как вы адаптируете это к своему классу, на выполнение всех шагов в этом упражнении уйдет около четырех недель. Дайте извлеченному монолиту время высохнуть между этапами, где указано.

    Учебные материалы

    • Четырехминутное видео о том, как сделать монолит из почвы, доступно в виде флэш-ролика в верхней части этой страницы, а также в формате Quicktime mp4 (21,6 МБ, 15 мая 2007 г.) для загрузки.
    • Оборудование для описания грунта
    • Оборудование для изготовления монолита грунта
      • Монтажная доска (гвозди, марля, столярный клей)
      • Вытяжная доска (с металлическим каркасом)
      • Молот
      • Скребки, кирки, щетки, линейка
      • Лопаты, лопата стрелковая, пила, нож
      • Большой полиэтиленовый пакет / лист, в который можно завернуть монолит для транспортировки обратно в лабораторию
      • Отмычки, щетки
      • Распылитель воды
      • Клей белый
      • Кисть, краска
      • Фурнитура для подвешивания (проушины, цепочка)
      • Таблички

    Учебные заметки и советы

    Шаг первый, поле: Наблюдение и описание профиля почвы.

    Этот шаг даст учащимся больше опыта в описании почв в полевых условиях.

    Найдите или сделайте обнажение, которое является репрезентативным для типа почвы или содержит характеристики, на которые вы хотели бы обратить внимание учащихся. Вы можете выбрать легкодоступные места, такие как выемки дороги, или попросить учащихся вырыть себе яму. Облучения должны проходить через горизонты O, A, E и B до горизонта C или выветривания породы. Это требование обычно дает ямы глубиной 1-1,5 метра.

    Попросите учащихся соотнести пять факторов почвообразования с фактическим развитием почвы.Студенты должны делать тщательные записи и подробно описывать характеристики почвы, такие как текстура, цвет, структура и горизонт. Информация, собранная в этот день, будет использована для создания описательных плакатов, которые будут сопровождать готовый монолит грунта.

    К концу этого полевого занятия студенты должны быть в состоянии произвести следующее:

    • Чертеж почвенного профиля с использованием оттенков серого или цвета
    • Точное и подробное описание профиля почвы, содержащее как можно больше информации
    • Сводный отчет о 5SFF, действующих на эту почву, и интерпретация того, как и в какой степени каждый SFF повлиял на развитие этой почвы
    • Определение порядка почвы

    См. В разделе «Почвы — ямы» пример рытья ям и описание почв.

    Шаг второй, поле: подготовка грани профиля и извлечение монолита.

    На этом этапе студенты получают профессиональный практический опыт при извлечении монолита почвы.

    Вернитесь к обнажению почвы, где ученики описывали почву для предыдущего шага. Если у вас большой класс, разделите их на группы и сделайте несколько монолитов из почвы, чтобы каждый ученик мог участвовать в процессе.

    Попросите учащихся выбрать часть экспозиции и сгладить вертикальное лицо для подготовки к извлечению.Имейте в виду, что это лицо, которое в конечном итоге будет отображаться на монолите.

    Вставьте металлическую рамку из вытяжной доски в лицевую поверхность профиля, обрежьте стороны, прикрепите вытяжную доску, срежьте почву за рамой и, когда почва разрыхлится, опустите вытяжную доску и поставьте ее на ровную поверхность.

    Прикрепите монтажную доску к извлеченной почве, снимите вытяжную доску и сбрите почву до желаемой окончательной толщины. Оберните монолит листом пластика для транспортировки обратно в лабораторию.

    После извлечения оставьте обнажение в состоянии, максимально приближенном к тому, в котором вы его нашли, вернув все свои инструменты и засыпая яму, если вы ее выкопали.

    Транспортируйте извлеченные монолиты почвы с поля в лабораторию. Если почва очень влажная, откройте ее, чтобы она могла высохнуть, пока вы не начнете следующий шаг. Если ваша почва довольно сухая, вы можете оставить ее накрытой пластиком, пока не приступите к следующему шагу.

    Пример этих шагов см. В четырехминутном видео SERC Как сделать монолит грунта .

    Шаг третий, лабораторная работа: подготовка поверхности монолита

    На этом этапе ученики восстанавливают естественный вид почвы перед нанесением перманентного фиксатора.

    Когда почва была разрезана, естественная структура почвы была стерта. Выделите поверхность почвы, чтобы раскрыть естественную структуру поля. Если почва слишком сухая, осторожно увлажните ее из распылителя воды, прежде чем определить ее естественную структуру.

    Когда станет видна естественная структура почвы, удалите щеткой любые рыхлые частицы и очистите монтажные панели, соскоблив или отшлифуя высохший клей.

    Если у вас есть галька, основной материал или другие незакрепленные элементы, которые вы хотите включить в монолит, вы можете разместить их в их естественном положении на профиле сейчас или непосредственно перед нанесением фиксатора на четвертом шаге.

    Для следующего шага почва должна быть полностью сухой, поэтому при необходимости оставьте ее сушиться на воздухе.

    Пример этих шагов см. В четырехминутном видео SERC Как сделать монолит грунта .

    Шаг четвертый, лабораторная работа: нанесите фиксатор.

    Этот шаг может быть выполнен в тот же день, что и третий или пятый этап, в зависимости от уровня влажности почвы и количества доступного времени.

    Когда почвенный монолит высохнет, пропитайте его водно-клеевой смесью, чтобы почва затвердела, и прочно закрепите на монтажной доске.

    Соотношение воды и клея зависит от текстуры почвы. Обычно супесчаные / суглинистые почвы требуют 5 частей воды и 1 части клея, тогда как глинистые почвы требуют 10 частей воды и 1 часть клея.

    Защитите монтажную доску лентой и бумагой и нанесите столько водно-клеевой смеси, сколько необходимо (2-3), чтобы обеспечить полное насыщение монолита грунта.Убедитесь, что все незакрепленные части, такие как галька или основной материал, находятся в нужных местах и ​​что такие детали, как норы, видны. Не допускайте попадания фиксирующего пруда на поверхность. Когда грунт пропитается, сотрите с монтажной доски излишки клея и снимите ленту.

    Дайте профилю полностью высохнуть, желательно в проветриваемом помещении. Это может занять от одной до двух недель.

    Пока смесь воды и клея в почве высыхает, вы можете приступить к пятому шагу и создать таблички с описанием, покрасить монтажную плату и добавить к монтажной плате детали для подвешивания.

    Пример этих шагов см. В четырехминутном видео SERC Как сделать монолит грунта .

    Шаг пятый, лабораторная работа: создание табличек, раскраска, установка оборудования.

    Пора завершить последние штрихи и подготовить почвенный монолит для демонстрации.

    Создание табличек с описанием, покраска монтажной платы и добавление подвесного оборудования — заключительные этапы этого многонедельного упражнения. Эти заключительные шаги могут быть выполнены, пока фиксатор воды / клея сохнет в почве.Здесь будут полезны информация и описания, полученные на первом этапе.

    Описательные таблички

    • Получить изображение участка расположения почвы
    • Типовое описание местоположения грунта: общее описание места, где обычно находится ряд грунтов
    • Описание типового почвенного профиля: подробное описание репрезентативного почвенного профиля для серии почв
    • Установите описание местоположения грунта с фотографией участка и описанием профиля грунта на отдельных монтажных платах для отображения рядом с готовым монолитом

    Монтажная плата

    • Покрасьте монтажную плату плоской черной краской
    • Добавьте оборудование для подвешивания: прикрепите проушины и цепь к верхней части каждой монтажной платы для подвешивания

    Как только почва и краска высохнут, ваш почвенный монолит готов к демонстрации!

    Пример этих шагов см. В четырехминутном видео SERC Как сделать монолит грунта .

    Загрузите PDF-файл с пошаговыми инструкциями (Acrobat (PDF), 854 КБ, 15 октября 2007 г.).

    Оценка

    Наблюдать за полевыми и лабораторными работами. Оцените качество и точность описания местоположения и профиля. Сравните подробность и точность описания почвы с предыдущими описаниями.

    Ссылки и ресурсы

    Белоглавый Ф., 1994, Создание монолитов почвы с использованием белого клея в качестве фиксатора: горизонты исследования почвы

    Кооперативная служба расширения Университета Пердью: как создать миниатюрные монолиты почвы

    Тема

    Геология: Геология

    Тип ресурса

    Аудио / видео: Анимация / Видео, Действия: Лабораторная деятельность, Полевая работа, Полевая работа: Импорт полевых наблюдений в класс, Виды деятельности: Проект, Полевая деятельность: Полевые лаборатории

    Особый интерес

    Преподавание и обучение на местах

    Уровень обучения

    Нижний уровень колледжа (13–14): вводный уровень

    Готов к использованию

    Готов к использованию

    Темы по земной системе

    Твердая Земля

    Темы

    Твердая Земля

    Тема

    Teach the Earth: Enhancement your Teaching: Teaching in field, Teach the Earth: Teaching Environment: Intro Geoscience

    Как построить монолит

    Более дорогая и более сложная версия может стоить от 1000 до 2000 долларов, сказал он.

    Высококачественные монолиты: больше работы, больше денег

    Чтобы укрепить конструкцию в стиле Юты, художник по спецэффектам Джейми Хайнеман, давний ведущий шоу «Разрушители легенд», сказал, что строитель может покрыть дерево обрамление эпоксидной смолой, чтобы удерживать листовой металл, и поместите сверху другую доску с грузами на несколько часов, чтобы закрепить конструкцию.

    Он также обрисовал в общих чертах другую, более прочную версию монолита, в которой будут использоваться толстые куски металла, залитые в углы треугольной формы, для удержания трех металлических панелей вместе.Эта конструкция может потребовать дополнительной работы, чтобы скосить края листового металла и создать угловые крепежи, но монолит все равно может быть готов через день или два.

    «Вы можете в значительной степени уточнить все это в каком-нибудь механическом цехе и просто собрать», — сказал он. «Это действительно мертвая простая вещь».

    Он предупредил, что дьявол кроется в деталях. Более тонкий металл может сделать монолит «немного искривленным» и потребовать зенковки металла. Картон может помочь предотвратить появление царапин при перемещении монолита, а веревка поможет его поднять.Арматура, просверленная в основании и воткнувшаяся в землю, могла закрепить ее.

    Так много видов монолитов

    Для пуристов монолит — это один большой блок, обычно сделанный из камня, в стиле обелиска или геометрической плиты, вроде прямоугольной из «Космической одиссеи 2001 года». Режиссер этого фильма Стэнли Кубрик изначально хотел получить прозрачный объект, сказал Дэвид Микикс, профессор Хьюстонского университета и автор биографии Кубрика.

    «Он заказал огромный кусок люцита, самого большого объекта из люцита, который когда-либо был изготовлен», — сказал г-н.- сказал Микич. Но когда объект был доставлен, Кубрик был разочарован, что на самом деле он не был полностью прозрачным. Поэтому он приказал снова и снова красить новую опору в черный матовый оттенок. «Это, конечно, была отличная идея, это просто пропасть», — сказал г-н Микич.

    Принципиальная схема всех аффинных монолитов и пустых монолитов …

    Контекст 1

    … заблокирован 1 M Трис-буфером. Blank Monolith 2 был модифицирован AuNP, которые не блокировались 1 М трис-буфером.Бланк Monolith 3 был модифицирован AuNP, которые впоследствии блокировали 1 М трис-буфером. Бланк Monolith 4 был модифицирован AuNP, функционализирован DTSP, и полученные сукцинимидильные группы блокировали 1 М трис-буфером. На рис. 1 схематически показаны различные монолиты …

    Контекст 2

    … сукцинимидильные группы. Как описано в экспериментальном разделе, после иммобилизации ECL на функционализированных AuNPs, трис (гидроксиметил) аминометан использовали для блокирования как оставшихся сукцинимидильных групп, так и любых участков адсорбции голого золота.Кроме того, четыре холостых монолита (не включающих иммобилизованный ECL) были приготовлены, как описано на рис. 1, и стандарт рибонуклеазы B / трансферрина (стандарт A) был использован для оценки степени связывания нежелательного белка с AuNP-монолитом …

    Контекст 3

    … как мономер, поэтому можно ожидать гидрофобных взаимодействий. Однако дальнейшая модификация этой поверхности путем прививки азлактоном с последующим обширным аминированием (для облегчения прикрепления AuNP) имела дополнительное преимущество, заключающееся в том, что монолит стал чрезвычайно гидрофильным.Поскольку трис использовался в качестве блокирующего агента на протяжении всей этой работы, был приготовлен пустой монолит 1 (рис. поверхность монолита после воздействия тестовой смеси. И наоборот, Blank Monolith 2 привел к почти 100% удержанию обоих белков из-за …

    Context 4

    … преимуществ использования AuNP-агломерированного монолита в качестве субстрата для экстракции сродства лектина является очевидным увеличение количества доступного лектина (ECL), иммобилизованного на функционализированной поверхности золота (Монолит A, рис.1). Поэтому для сравнения связывающую способность Монолита А1 сравнивали непосредственно со связывающей способностью Монолита В (рис. 1), который не включал AuNP, но вместо этого имел ECL, ковалентно присоединенный через аминореактивные трансплантаты азлактонового полимера, что приводит к ожидаемой более низкой связывающей способности. Как показано на рис. 7 (с использованием …

    Context 5

    … преимуществ использования AuNP-агломерированного монолита в качестве субстрата для экстракции сродства лектина, является очевидное увеличение количества доступного иммобилизованного лектина (ECL). на функционализированную поверхность золота (Монолит А, рис.1). Поэтому для сравнения связывающую способность Монолита А1 сравнивали непосредственно со связывающей способностью Монолита В (рис. 1), который не включал AuNP, но вместо этого имел ECL, ковалентно присоединенный через аминореактивные трансплантаты азлактонового полимера, что приводит к ожидаемой более низкой связывающей способности. …

    Контекст 6

    … с 20 мг / мл À1 десиалилированного трансферрина. Клеточный лизат был получен из E. coli, которая является прокариотическим организмом и поэтому не имеет того типа системы гликозилирования, который продуцирует сложные гликопротеины, с которыми взаимодействует ECL.Следовательно, не ожидается, что кончик аффинного монолита будет удерживать какие-либо нативные негликозилированные белки E. coli. На рис. 10 показано, как пик трансферрина значительно уменьшился в результате экстракции, несмотря на присутствие неизвестного матричного белка. Действительно, профиль пиков белков E. coli не изменился до и после экстракции, как и ожидалось, что указывает на нежелательное неспецифическое связывание белков или белок-белковые взаимодействия …

    Стратегия и тактика Monolith Arena — Unfolding the Dragon Empire

    Мы рассмотрели каждую фракцию в Monolith Arena, обсудили их сильные стороны и тактику, чтобы наилучшим образом использовать их уникальные особенности.

    Однако мы никогда не касались самого аспекта монолита. Настройка Монолита в начале игры имеет решающее значение, но что мы должны выбрать? Какие комбинации плиток могут работать для нас лучше всего? Когда их разворачивать? Как удачная установка может приблизить нас к победе? Давайте рассмотрим несколько вариантов, которые мы рекомендуем вам попробовать с Империей Драконов.

    Area Control (Pickmen x2)

    Если вы хотите покрыть сразу много мест, вам следует подумать о том, чтобы иметь две копии Pickmen внутри вашего Монолита.Они покрывают до 4 сторон, и, если их правильно повернуть, они могут построить острую стену или даже раздвинуть в сторону, уничтожая сразу много вражеских плиток, особенно со специальной особенностью знамени Империи. Исключив пикменов из ротации, вы повысили шансы привлечь полезных и смертоносных атакующих чемпионов. Однако имейте в виду, что если вы развернетесь слишком рано и потеряете их, остальная часть игры может оказаться довольно сложной.

    Heavy Stomp (Рыцарь x1, Драконий всадник x1)

    С помощью этой комбинации вы можете нанести большой урон коротким ударом; все, что вам нужно сделать, это держать свой монолит рядом с монолитом врага и ждать тайла боевого приказа.Как только вы его получите, вы можете развернуть его и направить атаку Рыцаря и Всадника на дракона в их знамя, чтобы нанести сразу семь повреждений! С высокой вероятностью, что ваш рыцарь выживет. Недостаток этой тактики состоит в том, что для этого вам нужно пожертвовать Драконьим Всадником и дождаться следующего разворачивания, даже чтобы попытаться снова заполнить пустой сегмент. Однако у него есть большой потенциал, потому что, если вы можете подтолкнуть вражеское знамя к этому порогу, не развернувшись ни разу, вы можете удивить своего врага и нанести последний удар.

    Quick Charge (Рыцарь x1, Rune of Charge x1)

    Если вы выберете эту комбинацию, у вас будет ранний доступ к мощной комбинации заряда, и вы не будете зависеть от удачи розыгрыша, когда дело доходит до руна. Вы можете начать заряжаться и колоть своих врагов с помощью Рыцаря, не забывая при развертывании, чтобы он оставил достаточно места для движения и атаки, не нарушая соединения Монолита. Сегмент монолита всегда идет с Рыцарем при зарядке, поэтому поместите его на одно деление от вашей цели.Кроме того, вы хотите хранить руну в безопасном месте. Вы не хотите терять его слишком быстро.

    Алюминиевые жалюзи или пластиковые: Какие жалюзи выбрать: алюминиевые или пластиковые?

    Какие жалюзи лучше и надежней – вертикальные или горизонтальные

    Жалюзи – достаточно удобный элемент дизайна, который не только обеспечит хорошую защиту от солнца, но и сможет украсить интерьер. Существует большое количество моделей, отличающихся по типу конструкции и материалу. Чаще всего покупатель вынужден решить, какие жалюзи лучше – алюминиевые или пластиковые? Наша статья поможет сделать непростой выбор, взвесить достоинства и недостатки всех претендентов.

    Какие бывают жалюзи?

    Выбирая, какие жалюзи лучше, нужно определиться для начала с размером конструкции. Чем больше окно, тем больше потребуются жалюзи. Если окна панорамные, не будет лишним иметь электропривод.

    Производители могут предложить горизонтальные и вертикальные конструкции с электрическим или механическим приводом. Выбор цветов в принципе не имеет никаких ограничений. В качестве материала может использоваться алюминий, разнообразные ткани, дерево, даже бумага. Выбор нужно осуществлять, учитывая дизайнерское оформление вашего помещения.


     

    Выбор между горизонтальной и вертикальной конструкцией

    Выбирая, какие жалюзи лучше – вертикальные или горизонтальные, нужно в первую очередь учитывать размеры окон, их тип, а также то, какого визуального эффекта вы хотите добиться. Например, горизонтальные конструкции применимы для больших площадей, они имеют строгие очертания, поэтому часто применяются в официальных учреждениях и офисах. В жилых помещениях конструкция часто дополняется легкими шторами. Ширина пластины может варьироваться от 1,6 до 5 см, что достаточно удобно, если вы заказываете индивидуальный проект. Это хорошие жалюзи для установки между рамами, открывать их можно не только руками, но и используя механический привод, команда которому отдается с пульта управления.

    Другие модификации могут устанавливаться перед окном и подниматься вверх, это удобно не всегда. Выбор ламелей также зависит от объема помещения, чем он больше, тем полосы должны быть уже: это сделает помещение пропорциональным.

    Вертикальные жалюзи можно встретить гораздо чаще. Привод им, как правило, не требуется, потому что они просто сдвигаются в сторону. Применяется для этого специальный механизм, который приводится в движение руками.

    Схемы для закрывания жалюзи

    По материалу могут быть жалюзи пластиковые или алюминиевые. От выбора материала зависит не только его эстетическая составляющая , но и долговечность. Алюминий считается более прочным.

    Плюсы и минусы пластиковых и тканевых конструкций

    Прежде чем решить, какие жалюзи лучше, алюминиевые или пластиковые, нужно рассмотреть положительные и отрицательные стороны. Пластиковые конструкции имеют следующие плюсы:

    • Хорошо вписываются в любой интерьер.
    • Могут сочетаться с использованием штор.
    • Не боятся механического воздействия, так как могут гнуться, но не прогибаются при длительной эксплуатации от нагрузок.
    • Отталкивают пыль.
    • Не притягивают статическое электричество.
    • В уходе просты, можно мыть обычной тряпкой и любым моющим средством.
    • Качественный пластик не выделяет запаха, долговечен.

    К отрицательным сторонам относится следующее:

    • Нельзя размещать вблизи источников огня, так как ламели могут оплавиться. Следует избегать близости и с батареями
    • Не всегда удобны при открывании.
    • На белом пластике могут образовываться желтые пятна.

    Выбирая жалюзи на пластиковые окна, какие лучше, решить достаточно просто. Выбирать нужно те, которые имеют высокое качество пластика; не стоит отдавать предпочтение дешевым производителям, которые не могут гарантировать высокого качества продукции.

    Несколько труднее выбрать тип конструкции (вертикальные или горизонтальные жалюзи на окна): какие лучше, определить поможет ваш вкус. Конструкции отличаются в основном визуально и приводом открывания. Вертикальные выйдут дороже, но вам не придется вставать, чтобы открыть их. Для работы конструкции удобны высокие потолки. Горизонтальные жалюзи хорошо подходят для небольших помещений или тех комнат, где окна стандартные или большие, но не панорамные. Они удобны для кухни, гостиной, спальни.

    Тканевые ламели вертикальные

    Положительные и отрицательные стороны конструкций из алюминия

    Алюминиевые конструкции применяются достаточно часто, несмотря на относительно высокую стоимость. Объясняется это следующими положительными характеристиками:

    • Алюминий покрывают специальным жаропрочным составом, который делает ламели невосприимчивыми к условиям повышенных температур.
    • Сам металл не деформируется, вам не придется думать, находятся жалюзи близко к отопительным проборам или на достаточном расстоянии.
    • Алюминий достаточно прочен, не требует сложного ухода, не боится перепадов температур или агрессивных моющих средств.
    • Внешний вид материала достаточно привлекателен, в ассортименте обычно представлен большой выбор цветов, которые не потеряют яркости даже спустя десять лет.

    Жалюзи с бамбуковыми ламелями

    Однако сказать, что это лучшие жалюзи, нельзя. Любая конструкция имеет и определенные недостатки, к которым в данном случае можно отнести следующее:

    • На конструкции довольно часто скапливается пыль.
    • При сильном сквозняке ламели ощутимо шумят.
    • Конструкция стоит немного дороже аналогов.

    Какие модели стоит выбирать?

    Вне зависимости от материала выбирать жалюзи на окна, какие лучше подойдут, нужно исходя из общих принципов удобства, качества и безопасности. Выбранная модель должна отвечать следующим требованиям:

    • Материал должен быть экологически безопасным.
    • Конструкция не должна вызывать аллергию. Такая проблема может возникнуть, например, если был использован некачественный пластик, имеющий неприятный запах.
    • Оттенки и цвета у большинства производителей достаточно богатые, вне зависимости от материала конструкции. Выбирать их нужно таким образом, чтобы они хорошо сочетались с мебелью или стенами.
    • Высокое качество материалов обеспечит долговечность конструкции.
    • Чем проще ухаживать за ламелями, тем лучше.
    • Материал не должен бояться ультрафиолетовых лучей, выцветать или деформироваться из-за их воздействия. Для этого на продукцию наносится специальное покрытие.

    Внутренние ставни

    Рекомендации по выбору

    Какие жалюзи лучше, решить может только комплексный подход к вопросу. В первую очередь будет лучше та конструкция, которая гармонично впишется в интерьер помещения, в противном случае даже самая совершенная модель будет смотреться не к месту в конкретно взятой комнате. Важную роль играют тона: чем помещение меньше, тем светлее они должны быть. Это позволит визуально увеличить пространство, не акцентируя внимания на его недостатках. Для просторных комнат тем

    Жалюзи на балкон

    ные цвета допустимо, так как они не смогут значительно сократить объем.

    Выбирать оттенок нужно и относительно того как комната будет использоваться. Например, для спальни актуальными цветами являются мягкие пастельные тона, не раздражающие глаз. Если вы оформляете гостиную, могут подойти любые тона, от нейтральных до самых ярких и оригинальных. То же самое касается помещения кухни.

    Жалюзи ролеты встроенные

    Важно знать, как определить длину конструкции правильно, иначе она может оказаться слишком длинной или короткой, что будет в любом случае неудобно. Если модель расположена горизонтально, требуется разместить ее на 5 см выше линии подоконника. Расстояние между расположенными вертикально ламелями также не должно быть меньше 5 см. Поправку нужно делать и на размеры крепления; для того чтобы не возникло проблем с расчетами, желательно пригласить замерщика. Большинство компаний, производящих жалюзи на заказ, предоставляют такую услугу бесплатно, в этом случае вы получите точно подходящую по своим окнам конструкцию.

    Совет: перед тем как забрать покупку у изготовителя, необходимо проверить, исправен ли механизм открывания. Если он заедает и плохо крутится, лучше сразу обратить на это внимание, чем после установки.

    Вывод: какие жалюзи лучше, можно определить, только исходя из собственного убеждения. Каждая модель имеет свои плюсы и минусы, которые для кого-то могут стать решающим фактором при выборе.

    Видео:

    Видео:

     

    Какие жалюзи лучше: алюминиевые или пластиковые

    В большинстве случаев после проведения ремонта в квартире люди задаются вопросом, какие жалюзи лучше для обустройства пластиковых окон. Существует множество разновидностей занавесов на окна, которые отличаются не только по дизайну, но и строению конструкции. Необходимо внимательно выбирать разновидность занавеса в зависимости от предназначения будущего места размещения в помещении. Каждый из видов имеет различную цветовую гамму, что позволяет подобрать хороший вариант. Также они отличаются друг от друга способами крепления и материалом, который применяется в производстве.

    Виды конструкции занавеса

    Тканевые жалюзи из полиэстера не выгорают на солнце

    Всем известно, что жалюзи – это новый тип занавеса, который состоит из параллельно размещенных подвижных и неподвижных пластин. Эта конструкция монтируется на окна не только для того, чтобы обеспечивать защиту от интенсивного проникновения солнечных лучей. Также они необходимы для оберегания помещения от постороннего взора с улицы. С каждым годом такие занавески на рынке среди потребителей стремительно вытесняют привычные всем шторы.

    Металлические жалюзи долговечны и легки в эксплуатации

    Такие декоративные изделия позволяют снизить шумовые потоки, дают возможность отрегулировать температуру, которая повышается от солнечного воздействия. В момент производства этой конструкции зачастую применяются такие материалы как:

    1. Занавес на основе ткани, производится из такого материала, как полиэстер. Они почти не выгорают на солнце, а также довольно просто очищаются от загрязнений различного характера.
    2. Металлические типы конструкции занавеса имеют алюминиевые пластины. Такие жалюзи обладают прочным строением, за счет чего служат на протяжении многих лет. В эксплуатации алюминий довольно прост, что позволяет легко ухаживать за ним.
    3. Древесина сама по себе считается экологически чистым, природным материалом, который в свою очередь является прочным и долговечным. Применяются такие жалюзи в жилых комнатах.
    4. Конструкция, изготовленная на основе пластика, является прочной, так как при небольшой деформации механического действия не мнется. В большинстве случаев пластиковые жалюзи устойчивы к резким изменениям температуры воздуха, а также имеет прочную структуру.

    Помимо различного материала жалюзи могут быть горизонтальные или вертикальные. Разница между данными типами заключается в способе размещения составных пластин (ламелей).

    В момент выбора жалюзи важно помнить о том, что помимо качества конструкции, занавеска должна идеально вписываться в интерьер помещения. В случае несоблюдения этого пункта, интерьер жилой комнаты будет негармоничным.

    Достоинства тканевых и пластиковых конструкций

    В момент выбора занавеса следует заострять свое внимание на типе материала, из которого изготовлены «ламели». Одним из часто применяемых вариантов являются пластиковые жалюзи, поскольку они более практичны и просты в применении, а также имеют такие преимущества как:

    • хорошо вписываются практически в любой дизайн комнаты;
    • имеют стойкость к деформациям при механическом воздействии;
    • просты в уходе;
    • не подвержены электризации.

    При покупке тканевых жалюзи обращайте внимание на плотность материала

    Тканевые конструкции занавеса изготавливаются на основе полиэстера, стекловолокна или хлопчатого материала. Они могут иметь разнообразные цветовые гаммы и фактуру. В момент приобретения необходимо обращать свое внимание на плотность материала. В случае тонких «ламели» качество жалюзи будет низким, а при воздействии ультрафиолетовых лучей поверхность материала довольно быстро потеряет первозданный вид. Тканевые жалюзи имеют такие преимущества как:

    • ламели, которые изготовлены из полиэстера, считаются долговечными;
    • жалюзи, состоящие на основе хлопка, считаются экологически чистыми, но к ним запрещается применять сухой способ очистки;
    • пластины, произведенные из стекловолокна, имеют температурную стойкость. За счет чего их часто применяют в обустройстве кухни.

    Алюминиевые и деревянные конструкции занавеса

    Дерево экологически чистый материал, обладающий особыми декоративными качествами

    Занавески алюминиевые обладают множеством положительных характеристик, которые способствуют долгосрочной эксплуатации материала. За счет своих многочисленных достоинств алюминиевые жалюзи широко востребованы среди покупателей. Достоинства металлических конструкций:

    • имеют в своем ассортименте множество расцветок, в связи с чем, можно выбрать те занавески, которые будут гармонично смотреться в жилом помещении;
    • доступность в цене;
    • простота в монтаже и последующем уходе;
    • конструкции алюминиевые могут иметь как горизонтальный, так и вертикальный способ монтажа.

    Для обустройства офисных и балконных помещений лучше использовать металлические или пластиковые жалюзи.

    Древесный тип занавеса считается настоящей находкой для тех людей, которые действительно высоко оценивают экологический материал, потому что он имеет массу достоинств, таких как:

    • хорошо дополняют классический стиль интерьера;
    • изделия из дерева обладают красивым текстурным рисунком, что позволяет гармонировать в помещении с мебелью;
    • их можно монтировать не только на окна, но и на проемы из дерева;
    • применяются как в жилых домах, так и офисах. О том, какими бывают деревянные жалюзи, смотрите в этом видео:

    Какие конструкции занавеса лучше выбрать

    В первую очередь стоит помнить, что конструкции жалюзи могут быть: горизонтальные или вертикальные. Занавески, которые имеют вертикальный способ устройства, могут собираться одинаково как по центру, так и по сторонам. Лучше всего останавливаться на выборе таких видов жалюзи, которые после установки не будут препятствовать открытию окон в режим проветривания. Подробнее о том, как выбрать жалюзи, смотрите в этом видео:

    В отличие от вертикального типа конструкции горизонтальные жалюзи могут складываться только параллельно карнизу. Он лучше всего подходит для металлопластиковых видов окон.

    Важно помнить о том, что каждый из разновидностей жалюзи по-своему хорош. Поэтому выбор будет зависеть только от пожелания собственника, который запланировал установку системы жалюзи в то или иное помещение. Для офисных помещений лучше использовать пластиковые занавески, потому что за ними практически не нужен уход. В жилых домах следует использовать любой из остальных типов штор в зависимости от интерьера в помещении.

    Алюминиевые жалюзи — одни плюсы при отсутствии недостатков

    Сегодня рынок жалюзи наполнен самыми разными предложениями. В продаже имеются жалюзи, которые изготовлены из самых различных материалов. К ним относятся дерево, пластик, ткань или же алюминий.

    Вам нравятся интерьеры в этой статье?
    😍
    Очень красиво! 1
    😐
    Нормально 0
    😒
    Не нравятся 0

    Общие характеристики

    В последнее время в мире развивается большая кампания по сохранению и охране природы на планете. В связи с этим многие предприятия изготавливают свою продукцию по менее загрязняющей технологии производства.

    Поэтому сегодня все чаще появляются экологически чистые товары, к которым относятся и жалюзи из алюминия. Связанно это с тем, что когда работают с алюминием, меньше всего загрязняется атмосфера и окружающая среда. К примеру, при изготовлении деревянных жалюзи вырубается лес, а при изготовлении жалюзи из пластика в атмосферу выбрасывается очень большое количество различных вредных веществ. Когда изготавливается алюминий все эти неприятные процессы минимизированы.

    Этот материал имеет целую массу преимуществ: устойчивость к различным механическим повреждениям, обладает небольшим весом, а также может похвастаться большим сроком службы. Также приятным моментом является то, что такие жалюзи не подвергаются гниению и не впитывают, а также не выделяют различных запахов.

    Такие алюминиевые жалюзи прекрасно подойдут для людей, которые страдают от аллергии и астмы, так как алюминий не вызывает таких приступов. Также стоит упомянуть, что жалюзи из алюминия целиком и полностью являются безопасными для вашего здоровья, а также «здоровья» природы и окружающей среды. Этот вид является недорогим, поэтому они вполне могут помочь вам сэкономить бюджет.

    Разнообразие жалюзи из алюминия

    Стоит сказать и о разновидностях жалюзи из алюминия. Здесь отсутствуют какие-либо уникального вида конструкции. Весь список таких жалюзи делится на деревянные, пластиковые, а также тканевые. В продаже предоставлены горизонтальные и, соответственно, вертикальные алюминиевые жалюзи.

    Если говорить о размерах, то они бывают самые разные, диапазон их ламели находится в пределах от 16 мм до 50 мм. Очень хорошо, что многие фирмы предоставят вам услугу замерщика. Он правильно выполнит все замеры, а если у вас возникла нестандартная ситуация, то он примет на себя индивидуальный заказ.

    Наверное, главным моментом при выборе жалюзи, по праву принято считать выбор цвета. Сегодня набор цветов и различных оттенков невероятно огромен и широк. Есть фирмы, которые имеют в своем наличии до шестидесяти сочетаний различных цветов, неудивительно, почему многие люди не могут определиться с выбором цвета или оттенка ламелей.

    Преимущества алюминиевых жалюзи

    Кроме приятных для нас плюсов, которые связаны с экологией и охраной окружающей среды, такие изделия имеют еще и целый ряд различных приятных моментов.

    1. Достаточно несложная очистка от загрязнений на жалюзи. Вся суть уборки заключается в том, чтобы просто несколько раз пройтись влажной салфеткой или пылесосом по поверхности.

    2. Устойчивость к высоким температурам. Например, жалюзи из дерева или ткани легко воспламеняются, а вот алюминий — нет. Поэтому, их смело можно установить на кухне, вблизи высокой температуры.

    3. Такие жалюзи великолепно переносят повышенную влажность. Связано это с тем, что алюминий не поддается коррозии и гниению, что позволит вам установить их в вашей ванной комнате. Еще немаловажно то, что долгое нахождение под прямыми солнечными лучами ни в коем случаи не приведут к выгоранию цвета и различного рода деформациям.

    Это позволит вам устанавливать их непосредственно на входных дверях или же балконах, даже если они находятся на солнечной стороне. Нельзя не упомянуть и про то, что абсолютно все больницы устанавливают только исключительно алюминиевые жалюзи, так как они обладают самой наибольшей гигиеничностью, в отличии от других видов.

    Поэтому, если вы выбираете жалюзи горизонтальные в собственное кафе или ресторан, то вам следует приобрести изделие из алюминия, таким образом, вы уберете лишний повод услышать различные претензии от санитарной службы.

    Алюминиевые жалюзи: недостатки

    Даже несмотря на то, что алюминиевые жалюзи имеют огромную массу самых приятных характеристик, есть и недостаток, о котором следует упомянуть. Недостатком является то, что эти жалюзи не очень тихие.

    К примеру, при проветривании вашего помещения или же под воздействием ветра, такие жалюзи начинают стучать друг об друга. Этот звук не очень приятен, а связан он как раз с тем, что все составляющие жалюзи сделаны из металла. Но давайте согласимся, что этот совершенно несущественный минус с лихвой перечеркивают все плюсы алюминиевых жалюзи.

    Советы по оформлению

    Ели вы — необычная творческая личность, которая разбирается во всех тонкостях сочетания цветов и оттенков, тогда данная часть статьи точно не для вас. Но, как правило, большинство людей не обладают такого рода качествами, так что, выбирая оттенок для своих будущих жалюзи, полагаются исключительно на свою интуицию или же вкусовые предпочтения.

    В таком случае, было бы правильно воспользоваться услугами дизайнера. Но к сожалению, данная услуга не совсем дешевая, таким образом, если у вас не хватает достаточных средств для найма профессионала этого дела, то вам стоит воспользоваться приведенными в дальнейшем советами.

    Совет номер один: цвет ваших жалюзи не должен быть абсолютно такого же цвета, как цвет ваших стен (это не даст особой оригинальности вашей комнате, хотя возможно и не испортит его).

    Совет номер два: комбинируйте тюль и жалюзи со шторами (таким образом, оконный проем станет более насыщенным, а интерьер вашего помещения на вид будет выглядеть богаче).

    Пластиковые жалюзи на пластиковые окна без сверления

    Жалюзи из алюминия сегодня – популярный и функциональный выбор в широком ассортименте существующих солнцезащитных систем. Их цена доступна практически каждому. Популярность изделий обуславливается следующими преимуществами алюминиевых жалюзи.

    Прочность.
    С точки зрения прочности, установка изготовленных из алюминия жалюзи на вашем окне позволит надолго обеспечить качественную защиту от солнца. Эти изделия долговечны и надежны. Вам не придется соблюдать осторожность при их использовании и беспокоиться, что конструкция быстро сломается в результате одного небрежного движения, как это бывает в случае жалюзи пластиковых типов.

    Защита от солнца.
    В результате монтажа жалюзи пластиковые окна приобретают полную комплектацию. Солнечные лучи больше не мешают вам смотреть телевизор, работать за компьютером и заниматься другими привычными делами.

    Простая регулировка.
    Отдельными ламелями легко управлять. Одним движением вы сможете установить оптимальный уровень их наклона для комфортного освещения – затемнить комнату или, наоборот, пустить в нее больше света.

    Устойчивость к негативным факторам окружающей среды.
    Установленные на ваши пластиковые окна защитные конструкции сохраняют первоначальные характеристики на протяжении нескольких лет. Они защищены от выцветания и выгорания. Геометрия алюминиевых ламелей не нарушается со временем, тогда как пластиковые элементы могут выйти из строя.

    Неприхотливость.
    Благодаря алюминиевым жалюзи пластиковые окна больше не требуют сложного частого ухода. Материал не склонен к притягиванию и накоплению пыли на поверхности. При необходимости, ламели можно с легкостью очистить, просто протерев влажной тканью. В то время как жалюзи пластиковые не всегда хорошо переносят влажность, изделия из алюминия в любой ситуации быстро высыхают и вновь становятся готовыми к эксплуатации.

    Жалюзи пластиковые или алюминиевые какие лучше?

    Жалюзи: выбираем между пластиковыми и алюминиевыми

    С практической точки зрения, впрочем, как и с функциональной, между пластиковыми и алюминиевыми жалюзи нет принципиальной разницы, это дело вкуса и цвета. И те и другие жалюзи надежно защищают от света и затемняют помещение, служат одинаково долго. Тем не менее, каждый из этих материалов имеет особенности, которые следует учитывать при установке, чтобы получить от использования жалюзи только приятные эмоции.

    И пластиковые, и алюминиевые жалюзи могут быть любого размера, цвета, фактуры, выполнены под дерево или с нанесением рисунка на ламелях — фотожалюзи, выбор материала стоит начинать вовсе не с этого, а с особенностей окон и помещения, в котором они будут использованы.

    Что лучше пластиковые или алюминиевые жалюзи? Зависит от назначения помещения. Например, на кухне, где температура воздуха, как правило, больше, из-за активного использования газового и электрического оборудования, предпочтение стоит отдать именно алюминиевым жалюзи. Пластик при сильном нагревании, например, если вы поставите на подоконник горячую сковородку, может попросту расплавиться. Выбирая жалюзи из пластика придется быть с ними более осторожными, чем с аналогичными алюминиевыми.

    На солнечной стороне пластиковые жалюзи могут начать нагреваться и источать свойственным им пластмассовый запах, также пластиковые жалюзи под лучами палящего солнца могут быстро потерять свой насыщенный цвет и стать бледными.

    Если вы прогнозируете нагревание ламелей, лучше выбрать алюминиевые жалюзи Жалюзи создадут уют в любом помещении

    Алюминиевые жалюзи – принято считать самыми прочными и долговечными. Это так, если речь идет о дешевых готовых – пластиковых жалюзи из магазина. А вот жалюзи, выполненные на заказ, изготавливаются из высококачественного прочного ПВХ пластика, который не уступает в надежности алюминию. При этом внешне пластиковые жалюзи мало чем отличаются от алюминиевых. Качественные пластиковые жалюзи отличаются ценой, фактурой, требованиям к транспортировке, наличием запаха в первые дни эксплуатации. Но об этом ниже.

    Если в помещении проживают домашние животные, которые любят всё погрызть – пластик быстро придет в негодность.

    Какие лучше горизонтальные жалюзи ПВХ или алюминиевые? Правила выбора между двумя данными материалами остаются те же.

    Пластик VS Алюминий

    Приведем более четкие характеристики каждого из материалов, чтобы вам проще было определиться с выбором, если вы все еще сомневаетесь. Либо обратитесь к менеджерам для расчета стоимости каждого из видов жалюзи и выберете наиболее подходящий вариант.

    Алюминиевые жалюзи:

    • Экологичные
    • Дешевые
    • Износостойкие
    • Не воспламеняются
    • Покрыты надежной краской, которая не слезает даже при изгибах

    Пластиковые жалюзи:

    • Альтернативная замена жалюзи «под дерево»
    • Обладают интересными фактурными решениями
    • Интересные цветовые решения
    • Легко чистятся
    • Разрешено использовать в медицинских и учебных заведениях
    • Имитируют ткань и дерево

    Жалюзи надежно скрадывают помещение от любопытных глаз соседей

    Чем алюминиевые жалюзи лучше пластиковых, в конечном итоге, решать только вам, мы лишь привели характеристики, отталкиваясь от которых ваш выбор станет более продуманным, а значит, использование жалюзи принесет только плюсы и не принесет неприятных неожиданностей. И те, и другие виды жалюзи, производимые нашими партнерами, отвечают всем требованиям безопасности для человека и надежности.

    В основном, пластиковые жалюзи выбирают те, кто хочет создать эффект «деревянных жалюзи», но сэкономить на настоящем дереве.

    Какие жалюзи дороже пластиковые или алюминиевые?

    Если говорить о готовых магазинных пластиковых жалюзи, то они занимают самый нижний ценовой сегмент. Но их долговечность оставляет желать лучшего, поэтому скупые хозяева покупают новые жалюзи, пока рачительные – заказывают у нас. Но это шутка, в которой правдой является высокое качество наших жалюзи, на которое мы даем гарантию. Поэтому дешевым пластиком мы не занимаемся.

    Самые дешевые – алюминиевые жалюзи. ПВХ пластиковые жалюзи не уступают по прочности, но максимально точно воспроизводят роскошную, дорогую фактуру дерева, заменяя оригинальные бамбуковые и деревянные изделия. При этом практичность пластика не уступает металлу. А вот дерево не может похвастаться устойчивостью к агрессивным и влажным средам.

    Отзывы о пластиковых жалюзи

    Отзывы о горизонтальных пластиковых жалюзи

    Наталья Ивановна, г. Мытищи

    Отзыв: Отлично спасает от прямых солнечных лучей!

    Я считаю, что у этих штор просто нет недостатков. Одни сплошные плюсы. Я всегда любила солнце, но, согласитесь, в особенно жаркие летние дни оно уже не радует. Ведь окна нашей квартиры выходят на солнечную сторону. И летом, находится дома просто невозможно! Мы с мужем решили избавить себя от этой проблемы и приобрести пластиковые жалюзи. Сделали замеры и обратились в ту же фирму, в которой заказывали окна. Они прислали мастера по установке через несколько дней. Теперь мы совсем не страдаем от палящих солнечных лучей.

    Людмила Валерьевна, г. Краснодар

    Отзыв: Недорогая цена за комфорт.

    Так как моя семья проживает на юге нашей необъятной родины, в которой большую часть года ярко светит солнце – проблема очевидна. Лучи проникают сквозь окна, создавая повышенную некомфортную атмосферу. Страдали все, даже кошка, которая очень любит нежиться на солнышке. И вот, в один прекрасный день мы решили, что пора прекращать наши мучения. Покупка меня, честно говоря, удивила. Точнее приятно порадовала.

    Стоимость горизонтальных пластиковых жалюзи обошлась в приемлемую сумму. А уж о результат превзошел все ожидания. Еще одно положительное качество – их легко мыть. Просто снимаешь, складываешь и опускаешь в воду на пару часиков. После этого я промываю их под душем и оставляю стекать. Затем муж вешает их на место. Крепление не сложное. С ним может справиться даже ребенок.

    Отзывы о вертикальных пластиковых жалюзи

    Елизавета, г. Новый Уренгой

    Отзыв: Прекрасное соответствие цена-качество.

    За все время использования – 1 год недостатков я не обнаружила. Началось все с того, что мы затеяли ремонт в квартире. И сразу же задумались о том, что на окна помимо штор нужно что-то повесить. На севере летом бывает невозможно заснуть. А все потому, что у нас как ни странно светлые ночи. Да и солнце встает очень рано и нещадно печет летним утром, не давая отдохнуть. Поэтому, мы с мужем обратились в специализированную фирму. Заказали жалюзи серебристого оттенка. Порадовал богатый ассортимент и разнообразие цветовой палитры. Оплатила заказ и через несколько дней уже встречали мастера, доставившего нам готовые жалюзи. Спустя несколько дней, мы смогли по достоинству оценить все достоинства. Результатом я довольна.

    Все отзывы о организациях по установке жалюзи в Москве

    0

    02.06.20 15:44 | Марина | место: Акмэ Декор

    О компании акмэ узнали на сайте дизайнеров Хаузз, очень понравились их работы! Мы обратились в салон через сайт, заказали жаккардовые классические шторы с крупным светлым рисунком. Портьеры смотрятся …0

    18.05.20 13:50 | Митя | место: Гудмастер

    Как я рад, что мне так повезло и с первого раза я нашел добросовестных и надежных изготовителей жалюзи. Салон Гудмастер оправдал все ожидания.За что им низкий поклон, не подвели.0

    08.05.20 15:13 | Тамара | место: Акмэ Декор

    В салон Акмэ Декор обратились по рекомендации хороших друзей. Мы обустраивали гостиную, но заказывали шторы, когда ещё ничего не было в квартире. С дизайнером Наталией очень приятно работать. Мы «на п… 0

    23.04.20 12:52 | Мария | место: Акмэ Декор

    АкмэДекор на мой взгляд достоин высшей похвалы. Выполнили мой непросто(!) заказ очень быстро и в достойном исполнении. Я люблю строгий стиль без рюш и лишний мишуры так вот дизайнер полностью угадал и… 0

    23.04.20 12:44 | Диинария | место: Гудмастер

    Обращаюсь в салон гудмастер уже третий раз. Все меня в них устраивает, и сроки исполнения заказа, и качество, выполненных работ и работа сотрудников.Поэтому пишу свой благодарственный отзыв Вам. Вы су… 0

    31.03.20 23:30 | Алла | место: ФенстерХаус

    Балкон сделали мне ребятки просто чудесный, прям находиться приятно, ни ветра, ни шума. Цена вообще хорошая, особенно как для меня пенсионерки еще и скидочку сделали. Очень довольна. 0

    26.03.20 18:43 | Лейла | место: Домокна

    Покупкой своей осталась довольна. Поначалу боялась и переживала так брать, но вот после приезда замерщика, консультации — все сомнения улетучились. У них реально хороший выбор самых разных жалюзи и шт… 0

    26.03.20 11:40 | Ксения | место: Акмэ Декор

    В нашей квартире выдержан японский стиль. Я фанат этой культуры поэтому когда встал вопрос о шторах я сразу знала, что это будут японские панели. С этой задачей мне помогли АкмэДекор. Меня привлекло т… 0

    26.03.20 11:35 | Розина | место: Гудмастер

    Я вообще то очень редко когда пишу отзывы, но в данной ситуации просто не могу поступить иначе. Салон Гудмастер выполнил мой срочный заказ в очень сжатые сроки и при этом все выполнено на высшем уровн… 0

    25.03.20 10:02 | Татьяна | место: Акмэ Декор

    Отличный салон штор! Отзывчивые и компетентные сотрудники, всегда готовые помочь советом. Обратилась сюда с желанием приобрести качественные римские шторы. На фото в интерьерах всегда нравились, а вот… 0

    02.03.20 23:19 | Елена В. | место: ФенстерХаус

    Этой компании я искренне благодарна за соблюдение всех норм и сроков. Заказывала остекление балкона. Все выполнено было качественно. 0

    01.03.20 23:55 | Мария | место: ФенстерХаус

    Хорошая компания с выгодными ценами. Заказывали у них 2 окна пластиковых в комнату и кухню. Размеры стандартные, профиль выбрали тоже обычный Рехау. Всем остались довольны. 0

    27.02.20 17:02 | Вера | место: GladPro

    Все супер! Шторы качественные. Всем советую 0

    26.02.20 09:10 | Василиса | место: Акмэ Декор

    Увидела на сайте Акмэ ткань из каталога Wonderland и влюбилась. Так что мысли о покупке новых штор не заставили себя долго ждать. Заказ оформляла непосредственно в офисе, предварительно подробно изучи… 0

    25.02.20 11:29 | Зульфия | место: Акмэ Декор

    Мне посчастливилось совершенно случайно найти такой замечательный салон штор АкмэДекор. Просто нашла в интернете и решила рискнуть. И не прогадала. Все мои пожелания и фантазии воплотил дизайнер салон… 0

    25.02.20 11:17 | Марина | место: Гудмастер

    С помощью отличных специалистов салона Гудмастер мне достались отличные жалюзи в мой новый домик в деревне)Полностью подходят под мой интерьер и так просты в уходе, что для меня не мало важно. 0

    03.02.20 14:47 | Антон Сергеевич | место: Интерьерные решения

    Нравится удобство сотрудничества. Позвонил по номеру указанному на сайте, озвучил заказ, договорились о времени доставки. Курьер привёз вовремя, не опоздал ни на минуту. 0

    27.01.20 11:49 | Любовь | место: Акмэ Декор

    В салон Акмэ Декор меня притащила моя подруга после моих рассказах о долгих поисках «тех самых» штор в спальню со словами-вот тут ты точно выберешь. И она оказалась права. Огромный выбор разных, на лю… 0

    27.01.20 11:45 | Ксюша | место: Гудмастер

    В салон Гудмастер я обратилась по наводке своей коллеги. Она сказала что уже не один раз заказывала там жалюзи и осталась довольна. Ну в чем собственно я убедилась и на своем опыте. Очень качественные… 1

    04.01.20 21:08 | Ольга Никифоровна | место: Интерьерные решения

    Обычная компания. Правда шьют хорошо. Да и готовые изделия не разочаровали. Мне шили постельное, а жалюзи я заказывала уже готовое с их каталога. Доставили быстро, расчёт был при доставке. 0

    23.12.19 18:31 | Алла | место: Акмэ Декор

    Акмэ Декор создали сказку в нашей спальне. Так уютно стало и нежно. Текстиль создал магию и дополнил все нюансы.Я бы сама так никогда не придумала. 0

    23.12.19 18:09 | Вера | место: Гудмастер

    Отличный салон с прекрасными знатоками своего дела. Обращаемся к Вам уже не первый раз и всегда довольны. Спасибо Вам за работу и отличное качество 0

    19.12.19 14:50 | Алексей | место: ФенстерХаус

    Выжидал время для написания отзыва, изначально сложно было что то сказать. Сейчас на все 100% я уверен в качестве. Не продувает, не свистят как ненормальные, как было до этого от застройщика. Тихо и с… 0

    18.12.19 23:14 | Володя Мирный | место: ФенстерХаус

    У мамы простояли 5 лет и думаю еще простоят окна от их производства , и я решил заказать ток балкон. Также в лучшем виде сделано, все супер. 0

    13.12.19 23:57 | Владислав | место: ФенстерХаус

    Если думаете заказывать у них или нет, даже не раздумывайте. Может покажется странным, но такое отношение я не встречал уже давно. В хорошем смысле. Быстро, недорого. И окна служат без проблем. 1

    08.12.19 22:56 | Наталья | место: Интерьерные решения

    Очаровательное постельное бельё прибыло через неделю после заказа. Я очень рада, что нашла такую компанию, где работают ответственные люди 0

    30.11.19 21:42 | Галина | место: Интерьерные решения

    Заказ постельного белья был доставлен вовремя. Само постельное красивое, на фоне белого цвета алые розы. Уже два раза стирала, ткань не облезла 0

    27.11.19 14:13 | Nino | место: Гудмастер

    Для меня и моих наклонных окон подобрали замечательные плиссе. Как гармонично и уютно сразу стало. Мне посоветовала Гудмастер соседка по даче и я убедилась лично как приятно когда почти с порога уже з… 0

    25.11.19 19:34 | Миша | место: ФенстерХаус

    Никаких задержек не было. Сначала позвонили, сказали, в какое время привезут сами окна, а на следующий день приехали монтажники и все установили. Качественно. 0

    25.11.19 19:07 | Екатерина С. | место: ФенстерХаус

    Начала делать ремонт в квартире и было принято было решение поменять все окна. Оставила заявку у них и еще в двух компаниях, но оперативно откликнулись только в Фенстерхаусе, у них и заказала. Я остал…

    Какие жалюзи лучше: пластиковые или алюминиевые?

    Жалюзи устанавливают для защиты от солнечных лучей и любопытных взглядов. Такие изделия должны отвечать некоторым требованиям, чтобы их использование приносило комфорт и не создавало проблем. Первый и важный фактор – это экологичность. Второй – удобство в применении, ламели должны легко открываться и закрываться, легко мыться.

    Наиболее распространенные варианты жестких жалюзи – это алюминиевые, пластиковые и деревянные. Последние предпочтительнее прочих, но их высокая цена не всем по карману. Поэтому владельцы апартаментов, выходящих на солнечную сторону, задаются вопросом «Какие жалюзи лучше, пластиковые или алюминиевые?»

    Для начала выберем тип изделия – они бывают вертикальные и горизонтальные. Если нужен бюджетный вариант – лучше остановиться на последних. Вертикальные модели больше подходят для больших окон и помещений, горизонтальные будут лучше смотреться на стандартных или узких окнах, в комнате с небольшой площадью. Что касается материала, то каждый имеет свои особенности.

    Изделия из металла будут стоить дороже пластиковых и их вес больше. Остальные качества алюминиевых жалюзи относятся к достоинствам:

    • Высокая прочность, долговечность;
    • Устойчивость к воспламенению;
    • Возможность мытья любыми моющими средствами.

    Такие модели следует выбрать для установки в офисах, общественных организациях, а также для монтажа на тех окнах или витринах, которые большую часть светового дня находятся под прямыми солнечными лучами.

    Алюминиевые горизонтальные жалюзи к содержанию

    Полимерные материалы имеют ряд достоинств, которые способны радикально изменить интерьер помещения:

    • Огромный выбор расцветок, в том числе с узорами и орнаментами;
    • Возможность нанесения на них фотографий или рисунков;
    • Можно выбрать изделия с разным уровнем светопроницаемости – от полного затемнения в закрытом виде до рассеянного света.

    Решая вопрос, какие жалюзи купить – алюминиевые или пластиковые, следует принять во внимание стоимость последних. Полимерные позволят сэкономить значительную сумму, но приобрести практичное изделие. Легкий вес жалюзи с полимерными планками позволяет крепить их к любой основе. Ламели таких изделий отличаются высокой гибкостью, это сохранит их целостность при сильной нагрузке.

    Главным недостатком таких изделий является их горючесть, поэтому при их использовании придется соблюдать строгие меры пожарной безопасности. Кроме этого, при сильном нагреве некоторые полимеры могут выделять токсичные вещества. Учитывая то, что они будут расположены под солнечными лучами, это может быть небезопасным.

    Пластиковые горизонтальные жалюзи к содержанию

    Делаем выводы, что лучше: пластиковые или алюминиевые

    Если стоит задача закрыть окно от посторонних взглядов или же установить их на слабо освещаемой солнцем стороне дома – то, в общем, нет никакой разницы, какие это будут жалюзи – пластиковые или алюминиевые. Весь вопрос стоит в цене, а его каждый хозяин волен решать по своему усмотрению.

    В случае, когда солнцезащитная конструкция будет подвергаться сильному нагреву, частому мытью или существует риск механического повреждения, ответ однозначен: лучше купить алюминиевые жалюзи. Кроме того, полимерные изделия лучше не вешать в детской комнате, ведь они могут выделять токсины, опасные для здоровья. Некоторые пластмассы быстро разрушаются под действием УФ-лучей, поэтому такой вариант может оказаться недолговечным.

    Оба типа изделий имеют свои негативные и положительные качества, но окончательный выбор можно сделать, только зная все нюансы их использования. В разных помещениях, при разных условиях достоинство обернется недостатком, а то, что казалось минусом – станет весомым преимуществом.

    Публикации по теме:

    • Мост инвертор

      Довольно часто для построения сварочного инвертора применяют основные три типа высокочастотных преобразователей, а именно преобразователи…

    • Камин на балконе, фото

      Островок отдыха: дизайн балкона с каминомЭстетическая сторонаВо многих домах и квартирах присутствуют балкон или лоджия,…

    • Как развернуть унитаз?

      Можно ли развернуть унитаз? Давненько я сюда ничего не добавлял. Предисловие почему именно так ,…

    ​Горизонтальные алюминиевые жалюзи – идеальный вариант для многих помещений

    Дом у каждого человека ассоциируется с комфортом, уютом, теплом. Все желают обустроить свое жилье как-нибудь по-особенному, ведь интерьер влияет не только на общую обстановку, но и на настроение членов семьи.

    Одним из наиболее спорных вопросов на сегодняшний день является, пожалуй, отделка окон. Это объясняется тем, что именно от того, что украшает окно, зависит то, сколько света проникает в ту или иную комнату, как выглядит интерьер помещение в целом и многие другие факторы.

    Одним из современным, практичных и очень модных решений данного вопроса считаются горизонтальные алюминиевые жалюзи. Про другие виды жалюзи можете прочитать в нашем кратком ликбезе https://glazingmag.ru/gorizontalnye-zhalyuzi/.

    О горизонтальных алюминиевых жалюзи

    Горизонтальные алюминиевые жалюзи представляют собой наиболее популярную, универсальную и достаточно практичную разновидность современных жалюзи.

    Благодаря тому, что для их изготовления используется алюминий, они отлично сохраняют свою начальную форму на протяжении длительного времени.

    Не менее важен и огромнейший ассортимент цветовых решений, ведь это дает возможность выбрать наиболее подходящее решения для конкретного интерьера. Используемый тип карнизов является надежным и практичным в процессе эксплуатации.

    Горизонтальные жалюзи из алюминия имеют множество особенностей. Так, они являются весьма типичной составляющей практически каждого современного офиса, интерьер которого оформлен в классическом, выдержанном стиле.

    Ведь они в себе идеально сочетают такие характеристики, как высокое качество материалов, функциональность, надежность.

    Алюминиевые жалюзи просты в эксплуатации, за ними легко ухаживать. За счет этих достоинств их можно устанавливать практически в любом помещении.

    Их изготавливают из небольших полосок ленты из алюминиевого сплава. Затем окрашивают специальной краской. Последняя является не только экологическим веществом, но еще и стойкой к постоянному воздействию резких перепадов температуры и не теряют хороший внешний вид при попадании прямых солнечных лучей.

    Широкое распространение данный вид жалюзи получил еще и благодаря достаточно простому и понятному управлению – этим механизмом необходимо управлять, применяя специальный управляющий шнур с тростью.

    Ламели можно регулировать, выбирая оптимальную высоту и соответствующее положение, и контролируя потоки дневного света. В результате в комнате получается особая аура и настроение.

    Способы крепления жалюзи

    Необходимо отметить, что горизонтальные алюминиевые жалюзи монтируются достаточно просто. Крепить их можно либо на каждую створку отдельно, либо на все окно. Возле ламелей прикреплен специальный шнурок с тросточкой, с помощью которых осуществляется управление системой. Устанавливать жалюзи можно и в проем окна, и на проем.

    Существует два способа крепления:

    • Кронштейны крепятся, как правило, к стене. Если жалюзи горизонтального типа монтируются в проем окна, то кронштейны крепят непосредственно к боковым откосам окна;
    • Во втором случае кронштейны нужно крепить либо к потолку, либо к верхней части оконных откосов в зависимости от места установки.

    Для крепления горизонтальных жалюзи из алюминия можно использовать различные типы кронштейнов. Применение современных кронштейнов чаще всего предусматривает крепление верхнего профиля несколькими винтами.

    Кроме того, есть тип, в котором жалюзи соединяется с кронштейнами благодаря повороту специального замка по часовой стрелке. Кронштейн «Твист» является наиболее удобным вариантом.

    Несложная система горизонтальных жалюзи позволяет прикрепить их не только на проем окна, но и в его проем. Для этого необходимо просто подобрать самый подходящий тип кронштейнов, обеспечивающих надежное крепление и безопасность.

    Преимущества горизонтальных алюминиевых жалюзи

    Горизонтальные алюминиевые жалюзи на сегодняшний день не являются чем-то необычным как в офисном помещении, так и в домашнем быту. Их используют, ценя за доступность, надежность, а также компактность.

    Они идеально подходят для кабинетов и кухонь, детских комнат, спален и гостиных. Хорошая влагостойкость позволяет устанавливать их и ванне.

    Жалюзи такого типа обладают огромным количеством преимуществ. К ним относятся следующие:

    • Материал не поглощает ни грязи, ни частичек пыли;
    • Начальная форма не деформируется на протяжении длительного срока эксплуатации;
    • За жалюзи достаточно просто ухаживать – необходимо вытереть ламели мягкой щеткой;
    • В них не накапливается статическое электричество;
    • Идеально сочетают элегантный стиль, надежность, высокое качество используемых материалов, многофункциональность.

    Горизонтальные жалюзи, изготовленные из алюминия, представляют собой идеальное решение для помещений различного назначения.

    С их помощью можно защитить комнату от проникновения солнечного света, достаточно просто наклонить ламели под необходимым углом, регулируя попадание солнечных лучей.

    Отдав предпочтение именно им, человек обеспечивает для своих комнат особенную обстановку, деталь, идеально вписывающуюся в общий интерес, надежную защиту для всех предметов и вещей, которые могут испортится под воздействием солнечного света.

    Уход за пластиковыми и алюминиевыми жалюзи

    Сегодня пластиковые и алюминиевые жалюзи все чаще встречаются в интерьере не только офисов, но и обычных квартир. Такого всеобщего признания они добились не только благодаря своей способности служить украшением помещения или скрывать его от посторонних глаз, но и тем, что гораздо лучше обычных штор защищают помещение от попадания прямых солнечных лучей.

    Единственным недостатком жалюзи является то, что при загрязнении их нельзя просто взять и постирать в стиральной машинке. Для того чтобы они приобрели первозданный вид хозяйкам приходится потратить немало времени.

    Избежать глобальной чистки жалюзи можно только при регулярном уходе. Для этого просто необходимо, при закрытых жалюзи, каждую неделю смахивать пыль влажной губкой или тряпочкой.

    Алюминиевые и пластиковые жалюзи очень хорошо очищаются, если пользоваться средством для мытья стекол. Следует отметить, что во избежание деформации не стоит протирать губкой или тряпочкой каждую ламель отдельно, жалюзи горизонтальные обязательно должны быть закрыты. Для более удобной обработки можно воспользоваться специальной щеткой для жалюзи, которая продается в хозяйственных магазинах.

    Горизонтальные алюминиевые и пластиковые жалюзи довольно часто используют в интерьере кухни, и здесь уже приходится бороться не только с пылью, но и с жиром, копотью. Чтобы избавиться от таких сложных загрязнений, конечно же, недостаточно просто протереть ламели тряпочкой. Хозяйкам придется периодически полностью снимать жалюзи и мыть. Для этого необходимо налить в ванную теплую воду, добавить моющее средство для мытья посуды, а затем аккуратно опустить туда ламели в открытом виде. Подержав в мыльном растворе жалюзи минут тридцать, не отошедшие загрязнения необходимо осторожно потереть губкой, стараясь при этом не погнуть ламели. После того как все отмоется мыльную воду сливают и наливают чистую, таким образом осуществляется полоскание жалюзи. Перед тем как вернуть жалюзи на прежнее место необходимо протереть их сухой салфеткой.

    Алюминиевые и пластиковые жалюзи выпускаются не только горизонтальные, но и вертикальные. За ними можно ухаживать, используя пылесос, для этого существует специальная насадка. Также как и горизонтальные, вертикальные алюминиевые и пластиковые жалюзи не боятся влажной обработки и их можно протирать, мыть в мыльном растворе. Для этого их снимают с карниза и в скрученном состоянии опускают в воду. После мытья жалюзи прополаскивают и протирают.

    Верхние 2 алюминиевых жалюзи и когда их использовать

    Алюминиевые жалюзи — это не те дешево выглядящие одноразовые жалюзи, которые вы, возможно, помните. Сегодня алюминиевые жалюзи — отличный выбор для современных домов с современным декором. Они хорошо блокируют свет и, как правило, являются недорогой альтернативой деревянным жалюзи. Они уникальны: подголовники имеют форму, алюминий прочен и долговечен, а их цветовая гамма разнообразна. Это отличная альтернатива пластиковым жалюзи и отличный выбор для больших окон, поскольку они весят меньше пластика.Клиенты Blinds.com любят алюминиевые жалюзи от Blinds.com, потому что они часто «удивляются, насколько они хороши по такой невысокой цене». Алюминиевые жалюзи идеально подходят для того, чтобы придать вашему пространству современный вид лофта, и их часто можно увидеть в помещениях в стиле складов.

    Популярные применения алюминиевых жалюзи:

    1. Дома в стиле лофт, квартиры и дома складского типа: Апартаменты в стиле лофт относятся к большому адаптируемому открытому пространству, часто переоборудованному для использования в жилых помещениях, поэтому алюминиевые жалюзи идеально подходят для таких домов.Металлический вид жалюзи усиливает индустриальный вид помещения.

    2. Коммерческие здания, такие как больницы и рестораны: алюминиевые жалюзи отлично подходят для зон с интенсивным движением, потому что они невероятно долговечны.

    3. Дома в стиле ретро. Стили 50-х годов в интерьере возвращаются в моду.

    4. Помещения с большим количеством солнца: Алюминиевые жалюзи хорошо блокируют свет и защищают ваш дом от ультрафиолетовых лучей.

    5. Любое помещение с интенсивным движением в вашем доме: они служат вечно, выдерживают активность детей и домашних животных и отлично выглядят в течение многих лет.

    Это две наши лучшие алюминиевые жалюзи:

    Blinds.com 1-дюймовые алюминиевые мини-жалюзи: это самые продаваемые и первоклассные жалюзи для выпускников. Они доступны в красивых нейтральных тонах и в нескольких уникальных цветах, таких как бронзовый, королевский синий и черный.

    Blinds.com Алюминиевые мини-жалюзи 2 дюйма: планки немного больше у алюминиевых листов 2 дюйма, что создает более современный вид, чем у 1-дюймовых. Выбирайте из белого и серебристого, а также персикового, синего и даже текстурированного цветов. Тканевые ленты — отличное обновление для этих жалюзи.

    Как утилизировать жалюзи — RecycleNation

    Жалюзи на окнах — необходимость во многих домах. Они отлично блокируют свет и обеспечивают конфиденциальность. Качественные жалюзи красиво смотрятся и могут добавить к вашему дому особую атмосферу.

    Переработка оконных жалюзи — неоднозначная задача. Некоторые из них на удивление легко утилизировать. Остальные должны отправиться в мусорную корзину или найти новый дом у кого-то, кто сможет использовать их повторно. Мы предлагаем удобное руководство по переработке и повторному использованию жалюзи всех типов.Мы также поделимся информацией об экологичных жалюзи, которые помогут сделать весь ваш дом более зеленым за счет экономии энергии.

    Из чего сделаны жалюзи?

    Жалюзи на окнах также известны как римские шторы, шторы из целлюлозы, сотовые шторы, внешние шторы, рулонные шторы, плиссированные шторы и вертикальные жалюзи. Поскольку у них много названий, они могут быть изготовлены из самых разных материалов. Алюминий, дерево и ткань (включая хлопок и полиэстер) — одни из самых распространенных элементов оконных жалюзи.Они также могут быть изготовлены из пластика и комбинации нескольких различных материалов.

    Убедитесь, что вы знаете состав ваших жалюзи, прежде чем начинать искать место для их переработки. Жалюзи, которые выглядят так, как будто они сделаны из дерева, на самом деле могут быть смесью дерева и пластика. Жалюзи, которые выглядят как тканевые, могут иметь пластиковое покрытие, особенно если они предназначены для использования на открытом воздухе. Посмотрите, есть ли на ваших жалюзи какой-нибудь ярлык, описывающий их состав, или поищите руководство, прилагаемое к жалюзи.

    Как утилизировать жалюзи

    Blinds.com предлагает потрясающую информацию о том, как утилизировать жалюзи, сделанные из различных материалов. Согласно их веб-сайту, металлические жалюзи — самый простой в переработке тип. Алюминий и другие металлы (такие как медь и сталь) являются одними из наиболее пригодных для вторичной переработки предметов в вашем доме, потому что для их обработки существует огромная инфраструктура.

    Переработка алюминия также является очень разумным занятием для нашей планеты. Это означает меньше добычи и меньше энергии, необходимой для производства нового алюминия.Согласно Keep America Beautiful, производитель может изготовить 20 банок из переработанного материала с энергией, необходимой для производства одной банки из первичной руды.

    Чтобы утилизировать алюминиевые жалюзи, отнесите их в центр утилизации с мусорным ведром для алюминия. Вы должны удалить все завязки с жалюзи перед тем, как поместить их в контейнер для вторичной переработки. Вы также должны вымыть их перед переработкой. Самый простой способ мыть жалюзи (перерабатываете ли вы их или храните) — это опрыскать их из шланга.Деревянные жалюзи не подлежат переработке. Почему? Они изготовлены из обработанной древесины, которая не подлежит вторичной переработке.

    Основной способ переработать древесину — превратить ее в мульчу или компост. По очевидным причинам вы не хотите, чтобы в мульче или компосте использовались такие продукты, как морилка, краска или лак. В результате переработке подлежит только древесина, которая никогда не обрабатывалась какими-либо химическими веществами.

    Blinds.com также предлагает несколько интересных советов по переработке деревянных жалюзи, если вы предпочитаете идти этим путем. Из планок можно сделать маркеры для растений, украсить комод или создать солнечные лучи за большими настенными часами.Попробуйте использовать планки деревянных оконных жалюзи в любом проекте, который требует обрезки деревянных кусков одинакового размера.

    Жалюзи из пластика, смеси пластик / дерево или текстиля необходимо выбросить, если вы не можете найти место для их повторного использования.

    Как повторно использовать жалюзи

    Оконные жалюзи, которые все еще находятся в хорошем состоянии, могут быть идеальными для ReStores Habitat for Humanity или других магазинов, которые продают использованные строительные материалы. Позвоните в местные некоммерческие центры строительных материалов и узнайте, могут ли они их взять, или посмотрите, есть ли у них список приемлемых товаров на их веб-сайтах.Есть много других способов избавиться от старых жалюзи хорошего качества. Разместите их на Craigslist или Freecycle. Спросите, нужны ли они друзьям. Узнайте, нужны ли новые жалюзи для офиса другой некоммерческой организации.

    Еще одна идея — посмотреть, можно ли положить их где-нибудь еще в своем доме. Ваш гараж, художественная студия или запасная спальня могут стать отличным местом для ваших жалюзи.

    Энергосберегающие жалюзи

    Одним из основных факторов изменения климата является производство энергии.И одним из крупнейших потребителей энергии в Соединенных Штатах являются наши здания. Если мы сможем сделать наши дома более энергоэффективными, мы сможем значительно сократить разрушительные последствия изменения климата.

    Ваши окна играют важную роль в поддержании тепла или холода в вашем доме. Горячий и холодный воздух может просачиваться через окна, заставляя вас включать отопление или кондиционер, чтобы вам было комфортно. Окна без какого-либо покрытия пропускают много солнечного света, который может согреть ваш дом в уже теплый день.Когда вы собираетесь заменить жалюзи, обратитесь в местную компанию, которая специализируется на экологически чистых решениях, и узнайте, как новый комплект жалюзи может снизить потребление энергии в вашем доме и сэкономить ваши деньги. Есть много привлекательных и доступных вариантов. Дополнительным преимуществом является то, что многие из этих жалюзи отлично сохраняют темноту в спальне даже самым солнечным утром.

    Вы также можете обратить внимание на жалюзи, которые сделаны из более экологически чистых материалов. Производители продают жалюзи из бамбука, плетеного тростника и травы, а также ткани, изготовленные без использования нефтепродуктов.Эти продукты, возможно, нелегко утилизировать, но, по крайней мере, вы можете лучше относиться к своим покупкам, когда вы их делаете. Или придерживайтесь надежных алюминиевых жалюзи, которые, как вы знаете, можно найти в вашем местном центре по переработке вторсырья, когда они вам больше не нужны.

    Как чистить мини-жалюзи

    Фото: istockphoto.com

    Доступный в широком спектре материалов от винила до дерева, мини-жалюзи станут привлекательным элементом любого интерьера. Но популярные средства для обработки окон также действуют как магнит для пыли, грязи, плесени и грибка, вызванных повседневной деятельностью и воздействием влаги.Под прямыми солнечными лучами эти частицы могут затвердеть в стойкую грязь, которая окрашивает и обесцвечивает ваши жалюзи, усугубляя аллергию. Занятых домовладельцев беспокоит то, что узкие планки мини-жалюзи делают их более утомительными для чистки, чем венецианские жалюзи. К счастью, следующий ритуал очистки экономит время и силы, сохраняя при этом красивые и безупречные жалюзи круглый год. Вот как почистить мини-жалюзи с помощью нескольких обычных предметов первой необходимости.

    Регулярная чистка жалюзи

    МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
    — Тряпка из перьев или микрофибры
    — Чистая ткань
    — Носок
    — Пылесос
    — Распылитель сжатого воздуха (дополнительно)
    — Фен (дополнительно)

    Независимо от того, есть ли у вас мини-жалюзи из винила, металла, дерева или ткани, вы можете удалять легкие скопления грязи и мусора, протирая жалюзи еженедельно или ежемесячно.Ключ к достижению этих узких планок — это полностью раздвинуть жалюзи, а затем повернуть их так, чтобы выпуклая сторона планок была обращена к вам. Используя тряпку из перьев или микрофибры, мягкую ткань или чистый носок, аккуратно подметайте их в направлении планок, соприкасаясь с каждой из них. Поверните жалюзи на девяносто градусов и сместите боковины ламелей. Затем поверните жалюзи еще на девяносто градусов и сместите выпуклую сторону ламелей.

    Для борьбы с более сильным скоплением пыли используйте пылесос с небольшой щеткой, чтобы убирать мусор с ваших мини-жалюзи.Отрегулируйте вакуумное всасывание до минимального значения, а затем пропылесосьте жалюзи из стороны в сторону в направлении ламелей. Вместо пылесоса вы также можете использовать распылитель сжатого воздуха или фен, настроенный на охлаждение, чтобы сдуть любые незакрепленные частицы.

    Когда в ваших мини-жалюзи укоренилась стойкая пыль и грязь, необходима более глубокая очистка для конкретного типа материала. Следование этим более подробным инструкциям о том, как чистить мини-жалюзи каждые полгода или год, поможет продлить срок службы оконных обработок.

    Фото: istockphoto.com

    Найдите ближайшего к вам профессионального уборщика

    Найдите лучших местных профессионалов в области уборки и получите бесплатные предложения по уборке для вашего проекта.

    +

    МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
    — Надувной садовый бассейн (по желанию)
    — Жидкое мыло для посуды
    — Мягкая швабра
    — Губка
    — Неабразивная щетка
    — Обезжириватель
    — Шланг с распылительной насадкой (по желанию)
    — Полотенце (дополнительно)

    STEP 1

    После снятия всей мини-шторки с монтажного оборудования положите ее в пустую ванну, душ или надувной бассейн во дворе, в зависимости от размера шторки.

    Примечание: Свинцовая пыль со временем может образовываться на поверхности старых виниловых мини-жалюзи, содержащих свинец. Если вы не уверены, есть ли свинец в жалюзи, перед чисткой воспользуйтесь набором для проверки на свинец. Безопасно утилизируйте жалюзи, содержащие свинец.

    ШАГ 2

    Наполните ванну или другой сосуд по выбору водой и добавьте достаточно жидкого средства для мытья посуды, чтобы образовалась пена при полоскании воды. Дайте жалюзи впитаться в раствор в течение пяти минут, чтобы удалить песок и грязь.

    ШАГ 3

    Осторожно, но твердо проведите мягкой шваброй, губкой или неабразивной щеткой, пропитанной раствором средства для мытья посуды, протирая верх и низ каждой планки из стороны в сторону. Разложите жалюзи, чтобы раствор распределился между узкими планками.

    Для особо грязных мини-жалюзи, например, на кухне, которая подверглась воздействию кулинарных испарений, не используйте мыло и вместо этого нанесите обезжириватель (например, 409 или Simple Green) непосредственно на ламели. Дайте жалюзи впитаться в обезжириватель в течение нескольких минут, прежде чем протирать их.

    STEP 4

    Тщательно ополосните жалюзи с помощью насадки для душа или распылительной насадки садового шланга. Делайте это сразу после стирки, чтобы пена не оставила засохших пятен на жалюзи.

    ШАГ 5

    Когда жалюзи будут чистыми, повесьте их на душевую штангу, чтобы они высохли на воздухе, или высушите полотенцем. Затем снова установите жалюзи в оконную раму, оставив ламели частично открытыми, чтобы они полностью высохли.

    Фото: istockphoto.com

    Глубокая очистка: деревянные жалюзи

    МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
    — Полироль для мебели
    — Мягкая ткань
    — Чистка носка

    STEP 1
    Дерево может деформироваться или обесцветиться при продолжительном воздействии воды, Поэтому вашим основным оружием для борьбы с грязью на деревянных мини-жалюзи должна быть высококачественная полироль для мебели. Распылите небольшое количество полироли для мебели на мягкую ткань или чистый носок.

    STEP 2
    При полностью выдвинутых жалюзи круговыми движениями аккуратно втирайте полироль для мебели в обе стороны каждой деревянной рейки.Полностью вытрите жалюзи чистой тканью.

    STEP 3
    Если остаются стойкие пятна или у вас нет под рукой полироли для мебели, протрите планки чистой тканью или носком, смоченным в воде. Немедленно удалите лишнюю воду мягкой тканью, прежде чем она осядет на планках.

    Фото: istockphoto.com

    Глубокая чистка: тканевые жалюзи

    МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
    — Пылесос
    — Чистая ткань
    — Жидкое мыло

    ШАГ 1

    Используйте пылесос избавиться от пыли и мусора на тканевых мини-жалюзи.Если вы заметили какие-либо пятна на жалюзи, вы можете удалить их с помощью простой точечной обработки. Смочите чистую ткань теплой водой, смешанной с мягким жидким мылом, чтобы образовалась пена.

    ШАГ 2

    Промокните проблемное место, стараясь не тереть ткань, так как это может ухудшить пятно. Цвет обесцвечивания должен уменьшаться по мере высыхания ткани.

    ШАГ 3

    Все еще видите пятна или разводы на тканевых мини-жалюзи? Отнесите жалюзи в профессиональную химчистку, чтобы они снова стали выглядеть как новые.

    Найдите профессионального уборщика рядом с вами

    Найдите лучших местных профессионалов в области уборки и получите бесплатные предложения по уборке для вашего проекта.

    +

    Мини-жалюзи | номи

    Выбор цвета мини-жалюзи:

    Мы гордимся дистрибьюторами:

    Превосходное качество на долгие годы

    Алюминиевые жалюзи представляют собой линейку прочных компонентов из штампованного металла и пластиковых компонентов, изготовленных литьем под давлением. Обеспечивает максимальную прочность и устойчивость к коррозии,

    Рейки 6- и 8-го калибра изготавливаются из алюминиевого сплава.

    При формировании во время производства этот сплав увеличивает стабильность, создавая пружинную реакцию, которая сопротивляется вмятинам или изгибам в алюминиевых планках. Все алюминиевые планки имеют фирменное предварительное покрытие, которое действует как антистатическое пылеотталкивающее средство. Чтобы гарантировать надежность продукта, все алюминиевые заглушки и нижние поручни изготовлены из стали, обработанной фосфатом, с виниловой грунтовкой и верхним слоем полиэфирного пропеченного покрытия.

    Кроме того, все внутреннее оборудование и компоненты изготовлены из сверхпрочного ацеталевого термопласта с низким коэффициентом трения, который механически фиксируется в канале подголовника с помощью защелкивающихся фитингов

    .

    Характеристики и преимущества алюминиевых жалюзи:
    • Экономичный
    • Прочный, устойчивый к царапинам и вмятинам
    • Устойчив к влаге

    • Легко чистится
    • Защита от ультрафиолета для внутренних помещений
    • Огнестойкость

    Варианты алюминиевых жалюзи:
    • Жалюзи для подрядчиков: ограждение 1 «x 1» с алюминиевыми планками 6-го размера (защелкивающиеся детали)
    • Жалюзи: ограждение 1 «x 1» с алюминиевыми планками 8-го размера (защелкивающиеся детали)
    • Профессиональная штора: поручень 1 1/2 «x 1» с алюминиевыми планками 6-го размера (защелкивающиеся детали)
    • Шторка Estate: поручень 1 1/2 «x 1» с алюминиевыми планками 8-го размера (защелкивающиеся детали) части)
    • Жалюзи для коммерческих помещений Dynasty: поручень 1 1/2 «x 1» с алюминиевыми планками 6-го калибра (металлические детали с зажимом)
    • Жалюзи Dynasty Architect: поручень 1 1/2 «x 1» из алюминия 8-го калибра ламели (металлические детали)
    • 2-дюймовая алюминиевая заглушка: верхний поручень 2 x 1 1/2 дюйма с алюминиевыми планками 8-го размера (защелкивающиеся детали)
    • Elite Blind: 1 ½ «x 1» интегрированный контурный подголовник с алюминиевыми планками 6-го калибра (защелкиваются по частям)
    • Заглушка Elite Plus: 1 ½ «x 1» Интегрированный контурный подголовник с алюминиевыми планками 8-го размера (защелкивается по частям)

    Варианты расстояния между шнуровой лестницей:

    • 18.0 мм Конфиденциальный интервал: 16,9 планок / фут.
    • 19,5 мм Classic Расстояние: 15,7 планок / фут.
    • Контрактное расстояние 21,5 мм: 14,2 планок / фут.
    • 22,5 мм Расстояние Builder: 13,5 планок / фут.

    Варианты оперативного управления:

    • Наклон палочки
    • Ограничительный наклон палочки (доступен только с жалюзи Dynasty)
    • Наклон кольца (доступен только с жалюзи Dynasty)
    • Моторизованный наклон
    • Подголовник 2 на 1/3 на 1

    Алюминиевые жалюзи в округе Бакс

    Если вы ищете прочные, эффективные и универсальные оконные покрытия для окон в округе Бакс, то вам подойдут алюминиевые жалюзи.Эти жалюзи не только эстетичны, но и высоко ценятся за свою прочную конструкцию. Их можно интегрировать в любые зоны дома, будь то гостиная, столовая или спальня. В отличие от других обработок окон, например, из дерева и пластика, алюминиевые оконные покрытия создают особую атмосферу, которая значительно помогает повысить визуальную привлекательность комнаты, которую они украшают. Независимо от того, хотите ли вы воплотить в жизнь формальный или повседневный образ, добавление таких жалюзи абсолютно привнесет в комнату свежесть.

    Есть множество причин, по которым вам следует подумать о выборе жалюзи из алюминия. Во-первых, они очень прочные, что дает вам уверенность в том, что они могут прослужить долгое время. Кроме того, за этими жалюзи очень легко ухаживать. Фактически, они практически не требуют обслуживания. Время от времени вытирайте пыль и протирайте свое дело. Если на жалюзи не накапливается пыль, вы можете рассчитывать на долгие годы качественного обслуживания.

    Кроме того, алюминиевые оконные жалюзи сконструированы таким образом, что вы можете легко наклонять и изменять их тонкие и узкие ламели, чтобы отфильтровать количество света, проходящего в комнате.Если вы хотите, чтобы в комнату проникало много солнечного света, вы можете просто приподнять жалюзи, чтобы свет проходил сквозь нее. Между тем, если вы хотите ограничить проникновение света в комнату, вам просто нужно наклонить его планки, чтобы заблокировать свет, или опустить жалюзи для некоторой необходимой конфиденциальности. С помощью алюминиевых жалюзи вы сможете полностью контролировать количество света, проходящего через комнату, а также желаемый уровень конфиденциальности.

    Приобретая эти жалюзи, вы вскоре обнаружите, что они продаются в двух основных типах — готовые и изготавливаемые по индивидуальному заказу.Готовые алюминиевые оконные жалюзи продаются во множестве размеров, цветов, стилей и дизайнов, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей. С другой стороны, алюминиевые оконные покрытия изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными требованиями к окнам и спецификациями пользователя. Между этими двумя сортами, изготовленные на заказ, дороже купить, но определенно стоит каждой копейки, так как вы гарантировано, что они идеально впишутся в ваше окно.

    Убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы просмотреть различные местные магазины и интернет-магазины, чтобы помочь вам найти лучшие предложения на алюминиевые оконные жалюзи Philadelphia.

    __

    Для получения дополнительной информации посетите эту страницу об алюминиевых жалюзи или эту страницу для получения дополнительной информации о рулонных алюминиевых жалюзи. | Источник статьи: http://EzineArticles.com/?expert=Jason_E._Waters

    Мини-жалюзи и шторы для автофургонов

    Каждый, у кого есть трейлер, знает, насколько важно, чтобы он был элегантным, удобным и вдали от солнца. К счастью, оконные рамы, такие как мини-жалюзи, предлагают это и многое другое. Наши модернизированные мини-жалюзи имеют очень гладкую обтекаемую форму, которые хорошо подходят практически для любой комнаты, включая ваш дом на колесах.Одним из основных преимуществ этих покрытий, которое затмевает другие оттенки, является то, что они могут стоять отдельно или могут использоваться с комбинацией других оконных покрытий. Наши мини-жалюзи бывают разных оттенков, форм, размеров и отделки. Есть три типа мини-жалюзи: винил, дерево и алюминий. Эти разные типы различаются по цене. Может быть непросто узнать, какой тип жалюзи подходит для вашего грузовика. Эта статья может помочь вам принять лучшее решение, подробно обсудив эти типы.

    Мини-жалюзи RV в RVBlinds

    Опции и преимущества мини-жалюзи

    Алюминиевые жалюзи

    Это один из самых недорогих оттенков на рынке, но на этом его преимущество не ограничивается. Алюминиевые жалюзи существуют уже много лет, и, как говорится, старые — это золото. Обновленные версии

    эти оконные покрытия также пробиваются на рынок. Эти жалюзи бывают разных размеров, поэтому подходят для любого размера окна вашего грузовика.Спрос на инновации алюминиевых жалюзи увеличился, потому что они помогают улучшить вид и свет. Вы можете легко откинуть лопасти, и при этом они срастаются друг с другом, открывая пространство в два раза шириной между полосами движения.

    Другие преимущества алюминиевых жалюзи

    Доступен в разных цветах

    Помимо доступности по цене, одним из их основных достоинств является наличие различных цветов на выбор. Эти оконные покрытия доступны в очень многих цветах от металлической бронзы до основного белого.Это позволяет вам выбрать уникальную тему для вашего грузовика. Обновленная версия алюминиевой шторки включает добавление декоративных лент, что не только модно, но и доступно.

    Долговечные

    Мы предлагаем жалюзи хорошего качества, которые очень прочные. Эти жалюзи устойчивы к влаге, поэтому подходят для вашего грузовика.

    Несмотря на то, что эти жалюзи экономичны и долговечны, у них есть свои недостатки. Во-первых, они шумные, потому что являются металлами.Еще одним ограничением алюминиевых мини-жалюзи является то, что они со временем собирают пыль, что наиболее заметно на лопатках более темного цвета. Это значительное ограничение, главным образом потому, что RV, скорее всего, будут собирать много пыли, потому что они в основном находятся в движении. Однако чем меньше размер лопастей, тем меньше на них будет пыли. При покупке алюминиевых мини-жалюзи выберите меньший размер, который имеет более толстый металл. Более толстые лопасти сопротивляются изгибу и складкам больше, чем более тонкие лопасти, и могут лучше всего подходить для вашего дома на колесах, потому что они выдерживают больше злоупотреблений.

    Преимущества использования деревянных штор на вашем грузовике

    Кусочки дерева соединяются шкивами со шнуром и могут собирать все планки в верхней части окна, чтобы открыть обзор, или могут наклонять планки под определенным углом, позволяя свету проходить через жалюзи. Эти деревянные жалюзи бывают разных размеров и отделки.

    Они очень прочные

    Древесина отличается высокой прочностью, поэтому можно не беспокоиться о повреждениях. Несмотря на то, что они легкие, эти жалюзи невероятно прочны, и вы можете быть уверены, что они прослужат дольше других окон.

    Легко чистятся

    Деревянные мини-жалюзи, как правило, лучше всех собирают грязь и пыль. Однако их легче чистить, чем другие средства для окон. Слегка протирайте пыль одним перышком раз в неделю.

    Загораживают свет

    Эти мини-жалюзи, как правило, лучше контролируют свет, чем другие оконные покрытия. Это потому, что для разных оттенков нужно поднять их, чтобы свет падал на комнату.Это может привести к потере конфиденциальности.

    Деревянные жалюзи имеют очень много преимуществ, но один из их основных недостатков заключается в том, что они дороже, чем другие типы мини-жалюзи и другие жалюзи в целом. Однако установка наших высококачественных жалюзи на ваш грузовик будет окупаемым вложением. Мы можем гарантировать вам элегантный и комфортный вид в вашем автомобиле, в котором вы будете чувствовать себя как дома. Вся древесина, из которой изготавливаются эти жалюзи, поступает из экологически чистых лесов.В лакокрасочное покрытие мы также включаем деревянные жалюзи с УФ-блоком.

    Преимущества использования виниловых жалюзи в вашем доме на колесах

    Как и у других типов мини-жалюзи, у виниловых жалюзи есть свои плюсы и минусы, и поэтому вы должны взвесить эти вещи и решить, какой из них лучше всего подходит для вашего дома на колесах. Некоторые из этих преимуществ есть.

    Другие факторы, которые следует учитывать при выборе жалюзи для вашего дома на колесах

    Бюджетный

    Как и алюминиевые жалюзи, установка виниловых штор в грузовике не вызовет утомления вашего кармана.Ваши цели по украшению вашего второго дома могут быть достигнуты даже с ограниченным бюджетом.

    Легко чистится

    При рассмотрении вопроса об установке конкретной шторки это одна из основных вещей, которые следует учитывать, особенно для дома на колесах. Чистить виниловую шторку очень просто. Вы можете быстро очистить, просто налив в таз достаточное количество воды и мыла. Мягкая щетка и ткань также могут удалить грязь с вашего оконного покрытия.

    Простота установки

    Как и алюминиевые жалюзи, виниловые жалюзи очень просты в установке.Ведь пластик очень легкий.

    Эти виниловые жалюзи могут быть очень удобными для вашего грузовика. Однако они пластиковые, поэтому тонкие и легкие. Одним из распространенных недостатков этого является то, что они легко сгибаются. Они также доступны не во многих цветах. Перед тем, как сделать заказ у нас, убедитесь, что вы проверили доступные цвета, чтобы убедиться, что у нас есть ваш предпочтительный оттенок или оттенок.

    Заключение

    Какой бы тип вы ни выбрали для своего грузовика, подумайте об установке мини-жалюзи.При выборе мини-крепления, убедитесь, что вы взглянули на некоторые из их сильных сторон и ограничений, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего дома на колесах. Мы надеемся, что это руководство дало вам лучшее представление о том, что искать, когда у вас возникнут трудности с выбором. Если это не вселит в вас достаточной уверенности, на Rvblinds.com мы также дадим советы, которые могут быть вам очень полезны.

    9 типов оконных жалюзи, которые нужно знать

    Пора нам пролить свет на жалюзи.Жалюзи, предназначенные для фильтрации и изоляции, обычно определяются как горизонтальные или вертикальные планки, сделанные из металла, пластика и / или иногда ткани, которые используются для окон, дверей и комнат. Если у вас есть на это бюджет, вы можете заказать жалюзи, изготовленные на заказ, специально для вашего помещения. Однако часто готовые жалюзи отлично подходят для стандартных окон и дверей и стоят дешевле. Хотя ты делаешь это. Все зависит от того, что вам нужно.

    Насколько велики ваши окна? Какого цвета комната? Вы пытаетесь оградить его от солнца, холода или любопытных соседей? Делая покупки, обязательно подумайте о том, что вписывается в ваше пространство, сколько вы хотите потратить и какие материалы вам нравятся.Также изоляция, фильтрация света и размер. Мы понимаем, что это может быть сложно.

    Начните поиск здесь. Мы рассмотрели различные типы жалюзи, от сотовых жалюзи до микро-жалюзи, и какие из них, вероятно, подойдут именно вам.

    Жалюзи

    Самыми популярными венецианскими жалюзи являются горизонтальные ламели из металла, дерева или пластика, которые можно наклонять на 180 градусов, чтобы при необходимости пропускать больше или меньше света. Современные типы также являются беспроводными, что обычно предпочтительнее для семей с домашними животными и / или маленькими детьми.(Беспроводной означает отсутствие путаницы. Кроме того, отсутствие удушения.)

    Achim Cordless Luna 2-дюймовые виниловые жалюзи

    PowerSellerСША
    amazon.com

    44,99 доллара США

    Идеально подходящие для семей, беспроводные жалюзи Luna Plantation водонепроницаемы и устойчивы к сколам, и все, что вам нужно сделать, чтобы их использовать, — это наклонить, поднять или опустить нижнюю направляющую. Эти жалюзи имеют 2-дюймовые виниловые планки и 2-дюймовую прикрепленную балку.

    Amazon

    Беспроводные белые жалюзи из искусственного дерева

    Аллен + Рот
    lowes.com

    42,98 долл. США

    Уединение и изобилие светофильтров с этими беспроводными 2-дюймовыми жалюзи из искусственного дерева. Фактурная отделка устойчива к влаге, что делает ее идеальной для помещений с повышенной влажностью.

    Лоу

    Светофильтрующие жалюзи Amancer с ламелями

    Широта Бег
    Wayfair.ком

    14,99 $

    Эти жалюзи изготовлены из прочного ПВХ и предназначены для использования в жилых помещениях. Он имеет полупрозрачную фильтрацию света, его можно поднимать или опускать за нижнюю направляющую и наклонять с помощью палочки.

    Wayfair

    Мини-жалюзи

    Мини-жалюзи, похожие на венецианские, но более короткие и часто металлические. Еще одна разновидность — это еще меньшие микро-жалюзи, у которых есть ламели толщиной около полдюйма.

    Morningstar 1-дюймовые мини-жалюзи

    Мебель для дома Ахим
    amazon.com

    Жалюзи шириной 27 дюймов, жемчужно-белые, изготовлены из винила с внутренним креплением. Они поставляются с кнопкой для опускания или подъема жалюзи, а также с поворотной ручкой для фильтрации света.

    Amazon

    Мини-жалюзи Irondale

    Чарльтон Хоум
    Wayfair.ком

    29,99 долл. США

    Затемняющие комнату и индивидуально подходящие к вашим окнам, эти беспроводные синтетические жалюзи легко установить. Просто нужно немного дополнительных сил, чтобы поставить блайнды в сетку.

    Wayfair

    1-дюймовые алюминиевые мини-жалюзи

    Коллекция Custom Home
    homedepot.com

    21,50 долл. США

    Эти беспроводные 1-дюймовые мини-жалюзи обеспечивают уединение и фильтрацию света.Есть много цветов на выбор, например, темно-зеленый «Сосна» и нейтральный бежевый «Дрифтвуд».

    Home Depot

    Вертикальные жалюзи

    Эти наклонные вертикальные планки от пола до потолка, идеально подходящие для стеклянных дверей и больших окон, обычно изготавливаются из винила или ткани. Убедитесь, что вы не отмеряли нужную длину планок, пока не установили направляющую на потолке, если только вы не хотите, чтобы жалюзи скользили по полу.

    Вертикальные жалюзи Tim + Go

    Эта упаковка из 13 штук по 3 штуки.Белые пластиковые планки размером 5 на 84 дюйма могут затемнить комнату по желанию, и их размер можно изменить в тот же день в местном магазине Lowe’s, поэтому планки можно обрезать до ширины вашего окна.

    Лоу

    Изогнутые виниловые вертикальные жалюзи

    Бали
    homedepot.com

    52,63 $

    Выбирайте из множества различных цветов и текстур из этого высоко оцененного набора, доступного в Home Depot.Идеально подходят для тех, кто хочет украсить свои окна, вы можете управлять ими с помощью цепочки, шнура и поворотной палочки.

    Home Depot

    Вертикальные жалюзи затемненные белые

    Уинстон Портер
    wayfair.com

    195,99 долл. США

    Шторы

    Blackout отлично подходят для спален, комнат с дорогой мебелью и домашних кинотеатров, где требуется максимальная фильтрация света и защита от солнца.Это хороший выбор, если у вас раздвижная дверь или оконная стена.

    Wayfair

    Панельные жалюзи

    Подобно вертикальным жалюзи, панельные жалюзи изготавливаются из ткани и вешаются вертикально, и хорошо подходят для разделения комнаты в дополнение к оконной отделке. Обычно они не наклоняются, что делает их подходящим вариантом, когда дело доходит до фильтрации света.

    Регулируемые раздвижные жалюзи

    Обычный материал
    Wayfair.ком

    172,99 долл. США

    Полупрозрачный кремовый оттенок из смеси бумаги и полиэстера придает этим жалюзи минималистский вид, который может уравновесить яркую комнату. Эта опция поставляется с палочкой, чтобы сдвигать жалюзи вправо или влево.

    Wayfair

    Diamond Silver Light Фильтрующая оконная панель Track

    Годеар Дизайн
    homedepot.com

    146 долларов.99

    Этот набор с регулируемыми направляющими с 4 направляющими и легко снимаемыми 23-дюймовыми панелями изготовлен из тканого материала и украшен тонкими пайетками на чашечках.

    Home Depot

    Раздвижные жалюзи

    Чикология
    amazon.com

    116,36 $

    Лучше всего подходят для раздвижных дверей, эти вертикальные панели являются альтернативой портьерам или занавескам. Вы также можете использовать их в качестве разделителя комнаты или для хранения вещей.

    Amazon

    Моторизованные жалюзи

    Что касается более дорогой стороны, моторизованные жалюзи можно подключить к умному домашнему помощнику, например Amazon Alexa или Apple Siri, и управлять ими с помощью пульта дистанционного управления, голоса или приложения на вашем телефоне. Они хорошо подходят для людей с ограниченными возможностями, которые не могут использовать сетевые жалюзи. Кроме того, они классно выглядят, поэтому подходят всем.

    Моторизованные жалюзи под зебру

    Graywind
    амазонка.ком

    189,99 долл. США

    Эти белые 4,5-дюймовые жалюзи совместимы с Alexa и аналогичными устройствами. Функции наклона и подъема приводятся в действие двигателем на литиевой батарее, который можно заряжать.

    Amazon

    Моторизованная сетка для сотовой связи

    Аллен + Рот
    lowes.com

    149,00 $

    Изготовленный из переработанного полиэстера, белый затемненный плафон можно использовать до 400 раз без подзарядки.Он поставляется с пультом дистанционного управления, который удобен для труднодоступных окон.

    Лоу

    Моторизованные интеллектуальные жалюзи

    Йоолакс
    amazon.com

    169,00 долл. США

    Этой виниловой опцией можно управлять с помощью умного домашнего помощника или пульта дистанционного управления. Если стандартные размеры вам не подходят, вы можете настроить свой заказ.

    Amazon

    Алюминиевые жалюзи

    Эти жалюзи, предназначенные для солнечных комнат за их способность отталкивать тепло, лучше всего смотрятся в гостиной или спальне.Рейки обычно изготавливаются из алюминия 6 или 8 калибра и имеют ширину от ½ дюйма до 2 дюймов.

    Наследие 2-дюймовые алюминиевые жалюзи

    Бали
    homedepot.com

    48,10 $

    Двухдюймовые жалюзи в стиле ретро, ​​выполненные в белых и нейтральных тонах, хорошо впишутся в любую комнату. Они поднимаются и опускаются с помощью шнура, и вы можете выбрать палочку или шнур для наклона.

    Home Depot

    Алюминиевые аккумуляторные жалюзи

    Домашняя коллекция
    bedbathandbeyond.ком

    64,99 доллара США

    Эти алюминиевые жалюзи, смягчающие ветер и фильтрующие свет, нуждаются в периодической чистке для обслуживания.

    Кровать, ванна и другое

    Дополнительные жалюзи

    Установите этот набор на имеющуюся стеклянную дверную раму и прикрепите к самой двери. Эти закрытые жалюзи с узкими планками и беспроводным управлением можно поднимать, опускать и наклонять вручную.

    Лоу

    Рулонные жалюзи

    В отличие от установленных друг на друга ламелей других жалюзи, рулонные жалюзи разворачиваются с катушки, которую вы прикрепляете к верхней части окна. Многие из них предназначены для сохранения тепла и холода, что делает их хорошо подходящими для любых окон, открытых ветру или выходящих на солнце.

    Двухслойные рулонные жалюзи Zebra

    ShadesU
    amazon.com

    60 долларов.73

    В этом оконном шторы с проводом под зебру чередуются прозрачные и непрозрачные тканевые планки, чтобы обеспечить уединение и свет. Ширина панелей составляет от 20 до 110 дюймов.

    Amazon

    Виниловые рулонные жалюзи для веранды 1/4 дюйма

    Аккумуляторные четверть-дюймовые овальные ламели обеспечивают мягкую фильтрацию света и обеспечивают уединение. Крепежные элементы используются для фиксации жалюзи, которые можно закатать в любом направлении и использовать в помещении или на улице.

    Лоу

    Бамбуковая шторка на роликах

    TJ Global
    amazon.com

    33,99 доллара США

    Простая установка и минимальное пропускание света, этот продукт является хорошим вариантом для тех, кто хочет видеть сквозь их тени. Шкив и крепеж можно увидеть после установки, а затемнитель явно чувствителен к дождевой воде, но подавляющее большинство обозревателей говорят, что это того стоит, учитывая внешний вид и цену.

    Amazon

    Наружные жалюзи

    У уличных жалюзи ламели плотно прилегают друг к другу и сделаны из прочного материала, способного продержаться несколько часов под дождем, снегом и солнцем. Часто вы найдете их, сделанные из древесины или тростника, для крыльца или любого другого экстерьера.

    Рулонные жалюзи из ПВХ без шнура

    Сияние
    amazon.com

    35,99 долл. США

    Эти жалюзи из ПВХ размером 72 на 72 дюйма имеют рейтинг УФ-излучения 80 процентов — идеально подходят для защиты от солнца.Прокрутите вручную и закрепите на нужную длину, и все готово.

    Amazon

    Бамбуковые рулонные жалюзи с плоским переплетением

    Seta Direct
    amazon.com

    92,49 $

    Бамбуковые рейки в этих рулонных жалюзи немного перекрывают друг друга, чтобы действительно уменьшить промежуток между ними и не пропускать как можно больше света. Вместо балки есть роликовый шкив с основным оборудованием.

    Amazon

    Моторизованная штора Easy Shade на солнечных батареях

    SunSetter
    wayfair.com

    1 049,64 долл. США

    Несмотря на то, что это очевидное вложение, эта обработка окон на солнечной энергии удобна и экономична, поскольку ее не нужно подключать к электросети или подвергать воздействию прямых солнечных лучей, чтобы поддерживать ее заряд. Панелью из синтетической ткани, подходящей для окон верхнего уровня, можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.

    Wayfair

    Ячеистые плафоны

    Эти гибкие сотовые плафоны, изготовленные из пряденного полиэстера, выпускаются с одинарными, двойными и тройными гребнями, которые задерживают воздух и улучшают контроль температуры.

    Honeycomb Blackout Cellular Shade

    Шторы для сотовой связи

    Мистана
    wayfair.com

    49,84 долл. США

    Полиэстер не пропускает свет, а сотовая конструкция с аккумулятором упрощает использование.Беловатый оттенок поможет ему вписаться в любую комнату.

    Wayfair

    Беспроводная сотовая связь, 48 дюймов, оттенок

    Реально просто
    bedbathandbeyond.com

    69,99 долл. США

    Этот легкий вариант поставляется с полупрозрачной тканью, которая обеспечивает баланс между пропусканием света и сохранением конфиденциальности.

    Кровать, ванна и другое

    Светофильтр для беспроводной сотовой связи

    Коллекция Домашнего Декоратора
    homedepot.ком

    69,70 долл. США

    Рассеянный естественный свет в сочетании с изоляцией из полиэстера и сотовой структуры делают его идеальным выбором; В качестве забавного бонуса он представлен как в нейтральных, так и в ярких тонах.

    Home Depot

    .

    Как выбрать наливной пол: Рейтинг производителей самовыравнивающихся наливных полов

    какой марки лучше, самовыравнивающийся, финишный, цементный, как выбрать для квартиры, фото и видео


    Содержание:


    Большой ассортимент современных строительных материалов ставит в тупик большое количество клиентов, когда требуется подобрать тот или иной тип материала. Среди такого разнообразия можно встретить и, так называемые, наливные полы.


    Какое наливное покрытие выбрать


    Что собой представляют наливные полы – это совокупность различных по своему составу строительных материалов, предназначенных для выравнивания полов методом налива. Благодаря технологии применения, такие материалы и получили свое название – «наливные полы».



    Наливные полы получили свое широкое распространение благодаря экологической чистоте, прочности и долговечности. Их можно встретить в помещениях, имеющих различное функциональное назначение. Это могут быть квартиры, частные дома, станции метро, аэродромы, склады, супермаркеты и т.д.

    Виды и классификация


    Выбор наливного пола зависит от многих факторов, в том числе и знания их основных характеристик, что указывает на их предназначение.


    По типу покрытия наливные полы подразделяются:

    • Метилметакрилатные. Подобное покрытие быстро сохнет и через несколько часов по нему уже можно ходить. Процесс укладки требует наличия вытяжной вентиляции, поскольку состав отличается резким, неприятным запахом. После полной полимеризации своеобразный запах быстро исчезает. Применяется такое покрытие достаточно редко из-за необходимости точного соблюдения технологии заливки.
    • Цементно-акриловые. Это самые дешевые наливные полы, хотя они имеют не плохие характеристики. Такое покрытие устойчиво против воздействия влаги любой температуры, поэтому его можно встретить в бассейнах или на автомойках.
    • Эпоксидно-уретановые. Способны выдерживать огромные механические нагрузки. Подобное покрытие можно встретить на железнодорожных или автомобильных платформах, в местах парковок автомобилей и т.д.
    • Полиуретановые. Их характеризует высокая механическая устойчивость к износу, к ударным нагрузкам, к действию агрессивных сред. Они отлично подходят для различных технических помещений, а также офисов и жилых зданий.
    • Эпоксидные. Особо устойчивы к действию различных химических веществ, таких, как бензин, кислоты, масла, щелочи и т.д. Покрытие эластичное, но хрупкое. Идеальный вариант применения эпоксидных наливных полов – это медицинские учреждения, химическая промышленность, гаражи и т.д. Читайте также: «Какое эпоксидное покрытие для пола выбрать».


    Большинство наливных полов изготавливаются на основе эпоксидно-уретановых составляющих.



    В зависимости от условий эксплуатации пола, а также нагрузок на пол, выбирается толщина заливки. Чем толще половое покрытие, тем оно надежнее и долговечнее. Также существует наливной пол для наружных работ, который, соответственно, используется на улице.


    В зависимости от толщины заливки, полы подразделяются:

    • На тонкослойные. Толщина наливного покрытия колеблется в пределах 1 мм. Предназначены тонкослойные покрытия для помещений со средней механической и химической нагрузкой.
    • На самовыравнивающиеся полы. Толщина наливного слоя находится в пределах 4-5 мм. Покрытие долговечное, гигиеничное и привлекательное. Самый подходящий вариант для тех, кто думает над вопросом, какой наливной пол выбрать.
    • На высоконаполненные. Толщина покрытия начинается с величины 5 мм. Подобные полы способны выдерживать большие механические нагрузки, достаточно практичные и долговечные.


    Чтобы определиться, какие лучше выбрать наливные полы, следует ознакомиться с тем, какой характер покрытия получается в результате заливки.


    Покрытие может быть:

    • матовым;
    • глянцевым;
    • полуматовым;
    • полуглянцевым.


    Тип покрытия наливных полов выбирается в зависимости от предназначения заливки. Вполне возможно, что наливные полы входят в одну из технологических операций, которая не является финишной.


    В ассортимент наливных полов входят строительные материалы, имеющие различную цветовую гамму и позволяющие создавать различные дизайнерские шедевры (прочитайте также: «Как сделать зд полы – 3Д пол своими руками»).



    По цветовой гамме и рисунку:

    • одно- двух- трех- цветные или многоцветные;
    • с изображением на плоскости;
    • с изображением на плоскости в 3Д-проекции.


    Достижения современной технологии таковы, что имеется полная возможность создания уникальных напольных покрытий. Такие полы, как полы с обычной или флуоресцентной подсветкой, с различными декоративными вставками, совсем недалекая фантазия, а современная реальность, которую можно воплотить в жизнь за определенные деньги. Отлично смотрятся прозрачные полы, которыми залили интересные геометрические фигуры или орнамент.

    Преимущества самых распространенных покрытий для пола


    Чтобы определиться, какой наливной пол лучше для квартиры или частного дома, следует ознакомиться с плюсами или с минусами хотя бы таких наливных полов, как эпоксидные и полиуретановые.

    Полиуретановые наливные покрытия


    Трудно сказать, не ознакомившись с основными техническими характеристиками, какой лучше наливной пол самовыравнивающийся или наливной пол какой марки лучше. Можно остановить свой выбор на бюджетном варианте полиуретановых полов. Кроме того, что они не дорого стоят, они практичные, функциональные и неприхотливые.



    Наличие большого ассортимента различных оттенков может удовлетворить запросы любого потенциального покупателя. Полиуретановые полы украсят своим внешним видом любое помещение, а их высокая температурная устойчивость подойдет для любого типа помещения.

    Эпоксидные полы


    Отличный вариант для тех, кто озадачен вопросом, какой самовыравнивающийся наливной пол выбрать для своей квартиры. Эпоксидное покрытие считается абсолютно безопасным, так как в его основу входит инертное вещество, не вступающее ни в какие реакции.


    Подобные полы легко содержать в чистоте. Они не боятся ни пыли, ни грязи, на них никогда не появляется плесень, и они не гниют. Даже очень тонкое покрытие может прослужить не менее 40 лет, не говоря уже о более толстых покрытиях эпоксидным составом.



    Многих интересует, какой наливной пол выбрать для квартиры, в плане того, что каждая комната имеет свое предназначение. Действительно, не имеет смысла заливать всю квартиру одним составом, а для гостиных или детских комнат подойдет более дешевый вариант – это полиуретановое покрытие.


    Такой подход позволит сэкономить немалые средства. Существует еще один вариант и не дорогой – это цементный наливной пол какой лучше это дело непосредственно владельца квартиры (прочитайте: «Как сделать наливной пол на цементной основе своими руками»).


    Прежде чем определиться, какой наливной пол финишный лучше, нужно обратить внимание на:

    • предназначение будущего покрытия;
    • количество подготовительных этапов;
    • нагрузку на будущее покрытие;
    • индивидуальные требования к покрытию.



    Получив ответы на подобные вопросы, можно смело переходить к другому вопросу – наливной пол какой фирмы лучше.

    виды, характеристики, плюсы и минусы

    Основа под любой напольный декор должна быть ровной. Иначе все дефекты основания будут видны на отделке, которая, скорее всего, не прослужит долго. Специально для выравнивания разработаны наливные смеси. Они могут быть черновой базой или полноценной финишной отделкой. Разберемся в видах и расскажем, какой наливной пол выбрать. 

    Все о наливных полах

    Особенности составов
    Виды материала

    — Цементные смеси

    — Гипсовые ровнители

    — Полимерные мастики

    — Эпоксидные

    — Полиуретановые

    — Метилметакрилатные
    Как выбрать состав

    Основа материала — самовыравнивающаяся смесь. Под собственной тяжестью она растекается по основанию, заполняет дефекты и неровности. Чтобы результат получился качественный, потребуется использование простых инструментов. В итоге остается гладкая ровная поверхность. В зависимости от разновидности это может быть черновой пол под плитку, ламинат или линолеум либо финишная отделка. 

    Плюсы

    • Быстрое отвердение. Точное время зависит от типа мастики, но в среднем ходить по залитой поверхности можно через 3-4 часа. Приступать к финишной отделке — через сутки. 
    • Качественное заполнение небольших дефектов. 
    • Отсутствие усадки. Это облегчает монтаж. Также нет необходимости точно рассчитывать расход раствора.
    • Высокая износостойкость и прочность. Они разнятся в зависимости от типа мастики, но в любом случае поверхность хорошо сопротивляется износу и выдерживает значительные нагрузки.

    Все плюсы покрытия проявятся в полной мере только при условии правильного выбора смеси и заливки. Особенно важен монтаж с обязательным выравниванием поверхностей с нивелиром.

    Минусы

    • Быстрое схватывание. Жидкий раствор схватывается за минуты. Исправить какие-то недочеты крайне сложно, а после того, как поверхность схватилась, невозможно.
    • Небольшая толщина заливки. Поэтому основу нужно тщательно подготовить. Допустимы только небольшие дефекты, крупные закрыть не удастся. 

    К минусам относят высокую цену. Наливными мастиками невыгодно выравнивать значительные искривления на больших площадях. В этом случае сначала укладывают стяжку, поверх которой монтируется наливной пол. Так получают идеальную базу для любых напольных покрытий. 

    Разберемся в особенностях каждого варианта.

    Цементные смеси

    Составы на базе сухого цемента. В качестве наполнителя используется мелкая каменная крошка или кварцевый песок. Обязательно добавляются пластификаторы и другие добавки, которые делают раствор текучим и дают быстрое схватывание. Перед работой смеси разводятся водой. Указанные в инструкции пропорции должны строго соблюдаться, иначе страдает качество.  

    Цементные растворы универсальны. Их используют в помещениях и для наружных работ. Они очень прочны, влагостойки, долговечны, обладают высокой адгезией к большинству материалов. Могут заливаться слоем разной толщины: от нескольких миллиметров до 6-8 см. То есть при необходимости можно получить полноценную стяжку. Из недостатков надо отметить небольшую усадку, при этом растрескивания не происходит. Составы устойчивы к образованию трещин.

    Устойчивость к агрессивным кислотам невысока, цементную основу надо беречь от такого воздействия. Минусом считается и длительный набор эксплуатационной прочности. У других модификаций на это уходит намного меньше времени. Основная область применения цементных составов — база под дальнейшую отделку. Иногда их используют как финишное покрытие. Но это только в тех случаях, когда не требуется декоративных изысков. Все-таки внешний вид цементного пола не самый привлекательный. 

    Гипсовые (ангидридные) растворы

    Основа состава — гипсовый порошок. Дополнительно используются наполнители и пластификаторы. В результате получается полностью экологичное покрытие, совместимое с любой системой теплого пола. Средняя толщина укладки — 5-10 мм, но есть марки, которые можно укладывать еще более высоким слоем. Гипсовая поверхность хорошо удерживает звук и тепло, способна регулировать влажность и быстро отвердевает. При этом прочность ее ниже, чем у цементной. Уступает она и во влагостойкости. По этим причинам гипсовый ровнитель используется только в сухих помещениях и только для выравнивания, как база под финишный декор. При этом желательно, чтобы нагрузки на гипсовое основание были небольшими. Твердеет раствор быстро, что не всегда хорошо. Укладывать его приходится тоже быстро и правильно. Переделки невозможны.  

    Существуют комбинированные составы на основе цемента и гипса. Для них характерны достоинства обеих разновидностей, но устранены их недостатки. Смеси укладывают в помещениях любой влажности, для наружных работ они не подходят. 

    Полимерные мастики

    Составы на основе синтетических полимеров предназначены для финишной отделки. При этом они еще и скрывают небольшие дефекты основы. Это одно- или двухкомпонентные жидкие пасты, которые продаются в готовом к заливке виде. Цена их значительно выше гипсовых или цементных растворов. Свойства полимерного покрытия зависит от вида основы. Чтобы определить для себя, какой наливной пол лучше, разберем плюсы и минусы востребованных вариантов.

    Эпоксидные

    Изготавливаются на базе эпоксидных смол с добавлением отвердителей, наполнителей и других компонентов. Они очень прочные и жесткие, выдерживают значительные нагрузки, устойчивы к истиранию, нечувствительны к перепадам температур. Влагонепроницаемы, не портятся от воздействия бытовой химии и большинства агрессивных веществ типа кислоты или щелочи. Гладкая поверхность не впитывает грязь, легко отмывается.

    Основной минус эпоксидной мастики — низкая эластичность и хрупкость после отвердения. При падении тяжелого предмета очень велика вероятность повреждения. Поэтому не стоит монтировать ее там, где присутствуют ударные нагрузки. Лучшее место для нее — влажные помещения, хотя можно использовать в любой комнате, включая детские. 

    Полиуретановые

    Производятся на основе полиуретана или искусственного каучука, поэтому очень эластичны. Они устойчивы к механическим повреждениям и агрессивным веществам. Высокая влагостойкость позволяет использовать полиуретановые смеси во влажных помещениях. Это одно из лучших решений в вопросе, какой наливной пол лучше выбрать для ванной или санузла. Можно уложить его и на кухне, поскольку перепады температур ему тоже не страшны.

    Полиуретан долговечный и прочный, дает дополнительную шумо- и теплоизоляцию, легко моется. Готовая поверхность в зависимости от смеси может быть глянцевой или матовой, много вариантов оформления. При случайных повреждения дефект можно исправить: участок зашкуривается и покрывается специальным лаком.

    Недостатком материала считается сложный монтаж и демонтаж.

    Метилметакрилатные

    Эти разновидности используются в основном для заливки полов в промышленных помещениях. Отличаются повышенной устойчивостью к агрессивной химии, влагостойкостью и прочностью. Очень быстро схватываются, отвердевают в течение часа, через полтора-два по такому полу можно ходить. Износостойкость выше, чем у полиуретана.

    Основные недостатки — сложность укладки и неприятный резкий запах в процессе отвердения. Вариантов оформления метилметакрилатных покрытий очень мало.

    Для решения вопроса, какой самовыравнивающийся наливной пол лучше, надо определить цель заливки. Так, если нужно основание под декоративную облицовку, подойдет гипсовый или цементный раствор. Финишным декором может быть одна из модификаций полимерных мастик.

    Выбор определяется условиями эксплуатации покрытия. Для жилых комнат подойдут любые минеральные смеси. Надо только учесть влажность помещения. Можно выбрать полиуретановую или эпоксидную мастику, тем более что вариантов их расцветок и оформления много. Это может быть имитация мрамора, гранита и другого камня либо прозрачный пол с наполнением мелкими предметами. Возможна роспись красками по трафарету или без него либо эффектное 3D-оформление.

    Если в санузле, ванной, на кухне, в прихожей планируется отделка плиткой или линолеумом, выбирают составы на основе цемента. Подойдет и бесшовное полимерное покрытие любого типа. Важный момент. Если предполагается укладка теплого пола, выбирают совместимое с ним покрытие. Это указывается на упаковке состава. Еще один значимый нюанс — тип основания. На ровную бетонную плиту можно уложить любой материал. В остальных случаях перед заливкой может потребоваться укладка плавающей стяжки.  

    Как выбрать наливной пол? | ГК Стройресурс


    Качественное выравнивание пола важно не только для комфортного проживания, но и для беспроблемной эксплуатации напольного покрытия, а также сохранения его гарантийного срока службы. Большинство производителей финишных материалов готовы отвечать за его долговечность только при соблюдении всех условий. Одним из них является правильный монтаж, а вторым — идеально выровненный пол.


    Однако, разобраться в ассортименте сухих строительных смесей простому обывателю не просто. Выбор очень велик. Сотни производителей с десятком вариантов у каждого.


    Как правильно выбрать наливной пол? На что нужно обращать внимание, чтобы основание было качественным и надежным? Как купить наливной пол по оптимальной цене? Чтобы ответить на эти вопросы, в первую очередь, необходимо разобраться с ключевыми характеристиками самонивелирующих покрытий.


    На что нужно обратить внимание при выборе наливного пола?


    В первую очередь, нужно понимать, что наливной пол существенно отличается от стяжек и ровнителей. Главной его особенностью является то, что такой материал способен выравниваться самостоятельно. Бесспорно, это немного приукрашено и без помощи строителя с игольчатым валиком ему не обойтись, но вектор ключевого отличия выбран правильно. Консистенция наливных полов достаточно жидкая, в отличие от стяжек и ровнителей. Кроме того, для его устройства не потребуется правило, да и сохнет он намного быстрее, но обо всем по порядку.


    Вяжущее


    Именно основа, сырье для наливного пола и определяет большинство его технических характеристик. Есть два вида наиболее популярных типов вяжущих сухих строительных смесей: воздушные и гидравлические.


    К первым относится гипс, ко вторым цемент. Наливные полы производят еще и на комплексном вяжущем, которое включает в себя и один материал, и другой. Гипсовые наливные полы удобны в работе, не умеют усадки, мелкая фракция позволяет создать идеально ровное основание, однако, такие материалы обладают меньшей прочностью и не используются снаружи помещений.


    Цементные отличаются высокой марочной прочностью, универсальностью в использовании и абсолютной стойкостью к влаге и перепадам температур. Но им свойственны и недостатки гидравлических вяжущих: труднее работать и выравнивать смесь, дают усадку после высыхания, менее пластичны.


    Наливные полы на комплексном вяжущем (гипс+цемент) объединили достоинства первого и второго варианта, поэтому на сегодняшний день являются наиболее частым и универсальным вариантом, но не всегда.

    Для внутренних или для наружных работ


    Как и другие сухие строительные смеси, наливные полы бывают универсальны в применении или же их сфера использования ограничивается помещениями с нормальным уровнем влажности. Это важная характеристика при выборе раствора для выравнивания основания в гараже, на балконе, в подвале или любом другом неотапливаемом помещении. Кроме того, бывают такие задачи, в которых необходимо выровнять основание именно снаружи. Тогда подойдут только те наливные полы, которые разрешено использовать не только внутри помещений.


    Марочная прочность


    Наливной пол должен выдерживать существенные нагрузки, особенно, если речь идет о коммерческих помещениях. По этой причине марочная прочность является важнейшей характеристикой при выборе данного вида сухой строительной смеси. Измеряется она в МПа.


    Оптимальная марочная прочность для бытовых помещений 12-15 МПа. Это значит, что наливной пол выдерживает давление в 120-150 килограмм на 1 квадратный сантиметр. Этого показателя, как правило, достаточно для эксплуатации в жилых помещениях, с учетом давления ножек мебели, стульев.


    Коммерческие и общественные помещения более требовательны. Марочная прочность основания в офисах, торговых центрах, подъездах должна быть от 20 до 30 МПа. Точный показатель зависит от непосредственной задачи.


    Наливные полы на комплексном или гипсовом вяжущем редко бывают с прочностью больше 20 МПа, а вот показатель у цементных достигает даже 40 МПа (по таким покрытиям может даже ездить крупногабаритный транспорт).

    Безусадочность


    Несмотря на то, что цементные наливные полы очень прочные, они, как и другие смеси на гидравлическом вяжущем, дают усадку. Безусадочность — это способность материала после высыхания не менять свои размеры, такие покрытия не покрываются трещинами и не требуют их дополнительной заливки. Чтобы придать такую характеристику цементным наливным полам, производители вынуждены использовать достаточно дорогостоящие модифицирующие добавки, это, естественно, существенно отражается на стоимости. Есть еще один способ: добавить гипс и сделать пол на комплексном вяжущем, такие материалы не трескаются и гораздо демократичнее по цене.

    Подходит ли под систему «теплый пол»


    Такой вариант отопления или утепления полов в последнее время очень популярен, поэтому большинство материалов, естественно, подходят под данную систему. Однако, не будет лишним еще раз убедиться в том, что наливной пол содержит необходимые добавки и способен находиться в повышенных температурах. Производители обычно указывают эту информацию на мешке или в технической документации.

    Толщина нанесения


    Для того, чтобы выбрать оптимальный по стоимости и качеству материал, необходимо сначала определиться с толщиной выравнивания. Наливные полы делятся на три категории: толстослойные (30-100 мм), тонкослойные (0-3 мм) и классические (5-30 мм).


    Для выравнивания больших толщин чаще используют ровнители или стяжки, такой вариант намного экономичнее, но, иногда, необходимо провести работы быстро, тогда стоит обратить внимание на толстослойные нивелиры.


    Самыми дорогостоящими являются тонкослойные. Это связано в первую очередь с размером фракции. Однако, самым важным в расчете наливных полов является не стоимость мешка, а цена за квадратный метр покрытия. Очень часто рациональнее будет приобрести тонкослойный нивелир и выровнять 3 мм основания, чем по более демократичной цене выливать в большую толщину классический.


    Расход


    Еще один параметр, который существенно влияет на итоговую стоимость. Расход у наливных полов на комплексном и гипсовом вяжущим всегда меньше, чем на цементном. Это опять же обусловлено спецификой сырья. Оптимальный расход сухой строительной смеси позволит существенно сэкономить на работах, поэтому важно не смотреть на стоимость материал за мешок, а рассчитать во сколько обойдется квадратный метр.

    Время высыхания


    Классические цементные стяжки сохнут 28 дней, только после этого можно продолжать устройство основания. Большинство наливных полов быстро твердеющие и уже через сутки готовы к укладке финишных покрытий. Если ремонт необходимо сделать быстро, то нужно внимательно изучить все рекомендации и технические характеристики материала. Слишком оперативная укладка может серьезно повредить напольное покрытие.

    Нужно ли финишное покрытие


    Сейчас очень популярны полы под покраску специальными износостойкими материалами, но не каждый наливной пол готов быть защищен лишь тонкой финишной пленкой. Если итоговое покрытие будет именно такое, то материал для этого нужен особенный.

    Открытое время


    Это важнейшая техническая характеристика почти для любой строительной смеси, потому что она указывает на время схватывания раствора. Естественно, первостепенно это для тех, кто будет проводить работы, потому что им важно понимать насколько оперативно нужно проводить устройство того или иного материала.

    Жизнеспособность (время жизни)


    Еще одна важная характеристика для отделочника или строителя. Жизнеспособность — это промежуток времени между затворением сухой смеси и ее использованием.


    Растекаемость раствора


    К сожалению, не все производители информируют о такой важной характеристики. Растекаемость раствора проверяется при помощи специального металлического кольца, в которое заливается сухая строительная смесь. После инструмент поднимается и наливной пол начинает растекаться по гладкой поверхности. Чем итоговый диаметр больше, тем удобнее с нивелиром будет работать.

    Производитель


    Безусловно, доверять ремонт и строительство лучше тем производителям, которые хорошо зарекомендовали себя на строительном рынке. Выбор более экономичных и сомнительных составов чреват переделкой и лишними затратами. Качественный наливной пол служит десятилетиями.


    Как видите, нюансов выбора наливных полов достаточно много. Важно учитывать для какой конкретно задачи Вы приобретаете материал, чтобы сделать правильный выбор.


    За консультацией, помощью с расчетами и выбором можете обратиться в нашу компанию. Специалисты отдела продаж предложат Вам несколько вариантов для решения конкретной строительной задачи, просчитают стоимость за квадратный метр покрытия. Наша компания работает только с проверенными производителями, которые отвечают за качество поставляемой продукции.

    Как выбрать полиуретановый наливной пол?

    Наливные полы все чаще заливаются при ремонте ванной. Сегодня это один из лучших вариантов финишной отделки пола не требующий навыков укладки керамической напольной плитки, использовавшейся для этих целей ранее.

    В предыдущей публикации мы с вами узнали, какие бывают наливные полы, представляющие собой красивое напольное покрытие устойчивое к химическим веществам и имеющее высокую прочность.

    Сегодня давайте узнаем, как правильно выбирать полиуретановый наливной пол для того, чтобы он выглядел красиво и служил долго.

    Что такое полиуретановый заливной пол?

    Полиуретановый наливной пол – это напольное покрытие на основе полиуретана, являющегося очень прочным и эластичным полимером. Такой наливной пол называют жидким линолеумом за его пластичность.

    Если вы не планируете делать пол ванной с использованием прозрачных покрытий и напольных фото или 3D композиций, то полиуретановый пол может стать отличным выбором для устройства прочного влагостойкого пола повышенной износостойкости.

    Преимущества полиуретановых полов

    К основным преимуществам наливного пола на полиуретановой основе можно отнести его повышенную стойкость к механическим воздействиям, отличную адгезию к бетонному основанию и высокую химическую устойчивость.

    Полиуретановый пол имеет одни из лучших показателей по пожаробезопасности, термостойкости и влагостойкости.

    Пол на полиуретановой основе теплый на ощупь, по нему приятно ходить босиком.

    Он хорошо гасит звуки, выступая в роли своего рода звукоизоляции.

    Заливной бесшовный полиуретановый пол легко моется. Воздействие химических моющих средств не оказывает на его структуру и внешний вид никакого влияния.

    Минусы полиуретановых полов

    Главным минусом таких полов, пожалуй, можно назвать строгие требования к микроклимату в помещении, в котором они заливаются. При выполнении заливки и твердении пола в помещении должна быть определенная температура и влажность. Также не должно быть сквозняков.

    После того, как пол схватится и полностью полимеризуется, влажность и перепады температур ему становятся не страшны.

    Цвет и фактура

    По своей фактуре полиуретановые могут быть полуглянцевыми, глянцевыми, матовыми и полуматовыми. Выбирать следует в зависимости от стиля оформления ванной комнаты. Матовый подойдет для стиля кантри, прованс, полуглянцевый — для стиля модерн, а глянцевый будет прекрасно смотреться в ванной стиля хайтек.

    Если пол будет иметь слишком гладкую глянцевую поверхность, он будет легко мыться, но при попадании на него воды можно поскользнуться и получить травму. В этом случае следует выбрать коврики на присосках, которые предотвратят эту опасность.

    Цвет смеси следует выбирать в соответствии общей цветовой гаммой интерьера ванной, чтобы пол смотрелся гармонично, дополняя уже имеющиеся в отделке ванной комнаты расцветки.

    Производители

    Также при выборе наливных полиуретановых полов в магазине следует обратить внимание на производителя. Лучше приобрести самовыравнивающийся пол известной марки немного переплатив, но будучи уверенным в том, что он прослужит верой и правдой долгие годы, чем купить дешевую некачественную смесь.

    Среди известных производителей можно обратить внимание на такие бренды, как Unis, Экопол¸ Ceresit, Старатели, Основит, Knauf, IVSIL, Глимс, Геркулес, Волма, Vetonit, Боларс, Betonol и Bergauf.

    Покупая полиуретановый самонивелирующийся пол любого из этих производителей можно быть уверенным в соответствии его фактических характеристик заявленным на упаковке.

    ***
    В следующих публикациях поговорим о том, как залить полиуретановый пол своими руками и как выбрать эпоксидный наливной пол.

    Смотрите также:

    • < Как сделать полиуретановый пол своими руками?
    • Виды наливных полов>
    Добавить комментарий

    Какой наливной пол выбрать для квартиры

    Наши Менеджеры:

    полы по типам
    объектов

    Заказать расчёт

    Главная Статьи Наливные полы Какой наливной пол выбрать для квартиры

    Наливные полы для отделки квартиры

    На строительном рынке представлен огромный выбор современных отделочных материалов. Наиболее практичным, удобным и качественным является наливное покрытие для отделки пола. Это хорошая альтернатива другим материалам: ламинату, линолеуму, кафелю.

    Полимерные наливные полы

    Пол в любом помещении является основным элементом. Он принимает на себя серьёзные нагрузки. Подвергается перепадам температур, ударным и химическим воздействиям. Наряду с прочностью он должен обладать ещё и эстетичным видом. Соответствовать гигиеническим требованиям.

    Наливные полы являются прекрасным вариантом покрытия, которое используется для отделки в различных помещениях, например:

    • в торговых центрах;
    • на складах;
    • в гаражах;
    • в промышленных зданиях.

    Основой этого покрытия является эпоксидная смола, полиуретан. Оно отличается:

    • повышенной прочностью;
    • выдерживает большие нагрузки;
    • хорошо ложится на бетонное или металлическое основание;
    • простотой в эксплуатации;
    • долгим сроком службы;
    • вполне доступной ценой.

    В состав напольных покрытий входят различные добавки, которые придают им дополнительные свойства:

    • антистатичность;
    • водонепроницаемость;
    • устойчивость к высоким температурам;
    • гигиеничность.

    Полимерные полы красивы, износостойки, препятствуют развитию вредных грибков и плесени, не требуют специального ухода.

    Они представлены в широком цветовом и декоративном ассортименте. Что позволяет легко подобрать нужный вариант для отделки любого помещения. Украсить каждую комнату, в соответствии с дизайном интерьера.

    Отличным выбором станет такой вид отделки для вашей квартиры. Он обеспечит:

    • гладкую, ровную поверхность, без соединений и швов;
    • хорошую защиту от влаги;
    • экологически чистый материал, не вызывающий аллергию;
    • устойчивость к нагрузкам и вибрации;
    • эстетичность.

    Выбор материала

    Какой наливной пол выбрать для квартиры? Подойти к этому вопросу стоит серьёзно. Всегда есть возможность выбора по цене и в соответствии с вашими требованиями.

    Наливные полы делятся по типу материала:

    • эпоксидные;
    • полиуретановые.

    Оба вида состоят из двух компонентов. Включают в себя основу и отвердитель с кварцевым песком.

    Эпоксидные отлично выдерживают агрессивное воздействие среды. Например:

    • щёлочи;
    • соли;
    • бензин;
    • масла.

    Преимущество этого вида: износостойкость к стиранию поверхности и чистый глянец. Применяются для отделки квартир, офисов, торговых центров. Они легко моются, не накапливают грязь. Не очень хорошо выдерживают большие нагрузки. Отличаются разнообразием декоративных видов.

    Полиуретановые обладают:

    • высокой прочностью и износоустойчивостью;
    • способностью противостоять механическим и химическим повреждениям;
    • перепадам температур;
    • вибрации и деформации.

    В их основу входят компоненты, повышающие эластичность, способность противостоять большим нагрузкам.

    Такой вид покрытия пола больше подходит для промышленных помещений. Выдерживает вибрации станков и другие виды нагрузок. Немного различается по свойствам и характеристикам. Обладает не большой эластичностью.

    Тип поверхности может быть:

    • матовым;
    • глянцевым.

    Матовый пол имеет шероховатую поверхность. Глянцевый – кристальную, гладкую. Можно создавать произведения искусства, с выполнением различных рисунков. Сейчас входят в моду глянцевые полы с 3D рисунком. Они станут настоящим украшением любого дома. Отлично подойдут для отделки ванной комнаты.

    Лучше всего выбрать наливной пол известных марок, которые хорошо зарекомендовали себя. Это гарантия качества и долговечности продукции.

    Стоимость полимерного покрытия

    Не слишком доступная цена покрытия является гарантией высокого качества. Если учесть долгий срок эксплуатации наливных полов и большие преимущества, то стоимость оправдывает себя вполне. Монтаж лучше всего доверить профессионалам.

    Цена зависит от вида:

    • торговой марки производителя;
    • площади помещения;
    • трудоёмкости;
    • производимых работ.

    Широкий выбор различных покрытий предоставляет возможность подобрать дешёвый наливной пол. Он обладает всеми преимуществами и полезными свойствами материала. Так как цена полностью зависит от толщины, вида, наличия рисунка. Можно подобрать более дешёвый вариант отделки.

    Установка наливных полов

    Для отделки жилого помещения лучше использовать эпоксидные типы покрытия. При монтаже наливных полов стоит обратить внимание на условия и назначение помещения.

    Необходимый вид определяется:

    • типом основания;
    • особенностями конструкции;
    • повреждениями;
    • загрязнениями поверхности.

    Важно выявить соответствие материала температуре, уровню влажности, устойчивости к химическим воздействиям.

    Этапы работ при монтаже

    • Выбор дизайна и покупка материала.
    • Подготовка поверхности и инструмента.
    • Ликвидация трещин.
    • Звукоизоляция.
    • Грунтовка основания.
    • Выравнивание.
    • Приготовление раствора.
    • Заливка материала.

    Расход материала определяется размерами помещения.

    Виды покрытия

    Полиуретановый вид покрытия в основном применяется в качестве верхнего слоя. Больше подходит для отделки промышленных объектов.

    Эпоксидный выполняется для защитного верхнего слоя. Спасает от химических воздействий, силовых нагрузок. Придаёт декоративность поверхности.

    Различия по толщине покрытия:

    • Тонкослойные – выпускаются толщиной до 1 мм, используются для внешней отделки.
    • Самовыравнивающие – имеют слой 4–5 мм, формируют основную поверхность.
    • Высоконаполненные – толщиной более 5 мм, используются для выравнивания и декорирования.

    Наливной пол – это отличный качественный вид отделки. Отвечает многим современным требованиям. Может применяться в различных помещениях: от производственных до жилых и частных домов.

    Красивый внешний вид, возможность создания яркого индивидуального дизайна делает этот способ отделки наиболее популярным. Есть возможность выбрать разные варианты покрытия, в том числе более дешёвые.

    Явным преимуществом этого материала является его чистота и экологическая безопасность. А также большое разнообразие выбора.


    Возможно Вас заинтересуют:

    Наливной пол из гипса или цемента

    Введение

    Среди многообразия наливных полов, самыми популярными и являются всего два типа, это гипсовые и цементные. Сначала, кратко дадим описание каждого из них, а затем опишем все плюсы и минусы применительно к каждой ситуации и посмотрим область применения каждого из них.

    Описание

    Говоря о гипсовых наливных полах, не стоит думать, что они состоят из чистого гипса, т.к. сделать из такого материала наливной пол будет очень сложно. На сегодняшний день, это сложнейшие по своему химическому составу материалы, с кучей различных присадок, добавок, модификаторов, где гипс является лишь неким связующим, некой основой. Чистый гипс и наливной пол из него имеют друг с другом мало общего.

    С цементными полами та же история. Цемент в данном случае, конечно, еще несет и прочностную нагрузку, а модификаторы позволяют ему «вести себя правильно» взаимодействуя с водой в растворе, а также «правильно» растекаться по поверхности и твердеть, не образуя трещин.

    Плюсы и минусы

    Сразу скажем, что нельзя говорить, что цементные полы лучше гипсовых и наоборот, все зависит от конкретной ситуации. В одном случае лучше «работают» гипсовые, в другом цементные, поэтому чистых «плюсов» или «минусов» быть не может. Занесем общие свойства в таблицу:

    ПоказателиЦементные полыГипсовые полы
    ПрочностьПрочность выше чем у гипсовыхПрочность ниже чем у цементных
    ВысыханиеВысыхает и твердеет дольше, чем гипсовыйВысыхает и твердеет быстрей, чем цементный
    ВлагостойкостьВысокая влагостойкостьСредняя и низкая влагостойкость
    МорозостойкостьВысокая морозостойкостьПрактически отсутствует
    РастекаемостьРастекаемость хуже, чем у гипсовыхРастекаемость лучше, чем у цементных
    Качество поверхностиКачество поверхности хуже чем у гипсовыхКачество поверхности лучше, чем у цементных
    Толщина слояУзкий диапазон толщины нанесенияШирокий диапазон толщины нанесения, может использоваться в качестве толстослойной стяжки
    ЭкологичностьЭкологичность ниже, чем у гипсовыхБолее экологичный, чем цементный
    Теплый полПрименяется для теплого полаПрименяется для теплого пола
    ЦенаЦена, как правило, существенно выше гипсовыхЦена, как правило, существенно ниже цементных

    Теперь, когда мы познакомились с общими свойствами, опишем алгоритм выбора:

    1. Теплое или холодное помещение? (холодное — цемент; теплое — цемент или гипс)
    2. Высокая влажность или умеренная и низкая? (высокая — цемент; низкая — цемент или гипс)
    3. Предполагаются высокие нагрузки или нет? (высокая — цемент; низкая — цемент или гипс)

    В принципе, ответив на эти вопросы, уже можно делать выбор. Например, если это балкон, подвал или не отапливаемый гараж, то однозначно подойдет только цементный пол, т.к. тут и холодно, и сыро. Если это офис или торговый зал, несмотря на то, что там и не холодно и не сыро (мы надеемся), то все равно нужно применять цементный, т.к. он обладает более высокой прочностью, как раз подходящей для высоких нагрузок.

    Если же это комната в квартире или кухня, то лучше использовать гипсовый, т.к.: выше экологичность, нагрузок практически нет, лучше и быстрей выравнивается и высыхает, ниже цена. Использовать же цементный пол в квартире можно, но не имеет никакого смысла, кроме, быть может, ванной и санузлов. Не стоит волноваться, что гипсовый пол развалиться под вашим весом или мебелью, не развалится. Средняя прочность у таких полов 15 – 20 МПа, а это, простите 1500 – 2000 кгс/м2 – это очень много:)

    Мы очень надеемся, что хоть немного, как могли, помогли разобраться в этом вопросе и облегчили «муки выбора». Если у вас остались (или появились) вопросы, дополнения или замечания, пишите на почту или звоните, будем только рады.

    Может быть интересно:


    В нашем интертнет-магазине вы всегда сможете получить консультацию опытного специалиста по интересующему вас товару, применению и узнать его свойства и технические характеристики. После того, как вы выбрали товар и вас устроила цена и условия, вы можете всего за несколько минут оформить заказ, доставку с разгрузкой и подъемом на этаж по Москве, Московской области (в отдельных случаях и по России) или купить выбранный материал на самовывоз со склада или завода. Мы работаем как с юридическими, так и с частными лицами. Обращайтесь, будем рады!

    Наливной пол в квартире: самовыравнивающийся, жидкий, цементный, финишный

    На чтение 11 мин Просмотров 189 Опубликовано Обновлено

    Наливной пол – надежное покрытие, которое пользуется популярностью благодаря абразивной устойчивости, а также большому количеству дизайнерских решений. Применение жидких смесей требует выполнения определенных правил, чтобы отделка служила долго.

    Что собой представляет наливной пол

    Покрытие из самовыравнивающейся смеси не имеет стыков – является цельной плитой определенной толщины.

    В строительных работах используется как минимум 2 типа наливных полов. Это смесь толщиной 1 – 7 мм, которая и является финишным покрытием, а также стяжка на цементной основе или гипсе, которая быстро затвердевает. Такая цельная плита является основанием для паркета, ламината или других вариантов напольного покрытия.

    В зависимости от назначения и химического состава полы бывают минеральными и полимерными.

    В состав минеральных входят следующие компоненты:

    • цемент;
    • минеральные вещества, которые отвечают за время высыхания, эластичность и прочность;
    • модификаторы.

    Бывает три вида минеральных смесей:

    • Базовые – наносятся толщиной в 50 мм. По консистенции схожи с бетонной стяжкой. Самостоятельно такая смесь не способна равномерно растекаться и образовывать ровную горизонтальную поверхность. Ее выравнивают правилом, а затем шлифуют. Хорошо подходит для выравнивания верхнего слоя бетона, а также создания уклонов нужной высоты.
    • Универсальные. Используются для выравнивания поверхности и для увеличения высоты стяжки. Наносится слоем от 10 до 40 мм. Смесь растекается лучше, чем базовая, но требуется небольшая помощь для выравнивания, поэтому ее раскатывают специальными зубчатыми валиками.
    • Финишные. Такие смеси содержат максимальное количество воды, легко растекаются и образуют ровное покрытие без посторонней помощи. Толщина слоя может варьироваться от 0,5 до 10 мм.

    Наливные полы продаются в виде сухих смесей, которые перед использованием необходимо разбавить водой по инструкции.

    Да, практически везде

    50%

    Только в качестве чернового покрытия

    50%

    Проголосовало: 2

    Основание для наливных полов

    Наливные смеси можно укладывать на разные типы основания – дерево, бетон. Существуют требования по подготовке основания. Дерево обязательно должно быть сухим и чистым. Шероховатость не создает проблем, но можно слегка отшлифовать поверхность. Грунтовка не делается.

    К бетонной стяжке требований больше. Все проемы и трещины должны быть замазаны герметиком. Бетон – пористое вещество. После затвердевания он сильно впитывает влагу, поэтому его необходимо прогрунтовать. Если заливать пол на старую бетонную стяжку, верхний слой обычно снимается, поверхность шлифуется, а затем устраняется пыль с помощью промышленного пылесоса.

    Необходимо выждать сутки после грунтования, чтобы жидкость полностью высохла. Только потом на нее можно наливать полы.

    Сфера применения

    Наливные полы можно применять:

    • в доме;
    • в квартире;
    • в уличных помещениях – террасах, беседках;
    • в промышленных цехах с высокими нагрузками;
    • в офисах и магазинах.

    Следует читать инструкцию по выбору смеси, чтобы понимать назначение покрытия и его прочностные характеристики. Можно выбрать универсальные смеси для внутренних или наружных работ.

    Долгий срок службы – от 15 до 30 лет

    Можно сочетать с любыми другими покрытиями

    В покрытии не заводятся грибки и бактерии

    Пожаробезопасность

    Устойчивость к абразивам и ударным механическим нагрузкам

    Мыть полы можно обычными бытовыми средствами

    Большой выбор вариантов для дизайнеров

    Трудоемкий процесс подготовки основания

    Паронепроницаемость

    Необходимость сочетать с теплым полом для создания комфортного температурного режима

    Наливные смеси обходятся дороже укладки линолеума или ламината

    На черновую заливку финишные отделочные материалы можно укладывать через 28 дней после монтажа.

    Разновидности наливного пола

    Классификация наливных полов

    Классифицируют заливные полы по нескольким признакам:

    • по вяжущим свойствам – высокопрочные универсальные цементные, цементно-гипсовые, гипсовые;
    • по способу нанесения – вручную, специальными механизмами, смешанным способом;
    • по цели применения – базовые для грубого выравнивания, мелкозернистые финишные для окончательной подготовки, тонкослойные ровнители;
    • по составу – однокомпонентные или многокомпонентные;
    • по декоративным свойствам – непрозрачные с возможностью колеровки, прозрачные для создания 3D композиций;
    • по толщине заливки – толстослойные, тонкослойные.

    Самыми дешевыми являются базовые смеси для грубого выравнивания. Самыми дорогими – тонкослойные декоративные ровнители.

    По назначению

    Если делать стяжку в хозяйственном помещении, которое не отапливается зимой, подойдет базовая композиция из цемента для внутренних и внешних работ смешанного применения. Такая смесь будет стоить дороже за счет наличия в ней морозостойких добавок, но выдержит любые перепады температур и не потрескается через год.

    Для паркингов, гаражей потребуется смесь с повышенной марочной прочностью. Наносится она с помощью машинного оборудования. Самостоятельно уложить такой пол будет проблематично и трудоемко. Чтобы сделать пол исключительно прочным, в состав добавляют измельченный карбид кремния, гранитную крошку, кварцевый песок, а также увеличивают толщину наливания до 1 см.

    Для квартир обычно выбирают покрытия с трехмерным эффектом для создания уникальных дизайнерских композиций. Здесь будет уместной качественная экологически безопасная смесь со средним уровнем прочности, так как нагрузки дома не такие большие, как в уличных пристройках и тем более гараже. Обычно это эпоксидные или полиуретановые полы.

    По материалу

    Существует несколько вариантов наливных финишных покрытий, которые отличаются по составу:

    • Из полимерных материалов. Отличаются повышенной стойкостью и могут использоваться на промышленных объектах, где повышен уровень вибраций. У полимеров высокая степень эластичности, поэтому полы не деформируются даже при высоких нагрузках.
    • Метилметакрилат – материал, который не боится низких температур, быстро сохнет (можно эксплуатировать через 3 часа после заливки).
    • Цементоакрил – устойчив к перепадам температур, не боится влаги, выдерживает постоянные высокие нагрузки. Можно применять в подвалах, автостоянках, бассейнах. Особое свойство – не скользят, поэтому цементно-акриловые полы делают на открытых террасах во избежание падений и травм.
    • Заливной пол из эпоксидной смолы. Используется в домах и квартирах. Противостоит агрессивным моющим средствам, отталкивает пыль, не боится воды. Оптимальное соотношение цены и качества.
    • Эпоксидная уретановая самовыравнивающаяся смесь для пола имеет повышенные характеристики прочности. Подходит для уличных работ с высоким трафиком движения.
    • Полиуретановые наливные полы повышенной прочности подходят для внутренней заливки в квартире и для коммерческих помещений.

    Материалы имеют разную стоимость – это тоже необходимо учитывать.

    Декоративные наливные полы

    3D эффект можно получить несколькими способами:

    • Под прозрачную финишную заливку укладывается ткань с напечатанным рисунком. Она прочно закрепляется к бетонному основанию.
    • На основание насыпаются наполнители, а сам пол заливается в несколько слоев. Это стоит дороже, так как полимер должен полностью покрыть созданную вручную декорацию. Используется от 3 до 8 слоев.
    • Наливной пол состоит из нескольких цветов, каждый из которых колеруется отдельно. Затем заливается в зависимости от выбранного рисунка. Такую работу может осуществить только опытный дизайнер с художественным вкусом и опытом.

    В ванных комнатах применяется нетканый материал с водоотталкивающими свойствами на случай появления трещин в заливке.

    Рекомендации по выбору

    Основной критерий выбора — назначение помещения/площадки

    Выбор смеси зависит от нескольких параметров. Прежде всего это сфера применения и необходимые показатели прочности. Следует внимательно смотреть на сроки годности материала, чтобы не пришлось переделывать работу и платить дополнительно.

    Заранее необходимо узнать, как ухаживать за наливным полом в жилых и нежилых помещениях. Раз в полгода требуется очистка специальными составами – полиролями, мастиками.

    Одной из особенностей наливного пола является его непригодность к ремонту. Поэтому его не укладывают, если вскоре потребуется капитальный ремонт в доме.

    Некоторые составы способны вызвать удушье или даже отравление. Этот фактор необходимо уточнить при покупке. Для безопасного монтажа нужно открыть окна и двери для проветривания, работать в респираторе.


    Получив ответы на подобные вопросы, можно смело переходить к другому вопросу – наливной пол какой фирмы лучше.

    виды, характеристики, плюсы и минусы

    Основа под любой напольный декор должна быть ровной. Иначе все дефекты основания будут видны на отделке, которая, скорее всего, не прослужит долго. Специально для выравнивания разработаны наливные смеси. Они могут быть черновой базой или полноценной финишной отделкой. Разберемся в видах и расскажем, какой наливной пол выбрать. 

    Все о наливных полах

    Особенности составов
    Виды материала

    — Цементные смеси

    — Гипсовые ровнители

    — Полимерные мастики

    — Эпоксидные

    — Полиуретановые

    — Метилметакрилатные
    Как выбрать состав

    Основа материала — самовыравнивающаяся смесь. Под собственной тяжестью она растекается по основанию, заполняет дефекты и неровности. Чтобы результат получился качественный, потребуется использование простых инструментов. В итоге остается гладкая ровная поверхность. В зависимости от разновидности это может быть черновой пол под плитку, ламинат или линолеум либо финишная отделка. 

    Плюсы

    • Быстрое отвердение. Точное время зависит от типа мастики, но в среднем ходить по залитой поверхности можно через 3-4 часа. Приступать к финишной отделке — через сутки. 
    • Качественное заполнение небольших дефектов. 
    • Отсутствие усадки. Это облегчает монтаж. Также нет необходимости точно рассчитывать расход раствора.
    • Высокая износостойкость и прочность. Они разнятся в зависимости от типа мастики, но в любом случае поверхность хорошо сопротивляется износу и выдерживает значительные нагрузки.

    Все плюсы покрытия проявятся в полной мере только при условии правильного выбора смеси и заливки. Особенно важен монтаж с обязательным выравниванием поверхностей с нивелиром.

    Минусы

    • Быстрое схватывание. Жидкий раствор схватывается за минуты. Исправить какие-то недочеты крайне сложно, а после того, как поверхность схватилась, невозможно.
    • Небольшая толщина заливки. Поэтому основу нужно тщательно подготовить. Допустимы только небольшие дефекты, крупные закрыть не удастся. 

    К минусам относят высокую цену. Наливными мастиками невыгодно выравнивать значительные искривления на больших площадях. В этом случае сначала укладывают стяжку, поверх которой монтируется наливной пол. Так получают идеальную базу для любых напольных покрытий. 

    Разберемся в особенностях каждого варианта.

    Цементные смеси

    Составы на базе сухого цемента. В качестве наполнителя используется мелкая каменная крошка или кварцевый песок. Обязательно добавляются пластификаторы и другие добавки, которые делают раствор текучим и дают быстрое схватывание. Перед работой смеси разводятся водой. Указанные в инструкции пропорции должны строго соблюдаться, иначе страдает качество.  

    Цементные растворы универсальны. Их используют в помещениях и для наружных работ. Они очень прочны, влагостойки, долговечны, обладают высокой адгезией к большинству материалов. Могут заливаться слоем разной толщины: от нескольких миллиметров до 6-8 см. То есть при необходимости можно получить полноценную стяжку. Из недостатков надо отметить небольшую усадку, при этом растрескивания не происходит. Составы устойчивы к образованию трещин.

    Устойчивость к агрессивным кислотам невысока, цементную основу надо беречь от такого воздействия. Минусом считается и длительный набор эксплуатационной прочности. У других модификаций на это уходит намного меньше времени. Основная область применения цементных составов — база под дальнейшую отделку. Иногда их используют как финишное покрытие. Но это только в тех случаях, когда не требуется декоративных изысков. Все-таки внешний вид цементного пола не самый привлекательный. 

    Гипсовые (ангидридные) растворы

    Основа состава — гипсовый порошок. Дополнительно используются наполнители и пластификаторы. В результате получается полностью экологичное покрытие, совместимое с любой системой теплого пола. Средняя толщина укладки — 5-10 мм, но есть марки, которые можно укладывать еще более высоким слоем. Гипсовая поверхность хорошо удерживает звук и тепло, способна регулировать влажность и быстро отвердевает. При этом прочность ее ниже, чем у цементной. Уступает она и во влагостойкости. По этим причинам гипсовый ровнитель используется только в сухих помещениях и только для выравнивания, как база под финишный декор. При этом желательно, чтобы нагрузки на гипсовое основание были небольшими. Твердеет раствор быстро, что не всегда хорошо. Укладывать его приходится тоже быстро и правильно. Переделки невозможны.  

    Существуют комбинированные составы на основе цемента и гипса. Для них характерны достоинства обеих разновидностей, но устранены их недостатки. Смеси укладывают в помещениях любой влажности, для наружных работ они не подходят. 

    Полимерные мастики

    Составы на основе синтетических полимеров предназначены для финишной отделки. При этом они еще и скрывают небольшие дефекты основы. Это одно- или двухкомпонентные жидкие пасты, которые продаются в готовом к заливке виде. Цена их значительно выше гипсовых или цементных растворов. Свойства полимерного покрытия зависит от вида основы. Чтобы определить для себя, какой наливной пол лучше, разберем плюсы и минусы востребованных вариантов.

    Эпоксидные

    Изготавливаются на базе эпоксидных смол с добавлением отвердителей, наполнителей и других компонентов. Они очень прочные и жесткие, выдерживают значительные нагрузки, устойчивы к истиранию, нечувствительны к перепадам температур. Влагонепроницаемы, не портятся от воздействия бытовой химии и большинства агрессивных веществ типа кислоты или щелочи. Гладкая поверхность не впитывает грязь, легко отмывается.

    Основной минус эпоксидной мастики — низкая эластичность и хрупкость после отвердения. При падении тяжелого предмета очень велика вероятность повреждения. Поэтому не стоит монтировать ее там, где присутствуют ударные нагрузки. Лучшее место для нее — влажные помещения, хотя можно использовать в любой комнате, включая детские. 

    Полиуретановые

    Производятся на основе полиуретана или искусственного каучука, поэтому очень эластичны. Они устойчивы к механическим повреждениям и агрессивным веществам. Высокая влагостойкость позволяет использовать полиуретановые смеси во влажных помещениях. Это одно из лучших решений в вопросе, какой наливной пол лучше выбрать для ванной или санузла. Можно уложить его и на кухне, поскольку перепады температур ему тоже не страшны.

    Полиуретан долговечный и прочный, дает дополнительную шумо- и теплоизоляцию, легко моется. Готовая поверхность в зависимости от смеси может быть глянцевой или матовой, много вариантов оформления. При случайных повреждения дефект можно исправить: участок зашкуривается и покрывается специальным лаком.

    Недостатком материала считается сложный монтаж и демонтаж.

    Метилметакрилатные

    Эти разновидности используются в основном для заливки полов в промышленных помещениях. Отличаются повышенной устойчивостью к агрессивной химии, влагостойкостью и прочностью. Очень быстро схватываются, отвердевают в течение часа, через полтора-два по такому полу можно ходить. Износостойкость выше, чем у полиуретана.

    Основные недостатки — сложность укладки и неприятный резкий запах в процессе отвердения. Вариантов оформления метилметакрилатных покрытий очень мало.

    Для решения вопроса, какой самовыравнивающийся наливной пол лучше, надо определить цель заливки. Так, если нужно основание под декоративную облицовку, подойдет гипсовый или цементный раствор. Финишным декором может быть одна из модификаций полимерных мастик.

    Выбор определяется условиями эксплуатации покрытия. Для жилых комнат подойдут любые минеральные смеси. Надо только учесть влажность помещения. Можно выбрать полиуретановую или эпоксидную мастику, тем более что вариантов их расцветок и оформления много. Это может быть имитация мрамора, гранита и другого камня либо прозрачный пол с наполнением мелкими предметами. Возможна роспись красками по трафарету или без него либо эффектное 3D-оформление.

    Если в санузле, ванной, на кухне, в прихожей планируется отделка плиткой или линолеумом, выбирают составы на основе цемента. Подойдет и бесшовное полимерное покрытие любого типа. Важный момент. Если предполагается укладка теплого пола, выбирают совместимое с ним покрытие. Это указывается на упаковке состава. Еще один значимый нюанс — тип основания. На ровную бетонную плиту можно уложить любой материал. В остальных случаях перед заливкой может потребоваться укладка плавающей стяжки.  

    Как выбрать наливной пол? | ГК Стройресурс


    Качественное выравнивание пола важно не только для комфортного проживания, но и для беспроблемной эксплуатации напольного покрытия, а также сохранения его гарантийного срока службы. Большинство производителей финишных материалов готовы отвечать за его долговечность только при соблюдении всех условий. Одним из них является правильный монтаж, а вторым — идеально выровненный пол.


    Однако, разобраться в ассортименте сухих строительных смесей простому обывателю не просто. Выбор очень велик. Сотни производителей с десятком вариантов у каждого.


    Как правильно выбрать наливной пол? На что нужно обращать внимание, чтобы основание было качественным и надежным? Как купить наливной пол по оптимальной цене? Чтобы ответить на эти вопросы, в первую очередь, необходимо разобраться с ключевыми характеристиками самонивелирующих покрытий.


    На что нужно обратить внимание при выборе наливного пола?


    В первую очередь, нужно понимать, что наливной пол существенно отличается от стяжек и ровнителей. Главной его особенностью является то, что такой материал способен выравниваться самостоятельно. Бесспорно, это немного приукрашено и без помощи строителя с игольчатым валиком ему не обойтись, но вектор ключевого отличия выбран правильно. Консистенция наливных полов достаточно жидкая, в отличие от стяжек и ровнителей. Кроме того, для его устройства не потребуется правило, да и сохнет он намного быстрее, но обо всем по порядку.


    Вяжущее


    Именно основа, сырье для наливного пола и определяет большинство его технических характеристик. Есть два вида наиболее популярных типов вяжущих сухих строительных смесей: воздушные и гидравлические.


    К первым относится гипс, ко вторым цемент. Наливные полы производят еще и на комплексном вяжущем, которое включает в себя и один материал, и другой. Гипсовые наливные полы удобны в работе, не умеют усадки, мелкая фракция позволяет создать идеально ровное основание, однако, такие материалы обладают меньшей прочностью и не используются снаружи помещений.


    Цементные отличаются высокой марочной прочностью, универсальностью в использовании и абсолютной стойкостью к влаге и перепадам температур. Но им свойственны и недостатки гидравлических вяжущих: труднее работать и выравнивать смесь, дают усадку после высыхания, менее пластичны.


    Наливные полы на комплексном вяжущем (гипс+цемент) объединили достоинства первого и второго варианта, поэтому на сегодняшний день являются наиболее частым и универсальным вариантом, но не всегда.

    Для внутренних или для наружных работ


    Как и другие сухие строительные смеси, наливные полы бывают универсальны в применении или же их сфера использования ограничивается помещениями с нормальным уровнем влажности. Это важная характеристика при выборе раствора для выравнивания основания в гараже, на балконе, в подвале или любом другом неотапливаемом помещении. Кроме того, бывают такие задачи, в которых необходимо выровнять основание именно снаружи. Тогда подойдут только те наливные полы, которые разрешено использовать не только внутри помещений.


    Марочная прочность


    Наливной пол должен выдерживать существенные нагрузки, особенно, если речь идет о коммерческих помещениях. По этой причине марочная прочность является важнейшей характеристикой при выборе данного вида сухой строительной смеси. Измеряется она в МПа.


    Оптимальная марочная прочность для бытовых помещений 12-15 МПа. Это значит, что наливной пол выдерживает давление в 120-150 килограмм на 1 квадратный сантиметр. Этого показателя, как правило, достаточно для эксплуатации в жилых помещениях, с учетом давления ножек мебели, стульев.


    Коммерческие и общественные помещения более требовательны. Марочная прочность основания в офисах, торговых центрах, подъездах должна быть от 20 до 30 МПа. Точный показатель зависит от непосредственной задачи.


    Наливные полы на комплексном или гипсовом вяжущем редко бывают с прочностью больше 20 МПа, а вот показатель у цементных достигает даже 40 МПа (по таким покрытиям может даже ездить крупногабаритный транспорт).

    Безусадочность


    Несмотря на то, что цементные наливные полы очень прочные, они, как и другие смеси на гидравлическом вяжущем, дают усадку. Безусадочность — это способность материала после высыхания не менять свои размеры, такие покрытия не покрываются трещинами и не требуют их дополнительной заливки. Чтобы придать такую характеристику цементным наливным полам, производители вынуждены использовать достаточно дорогостоящие модифицирующие добавки, это, естественно, существенно отражается на стоимости. Есть еще один способ: добавить гипс и сделать пол на комплексном вяжущем, такие материалы не трескаются и гораздо демократичнее по цене.

    Подходит ли под систему «теплый пол»


    Такой вариант отопления или утепления полов в последнее время очень популярен, поэтому большинство материалов, естественно, подходят под данную систему. Однако, не будет лишним еще раз убедиться в том, что наливной пол содержит необходимые добавки и способен находиться в повышенных температурах. Производители обычно указывают эту информацию на мешке или в технической документации.

    Толщина нанесения


    Для того, чтобы выбрать оптимальный по стоимости и качеству материал, необходимо сначала определиться с толщиной выравнивания. Наливные полы делятся на три категории: толстослойные (30-100 мм), тонкослойные (0-3 мм) и классические (5-30 мм).


    Для выравнивания больших толщин чаще используют ровнители или стяжки, такой вариант намного экономичнее, но, иногда, необходимо провести работы быстро, тогда стоит обратить внимание на толстослойные нивелиры.


    Самыми дорогостоящими являются тонкослойные. Это связано в первую очередь с размером фракции. Однако, самым важным в расчете наливных полов является не стоимость мешка, а цена за квадратный метр покрытия. Очень часто рациональнее будет приобрести тонкослойный нивелир и выровнять 3 мм основания, чем по более демократичной цене выливать в большую толщину классический.


    Расход


    Еще один параметр, который существенно влияет на итоговую стоимость. Расход у наливных полов на комплексном и гипсовом вяжущим всегда меньше, чем на цементном. Это опять же обусловлено спецификой сырья. Оптимальный расход сухой строительной смеси позволит существенно сэкономить на работах, поэтому важно не смотреть на стоимость материал за мешок, а рассчитать во сколько обойдется квадратный метр.

    Время высыхания


    Классические цементные стяжки сохнут 28 дней, только после этого можно продолжать устройство основания. Большинство наливных полов быстро твердеющие и уже через сутки готовы к укладке финишных покрытий. Если ремонт необходимо сделать быстро, то нужно внимательно изучить все рекомендации и технические характеристики материала. Слишком оперативная укладка может серьезно повредить напольное покрытие.

    Нужно ли финишное покрытие


    Сейчас очень популярны полы под покраску специальными износостойкими материалами, но не каждый наливной пол готов быть защищен лишь тонкой финишной пленкой. Если итоговое покрытие будет именно такое, то материал для этого нужен особенный.

    Открытое время


    Это важнейшая техническая характеристика почти для любой строительной смеси, потому что она указывает на время схватывания раствора. Естественно, первостепенно это для тех, кто будет проводить работы, потому что им важно понимать насколько оперативно нужно проводить устройство того или иного материала.

    Жизнеспособность (время жизни)


    Еще одна важная характеристика для отделочника или строителя. Жизнеспособность — это промежуток времени между затворением сухой смеси и ее использованием.


    Растекаемость раствора


    К сожалению, не все производители информируют о такой важной характеристики. Растекаемость раствора проверяется при помощи специального металлического кольца, в которое заливается сухая строительная смесь. После инструмент поднимается и наливной пол начинает растекаться по гладкой поверхности. Чем итоговый диаметр больше, тем удобнее с нивелиром будет работать.

    Производитель


    Безусловно, доверять ремонт и строительство лучше тем производителям, которые хорошо зарекомендовали себя на строительном рынке. Выбор более экономичных и сомнительных составов чреват переделкой и лишними затратами. Качественный наливной пол служит десятилетиями.


    Как видите, нюансов выбора наливных полов достаточно много. Важно учитывать для какой конкретно задачи Вы приобретаете материал, чтобы сделать правильный выбор.


    За консультацией, помощью с расчетами и выбором можете обратиться в нашу компанию. Специалисты отдела продаж предложат Вам несколько вариантов для решения конкретной строительной задачи, просчитают стоимость за квадратный метр покрытия. Наша компания работает только с проверенными производителями, которые отвечают за качество поставляемой продукции.

    Как выбрать полиуретановый наливной пол?

    Наливные полы все чаще заливаются при ремонте ванной. Сегодня это один из лучших вариантов финишной отделки пола не требующий навыков укладки керамической напольной плитки, использовавшейся для этих целей ранее.

    В предыдущей публикации мы с вами узнали, какие бывают наливные полы, представляющие собой красивое напольное покрытие устойчивое к химическим веществам и имеющее высокую прочность.

    Сегодня давайте узнаем, как правильно выбирать полиуретановый наливной пол для того, чтобы он выглядел красиво и служил долго.

    Что такое полиуретановый заливной пол?

    Полиуретановый наливной пол – это напольное покрытие на основе полиуретана, являющегося очень прочным и эластичным полимером. Такой наливной пол называют жидким линолеумом за его пластичность.

    Если вы не планируете делать пол ванной с использованием прозрачных покрытий и напольных фото или 3D композиций, то полиуретановый пол может стать отличным выбором для устройства прочного влагостойкого пола повышенной износостойкости.

    Преимущества полиуретановых полов

    К основным преимуществам наливного пола на полиуретановой основе можно отнести его повышенную стойкость к механическим воздействиям, отличную адгезию к бетонному основанию и высокую химическую устойчивость.

    Полиуретановый пол имеет одни из лучших показателей по пожаробезопасности, термостойкости и влагостойкости.

    Пол на полиуретановой основе теплый на ощупь, по нему приятно ходить босиком.

    Он хорошо гасит звуки, выступая в роли своего рода звукоизоляции.

    Заливной бесшовный полиуретановый пол легко моется. Воздействие химических моющих средств не оказывает на его структуру и внешний вид никакого влияния.

    Минусы полиуретановых полов

    Главным минусом таких полов, пожалуй, можно назвать строгие требования к микроклимату в помещении, в котором они заливаются. При выполнении заливки и твердении пола в помещении должна быть определенная температура и влажность. Также не должно быть сквозняков.

    После того, как пол схватится и полностью полимеризуется, влажность и перепады температур ему становятся не страшны.

    Цвет и фактура

    По своей фактуре полиуретановые могут быть полуглянцевыми, глянцевыми, матовыми и полуматовыми. Выбирать следует в зависимости от стиля оформления ванной комнаты. Матовый подойдет для стиля кантри, прованс, полуглянцевый — для стиля модерн, а глянцевый будет прекрасно смотреться в ванной стиля хайтек.

    Если пол будет иметь слишком гладкую глянцевую поверхность, он будет легко мыться, но при попадании на него воды можно поскользнуться и получить травму. В этом случае следует выбрать коврики на присосках, которые предотвратят эту опасность.

    Цвет смеси следует выбирать в соответствии общей цветовой гаммой интерьера ванной, чтобы пол смотрелся гармонично, дополняя уже имеющиеся в отделке ванной комнаты расцветки.

    Производители

    Также при выборе наливных полиуретановых полов в магазине следует обратить внимание на производителя. Лучше приобрести самовыравнивающийся пол известной марки немного переплатив, но будучи уверенным в том, что он прослужит верой и правдой долгие годы, чем купить дешевую некачественную смесь.

    Среди известных производителей можно обратить внимание на такие бренды, как Unis, Экопол¸ Ceresit, Старатели, Основит, Knauf, IVSIL, Глимс, Геркулес, Волма, Vetonit, Боларс, Betonol и Bergauf.

    Покупая полиуретановый самонивелирующийся пол любого из этих производителей можно быть уверенным в соответствии его фактических характеристик заявленным на упаковке.

    ***
    В следующих публикациях поговорим о том, как залить полиуретановый пол своими руками и как выбрать эпоксидный наливной пол.

    Смотрите также:

    • < Как сделать полиуретановый пол своими руками?
    • Виды наливных полов>
    Добавить комментарий

    Какой наливной пол выбрать для квартиры

    Наши Менеджеры:

    полы по типам
    объектов

    Заказать расчёт

    Главная Статьи Наливные полы Какой наливной пол выбрать для квартиры

    Наливные полы для отделки квартиры

    На строительном рынке представлен огромный выбор современных отделочных материалов. Наиболее практичным, удобным и качественным является наливное покрытие для отделки пола. Это хорошая альтернатива другим материалам: ламинату, линолеуму, кафелю.

    Полимерные наливные полы

    Пол в любом помещении является основным элементом. Он принимает на себя серьёзные нагрузки. Подвергается перепадам температур, ударным и химическим воздействиям. Наряду с прочностью он должен обладать ещё и эстетичным видом. Соответствовать гигиеническим требованиям.

    Наливные полы являются прекрасным вариантом покрытия, которое используется для отделки в различных помещениях, например:

    • в торговых центрах;
    • на складах;
    • в гаражах;
    • в промышленных зданиях.

    Основой этого покрытия является эпоксидная смола, полиуретан. Оно отличается:

    • повышенной прочностью;
    • выдерживает большие нагрузки;
    • хорошо ложится на бетонное или металлическое основание;
    • простотой в эксплуатации;
    • долгим сроком службы;
    • вполне доступной ценой.

    В состав напольных покрытий входят различные добавки, которые придают им дополнительные свойства:

    • антистатичность;
    • водонепроницаемость;
    • устойчивость к высоким температурам;
    • гигиеничность.

    Полимерные полы красивы, износостойки, препятствуют развитию вредных грибков и плесени, не требуют специального ухода.

    Они представлены в широком цветовом и декоративном ассортименте. Что позволяет легко подобрать нужный вариант для отделки любого помещения. Украсить каждую комнату, в соответствии с дизайном интерьера.

    Отличным выбором станет такой вид отделки для вашей квартиры. Он обеспечит:

    • гладкую, ровную поверхность, без соединений и швов;
    • хорошую защиту от влаги;
    • экологически чистый материал, не вызывающий аллергию;
    • устойчивость к нагрузкам и вибрации;
    • эстетичность.

    Выбор материала

    Какой наливной пол выбрать для квартиры? Подойти к этому вопросу стоит серьёзно. Всегда есть возможность выбора по цене и в соответствии с вашими требованиями.

    Наливные полы делятся по типу материала:

    • эпоксидные;
    • полиуретановые.

    Оба вида состоят из двух компонентов. Включают в себя основу и отвердитель с кварцевым песком.

    Эпоксидные отлично выдерживают агрессивное воздействие среды. Например:

    • щёлочи;
    • соли;
    • бензин;
    • масла.

    Преимущество этого вида: износостойкость к стиранию поверхности и чистый глянец. Применяются для отделки квартир, офисов, торговых центров. Они легко моются, не накапливают грязь. Не очень хорошо выдерживают большие нагрузки. Отличаются разнообразием декоративных видов.

    Полиуретановые обладают:

    • высокой прочностью и износоустойчивостью;
    • способностью противостоять механическим и химическим повреждениям;
    • перепадам температур;
    • вибрации и деформации.

    В их основу входят компоненты, повышающие эластичность, способность противостоять большим нагрузкам.

    Такой вид покрытия пола больше подходит для промышленных помещений. Выдерживает вибрации станков и другие виды нагрузок. Немного различается по свойствам и характеристикам. Обладает не большой эластичностью.

    Тип поверхности может быть:

    • матовым;
    • глянцевым.

    Матовый пол имеет шероховатую поверхность. Глянцевый – кристальную, гладкую. Можно создавать произведения искусства, с выполнением различных рисунков. Сейчас входят в моду глянцевые полы с 3D рисунком. Они станут настоящим украшением любого дома. Отлично подойдут для отделки ванной комнаты.

    Лучше всего выбрать наливной пол известных марок, которые хорошо зарекомендовали себя. Это гарантия качества и долговечности продукции.

    Стоимость полимерного покрытия

    Не слишком доступная цена покрытия является гарантией высокого качества. Если учесть долгий срок эксплуатации наливных полов и большие преимущества, то стоимость оправдывает себя вполне. Монтаж лучше всего доверить профессионалам.

    Цена зависит от вида:

    • торговой марки производителя;
    • площади помещения;
    • трудоёмкости;
    • производимых работ.

    Широкий выбор различных покрытий предоставляет возможность подобрать дешёвый наливной пол. Он обладает всеми преимуществами и полезными свойствами материала. Так как цена полностью зависит от толщины, вида, наличия рисунка. Можно подобрать более дешёвый вариант отделки.

    Установка наливных полов

    Для отделки жилого помещения лучше использовать эпоксидные типы покрытия. При монтаже наливных полов стоит обратить внимание на условия и назначение помещения.

    Необходимый вид определяется:

    • типом основания;
    • особенностями конструкции;
    • повреждениями;
    • загрязнениями поверхности.

    Важно выявить соответствие материала температуре, уровню влажности, устойчивости к химическим воздействиям.

    Этапы работ при монтаже

    • Выбор дизайна и покупка материала.
    • Подготовка поверхности и инструмента.
    • Ликвидация трещин.
    • Звукоизоляция.
    • Грунтовка основания.
    • Выравнивание.
    • Приготовление раствора.
    • Заливка материала.

    Расход материала определяется размерами помещения.

    Виды покрытия

    Полиуретановый вид покрытия в основном применяется в качестве верхнего слоя. Больше подходит для отделки промышленных объектов.

    Эпоксидный выполняется для защитного верхнего слоя. Спасает от химических воздействий, силовых нагрузок. Придаёт декоративность поверхности.

    Различия по толщине покрытия:

    • Тонкослойные – выпускаются толщиной до 1 мм, используются для внешней отделки.
    • Самовыравнивающие – имеют слой 4–5 мм, формируют основную поверхность.
    • Высоконаполненные – толщиной более 5 мм, используются для выравнивания и декорирования.

    Наливной пол – это отличный качественный вид отделки. Отвечает многим современным требованиям. Может применяться в различных помещениях: от производственных до жилых и частных домов.

    Красивый внешний вид, возможность создания яркого индивидуального дизайна делает этот способ отделки наиболее популярным. Есть возможность выбрать разные варианты покрытия, в том числе более дешёвые.

    Явным преимуществом этого материала является его чистота и экологическая безопасность. А также большое разнообразие выбора.


    Возможно Вас заинтересуют:

    Наливной пол из гипса или цемента

    Введение

    Среди многообразия наливных полов, самыми популярными и являются всего два типа, это гипсовые и цементные. Сначала, кратко дадим описание каждого из них, а затем опишем все плюсы и минусы применительно к каждой ситуации и посмотрим область применения каждого из них.

    Описание

    Говоря о гипсовых наливных полах, не стоит думать, что они состоят из чистого гипса, т.к. сделать из такого материала наливной пол будет очень сложно. На сегодняшний день, это сложнейшие по своему химическому составу материалы, с кучей различных присадок, добавок, модификаторов, где гипс является лишь неким связующим, некой основой. Чистый гипс и наливной пол из него имеют друг с другом мало общего.

    С цементными полами та же история. Цемент в данном случае, конечно, еще несет и прочностную нагрузку, а модификаторы позволяют ему «вести себя правильно» взаимодействуя с водой в растворе, а также «правильно» растекаться по поверхности и твердеть, не образуя трещин.

    Плюсы и минусы

    Сразу скажем, что нельзя говорить, что цементные полы лучше гипсовых и наоборот, все зависит от конкретной ситуации. В одном случае лучше «работают» гипсовые, в другом цементные, поэтому чистых «плюсов» или «минусов» быть не может. Занесем общие свойства в таблицу:

    ПоказателиЦементные полыГипсовые полы
    ПрочностьПрочность выше чем у гипсовыхПрочность ниже чем у цементных
    ВысыханиеВысыхает и твердеет дольше, чем гипсовыйВысыхает и твердеет быстрей, чем цементный
    ВлагостойкостьВысокая влагостойкостьСредняя и низкая влагостойкость
    МорозостойкостьВысокая морозостойкостьПрактически отсутствует
    РастекаемостьРастекаемость хуже, чем у гипсовыхРастекаемость лучше, чем у цементных
    Качество поверхностиКачество поверхности хуже чем у гипсовыхКачество поверхности лучше, чем у цементных
    Толщина слояУзкий диапазон толщины нанесенияШирокий диапазон толщины нанесения, может использоваться в качестве толстослойной стяжки
    ЭкологичностьЭкологичность ниже, чем у гипсовыхБолее экологичный, чем цементный
    Теплый полПрименяется для теплого полаПрименяется для теплого пола
    ЦенаЦена, как правило, существенно выше гипсовыхЦена, как правило, существенно ниже цементных

    Теперь, когда мы познакомились с общими свойствами, опишем алгоритм выбора:

    1. Теплое или холодное помещение? (холодное — цемент; теплое — цемент или гипс)
    2. Высокая влажность или умеренная и низкая? (высокая — цемент; низкая — цемент или гипс)
    3. Предполагаются высокие нагрузки или нет? (высокая — цемент; низкая — цемент или гипс)

    В принципе, ответив на эти вопросы, уже можно делать выбор. Например, если это балкон, подвал или не отапливаемый гараж, то однозначно подойдет только цементный пол, т.к. тут и холодно, и сыро. Если это офис или торговый зал, несмотря на то, что там и не холодно и не сыро (мы надеемся), то все равно нужно применять цементный, т.к. он обладает более высокой прочностью, как раз подходящей для высоких нагрузок.

    Если же это комната в квартире или кухня, то лучше использовать гипсовый, т.к.: выше экологичность, нагрузок практически нет, лучше и быстрей выравнивается и высыхает, ниже цена. Использовать же цементный пол в квартире можно, но не имеет никакого смысла, кроме, быть может, ванной и санузлов. Не стоит волноваться, что гипсовый пол развалиться под вашим весом или мебелью, не развалится. Средняя прочность у таких полов 15 – 20 МПа, а это, простите 1500 – 2000 кгс/м2 – это очень много:)

    Мы очень надеемся, что хоть немного, как могли, помогли разобраться в этом вопросе и облегчили «муки выбора». Если у вас остались (или появились) вопросы, дополнения или замечания, пишите на почту или звоните, будем только рады.

    Может быть интересно:


    В нашем интертнет-магазине вы всегда сможете получить консультацию опытного специалиста по интересующему вас товару, применению и узнать его свойства и технические характеристики. После того, как вы выбрали товар и вас устроила цена и условия, вы можете всего за несколько минут оформить заказ, доставку с разгрузкой и подъемом на этаж по Москве, Московской области (в отдельных случаях и по России) или купить выбранный материал на самовывоз со склада или завода. Мы работаем как с юридическими, так и с частными лицами. Обращайтесь, будем рады!

    Наливной пол в квартире: самовыравнивающийся, жидкий, цементный, финишный

    На чтение 11 мин Просмотров 189 Опубликовано Обновлено

    Наливной пол – надежное покрытие, которое пользуется популярностью благодаря абразивной устойчивости, а также большому количеству дизайнерских решений. Применение жидких смесей требует выполнения определенных правил, чтобы отделка служила долго.

    Что собой представляет наливной пол

    Покрытие из самовыравнивающейся смеси не имеет стыков – является цельной плитой определенной толщины.

    В строительных работах используется как минимум 2 типа наливных полов. Это смесь толщиной 1 – 7 мм, которая и является финишным покрытием, а также стяжка на цементной основе или гипсе, которая быстро затвердевает. Такая цельная плита является основанием для паркета, ламината или других вариантов напольного покрытия.

    В зависимости от назначения и химического состава полы бывают минеральными и полимерными.

    В состав минеральных входят следующие компоненты:

    • цемент;
    • минеральные вещества, которые отвечают за время высыхания, эластичность и прочность;
    • модификаторы.

    Бывает три вида минеральных смесей:

    • Базовые – наносятся толщиной в 50 мм. По консистенции схожи с бетонной стяжкой. Самостоятельно такая смесь не способна равномерно растекаться и образовывать ровную горизонтальную поверхность. Ее выравнивают правилом, а затем шлифуют. Хорошо подходит для выравнивания верхнего слоя бетона, а также создания уклонов нужной высоты.
    • Универсальные. Используются для выравнивания поверхности и для увеличения высоты стяжки. Наносится слоем от 10 до 40 мм. Смесь растекается лучше, чем базовая, но требуется небольшая помощь для выравнивания, поэтому ее раскатывают специальными зубчатыми валиками.
    • Финишные. Такие смеси содержат максимальное количество воды, легко растекаются и образуют ровное покрытие без посторонней помощи. Толщина слоя может варьироваться от 0,5 до 10 мм.

    Наливные полы продаются в виде сухих смесей, которые перед использованием необходимо разбавить водой по инструкции.

    Да, практически везде

    50%

    Только в качестве чернового покрытия

    50%

    Проголосовало: 2

    Основание для наливных полов

    Наливные смеси можно укладывать на разные типы основания – дерево, бетон. Существуют требования по подготовке основания. Дерево обязательно должно быть сухим и чистым. Шероховатость не создает проблем, но можно слегка отшлифовать поверхность. Грунтовка не делается.

    К бетонной стяжке требований больше. Все проемы и трещины должны быть замазаны герметиком. Бетон – пористое вещество. После затвердевания он сильно впитывает влагу, поэтому его необходимо прогрунтовать. Если заливать пол на старую бетонную стяжку, верхний слой обычно снимается, поверхность шлифуется, а затем устраняется пыль с помощью промышленного пылесоса.

    Необходимо выждать сутки после грунтования, чтобы жидкость полностью высохла. Только потом на нее можно наливать полы.

    Сфера применения

    Наливные полы можно применять:

    • в доме;
    • в квартире;
    • в уличных помещениях – террасах, беседках;
    • в промышленных цехах с высокими нагрузками;
    • в офисах и магазинах.

    Следует читать инструкцию по выбору смеси, чтобы понимать назначение покрытия и его прочностные характеристики. Можно выбрать универсальные смеси для внутренних или наружных работ.

    Долгий срок службы – от 15 до 30 лет

    Можно сочетать с любыми другими покрытиями

    В покрытии не заводятся грибки и бактерии

    Пожаробезопасность

    Устойчивость к абразивам и ударным механическим нагрузкам

    Мыть полы можно обычными бытовыми средствами

    Большой выбор вариантов для дизайнеров

    Трудоемкий процесс подготовки основания

    Паронепроницаемость

    Необходимость сочетать с теплым полом для создания комфортного температурного режима

    Наливные смеси обходятся дороже укладки линолеума или ламината

    На черновую заливку финишные отделочные материалы можно укладывать через 28 дней после монтажа.

    Разновидности наливного пола

    Классификация наливных полов

    Классифицируют заливные полы по нескольким признакам:

    • по вяжущим свойствам – высокопрочные универсальные цементные, цементно-гипсовые, гипсовые;
    • по способу нанесения – вручную, специальными механизмами, смешанным способом;
    • по цели применения – базовые для грубого выравнивания, мелкозернистые финишные для окончательной подготовки, тонкослойные ровнители;
    • по составу – однокомпонентные или многокомпонентные;
    • по декоративным свойствам – непрозрачные с возможностью колеровки, прозрачные для создания 3D композиций;
    • по толщине заливки – толстослойные, тонкослойные.

    Самыми дешевыми являются базовые смеси для грубого выравнивания. Самыми дорогими – тонкослойные декоративные ровнители.

    По назначению

    Если делать стяжку в хозяйственном помещении, которое не отапливается зимой, подойдет базовая композиция из цемента для внутренних и внешних работ смешанного применения. Такая смесь будет стоить дороже за счет наличия в ней морозостойких добавок, но выдержит любые перепады температур и не потрескается через год.

    Для паркингов, гаражей потребуется смесь с повышенной марочной прочностью. Наносится она с помощью машинного оборудования. Самостоятельно уложить такой пол будет проблематично и трудоемко. Чтобы сделать пол исключительно прочным, в состав добавляют измельченный карбид кремния, гранитную крошку, кварцевый песок, а также увеличивают толщину наливания до 1 см.

    Для квартир обычно выбирают покрытия с трехмерным эффектом для создания уникальных дизайнерских композиций. Здесь будет уместной качественная экологически безопасная смесь со средним уровнем прочности, так как нагрузки дома не такие большие, как в уличных пристройках и тем более гараже. Обычно это эпоксидные или полиуретановые полы.

    По материалу

    Существует несколько вариантов наливных финишных покрытий, которые отличаются по составу:

    • Из полимерных материалов. Отличаются повышенной стойкостью и могут использоваться на промышленных объектах, где повышен уровень вибраций. У полимеров высокая степень эластичности, поэтому полы не деформируются даже при высоких нагрузках.
    • Метилметакрилат – материал, который не боится низких температур, быстро сохнет (можно эксплуатировать через 3 часа после заливки).
    • Цементоакрил – устойчив к перепадам температур, не боится влаги, выдерживает постоянные высокие нагрузки. Можно применять в подвалах, автостоянках, бассейнах. Особое свойство – не скользят, поэтому цементно-акриловые полы делают на открытых террасах во избежание падений и травм.
    • Заливной пол из эпоксидной смолы. Используется в домах и квартирах. Противостоит агрессивным моющим средствам, отталкивает пыль, не боится воды. Оптимальное соотношение цены и качества.
    • Эпоксидная уретановая самовыравнивающаяся смесь для пола имеет повышенные характеристики прочности. Подходит для уличных работ с высоким трафиком движения.
    • Полиуретановые наливные полы повышенной прочности подходят для внутренней заливки в квартире и для коммерческих помещений.

    Материалы имеют разную стоимость – это тоже необходимо учитывать.

    Декоративные наливные полы

    3D эффект можно получить несколькими способами:

    • Под прозрачную финишную заливку укладывается ткань с напечатанным рисунком. Она прочно закрепляется к бетонному основанию.
    • На основание насыпаются наполнители, а сам пол заливается в несколько слоев. Это стоит дороже, так как полимер должен полностью покрыть созданную вручную декорацию. Используется от 3 до 8 слоев.
    • Наливной пол состоит из нескольких цветов, каждый из которых колеруется отдельно. Затем заливается в зависимости от выбранного рисунка. Такую работу может осуществить только опытный дизайнер с художественным вкусом и опытом.

    В ванных комнатах применяется нетканый материал с водоотталкивающими свойствами на случай появления трещин в заливке.

    Рекомендации по выбору

    Основной критерий выбора — назначение помещения/площадки

    Выбор смеси зависит от нескольких параметров. Прежде всего это сфера применения и необходимые показатели прочности. Следует внимательно смотреть на сроки годности материала, чтобы не пришлось переделывать работу и платить дополнительно.

    Заранее необходимо узнать, как ухаживать за наливным полом в жилых и нежилых помещениях. Раз в полгода требуется очистка специальными составами – полиролями, мастиками.

    Одной из особенностей наливного пола является его непригодность к ремонту. Поэтому его не укладывают, если вскоре потребуется капитальный ремонт в доме.

    Некоторые составы способны вызвать удушье или даже отравление. Этот фактор необходимо уточнить при покупке. Для безопасного монтажа нужно открыть окна и двери для проветривания, работать в респираторе.

    Распространенные ошибки монтажа

    Нарушение технологии монтажа приводит к порче покрытия

    Есть нюансы, которые необходимо учитывать при монтаже. Только 30 – 40% наливных полов выполнены правильно.

    Есть визуальные дефекты, которые можно устранить без демонтажа покрытия. Выявленный брак заливают еще одним финишным слоем.

    Более сложные ошибки требуют ремонта бетонного основания и вскрытия поверхностного слоя наливного пола.

    Часто встречающиеся дефекты:

    • вздутие пола из-за его отслоения от бетона;
    • трещины на поверхности;
    • трещины с отслоением;
    • наличие посторонних вкраплений из-за недостаточного очищения помещения перед монтажом;
    • помутнение декоративного слоя или его расслаивание;
    • неровности;
    • преждевременный износ.

    Причина вздутия – недостаточная адгезия с бетоном из-за влаги, некачественной грунтовки, жирных пятен на бетоне, плохого смешивания компонентов смеси, не удаленных пузырьков воздуха, нарушения температурных условий во время заливки. Впоследствии такие места покрываются трещинами.

    Трещины, как правило, появляются при плохо подготовленном основании или из-за неправильно приготовленной смеси

    Трещины могут образовываться из-за слишком большой толщины пола – более 7 мм. Также к растрескиванию может приводить:

    • подвижность непрочного основания;
    • отсутствие армирования;
    • трещины на самом основании;
    • неправильное соотношение компонентов смеси;
    • не до конца высохшая стяжка;
    • некачественная просроченная сухая смесь.

    Допускается наличие единичных небольших трещин на черновом полу – их можно заполнить финишным раствором.

    Если трещины вовремя не устранить, может образоваться отслоение из-за проникающей внутрь воды. Другая причина – заливка пола на влажное основание, что приводит к некачественной адгезии.

    Тонкослойный наливной пол бугрится на неровном основании

    Бугры и впадины образуются после заливки, если она была выполнена на неровное основание. Необходимо отшлифовать выступы, а затем залить новый слой жидкого пола. Большие впадины заполняют шпаклевкой из эпоксидной смолы или на основе цемента.

    При несоблюдении замеров количества компонентов смеси и расчетов высоты слоя также могут появиться неровности.

    Помутнение (появление белесоватого оттенка на поверхности пола) образуется при попадании на него агрессивных химикатов или неправильного соотношения воды и сухой смеси. В этом случае потребуется еще одна финишная заливка.

    Валера

    Голос строительного гуру

    Задать вопрос

    При правильной технологии наливной может служить минимум 10 лет. Преждевременный износ проявляет себя через 2 – 3 года после монтажа пола. Это говорит о том, что смесь могла быть просроченной или характеристики прочности не соответствуют ежедневным нагрузкам. При появлении первых признаков износа рекомендуется залить сверху еще один финишный слой.

    Выбор подходящей наливной бетонной подложки

    Когда вы имеете дело с напольными покрытиями, такими как плитка, ламинат, дерево или смолистые покрытия, может показаться, что напольное покрытие более важно, чем то, что находится под ним. На самом деле, существует так много вариантов для разных напольных покрытий, что также должно быть несколько вариантов для подложки. Успех укладки любого напольного покрытия начинается с подкладки. Когда подложка прочная, вероятность успеха всей установки выше, потому что подложка является фундаментом, на котором все основано.

    Если вы строите дом с нуля, вы бы не стали экономить на строительстве дешевого, непрочного или поспешно сделанного фундамента, не так ли? Когда вы думаете о полу, который должен быть долговечным и красивым в течение многих десятилетий, вы хотите думать о том же, что и о подкладке для напольного покрытия.

    Первым делом необходимо исправить любые изъяны основания пола. Основание должно быть чистым, ровным и гладким. Для этого положите нежное пальто и при необходимости выровняйте его.Здесь можно решить любые проблемы, связанные с влажностью или водонепроницаемостью.

    Перед тем, как установить подкладку и напольное покрытие поверх нее, подумайте, есть ли какие-нибудь особые соображения, например, звукоизоляция. Как быстро пол должен вернуться в эксплуатацию? Будет ли на полу тяжелое оборудование или много других типов движения? Имеет ли значение, насколько тяжелы стяжка и напольное покрытие? Подложка контактирует как с основанием, так и с напольным покрытием, поэтому важно, чтобы выбранная подложка была совместима с обеими этими системами.Если подложка неправильная, на чистом полу могут появиться трещины, отсутствие адгезии, высолы (миграция солей на поверхность, где они откладываются в виде белой пленки) или проникновение влаги через пол.

    Не все основания можно подготовить для какой-либо подложки. Самовыравнивающаяся подложка может использоваться там, где основание находится в хорошем состоянии и вам необходимо быстрое возвращение в эксплуатацию. Самовыравнивающаяся подложка, такая как Duraamen’s Param 4500, быстро затвердевает и быстро набирает силу.Самовыравнивающиеся подложки будут работать немного толще, чем подложки, наносимые шпателем. Самовыравнивающиеся подложки — хороший выбор, потому что они могут проходить по любому основанию, наносятся более толстыми, быстрее готовятся и их можно быстрее покрыть.

    Чтобы избежать этих потенциальных проблем, всегда работайте с квалифицированной компанией, способной оценить технические аспекты вашей конкретной ситуации. Если у вас нет предшествующего строительного опыта, может быть сложно «сделать сам» этот тип напольного покрытия, потому что существует очень много переменных.Ошибка пользователя или использование неподходящих материалов — вот что приводит к провалу большинства проектов стяжки и напольных покрытий.

    Промышленные и полированные бетонные полы Duraamen предназначены для обеспечения экономии труда и долговечности решений для полов. Поговорите со специалистом о ваших проблемах с полом… Пожалуйста, позвоните по телефону + 973 230 1301 / напишите нам по электронной почте

    Выбор самовыравнивающейся основы — Maxxon

    R — продукт, рекомендуемый для этого приложения
    A — приемлемый альтернативный продукт для этого приложения; проконсультируйтесь с вашим
    Дилер Maxxon

    Тип применения Тип чернового пола Уровень справа ® Уровень EZ Тип приложения
    Многосемейный Дерево-Новое А Многосемейный
    Ремонт дерева А
    Новый бетон А А
    Ремонт бетона A А
    Стальная дека А
    Лучистое отопление А

    Односемейный Дерево-Новое А Односемейный
    Ремонт дерева А
    Новый бетон R А
    Ремонт бетона R A
    Лучистое отопление А

    Коммерческий Дерево-Новое А Коммерческий
    Ремонт дерева А
    Новый бетон R R
    Ремонт бетона R R
    Стальная дека R R
    Лучистое отопление А
    Деревянная изоляция V.В. А
    Бетонное покрытие V.A.T. R R

    Сравнительная таблица самовыравнивания

    Самовыравнивающиеся подложки
    Level-Right® Уровень EZ
    Глубина установки 0–3 дюйма (76 мм) 1/4 дюйма — 2 дюйма
    (6-51 мм)
    Прочность на сжатие до 5500 фунтов на кв. Дюйм
    (38 МПа)
    до 4500 фунтов на кв. Дюйм
    (31 МПа)
    Установка завершена
    Существующие напольные товары
    Без дробеструйной обработки
    требуется
    Без дробеструйной обработки
    требуется
    Полимер модифицированный Есть
    Рейтинг UL Есть Есть
    Зарегистрировано в ICC-ES Есть
    (Устаревший отчет
    ESR-2540)
    «Зеленый» строительный материал Есть

    Эти диаграммы предназначены только для справки.Проконсультируйтесь с вашим Maxxon
    подробные технические характеристики продукта можно получить у дилера

    Выбор лучшего самовыравнивающегося бетона: руководство

    Хотите отремонтировать свой дом? Все хорошо, пока не доберешься до пола…

    Если у вас бетонный пол, стоит побеспокоиться о его состоянии снизу. Вы увидите результат долгих лет ходьбы, прыжков, перетаскивания мебели, расстановки диванов и прочего.

    Выравнивание пола может показаться кошмаром.Но этого не должно быть, благодаря самовыравнивающемуся бетону. Позволяет легко получить уровень пола, не тратя целое состояние. Или слишком много времени и усилий.

    В этом посте я поделюсь всем, что вам нужно знать о выборе лучшего наливного бетона.

    Готовы узнать об этом больше? Давайте начнем!

    Что такое наливной бетон?

    Самовыравнивающийся бетон — это бетон, изготовленный из модифицированных полимеров. Его самовыравнивающиеся свойства заключаются в том, что не нужно добавлять в него большой объем воды.

    Это придает ему текстуру, отличную от других типов бетона. С его помощью гораздо проще строить плоские и гладкие поверхности.

    Самовыравнивающийся бетон дает более гладкую поверхность с меньшими усилиями

    Самовыравнивающийся бетон имеет более высокий уровень прочности на сжатие, чем обычный бетон. Это означает, что он не прогибается и не деформируется при приложении давления. Полы из наливного бетона, как правило, дольше сохраняют форму.

    Самовыравнивающийся бетон можно заливать и укладывать поверх обычного бетона, керамической плитки, дерева, фанеры, VCT или любой негибкой поверхности.Он имеет жидкую форму и имеет толщину от 0,25 до 1,5 дюймов за один проход.

    Это быстро становится самой популярной тенденцией среди девелоперов и строителей, которые используют его для создания гладких и ровных поверхностей. Он не только может быть установлен намного быстрее, но и позволяет гибко использовать его до или после завершения строительства.

    Лучше всего то, что наливной бетон еще и гипоаллергенен. Это предотвращает впитывание влаги и потерю структурной целостности. Можно также добавить красители для бетона или красители для достижения определенного цвета, а также декоративные накладки.

    Теперь давайте посмотрим, как с помощью самовыравнивающегося бетона получить ровную и гладкую поверхность.

    Наилучшие варианты использования наливного бетона (и когда его НЕ использовать)

    Самовыравнивающийся бетон можно использовать двумя способами: в качестве подкладочного материала и в качестве покрытия. Вы можете вылить его на поверхность пола или черновой пол, чтобы выровнять и разгладить, а также исправить любые неровности на нем.

    Самовыравнивающийся бетон можно использовать в качестве подкладочного материала для всех типов полов.

    Также можно использовать под все типы материалов. Сюда входят листовой винил, композитная виниловая плитка, дерево, фанера, керамическая плитка, ковролин и т. Д. Это позволяет использовать самовыравнивающийся бетон для различных целей.

    С другой стороны, самовыравнивающийся бетон также можно использовать для выравнивания готового пола, не требующего напольного покрытия.

    Это качество делает его подходящим для множества применений, таких как полы на складах, в промышленных целях, в учреждениях и образовательных учреждениях, в магазинах розничной торговли, супермаркетах и ​​т. Д.

    Самое лучшее в наливном бетоне — это то, что вы можете придать ему любой цвет, добавив к нему пигментированные цветные красители или пятна. Или вы можете придать ему изысканный вид с помощью механической полировки.

    Обратной стороной использования наливного бетона является то, что он очень быстро сохнет. Это означает, что вам нужно выполнить заливку всего за 15-20 минут.

    И это делает его непригодным для проектов с большой площадью, которую невозможно охватить так быстро.Как я уже говорил выше, самовыравнивающийся бетон также не подходит для поверхностей с большим количеством влаги.

    Более того, если вы используете самовыравнивающийся бетон для выравнивания деревянного чернового пола, на котором будет укладываться плитка, вы фактически подвергаетесь риску.

    Если на плитку оказывается чрезмерное давление и деревянный черновой пол расшатывается, бетонный слой также начинает разрушаться. Это может повредить керамическую плитку.

    Также не используйте самовыравнивающийся бетон на очень грязных и грязных поверхностях.Вам необходимо тщательно очистить его, что может отнять у вас много времени.

    Даже после очистки грязь может не удаляться полностью. К тому же использовать наливной бетон все равно будет рискованно, так как он плохо держится.

    Плюсы и минусы наливного бетона

    Использование наливного бетона для выравнивания поверхности пола дает ряд преимуществ. Основные преимущества включают:

    • Заполнить трещины в полу.
    • Выровняйте поверхность с разной высотой.
    • Обладает высокой прочностью на сжатие, что позволяет выдерживать давление.
    • Не требует большого количества воды для смешивания.
    • Можно раскрашивать или декорировать красителями, морилками или декоративными накладками.
    • Может быть установлен поверх фанеры, керамической плитки, дерева и т. Д.

    Конечно, у использования наливного бетона для пола есть и недостатки:

    • Очень быстро сохнет, поэтому не подходит для длительного применения.
    • Необходимо тщательно перемешать, иначе могут образоваться комки.
    • Нельзя использовать на деревянных черновых полах, так как они могут отслоиться.
    • Не прилипает к грязному или грязному полу.
    • Может распадаться при смешивании с дополнительным количеством воды.

    Краткое руководство по установке наливного бетона

    Самое лучшее в наливном бетоне — это то, что его не нужно смешивать с большим объемом воды. Это также упрощает работу, чем бетон или другие материалы.

    Давайте посмотрим, как можно использовать наливной бетон в своем доме или в коммерческом проекте.

    Перед тем, как начать, не забудьте подметать пол метлой и использовать швабру, чтобы очистить всю поверхность. Это удалит всю грязь и частицы пыли с пола. Только убедитесь, что внутри пола нет влаги.

    Конечно, все бетонные конструкции имеют определенное количество влаги. Но если уровень влажности слишком высок, он может со временем смешаться с самовыравнивающимся бетоном и создать серьезные проблемы.

    Вы не можете узнать это, просто посмотрев на бетонную плиту или поверхность, поэтому лучше привлечь эксперта для проверки.

    А есть ли на поверхности слив или фланец? Обязательно заклейте его индустриальной лентой, чтобы бетон не затекал и не блокировал его.

    Перед заливкой наливного бетона рекомендуется нанести грунтовку на весь пол. Это приведет к лучшему сцеплению при заливке бетонной смеси.

    Теперь вы должны знать, сколько наливного бетона вам понадобится для покрытия поверхности.

    Общая идея состоит в том, что мешка стандартного самовыравнивающегося бетона весом 50 фунтов достаточно для покрытия примерно 50 квадратных футов при толщине дюйма. По мере увеличения толщины область, которую вы можете покрыть, будет уменьшаться.

    Если вы знаете, сколько наливного бетона вам нужно, и купили его в строительном магазине, прочтите инструкции на упаковке. Он подскажет, сколько воды вам нужно смешать.

    Налейте в ведро указанный объем холодной воды.Обязательно берите холодную воду, а не горячую. Потому что бетон начинает твердеть в горячей воде.

    Наденьте маску, чтобы защитить себя от попадания пыли, когда вы медленно добавляете бетон в воду.

    После того, как вы добавили половину бетона, хорошо перемешайте. Затем добавьте оставшееся содержимое пакета и снова перемешайте.

    Вам понадобится дрель для смешивания, чтобы получить однородный раствор без комков. Как только вы убедитесь, что смесь получилась максимально гладкой, вы можете удалить дрель.

    Когда вы смешиваете самовыравнивающийся бетон с водой, у вас есть всего 10-15 минут на его работу, так как он может довольно быстро затвердеть. Так что максимально используйте это время и убедитесь, что вы можете покрыть всю поверхность должным образом.

    Также не забудьте очистить стенки контейнера, потому что раствор начнет прилипать к нему.

    Затем выберите угол и начните очень медленно и осторожно наливать смесь. Не стоит брызгать им на стены.

    Медленно и осторожно заливать самовыравнивающийся бетон на угол.

    После того, как вы перелили его от одного конца к другому, разгладьте его шпателем или зубчатым валиком, чтобы не пропустить ни одного пятна, особенно по краям.Поскольку смесь гладкая, она сама по себе растечется по всей поверхности.

    После обработки всей поверхности оставьте ее на четыре часа. После этого вы можете ходить по нему, не испортив.

    А если вы ищете более толстую подложку для плитки или пола, вы можете нанести второй слой, повторив шаги, которые я упомянул выше.

    После того, как вы закончите укладывать наливной бетон на пол, оставьте его как минимум на 15-16 часов перед укладкой плитки или других полов. Бетону необходимо это время, чтобы полностью затвердеть, и вы получите гладкую поверхность для работы.

    Как убедиться, что бетонная смесь не вытекает из помещения? Вы ставите в дверь пробку или деревянную палку.

    После нанесения первого слоя самовыравнивающегося бетона с помощью выравнивателя проверьте, выровнена ли вся поверхность. В противном случае вы можете отметить неровные участки. Это подскажет вам, на каких участках следует сосредоточить внимание при нанесении второго слоя.

    Что следует помнить при использовании наливного бетона

    Если вы выполните все шаги, которые я упомянул выше, в буквальном смысле, вы сможете сделать довольно приличную работу по установке самовыравнивающейся бетонной поверхности на любом полу.

    Имейте в виду и эти советы:

    • Прочтите инструкцию на мешке с самовыравнивающимся бетоном.
    • Купите больше наливного бетона, чем вам нужно. Если вы измените толщину после покупки, у вас может не хватить продукта, чтобы покрыть всю площадь.Кроме того, вы не можете пойти за бетоном во время работы. К тому времени, как вы вернетесь, раствор, вероятно, затвердеет.
    • Заранее подготовьте все инструменты и материалы, чтобы не терять время зря при заливке бетона.
    • Храните пакеты с самовыравнивающимся бетоном в прохладном и сухом месте. Его нужно беречь от влаги.
    • Не смешивайте бетон с водой в условиях сильной жары или холода.
    • Не добавляйте воду после добавления бетона, так как соотношение смешивания имеет решающее значение.
    • Очистите инструменты, ведра и другое оборудование, как только закончите. Когда раствор высохнет, его уже нельзя чистить.
    • Не добавляйте бетона больше, чем нужно, иначе соотношение смешивания изменится, и вся партия испортится.

    Лучшие виды наливного бетона

    Хорошо, теперь у вас есть представление о том, как выбрать лучший самовыравнивающийся бетон. Давайте сделаем еще один шаг и составим список лучших из тех, что вы можете купить.

    Я провел исследование, так что вам не нужно.Разделение лучших вариантов в соответствии с различными целями, для которых они лучше всего подходят, ниже:

    Лучший самовыравнивающийся бетон в целом

    Если вы спросите меня, лучший самовыравнивающийся бетон, который вы можете использовать, — это самовыравнивающаяся подложка EZ Level Premium, продаваемая Tec.

    Идеально подходит как для небольших, так и для больших площадей и обеспечивает достаточный объем бетона, который можно смешивать с водой.

    Он сглаживает и выравнивает все типы черных полов, а также может использоваться под напольными покрытиями, такими как керамическая плитка, натуральный камень, ламинат, деревянные полы, ковролин и многое другое.

    Это быстро схватывающийся раствор, который полностью затвердевает за 2-4 часа, что позволяет легко ходить по нему.

    Просто помните, что самовыравнивающаяся подложка EZ Level Premium подходит только для использования внутри помещений. Кроме того, его следует перемешивать с помощью миксера, настроенного на высокую скорость, чтобы раствор получился однородным и не комковатым.

    Лучший самовыравнивающийся бетон в Home Depot

    Если вы делаете покупки в Home Depot, я предлагаю вам купить самовыравнивающуюся подложку LevelQuik RS (Rapid Setting).

    Он выпускается в виде порошка и может быть легко смешан с водой для получения однородной смеси без комков. При условии, что вы правильно следуете инструкциям. Он специально разработан для нанесения на поверхность за одну заливку.

    Можно выложить толщиной до 1,5 дюймов. Самовыравнивающаяся подложка LevelQuik RS (Rapid Setting) может использоваться как в жилых, так и в коммерческих проектах, включая кухни, ванные комнаты и т. Д.

    Перед заливкой наливного бетона рекомендуется нанести на поверхность грунтовку, чтобы она могла хорошо прилипать к полу.

    Лучший самовыравнивающийся бетон для толстых засыпок

    Ищете более толстое решение для выравнивания полов? Выбирайте самовыравнивающуюся подложку от CustomTech и CUSTOM. Это имеет следующее:

    • CustomTech TechLevel 150
    • CustomTech TechLevel XP-1
    • CustomTech TechLevel 100
    • CUSTOM Системы установки напольных покрытий CL-150
    • CUSTOM Системы установки полов CL-XP1

    Эти продукты могут принести вам толщину 4 дюймы. Это достигается путем смешивания наливного бетона с водой и заливки ее на поверхность.

    Следующее, что нужно сделать, это добавить мелкий гравий, чтобы довести толщину до желаемого уровня. Эти продукты также продлят время высыхания наливного бетона, поэтому у вас будет больше времени для точной и аккуратной работы.

    Заключение

    Выбирая наливной бетон для выравнивания пола, убедитесь, что у вас есть представление о поверхности, которую нужно покрыть.И толщину, на которую вы рассчитываете.

    Если вы думаете, что не можете сделать это в одиночку, просто наймите подрядчика.

    В любом случае, этот пост расскажет вам, что вам нужно знать о выборе лучшего самовыравнивающегося бетона. Независимо от того, выполняете ли вы фактическую работу вы или подрядчик.

    Если вам понравился этот пост, пожалуйста, ознакомьтесь с другими похожими статьями на нашем сайте.

    Спасибо за чтение и удачного дня!

    — Крейг

    Home »Сделай сам» Выбор лучшего самовыравнивающегося бетона: руководство

    Поставка профессиональных напольных покрытий — подготовка пола и смягчение их последствий -> Самовыравнивание

    77346 Узин NC 150 Самовыравнивающийся состав Цементный 50 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    77347 Uzin NC 157 Самовыравнивающаяся смесь Цементная 50 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    77348 Uzin NC 170 Самовыравнивающийся цемент Levelstar 50Lb

    Войдите в систему для получения дополнительной информации

    77349 Uzin NC 172 BI Turbo Self Leveling Compound Cement 50Lb

    Войдите в систему для получения дополнительной информации

    QUIK TOP Гипсовая самовыравнивающаяся серая подкладка US Gypsum Quick Top 50 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    QTW Гипсовая самовыравнивающаяся белая подложка US Gypsum Quick Top 50 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    170052 Самовыравнивающаяся подстилка из гипса США 50 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    170050 US Gypsum Ultra Cap Самовыравнивающаяся подстилка 50 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    15035733 Самовыравнивающаяся подстилка Chapco 50 Premium 50 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    30615892 Внутренний уровень на основе алюмината кальция CMP 210 Premium 50 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    30615866 CMP Уровень 1 Внутренняя самовыравнивающаяся подложка на цементной основе 50 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    30855233 Самовыравнивающаяся смесь CMP Liquid Cement Eco Interior 50 фунтов

    Войдите в систему для получения дополнительной информации

    30610570 Сумка CMP LiquiTek 46 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    30855231 CMP LP1 BAG 50 LB

    Войдите в систему для получения дополнительной информации

    30855226 CMP PourLite — Самовыравнивающаяся подстилка на цементной основе (25 фунтов)

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    65510112 TEC C-1107 Строительный раствор 50 LB

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    15036029 TEC Level Set 200 Самовыравнивающаяся подстилка — 50 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    15036062 TEC Level Set Deep Pour 3-50 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    15036052 TEC Level Set LW-60 Сверхлегкая саморегулирующаяся подкладка -25 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    83246 Узин NC 110 Поколение S Уровень Соединения Gyp.50 фунтов

    Войти для получения дополнительной информации

    83247 Uzin NC 112 Turbo Leveling Compound 50 фунтов

    Для получения дополнительной информации войдите в систему

    Выбор подходящей самовыравнивающейся стяжки

    Важно учитывать, что стяжки являются альтернативой традиционным методам. Как стоимость, так и время значительно сокращаются благодаря быстрому схватыванию продуктов и лучшему контролю, который эти продукты обеспечивают над качеством готового пола.

    Так зачем использовать самовыравнивающуюся стяжку?
    Решение об использовании самовыравнивающейся смеси должно быть принято после того, как будет определен выбор напольного покрытия для укладки. Эластичные напольные покрытия имеют тенденцию плотно прилегать к основанию, что выявляет любые (даже очень незначительные) недостатки основания, в то время как ковер просто скрывает их, что не является необходимым результатом. Таким образом, для создания красивого идеального пола требуется ровная, ровная и гладкая основа.

    Самовыравнивающиеся цементные смеси требуют минимальных усилий при нанесении и могут быстро эффективно выравнивать большие поверхности пола.Более тонкая консистенция этих самовыравнивающихся смесей по сравнению с другими типами цементных стяжек способствует легкому и эффективному заполнению неровностей.

    Компания Sika выпустила новую самовыравнивающуюся стяжку с быстрым схватыванием, Sikafloor-200 Level. Компаунд на основе цемента с очень низким уровнем выбросов подходит для внутренних и внешних жилых и непромышленных применений и соответствует или превосходит все последние стандарты и требования как для новых работ, так и для ремонта.

    Продукт идеально подходит для заполнения, выравнивания и выравнивания подходящих оснований перед укладкой паркета, керамической плитки, бесшовных полимерных полов, текстильных и эластичных напольных покрытий.Кроме того, он водостойкий, морозостойкий, подходит для использования в системах обогрева полов, может перекачиваться насосом и подходит для создания стяжек под керамическую плитку на цементных основаниях.

    Для получения дополнительной информации свяжитесь с Sika по телефону +27 (31) 792 6500 или по телефону www.sika.co.za .

    Знание — сила! Подпишитесь на нашу рассылку новостей: https://www.buildinganddecor.co.za/register/
    Подпишитесь на наш бесплатный журнал на http://tiny.cc/floorsfreemag или присоединитесь к другим обсуждениям на http: // www.facebook.com/buildinganddecor, http://www.twitter.com/buildingdecor и https://www.linkedin.com/showcase/10172797/

    Как выровнять бетонный пол с уклоном (Обязательно)

    На протяжении более тысячелетия бетон использовался в качестве материала фундамента. Обладает огромной прочностью и долговечностью. Бетонный объект может прослужить десятилетия, если не всю жизнь вашего дома. Он отлично подходит для прочной основы для инфраструктуры.

    В прежние времена дома строились с наклонным бетонным полом.Эти полы — повод для беспокойства. Если у вас есть старый дом и вы хотите укладывать на пол паркет или ламинат, это станет проблемой. Чтобы решить этот вопрос, можно выровнять бетонный пол. Так вы избавитесь от неровностей пола. Благодаря этому у вас также будет гладкая и гладкая поверхность, идеально подходящая для другого материала.

    Вы всегда можете вызвать специалиста для выполнения этой работы. Однако наем часто может быть довольно дорогим. В этой статье вы узнаете, как самостоятельно выровнять бетонный пол с уклоном.

    Планируйте сначала!

    Очень важно всегда планировать в первую очередь. Прежде чем приступить к работе, обязательно изучите ситуацию. Определите состояние бетона. Вы хотите увидеть, сколько времени займет этот проект и сколько на это потребуется бюджета.

    Не только это, но вы также должны определить, сколько бетоноукладчика вам понадобится. Вы можете выровнять цемент самостоятельно, но это будет нелегкая работа. Вы можете легко испортить весь проект, если сначала не примете меры и не спланируете.

    Цемент стоит дорого, и постоянное исправление конструкции может очень быстро увеличить ваши счета. Если вы последуете этой статье, вы узнаете, как выровнять бетонный пол с уклоном менее чем за неделю.

    Как правильно мыть пол

    Удаление бытовой техники, предметов и мебели — это первое, что вам нужно сделать. Следует убрать из комнаты все, чтобы пол был чистым. Затем начните очищать бетонную поверхность специальным очистителем.

    Нанесите лак на бетон и медленно начните чистку щеткой. Он удалит излишки масла и грязи. Затем оставьте чистящее средство на бетонной поверхности на полчаса. Некоторым уборщикам требуется больше времени, некоторым — меньше. Обязательно внимательно прочитайте этикетку на упаковке. Этот шаг жизненно важен, как и позже. Связующий агент должен прилипнуть к чистой поверхности.

    Удаление остатков мусора для предотвращения образования неровностей

    Если очиститель не удаляет все, используйте металлический скребок.Медленно с легким надавливанием начните соскребать остатки плитки / линолеума. Затем смести его и избавиться от него. Последний шаг — пропылесосить всю область. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы не пропустите ни одной частицы.

    Лучший пылесос — это магазинный пылесос. Он создан специально для этой работы. Он предназначен для тяжелого мусора и цемента. Вам не нужно покупать этот пылесос. Можно арендовать на пару часов.

    Отметьте неровности

    Вы можете использовать планку уровня, чтобы определить, является ли ваш пол неровным.Если у вас нет планки выравнивания, вы можете использовать метод мрамора.

    1. Положите на пол несколько шариков. Затем подождите, пока они покатятся по полу. Если они двигаются по одной стороне пола, эта сторона может быть неровной. Если они перекатываются на другие участки пола и останавливаются, это, скорее всего, провалы, которые вы, вероятно, не увидите невооруженным глазом.
    2. Если мрамора нет в наличии, вы всегда можете проверить неровность пола с помощью планки уровня. Все, что вам нужно сделать, это перетащить пол. Когда вы перемещаете штангу, заглядывайте под плоский край штанги к полу, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо выступов на поверхности пола.После того, как вы их определили, отметьте их и подготовьте к шлифовке.

    Зачистите неровные высокие точки

    Как выровнять бетонный пол с уклоном путем шлифовки неровных высоких точек.? Вы можете выровнять возвышенности, притирая их. Бетонный шлифовальный станок создан для этой работы.

    Получите бесплатную электронную книгу!

    Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.

    Спасибо!

    Нужен еще один шаг. Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.

    Обязательно используйте средства защиты. Защитные очки и перчатки являются обязательными. Положите обработанный диск ровно на желаемую отметку. Затем начните шлифовать спереди назад. Шлифуйте, пока пятно не будет равномерно выровнено с остальным полом. После того, как вы все разгладили, используйте пылесос, чтобы пропылесосить мусор.

    Подготовка связующего вещества для бетона

    Перед нанесением связующего средства обязательно разбавьте его.Разведите его в воде согласно инструкции. Затем медленно нанесите средство на бетон. Не все растворы добавляются одинаково, поэтому внимательно прочтите инструкции.

    Нанесите связующее на бетон

    Нанесите слой связующего на пол подвала с помощью валика для ворса. Подождите, пока клей высохнет до точки, когда он перестанет намокать, но сохранит липкость клея на обратной стороне самоклеящихся бумажных заметок.Герметик помогает создать соединение между старым бетоном цокольного этажа и самовыравнивающейся смесью, чтобы создать новую ровную поверхность пола.

    Как выровнять бетонный пол с уклоном:

    Приготовьте самовыравнивающуюся смесь

    Важно прочитать инструкции. Соотношение воды и самовыравнивающейся смеси указано на обратной стороне инструкции. Затем медленно добавьте воду в ведро и выравнивающую смесь. Тщательно перемешайте. Смешивать можно при помощи дрели.Консистенция должна быть достаточно густой, но легко переливаться.

    Нанесите самовыравнивающуюся смесь

    Как выровнять бетонный пол с уклоном с помощью самовыравнивающейся смеси? Если видны стоки, убедитесь, что они плотно закрыты. Вы можете надеть пластиковую трубу на слив, чтобы полностью закрыть слив.

    Сначала вылейте смесь на пол. Равномерно распределите скребком. Лучше всего использовать ракель с длинной ручкой.Затем выровняйте покрытие с помощью ракеля и выравнивателя. Убедитесь, что у вас есть все края и углы. Работать нужно быстро, так как выравнивающая смесь быстро сохнет. Через 20 минут после нанесения он должен начать затвердевать.

    Используйте только ¼-дюймовый слой состава для выравнивания пола и сушки в течение времени, указанного производителем смеси. Обычно время сушки составляет менее 48 часов, прежде чем вы сможете переместить предметы обратно в подвал.

    Вы можете укладывать плитку или другое твердое покрытие поверх бетона, когда он достаточно высохнет, чтобы по нему можно было ходить.Подождите не менее 16 часов, прежде чем укладывать влагочувствительное напольное покрытие, например ковер. Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры и влажности. При использовании измельчителя бетона наденьте маску на нос и рот, а защитные очки — на глаза.

    Надеюсь, эта статья поможет вам узнать, как выровнять бетонный пол с уклоном. Вы сможете сделать это менее чем за два дня и наслаждаться своим новым полом.

    Если вам понравилось читать эту статью о том, как выровнять бетонный пол с уклоном, вам также следует прочитать это:

    Можно ли покрасить самовыравнивающуюся смесь?

    Ключевое различие между стяжками и бетонными стяжками (которые могут иметь те же ингредиенты, ) заключается в том, что стяжка обычно используется только в качестве верхнего слоя или отделки основания из бетона .И стяжка пола , и стяжка , и бетон могут быть окрашены с помощью высокопрочной краски для бетонного пола , также доступной в Rawlins Paints .

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

    Можно ли красить самовыравнивающийся бетон с учетом этого?

    Окрашенный бетонный пол может мешать выравниванию , однако препятствует успешному сцеплению выравнивателя с бетоном .Однако с немного большей подготовкой вы можете покрыть даже окрашенный пол успешно, дав вам твердую поверхность уровня вам , необходимую для любого пола покрытия , который вы можете выбрать.

    Кроме того, как использовать самовыравнивающуюся смесь? Чтобы уложить самовыравнивающуюся стяжку или смесь, необходимо:

    1. Убедиться в отсутствии пыли на поверхности, хорошо подметая, а затем пропылесосить.
    2. Используя подходящее ведро, перемешайте смесь лопаткой миксера до получения необходимой консистенции (опять же, проверьте инструкции производителя).

    Просто так, можете ли вы нанести выравнивающую смесь на выравнивающую смесь?

    Если бетонный пол находится менее чем на 5 мм от уровня, вы можете использовать самовыравнивающийся пол , состав , чтобы выровнять поверхность. Купить самовыравнивающуюся смесь для пола можно в любом магазине DIY.

    Какой толщины может быть самовыравнивающаяся смесь?

    Leveler можно наносить на глубину 12 мм при простом смешивании с водой или на максимальную глубину 25 мм при смешивании с заполнителем 3-5 мм. Leveler выдерживает легкое пешеходное движение через 4 часа, а через 8 часов можно укладывать керамическую плитку, керамогранит и плитку из натурального камня .

    .

    Ппэ изолон что это: описание, характеристики, маркировка, цены за м2

    технические характеристики, что это такое, ППЭ Л, пенополиэтилен фольгированный, характеристики

    Изолон ППЭ относится к новому виду материалов для утепления жилых и нежилых помещенийСовременные производители представляют широкий ассортимент теплоизоляционных материалов, которые отличаются практичностью и надежностью. Изолон ППЭ – универсальный материал, который применят для утепления промышленных и жилых помещений. Материал отличается идеальными эксплуатационными характеристиками. Изолон (уплотнительная звукоизоляционная лента) состоит из закрытых ячеек. Материал имеет несколько разновидностей, поэтому его структура может быть различной.

    Технические характеристики изолона

    На данном этапе технического прогресса различают два вида изолона: фольгированный ППЭ и фольгированный НПЭ. Первый вид представляет собой пенополиэтилен, второй – несшитый пенополиэтилен. ППЭ изготовляют путем вертикального вспенивания, для которого используют воздух. Структура такого изолона поперечно-связанная.

    Фольгированный НПЭ изготовляют путем расплавления полимера, в который под давлением вводят углекислый газ.

    Структура НПЭ характеризуется наличием газовых пузырьков с равномерно расположенными закрытыми порами. Изолон может иметь разные особенности и характеристики, которые зависят от вещества, используемого для их изготовления. Материал может иметь различную толщину и плотность.

    Изолон обладает массой положительных качеств

    Характеристики изолона:

    • Теплопроводность. Отличается замечательными теплоизоляционными характеристиками. Он имеет маленький коэффициент теплопроводности.
    • Гидроскопичность. Отличается маленьким коэффициентом поглощения влаги. Он влагонепроницаемый и паронепроницаемый.
    • Эластичность. Не меняет своей гибкости при изменении температурного режима. Материал также не сломается, если его согнуть.
    • Долговечность. Материал не теряет своих свойств по прошествии 80-90 лет.

    Утеплитель этого вида отличается устойчивостью к атмосферным воздействиям различного рода. Это экологичный материал, полностью безопасный для использования в жилых помещениях. Изолон не выделяет токсических веществ при возгорании, а просто распадается на составляющие, из которых состоит (вода и углекислый газ).

    ППЭ – что это такое: описание

    Современное производство утеплителей не стоит на месте. Сегодня производители могут предложить потребителям широкий выбор материалов для утепления и шумоизоляции. Одним из таких материалов является изолон ППЭ. Расшифровка ППЭ звучит как пенополиэтилен.

    Изолон ППЭ отличается многофункциональностью: он легкий, упругий, эластичный, устойчивый к влаге, не боится химических и биологических воздействий.

    Изолон применяют не только в строительной сфере. Его также используют в машиностроении, пищевой промышленности, а также при производстве мебели. Толщина, плотность и структура материала бывает разной.

    Описание изолона ППЭ:

    • Представляется собой сшитый лист полимеров путем физического или химического воздействия. Предварительно материал обрабатывают экструзией.
    • В процессе вспенивания изолон увеличивает свой объем, становится многослойным и приобретает структуру, состоящую из ячеек.
    • Для того чтобы материал был прочным, его армирует с применением армированной сетки и покрывают с одной или обеих сторон фольгой с отражательными свойствами.

    Пенополиэтилен устойчив к ударным и звуковым вибрациям, не поглощает влагу и не допускает теплопотерь. Материал безопасен для эксплуатации, так как даже при возгорании не выделяет токсических веществ, вредных для здоровья человека. ППЭ устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому его можно использовать для утепления открытых конструкций.

    Пенополиэтилен – что это такое: характеристики

    На строительном рынке представлено множество разновидностей ППЭ. Марки изолона различаются в зависимости от способа его изготовления и исполнения. Он может представлять собой квадратные или прямоугольные листы, толщина которых варьируется от 15 до 100 мм. Такие плиты отличается упругостью и мягкостью.

    Изолон может быть в рулонах и иметь стандартную ширину полотнищ (80 см – 1,5 м) и длину (10 – 200 м), толщину (5 мм – 8 мм).

    В состав изолона могут добавлять один или два слоя фольгированного покрытия. Это может быть тонкий алюминий или армированная металлизированная пленка. В процессе ламинирования к ППЭ крепят внешний отражающий слой. Сцепление материалов очень надежное и прочное, то говорит о высоком качестве материала.

    Теплопроводность и водостойкость — одни из важных качеств изолона

    Технические характеристики изолона:

    • Разнообразный диапазон эксплуатации;
    • Теплопроводность;
    • Паронепроницаемость;
    • Водостойкость;
    • Прочность;
    • Звуконепроницаемость.

    Изолон ППЭ обладает уникальными свойствами, например, кратностью вспенивания. Благодаря первым двум цифрам на маркировке можно определить кратность вспенивания, затем – толщину материала. При покупке важно обращать внимание на то, для чего будет использовать материал. Для подложки под ламинат выбирают более тонкий изолон, для тепло- и пароизоляции – более плотный.

    НПЭ – что это такое: особенности материала

    Рынок строительных материалов оснащен тремя видами пенополиэтилена. Два вида представляют собой сшитый изолон (ППЭ), последний – несшитый (НПЭ). Все виды называют вспененными. Чтобы совершить правильную покупку, необходимо разбираться в характеристиках материалов для утепления.

    Несшитый пенополиэтилен отличается нестабильной молекулярной средой, потому что молекулы не имеют между собой прочной связи.

    В состав НПЭ входят крупные ячейки-пузырьки, а вспенивание материала происходит благодаря газам: фреону и пропан-бутану. У материала отсутствует поперечно-связанная молекулярная «сетка», поэтому большие нагрузки могут привести к разрыву материала. НПЭ обычно не отвечает требованиям, которые выдвигают к утеплителям, поэтому чаще его используют для упаковки.

    Несшитый пенополиэтилен не выдерживает больших нагрузок

    Особенности НПЭ:

    • Применение материала не так широко, как применение ППЭ.
    • В большинстве случаев свойства НПЭ не позволяют применять его в качестве утеплителя.
    • НПЭ используют для упаковки мебели, бытовой техники и обуви.
    • Изолон НПЭ не выдерживает сильных нагрузок, поэтому часто разрывается.
    • Воздух постепенно покидает ячейки, поэтому материал склонен к деформации.

    Со временем НПЭ становится обычной пленкой, непригодной для использования. Поэтому не стоит использовать изолон этого вида в качестве материала для утепления. Также его нельзя использовать для вибродемпфирующей стяжки пола.

    Изолон фольгированный: характеристики

    Сегодня на рынке представлен новый вид материалов для изоляции – фольгированный изолон. Он обладает отражательными свойствами, которые способны останавливать потоки тепла. Изолон отвечает всем стандартам ГОСТ: он безопасен для использования в помещениях жилого типа.

    Фольгированный изолон (лавсановая пленка) представляет собой многослойный материал, который состоит из вспененного полиэтилена, а также одного или двух слоев фольги.

    Отражающая изоляция работает по принципу передачи тепла от горячей поверхности к холодной. Процесс основывается на таких физических характеристиках: теплопроводность, конвекция, тепловое излучение. Благодаря применению фольгированного изолона модно минимизировать потери тепла.

    Фольгированный изолон состоит из вспененного полиэтилена, а также одного или двух слоев фольги

    Где используют материал:

    • Пищевая промышленность;
    • Нефтеперерабатывающая промышленность;
    • Газодобывающая отрасль;
    • Системы отопления;
    • Водоснабжение;
    • Вентиляция;
    • Кондиционирование.

    Высоким качеством отличается клеевой ППЭ. Для теплоизоляции лучше всего использовать метализированный изолон, клеящийся на поверхность. Перед тем как клеить материал, следует внимательно изучить инструкцию. Отличными характеристиками обладает Изолонтейп 3010. Есть черный, белый и цветной фольгированный изолон. Если цвет материала не устраивает, его всегда можно покрасить в нужный оттенок.

    Характеристики изолона ППЭ (видео)

    Изолон – современный материал, который используют в качестве утеплителя. Он также обладает водонепроницаемыми и звукоизолирующими свойствами. В основе материала лежит полиэтилен, который в процессе изготовления вспенивают. Изолон может быть разного вида: ППЭ и НПЭ. Последний не очень подходит для утеплительных работ. Ширина и длина материала может быть разной, размеры изолона выбирают в зависимости от поставленной цели. Изофоум ППЭ – универсальный материал, который отличается упругостью, гибкостью, эластичностью, надежностью и прочностью. Изолон – экологичный материал, он безопасен для здоровья человека и не выделяет токсических веществ.

    Добавить комментарий

    технические характеристики, маркировка и описание

    что это такое, технические характеристики, цена за м2 и упаковку

    Изолон ППЭ – многофункциональный материал, используемый в строительстве в качестве тепло-, звуко- и пароизоляции, подложки под ламинат и другие напольные покрытия. Он совмещает в себе легкость, упругость и эластичность, устойчивость к влаге, химическим и биологическим воздействиям. Помимо строительной сферы Изолон востребован в машино- и автомобилестроении, пищевой промышленности, производстве мебели. Стоимость зависит от плотности, структуры и толщины.

    Оглавление:

    1. Что такое Изолон ППЭ?
    2. Виды и характеристики
    3. Основные критерии выбора
    4. Расценки

    Описание материала

    Маркировка «ППЭ» расшифровывается как пенополиэтилен, этот термин используется для обозначения физически или химически сшитого листа полимеров, прошедших предварительную обработку экструзией. Важным этапом изготовления является вспенивание, в процессе которого Изолон значительно увеличивается в объеме и приобретает ячеистую и многослойную структуру. В целях упрочнения и усиления изоляционных характеристик материал может армироваться полипропиленовой сеткой, покрываться с одной или двух сторон отражающей фольгой.

    ППЭ хорошо поглощает ударную вибрацию и звуки, имеет практически нулевое водопоглощение и при довольно малой толщине обеспечивает ощутимую защиту от теплопотерь. Изолон марки ППЭ не содержит и не выделяет в процессе эксплуатации вредных веществ, он химически инертен к маслам и нефти, щелочам, бензину. В сравнении с обычным полиэтиленом он обладает более высокой устойчивостью УФ и без проблем используется в открытых конструкциях.

    Обзор разновидностей и характеристик

    В зависимости от исполнения различаются следующие марки Изолона:

    1. В виде квадратных и прямоугольных листов с толщиной от 15 до 100 мм. Средняя плотность составляет 33 кг/м2, плиты упругие и мягкие на ощупь.
    2. Изолон в рулонах: со стандартной шириной полотнищ от 80 см до 1,5 м, длиной от 10 до 200 метров, толщиной ППЭ от 2 до 10 мм.
    3. Те же разновидности, но с добавлением одного или двух слоев фольгированного покрытия (тонкого алюминия или армированной металлизированной пленки). Отражающий внешний слой крепится к ППЭ в процессе ламинирования, качество сцепления с утеплителем высокое. Эти марки рекомендуют купить для монтажа в помещениях с повышенной влажностью и при необходимости отражения теплового излучения обратно в комнату.
    4. Изолонтейп – ППЭ с самоклеящимися сторонами, чаще всего выпускается в рулонах. Эта разновидность ценится за удобство монтажа и улучшенное сцепление с рабочими поверхностями. Встречается комбинированный Изолон – с фольгой с одной стороны и клеем с другой.

    Отдельно рассматриваются такие типы, как Isolon Блок (спрессованные отходы ППЭ в виде плит с высокой плотностью, используются при строительстве и обустройстве спортивных объектов) и несшитый полиэтилен (НПЭ). Последний значительно уступает вспененному Изолону в прочности, долговечности и утепляющих свойствах и применяется разве что для упаковки или в качестве подложки под напольные покрытия (бюджетный вариант, не рекомендуемый специалистами).

    К важным техническим параметрам Изолона относят:

    • Плотность – стандартная величина составляет 33 ±5 кг/м3.
    • Температурный диапазон эксплуатации: от -70 до +75 °C.
    • Теплопроводность – 0,036 Вт/м·К (один из лучших показателей для утеплителей на полимерной основе).
    • Паропроницаемость: в пределах 0,001-0,0015 мг/м·ч·Па.
    • Коэффициент отражения у фольгирующих разновидностей – до 97-98%.
    • Водопоглощение – ≤ 1% за 96 часов.
    • Прочность на сжатие – 0,035 МПа.
    • Коэффициент звукопоглощения зависит от плотности, максимальный эффект достигается при защите конструкций от шума и вибраций высокой частоты (до 68%).

    К уникальным характеристикам ППЭ относят кратность вспенивания. Этот показатель обратно пропорционален плотности и определяет тепло- и звукоизоляционные свойства Изолона. Маркировка очень простая: первые две цифры отражают кратность вспенивания, следующие две – толщину утеплителя. Буква А означает наличие фольги с одной стороны, Б – двустороннее покрытие, С – самоклейки, ALP – армированную разновидность со способностью к отражению.

    Рекомендации по выбору ППЭ

    Основной критерий при покупке материала – его целевое назначение, в некоторых случаях достаточно тонкой и дешевой прослойки. В частности, необходимый минимум толщины Изолон составляет:

    • Для использования в качестве подложки под ламинат – 2-3 мм.
    • Для тепло- и пароизоляции бетонных и деревянных перекрытий, утепления полов– 8-10 мм.
    • Для размещаемой в системе теплых полов отражающей прослойки – 2-4 мм. Важный нюанс – для конструкций с сухой стяжкой достаточно купить ППЭ с фольгой, с мокрой необходимо приобрести Изолон, дублированный металлизированной пленкой. Это обусловлено высокой абразивностью цемента в растворе.
    • Для звукоизоляции межэтажных перекрытий – 8-10 мм (такая толщина ППЭ позволяет успешно поглощать стуки шагов).
    • Теплоизоляции трубопроводов под землей – 15-45 мм, тоннелей с дополнительной защитой от грунтовых вод – 10-20.

    Для утепления емкостей и теплотрасс подбирается фольгированная разновидность. Альтернативными вариантами применения является теплоизоляция щелей и стыков, наружных стен подвалов, участков стен, примыкающих к крыше, парозащита подкровельного пространства в неотапливаемых чердачных помещениях. При выборе производителя ППЭ предпочтение отдается Ижевскому заводу пластмасс и ЗАО «Завод ЛИТ», их продукция считаемся оптимальной в плане «цена-качество» и имеет исключительно положительные отзывы.

    Стоимость утеплителя Изолон

    Наименование разновидностиРазмеры, мТолщина ППЭ, ммПлотность материала, кг/м3Площадь в упаковке, м2Цена за 1 м2, рублиЦена за упаковку/рулон, рубли
    Изолон блок с прессованной структурой1×1503001715715
    100510005000
    Isolon 500 листовой2×1503316962,5015400
    Isolon 500 рулонный60×1,589014813300
    Такой же, дублированный металлизированной пленкой/фольгой50×1,21060197,5011850
    Изолонтейп, с самоклеящейся стороной20×14201282560

    stroitel-list.ru

    Утеплитель изолон — сравнение типов ППЭ и НПЭ и их свойства. Жми!

    Что такое isolon? Какая расшифровка у аббревиатуры рре? Сколько он стоит? — подобные вопросы часто возникают у людей, которые хотят побольше узнать о данном продукте, его характеристиках и основном назначении. В этой статье мы подробно ответим на каждый из этих вопросов.

    Достоинства

    Изолон – универсальный материал, широкого спектра применения., имеющий ряд достоинств:

    1. Прекрасные изоляционные свойства. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности его широко применяют в качестве утеплителя для помещений. В результате этого в зданиях удается поддерживать необходимую температуру, что немаловажно в зимний период времени. Фактура изолона ппэ представляет собой закрытые, прошитые физически ячейки, это позволяет добиться эффекта гидро- и шумоизоляции. Материал не способен впитывать влагу и взаимодействовать с другими веществами. Он в значительной степени защищает поверхности от пара и сырости, а также сохраняет свои свойства при попадании на него нефти, газа и прочих горюче-смазочных материалов. Значительно уменьшает уровень шума, что очень удобно при отделке жилых помещений и отдельных элементов салонов автомобилей;
    2. Долговечность. Большой срок службы, хорошая эластичность также являются несомненными плюсами данного материала;
    3. Легкий монтаж. Работать с изолоном достаточно просто, для этого совсем не обязательно обладать специальными навыками;
    4. Гипоаллергенность и экологичность. Он не вызывает аллергических реакций при соприкосновении с кожей. Изолон не выделяет ядовитых веществ и не способен причинить вред окружающей среде, здоровью человека и его домашним животным. Продуктами распада при сжигании являются углекислый газ и пар.

    Обратите внимание: изолон стойко переносит перепады температуры, не боится аномальной жары и крепких морозов, сохраняя при этом свою эластичность и гибкость.

    Технические характеристики

    Изолон ппэ производится путем вспенивания полиэтилена газом (пропаном).

    В результате данного процесса получается один из самых лучших энергосберегающих материалов из пенополиэтилена. Отсюда и маркировка изолона — ППЭ.

    Для усиления теплопроводности к его поверхности присоединяют фольгу или металлизированную пленку. Для удобной фиксации материала на нужную поверхность, на одну из его сторон наносят слой клея, а затем защитную бумажную мембрану.

    Структура изолона ппэ неоднородна. Легкость и небольшая плотность его обусловлены наличием пузырьков воздуха в ее составе. Реализуется теплоизолон в большинстве случаев рулонами, иногда листами. Цена зависит от толщины, плотности, размера материала, а также длины и ширины рулона, производителя товара.

    Минимальная толщина изолона составляет порядка 2 мм, а максимальная достигает 15 мм.

    Для строительных работ и утепления помещений в большинстве случаев используют материал толщиной 5мм и 8мм.

    Ижевский завод пластмасс является крупным поставщиком изолона, как на территории России, так и в ряде зарубежных стран. Прекрасное соотношение цены и качества продукции были высоко оценены потребителями.

    Предприятие с полувековой историей занимается производством цветного изолона в соответствии со всеми положенными ГОСТами. Палитра изделий может быть самой разнообразной, но наибольшей популярностью пользуются материалы белого и черного цветов.

    Отличия НПЭ от ППЭ

    Изолон НПЭ и ППЭ отличаются в первую очередь по способу изготовления:

    1. Изолон ППЭ — сшитый пенополиэтилен, который вспенивается с помощью реагента порофора. Именно поэтому изолон ППЭ не содержит вредных газов, таких как фреон.
    2. Изолон НПЭ — полиэтилен, наполненный газами, имеющий несшитую газомолекулярную структуру. При его изготовлении применяется метод экструзии из полиэтилена высокого давления, вспенивается бутаном.

    Изолон ППЭ прослужит дольше, а прочность и качество его на порядок выше, чем у НПЭ. Материал устойчив к заражению микроорганизмами, поражениям грибками и плесенью, не боится солнечного излучения и других капризов погоды.

    Стоимость изолона ппэ на порядок выше, чем нпэ. При этом их с легкостью можно комбинировать друг с другом, а также с другими материалами (металлом, деревом, гипсом).

    Разновидности материалов на основе изолона

    Флексоизол является основным материалом, используемым при строительстве, капитальном ремонте и реставрации кровли домов.

    Основное его назначение защита крыши от влаги и осадков, то есть обеспечение гидроизоляции.

    Поверхность флексоизола покрывает полимерная пленка или крупнозернистая посыпка в зависимости от места, где планируется его использование. В первом случае нижний слой кровельного ковра, во втором непосредственно поверхность крыши.

    Изолонтейп — материал на основе изолона. Отличительной особенностью его является наличие одной или двух клеевых поверхностей, обработанных специальным каучуковым клеем.

    Изолонтейп применяется:

    1. В автомобилестроении. Для устранения шумов и вибраций в салонах автомобилей, а также моторном отсеке.
    2. В машиностроении. При производстве кондиционеров, холодильников.
    3. В мебельном производстве (изготовление прокладок для дверей, мебельная фурнитура).
    4. В качестве упаковочного материала.

    Существует множество марок изолона и продуктов изготовленных на его основе. Нужно отметить, что при их выборе стоит определиться не только с размером, но и назначением желаемого материала. Для утепления домов подойдет обычный изолон, а флексоизол будет уместен при ремонте крыш.

    Примите к сведению: для достижения максимального эффекта по утеплению разнообразных поверхностей стоит приобрести алюминиевый скотч, благодаря которому можно с легкостью соединить стыки утеплителя и достичь целостности всей конструкции.

    Также необходимо учесть и требуемое количество клеевых сторон, вид продукта — рулонный, листовой и все остальные нюансы.

    ППЭ изолон легко монтировать, крепить скобами, клеить скотчем, сваривать термопистолетом. Именно поэтому при строительстве и ремонте не обязательно обращаться к услугам ремонтников, можно вполне сделать всё своими руками, хорошо при этом сэкономив.

    Смотрите видео, в котором описываются свойства и особенности применения материала Изолонтейп:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    teplo.guru

    Виды, преимущества, применение изолона ППЭ

    Пенополиэтилен (ППЭ) представляет собой, по сути, универсальный материал, который нашел широкое применение в современном строительстве. Благодаря своим свойствам его используют в автомобиле-, машиностроении, мебельной и пищевой промышленности. Утеплитель ППЭ также известен под названием «изолон», одноименной торговой марки, которая и начала первой выпускать данный продукт.

    Для изготовления сшитого ППЭ применяются полимеры, предварительно прошедшие экструзию. Во время изготовления материала используется специальная технология вспенивания пропаном, которая придает многослойность, ячеистость и увеличивает материал в объеме. Листы ППЭ могут покрываться металлизированной пленкой или отражающей фольгой с одной или с обеих сторон, или укрепляться полипропиленовой сеткой, которая придает большую прочность и повышает изоляционные свойства. Вспененный ППЭ имеет высокие влаго-, термо-, звукоизоляционные свойства, благодаря которым он полюбился современными строителями. Актуальность использования данного материала обусловлена также его относительно доступной стоимостью, простым монтажом и другими достоинствами, о которых мы поговорим в этой статье.

    Технические характеристики и преимущества ППЭ

    Вспененный полиэтилен ППЭ имеет неоднородную структуру за счет наличия воздушных пузырьков, которые также придают материалу небольшую плотность и легкость. Материал реализуется рулонами или листами. Самоклеящийся ППЭ с одной стороны покрывается специальным клеем и защитной бумажной пленкой. Это позволяет быстро и легко наносить изолон на поверхность.

    На стоимость материала влияет плотность, толщина, параметры рулона или листа. В таблице выше представлены другие отличительные характеристики изолона ППЭ, определяющие стоимость и сферы применения материала. Говоря о преимуществах изоляции ППЭ, стоит упомянуть следующее:

    • Изоляционные свойства ППЭ делают его универсальным и таким востребованным. Благодаря ячеистой структуре, изолон обладает низкой теплопроводностью, что делает его наиболее эффективным материалом для утепления помещений среди утеплителей на основе полимеров. Материал не взаимодействует с водой, поэтому является также хорошей защитой от сырости. Структура ППЭ значительно снижает проходимость шума.
    • Устойчив к резким перепадам температуры. Диапазон допустимой эксплуатационной температуры очень широкий. При этом структура и плотность ППЭ сохраняет его гибкость, эластичность и одинаково хорошо выполняет свои задачи в любых климатических условиях. ППЭ не подвергается поражению грибками, микроорганизмами, насекомыми. Не деформируется под воздействием интенсивного нагрева под солнцем. Пенополиэтилен не взаимодействует с горюче-смазочными материалами, что повышает его безопасность.
    • Для вспенивания пенополиэтилена используется реагент порофор, экологически чистый и безопасный. Теплоизоляция ППЭ отлично подходит для жилых помещений, поскольку материал не содержит вредных для здоровья газов. К тому же он гипоаллергенный.
    • Данный материал служит десятками лет, полностью сохраняя свои свойства. Его качество и прочность гораздо выше большинства изоляционных материалов.
    • Материал беспроблемно сочетается с отделочными материалами (гипс, дерево, металл, пластик), а также другими утеплителями. Еще одним важным достоинством ППЭ является простота монтажа. Не нужно иметь специальное образование, чтобы снять клейкую пленку и наклеить материал на поверхность.

    На фото видно, как хорошо материал сохраняет свою структуру при сжатии в сравнении с другим популярным утеплителем НПЭ.

    Пожалуй, единственным недостатком такого утеплителя является цена на ППЭ. Она на порядок выше, чем на другие материалы. Цена значительно отличается в зависимости от технических характеристик материала, формы выпуска, наличия фольгированного покрытия и прочих характеристик. Впрочем, учитывая долговечность такого утеплителя, цена вполне оправдана.

    Разновидности ППЭ

    Для маркировки ППЭ используются четыре цифры. Первые две обозначают кратность вспенивания, другие 2 – толщину в миллиметрах. К примеру, если материал имеет маркировку 2010, это значит, что это изолон 10 мм с кратностью вспенивания 20. Впрочем, эта характеристика мало что говорит, большее внимание при выборе материала стоит уделить плотности и толщине. Материал может отличаться как по техническим параметрам, так и по форме выпуска:

    • Листовой. Изолон в виде прямоугольных или квадратных листов толщиной 15-100мм.
    • Рулонный ППЭ в виде полотна толщиной 2-10мм, длиной от 10 до 200м, шириной от 80см до 1,5м.
    • Изолонтейп. Отличительной чертой этой разновидности ППЭ является наличие клейкой поверхности с одной или с двух сторон. Для этого используется каучуковый клей. Изолон тейп, как правило, поставляется в рулонах. Материал очень удобно и быстро монтируется.
    • Фольгоизолон. Изготавливается листами или в виде рулонов. Имеет фольгированное покрытие с одной или с двух сторон, которое наносится при помощи ламинирования. Такой ППЭ в маркировке имеет букву «Л».
    • Производители предлагают также ППЭ с клейким покрытием с одной стороны и металлизированной пленкой с другой.

    Изолон может быть в белом и сером цвете. Некоторые фабрики по заказу изготавливают цветной ППЭ. Цвет никак не влияет на свойства материала. Однако, цветной изолон со временем может выгорать на солнце.

    Применение ППЭ и рекомендации по выбору

    Утепление ППЭ подходит для теплоизоляции любой кровли, стен под внутреннюю и внешнюю отделку, полов, междуэтажных и межкомнатных перекрытий, наружных стен подвалов. ППЭ используют также для утепления различных емкостей, труб, а также для заделки стыков и щелей. Используется ППЭ для звукоизоляции помещений. Как видите, возможности этого материала внушительные, можете даже порадовать своего пса и утеплить ему будку.

    Но стоит помнить, что для каждой цели понадобится определенный ППЭ. Давайте рассмотрим рекомендованные толщину изолона, необходимую для тех или иных целей:

    • Для теплоизоляции труб под землей подойдет ППЭ 15-45 мм.
    • Для звукоизоляции перекрытий между этажами – 8-10 мм. Этого вполне достаточно для поглощения шума шагов, относительно негромкой музыки, разговоров. Конечно, если вы планируете сделать на верхнем этаже спортивный зал, может понадобиться изолон потолще.
    • В качестве теплоизоляционной прослойки под ламинат или другое напольное покрытие будет достаточно 3-5 мм. Если использовать изолон в системе теплых полов в роли отражающей подложки подойдет самый тонкий ППЭ. Отметим, что для сухой стяжки подойдет фольгированный изолон, для мокрой понадобится ППЭ с дублированным металлизированным покрытием.
    • Для паро- и теплоизоляции деревянных, бетонных перекрытий подойдет изолон толщиной 8-10мм.

    Для утепления разного рода емкостей и труб лучше использовать фольгированный изолон. Стоит отметить, что для крепления листов ППЭ и соединения их между собой лучше использовать алюминиевый скотч. Он поможет добиться максимальной целостности конструкции.

    rabotai-sam.ru

    технические характеристики, где применяется, критерии выбора и цены

    Изолон ППЭ представляет собой отражающий материал сшитого типа с закрытыми ячейками. Его производят методикой вспенивания полимеров с введением углекислого газа под высоким давлением. Такой способ обеспечивает равномерную структуру и замкнутые поры. Характерной особенностью Изолона является экологичность и стабильная эластичность. ППЭ применяется в строительстве, спортивной сфере, создании автомобилей, предметов потребления, изготовлении плавучих средств.

    Оглавление:

    1. Характеристики материала
    2. Критерии выбора
    3. Средняя стоимость

    Описание Isolon

    Принцип отражающей изоляции состоит в том, что тепло и свет излучаются посредством отталкивания от поверхности и передачи в помещение. Существует четыре вида Isolon: физически (ППЭ НР) и химически (ППЭ НХ) сшитый. ППЭ и ППЭ Л производится в три этапа, подразумевающих экструзию, вспенивание и соединение. В первом случае процесс проводится с помощью нагрева и механического воздействия, второй тип подвергается обработке агрессивными реактивами при высоких температурах.

    Это подразумевает, что при изготовлении структура полимера подвергается модификации, образует сетчатую молекулярную форму поперечно-связанного типа. Благодаря этой особенности, повышаются технические характеристики Изолона:

    1. По сравнению с другими полимерными изоляторами Isolon обладает высокой паропроницаемостью и имеет очень маленький параметр гигроскопичности – ниже 1 %. Практически не впитывает влагу, поэтому применяется в качестве наполнителя для спасательных жилетов.

    2. Коэффициент теплопроводности составляет 0,031 Вт/мК, плотность – 35 кг/м3.

    3. Основное свойство Изолона заключается в его эластичности. Он не теряет этот параметр даже при диапазоне температур от-50 до +125°C, практически не способен деформироваться и ломаться на изгибах.

    4. Благодаря высокой плотности, ячейки в структуре не способны разрываться при сильных морозах.

    5. Отражение энергии составляет 98 % при излучении 5 %, поэтому идеально подходит для обустройства теплых полов. Выполняет одновременно две функции – защиту от шума и отдачу тепловой энергии.

    6. Обладает устойчивостью к ультрафиолету и другим атмосферным влияниям.

    7. Isolon компенсирует уровень посторонних звуков при собственной толщине 5 мм, что обусловливает его широкое применение в создании стяжки. Рекомендуется в качестве подложки под ламели и паркетную доску.

    8. Характеризуется длительным сроком службы, при грамотном монтаже и правильном использовании может эксплуатироваться более 70 лет.

    9. Не является воспламеняемым материалом и способствует погашению источника возгорания. Под воздействием открытого пламени разлагается на воду и углекислый газ, не выделяя вредных веществ.

    10. При монтаже легко поддается механической обработке. Его можно резать ножом, крепить при помощи скоб и строительного степлера.

    Все характеристики можно обозначить в общей таблице:

    ТипПлотность, кг/м3Теплопро-водность (Вт/мК)Показатель упругости (МПа)Величина снижения шума (ГЦ)Коэффициент паропроницаемости (МчПА)
    ППЭ33-500,0300,25-0,3525-350,001
    ППЭ-Л50-1000,0350,35-0,4025-35
    ППЭ-НХ100-1500,0400,50-0,6040-50
    ППЭ-НР150-2000,0500,60-0,7045-60

    Рекомендации по выбору

    Все разновидности Изолона марки ППЭ можно купить, исходя из параметров и характеристик, определяющих предназначение материала:

    1. Для межкомнатных перегородок и наружных стен зданий защитный слой укладывают между фасадом и внутренней поверхностью. Для этого можно приобрести тонкие маты с приемлемой ценой.

    2. В качестве утеплителя и звукоотражателя Isolon монтируют между бетонным перекрытием и стяжкой либо наливным полом.

    3. В обустройстве крыши подходит, как предохранитель от попадания пыли, постороннего шума и холода. Является уплотнителем под шифер, металлочерепицу.

    4. При подземной укладке коммуникаций для предотвращения ледяных прослоек и образования конденсата.

    5. В качестве подложки под паркет, ламинат и другие напольные покрытия.

    В зависимости от предназначения можно выбрать фольгированный или самоклеющийся Isolon. Обычно потребитель ориентируется на характеристики и показатель плотности. Также следует учесть цифры в маркировке: первые два знака – это индекс вспенивания. Чем он выше, тем меньше плотность. Например, у ППЭ 3506 составляет 35 мм к 30 кг/м3, а в марке 0502 – 5 мм к 200 кг/м3.

    Обзор цен

    Стоимость утеплителя Изолон определяется его характеристиками: показателями плотности, теплопроводности и звукоизоляции. Чтобы купить подходящий вариант, необходимо уточнить марку и размеры матов, что видно в таблице:

    МаркаТолщина, ммШирина, ммРазмер рулона, м2Стоимость, руб/м2
    ППЭ

    0501-1504

    2001-2505

    3002-3506 (самоклейка)

     

    1,0-4,0

    1,0-5,0

    2,0-2,6

     

    600-1500

    1000-1200

    1000-15000

     

    75

    100

    100

     

    200-400

    400-600

    700-900

     

    Л

    1506-1550

    2006-2512

    3006-3510

     

    6,0-40

    8,0-50

    10,0-60

     

    600-1500

    1000-1200

    1000-15000

     

    50

    75

    50

     

    500-700

    600-900

    1000-1200

    НР

    1503-1700

    2005-2500

    3000-3500

     

    6,0-40

    8,0-50

    10,0-60

     

    600-1500

    1000-1200

    1000-15000

     

    50

    75

    75

     

    400-600

    700-800

    1000-1100

    НХ

    1500-1600

    2002-2520

    3005-3520

     

    6,0-40

    8,0-50

    10,0-60

     

    600-1500

    1000-1200

    1000-15000

     

    75

    100

    100

     

    500-600

    700-850

    800-1000

    Изолон – материал, используемый для отделки внутренних стен помещения и фасадов с отражающими, звукоизолирующими, водонепроницаемыми и теплоизоляционными свойствами. Благодаря особенности изготовления, вспененные полимеры имеют однородную ячеистую структуру, что позволяет эффективно применять их в различных сферах. Отечественный производитель предлагает марки Изолона с разными параметрами, габаритами и ценами, что определяет выбор наиболее оптимальной защиты.

    obogrevguru.ru

    Отличия Изолона ППЭ от газовспененных пенополиэтиленов (НПЭ)

    В связи ростом количества производителей НПЭ происходит смешение понятий. ППЭ и НПЭ являются абсолютно разными материалами. Но часто несшитый пенополиэтилен предлагают как ППЭ. «ППЭ» расшифровывается как «ПеноПолиЭтилен», и потребители, не разбираясь в тонкостях, услышав знакомое наименование, приобретают газовспененные пенополиэтилены, обладающие гораздо худшими свойствами, чем ППЭ Изолон. «ППЭ» же, в России, по праву, ассоциируется только с Изолоном ППЭ, известным своими превосходными универсальными изоляционными свойствами. То же происходит и в Интернете. На многих сайтах предлагается НПЭ, а характеристики и описание свойств беззастенчиво декларируются Изолона марок ППЭ.

    Физически вспененные полиэтилены Изолон ППЭ и ППЭ НХ по качеству на порядок превосходят несшитые пенополиэтилены (НПЭ), так как имеют лучшие тех. параметры: — Плотность (более чем на 30%), — Теплопроводность (более чем на 20%), — Стойкость к вибрациям, — Теплостойкость (сшитый Изолон работает в температурном интервале на 20 — 30°С шире несшитого), — Стойкость к воздействию органических растворителей, — Маслостойкость, нефтестойкость, бензостойкость, щелочестойкость, стойкость к ультрафиолету, и следовательно, более долгий срок эксплуатации пенополиэтилена.

    Главной отличительной чертой Изолона ППЭ, применительно к использованию в качестве звукоизоляционного слоя в «плавающих полах», в сравнении с несшитыми пенополиэтиленами НПЭ является великолепная УПРУГОСТЬ. Данная характеристика является уникальной особенностью Изолона ППЭ. Никакие другие строительные материалы ценовой категории Изолона и ниже, а тем более газовспененные пенополиэтилены НПЭ, ей не обладают.

    Несшитые пенополиэтилены (сокращенно НПЭ) — материалы, имеющие несвязанную нестабильную молекулярную структуру — молекулы полиэтилена не связаны друг с другом химическими связями. Производится по самой простой технологии вспенивания газом (пропан-бутан, фреон и др.) Поэтому эти пенополиэтилены называют газовспененными. В течении нескольких недель после производства имеют характерный запах газа. Поскольку в процессе производства молекулы полимера не связываются между собой — эти пенополиэтилены также называют «несшитыми». Внешний вид НПЭ – эластичный, полупрозрачный материал с характерной волнистостью поверхности и хрупкими ячейками. Структура несшитого пенополиэтилена – крупноячеистая, с размером пузырька ячейки в 1-2мм, закрытопористая. Цвет обычно – белый, голубой, серый. Выпускается стандартно в рулонах (ширина от 1 – 1,6м), толщина от 1 до 16мм, в матах (размер 1х2м) от 15 до 50мм. Применение — НПЭ используется в основном в качестве упаковки. В строительстве используется в случаях низких требований к качеству, поскольку его заполненные воздухом непрочные ячейки рвутся при нагрузках, истончаясь до пленки. В Европе использование НПЭ в строительстве жестко ограничено или запрещено, так как его характеристики не отвечают требованиям, предъявляемым к теплоизоляционным материалам.

    Сшитые пенополиэтилены Изолон ППЭ и ППЭ НХ(физически и химически сшитый пенополиэтилены) — материалы имеющие связанную молекулярную структуру. При производстве сшитых полиэтиленов структура полимера модифицируется, образуя «поперечно-связанную» сетчатую молекулярную структуру ППЭ.

    Внешний вид ППЭ физически сшитого – эластичный, молочно белый материал с ровной и гладкой поверхностью. Структура – однородная микроячеистая, с размером пузырька ячейки почти не различимым глазом, закрытопористая без капилляров. Цвет обычно – белый, серый. Выпускается стандартно в рулонах шириной 1,5м, толщиной от 2мм до 15мм, в матах (размер 1х2м) от 15 до 50мм. Внешний вид ППЭ НХ – эластичный, немного желтоватый материал с ровной, слегка шероховатой поверхностью. Структура – мелкоячеистая, с размером пузырька ячейки менее 1мм, закрытопористая без капилляров. Цвет обычно – белый, серый. Выпускается стандартно в рулонах шириной 1,5м, толщиной от 2мм до 15мм, в матах (размер 1х2м) от 15 до 50мм. Применение ППЭ и ППЭ НХ – широчайшее, во многих отраслях.

    Преимущество НПЭ перед ППЭ

    Низкая оптовая цена является единственным преимуществом НПЭ, поэтому оптовикам выгодно торговать этим материалом, получая до 100% прибыли. Фирмы, позиционирующие пенополиэтилены НПЭ, как материалы, являющиеся альтернативой Изолону ППЭ, достойны осуждения. Правильное стандартное применение НПЭ – это недорогой выравниватель пола под ламинат, теплоизолятор водопроводных труб, основа для отражающей изоляции и прекрасный упаковочный материал.

    liga.market

    Самоклеящийся пенополиэтилен производство ППЭ.

    Пенополиэтилен (ППЭ) получают введением в расплав полиэтилена газов-пенообразователй. Затем проводят химическую или физическую сшивку, в результате которой за счет образования поперечных связей между молекулами полимера формируется трехмерная структура, и материал приобретает устойчивость к механическим воздействиям и температуре.

    Самоклеящийся ППЭ компании «Электрома» представляет собой радиационно сшитый вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками. Пенополиэтилен такого типа характеризуется долговечностью, устойчивостью к действию ультрафиолета, влаги и химических веществ, низкой водопроницаемостью и теплопроводностью, высоким шумопоглощением, экологической безопасностью.

    Пенополиэтилен широко используется в строительстве для тепло- и шумоизоляции помещений, в производстве бытовой техники (в качестве уплотнителя и поглотителя вибрации), а также при изготовлении спортивных снарядов, обуви и т. д.

    В производстве компании «ЛИКК» используется ППЭ кажущейся плотностью 33 и 66 кг/м3 и толщиной от 1 до 10 мм.

    Самоклеящийся пенополиэтилен компании «Электрома» производится в соответствии с ТУ 2245-001-76523539-2005 и имеет следующие характеристики*:

    Основа

    Пенополиэтилен

    Тип адгезива

    Синтетический каучук

    Лайнер

    Силиконизированная бумага

    Толщина основы Afera 5006

    Масса клеевого слоя на 1 м² основы

    Масса 1 м² лайнера

    Толщина общая Afera5006

    5±0,5 мм

    25±2 г

    60±2 г

    5,080±0,504 мм

    Адгезия Afera 5001A

    не менее 6 Н/см

    Липкость PSTC-16

    не менее 8 Н/см

    Относительное удлинение Afera 5004

    300%

    Прочность на разрыв Afera 5004

    6 Н/см

    Температура применения

    +5 …+60 (±5)°С

    Температура эксплуатации

    -15…+70 (±5)°С

    Диаметр втулки

    76 мм

    Цвет

    Белый, серый, черный

    * Приведены характеристики самоклеящегося пенополиэтилена толщиной 5 мм.

    Материал может поставляться в рулонах необходимой заказчику ширины и длины намотки, в листах, а также возможна вырубка деталей из самоклеящегося пенополиэтилена по чертежу заказчика. Кроме того, компанией «ЛИКК» на основе пенополиэтилена производятся двухсторонние ленты.

    likk.ru

    ПЕНОПОЛЭИТИЛЕН – ЛенПолиТекс

    Сшитый пенополиэтилен называется так из-за его «сшивки» на молекулярном уровне. Благодаря измененной структуре, пенополиэтилен приобретает совершенно уникальные свойства и во многом превосходит другие материалы.

    Примение пенополиэтилена является более предпочтительным, даже в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СП 23-103-2003. «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» в п 4.6, 4.7 рекомендуется : «..При проектировании пола с основанием в виде монолитной плавающей стяжки необходимо предусматривать по звукоизоляционной прокладке из мягкой ДВП, минераловатных и стекловолокнистых листов или плит гидроизоляционный слой (например, пергамин, гидроизол, рубероид и т.п.) с перехлестыванием в стыках не менее 20 см…Следует иметь в виду, что применение прокладок из пенополиэтилена или пенополипропилена позволяет исключить применения гидроизоляционного слоя.»

    По сравнению с несшитым полиэтиленом и полипропиленом, экструзионным пенополистиролом и минеральной ватой при использовании вспененного сшитого полиэтилена:

    • нет необходимости применения гидроизоляционного материала, так как закрытоячеистая структура ППЭ не впитывает воду;
    • требуется в 4-20 раз меньший расход материала;
    • существенно сокращается временные и трудовые затраты при проведении работ.

    Также важной особенностью материала является его экологическая безопасность. При применении в строительстве ППЭ можно быть уверенным в его гигиенической чистоте.

    Все это и плюс удобство в применение позволят значительно ускорить процесс монтажа и сэкономить не только время, но и ваши средства.

    Гибкость и легкость превращают сшитый пенополиэтилен ППЭ в универсальный строительный материал, который выбирают все больше строителей в России и за рубежом. А главное, нужно помнить, что вне зависимости от того, на чем Вы остановите выбор, следует выбирать компетентных специалистов, которые соблюдают при строительстве все правила и нормативы, и, по возможности, стараться контролировать их работу, чтобы не был допущен брак и ваши деньги не оказались выброшенными на ветер.

    Выравнивающий слой. Выравнивающий слой выполняют в соответствии с СНиП 2.03.13-88«Полы» п.3.2. из цементно-песчаного раствора М150. Данный слой выполняют с целью выравнивания грубой поверхности плиты перекрытия во избежание повреждения звукоизоляционного слоя в процессе эксплуатации пола.

    Звукоизоляционный слой. В качестве звукоизоляционного материала необходимо использовать ППЭ. Полосы материала вплотную примыкают друг к другу и их швы перекрывают дополнительной полиэтиленовой пленкой или скотча. У стен, цоколя, труб и т.п. следует тщательно запускать ППЭ вверх, чтобы не возникали звуковые мостики с бесшовными полами. Сохранять целостность материала.

    Армированная стяжка пола. Этот элемент конструкции плавающего пола предназначен для восприятия нагрузок, возникающих на поверхности пола. Армированную стяжку пола необходимо выполнять из цементно-песчаного раствора М150 толщиной не менее 50 мм и металлической сеткой в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13-88 «Полы» п.5.2. и п.5.3.

    Напольное покрытие. Напольное покрытие устраивается из любых декоративных материалов на выбор. Это может быть паркетная доска или плитка, ламинат, керамическая плитка, линолеум и др.

    ППЭ является одним из самых эффективных теплоизоляторов и позволяет значительно уменьшить массу конструкций и сэкономить полезную площадь. Для сравнения, 1.0 см ППЭ в среднем заменяет:

    • 1.2 см пенополистирола;
    • 1.5 см минеральной ваты;
    • 15 см кирпичной кладки;
    • 4.5 см дерева (ель, сосна).

    Изолон это современный подход к теплоизоляции вашего дома

    Несшитый пенополиэтилен

    Несшитым называют пенополиэтилен, имеющий несвязанную молекулярную структуру. То есть, молекулы материала не имеют между собой химических связей. Такой пенополиэтилен также называют газонаполненным. По сути, при производстве этого материала молекулярная структура исходного материала – полиэтилена — не меняется.

    Сшитый пенополиэтилен

    Этот пенополиэтилен получается посредством вспенивания и применения технологии физической, либо химической молекулярной сшивки. В результате молекулярная структура меняется, становясь поперечно-связанной.

    Именно процесс сшивки даёт пенополиэтилену те характеристики, за которые его так ценят в строительной изоляции.

    Преимущества сшитого пенополиэтилена:

    • Стойкость к температурным перепадам.
    • Сшитые пенополиэтилены имеют интервал рабочих температур на 20-30 градусов шире, чем несшитые.
    • Устойчивость к механическим нагрузкам.
    • Сшитый пенополиэтилен сохраняет молекулярную структуру под нагрузкой, тогда как ячейки газонаполненного лопаются и он превращается в плёнку.
    • Стойкость к органическим и химическим растворителям.

      Сшитый пенополиэтилен не боится масел, нефти бензина, а также воздействия ультрафиолета.
    • Почти не впитывает влагу.

      По этой причине на нём не развивается плесень, грибок и не размножатся бактерии.
    • Имеет ровную и гладкую поверхность.

      Это упрощает монтаж и способствует красивому эстетическому виду.

    Как видно, у сшитых пенополиэтиленов масса преимуществ перед несшитыми. Однако довольно часто производители пенополиэтиленов не указывают в технической документации вид пенополиэтилена – сшитый или несшитый, поэтому важно приобретать этот материал у надёжного поставщика.

    Единственное предприятие, производящее сшитый пенополиэтилен на территории России и СНГ – ОАО «Ижевский завод пластмасс»

    Сшитый пенополиэтилен производится под торговой маркой Изолон ППЭ, а несшитый – Изолон НПЭ. Изолон ППЭ приобрёл отличную репутацию в строительной сфере и широко используется для тепло-паро-и гидроизоляции жилых и промышленных помещений, а также для обеспечения из шумоизоляции. Также его применяют для изоляции инженерных коммуникаций, в качестве подложки под напольные покрытия, уплотнителя различных конструкций и т.д.

    Благодаря предельной простоте монтажа, утепление и звукоизоляцию помещений можно проводить самостоятельно, не привлекая специалистов. В качестве крепежа можно использовать термопистолет, скобы, а также специальный клей. Кроме того, можно приобрести одно-и двухсторонние клейкие ленты Isoilontape, чтобы ещё упростить монтаж и сэкономить на метизах.

    Мы реализуем сшитый и несшитый пенополиэтилен по доступным ценам оптом и в розницу. Будем рады сотрудничеству.

    Теплоизоляция и звукоизоляция — НПЭ и Изолон ППЭ

    Наша компания поставляет большой ассортимент утеплителей на основе вспененного полиэтилена НПЭ и Изолона ППЭ, по видам — обычный, самоклеющийся, фольгированный, фольгированный самоклеющийся.

    Цены в Самаре и Тольятти

    НПЭ и Изолон ППЭ — один из наиболее широко применяемых звуко- и теплоизоляционных материалов в своём классе. Выпускается в виде листов, свёрнутых в рулоны, и в виде рукавов. Изолон — это приятный на ощупь мягкий пористый материал с прекрасными теплоизоляционными свойствами и шумопоглощением. По составу представляет собой вспененный полиэтилен (пенополиэтилен). Изолон выпускается толщиной от 1 до 50 мм с различной плотностью и в широкой цветовой гамме. Он гигиеничен и безопасен для здоровья человека.

    Типы выпускаемого пенополиэтилена:

    • Белый и цветной
    • С самоклеящимся слоем с одной либо обеих сторон
    • Покрытый с одной стороны тонкой алюминиевой фольгой для отражения теплового излучения
    • Имеющий фольгу с одной стороны и клеевой слой с другой стороны

    Фольгированный вспененный полиэтилен для бани

    Фольгированный вспененный полиэтилен – отличный материал для теплоизоляции и барьер для влаги. Традиционные утеплители не задерживают инфракрасное излучение, занимающее 50-75% от общей суммы теплопотерь. Этот материал, установленный фольгой внутрь помещения, отражает до 96% этого излучения и удерживает его по принципу термоса. Поэтому, пенополиэтилен с алюминиевой фольгой используют как утеплитель для бани. Но у него есть так же много других применений. Это отличный материал для изоляции кровли и систем воздуховодов, трубопроводов, различных емкостей и арматуры, так же в системах водоснабжения и отопления, в системах «теплый пол».

    Области применения пенополиэтилена:

    • строительство (шумо- и теплоизоляция помещений, межэтажных перекрытий, подземных сооружений)
    • машиностроение (наиболее характерное применение — шумо- и теплоизоляция салона автомобилей)
    • медицина (ортопедические изделия, стельки в специальную обувь, упаковка медецинского оборудования)
    • морской и речной транспорт (спасательные жилеты, заградительные бонны)
    • спорт и отдых (коврики, элементы спортзалов и спортивной экипировки)
    • упаковка (амортизирующая и противоударная упаковка хрупких изделий: бытовой техники, посуды и т.п., теплоизолирующая упаковка в условиях холодов)

    Свойства пенополиэтилена:

    • широкий температурный диапазон использования;
      изолон: от −60 до +100°C, изолонтейп: от −40 до +70°C
    • отличная теплоизоляция и шумоизоляция
    • гидроизолирующие свойства (почти нулевое водопоглощение)
    • гигиенически безопасен
    • не подвержен гниению
    • химическая стойкость
    • малый вес
    • лёгкость и эластичность
    • широкий выбор толщин и плотностей материала
    • легко режется и склеивается

    Цены на пенополиэтилен НПЭ и Изолон ППЭ, руб/м.кв. &nbsp(с НДС)

    МАРКА НПЭРозница (до 1 рулона)М/оптовая (1 — 5 рулонов)Оптовая (от 5 рулонов)
    НПЭ 2 мм17,2016,0014,80
    НПЭ 3 мм26,2024,4022,60
    НПЭ 4 мм31,3029,2027,00
    НПЭ 5 мм43,4040,4037,40
    НПЭ 8 мм716661
    НПЭ 10 мм857973
    НПЭ 20 мм, руб/лист (1*2 м)573544516
    НПЭ 40 мм, руб/лист (1*2 м)1 1471 0901 032
    Вид материала (ширина/толщина)Розница (до 1 рулона)М/оптовая (1 — 3 рулона)Оптовая (от 3 рулонов)
    Изолон ППЭ 3002 (1,5м/2мм)10610298
    Изолон ППЭ 3003 (1,5м/3мм)138133128
    Изолон ППЭ 3004 (1,5м/4мм)161155149
    Изолон ППЭ 3005 (1,5м/5мм)198191183
    Изолон ППЭ 3008 (1,5м/8мм)320308297
    Изолон ППЭ 3010 (1,5м/10мм)407392377
    Изолон ППЭ 3015 руб/лист 1,4×2м 15мм1 4881 4331 378
    Изолон ППЭ 3002 (1м/2мм) Цветной159153147
    Изолон ППЭ 3003 (1м/3мм) Цветной159153147
    Изолонтейп ППЭ 3002 самокл. «А», 2мм145139134
    Изолонтейп ППЭ 3003 самокл. «А», 3мм178171165
    Изолонтейп ППЭ 3004 самокл. «А», 4мм204196189
    Изолонтейп ППЭ 3005 самокл. «А», 5мм258249239
    Изолонтейп ППЭ 3008 самокл. «А», 8мм368354341
    Изолонтейп ППЭ 3010 самокл. «А», 10мм447431414
    НПЭ 02 самокл. «А», 2мм117112108
    НПЭ 03 самокл. «А», 3мм121117112
    НПЭ 04 самокл. «А», 4мм124119114
    НПЭ 05 самокл. «А», 5мм129124120
    НПЭ 08 самокл. «А», 8мм156150144
    НПЭ 10 самокл. «А», 10мм173166160
    Изолон ППЭ 3003 фольгир. «Ф», 3мм169162156
    Изолон ППЭ 3004 фольгир. «Ф», 4мм174167161
    Изолон ППЭ 3005 фольгир. «Ф», 5мм208200192
    Изолон ППЭ 3008 фольгир. «Ф», 8мм331319306
    Изолон ППЭ 3010 фольгир. «Ф», 10мм420404389
    НПЭ 02 фольгир. «Ф», 2мм282726
    НПЭ 03 фольгир. «Ф», 3мм333231
    НПЭ 04 фольгир. «Ф», 4мм383736
    НПЭ 05 фольгир. «Ф», 5мм444241
    НПЭ 08 фольгир. «Ф», 8мм646260
    НПЭ 10 фольгир. «Ф», 10мм767370
    И/т ППЭ 3003 самокл. фольгир. «ФА», 3мм282272261
    И/т ППЭ 3004 самокл. фольгир. «ФА», 4мм301290279
    И/т ППЭ 3005 самокл. фольгир. «ФА», 5мм338326313
    И/т ППЭ 3008 самокл. фольгир. «ФА», 8мм442426410
    И/т ППЭ 3010 самокл. фольгир. «ФА», 10мм514495476
    НПЭ 02 самокл. фольгир. «ФА», 2мм130125120
    НПЭ 03 самокл. фольгир. «ФА», 3мм137131126
    НПЭ 04 самокл. фольгир. «ФА», 4мм138133128
    НПЭ 05 самокл. фольгир. «ФА», 5мм144138133
    НПЭ 08 самокл. фольгир. «ФА», 8мм174167161
    НПЭ 10 самокл. фольгир. «ФА», 10мм185179172

    Помимо изолона наша компания является поставщиком искусственной кожи (винилискожи), а так же других материалов.

    • ОАО «ДЗЕРЖИНСКОЕ ОРГСТЕКЛО»
    • ООО «САФПЛАСТ» NOVATTRO г.Казань
    • ООО «УФИМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

    Работаем по графику !

    Возможна доставка по звонку !

    Анна
    специалист отдела продаж в Самаре

    ответит на любые вопросы


    Мы в Viber и WhatsApp:
    +7 987 955 2233


     

    Виктория
    специалист отдела продаж в Тольятти

    ответит на любые вопросы


    Мы в Viber и WhatsApp:
    +7 987 909 8800

    Мат из вспененного полиэтилена isolon 500 (изолон ппэ) купите в Екатеринбурге, Челябинске – цена от 425 ₽/м2 в розницу

    Изолон ППЭ

    ППЭ — физически сшитый полиэтилен. Изготавливается по самой сложной технологии, включающей в себя 3 этапа. На первом этапе полиэтилен смешивают со вспенивающим реагентом и получают исходную ленту — матрикс. На втором этапе матрикс подвергают «обстрелу» потоком «быстрых» электронов, молекулы полиэтилена упорядочивают свою пространственную структуру, образуя дополнительные устойчивые внутренние связи — физическая «сшивка». На третьем этапе материал вспенивается в печи до своего окончательного состояния. На вид ППЭ — гладкий эластичный геометрически ровный материал. Структура закрытопористая. Размер поры глазом не различим.

    Материал получен ламинированием — нагревом листов Изолона ППЭ и ПСЭВ и соединением их под давлением. Наматываются на шпули из картона 78 или 152 мм. Поставляется без обрезки кромки. По заказу изготавливается с обрезанной кромкой. 

    Изолон легко нарезается ножом, клеится клеем типа «88» или «Квик-бонд», сплавляется термически строительным феном, механически крепится степлером. Простота обработки дает возможность произвести монтажные работы своими руками, нe используя услуг специалистов. 

    НИИ жилища исследовал Изолон ППЭ и разработал рекомендации, как применять высокоэффективный изоляционный пенополиэтилен в строительстве. Рекомендации предназначены техническим работникам строительных специальностей, архитекторам и инженерам-проектировщикам. В качестве руководства они будут полезны и простым потребителям. 

    Акустические свойства Изолон ППЭ





    НаименованиеКоэффициент звукопоглощения, %
     При 250 ГцПри 500 ГцПри 1000 ГцПри 2000 ГцПри 4000 ГцПри 6000 Гц
    Изолон ППЭ 301071524385060
    Изолон ППЭ 301591727435468

     

    Центральным научно-исследовательским проектным институтом жилых и общественных зданий разработаны рекомендации применения вспененного полиэтилена Изолон в жилых сооружениях:

    • вибро и шумоизоляции жилых сооружений, применения качестве теплоизоляции строительных наружных конструкций и инженерных трубопроводов,
    • изоляции строительных внутренних конструкций для устранения передачи ударных и вибрационных паразитарных шумов в соседние помещения.

    Документ предназначен для проектировщиков и архитекторов и инженерно-технических работников строительных компаний.

    Плотность. Что такое кажущаяся плотность Изолон?

    Это объём вещества вместе с объёмом всех пор его структуры. Чем меньше кажущаяся плотность, тем больше воздуха в веществе. У материала лучшая теплопроводность и лёгкий вес.

    Оптимален для большинства случаев применения в строительстве и при производстве товаров народного потребления. Имеет оптимальную упругость, теплопроводность, прочность и срок службы. Оптимально «устает» под нагрузками.

    Показатели плотности зависят от кратности вспенивания. Первые 2-е цифры в обозначении марки Изолон ППЭ соответствуют кратности вспенивания, следующие цифры — толщина материала в мм. Например, ППЭ 3010 — материал 30-й кратности вспенивания, что соответствует плотности 33 кг/м3, толщиной 10 мм.







    Кратность вспенивания Изолон57101520253035
    Плотность кажущаяся Изолон, кг/м³2001401006650403329
    ППЭ и ППЭ Л+++++++
    ППЭ ФР++++
    ППЭ НР++++++++
    ППЭ НХ++++++++

     

    «+» — выпускается; «» — не выпускается.

    технические характеристики, где применяется, критерии выбора и цены

    Изолон ППЭ представляет собой отражающий материал сшитого типа с закрытыми ячейками. Его производят методикой вспенивания полимеров с введением углекислого газа под высоким давлением. Такой способ обеспечивает равномерную структуру и замкнутые поры. Характерной особенностью Изолона является экологичность и стабильная эластичность. ППЭ применяется в строительстве, спортивной сфере, создании автомобилей, предметов потребления, изготовлении плавучих средств.

    Оглавление:

    1. Характеристики материала
    2. Критерии выбора
    3. Средняя стоимость

    Описание Isolon

    Принцип отражающей изоляции состоит в том, что тепло и свет излучаются посредством отталкивания от поверхности и передачи в помещение. Существует четыре вида Isolon: физически (ППЭ НР) и химически (ППЭ НХ) сшитый. ППЭ и ППЭ Л производится в три этапа, подразумевающих экструзию, вспенивание и соединение. В первом случае процесс проводится с помощью нагрева и механического воздействия, второй тип подвергается обработке агрессивными реактивами при высоких температурах.

    Это подразумевает, что при изготовлении структура полимера подвергается модификации, образует сетчатую молекулярную форму поперечно-связанного типа. Благодаря этой особенности, повышаются технические характеристики Изолона:

    1. По сравнению с другими полимерными изоляторами Isolon обладает высокой паропроницаемостью и имеет очень маленький параметр гигроскопичности – ниже 1 %. Практически не впитывает влагу, поэтому применяется в качестве наполнителя для спасательных жилетов.

    2. Коэффициент теплопроводности составляет 0,031 Вт/мК, плотность – 35 кг/м3.

    3. Основное свойство Изолона заключается в его эластичности. Он не теряет этот параметр даже при диапазоне температур от-50 до +125°C, практически не способен деформироваться и ломаться на изгибах.

    4. Благодаря высокой плотности, ячейки в структуре не способны разрываться при сильных морозах.

    5. Отражение энергии составляет 98 % при излучении 5 %, поэтому идеально подходит для обустройства теплых полов. Выполняет одновременно две функции – защиту от шума и отдачу тепловой энергии.

    6. Обладает устойчивостью к ультрафиолету и другим атмосферным влияниям.

    7. Isolon компенсирует уровень посторонних звуков при собственной толщине 5 мм, что обусловливает его широкое применение в создании стяжки. Рекомендуется в качестве подложки под ламели и паркетную доску.

    8. Характеризуется длительным сроком службы, при грамотном монтаже и правильном использовании может эксплуатироваться более 70 лет.

    9. Не является воспламеняемым материалом и способствует погашению источника возгорания. Под воздействием открытого пламени разлагается на воду и углекислый газ, не выделяя вредных веществ.

    10. При монтаже легко поддается механической обработке. Его можно резать ножом, крепить при помощи скоб и строительного степлера.

    Все характеристики можно обозначить в общей таблице:

    ТипПлотность, кг/м3Теплопро-водность (Вт/мК)Показатель упругости (МПа)Величина снижения шума (ГЦ)Коэффициент паропроницаемости (МчПА)
    ППЭ33-500,0300,25-0,3525-350,001
    ППЭ-Л50-1000,0350,35-0,4025-35
    ППЭ-НХ100-1500,0400,50-0,6040-50
    ППЭ-НР150-2000,0500,60-0,7045-60

    Рекомендации по выбору

    Все разновидности Изолона марки ППЭ можно купить, исходя из параметров и характеристик, определяющих предназначение материала:

    1. Для межкомнатных перегородок и наружных стен зданий защитный слой укладывают между фасадом и внутренней поверхностью. Для этого можно приобрести тонкие маты с приемлемой ценой.

    2. В качестве утеплителя и звукоотражателя Isolon монтируют между бетонным перекрытием и стяжкой либо наливным полом.

    3. В обустройстве крыши подходит, как предохранитель от попадания пыли, постороннего шума и холода. Является уплотнителем под шифер, металлочерепицу.

    4. При подземной укладке коммуникаций для предотвращения ледяных прослоек и образования конденсата.

    5. В качестве подложки под паркет, ламинат и другие напольные покрытия.

    В зависимости от предназначения можно выбрать фольгированный или самоклеющийся Isolon. Обычно потребитель ориентируется на характеристики и показатель плотности. Также следует учесть цифры в маркировке: первые два знака – это индекс вспенивания. Чем он выше, тем меньше плотность. Например, у ППЭ 3506 составляет 35 мм к 30 кг/м3, а в марке 0502 – 5 мм к 200 кг/м3.

    Обзор цен

    Стоимость утеплителя Изолон определяется его характеристиками: показателями плотности, теплопроводности и звукоизоляции. Чтобы купить подходящий вариант, необходимо уточнить марку и размеры матов, что видно в таблице:

    МаркаТолщина, ммШирина, ммРазмер рулона, м2Стоимость, руб/м2
    ППЭ

    0501-1504

    2001-2505

    3002-3506 (самоклейка)

     

    1,0-4,0

    1,0-5,0

    2,0-2,6

     

    600-1500

    1000-1200

    1000-15000

     

    75

    100

    100

     

    200-400

    400-600

    700-900

     

    Л

    1506-1550

    2006-2512

    3006-3510

     

    6,0-40

    8,0-50

    10,0-60

     

    600-1500

    1000-1200

    1000-15000

     

    50

    75

    50

     

    500-700

    600-900

    1000-1200

    НР

    1503-1700

    2005-2500

    3000-3500

     

    6,0-40

    8,0-50

    10,0-60

     

    600-1500

    1000-1200

    1000-15000

     

    50

    75

    75

     

    400-600

    700-800

    1000-1100

    НХ

    1500-1600

    2002-2520

    3005-3520

     

    6,0-40

    8,0-50

    10,0-60

     

    600-1500

    1000-1200

    1000-15000

     

    75

    100

    100

     

    500-600

    700-850

    800-1000

    Изолон – материал, используемый для отделки внутренних стен помещения и фасадов с отражающими, звукоизолирующими, водонепроницаемыми и теплоизоляционными свойствами. Благодаря особенности изготовления, вспененные полимеры имеют однородную ячеистую структуру, что позволяет эффективно применять их в различных сферах. Отечественный производитель предлагает марки Изолона с разными параметрами, габаритами и ценами, что определяет выбор наиболее оптимальной защиты.

    Дата: 5 июля 2016

    ИЗОЛОН ©

    ИЗОЛОН гибкий пенополиэтилен с закрытыми порами

    Типы ИЗОЛОН

    ISOLON EPE — физически сшитый вспененный полиэтилен (вертикального печного типа).

    ISOLON EPE-HP — физически сшитый вспененный полиэтилен (горизонтального печного типа).

    ISOLON EPE-HX — химически сшитый вспененный полиэтилен (горизонтального печного типа).

    ISOLON EVA — физически сшитая пена EVA (этиленвинилацетат).

    ISOLON NPE — пенополиэтилен несшитый.

    ИЗОЛОН ЭПЕ

    ИЗОЛОН EPE-HP

    ИЗОЛОН EPE-HX

    ИЗОЛОН NPE

    ИЗОЛОН NPE

    ИЗОЛОН EVA

    Недвижимость

    — тепло-, водо- и звукоизоляция

    — самые разные толщины (от 0.От 8 до 50 мм), плотность и цвет

    — гигиеничность и экологичность

    — возможно изготовление с добавками антипирена

    Область применения

    — строительство

    — автомобильная промышленность

    — машиностроение

    — упаковка

    — производство кожгалантереи

    — Спорт и туризм

    — пищевая промышленность

    — медицина

    Торговая марка

    ИЗОЛОН — зарегистрированная торговая марка ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТИКОВ».


    Оборудование — Sekisui Chemical Co., Япония

    100м2 оптом изолон СИЗ водонепроницаемый материал для создания

    Цветной декоративный изолон прямо с завода по оптовым ценам. Лучший материал для изготовления гигантских цветов, сценических костюмов для декора фотосессии, витрин, вечеринок, свадьбы
    Завод производит катушки изолона в намотке 100 м2 (100 * 1 м)
    Рулон 100 м2 с упаковкой имеет размеры 110 * 60 см (43.3071 * 23,622 дюйма)
    Общий вес 10 кг

    Цена полного заводского рулона дешевле, чем в других объявлениях. Точно так же стоимость доставки намного выгоднее.
    Для того, чтобы посылка прошла таможенный контроль без промедления, мы прилагаем международный сертификат и оформляем декларацию на сумму не более 20 долларов, чтобы вы не платили налоги.

    Но мы не можем повлиять на скорость доставки почты, поэтому надеемся на ваше понимание. Бывает, что посылка в Японию или Объединенные Арабские Эмираты приходит за 7 дней, а в Европу более 3 недель, Канаду, Америку, Австралию — самые дальние страны и обычные посылки обычно идут более 3 недель.
    Обработка вашей заявки занимает один день с момента оплаты. Он тщательно упаковывается и доставляется в терминал, затем ему присваивается трек-номер, и мы передаем его вам.

    Изолон ПЭС чрезвычайно популярен в декорациях: при создании разноцветных настенных или растущих цветов, крыльев, сценических костюмов, платьев, головных уборов, масок, корон и всякого сказочного реквизита. И многие декораторы успешно украшают витрины магазинов, салоны красоты, фитнес-центры, свадьбы и детские праздники, хорошо зарабатывая на этом.
    Желаем, чтобы и вы развивались в этом направлении.

    ИЗОЛОН — уникальный материал нового поколения. В его основе — вспененный полиэтилен, поэтому он легкий, гладкий, пластичный, атмосферостойкий.
    100м2 оптом изолон СИЗ водонепроницаемый материал для создания пены больших цветов для украшения свадьбы, вечеринки на природе, для цветочных светильников

    10 мм Тепло / звукоизоляция / гидроизоляция 3в1

    Применение:
    Крыша / подвал, пол / подвал, потолок, стены, трубы / коммуникации
    Гидроизоляция пола Подложка — звукоизоляция для ламината.
    Утепление чернового пола, звукоизоляция под OSB, фанеру, ламинат, ковролин, паркет.
    Подложка под «теплый пол»
    Шумоизоляция пола под стяжку.

    Isolon PPE HX 3010 (Изолон 300 3010) — широко известная марка пенополиэтилена.
    Isolon PPE HX — это химически сшитый вспененный полиэтилен. Сшивание »придает молекулярной структуре полимера сшитый узор, который значительно улучшает долговечность и устойчивость материала к механическим и термическим воздействиям.

    Химически сшитый полиэтилен — это выбор профессионалов и специалистов, для которых важен качественный, прочный, безопасный и эффективный материал.
    Изолон ППЭ HX 3010 — 10 мм.
    цена 4,59 / м2
    Рулонный материал.

    Преимущества пенополиэтилена Isolon PPE HX 3010 (Изолон 300 3010): Качество материала соответствует европейским стандартам.
    Хорошая цена. Стандартная плотность. Без запаха. Экологически и гигиенически безопасный материал.Производство материала сертифицировано по европейским и международным стандартам. Легкий и прочный материал.
    Предлагаем широкий ассортимент вспененных полиэтиленовых материалов.
    Наши специалисты помогут подобрать материалы с учетом ваших пожеланий и организовать доставку пенополиэтилена в любую точку Евросоюза без дополнительных таможенных пошлин, а также в другие страны.
    Особенности: Материал обладает уникальным набором свойств — сочетает в себе тепло-, шумо-, водо- и пароизоляционные свойства, маслобензостойкость, экологичность и гигиену.
    Этот материал обладает уникальными свойствами — он обладает тепло-, шумо-, водо- и пароизоляционными свойствами, устойчив к маслам, жирам и бензину, безопасен для окружающей среды и гигиены.

    Функции и описание

    Производитель: Isolon
    Страна производитель: Россия
    Основное сырье: органическое.
    Модель: Isolon300 3010
    Ширина (мм): 1500
    Длина рулона: 50 м = 75 м2
    Толщина (мм): 10
    Плотность материала (кг / м3): 33.

    Форма поставки: рулон
    Цвет: темно-серый
    Тип: теплоизоляция, шумоизоляция, гидроизоляция.
    Окружающая среда: безопасность
    Срок службы (лет): более 90 лет.

    Технические характеристики:
    Значение показателя Плотность, кг / м 33
    Температура применения, С -80 … + 100
    Коэффициент теплоотдачи, Вт / мСм 0,038
    Водопоглощение, не более (%): <1
    Паропроницаемость, мг / (м.ч.Па) 0,001
    Звукопоглощение (дБ): 27-30
    Предел прочности при сжатии (при 10%), МПа 0,01
    Прочность на сжатие (25%), МПа 0,036

    Свойства: Материал обладает уникальными свойствами — обладает тепло-, шумо-, водо- и пароизоляционными свойствами, устойчив к маслам, жирам и бензину, экологически и гигиенически безопасен.

    Преимущества Isolon PPE HX 3010 (Изолон 300 3010):
    Качество материала в соответствии с европейскими стандартами
    Хорошая цена
    Стандартная плотность
    Без запаха
    Экологически чистый и гигиеничный материал
    Производство материалов сертифицировано по европейским и международным стандартам.
    Легкий и прочный материал
    Экспресс-сервис

    Пенополиэтилен, рулон, тубы, листы из вспененного полиэтилена с закрытыми порами

    Пенополиэтилен, рулон, тубы, листы из вспененного полиэтилена с закрытыми порами

    ISOLON 500 — гигиенически чистый, стабильно эластичный, закрытый пористый материал при низкой плотности от 30 до 200 кг / м3,

    »

    ИЗОЛОН 100 дублированный металлизированной пленкой. Материал изготовлен на основе вспененного материала.

    »

    Одним из решающих преимуществ гипсокартона при выборе материалов для внутренней отделки помещений является его

    »

    Самые частые темы

    Изолон 300 химически

    Вид

    Изолон 100 — несшитый

    Вид

    Диапазон рабочих температур

    Вид

    Товары для спорта и туризма

    В производстве товаров для отдыха, туризма и др…

    Вид

    Изготовлены из Изолона однородного или …

    Вид

    Блок «Изолон» — прекрасный материал для изготовления…

    Вид

    Вы должны знать

    Я

    Изолон 100 — вспененный несшитый пенополиэтилен с закрытыми порами …

    Вид

    Я

    Isolon 300 — это химически сшитый пенополиолефин с закрытыми ячейками…

    Вид

    Я

    Диапазон рабочих температур от −80 ° C до + 80 ° C. ИСОЛОН 500 физически …

    Вид

    Я

    ISOLON EPE — пенополиэтилен, сшитый физически (вертикальная печь…

    Вид

    Посмотреть все

    Скрыть блок основного содержимого

    ISOLON EPE — физически сшитый полиэтилен

    Изолон 100 — несшитый с закрытыми ячейками

    Изолон 300 химически сшитый с закрытыми ячейками

    Диапазон рабочих температур от −80 ° C до + 80 ° C.ИЗОЛОН

    Изготовлены из Изолона гомогенного или

    Блок Изолон — прекрасный материал для производства

    .

    В производстве товаров для отдыха, туризма и

    TOP Viewer

    Isolon 300 представляет собой химически сшитый пенополиолефин с закрытыми ячейками

    Вид

    Изолон 100 — вспененный несшитый пенополиэтилен с закрытыми ячейками

    Вид

    Диапазон рабочих температур от −80 ° C до + 80 ° C.ISOLON 500 физически

    Вид

    Изолон для больших цветов

    Блок Изолон — прекрасный материал для изготовления мишеней для стрел — необходимого атрибута лука и

    Изолон 100 — несшитый пенополиэтилен с закрытыми ячейками, вспененный без использования озона.

    Isolon 300 — это химически сшитый пенополиолефин с закрытыми ячейками, получаемый непрерывным горизонтальным способом.

    ИЗОЛОН 500 — гигиенически чистый, стабильно эластичный, закрыто-пористый при низкой плотности от 30 до 200.

    Диапазон рабочих температур от −80 ° C до + 80 ° C.ISOLON 500 представляет собой физически сшитую ячейку с закрытыми ячейками.

    В производстве товаров для отдыха, туризма и спорта Изолон находит широчайшее применение. Сильный,

    ISOLON EPE — физически сшитый вспененный полиэтилен (вертикальный печной тип). ИЗОЛОН EPE-HP

    Изолонтап — это лента на основе пенопласта, полимера или другого одностороннего или двустороннего материала, покрытая горячим

    ИЗОЛОН 100 дублированный металлизированной пленкой. Материал изготовлен на основе вспененного материала.

    Одно из решающих преимуществ гипсокартона при выборе материалов для внутренней отделки помещений.

    Пролистать наверх

    Copyright © 2008-2021 AMG group Все права защищены.

    Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить наш веб-сайт и улучшить ваше взаимодействие с ним. Файлы cookie, используемые для основной работы этого сайта, уже установлены. Чтобы узнать больше о файлах cookie, которые мы используем, и о том, как их удалить, см. Нашу политику конфиденциальности.

    Я принимаю файлы cookie с этого сайта.

    Согласен

    что это, характеристики, особенности установки

    Какой бы материал вы ни использовали, в процессе строительства дома вам не избежать утепления.Однако каждый современный потребитель старается максимально упростить и удешевить работу, находя выгодное рыночное предложение и выполняя работу самостоятельно.

    Справиться с этой задачей можно, если правильно выбрать обогреватель. Один из популярных материалов для теплоизоляции — Изолон. С его помощью можно решить сразу несколько задач. Ведь хорошо, когда изоляционные работы позволяют образовывать звукоизоляционный барьер. Особенно это актуально для домов, которые строятся в городе, особенно возле оживленных дорог.

    Что такое теплоизоляция «Изолон»

    Если вас тоже интересовало, что такое «Изолон», то вам стоит с ним ознакомиться. Для его изготовления в качестве основы используется пенополиэтилен. Это сырье перерабатывается, в результате можно добиться мелкоячеистой структуры. В продаже есть специальные серии описываемого утеплителя, у которых внешняя поверхность представлена ​​слоем фольги. Благодаря этому удается добиться высоких эксплуатационных характеристик, а также устойчивости материалов к воздействию влаги и ультрафиолета.

    Что касается безопасности, то в СНГ производятся различные модификации теплоизоляции. Готовая продукция соответствует мировому стандарту. Если у вас возник вопрос, что такое Изолон, следует рассмотреть основные разновидности этого материала. Его можно не пришивать и не сшивать.

    Классификация также проводится по структуре холстов. Следует обратить внимание на линейку утеплителей, усиленную по некоторым параметрам. Например, теплоизоляция может иметь повышенную смачиваемость, что позволяет обрабатывать ее клеевыми растворами и красками.Другие разновидности «Изолона» имеют в составе повышенную жесткость или антипирены. Последние обладают пониженной воспламеняемостью.

    Технические характеристики

    Отвечая на вопрос о том, что такое Изолон, стоит задуматься о его технических характеристиках. Среди прочего следует отметить плотность, она варьируется от 26 до 45 кг / м 3 . Водопоглощение не превышает 0,1%. Эффект отражения энергии излучения фольгированной изоляции составляет 97%.

    Специалисты обычно обращают особое внимание на прочность на сжатие, этот параметр варьируется от 0.От 035 до 0,33 МПа для описываемого материала. Изоляция может использоваться в широком диапазоне температур — от -60 до +125 ° С. Относительное удлинение может достигать 250%. Максимальный индекс эластичности Изолона — 130%.

    Удельная теплоемкость достигает 1,95 кДж / кг * с. Согласно ГОСТ 30244 «Изолон» в зависимости от разновидности может относиться к следующим классам горючести: Г2-Г4. Среди основных характеристик — способность снижать ударный шум. Эта характеристика находится на уровне 20 дБ.При покупке материала следует обратить внимание также на паропроницаемость, она составляет 0,001 мг / мчПа.

    Дополнительные характеристики: габариты

    Если вы хотите найти ответ на вопрос именно такой «Изолон», то этот материал следует рассматривать еще и с точки зрения параметров. Размерная сетка этой теплоизоляции достаточно широкая. На рынке вы сможете найти рулонный материал, толщина которого варьируется от 1 до 50 мм.

    Что касается длины, то максимальная она может составлять 200 м, а минимальная — 2 м.Ширина листов варьируется от 0,55 до 2 м. Что касается плит, то их размеры могут быть равными 1х1,1 и 2х1,4 м.

    Монтажные особенности

    Характеристики Изолона — это еще не все, о чем стоит ознакомить потребителя. Важно больше узнать об особенностях установки. Никаких сложностей в процессе укладки возникнуть не должно, это касается даже того случая, когда нет профессиональных навыков. Правила установки сводятся к простому алгоритму. На первом этапе необходимо выбрать материал подходящей толщины.При этом учитывается материал основы утепляемой поверхности, а также особенности базовой конфигурации.

    Утеплитель «Изолоном» может обеспечить резку элементов подходящей формы и размеров. Эти работы очень удобно выполнять острым ножом. При укладке самоклеящегося утеплителя снимите защитную пленку и расположите детали утеплителя в правильном порядке. Их следует прижать к поверхности.

    Если в вашем распоряжении — не самоклеющаяся изоляция, то для ее крепления необходимо использовать клеевые растворы или составы на акриловой основе.Все стыки плит скрепляются монтажной лентой, привариваются или соединяются скобами строительного степлера.

    Дополнительные рекомендации по укладке «Изолона»

    «Изолон» 10 мм Вы можете купить за 230 руб. за квадратный метр. Однако стоимость — не единственное, что следует знать потребителю при покупке описываемого материала. Важно более подробно ознакомиться с особенностями установки. Например, «Изолону» необходим вентиляционный слой, который формируется у стен.Исключив этот этап, вы можете столкнуться с проблемой разрушения защищаемых материалов.

    При установке обычный скотч, так как потребуется полная пломба. Чтобы сформировать цельное покрытие без мостиков холода, рекомендуется запастись специальной лентой. Самоклеющиеся СИЗ, известные как «ИзолонТип», имеют характеристики, аналогичные характеристикам основного материала. Среди прочего следует подчеркнуть пластичность, высокую эластичность и прочность. Благодаря нанесенному клеевому слою материал легко укладывается.

    Области применения самоклеящихся разновидностей «Изолон»

    Утеплитель «Изолон» представляет собой композитный вспененный полиэтилен или НПЭ. Материал может иметь самоклеящийся и светоотражающий слой. Используется для утепления и шумоизоляции, а также для звукоизоляции. Самоклеящийся «Изолон» обладает выдающимися техническими характеристиками и эксплуатационными характеристиками, что позволяет ему конкурировать с традиционными материалами по качеству и стоимости.

    Такой материал очень удобен для монтажа.Это позволяет сэкономить время и сроки ввода здания в эксплуатацию. Фольгированный утеплитель в сочетании с необходимыми аксессуарами позволяет сформировать универсальную систему изоляции, решающую проблемы капитального и жилищного строительства.

    Помимо области применения

    Самоклеящаяся пленка «Изолон» также называется «Фольгоизолон». Широкое распространение нашел:

    • строительство;
    • машиностроение;
    • при упаковке;
    • в кожевенной промышленности;
    • автомобильная промышленность;
    • Пищевая промышленность;
    • лекарство;
    • в сфере туризма, отдыха и спорта.

    Утеплитель «Изолон» обладает не только повышенными шумо- и теплоизоляционными свойствами, но и отлично защищает от пара и влаги, обладает свойствами эластичности и мягкости. Его вес совсем невелик. Он отличается химической и микробиологической стойкостью, экологической и гигиенической безопасностью, а также долговечностью.

    Заключение

    Пенополиэтилен экологически чистый и безопасный. Иногда мы допускаем его контакт с кожей и пищей.Некоторые разновидности Изолона могут иметь специфический запах, но он быстро испаряется и вызван техническим процессом производства. Этот обогреватель сегодня очень распространен, этим он обязан простоте монтажа и невысокой стоимости.

    Face Shield Foam для PPG и PPE

    New England Foam может изготавливать пену Face Shield Foam в соответствии с вашими конкретными требованиями для средств индивидуальной защиты и средств индивидуальной защиты.

    Производители лицевых щитков, СИЗ и PPG могут обратиться к New England Foam за надежным поставщиком гибких пеноматериалов, произведенных в США.SA

    Типы пен для защиты лица
    New England Foam имеет опыт работы с различными пеноматериалами для различных типов масок, используемых для борьбы с распространением COVID 19.

    Пена для защиты лица Дизайн
    Мы можем помочь разработать пену для защиты лица, приняв во внимание учитывать размер поролоновых прокладок, а также расположение и количество поролоновых прокладок, используемых на лицевой маске.

    Одноразовая пена для защиты лица
    Наши эфиры полиуретана — популярный выбор для пенопласта для защиты лица.Они предлагают недорогой, мягкий на ощупь, дышащий и гибкий поролон, который следует учитывать при разработке поролона для защиты лица. Эфиры ПУ лучше всего подходят для одноразовой одноразовой маски для лица.

    Защитная маска с клеем
    В зависимости от возможностей производителей защитной маски New England Foam может также добавлять в нашу пену клей, чувствительный к давлению (PSA). Добавление PSA в пену для лицевого щитка делает его легким отслаивающим и приклеивающим раствором для приклеивания пены к лицевому щитку при производстве PPG и PPE.

    Многоразовая пена для защиты лица
    Пена New England также имеет пену с закрытыми порами, которую можно использовать для многоразовой защиты лица. Пенопласт с закрытыми порами — это материал, который можно чистить и использовать повторно. Пенопласт с закрытыми порами тверже и долговечнее, чем более мягкий пенополиуретан на основе эфира. Face Shield Foam для многоразовых лицевых щитков обычно состоит из нескольких меньших поролоновых прокладок, которые обеспечивают лучший поток воздуха, что приводит к меньшему запотеванию лицевого щитка. New England Foam может также добавлять PSA в пену для защиты лица с закрытыми порами.

    Производство пены для защиты лица
    New England Foam может обрабатывать все объемы производственных циклов пены для защиты лица от больших до небольших. Начните работу с пеной для защиты лица, выбрав материал на нашем веб-сайте www.NewEnglandFoam.com. Или позвоните нам по бесплатному телефону 1 800 828-0333, и мы обсудим различные варианты прокладок из пеноматериала для защиты лица.

    Белый изолон рулон 40м2 изолон Материал для поролона Гигантские цветы изолон Стоящие цветы Свадебные большие цветы на арке Витрина Baby shower

    Изолон 2 мм — лучшая толщина для создания огромных украшений: гигантские цветы, большие розы, свадебные декорации, украшение для детского душа, свадебный душ, вечеринки, домашний интерьер.
    Изолон 500 — легкий и пластичный материал для создания больших и пышных цветов, крыльев, шапок, масок, костюмов и детского творчества. Он также используется для теплоизоляции и утепления при строительстве крупных объектов.
    Изолон при нагревании принимает любую форму и отлично сохраняет ее.
    Изолон продается квадратными метрами. Вы можете выбрать необходимое количество или связаться с нами для индивидуального заказа.

    Изолон 2мм чаще всего используется в декоре. Он гладкий, легкий, без запаха, влагостойкий, термостойкий, экономичный.Может использоваться на открытом воздухе, в воде, в бассейне, сохраняет температуру от -100 до +70 градусов по Цельсию.

    Изолон для изготовления цветов

    Изолон для изготовления цветов отличается от своей конструкции или обычного аналога, который, помимо пористости и рисунка, может иметь фольговое покрытие.

    Сегодня широко используется для оформления интерьеров, фотозон, праздничных залов. Это синтетический материал с рулонной формой выпуска, выпускаемый шириной 1 и 1,5 м.
    Средний вес квадратного метра равен 0.12 кг для плотных сортов и 0,07 кг для более тонких.

    Сам Изолон выпускается не только для крупных цветов, но и для изготовления тапочек, различных ковриков и даже пазлов, рекламных изделий и других декоративных товаров.
    Однако вариант, который используется для цветов-гигантов, отличается по толщине: в зависимости от типа материала она может составлять от 1 до 4 мм для стандартных вариантов.

    Внешне этот материал отличается гладкой поверхностью, приятен на ощупь и может иметь благородный атласный блеск.
    Сделано в Украине

    Плюсы и минусы материала:

    Изолон имеет множество преимуществ, например, этот материал:

    — отличается высокой плотностью и прочностью на разрыв, что затрудняет разрыв;

    — удобен в резке не только ножницами, но и резаком, что позволяет создавать ровные и четкие линии реза;

    — считается экологически чистым сырьем для изготовления чего-либо, к тому же является антиаллергенным и не вызывает аллергических реакций;

    — инертен к горению, плавится и легкий, поэтому не утяжеляет крупные цветочные композиции;

    — не плесневеет, устойчив к воде и влаге, образованию болезнетворных микробов;

    — хорошо прилегает друг к другу и другим поделочным материалам;

    — может предусматривать тонирование пастелью, за счет чего можно придать цветам роста большее сходство с настоящими;

    — отличается низкой паропроницаемостью, высокими показателями гибкости и эластичности;
    — не имеет стойкого химического запаха, не выделяет в воздух токсичных веществ, поэтому не наносит вреда ни человеку, ни окружающей среде;

    — позволяет окрашивать различными красителями (в том числе на каучуковой основе, а также акриловой эмалью).

    Уникальность готовых изделий Isolone заключается в том, что их можно протирать влажной тканью (кроме тонированных фрагментов). При этом срок службы цветов будет долгим, ведь форма изолона может держаться не один год подряд. Этот материал имеет сертификат качества и соответствия требуемым стандартам.

    Однако, помимо преимуществ, декоративное сырье для выращивания цветов имеет ряд недостатков, например:

    — несмотря на заверения производителей, иногда страдает от транспортировки;

    — не каждый вид материала подходит для создания крупных цветов, поэтому при выборе необходимо учитывать толщину сырья;
    изолон притягивает пыль и электризуется, поэтому хранить его нужно в полиэтиленовых пакетах, а сами поделки обработать антистатическим составом;

    — не универсальное сырье для цветов разного размера (чем крупнее цветы, тем больше должна быть толщина изолона).

    Широкая цветовая палитра — 30 цветов!

    Доставка по всему миру

    Информация о ваших услугах

    Лучшие мировые бренды

    Информация о ваших услугах

    Специальный подарок для участников

    Информация о ваших услугах

    Абсолютно великолепно! Цвет становится еще ярче. И это идеальный размер для моей старшей дочери, чтобы пойти осенью в колледж. Доставка была невероятной, я думаю, она была здесь через 2 дня.

    Обри Марк

    28.07.2019

    Это было прекрасно! Я буду заказывать еще!

    Патрик МакБрайд

    1/8/2019

    Я бы использовал ее для всех своих нужд

    Изображение не передает его должное !!

    Обожаю !!

    Спасибо !!

    Дарлин Рен

    14.10.2019

    Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

    .